Месяц: Март 1971

Септик крот отзывы пользователей: Преимущества септика Крот и отзывы покупателей 

КРОТ — септик | Рейтинг септиков, локальных очистных сооружений, автономных канализаций отзывы и оценки пользователей

Септики КРОТ выпускаются компанией Аквамастер. Это недорогое и простое решение, которое обеспечит требуемый уровень комфорта на загородном участке. Анаэробный метод обработки стоков делает септик энергонезависимым, что является немаловажным фактором для областей с возможными перебоями в подаче электричества.

Септик КРОТ, горизонтальный вариант с защитой от всплытия

Существуют две основные модельные линейки септиков КРОТ — с горизонтальными и вертикальными корпусами. Такие вариации значительно расширяют возможность выбора наиболее подходящей для Вас системы очистки стоков. Корпуса изготавливаются из листового полиэтилена низкого давления толщиной 7-14 мм. ПНД используется морозоустойчивый, что актуально для климатических условий России.

В септике КРОТ применены технические решения, повышающие удобство монтажа, использования и обслуживания:

  • раздельный вход для канализационных и так называемых «серых» стоков; например, стоки от ванны и душа, не нуждающиеся в первичном отстаивании, попадают сразу во вторую камеру, минуя первую
  • корпуса снабжены ребрами жесткости, усиливающими прочность септика
  • корпус септика может быть снабжен широким горизонтальным ребром в нижней части, играющим роль «якоря» для защиты от всплытия при повышении уровня грунтовых вод; не потребуется крепление корпуса к бетонной плите — достаточно обсыпать корпуса септика грунтом
  • удобное расположение биофильтров позволяет оперативно производить их прочистку
  • удобное расположение подводящего патрубка для проведения оперативных прочисток при засорах

Септик КРОТ, вертикальный вариант

Вертикальные модели септика КРОТ при монтаже займут меньше полезной площади участка, потребуют меньшего объема земляных работ. Существуют одно-, двух- и трехкамерные вертикальные емкости. В многоемкостных моделях на переливах установлены биофильтры (ерши), назначение которых дополнительная механическая фильтрация стоков и место для развития колоний анаэробных бактерий, производящих разложение органических загрязнений. Соответственно, чем больше камер, тем чаще вода будет проходить сквозь биофильтры.

Горизонтальные септики КРОТ выпускаются только в однокамерном варианте. Стоки только один проходят сквозь биофильтр, расположенный на выходе из очистной установки. Однако, Вы можете использовать однокамерный горизонтальный корпус в качестве сборного модуля. В результате последовательного соединения нескольких горизонтальных септиков можно получить анаэробную очистную установку большой емкости и производительности.

Но сколько бы отсеков в корпусе или раздельных модульных блоков не содержал септик, степень анаэробной очистки не сможет превысить 70%.

Как и все септики, КРОТ требует организации фильтрующего колодца или поля фильтрации, в которых будет проходить почвенная доочистка. Только пройдя почву, содержащую природные аэробные бактерии, стоки из септика подвергнуться окончательной очистке с полным разложением всех органических загрязнений.

Септики КРОТ могут работать как локальные очистные станции, и как обычные накопители, в которых не происходит процесс очистки. Это позволяет использовать септики КРОТ в разном качестве в зависимости от ситуации.

Модельный ряд:

  • вертикальный 1- и 2-камерный — 1800 л (рабочий объем септика)
  • вертикальный 1-, 2- и 3-камерный — 3600 л
  • горизонтальный 1-камерный — 1170 л

Септики выбираются по производительности. Расчетное поступление хозяйственно-бытовых стоков от 1 человека в сутки около 250 л.

Дополнительное оборудование:

  • крепление для защиты от всплытия
  • дополнительная секция в корпусе для установки дренажного насоса
  • полка для дренажного насоса
  • дренажный насос
  • обратный клапан (ручной)

Варианты исполнения корпуса на заказ:

  • горловина увеличенной или уменьшенной высоты
  • расположение патрубков, удобное для монтажа в конкретных условиях на участке

Все септики требуют откачки осадка ассенизационной машиной. Для септика КРОТ такую процедуру надо проводить один раз в 3-5 лет. Даже если осадок не вывозился долго и слежался в плотную массу, корпус выдержит гидроудар при промывке камер септика водяной пушкой.

Ваши отзывы

08.01.2016 | Антон

Септиком КРОТ пользуюсь около 2 лет. Модель 1,8 куба с к-модулем. К некоторым неудобствам могу отнести необходимость обслуживания к-модуля 2 раза в сезон (март-ноябрь), обслуживание делаю сам. Сложного ничего нет, но приятного мало) без модуля же, очистка идёт хуже, а с модулем -сравнимо со станцией очистки, хотя в Кроте и нет компрессора. В целом оценил бы на 9 из 10.

30.07.2017 | Dedicated servers

Если уровень грунтовых вод на участке высокий, то К-Модуль можно установить в герметичный септик «Крот» со встроенной системой крепления от всплытия, обратным клапаном и насосом.

[an error occurred while processing the directive]

Добавить отзыв

установка и монтаж, характеристики и отзывы

Септик Крот производится российской  компанией «Аквамастер», выпускающей адаптированное под отечественный климат сантехническое оборудование. Поэтому с  очистными сооружениями бренда «Крот» нет проблем ни дождливым летом, ни холодной зимой.  Словом, вы можете рассчитывать на продуктивную работу систем от «Аквамастер» даже в самых жестких условиях эксплуатации.

Разумеется, такой подход к качеству продукции устраивает и нынешних, и будущих владельцев септиков «Крот». И если вы желаете приобрести действительно надежную систему очистки, то один из септиков модельного ряда «Крот» от российской компании «Аквамастер» — это то, что вам нужно.

Пластиковый септик «Крот»

Ну а сомневающимся покупателям стоит прочесть эту статью, посвященную обзору устройства септиков «Крот» и технологии монтажа подобных очистных систем на дачном участке. Надеемся, что эта информация развеет все ваши сомнения.

Устройство пластикового септика «Крот»

Септики компании «Аквамастер» работают на основе классической схемы фильтрации, базирующейся на метановом брожении твердой фракции сточных вод.

Поэтому конструкция септиков «Крот» состоит из трех зон:

  • Первичного септика, в который сливаются стоки из дома.
  • Вторичного отстойника, принимающего отстоявшую в первой камере воду по переливу.
  • Поля фильтрации, распределяющего отстоявшуюся во второй камере воду и транспортирующего ее в грунт, сквозь песчано-гравиевые фильтры.
Устройство септика «Крот»

Разумеется, количество зон фильтрации может быть большим. Так, горизонтальный септик Крот состоит из трех фильтрующих камер, причем второй отсек предназначен для приема «серых» (мыльных) вод от стиральной машинки и ванной, а окончательная фильтрация осуществляется в третьем отсеке.  Причем провоцирующий метановое брожение ил можно засыпать и в первый и во второй отсек.

Кроме того, в переливах септиков «Крот» и в первичной камере этого очистного сооружения можно установить особый компостный блок – съемную емкость, которая адсорбирует жиры и илистые отложения. Причем содержимое этой емкости, извлекаемой из септика раз в три-четыре месяца, можно использовать для производства компоста, получая из спрессованных отходов очень действенное и экологически чистое удобрение.

Корпус септика изготавливается из полиэтилена низкого давления, толщиной от 7 миллиметров. А в зоне ребер жесткости толщина стенок доходит до 15 сантиметров. Таким образом, сама емкость (корпус септика) не боится погружения на значительные глубины. К тому же, конструкция корпуса оформлена особым образом – с расширением у дна, что позволяет исключить крепление дна септика к бетонной плите-основанию. То есть, септики «Крот» относятся к «не всплывающему» типу очистных сооружений, которые фиксируются за счет балластной нагрузки.

К аналогичным конструкциям относятся и песчано-гравиевые фильтры, выпускаемые компанией «Аквамастер» специально для полей фильтрации септиков «Крот». Они представляют собой цилиндры диаметром 100 сантиметров и высотой до 2 метров, в которых содержится фильтрующий состав из крупного песка и гравия. Причем цилиндр разделен на две камеры, одна из которых принимает сток, а вторая – фильтрует его. В итоге, применение песчано-гравиевых фильтров гарантирует уменьшение нагрузки на основное поле фильтрации.

Модельный ряд септиков «Крот»

Продукт компании «Аквамастер» выпускается в полиэтиленовом корпусе, ориентированном горизонтально или вертикально.

Модельный ряд

Поэтому сортамент септиков этой фирмы разбит на два модельных ряда, а именно:

  • Вертикальные очистные сооружения «Крот», перерабатывающие от 1,8 до 3 кубических метров стоков в сутки.
  • Горизонтальный септик, перерабатывающий стоки в объеме до 1,17 м3/сутки.

Причем модели в горизонтальном корпусе можно подключать в параллельную или последовательную цепочку, формируя многокамерный септик, обрабатывающий достаточно объемный сброс стоков.

Кроме того, помимо стандартного модельного ряда компания «Аквамастер» предлагает и эксклюзивные решения, изготовленные по техническому заданию заказчика.

А еще любую стандартную модель септика «Аквамастер» можно дополнить вышеописанным «К-блоком», увеличивающим степень очистки сточных вод (в стандартной комплектации она равна 65 процентам) и производящим высококачественную основу для органического удобрения (компоста).

Причем оборудованные «К-блоком» септики не нуждаются в периодической откачке иловой массы с помощью фекальных насосов или ассенизаторской машины. А вот стандартное очистное сооружение придется чистить с периодичностью в 4-6 месяцев.

Установка септика Крот на участке

Монтаж септика осуществляется по стандартной схеме, предполагающей следующую очередность работ:

Монтаж септика
  • На расстоянии 5-6 метров от фундамента отрывается квадратный (под горизонтальный корпус) или круглый (под вертикальный септик) котлован, габарита которого совпадают с размерами расширенного (у дна) основания очистного сооружения.
  • Далее к «передней» (обращенной к фундаменту) стороне котлована подводится траншея, заглубляемая на 100-120 сантиметров. Именно по ней к септику пойдет 160-миллиметровая канализационная труба.
  • После этого от «задней» стороны котлована начинают копать сеть траншей для фильтрующего поля (из расчета 10-12 метров длины на каждого пользователя септиком). Их глубина – 1,5-2 метра. И через каждые 15-20 метров в траншее нужно отрыть шурф под монтаж песчано-гравиевого фильтра.
  • Далее нужно собрать фильтрующее поле, заполнив его ливневыми трубами с перфорацией, размещенными внутри полуметрового слоя гравия.
  • Следующий шаг – монтаж корпуса септика, который укладывают на 3-0-сантиметровую песчано-гравиевую подсыпку.
  • Далее нужно установить канализационную трубу, формируя сточный клон песчаной подсыпкой, и зафиксировать ее на горловине септика особой муфтой. Аналогичным образом выполняется и фиксация ливневых труб фильтрующего поля, которые соединяются посредством муфты с отводящим патрубком септика.

В финале все траншеи засыпаются отобранным грунтом, и септик сдается в эксплуатацию.

Септик Крот — Септики

Проживание за чертой города имеет целую массу достоинств. Постоянное нахождение в тишине, на свежем воздухе способствует полному и всестороннему расслаблению, восстановлению жизненных сил. Но для  создания комфортных условий жизни необходимо наличие инженерных коммуникаций, к числу которых относится и канализационная система. В большинстве случаев подключиться к централизованной водоотводной магистрали  невозможно, поэтому единственным вариантом является обустройство  автономной канализации с применением современного оборудования. Наша компания осуществляет реализацию оснащения для  изготовления  систем отвода и утилизации стоков и их монтаж на территории Москвы.

Септик Крот

В качестве одного из вариантов для разрешения данной проблемы наша компания  предлагает купить септик Крот в наиболее подходящем исполнении, который сочетает в себе надежность и функциональность при доступной цене. Изделие изготавливается в виде конструкции, состоящей из  отстойников овальной формы, расположенных вертикально или горизонтально, имеющих  дополнительные ребра жесткости шириной 15 см. Устройство из трех камер вертикального типа  состоит из таких  рабочих зон:

  • первичной камеры;
  • вторичной камеры;
  • камеры для очищенных стоков.
Модель ВысотаКамерОбъемЦена
     
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

13.6 куб.м73 000
«Крот» вертикальный  h=2.25м23.6 куб.м78 000
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

383 000
«Крот» вертикальный  h=2.25м13 куб.м65 000
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

270 000
«Крот» вертикальный  h=2.25м33 куб.м75 000
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

156 000
«Крот» вертикальный  h=2.25м22.4 куб.м61 000
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

366 000
«Крот» вертикальный  h=2.25м11.8 куб.м48 000
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

253 000
«Крот» горизонтальный  h=440мм —1.17 куб.м28 000
«Крот» горизонтальный 

h=100мм

 —28 000

В первый резервуар поступают стоки из дома. Во вторую камеру с помощью перелива поступают воды, частично отстоявшиеся в первой емкости. После их максимальной переработки они попадают в третье отделение установки. В случае необходимости количество отделений для фильтрации может быть большим.

Мы предлагаем приобрести установки Крот для канализации различного типа. Емкость устройств составляет 1,17 – 3,6 куб.м. В качестве материала в процессе изготовления продукции применяется полиэтилен низкого давления. Рабочие резервуары имеют толщину стенок 7 – 14 мм.

Преимущества септика Крот

Реализуемые нашей компанией септики Крот относятся к категории недорогого, но очень эффективного очистного оборудования. Использование для производства изделий высококачественных долговечных материалов, специальная обработка швов позволяют обеспечить надежность, прочность и герметичность устройств. Установка может обходиться без электричества, если не укомплектована дренажным насосом.

При монтаже не предусмотрено создание перегородок для защиты от грунта и консервирование песчано-цементной смесью. Такие работы связаны с целым рядом особенностей, поэтому их лучше доверить нашим специалистам. Имеется возможность обеспечить функцию разделения очистки стоков за счет дополнительной комплектации.

Установка легко обслуживается. Очистка и замена фильтров производится с использованием ревизионного люка. Вся операция состоит в промывании элементов проточной водой и установке на место. Откачку содержимого устройства можно производить один раз в год. Агрегат имеет небольшие габариты и не требует много места для размещения.

Цена септика Крот

Стоимость представленного нами оборудования формируется с учетом нескольких моментов. Цена септика Крот зависит от его типа, объема, производительности и комплектации. При заказе дополнительных комплектующих денежные суммы  на приобретение устройства увеличиваются. Также стоимость продукции включает в себя расходы, связанные с транспортировкой приобретенного товара, оплату мероприятий по установке изделия, его подключению и запуску,  затраты на расходные материалы, использованные в ходе выполнения всего комплекса работ.

Септик Крот — Septikland

Нередко для обустройства дачной канализации достаточно небольшой очистной станции. Но вместе с этим она должна отвечать современным требованиям качества и нормальной работы.

При поиске доступных вариантов очистных сооружений сложно остановить выбор на какой-либо конкретной модели.

Установки глубокой очистки стоят дорого, а для самостоятельного возведения септика не хватает ни сил ни времени. В этом случае оптимальным вариантом может стать монтаж септика Крот.

Небольшая производственная компания «Аквамастер» (г. Киров) с 2003 г. занимается изготовлением бетонных очистительных станций для частных домов.

Но в конце 2011 г. было запущенно производство септиков из полиэтилена низкого давления (ПНД) по торговой маркой «Крот».

Фото: общий вид септика Крот

В настоящее время выпускается два вида моделей очистительных устройств:

  • горизонтальные;
  • вертикальные.

Для полноценного представления о принципе работы септика лучше всего рассмотреть самую популярную модель септика – 3-х камерную вертикальную.

Фото: трехкамерный септик крот

Подача сливных вод осуществляется через верхний вертикальный патрубок. Они заполняют первую камеру конструкции, которая является самой большой. Здесь происходит частичное осветление вод.

Перелив во вторую осуществляется с помощью горловины, которая расположена на перегородке. Если есть необходимость в разделении так называемых серых и канализационных вод, то в конструкции предусмотрено дополнительное подключение стока сразу во вторую камеру.

Далее осветленная жидкость поступает в третью камеру, из которой по выходному патрубку самотеком выводится наружу.

Следует отметить, что для нормальной работы системы желательно сразу после септика установить инфильтрационные колодцы, которые нужны для дополнительной очистки. И уже из них примерно один раз в год с помощью ассенизаторской машины происходит откачка септика.

Таким способом достигается максимальное очищение до 60%, что для септика является низким показателем. В качестве дополнительных фильтрующих элементов во 2-ю камеру устанавливают биофильтры — конструкции, напоминающие большие ерши.

Фото: биофильтр для септика

Они частично способствуют размельчению крупных сливных фракций и задерживают бытовой мусор – полиэтиленовую пленку, ткань и т.д.

Если уровень грунтовых вод поднимается выше расположения выходного патрубка, то срабатывает механический обратный клапан, не дающий потоку пройти в канализационную трубу.

В качестве дополнительной комплектации компания предлагает монтажную полку для насоса, который срабатывает при возникновении такой ситуации. Он автоматически включается и производит откачку осветленной воды.

По заявлениям представителей компании невсплывающий септик крот является уникальной конструкцией.

Несмотря на то, что он изготавливается из полимерных материалов большие размеры горизонтальных ребер жесткости придают септику дополнительную устойчивость после монтажа.

Вертикальные модели

Модели с вертикальным расположением корпуса являются самыми популярными среди потребителей.

Фото: вертикальная модель

Компания предлагает несколько вариантов таких септиков, которые отличаются количеством камер и полезным объемом.

Крот 1,8

Цилиндрическая конструкция с максимальным объемом заполнения 1,8 м³. Предназначена для переработки небольших количеств сточных масс. С помощью установки внутренних перегородок можно сделать 1 или 2-х камерную конструкцию.

Технические характеристики:

  • диаметр основания – 1,3 м;
  • высота приемной камеры (от дна конструкции до горловины) – 1,5 м;
  • общая высота септика – 2,25 м;
  • вес пустой конструкции – 105 кг.
Фото: размеры и устройство Крот 1,8

В стандартной комплектации поставляется вместе с внешней защитной крышкой и утепленным внутренним люком.

Крот 3,6

По принципу построения его устройство полностью идентично вышеописанному. Различия заключаются только в габаритных размерах и полезном объеме, который составляет 3,6 м³. Кроме этого, септик имеет форму эллипса, в котором можно сделать от 2-х до 3-х камер.

Технические характеристики:

  • размеры основания – 1,45*1,8 м;
  • высота приемной камеры (от дна конструкции до горловины) – 1,5 м;
  • общая высота септика – 2,25 м;
  • вес пустой конструкции – 170 кг.

В этих моделях установлена ревизионная горловина диаметром 90 см и высотой 75 см. Она же позволяет оперативно удалить засор во входной трубе устройства.

Горизонтальные модели

Горизонтальный септик Крот выпускается только в одном варианте – 1,17 м³ полезного объема.

Фото: горизонтальная модель

Причем его конструкция является только однокамерной. Поэтому он может использоваться в качестве накопительной емкости или работать как переливное очистное устройство анаэробного типа.

Если необходимо обеспечить многоуровневую очистку сливных вод, то производители предлагают последовательное соединение нескольких горизонтальных септиков.

Фото: многоуровневая очистка сливных вод

Технические характеристики:

  • основание – 1,8*1,5 м;
  • высота приемной камеры (от дна конструкции до горловины) – 1 м;
  • общая высота септика – 1,44 м;
  • вес пустой конструкции – 84 кг.
Фото: размеры и устройство горизонтального септика Крот

Отличительной особенностью этого небольшого очистного устройства является толщина стенки – до 14 мм. Это позволяет септику выдерживать практически любое внешнее давление грунта без повреждения конструкции.

Септик Крот в настоящее время занимает нишу эконом сегмента среди очистительных устройств. Но это никоим образом не отражается на его качестве и функциональных возможностях. Это обуславливается желанием производителя быть лидером в этой области.

Поэтому септик обладает рядом отличительных положительных качеств:

  • надежность конструкции. Во время производства каждый сварной шов неоднократно обрабатывается экструдером, чтобы его толщина соответствовала общей для всего изделия;
  • энергонезависимый септик крот не нуждается в подключении электричества. Исключение составляет дополнительная комплектация дренажным насосом;
  • небольшая стоимость изделия;
  • во время установки септика не нужно дополнительно обустраивать котлован защитными перегородками от давления грунта и пересыпать его смесью цемента с песком;
  • возможность разделения сточных вод при поступлении их в септик. В конструкции предусмотрен отдельный патрубок для ввода во 2-ю камеру сливных масс от стиральной или посудомоечной машин;
  • замена и чистка биофильтров происходит через ревизионный люк. При этом достаточно их промыть под интенсивной струей воды и можно повторно устанавливать в септик;
  • очистка камер от скопившегося ила осуществляться не чаще 1 раза в год;
  • вертикальные модели можно установить на небольшом земельном участке.

Но в силу специфики своей конструкции септик Крот обладает рядом недостатков:

  • неэффективное очищение воды, которое составляет порядка 60%;
  • для полной утилизации осветленной жидкости необходимы дополнительные конструкции – инфильтрационные или накопительные колодцы.
Фото: накопительный колодец для септика

Но самым ответственным этапом является правильный монтаж септика.

Для профессионального монтажа конструкции лучше всего прибегнут к помощи специалистов, так как необходимо учитывать уровень грунтовых вод, место подвода канализационной трубы и установку конструкций дополнительной очистки или хранения.

В целом процесс установки разделяется на следующие этапы:

  • анализ участка, выбор оптимального месторасположения септика;
Фото: расположение септика
  • рытье ямы. Ее габариты должны быть больше размеров септика на 10-20 см. При расчете глубины следует учитывать не только высоту конструкции, но и уровень монтажной подложки;
Фото: котлован для септика крот
  • дно ямы пересыпается слоем песка толщиной 10-15 см, который обильно поливается водой;
  • далее на него устанавливается бетонная плита с креплениями для септика. Она тоже засыпается слоем песка;
  • если делается монтаж невсплываемой конструкции, то достаточно 1-го слоя песка;
  • перед подсоединением канализационной и выводной труб септик наполняется водой;
Фото: септик наполняется водой
  • после этого установленная конструкция засыпается песком и утрамбовывается. На поверхности остается только ревизионный люк.
Фото: полностью установленный септик

Желательно проводить все работы в летний период или ранней осенью, когда уровень грунтовых вод минимален.

Стоимость этого очистного устройства является одной из самых доступных. При этом компания-производитель помимо оптовых продаж предоставляет возможность единичных закупок с услугой по монтажу.

Также каждый клиент может заказать дополнительную модификацию – увеличение (уменьшение) высоты горловины, установку полки для дренажного насоса и т.д.

Фото: таблица стоимости Александр Х.

Родители в деревне уже давно говорили о старой выгребной яме. Но тратиться на дорогую установки строго-настрого запретили. В итоге поставили вертикальный 3-х камерный Крот. Честно говоря, до сих пор не могут понять – это септик или просто переливная емкость. Ну да ладно, работает нормально. Чтобы вода из Крота не растекалась по полям сделал дренажные траншеи с трубами. Родители довольны.

Владимир К.

Долго с женой приценивались к дешевому варианту септика Крот на дачу. 3,8 м³ по такой стоимости нигде не найдешь. Решил рискнуть и поставить. И вот уже2 года не знаем проблем. Главное – предусмотрели сливной колодец сразу после септика. Но оттуда практически запаха нет. Крот чистим 1 раз в год, сливной — и то реже. Там большая часть воды в почву уходит.

Георгий

Мое недовольство Кротом началось еще с момента монтажа. Слишком он легкий, небольшой, с виду — ну очень ненадежный. Поставили нормально, залили водой, засыпали. Вывод воды я сделал сверху на участок – просто прокопал траншею . И если кто-то принимает душ в ванной – на участке появляется неприятный запах. Мне говорили, что нужно выводить в колодец или делать дренаж. Но зачем я тогда септик покупал?

Если судить объективно, то септик Крот таковым не является. Его работа заканчивается на небольшом осветлении сливных вод. Но если грамотно организовать последующую очистку, то септик может стать частью единой эффективной и недорогой системы.

Септик крот — Учебник сантехника

Вопрос организации отвода отходов жизнедеятельности на дачном участке либо в условиях проживания в частном домовладении стоит достаточно остро фактически неизменно. Одним из вариантов решения этого вопроса имела возможность бы стать несложная выгребная яма, но в случае если большую территорию участок похвастаться не имеет возможности, то яма не всегда уместна. К тому же при таком варианте вероятно проникновение нечистот в землю либо грунтовые воды. Хорошим вариантом выхода из аналогичной обстановки станет установка на участке особого очистного приспособления, для того чтобы как септик Крот. О некоторых аспектах проведения работ, и его чертях и отправится обращение потом.

Принцип работы септика

Сперва нужно сказать пара слов о том, что такое септик. Это устройство, которое предназначено для сбора и очистки сливаемых отходов, и их первичной переработки.

Септик складывается из одной либо более камер, в которых происходит сбор, накопление и ферментация биологических отходов. Одной из ключевых изюминок септика Крот есть возможность раздельного ввода так называемых «серых» отходов, другими словами, к примеру, воды от стиральной машинки. В этом случае слив производится сходу во второй бак, минуя стадию расщепления на фракции. Стоит подчернуть, что наличие нескольких камер вероятно только в случае вертикального выполнения очистного устройства. В случае если септик выполнен в горизонтальном варианте, то камера будет единственной, но, конструкцией предусмотрена возможность последовательного подключения двух и более септиков, в следствии чего получается многокамерная очистная система, которая кроме эффективности работы будет справляться с громадными объемами стоков.

Что касается того, каков принцип работы септика, то тут необходимо заявить, что он не через чур отличается от других вариантов изготовления аналогичных приспособлений:

  • Сливаемые отходы попадают в приемную камеру.
  • В нее производится разделение неспециализированной массы на фракции – более большие и тяжелые элементы оседают на дно, а небольшие вперемешку с жидкостью переливаются через клапан во вторую камеру.
  • Там производится вторичное разделение и начинается переработка отходов бактериями, а жидкость поступает дальше.
  • Жидкость проходит через особый фильтр и выводится за пределы септика. Там она проходит через дренаж и совсем очищается.

Жидкость, выходящая из септика, фактически не несет загрязнений, соответственно, не причиняет вреда ни почве, ни водам, в каковые может попасть.

За счет того, что устройство септика Крот отличается простотой и функциональностью, неприятностей на протяжении эксплуатации появляться не должно. Помимо этого, стоит учесть тот факт, что септик разглядываемой конфигурации требует минимальное колличество усилий при установке. Вся конструкция заключена в морозоустойчивый, прочный пластиковый корпус, который при громадных нужных объемах имеет достаточно компактные габариты.

Помимо этого, подготовительные работы, нужные для установки для того чтобы септика, будут кроме этого минимальными. Достаточно вырыть котлован достаточной глубины и по окончании установки септика засыпать его песком. Техники наряду с этим требуется минимум, что вместе с вышеупомянутыми моментами влечет за собой неспециализированное понижение вложений.

Правила установки

Рассмотрение вопроса было бы неполным без упоминания правил, в соответствии с которыми должны проводиться работы по установке:

  • Нужно принимать в расчет глубину залегания грунтовых вод. Особенно данный вопрос актуален при вертикальном варианте выполнения септика.
  • В случае если планируется раздельный подвод «серых» стоков, то потребуется монтаж отдельного трубопровода или возможности перекрытия слива на стояке.
  • Не обращая внимания на устойчивость материала изготовления корпуса септика к действию низких температур остается возможность его растрескивания. Дабы избежать происхождения аналогичных обстановок, септик лучше утеплить особыми материалами. Особенно это актуально для северных районов.
  • Чтобы избежать перемерзания труб канализации, септик лучше расположить не потом 15 метров от места выхода стояка наружу. По данной же причине не нужно устраивать громадного количества изгибов трубопровода.
  • При выборе места установки нужно учесть необходимость свободного подъезда техники. Это же правило актуально и для предстоящего обслуживания устройства.

Модельный ряд

Не считая другого, пара слов возможно сказать о разнообразии моделей септиков Крот. Как было сказано выше, существуют горизонтальные либо вертикальные варианты выполнения септиков. Главное их отличие заключено в том, что вертикальная конструкция, вероятнее, будет многокамерной. Это существенно расширяет спектр возможностей устройства, но и повышает его цену. Горизонтальное же выполнение септика характерно однокамерным устройством.

Вертикальный септик Крот возможно представлен моделями «Крот 1,8» и «Крот 3,6». Как направляться из названий, рабочий количество устройств образовывает 1,8 м3 и 3,6 м3 соответственно. К слову, вторая модель чаще имеет 3 камеры и отличается эллиптической формой корпуса, в то время как меньший по объему септик имеет цилиндрическую форму. Горизонтальные модели неизменно однокамерные и имеют количество 1,17 м3.

В заключение сказанного небходимо отметить, что септик Крот взял хорошие отзывы как от экспертов, так и со стороны несложных пользователей, зарекомендовав себя в качестве несложного, надежного, но вместе с тем функционального и действенного устройства по очистке отходов. Его установка рекомендована как для дачных участков, так и для обладателей частных коттеджей.

Видео

Посмотрите видео о монтаже горизонтального септика Крот:

Септик Флотенк. конструкция, принципы работы и правила монтажа

Изготовители промышленных систем очистки стоков не обошли своим вниманием и владельцев небольших загородных домов, предложив им широкий выбор моделей малой производительности.

Одной из таких моделей является энергонезависимый септик Flotenk «Флотенк». Малогабаритную ёмкость с несколькими секциями можно разместить на ограниченной территории и при этом обеспечить исправное функционирование локальной канализации.

Конструкция и принцип работы

Накопительная ёмкость септика изготовлена из стеклопластика, обладающего высокой механической прочностью и износостойкостью. Принцип очистки стоков в камерах септика заключается в сепарации частиц (выпадение тяжёлого осадка и унос взвеси) с последующим разложением биомассы при помощи анаэробных бактерий.

В первой секции ёмкости (первичном отстойнике «А») – оседает грубый осадок. Во вторичном отстойнике «В» выполняется более глубокая очистка жидкости. Секция «С» завершает очистку – в ней происходит осветление сточных вод. Все три камеры оборудованы пластиковыми горловинами для откачки твёрдого осадка.

Между камерами «А» и «В» предусмотрена переливная труба с блокировкой, а между «В» и «С» установлен гидрозатвор. Ёмкость снаружи утепляют, так как от постоянства температуры жидкости в ней, зависит стабильная работа анаэробного реактора и всей очистной системы.


Очистка канализационных «серых» и «чёрных» стоков выполняется постепенно, по мере прохождения жидкостью всех трёх камер. В камере «А» всплывают жиры и плёнки, на дно оседают крупные частицы. Камера герметична, приток кислорода из воздуха практически исключён.


Анаэробное брожение делится на два этапа:

  1. Кислое брожение. В этом процессе жиры разлагаются до низших кислот (масляной, уксусной, муравьиной).
  2. Метановое брожение. В этом процессе совершается окончательный распад спиртов и жирных кислот с выделением водорода, метана, углекислого газа.

После вытекания через блокиратор, канализационные стоки оказываются в камере «В», где происходит дальнейшее отстаивание и расщепление примесей. Далее, в камере «С» совершается выпадение осадка, а осветлённая вода перемещается по сливной канализационной трубе к полю фильтрации.

Монтаж септика Flotenk

Принципиально установка септика «Флотенк» похожа на монтаж септиков других конструкций:

  1. Дно и стенки котлована необходимо выровнять для обеспечения правильности установки накопительной ёмкости по горизонту.
  2. Бетонное основание выполняется с армированием стальной или композитной стеклопластиковой арматурой.
  3. После набора бетоном необходимой прочности (1–3 дня в зависимости от условий бетонирования) выполняется установка ёмкости в подготовленный котлован.
  4. Между грунтом стенок и ёмкостью закладывается утепление, чтобы исключить промерзание ёмкости и прерывание из-за этого процесса анаэробного брожения.
  5. Выполняется обратная засыпка грунта.
  6. К установленной ёмкости подводится рыжая канализационная труба от дома и с другой стороны сливная труба для выведения осветлённой воды в поле фильтрации и инфильтрационный тоннель с заглушками.
  7. В местах соединения труб необходимо выполнить утепление.

Котлован для тоннеля откапывается с учётом того, что будет размещено над ним на поверхности площадки. Если глубина тоннеля – полметра, то на поверхности можно устроить парковку или проезд.

Если есть необходимость, можно обустроить несколько полей фильтрации, расположив их друг за другом. Это увеличит срок службы поля и позволит немного увеличить производительность септика.

До начала использования септика его необходимо заполнить чистой водой, чтобы первоначально попадающие в него стоки размешались, и начался процесс брожения.

При соблюдении инструкций по монтажу и эксплуатации автономной канализации земельный участок частного дома практически освобождается от фекальных стоков. В грунт просачивается уже очищенная вода, которая не несет никакой опасности для источников водоснабжения расположенных поблизости от септика.

Отзывы

Анализ отзывов пользователей системы «Флотенк» показывает несколько положительных моментов:

  1. Функционирование системы очистки не зависит от наличия электрической энергии ввиду того, что в ней отсутствуют энергопотребляющее оборудование.
  2. Стеклопластик – материал прочный и долговечный. Со временем герметичность канализационной ёмкости не нарушается, просачивание фекальных стоков в почву, колодец или скважину исключены.
  3. Септик прост по конструкции, его установку и подключение можно выполнить самостоятельно без значительных финансовых затрат.
  4. Текущее обслуживание септика также не требует больших трат времени, сил и денег. Для нормальной работы системы достаточно вызывать ассенизационную машину один раз в 1-3 года для удаления нерастворимого осадка из всех трёх камер ёмкости «Флотенка».

варианты и способы маскировки своими руками

Создание автономной канализационной системы – задача непростая, требующая немалых затрат времени и сил. Но когда работы по оборудованию завершаются, септик удачно установлен, возникает одна проблема. Зачастую очистная станция находится недалеко от жилого дома. А на вид септик не отличается привлекательностью. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос касательно его декорирования. Порой это становится не просто обычной прихотью, а насущной необходимостью. Как декорируются колодцы и септики, расскажет данная статья.

Что такое септик?

Септик представляет собой очистительное сооружение. Работает он в два этапа. На первом происходит сбор сточных вод из дома в колодец. На втором этапе нечистоты фильтруются. Так септик для воды, которая поступает в систему после использования жильцами, является очищающим устройством. Как правило, очистка составляет порядка 90%. Полученную воду можно использовать для полива сельскохозяйственных культур и цветов.

Нужно ли декорировать септик?

Производители предлагают большое количество различных моделей септиков. Хорошим вариантом оборудования автономной канализации является септик из еврокубов. В основном отзывы владельцев о септике из еврокубов положительные. Единственно, что не нравится пользователям — внешний вид крышки системы.

Из популярных моделей можно назвать септик Топас. Система по отзывам потребителей является эффективной, качественной и долговечной. Но вот крышка сооружения нуждается в маскировке. Многие дачники устанавливают и коттеджный септик Росток, который отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, простотой установки, бюджетностью. Хотя внешний вид конструкции нельзя назвать привлекательным. Септик Крот также неплохо применяется для возведения автономной канализации. В основном отзывы о септике Крот положительные, за исключением невзрачного внешнего вида люка. Таким образом, очистные станции являются отличным вариантом для обустройства канализации на дачах.

Но мнения пользователей сходятся в одном: системы нуждаются в декорировании.

Варианты декора септика

На самом деле маскировка канализационных люков – это настоящее искусство. Задача требует креативного и нестандартного подхода. Ведь важно, чтобы декоративный элемент хорошо гармонировал с общим дизайном участка. При этом доступ к септику должен быть свободным.

Сегодня для маскировки крышек септиков могут использоваться различные аксессуары. Например:

  1. Крупные камни. Красивый декоративный камень на люк септика может стать оригинальным украшением.
  2. Газон или клумба. Данные элементы также могут стать неплохим вариантом спрятать неприглядный люк очистной станции.
  3. Декоративные люки. В продаже есть уже готовые декоративные крышки для септиков, также украсить люк можно и самостоятельно.
  4. Различные деревянные конструкции.

Чаще всего для декорирования используется искусственный камень на септик или дренажный колодец. Изготавливают камни из искусственного полимерного материала и природной крошки из мрамора, гранита, цеолита и других пород, которые придают фактурности и натуральности материалу. По виду изделие полностью имитирует природный камень. Внутри конструкция полая. Поэтому устанавливать и переносить камень очень просто.

Форма данного элемента декора может быть разной. Это может быть небольшая альпийская горка либо изделие, напоминающее по форме скалу. В углублении конструкции могут быть посажены различные декоративные растения. А вокруг септика можно посадить газонную траву. Размер камня должен быть таким, чтобы изделие полностью закрывало люк.

Среди преимуществ использования декоративных камней для маскировки септика можно назвать:

  • Экологичность.
  • Эстетичный вид.
  • Малый вес.
  • Широкий ассортимент.
  • Прочность.
  • Устойчивость к температурным колебаниям.

Хотя есть и некоторые недостатки. Так изделие не особо устойчиво к ударам тяжелыми предметами. Срок службы по сравнению с натуральным аналогом небольшой.

Как задекорировать септик Топас?

Сегодня искусственный камень – это самый удачный и выгодный вариант маскировки люков очистных сооружений.

Используя декоративный камень для септика Топас, можно превратить неприглядный на вид люк канализации в красивый и стильный элемент декора дачного участка.

Широко применяются и готовые декоративные крышки для канализационных систем. Они могут иметь различную форму и быть разных размеров. В продаже есть множество декоративных элементов. Очень популярны люки-клумбы и люки-газоны. Они представляют собой короб, в котором уже растет газонная трава или растения. Изготавливают такие изделия из пищевого полипропилена. Срок службы крышки-клумбы составляет порядка 50 лет.

Септики Топас имеют прямоугольные или квадратные крышки. Поэтому украшение газонной травой является очень практичным и простым способом маскировки. В результате люк будет скрыт от глаз. Ковер из травы будет очень хорошо смотреться. А доступ к септику будет простым. К тому же крышка будет надежно защищена от атмосферных осадков.

Часто декор септиков Топас осуществляется при помощи деревянных макетов, которые имитируют ветряные мельницы, питьевые колодцы, сундуки и т.п. Украсить люк канализации деревянными элементами можно и самостоятельно. Но нужно помнить о том, что маскируя таким образом септик для дерева, нужно использовать специальные защитные составы или краски, чтобы повысить эксплуатационный период изделия.

Таким образом, септики являются оптимальным вариантом обустройства канализационной системы. Владельцы таких сооружений положительно отзываются о данных конструкциях, выделяя эффективность и качество очистки, отсутствие неприятного запаха и простоту обслуживания. Но все потребители отмечают один недостаток – необходимость маскировки люка системы. Но этот минус легко можно исправить. Сегодня в продаже есть специальные декоративные крышки. Также украсить люк можно при помощи деревянных изделий, искусственного камня либо клумб, газонов. Подобрав подходящий вариант маскировки, неприглядную крышку можно превратить в интересный и оригинальный элемент декора.

Могут ли кроты повредить мое поле выщелачивания? — Септик Центральный

Жить в деревне или в другой сельской местности может быть прекрасно, не так ли? Но деревенская жизнь приносит с собой подземные сюрпризы, которые не так часто встречаются в большом городе … подземные сюрпризы, как кроты.

Кроты, которые любят прокладывать безумные тропы под вашим газоном и оставлять на нем кучи грязи. Кроты, которые любят рыть эти сумасшедшие тропы, которые проходят прямо над вашим полем выщелачивания септической системы!

Ой ой! Звучит не очень хорошо, и возникает вопрос…

Могут ли родинки повредить вашу зону выщелачивания? Вообще говоря, нет, кроты не должны повредить поле выщелачивания.Кроты обычно прячут свои норы на глубине от 6 до 8 дюймов под землей, если это так. Полевые линии выщелачивания должны находиться на глубине 12-18 дюймов или более под землей. Таким образом, хотя родинки сделают ваш газон губчатым и не слишком красивым, они не должны мешать линиям выщелачивания и ложу для замачивания под ним. Но есть и другие роющие землю животные, которые могут помешать.

Однако, и вы, вероятно, можете догадаться, что будет дальше… «в целом» и «не следует» оставлять место для исключений.

Строительные нормы и правила изменились за десятилетия, и не все поля выщелачивания одинаковы. Давайте посмотрим на некоторые ситуации, когда родинки и ваше поле выщелачивания могут привести к проблеме .

И, даже если кроты не повредят ваше поле выщелачивания, они все равно нанесут ущерб вашему двору. И наличие кротов в вашем дворе может означать, что вы можете / будете / действительно иметь других надоедливых роющих животных, которые причинят ущерб, если они начнут копать в районе дренажного поля вашей септической системы.

Итак, давайте посмотрим, почему у вас есть родинки, как с ними бороться и почему они могут или не могут мешать вашему дренажному полю.

Что такое родинки

У меня никогда не было проблем с родинками. Я прожил большую часть своих лет в пустыне Аризоны, поэтому у нас был тепловой удар и гремучие змеи. Но не родинки.

  На самом деле, друга нашего сына укусила гремучая змея за палец за пару дней до того, как мы переехали в деревню. 
  (Ему было 10.Он пытался поймать это. Он прошел через это отлично.)  

Кроме змей у нас были суслики или суслики, но их чаще встречали на окраинах города, где участки были больше, чем в центре города.

Вопреки тому, что некоторые думают о кротов , они не грызуны (как мыши и крысы). Крысы любят есть злаки, фрукты, семена, орехи и овощи. Крысы не мясоеды.

Кроты, однако, любят есть личинок, поэтому они оказываются у вас во дворе.Они роют свои туннели под землей в поисках жирных вкусных личинок.

Родинки относительно небольшие, обычно всего около 4-6 дюймов в длину. У них действительно маленькие глаза — такие маленькие, что они почти выглядят безглазыми.

Крот

Примечание: есть землекоп, который является крысой, а не кротом, но который — это слепой.

Вы можете видеть, что передние лапы кротов предназначены для серьезных туннелей, они большие, с длинными гвоздями и наклонены под углом, как весло. И копать могут! Некоторым домовладельцам нравится пытаться затопить систему кротов и утопить кротов, но они могут копать быстрее, чем наполняется вода.Они могут выкопать и выбраться из своей более глубокой туннельной системы всего за 2 или 3 секунды!

В их подземной сети есть камеры в конце некоторых туннелей, которые они используют для сна, родильных отделений и складов еды. Их основная сеть туннелей находится на глубине около 8 дюймов или около того, а их временных туннелей находятся всего на 2 или 3 дюйма под землей. Это те, которые вы видите прямо под поверхностью лужайки.

Понимание поля выщелачивания — обзор

Ваша система септика сбрасывает сточные воды через линии выщелачивания.Сточные воды из вашего дома попадают в септик с одного конца и выходят с другого конца. Эта вода поступает в серию длинных труб (линий выщелачивания или дренажных линий) с отверстиями в них. На более новых участках выщелачивания используются камеры поля выщелачивания , которые немного отличаются, но выполняют ту же работу.

Глубина поля выщелачивания септической системы будет варьироваться от двора к двору, от города к городу и т. Д. Это зависит от размера и уклона двора, расположения любых близлежащих водных объектов (колодец, реки, озера), типа почва или грязь и многое другое.Сточные воды должны «просачиваться» вниз из линий выщелачивания в землю под ними.

Примечание. Вот почему перед установкой септической системы вам необходимо провести «тест на содержание перхоти», чтобы убедиться, что земля адекватно «проникает» в воду.

В идеале, когда оно было / построено, поле выщелачивания должно иметь длинный желоб, вырытый для каждой линии выщелачивания или камер выщелачивания. Как уже упоминалось, глубина может быть разной по любому количеству причин, но в целом она будет примерно 3-4 фута. Затем они добавят около 12-18 дюймов гравия, чтобы ускорить процесс просачивания, а затем линии выщелачивания проложат поверх гравия.Таким образом, фактические полевые линии выщелачивания должны находиться на глубине не менее 2 футов под землей, то есть глубже, чем обычно роют кроты.

Двойке никогда не встретиться

Это некоторые виды на высоком уровне как кротов, так и полей септического выщелачивания, но вы видите, что кротовые туннели, даже глубокие туннели, не должны доходить до глубины ваших линий выщелачивания.

Конечно нет никаких гарантий.

И у вас могут быть проблемы с полем выщелачивания, что выглядит , как крот, вызвавший грязный беспорядок в вашем дворе.

Одним из признаков неисправности поля выщелачивания является скопление воды над землей. Это происходит по нескольким причинам, например, по причине того, что земля насыщена и не дренируется быстро (сильные дожди или наводнение), или сжатие дренажного поля (движение транспортных средств по нему), засорение грязью (если дефлекторный фильтр отсутствует) или другие причины.

Когда вся зараженная вода не может отфильтроваться достаточно быстро, она начнет просачиваться вверх и образовывать мокрое пятно во дворе.

Но следите за этим.Если ваше поле выщелачивания не осушается достаточно быстро для своевременной фильтрации, но не просачивается достаточно вверх, чтобы сделать поверхность почвы влажной, вы все равно можете иметь большой карман очень влажной земли в этом пространстве над линиями выщелачивания. и под поверхностью.

А теперь представьте крота, роющегося в этом мокром кармане. Он только что открыл подземный туннель, через который потенциально может пройти этот карман сточных вод. Так…. Если у вас есть кротовые холмы во дворе, и вы думаете, что от них чувствуете запах сточных вод, возможно, так оно и есть, и этот сценарий может быть вашей ситуацией.У вас может не быть воды до самого холма, но может быть метан.

Методы удаления родинок

Даже если кроты не испортили вашу септическую систему, возможно, вы вообще не захотите, чтобы они появлялись у вас во дворе. Они создают все эти неприглядные кротовые холмы и оставляют безумный след из «шрамов» на вашей лужайке от своих туннелей.

Есть два основных способа избавиться от кротов в вашем дворе — переместить их или уничтожить их .Другими словами, заставьте их двигаться дальше или убейте их.

