Месяц: Март 1971

Септик крот отзывы пользователей: Преимущества септика Крот и отзывы покупателей 

Мар 31, 1971 автор alexxlab Разное

КРОТ — септик | Рейтинг септиков, локальных очистных сооружений, автономных канализаций отзывы и оценки пользователей

Септики КРОТ выпускаются компанией Аквамастер. Это недорогое и простое решение, которое обеспечит требуемый уровень комфорта на загородном участке. Анаэробный метод обработки стоков делает септик энергонезависимым, что является немаловажным фактором для областей с возможными перебоями в подаче электричества.

Септик КРОТ, горизонтальный вариант с защитой от всплытия

Существуют две основные модельные линейки септиков КРОТ — с горизонтальными и вертикальными корпусами. Такие вариации значительно расширяют возможность выбора наиболее подходящей для Вас системы очистки стоков. Корпуса изготавливаются из листового полиэтилена низкого давления толщиной 7-14 мм. ПНД используется морозоустойчивый, что актуально для климатических условий России.

В септике КРОТ применены технические решения, повышающие удобство монтажа, использования и обслуживания:

  • раздельный вход для канализационных и так называемых «серых» стоков; например, стоки от ванны и душа, не нуждающиеся в первичном отстаивании, попадают сразу во вторую камеру, минуя первую
  • корпуса снабжены ребрами жесткости, усиливающими прочность септика
  • корпус септика может быть снабжен широким горизонтальным ребром в нижней части, играющим роль «якоря» для защиты от всплытия при повышении уровня грунтовых вод; не потребуется крепление корпуса к бетонной плите — достаточно обсыпать корпуса септика грунтом
  • удобное расположение биофильтров позволяет оперативно производить их прочистку
  • удобное расположение подводящего патрубка для проведения оперативных прочисток при засорах

Септик КРОТ, вертикальный вариант

Вертикальные модели септика КРОТ при монтаже займут меньше полезной площади участка, потребуют меньшего объема земляных работ. Существуют одно-, двух- и трехкамерные вертикальные емкости. В многоемкостных моделях на переливах установлены биофильтры (ерши), назначение которых дополнительная механическая фильтрация стоков и место для развития колоний анаэробных бактерий, производящих разложение органических загрязнений. Соответственно, чем больше камер, тем чаще вода будет проходить сквозь биофильтры.

Горизонтальные септики КРОТ выпускаются только в однокамерном варианте. Стоки только один проходят сквозь биофильтр, расположенный на выходе из очистной установки. Однако, Вы можете использовать однокамерный горизонтальный корпус в качестве сборного модуля. В результате последовательного соединения нескольких горизонтальных септиков можно получить анаэробную очистную установку большой емкости и производительности.

Но сколько бы отсеков в корпусе или раздельных модульных блоков не содержал септик, степень анаэробной очистки не сможет превысить 70%.

Как и все септики, КРОТ требует организации фильтрующего колодца или поля фильтрации, в которых будет проходить почвенная доочистка. Только пройдя почву, содержащую природные аэробные бактерии, стоки из септика подвергнуться окончательной очистке с полным разложением всех органических загрязнений.

Септики КРОТ могут работать как локальные очистные станции, и как обычные накопители, в которых не происходит процесс очистки. Это позволяет использовать септики КРОТ в разном качестве в зависимости от ситуации.

Модельный ряд:

  • вертикальный 1- и 2-камерный — 1800 л (рабочий объем септика)
  • вертикальный 1-, 2- и 3-камерный — 3600 л
  • горизонтальный 1-камерный — 1170 л

Септики выбираются по производительности. Расчетное поступление хозяйственно-бытовых стоков от 1 человека в сутки около 250 л.

Дополнительное оборудование:

  • крепление для защиты от всплытия
  • дополнительная секция в корпусе для установки дренажного насоса
  • полка для дренажного насоса
  • дренажный насос
  • обратный клапан (ручной)

Варианты исполнения корпуса на заказ:

  • горловина увеличенной или уменьшенной высоты
  • расположение патрубков, удобное для монтажа в конкретных условиях на участке

Все септики требуют откачки осадка ассенизационной машиной. Для септика КРОТ такую процедуру надо проводить один раз в 3-5 лет. Даже если осадок не вывозился долго и слежался в плотную массу, корпус выдержит гидроудар при промывке камер септика водяной пушкой.

Ваши отзывы

08.01.2016 | Антон

Септиком КРОТ пользуюсь около 2 лет. Модель 1,8 куба с к-модулем. К некоторым неудобствам могу отнести необходимость обслуживания к-модуля 2 раза в сезон (март-ноябрь), обслуживание делаю сам. Сложного ничего нет, но приятного мало) без модуля же, очистка идёт хуже, а с модулем -сравнимо со станцией очистки, хотя в Кроте и нет компрессора. В целом оценил бы на 9 из 10.

30.07.2017 | Dedicated servers

Если уровень грунтовых вод на участке высокий, то К-Модуль можно установить в герметичный септик «Крот» со встроенной системой крепления от всплытия, обратным клапаном и насосом.

[an error occurred while processing the directive]

Добавить отзыв

установка и монтаж, характеристики и отзывы

Септик Крот производится российской  компанией «Аквамастер», выпускающей адаптированное под отечественный климат сантехническое оборудование. Поэтому с  очистными сооружениями бренда «Крот» нет проблем ни дождливым летом, ни холодной зимой.  Словом, вы можете рассчитывать на продуктивную работу систем от «Аквамастер» даже в самых жестких условиях эксплуатации.

Разумеется, такой подход к качеству продукции устраивает и нынешних, и будущих владельцев септиков «Крот». И если вы желаете приобрести действительно надежную систему очистки, то один из септиков модельного ряда «Крот» от российской компании «Аквамастер» — это то, что вам нужно.

Пластиковый септик «Крот»

Ну а сомневающимся покупателям стоит прочесть эту статью, посвященную обзору устройства септиков «Крот» и технологии монтажа подобных очистных систем на дачном участке. Надеемся, что эта информация развеет все ваши сомнения.

Устройство пластикового септика «Крот»

Септики компании «Аквамастер» работают на основе классической схемы фильтрации, базирующейся на метановом брожении твердой фракции сточных вод.

Поэтому конструкция септиков «Крот» состоит из трех зон:

  • Первичного септика, в который сливаются стоки из дома.
  • Вторичного отстойника, принимающего отстоявшую в первой камере воду по переливу.
  • Поля фильтрации, распределяющего отстоявшуюся во второй камере воду и транспортирующего ее в грунт, сквозь песчано-гравиевые фильтры.
Устройство септика «Крот»

Разумеется, количество зон фильтрации может быть большим. Так, горизонтальный септик Крот состоит из трех фильтрующих камер, причем второй отсек предназначен для приема «серых» (мыльных) вод от стиральной машинки и ванной, а окончательная фильтрация осуществляется в третьем отсеке.  Причем провоцирующий метановое брожение ил можно засыпать и в первый и во второй отсек.

Кроме того, в переливах септиков «Крот» и в первичной камере этого очистного сооружения можно установить особый компостный блок – съемную емкость, которая адсорбирует жиры и илистые отложения. Причем содержимое этой емкости, извлекаемой из септика раз в три-четыре месяца, можно использовать для производства компоста, получая из спрессованных отходов очень действенное и экологически чистое удобрение.

Корпус септика изготавливается из полиэтилена низкого давления, толщиной от 7 миллиметров. А в зоне ребер жесткости толщина стенок доходит до 15 сантиметров. Таким образом, сама емкость (корпус септика) не боится погружения на значительные глубины. К тому же, конструкция корпуса оформлена особым образом – с расширением у дна, что позволяет исключить крепление дна септика к бетонной плите-основанию. То есть, септики «Крот» относятся к «не всплывающему» типу очистных сооружений, которые фиксируются за счет балластной нагрузки.

К аналогичным конструкциям относятся и песчано-гравиевые фильтры, выпускаемые компанией «Аквамастер» специально для полей фильтрации септиков «Крот». Они представляют собой цилиндры диаметром 100 сантиметров и высотой до 2 метров, в которых содержится фильтрующий состав из крупного песка и гравия. Причем цилиндр разделен на две камеры, одна из которых принимает сток, а вторая – фильтрует его. В итоге, применение песчано-гравиевых фильтров гарантирует уменьшение нагрузки на основное поле фильтрации.

Модельный ряд септиков «Крот»

Продукт компании «Аквамастер» выпускается в полиэтиленовом корпусе, ориентированном горизонтально или вертикально.

Модельный ряд

Поэтому сортамент септиков этой фирмы разбит на два модельных ряда, а именно:

  • Вертикальные очистные сооружения «Крот», перерабатывающие от 1,8 до 3 кубических метров стоков в сутки.
  • Горизонтальный септик, перерабатывающий стоки в объеме до 1,17 м3/сутки.

Причем модели в горизонтальном корпусе можно подключать в параллельную или последовательную цепочку, формируя многокамерный септик, обрабатывающий достаточно объемный сброс стоков.

Кроме того, помимо стандартного модельного ряда компания «Аквамастер» предлагает и эксклюзивные решения, изготовленные по техническому заданию заказчика.

А еще любую стандартную модель септика «Аквамастер» можно дополнить вышеописанным «К-блоком», увеличивающим степень очистки сточных вод (в стандартной комплектации она равна 65 процентам) и производящим высококачественную основу для органического удобрения (компоста).

Причем оборудованные «К-блоком» септики не нуждаются в периодической откачке иловой массы с помощью фекальных насосов или ассенизаторской машины. А вот стандартное очистное сооружение придется чистить с периодичностью в 4-6 месяцев.

Установка септика Крот на участке

Монтаж септика осуществляется по стандартной схеме, предполагающей следующую очередность работ:

Монтаж септика
  • На расстоянии 5-6 метров от фундамента отрывается квадратный (под горизонтальный корпус) или круглый (под вертикальный септик) котлован, габарита которого совпадают с размерами расширенного (у дна) основания очистного сооружения.
  • Далее к «передней» (обращенной к фундаменту) стороне котлована подводится траншея, заглубляемая на 100-120 сантиметров. Именно по ней к септику пойдет 160-миллиметровая канализационная труба.
  • После этого от «задней» стороны котлована начинают копать сеть траншей для фильтрующего поля (из расчета 10-12 метров длины на каждого пользователя септиком). Их глубина – 1,5-2 метра. И через каждые 15-20 метров в траншее нужно отрыть шурф под монтаж песчано-гравиевого фильтра.
  • Далее нужно собрать фильтрующее поле, заполнив его ливневыми трубами с перфорацией, размещенными внутри полуметрового слоя гравия.
  • Следующий шаг – монтаж корпуса септика, который укладывают на 3-0-сантиметровую песчано-гравиевую подсыпку.
  • Далее нужно установить канализационную трубу, формируя сточный клон песчаной подсыпкой, и зафиксировать ее на горловине септика особой муфтой. Аналогичным образом выполняется и фиксация ливневых труб фильтрующего поля, которые соединяются посредством муфты с отводящим патрубком септика.

В финале все траншеи засыпаются отобранным грунтом, и септик сдается в эксплуатацию.

Септик Крот — Септики

Проживание за чертой города имеет целую массу достоинств. Постоянное нахождение в тишине, на свежем воздухе способствует полному и всестороннему расслаблению, восстановлению жизненных сил. Но для  создания комфортных условий жизни необходимо наличие инженерных коммуникаций, к числу которых относится и канализационная система. В большинстве случаев подключиться к централизованной водоотводной магистрали  невозможно, поэтому единственным вариантом является обустройство  автономной канализации с применением современного оборудования. Наша компания осуществляет реализацию оснащения для  изготовления  систем отвода и утилизации стоков и их монтаж на территории Москвы.

Септик Крот

В качестве одного из вариантов для разрешения данной проблемы наша компания  предлагает купить септик Крот в наиболее подходящем исполнении, который сочетает в себе надежность и функциональность при доступной цене. Изделие изготавливается в виде конструкции, состоящей из  отстойников овальной формы, расположенных вертикально или горизонтально, имеющих  дополнительные ребра жесткости шириной 15 см. Устройство из трех камер вертикального типа  состоит из таких  рабочих зон:

  • первичной камеры;
  • вторичной камеры;
  • камеры для очищенных стоков.
Модель ВысотаКамерОбъемЦена
     
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

13.6 куб.м73 000
«Крот» вертикальный  h=2.25м23.6 куб.м78 000
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

383 000
«Крот» вертикальный  h=2.25м13 куб.м65 000
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

270 000
«Крот» вертикальный  h=2.25м33 куб.м75 000
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

156 000
«Крот» вертикальный  h=2.25м22.4 куб.м61 000
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

366 000
«Крот» вертикальный  h=2.25м11.8 куб.м48 000
«Крот» вертикальный 

 h=2.25м

253 000
«Крот» горизонтальный  h=440мм —1.17 куб.м28 000
«Крот» горизонтальный 

h=100мм

 —28 000

В первый резервуар поступают стоки из дома. Во вторую камеру с помощью перелива поступают воды, частично отстоявшиеся в первой емкости. После их максимальной переработки они попадают в третье отделение установки. В случае необходимости количество отделений для фильтрации может быть большим.

Мы предлагаем приобрести установки Крот для канализации различного типа. Емкость устройств составляет 1,17 – 3,6 куб.м. В качестве материала в процессе изготовления продукции применяется полиэтилен низкого давления. Рабочие резервуары имеют толщину стенок 7 – 14 мм.

Преимущества септика Крот

Реализуемые нашей компанией септики Крот относятся к категории недорогого, но очень эффективного очистного оборудования. Использование для производства изделий высококачественных долговечных материалов, специальная обработка швов позволяют обеспечить надежность, прочность и герметичность устройств. Установка может обходиться без электричества, если не укомплектована дренажным насосом.

При монтаже не предусмотрено создание перегородок для защиты от грунта и консервирование песчано-цементной смесью. Такие работы связаны с целым рядом особенностей, поэтому их лучше доверить нашим специалистам. Имеется возможность обеспечить функцию разделения очистки стоков за счет дополнительной комплектации.

Установка легко обслуживается. Очистка и замена фильтров производится с использованием ревизионного люка. Вся операция состоит в промывании элементов проточной водой и установке на место. Откачку содержимого устройства можно производить один раз в год. Агрегат имеет небольшие габариты и не требует много места для размещения.

Цена септика Крот

Стоимость представленного нами оборудования формируется с учетом нескольких моментов. Цена септика Крот зависит от его типа, объема, производительности и комплектации. При заказе дополнительных комплектующих денежные суммы  на приобретение устройства увеличиваются. Также стоимость продукции включает в себя расходы, связанные с транспортировкой приобретенного товара, оплату мероприятий по установке изделия, его подключению и запуску,  затраты на расходные материалы, использованные в ходе выполнения всего комплекса работ.

Септик Крот — Septikland

Нередко для обустройства дачной канализации достаточно небольшой очистной станции. Но вместе с этим она должна отвечать современным требованиям качества и нормальной работы.

При поиске доступных вариантов очистных сооружений сложно остановить выбор на какой-либо конкретной модели.

Установки глубокой очистки стоят дорого, а для самостоятельного возведения септика не хватает ни сил ни времени. В этом случае оптимальным вариантом может стать монтаж септика Крот.

Небольшая производственная компания «Аквамастер» (г. Киров) с 2003 г. занимается изготовлением бетонных очистительных станций для частных домов.

Но в конце 2011 г. было запущенно производство септиков из полиэтилена низкого давления (ПНД) по торговой маркой «Крот».

Фото: общий вид септика Крот

В настоящее время выпускается два вида моделей очистительных устройств:

  • горизонтальные;
  • вертикальные.

Для полноценного представления о принципе работы септика лучше всего рассмотреть самую популярную модель септика – 3-х камерную вертикальную.

Фото: трехкамерный септик крот

Подача сливных вод осуществляется через верхний вертикальный патрубок. Они заполняют первую камеру конструкции, которая является самой большой. Здесь происходит частичное осветление вод.

Перелив во вторую осуществляется с помощью горловины, которая расположена на перегородке. Если есть необходимость в разделении так называемых серых и канализационных вод, то в конструкции предусмотрено дополнительное подключение стока сразу во вторую камеру.

Далее осветленная жидкость поступает в третью камеру, из которой по выходному патрубку самотеком выводится наружу.

Следует отметить, что для нормальной работы системы желательно сразу после септика установить инфильтрационные колодцы, которые нужны для дополнительной очистки. И уже из них примерно один раз в год с помощью ассенизаторской машины происходит откачка септика.

Таким способом достигается максимальное очищение до 60%, что для септика является низким показателем. В качестве дополнительных фильтрующих элементов во 2-ю камеру устанавливают биофильтры — конструкции, напоминающие большие ерши.

Фото: биофильтр для септика

Они частично способствуют размельчению крупных сливных фракций и задерживают бытовой мусор – полиэтиленовую пленку, ткань и т.д.

Если уровень грунтовых вод поднимается выше расположения выходного патрубка, то срабатывает механический обратный клапан, не дающий потоку пройти в канализационную трубу.

В качестве дополнительной комплектации компания предлагает монтажную полку для насоса, который срабатывает при возникновении такой ситуации. Он автоматически включается и производит откачку осветленной воды.

По заявлениям представителей компании невсплывающий септик крот является уникальной конструкцией.

Несмотря на то, что он изготавливается из полимерных материалов большие размеры горизонтальных ребер жесткости придают септику дополнительную устойчивость после монтажа.

Вертикальные модели

Модели с вертикальным расположением корпуса являются самыми популярными среди потребителей.

Фото: вертикальная модель

Компания предлагает несколько вариантов таких септиков, которые отличаются количеством камер и полезным объемом.

Крот 1,8

Цилиндрическая конструкция с максимальным объемом заполнения 1,8 м³. Предназначена для переработки небольших количеств сточных масс. С помощью установки внутренних перегородок можно сделать 1 или 2-х камерную конструкцию.

Технические характеристики:

  • диаметр основания – 1,3 м;
  • высота приемной камеры (от дна конструкции до горловины) – 1,5 м;
  • общая высота септика – 2,25 м;
  • вес пустой конструкции – 105 кг.
Фото: размеры и устройство Крот 1,8

В стандартной комплектации поставляется вместе с внешней защитной крышкой и утепленным внутренним люком.

Крот 3,6

По принципу построения его устройство полностью идентично вышеописанному. Различия заключаются только в габаритных размерах и полезном объеме, который составляет 3,6 м³. Кроме этого, септик имеет форму эллипса, в котором можно сделать от 2-х до 3-х камер.

Технические характеристики:

  • размеры основания – 1,45*1,8 м;
  • высота приемной камеры (от дна конструкции до горловины) – 1,5 м;
  • общая высота септика – 2,25 м;
  • вес пустой конструкции – 170 кг.

В этих моделях установлена ревизионная горловина диаметром 90 см и высотой 75 см. Она же позволяет оперативно удалить засор во входной трубе устройства.

Горизонтальные модели

Горизонтальный септик Крот выпускается только в одном варианте – 1,17 м³ полезного объема.

Фото: горизонтальная модель

Причем его конструкция является только однокамерной. Поэтому он может использоваться в качестве накопительной емкости или работать как переливное очистное устройство анаэробного типа.

Если необходимо обеспечить многоуровневую очистку сливных вод, то производители предлагают последовательное соединение нескольких горизонтальных септиков.

Фото: многоуровневая очистка сливных вод

Технические характеристики:

  • основание – 1,8*1,5 м;
  • высота приемной камеры (от дна конструкции до горловины) – 1 м;
  • общая высота септика – 1,44 м;
  • вес пустой конструкции – 84 кг.
Фото: размеры и устройство горизонтального септика Крот

Отличительной особенностью этого небольшого очистного устройства является толщина стенки – до 14 мм. Это позволяет септику выдерживать практически любое внешнее давление грунта без повреждения конструкции.

Септик Крот в настоящее время занимает нишу эконом сегмента среди очистительных устройств. Но это никоим образом не отражается на его качестве и функциональных возможностях. Это обуславливается желанием производителя быть лидером в этой области.

Поэтому септик обладает рядом отличительных положительных качеств:

  • надежность конструкции. Во время производства каждый сварной шов неоднократно обрабатывается экструдером, чтобы его толщина соответствовала общей для всего изделия;
  • энергонезависимый септик крот не нуждается в подключении электричества. Исключение составляет дополнительная комплектация дренажным насосом;
  • небольшая стоимость изделия;
  • во время установки септика не нужно дополнительно обустраивать котлован защитными перегородками от давления грунта и пересыпать его смесью цемента с песком;
  • возможность разделения сточных вод при поступлении их в септик. В конструкции предусмотрен отдельный патрубок для ввода во 2-ю камеру сливных масс от стиральной или посудомоечной машин;
  • замена и чистка биофильтров происходит через ревизионный люк. При этом достаточно их промыть под интенсивной струей воды и можно повторно устанавливать в септик;
  • очистка камер от скопившегося ила осуществляться не чаще 1 раза в год;
  • вертикальные модели можно установить на небольшом земельном участке.

Но в силу специфики своей конструкции септик Крот обладает рядом недостатков:

  • неэффективное очищение воды, которое составляет порядка 60%;
  • для полной утилизации осветленной жидкости необходимы дополнительные конструкции – инфильтрационные или накопительные колодцы.
Фото: накопительный колодец для септика

Но самым ответственным этапом является правильный монтаж септика.

Для профессионального монтажа конструкции лучше всего прибегнут к помощи специалистов, так как необходимо учитывать уровень грунтовых вод, место подвода канализационной трубы и установку конструкций дополнительной очистки или хранения.

В целом процесс установки разделяется на следующие этапы:

  • анализ участка, выбор оптимального месторасположения септика;
Фото: расположение септика
  • рытье ямы. Ее габариты должны быть больше размеров септика на 10-20 см. При расчете глубины следует учитывать не только высоту конструкции, но и уровень монтажной подложки;
Фото: котлован для септика крот
  • дно ямы пересыпается слоем песка толщиной 10-15 см, который обильно поливается водой;
  • далее на него устанавливается бетонная плита с креплениями для септика. Она тоже засыпается слоем песка;
  • если делается монтаж невсплываемой конструкции, то достаточно 1-го слоя песка;
  • перед подсоединением канализационной и выводной труб септик наполняется водой;
Фото: септик наполняется водой
  • после этого установленная конструкция засыпается песком и утрамбовывается. На поверхности остается только ревизионный люк.
Фото: полностью установленный септик

Желательно проводить все работы в летний период или ранней осенью, когда уровень грунтовых вод минимален.

Стоимость этого очистного устройства является одной из самых доступных. При этом компания-производитель помимо оптовых продаж предоставляет возможность единичных закупок с услугой по монтажу.

Также каждый клиент может заказать дополнительную модификацию – увеличение (уменьшение) высоты горловины, установку полки для дренажного насоса и т.д.

Фото: таблица стоимости Александр Х.

Родители в деревне уже давно говорили о старой выгребной яме. Но тратиться на дорогую установки строго-настрого запретили. В итоге поставили вертикальный 3-х камерный Крот. Честно говоря, до сих пор не могут понять – это септик или просто переливная емкость. Ну да ладно, работает нормально. Чтобы вода из Крота не растекалась по полям сделал дренажные траншеи с трубами. Родители довольны.

Владимир К.

Долго с женой приценивались к дешевому варианту септика Крот на дачу. 3,8 м³ по такой стоимости нигде не найдешь. Решил рискнуть и поставить. И вот уже2 года не знаем проблем. Главное – предусмотрели сливной колодец сразу после септика. Но оттуда практически запаха нет. Крот чистим 1 раз в год, сливной — и то реже. Там большая часть воды в почву уходит.

Георгий

Мое недовольство Кротом началось еще с момента монтажа. Слишком он легкий, небольшой, с виду — ну очень ненадежный. Поставили нормально, залили водой, засыпали. Вывод воды я сделал сверху на участок – просто прокопал траншею . И если кто-то принимает душ в ванной – на участке появляется неприятный запах. Мне говорили, что нужно выводить в колодец или делать дренаж. Но зачем я тогда септик покупал?

Если судить объективно, то септик Крот таковым не является. Его работа заканчивается на небольшом осветлении сливных вод. Но если грамотно организовать последующую очистку, то септик может стать частью единой эффективной и недорогой системы.

Септик крот — Учебник сантехника

Вопрос организации отвода отходов жизнедеятельности на дачном участке либо в условиях проживания в частном домовладении стоит достаточно остро фактически неизменно. Одним из вариантов решения этого вопроса имела возможность бы стать несложная выгребная яма, но в случае если большую территорию участок похвастаться не имеет возможности, то яма не всегда уместна. К тому же при таком варианте вероятно проникновение нечистот в землю либо грунтовые воды. Хорошим вариантом выхода из аналогичной обстановки станет установка на участке особого очистного приспособления, для того чтобы как септик Крот. О некоторых аспектах проведения работ, и его чертях и отправится обращение потом.

Принцип работы септика

Сперва нужно сказать пара слов о том, что такое септик. Это устройство, которое предназначено для сбора и очистки сливаемых отходов, и их первичной переработки.

Септик складывается из одной либо более камер, в которых происходит сбор, накопление и ферментация биологических отходов. Одной из ключевых изюминок септика Крот есть возможность раздельного ввода так называемых «серых» отходов, другими словами, к примеру, воды от стиральной машинки. В этом случае слив производится сходу во второй бак, минуя стадию расщепления на фракции. Стоит подчернуть, что наличие нескольких камер вероятно только в случае вертикального выполнения очистного устройства. В случае если септик выполнен в горизонтальном варианте, то камера будет единственной, но, конструкцией предусмотрена возможность последовательного подключения двух и более септиков, в следствии чего получается многокамерная очистная система, которая кроме эффективности работы будет справляться с громадными объемами стоков.

Что касается того, каков принцип работы септика, то тут необходимо заявить, что он не через чур отличается от других вариантов изготовления аналогичных приспособлений:

  • Сливаемые отходы попадают в приемную камеру.
  • В нее производится разделение неспециализированной массы на фракции – более большие и тяжелые элементы оседают на дно, а небольшие вперемешку с жидкостью переливаются через клапан во вторую камеру.
  • Там производится вторичное разделение и начинается переработка отходов бактериями, а жидкость поступает дальше.
  • Жидкость проходит через особый фильтр и выводится за пределы септика. Там она проходит через дренаж и совсем очищается.

Жидкость, выходящая из септика, фактически не несет загрязнений, соответственно, не причиняет вреда ни почве, ни водам, в каковые может попасть.

За счет того, что устройство септика Крот отличается простотой и функциональностью, неприятностей на протяжении эксплуатации появляться не должно. Помимо этого, стоит учесть тот факт, что септик разглядываемой конфигурации требует минимальное колличество усилий при установке. Вся конструкция заключена в морозоустойчивый, прочный пластиковый корпус, который при громадных нужных объемах имеет достаточно компактные габариты.

Помимо этого, подготовительные работы, нужные для установки для того чтобы септика, будут кроме этого минимальными. Достаточно вырыть котлован достаточной глубины и по окончании установки септика засыпать его песком. Техники наряду с этим требуется минимум, что вместе с вышеупомянутыми моментами влечет за собой неспециализированное понижение вложений.

Правила установки

Рассмотрение вопроса было бы неполным без упоминания правил, в соответствии с которыми должны проводиться работы по установке:

  • Нужно принимать в расчет глубину залегания грунтовых вод. Особенно данный вопрос актуален при вертикальном варианте выполнения септика.
  • В случае если планируется раздельный подвод «серых» стоков, то потребуется монтаж отдельного трубопровода или возможности перекрытия слива на стояке.
  • Не обращая внимания на устойчивость материала изготовления корпуса септика к действию низких температур остается возможность его растрескивания. Дабы избежать происхождения аналогичных обстановок, септик лучше утеплить особыми материалами. Особенно это актуально для северных районов.
  • Чтобы избежать перемерзания труб канализации, септик лучше расположить не потом 15 метров от места выхода стояка наружу. По данной же причине не нужно устраивать громадного количества изгибов трубопровода.
  • При выборе места установки нужно учесть необходимость свободного подъезда техники. Это же правило актуально и для предстоящего обслуживания устройства.

Модельный ряд

Не считая другого, пара слов возможно сказать о разнообразии моделей септиков Крот. Как было сказано выше, существуют горизонтальные либо вертикальные варианты выполнения септиков. Главное их отличие заключено в том, что вертикальная конструкция, вероятнее, будет многокамерной. Это существенно расширяет спектр возможностей устройства, но и повышает его цену. Горизонтальное же выполнение септика характерно однокамерным устройством.

Вертикальный септик Крот возможно представлен моделями «Крот 1,8» и «Крот 3,6». Как направляться из названий, рабочий количество устройств образовывает 1,8 м3 и 3,6 м3 соответственно. К слову, вторая модель чаще имеет 3 камеры и отличается эллиптической формой корпуса, в то время как меньший по объему септик имеет цилиндрическую форму. Горизонтальные модели неизменно однокамерные и имеют количество 1,17 м3.

В заключение сказанного небходимо отметить, что септик Крот взял хорошие отзывы как от экспертов, так и со стороны несложных пользователей, зарекомендовав себя в качестве несложного, надежного, но вместе с тем функционального и действенного устройства по очистке отходов. Его установка рекомендована как для дачных участков, так и для обладателей частных коттеджей.

Видео

Посмотрите видео о монтаже горизонтального септика Крот:

Септик Флотенк. конструкция, принципы работы и правила монтажа

Изготовители промышленных систем очистки стоков не обошли своим вниманием и владельцев небольших загородных домов, предложив им широкий выбор моделей малой производительности.

Одной из таких моделей является энергонезависимый септик Flotenk «Флотенк». Малогабаритную ёмкость с несколькими секциями можно разместить на ограниченной территории и при этом обеспечить исправное функционирование локальной канализации.

Конструкция и принцип работы

Накопительная ёмкость септика изготовлена из стеклопластика, обладающего высокой механической прочностью и износостойкостью. Принцип очистки стоков в камерах септика заключается в сепарации частиц (выпадение тяжёлого осадка и унос взвеси) с последующим разложением биомассы при помощи анаэробных бактерий.

В первой секции ёмкости (первичном отстойнике «А») – оседает грубый осадок. Во вторичном отстойнике «В» выполняется более глубокая очистка жидкости. Секция «С» завершает очистку – в ней происходит осветление сточных вод. Все три камеры оборудованы пластиковыми горловинами для откачки твёрдого осадка.

Между камерами «А» и «В» предусмотрена переливная труба с блокировкой, а между «В» и «С» установлен гидрозатвор. Ёмкость снаружи утепляют, так как от постоянства температуры жидкости в ней, зависит стабильная работа анаэробного реактора и всей очистной системы.


Очистка канализационных «серых» и «чёрных» стоков выполняется постепенно, по мере прохождения жидкостью всех трёх камер. В камере «А» всплывают жиры и плёнки, на дно оседают крупные частицы. Камера герметична, приток кислорода из воздуха практически исключён.


Анаэробное брожение делится на два этапа:

  1. Кислое брожение. В этом процессе жиры разлагаются до низших кислот (масляной, уксусной, муравьиной).
  2. Метановое брожение. В этом процессе совершается окончательный распад спиртов и жирных кислот с выделением водорода, метана, углекислого газа.

После вытекания через блокиратор, канализационные стоки оказываются в камере «В», где происходит дальнейшее отстаивание и расщепление примесей. Далее, в камере «С» совершается выпадение осадка, а осветлённая вода перемещается по сливной канализационной трубе к полю фильтрации.

Монтаж септика Flotenk

Принципиально установка септика «Флотенк» похожа на монтаж септиков других конструкций:

  1. Дно и стенки котлована необходимо выровнять для обеспечения правильности установки накопительной ёмкости по горизонту.
  2. Бетонное основание выполняется с армированием стальной или композитной стеклопластиковой арматурой.
  3. После набора бетоном необходимой прочности (1–3 дня в зависимости от условий бетонирования) выполняется установка ёмкости в подготовленный котлован.
  4. Между грунтом стенок и ёмкостью закладывается утепление, чтобы исключить промерзание ёмкости и прерывание из-за этого процесса анаэробного брожения.
  5. Выполняется обратная засыпка грунта.
  6. К установленной ёмкости подводится рыжая канализационная труба от дома и с другой стороны сливная труба для выведения осветлённой воды в поле фильтрации и инфильтрационный тоннель с заглушками.
  7. В местах соединения труб необходимо выполнить утепление.

Котлован для тоннеля откапывается с учётом того, что будет размещено над ним на поверхности площадки. Если глубина тоннеля – полметра, то на поверхности можно устроить парковку или проезд.

Если есть необходимость, можно обустроить несколько полей фильтрации, расположив их друг за другом. Это увеличит срок службы поля и позволит немного увеличить производительность септика.

До начала использования септика его необходимо заполнить чистой водой, чтобы первоначально попадающие в него стоки размешались, и начался процесс брожения.

При соблюдении инструкций по монтажу и эксплуатации автономной канализации земельный участок частного дома практически освобождается от фекальных стоков. В грунт просачивается уже очищенная вода, которая не несет никакой опасности для источников водоснабжения расположенных поблизости от септика.

Отзывы

Анализ отзывов пользователей системы «Флотенк» показывает несколько положительных моментов:

  1. Функционирование системы очистки не зависит от наличия электрической энергии ввиду того, что в ней отсутствуют энергопотребляющее оборудование.
  2. Стеклопластик – материал прочный и долговечный. Со временем герметичность канализационной ёмкости не нарушается, просачивание фекальных стоков в почву, колодец или скважину исключены.
  3. Септик прост по конструкции, его установку и подключение можно выполнить самостоятельно без значительных финансовых затрат.
  4. Текущее обслуживание септика также не требует больших трат времени, сил и денег. Для нормальной работы системы достаточно вызывать ассенизационную машину один раз в 1-3 года для удаления нерастворимого осадка из всех трёх камер ёмкости «Флотенка».

варианты и способы маскировки своими руками

Создание автономной канализационной системы – задача непростая, требующая немалых затрат времени и сил. Но когда работы по оборудованию завершаются, септик удачно установлен, возникает одна проблема. Зачастую очистная станция находится недалеко от жилого дома. А на вид септик не отличается привлекательностью. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос касательно его декорирования. Порой это становится не просто обычной прихотью, а насущной необходимостью. Как декорируются колодцы и септики, расскажет данная статья.

Что такое септик?

Септик представляет собой очистительное сооружение. Работает он в два этапа. На первом происходит сбор сточных вод из дома в колодец. На втором этапе нечистоты фильтруются. Так септик для воды, которая поступает в систему после использования жильцами, является очищающим устройством. Как правило, очистка составляет порядка 90%. Полученную воду можно использовать для полива сельскохозяйственных культур и цветов.

Нужно ли декорировать септик?

Производители предлагают большое количество различных моделей септиков. Хорошим вариантом оборудования автономной канализации является септик из еврокубов. В основном отзывы владельцев о септике из еврокубов положительные. Единственно, что не нравится пользователям — внешний вид крышки системы.

Из популярных моделей можно назвать септик Топас. Система по отзывам потребителей является эффективной, качественной и долговечной. Но вот крышка сооружения нуждается в маскировке. Многие дачники устанавливают и коттеджный септик Росток, который отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, простотой установки, бюджетностью. Хотя внешний вид конструкции нельзя назвать привлекательным. Септик Крот также неплохо применяется для возведения автономной канализации. В основном отзывы о септике Крот положительные, за исключением невзрачного внешнего вида люка. Таким образом, очистные станции являются отличным вариантом для обустройства канализации на дачах.

Но мнения пользователей сходятся в одном: системы нуждаются в декорировании.

Варианты декора септика

На самом деле маскировка канализационных люков – это настоящее искусство. Задача требует креативного и нестандартного подхода. Ведь важно, чтобы декоративный элемент хорошо гармонировал с общим дизайном участка. При этом доступ к септику должен быть свободным.

Сегодня для маскировки крышек септиков могут использоваться различные аксессуары. Например:

  1. Крупные камни. Красивый декоративный камень на люк септика может стать оригинальным украшением.
  2. Газон или клумба. Данные элементы также могут стать неплохим вариантом спрятать неприглядный люк очистной станции.
  3. Декоративные люки. В продаже есть уже готовые декоративные крышки для септиков, также украсить люк можно и самостоятельно.
  4. Различные деревянные конструкции.

Чаще всего для декорирования используется искусственный камень на септик или дренажный колодец. Изготавливают камни из искусственного полимерного материала и природной крошки из мрамора, гранита, цеолита и других пород, которые придают фактурности и натуральности материалу. По виду изделие полностью имитирует природный камень. Внутри конструкция полая. Поэтому устанавливать и переносить камень очень просто.

Форма данного элемента декора может быть разной. Это может быть небольшая альпийская горка либо изделие, напоминающее по форме скалу. В углублении конструкции могут быть посажены различные декоративные растения. А вокруг септика можно посадить газонную траву. Размер камня должен быть таким, чтобы изделие полностью закрывало люк.

Среди преимуществ использования декоративных камней для маскировки септика можно назвать:

  • Экологичность.
  • Эстетичный вид.
  • Малый вес.
  • Широкий ассортимент.
  • Прочность.
  • Устойчивость к температурным колебаниям.

Хотя есть и некоторые недостатки. Так изделие не особо устойчиво к ударам тяжелыми предметами. Срок службы по сравнению с натуральным аналогом небольшой.

Как задекорировать септик Топас?

Сегодня искусственный камень – это самый удачный и выгодный вариант маскировки люков очистных сооружений.

Используя декоративный камень для септика Топас, можно превратить неприглядный на вид люк канализации в красивый и стильный элемент декора дачного участка.

Широко применяются и готовые декоративные крышки для канализационных систем. Они могут иметь различную форму и быть разных размеров. В продаже есть множество декоративных элементов. Очень популярны люки-клумбы и люки-газоны. Они представляют собой короб, в котором уже растет газонная трава или растения. Изготавливают такие изделия из пищевого полипропилена. Срок службы крышки-клумбы составляет порядка 50 лет.

Септики Топас имеют прямоугольные или квадратные крышки. Поэтому украшение газонной травой является очень практичным и простым способом маскировки. В результате люк будет скрыт от глаз. Ковер из травы будет очень хорошо смотреться. А доступ к септику будет простым. К тому же крышка будет надежно защищена от атмосферных осадков.

Часто декор септиков Топас осуществляется при помощи деревянных макетов, которые имитируют ветряные мельницы, питьевые колодцы, сундуки и т.п. Украсить люк канализации деревянными элементами можно и самостоятельно. Но нужно помнить о том, что маскируя таким образом септик для дерева, нужно использовать специальные защитные составы или краски, чтобы повысить эксплуатационный период изделия.

Таким образом, септики являются оптимальным вариантом обустройства канализационной системы. Владельцы таких сооружений положительно отзываются о данных конструкциях, выделяя эффективность и качество очистки, отсутствие неприятного запаха и простоту обслуживания. Но все потребители отмечают один недостаток – необходимость маскировки люка системы. Но этот минус легко можно исправить. Сегодня в продаже есть специальные декоративные крышки. Также украсить люк можно при помощи деревянных изделий, искусственного камня либо клумб, газонов. Подобрав подходящий вариант маскировки, неприглядную крышку можно превратить в интересный и оригинальный элемент декора.

Могут ли кроты повредить мое поле выщелачивания? — Септик Центральный

Жить в деревне или в другой сельской местности может быть прекрасно, не так ли? Но деревенская жизнь приносит с собой подземные сюрпризы, которые не так часто встречаются в большом городе … подземные сюрпризы, как кроты.

Кроты, которые любят прокладывать безумные тропы под вашим газоном и оставлять на нем кучи грязи. Кроты, которые любят рыть эти сумасшедшие тропы, которые проходят прямо над вашим полем выщелачивания септической системы!

Ой ой! Звучит не очень хорошо, и возникает вопрос…

Могут ли родинки повредить вашу зону выщелачивания? Вообще говоря, нет, кроты не должны повредить поле выщелачивания.Кроты обычно прячут свои норы на глубине от 6 до 8 дюймов под землей, если это так. Полевые линии выщелачивания должны находиться на глубине 12-18 дюймов или более под землей. Таким образом, хотя родинки сделают ваш газон губчатым и не слишком красивым, они не должны мешать линиям выщелачивания и ложу для замачивания под ним. Но есть и другие роющие землю животные, которые могут помешать.

Однако, и вы, вероятно, можете догадаться, что будет дальше… «в целом» и «не следует» оставлять место для исключений.

Строительные нормы и правила изменились за десятилетия, и не все поля выщелачивания одинаковы. Давайте посмотрим на некоторые ситуации, когда родинки и ваше поле выщелачивания могут привести к проблеме .

И, даже если кроты не повредят ваше поле выщелачивания, они все равно нанесут ущерб вашему двору. И наличие кротов в вашем дворе может означать, что вы можете / будете / действительно иметь других надоедливых роющих животных, которые причинят ущерб, если они начнут копать в районе дренажного поля вашей септической системы.

Итак, давайте посмотрим, почему у вас есть родинки, как с ними бороться и почему они могут или не могут мешать вашему дренажному полю.

Что такое родинки

У меня никогда не было проблем с родинками. Я прожил большую часть своих лет в пустыне Аризоны, поэтому у нас был тепловой удар и гремучие змеи. Но не родинки.

  На самом деле, друга нашего сына укусила гремучая змея за палец за пару дней до того, как мы переехали в деревню. 
  (Ему было 10.Он пытался поймать это. Он прошел через это отлично.)

Кроме змей у нас были суслики или суслики, но их чаще встречали на окраинах города, где участки были больше, чем в центре города.

Вопреки тому, что некоторые думают о кротов , они не грызуны (как мыши и крысы). Крысы любят есть злаки, фрукты, семена, орехи и овощи. Крысы не мясоеды.

Кроты, однако, любят есть личинок, поэтому они оказываются у вас во дворе.Они роют свои туннели под землей в поисках жирных вкусных личинок.

Родинки относительно небольшие, обычно всего около 4-6 дюймов в длину. У них действительно маленькие глаза — такие маленькие, что они почти выглядят безглазыми.

Крот

Примечание: есть землекоп, который является крысой, а не кротом, но который — это слепой.

Вы можете видеть, что передние лапы кротов предназначены для серьезных туннелей, они большие, с длинными гвоздями и наклонены под углом, как весло. И копать могут! Некоторым домовладельцам нравится пытаться затопить систему кротов и утопить кротов, но они могут копать быстрее, чем наполняется вода.Они могут выкопать и выбраться из своей более глубокой туннельной системы всего за 2 или 3 секунды!

В их подземной сети есть камеры в конце некоторых туннелей, которые они используют для сна, родильных отделений и складов еды. Их основная сеть туннелей находится на глубине около 8 дюймов или около того, а их временных туннелей находятся всего на 2 или 3 дюйма под землей. Это те, которые вы видите прямо под поверхностью лужайки.

Понимание поля выщелачивания — обзор

Ваша система септика сбрасывает сточные воды через линии выщелачивания.Сточные воды из вашего дома попадают в септик с одного конца и выходят с другого конца. Эта вода поступает в серию длинных труб (линий выщелачивания или дренажных линий) с отверстиями в них. На более новых участках выщелачивания используются камеры поля выщелачивания , которые немного отличаются, но выполняют ту же работу.

Глубина поля выщелачивания септической системы будет варьироваться от двора к двору, от города к городу и т. Д. Это зависит от размера и уклона двора, расположения любых близлежащих водных объектов (колодец, реки, озера), типа почва или грязь и многое другое.Сточные воды должны «просачиваться» вниз из линий выщелачивания в землю под ними.

Примечание. Вот почему перед установкой септической системы вам необходимо провести «тест на содержание перхоти», чтобы убедиться, что земля адекватно «проникает» в воду.

В идеале, когда оно было / построено, поле выщелачивания должно иметь длинный желоб, вырытый для каждой линии выщелачивания или камер выщелачивания. Как уже упоминалось, глубина может быть разной по любому количеству причин, но в целом она будет примерно 3-4 фута. Затем они добавят около 12-18 дюймов гравия, чтобы ускорить процесс просачивания, а затем линии выщелачивания проложат поверх гравия.Таким образом, фактические полевые линии выщелачивания должны находиться на глубине не менее 2 футов под землей, то есть глубже, чем обычно роют кроты.

Двойке никогда не встретиться

Это некоторые виды на высоком уровне как кротов, так и полей септического выщелачивания, но вы видите, что кротовые туннели, даже глубокие туннели, не должны доходить до глубины ваших линий выщелачивания.

Конечно нет никаких гарантий.

И у вас могут быть проблемы с полем выщелачивания, что выглядит , как крот, вызвавший грязный беспорядок в вашем дворе.

Одним из признаков неисправности поля выщелачивания является скопление воды над землей. Это происходит по нескольким причинам, например, по причине того, что земля насыщена и не дренируется быстро (сильные дожди или наводнение), или сжатие дренажного поля (движение транспортных средств по нему), засорение грязью (если дефлекторный фильтр отсутствует) или другие причины.

Когда вся зараженная вода не может отфильтроваться достаточно быстро, она начнет просачиваться вверх и образовывать мокрое пятно во дворе.

Но следите за этим.Если ваше поле выщелачивания не осушается достаточно быстро для своевременной фильтрации, но не просачивается достаточно вверх, чтобы сделать поверхность почвы влажной, вы все равно можете иметь большой карман очень влажной земли в этом пространстве над линиями выщелачивания. и под поверхностью.

А теперь представьте крота, роющегося в этом мокром кармане. Он только что открыл подземный туннель, через который потенциально может пройти этот карман сточных вод. Так…. Если у вас есть кротовые холмы во дворе, и вы думаете, что от них чувствуете запах сточных вод, возможно, так оно и есть, и этот сценарий может быть вашей ситуацией.У вас может не быть воды до самого холма, но может быть метан.

Методы удаления родинок

Даже если кроты не испортили вашу септическую систему, возможно, вы вообще не захотите, чтобы они появлялись у вас во дворе. Они создают все эти неприглядные кротовые холмы и оставляют безумный след из «шрамов» на вашей лужайке от своих туннелей.

Есть два основных способа избавиться от кротов в вашем дворе — переместить их или уничтожить их .Другими словами, заставьте их двигаться дальше или убейте их.

Переезд

Есть несколько предлагаемых способов заставить кротов покинуть ваш двор. Я представляю их здесь как результат моего исследования и на ваше рассмотрение. Я не пробовал их, поэтому не могу честно сказать об их эффективности. Некоторые говорят, что эти методы работают, некоторые — нет. Но по крайней мере некоторые из них стоят недорого, не так ли?

  • Касторовое масло. Вам понадобится 3 части касторового масла и 1 часть средства для мытья посуды.Смешайте 4 столовые ложки этого вещества с одним галлоном воды и, в идеале, используйте распылитель, чтобы распределить его по двору и особенно вокруг отверстий для кротовых нор. Эта смесь не убьет родинок, но она им совсем не нравится. Некоторые говорят, что это средство устрашения, некоторые говорят, что это раздражает их желудок.
  • Кофейная гуща . Говорят, что запах кофейной гущи отпугивает кротов. Распространяйте землю ежедневно, пока не исчезнут родинки, затем примерно раз в пару недель.
  • Репелленты в жидкой или гранулированной форме.Их можно купить в магазинах товаров для дома. Следуйте инструкциям на упаковке.
  • Выкопайте подземную стену. Выкопайте траншею глубиной около 2 футов и засыпьте ее камнем или проволокой с проволочной сеткой (с отверстиями менее ¾ дюйма, чтобы они не могли протиснуться сквозь них. Это предотвратит проникновение кротов в ваш двор или сад, где бы вы ни заложили траншею. ( Но имейте в виду, что на самом деле вы можете поймать несколько кротов внутри своего двора.)
  • Посадите «вонючий» сад. Кроты явно не любят запах нарциссов, бархатцев или предметов из семейства луковых (например, чеснок, лук, зеленый лук, зеленый лук и т. д.)
  • Живые ловушки. Поместите их там, где вы ожидаете, что крот будет путешествовать, и когда вы поймаете его, совершите небольшую поездку, по крайней мере, в 5 милях от него, и отпустите. Но могу ли я сказать, что если вы собираетесь изо всех сил поймать и выпустить его гуманно, пожалуйста, не позволяйте ему уйти в красивую травянистую местность, например в парк, где их подход к кротам — отравить или убить-поймать их в ловушку. Это просто сводит на нет все ваши действия.
  • Ультразвуковые шипы для борьбы с вредителями могут вызвать у них такое сильное раздражение, что они отойдут прочь.
  • Моча койота тоже должна их отогнать. Покупайте онлайн.

Удалить источник пищи

  • Исключите источник пищи. Поскольку кроты поедают личинок, скарабеев и «зимующих» цикад, если еды нет, кроты должны переместиться в другое место в поисках их.
  • Отравление личинок избавит от этого источника, но кроты могут съесть отравленных личинок и умереть сами. Этот метод зависит от того, предпочитаете ли вы оставлять родинки живыми или нет.
  • Milky Spore — это естественное средство борьбы с вредителями, которое избавляется от личинок, а затем заставляет кротов искать пищу в других местах. Судя по тому, что я видел, это не очень быстрый метод. Один человек сказал, что потребовалась пара лет, чтобы по-настоящему завоевать популярность, но к тому времени это было очень эффективно.

Искоренить родинки

Другой вариант избавления от родинок — поиск более надежного решения, гарантирующего, что они не вернутся.

  • Talpirid — это наживка для кротов в форме червяка, которая убивает кротов.
  • Вы можете убить-поймать его с помощью гарпунной или ножничной ловушки

Сосуществовать

Другой вариант — оставить родинки в покое. Они действительно едят личинок, которые поедают корни вашего газона и сада. Если вы избавитесь от кротов, но не от личинок, ваш газон все равно будет поврежден. Если вы оставите кротов в покое, вы избавитесь от личинок (и других насекомых), но, возможно, придется ежедневно топтать кротовые норы.

Все зависит от вашей ситуации и мышления, но в любом случае у вас есть много вариантов.

Другие роющие вредители

Теперь, после всего этого, позвольте мне напомнить вам, что кроме кротов есть и другие роющие вредители. Если вы не уверены, что это кроты, это также могут быть полевки или суслики.

Полевки очень похожи на мышей и оставляют на поверхности вашего газона, через траву, шоссе шириной около 2 дюймов.

Суслики немного крупнее и проделают отверстие больше, чем крот. Грязь из норы суслика будет принимать форму веера или фасоли, когда суслики выкапывают ее (представьте себе собаку, роющую яму).

Требования к подаче для скважин и септических систем

Требования к подаче заявки на участие в плане Департамента здравоохранения и социального обеспечения округа Глостер. Все перечисленные позиции должны быть отправлены на рассмотрение одновременно. Отсутствие элементов приведет к задержке утверждения вашего плана. За подачу заявок / планов на индивидуальную систему удаления сточных вод и заявок на индивидуальную систему водоснабжения будет взиматься плата. Все сборы должны быть оплачены чеком или денежным переводом в округ Глостер.

Наличные к оплате не принимаются. Там не будет никаких исключений.

График выплат на 2021 год

Wells

  • Все сданные скважины: 125 долларов США

Септические системы (срок действия планов истечет через 2 года)

  • Изменение: 300 долларов США
  • Продолжение использования: 50 долларов США
  • Новое строительство
  • долларов США
    • Реальное строительство: 350 долларов США 9011 Инспекция недвижимости при обзоре септической системы — (Осмотр на месте проверки септической системы): 125 долларов США
  • Инспекция недвижимости: обновление анализа септической системы — (Осмотр на месте обновления септической системы): 75 долларов США
  • Ремонт: Ремонт существующей системы Нет Требуется инженер: 100 долларов
  • Ремонт: замена в натуральном выражении Требуется инженер: 135 долларов
  • Ревизия: 175 долларов
  • Продление разрешения на септическую систему: 100 долларов
  • Отказ от скважины и септика: 50 долларов за каждый / 75 долларов за оба

Септик на месте Повторные проверки установки системы — монтажники / подрядчики (неудовлетворительные установки)

  • Плата за повторную проверку (первая): 50 долларов США
  • Плата за повторную проверку (второй): 75 долларов
  • Сбор за повторную инспекцию (третий): 125 долларов

Копии

  • Копия утвержденной карты территориального деления с печатью городского совета по планированию или копия зарегистрированного акта на недавно разделенную собственность.
  • Все септические обзоры должны быть отправлены в электронном виде в нашу CME с помощью GCHD cc’d, [email protected]. В теме укажите муниципалитет, блок, участок и адрес, как в электронных письмах, отправленных CME. Все чеки, представленные в GCHD, должны включать в памятку муниципалитет, квартал, участок и адрес. Отправьте заявку Эду Д’Армиенто [email protected], Лиз Куни [email protected] и Иудее Александру [email protected].
  • Печатные копии не принимаются GCHD на рассмотрение.
  • Платеж должен быть отправлен в GCHD.

Дополнительные требования

  • Pinelands — Недвижимость, расположенная в Pinelands, должна подать дополнительную заявку на индивидуальную систему отвода сточных вод и индивидуальную систему водоснабжения, а также копию «Уведомления о подаче» от Комиссии Pinelands.
  • Deptford Township — Совет здравоохранения в Deptford Township требует, чтобы разрешение было получено от них до подачи в этот департамент.Пожалуйста, приложите к отправке копию квитанции или заявления с печатью. M.U.A. также требуется отказ.
  • Городок Ист-Гринвич — Заявка и проект системы отвода сточных вод должны быть представлены в Департамент здравоохранения городка Восточный Гринвич до подачи в этот отдел. Письмо-одобрение должно сопровождать вашу индивидуальную заявку на установку системы удаления сточных вод в этот отдел.
  • Отказ от права местного муниципального коммунального управления (M.U.A.) — M.U.A. в Клейтоне, Мантуе, Монро, Вашингтоне и Вест-Дептфорде требуется, чтобы до подачи заявления в этот департамент от них был получен отказ от прав. Пожалуйста, приложите копию отказа к вашему заявлению.
  • Район Венона — Перед подачей в этот департамент необходимо письмо из муниципалитета. На этом сайте доступны приложения для колодцев и септических систем.

Понимание и обслуживание систем насыпей | Округ Гумбольдт, Калифорния


Септики с самотечными дренажными полями уже много лет используются в районах, не обслуживаемых общественной канализацией.К сожалению, не все условия почвы и площадки подходят для этих стандартных систем. Для защиты здоровья населения и качества воды нестандартные системы часто используются в областях, где стандартные системы не могут обеспечить безопасную очистку сточных вод. Насыпная система — это один из типов нестандартной системы, который обеспечивает:
  • Циклы дозирования и отдыха
  • Равномерное распределение стоков
  • Известный уровень очистки сточных вод
  • Большее расстояние для сточных вод до достижения грунтовых вод
Следующая информация поможет вам понять вашу систему насыпи и обеспечить ее безопасную работу при минимально возможных затратах.Типовая насыпная система имеет 3 рабочие части:
  • Септик
  • Насосная камера и насос
  • Курган с площадкой замены

Септик


Типичный септик представляет собой большой подземный контейнер с двумя камерами, сделанный из бетона, стекловолокна или полиэтилена. Сточные воды из вашего дома стекают в резервуар. Тяжелые твердые частицы оседают на дно, где бактерии частично их разлагают. Большинство более легких твердых частиц, таких как жир и масла, поднимаются вверх и образуют слой накипи.Жидкий слой существует между слоями твердых тел и переходит из одной камеры в другую.
Сточные воды, выходящие из септика, представляют собой жидкость, называемую сточными водами. Он был частично обработан, но все еще содержит болезнетворные бактерии и другие загрязнители. Из бака стоки самотеком перетекают в насосную камеру.

«Правильный уход» включает:


  1. Осмотр септика один раз в год и откачивание его при необходимости. Если резервуар не перекачивать периодически, твердые частицы, выходящие из септика, забивают насос и насыпь.Крайне не рекомендуется использовать мусоропровод, поскольку это увеличивает количество твердых частиц, попадающих в резервуар, и требует более частой откачки.
  2. Предотвращение попадания вредных веществ в септик. Никогда не помещайте в бак такие материалы, как жир, растительные масла, газеты, бумажные полотенца, окурки, кофейная гуща, подгузники, гигиенические салфетки, растворители, масла, краски или пестициды. За информацией о правильной утилизации опасных бытовых отходов обращайтесь в Humboldt Waste Management Authority.
  3. Избегать использования любых типов химических или биологических добавок для септических резервуаров. Такие продукты не являются необходимыми для правильного функционирования септика, и они не уменьшают потребность в регулярной откачке резервуара.

    Насосная камера


    Насосная камера представляет собой контейнер из бетона, стекловолокна или полиэтилена, в который собираются стоки септика. Камера содержит насос, поплавки управления насосом и поплавок сигнализации паводка.Действие насоса можно контролировать либо с помощью поплавков, либо с помощью таймера. Регулирующие поплавки устанавливаются для включения и выключения насоса на уровнях для перекачивания определенного объема сточных вод на дозу. Установлены элементы управления таймером для получения как продолжительности дозы, так и интервала или периода отдыха между дозами.

    Поплавок аварийного сигнала о наводнении запускает аварийный сигнал, чтобы предупредить вас о любой неисправности насоса. Если используются элементы управления таймером насоса, сигнализация также предупредит вас о чрезмерном использовании воды в доме или утечках в систему.Поплавок настроен на запуск, когда сток в насосной камере поднимается выше поплавка «вкл / выкл». Сигнализация должна состоять из зуммера и хорошо видимого света. Он должен быть включен в электрическую цепь отдельно от насоса.

    Напорный трубопровод насоса должен иметь штуцер и клапан для облегчения снятия насоса. К насосу следует прикрепить кусок нейлоновой веревки или другого неагрессивного материала для ввода и вывода насоса из камеры.

    Правильный уход включает:


    1. Ежегодную проверку камеры насоса, насоса и поплавков, а также замену или ремонт изношенных или сломанных деталей. При обслуживании насоса необходимо соблюдать рекомендации производителя. Проверьте электрические детали и трубопроводы на предмет коррозии. Если на охранной панели есть кнопка «нажми и тестируй», ее следует использовать регулярно.
    2. Установка фильтра сточных вод септика или сетки насоса, если в вашей системе их нет. Просеивание или фильтрация стоков септика обеспечивает эффективный способ предотвращения засорения насоса и труб твердыми частицами. Осмотр фильтра и его очистка при необходимости выполняются быстро и легко, что предотвращает дорогостоящие повреждения из-за попадания твердых частиц в систему.
    3. Принятие мер по защите насыпи от перегрузки после длительного отключения электроэнергии или отказа насоса. Сточные воды будут продолжать собираться в насосной камере до тех пор, пока насос не начнет работу. При дополнительном стоке в камере насос может дозировать объем больше, чем может выдержать насыпь. Как только резервное хранилище в камере будет израсходовано, сантехника в вашем доме может стать резервной. Если насос выключен более чем на 6 часов, сократите потребление воды до минимума.

      Курган


      Курган представляет собой водосливное поле, которое возвышается над естественной поверхностью почвы в особом песчаном насыпном материале.

      Внутри песчаной насыпи находится насыпь из гравия с сетью труб малого диаметра. Сточные воды из септика перекачиваются по трубам в контролируемых дозах, чтобы обеспечить равномерное распределение по дну. Сточные воды покидают трубы под низким давлением через отверстия небольшого диаметра и стекают вниз через гравий в песок. Очистка сточных вод происходит по мере их продвижения через песок в естественную почву.

      Для каждого нового кургана должна быть определенная замещающая территория.Он должен быть защищен, если существующая система нуждается в дополнении или ремонте.

      Правильный уход включает:


      1. Знать, где находится ваша система и место для замены, и защищать их. Перед тем, как посадить сад, построить здание или установить бассейн, проверьте расположение вашей системы и место для замены.
      2. Практикуйте экономию воды и балансируйте водопользование в течение недели, чтобы не перегружать систему .Чем больше сточных вод вы производите, тем больше нужно обрабатывать и утилизировать насыпь.
      3. Отвод воды с поверхностей, таких как крыши, проезды или террасы, вдали от насыпи и зоны замены. Вся насыпь построена для обеспечения стока. Размещайте строения, канавы и проезды на достаточном расстоянии, чтобы не нарушать движение воды от насыпи.
      4. Не допускать движения транспортных средств, таких как автомобили, тяжелое оборудование или домашний скот, к насыпи и заменяемой территории. Давление может уплотнить почву или повредить трубы.
      5. Благоустройство кургана как следует. Не кладите водонепроницаемые материалы на насыпь или заменяемую территорию. Такие материалы, как бетон или пластик, уменьшают испарение и подачу воздуха в почву, необходимую для надлежащей очистки сточных вод. Лучшее прикрытие для насыпи — трава.
      6. Периодический осмотр холмов и склонов на предмет запахов, влажных пятен или поверхностных сточных вод. Регулярно проверяйте инспекционные трубы вашей системы насыпи, чтобы убедиться, что уровень жидкости постоянно превышает 6 дюймов.Это может быть ранним признаком проблемы. Обратитесь за помощью в отдел гигиены окружающей среды округа Гумбольдт.

      Что делать, если сработает сигнализация?


      Если по какой-либо причине уровень сточных вод внутри насосной камеры достигает поплавка аварийной сигнализации (неисправный насос, поплавки, контур, чрезмерное использование воды или другая проблема), загорается сигнальная лампа и зуммер. При умеренном использовании воды (избегайте ванн, душа и стирки одежды) резервное хранилище в насосной камере должно дать вам достаточно времени для решения проблемы.Чтобы отключить сигнал тревоги, нажмите кнопку сброса на панели сигнализации. Прежде чем обращаться в сервисный центр или в ремонт, проверьте, может ли проблема быть:
      1. Сработал автоматический выключатель или перегоревший предохранитель. Насос должен иметь отдельную цепь с собственным выключателем или предохранителем. Если он находится в цепи с другим оборудованием, это оборудование может вызвать срабатывание выключателя.
      2. Отсоединенный шнур питания насоса или поплавкового выключателя. Если электрические соединения являются вставными, убедитесь, что вилки выключателя и насоса имеют хороший контакт в своей розетке.
      3. Управляющие поплавки запутываются в других частях камеры, таких как шнур электропитания, подъемный трос или экран насоса. Убедитесь, что поплавки свободно работают в камере.
      4. Мусор на поплавках и опорном тросе, вызывающий отключение насоса. Выньте поплавки из камеры и прочистите.
      ВНИМАНИЕ: Всегда отключайте питание с помощью автоматического выключателя и отсоединяйте все шнуры питания перед тем, как обращаться с насосом или поплавками.

      Не входить в камеру насоса. Газы внутри насосных камер ядовиты, а недостаток воздуха может быть фатальным. Если проблема не может быть решена с помощью вышеуказанных шагов, позвоните своему специалисту по обслуживанию насосов или системному подрядчику на месте для обслуживания или ремонта. Обслуживание или ремонт насосов и другого электрооборудования должен производить опытный человек.

      Fanuc soft float

      Мы хотели бы показать вам описание здесь, но сайт не позволяет нам. Модель устройства плавного пуска High Feature Line: DSS1e-x HF 2,4-16A Кол-во: 1.3RK1301-0CB20-0AA3 СТАРТЕР DSS1E-X HF ET200S 7.5KW 2.4-16A Модель: Кол-во: Ask. 3RK1301-0CB20-0AA4

      2,75 (G-H) | 2.750 (UG CI-M) | HST.552 Каждую осень мы собираем вместе врачей, отраслевых партнеров и инженеров Массачусетского технологического института для разработки новых медицинских устройств, которые решают реальные клинические проблемы […] Что произойдет: при нажатии на эту кнопку вы попадете в Yahoo. Как только вы войдете в систему, Yahoo проверит вас и отправит обратно сюда, где вы войдете в систему

      Soft Robotics привлекает 23 миллиона долларов от инвесторов, включая гиганта промышленных роботов FANUC Robotics, стартап-компания Soft Robotics, завершившая раунд финансирования серии B, собрав 23 миллиона долларов во главе с Calibrate Ventures и Material Impact, включая участие выходящих инвесторов, включая Honeywell, Yahama, Hyperplane и других.02.05.13 — FANUC Robotics America Inc. представила во вторник подробности новой программы обучения, которую она предложит в партнерстве с Институтом перспективного гибкого производства Роберта К. Берда в Чарльстоне. Компания FANUC продемонстрировала промышленных роботов, которые используют производители, которых сотрудники в Западной Вирджинии и регионе будут обучать…

      Telemecanique — ведущий производитель средств автоматизации. Компания Telemecanique, основанная в 1924 году Мишелем ле Гуллеком, изобрела первый контактор и вскоре стала ведущим специалистом в области промышленного управления и автоматизации.Вскоре после этого у них также появилось больше инноваций с первыми тепловыми реле, поплавковыми выключателями и манометрами. ЧПУ FANUC обеспечивают лучшую производительность для станков практически во всех отраслях, от фрезерных и токарных станков до сложных 5-осевых приложений. Настройте управление с помощью Series 30i, 0i, 35i, iHMI и других устройств.

      GFZ-61863E B-61863E GE Fanuc Руководство по программированию на языке релейной логики PMC ЧПУ, представленное GE Fanuc Automation не берет на себя никаких обязательств по уведомлению владельцев этого документа в отношении…Бесплатные загрузки. Бесплатные загрузки | Программы CAD / CAM, программное обеспечение ЧПУ, 3D-инструменты, шаблоны для фрезерования и многое другое, полезное для вашего фрезерного станка с ЧПУ

      Kubota zd323 не запускается

      Трактор Kubota не запускается …. Устранение неисправностей предохранительного выключателя. 2020-1-25 04:46 Ag News 03:54 397 51 0. У нас есть дизельный трактор Kubota для ухода за нашими …

      Нажмите здесь, чтобы найти пресс-подборщик фронтального погрузчика трактора. Руководство по ремонту Kubota на компакт-диске ZD321, ZD323, ZD326, ZD331 9Y131-02653 Единая ставка sc с youtube.Внутри Деда Мороза. Caterpillar 320BL Запасные части, Вакуумная подача питателя. . Изучите Центр сообщества Вики.

      Подлинная kubota ZD321 ZD323 ZD326 ZD331 газонокосилка с нулевым поворотом руководство по ремонту ++. KUBOTA ZD321 ZD323 ZD326 ZD331 MOWER Сервисная мастерская Руководство по ремонту BINDER.

      Kubota ZD323 — косилка с нулевым поворотом 2WD из серии Z300. Этот трактор производился компанией Kubota с 2008 по 2018 год. Kubota ZD323 оснащен трехцилиндровым дизельным двигателем объемом 0,9 л (54,8 кубических дюйма) и гидростатической трансмиссией с бесступенчатой ​​передачей переднего и заднего хода.

      Запасные части для газонокосилок Kubota. Магазин TurfPartsStore предлагает большой выбор запасных частей для ездовой косилки Kubota, запчасти для газонокосилок с нулевым поворотом, детали для газонокосилок, детали для газонных / садовых тракторов, детали для румпелей, детали для UTV, детали для снегоуборщиков, детали для передних косилок, детали для компактных тракторов, передняя дека косилки детали, детали деки средней косилки, детали деки задней косилки, детали деки косилки и детали роторного румпеля.

      Стартер вращается, но двигатель не запускается. Обслуживание / Ремонт. пахарь02. 18 июля 2016 г., 16:42 # 1.У меня есть блейзер Chevy 1998 года, и я не могу его завести. Я снял …

      Kubota Tractor Corporation по адресу 888-4KUBOTA с 8 до 17 часов. CT, с понедельника по пятницу, или отправьте электронное письмо KTC на веб-сайт www.KubotaUSA.com и нажмите «Связаться», чтобы отправить Kubota электронное письмо, или нажмите «Еще», затем нажмите «Безопасность», затем нажмите «Уведомления о безопасности» для получения дополнительной информации. .

      Kubota Поиск запчастей PartsByNet.com Charlton, NY (844) 540-2209

      Обслуживание ZD321, ZD323, ZD326, ZD331 Информация по поиску и устранению неисправностей, списки спецификаций обслуживания, моменты затяжки, проверка и регулировка, разборка, сборка и обслуживание которые охватывают процедуры, меры предосторожности, заводские спецификации и допустимые пределы.

      обзор, отзывы, достоинства и недостатки * Канализация

      Поделиться

      Штифт

      Твитнуть

      Отправить

      Поделиться

      Отправить

      Если вам нужна дешевая, надежная и энергонезависимая автономная канализация, то септик Крот следует рассматривать как ее основной рабочий элемент.Такие устройства появились на рынке относительно недавно, но уже приобрели некоторую популярность, которая продолжает расти.

      Поговорим о востребованных позициях в модельном ряду систем очистки сточных вод с логотипом Mole. Познакомимся с плюсами и минусами, особенностями конструкции и схемой очистки. Дадим ценные рекомендации желающим оборудовать автономную канализацию с использованием указанного очистного сооружения.

      Модельный ряд марки «Крот»

      Устройство представлено тремя разными моделями, позволяющими удовлетворить потребности в канализации как небольшого дачного участка, так и частного дома в пару этажей.

      Производитель септиков «Крот» предлагает покупателям:

      • Крот горизонтальная модель 1.17
      • Крот вертикальная модель 1.18
      • Крот вертикальная модель 3.6

      Вся продукция изготовлена ​​из прочного пластика низкого давления (ПНД), толщина из которых колеблется в пределах 7-14 мм.

      Материал обладает повышенной морозостойкостью. Для придания конструкции дополнительной прочности используются 15-сантиметровые ребра жесткости.

      Галерея изображений

      Фото из

      Преимущества пластикового корпуса

      Трехкамерная модификация септика

      Эксплуатация систем обработки почвы

      Крот 1.17 представляет собой однокамерную конструкцию, которая используется в основном как привод. Объем устройства составляет 1170 литров, чего достаточно для обслуживания небольшого дачного участка. Но для владельцев больших дач приобретение этого устройства может быть очень интересным.

      Несколько таких контейнеров, соединенных последовательно, можно превратить в двух- или трехкамерный септик значительного объема.

      Относительно невысокая цена устройства и простая установка, а также возможность оснащения устройства дополнительными опциями, в зависимости от пожеланий заказчика, превращают Крот 1.17 в достойную альтернативу септику из бетонных колец или дорогим моделям ЛОС.

      Если вам необходим большой трехкамерный септик с горизонтальным расположением камер, вы можете заказать изготовление такого устройства на заводе на базе септика Крот 1.17 модели

      Из-за отсутствия В других камерах этот септик работает в основном как резервуар для хранения, в котором сточные воды обрабатываются естественным образом. Осветленная и очищенная в результате отстаивания вода сбрасывается на поле фильтрации, где проходит дополнительную очистку с помощью гравийно-песчаного фильтра.

      Если вы покупаете два или три горизонтальных септика «Крот 1.17», вы можете сделать из них одну большую очистную установку, разместив каждое устройство в отдельном котловане.

      Примерно раз в год устройство необходимо очищать дренажная машина. Если это невозможно, можно самостоятельно откачать содержимое септика в некоторой емкости подходящего объема, чтобы впоследствии утилизировать отходы.

      Входные и выходные патрубки септика снабжены переходными муфтами, позволяющими стыковаться с канализационными коммуникациями.

      Горизонтальные модели септиков «Крот» относительно невысоки, поэтому для их установки вам не понадобится такой глубокий котлован, как для вертикальной модели

      В стандартном исполнении горловина септика имеет диаметром 50 см и высотой 44 см, но по желанию заказчика эти параметры могут быть изменены. Помимо основной крышки резервуар снабжен дополнительной крышкой из вспененного полиэтилена.

      Наличие этого полезного элемента избавляет от необходимости дополнительно утеплять прибор зимой.Место подключения канализационной трубы к септику выполнено таким образом, чтобы при засорении ее было несложно прочистить.

      Вертикальная модель септика «Крот», как и горизонтальная, снабжена двумя крышками для надежной защиты устройства от зимних морозов

      Модель «Крот 1.8» состоит из двух камер, хотя и также может поставляться в однокамерном исполнении. Корпус изделия выполнен в виде цилиндра, рабочие камеры расположены вертикально.

      Высота изделия 225 см, при этом на первую камеру приходится 150 см. Диаметр корпуса может составлять 136 или 186 см. Эта модель весит всего 105 кг, объем устройства — 1800 литров.

      Модель

      Mole 3.6 объемом 3600 литров доступна как с тремя, так и с двумя камерами, которые также расположены вертикально друг относительно друга. Корпус изделия имеет эллипсоидальную форму.

      Высота контейнера такая же, как у модели 1.8 — 150 см для первой камеры и 225 см в целом. Ширина и длина 190 × 240 см, вес изделия — 170 кг. Высота горловины 75 см, диаметр 90 см, но по желанию заказчика эти размеры могут быть изменены.

      Схема вертикальной модели септика «Крот» с различными вариантами расположения впускной канализационной трубы (+) графически представлена ​​на данной схеме.

      Интересной опцией этих двух моделей является возможность отводить так называемые «серые» стоки не в первый, а сразу во второй септик.«Серый» относится к стокам из стиральной и / или посудомоечной машины. Они имеют невысокую степень загрязнения и не нуждаются в длительном заселении.

      Для отвода таких сточных вод во вторую камеру септика устанавливается дополнительная труба диаметром 50 мм с соответствующим переходником для подключения к подающей канализационной трубе.

      Как и модель Mole 1.17, эти два устройства имеют дополнительную крышку из вспененного полиэтилена. Внутри септика между первой и второй камерами устанавливают биофильтры для улучшения качества уборки.При необходимости комплектацию устройства можно дополнить ручным обратным клапаном, который защитит устройство от затопления грунтовыми водами.

      Септик «Крот» можно заменить, чтобы сделать его более подходящим для конкретных условий. Например, если покупатель не может заранее определить глубину соединения трубы канализации, вместо горловины может быть поставлена ​​труба 160 мм с переходной втулкой.

      Затем к этому переходнику крепится стандартная канализационная труба, которой они соединяются.

      Все модели устройства выполнены с защитой от всплытия в районе с нормальным уровнем грунтовых вод. Там, где вода мелкая, рекомендуется использовать дополнительный крепеж, предохраняющий конструкцию от плавания. Этот элемент крепится непосредственно к септику и не требует крепления к бетонной плите.

      Данная схема дает возможность изучить устройство и принцип работы горизонтального септика «Крот», а также особенности установки дополнительных элементов для данной модели (+)

      Если есть опасность Переполнение септика, дренажный или фекальный насос можно использовать для откачки воды.В этом случае нужно заказать дополнительную опцию — специальную полку или емкость для помпы. Кроме того, на горловине септика устанавливается отвод диаметром 50 мм.

      Устройство и принцип работы

      Если говорить упрощенно о принципе работы септика «Крот», то его можно считать усовершенствованным отстойником. Сточные воды попадают в устройство по канализационной трубе, накапливаются и медленно обрабатываются под действием анаэробных микроорганизмов.

      Схема горизонтальной модели септика «Крот». Расположение горловины устройства может быть изменено в зависимости от ситуации или пожеланий заказчика (+)

      В процессе обработки содержимое септика разлагается на частично очищенную воду, нейтральный ил и не поддающиеся биологическому разложению отходы. .

      Вода при необходимости сливается по дренажной трубе в поглощающую скважину или на поле фильтрации, а остальное содержимое удаляется с помощью всасывающего насоса.Если объем септика рассчитан правильно, то вызов мусорщиков и процедуру очистки можно проводить только один раз в год.

      Если речь идет о двух- или трехкамерном септике, то секции в таком устройстве разделены герметичными стенками, поэтому содержимое разных отделений не смешивается.

      Перемещение стоков из одной камеры в другую осуществляется через специальные переливные отверстия. Как уже было сказано, часть сточных вод — серые стоки — сразу можно отвести во вторую камеру септика.

      Очистка септика осуществляется через смотровые люки. Для улучшения качества уборки во второй камере установлены биофильтры. Эти элементы выглядят как цилиндрические кисти. Постепенно на их щетине скапливаются твердые частицы отходов, поэтому фильтры необходимо периодически чистить.

      Биофильтры септика «Крот» выполнены в виде круглой щетки; их несложно удалить для очистки. Ручной клапан позволяет переключать работу устройства для отвода очищенной воды с помощью насоса.

      Биофильтры установлены в септике таким образом, чтобы их было легко достать и снова поставить на место.Поэтому очистка фильтров сводится к ряду простых шагов: нужно вынуть щетку из септика, аккуратно смахнуть грязь обратно в емкость и поставить на место очищенный фильтр.

      Столь простой принцип работы и простая конструкция септика «Крот» позволяет добиться весьма скромных результатов. Степень очистки сточных вод здесь достигает всего 60%, что заметно ниже, чем у более технологичных ЛОС, которые демонстрируют почти 98% -ную очистку.

      Тем не менее, это заметно выше качества очистки сточных вод в обычной выгребной яме с переливом. Если вы хотите улучшить качество переработки отходов, можно добавить септик «Крот» с компрессором.

      Это обеспечит аэрацию сточных вод внутри септика и эффективное использование аэробных бактерий наряду с анаэробными микроорганизмами для очистки сточных вод. Производитель комплектует септик таким устройством и предусматривает место для их установки в конструкции.

      Еще одно интересное дополнение септика «Крот» — это так называемый модуль компостирования или К-модуль. Устанавливается в первой камере моделей вертикальных септиков и служит для сбора нерастворимой части сточных вод, которую можно в дальнейшем компостировать, то есть использовать в качестве удобрения.

      Содержимое K-модуля необходимо периодически вынимать и закапывать в землю, где эти отходы будут утилизироваться естественным образом. K-модуль выпускается в виде двух отдельных секций по 29 и 50 литров или в виде одной большой емкости на 150 литров.В первом случае К-модуль следует снимать и вымывать из шланга вручную.

      Большой K-модуль не нужно вынимать из септика для очистки. Его содержимое откачивается с помощью насоса; в промывке нет необходимости. Если септик используется семьей из трех-четырех человек, необходимо очищать К-модуль примерно раз в три месяца.

      Сточные воды, осевшие в септике, нельзя просто отвести на сброс.Им необходимо пройти систему доочистки почвы в абсорбционном колодце или на поле фильтрации (+)

      Достоинства и недостатки для сравнения

      Если говорить о преимуществах и недостатках септиков «Крот», прежде всего , покупатели отмечают крайне низкую для данного типа устройств цену.

      Если сравнивать «Крот» с более дорогими автономными очистными сооружениями, стоит отметить еще один важный факт — это устройство энергонезависимое, т.е.е. для его эксплуатации не нужно подключать септик к электричеству. Конечно, кроме случаев, когда комплект дополняется компрессором.

      Почти все септики, в которых используются аэробные бактерии и вентиляция, необходимая для их нормального функционирования, должны быть постоянно подключены к электросети. В районах, где часто случаются перебои в подаче электроэнергии, этот факт может вызвать множество проблем.

      Если крот установлен на сайте, можно просто не переживать по этому поводу. Производитель охотно снабжает устройство дополнительными опциями, позволяющими адаптировать септик к конкретным условиям эксплуатации.

      О возможности установки обратного клапана, дренажного насоса для принудительного отвода очищенной воды, полок для установки этого устройства, еще одного входа во вторую камеру для серых стоков, защиты от затопления и т. Д. Уже упоминалось.

      Данная таблица позволяет составить представление о стоимости различных моделей септика «Крот» и возможности их комплектации с дополнительными опциями

      Если вы все же решите установить такой септик, то он имеет смысл продумать эти моменты и обсудить с поставщиком вариант дополнительного оборудования.Цена продукта в результате, конечно, вырастет, но с аналогами септик продолжает очень уверенно конкурировать в этой сфере.

      Следующий факт, говорящий в пользу «Крота» — это простая установка. Нужен только котлован, никакого бетонирования и других «мокрых» работ не требуется, и даже бетонная плита внизу для крепления септика тоже не требуется. Хотя следует помнить, что котлован для вертикальной модели понадобится достаточно глубокий, горизонтальный септик установить еще проще.

      Прочность — еще один плюс. И сам материал, и сварные швы, соединяющие конструкцию, и ребра жесткости — все это выполнено на высоком качественном уровне. Срок службы бака оценивается в 40-50 лет, что для такого недорогого устройства очень прилично.

      Фотогалерея

      Фото из

      Монтаж и работа зимой

      Теплоизоляция инфильтрационной системы

      Септик «Крот» часто характеризуется как не всплывающий. Что это означает? Конструкция устройства продумана таким образом, чтобы после установки эффективно противостоять как грунтовому давлению, так и грунтовым водам даже при заметном повышении их уровня проникновения.

      В районах, где этот показатель постоянно высокий, настоятельно рекомендуется использовать специальные защитные ограждения от всплытия. Слово «крепление» в названии этого элемента связано с процессом крепления устройства к бетонной плите на дне котлована.

      Фактически, этот утяжелитель предназначен для установки непосредственно на устройство. Увеличивается вес корпуса, что препятствует всплытию септика. По отзывам, найденное производителем решение оказалось достаточно эффективным, несмотря на то, что устройство не подключено ни к одному статическому объекту.

      Обслуживание септика максимально упрощено. Конструкция обеспечивает доступ к входному и выходному патрубкам, чтобы их можно было быстро прочистить в случае засорения.

      Процесс очистки биофильтра уже был описан выше и также чрезвычайно прост. Если эффективность очистки снизилась, биофильтры можно просто промыть чистой водой, чтобы исправить ситуацию. Ежегодное удаление иловых отложений не составит большой проблемы.

      Данная схема позволяет составить представление об особенностях установки септика «Крот» на участках с повышенным уровнем грунтовых вод (+)

      При этом у покупателя нет полагаться на высокую степень очистки сточных вод.Даже при установке компрессора производитель не гарантирует высокого результата. Поэтому содержимое септика после обработки нельзя сразу использовать в качестве удобрения.

      Рекомендуется удалить или положить в компостные кучи для дальнейшей обработки. Вода, полученная в результате осаждения и очистки сточных вод, также не будет достаточно чистой для орошения или удовлетворения технических потребностей на участке.

      Кроме того, в конструкции не предусмотрена отдельная емкость для хранения очищенной воды, поэтому при установке септика Крот в обязательном порядке создается абсорбционный колодец или поле фильтрации для очистки и отвода воды в грунт.

      Особенности установки этих септиков

      Установка септика «Крот» по сравнению с более дорогими аналогами выглядит довольно просто. Размеры устройства небольшие, поэтому выбрать подходящее место не составит труда. После этого нужно разметить яму и выкопать ее. Длина, ширина и глубина ямы должны превышать аналогичные параметры емкости примерно на 20 см.

      После того, как котлован будет готов, его дно выравнивают и сверху укладывают песчаную подушку толщиной 15-20 см.Теперь можно аккуратно опустить внутрь септик и подключить к нему канализационные трубы от дома и от него к полю фильтрации.

      Галерея изображений

      Фото с сайта

      Шаг 1: Разработка котлована для сточных вод

      Шаг 2: подготовка дна шахты

      Шаг 3: Установите септик на бетонное дно

      Шаг 4: Заполнение котлована с септиком Mole

      Шаг 5: Строительство поглощающей скважины

      Шаг 6: Установка крышки колодца с люком

      Шаг 7: Система с колодцем на участке

      Шаг 8: Фильтры для обработки почвы

      In На небольших участках строительство поля для доочистки почвы чаще всего невозможно.В таких ситуациях следует отдельно изготовить другое устройство — дренажный колодец, который также является впитывающим или фильтрующим.

      На дно этой конструкции укладывается песок, затем щебень и / или гравий. Общая вместимость засыпки не менее 1 м. Это фильтр для доочистки воды, сбрасываемой из септика.

      От дома к септику и от септика к дренажу хорошо проводят траншеи для прокладки канализационных труб. Если для отвода серых стоков используется отдельная труба, под нее можно сделать другую траншею.Рекомендуется утеплить трубы во избежание их промерзания зимой.

      Коммуникации должны иметь небольшой уклон, чтобы жидкость перемещалась по ним под действием силы тяжести. Размер откоса 2 — 3 см на каждый погонный метр.

      Канализационная и дренажная трубы подключаются к соответствующим трубам септика. Установка дополнительных элементов, например, дренажного насоса, может производиться как до установки септика в яме, так и после нее.

      После установки септика в яму пространство между стенками устройства и почвой засыпается песком.Сначала нужно наполнить септик водой.

      Теперь нужно присыпать устройство песком. Добавлять в песок цемент и другие вяжущие не обязательно. Сначала емкость наполняется водой для компенсации внешнего давления. Затем заполните свободные пространства вокруг тела песком. После заливки воду из емкости удаляют, септик закрывают крышкой и проверяют его работу.

      Пространство вокруг укрытия засыпано землей. При желании крышку можно украсить для улучшения состояния ландшафта на участке.Но следует помнить, что внутреннему содержимому септика нужен свободный доступ для регулярного обслуживания устройства и необходимого ремонта.

      На небольших участках вместо поля фильтрации устраивают фильтрующие колодцы. Следует помнить, что все системы обработки почвы можно устраивать только в том случае, если на участке преобладают песчаные почвы. Второе обязательное условие: между условным дном почвенной системы и грунтовыми водами должно быть не менее 1 м.

      В следующей статье мы ознакомимся с полным комплексом работ по устройству автономной канализации на дачном участке, в котором все этапы детализированы.

      В данном видеоролике демонстрируется процесс установки вертикального септика «Крот» объемом 2400 л и пяти инфильтраторов для отвода очищенной воды:

      Здесь вы можете увидеть процесс установки горизонтального септика «Крот»:

      А этот небольшой ролик демонстрирует устойчивость септика «Крот» к всплытию:

      Септик «Крот» — надежное и относительно недорогое устройство, которое станет настоящей находкой для многих частных домовладений.Конечно, его эффективность намного ниже, чем у некоторых популярных ЛОС, но почти 100% степень очистки нужна далеко не всегда.

      Простая конструкция и качественное исполнение сводят к минимуму возможные поломки и обеспечивают стабильную работу созданной на ее основе автономной системы канализации.

      Хотите рассказать, как установили септик Крот или подобное очистное сооружение на собственном дачном участке? У вас есть информация, которая будет полезна посетителям сайта? Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи.

Монтаж трехфазного счетчика: Как подключить трехфазный счетчик электропитания

Мар 30, 1971 автор alexxlab Разное

Как подключить трехфазный счетчик электропитания

Трехфазный электросчетчик предназначается для трехфазной сети.

Трехфазный электросчетчик предназначается для трехфазной сети. Выбирая прибор, следует учитывать, что они бывают трех типов: прямого, косвенного и полукосвенного включения. Первый тип подходит для подключения непосредственно в сеть 220В или 380В. Косвенные счетчики используются для высоковольтных трансформаторов. Полукосвенные электросчетчики необходимы в случае, если требуется подключение к сети не напрямую, а через трансформатор. Схема трехфазного счетчика электроэнергии основана на одних и тех же принципах, вне зависимости от типа счетчика. Если осуществлять установку и подключение трехфазного электросчетчика самостоятельно, без помощи профессионала, возможно, придется повозиться.

Установка трехфазного счетчика электропитания проходит в несколько этапов. Важно придерживаться основных правил при подключении:


  • Отключите электропитание перед тем, как начать работы. Воспользуйтесь индикатором тока, чтобы убедиться, что на проводке нет напряжения.

  • Устанавливаем счетчик на DIN-рейку. Можно воспользоваться дополнительно металлической пластинкой, которая входит в комплект.

  • Подключать фазы нужно в определенном порядке, иначе счетчик не будет работать. Если в вашем распоряжении нет приспособления для определения фаз, воспользуйтесь методом «тыка». Подключаете фазы, если устройство не работает, снова выключайте напряжение и меняйте местами фазы. В итоге должно получиться так: 1, 3, 5 входная клемма – 1, 2, 3 вводные фазы соответственно. 2, 4, 6 клемма – выходные 1, 2, 3 фазы. 7 клемма для ввода ноля, 8 – для выхода. «Земля» подсоединяется непосредственно к шине заземления на электрощите.

  • Когда все контакты хорошо закреплены, можно включать напряжение. Если все сделано в правильной последовательности, загорится красный индикатор.

  • Кроме установки трехфазного электросчетчика, не забудьте о том, что его нужно опломбировать.

Схема подключения трехфазного счетчика электроэнергии достаточно простая. Главное следовать последовательности и выполнять все в соответствии с инструкцией трехфазного счетчика, которая обязательно идет вместе с прибором.

как подключить счётчик электроэнергии прямого включения

Грамотно подобранный электросчётчик поможет домовладельцу экономить на оплате коммунальных услуг. Чтобы не ошибиться с выбором, первым делом нужно выяснить, какое устройство подходит в зависимости от подведённой к дому электросети – трёхфазное или однофазное, а также в чём отличие таких приборов, как выполняется их монтаж и какие у них достоинства и недостатки?

Если рассматривать однофазный прибор учёта электричества, то он используется в сетях, напряжение которых соответствует 220В. В свою очередь, трёхфазный аналог подключается в электросети с напряжением 380В. При этом первый тип счётчиков знаком каждому владельцу собственного жилья, так как используется в квартирах, офисных учреждениях, гаражных боксах и других подобных строениях.

Трёхфазные контролирующие устройства не так давно использовались только на предприятиях, но всё чаще их можно повстречать и в частных домостроениях. Этому поспособствовало появление множества бытовых приборов требующих дополнительных мощностей. С этой целью дома и квартиры стали подключать к трёхфазной электрической сети контроль энергии, подающейся по которой, должен производиться специальными аппаратами учёта потребляемой электроэнергии.

Принцип функционирования трёхфазных счётчиков

Трёхфазный прибор учёта электроэнергии отличается от однофазного аналога возможностью функционировать в достаточно мощных сетях. Если стандартные электросчётчики на 220В устанавливаются в электрическую цепь, мощность которой не более 10 кВт, то, приборы трёхфазного типа работают при мощностных нагрузках от 15 кВт и намного больше. Такие многофункциональные аппараты одинаково хорошо работают как в стандартной бытовой сети, так и контролируют потребление энергии трёхфазными электродвигателями. При этом стандартные контролирующие приборы данного типа состоят из следующих конструктивных частей:

  • токопроводящей обмотки;
  • обмотки напряжения;
  • червячного механизма, приводящего в движение циферблат;
  • алюминиевого диска и магнита.

Стандартные индукционные приборы учёта энергии, используемые в сети 380В, такие как «Меркурий», оборудованы пластиковыми корпусами, которые защищают все механизмы от попадания влаги или различного рода загрязнений. Внутри корпуса размещены 2 сердечника вокруг одного из которых наматывается токовая обмотка, подключаемая параллельным способ в сеть. В свою очередь, вокруг другого элемента намотана обмотка напряжения, витки которой имеют увеличенный диаметр по сравнению с токовым налогом. Посредине между катушками в образованном пространстве, расположен диск из алюминия, вращение которого происходит посредством полей создаваемых обмотками.

Для обеспечения демонстрации показаний в счётчике расположен механизм червячного типа, через который подключается механическая стрелка либо электронное табло для вывода данных. В свою очередь, магнит предназначен для регулировки функционирования контролирующего прибора. Все обмоточные выводы подключаются к клеммным контактам учётного устройства и выводятся к фазе. Чтобы предотвратить вмешательство в работу электросчётчика со стороны потребителя, выходы пломбируются представителями компании-поставщика электроэнергии.

Важным правилом покупки любого типа устройства контроля потребления электрической энергии является обязательная проверка наличия на приборе всех необходимых пломб, установленных на заводе производителе. Если таких защитных элементов не обнаружено, то счётчик непригоден для использования по прямому назначению и его установка не имеет никакого практического значения.

Разновидности схем подключения

В первую очередь, выбор подходящей схемы подключения электросчётчика на 380В зависит от типа контролирующего прибора. Хочется отметить, что трёхфазные счётчики способны работать в стандартных электрических сетях 220В. При этом все бытовые приборы учёта потребления электроэнергии различаются по следующим схемам подсоединения:

  • приборы учёта с непосредственным включением;
  • электросчётчики с полукосвенным типом подключения;
  • контролирующие приборы с косвенным типом включения.

Устройство прямоточного типа учёта потребления энергоресурсов рассчитано на пропускание токов не выше 100 А. Из-за этого происходит ограничение использования такого аппарата по мощности, которая составляет не более 60 кВт. Клеммные контакты таких электросчётчиков и отверстия под проводку рассчитаны на подключение проводов небольшого сечения. В большинстве случаев это проводка, сечение которой варьируется в пределах от 16 до 25 мм квадратных. Приборы прямого включения имеют стандартную схему подключения, указанную на задней части крышки электрического счётчика, которая не вызывает особых затруднений.

Трёхфазные счётчики с полукосвенным подключением

Электросчётчики «Меркурий» с полукосвенным принципом подключения включаются в сеть переменного тока 380В через трансформатор. Благодаря этому появляется возможность осуществления учёта электричества с высокой мощностью сети. При этом в процессе подсчёта использованных ресурсов в обязательном порядке учитывают коэффициент трансформации. На сегодняшний день существует достаточно много схем с полукосвенным включением, наиболее востребованными из которых считаются следующие варианты:

  • схема включения трансформатора по принципу «звезды»;
  • подключение по десяти проводной схеме;
  • схема включения с использованием испытательных клеммных коробок;
  • посредством совмещения цепей тока и напряжения.

Рассматривая недостатки схемы с полукосвенным подключением, хочется отметить сложность проведения плановых проверок контролирующими органами энергосбыта.

Прямое включение трёхфазного прибора

Наиболее простым способом подключения, который напоминает стандартную схему установки счётчика однофазного типа является прямое включение прибора контроля потребления электроэнергии. Основной отличительной чертой таких устройств является наличие большего количества клеммных контактов, чем в однофазных аналогах. В свою очередь, сам монтажный процесс трёхфазного прибора «Меркурий» заключается в определённой последовательности действий.

  1. Подводящие проводники зачищаются от изоляции и подключаются к защитному автоматическому выключателю трёхфазного типа.
  2. Сразу за автоматом выполняется подключение фазных жил в количестве 3 шт. к парным клеммным контактам начиная с правой стороны прибора. Соответственно вывод фазной проводки выполняется с нечётных зажимов.
  3. Подключение нулевого проводника выполняется соответственно к двум оставшимся контактам 7 и 8.
  4. Сразу за электрическим счётчиком монтируются трёхполюсные защитные автоматы.
  5. К счётчику «Меркурий» можно подключать и стандартное бытовое оборудование. С этой целью необходимо выполнить отводку однополюсного автомата от любого фазного провода и, естественно, от нулевой клеммы.

Если запланирована установка нескольких потребителей однофазного типа, то они должны равномерно распределяться, для чего подключаются через автоматы с разных фазных проводников, взятых сразу после электросчётчика.

Косвенный способ подключения счётчиков

Если параметры потребляемых нагрузок всех приборов превышают номинальные показатели тока проходящего через электрический счётчик, то дополнительно выполняется установка разделительного токового трансформатора. Установка такого прибора осуществляется в разрыв силового токонесущего провода.

На токовом трансформаторе присутствуют две основных обмотки. Первичный контур выполняется из мощной токопроводящей шины, которая продевается сквозь центр устройства и подсоединяется в разрыв проводников питания потребителей электрической энергии. В свою очередь, на вторичной обмотке намотано намного больше витков проводов, но меньшего сечения. Подключение данной обмотки выполняется непосредственно к прибору учёта потребляемого электричества.

Такой способ намного сложнее от прямого варианта и требует от человека определённых навыков. Поэтому если у человека нет уверенности в собственных талантах электрика при подключении трёхфазного электросчётчика через трансформатор, то целесообразно задуматься о вызове специалиста. В остальных ситуациях данная проблема вполне решаемая.

  1. Выполняется подключение трёх трансформаторов для каждого отдельно взятого провода. Их крепление осуществляется на задней части вводного шкафчика. Подключение первичных обмоток выполняется сразу за вводным рубильником в разрыве фазных силовых проводников. Монтаж трёхфазного счётчика также выполняется в шкафчике.
  2. К фазной жиле до трансформатора выполняется подключение проводника диаметром 1.5 мм², свободный конец заводится на второй клеммный контакт электросчётчика.
  3. По аналогии выполняется подключение 2 оставшихся трансформаторов к соответствующим фазным жилам на электросчётчике «Меркурий» на клеммных контактах 5 и 8.
  4. От вторичной обмотки трансформаторного устройства проводниками, сечением 1.5 мм² выполняется подключение к клеммным контактам 1 и 3 на счётчике. Очень важно соблюсти правильную фазировку включения обмоток. В противном случае показания прибора контроля потребления электричества будут неправильными.
  5. По аналогии выполняется подсоединение оставшихся обмоток трансформаторов к соответствующим контактам на счётчике.
  6. Оставшийся 10-й клеммный контакт предназначен для подключения нейтральной шины зануления.

Однако, рассматривая счётчики с косвенным включением, хочется отметить, что они чаще используются для учёта потребления электрического тока в мощных высоковольтных сетях, а не в бытовых целях.

Правильный выбор трёхфазного счётчика

При выборе электросчётчика трёхфазного типа важно основываться на надёжности точности и долговечности прибора – основных критериях качественного аппарата учёта потребления электричества. В данном плане отлично зарекомендовали себя счётчики «Меркурий», которые выпускаются как с включением через трансформатор, так и напрямую.

Производителем представлена линейка как бюджетных аппаратов с системой электромеханического контроля электричества, так и функциональные счётчики с внутренним тарификатором способным вести учёт разных тарифов одновременно. Современные счётчики «Меркурий» оснащаются самодиагностикой и возможностью подключения к персональному компьютеру. Все приборы имеют электронные пломбы и обладают длительным сроком службы до 16 лет. Также современные аппараты контроля «Меркурий» имеют следующие возможности:

  • измерение активного типа энергии;
  • учёт реактивного типа энергии;
  • возможность контроля до 4 разных тарифов;
  • наличие функции, ведения журнала событий;
  • контроль качества электрической энергии;
  • дополнительные интерфейсы.

Важность экономии электроэнергии понятна абсолютно всем, и счётчики трёхфазного типа вполне справляются с поставленными перед ними задачами. В новых приборах имеется функция задания программ, определённых режимов работы. Если в дневное время суток тарификация идёт по одной цене, а в ночное по другой стоимости, то современный прибор контроля электроэнергии ведёт учёт в автоматическом режиме.

Естественно, просто выбрать качественный трёхфазный счётчик, далеко не достаточно. Каждый добросовестный хозяин должен разбираться в различных схемах подключения таких приборов. Ведь каждый человек знает, что неправильно подключённый электросчётчик в трёхфазную сеть переменного тока будет показывать неправильные данные и ни о какой экономии речь идти не может.

Монтаж трехфазных счетчиков электроэнергии, цены на услуги подключения и замены трехфазного электросчетчика в Москве, установка трехфазных счетчиков электрической энергии по низкой стоимости, прайс работ

Какое назначение трехфазного счетчика?

Счетчик электроэнергии трехфазный, в первую очередь, предназначен для учета потребляемой электроэнергии в сетях с напряжением 380 Вольт и идеально подходит для: коттеджей с высоким расходом электричества, а так же для гаражей и других зданий, активно потребляющих электроэнергию. Преимуществом является то, что он может работать и в сетях с напряжением в 220 Вольт, в отличие от однофазных, которые работают только в вышеуказанной сети.

Покупка трехфазного счетчика

Покупая трехфазный счетчик, цена зависит от:

  • качества аппарата,
  • производителя
  • предполагаемого объема работы
  • ряда других факторов.

 Целый ряд фирм занимается выпуском таких счетчиков, и тяжело сказать, какой из них лучше или хуже. Но не переживайте, ведь наши специалисты помогут подобрать оптимальный, по соотношению цена и качество, счетчик именно для Вас, основываясь на основных задачах, поставленных перед ним, а также помогут с выполнением электромонтажных работ.

Монтаж электросчетчика

Настройка, включение трехфазного счетчика, а так же схема подключения трехфазного счетчика – это те вопросы, по которым наши мастера обязательно вас проконсультируют. Но, все же, самостоятельная установка счетчика трудоемкий и опасный процесс, поэтому лучше довериться профессионалам. Наши мастера-электрики быстро, качественно и надежно установят счетчик у вас дома.

Заказывая одну из разнообразных услуг по электромонтажу в загородном доме в нашей компании, будь то установка светильников на потолок, монтаж проводки под ключ или сборка слаботочного щита, помните, вас обслужат профессионально! Переходя на последующие страницы, вы сможете найти много важной информации, например, посмотреть фото проводки в деревянном доме с профессионалами нашей компании.

Схема подключения трехфазного счетчика своими руками на 380 вольт

В современное время ни одно жилое или производственное помещение не обходится без приборов для учета электроэнергии. В этой статье говорится о том, как произвести установку трехфазного счетчика электроэнергии своими руками.

Плюсы и минусы трёхфазного счетчика

В процессе работы однофазных счетчиков достаточно часто возникает своего рода перекос фаз, из-за чего напряжение в сети будет постоянно низким. При использовании трехфазного прибора таких проблем не возникает, потому что они могут работать на той фазе, которая не относится к просадке из-за перекоса.

Как выглядит прибор

При использовании трехфазного счетчика, напряжение будет достаточно высоким, поэтому нужно соблюдать правила безопасности. Но устройство имеет ряд своих недостатков:

  • нужно получить разрешение на установку устройства от местной энергетической фирмы;
  • высокий риск получить увечья от удара электрическим током и образования короткого замыкания. Чтобы этого избежать необходимо поставить предохранитель с высоким номиналом перед вводом фаз в жилое помещение;
  • необходимо много места для трехфазной модели.
Подключение счетчика 380 вольт

Основные плюсы прибора:

  • можно рационально распределять нагрузки в сети;
  • можно применять мощные трехфазные приемники;
  • сужение сечения вводимого провода.

В основном такие счетчики оптимально использовать в частных домах с большой площадью (от 90 м. кв.). Либо в квартирах, в которых подключено много мощных бытовых приборов. Ниже описаны виды устройств для учета электроэнергии.

Виды трёхфазных приборов

Счетчики условно можно поделить на два типа — однотарифные и многотарифные. В некоторых моделях есть разделение по дневным и вечерним тарифам.

За расположение тарифов и сохранение информации в памяти устройства, отвечает небольшой микропроцессор. Проще говоря, можно посмотреть данные по счетчику за любые удобные числа.

Аналоговые индукционные приборы учета энергии

Принцип работы таких счетчиков схож однофазной модели устройства.

Схема подключения 3 фазного счетчика

Электрическая энергия, проходя через индукционную катушку, образует электромагнитное поле, которое действует на железный диск. Поэтому он начинает движение.

Методы подключения с помощью трансформаторов тока

Перед началом работы необходимо обратить внимание на очень важный нюанс. На катушке располагаются две пары входных зажимов, один провод необходим для подключения соответствующего фазного кабеля и указывается символом «Л1» (от второго провода, отмеченного как «Л2» кабель проходим прямо к трехфазной нагрузке).

На индукторе измерения также располагаются зажимы, указанные как «И1» и «И2», к которым необходимо подключать обмотку параллельным способом.

Обратите внимание! Сечение кабеля должно соответствовать нагрузке в сети.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы

Полукосвенное

Счетчики подключаются в сеть с помощью трансформаторов тока, из-за этого разрешается применять их в сетях с достаточно большими мощностями (до 63кВт). С помощью такого метода подключения, для измерения расхода необходимо разность данных умножать на известный коэффициент трансформации.

Косвенное

При таком методе, подключение выполняется через трансформаторы напряжения и тока. Этот способ используется для учета электрической энергии при высоковольтной интеграции.

Основные аспекты подключения:

  • не применяются токи прямого, обратного и номинального порядка основной частоты;
  • активная и пассивная мощности по фазе А рассчитываются с вычетами тока нулевого порядка из фазного тока;
  • учет электроэнергии такой же как описано выше.
Устройство энергомер

Прямое

Счетчики такой модели подключаются в электросеть напрямую, в таком же порядке, как и однофазные устройства. Они в основном предусматривают невысокую пропускную мощность (ток не больше 95 А), дырки под кабель имеют сечение 25мм2 (либо 15 мм2).

Поэтапное подключение прямого типа:

  • включение фазы А к нагрузке;
  • подключение фазы В к нагрузке;
  • подключение фазы С к нагрузке;
  • ввод и вывод нулевого параметра.
Расположение щитка в квартире

Важно подчеркнуть, что если человек не обладает необходимым запасом знаний и навыков, то лучше не пытаться подключить прибор самостоятельно. Это может привести не только к выходу из строя всех бытовых устройств, но и к короткому замыканию, а вследствие к пожару. Рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру.

Обратите внимание! При подключении любого прибора, необходимо обесточивать все помещение.

В заключении необходимо отметить, что трехфазные электросчетчики отлично справляются в больших домах или помещениях, где достаточно много электрических и мощных приборов. Для небольших квартир вполне подойдут однофазные модели.

Подключение трехфазного счетчика: схема, разновидности и особенности

Правильно выбранный счетчик — главный помощник в экономии. Чтобы сделать правильный выбор при покупке, первым делом предстоит определиться — однофазный или трехфазный. Но чем они отличаются, как происходит установка и в чем плюсы и минусы каждого из них?

Одним словом — однофазные подходят для сети с напряжением 220В, а трехфазные — при напряжении 380В. Первые из них — однофазные — хорошо знакомы каждому, так как устанавливаются в квартирах, административных зданиях и частных гаражах. А вот трехфазные, которые раньше в большинстве случаев эксплуатируются на предприятиях, все чаще и чаще находят применение в частных или загородных домах. Причиной этому стало увеличение количества бытовых электроприборов, требующих более мощного питания.

Выход нашелся в электрификации домов трехфазными кабельными вводами, а для измерения поступившей энергии выпустили множество моделей трехфазных счетчиков, оснащенных полезными функциями. Разберемся со всем по порядку.

Чем трёхфазный счётчик электроэнергии отличается от однофазного

Однофазные счетчики осуществляют учет электроэнергии в двухпроводных сетях переменного тока с напряжением 220В. А трехфазные — в сетях переменного трехфазного тока (3-х и 4-проводных) номинальной частотой 50 гц.

Однофазное питание чаще всего используют для электрификации частного сектора, спальных районов городов, офисных и административных помещений, в которых потребляемая мощность составляет около 10 кВт. Соответственно, в этом случае и учет электричества осуществляется с помощью однофазных счетчиков, большим преимуществом которых является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний).

Но современные реалии таковы, что за последние пару десятилетий существенно возросло количество электроприборов и их мощность. По этой причине не только предприятия, но и жилые помещения — особенно в частном секторе — подключают к трехфазному питанию. Но позволяет ли это потреблять больше мощности на самом деле? Согласно техусловиям на подключение, получается, что питание от трехфазной и однофазной сети практически равны — 15 кВт и 10-15кВт соответственно.

Главное же преимущество заключается в возможности напрямую подключать трехфазные электроприборы, такие как обогреватели, электрокотлы, асинхронные двигатели, мощные электроплиты. Точнее — преимущества сразу два. Первое — при трехфазном электропитании данные приборы работают с более высокими качественными параметрами, а второе — не возникает «перекоса фаз» при одновременном использовании нескольких мощных электроприемников, поскольку всегда есть возможность подключить электроприборы к фазе, свободной от просадки через «перекос».

Увеличение потребности в трехфазном питании обусловило учащение случаев установки трехфазных счетчиков. По сравнению с однофазными, они обладают высшей точностью показаний, но также имеют большие габариты и сложнее устроены, требуют трехфазного ввода.

Наличие или отсутствие нулевого провода определяет, какой счетчик потребуется установить: трехпроводной при отсутствии «ноля», а при его наличии — четырехпроводной. Для этого есть соответствующие специальные обозначения в его маркировке — 3 или 4. Также выделяют счетчики прямого и трансформаторного включения (при токах, имеющих 100А и более на фазу).

Чтобы получить более четкое представление о преимуществах однофазного и трехфазного счетчиков друг перед другом, следует провести сравнение их плюсов и минусов.

Начнем с того, в чем проигрывает трехфазный однофазному:

  • множество хлопот в связи с обязательным получением разрешения на установление счетчика и вероятность получения отказа
  • Габариты. Если до этого использовалось однофазное питание с одноименным счетчиком, следует позаботиться о месте для установления вводного щита, как и самого трехфазного счетчика.

Преимущества трёхфазного исполнения

Посмотреть видео о преимуществах трёхфазной сети:

Перечислим преимущества такого вида счётчиков:

  • Позволяет сэкономить. Многие трехфазные счетчики снабжены тарифами, такими, как дневной и ночной, например. Это дает возможность с 11 вечера до 7 утра израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
  • Возможность выбора модели, соответствующей конкретным пожеланиям к классу точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%;
  • Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр;
  • Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.

Виды трёхфазных счётчиков

Различают всего три вида трехфазных счетчиков

  1. Счетчики прямого включения, которые, подобно однофазным, подключаются непосредственно к сети 220 или 380 В. Они имеют пропускную мощность до 60 кВт, уровень максимального тока не более 100А а также предусматривают подключение проводов небольшого сечения около 15 мм2 (до 25 мм2)
  2. Счетчики полукосвенного включения требуют подключения посредством трансформаторов, следовательно, подходит для сетей большей мощности. Перед тем, как производить оплату потребленной энергии, необходимо просто умножить разницу показаний счетчика (настоящих с предыдущими) на коэффициент трансформации.
  3. Счетчики косвенного включения. Их подключение происходит исключительно через трансформаторы напряжения и тока. Обычно устанавливаются на больших предприятиях, так как рассчитаны на учет энергии по высоковольтным присоединениям.

Когда речь заходит об установке любого из таких счетчиков, может возникнуть рад трудностей, связанных с их подключением. Ведь если для однофазных счетчиков существует универсальная схема, то для трехфазных насчитывается сразу несколько схем подключения для каждого из видов. Сейчас разберемся с этим наглядно.

Устройства прямого, или непосредственного включения

Схема подключения этого счетчика во многом (особенно по простоте выполнения) схожа со схемой установки однофазного счетчика. Она указана в техническом паспорте, а также на обратной стороне крышки. Главным условием подключения является строгое соблюдение порядка подсоединения проводов по цвету, указанному в схеме и соответствия нечетных номеров проводов вводу, а четных — нагрузке.

Порядок подсоединения проводов (указано слева направо):

  1. провод 1: желтый — вход, фаза А
  2. провод 2: желтый — выход, фаза А
  3. провод 3: зеленый — вход, фаза В
  4. провод 4: зеленый — вход, фаза В
  5. провод 5: красный — вход, фаза С
  6. провод 6: красный — выход, фаза С
  7. провод 7: синий — ноль, ввод
  8. провод 8: синий — ноль, выход

Счетчики полукосвенного включения

Это подключение происходит через трансформаторы тока. Существует большое количество схем данного включения, но самые распространенные среди них:

  • Схема подключения десятипроводная является самой простой, а потому и самой популярной. Для подсоединения необходимо соблюдать порядок 11 проводов справа налево: первые три — фаза А, вторая тройка — фаза В, 7-9 для фазы С, 10 — нейтральный.
  • Соединение посредством клеммной коробки — она сложнее, чем первая. Подключение осуществляется посредством испытательных колодок;
  • Соединение по типу «звезда», как и предыдущая, является достаточно сложной, но требует меньшее количество проводов. Сначала в общую точку собирают первые однополярные выходы вторичной обмотки, а следующие три от других выходов направлены к счетчику, токовые обмотки тоже соединить.

Счетчики косвенного включения

Такие счетчики для жилых помещений не устанавливаются, они предназначены для эксплуатации на промышленных предприятиях. Ответственность за монтаж возлагается на квалифицированных электриков.

Какой же прибор выбрать?

Хоть чаще всего желающего установить счетчик буквально ставят в известность о том, какая именно модель для этого требуется и согласовать ее замену весьма проблематично, не взирая на очевидное ее несоответствие требованиям, но все же стоит освоить азы критериев, которым должен соответствовать трехфазный счетчик по своим характеристикам.

Выбор счетчика начинается с вопроса его подключения — через трансформатор или напрямую в сеть, что можно определить по максимальному току. Счетчики прямого включения имеют токи порядка 5-60/10-100 ампер, а полукосвенного — 5-7,5/5-10 ампер. Строго согласно этим показаниям подбирается и счетчик — если ток 5-7,5А, то и счетчик должен быть аналогичным, но никак не 5-10А, например.

Во вторую очередь обращаем внимание на наличие профиля мощности и внутреннего тарификатора. Что это дает? Тарификатор позволяет счетчику регулировать тарифные переходы, фиксировать график нагрузки за любой временной промежуток. А профиль — фиксирует, регистрирует и сохраняет значения мощности за период времени.

Для наглядности рассмотрим характеристики трехфазного счетчика на примере его многотарифной модели:

Следует взять на заметку, что на сегодняшний день широко распространены трехфазные счетчики для однофазных сетей и наоборот: когда в трехфазную сеть подключают сразу три однофазных.

Класс точности определяется в значениях от 0,2 до 2,5. Чем больше это значение, тем больше процент погрешности. Для жилых помещений самым оптимальным считается класс 2.

  • значение номинальной частоты: 50Гц
  • значение номинального напряжения: В, 3х220/380, 3х100 и другие

Если при применении измерительного трансформатора вторичное напряжение равно 100В, требуется счетчик такого же класса напряжения (100В), а также трансформатор
значение полной мощности, потребляемой напряжением: 5 ВА, а активной мощности — 2Вт

  • значение номинального-максимального тока: А, 5-10, 5-50, 5-100
  • максимальное значение полной мощности, потребляемой током: до 0,2ВА
  • включение: трансформаторное и непосредственное
  • регистрация и учет активной энергии

Кроме этого, важен диапазон температурных показателей — чем он шире, тем лучше. Средние значения находятся в пределах от минус 20 до плюс 50 градусов.

Также следует обратить внимание на срок эксплуатации(зависит от модели и качества счетчика, но в среднем это 20 -40 лет) и межпроверочный интервал (5-10 лет).

Большим плюсом будет и наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети. А журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр.

И самое главное. Ведь выбирая счетчик, мы в первую очередь думаем об экономии. Так вот, чтобы действительно сэкономить на электроэнергии, следует обратить внимание на наличие тарифов. По этому признаку счетчики бывают одно-, двух- и многотарифные.

Например, двухтарифные заключаются в комбинации позиций «день-ночь«, непрерывно сменяющие друг друга по графику «7 утра -11 ночи; 11 ночи -7 утра» соответственно. Стоимость электроэнергии по ночному тарифу на 50% ниже дневного, поэтому имеет смысл эксплуатировать приборы, требующие много энергии(электродуховки, стиральные и посудомоечные машины и пр.) именно в ночное время.

Практические советы о том как подключить трёхфазный счётчик электричества

Подключение счетчика данного типа осуществляется через вводной автоматический выключатель трехфазного типа (содержащего три или четыре контакта). Стоит сразу заметить, что замена его тремя однополюсными категорически запрещена. Коммутация фазных проводов в трехфазных выключателях должна происходить одновременно.

В трехфазном счетчике максимально просто устроено подключение проводов. Так, первые два провода — вход и выход первой фазы соответственно, аналогично — третий и четвертый провода соответствуют входу и выходу второй, а пятый и шестой — входу и выходу третей фазы. Седьмой же провод соответствует входу нулевого проводника, а восьмой — выходу нулевого провода на потребителя энергии в помещениях.

Заземление, обычно, отведено в отдельную колодку и выполнено в виде совмещенного провода РЕN или же РЕ провода. Лучший вариант, если имеется разделение на два провода.

Теперь по шагам разберем установку счетчика. Предположим, что возникла необходимость заменить трехфазный счетчик прямого включения.

Для начала определимся с причиной замены и временем ее проведения.

Предпочтительно производить замену счетчика в дневное время по той просто причине, что освещение в этот период значительно лучше, нежели от применения фонарика. Это значит — проводить работу будет удобнее и быстрее, что не может не отразиться на вашем кошельке, если придется воспользоваться услугами платного электрика.

После этого необходимо снять напряжение, сменив положение переключателя на автоматическом выключателе.

Убедившись, что фазы сняты, проводим демонтаж старого электросчетчика.

Сложности, которые могут возникнуть при установке нового счетчика связаны с тем, насколько отличаются производители и модели старого и нового счетчиков, а вместе с этим их формы и габариты.

Производим предварительную примерку нового счетчика, приложив его в пределах периметра соприкосновения поверхности (стенки) крепления и самого корпуса электросчетчика. Тут важно, чтобы боковые крепежные отверстия обоих из них совпали.

Если предварительна проверка показала некоторые несоответствия, устраняем их, добавив подходящие крепежные отверстия, удлиняем провода, если клеммы нового счетчика оказались расположены немного дальше и т.д.

Теперь, когда все сходится, приступаем к подключению. Последовательность подключения такова (слева направо): первый провод — фаза А (вход), второй — ее выход; третий — вход, а четвертый — выход фазы В; аналогично — 5-й и 6-й провода, соответствующие входу и выходу фазы С, последние два — вход и выход нулевого проводника.

Дальнейший монтаж электросчетчика происходит согласно прилагающейся к нему инструкции.

Среди мер предосторожности, которых, взирая на серьезность последствий, следует строго придерживаться, главное место отводится табу на любого рода самодеятельность — создание непредусмотренных перемычек; действия, которые могут привести к нарушению нормального контакта и т.д. Необходимо тщательно следить, чтобы провода были хорошо протянутыми.

Следует помнить, что подключение счетчика может производить исключительно квалифицированный электрик, имеющий разрешение на проведение таких работ. После окончания установки счетчик будет опломбирован специалистом.

Видео о практике подключения трёхфазного счётчика

В завершение — тезисно о главных моментах

  • Преимуществом однофазных счетчиков является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний)
  • Но трехфазные обладают высшей точностью показаний, хоть и сложнее устроены, имеют большие габариты и требуют трехфазного ввода.
  • Позволяют сэкономить. благодаря тарифам, таким как дневной и ночной, с 11 вечера до 7 утра можно израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
  • Возможность выбора класса точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%
  • Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр
  • Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.

Способы подключения электросчетчиков к электросетям

По способу подключения к сети счетчики разделяют на 3 группы:
Счетчики непосредственного включения (прямого включения) — подключаются к сети напрямую, без измерительных трансформаторов. Выпускаются однофазные и трехфазные модели, для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.

Счетчики полукосвенного включения — подключаются к сети напрямую только обмотками напряжения, токовые обмотками подключаются через трансформаторы тока. Выпускаются только трехфазные модели (для электротранспорта существуют и однофазные) на напряжение 0,4 кВ. Величина измеряемого тока зависит от характеристик подключенных трансформаторов тока.

Счетчики косвенного включения — подключаются к сети через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Выпускаются только трехфазные модели. Величина измеряемого тока и напряжения зависит от характеристик подключенных трансформаторов. Область применения — сети от 6 кВ и выше.

Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков абсолютно идентичны.

Схемы прямого (непосредственного) подключения электросчетчиков

Схема прямого подключения однофазного электросчетчика

 

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS

 

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNС

 

 

Схемы полукосвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

 

8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

 

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

 

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC (без испытательной коробки)
8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку
10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

 

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

 

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

Схемы косвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

Схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика (без испытательной коробки)
8-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку
10-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

 

 

Схема подключения трехфазного электросчетчика к сети

Способы и схемы подключения различных типов трёхфазных электросчётчиков.

 

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам, что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за полярностью начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за полярностью при использовании трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

  • Л1 — вход фазной (силовой) линии.
  • Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
  • И1 — вход измерительной обмотки.
  • И2 — выход измерительной обмотки.

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Звезда

Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Косвенное

Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления

В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Все действия описанные в данной статье, можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности  

Как подключить трехфазный счетчик кВтч? Установка трехфазного счетчика энергии.

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии в кВтч? (3-фазный, 4-проводный счетчик энергии)

Установка 3-фазного счетчика электроэнергии

Сегодня мы собираемся показать, что , как подключить и установить трехфазный счетчик электроэнергии (трехфазный или Многофазный ( 3-фазный, 4-проводный ) (цифровой или аналоговый счетчик энергии) от источника питания к главному распределительному щиту?

Ниже показано подключение 3-фазного (трехфазного или многофазного (3-фазного, 4 Wire)) счетчик кВтч (цифровой или аналоговый счетчик энергии) от источника питания к главному распределительному щиту.

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии

Ниже приведено наиболее типичное внутреннее соединение трехфазного счетчика электроэнергии .

Вот еще один живой пример трехфазного счетчика энергии, который был установлен на главном полюсе источника питания.

Как установить трехфазный счетчик электроэнергии в кВтч?

На приведенных выше графиках и схемах

R = КРАСНАЯ фаза / провод под напряжением от источника напряжения питания

Y = ЖЕЛТАЯ фаза / провод под напряжением от источника напряжения питания

B = СИНЯЯ фаза / под напряжением Провод от источника напряжения питания

Линия или IN = Входящая фаза / фаза под напряжением или нейтраль от источника напряжения питания

OUT = Выходная фаза / фаза под напряжением или нейтраль к главному распределительному щиту дома.

Предупреждение : В этом примере показана наиболее распространенная в мире компоновка, но в некоторых областях также есть вариации. В разных странах используются RYB , ABC (старый стандарт) или UVW (более новый стандарт) и, возможно, другие (как Цветовые коды электрических проводов ) и эквивалентные. Настройка может отличаться для другого типа счетчика кВтч или энергии в разных местах по всему миру. Для безопасности. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком и поставщиком услуг, чтобы подтвердить тип подключения перед установкой.

Вам также может быть интересно прочитать в

Как подключить трехфазный счетчик киловатт-часов? Установка трехфазного счетчика электроэнергии EET-2021

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии KWH? (3-х фазный, 4-х проводный счетчик электроэнергии)

Установка трехфазного счетчика электроэнергии кВтч
Сегодня мы собираемся показать, как подключить и установить трехфазный счетчик электроэнергии кВтч (трехфазный или трехфазный, 4-проводный) (цифровой или аналоговый счетчик электроэнергии) от источника питания. к главному распределительному щиту?

Ниже приведено 3-фазное (трехфазное или многофазное (3-фазное, 4-проводное)) питание кВтч (счетчик или цифровой или аналоговый счетчик) на главный распределительный щит.

Ниже приводится наиболее распространенное внутреннее подключение трехфазного счетчика электроэнергии.

Вот еще один живой пример трехфазного счетчика электроэнергии, установленного на главном полюсе источника питания.

На графиках и диаграммах выше

R = Красная фаза / провод под напряжением от источника напряжения

Y = желтая фаза / провод под напряжением от источника питания

B = Синяя фаза / провод под напряжением от источника напряжения

Линия или IN = Входящая фаза от источника напряжения питания / под напряжением или нейтраль

Out = фаза / идет под напряжением или нейтраль в главном распределительном щите дома.

Предупреждение: В этом примере показана наиболее часто используемая настройка в мире, но есть и различия в некоторых областях. В разных странах используются RYB, ABC (старый стандарт) или UVW (новый стандарт) и, возможно, другие (в качестве цветовых кодов электропроводки). Настройка может отличаться в других типах счетчиков киловатт-часов или энергии в разных местах по всему миру. Для безопасности. Обратитесь к поставщику услуг и поставщику услуг, чтобы подтвердить тип подключения перед установкой.

Пошаговая инструкция по установке солнечных батарей-EET-2021

Стартер звезда-треугольник — (Y-2) Подключение питания, управления и проводки стартера-EET-2021

Электромонтаж распределительного щита с УЗО (оборудование остаточного тока) — однофазное домашнее электроснабжение-EET-2021

Новый хинди Shayari 2021, Love Shayari, Sad Shayari, Funny Shayari, Shayari на хинди, статус хинди для WhatsApp, SMS с пожеланиями, статус в Facebook, Подробнее

vingepost Media Inc.(vingepostnowstarted.com) — это независимая новостная организация, которая снабжает своих читателей новостями из мира развлечений в Интернете… подробнее нажмите услышать-vingepost

Научитесь вести блог. Пошаговое руководство, чтобы узнать, как создать блог, выбрать лучшую платформу для ведения блога и избежать распространенных ошибок ведения блога… подробнее читать нажмите услышать-blogging.nowstarted

с работа на дому

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Установка трехфазных счетчиков электроэнергии

Главная → Коммунальные услуги для предприятий → Трехфазные счетчики электроэнергии

Если вам нужна помощь с установкой трехфазного счетчика электроэнергии на территории вашего предприятия или в многоквартирном жилом доме, мы здесь чтобы помочь вам. Мы предлагаем широкий спектр услуг по электроснабжению, включая установку трехфазных электрических подключений и счетчиков для различных типов объектов с высокими требованиями к нагрузке или для которых требуется установка более одного счетчика электроэнергии.

Для получения дополнительной информации о наших услугах по обслуживанию трехфазных счетчиков электроэнергии, позвоните нашим специалистам по электричеству по телефону 0161 549 8467 или прокрутите вниз, чтобы узнать больше об услугах трехфазных счетчиков электроэнергии.

Однофазное или трехфазное электроснабжение

Если вы не уверены, какой тип электроснабжения подходит для вашего бизнеса, быстрый звонок нашим специалистам по электросчетчикам поможет вам разобраться в различиях и которые будут наиболее подходящий для ваших требований.В общем, разница связана с их допустимой нагрузкой и вариантами использования.

Однофазное электроснабжение

Для типичного помещения малого бизнеса с низким энергопотреблением однофазная установка, скорее всего, будет всем, что потребуется, поскольку маловероятно, что вы будете потреблять большой ток через сеть.

Трехфазное электроснабжение

Трехфазное электроснабжение полезно для крупных предприятий с высоким уровнем потребления электроэнергии. Трехфазный источник питания позволяет использовать меньшую, менее дорогую проводку и более низкое напряжение, что делает его более безопасным и менее дорогостоящим для эксплуатации в коммерческой среде.

Трехфазное питание становится все более популярным для предприятий с повышенными потребностями в энергии, таких как центры обработки данных. Он очень эффективен, так как машины и оборудование специально разработаны для этого типа поставок.

При установке трехфазного счетчика вы можете измерять потребление электроэнергии в киловаттах в час (кВтч). Обычно трехфазная сеть имеет длину до трех метров или один большой счетчик. Счетчик имеет кабели, которые подключаются непосредственно к нему. Поскольку трехфазные счетчики электроэнергии более мощные, чем однофазные, они идеально подходят для больших коммерческих зданий.

Чтобы узнать, как мы можем помочь вам с требованиями к трехфазному счетчику электроэнергии, позвоните сегодня по телефону 0161 549 8467 и поговорите с одним из наших экспертов по счетчикам электроэнергии.

Процесс установки прибора

| Duquesne Light Company

Обычно все счетчики располагаются на открытом воздухе. Заказчик предоставляет и поддерживает место для размещения счетчиков. Это пространство должно быть легко доступно для представителей Компании для снятия показаний счетчиков, тестирования или обслуживания.

Оборудование для монтажа счетчиков для различных видов сервисных инсталляций должно быть установлено так, чтобы верх розетки или корпуса находился на следующих расстояниях от конечного уровня земли или пола:

Жилой, Открытый от 3-1 / 2 до 6 футов

Жилой, Крытый от 5 до 6 футов
(только специальное разрешение)

Пьедестал для мобильного дома от 3-1 / 2 до 5 футов

Свободно стоящие установки счетчика, 5 футов
(см. Рисунок 21) За инструкциями обращайтесь в офис отдела

Шкафы для счетчиков с открывающимися дверцами наверху 6 футов

Все трансокеты от 5 до 6 футов

Все прочие нежилые сооружения от 5 до 6 футов

Квартирные групповые установки с комбинациями счетчиков и выключателей, устанавливаемых внутри помещений (см. Рисунок 21).

Следует избегать мест, мешающих пешеходному или автомобильному движению. Перед счетчиком должно быть обеспечено и поддержано ровное трехфутовое свободное пространство, подходящее для работы ремонтника.

Заказчик должен установить розетку счетчика или шкаф трансформатора вертикально, плотно и ровно. Необходимо использовать все монтажные отверстия, предусмотренные в розетке счетчика, и не следует сверлить дополнительные монтажные отверстия.

Фурнитура, установленная на розетки, должна быть установлена ​​в кирпич, бетонный блок, шпильки или аналогичные элементы.На металлической, виниловой или деревянной обшивке внахлест подложка из наружной фанеры толщиной 3/4 дюйма должна быть прикреплена к двум шпилькам и должна быть достаточно прочной для надежного крепления розетки.

Счетчики

могут быть установлены на опоре Заказчика или на опорной конструкции. Разрешение на такую ​​установку должно быть получено в офисе отдела. Установленный на опоре счетчик показан на Рисунке 8. Пример опорной конструкции показан на Рисунке 21.

Если используются алюминиевые проводники, ингибитор окисления должен быть нанесен на все проводники надлежащим образом до того, как они будут помещены в клеммы розетки счетчика.

За исключением установок мультиметров, имеющих длину более шести метров, розетка счетчика или шкаф КИП должны располагаться на стороне питания сервисного оборудования Заказчика.

Гнезда для счетчиков для однофазных сетей с напряжением 120/208 В должны иметь пятый вывод, установленный в положении «9 часов». Заказчик должен предоставить, установить и подключить пятый терминал, показанный на рисунке 16.

Измеряемые и неизмеряемые проводники не должны устанавливаться в одной и той же розетке счетчика, кабелепроводе, кабельном канале или кабельном желобе.Розетки счетчиков нельзя использовать в качестве распределительных коробок. Все шкафы, тяговые коробки и кабельные каналы или кабельные желоба, содержащие неизмеренные проводники, должны иметь средства для герметизации.

Во всех трехфазных установках проводники служебного входа должны быть идентифицированы на сервисной головке или арматуре в соответствии с подключениями на розетке счетчика или Transocket. Это необходимо для обеспечения правильного дозирования.

Чтобы узнать о правильном способе подключения проводов линии и нагрузки, см. Рисунок 16 для гнезд счетчиков и Рисунок 17 и Рисунок 18 для узлов Transocket.

Заземление розетки счетчика

Розетки или корпуса счетчиков не должны использоваться для заземления кабельного телевидения, телефона или любых других служебных линий.

Автономные розетки счетчиков и трансформаторные розетки не должны быть отдельно заземлены, если орган по электрическому контролю не требует, чтобы нейтральный проводник был изолирован в розетке, или розетка не используется в незаземленной сети 230 В. Все розетки и корпуса, рассчитанные на измерительные трансформаторы, должны быть заземлены. См. Рисунок 21.

Дополнительные сведения см. В разделе 3.4 «Сервисное заземление».

Доступ к счетчикам

Представители компании, которые идентифицированы надлежащим образом, должны иметь полный и свободный доступ к помещениям клиента в любое разумное время с целью снятия показаний счетчиков Компании, для осмотра и ремонта, для вывоза имущества Компании или для любых других целей или инцидентов, связанных с сервис. Заказчик должен немедленно связаться с Компанией в случае возникновения каких-либо вопросов относительно полномочий или полномочий представителей Компании.

Если запланированные показания счетчиков киловатт-часов и потребления не получены, Компания может предоставлять промежуточный отчет за каждый месяц до тех пор, пока счетчики не будут сняты.

Duquesne Light Company (DLC) также может прекратить электрические услуги и удалить свое оборудование из помещения после разумного уведомления в случае, если считыватели счетчиков или другие уполномоченные представители Компании не могут получить доступ или им отказано в допуске в помещения для целей снятия показаний счетчиков, ремонт, осмотр или вывоз имущества Компании, или в случае, если заказчик препятствует представителям Компании в выполнении ими своих обязанностей.

Правил подключения трехфазного счетчика. Схема подключения одно- и трехфазного счетчика электроэнергии

Для подключения однофазного электросчетчика требуется схема гораздо более простая, чем установка трехфазного счетчика. В описанной здесь технологии подключения используется прямая схема, не требующая установки дополнительного промежуточного трансформатора, поскольку счетчик будет работать с силой тока и мощностью, которые соответствуют требованиям предельно допустимых нагрузок, указанным в документации на оборудование.

Для начала разместим схему, иллюстрирующую точки размещения всех элементов, присутствующих в сети. С его помощью можно подключить однофазный счетчик любой конструкции, доступной сегодня на рынке. Расположение трансформатора здесь не указывается, так как включение его в схему требуется в очень редких случаях и самостоятельно, без консультации специалиста, лучше этого не делать.

Назад

Далее

Слева на изображении хорошо видно, что с чем связано.Слева направо используются следующие сокращения:

  • f — фаза входящего провода
  • 0 — нейтральный провод
  • Счетчик. — Счетчик
  • руб. — Переключатель
  • Auth. — Автоматический выключатель
  • кварт. — фазный провод идущий от счетчика к потребителям электроэнергии в квартире (электроприборы)
  • Провод. — нулевой провод от счетчика к потребителям

Вместо переключателя можно установить два автоматических выключателя на фазу и ноль, рассчитанные на максимальный ток 50 А каждый.Альтернативная и более продвинутая схема с местом заземления и примером расположения нескольких автоматов, УЗО и розеток.


Назад

Вперед

Такое подключение применимо как в квартире, так и в небольшом частном доме или на даче.

Технологии подключения

Независимо от модели счетчика, который будет использоваться, процесс установки практически идентичен для всех. Отличия есть только на этапе снятия крышки, закрывающей клеммы.После того, как вы получили доступ к винтовым клеммам, к которым будут подключаться провода, последовательность подключения каждого кабеля выполняется аналогичным образом.

Например, на фото ниже показаны два наиболее распространенных однофазных электронных счетчика. У каждого есть крышка под табло, которую необходимо снять, чтобы добраться до терминалов.


Назад

Далее

Модель слева называется СОЭ-55 / 50Ш-Т-112, а справа — СЕ 102 от Энергомера.Оба счетчика рассчитаны на номинальный ток 5 А, а максимальный ток — 60 А. Провода фиксируются с помощью зажимных контактов, количество которых для каждой модели — четыре.


Назад

Вперед

Слева направо каждый из выводов соответствует числам от 1 до 4, показанным на схеме. Первый — вход фазного провода, второй — выход фазного провода к потребителям, третий — точка входа нейтрального провода и четвертый — выход нейтрального провода к потребителям.

Наглядный процесс выполнения подключения на примере простого счетчика СО-5 подробно описан в этом видео:

Обычно установку счетчика осуществляет организация, отвечающая за подачу электроэнергии, т.к. Независимо от того, кто установил счетчик, представители этой организации должны будут проверить правильность установки оборудования. Данная процедура является обязательной и выполняется с последующей пломбировкой счетчика, если при его установке были соблюдены все нормы и правила.

Самостоятельное вмешательство в электрическую схему после опломбирования оборудования категорически не рекомендуется. Если произойдет короткое замыкание, которое нанесет ущерб имуществу соседей, то счетчик со сломанной пломбой станет серьезным поводом для привлечения его владельца к выплате компенсации за ущерб собственникам недвижимости.

Неизменным качеством бытовых приборов контроля и учета является их безупречная и правильная работа. Поэтому подключение и установку бытового электросчетчика в квартире необходимо доверить специалистам.Ведь вам все равно нужно подать заявку на регистрацию установленного счетчика в Энергонадзор.

Счетчики электроэнергии — однофазные или трехфазные?

Существующие электросчетчики различаются по конструкции, типу подключения и измеренным значениям. Однофазный счетчик электроэнергии в полной мере обеспечивает необходимые потребительские свойства. Это измерение и расчет значений переменного и постоянного тока с параметрами 220 В. 50 Гц. Бывают однофазные индукционные (механические) и электронные счетчики.Благодаря достижениям в области электроники электронные счетчики в настоящее время пользуются наибольшим спросом.

Характеристики однофазного счетчика

Бытовые однофазные счетчики разработаны специально для учета электроэнергии по установленному тарифу. Какая характеристика однофазного счетчика конструктивно и технологически?

Это следующие параметры качества:
Незначительное энергопотребление самого устройства
использовать в качестве измерения тока шунтирующей установки
стандартный выход телеметрии
четкая световая индикация
расширенные защитные функции, исключающие кражу и доступ.

Узнать подробнее о технических характеристиках однофазного измерителя видео вам поможет видео.

От чего зависит тариф счетчика

При выборе электросчетчика для последующей установки необходимо определиться с типом и схемой его подключения. Следует различать следующие типы электронных однофазных счетчиков:
однотарифный,
двухтарифный,
многотарифный.

Однофазный многотарифный счетчик представляет особый интерес для потребителей электроэнергии.
Бесспорным положительным качеством электронных счетчиков является дифференцированная возможность учета электроэнергии. Дифференцированный учет электроэнергии состоит из разных тарифных коэффициентов за периоды времени.
Тарифы по временным периодам разделены на несколько групп:
полный тариф на коммерческое время (с 7:00 до 23:00)
0,7 основного тарифа в ночное время с минимальной нагрузкой на энергосистему (с 23:00 до 7:00). утром)
дифференцированный тариф в коммерческое время.

Переход на щадящие дифференцированные тарифы возможен только при наличии официально установленного и зарегистрированного многотарифного счетчика. Поэтому желание сэкономить на счетах за электроэнергию будет зависеть от вашей инициативы в оформлении документов.

Подбор однофазного счетчика

На что следует обратить внимание потребителю электроэнергии при выборе однофазного электросчетчика при покупке в специализированных магазинах? Первое, на что нужно обращать внимание при выборе счетчика, — это технические условия (ТУ) на электроснабжение вашей квартиры.


Именно в ТУ указаны параметры питания и потребляемой мощности. Эти параметры будут основополагающими, если вы собираетесь установить многотарифный счетчик. При покупке обратите внимание на маркировку, расположенную непосредственно на внешней стороне корпуса счетчика. Маркировка с достоверной точностью укажет параметры максимального тока нагрузки и рабочего напряжения. Необходимо будет проверить наличие и сохранность пломбы, а также дату государственной проверки.Государственная поверка однофазных электросчетчиков от 2 лет.


Схема подключения однофазного счетчика

Однофазные электронные счетчики электроэнергии, устанавливаемые в квартирах, имеют практически такую ​​же схему подключения.
Это прямая схема подключения. Такая схема подключения однофазного счетчика не зависит от типа выбранного или уже установленного счетчика. Характерной особенностью однофазного счетчика является наличие на корпусе четырех выводов для подключения электрического кабеля.

Фазный провод подключен к первой клемме, которая является входом. Ко второй клемме подключается провод, который идет в квартиру за нагрузкой и является выводом. К третьей клемме подключается нейтральный провод, это вход. А нулевой провод подключаем к четвертому выводу, который идет к нагрузке (выходу).


Как видите, ничего заумного при подключении нет, поэтому однофазный счетчик можно подключить самостоятельно. Как правило, электрическая схема находится на внутренней стороне корпуса счетчика.Особенности подключения электросчетчика будут заключаться только в способе крепления: на корпусе или на DIN-рейке.

Как установить однофазный счетчик электроэнергии показано в этом видео.

Крепление проводов и установка электросчетчика

Крепление проводов к клеммам электросчетчика осуществляется при помощи винтового соединения. Питание от выходных клемм однофазного счетчика подается на распределительные и защитные устройства.В этом случае «фаза» идет на дифавтоматы, УЗО и предохранители, а «ноль» — на общую клемму. Желательно размещать это электрооборудование в одном ящике.


Специально изготовленный экран позволяет надежно закрепить счетчик электроэнергии и необходимые электроприборы. Высота панели с электросчетчиком от 1,4 м до 1,7 м. Видимый пульт управления желательно располагать на уровне глаз.


Из чего конструктивно и технологично выглядит щит для установки электросчетчика, расскажет видео.

Пломбирование однофазного счетчика

Подключение однофазного электросчетчика в квартире, а также последующий контроль осуществляется контролирующими организациями. Правильность и правильность подключения в соответствии с установленными нормами энергопотребления подтверждается пломбировкой устройства.

Пломбирование прибора — электросчетчик исключает возможность самостоятельного изменения или завершения подключения счетчика.
Таким образом, целесообразность и целесообразность установки данного счетчика подтверждена соответствующей контролирующей организацией Энергонадзора.

Каждый человек без особых усилий может самостоятельно установить счетчик электроэнергии в своей квартире или частном доме. Это поможет существенно сэкономить, ведь на его установку берется не менее 700 рублей. Чтобы вы могли установить его самостоятельно, мы покажем вам, как выглядит схема подключения однофазного счетчика к сети 220 Вольт, и расскажем, как ее применять.

Хочу сразу отметить, что подключить однофазный счетчик к сети может каждый, сложности возникают в тот момент, когда вы собираетесь подключить двухфазный счетчик. Эту схему можно использовать как с одним, так и с двумя тарифными счетчиками, здесь нет никакой разницы.

Любой счетчик имеет сеть заземления, как правило, старой модели «TN-C System». В такой ситуации конструкция любого счетчика включает 4 основных вывода: выходы и входы фазового провода, а также входы и выходы нуля.

Если говорить о множестве моделей, то тут нет разницы, какая у вас: Меркурий, Нева или Энергомера. У каждой модели всего 4 клеммы, больше ничего для их подключения не нужно. Так выглядит схема подключения однофазного счетчика к сети 220 Вольт.

Если сеть заземлена, то схема уже выглядит так:

Однофазные счетчики можно смело использовать во всех типах жилых помещений, ведь их мощность может достигать 60 А — для проводки этого вполне достаточно до 10 кВт.Так что всегда рекомендуем устанавливать такой счетчик, проблем с ним нет. Во всяком случае, его можно будет без проблем заменить на другой по существующей схеме. Далее следует строительство электросчетчиков.

Как подключить однофазный счетчик к видеосети

Интересная статья

Счетчик электроэнергии — это прибор, регистрирующий потребление электроэнергии. Иногда возникает необходимость поменять или установить новый счетчик. Несмотря на огромное разнообразие в выборе, схема подключения электросчетчика остается неизменной.Можно напрямую подключить электросчетчик в гараже, на даче, в квартире. Подключение через трансформатор тока осуществляется, как правило, на промышленных предприятиях и других крупных потребителях электроэнергии.

Для начала давайте определимся, какой тип устройства нам нужен.

Счетчики электроэнергии делятся на два типа: индукционные и электронные. Индукционный счетчик — это электромеханическое устройство. Учет ведется по количеству оборотов диска устройства.

В электронном счетчике нет механического диска.Электроэнергия подсчитывается путем обработки сигналов с датчиков.

Класс точности электронных счетчиков выше, чем у индукционных.

К тому же цена на них ниже, чем на индукционные счетчики.

Параметры выбора счетчика:

  • Количество фаз в сети. Сеть может состоять из одной или трех фаз. Поэтому счетчики производятся однофазными или трехфазными.
  • Класс точности. Это величина ошибки, которую устройство может сделать при измерении.Существует несколько классов точности, от 0,2% до 2,5% погрешности. Они отличаются друг от друга на 0,5 процента. Класс точности прибора, установленного в доме, должен быть 2,0.
  • Способ подключения. Электросчетчики подключаются к сети двумя способами. Первый — это прямая трансляция. Применяется, если сила тока меньше 100 ампер. Второй способ применяется при токах более 100 ампер. В этом случае на схеме подключения присутствует трансформатор тока.
  • Напряжение сети. Нас еще интересует напряжение 220 В.
  • Тарифы на электроэнергию. Существует три типа счетчиков, которые учитывают электроэнергию в соответствии с тарифами:
  1. Счетчики однотарифные. Они до сих пор используются чаще всего.
  2. Счетчики двухтарифные. Эти счетчики обеспечивают дневной и ночной учет. Суточный тариф действует с 7 до 23 часов. Ночь с 23:00 до 7:00 утра. Стоимость ночного тарифа почти в два раза ниже.
  3. Многотарифные счетчики. Они используются редко.

Как подключить однофазный счетчик электроэнергии

Перед покупкой электросчетчика необходимо ознакомиться с тем, как организовано электроснабжение в доме, где расположена ваша квартира. Если ставить счетчик на даче, то с электроснабжением дачного дома. Счетчик электроэнергии должен соответствовать параметрам той электросети, в которую он будет включен.

Допустимые параметры сети указаны на маркировке электросчетчика.Кроме того, счетчик должен пройти государственный аудит и иметь соответствующую маркировку. Он должен быть запечатан. Убедившись, что его параметры соответствуют сети вашего дома, тест пройден, пломба стоит. можно купить счетчик.

Перед тем, как приступить к установке электросчетчика, нужно подготовить для него место.

Чаще всего такие устройства устанавливают в подъездах в распределительных щитах. Уже подготовлено место для установки счетчика в приборной панели.То есть исправить это можно без проблем. Если устройство устанавливается в квартире, то его монтируют возле входной двери или в комнате, в которой потребление электроэнергии будет сохраняться отдельно.

Итак, устанавливаем крепеж для крепления устройства. Затем необходимо определить рабочую и нулевую фазы общей домовой сети. Для этого берем электрическую индикаторную отвертку. Напряжение отключать пока не будем. Касаемся оголенного конца общего сетевого провода. Если загорелся индикатор отвертки, значит, это рабочий этап.Отметим это. Вторую фазу не нужно проверять или отмечать. Это ноль.

На панели управления еще проще определить рабочую фазу. Он окрашен в определенный цвет, чаще всего красный. Но на всякий случай проверим на дашборде. Все может быть. Вдруг кто-то перемонтировал провода на свой лад. Закрепляем прибор на предназначенном для этого месте в квартире или на общей панели приборов.

Отключаем электричество и продолжаем процесс установки согласно.В нижней части устройства расположены 4 клеммы. Два слева предназначены для рабочих фаз, квартиры и общего дома. Две правые клеммы предназначены для нейтральных проводов. Вставляем оголенные концы рабочих жил, квартирной и вообще, в клеммы. Понятно, что одно ядро ​​уходит в один терминал.

Концы проводов в клеммах фиксируются винтом. Закручиваем клеммные винты. Затем подключаем ноль. Вставляем ноль, идущий из квартиры, в одну клемму, общий ноль — в другую.Прижимаем их саморезами. Собственно и все — процесс правильного подключения однофазного электросчетчика окончен.

Включаем, проверяем. Это работает — вы можете использовать это. Нет — проверяем схему подключения, подключения.

Важно: После завершения работ необходимо пригласить представителя организации, поставляющей электроэнергию.

Он должен принять счетчик электроэнергии согласно акту и опломбировать его своей печатью. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.

Схема подключения трехфазного счетчика

В принципе, подключение трехфазного электросчетчика ничем не отличается от подключения однофазного (подробнее эта схема рассмотрена в). Просто нужно проследить, чтобы общая токовая нагрузка не превышала 100 ампер. Если он выше, то в схему необходимо включить трансформатор. Трехфазный счетчик отличается от однофазного количеством выводов. На блоке их восемь штук.


На трехфазном счетчике также установлен специальный вводный автомат, который контролирует фазы.Устройство должно быть заземлено. Две клеммы, они расположены на блоке справа, предназначены для подключения нулевых жил. К одной клемме подключается общий нулевой провод дома, а к другой — жилой.

В квартире ноль общий для всех устройств, потребляющих электроэнергию. Остальные клеммы служат для подключения рабочих фаз, общедомовых и квартирных устройств. Общее бытовое электроснабжение подключено к квартире через вводной автомат.

В общем, в подключении электросчетчика нет ничего сложного.Вам просто нужно убедиться, что параметры счетчика соответствуют параметрам сети, в которую вы собираетесь его включать. Перед подключением необходимо разобраться в схеме подключения домашней сети, со схемой подключения самого счетчика, как к электрической сети дома, так и к квартирным потребителям электроэнергии.

Видео, как правильно подключить электросчетчик

Трехфазные счетчики | Осьминог Энергия

Если ваш бизнес потребляет много энергии, вам может понадобиться установить трехфазный счетчик, который позволит вам получить гораздо больше энергии из сети.Мы все чаще получаем запросы на трехфазные счетчики, поэтому здесь есть все, что вам нужно знать о процессе установки.

Разница между однофазным и трехфазным счетчиком:

Обычно во всех жилых домах и на малых и средних предприятиях есть однофазные счетчики.

В однофазном счетчике переменный ток (AC) питает вашу собственность по одному проводу.Этого достаточно для обычного бизнеса или дома, если у вас нет джакузи, работающего круглосуточно и без выходных, и целого парка электромобилей, заряжающихся на улице!

Трехфазные счетчики обычно необходимы только для крупных промышленных и коммерческих предприятий, которые потребляют намного больше электроэнергии. Трехфазный счетчик имеет три провода с тремя переменными токами (AC), питающими счетчик и объект, поэтому можно использовать гораздо больше энергии.

Мы обычно получаем запросы на трехфазные счетчики, когда…

  1. Предприятия строят новый участок с новым сетевым подключением, которое будет потреблять много электроэнергии.
  2. Предприятия расширяют свои текущие операции или территорию, поэтому они начнут использовать намного больше электроэнергии.

Обратите внимание на процесс установки:

🚨🚨🚨 Важно, чтобы ваш оператор распределительной сети (DNO) прибыл к вам на место, прежде чем у вас будет установлен трехфазный счетчик. 🚨🚨🚨

Оператор вашей распределительной сети (DNO) — это компания, которая владеет и эксплуатирует линии электропередач, соединяющие национальную сеть с вашей собственностью. По всей стране существует 14 торговых сетей, и Google сможет быстро сказать вам, в какой сети находится ваш бизнес.

В качестве альтернативы, если вы являетесь существующим клиентом, вы можете написать нам по адресу [email protected], чтобы подтвердить свой GSP и DNO. Если вы по-прежнему пользуетесь услугами другого поставщика энергии, он также сможет подтвердить эту информацию для вас.

Ваш DNO проверит, соответствует ли существующая проводка целевому назначению и может ли ваша собственность иметь трехфазный счетчик. Ваш DNO также сможет проинструктировать, какой счетчик лучше всего подходит для вас; Нужен ли вам интеллектуальный счетчик или AMR, может зависеть от того, сколько энергии вы используете.

Вы также должны сообщить нам, как только вы согласовали дату посещения сайта с вашим DNO.

Мы можем записать вас на прием к нашей прекрасной команде по установке счетчиков в тот же день, когда приедет DNO.Желательно, если ваш DNO приходит утром, тогда наша команда может прийти позже в тот же день, чтобы установить счетчик. Таким образом, вы не останетесь без электричества надолго и сможете приступить к работе в кратчайшие сроки!

Типы трехфазных счетчиков:

Как однофазные счетчики, трехфазные счетчики могут быть разных форм и размеров. У вас могут быть как получасовые, так и неполучасовые трехфазные счетчики, и в настоящее время наиболее распространенными трехфазными счетчиками на рынке являются счетчики AMR.

В прошлом году были представлены первые трехфазные счетчики SMETS 2. Вскоре мы начнем предлагать нашим клиентам интеллектуальные счетчики, так что следите за этим местом, если хотите, чтобы они были установлены.

Следует отметить, что существующие трехфазные счетчики SMETS 2, доступные на рынке, могут достигать выходной мощности 300 ампер (100 ампер на фазу). Если вам требуется больше мощности, чем это, вам необходимо установить измеритель AMR. Ваш DNO может посоветовать вам, какой уровень мощности и подходящий измеритель подойдут для вашего бизнеса.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по трехфазным счетчикам, вы можете связаться с нашими измерительными приборами по электронной почте [email protected].

Трехфазный четырехпроводный счетчик энергии Руководство пользователя

Трехфазный четырехпроводной счетчик

Введение

Это простой трехфазный четырехмодульный счетчик на DIN-рейке с прозрачным корпусом счетчика, который широко используется в системах дополнительных измерений.Этот счетчик очень популярен во всем мире благодаря своему новому внешнему виду, хорошему качеству и разумной цене.

Характеристики и технические параметры
Характеристики
  • ЖК-дисплей с подсветкой;
  • Внутренний аккумулятор для поддержки дисплея при выключенном питании.
Технические параметры

Напряжение: 3 * 230/400 В
Ток: 3 * 5 (80) A
Класс точности: 1,0
Стандарт: IEC62052-11, IEC62053-21 50-60 Гц
Частота: 800имп / кВтч
Постоянная импульса: ЖК-дисплей 6 + 2
Дисплей: с.2Вт, 10ВА
Потребляемая мощность: 0,0041b

Счетчик может быть запущен и записан непрерывно при эталонном токе (см. Таблицу)

Измеритель

 Класс счетчика

Коэффициент мощности

1

2

3

Прямое подключение 0,004 фунтов 0,05 фунтов 0,01 фунтов 1
Рекомендуемый провод (для справки )
Сейф несущий емкость провода с резиновой или пластмассовой изоляцией (1)

Спецификация

( мм )

номинальное сечение

(мм2)

 Безопасная грузоподъемность (A)

BX

B L X

Б.В.

B L V

1 * 1 .1 3 1 2 0 18
1 * 1 . 3 7 1,5 25 22
1 * 1,76 2 . 5 33 25 30 23
1 * 2 . 24 4 42 33 40 3 0
1 * 2 . 7 3 6 55 42 50 40
7 * 1 . 33 10 80 55 75 55
7 * 1,76 16 105 80 100 7 5
7 * 2 .1 2 25 140 105 130 100
7 * 2 . 5 0 35 170 1 40 160 125
1 9 * 1. 8 3 50 225 170 2 05 150
1 9 * 2 .1 4 75 280 225 2 55 185
1 9 * 2,50 95 340 280 320 240
Примечание. Провод BX (BLX) с медным (алюминиевым) сердечником с резиновой изоляцией или провод BV (BLV) с медным (алюминиевым) сердечником с ПВХ-изоляцией, широко используемый в распределительных сетях переменного и постоянного тока напряжением 500 В или менее 500 В.Температура для данных, перечисленных в таблице выше, составляет 35 ° C, безопасный

Значение несущей способности проволоки на однопроволочной.

Описание

Индикация мощности фазы

B Индикация мощности фазы B

C Индикация мощности фазы C

Дисплей
Схема подключения Размеры измерителя
Инструкция по установке
  • Выберите стандартную DIN-рейку 35 мм (длина уточняется самостоятельно), закрепите их в местах, ожидающих установки;
  • Вставьте счетчик в верхнюю DIN-рейку, затем нажмите на зажим в нижней части счетчика, см. Рис.1. После успешной установки нижней части счетчика на DIN-рейку отпустите зажим, чтобы убедиться, что счетчик полностью установлен, см. Рис. 2 и Рис. 3.
  • Рис.4 после установки
  • Выполнение подключения согласно электросхеме, см. Рис. 5;
  • После подключения используйте свинцовое уплотнение для герметизации клеммной крышки, см. Рис. 6
Указания по технике безопасности
Информация для вашей безопасности

Это руководство не содержит всех мер безопасности при эксплуатации этого оборудования (модуля, устройства), потому что особые условия эксплуатации, местные нормы или правила могут потребовать принятия дополнительных мер.Тем не менее, он содержит информацию, которой необходимо придерживаться в целях вашей личной безопасности и во избежание повреждения оборудования. Эта информация выделяется предупреждающим треугольником с восклицательным знаком или молнией в зависимости от серьезности предупреждения.

Предупреждение

Означает, что несоблюдение инструкции может привести к смерти, серьезным травмам или значительному материальному ущербу.

Осторожно

Означает опасность поражения электрическим током. Несоблюдение необходимых мер безопасности может привести к смерти, серьезным травмам или значительному материальному ущербу.

Квалифицированный персонал

Установка и эксплуатация этого оборудования, описанного в данном руководстве, может выполняться только квалифицированным персоналом.
Только люди, которые имеют право устанавливать, подключать и использовать это оборудование, а также обладают надлежащими знаниями о маркировке и заземлении электрического оборудования и цепей и могут делать это в соответствии со стандартами безопасности и нормативными требованиями, считаются квалифицированным персоналом в данном руководстве.

Использование по назначению

Оборудование (устройство, модуль) можно использовать только для случаев применения, указанных в каталоге и руководстве пользователя, и только в сочетании с устройствами и компонентами, рекомендованными и одобренными Zhejinag Xintuo New Energy Co., ООО

Исключение ответственности

Мы проверили содержание этого документа и приложили все усилия, чтобы его описания были как можно более точными. Однако нельзя полностью исключить отклонения от описания, поэтому мы не несем ответственности за любые ошибки или упущения в предоставленной информации. Данные в этом руководстве регулярно проверяются, и необходимые исправления будут внесены в последующие издания. Если у вас есть предложения, пожалуйста, дайте нам знать.

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.
Авторские права

Copyright Zhejinag Xintuo New Energy Co., Ltd, апрель 2016 г. Все права защищены.
Запрещается передавать или копировать этот документ, а также использовать или раскрывать его содержание без нашего явного разрешения. Любое копирование является нарушением закона и подлежит уголовной и гражданской ответственности. Все права защищены, особенно в отношении ожидающих или утвержденных патентов или зарегистрированных товарных знаков.

Общее предупреждение

После снятия упаковки убедитесь в целостности агрегата.В случае сомнений не используйте оборудование и обратитесь к техническому персоналу.
Монтаж электроприборов должен выполняться только квалифицированными электриками. Обязательно соблюдать общепринятые меры безопасности.
В случае выхода из строя и / или неисправности устройства выключите его. По вопросам ремонта обращайтесь только к техническому персоналу. Несоблюдение вышеуказанного может поставить под угрозу безопасность устройства.

Гарантия

Завод отремонтирует или заменит продукты, пока свинцовая пломба еще не снята, в течение 18 месяцев, если обнаружит, что продукты не соответствуют техническим характеристикам.

Руководство пользователя трехфазного четырехпроводного счетчика энергии

— Загрузить [оптимизировано] Руководство пользователя трехфазного четырехпроводного счетчика энергии
— Загрузить

.

Сдвижные ворота своими руками видео: Откатные ворота: чертежи, схемы и инструкция для изготовления своими руками

Мар 29, 1971 автор alexxlab Разное

главные элементы конструкции, изготовление откатных ворот своими руками

Многие владельцы частных домов по достоинству оценили удобную эксплуатацию и преимущества откатных ворот. Основным достоинством конструкции является эргономичность, позволяющая экономить пространство. Как нельзя кстати такие ворота подойдут в том случае, если на участке мало места для их открывания внутрь или наружу. Практически каждый может сделать сдвижные ворота своими руками.

Главные составляющие откатных ворот

Многих интересует – из чего состоят и как сделать откатные ворота своими руками? Главными составляющими такой конструкции являются:

  1. Рама – основная часть ворот, которая должна быть устойчивой. Ее размеры зависят от ширины и длины проема. Для изготовления рамы используются профильные трубы из металла или алюминия.
  2. Обшивка рабочей поверхности чаще всего делается из надежного и недорогого профнастила. Также можно использовать сэндвич-панели, натуральное дерево, оцинкованные листы, деревянный брус и многое другое.
  3. Механизм откатной конструкции состоит из направляющей, верхних и нижних роликов, концевых роликов балки, заглушки на конце направляющей.

Строительные магазины предлагают большой выбор материалов, которые можно использовать для обшивки полотна. Но наиболее популярен профнастил, который отличается прочностью, разными видами и широким спектром цветовой гаммы. Сделанные своими руками из этого материала ворота будут выполнять не только защитную, но и эстетическую функцию.

Как осуществляется движение конструкции?

Полотно откатных ворот движется внутри придомовой территории вдоль ограждения. Движение осуществляется с помощью роликов по приваренной к раме направляющей. Каретки роликов находятся внутри рамы, поэтому надежно защищены от внешнего воздействия.

Расстояние, на которое будет осуществляться откат, надо рассчитать заблаговременно. Также нужно продумать в какую сторону полотно будет двигаться. Въездные пути должны быть свободными, перед воротами не должно быть никаких препятствий. Для удобства въезда и выезда следует продумать направление отката полотна.

Чтобы полотно двигалось легко и свободно, для конструкции следует выбрать качественные направляющие рельсы. Они должны иметь четкие геометрические формы и иметь зеркально ровную поверхность. При покупке направляющей необходимо обратить внимание, чтобы они были оцинкованными и не имели на своей поверхности ржавчин и окалин. Качественные рельсы имеют толщину металла в 3,5-5 мм. Роликовые опоры лучше всего выбирать из металла. Прорезиненные или пластмассовые прослужат недолго.

Сдвижные ворота своими руками без автоматики

Вначале необходимо определиться с размерами конструкции, и подготовить необходимые материалы и инструменты.

Из инструментов понадобится:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • топор;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • лопата;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • емкость для приготовления бетона;
  • гаечные ключи;
  • резиновый молоток для регулировки;
  • углошлифовальная машина для зачистки ржавчины.

Разобравшись с оборудованием, можно приступать к подготовке стройматериалов.

Для ворот стандартных размеров, проем которых будет составлять 4 метра, понадобится:

  1. Бетонный раствор для фундамента. Смесь замешивается в пропорции 1:3:3 из цемента, песка и щебня.
  2. Полотно, которое будет обшито профнастилом. Для его изготовления размером в 2х4 метра нужно: 10 м2 профнастила, около 200 саморезов, по 20 метров труб 6х3 и 4х2 см, 5 метров трубы 6х6 см, упаковка электродов, растворитель, краска, грунтовка.
  3. Швеллер длиной в ½ ворот, на который будут устанавливаться каретки для роликов. Для укрепления его нижней части понадобится семь-восемь метровых и три под углом отрезков арматуры.

Для ворот другого размера подсчеты необходимо провести самостоятельно. На сайтах многих строительных магазинов есть онлайн-калькуляторы, которые могут в этом помочь.

Строительство бетонного фундамента своими руками

Чаще всего для монолитного фундамента используется силовая рама (швеллер), которая может быть с опорными столбами или без них. В любом случае к столбам забора она крепится заподлицо.

Для широких ворот лучше всего установить два опорных столба, высота которых должна равняться сумме высот ворот и роликовых опор. Если опорные столбы не предусмотрены, то в забор монтируются металлические «закладные».

К силовой раме привариваются метровые отрезки арматуры. Затем для нее подготавливается основание, под которое роется яма шириной в 30 см и глубиной в 1 м. Длина ямы должна составлять ½ часть ширины проема. Бетонный раствор необходимо залить так, чтобы он был на одном уровне с «закладной».

Бетон должен закрепиться и хорошо просохнуть. Для этого понадобится не менее 7 дней. За это время можно подобрать составляющие элементы сдвижных ворот.

Выбор фурнитуры

Фурнитура выбирается под конкретный вес конструкции. Откатные ворота с обшитым профнастилом полотном весят примерно 350-400 кг. Для них необходимо подобрать:
  • направляющий рельс;
  • концевой и верхние ролики;
  • захваты;
  • пару роликовых кареток;
  • заглушки.

Длина рельса должна составлять 1,5 ширину проема откатных ворот. Если для открывания недостаточно места, или вес ворот до 250 кг, то длина рельса должна равняться 1,3 ширины.

Фурнитуру необходимо выбирать качественную, обращая внимание на то, чтобы все элементы были выполнены аккуратно и упакованы в фирменную коробку.

Сооружение несущей рамы

Своими руками конструкцию изготавливают из металлических труб диаметров в 30-60 мм. С помощью шлифовальной машины или болгарки их сначала нужно очистить от ржавчины, а затем обезжирить и загрунтовать.

Элементы рамы между собой скрепляются с помощью сварочного аппарата. Для максимальной прочности конструкции расстояние между сварными швами должно быть в 25 см.

Из труб диаметром около 20 мм к готовой раме приваривается обрешетка. Она будет являться основанием для обшивки откатных ворот. Располагать обрешетку следует в соответствии с тем, как будут обшиваться ворота. При двустороннем обшивании ее следует расположить в центре, а при одностороннем – с краю.

По окончанию сварочных работ швы обрабатываются болгаркой и покрываются грунтовкой. Каркас красится эмалированной краской для внешних работ. После ее высыхания конструкция обшивается выбранным материалом. Профнастил фиксируется с помощью саморезов.

Установка сдвижных ворот

Монтаж ворот своим руками заключается в установке полотна на подвижную балку. Чтобы оно плавно передвигалось, предусмотрен роликовый механизм, установка которого начинается с примерки направляющих.

Для этого нижние ролики, направляющие и подшипники нужно выставить в открытое положение. Это нужно сделать так, чтобы между крайними роликами и полотном ворот оставалось свободное пространство.

Далее на ролики нужно поместить верхнюю направляющую и выставить их по уровню. Ровно поставленная рама приваривается к фундаменту, а верхняя направляющая – к столбам. Если столбы выполнены из дерева или кирпича, то для установки направляющей можно использовать закладные из арматуры или анкера.

Верхние ролики к направляющей крепятся с помощью сварки или болтов. Крепление на болты позволит в случае необходимости без особого труда заменить сломанный элемент. Приваренные ролики придется отрезать.

Если откатные ворота предполагается использовать для высоких машин, то вместо верхней направляющей рекомендуется установить несколько направляющих вертикальных роликов. Прикрепленные на П-образный профиль с помощью болтов, они будут играть роль направляющей балки и не позволят полотну качаться.

Нижние и верхние уловители устанавливаются после обшивки откатных ворот. Их основной задачей является уменьшение нагрузки на роликовые тележки. Поэтому монтаж уловителей следует делать при полной нагрузке конструкции:

  1. Ворота полностью закрываются, и под концевой ролик подводится нижний уловитель. Сделать своими руками это нужно так, чтобы опорная плоскость уловителя была выше концевого ролика.
  2. Верхние скобы верхнего уловителя должны соприкасаться с защитными уголками передней кромки полотна.

Аккуратный и точный монтаж своими руками обеспечит надежную эксплуатацию откатных ворот.

Автоматика для выдвижных ворот

Чтобы открытие и закрытие осуществлял электропривод, на конструкцию можно установить автоматику. Для монтажа понадобится:
  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • сверла для металла.

В комплект автоматики входит:

  • зубчатая рейка;
  • сигнальные лампочки;
  • электропривод;
  • фотоэлементы;
  • пульт д/у.

В первую очередь размечается место установки. После этого можно приступать к монтажу автоматики:

  1. Устанавливается и обваривается основание, к которому прикручивается электропривод.
  2. Откатные ворота открываются, и по центру шестерни монтируется зубчатая рейка.
  3. С помощью сварки рейка приваривается к швеллеру.
  4. К рейке прикручиваются механические или магнитные включатели.
  5. Согласно инструкции производителя подсоединяется электропривод.
  6. Снимается перемычка, и устанавливаются фотоэлементы.
  7. На левой стороне конструкции в целях безопасности можно установить сигнальную лампу. Для этого кабель 0,2х0,07 см припаивается к контактам на плате.

При тестировании автоматики следует обратить внимание на световые сигналы. Один элемент должен отдавать его, а другой – принимать. Если на пути луча возникнет какое-либо препятствие, то полотно откатных ворот начнет двигаться назад.

При выборе электропривода для конструкции с автоматикой важно обратить внимание на шестерни редуктора, которые должны быть выполнены из латуни или стали. Концевик лучше выбрать магнитный, так как механический в зимнее время может замерзнуть.

Опыт показывает, что качественно выполненные своими руками сдвижные ворота позволят в значительной степени сэкономить семейный бюджет. К тому же элементы и детали конструкции не являются дефицитным товаром. Их без труда можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Откатные ворота своими руками — конструкции, эскиз, схемы, чертежи откатных ворот. Цена. Бесплатные чертежи. Монтаж откатных ворот. Изготовление ворот. Самодельные откатные ворота.

Откатные ворота своими руками

Читати українською
Как сделать откатные ворота своими руками — подробный план изготовления.

Здравствуйте, друзья, давайте знакомиться, меня зовут Александр, я работаю в сфере откатных ворот с 2006 года. В этой статье я расскажу вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот. Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия. Рассмотрим их преимущества: простая кинематика — откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и разумно по цене автоматизируются, не требуют фиксации в открытом положении — их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие — так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот. Вот так она выглядит.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.

Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент. См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимльно возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя — ворота будут проклевывать и тяжело «ходить», если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой — эти ньюансы описаны здесь.

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Об оптимальных размерах проёма ворот для конкретных объектов — здесь. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны. Пример правильно выполненного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой: Кликните чтобы увеличить.

Существует два основных вида конструкции фундамента: «сплошной монолит» и эконом-вариант «П-образная схема», оба одинаково надежны. Какую именно выбрать решайте исходя из финансовых, временных и других ресурсов и обстоятельств. Кликните чтобы увеличить.

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд. 
После того как наш котлован готов, делаем «банкетку» см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень «чистого пола» (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.
В итоге после проведенных работ мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в «чистый ноль» двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.
Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы — убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей — все должно быть ровно и красиво. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для формирования каркаса ворот можно также использовать специальный Т-профиль, это позволит существенно сократить сварочные работы, так как сам по себе уже является.нужной нам комбинацией труб 60х40 и 40х20. Основная идея состоит в том, чтобы материал зашивки лег как в рамку.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:



Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра. 

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки — профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом. 
Расстояние «а» равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние «b» равно оставшемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист, как правило, всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой
Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с «высокой волной», сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не «повело» трубы, соблюдаем принцип «шахматного порядка». Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из  комплекта фурнитуры.  Желательно фиксировать струбцинами.  Направляющую шину нужно приваривать также в «шахматном порядке», иначе раму ворот и направляющую от сварки может «повести» и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу (обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не «задран» вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5.5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

На практике это выглядит так:

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.

Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма. Установка накатного ролика:

Крепление роликовых кареток осуществляется с помощью сварки.

После «накатываем» на каретки нашу раму откатных ворот,  выставляем откатные ворота по уровню и «прихватываем» сваркой пятки кареток швеллеру , если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.
Ежели ваши столбы изготовлены из  металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы — нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

:

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал — возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики «обхватывали» ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее здесь.


Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар — регулировочные платформы, с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также «выйти из положения» при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не «завален», то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе «под ключ на фирмах». Для этого вам потребуется фурнитура для откатных ворот. Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота — сэкономь свои деньги!

Версия для печати.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Желаем успехов!

Сдвижные ворота своими руками

Основным преимуществом сдвижных ворот считается то, что в открытом состоянии они абсолютно не занимают места. Выглядят они очень стильно, современно и добавляют престижа участку. При желании собрать сдвижные ворота своими руками будет не особенно сложно.

Какие материалы и инструменты понадобятся:

Для того, чтобы смонтировать такие ворота, нужно приготовить следующие материалы:

Материал Параметры Назначение
Труба металлическая 60*40мм, толщина стенки-2мм Основной каркас
Труба металлическая 40*20мм Ребра жесткости
Труба металлическая 20*20мм Каркас под профнастил
Профнастил Стеновой Обшивка
Механизм кинематики По усмотрению хозяев дома Передвижение ворот
Краска Алкидная эмаль Окрашивание элементов каркаса
Консольный набор Ролики, упоры, улавливатели и т.д. Передвижение и фиксация ворот

 

Также нужно будет подготовить все необходимые инструменты:

  • Болгарку;
  • Сварочный аппарат;
  • Электродрель;
  • Молоток;
  • Уровень и рулетку.

Монтаж опорных столбов:

Итак, как же собрать сдвижные ворота своими руками? На первом этапе устанавливаются опорные столбы. Изготовить их можно из бетона, швеллера, дубового бруса или кирпича. Высота их должна на 10см превышать высоту забора и рамы ворот. Под столбы роют ямы (около 1м глубиной) и насыпают на их дно гравий. Далее устанавливают сами опоры и заливают их бетоном.

Заливка фундамента:

Откатные ворота современного типа не имеют установленных на землю направляющих рельс. Рядом с забором в непосредственной близости от опорного столба заливается фундамент. Для этого роют траншею длиной в половину длины проема и шириной в 400мм. Глубина ее должна быть равна одному метру.

В траншею устанавливается арматура с закрепленным сверху отрезком швеллера. Далее все заливается цементно-песчаным раствором. В результате поверхность швеллера должна оказаться на уровне поверхности грунта.

Важно: Швеллер нужно ориентировать параллельно линии забора. Кроме того, он должен быть расположен горизонтально по уровню. Это позволит избежать перекосов полотна.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Далее работы по изготовлению ворот нужно отложить на неделю. За это время бетон окрепнет настолько, что сможет выдержать вес конструкции.

Изготовление рамы и обшивка:

У откатных ворот обшивка закрепляется на раму из труб, сделать которую также не трудно своими руками. Сваривается она в виде прямоугольника по ширине проема (плюс 20см на запас) и высотой равной высоте забора. Со стороны фундамента приваривается противовес треугольной формы. Дополнительно монтируются ребра жесткости. Конечный результат должен выглядеть так:

После того, как все элементы будут приварены, сварочные швы следует отшлифовать болгаркой, а далее прогрунтовать и окрасить все трубы (в два слоя). На следующем этапе рама обшивается профлистом. Крепить его можно на заклепки или саморезы с использованием шуруповерта.

Сборка ворот:

Итак, все элементы подготовлены. Как же сделать сдвижные ворота? Порядок их сборки пошагово:

  1. На швеллер ставят ролики. Раздвинуть их следует как можно шире;
  2. На каретки накатываются раму с полотном и выравнивают ее по уровню;
  3. Тележки роликов фиксируют к швеллеру сваркой;
  4. Заваривают поддерживающий ролик вверху;
  5. На болты фиксируется концевой ролик;
  6. На столбы закрепляются верхний улавливатель и нижний. К опорам из кирпича или бетона предварительно следует закрепить дюбелями нащедьник (профильную трубу).

Совет: Ролики иногда приходится снимать и менять. Поэтому не приваривайте тележку в недоступном месте. У вас должна быть возможность работать хотя бы маленькой болгаркой. Для замены нужно будет просто срезать ей сварные швы.

Как видите, сдвижные ворота на заборе своими руками – процедура не особенно сложная. При желании на них в последующем можно будет установить электропривод для дистанционного закрывания/открывания полотна.

Видео по теме «Обзор конструкции сдвижных ворот»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как сделать откатные ворота своими руками: видео, фото и чертежи


Многие дачники сталкиваются с вопросом, как сделать откатные ворота из профнастила или другого материала своими руками быстро и качественно. Ведь украсить усадьбу надежным красивым забором означает не только возвести ограду, но и установить ворота.

Отличный вариант для стесненной территории

Откатные ворота, в свою очередь, должны быть простыми в эксплуатации и максимально функциональными. Должны иметь широкие створки и при этом не требовать много места. Такая конструкция – не что иное, как измененный пролет забора с роликами, установленный на направляющие.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности

Оценить достоинства отдельного типа конструкции поможет ряд критериев, по которым оцениваются въездные ворота.

И хотя эти критерии весьма условны, имеет смысл достаточно глубоко оценить все показатели, по которым будет проводиться оценка. Для анализа стоит обратить внимание на:

  1. Функциональность конструкции.
  2. Стоимость материалов и работ по их сборке и установке.
  3. Массу конструкции, возможности по уменьшению веса без ущерба для прочности.
  4. Возможность самостоятельно собрать и установить все элементы.

Монтаж каркаса

Кроме того, стоит сразу определиться с понятиями. Раз уж речь идет об откатных воротах, то здесь имеются три основные конструкции, условно объединенные в это понятие:

  • подвесной тип – конструкция, схема работы которой основана на движении по направляющей, установленной на опорных столбах над проездом;
  • опорный тип – конструкция имеет направляющую, установленную на поверхности грунта, и створка или створки откатываются по направляющей на опорных роликах;
  • консольный тип, в котором используется рамная конструкция как подвижная консоль на направляющей. При этом сами ворота не касаются поверхности земли.

Открывание

Достоинства

Главным достоинством этого вида конструкции выступает ее функциональность. Большая створка позволяет сделать въезд во двор практически любому транспорту, она не занимает много места. Ее можно использовать и как ворота на даче или для городской усадьбы.

Стоимость материалов для сборки также невелика. Сварить и установить каркас из профильной трубы и обшить его профлистом стоит ненамного дороже, чем секция забора.

Профильная труба, профлист и запорное устройство весят намного меньше, чем кованые модели или распашные двухстворчатые конструкции из листового металла. Это дает возможность сделать въезд намного шире и больше.

В основе конструкции лежит рама, усиленная диагональными упорами. Имея в распоряжении небольшую ровную площадку для работы и сварочный аппарат, сварить все детали не представляет большого труда. А чтобы понять алгоритм работы, стоит дополнительно изучить фото и видео, которые будут представлены ниже.