Переезд

Есть несколько предлагаемых способов заставить кротов покинуть ваш двор. Я представляю их здесь как результат моего исследования и на ваше рассмотрение. Я не пробовал их, поэтому не могу честно сказать об их эффективности. Некоторые говорят, что эти методы работают, некоторые — нет. Но по крайней мере некоторые из них стоят недорого, не так ли?

  • Касторовое масло. Вам понадобится 3 части касторового масла и 1 часть средства для мытья посуды.Смешайте 4 столовые ложки этого вещества с одним галлоном воды и, в идеале, используйте распылитель, чтобы распределить его по двору и особенно вокруг отверстий для кротовых нор. Эта смесь не убьет родинок, но она им совсем не нравится. Некоторые говорят, что это средство устрашения, некоторые говорят, что это раздражает их желудок.
  • Кофейная гуща . Говорят, что запах кофейной гущи отпугивает кротов. Распространяйте землю ежедневно, пока не исчезнут родинки, затем примерно раз в пару недель.
  • Репелленты в жидкой или гранулированной форме.Их можно купить в магазинах товаров для дома. Следуйте инструкциям на упаковке.
  • Выкопайте подземную стену. Выкопайте траншею глубиной около 2 футов и засыпьте ее камнем или проволокой с проволочной сеткой (с отверстиями менее ¾ дюйма, чтобы они не могли протиснуться сквозь них. Это предотвратит проникновение кротов в ваш двор или сад, где бы вы ни заложили траншею. ( Но имейте в виду, что на самом деле вы можете поймать несколько кротов внутри своего двора.)
  • Посадите «вонючий» сад. Кроты явно не любят запах нарциссов, бархатцев или предметов из семейства луковых (например, чеснок, лук, зеленый лук, зеленый лук и т. д.)
  • Живые ловушки. Поместите их там, где вы ожидаете, что крот будет путешествовать, и когда вы поймаете его, совершите небольшую поездку, по крайней мере, в 5 милях от него, и отпустите. Но могу ли я сказать, что если вы собираетесь изо всех сил поймать и выпустить его гуманно, пожалуйста, не позволяйте ему уйти в красивую травянистую местность, например в парк, где их подход к кротам — отравить или убить-поймать их в ловушку. Это просто сводит на нет все ваши действия.
  • Ультразвуковые шипы для борьбы с вредителями могут вызвать у них такое сильное раздражение, что они отойдут прочь.
  • Моча койота тоже должна их отогнать. Покупайте онлайн.

Удалить источник пищи

  • Исключите источник пищи. Поскольку кроты поедают личинок, скарабеев и «зимующих» цикад, если еды нет, кроты должны переместиться в другое место в поисках их.
  • Отравление личинок избавит от этого источника, но кроты могут съесть отравленных личинок и умереть сами. Этот метод зависит от того, предпочитаете ли вы оставлять родинки живыми или нет.
  • Milky Spore — это естественное средство борьбы с вредителями, которое избавляется от личинок, а затем заставляет кротов искать пищу в других местах. Судя по тому, что я видел, это не очень быстрый метод. Один человек сказал, что потребовалась пара лет, чтобы по-настоящему завоевать популярность, но к тому времени это было очень эффективно.

Искоренить родинки

Другой вариант избавления от родинок — поиск более надежного решения, гарантирующего, что они не вернутся.

  • Talpirid — это наживка для кротов в форме червяка, которая убивает кротов.
  • Вы можете убить-поймать его с помощью гарпунной или ножничной ловушки

Сосуществовать

Другой вариант — оставить родинки в покое. Они действительно едят личинок, которые поедают корни вашего газона и сада. Если вы избавитесь от кротов, но не от личинок, ваш газон все равно будет поврежден. Если вы оставите кротов в покое, вы избавитесь от личинок (и других насекомых), но, возможно, придется ежедневно топтать кротовые норы.

Все зависит от вашей ситуации и мышления, но в любом случае у вас есть много вариантов.

Другие роющие вредители

Теперь, после всего этого, позвольте мне напомнить вам, что кроме кротов есть и другие роющие вредители. Если вы не уверены, что это кроты, это также могут быть полевки или суслики.

Полевки очень похожи на мышей и оставляют на поверхности вашего газона, через траву, шоссе шириной около 2 дюймов.

Суслики немного крупнее и проделают отверстие больше, чем крот. Грязь из норы суслика будет принимать форму веера или фасоли, когда суслики выкапывают ее (представьте себе собаку, роющую яму).

Требования к подаче для скважин и септических систем

Требования к подаче заявки на участие в плане Департамента здравоохранения и социального обеспечения округа Глостер. Все перечисленные позиции должны быть отправлены на рассмотрение одновременно. Отсутствие элементов приведет к задержке утверждения вашего плана. За подачу заявок / планов на индивидуальную систему удаления сточных вод и заявок на индивидуальную систему водоснабжения будет взиматься плата. Все сборы должны быть оплачены чеком или денежным переводом в округ Глостер.

Наличные к оплате не принимаются. Там не будет никаких исключений.

График выплат на 2021 год

Wells

  • Все сданные скважины: 125 долларов США

Септические системы (срок действия планов истечет через 2 года)

  • Изменение: 300 долларов США
  • Продолжение использования: 50 долларов США
  • Новое строительство
  • долларов США
  • Реальное строительство: 350 долларов США 9011 Инспекция недвижимости при обзоре септической системы — (Осмотр на месте проверки септической системы): 125 долларов США
  • Инспекция недвижимости: обновление анализа септической системы — (Осмотр на месте обновления септической системы): 75 долларов США
  • Ремонт: Ремонт существующей системы Нет Требуется инженер: 100 долларов
  • Ремонт: замена в натуральном выражении Требуется инженер: 135 долларов
  • Ревизия: 175 долларов
  • Продление разрешения на септическую систему: 100 долларов
  • Отказ от скважины и септика: 50 долларов за каждый / 75 долларов за оба

Септик на месте Повторные проверки установки системы — монтажники / подрядчики (неудовлетворительные установки)

  • Плата за повторную проверку (первая): 50 долларов США
  • Плата за повторную проверку (второй): 75 долларов
  • Сбор за повторную инспекцию (третий): 125 долларов

Копии

  • Копия утвержденной карты территориального деления с печатью городского совета по планированию или копия зарегистрированного акта на недавно разделенную собственность.
  • Все септические обзоры должны быть отправлены в электронном виде в нашу CME с помощью GCHD cc’d, [email protected]. В теме укажите муниципалитет, блок, участок и адрес, как в электронных письмах, отправленных CME. Все чеки, представленные в GCHD, должны включать в памятку муниципалитет, квартал, участок и адрес. Отправьте заявку Эду Д’Армиенто [email protected], Лиз Куни [email protected] и Иудее Александру [email protected].
  • Печатные копии не принимаются GCHD на рассмотрение.
  • Платеж должен быть отправлен в GCHD.

Дополнительные требования

  • Pinelands — Недвижимость, расположенная в Pinelands, должна подать дополнительную заявку на индивидуальную систему отвода сточных вод и индивидуальную систему водоснабжения, а также копию «Уведомления о подаче» от Комиссии Pinelands.
  • Deptford Township — Совет здравоохранения в Deptford Township требует, чтобы разрешение было получено от них до подачи в этот департамент.Пожалуйста, приложите к отправке копию квитанции или заявления с печатью. M.U.A. также требуется отказ.
  • Городок Ист-Гринвич — Заявка и проект системы отвода сточных вод должны быть представлены в Департамент здравоохранения городка Восточный Гринвич до подачи в этот отдел. Письмо-одобрение должно сопровождать вашу индивидуальную заявку на установку системы удаления сточных вод в этот отдел.
  • Отказ от права местного муниципального коммунального управления (M.U.A.) — M.U.A. в Клейтоне, Мантуе, Монро, Вашингтоне и Вест-Дептфорде требуется, чтобы до подачи заявления в этот департамент от них был получен отказ от прав. Пожалуйста, приложите копию отказа к вашему заявлению.
  • Район Венона — Перед подачей в этот департамент необходимо письмо из муниципалитета. На этом сайте доступны приложения для колодцев и септических систем.

Понимание и обслуживание систем насыпей | Округ Гумбольдт, Калифорния


Септики с самотечными дренажными полями уже много лет используются в районах, не обслуживаемых общественной канализацией.К сожалению, не все условия почвы и площадки подходят для этих стандартных систем. Для защиты здоровья населения и качества воды нестандартные системы часто используются в областях, где стандартные системы не могут обеспечить безопасную очистку сточных вод. Насыпная система — это один из типов нестандартной системы, который обеспечивает:
  • Циклы дозирования и отдыха
  • Равномерное распределение стоков
  • Известный уровень очистки сточных вод
  • Большее расстояние для сточных вод до достижения грунтовых вод
Следующая информация поможет вам понять вашу систему насыпи и обеспечить ее безопасную работу при минимально возможных затратах.Типовая насыпная система имеет 3 рабочие части:
  • Септик
  • Насосная камера и насос
  • Курган с площадкой замены

Септик


Типичный септик представляет собой большой подземный контейнер с двумя камерами, сделанный из бетона, стекловолокна или полиэтилена. Сточные воды из вашего дома стекают в резервуар. Тяжелые твердые частицы оседают на дно, где бактерии частично их разлагают. Большинство более легких твердых частиц, таких как жир и масла, поднимаются вверх и образуют слой накипи.Жидкий слой существует между слоями твердых тел и переходит из одной камеры в другую.
Сточные воды, выходящие из септика, представляют собой жидкость, называемую сточными водами. Он был частично обработан, но все еще содержит болезнетворные бактерии и другие загрязнители. Из бака стоки самотеком перетекают в насосную камеру.

«Правильный уход» включает:


  1. Осмотр септика один раз в год и откачивание его при необходимости. Если резервуар не перекачивать периодически, твердые частицы, выходящие из септика, забивают насос и насыпь.Крайне не рекомендуется использовать мусоропровод, поскольку это увеличивает количество твердых частиц, попадающих в резервуар, и требует более частой откачки.
  2. Предотвращение попадания вредных веществ в септик. Никогда не помещайте в бак такие материалы, как жир, растительные масла, газеты, бумажные полотенца, окурки, кофейная гуща, подгузники, гигиенические салфетки, растворители, масла, краски или пестициды. За информацией о правильной утилизации опасных бытовых отходов обращайтесь в Humboldt Waste Management Authority.
  3. Избегать использования любых типов химических или биологических добавок для септических резервуаров. Такие продукты не являются необходимыми для правильного функционирования септика, и они не уменьшают потребность в регулярной откачке резервуара.

    Насосная камера


    Насосная камера представляет собой контейнер из бетона, стекловолокна или полиэтилена, в который собираются стоки септика. Камера содержит насос, поплавки управления насосом и поплавок сигнализации паводка.Действие насоса можно контролировать либо с помощью поплавков, либо с помощью таймера. Регулирующие поплавки устанавливаются для включения и выключения насоса на уровнях для перекачивания определенного объема сточных вод на дозу. Установлены элементы управления таймером для получения как продолжительности дозы, так и интервала или периода отдыха между дозами.

    Поплавок аварийного сигнала о наводнении запускает аварийный сигнал, чтобы предупредить вас о любой неисправности насоса. Если используются элементы управления таймером насоса, сигнализация также предупредит вас о чрезмерном использовании воды в доме или утечках в систему.Поплавок настроен на запуск, когда сток в насосной камере поднимается выше поплавка «вкл / выкл». Сигнализация должна состоять из зуммера и хорошо видимого света. Он должен быть включен в электрическую цепь отдельно от насоса.

    Напорный трубопровод насоса должен иметь штуцер и клапан для облегчения снятия насоса. К насосу следует прикрепить кусок нейлоновой веревки или другого неагрессивного материала для ввода и вывода насоса из камеры.

    Правильный уход включает:


    1. Ежегодную проверку камеры насоса, насоса и поплавков, а также замену или ремонт изношенных или сломанных деталей. При обслуживании насоса необходимо соблюдать рекомендации производителя. Проверьте электрические детали и трубопроводы на предмет коррозии. Если на охранной панели есть кнопка «нажми и тестируй», ее следует использовать регулярно.
    2. Установка фильтра сточных вод септика или сетки насоса, если в вашей системе их нет. Просеивание или фильтрация стоков септика обеспечивает эффективный способ предотвращения засорения насоса и труб твердыми частицами. Осмотр фильтра и его очистка при необходимости выполняются быстро и легко, что предотвращает дорогостоящие повреждения из-за попадания твердых частиц в систему.
    3. Принятие мер по защите насыпи от перегрузки после длительного отключения электроэнергии или отказа насоса. Сточные воды будут продолжать собираться в насосной камере до тех пор, пока насос не начнет работу. При дополнительном стоке в камере насос может дозировать объем больше, чем может выдержать насыпь. Как только резервное хранилище в камере будет израсходовано, сантехника в вашем доме может стать резервной. Если насос выключен более чем на 6 часов, сократите потребление воды до минимума.

      Курган


      Курган представляет собой водосливное поле, которое возвышается над естественной поверхностью почвы в особом песчаном насыпном материале.

      Внутри песчаной насыпи находится насыпь из гравия с сетью труб малого диаметра. Сточные воды из септика перекачиваются по трубам в контролируемых дозах, чтобы обеспечить равномерное распределение по дну. Сточные воды покидают трубы под низким давлением через отверстия небольшого диаметра и стекают вниз через гравий в песок. Очистка сточных вод происходит по мере их продвижения через песок в естественную почву.

      Для каждого нового кургана должна быть определенная замещающая территория.Он должен быть защищен, если существующая система нуждается в дополнении или ремонте.

      Правильный уход включает:


      1. Знать, где находится ваша система и место для замены, и защищать их. Перед тем, как посадить сад, построить здание или установить бассейн, проверьте расположение вашей системы и место для замены.
      2. Практикуйте экономию воды и балансируйте водопользование в течение недели, чтобы не перегружать систему .Чем больше сточных вод вы производите, тем больше нужно обрабатывать и утилизировать насыпь.
      3. Отвод воды с поверхностей, таких как крыши, проезды или террасы, вдали от насыпи и зоны замены. Вся насыпь построена для обеспечения стока. Размещайте строения, канавы и проезды на достаточном расстоянии, чтобы не нарушать движение воды от насыпи.
      4. Не допускать движения транспортных средств, таких как автомобили, тяжелое оборудование или домашний скот, к насыпи и заменяемой территории. Давление может уплотнить почву или повредить трубы.
      5. Благоустройство кургана как следует. Не кладите водонепроницаемые материалы на насыпь или заменяемую территорию. Такие материалы, как бетон или пластик, уменьшают испарение и подачу воздуха в почву, необходимую для надлежащей очистки сточных вод. Лучшее прикрытие для насыпи — трава.
      6. Периодический осмотр холмов и склонов на предмет запахов, влажных пятен или поверхностных сточных вод. Регулярно проверяйте инспекционные трубы вашей системы насыпи, чтобы убедиться, что уровень жидкости постоянно превышает 6 дюймов.Это может быть ранним признаком проблемы. Обратитесь за помощью в отдел гигиены окружающей среды округа Гумбольдт.

      Что делать, если сработает сигнализация?


      Если по какой-либо причине уровень сточных вод внутри насосной камеры достигает поплавка аварийной сигнализации (неисправный насос, поплавки, контур, чрезмерное использование воды или другая проблема), загорается сигнальная лампа и зуммер. При умеренном использовании воды (избегайте ванн, душа и стирки одежды) резервное хранилище в насосной камере должно дать вам достаточно времени для решения проблемы.Чтобы отключить сигнал тревоги, нажмите кнопку сброса на панели сигнализации. Прежде чем обращаться в сервисный центр или в ремонт, проверьте, может ли проблема быть:
      1. Сработал автоматический выключатель или перегоревший предохранитель. Насос должен иметь отдельную цепь с собственным выключателем или предохранителем. Если он находится в цепи с другим оборудованием, это оборудование может вызвать срабатывание выключателя.
      2. Отсоединенный шнур питания насоса или поплавкового выключателя. Если электрические соединения являются вставными, убедитесь, что вилки выключателя и насоса имеют хороший контакт в своей розетке.
      3. Управляющие поплавки запутываются в других частях камеры, таких как шнур электропитания, подъемный трос или экран насоса. Убедитесь, что поплавки свободно работают в камере.
      4. Мусор на поплавках и опорном тросе, вызывающий отключение насоса. Выньте поплавки из камеры и прочистите.
      ВНИМАНИЕ: Всегда отключайте питание с помощью автоматического выключателя и отсоединяйте все шнуры питания перед тем, как обращаться с насосом или поплавками.

      Не входить в камеру насоса. Газы внутри насосных камер ядовиты, а недостаток воздуха может быть фатальным. Если проблема не может быть решена с помощью вышеуказанных шагов, позвоните своему специалисту по обслуживанию насосов или системному подрядчику на месте для обслуживания или ремонта. Обслуживание или ремонт насосов и другого электрооборудования должен производить опытный человек.

      Fanuc soft float

      Мы хотели бы показать вам описание здесь, но сайт не позволяет нам. Модель устройства плавного пуска High Feature Line: DSS1e-x HF 2,4-16A Кол-во: 1.3RK1301-0CB20-0AA3 СТАРТЕР DSS1E-X HF ET200S 7.5KW 2.4-16A Модель: Кол-во: Ask. 3RK1301-0CB20-0AA4

      2,75 (G-H) | 2.750 (UG CI-M) | HST.552 Каждую осень мы собираем вместе врачей, отраслевых партнеров и инженеров Массачусетского технологического института для разработки новых медицинских устройств, которые решают реальные клинические проблемы […] Что произойдет: при нажатии на эту кнопку вы попадете в Yahoo. Как только вы войдете в систему, Yahoo проверит вас и отправит обратно сюда, где вы войдете в систему

      Soft Robotics привлекает 23 миллиона долларов от инвесторов, включая гиганта промышленных роботов FANUC Robotics, стартап-компания Soft Robotics, завершившая раунд финансирования серии B, собрав 23 миллиона долларов во главе с Calibrate Ventures и Material Impact, включая участие выходящих инвесторов, включая Honeywell, Yahama, Hyperplane и других.02.05.13 — FANUC Robotics America Inc. представила во вторник подробности новой программы обучения, которую она предложит в партнерстве с Институтом перспективного гибкого производства Роберта К. Берда в Чарльстоне. Компания FANUC продемонстрировала промышленных роботов, которые используют производители, которых сотрудники в Западной Вирджинии и регионе будут обучать…

      Telemecanique — ведущий производитель средств автоматизации. Компания Telemecanique, основанная в 1924 году Мишелем ле Гуллеком, изобрела первый контактор и вскоре стала ведущим специалистом в области промышленного управления и автоматизации.Вскоре после этого у них также появилось больше инноваций с первыми тепловыми реле, поплавковыми выключателями и манометрами. ЧПУ FANUC обеспечивают лучшую производительность для станков практически во всех отраслях, от фрезерных и токарных станков до сложных 5-осевых приложений. Настройте управление с помощью Series 30i, 0i, 35i, iHMI и других устройств.

      GFZ-61863E B-61863E GE Fanuc Руководство по программированию на языке релейной логики PMC ЧПУ, представленное GE Fanuc Automation не берет на себя никаких обязательств по уведомлению владельцев этого документа в отношении…Бесплатные загрузки. Бесплатные загрузки | Программы CAD / CAM, программное обеспечение ЧПУ, 3D-инструменты, шаблоны для фрезерования и многое другое, полезное для вашего фрезерного станка с ЧПУ

      Kubota zd323 не запускается

      Трактор Kubota не запускается …. Устранение неисправностей предохранительного выключателя. 2020-1-25 04:46 Ag News 03:54 397 51 0. У нас есть дизельный трактор Kubota для ухода за нашими …

      Нажмите здесь, чтобы найти пресс-подборщик фронтального погрузчика трактора. Руководство по ремонту Kubota на компакт-диске ZD321, ZD323, ZD326, ZD331 9Y131-02653 Единая ставка sc с youtube.Внутри Деда Мороза. Caterpillar 320BL Запасные части, Вакуумная подача питателя. . Изучите Центр сообщества Вики.

      Подлинная kubota ZD321 ZD323 ZD326 ZD331 газонокосилка с нулевым поворотом руководство по ремонту ++. KUBOTA ZD321 ZD323 ZD326 ZD331 MOWER Сервисная мастерская Руководство по ремонту BINDER.

      Kubota ZD323 — косилка с нулевым поворотом 2WD из серии Z300. Этот трактор производился компанией Kubota с 2008 по 2018 год. Kubota ZD323 оснащен трехцилиндровым дизельным двигателем объемом 0,9 л (54,8 кубических дюйма) и гидростатической трансмиссией с бесступенчатой ​​передачей переднего и заднего хода.

      Запасные части для газонокосилок Kubota. Магазин TurfPartsStore предлагает большой выбор запасных частей для ездовой косилки Kubota, запчасти для газонокосилок с нулевым поворотом, детали для газонокосилок, детали для газонных / садовых тракторов, детали для румпелей, детали для UTV, детали для снегоуборщиков, детали для передних косилок, детали для компактных тракторов, передняя дека косилки детали, детали деки средней косилки, детали деки задней косилки, детали деки косилки и детали роторного румпеля.

      Стартер вращается, но двигатель не запускается. Обслуживание / Ремонт. пахарь02. 18 июля 2016 г., 16:42 # 1.У меня есть блейзер Chevy 1998 года, и я не могу его завести. Я снял …

      Kubota Tractor Corporation по адресу 888-4KUBOTA с 8 до 17 часов. CT, с понедельника по пятницу, или отправьте электронное письмо KTC на веб-сайт www.KubotaUSA.com и нажмите «Связаться», чтобы отправить Kubota электронное письмо, или нажмите «Еще», затем нажмите «Безопасность», затем нажмите «Уведомления о безопасности» для получения дополнительной информации. .

      Kubota Поиск запчастей PartsByNet.com Charlton, NY (844) 540-2209

      Обслуживание ZD321, ZD323, ZD326, ZD331 Информация по поиску и устранению неисправностей, списки спецификаций обслуживания, моменты затяжки, проверка и регулировка, разборка, сборка и обслуживание которые охватывают процедуры, меры предосторожности, заводские спецификации и допустимые пределы.

      обзор, отзывы, достоинства и недостатки * Канализация

      Поделиться

      Штифт

      Твитнуть

      Отправить

      Поделиться

      Отправить

      Если вам нужна дешевая, надежная и энергонезависимая автономная канализация, то септик Крот следует рассматривать как ее основной рабочий элемент.Такие устройства появились на рынке относительно недавно, но уже приобрели некоторую популярность, которая продолжает расти.

      Поговорим о востребованных позициях в модельном ряду систем очистки сточных вод с логотипом Mole. Познакомимся с плюсами и минусами, особенностями конструкции и схемой очистки. Дадим ценные рекомендации желающим оборудовать автономную канализацию с использованием указанного очистного сооружения.

      Модельный ряд марки «Крот»

      Устройство представлено тремя разными моделями, позволяющими удовлетворить потребности в канализации как небольшого дачного участка, так и частного дома в пару этажей.

      Производитель септиков «Крот» предлагает покупателям:

      • Крот горизонтальная модель 1.17
      • Крот вертикальная модель 1.18
      • Крот вертикальная модель 3.6

      Вся продукция изготовлена ​​из прочного пластика низкого давления (ПНД), толщина из которых колеблется в пределах 7-14 мм.

      Материал обладает повышенной морозостойкостью. Для придания конструкции дополнительной прочности используются 15-сантиметровые ребра жесткости.

      Галерея изображений

      Фото из

      Преимущества пластикового корпуса

      Трехкамерная модификация септика

      Эксплуатация систем обработки почвы

      Крот 1.17 представляет собой однокамерную конструкцию, которая используется в основном как привод. Объем устройства составляет 1170 литров, чего достаточно для обслуживания небольшого дачного участка. Но для владельцев больших дач приобретение этого устройства может быть очень интересным.

      Несколько таких контейнеров, соединенных последовательно, можно превратить в двух- или трехкамерный септик значительного объема.

      Относительно невысокая цена устройства и простая установка, а также возможность оснащения устройства дополнительными опциями, в зависимости от пожеланий заказчика, превращают Крот 1.17 в достойную альтернативу септику из бетонных колец или дорогим моделям ЛОС.

      Если вам необходим большой трехкамерный септик с горизонтальным расположением камер, вы можете заказать изготовление такого устройства на заводе на базе септика Крот 1.17 модели

      Из-за отсутствия В других камерах этот септик работает в основном как резервуар для хранения, в котором сточные воды обрабатываются естественным образом. Осветленная и очищенная в результате отстаивания вода сбрасывается на поле фильтрации, где проходит дополнительную очистку с помощью гравийно-песчаного фильтра.

      Если вы покупаете два или три горизонтальных септика «Крот 1.17», вы можете сделать из них одну большую очистную установку, разместив каждое устройство в отдельном котловане.

      Примерно раз в год устройство необходимо очищать дренажная машина. Если это невозможно, можно самостоятельно откачать содержимое септика в некоторой емкости подходящего объема, чтобы впоследствии утилизировать отходы.

      Входные и выходные патрубки септика снабжены переходными муфтами, позволяющими стыковаться с канализационными коммуникациями.

      Горизонтальные модели септиков «Крот» относительно невысоки, поэтому для их установки вам не понадобится такой глубокий котлован, как для вертикальной модели

      В стандартном исполнении горловина септика имеет диаметром 50 см и высотой 44 см, но по желанию заказчика эти параметры могут быть изменены. Помимо основной крышки резервуар снабжен дополнительной крышкой из вспененного полиэтилена.

      Наличие этого полезного элемента избавляет от необходимости дополнительно утеплять прибор зимой.Место подключения канализационной трубы к септику выполнено таким образом, чтобы при засорении ее было несложно прочистить.

      Вертикальная модель септика «Крот», как и горизонтальная, снабжена двумя крышками для надежной защиты устройства от зимних морозов

      Модель «Крот 1.8» состоит из двух камер, хотя и также может поставляться в однокамерном исполнении. Корпус изделия выполнен в виде цилиндра, рабочие камеры расположены вертикально.

      Высота изделия 225 см, при этом на первую камеру приходится 150 см. Диаметр корпуса может составлять 136 или 186 см. Эта модель весит всего 105 кг, объем устройства — 1800 литров.

      Модель

      Mole 3.6 объемом 3600 литров доступна как с тремя, так и с двумя камерами, которые также расположены вертикально друг относительно друга. Корпус изделия имеет эллипсоидальную форму.

      Высота контейнера такая же, как у модели 1.8 — 150 см для первой камеры и 225 см в целом. Ширина и длина 190 × 240 см, вес изделия — 170 кг. Высота горловины 75 см, диаметр 90 см, но по желанию заказчика эти размеры могут быть изменены.

      Схема вертикальной модели септика «Крот» с различными вариантами расположения впускной канализационной трубы (+) графически представлена ​​на данной схеме.

      Интересной опцией этих двух моделей является возможность отводить так называемые «серые» стоки не в первый, а сразу во второй септик.«Серый» относится к стокам из стиральной и / или посудомоечной машины. Они имеют невысокую степень загрязнения и не нуждаются в длительном заселении.

      Для отвода таких сточных вод во вторую камеру септика устанавливается дополнительная труба диаметром 50 мм с соответствующим переходником для подключения к подающей канализационной трубе.

      Как и модель Mole 1.17, эти два устройства имеют дополнительную крышку из вспененного полиэтилена. Внутри септика между первой и второй камерами устанавливают биофильтры для улучшения качества уборки.При необходимости комплектацию устройства можно дополнить ручным обратным клапаном, который защитит устройство от затопления грунтовыми водами.

      Септик «Крот» можно заменить, чтобы сделать его более подходящим для конкретных условий. Например, если покупатель не может заранее определить глубину соединения трубы канализации, вместо горловины может быть поставлена ​​труба 160 мм с переходной втулкой.

      Затем к этому переходнику крепится стандартная канализационная труба, которой они соединяются.

      Все модели устройства выполнены с защитой от всплытия в районе с нормальным уровнем грунтовых вод. Там, где вода мелкая, рекомендуется использовать дополнительный крепеж, предохраняющий конструкцию от плавания. Этот элемент крепится непосредственно к септику и не требует крепления к бетонной плите.

      Данная схема дает возможность изучить устройство и принцип работы горизонтального септика «Крот», а также особенности установки дополнительных элементов для данной модели (+)

      Если есть опасность Переполнение септика, дренажный или фекальный насос можно использовать для откачки воды.В этом случае нужно заказать дополнительную опцию — специальную полку или емкость для помпы. Кроме того, на горловине септика устанавливается отвод диаметром 50 мм.

      Устройство и принцип работы

      Если говорить упрощенно о принципе работы септика «Крот», то его можно считать усовершенствованным отстойником. Сточные воды попадают в устройство по канализационной трубе, накапливаются и медленно обрабатываются под действием анаэробных микроорганизмов.

      Схема горизонтальной модели септика «Крот». Расположение горловины устройства может быть изменено в зависимости от ситуации или пожеланий заказчика (+)

      В процессе обработки содержимое септика разлагается на частично очищенную воду, нейтральный ил и не поддающиеся биологическому разложению отходы. .

      Вода при необходимости сливается по дренажной трубе в поглощающую скважину или на поле фильтрации, а остальное содержимое удаляется с помощью всасывающего насоса.Если объем септика рассчитан правильно, то вызов мусорщиков и процедуру очистки можно проводить только один раз в год.

      Если речь идет о двух- или трехкамерном септике, то секции в таком устройстве разделены герметичными стенками, поэтому содержимое разных отделений не смешивается.

      Перемещение стоков из одной камеры в другую осуществляется через специальные переливные отверстия. Как уже было сказано, часть сточных вод — серые стоки — сразу можно отвести во вторую камеру септика.

      Очистка септика осуществляется через смотровые люки. Для улучшения качества уборки во второй камере установлены биофильтры. Эти элементы выглядят как цилиндрические кисти. Постепенно на их щетине скапливаются твердые частицы отходов, поэтому фильтры необходимо периодически чистить.

      Биофильтры септика «Крот» выполнены в виде круглой щетки; их несложно удалить для очистки. Ручной клапан позволяет переключать работу устройства для отвода очищенной воды с помощью насоса.

      Биофильтры установлены в септике таким образом, чтобы их было легко достать и снова поставить на место.Поэтому очистка фильтров сводится к ряду простых шагов: нужно вынуть щетку из септика, аккуратно смахнуть грязь обратно в емкость и поставить на место очищенный фильтр.

      Столь простой принцип работы и простая конструкция септика «Крот» позволяет добиться весьма скромных результатов. Степень очистки сточных вод здесь достигает всего 60%, что заметно ниже, чем у более технологичных ЛОС, которые демонстрируют почти 98% -ную очистку.

      Тем не менее, это заметно выше качества очистки сточных вод в обычной выгребной яме с переливом. Если вы хотите улучшить качество переработки отходов, можно добавить септик «Крот» с компрессором.

      Это обеспечит аэрацию сточных вод внутри септика и эффективное использование аэробных бактерий наряду с анаэробными микроорганизмами для очистки сточных вод. Производитель комплектует септик таким устройством и предусматривает место для их установки в конструкции.

      Еще одно интересное дополнение септика «Крот» — это так называемый модуль компостирования или К-модуль. Устанавливается в первой камере моделей вертикальных септиков и служит для сбора нерастворимой части сточных вод, которую можно в дальнейшем компостировать, то есть использовать в качестве удобрения.

      Содержимое K-модуля необходимо периодически вынимать и закапывать в землю, где эти отходы будут утилизироваться естественным образом. K-модуль выпускается в виде двух отдельных секций по 29 и 50 литров или в виде одной большой емкости на 150 литров.В первом случае К-модуль следует снимать и вымывать из шланга вручную.

      Большой K-модуль не нужно вынимать из септика для очистки. Его содержимое откачивается с помощью насоса; в промывке нет необходимости. Если септик используется семьей из трех-четырех человек, необходимо очищать К-модуль примерно раз в три месяца.

      Сточные воды, осевшие в септике, нельзя просто отвести на сброс.Им необходимо пройти систему доочистки почвы в абсорбционном колодце или на поле фильтрации (+)

      Достоинства и недостатки для сравнения

      Если говорить о преимуществах и недостатках септиков «Крот», прежде всего , покупатели отмечают крайне низкую для данного типа устройств цену.

      Если сравнивать «Крот» с более дорогими автономными очистными сооружениями, стоит отметить еще один важный факт — это устройство энергонезависимое, т.е.е. для его эксплуатации не нужно подключать септик к электричеству. Конечно, кроме случаев, когда комплект дополняется компрессором.

      Почти все септики, в которых используются аэробные бактерии и вентиляция, необходимая для их нормального функционирования, должны быть постоянно подключены к электросети. В районах, где часто случаются перебои в подаче электроэнергии, этот факт может вызвать множество проблем.

      Если крот установлен на сайте, можно просто не переживать по этому поводу. Производитель охотно снабжает устройство дополнительными опциями, позволяющими адаптировать септик к конкретным условиям эксплуатации.

      О возможности установки обратного клапана, дренажного насоса для принудительного отвода очищенной воды, полок для установки этого устройства, еще одного входа во вторую камеру для серых стоков, защиты от затопления и т. Д. Уже упоминалось.

      Данная таблица позволяет составить представление о стоимости различных моделей септика «Крот» и возможности их комплектации с дополнительными опциями

      Если вы все же решите установить такой септик, то он имеет смысл продумать эти моменты и обсудить с поставщиком вариант дополнительного оборудования.Цена продукта в результате, конечно, вырастет, но с аналогами септик продолжает очень уверенно конкурировать в этой сфере.

      Следующий факт, говорящий в пользу «Крота» — это простая установка. Нужен только котлован, никакого бетонирования и других «мокрых» работ не требуется, и даже бетонная плита внизу для крепления септика тоже не требуется. Хотя следует помнить, что котлован для вертикальной модели понадобится достаточно глубокий, горизонтальный септик установить еще проще.

      Прочность — еще один плюс. И сам материал, и сварные швы, соединяющие конструкцию, и ребра жесткости — все это выполнено на высоком качественном уровне. Срок службы бака оценивается в 40-50 лет, что для такого недорогого устройства очень прилично.

      Фотогалерея

      Фото из

      Монтаж и работа зимой

      Теплоизоляция инфильтрационной системы

      Септик «Крот» часто характеризуется как не всплывающий. Что это означает? Конструкция устройства продумана таким образом, чтобы после установки эффективно противостоять как грунтовому давлению, так и грунтовым водам даже при заметном повышении их уровня проникновения.

      В районах, где этот показатель постоянно высокий, настоятельно рекомендуется использовать специальные защитные ограждения от всплытия. Слово «крепление» в названии этого элемента связано с процессом крепления устройства к бетонной плите на дне котлована.

      Фактически, этот утяжелитель предназначен для установки непосредственно на устройство. Увеличивается вес корпуса, что препятствует всплытию септика. По отзывам, найденное производителем решение оказалось достаточно эффективным, несмотря на то, что устройство не подключено ни к одному статическому объекту.

      Обслуживание септика максимально упрощено. Конструкция обеспечивает доступ к входному и выходному патрубкам, чтобы их можно было быстро прочистить в случае засорения.

      Процесс очистки биофильтра уже был описан выше и также чрезвычайно прост. Если эффективность очистки снизилась, биофильтры можно просто промыть чистой водой, чтобы исправить ситуацию. Ежегодное удаление иловых отложений не составит большой проблемы.

      Данная схема позволяет составить представление об особенностях установки септика «Крот» на участках с повышенным уровнем грунтовых вод (+)

      При этом у покупателя нет полагаться на высокую степень очистки сточных вод.Даже при установке компрессора производитель не гарантирует высокого результата. Поэтому содержимое септика после обработки нельзя сразу использовать в качестве удобрения.

      Рекомендуется удалить или положить в компостные кучи для дальнейшей обработки. Вода, полученная в результате осаждения и очистки сточных вод, также не будет достаточно чистой для орошения или удовлетворения технических потребностей на участке.

      Кроме того, в конструкции не предусмотрена отдельная емкость для хранения очищенной воды, поэтому при установке септика Крот в обязательном порядке создается абсорбционный колодец или поле фильтрации для очистки и отвода воды в грунт.

      Особенности установки этих септиков

      Установка септика «Крот» по сравнению с более дорогими аналогами выглядит довольно просто. Размеры устройства небольшие, поэтому выбрать подходящее место не составит труда. После этого нужно разметить яму и выкопать ее. Длина, ширина и глубина ямы должны превышать аналогичные параметры емкости примерно на 20 см.

      После того, как котлован будет готов, его дно выравнивают и сверху укладывают песчаную подушку толщиной 15-20 см.Теперь можно аккуратно опустить внутрь септик и подключить к нему канализационные трубы от дома и от него к полю фильтрации.

      Галерея изображений

      Фото с сайта

      Шаг 1: Разработка котлована для сточных вод

      Шаг 2: подготовка дна шахты

      Шаг 3: Установите септик на бетонное дно

      Шаг 4: Заполнение котлована с септиком Mole

      Шаг 5: Строительство поглощающей скважины

      Шаг 6: Установка крышки колодца с люком

      Шаг 7: Система с колодцем на участке

      Шаг 8: Фильтры для обработки почвы

      In На небольших участках строительство поля для доочистки почвы чаще всего невозможно.В таких ситуациях следует отдельно изготовить другое устройство — дренажный колодец, который также является впитывающим или фильтрующим.

      На дно этой конструкции укладывается песок, затем щебень и / или гравий. Общая вместимость засыпки не менее 1 м. Это фильтр для доочистки воды, сбрасываемой из септика.

      От дома к септику и от септика к дренажу хорошо проводят траншеи для прокладки канализационных труб. Если для отвода серых стоков используется отдельная труба, под нее можно сделать другую траншею.Рекомендуется утеплить трубы во избежание их промерзания зимой.

      Коммуникации должны иметь небольшой уклон, чтобы жидкость перемещалась по ним под действием силы тяжести. Размер откоса 2 — 3 см на каждый погонный метр.

      Канализационная и дренажная трубы подключаются к соответствующим трубам септика. Установка дополнительных элементов, например, дренажного насоса, может производиться как до установки септика в яме, так и после нее.

      После установки септика в яму пространство между стенками устройства и почвой засыпается песком.Сначала нужно наполнить септик водой.

      Теперь нужно присыпать устройство песком. Добавлять в песок цемент и другие вяжущие не обязательно. Сначала емкость наполняется водой для компенсации внешнего давления. Затем заполните свободные пространства вокруг тела песком. После заливки воду из емкости удаляют, септик закрывают крышкой и проверяют его работу.

      Пространство вокруг укрытия засыпано землей. При желании крышку можно украсить для улучшения состояния ландшафта на участке.Но следует помнить, что внутреннему содержимому септика нужен свободный доступ для регулярного обслуживания устройства и необходимого ремонта.

      На небольших участках вместо поля фильтрации устраивают фильтрующие колодцы. Следует помнить, что все системы обработки почвы можно устраивать только в том случае, если на участке преобладают песчаные почвы. Второе обязательное условие: между условным дном почвенной системы и грунтовыми водами должно быть не менее 1 м.

      В следующей статье мы ознакомимся с полным комплексом работ по устройству автономной канализации на дачном участке, в котором все этапы детализированы.

      В данном видеоролике демонстрируется процесс установки вертикального септика «Крот» объемом 2400 л и пяти инфильтраторов для отвода очищенной воды:

      Здесь вы можете увидеть процесс установки горизонтального септика «Крот»:

      А этот небольшой ролик демонстрирует устойчивость септика «Крот» к всплытию:

      Септик «Крот» — надежное и относительно недорогое устройство, которое станет настоящей находкой для многих частных домовладений.Конечно, его эффективность намного ниже, чем у некоторых популярных ЛОС, но почти 100% степень очистки нужна далеко не всегда.

      Простая конструкция и качественное исполнение сводят к минимуму возможные поломки и обеспечивают стабильную работу созданной на ее основе автономной системы канализации.

      Хотите рассказать, как установили септик Крот или подобное очистное сооружение на собственном дачном участке? У вас есть информация, которая будет полезна посетителям сайта? Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи.

Монтаж трехфазного счетчика: Как подключить трехфазный счетчик электропитания

Как подключить трехфазный счетчик электропитания

Трехфазный электросчетчик предназначается для трехфазной сети.

Трехфазный электросчетчик предназначается для трехфазной сети. Выбирая прибор, следует учитывать, что они бывают трех типов: прямого, косвенного и полукосвенного включения. Первый тип подходит для подключения непосредственно в сеть 220В или 380В. Косвенные счетчики используются для высоковольтных трансформаторов. Полукосвенные электросчетчики необходимы в случае, если требуется подключение к сети не напрямую, а через трансформатор. Схема трехфазного счетчика электроэнергии основана на одних и тех же принципах, вне зависимости от типа счетчика. Если осуществлять установку и подключение трехфазного электросчетчика самостоятельно, без помощи профессионала, возможно, придется повозиться.

Установка трехфазного счетчика электропитания проходит в несколько этапов. Важно придерживаться основных правил при подключении:


  • Отключите электропитание перед тем, как начать работы. Воспользуйтесь индикатором тока, чтобы убедиться, что на проводке нет напряжения.

  • Устанавливаем счетчик на DIN-рейку. Можно воспользоваться дополнительно металлической пластинкой, которая входит в комплект.

  • Подключать фазы нужно в определенном порядке, иначе счетчик не будет работать. Если в вашем распоряжении нет приспособления для определения фаз, воспользуйтесь методом «тыка». Подключаете фазы, если устройство не работает, снова выключайте напряжение и меняйте местами фазы. В итоге должно получиться так: 1, 3, 5 входная клемма – 1, 2, 3 вводные фазы соответственно. 2, 4, 6 клемма – выходные 1, 2, 3 фазы. 7 клемма для ввода ноля, 8 – для выхода. «Земля» подсоединяется непосредственно к шине заземления на электрощите.

  • Когда все контакты хорошо закреплены, можно включать напряжение. Если все сделано в правильной последовательности, загорится красный индикатор.

  • Кроме установки трехфазного электросчетчика, не забудьте о том, что его нужно опломбировать.

Схема подключения трехфазного счетчика электроэнергии достаточно простая. Главное следовать последовательности и выполнять все в соответствии с инструкцией трехфазного счетчика, которая обязательно идет вместе с прибором.

как подключить счётчик электроэнергии прямого включения

Грамотно подобранный электросчётчик поможет домовладельцу экономить на оплате коммунальных услуг. Чтобы не ошибиться с выбором, первым делом нужно выяснить, какое устройство подходит в зависимости от подведённой к дому электросети – трёхфазное или однофазное, а также в чём отличие таких приборов, как выполняется их монтаж и какие у них достоинства и недостатки?

Если рассматривать однофазный прибор учёта электричества, то он используется в сетях, напряжение которых соответствует 220В. В свою очередь, трёхфазный аналог подключается в электросети с напряжением 380В. При этом первый тип счётчиков знаком каждому владельцу собственного жилья, так как используется в квартирах, офисных учреждениях, гаражных боксах и других подобных строениях.

Трёхфазные контролирующие устройства не так давно использовались только на предприятиях, но всё чаще их можно повстречать и в частных домостроениях. Этому поспособствовало появление множества бытовых приборов требующих дополнительных мощностей. С этой целью дома и квартиры стали подключать к трёхфазной электрической сети контроль энергии, подающейся по которой, должен производиться специальными аппаратами учёта потребляемой электроэнергии.

Принцип функционирования трёхфазных счётчиков

Трёхфазный прибор учёта электроэнергии отличается от однофазного аналога возможностью функционировать в достаточно мощных сетях. Если стандартные электросчётчики на 220В устанавливаются в электрическую цепь, мощность которой не более 10 кВт, то, приборы трёхфазного типа работают при мощностных нагрузках от 15 кВт и намного больше. Такие многофункциональные аппараты одинаково хорошо работают как в стандартной бытовой сети, так и контролируют потребление энергии трёхфазными электродвигателями. При этом стандартные контролирующие приборы данного типа состоят из следующих конструктивных частей:

  • токопроводящей обмотки;
  • обмотки напряжения;
  • червячного механизма, приводящего в движение циферблат;
  • алюминиевого диска и магнита.

Стандартные индукционные приборы учёта энергии, используемые в сети 380В, такие как «Меркурий», оборудованы пластиковыми корпусами, которые защищают все механизмы от попадания влаги или различного рода загрязнений. Внутри корпуса размещены 2 сердечника вокруг одного из которых наматывается токовая обмотка, подключаемая параллельным способ в сеть. В свою очередь, вокруг другого элемента намотана обмотка напряжения, витки которой имеют увеличенный диаметр по сравнению с токовым налогом. Посредине между катушками в образованном пространстве, расположен диск из алюминия, вращение которого происходит посредством полей создаваемых обмотками.

Для обеспечения демонстрации показаний в счётчике расположен механизм червячного типа, через который подключается механическая стрелка либо электронное табло для вывода данных. В свою очередь, магнит предназначен для регулировки функционирования контролирующего прибора. Все обмоточные выводы подключаются к клеммным контактам учётного устройства и выводятся к фазе. Чтобы предотвратить вмешательство в работу электросчётчика со стороны потребителя, выходы пломбируются представителями компании-поставщика электроэнергии.

Важным правилом покупки любого типа устройства контроля потребления электрической энергии является обязательная проверка наличия на приборе всех необходимых пломб, установленных на заводе производителе. Если таких защитных элементов не обнаружено, то счётчик непригоден для использования по прямому назначению и его установка не имеет никакого практического значения.

Разновидности схем подключения

В первую очередь, выбор подходящей схемы подключения электросчётчика на 380В зависит от типа контролирующего прибора. Хочется отметить, что трёхфазные счётчики способны работать в стандартных электрических сетях 220В. При этом все бытовые приборы учёта потребления электроэнергии различаются по следующим схемам подсоединения:

  • приборы учёта с непосредственным включением;
  • электросчётчики с полукосвенным типом подключения;
  • контролирующие приборы с косвенным типом включения.