Схема установки

Недостатки

Увы, есть и недостатки в варианте, где ворота должны откатываться. Сделать откатные ворота своими руками можно только с использованием навыков сварочных работ. Без этого собрать раму, фундамент, установить направляющую рейку и роликовый блок просто невозможно.

Также необходимо обратить внимание на вопрос, как сделать ролики для откатных ворот. Нужно решить, сделать их самостоятельно из подручных материалов или заказать готовый комплект для установки. Второй вариант намного практичнее и удобнее как в плане работы, так и при регулировке.

Откатные ворота для дачи обычно делаются без автоматизированной системы для установки в неохраняемых дачных массивах. С системой автоматики делают для мест, где гарантирована сохранность устройства. Так что ориентироваться здесь нужно по обстоятельствам и трезво оценивать свои силы и возможности.

Пример для частного дома

Вернуться к оглавлению

Виды конструкций

Учитывая то, что консольная конструкция позволяет не только сделать наиболее приемлемые для установки и эксплуатации ворота, но и оснастить их устройством автоматического открытия, стоит рассматривать именно эту модель. Правда, при этом нужно упомянуть о недостатках других конструкций, чтобы убедиться в правильности выбора.

Подвесной тип позволяет сделать не одну панель створки, а оснастить ее двумя половинками, которые будут открываться в разные стороны. С другой стороны, сразу стоит учесть то, что въезд в усадьбу будет ограничен по высоте габаритами направляющей.

Конструктив

Кроме этого, стоит вспомнить и о том, что все равно придется применять опорные ролики и ограничители для нормального функционирования устройства. В условиях снежных и затяжных зим работа именно опорных роликов будет весьма проблематичной.

Такая же ситуация – и у опорных видов моделей: здесь нужно постоянно следить за состоянием направляющих, очищать их от попадания воды, очищать от льда и снега. В противном случае движение по направляющим будет невозможно.

Что касается консольной конструкции, то здесь даже без установки электрооборудования движение будет осуществляться нормально, без рывков и сбоев, а главное, ни снег, ни лед ей будут не страшны.

Говоря о моделях и конструкциях, стоит рассмотреть и модели, имеющие встроенную калитку. Это решение оптимально с точки зрения удобства: традиционная калитка в виде открывающейся двери, встроенная в рамку каркаса, не выходит за габариты общего полотна, что положительно сказывается на работоспособности системы. Такие варианты наглядно показаны на фото готовых работ.

На фото изображены красивые ворота.

Для кирпичного ограждения

Вернуться к оглавлению

Выбор

Облегчить работу по расчетам и подбору материала можно, просто скачав чертежи стандартных решений, которые выкладываются в Сети. Следующим этапом будет выбор материала и технологии сборки. Правильно подобрать материал также помогут онлайн-калькуляторы.

Основным материалом каркаса панели будет профильная труба размером 30х60 или 40х60 мм. Распорки внутри каркаса изготавливаются из трубы меньшего сечения.

Главное, чтобы по ширине труба наружного каркаса была одинаковая с рамкой внутри. Например, если наружная рамка будет из профиля 30х60 мм, то внутреннюю можно изготовить из профиля 25х60 или даже 20х60 мм.

Устройство каркаса

Для самого ответственного элемента каркаса – опорной балки, или закладной, – выбирается швеллер. Стоит отметить, что советы сварить опорную балку из двух уголков или двух труб сечением 80х80 мм лучше отбросить сразу. Только швеллер, пусть громоздкий, пусть неудобный, но именно он будет работать, а трубы и уголки лучше пустить на направляющие и опорные стойки.

Профилированный лист для установки на рамку стоит подобрать более качественный с полимерным покрытием. Здесь нужно выбирать более дорогие модели. Толщина должна быть не меньше 0,5 мм, а покрытие – обеспечивать надежную защиту от коррозии.

С профлистом рекомендуется приобрести и крепежные материалы: саморезы, заклепки. Если планируется установить калитку в рамке ворот, то необходимо приобрести и притворную планку для обшивки периметра и калитки, и рамки профлиста вокруг.

При заливке фундамента понадобится, кроме этого, еще и арматура диаметром от 8 мм. Общее количество погонных метров арматуры посчитать несложно. При расчете ворот берется ширина створки: для ворот шириной два метра понадобятся две колонны фундамента на глубину промерзания грунта. Для каждого следующего метра ворот суммируется еще одна колонна из четырех прутьев арматуры плюс поперечины.

Ролики

Вернуться к оглавлению

Монтаж

Первый этап монтажа состоит в том, чтобы создать надежное основание для установки, – закладную планку. Для нее стоит использовать швеллер шириной от 16 см и длиной, равной 1/2 проема ворот.

Закладная должна выдерживать большие нагрузки, поэтому к ней крепится сварочным способом арматурный каркас по четыре прута диаметром 12–16 мм и длиной, равной глубине столба фундамента под откатные ворота. Закладная должна быть связана как минимум четырьмя поясами перемычек из арматуры меньшего диаметра размером 8–10 мм.

Верхний ярус перемычек должен связывать столбы между собой, а нижние – формировать каркас самих столбов.

Второй этап заключается в сборке каркаса. По чертежу делаются разметка профиля и его разрезка. На ровной поверхности выкладываются все элементы, выравниваются по уровню и свариваются небольшими швами. После проверки углов и диагоналей все детали свариваются окончательно.

Конструктивная схема

Сборка каркаса начинается с направляющего рельса, он усиливается рамной трубой и прихватывается точечными швами в нескольких местах. Делать прямой шов от начала до конца не стоит: при сварке металл деформируется, а значит, и направляющий рельс – тоже.

Порядок сваривания каркаса:

  1. К направляющему рельсу приваривается труба каркаса.
  2. Устанавливается и фиксируется вертикальная крайняя стойка раздвижной конструкции.
  3. Устанавливаются вертикальные промежуточные стойки и стойка консольного элемента.
  4. Приваривается верхняя горизонтальная часть.
  5. Устанавливается консольная диагональ.
  6. Вставляются рамы усиления внутреннего каркаса.
  7. Швы зачищаются, каркас грунтуется и окрашивается.

Решая, как сделать откатные ворота – с уже установленными столбами или установить их в процессе постройки, – совершенно очевидно. Конечно, столбы лучше устанавливать в комплексе: так удастся избежать ошибок и сэкономить время.

Схема сборки изображена ниже.

Деталировка

Устройство фундамента

Фундамент для откатных ворот имеет сложную форму. Вследствие этого, перед тем как приступать к выемке грунта, нужно сначала на листе бумаги нарисовать то, как будет выглядеть на самом деле подземная часть.

Фундамент отрывается на всю длину закладной планки и глубину колонн. В местах перемычек между колоннами глубина должна быть не меньше 70 см, а колонны должны быть глубже точки промерзания на 15–20 см. Одновременно отрывается и фундамент под опорный столб.

Подробное видео установки.

Заливку бетоном лучше делать на весь объем за один раз. Под основания делается гравийно-песчаная подушка в 10–15 см. После установки арматурного каркаса и центрального столба опоры все фиксируется и по возможности сваривается арматурным поясом.

Заливка бетоном делается с постоянным уплотнением.

Бетон готовится из расчета 1 часть цемента, 3 части песка, 3 части щебенки мелкой фракции. Раствор не должен быть слишком редким, но и густым бетоном заливку делать нежелательно. Усилить монолит заливки можно бутовым камнем или кирпичным боем.

Схема устройства конструкции

После того как бетон застынет, к противоположному опорному столбу прокладывается на глубине 20–25 см металлическая труба диаметром 40–60 мм с выводами выше уровня грунта на 15–20 см. Позже этот туннель будет использоваться для прокладки кабеля электропитания автоматики.

На фото изображен откатной вариант конструкции.

Пример конструкции

Как сделать фундамент под откатные ворота, можно посмотреть по ссылке.

Установка

Установка ворот начинается с установки нащельников и выставления опорных катков. При бетонировании основания откатных ворот своими руками верхняя часть закладной должна быть на одном уровне с поверхностью покрытия под воротами.

Высота в 7 см от поверхности до нижней кромки направляющего рельса формируется за счет установки роликовых элементов на регулируемые подъемные платформы.

Нащельник правильно устанавливать на уже готовую кирпичную кладку столба, сквозь которую выведены кронштейны для сварки. В качестве нащельника используется профиль 60х30 или 60х40 мм. Со стороны консоли нащельник оборудуется направляющими роликами, а с противоположной – уловителями и концевыми выключателями.

Деталировочная схема

Роликовые каретки устанавливаются на регулировочные платформы, приваривать их к закладной нельзя. Выбирая роликовые каретки раздвижной конструкции, лучше отдать предпочтение моделям с металлическими роликами: пластмасса обычно выхаживает всего 3–4 сезона.

После установки всей фурнитуры устанавливается каркас и проверяется работа конструкции. Каркас должен иметь плавный ход и точно попадать в уловители. А если это сдвижные, состоящие из двух половинок, то они должны точно соприкасаться в центре проема по всей плоскости.

После того как будут закончены все работы по доводке и регулировке, можно снять каркас и обшить его профнастилом. Технология здесь отличается от установки забора лишь тем, что саморезы устанавливаются в каждый прогиб волны, а не через каждую 3-ю – 4-ю волну.

На фото изображена изгородь в деревне.

Готовая конструкция

Вернуться к оглавлению

Автоматика

Закончив работу с основными элементами, в любой момент можно оснастить ворота системой автоматического открывания. Перед тем как сделать автоматические конструкции, проводится точное измерение размеров направляющей. Делается заказ зубчатой рейки нужного размера.

Это очень важно, потому что часто при заказе ошибаются, заказывая рейку меньшей длины. В работе такая рейка не дает автоматически до конца открыть створку, что становится большой проблемой.

В число необходимых элементов для установки необходимо приобрести:

  1. Привод для открытия и закрытия.
  2. Блок управления.
  3. Зубчатую рейку.
  4. Брелоки дистанционного управления.
  5. Концевые выключатели.

Подробная деталировка

Установка этих элементов осуществляется согласно схеме подключения, прилагаемой к блокам.

Ворота своими руками. Чертежи, фото и видео

При обустройстве ограждений вокруг дома или дачного участка обязательно возникает вопрос: как сделать ворота своими руками. Чертежи, фото и видео материалы, приведенные в этой статье, помогут разобраться с процессом установки таких конструкций, а также определиться с выбором способа открывания. После тщательного просчета всех тонкостей и нюансов можно подобрать оптимальную, подходящую конкретному участку конструкцию и заранее подготовить все необходимое.

Современные распашные ворота

Распашные ворота

Самым простым и довольно удобным считается вариант распашных ворот со встроенной калиткой. Подобную схему чаще всего используют при обустройстве ограждений для частного дома ввиду простоты конструкции и возможности установки своими руками.

Чертеж обустройства распашных ворот с калиткой

Согласно этой схеме створки и калитка устанавливаются на обычные петли, приваренные к опорным столбам. Их крепление может производиться двумя способами: с внутренней и внешней стороны опор. От варианта монтажа и разновидности петель зависит сторона открывания ворот. Чаще всего створки изготавливаются в виде металлических рам, выполненных из профильной трубы или металлического уголка. Обшивка может проводиться из разных отделочных материалов, сюда можно отнести:

  • древесину;
  • листы тонкого металла;
  • профнастил.

Схема создания кованых ворот своими руками

Неплохо смотрятся и кованые створки, но их создание лучше всего доверить мастеру ввиду сложности такого процесса. Без специальных навыков невозможно собрать такие ворота своими руками. Чертежи, фото и видео для облегчения самостоятельного монтажа других типов ворот можно найти ниже.

Распашные ворота своими руками (видео 1)

Монтаж распашных ворот

Если распашные ворота планируется выполнять из сравнительно легкого материала – профнастила, то в качестве опорных столбов прекрасно подойдут металлические трубы, имеющие диаметр 80-100 мм. Для такой задачи подойдет и профилированная квадратная труба.

Сами створки выполняются из труб с квадратным сечением, но меньшего размера. Рекомендуемые габариты 40х25х3000 мм. С помощью сварки изготавливают каркас створок в виде обычных рамок и затем усиливают поперечинами или диагоналями из того же материала. Обязательно нужно предусмотреть на створках места для засовов, замков и ограничителей открывания-закрывания.

Распашные ворота в частном доме

Начинают монтаж подобных конструкций с установки опорных столбов. Ниже описано, как выполнить монтаж опор для ворот своими руками. Чертежи, фото и видео помогут разобраться во всех тонкостях работ.

Установка опорных столбов: два способа

Установка опор может производиться двумя методами: обычным забиванием или бетонированием. Чтобы качественно установить металлическую трубу в землю, необходимо заранее проделать отверстие и с помощью большой кувалды забить опору. Уровень забивания составляет примерно 120-130 см.

Такой способ считается самым простым, гарантирует быстроту выполнения и высокую надежность будущей конструкции. После установки опоры нужно закрепить к стойкам ограждения или, если требуется к дворовым постройкам. Далее привариваются навесы, на которые впоследствии подвешиваются собранные заранее створки.

Схематическое изображение опор и каркаса распашных ворот

В качестве другого способа установки опор можно использовать бетонирование. Его можно выполнить с армировкой или без обвязки металлической арматурой. Для этого подготавливают отверстия, диаметром примерно 25-30 см, а глубиной 150-200 см. Эти значения могут изменяться в зависимости от сечения опорного столба. На дно подготовленных ям засыпают так называемую подушку – слои песка и щебенки, которые потом утрамбовываются.

Распашные деревянные ворота

После этого столб устанавливается на подготовленную подушку, при необходимости устанавливается арматурная обвязка и вся конструкция заливается бетоном. Для этого можно использовать цемент марок М-200, 250. Пока раствор свежий, столб устанавливают по уровню и фиксируют дополнительными подпорками. Неплохо смотрятся опорные столбы, выполненные из кирпича. В этом случае места для крепления петель встраиваются прямо в кладку.

Распашные ворота своими руками (видео 2)

Раздвижные ворота

Из всех вариантов раздвижных ворот можно выделить три самых распространенных. Они бывают:

  • консольными;
  • откатными;
  • подвесными.

Наименьшей популярностью из этих разновидностей пользуются подвесные ворота. При их установке ограничивается высота проезда, так как сверху монтируется металлический профиль, на который подвешивается створка.

В регионах, где зимы холодные и снежные не стоит устанавливать откатной вариант ворот. Для их полноценного использования придется постоянно очищать их ото льда и снежных заносов, что не всегда удобно. В остальном подобные конструкции довольно хороши, они не требуют большой площади для полного открывания.

Конструкция откатных ворот

Совсем несложно изготовить откатные ворота своими руками. Чертежи, фото и видео материалы помогут разобраться с особенностями монтажа таких конструкций. Для откатных ворот нужно предусмотреть свободное пространство вдоль забора. Примерные размеры створки приведены на рисунке.

На поверхности земли оборудуется специальный рельс или профиль, по которому створка будет передвигаться с помощью специальных роликов. В верхней части также устанавливаются роликовые элементы и дополнительные скобы, которые будут придерживать полотно при передвижении.

Раздвижные ворота на роликах

Как установить консольные ворота своими руками.


Чертежи, фото и видео этапов работ

Консольные ворота считаются сложнее в устройстве, чем их собратья. Но именно специальное устройство гарантирует надежную работу даже в морозное время года. Основные преимущества ворот такого типа: отсутствие ограничения по высоте и возможность установки только одного опорного столба. Они не имеют контакта с наземным рельсом, поэтому их использование в любую погоду не доставляет особых проблем.

Откатные ворота своими руками (видео)

Особенности сборки створки и подготовки фундамента

Полотно ворот монтируется на заранее подготовленную раму, выполненную из металлической трубы, профиля или уголка. Снизу к раме приваривается направляющая балка, внутри которой устанавливаются роликовые каретки. Именно по ним основание перемещается в обе стороны, осуществляя открытие и закрытие конструкции.

3D-эскиз консольных ворот

Чтобы узнать необходимый размер таких ворот, нужно условно их разделить на две части: закрывающую проем и противовес. Длина противовеса (консольной части) должна составлять 35-50% от ширины необходимого проема. Под консольную часть требуется обустройство фундамента, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые воротами при движении.

Откатные ворота в частном доме

Для этого необходимо подготовить швеллер №20, длиной равной консольной части ворот. Затем выкапывается котлован, примыкающий к опорному столбу. Его габариты должны быть немного больше размеров швеллера, а глубина ниже уровня промерзания почвы. Также необходимо создание как минимум двух арматурных каркасов для привязки швеллера к фундаменту.

Швеллер 200 мм укладывается вплотную к столбу. Швеллер 160 мм укладывается с отступом 50 мм от столба. Закладные в столбах монтируются заподлицо с кирпичной кладкой (отделкой)

После заливки готовому фундаменту требуется около месяца, чтобы окончательно выстояться, но уже через неделю он наберет максимальную прочность, после чего можно начинать монтаж створки.

Примеры конструкций различных видов откатных ворот

Необходимая фурнитура

Фурнитура для консольных ворот, представленная на строительном рынке, довольно разнообразна. При ее выборе нужно учитывать ширину проема и вес готовой створки. Стандартный набор включает в себя:

  • 6 метровая направляющая балка;
  • две роликовые опоры;
  • концевые ролики;
  • ловители концевых роликов;
  • дополнительное устройство с 2 роликами;
  • заглушки для концов балки.

Распашные металлические ворота

В комплекте обычно находится инструкция по сборке, с ее помощью можно собрать всю конструкцию ворот своими руками. Чертежи, фото и видео, собранные в этой статье, помогут детально разобраться со всеми нюансами.

Распашные ворота (видео)

Как сделать сдвижные ворота своими руками: Узнайте!

В нашей стране сдвижные ворота получили большую популярность еще в советское время, когда такую систему открывания устанавливали на большинстве предприятий. Сейчас же такие ворота устанавливают на приусадебных участках и оградах коттеджных поселков. Большую популярность сдвижные ворота получили благодаря эргономичной конструкции, которая позволяет экономить пространство.

Как сделать сдвижные ворота

Сделать сдвижные ворота для своего участка может каждый. Это потребует от вас некоторых временных затрат, но изготовленные самостоятельно ворота обойдутся дешевле, чем заказанные в специализированной компании.

Чтобы понять, как устроены сдвижные ворота, достаточно изучить их чертеж. В такой системе нет сложных или хитроумных элементов. Все просто и надежно.

Сдвижные ворота устанавливаются внутрь сварной рамы, в которую уходит полотно открытых ворот. В раме устанавливаются роликовые подшипники закрытого типа, что облегчает открытие и закрытие ворот. При этом каретки роликов, находясь внутри рамы, надежно защищены от осадков и внешнего воздействия, что позволяет сократить обслуживание до минимума (смазывание подшипников только при установке ворот) и увеличить срок службы в среднем до 12 лет.

Для финишной отделки ворот может применяться любой материал –ДСП, вагонка, металлический сайдинг, цельный стальной лист или любой другой.

Схема откатных ворот

От ваших пожеланий и финансовых возможностей зависит, будут ли ворота сдвигаться в ручную или с помощью систем автоматики. Также стоит решить, для каких целей будут использоваться ворота: как парадный въезд, пожарный (эвакуационный) выход или как запасной на случай неполадок основных ворот. Все это определяет размер, внешний вид и стоимость работ по монтажу ворот.

Установка ворот

Установка рамы будущих ворот

Первым шагом в процессе установки является установка проема будущих ворот. Для этого устанавливаются столбы, изготовленные из двух стальных труб, кирпичей или деревянного бруса. Столбы должны уходить в землю минимум на метр, именно на эту глубину зимой промерзает грунт. Столбы устанавливаются в яму этой глубиной, выравниваются и заливаются цементным раствором.

Рама для будущих ворот

На полное высыхание раствору нужно около недели.

Фундамент для самих ворот

Схема бетонирования откатных ворот

Для установки рамы также требуется фундамент. Для его изготовления берем швеллер шириной 20мм и арматуру диаметром 15 мм. Арматура режется на метровые куски и приваривается к швеллеру вертикально. В итоге должна получиться конструкция, наподобие строительных лесов.

Швеллер для ворот

Рама для ворот

Под фундамент роем яму, длина которой ровна половине ширины проема ворот. Ширина ямы 40 см, глубина не менее метра.

Роем яму

В яму помещается конструкция из арматуры и швеллера. Нужно обратить внимание, что уровень расположения швеллера относительно уровня грунта определяет ширину зазора между полотном ворот и дорогой. После размещения каркаса фундамента яму заливают цементным раствором и дают ему застыть.

Размещаем конструкцию из арматуры и швеллера

Если вы сделали все верно, у вас получится ровная металлическая площадка, на которой впоследствии будут установлены направляющие для ворот.

Несущая рама

Для изготовления рамы ворот нам потребуются металлические трубы диаметром от 30 до 60 мм. трубы необходимо очистить от ржавчины с помощью болгарки или шлифовальной машины, обезжирить и прогрунтовать.

Делаем яму для ворот из металлических труб

После того, как обработка труб закончена, приступаем к свариванию рамы. На готовую раму из труб крепится обрешетка, из труб меньшего диаметра (например, 20мм), которые станут основанием для обшивки. Обшивка крепится к полотну ворот с помощью саморезов или заклепок.

Расположение обрешетки внутри рамы определяется тем, как вы хотите обшивать ворота. При одностороннем обшивании обрешетка находится на краю рамы, при двустороннем – в центре.

Делаем раму для ворот

При проведении сварочных работ делайте сварные швы с шагом в 25 см. это оптимальное расстояние для максимальной прочности конструкции.

После окончания сварочных работ все швы сравниваются болгаркой, а полотно ворот заново грунтуется и красится. Когда краска высохнет, можете приступать к обшиванию полотна выбранным материалом.

Установка направляющих

Монтаж самих ворот начинается с примерки направляющих. Выставьте нижние ролики, подшипники и направляющие в открытое положение. Обратите внимание на положение первого и последнего роликов, от них до края воротного полотна еще должно оставаться свободное пространство.

Установка направляющих

На ролики поместите верхнюю направляющую для ворот и выравнивайте ролики по уровню. После этого поместите на ролики раму ворот и вновь выставите все по уровню. Если рама стоит ровно, прихватите платформы роликов сваркой к фундаменту, приварите верхний и нижний уловители.

Установка роликов

Верхняя направляющая крепится к установленным ранее столбам, а ролики крепятся на нее. Если столбы выполнены из металла, у вас не возникнет проблем со сваркой. Если же столбы кирпичные или деревянные, используйте анкера или закладные из арматуры.

Установка створки ворот

Роликовые каретки рекомендуется приваривать в легкодоступных местах, чтобы избежать проблем с ремонтом или заменой в будущем.

Установка створки ворот

Нижние ролики, как уже говорилось, привариваются своими площадками прямо к фундаменту, а верхние ролики крепятся на направляющей с помощью болтов или сварки. Вариант с болтами позволяет заменять ролики в случае необходимости, сварные же соединения придется резать и переваривать заново.

Монтаж верхних роликов от бокового качения

Вместо направляющей балки сверху можно сделать несколько направляющих вертикальных роликов. Они крепятся на П-образном профиле с помощью болтов. Такие ролики не позволят полотну ворот качаться и будут играть роль направляющей балки. Преимущество такой системы в том, что в проеме ворот не создается преграды для проезда высоких автомобилей.

Монтаж верхних роликов

Монтаж нижнего улавливателя

На нижнем краю фундамента следует приварить нижний уловитель, в который будет заходить полотно ворот. Таким образом, создается дополнительная точка опоры, позволяющая освободить от нагрузки ролики.

Монтаж нижнего улавливателя

Опыт показывает, что изготовление сдвижных ворот своими силами позволяет в значительной степени экономить финансы. Изготовление ворот в фирме обошлось бы в два раза дороже. К тому же детали и элементы конструкции не являются дефицитным товаром. При правильном соблюдении технологии монтажа ваши самодельные ворота прослужат вам значительно дольше фирменных.

Видео – монтаж сдвижных ворот

Как сделать откатные ворота своими руками

Откатные ворота с каждым годом становятся, все более доступны и популярны. Они имеют довольно простую конструкцию, поэтому не составит большого труда установить ворота самостоятельно таким образом, чтобы это не отразилось на прочности и надежности конструкции.

Содержание статьи:


Преимущества откатных ворот
  • Нет ограничения по высоте проемы для въезда автотранспорта. Отсутствие верхней перекладины позволяет любому автотранспорту или спецтехнике въехать на участок.
  • Экономия пространства. Нет необходимости выделять место как под распашные ворота. Его можно использовать для других целей.
  • Не требуется выемка грунта под ворота при неравномерном ландшафте.

Иногда ландшафт участка настолько сложен, что просто не позволяет установить распашные ворота или же для этого требуется выемка грунта, а это трудоемко.

Если было принято решение устанавливать откатные ворота своими руками, то перед тем как приступать к работе, необходимо тщательно к этому подготовиться. Во-первых, стоит продумать все предстоящие этапы установки и по ним составить план действий. Затем следуя пунктам плана нужно составить список всех необходимых инструментов, комплектующих материалов и фурнитуры.

В каждом частном случае, учитывая особенности конструкции, местности, а также прочие обстоятельства могут понадобиться различные инструменты и материалы. Однако существуют и те, без которых не обойтись ни одному монтажнику.

Необходимые инструменты:
  • Болгарка с отрезными и шлифовальными дисками
  • Шуруповерт
  • Лопата (может понадобиться топор, чтобы удалить большие корни деревьев)
  • Сварочный аппарат
  • Рулетка, уровень, молоток
Необходимая фурнитура:

  • Стальная направляющая консоль для ворот
  • Роликовые тележки и концевой ролик
  • Верхний и нижний захваты
  • Поддерживающие верхние ролики
  • Заглушки из резины или металла для защиты от влаги
  • Автоматика для ворот (привод, зубчатая рейка, фотоэлементы, пульт, сигнальная лампа)
Необходимые комплектующие материалы:
  • Цемент, песок, щебень или готовый бетон для закладной
  • Закладная или швеллер длиной ½ ширины ворот и шириной 0,2 метра и арматура
  • Обшивка, например, профнастил
  • Грунтовка, краска, растворитель, кисточка или пульверизатор
  • Круги (диски), электроды
  • Трубы 40 х 20, 60 х 30, 60 х 60 мм
  • Саморезы (заклепки)


Этапы установки откатных ворот своими руками:

1. Устанавливаем опорные столбы для откатных ворот. Деревянный, бетонный либо кирпичный столб или же стальную трубу (на усмотрение хозяина) необходимо забетонировать на глубину промерзания грунта, то есть не меньше одного метра. Для этого роется яма, в нее опускается столб, заливается раствором заподлицо с тротуаром. Для полного застывания цементы потребуется около семи дней.

2. Заливаем фундамент для откатных ворот. Фундамент должен лежать заподлицо с основным покрытием въезда. Для организации фундамента для ворот понадобится закладная для дальнейшего соединения элементов конструкции. В качестве закладной можно использовать швеллер с приваренной к нему арматурой.
Длина закладной должна равняться половине ширины ворот, высота (глубина погружения) – один метр. Роем яму с небольшим запасом (около 10 см) со всех сторон. Опускаем в нее закладную и заливаем бетоном. Даем раствору застыть.

3. Делаем электропроводку для откатных ворот. Электропроводка потребуется в случае, если было принято решение делать автоматические откатные ворота. Такой вариант невероятно удобен, особенно если приходится часто (несколько раз в день) въезжать-выезжать. Управление осуществляется с помощью ПДУ. Подъезжая к участку можно заранее открыть ворота, не дожидаться полного их закрытия и идти в дом, что позволяет сэкономить время. В случае дождя не придется мокнуть у ворот.

4. Изготавливаем рамы для откатных ворот – чертежи. Согласно чертежам, варим раму откатных ворот из профилированной трубы. Сначала варится наружный каркас, затем вваривается внутренний, для придания жесткости конструкции. Также в будущем к нему будет крепиться обшивка. К нижней трубе рамы привариваем рельс. Зачищаем швы, грунтуем и красим раму.

5. Обшиваем рамы откатных ворот профнастилом или другим материалом и красим. С помощью саморезов крепим обшивку к внутренней трубе каркаса.

6. Устанавливаем или монтируем откатные ворота своими руками

6.1   Определяем линию движения откатных ворот

6.2   Подготавливаем роликовые тележки откатных ворот к установке

6.3   Определяем положение роликовых опор откатных ворот

6.4   Собираем конструкцию откатных ворот

6.5   Монтируем откатные ворота, регулируем горизонтальное положение и положение роликовых опор

6.6    Устанавливаем концевые ролики, заглушки и верхние направляющие кронштейны

6.7   Монтируем верхний и нижний уловитель

6.8   Монтируем автоматику для откатных ворот


Установка автоматики

Электропривод крепится к забетонированному швеллеру. Важно правильно определить будущее местоположение привода. Для этого устанавливаем его сначала на специальное монтажное основание, прилагающееся в комплекте. Затем устанавливаем его между роликовыми коньками на закладную ближе к проему.

Теперь делаем примерку. Зубчатую рейку кладем на шестерню электропривода. Исходя из этого, выставляем привод таким образом, чтобы шестерня располагалась посередине рейки. Когда местоположение определено, на это место к швеллеру по периметру привариваем монтажное основание. Затем болтами крепим к нему привод.

Открываем полностью ворота и устанавливаем зубчатую рейку таким образом, чтобы у нее посередине располагалась шестерня привода. На рейке должно остаться место для установки концевых выключателей. Привариваем рейку к наружному каркасу. Таким же образом со следующими отрезками зубчатой рейки. На стыках должен образоваться аккуратный зубец.

Далее можно монтировать концевые выключатели с помощью болтов. Теперь устанавливаем электропривод. Подключаем его согласно инструкции. Затем устанавливаем фотодатчики и сигнальную лампу.

Заказать обратный звонок

Раздвижная дека / ворота для собак: 13 шагов (с изображениями)

Теперь этот шаг может немного отличаться для вас в зависимости от того, где вы устанавливаете ворота. Я использовал заднюю часть дома и имел дело с кирпичами. Ваша жизнь может быть проще, если вы просто ввинчиваетесь в деревянный забор или другую деревянную конструкцию. Основное отличие заключается в том, что если у вас есть каменная кладка, вам понадобится перфоратор (и биты для каменной кладки), чтобы пройти сквозь кирпичи, с обычным сверлом будет много проблем.

Шаг 11a: Установите ворота в положение «Закрыто» и вставьте направляющий ящик сверху, где он будет прикреплен к стене / забору.Поднимите или установите прокладку Guide Box примерно на 3 мм / 1/8 дюйма и проверьте, плавно ли скользит шибер снизу, без заедания и заклинивания. Отметьте высоту карандашом, когда будете счастливы, , затем еще раз проверьте, вы действительно этого не хотите. слишком низко!

Шаг 11b: Удалите переднюю поверхность направляющей коробки (поэтому мы не приклеили ее раньше). Поместите уровень сверху (он есть на вашем комбинированном квадрате) ) и выровняйте его до своей отметки. Его конец также должен быть на одном уровне с отверстием для прохода.Используя дрель, прижимая Guide Box к стене, сделайте 3 быстрых отметки через предварительно просверленные монтажные отверстия на стене.

Шаг 11c: Для деревянных поверхностей просто продлите ваши пилотные отверстия на достаточную глубину. Для такой кладки, как мои кирпичи, используйте сверло для каменной кладки 3 мм / 1/8 дюйма, установите сверло на ВРЕМЯ МОЛОТА … я имею в виду режим и расширьте пилотные отверстия на глубину ваших дюбелей. Затем замените сверла на соответствующую ширину заглушек и снова прочистите отверстия.Постучите молотком по дюбелям.

Шаг 11d: Мне нравится заворачивать все 3 монтажных винта (я использовал винты 50 мм / 2 дюйма) до тех пор, пока они не вытолкнут заднюю часть шипа направляющей коробки. Затем вы можете легко совместите их все с дюбелями / направляющими отверстиями и забейте их на место.

Шаг 11e: Зажмите лицевую часть на Guide Box и с помощью длинной отвертки замените винты с карманами.

СОВЕТ: Если вы просто не можете установить сверло под правильным углом, отвертка подойдет.

Шаг 11f: Сдвиньте ворота до конца через направляющую , проведите несколько тестов, и мы почти закончили …

СОВЕТ: У вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достаточно места, чтобы сдвинуть ворота прямо !? Если нет, не паникуйте! В ситуации, когда недостаточно места, чтобы свернуть ворота в направляющую коробку, как я мог бы, просто снова снимите лицевую сторону направляющей коробки , правильно установите ворота и зажмите лицевую сторону обратно на направляющей коробке.Просверлите 4 пилотных отверстия с равными интервалами через верх направляющей коробки в лицевой поверхности, зенковайте и закрепите лицевую поверхность 4 винтами. Он не будет выглядеть таким чистым, но избавит вас от неприятностей!

построить раздвижные ворота видео

вид по диагонали — сделать откатные ворота | страницы facebook веб-сайт других брендов развлекательный веб-сайт видео по диагонали делают раздвижные ворота … 【Узнать цену】

Откатные ворота из кованого железа | раздвижные ворота … системы раздвижных ворот из кованого железа.это не обычные кованые откатные ворота. наша запатентованная система откатных ворот была разработана с учетом простоты установки и безопасности. 【Получить цену】

diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1 … diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1) — составьте план. Опубликовано 19.08.2015 11.01.2015 автором xueming. В этой серии сообщений я покажу вам, как построить консольные раздвижные ворота с нуля. На рисунке ниже показаны до и после мой проект. 【Получить цену】

как: построить деревянные ворота | hgtv для этого проекта 2×4 были обрезаны до 44 дюймов для стоек, а две — до 27-1 / 2 дюймов для рельсов с поперечной распоркой 46-1 / 8 дюйма.Примечание: определите ширину проема ворот, затем учтите небольшой зазор примерно в 1 дюйм, чтобы было место для петель и защелки, которые будут прикреплены к воротам и забору. 【Получить цену】

как установить раздвижные ворота — подъездная дорожка ворота | открыватель ворот как установить откатные ворота хотите установить свои автоматические откатные ворота? У BMGI есть все необходимое для сборки и установки автоматических раздвижных ворот. вам даже не нужно делать калитку, если хотите. BMGI предлагает широкий выбор подъездных ворот по отличным ценам.【Узнать цену】

как сделать откатные ворота | Время внедрения buildeazy по замене двухстворчатых ворот на одинарные откатные ворота. Зачем? как по практическим соображениям, так и по удобству. существующим воротам было всего пару лет, и они все еще работали нормально (вы можете увидеть их изготовление здесь), но из-за того, что подъездная дорога ведет в гору, они были… 【Получить цену】

предоставляет автоматизацию полных комплектов для распашных и раздвижных ворот своими руками. Если вы хотите установить автоматические ворота самостоятельно, мы можем предоставить вам все необходимое, в том числе: сварную раму ворот, низковольтную систему направляющих колес с электродвигателем и органы управления.【Получить цену】

Фурнитура для откатных ворот — youtube ознакомится со всей фурнитурой для ворот, которая вам понадобится для создания откатных ворот. паз колеса, стойки, рельсы, ролики, ручки, замки … если вам интересно … 【Узнать цену】

как сделать откатные ворота | откатные ворота могут быть ручными или автоматическими деревянными или металлическими большими или маленькими. В этой статье описывается, как сделать простые деревянные откатные ворота с ручным управлением высотой 4 фута и длиной 6 футов. 【Получить цену】

установить откатные ворота | как вести | установка, поэтому давайте рассмотрим основы установки.Прежде всего, отправляясь к раздвижным воротам, убедитесь, что у вас достаточно места. для проема среднего размера 10 футов (3 м 058 мм) вам потребуется дополнительно 800 мм (выступ на воротах) и 100 мм для приемной стойки плюс 3 м 048 мм — следовательно, по крайней мере 3 м 958 мм слева или справа от привода. 【 Получить цену 000

diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1 … diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1) — составить план. … diy как построить свои собственные консольные откатные ворота — сделать план — xueming [youtube = в этой серии сообщений я покажу вам, как построить консольные раздвижные ворота с нуля.на картинке ниже показаны до и после моего проекта. 【Получить цену】

планы раздвижных ворот — cattletoday.com путь должен проходить за желоб с рабочей стороны. Постройте свои ворота из стандартной трубы диаметром 1 7/8 дюйма примерно на 6 дюймов шире, чем ваша раса. Немного смазки в канале облегчает скольжение, но на самом деле в этом нет необходимости. Ворота должны иметь твердую поверхность, чтобы животные не попадали в них. воткнув туда голову через решетку. 【Получить цену】

diy & craft — как сделать откатные ворота | facebook как сделать откатные ворота.похожие видео. 3:51. изготовление охотничьего ножа с корневой ручкой. поделки и поделки. 332k просмотров · 5 декабря. 4:08. производство и установка алюминиевых теплиц. поделки и поделки. … страницы общественный деятель видео создатель поделки и поделки видео, как сделать раздвижные ворота … 【Получить цену】

если у вас есть распашные или раздвижные ворота … для раздвижных ворот вам понадобятся направляющие и ролики во время поворота воротам нужны только петли. техническое обслуживание. Распашные ворота — это наиболее не требующий обслуживания тип ворот, особенно если это ручные ворота.тогда не нужно беспокоиться о моторе или электронике. однако для откатных ворот требуется чистая направляющая. 【Получить цену】

как установить откатные ворота от easygate хотите … как установить откатные ворота от easygate Хотите установить свои собственные автоматические откатные ворота? В easygate есть все необходимое для сборки и установки автоматических откатных ворот. Примечание: информация на этой странице предназначена только для ознакомления с типовой установкой. размеры будут варьироваться в зависимости от типа ворот и настройки ходовой части.【Получить цену】

как правильно построить подъездные ворота и ограждать … как правильно построить подъездные ворота и заборы! сильный, без прогиба, без волочения, без колес, без над балкой, чтобы стойки не прогибались в правильных шарнирах, правая защелка, правый каркас. не дайте себя одурачить рекламным ходом строителя, знайте разницу. Price Получить цену】

DIY оборудование для поддержки ворот | Сегодняшним домовладельцам для больших ворот часто требуется большая фурнитура, чтобы придать им необходимое натяжение, чтобы предотвратить провисание, но необходимую фурнитуру часто трудно найти.обеспечьте необходимое натяжение собственными фурнитурами. Сначала возьмите кусок электропроводки, достаточно большой для ваших ворот. положите его на 2 × 4 и расплющите … 【Get Price】

установка системы откатных ворот — youtube видео установки раздвижных ворот. откатные ворота с автоматическим открыванием откатных ворот. посетите наш веб-сайт www.amazinggates.com. 【Получить цену】

идеи для садовых ворот своими руками — 10 отличных входов — отличные входы bob vila: 10 уютных садовых ворот тщательно спроектированные ворота могут сделать и без того уютный сад еще более привлекательным и дать много -необходимо декоративное усиление зимой.интегрированы ли … 【Получить цену】

как построить раздвижные ворота из звеньев цепи — американский магазин заборов хочет узнать, как сделать ворота из звеньев цепи самостоятельно? Руководство магазина заборов в америке покажет вам, как измерить и установить раздвижные ворота из звеньев цепи. 【Получить цену】

DIY открывалка для раздвижных ворот менее чем за 300 долларов — youtube diy открывалка для раздвижных ворот за менее чем 300 долларов загрузка … отписаться от chaba72? … дистанционное открывание ворот своими руками менее чем за 50 $ — продолжительность: 8:48. idiy 247857 просмотров.8:48. 【Получить цену】

как профессионально построить деревянные ворота | hunker, как профессионально построить деревянные ворота с помощью команды hunker save; дизайн и фурнитура — вот что позволяет деревянным воротам служить десятилетиями. Ключевым моментом является понимание некоторых основ строительства ворот, и вы можете построить ворота любого дизайна, какие захотите. эти инструкции могут быть адаптированы для изготовления индивидуальных решеток из скрытых панелей или подъездных ворот. 【Получить цену】

diy — раздвижные ворота для переулков — cattletoday.com Я также построил «карман» с небольшим углом / конусом для конца ворот чтобы закрыть.последний раз редактировалось philip-tx чт, 14 апреля 2016 15:30, всего редактировалось 1 раз. topm-5guruposts: 7340 присоединился: сб 14 фев 2015 10:41 pm расположение: на государственной линии Флориды проверка документов поблагодарили: 13 раз поблагодарили: 172 раз: diy — Slide alley gatepostby m-5 »чет 14 апр 2016 14:17 очень красиво. .. 【Получить цену】

комплектов для самодельных откатных ворот — ворота плюс построить свою собственную раму для откатных ворот, а затем добавить наши компоненты, чтобы завершить свои собственные откатные ворота, наши комплекты поставляются с колесами, роликами, стопорами для ворот и гвоздями, все, что вам нужно для сборки собственные раздвижные ворота 【Получить цену】

видео по установке ворот своими руками — удивительные видеоролики по установке ворот…. установка откатных ворот Наши откатные ворота невероятно просты в установке по сравнению с другими установками откатных ворот. на несколько шагов больше, чем наши распашные ворота. прокладывать путь — самая сложная часть. смотреть … 【Получить цену】

как построить раздвижную дверь — hansen Buildings 2 мысли о «как построить раздвижную дверь» Джо Райхерт, 26 ноября 2017 г., 16:40. привет в любом случае, вы можете отправить мне электронное письмо о строительстве раздвижной двери для сарая с шестом. мой размер примерно 4 фута в ширину на 7 футов в высоту. я могу видеть часть первую, но не часть вторую или часть 3.если у вас есть фотографии, это было бы здорово. Мой единственный вопрос касается здания снаружи … 【Получить цену】

как построить раздвижные ворота звена цепи — американское оборудование для заборов: набор головок, молоток, уровень и плоскогубцы. Ключевые вопросы: как измерить ворота. как установить консольные ворота. как установить рулонные ворота. какие наиболее распространенные препятствия безопасности следует учитывать при установке ворот. как мне измерить ворота. со всеми воротами убедитесь, что вы получаете более одного измерения.следуя по ровной плоскости, вы захотите … 【Get Price】

сделать свои собственные противовзрывные ворота | популярный журнал по деревообработке ламинатный клей. эта конструкция будет работать для взрывных ворот 4 «5» или 6 «(размеры ниже для 4» ворот). Прежде чем начать, отметьте диаметр шлангов или труб, которые вы планируете подключить к воротам. с этой конструкцией вы можете сделать входы и выходы любых ворот любого диаметра … 【Получить цену】

diy — раздвижные ворота для проезжей части — cattletoday.com re: diy — столб для раздвижных ворот by knersie »пт 24 июн 2016 2 : 55 вечера. С тех пор, как я последний раз спрашивал о планах раздвижных ворот, я решил, что мне больше нравятся гильотинные ворота, я не такой высокий, как седобородый, но также нашел бы что-нибудь, о чем можно было бы ударить головой.1-дюймовая квадратная труба, на мой взгляд, слишком легкая для крупного рогатого скота, особенно если вы работаете с быками. 【Получить цену】

как построить металлические ворота | ханкер как построить металлические ворота Стив Смит сохраняет; металлические ворота — это отличный аксессуар для входа во двор или во внутренний дворик с забором. ворота будут держать животных и нежелательных гостей ночью, не прерывая поток вашего газона дверью или стеной из цельного дерева. … 【Получить цену】

как сделать Постройте свои собственные ворота для палубной лестницы. Теперь сделайте шаг назад и насладитесь удовольствием, которое вы построили и установили для собственных ворот для палубной лестницы! Конечно, есть много разных способов построить ворота для палубы.есть более причудливые и более сложные конструкции, но если ваша основная цель — иметь недорогие ворота, которые вы можете построить самостоятельно, то это идеальные лестничные ворота для вас! 【Получить цену】

видео по установке консольных раздвижных ворот — консольные раздвижные ворота youtube . на земле нет следов. единственные строительные работы заключаются в бетонных блоках под вешалками. отсутствие риска износа или деформации пути из-за прохождения … 【Узнать цену】

Откатные ворота | Для распашных ворот с открыванием раздвижных ворот требуется от 12 до 14 футов пространства, чтобы ворота открылись в вашу собственность.Раздвижные ворота проходят с обратной стороны линии забора, что отлично подходит для домов, которые имеют ширину, но не глубину. наши ворота изготовлены из качественного алюминиевого сплава 6061-t6 с высоким пределом текучести, который выдерживает непогоды и сохраняет красоту. 【Получить цену】

Откатные ворота — самодельные откатные ворота на YouTube. удивительно быстрые самодельные токарные станки по дереву работают — навыки экстремальных деревообрабатывающих станков легко — продолжительность: 16:01. машина vt, рекомендованная для вас 【Получить цену】

Как построить подъездные ворота своими руками

Последнее обновление 1 марта 2021 г.

Вот как построить подъездные ворота с нуля.Мы рассмотрим несколько идей для разных типов ворот. Читай дальше!

Итак, у вашей собственности есть подъездная дорожка, окруженная забором, но въезд — это простой пролом. А может, это уродливые ворота AF, которые хотите на дрова рубить? Пришло время сделать новые ворота своими руками.

В этой хорошо иллюстрированной статье (включая видео) мы рассмотрим несколько способов строительства подъездных ворот. От двустворчатых распашных ворот до откатных ворот на колесах. От ворот с простой защелкой до самодельных автоматических открывателей.Вы можете сделать свою подъездную дорожку настолько красивой, насколько захотите, или оставить ее такой же простой, как проект на выходные.

Давай, ворота не построятся!

Что внутри?

Как построить ворота подъездной дороги

Строительство подъездных ворот — это проект, требующий высоких навыков деревообработки. Так что, если вы собираетесь заниматься этим проектом, вам нужно отточить наши навыки. Мы не рекомендуем браться за такой проект, если вы только новичок.

Прежде чем приступить к распиловке древесины, необходимо с самого начала спланировать дизайн. Примите во внимание следующее:

  • Форма вашей подъездной дороги. Есть ли откосы, ямы или возвышенность? Примите во внимание препятствия, с которыми будут сталкиваться ворота при открытии и закрытии. Возможно, вам придется построить приподнятые ворота, чтобы их преодолеть.
  • Ширина ворот и расстояние между колоннами, а также их высота.
  • Необходимые материалы (порода дерева).

Какая древесина лучше всего подходит для подъездных ворот?

Используемая древесина должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать погодные условия, так как она будет использоваться на улице. Для этого подходят следующие породы дерева:

Строительство ворот

Другие материалы, которые вам понадобятся для проекта:

  • Оцинкованные металлические пластины / ленты для усиления.
  • Шурупы для дерева
  • Клей для дерева
  • Морилка / краска

Типичные ворота состоят из стоек, нижней, верхней и средней направляющих (см. План ниже).Вы начнете с их изготовления:

  • Измерьте и вырежьте стойки, нижнюю, верхнюю и среднюю планки из выбранной вами древесины.
  • Соедините раму с помощью столярного клея и шурупов.
  • Вырежьте доски и вставьте их в раму. Закрепите их клеем и шурупами.
  • Усилить каркас, прикрепив к стыкам металлические оцинкованные пластины.
  • Добавьте металлические полосы по краям.
  • Установите ворота на столбы.

Мы более подробно рассмотрим различные этапы изготовления ворот, а также некоторые их типы.

Подъездная дорога для дома

Подъездная дорога является фундаментом для ворот. Без этого мы бы не говорили об этом проекте. Итак, давайте поговорим о том, что нужно делать самостоятельно.

Для успешного проекта подъездной дороги своими руками учтите свой бюджет, желаемую эстетику, форму, размеры, местные правила и условия обслуживания.

Гравий — самый дешевый материал для проекта подъездной дороги своими руками. Альтернатива гравию — бетон (как скоро вы сможете водить машину?), Асфальт и брусчатку.

Это дорогостоящий проект, потому что он включает не только материалы (которых вам нужны буквально тонны), но и наем тяжелого оборудования с почасовой оплатой. Использование переработанных материалов (таких как битый асфальт или бетон) может снизить стоимость.

Идеи для подъездных ворот

Подъездные ворота бывают разных типов и стилей. Но главными критериями при выборе ворот являются материал и функция.

Подумайте об использовании классических колонн, чтобы сделать ваши подъездные ворота бастионом привлекательности и тонким намеком на то, что находится за их пределами.Каменные столбы улучшат внешний вид ваших подъездных ворот.

Викторианские завитки или деревенское дерево сделают ваши подъездные ворота произведением искусства.

Деревянные подъездные ворота

Деревянные подъездные ворота могут иметь металлические декоративные детали или арки. Кедр и красное дерево — лучшие материалы для деревянных подъездных ворот. Древесину можно окрасить в тон к окружающему ландшафту.

Простые деревянные подъездные ворота в деревенском стиле будут отлично смотреться с фермерским хозяйством. Подъездные ворота из черного дерева — хороший выбор.Его можно совместить с пешеходным входом.

Планы деревянных ворот

На плане деревянных ворот, среди прочего, будут указаны размер столбов, их глубина, расстояние между столбами и размер отверстий.

Классический план деревянных ворот Новой Англии добавит красивый акцент в ваш сад.

В планах деревянных ворот из массивной доски используется сверхпрочная фурнитура, которая придает воротам столь необходимую прочность.

Металлические ворота подъездной дороги

Более толстые заполняющие планки и более глубокие рамы придают металлическим подъездным воротам прочный вид и долговечность.

Лучшие металлические подъездные ворота имеют откидные задвижки, открывающую / закрывающую защелку, регулируемые петли и отличную отделку.

Декоративные металлические ворота

Сделайте свой дом стильным с чудесными воротами из кованого железа. Это обеспечит вам безопасность, конфиденциальность и сдержит апелляцию.

Идеи забора для проезжей части

Самыми популярными ограждениями для проездов являются деревянные и металлические заборы. Эти материалы тоже можно комбинировать. Например, у вас может быть металлический забор с деревянными рейками.

Но есть и более современные варианты. Вы можете сделать забор на подъездной дорожке, используя стекловолокно или традиционные доски 2 × 4. Вам следует выбрать материал, соответствующий местным строительным нормам.

Сделайте свое ограждение уникальным, используя сочетание белого бетона и черных горизонтальных стальных реек.

Заборы в деревенском стиле — одна из самых модных идей забора для проезжей части. Во многих местах максимальная высота ограждения проезжей части составляет 3 фута.

Установка ворот

Установка ворот — важная часть процесса.Вам нужно уделять столько же внимания, сколько и при постройке настоящих ворот. Установка ворот может занять от 2 до 6 часов. Это зависит от вашего уровня подготовки и сложности работы.

Перед установкой ворот необходимо спланировать и выбрать ворота. Вы должны спланировать тип и размер ворот для вашего подъездного пути. Планирование — ключ к успеху.

Вот как вкратце проходит установка:

  1. Выровняйте ворота (если они двустворчатые).Укрепите их деревянными досками, покрывающими их обоих. Используйте зажимы для фиксации. Они должны оставаться выровненными до тех пор, пока вы не установите их полностью. Таким образом вы убедитесь, что они правильно выровнены, когда они полностью функциональны.
  2. Установите петли на стойки на необходимой высоте.
  3. Выровняйте ворота на нужную высоту и закрепите их на петлях.
  4. Закрепите петли на воротах и ​​снимите зажимы.

Фурнитура для ворот

Ворота не закончены, пока не будет установлено оборудование (защелки, опускные стержни).Вот возможные дополнения, которые могут вам понадобиться:

  • Простая защелка для удержания ворот в закрытом состоянии.
  • Деревянная полоса, предотвращающая заворачивание двустворчатых ворот.
  • Стержень для запирания ворот в землю.
  • Защелка, удерживающая дверь открытой.
  • Замки ворот.
  • Оборудование для автоматических ворот.
  • Оборудование для домашней безопасности.

Инструменты и материалы, необходимые для установки ворот, включают, среди прочего, шурупы по бетону, угловую шлифовальную машину и дрель.Подготовка площадки — важная часть установки ворот.

Типы ворот

Как построить двойные распашные ворота

Двойные распашные ворота немного отличаются от обычных ворот. По сути, для постройки настоящих ворот требуется только двойная работа. Однако есть некоторые важные ключевые аспекты, о которых следует знать:

  • Тщательные измерения и выравнивание необходимы, чтобы гарантировать, что каждая качающаяся калитка равномерно встречается в середине шлюза.
  • Стойки ворот должны быть прочно установлены, чтобы выдерживать вес двойных ворот.
  • Ворота должны быть подходящего размера для проема.

Ворота для забора на проезжей части

Вы можете считать эти ворота самыми простыми в строительстве, поскольку они не обязательно должны быть чем-то особенным. Все, что вам нужно, это вход через ограждение подъездной дороги, которое может быть его продолжением.

Для ностальгического образа рассмотрите возможность использования белых ворот для забора подъездной дорожки. Это настолько винтажно, насколько это возможно.

Кедровые ворота для забора — идеальный вход в ваш дом. Это произведет отличное первое впечатление о вашем доме.

Средняя стоимость установки ворот для забора проезжей части составляет от 14 до 50 долларов за погонный фут. Общая стоимость проекта будет зависеть от используемых материалов и надстроек ворот.

Как построить откатные ворота

Главное преимущество откатных ворот заключается в том, что вы можете сделать их настолько широкими, насколько вам нужно. Для ворот не требуется дополнительное пространство или опора, как в случае с распашными воротами.

Панели ворот должны быть изготовлены из алюминия или предварительно оцинкованной стали. Вы можете резать алюминий с помощью пилы с алюминиевым лезвием.Для резки стали вам понадобится угловая шлифовальная машина.

Вы можете совместить верхнюю линию ограждения с ограждением или наверху ворот.

Ворота должны находиться на высоте около 50 мм от земли. Колеса ворот и направляющая будут установлены в нижнюю направляющую.

Ключ к созданию ворот такой ширины — убедиться, что они не провисают. Поэтому важно обеспечить усиление всех стыков каркаса.

Основные инструменты и материалы, необходимые для проекта, включают петли, винты, лобзик, торцовочную пилу, электродрель и отвертку.

Для деревянных ворот необходим каркас с четырех сторон. Рама должна быть примерно на дюйм меньше проема ворот.

Сборка ворот включает в себя обрезку частей рамы по размеру, привинчивание верхней и нижней доски и установку досок.

Это включает в себя проектирование верхней части ворот, установку петель, прикрепление ворот к забору, установку гравитационной защелки и герметизацию дерева.

Как построить крепкие деревянные ворота

Чтобы построить крепкие деревянные ворота, вы должны убедиться, что забор может поддерживать ворота.Ворота не должны быть больше 4 дюймов в ширину. Если он шире, вам нужно построить две ворота, которые будут встречаться посередине (двустворчатые ворота).

Для крепких ворот нужен прочный якорь. Вы должны закрепить стойки таким образом, чтобы они не покачивались под тяжестью груза.

Прочный крепеж и прочные соединения сделают ворота прочными. Следует использовать материалы, устойчивые к гниению и коррозии.

Как построить откатные ворота

Откатные ворота — это упрощенная версия откатных ворот.Любые ворота можно превратить в откатные, добавив внизу колеса и установив рейку.

Расставьте деревянные части, которые составляют макет ворот. Переверните ворота вверх дном и прикрепите два катящихся колеса. Прикрепите калитку к столбу с помощью двух петель.

Самодельный открыватель ворот

Вам не нужно покупать дорогое устройство для открывания ворот с поддержкой Wi-Fi. Вы можете построить самодельный открыватель ворот менее чем за 50 долларов.

Вы можете приспособить дешевый механизм открывания гаражных ворот для управления воротами.Для привода открывателя ворот потребуется мотор.

FAQ

Как построить 20-футовые ворота подъездной дороги?

Для очень широких ворот используйте откатные ворота. Если достаточно места для распашных ворот, можно остановить свой выбор на металлических двустворчатых воротах.

Сколько стоит установка подъездных ворот?

Ручные ворота стоят в среднем 2500 долларов, электрические ворота обойдутся вам примерно в 7000 долларов. Стоимость будет выше или ниже в зависимости от вашего местоположения.

Увеличивают ли ворота стоимость недвижимости?

Это определенно увеличит стоимость вашей собственности.Вы можете ожидать увеличения примерно на 50 000 долларов.

Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

20 простых и красивых идей DIY Забора, которые вы можете построить за выходные

Подробнее

260 Простых идей домашнего декора своими руками (Учебники по проектам)

Подробнее

104 простых идеи изголовья кровати своими руками, которые можно реализовать с ограниченным бюджетом

Подробнее

40 простых идей DIY-скамейки для дома (с планами)

Подробнее

16 простых в установке подъездных ворот своими руками

Когда вам нужно обезопасить свой дом, простые — или, возможно, обширные — подъездные ворота, сделанные своими руками, могут стать прекрасным способом придать нужный вам вид, ощущение и чувство безопасности.

Мы нашли несколько действительно фантастических идей для этого, используя различные материалы, от труб из ПВХ до металлических изделий или деревянных ворот, каждая из которых имеет разный уровень квалификации.

Просмотрите и решите — просто убедитесь, что у вас есть все необходимое, и безопасно используйте инструменты для их изготовления.

Cedar Plank Driveway Gate

Youtube

Использование кедровых досок с гребнем и пазами для создания этих великолепных деревянных ворот для вашей подъездной дороги. Видео проведет вас через процесс, давая советы и рекомендации по созданию этих ворот, которые прослужат десятилетия благодаря великолепной конструкции и массивной кедровой древесине.

Через Youtube

Ворота с прорезями

Youtube

Когда вы строите подъездные ворота, вам может понадобиться такой простой выбор, как эти щелевые ворота. Вы можете легко проследить за вещами, сохраняя при этом домашних животных и детей внутри. Изогнутая верхняя часть и деревянная планка посередине придают дополнительную привлекательность внешнему виду вашей собственности, что делает ее действительно хорошим вариантом для простого проекта строительства.

Через Youtube

Ворота деревянные двойные широкие

Youtube

Эти самодельные ворота лучше всего подходят для больших проездов, которым нужны очень большие ворота.Видео на Youtube показывает вам планы строительства этих забавных, привлекательных ворот, через которые вы можете легко видеть, чтобы следить за объектами по обе стороны от границы собственности.

Через Youtube

Ворота для рециркуляции поддонов

Зеленый рычаг

Ищете дешевые идеи для ворот подъездных путей? Тогда не смотрите дальше поддона! Эти удобные предметы, которые можно забрать на Craigslist, строительных магазинах, продуктовых магазинах и во многих других местах, отлично подходят для такого рода строительства.

Кроме того, использование поддонов помогает немного спасти планету, а не покупать новую древесину в магазине. И, конечно же, вы экономите деньги.

Через зеленый рычаг

Простые откатные ворота из дерева

Build Eazy

Эти раздвижные ворота своими руками — простой проект для любого, у кого есть хотя бы небольшой опыт работы с деревом. Красивые ворота представляют собой прочную «стену» от внешнего мира, которая может помочь удержать ваших домашних животных и детей внутри, а также обеспечить некоторую конфиденциальность.

Инструкции доступны при нажатии на различные разделы в содержании статьи.Обязательно проверьте каждый на наличие всех планов.

Через Build Eazy

Ворота металлические декоративные своими руками

Youtube

Эти большие, привлекательные, декоративные, но функциональные ворота из металлоконструкций были первым проектом строителя из металлоконструкций. Великолепные детали выглядят купленными в дорогом магазине, но они не так уж сложны, если вы готовы пойти на несколько простых рисков и освоить новый навык.

Ознакомьтесь с идеями и планами на канале Youtube.

Через Youtube

Деревянные ворота из деревянных панелей

Проект номер девять

Эти высокие, крепкие, коренастые ворота в деревенском стиле абсолютно красивы, но при этом просты.За дизайном довольно легко следовать, и в результате получаются надежные ворота, которые не пропускают весь остальной мир, пока вы наслаждаетесь уединением и безопасностью своего собственного двора.

Через проект номер девять

Рулонные ворота для деревянных поддонов Simple

Instructables

Еще один дешевый план деревянных ворот подъездных путей — это вариант Instructables для ворот поддонов, которые катятся. Для тех, у кого подъездные пути нестандартного размера, эта конструкция особенно хороша, поскольку строитель говорит о неудобных размерах своего собственного и об использовании поддонов разных размеров, чтобы все это работало.

Наряду с поддонами вам потребуются винты, петли для ремней, болты с квадратным подголовком, ролики с грузом для ворот, болты для ворот и клей для деревообработки.

Через Instructables

Великолепные ворота из твердых пород дерева

Instructables

Эта великолепная сборка сделана из твердой древесины. Первоначальный строитель создавал для вас подробные планы и чертежи.

Наряду с твердой древесиной вам понадобятся торцовочная пила, ударная отвертка, клеевые зажимы, винты из нержавеющей стали, болты для дерева, баллончик для удаления ржавчины, черная краска, клей для дерева для наружных работ, ленточная шлифовальная машина и вращающаяся шлифовальная машина.Просто следуйте инструкциям, и скоро у вас будут эти великолепные ворота.

Через Instructables

Простые садовые ворота

Instructables

Если вам просто нужна простая сборка, эти винтажные садовые ворота — отличный вариант. Вам понадобится древесина (в оригинале строители использовали древесину для настила), гвозди, петли, защелку и болты для тренеров. Стоимость составляет менее 100 долларов, что делает его не просто простым, а дешевым.

Через Instructables

Крепкие ворота для двора

Instructables

Этот вариант учебных ворот представляет собой достаточно скромную сборку, которая, хотя и неэлегантна, сделает свое дело.Это дает вид крепких, несколько грозных ворот. Для его создания потребуется много подручных материалов, что также делает его полезным для окружающей среды.

Через Instructables

Ворота декоративные ПВХ

Instructables

Для тех, кто ищет вариант ограждения / ворот для уединения, который не обязательно должен быть сверхпрочным, вы можете построить эти простые ворота из ПВХ. Они красивы и прослужат много лет, даже если не выдержат таких же ударов, как кованые ворота.

Чтобы построить его, вам также не понадобится много необычных материалов — в основном ПВХ и некоторые основные инструменты, петли и винты из ПВХ.

Через Instructables

Ворота консольные

Instructables

Эти ворота не подойдут для большинства людей, но если вы ищете вариант для большого пространства или для большого транспортного средства, такого как фургон или грузовик, которому требуется широкий проем ворот, то это определенно один рассматривать. Ворота открываются как минимум на 25 футов, что означает, что машины в длинных рамах скользят прямо внутрь.

Следуйте инструкциям и прочтите советы, чтобы узнать больше об этом предприятии, прежде чем вы решите, что готовы его построить.

Через Instructables

Шлюз, управляемый DTMF

Instructables

Этот конструктор хотел управлять шлюзом с помощью простого обычного DTMF вместо приложений Android и IOS, которые используют многие другие. Конструкция требует модуля MT8870 и расширителя портов PCF8574.

Следуйте инструкциям, чтобы узнать, как построить такие ворота, которые используют стационарное соединение для перемещения ворот.

Через Instructables

Ворота из стали и дерева

Instructables

Этот план подъездных ворот — еще один потрясающий проект, который вам понравится в любом пространстве, в котором вы хотите иметь декоративные, но очень функциональные ворота. Следуйте инструкциям, чтобы увидеть, как строители создавали эти великолепные ворота от начала до конца.

Через Instructables

Автоматические ворота для фермы без копания

Instructables

Последний вариант, который у нас есть, — простые автоматические ворота, не требующие рытья, в фермерском стиле.Вы начнете с комплекта от местного поставщика, а затем выполните установку, выполнив основные действия, указанные на плакате. Ворота подходят для любого пространства, в котором вы не хотите копать в целях автоматизации.

Через Instructables

Выберите свои ворота

Самое лучшее во всех этих идеях — это то, что вы можете использовать свое воображение, чтобы превратить их в идеальные ворота для вашей ситуации. Каждое из этих руководств по созданию ворот подъездных путей познакомит вас с процессом сбора материалов, строительства и установки ворот по вашему выбору.

Просто убедитесь, что вы собрали материалы заранее, несколько раз внимательно прочитайте руководства (или просмотрите видео), чтобы убедиться, что вы собрали все вместе, прежде чем начать.

Подписывайтесь на нашу новостную рассылку Получайте советы и идеи для самостоятельной работы прямо в свой почтовый ящик.

Подъездные ворота, которые можно установить самостоятельно

Ворота подъездных путей своими руками — экономичное решение

Ворота

Driveway — это специальность нашей компании, как и опыт работы в домашних условиях.Если вы хотите придать своему дому более элегантный стиль или ищете повышенную безопасность, подъездные ворота от GateCrafters.com помогут вам в этом. Однако стоимость найма подрядчика для выполнения установки часто может значительно перевесить стоимость самих ворот. Следовательно, это может быть сложной задачей для домовладельцев, которые хотят добавить подъездные ворота, придерживаясь бюджета.

К счастью, есть решение. GateCrafters.com предлагает широкий выбор высококачественных подъездных ворот, сделанных своими руками, по конкурентоспособным ценам и не требующих дополнительных затрат на установку.Все наши ворота производятся прямо здесь, в США, и бывают самых разных цветов и стилей, поэтому вы практически наверняка найдете продукт, который прекрасно дополнит ваш дом. Кроме того, все наши ворота изготовлены из авиационного алюминия марки 6061-T6, благодаря чему ваши ворота будут сохранять неизменный вид на протяжении многих лет, при этом почти не требуя ежегодного обслуживания.

Поскольку наши ворота для подъездных путей своими руками поставляются предварительно собранными, установка проста. Наши ворота поставляются со всей необходимой информацией для установки новичком (см. Ниже сборник инструкций и видео, доступных для наших ворот различного стиля) и разработаны специально для простой установки; сделать процесс DIY максимально простым.Кроме того, у GateCrafters.com есть команда дружелюбных и знающих специалистов по обслуживанию, которые готовы ответить на любые ваши вопросы и помочь вам быстро и правильно установить новые ворота 7 дней в неделю.

Итак, не платите непомерные суммы денег, чтобы подрядчик сделал то, что вы можете сделать сами. С помощью GateCrafters.com вы сможете правильно настроить новые ворота в кратчайшие сроки за небольшую часть стоимости. Если вы хотите узнать больше о нашем ассортименте ворот и открывателей ворот, позвоните или напишите нам сегодня.

  • Полу-нестандартные ворота подъездной дороги
  • Двойные полуавтоматические ворота подъездной дороги
  • Откатные ворота Cantiliver Semi-Custom
  • Ворота с поворотной подъездной дорожкой для усадьбы
  • Рама ворот с 3 направляющими, одинарные и двойные распашные
  • Каркас ворот подъездной дороги из дерева / винила
  • Звено цепи Рама ворот
  • Лесные ворота

    • Сделайте свои собственные ворота для домашних животных!

    Собачьи ворота — неотъемлемая часть домашнего хозяйства четвероногих семей.

    Собачьи ворота доступны в различных стилях: от пластиковых ворот, устанавливаемых под давлением, до ворот с металлическим креплением.

    Но некоторые владельцы предпочитают делать собственные ворота для собак дома.

    Строительство собачьей калитки — это забавный и (относительно) простой способ сэкономить деньги, создавая при этом что-то, что гармонирует с планировкой и стилем вашего дома. Тем не менее, это может быть не лучший вариант для каждой семьи собачьих.

    В конце концов, строительство — это тяжелая работа, и не все конструкции собачьих ворот, сделанные своими руками, подходят для любой ситуации.Выбор того, что хорошо работает с вами и вашей собакой, является обязательным условием успеха.

    Читайте дальше, чтобы увидеть 12 наших любимых дизайнов собачьих ворот, сделанных своими руками, и узнать больше о том, почему они важны. Мы также дадим несколько советов по безопасности и использованию собачьих ворот.

    12 дизайнов собачьих ворот своими руками

    Теперь, когда вы знаете все веские причины добавить собачьи ворота в свой набор инструментов для ухода за собаками, ознакомьтесь с 12 потрясающими конструкциями собачьих ворот, сделанными своими руками!

    1. Откатные собачьи ворота своими руками

    Эти раздвижные собачьи ворота своими руками от YouTuber Matt Mecham — это качественная сборка с удобным дизайном.В качестве настенных ворот это отличный выбор для участков, которые вы хотите ограничить в долгосрочной перспективе , а его высота подходит даже для больших лесов .

    Хотя это впечатляющие ворота для собак, для их постройки требуются некоторые столярные навыки. Планка идеально подходит для скалолазов , но расстояние может позволить маленьким собакам легко проскользнуть через . Древесина также может быть соблазнительной для любителей жевания.

    Уровень квалификации: Эксперт

    Необходимые материалы:

    • Восемь деревянных деталей размером 1 дюйм x 4 дюйма
    • Одна деревянная деталь размером 3 дюйма x 2 дюйма
    • Одна 1.Деревянная деталь 5 «x 2»
    • Одна деревянная деталь 2 «x 2»
    • Два комплекта петель
    • Защелка ворот
    • Отделка деревом
    • Клей для дерева
    • Направляющая для ящика

    Необходимые инструменты:

    • Настольная пила
    • Измерительная лента
    • Маркировочный карандаш
    • Шлифовальная машина или наждачная бумага
    • Сверло

    Просто посмотрите видео ниже, чтобы увидеть этот проект от начала до конца!

    2. Сверхширокие ворота для домашних животных своими руками

    Очень широкие и очень высокие , эти ворота для собак от Jennifer Maker идеально подходят для содержания длинноногих собак .Хотя стандартная отдельно стоящая конструкция отлично подходит для портативности , ее также можно закрепить на стене, если вы установите комплект петель или аналогичное оборудование.

    Складывающееся движение позволяет легко использовать эти ворота в тесноте, избегая широкого поворота, который можно наблюдать в некоторых воротах. Пластиковые материалы идеально подходят для собак, которые любят грызть дерево, хотя конструкция решетки не идеальна для лазания на собаках .

    Уровень навыка: Средний

    Необходимые материалы:

    • Одна пластиковая решетчатая панель 4 ‘x 8’
    • Шесть 8-дюймовых решетчатых колпачков
    • 60 решетчатых или ⅜-дюймовых винтов
    • Девять 3-дюймовых петель
    • Две защелки раздвижных дверей

    Необходимые инструменты:

    • Настольная пила или ручная пила
    • Отвертка или дрель
    • Измерительная лента

    3.Современные собачьи ворота своими руками

    Эти ворота DIY от YouTuber Crafted Workshop — это современный вариант классического образа собачьих ворот, который выигрывает в отделе стиля. Это прочный выбор, который отлично подходит как для больших, так и для маленьких собак , без широких щелей, которые можно увидеть на некоторых ограждениях с вертикальными планками . Благодаря своей настенной конструкции он идеально подходит для перекрытия лестниц.

    Тем не менее, его горизонтальные планки, безусловно, привлекают внимание, но они не идеальны, если ваш щенок альпинист .Еще одна потенциальная проблема — это его деревянная конструкция, которую некоторые пуперино могут счесть невозможным.

    Это сверхпрочные ворота, которые требуют серьезных навыков строительства , поэтому начинающие мастера могут захотеть продолжить поиск.

    Уровень квалификации: Эксперт

    Необходимые материалы:

    • Один кусок дерева размером 4 дюйма на 4 фута
    • Двадцать деревянных элементов размером 1 дюйм на 2 фута
    • Один кусок дерева размером 2 дюйма на 2 фута
    • Клей для дерева
    • Структурные винты
    • Один комплект винтов с цилиндрической головкой 1
    • Стена -монтажные петли
    • Комплект защелок
    • Деревянная шпатлевка
    • Краска или морилка по вашему выбору

    Необходимые инструменты:

    • Торцовочная пила
    • Настольная пила
    • Шлифовальная машина или наждачная бумага
    • Измерительная лента
    • Сверло
    • Квадратный инструмент

    Вы можете увидеть, как дизайнер строит эти ворота своими руками на видео ниже:

    https: // www.youtube.com/watch?v=WDTRswDGb8U

    4. Собачьи ворота из ПВХ

    ПВХ

    — отличный материал для изготовления собачьих ворот своими руками от eHow. ПВХ не так привлекателен для любителей жевать , как дерево, и он достаточно прочен для повседневного использования .

    Лучше всего то, что это недорогой материал, оставляющий место в вашем бюджете для более важных вещей, таких как угощения.

    Напорная конструкция идеально подходит для использования вокруг дома , но это , а не ворота для использования вокруг лестниц или других опасностей .

    По сравнению с другими проектами, эти ворота легко собрать, хотя для правильной установки требуются некоторые навыки мастера. Несмотря на то, что конструкция проста, она не такая прочная и привлекательная, как другие варианты для самостоятельного изготовления из нашего списка, а кабельные стяжки представляют собой потенциальную опасность удушья или проглатывания.

    Уровень навыка: Средний

    Необходимые материалы:

    • Четыре куска 1-дюймовой трубы из ПВХ
    • Четыре 1-дюймовых тройника из ПВХ
    • Два прочных натяжных стержня
    • Аппаратная ткань (с высотой, равной или большей, чем желаемая высота ворот)
    • Кабельные стяжки

    Инструменты Требуется:

    • Резак или пила для труб из ПВХ
    • Ножницы по металлу или кусачки
    • Защитные перчатки (рекомендуется)
    • Клей для ПВХ (по желанию)

    5.Планы собачьих ворот двери сарая DIY

    Поклонники фермерских домов могут порадоваться этим модным дверным воротам для сараев, сделанным своими руками, от компании Remodelaholic. Прочная отмычка , которая удерживает как больших, так и маленьких собак, содержит , этот деревянный барьер также можно использовать для блокировки лестниц .

    В конструкции из массива дерева отсутствуют надоедливые планки, через которые могут выскользнуть маленькие дети, хотя это рискованный выбор, если у вас есть жвачка.

    Это, безусловно, , один из самых стильных вариантов DIY, которые мы видели , но также требует продвинутых навыков мастера .Для его строительства необходимы серьезные инструменты, которых у большинства домашних хозяйств просто нет.

    Уровень квалификации: Эксперт

    Необходимые материалы:

    • Две доски 1 дюйм x 6 дюймов x 96 дюймов
    • Шесть досок 1 дюйм x 4 дюйма x 96 дюймов
    • Одна плита 1 дюйм x 3 фута (для дополнительного верхнего перекрытия)
    • Коробка с винтами для гипсокартона 1 ¼ дюйма
    • Клей для дерева
    • Морилка или краска
    • Петля ворот
    • Защелка ворот
    • Ручка-тяга

    Необходимые инструменты:

    • Настольная пила
    • Торцовочная пила
    • Измерительная лента
    • Сверло
    • Шлифовальная машина
    • Приспособление для прямоугольной формы
    • Универсальный нож
    • Кисть для пены
    • Старая тряпка
    • Маркировочный карандаш
      • 6
    Раздвижные ворота для собак из восстановленной рамы футона

    Старый футон собирает пыль? Вы можете просто найти материалы для строительства ворот, которые понадобятся вам, чтобы внутри прятаться ваши новые ворота для собак!

    Этот колесный барьер от Redditor MrResp3ctful отлично подходит для районов с высокой проходимостью благодаря своей раздвижной конструкции. Это прочная кирка, которая удержит крупных собак, хотя планки могут быть достаточно широкими, чтобы маленькие собаки могли проскользнуть через .

    По сравнению с другими деревянными проектами из нашего списка «сделай сам» этот вариант менее трудоемок, хотя требуются некоторые навыки деревообработки .Колесная конструкция удобна, но отсутствие защелки означает, что умные щенки могут сами придумать, как ее открыть.

    Уровень навыка: Средний

    Необходимые материалы:

    • Деревянная кровать или каркас футона
    • Винты для деревообработки
    • Клей для дерева
    • Четыре крепежных колеса

    Необходимые инструменты:

    • Сверло
    • Шлифовальная машина или наждачная бумага
    • Измерительная лента
    • Настольная пила или ножовка

    7.Собачьи ворота с шевронами своими руками

    Современный и шикарный вид шевронных ворот этих собачьих ворот от Yellow Brick Home определенно превосходит традиционные стили, часто встречающиеся в магазинах.

    Прочная конструкция отлично подходит для больших и маленьких собак. , поскольку скошенные планки расположены близко друг к другу, что предотвращает побег щенка из тюрьмы. Однако они могут служить лестницей для подлых собак, поэтому держитесь подальше, если ваша собака альпинист .

    Это не для новичков , так как он требует тщательного измерения и разрезов, чтобы придать шевронный вид.Большинства собак можно сдержать из-за его роста, но , если ваша собака прыгает, вы можете выбрать более высокие варианты .

    Уровень квалификации: Продвинутый

    Необходимые материалы:

    • Четыре деревянных элемента 1 ”x 2” x 8 футов
    • Одна деревянная планка 1 ”x 4” x 6 футов
    • 1-дюймовые петли
    • 1-дюймовые гвозди для гвоздей
    • 1-дюймовые винты для гипсокартона
    • Поверхностный болт
    • Грунтовка и краска или морилка

    Необходимые инструменты:

    • Торцовочная пила
    • Гвоздодер
    • Отвертка или дрель
    • Шаблон Mini Kreg
    • Рулетка
    • Шлифовальный инструмент
    • Шпатель
    • Квадратный инструмент
    • Шлифовальные блоки
      • 8168

      .Собачьи ворота из поддонов своими руками

      Бережливым владельцам понравятся эти ворота для собак, сделанные из дополнительного грузового поддона от Simply Maggie. Конструкция для настенного крепления предотвращает старые прыжки и рывки, когда собачки проверяют ворота, чтобы сбежать.

      Это делает его идеальным для лестниц , хотя широкий диапазон открывания может быть затруднен в небольших помещениях.

      Он отлично подходит как для щенков размером с пинту, так и для больших собак, так как планки расположены близко друг к другу, и высоты достаточно, чтобы прыгать не было проблемой для большинства собак .Размер может быть проблемой, поскольку транспортировочные поддоны могут быть громоздкими.

      Уровень навыка: Средний

      Необходимые материалы:

      • Деревянный транспортный поддон
      • Винты для дерева
      • Комплект петель
      • Комплект защелок
      • Ручка
      • Морилка / краска для дерева (дополнительно)

      Необходимые инструменты:

      • Ручная пила или настольная пила (если поддон необходимо обрезать)
      • Шлифовальный станок
      • Сверло

      9.План ворот для домашних животных за 10 минут

      Simplicity — победитель с этими воротами для домашних животных своими руками из блога Finding Purpose, которые имеют традиционный дизайн ламелей. Это поможет сохранить собак всех размеров в без ущерба для стиля.

      Подходящие для начинающих строителей, эти ворота можно настроить так, чтобы они соответствовали размерам вашего дома , но вы должны помнить о размерах своей собаки, чтобы не оставлять щелей достаточно широкими, чтобы маленькие собаки могли проскользнуть внутрь.

      Вертикальные планки идеально подходят для собак-сорвиголов, которые любят лазать, и вы можете настроить высоту, чтобы предотвратить побег из прыжка.Настенное крепление и фиксирующая защелка делают его пригодным для использования на лестнице .

      Уровень навыка: Средний

      Необходимые материалы:

      • Деревянные детали размером 1 дюйм x 4 дюйма (количество зависит от размера ворот)
      • Шурупы для дерева
      • Комплект петель
      • Комплект защелок
      • Краска или морилка (необязательно)

      Необходимые инструменты:

      • Торцовочная пила
      • Измерительная лента
      • Сверло
      • Шлифовальная машина

      10.Отдельностоящие собачьи ворота своими руками

      Эти отдельно стоящие собачьи ворота от This Old House — это переносная кирка , которую можно использовать по всему дому . Возможно, это не идеально, если у вас есть более сильная собака, которая может оттолкнуть ее, но настенный монтаж также является вариантом .

      Твердое основание предотвращает утечку между планками , хотя это может быть слишком громоздким для некоторых владельцев.

      Конечным результатом является модное ограждение для собак, хотя, как бы ни было стильно эти собачьи ворота своими руками, оно не для слабонервных, так как требует серьезных столярных навыков и времени , чтобы его снять.

      Уровень квалификации: Продвинутый

      Необходимые материалы:

      • Тридцать восемь деревянных деталей размером 1 дюйм x 2 фута
      • Два листа фанеры ½ дюйма
      • Формованный элемент
      • Клей для дерева
      • Шурупы для дерева 1 ½ дюйма
      • Шпильки
      • Два соединителя с шестигранной головкой 40 мм
      • Две вставные гайки ¼-20
      • Комплекты петель
      • Шпаклевка для дерева
      • Краска или грунтовка (опция)

      Необходимые инструменты:

      • Круглая настольная пила
      • Шлифовальный станок
      • Шлифовальный блок
      • Гвоздь для штифта
      • Измерительная лента
      • Шестигранный ключ
      • Зажимы
      • Сверло
      • Маркировочный карандаш

      11.Собачьи ворота из ткани своими руками

      хороший вариант для маленьких собак , эти тканевые собачьи ворота своими руками от A Creative Life не нуждаются в мастерской и гигантской пиле для создания. Это дешевый, простой в изготовлении и настраиваемый , что делает его идеальным дизайном для большинства владельцев.

      Хотя это хорошо работает для маленьких собак, это не подходит для больших собак , так как большие щенки могут легко его опрокинуть и перепрыгнуть.

      Несмотря на то, что его портативность означает, что вы можете носить его с собой по дому, его нельзя использовать на лестницах, поскольку он не только устанавливается под давлением, но и представляет серьезную опасность для людей.

      Уровень квалификации: Начинающий

      Необходимые материалы:

      • Два пружинных стержня (размер соответствует дверному проему)
      • Тяжелый материал по вашему выбору

      Необходимые инструменты:

      • Швейная машина
      • Утюг для одежды

      12. DIY Pet Barrier для дома

      Если вы не любите сверлить отверстия в стене, вам понравится этот отдельно стоящий барьер для собак, сделанный своими руками от Saws on Skates. Его можно перемещать вокруг , чтобы закрыть дверные проемы по мере необходимости, а его высота и относительная прочность хорошо работают с небольшими собачками .

      Это не рекомендуется для больших собак или использование около лестницы , однако, так как его можно опрокинуть с достаточной силой.

      Хотя для этого требуется немного смазки для локтей, их легче сделать, чем другие деревянные ворота , и в результате получается шикарная вещь. Отсутствие приспособления для крепления под давлением или крепления на стене может позволить скрытным щенкам сбежать.

      Уровень навыка: Средний

      Необходимые материалы:

      • Три деревянных куска 1 x 3 x 8 дюймов
      • Клей для дерева
      • Винты 1 1/4 дюйма
      • Два комплекта петель

      Необходимые инструменты:

      • Торцовочная пила
      • Сверло
      • Приспособление Kreg
      • Измерительная лента

      Handyman Special: Quick Cardboard Bariers & Other Hacks

      Иногда бывает удивительно, насколько легко сделать эффективную собачью калитку.

      Очевидно, что это шутка , и вам не следует использовать полиэтиленовую пленку для сборки собачьих ворот своими руками.

      Долго работать не будет, а пластик может стать причиной удушья. Тем не менее, у вас, вероятно, есть много вещей в доме, которые вы можете временно использовать в качестве собачьих ворот.

      Картон можно склеить вместе , чтобы создать силовое поле в связке, или кухонных стульев можно наклонить по бокам , чтобы заблокировать дверные проемы во время мытья полов.Вы даже можете сдвинуть легкую кушетку поверх , чтобы преградить путь вашей собаке, если хотите.

      Мой личный фаворит — , устанавливающий пылесос напротив дверного проема , поскольку никто из моей банды не пройдет ближе десяти футов от ужасного «врум-врума», как мы его называем. Вы также можете воспользоваться страхом вашей собаки пылесосом!

      Преимущества ворот для собак

      Хотя все мы любим свои дураки, иногда собакам нужны границы. Вне зависимости от того, используются ли они в качестве средства безопасности или в качестве преграды для защиты мебели, ворота для собак могут выполнять множество служебных обязанностей по дому.

      Вот несколько изящных вариантов использования ворот для собак:

      • Устранение потенциальных опасностей. Лестница и гладкий ламинат могут представлять серьезную опасность для молодых щенков или щенков с ограниченными физическими возможностями (хотя некоторым собачьи пинетки могут очень помочь). Ограничение доступа к этим областям с помощью ворот для собак может помочь предотвратить падения.
      • Объявление запретных зон. Будь то временное ограничение во время уборки или постоянный запрет, ворота для собак не позволяют щенкам забредать в закрытые зоны вашего дома.
      • Защитная мебель . Некоторые тревожные собаки становятся разрушительными, когда их оставляют без присмотра, в то время как другие любят дремать на диване и пускать слюни. Собачьи ворота — отличный способ сохранить прекрасный внешний вид (и запах) вашей мебели.
      • Запрещает прыгучим собакам преследовать гостей. Иногда щенкам нужен отдых от посетителей, поскольку они учатся искусству держать подальше от гостей лапы и рты. Собачьи ворота обеспечивают свободное разделение, где собаки могут наслаждаться просмотром компании, а не прыгать на них.
      • Содержание щенков на непромокаемом настиле. Пока молодые люди учатся ходить на горшках на улице, вы можете ограничить доступ к коврам и полу, которые трудно чистить.
      • Разделение при кормлении. Некоторым собакам нужно немного побыть в одиночестве, пока они едят, особенно если у них есть проблемы с охраной ресурсов. Собачьи ворота могут быть препятствием для сохранения спокойствия во время еды в семьях с несколькими собаками. Это также удобно, чтобы держать слюнявые щеки подальше от обеденного стола, пока люди едят.

      Дробилка для собак 101

      Хотя собачьи ворота могут быть прекрасным средством увести вашего щенка от неприятностей, они могут быть опасными при неправильном использовании.

      Многие владельцы задаются вопросом: от «как заблокировать собаку на лестнице» до «какой высоты должны быть ворота для собак?»

      Чтобы все виляли хвостом (и не получали травм), следуйте этим простым советам:

      • Никогда не используйте напорные ворота на лестнице или рядом с ней. Их можно опрокинуть с достаточной силой. В этих сложных местах всегда использовались фурнитуры для собак.
      • Учитывайте размер вашей собаки. Это включает в себя запоминание возможного взрослого размера вашего щенка, если он еще щенок. Не стоит тратить деньги на ворота, которые он быстро вырастет.
      • Используйте только ворота с вертикальными решетками для определенных собачьих упоров . Некоторые гундины умеют убегать. Если ваш pupperino — мастер-альпинист, пропустите ворота с конструкцией из цепочки, которая может служить лестницей.

      Кроме того, если вам нужны ворота, чтобы ваша собака не могла попасть на опасную лестницу, вы можете попробовать просто построить пандус для собак своими руками . Таким образом, вы можете дать своему щенку безопасный способ взбираться по лестнице и избавиться от необходимости в воротах .

      Как правильно выбрать собачьи ворота своими руками

      Теперь, когда у вас есть несколько идей, вы должны подумать о своем щенке и своем доме, прежде чем делать решительный шаг в строительстве или покупке новых ворот для собак.

      Настенные ворота с защелками необходимы для использования возле лестниц или с большими мощными щенками, в то время как маленькие собаки и широкие ламели не подходят друг другу.

      Вы также должны учитывать причуды вашего пса. Например, если он джемпер, вам следует сосредоточиться на росте, но если он любит жевать, дерево может быть не лучшим материалом.

      Ищете что-то подходящее для активного отдыха? Ознакомьтесь с нашими руководствами по созданию собственной ручки для собак или пробежек для собак своими руками!

      ***

      Изготовление собачьей калитки — это трудоемкий процесс, но конечный результат стоит затраченных усилий. Вы когда-нибудь делали собачьи ворота? Какой стиль DIY вам нравится больше всего? Дайте нам знать об этом в комментариях.

      чертежей откатных ворот

      своими руками

      Мои 2 работы: Сделай сам: Раздвижные ворота для моей палубы

      Сделай сам: Раздвижные ворота для моей колоды Моя дочь бегает как сумасшедшая, поэтому мы с мужем подумали, что пришло время ограждать вершину палубная лестница. …

      Постройте ворота без провисания для крыльца или террасы Stonehaven Life

      Больше не нужно возиться с привередливыми защелками ворот или ржавыми стальными скользящими болтами! Эти уникальные ворота для домашних животных позволят вашей собаке безопасно и комфортно отдыхать без поводка на крыльце или террасе.

      Сделай сам: A (Раздвижные) ворота для моей палубы | Сделай сам для дома | Pinterest | Откатные ворота,

      Ворота для террасных лестниц.потому что даже мои контейнеры не застрахованы от сурков! В следующем сезоне — сделай сам! Просматривайте этот и другие пины на доске DIY for the home пользователя ecochickat. Моя дочь работает около

      Лучшие 25+ планов раздвижных ворот Скачать бесплатно PDF-видео

      Планы раздвижных ворот Планы раздвижных ворот В принципе, любой, кто заинтересован в строительстве из дерева, может успешно изучить его с помощью бесплатных планов деревообработки которые можно найти на

      Планы раздвижных ворот — Проекты и планы для деревообработки

      Откройте для себя бесплатные планы и проекты по обработке дерева для раздвижных ворот.Начните свой следующий проект раздвижных ворот с одной из наших многочисленных схем деревообработки. Доступны планы проектов по деревообработке

      Простые раздвижные ворота для вашей колоды — YouTube

      Мне нужны были ворота, которые было бы легко использовать для моей колоды. Эти ворота легко скользят и не занимают места. На его изготовление ушло менее 60 долларов, а на строительство потребовалось менее 2 часов …

      54+ Лучшие DIY раздвижные ворота для палубы Скачать бесплатное видео в формате PDF

      Diy Sliding Deck Gate Планы для скворечников за 2 доллара Ана Уайт | Kids Kit Project: Скворечник за 2 доллара — DIY Projects Я только что услышал щебетание птиц на улице !!! Весна определенно наступила, даже если сейчас апрель и мы.

      Как построить свою собственную палубную лестничную клетку — — Мама.Мамочка, мама.

      Как построить собственную палубу лестничных ворот. Простые, легкие в использовании инструкции — если вы умеете использовать дрель, вы можете построить эти ворота! … Фантастический DIY и учебник о том, как построить палубную лестницу

      Откатные ворота своими руками | Забор | Pinterest | Раздвижные ворота, ворота и заборы

      Раздвижные ворота для забора из дерева — проекты и планы для деревообработки — в задней части гаража, чтобы сохранить доступ во двор? .

    Мангалы своими руками из кирпича для дачи фото: Мангал из кирпича — 110 фото лучших вариантов для дачи. Инструкция как сделать своими руками.

    Мар 28, 1971 автор alexxlab Разное

    Мангал из кирпича — 110 фото лучших вариантов для дачи. Инструкция как сделать своими руками.

    Как вы представляете себе летний отдых на природе? Чаще всего ассоциации будет такими: друзья, костер, шашлык. Для оптимального использования ресурсов и места на своем участке конечно подойдет только мангал.

    Все в жизни человека идет путем оптимизации, вот и сфера отдыха не исключение! Намного проще построить на участке стационарный, безопасный и удобный мангал, чтобы не ломать себе голову в будущем. Поэтому не удивительно, что такое решение для загородного дома самое популярное.

    К выбору каким именно будет ваш очаг на участке, нужно подходить с умом, ведь видов мангалов из кирпича несколько: круглогодичной эксплуатации, с функцией коптильни, с фундаментом.

    Краткое содержимое статьи:

    Выбор места для мангала из кирпича

    Есть несколько очень важных параметров для благоустройства удобной зоны такого отдыха. Как правило, мангал для загородного дома является «сердцем» ландшафтного решения. Итак:

    • Выбранная площадка должна быть ограждена от ветра и пыли, при приготовлении еды это важно. Также не желательно раздражать дымом соседей, а в некоторых случаях дым может быть еще и горючим.
    • Поверхность для возведения кирпичного мангала должна быть выровнена
    • Лучше если расстояние до коммуникаций не велико(вода, электричество)пригодятся Вам при использовании мангала
    • Для увеличения срока службы, мангал лучше всего располагать под навесом, в беседке. Осадки быстро разрушают материалы, ухудшают внешний вид мангала
    • Эргономичное расположение предметов мебели, облегчит процесс приготовления пищи и обеспечит радость от совместного времяпрепровождения компании
    • Важные сердцу растения и грядки лучше расположить подальше. Не всегда температура благоприятна для растений

    После того как вы взвесили все плюсы и минусы, оценили и выбрали место для отдыха. Можно посмотреть фото мангалов из кирпича и приступить к выбору проекта.

    Проектирование мангала

    Большой плюс мангала из кирпича это универсальность. Зачастую конструкция позволяет использовать ее как барбекю, жаровню, вертел и гриль. При правильной планировке мангала его возможности возрастают. Зачастую дополнительным бонусом идет возможность коптить продукты или использовать очаг как тандыр.


    Можно разнообразить конструкцию дополнительными нишами для хранения дров, посуды, аксессуаров. Очень удобно при приготовлении еды иметь под рукой раковину и рабочее место для разделывания мяса.

    Зачастую нужно организовывать поддувало. Не забываем про навес, для комфортного отдыха. Здесь следует учесть еще наличие освещения, которое способствует хорошему отдыху и комфортной работе.

    При выборе материалов лучше учесть:

    • Высокие температуры (горение разниться в зависимости от рода древесины)
    • Перепады температур (учитываются также непредсказуемые природные условия)

    Например, кирпич стоит выбирать специализированный-огнеупорный. Силикатные виды, не функциональны при таких температурных нагрузках.

    На самом деле, множество чертежей мангалов можно найти в интернете. Чаще всего, чтобы найти нужный вариант придется переработать гору информации. Для идеального проекта, вам наверняка придется совместить несколько вариаций чертежей. Отдельные понравившиеся элементы легко кооперируются и таким образом проект становится индивидуальным.

    Лучше всего для ориентации на местности вычертить эскиз в масштабе. Желательно взять за меру размер кирпича, чтобы не приходилось резать. С функциональным чертежом Вам будет легко посчитать количество материалов.

    Самостоятельное строительство мангала

    Куда бы не завела вас фантазия, основные этапы строительства у всех кирпичных мангалов плюс-минус одинаковые. Стоит учитывать глубину ниш и габариты приобретаемых в дальнейшем металлических элементов. Итак, как сделать мангал своими руками:

    Фундамент

    Разметка на местности может легко осуществляться с помощью колышков и шпагата. Котлован под фундамент выкапываем с запасом по 5 см с каждого края. Яма должна иметь равномерную глубину, без перепадов.


    Затем закрываем дно шлаком, после чего по периметру устанавливаем опалубку. Армируем металлом, вяжем каркас или укладываем тяжелое железо сеткой. Потом заливаем все бетоном. На затвердевание может уйти больше трех дней.

    Выкладка стены из кирпича

    На бетонное основание фундамента желательно залить стяжку, выровняв уровень пола. После этого укладываем гидроизоляцию, например, рубероид. Стенки кладутся на обычный раствор в один кирпич.

    Часто можно заметить армирование металлическими стержнями. Не забываем о красоте, стенки должны быть выровнены по уровню, лишний раствор вовремя убираем, от проекта не отступаем. При создании арок нужно не забывать о симметрии.

    От высоты топки зависит тяга. Важно заранее продумать и не забыть на этапе строительства о подводе всех коммуникаций (вода, свет, канализация). После самого трудоемкого процесса, идет следующий этап нужно размести те самые коммуникации. В итоге мы получаем готовое, рациональное и индивидуальное решение на ваш вкус.

    Но композиция будет не завершенной без навеса или крыши. Если беседка не планируется вокруг очага, то навес необходим, для долговечности мангала и комфортного пребывания за работой по приготовлению еды.

    Конструкция крыши может быть любой, тут нет никаких ограничений. Главное целесообразность, безопасность и соответствие общему стилю ландшафтной организации участка.

    Перекрыть большие плоскости, лучше материалами устойчивыми к температуре. Например, широко используются металлочерепица и поликарбонат. Не горючий материал, легкий в монтаже, имеет высокие декоративные свойства.

    Зачастую конструкции крыши дополняют декоративными элементами, кованными или гипсовыми розетками, оградами и цветниками. После того как мангал с крышей готов, стоит облагородить пути подхода к столь красивому месту. Возможно вымостить дорожки или устроить клумбы, чтобы глаз радовался и вы отдыхали с «чистой совестью».

    Еще одним популярным решением усовершенствования идеи мангала в современных условиях является устройство коптильни.

    Мангал с коптильней

    Для коптильни важно устройство топки — ниже уровня земли, что стоит учесть на этапе планировки. Еще стоит учитывать, что все ряды кирпичей в коптильне должны быть перевязаны, дымоходом часто служит закрытая траншея.

    Конечно, такими тонкостями увлекаются только энтузиасты, так как строительство усложняется и обычный мангал становится двух, или трехуровневым сооружением. Впрочем, все старания стоят того, ведь украсить стол копченой дичью или рыбой, много стоит.

    Тонкости устройства дымохода

    • Если вы планируете использовать мангал как гриль/барбекю/коптильню нужно заранее продумать куда и какие элементы убираются чтобы не мешать тяге.
    • Дымоход, лучше сооружать из полноценных кирпичей, это снижает риск неисправностей и авралов от перегрева.
    • Советуем прикрыть дымоход навесом, для правильного функционирования.
    • Использовать только негорючие материалы. Если имеется навес, его можно пропитать специальными растворами.
    • Дымосборник можно сделать металлическим, это облегчит конструкцию.
    • При сложной конструкции сводов, в сооружении мангала используется кружало.

    В заключение

    Хороший хозяин с уверенностью скажет что для возведения даже такого сложного на первый взгляд сооружения как мангал из кирпича, нужно только желание. При обилии информации и распространенности всех материалов, соорудить мангал сможет любой. Поместив в него именно тот функционал в которым есть необходимость. Дерзайте!

    Фото мангала из кирпича


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 02.11

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    44 чертежа, 18 проектов + фото

    Проект мангала из кирпича своими руками

    В этой статье мы разберем то, как сделать своими руками мангал из кирпича для дачи (будут модели как для улицы, так и для беседки). Модели с местом для жарки шашлыков и с печками под установку казана. Рассмотрим переносные и стационарные, простые (небольшие) и настоящие (большие) мангальные комплексы с барбекю, грилем, мойками и местами под разделку мяса. Ниже вы найдете более 18 проектов с пошаговыми фото, рекомендация, инструкциями и советами по строительству.

     

    Меню статьи:

    В этой статье 22 проекта с пошаговыми фото изготовления:

    — с металлической оправой
    (.) Мангал из кирпича + печь под казан своими руками
    (.) Мангал из кирпича и металла — переносной

    — Простые

    — Мангальные комплексы
     = Шашлычный комплекс в 300 кирпичей (мангал)
     = Угловой мангал из кирпича в беседку + печь + плита под казан
     = Проект деревянной беседки с мангалом из кирпича. + Фото
     = 3 в 1: кирпичный гриль, барбекю, коптильня 

    — В беседку
     ☀ Беседка из дерева с мангалом
     ☀ Деревянная беседка с простым кирпичным мангалом внутри.
     ☀ Беседка из кирпича с мангалом
     ☀ Беседка с мангалом под одной крышей с домом (Пристрой) своими руками

    — Мангалы из блоков
     ✨ 3 МОДЕЛИ мангалом и грилей из блоков
     ✨ Гриль коптильня из блоков
     ✨ Гриль барбекю из блоков фотогалерея
     ✨ ЧЕРТЕЖИ грилей и барбекю из блоков

     

     

     

    44 Чертежа мангалов из кирпича с размерами и схемами

    Здесь собрано более 44 чертежей, схем и макетов как мангалов, так и мангальных комплексов из кирпича, т.е. с печкой, коптильней, плитой под казан и со всякими другими наворотами.

     

     

     

    Мангали из кирпича с металлической оправой

     

    Мангал из кирпича и металла — переносной.

    Этот простой мангал сделан своими руками автором из железа и кирпича. Рама сварена из металла, в внутрь в рабочую зону «шашлычницу» вложен огнеупорный кирпич.

    Хоть он и из кирпича, но все же переносной (около 50 кг.) два человека смогут перенести в гараж на зиму.

    Глубина — 20 см. Комментарий автора: (20 см это самое оптимальное глубже дырки нужны, меньше мясо горит)

    Профиль — битая грань
    Покрашен термокраской
    Люди советуют, что если кирпич огнеупорный, то угли нельзя заливать водой, а то кирпич быстрее разрушиться от перепада температур

    Совет: если у вас обычный высокий мангал из металла, то положите на дно огнеупорный кирпич, тогда высота уменьшиться до рекомендуемой и дно не будет выгорать, что увеличит срок службы

    Автор фото: YuraMatov
    Источник: drive2.ru/c/1804189/

     

    Мангал из кирпича + печь под казан своими руками

    Это мангал и печь, на которую поставить казан или сковороду, автор сделал сам своими руками. Печь отделена от мангала металлической перегородкой, когда угли в печи созревают, их выгребают в мангал (убрав перегородку). На печь можно поставить. К тому же автор утверждает, что это по совместительству ещё и тандыр лайт «, выгребя весь уголь вполне можно поставить на пару-тройку часиков маленький чугунок с картошечкой и мясом»

    Автор хотел сделать весь мангал из металла, но делать их кирпича оказалось выгоднее.
    Каркас из металла, нижняя обвязка и вертикальные балки из трубы 40х40. Сварен стол, на него уложена металлическая сетка (для лучшей сцепки глины), на стол уложены кирпичи. Для того чтобы высота стенок получилась 16 см (как рекомендуется для жарки шашлыков), автор решил положит профтрубу на первый ряд кирпичей, чтобы не резать кирпичи для второго ряда. Получилось 120 мм (кирпич) + 40 мм (труба) = 160 мм или 16 см.

    На печи сверху чугунная конфорка для казана или сковороды.
    Труба — оцинкованная труба для водостока
    Печь — из огнеупорного кирпича
    Мангальная зона — из обычного кирпича
    Все клалось на шамотной глине с песком
    Пол бетон
    Размер по обвязке — 1200х1800

    Пошаговые фото:

    Автор фото: RazvalDik
    Источник: drive2.ru/c/478154793127247935/

     

    Простые модели мангалов из кирпича

     

    Барбекю гриль из кирпича

    Представленная здесь конструкция гриля барбекю из кирпича, построена с двойной внутренней стенкой, изготовленной из термостойкого огнеупорного кирпича, который окружает область приготовления пищи, и внешней стенки. Этот материал выбран в основном в целях экономии. Если вы хотите изменить дизайн, то можете использовать другой материал. Десятисантиметровое пространство между стенами помогает изолировать зону приготовления. Стены накрыты тонкими плитками резаного камня. Огнеупорный раствор рекомендуется использовать в местах прямого контакта с огнем. Он термостойкий, и соединения прослужит долгое время без трещин. Основа сочетает в себе опору 30 см, поддерживающую усиленную плиту. Эта структура, известная как плавающая основа, используется, когда изменения температуры заставляют структуру сдвигаться.

    Площадка барбекю

    Смотрите пошаговые фото:

    Источник фото www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-brick-barbeque

     

    Мангал из кирпича со столиком

    Вы не можете устоять перед вкусом жареного мяса, приготовленного на уличном гриле? Не спешите в магазин, чтобы купить дорогой барбекю – выделите всего один день, и у вас будет собственный стильный гриль из кирпича. Здесь представлен еще один пример, как сделать простой гриль-мангал из карпича.

     

    Вот мастер класс:

    Источник фото www.gardenersworld.com/how-to/diy/how-to-build-a-brick-barbecue/

     

    Читайте отдельную статью, о том как сделать ГРИЛЬ из кирпича по ссылке: https://novamett.ru/barbekyu/gril-iz-kirpicha

     

    Небольшой стационарный мангал из кирпича своими руками

    со столиком для разделки мяса

    Как видите на пошаговых фото процесс изготовления, залит фундамент, произведена кладка из кирпича. На дне мангала лежит металлический лист, под ним кирпич. Облицован природным камнем. Столик для разделки мяса из кафеля

    Сверху ложиться решетка и можно гриль делать
    Крыша из арматуры, покрыта краской с молотковым эффектом.
    Рядом будет столик для гостей

    Поддувала нет. Комментарий автора: «Оно ненужно. Высота не большая. Тяга отличная!»

    Автор фото: Valerii876
    Источник: drive2.ru/c/2827911/

    Мангал из кирпича в беседку. Мастер класс

    Объем кирпича = «три нивы»

    Это простая модель мангал маленькой мангала для дачи. Автору надоело жарить мясо на кортах, и он решил поднять уровень мангала, что бы можно было жарить стоя. По сути получилась красивая подставка из кирпича под металлический мангал с шикарным дымоходом. Как видите мангал установлен на солидный фундамент и вся конструкция выполнена очень эстетично
    Комментарий автора о используемом клее вместо цемента: «Специальный клей для печей и каминов, на упаковке указано какую температуру он выдерживает, 600-800. Для экономии денег, чуть выше от топки добавлял плиточный клей для тёплых полов.»

    Тесты показали, что воздуха мангал получает достаточно, несмотря на закрытую конструкцию
    Кирпич обычный, облицовочный.

    Сечение дымохода для хорошей тяги должно быть 250мм х380мм, тогда дыма в глаза не будет.

    Автор фото: demon563
    Источник: drive2.ru/c/2564405/

     

    Строительство садового мангала из кирпича

    Здесь вы видите как сделал автор фото самостоятельно очаг с трубой для улицы, в который вставляется железный мангал. Железный мангал нужен, чтобы легче было выгребать золу, по утверждению автор, весит он всего 15 кг, хоть и толщина железа 6 мм.!

    Снаружи обычный кирпич, внутри печи специальный огнеупорный кирпич ШАК-4 или 5.

    Автор считает что над постройкой надо соорудить крышу, т.к. осадки могут испортить его творение
    Труба умышленно сделана кривой, потому что автору так больше нравится, это художественная кривизна поверхностей кладки

    Автор фото: sedoyzzz
    Источник: drive2.ru/c/3114697

     

    Мангал с арочной крышей в беседку своими руками

    Пошаговая инструкция — мастер класс

    Автор решил сделать мангал, составил проект беседки с мангалом (см. в галерее), посчитал материалы, поехал в магазин, там ему понравилась лавка из природного камня. Он попросил сделать ножки 75 см высотой и она у меня послужила основой всей конструкции. На которую он и клал все кирпичи. Как видите в первых фото с обратной стороны он сделал стенку из кирпича для поддержки плиты, что бы она точно выдержала вес кирпичей.

    Кстати на фото в галерее вы увидите два варианта крыши у этой модели, это просто автору не понравился первый вариант и он его переделал.

    Читайте описание этой конструкции по ссылке указанной ниже

    Минус конструкции по словам автора в том, что часть дыма все же выходит обратно через камин. В комментариях ему посоветовали сделать трубу на 2 м выше, но автор собирается ставить специальный вентилятор в трубу, устойчивый к температуре (который у него уже есть).
    По правилам постройки каминов сечение трубы должно быть не менее 1/4 портала камина, а здесь же явно меньше, поэтому и дымит/

    Обратите внимание что труба обложена декоративным кирпичом, который сделан из спресованного песка, который почти не проводит тепло. Что уменьшает опасность возгорания.

    Фундамент под печкой ленточный с арматурой под всю беседку.

    Стол в беседку из массива каштана на заказ, стулья из бука

    Бюджет:
    130 огнеупорного кирпича по 60 р
    250 декоративного по 27 р
    200 плиточек по 22 р
    стол каменный 12 тр
    три мешка суффикса 1500 р
    часы 3500р

    Автор фото: aziat-offroad
    Источник: drive2.ru/c/514283095948525943/

     

    Уличный мангал из кирпича буквой Ш с крышей

    Стильный мангал-жаровня из кирпича для дачи + бар))), причем автор даже не строитель. Крыша с вытяжкой, вытяжка заказывалась по размерам секции, пирамидкой и сверху труба 20 см.

    В мангале две решетки: верхняя для жарки мяса, шашлыка. Нижняя – для копчения, т.е. спускаем мангал вниз, а на верхнюю решетку ставим коптильню.

    Крыша крепится к кирпичам в глубину штифтами, или саморезами длинными, сзади уголками на три кирпича вниз. Кстати, не забывайте сразу смывать цемент, вот автор забыл, пришлось красить краской, чтобы было эстетично.

    Подведено электричество, чтобы можно было жарить и вечером
    Фундамент глубиной 80 см. (Но тут достаточно было бы залить армированную дорожной сеткой плиту толщиной 10см.)
    Размеры: 1х2х2 (тут высота 2м.+крыша)
    Высота столешницы 70 см.
    Покрашено краской для камина
    400 кирпичей
    2 мешка цемента
    3 куба песка

    Автор фото: Norahan
    Источник: drive2.ru/c/2018791/

     

     

    Мангальные комплексы из кирпича

     

    Шашлычный комплекс в 300 кирпичей (мангал)

    с печкой и мойкой

    А это настоящий шашлычный комплекс из кирпича — очень эпичный мангал получился у автора этих фото. Как видите из фото, справа находиться печь с плитой, на которую можно поставить казан, а слева располагается мойка.

    Мойка съемная
    300 кирпичей
    В самом мангале кирпиче на глине
    Плитка — керамогранит на клей 3000. Комментарий автора: «Два года без навеса, полёт ормальный.»

    Автор фото: Porfirich
    Источник: drive2.ru/c/3026683/

     

    Угловой мангал из кирпича в беседку + печь + плита под казан

    Бюджет: От 150 + материал = примерно 200

    На этих фото вы видите пошаговый процесс строительства всего мангала-барбекю с варочной печью, хорошо видна порядовка, и в принципе понятен весь проект. Подробности можете почитать в статье автора по ссылке под фото, там он раскрывает много полезных секретов. Топка из шамотного кирпича с горизонтальным дымоходом. В большой трубе два дымохода Сегмент декоративной полки собран на уголках 25 мм, вставленных в запиленные в кирпичах пазы снизу, в кирпичной стене выбран паз, кирпичи полки входят в стену. Есть дровник. Плита над печью уложена на мокрый асбестовый шнур. Плита с большими кругами, чтобы можно было установить казан. Шов должен быть тонким не более 4 мм, тогда это правильная печная кладка.

    Кирпич Витебский печной одинарный М-200
    Кирпича ушло 650-800 шт.
    Раствор: шамотная глина, сеяный песок, и иногда чуть цемента,

    Автор фото: Konstantin-Volk
    Источник: drive2.ru/b/2207701 (1 часть) drive2.ru/b/2209371 (2 часть)

     

    Проект деревянной беседки с мангалом из кирпича. + Фото

    Это проект деревянной беседки с мангалом из кирпича, которую можно сделать своими руками. Проект делался в программе Google SketchUp 8.

    Под каждым столбом бетонная тумба, всего 8 тумб. А под мангалом свой фундамент, две фбс 50/200/50, и сверху ещё 20 см. налито бетона с армированием. Так что нагрузка везде своя.

    Характеристики материалов для беседки с мангалом
    Размер 6 на 4. Крыша один скат 7*3. Залили 8 тумб под мангал положили две фбски. 25 штук бруса 150*150*6, доска 150*50*6 40шт (стропила) и 60шт пол, доска 150*30*4 65шт обрешетка. Профлист 13 листов 3*1.25.
    Кирпич: 600 штук (красный сталинский б/у)
    Мангальная будет отделана диким камнем, а столешница будет мебельная под Белый мрамор
    Внутрь будет железный мангал

    Комментарий автора: «Жар держится хорошо и очень долго.»

    Автор имеет солидный опыт работы с печами и утверждает, что красный кирпич намного лучше огнеупорного, и поэтому использовал только красный, почитайте его комментарии в его статье по ссылке ниже.

    Беседка будет остеклена от ветра

    И ещё полезный комментарий автора: «Заслонка для того чтоб когда дрова прогорят и останется одни угли её закрыть не полностью дабы не угореть и жар максимально сильный был чтоб казан прогревался. Цемент и глина понятия не совместимые. Раствор цемент и песок. А вообще домашние печи делают из смеси песка и глины. По поводу трубы, она точна должна быть выше конька, можно нарастить металлической.»

    Проект беседки и процесс её строительство

    Фото о мангале

    Автор фото: vad4743
    Источник: www.drive2.ru/c/3059908 (1 часть) drive2.ru/c/3100372 (2 часть)

     

     

    Как вам такой компактный четырехсторонний комплекс???

     

     

    3 в 1: кирпичный гриль, барбекю, коптильня

    Даже с небольшими навыками и минимумом инструментов каждый может построить собственный кирпичный гриль барбекю, было бы только желание.  Если вас устраивают размеры, предложенные автором, следуйте этой инструкции. Плита размером около 115 см в длину и 76 см в глубину. Коптильня высотой 76 см в высоту, шириной 71 см и 76 см в глубину. Это газовый гриль, поэтому нужно рассчитать место для баллона. В постройке гриля нет никаких особых секретов или сложных нюансов, общий порядок вы можете видеть на пошаговых фотографиях. Но если интересно, автор написал довольно подробную пошаговую инструкцию, можете почитать на сайте первоисточника, ссылка находится под галереей.

    Пошаговые фото изготовления:

    (чтобы увеличить просто кликните по фото)

    Источник фото www.instructables.com/id/Brick-Barbeque/

     

     

    Кирпичный мангал в беседке своими руками

     

    Беседка из дерева с мангалом

    Это модель шестигранная беседки с деревянным каркасом и мангалом из кирпича. Как видите, место под мангал вынесено в отдельную комнатку. Это наиболее часто встречающаяся модель в интернете

     

    Ниже вы найдете подробнейшие пошаговые фото изготовления даной беседки. Сначала идет галерея изготовления фундамента, крыши, деревянного каркаса и элементов декора для беседки. Следующая галерея подробно опишет процесс создания кирпичного мангала со всеми тонкостями данного искусства

    Делаем каркас беседки

    (пошаговые фото, кликните по любому фото)

    Процесс создания мангала из кирпича в беседку

    (пошаговые фото, кликните по любому фото)

     Источник фото: postroiv.ru/2016/04/besedka-s-mangalom-svoimi-rukami/

     

    Деревянная беседка с простым кирпичным мангалом внутри.

    (Мастер класс)

    Это мастер класс от пользователя mishkagans как своими руками сделать беседку для дачи с простым мангалом из кирпича. Отметим отличное основание, такое что можно дом ставить. Манал конечно простой, но можно бы и по удобнее сделать с козырьком и дымоходом. Но автор проекта утверждает что подобный дымоход уже запланирован, как и большой круглый стол по центру беседки.

     

    Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1138874.html
    Автор: mishkagans

     

    Беседка из кирпича с мангалом

    А это уже восьмигранная кирпичная беседка с кирпичным барбекю (с дымоходом). Печка включает в себя: — барбекю, -сушилку для ягод и грибов, -дровницу, умывальник!!!, коптильня и варочная плита.

    Ниже в единой галерее вы надете инструкции, как шаг за шагом поэтапно создать такую конструкцию самостоятельно. Все сооружение должно получиться изрядно тяжелым, поэтому потребуется сделать прочный монолитный армированый фундамент.

    Источник фото: postroiv.ru/2016/04/besedka-s-mangalom-svoimi-rukami/

     

    Инструкция по изготовлению шаг за шагом:

     

    Беседка с мангалом под одной крышей с домом (Пристрой) своими руками

    (пошаговое слайдшою)

    В этом слайдшоу подробно показано как сделать бесекдку под одной крышей с домом с кирпичным мангалом своими руками. Автор этой модели самостоятельно все сделал от А до Я, а перед этим практически всю зиму черпал информацию в интернете. И обошлась ему эта модель в 800 у.е.. Интересны идеи внутреней отделки, а именно, фальш-окно, место отдыха из ящиков и поддонов, люстра из коряги и винтажные дверцы, покрытые глазурью.

    Смотрите пошаговый слайд-шою мастер класс:

     

    Источник: eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/stroitelstvo-i-remont/2-v-1-mangal-i-besedka-pod-odnoy-kryshey

    Автор: Riaha111

     

     Читайте больше о том как сделать беседку с мангалом в статье: https://www.novamett.ru/besedki/mangal-barbeku-pech

     

     

    Мангалы из блоков

     

    Популярная модель мангала из блоков и кирпича

     

    Портативный гриль из блоков

    Убрали два блока и вот уже не гриль, а мангал

    Основная фишка этого проекта то, что вы всегда можете его разобрать, сложить в кузов машины перевезти туда, куда нужно. Поскольку в его конструкции нет строительного раствора, клея, гвоздей или чего-либо подобного, гриль из блоков можно легко перемещать с минимальными усилиями. Вы можете установить его в любом месте и забыть об этом, так как конструкция устойчива к погодным условиям и вообще не требует технического обслуживания. Как построить гриль, думаю, инструкция не нужна.

    Автор: Ронни Норвуд
    Источник фото www.motherearthnews.com/diy/home/portable-outdoor-fireplace-zm0z11zhun#axzz2eGTsAvOq

    Если уж речь идет о блоках, посмотрите еще несколько вариантов. Вот такой разборный гриль барбекю из блоков с полочкой. Его можно собрать как конструктор, в любом месте  и после пикника так же разобрать и сложить в сарай до следующего мероприятия.
    Но желательно, чтобы у вас была постоянная площадка, выложенная плиткой или камнем, обычно вокруг гриля всегда людно, все хотят посмотреть, как жариться мясо, проверено практикой. Поэтому не плохо предусмотреть выложенную дорожку, можно из того же материала, что и площадка, тогда у вас есть шанс сохранить газон.  

    А вот еще одно барбекю из блоков в комплекте со скамеечкой из того же материала. Если на скамью поставить подушечки, да еще повесить пару фонариков, получится очень уютное местечко. И, главное, всю эту красоту вы можете сделать самостоятельно. Барбекю любят все, а если еще с фантазией все оформить, это приведет в восторг ваших домашних и гостей, а ведь по сути, и делать почти ничего не надо, просто часик потаскать блоки:)

     

    Здесь пошагового показано, как сделать гриль барбекю из блоков. Это уже стационарная конструкция с отделкой и верхней рамкой. Впрочем, для таких конструкций нет необходимости в инструкциях, вы сами можете сложить любые комбинации.

    Источник фото www.woohome.com/diy-2/cool-diy-backyard-brick-barbecue-ideas

    Гриль коптильня из блоков

    Или вот такой гриль коптильня, на которой можно за раз приготовить ну очень много всего. Этот проект трудоемкий, но простой и можете все сделать всего за один день. Работа не требует высокой квалификации — это не похоже на то, что вы будете что-то мешать или вставлять арматурные опоры, но нужно быть точным при закладке фундамента.

    Все материалы доступны, хотя листовой металл, вероятно, будет самым дорогим компонентом, поэтому не поленитесь походить по магазинам.

    Главное, это составить план.

    Во-первых, сядьте и решите, какого размера вам нужен гриль. Автор решил, что ему нужен барбекю 1,5 x 2,5 м, что, конечно, вызывает уважение. После этого вам нужно решить, на какой высоте будет находиться, так сказать, рабочая поверхность. В данном случае это 60 см.

    Затем вам нужно подумать о том, где собираетесь разместить отверстия, чтобы закладывать уголь. Для такого большого гриля понадобятся отверстия с обоих концов. Это нужно для двух целей. Во-первых, тепло необходимо на каждом конце, чтобы равномерно его распределить по всей поверхности. Во-вторых, наличие двух отверстий на противоположных концах поможет с температурой, так как теперь вы можете контролировать поток воздуха.

    По поводу материалов. Количество , естественно, будет зависеть от размеров. Кроме блоков и металлической решетки, вам понадобится металлическая крыша — гофрированная металлическая кровля используется для покрытия ямы во время приготовления. Такой материал можно купить в большинстве хозяйственных магазинов, но вы не будете готовить на оцинкованной поверхности, так как он выделяет токсины. Тем не менее, в качестве покрытия прекрасно работает без какой-либо опасности заражения.

    Да, еще металлические уголки., они нужны для поддержки блока и в качестве опор для решетки.

    Пошаговые фото изготовления:

    Источник фото caughtsmokinbbq.blogspot.co.uk/2011/10/how-to-build-bbq-pit.html

     

    Так же смотрите статью о дачных грилях по ссылке: https://novamett.ru/barbekyu/dachnyj-gril-svoimi-rukami

     

     

    Гриль барбекю из блоков фото

     

    50 Схем, чертежей и макетов кирпичного гриля

     

    Гриль из кирпича своими руками (90 фото)

     

     

    Мангал из кирпича на даче своими руками – этапы строительства с фото

    Дача – замечательное место для отдыха в любое время года. Шашлык, приготовленный на природе, – отличный вариант для застолья в кругу семьи или друзей. Поэтому многие рано или поздно задумываются о том, как соорудить дачный очаг из кирпича или других материалов собственными руками. Мангал на даче, изготовленный самостоятельно, позволяет воплотить в жизнь все дизайнерские идеи, сделать сооружение из тех материалов, которые максимально подходят к дизайну вашего дома и участка в целом, а также исходя из финансовых возможностей.

    Содержание статьи:

    Выбираем тип конструкции

    Существует несколько вариантов мангала для дачи:

    • мобильный;
    • переносной;
    • стационарный.

    Мобильная конструкция относится к складному варианту, она отлично подходит для путешествий, обладает небольшим весом, его без проблем можно упаковать в багажник и транспортировать в необходимое место. Переносной более прочный и надежный, его можно перенести в удобное место, спрятать от дождя. Из основных недостатков такого варианта можно отметить не самый привлекательный вид: мангал довольно прост в использовании и его вряд ли можно будет назвать украшением вашего участка. Хотя бывают и исключения, вот смотрите на фото ниже (при нажатии фотография увеличиться).

    Если вы проводите на даче много времени, то все-таки оптимальным вариантом станут стационарные мангалы, сделанные из кирпича. Такой тип сооружения представляет собой целую конструкцию с дымоходом. Безусловно, он обойдется дороже и на его строительство понадобится больше времени, чем на установку переносного вида. Но при правильном подходе к размещению на территории и выборе качественного материала стационарные мангалы для дачи из хорошего кирпича могут стать настоящей изюминкой вашего участка. На таком барбекю можно жарить не только мясо, но и овощи, при этом не стоит переживать о нехватке жара или неравномерной прожарке.

    Подготовка к строительству

    Прежде чем построить красивый мангал из кирпича на своей даче, следует определиться с месторасположением, определить основное направление ветра, чтобы максимально оградить зону отдыха от возможного дыма в процессе приготовления шашлыка или другого блюда на огне.

    Основные материалы, требующиеся для строительства, могут быть разными: от бетонных блоков и огнеупорного кирпича до природного камня, который не только выглядит оригинально, но и прекрасно сохраняет тепло. А также может быть использован керамический кирпич: он выглядит красиво, при этом не боится огня.

    Для увеличения нажмите на таблицу

    Для приготовления вкусного блюда на мангале чаще всего используются сухие поленья фруктового дерева. В идеале для того чтобы поленья всегда были под рукой и сухими, следует заранее продумать, где они будут храниться.

    Как сделать кирпичный мангал на даче?

    Стандартный построенный кирпичный мангал состоит из топки, которая облицована огнеупорным кирпичом. Решетку лучше выбирать из нержавейки или чугуна. Зольник представляет собой лист металла для топки, которая расположена в пределах 20-25 см под решеткой гриль.

    Ну, или более функциональный и сложный вариант.

    Начальный этап строительства

    Как и в любом строительстве, начальным этапом является выбор места и подготовка фундамента. Для качественного фундамента необходимо вырыть траншею, которая будет соответствовать размерам будущего мангала. Глубина фундамента может быть в среднем 50 см. Траншея засыпается песком, поверху укладывается сетка из арматуры. На нее заливается бетон поэтапно для равномерного застывания. Как только верхний слой полностью высохнет, можно начинать основной этап строительства.

    Чертеж можно увеличить кликнув на него

    Изготовление цоколя

    Цоколь мангала для дачи своими руками можно сделать по-разному, все зависит от воображения и финансовых возможностей. Первый ряд лучше выкладывать насухо, такая схема позволяет в строительстве использовать целые и иногда половинки кирпича или блока без необходимости делить материал на более мелкие части. Раствор изготавливают по стандартной схеме: 1 часть цемента, 1 часть извести, 3 части песка и вода, которую необходимо добавлять до состояния густой равномерной массы.

    Второй ряд кирпичной кладки идет в шахматном порядке, то есть кирпичи нужно укладывать с отклонением на половинку кирпича, такой порядок укладки обеспечивает максимальную устойчивость всего строения. Начинать рекомендуется с угла, делая заполнение равномерно. Размер цоколя зависит от желания хозяина. Здесь хорошо поможет подробная схема порядовки.

    Чтобы лучше рассмотреть всю схему порядовки и размеры нажмите на чертеж

    Изготовление жаровни

    Далее начинается более сложный этап строительства мангала из кирпича – закладка жаровни. На кирпичное основание нужно разместить металлические уголки, а также стержни из арматуры, которые должны располагаться между стенками, находящимися напротив. Непосредственно печка делается из металла большой толщины во избежание быстрого прогорания. Для большей эффективности жаровни в ней нужно сделать несколько отверстий, которые не нужно закладывать смесью для кладки. Этого можно добиться закладкой нескольких кирпичей на другом уровне, таким образом получается место для комфортного использования решетки. Что бы не пропустить каких-то стандартных ошибок, смотрим видео.

    На этом основные этапы строительства кирпичных мангалов для дачи завершены. Для стабильной и качественной работы необходимо следить за чистотой нового дачного строения, поэтому нужно регулярно очищать его от золы и возможных остатков еды при помощи металлической щетки. Когда устройство остынет, в качестве профилактики образования ржавчины очищенную решетку рекомендуется протереть подсолнечным маслом. Золу надо убирать регулярно, это также будет профилактикой появления неприятных посторонних запахов.

    При строительстве мангала своими руками рекомендуется продумать и такие дополнительные аспекты, как коммуникации: свет и водопровод – это не только значительно упростит приготовление еды в дальнейшем, но и обеспечит комфорт при самом строительстве. Все нюансы можно узнать из видео.

    Ну, и ещё небольшая фотогалерея, на которой можно посмотреть разные дизайны, каждое фото увеличивается при клике.

    Качественно построенный мангал для дачи своими руками не только будет залогом правильно и вкусно приготовленной еде на костре, но и станет местом для комфортного общения в семейном кругу и отдыха с друзьями. Дополнительные фото помогут оценить все нюансы и увидеть этапы того, как сделать мангал или барбекю собственными руками, учитывая все индивидуальные предпочтения.

    Хотите сделать мангал своими руками? 25 фото + чертежи

    Мангал на даче – отличительная черта приятного отдыха за городом с шашлыком в хорошей компании. Возможно, поэтому большинство дачников с удовольствием устанавливают на своем дачном участке мангал или гриль.

    Да, можно просто купить готовый мангал на дачу, но есть что-то притягательное в планах построить такой мангал своими руками. Дачный мангал – это не только место сбора всей семьи и интересный элемент дачного дизайна,

    но и очень эффективная вещь, когда вам надо накормить достаточно много людей, например, на праздник; т.к. размер поверхности самодеятельного мангала обычно намного больше стандартного покупного. Кроме того, мангал сделанный своими руками, более прочен, менее прихотлив в эксплуатации, и имеет более «теплый индивидуальный» облик, чем покупной.

    Задача сделать мангал своими руками может быть решена парой умелых рук за выходные. В устройстве дачного мангала нет ничего сложного, это вы можете сами увидеть на чертеже.

    Устройство простого мангала.

    Топка: Внутренняя стенка мангала может быть облицована огнеупорным кирпичом. Стенку лучше выдвинуть немного вперед для более удобного доступа к решетке гриль.
    Решетка гриль: Выберите чугунную или из нержавеющей стали. Держится на угловых выступах.
    Фундамент: площадка из бетона (8-10 см) на подушке из утрамбованного щебня (8-10 см) обеспечивает стабильность конструкции гриля.
    Кирпичные стены: Они образуют закрытый каркас гриля, уменьшая расход дров на 65% и защищают от горячих искр.
    Зольник: лист металла для топлива. Размещается на расстоянии 20-35 см ниже решетки гриль.

    Сделать мангал своими руками или купить?

    Если у вас есть навыки кирпичной кладки, нет проблем со спиной и есть пара готовых помочь вам друзей, то вы за выходные сможете сделать мангал сами.

    Где разместить мангал на дачном участке?

    Определите преобладающее направление ветра и установите мангал так, чтобы дым не летел в дом или на зону отдыха.

    Из чего сделать мангал?

    Бетонные фундаментные блоки – наиболее дешевый строительный материал для мангала. Внутри топки его можно обложить огнеупорным кирпичом для большего сохранения тепла. Снаружи мангал можно обложить природным камнем.

    Природный камень – натуральный камень  хорошо сохраняет тепло. Запланируйте достаточно времени для подбора и подгонки камня. Кроме того, хорошо иметь некий излишек камня в резерве, т.к. трудно прогнозировать точный расход материала для строительства мангала из природного камня.

    Красный керамический кирпич – почти оптимальный выбор для строительства мангала. Внешне привлекательный, хорошо сохраняет тепло, не боится взаимодействия с открытым огнем. Для мангала из кирпича вам понадобится чуть больше мастерства по кирпичной кладке, чем для мангала из бетонных блоков.

    Чем топить мангал?

    Используйте сухие поленья фруктовых пород, которые придают незабываемый аромат всем блюдам, приготовленным на мангале. Предусмотрите в конструкции мангала место, куда вы заранее можете складывать подходящие поленья, которые вы получили при обрезке фруктовых деревьев.

    Инструменты для мангала.

    Щипцы – чем длиннее, тем лучше для вашей безопасности.
    Щетка из метала для чистки решетки гриль.
    Перчатки для барбекю, которые могут выдержать высокие температуры.

    Дополнительные возможности мангала.

    Мангал с вертелом, который даст возможность равномерно обжарить большой кусок мяса.

    Мангал с дымоходом – позволит собирать и отводить дым вверх в сторону от летней кухни или беседки рядом с которой установлен мангал.

    Камин с мангалом – хотите построить на даче нечто грандиозное?  Строим камин для патио или дачной беседки, в стенки которого встраиваем уголки для поддержки решетки мангала.

    6 советов для работы на мангале.

    1. Решетка гриль должна быть горячей. Перед тем, как положить мясо на решетку разогрейте ее минут 15.
    2. Организуйте различные температурные зоны для гриль решетки, отодвигая часть углей в одну сторону. На более прогретой стороне жарьте мясо, на более прохладной овощи или рыбу.
    3. Не переворачивайте ежеминутно продукты на решетке, для того чтобы мясо поджарилось его достаточно перевернуть один раз поджаривая по 5-6 минут с одной стороны.
    4. Добавьте аромат. Какими бы не были дрова в вашем мангале, вы всегда сможете облагородить аромат приготовляемой пищи, замочив на несколько минут в воде пару веточек фруктовых пород, и затем положив их на горячие угли.
    5. Дайте отдохнуть. Оставьте остыть на пару минут готовое мясо, так в нем лучше распределиться сок.
    6. Правильные угли для приготовления на мангале — красные с легким налетом сизого пепла.

    Мангал и безопасность.

    Пищевые отравления. Мойте руки, покупайте мясо в безопасных местах. Это лучший совет чтобы избежать пищевых отравлений в самый разгар вашего пикника на даче.

    Обугленное мясо. Любите хорошо прожаренное мясо? Не обугливайте шашлык до черноты! Обугленные частицы еды увеличивают риск развития рака в два раза.  Так, что можно поднять тост за здоровье и за мясо с легкой краснотой внутри.

    Отравление угарным газом. Все хорошо в своем месте. Если вы готовите на мангале в плохую погоду и вам в голову пришла шальная мысль «почему бы мне это не сделать в гараже», гоните ее прочь поганой метлой. Концентрация угарного газа в помещении может стать драматичной для вас.

    Пожар. Как минимум 3 м от построек, деревянных заборов, сараев и т.д. дадут вам возможность избежать колоссального ущерба от пожара и серьезных травм.

    Тепловой удар. «Здесь так жарко, что меня хватит удар». Это может быть не просто шутка. Перегрев может спровоцировать серьезное обострение болезни для людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями.

    Свободная одежда. Не одевайте свободную одежду с болтающимися рукавами или полочками, когда работаете с мангалом. Искра попавшая на нее может произвести совсем не тот фейерверк, который вы запланировали.

    Жарка во фритюре. Работу с фритюром лучше оставить профессиональным поварам. Разбрызгивающиеся частички жира, открытый огонь – лучше себя не переоценивать, мы достаточно умны, чтобы понять, «игра не стоит свеч».

    Осторожно, оса. Укусы ос крайне болезненные, и очень опасны для людей с аллергическими реакциями. Поэтому лучше иметь в аптечке антиаллергенные препараты, а на себе рубашку с длинным рукавом.

    Угли и пожаробезопасность. Дождитесь 48 часов прежде, чем выбрасывать золу из мангала.

    Как ухаживать за мангалом?

    Очищайте стальной щеткой решетки мангала, чтобы там не скапливалось золы и остатков пищи. Остывшую решетку гриль сбрызните подсолнечным маслом для профилактики образования на ней ржавчины. Убирайте золу после каждого использования мангала, чтобы не накапливать посторонние запахи для следующего приготовления пищи.

    Будете ли вы делать мангал сами или покупать готовый, он принесет вам много приятных минут, когда с шашлыком в руке, любуясь открытым огнем в приятной компании, вы получите такую нужную передышку от напряженного повседневного ритма.


    Мангал из кирпича своими руками

    Любители природы знают, что пища, приготовленная на костре, на свежем воздухе значительно вкуснее и ароматней любой приготовленной дома. Поэтому, в первую очередь при строительстве дачи или загородного дома планируется открытый очаг в зоне отдыха, желательно из надежных и долговечных материалов. Кирпичный мангал станет достойным украшением любого ландшафта.

    Мангал — это сложное устройство, используемое для приготовления на природе мяса, рыбы, птицы, овощей и другой пищи. Жар в мангале идет от огня, еда готовится на открытом костре или с помощью горячего дыма, тлеющих углей и древесины. Возведение такой конструкции требует тщательной подготовки, учета многих нюансов и соблюдения некоторых технологических особенностей. В данной статье мы расскажем как сделать мангал из кирпича своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также продемонстрируем фотографии, схемы и видео материалы.

    Выбор места

    Мангал — это стационарное строение, которое сразу нужно возводить качественно, с учетом того, что оно будет служить долгие годы. Перед тем как построить садовый мангал из кирпича необходимо определиться с выбором места под будущее строение.

    Обратите внимание! При определении месторасположения очага следует учесть направление ветра на загородном участке, особенности рельефа и ландшафта. Мангал должен располагаться на безопасном расстоянии от объектов и строений с пожароопасными конструкциями (деревянными постройками, легко возгораемыми материалами, деревьями, кустами и т.д.).

    Однако в то же время, очаг должен быть достаточно близко к зоне отдыха, чтобы в процессе приготовления пищи было удобно транспортировать готовые блюда к столу.

    Определение размеров и комплектации

    Определение размеров и комплектации мангала

    После выбора места необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Если есть возможность и небольшой опыт, желательно составить самостоятельно, можно даже нарисовать проект от руки. Дело в том, что по такому проекту будет проще не только строить. По проекту значительно проще рассчитать расход строительных, отделочных и расходных материалов. Нелишне будет заранее предусмотреть отсек для золы, поддува воздуха и отдельное место для хранения дров и углей. На этапе проектирования необходимо определиться с навесом над уличным мангалом, так как для него на стадии строительства нужно будет сделать специальные закладные элементы.

    Инструменты
    Обратите внимание! Для шампуров и других специальных приспособлений следует предусмотреть специальные места, а также продумать металлическую решетку, ограждающую открытый огонь от продуктов. В таком случае можно продумать закладку топлива сбоку мангала, а не сверху. Такая конструкция будет наиболее технологичной, что обеспечит удобное приготовление блюд.

    Подбирая размеры, в первую очередь нужно спроектировать высоту мангала. Самое главное – максимальное удобство для всех пользователей. Самая идеальная высота мангала — это расстояние от запястья руки до земли. Стандартная длина мангала, внутренней топки, обычно не превышает одного метра. Этот размер позволяет одновременно поместить необходимое количество шампуров. С учетом вышеперечисленных параметров наружные размеры мангала из кирпича таковы: 590 мм на 1400 мм. Постройка таких габаритов требует около 300 кирпичей.

    Выбор кирпича

    Перед строительством простого мангала из кирпича, следует подготовить необходимые материалы. Правильно выбрать кирпич очень важно и ответственно. Эксплуатация очага этого вида предполагает круглогодичное использование, а также то, что кирпич может при применении нагреваться до очень высокой температуры и затем остывать. Далеко не все типы кирпичей могут выдержать такие перепады.

    Материалы для строительства мангала
    Обратите внимание! Наиболее подходящим будет печной кирпич, который специально производится для сложных температурных режимов. В качестве раствора для кладки желательно использовать глиняно-песочную смесь. Глину для этих целей заранее вымачивают в воде на два дня.

    Технология строительства

    • Первоначально копают небольшой котлован под фундамент (глубиной 600 мм, и размером 800 мм на 1600 мм)
    • Засыпаем основание песком на 100 мм
    • Делаем опалубку, желательно из влагостойкой фанеры
    • Монтируем армирование
    • Заливаем в опалубку бетонную смесь
    • Делаем сверху гидроизоляцию с помощью специальной пленки или рубероида
    • Начинаем класть кирпич. Через каждые два слоя кладку желательно перекладывать металлической сеткой для прочности конструкции. После шести или семи слоев кладки выполняют перекрытие. Далее продолжают делать кладку еще в три ряда в высоту. Последние ряды предназначены для организации места жарки. Здесь в конструкции лучше предусматривать небольшие зазоры, обеспечивающие поступление воздуха для горения.
    • Наружные стены мангала можно просто оштукатурить или облагородить натуральным камнем.

    Мангал можно с одной или двух сторон дополнить столешницами из специально обработанной древесины или камня. Это будет очень удобно и технологично. Под столешницей можно разместить шкафчики для посуды. И конечно, продумайте навес от непогоды и освещение.

    Видео

    О том, как правильно построить мангал вы можете узнать из предложенного нами видеоматериала:

    Фото

    Уличный мангал Простой мангал Угловой мангал Мангал в беседке Мангал с казаном Красивый мангал из кирпича без крыши Маленький мангал Компактный кирпичный мангал Беседка с мангалом Кладка первого ряда Второй ряд кладки Строительство мангала с двумья жаровнями

    Схемы

    Эти схемы и чертежи помогут вам разобраться в технологии кладки мангала из кирпича:

    Универсальный мангал Схема устройства мангала из кирпича Схема уличного мангала Виды фундамента для мангала Схема мангала Мангал пианино Схема кладки кирпичного мангала Конструкция Чертеж кирпичного мангала Кирпичный мангал с крышей

    Мангал из кирпича — 95 фото лучших конструкций и идеи для постройки

    Большинство людей, имеющих дачи, рано или поздно задумываются о постройке на участке мангала. Ведь это дает возможность пожарить вкуснейшее мясо, овощи, рыбу, что сделает пребывание на дачном участке в разы привлекательнее. Можно собраться всей семьей, пригласить друзей и отлично провести время. А как приятно выйти из бани и угоститься свежим, сочным шашлыком, приготовленным именно таким столь любимым многими способом.

    Мангал может быть как небольшим по размерам и простейшим по конструкции — только лишь для приготовления небольших порций, так и гораздо более сложным в устройстве. Такая конструкция может даже совмещать гриль и казан для приготовления более разнообразных блюд, а также для больших порций. Включать в себя столешницу, место для хранения дров, раковину.

    Но даже такой комплекс, включающий в себя уличный кирпичный мангал, можно построить своими руками. Совсем необязательно приглашать для этой работы специалиста, ведь можно сделать все самостоятельно. Это сэкономит вам деньги, а также позволит изготовить мангал в максимальном соответствии с вашими желаниями.

    Перед тем, как начать стройку, можно ознакомиться с различными фото мангалов из кирпича и определиться с цветом и дизайном, так как немаловажную роль в эстетике постройки будет играть именно внешний вид используемого материла.


    Содержимое обзора:

    Месторасположение для мангала

    Так как мангал из кирпича — это стационарная постройка, нужно изначально тщательно выбрать наиболее удачное место для размещения. Здесь нужно учесть такие факторы:

    • удаленность от легковоспламеняющихся веществ и построек, домов соседей и вашего собственного, дабы избежать пожароопасных ситуаций;
    • наличие свободной территории вокруг предполагаемой площади застройки, ведь наиболее удобно, когда и зона отдыха (беседка или стол со скамьями, например) и разделочная поверхность находятся рядом. Кроме того, возможно вам захочется сделать навес над мангалом;
    • возможность в дальнейшем проведения света и водопровода к выбранному месту;
    • защищенность от продувания ветром.

    Далее нам потребуется определиться с чертежом кирпичного мангала, который мы будем строить. На просторах интернета существует огромное количество различных вариантов постройки. Есть более простые по дизайну и быстрые в изготовлении. Вам не придется тратить много времени, сил и финансов для их строительства.

    Есть и более сложные. Но их преимущество в том, что вы сможете создать поистине многофункциональную площадку, которая будет гордостью Вашего участка и местом сбора всей семьи.

    Вы можете взять как уже готовый, наиболее подходящий Вам по дизайну, размерам и функционалу, так и внести свои корректировки в наиболее приглянувшийся чертеж.


    Пошаговая инструкция как сделать мангал из кирпича своими руками после выбора наиболее удачного месторасположения и чертежа включает в себя обязательную закладку фундамента.

    Несмотря на то, что многие считают этот пункт необязательным, мы все же настаиваем сделать это. Так ваша конструкция будет более прочной и долговечной. В противном случае велика вероятность, что вам придется все переделывать буквально с нуля.

    Установка фундамента обычно происходит таким образом: в яму глубиной не менее 25 см устанавливается опалубка и заливается цементным раствором, далее в обязательном порядке закладывается армирующая сетка либо стержни арматуры. Обязательно дождитесь полного затвердевания раствора. Обычно это происходит в течение пары недель.

    Этапы строительства мангала после закладки фундамента

    После того, как цементный раствор в сделанном Вами фундаменте окончательно застыл, рекомендуем провести примерку кирпичей. Для этого нужно сделать выкладку первого ряда кирпичей на сухой поверхности фундамента, то есть без использования цементного раствора.

    Также полезно будет обвести и зафиксировать границы получившейся конструкции, чтобы в дальнейшем ориентироваться по ним. На данном этапе Вы сможете провести примерный подсчет материала, который будете использовать на ряд, то есть количество целых кирпичей и половинок, а также внести корректировки в общую площадь мангала.

    Также рекомендуем подготовить и сами кирпичи. Не лишним будет намочить их или даже оставить на ночь в воде. Когда они высохнут снаружи, но будут еще содержать влагу внутри, можно приступать к работе. Так ваша конструкция в дальнейшим не будет разрушаться из-за свойств кирпичей поглощать влагу.

    Выкладывайте кирпичи, ориентируясь на линию, зафиксированную при примерке. Делайте выкладку не спеша, тщательно заливайте раствор между кирпичами и пристукивайте сверху резиновым молотком. Тщательно удаляйте излишки цементной смеси, чтобы готовое строение выглядело привлекательно и эстетично.

    Второй и последующие ряды кирпичей выкладывайте в соответствии с шахматным порядком, то есть сдвигаясь на половинку кирпича в сторону. Каждый ряд должен иметь начало в углу. Этот угол укрепляется с помощью металлической проволоки, чтобы упрочить конструкцию.


    Не забываем также о том, что периодически необходимо проверять плоскость с помощью уровня и отвеса. Дабы избежать перекоса строения. Не забываем оставить место под печь в точном соответствии с выбранным Вами чертежом.

    Следует помнить, что под воздействием высоких температур, металлу свойственно расширяться. Поэтому следует предусмотреть небольшой зазор, который можно проложить асбестовым шнуром.

    Для того чтобы надежно фиксировать углы основания мангала, можно применять металлические уголки или арматурные стрежни. Надежнее и удобнее использовать первый вариант, это позволит избежать в дальнейшем шаткости конструкции.

    Также не забываем оставлять промежутки в боковой кладке кирпичей. Эти промежутки заполнять цементным раствором не нужно. Вы собираетесь разжигать внутри мангала огонь, а сделать это без регулярно поступающего кислорода просто невозможно.

    Для обрешетки можно подготовить специальные стрежни из металла, а можно выкладывать кирпичи таким образом, что часть будет выступать вовнутрь. Именно на эту выступающую часть и будет устанавливаться обрешетка в дальнейшем.

    После того, как Вы закончите со строительством основной части, можно сделать столешницу для удобной подготовки, разделки и дальнейшего хранения продуктов. Также будет к месту и раковина. Установить рядом беседку или, возможно, большой деревянный стол и скамьи.

    Изготовленный самостоятельно мангал будет не только местом приготовления вкусных и свежих блюд, но также поводом для гордости мужчины за отлично проделанную работу своими руками.

    Фото мангала из кирпича

    100 вариантов мангала из кирпича своими руками: фото и видео

    Мангал — специальное приспособление, на котором можно готовить шашлык, сосиски и другие блюда. Данные конструкции бывают простыми металлическими и усовершенствованными (из кирпича). Последние, за некоторыми исключениями, делаются стационарными: для их возведения нужно составлять план, заливать фундамент. Кирпичная конструкция обеспечивает готовку на ровном огне, в отличие от оборудования открытого типа, где он подвергается воздействию ветра. Наличие стенок облегчает процесс приготовления блюд; их вкус получается другим. Чтобы соорудить мангал из кирпича своими руками, нужно учесть рельеф участка. Следует тщательно обдумать, где лучше разместить конструкцию — она будет стационарной. Различные предприятия предоставляют услуги по возведению кирпичных мангалов, продают готовые модульные сооружения. В любом случае прежде чем что-то устанавливать на участке, нужно провести подготовительные работы.

    Выбор места для строительства мангала

    Конструкция не должна представлять опасности для жилого дома. Поэтому ее размещают как можно дальше и обустраивают элементами противопожарной безопасности. Дрова необходимо хранить в закрытой камере или на достаточном расстоянии от мангала, в защищенном месте. Сооружение размещают в нескольких метрах от зоны отдыха — летней кухни, террасы или беседки. Для защиты от осадков над мангалом можно возвести навес. Под ним смогут разместиться стол и несколько лавочек. Если на участке есть сад, клумбы или огород, то потребуется обезопасить их от температурного воздействия: плоды и цветы пострадают в первую очередь. Размещать мангал следует рядом с дорожкой, чтобы подход к нему был с двух сторон. Мусорные баки также держат на расстоянии. Еще одним важным моментом является изучение ветреной обстановки, чтобы избежать попадания дыма в окна.

        

    Преимущества кирпичных мангалов

    Первый очевидный плюс — возможность хранить все принадлежности в одном месте. Еще одно преимущество заключается в разнообразии форм. Конструкции делаются открытыми и закрытыми, простыми и с дополнительными пристройками. В закрытых мангалах жар распределяется равномерно, что позволяет готовить блюда с идеальными вкусовыми свойствами. Кирпичную постройку можно оборудовать дымосборником — еще одно достоинство. В больших конструкциях найдется место еще и для печки, казана и коптильни. Все приспособления можно группировать с помощью различных секций и специальных форм. Жаровню обычно делают закрытой, что снимает потребность в возведении навеса для защиты от дождя. Стоит отметить безопасность кирпичных конструкций — они не опрокидываются. Кирпичные мангалы долговечны и требуют особого ухода. Существуют даже мобильные версии, которые быстро разбираются и при потребности устанавливаются в другом месте.

        

    Какой кирпич подойдет для мангала

    Рабочую зону лучше отделывать огнеупорным кирпичом. Если же постройка будет использоваться нечасто, то подойдет обычный красный. Наружную часть сооружения можно отделать облицовочным кирпичом — существует несколько разных вариантов по цвету и форме. Огнеупорный материал поможет сохранять тепло, а это пригодится для готовки на углях. При этом внешнюю часть конструкции можно выполнять из клинкерного кирпича. Иногда выбирают «состаренный» кирпич, тогда постройка будет выглядеть интереснее. Специальный печной или шамотный кирпич используют в самих жаровнях и в каминах, где огонь горит постоянно. Темный оттенок указывает на повышенную устойчивость к воздействию огня. Не стоит применять силикатный или керамический кирпич с пустотами. Чтобы не отягощать конструкцию, ее стенки выкладывают пустотелым клинкерным. Он стойкий к механическому воздействию и температурным перепадам.

        

    В материале важна не только стойкость к высоким температурам, но и долговечность.

    Определяемся с размером и комплектацией

    Высота мангала подбирается в зависимости от роста. Ориентироваться стоит на самого высокого человека в семье. Верх рабочей зоны в идеале на 1 метр выше уровня запястья опущенной руки. Ширину зоны готовки обычно делают не более 1 метра, так как в этом промежутке поместятся сетки для рыбы и мяса и около десятка шампуров. Оптимальный размер составляет примерно 170×90 см. Если хозяин предпочитает работу сидя, то конструкцию делают с высотой примерно 0,8—1,2 метра. Будут полезными специальные секции для хранения шампуров, поленьев, угля и других принадлежностей. Рекомендуется выделить удобное место для посуды. Идеальная комплектация предусматривает наличие места для подачи воздуха и золы. Уровень безопасности повысит решетка над зоной готовки. Мангал можно использовать в качестве гриля или барбекюшницы.

        

    Дополнительные элементы для мангалов

    Конфигурацию кирпичного мангала необходимо использовать для установки дополнительных элементов. Если печек две и больше, то одну из них можно оборудовать вертелом для приготовления мясных блюд. На территории рядом с мангалом найдется место для очага под казан. Подходящую для котлов подставку имеют и плиты-жаровни. На плите в форме кольца можно приготовить сразу несколько блюд одновременно. Кирпичную постройку следует оборудовать хотя бы одним разделочным столом. Но лучше спроектировать несколько одно- или двухъярусных поверхностей. В мангальных комплексах принято выделять несколько вспомогательных отсеков, в том числе дровник и зону для утвари. Камеру для дров лучше делать закрытой, чтобы огонь не мог попасть на поленья. Необходимо найти место для ниш под различные пекарские принадлежности. Переносить предметы по несколько раз между разными местами будет неудобно, а размер постройки позволяет хранить все в одном месте. Стоит воспользоваться такой возможностью.

        

    Необходимые материалы и инструменты

    Для расчета нужного количества материалов необходимо изучить все нюансы и учесть их в проекте. Можно составить собственный или выбрать среди готовых. В процессе работы рекомендуется соблюдать небольшой запас. Понадобятся такие инструменты и приспособления, как дисковая пила, бетономешалка, ведра для растворов, строительный уровень, мастерок, лопата. Самым подходящим материалом для формирования конструкции является печной шамотный кирпич. Он прочный и ему «не страшны» перепады температуры. Швы делаются из раствора из песка с глиной; дополнительное замачивание не потребуется. Уличному мангалу потребуется надежное основание. Фундамент выполняется с использованием щебня, камней, арматуры, досок для опалубки или фанеры, бутового камня, песка и цемента. Потребуются лист железа, задвижки, решетки и уголки. Для рабочей зоны и ниш необходимы металлические дверцы и столешница из камня.

    Этапы строительства мангала простой конструкции

    Процесс включает в себя 4 основные стадии:

    • проектирование;
    • заливка фундамента;
    • кладка кирпича;
    • оформление конструкции.

    Мангал отлично смотрится в ландшафтном дизайне, но место лучше выбирать как можно более отдаленное от растений. Затем следуют подготовительные работы. Нужно сделать чертежи, определиться с окончательным проектом и подготовить нужные приспособления. Понадобятся обрешетки, бутовый камень, песок, цемент, арматура, гравий, огнеупорные кирпичи. Для красивого оформления швов потребуется расшивка. Дальнейшие работы начинаются с рытья ямы нужного размера, формы и глубины. В нее закладывается фундамент. Затем цементно-песчаную смесь оставляют для застывания. В интернете можно найти достаточное количество чертежей кладки кирпича. Они понадобятся для следующего этапа работ. После каждых 2—3 рядов конструкция проверяется строительным уровнем на предмет наличия уклона. Заключительная стадия работ начинается с отделки облицовочными материалами. Потом готовое сооружение оформляют и обустраивают необходимыми принадлежностями.

        

    Заливка фундамента

    Сначала вырывается яма в соответствии с размерами спроектированной конструкции. Дно выкладывается щебнем и бутовым камнем. Затем устанавливают опалубку. Если размер ямы небольшой, а ее стенки не имеют наклона, то можно обойтись без нее. Цемент и песок перемешивают в соотношении 3:1. Полученная смесь заливается в яму несколькими слоями с поочередным укладыванием сетки из арматурных прутьев. Нижний слой арматуры устанавливается так, чтобы не было контакта с дном. Фундамент накрывают пленкой или рубероидом. В жаркую погоду поверхность сохнет неравномерно, поэтому ее время от времени обрызгивают водой. Через одну-две недели на идеально сухой бетон кладутся кирпичи. За это время готовят раствор. Идеальная смесь по свойствам напоминает густую сметану. Если скатать ее в полоску, она не растечется и будет сохранять форму.

        

    Кладка кирпича

    Один из самых простых способов кладки — сдвигание каждого последующего ряда на полкирпича в сторону. Цоколь выкладывают от углов до центральной части, по проведенным линиям. Каждые три новых ряда проверяют строительным уровнем. Первые два делаются сплошными. Высота цоколя подбирается индивидуально. В процессе возведения мангала создаются секции для кухонной утвари, угля, дров. Топливник выкладывается после этих камер. Место для жарки делается из кирпича или заранее приготовленного бетонного основания. В большинстве случаев топливник выполняется в виде арки. Во время работ дуга из кирпичей поддерживается кружалом. Необходимый просвет между элементами — 1 см. Топливник накрывают уголком или балкой. Рядом с жаровней оставляют небольшие щели, чтобы горение было лучше. В конце делаются дымосборник и ветровые стены. Над трубой крепят небольшой козырек для защиты от дождя. Большая стена и дымосборник не являются обязательными элементами.

             

    Незадолго до укладывания, каждый кирпич необходимо опустить в воду на полминуты, чтобы они не забирали влагу из глиняного раствора.

    Устройство дымохода

    Труба не должна быть слишком узкой. Сечение кирпичной вытяжки в идеале составляет не меньше 25 см, а в случае с металлической — не меньше 15 см. Сила тяги зависит от длины дымохода. Верхнюю часть трубы размещают на высоте от трех метров над землей. Соответственно, это влияет на длину дымохода — и чем она больше, тем лучше. У длинных труб лучше аэродинамические свойства. Для строительства подойдут только огнеупорные материалы. Не рекомендуется использовать асбоцемент: из-за вдыхаемого дыма, в организм могут попасть опасные соединения. Если выбрать такой материал, как металл, то конструкция будет тоньше и легче. Но такой дымоход потребуется защищать от коррозии, а срок службы будет коротким, если сравнивать с трубами из огнеупорного кирпича. Недостатком же кирпичных вытяжек является более сложное и длительное строительство.
    Если понадобится сделать металлический дымоход своими руками, то потребуются такие приспособления:

    • сварочный аппарат;
    • заклепочник;
    • дрель;
    • заклепки и шурупы;
    • уголки;
    • лист стали.

        

    Возведение печного комплекса

    Это универсальное приспособление для жарки блюд с несколькими топливниками. Конструкция должна иметь прочное основание. В центральной части проектируется несколько зон для готовки. По краям следует разместить по одной большой столешнице. Печки можно будет использовать и для приготовления блюд на ровной поверхности. Центральная камера должна быть обустроена для размещения решеток, а традиционные русские печки лучше делать сбоку. Первый этап строительства — рытье котлована. Затем создается песчаная подушка. Она накрывается слоем щебня, вдвое-втрое больше песчаного. Так как объект будет большим, фундаменту нужно «оставить» 2—3 недели для полного застывания. Его необходимо время от времени поливать небольшим количеством воды. Основной этап — кладка кирпичей. Печки выделяются 4 столбиками или 3 стенками, кроме передней. Процесс возведения нескольких печек сложнее, чем обычной конструкции с одной жаровней и дополнительными секциями.

    Готовые варианты печных комплексов:

        

    Мангал с коптильней

    Для создания коптильни необходима крышка для удерживания дыма. Существует несколько способов ее изготовления. Есть задвигающиеся модели, съемные, откидные с одним элементом, а также состоящие из двух половин. Размер ножек может быть разным, этот параметр можно подбирать в зависимости от размера конструкции. Кирпичная коптильня имеет преимущество: есть возможность создать несколько камер и дымоходов. Предпочтительно создавать несколько коптилен в одной большой конструкции, чтобы потом не пришлось думать о создании еще одной стационарной постройки. Главными элементами кирпичного мангала с коптильней являются дымоход, камера горения и сам очаг с коптильной камерой. Отсек для копчения делают под мангалом, с выходом к дымоходу — в итоге часть дыма остается внизу. Одинарная конструкция имеет относительно небольшую ширину.

        

    Кирпичное барбекю

    Главное отличие барбекю от мангала заключается в использовании шампуров. Барбекюшница имеет только решетку. Она отличается от обычного мангала отсутствием шампуров, а от гриля — отсутствием крышки. Небольшую кирпичную печь-барбекю может соорудить даже неопытный человек. С помощью данного приспособления можно жарить рыбу, мясо и овощи, а также коптить рыбные и мясные блюда. Наличие задней поверхности способствует более равномерному распределению тепла. Горение в барбекюшнице происходит в топке. Такой принцип работы позволяет переходить к приготовлению нового блюда в любой момент, так как после готовки температура еще долго будет высокой. Холодными весенними вечерами барбекю можно использовать в качестве источника тепла. Поэтому его лучше ставить рядом с беседкой или около летней площадки. Размещать кирпичное барбекю нужно вдали от деревьев и кустов.

        
    При обустройстве барбекю из кирпича стоит задуматься о таких приспособлениях:

    • варочная плита;
    • дымовая камера для приготовления копченостей;
    • ниша для казана;
    • увеличенная топка.

        

    Сооружаем навес над мангалом

    Над постройкой рекомендуется установить навес. Необходимо сразу определиться, будет он размещаться на большой площади или только над мангалом. Потребуется сделать минимум три опоры, а в идеале хотя бы шесть. В качестве материала используют металл или дерево. Под столбы формируется бетонное основание. Минимально допустимое расстояние между мангалом и деревянным столбом — 16 см. Кровля может выполняться из любого материала, которым отделывают крыши домов. Мангал хорошо впишется в общий ансамбль дачного участка, если навес над ним будет обустроен так же, как и кровля дома. Процесс установки покрытия на навес относительно быстрый и несложный. Цвет кровли подбирается под оттенок крыши жилого дома, цвет травы или оттенок кирпича, из которого построен мангал. Отделывать навес можно любым кровельным материалом вне зависимости от угла наклона.

        

    Особенности строительства мангала в беседке

    Здесь не получится вырыть яму для фундамента. Если мангал нужен в беседку, то проще будет заказать готовое изделие с последующим монтажом. На рынке достаточно компаний, занимающихся выездными работами на земельных участках. Но существует несколько других вариантов. Можно сделать мангал своими руками или приобрести сборную модель. Такие изделия собираются из нескольких больших блоков из бетона. Для них не нужно вырывать яму под основание, а для установки достаточно огнестойкой плиты в самой беседке. Однако эту постройку можно сооружать одновременно с мангалом. Учитывая стандартную высоту беседок, понадобится обустроить место для отвода дыма — трубу монтируют так, чтобы она уходила за пределы постройки. При желании дымоход можно провести и через верх. К площадке проводится электричество и вода. Поверхности в беседке необходимо защитить от температурного воздействия, в первую очередь пол.
    Если беседка возводится одновременно с мангалом, то для ее постройки пригодятся:

    1. Огнеупорный кирпич.
    2. Металл.

        

    Декоративная отделка

    Мангал будет находиться на видном месте, поэтому стоит уделить внимание его оформлению. Натуральный камень актуален в современном дизайне, но для отделки все же лучше выбрать облицовочные материалы. Среди них можно выделить искусственный камень, панели, гипсовую плитку, имитирующую кирпич. Мангал оборудуют полочками для искусственных растений и декоративных элементов. На конструкцию устанавливают кованые детали различных форм. Мангал следует обустроить крючками для кухонных принадлежностей. Можно поэкспериментировать с внешним видом навеса — декор самого мангала на участке будет не так хорошо виден, как кровля над ним. На усмотрение владельца декорируются дымоход и различные секции. Их можно украсить под «старину». Не стоит забывать про обустройство всей зоны: понадобятся котел и несколько видов решеток для готовки.

        

    Заключение

    Мангальная зона — традиционное место отдыха на даче. Летом там проводят по несколько часов в день. В мангальных комплексах готовятся шашлык, стейки, сосиски и другие печеные и копченые блюда из рыбы, птицы, мяса и овощей. Именно поэтому стоит задуматься над типом и формой конструкции. Обычный мангал подвергается воздействию ветра в большей мере, чем многоярусный кирпичный. Дополнительные пристройки пригодятся для хранения кухонной утвари и угля. В результате экономится большое количество времени: не потребуется переносить все из одного места в другое. Большие конструкции могут иметь несколько печей, множество дополнительных камер для угля и дров. Самостоятельное создание кирпичного мангала — длительное и сложное занятие. Маленькую постройку сможет сделать начинающий, но для проектирования и возведения многофункциональной конструкции потребуется пригласить специалиста.

    Постройте барбекю из кирпича — BBC Gardeners ‘World Magazine

    В лучшем виде

    Завод не в лучшем виде в январе

    Растение не в лучшем виде в феврале

    Растение в марте не в лучшем виде

    Растение не в лучшем виде в апреле

    Растение не в лучшем виде в мае

    Лучшее растениеводство в июне

    Лучшее растениеводство в июле.

    Лучшее растениеводство в августе

    Растение не в лучшем виде в сентябре

    Растение не в лучшем виде в октябре

    Растение не в лучшем виде в ноябре

    Завод не в лучшем виде в декабре

    Сделать

    Не делать в январе

    Не делать в феврале

    Не делать в сентябре

    Не делать в октябре

    Не делать в ноябре

    Не делать в декабре

    Постройте барбекю на заднем дворе! : 13 шагов (с изображениями)

    Введение: Постройте барбекю на заднем дворе!

    создайте отличную площадку для барбекю и обеденную зону на открытом воздухе, которая повысит ценность вашего дома!
    ** обновлены новыми изображениями на последнем этапе **

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 1: Предостережения

    Этот проект предполагает, что у вас есть базовые знания по укладке кирпичей и базовые столярные навыки.это не маленький проект выходного дня, он съест ваши выходные в течение нескольких месяцев. Это самый дешевый способ получить барбекю, построив его самостоятельно, но все же это значительные вложения. Тем не менее, это добавит стоимости вашего дома больше, чем его стоимость. Я знаю это, потому что наш дом недавно был оценен, и барбекю было добавлено и имело большую ценность. многие части проекта оставлены на усмотрение разработчика, поскольку его можно изменять бесконечным количеством способов, но если вы хотите знать точные размеры, я их опубликую.не стесняйтесь отклоняться от этого плана, это не единственный способ построить барбекю (или, вероятно, лучший), но я думаю, что конечный продукт получился великолепным. эта инструкция все еще выполняется, так что со временем могут быть добавлены другие. могут использоваться разные материалы. если я что-то упустил, дайте мне знать. пожалуйста, не зарабатывайте дарвиновскую награду, пытаясь это сделать.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 2: Положите фундамент.

    Выкопайте и выровняйте участок земли, на котором будет располагаться барбекю.Перед заливкой бетона убедитесь, что все ваши водопроводные, электрические и газовые линии проложены, потому что после заливки их будет сложно провести. пропустите все соединения через фундамент и заглушите их. у нас было 3’x11 ‘. создать форму для заливки бетона из 2х4. смешайте бетон в соответствии с указаниями на упаковке. перелить в форму. выровняйте и сгладьте бетон еще одним 2×4. Проще всего взять в аренду / позаимствовать бетономешалку, потому что мы будем смешивать их много.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 3: Укладка первого слоя шлакоблоков

    Первое, что нужно сделать, это использовать цементно-эпоксидную смолу, чтобы надежно вставить арматуру в бетонный фундамент.просверлите отверстие и закройте его эпоксидной смолой. Затем создайте сухой колодец для сточной воды. если вы можете просто подключить слив раковины к водосточной трубе дома, в этом нет необходимости. выкопайте глубокую яму, которая немного больше той бочки, которая у вас есть. нашу бочку бесплатно подарил друг, который работает на заводе по производству кока-колы, и однажды в ней был спрайт-сироп. просверлите много отверстий в бочке, а сливные трубы проденьте через крышку. нижняя часть ствола не нужна. вставить бочку в яму и засыпать вокруг нее крупный гравий.перемешать раствор / грязь и выложить первый слой кирпича. они должны быть как можно ближе к идеальному уровню. залить вокруг сливных труб цемент. бочка и сливные трубы будут заглублены, так как место за мангалом будет засыпано землей.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 4: Положите следующие ряды блоков —

    положите следующие несколько рядов блоков, оставив проем для дверей спереди. положите их в соответствии с картинками ниже, используйте скобу, чтобы удерживать средний кирпич над дверью.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 5: Создание бетонных форм столешницы

    создайте форму для заливки нижней поверхности столешницы. Перед заливкой проложите электрические и водопроводные линии туда, куда они должны пройти, и убедитесь, что все в порядке, ПРЕЖДЕ чем заливать бетон. Убедитесь, что формы хорошо закреплены и не прогнутся под весом бетона. также не забудьте принять во внимание встречный свес. постарайтесь удалить пузырьки воздуха и карманы, но это не очень важно, потому что позже они будут покрыты плиткой.обязательно используйте много арматуры. лишнюю арматуру, торчащую из блоков, можно просто согнуть и приклеить к столешнице.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 6: Создайте формы скоб и форму верхней столешницы

    создайте форму для верхней столешницы. Поскольку он нависает над барбекю на несколько футов, рекомендуется закрепить его. это может быть небольшим перебором, но лучше безопасным, чем сожаление. Для создания опор из дерева мы сделали 3. прикрепите их к бортикам мангала и предварительно полейте.не забудьте добавить в них арматуру до того, как они высохнут. эти скобы будут торчать из нижней части формы столешницы. создать эту форму из дерева. наш нависает примерно на фут. убедитесь, что он очень хорошо поддерживается и содержит арматурный стержень.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 7: Залить верхнюю столешницу

    замесить бетон и залить в форму. убедитесь, что он полностью закреплен в течение нескольких дней, прежде чем даже пытаться удалить форму. меня не было, когда эта часть была сделана, так что у меня нет фотографий.это фото через несколько дней. убедитесь, что он полностью выровнен. пузырьки воздуха не имеют большого значения, потому что они будут облицованы плиткой. После заливки просверлите и закройте эпоксидной смолой толстый стержень с резьбой, чтобы закрепить стойки для крышки.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 8: Штукатурка

    смешайте штукатурку и добавьте любой цвет. затереть его снаружи блоков. не кладите его на столешницу. перейдите и выберите, какую плитку вы будете использовать.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 9: Плитка

    выберите плитку, которую вы будете использовать, и получите плиткорез.перемешиваем плиточный клей. Нанесите шпателем клей и нанесите плитку на столешницы и короткую заднюю поверхность между верхней и нижней стойками спереди. мы сначала применили краевые плитки, затем положили плитки по периметру наверху. затем по диагонали кладем центральную плитку. как только все будет уложено, установите раковину и боковую горелку. при желании сделайте вокруг него окантовку из стали. тест подойдет вам барбекю.

    Добавьте TipAsk QuestionDownload

    Шаг 10: Создайте двери

    используйте любую доступную вам древесину для дверей.мы использовали немного дерева, которое мы получили бесплатно с поддона для дверей, чтобы придать им немного деревенский вид грубых пиленых материалов. мы использовали несколько старинных петель и ручек, чтобы усилить этот эффект.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 11: Создание покрытия / крыши

    мы решили использовать более открытый стиль крыши. Вам понадобятся стойки 4×4, для боковых сторон 2×6 и для планок 2×2. протрите дерево, чтобы оно соответствовало остальной части барбекю. используйте шаблон, чтобы получить правильный конец. проложить всю электрику до коробки на столбе.используйте выключатели и розетки для влажных помещений. покрасьте трубу в тон древесины. закройте основание стоек, где они закреплены болтами, накладкой, чтобы скрыть это. установите как минимум четыре лампы, чтобы можно было готовить на гриле ночью.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 12: Засыпьте участок позади него

    засыпьте эту область землей, чтобы покрыть сухой колодец и дренажные трубы, и либо засыпьте брусчаткой, либо используйте цемент. мы все еще работаем над этим, поэтому в настоящее время нет фотографий.скоро я обновлю это с нашим прогрессом.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 13: Готовые изображения

    ** обновить **
    Я добавил эти новые фотографии в инструкции через несколько месяцев после этого. С тех пор мы залили барбекю новым бетоном и часто им пользовались. особенно в период сильной жары, которая наблюдается в последнее время здесь, в SoCal. это сработало отлично для нас. все, что нам нужно сейчас, — это садовая мебель и барные стулья, чтобы поставить на террасу за барбекю.если бы я сделал этот проект снова, я бы сделал верхнюю столешницу на фут или около того выше. Казалось, что он будет достаточно высоким, но на самом деле это довольно мало для бара. Кроме того, не используйте слой 1/2 дюйма для удержания больших участков бетона, потому что они имеют тенденцию изгибаться под давлением. Это произошло за собственно прорезью для барбекю, и бетон там прогнулся.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    1 человек сделал этот проект!

    Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

    Я сделал это!

    Рекомендации

    27 удивительно простых самодельных костровых ям для барбекю, которые может сделать любой

    Ни один задний двор не обходится без определенных вещей, которыми можно наслаждаться; несколько шезлонгов, может быть, бассейн, барбекю и костровище, чтобы посидеть и насладиться теплыми летними ночами.Но что, если бы вы могли объединить эти последние два элемента и получить действительно отличную яму для барбекю на заднем дворе в стиле DIY? Не расстраивайтесь, есть масса очень простых идей, которые определенно помогут добавить характер на ваш задний двор и сделать его идеальным местом для встреч с друзьями и семьей. Ознакомьтесь с ними и посмотрите, поразит ли вас вдохновение.

    Получите мгновенные предложения от надежных ландшафтных дизайнеров в вашем районе

    Получите бесплатную цитату здесь

    DIY ПРОСТОТА

    Узнать больше

    Давайте начнем этот потрясающий список с очага для костра на заднем дворе, сделанного своими руками, что, серьезно, не может быть проще.Просто выберите идеальное место во дворе, сделайте круг из ландшафтных камней и начните строить оттуда, как блоки, с которыми мы играли в детстве. После того, как вы наберете желаемую высоту, бросьте ее на решетку или решетку — и вуаля!

    * Вам также могут понравиться: 93 Идеи, вдохновленные барбекю для папы: сделайте самый лучший день на свете!

    ПОШАГОВАЯ

    Узнать больше

    Для тех, кто с подозрением относится к созданию большой ямы рядом с вашим домом, в которой можно сжечь костры, на этом конкретном изображении все разбито на части, шаг за шагом, что делать, как это делать, как далеко она должна быть от любых структур, таких как , скажи, твой дом? Кроме того, сам яму сделать довольно просто!

    ЛЕГКИЙ, НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ

    Узнать больше

    Для тех, кто предпочитает использовать информационное видео при создании костровой ямы на заднем дворе, этот трюк поможет.Хотя мы не рекомендуем этих ребят из-за небрежности в обращении со своими электроинструментами (безопасность прежде всего, люди!). Их идеи превратить обод шины в барбекю — это круто.

    ДВОЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

    Узнать больше

    Вы один из тех, кто может взять бесполезный предмет и использовать его для чего-то большего, чем он был изначально предназначен? Тогда взгляните на эту яму для костра на заднем дворе, сделанную своими руками. Из бетонных колец деревьев можно сделать звездную яму для костра, причем быстро!

    * Вам также могут понравиться: 17 вкусных зимних рецептов барбекю

    НАДНЯЯ НА НОГУ

    Узнать больше

    А вот и проект «Сделай сам» для всех нас! Этот плохой мальчик — это не только барбекю, он также служит двухъярусным грилем и обслуживает восемь человек.Это похоже на ресторан самообслуживания на заднем дворе.

    НЕОБХОДИМЫЙ ЯМ

    Узнать больше

    Действительно, мы все можем сложить яму для сжигания дров, но если вы хотите, чтобы она была более постоянным местом на вашем участке, то вы, вероятно, предпочтете, чтобы она выглядела немного аккуратнее. Используя смесь определенных блоков патио, замковых камней и ландшафтных кирпичей, вы можете собрать этого симпатичного человечка.

    СОЗДАНИЕ

    Узнать больше

    Я видел, как люди превращали довольно странные вещи в костровые ямы, но этот довольно изобретательный.Найдите себе металлический барабан или таз, поставьте импровизированный шест со шкивом и повесьте металлическую решетку на костер. Кроме того, если вы хотите просто посидеть и насладиться пламенем без барбекю, просто снимите решетку. Превосходно

    ПОСВЯЩЕНИЕ

    Узнать больше

    Если вы планируете сделать что-то вроде этой конкретной ямы для барбекю, убедитесь, что вы преданы идее. Для этого потребуется время, но оно того стоит.Это просто, но потрясающе. Сама яма довольно проста, но широкий очаг, который ее окружает, и нестандартные скамейки — вот что действительно делает ее привлекательной.

    ПРОЧНЫЙ СЕНСОР

    Узнать больше

    Я обожаю эту яму для барбекю своими руками! Он уникальный, прочный и легко снимается. Просто очистите место на заднем дворе и засыпьте его песком или гравием. Поместите зазубренные камни вокруг ямы и соберите упавшие бревна или выброшенные на берег коряги для создания прохладных скамеек.Не знаю, как вы, но мне это нравится.

    НЕТ, ЭТО ПРОСТОТА DIY

    Узнать больше

    Вау. Номер один в списке, возможно, был очень легким, но я поправляюсь. Эта яма для костра своими руками — самая простая вещь. Это не что иное, как большое бревно, частично разделенное на шесть частей, а затем освещенное в центре. Некоторые называют это «шведским факелом», а я — «доказательством дурака».

    ИГРА КАМНЕЙ

    Узнать больше

    Возможно, это не место для костра на заднем дворе, сделанное своими руками, но оно слишком круто, чтобы не включать его в этот список.Огненное стекло может превратить вашу яму для барбекю в волшебное отображение цветов. Просто вылейте в яму и сожгите. Цвета сияют, огонь отражается, и вы похожи на волшебника.

    СОВРЕМЕННАЯ ПРИНЯТЬ

    Узнать больше

    По сути, костровые ямы часто имеют округлую форму и имеют довольно простоватый вид. Но для тех из вас, кто предпочитает что-то более современное, просто измените форму камня, который вы используете для создания ямы. Используя квадратные или прямоугольные шлакоблоки, вы можете создать современную, но все же простую яму для барбекю на заднем дворе.

    ВЕРХНИЙ СТОЛ

    Узнать больше

    Что ж, это не был бы список DIY без некоторого разнообразия, не так ли? Если вы живете в квартире или снимаете дом, в котором нет места для костра на заднем дворе, эта идея может заинтересовать вас. Создайте свою собственную столешницу, бетонную яму для костра и наслаждайтесь теплым огнем на самом маленьком балконе.

    НА ТЕМНУЮ СТОРОНУ… ПОЖАРНЫХ ЯМ

    Узнать больше

    А вот и яма для костра, которая обращается к моему сердцу! Может, это и не сделай сам, но кто-то его делает! И насколько круто было бы, если бы на заднем дворе горела твоя собственная «Звезда Смерти»? Почти так же круто, как волшебник, сжигающий огненные камни.

    ПОЖАРНАЯ ЯМКА

    Узнать больше

    Это отличная идея для костра на ходу. Будь то поход, вечеринка или зомби-апокалипсис, эта идея может быть реализована кем угодно и где угодно. Все, что вам нужно, это круглый таз, вроде обода шины, и два куска металла. Огонь питается сам по себе, так что расслабьтесь и забудьте о том, чтобы всю ночь приносить дрова.