Устройство прямоточного типа учёта потребления энергоресурсов рассчитано на пропускание токов не выше 100 А. Из-за этого происходит ограничение использования такого аппарата по мощности, которая составляет не более 60 кВт. Клеммные контакты таких электросчётчиков и отверстия под проводку рассчитаны на подключение проводов небольшого сечения. В большинстве случаев это проводка, сечение которой варьируется в пределах от 16 до 25 мм квадратных. Приборы прямого включения имеют стандартную схему подключения, указанную на задней части крышки электрического счётчика, которая не вызывает особых затруднений.

Трёхфазные счётчики с полукосвенным подключением

Электросчётчики «Меркурий» с полукосвенным принципом подключения включаются в сеть переменного тока 380В через трансформатор. Благодаря этому появляется возможность осуществления учёта электричества с высокой мощностью сети. При этом в процессе подсчёта использованных ресурсов в обязательном порядке учитывают коэффициент трансформации. На сегодняшний день существует достаточно много схем с полукосвенным включением, наиболее востребованными из которых считаются следующие варианты:

  • схема включения трансформатора по принципу «звезды»;
  • подключение по десяти проводной схеме;
  • схема включения с использованием испытательных клеммных коробок;
  • посредством совмещения цепей тока и напряжения.

Рассматривая недостатки схемы с полукосвенным подключением, хочется отметить сложность проведения плановых проверок контролирующими органами энергосбыта.

Прямое включение трёхфазного прибора

Наиболее простым способом подключения, который напоминает стандартную схему установки счётчика однофазного типа является прямое включение прибора контроля потребления электроэнергии. Основной отличительной чертой таких устройств является наличие большего количества клеммных контактов, чем в однофазных аналогах. В свою очередь, сам монтажный процесс трёхфазного прибора «Меркурий» заключается в определённой последовательности действий.

  1. Подводящие проводники зачищаются от изоляции и подключаются к защитному автоматическому выключателю трёхфазного типа.
  2. Сразу за автоматом выполняется подключение фазных жил в количестве 3 шт. к парным клеммным контактам начиная с правой стороны прибора. Соответственно вывод фазной проводки выполняется с нечётных зажимов.
  3. Подключение нулевого проводника выполняется соответственно к двум оставшимся контактам 7 и 8.
  4. Сразу за электрическим счётчиком монтируются трёхполюсные защитные автоматы.
  5. К счётчику «Меркурий» можно подключать и стандартное бытовое оборудование. С этой целью необходимо выполнить отводку однополюсного автомата от любого фазного провода и, естественно, от нулевой клеммы.

Если запланирована установка нескольких потребителей однофазного типа, то они должны равномерно распределяться, для чего подключаются через автоматы с разных фазных проводников, взятых сразу после электросчётчика.

Косвенный способ подключения счётчиков

Если параметры потребляемых нагрузок всех приборов превышают номинальные показатели тока проходящего через электрический счётчик, то дополнительно выполняется установка разделительного токового трансформатора. Установка такого прибора осуществляется в разрыв силового токонесущего провода.

На токовом трансформаторе присутствуют две основных обмотки. Первичный контур выполняется из мощной токопроводящей шины, которая продевается сквозь центр устройства и подсоединяется в разрыв проводников питания потребителей электрической энергии. В свою очередь, на вторичной обмотке намотано намного больше витков проводов, но меньшего сечения. Подключение данной обмотки выполняется непосредственно к прибору учёта потребляемого электричества.

Такой способ намного сложнее от прямого варианта и требует от человека определённых навыков. Поэтому если у человека нет уверенности в собственных талантах электрика при подключении трёхфазного электросчётчика через трансформатор, то целесообразно задуматься о вызове специалиста. В остальных ситуациях данная проблема вполне решаемая.

  1. Выполняется подключение трёх трансформаторов для каждого отдельно взятого провода. Их крепление осуществляется на задней части вводного шкафчика. Подключение первичных обмоток выполняется сразу за вводным рубильником в разрыве фазных силовых проводников. Монтаж трёхфазного счётчика также выполняется в шкафчике.
  2. К фазной жиле до трансформатора выполняется подключение проводника диаметром 1.5 мм², свободный конец заводится на второй клеммный контакт электросчётчика.
  3. По аналогии выполняется подключение 2 оставшихся трансформаторов к соответствующим фазным жилам на электросчётчике «Меркурий» на клеммных контактах 5 и 8.
  4. От вторичной обмотки трансформаторного устройства проводниками, сечением 1.5 мм² выполняется подключение к клеммным контактам 1 и 3 на счётчике. Очень важно соблюсти правильную фазировку включения обмоток. В противном случае показания прибора контроля потребления электричества будут неправильными.
  5. По аналогии выполняется подсоединение оставшихся обмоток трансформаторов к соответствующим контактам на счётчике.
  6. Оставшийся 10-й клеммный контакт предназначен для подключения нейтральной шины зануления.

Однако, рассматривая счётчики с косвенным включением, хочется отметить, что они чаще используются для учёта потребления электрического тока в мощных высоковольтных сетях, а не в бытовых целях.

Правильный выбор трёхфазного счётчика

При выборе электросчётчика трёхфазного типа важно основываться на надёжности точности и долговечности прибора – основных критериях качественного аппарата учёта потребления электричества. В данном плане отлично зарекомендовали себя счётчики «Меркурий», которые выпускаются как с включением через трансформатор, так и напрямую.

Производителем представлена линейка как бюджетных аппаратов с системой электромеханического контроля электричества, так и функциональные счётчики с внутренним тарификатором способным вести учёт разных тарифов одновременно. Современные счётчики «Меркурий» оснащаются самодиагностикой и возможностью подключения к персональному компьютеру. Все приборы имеют электронные пломбы и обладают длительным сроком службы до 16 лет. Также современные аппараты контроля «Меркурий» имеют следующие возможности:

  • измерение активного типа энергии;
  • учёт реактивного типа энергии;
  • возможность контроля до 4 разных тарифов;
  • наличие функции, ведения журнала событий;
  • контроль качества электрической энергии;
  • дополнительные интерфейсы.

Важность экономии электроэнергии понятна абсолютно всем, и счётчики трёхфазного типа вполне справляются с поставленными перед ними задачами. В новых приборах имеется функция задания программ, определённых режимов работы. Если в дневное время суток тарификация идёт по одной цене, а в ночное по другой стоимости, то современный прибор контроля электроэнергии ведёт учёт в автоматическом режиме.

Естественно, просто выбрать качественный трёхфазный счётчик, далеко не достаточно. Каждый добросовестный хозяин должен разбираться в различных схемах подключения таких приборов. Ведь каждый человек знает, что неправильно подключённый электросчётчик в трёхфазную сеть переменного тока будет показывать неправильные данные и ни о какой экономии речь идти не может.

Монтаж трехфазных счетчиков электроэнергии, цены на услуги подключения и замены трехфазного электросчетчика в Москве, установка трехфазных счетчиков электрической энергии по низкой стоимости, прайс работ

Какое назначение трехфазного счетчика?

Счетчик электроэнергии трехфазный, в первую очередь, предназначен для учета потребляемой электроэнергии в сетях с напряжением 380 Вольт и идеально подходит для: коттеджей с высоким расходом электричества, а так же для гаражей и других зданий, активно потребляющих электроэнергию. Преимуществом является то, что он может работать и в сетях с напряжением в 220 Вольт, в отличие от однофазных, которые работают только в вышеуказанной сети.

Покупка трехфазного счетчика

Покупая трехфазный счетчик, цена зависит от:

  • качества аппарата,
  • производителя
  • предполагаемого объема работы
  • ряда других факторов.

 Целый ряд фирм занимается выпуском таких счетчиков, и тяжело сказать, какой из них лучше или хуже. Но не переживайте, ведь наши специалисты помогут подобрать оптимальный, по соотношению цена и качество, счетчик именно для Вас, основываясь на основных задачах, поставленных перед ним, а также помогут с выполнением электромонтажных работ.

Монтаж электросчетчика

Настройка, включение трехфазного счетчика, а так же схема подключения трехфазного счетчика – это те вопросы, по которым наши мастера обязательно вас проконсультируют. Но, все же, самостоятельная установка счетчика трудоемкий и опасный процесс, поэтому лучше довериться профессионалам. Наши мастера-электрики быстро, качественно и надежно установят счетчик у вас дома.

Заказывая одну из разнообразных услуг по электромонтажу в загородном доме в нашей компании, будь то установка светильников на потолок, монтаж проводки под ключ или сборка слаботочного щита, помните, вас обслужат профессионально! Переходя на последующие страницы, вы сможете найти много важной информации, например, посмотреть фото проводки в деревянном доме с профессионалами нашей компании.

Схема подключения трехфазного счетчика своими руками на 380 вольт

В современное время ни одно жилое или производственное помещение не обходится без приборов для учета электроэнергии. В этой статье говорится о том, как произвести установку трехфазного счетчика электроэнергии своими руками.

Плюсы и минусы трёхфазного счетчика

В процессе работы однофазных счетчиков достаточно часто возникает своего рода перекос фаз, из-за чего напряжение в сети будет постоянно низким. При использовании трехфазного прибора таких проблем не возникает, потому что они могут работать на той фазе, которая не относится к просадке из-за перекоса.

Как выглядит прибор

При использовании трехфазного счетчика, напряжение будет достаточно высоким, поэтому нужно соблюдать правила безопасности. Но устройство имеет ряд своих недостатков:

  • нужно получить разрешение на установку устройства от местной энергетической фирмы;
  • высокий риск получить увечья от удара электрическим током и образования короткого замыкания. Чтобы этого избежать необходимо поставить предохранитель с высоким номиналом перед вводом фаз в жилое помещение;
  • необходимо много места для трехфазной модели.
Подключение счетчика 380 вольт

Основные плюсы прибора:

  • можно рационально распределять нагрузки в сети;
  • можно применять мощные трехфазные приемники;
  • сужение сечения вводимого провода.

В основном такие счетчики оптимально использовать в частных домах с большой площадью (от 90 м. кв.). Либо в квартирах, в которых подключено много мощных бытовых приборов. Ниже описаны виды устройств для учета электроэнергии.

Виды трёхфазных приборов

Счетчики условно можно поделить на два типа — однотарифные и многотарифные. В некоторых моделях есть разделение по дневным и вечерним тарифам.

За расположение тарифов и сохранение информации в памяти устройства, отвечает небольшой микропроцессор. Проще говоря, можно посмотреть данные по счетчику за любые удобные числа.

Аналоговые индукционные приборы учета энергии

Принцип работы таких счетчиков схож однофазной модели устройства.

Схема подключения 3 фазного счетчика

Электрическая энергия, проходя через индукционную катушку, образует электромагнитное поле, которое действует на железный диск. Поэтому он начинает движение.

Методы подключения с помощью трансформаторов тока

Перед началом работы необходимо обратить внимание на очень важный нюанс. На катушке располагаются две пары входных зажимов, один провод необходим для подключения соответствующего фазного кабеля и указывается символом «Л1» (от второго провода, отмеченного как «Л2» кабель проходим прямо к трехфазной нагрузке).

На индукторе измерения также располагаются зажимы, указанные как «И1» и «И2», к которым необходимо подключать обмотку параллельным способом.

Обратите внимание! Сечение кабеля должно соответствовать нагрузке в сети.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы

Полукосвенное

Счетчики подключаются в сеть с помощью трансформаторов тока, из-за этого разрешается применять их в сетях с достаточно большими мощностями (до 63кВт). С помощью такого метода подключения, для измерения расхода необходимо разность данных умножать на известный коэффициент трансформации.

Косвенное

При таком методе, подключение выполняется через трансформаторы напряжения и тока. Этот способ используется для учета электрической энергии при высоковольтной интеграции.

Основные аспекты подключения:

  • не применяются токи прямого, обратного и номинального порядка основной частоты;
  • активная и пассивная мощности по фазе А рассчитываются с вычетами тока нулевого порядка из фазного тока;
  • учет электроэнергии такой же как описано выше.
Устройство энергомер

Прямое

Счетчики такой модели подключаются в электросеть напрямую, в таком же порядке, как и однофазные устройства. Они в основном предусматривают невысокую пропускную мощность (ток не больше 95 А), дырки под кабель имеют сечение 25мм2 (либо 15 мм2).

Поэтапное подключение прямого типа:

  • включение фазы А к нагрузке;
  • подключение фазы В к нагрузке;
  • подключение фазы С к нагрузке;
  • ввод и вывод нулевого параметра.
Расположение щитка в квартире

Важно подчеркнуть, что если человек не обладает необходимым запасом знаний и навыков, то лучше не пытаться подключить прибор самостоятельно. Это может привести не только к выходу из строя всех бытовых устройств, но и к короткому замыканию, а вследствие к пожару. Рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру.

Обратите внимание! При подключении любого прибора, необходимо обесточивать все помещение.

В заключении необходимо отметить, что трехфазные электросчетчики отлично справляются в больших домах или помещениях, где достаточно много электрических и мощных приборов. Для небольших квартир вполне подойдут однофазные модели.

Подключение трехфазного счетчика: схема, разновидности и особенности

Правильно выбранный счетчик — главный помощник в экономии. Чтобы сделать правильный выбор при покупке, первым делом предстоит определиться — однофазный или трехфазный. Но чем они отличаются, как происходит установка и в чем плюсы и минусы каждого из них?

Одним словом — однофазные подходят для сети с напряжением 220В, а трехфазные — при напряжении 380В. Первые из них — однофазные — хорошо знакомы каждому, так как устанавливаются в квартирах, административных зданиях и частных гаражах. А вот трехфазные, которые раньше в большинстве случаев эксплуатируются на предприятиях, все чаще и чаще находят применение в частных или загородных домах. Причиной этому стало увеличение количества бытовых электроприборов, требующих более мощного питания.

Выход нашелся в электрификации домов трехфазными кабельными вводами, а для измерения поступившей энергии выпустили множество моделей трехфазных счетчиков, оснащенных полезными функциями. Разберемся со всем по порядку.

Чем трёхфазный счётчик электроэнергии отличается от однофазного

Однофазные счетчики осуществляют учет электроэнергии в двухпроводных сетях переменного тока с напряжением 220В. А трехфазные — в сетях переменного трехфазного тока (3-х и 4-проводных) номинальной частотой 50 гц.

Однофазное питание чаще всего используют для электрификации частного сектора, спальных районов городов, офисных и административных помещений, в которых потребляемая мощность составляет около 10 кВт. Соответственно, в этом случае и учет электричества осуществляется с помощью однофазных счетчиков, большим преимуществом которых является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний).

Но современные реалии таковы, что за последние пару десятилетий существенно возросло количество электроприборов и их мощность. По этой причине не только предприятия, но и жилые помещения — особенно в частном секторе — подключают к трехфазному питанию. Но позволяет ли это потреблять больше мощности на самом деле? Согласно техусловиям на подключение, получается, что питание от трехфазной и однофазной сети практически равны — 15 кВт и 10-15кВт соответственно.

Главное же преимущество заключается в возможности напрямую подключать трехфазные электроприборы, такие как обогреватели, электрокотлы, асинхронные двигатели, мощные электроплиты. Точнее — преимущества сразу два. Первое — при трехфазном электропитании данные приборы работают с более высокими качественными параметрами, а второе — не возникает «перекоса фаз» при одновременном использовании нескольких мощных электроприемников, поскольку всегда есть возможность подключить электроприборы к фазе, свободной от просадки через «перекос».

Увеличение потребности в трехфазном питании обусловило учащение случаев установки трехфазных счетчиков. По сравнению с однофазными, они обладают высшей точностью показаний, но также имеют большие габариты и сложнее устроены, требуют трехфазного ввода.

Наличие или отсутствие нулевого провода определяет, какой счетчик потребуется установить: трехпроводной при отсутствии «ноля», а при его наличии — четырехпроводной. Для этого есть соответствующие специальные обозначения в его маркировке — 3 или 4. Также выделяют счетчики прямого и трансформаторного включения (при токах, имеющих 100А и более на фазу).

Чтобы получить более четкое представление о преимуществах однофазного и трехфазного счетчиков друг перед другом, следует провести сравнение их плюсов и минусов.

Начнем с того, в чем проигрывает трехфазный однофазному:

  • множество хлопот в связи с обязательным получением разрешения на установление счетчика и вероятность получения отказа
  • Габариты. Если до этого использовалось однофазное питание с одноименным счетчиком, следует позаботиться о месте для установления вводного щита, как и самого трехфазного счетчика.

Преимущества трёхфазного исполнения

Посмотреть видео о преимуществах трёхфазной сети:

Перечислим преимущества такого вида счётчиков:

  • Позволяет сэкономить. Многие трехфазные счетчики снабжены тарифами, такими, как дневной и ночной, например. Это дает возможность с 11 вечера до 7 утра израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
  • Возможность выбора модели, соответствующей конкретным пожеланиям к классу точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%;
  • Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр;
  • Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.

Виды трёхфазных счётчиков

Различают всего три вида трехфазных счетчиков

  1. Счетчики прямого включения, которые, подобно однофазным, подключаются непосредственно к сети 220 или 380 В. Они имеют пропускную мощность до 60 кВт, уровень максимального тока не более 100А а также предусматривают подключение проводов небольшого сечения около 15 мм2 (до 25 мм2)
  2. Счетчики полукосвенного включения требуют подключения посредством трансформаторов, следовательно, подходит для сетей большей мощности. Перед тем, как производить оплату потребленной энергии, необходимо просто умножить разницу показаний счетчика (настоящих с предыдущими) на коэффициент трансформации.
  3. Счетчики косвенного включения. Их подключение происходит исключительно через трансформаторы напряжения и тока. Обычно устанавливаются на больших предприятиях, так как рассчитаны на учет энергии по высоковольтным присоединениям.

Когда речь заходит об установке любого из таких счетчиков, может возникнуть рад трудностей, связанных с их подключением. Ведь если для однофазных счетчиков существует универсальная схема, то для трехфазных насчитывается сразу несколько схем подключения для каждого из видов. Сейчас разберемся с этим наглядно.

Устройства прямого, или непосредственного включения

Схема подключения этого счетчика во многом (особенно по простоте выполнения) схожа со схемой установки однофазного счетчика. Она указана в техническом паспорте, а также на обратной стороне крышки. Главным условием подключения является строгое соблюдение порядка подсоединения проводов по цвету, указанному в схеме и соответствия нечетных номеров проводов вводу, а четных — нагрузке.

Порядок подсоединения проводов (указано слева направо):

  1. провод 1: желтый — вход, фаза А
  2. провод 2: желтый — выход, фаза А
  3. провод 3: зеленый — вход, фаза В
  4. провод 4: зеленый — вход, фаза В
  5. провод 5: красный — вход, фаза С
  6. провод 6: красный — выход, фаза С
  7. провод 7: синий — ноль, ввод
  8. провод 8: синий — ноль, выход

Счетчики полукосвенного включения

Это подключение происходит через трансформаторы тока. Существует большое количество схем данного включения, но самые распространенные среди них:

  • Схема подключения десятипроводная является самой простой, а потому и самой популярной. Для подсоединения необходимо соблюдать порядок 11 проводов справа налево: первые три — фаза А, вторая тройка — фаза В, 7-9 для фазы С, 10 — нейтральный.
  • Соединение посредством клеммной коробки — она сложнее, чем первая. Подключение осуществляется посредством испытательных колодок;
  • Соединение по типу «звезда», как и предыдущая, является достаточно сложной, но требует меньшее количество проводов. Сначала в общую точку собирают первые однополярные выходы вторичной обмотки, а следующие три от других выходов направлены к счетчику, токовые обмотки тоже соединить.

Счетчики косвенного включения

Такие счетчики для жилых помещений не устанавливаются, они предназначены для эксплуатации на промышленных предприятиях. Ответственность за монтаж возлагается на квалифицированных электриков.

Какой же прибор выбрать?

Хоть чаще всего желающего установить счетчик буквально ставят в известность о том, какая именно модель для этого требуется и согласовать ее замену весьма проблематично, не взирая на очевидное ее несоответствие требованиям, но все же стоит освоить азы критериев, которым должен соответствовать трехфазный счетчик по своим характеристикам.

Выбор счетчика начинается с вопроса его подключения — через трансформатор или напрямую в сеть, что можно определить по максимальному току. Счетчики прямого включения имеют токи порядка 5-60/10-100 ампер, а полукосвенного — 5-7,5/5-10 ампер. Строго согласно этим показаниям подбирается и счетчик — если ток 5-7,5А, то и счетчик должен быть аналогичным, но никак не 5-10А, например.

Во вторую очередь обращаем внимание на наличие профиля мощности и внутреннего тарификатора. Что это дает? Тарификатор позволяет счетчику регулировать тарифные переходы, фиксировать график нагрузки за любой временной промежуток. А профиль — фиксирует, регистрирует и сохраняет значения мощности за период времени.

Для наглядности рассмотрим характеристики трехфазного счетчика на примере его многотарифной модели:

Следует взять на заметку, что на сегодняшний день широко распространены трехфазные счетчики для однофазных сетей и наоборот: когда в трехфазную сеть подключают сразу три однофазных.

Класс точности определяется в значениях от 0,2 до 2,5. Чем больше это значение, тем больше процент погрешности. Для жилых помещений самым оптимальным считается класс 2.

  • значение номинальной частоты: 50Гц
  • значение номинального напряжения: В, 3х220/380, 3х100 и другие

Если при применении измерительного трансформатора вторичное напряжение равно 100В, требуется счетчик такого же класса напряжения (100В), а также трансформатор
значение полной мощности, потребляемой напряжением: 5 ВА, а активной мощности — 2Вт

  • значение номинального-максимального тока: А, 5-10, 5-50, 5-100
  • максимальное значение полной мощности, потребляемой током: до 0,2ВА
  • включение: трансформаторное и непосредственное
  • регистрация и учет активной энергии

Кроме этого, важен диапазон температурных показателей — чем он шире, тем лучше. Средние значения находятся в пределах от минус 20 до плюс 50 градусов.

Также следует обратить внимание на срок эксплуатации(зависит от модели и качества счетчика, но в среднем это 20 -40 лет) и межпроверочный интервал (5-10 лет).

Большим плюсом будет и наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети. А журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр.

И самое главное. Ведь выбирая счетчик, мы в первую очередь думаем об экономии. Так вот, чтобы действительно сэкономить на электроэнергии, следует обратить внимание на наличие тарифов. По этому признаку счетчики бывают одно-, двух- и многотарифные.

Например, двухтарифные заключаются в комбинации позиций «день-ночь«, непрерывно сменяющие друг друга по графику «7 утра -11 ночи; 11 ночи -7 утра» соответственно. Стоимость электроэнергии по ночному тарифу на 50% ниже дневного, поэтому имеет смысл эксплуатировать приборы, требующие много энергии(электродуховки, стиральные и посудомоечные машины и пр.) именно в ночное время.

Практические советы о том как подключить трёхфазный счётчик электричества

Подключение счетчика данного типа осуществляется через вводной автоматический выключатель трехфазного типа (содержащего три или четыре контакта). Стоит сразу заметить, что замена его тремя однополюсными категорически запрещена. Коммутация фазных проводов в трехфазных выключателях должна происходить одновременно.

В трехфазном счетчике максимально просто устроено подключение проводов. Так, первые два провода — вход и выход первой фазы соответственно, аналогично — третий и четвертый провода соответствуют входу и выходу второй, а пятый и шестой — входу и выходу третей фазы. Седьмой же провод соответствует входу нулевого проводника, а восьмой — выходу нулевого провода на потребителя энергии в помещениях.

Заземление, обычно, отведено в отдельную колодку и выполнено в виде совмещенного провода РЕN или же РЕ провода. Лучший вариант, если имеется разделение на два провода.

Теперь по шагам разберем установку счетчика. Предположим, что возникла необходимость заменить трехфазный счетчик прямого включения.

Для начала определимся с причиной замены и временем ее проведения.

Предпочтительно производить замену счетчика в дневное время по той просто причине, что освещение в этот период значительно лучше, нежели от применения фонарика. Это значит — проводить работу будет удобнее и быстрее, что не может не отразиться на вашем кошельке, если придется воспользоваться услугами платного электрика.

После этого необходимо снять напряжение, сменив положение переключателя на автоматическом выключателе.

Убедившись, что фазы сняты, проводим демонтаж старого электросчетчика.

Сложности, которые могут возникнуть при установке нового счетчика связаны с тем, насколько отличаются производители и модели старого и нового счетчиков, а вместе с этим их формы и габариты.

Производим предварительную примерку нового счетчика, приложив его в пределах периметра соприкосновения поверхности (стенки) крепления и самого корпуса электросчетчика. Тут важно, чтобы боковые крепежные отверстия обоих из них совпали.

Если предварительна проверка показала некоторые несоответствия, устраняем их, добавив подходящие крепежные отверстия, удлиняем провода, если клеммы нового счетчика оказались расположены немного дальше и т.д.

Теперь, когда все сходится, приступаем к подключению. Последовательность подключения такова (слева направо): первый провод — фаза А (вход), второй — ее выход; третий — вход, а четвертый — выход фазы В; аналогично — 5-й и 6-й провода, соответствующие входу и выходу фазы С, последние два — вход и выход нулевого проводника.

Дальнейший монтаж электросчетчика происходит согласно прилагающейся к нему инструкции.

Среди мер предосторожности, которых, взирая на серьезность последствий, следует строго придерживаться, главное место отводится табу на любого рода самодеятельность — создание непредусмотренных перемычек; действия, которые могут привести к нарушению нормального контакта и т.д. Необходимо тщательно следить, чтобы провода были хорошо протянутыми.

Следует помнить, что подключение счетчика может производить исключительно квалифицированный электрик, имеющий разрешение на проведение таких работ. После окончания установки счетчик будет опломбирован специалистом.

Видео о практике подключения трёхфазного счётчика

В завершение — тезисно о главных моментах

  • Преимуществом однофазных счетчиков является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний)
  • Но трехфазные обладают высшей точностью показаний, хоть и сложнее устроены, имеют большие габариты и требуют трехфазного ввода.
  • Позволяют сэкономить. благодаря тарифам, таким как дневной и ночной, с 11 вечера до 7 утра можно израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
  • Возможность выбора класса точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%
  • Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр
  • Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.

Способы подключения электросчетчиков к электросетям

По способу подключения к сети счетчики разделяют на 3 группы:
Счетчики непосредственного включения (прямого включения) — подключаются к сети напрямую, без измерительных трансформаторов. Выпускаются однофазные и трехфазные модели, для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.

Счетчики полукосвенного включения — подключаются к сети напрямую только обмотками напряжения, токовые обмотками подключаются через трансформаторы тока. Выпускаются только трехфазные модели (для электротранспорта существуют и однофазные) на напряжение 0,4 кВ. Величина измеряемого тока зависит от характеристик подключенных трансформаторов тока.

Счетчики косвенного включенияподключаются к сети через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Выпускаются только трехфазные модели. Величина измеряемого тока и напряжения зависит от характеристик подключенных трансформаторов. Область применения — сети от 6 кВ и выше.

Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков абсолютно идентичны.

Схемы прямого (непосредственного) подключения электросчетчиков

Схема прямого подключения однофазного электросчетчика

 

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS

 

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNС

 

 

Схемы полукосвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

 

8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

 

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

 

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC (без испытательной коробки)
8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

 

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

 

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

Схемы косвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

Схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика (без испытательной коробки)

8-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

10-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

 

 

Схема подключения трехфазного электросчетчика к сети

Способы и схемы подключения различных типов трёхфазных электросчётчиков.

 

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам, что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за полярностью начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за полярностью при использовании трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

  • Л1 — вход фазной (силовой) линии.
  • Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
  • И1 — вход измерительной обмотки.
  • И2 — выход измерительной обмотки.

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Звезда

Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Косвенное

Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления

В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности  

Как подключить трехфазный счетчик кВтч? Установка трехфазного счетчика энергии.

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии в кВтч? (3-фазный, 4-проводный счетчик энергии)

Установка 3-фазного счетчика электроэнергии

Сегодня мы собираемся показать, что , как подключить и установить трехфазный счетчик электроэнергии (трехфазный или Многофазный ( 3-фазный, 4-проводный ) (цифровой или аналоговый счетчик энергии) от источника питания к главному распределительному щиту?

Ниже показано подключение 3-фазного (трехфазного или многофазного (3-фазного, 4 Wire)) счетчик кВтч (цифровой или аналоговый счетчик энергии) от источника питания к главному распределительному щиту.

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии

Ниже приведено наиболее типичное внутреннее соединение трехфазного счетчика электроэнергии .

Вот еще один живой пример трехфазного счетчика энергии, который был установлен на главном полюсе источника питания.

Как установить трехфазный счетчик электроэнергии в кВтч?

На приведенных выше графиках и схемах

R = КРАСНАЯ фаза / провод под напряжением от источника напряжения питания

Y = ЖЕЛТАЯ фаза / провод под напряжением от источника напряжения питания

B = СИНЯЯ фаза / под напряжением Провод от источника напряжения питания

Линия или IN = Входящая фаза / фаза под напряжением или нейтраль от источника напряжения питания

OUT = Выходная фаза / фаза под напряжением или нейтраль к главному распределительному щиту дома.

Предупреждение : В этом примере показана наиболее распространенная в мире компоновка, но в некоторых областях также есть вариации. В разных странах используются RYB , ABC (старый стандарт) или UVW (более новый стандарт) и, возможно, другие (как Цветовые коды электрических проводов ) и эквивалентные. Настройка может отличаться для другого типа счетчика кВтч или энергии в разных местах по всему миру. Для безопасности. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком и поставщиком услуг, чтобы подтвердить тип подключения перед установкой.

Вам также может быть интересно прочитать в

Как подключить трехфазный счетчик киловатт-часов? Установка трехфазного счетчика электроэнергии EET-2021

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии KWH? (3-х фазный, 4-х проводный счетчик электроэнергии)

Установка трехфазного счетчика электроэнергии кВтч
Сегодня мы собираемся показать, как подключить и установить трехфазный счетчик электроэнергии кВтч (трехфазный или трехфазный, 4-проводный) (цифровой или аналоговый счетчик электроэнергии) от источника питания. к главному распределительному щиту?

Ниже приведено 3-фазное (трехфазное или многофазное (3-фазное, 4-проводное)) питание кВтч (счетчик или цифровой или аналоговый счетчик) на главный распределительный щит.

Ниже приводится наиболее распространенное внутреннее подключение трехфазного счетчика электроэнергии.

Вот еще один живой пример трехфазного счетчика электроэнергии, установленного на главном полюсе источника питания.

На графиках и диаграммах выше

R = Красная фаза / провод под напряжением от источника напряжения

Y = желтая фаза / провод под напряжением от источника питания

B = Синяя фаза / провод под напряжением от источника напряжения

Линия или IN = Входящая фаза от источника напряжения питания / под напряжением или нейтраль

Out = фаза / идет под напряжением или нейтраль в главном распределительном щите дома.

Предупреждение: В этом примере показана наиболее часто используемая настройка в мире, но есть и различия в некоторых областях. В разных странах используются RYB, ABC (старый стандарт) или UVW (новый стандарт) и, возможно, другие (в качестве цветовых кодов электропроводки). Настройка может отличаться в других типах счетчиков киловатт-часов или энергии в разных местах по всему миру. Для безопасности. Обратитесь к поставщику услуг и поставщику услуг, чтобы подтвердить тип подключения перед установкой.

Пошаговая инструкция по установке солнечных батарей-EET-2021

Стартер звезда-треугольник — (Y-2) Подключение питания, управления и проводки стартера-EET-2021

Электромонтаж распределительного щита с УЗО (оборудование остаточного тока) — однофазное домашнее электроснабжение-EET-2021

Новый хинди Shayari 2021, Love Shayari, Sad Shayari, Funny Shayari, Shayari на хинди, статус хинди для WhatsApp, SMS с пожеланиями, статус в Facebook, Подробнее

vingepost Media Inc.(vingepostnowstarted.com) — это независимая новостная организация, которая снабжает своих читателей новостями из мира развлечений в Интернете… подробнее нажмите услышать-vingepost

Научитесь вести блог. Пошаговое руководство, чтобы узнать, как создать блог, выбрать лучшую платформу для ведения блога и избежать распространенных ошибок ведения блога… подробнее читать нажмите услышать-blogging.nowstarted

с работа на дому

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Установка трехфазных счетчиков электроэнергии

Главная → Коммунальные услуги для предприятий → Трехфазные счетчики электроэнергии

Если вам нужна помощь с установкой трехфазного счетчика электроэнергии на территории вашего предприятия или в многоквартирном жилом доме, мы здесь чтобы помочь вам. Мы предлагаем широкий спектр услуг по электроснабжению, включая установку трехфазных электрических подключений и счетчиков для различных типов объектов с высокими требованиями к нагрузке или для которых требуется установка более одного счетчика электроэнергии.

Для получения дополнительной информации о наших услугах по обслуживанию трехфазных счетчиков электроэнергии, позвоните нашим специалистам по электричеству по телефону 0161 549 8467 или прокрутите вниз, чтобы узнать больше об услугах трехфазных счетчиков электроэнергии.

Однофазное или трехфазное электроснабжение

Если вы не уверены, какой тип электроснабжения подходит для вашего бизнеса, быстрый звонок нашим специалистам по электросчетчикам поможет вам разобраться в различиях и которые будут наиболее подходящий для ваших требований.В общем, разница связана с их допустимой нагрузкой и вариантами использования.

Однофазное электроснабжение

Для типичного помещения малого бизнеса с низким энергопотреблением однофазная установка, скорее всего, будет всем, что потребуется, поскольку маловероятно, что вы будете потреблять большой ток через сеть.

Трехфазное электроснабжение

Трехфазное электроснабжение полезно для крупных предприятий с высоким уровнем потребления электроэнергии. Трехфазный источник питания позволяет использовать меньшую, менее дорогую проводку и более низкое напряжение, что делает его более безопасным и менее дорогостоящим для эксплуатации в коммерческой среде.

Трехфазное питание становится все более популярным для предприятий с повышенными потребностями в энергии, таких как центры обработки данных. Он очень эффективен, так как машины и оборудование специально разработаны для этого типа поставок.

При установке трехфазного счетчика вы можете измерять потребление электроэнергии в киловаттах в час (кВтч). Обычно трехфазная сеть имеет длину до трех метров или один большой счетчик. Счетчик имеет кабели, которые подключаются непосредственно к нему. Поскольку трехфазные счетчики электроэнергии более мощные, чем однофазные, они идеально подходят для больших коммерческих зданий.

Чтобы узнать, как мы можем помочь вам с требованиями к трехфазному счетчику электроэнергии, позвоните сегодня по телефону 0161 549 8467 и поговорите с одним из наших экспертов по счетчикам электроэнергии.

Процесс установки прибора

| Duquesne Light Company

Обычно все счетчики располагаются на открытом воздухе. Заказчик предоставляет и поддерживает место для размещения счетчиков. Это пространство должно быть легко доступно для представителей Компании для снятия показаний счетчиков, тестирования или обслуживания.

Оборудование для монтажа счетчиков для различных видов сервисных инсталляций должно быть установлено так, чтобы верх розетки или корпуса находился на следующих расстояниях от конечного уровня земли или пола:

Жилой, Открытый от 3-1 / 2 до 6 футов

Жилой, Крытый от 5 до 6 футов
(только специальное разрешение)

Пьедестал для мобильного дома от 3-1 / 2 до 5 футов

Свободно стоящие установки счетчика, 5 футов
(см. Рисунок 21) За инструкциями обращайтесь в офис отдела

Шкафы для счетчиков с открывающимися дверцами наверху 6 футов

Все трансокеты от 5 до 6 футов

Все прочие нежилые сооружения от 5 до 6 футов

Квартирные групповые установки с комбинациями счетчиков и выключателей, устанавливаемых внутри помещений (см. Рисунок 21).

Следует избегать мест, мешающих пешеходному или автомобильному движению. Перед счетчиком должно быть обеспечено и поддержано ровное трехфутовое свободное пространство, подходящее для работы ремонтника.

Заказчик должен установить розетку счетчика или шкаф трансформатора вертикально, плотно и ровно. Необходимо использовать все монтажные отверстия, предусмотренные в розетке счетчика, и не следует сверлить дополнительные монтажные отверстия.

Фурнитура, установленная на розетки, должна быть установлена ​​в кирпич, бетонный блок, шпильки или аналогичные элементы.На металлической, виниловой или деревянной обшивке внахлест подложка из наружной фанеры толщиной 3/4 дюйма должна быть прикреплена к двум шпилькам и должна быть достаточно прочной для надежного крепления розетки.

Счетчики

могут быть установлены на опоре Заказчика или на опорной конструкции. Разрешение на такую ​​установку должно быть получено в офисе отдела. Установленный на опоре счетчик показан на Рисунке 8. Пример опорной конструкции показан на Рисунке 21.

Если используются алюминиевые проводники, ингибитор окисления должен быть нанесен на все проводники надлежащим образом до того, как они будут помещены в клеммы розетки счетчика.

За исключением установок мультиметров, имеющих длину более шести метров, розетка счетчика или шкаф КИП должны располагаться на стороне питания сервисного оборудования Заказчика.

Гнезда для счетчиков для однофазных сетей с напряжением 120/208 В должны иметь пятый вывод, установленный в положении «9 часов». Заказчик должен предоставить, установить и подключить пятый терминал, показанный на рисунке 16.

Измеряемые и неизмеряемые проводники не должны устанавливаться в одной и той же розетке счетчика, кабелепроводе, кабельном канале или кабельном желобе.Розетки счетчиков нельзя использовать в качестве распределительных коробок. Все шкафы, тяговые коробки и кабельные каналы или кабельные желоба, содержащие неизмеренные проводники, должны иметь средства для герметизации.

Во всех трехфазных установках проводники служебного входа должны быть идентифицированы на сервисной головке или арматуре в соответствии с подключениями на розетке счетчика или Transocket. Это необходимо для обеспечения правильного дозирования.

Чтобы узнать о правильном способе подключения проводов линии и нагрузки, см. Рисунок 16 для гнезд счетчиков и Рисунок 17 и Рисунок 18 для узлов Transocket.

Заземление розетки счетчика

Розетки или корпуса счетчиков не должны использоваться для заземления кабельного телевидения, телефона или любых других служебных линий.

Автономные розетки счетчиков и трансформаторные розетки не должны быть отдельно заземлены, если орган по электрическому контролю не требует, чтобы нейтральный проводник был изолирован в розетке, или розетка не используется в незаземленной сети 230 В. Все розетки и корпуса, рассчитанные на измерительные трансформаторы, должны быть заземлены. См. Рисунок 21.

Дополнительные сведения см. В разделе 3.4 «Сервисное заземление».

Доступ к счетчикам

Представители компании, которые идентифицированы надлежащим образом, должны иметь полный и свободный доступ к помещениям клиента в любое разумное время с целью снятия показаний счетчиков Компании, для осмотра и ремонта, для вывоза имущества Компании или для любых других целей или инцидентов, связанных с сервис. Заказчик должен немедленно связаться с Компанией в случае возникновения каких-либо вопросов относительно полномочий или полномочий представителей Компании.

Если запланированные показания счетчиков киловатт-часов и потребления не получены, Компания может предоставлять промежуточный отчет за каждый месяц до тех пор, пока счетчики не будут сняты.

Duquesne Light Company (DLC) также может прекратить электрические услуги и удалить свое оборудование из помещения после разумного уведомления в случае, если считыватели счетчиков или другие уполномоченные представители Компании не могут получить доступ или им отказано в допуске в помещения для целей снятия показаний счетчиков, ремонт, осмотр или вывоз имущества Компании, или в случае, если заказчик препятствует представителям Компании в выполнении ими своих обязанностей.

Правил подключения трехфазного счетчика. Схема подключения одно- и трехфазного счетчика электроэнергии

Для подключения однофазного электросчетчика требуется схема гораздо более простая, чем установка трехфазного счетчика. В описанной здесь технологии подключения используется прямая схема, не требующая установки дополнительного промежуточного трансформатора, поскольку счетчик будет работать с силой тока и мощностью, которые соответствуют требованиям предельно допустимых нагрузок, указанным в документации на оборудование.

Для начала разместим схему, иллюстрирующую точки размещения всех элементов, присутствующих в сети. С его помощью можно подключить однофазный счетчик любой конструкции, доступной сегодня на рынке. Расположение трансформатора здесь не указывается, так как включение его в схему требуется в очень редких случаях и самостоятельно, без консультации специалиста, лучше этого не делать.

Назад

Далее

Слева на изображении хорошо видно, что с чем связано.Слева направо используются следующие сокращения:

  • f — фаза входящего провода
  • 0 — нейтральный провод
  • Счетчик. — Счетчик
  • руб. — Переключатель
  • Auth. — Автоматический выключатель
  • кварт. — фазный провод идущий от счетчика к потребителям электроэнергии в квартире (электроприборы)
  • Провод. — нулевой провод от счетчика к потребителям

Вместо переключателя можно установить два автоматических выключателя на фазу и ноль, рассчитанные на максимальный ток 50 А каждый.Альтернативная и более продвинутая схема с местом заземления и примером расположения нескольких автоматов, УЗО и розеток.


Назад

Вперед

Такое подключение применимо как в квартире, так и в небольшом частном доме или на даче.

Технологии подключения

Независимо от модели счетчика, который будет использоваться, процесс установки практически идентичен для всех. Отличия есть только на этапе снятия крышки, закрывающей клеммы.После того, как вы получили доступ к винтовым клеммам, к которым будут подключаться провода, последовательность подключения каждого кабеля выполняется аналогичным образом.

Например, на фото ниже показаны два наиболее распространенных однофазных электронных счетчика. У каждого есть крышка под табло, которую необходимо снять, чтобы добраться до терминалов.


Назад

Далее

Модель слева называется СОЭ-55 / 50Ш-Т-112, а справа — СЕ 102 от Энергомера.Оба счетчика рассчитаны на номинальный ток 5 А, а максимальный ток — 60 А. Провода фиксируются с помощью зажимных контактов, количество которых для каждой модели — четыре.


Назад

Вперед

Слева направо каждый из выводов соответствует числам от 1 до 4, показанным на схеме. Первый — вход фазного провода, второй — выход фазного провода к потребителям, третий — точка входа нейтрального провода и четвертый — выход нейтрального провода к потребителям.

Наглядный процесс выполнения подключения на примере простого счетчика СО-5 подробно описан в этом видео:

Обычно установку счетчика осуществляет организация, отвечающая за подачу электроэнергии, т.к. Независимо от того, кто установил счетчик, представители этой организации должны будут проверить правильность установки оборудования. Данная процедура является обязательной и выполняется с последующей пломбировкой счетчика, если при его установке были соблюдены все нормы и правила.

Самостоятельное вмешательство в электрическую схему после опломбирования оборудования категорически не рекомендуется. Если произойдет короткое замыкание, которое нанесет ущерб имуществу соседей, то счетчик со сломанной пломбой станет серьезным поводом для привлечения его владельца к выплате компенсации за ущерб собственникам недвижимости.

Неизменным качеством бытовых приборов контроля и учета является их безупречная и правильная работа. Поэтому подключение и установку бытового электросчетчика в квартире необходимо доверить специалистам.Ведь вам все равно нужно подать заявку на регистрацию установленного счетчика в Энергонадзор.

Счетчики электроэнергии — однофазные или трехфазные?

Существующие электросчетчики различаются по конструкции, типу подключения и измеренным значениям. Однофазный счетчик электроэнергии в полной мере обеспечивает необходимые потребительские свойства. Это измерение и расчет значений переменного и постоянного тока с параметрами 220 В. 50 Гц. Бывают однофазные индукционные (механические) и электронные счетчики.Благодаря достижениям в области электроники электронные счетчики в настоящее время пользуются наибольшим спросом.

Характеристики однофазного счетчика

Бытовые однофазные счетчики разработаны специально для учета электроэнергии по установленному тарифу. Какая характеристика однофазного счетчика конструктивно и технологически?

Это следующие параметры качества:
Незначительное энергопотребление самого устройства
использовать в качестве измерения тока шунтирующей установки
стандартный выход телеметрии
четкая световая индикация
расширенные защитные функции, исключающие кражу и доступ.

Узнать подробнее о технических характеристиках однофазного измерителя видео вам поможет видео.

От чего зависит тариф счетчика

При выборе электросчетчика для последующей установки необходимо определиться с типом и схемой его подключения. Следует различать следующие типы электронных однофазных счетчиков:
однотарифный,
двухтарифный,
многотарифный.

Однофазный многотарифный счетчик представляет особый интерес для потребителей электроэнергии.
Бесспорным положительным качеством электронных счетчиков является дифференцированная возможность учета электроэнергии. Дифференцированный учет электроэнергии состоит из разных тарифных коэффициентов за периоды времени.
Тарифы по временным периодам разделены на несколько групп:
полный тариф на коммерческое время (с 7:00 до 23:00)
0,7 основного тарифа в ночное время с минимальной нагрузкой на энергосистему (с 23:00 до 7:00). утром)
дифференцированный тариф в коммерческое время.

Переход на щадящие дифференцированные тарифы возможен только при наличии официально установленного и зарегистрированного многотарифного счетчика. Поэтому желание сэкономить на счетах за электроэнергию будет зависеть от вашей инициативы в оформлении документов.

Подбор однофазного счетчика

На что следует обратить внимание потребителю электроэнергии при выборе однофазного электросчетчика при покупке в специализированных магазинах? Первое, на что нужно обращать внимание при выборе счетчика, — это технические условия (ТУ) на электроснабжение вашей квартиры.


Именно в ТУ указаны параметры питания и потребляемой мощности. Эти параметры будут основополагающими, если вы собираетесь установить многотарифный счетчик. При покупке обратите внимание на маркировку, расположенную непосредственно на внешней стороне корпуса счетчика. Маркировка с достоверной точностью укажет параметры максимального тока нагрузки и рабочего напряжения. Необходимо будет проверить наличие и сохранность пломбы, а также дату государственной проверки.Государственная поверка однофазных электросчетчиков от 2 лет.