    ОДНА ПОЖАРНАЯ ЯМА, КОТОРАЯ УПРАВЛЯЕТ ИМИ

    Узнать больше

    Если «Звездные войны» не для вас, то, возможно, немного Толкина поможет.Сама яма для барбекю довольно проста, не более чем простое металлическое кольцо. Но свисающая Маска Саурона над огнем создает красивый драматический эффект. Тот, который может понравиться вашему соседу, а может и не понравиться. Но кого это волнует?

    ЧАСТЬ ПРИРОДЫ

    Узнать больше

    Опять же, это потребует некоторой преданности идее устроить яму для костра на заднем дворе, но оно того стоит. Я имею ввиду, посмотри на это! Это потрясающе. Каменные плиты окружают естественную яму из камней, а стулья Adirondack делают это место идеальным местом для отдыха на заднем дворе.

    БОЛЬШЕ ВОЛШЕБСТВА

    Узнать больше

    Это огнестойкое стекло действительно придаст уникальный эффект очагу для костра на заднем дворе. Изначально это должно было создавать видимость огня и льда; теплые цвета пламени красиво контрастируют с холодным голубым или зеленым. Если вы любитель драматического эффекта, тогда огненное стекло просто необходимо в вашем списке покупок.

    СТАТЬ БОЛЬШИМ ИЛИ ИДИ ДОМОЙ

    Узнать больше

    Эту яму для костра на заднем дворе, сделанную своими руками, действительно можно снять только на большой площади.Но если у вас есть свободное место, этот великолепный гигант станет потрясающим украшением любого патио. Даже широкая накладка по краю при необходимости обеспечивает дополнительную посадку. Только не подпускайте туши слишком близко к огню!

    ГОРЯЧИЕ ШАРИКИ

    Узнать больше

    Еще одна крутая идея для более современных типов. Здесь все может быть сделано своими руками, даже цементные шары, горящие в центре ямы, на самом деле довольно легко сделать.Вся эта идея включает в себя много бетонных работ, но если вам это нравится, то это отличный проект костровой ямы для барбекю.

    КОННЫЙ СТИЛЬ

    Узнать больше

    Для всех нас, любителей лошадей, это уникальное вращение самодельной костровой ямы на заднем дворе — это колени пчел. По большей части это просто какой-то металлический барабан, но использование старых подков действительно придает ему особый вид. Идеально подходит для ранчо, любителей лошадей или даже обычного заднего двора.Все, что вам действительно нужно, — это немного знаний в области сварки.

    РОЛИК БАРАБАНА, ПОЖАЛУЙСТА,

    Узнать больше

    У вас есть старая металлическая бочка или бочка с маслом, которую вы просто ждете, чтобы найти идеальный вариант для ее использования? Что ж, не ждите больше. Это домашнее барбекю на заднем дворе невероятно легко снять, и оно избавляет от этой старой масляной бочки. А так как он использует только половину, помогите своему другу или соседу сделать костровище для себя.

    Согнуть

    Узнать больше

    Если вы или ваш друг можете считать себя мастером сварки и манипуляций с металлом, то вот отличная идея, чтобы попробовать в эти выходные.Возьмите лист металла и придайте ему непонятную форму, в которой можно было бы удерживать несколько кусков дерева. Приварите крючки к перевернутым углам и прикрепите к столбу. Да да! Крутая висящая костровая яма.

    ГАЛОРЕ ФАКЕРОВ!

    Узнать больше

    Ах, садовый факел, родственник костровой ямы. Вы можете пойти и купить несколько фонариков в стиле Тики или даже несколько хороших моделей из металла, или вы можете проявить творческий подход и создать их набор.Не расстраивайтесь, они довольно простые. Все, что вам нужно, это несколько отрезков металлических труб и несколько тонких листов. Поделитесь своими знаниями о сварке своими руками и приступайте к работе.

    ЛЕГКИЙ ВЫХОД

    Если вы предпочитаете легкий путь (в этом нет ничего постыдного), подумайте о том, чтобы сделать простой квадрат. Создайте форму костровой ямы с деревянными формами и залейте бетон. Когда он высохнет, у вас будет отличная, прочная и долговечная костровище.

    ЧАША ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ЯМ

    Подробнее — Сеть владельцев строителей

    Как и мини-версии, которые мы упоминали ранее в списке, бетонная чаша, сделанная своими руками, — действительно крутая идея для костровой ямы на заднем дворе, если у вас нет средств для более постоянного решения.Выберите, насколько вы хотите, чтобы он был большим или маленьким, и наслаждайтесь пламенем с балкона, патио или заднего двора.

    НАИЛУЧШИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ

    Узнать больше

    Самое крутое, конечно, пришлось приберечь напоследок! И вы действительно не можете быть круче, чем старая винная бочка, превращенная в гриль. Вырежьте дверь и залезите в баллон с пропаном, бросьте сверху решетку, и вы получите чертовски мужское барбекю. Очень круто.

    СПРОСИТЕ СВОБОДНО!

    Вам понравилась эта потрясающая подборка ям для барбекю на заднем дворе? У кого-нибудь из них возникла идея попробовать? Если так, мы будем рады услышать об этом все! Оставьте нам комментарий и поделитесь своим проектом ямы для костра своими руками!

    * Вам также могут понравиться: Идеи для уличных каминов

    Строительство наружной кухни — кладка, дерево, комплекты и сборные

    На открытом воздухе конкретные Кунтертопс
    Время / 00:47

    Узнайте, как эта летняя кухня была построена из шлакоблоков, литых бетонных столешниц и облицовки искусственным камнем.

    Не все летние кухни устроены одинаково. Существует множество вариантов того, как будет построена конструкция или основание летней кухни. Материалы, выбранные для уличной кухни, должны выдерживать высокие температуры, а также различные погодные условия. Варианты обрамления включают бетонный блок, кирпич, дерево или сталь.

    Строительство летней кухни может быть сложным процессом. Для безопасности и долговечности важно, чтобы конструкция велась должным образом.Наймите подрядчика по кладке или ландшафтному дизайну, у которого есть опыт строительства уличных кухонь. Если вы хотите избежать детального строительства, можно приобрести готовые комплекты для уличной кухни.

    Несмотря на то, что каждая летняя кухня уникальна, процесс строительства относительно единообразен, независимо от того, построена ли она из дерева, блоков или даже из набора каркасов. Тем не менее, есть много скрытых факторов, которые влияют на создание обширной внешней кухни-спутника, которые могут иметь большое влияние на то, сколько времени потребуется на строительство и есть ли особенности, требующие изменения в процессе.

    Форно Браво, Марина, Калифорния.

    Бетонный блок

    Распространенный вариант — построить летнюю кухню из бетонного блока. Конструкция из бетонных блоков должна быть построена на прочной ровной бетонной плите. Бетонный блок доступен по цене, устойчив к атмосферным воздействиям и огню, с ним легко работать. Декоративные бетонные панели, лепнина, плитка и камень — все это подходящие облицовочные материалы для летней кухни, построенной из бетонных блоков.

    Конструкция из бетонных блоков допускает полную индивидуальную настройку. Вы сможете сконфигурировать свою кухню так, как вам нравится, и включить в нее как можно меньше или столько бытовой техники и аксессуаров, сколько захотите. Строительство летней кухни из бетонного блока требует навыков каменщика, поэтому наймите для этого опытного подрядчика.

    Бадди Сегура Масонство в Фаллоне, штат Невада.

    Кирпичная кладка

    Другой вариант — построить основу летней кухни из кирпича.Кухни из кирпича нужно будет строить на бетонной плите. Строительство летней кухни из кирпича может быть сложным и трудоемким. Тем не менее, конечный результат будет структурно прочным и выдержит все стихии. Дополнительным преимуществом является то, что вам не нужно будет сталкиваться с кухней, построенной из кирпича, она уже будет иметь красивую отделку. Летнюю кухню, построенную из кирпича, можно полностью настроить.

    Используя кирпич, вы сможете планировать свою кухню так, как вам нравится, и включать в нее как можно меньше или столько бытовой техники и аксессуаров, сколько захотите.Строительство летней кухни из кирпича требует высокого уровня навыков кладки, поэтому, если у вас нет значительного опыта строительства из кирпича и раствора, вам следует нанять подрядчика, который это делает.

    Сеть DIY.

    Деревянная рама

    Вы можете построить летнюю кухню из дерева. Если вы решите построить основу с деревянным каркасом, вам следует использовать обработанную под давлением сосну, потому что она лучше выдержит сильную жару, которую не пропускает гриль, и с меньшей вероятностью будет гнить.Чтобы защитить деревянный каркас от тепла и воды, он должен быть покрыт цементной подкладкой как внутри, так и снаружи конструкции. Имейте в виду, что по-прежнему существует некоторая озабоченность по поводу пожарной безопасности, даже с установленной защитной панелью.

    После того, как подкладочная плита прикреплена к каркасу, ее можно облицевать декоративными бетонными панелями, лепниной, камнем, плиткой или облицовкой из кирпича. Подобно бетонным блокам и кирпичам, конструкция с деревянным каркасом дает вам полные возможности индивидуальной настройки.Вы можете сделать кухню любого размера и формы и включить в нее любую бытовую технику.

    «Рамы для фресок» в Морган-Хилл, Калифорния.

    Комплекты стальной рамы

    Популярный вариант строительства летней кухни — стальной каркас. Стальные рамы устойчивы к высоким температурам и погодным условиям и очень прочные. Вы можете приобрести комплекты стального каркаса, разработанные специально для уличных кухонь. Рамы бывают самых разных конфигураций и могут поддерживать различную бытовую технику и аксессуары.

    Комплекты стального каркаса можно использовать для создания как простых, так и сложных уличных кухонь, а также всего, что между ними. Рамы располагаются как угодно, склепываются и приклепываются к бетонной плите. Цементная опорная плита используется для облицовки конструкции, а затем стены могут быть оштукатурены, облицованы камнем или выложены плиткой.

    Оценка:

    Оценка ландшафта как дренажная — это первый этап процесса строительства, который может оказаться наиболее важным. Уплотнение почвы, выравнивание и расположение дренажных сооружений, таких как водозаборники, могут рассматриваться на этих финишных отметках, иногда они должны соответствовать уже существующим патио, террасам для бассейнов или другим элементам.

    Коммунальные услуги:

    Монтаж инженерных сетей является наиболее сложной из всех конструктивных особенностей уличных кухонь, поскольку для них могут потребоваться специализированные субподрядчики по электричеству и сантехнике, необходимым для многих кухонных функций, таких как раковина, для которой требуется горячая вода и канализационный сток. Все коммуникации должны быть подключены к автомату в доме и проложены под землей к точкам подключения на кухне. Размер траншей, глубина, потребность в кабелепроводах и другие факторы должны точно соблюдаться при проверках строительных норм.

    Подвесная конструкция:

    Если есть беседка в тени или крытый портик для защиты кухни и ее компонентов, необходимо заранее установить значительные опоры.

    Мощение:

    Многие системы уличных кухонь, которые предлагают сборные блоки, устанавливаются на существующем покрытии. Другие сооружения, построенные с нуля, могут быть установлены на их собственных бетонных основаниях, после чего их укладывают тротуаром.

    Шт.:

    Установка кухонных гарнитуров, будь то отдельный остров или трехсторонняя серия, будет варьироваться во времени в зависимости от того, насколько продуман дизайн.Те, которые требуют облицовки камнем и сложной деталировки, а также сложных компонентов, могут значительно увеличить время строительства, особенно когда субподрядчики должны вернуться для выполнения окончательных подключений для осмотра.

    Столешницы:

    На этом этапе процесса могут потребоваться гранитные столешницы, плитка или даже кориан. Чем сложнее будет эта отделка, тем больше времени потребуется для завершения работы. Гранит укладывается за день, в то время как керамическая плитка может занять значительно больше времени из-за множества этапов процесса укладки плитки.

    Освещение и вентиляторы:

    Одним из последних шагов является установка осветительных приборов и потолочных вентиляторов. Это не займет много времени, но освещение необходимо точно настроить, чтобы осветить отдельные части кухни или прилегающие обеденные зоны. Расположение пулевых пятен и других специальных осветительных приборов важно для обеспечения того, чтобы все рабочие места были пригодны для использования после наступления темноты.

    6 лучших грилей 2021 года: газ, уголь, комбинация и многое другое

    Наконец, Райхлен говорит, что вы должны определить, в зависимости от типа готовки, который вы хотите приготовить, гриль — это тот инструмент, который вам нужен.«Приготовление на гриле — это прямой, быстрый метод сильного нагрева, используемый для приготовления небольших, тонких, нежных продуктов быстрого приготовления, таких как отбивные, хот-доги, куриные грудки, рыбное филе, овощи и фрукты», — объясняет Райхлен. «Барбекю включает в себя приготовление больших, жестких и / или жирных кусков мяса на слабом огне или, чаще всего, рядом с ним в течение нескольких часов. Настоящие блюда для барбекю включают тушеную свинину из Северной Каролины, грудинку по-техасски и ребрышки по-канзас-сити ». В то время как Райхлен упоминает, что теоретически возможно приготовить барбекю на угольном гриле, устройство для барбекю — это вообще не гриль, а коптильня или яма.

    Что касается всего, чего следует избегать при покупке на гриле, Ли заметил приток моделей с моторизованными гаджетами, такими как грили, которые обещают равномерно вращать мясо. «В этом нет необходимости», — говорит он. «Это дорого, и я гарантирую, что он сломается или заржавеет раньше, чем остальная часть вашего гриля». По его мнению, лучшим вариантом будет выбор самого простого гриля, которым вы уверены в себе. «Все эти навороты призваны побудить вас стать лучше готовить, но настоящий способ стать лучше — это практика.”

    Газовые и угольные грили

    Большой спор в домашних грилях — это газ против древесного угля, и есть откровенные фанаты с обеих сторон. Как и в большинстве случаев покупки на гриле, правильный метод для вас будет отражать ваш личный стиль приготовления и то, насколько вы вовлечены в процесс освещения.

    «Древесный уголь горит сильнее газа, что обеспечивает лучшую поджаривание и лучшую карамелизацию растительных сахаров в овощах и белков в мясе и морепродуктах», — говорит Райхлен.Вы получите обугленные кусочки легче с угольным грилем и придадите дымный аромат, если вы добавите древесную стружку или куски с углями, когда вы их зажигаете. Этот вкус и есть разница между двумя разновидностями гриля; — говорит Ли: «Дымность и нагар — для меня суть жарки на гриле. Без него вы просто готовите на улице ». Корнак соглашается: «Я чувствую, что использование древесного угля, побочного продукта древесины, является чистым выражением моего отношения к грубому, элементарному опыту приготовления на гриле». Тем не менее, легче сжечь еду на угольном гриле, чем на газовом, поэтому вам придется более внимательно следить за происходящим, если вы пойдете по этому пути.

    Gas, с другой стороны, предлагает удобство кнопочного зажигания и регулировку температуры поворотом ручки; По удобству газовый гриль непревзойден, и он идеально подходит для людей, которые не хотят разводить огонь вручную. «Если вам нравится возиться с огнем и вальсировать еду из горячих точек в прохладные, вы будете чувствовать себя наиболее удовлетворенными перед угольным грилем», — говорит Райхлен. «Если вы больше ориентированы на результат, вы наверное, чувствуешь себя как дома с газовым грилем ». К сожалению, многие более мелкие и дешевые газовые модели крайне неэффективны, а это означает, что будет сложнее получить такие же шепотки и карамелизацию, как на угольных моделях.Встроенный термометр важен для того, чтобы знать, что у вас достаточно тепла, чтобы приготовить белок.

    Есть и третий вариант, на который вы также можете воспользоваться: комбинированные грили. Это модели с газовым двигателем, которые можно заправить деревом или древесным углем, чтобы создать этот «огненный» вид и дымный аромат — лучшее из обоих миров для многих, кто не хочет выбирать сторону.

    Независимо от того, какой стиль вы выберете, Райхлен рекомендует искать модели с прочной конструкцией, устойчивыми ножками, боковыми столиками, если вы чувствуете, что вам нужно больше места для инструментов и еды, а также решетку из тяжелого металла.«В порядке убывания предпочтений, — говорит Райхлен, — я лично предпочитаю чугунную решетку, прутки из нержавеющей стали, штампованную нержавеющую сталь и, наконец, тонкие хромированные прутья и покрытые фарфоровой эмалью». И последнее, но не менее важное: вы захотите, чтобы ваша модель имела многолетнюю гарантию на детали и работу, так как ваш гриль обязательно подвергнется некоторому износу во время эксплуатации.

    Как выбрать лучший газовый гриль

    Для газовых грилей ищите модели с как минимум двумя конфорками, которые позволят вам справиться с приготовлением на гриле с использованием косвенного нагрева (оставляя одну горелку включенной, а другую выключенной).Убедитесь, что на гриле есть большой, глубокий и легко опорожняемый поддон для сбора жира, а также газовый манометр, чтобы вы всегда знали, сколько пропана осталось в резервуаре. Встроенный термометр — ключ к тому, чтобы точно знать, насколько горячий гриль. И, наконец, для любителей курения — коптильня с отдельной специальной горелкой. (Профессиональный совет Райхлена: ни один газовый гриль не работает так же хорошо, как угольный гриль для курения, но коптильня поможет вам почувствовать себя лучше.)

    Как выбрать лучший угольный гриль

    Если вы заинтересованы в покупке угольный гриль, это немного проще.Ищите модели с высокими плотно прилегающими крышками для непрямого гриля, а также с регулируемыми вентиляционными отверстиями сверху и снизу для контроля нагрева. Также хороши угольные грили с решеткой на петлях или дверцей в передней части гриля для добавления свежего древесного угля и древесной щепы. Наконец, убедитесь, что на гриле есть золоуловитель для облегчения очистки.

    Лучший газовый гриль: Weber Genesis II

    Это самый рекомендуемый Disbrowe газовый гриль, к которому она обращается, когда хочет быстрых и надежных результатов приготовления на гриле дома.Хотя ее первая любовь — приготовление пищи на углях, нельзя отрицать легкость и простоту газового гриля, такого как Weber Genesis II, особенно когда вы готовите на гриле в будние дни. «Я думаю, что эта модель идеально подходит для всего, от простых куриных грудок до обугленной кукурузы для мексиканского уличного кукурузного салата или даже для лепешек», — говорит она. «Кроме того, боковая горелка отлично подходит для сохранения тепла в кастрюле с фасолью, пока я приготовление курицы, овощей или стейков на ночь тако ».

    Weber Genesis II Пропановый гриль с 3 горелками

    Лучший доступный угольный гриль: Weber Original Kettle Grill

    «Классический гриль Weber меня никогда не разочаровывал!» — говорит Корнак.Легко перемещать и обслуживать оригинальный чайник-гриль Weber Original Kettle Grill по-прежнему является отраслевым стандартом для недорогого гриля на древесном угле. Грили Weber известны своей универсальностью и надежностью, что делает их идеальными практически для всех сценариев и при ограниченном пространстве. Колеса делают его портативным, поэтому вы можете легко перемещать его по двору, и, несмотря на низкую стоимость, вы сможете хранить его в течение длительного времени. Ли говорит: «Все хотят изобрести велосипед, но дайте мне этот простой Вебер в любой момент.”

    Weber Original Kettle Premium Charcoal Grill, 22 дюйма

    Лучший древесный угольный гриль высокого класса: PK 360 Grill + Smoker

    Любимый гриль PK от Disbrowe представляет собой толстый литой алюминиевый гриль, поэтому он отлично удерживает тепло хорошо. «Я могу жарить на гриле — или ставить гриль как курильщик — и выбить много еды на одной трубе из древесного угля», — объясняет она. «Он имеет четырехточечную систему вентиляции, поэтому можно легко контролировать температуру и воздушный поток. Мне нравится цилиндро-овальная форма гриля, потому что он обеспечивает большую поверхность для приготовления пищи и делает двухзонное непрямое приготовление полностью интуитивно понятным.

    PK Grills Комбинация портативного гриля и коптильни на древесном угле

    Лучший гриль на гранулах: Oklahoma Joe’s Rider 900 Pellet Grill

    «В мире мужского гриля использование гранул можно рассматривать как кощунство», — говорит Ли . «Но удобство не имеет себе равных. Особенно, если вы не из тех, кто любит огонь, с этим грилем вам даже не нужно думать об этом ». На шаг впереди газа с точки зрения аромата и дымности — но с той же легкостью поворота диска на свет — этот гриль представляет собой золотую середину, в которой по-прежнему используется древесина (в виде древесных гранул), но исключаются догадки из-за тепла и температура.

    Oklahoma Joe’s Rider 900 Pellet Grill

    Лучшие грили для горожан: Big Green Egg Mini или Weber Smokey Joe

    Disbrowe не может насытиться Big Green Egg Mini. «Этот гриль идеально подходит для страстного мастера, у которого ограниченное пространство для приготовления пищи на открытом воздухе». Имея 13-дюймовую зону для приготовления пищи, это идеальный размер для гриля на балконе квартиры.

    Ли считает, что очень недорогой Weber Smokey Joe — правильный выбор для людей, которым не хватает места.«Этот простой Вебер — рабочая лошадка. Вы можете взорвать его, использовать в элементах. Webers — лучшие переносные грили, они забавные и не занимают много места. Это старая школа, и вам придется подождать и разжечь древесный уголь вручную, но после того, как вы начнете, это даст вам отличные результаты ». Благодаря 14 квадратным дюймам пространства для приготовления пищи он идеально подходит для приготовления на гриле на двоих.

    Лучший гриль для шеф-поваров: система гриля Kudu Open Fire Grilling System

    «Если вы хотите, чтобы приготовление на гриле было жестким и продвинутым, то многие повара любят использовать этот гриль в аспирантуре по грилю», — говорит Ли. .«Это очень примитивно, без наворотов, но это позволяет вам одновременно готовить на разных уровнях, на разных расстояниях от древесного угля или дров, которые вы загружаете в базовый сосуд». Расставление поверхностей для приготовления пищи означает, что вы можете слегка покурить что-нибудь сверху и направить нагревательный гриль снизу, используя один и тот же источник тепла. «Он разбирается, поэтому его легко бросить в кузов грузовика», — говорит Ли. «И вы должны знать, как зажечь его самостоятельно — здесь нет ярлыков для стрельбы.Но если вы хотите засучить рукава и готовить на гриле весь день, это идеальный и самый универсальный вариант ».

    Kudu Grill Открытый гриль для гриля на открытом воздухе

    Окончательный выбор роскоши: Kalamazoo Hybrid Fire Grill

    «Этот гриль стоит почти столько же, сколько автомобиль, — говорит Райхлен, — и он занимает много недвижимости. . Но когда вы его запускаете, вы знаете, что прибыли ». Гибрид чудовищ, который работает с любой комбинацией газа, угля и дерева, это электроинструмент, способный справиться с любым типом готовки, который вы ему бросаете, и он построен на долгие годы.

    Kalamazoo Гибридный отдельно стоящий гриль с боковой горелкой

    Если вы ищете лучший газовый гриль и лучший угольный гриль, почему бы не объединить их и не купить этот супер-роскошный гибрид? Это действительно золотой стандарт грилей — тот, который сочетает в себе удобство использования газа с превосходным вкусом древесного угля.

    Хотите гриль на открытом воздухе, но у вас нет места на открытом воздухе? Прочтите наш обзор лучшего портативного газового гриля и лучшего портативного угольного гриля , чтобы вы могли готовить на открытом воздухе в пути: на прогулке, на пляже или в парке.

    Лучшие инструменты для гриля

    Приготовление на гриле может быть трудоемким делом — некоторые из них абсолютно необходимы, но многие из них глупы, бессмысленны или излишни. Лучшие инструменты для гриля делают весь процесс проще, плавнее и безопаснее. Вот несколько лучших вариантов, с которых можно начать.

    Стартовый дымоход

    Чтобы эффективно и легко добывать уголь, вам понадобится стартовый дымоход. Хороший дымоход позволяет избежать использования жидкости для зажигалок — достаточно скомкать газету, положить под инструмент и зажженную длинной спичкой или зажигалкой.Примерно через 20 минут у вас будет раскаленный / пыльный белый уголь, который вы сможете залить в гриль и приступить к приготовлению.

    Weber Rapidfire Chimney Starter

    Щипцы и лопатка с длинной ручкой

    Вы используете щипцы и лопатку для всего при приготовлении на гриле: перемещайте пищу по поверхности гриля, перемещая древесный уголь под грилем, и снимать еду с гриля. Вам нужны инструменты, которые будут достаточно длинными, чтобы не обжечь руки, но при этом хорошо лежат в руке.«Все дело в том, что удобно держать, — говорит Ли. «Я ищу, по крайней мере, 16 дюймов, и я чувствую себя хорошо с этим».

    Smart Cook 16-дюймовые щипцы для гриля из нержавеющей стали

    RSVP International 18-дюймовый шпатель для гриля

    Проволочная щетка

    Содержание решетки гриля в чистоте очень важно для предотвращения возгорания. Это также предохраняет пищу, которую вы готовите на гриле, от загрязнения старой налипшей грязью, оставшейся после того, как вы последний раз готовили ужин во дворе. Купите что-нибудь сверхмощное, чтобы избавиться от грязи, и поищите то, что идет со скребком, который поможет удалить особенно твердый креозот с решеток для готовки.

    Щетка для чистки гриля GrillBadger

    Щетка для наметки

    «Когда я готовлю на гриле, у меня всегда есть какая-нибудь щетка или швабра, потому что они помогают сохранять мясо влажным», — говорит Ли. «Нельзя просто залить маринадом, поэтому вам понадобится этот инструмент для основы. Теперь они делают потрясающие силиконовые щетки для гриля, которые я определенно рекомендую — в моей книге это важно для гриля ».

    OXO Good Grips Большая силиконовая кисточка для наметки

    Термометр мгновенного действия

    Единственный способ убедиться, что ваша курица действительно имеет правильную температуру — или что любое мясо, которое вы готовите на гриле, идеально приготовлено, — это использовать хороший термометр.Цифровой мгновенный термометр ThermoPop — один из лучших таких инструментов на рынке: он быстрый, точный и доступный.

    Шашлык

    Длинные металлические шампуры — излюбленное средство приготовления на гриле, они необходимы для приготовления небольших кусков мяса или овощей, которые в противном случае могли бы обугливаться или проваливаться через решетку. «Я люблю шашлык, — говорит Ли. «Они делают весь процесс очень простым после того, как вы заранее определите, что вы хотите приготовить. Они автономные, многоразовые, легко чистятся и дешевы! »

    Шампуры Norpro из нержавеющей стали, 12 дюймов, набор из 6 шт.

    Лето — лучший сезон для гриля.Ничто не сравнится со вкусом блюд, приготовленных на гриле. Приготовление на гриле — это не только основная еда, но и веселое летнее мероприятие, когда вы собираетесь с друзьями на целый день, полный вкусной еды и ледяных напитков. Но одного гриля недостаточно. Станция для гриля на открытом воздухе — это необходимая установка для барбекю, которая делает приготовление пищи на открытом воздухе с помощью гриля проще, чем когда-либо прежде. Хотя некоторые грили поставляются со своими собственными станциями, вы можете построить их, если хотите иметь немного больше места для работы, больше места для приготовления еды и зоны обслуживания гостей.Старые пиломатериалы, поддоны и шлакоблоки — это почти недорогие материалы, которые можно соединить с грилем, чтобы создать станцию ​​для гриля своими руками. Вот некоторые из самых креативных идей станции барбекю, которые помогут вам воплотить ваш проект в жизнь:

    1. Поддоны отлично подходят для создания основной конструкции станции для гриля:


    Нижнее изображение: pinterest.com

    2. Используйте недорогой способ превратить передвижной гриль в красивую станцию ​​для гриля, покрытую камнем:

    Как построить: неожиданная элегантность.com

    3. Бетон — отличный материал для постройки более постоянного кухонного гарнитура, который может повысить ценность вашего дома:

    Подробнее: karapaslaydesigns.com

    4. Построенная из досок и покрытая куском гранита, эта небольшая станция для гриля отлично подходит для загородного дома рядом с лесом:

    Как построить: grandmashousediy.com

    5. Этот упрощенный кухонный островок, сделанный из переработанной древесины, представляет собой компактный и эффективный дизайн встроенного гриля для барбекю:

    Дополнительная информация: ана-белый.com

    6. Шлакоблоки и камни для патио можно использовать для постройки станции для готовки на открытом воздухе, чтобы у вас было немного больше места для работы при приготовлении на гриле:

    Как это построить: ourfifthhouse.com

    7. Древесина позволяет легко построить основную конструкцию вашей станции для гриля, затем вы можете укрепить ее кирпичом или шлакоблоком:

    8. Действительно простой стол для барбекю дает вам место на стойке и стеллажи, а также откидывающийся мусорный ящик облегчает работу по приготовлению на гриле:

    Как построить: божьи коровки.com

    9. Портативная станция для барбекю | Как построить: Instructables.com

    10. Станция барбекю из поддонов | Изображение взято с: reddit.com

    План ямы для барбекю | HowToSpecialist

    Эта статья о планах ям для барбекю . Построить яму для барбекю легко, если вы используете правильные планы, соответствующие вашим потребностям и возможностям. Кроме того, вы должны освоить несколько техник кладки, чтобы профессионально уложить кирпичи и выбрать подходящее место для строительства.Вообще говоря, гриль для барбекю может принимать разные формы, от простой U-образной конструкции из кирпича до больших уличных кухонь, оснащенных современной техникой, такой как газовые грили, коптильни, печи для пиццы или кухонные шкафы.

    Местоположение ямы для барбекю имеет важное значение для вашего проекта, поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и убедиться, что вы их соблюдаете. В большинстве случаев вы должны строить яму для барбекю вдали от легковоспламеняющихся веществ и других построек на заднем дворе, так как они могут легко загореться, пока вы готовите еду.Кроме того, вы можете разместить барбекю в тени дерева, чтобы защитить себя от солнца в жаркие дни.

    Дизайн ямы для барбекю является важным аспектом при планировании ее строительства, так как он должен освежить внешний вид вашего двора и не остаться незамеченным вашими гостями. Поэтому вам следует внимательно изучить дизайн вашего дома, а также заметные линии и цвета в вашем саду, чтобы получить необходимое вдохновение. С нашей точки зрения, мы считаем, что сочетание поверхностей, покрытых кирпичом и других поверхностей с натуральным камнем, является идеальным сочетанием, особенно если у вас ограниченный бюджет.Смотрите ЗДЕСЬ другие планы барбекю.

    Сделано из этого плана

    Чтобы построить барбекю-яму , вам понадобится:

    Материалы

    • A — 2 × 6 и 2 × 4 alsts ОПАЛУБКА
    • B — арматура для арматуры фундамента REBARS
    • C — цемент, песок и гравий для фундамента и столешницы БЕТОН
    • D — 60 бетонных блоков для основания мангала БЕТОННЫЕ БЛОКИ
    • E — 200-300 кирпичей по размеру КИРПИЧ
    • F -100 квадратных футов камня ОБЛИЦОВКА

    Инструменты

    подсказок

    • Полейте кирпичи перед их укладкой, иначе они впитают влагу из смеси
    • Купите решетку для барбекю перед постройкой кирпичной ямы для барбекю
    • Внимательно прочтите другие наши статьи, связанные со строительством барбекю

    Время

    Связанные

    Строительство ямы для барбекю

    Строительство ямы для барбекю

    Строительство уникального барбекю не должно быть дорогостоящим или сложным проектом, это возможность улучшить вид вашего сада и произвести впечатление на близких.Как вы можете видеть на изображении, вам нужно использовать натуральные материалы и комбинировать их, чтобы построить отличное барбекю с прикрепленным бетонным столом.

    План основания ямы для барбекю

    Планы фундамента котлована

    Во-первых, вы должны заложить фундамент ямы для барбекю на строительной площадке, используя тесто и веревку. Используйте правило 3-4-5, чтобы углы были под прямым углом. Затем выкопайте около 10 дюймов (при желании вы можете выкопать 15-дюймовые траншеи для сложных конструкций), насыпьте 3-дюймовый слой гравия, смешанного с песком, и тщательно утрамбуйте его.

    Используйте доски 2 × 6 для создания формы и закрепите ее кольями 2 × 4. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма полностью горизонтальна со всех сторон.

    Планы фундамента ямы для барбекю из кирпича

    Далее следует установить плотную арматурную конструкцию из арматуры по форме, как на изображении. Уложите сетку в опалубку так, чтобы она была уложена на распорки диаметром 2 дюйма, чтобы поднять ее до середины бетонной плиты. Используйте колесную тележку для смешивания бетона в следующих пропорциях: 2 части цемента, 3 части песка, 4 части гравия и воды.

    Умный совет: Прочтите инструкции на мешках с цементом, чтобы получить подробную информацию о том, как смешивать бетон.

    Планы основания Bbq grit

    Затем вы должны построить фундамент ямы для барбекю, используя бетонные блоки и цементный раствор. Техника проста, но нужно обращать внимание на детали, если вы хотите получить профессиональный результат.

    Положите бетонный блок в начале трассы и еще один в конце.Привяжите веревку к их внешней стороне и уложите остальные кирпичи, плотно вдавив их в раствор.

    Форма столешницы для барбекю

    В большинстве случаев достаточно 4-5 рядов бетонных блоков (примерно 2 — 2 1/2 дюйма), но вы должны отрегулировать размер барбекю в соответствии с вашими потребностями. После этого вы должны начать строительство столешницы для ямы для барбекю . Поэтому используйте деревянные столбы 4 × 4 и поместите их в углубления, как на изображении.

    Столбы выдержат вес бетона, поэтому мы рекомендуем выбирать их с особой осторожностью.Поместите доски 2 × 4 поверх столбов и убедитесь, что поверхность горизонтальна.

    Усиливающая конструкция столешницы, форма

    Продолжите сборку формы столешницы, закрепив стороны (деревянные доски 2 × 6) винтами. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что вся опалубка идеально горизонтальна, иначе столешница будет иметь неприятный вид.

    Используйте арматуру, чтобы построить еще одну армирующую сетку и разместить ее внутри формы, как на изображении.Однако не забудьте приподнять его примерно на 2 дюйма, используя распорки (небольшие кусочки кирпича).

    План барбекю

    Смешайте небольшое количество бетона в тачке или миксером и залейте его в форму. Затем с помощью линейки выровняйте столешницу, проталкивая ее по краям формы. Вибрируйте бетон с помощью вибратора для бетона.

    Умный совет: Используйте огнеупорные кирпичи, чтобы построить топку ямы для барбекю, как на изображении.Вы должны заметить, что топка на самом деле является полостью в бетонной столешнице. Перед укладкой кирпичей дайте бетонной столешнице высохнуть не менее 48 часов.

    План ям для барбекю

    Планы котлованов

    Используйте обычные кирпичи, чтобы построить U-образный барбекю, как вы видите на изображении. Используйте спиртовой уровень каждый раз, когда кладете кирпич, и проверяйте, являются ли стены отвесными и горизонтальными. Уложите около восьми рядов кирпичей (отрегулируйте высоту в соответствии с вашими потребностями и вкусами), используя нашу схему ям для барбекю .

    Smart Tip: Используйте влажную губку, чтобы удалить лишний материал с кирпичей, иначе они будут окрашены.

    План ям для барбекю

    Далее нам нужно построить крышу ямы для барбекю и ее дымоход. Принимая во внимание ширину входа для барбекю, мы должны использовать сборную перемычку, чтобы соединить две стороны. Установите перемычку, как показано на рисунке, и закрепите ее цементным раствором.

    Умный наконечник: Если вам нужно отрегулировать размер перемычки, вы должны использовать шлифовальный станок с алмазным диском и обрезать его до нужного размера.Поместите перемычку примерно на 2 дюйма внутрь барбекю и оставьте достаточно места, чтобы замаскировать ее небольшими кусочками кирпича.

    Использование перемычек для создания верхней части барбекю

    Затем поместите несколько перемычек поверх барбекю, как на изображении. Как вы, наверное, догадались, в левой части мангала мы сделаем дымоход, а перемычки будут облицованы обычным кирпичом, чтобы получился аккуратный вид.

    Строительство ямы для барбекю может показаться сложной процедурой, но мы можем заверить вас, что это очень просто, если вы будете следовать нашим пошаговым инструкциям, работать с большой осторожностью и покупать подходящие материалы.

    Планировка ям для барбекю из кирпича

    Замаскировать сборные перемычки кирпичом и заполнить швы раствором на цементной основе. Если вам нужно распилить кирпичи, мы рекомендуем вам использовать пилу для мокрой резки или шлифовальный станок с алмазным диском.

    Smart Tip: Используйте фуганок, чтобы очистить излишки раствора между кирпичами и придать вогнутым полостям вид.

    Строительство дымохода мангала

    Построить дымоход ямы для барбекю , заложив 8-10 рядов кирпичей.Чтобы выполнить работу как профессионал, вы должны распределить раствор мастерком и осторожно толкать кирпичи, пока они не встанут на место.

    Не забывайте использовать спиртовой уровень каждый раз, когда кладете кирпич, чтобы проверять, ровные ли стены и выровнены ли они с остальной частью барбекю. Кроме того, удалите излишки раствора губкой, пока не стало слишком поздно.

    Конструкции ям для барбекю

    И последнее, но не менее важное: после того, как вы построили дымоход и остальную часть барбекю, вы можете придать ему уникальный дизайн, облицовав его натуральным камнем.Кроме того, мы предлагаем вам оставить несколько кирпичных поверхностей открытыми, а другие облицовывать, чтобы создать красивый дизайн.

    Облицовка барбекю камнем выполняется просто: нанесите соответствующий клей на внешнюю поверхность барбекю и осторожно вдавите камни в раствор.

    План костровой ямы для барбекю

    Если вы хотите сделать свою яму для барбекю еще более функциональной, мы рекомендуем построить небольшую стену позади столешницы, как вы можете видеть на изображении.

    Кроме того, вам также следует подумать о том, чтобы прикрепить несколько полок к стене, чтобы создать полезные места для хранения, необходимые на любой летней кухне. Дайте раствору высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем впервые развести огонь в яме для барбекю.

    Спасибо, что прочитали нашу статью о планах ям для барбекю , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забывайте ставить лайки и делиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

    Монтаж водопровода от скважины в дом своими руками: Водопровод в доме своими руками. С чего начать.

    Мар 27, 1971 автор alexxlab Разное

    Водопровод из скважины в дом своими руками

    Как сделать кессон для скважины

    Сам кессон нужен для защиты и обслуживания скважины (чтобы можно было в него спуститься и сделать осмотр скважины, починку соединения с трубопроводом и так далее). Также кессон хорошо защищает скважину от проникновения поверхностных грунтовых вод.

    Кессон можно залить бетоном самостоятельно, сделать из бетонных колец, выложить из кирпича, металла или купить пластиковый. Дно кессона можно посыпать песком и залить небольшим слоем бетона со щебнем.

    Дно кессона должно быть ниже уровня промерзания грунта, причем так, чтобы и трубопровод в нем был ниже уровня промерзания. В противном случае эксплуатация кессона почти бессмысленна, если прорвет трубы.

    Размеры кессона по сторонам могут быть около 1,5 x 1,5 м (над поверхностью он должен возвышаться примерно на 30 см). Изнутри стенки конструкции нужно утеплить, а снаружи сделать гидроизоляцию (обмазать стенки горячей битумной мастикой и на нее приклеить рулонную гидроизоляцию). Сверху кессон нужно закрыть крышкой, подходящей по периметру (например, в случае с бетонными кольцами они накрываются бетонной крышкой с люком).

    Не забудьте предусмотреть в стене кессона отверстие для наружного трубопровода.

    Как установить насос в скважину

    Установка насоса в скважину начинается с установки обратного клапана (защита от гидроударов) на выходном патрубке насоса. Далее крепится обжимная муфта и соединяется с наружным трубопроводом. Для опускания насоса в скважину у него есть крепежные проушины, через которые продевается трос (желательно использовать оцинкованный в пластиковой оболочке) и фиксируется металлическими хомутами.

    К тросу нужно прикрепить трубу и кабель питания (без натяжки, с интервалом 1,5-2 м). Затем насос опускается в скважину так, чтобы не доставать до дна на 1 метр. Чтобы узнать это расстояние, нужно сначала опустить насос полностью, затем сделать пометку на тросе или трубе, и поднят насос на 1 метр вверх.

    Для погружения (а также в случае вытаскивания) насоса пригодится использованная тренога с лебедкой для бурения скважины. После погружения на нужную глубину нужно закрепить трос в оголовке, который надевается на обсадную трубу.

    После окончательного погружения насоса нужно подождать 5-10 минут, чтобы он наполнился (так сказать, «подключение насоса к скважине»), а потом проверять качество его работы.

    Как провести водопровод из скважины

    Проводка труб из скважины в дом ведется ниже уровня промерзания грунта по песчаному основанию и, желательно, с оборачиванием в утеплитель (если труба прокладывается на границе промерзания). Лучше брать полиэтиленовые трубы (они продаются сплошной связкой, очень прочные, отлично гнутся, и вследствие этого не требуют дополнительных скреплений, спаек и т.п.) минимальным внутренним диаметром 3 см. Одной такой трубой можно провести водопровод из скважины в дом.

    Если водопровод длинный, трубы соединяется посредством механических раструбных хомутов (они должны иметь резиновые уплотнительные кольца). Хомуты могут быть различных конфигураций: прямые, угловые, колени, тройники и др.

    Труба должна использоваться пищевая (на ней должна быть соответствующая маркировка).

    В кессоне и в фундаменте не забудьте сделать достаточную гидро- и теплоизоляцию в отверстии для трубы, особенно в стенке фундамента. Когда труба заведена в подпольное пространство, ее также нужно хорошо утеплить, поскольку внутри у стенки фундамента в зимнее время может быть минусовая температура. Если у вас утепленный подвал – беспокоиться не о чем.

    Когда водопровод заведен в дом, его нужно подключить к гидроаккумулятору. Гидроаккумулятор нужен для «сбережения» насоса: он уменьшает количество включений/выключений, защищает от гидроударов и запасает некоторое количество воды «на всякий пожарный».

    Если насос окажется слишком мощным (сильный напор воды), нужно перед гидроаккумулятором установить реле давления, чтобы оно понижало напор.

    Также не лишним будет установка одного или нескольких фильтров перед или после гидроаккумулятора. Но, чтобы убедиться в их необходимости, нужно проверить воду на запах, вкус, цвет и, естественно, химический состав (последний проводится в лаборатории).

    Дальше больше!

    вода в дом своими руками

    Одним из условий комфортной загородной жизни является надежное водоснабжение в коттедже. Поскольку центральное водоснабжение за городом – довольно редкое явление, вопрос налаживания системы автономной водоподачи владельцу участка приходится решать самостоятельно. Водоснабжение частного дома из скважины – один из наиболее удобных способов обеспечить повседневный комфорт.

    Для обустройства системы водоснабжения из скважины можно применять как песчаные, так и артезианские источники. С помощью песчаной скважины легко решить вопрос водоснабжения на дачном участке, при котором расход воды в среднем не превышает 1,5 куб.м/час. Этого объема достаточно для небольшого дома.

    Основными преимуществами песчаной скважины является быстрота возведения, невысокая стоимость строительства и возможность обустройства без задействования специальной крупногабаритной строительной техники

    Но для загородного коттеджа, где проживают круглый год, песчаная скважина – далеко не лучший выбор. Глубина водоносных слоев при обустройстве таких скважин не превышает и 50 метров, что не является гарантом чистоты воды. Хоть вода в песчаной скважине и чище, чем колодце, но она может содержать всевозможные примеси и агрессивные соединения. Причиной этому служит близкое расположение песчаного водоносного слоя относительно поверхностных вод. Производительность скважины относительно небольшая (в среднем около 500 л), да и срок службы невелик – около 10 лет.

    Самый оптимальный вариант – артезианская скважина, которую оборудуют на глубине 100 и более метров. Основным преимуществом такой скважины является неограниченный запас воды высокого качества. Такая скважина способна выдавать до 10 куб.м/час. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой большой участок с домом. Да и срок эксплуатации такого источника даже при активном использовании может превышать более полувека.

    Вода, расположенная на значительной глубине, отфильтрована и очищена естественным путем. Благодаря этому она не содержит примеси и болезнетворные бактерии, вредные для организма человека

    Если песочную скважину можно пробурить и оборудовать своими руками, то при обустройстве артезианской скважины необходимо привлекать специалистов. Хоть стоимость бурения артезианской скважины достаточно высока, экономить на этом не стоит. Поручить этот этап работ необходимо профессиональным бурильщикам, которые в зависимости от состава пород, залегающих под участком, определят водоносный горизонт и оборудуют скважину по всем правилам технологии бурения. Благодаря профессиональному подходу при обустройстве скважине вы избавите себя от целого ряда проблем работы системы в процессе эксплуатации.

    Технология обустройства водоснабжения из скважины своими руками, зависит от глубины залегания источника и его характеристик.

    Схему автономного водоснабжения можно разработать, воспользовавшись услугами специалистов, либо же взять подходящий готовый вариант из сети

    Одним из ключевых элементов в обустройстве системы водообеспечения на участке является насос, который будет обеспечивать бесперебойный подъем и подачу воды в дом из скважины. Для обустройства автономной скважины достаточно установить агрегат с диаметром в 3 или 4″, оборудованный дополнительной защитой от «сухого хода». Это позволит предупредить перегрев и поломку насоса в случае достижения в источнике минимального уровня воды.

    Технология водоснабжения из скважины предусматривает также установку пластикового или металлического резервуара – кессона, который размещают так, чтобы иметь к нему свободный доступ, но при этом препятствовать попаданию грязи или воды из внешней среды. Он необходим для подключения насоса в скважине и дальнейшего контроля его в процессе работы.

    При обустройстве водопровода из скважины в дом, чаще всего его используют трубы диаметром 25-32 мм из металлопластика – полимерного материала, который легко гнется и обладает высокой устойчивостью к развитию коррозии.

    Водопроводные трубы прокладывают от источника к дому, заглубляя ниже уровня промерзания грунта (не менее 30-50 см)

    Обустройство водоснабжения невозможно без системы канализации, которая предусматривает установку септика с приемными камерами и системой очистки сточных вод. Технология обустройства системы канализации подробно расписана в отдельной статье.

    Способ #1 – с автоматизированной насосной станцией

    Имея на участке неглубокую скважину, если позволяет уровень воды в источнике, устанавливают насосную станцию или ручной насос. Суть автоматизированной системы заключается в том, что под действием погружного насоса вода откачивается в гидропневматический бак, вместительность которого может варьироваться от 100 до 500 литров.

    При работе с неглубокой песочной скважиной самый оптимальный вариант – обустройство автоматизированной системы водоснабжения, которая будет обеспечивать бесперебойную подачу воды в дом

    Сама водонакопительная емкость разделена резиновой мембраной и реле, благодаря которым регулируется давление воды в баке. При наполненном баке насос выключен, если вода расходуется – поступает сигнал на включение насоса и откачку воды. Это значит, что насос может работать как на напрямую, подавая воду в систему, так и после снижения давления в системе до определенного уровня, чтобы пополнить «запасы» воды в гидропнематическом баке. Сам ресивер (гидробак) размещают в любом удобном месте дома, чаще всего в подсобном помещении.

    От кессона к месту ввода трубы в дом прокладывают траншею, на дно которой выкладывают водопроводную трубу и электрический кабель для питания насоса. Если есть возможность, то лучше приобрести нагревательный электрический кабель, который помимо прямого назначения, будет предохранять водопроводную трубу от замерзания.

    Способ #2 – с установкой глубинного насоса

    При таком способе водоснабжения глубинный насос откачивает воду из скважины в накопительный бак, который размещают на возвышенной точке дома.

    Чаще всего место под обустройство накопительного бака отводят в одном из помещений второго этажа дома, либо же на чердаке. Размещая емкость на чердаке, для предотвращения замерзания воды в зимние месяцы, стенки бака необходимо утеплить

    Благодаря размещению бака на возвышенности создается эффект водонапорной башни, при котором за счет перепада высот между гидробаком и точками подключения возникает давление, когда 1м водяного столба равен 0,1 атмосферы. Бак может быть выполнен из нержавеющей стали или пищевого пластика. Объем емкости – от 500 до 1500 литров. Чем больше объем резервуара, тем больше запас воды: в случае отключения электроэнергии она самотеком будет поступать в кран.

    Установка концевого поплавкового выключателя позволит обеспечить автоматическое включение насоса в момент понижения уровня воды в баке.

    Глубинные насосы применяются в тех случаях, если расстояние до уровня воды в скважине превышает 9 и более метров

    Выбирая насос, следует учитывать производительность скважины. Не смотря на то, что мощность агрегата будет влиять только на скорость наполнения водонакопительного резервуара, при выборе агрегата лучше отталкиваться от отметки максимального расхода воды в дома.

    Глубинный насос вместе с электрокабелем и трубой опускают в скважину, подвешивая его на оцинкованном тросе с помощью лебедки, которую устанавливают внутри кессона. Для поддержания я необходимого давления в системе и предотвращения откачивания воды обратно в скважину, выше насоса размещают обратный клапан.

    После установки всех элементов системы, остается только проверить внутреннюю разводку к точкам подключения и подключить оборудование к щитку управления.

    Итоговая стоимость автоматической системы водоснабжения составляет около 3000-5000 долларов. Она зависит от глубины источника, типа насоса и количества точек водозабора внутри дома. От 30% до 50% из этой суммы уходит на инженерной обустройство системы, остальная часть расходов – на элементы, которые определяют уровень комфорта проживания.

    Скважинный насос и его обвязка для бытовой скважины:

    Сборка насосной станции на скважинном насосе:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Схема водопровода в частном доме из скважины: разные варианты

    При организации водоснабжения частного дома от скважины необходимо учитывать следующие важные моменты:

    • суточное потребление жидкости;
    • глубина водоносного слоя;
    • расстояние от жилища.

    Монтаж автономной системы требует решения нескольких задач, включая следующее:

    • стабильный напор воды;
    • насосное оборудование;
    • установка и местонахождение насоса.

    Точки системы водоснабжения

    1. Точка забора. К ней относятся колодец, скважина, водоем, родник, каптаж.
    2. Точка приема воды. Это может быть жилой дом, баня, гараж или беседка.
    3. Магистраль. Речь идет о водяной трубе, по которой движется жидкость, начиная с точки забора и заканчивая точкой приема.

    Все внутренние линии и точки должны обязательно отображаться на схеме проекта внутридомового водопровода.

    Обустройство водоснабжения

    Система подачи жидкости от скважины к частному дому состоит из следующих элементов:

    • насос;
    • мембранный бак;
    • трубопроводная магистраль;
    • предохранители;
    • блок выключателей;
    • запорное устройство.

    Кроме того, потребителями, через которые подается жидкость, являются:

    • водопроводные краны;
    • душевая кабина;
    • ванна;
    • стиральная машина и др.

    Когда в доме имеется горячее водоснабжение, к вышеперечисленным приборам добавляется еще один дополнительный узел – электрический водонагреватель, который бывает следующих двух видов: проточный и накопительный. По возможности устанавливается мощный котел отопления, оборудованный вторым контуром.

    В частных домах монтируются также газовые колонки, однако они применяются нечасто. Сегодня когда-то очень популярный «Титан», работающий на дровах, перешел в список «раритетов». Подобные твердотопливные колонки строители считают устаревшими устройствами.

    Судя по картинке, расположенной выше, схема водоснабжения дома от скважины включает небольшое количество деталей.

    Обычно отверстие в земле, полученное в результате бурения, располагается около здания. Но при небольшой глубине оно может находиться и на цокольном этаже. Оголовок водозабора, размещенный на открытой территории, необходимо закрыть теплоизоляцией.

    В большинстве случаев для создания утепленного контура устанавливаются колодезные кольца, защищающие скважину и облегчающие обслуживание установленного оборудования.

    Водопровод, монтированный на открытой территории, начиная с оголовка и заканчивая входом в здание, должен быть обязательно защищен от промерзания. Для утепления прохода трубы через фундамент или стену устанавливается специальная входная гильза.

    Монтаж оборудований узла должен выполняться в хорошо отапливаемом помещении. К ним относятся приборы водоподготовки, а также системы поддержания в сети определенного давления, включая следующее:

    • обратный клапан;
    • гидроаккумулирующая емкость;
    • очищающие фильтры;
    • регуляторы запорной арматуры;
    • контрольные приборы;
    • элементы электроснабжения;
    • автоматика;
    • система управления.

    При монтаже насосной станции полной комплектации установку некоторых деталей можно исключить.

    Как обустроить кессон

    Обычно все оборудование для подачи воды устанавливается в кессоне. Он представляет собой специальную емкость, которая позволяет обслуживать скважину. Этот элемент защищает детали от замерзания в зимний период благодаря наличию плотной крышки и утепления всей конструкции. Его габариты составляют 1,5×1,5×1,5 м.

    Кессон может быть изготовлен из различных материалов:

    • пластмассы;
    • стали;
    • бетонных колец.

    Можно купить подобную конструкцию в специализированном магазине или заняться ее изготовлением самостоятельно. Обычно она выполняется в форме:

    • круга;
    • квадрата.

    Популярность стального кессона вызвана длительным сроком эксплуатации. Пластиковая емкость отличается довольно низкой ценой. Бетонные кольца можно изготовить своими руками.

    При обустройстве кессона нужно всегда помнить о выполнении отверстий, через которые будут проходить трубы.

    При установке кессона необходимо учитывать количество используемого оборудования, поскольку от этого зависит, где будет находиться обсадная труба. В случае монтажа мембранного бака упомянутое цилиндрическое изделие устанавливается ближе к стене. Примерно на 10-15 см над поверхностью земли должна выступать горловина конструкции. В результате емкость никогда не будет затапливаться талыми водами.

    Установка водопровода от скважины к дому

    При прокладке сооружения из труб обязательно учитывается уровень промерзания грунта: цилиндрические изделия должны находиться под ним.

    Сначала выкапывается траншея определенной глубины. На дно укладывается 32-миллиметровая труба из пластика. Этот материал можно заменить полиэтиленом низкого давления, однако при сильном морозе он начнет разрушаться.

    Нельзя подавать воду прямо из скважины, используя резиновые шланги. Эти детали не годятся для монтажа трубопровода.

    Цилиндрическое изделие, находящееся ниже уровня промерзания, может замерзнуть в месте своего подъема. Чтобы этого не произошло, рекомендуется воспользоваться одним из следующих способов:

    • утеплить фундамент;
    • проложить греющий кабель;
    • обернуть трубу теплоизолирующим материалом.

    Иногда бывает трудно провести на участке земляные работы. В этом случае можно выполнить прокладку трубопровода в верхний слой почвы на небольшую глубину. Монтаж цилиндрической конструкции должен осуществляться совместно с греющим кабелем. Кроме того, проводится дополнительное утепление трубы, например, «Энергофлексом». Чтобы сохранить теплоизоляцию, получившийся так называемый пирог закрывается гофрированным цилиндрическим изделием большого диаметра.

    Дополнительно конструкция оборудуется накопительной емкостью, предназначенной для полива растений подогретой жидкостью.

    Совместно с системой непрерывного водоснабжения монтируется кабель, подающий электропитание к скважинному насосу.

    Берется четырехжильный провод сечением более 2,5. В отапливаемом помещении устанавливается коробка ПЗУ.

    Автоматическое оборудование

    Существует три поколения автоматики. Поскольку настроить продвинутые системы самостоятельно довольно сложно, мы подробнее рассмотрим работу устройств первого поколения.

    В современных насосах устанавливается специальная защита, предотвращающая сухой ход. Она не допускает перегрева и реагирует на перепады напряжения. Чтобы автоматика хорошо работала, устройство должно быть оснащено следующими деталями:

    • манометр;
    • реле давления;
    • обратный клапан.

    Довольно часто предохранительный прибор, устанавливаемый на гидроаккумулятор, оборудуется манометром. Нужное значение давления поддерживается внутри накопительного бака. Устройство автоматизации системы водоснабжения начинает срабатывать, когда давление достигает порогового значения. Насос мгновенно отключается.

    На поверхность трубы монтируется очистная аппаратура, которая осуществляет подачу воды непосредственно в гидроаккумулятор. Здесь же устанавливается обратный клапан. Он должен находиться рядом с насосом. Благодаря этому элементу обратной подачи воды в отверстие в земле, полученное в результате бурения, не происходит.

    Когда артезианская скважина имеет большую глубину, категорически запрещается самостоятельная установка автоматики. Оборудование первого поколения рассчитано только для скважин на песок.

    Дополнительные системы

    Существует еще несколько способов установки различных конструкций.

    Башенная

    Подобная схема работает следующим образом: емкость соответствующего объема заполняется с помощью насоса, при этом поступление жидкости в водяной котел и краны происходит самотеком.

    Расширительный бак оборудуется поплавковым выключателем. Когда он наполняется водой, насос отключается. При снижении уровня жидкости происходит автоматическая докачка. Это самый доступный вариант. К его недостаткам можно отнести нестабильные значения давления и напора воды. К тому же для установки бака требуется много места.

    Станция насосная

    Эксплуатировать такую систему водоснабжения заметно удобнее. В комплект этого оборудования включены:

    • гидроаккумулятор;
    • датчик сухого хода;
    • реле давления.

    Когда в напорном трубопроводе начинает понижаться давление, предохранительное устройство срабатывает сразу при открытии крана. Далее включается насос, происходит подача воды прямо в гидроаккумулятор. Когда мембрана растягивается, гидравлическое устройство отключается. Выравнивание давления осуществляется автоматически.

    Подача двухступенчатая

    При недостатке мощности установленной насосной станции при максимальном расходе воды последовательно устанавливается расширительный бак, оборудованный поплавковым выключателем.

    В емкость монтируется гидравлическое устройство, которое отключается автоматически. Далее размещаются еще один нагнетательный насос и гидроаккумулятор. За счет расширительного бака дебит системы достигает нужного уровня.

    Похожие статьи:

    как провести воду из скважины, разводка своими руками, монтаж водоснабжения из колодца

    Все материалы для водопровода можно купить в строительном или специализированном магазине

    Центрального водоснабжения в частном доме может и не быть. В этом случае требуется сделать самому индивидуальные магистрали. Источником воды послужит колодец или скважина. Провести коммуникации можно своими руками или довериться профессионалу.

    Источники для водопровода своими руками на даче

    Чаще всего в частных домах источником воды выступает колодец. Именно его часто используют для проведения водопровода. Источник воды должен находиться на участке, поближе к дому. Можно оформить проведение коммуникаций к центральной магистрали, но это не всегда возможно.

    Глубина колодца составляет 4-8 м. Чтобы поднять жидкость на поверхность используют специальные насосы. Если колодец находится близко к дому, то насос можно разместить в доме. В противном случае оборудование располагается рядом с колодцем.

    Когда глубина колодца больше 8 м, то для работы используют только погружные насосы.

    Колодец считается бюджетным вариантом в выполнении. При этом оборудовать колодец можно своими силами. А бурение скважины выполняется специалистами и с применением специального оборудования.

    Особенности использования колодца:

    1. Не требует больших финансовых затрат. Простой монтаж, легко проложить самостоятельно.
    2. Есть угроза загрязнения.
    3. Требуется установка фильтров.
    4. Имеются ограничения на количество воды. Колодцы могут пересыхать, нуждаются в добавлении колец.
    5. Требуется постоянная чистка и дезинфекция.
    6. Простое обслуживание, так как имеется прямой доступ.
    7. Воду следует постоянно забирать, так как колодец может заливаться.

    Часто для водопровода используют воду из скважины. Всего различают 3 разновидности скважин: песчаная, абиссинская, артезианская. Абиссинские неглубокие скважины, воду которых можно использовать только для хозяйственных нужд. Артезианские варианты характеризуются кристально чистой водой высокого качества.

    Варианты разводки водопровода в частном доме своими руками

    Есть несколько схем разводки, которые отличаются только порядком подсоединения. Но каждый метод обладает своими отличиями. Проводя домашний водопровод, следует детально ознакомиться с каждым вариантом. В деревянном доме подведение канализации имеет свои особенности, которые следует учитывать.

    Разновидности разводки труб:

    • Последовательный вариант:
    • Параллельная схема разводки;
    • Параллельно-последовательная;
    • Последовательно-параллельная.

    Последовательная внутренняя разводка выполняется путем подключения к одной точке напорного водопровода. При этом каждая точка получает жидкость из предыдущей. Это создает некую зависимость точек забора воды друг от друга. Так расход воды и ее качество снижается.

    Последовательное подключение наиболее экономное, так как требует меньшее количество материала.

    Параллельный вариант создает одинаковый забор жидкости с каждой точки. Такая проводка требует отдельный отвод для каждой точки. Это увеличивает расход материалов. Но вода при такой разводке качественней, сохраняется температура.

    При параллельно-последовательном подключении точки водозабора объединяются в группы. Еще можно несколько небольших труб соединить последовательной разводкой. Так сохраняется расход жидкости, но используется меньше материала.

    Советы: как провести воду в дом из скважины правильно

    Для подачи воды в дом из скважины обязательно используют насос или насосную станцию. Установить устройство можно в самом доме или в кессоне, который устанавливается над скважиной. Насос должен проводить воду в гидроаккумулятор. После этого по трубопроводу жидкость транспортируется в дом к точкам забора.

    Гидроаккумулятор финансово затратное оборудование. Часто вместо него устанавливают самостоятельный прибор контроля давления.

    Когда происходит забор воды, то давление в системе падает. Если показатели ниже нормы, реле включает насос. При нормализации давления насос отключается.
    Элементы схемы водопровода из скважины:

    • Скважина выступает источником водозабора;
    • Насос или насосная станция;
    • Гидроаккумулятор или реле давления;
    • Фильтрационные установки;
    • Оборудование для нагрева воды;
    • Коллекторы для холодной и горячей жидкости.

    Подведение водопровода трубой следует выполнять в летнюю пору. В это время залегания водоносного слоя находится низко, а грунт мягкий и податливый. Выбор разновидности насоса зависит от источника водозабора.

    Оборудование водопровода из колодца в дом своими руками

    Для начала следует найти место для оборудования колодца. Участок следует изучить, выбрав наиболее безопасный вариант. После начинается бурение. Дальше следует обделать шахту. Ее функциональность чисто защитная.

    Материалы для обделки шахты:

    • Дерево;
    • Камень и кирпич;
    • Железобетонные кольца.

    Наибольшей популярностью пользуются кольца из железобетона. С их помощью можно быстро и качественно справится с задачей. При этом шахта будет достаточно прочной и прослужит не один год.

    При высушивании колодца, когда количество воды не хватает для удовлетворения потребностей, шахту углубляют с помощью ремонтных колец.

    Сначала необходимо выкопать шахту. Определяется диаметр ямы, который равен параметрам кольца: диаметр, толщину и добавляют 20 см. После выкапывания углубления на одно кольца, материал опускают вниз. Таким образом, опускают все кольца. Фиксируют материал с помощью скоб. Когда жидкость в колодце заполняет 1,5 кольца, работу можно заканчивать.

    При монтировании колец следует соблюдать определенные правила. Чтобы избежать смещения колец, следует приобретать материал с системой паз-гребень. Дополнительную фиксацию осуществляют с помощью скоб. Для исключения загрязнения колодца швы замазываются уплотнителем.

    Когда кольца установлены, то свободное место между ними и грунтом засыпается. Материалом для засыпки служит песок или гравий. Данные ресурсы имеют свойства дренажа.

    Рекомендации: как провести воду в дом из колодца по трубопроводу

    С колодца в дом жидкость транспортируется с помощью выходной трубы. Стыки нуждаются в хорошей герметизации. Дальше оборудуют трубопровод, который пролегает под землей. С этими целями копается траншея под определенным уклоном к дому. Если используют поверхностный насос, то уклон делают к колодцу.

    Правила определения глубины траншеи:

    1. Учитывается время эксплуатации трубопровода. Если зимой оборудование не используется, то достаточно глубины траншеи 1 м.
    2. Обращают внимание на уровень промерзания земли. Этот фактор важен при использовании водопровода в зимнее время.

    Подвод трубопровода выполняют через фундамент. Но если сооружение уже построено, то это невозможно и заводим магистраль поверху. Но трубы при этом должны быть в тепле и не подвергаться механичным нагрузкам.

    Прежде чем завести коммуникацию под фундамент требуется утеплить верхнюю часть конструкции. Это обусловлено тем, что ввод воды чаще всего замерзает в зимнее время.

    Засыпают трубы после монтажа насоса, слива и кабеля электросети. Землю следует утрамбовать. Это защитит почву от просыпания.

    Водопровод в частном доме своими руками (видео)

    Автоматическое оборудование

    Существует три поколения автоматики. Поскольку настроить продвинутые системы самостоятельно довольно сложно, мы подробнее рассмотрим работу устройств первого поколения.

    В современных насосах устанавливается специальная защита, предотвращающая сухой ход. Она не допускает перегрева и реагирует на перепады напряжения. Чтобы автоматика хорошо работала, устройство должно быть оснащено следующими деталями:

    • манометр;
    • реле давления;
    • обратный клапан.

    Довольно часто предохранительный прибор, устанавливаемый на гидроаккумулятор, оборудуется манометром. Нужное значение давления поддерживается внутри накопительного бака. Устройство автоматизации системы водоснабжения начинает срабатывать, когда давление достигает порогового значения. Насос мгновенно отключается.

    На поверхность трубы монтируется очистная аппаратура, которая осуществляет подачу воды непосредственно в гидроаккумулятор. Здесь же устанавливается обратный клапан. Он должен находиться рядом с насосом. Благодаря этому элементу обратной подачи воды в отверстие в земле, полученное в результате бурения, не происходит.

    Когда артезианская скважина имеет большую глубину, категорически запрещается самостоятельная установка автоматики. Оборудование первого поколения рассчитано только для скважин на песок.

    Дополнительные системы

    Существует еще несколько способов установки различных конструкций.

    Башенная

    Подобная схема работает следующим образом: емкость соответствующего объема заполняется с помощью насоса, при этом поступление жидкости в водяной котел и краны происходит самотеком.

    Расширительный бак оборудуется поплавковым выключателем. Когда он наполняется водой, насос отключается. При снижении уровня жидкости происходит автоматическая докачка. Это самый доступный вариант. К его недостаткам можно отнести нестабильные значения давления и напора воды. К тому же для установки бака требуется много места.

    Станция насосная

    Эксплуатировать такую систему водоснабжения заметно удобнее. В комплект этого оборудования включены:

    • гидроаккумулятор;
    • датчик сухого хода;
    • реле давления.

    Когда в напорном трубопроводе начинает понижаться давление, предохранительное устройство срабатывает сразу при открытии крана. Далее включается насос, происходит подача воды прямо в гидроаккумулятор. Когда мембрана растягивается, гидравлическое устройство отключается. Выравнивание давления осуществляется автоматически.

    Подача двухступенчатая

    При недостатке мощности установленной насосной станции при максимальном расходе воды последовательно устанавливается расширительный бак, оборудованный поплавковым выключателем.

    В емкость монтируется гидравлическое устройство, которое отключается автоматически. Далее размещаются еще один нагнетательный насос и гидроаккумулятор. За счет расширительного бака дебит системы достигает нужного уровня.

    Похожие статьи:

    как провести воду из скважины, разводка своими руками, монтаж водоснабжения из колодца

    Все материалы для водопровода можно купить в строительном или специализированном магазине

    Центрального водоснабжения в частном доме может и не быть. В этом случае требуется сделать самому индивидуальные магистрали. Источником воды послужит колодец или скважина. Провести коммуникации можно своими руками или довериться профессионалу.

    Источники для водопровода своими руками на даче

    Чаще всего в частных домах источником воды выступает колодец. Именно его часто используют для проведения водопровода. Источник воды должен находиться на участке, поближе к дому. Можно оформить проведение коммуникаций к центральной магистрали, но это не всегда возможно.

    Глубина колодца составляет 4-8 м. Чтобы поднять жидкость на поверхность используют специальные насосы. Если колодец находится близко к дому, то насос можно разместить в доме. В противном случае оборудование располагается рядом с колодцем.

    Когда глубина колодца больше 8 м, то для работы используют только погружные насосы.

    Колодец считается бюджетным вариантом в выполнении. При этом оборудовать колодец можно своими силами. А бурение скважины выполняется специалистами и с применением специального оборудования.

    Особенности использования колодца:

    1. Не требует больших финансовых затрат. Простой монтаж, легко проложить самостоятельно.
    2. Есть угроза загрязнения.
    3. Требуется установка фильтров.
    4. Имеются ограничения на количество воды. Колодцы могут пересыхать, нуждаются в добавлении колец.
    5. Требуется постоянная чистка и дезинфекция.
    6. Простое обслуживание, так как имеется прямой доступ.
    7. Воду следует постоянно забирать, так как колодец может заливаться.

    Часто для водопровода используют воду из скважины. Всего различают 3 разновидности скважин: песчаная, абиссинская, артезианская. Абиссинские неглубокие скважины, воду которых можно использовать только для хозяйственных нужд. Артезианские варианты характеризуются кристально чистой водой высокого качества.

    Варианты разводки водопровода в частном доме своими руками

    Есть несколько схем разводки, которые отличаются только порядком подсоединения. Но каждый метод обладает своими отличиями. Проводя домашний водопровод, следует детально ознакомиться с каждым вариантом. В деревянном доме подведение канализации имеет свои особенности, которые следует учитывать.

    Разновидности разводки труб:

    • Последовательный вариант:
    • Параллельная схема разводки;
    • Параллельно-последовательная;
    • Последовательно-параллельная.

    Последовательная внутренняя разводка выполняется путем подключения к одной точке напорного водопровода. При этом каждая точка получает жидкость из предыдущей. Это создает некую зависимость точек забора воды друг от друга. Так расход воды и ее качество снижается.

    Последовательное подключение наиболее экономное, так как требует меньшее количество материала.

    Параллельный вариант создает одинаковый забор жидкости с каждой точки. Такая проводка требует отдельный отвод для каждой точки. Это увеличивает расход материалов. Но вода при такой разводке качественней, сохраняется температура.

    При параллельно-последовательном подключении точки водозабора объединяются в группы. Еще можно несколько небольших труб соединить последовательной разводкой. Так сохраняется расход жидкости, но используется меньше материала.

    Советы: как провести воду в дом из скважины правильно

    Для подачи воды в дом из скважины обязательно используют насос или насосную станцию. Установить устройство можно в самом доме или в кессоне, который устанавливается над скважиной. Насос должен проводить воду в гидроаккумулятор. После этого по трубопроводу жидкость транспортируется в дом к точкам забора.

    Гидроаккумулятор финансово затратное оборудование. Часто вместо него устанавливают самостоятельный прибор контроля давления.

    Когда происходит забор воды, то давление в системе падает. Если показатели ниже нормы, реле включает насос. При нормализации давления насос отключается.
    Элементы схемы водопровода из скважины:

    • Скважина выступает источником водозабора;
    • Насос или насосная станция;
    • Гидроаккумулятор или реле давления;
    • Фильтрационные установки;
    • Оборудование для нагрева воды;
    • Коллекторы для холодной и горячей жидкости.

    Подведение водопровода трубой следует выполнять в летнюю пору. В это время залегания водоносного слоя находится низко, а грунт мягкий и податливый. Выбор разновидности насоса зависит от источника водозабора.

    Оборудование водопровода из колодца в дом своими руками

    Для начала следует найти место для оборудования колодца. Участок следует изучить, выбрав наиболее безопасный вариант. После начинается бурение. Дальше следует обделать шахту. Ее функциональность чисто защитная.

    Материалы для обделки шахты:

    • Дерево;
    • Камень и кирпич;
    • Железобетонные кольца.

    Наибольшей популярностью пользуются кольца из железобетона. С их помощью можно быстро и качественно справится с задачей. При этом шахта будет достаточно прочной и прослужит не один год.

    При высушивании колодца, когда количество воды не хватает для удовлетворения потребностей, шахту углубляют с помощью ремонтных колец.

    Сначала необходимо выкопать шахту. Определяется диаметр ямы, который равен параметрам кольца: диаметр, толщину и добавляют 20 см. После выкапывания углубления на одно кольца, материал опускают вниз. Таким образом, опускают все кольца. Фиксируют материал с помощью скоб. Когда жидкость в колодце заполняет 1,5 кольца, работу можно заканчивать.

    При монтировании колец следует соблюдать определенные правила. Чтобы избежать смещения колец, следует приобретать материал с системой паз-гребень. Дополнительную фиксацию осуществляют с помощью скоб. Для исключения загрязнения колодца швы замазываются уплотнителем.

    Когда кольца установлены, то свободное место между ними и грунтом засыпается. Материалом для засыпки служит песок или гравий. Данные ресурсы имеют свойства дренажа.

    Рекомендации: как провести воду в дом из колодца по трубопроводу

    С колодца в дом жидкость транспортируется с помощью выходной трубы. Стыки нуждаются в хорошей герметизации. Дальше оборудуют трубопровод, который пролегает под землей. С этими целями копается траншея под определенным уклоном к дому. Если используют поверхностный насос, то уклон делают к колодцу.

    Правила определения глубины траншеи:

    1. Учитывается время эксплуатации трубопровода. Если зимой оборудование не используется, то достаточно глубины траншеи 1 м.
    2. Обращают внимание на уровень промерзания земли. Этот фактор важен при использовании водопровода в зимнее время.

    Подвод трубопровода выполняют через фундамент. Но если сооружение уже построено, то это невозможно и заводим магистраль поверху. Но трубы при этом должны быть в тепле и не подвергаться механичным нагрузкам.

    Прежде чем завести коммуникацию под фундамент требуется утеплить верхнюю часть конструкции. Это обусловлено тем, что ввод воды чаще всего замерзает в зимнее время.

    Засыпают трубы после монтажа насоса, слива и кабеля электросети. Землю следует утрамбовать. Это защитит почву от просыпания.

    Водопровод в частном доме своими руками (видео)

    Чтобы подвести воду в дом с колодца или скважины, следует ответственно отнестись к данному мероприятию и сделать необходимый расчет. Прокладка труб должна быть надежной и безопасной, а подводка оборудования соответствовала всем правилам. При этом следует правильно развести трубы и подключить сантехнику.

    видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать, схема подключения, что лучше, фото и цена

    Если вы мечтаете о собственной даче или загородном доме, вопрос ее водоснабжения может стать одним из самых главных. Увы, но не всегда в выбранном месте проходит центральный водопровод, к которому удается подключить систему водоснабжения вашего жилища. Но, выход есть – собственная скважина, хотя ее стоимость может вылиться в серьезную сумму.

    Далее рассмотрим, как ее использовать по назначению и как присоединить к ней водопроводные трубы.

    Стандартная схема подключения водопровода от скважины

    Пробурить скважину можно самостоятельно или же воспользовавшись предложением специальной организации. Оборудование для нее также приобрести несложно на любом рынке или в строительном супермаркете. Только при этом следует не забывать, что скважина не является центральным водопроводом, в который нужно только врезать собственные трубы.

    Как провести воду из скважины в частный дом

    Очень редко удается пробурить место под скважину прямо, чаще всего она расположена от него на каком-то расстоянии.

    Водопровод поэтому мы условно разделим на 3 основных блока:

    1. Водозабор.
    2. Магистраль по участку.
    3. Трубопровод внутри дома.

    На фото – типовой проект автономного водоснабжения

    В систему внутреннего водопровода кроме «арматуры» – труб, переходников, вентилей и клапанов, входят и «потребители» – водоразборные устройства (смесители и краны) и другие сантехприборы, потребляющие воду.

    Как провести водопровод от скважины своими руками

    Водозабор

    Из скважины вода выкачивается обычно погружным насосом, мощность которого должна соответствовать ее глубине и необходимой производительности. Масса оборудования нередко бывает довольно значительной, так как дополнительно добавляется вес шланга для воды и электрического кабеля. В связи с этим рекомендуем предусмотреть подъемно-опускающее устройство и условия для монтажа данного оборудования.

    Выбирая – водопровод или скважина, необходимо знать геологию участка

    Его можно сделать своими руками или приобрести готовое. Самый простой вариант – лебедка (ручная или с электромотором) с тросом, на котором подвешен насос.

    Совет: для работы с лебедкой лучше задействовать двух человек – для управления оборудованием и для подачи или укладки водяного шланга и электрокабеля.

    Часто электрический кабель насоса прикрепляют прямо к водозаборному шлангу, фиксируя изолентой через 1,5-2 м. Инструкция допускает такое решение, но учтите, что крепления должны быть не жестко фиксированными, т.е. допускать движение кабеля по шлангу при приложении некоторого усилия. Только не перестарайтесь, чтобы не повредить его.

    Есть также сложные системы, состоящие из 2 или 3 синхронизированных барабана:

    • первый – тяговый, который поднимает и опускает грузовой трос;
    • второй и третий – для размещения на них электрокабеля и шланга для воды.

    Совет: запрещается применять для погружения или поднятия насоса электрокабель и/или шланг.

    Подается вода из скважины в дом по водопроводу, для прокладки которого используется траншея. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы в данном районе. В противном случае, расстояние т поверхности до трубы должно быть не менее 0,5 м, а ее саму следует правильно утеплить.

    Как производится подключение водопровода от скважины

    Как построить «насосную»

    1. Оборудование будет занимать немало места, поэтому его следует защитить от атмосферных воздействий, а также дать комфорт для обслуживания и ухода. Правильное решение – построить специальное помещение (насосную).

    Совет: если скважина небольшая и лебедка не используется, можете ограничиться утепленным обслуживающим приямком.

    1. При расчете системы водоснабжения берется во внимание необходимый напор, который должен выходить из крана, и который может регулироваться вентилем. Нормальным для городской сети считается диапазон давления – 2,5-6 атм, для индивидуального советуем выдерживать такие же характеристики. Связано это с тем, что запорная арматура, трубопровод и сантехприборы и оборудование рассчитано именно на него.
    2. Напор только тогда будет сохраняться постоянным, если в системе будет баланс поступления и расхода. Поэтому производительность подачи должна соответствовать максимальному водопотреблению. В данном случае мы можем производить регулировку только подачи, а вот дебет скважины от нас не зависит.

    Как утеплить водопровод со скважины

    Схема водопровода

    Начало водопровод берет в скважине, где размещен погружной насос. Включается и выключается устройство с помощью ручного выключателя или специального реле, подключенного к поплавковому датчику.

    Последний представляет собой обычный поплавок с грузом, приобрести или сделать его самостоятельно не проблема.

    Размещается он в накопительном водяном баке и регулируется с помощью движения груза по кабелю:

    • после достижения воды в емкости определенного предела, поплавок всплывает и размыкает контакты, происходит срабатывание реле и насос перестает работать;
    • когда опускание воды достигнет нижнего критического уровня, чаще всего это менее 20% от общего объема бака, поплавок разворачивается и замыкает контакты, после чего помпа снова включается.

    Совет: предусмотрите в накопительном баке аварийный перелив, выведя его на улицу или же в канализацию, если вдруг датчик выйдет из строя.

    Принципиальная схема монтажа водопровода от скважины без накопительного бака

    Сборка водопроводной системы

    Накопительная емкостьПластиковый накопительный бак приобрести можно в строительном магазине. Он должен быть из пищевого материала (синий или белый) с соответствующим клеймом.

    Размер зависит от конкретных условий размещения и от используемого оборудования. Например, если будет в санузле душевая кабина, рекомендуем купить емкость на 500 и более литров.

    Поплавковый датчикУдобство системы, состоящей из накопительной емкости и поплавкового датчика, в том, что погружной насос в данном случае работает равномерно. Из-за того, что клапан дает возможность регулировать срабатывание в большом диапазоне, можно настроить оборудование для производительности в оптимальном режиме.

    При этом электродвигатель после включения отработает определенное время и снова выключиться на довольно длительный период.

    Напор в системеТеперь необходимо решить вопросы с напором воды в системе, так как накопительной емкости для этого недостаточно или ее следует поднимать на высоту 5 и более метров.

    Решение задачи – установка еще одной помпы, а точнее целой насосной станции, где также есть реле давления, мембранный ресивер (гидробак) и манометр, показывающий давление в системе в реальном времени.

    Ресивер – металлическая емкость, где есть резиновый «мешок», а между стенками бака и ним закачан воздух под давлением около 1,4 атм.

    Реле станции имеет следующую настройку – при падении давления в трубопроводе ниже 1,5-1,8 атм запускается насос подкачки, а затем он отключается при достижении 2,8-3 атм. Настроить его можно самостоятельно с помощью регулировочный винта под крышкой электронного блока станции.

    РесиверУстройство не позволяет давлению быть скачкообразным, сглаживает возможные всплески.  Без него реле включало бы помпу мгновенно после того, как открывался кран, так как давление, которое ниже критического уровня, сразу бы упало.

    Устройство дает возможность избежать «дерганья» двигателя, что неизбежно возникает при частом открытии и закрытии вентиля, хотя более важным является его способность гасить гидроудары – резкие всплески давления воды в трубопроводе.

    Нередко они вызываются инерцией помпы или запаздыванием срабатывания реле. Например, смеситель закрыт, а насос продолжает работать доли секунды, однако так как вода вещество практически несжимаемое, давление мгновенно возрастает до критического уровня, и может стать причиной выхода из строя арматуры и оборудования.

    Как сделать водопровод на даче

    Собираем водопроводную арматуру

    Рекомендуем использовать пластиковую трубу, соединяющуюся с помощью пайки. На сегодня это самый надежный и долговечный монтаж. Паяльник можете взять в аренду или приобрести в магазине.

    Пластиковые трубы легко резать обычной ножовкой по металлу, хотя лучше взять специальный рычажный резак. Обычно он, кстати, идет в комплекте с паяльником. Трубы берите Ø 20 мм, как и остальной фурнитуры.

    Для водопровода рекомендуем использовать пластиковые трубы

    Качество воды

    Еще один немаловажный вопрос – какое качество поступающей из скважины жидкости в дом? Что лучше скважина или водопровод на загородном участке, если есть выбор?

    Хотя мы и ругаем водопроводную воду, однако и природные водоносные слои могут также содержать антропогенные загрязнители:

    • разнообразную органики;
    • патогенную микрофлору;
    • бытовую химию из соседских выгребных ям;
    • удобрения;
    • гербициды и пестициды с близлежащих полей.

    Безопасность и вкус воды в простой песчаной скважине трудно предсказать, поэтому фильтр в данном случае никогда не помешает. Плохо, когда обычные устройства не могут справиться с некоторыми специфическими и очень нежелательными примесями данной местности.

    Очистить воду в этом случае поможет лишь система обратного осмоса, но, постоянно использовать деминерализованную жидкость для питья и приготовления пищи не стоит, полезного в этом мало.

    Паяльник для сборки водопровода из пластиковой трубы

    Совет: возьмите пробы из скважины и отнесите их на анализ в лабораторию, которой вы доверяете.

    Артезианская скважина в корне отличается от песчаной. Ее водоносные горизонты залегают под слоями известняка, поэтому никакие загрязнители с поверхности грунта туда проникнуть не могут, да и бактерии из-за такой глубины не размножаются, так как отсутствует питание для них. Вода из такой скважины безопасна, хотя не всегда это гарантия ее хорошего вкуса, потому как состав зависит от местности.

    Совет: может понадобиться очистка от большого количества минеральных примесей.

    Отвечая на вопрос, что лучше скважина или центральный водопровод, нельзя однозначно сказать. Многое зависит от локальных условий, в частности, откуда в последний поступает вода.

    Вывод

    Автономное водоснабжение на загородном участке – залог комфортного проживания. Добиться этого позволяет пробуренная на территории скважина, к которой остается только правильно подключить трубопровод от дома.

    Все работы можно без особого труда проводить самостоятельно, даже бурение, главное все делать аккуратно и по инструкции. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Схема обустройства водопровода своими руками в частном доме

    Не всегда в частном секторе имеется центральный водопровод, а иногда его работа и качество воды оставляет желать лучшего. Покупать воду в магазине дорого, да и в руках много не принесёшь. Комфорт обеспечит устройство автономного водоснабжения. Это можно сделать на основе водозабора из колодца или скважины. Самостоятельная установка оборудования существенно сэкономит средства, а опыт понадобится для профилактических работ или ремонта.

    Колодец

    Колодец является наиболее дешёвым вариантом обеспечения частного дома свежей водой, так как статья расходов на его постройку значительно ниже бурения скважины. Если рыть его самостоятельно, то это ещё более удешевит конструкцию. Глубина колодца будет зависеть от уровня залегания грунтовых вод, но обычно этот показатель не превышает 15 м. Колодец способен дать до 200 литров воды в час, что маловато для семьи из нескольких человек. Из-за близкого залегания водоносной жилы внутрь колодца могут попадать верховые воды со всевозможными примесями тяжёлых металлов и прочих вредных компонентов. Срок службы колодца составляет порядка 50 лет.

    Обустройство колодца

    Поговорите с соседями или местными старожилами, попросите образцы воды для химического анализа. Возможно, если на местности у всех обустроены колодцы – стоит сделать так же.

    Скважина

    Скважины делят на два типа в зависимости от состава грунта и глубины залегания водоносной жилы:

    • вода в песчаной скважине чище, чем в колодце, так как глубина бурения достигает 50 м, но содержит много песка и глины, поэтому обязательно понадобится система фильтров. Бурение осуществляется шнековым методом с извлечением породы на поверхность. Процедура занимает несколько дней. Если повезёт попасть в русло подземной реки, обычно это 15 м, то затраты на бурение значительно сократятся, а срок службы скважины увеличится, так как в составе слоя преобладает галька и фильтры с трубами не забьются песком, как у простой скважины «на песок». Такая скважина может прослужить до 20 лет, тогда как обычная на песок – около 10. Скважина способна дать 1,5 куба воды в час и нуждается в обязательной прокачке. Песчаная подойдёт для дачи, а для постоянного проживания и использования воды лучше обустроить артезианскую;
    Схема: виды скважин
    • артезианская скважина является одной из лучших по качеству воды. Бурение выполняют в известняковый слой, который находится на глубине 50 – 200 м. Атмосферные осадки достигают этого слоя примерно через 10 месяцев, пройдя естественную фильтрацию слоями песка и глины. Такая скважина имеет практически неисчерпаемый запас воды, минимум 1 500 л в час. Вода под естественным давлением сама поднимается наверх, попадание стоков или ливневых вод исключено. Прослужит она, как и колодец, около 50 лет. Конечно, из–за глубины стоимость обустройства такой скважины выше, но она себя полностью окупает со временем. Артезианская скважина требует пакета разрешительной документации и согласования, так как известняковый водоносный слой является стратегическим государственным ресурсом.

    Совет. Все работы по обустройству водоснабжения рекомендуется производить в тёплое время года, когда спадает уровень верховодки и риск ошибки минимален.

    Схема обустройства водопровода частного дома

    В основе схемы водоснабжения заложено применение для водозабора насоса и сопутствующего оборудования. Его монтируют в служебном помещении или непосредственно над скважиной в кессоне и соединяют трубой с источником воды. Насос наполняет водой напорный бак, а уже от него по дому разветвляются трубы к точкам потребления. Когда кто-то из членов семьи открывает кран, давление в магистрали понижается, по достижении показателя 2,2 бар, включается насос, который запускает реле давления и накачивает аккумулятор до 3 бар. Реле давления отключает насос.

    Прежде чем начать монтаж водопровода, необходимо составить схему. Это действие позволит заранее выявить трудности при проведении работ. По схеме можно подсчитать расходные материалы и приобрести их оптом, что дешевле, чем покупать элементы в отдельности. В схему включают такие рабочие узлы:

    1. В качестве источника воды приспосабливают колодец или скважину.
    2. Приямок для скважины. Может быть выполнен из кирпича или в виде специальной бочки из пластика. Предохраняет устье от мусора, грунтовых вод и защищает оборудование от промерзания.
    3. Глубинный насос или насосная станция.
    4. Гидроаккумулятор отвечает за давление воды в магистрали.

      Схема водоснабжения со скважиной

    5. Обратный клапан.
    6. Водоочистные фильтры. Их подбирают на основании анализа воды. Для полива участка и технических нужд нет надобности фильтровать воду. Поэтому для этих целей отводят отдельно трубу без фильтров.
    7. Манометр. По нему настраивают реле давления.
    8. Реле. Регулирует электрическое питание насоса. При падении давления контакты замыкаются и насос начинает подавать воду.
    9. Датчик сухого хода предохраняет насос от поломки при малой высоте воды в источнике и отсоединяет агрегат от линии электросети.

    Дополнительное оборудование

    Схему устройства водоснабжения можно распределить на такие ключевые составляющие:

    • система водозабора;
    • магистраль, пролегающая по участку;
    • водопровод внутри дома.

    Совет. Систему фильтров следует с двух сторон обеспечить запорной арматурой, чтобы перекрыть воду при замене фильтра или проведении других работ.

    Параметры выбора насоса и его установка

    Насос выбирают, учитывая производительность скважины, её глубину и минимальный водяной столб, общий расход потребления воды. Также учитывают напор насоса (сила давления воды), расход воды за час в кубометрах – чем выше эти характеристики, тем больший потребуется расход электроэнергии.

    Насосы бывают погружные и наружные. Погружные можно разделить на насосы для скважин и насосы для колодцев. Насосы для скважин имеют форму узкого цилиндра, вытянутого в высоту. Это облегчает их установку и извлечение из скважины. Колодезному насосу необязательны такие параметры, так как диаметр колодца позволяет без труда установить оборудование. Наружные насосы могут иметь разнообразную форму. Модели со встроенными напорными баками называют «насосные станции». Такие насосы имеют невысокий напор и подходят для неглубоких источников водозабора.

    Схема водоснабжения дома с насосной станцией

    Подсоединяют к глубинному насосу обратный клапан. Прикрепляют обжимной фитинг к насосу и соединяют с трубопроводом. Фиксируют трос и подсоединяют электрический провод. Кабель фиксируют изолентой или пластиковыми хомутами к трубе через каждые два метра. Кабель электропитания крепят свободно, без натяжения, чтобы при распрямлении трубы его не порвало. Аккуратно опускают насос на дно скважины, делают метку на трубе и поднимают насос на высоту около трёх метров. Это делается для предотвращения заиливания агрегата песком. В противном случае подъём насоса может стать невозможным. Закрепляют трос в оголовке обсадной трубы. Ждут 10 – 15 минут и проверяют работу системы.

    Совет. Если в вашей электросети часто случаются перебои или скачки напряжения, стоит подключить насос через стабилизатор. Частая замена сгоревшего насоса – дорогое удовольствие.

    Монтаж трубопровода

    Трубопровод прокладывают ниже уровня промерзания грунта. Например, в Московской области этот показатель равен 1,7 м. Очень часто используют для этих целей трубы из пищевого полипропилена диаметром 32 мм. Они не поддаются коррозии и способны прослужить полвека. Монтаж таких труб довольно прост и под силу всякому мастеровому человеку. Трубу лучше утеплить по всей длине, особенно в местах около фундамента дома. Если по какой-то причине невозможно проложить магистраль на необходимую глубину, тогда делают пирог из утеплителя, канализационной трубы и греющего кабеля.

    Обвязка внутри дома

    В доме разводку труб делают по одной из схем:

    1. Последовательно подключают точки потребления. Такая схема подойдёт для домика малой площади, где проживает пара человек. Если количество жильцов больше двух, при включении нескольких точек водозабора — давление в магистрали резко упадёт, что создаёт определённые неудобства.
    2. Подключение через коллектор является более сложным вариантом, но при эксплуатации проблем с напором не возникнет.
      Обеспечить горячую воду можно несколькими вариантами. Установкой одно- или двухконтурного котла, подключением накопительного электрического водонагревателя или установкой проточного водонагревателя. Всё это стоит учесть на этапе разводки труб в доме, чтобы потом не переделывать.

    Водопровод в частном доме: видео

    Обустройство водопровода: фото

    Устройство скважины для воды в частном доме и как провести

    До недавнего времени повсеместно использовались колодцы, из которых поднимали холодную и вкусную воду, но техногенные загрязнения окружающей среды все чаще и чаще накладывают ограничения на использование воды из верхних водоносных слоев. Решением проблемы водоснабжения в частном домовладении, причем на новом технологическом уровне, может стать скважина в доме или около него, из которой при помощи насоса можно подавать качественную питьевую воду в необходимом количестве.

    Провести воду в дом из скважины

    Непременное условие проживания человека – надежное снабжение качественной питьевой водой. В условиях городской застройки или в поселках, где имеется водопровод, вопрос решается относительно просто – подключением к существующим водопроводным сетям. Но что делать, если таких сетей нет или качество воды в них оставляет желать лучшего?

    Как провести воду в дом из скважины, чтобы обеспечить холодное и горячее водоснабжение дома и придомовой территории? Для этого необходимо выполнить целый ряд условий и довольно значительный объем строительных работ, зависящий от типа скважины и сложности системы:

    • Выполнить необходимые расчеты и изготовить схему или проект домашнего водопровода;
    • Произвести бурение выбранного типа скважины;
    • Проанализировать качество получаемой из скважины воды;
    • Выбрать и приобрести необходимое оборудование;
    • Произвести монтаж системы водоснабжения.

    Схема и расчеты

    Для того чтобы подать живительную влагу в дом, необходимо изготовить самый настоящий водопровод, для чего следует сначала нарисовать схему и сделать несложные расчеты, а потом смонтировать оборудование и трубопроводы. Расчеты и схема необходимы для определения количества потребляемой воды и сечения трубопроводов, для правильного выбора оборудования, из которого будет состоять домашний водопровод.

    БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

    Схема подвода воды представляет собой чертеж, где указаны все элементы системы водоснабжения, диаметры труб и материал, из которого они изготовлены, места установки и подключения технологического и водоразборного оборудования. В сложных системах, когда домашний водопровод включает в себя несколько насосных агрегатов, накопительные емкости и регуляторы давления, без которых невозможно функционирование современных бытовых агрегатов, придется сделать проект системы водоснабжения, учитывающий все необходимые начальные условия и требования к системе подачи воды.

    А как быть, если на участке расположено два дома? В зависимости от производительности скважины и потребления воды схема водоснабжения может состоять из двух автономных источников, устройство которых потребует бурения второй скважины или одного источника воды большой производительности с разводкой трубопроводов на два отдельных строения.

    При отсутствии необходимого опыта выполнить расчеты своими руками без досадных ошибок практически невозможно, поэтому проектирование домашнего водопровода лучше доверить специалистам.

    Выбираем тип скважины

    Обустройство автономного водоснабжения частного дома начинается с выбора типа скважины. Для дачного домика прекрасно подойдет абиссинский колодец, забиваемый на сравнительно небольшую глубину в водоносный слой из крупного песка, который можно сделать даже непосредственно в доме. Единственным и основным недостатком такого колодца является забор воды из верхних водоносных слоев, что может негативно сказываться на ее качестве.

    Во всем остальном – одни преимущества. Достаточный объем воды, простое устройство, отсутствие необходимости использования сложного и дорогого технологического оборудования, что не только снижает затраты, но и позволяет выполнить работы своими руками. Через абиссинские скважины вода подается поверхностными насосами с электрическим или ручным приводом. Срок службы такой скважины может достигать 30 и более лет.

    Рекомендуем к прочтению:

    Чтобы сделать забор воды в частном доме, часто используется более сложное устройство, подающее воду их верхних водоносных песчаных грунтов при помощи погружаемого электрического насоса. Диаметр трубы подобного типа скважин начинается от 100 мм, что требует использования громоздкого бурильного оборудования.

    Качество воды в таком источнике сопоставимо с абиссинским колодцем, а срок службы обычно не превышает 10 лет, что обусловлено заиливанием перфорации обсадной трубы. Сделать даже неглубокую скважину своими руками без привлечения нескольких помощников или бригады строителей просто невозможно, поэтому обустройство источника водоснабжения обойдется застройщику значительно дороже забивного абиссинского колодца.

    Наиболее качественный источник для подачи воды в частный дом – артезианская скважина, устройство которой требует не только сложного оборудования, но и специальных знаний.  Пробуренная на глубину 80 и более метров в водоносный слой известняка такая скважина обеспечивает подачу при помощи глубинного насоса около 10 м3 чистейшей воды в час. Бурение производится только при помощи буровых машин и стоит довольно дорого. Несмотря на высокую стоимость изготовления, такой источник водоснабжения может обеспечить большой частный дом питьевой водой и полив значительного участка прилегающей к дому территории, а длительный, более 50 лет срок, который может прослужить артезианская скважина в доме, окупает все затраты на ее обустройство.

    Выбор оборудования

    Когда схема или проект водоснабжения готовы, самое время приступить к выбору необходимого оборудования. Если работы выполняются проектной организацией, то в проекте, как правило, указывается не только тип и производительность оборудования, но и его марка. Очень часто потребитель выбирает оборудование другого производителя, которое может быть дороже и качественнее или наоборот.

    Наиболее ответственный узел, с которого начинается домашний водопровод, – это насос. Его необходимо выбирать от известных и проверенных временем производителей. Один основной подающий насос устанавливается непосредственно в скважине и создает необходимое давление в магистрали. В систему водоснабжения может дополнительно устанавливаться один или два насоса небольшой производительности для обеспечения работы различного оборудования. Производительность насоса выбирается на 10-15% ниже от того количества воды, которое может дать скважина в единицу времени, чтобы избежать сухого хода и преждевременного выхода из строя.

    Остальное оборудование, из которого будет состоять домашний водопровод, подбирается исходя из наилучшего соотношения цена/качество.

    Монтаж системы

    Устройство домашнего водопровода необходимо начинать с проведения земляных работ. Разбивается схема прокладки магистралей от скважины к дому, и копается траншея к тому месту, где расположен ввод трубы в подвальное помещение. Для предотвращения замерзания воды трубы закладываются ниже расчетной глубины промерзания грунта, величину которой можно посмотреть на специальной карте, разработанной еще во времена СССР.

    Внимание! Не следует экономить на земляных работах и делать прокладку труб практически на поверхности с использованием дополнительного обогрева. Если отключат электричество, а хозяев нет дома, система замерзнет за очень короткое время. Современные полимерные трубы могут и не лопнуть, но отогреть систему будет очень трудно.

    Для обеспечения защиты скважины от попадания поверхностных талых вод, мусора и замерзания необходимо сделать кессон. Это специальная, расположенная в земле камера цилиндрической или прямоугольной формы, которая, кроме защиты скважины, служит для соединения трубной разводки, особенно если имеется два отдельных трубопровода, а также для размещения запорной арматуры и проведения технического обслуживания насоса. Обустройство утепленного кессона крайне необходимо для защиты насосного оборудования от воздействия холодного воздуха. Размеры камеры выбираются из расчета свободного размещения минимум одного человека с возможностью работы слесарным инструментом. Для изготовления кессона можно использовать полимерные материалы, метал или кирпичную кладку из красного, хорошо отожженного кирпича.

    Рекомендуем к прочтению:

    Закончив устройство траншей, закладываем в них магистральный водопровод из трубы с условным проходом не менее 25 мм, изготовленные из сшитого полиэтилена, полипропилена или легированной стали. Водопровод, изготовленный из пластиковых труб, необходимо укладывать в бетонный или кирпичный желоб на песчаную подушку, дабы исключить воздействие на него сил морозного пучения и возможность повреждения труб грызунами, а металлические трубы требуют качественной антикоррозионной обработки.

    Иногда приходится подключать к одной скважине два трубопровода для питания второго дома или хозяйственных построек. В этом случае необходимо предусмотреть клапанную развязку, исключающую взаимное влияние этих магистралей. Ввод трубопровода в дом обязательно утепляется и защищается гильзой в месте прохода через конструктивные элементы фундамента.

    Земляные работы, изготовление кессона и укладку труб можно выполнить своими руками при помощи простого ручного инструмента, что позволит сократить общие затраты на устройство водопровода.

    Закончив укладку труб, необходимо опрессовать магистраль давлением, в два раза превышающим рабочее, для выявления возможных дефектов, и после этого можно приступать к монтажу технологического оборудования, которое превращает простой колодец в автоматизированный домашний водопровод. В зависимости от сложности системы в ней может быть один или два накопительных бака, одна или две станции повышения давления, редуктор, фильтрующая секция и различная запорная арматура.

    При питании водой от скважины обязательно следует установить на вводе фильтры грубой и тонкой очистки от механических примесей, предохраняющих установленной оборудование от преждевременного износа. После накопительной емкости желательно установить редуктор, обеспечивающий постоянное установленное давление воды, подводимой к запорной арматуре. Как показывает опыт эксплуатации, снижение давления во внутридомовой магистрали до 2 Атм увеличивает срок службы запорной сантехнической арматуры в 2-3 раза и примерно на 10% снижает расход воды.

    Установку оборудования и все необходимые подключения можно качественно выполнить своими руками, но для обеспечения гарантии при возможном выходе сложных приборов из строя лучше доверить эту работы специалистам.

    Устройство домашнего водопровода никак не обойдется без электроэнергии, необходимой для питания насосно-распределительных систем. Электрическая схема может быть сравнительно простой, основанной на простейших манометрических контакторах, но для разветвленных систем, питающих два дома, наружный технический водопровод и систему горячего водоснабжения, схема может быть достаточно сложной, основанной на современных микроконтроллерных устройствах. Чтобы подвести электрический кабель к насосу, используется гофрированная защитная оболочка, а при подземной прокладке – пластиковая труба, обеспечивающая замену кабеля при необходимости.

    Все электрические подключения выполняются во влагозащитном исполнении, исключающем попадание влаги на контактные площадки, что может вызвать замыкания и выход оборудования из строя. Выполняя электромонтажные работы своими руками, не следует забывать о правилах техники безопасности, чтобы исключить поражение электрическим током. Лучше выполнять эти работы с помощником.

    Чтобы получить надежный и долговечный источник водоснабжения для дачи или дома, необходимо не просто завести в дом трубу от расположенной во дворе скважины. Устройство домашнего водопровода – это целый комплекс расчетов и строительных работ, после выполнения которых владелец круглый год получает свежую чистую воду на протяжении нескольких десятилетий.

    Как для установки и обслуживания жилой водяной скважины

    Когда у вас есть собственный дом, вы можете использовать грунтовые воды из местных водоносный горизонт или использовать поверхностные воды из близлежащей реки, озера, ручья, или резервуар в качестве источника воды. Чтобы использовать поверхностную воду, вы можете использовать система коммунального водоснабжения. Но если вы предпочитаете использовать грунтовые воды, вы можно выкачать его из глубокого колодца.

    Как домовладелец, вы можете предпочесть воду из собственного колодца, потому что это полон природных минералов и не подвергается химической обработке, как вода снабжается коммунальной системой водоснабжения.Вода из колодца естественно фильтруется землей, и многие люди предпочитают вкус.

    Если вы хотите установить новый колодец или обслужить существующий колодец на вашей собственности, вы можете сделать несколько вещей, чтобы убедиться, что у вас много чистой и свободной от загрязнений воды.

    Дрель и установить новую водозаборную скважину

    Кому установить новую водозаборную скважину, арендовать лицензионную профессиональную водозаборную скважину бурильщик и установщик насоса для доступа к грунтовым водам на вашем свойство.После того, как они пробурят водоносный горизонт, попросите вашего подрядчика установить кожух из ПВХ с экранами из нержавеющей стали внизу, чтобы фильтровать воду, поступающую в вашу систему.

    Есть Ваш подрядчик установит водяной насос в кожух для раздачи грунтовые воды через колодец и в водопровод к вашему дому и двор. Для питания водяного насоса попросите вашего подрядчика установить и закопать электрические линии к насосу и закрыть водную систему устье. Этот устье расширит обсадную колонну примерно на два футов выше земля.

    Предотвратить Колодец обратный

    Кому предотвратите обратный поток в вашем водяном колодце, попросите вашего подрядчика установить обратный клапан между колодцем и водопроводом. Этот клапан предотвратит попадание откачиваемой воды обратно в колодец. если ваш водяной насос выйдет из строя.

    Осмотреть и защита устья скважины

    Кому хорошо поддерживайте воду, часто осматривайте оголенный устье скважины, убедитесь, что он находится в хорошем состоянии и на нем нет признаков утечка.Чтобы защитить устье скважины, держите пространство вокруг него свободным и сухой.

    Отделка любая трава или другая растительность вокруг устья скважины на расстоянии около четырех футов. Во избежание повреждения устья и обсадной колонны обрезайте траву и растительность с помощью ручной машинки для стрижки, а не газонокосилка.

    Пейзаж Территория вокруг колодца

    Когда вы благоустраиваете свой двор, избегаете использования удобрений, пестицидов, гербициды и топливо возле колодца. Если эти химические вещества разольются на земле они могут просочиться в почву и загрязнить водоносный горизонт, питающий скважину.

    Обслуживание Скважина с ежегодным осмотром

    Кому держать колодец в рабочем состоянии, проверять его ежегодно лицензированным подрядчиком по водозаборным скважинам. При осмотре иметь подрядчик проверяет колодезную воду на чистоту, находит и устраняет все утечки, и убедитесь, что в системе имеется достаточное давление воды.

    Сервис Колодец при изменении качества воды

    Когда бы то ни было вы заметили какие-либо изменения в цвете, запахе или вкусе воды из колодца, осмотрите и отремонтируйте.Если вы заметили изменение при давлении воды отремонтируйте или замените водяной насос.

    Оставить Отчетность по водозаборникам

    Когда у вас есть вода, хорошо проверенная или обслуживаемая, ведите учет дата и что было сделано. Эта письменная запись создаст историю колодец, задокументируйте состояние водоносного горизонта и укажите, когда он пора заменить водяной насос.

    Когда вы хотите установить новый колодец или иметь уже существующий обслуживается, свяжитесь с Брюс MacKay Pump & Well Service, Inc. ср иметь опыт и знания, чтобы пробурить новую скважину в идеальном местоположение на вашем участке и поддерживать существующий колодец на вершине в рабочем состоянии много лет.

    Руководство по сантехнике для труб и арматуры своими руками

    Думаете об установке новых линий водоснабжения? Начни здесь! Мы расскажем вам о важных вещах, которые помогут вам решить, стоит ли делать водопровод своими руками!

    Установка новых водопроводов

    Как проверить существующие водопроводы

    Хотя ваши трубы в основном находятся за стенами и прочными материалами, есть способы определить вероятное состояние ваших водоводов, не разрушая стены и не дожидаясь утечки.Вот что вы можете сделать, если считаете, что вам нужно заняться прокладкой новых водоводов.

    Проверка существующих линий водоснабжения

    Сначала оцените, из какого материала сделаны ваши трубы, а затем сравните его с их возрастом и ожидаемой продолжительностью жизни этого типа. Например, медные трубы могут прослужить более 50 лет, латунь — 40-е годы, оцинкованная сталь — от 20 до 50 лет, а трубы из ПВХ — бесконечно. Срок службы вашей системы водоснабжения во многом зависит от уровня химических веществ в водопроводе, которые могут вызвать коррозию из-за кислотности.Если ваша вода хорошо себя чувствует, не бойтесь! Ваши трубы прослужат намного дольше. Также учитывайте все фитинги и соединения, которые установлены с вашими трубами. Если какой-либо из них выйдет из строя, вы можете быть подвержены засорению и утечкам.

    Низкое давление воды, дребезжание или бульканье, деформированный пол, ржавчина, влажные участки вокруг раковин, а также сырость или плесень в закрытых помещениях, где проходят трубопроводы, могут указывать на проблемы с водопроводом. Если дело в напоре воды, простым решением может быть прочистка медленного водостока водопроводной змеей.Утечки могут потребовать сноса и более сложного ремонта.

    Подготовка к установке новых линий водоснабжения
    Ремонт существующих линий водоснабжения

    Трубки разных типов можно соединять друг с другом, но это ненадежно! Медные трубы можно соединить с трубами из ПВХ, приклеив переходник к ПВХ, а затем привинтив его к медному переходнику. Перед сборкой убедитесь, что у вас есть правильный переходник с наружной или внутренней резьбой и правильный размер для каждой трубы, которую вы подключаете.Поскольку металлы могут взаимодействовать друг с другом, если вы соединяете медь со сталью, для предотвращения коррозии следует использовать диэлектрическое соединение из латуни с резиновой шайбой, разделяющей два металла. Какие бы материалы вы ни соединяли, всегда помните, как разные материалы взаимодействуют друг с другом, и соответствующим образом планируйте свои соединения.

    Установка новых водопроводов в вашем доме

    Установка новых водопроводов в вашем доме

    Когда вы поймете, что настало время для установки новых водопроводов в вашем доме, вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно, но сначала проведите исследование! Понимание типов труб, навыков и инструментов, которые вам понадобятся, а также других советов может иметь значение для выполнения работы.Большинство домовладельцев обращаются к специалисту по сантехнике для выполнения таких работ, но если у вас есть возможность и решимость, вы можете воплотить этот проект в жизнь самостоятельно!

    Исследование для установки новых водопроводов
    Трубы и фитинги: за и против

    Когда дело доходит до труб, существует несколько вариантов. Труба PEX — это очень гибкий тип пластика, который легко режется, недорого и может быть соединен с медными трубами. Несмотря на то, что все эти особенности делают ее идеальной для домашнего использования, труба PEX не подлежит вторичной переработке, требует специальных инструментов и настолько нова, что трудно сказать, как долго она прослужит.Труба из ПВХ — это еще один более легкий тип гибкой трубы, более хрупкий и недорогой. При установке новых водопроводных труб с трубой из ПВХ стыки необходимо соединить клеем, что делает ее склонной к протеканию, а для того, чтобы вывести ее обратно, ее необходимо разрезать.

    Хотя жесткие и гибкие медные трубы дороже и сложнее установить самостоятельно (их нужно спаять вместе), медь очень хорошо переносит тепло и давление. Он также сохраняет свою ценность и может быть переработан, когда придет время для новой установки.Тем не менее, если вы выбираете металлические трубы, следует помнить о правилах безопасности, связанных с использованием свинца и меди.

    Стальные оцинкованные трубы раньше часто использовались для прокладки новых водопроводов в домах. Несмотря на то, что он чрезвычайно прочен, его трудно разрезать, и в конечном итоге он может подвергнуться коррозии до такой степени, что блокирует поток воды или даже иногда допускает попадание свинца в водопровод. Его можно заменить при установке новых водоводов с пластиковыми трубами типа АБС или ПВХ.

    Инструменты для установки новых водопроводов
    Полная установка новых водопроводов

    При прокладке новых водопроводов по всему дому сначала проверьте строительные нормы и правила в вашем городе, чтобы убедиться, что вы используете правильные размеры и материалы.

    1. Первое, что нужно сделать, это проложить медную трубу возле водонагревателя и отвести ее к каждой области, в которой она должна пройти. Вам понадобится труборез, предназначенный для любого типа трубы, которую вы используете, чтобы отрезать каждую длину до их фитингов.
    2. Перед установкой новых водопроводов на постоянной основе смонтируйте трубы всухую, чтобы убедиться в правильной длине, а затем нанесите клей или припой, чтобы зафиксировать. Перед пайкой всегда «промывайте стыки», чтобы убедиться, что трубы и стыки чистые и готовы к правильной герметизации.Теперь вы можете нагреть с помощью горелки и соединить части.
    Позвоните в Garden City для установки новых линий водоснабжения

    Позвоните специалистам и сделайте это правильно

    В большинстве случаев установка новых водопроводов — это работа, которую лучше доверить профессионалам. Если вы не уверены в этом или точно знаете, что вам нужна помощь сантехника, позвоните в местную сантехническую компанию. У них будет не только опыт, необходимый для избежания ошибок, но и инструменты и время! Учитывая преимущества гарантий и опыта, лучше нанять сантехника, чем пытаться сделать это самостоятельно.

    Мы — специалисты по сантехнике в штате Миссула, штат Монтана.

    Позвоните в отдел сантехники Garden City и позвольте нам заменить, отремонтировать или установить новые водопроводы в вашем доме или офисе. Наши сантехники привезут инструменты, предоставят запчасти и без проблем соединят все вместе. Если вы живете в Миссула Монтана, рассчитывайте на Сантехнику и отопление в Гарден-Сити!

    колодцев водоснабжения

    Колодцы частного водоснабжения


    Владение и поддержание безопасного источника питьевой воды не происходит автоматически.Это результат наличия правильно построенной скважины, которая ведет к известному безопасному водоносному горизонту. Также требуются владельцы колодцев, которые стремятся эксплуатировать и поддерживать безопасное водоснабжение.

    Работа станет проще, если вы поймете свою роль в обеспечении безопасного водоснабжения. Это включает в себя понимание того, как местные модели землепользования могут взаимодействовать с местной геологией и влиять на вашу скважину. Это также означает установку колодца в защищенном месте вдали от источников загрязнения.

    Некоторые из наиболее важных шагов в обеспечении безопасного водоснабжения включают в себя строительство скважины с использованием высококачественных строительных материалов, наем только сертифицированных подрядчиков скважин Iowa DNR для выполнения ваших работ по обслуживанию скважины и требование, чтобы ваш подрядчик выполнил цементацию на всю глубину обсадной трубы скважины.

    Кроме того, как владелец колодца, вы должны принимать активное участие в поддержании водоснабжения. Это означает защиту устья скважины от источников загрязнения, никогда не сбрасывать на землю что-либо опасное, осматривать и обслуживать скважину, чтобы свести к минимуму ненужные проблемы, и регулярно отбирать образцы воды из скважины и отправлять их в лабораторию питьевой воды для анализа. В конце концов, если вы не проверите воду, вы не узнаете, безопасно ли ее употреблять.

    Веб-страницы частных колодцев штата Айова DNR предоставят вам основную информацию о колодцах для водоснабжения, испытаниях воды и грунтовых водах.Вы можете использовать эту информацию, чтобы принимать обоснованные решения относительно воды, которую используете вы и ваша семья.

    В Айове водоснабжение делится на две категории: частное водоснабжение и общественное водоснабжение. При частном водоснабжении все части системы управляются водопользователем — например, колодец для водоснабжения, система распределения воды и все системы или устройства очистки воды. Частное водоснабжение подключается менее чем к 15 отдельным соединениям (например, дома, квартиры, кондоминиумы, места для кемпинга и т. Д.) И обеспечивает водой менее 25 человек в день.В частных источниках нет центрального администратора, принимающего решения, связанные с водной системой, за водопользователей. Для частного водоснабжения, на строительство и реконструкцию колодцев разрешения на строительство частных колодцев выдаются через местные окружные управления здравоохранения, которые выдают разрешения на строительство как уезда, так и штата. Пользователи частных колодцев также несут ответственность за тестирование собственного водоснабжения, чтобы убедиться, что вода безопасна для питья.

    Если ваша система водоснабжения имеет не менее 15 подключений или регулярно обслуживает 25 или более человек в день, система водоснабжения соответствует определению общественного водоснабжения.Определение общественного водоснабжения включает (1) любые сооружения для сбора, обработки, хранения и распределения воды, находящиеся под контролем поставщика воды и используемые в основном в связи с системой; и (2) любые сооружения для сбора (включая колодцы) или хранилища для предварительной обработки, не находящиеся под контролем поставщика, которые используются в основном в связи с системой. Колодцы и системы общественного водоснабжения могут быть разрешены только через компанию Iowa DNR Water Supply Engineering. Общественное водоснабжение работает на основании разрешений DNR по эксплуатации водоснабжения.Это требует, чтобы система водоснабжения проходила периодические испытания, чтобы гарантировать безопасность воды, уведомлять водопользователей, когда вода небезопасна для потребления, и предоставлять отчеты в Отдел водоснабжения DNR для проверки и документирования безопасности системы водоснабжения. .

    Основы колодцев — Водозаборные колодцы обычно делятся на четыре категории

    1. Пробуренные или обсаженные скважины — Пробуренные скважины для дома, фермы и небольшого коммерческого использования обычно имеют диаметр 8 дюймов или меньше и забирают воду из аллювиальных бассейнов, песчаных и гравийных отложений между обработкой почвы или более глубоких коренных пород, которые могут удерживать и пропускать воду. — например, пористый или трещиноватый известняк и песчаник.Пробуренные скважины обычно предназначены для забора воды из водоносных горизонтов в геологических условиях, которые обеспечивают большую защиту от поверхностных и неглубоких грунтовых вод. В Айове обычно можно найти пробуренные скважины глубиной от 40 до 2000 футов в зависимости от количества необходимой воды и желаемого качества воды. Промышленные пользователи колодцев и крупные поставщики питьевой воды используют колодцы, которые могут достигать 30 дюймов в диаметре и иметь глубину более 2000 футов. Пробуренные колодцы составляют большинство новых скважинных сооружений в Айове, и когда они размещаются, строятся и обслуживаются. правильно пробуренные скважины — самый надежный и безопасный источник питьевой воды.

    2. Пробуренные или забуренные скважины — Пробуренные скважины в основном находятся на территориях, имеющих слишком малую толщину водоносного горизонта для удовлетворения обычных бытовых нужд за счет использования пробуренной скважины. Эти типы колодцев обычно называют «фильтрационными колодцами» из-за того, как в них накапливаются грунтовые воды из неглубоких пластов, которые «просачиваются» водой. Их также называют «колодцами для цистерн» из-за того, что большой диаметр позволяет разместить много галлонов воды в каждом футе обсадной колонны ниже уровня воды.Обычно можно найти пробуренные колодцы диаметром до 48 дюймов. Такой большой диаметр позволяет колодцу удерживать большой объем воды при установке ниже уровня грунтовых вод. Большее количество воды может помочь удовлетворить пиковые потребности пользователя колодца в воде. В Айове большинство пробуренных колодцев находится в центральных, южных, центральных и западных районах, где когда-то покоились древние ледники. Обычно обнаруживается, что пробуренные колодцы не успевают за водой, необходимой для домашних хозяйств, животноводства и многих старых пробуренные колодцы испытывают трудности с обеспечением безопасной питьевой водой.Пробуренные скважины, установленные до 1982 года, обычно имеют меньше защитных конструкций, что приводит к более низкому общему качеству воды по сравнению со скважинами, установленными после 1982 года. В более новых пробуренных скважинах иногда могут использоваться материалы, аналогичные тем, которые используются в пробуренных или обсаженных скважинах. При использовании более новых методов строительства и правильном размещении, строительстве и обслуживании пробуренного колодца они могут стать надежным и безопасным источником питьевой воды.

    3. Пробивные или песчаные колодцы — колодцы этого типа обычно находятся в бассейнах аллювиальных рек и на прилегающих участках с низкой глубиной залегания около рек, ручьев и водотоков.Эти скважины, как правило, имеют диаметр 2 дюйма или меньше и часто имеют глубину менее 30 футов. Колодец с песчаным наконечником устанавливается путем соединения экранированной приводной точки (или песчаной точки) с короткими отрезками трубы и физического погружения сборки в мелкий песок и гравийный водоносный горизонт. Хотя колодец с песчаным наконечником может обеспечить безопасную питьевую воду при правильном размещении, обслуживании и защите, департамент не рекомендует использовать колодец с песчаным грунтом в качестве источника питьевой воды из-за неопределенности качества воды из неглубоких источников грунтовых вод, к которым они имеют доступ. .

    4. Выкопанные вручную колодцы — этот тип колодцев больше не разрешен для нового строительства, но старые колодцы, вырытые вручную, можно найти на старых участках почти в любой части штата. Чаще всего они встречаются на территориях, покрытых ледниковым тиллом, и близлежащих домах, которые были построены до 1940 года. Вырытые вручную колодцы обычно имеют диаметр 36 дюймов и больше. Некоторые из крупнейших вручную выкопанных колодцев в штате были задокументированы размером до 36 дюймов. футов в диаметре.Как следует из названия, эти скважины были построены с использованием ручного труда (наряду с машинным трудом для чрезвычайно больших диаметров) для рытья скважины.Скважину облицовывают кирпичом, полевым камнем или даже деревом. Вырытые вручную колодцы имеют низкое качество воды из-за сочетания использования самых неглубоких грунтовых вод и строительства из материалов, которые не блокируют поверхностные воды или очень мелкие грунтовые воды. Они также представляют угрозу безопасности, потому что верхняя часть колодца и отверстие большие и часто находятся в плохом состоянии и не защищены. Каждый год в Соединенных Штатах люди умирают или получают серьезные травмы из-за падений в плохо защищенные вырытые руки.Iowa DNR не рекомендует использовать вырытый вручную колодец в качестве источника питьевой воды. Если в вашей собственности вырыли колодец вручную, мы настоятельно рекомендуем вам правильно заткнуть колодец, чтобы снизить ответственность, которую несет колодец.

    Стандарты, необходимые для установки скважин

    Все скважины должны быть спроектированы и построены с учетом требований геологической защиты и защиты грунтовых вод фактической буровой площадки. Когда надлежащие строительные стандарты используются в каждом месте расположения скважины, это помогает гарантировать, что из скважины будет производиться вода, которую можно пить без тщательной обработки воды, а также помогает обеспечить долгосрочную защиту водоносного горизонта, что помогает обеспечить доступность ресурса в будущем. поколения.Самый важный факт, который следует помнить по этой теме, заключается в том, что минимальные строительные стандарты штата, используемые в ценовых предложениях некоторыми подрядчиками, могут быть недостаточными для защиты вашего колодца от местного загрязнения. Вот почему для вас — как для владельца колодца — важно тщательно выбирать подрядчика и понимать, что самые низкие затраты на строительство колодца могут не обеспечить наилучшего качества воды и защиты водоносного горизонта. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местными сертифицированными подрядчиками скважин в штате Айова DNR, чтобы узнать больше о том, какую роль строительство скважин играет в защите вашего ресурса.

    Ниже приведены пять областей, на которые распространяются правила штата о частных скважинах.

    Сертифицированные подрядчики по строительству скважин — установка всех скважин для водоснабжения в Айове требует, чтобы домовладелец нанял индивидуального сертифицированного бурильщика скважин штата Айова DNR для строительства скважины или выполнения фактических работ самостоятельно. Вся конструкция колодца должна соответствовать минимальным строительным стандартам для области установки. Iowa DNR не рекомендует вам самостоятельно выполнять какие-либо услуги по обслуживанию скважин.Это связано с тем, что услуги по обслуживанию скважин — это специализированная работа, требующая знаний, навыков и специализированных инструментов. К тому же такой вид работ может быть опасен для вашей личной безопасности и грунтовых вод. Кроме того, если вы завершите часть работы, а затем потребуете сертифицированного подрядчика для завершения работы, это может стоить вам больше, чем если бы подрядчик решил вашу проблему со скважиной с самого начала. Когда вы нанимаете подрядчика по скважинам, убедитесь, что он в настоящее время имеет сертификат Iowa DNR Well Contractor Certification по надлежащим дисциплинам обслуживания скважин.


    Строительные стандарты Стандарты строительства колодцев на уровне штата предлагают минимальные уровни защиты колодцев, но в некоторых районах штата могут потребоваться более строгие меры защиты при строительстве колодцев. Увеличение количества и глубины обсадной колонны во избежание некачественных грунтовых вод и / или заливки скважины на более глубокий уровень поможет обеспечить долгосрочную защиту водозаборной скважины и водоносного горизонта, характерного для региона, в котором расположена скважина.

    Проверка воды Мы требуем, чтобы все колодцы водоснабжения были проверены, чтобы определить, безопасна ли вода для питья, когда колодец строится заново или когда колодец обслуживается или ремонтируется.Владелец колодца несет ответственность за обеспечение того, чтобы испытание было завершено и пользователи колодца были проинформированы о результате испытания — безопасно или небезопасно пить.

    Ремонт и обслуживание скважин — Все работы по обслуживанию и ремонту скважин должны соответствовать стандартам главы 49, включая дезинфекцию скважин и тестирование воды.

    Заглушка колодца — когда колодец больше не нужен или находится в состоянии ремонта, который исключает возможность ремонта колодца для использования, колодец должен быть заброшен и должным образом закупорен.

    Особенности скважин с питьевой водой, расположенных в карстовых породах


    Термин «карст» относится к местности, характеризующейся наличием легко растворяющейся коренной породы (известняк и доломит) у поверхности земли. Поскольку карбонатные породы могут растворяться грунтовыми водами, карстовые области часто характеризуются провалами, источниками и водопадами — потоком, в котором часть или вся поверхностная вода отводится в систему грунтовых вод через элементы поверхности коренных пород, которые соединяют русло ручья с отверстиями. в коренных породах ниже русла ручья.

    На рисунке слева показан участок неплотного ручья на северо-востоке штата Айова. Вы можете видеть, где эта функция позволяет воде из ручья попадать в коренную породу и становиться частью системы грунтовых вод.

    Неглубокие подземные воды, расположенные в карстовых областях или рядом с ними, могут быть очень уязвимы для загрязнения, поскольку загрязнители могут быстро перемещаться из поверхностных вод в местные неглубокие водоносные горизонты через такие особенности, как водотоки, воронки, трещины коренных пород и системы пещер. Это исключает естественную тенденцию фильтрации воды почвами, которые обеспечивают естественные процессы очистки воды.

    Из-за потенциального воздействия на поверхность и преобладания сельского хозяйства и животноводства в карстовых регионах нашего штата локальное загрязнение карстовых водоносных горизонтов питательными веществами, пестицидами и бактериями может вызывать беспокойство. Загрязненные водоносные горизонты не следует использовать для питьевой воды, если не используется и не поддерживается надлежащая очистка воды.


    Хотя карстовые элементы можно найти во многих местах по всей Айове, их больше всего в северо-восточном углу нашего штата.

    Карта карста, найденная в этой области, может помочь вам определить, находится ли ваша собственность на карстовых скалах или поблизости от них. Если ваш колодец расположен в области карста, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по карсту для получения дополнительной информации.

    Когда вы живете в карстовой местности и используете колодец для питьевой воды, важно понимать, насколько защищен ваш источник воды в зависимости от вашего конкретного местоположения, практики землепользования в вашем районе, конструкции вашего колодца и самое главное — частый отбор проб и анализ вашей колодезной воды.С помощью этой дополнительной информации вы сможете понять качество вашей питьевой воды и любые риски для здоровья, которые могут быть связаны с неглубокими грунтовыми водами.

    Большинство современных колодцев для водоснабжения имеют защитные конструкции, предназначенные для исключения неглубоких грунтовых вод, связанных с карстовой местностью. Эти особенности включают установку обсадной трубы на большую глубину, чтобы исключить верхние слои грунтовых вод; цементация / герметизация обсадной колонны скважины на полную глубину, чтобы помочь снизить / исключить вероятность того, что неглубокие грунтовые воды будут перемещаться вниз по обсадной трубе скважины в скважину; и использование грунтовых вод только из известных более глубоких, защищенных и безопасных водоносных горизонтов.Если вы живете в карстовой местности и подумываете о строительстве новой скважины, убедитесь, что вы нанимаете только сертифицированных бурильщиков Iowa DNR, и попросите их задокументировать, какие конструктивные особенности они будут использовать для защиты вашего колодца и качества питьевой воды.

    Старые водозаборные колодцы — особенно построенные до 1982 года — могут иметь или не иметь адекватной защиты, чтобы гарантировать, что вода в вашем колодце будет поступать из более глубоких защищенных водоносных горизонтов. Если у вас есть старый колодец или если вы не знаете глубину и детали конструкции колодца для водоснабжения, вам следует брать пробы воды из колодца не реже одного раза в год, чтобы вы знали, следует ли вам потреблять воду.Вам также следует подумать о найме сертифицированного подрядчика скважин Iowa DNR для проведения тщательной проверки скважины, чтобы попытаться определить, есть ли в вашем колодце конструктивные элементы, которые помогут обеспечить доступ к воде только из известных безопасных водоносных горизонтов и что ваша скважина обеспечивает безопасную питьевую воду.

    Если вы живете в области карстовой местности и ваш колодец получает воду из неглубоких подземных источников, которые, как было доказано, небезопасны для питья, и ремонт или замена колодца не подходят, вам следует использовать известный безопасный альтернативный источник для питья. ваши потребности в питьевой воде или рассмотрите возможность использования системы очистки воды «обратным осмосом» в каждой точке использования, где вы хотите получить питьевую воду.Системы обратного осмоса, если они правильно спроектированы, установлены и обслуживаются, могут предоставить вам безопасный источник питьевой воды в карстовых условиях.

    Чтобы узнать больше о тестировании воды в вашем частном колодце, вы можете обратиться к местному специалисту по гигиене окружающей среды округа, в Государственную гигиеническую лабораторию или в Программу частных колодцев штата Айова DNR.


    Натуральный мышьяк в системах питьевого водоснабжения

    Мышьяк — это естественный элемент, который можно найти на определенном уровне в грунтовых водах во многих местах по всему нашему штату.Обычно это происходит в сочетании с определенными сульфидными минералами, которые откладываются как часть нашей почвы и коренных пород. Окружающая среда, в которой образовались отложения мышьяка, является результатом миллионов лет накопления, осаждения и эрозии.

    Следы мышьяка можно найти в водных источниках, включая подземные воды, озера, реки и океаны. Такие продукты, как фрукты, овощи и морепродукты, также могут содержать следовые количества мышьяка. Поскольку мышьяк является естественной частью нашей окружающей среды, каждый в течение своей жизни подвергается воздействию небольшого количества этого элемента.

    Мышьяк можно найти в источниках подземных вод, питающих водозаборные скважины. По этой причине всем пользователям колодцев важно понимать, содержится ли в их водопроводной воде мышьяк. Ни правительство штата, ни федеральное правительство не установили минимальных стандартов качества питьевой воды для частных колодцев, и нет требований к обязательному тестированию, за исключением бактерий группы кишечной палочки и нитратов — в любое время, когда колодец строится или ремонтируется. Это означает, что владелец колодца и водопользователи несут ответственность за проведение испытаний на своих собственных частных источниках, чтобы они понимали качество своей питьевой воды и любые неблагоприятные последствия для здоровья, которые она может вызвать.

    Недавнее исследование Университета Айовы проверило 475 частных колодцев на предмет различных загрязняющих веществ. Было обнаружено, что из этой группы в восьми процентах (8%) лунок уровень мышьяка превышает пороговое значение для здоровья. Карта справа дает общий вид результатов теста. Красные точки указывают на уровни мышьяка выше максимальных рекомендуемых уровней, а синие точки указывают на уровни мышьяка ниже максимальных рекомендуемых уровней.

    Из-за потенциального риска для здоровья, который представляет собой мышьяк, специалисты в области общественного здравоохранения и гигиены окружающей среды рекомендуют всем владельцам частных колодцев пройти хотя бы один тест на содержание мышьяка в своих колодцах.Это испытание предоставит владельцу колодца и водопользователям важную информацию о любых рисках для здоровья, которые может представлять мышьяк. Обычно стоимость анализа мышьяка составляет около 20 долларов США за образец. Дополнительную информацию о тестировании на мышьяк можно получить, посетив информационную веб-страницу Государственной гигиенической лаборатории по мышьяку.

    Если частный пользователь колодца обнаруживает, что мышьяк присутствует в его водоснабжении и уровни представляют опасность для здоровья, существуют варианты очистки воды, которые помогают снизить или устранить риск, связанный с мышьяком.Системы очистки, предназначенные для уменьшения или удаления мышьяка, включают системы очистки воды обратным осмосом, водные дистилляторы или один или несколько слоев водяного фильтра, которые содержат активированный оксид алюминия. Поскольку во многих случаях необходимо обрабатывать только питьевую воду в доме, обработка может быть такой же простой, как установка системы очистки «в точке использования» в удобном месте, например, у кухонной мойки или водопроводного крана на холодильнике и льда. производитель.

    Информация о вариантах обработки мышьяком доступна в брошюре Государственной гигиенической лаборатории Университета Айовы.Буклет озаглавлен «Качество колодезной воды и домашние системы очистки». Дополнительную информацию о домашних устройствах для очистки воды можно получить на информационной странице Совета по водным системам под названием «Очистка питьевой воды».

    Все системы очистки воды, рекламируемые для продажи или продаваемые в Айове, должны быть зарегистрированы в Департаменте здравоохранения штата Айова (IDPH). Посетите веб-сайт IDPH для получения дополнительной информации. Рекомендуется, чтобы лицензированный сантехник устанавливал систему, а водопользователь понимал, что система требует периодического обслуживания и тестирования.Важно проконсультироваться со специалистом по продажам систем очистки воды, чтобы определить, какие типы (виды) мышьяка присутствуют в колодезной воде, чтобы приобрести правильную систему удаления мышьяка.

    При выборе системы очистки воды для уменьшения или удаления мышьяка важно проконсультироваться со специалистом по системам очистки воды, чтобы определить, какие типы (виды) мышьяка есть в вашем запасе, а также количество мышьяка, которое необходимо обработать. В некоторых случаях удаление мышьяка является многоступенчатым процессом и требует дополнительного оборудования для обработки.Понимание содержания мышьяка в вашем водоснабжении поможет гарантировать, что система очистки воды, которую вы считаете, будет работать должным образом и обеспечивать вас безопасной питьевой водой. После того, как вы выбрали систему очистки, мы рекомендуем, чтобы ее установил лицензированный специалист, а водопользователь прошел обучение работе с системой, периодическому техническому обслуживанию и необходимости тестирования воды, чтобы подтвердить, что система работает должным образом. Для получения дополнительной информации или вопросов относительно домашних лечебных систем, зарегистрированных в Айове, обращайтесь к Челси Стивенс в Департамент общественного здравоохранения Айовы, 515-281-5894, или по электронной почте в Челси[email protected].


    Дополнительную информацию о конкретных продуктах для очистки воды можно получить в Департаменте здравоохранения штата Айова.

    Информационный документ ДНР штата Айова «Мышьяк в питьевой воде Айовы».

    Агентство по охране окружающей среды Информация о мышьяке

    Прочтите нашу веб-страницу «Частные испытания скважин» для получения дополнительной информации о тестировании воды.

    Дополнительные ресурсы


    Почему не стоит устанавливать водонагреватель самостоятельно

    Если вы решили установить водонагреватель самостоятельно, чтобы сэкономить деньги или проверить свои навыки слесаря ​​своими руками, мы предлагаем вам передумать.

    Существуют веские причины, по которым установка водонагревателя составляет значительную часть стоимости нового водонагревателя, причем безопасность и фактическая стоимость возглавляют список.

    Безопасность прежде всего

    Мы не можем слишком сильно подчеркивать запас прочности. Если вы допустили ошибку при установке водонагревателя, это может быть очевидно сразу, или может потребоваться некоторое время, чтобы проблема возникла. Однако правильная установка и регулярное обслуживание помогут продлить срок службы водонагревателя.

    В конце концов, все водонагреватели выйдут из строя. Первая цель — сделать так, чтобы отказы водонагревателя не были зрелищными, как в этом видео из телешоу «Разрушители легенд». Он был запущен как ракета из-за повышения давления, разрушившего бетонные блоки под ним и крышу над ним, показывая, что взрывы водонагревателя реальны, а не миф.

    Для демонстрации клапан сброса температуры и давления (TPR) был настроен так, чтобы оставаться закрытым — как это может случиться в любом доме в результате неправильной установки или плохого обслуживания — что позволило создать внутри более 85000 фунтов давления танк до того, как его взорвали.

    Клапан TPR предназначен для сброса избыточного давления, когда давление воды превышает 150 фунтов на квадратный дюйм или температура воды превышает 210 градусов по Фаренгейту. Когда клапан открывается, он выпускает горячую воду через переливную трубку.

    Угроза безопасности очевидна. Неправильная установка или неисправный клапан сброса температуры и давления (TPR) может привести к впечатляющему разрушительному взрыву. Добавьте к этому требуемый структурный ремонт повреждения водой, и его стоимость может исчисляться десятками тысяч долларов.

    Финансовый риск может быть менее очевидным. Страхование вашего домовладельца может покрывать ущерб, причиненный водой, но это может быть аннулировано, если полис требует, чтобы водопроводчик установил водонагреватель, как это делают многие полисы.

    Кроме того, гарантии на водонагреватель многих производителей будут аннулированы, если установка будет выполнена не лицензированным сантехником. Производители водонагревателей требуют номер лицензии водопроводчика, выполняющего установку, для регистрации гарантии на продукт.

    Лицензированные сантехники обучены и оснащены для обеспечения надлежащей установки водонагревателей всех типов — газовых, электрических, резервуарных и без резервуарных, конденсационных, тепловых насосов и геотермальных.Их навыки и знания охватывают слесарное дело, электричество, плотницкие работы, строительные нормы и многое другое. Эта диаграмма с сайта coggle.it показывает, как все это (и многое другое) вступает в игру.

    Кроме того, лицензированные сантехники застрахованы, поэтому в случае ошибки ответственность несет сантехническая компания, а не домовладелец. Если вы сомневаетесь в том, застрахован ли сантехник, попросите предоставить подтверждение страхового покрытия.

    Мы постоянно видим результаты, когда домашние мастера-любители берут на себя ответственность за все проекты сантехники своими руками, когда они решают установить водонагреватель самостоятельно.Если вы спрашиваете себя: «Что может пойти не так?» у нас есть для вас отрезвляющий список.

    1. Вам действительно нужен новый водонагреватель?

    Если вы достаточно уверены в себе, чтобы взяться за подобный проект, вы, вероятно, также уверены, что ваш водонагреватель — безнадежное дело. Но разве не будет позором (и тратой денег), если вы поставили неправильный диагноз и решили заменить водонагреватель, когда проблема заключалась в неисправном нагревательном элементе или анодном стержне, который можно было заменить? Лицензированные сантехники проводят диагностику, чтобы определить причину проблемы, прежде чем рекомендовать какие-либо действия.Хорошие подскажут, что лучше — ремонт или замена.

    2. Покупка неправильного размера

    Размер относится к емкости резервуара (галлонов, нагретых в минуту для безрезервуарных водонагревателей) и размерам самого нагревателя. Давайте сначала рассмотрим емкость. Большинство домов с 2,5 ванными комнатами и от двух до четырех жителей будут хорошо оборудованы водонагревателями на 50 галлонов.

    В зависимости от того, сколько стирки вы стираете и сколько душа принимает ваша семья, может потребоваться резервуар на 60 галлонов или больше.Немного дороже за больший резервуар может сэкономить деньги со временем и почти наверняка сэкономит на ненужных разочарованиях.

    В больших домах обычно требуются водонагреватели большего размера или более одного небольшого. Мы обслуживаем многие дома с тремя и более водонагревателями. Для небольших домов, где живут один или два человека, может быть достаточно 30- или 40-галлонного бака, но будьте осторожны. Если резервуар слишком мал, он будет работать все время, пытаясь угнаться за спросом, и изнашиваться быстрее, чем следовало бы.

    Повышение государственных стандартов эффективности привело к появлению водонагревателей нового поколения, которые стали больше и лучше.Но имейте в виду, как и многие из нас, они прибавили несколько дюймов по центру (также сверху и снизу).

    3. Водонагреватель, установленный в запрещенном месте…

    Запрещается устанавливать водонагреватель где угодно. Большинство городов в США и других странах следуют моделям Международного совета кодексов (ICC), которые стандартизируют жилищные и коммерческие строительные нормы и правила во всем мире. В Техасе у вас должно быть разрешение на замену или установку водонагревателя, а установка должна быть проверена местным муниципалитетом на предмет соответствия нормам.

    Международный жилищный кодекс, раздел M2005.2, касается запрещенных мест для газовых и электрических водонагревателей и дополнительных нагревательных устройств и описывает стандарты доступности для установки водонагревателей. Например, нельзя устанавливать водонагреватель в помещении, используемом в качестве кладовой. Водонагреватели, установленные в спальне или ванной, должны быть «… установлены в герметичном корпусе, чтобы воздух для горения не забирался из жилого помещения».

    4.… или трудное место

    Раздел M1305 IRC определяет требования к доступу к водонагревателям и другим приборам в местах, включая чердаки, комнаты и под полом.Например, доступ на чердак должен включать проем размером не менее 22 x 30 дюймов и ровное служебное пространство для водонагревателя размером не менее 30 x 30 дюймов. Должен быть свободный проход из сплошного сплошного пола шириной не менее 24 дюймов, ведущий к служебному помещению, которое должно находиться на расстоянии не более 20 футов от входа.

    Многие водонагреватели, выпущенные с 16 апреля 2015 года, выше и шире предыдущих моделей. Более высокая эффективность в соответствии с новыми государственными стандартами включает лучшее удержание тепла, что требует большей изоляции вокруг резервуара.Эта дополнительная изоляция может плотно прилегать, когда вы устанавливаете водонагреватель в некоторых местах.

    Рассмотрим популярный водонагреватель с пластиковым резервуаром Rheem Marathon. Высокопроизводительный электрический водонагреватель на 50 галлонов модели MR50238 имеет ширину 23,5 дюйма — слишком большую ширину для 22-дюймового стандарта. Меньшая модель, модель MR40245 на 40 галлонов, имеет ширину 21,62 дюйма, так что если вы будете предельно осторожны, то сможете подогнать ее под себя. Но хватит ли у вас емкости горячей воды?

    Если у вас есть старый водонагреватель в месте с ограниченным пространством, вам, возможно, придется проявить творческий подход, чтобы подобрать новый.Предполагая, что вы можете провести резервуар через отверстие, чердачные помещения предлагают много места для установки водонагревателя практически любого размера, но представляют собой другую проблему: поднять его на чердак.

    Типичный водонагреватель на 50 галлонов весит примерно 125–150 фунтов, так что это не работа одного человека. Если доступ на чердак осуществляется по спускной лестнице, подъемник будет проблемой для большинства людей, а общий вес водонагревателя и людей может быть больше, чем лестница может выдержать. Сантехникам часто приходится поднимать водонагреватели с тросом, чтобы обойти эту проблему.

    5. Установка водонагревателя без разрешения на установку сантехники

    Разрешительные агентства могут быть очень привередливы в обеспечении соблюдения кодекса. Им нравится присылать инспекторов, чтобы убедиться, что работа была сделана правильно, чтобы это не создавало проблем в будущем. Город Грейпвайн, штат Техас, предлагает этот документ, в котором излагаются виды работ, требующие от владельца, строителя или подрядчика получения разрешения.

    Политика Grapevine аналогична политике Далласа и других муниципалитетов Техаса и других штатов.Обратите внимание, что на некоторые вещи, в том числе конкретное упоминание о получении разрешения на установку водонагревателя, распространяется исключение. В документе объясняется, когда разрешение не требуется (утечки воды, засорение канализации и т. Д.), Но говорится, что для снятия и замены водопровода. требует разрешения и проверки после работы.

    Многие домашние мастера не хотят тратить деньги и беспокоиться о получении разрешения, и — можете ли вы в это поверить? — некоторые не получают разрешения на ремонт дома, потому что не хотят повышения налога на недвижимость.Когда дом продается, продавец должен сообщать обо всех выполненных работах, требующих разрешения. Ой-ой. Независимо от того, как вы ответите на этот вопрос, у вас могут возникнуть юридические проблемы с неразрешенной работой. Также вполне вероятно, что запрещенная работа приведет к аннулированию страхового покрытия домовладельца по любым претензиям, связанным с работой.

    6. Невозможность удалить воздух из резервуара

    После того, как вы закончите подготовку, пора перекрыть подачу воды к водонагревателю, который вы заменяете.Вы должны слить воду из бака, подключив шланг, достаточно длинный, чтобы добраться до слива или выйти за пределы дома. Но перед этим обязательно откройте кран с горячей водой на верхнем этаже. Это предотвратит образование вакуума и позволит воздуху попасть в бак, чтобы он мог полностью стекать.

    7. Нет сливного поддона под баком водонагревателя

    Все водонагреватели с баком для жилых помещений в Техасе должны иметь устойчивый к коррозии водонепроницаемый дренажный поддон, как описано в данном муниципальном кодексе. Сковорода должна быть 1.5 — 2,5 дюйма в высоту и на два дюйма шире нового водонагревателя. В нем также должно быть место для крепления водосточной трубы, которая выходит за пределы дома и рядом с землей для слива воды в случае выхода резервуара из строя.

    Если старый дренажный поддон достаточно большой, его можно использовать, но внимательно осмотрите его на предмет повреждений или коррозии. В зависимости от расположения водонагревателя, сливные поддоны могут быть повреждены, если на них упадут предметы или будут складывать рядом с ними. Если у вас на чердаке уйдет бак, будь то 40 галлонов или 100, это значит, что в дренажный поддон в спешке выливается много воды.Если сливная линия слишком мала или засорена, она не сможет справиться с потоком, это приведет к повреждению водой.

    8. Электропитание водонагревателя и отсечки газа вне поля зрения

    Независимо от того, устанавливаете ли вы водонагреватель, работающий на газе или электричестве, нагревание не должно подаваться до тех пор, пока водонагреватель не будет полностью установлен и заполнен водой. Нагревание пустого резервуара называется сухим обжигом, а это совсем не то, что вам нужно. Нагревательные элементы в электрических водонагревателях необходимо погружать в воду, иначе они перегреются и быстро перегорят.Пламя пустого газового водонагревателя может перегреть бак и треснуть.

    Чтобы питание оставалось выключенным, вы должны видеть запорный выключатель с того места, где расположен водонагреватель. Если обогреватель подключен к розетке рядом с водонагревателем или если в поле зрения находится автоматический выключатель, это все, что вам нужно. В противном случае вам понадобится замок на коробке выключателя или отдельный электрический выключатель, автоматический выключатель или отсоединяющая коробка рядом с водонагревателем.

    9. Ошибки клапана TPR и нагнетательной трубки

    Как мы уже обсуждали, при установке водонагревателя вы должны быть уверены, что клапан TPR работает и вся горячая вода, которую он выталкивает, направляется через сливную трубку.Вы должны ожидать, что клапан TPR время от времени будет открываться и сливать воду. Эта вода должна идти либо в резервуар для перелива, либо в канализацию. Некоторые муниципалитеты требуют переливных резервуаров, а некоторые не знают местных нормативных требований.

    Существуют стандарты для материалов и монтажа сливных трубок, о которых не знает большинство сантехников. Вы никогда не ошибетесь с медной трубой, как показано на этом изображении с сайта специалистов по домашнему осмотру nachi.com. Распространенные ошибки в сливной трубке, которые делают сантехники DIYer, включают:

    • Слишком короткая сливная трубка — она ​​должна выходить на расстояние не более 6 дюймов от пола или дренажного поддона, чтобы горячая вода не разбрызгивалась на кого-либо или что-либо поблизости.Дно не должно иметь резьбу.
    • Изготовлен из неутвержденного материала. К одобренным материалам относятся медь, оцинкованная сталь, ХПВХ, нержавеющая сталь или полипропилен. Неутвержденные пластмассы могут плавиться.
    • Диаметр трубки слишком мал — выпускная трубка не может быть меньше, чем клапан TPR, к которому она подсоединяется, который обычно составляет ¾ ”. Кроме того, не должно быть уменьшения размера трубки ниже соединения с клапаном TPR.
    • Неправильный отвод сточной воды — вода должна идти из выпускной трубы в сточную канаву в полу, в приемник непрямых отходов (поддон) или по водопроводу, выходящему за пределы дома.Его нельзя подключать напрямую к дренажной системе, так как обратный поток может загрязнить подачу горячей воды. Это должно быть очевидно, но газоразрядную трубку нельзя закрывать крышкой.

    Это краткий список типичных ошибок газоразрядной трубки. В этой статье InterNACHI, Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов, содержится более полное руководство.

    10. Плохая техника пайки

    Чтобы установить водонагреватель, необязательно уметь пропаять пайку, но это предпочтительный способ.Это включает в себя знание того, как использовать труборез и удалять заусенцы с обрезанных концов, флюсовать стыки и равномерно применять тепло. Вы должны держать горелку в правильном месте, чтобы расплавленный припой стекал в стык и образовывал водонепроницаемое соединение.

    Навык — это то, что почти каждый может приобрести с практикой, но слишком многие водопроводчики-любители, кажется, никогда не научатся этому. В результате они не учитывают нежелательные эффекты тепла от горелки. Тепло, приложенное к медным трубкам, проходит через медь.Если паяное соединение выполняется слишком близко к верхней части водонагревателя, тепло, проходящее через медную трубу, может расплавить погружную трубку или другие пластмассовые детали.

    Когда опытные сантехники устанавливают водонагреватель, они отсоединяют ниппели от верхних частей резервуаров и выполняют все соединения, кроме последнего, пайкой, в то время как медные провода отсоединяются. При установке последнего паяного соединения оно должно быть как можно дальше от резервуара, примерно в футе или около того. Оберните медную трубу холодной влажной тряпкой, чтобы она остыла.

    11. Выбор материалов

    Сантехники, которые хотят избежать пайки, обычно выбирают пластиковые трубки PEX с вставными или вставными разъемами, потому что их легче установить. PEX гибкий, поэтому его легче обходить углы и другие конструкции. Но его гибкость может стать помехой.

    Поскольку трубка PEX не жесткая, она изгибается, как садовый шланг, когда поток воды начинается и останавливается. Он также расширяется и сжимается при изменении температуры, что заставляет линию PEX двигаться вперед и назад.Это может вызвать износ в любом месте, где линия PEX соприкасается с любой твердой поверхностью. PEX должен быть защищен и поддержан в углах и там, где он проходит через конструкцию, с помощью абразивных зажимов, изоляции труб или другого одобренного защитного материала. Слишком резкий изгиб PEX может привести к его перекручиванию, как садовый шланг.

    «Простой» процесс подключения тоже далеко не надежен. Может быть довольно сложно добиться идеального совмещения пластиковой трубки с соединителем, чтобы она сохраняла плотное соединение, когда поток воды останавливается и начинается.Когда хорошее соединение установлено, его труднее отменить для ремонта, чем медные соединения. Кроме того, в отличие от меди, PEX особенно уязвим для УФ-лучей и повреждений грызунами.

    12. Смешение металлов

    Смешивание металлов при установке водонагревателя может привести к серьезной коррозии, в зависимости от мер предосторожности, которые вы принимаете. Гальваническая коррозия — это результат физического соприкосновения металлов различных типов или их электрического контакта при погружении в электролит. Вода — это электролит, поэтому в резервуарах водонагревателя вместо резервуара или других металлических деталей используются анодные стержни, предназначенные для их коррозии.

    Гальваническая коррозия также может возникнуть при соединении двух водопроводных труб, изготовленных из разных металлов, таких как медь и оцинкованная сталь. Если водопроводные и распределительные линии для водонагревателя медные, но водонагреватель имеет ниппели из оцинкованной стали (точки подключения водопровода сверху), это может привести к коррозии. Сантехники, которые не знают о необходимости использования изолированных диэлектрических разъемов, подвержены определенной коррозии и нарушают строительные нормы и правила.

    13.Отказ закрепить водонагреватель и подачу электроэнергии / газа

    При установке в месте, где он может быть подвержен ударам, закрепите бак ремнем или иным образом закрепите его. Удар не может опрокинуть заполненный водой водонагреватель, но он может ослабить фитинги и вызвать утечку. Люди, устанавливающие водонагреватель в зонах сейсмической активности, обязаны закреплять его сейсмостойкими ремнями.

    Водонагреватели в гаражах должны быть защищены колесными упорами / бордюрами, задвижками или другими конструкциями, чтобы предотвратить столкновение с ними транспортных средств.

    Газовые и электрические линии также должны быть закреплены на месте. Достаточно плохо споткнуться о газопровод на темном чердаке, но еще хуже, если вы ослабите соединение и вызовете утечку газа. Используйте кабелепровод для защиты электрических линий. Хотя это и не требуется на чердаках, рекомендуется закрепить электрические линии внутри кабелепровода в местах с пешеходным движением. Электропроводка по всей цепи должна соответствовать требованиям водонагревателя.

    14. Вакуумные выключатели и автоматические выключатели

    Санитарный кодекс требует, чтобы вакуумные предохранительные клапаны на водонагревателях резервуаров с нижним питанием предотвращали обратный сифон из резервуара в случае внезапного снижения давления в водопроводе.Это может произойти, когда пожарные бригады промывают гидранты или когда водопровод перерезается. Такая же опасность существует в домах с колодезной водой, если водяной насос выходит из строя. Прерыватель вакуума пропускает воздух, чтобы сломать сифон.

    При опорожнении бака может произойти сухое возгорание, что приведет к повреждению бака газового водонагревателя или сгоранию нагревательных элементов в электрических водонагревателях.

    Автоматические запорные клапаны должны быть установлены на случай утечки воды из водонагревателя и невозможности слива воды из дренажного поддона. Если резервуар выходит из строя и быстро опорожняется, могут произойти две вещи: 1) вода продолжает проходить через резервуар в поддон для перелива, пока не выльется через верх, и 2) пустой резервуар перегреется и будет поврежден.Запорный клапан должен быть установлен для отключения электроэнергии и воды.

    15. Неправильная вентиляция

    Правильная вентиляция газовых водонагревателей важна для безопасности каждого в вашем доме. При правильной вентиляции естественная тяга втягивает горючие газы, грипп и выводит их наружу. Дымовая труба должна иметь небольшой уклон ¼ дюйма на погонный фут, как показано на этой иллюстрации, предоставленной InspectApedia.com. Это гарантирует, что окись углерода и другие токсичные газы выводятся наружу и не могут накапливаться в доме.

    Вы можете проверить наличие обратного сквозняка при гриппе, используя дымовую трубку или чиркнув спичкой возле вентиляционного колпака в верхней части водонагревателя. Если дым не втягивается, то что-то не так. Обратитесь к квалифицированному сантехнику, чтобы починить это.

    Кроме того, убедитесь, что в некоторых газовых водонагревателях есть зазор от стен и хранимых предметов, чтобы обеспечить хороший поток воздуха для горения и держать водонагреватель на безопасном расстоянии от горючих материалов. Раздел M1306 Международного жилищного кодекса предписывает зазоры в местах готовых и незавершенных помещений, как и инструкции производителя по установке водонагревателя.

    Прочие соображения перед покупкой и установкой водонагревателя

    Лицензированные специалисты по сантехнике продают водонагреватели профессионального уровня по сравнению с потребительскими товарами, предлагаемыми населению в больших магазинах. В товарах потребительского уровня нет ничего плохого, но вы должны знать о различиях, включая установку, обслуживание, детали и гарантии, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Вот сравнение сопоставимых продуктов профессионального и потребительского уровня Rheem.

    Профессиональный класс Потребительский класс
    Дренажный клапан из латуни Пластиковый сливной клапан
    Газовый клапан с металлическим корпусом Газовый клапан с пластмассовым корпусом
    Использует традиционную термопару для управления потоком газа) Использует менее надежный вариант термобатареи
    Доступна модернизация дополнительного анодного стержня Нет доступных обновлений
    Нагревательные элементы из нержавеющей стали с увеличенным сроком службы в электрических водонагревателях Короткоживущие медные нагревательные элементы в электрических водонагревателях
    Дилер Rheem уважает гарантию, которая распространяется на все детали, резервуар и работу.Работу выполняет сотрудник продавца. Дилеры Rheem не предоставляют гарантию. Гарантийные работы должны проходить через подрядчиков, привлеченных крупной компанией-продавцом. Эти подрядчики не получают хорошей оплаты, поэтому у вас будут менее квалифицированные специалисты, и вам, возможно, придется ждать несколько дней для обслуживания.
    Установка включена в продажную цену нагревателя Установка требует дополнительных затрат и часто не требует больших затрат; вы можете в конечном итоге заплатить больше, когда обогреватель будет установлен.
    Оригинальные запасные части доступны у дилера Rheem Запасные части должны быть приобретены через компанию по продаже больших коробок

    Итак, спросите себя, действительно ли вы экономите деньги, когда вы идете в большой магазин, чтобы купить, а затем самостоятельно устанавливать водонагреватель. Вы можете удивиться, узнав, что это часто в конечном итоге обходится вам дороже.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Установка водонагревателя — не обычный проект, сделанный своими руками. Вы должны обладать навыками слесаря, электричества, отопления, вентиляции и столярных работ, знать государственные и местные строительные нормы и правила, получить разрешение на работу и договориться с вашим муниципалитетом о проверке работы.

    Несоблюдение сантехнических правил может подвергнуть вас значительному физическому, финансовому и юридическому риску. Если у вас есть лицензированный сантехник, который установит водонагреватель, сантехническая компания принимает на себя риск и имеет страховку для его покрытия. Если вы выполняете запрещенную работу, вы подвергаетесь юридической опасности и можете аннулировать страховое покрытие домовладельца, связанное с этой работой.

    Все водонагреватели рано или поздно выходят из строя, но вы можете помочь избежать серьезных поломок, наняв лицензированного сантехника, вместо того, чтобы делать это самостоятельно.Вы избежите 15 распространенных ошибок, которые делают сантехники, устанавливающие водонагреватель, приобретая водонагреватель более высокого качества и, скорее всего, в конечном итоге сэкономив деньги. Если вам нужна помощь в установке нового водонагревателя, у нас есть водопроводчики, имеющие опыт поиска утечек в плитах в Цветочном насыпи, Грейпвайн, Плано, Северном Ричленд-Хиллз, Кэрроллтоне и Ричардсоне.

    4 способа повысить давление воды в доме при наличии колодца

    Если в ваш дом вода поступает из колодца, то вы может бороться с постоянно низким давлением воды в доме или напором воды, что часто колеблется.

    Хотя вы можете подумать, что низкое или колеблющееся давление воды неизбежно, когда ваш дом подключен к колодцу, правда в том, что большинство домовладельцы могут увеличить напор колодезной воды, подаваемой в свои дома, и есть много простых способов сделать это.

    Прочтите, чтобы узнать о четырех способах увеличения количества воды в доме давление, когда ваш дом подключен к колодцу.

    1. Отрегулируйте настройки напорного резервуара

    Большинство жилых колодцев оборудованы напорными резервуарами, которые контролировать напор воды, которая течет из колодца в дом.В то время как средний дом, подключенный к городскому городскому водопроводу, получает воду в около 60 фунтов на квадратный дюйм (psi), значение по умолчанию для большинства скважинных вод. баки под давлением всего 28 фунтов на квадратный дюйм. Вы можете отрегулировать эту настройку резервуара, чтобы увеличить напор воды в доме сильно.

    Дополнительные настройки давления на большинстве резервуаров включают 20/40, 30/50 и 40/60 фунтов на квадратный дюйм. Первая цифра обозначает, насколько низкое давление в бак должен упасть до того, как скважинный насос начнет заполнять его водой и второе число показывает, насколько высоким может быть давление воды в баке перед насос отключается.

    Увеличьте настройку давления в баллоне до 40/60 фунтов на квадратный дюйм, и вы может быть удивлен, когда давление воды в вашем доме после этого сильно возрастет простая регулировка.

    2. Рассмотрим насос с большей пропускной способностью

    Если ваш напорный бак уже настроен на максимальное настройки, то проблема с давлением воды может быть вызвана текущей скважиной. насос. Различные скважинные насосы имеют разную производительность или производительность, номинальные характеристики, и если скорость потока вашего текущего насоса слишком низкая, возможно, он не сможет чтобы закачать достаточно воды в ваш дом, чтобы удовлетворить потребности вашей семьи в воде.

    Расход скважинного насоса измеряется в галлонах на минута (GPM). Если в настоящее время у вас есть скважинный насос с показателем GPM 8, вы можете заметить, что давление воды в вашем доме значительно улучшится после обновления к насосу с номинальной мощностью 12 галлонов в минуту.

    3. Обновление до системы постоянного давления

    Если проблема с давлением воды в вашем доме не всегда низка давление воды, но вместо этого частые колебания давления воды, то вы следует рассмотреть возможность модернизации резервуара для скважины и насосной системы по сравнению с традиционными систему к системе постоянного давления.

    Как уже упоминалось, даже при максимальном давлении установка, традиционный резервуар высокого давления скважины позволит давлению воды колебаться примерно на 20 фунтов на квадратный дюйм. Однако система постоянного давления не позволяет давление воды в баке упадет более чем на 2 фунта / кв. дюйм до срабатывания насос, чтобы снова увеличить давление воды в баке. Этот постоянный резервуар для воды давление приводит к постоянному давлению воды в доме.

    Хотя системы постоянного давления могут различаться по конструкции, большинство из них оснащены специальными электронными датчиками давления воды, расположенными в своих резервуарах которые посылают сигнал к скважинному насосу, чтобы начать заполнение резервуара, как только вода psi начинает падать даже немного, чтобы давление воды было больше последовательный.

    4. Установите подкачивающий насос давления воды

    Еще один способ повысить давление воды в доме — это добавьте в домашнюю водопроводную систему подкачивающий насос давления воды.

    Этот насос может быть особенно полезен, если у вас давление воды. кажется намного ниже на верхнем этаже вашего дома, чем на первом этаже, так как многим стандартным скважинным насосам трудно конкурировать с гравитацией, когда они подавать воду на верхний этаж дома. Бустерные насосы электрические и используют двигатели. и крыльчатки, чтобы увеличить скорость воды, которая втекает в ваш дом.Это облегчит доступ к приборам на вашем верхнем этаже.

    Если вы живете в доме, подключенном к колодцу, не ощущайте что вам приходится бороться с низким или колеблющимся давлением воды в вашем доме. Эту проблему легко решить, попробовав одно из вышеперечисленных решений. Контакт специалисты McCall Brothers Inc. по всем вашим жилищным водозаборным скважинам потребности.

    Как установить систему смягчения воды

    Обзор плюсов и минусов каждого варианта

    Устройство для смягчения воды — отличный прибор для дома.Это не только сэкономит вам деньги в краткосрочной перспективе, но также будет поддерживать трубы и бытовую технику в вашем доме в отличном рабочем состоянии, экономя ваши деньги в долгосрочной перспективе. Хотя вы можете узнать, что вам нужен смягчитель воды после проверки жесткости воды, мысль об установке системы может быть пугающей. Найдите лучший вариант установки для вас, рассмотрев каждый подход, от полностью DIY до полностью автономного (и всего, что между ними).

    Установка своими руками

    • Как это работает: Если вы разбираетесь в домашнем хозяйстве, вы легко сможете все это сделать.От первоначального исследования до покупки системы и до окончательной установки вы полностью контролируете решение проблем с жесткой водой. А если вы заменяете устаревший умягчитель, вы можете легко заменить его, используя некоторые простые вставные гибкие соединители, которые можно приобрести в местном магазине бытовой техники или в магазине товаров для дома.
    • Плюсы: Взявшись за этот проект самостоятельно, вы можете работать над ним в своем собственном темпе, убедившись, что вам комфортно с вашими домашними потребностями, выбором и установкой бытовой техники.Если вы разбираетесь в сантехнике, на проект у вас уйдет не более полдня. Если это просто замена установки для смягчения воды, это можно сделать примерно за час. Кроме того, вам не придется платить больше за установку — в зависимости от того, где вы живете, и сложности установки, эти затраты в среднем составляют от 200 до 500 долларов.
    • Минусы: Это самостоятельное начинание потребует некоторых знаний сантехники среднего уровня, если вы устанавливаете кондиционер в первый раз или в вашем доме не было водопровода для кондиционера.Возможно, вам придется отрезать несколько труб для смягчителя воды и водопровода, чтобы выровнять их. Составьте подробный контрольный список, чтобы убедиться, что вы полностью подготовлены и не пропустите ключевые шаги, такие как отключение воды перед началом, абсолютно необходимо, если вы решите отказаться от посторонней помощи.
    • Перед тем, как это сделать: Помимо определения лучшего раствора для смягчения воды для вашего дома, вам нужно будет найти для него лучшее место. Идеальным местом будет сухое ровное место с трубопроводом не менее 10 футов между устройством для смягчения воды и водонагревателем, рядом с электрической розеткой, рядом с водопроводной магистралью и канализацией.

    Сложность:
    Вы делаете все — от первоначального исследования до покупки умягчителя и его установки. Если у вас умеренные навыки слесаря ​​или вы заменяете старый агрегат, этот процесс может быть очень простым.

    Временные затраты:
    Вы несете полную ответственность за каждый этап процесса, от покупки умягчителя до его установки.

    Стоимость:
    Пропуск профессиональной помощи может сэкономить значительные средства.

    Установка продавца

    • Как это работает: Вы либо исследуете и выбираете свою систему у любого крупного розничного продавца, включая Home Depot, Lowe’s и Sears, либо работаете с одним из их продавцов, чтобы выбрать лучшую систему для своего дома. После того, как вы выберете устройство для смягчения воды, один из нанятых продавцом специалистов (профессионалов) поможет вам с остальными деталями и позаботится о его установке.
    • Плюсы: Покупка через розничного продавца дает несколько ключевых преимуществ.Вы можете купить установку для смягчения воды как часть полного комплекта бытовой техники, что приведет к экономии средств. Большинство розничных продавцов также предлагают программу финансирования, позволяющую распределить стоимость покупки и установки в течение нескольких месяцев. Розничный продавец делает легкую работу по поиску сантехника, который сможет справиться с установкой вашей системы и может предоставить информацию о дополнительных продуктах, предназначенных для вашего умягчителя, таких как домашний фильтр для воды, очищающее средство для умягчителя или определенный тип соли.Наконец, розничные продавцы могут предложить продление гарантии для защиты ваших инвестиций.
    • Минусы: Вы можете обнаружить несоответствия в услугах, предоставляемых розничным продавцом, и в зависимости от того, где вы живете, планирование установки может занять несколько дней.
    • Перед тем, как это сделать: Вы можете получить советы по покупке смягчителя воды, чтобы узнать, какая система подходит для вашего дома, прежде чем отправиться в магазин. Лучше всего иметь общее представление о том, что вам нужно, чтобы продавец мог помочь найти идеальное решение на основе некоторой базовой информации о вашем доме.

    Сложность:
    Наличие продавца, помогающего вам с покупкой, может упростить и упростить выбор системы. Кроме того, они облегчают установку.

    Инвестиции во время:
    Чтобы понять, что вы ищете, потребуются некоторые исследования и справочная информация, но продавец поможет вам найти решение и сделать последние приготовления.

    Стоимость:
    Ваш продавец сможет обсудить расценки внутри своей сети установщиков, что даст вам лучшую цену за установку.Если вы выберете дополнительные продукты или расширенную гарантию, это добавит к вашей окончательной стоимости.

    Установка сантехника

    • Как это работает: Вы несете ответственность за собственное исследование, покупку и приготовление умягчителя в домашних условиях, но как только вы доставите его домой, вам не повезет. Знание и установка умягчителей воды являются обычным делом для профессиональных сантехников, поэтому они смогут квалифицированно установить вашу систему за два или три часа, исключая любые непредвиденные неудачи.
    • Плюсы: Если у вас нет опыта работы с сантехникой, профессиональная установка доступна по цене и даст вам уверенность в том, что она была сделана правильно. Кроме того, вы по-прежнему можете выбирать, какой кондиционер лучше всего подходит для вашего дома.
    • Минусы: Помимо стоимости умягчителя, с вас будет взиматься плата за установку, размер которой зависит от региона и компании. Если вы еще не приобрели смягчитель воды, но начинаете искать сантехников, они могут попытаться направить вас к конкретному продукту, который они продают, даже если это может быть неподходящим вариантом для вашего дома или вашего бюджета.Что касается доступности, вы можете не сразу записаться на прием, поэтому следует также учитывать заблаговременное планирование, чтобы максимально точно предсказать, когда вам понадобится установить смягчитель воды. Наконец, вам нужно подготовить для сантехника умягчитель воды и все сопутствующее оборудование.
    • Перед тем, как это сделать: Стоимость установки зависит от вашего местоположения, доступности водопровода в вашем доме и места, где вы планируете установить кондиционер. Получение сметы от нескольких местных сантехников предоставит вам общую стоимость установки, все требования, которые вам нужно будет исправить до официального приема, и предоставит помощь профессионалу, который будет способствовать установке.

    Сложность:
    Поскольку вам нужно будет найти лучшую систему и сантехника для вашего дома, а также ориентироваться в процессе покупки и настройки для установки, этот вариант требует немного большей координации и работы.

    Временные затраты:
    Вы несете ответственность за большую часть работы, но профессиональная установка обеспечит вам душевное спокойствие.

    Стоимость:
    Использование внешней помощи увеличит общую стоимость проекта.

    Имеется три варианта, выбор подходящего для вас будет зависеть от того, хотите ли вы исследовать и выбрать прибор, ваш бюджет и насколько комфортно вы себя чувствуете, занимаясь фактической установкой смягчителя воды. Изучив все компоненты, вы сможете найти идеальный баланс и найти лучшее решение для своего дома.

    Могу ли я сам установить смягчитель воды?

    Жесткая вода плохо влияет на водопроводную систему.Он также часто сопровождает минералы, которые ухудшают вкус или запах воды. Устранить проблему с жесткой водой так же просто, как установить смягчитель воды, но для этого необходимо знать, как работают трубопроводы в доме. Хотя новая система смягчения воды — чрезвычайно полезный прибор, вы не будете показывать ее друзьям. Но, несмотря на то, что оборудование не самое красивое, если вы возьметесь за установку самостоятельно, вы заработаете себе право хвастаться.

    Проекты по благоустройству дома своими руками могут сэкономить вам состояние, но только если у вас есть опыт для выполнения этой работы.Идея Установка умягчителя воды своими руками может не помешать вам. Особенно, если все, что вам нужно сделать, это заменить одну систему смягчения воды на другую. Это изменение может быть легко выполнено с уже установленными сантехникой и подключениями. Если в вашем доме не установлена ​​система умягчения воды, вам потребуется удобная резка и пайка труб, чтобы подключить новую систему водоподготовки к водопроводу. Если вы уверены в своих навыках и полностью готовы разбираться в тонкостях водопроводной системы, у вас отличный старт.

    Где установить смягчитель воды

    Уровень сложности Установка умягчителя своими руками зависит от вашего дома, типа имеющихся у вас труб и места, в котором вы собираетесь установить систему. Может потребоваться небольшое исследование, чтобы найти правильное место для вашего смягчителя воды. Чаще всего система умягчения размещается в подсобном помещении или в подвале, рядом с электрической розеткой и в непосредственной близости от вашей основной водопроводной сети и канализации.Его также следует размещать в сухом, ровном месте с низкой влажностью.

    Устройство для смягчения воды необходимо разместить рядом с основной водопроводной линией, чтобы вся вода для повседневного домашнего использования направлялась в систему смягчения для обработки до того, как она потечет через ваш кран. Установка умягчителя рядом с канализацией также необходима для облегчения утилизации рассола после регенерации. Регенерация — это процесс, при котором шарики смолы отмываются от минералов жесткости рассолом и смываются в канализацию.

    Между водонагревателем и устройством для смягчения воды должно быть расстояние в несколько футов, чтобы предотвратить попадание горячей воды обратно в устройство для смягчения воды во время цикла регенерации. Это позволяет избежать повреждения трубок горячей водой внутри вашей системы умягчения воды. Умягчители воды также необходимо беречь от отрицательных температур (а также от прямых солнечных лучей и влаги).

    Замерзшие трубы могут привести к их разрыву, что нанесет значительный ущерб вашему имуществу, а также оборудованию для очистки воды.Установка кондиционера в месте, где может произойти замерзание, может не только привести к необратимому повреждению, но и аннулировать вашу гарантию.

    Контрольный список для смягчителя воды

    Если вода в вашем доме поступает из колодца, этапы установки примерно такие же, при условии, что источник воды поступает в ваш дом, как из городского водопровода. Каждый сценарий установки смягчителя воды уникален, но общие требования к водопроводу и контрольные списки одинаковы, начиная с отключения основного водоснабжения, слива водопроводных линий и завершения подключения к водопроводу.

    Для начала, большинство водоумягчителей поставляется с байпасным клапаном, который необходимо собрать и прикрепить к вашему устройству. Местные водопроводные нормы могут также требовать установки запорных клапанов в местах, где трубы ведут к байпасному клапану и от него, чтобы умягчитель можно было легко отключить в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

    Используя труборез, вам нужно будет прорезать линию подачи воды, чтобы провести две линии к впускному и выпускному портам перепускного клапана. Жесткая вода из водопровода будет стекать в отверстие для умягчителя, а мягкая вода течет из него, чтобы снабдить бытовую технику и арматуру умягченной водой.

    Затем отрежьте и установите трубы, ведущие к байпасному клапану. Перед установкой на арматуру фитинги следует припаять. Ваш умягчитель поставляется с компрессионными фитингами для крепления трубы к устройству. Прикрепите сливной шланг к смягчителю и проложите его в канализацию. Конец шланга должен быть как минимум на пару дюймов выше сливного отверстия, чтобы предотвратить обратный поток сточных вод.

    Убедитесь, что пол под резервуаром для хранения соли чистый и ровный, но не добавляйте соль в резервуар на этом этапе.Следуя инструкциям производителя, подсоедините переливную трубку солевого бака, убедившись, что сливной штуцер расположен ниже переливного фитинга. Теперь байпасный клапан должен быть установлен в положение байпаса и вода должна быть включена, чтобы пропустить воду через умягчитель и вымыть любые отложения. Подайте воду на несколько минут, пока в системе не будет никаких посторонних материалов, оставшихся после установки. Когда вода станет чистой, закройте водопроводный кран.

    Выведите систему из байпаса в рабочее положение.Дайте воде стечь в бак. Когда поток воды прекратится, откройте кран с холодной водой поблизости и выпустите весь воздух из устройства. Затем подключите систему к электрической розетке. После того, как ваш умягчитель воды установлен, а впускные, выпускные и сливные соединения выполнены должным образом в соответствии с правилами водоснабжения и рекомендациями производителя, вы можете обратиться к руководству пользователя для программирования и процедур запуска, специфичных для вашей системы.

    Наслаждение мягкой водой

    Жесткая вода не обязательно может быть вредной для вашего здоровья, но она может помешать уборке дома и испортить вашу сантехнику и арматуру.Если вам нравится контролировать выбор и установку большей части вашей бытовой техники, а ваши сантехнические навыки выше среднего для домовладельцев, вы можете самостоятельно внести важное дополнение в систему смягчения воды.

    Кормушка для птиц из фанеры: Кормушка для птиц из фанеры. Своими руками. 500 фото, чертежи, инструкции

    Мар 26, 1971 автор alexxlab Разное

    Кормушка для птиц из фанеры. Своими руками. 500 фото, чертежи, инструкции

    как сделать кормушку из фанеры

    Зимой, когда естественный корм птицам становится малодоступный, самое время подкормить наших пернатых друзей. Сделать кормушку для птиц своими руками из фанеры не сложно, будет это домик с крышей, открытая платформа или бункер с автоподачей, для птиц главное, это безопасность и наличие корма. Поэтому простая или сложная будет ваша кормушка, не так важно.

    В этом плане кормушки для птиц из фанеры, хороший выбор. Возможно, они менее надежные, чем кормушки для птиц из дерева, но с фанерой работать намного проще. Не нужно сложных инструментов или какого-то деревообрабатывающего оборудования. Конечно, если вы захотите сделать что-то оригинальное и привлекательное, это ваше дело, в этой статье представлены и такие варианты.

     

    Кормушка для птиц из фанеры чертеж

    Здесь представлен вариант открытой кормушки для птиц из фанеры на платформе. Идея простая, сделать декоративную коробку подачи, а затем установить на лист толстой фанеры. Птицы не будут возражать против остатков строительных материалов, поэтому можно использовать то, что останется от ремонта.

    Как по количеству затраченного времени, так и по стоимости это очень выгодный проект. На коробке можно даже установить пластиковые окошки, будет удобней.

    Чтобы заполнить эту искусно спроектированную кормушку для птиц, поверните резьбовой стержень, который служит в качестве крючка так, чтобы он был выровнен с пазом в крыше. Затем просто поднимите крышу и насыпьте корм для птиц.

    Нужно будет вырезать такие части

    • A База. Лист фанеры 40 × 40 см толщиной 2 см
    • В Стенка 4 шт. 2х2х18 см     
    • С Боковая сторона 4 шт. 0,8 × 15 × 18 см
    • D Бортик 2 шт. 2 × 4 × 44 см »    
    • Е Бортик 2 шт. 2 × 4 × 40 см «
    • F Панель крыши 2 шт. 0,8 × 18 × 50 см  
    • Г Распорка 2,5 × 50 см

    Инструменты: циркулярная пила, дрель, ленточная шлифовальная машина.

    Материалы: резьбовой стержень 6 мм с подходящей гайкой и шайбой, горячий клей, гвозди.