Схема подключения однофазного счетчика

Однофазные электронные счетчики электроэнергии, устанавливаемые в квартирах, имеют практически такую ​​же схему подключения.
Это прямая схема подключения. Такая схема подключения однофазного счетчика не зависит от типа выбранного или уже установленного счетчика. Характерной особенностью однофазного счетчика является наличие на корпусе четырех выводов для подключения электрического кабеля.

Фазный провод подключен к первой клемме, которая является входом. Ко второй клемме подключается провод, который идет в квартиру за нагрузкой и является выводом. К третьей клемме подключается нейтральный провод, это вход. А нулевой провод подключаем к четвертому выводу, который идет к нагрузке (выходу).


Как видите, ничего заумного при подключении нет, поэтому однофазный счетчик можно подключить самостоятельно. Как правило, электрическая схема находится на внутренней стороне корпуса счетчика.Особенности подключения электросчетчика будут заключаться только в способе крепления: на корпусе или на DIN-рейке.

Как установить однофазный счетчик электроэнергии показано в этом видео.

Крепление проводов и установка электросчетчика

Крепление проводов к клеммам электросчетчика осуществляется при помощи винтового соединения. Питание от выходных клемм однофазного счетчика подается на распределительные и защитные устройства.В этом случае «фаза» идет на дифавтоматы, УЗО и предохранители, а «ноль» — на общую клемму. Желательно размещать это электрооборудование в одном ящике.


Специально изготовленный экран позволяет надежно закрепить счетчик электроэнергии и необходимые электроприборы. Высота панели с электросчетчиком от 1,4 м до 1,7 м. Видимый пульт управления желательно располагать на уровне глаз.


Из чего конструктивно и технологично выглядит щит для установки электросчетчика, расскажет видео.

Пломбирование однофазного счетчика

Подключение однофазного электросчетчика в квартире, а также последующий контроль осуществляется контролирующими организациями. Правильность и правильность подключения в соответствии с установленными нормами энергопотребления подтверждается пломбировкой устройства.

Пломбирование прибора — электросчетчик исключает возможность самостоятельного изменения или завершения подключения счетчика.
Таким образом, целесообразность и целесообразность установки данного счетчика подтверждена соответствующей контролирующей организацией Энергонадзора.

Каждый человек без особых усилий может самостоятельно установить счетчик электроэнергии в своей квартире или частном доме. Это поможет существенно сэкономить, ведь на его установку берется не менее 700 рублей. Чтобы вы могли установить его самостоятельно, мы покажем вам, как выглядит схема подключения однофазного счетчика к сети 220 Вольт, и расскажем, как ее применять.

Хочу сразу отметить, что подключить однофазный счетчик к сети может каждый, сложности возникают в тот момент, когда вы собираетесь подключить двухфазный счетчик. Эту схему можно использовать как с одним, так и с двумя тарифными счетчиками, здесь нет никакой разницы.

Любой счетчик имеет сеть заземления, как правило, старой модели «TN-C System». В такой ситуации конструкция любого счетчика включает 4 основных вывода: выходы и входы фазового провода, а также входы и выходы нуля.

Если говорить о множестве моделей, то тут нет разницы, какая у вас: Меркурий, Нева или Энергомера. У каждой модели всего 4 клеммы, больше ничего для их подключения не нужно. Так выглядит схема подключения однофазного счетчика к сети 220 Вольт.

Если сеть заземлена, то схема уже выглядит так:

Однофазные счетчики можно смело использовать во всех типах жилых помещений, ведь их мощность может достигать 60 А — для проводки этого вполне достаточно до 10 кВт.Так что всегда рекомендуем устанавливать такой счетчик, проблем с ним нет. Во всяком случае, его можно будет без проблем заменить на другой по существующей схеме. Далее следует строительство электросчетчиков.

Как подключить однофазный счетчик к видеосети

Интересная статья

Счетчик электроэнергии — это прибор, регистрирующий потребление электроэнергии. Иногда возникает необходимость поменять или установить новый счетчик. Несмотря на огромное разнообразие в выборе, схема подключения электросчетчика остается неизменной.Можно напрямую подключить электросчетчик в гараже, на даче, в квартире. Подключение через трансформатор тока осуществляется, как правило, на промышленных предприятиях и других крупных потребителях электроэнергии.

Для начала давайте определимся, какой тип устройства нам нужен.

Счетчики электроэнергии делятся на два типа: индукционные и электронные. Индукционный счетчик — это электромеханическое устройство. Учет ведется по количеству оборотов диска устройства.

В электронном счетчике нет механического диска.Электроэнергия подсчитывается путем обработки сигналов с датчиков.

Класс точности электронных счетчиков выше, чем у индукционных.

К тому же цена на них ниже, чем на индукционные счетчики.

Параметры выбора счетчика:

  • Количество фаз в сети. Сеть может состоять из одной или трех фаз. Поэтому счетчики производятся однофазными или трехфазными.
  • Класс точности. Это величина ошибки, которую устройство может сделать при измерении.Существует несколько классов точности, от 0,2% до 2,5% погрешности. Они отличаются друг от друга на 0,5 процента. Класс точности прибора, установленного в доме, должен быть 2,0.
  • Способ подключения. Электросчетчики подключаются к сети двумя способами. Первый — это прямая трансляция. Применяется, если сила тока меньше 100 ампер. Второй способ применяется при токах более 100 ампер. В этом случае на схеме подключения присутствует трансформатор тока.
  • Напряжение сети. Нас еще интересует напряжение 220 В.
  • Тарифы на электроэнергию. Существует три типа счетчиков, которые учитывают электроэнергию в соответствии с тарифами:
  1. Счетчики однотарифные. Они до сих пор используются чаще всего.
  2. Счетчики двухтарифные. Эти счетчики обеспечивают дневной и ночной учет. Суточный тариф действует с 7 до 23 часов. Ночь с 23:00 до 7:00 утра. Стоимость ночного тарифа почти в два раза ниже.
  3. Многотарифные счетчики. Они используются редко.

Как подключить однофазный счетчик электроэнергии

Перед покупкой электросчетчика необходимо ознакомиться с тем, как организовано электроснабжение в доме, где расположена ваша квартира. Если ставить счетчик на даче, то с электроснабжением дачного дома. Счетчик электроэнергии должен соответствовать параметрам той электросети, в которую он будет включен.

Допустимые параметры сети указаны на маркировке электросчетчика.Кроме того, счетчик должен пройти государственный аудит и иметь соответствующую маркировку. Он должен быть запечатан. Убедившись, что его параметры соответствуют сети вашего дома, тест пройден, пломба стоит. можно купить счетчик.

Перед тем, как приступить к установке электросчетчика, нужно подготовить для него место.

Чаще всего такие устройства устанавливают в подъездах в распределительных щитах. Уже подготовлено место для установки счетчика в приборной панели.То есть исправить это можно без проблем. Если устройство устанавливается в квартире, то его монтируют возле входной двери или в комнате, в которой потребление электроэнергии будет сохраняться отдельно.

Итак, устанавливаем крепеж для крепления устройства. Затем необходимо определить рабочую и нулевую фазы общей домовой сети. Для этого берем электрическую индикаторную отвертку. Напряжение отключать пока не будем. Касаемся оголенного конца общего сетевого провода. Если загорелся индикатор отвертки, значит, это рабочий этап.Отметим это. Вторую фазу не нужно проверять или отмечать. Это ноль.

На панели управления еще проще определить рабочую фазу. Он окрашен в определенный цвет, чаще всего красный. Но на всякий случай проверим на дашборде. Все может быть. Вдруг кто-то перемонтировал провода на свой лад. Закрепляем прибор на предназначенном для этого месте в квартире или на общей панели приборов.

Отключаем электричество и продолжаем процесс установки согласно.В нижней части устройства расположены 4 клеммы. Два слева предназначены для рабочих фаз, квартиры и общего дома. Две правые клеммы предназначены для нейтральных проводов. Вставляем оголенные концы рабочих жил, квартирной и вообще, в клеммы. Понятно, что одно ядро ​​уходит в один терминал.

Концы проводов в клеммах фиксируются винтом. Закручиваем клеммные винты. Затем подключаем ноль. Вставляем ноль, идущий из квартиры, в одну клемму, общий ноль — в другую.Прижимаем их саморезами. Собственно и все — процесс правильного подключения однофазного электросчетчика окончен.

Включаем, проверяем. Это работает — вы можете использовать это. Нет — проверяем схему подключения, подключения.

Важно: После завершения работ необходимо пригласить представителя организации, поставляющей электроэнергию.

Он должен принять счетчик электроэнергии согласно акту и опломбировать его своей печатью. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.

Схема подключения трехфазного счетчика

В принципе, подключение трехфазного электросчетчика ничем не отличается от подключения однофазного (подробнее эта схема рассмотрена в). Просто нужно проследить, чтобы общая токовая нагрузка не превышала 100 ампер. Если он выше, то в схему необходимо включить трансформатор. Трехфазный счетчик отличается от однофазного количеством выводов. На блоке их восемь штук.


На трехфазном счетчике также установлен специальный вводный автомат, который контролирует фазы.Устройство должно быть заземлено. Две клеммы, они расположены на блоке справа, предназначены для подключения нулевых жил. К одной клемме подключается общий нулевой провод дома, а к другой — жилой.

В квартире ноль общий для всех устройств, потребляющих электроэнергию. Остальные клеммы служат для подключения рабочих фаз, общедомовых и квартирных устройств. Общее бытовое электроснабжение подключено к квартире через вводной автомат.

В общем, в подключении электросчетчика нет ничего сложного.Вам просто нужно убедиться, что параметры счетчика соответствуют параметрам сети, в которую вы собираетесь его включать. Перед подключением необходимо разобраться в схеме подключения домашней сети, со схемой подключения самого счетчика, как к электрической сети дома, так и к квартирным потребителям электроэнергии.

Видео, как правильно подключить электросчетчик

Трехфазные счетчики | Осьминог Энергия

Если ваш бизнес потребляет много энергии, вам может понадобиться установить трехфазный счетчик, который позволит вам получить гораздо больше энергии из сети.Мы все чаще получаем запросы на трехфазные счетчики, поэтому здесь есть все, что вам нужно знать о процессе установки.

Разница между однофазным и трехфазным счетчиком:

Обычно во всех жилых домах и на малых и средних предприятиях есть однофазные счетчики.

В однофазном счетчике переменный ток (AC) питает вашу собственность по одному проводу.Этого достаточно для обычного бизнеса или дома, если у вас нет джакузи, работающего круглосуточно и без выходных, и целого парка электромобилей, заряжающихся на улице!

Трехфазные счетчики обычно необходимы только для крупных промышленных и коммерческих предприятий, которые потребляют намного больше электроэнергии. Трехфазный счетчик имеет три провода с тремя переменными токами (AC), питающими счетчик и объект, поэтому можно использовать гораздо больше энергии.

Мы обычно получаем запросы на трехфазные счетчики, когда…

  1. Предприятия строят новый участок с новым сетевым подключением, которое будет потреблять много электроэнергии.
  2. Предприятия расширяют свои текущие операции или территорию, поэтому они начнут использовать намного больше электроэнергии.

Обратите внимание на процесс установки:

🚨🚨🚨 Важно, чтобы ваш оператор распределительной сети (DNO) прибыл к вам на место, прежде чем у вас будет установлен трехфазный счетчик. 🚨🚨🚨

Оператор вашей распределительной сети (DNO) — это компания, которая владеет и эксплуатирует линии электропередач, соединяющие национальную сеть с вашей собственностью. По всей стране существует 14 торговых сетей, и Google сможет быстро сказать вам, в какой сети находится ваш бизнес.

В качестве альтернативы, если вы являетесь существующим клиентом, вы можете написать нам по адресу [email protected], чтобы подтвердить свой GSP и DNO. Если вы по-прежнему пользуетесь услугами другого поставщика энергии, он также сможет подтвердить эту информацию для вас.

Ваш DNO проверит, соответствует ли существующая проводка целевому назначению и может ли ваша собственность иметь трехфазный счетчик. Ваш DNO также сможет проинструктировать, какой счетчик лучше всего подходит для вас; Нужен ли вам интеллектуальный счетчик или AMR, может зависеть от того, сколько энергии вы используете.

Вы также должны сообщить нам, как только вы согласовали дату посещения сайта с вашим DNO.

Мы можем записать вас на прием к нашей прекрасной команде по установке счетчиков в тот же день, когда приедет DNO.Желательно, если ваш DNO приходит утром, тогда наша команда может прийти позже в тот же день, чтобы установить счетчик. Таким образом, вы не останетесь без электричества надолго и сможете приступить к работе в кратчайшие сроки!

Типы трехфазных счетчиков:

Как однофазные счетчики, трехфазные счетчики могут быть разных форм и размеров. У вас могут быть как получасовые, так и неполучасовые трехфазные счетчики, и в настоящее время наиболее распространенными трехфазными счетчиками на рынке являются счетчики AMR.

В прошлом году были представлены первые трехфазные счетчики SMETS 2. Вскоре мы начнем предлагать нашим клиентам интеллектуальные счетчики, так что следите за этим местом, если хотите, чтобы они были установлены.

Следует отметить, что существующие трехфазные счетчики SMETS 2, доступные на рынке, могут достигать выходной мощности 300 ампер (100 ампер на фазу). Если вам требуется больше мощности, чем это, вам необходимо установить измеритель AMR. Ваш DNO может посоветовать вам, какой уровень мощности и подходящий измеритель подойдут для вашего бизнеса.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по трехфазным счетчикам, вы можете связаться с нашими измерительными приборами по электронной почте [email protected].

Трехфазный четырехпроводный счетчик энергии Руководство пользователя

Трехфазный четырехпроводной счетчик

Введение

Это простой трехфазный четырехмодульный счетчик на DIN-рейке с прозрачным корпусом счетчика, который широко используется в системах дополнительных измерений.Этот счетчик очень популярен во всем мире благодаря своему новому внешнему виду, хорошему качеству и разумной цене.

Характеристики и технические параметры
Характеристики
  • ЖК-дисплей с подсветкой;
  • Внутренний аккумулятор для поддержки дисплея при выключенном питании.
Технические параметры

Напряжение: 3 * 230/400 В
Ток: 3 * 5 (80) A
Класс точности: 1,0
Стандарт: IEC62052-11, IEC62053-21 50-60 Гц
Частота: 800имп / кВтч
Постоянная импульса: ЖК-дисплей 6 + 2
Дисплей: с.2Вт, 10ВА
Потребляемая мощность: 0,0041b

Счетчик может быть запущен и записан непрерывно при эталонном токе (см. Таблицу)

Измеритель

Класс счетчика

Коэффициент мощности

1

2

3

Прямое подключение 0,004 фунтов 0,05 фунтов 0,01 фунтов 1
Рекомендуемый провод (для справки )
Сейф несущий емкость провода с резиновой или пластмассовой изоляцией (1)

Спецификация

( мм )

номинальное сечение

(мм2)

Безопасная грузоподъемность (A)

BX

B L X

Б.В.

B L V

1 * 1 .1 3 1 2 0 18
1 * 1 . 3 7 1,5 25 22
1 * 1,76 2 . 5 33 25 30 23
1 * 2 . 24 4 42 33 40 3 0
1 * 2 . 7 3 6 55 42 50 40
7 * 1 . 33 10 80 55 75 55
7 * 1,76 16 105 80 100 7 5
7 * 2 .1 2 25 140 105 130 100
7 * 2 . 5 0 35 170 1 40 160 125
1 9 * 1. 8 3 50 225 170 2 05 150
1 9 * 2 .1 4 75 280 225 2 55 185
1 9 * 2,50 95 340 280 320 240
Примечание. Провод BX (BLX) с медным (алюминиевым) сердечником с резиновой изоляцией или провод BV (BLV) с медным (алюминиевым) сердечником с ПВХ-изоляцией, широко используемый в распределительных сетях переменного и постоянного тока напряжением 500 В или менее 500 В.Температура для данных, перечисленных в таблице выше, составляет 35 ° C, безопасный

Значение несущей способности проволоки на однопроволочной.

Описание

Индикация мощности фазы

B Индикация мощности фазы B

C Индикация мощности фазы C

Дисплей
Схема подключения Размеры измерителя
Инструкция по установке
  • Выберите стандартную DIN-рейку 35 мм (длина уточняется самостоятельно), закрепите их в местах, ожидающих установки;
  • Вставьте счетчик в верхнюю DIN-рейку, затем нажмите на зажим в нижней части счетчика, см. Рис.1. После успешной установки нижней части счетчика на DIN-рейку отпустите зажим, чтобы убедиться, что счетчик полностью установлен, см. Рис. 2 и Рис. 3.
  • Рис.4 после установки
  • Выполнение подключения согласно электросхеме, см. Рис. 5;
  • После подключения используйте свинцовое уплотнение для герметизации клеммной крышки, см. Рис. 6
Указания по технике безопасности
Информация для вашей безопасности

Это руководство не содержит всех мер безопасности при эксплуатации этого оборудования (модуля, устройства), потому что особые условия эксплуатации, местные нормы или правила могут потребовать принятия дополнительных мер.Тем не менее, он содержит информацию, которой необходимо придерживаться в целях вашей личной безопасности и во избежание повреждения оборудования. Эта информация выделяется предупреждающим треугольником с восклицательным знаком или молнией в зависимости от серьезности предупреждения.

Предупреждение

Означает, что несоблюдение инструкции может привести к смерти, серьезным травмам или значительному материальному ущербу.

Осторожно

Означает опасность поражения электрическим током. Несоблюдение необходимых мер безопасности может привести к смерти, серьезным травмам или значительному материальному ущербу.

Квалифицированный персонал

Установка и эксплуатация этого оборудования, описанного в данном руководстве, может выполняться только квалифицированным персоналом.
Только люди, которые имеют право устанавливать, подключать и использовать это оборудование, а также обладают надлежащими знаниями о маркировке и заземлении электрического оборудования и цепей и могут делать это в соответствии со стандартами безопасности и нормативными требованиями, считаются квалифицированным персоналом в данном руководстве.

Использование по назначению

Оборудование (устройство, модуль) можно использовать только для случаев применения, указанных в каталоге и руководстве пользователя, и только в сочетании с устройствами и компонентами, рекомендованными и одобренными Zhejinag Xintuo New Energy Co., ООО

Исключение ответственности

Мы проверили содержание этого документа и приложили все усилия, чтобы его описания были как можно более точными. Однако нельзя полностью исключить отклонения от описания, поэтому мы не несем ответственности за любые ошибки или упущения в предоставленной информации. Данные в этом руководстве регулярно проверяются, и необходимые исправления будут внесены в последующие издания. Если у вас есть предложения, пожалуйста, дайте нам знать.

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.
Авторские права

Copyright Zhejinag Xintuo New Energy Co., Ltd, апрель 2016 г. Все права защищены.
Запрещается передавать или копировать этот документ, а также использовать или раскрывать его содержание без нашего явного разрешения. Любое копирование является нарушением закона и подлежит уголовной и гражданской ответственности. Все права защищены, особенно в отношении ожидающих или утвержденных патентов или зарегистрированных товарных знаков.

Общее предупреждение

После снятия упаковки убедитесь в целостности агрегата.В случае сомнений не используйте оборудование и обратитесь к техническому персоналу.
Монтаж электроприборов должен выполняться только квалифицированными электриками. Обязательно соблюдать общепринятые меры безопасности.
В случае выхода из строя и / или неисправности устройства выключите его. По вопросам ремонта обращайтесь только к техническому персоналу. Несоблюдение вышеуказанного может поставить под угрозу безопасность устройства.

Гарантия

Завод отремонтирует или заменит продукты, пока свинцовая пломба еще не снята, в течение 18 месяцев, если обнаружит, что продукты не соответствуют техническим характеристикам.

Руководство пользователя трехфазного четырехпроводного счетчика энергии

— Загрузить [оптимизировано] Руководство пользователя трехфазного четырехпроводного счетчика энергии
— Загрузить

.

Сдвижные ворота своими руками видео: Откатные ворота: чертежи, схемы и инструкция для изготовления своими руками

главные элементы конструкции, изготовление откатных ворот своими руками

Многие владельцы частных домов по достоинству оценили удобную эксплуатацию и преимущества откатных ворот. Основным достоинством конструкции является эргономичность, позволяющая экономить пространство. Как нельзя кстати такие ворота подойдут в том случае, если на участке мало места для их открывания внутрь или наружу. Практически каждый может сделать сдвижные ворота своими руками.

Главные составляющие откатных ворот

Многих интересует – из чего состоят и как сделать откатные ворота своими руками? Главными составляющими такой конструкции являются:

  1. Рама – основная часть ворот, которая должна быть устойчивой. Ее размеры зависят от ширины и длины проема. Для изготовления рамы используются профильные трубы из металла или алюминия.
  2. Обшивка рабочей поверхности чаще всего делается из надежного и недорогого профнастила. Также можно использовать сэндвич-панели, натуральное дерево, оцинкованные листы, деревянный брус и многое другое.
  3. Механизм откатной конструкции состоит из направляющей, верхних и нижних роликов, концевых роликов балки, заглушки на конце направляющей.

Строительные магазины предлагают большой выбор материалов, которые можно использовать для обшивки полотна. Но наиболее популярен профнастил, который отличается прочностью, разными видами и широким спектром цветовой гаммы. Сделанные своими руками из этого материала ворота будут выполнять не только защитную, но и эстетическую функцию.

Как осуществляется движение конструкции?

Полотно откатных ворот движется внутри придомовой территории вдоль ограждения. Движение осуществляется с помощью роликов по приваренной к раме направляющей. Каретки роликов находятся внутри рамы, поэтому надежно защищены от внешнего воздействия.

Расстояние, на которое будет осуществляться откат, надо рассчитать заблаговременно. Также нужно продумать в какую сторону полотно будет двигаться. Въездные пути должны быть свободными, перед воротами не должно быть никаких препятствий. Для удобства въезда и выезда следует продумать направление отката полотна.

Чтобы полотно двигалось легко и свободно, для конструкции следует выбрать качественные направляющие рельсы. Они должны иметь четкие геометрические формы и иметь зеркально ровную поверхность. При покупке направляющей необходимо обратить внимание, чтобы они были оцинкованными и не имели на своей поверхности ржавчин и окалин. Качественные рельсы имеют толщину металла в 3,5-5 мм. Роликовые опоры лучше всего выбирать из металла. Прорезиненные или пластмассовые прослужат недолго.

Сдвижные ворота своими руками без автоматики

Вначале необходимо определиться с размерами конструкции, и подготовить необходимые материалы и инструменты.

Из инструментов понадобится:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • топор;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • лопата;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • емкость для приготовления бетона;
  • гаечные ключи;
  • резиновый молоток для регулировки;
  • углошлифовальная машина для зачистки ржавчины.

Разобравшись с оборудованием, можно приступать к подготовке стройматериалов.

Для ворот стандартных размеров, проем которых будет составлять 4 метра, понадобится:

  1. Бетонный раствор для фундамента. Смесь замешивается в пропорции 1:3:3 из цемента, песка и щебня.
  2. Полотно, которое будет обшито профнастилом. Для его изготовления размером в 2х4 метра нужно: 10 м2 профнастила, около 200 саморезов, по 20 метров труб 6х3 и 4х2 см, 5 метров трубы 6х6 см, упаковка электродов, растворитель, краска, грунтовка.
  3. Швеллер длиной в ½ ворот, на который будут устанавливаться каретки для роликов. Для укрепления его нижней части понадобится семь-восемь метровых и три под углом отрезков арматуры.

Для ворот другого размера подсчеты необходимо провести самостоятельно. На сайтах многих строительных магазинов есть онлайн-калькуляторы, которые могут в этом помочь.

Строительство бетонного фундамента своими руками

Чаще всего для монолитного фундамента используется силовая рама (швеллер), которая может быть с опорными столбами или без них. В любом случае к столбам забора она крепится заподлицо.

Для широких ворот лучше всего установить два опорных столба, высота которых должна равняться сумме высот ворот и роликовых опор. Если опорные столбы не предусмотрены, то в забор монтируются металлические «закладные».

К силовой раме привариваются метровые отрезки арматуры. Затем для нее подготавливается основание, под которое роется яма шириной в 30 см и глубиной в 1 м. Длина ямы должна составлять ½ часть ширины проема. Бетонный раствор необходимо залить так, чтобы он был на одном уровне с «закладной».

Бетон должен закрепиться и хорошо просохнуть. Для этого понадобится не менее 7 дней. За это время можно подобрать составляющие элементы сдвижных ворот.

Выбор фурнитуры

Фурнитура выбирается под конкретный вес конструкции. Откатные ворота с обшитым профнастилом полотном весят примерно 350-400 кг. Для них необходимо подобрать:
  • направляющий рельс;
  • концевой и верхние ролики;
  • захваты;
  • пару роликовых кареток;
  • заглушки.

Длина рельса должна составлять 1,5 ширину проема откатных ворот. Если для открывания недостаточно места, или вес ворот до 250 кг, то длина рельса должна равняться 1,3 ширины.

Фурнитуру необходимо выбирать качественную, обращая внимание на то, чтобы все элементы были выполнены аккуратно и упакованы в фирменную коробку.

Сооружение несущей рамы

Своими руками конструкцию изготавливают из металлических труб диаметров в 30-60 мм. С помощью шлифовальной машины или болгарки их сначала нужно очистить от ржавчины, а затем обезжирить и загрунтовать.

Элементы рамы между собой скрепляются с помощью сварочного аппарата. Для максимальной прочности конструкции расстояние между сварными швами должно быть в 25 см.

Из труб диаметром около 20 мм к готовой раме приваривается обрешетка. Она будет являться основанием для обшивки откатных ворот. Располагать обрешетку следует в соответствии с тем, как будут обшиваться ворота. При двустороннем обшивании ее следует расположить в центре, а при одностороннем – с краю.

По окончанию сварочных работ швы обрабатываются болгаркой и покрываются грунтовкой. Каркас красится эмалированной краской для внешних работ. После ее высыхания конструкция обшивается выбранным материалом. Профнастил фиксируется с помощью саморезов.

Установка сдвижных ворот

Монтаж ворот своим руками заключается в установке полотна на подвижную балку. Чтобы оно плавно передвигалось, предусмотрен роликовый механизм, установка которого начинается с примерки направляющих.

Для этого нижние ролики, направляющие и подшипники нужно выставить в открытое положение. Это нужно сделать так, чтобы между крайними роликами и полотном ворот оставалось свободное пространство.

Далее на ролики нужно поместить верхнюю направляющую и выставить их по уровню. Ровно поставленная рама приваривается к фундаменту, а верхняя направляющая – к столбам. Если столбы выполнены из дерева или кирпича, то для установки направляющей можно использовать закладные из арматуры или анкера.

Верхние ролики к направляющей крепятся с помощью сварки или болтов. Крепление на болты позволит в случае необходимости без особого труда заменить сломанный элемент. Приваренные ролики придется отрезать.

Если откатные ворота предполагается использовать для высоких машин, то вместо верхней направляющей рекомендуется установить несколько направляющих вертикальных роликов. Прикрепленные на П-образный профиль с помощью болтов, они будут играть роль направляющей балки и не позволят полотну качаться.

Нижние и верхние уловители устанавливаются после обшивки откатных ворот. Их основной задачей является уменьшение нагрузки на роликовые тележки. Поэтому монтаж уловителей следует делать при полной нагрузке конструкции:

  1. Ворота полностью закрываются, и под концевой ролик подводится нижний уловитель. Сделать своими руками это нужно так, чтобы опорная плоскость уловителя была выше концевого ролика.
  2. Верхние скобы верхнего уловителя должны соприкасаться с защитными уголками передней кромки полотна.

Аккуратный и точный монтаж своими руками обеспечит надежную эксплуатацию откатных ворот.

Автоматика для выдвижных ворот

Чтобы открытие и закрытие осуществлял электропривод, на конструкцию можно установить автоматику. Для монтажа понадобится:
  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • сверла для металла.

В комплект автоматики входит:

  • зубчатая рейка;
  • сигнальные лампочки;
  • электропривод;
  • фотоэлементы;
  • пульт д/у.

В первую очередь размечается место установки. После этого можно приступать к монтажу автоматики:

  1. Устанавливается и обваривается основание, к которому прикручивается электропривод.
  2. Откатные ворота открываются, и по центру шестерни монтируется зубчатая рейка.
  3. С помощью сварки рейка приваривается к швеллеру.
  4. К рейке прикручиваются механические или магнитные включатели.
  5. Согласно инструкции производителя подсоединяется электропривод.
  6. Снимается перемычка, и устанавливаются фотоэлементы.
  7. На левой стороне конструкции в целях безопасности можно установить сигнальную лампу. Для этого кабель 0,2х0,07 см припаивается к контактам на плате.

При тестировании автоматики следует обратить внимание на световые сигналы. Один элемент должен отдавать его, а другой – принимать. Если на пути луча возникнет какое-либо препятствие, то полотно откатных ворот начнет двигаться назад.

При выборе электропривода для конструкции с автоматикой важно обратить внимание на шестерни редуктора, которые должны быть выполнены из латуни или стали. Концевик лучше выбрать магнитный, так как механический в зимнее время может замерзнуть.

Опыт показывает, что качественно выполненные своими руками сдвижные ворота позволят в значительной степени сэкономить семейный бюджет. К тому же элементы и детали конструкции не являются дефицитным товаром. Их без труда можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Откатные ворота своими руками — конструкции, эскиз, схемы, чертежи откатных ворот. Цена. Бесплатные чертежи. Монтаж откатных ворот. Изготовление ворот. Самодельные откатные ворота.

Откатные ворота своими руками

Читати українською
Как сделать откатные ворота своими руками — подробный план изготовления.

Здравствуйте, друзья, давайте знакомиться, меня зовут Александр, я работаю в сфере откатных ворот с 2006 года. В этой статье я расскажу вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот. Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия. Рассмотрим их преимущества: простая кинематика — откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и разумно по цене автоматизируются, не требуют фиксации в открытом положении — их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие — так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот. Вот так она выглядит.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.

Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент. См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимльно возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя — ворота будут проклевывать и тяжело «ходить», если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой — эти ньюансы описаны здесь.

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Об оптимальных размерах проёма ворот для конкретных объектов — здесь. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны. Пример правильно выполненного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой: Кликните чтобы увеличить.

Существует два основных вида конструкции фундамента: «сплошной монолит» и эконом-вариант «П-образная схема», оба одинаково надежны. Какую именно выбрать решайте исходя из финансовых, временных и других ресурсов и обстоятельств. Кликните чтобы увеличить.

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд. 
После того как наш котлован готов, делаем «банкетку» см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень «чистого пола» (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.
В итоге после проведенных работ мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в «чистый ноль» двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.
Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы — убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей — все должно быть ровно и красиво. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для формирования каркаса ворот можно также использовать специальный Т-профиль, это позволит существенно сократить сварочные работы, так как сам по себе уже является.нужной нам комбинацией труб 60х40 и 40х20. Основная идея состоит в том, чтобы материал зашивки лег как в рамку.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:



Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра. 

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки — профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом. 
Расстояние «а» равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние «b» равно оставшемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист, как правило, всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой
Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с «высокой волной», сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не «повело» трубы, соблюдаем принцип «шахматного порядка». Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из  комплекта фурнитуры.  Желательно фиксировать струбцинами.  Направляющую шину нужно приваривать также в «шахматном порядке», иначе раму ворот и направляющую от сварки может «повести» и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу (обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не «задран» вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5.5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

На практике это выглядит так:

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.

Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма. Установка накатного ролика:

Крепление роликовых кареток осуществляется с помощью сварки.

После «накатываем» на каретки нашу раму откатных ворот,  выставляем откатные ворота по уровню и «прихватываем» сваркой пятки кареток швеллеру , если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.
Ежели ваши столбы изготовлены из  металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы — нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

:

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал — возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики «обхватывали» ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее здесь.


Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар — регулировочные платформы, с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также «выйти из положения» при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не «завален», то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе «под ключ на фирмах». Для этого вам потребуется фурнитура для откатных ворот. Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота — сэкономь свои деньги!

Версия для печати.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Желаем успехов!

Сдвижные ворота своими руками

Основным преимуществом сдвижных ворот считается то, что в открытом состоянии они абсолютно не занимают места. Выглядят они очень стильно, современно и добавляют престижа участку. При желании собрать сдвижные ворота своими руками будет не особенно сложно.

Какие материалы и инструменты понадобятся:

Для того, чтобы смонтировать такие ворота, нужно приготовить следующие материалы:

Материал Параметры Назначение
Труба металлическая 60*40мм, толщина стенки-2мм Основной каркас
Труба металлическая 40*20мм Ребра жесткости
Труба металлическая 20*20мм Каркас под профнастил
Профнастил Стеновой Обшивка
Механизм кинематики По усмотрению хозяев дома Передвижение ворот
Краска Алкидная эмаль Окрашивание элементов каркаса
Консольный набор Ролики, упоры, улавливатели и т.д. Передвижение и фиксация ворот

 

Также нужно будет подготовить все необходимые инструменты:

  • Болгарку;
  • Сварочный аппарат;
  • Электродрель;
  • Молоток;
  • Уровень и рулетку.

Монтаж опорных столбов:

Итак, как же собрать сдвижные ворота своими руками? На первом этапе устанавливаются опорные столбы. Изготовить их можно из бетона, швеллера, дубового бруса или кирпича. Высота их должна на 10см превышать высоту забора и рамы ворот. Под столбы роют ямы (около 1м глубиной) и насыпают на их дно гравий. Далее устанавливают сами опоры и заливают их бетоном.

Заливка фундамента:

Откатные ворота современного типа не имеют установленных на землю направляющих рельс. Рядом с забором в непосредственной близости от опорного столба заливается фундамент. Для этого роют траншею длиной в половину длины проема и шириной в 400мм. Глубина ее должна быть равна одному метру.

В траншею устанавливается арматура с закрепленным сверху отрезком швеллера. Далее все заливается цементно-песчаным раствором. В результате поверхность швеллера должна оказаться на уровне поверхности грунта.

Важно: Швеллер нужно ориентировать параллельно линии забора. Кроме того, он должен быть расположен горизонтально по уровню. Это позволит избежать перекосов полотна.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Далее работы по изготовлению ворот нужно отложить на неделю. За это время бетон окрепнет настолько, что сможет выдержать вес конструкции.

Изготовление рамы и обшивка:

У откатных ворот обшивка закрепляется на раму из труб, сделать которую также не трудно своими руками. Сваривается она в виде прямоугольника по ширине проема (плюс 20см на запас) и высотой равной высоте забора. Со стороны фундамента приваривается противовес треугольной формы. Дополнительно монтируются ребра жесткости. Конечный результат должен выглядеть так:

После того, как все элементы будут приварены, сварочные швы следует отшлифовать болгаркой, а далее прогрунтовать и окрасить все трубы (в два слоя). На следующем этапе рама обшивается профлистом. Крепить его можно на заклепки или саморезы с использованием шуруповерта.

Сборка ворот:

Итак, все элементы подготовлены. Как же сделать сдвижные ворота? Порядок их сборки пошагово:

  1. На швеллер ставят ролики. Раздвинуть их следует как можно шире;
  2. На каретки накатываются раму с полотном и выравнивают ее по уровню;
  3. Тележки роликов фиксируют к швеллеру сваркой;
  4. Заваривают поддерживающий ролик вверху;
  5. На болты фиксируется концевой ролик;
  6. На столбы закрепляются верхний улавливатель и нижний. К опорам из кирпича или бетона предварительно следует закрепить дюбелями нащедьник (профильную трубу).

Совет: Ролики иногда приходится снимать и менять. Поэтому не приваривайте тележку в недоступном месте. У вас должна быть возможность работать хотя бы маленькой болгаркой. Для замены нужно будет просто срезать ей сварные швы.

Как видите, сдвижные ворота на заборе своими руками – процедура не особенно сложная. При желании на них в последующем можно будет установить электропривод для дистанционного закрывания/открывания полотна.

Видео по теме «Обзор конструкции сдвижных ворот»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как сделать откатные ворота своими руками: видео, фото и чертежи


Многие дачники сталкиваются с вопросом, как сделать откатные ворота из профнастила или другого материала своими руками быстро и качественно. Ведь украсить усадьбу надежным красивым забором означает не только возвести ограду, но и установить ворота.

Отличный вариант для стесненной территории

Откатные ворота, в свою очередь, должны быть простыми в эксплуатации и максимально функциональными. Должны иметь широкие створки и при этом не требовать много места. Такая конструкция – не что иное, как измененный пролет забора с роликами, установленный на направляющие.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности

Оценить достоинства отдельного типа конструкции поможет ряд критериев, по которым оцениваются въездные ворота.

И хотя эти критерии весьма условны, имеет смысл достаточно глубоко оценить все показатели, по которым будет проводиться оценка. Для анализа стоит обратить внимание на:

  1. Функциональность конструкции.
  2. Стоимость материалов и работ по их сборке и установке.
  3. Массу конструкции, возможности по уменьшению веса без ущерба для прочности.
  4. Возможность самостоятельно собрать и установить все элементы.

Монтаж каркаса

Кроме того, стоит сразу определиться с понятиями. Раз уж речь идет об откатных воротах, то здесь имеются три основные конструкции, условно объединенные в это понятие:

  • подвесной тип – конструкция, схема работы которой основана на движении по направляющей, установленной на опорных столбах над проездом;
  • опорный тип – конструкция имеет направляющую, установленную на поверхности грунта, и створка или створки откатываются по направляющей на опорных роликах;
  • консольный тип, в котором используется рамная конструкция как подвижная консоль на направляющей. При этом сами ворота не касаются поверхности земли.

Открывание

Достоинства

Главным достоинством этого вида конструкции выступает ее функциональность. Большая створка позволяет сделать въезд во двор практически любому транспорту, она не занимает много места. Ее можно использовать и как ворота на даче или для городской усадьбы.

Стоимость материалов для сборки также невелика. Сварить и установить каркас из профильной трубы и обшить его профлистом стоит ненамного дороже, чем секция забора.

Профильная труба, профлист и запорное устройство весят намного меньше, чем кованые модели или распашные двухстворчатые конструкции из листового металла. Это дает возможность сделать въезд намного шире и больше.

В основе конструкции лежит рама, усиленная диагональными упорами. Имея в распоряжении небольшую ровную площадку для работы и сварочный аппарат, сварить все детали не представляет большого труда. А чтобы понять алгоритм работы, стоит дополнительно изучить фото и видео, которые будут представлены ниже.

Схема установки

Недостатки

Увы, есть и недостатки в варианте, где ворота должны откатываться. Сделать откатные ворота своими руками можно только с использованием навыков сварочных работ. Без этого собрать раму, фундамент, установить направляющую рейку и роликовый блок просто невозможно.

Также необходимо обратить внимание на вопрос, как сделать ролики для откатных ворот. Нужно решить, сделать их самостоятельно из подручных материалов или заказать готовый комплект для установки. Второй вариант намного практичнее и удобнее как в плане работы, так и при регулировке.

Откатные ворота для дачи обычно делаются без автоматизированной системы для установки в неохраняемых дачных массивах. С системой автоматики делают для мест, где гарантирована сохранность устройства. Так что ориентироваться здесь нужно по обстоятельствам и трезво оценивать свои силы и возможности.

Пример для частного дома

Вернуться к оглавлению

Виды конструкций

Учитывая то, что консольная конструкция позволяет не только сделать наиболее приемлемые для установки и эксплуатации ворота, но и оснастить их устройством автоматического открытия, стоит рассматривать именно эту модель. Правда, при этом нужно упомянуть о недостатках других конструкций, чтобы убедиться в правильности выбора.

Подвесной тип позволяет сделать не одну панель створки, а оснастить ее двумя половинками, которые будут открываться в разные стороны. С другой стороны, сразу стоит учесть то, что въезд в усадьбу будет ограничен по высоте габаритами направляющей.

Конструктив

Кроме этого, стоит вспомнить и о том, что все равно придется применять опорные ролики и ограничители для нормального функционирования устройства. В условиях снежных и затяжных зим работа именно опорных роликов будет весьма проблематичной.

Такая же ситуация – и у опорных видов моделей: здесь нужно постоянно следить за состоянием направляющих, очищать их от попадания воды, очищать от льда и снега. В противном случае движение по направляющим будет невозможно.

Что касается консольной конструкции, то здесь даже без установки электрооборудования движение будет осуществляться нормально, без рывков и сбоев, а главное, ни снег, ни лед ей будут не страшны.

Говоря о моделях и конструкциях, стоит рассмотреть и модели, имеющие встроенную калитку. Это решение оптимально с точки зрения удобства: традиционная калитка в виде открывающейся двери, встроенная в рамку каркаса, не выходит за габариты общего полотна, что положительно сказывается на работоспособности системы. Такие варианты наглядно показаны на фото готовых работ.

На фото изображены красивые ворота.

Для кирпичного ограждения

Вернуться к оглавлению

Выбор

Облегчить работу по расчетам и подбору материала можно, просто скачав чертежи стандартных решений, которые выкладываются в Сети. Следующим этапом будет выбор материала и технологии сборки. Правильно подобрать материал также помогут онлайн-калькуляторы.

Основным материалом каркаса панели будет профильная труба размером 30х60 или 40х60 мм. Распорки внутри каркаса изготавливаются из трубы меньшего сечения.

Главное, чтобы по ширине труба наружного каркаса была одинаковая с рамкой внутри. Например, если наружная рамка будет из профиля 30х60 мм, то внутреннюю можно изготовить из профиля 25х60 или даже 20х60 мм.

Устройство каркаса

Для самого ответственного элемента каркаса – опорной балки, или закладной, – выбирается швеллер. Стоит отметить, что советы сварить опорную балку из двух уголков или двух труб сечением 80х80 мм лучше отбросить сразу. Только швеллер, пусть громоздкий, пусть неудобный, но именно он будет работать, а трубы и уголки лучше пустить на направляющие и опорные стойки.

Профилированный лист для установки на рамку стоит подобрать более качественный с полимерным покрытием. Здесь нужно выбирать более дорогие модели. Толщина должна быть не меньше 0,5 мм, а покрытие – обеспечивать надежную защиту от коррозии.

С профлистом рекомендуется приобрести и крепежные материалы: саморезы, заклепки. Если планируется установить калитку в рамке ворот, то необходимо приобрести и притворную планку для обшивки периметра и калитки, и рамки профлиста вокруг.

При заливке фундамента понадобится, кроме этого, еще и арматура диаметром от 8 мм. Общее количество погонных метров арматуры посчитать несложно. При расчете ворот берется ширина створки: для ворот шириной два метра понадобятся две колонны фундамента на глубину промерзания грунта. Для каждого следующего метра ворот суммируется еще одна колонна из четырех прутьев арматуры плюс поперечины.

Ролики

Вернуться к оглавлению

Монтаж

Первый этап монтажа состоит в том, чтобы создать надежное основание для установки, – закладную планку. Для нее стоит использовать швеллер шириной от 16 см и длиной, равной 1/2 проема ворот.

Закладная должна выдерживать большие нагрузки, поэтому к ней крепится сварочным способом арматурный каркас по четыре прута диаметром 12–16 мм и длиной, равной глубине столба фундамента под откатные ворота. Закладная должна быть связана как минимум четырьмя поясами перемычек из арматуры меньшего диаметра размером 8–10 мм.

Верхний ярус перемычек должен связывать столбы между собой, а нижние – формировать каркас самих столбов.

Второй этап заключается в сборке каркаса. По чертежу делаются разметка профиля и его разрезка. На ровной поверхности выкладываются все элементы, выравниваются по уровню и свариваются небольшими швами. После проверки углов и диагоналей все детали свариваются окончательно.

Конструктивная схема

Сборка каркаса начинается с направляющего рельса, он усиливается рамной трубой и прихватывается точечными швами в нескольких местах. Делать прямой шов от начала до конца не стоит: при сварке металл деформируется, а значит, и направляющий рельс – тоже.

Порядок сваривания каркаса:

  1. К направляющему рельсу приваривается труба каркаса.
  2. Устанавливается и фиксируется вертикальная крайняя стойка раздвижной конструкции.
  3. Устанавливаются вертикальные промежуточные стойки и стойка консольного элемента.
  4. Приваривается верхняя горизонтальная часть.
  5. Устанавливается консольная диагональ.
  6. Вставляются рамы усиления внутреннего каркаса.
  7. Швы зачищаются, каркас грунтуется и окрашивается.

Решая, как сделать откатные ворота – с уже установленными столбами или установить их в процессе постройки, – совершенно очевидно. Конечно, столбы лучше устанавливать в комплексе: так удастся избежать ошибок и сэкономить время.

Схема сборки изображена ниже.

Деталировка

Устройство фундамента

Фундамент для откатных ворот имеет сложную форму. Вследствие этого, перед тем как приступать к выемке грунта, нужно сначала на листе бумаги нарисовать то, как будет выглядеть на самом деле подземная часть.

Фундамент отрывается на всю длину закладной планки и глубину колонн. В местах перемычек между колоннами глубина должна быть не меньше 70 см, а колонны должны быть глубже точки промерзания на 15–20 см. Одновременно отрывается и фундамент под опорный столб.

Подробное видео установки.

Заливку бетоном лучше делать на весь объем за один раз. Под основания делается гравийно-песчаная подушка в 10–15 см. После установки арматурного каркаса и центрального столба опоры все фиксируется и по возможности сваривается арматурным поясом.

Заливка бетоном делается с постоянным уплотнением.

Бетон готовится из расчета 1 часть цемента, 3 части песка, 3 части щебенки мелкой фракции. Раствор не должен быть слишком редким, но и густым бетоном заливку делать нежелательно. Усилить монолит заливки можно бутовым камнем или кирпичным боем.

Схема устройства конструкции

После того как бетон застынет, к противоположному опорному столбу прокладывается на глубине 20–25 см металлическая труба диаметром 40–60 мм с выводами выше уровня грунта на 15–20 см. Позже этот туннель будет использоваться для прокладки кабеля электропитания автоматики.

На фото изображен откатной вариант конструкции.