    Источник фото web.archive.org/web/20071228124735/www.blackanddecker.com/ProjectCenter/ProjectDetail.aspx?DOC_ID=p_2_99_23589_23593.html

    Схема кормушки для птиц из фанеры

    Здесь представлен поэтапный план изготовления кормушки для птиц из фанеры на открытой платформе. Сделать кормушку не сложно,  но вы должны выбрать дизайн, который соответствует вашим потребностям и подходит птицам, обитающим в вашем районе. Кроме того, важно правильно выбрать подходящее место, защищенное от кошек и других хищников. Повесьте кормушку на дереве (2 м над землей) или прикрепите к деревянному столбу.

    Совместите рейки с обоих концов и просверлите сквозные отверстия перед тем, как вставлять оцинкованные винты или гвозди, чтобы предотвратить расщепление древесины.

    Необходимо распилить такие детали

    • A  — платформа из фанеры толщиной 2 см — 40 × 40 см
    • B  — бортики из брусков 2 шт. 40 см и 2 шт. 44 см.
    • C  — 2 боковые стенки длиной 47
    • D  —  стропила по 45 см
    • E — 4 дощечки для крыши по 57 см

    Последовательность сборки показана на пошаговых фото, инструкцию можете прочитать на сайте, ссылка под фотографиями с чертежами.

    Источник фото myoutdoorplans.com/animals/platform-bird-feeder-plans/

    Это еще один похожий вариант, поэтапные схемы с размерами, как сделать кормушку для птиц из фанеры, только с некоторыми изменениями.

    Источник фото howtospecialist.com/outdoor/birdhouse/how-to-build-a-platform-bird-feeder/

    Кормушка для птиц из фанеры своими руками чертежи

    Здесь на пошаговых схемах с размерами показано, как сделать простую кормушку для птиц из фанеры.

    Материалы

    • фанера 4 мм;
    • деревянные бруски;
    • штапик.

    Инструменты:

    • ножовка или лобзик;
    • отвертка;
    • молоток;
    • клей для дерева, гвозди, саморезы.

    Сборка очень простая, последовательность прекрасно показана на пошаговых фото с чертежами. С подробной инструкцией можете ознакомиться на сайте автора этого проекта, ссылка под галереей.

    Источник: sezon-stroy.ru/kormushka-dlya-ptits-svoimi-rukami

    Кормушка для птиц из фанеры чертежи размеры

    В зимнее время приятно поддерживать птиц,  вкусным «обедом». Автор предлагает сделать кормушку для птиц из фанеры с использованием лазерной гравировки.

    Материалы:

    на самом деле не имеет значения, какую форму и размер вы используете, автор сделал свою кормушку из пластин OSB, MDF для кровельной и битумированной бумаги для защиты. Палочки из камыша и камень придали дизайну еще более приятный вид.

    Конечно, вам нужны шурупы (2,5 мм x 20 мм + 3,5 мм x 35 мм).

    Подготовьте материал, вырежьте части необходимой формы и размера, просверлите отверстия.

    Шаг 1: Шлифовка

    Шлифовка — как обычно для деревянных работ.

    Шаг 2: Монтаж

    Поскольку отверстия просверлены, собрать все детали вместе очень легко. Еще установите небольшую боковую стенку — это предотвратит выдувание корма. Крыша должна быть собрана таким образом, чтобы плоскости крепились под углом 90 °

    Шаг 3: Кровельные покрытия

    Если вы использовали плиту МДФ в качестве крыши, добавьте сверху немного смолы, чтобы сделать ее более устойчивой к воздействию влаги, тогда она прослужит более длительный срок.

    Кромки крыши будут удерживаться палками, как показано на фото. Наконец, вы можете использовать промышленный фен, чтобы сделать перекрытие гибким и расплавить смолу.

    Автор использовал фрагменты OSB, которые обрезал с передней стороны, немного укоротил и сделал дымоход. Также добавьте немного смолы на дымоход: это не только защищает от дождя, но и выглядит натурально.

    Шаг 5: Установка

    В завершении возьмите шнур (~ 70 см) и проденьте в два отверстия в передней и задней части. В качестве альтернативы могли бы построить стенд и установить на него.

    Конечно, еще можете раскрасить, как вам нравится.

    Источник фото www.instructables.com/id/My-Birdhouse/

    Как сделать кормушку для птиц из фанеры

    Здесь представлен, можно сказать, классический вариант кормушки для птиц из фанеры. Если у вас есть базовые навыки в деревообработке, то сможете сделать такую кормушку пожалуй за час, или за пару часов без навыков. Сложных инструментов не надо, молотка и лобзика будет достаточно. Для работы понадобится лист водостойкой фанеры и пару метров штапика. Как собрать эту нехитрую конструкцию, вы можете посмотреть на пошаговых фото. Декоративную часть, как в данном случае – покраска и нанесение трафарета, можете поручить детям.

    Источник:  signorina.ru/2401-kormushka-dlya-ptic-iz-fanery.html

    Кормушка домик для птиц своими руками 

    Если вы хотите сделать кормушку для птиц своими руками, выберите что-то оригинальное и необычное. Например, как представленная на этом фото кормушка в виде китайской пагоды. Идея заключается в том, чтобы установить платформу с домиком на столбе, устройство подачи корма сделать защищенным от непогоды, и бункер для семян достаточно большим, чтобы не надо было часто пополнять. Это ключевые особенности. Можете визуализировать концепцыю и сделать простой эскиз. Хотя конструкция кормушки из фанеры и выглядит грандиозной, но все можно сделать дома с помощью небольшого набора инструментов и материалов. Здесь вы сможете прочитать краткое описание процесса, показанного на пошаговфх фото, полную инструкцию читайте на сайте автора, ссылка находится под галереей.
    Начните с эскиза и создания картонной модели. Ниже вы видите рисунки автора этого проекта, чертежи кормушки для птиц из фанеры. Сделав картонную модель, вам будет легче ориентироваться с пропорциями.

    Материалы и инструменты

    Ниже на фото можете видеть, что понадобится для изготовления кормушки домика из фанеры.

    Автор использовал две фанерные плиты различной толщины, 15 мм и 6 мм, но вы можете использовать и другой размер. Окончательный внешний вид возможно будет отличаться, но это не так важно. Все необходимые инструменты и материалы перечислять не буду, эту информацию можете прочитать на сайте автора проекта. Но из серьезного оборудования понадобится фрезерный стол и торцовочная пила.

    Обрезка всех деталей

    Начинайте с обрезки всех основных частей. Красные рамки обозначают детали для основной конструкции, синие для верхней части крыши и желтые для нижней части крыши. Части 1 и 2 изготовлены из фанеры толщиной 15 мм. Другие из фанеры толщиной 6 мм.

    Детали из фанеры толщиной 15 мм:

    Часть 1: опорная плита
    Часть 2: Верхняя крыша. Будет удерживать винты для магнитного крепления

    Детали из фанеры толщиной 6 мм:

    Части 3a и 3b: стены на первом этаже
    Часть 4: Нижняя крыша
    Части 5a и 5b: стены первого этажа
    Часть 6: Верхняя крыша
    Часть 7: Внутренняя пирамида. Для подачи семян в отверстия.
    Часть 8: Верхняя крыша. Потолок крыши
    Часть 9: Потолок между на первом и втором этажах

    Детали из деревянных полосок толщиной 2 мм:

    Кровельные плитки

    Внутренняя пирамида, нижняя и верхняя крыша кормушки для птиц и подклет.

    Итак, теперь все основные части готовы к следующим шагам. Начинайте с части 7, внутренней пирамиды. Она используется для подачи корма из центра в отверстия на первом этаже. Также на фото показаны сборка верхней и нижней крыши.

    Первый этаж, потолок между первым и нижним этажами, первый тест кормушки для птиц.

    Изготовление потолка между первым и нижним этажами, шаг немного сложный. Сначала нужны еще несколько надрезов в стенах первого этажа. На этот раз вырез должен быть глубиной 6 мм (толщина потолочной плиты) и шириной 3 мм.
    Потолочная плита должна теперь идеально вписаться. Следующий шаг — вырезать внутренний квадрат, который должен иметь внутренний размер первого этажа. В данном случае это 120 мм — 2×6 мм = 108. Первые стены пола будут склеены непосредственно на потолке позже. Отметьте карандашом квадрат и просверлите четыре отверстия по углам. Тест. Установите стены первого этажа на потолок и потяните за нижнюю крышу.

    Отверстия для семян, завершение фасада и второй тест.

    На следующем этапе сделайте отверстия для семян. Можно сделать просто небольшие отверстия, а не устанавливать люк во всю длину. Тогда появться больше места для склеивания стен к плите.

    База кормушки для птиц из фанеры. Магнитное крепление. Склеивание верхней крыши, первого этажа и потолка. Обрезка краев. Склеивание нижней крыши и основания.

    Домик кормушки для птиц почти закончен. Пришло время для части 1, наземной плиты. Шаг заключается в применении крепежной гайки для крепления на столб.
    Корм будет подаваться через верхнюю крышу. Чтобы открывать крышку, автор решил использовать магнитное крепление. Затем идет склеивание верхней и нижней крыши. Для нижней части понадобится очень много клея, но будьте осторожны, чтобы стены не прилипали к крыше.

    Склеивание первого этажа и магнитного крепления. Установка и покраска кровельные плитки. Нанесение селикона по краям крыши. Окончательная склейка и нанесение лака.  

    Теперь можно склеить стены первого этажа кормушки вместе и зафиксировать в углах  стержни с помощью магнитов.

    Установка кровельной плитки полностью зависит от вашего решения. Можете использовать кровельный войлок, металлические листы или просто покрыть лаком. Автор решил сделать черепицу из дерева. Поэтому вырезал небольшие кусочки (30 мм х 100 мм х 2 мм). При этом использовались два размера: 30 мм х 30 мм х 2 мм и 25 мм х 30 мм х 2 мм, в чередующейся последовательности. Кольцевое расстояние 20 мм друг от друга. Просто убедитесь, что они одинаково расположены. Вы ее можете покрасить, или оставить, как есть.

    Используйте силикон, чтобы заполнить промежутки в крыше. На краях есть 8 зазоров и четыре между нижней крышей и первым этажем

    В завершении нанесите два слоя водостойкого лака на все поверхности, а также внутри. Когда высохнет, приклейте домик кормушки для птиц к основанию. Используйте уплотнительные кольца для фиксации штанги, а также плоскогубцы, чтобы немного сжать крючки.
    Готово. Осталось прикрепить винт подвески к полюсу и прикрутить домик. Используйте маленький кусочек картона, чтобы закрыть отверстия, пока заполняете бункер семена. В домике должно поместиться почти 4 кг семян. Этого хватит почти на месяц.  
    Надеюсь, вам понравилось, постройте такой же для своих птиц.  

    Источник фото www.instructables.com/id/Fly-In-Diner-Wooden-Bird-Feeder/

    Кормушка домик для птиц

    Если вы любите свой сад, то наверняка хотите, что все в нем было красиво. Сделайте оригинальную кормушку для птиц из фанеры в виде такого симпатичного домика. Птичкам все равно, а вам будет приятно. Нельзя сказать, что собрать такую конструкцию очень просто, у автора весь проект занял около 35 часов. Но вполне реально, а на такую красоту думаю не жалко потратить несколько выходных.  

    Материалы: 305 х 305 мм лист МДФ; клей для дерева; примерно 300 палочек от леденцов; стальная проволока; шарнир; шурупы; краска для дерева (серая, зеленая, белая, лимонно-зеленая, красная, черная)

    Инструменты: лобзик;  шлифовальная машинка; наждачная бумага; митральный блок + ножовка; долото; зажимы; дрель; отвертка; дремель + шлифовальная насадка; 3 большие резиновые ленты; кисти для рисования

    Подробную инструкцию вы можете прочитать на сайте автора, ниже перечислены только основные моменты сборки кормушки для птиц из фанеры.

    Нарисуйте шаблон и наклейте на лист MDF.

    Шаг 1: Основание. Сделайте зажим для внутренней пирамиды, используя кусок дерева, палочки для леденцов и несколько винтов. Приклейте пирамиду и дайте высохнуть. Просверлите 4 отверстия в нижней части и пропустите стальную проволоку. Удостоверьтесь, что отверстия и пирамида слегка смещены от центра, так что у вас будет достаточно места для балкона. Просверлите еще одно отверстие в верхней части пирамиды, пропустите стальную проволоку и приклейте ее к основанию.

    Шаг 2: Стены. Установите шарнир между задними частями и отметьте положения для винтов. Укоротите винты до необходимой длины с помощью ножовки и вкрутите. Приклейте стены к основанию и закрепите зажимами, пока клей высохнет.

    Шаг 3: Разрежьте палочки от леденцов и приклейте к стенам, начиная с угла.

    Шаг 4: Продолбите заднюю сторону маленьким долотом, заклейте и закрепите с помощью зажимов.

    Шаг 5: Сточите выступающие стороны палочек под углом, чтобы вы могли приклеить крышу. Сделайте небольшую петлю с проволокой и закрепите ее несколькими узлами.

    Шаг 6: Крыша. Приклейте две части крыши к верхней части стен и закрепите резиновыми лентами. Продолжайте наклеивать палочки от леденцов на крыше.

    Шаг 7: Балкон. Сделайте перила и прикрепите к краю балкона клеем для дерева и закрепите резиновой лентой. Сделайте то же самое для боковых и нижних ограждений.

    Шаг 8: Заполните древесным наполнителем любые нежелательные промежутки и дайте высохнуть.

    Шаг 9: Просверлите дренажные отверстия в основании, чтобы уходила дождевая вода.

    Шаг 10: Ручка. Склейте вместе 5 палочек от леденцов, отрежьте конец. Приклейте и закрутите ручку.

    Шаг 11: Покраска. Просто покрасьте в любой цвет, который вы себе представляете.

    Шаг 12: Покрасьте окна и дверь цветом по вашему выбору. Когда высохнет, отметьте положение окон карандашом и покрасьте черной краской. Приклейте.

    Теперь вы счастливый владелец недвижимости, приглашайте пернатых арендаторов.

    Источник фото www.instructables.com/id/Wooden-Bird-Feeder/

    Вот еще один похожий проект, только уже не просто домик кормушка для птиц из фанеры, а целая мини усадьба с гаражом.

    Просто автор решил сделать точную копию собственного дома, очень удобно, когда образец у тебя перед глазами. Домик сделан из фанеры толщиной 1 см. Для окон использовали плексиглас, чтобы видеть, сколько семян в кормушке. Внутри стена разделяет гараж от дома. Пол сделан под наклоном, чтобы семена могли скользить вниз и высыпаться на «передний двор». Перед передней частью дома оставлено 3 см пространства, откуда поступает корм, исключая пространство переднего крыльца и гараж. Еще установлена коробка под крепежом к столбу с болтом, чтобы конструкция не вращалась.

    Источник фото zonacooks.com/diy-custom-bird-feeder-modeled-after-our-house/

    Как сделать кормушку для птиц пошагово

    Этот домик, конечно, поскромнее, но тоже симпатичный. Ниже, на пошаговых фото показано, как сделать кормушку для птиц из фанеры. Основная фишка этой конструкции, стены, сделанные под брус. С распиловкой придется повозиться, но конечный результат того стоит. Обратите внимание на крышу, конек которой сделанный из декоративного деревянного уголка. Есть даже дымовая труба. Если вам понравился этот проект, с подробной инструкцией можете ознакомится на сайте автора, ссылку найдете под пошаговыми фото.
    Конек украшен декоративной «трубой». В крышу будет вкручен крюк для крепления кормушки на ветке дерева.

    Автор: Иван Круглов    
    Источник: fishki.net/1648177-kormushka-dlja-ptic-svoimi-rukami.html

    Кормушка шалаш для птиц из ДСП

    Это, пожалуй, самый простой вариант, как сделать кормушку для птиц своими руками. В данном случае исходным материалом послужила старая упаковочная коробка. Конечно, не самый удачный выбор, если будете делать что-то похожее, лучше используйте водостойкую фанеру толщиной не менее 2 мм. На фото ниже показано, какие необходимо выпилить детали.

    Не думаю, что в данном случае нужна подробная инструкция как собрать кормушку для птиц, хотя если что-то хотите уточнить, описание есть на сайте автора, ссылка под фотографиями.

    Источник фото строительство-отделка-ремонт.рф/dizajn/khend-mejd/177-kormushka-dlya-ptits-svoimi-rukami-s-chertezhom

    Второй вариант немного сложней, если считать сложностью крепление шести планок, на которых будет установлена крыша. Просто нужно будет все это ровно прибить. Можно, конечно, не парится, а просто сделать четыре вертикальные опоры, но так безусловно, красивее. Просто придется делать все «на глаз».

    В общем, сначала делаете надежную коробку из брусков и фанеры, затем начинаете эксперименты с вертикальными планками. В принципе, если получится немного не ровно, не страшно, птицы не обидятся. Есть даже импровизированный чертеж кормушки из фанеры с размерами, вы его видите на фото ниже.

    В заключении останется закрепить крышу из картона, покрытого самоклеящейся пленкой.

    Источник фото строительство-отделка-ремонт.рф/dizajn/khend-mejd/177-kormushka-dlya-ptits-svoimi-rukami-s-chertezhom

    Посмотрите еще такой, более декоративный вариант кормушки из фанеры и деревянных реек. Немного фантазии и получился симпатичный «сруб» и даже с трубой.

    Как видите, это очень простая конструкция, обязательно привлеките детей, им наверняка понравится такое занятие.

    Все можно собрать при помощи клея, хотя автор для надежности использовал декоративные гвоздики, а балки закрепил саморезами. Трубу сделали из пенопласта.

    Источник фото www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-kormushki-dlja-ptic.html

    Вот еще похожий вариант. Как сделать кормушку для птиц своими руками

    Источник фото info-sad.dp.ua/blog/dekor_dlay_sada/kormushka.htm

    Кормушка для птиц на окно на присосках

    Нравится наблюдать за птицами? Сделайте простую кормушку на окно на присосках, и сможете смотреть, как птицы весело суется прямо у вас за окном.

    Изготовить можно как из фанеры, так и из деревянных планок.

    Кроме этого понадобятся присоска, клей, шурупы.

    • Закрутите шуруп в заднюю часть кормушки для птиц.
    • Прикрутите боковые стороны.
    • Навинтите нижнюю часть.
    • Просверлите отверстие в задней части.
    • Приклейте переднюю часть и крышу.  
    • Привинтите крючок  на задней стенке и повесьте на окно на присоску.

     

     

    Источник фото www.skiptomylou.org/diy-wooden-bird-feeder/

    Оригинальная кормушка для птиц из фанеры

    Если вам посчастливилось жить в доме, где можете выйти на улицу, и у вас есть крыльцо, чтобы посидеть и подумать за жизнь, тогда вы поймете, о чем речь. Теперь было бы здорово иметь подходящую кормушку для птиц во дворе? Если ищете простой проект, тогда вы пришли в нужное место. Посмотрите, как сделать оригинальную кормушку для птиц в виде качели.

    Порядок сборки показан на пошаговых фото. Идея, думая понятна, делаете обычную рамку с бортиком, не забудьте про дренажные отверстия, если кормушка будет находиться не под крышей. Для этого просверлите в днище отверстия и закройте сеткой. Затем делаете декоративные части – подлокотники и спинку. Чтобы подвесить кормушку, возьмите четыре маленьких шурупа и прикрутите по два в каждый подлокотник. Затем прикрепите веревку, любую плетёную леску или даже небольшие цепи.  

    Все, что осталось сделать, это заполнить кормушку семенем и понаблюдать за вашим проектом в действии!

    Источник фото www.instructables.com/id/Porch-Swing-Bird-Feeder/

    Шестиугольная кормушка для птиц

    Посмотрите, как быстро и дешево сделать оригинальную шестиугольную кормушку для птиц.

    Что необходимо:

    • Фанера или другие листовые материалы
    • Несколько дощечек и бруски
    • Шурупы
    • Клей для дерева

    Самая примечательная часть кормушки, это крыша. Внутренняя структура составляет 6 листов водостойкой фанеры, нарезанных по краям с правильным углом соединения, чтобы они хорошо сочетались в устойчивой форме.
    Большая часть древесины, которую использовал автор для крыши, состоит из дубовых досок шириной 120 мм, поэтому каждый комплект из 3 будет составлять приблизительно 120 мм x 50 мм. Можете, не беспокоюсь о каких-либо различиях в ширине или глубине, потому что по определению черепица всегда имеет разные размеры и ширину.
    Прочитать инструкцию по сборке можно на сайте, ссылку найдете под галереей с пошаговыми фото.

    Источник фото www.instructables.com/id/Hexagonal-Bird-Table-from-Recycled-Wood/

    Кормушка для птиц своими руками в детский сад

    Эта простая кормушка для птиц из фанеры сделана заботливыми родителями для детского сада. Если перед вами стоит такая же задача, можете взять за пример, конструкция легкая и малогабаритная.

    Для изготовления кормушки вам понадобится фанера 8мм и несколько брусков. Так как работать придется с фанерой, инструменты нужны самые простые, лобзика и молотка достаточно. Также приготовьте гвозди и наждачную бумагу.
    Как собрать кормушку, хорошо показано на пошаговых фото. Как видите, для этого не надо быть великим мастером, все очень просто. Декоративную часть поручите ребенку, пусть сам выберет, как он себе представляет красивую кормушку для птиц.

    Источник фото smogem-sami.ru/podelki/pokormite-ptits-zimoy-prostaya-kormushka-v-detskiy-sad.html

    Как сделать стол для птиц

    Столы для птиц — прекрасный способ накормить птиц и одновременно добавить декоративный штрих в ландшафтный дизайн вашего сада. 

    Существует множество способов сделать кормушку для птиц на столбе, все зависит от того, сколько усилий вы хотите внести в его создание.

    Для столешницы можно использовать как доски, так и водостойкую фанеру, это принципиального значения не имеет.

    Способ 1

    Простой деревянный стол

    Вы можете использовать б/у и новые доски или фанеру, главное, чтобы она подходила для использования на открытом воздухе и отсутствовало какое либо токсичное покрытие. Для этого простого деревянного стола для птиц вам понадобятся:

    • Доска размером приблизительно 30 x 50 см, толщиной от 0,5 до 1 см столешница
    • Четыре тонких бруска толщиной приблизительно 1 см для бортиков
    • Бревно или толстый брус для столба, высотой по вашему усмотрению
    • Четыре дощечки для основания, одинаковой длины, ширины и высоты
    • Четыре опорных элемента
    • Четыре металлических угловых кронштейна для прикрепления столешницы к стойке

    Как сделать

    • Отшлифуйте поверхность столешницы.
    • Приклейте четыре части обода к верхней стороне столешницы.
    • Прикрепите детали основания. Эти части сделайте достаточно длинными, чтобы выдержали вес стола.
    • Прикрепите опорные части к элементам основания.
    • При помощи скобок прикрепите столешницу к столбу.
    • Установите готовый стол кормушку для птиц в саду.

    Проверти прочность конструкции, понаблюдав за птицами, когда слетятся попробовать вашего угощения.  

    Способ 2

    Этот способ используют немного реже, так как он предусматривает земляные работы. Нужно будет выкопать достаточное большую яму, чтобы установить столб.

    Вам понадобиться:

    • Лист водостойкой фанеры толщиной 300 мм х 300 мм х 12 мм для столешницы
    • Четыре бруска 50 мм х 275 мм х 12 мм
    • Брус или бревно длиной не меньше 1,5 м

    Порядок сборки самой кормушки в принципе такой же, как и в предыдущем варианте, различие только в способе установки столба.

    Просто не забудьте оставить небольшие промежутки на каждом конце столешницы, чтобы легче мыть поверхность, а также для обеспечения стека воды.
    С установкой, думаю все понятно, надо просто глубже вкопать столб и даже зацементировать, если есть необходимость.

    Источник фото www.wikihow.com/Build-a-Bird-Table

    Стол кормушка для птиц

    Посмотрите, как сделать простой стол кормушку для птиц из фанеры и нескольких жердей.

    • Сначала соберите все детали, которые вам понадобятся.
    • Затем отрежьте основание  30  х 30 см.
    • Отмерьте на двух углах места для отверстий по 3 см с каждой стороны и отметьте.
    • Просверлите отверстия на 2 см, которые должны просто соответствовать стержням.
    • Теперь, когда у вас есть ноги, покрасьте их с черной краской из баллончика.
    • Установите 4 бруска для поддержки крыши.  
    • Соедините две стороны по верху планками.
    • Закрепите на планках лист фанеры, настелите любым непромокаемым материалом и уложите сверху пласт дерна.  

    Это сокращенный вариант инструкции, если интересуют подробности, информация есть на сайте автора этого проекта, ссылка под галереей.

     

    Источник фото www.instructables.com/id/Diy-Modern-Bird-Table/

    Кормушка для птиц из фанеры 200 фото

    Кормушка для птиц из фанеры делаем своими руками из дерева чертежи

    Кормушка для птиц из фанеры делается очень просто. В результате постройки кормушки Вы можете сделать много ошибок. Есть несколько нюансов, которые следует учитывать.

    Птицы нуждаются в нашей помощи зимой

    По мере приближения зимы, многие задумываются сделать  кормушку для птиц, чтобы помочь воробьям, синицам и прочим птицам пережить холодное время года. Но многие садоводы тщетно ждут пернатых посетителей и разочаровываются, когда птиц не наблюдают. У этой ситуации есть несколько причин.

    Чтобы привлечь птиц к кормушке, вы должны обратить внимание на несколько вещей, так как изначально вы можете сделать много ошибок с выбором места ее размещения.

    Однако, если учесть несколько моментов при создании кормушки для птиц, то в скором времени Вы будете наблюдать много птиц на своем участке.

    Как сделать кормушку для птиц правильно

    1.Выберите подходящую кормушку для птиц:

    Лучше всего выбрать вариант кормушки, который будет настолько прочен, насколько это возможно, поскольку она днем ​​и ночью в холодное время года будет подвержена осадкам, таким как дождь, снег и это все будет замерзать. Крыша и бортики помогут защитить корм от осадков и ветра. Древесина подходит для этого лучше всего. Конечно, вы можете построить кормушку и из пластиковой бутылки. А также есть много других материалов.

    Кормушка для птиц из подручных материалов

    2.Обеспечьте надежное крепление:

    Если вы хотите установить кормушку на столбе, то обратите внимание на то, чтобы вся конструкция была надежно закреплена и не шаталась, даже при малейшем порыве ветра. Если столб крениться в какую-то сторону, может быть у вас мягкая почва, то рекомендуется надежно закрепить столб в земле, например забетонировать.

    Есть также типы кормушек для птиц, которые крепятся к деревьям или стенам, убедитесь, чтобы они не могли упасть в сильный ветер.

    3.Обеспечьте безопасность птиц:

    В дополнение к кормлению птиц зимой, с помощью кормушки можно наблюдать за разнообразием птиц и следить за их поведением. Обратите внимание на беспрепятственный вылет для птиц, в случае опасности, когда птицам нужно быстро покинуть место кормления при атаках кошек или хищников.

    На такую кормушку хищники не заберутся

    Например, можно разместить кормушку вблизи кустов или деревьев, так чтобы птицы при необходимости могли быстро улететь и спрятаться в них. Разместите кормушку так, чтобы  кошки, либо хищники, такие как куницы и прочие не могли подняться на дерево и добраться до кормушки.

    Важно: Кормушка поможет перезимовать птицам. Птицы зимой часто голодают. Поскольку снег и лед не позволяют им найти достаточное количество пищи.

    Кормушка для птиц из фанеры

    Материалов из которых можно сделать кормушку очень много. К примеру Вы можете сделать кормушку из фанеры своими руками и это не очень-то и сложно.

    Чертеж кормушки для птиц:

    Чертеж кормушки для птиц из фанеры (с пометкой мест для крепления элементов)

    Для кормушки понадобится:

    • 1 отрезок фанеры для пола (20 см x 20 см x 2 см)
    • 2 отрезка фанеры для крыши (15 см x 20 см х 1 см)
    • 4 отрезка фанеры для бортиков (20 см х 5 см х 1 см)
    • 4 деревянных бруска в качестве подставок для крыши (20 см х 2 см х 2 см)
    • Гвозди
    • Молоток
    • Прозрачный лак
    • Кисть

    1.Сначала соберите нижний каркас кормушки воедино, для этого возьмите пол и боковые бортики, а затем скрепите их между собой.

    2.Затем возьмите 4 деревянных бруска и отрежьте их под углом 45 градусов. Далее каждый брусок скрепите с каркасом со стороны пола. Для этого поместите каждый брусок в угол и прикрепите их к полу.

    Для большей жесткости, также соедините два боковых бортика с брусками.

    3.Теперь нужно соединить 2 отрезка фанеры для крыши вместе. Положите оба отрезка фанеры под углом 90 градусов и соедините их как на рисунке.

    4.Как только крыша будет сделана, нужно поместить ее на скошенные опоры крыши, выровнять их и прибить к опорам крыши. Все — кормушка для птиц готова!

    Как видите это не так сложно. По желанию можете покрыть кормушку бесцветным лаком.

    Теперь вам нужно только повесить кормушку и заполнить ее кормом. Для кормления вы можете использовать, например семена подсолнечника, овсянку, пшено или даже готовые смеси из магазина.

    Вскоре Вы будете наблюдать как первые голодные маленькие птицы питаются в сделанной вашими руками кормушке.

    Кормушки своими руками, чертежи

    Сделать кормушку для птиц можно своими руками из подручных материалов, выбирайте понравившийся чертеж и приступайте к делу.

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    Видео: Кормушка для птиц из фанеры

     

    оригинальные идеи и чертежи с размерами. Как сделать кормушку своими руками и чем ее покрасить?

    Птичья кормушка – это очень полезное и привлекательное сооружение. Проще всего изготовить ее из пластиковой бутылки или коробки из-под сока. Однако при наличии некоторого опыта работы с пиломатериалами, и из куска фанеры можно сделать очень интересный домик для птиц.

    Преимущества и недостатки

    При изготовлении кормушки для пернатых друзей в первую очередь необходимо принимать во внимание особенности климата в регионе проживания. Там, где редко выпадают осадки, а погода в большинстве случаев безветренная и малооблачная, можно соорудить самые простые и легкие конструкции. Но в дождливых, солнечных и ветреных регионах предпочтение стоит отдавать более плотным материалам, а сами кормушки должны быть оборудованы стенками и крышкой.

    Изготовление домиков для птиц из фанеры имеет свои достоинства и недостатки.

    Сначала рассмотрим плюсы.

    • Прочность материала, стойкость к износу. Фанера по своей структуре считается довольно крепким материалом, так как каждый слой укладывается таким образом, чтобы компенсировать некоторые дефекты предыдущего. Как следствие, панели получаются очень твердыми и стойкими к механическим повреждениям.
    • Доступность. Приобрести фанеру можно в любом строительном магазине, причем по весьма демократичным ценам. А так как для создания кормушки совсем не обязательно использовать большой лист, то обустройство птичьего домика обойдется еще дешевле.
    • Простота в обработке. Фанера легко режется и обрабатывается самыми обычными инструментами, причем справиться с ней может даже самый малоопытный мастер. Примечательно, что в отличие от цельного дерева, фанеру можно резать в самых разных направлениях, не опасаясь появления трещин.
    • Универсальность. Фанеру легко сгибать, ей можно придать закругленную форму и вырезать из нее мелкие элементы. Поэтому при создании кормушки можно брать за основу любые схемы и чертежи, и реализовать на практике любую понравившуюся идею.

    Впрочем, без недостатков не обошлось. К минусам фанеры относят ее уязвимость перед непогодой. При высокой влажности она довольно быстро разрушается, поэтому такая конструкция вряд ли прослужит дольше одного холодного сезона. Ситуация осложняется тем, что детали домика в большинстве случаев крепят клеем, а не сажают на гвозди.

    Частые дожди ослабляют клеевое соединение. Впрочем, этот недостаток можно нивелировать, если покрыть кормушку специальным герметиком, а фиксацию на клей сочетать с использованием шурупов. Это продлит срок службы изделия, но даже в этом случае спустя год придется обновлять птичий домик.

    Необходимые инструменты

    Для создания кормушки из листов фанеры понадобятся некоторые столярные инструменты.

    • Электролобзик. В прежние годы распил проводили обычной пилой либо ножовкой по металлу, с появлением всевозможных портативных инструментов надобность в них отпала. При помощи обычного лобзика можно выпилить детали любого размера и формы.
    • Шуруповерт. Для того чтобы скрепление деталей было более надежным, и кормушка не развалилась при сильном ливне, лучше использовать шурупы, ими гораздо проще зафиксировать части, нежели гвоздями.
    • Уголок. Этот инструмент позволит правильно отрезать элементы под прямым углом.
    • Рулетка или длинная линейка. Необходима для того, чтобы отмерить детали нужного размера.

    Подготовка

    Самая простая модель кормушки из фанеры похожа на коробку – она имеет дно и невысокие боковины, которые защищают содержимое кормушки от высыпания. Чуть сложнее сделать конструкцию с крышей из трех прямоугольников – в этом случае домик в разрезе выглядит как треугольник.

    Более сложными в исполнении считаются кормушки со стенками и кровлей – для этого чаще всего используют схемы с открытыми стенами и с закрытыми. В последнем случае в каждом перекрытии выпиливают окошки, через которые птицы могут забраться внутрь конструкции.

    Если вы хотите чего-то более яркого, то подберите нечто необычное. К примеру, стильно смотрится кормушка в виде китайской пагоды. В этом случае платформу с эффектным домиком фиксируют на стоящие опоры, бункер для зерна делают довольно вместительным, а механизм подачи корма защищают от неблагоприятных погодных условий.

    Концепция кормушки может быть абсолютно любой – в качестве ограничителей здесь могут выступать только навыки работы с фанерой да собственная фантазия. Даже самые сложные с виду кормушки из этого пиломатериала на самом деле делаются довольно легко, причем с использованием простых подручных материалов.

    Однако каждое дело требует подготовки – поэтому для начала лучше придумать эскиз и создать картонную модель будущего домика. Сделав ее, вам будет уже намного проще ориентироваться в последовательности действий и особенностях технологии процесса изготовления.

    Инструкция по изготовлению

    Самый простой вариант кормушки своими руками – это обустройство открытой площадки для зерна без каких-либо бортиков и крыши. Следует иметь в виду, что такое решение проблемы лишь временное, оно годится для теплого времени года или для вывешивания на улице зимой в безветренную погоду. Сделать такую кормушку очень просто – для этого нужно лишь вырезать кусок фанеры квадратной или прямоугольной формы, просверлить в углах отверстия и продеть через них бечевку. Веревку на концах завязывают в крепкий узел, а затем под центром кормушки все четыре отрезка стягивают и еще раз связывают.

    Для тех, кто хочет сделать домик с крышей, стоит присмотреться к другим шаблонам кормушки.

    Простая конструкция

    Для изготовления такой модели понадобится прямоугольный кусок фанеры нужного размера. Далее следует взять деревянный брусок и вырезать пару реек так, чтобы их длина соответствовала размеру самой кормушки – они предназначены для того, чтобы удержать зерно внутри конструкции, поскольку без преград еда для пернатых может рассыпаться от любого порыва ветра, да и сами птицы при дележе корма нередко выкидывают его наружу. Эти рейки прикручиваются с небольшим смещением от боковин на 0,5 см – это необходимо для того, чтобы в будущем обеспечить возможности монтажа стенок. Далее необходимо сделать еще пару реек с подобными функциями, но крепить их следует с торцов днища. Их фиксируют с обратной стороны с применением саморезов.

    По длинным сторонам возле основания к рейкам прикрепляют боковые стороны. Кормушка практически готова, и единственное, что остается сделать – это зафиксировать боковые стенки сверху при помощи деревянной рейки. Для этого надо отрезать фрагмент нужного размера и закрепить его саморезами.

    Очень важно при этом добиться локализации рейки строго по центру, для большего удобства можно ножом срезать ее части, и тем самым подогнать рейку под необходимый угол наклона сторон.

    Это, безусловно, повысит трудность работ, но прочность конструкции при этом будет гораздо выше.

    Затем все просто – необходимо взять веревку нужной длины и продеть ее ровно над крышей, а затем повесить на дерево. Некоторые мастера советуют дополнительно покрывать кормушку олифой, но она довольно долго и специфически пахнет – это еще некоторое время отпугивает птиц.

    Оригинальные идеи

    Более сложные конструкции требуют определенного опыта работы. Сначала нужно собрать каркас, для этого выпиливают дно квадратной формы и сооружают бортики, чтобы не высыпался корм. После этого можно переходить к обустройству опор под кровлю. Здесь все просто – нужно лишь заготовить четыре бруса, высота при этом определяется по желанию, но так, чтобы птицы разного размера могли свободно перемещаться и питаться в сделанной кормушке.

    Оптимальная высота – 15-20 см.

    Своеобразные колонны сверху спиливают под острым углом 45 градусов – ровно под крышу. Обязательно обработать и опоры и основание герметизирующим материалом, чтобы повысить стойкость перед атмосферными осадками. А вот антисептиками покрывать опоры не стоит – птицы любят вытирать о них свой клюв, и частицы химического препарата могут попасть внутрь пернатого.

    Подпорки фиксируют ко дну при помощи саморезов, при желании можно дополнительно посадить их на столярный клей. После этого начинается самый сложный этап – изготовление кровли. Она состоит из двух равных частей фанеры, при этом размер каждой из них на 2-3 м больше параметров основания.

    Небольшой нюанс: стороны платформы должны иметь разную длину, чтобы одна часть крыши была на 0,5 см уже противоположной. К меньшей стороне крепят брусок, после чего к нему прикладывают вторую часть и фиксируют саморезами. На этом кровля готова. Крышу крепят на опоры, благодаря спиленным концам подпорок это довольно легко и просто сделать. Лучше всего для фиксации использовать и столярный клей, и саморезы. На завершающем этапе возле конька сверлят пару отверстий для бечевки, и привязывают кормушку к дереву.

    Как украсить?

    Украсить кормушки можно абсолютно любым способом.

    Очень эффектно смотрятся домики для птиц, оформленные в технике декупаж.

    Для этого подбирают салфетки с нужным орнаментом, распределяют по фанере клей ПВА тонким слоем и, аккуратно разглаживая, фиксируют салфетку. Когда клей просохнет, останется только покрыть домик быстросохнущим лаком, и стильная кормушка готова.

    При желании можно использовать природные материалы. Многие покрывают кровлю кормушки соломой или камышом – такой домик в стиле кантри может стать «изюминкой» любого ландшафтного дизайна. Стильно смотрится кормушка, декорированная шишками, желудями или другими природными материалами: семенами, бобовыми, камешками.

    Ну и, конечно же, кормушку можно просто покрасить в любые понравившиеся цвета и изобразить самые красочные, необычные и самобытные узоры.

    Интересная идея по изготовлению кормушки из фанеры, представлена в видеоролике ниже.

    составление проекта, подготовка материала, сборка конструкции и изготовление кровли

    Красивое и милое сооружение – птичья кормушка, словно в детские годы возвращаешься, глядя на нее, столько сентиментальных моментов связано с этим изделием.
    Умелые руки и отрезок фанеры помогут нам собрать эту конструкцию, дабы радоваться самим и приносить пользу птицам.
    Фото готовой кормушки

    Делаем кормушку

    Что нужно первым делом

    Впрочем, одними лишь воспоминаниями, кормушка для птиц из фанеры не соберется.
    Первым делом нам необходимы инструменты, простые, но без них работа практически невозможна:

    • Электролобзик. Благо с появлением небольших и портативных инструментов больше нет необходимости производить распил ножовками по металлу или обычной пилой.
    • Шуруповерт. Мы будем использовать именно шурупы, а не гвозди. Шуруп по дереву намного прочнее скрепить части конструкции.
    • Уголок. Без этого простейшего вычислительного инструмента практически невозможно нормально отрезать части под углом именно в 90 градусов.
    • Рулетка.

    Фантазируем над проектом

    Конечно, полноценный чертеж кормушки для птиц из фанеры, это несколько перебор, все-таки мы говорим о простой конструкции, но определенные расчеты и параметры мы все равно должны привести в подобие проекта.
    Пример чертежа
    Что хорошо, здесь нет никаких жестких рамок. Вес птиц, или мелкого зверька, который заберется в кормушку, слишком мал, чтобы переживать о прочности материала — фанера и не такое способна выдержать! (см. также статью Кровать своими руками из фанеры: дешево и надежно)

    Совет!
    Единственным условием, которое нам всегда придется соблюдать при работе с фанерой на улице, это то, что она легко впитывает влагу и деформируется.
    Части кормушки хорошо несколько раз обработать гидроизолирующим составом, и начинать сбор только после того, как все полностью пропитается и высохнет.

    Если мы решили проблему влаги, можем приступать к заготовке материала.

    Готовим материал

    Перед тем, как сделать кормушку для птиц из фанеры, нам необходимо подготовить части будущего сооружения и, собственно сам материал.
    Как мы уже говорили выше, главное, это решение вопроса с влагой, далее мы спокойно подбираем любые остатки фанеры, и из них монтируем кормушку.
    Подготавливаем материал

    Собираем конструкцию

    Рассмотрим на простом примере, пошаговую сборку:

    • Сначала подготавливаем дно. Это может быть часть фанерного материала с большим сечением — это наше основание. Должна получиться заготовка 40 х 40 сантиметров.
    • Чтобы у нас не высыпался корм, сооружаем борты. Сперва монтируем два бортика длиной в 40 см. Это могут быть простые бруски, сечением в 30-40 мм, хорошо, чтобы бруски были в сечении прямоугольными, а не квадратными.
    • Подбираем под них саморезы. Учитывая, что у нас 30 мм толщина бруска и минимум 15 дна, саморез должен быть не длиннее 45 мм, по крайней мере, кормушка из фанеры своими руками должна быть не только красивой, но и прочной!
    • Ввинчиваем саморезы по углам и еще 2 штуки чрез 10 см. Ввинчиваем их с внешней стороны дна так, чтобы они насквозь прошли фанеру и вошли в брусок. В идеале, головка шурупа вообще должна быть утоплена в фанеру.
    • Теперь вставляем поперечные бруски. Они у нас получаются несколько короче, в зависимости от толщины продольных реек. Правильнее всего будет точно отмерить расстояние, и по размеру уже производить отпил.
      Эти бруски мы можем прикрутить так же, через основание, и кроме того, скрепить бруски между собой саморезами, можно длинными.

    Подготовка основания
    Дальше готовим опору для кровли.
    Инструкция здесь все так же проста, и предполагает элементарные действия:

    • Заготавливаем четыре бруска под кровлю. Высоту определяем по желанию, главное, чтобы птицы могли беспрепятственно влетать в кормушку и питаться, так что высота у нас от 10 до 15 см получится.
    • Наши своеобразные «колонны» мы спиливаем с одной стороны под углом в 45 градусов, как раз под кровлю.

    Важно!
    Мы уже сказали, что фанеру нужно обработать гидроизолирующим материалом, тоже самое делаем и с брусками.
    Только не надо обрабатывать материал антисептиком, все-таки это химия, а птицы часто вытирают клюв об дерево кормушки.

    Пример подпорок
    • Подпорки крепим саморезами через дно кормушки, и можно еще посадить их на столярный клей, плюс вкрутить по одному шурупчику через бортики.
    • Конструируем ограждение. Отмеряем 6-8 см от края платформы, и прилепляем параллельно основанию бурок. Делается это для того, чтобы кормушка из фанеры для птиц не становилась местом сбора крупных пернатых.
    • Ограда прикрепляется с обеих сторон кормушки, и мы ее просто прикручиваем на один саморез на месте стыка.

    Совет!
    Если внешний вид действительно важен, то можно использовать шпаклевку дереву.
    Ею аккуратно обрабатываем стыки, и у нас получается практически цельная кормушка, вообще без видимых швов!

    Кровля

    Кровля у нас будет состоять их двух частей фанерного листа, только разного размера.
    Собираем ее следующим образом:

    • Вымеряем ширину на 2-4 см больше размера платформы. Допустим, у нас это будет 43 см.
    • Длина у нас также чуть больше размера платформы, однако, не одинаковая с двух сторон.
    • Одну часть крыши мы делаем на 5 мм меньше.
    • Теперь к меньшей стороне прикручиваем брусок, длинной в 43 см, своими руками все это монтируется с невероятной легкостью.
    • Вторую часть крыши прикладываем к торцу первой части, и прикручиваем на три — четыре самореза к бруску. Кровля готова.

    Кровля из фанеры
    Монтируем кровлю, у нас как раз для нее были готовы подпорки со спилёнными концами. Крепим все так же саморезами и столярным клеем.
    Около нашего конька просверливаем по два отверстия для бельевого шнура, к примеру, и у нас готова конструкция для того, чтобы вешать кормушку на дерево, столб. (см. также статью Ящик из фанеры своими руками: полезные советы)

    Вывод

    Вариантов дизайнерской мысли масса!
    Мы рассмотрели, как сделать кормушку из фанеры самого простого типа. Пусть это будет первой «ласточкой», а за ней уже пойдут более сложные платформы, может и с элементами пластика, к примеру. (см. также статью Пол из фанеры своими руками: укладка на стяжку и на лаги)
    В любом случае, для совместной работы с ребенком, сбор такой конструкции — отличное и полезное решение. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Кормушка для птиц своими руками с чертежом

     В данной статье мы рассмотрим вариант изготовления кормушки своими руками из дерева, вернее из ДСП взятой от старой упаковочной коробки, толщина порядка 6 мм. Толстая фанера более предпочтительна для изготовления кормушки, так как она является более стойкой к климатическим условиям материалом, но ее минус заключается в том, что ее труднее будет обрабатывать. 
     Как я говорил, для кормушки подойдет фанера б/у, от уже использованной тары, так и было в моем случае. Когда я подъехал к строительному магазину, где могли продавать фанеру, то спросил: «Есть ли в продаже небольшие кусочки фанеры?». В итоге, работник склада пропал в его утробе и уже через пять минут, я был счастливым обладателем старой крышки от ящика, которую он мне вручил абсолютно бесплатно, видимо чувствуя, что материал пойдет на благое дело, на кормушку для птиц. 

    Кормушка для птиц своими руками из фанеры (1-ый вариант)

    Инструменты и материалы для кормушки для птиц

    Для изготвления деревянной кормушки для пернатых своими руками нам потребуется:

    — электролобзик или пилка для фигурной резки по дереву;
    — саморезы 16 мм — 10 шт и 25 мм — 14 шт.;
    — отвертка крестовая,
    — веревка, для того чтобы подвешать кормушку;
    — фанера (от 2 до 8 мм), можно б/у;
    — брусок 20*10 мм.

    Чертеж кормушки для птиц

    Далее приведен чертеж распиловки фанерных деталей для кормушки. Конечно это больше похоже на эскиз, но тем не менее, он дает полное представление о том, какие детали должны быть применены для изготовления кормушки для птиц. (на фото: по средине — днище кормушки, по бокам — стороны и одновременно крыша кормушки)

     Единственным не образмеренным элементом остается боковой вход. У меня он выполнен в виде параболы (высота порядка 15 см), начерчен от руки. Наметить его можно исходя из вашей фантазии или практичности.
     Также будут использоваться и бруски, но они все пилились по месту, в ходе изготовления кормушки.

    Технология изготовления кормушки для птиц своими руками

     Далее, берем брусок и вырезаем две рейки по длине днища кормушки. Рейки будут удерживать корм кормушки, ведь он может выпасть от дуновения ветра или от действий самих пернатых, при дележке съестного.

    Далее, подгоняем по месту еще две рейки, с аналогичными функциями, но уже с торцов днища. Прикручиваем рейки с обратной стороны на саморезы длинной 16 мм. Рейки вдоль длинной стороны прикручиваются со смещением 5 мм от боковых сторон (на фото смещение видно). Это смещение в последствии обеспечит возможность крепления боковых сторон.

    Прикручиваем к длинным рейкам у основания, боковые стенки кормушки. Для этого используем саморезаы на 25 мм.

    Теперь у нас кормушка почти готова, но не хватает связующей деревянной рейки, для фиксации боковых стенок наверху.

    Замеряем рейку в размер, по длине крыши кормушки. Отпиливаем рейку.

     Вставляем ее изнутри и крепим 6 саморезами на 25 мм. При вкручивании саморезов стараемся обеспечить базирование рейки по центру, можно ножом сточить стороны и подогнать рейку под угол наклона сторон, но это повысит трудоемкость кормушки, что бывает не совсем уместно, когда делаешь что-то своими руками! Как поступить, выбор остается за Вами.

     Далее берем веревку и продеваем под крышей нашей кормушки. Можно было бы прикрутить рым болты, крючки или еще что то, специально для веревки, но думаю в этом нет необходимости. Кормушку перед тем как повесить на улицу можно обработать олифой и лаком, это значительно увеличит срок ее эксплуатации.
     Так как я сделал кормушку зимой, то не стал ее красить, так как олифа после того как высохнет, еще долго специфически пахнет, что как мне показалось отпугнет птиц, а кормушку хотелось повешать сразу.

    Единственное, что теперь не хватает нашей кормушке изготовленной собственными руками, так это корма на дно, который спасет многоих птичек в месяцы зимней непогоды.
     А вот и наша кормушка для птиц, используется по прямому назначению.

    Кормушка для птиц своими руками из фанеры и доско (2-ой вариант)

     Еще один вариант кормушки для птиц также не сложен и не потребует осбых умений и дорогостоящего материала. Эскиз планируемой кормушки для птиц приведен на фото.

    Делаем каркас — основание, к которому будем крепить дно кормушки.

    Теперь вырезаем дно из фанеры и крепим с помощью маленьких гвоздиков или мебельного степлера.

    Для поддержаний крыши кормушки крепим опоры, по 3 с каждой стороны.

    Вырезаем из картона крышу и примеряем ее на место.

    Для того, чтобы картон не размок после первого дождика покрываем его самоклеющейся пленкой и крепим к опорам.

    Вот и все, второй вариант кормушки для птиц сделанной своими руками также «жизнеспосбен», как и первый.

    Кормушка для птиц своими руками из досок (3-ий вариант)

    Если вам не по душе первые два варианта кормушек для птиц, или вы считаете , что там нет конкретики по размерам и приведенным чертежам, то в представленном варианте до этого точно не докопаться.
     Здесь приведены используемые детали, размеры для них и спецификация с наименованием деталей и их количеством.

     Кормушку можно сделать из доски, толщиной 10-15 мм. Соединить детали между собой можно при помощи саморезов для дерева.  Использование гвоздей не рекомендуется, так как они могут расколоть доски.

    Кормушка для птиц своими руками из пластиковой бутылки 1.5, 2, 5 литровой (4-ый вариант)

    Начиная нашу статью, мы даже на подсознательном уровне не могли обойти стороной вариант, когда кормушка для птиц изготавливается из пластиковой бутылки. И в самом деле, ведь это самый доступный, простой и быстрый вариант. Взял пустую полторашку, прорезал в нужном месте, прикрепил нить и все, можно вешать на дерево.

    Для того чтобы птички не резали себе лапки, грани которые появились в результате разрезания бутылки можно закрыть изолентой, либо просто нагреть ложку и провести её краям пластика.
     Еще один вариант доработать пластиковую бутылку, это и вовсе не резать никаких отверстий, а купить одну или две деревянных ложки или взять жердочку, которой и проткнуть бутыль. Затем насыпать корм, который будет просыпаться сквозь небольшие отверстия.

    В этом случае и птичка сядет и возьмет она из кормушки сколько надо. При этом корм будет укрыт от непогоды.
     Ну и самый популярный вариант, это применить 5 литровую бутылку. Кормушка получается большой, но при этом не жесткой, что является ее основным минусом.

    Если же немного приложить усилий, и включить свою фантазию, то из бутылки можно сделать декоративный домик. Стороны при этом обмотать шпагатом, а для крыши использовать мачало.

    Вот так будет выглядеть уже доработанная пластиковая бутылка в качестве кормушки.

    Кормушка для птиц своими руками из канистры (5-ый вариант)

     Если для кормушки применить канистру или банку из более толстого пластика, нежели бутылка, то суть конструкции сохраниться, но она станет более надежной. Более толстые стенки пластика способны лучше сохранять форму, а значит эксплуатировать такую кормушку будет проще и вам и птицам.

    Кормушка для птиц своими руками из природных материалов (6-ой вариант)

     Можно воплотить в жизнь кормушку из тыквы. Они часто остаются у садоводов про запас, на зиму, в итоге просто лежат всю зиму. А можно лишь вырезать середину, насыпать корм, подвешать за «хвостик».

    Конечно, к весне такая кормушка «растет», но на зиму ее точно хватит. А там уже и птицы смогут сами себе найти пропитание.

    Итак, подводя итог можно резюмировать, что кормушку для наших братьев меньших можно сделать практически из ничего или из всего подряд, что по сути одно и тоже. Здесь главное желание, и некое рвение сделать наш мир чуть-чуть лучше. И тот кто хочет этого, обязательно осуществит задуманное. В случае если вы встретитесь с такими людьми или в вас самих заискриться нечто, что станет путеводной нитью к воплощению одной из идей описанной нами выше, то постарайтесь поддержать данное начинание и довести его до конца. Ведь если мы не будем думать в этом мире о других, то и наше будущее обречено на худшее…

    Кормушка для птиц из фанеры своими руками

    Птичья кормушка – это очень полезное и привлекательное сооружение. Проще всего изготовить ее из пластиковой бутылки или коробки из-под сока. Однако при наличии некоторого опыта работы с пиломатериалами, и из куска фанеры можно сделать очень интересный домик для птиц.

    Преимущества и недостатки

    При изготовлении кормушки для пернатых друзей в первую очередь необходимо принимать во внимание особенности климата в регионе проживания. Там, где редко выпадают осадки, а погода в большинстве случаев безветренная и малооблачная, можно соорудить самые простые и легкие конструкции. Но в дождливых, солнечных и ветреных регионах предпочтение стоит отдавать более плотным материалам, а сами кормушки должны быть оборудованы стенками и крышкой.

    Изготовление домиков для птиц из фанеры имеет свои достоинства и недостатки.

    Сначала рассмотрим плюсы.

    • Прочность материала, стойкость к износу. Фанера по своей структуре считается довольно крепким материалом, так как каждый слой укладывается таким образом, чтобы компенсировать некоторые дефекты предыдущего. Как следствие, панели получаются очень твердыми и стойкими к механическим повреждениям.
    • Доступность. Приобрести фанеру можно в любом строительном магазине, причем по весьма демократичным ценам. А так как для создания кормушки совсем не обязательно использовать большой лист, то обустройство птичьего домика обойдется еще дешевле.
    • Простота в обработке. Фанера легко режется и обрабатывается самыми обычными инструментами, причем справиться с ней может даже самый малоопытный мастер. Примечательно, что в отличие от цельного дерева, фанеру можно резать в самых разных направлениях, не опасаясь появления трещин.
    • Универсальность. Фанеру легко сгибать, ей можно придать закругленную форму и вырезать из нее мелкие элементы. Поэтому при создании кормушки можно брать за основу любые схемы и чертежи, и реализовать на практике любую понравившуюся идею.

    Впрочем, без недостатков не обошлось. К минусам фанеры относят ее уязвимость перед непогодой. При высокой влажности она довольно быстро разрушается, поэтому такая конструкция вряд ли прослужит дольше одного холодного сезона. Ситуация осложняется тем, что детали домика в большинстве случаев крепят клеем, а не сажают на гвозди.

    Частые дожди ослабляют клеевое соединение. Впрочем, этот недостаток можно нивелировать, если покрыть кормушку специальным герметиком, а фиксацию на клей сочетать с использованием шурупов. Это продлит срок службы изделия, но даже в этом случае спустя год придется обновлять птичий домик.

    Необходимые инструменты

    Для создания кормушки из листов фанеры понадобятся некоторые столярные инструменты.

    • Электролобзик. В прежние годы распил проводили обычной пилой либо ножовкой по металлу, с появлением всевозможных портативных инструментов надобность в них отпала. При помощи обычного лобзика можно выпилить детали любого размера и формы.
    • Шуруповерт. Для того чтобы скрепление деталей было более надежным, и кормушка не развалилась при сильном ливне, лучше использовать шурупы, ими гораздо проще зафиксировать части, нежели гвоздями.
    • Уголок. Этот инструмент позволит правильно отрезать элементы под прямым углом.
    • Рулетка или длинная линейка. Необходима для того, чтобы отмерить детали нужного размера.

    Подготовка

    Самая простая модель кормушки из фанеры похожа на коробку – она имеет дно и невысокие боковины, которые защищают содержимое кормушки от высыпания. Чуть сложнее сделать конструкцию с крышей из трех прямоугольников – в этом случае домик в разрезе выглядит как треугольник.

    Более сложными в исполнении считаются кормушки со стенками и кровлей – для этого чаще всего используют схемы с открытыми стенами и с закрытыми. В последнем случае в каждом перекрытии выпиливают окошки, через которые птицы могут забраться внутрь конструкции.

    Если вы хотите чего-то более яркого, то подберите нечто необычное. К примеру, стильно смотрится кормушка в виде китайской пагоды. В этом случае платформу с эффектным домиком фиксируют на стоящие опоры, бункер для зерна делают довольно вместительным, а механизм подачи корма защищают от неблагоприятных погодных условий.

    Концепция кормушки может быть абсолютно любой – в качестве ограничителей здесь могут выступать только навыки работы с фанерой да собственная фантазия. Даже самые сложные с виду кормушки из этого пиломатериала на самом деле делаются довольно легко, причем с использованием простых подручных материалов.

    Однако каждое дело требует подготовки – поэтому для начала лучше придумать эскиз и создать картонную модель будущего домика. Сделав ее, вам будет уже намного проще ориентироваться в последовательности действий и особенностях технологии процесса изготовления.

    Инструкция по изготовлению

    Самый простой вариант кормушки своими руками – это обустройство открытой площадки для зерна без каких-либо бортиков и крыши. Следует иметь в виду, что такое решение проблемы лишь временное, оно годится для теплого времени года или для вывешивания на улице зимой в безветренную погоду. Сделать такую кормушку очень просто – для этого нужно лишь вырезать кусок фанеры квадратной или прямоугольной формы, просверлить в углах отверстия и продеть через них бечевку. Веревку на концах завязывают в крепкий узел, а затем под центром кормушки все четыре отрезка стягивают и еще раз связывают.

    Для тех, кто хочет сделать домик с крышей, стоит присмотреться к другим шаблонам кормушки.

    Простая конструкция

    Для изготовления такой модели понадобится прямоугольный кусок фанеры нужного размера. Далее следует взять деревянный брусок и вырезать пару реек так, чтобы их длина соответствовала размеру самой кормушки – они предназначены для того, чтобы удержать зерно внутри конструкции, поскольку без преград еда для пернатых может рассыпаться от любого порыва ветра, да и сами птицы при дележе корма нередко выкидывают его наружу. Эти рейки прикручиваются с небольшим смещением от боковин на 0,5 см – это необходимо для того, чтобы в будущем обеспечить возможности монтажа стенок. Далее необходимо сделать еще пару реек с подобными функциями, но крепить их следует с торцов днища. Их фиксируют с обратной стороны с применением саморезов.

    По длинным сторонам возле основания к рейкам прикрепляют боковые стороны. Кормушка практически готова, и единственное, что остается сделать – это зафиксировать боковые стенки сверху при помощи деревянной рейки. Для этого надо отрезать фрагмент нужного размера и закрепить его саморезами.

    Очень важно при этом добиться локализации рейки строго по центру, для большего удобства можно ножом срезать ее части, и тем самым подогнать рейку под необходимый угол наклона сторон.

    Это, безусловно, повысит трудность работ, но прочность конструкции при этом будет гораздо выше.

    Затем все просто – необходимо взять веревку нужной длины и продеть ее ровно над крышей, а затем повесить на дерево. Некоторые мастера советуют дополнительно покрывать кормушку олифой, но она довольно долго и специфически пахнет – это еще некоторое время отпугивает птиц.

    Оригинальные идеи

    Более сложные конструкции требуют определенного опыта работы. Сначала нужно собрать каркас, для этого выпиливают дно квадратной формы и сооружают бортики, чтобы не высыпался корм. После этого можно переходить к обустройству опор под кровлю. Здесь все просто – нужно лишь заготовить четыре бруса, высота при этом определяется по желанию, но так, чтобы птицы разного размера могли свободно перемещаться и питаться в сделанной кормушке.

    Своеобразные колонны сверху спиливают под острым углом 45 градусов – ровно под крышу. Обязательно обработать и опоры и основание герметизирующим материалом, чтобы повысить стойкость перед атмосферными осадками. А вот антисептиками покрывать опоры не стоит – птицы любят вытирать о них свой клюв, и частицы химического препарата могут попасть внутрь пернатого.

    Подпорки фиксируют ко дну при помощи саморезов, при желании можно дополнительно посадить их на столярный клей. После этого начинается самый сложный этап – изготовление кровли. Она состоит из двух равных частей фанеры, при этом размер каждой из них на 2-3 м больше параметров основания.

    Небольшой нюанс: стороны платформы должны иметь разную длину, чтобы одна часть крыши была на 0,5 см уже противоположной. К меньшей стороне крепят брусок, после чего к нему прикладывают вторую часть и фиксируют саморезами. На этом кровля готова. Крышу крепят на опоры, благодаря спиленным концам подпорок это довольно легко и просто сделать. Лучше всего для фиксации использовать и столярный клей, и саморезы. На завершающем этапе возле конька сверлят пару отверстий для бечевки, и привязывают кормушку к дереву.

    Как украсить?

    Украсить кормушки можно абсолютно любым способом.

    Очень эффектно смотрятся домики для птиц, оформленные в технике декупаж.

    Для этого подбирают салфетки с нужным орнаментом, распределяют по фанере клей ПВА тонким слоем и, аккуратно разглаживая, фиксируют салфетку. Когда клей просохнет, останется только покрыть домик быстросохнущим лаком, и стильная кормушка готова.

    При желании можно использовать природные материалы. Многие покрывают кровлю кормушки соломой или камышом – такой домик в стиле кантри может стать «изюминкой» любого ландшафтного дизайна. Стильно смотрится кормушка, декорированная шишками, желудями или другими природными материалами: семенами, бобовыми, камешками.

    Ну и, конечно же, кормушку можно просто покрасить в любые понравившиеся цвета и изобразить самые красочные, необычные и самобытные узоры.

    Интересная идея по изготовлению кормушки из фанеры, представлена в видеоролике ниже.

    Красивое и милое сооружение – птичья кормушка, словно в детские годы возвращаешься, глядя на нее, столько сентиментальных моментов связано с этим изделием.
    Умелые руки и отрезок фанеры помогут нам собрать эту конструкцию, дабы радоваться самим и приносить пользу птицам.
    Фото готовой кормушки

    Делаем кормушку

    Что нужно первым делом

    Впрочем, одними лишь воспоминаниями, кормушка для птиц из фанеры не соберется.
    Первым делом нам необходимы инструменты, простые, но без них работа практически невозможна:

    • Электролобзик . Благо с появлением небольших и портативных инструментов больше нет необходимости производить распил ножовками по металлу или обычной пилой.
    • Шуруповерт . Мы будем использовать именно шурупы, а не гвозди. Шуруп по дереву намного прочнее скрепить части конструкции.
    • Уголок . Без этого простейшего вычислительного инструмента практически невозможно нормально отрезать части под углом именно в 90 градусов.
    • Рулетка .

    Фантазируем над проектом

    Конечно, полноценный чертеж кормушки для птиц из фанеры, это несколько перебор, все-таки мы говорим о простой конструкции, но определенные расчеты и параметры мы все равно должны привести в подобие проекта.
    Пример чертежа
    Что хорошо, здесь нет никаких жестких рамок. Вес птиц, или мелкого зверька, который заберется в кормушку, слишком мал, чтобы переживать о прочности материала — фанера и не такое способна выдержать! (см. также статью Кровать своими руками из фанеры: дешево и надежно)

    Совет!
    Единственным условием, которое нам всегда придется соблюдать при работе с фанерой на улице, это то, что она легко впитывает влагу и деформируется.
    Части кормушки хорошо несколько раз обработать гидроизолирующим составом, и начинать сбор только после того, как все полностью пропитается и высохнет.

    Если мы решили проблему влаги, можем приступать к заготовке материала.

    Готовим материал

    Перед тем, как сделать кормушку для птиц из фанеры, нам необходимо подготовить части будущего сооружения и, собственно сам материал.
    Как мы уже говорили выше, главное, это решение вопроса с влагой, далее мы спокойно подбираем любые остатки фанеры, и из них монтируем кормушку.
    Подготавливаем материал

    Собираем конструкцию

    Рассмотрим на простом примере, пошаговую сборку:

    • Сначала подготавливаем дно . Это может быть часть фанерного материала с большим сечением — это наше основание. Должна получиться заготовка 40 х 40 сантиметров.
    • Чтобы у нас не высыпался корм, сооружаем борты . Сперва монтируем два бортика длиной в 40 см. Это могут быть простые бруски, сечением в 30-40 мм, хорошо, чтобы бруски были в сечении прямоугольными, а не квадратными.
    • Подбираем под них саморезы . Учитывая, что у нас 30 мм толщина бруска и минимум 15 дна, саморез должен быть не длиннее 45 мм, по крайней мере, кормушка из фанеры своими руками должна быть не только красивой, но и прочной!
    • Ввинчиваем саморезы по углам и еще 2 штуки чрез 10 см . Ввинчиваем их с внешней стороны дна так, чтобы они насквозь прошли фанеру и вошли в брусок. В идеале, головка шурупа вообще должна быть утоплена в фанеру.
    • Теперь вставляем поперечные бруски . Они у нас получаются несколько короче, в зависимости от толщины продольных реек. Правильнее всего будет точно отмерить расстояние, и по размеру уже производить отпил.
      Эти бруски мы можем прикрутить так же, через основание, и кроме того, скрепить бруски между собой саморезами, можно длинными.

    Подготовка основания
    Дальше готовим опору для кровли.
    Инструкция здесь все так же проста, и предполагает элементарные действия:

    • Заготавливаем четыре бруска под кровлю. Высоту определяем по желанию, главное, чтобы птицы могли беспрепятственно влетать в кормушку и питаться, так что высота у нас от 10 до 15 см получится.
    • Наши своеобразные «колонны» мы спиливаем с одной стороны под углом в 45 градусов, как раз под кровлю.

    Важно!
    Мы уже сказали, что фанеру нужно обработать гидроизолирующим материалом, тоже самое делаем и с брусками.
    Только не надо обрабатывать материал антисептиком, все-таки это химия, а птицы часто вытирают клюв об дерево кормушки.

    Совет!
    Если внешний вид действительно важен, то можно использовать шпаклевку дереву.
    Ею аккуратно обрабатываем стыки, и у нас получается практически цельная кормушка, вообще без видимых швов!

    Кровля

    Кровля у нас будет состоять их двух частей фанерного листа, только разного размера.
    Собираем ее следующим образом:

    • Вымеряем ширину на 2-4 см больше размера платформы. Допустим, у нас это будет 43 см.
    • Длина у нас также чуть больше размера платформы, однако, не одинаковая с двух сторон.
    • Одну часть крыши мы делаем на 5 мм меньше.
    • Теперь к меньшей стороне прикручиваем брусок, длинной в 43 см, своими руками все это монтируется с невероятной легкостью.
    • Вторую часть крыши прикладываем к торцу первой части, и прикручиваем на три — четыре самореза к бруску. Кровля готова.

    Кровля из фанеры
    Монтируем кровлю, у нас как раз для нее были готовы подпорки со спилёнными концами. Крепим все так же саморезами и столярным клеем.
    Около нашего конька просверливаем по два отверстия для бельевого шнура, к примеру, и у нас готова конструкция для того, чтобы вешать кормушку на дерево, столб. (см. также статью Ящик из фанеры своими руками: полезные советы)

    Вывод

    Вариантов дизайнерской мысли масса!
    Мы рассмотрели, как сделать кормушку из фанеры самого простого типа. Пусть это будет первой «ласточкой», а за ней уже пойдут более сложные платформы, может и с элементами пластика, к примеру. (см. также статью Пол из фанеры своими руками: укладка на стяжку и на лаги)
    В любом случае, для совместной работы с ребенком, сбор такой конструкции — отличное и полезное решение. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    В данной статье мы рассмотрим вариант изготовления кормушки своими руками из дерева, вернее из ДСП взятой от старой упаковочной коробки, толщина порядка 6 мм. Толстая фанера более предпочтительна для изготовления кормушки, так как она является более стойкой к климатическим условиям материалом, но ее минус заключается в том, что ее труднее будет обрабатывать.
    Как я говорил, для кормушки подойдет фанера б/у, от уже использованной тары, так и было в моем случае. Когда я подъехал к строительному магазину, где могли продавать фанеру, то спросил: «Есть ли в продаже небольшие кусочки фанеры?». В итоге, работник склада пропал в его утробе и уже через пять минут, я был счастливым обладателем старой крышки от ящика, которую он мне вручил абсолютно бесплатно, видимо чувствуя, что материал пойдет на благое дело, на кормушку для птиц.

    Кормушка для птиц своими руками из фанеры (1-ый вариант)

    Инструменты и материалы для кормушки для птиц

    Для изготвления деревянной кормушки для пернатых своими руками нам потребуется:

    — электролобзик или пилка для фигурной резки по дереву;
    — саморезы 16 мм — 10 шт и 25 мм — 14 шт.;
    — отвертка крестовая,
    — веревка, для того чтобы подвешать кормушку;
    — фанера (от 2 до 8 мм), можно б/у;
    — брусок 20*10 мм.

    Чертеж кормушки для птиц

    Далее приведен чертеж распиловки фанерных деталей для кормушки. Конечно это больше похоже на эскиз, но тем не менее, он дает полное представление о том, какие детали должны быть применены для изготовления кормушки для птиц. (на фото: по средине — днище кормушки, по бокам — стороны и одновременно крыша кормушки)

    Единственным не образмеренным элементом остается боковой вход. У меня он выполнен в виде параболы (высота порядка 15 см), начерчен от руки. Наметить его можно исходя из вашей фантазии или практичности.
    Также будут использоваться и бруски, но они все пилились по месту, в ходе изготовления кормушки.

    Технология изготовления кормушки для птиц своими руками

    Далее, берем брусок и вырезаем две рейки по длине днища кормушки. Рейки будут удерживать корм кормушки, ведь он может выпасть от дуновения ветра или от действий самих пернатых, при дележке съестного.

    Далее, подгоняем по месту еще две рейки, с аналогичными функциями, но уже с торцов днища. Прикручиваем рейки с обратной стороны на саморезы длинной 16 мм. Рейки вдоль длинной стороны прикручиваются со смещением 5 мм от боковых сторон (на фото смещение видно). Это смещение в последствии обеспечит возможность крепления боковых сторон.

    Прикручиваем к длинным рейкам у основания, боковые стенки кормушки. Для этого используем саморезаы на 25 мм.

    Теперь у нас кормушка почти готова, но не хватает связующей деревянной рейки, для фиксации боковых стенок наверху.

    Замеряем рейку в размер, по длине крыши кормушки. Отпиливаем рейку.

    Вставляем ее изнутри и крепим 6 саморезами на 25 мм. При вкручивании саморезов стараемся обеспечить базирование рейки по центру, можно ножом сточить стороны и подогнать рейку под угол наклона сторон, но это повысит трудоемкость кормушки, что бывает не совсем уместно, когда делаешь что-то своими руками! Как поступить, выбор остается за Вами.

    Далее берем веревку и продеваем под крышей нашей кормушки. Можно было бы прикрутить рым болты, крючки или еще что то, специально для веревки, но думаю в этом нет необходимости. Кормушку перед тем как повесить на улицу можно обработать олифой и лаком, это значительно увеличит срок ее эксплуатации.
    Так как я сделал кормушку зимой, то не стал ее красить, так как олифа после того как высохнет, еще долго специфически пахнет, что как мне показалось отпугнет птиц, а кормушку хотелось повешать сразу.

    Единственное, что теперь не хватает нашей кормушке изготовленной собственными руками, так это корма на дно, который спасет многоих птичек в месяцы зимней непогоды.
    А вот и наша кормушка для птиц, используется по прямому назначению.

    Кормушка для птиц своими руками из фанеры и доско (2-ой вариант)

    Еще один вариант кормушки для птиц также не сложен и не потребует осбых умений и дорогостоящего материала. Эскиз планируемой кормушки для птиц приведен на фото.

    Делаем каркас — основание, к которому будем крепить дно кормушки.

    Теперь вырезаем дно из фанеры и крепим с помощью маленьких гвоздиков или мебельного степлера.

    Для поддержаний крыши кормушки крепим опоры, по 3 с каждой стороны.

    Вырезаем из картона крышу и примеряем ее на место.

    Для того, чтобы картон не размок после первого дождика покрываем его самоклеющейся пленкой и крепим к опорам.

    Вот и все, второй вариант кормушки для птиц сделанной своими руками также «жизнеспосбен», как и первый.

    Кормушка для птиц своими руками из досок (3-ий вариант)

    Если вам не по душе первые два варианта кормушек для птиц, или вы считаете , что там нет конкретики по размерам и приведенным чертежам, то в представленном варианте до этого точно не докопаться.
    Здесь приведены используемые детали, размеры для них и спецификация с наименованием деталей и их количеством.

    Кормушку можно сделать из доски, толщиной 10-15 мм. Соединить детали между собой можно при помощи саморезов для дерева. Использование гвоздей не рекомендуется, так как они могут расколоть доски.

    Кормушка для птиц своими руками из пластиковой бутылки 1.5, 2, 5 литровой (4-ый вариант)

    Начиная нашу статью, мы даже на подсознательном уровне не могли обойти стороной вариант, когда кормушка для птиц изготавливается из пластиковой бутылки. И в самом деле, ведь это самый доступный, простой и быстрый вариант. Взял пустую полторашку, прорезал в нужном месте, прикрепил нить и все, можно вешать на дерево.

    Для того чтобы птички не резали себе лапки, грани которые появились в результате разрезания бутылки можно закрыть изолентой, либо просто нагреть ложку и провести её краям пластика.
    Еще один вариант доработать пластиковую бутылку, это и вовсе не резать никаких отверстий, а купить одну или две деревянных ложки или взять жердочку, которой и проткнуть бутыль. Затем насыпать корм, который будет просыпаться сквозь небольшие отверстия.

    В этом случае и птичка сядет и возьмет она из кормушки сколько надо. При этом корм будет укрыт от непогоды.
    Ну и самый популярный вариант, это применить 5 литровую бутылку. Кормушка получается большой, но при этом не жесткой, что является ее основным минусом.

    Если же немного приложить усилий, и включить свою фантазию, то из бутылки можно сделать декоративный домик. Стороны при этом обмотать шпагатом, а для крыши использовать мачало.

    Вот так будет выглядеть уже доработанная пластиковая бутылка в качестве кормушки.

    Кормушка для птиц своими руками из канистры (5-ый вариант)

    Если для кормушки применить канистру или банку из более толстого пластика, нежели бутылка, то суть конструкции сохраниться, но она станет более надежной. Более толстые стенки пластика способны лучше сохранять форму, а значит эксплуатировать такую кормушку будет проще и вам и птицам.

    Кормушка для птиц своими руками из природных материалов (6-ой вариант)

    Можно воплотить в жизнь кормушку из тыквы. Они часто остаются у садоводов про запас, на зиму, в итоге просто лежат всю зиму. А можно лишь вырезать середину, насыпать корм, подвешать за «хвостик».

    Конечно, к весне такая кормушка «растет», но на зиму ее точно хватит. А там уже и птицы смогут сами себе найти пропитание.

    Итак, подводя итог можно резюмировать, что кормушку для наших братьев меньших можно сделать практически из ничего или из всего подряд, что по сути одно и тоже. Здесь главное желание, и некое рвение сделать наш мир чуть-чуть лучше. И тот кто хочет этого, обязательно осуществит задуманное. В случае если вы встретитесь с такими людьми или в вас самих заискриться нечто, что станет путеводной нитью к воплощению одной из идей описанной нами выше, то постарайтесь поддержать данное начинание и довести его до конца. Ведь если мы не будем думать в этом мире о других, то и наше будущее обречено на худшее.

    Кормушки для птиц своими руками фото примеры, оригинальные идеи

    Приближается зима и нашим птичкам нужно будет её пережить. Давайте позаботимся о них! Рассмотрим несколько вариантов, как сделать кормушку своими руками.

    Основные правила создания кормушки

    1. Кормушка должна быть с крышей, так как дождь может намочить корм либо засыпать его снегом.
    2. Отверстие кормушки должно быть широким — птички боятся замкнутого пространства.
    3. Выбирайте практичный влагоустойчивый материал для изготовления кормушки.
    4. Кормушка не должна быть слишком лёгкой, так как её колышет ветер и может рассыпаться корм. Если она получилась слишком лёгкой — утяжелите её. Это можно сделать с помощью куска фанеры либо линолеума. Положите его на дно кормушки строго по размеру.

    Кормушка из дерева

    Вам понадобится: ножовка, молот, гвозди, фанера, бруски 2:2 см, тонкая деревянная доска.

    Мастер-класс

    1. Работайте по размерам, указанным на чертеже.
    2. Вырежьте прямоугольную основу из деревянной доски.
    3. Вырежьте прямоугольник из фанеры таких же размеров.
    4. Распилите брусок на 4 части таким образом, чтобы одна пара брусьев была на 3 см короче, чем первая пара.
    5. Отступите 1 см от каждого края кормушки и прибейте гвоздями стойки. Начните с основания кормушки, передние стойки сделайте короче задних.
    6. Прибейте проволоку к середине крыше.
    7. Закрепите кормушку на ветке дерева.

    Чертежи

    Чертёж №1

    Чертёж №2

    Чертёж №3

    Представляем вашему вниманию несколько вариантов чертежей изготовления кормушки для птиц из дерева. Можно создать обычную кормушку-столовую, маленький замок или просто домик для птиц. А если Вы мастер на все руки, то кормушку можно украсить резьбой по дереву, создав красивые узоры.

    Кормушки из зерна

    Вам понадобится: корм (в сыром виде), яйцо, овсяная крупа, мука, мёд, желатин, толстый картон, ножницы, плотная нить, карандаш, игла, формочки.

    Рецепт №1

    1. Нарисуйте на картоне любую фигурку. Это может быть сердечко, круг, треугольник, квадрат…
    2. Вырежьте ножницами.
    3. Проденьте нить в иглу, и сделайте отверстие, в картонной фигурке создавая крепление.
    4. Приготовьте клей. Для этого смешайте: 2 столовые ложки овсяной крупы, яйцо, 1 чайную ложку мёда и немного муки.
    5. Оставьте смесь на 30 минут.
    6. Нанесите клеевую массу на картонную основу.
    7. Смешайте зерновую смесь с клеевой массой.
    8. Нанесите смесь на картонную основу.
    9. Положите зерновые кормушки в холодильник на несколько часов.
    10. Развесьте угощения по веткам деревьев.

    Рецепт №2

    1. Растворите в тёплой воде пакетик желатина.
    2. Высыпьте в него корм.
    3. Разложите массу в формочки.
    4. Вставьте нити для крепления.
    5. Отправьте в холодильник на несколько часов.
    6. Развесьте угощения по веткам деревьев.

    Кормушка из коробки от конфет

    Вам понадобится: 2 коробки от конфет, клей, 2 шнурка.

    Мастер-класс

    1. Края коробки намажьте клеем.
    2. Вложите край коробки в другую коробку таким способом, чтобы получился треугольник.
    3. Приклейте основание коробки к треугольнику.
    4. Дайте просохнуть 10 минут.
    5. Проденьте через крышу коробки шнурок.
    6. Завяжите узелок.
    7. Привяжите к ветке дерева кормушку с помощью второго шнурка.

    Кормушка из коробки сока

    Вам понадобится: коробка сока либо молока, ножницы, шнурок.

    Мастер-класс

    1. Возьмите коробку и ножницы.
    2. Прорежьте отверстие в форме перевёрнутого прямоугольника.
    3. Проденьте шнурок через верхний край коробки по центру.
    4. Положите кусок фанеры либо линолеума строго по размеру дна коробки.
    5. Закрепите кормушку на ветке дерева.
    6. Положите корм.

    Пластиковая кормушка

    Вам понадобится: пластиковый бутыль емкостью 5-6 литров, ножницы, проволока.

    Мастер-класс

    1. Возьмите бутыль и ножницы.
    2. Отступите 3 см от дна бутыля вверх и вырежьте прямоугольное окно.
    3. Положите кусок фанеры либо линолеума строго по размеру дна бутыля.
    4. Возьмите проволоку, обкрутите горлышко бутыля.
    5. Прикрепите кормушку к ветке дерева.

    Птичий корм

    Сделать кормушку – это отлично, однако вы должны точно знать, что можно туда положить.

    Птичек можно кормить сырыми семечками, просом, овсом, пшеном, гречкой, крошками чёрствой белой булочки, маленькими кусочками сухофруктов, рябиной, калиной.

    Птичек нельзя кормить крошками свежего белого и ржаного хлебов, пирожными, тортами, чипсами, солеными и жареными семечками, орешками и овсяными хлопьями.

    50 идей кормушек для птиц и белок из дерева и бутылок своими руками.


    Watch this video on YouTube

    Благодаря Вашей заботе в зимний период птички выживут. В свою очередь они порадуют Вас весной своими песенками. Птички очень важны, так как они не только радуют глаз, но и выполняют огромную санитарно-оздоровительную работу!

    20 лучших планов и идей деревянных кормушек своими руками

    Прежде чем вы начнете планировать свой проект кормушки для птиц своими руками, взгляните на этот список планов деревянных кормушек для птиц! Мы выбрали лучшие идеи самодельных уличных кормушек в Интернете, чтобы вы с легкостью их соорудили. Постройте его из дерева, чтобы он прослужил!

    Деревянная кормушка для птиц может привлекать красивых птиц на ваш двор круглый год. Местным птицам могут быть полезны кормушки для птиц, поскольку они обеспечивают дополнительные питательные вещества в сезон миграции.Они могут уменьшить стресс в период размножения, а также помочь накормить детенышей после их рождения.

    Помимо преимуществ для птиц, многие люди находят, что кормушка для птиц приносит им большую радость, поскольку они получают возможность больше познавать природу на своем заднем дворе. От ярких щеглов до свистящих певчих птиц вы будете поражены тем, каких животных может привлечь ваша кормушка.

    Существует множество дизайнов деревянных кормушек для птиц, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашему стилю и гармонирует с вашим декором.Большой или маленький, традиционный или забавный, простой или сложный — в этом списке есть идея для каждого! Так что взгляните на 20 лучших планов в Интернете и найдите вдохновение для своего проекта DIY.

    20 Планов «Сделай сам»

    Начнем с самого простого и простого плана!

    1. План деревянной кормушки для птиц за 4 доллара

    Источник: 100things2do.ca

    Мы начали наш список с базового дизайна с www.100things2do.ca и не без оснований. Эту кормушку для птиц, сделанную своими руками за 4 доллара, можно модифицировать для использования имеющихся в доме принадлежностей, и ее сборка займет всего 20 минут! Все, что вам нужно, это доска из кедра и немного творчества. Это подробное руководство предоставит вам пошаговые инструкции и фотографии, что упростит сборку.

    2. План кормушки для птиц с окном

    Источник: Ана Уайт

    Если вам нравится щебетание птиц и вы хотите приблизить их как можно ближе, этот проект DIY для вас! Эта простая оконная кормушка для птиц на самом деле была сделана из древесных отходов, и, поскольку она прикреплена к окну с помощью присосок, нет риска, что белки украдут еду. (Ана также говорит, что у них никогда не было проблем с птицами, летающими в окна.) От Аны Уайт.

    3. Кормушка для птиц Fly Through Gazebo

    Источник: familyhandyman.com

    Эта самодельная кормушка для птиц из дерева немного сложнее. Если вы более опытный плотник, который хочет сделать небольшой проект своими руками, вам идеально подойдет кормушка для птиц в виде беседки. Это еще одно подробное руководство, в котором представлены невероятные фотографии и подробные инструкции от начала до конца. С сайта familyhandyman.com

    4. Деревянная кормушка для птиц с боковинами из плексигласа

    Источник: construct101.com

    Вам понравится, как легко construct101.com позволяет добавлять корм для птиц в эту кормушку.Боковины из оргстекла прозрачны, поэтому вы всегда можете увидеть, когда кормушку для птиц нужно пополнить, а откидная крыша упрощает добавление еды. Это простой в использовании, хорошо продуманный план DIY, который обязательно привлечет в ваш двор много крылатых друзей!

    5. План кормушки для птиц из кедрового дерева за 2 доллара

    Источник: Ана Уайт

    Это еще один деревянный план, сделанный своими руками, от anawhite.com, и руководство так же основательно, как и первое. Собирая эту самодельную кормушку, вы почувствуете себя профессионалом! На веб-странице есть список материалов, пошаговые инструкции и чертеж с размерами, поэтому изготовление вашей классической кормушки из кедра будет стоить всего около 2 долларов.

    6. Деревянная кормушка для птиц из поддонов Plan

    Источник: www.sowanddipity.com

    Это отличная идея для кормушки для птиц, сделанной из поддонов! Хотя этот план не включает размеры, его довольно легко настроить в соответствии с вашими предпочтениями по размеру.

    В этом проекте они использовали винную бутылку, но в зависимости от ваших размеров вы можете использовать другой тип стеклянной бутылки, которая подходит вам по размеру. Я бы также посоветовал расширить крышу над тарелкой, чтобы защитить еду от дождя.Источник: sowanddipity.com

    7. Кормушка для бутылок с вином

    Источник: thechickenstreet.wordpress.com

    Эта конструкция кормушки для птиц не требует никаких электроинструментов! Это простая идея с бутылкой вина, которую можно сделать своими руками, и на ее изготовление не потребуется много времени. Бутылку легко вынуть и снова наполнить, когда она опорожнена, а небольшой выступ подходит для зябликов, воробьев, синиц и других крошечных гостей. От Куриной улицы.

    8. План кормушки для птиц из бутылок своими руками

    Источник: howtospecialist.com

    Вы можете использовать любую 12-дюймовую бутылку для этой современной кормушки! Мы любим этого специалиста.com включил видео, сопровождающее подробный план. Крупногабаритная жердочка на этой большой деревянной конструкции позволяет птицам любого размера заглянуть перекусить.

    9. План кормушки для птиц Mason Jar

    Источник: boyslife.org

    Это необычная идея для тех из вас, кто предпочитает что-то менее традиционное! Этот красочный учебник, идеально подходящий для коллекционеров каменных банок, станет идеальным проектом для самостоятельной работы с детьми. Эта деревянная кормушка для птиц, которую легко собрать и наполнить семенами, обязательно привлечет множество птиц в ваш двор.С сайта boyslife.org

    10. Деревянная кормушка для птиц с металлической крышей и смотровым отверстием

    Источник: skiptomylou.org Источник: skiptomylou.org

    Это руководство своими руками создано для вашего удовольствия от просмотра, деревянная кормушка для птиц с отверстием для наблюдения крепится прямо к ваше окно, чтобы вы могли любоваться природой, не выходя из дома! Металлическая крыша хорошо защищает от дождя, но при этом добавляет современный вид этому простому дизайну. С сайта skiptomylou.org

    11.Кормушка для птиц от Studiomama

    Фото и дизайнер: Studiomama

    Этот современный дизайн — прекрасное дополнение к современному пространству заднего двора. Деревянная кормушка для птиц в минималистском стиле позволяет птицам сидеть и кормиться, но при этом дает возможность пролететь сквозь нее. Нам нравится, что оно напоминает окно и привносит в ваш интерьер немного игривого, но функционального прихоти. Из загородной жизни.

    12. План Лоу «Сделай сам»

    Источник: Лоу

    Это надежный план, на сборку которого уходит немного больше времени, но, безусловно, стоит потратить дополнительное время.Пошаговые инструкции сопровождаются подробным видео, поэтому у вас будет все необходимое для создания этой классической самодельной кормушки для птиц из раздела «Сделай сам» Лоу.

    13. Простой план до 10 долларов.

    Источник: birdsandblooms.com

    Вы захотите разместить эту открытую кормушку для птиц в защищенном от непогоды месте, так как во время дождя она будет наполняться водой. Такой дизайн своими руками — симпатичное дополнение веранд, беседок и других крытых помещений. Учебник от birdsandblooms.com прост в использовании, и этот конкретный проект стоил менее 10 долларов!