Пример конструкции

Как сделать фундамент под откатные ворота, можно посмотреть по ссылке.

Установка

Установка ворот начинается с установки нащельников и выставления опорных катков. При бетонировании основания откатных ворот своими руками верхняя часть закладной должна быть на одном уровне с поверхностью покрытия под воротами.

Высота в 7 см от поверхности до нижней кромки направляющего рельса формируется за счет установки роликовых элементов на регулируемые подъемные платформы.

Нащельник правильно устанавливать на уже готовую кирпичную кладку столба, сквозь которую выведены кронштейны для сварки. В качестве нащельника используется профиль 60х30 или 60х40 мм. Со стороны консоли нащельник оборудуется направляющими роликами, а с противоположной – уловителями и концевыми выключателями.

Деталировочная схема

Роликовые каретки устанавливаются на регулировочные платформы, приваривать их к закладной нельзя. Выбирая роликовые каретки раздвижной конструкции, лучше отдать предпочтение моделям с металлическими роликами: пластмасса обычно выхаживает всего 3–4 сезона.

После установки всей фурнитуры устанавливается каркас и проверяется работа конструкции. Каркас должен иметь плавный ход и точно попадать в уловители. А если это сдвижные, состоящие из двух половинок, то они должны точно соприкасаться в центре проема по всей плоскости.

После того как будут закончены все работы по доводке и регулировке, можно снять каркас и обшить его профнастилом. Технология здесь отличается от установки забора лишь тем, что саморезы устанавливаются в каждый прогиб волны, а не через каждую 3-ю – 4-ю волну.

На фото изображена изгородь в деревне.

Готовая конструкция

Вернуться к оглавлению

Автоматика

Закончив работу с основными элементами, в любой момент можно оснастить ворота системой автоматического открывания. Перед тем как сделать автоматические конструкции, проводится точное измерение размеров направляющей. Делается заказ зубчатой рейки нужного размера.

Это очень важно, потому что часто при заказе ошибаются, заказывая рейку меньшей длины. В работе такая рейка не дает автоматически до конца открыть створку, что становится большой проблемой.

В число необходимых элементов для установки необходимо приобрести:

  1. Привод для открытия и закрытия.
  2. Блок управления.
  3. Зубчатую рейку.
  4. Брелоки дистанционного управления.
  5. Концевые выключатели.

Подробная деталировка

Установка этих элементов осуществляется согласно схеме подключения, прилагаемой к блокам.

Ворота своими руками. Чертежи, фото и видео

При обустройстве ограждений вокруг дома или дачного участка обязательно возникает вопрос: как сделать ворота своими руками. Чертежи, фото и видео материалы, приведенные в этой статье, помогут разобраться с процессом установки таких конструкций, а также определиться с выбором способа открывания. После тщательного просчета всех тонкостей и нюансов можно подобрать оптимальную, подходящую конкретному участку конструкцию и заранее подготовить все необходимое.

Современные распашные ворота

Распашные ворота

Самым простым и довольно удобным считается вариант распашных ворот со встроенной калиткой. Подобную схему чаще всего используют при обустройстве ограждений для частного дома ввиду простоты конструкции и возможности установки своими руками.

Чертеж обустройства распашных ворот с калиткой

Согласно этой схеме створки и калитка устанавливаются на обычные петли, приваренные к опорным столбам. Их крепление может производиться двумя способами: с внутренней и внешней стороны опор. От варианта монтажа и разновидности петель зависит сторона открывания ворот. Чаще всего створки изготавливаются в виде металлических рам, выполненных из профильной трубы или металлического уголка. Обшивка может проводиться из разных отделочных материалов, сюда можно отнести:

  • древесину;
  • листы тонкого металла;
  • профнастил.

Схема создания кованых ворот своими руками

Неплохо смотрятся и кованые створки, но их создание лучше всего доверить мастеру ввиду сложности такого процесса. Без специальных навыков невозможно собрать такие ворота своими руками. Чертежи, фото и видео для облегчения самостоятельного монтажа других типов ворот можно найти ниже.

Распашные ворота своими руками (видео 1)

Монтаж распашных ворот

Если распашные ворота планируется выполнять из сравнительно легкого материала – профнастила, то в качестве опорных столбов прекрасно подойдут металлические трубы, имеющие диаметр 80-100 мм. Для такой задачи подойдет и профилированная квадратная труба.

Сами створки выполняются из труб с квадратным сечением, но меньшего размера. Рекомендуемые габариты 40х25х3000 мм. С помощью сварки изготавливают каркас створок в виде обычных рамок и затем усиливают поперечинами или диагоналями из того же материала. Обязательно нужно предусмотреть на створках места для засовов, замков и ограничителей открывания-закрывания.

Распашные ворота в частном доме

Начинают монтаж подобных конструкций с установки опорных столбов. Ниже описано, как выполнить монтаж опор для ворот своими руками. Чертежи, фото и видео помогут разобраться во всех тонкостях работ.

Установка опорных столбов: два способа

Установка опор может производиться двумя методами: обычным забиванием или бетонированием. Чтобы качественно установить металлическую трубу в землю, необходимо заранее проделать отверстие и с помощью большой кувалды забить опору. Уровень забивания составляет примерно 120-130 см.

Такой способ считается самым простым, гарантирует быстроту выполнения и высокую надежность будущей конструкции. После установки опоры нужно закрепить к стойкам ограждения или, если требуется к дворовым постройкам. Далее привариваются навесы, на которые впоследствии подвешиваются собранные заранее створки.

Схематическое изображение опор и каркаса распашных ворот

В качестве другого способа установки опор можно использовать бетонирование. Его можно выполнить с армировкой или без обвязки металлической арматурой. Для этого подготавливают отверстия, диаметром примерно 25-30 см, а глубиной 150-200 см. Эти значения могут изменяться в зависимости от сечения опорного столба. На дно подготовленных ям засыпают так называемую подушку – слои песка и щебенки, которые потом утрамбовываются.

Распашные деревянные ворота

После этого столб устанавливается на подготовленную подушку, при необходимости устанавливается арматурная обвязка и вся конструкция заливается бетоном. Для этого можно использовать цемент марок М-200, 250. Пока раствор свежий, столб устанавливают по уровню и фиксируют дополнительными подпорками. Неплохо смотрятся опорные столбы, выполненные из кирпича. В этом случае места для крепления петель встраиваются прямо в кладку.

Распашные ворота своими руками (видео 2)

Раздвижные ворота

Из всех вариантов раздвижных ворот можно выделить три самых распространенных. Они бывают:

  • консольными;
  • откатными;
  • подвесными.

Наименьшей популярностью из этих разновидностей пользуются подвесные ворота. При их установке ограничивается высота проезда, так как сверху монтируется металлический профиль, на который подвешивается створка.

В регионах, где зимы холодные и снежные не стоит устанавливать откатной вариант ворот. Для их полноценного использования придется постоянно очищать их ото льда и снежных заносов, что не всегда удобно. В остальном подобные конструкции довольно хороши, они не требуют большой площади для полного открывания.

Конструкция откатных ворот

Совсем несложно изготовить откатные ворота своими руками. Чертежи, фото и видео материалы помогут разобраться с особенностями монтажа таких конструкций. Для откатных ворот нужно предусмотреть свободное пространство вдоль забора. Примерные размеры створки приведены на рисунке.

На поверхности земли оборудуется специальный рельс или профиль, по которому створка будет передвигаться с помощью специальных роликов. В верхней части также устанавливаются роликовые элементы и дополнительные скобы, которые будут придерживать полотно при передвижении.

Раздвижные ворота на роликах

Как установить консольные ворота своими руками.


Чертежи, фото и видео этапов работ

Консольные ворота считаются сложнее в устройстве, чем их собратья. Но именно специальное устройство гарантирует надежную работу даже в морозное время года. Основные преимущества ворот такого типа: отсутствие ограничения по высоте и возможность установки только одного опорного столба. Они не имеют контакта с наземным рельсом, поэтому их использование в любую погоду не доставляет особых проблем.

Откатные ворота своими руками (видео)

Особенности сборки створки и подготовки фундамента

Полотно ворот монтируется на заранее подготовленную раму, выполненную из металлической трубы, профиля или уголка. Снизу к раме приваривается направляющая балка, внутри которой устанавливаются роликовые каретки. Именно по ним основание перемещается в обе стороны, осуществляя открытие и закрытие конструкции.

3D-эскиз консольных ворот

Чтобы узнать необходимый размер таких ворот, нужно условно их разделить на две части: закрывающую проем и противовес. Длина противовеса (консольной части) должна составлять 35-50% от ширины необходимого проема. Под консольную часть требуется обустройство фундамента, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые воротами при движении.

Откатные ворота в частном доме

Для этого необходимо подготовить швеллер №20, длиной равной консольной части ворот. Затем выкапывается котлован, примыкающий к опорному столбу. Его габариты должны быть немного больше размеров швеллера, а глубина ниже уровня промерзания почвы. Также необходимо создание как минимум двух арматурных каркасов для привязки швеллера к фундаменту.

Швеллер 200 мм укладывается вплотную к столбу. Швеллер 160 мм укладывается с отступом 50 мм от столба. Закладные в столбах монтируются заподлицо с кирпичной кладкой (отделкой)

После заливки готовому фундаменту требуется около месяца, чтобы окончательно выстояться, но уже через неделю он наберет максимальную прочность, после чего можно начинать монтаж створки.

Примеры конструкций различных видов откатных ворот

Необходимая фурнитура

Фурнитура для консольных ворот, представленная на строительном рынке, довольно разнообразна. При ее выборе нужно учитывать ширину проема и вес готовой створки. Стандартный набор включает в себя:

  • 6 метровая направляющая балка;
  • две роликовые опоры;
  • концевые ролики;
  • ловители концевых роликов;
  • дополнительное устройство с 2 роликами;
  • заглушки для концов балки.

Распашные металлические ворота

В комплекте обычно находится инструкция по сборке, с ее помощью можно собрать всю конструкцию ворот своими руками. Чертежи, фото и видео, собранные в этой статье, помогут детально разобраться со всеми нюансами.

Распашные ворота (видео)

Как сделать сдвижные ворота своими руками: Узнайте!

В нашей стране сдвижные ворота получили большую популярность еще в советское время, когда такую систему открывания устанавливали на большинстве предприятий. Сейчас же такие ворота устанавливают на приусадебных участках и оградах коттеджных поселков. Большую популярность сдвижные ворота получили благодаря эргономичной конструкции, которая позволяет экономить пространство.

Как сделать сдвижные ворота

Сделать сдвижные ворота для своего участка может каждый. Это потребует от вас некоторых временных затрат, но изготовленные самостоятельно ворота обойдутся дешевле, чем заказанные в специализированной компании.

Чтобы понять, как устроены сдвижные ворота, достаточно изучить их чертеж. В такой системе нет сложных или хитроумных элементов. Все просто и надежно.

Сдвижные ворота устанавливаются внутрь сварной рамы, в которую уходит полотно открытых ворот. В раме устанавливаются роликовые подшипники закрытого типа, что облегчает открытие и закрытие ворот. При этом каретки роликов, находясь внутри рамы, надежно защищены от осадков и внешнего воздействия, что позволяет сократить обслуживание до минимума (смазывание подшипников только при установке ворот) и увеличить срок службы в среднем до 12 лет.

Для финишной отделки ворот может применяться любой материал –ДСП, вагонка, металлический сайдинг, цельный стальной лист или любой другой.

Схема откатных ворот

От ваших пожеланий и финансовых возможностей зависит, будут ли ворота сдвигаться в ручную или с помощью систем автоматики. Также стоит решить, для каких целей будут использоваться ворота: как парадный въезд, пожарный (эвакуационный) выход или как запасной на случай неполадок основных ворот. Все это определяет размер, внешний вид и стоимость работ по монтажу ворот.

Установка ворот

Установка рамы будущих ворот

Первым шагом в процессе установки является установка проема будущих ворот. Для этого устанавливаются столбы, изготовленные из двух стальных труб, кирпичей или деревянного бруса. Столбы должны уходить в землю минимум на метр, именно на эту глубину зимой промерзает грунт. Столбы устанавливаются в яму этой глубиной, выравниваются и заливаются цементным раствором.

Рама для будущих ворот

На полное высыхание раствору нужно около недели.

Фундамент для самих ворот

Схема бетонирования откатных ворот

Для установки рамы также требуется фундамент. Для его изготовления берем швеллер шириной 20мм и арматуру диаметром 15 мм. Арматура режется на метровые куски и приваривается к швеллеру вертикально. В итоге должна получиться конструкция, наподобие строительных лесов.

Швеллер для ворот

Рама для ворот

Под фундамент роем яму, длина которой ровна половине ширины проема ворот. Ширина ямы 40 см, глубина не менее метра.

Роем яму

В яму помещается конструкция из арматуры и швеллера. Нужно обратить внимание, что уровень расположения швеллера относительно уровня грунта определяет ширину зазора между полотном ворот и дорогой. После размещения каркаса фундамента яму заливают цементным раствором и дают ему застыть.

Размещаем конструкцию из арматуры и швеллера

Если вы сделали все верно, у вас получится ровная металлическая площадка, на которой впоследствии будут установлены направляющие для ворот.

Несущая рама

Для изготовления рамы ворот нам потребуются металлические трубы диаметром от 30 до 60 мм. трубы необходимо очистить от ржавчины с помощью болгарки или шлифовальной машины, обезжирить и прогрунтовать.

Делаем яму для ворот из металлических труб

После того, как обработка труб закончена, приступаем к свариванию рамы. На готовую раму из труб крепится обрешетка, из труб меньшего диаметра (например, 20мм), которые станут основанием для обшивки. Обшивка крепится к полотну ворот с помощью саморезов или заклепок.

Расположение обрешетки внутри рамы определяется тем, как вы хотите обшивать ворота. При одностороннем обшивании обрешетка находится на краю рамы, при двустороннем – в центре.

Делаем раму для ворот

При проведении сварочных работ делайте сварные швы с шагом в 25 см. это оптимальное расстояние для максимальной прочности конструкции.

После окончания сварочных работ все швы сравниваются болгаркой, а полотно ворот заново грунтуется и красится. Когда краска высохнет, можете приступать к обшиванию полотна выбранным материалом.

Установка направляющих

Монтаж самих ворот начинается с примерки направляющих. Выставьте нижние ролики, подшипники и направляющие в открытое положение. Обратите внимание на положение первого и последнего роликов, от них до края воротного полотна еще должно оставаться свободное пространство.

Установка направляющих

На ролики поместите верхнюю направляющую для ворот и выравнивайте ролики по уровню. После этого поместите на ролики раму ворот и вновь выставите все по уровню. Если рама стоит ровно, прихватите платформы роликов сваркой к фундаменту, приварите верхний и нижний уловители.

Установка роликов

Верхняя направляющая крепится к установленным ранее столбам, а ролики крепятся на нее. Если столбы выполнены из металла, у вас не возникнет проблем со сваркой. Если же столбы кирпичные или деревянные, используйте анкера или закладные из арматуры.

Установка створки ворот

Роликовые каретки рекомендуется приваривать в легкодоступных местах, чтобы избежать проблем с ремонтом или заменой в будущем.

Установка створки ворот

Нижние ролики, как уже говорилось, привариваются своими площадками прямо к фундаменту, а верхние ролики крепятся на направляющей с помощью болтов или сварки. Вариант с болтами позволяет заменять ролики в случае необходимости, сварные же соединения придется резать и переваривать заново.

Монтаж верхних роликов от бокового качения

Вместо направляющей балки сверху можно сделать несколько направляющих вертикальных роликов. Они крепятся на П-образном профиле с помощью болтов. Такие ролики не позволят полотну ворот качаться и будут играть роль направляющей балки. Преимущество такой системы в том, что в проеме ворот не создается преграды для проезда высоких автомобилей.

Монтаж верхних роликов

Монтаж нижнего улавливателя

На нижнем краю фундамента следует приварить нижний уловитель, в который будет заходить полотно ворот. Таким образом, создается дополнительная точка опоры, позволяющая освободить от нагрузки ролики.

Монтаж нижнего улавливателя

Опыт показывает, что изготовление сдвижных ворот своими силами позволяет в значительной степени экономить финансы. Изготовление ворот в фирме обошлось бы в два раза дороже. К тому же детали и элементы конструкции не являются дефицитным товаром. При правильном соблюдении технологии монтажа ваши самодельные ворота прослужат вам значительно дольше фирменных.

Видео – монтаж сдвижных ворот

Как сделать откатные ворота своими руками

Откатные ворота с каждым годом становятся, все более доступны и популярны. Они имеют довольно простую конструкцию, поэтому не составит большого труда установить ворота самостоятельно таким образом, чтобы это не отразилось на прочности и надежности конструкции.

Содержание статьи:


Преимущества откатных ворот
  • Нет ограничения по высоте проемы для въезда автотранспорта. Отсутствие верхней перекладины позволяет любому автотранспорту или спецтехнике въехать на участок.
  • Экономия пространства. Нет необходимости выделять место как под распашные ворота. Его можно использовать для других целей.
  • Не требуется выемка грунта под ворота при неравномерном ландшафте.

Иногда ландшафт участка настолько сложен, что просто не позволяет установить распашные ворота или же для этого требуется выемка грунта, а это трудоемко.

Если было принято решение устанавливать откатные ворота своими руками, то перед тем как приступать к работе, необходимо тщательно к этому подготовиться. Во-первых, стоит продумать все предстоящие этапы установки и по ним составить план действий. Затем следуя пунктам плана нужно составить список всех необходимых инструментов, комплектующих материалов и фурнитуры.

В каждом частном случае, учитывая особенности конструкции, местности, а также прочие обстоятельства могут понадобиться различные инструменты и материалы. Однако существуют и те, без которых не обойтись ни одному монтажнику.

Необходимые инструменты:
  • Болгарка с отрезными и шлифовальными дисками
  • Шуруповерт
  • Лопата (может понадобиться топор, чтобы удалить большие корни деревьев)
  • Сварочный аппарат
  • Рулетка, уровень, молоток
Необходимая фурнитура:

  • Стальная направляющая консоль для ворот
  • Роликовые тележки и концевой ролик
  • Верхний и нижний захваты
  • Поддерживающие верхние ролики
  • Заглушки из резины или металла для защиты от влаги
  • Автоматика для ворот (привод, зубчатая рейка, фотоэлементы, пульт, сигнальная лампа)
Необходимые комплектующие материалы:
  • Цемент, песок, щебень или готовый бетон для закладной
  • Закладная или швеллер длиной ½ ширины ворот и шириной 0,2 метра и арматура
  • Обшивка, например, профнастил
  • Грунтовка, краска, растворитель, кисточка или пульверизатор
  • Круги (диски), электроды
  • Трубы 40 х 20, 60 х 30, 60 х 60 мм
  • Саморезы (заклепки)


Этапы установки откатных ворот своими руками:

1. Устанавливаем опорные столбы для откатных ворот. Деревянный, бетонный либо кирпичный столб или же стальную трубу (на усмотрение хозяина) необходимо забетонировать на глубину промерзания грунта, то есть не меньше одного метра. Для этого роется яма, в нее опускается столб, заливается раствором заподлицо с тротуаром. Для полного застывания цементы потребуется около семи дней.

2. Заливаем фундамент для откатных ворот. Фундамент должен лежать заподлицо с основным покрытием въезда. Для организации фундамента для ворот понадобится закладная для дальнейшего соединения элементов конструкции. В качестве закладной можно использовать швеллер с приваренной к нему арматурой.
Длина закладной должна равняться половине ширины ворот, высота (глубина погружения) – один метр. Роем яму с небольшим запасом (около 10 см) со всех сторон. Опускаем в нее закладную и заливаем бетоном. Даем раствору застыть.

3. Делаем электропроводку для откатных ворот. Электропроводка потребуется в случае, если было принято решение делать автоматические откатные ворота. Такой вариант невероятно удобен, особенно если приходится часто (несколько раз в день) въезжать-выезжать. Управление осуществляется с помощью ПДУ. Подъезжая к участку можно заранее открыть ворота, не дожидаться полного их закрытия и идти в дом, что позволяет сэкономить время. В случае дождя не придется мокнуть у ворот.

4. Изготавливаем рамы для откатных ворот – чертежи. Согласно чертежам, варим раму откатных ворот из профилированной трубы. Сначала варится наружный каркас, затем вваривается внутренний, для придания жесткости конструкции. Также в будущем к нему будет крепиться обшивка. К нижней трубе рамы привариваем рельс. Зачищаем швы, грунтуем и красим раму.

5. Обшиваем рамы откатных ворот профнастилом или другим материалом и красим. С помощью саморезов крепим обшивку к внутренней трубе каркаса.

6. Устанавливаем или монтируем откатные ворота своими руками

6.1   Определяем линию движения откатных ворот

6.2   Подготавливаем роликовые тележки откатных ворот к установке

6.3   Определяем положение роликовых опор откатных ворот

6.4   Собираем конструкцию откатных ворот

6.5   Монтируем откатные ворота, регулируем горизонтальное положение и положение роликовых опор

6.6    Устанавливаем концевые ролики, заглушки и верхние направляющие кронштейны

6.7   Монтируем верхний и нижний уловитель

6.8   Монтируем автоматику для откатных ворот


Установка автоматики

Электропривод крепится к забетонированному швеллеру. Важно правильно определить будущее местоположение привода. Для этого устанавливаем его сначала на специальное монтажное основание, прилагающееся в комплекте. Затем устанавливаем его между роликовыми коньками на закладную ближе к проему.

Теперь делаем примерку. Зубчатую рейку кладем на шестерню электропривода. Исходя из этого, выставляем привод таким образом, чтобы шестерня располагалась посередине рейки. Когда местоположение определено, на это место к швеллеру по периметру привариваем монтажное основание. Затем болтами крепим к нему привод.

Открываем полностью ворота и устанавливаем зубчатую рейку таким образом, чтобы у нее посередине располагалась шестерня привода. На рейке должно остаться место для установки концевых выключателей. Привариваем рейку к наружному каркасу. Таким же образом со следующими отрезками зубчатой рейки. На стыках должен образоваться аккуратный зубец.

Далее можно монтировать концевые выключатели с помощью болтов. Теперь устанавливаем электропривод. Подключаем его согласно инструкции. Затем устанавливаем фотодатчики и сигнальную лампу.

Заказать обратный звонок

Раздвижная дека / ворота для собак: 13 шагов (с изображениями)

Теперь этот шаг может немного отличаться для вас в зависимости от того, где вы устанавливаете ворота. Я использовал заднюю часть дома и имел дело с кирпичами. Ваша жизнь может быть проще, если вы просто ввинчиваетесь в деревянный забор или другую деревянную конструкцию. Основное отличие заключается в том, что если у вас есть каменная кладка, вам понадобится перфоратор (и биты для каменной кладки), чтобы пройти сквозь кирпичи, с обычным сверлом будет много проблем.

Шаг 11a: Установите ворота в положение «Закрыто» и вставьте направляющий ящик сверху, где он будет прикреплен к стене / забору.Поднимите или установите прокладку Guide Box примерно на 3 мм / 1/8 дюйма и проверьте, плавно ли скользит шибер снизу, без заедания и заклинивания. Отметьте высоту карандашом, когда будете счастливы, , затем еще раз проверьте, вы действительно этого не хотите. слишком низко!

Шаг 11b: Удалите переднюю поверхность направляющей коробки (поэтому мы не приклеили ее раньше). Поместите уровень сверху (он есть на вашем комбинированном квадрате) ) и выровняйте его до своей отметки. Его конец также должен быть на одном уровне с отверстием для прохода.Используя дрель, прижимая Guide Box к стене, сделайте 3 быстрых отметки через предварительно просверленные монтажные отверстия на стене.

Шаг 11c: Для деревянных поверхностей просто продлите ваши пилотные отверстия на достаточную глубину. Для такой кладки, как мои кирпичи, используйте сверло для каменной кладки 3 мм / 1/8 дюйма, установите сверло на ВРЕМЯ МОЛОТА … я имею в виду режим и расширьте пилотные отверстия на глубину ваших дюбелей. Затем замените сверла на соответствующую ширину заглушек и снова прочистите отверстия.Постучите молотком по дюбелям.

Шаг 11d: Мне нравится заворачивать все 3 монтажных винта (я использовал винты 50 мм / 2 дюйма) до тех пор, пока они не вытолкнут заднюю часть шипа направляющей коробки. Затем вы можете легко совместите их все с дюбелями / направляющими отверстиями и забейте их на место.

Шаг 11e: Зажмите лицевую часть на Guide Box и с помощью длинной отвертки замените винты с карманами.

СОВЕТ: Если вы просто не можете установить сверло под правильным углом, отвертка подойдет.

Шаг 11f: Сдвиньте ворота до конца через направляющую , проведите несколько тестов, и мы почти закончили …

СОВЕТ: У вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достаточно места, чтобы сдвинуть ворота прямо !? Если нет, не паникуйте! В ситуации, когда недостаточно места, чтобы свернуть ворота в направляющую коробку, как я мог бы, просто снова снимите лицевую сторону направляющей коробки , правильно установите ворота и зажмите лицевую сторону обратно на направляющей коробке.Просверлите 4 пилотных отверстия с равными интервалами через верх направляющей коробки в лицевой поверхности, зенковайте и закрепите лицевую поверхность 4 винтами. Он не будет выглядеть таким чистым, но избавит вас от неприятностей!

построить раздвижные ворота видео

вид по диагонали — сделать откатные ворота | страницы facebook веб-сайт других брендов развлекательный веб-сайт видео по диагонали делают раздвижные ворота … 【Узнать цену】

Откатные ворота из кованого железа | раздвижные ворота … системы раздвижных ворот из кованого железа.это не обычные кованые откатные ворота. наша запатентованная система откатных ворот была разработана с учетом простоты установки и безопасности. 【Получить цену】

diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1 … diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1) — составьте план. Опубликовано 19.08.2015 11.01.2015 автором xueming. В этой серии сообщений я покажу вам, как построить консольные раздвижные ворота с нуля. На рисунке ниже показаны до и после мой проект. 【Получить цену】

как: построить деревянные ворота | hgtv для этого проекта 2×4 были обрезаны до 44 дюймов для стоек, а две — до 27-1 / 2 дюймов для рельсов с поперечной распоркой 46-1 / 8 дюйма.Примечание: определите ширину проема ворот, затем учтите небольшой зазор примерно в 1 дюйм, чтобы было место для петель и защелки, которые будут прикреплены к воротам и забору. 【Получить цену】

как установить раздвижные ворота — подъездная дорожка ворота | открыватель ворот как установить откатные ворота хотите установить свои автоматические откатные ворота? У BMGI есть все необходимое для сборки и установки автоматических раздвижных ворот. вам даже не нужно делать калитку, если хотите. BMGI предлагает широкий выбор подъездных ворот по отличным ценам.【Узнать цену】

как сделать откатные ворота | Время внедрения buildeazy по замене двухстворчатых ворот на одинарные откатные ворота. Зачем? как по практическим соображениям, так и по удобству. существующим воротам было всего пару лет, и они все еще работали нормально (вы можете увидеть их изготовление здесь), но из-за того, что подъездная дорога ведет в гору, они были… 【Получить цену】

предоставляет автоматизацию полных комплектов для распашных и раздвижных ворот своими руками. Если вы хотите установить автоматические ворота самостоятельно, мы можем предоставить вам все необходимое, в том числе: сварную раму ворот, низковольтную систему направляющих колес с электродвигателем и органы управления.【Получить цену】

Фурнитура для откатных ворот — youtube ознакомится со всей фурнитурой для ворот, которая вам понадобится для создания откатных ворот. паз колеса, стойки, рельсы, ролики, ручки, замки … если вам интересно … 【Узнать цену】

как сделать откатные ворота | откатные ворота могут быть ручными или автоматическими деревянными или металлическими большими или маленькими. В этой статье описывается, как сделать простые деревянные откатные ворота с ручным управлением высотой 4 фута и длиной 6 футов. 【Получить цену】

установить откатные ворота | как вести | установка, поэтому давайте рассмотрим основы установки.Прежде всего, отправляясь к раздвижным воротам, убедитесь, что у вас достаточно места. для проема среднего размера 10 футов (3 м 058 мм) вам потребуется дополнительно 800 мм (выступ на воротах) и 100 мм для приемной стойки плюс 3 м 048 мм — следовательно, по крайней мере 3 м 958 мм слева или справа от привода. 【 Получить цену 000

diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1 … diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1) — составить план. … diy как построить свои собственные консольные откатные ворота — сделать план — xueming [youtube = в этой серии сообщений я покажу вам, как построить консольные раздвижные ворота с нуля.на картинке ниже показаны до и после моего проекта. 【Получить цену】

планы раздвижных ворот — cattletoday.com путь должен проходить за желоб с рабочей стороны. Постройте свои ворота из стандартной трубы диаметром 1 7/8 дюйма примерно на 6 дюймов шире, чем ваша раса. Немного смазки в канале облегчает скольжение, но на самом деле в этом нет необходимости. Ворота должны иметь твердую поверхность, чтобы животные не попадали в них. воткнув туда голову через решетку. 【Получить цену】

diy & craft — как сделать откатные ворота | facebook как сделать откатные ворота.похожие видео. 3:51. изготовление охотничьего ножа с корневой ручкой. поделки и поделки. 332k просмотров · 5 декабря. 4:08. производство и установка алюминиевых теплиц. поделки и поделки. … страницы общественный деятель видео создатель поделки и поделки видео, как сделать раздвижные ворота … 【Получить цену】

если у вас есть распашные или раздвижные ворота … для раздвижных ворот вам понадобятся направляющие и ролики во время поворота воротам нужны только петли. техническое обслуживание. Распашные ворота — это наиболее не требующий обслуживания тип ворот, особенно если это ручные ворота.тогда не нужно беспокоиться о моторе или электронике. однако для откатных ворот требуется чистая направляющая. 【Получить цену】

как установить откатные ворота от easygate хотите … как установить откатные ворота от easygate Хотите установить свои собственные автоматические откатные ворота? В easygate есть все необходимое для сборки и установки автоматических откатных ворот. Примечание: информация на этой странице предназначена только для ознакомления с типовой установкой. размеры будут варьироваться в зависимости от типа ворот и настройки ходовой части.【Получить цену】

как правильно построить подъездные ворота и ограждать … как правильно построить подъездные ворота и заборы! сильный, без прогиба, без волочения, без колес, без над балкой, чтобы стойки не прогибались в правильных шарнирах, правая защелка, правый каркас. не дайте себя одурачить рекламным ходом строителя, знайте разницу. Price Получить цену】

DIY оборудование для поддержки ворот | Сегодняшним домовладельцам для больших ворот часто требуется большая фурнитура, чтобы придать им необходимое натяжение, чтобы предотвратить провисание, но необходимую фурнитуру часто трудно найти.обеспечьте необходимое натяжение собственными фурнитурами. Сначала возьмите кусок электропроводки, достаточно большой для ваших ворот. положите его на 2 × 4 и расплющите … 【Get Price】

установка системы откатных ворот — youtube видео установки раздвижных ворот. откатные ворота с автоматическим открыванием откатных ворот. посетите наш веб-сайт www.amazinggates.com. 【Получить цену】

идеи для садовых ворот своими руками — 10 отличных входов — отличные входы bob vila: 10 уютных садовых ворот тщательно спроектированные ворота могут сделать и без того уютный сад еще более привлекательным и дать много -необходимо декоративное усиление зимой.интегрированы ли … 【Получить цену】

как построить раздвижные ворота из звеньев цепи — американский магазин заборов хочет узнать, как сделать ворота из звеньев цепи самостоятельно? Руководство магазина заборов в америке покажет вам, как измерить и установить раздвижные ворота из звеньев цепи. 【Получить цену】

DIY открывалка для раздвижных ворот менее чем за 300 долларов — youtube diy открывалка для раздвижных ворот за менее чем 300 долларов загрузка … отписаться от chaba72? … дистанционное открывание ворот своими руками менее чем за 50 $ — продолжительность: 8:48. idiy 247857 просмотров.8:48. 【Получить цену】

как профессионально построить деревянные ворота | hunker, как профессионально построить деревянные ворота с помощью команды hunker save; дизайн и фурнитура — вот что позволяет деревянным воротам служить десятилетиями. Ключевым моментом является понимание некоторых основ строительства ворот, и вы можете построить ворота любого дизайна, какие захотите. эти инструкции могут быть адаптированы для изготовления индивидуальных решеток из скрытых панелей или подъездных ворот. 【Получить цену】

diy — раздвижные ворота для переулков — cattletoday.com Я также построил «карман» с небольшим углом / конусом для конца ворот чтобы закрыть.последний раз редактировалось philip-tx чт, 14 апреля 2016 15:30, всего редактировалось 1 раз. topm-5guruposts: 7340 присоединился: сб 14 фев 2015 10:41 pm расположение: на государственной линии Флориды проверка документов поблагодарили: 13 раз поблагодарили: 172 раз: diy — Slide alley gatepostby m-5 »чет 14 апр 2016 14:17 очень красиво. .. 【Получить цену】

комплектов для самодельных откатных ворот — ворота плюс построить свою собственную раму для откатных ворот, а затем добавить наши компоненты, чтобы завершить свои собственные откатные ворота, наши комплекты поставляются с колесами, роликами, стопорами для ворот и гвоздями, все, что вам нужно для сборки собственные раздвижные ворота 【Получить цену】

видео по установке ворот своими руками — удивительные видеоролики по установке ворот…. установка откатных ворот Наши откатные ворота невероятно просты в установке по сравнению с другими установками откатных ворот. на несколько шагов больше, чем наши распашные ворота. прокладывать путь — самая сложная часть. смотреть … 【Получить цену】

как построить раздвижную дверь — hansen Buildings 2 мысли о «как построить раздвижную дверь» Джо Райхерт, 26 ноября 2017 г., 16:40. привет в любом случае, вы можете отправить мне электронное письмо о строительстве раздвижной двери для сарая с шестом. мой размер примерно 4 фута в ширину на 7 футов в высоту. я могу видеть часть первую, но не часть вторую или часть 3.если у вас есть фотографии, это было бы здорово. Мой единственный вопрос касается здания снаружи … 【Получить цену】

как построить раздвижные ворота звена цепи — американское оборудование для заборов: набор головок, молоток, уровень и плоскогубцы. Ключевые вопросы: как измерить ворота. как установить консольные ворота. как установить рулонные ворота. какие наиболее распространенные препятствия безопасности следует учитывать при установке ворот. как мне измерить ворота. со всеми воротами убедитесь, что вы получаете более одного измерения.следуя по ровной плоскости, вы захотите … 【Get Price】

сделать свои собственные противовзрывные ворота | популярный журнал по деревообработке ламинатный клей. эта конструкция будет работать для взрывных ворот 4 «5» или 6 «(размеры ниже для 4» ворот). Прежде чем начать, отметьте диаметр шлангов или труб, которые вы планируете подключить к воротам. с этой конструкцией вы можете сделать входы и выходы любых ворот любого диаметра … 【Получить цену】

diy — раздвижные ворота для проезжей части — cattletoday.com re: diy — столб для раздвижных ворот by knersie »пт 24 июн 2016 2 : 55 вечера. С тех пор, как я последний раз спрашивал о планах раздвижных ворот, я решил, что мне больше нравятся гильотинные ворота, я не такой высокий, как седобородый, но также нашел бы что-нибудь, о чем можно было бы ударить головой.1-дюймовая квадратная труба, на мой взгляд, слишком легкая для крупного рогатого скота, особенно если вы работаете с быками. 【Получить цену】

как построить металлические ворота | ханкер как построить металлические ворота Стив Смит сохраняет; металлические ворота — это отличный аксессуар для входа во двор или во внутренний дворик с забором. ворота будут держать животных и нежелательных гостей ночью, не прерывая поток вашего газона дверью или стеной из цельного дерева. … 【Получить цену】

как сделать Постройте свои собственные ворота для палубной лестницы. Теперь сделайте шаг назад и насладитесь удовольствием, которое вы построили и установили для собственных ворот для палубной лестницы! Конечно, есть много разных способов построить ворота для палубы.есть более причудливые и более сложные конструкции, но если ваша основная цель — иметь недорогие ворота, которые вы можете построить самостоятельно, то это идеальные лестничные ворота для вас! 【Получить цену】

видео по установке консольных раздвижных ворот — консольные раздвижные ворота youtube . на земле нет следов. единственные строительные работы заключаются в бетонных блоках под вешалками. отсутствие риска износа или деформации пути из-за прохождения … 【Узнать цену】

Откатные ворота | Для распашных ворот с открыванием раздвижных ворот требуется от 12 до 14 футов пространства, чтобы ворота открылись в вашу собственность.Раздвижные ворота проходят с обратной стороны линии забора, что отлично подходит для домов, которые имеют ширину, но не глубину. наши ворота изготовлены из качественного алюминиевого сплава 6061-t6 с высоким пределом текучести, который выдерживает непогоды и сохраняет красоту. 【Получить цену】

Откатные ворота — самодельные откатные ворота на YouTube. удивительно быстрые самодельные токарные станки по дереву работают — навыки экстремальных деревообрабатывающих станков легко — продолжительность: 16:01. машина vt, рекомендованная для вас 【Получить цену】

Как построить подъездные ворота своими руками

Последнее обновление 1 марта 2021 г.

Вот как построить подъездные ворота с нуля.Мы рассмотрим несколько идей для разных типов ворот. Читай дальше!

Итак, у вашей собственности есть подъездная дорожка, окруженная забором, но въезд — это простой пролом. А может, это уродливые ворота AF, которые хотите на дрова рубить? Пришло время сделать новые ворота своими руками.

В этой хорошо иллюстрированной статье (включая видео) мы рассмотрим несколько способов строительства подъездных ворот. От двустворчатых распашных ворот до откатных ворот на колесах. От ворот с простой защелкой до самодельных автоматических открывателей.Вы можете сделать свою подъездную дорожку настолько красивой, насколько захотите, или оставить ее такой же простой, как проект на выходные.

Давай, ворота не построятся!

Что внутри?

Как построить ворота подъездной дороги

Строительство подъездных ворот — это проект, требующий высоких навыков деревообработки. Так что, если вы собираетесь заниматься этим проектом, вам нужно отточить наши навыки. Мы не рекомендуем браться за такой проект, если вы только новичок.

Прежде чем приступить к распиловке древесины, необходимо с самого начала спланировать дизайн. Примите во внимание следующее:

  • Форма вашей подъездной дороги. Есть ли откосы, ямы или возвышенность? Примите во внимание препятствия, с которыми будут сталкиваться ворота при открытии и закрытии. Возможно, вам придется построить приподнятые ворота, чтобы их преодолеть.
  • Ширина ворот и расстояние между колоннами, а также их высота.
  • Необходимые материалы (порода дерева).

Какая древесина лучше всего подходит для подъездных ворот?

Используемая древесина должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать погодные условия, так как она будет использоваться на улице. Для этого подходят следующие породы дерева:

Строительство ворот

Другие материалы, которые вам понадобятся для проекта:

  • Оцинкованные металлические пластины / ленты для усиления.
  • Шурупы для дерева
  • Клей для дерева
  • Морилка / краска

Типичные ворота состоят из стоек, нижней, верхней и средней направляющих (см. План ниже).Вы начнете с их изготовления:

  • Измерьте и вырежьте стойки, нижнюю, верхнюю и среднюю планки из выбранной вами древесины.
  • Соедините раму с помощью столярного клея и шурупов.
  • Вырежьте доски и вставьте их в раму. Закрепите их клеем и шурупами.
  • Усилить каркас, прикрепив к стыкам металлические оцинкованные пластины.
  • Добавьте металлические полосы по краям.
  • Установите ворота на столбы.

Мы более подробно рассмотрим различные этапы изготовления ворот, а также некоторые их типы.

Подъездная дорога для дома

Подъездная дорога является фундаментом для ворот. Без этого мы бы не говорили об этом проекте. Итак, давайте поговорим о том, что нужно делать самостоятельно.

Для успешного проекта подъездной дороги своими руками учтите свой бюджет, желаемую эстетику, форму, размеры, местные правила и условия обслуживания.

Гравий — самый дешевый материал для проекта подъездной дороги своими руками. Альтернатива гравию — бетон (как скоро вы сможете водить машину?), Асфальт и брусчатку.

Это дорогостоящий проект, потому что он включает не только материалы (которых вам нужны буквально тонны), но и наем тяжелого оборудования с почасовой оплатой. Использование переработанных материалов (таких как битый асфальт или бетон) может снизить стоимость.

Идеи для подъездных ворот

Подъездные ворота бывают разных типов и стилей. Но главными критериями при выборе ворот являются материал и функция.

Подумайте об использовании классических колонн, чтобы сделать ваши подъездные ворота бастионом привлекательности и тонким намеком на то, что находится за их пределами.Каменные столбы улучшат внешний вид ваших подъездных ворот.

Викторианские завитки или деревенское дерево сделают ваши подъездные ворота произведением искусства.

Деревянные подъездные ворота

Деревянные подъездные ворота могут иметь металлические декоративные детали или арки. Кедр и красное дерево — лучшие материалы для деревянных подъездных ворот. Древесину можно окрасить в тон к окружающему ландшафту.

Простые деревянные подъездные ворота в деревенском стиле будут отлично смотреться с фермерским хозяйством. Подъездные ворота из черного дерева — хороший выбор.Его можно совместить с пешеходным входом.

Планы деревянных ворот

На плане деревянных ворот, среди прочего, будут указаны размер столбов, их глубина, расстояние между столбами и размер отверстий.

Классический план деревянных ворот Новой Англии добавит красивый акцент в ваш сад.

В планах деревянных ворот из массивной доски используется сверхпрочная фурнитура, которая придает воротам столь необходимую прочность.

Металлические ворота подъездной дороги

Более толстые заполняющие планки и более глубокие рамы придают металлическим подъездным воротам прочный вид и долговечность.

Лучшие металлические подъездные ворота имеют откидные задвижки, открывающую / закрывающую защелку, регулируемые петли и отличную отделку.

Декоративные металлические ворота

Сделайте свой дом стильным с чудесными воротами из кованого железа. Это обеспечит вам безопасность, конфиденциальность и сдержит апелляцию.

Идеи забора для проезжей части

Самыми популярными ограждениями для проездов являются деревянные и металлические заборы. Эти материалы тоже можно комбинировать. Например, у вас может быть металлический забор с деревянными рейками.

Но есть и более современные варианты. Вы можете сделать забор на подъездной дорожке, используя стекловолокно или традиционные доски 2 × 4. Вам следует выбрать материал, соответствующий местным строительным нормам.

Сделайте свое ограждение уникальным, используя сочетание белого бетона и черных горизонтальных стальных реек.

Заборы в деревенском стиле — одна из самых модных идей забора для проезжей части. Во многих местах максимальная высота ограждения проезжей части составляет 3 фута.

Установка ворот

Установка ворот — важная часть процесса.Вам нужно уделять столько же внимания, сколько и при постройке настоящих ворот. Установка ворот может занять от 2 до 6 часов. Это зависит от вашего уровня подготовки и сложности работы.

Перед установкой ворот необходимо спланировать и выбрать ворота. Вы должны спланировать тип и размер ворот для вашего подъездного пути. Планирование — ключ к успеху.

Вот как вкратце проходит установка:

  1. Выровняйте ворота (если они двустворчатые).Укрепите их деревянными досками, покрывающими их обоих. Используйте зажимы для фиксации. Они должны оставаться выровненными до тех пор, пока вы не установите их полностью. Таким образом вы убедитесь, что они правильно выровнены, когда они полностью функциональны.
  2. Установите петли на стойки на необходимой высоте.
  3. Выровняйте ворота на нужную высоту и закрепите их на петлях.
  4. Закрепите петли на воротах и ​​снимите зажимы.

Фурнитура для ворот

Ворота не закончены, пока не будет установлено оборудование (защелки, опускные стержни).Вот возможные дополнения, которые могут вам понадобиться:

  • Простая защелка для удержания ворот в закрытом состоянии.
  • Деревянная полоса, предотвращающая заворачивание двустворчатых ворот.
  • Стержень для запирания ворот в землю.
  • Защелка, удерживающая дверь открытой.
  • Замки ворот.
  • Оборудование для автоматических ворот.
  • Оборудование для домашней безопасности.

Инструменты и материалы, необходимые для установки ворот, включают, среди прочего, шурупы по бетону, угловую шлифовальную машину и дрель.Подготовка площадки — важная часть установки ворот.

Типы ворот

Как построить двойные распашные ворота

Двойные распашные ворота немного отличаются от обычных ворот. По сути, для постройки настоящих ворот требуется только двойная работа. Однако есть некоторые важные ключевые аспекты, о которых следует знать:

  • Тщательные измерения и выравнивание необходимы, чтобы гарантировать, что каждая качающаяся калитка равномерно встречается в середине шлюза.
  • Стойки ворот должны быть прочно установлены, чтобы выдерживать вес двойных ворот.
  • Ворота должны быть подходящего размера для проема.

Ворота для забора на проезжей части

Вы можете считать эти ворота самыми простыми в строительстве, поскольку они не обязательно должны быть чем-то особенным. Все, что вам нужно, это вход через ограждение подъездной дороги, которое может быть его продолжением.

Для ностальгического образа рассмотрите возможность использования белых ворот для забора подъездной дорожки. Это настолько винтажно, насколько это возможно.

Кедровые ворота для забора — идеальный вход в ваш дом. Это произведет отличное первое впечатление о вашем доме.

Средняя стоимость установки ворот для забора проезжей части составляет от 14 до 50 долларов за погонный фут. Общая стоимость проекта будет зависеть от используемых материалов и надстроек ворот.

Как построить откатные ворота

Главное преимущество откатных ворот заключается в том, что вы можете сделать их настолько широкими, насколько вам нужно. Для ворот не требуется дополнительное пространство или опора, как в случае с распашными воротами.

Панели ворот должны быть изготовлены из алюминия или предварительно оцинкованной стали. Вы можете резать алюминий с помощью пилы с алюминиевым лезвием.Для резки стали вам понадобится угловая шлифовальная машина.

Вы можете совместить верхнюю линию ограждения с ограждением или наверху ворот.

Ворота должны находиться на высоте около 50 мм от земли. Колеса ворот и направляющая будут установлены в нижнюю направляющую.

Ключ к созданию ворот такой ширины — убедиться, что они не провисают. Поэтому важно обеспечить усиление всех стыков каркаса.

Основные инструменты и материалы, необходимые для проекта, включают петли, винты, лобзик, торцовочную пилу, электродрель и отвертку.

Для деревянных ворот необходим каркас с четырех сторон. Рама должна быть примерно на дюйм меньше проема ворот.

Сборка ворот включает в себя обрезку частей рамы по размеру, привинчивание верхней и нижней доски и установку досок.

Это включает в себя проектирование верхней части ворот, установку петель, прикрепление ворот к забору, установку гравитационной защелки и герметизацию дерева.

Как построить крепкие деревянные ворота

Чтобы построить крепкие деревянные ворота, вы должны убедиться, что забор может поддерживать ворота.Ворота не должны быть больше 4 дюймов в ширину. Если он шире, вам нужно построить две ворота, которые будут встречаться посередине (двустворчатые ворота).

Для крепких ворот нужен прочный якорь. Вы должны закрепить стойки таким образом, чтобы они не покачивались под тяжестью груза.

Прочный крепеж и прочные соединения сделают ворота прочными. Следует использовать материалы, устойчивые к гниению и коррозии.

Как построить откатные ворота

Откатные ворота — это упрощенная версия откатных ворот.Любые ворота можно превратить в откатные, добавив внизу колеса и установив рейку.

Расставьте деревянные части, которые составляют макет ворот. Переверните ворота вверх дном и прикрепите два катящихся колеса. Прикрепите калитку к столбу с помощью двух петель.

Самодельный открыватель ворот

Вам не нужно покупать дорогое устройство для открывания ворот с поддержкой Wi-Fi. Вы можете построить самодельный открыватель ворот менее чем за 50 долларов.

Вы можете приспособить дешевый механизм открывания гаражных ворот для управления воротами.Для привода открывателя ворот потребуется мотор.

FAQ

Как построить 20-футовые ворота подъездной дороги?

Для очень широких ворот используйте откатные ворота. Если достаточно места для распашных ворот, можно остановить свой выбор на металлических двустворчатых воротах.

Сколько стоит установка подъездных ворот?

Ручные ворота стоят в среднем 2500 долларов, электрические ворота обойдутся вам примерно в 7000 долларов. Стоимость будет выше или ниже в зависимости от вашего местоположения.

Увеличивают ли ворота стоимость недвижимости?

Это определенно увеличит стоимость вашей собственности.Вы можете ожидать увеличения примерно на 50 000 долларов.

Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

20 простых и красивых идей DIY Забора, которые вы можете построить за выходные

Подробнее

260 Простых идей домашнего декора своими руками (Учебники по проектам)

Подробнее

104 простых идеи изголовья кровати своими руками, которые можно реализовать с ограниченным бюджетом

Подробнее

40 простых идей DIY-скамейки для дома (с планами)

Подробнее

16 простых в установке подъездных ворот своими руками

Когда вам нужно обезопасить свой дом, простые — или, возможно, обширные — подъездные ворота, сделанные своими руками, могут стать прекрасным способом придать нужный вам вид, ощущение и чувство безопасности.

Мы нашли несколько действительно фантастических идей для этого, используя различные материалы, от труб из ПВХ до металлических изделий или деревянных ворот, каждая из которых имеет разный уровень квалификации.

Просмотрите и решите — просто убедитесь, что у вас есть все необходимое, и безопасно используйте инструменты для их изготовления.

Cedar Plank Driveway Gate

Youtube

Использование кедровых досок с гребнем и пазами для создания этих великолепных деревянных ворот для вашей подъездной дороги. Видео проведет вас через процесс, давая советы и рекомендации по созданию этих ворот, которые прослужат десятилетия благодаря великолепной конструкции и массивной кедровой древесине.

Через Youtube

Ворота с прорезями

Youtube

Когда вы строите подъездные ворота, вам может понадобиться такой простой выбор, как эти щелевые ворота. Вы можете легко проследить за вещами, сохраняя при этом домашних животных и детей внутри. Изогнутая верхняя часть и деревянная планка посередине придают дополнительную привлекательность внешнему виду вашей собственности, что делает ее действительно хорошим вариантом для простого проекта строительства.

Через Youtube

Ворота деревянные двойные широкие

Youtube

Эти самодельные ворота лучше всего подходят для больших проездов, которым нужны очень большие ворота.Видео на Youtube показывает вам планы строительства этих забавных, привлекательных ворот, через которые вы можете легко видеть, чтобы следить за объектами по обе стороны от границы собственности.

Через Youtube

Ворота для рециркуляции поддонов

Зеленый рычаг

Ищете дешевые идеи для ворот подъездных путей? Тогда не смотрите дальше поддона! Эти удобные предметы, которые можно забрать на Craigslist, строительных магазинах, продуктовых магазинах и во многих других местах, отлично подходят для такого рода строительства.

Кроме того, использование поддонов помогает немного спасти планету, а не покупать новую древесину в магазине. И, конечно же, вы экономите деньги.

Через зеленый рычаг

Простые откатные ворота из дерева

Build Eazy

Эти раздвижные ворота своими руками — простой проект для любого, у кого есть хотя бы небольшой опыт работы с деревом. Красивые ворота представляют собой прочную «стену» от внешнего мира, которая может помочь удержать ваших домашних животных и детей внутри, а также обеспечить некоторую конфиденциальность.

Инструкции доступны при нажатии на различные разделы в содержании статьи.Обязательно проверьте каждый на наличие всех планов.

Через Build Eazy

Ворота металлические декоративные своими руками

Youtube

Эти большие, привлекательные, декоративные, но функциональные ворота из металлоконструкций были первым проектом строителя из металлоконструкций. Великолепные детали выглядят купленными в дорогом магазине, но они не так уж сложны, если вы готовы пойти на несколько простых рисков и освоить новый навык.

Ознакомьтесь с идеями и планами на канале Youtube.

Через Youtube

Деревянные ворота из деревянных панелей

Проект номер девять

Эти высокие, крепкие, коренастые ворота в деревенском стиле абсолютно красивы, но при этом просты.За дизайном довольно легко следовать, и в результате получаются надежные ворота, которые не пропускают весь остальной мир, пока вы наслаждаетесь уединением и безопасностью своего собственного двора.

Через проект номер девять

Рулонные ворота для деревянных поддонов Simple

Instructables

Еще один дешевый план деревянных ворот подъездных путей — это вариант Instructables для ворот поддонов, которые катятся. Для тех, у кого подъездные пути нестандартного размера, эта конструкция особенно хороша, поскольку строитель говорит о неудобных размерах своего собственного и об использовании поддонов разных размеров, чтобы все это работало.

Наряду с поддонами вам потребуются винты, петли для ремней, болты с квадратным подголовком, ролики с грузом для ворот, болты для ворот и клей для деревообработки.

Через Instructables

Великолепные ворота из твердых пород дерева

Instructables

Эта великолепная сборка сделана из твердой древесины. Первоначальный строитель создавал для вас подробные планы и чертежи.

Наряду с твердой древесиной вам понадобятся торцовочная пила, ударная отвертка, клеевые зажимы, винты из нержавеющей стали, болты для дерева, баллончик для удаления ржавчины, черная краска, клей для дерева для наружных работ, ленточная шлифовальная машина и вращающаяся шлифовальная машина.Просто следуйте инструкциям, и скоро у вас будут эти великолепные ворота.

Через Instructables

Простые садовые ворота

Instructables

Если вам просто нужна простая сборка, эти винтажные садовые ворота — отличный вариант. Вам понадобится древесина (в оригинале строители использовали древесину для настила), гвозди, петли, защелку и болты для тренеров. Стоимость составляет менее 100 долларов, что делает его не просто простым, а дешевым.

Через Instructables

Крепкие ворота для двора

Instructables

Этот вариант учебных ворот представляет собой достаточно скромную сборку, которая, хотя и неэлегантна, сделает свое дело.Это дает вид крепких, несколько грозных ворот. Для его создания потребуется много подручных материалов, что также делает его полезным для окружающей среды.

Через Instructables

Ворота декоративные ПВХ

Instructables

Для тех, кто ищет вариант ограждения / ворот для уединения, который не обязательно должен быть сверхпрочным, вы можете построить эти простые ворота из ПВХ. Они красивы и прослужат много лет, даже если не выдержат таких же ударов, как кованые ворота.

Чтобы построить его, вам также не понадобится много необычных материалов — в основном ПВХ и некоторые основные инструменты, петли и винты из ПВХ.

Через Instructables

Ворота консольные

Instructables

Эти ворота не подойдут для большинства людей, но если вы ищете вариант для большого пространства или для большого транспортного средства, такого как фургон или грузовик, которому требуется широкий проем ворот, то это определенно один рассматривать. Ворота открываются как минимум на 25 футов, что означает, что машины в длинных рамах скользят прямо внутрь.

Следуйте инструкциям и прочтите советы, чтобы узнать больше об этом предприятии, прежде чем вы решите, что готовы его построить.

Через Instructables

Шлюз, управляемый DTMF

Instructables

Этот конструктор хотел управлять шлюзом с помощью простого обычного DTMF вместо приложений Android и IOS, которые используют многие другие. Конструкция требует модуля MT8870 и расширителя портов PCF8574.

Следуйте инструкциям, чтобы узнать, как построить такие ворота, которые используют стационарное соединение для перемещения ворот.

Через Instructables

Ворота из стали и дерева

Instructables

Этот план подъездных ворот — еще один потрясающий проект, который вам понравится в любом пространстве, в котором вы хотите иметь декоративные, но очень функциональные ворота. Следуйте инструкциям, чтобы увидеть, как строители создавали эти великолепные ворота от начала до конца.

Через Instructables

Автоматические ворота для фермы без копания

Instructables

Последний вариант, который у нас есть, — простые автоматические ворота, не требующие рытья, в фермерском стиле.Вы начнете с комплекта от местного поставщика, а затем выполните установку, выполнив основные действия, указанные на плакате. Ворота подходят для любого пространства, в котором вы не хотите копать в целях автоматизации.

Через Instructables

Выберите свои ворота

Самое лучшее во всех этих идеях — это то, что вы можете использовать свое воображение, чтобы превратить их в идеальные ворота для вашей ситуации. Каждое из этих руководств по созданию ворот подъездных путей познакомит вас с процессом сбора материалов, строительства и установки ворот по вашему выбору.

Просто убедитесь, что вы собрали материалы заранее, несколько раз внимательно прочитайте руководства (или просмотрите видео), чтобы убедиться, что вы собрали все вместе, прежде чем начать.

Подписывайтесь на нашу новостную рассылку Получайте советы и идеи для самостоятельной работы прямо в свой почтовый ящик.

Подъездные ворота, которые можно установить самостоятельно

Ворота подъездных путей своими руками — экономичное решение

Ворота

Driveway — это специальность нашей компании, как и опыт работы в домашних условиях.Если вы хотите придать своему дому более элегантный стиль или ищете повышенную безопасность, подъездные ворота от GateCrafters.com помогут вам в этом. Однако стоимость найма подрядчика для выполнения установки часто может значительно перевесить стоимость самих ворот. Следовательно, это может быть сложной задачей для домовладельцев, которые хотят добавить подъездные ворота, придерживаясь бюджета.

К счастью, есть решение. GateCrafters.com предлагает широкий выбор высококачественных подъездных ворот, сделанных своими руками, по конкурентоспособным ценам и не требующих дополнительных затрат на установку.Все наши ворота производятся прямо здесь, в США, и бывают самых разных цветов и стилей, поэтому вы практически наверняка найдете продукт, который прекрасно дополнит ваш дом. Кроме того, все наши ворота изготовлены из авиационного алюминия марки 6061-T6, благодаря чему ваши ворота будут сохранять неизменный вид на протяжении многих лет, при этом почти не требуя ежегодного обслуживания.

Поскольку наши ворота для подъездных путей своими руками поставляются предварительно собранными, установка проста. Наши ворота поставляются со всей необходимой информацией для установки новичком (см. Ниже сборник инструкций и видео, доступных для наших ворот различного стиля) и разработаны специально для простой установки; сделать процесс DIY максимально простым.Кроме того, у GateCrafters.com есть команда дружелюбных и знающих специалистов по обслуживанию, которые готовы ответить на любые ваши вопросы и помочь вам быстро и правильно установить новые ворота 7 дней в неделю.

Итак, не платите непомерные суммы денег, чтобы подрядчик сделал то, что вы можете сделать сами. С помощью GateCrafters.com вы сможете правильно настроить новые ворота в кратчайшие сроки за небольшую часть стоимости. Если вы хотите узнать больше о нашем ассортименте ворот и открывателей ворот, позвоните или напишите нам сегодня.

  • Полу-нестандартные ворота подъездной дороги
  • Двойные полуавтоматические ворота подъездной дороги
  • Откатные ворота Cantiliver Semi-Custom
  • Ворота с поворотной подъездной дорожкой для усадьбы
  • Рама ворот с 3 направляющими, одинарные и двойные распашные
  • Каркас ворот подъездной дороги из дерева / винила
  • Звено цепи Рама ворот
  • Лесные ворота
  • Сделайте свои собственные ворота для домашних животных!

    Собачьи ворота — неотъемлемая часть домашнего хозяйства четвероногих семей.

    Собачьи ворота доступны в различных стилях: от пластиковых ворот, устанавливаемых под давлением, до ворот с металлическим креплением.

    Но некоторые владельцы предпочитают делать собственные ворота для собак дома.

    Строительство собачьей калитки — это забавный и (относительно) простой способ сэкономить деньги, создавая при этом что-то, что гармонирует с планировкой и стилем вашего дома. Тем не менее, это может быть не лучший вариант для каждой семьи собачьих.

    В конце концов, строительство — это тяжелая работа, и не все конструкции собачьих ворот, сделанные своими руками, подходят для любой ситуации.Выбор того, что хорошо работает с вами и вашей собакой, является обязательным условием успеха.

    Читайте дальше, чтобы увидеть 12 наших любимых дизайнов собачьих ворот, сделанных своими руками, и узнать больше о том, почему они важны. Мы также дадим несколько советов по безопасности и использованию собачьих ворот.

    12 дизайнов собачьих ворот своими руками

    Теперь, когда вы знаете все веские причины добавить собачьи ворота в свой набор инструментов для ухода за собаками, ознакомьтесь с 12 потрясающими конструкциями собачьих ворот, сделанными своими руками!

    1. Откатные собачьи ворота своими руками

    Эти раздвижные собачьи ворота своими руками от YouTuber Matt Mecham — это качественная сборка с удобным дизайном.В качестве настенных ворот это отличный выбор для участков, которые вы хотите ограничить в долгосрочной перспективе , а его высота подходит даже для больших лесов .

    Хотя это впечатляющие ворота для собак, для их постройки требуются некоторые столярные навыки. Планка идеально подходит для скалолазов , но расстояние может позволить маленьким собакам легко проскользнуть через . Древесина также может быть соблазнительной для любителей жевания.

    Уровень квалификации: Эксперт

    Необходимые материалы:

    • Восемь деревянных деталей размером 1 дюйм x 4 дюйма
    • Одна деревянная деталь размером 3 дюйма x 2 дюйма
    • Одна 1.Деревянная деталь 5 «x 2»
    • Одна деревянная деталь 2 «x 2»
    • Два комплекта петель
    • Защелка ворот
    • Отделка деревом
    • Клей для дерева
    • Направляющая для ящика

    Необходимые инструменты:

    • Настольная пила
    • Измерительная лента
    • Маркировочный карандаш
    • Шлифовальная машина или наждачная бумага
    • Сверло

    Просто посмотрите видео ниже, чтобы увидеть этот проект от начала до конца!

    2. Сверхширокие ворота для домашних животных своими руками

    Очень широкие и очень высокие , эти ворота для собак от Jennifer Maker идеально подходят для содержания длинноногих собак .Хотя стандартная отдельно стоящая конструкция отлично подходит для портативности , ее также можно закрепить на стене, если вы установите комплект петель или аналогичное оборудование.

    Складывающееся движение позволяет легко использовать эти ворота в тесноте, избегая широкого поворота, который можно наблюдать в некоторых воротах. Пластиковые материалы идеально подходят для собак, которые любят грызть дерево, хотя конструкция решетки не идеальна для лазания на собаках .

    Уровень навыка: Средний

    Необходимые материалы:

    • Одна пластиковая решетчатая панель 4 ‘x 8’
    • Шесть 8-дюймовых решетчатых колпачков
    • 60 решетчатых или ⅜-дюймовых винтов
    • Девять 3-дюймовых петель
    • Две защелки раздвижных дверей

    Необходимые инструменты:

    • Настольная пила или ручная пила
    • Отвертка или дрель
    • Измерительная лента

    3.Современные собачьи ворота своими руками

    Эти ворота DIY от YouTuber Crafted Workshop — это современный вариант классического образа собачьих ворот, который выигрывает в отделе стиля. Это прочный выбор, который отлично подходит как для больших, так и для маленьких собак , без широких щелей, которые можно увидеть на некоторых ограждениях с вертикальными планками . Благодаря своей настенной конструкции он идеально подходит для перекрытия лестниц.

    Тем не менее, его горизонтальные планки, безусловно, привлекают внимание, но они не идеальны, если ваш щенок альпинист .Еще одна потенциальная проблема — это его деревянная конструкция, которую некоторые пуперино могут счесть невозможным.

    Это сверхпрочные ворота, которые требуют серьезных навыков строительства , поэтому начинающие мастера могут захотеть продолжить поиск.

    Уровень квалификации: Эксперт

    Необходимые материалы:

    • Один кусок дерева размером 4 дюйма на 4 фута
    • Двадцать деревянных элементов размером 1 дюйм на 2 фута
    • Один кусок дерева размером 2 дюйма на 2 фута
    • Клей для дерева
    • Структурные винты
    • Один комплект винтов с цилиндрической головкой 1
    • Стена -монтажные петли
    • Комплект защелок
    • Деревянная шпатлевка
    • Краска или морилка по вашему выбору

    Необходимые инструменты:

    • Торцовочная пила
    • Настольная пила
    • Шлифовальная машина или наждачная бумага
    • Измерительная лента
    • Сверло
    • Квадратный инструмент

    Вы можете увидеть, как дизайнер строит эти ворота своими руками на видео ниже:

    https: // www.youtube.com/watch?v=WDTRswDGb8U

    4. Собачьи ворота из ПВХ

    ПВХ

    — отличный материал для изготовления собачьих ворот своими руками от eHow. ПВХ не так привлекателен для любителей жевать , как дерево, и он достаточно прочен для повседневного использования .

    Лучше всего то, что это недорогой материал, оставляющий место в вашем бюджете для более важных вещей, таких как угощения.

    Напорная конструкция идеально подходит для использования вокруг дома , но это , а не ворота для использования вокруг лестниц или других опасностей .

    По сравнению с другими проектами, эти ворота легко собрать, хотя для правильной установки требуются некоторые навыки мастера. Несмотря на то, что конструкция проста, она не такая прочная и привлекательная, как другие варианты для самостоятельного изготовления из нашего списка, а кабельные стяжки представляют собой потенциальную опасность удушья или проглатывания.

    Уровень навыка: Средний

    Необходимые материалы:

    • Четыре куска 1-дюймовой трубы из ПВХ
    • Четыре 1-дюймовых тройника из ПВХ
    • Два прочных натяжных стержня
    • Аппаратная ткань (с высотой, равной или большей, чем желаемая высота ворот)
    • Кабельные стяжки

    Инструменты Требуется:

    • Резак или пила для труб из ПВХ
    • Ножницы по металлу или кусачки
    • Защитные перчатки (рекомендуется)
    • Клей для ПВХ (по желанию)

    5.Планы собачьих ворот двери сарая DIY

    Поклонники фермерских домов могут порадоваться этим модным дверным воротам для сараев, сделанным своими руками, от компании Remodelaholic. Прочная отмычка , которая удерживает как больших, так и маленьких собак, содержит , этот деревянный барьер также можно использовать для блокировки лестниц .

    В конструкции из массива дерева отсутствуют надоедливые планки, через которые могут выскользнуть маленькие дети, хотя это рискованный выбор, если у вас есть жвачка.

    Это, безусловно, , один из самых стильных вариантов DIY, которые мы видели , но также требует продвинутых навыков мастера .Для его строительства необходимы серьезные инструменты, которых у большинства домашних хозяйств просто нет.

    Уровень квалификации: Эксперт

    Необходимые материалы:

    • Две доски 1 дюйм x 6 дюймов x 96 дюймов
    • Шесть досок 1 дюйм x 4 дюйма x 96 дюймов
    • Одна плита 1 дюйм x 3 фута (для дополнительного верхнего перекрытия)
    • Коробка с винтами для гипсокартона 1 ¼ дюйма
    • Клей для дерева
    • Морилка или краска
    • Петля ворот
    • Защелка ворот
    • Ручка-тяга

    Необходимые инструменты:

    • Настольная пила
    • Торцовочная пила
    • Измерительная лента
    • Сверло
    • Шлифовальная машина
    • Приспособление для прямоугольной формы
    • Универсальный нож
    • Кисть для пены
    • Старая тряпка
    • Маркировочный карандаш
    • 6
    Раздвижные ворота для собак из восстановленной рамы футона

    Старый футон собирает пыль? Вы можете просто найти материалы для строительства ворот, которые понадобятся вам, чтобы внутри прятаться ваши новые ворота для собак!

    Этот колесный барьер от Redditor MrResp3ctful отлично подходит для районов с высокой проходимостью благодаря своей раздвижной конструкции. Это прочная кирка, которая удержит крупных собак, хотя планки могут быть достаточно широкими, чтобы маленькие собаки могли проскользнуть через .

    По сравнению с другими деревянными проектами из нашего списка «сделай сам» этот вариант менее трудоемок, хотя требуются некоторые навыки деревообработки .Колесная конструкция удобна, но отсутствие защелки означает, что умные щенки могут сами придумать, как ее открыть.

    Уровень навыка: Средний

    Необходимые материалы:

    • Деревянная кровать или каркас футона
    • Винты для деревообработки
    • Клей для дерева
    • Четыре крепежных колеса

    Необходимые инструменты:

    • Сверло
    • Шлифовальная машина или наждачная бумага
    • Измерительная лента
    • Настольная пила или ножовка

    7.Собачьи ворота с шевронами своими руками

    Современный и шикарный вид шевронных ворот этих собачьих ворот от Yellow Brick Home определенно превосходит традиционные стили, часто встречающиеся в магазинах.

    Прочная конструкция отлично подходит для больших и маленьких собак. , поскольку скошенные планки расположены близко друг к другу, что предотвращает побег щенка из тюрьмы. Однако они могут служить лестницей для подлых собак, поэтому держитесь подальше, если ваша собака альпинист .

    Это не для новичков , так как он требует тщательного измерения и разрезов, чтобы придать шевронный вид.Большинства собак можно сдержать из-за его роста, но , если ваша собака прыгает, вы можете выбрать более высокие варианты .

    Уровень квалификации: Продвинутый

    Необходимые материалы:

    • Четыре деревянных элемента 1 ”x 2” x 8 футов
    • Одна деревянная планка 1 ”x 4” x 6 футов
    • 1-дюймовые петли
    • 1-дюймовые гвозди для гвоздей
    • 1-дюймовые винты для гипсокартона
    • Поверхностный болт
    • Грунтовка и краска или морилка

    Необходимые инструменты:

    • Торцовочная пила
    • Гвоздодер
    • Отвертка или дрель
    • Шаблон Mini Kreg
    • Рулетка
    • Шлифовальный инструмент
    • Шпатель
    • Квадратный инструмент
    • Шлифовальные блоки
    • 8168

      .Собачьи ворота из поддонов своими руками

      Бережливым владельцам понравятся эти ворота для собак, сделанные из дополнительного грузового поддона от Simply Maggie. Конструкция для настенного крепления предотвращает старые прыжки и рывки, когда собачки проверяют ворота, чтобы сбежать.

      Это делает его идеальным для лестниц , хотя широкий диапазон открывания может быть затруднен в небольших помещениях.

      Он отлично подходит как для щенков размером с пинту, так и для больших собак, так как планки расположены близко друг к другу, и высоты достаточно, чтобы прыгать не было проблемой для большинства собак .Размер может быть проблемой, поскольку транспортировочные поддоны могут быть громоздкими.

      Уровень навыка: Средний

      Необходимые материалы:

      • Деревянный транспортный поддон
      • Винты для дерева
      • Комплект петель
      • Комплект защелок
      • Ручка
      • Морилка / краска для дерева (дополнительно)

      Необходимые инструменты:

      • Ручная пила или настольная пила (если поддон необходимо обрезать)
      • Шлифовальный станок
      • Сверло

      9.План ворот для домашних животных за 10 минут

      Simplicity — победитель с этими воротами для домашних животных своими руками из блога Finding Purpose, которые имеют традиционный дизайн ламелей. Это поможет сохранить собак всех размеров в без ущерба для стиля.

      Подходящие для начинающих строителей, эти ворота можно настроить так, чтобы они соответствовали размерам вашего дома , но вы должны помнить о размерах своей собаки, чтобы не оставлять щелей достаточно широкими, чтобы маленькие собаки могли проскользнуть внутрь.

      Вертикальные планки идеально подходят для собак-сорвиголов, которые любят лазать, и вы можете настроить высоту, чтобы предотвратить побег из прыжка.Настенное крепление и фиксирующая защелка делают его пригодным для использования на лестнице .

      Уровень навыка: Средний

      Необходимые материалы:

      • Деревянные детали размером 1 дюйм x 4 дюйма (количество зависит от размера ворот)
      • Шурупы для дерева
      • Комплект петель
      • Комплект защелок
      • Краска или морилка (необязательно)

      Необходимые инструменты:

      • Торцовочная пила
      • Измерительная лента
      • Сверло
      • Шлифовальная машина

      10.Отдельностоящие собачьи ворота своими руками

      Эти отдельно стоящие собачьи ворота от This Old House — это переносная кирка , которую можно использовать по всему дому . Возможно, это не идеально, если у вас есть более сильная собака, которая может оттолкнуть ее, но настенный монтаж также является вариантом .

      Твердое основание предотвращает утечку между планками , хотя это может быть слишком громоздким для некоторых владельцев.

      Конечным результатом является модное ограждение для собак, хотя, как бы ни было стильно эти собачьи ворота своими руками, оно не для слабонервных, так как требует серьезных столярных навыков и времени , чтобы его снять.

      Уровень квалификации: Продвинутый

      Необходимые материалы:

      • Тридцать восемь деревянных деталей размером 1 дюйм x 2 фута
      • Два листа фанеры ½ дюйма
      • Формованный элемент
      • Клей для дерева
      • Шурупы для дерева 1 ½ дюйма
      • Шпильки
      • Два соединителя с шестигранной головкой 40 мм
      • Две вставные гайки ¼-20
      • Комплекты петель
      • Шпаклевка для дерева
      • Краска или грунтовка (опция)

      Необходимые инструменты:

      • Круглая настольная пила
      • Шлифовальный станок
      • Шлифовальный блок
      • Гвоздь для штифта
      • Измерительная лента
      • Шестигранный ключ
      • Зажимы
      • Сверло
      • Маркировочный карандаш

      11.Собачьи ворота из ткани своими руками

      хороший вариант для маленьких собак , эти тканевые собачьи ворота своими руками от A Creative Life не нуждаются в мастерской и гигантской пиле для создания. Это дешевый, простой в изготовлении и настраиваемый , что делает его идеальным дизайном для большинства владельцев.

      Хотя это хорошо работает для маленьких собак, это не подходит для больших собак , так как большие щенки могут легко его опрокинуть и перепрыгнуть.

      Несмотря на то, что его портативность означает, что вы можете носить его с собой по дому, его нельзя использовать на лестницах, поскольку он не только устанавливается под давлением, но и представляет серьезную опасность для людей.

      Уровень квалификации: Начинающий

      Необходимые материалы:

      • Два пружинных стержня (размер соответствует дверному проему)
      • Тяжелый материал по вашему выбору

      Необходимые инструменты:

      • Швейная машина
      • Утюг для одежды

      12. DIY Pet Barrier для дома

      Если вы не любите сверлить отверстия в стене, вам понравится этот отдельно стоящий барьер для собак, сделанный своими руками от Saws on Skates. Его можно перемещать вокруг , чтобы закрыть дверные проемы по мере необходимости, а его высота и относительная прочность хорошо работают с небольшими собачками .

      Это не рекомендуется для больших собак или использование около лестницы , однако, так как его можно опрокинуть с достаточной силой.

      Хотя для этого требуется немного смазки для локтей, их легче сделать, чем другие деревянные ворота , и в результате получается шикарная вещь. Отсутствие приспособления для крепления под давлением или крепления на стене может позволить скрытным щенкам сбежать.

      Уровень навыка: Средний

      Необходимые материалы:

      • Три деревянных куска 1 x 3 x 8 дюймов
      • Клей для дерева
      • Винты 1 1/4 дюйма
      • Два комплекта петель

      Необходимые инструменты:

      • Торцовочная пила
      • Сверло
      • Приспособление Kreg
      • Измерительная лента

      Handyman Special: Quick Cardboard Bariers & Other Hacks

      Иногда бывает удивительно, насколько легко сделать эффективную собачью калитку.

      Очевидно, что это шутка , и вам не следует использовать полиэтиленовую пленку для сборки собачьих ворот своими руками.

      Долго работать не будет, а пластик может стать причиной удушья. Тем не менее, у вас, вероятно, есть много вещей в доме, которые вы можете временно использовать в качестве собачьих ворот.

      Картон можно склеить вместе , чтобы создать силовое поле в связке, или кухонных стульев можно наклонить по бокам , чтобы заблокировать дверные проемы во время мытья полов.Вы даже можете сдвинуть легкую кушетку поверх , чтобы преградить путь вашей собаке, если хотите.

      Мой личный фаворит — , устанавливающий пылесос напротив дверного проема , поскольку никто из моей банды не пройдет ближе десяти футов от ужасного «врум-врума», как мы его называем. Вы также можете воспользоваться страхом вашей собаки пылесосом!

      Преимущества ворот для собак

      Хотя все мы любим свои дураки, иногда собакам нужны границы. Вне зависимости от того, используются ли они в качестве средства безопасности или в качестве преграды для защиты мебели, ворота для собак могут выполнять множество служебных обязанностей по дому.

      Вот несколько изящных вариантов использования ворот для собак:

      • Устранение потенциальных опасностей. Лестница и гладкий ламинат могут представлять серьезную опасность для молодых щенков или щенков с ограниченными физическими возможностями (хотя некоторым собачьи пинетки могут очень помочь). Ограничение доступа к этим областям с помощью ворот для собак может помочь предотвратить падения.
      • Объявление запретных зон. Будь то временное ограничение во время уборки или постоянный запрет, ворота для собак не позволяют щенкам забредать в закрытые зоны вашего дома.
      • Защитная мебель . Некоторые тревожные собаки становятся разрушительными, когда их оставляют без присмотра, в то время как другие любят дремать на диване и пускать слюни. Собачьи ворота — отличный способ сохранить прекрасный внешний вид (и запах) вашей мебели.
      • Запрещает прыгучим собакам преследовать гостей. Иногда щенкам нужен отдых от посетителей, поскольку они учатся искусству держать подальше от гостей лапы и рты. Собачьи ворота обеспечивают свободное разделение, где собаки могут наслаждаться просмотром компании, а не прыгать на них.
      • Содержание щенков на непромокаемом настиле. Пока молодые люди учатся ходить на горшках на улице, вы можете ограничить доступ к коврам и полу, которые трудно чистить.
      • Разделение при кормлении. Некоторым собакам нужно немного побыть в одиночестве, пока они едят, особенно если у них есть проблемы с охраной ресурсов. Собачьи ворота могут быть препятствием для сохранения спокойствия во время еды в семьях с несколькими собаками. Это также удобно, чтобы держать слюнявые щеки подальше от обеденного стола, пока люди едят.

      Дробилка для собак 101

      Хотя собачьи ворота могут быть прекрасным средством увести вашего щенка от неприятностей, они могут быть опасными при неправильном использовании.

      Многие владельцы задаются вопросом: от «как заблокировать собаку на лестнице» до «какой высоты должны быть ворота для собак?»

      Чтобы все виляли хвостом (и не получали травм), следуйте этим простым советам:

      • Никогда не используйте напорные ворота на лестнице или рядом с ней. Их можно опрокинуть с достаточной силой. В этих сложных местах всегда использовались фурнитуры для собак.
      • Учитывайте размер вашей собаки. Это включает в себя запоминание возможного взрослого размера вашего щенка, если он еще щенок. Не стоит тратить деньги на ворота, которые он быстро вырастет.
      • Используйте только ворота с вертикальными решетками для определенных собачьих упоров . Некоторые гундины умеют убегать. Если ваш pupperino — мастер-альпинист, пропустите ворота с конструкцией из цепочки, которая может служить лестницей.

      Кроме того, если вам нужны ворота, чтобы ваша собака не могла попасть на опасную лестницу, вы можете попробовать просто построить пандус для собак своими руками . Таким образом, вы можете дать своему щенку безопасный способ взбираться по лестнице и избавиться от необходимости в воротах .

      Как правильно выбрать собачьи ворота своими руками

      Теперь, когда у вас есть несколько идей, вы должны подумать о своем щенке и своем доме, прежде чем делать решительный шаг в строительстве или покупке новых ворот для собак.

      Настенные ворота с защелками необходимы для использования возле лестниц или с большими мощными щенками, в то время как маленькие собаки и широкие ламели не подходят друг другу.

      Вы также должны учитывать причуды вашего пса. Например, если он джемпер, вам следует сосредоточиться на росте, но если он любит жевать, дерево может быть не лучшим материалом.

      Ищете что-то подходящее для активного отдыха? Ознакомьтесь с нашими руководствами по созданию собственной ручки для собак или пробежек для собак своими руками!

      ***

      Изготовление собачьей калитки — это трудоемкий процесс, но конечный результат стоит затраченных усилий. Вы когда-нибудь делали собачьи ворота? Какой стиль DIY вам нравится больше всего? Дайте нам знать об этом в комментариях.

      чертежей откатных ворот

      своими руками

      Мои 2 работы: Сделай сам: Раздвижные ворота для моей палубы

      Сделай сам: Раздвижные ворота для моей колоды Моя дочь бегает как сумасшедшая, поэтому мы с мужем подумали, что пришло время ограждать вершину палубная лестница. …

      Постройте ворота без провисания для крыльца или террасы Stonehaven Life

      Больше не нужно возиться с привередливыми защелками ворот или ржавыми стальными скользящими болтами! Эти уникальные ворота для домашних животных позволят вашей собаке безопасно и комфортно отдыхать без поводка на крыльце или террасе.

      Сделай сам: A (Раздвижные) ворота для моей палубы | Сделай сам для дома | Pinterest | Откатные ворота,

      Ворота для террасных лестниц.потому что даже мои контейнеры не застрахованы от сурков! В следующем сезоне — сделай сам! Просматривайте этот и другие пины на доске DIY for the home пользователя ecochickat. Моя дочь работает около

      Лучшие 25+ планов раздвижных ворот Скачать бесплатно PDF-видео

      Планы раздвижных ворот Планы раздвижных ворот В принципе, любой, кто заинтересован в строительстве из дерева, может успешно изучить его с помощью бесплатных планов деревообработки которые можно найти на

      Планы раздвижных ворот — Проекты и планы для деревообработки

      Откройте для себя бесплатные планы и проекты по обработке дерева для раздвижных ворот.Начните свой следующий проект раздвижных ворот с одной из наших многочисленных схем деревообработки. Доступны планы проектов по деревообработке

      Простые раздвижные ворота для вашей колоды — YouTube

      Мне нужны были ворота, которые было бы легко использовать для моей колоды. Эти ворота легко скользят и не занимают места. На его изготовление ушло менее 60 долларов, а на строительство потребовалось менее 2 часов …

      54+ Лучшие DIY раздвижные ворота для палубы Скачать бесплатное видео в формате PDF

      Diy Sliding Deck Gate Планы для скворечников за 2 доллара Ана Уайт | Kids Kit Project: Скворечник за 2 доллара — DIY Projects Я только что услышал щебетание птиц на улице !!! Весна определенно наступила, даже если сейчас апрель и мы.

      Как построить свою собственную палубную лестничную клетку — — Мама.Мамочка, мама.

      Как построить собственную палубу лестничных ворот. Простые, легкие в использовании инструкции — если вы умеете использовать дрель, вы можете построить эти ворота! … Фантастический DIY и учебник о том, как построить палубную лестницу

      Откатные ворота своими руками | Забор | Pinterest | Раздвижные ворота, ворота и заборы

      Раздвижные ворота для забора из дерева — проекты и планы для деревообработки — в задней части гаража, чтобы сохранить доступ во двор? .

    Мангалы своими руками из кирпича для дачи фото: Мангал из кирпича — 110 фото лучших вариантов для дачи. Инструкция как сделать своими руками.

    Мангал из кирпича — 110 фото лучших вариантов для дачи. Инструкция как сделать своими руками.

    Как вы представляете себе летний отдых на природе? Чаще всего ассоциации будет такими: друзья, костер, шашлык. Для оптимального использования ресурсов и места на своем участке конечно подойдет только мангал.

    Все в жизни человека идет путем оптимизации, вот и сфера отдыха не исключение! Намного проще построить на участке стационарный, безопасный и удобный мангал, чтобы не ломать себе голову в будущем. Поэтому не удивительно, что такое решение для загородного дома самое популярное.

    К выбору каким именно будет ваш очаг на участке, нужно подходить с умом, ведь видов мангалов из кирпича несколько: круглогодичной эксплуатации, с функцией коптильни, с фундаментом.

    Краткое содержимое статьи:

    Выбор места для мангала из кирпича

    Есть несколько очень важных параметров для благоустройства удобной зоны такого отдыха. Как правило, мангал для загородного дома является «сердцем» ландшафтного решения. Итак:

    • Выбранная площадка должна быть ограждена от ветра и пыли, при приготовлении еды это важно. Также не желательно раздражать дымом соседей, а в некоторых случаях дым может быть еще и горючим.
    • Поверхность для возведения кирпичного мангала должна быть выровнена
    • Лучше если расстояние до коммуникаций не велико(вода, электричество)пригодятся Вам при использовании мангала
    • Для увеличения срока службы, мангал лучше всего располагать под навесом, в беседке. Осадки быстро разрушают материалы, ухудшают внешний вид мангала
    • Эргономичное расположение предметов мебели, облегчит процесс приготовления пищи и обеспечит радость от совместного времяпрепровождения компании
    • Важные сердцу растения и грядки лучше расположить подальше. Не всегда температура благоприятна для растений

    После того как вы взвесили все плюсы и минусы, оценили и выбрали место для отдыха. Можно посмотреть фото мангалов из кирпича и приступить к выбору проекта.

    Проектирование мангала

    Большой плюс мангала из кирпича это универсальность. Зачастую конструкция позволяет использовать ее как барбекю, жаровню, вертел и гриль. При правильной планировке мангала его возможности возрастают. Зачастую дополнительным бонусом идет возможность коптить продукты или использовать очаг как тандыр.


    Можно разнообразить конструкцию дополнительными нишами для хранения дров, посуды, аксессуаров. Очень удобно при приготовлении еды иметь под рукой раковину и рабочее место для разделывания мяса.

    Зачастую нужно организовывать поддувало. Не забываем про навес, для комфортного отдыха. Здесь следует учесть еще наличие освещения, которое способствует хорошему отдыху и комфортной работе.

    При выборе материалов лучше учесть:

    • Высокие температуры (горение разниться в зависимости от рода древесины)
    • Перепады температур (учитываются также непредсказуемые природные условия)

    Например, кирпич стоит выбирать специализированный-огнеупорный. Силикатные виды, не функциональны при таких температурных нагрузках.

    На самом деле, множество чертежей мангалов можно найти в интернете. Чаще всего, чтобы найти нужный вариант придется переработать гору информации. Для идеального проекта, вам наверняка придется совместить несколько вариаций чертежей. Отдельные понравившиеся элементы легко кооперируются и таким образом проект становится индивидуальным.

    Лучше всего для ориентации на местности вычертить эскиз в масштабе. Желательно взять за меру размер кирпича, чтобы не приходилось резать. С функциональным чертежом Вам будет легко посчитать количество материалов.

    Самостоятельное строительство мангала

    Куда бы не завела вас фантазия, основные этапы строительства у всех кирпичных мангалов плюс-минус одинаковые. Стоит учитывать глубину ниш и габариты приобретаемых в дальнейшем металлических элементов. Итак, как сделать мангал своими руками:

    Фундамент

    Разметка на местности может легко осуществляться с помощью колышков и шпагата. Котлован под фундамент выкапываем с запасом по 5 см с каждого края. Яма должна иметь равномерную глубину, без перепадов.


    Затем закрываем дно шлаком, после чего по периметру устанавливаем опалубку. Армируем металлом, вяжем каркас или укладываем тяжелое железо сеткой. Потом заливаем все бетоном. На затвердевание может уйти больше трех дней.

    Выкладка стены из кирпича

    На бетонное основание фундамента желательно залить стяжку, выровняв уровень пола. После этого укладываем гидроизоляцию, например, рубероид. Стенки кладутся на обычный раствор в один кирпич.

    Часто можно заметить армирование металлическими стержнями. Не забываем о красоте, стенки должны быть выровнены по уровню, лишний раствор вовремя убираем, от проекта не отступаем. При создании арок нужно не забывать о симметрии.

    От высоты топки зависит тяга. Важно заранее продумать и не забыть на этапе строительства о подводе всех коммуникаций (вода, свет, канализация). После самого трудоемкого процесса, идет следующий этап нужно размести те самые коммуникации. В итоге мы получаем готовое, рациональное и индивидуальное решение на ваш вкус.

    Но композиция будет не завершенной без навеса или крыши. Если беседка не планируется вокруг очага, то навес необходим, для долговечности мангала и комфортного пребывания за работой по приготовлению еды.

    Конструкция крыши может быть любой, тут нет никаких ограничений. Главное целесообразность, безопасность и соответствие общему стилю ландшафтной организации участка.

    Перекрыть большие плоскости, лучше материалами устойчивыми к температуре. Например, широко используются металлочерепица и поликарбонат. Не горючий материал, легкий в монтаже, имеет высокие декоративные свойства.

    Зачастую конструкции крыши дополняют декоративными элементами, кованными или гипсовыми розетками, оградами и цветниками. После того как мангал с крышей готов, стоит облагородить пути подхода к столь красивому месту. Возможно вымостить дорожки или устроить клумбы, чтобы глаз радовался и вы отдыхали с «чистой совестью».

    Еще одним популярным решением усовершенствования идеи мангала в современных условиях является устройство коптильни.

    Мангал с коптильней

    Для коптильни важно устройство топки — ниже уровня земли, что стоит учесть на этапе планировки. Еще стоит учитывать, что все ряды кирпичей в коптильне должны быть перевязаны, дымоходом часто служит закрытая траншея.

    Конечно, такими тонкостями увлекаются только энтузиасты, так как строительство усложняется и обычный мангал становится двух, или трехуровневым сооружением. Впрочем, все старания стоят того, ведь украсить стол копченой дичью или рыбой, много стоит.

    Тонкости устройства дымохода

    • Если вы планируете использовать мангал как гриль/барбекю/коптильню нужно заранее продумать куда и какие элементы убираются чтобы не мешать тяге.
    • Дымоход, лучше сооружать из полноценных кирпичей, это снижает риск неисправностей и авралов от перегрева.
    • Советуем прикрыть дымоход навесом, для правильного функционирования.
    • Использовать только негорючие материалы. Если имеется навес, его можно пропитать специальными растворами.
    • Дымосборник можно сделать металлическим, это облегчит конструкцию.
    • При сложной конструкции сводов, в сооружении мангала используется кружало.

    В заключение

    Хороший хозяин с уверенностью скажет что для возведения даже такого сложного на первый взгляд сооружения как мангал из кирпича, нужно только желание. При обилии информации и распространенности всех материалов, соорудить мангал сможет любой. Поместив в него именно тот функционал в которым есть необходимость. Дерзайте!

    Фото мангала из кирпича


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 02.11

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    44 чертежа, 18 проектов + фото

    Проект мангала из кирпича своими руками

    В этой статье мы разберем то, как сделать своими руками мангал из кирпича для дачи (будут модели как для улицы, так и для беседки). Модели с местом для жарки шашлыков и с печками под установку казана. Рассмотрим переносные и стационарные, простые (небольшие) и настоящие (большие) мангальные комплексы с барбекю, грилем, мойками и местами под разделку мяса. Ниже вы найдете более 18 проектов с пошаговыми фото, рекомендация, инструкциями и советами по строительству.

     

    Меню статьи:

    В этой статье 22 проекта с пошаговыми фото изготовления:

    — с металлической оправой
    (.) Мангал из кирпича + печь под казан своими руками
    (.) Мангал из кирпича и металла — переносной

    — Простые

    — Мангальные комплексы
     = Шашлычный комплекс в 300 кирпичей (мангал)
     = Угловой мангал из кирпича в беседку + печь + плита под казан
     = Проект деревянной беседки с мангалом из кирпича. + Фото
     = 3 в 1: кирпичный гриль, барбекю, коптильня 

    — В беседку
     ☀ Беседка из дерева с мангалом
     ☀ Деревянная беседка с простым кирпичным мангалом внутри.
     ☀ Беседка из кирпича с мангалом
     ☀ Беседка с мангалом под одной крышей с домом (Пристрой) своими руками

    — Мангалы из блоков
     ✨ 3 МОДЕЛИ мангалом и грилей из блоков
     ✨ Гриль коптильня из блоков
     ✨ Гриль барбекю из блоков фотогалерея
     ✨ ЧЕРТЕЖИ грилей и барбекю из блоков

     

     

     

    44 Чертежа мангалов из кирпича с размерами и схемами

    Здесь собрано более 44 чертежей, схем и макетов как мангалов, так и мангальных комплексов из кирпича, т.е. с печкой, коптильней, плитой под казан и со всякими другими наворотами.

     

     

     

    Мангали из кирпича с металлической оправой

     

    Мангал из кирпича и металла — переносной.

    Этот простой мангал сделан своими руками автором из железа и кирпича. Рама сварена из металла, в внутрь в рабочую зону «шашлычницу» вложен огнеупорный кирпич.

    Хоть он и из кирпича, но все же переносной (около 50 кг.) два человека смогут перенести в гараж на зиму.

    Глубина — 20 см. Комментарий автора: (20 см это самое оптимальное глубже дырки нужны, меньше мясо горит)

    Профиль — битая грань
    Покрашен термокраской
    Люди советуют, что если кирпич огнеупорный, то угли нельзя заливать водой, а то кирпич быстрее разрушиться от перепада температур

    Совет: если у вас обычный высокий мангал из металла, то положите на дно огнеупорный кирпич, тогда высота уменьшиться до рекомендуемой и дно не будет выгорать, что увеличит срок службы

    Автор фото: YuraMatov
    Источник: drive2.ru/c/1804189/

     

    Мангал из кирпича + печь под казан своими руками

    Это мангал и печь, на которую поставить казан или сковороду, автор сделал сам своими руками. Печь отделена от мангала металлической перегородкой, когда угли в печи созревают, их выгребают в мангал (убрав перегородку). На печь можно поставить. К тому же автор утверждает, что это по совместительству ещё и тандыр лайт «, выгребя весь уголь вполне можно поставить на пару-тройку часиков маленький чугунок с картошечкой и мясом»

    Автор хотел сделать весь мангал из металла, но делать их кирпича оказалось выгоднее.
    Каркас из металла, нижняя обвязка и вертикальные балки из трубы 40х40. Сварен стол, на него уложена металлическая сетка (для лучшей сцепки глины), на стол уложены кирпичи. Для того чтобы высота стенок получилась 16 см (как рекомендуется для жарки шашлыков), автор решил положит профтрубу на первый ряд кирпичей, чтобы не резать кирпичи для второго ряда. Получилось 120 мм (кирпич) + 40 мм (труба) = 160 мм или 16 см.

    На печи сверху чугунная конфорка для казана или сковороды.
    Труба — оцинкованная труба для водостока
    Печь — из огнеупорного кирпича
    Мангальная зона — из обычного кирпича
    Все клалось на шамотной глине с песком
    Пол бетон
    Размер по обвязке — 1200х1800

    Пошаговые фото:

    Автор фото: RazvalDik
    Источник: drive2.ru/c/478154793127247935/

     

    Простые модели мангалов из кирпича

     

    Барбекю гриль из кирпича

    Представленная здесь конструкция гриля барбекю из кирпича, построена с двойной внутренней стенкой, изготовленной из термостойкого огнеупорного кирпича, который окружает область приготовления пищи, и внешней стенки. Этот материал выбран в основном в целях экономии. Если вы хотите изменить дизайн, то можете использовать другой материал. Десятисантиметровое пространство между стенами помогает изолировать зону приготовления. Стены накрыты тонкими плитками резаного камня. Огнеупорный раствор рекомендуется использовать в местах прямого контакта с огнем. Он термостойкий, и соединения прослужит долгое время без трещин. Основа сочетает в себе опору 30 см, поддерживающую усиленную плиту. Эта структура, известная как плавающая основа, используется, когда изменения температуры заставляют структуру сдвигаться.

    Площадка барбекю

    Смотрите пошаговые фото:

    Источник фото www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-brick-barbeque

     

    Мангал из кирпича со столиком

    Вы не можете устоять перед вкусом жареного мяса, приготовленного на уличном гриле? Не спешите в магазин, чтобы купить дорогой барбекю – выделите всего один день, и у вас будет собственный стильный гриль из кирпича. Здесь представлен еще один пример, как сделать простой гриль-мангал из карпича.

     

    Вот мастер класс:

    Источник фото www.gardenersworld.com/how-to/diy/how-to-build-a-brick-barbecue/

     

    Читайте отдельную статью, о том как сделать ГРИЛЬ из кирпича по ссылке: https://novamett.ru/barbekyu/gril-iz-kirpicha

     

    Небольшой стационарный мангал из кирпича своими руками

    со столиком для разделки мяса

    Как видите на пошаговых фото процесс изготовления, залит фундамент, произведена кладка из кирпича. На дне мангала лежит металлический лист, под ним кирпич. Облицован природным камнем. Столик для разделки мяса из кафеля

    Сверху ложиться решетка и можно гриль делать
    Крыша из арматуры, покрыта краской с молотковым эффектом.
    Рядом будет столик для гостей

    Поддувала нет. Комментарий автора: «Оно ненужно. Высота не большая. Тяга отличная!»

    Автор фото: Valerii876
    Источник: drive2.ru/c/2827911/

    Мангал из кирпича в беседку. Мастер класс

    Объем кирпича = «три нивы»

    Это простая модель мангал маленькой мангала для дачи. Автору надоело жарить мясо на кортах, и он решил поднять уровень мангала, что бы можно было жарить стоя. По сути получилась красивая подставка из кирпича под металлический мангал с шикарным дымоходом. Как видите мангал установлен на солидный фундамент и вся конструкция выполнена очень эстетично
    Комментарий автора о используемом клее вместо цемента: «Специальный клей для печей и каминов, на упаковке указано какую температуру он выдерживает, 600-800. Для экономии денег, чуть выше от топки добавлял плиточный клей для тёплых полов.»

    Тесты показали, что воздуха мангал получает достаточно, несмотря на закрытую конструкцию
    Кирпич обычный, облицовочный.

    Сечение дымохода для хорошей тяги должно быть 250мм х380мм, тогда дыма в глаза не будет.

    Автор фото: demon563
    Источник: drive2.ru/c/2564405/

     

    Строительство садового мангала из кирпича

    Здесь вы видите как сделал автор фото самостоятельно очаг с трубой для улицы, в который вставляется железный мангал. Железный мангал нужен, чтобы легче было выгребать золу, по утверждению автор, весит он всего 15 кг, хоть и толщина железа 6 мм.!

    Снаружи обычный кирпич, внутри печи специальный огнеупорный кирпич ШАК-4 или 5.

    Автор считает что над постройкой надо соорудить крышу, т.к. осадки могут испортить его творение
    Труба умышленно сделана кривой, потому что автору так больше нравится, это художественная кривизна поверхностей кладки

    Автор фото: sedoyzzz
    Источник: drive2.ru/c/3114697

     

    Мангал с арочной крышей в беседку своими руками

    Пошаговая инструкция — мастер класс

    Автор решил сделать мангал, составил проект беседки с мангалом (см. в галерее), посчитал материалы, поехал в магазин, там ему понравилась лавка из природного камня. Он попросил сделать ножки 75 см высотой и она у меня послужила основой всей конструкции. На которую он и клал все кирпичи. Как видите в первых фото с обратной стороны он сделал стенку из кирпича для поддержки плиты, что бы она точно выдержала вес кирпичей.

    Кстати на фото в галерее вы увидите два варианта крыши у этой модели, это просто автору не понравился первый вариант и он его переделал.

    Читайте описание этой конструкции по ссылке указанной ниже

    Минус конструкции по словам автора в том, что часть дыма все же выходит обратно через камин. В комментариях ему посоветовали сделать трубу на 2 м выше, но автор собирается ставить специальный вентилятор в трубу, устойчивый к температуре (который у него уже есть).
    По правилам постройки каминов сечение трубы должно быть не менее 1/4 портала камина, а здесь же явно меньше, поэтому и дымит/

    Обратите внимание что труба обложена декоративным кирпичом, который сделан из спресованного песка, который почти не проводит тепло. Что уменьшает опасность возгорания.

    Фундамент под печкой ленточный с арматурой под всю беседку.

    Стол в беседку из массива каштана на заказ, стулья из бука

    Бюджет:
    130 огнеупорного кирпича по 60 р
    250 декоративного по 27 р
    200 плиточек по 22 р
    стол каменный 12 тр
    три мешка суффикса 1500 р
    часы 3500р

    Автор фото: aziat-offroad
    Источник: drive2.ru/c/514283095948525943/

     

    Уличный мангал из кирпича буквой Ш с крышей

    Стильный мангал-жаровня из кирпича для дачи + бар))), причем автор даже не строитель. Крыша с вытяжкой, вытяжка заказывалась по размерам секции, пирамидкой и сверху труба 20 см.

    В мангале две решетки: верхняя для жарки мяса, шашлыка. Нижняя – для копчения, т.е. спускаем мангал вниз, а на верхнюю решетку ставим коптильню.

    Крыша крепится к кирпичам в глубину штифтами, или саморезами длинными, сзади уголками на три кирпича вниз. Кстати, не забывайте сразу смывать цемент, вот автор забыл, пришлось красить краской, чтобы было эстетично.

    Подведено электричество, чтобы можно было жарить и вечером
    Фундамент глубиной 80 см. (Но тут достаточно было бы залить армированную дорожной сеткой плиту толщиной 10см.)
    Размеры: 1х2х2 (тут высота 2м.+крыша)
    Высота столешницы 70 см.
    Покрашено краской для камина
    400 кирпичей
    2 мешка цемента
    3 куба песка

    Автор фото: Norahan
    Источник: drive2.ru/c/2018791/

     

     

    Мангальные комплексы из кирпича

     

    Шашлычный комплекс в 300 кирпичей (мангал)

    с печкой и мойкой

    А это настоящий шашлычный комплекс из кирпича — очень эпичный мангал получился у автора этих фото. Как видите из фото, справа находиться печь с плитой, на которую можно поставить казан, а слева располагается мойка.

    Мойка съемная
    300 кирпичей
    В самом мангале кирпиче на глине
    Плитка — керамогранит на клей 3000. Комментарий автора: «Два года без навеса, полёт ормальный.»

    Автор фото: Porfirich
    Источник: drive2.ru/c/3026683/

     

    Угловой мангал из кирпича в беседку + печь + плита под казан

    Бюджет: От 150 + материал = примерно 200

    На этих фото вы видите пошаговый процесс строительства всего мангала-барбекю с варочной печью, хорошо видна порядовка, и в принципе понятен весь проект. Подробности можете почитать в статье автора по ссылке под фото, там он раскрывает много полезных секретов. Топка из шамотного кирпича с горизонтальным дымоходом. В большой трубе два дымохода Сегмент декоративной полки собран на уголках 25 мм, вставленных в запиленные в кирпичах пазы снизу, в кирпичной стене выбран паз, кирпичи полки входят в стену. Есть дровник. Плита над печью уложена на мокрый асбестовый шнур. Плита с большими кругами, чтобы можно было установить казан. Шов должен быть тонким не более 4 мм, тогда это правильная печная кладка.

    Кирпич Витебский печной одинарный М-200
    Кирпича ушло 650-800 шт.
    Раствор: шамотная глина, сеяный песок, и иногда чуть цемента,

    Автор фото: Konstantin-Volk
    Источник: drive2.ru/b/2207701 (1 часть) drive2.ru/b/2209371 (2 часть)

     

    Проект деревянной беседки с мангалом из кирпича. + Фото

    Это проект деревянной беседки с мангалом из кирпича, которую можно сделать своими руками. Проект делался в программе Google SketchUp 8.

    Под каждым столбом бетонная тумба, всего 8 тумб. А под мангалом свой фундамент, две фбс 50/200/50, и сверху ещё 20 см. налито бетона с армированием. Так что нагрузка везде своя.

    Характеристики материалов для беседки с мангалом
    Размер 6 на 4. Крыша один скат 7*3. Залили 8 тумб под мангал положили две фбски. 25 штук бруса 150*150*6, доска 150*50*6 40шт (стропила) и 60шт пол, доска 150*30*4 65шт обрешетка. Профлист 13 листов 3*1.25.
    Кирпич: 600 штук (красный сталинский б/у)
    Мангальная будет отделана диким камнем, а столешница будет мебельная под Белый мрамор
    Внутрь будет железный мангал

    Комментарий автора: «Жар держится хорошо и очень долго.»

    Автор имеет солидный опыт работы с печами и утверждает, что красный кирпич намного лучше огнеупорного, и поэтому использовал только красный, почитайте его комментарии в его статье по ссылке ниже.

    Беседка будет остеклена от ветра

    И ещё полезный комментарий автора: «Заслонка для того чтоб когда дрова прогорят и останется одни угли её закрыть не полностью дабы не угореть и жар максимально сильный был чтоб казан прогревался. Цемент и глина понятия не совместимые. Раствор цемент и песок. А вообще домашние печи делают из смеси песка и глины. По поводу трубы, она точна должна быть выше конька, можно нарастить металлической.»

    Проект беседки и процесс её строительство

    Фото о мангале

    Автор фото: vad4743
    Источник: www.drive2.ru/c/3059908 (1 часть) drive2.ru/c/3100372 (2 часть)

     

     

    Как вам такой компактный четырехсторонний комплекс???

     

     

    3 в 1: кирпичный гриль, барбекю, коптильня

    Даже с небольшими навыками и минимумом инструментов каждый может построить собственный кирпичный гриль барбекю, было бы только желание.  Если вас устраивают размеры, предложенные автором, следуйте этой инструкции. Плита размером около 115 см в длину и 76 см в глубину. Коптильня высотой 76 см в высоту, шириной 71 см и 76 см в глубину. Это газовый гриль, поэтому нужно рассчитать место для баллона. В постройке гриля нет никаких особых секретов или сложных нюансов, общий порядок вы можете видеть на пошаговых фотографиях. Но если интересно, автор написал довольно подробную пошаговую инструкцию, можете почитать на сайте первоисточника, ссылка находится под галереей.

    Пошаговые фото изготовления:

    (чтобы увеличить просто кликните по фото)

    Источник фото www.instructables.com/id/Brick-Barbeque/

     

     

    Кирпичный мангал в беседке своими руками

     

    Беседка из дерева с мангалом

    Это модель шестигранная беседки с деревянным каркасом и мангалом из кирпича. Как видите, место под мангал вынесено в отдельную комнатку. Это наиболее часто встречающаяся модель в интернете

     

    Ниже вы найдете подробнейшие пошаговые фото изготовления даной беседки. Сначала идет галерея изготовления фундамента, крыши, деревянного каркаса и элементов декора для беседки. Следующая галерея подробно опишет процесс создания кирпичного мангала со всеми тонкостями данного искусства

    Делаем каркас беседки

    (пошаговые фото, кликните по любому фото)

    Процесс создания мангала из кирпича в беседку

    (пошаговые фото, кликните по любому фото)

     Источник фото: postroiv.ru/2016/04/besedka-s-mangalom-svoimi-rukami/

     

    Деревянная беседка с простым кирпичным мангалом внутри.

    (Мастер класс)

    Это мастер класс от пользователя mishkagans как своими руками сделать беседку для дачи с простым мангалом из кирпича. Отметим отличное основание, такое что можно дом ставить. Манал конечно простой, но можно бы и по удобнее сделать с козырьком и дымоходом. Но автор проекта утверждает что подобный дымоход уже запланирован, как и большой круглый стол по центру беседки.

     

    Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1138874.html
    Автор: mishkagans

     

    Беседка из кирпича с мангалом

    А это уже восьмигранная кирпичная беседка с кирпичным барбекю (с дымоходом). Печка включает в себя: — барбекю, -сушилку для ягод и грибов, -дровницу, умывальник!!!, коптильня и варочная плита.

    Ниже в единой галерее вы надете инструкции, как шаг за шагом поэтапно создать такую конструкцию самостоятельно. Все сооружение должно получиться изрядно тяжелым, поэтому потребуется сделать прочный монолитный армированый фундамент.

    Источник фото: postroiv.ru/2016/04/besedka-s-mangalom-svoimi-rukami/

     

    Инструкция по изготовлению шаг за шагом:

     

    Беседка с мангалом под одной крышей с домом (Пристрой) своими руками

    (пошаговое слайдшою)

    В этом слайдшоу подробно показано как сделать бесекдку под одной крышей с домом с кирпичным мангалом своими руками. Автор этой модели самостоятельно все сделал от А до Я, а перед этим практически всю зиму черпал информацию в интернете. И обошлась ему эта модель в 800 у.е.. Интересны идеи внутреней отделки, а именно, фальш-окно, место отдыха из ящиков и поддонов, люстра из коряги и винтажные дверцы, покрытые глазурью.

    Смотрите пошаговый слайд-шою мастер класс:

     

    Источник: eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/stroitelstvo-i-remont/2-v-1-mangal-i-besedka-pod-odnoy-kryshey

    Автор: Riaha111

     

     Читайте больше о том как сделать беседку с мангалом в статье: https://www.novamett.ru/besedki/mangal-barbeku-pech

     

     

    Мангалы из блоков

     

    Популярная модель мангала из блоков и кирпича

     

    Портативный гриль из блоков

    Убрали два блока и вот уже не гриль, а мангал

    Основная фишка этого проекта то, что вы всегда можете его разобрать, сложить в кузов машины перевезти туда, куда нужно. Поскольку в его конструкции нет строительного раствора, клея, гвоздей или чего-либо подобного, гриль из блоков можно легко перемещать с минимальными усилиями. Вы можете установить его в любом месте и забыть об этом, так как конструкция устойчива к погодным условиям и вообще не требует технического обслуживания. Как построить гриль, думаю, инструкция не нужна.

    Автор: Ронни Норвуд
    Источник фото www.motherearthnews.com/diy/home/portable-outdoor-fireplace-zm0z11zhun#axzz2eGTsAvOq

    Если уж речь идет о блоках, посмотрите еще несколько вариантов. Вот такой разборный гриль барбекю из блоков с полочкой. Его можно собрать как конструктор, в любом месте  и после пикника так же разобрать и сложить в сарай до следующего мероприятия.
    Но желательно, чтобы у вас была постоянная площадка, выложенная плиткой или камнем, обычно вокруг гриля всегда людно, все хотят посмотреть, как жариться мясо, проверено практикой. Поэтому не плохо предусмотреть выложенную дорожку, можно из того же материала, что и площадка, тогда у вас есть шанс сохранить газон.  

    А вот еще одно барбекю из блоков в комплекте со скамеечкой из того же материала. Если на скамью поставить подушечки, да еще повесить пару фонариков, получится очень уютное местечко. И, главное, всю эту красоту вы можете сделать самостоятельно. Барбекю любят все, а если еще с фантазией все оформить, это приведет в восторг ваших домашних и гостей, а ведь по сути, и делать почти ничего не надо, просто часик потаскать блоки:)

     

    Здесь пошагового показано, как сделать гриль барбекю из блоков. Это уже стационарная конструкция с отделкой и верхней рамкой. Впрочем, для таких конструкций нет необходимости в инструкциях, вы сами можете сложить любые комбинации.

    Источник фото www.woohome.com/diy-2/cool-diy-backyard-brick-barbecue-ideas

    Гриль коптильня из блоков

    Или вот такой гриль коптильня, на которой можно за раз приготовить ну очень много всего. Этот проект трудоемкий, но простой и можете все сделать всего за один день. Работа не требует высокой квалификации — это не похоже на то, что вы будете что-то мешать или вставлять арматурные опоры, но нужно быть точным при закладке фундамента.

    Все материалы доступны, хотя листовой металл, вероятно, будет самым дорогим компонентом, поэтому не поленитесь походить по магазинам.

    Главное, это составить план.

    Во-первых, сядьте и решите, какого размера вам нужен гриль. Автор решил, что ему нужен барбекю 1,5 x 2,5 м, что, конечно, вызывает уважение. После этого вам нужно решить, на какой высоте будет находиться, так сказать, рабочая поверхность. В данном случае это 60 см.

    Затем вам нужно подумать о том, где собираетесь разместить отверстия, чтобы закладывать уголь. Для такого большого гриля понадобятся отверстия с обоих концов. Это нужно для двух целей. Во-первых, тепло необходимо на каждом конце, чтобы равномерно его распределить по всей поверхности. Во-вторых, наличие двух отверстий на противоположных концах поможет с температурой, так как теперь вы можете контролировать поток воздуха.

    По поводу материалов. Количество , естественно, будет зависеть от размеров. Кроме блоков и металлической решетки, вам понадобится металлическая крыша — гофрированная металлическая кровля используется для покрытия ямы во время приготовления. Такой материал можно купить в большинстве хозяйственных магазинов, но вы не будете готовить на оцинкованной поверхности, так как он выделяет токсины. Тем не менее, в качестве покрытия прекрасно работает без какой-либо опасности заражения.

    Да, еще металлические уголки., они нужны для поддержки блока и в качестве опор для решетки.

    Пошаговые фото изготовления:

    Источник фото caughtsmokinbbq.blogspot.co.uk/2011/10/how-to-build-bbq-pit.html

     

    Так же смотрите статью о дачных грилях по ссылке: https://novamett.ru/barbekyu/dachnyj-gril-svoimi-rukami

     

     

    Гриль барбекю из блоков фото

     

    50 Схем, чертежей и макетов кирпичного гриля

     

    Гриль из кирпича своими руками (90 фото)

     

     

    Мангал из кирпича на даче своими руками – этапы строительства с фото

    Дача – замечательное место для отдыха в любое время года. Шашлык, приготовленный на природе, – отличный вариант для застолья в кругу семьи или друзей. Поэтому многие рано или поздно задумываются о том, как соорудить дачный очаг из кирпича или других материалов собственными руками. Мангал на даче, изготовленный самостоятельно, позволяет воплотить в жизнь все дизайнерские идеи, сделать сооружение из тех материалов, которые максимально подходят к дизайну вашего дома и участка в целом, а также исходя из финансовых возможностей.

    Содержание статьи:

    Выбираем тип конструкции

    Существует несколько вариантов мангала для дачи:

    • мобильный;
    • переносной;
    • стационарный.

    Мобильная конструкция относится к складному варианту, она отлично подходит для путешествий, обладает небольшим весом, его без проблем можно упаковать в багажник и транспортировать в необходимое место. Переносной более прочный и надежный, его можно перенести в удобное место, спрятать от дождя. Из основных недостатков такого варианта можно отметить не самый привлекательный вид: мангал довольно прост в использовании и его вряд ли можно будет назвать украшением вашего участка. Хотя бывают и исключения, вот смотрите на фото ниже (при нажатии фотография увеличиться).

    Если вы проводите на даче много времени, то все-таки оптимальным вариантом станут стационарные мангалы, сделанные из кирпича. Такой тип сооружения представляет собой целую конструкцию с дымоходом. Безусловно, он обойдется дороже и на его строительство понадобится больше времени, чем на установку переносного вида. Но при правильном подходе к размещению на территории и выборе качественного материала стационарные мангалы для дачи из хорошего кирпича могут стать настоящей изюминкой вашего участка. На таком барбекю можно жарить не только мясо, но и овощи, при этом не стоит переживать о нехватке жара или неравномерной прожарке.

    Подготовка к строительству

    Прежде чем построить красивый мангал из кирпича на своей даче, следует определиться с месторасположением, определить основное направление ветра, чтобы максимально оградить зону отдыха от возможного дыма в процессе приготовления шашлыка или другого блюда на огне.

    Основные материалы, требующиеся для строительства, могут быть разными: от бетонных блоков и огнеупорного кирпича до природного камня, который не только выглядит оригинально, но и прекрасно сохраняет тепло. А также может быть использован керамический кирпич: он выглядит красиво, при этом не боится огня.

    Для увеличения нажмите на таблицу

    Для приготовления вкусного блюда на мангале чаще всего используются сухие поленья фруктового дерева. В идеале для того чтобы поленья всегда были под рукой и сухими, следует заранее продумать, где они будут храниться.

    Как сделать кирпичный мангал на даче?

    Стандартный построенный кирпичный мангал состоит из топки, которая облицована огнеупорным кирпичом. Решетку лучше выбирать из нержавейки или чугуна. Зольник представляет собой лист металла для топки, которая расположена в пределах 20-25 см под решеткой гриль.

    Ну, или более функциональный и сложный вариант.

    Начальный этап строительства

    Как и в любом строительстве, начальным этапом является выбор места и подготовка фундамента. Для качественного фундамента необходимо вырыть траншею, которая будет соответствовать размерам будущего мангала. Глубина фундамента может быть в среднем 50 см. Траншея засыпается песком, поверху укладывается сетка из арматуры. На нее заливается бетон поэтапно для равномерного застывания. Как только верхний слой полностью высохнет, можно начинать основной этап строительства.

    Чертеж можно увеличить кликнув на него

    Изготовление цоколя

    Цоколь мангала для дачи своими руками можно сделать по-разному, все зависит от воображения и финансовых возможностей. Первый ряд лучше выкладывать насухо, такая схема позволяет в строительстве использовать целые и иногда половинки кирпича или блока без необходимости делить материал на более мелкие части. Раствор изготавливают по стандартной схеме: 1 часть цемента, 1 часть извести, 3 части песка и вода, которую необходимо добавлять до состояния густой равномерной массы.

    Второй ряд кирпичной кладки идет в шахматном порядке, то есть кирпичи нужно укладывать с отклонением на половинку кирпича, такой порядок укладки обеспечивает максимальную устойчивость всего строения. Начинать рекомендуется с угла, делая заполнение равномерно. Размер цоколя зависит от желания хозяина. Здесь хорошо поможет подробная схема порядовки.

    Чтобы лучше рассмотреть всю схему порядовки и размеры нажмите на чертеж

    Изготовление жаровни

    Далее начинается более сложный этап строительства мангала из кирпича – закладка жаровни. На кирпичное основание нужно разместить металлические уголки, а также стержни из арматуры, которые должны располагаться между стенками, находящимися напротив. Непосредственно печка делается из металла большой толщины во избежание быстрого прогорания. Для большей эффективности жаровни в ней нужно сделать несколько отверстий, которые не нужно закладывать смесью для кладки. Этого можно добиться закладкой нескольких кирпичей на другом уровне, таким образом получается место для комфортного использования решетки. Что бы не пропустить каких-то стандартных ошибок, смотрим видео.

    На этом основные этапы строительства кирпичных мангалов для дачи завершены. Для стабильной и качественной работы необходимо следить за чистотой нового дачного строения, поэтому нужно регулярно очищать его от золы и возможных остатков еды при помощи металлической щетки. Когда устройство остынет, в качестве профилактики образования ржавчины очищенную решетку рекомендуется протереть подсолнечным маслом. Золу надо убирать регулярно, это также будет профилактикой появления неприятных посторонних запахов.

    При строительстве мангала своими руками рекомендуется продумать и такие дополнительные аспекты, как коммуникации: свет и водопровод – это не только значительно упростит приготовление еды в дальнейшем, но и обеспечит комфорт при самом строительстве. Все нюансы можно узнать из видео.

    Ну, и ещё небольшая фотогалерея, на которой можно посмотреть разные дизайны, каждое фото увеличивается при клике.

    Качественно построенный мангал для дачи своими руками не только будет залогом правильно и вкусно приготовленной еде на костре, но и станет местом для комфортного общения в семейном кругу и отдыха с друзьями. Дополнительные фото помогут оценить все нюансы и увидеть этапы того, как сделать мангал или барбекю собственными руками, учитывая все индивидуальные предпочтения.

    Хотите сделать мангал своими руками? 25 фото + чертежи

    Мангал на даче – отличительная черта приятного отдыха за городом с шашлыком в хорошей компании. Возможно, поэтому большинство дачников с удовольствием устанавливают на своем дачном участке мангал или гриль.

    Да, можно просто купить готовый мангал на дачу, но есть что-то притягательное в планах построить такой мангал своими руками. Дачный мангал – это не только место сбора всей семьи и интересный элемент дачного дизайна,

    но и очень эффективная вещь, когда вам надо накормить достаточно много людей, например, на праздник; т.к. размер поверхности самодеятельного мангала обычно намного больше стандартного покупного. Кроме того, мангал сделанный своими руками, более прочен, менее прихотлив в эксплуатации, и имеет более «теплый индивидуальный» облик, чем покупной.

    Задача сделать мангал своими руками может быть решена парой умелых рук за выходные. В устройстве дачного мангала нет ничего сложного, это вы можете сами увидеть на чертеже.

    Устройство простого мангала.

    Топка: Внутренняя стенка мангала может быть облицована огнеупорным кирпичом. Стенку лучше выдвинуть немного вперед для более удобного доступа к решетке гриль.
    Решетка гриль: Выберите чугунную или из нержавеющей стали. Держится на угловых выступах.
    Фундамент: площадка из бетона (8-10 см) на подушке из утрамбованного щебня (8-10 см) обеспечивает стабильность конструкции гриля.
    Кирпичные стены: Они образуют закрытый каркас гриля, уменьшая расход дров на 65% и защищают от горячих искр.
    Зольник: лист металла для топлива. Размещается на расстоянии 20-35 см ниже решетки гриль.

    Сделать мангал своими руками или купить?

    Если у вас есть навыки кирпичной кладки, нет проблем со спиной и есть пара готовых помочь вам друзей, то вы за выходные сможете сделать мангал сами.

    Где разместить мангал на дачном участке?

    Определите преобладающее направление ветра и установите мангал так, чтобы дым не летел в дом или на зону отдыха.

    Из чего сделать мангал?

    Бетонные фундаментные блоки – наиболее дешевый строительный материал для мангала. Внутри топки его можно обложить огнеупорным кирпичом для большего сохранения тепла. Снаружи мангал можно обложить природным камнем.

    Природный камень – натуральный камень  хорошо сохраняет тепло. Запланируйте достаточно времени для подбора и подгонки камня. Кроме того, хорошо иметь некий излишек камня в резерве, т.к. трудно прогнозировать точный расход материала для строительства мангала из природного камня.

    Красный керамический кирпич – почти оптимальный выбор для строительства мангала. Внешне привлекательный, хорошо сохраняет тепло, не боится взаимодействия с открытым огнем. Для мангала из кирпича вам понадобится чуть больше мастерства по кирпичной кладке, чем для мангала из бетонных блоков.

    Чем топить мангал?

    Используйте сухие поленья фруктовых пород, которые придают незабываемый аромат всем блюдам, приготовленным на мангале. Предусмотрите в конструкции мангала место, куда вы заранее можете складывать подходящие поленья, которые вы получили при обрезке фруктовых деревьев.

    Инструменты для мангала.

    Щипцы – чем длиннее, тем лучше для вашей безопасности.
    Щетка из метала для чистки решетки гриль.
    Перчатки для барбекю, которые могут выдержать высокие температуры.

    Дополнительные возможности мангала.

    Мангал с вертелом, который даст возможность равномерно обжарить большой кусок мяса.

    Мангал с дымоходом – позволит собирать и отводить дым вверх в сторону от летней кухни или беседки рядом с которой установлен мангал.

    Камин с мангалом – хотите построить на даче нечто грандиозное?  Строим камин для патио или дачной беседки, в стенки которого встраиваем уголки для поддержки решетки мангала.

    6 советов для работы на мангале.

    1. Решетка гриль должна быть горячей. Перед тем, как положить мясо на решетку разогрейте ее минут 15.
    2. Организуйте различные температурные зоны для гриль решетки, отодвигая часть углей в одну сторону. На более прогретой стороне жарьте мясо, на более прохладной овощи или рыбу.
    3. Не переворачивайте ежеминутно продукты на решетке, для того чтобы мясо поджарилось его достаточно перевернуть один раз поджаривая по 5-6 минут с одной стороны.
    4. Добавьте аромат. Какими бы не были дрова в вашем мангале, вы всегда сможете облагородить аромат приготовляемой пищи, замочив на несколько минут в воде пару веточек фруктовых пород, и затем положив их на горячие угли.
    5. Дайте отдохнуть. Оставьте остыть на пару минут готовое мясо, так в нем лучше распределиться сок.
    6. Правильные угли для приготовления на мангале — красные с легким налетом сизого пепла.

    Мангал и безопасность.

    Пищевые отравления. Мойте руки, покупайте мясо в безопасных местах. Это лучший совет чтобы избежать пищевых отравлений в самый разгар вашего пикника на даче.

    Обугленное мясо. Любите хорошо прожаренное мясо? Не обугливайте шашлык до черноты! Обугленные частицы еды увеличивают риск развития рака в два раза.  Так, что можно поднять тост за здоровье и за мясо с легкой краснотой внутри.

    Отравление угарным газом. Все хорошо в своем месте. Если вы готовите на мангале в плохую погоду и вам в голову пришла шальная мысль «почему бы мне это не сделать в гараже», гоните ее прочь поганой метлой. Концентрация угарного газа в помещении может стать драматичной для вас.

    Пожар. Как минимум 3 м от построек, деревянных заборов, сараев и т.д. дадут вам возможность избежать колоссального ущерба от пожара и серьезных травм.

    Тепловой удар. «Здесь так жарко, что меня хватит удар». Это может быть не просто шутка. Перегрев может спровоцировать серьезное обострение болезни для людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями.

    Свободная одежда. Не одевайте свободную одежду с болтающимися рукавами или полочками, когда работаете с мангалом. Искра попавшая на нее может произвести совсем не тот фейерверк, который вы запланировали.

    Жарка во фритюре. Работу с фритюром лучше оставить профессиональным поварам. Разбрызгивающиеся частички жира, открытый огонь – лучше себя не переоценивать, мы достаточно умны, чтобы понять, «игра не стоит свеч».

    Осторожно, оса. Укусы ос крайне болезненные, и очень опасны для людей с аллергическими реакциями. Поэтому лучше иметь в аптечке антиаллергенные препараты, а на себе рубашку с длинным рукавом.

    Угли и пожаробезопасность. Дождитесь 48 часов прежде, чем выбрасывать золу из мангала.

    Как ухаживать за мангалом?

    Очищайте стальной щеткой решетки мангала, чтобы там не скапливалось золы и остатков пищи. Остывшую решетку гриль сбрызните подсолнечным маслом для профилактики образования на ней ржавчины. Убирайте золу после каждого использования мангала, чтобы не накапливать посторонние запахи для следующего приготовления пищи.

    Будете ли вы делать мангал сами или покупать готовый, он принесет вам много приятных минут, когда с шашлыком в руке, любуясь открытым огнем в приятной компании, вы получите такую нужную передышку от напряженного повседневного ритма.


    Мангал из кирпича своими руками

    Любители природы знают, что пища, приготовленная на костре, на свежем воздухе значительно вкуснее и ароматней любой приготовленной дома. Поэтому, в первую очередь при строительстве дачи или загородного дома планируется открытый очаг в зоне отдыха, желательно из надежных и долговечных материалов. Кирпичный мангал станет достойным украшением любого ландшафта.

    Мангал — это сложное устройство, используемое для приготовления на природе мяса, рыбы, птицы, овощей и другой пищи. Жар в мангале идет от огня, еда готовится на открытом костре или с помощью горячего дыма, тлеющих углей и древесины. Возведение такой конструкции требует тщательной подготовки, учета многих нюансов и соблюдения некоторых технологических особенностей. В данной статье мы расскажем как сделать мангал из кирпича своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также продемонстрируем фотографии, схемы и видео материалы.

    Выбор места

    Мангал — это стационарное строение, которое сразу нужно возводить качественно, с учетом того, что оно будет служить долгие годы. Перед тем как построить садовый мангал из кирпича необходимо определиться с выбором места под будущее строение.

    Обратите внимание! При определении месторасположения очага следует учесть направление ветра на загородном участке, особенности рельефа и ландшафта. Мангал должен располагаться на безопасном расстоянии от объектов и строений с пожароопасными конструкциями (деревянными постройками, легко возгораемыми материалами, деревьями, кустами и т.д.).

    Однако в то же время, очаг должен быть достаточно близко к зоне отдыха, чтобы в процессе приготовления пищи было удобно транспортировать готовые блюда к столу.

    Определение размеров и комплектации

    Определение размеров и комплектации мангала

    После выбора места необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Если есть возможность и небольшой опыт, желательно составить самостоятельно, можно даже нарисовать проект от руки. Дело в том, что по такому проекту будет проще не только строить. По проекту значительно проще рассчитать расход строительных, отделочных и расходных материалов. Нелишне будет заранее предусмотреть отсек для золы, поддува воздуха и отдельное место для хранения дров и углей. На этапе проектирования необходимо определиться с навесом над уличным мангалом, так как для него на стадии строительства нужно будет сделать специальные закладные элементы.

    Инструменты
    Обратите внимание! Для шампуров и других специальных приспособлений следует предусмотреть специальные места, а также продумать металлическую решетку, ограждающую открытый огонь от продуктов. В таком случае можно продумать закладку топлива сбоку мангала, а не сверху. Такая конструкция будет наиболее технологичной, что обеспечит удобное приготовление блюд.

    Подбирая размеры, в первую очередь нужно спроектировать высоту мангала. Самое главное – максимальное удобство для всех пользователей. Самая идеальная высота мангала — это расстояние от запястья руки до земли. Стандартная длина мангала, внутренней топки, обычно не превышает одного метра. Этот размер позволяет одновременно поместить необходимое количество шампуров. С учетом вышеперечисленных параметров наружные размеры мангала из кирпича таковы: 590 мм на 1400 мм. Постройка таких габаритов требует около 300 кирпичей.

    Выбор кирпича

    Перед строительством простого мангала из кирпича, следует подготовить необходимые материалы. Правильно выбрать кирпич очень важно и ответственно. Эксплуатация очага этого вида предполагает круглогодичное использование, а также то, что кирпич может при применении нагреваться до очень высокой температуры и затем остывать. Далеко не все типы кирпичей могут выдержать такие перепады.

    Материалы для строительства мангала
    Обратите внимание! Наиболее подходящим будет печной кирпич, который специально производится для сложных температурных режимов. В качестве раствора для кладки желательно использовать глиняно-песочную смесь. Глину для этих целей заранее вымачивают в воде на два дня.

    Технология строительства

    • Первоначально копают небольшой котлован под фундамент (глубиной 600 мм, и размером 800 мм на 1600 мм)
    • Засыпаем основание песком на 100 мм
    • Делаем опалубку, желательно из влагостойкой фанеры
    • Монтируем армирование
    • Заливаем в опалубку бетонную смесь
    • Делаем сверху гидроизоляцию с помощью специальной пленки или рубероида
    • Начинаем класть кирпич. Через каждые два слоя кладку желательно перекладывать металлической сеткой для прочности конструкции. После шести или семи слоев кладки выполняют перекрытие. Далее продолжают делать кладку еще в три ряда в высоту. Последние ряды предназначены для организации места жарки. Здесь в конструкции лучше предусматривать небольшие зазоры, обеспечивающие поступление воздуха для горения.
    • Наружные стены мангала можно просто оштукатурить или облагородить натуральным камнем.

    Мангал можно с одной или двух сторон дополнить столешницами из специально обработанной древесины или камня. Это будет очень удобно и технологично. Под столешницей можно разместить шкафчики для посуды. И конечно, продумайте навес от непогоды и освещение.

    Видео

    О том, как правильно построить мангал вы можете узнать из предложенного нами видеоматериала:

    Фото

    Уличный мангал Простой мангал Угловой мангал Мангал в беседке Мангал с казаном Красивый мангал из кирпича без крыши Маленький мангал Компактный кирпичный мангал Беседка с мангалом Кладка первого ряда Второй ряд кладки Строительство мангала с двумья жаровнями

    Схемы

    Эти схемы и чертежи помогут вам разобраться в технологии кладки мангала из кирпича:

    Универсальный мангал Схема устройства мангала из кирпича Схема уличного мангала Виды фундамента для мангала Схема мангала Мангал пианино Схема кладки кирпичного мангала Конструкция Чертеж кирпичного мангала Кирпичный мангал с крышей

    Мангал из кирпича — 95 фото лучших конструкций и идеи для постройки

    Большинство людей, имеющих дачи, рано или поздно задумываются о постройке на участке мангала. Ведь это дает возможность пожарить вкуснейшее мясо, овощи, рыбу, что сделает пребывание на дачном участке в разы привлекательнее. Можно собраться всей семьей, пригласить друзей и отлично провести время. А как приятно выйти из бани и угоститься свежим, сочным шашлыком, приготовленным именно таким столь любимым многими способом.

    Мангал может быть как небольшим по размерам и простейшим по конструкции — только лишь для приготовления небольших порций, так и гораздо более сложным в устройстве. Такая конструкция может даже совмещать гриль и казан для приготовления более разнообразных блюд, а также для больших порций. Включать в себя столешницу, место для хранения дров, раковину.

    Но даже такой комплекс, включающий в себя уличный кирпичный мангал, можно построить своими руками. Совсем необязательно приглашать для этой работы специалиста, ведь можно сделать все самостоятельно. Это сэкономит вам деньги, а также позволит изготовить мангал в максимальном соответствии с вашими желаниями.

    Перед тем, как начать стройку, можно ознакомиться с различными фото мангалов из кирпича и определиться с цветом и дизайном, так как немаловажную роль в эстетике постройки будет играть именно внешний вид используемого материла.


    Содержимое обзора:

    Месторасположение для мангала

    Так как мангал из кирпича — это стационарная постройка, нужно изначально тщательно выбрать наиболее удачное место для размещения. Здесь нужно учесть такие факторы:

    • удаленность от легковоспламеняющихся веществ и построек, домов соседей и вашего собственного, дабы избежать пожароопасных ситуаций;
    • наличие свободной территории вокруг предполагаемой площади застройки, ведь наиболее удобно, когда и зона отдыха (беседка или стол со скамьями, например) и разделочная поверхность находятся рядом. Кроме того, возможно вам захочется сделать навес над мангалом;
    • возможность в дальнейшем проведения света и водопровода к выбранному месту;
    • защищенность от продувания ветром.

    Далее нам потребуется определиться с чертежом кирпичного мангала, который мы будем строить. На просторах интернета существует огромное количество различных вариантов постройки. Есть более простые по дизайну и быстрые в изготовлении. Вам не придется тратить много времени, сил и финансов для их строительства.

    Есть и более сложные. Но их преимущество в том, что вы сможете создать поистине многофункциональную площадку, которая будет гордостью Вашего участка и местом сбора всей семьи.

    Вы можете взять как уже готовый, наиболее подходящий Вам по дизайну, размерам и функционалу, так и внести свои корректировки в наиболее приглянувшийся чертеж.


    Пошаговая инструкция как сделать мангал из кирпича своими руками после выбора наиболее удачного месторасположения и чертежа включает в себя обязательную закладку фундамента.

    Несмотря на то, что многие считают этот пункт необязательным, мы все же настаиваем сделать это. Так ваша конструкция будет более прочной и долговечной. В противном случае велика вероятность, что вам придется все переделывать буквально с нуля.

    Установка фундамента обычно происходит таким образом: в яму глубиной не менее 25 см устанавливается опалубка и заливается цементным раствором, далее в обязательном порядке закладывается армирующая сетка либо стержни арматуры. Обязательно дождитесь полного затвердевания раствора. Обычно это происходит в течение пары недель.

    Этапы строительства мангала после закладки фундамента

    После того, как цементный раствор в сделанном Вами фундаменте окончательно застыл, рекомендуем провести примерку кирпичей. Для этого нужно сделать выкладку первого ряда кирпичей на сухой поверхности фундамента, то есть без использования цементного раствора.

    Также полезно будет обвести и зафиксировать границы получившейся конструкции, чтобы в дальнейшем ориентироваться по ним. На данном этапе Вы сможете провести примерный подсчет материала, который будете использовать на ряд, то есть количество целых кирпичей и половинок, а также внести корректировки в общую площадь мангала.

    Также рекомендуем подготовить и сами кирпичи. Не лишним будет намочить их или даже оставить на ночь в воде. Когда они высохнут снаружи, но будут еще содержать влагу внутри, можно приступать к работе. Так ваша конструкция в дальнейшим не будет разрушаться из-за свойств кирпичей поглощать влагу.

    Выкладывайте кирпичи, ориентируясь на линию, зафиксированную при примерке. Делайте выкладку не спеша, тщательно заливайте раствор между кирпичами и пристукивайте сверху резиновым молотком. Тщательно удаляйте излишки цементной смеси, чтобы готовое строение выглядело привлекательно и эстетично.

    Второй и последующие ряды кирпичей выкладывайте в соответствии с шахматным порядком, то есть сдвигаясь на половинку кирпича в сторону. Каждый ряд должен иметь начало в углу. Этот угол укрепляется с помощью металлической проволоки, чтобы упрочить конструкцию.


    Не забываем также о том, что периодически необходимо проверять плоскость с помощью уровня и отвеса. Дабы избежать перекоса строения. Не забываем оставить место под печь в точном соответствии с выбранным Вами чертежом.

    Следует помнить, что под воздействием высоких температур, металлу свойственно расширяться. Поэтому следует предусмотреть небольшой зазор, который можно проложить асбестовым шнуром.

    Для того чтобы надежно фиксировать углы основания мангала, можно применять металлические уголки или арматурные стрежни. Надежнее и удобнее использовать первый вариант, это позволит избежать в дальнейшем шаткости конструкции.

    Также не забываем оставлять промежутки в боковой кладке кирпичей. Эти промежутки заполнять цементным раствором не нужно. Вы собираетесь разжигать внутри мангала огонь, а сделать это без регулярно поступающего кислорода просто невозможно.

    Для обрешетки можно подготовить специальные стрежни из металла, а можно выкладывать кирпичи таким образом, что часть будет выступать вовнутрь. Именно на эту выступающую часть и будет устанавливаться обрешетка в дальнейшем.

    После того, как Вы закончите со строительством основной части, можно сделать столешницу для удобной подготовки, разделки и дальнейшего хранения продуктов. Также будет к месту и раковина. Установить рядом беседку или, возможно, большой деревянный стол и скамьи.

    Изготовленный самостоятельно мангал будет не только местом приготовления вкусных и свежих блюд, но также поводом для гордости мужчины за отлично проделанную работу своими руками.

    Фото мангала из кирпича

    100 вариантов мангала из кирпича своими руками: фото и видео

    Мангал — специальное приспособление, на котором можно готовить шашлык, сосиски и другие блюда. Данные конструкции бывают простыми металлическими и усовершенствованными (из кирпича). Последние, за некоторыми исключениями, делаются стационарными: для их возведения нужно составлять план, заливать фундамент. Кирпичная конструкция обеспечивает готовку на ровном огне, в отличие от оборудования открытого типа, где он подвергается воздействию ветра. Наличие стенок облегчает процесс приготовления блюд; их вкус получается другим. Чтобы соорудить мангал из кирпича своими руками, нужно учесть рельеф участка. Следует тщательно обдумать, где лучше разместить конструкцию — она будет стационарной. Различные предприятия предоставляют услуги по возведению кирпичных мангалов, продают готовые модульные сооружения. В любом случае прежде чем что-то устанавливать на участке, нужно провести подготовительные работы.

    Выбор места для строительства мангала

    Конструкция не должна представлять опасности для жилого дома. Поэтому ее размещают как можно дальше и обустраивают элементами противопожарной безопасности. Дрова необходимо хранить в закрытой камере или на достаточном расстоянии от мангала, в защищенном месте. Сооружение размещают в нескольких метрах от зоны отдыха — летней кухни, террасы или беседки. Для защиты от осадков над мангалом можно возвести навес. Под ним смогут разместиться стол и несколько лавочек. Если на участке есть сад, клумбы или огород, то потребуется обезопасить их от температурного воздействия: плоды и цветы пострадают в первую очередь. Размещать мангал следует рядом с дорожкой, чтобы подход к нему был с двух сторон. Мусорные баки также держат на расстоянии. Еще одним важным моментом является изучение ветреной обстановки, чтобы избежать попадания дыма в окна.

        

    Преимущества кирпичных мангалов

    Первый очевидный плюс — возможность хранить все принадлежности в одном месте. Еще одно преимущество заключается в разнообразии форм. Конструкции делаются открытыми и закрытыми, простыми и с дополнительными пристройками. В закрытых мангалах жар распределяется равномерно, что позволяет готовить блюда с идеальными вкусовыми свойствами. Кирпичную постройку можно оборудовать дымосборником — еще одно достоинство. В больших конструкциях найдется место еще и для печки, казана и коптильни. Все приспособления можно группировать с помощью различных секций и специальных форм. Жаровню обычно делают закрытой, что снимает потребность в возведении навеса для защиты от дождя. Стоит отметить безопасность кирпичных конструкций — они не опрокидываются. Кирпичные мангалы долговечны и требуют особого ухода. Существуют даже мобильные версии, которые быстро разбираются и при потребности устанавливаются в другом месте.

        

    Какой кирпич подойдет для мангала

    Рабочую зону лучше отделывать огнеупорным кирпичом. Если же постройка будет использоваться нечасто, то подойдет обычный красный. Наружную часть сооружения можно отделать облицовочным кирпичом — существует несколько разных вариантов по цвету и форме. Огнеупорный материал поможет сохранять тепло, а это пригодится для готовки на углях. При этом внешнюю часть конструкции можно выполнять из клинкерного кирпича. Иногда выбирают «состаренный» кирпич, тогда постройка будет выглядеть интереснее. Специальный печной или шамотный кирпич используют в самих жаровнях и в каминах, где огонь горит постоянно. Темный оттенок указывает на повышенную устойчивость к воздействию огня. Не стоит применять силикатный или керамический кирпич с пустотами. Чтобы не отягощать конструкцию, ее стенки выкладывают пустотелым клинкерным. Он стойкий к механическому воздействию и температурным перепадам.

        

    В материале важна не только стойкость к высоким температурам, но и долговечность.

    Определяемся с размером и комплектацией

    Высота мангала подбирается в зависимости от роста. Ориентироваться стоит на самого высокого человека в семье. Верх рабочей зоны в идеале на 1 метр выше уровня запястья опущенной руки. Ширину зоны готовки обычно делают не более 1 метра, так как в этом промежутке поместятся сетки для рыбы и мяса и около десятка шампуров. Оптимальный размер составляет примерно 170×90 см. Если хозяин предпочитает работу сидя, то конструкцию делают с высотой примерно 0,8—1,2 метра. Будут полезными специальные секции для хранения шампуров, поленьев, угля и других принадлежностей. Рекомендуется выделить удобное место для посуды. Идеальная комплектация предусматривает наличие места для подачи воздуха и золы. Уровень безопасности повысит решетка над зоной готовки. Мангал можно использовать в качестве гриля или барбекюшницы.

        

    Дополнительные элементы для мангалов

    Конфигурацию кирпичного мангала необходимо использовать для установки дополнительных элементов. Если печек две и больше, то одну из них можно оборудовать вертелом для приготовления мясных блюд. На территории рядом с мангалом найдется место для очага под казан. Подходящую для котлов подставку имеют и плиты-жаровни. На плите в форме кольца можно приготовить сразу несколько блюд одновременно. Кирпичную постройку следует оборудовать хотя бы одним разделочным столом. Но лучше спроектировать несколько одно- или двухъярусных поверхностей. В мангальных комплексах принято выделять несколько вспомогательных отсеков, в том числе дровник и зону для утвари. Камеру для дров лучше делать закрытой, чтобы огонь не мог попасть на поленья. Необходимо найти место для ниш под различные пекарские принадлежности. Переносить предметы по несколько раз между разными местами будет неудобно, а размер постройки позволяет хранить все в одном месте. Стоит воспользоваться такой возможностью.

        

    Необходимые материалы и инструменты

    Для расчета нужного количества материалов необходимо изучить все нюансы и учесть их в проекте. Можно составить собственный или выбрать среди готовых. В процессе работы рекомендуется соблюдать небольшой запас. Понадобятся такие инструменты и приспособления, как дисковая пила, бетономешалка, ведра для растворов, строительный уровень, мастерок, лопата. Самым подходящим материалом для формирования конструкции является печной шамотный кирпич. Он прочный и ему «не страшны» перепады температуры. Швы делаются из раствора из песка с глиной; дополнительное замачивание не потребуется. Уличному мангалу потребуется надежное основание. Фундамент выполняется с использованием щебня, камней, арматуры, досок для опалубки или фанеры, бутового камня, песка и цемента. Потребуются лист железа, задвижки, решетки и уголки. Для рабочей зоны и ниш необходимы металлические дверцы и столешница из камня.

    Этапы строительства мангала простой конструкции

    Процесс включает в себя 4 основные стадии:

    • проектирование;
    • заливка фундамента;
    • кладка кирпича;
    • оформление конструкции.

    Мангал отлично смотрится в ландшафтном дизайне, но место лучше выбирать как можно более отдаленное от растений. Затем следуют подготовительные работы. Нужно сделать чертежи, определиться с окончательным проектом и подготовить нужные приспособления. Понадобятся обрешетки, бутовый камень, песок, цемент, арматура, гравий, огнеупорные кирпичи. Для красивого оформления швов потребуется расшивка. Дальнейшие работы начинаются с рытья ямы нужного размера, формы и глубины. В нее закладывается фундамент. Затем цементно-песчаную смесь оставляют для застывания. В интернете можно найти достаточное количество чертежей кладки кирпича. Они понадобятся для следующего этапа работ. После каждых 2—3 рядов конструкция проверяется строительным уровнем на предмет наличия уклона. Заключительная стадия работ начинается с отделки облицовочными материалами. Потом готовое сооружение оформляют и обустраивают необходимыми принадлежностями.

        

    Заливка фундамента

    Сначала вырывается яма в соответствии с размерами спроектированной конструкции. Дно выкладывается щебнем и бутовым камнем. Затем устанавливают опалубку. Если размер ямы небольшой, а ее стенки не имеют наклона, то можно обойтись без нее. Цемент и песок перемешивают в соотношении 3:1. Полученная смесь заливается в яму несколькими слоями с поочередным укладыванием сетки из арматурных прутьев. Нижний слой арматуры устанавливается так, чтобы не было контакта с дном. Фундамент накрывают пленкой или рубероидом. В жаркую погоду поверхность сохнет неравномерно, поэтому ее время от времени обрызгивают водой. Через одну-две недели на идеально сухой бетон кладутся кирпичи. За это время готовят раствор. Идеальная смесь по свойствам напоминает густую сметану. Если скатать ее в полоску, она не растечется и будет сохранять форму.

        

    Кладка кирпича

    Один из самых простых способов кладки — сдвигание каждого последующего ряда на полкирпича в сторону. Цоколь выкладывают от углов до центральной части, по проведенным линиям. Каждые три новых ряда проверяют строительным уровнем. Первые два делаются сплошными. Высота цоколя подбирается индивидуально. В процессе возведения мангала создаются секции для кухонной утвари, угля, дров. Топливник выкладывается после этих камер. Место для жарки делается из кирпича или заранее приготовленного бетонного основания. В большинстве случаев топливник выполняется в виде арки. Во время работ дуга из кирпичей поддерживается кружалом. Необходимый просвет между элементами — 1 см. Топливник накрывают уголком или балкой. Рядом с жаровней оставляют небольшие щели, чтобы горение было лучше. В конце делаются дымосборник и ветровые стены. Над трубой крепят небольшой козырек для защиты от дождя. Большая стена и дымосборник не являются обязательными элементами.

             

    Незадолго до укладывания, каждый кирпич необходимо опустить в воду на полминуты, чтобы они не забирали влагу из глиняного раствора.

    Устройство дымохода

    Труба не должна быть слишком узкой. Сечение кирпичной вытяжки в идеале составляет не меньше 25 см, а в случае с металлической — не меньше 15 см. Сила тяги зависит от длины дымохода. Верхнюю часть трубы размещают на высоте от трех метров над землей. Соответственно, это влияет на длину дымохода — и чем она больше, тем лучше. У длинных труб лучше аэродинамические свойства. Для строительства подойдут только огнеупорные материалы. Не рекомендуется использовать асбоцемент: из-за вдыхаемого дыма, в организм могут попасть опасные соединения. Если выбрать такой материал, как металл, то конструкция будет тоньше и легче. Но такой дымоход потребуется защищать от коррозии, а срок службы будет коротким, если сравнивать с трубами из огнеупорного кирпича. Недостатком же кирпичных вытяжек является более сложное и длительное строительство.
    Если понадобится сделать металлический дымоход своими руками, то потребуются такие приспособления:

    • сварочный аппарат;
    • заклепочник;
    • дрель;
    • заклепки и шурупы;
    • уголки;
    • лист стали.

        

    Возведение печного комплекса

    Это универсальное приспособление для жарки блюд с несколькими топливниками. Конструкция должна иметь прочное основание. В центральной части проектируется несколько зон для готовки. По краям следует разместить по одной большой столешнице. Печки можно будет использовать и для приготовления блюд на ровной поверхности. Центральная камера должна быть обустроена для размещения решеток, а традиционные русские печки лучше делать сбоку. Первый этап строительства — рытье котлована. Затем создается песчаная подушка. Она накрывается слоем щебня, вдвое-втрое больше песчаного. Так как объект будет большим, фундаменту нужно «оставить» 2—3 недели для полного застывания. Его необходимо время от времени поливать небольшим количеством воды. Основной этап — кладка кирпичей. Печки выделяются 4 столбиками или 3 стенками, кроме передней. Процесс возведения нескольких печек сложнее, чем обычной конструкции с одной жаровней и дополнительными секциями.

    Готовые варианты печных комплексов:

        

    Мангал с коптильней

    Для создания коптильни необходима крышка для удерживания дыма. Существует несколько способов ее изготовления. Есть задвигающиеся модели, съемные, откидные с одним элементом, а также состоящие из двух половин. Размер ножек может быть разным, этот параметр можно подбирать в зависимости от размера конструкции. Кирпичная коптильня имеет преимущество: есть возможность создать несколько камер и дымоходов. Предпочтительно создавать несколько коптилен в одной большой конструкции, чтобы потом не пришлось думать о создании еще одной стационарной постройки. Главными элементами кирпичного мангала с коптильней являются дымоход, камера горения и сам очаг с коптильной камерой. Отсек для копчения делают под мангалом, с выходом к дымоходу — в итоге часть дыма остается внизу. Одинарная конструкция имеет относительно небольшую ширину.

        

    Кирпичное барбекю

    Главное отличие барбекю от мангала заключается в использовании шампуров. Барбекюшница имеет только решетку. Она отличается от обычного мангала отсутствием шампуров, а от гриля — отсутствием крышки. Небольшую кирпичную печь-барбекю может соорудить даже неопытный человек. С помощью данного приспособления можно жарить рыбу, мясо и овощи, а также коптить рыбные и мясные блюда. Наличие задней поверхности способствует более равномерному распределению тепла. Горение в барбекюшнице происходит в топке. Такой принцип работы позволяет переходить к приготовлению нового блюда в любой момент, так как после готовки температура еще долго будет высокой. Холодными весенними вечерами барбекю можно использовать в качестве источника тепла. Поэтому его лучше ставить рядом с беседкой или около летней площадки. Размещать кирпичное барбекю нужно вдали от деревьев и кустов.

        
    При обустройстве барбекю из кирпича стоит задуматься о таких приспособлениях:

    • варочная плита;
    • дымовая камера для приготовления копченостей;
    • ниша для казана;
    • увеличенная топка.

        

    Сооружаем навес над мангалом

    Над постройкой рекомендуется установить навес. Необходимо сразу определиться, будет он размещаться на большой площади или только над мангалом. Потребуется сделать минимум три опоры, а в идеале хотя бы шесть. В качестве материала используют металл или дерево. Под столбы формируется бетонное основание. Минимально допустимое расстояние между мангалом и деревянным столбом — 16 см. Кровля может выполняться из любого материала, которым отделывают крыши домов. Мангал хорошо впишется в общий ансамбль дачного участка, если навес над ним будет обустроен так же, как и кровля дома. Процесс установки покрытия на навес относительно быстрый и несложный. Цвет кровли подбирается под оттенок крыши жилого дома, цвет травы или оттенок кирпича, из которого построен мангал. Отделывать навес можно любым кровельным материалом вне зависимости от угла наклона.

        

    Особенности строительства мангала в беседке

    Здесь не получится вырыть яму для фундамента. Если мангал нужен в беседку, то проще будет заказать готовое изделие с последующим монтажом. На рынке достаточно компаний, занимающихся выездными работами на земельных участках. Но существует несколько других вариантов. Можно сделать мангал своими руками или приобрести сборную модель. Такие изделия собираются из нескольких больших блоков из бетона. Для них не нужно вырывать яму под основание, а для установки достаточно огнестойкой плиты в самой беседке. Однако эту постройку можно сооружать одновременно с мангалом. Учитывая стандартную высоту беседок, понадобится обустроить место для отвода дыма — трубу монтируют так, чтобы она уходила за пределы постройки. При желании дымоход можно провести и через верх. К площадке проводится электричество и вода. Поверхности в беседке необходимо защитить от температурного воздействия, в первую очередь пол.
    Если беседка возводится одновременно с мангалом, то для ее постройки пригодятся:

    1. Огнеупорный кирпич.
    2. Металл.

        

    Декоративная отделка

    Мангал будет находиться на видном месте, поэтому стоит уделить внимание его оформлению. Натуральный камень актуален в современном дизайне, но для отделки все же лучше выбрать облицовочные материалы. Среди них можно выделить искусственный камень, панели, гипсовую плитку, имитирующую кирпич. Мангал оборудуют полочками для искусственных растений и декоративных элементов. На конструкцию устанавливают кованые детали различных форм. Мангал следует обустроить крючками для кухонных принадлежностей. Можно поэкспериментировать с внешним видом навеса — декор самого мангала на участке будет не так хорошо виден, как кровля над ним. На усмотрение владельца декорируются дымоход и различные секции. Их можно украсить под «старину». Не стоит забывать про обустройство всей зоны: понадобятся котел и несколько видов решеток для готовки.

        

    Заключение

    Мангальная зона — традиционное место отдыха на даче. Летом там проводят по несколько часов в день. В мангальных комплексах готовятся шашлык, стейки, сосиски и другие печеные и копченые блюда из рыбы, птицы, мяса и овощей. Именно поэтому стоит задуматься над типом и формой конструкции. Обычный мангал подвергается воздействию ветра в большей мере, чем многоярусный кирпичный. Дополнительные пристройки пригодятся для хранения кухонной утвари и угля. В результате экономится большое количество времени: не потребуется переносить все из одного места в другое. Большие конструкции могут иметь несколько печей, множество дополнительных камер для угля и дров. Самостоятельное создание кирпичного мангала — длительное и сложное занятие. Маленькую постройку сможет сделать начинающий, но для проектирования и возведения многофункциональной конструкции потребуется пригласить специалиста.

    Постройте барбекю из кирпича — BBC Gardeners ‘World Magazine

    В лучшем виде

    Завод не в лучшем виде в январе

    Растение не в лучшем виде в феврале

    Растение в марте не в лучшем виде

    Растение не в лучшем виде в апреле

    Растение не в лучшем виде в мае

    Лучшее растениеводство в июне

    Лучшее растениеводство в июле.

    Лучшее растениеводство в августе

    Растение не в лучшем виде в сентябре

    Растение не в лучшем виде в октябре

    Растение не в лучшем виде в ноябре

    Завод не в лучшем виде в декабре

    Сделать

    Не делать в январе

    Не делать в феврале

    Не делать в сентябре

    Не делать в октябре

    Не делать в ноябре

    Не делать в декабре

    Постройте барбекю на заднем дворе! : 13 шагов (с изображениями)

    Введение: Постройте барбекю на заднем дворе!

    создайте отличную площадку для барбекю и обеденную зону на открытом воздухе, которая повысит ценность вашего дома!
    ** обновлены новыми изображениями на последнем этапе **

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 1: Предостережения

    Этот проект предполагает, что у вас есть базовые знания по укладке кирпичей и базовые столярные навыки.это не маленький проект выходного дня, он съест ваши выходные в течение нескольких месяцев. Это самый дешевый способ получить барбекю, построив его самостоятельно, но все же это значительные вложения. Тем не менее, это добавит стоимости вашего дома больше, чем его стоимость. Я знаю это, потому что наш дом недавно был оценен, и барбекю было добавлено и имело большую ценность. многие части проекта оставлены на усмотрение разработчика, поскольку его можно изменять бесконечным количеством способов, но если вы хотите знать точные размеры, я их опубликую.не стесняйтесь отклоняться от этого плана, это не единственный способ построить барбекю (или, вероятно, лучший), но я думаю, что конечный продукт получился великолепным. эта инструкция все еще выполняется, так что со временем могут быть добавлены другие. могут использоваться разные материалы. если я что-то упустил, дайте мне знать. пожалуйста, не зарабатывайте дарвиновскую награду, пытаясь это сделать.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 2: Положите фундамент.

    Выкопайте и выровняйте участок земли, на котором будет располагаться барбекю.Перед заливкой бетона убедитесь, что все ваши водопроводные, электрические и газовые линии проложены, потому что после заливки их будет сложно провести. пропустите все соединения через фундамент и заглушите их. у нас было 3’x11 ‘. создать форму для заливки бетона из 2х4. смешайте бетон в соответствии с указаниями на упаковке. перелить в форму. выровняйте и сгладьте бетон еще одним 2×4. Проще всего взять в аренду / позаимствовать бетономешалку, потому что мы будем смешивать их много.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 3: Укладка первого слоя шлакоблоков

    Первое, что нужно сделать, это использовать цементно-эпоксидную смолу, чтобы надежно вставить арматуру в бетонный фундамент.просверлите отверстие и закройте его эпоксидной смолой. Затем создайте сухой колодец для сточной воды. если вы можете просто подключить слив раковины к водосточной трубе дома, в этом нет необходимости. выкопайте глубокую яму, которая немного больше той бочки, которая у вас есть. нашу бочку бесплатно подарил друг, который работает на заводе по производству кока-колы, и однажды в ней был спрайт-сироп. просверлите много отверстий в бочке, а сливные трубы проденьте через крышку. нижняя часть ствола не нужна. вставить бочку в яму и засыпать вокруг нее крупный гравий.перемешать раствор / грязь и выложить первый слой кирпича. они должны быть как можно ближе к идеальному уровню. залить вокруг сливных труб цемент. бочка и сливные трубы будут заглублены, так как место за мангалом будет засыпано землей.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 4: Положите следующие ряды блоков —

    положите следующие несколько рядов блоков, оставив проем для дверей спереди. положите их в соответствии с картинками ниже, используйте скобу, чтобы удерживать средний кирпич над дверью.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 5: Создание бетонных форм столешницы

    создайте форму для заливки нижней поверхности столешницы. Перед заливкой проложите электрические и водопроводные линии туда, куда они должны пройти, и убедитесь, что все в порядке, ПРЕЖДЕ чем заливать бетон. Убедитесь, что формы хорошо закреплены и не прогнутся под весом бетона. также не забудьте принять во внимание встречный свес. постарайтесь удалить пузырьки воздуха и карманы, но это не очень важно, потому что позже они будут покрыты плиткой.обязательно используйте много арматуры. лишнюю арматуру, торчащую из блоков, можно просто согнуть и приклеить к столешнице.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 6: Создайте формы скоб и форму верхней столешницы

    создайте форму для верхней столешницы. Поскольку он нависает над барбекю на несколько футов, рекомендуется закрепить его. это может быть небольшим перебором, но лучше безопасным, чем сожаление. Для создания опор из дерева мы сделали 3. прикрепите их к бортикам мангала и предварительно полейте.не забудьте добавить в них арматуру до того, как они высохнут. эти скобы будут торчать из нижней части формы столешницы. создать эту форму из дерева. наш нависает примерно на фут. убедитесь, что он очень хорошо поддерживается и содержит арматурный стержень.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 7: Залить верхнюю столешницу

    замесить бетон и залить в форму. убедитесь, что он полностью закреплен в течение нескольких дней, прежде чем даже пытаться удалить форму. меня не было, когда эта часть была сделана, так что у меня нет фотографий.это фото через несколько дней. убедитесь, что он полностью выровнен. пузырьки воздуха не имеют большого значения, потому что они будут облицованы плиткой. После заливки просверлите и закройте эпоксидной смолой толстый стержень с резьбой, чтобы закрепить стойки для крышки.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 8: Штукатурка

    смешайте штукатурку и добавьте любой цвет. затереть его снаружи блоков. не кладите его на столешницу. перейдите и выберите, какую плитку вы будете использовать.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 9: Плитка

    выберите плитку, которую вы будете использовать, и получите плиткорез.перемешиваем плиточный клей. Нанесите шпателем клей и нанесите плитку на столешницы и короткую заднюю поверхность между верхней и нижней стойками спереди. мы сначала применили краевые плитки, затем положили плитки по периметру наверху. затем по диагонали кладем центральную плитку. как только все будет уложено, установите раковину и боковую горелку. при желании сделайте вокруг него окантовку из стали. тест подойдет вам барбекю.

    Добавьте TipAsk QuestionDownload

    Шаг 10: Создайте двери

    используйте любую доступную вам древесину для дверей.мы использовали немного дерева, которое мы получили бесплатно с поддона для дверей, чтобы придать им немного деревенский вид грубых пиленых материалов. мы использовали несколько старинных петель и ручек, чтобы усилить этот эффект.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 11: Создание покрытия / крыши

    мы решили использовать более открытый стиль крыши. Вам понадобятся стойки 4×4, для боковых сторон 2×6 и для планок 2×2. протрите дерево, чтобы оно соответствовало остальной части барбекю. используйте шаблон, чтобы получить правильный конец. проложить всю электрику до коробки на столбе.используйте выключатели и розетки для влажных помещений. покрасьте трубу в тон древесины. закройте основание стоек, где они закреплены болтами, накладкой, чтобы скрыть это. установите как минимум четыре лампы, чтобы можно было готовить на гриле ночью.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 12: Засыпьте участок позади него

    засыпьте эту область землей, чтобы покрыть сухой колодец и дренажные трубы, и либо засыпьте брусчаткой, либо используйте цемент. мы все еще работаем над этим, поэтому в настоящее время нет фотографий.скоро я обновлю это с нашим прогрессом.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 13: Готовые изображения

    ** обновить **
    Я добавил эти новые фотографии в инструкции через несколько месяцев после этого. С тех пор мы залили барбекю новым бетоном и часто им пользовались. особенно в период сильной жары, которая наблюдается в последнее время здесь, в SoCal. это сработало отлично для нас. все, что нам нужно сейчас, — это садовая мебель и барные стулья, чтобы поставить на террасу за барбекю.если бы я сделал этот проект снова, я бы сделал верхнюю столешницу на фут или около того выше. Казалось, что он будет достаточно высоким, но на самом деле это довольно мало для бара. Кроме того, не используйте слой 1/2 дюйма для удержания больших участков бетона, потому что они имеют тенденцию изгибаться под давлением. Это произошло за собственно прорезью для барбекю, и бетон там прогнулся.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    1 человек сделал этот проект!

    Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

    Я сделал это!

    Рекомендации

    27 удивительно простых самодельных костровых ям для барбекю, которые может сделать любой

    Ни один задний двор не обходится без определенных вещей, которыми можно наслаждаться; несколько шезлонгов, может быть, бассейн, барбекю и костровище, чтобы посидеть и насладиться теплыми летними ночами.Но что, если бы вы могли объединить эти последние два элемента и получить действительно отличную яму для барбекю на заднем дворе в стиле DIY? Не расстраивайтесь, есть масса очень простых идей, которые определенно помогут добавить характер на ваш задний двор и сделать его идеальным местом для встреч с друзьями и семьей. Ознакомьтесь с ними и посмотрите, поразит ли вас вдохновение.

    Получите мгновенные предложения от надежных ландшафтных дизайнеров в вашем районе

    Получите бесплатную цитату здесь

    DIY ПРОСТОТА

    Узнать больше

    Давайте начнем этот потрясающий список с очага для костра на заднем дворе, сделанного своими руками, что, серьезно, не может быть проще.Просто выберите идеальное место во дворе, сделайте круг из ландшафтных камней и начните строить оттуда, как блоки, с которыми мы играли в детстве. После того, как вы наберете желаемую высоту, бросьте ее на решетку или решетку — и вуаля!

    * Вам также могут понравиться: 93 Идеи, вдохновленные барбекю для папы: сделайте самый лучший день на свете!

    ПОШАГОВАЯ

    Узнать больше

    Для тех, кто с подозрением относится к созданию большой ямы рядом с вашим домом, в которой можно сжечь костры, на этом конкретном изображении все разбито на части, шаг за шагом, что делать, как это делать, как далеко она должна быть от любых структур, таких как , скажи, твой дом? Кроме того, сам яму сделать довольно просто!

    ЛЕГКИЙ, НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ

    Узнать больше

    Для тех, кто предпочитает использовать информационное видео при создании костровой ямы на заднем дворе, этот трюк поможет.Хотя мы не рекомендуем этих ребят из-за небрежности в обращении со своими электроинструментами (безопасность прежде всего, люди!). Их идеи превратить обод шины в барбекю — это круто.

    ДВОЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

    Узнать больше

    Вы один из тех, кто может взять бесполезный предмет и использовать его для чего-то большего, чем он был изначально предназначен? Тогда взгляните на эту яму для костра на заднем дворе, сделанную своими руками. Из бетонных колец деревьев можно сделать звездную яму для костра, причем быстро!

    * Вам также могут понравиться: 17 вкусных зимних рецептов барбекю

    НАДНЯЯ НА НОГУ

    Узнать больше

    А вот и проект «Сделай сам» для всех нас! Этот плохой мальчик — это не только барбекю, он также служит двухъярусным грилем и обслуживает восемь человек.Это похоже на ресторан самообслуживания на заднем дворе.

    НЕОБХОДИМЫЙ ЯМ

    Узнать больше

    Действительно, мы все можем сложить яму для сжигания дров, но если вы хотите, чтобы она была более постоянным местом на вашем участке, то вы, вероятно, предпочтете, чтобы она выглядела немного аккуратнее. Используя смесь определенных блоков патио, замковых камней и ландшафтных кирпичей, вы можете собрать этого симпатичного человечка.

    СОЗДАНИЕ

    Узнать больше

    Я видел, как люди превращали довольно странные вещи в костровые ямы, но этот довольно изобретательный.Найдите себе металлический барабан или таз, поставьте импровизированный шест со шкивом и повесьте металлическую решетку на костер. Кроме того, если вы хотите просто посидеть и насладиться пламенем без барбекю, просто снимите решетку. Превосходно

    ПОСВЯЩЕНИЕ

    Узнать больше

    Если вы планируете сделать что-то вроде этой конкретной ямы для барбекю, убедитесь, что вы преданы идее. Для этого потребуется время, но оно того стоит.Это просто, но потрясающе. Сама яма довольно проста, но широкий очаг, который ее окружает, и нестандартные скамейки — вот что действительно делает ее привлекательной.

    ПРОЧНЫЙ СЕНСОР

    Узнать больше

    Я обожаю эту яму для барбекю своими руками! Он уникальный, прочный и легко снимается. Просто очистите место на заднем дворе и засыпьте его песком или гравием. Поместите зазубренные камни вокруг ямы и соберите упавшие бревна или выброшенные на берег коряги для создания прохладных скамеек.Не знаю, как вы, но мне это нравится.

    НЕТ, ЭТО ПРОСТОТА DIY

    Узнать больше

    Вау. Номер один в списке, возможно, был очень легким, но я поправляюсь. Эта яма для костра своими руками — самая простая вещь. Это не что иное, как большое бревно, частично разделенное на шесть частей, а затем освещенное в центре. Некоторые называют это «шведским факелом», а я — «доказательством дурака».

    ИГРА КАМНЕЙ

    Узнать больше

    Возможно, это не место для костра на заднем дворе, сделанное своими руками, но оно слишком круто, чтобы не включать его в этот список.Огненное стекло может превратить вашу яму для барбекю в волшебное отображение цветов. Просто вылейте в яму и сожгите. Цвета сияют, огонь отражается, и вы похожи на волшебника.

    СОВРЕМЕННАЯ ПРИНЯТЬ

    Узнать больше

    По сути, костровые ямы часто имеют округлую форму и имеют довольно простоватый вид. Но для тех из вас, кто предпочитает что-то более современное, просто измените форму камня, который вы используете для создания ямы. Используя квадратные или прямоугольные шлакоблоки, вы можете создать современную, но все же простую яму для барбекю на заднем дворе.

    ВЕРХНИЙ СТОЛ

    Узнать больше

    Что ж, это не был бы список DIY без некоторого разнообразия, не так ли? Если вы живете в квартире или снимаете дом, в котором нет места для костра на заднем дворе, эта идея может заинтересовать вас. Создайте свою собственную столешницу, бетонную яму для костра и наслаждайтесь теплым огнем на самом маленьком балконе.

    НА ТЕМНУЮ СТОРОНУ… ПОЖАРНЫХ ЯМ

    Узнать больше

    А вот и яма для костра, которая обращается к моему сердцу! Может, это и не сделай сам, но кто-то его делает! И насколько круто было бы, если бы на заднем дворе горела твоя собственная «Звезда Смерти»? Почти так же круто, как волшебник, сжигающий огненные камни.

    ПОЖАРНАЯ ЯМКА

    Узнать больше

    Это отличная идея для костра на ходу. Будь то поход, вечеринка или зомби-апокалипсис, эта идея может быть реализована кем угодно и где угодно. Все, что вам нужно, это круглый таз, вроде обода шины, и два куска металла. Огонь питается сам по себе, так что расслабьтесь и забудьте о том, чтобы всю ночь приносить дрова.

    ОДНА ПОЖАРНАЯ ЯМА, КОТОРАЯ УПРАВЛЯЕТ ИМИ

    Узнать больше

    Если «Звездные войны» не для вас, то, возможно, немного Толкина поможет.Сама яма для барбекю довольно проста, не более чем простое металлическое кольцо. Но свисающая Маска Саурона над огнем создает красивый драматический эффект. Тот, который может понравиться вашему соседу, а может и не понравиться. Но кого это волнует?

    ЧАСТЬ ПРИРОДЫ

    Узнать больше

    Опять же, это потребует некоторой преданности идее устроить яму для костра на заднем дворе, но оно того стоит. Я имею ввиду, посмотри на это! Это потрясающе. Каменные плиты окружают естественную яму из камней, а стулья Adirondack делают это место идеальным местом для отдыха на заднем дворе.

    БОЛЬШЕ ВОЛШЕБСТВА

    Узнать больше

    Это огнестойкое стекло действительно придаст уникальный эффект очагу для костра на заднем дворе. Изначально это должно было создавать видимость огня и льда; теплые цвета пламени красиво контрастируют с холодным голубым или зеленым. Если вы любитель драматического эффекта, тогда огненное стекло просто необходимо в вашем списке покупок.

    СТАТЬ БОЛЬШИМ ИЛИ ИДИ ДОМОЙ

    Узнать больше

    Эту яму для костра на заднем дворе, сделанную своими руками, действительно можно снять только на большой площади.Но если у вас есть свободное место, этот великолепный гигант станет потрясающим украшением любого патио. Даже широкая накладка по краю при необходимости обеспечивает дополнительную посадку. Только не подпускайте туши слишком близко к огню!

    ГОРЯЧИЕ ШАРИКИ

    Узнать больше

    Еще одна крутая идея для более современных типов. Здесь все может быть сделано своими руками, даже цементные шары, горящие в центре ямы, на самом деле довольно легко сделать.Вся эта идея включает в себя много бетонных работ, но если вам это нравится, то это отличный проект костровой ямы для барбекю.

    КОННЫЙ СТИЛЬ

    Узнать больше

    Для всех нас, любителей лошадей, это уникальное вращение самодельной костровой ямы на заднем дворе — это колени пчел. По большей части это просто какой-то металлический барабан, но использование старых подков действительно придает ему особый вид. Идеально подходит для ранчо, любителей лошадей или даже обычного заднего двора.Все, что вам действительно нужно, — это немного знаний в области сварки.

    РОЛИК БАРАБАНА, ПОЖАЛУЙСТА,

    Узнать больше

    У вас есть старая металлическая бочка или бочка с маслом, которую вы просто ждете, чтобы найти идеальный вариант для ее использования? Что ж, не ждите больше. Это домашнее барбекю на заднем дворе невероятно легко снять, и оно избавляет от этой старой масляной бочки. А так как он использует только половину, помогите своему другу или соседу сделать костровище для себя.

    Согнуть

    Узнать больше

    Если вы или ваш друг можете считать себя мастером сварки и манипуляций с металлом, то вот отличная идея, чтобы попробовать в эти выходные.Возьмите лист металла и придайте ему непонятную форму, в которой можно было бы удерживать несколько кусков дерева. Приварите крючки к перевернутым углам и прикрепите к столбу. Да да! Крутая висящая костровая яма.

    ГАЛОРЕ ФАКЕРОВ!

    Узнать больше

    Ах, садовый факел, родственник костровой ямы. Вы можете пойти и купить несколько фонариков в стиле Тики или даже несколько хороших моделей из металла, или вы можете проявить творческий подход и создать их набор.Не расстраивайтесь, они довольно простые. Все, что вам нужно, это несколько отрезков металлических труб и несколько тонких листов. Поделитесь своими знаниями о сварке своими руками и приступайте к работе.

    ЛЕГКИЙ ВЫХОД

    Если вы предпочитаете легкий путь (в этом нет ничего постыдного), подумайте о том, чтобы сделать простой квадрат. Создайте форму костровой ямы с деревянными формами и залейте бетон. Когда он высохнет, у вас будет отличная, прочная и долговечная костровище.

    ЧАША ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ЯМ

    Подробнее — Сеть владельцев строителей

    Как и мини-версии, которые мы упоминали ранее в списке, бетонная чаша, сделанная своими руками, — действительно крутая идея для костровой ямы на заднем дворе, если у вас нет средств для более постоянного решения.Выберите, насколько вы хотите, чтобы он был большим или маленьким, и наслаждайтесь пламенем с балкона, патио или заднего двора.

    НАИЛУЧШИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ

    Узнать больше

    Самое крутое, конечно, пришлось приберечь напоследок! И вы действительно не можете быть круче, чем старая винная бочка, превращенная в гриль. Вырежьте дверь и залезите в баллон с пропаном, бросьте сверху решетку, и вы получите чертовски мужское барбекю. Очень круто.

    СПРОСИТЕ СВОБОДНО!

    Вам понравилась эта потрясающая подборка ям для барбекю на заднем дворе? У кого-нибудь из них возникла идея попробовать? Если так, мы будем рады услышать об этом все! Оставьте нам комментарий и поделитесь своим проектом ямы для костра своими руками!

    * Вам также могут понравиться: Идеи для уличных каминов

    Строительство наружной кухни — кладка, дерево, комплекты и сборные

    На открытом воздухе конкретные Кунтертопс
    Время / 00:47

    Узнайте, как эта летняя кухня была построена из шлакоблоков, литых бетонных столешниц и облицовки искусственным камнем.

    Не все летние кухни устроены одинаково. Существует множество вариантов того, как будет построена конструкция или основание летней кухни. Материалы, выбранные для уличной кухни, должны выдерживать высокие температуры, а также различные погодные условия. Варианты обрамления включают бетонный блок, кирпич, дерево или сталь.

    Строительство летней кухни может быть сложным процессом. Для безопасности и долговечности важно, чтобы конструкция велась должным образом.Наймите подрядчика по кладке или ландшафтному дизайну, у которого есть опыт строительства уличных кухонь. Если вы хотите избежать детального строительства, можно приобрести готовые комплекты для уличной кухни.

    Несмотря на то, что каждая летняя кухня уникальна, процесс строительства относительно единообразен, независимо от того, построена ли она из дерева, блоков или даже из набора каркасов. Тем не менее, есть много скрытых факторов, которые влияют на создание обширной внешней кухни-спутника, которые могут иметь большое влияние на то, сколько времени потребуется на строительство и есть ли особенности, требующие изменения в процессе.

    Форно Браво, Марина, Калифорния.

    Бетонный блок

    Распространенный вариант — построить летнюю кухню из бетонного блока. Конструкция из бетонных блоков должна быть построена на прочной ровной бетонной плите. Бетонный блок доступен по цене, устойчив к атмосферным воздействиям и огню, с ним легко работать. Декоративные бетонные панели, лепнина, плитка и камень — все это подходящие облицовочные материалы для летней кухни, построенной из бетонных блоков.

    Конструкция из бетонных блоков допускает полную индивидуальную настройку. Вы сможете сконфигурировать свою кухню так, как вам нравится, и включить в нее как можно меньше или столько бытовой техники и аксессуаров, сколько захотите. Строительство летней кухни из бетонного блока требует навыков каменщика, поэтому наймите для этого опытного подрядчика.

    Бадди Сегура Масонство в Фаллоне, штат Невада.

    Кирпичная кладка

    Другой вариант — построить основу летней кухни из кирпича.Кухни из кирпича нужно будет строить на бетонной плите. Строительство летней кухни из кирпича может быть сложным и трудоемким. Тем не менее, конечный результат будет структурно прочным и выдержит все стихии. Дополнительным преимуществом является то, что вам не нужно будет сталкиваться с кухней, построенной из кирпича, она уже будет иметь красивую отделку. Летнюю кухню, построенную из кирпича, можно полностью настроить.

    Используя кирпич, вы сможете планировать свою кухню так, как вам нравится, и включать в нее как можно меньше или столько бытовой техники и аксессуаров, сколько захотите.Строительство летней кухни из кирпича требует высокого уровня навыков кладки, поэтому, если у вас нет значительного опыта строительства из кирпича и раствора, вам следует нанять подрядчика, который это делает.

    Сеть DIY.

    Деревянная рама

    Вы можете построить летнюю кухню из дерева. Если вы решите построить основу с деревянным каркасом, вам следует использовать обработанную под давлением сосну, потому что она лучше выдержит сильную жару, которую не пропускает гриль, и с меньшей вероятностью будет гнить.Чтобы защитить деревянный каркас от тепла и воды, он должен быть покрыт цементной подкладкой как внутри, так и снаружи конструкции. Имейте в виду, что по-прежнему существует некоторая озабоченность по поводу пожарной безопасности, даже с установленной защитной панелью.

    После того, как подкладочная плита прикреплена к каркасу, ее можно облицевать декоративными бетонными панелями, лепниной, камнем, плиткой или облицовкой из кирпича. Подобно бетонным блокам и кирпичам, конструкция с деревянным каркасом дает вам полные возможности индивидуальной настройки.Вы можете сделать кухню любого размера и формы и включить в нее любую бытовую технику.

    «Рамы для фресок» в Морган-Хилл, Калифорния.

    Комплекты стальной рамы

    Популярный вариант строительства летней кухни — стальной каркас. Стальные рамы устойчивы к высоким температурам и погодным условиям и очень прочные. Вы можете приобрести комплекты стального каркаса, разработанные специально для уличных кухонь. Рамы бывают самых разных конфигураций и могут поддерживать различную бытовую технику и аксессуары.

    Комплекты стального каркаса можно использовать для создания как простых, так и сложных уличных кухонь, а также всего, что между ними. Рамы располагаются как угодно, склепываются и приклепываются к бетонной плите. Цементная опорная плита используется для облицовки конструкции, а затем стены могут быть оштукатурены, облицованы камнем или выложены плиткой.

    Оценка:

    Оценка ландшафта как дренажная — это первый этап процесса строительства, который может оказаться наиболее важным. Уплотнение почвы, выравнивание и расположение дренажных сооружений, таких как водозаборники, могут рассматриваться на этих финишных отметках, иногда они должны соответствовать уже существующим патио, террасам для бассейнов или другим элементам.

    Коммунальные услуги:

    Монтаж инженерных сетей является наиболее сложной из всех конструктивных особенностей уличных кухонь, поскольку для них могут потребоваться специализированные субподрядчики по электричеству и сантехнике, необходимым для многих кухонных функций, таких как раковина, для которой требуется горячая вода и канализационный сток. Все коммуникации должны быть подключены к автомату в доме и проложены под землей к точкам подключения на кухне. Размер траншей, глубина, потребность в кабелепроводах и другие факторы должны точно соблюдаться при проверках строительных норм.

    Подвесная конструкция:

    Если есть беседка в тени или крытый портик для защиты кухни и ее компонентов, необходимо заранее установить значительные опоры.

    Мощение:

    Многие системы уличных кухонь, которые предлагают сборные блоки, устанавливаются на существующем покрытии. Другие сооружения, построенные с нуля, могут быть установлены на их собственных бетонных основаниях, после чего их укладывают тротуаром.

    Шт.:

    Установка кухонных гарнитуров, будь то отдельный остров или трехсторонняя серия, будет варьироваться во времени в зависимости от того, насколько продуман дизайн.Те, которые требуют облицовки камнем и сложной деталировки, а также сложных компонентов, могут значительно увеличить время строительства, особенно когда субподрядчики должны вернуться для выполнения окончательных подключений для осмотра.

    Столешницы:

    На этом этапе процесса могут потребоваться гранитные столешницы, плитка или даже кориан. Чем сложнее будет эта отделка, тем больше времени потребуется для завершения работы. Гранит укладывается за день, в то время как керамическая плитка может занять значительно больше времени из-за множества этапов процесса укладки плитки.

    Освещение и вентиляторы:

    Одним из последних шагов является установка осветительных приборов и потолочных вентиляторов. Это не займет много времени, но освещение необходимо точно настроить, чтобы осветить отдельные части кухни или прилегающие обеденные зоны. Расположение пулевых пятен и других специальных осветительных приборов важно для обеспечения того, чтобы все рабочие места были пригодны для использования после наступления темноты.

    6 лучших грилей 2021 года: газ, уголь, комбинация и многое другое

    Наконец, Райхлен говорит, что вы должны определить, в зависимости от типа готовки, который вы хотите приготовить, гриль — это тот инструмент, который вам нужен.«Приготовление на гриле — это прямой, быстрый метод сильного нагрева, используемый для приготовления небольших, тонких, нежных продуктов быстрого приготовления, таких как отбивные, хот-доги, куриные грудки, рыбное филе, овощи и фрукты», — объясняет Райхлен. «Барбекю включает в себя приготовление больших, жестких и / или жирных кусков мяса на слабом огне или, чаще всего, рядом с ним в течение нескольких часов. Настоящие блюда для барбекю включают тушеную свинину из Северной Каролины, грудинку по-техасски и ребрышки по-канзас-сити ». В то время как Райхлен упоминает, что теоретически возможно приготовить барбекю на угольном гриле, устройство для барбекю — это вообще не гриль, а коптильня или яма.

    Что касается всего, чего следует избегать при покупке на гриле, Ли заметил приток моделей с моторизованными гаджетами, такими как грили, которые обещают равномерно вращать мясо. «В этом нет необходимости», — говорит он. «Это дорого, и я гарантирую, что он сломается или заржавеет раньше, чем остальная часть вашего гриля». По его мнению, лучшим вариантом будет выбор самого простого гриля, которым вы уверены в себе. «Все эти навороты призваны побудить вас стать лучше готовить, но настоящий способ стать лучше — это практика.”


    Газовые и угольные грили

    Большой спор в домашних грилях — это газ против древесного угля, и есть откровенные фанаты с обеих сторон. Как и в большинстве случаев покупки на гриле, правильный метод для вас будет отражать ваш личный стиль приготовления и то, насколько вы вовлечены в процесс освещения.

    «Древесный уголь горит сильнее газа, что обеспечивает лучшую поджаривание и лучшую карамелизацию растительных сахаров в овощах и белков в мясе и морепродуктах», — говорит Райхлен.Вы получите обугленные кусочки легче с угольным грилем и придадите дымный аромат, если вы добавите древесную стружку или куски с углями, когда вы их зажигаете. Этот вкус и есть разница между двумя разновидностями гриля; — говорит Ли: «Дымность и нагар — для меня суть жарки на гриле. Без него вы просто готовите на улице ». Корнак соглашается: «Я чувствую, что использование древесного угля, побочного продукта древесины, является чистым выражением моего отношения к грубому, элементарному опыту приготовления на гриле». Тем не менее, легче сжечь еду на угольном гриле, чем на газовом, поэтому вам придется более внимательно следить за происходящим, если вы пойдете по этому пути.

    Gas, с другой стороны, предлагает удобство кнопочного зажигания и регулировку температуры поворотом ручки; По удобству газовый гриль непревзойден, и он идеально подходит для людей, которые не хотят разводить огонь вручную. «Если вам нравится возиться с огнем и вальсировать еду из горячих точек в прохладные, вы будете чувствовать себя наиболее удовлетво