    14.Самодельная автоматическая кормушка для птиц!

    Источник: woodworkingformeremortals.com

    Еще одно подробное руководство с видео. Эта очаровательная деревянная кормушка для птиц от woodworkingformeremortals.com станет долгожданным дополнением любого помещения на заднем дворе. Нарисуйте его ярким цветом, чтобы придать яркости вашему двору, или оставьте нейтральный, чтобы он гармонировал с природой. В любом случае, птицы в вашем районе будут вам благодарны за это!

    15. Настенная деревянная кормушка для птиц

    Источник: wooditsreal.com

    Это отличная идея для установки большой деревянной кормушки для птиц.Подробные инструкции на wooditsreal.com просты в использовании и включают размеры, материалы и подробные видеоуроки по сборке.

    Птицы всех размеров могут сесть на бок и насладиться трапезой, пока вы наслаждаетесь компанией пернатых. Обратите внимание, как этот план мастерски прикреплен к углу дома.

    16. Деревянная планка кормушки для птиц из старых досок для забора

    Источник: mycarpentry.com

    Это отличная идея для повторного использования старых досок для заборов или остатков пиломатериалов из другого проекта.Краткое руководство по изготовлению DIY с сайта mycarpentry.com легко настроить в соответствии с вашими предпочтениями по размеру. Вы будете счастливы, что сохранили лишнюю древесину со свалки, и птицы тоже!

    17. Платформа кормушки для птиц

    Источник: howtospecialist.com

    Вот фантастическая идея создания платформенной кормушки для птиц. Крыша идеально подходит для защиты птиц и семян от дождевой воды. Если вы хотите привлечь птиц любого размера, этот прочный план DIY — отличный вариант. Просто повесьте его подальше от столбов, чтобы не попались белки и кошки! От специалиста.com

    18. Кормушка для птиц из подвесных бутылок

    Источник: rogueengineer.com

    Вот уникальный взгляд на кормушку для птиц из бутылок с вином. Вам обязательно понравится сборка этого проекта и тех крылатых посетителей, которые он привлекает. Бутылку очень легко снять для повторного наполнения, а продуманный дизайн защищает от дождя и ветра. Взгляните на подробные инструкции и красивую фотографию, прилагаемую к этому деревянному плану, с сайта rougeengineer.com.

    19. Деревенский план, построенный из старых метел

    Источник: birdsandblooms.com

    Мы не можем насытиться деревенским видом этой самодельной кормушки для птиц! Идеально подходит для зябликов, крапивников и других мелких видов птиц, этот дизайн в стиле хижины может быть выполнен с использованием старых метел или сена. Посмотрите изображения и подробные инструкции на сайте birdsandblooms.com, если вы ищете простой проект, который принесет вам годы радости!

    20. Easy Bird Feeder Idea

    Источник: runnerduck.com

    Этот простой дизайн — увлекательный проект, в котором может участвовать вся семья! Его базовая конструкция не требует много времени для сборки и привлекает множество видов диких животных.Хотя мы не рекомендуем навесную кормушку для птиц, если в вашем районе обитает местная популяция кошек, поскольку столб позволяет им легко лазить. С сайта runnerduck.com

    Мы надеемся, что вам понравился этот список, и вы нашли лучший план для своего двора или крыльца. Привлечение птиц — прекрасный способ добавить в свою жизнь больше музыки и природы!

    Как сделать платформенную кормушку для птиц — журнал Scout Life

    ПЕРВОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ: попросите взрослого помочь с инструментами, которыми вы раньше не пользовались.

    Если бы я выбрал одну кормушку для птиц, чтобы смотреть в окно, это была бы кормушка с платформой. Этот простой проект создает просторную кормушку для обслуживания стаи поедателей семян. (И это отличный подарок.)

    ЧТО ВАМ НУЖНО

    • Одна 30-дюймовая доска размером 1 на 12 дюймов (Вы также можете вырезать кусок аналогичного размера из куска фанеры толщиной ¾ дюйма; обработанная древесина лучше переносит погодные условия.)
    • 7 футов сосны размером 1 дюйм на 1 дюйм (Или используйте 1-дюймовую круглую обрезку сосны на четверть или вырежьте полоски 1 дюйм на 1 дюйм из фанеры толщиной 3/4 дюйма).
    • 10 гвоздей оцинкованной 6-ти пенни или отделочные гвозди
    • Один 1-дюймовый трубный фланец с четырьмя винтами ¾ дюйма
    • Одна оцинкованная труба длиной от 6 до 8 футов 1 дюйм с резьбой на одном конце. (Вы также можете прикрутить кормушку к перилам палубы или повесить на петлях.)

    Примечание. Крыша не обязательна, но ее можно добавить для того, чтобы птичий семя оставалось суше.

    ЧТО ВЫ ДЕЛАТЬ

    ШАГ 1: Отрежьте основание питателя платформы.

    ШАГ 2: Отмерьте и отрежьте обрезки так, чтобы они подходили к краю верхней части устройства подачи платформы.Это будет служить для хранения птичьего семени.

    ШАГ 3: Прибейте или прикрутите детали отделки к устройству подачи платформы.

    ШАГ 4: Закрепите фланец трубы в центре нижней стороны платформы винтами ¾ дюйма. (Или закрепите проушины на каждом конце платформы, если хотите ее повесить.)

    ШАГ 5: Вкрутите трубу во фланец трубы и установите питатель платформы на своем дворе на расстоянии видимости от окна.

    НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ФИДЕРА

    Установите кормушку на платформе так, чтобы вам было удобно видеть, но также учитывайте близлежащие кусты и деревья как укрытие и защиту для кормящихся птиц. На открытых площадках размещайте кормушку на той стороне птичника, которая наиболее защищена от зимних ветров.

    У каждого вида птиц свои особые привычки и потребности. К лучшим высококалорийным продуктам относятся семена подсолнечника, ядра арахиса, белое просо и сало (говяжий жир).

    Наконец, поскольку птицы будут зависеть от вашей кормушки-платформы, важно, чтобы она была полна корма.Если пренебречь этим, птицы могут пострадать.

    Проверьте это!

    Важное примечание: Пожалуйста, загружайте только фотографии вашего проекта. Из-за правил конфиденциальности мы не можем публиковать фотографии, на которых изображены лица людей. Всегда спрашивайте разрешения родителей, прежде чем загружать что-либо на веб-сайт.

    Лучшие советы по созданию лучшего скворечника своими руками

    Фото: CGardner

    Скворечник, сделанный своими руками, может быть настолько простым или детализированным, насколько вы захотите — от базовой формы коробки, построенной с помощью стыковых соединений и крыши под 45 градусов, до модели, смоделированной после архитектура, которую вы любите, миниатюрная версия вашего нынешнего дома или та, которая отражает дом вашей «мечты» (это мой, на фото выше).Честно говоря, птицам все равно, как это выглядит, им просто нужен безопасный дом.

    Фото: CGardner

    Материалы для скворечника «Сделай сам»

    Какой бы стиль вы ни выбрали для своего скворечника, убедитесь, что он сделан из материалов, устойчивых к погодным условиям.

    • Кедр или красное дерево доступно по цене, поставляется в размерах 1 x 8 дюймов в любом доме и прослужит долгие годы на открытом воздухе.
    • Фанера для наружных работ (в которой используется клей на основе фенольной смолы для скрепления слоев) также является хорошим вариантом.
    • Не используйте , а не , используйте пиломатериалы, обработанные , поскольку химические вещества могут быть вредными для птиц.

    Материалы должны иметь толщину не менее 3/4 дюйма, чтобы изолировать гнездо в холодное время года.

    Если вы только начинаете, вам подойдет простой кедр размером 1 x 8 дюймов. Они могут разрезать его для вас на прилавке пиломатериалов, а вы можете сделать три или четыре из одной 8-дюймовой длины. Также есть преимущество в использовании пиломатериалов с одной шероховатой стороной, так как это поможет молодым птицам покинуть следующую, дав им что-то, за что можно ухватиться.

    Советы по созданию лучшего скворечника

    Чтобы построить скворечник, который выдержит время и в то же время станет безопасным и привлекательным домом для птиц на заднем дворе, помните следующие главные советы по лучшему строительству:

    КРЕПЕЖИ

    Чтобы собрать все вместе, 6D оцинкованные гвозди подойдут, но я предпочитаю использовать шурупы и направляющие отверстия, так как погода заставит дерево деформироваться и скручиваться, и в конечном итоге гвозди могут вытащить. Кроме того, убедитесь, что любой клей, который вы используете, предназначен для использования на открытом воздухе.

    ОТДЕЛКА

    Для завершения используйте светлый морилку или герметик и дайте древесине проступить насквозь. Если вы предпочитаете окраску, не забудьте выбрать краску для наружных работ землистого цвета, например, зеленого или коричневого; это поможет скворечнику слиться с окружающей средой и заставит птиц почувствовать, что это безопасное место для гнездования.

    Фото: curbly.com

    Дополнительные советы

    • Все скворечники должны иметь одну стенку или съемную крышу, чтобы можно было убирать старые гнезда для новых семей.Скорее всего, птица не будет использовать одно и то же место для гнездования дважды, а новая птица не перейдет в неубранный дом.
    • Скворечники могут быть построены с учетом вида. Птица должна чувствовать себя в безопасности, а дом и вход должны быть всего на достаточно большими. Вам нужно подобрать размер домика и диаметр отверстия для разных видов животных. Вы можете найти подробную информацию для каждого типа птиц на сайте wild-bird-watching.com.
    • Не забудьте добавить несколько дренажных отверстий 1/4 ″ в полу.Он поможет сохранить интерьер красивым и сухим.
    • Убедитесь, что крыша наклонена и имеет достаточный выступ, чтобы не допустить дождя.
    • Не исключено наличие открытого дома. Трех стен, пола и скошенной крыши хватит многим видам, которые так же любят болтаться на крыльце, как и вы.
    • И знаете что! Нет необходимости добавлять в скворечник жердочку. Хотя они полезны в качестве кормушки для птиц, птицам они не нужны в доме, и они могут помочь хищникам проникнуть внутрь.

    Планы кормушки для начинающих и профессионалов (бесплатно)

    Отличный способ привлечь птиц в свой дом — построить для них кормушки, скворечники и снабдить их водой.

    Ниже представлены схемы кормушек для птиц разных стилей, некоторые из которых просты в сборке, а другие потребуют большего планирования и времени.

    Большинство этих планов снабжено списком материалов, размерами и инструкциями. Просмотрите ниже планы бесплатных кормушек для птиц и начните строить или, по крайней мере, получите идеи, чтобы строить свои собственные планы.

    Планы кормушки для птиц — Идеи — Советы — Рекомендации

    Простые кормушки для птиц

    Если вам нравятся птицы, то вот идеальная кормушка для птиц, сделанная своими руками. Планы включают чертежи, инструкции, список покупок и список для резки. Этот проект можно выполнить за пару часов. После завершения эту кормушку можно установить на столб, забор, стену или дерево.

    Источник: Construct101 | Исправить ссылку

    Как собрать кормушку для птиц

    Кормушка для птиц изготовлена ​​из кедровых досок и оргстекла.Преимущество этой конструкции в том, что вы можете видеть количество семян птицы в кормушке. Верх открывается для легкого наполнения, продукты остаются сухими и автоматически выкладываются на дно. Предоставляются чертежи, изображения, размеры и инструкции.

    Источник: MyBackyardPlans | Исправить ссылку

    Простая кормушка для птиц DIY

    Эта конструкция, которую часто называют платформенной кормушкой для птиц, является одной из самых простых в изготовлении. Такой дизайн понравится самым разным птицам.Вы можете легко построить несколько из них за один день, используя обычные инструменты и немного обрезков пиломатериалов или бесплатных деревянных поддонов.

    Источник: BirdsAndBlooms | Исправить ссылку

    Станция для кормления птиц своими руками

    Эта кормушка для птиц изготовлена ​​из бутылки с содовой емкостью 1 литр, колпачка для верхней части и дерева. Отличный проект для детей и родителей. Список покупок, изображения и инструкции представлены в этом руководстве. Повесьте его у окна и наслаждайтесь наблюдением за птицами круглый год.

    Источник: ThisOldHouse | Исправить ссылку

    Кормушка для птиц с защитой от Grackle-Proof

    Эта кормушка для птиц не только хорошо выглядит, но и защищает от крупных птиц. Он разработан для легких птиц: когда на насест садится более крупная птица, дверь закрывается, и они не могут получить пищу! Отличная кормушка, если вы не хотите привлекать более крупных птиц, таких как гракл. Включает инструкции и чертеж в формате PDF, который вы можете скачать.

    Источник: MotherEarthNews | Исправить ссылку

    Кормушка для птиц для подсолнечника своими руками

    Эта кормушка для птиц состоит из двух терракотовых блюдцев диаметром 6 дюймов, проволочной сетки и винила. Кормушка предназначена для семян подсолнечника и привлечет множество птиц.Выглядит хорошо и легко в сборке.

    Источник: TheGardenRoofCoop | Исправить ссылку

    Кормушка для птиц из формы для пирога

    Кормушка для птиц состоит из оловянной тарелки и вентиляционной крышки. Сделайте его действительно заметным, украсив и раскрасив его. Эта прочная кормушка прослужит долгие годы. Предоставляется список материалов и инструкции.

    Источник: BirdsAndBlooms | Исправить ссылку

    Amazon.com: CYCTECH Birch Plywood Feeder Hanging — подвесной столик для кормления птиц в ванне

    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    Марка ЦИКТЕХ
    Цвет Цвет хаки
    Материал Береза
    Размеры изделия ДхШхВ 14 х 13 х 2 дюйма
    Лига НБА
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • ATTRACT WILD BIRD — подвесные кормушки для птиц в особом стиле обязательно привлекут внимание птиц. Пусть птицы обитают и наслаждаются кормом из семян. Вы можете наблюдать за птицами из окна, с террасы или патио.
    • ПРЕМИУМ-МАТЕРИАЛ — Изготовлен из березовой фанеры, не подвержен ржавчине. Поставляется полностью собранным и готовым к развешиванию.
    • ПРОЧИТАЙТЕ ДИЗАЙН-Специальная конструкция для кормления птиц на открытом воздухе, открытая конструкция удобна для их приема в пищу, легко добавлять еду и чистить.
    • ШИРОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ — Его можно наполнить овощами, фруктами, едой и другой твердой пищей, чтобы привлечь красных зябликов, синиц, домашних зябликов, птиц, синих птиц, певчих птиц, скворцов и многих других!
    • 100% УДОВЛЕТВОРЕННО-Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы по этому поводу.Мы с удовольствием подарим вам прекрасный опыт покупок.

    53 Сделай сам план скворечника, который привлечет их в ваш сад

    Если вы садовник, вы можете подумать, что птицы — вредители для вашего сада.

    Большинство из них нет.

    Фактически, некоторые птицы, такие как синие птицы, синицы и ночные ястребы, являются одними из лучших естественных средств борьбы с вредителями; они едят насекомых, таких как моль, жуки, тли, гусеницы и т. д.

    Вот почему полезно иметь птиц в вашем саду. Они значительно облегчат вашу работу.

    Плюс, кому не понравится звук счастливых птиц на заднем дворе?

    Вот почему сегодня я предлагаю вам множество различных планов и идей для скворечников, которые вы можете построить для своих пернатых друзей.Большинство из них можно построить за один день менее чем за 30 долларов.

    Приступим.

    1. Простые планы скворечников

    Этот скворечник подойдет любому человеку практически любого возраста и уровня навыков плотника. Это основной стиль скворечника.

    Но он все равно может вписаться в любой дом. А также выделяйтесь, сколько хотите, с помощью различных красок и рисунков. Так что, если вы ищете какой-нибудь проект для себя или даже с ребенком в семье, это будет хорошим началом.

    Постройте этот скворечник

    2. Легкий скворечник своими руками

    Этот скворечник — еще один традиционный стиль. Он также подойдет начинающему плотнику или даже в качестве небольшого семейного проекта. Скорее всего, вы могли бы включить туда и маленьких детей.

    Кроме того, он дает упрощенные подробные инструкции, которые значительно упрощают сборку. Так что, если вам нужны простые планы скворечников, которые вы могли бы спроектировать по своему вкусу, то этот может быть им.

    Построй скворечник

    3.$ 1 Современный скворечник

    Этот маленький скворечник — современный, но очень простой домик. Это был бы отличный проект для ваших детей.

    И что делает его еще лучше, так это то, что это можно сделать примерно за доллар. Этот сайт дает отличные инструкции. И этот проект можно раскрасить и сделать очень уникальным, чтобы он подходил каждому дому или каждому ребенку, которые его создали.

    Постройте этот скворечник

    4. Планы скворечника для начинающих

    Это еще один традиционный, но легкий в строительстве скворечник.Сайт отлично справляется с инструкциями по его созданию.

    Так что это отлично подойдет для новичка в мире плотницких работ. На самом деле это был бы хороший проект, чтобы проверить свои навыки. И птицам это обязательно понравится.

    Постройте этот скворечник

    5. Скворечник с номерными знаками

    Вы поклонник номерных знаков? В моей семье есть несколько человек. А если так, то это отличный дизайн скворечника для вас.

    Итак, сайт отлично объясняет, как это построить.Но это определенно не тот, который будет сливаться с другими. Он будет выделяться и быть таким же уникальным, как номерной знак, с которым вы его выбираете.

    Построй этот скворечник

    6. Маленький и простой скворечник

    Этот скворечник сразу вызвал у меня теплые воспоминания. У моей бабушки были скворечники на заднем дворе, и этот очень похож на те, что были у нее за эти годы.

    Так что, если вам нравится небольшой скворечник в традиционном стиле, то вам, вероятно, понравится этот. Инструкции по сборке очень подробны.И это будет радушно для множества маленьких птичек, которые будут петь у вас на заднем дворе.

    Построй этот скворечник

    7. Ящик для домашних воробьев

    Это уникальный скворечник. Причина в том, что он предназначен для содержания домашних воробьев. И на самом деле он может вместить до трех племенных пар.

    Так что, если вы любите домашних воробьев и хотели бы устроить им удобное гнездо для размножения, то это может быть отличным вариантом для вас.

    Построй этот скворечник

    8. Скворечник Bluebird

    Когда я рос, моя прабабушка очень любила птиц.У нее была большая книга с птицами, на которые нам разрешили смотреть.

    И она даже использовала эту книгу, чтобы помочь нам идентифицировать некоторых птиц. Ну, моим абсолютным фаворитом была синяя птица. Излишне говорить, что мне нравятся планы этого скворечника, потому что он построен специально для них.

    Постройте этот скворечник

    9. Милый скворечник «сделай сам»

    Этот милый скворечник (как и следует из его названия) будет красиво висеть на любом дереве. А его форма придает ему неповторимый блеск.

    Так что если вы ищете что-то современное и неповторимое, то этот скворечник наверняка придется вам по дизайнерскому вкусу.

    Построй этот скворечник

    10. Домик для синей птицы своими руками

    Это еще один скворечник, построенный специально для голубых птиц. Значит, если вы похожи на меня и любите их, то вам наверняка понравится этот скворечник.

    И это также традиционный дизайн, который нравится многим. Но в блоге этот скворечник красиво расписан, чтобы он выделялся. Надеюсь, это даст вам несколько идей, как сделать этот скворечник своим.

    Постройте этот скворечник

    11. Скворечник из бревенчатой ​​хижины

    Вы любите деревенский декор? Что ж, этот скворечник идеально подошел бы.Он уникален и будет красиво смотреться в любом дворе.

    Так что, если вы хотите добавить деревенского шарма своей собственности, попробуйте эти планы скворечников. Вашим пернатым друзьям это обязательно понравится.

    Постройте этот скворечник

    12. Скворечник с зеленой крышей

    Этот скворечник очень уникален. Он начинается с основного стиля скворечника синей птицы. Затем он добавляет уникальный штрих, добавляя живую крышу скворечнику.

    Итак, если вам нравится внешний вид домиков из дерна, почему бы не добавить скворечник, который бы падал прямо в линию?

    Построй скворечник

    13.Кормушка Cedar Bird Feeder за 2 доллара

    Эта маленькая кормушка для птиц имеет традиционный дизайн. Но сделан он из красивого кедра. И я вообще-то большой поклонник кедрового дерева. Я думаю, это заставляет все выглядеть как дома.

    Но что делает эту кормушку еще лучше, так это то, что ее сборка стоит всего 2 доллара. Так что, если вам нужен дешевый семейный проект, возможно, вы его только что нашли.

    Постройте этот скворечник

    14. Планы скворечника за 2 доллара

    Этот скворечник за 2 доллара, очевидно, потрясающе из-за того, насколько его экономно строить.Но это также отличный дизайн.

    Так что, если вам нравится традиционный вид скворечника, то этот вам обязательно понравится. Его легко собрать, и его легко достать для вашего кошелька.

    Постройте этот скворечник

    15. Современный скворечник

    Не всем нравится, чтобы все выглядело по-деревенски или старомодно. И знаешь, что? Это нормально. Если вам нравится более современный дизайн домов, вам понравится этот маленький скворечник.

    Так что эти скворечники подойдут для любого дома.Но он будет выделяться своим уникальным дизайном. Давай, попробуй.

    Постройте этот скворечник

    16. Скворечник с ночными огнями

    Этот скворечник красив. Он выполнен в традиционном стиле, но окрашен в красивый цвет. Но что делает его еще лучше, так это то, что он будет светиться ночью ночными огнями.

    Итак, если вы ищете что-то, что добавит красоты вашей собственности, будь то днем ​​или ночью, то этот скворечник вполне может сделать это.

    Постройте этот скворечник

    17. Чаша и тарелка кормушка для птиц

    Эта кормушка для птиц очень уникальна, и мне она нравится! Верх — это тарелка, а часть, в которую на самом деле помещается корм для птиц, — это миска.

    Так что, если вы ищете другой и недорогой аппарат, тогда вам стоит попробовать это.

    Постройте этот скворечник

    18. Скворечник за 2 доллара

    Это планы скворечников, которые подойдут для семейного проекта. Это очень недорого, а конструкция очень проста.

    Так что, если вы хотите попробовать веселый проект со своими детьми, попробуйте этот. Он даже включает изображения уникальных способов раскрасить этот скворечник, чтобы он действительно стал вашим.

    Постройте этот скворечник

    19. Кашпо для двойных скворечников из кедра

    Что лучше сочетается вместе, чем птицы и цветы? Что ж, эта сеялка поможет вам красиво совместить и то, и другое.

    Таким образом, у вас будут скворечники с обеих сторон, а между ними будут расти красивые цветы.Если это похоже на то, что вас интересует, обязательно проверьте это.

    Постройте этот скворечник

    20. Классический скворечник своими руками

    Этот маленький скворечник действительно классический. Возможность построить свой собственный скворечник — тоже классическая семейная идея.

    Так что, если вам нравится идея получить такой опыт со своими детьми, не отказывайтесь от этих планов скворечников.

    Постройте этот скворечник

    21. Скворечник One Board

    Если вы ищете простой и недорогой, то он у меня прямо здесь.Этот скворечник можно построить буквально из одной сосновой доски.

    Кроме того, он имеет простую конструкцию, благодаря которой его очень легко собрать и в кратчайшие сроки получить работающий скворечник.

    Постройте этот скворечник

    22. Скворечник на заднем дворе

    Этот скворечник настолько уникален. Это не кажется таким простым, как некоторые. Но если у вас есть опыт в области столярных работ и вы хотите что-то, что выглядит действительно круто, вам обязательно стоит заглянуть в этот скворечник.

    И он будет красиво смотреться в саду, в вашем дворе или даже на заднем дворе.И на сайте говорится, что это стоит около 20 долларов.

    Постройте этот скворечник

    23. DIY Bluebird House

    Так что, если вы ищете простой скворечник, который экономичен и эффективен в условиях ограниченного времени, то это может быть для вас хорошим вариантом.

    И это тоже для синих птиц. Какие маленькие птички украсят любой двор?

    Постройте этот скворечник

    24. Базовый скворечник

    Итак, допустим, вы ищете что-то, что просто впишется в ваш двор.Вы действительно не хотите ничего особенного. Вам также не нужно ничего, что даже выделялось бы как рустикальный.

    Что ж, не смотрите дальше. Этот маленький скворечник может стать тайным убежищем для ваших пернатых друзей. А если вы поставите его на забор, ваши соседи, вероятно, даже не заметят его там.

    Постройте этот скворечник

    25. Простой план скворечника

    Этот маленький скворечник построить очень легко. И это тоже не прикол. Но если вы ищете что-то, что будет служить своему назначению, то этот скворечник вполне может быть им.

    И вы можете легко прибить его к дереву у себя во дворе и весь день смотреть, как его навещают друзья-птицы.

    Постройте этот скворечник

    26. Скворечник Рена

    Этот скворечник имеет уникальный вид. И держу пари, вы никогда не догадывались, что он предназначен для крапивника, не так ли? Что ж, это так. А из-за их небольшого роста его можно построить под другим углом с удлиненной крышей.

    Постройте этот скворечник

    27. Кормушка Easy Oriole Feeder

    Эта кормушка предназначена для иволг.И она настолько проста, что ребенок, вероятно, сможет построить ее сам под надлежащим присмотром взрослых.

    Итак, если вы любите этих маленьких птичек и хотели бы иметь легкий аттрактант, то этот скворечник, безусловно, может им стать.

    Постройте этот скворечник

    28. The Chickadee House

    Это отличный PDF-файл, полный замечательной информации. Если вам интересно узнать о синицах, эта статья не только расскажет вам, как построить для них идеальный дом. Но это также говорит вам, что вы хотели бы знать о самих синих.

    И мне нравится дизайн этого дома. Это очень просто и понравится большинству зрителей. Но он также обладает уникальным шармом, который добавит характера любому дому.

    Постройте этот скворечник

    29. Скворечник в виде чайника

    Это совершенно очаровательный скворечник. Сам по себе скворечник выглядит как чайник. Потом стоит, как будто что-то наливает в чашку.

    Так что, если вы хотите что-то, что добавит очарования вашему двору или саду, то это определенно будет соответствовать этим критериям.

    Постройте этот скворечник

    30. Скворечник без деревообработки

    Если вы не слишком много работаете по дереву, ничего страшного. Еще можно завести скворечник. К тому же он современный.

    Так что, если вы хотите, чтобы вокруг вашего дома собирались птицы, взгляните сюда. Вы можете быть удивлены тем, насколько красиво (и легко) это выглядит.

    Постройте этот скворечник

    31. Простой план скворечника

    Эта женщина на самом деле создала скворечник, а затем вернулась и составила действительно хорошие планы скворечника, так что вы также можете сделать потрясающий (и простой) скворечник.

    Итак, если вы искали несколько легко читаемых планов скворечников, которые помогут вам построить красивый скворечник, не ищите дальше.

    Постройте этот скворечник

    32. Скворечник из поддонов

    Если вы не догадались по моим другим стойкам для поддонов , я люблю поддоны. И этот скворечник именно поэтому. Вы можете взять прочный, практически бесплатный материал и превратить его во что-то совершенно полезное и замечательное.

    Так что, если вы такие же, как я, и абсолютно любите поддоны, тогда проверьте этот скворечник.Надеюсь, он вам понравится, и вы добавите его в свой «список желаний на поддонах».

    Постройте этот скворечник

    33. Скворечник из переработанного молока

    Если вы действительно любите птиц, но у вас ограниченный бюджет, то этот скворечник вам подойдет. для тебя. Или, если вы действительно любите птиц, но очень увлекаетесь переработкой вторичного сырья, то, опять же, этот скворечник для вас.

    И все, что вам нужно, это кувшин молока для питья, и у вас практически может быть скворечник, когда вы его прикончите.

    Построй скворечник

    34.Скворечник Window

    Мне очень нравится эта идея! И мне тоже нравится этот пост. Они проделали огромную работу, объяснив, как построить этот скворечник, достаточно подробно.

    И они также дают потрясающие картинки, чтобы помочь вам визуализировать то, что они вам говорят. Так что, если вам нравится возможность наблюдать за птицами из дома, то это отличный вариант для вас.

    Постройте этот скворечник

    35. Разнообразие скворечников и кормушек

    На этом сайте вы найдете множество вариантов скворечников и кормушек для птиц на выбор.Это отличный ресурс, который поможет вам понять, чего вы хотите, а чего нет.

    Так что, если вы не совсем уверены, что именно хотите от скворечника, попробуйте этот сайт. По пути вы можете получить несколько подсказок.

    Постройте этот скворечник

    36. Деревянная кормушка для птиц Планы скворечника

    Это очаровательная кормушка для птиц. Мне нравится традиционный стиль. Но мне также нравится покраска. Они сделали его очень привлекательным визуально.

    Итак, если вы ищете что-то очень простое, что все же может добавить очарования вашему дому, то этот скворечник может стать тем, что вам нужно.

    Постройте этот скворечник

    37. Кормушка для птичьих отходов

    У вас остались обрезки древесины от другого проекта? И вы действительно не хотите их бросать, но вам надоело, что они мешают?

    Что ж, найдем им хорошее применение, создав эту кормушку для птиц. Он будет использовать их, а также сделает что-то очень функциональное в вашем доме.

    Постройте этот скворечник

    38. Полка для гнезд

    Может быть, вы хотите что-то немного отличное от обычного старого скворечника.Что ж, если так, то вам понравится эта идея.

    Так что это, по сути, открытый скворечник, называемый полкой для гнездовий. Планы скворечника очень подробны, и это, кажется, простой проект.

    Постройте этот скворечник

    39. Скворечник в банке с арахисовым маслом

    Вы едите тонну арахисового масла вокруг своего дома? Мы делаем! На самом деле я показал вам, как приготовить арахисовое масло самостоятельно в , в этом посте .

    Но я отвлекся, так что, если у вас есть пустая банка арахисового масла, не бросайте ее.Вместо этого сделайте это домом для птиц вокруг вашего дома.

    Постройте этот скворечник

    40. Скворечник из винных пробок

    За эти годы вы собрали много винных пробок? Я знаю, что многие люди так делают. Что ж, вместо того, чтобы позволить этим пробкам пропадать даром, превратите их во что-нибудь функциональное.

    И в данном случае таким функциональным элементом оборудования может быть скворечник. Он выглядит очаровательно, уникально, и я уверен, что птицам он понравится.

    Постройте этот скворечник

    41. Книга «Скворечник»

    По сути, это онлайн-книга о различных вариантах скворечника, которые вы можете построить.Это делает этот ресурс отличным ресурсом для тех, кто не совсем уверен, что они ищут или даже не знают, что доступно.

    Так что, если вам нужен универсальный магазин по продаже скворечников, это может быть он. Они предлагают много информации, которая, надеюсь, поможет вам построить скворечник, на который вы так надеялись.

    Постройте этот скворечник

    42. Скворечник-церковь

    Мне нравится этот дизайн. Он очаровательный и выглядит очень старинным. По сути, они сделали скворечник, похожий на старую церковь.

    И если вы похожи на меня и любите деревенское ощущение «старинного» декора, то это будет ваш переулок.

    Постройте этот скворечник

    43. Гнездо из ПВХ

    Очень оригинальная идея. На этом сайте показано, как использовать трубы из ПВХ для создания уникального гнезда для птиц, живущих поблизости.

    Так что, если у вас под рукой есть трубы из ПВХ или вы даже ищете менее дорогой материал для строительства, то это может быть для вас хорошим вариантом.

    Построй скворечник

    44.Скворечник из картонного картона

    Это отличная поделка, которую стоит попробовать вместе с детьми. Если вам нужно легкое занятие, чтобы они были заняты и не беспокоились, используйте старую картонную или пластиковую упаковку для молока.

    И сделай из него скворечник. Тогда ребенку поможет украсить скворечник. Повесьте трубку и позвольте им прекрасно провести время, наблюдая за природой.

    Постройте этот скворечник

    45. Скворечник из штакетника

    Этот скворечник станет отличным способом использовать старый штакетник.Или вы даже можете сделать это с ограниченным бюджетом. По сути, все, что вам нужно, это один штакетник.

    И в этом случае они использовали кедровый пикет. Но вы можете использовать любой пикет и превратить его в красивый и функциональный скворечник.

    Постройте этот скворечник

    46. Полка для скворечников своими руками

    Мне очень нравится идея полки для гнезд. И этот тоже действительно восхитителен. Вы можете использовать ведро с широким горлышком или какое-нибудь бледное ведро, а затем повесить его на дереве или твердом столбе.

    Но что делает этот дизайн таким симпатичным, так это то, что они на самом деле выкрашены в металлический бледный цвет. Выглядит очень просто, но все равно будет появляться в любом дворе.

    Постройте этот скворечник

    47. Высокий техасский скворечник

    Этот скворечник называют «Высоким техасцем» из-за его высоты по сравнению с большинством скворечников. Если вы хотите привлечь более крупную птицу или даже если вам кажется, что скворечники меньшего размера не будут достойными внимания ваших соседских птиц.

    Ну, тогда попробуйте этот скворечник.Он оформлен в традиционном стиле и будет отлично смотреться и впишется в любой двор.

    Постройте этот скворечник

    48. Боковой скворечник с боковыми входами

    Если вы хотите повесить скворечник сбоку от чего-нибудь, то этот скворечник будет хорошим вариантом.

    А что еще лучше, для птиц предусмотрены разные углы боковых входов. Так что попробуйте этот уникальный вариант.

    Постройте этот скворечник

    49. Скворечник Мартина

    Если вы поклонник птиц по имени Мартинс, то этот скворечник для вас.Этот скворечник очень радует глаз.

    И этот сайт отлично справляется с предоставлением подробных инструкций по его созданию. А также предлагаю отличные фотографии, которые помогут вам в пути.

    Постройте этот скворечник

    50. Скворечник из тыквы

    Тыквы — удивительные растения. Они займут место, где вы их посадите, если вы не будете осторожны. Но их можно использовать для множества удивительных вещей.

    И этот скворечник — лишь один из примеров. Так что, если у вас есть тыква и вы не совсем уверены, что с ней делать, подпишитесь на этот пост по ссылке, и у вас может сразу же получиться очаровательный скворечник.

    Постройте этот скворечник

    51. Скворечник из глины своими руками

    У вас есть старая глиняная кашпо, которой вы больше не пользуетесь? Что ж, если так, дайте ему второе дыхание. Сделать это можно, создав из него красивый скворечник.

    И чтобы придать ему характер, обязательно раскрасьте его несколькими трафаретами и сделайте его единственным в своем роде.

    Постройте этот скворечник

    52. Скворечник One Board

    Это еще один простой проект «сделай сам», который подойдет начинающему плотнику или в качестве семейного проекта.Вам понадобится одна доска и следуйте инструкциям в сообщении.

    И вы будете на пути к собственному уникальному скворечнику. Подумайте обо всех красивых посетителях, которые вы получите.

    Постройте этот скворечник

    53. Простой план скворечника

    Этот скворечник — традиционная постройка. Но все равно очень красиво по-своему классически. И инструкции гордятся тем, что им легко следовать.

    Так что, если вам нужен традиционный скворечник, который легко понять, как построить, попробуйте этот.Это может быть то, что вы искали все время.

    Постройте этот скворечник

    Была ли эта статья полезной?

    Да Нет ×

    Мы ценим ваши полезные отзывы!

    Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

    Следуйте за нами в социальных сетях:
    Facebook Pinterest

    The Ultimate Guide to DIY Birdhouse Design ⋆ 🌲 ThePlywood.com

    Скворечники — забавное дополнение к вашей собственности, а также отличные подарки! Вы можете легко создать декоративные скворечники из простых материалов, таких как палочки от мороженого или пластиковые бутылки, или вы можете фантазировать с украшениями, такими как камень или мозаика — эти материалы достаточно прочные, чтобы украсить функциональные скворечники.Вы даже можете превратить старый чайник в уютное место для гнездования некоторых ярких посетителей вашего сада, осторожно заткнув носик и проделав отверстие нужного размера и на оптимальной высоте. Здесь мы расскажем об основах создания скворечника DIY и предложим вам несколько фантастических идей по покраске и украшению скворечников, которые любая крылатая семья хотела бы назвать своим домом.

    Типы и идеи скворечников

    Лучшим скворечником для вашего газона или сада будет тот, который предназначен для привлечения таких гнездящихся птиц, как синие птицы, синицы или ласточки.Если вы хотите привлечь более крупных птиц, таких как лесные утки или визжащие совы, вы, безусловно, можете построить более крупный скворечник, чтобы они могли создать семью! Вот несколько наиболее распространенных типов скворечников, которые следует учитывать:

    • Простые закрытые платформы. Лучше всего подходит для кардиналов, соек, малиновок, фибов, траурных голубей и ласточек.
    • Базовый четырехсторонний скворечник с одним гнездовым отсеком. Лучше всего подходит для мелких птиц, таких как синие птицы, синицы, воробьи, ласточки и домашние крапивники.
    • Скворечники квартирного типа с несколькими входами. Лучше всего подходит для общинных птиц, таких как пурпурные мартины.
    • Симпатичные декоративные скворечники — кемпинги, викторианские домики и многое другое. Помните о рекомендуемом размере вида, расположении нор и других факторах, если вы хотите привлечь птиц и защитить выбранный вид от хищников. Если вы хотите построить чисто декоративный скворечник, не используйте входное отверстие — просто покрасьте его на месте. Декоративные скворечники также можно открывать с одной стороны для использования в качестве кормушки для птиц.

    Размеры скворечников, оптимальный размер отверстий и многое другое

    Раскрашенный скворечник, Colby Stopa

    Знайте, где разместить скворечник, если вы пытаетесь привлечь определенный вид. Вот краткое руководство по размеру скворечника, высоте шеста и размещению для некоторых из наиболее распространенных посетителей заднего двора.

    Робинс, Фиби, Амбарная ласточка и другие обитатели платформы

    Эти птицы любят простые полки в защищенных местах. Платформа должна иметь размеры минимум 7 x 10 дюймов.

    • Крыши должны простираться, чтобы покрывать всю платформу, но стороны должны быть достаточно мелкими, чтобы эти птицы могли высматривать хищников. Они не будут использовать платформу для гнезда с глубокими бортиками.
    • Эти платформы идеально подходят для подвешивания под карнизами или в защищенных кустарниковых местах с деревьями. Поместите их на высоте 10 футов от земли и используйте перегородку от хищников, если садитесь на столб или шест.
    Щеглы

    Щеглы, как правило, не любят скворечников и площадок.Лучший способ привлечь этих «канареек на заднем дворе» в ваш дом — снабдить их специальной кормушкой для семян Nyjer рядом с деревом среднего размера, а также ванночкой для птиц или другим мелководным источником с хорошим видом на окрестности.

    Деревянные ласточки

    Древесные ласточки не привередливы, но их количество сокращается, отчасти из-за плохого размещения скворечников. Если вы хотите привлечь ласточек-деревьев и помочь им развиваться, не забудьте поставить их ящики на столбы на широких открытых пространствах, на расстоянии не менее 100 футов друг от друга и не менее 100 ярдов от зданий.Ящики должны располагаться подальше от мест, где прячутся хищники: размещайте их на расстоянии не менее 50 ярдов от ручьев и берегов ручьев, кустов, канав и заборов. Постарайтесь держать их подальше от человеческой деятельности, такой как тропы и дороги.

    • Размеры гнезда ласточки на дереве: Эти гнезда должны иметь внутреннее пространство не менее 5 x 5 дюймов, а желательно больше. Входные отверстия должны находиться на высоте 7 дюймов над полом, а входные отверстия должны быть на высоте от 1–3 / 8 дюймов до 1–1 / 2 дюйма.
    • Эти коробки лучше всего устанавливать на стальную трубу, трубопровод или арматуру, поскольку хищники могут легко взобраться на другие столбы.Установите домики для ласточек на высоте не менее 5 футов и подумайте о том, чтобы добавить насест на вершину столба.
    • Домашние крапивники, домашние воробьи и белки уничтожают гнезда ласточек на деревьях, уничтожают яйца и убивают только что вылупившихся птиц. Обязательно дайте этим птицам достаточно места! Не поддавайтесь искушению их толпить.
    Синие птицы

    Синие птицы любят свои гнездовые ящики на высоте от 5 до 8 футов над землей, обращенные на восток, с видом на большие открытые пространства, такие как лужайки или поля.Они довольно территориальны — если вы строите несколько скворечников для этих гостей цвета кобальта, разместите их на расстоянии не менее 100 ярдов от гнезд других видов. Если у вас несколько домиков для синих птиц, размещайте их не ближе 15-20 футов друг от друга.

    • Размер многих коммерческих птичников составляет около 4 на 4 дюйма, но предпочтительнее внутреннее пространство размером не менее 5 на 5 дюймов. Высота домика Bluebird должна быть около девяти дюймов.
    • Входные отверстия должны быть высотой 2-1 / 4 дюйма и высотой 1-3 / 8 дюйма. В местах, где домашние воробьи пытаются занять гнезда, сделайте по два входных отверстия в каждом ящике, чтобы птицам было легче защищаться.
    • Установите домики для синих птиц на столбах или столбах на высоте от 4 до 6 футов от земли. Если у вас нет металлической шесты, установите под скворечником металлическую перегородку от хищников.
    Домовой крапивник

    Домики любви, свисающие с деревьев, с видом на открытую местность. Эти птицы будут уничтожать гнезда и яйца, принадлежащие конкурентам, поэтому не забудьте разместить их дома на расстоянии не менее 100 футов от других скворечников. Если в вашем районе обитают каролинские крапивники, поместите их на расстоянии не менее 330 футов друг от друга.

    • Дома крапивников должны иметь внутреннее пространство размером не менее 4 дюймов на 5-1 / 2 дюйма и высотой около 8 дюймов. Вход должен находиться на высоте 4-6 дюймов от пола. Вместо круглого отверстия оставьте зазор 1–1 / 8 дюйма между крышей дома и передней стеной. Это позволяет им приносить палки внутрь для постройки гнезда, и оно достаточно мало, чтобы не пускать домашних воробьев.
    • Дома из вешалок на высоте 6–10 футов над землей. Если у вас нет сильного ветра, вы можете подвесить эти дома на цепочке на дереве.
    • В местах обитания хищников рассмотрите возможность установки домиков для гаечных ключей на металлических столбах в тенистых местах или на столбах с металлическими перегородками от хищников.
    Синицы

    Chickadees нужно много уединения. Размещайте их дома в зарослях кустарника или на стоянках с небольшими деревьями, на расстоянии не менее 60 футов от больших открытых площадок. Ящики для гнезд синица должны быть размещены на расстоянии не менее 650 футов от других скворечников.

    • Домики для кур синица должны иметь внутренние размеры не менее 5-1 / 2 дюйма на 5-1 / 2 дюйма.Высота должна быть около 8 дюймов, а входное отверстие должно быть круглым 1-1 / 8 дюйма.
    • Высота скворечника Chickadee должна быть от 5 до 15 футов. Вы можете прикреплять их дома к зданиям, столбам, столбам и деревьям, если вход обращен в противоположную сторону от господствующих ветров. Обязательно используйте металлические перегородки от хищников, чтобы не подпускать кошек и других охотников.
    Фиолетовый Мартинс

    Purple martins являются коммунальными. Если у вас нет возможности построить для них жилой дом, вы можете купить одну или собрать несколько гнездовых тыкв.Вы также можете сгруппировать несколько скворечников меньшего размера.

    • Мартинам нужно много открытого пространства на минимальном расстоянии от 30 до 40 футов от больших препятствий, таких как большие деревья или здания. Если деревья в вашем районе выше столба дома-мартина, птицам потребуется еще больше открытого пространства, чтобы они могли расти.
    • Мартины предпочитают жить колониями по крайней мере из четырех гнездящихся пар, но предпочтительны более крупные группы.
    • Проще всего купить удочку для птичника со встроенной перегородкой от хищников, а также систему шкивов для подъема и опускания птичника по мере необходимости.
    • Каждая квартира martin должна иметь размер не менее 6 дюймов на 6 дюймов, но большие гнезда размером 7 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину предоставляют больше места для растяжения птенцов и обеспечивают лучшую защиту от погодных условий и хищников.
    • Входные отверстия Martin должны находиться на расстоянии 1–1 / 2 дюйма от пола и иметь диаметр от 1–3 / 4 до 2 1/8 дюйма. Там, где скворцы представляют собой проблему, стандартными являются полукруглые входы размером 3 дюйма в ширину и 1-3 / 16 дюйма в высоту, примерно на 1/4 дюйма от пола купе.

    Как сделать скворечник

    Этот базовый дизайн скворечника может быть изменен для соответствия любому из вышеупомянутых видов. Простая наклонная крыша обеспечивает защиту от влаги, даже если вы решите отказаться от листового металла или кровельного материала из черепицы. Обязательно ознакомьтесь с размерами скворечников для конкретных видов и рекомендациями по стойкам / стойкам для скворечников при планировании этого проекта.

    Материалы

    Необработанная фанера ¾ ”нарезана на следующие размеры.

    • Спинка: ширина 5-1 / 2 дюйма, высота 10 дюймов
    • Передняя панель: ширина 5-1 / 2 дюйма, высота 9 дюймов
    • Нижняя часть: квадрат 5-1 / 2 дюйма
    • Элемент крыши: ширина 9 дюймов, длина 10 дюймов
    • Боковины (2): ширина 7 дюймов, высота 10 дюймов
    • Один кусок металлического кровельного материала или черепицы, обрезанный до размера, немного превышающего размер вашей кровли (необязательно)
    • Декоративные материалы, краска или воск для наружных работ. Обязательно выбирайте материалы, которые будут противостоять стихиям в районе, где вы живете.Воск — хороший выбор, так как он водоотталкивающий и не шелушится; Если вы используете воск марки Johnson’s Paste Wax, наносите его повторно один или два раза в год, чтобы поддерживать свой скворечник в хорошем состоянии.
    Инструменты и крепежные детали
    • Пила любого типа для небольших пропилов
    • Прямая кромка
    • Сверло и сверло или кольцевая пила необходимого диаметра отверстия для скворечника, за исключением постройки гаечного ключа с прорезью, плюс сверло для предварительного сверления отверстий под винты
    • Пистолет для скоб и скобы, гвоздезабиватель и гвозди или молоток и гвозди
    • 2 винта
    Инструкции

    1.Сделайте отметки шириной 9 дюймов на краю каждой боковой стены. Используя линейку, проведите линию от верхнего угла каждой боковой стены до отметки 9 дюймов. Аккуратно разрежьте по этим линиям.

    3. Используйте сверло или кольцевую пилу для создания входного отверстия в передней части. Не забудьте обратиться к списку видов, чтобы определить подходящий размер и положение для входа в скворечник.

    4. Прикрепите переднюю и заднюю часть скворечника к противоположным краям пола.

    5. Прикрепите одну сторону скворечника к передней, задней и нижней кромкам гвоздями или скобами.

    6. Предварительно просверлите отверстия для шурупов на другой стороне, чтобы вы могли прикрепить его к верхней части передней и задней части с помощью шурупов. Их можно снять для чистки, и еноты не могут их открыть. Добавьте один или два дополнительных винта в нижнюю часть, если вам нужна более плотная посадка.

    7. Прикрепите крышу к задней и передней части скворечника. Постарайтесь добиться свеса в 1 дюйм с каждой стороны и не менее 2 дюймов спереди. Будьте осторожны, чтобы не прикрепить крышу к съемной стороне вашего скворечника.

    8. Если вы используете рубероид, прикрепите его к крыше с помощью крепежа, соответствующего кровельному материалу.

    9. Доделайте или украсьте экстерьер скворечника на свой вкус! Покраска скворечников придает неповторимый вид, даже если дизайн прост!

    Сколько времени нужно на постройку скворечника?
    Если вы хорошо разбираетесь в инструментах, на создание этого скворечника уйдет около часа. Даже если вы новичок, на это уйдет меньше дня.

    Сколько стоит построить скворечник?
    Стоимость постройки скворечника зависит от того, какие материалы вы выберете. Если у вас есть доступ к древесным отходам и другим материалам, вы можете даже бесплатно построить скворечники. Даже самые модные конструкции обычно стоят меньше, чем имеющиеся в продаже скворечники!

    Несколько заключительных советов по созданию скворечника и привлечению птиц

    При использовании фанеры для постройки скворечника убедитесь, что вы закончили всю внешнюю поверхность, но оставьте внутреннюю часть незаконченной.Другие материалы, такие как доски для поддонов, белая сосна или ель, могут быть обработаны только снаружи или могут стареть естественным образом. Никогда не используйте обработанную древесину для постройки скворечника, так как химические вещества могут быть токсичными для молодых птиц!

    У вас может возникнуть соблазн поставить какую-нибудь жердочку под входное отверстие в скворечнике. Хотя здесь будут сидеть птицы, это дает хищникам точку опоры, и в этом нет необходимости.

    Можно ли мыться в бане при бронхите без температуры: Можно ли париться в бане при бронхите: польза и противопоказания

    Мар 25, 1971 автор alexxlab Разное

    Можно ли париться в бане при бронхите: польза и противопоказания

    Хочу сегодня с Вами провести дискуссию о пользе и вреде бани при бронхите. Ведь с этим видом инфекционного заболевания постоянно сталкивается 70%-75% населения страны, а его хроническая форма имеет широкое распространение. Бытует мнение о том, что париться в банях при этом недуге очень полезно и болезнь может уйти через несколько дней. Правда ли это?

    Каждый пациент знает о том, что своевременное лечение позволяет предупредить развитие серьезных осложнений, избежать непоправимых последствий.

    И после диагностирования бронхита пытается решить проблему народными средствами.

    Посещение бани при выявлении острого бронхита или рецидива хронической его формы считается эффективным и распространенным способом. Доктора не согласны с таким умозаключением.

    И они правы! Каждый человеческий организм индивидуален. И если для одних поклонников водных процедур такого рода баня полезна для их здоровья, то для других ее посетителей она может стать причиной ухудшения их самочувствия, обострения хронических болезней.

    Из этой статьи вы узнаете:

    Польза банных процедур

    Польза бани не вызывает сомнений. Ее посещение доставляет массу удовольствия, наполняет тело легкостью, улучшает настроение, а также позволяет забыть о сумасшедшем ритме современной жизни, насущных проблемах, прекрасно отдохнуть после трудовых будней. Баня предоставляет уникальную возможность:

    • • укрепить иммунитет;
    • • закалить организм и успешно противостоять простудным, вирусным заболеваниям;
    • • вывести токсины, шлаки;
    • • улучшить состояние кожного покрова;
    • • нормализовать обменные процессы в организме.

    Поклонники банных процедур знают, как лечить простуду при появлении первых ее признаков и не допустить развития серьезных болезней дыхательной системы. Классический метод теплолечения предоставляет возможность предупредить развитие бронхита после переохлаждения организма. Диагностирование воспалительных процессов дыхательной системы будет сведено к минимуму.

    Употребление чая с малиной, медом, липой, лимоном, имбирем с последующим посещением парилки поможет устранить насморк, улучшить самочувствие, устранить симптомы простуды. В таких случаях на вопрос, можно ли париться при появлении первых признаков простуды, всегда будет предоставлен положительный ответ.

    Можно ли ходить в баню при бронхите?

    С данным серьезным заболеванием дыхательной системы, складывается совершенно другая ситуация. При отсутствии должного и самое главное своевременного лечения, назначенного терапевтом или пульмонологом, болезнь быстро переходит в пневмонию, воспаление легких. На вопрос, как лечить бронхит баней, однозначного ответа не существует.

    Использовать или не использовать классический метод теплолечения при диагностировании патологии дыхательной системы решает только лечащий врач. И только к его советам необходимо прислушиваться в период решения серьезной проблемы со здоровьем.

    Посещение парной при хроническом или остром бронхите при температуре категорически запрещено. Это следует уяснить раз и навсегда!

    Париться и мыться по древнерусскому обычаю можно лишь на этапе выздоровления, после прохождения медикаментозной терапии. И тогда посещение бани после бронхита принесет большую пользу ослабевшему во время болезни организму, поможет сократить период лечения, устранить остаточный кашель и эффективно закрепить полученный положительный результат.

    Молодым родителям полезно знать, что водить ребенка в баню до 3 лет не рекомендуется. И в период лечения болезни дыхательной системы необходимо строго выполнять рекомендации врача.

    Помните, баня при бронхите разрешена только на этапе выздоровления после проведения медикаментозного лечения, основанного на приеме антибактериальных препаратов, средств, разжижающих мокроту и защищающих микрофлору кишечника, сиропов и таблеток против кашля, использовании небулайзера для проведения ингаляций!

    Полезные советы

    Баня после прохождения курса лечения бронхита приносит огромную пользу. Посещать ее нужно без температуры. В ином случае, ослабленный организм после перенесенной болезни может не выдержать тепловую нагрузку, которая станет причиной ухудшение самочувствия, потери сознания, развития осложнений.

    Повышенная температура является признаком воспалительных процессов в организме пациента. И теплолечение в такой ситуации принесет вред. Для повышения эффективности банных процедур для укрепления иммунитета и ускорения процесса восстановления рекомендуется:

    • • пить настои из травяных сборов, в составе которых находятся лекарственные растения, оказывающих противовоспалительное, общеукрепляющее и улучшающее отхождение мокроты действие;
    • • использовать веники из дубовых, березовых веток;
    • • использовать в парилке лечебные эфирные масла;
    • • исключить употребление алкогольных напитков;
    • • избегать переохлаждения, сквозняков.

    После бани необходимо тепло одеться и по приходу домой выпить травяной чай с малиной, калиной, облепихой. Лично убеждаться, хорошо или плохо посещать баню во время болезни с температурой не стоит. Проводить эксперименты, чтобы получить правильный ответ на вопрос поможет ли теплолечение при недуге, не следует.

    Теперь я уверен, что после рассмотрения пользы и вреда банных процедур при бронхите Вы сможете принять правильное решение. Берегите себя и будьте здоровы!

    Цитата мудрости: Каждый хочет жить долго, но никто не хочет стареть (Джонатан Свифт).

    Можно ли при бронхите париться в бане: советы специалистов

    Пользу бани для организма переоценить сложно. Тем не менее подобные процедуры имеют свои противопоказания. Поэтому так важно знать, можно ли париться в бане при бронхите.

    Можно ли париться в бане при бронхите

    При любых нарушениях здоровья возможность посещения парной следует обязательно согласовывать с доктором. Как правило, при бронхите в острой стадии баня противопоказана, в то время как на этапе выздоровления она вполне допустима, но с учётом соблюдения определённых правил:

    • Нужно пить много жидкости, чтобы усилить потоотделение и очистить организм от токсинов. Идеально подойдут травяные чаи из ромашки, мать-и-мачехи. Алкоголь категорически запрещён.
    • Температуру воздуха в парной и длительность пребывания в ней следует увеличивать постепенно, при необходимости делая перерывы.
    • Важно делать глубокие вдохи, которые вместе с паром и запахом трав помогут мокроте отходить быстрее.
    • Самомассаж с помощью дубового или берёзового веника следует применять только после полного выздоровления.
    • По окончании водных процедур нужно хорошо одеться и перед выходом на улицу побыть какое-то время в помещении, чтобы избежать воздействия сильного перепада температур.

    Готовый травяной сбор, который поможет вылечить бронхит, можно купить в аптеке или приготовить самому из pверобоя, ромашки, чабреца, шалфея

    Воздействие на организм

    Банные процедуры являются отличным средством для лечения и профилактики заболеваний респираторной системы, благодаря которым:

    • прогревается организм;
    • смягчается сухой кашель;
    • усиливается отхождение мокроты при продуктивном кашле;
    • происходит своеобразная ингаляция эфирными маслами, укрепляющая защитные силы организма.

    Но всё это принесёт пользу лишь на завершающей стадии заболевания, в то время как при появлении первых симптомов может стать фактором, усугубляющим состояние.

    В случае частых простуд рекомендуется регулярное посещение бани

    Противопоказания к процедуре

    При бронхите нельзя посещать баню, если:

    • температура тела повышена;
    • добавилась острая вирусная инфекция;
    • обострились другие хронические заболевания;
    • есть головные боли.

    Также недопустимы походы в баню гипертоникам, людям с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    Точно сказать, допустимо ли посещать баню при бронхите в каждом конкретном случае сможет только врач, изучив состояние больного и все возможные риски. Поэтому перед процедурой следует обязательно проконсультироваться со специалистом.

    Можно ли париться в бане при бронхите

    Бронхит – это распространенное заболевание, мучающее людей разных возрастов, особенно весной и осенью в мокрую, дождливую погоду. В народе считается, что и в качестве профилактики, и для скорейшего выздоровления желательно попариться в баньке, подышать горячим паром и веником выбить вирус. Но можно ли с бронхитом идти в баню? Чтобы ответить на этот вопрос нужно определить, что это за заболевание.

    Коротко о главном

    По статистике, это одно из самых распространённых заболеваний, вызывается инфекцией (но врачами зафиксированы и неинфекционные случаи) и отражается на бронхах.

    Бронхи – это одна из наиважнейших частей в дыхательной системе. Вдыхаемый воздух сначала проходит через гортань и трахею, а затем по разветвленным трубкам различных величин (бронхи) в легкие. При выдохе углекислый газ движется в обратном направлении.

    Бронхи покрыты слизью и мелкими ресничками с высокой чувствительностью, обеспечивающими выход различных субстанций, попавших в бронхи. Таким образом, бронхит представляет собой воспаление слизистой, от чего стенки бронхов уплотняются, выделяется при кашле слизь, повышается температура, складывается ощущение нехватки воздуха.

    Исследователями установлено, что причиной бронхита выступают различные микроорганизмы, попадающие в легкие воздушно-капельным путем. Они возбуждают инфекцию, вызывая раздражение и повышенную температуру. Спровоцировать развитие бронхита могут не только неблагоприятные внешние факторы, например, погода или переохлаждение, но и предрасположенность, и пристрастие к никотину.

    Медицине известны две формы заболевания, для каждой свои рекомендации относительно бань при бронхите.

    Бронхит в острой форме

    В этой форме заболевание протекает с характерной болью в области брюшного пресса и грудины, а также насморком, слабостью и головокружением.

    Острый бронхит сопровождается сильным грудным кашлем с мокротой, высокой температурой. В начале заболевания кашель сухой, при должном лечении через пару дней вместе с кашлем начнет выходить мокрота и слизь.

    Признаки острого бронхита можно спутать с ОРВИ и ОРЗ, в начале заболевания они имеют общие черты.

    Бронхит в хронической форме – «бронхит курильщика»

    Хроническая форма отличается вялотекущим характером, в этом случае воспаление прогрессирует, а механизм очистки труб, то есть работа чувствительных ресничек, дает сбой. Бронхи забиваются слизью и мокротой.

    Изнурительный кашель, сопровождающий заболевание, может мучить больного в течение нескольких месяцев. А также насморк и общее недомогание, нередко головные боли и головокружение, ощущение нехватки воздуха.

    Наиболее распространенная причина развития хронического бронхита – курение, дым и смолы негативно сказываются на работке ресничек и выработке слизи. Хронический бронхит также называют заболеванием курильщика, к его симптомам относятся:

    • Частный кашель;
    • Выделение мокроты;
    • Одышка;
    • Характерное затруднение при дыхании.
    • Симптомы бронхита хронической формы можно сравнить с простудой или гриппом: появляется кашель, ухудшается самочувствие, насморк, головная боль и головокружение.

    Можно ли при бронхите мыться в бане?

    Так, если при ОРВИ, ОРЗ и банальной простуде банные процедуры даже рекомендуются, ведь под воздействием высоких температур и влаги усиливаются основные физиологические процессы, обеспечивая скорейшее выздоровление, то можно ли посещать баню при бронхите?

    В острой форме заболевания, даже если наблюдается незначительное превышение температуры тела и легкое недомогание посещать парилку, прогреваться и просто мыться в бане нельзя! Это может только ухудшить состояние больного.

    Высокая температура в бане спровоцирует повышение температуры тела, а банный жар станет причиной дальнейшего развития и прогрессирования инфекции.

    Из-за посещения бани при острой форме бронхита болезнь может приобрести иную форму, например, двухстороннее воспаление легких.

    Поэтому ответ на вопрос «Можно ли ходить в баню при бронхите?» — однозначное и твердое нет.

    Баня после перенесенного бронхита

    Можно ли в баню при бронхите без температуры? После перенесенного заболевания она будет полезным дополнением к комплексу лечения. Если не наблюдается аллергических реакций, а температура тела пришла в норму, при этом остался кашель и небольшое выделение мокроты, то баня пойдет только на пользу, значительно облегчив неприятные ощущения, прогрев легкие и бронхи.

    Можно ли париться в бане при бронхите? С осторожностью, без фанатизма и дополнительных контрастных процедур, таких как ныряние в прорубь, обтирание снегом или обливание холодной водой. И также после парилки нельзя выходить в холодное помещение, выходя в предбанник чтобы остыть рекомендуется кутаться в полотенце или простыню. Контраст температур может привести к осложнениям.

    Чтобы быстрее избавиться от кашля рекомендуется париться с липовым или хвойными вениками. Оптимальное время процедуры не больше 10 минут.

    Что касается хронической формы, то ходить в баню при бронхите можно без опасений. Повышенная температура влияет на заболевание курильщика не так, как на острую форму: усиливается кровообращение, вместе с кровью в бронхи поступает кислород, который положительно влияет на рассасывание спаек и разжижение скопившейся мокроты.

    После процедур значительно легче дышится, потому как теплый пар и повышенная температура в бане влияет на дыхательные пути лучше, чем ингаляция, очищая бронхи от слизи.

    Ароматерапия в бане – один из способов усилить эффект. Рекомендуется залить кипятком сосну, можжевельник, пихту и настоять. Во время банных процедур концентрат льется на каменку: в результате – ароматная, лечебная ингаляция для чистки бронхов.

    Влажная паровая баня при бронхите без температуры принесет значительную пользу в борьбе с болезнью, но рекомендуется не усердствовать при попытке скорее выздороветь и перед посещением убедиться, что воспалительный процесс ушел, а температура тела не превышает нормальных показателей.

    Сауна

    На счет сауны у врачей мнение отличается: несмотря на то, что баня и сауна «близкие родственники», принцип действия абсолютно разный.

    В сауне воздух горячий и сухой, в то время как в бане главенствует горячий, влажный пар.

    Даже в хронической форме сауна вызовет мучительные ощущения: вдыхаемый сухой и горячий воздух будет провоцировать сильные приступы кашля и боль в области груди, облегчения подобные процедуры не принесут.

    Конечно, бронхи неплохо прогреются, но оздоровительный эффект несет влажный банный пар. Можно ли при бронхите в сауну? – Да, но лечебного эффекта ожидать не стоит. Однако, после выздоровления не надо отказывать себе в удовольствии посетить сауну – это отличная профилактика заболевания бронх.

    Баня при бронхите у ребенка

    Также, как и взрослым, ходить в баню детям можно после того, как придет в норму температура. Для борьбы с кашлем влажный банный пар – то что нужно. Не стоит опасаться и легкого массажа веником. Однако, рекомендуется сократить время парения и не лежать на верхних полках.

    Нельзя и закаливаться, это лучше проводить после полного выздоровления. Выпускать ребенка на улицу или в холодное помещение можно полностью сухим. Баня – древнерусская процедура против большинства недугов: прогревание и ароматерапия на основе лечебных трав способна облегчить кашель, прогреть легкие, однако, усердствовать не стоит, иначе острая форма переткёт в опасное двухстороннее воспаление легких. Ответить хорошо или плохо баня при бронхите нельзя однозначно, при желании посетить баню необходимо убедиться, что температура тела пришла в норму, прошло воспаление.

    Для усиления эффекта после бани рекомендуется выпить ароматный настой из липовых цветов или черной смородины.

    (1

    Можно ли париться в бане при бронхите: рекомендации, показания и противопоказания

    При респираторных заболеваниях многие люди отдают предпочтение пассивному лечению. Они считают, что достаточно тепло укутываться, побольше спать и пить много таблеток. Каждый метод лечения имеет свои преимущества.

    Если больной чувствует себя хорошо, то ему не запрещается вести активный образ жизни. Часто у любителей парилок и саун возникает вопрос, можно ли париться в бане при частых бронхитах.

    Специалисты убеждены, что прогревающие процедуры облегчают процесс отхождения мокроты. Несмотря на это, перед посещением бани стоит учесть некоторые нюансы.

    Прогревания при бронхите

    Основное лечение бронхита заключается в приеме лекарств и проведении ингаляций. Цель таких процедур – расслабление стенок дыхательных путей, снятие спазмов бронхов, уменьшение воспаления, разрежение и отведение мокроты.

    Кроме этого, больному может назначаться физиотерапия, например, прогревания. В условиях стационара такую процедуру проводят с помощью специальной аппаратуры.

    Люди, предпочитающие домашнее лечение, интересуются, можно ли греться при бронхите в домашних условиях. Как правило, в подобных случаях разрешается использовать разогретый мед, масляные экстракты и настойки из трав.

    Также можно делать процедуры с использованием горчичников.

    Нередко люди с бронхитом парятся в бане. Любители подобных процедур должны понимать, что греться таким образом можно только при нормальной температуре тела.

    Прогревания также не стоит проводить, если диагностирован обструктивный бронхит. Для получения рекомендаций в каждом конкретном случае лучше обратиться к лечащему врачу.

    Польза бани при бронхите

    • Считается, что баня при бронхите способствует скорейшему излечению.
    • Кроме того, греться также полезно при различных респираторных инфекциях.
    • Лечебный эффект от подобной физиотерапевтической процедуры достигается за счет:
    • усиления кровообращения. Благодаря активизации тока крови ускоряется метаболизм, при этом скопившиеся токсины быстрее выводятся. Также очищаются стенки сосудов и внутренние органы, повышается иммунитет;
    • влажности и тепла. Под влиянием повышенной температуры расширяются дыхательные пути, поэтому облегчается процесс дыхания и отведения мокроты. Повышенная влажность способствует легкому отделению засохших частичек слизи от бронхиальных стенок и выведению их при кашле. Кроме того, под влиянием влаги ткани бронхов быстрее восстанавливаются, при этом воспаление уменьшается;
    • расширения пор. Токсины и вредные вещества выводятся из организма через расширенные поры вместе с потом.

    Сауна при частых бронхитах действительно полезна, только нужно понимать, что наибольшую эффективность от процедуры можно получить на начальном этапе развития болезни.

    Если диагностирован запущенный недуг или присоединение бактериальной инфекции, то без медикаментозного лечения не обойтись.

    Баня при бронхите у взрослых помогает ускорить процесс выздоровления. В отличие от прямого прогревания грудной клетки, она разрешена при разных видах болезни.

    Несмотря на это, хорошо или плохо баня подействует при бронхите в конкретном случае, сможет ответить только лечащий доктор.

    Правила посещения бани

    Бронхит и баня – это взаимосвязанные понятия. Проведение банных процедур помогает больному поскорей выздороветь и облегчает процесс откашливания.

    Не стоит думать, что этот метод очень простой. При бронхите ходить в баню нужно правильно, то есть требуется соблюдать несложные рекомендации:

    • не нужно наедаться. За час до банной процедуры можно съесть фрукты или овощи;
    • рекомендуется выпить чай из трав или отвар из изюма. Эти напитки усиливают потоотделение, при этом улучшается выведение токсинов из организма вместе с потом;
    • можно приготовить лекарственные напитки для бани. Это могут быть чаи на основе солодки, алтеи, тимьяна или мать-и-мачехи.

    Правила поведения в бане:

    • нельзя употреблять алкоголь. В противном случае эффективность процедуры снижается, увеличивается нагрузка на сердце;
    • следует защищать голову от чрезмерного перегрева и волосы от пересушивания. Лучше воспользоваться специальной шапочкой или другим подходящим головным убором;
    • для равномерного воздействия тепла на все тело париться необходимо лежа;
    • тепловые процедуры нужно начинать с нижних полок, при этом первый заход должен длиться не более 5 минут;
    • выделяющийся пот нужно вытирать для ускорения процесса выведения токсинов;
    • в парилку нельзя надевать металлические украшения, так как при их нагреве можно получить ожог;
    • чтобы получить максимальный эффект от процедуры, лучше воспользоваться травяными вениками.

    Действия после бани:

    • ополоснуться или принять контрастный душ;
    • насухо вытереться и надеть теплую одежду;
    • выпить теплый чай на основе трав.

    Многих интересует, можно ли сразу после бронхита ходить в баню. Ответ однозначный: можно. Эта процедура помогает не только очистить организм от вредных веществ и токсинов, но и существенно повысить иммунитет.

    Можно ли ребенку в баню при бронхите

    Взрослым при воспалении бронхов однозначно полезно париться в бане, но детям при бронхите в баню ходить не стоит. Этому есть объяснение.

    Все дело в том, что детский организм более чувствителен к воздействию внешних факторов, при этом энергетический обмен происходит намного интенсивнее.

    В данном случае баня при бронхите опасна тем, что у ребенка может повыситься температура тела. Если нет противопоказаний, дети могут просто искупаться в горячей ванне. Также стоит делать прогревающие компрессы.

    Если ребенок с малых лет приучен к парилке, то его можно водить туда, если болезнь находится не в острой стадии, то есть когда миновал кризис и беспокоит только остаточный кашель.

    В парной полезно использовать ароматные веники и проводить ребенку массаж грудной клетки.

    Банные процедуры с использованием трав

    Собираясь в баню при бронхите, можно взять с собой лечебные веники или напитки. Если растительное сырье для их изготовления подобрано правильно, можно получить максимальный эффект от процедуры.

    Перед тем как использовать веник или травяные отвары, необходимо удостовериться в отсутствии аллергии.

    Существуют различные наборы трав, из которых можно варить целебный напиток, но наиболее эффективным считается такой комплекс:

    • зверобой;
    • шалфей;
    • шиповник;
    • ромашка;
    • чабрец.

    Травяной сбор следует залить горячей водой и процедить спустя 10 минут. Жидкость переливают в термос и берут с собой в баню. Этот напиток рекомендуется пить после каждого посещения парной. В него также можно добавить сок лимона или мед.

    Рекомендуется обратить внимание еще на один рецепт отвара:

    • полевой хвощ;
    • первоцвет;
    • подорожник;
    • мать-и-мачеха.
    1. Смесь трав также следует залить кипятком, настоять полчаса, процедить и принимать в течение дня.
    2. Высокой эффективностью обладают такие растения, как тимьян, мята, солодка, алтей.
    3. Больной должен знать, что любой напиток, приготовленный на основе трав, необходимо употреблять только в теплом виде.
    4. Кроме целебных чаев, травы используют и для изготовления других средства, с которыми можно ходить в баню при бронхите:
    • веников для парилки;
    • травяных пучков для развешивания в парной;
    • эфирных масел;
    • травяных отваров, которые добавляют в ванночки для ног.

    Больной может сам выбрать, какой метод фитолечения из вышеприведенных лучше использовать.

    Внимание! Злоупотреблять травами нельзя, так как в большом количестве они могут спровоцировать развитие аллергической реакции.

    Когда баня противопоказана

    Париться при бронхите можно далеко не всем. Медики предупреждают, что есть ряд противопоказаний, на которые следует обратить внимание перед посещением бани.

    Проводить банные процедуры не рекомендуется, если:

    • у больного повышенная температура тела. Даже невысокая температура, например, 37 градусов, является противопоказанием;
    • ощущается общая слабость, беспокоит одышка;
    • повышено давление;
    • пациент недавно перенес инсульт или инфаркт.

    В каждом конкретном случае при постановке диагноза врач оценивает состояние больного и дает свои рекомендации, которые нельзя нарушать. Если нет противопоказаний, посещение бани не будет под запретом.

    В заключение

    • Чтобы баня принесла пользу при частых бронхитах, важно ходить туда регулярно.
    • Как правило, одна процедура может только временно снять симптомы заболевания и немного улучшить состояние больного.

    Для стойкого эффекта необходимо проводить банные процедуры хотя бы один раз в неделю. При таком режиме можно не только быстрее выздороветь, но и укрепить иммунитет.

    Баня при бронхите: можно ли ходить или греться в сауне

    Эффективность парения

    Отличный способ лечения воспалительного процесса в бронхах — интенсивное прогревание, для проведения которого подходит баня и сауна. Процедура теплового воздействия позволяет заменить ряд больничных физиотерапевтических манипуляций.

    Противопоказания к посещению парилки:

    • повышенная температура тела;
    • пневмония;
    • нарушение в функциональности сердечно-сосудистой системы;
    • воспаление кожного покрова;
    • период вынашивания ребенка.

    Обострение патологии сопровождается повышением температуры, головной болью, общим недомоганием. В таком состоянии греться запрещено. Игнорирование этого запрета приведет к ухудшению состояния, развитию осложнений.

    Воздействие горячего пара приводит к повышению температуры тела, распространению существующей инфекции. Возникает риск перехода болезни в воспаление легких, лечение которого затяжное и сложное, с обязательным применением антибиотиков.

    Гигиена при воспалении бронхов

    Мыться при бронхите разрешено, если придерживаться установленных правил:

    1. Купаться можно при температуре тела ниже 37 градусов.
    2. Прогреть ванную комнату до комфортных условий, чтобы избежать переохлаждения при раздевании.
    3. Закончить ванные процедуры при охлаждении воды.
    4. Выйдя из воды вытереться, надеть теплую одежду.

    При повышенной потливости можно принимать теплый душ, обтираться влажным полотенцем. Так риск появления раздражения и зуда сводится к нулю.

    При беременности лечиться от бронхита можно с применением солевых ингаляций, гомеопатических препаратов.

    Допустимое время пребывания в горячей воде — до 15 минут. За это время полностью раскрываются поры, улучшается кровообращение, выводятся токсические вещества.

    Правила парения

    Особая польза от посещения бани и сауны заметна на этапе выздоровления. На ранних стадиях совмещать лечение с походом в парилку опасно, поскольку существует риск перехода заболевания в хроническую форму. Перед посещением парной нужно проконсультироваться с лечащим врачом, который сможет точно определить, хорошо ли подействуют подобные сеансы на ход лечения бронхита.

    Чтобы больному в парилке не стало плохо, нужно придерживаться следующих правил:

    1. За 2–3 часа до похода в парилку не есть жирную пищу. Для утоления голода можно употреблять фрукты, овощи.
    2. В парилку разрешается входить только после потребления достаточного количества жидкости. В сочетании с постоянным воздействием горячего пара потоотделение способствует выведению накопившихся токсичных веществ. Перед посещением парной можно пить чай на основе соцветий ромашки, лекарственных сборов.
    3. Нельзя употреблять алкогольные напитки.
    4. Нужно постоянно контролировать температуру тела.
    5. Период пребывания в парилке нужно разбить на несколько заходов. В минуты отдыха можно посетить душ.Детям до 5 лет посещение парилки в период болезни запрещено.

    Запрет на поход в баню ребенку необходим, чтобы не спровоцировать развитие обструктивного синдрома, который появляется при раздражении слизистой мембраны бронхов.

    Повышение эффективности лечения

    Для более эффективного лечения бронхита при посещении парной можно использовать веники, собранные из ветвей различных пород.

    Для проведения ингаляционных процедур на разгоряченные камни и непосредственно воду, в которой смачивается веник, добавляют эфирные масла. Допустимо использовать масло эвкалипта, сосны, чайного дерева. Эти растения обладают противомикробными свойствами. Запрещено применять эфирные масла при наличии аллергии на их составляющие.

    Пучки из растений можно развесить по периметру помещений для усиления ароматизации воздуха и улучшению ингаляционных процедур.

    Правила поведения после парения

    После окончания парения нужно быть крайне осторожным, чтобы не нанести вреда своему организму. В случае допущения ошибок бронхит может перейти в хроническую стадию или пневмонию.

    Чтобы избежать негативных последствий, больным после парения необходимо придерживаться некоторых правил:

    1. Сразу после выхода из парилки дать организму адаптироваться к окружающей среде в течение 2–3 минут.
    2. Принять контрастный душ.
    3. Тело вытирать насухо, используя при необходимости два полотенца.
    4. Одежда должна быть теплой, сохраняющей тепло пропаренного тела и не допускающая переохлаждения организма.
    5. По прибытию домой нужно выпить теплый чай из лечебных трав.

    Предлагаемые рекомендации обязательны для исполнения, поскольку рисковать своим здоровьем нельзя. Не соблюдая правила поведения до захода и после, можно получить осложнение, которое походом в парилку не вылечить.

    Можно ли париться в бане при бронхите: какие есть ограничения?

    Бронхит – характеризуется длительным сильным кашлем и в некоторых случаях образованием мокроты. Поскольку, как правило, болезнь имеет затяжной характер, возникающие проблемы с дыханием в этот период заставляют задумываться людей, можно ли париться в бане при бронхите. Давайте рассмотрим когда посещение бани пойдет только на пользу, а когда это категорически запрещено.

    Можно ли греться при бронхите

    Основным лечением бронхита является прием лекарственных препаратов и осуществление ингаляций. Их цель направлена на расслабление мышечных стенок дыхательных путей, устранение бронхоспазмов, разжижение и вывод мокроты, снятие воспалительного процесса.

    https://www.youtube.com/watch?v=jwgFZNzg8U0

    Но помимо основного лечения пациентам может быть назначена физиотерапия. Прогревания – один из ее основных элементов. В больничных условиях процедуру осуществляют при помощи специальной аппаратуры. Дома для этой цели можно использовать разные средства, например подогретый мед, масла, травяные настойки. За счет своего простого применения популярны также горчичники.

    За счет повышенного тепла инфекционный очаг быстрее рассеивается. Но важно знать, что не допускается нагревание грудной клетки при условии наличия температуры у больного, и если болезнь имеет обструктивный характер. Наилучшим решением является получение предварительной консультации у врача.

    Можно ли с бронхитом ходить в баню

    Баня при бронхите – хороший метод, позволяющий ускорить процесс выздоровления. Причем в отличие от прямого прогревания грудной клетки, ее посещение разрешено при различных разновидностях болезни. А это значит, что на вопрос, можно ли мыться в бане при хроническом, обструктивном бронхите или астме, можно дать положительный ответ.

    Посещение бани положительно сказывается на состоянии больного бронхитом

    Эффект, который создается в бане за счет циркуляции теплого пара, оказывает бронхорасширяющее воздействие. А использование веника позволяет отделять застоявшуюся мокроту от бронхов и выводить ее наружу. Можно ожидать и антисептическое действие за счет вдыхания аромата трав, например, если веник сделан из хвои.

    Помимо этого посещение бани во время болезни может способствовать:

    • Расширению даже самых мелких кровеносных сосудов;
    • Питанию клеток, позволяющему им быстро восстанавливаться и размножаться;
    • Уменьшению воспаления и отечности мышечных стенок бронхов;
    • Избавлению от отдышки;
    • Общему укреплению организма.

    И не стоит забывать о повышенном потоотделении, которое происходит во время посещения бани. С обильным количеством пота организм очищается от имеющихся шлаков и токсинов, что немаловажно в период сниженного на фоне болезни иммунитета.

    Наиболее подходящим временем для банных процедур считается период спустя неделю от начала первых признаков болезни.

    Травы – основа банных процедур

    Всем знакомы целебные свойства трав. Если у пациента отсутствует аллергическая реакция на них, то ему настоятельно рекомендуется, дополнять посещение бани приемом средств на их основе.

    Целебные травы – основа банных процедур

    Можно использовать разные комплексы, но наиболее оптимальный из них включает в себя:

    • Шиповник;
    • Ромашка;
    • Чабрец;
    • Шалфей;
    • Зверобой.

    Такой сбор заливают горячей водой. Через 10 минут настаивания жидкость процеживают и переливают в посуду, которую можно взять с собой, например, термос или бутылку.

    Напиток принимают после каждого захода в парилку. Можно добавить мед или лимонный сок в небольшом количестве. Это не только разнообразит вкус отвара, но и окажет дополнительное антисептическое и успокаивающее воздействие.

    Еще один рецепт отвара включает в себя следующие ингредиенты:

    • Подорожник;
    • Полевой хвощ;
    • Мать-и-мачеха;
    • Первоцвет.

    Смесь заваривается в пропорциях одна чайная ложка на двести пятьдесят миллилитров. Настаивают не менее тридцати минут и употребляют в качестве чая в течение дня.

    Чашечка лечебного травяного чая успокоит кашель

    Также можно присмотреться к таким растениям, как: фенхель, мята, тимьян, солодка, алтей. Стоит помнить, что любой напиток, в том числе на основе целебных трав, должен приниматься в теплом виде.

    Существуют и иные методы использования полезных растений при бронхите в бане:

    • Традиционное использование веников для парной;
    • Развешивание травяных пучков;
    • Использование эфирных масел, преимущественно пихтовых и эвкалиптовых;
    • Добавление отваров в ножные ванночки.

    Больной может выбрать наиболее подходящие ему методы из предложенных. Но при этом не стоит увлекаться использованием большого количества трав по причине возможного проявления аллергической реакции.

    Правила посещения бани при бронхите

    Для того чтобы баня была полезна, ходить в нее стоит регулярно, например, один раз в неделю. Немаловажно и соблюдать рекомендации по посещению, которые позволят быстрее избавиться от болезненных признаков.

    Перед баней

    Нежелательно употребление жирной тяжелой пищи перед посещением бани. Лучше всего отдать предпочтение фруктам, овощам, легким блюдам. Можно выпить порцию травяного чая или настойки для того, чтобы насытить организм необходимым количеством жидкости. Это позволит не допустить резкого обезвоживания.

    Больной должен подготовить необходимую экипировку в виде шапочки, тапочек, простыни.

    В бане

    Посещать парилку при бронхите не запрещается. Лучше всего, если температура сауны и время нахождения в ней будет увеличиваться постепенно. Это снизит нагрузку на организм. Пусть лучше будет несколько недолгих заходов, чем одно или два, но длительных. После каждого посещения парилки больному желательно совершить дыхательные упражнения и принять теплый душ.

    Массаж веником поможет очистить бронхи от мокроты

    Обязателен массаж при помощи веника для того, чтобы очистить бронхи от остатков слизи и мокроты. При появлении чувства жажды необходимо употреблять достаточное количество теплой жидкости.

    А вот, что ни в коем случае нельзя делать в бане, так это употреблять спиртосодержащие напитки и настойки, а также проводить контрастные процедуры. Это не только не поможет, но и наоборот, ухудшит состояние организма.

    После бани

    До того, как выйти из бани, больной должен позволить телу полностью остыть. В это время можно полежать в горизонтальном положении и постараться расслабиться. Одеваться необходимо тепло, особое внимание уделяя зоне грудной клетки и горла.

    По приходу домой можно побаловать себя чашкой горячего чая.

    В каких случаях запрещено ходить в баню при бронхите?

    Несмотря на все положительные характеристики бани при бронхите, существует ряд противопоказаний, который включает в себя:

    • Наличие повышенной температуры тела;
    • Состояние лихорадки;
    • Очень сильная отдышка, которая начинается даже при легких нагрузках;
    • Повышенное давление;
    • Недавно перенесенные инфаркт или инсульт.

    Под запрет также попадают беременные женщины и дети до трех лет. Если у пациента не наблюдается ни одного из перечисленных факторов, то баня для него будет только на пользу.

    Можно ли париться в бане при бронхите? Правила посещения и воздействие тепла

    Зимнее время отличается не только своими простудными заболеваниями, но и банными процедурами. Можно ли совместить и то, и другое? Человек не хочется отказываться от приятного времяпрепровождения только потому, что он заболел. А о полезных свойствах бани говорят уже многие столетия. Можно ли париться в банке при бронхите? Как скажется на здоровье посещение бани? Поможет ли тепло справиться с болезнью? Попробуем разобраться со всеми вопросами.

    Лучшим решением станет обращение к лечащему врачу, который может предвидеть эффект от бани в каждом случае. На кого-то паровое тепло может оказать полезный эффект, а кто-то может еще больше пострадать. Только врач может предсказать результат, имея на руках всю историю болезней пациента.

    Бронхит – это острое заболевание инфекционного характера, которое локализуется в бронхах. Это совсем недалеко от легких, поэтому в период заболевания следует заниматься лечением в первую очередь. Симптомами бронхита являются:

    • Затрудненное дыхание.
    • Общая слабость.
    • Сильный кашель.
    • Острые боли во время дыхания.
    • Утомляемость.

    Баня в первую очередь влияет на организм человека своим теплом. Отмечают положительные результаты от посещения бани при астматическом и хроническом бронхитах, когда больные постоянно вдыхали нагретый воздух.

    Благотворное воздействие жара

    Баня при бронхите считается одним из народных средств, которым может воспользоваться человек. В некоторой степени он сравним с ингаляциями, которые проводятся на основе трав.

    Если, к тому же, принести в баню эфирные масла или смеси из трав (например, ромашки или шалфея), тогда эффект от бани будет еще сильнее.

    Благотворное воздействие жара в первую очередь заключается в том, что человек вдыхает его через воздух по тем самым каналам, через которые проникла инфекция.

    Зачастую вирусы и бактерии проникают через нос прямо в бронхи вместе с воздухом. Они оседают на стенках бронхов, поражая слизистую оболочку. Это вызывает воспалительный процесс, который проявляется в присущих бронхиту симптомах.

    В бане человек таким же путем вдыхает воздух, который прогревает всю дыхательную систему, улучшая кровообращение, тонизируя иммунную систему, повышая потоотделение и укрепляя мышцы груди. Наблюдается восстановление сил, уменьшение интенсивности кашля, появление сил. В бане сочетаются ингаляции, массаж и тепло, которые положительно сказываются на организме.

    Не следует относиться к бане как к единственному методу лечения. Медикаментозную терапию никто не отменяет. Баня – лишь вспомогательное средство, которое ускоряет выздоровление.

    перейти наверх

    Какие благоприятные свойства тепла отмечаются?

    1. Расширение кровеносных сосудов.
    2. Ускорение сердцебиения.
    3. Улучшение дыхания. Оно позволяет быстро вывести из дыхательных путей продукты распада.
    4. Раскрытие капилляров и пор. Это способствует лучшему снабжению тканей кислородом, а также восстановлению и размножению клеток.
    5. Выведение токсинов и шлаков.
    6. Ускорение обменных процессов.

    Почему следует обратить внимание на баню при лечении бронхита? Поскольку заболевание преимущественно возникает в период холодов. Баня создает своеобразное лето, когда царит тепло (даже жара) и парной воздух.

    Бактерии в таких условиях просто погибают, не выдерживая высоких температур.

    перейти наверх

    Сайт bronhi.com отмечает положительное воздействие на здоровье человека при посещении бани во время бронхита. Однако невозможно ответить однозначно на вопрос, можно ли париться в бане при бронхите. Здесь есть свои ограничения и запреты.

    Баню рекомендуется посещать:

    1. При хроническом неспецифическом бронхите.
    2. При пневмокониозе.
    3. При адаптационном периоде после болезней легких.
    4. При назофарингите.
    5. При поражении легких или дыхательных путей без явной активности.
    6. При хроническом синусите.

    В баню запрещается ходить:

    • При остром туберкулезе легких.
    • При эпилепсии.
    • При ОНМК.
    • При повышенной температуре.
    • При инфаркте.
    • При проблемах с сердечно-сосудистой системой и наличии болезней сердца.

    Баню запрещается посещать детям во время бронхита. Также следует обратить внимание на колебания температуры тела. Если после посещения бани она повышается, возникает жар, тогда следует отказаться на данный период от парения. В противном случае повышенная температура может привести к негативным последствиям.

    Тяжелые болезни, высокое кровяное давление, учащенное сердцебиение также являются запретными для похода в баню. Сюда же входят такие состояния:

    • Плохое самочувствие.
    • Инсульт.
    • Ревматизм.
    • Онкологические заболевания.

    Баня является вспомогательным средством в лечении бронхита. Однако неправильное его применение может ухудшить состояние здоровья. Чтобы этого не случилось, следует консультироваться с врачом, который рассмотрит данный народный метод в лечении конкретного больного с учетом всех его анализов и болезней.

    перейти наверх

    Легкие правила посещения

    Баня окажется полезной, если соблюдать легкие правила ее посещения. Рассмотрим их:

    1. Перед походом в баню следует выпить много жидкости. Хорошо, если это будет компот, травяной чай или просто вода. Большое количество жидкости в бане ускорит потоотделение, что приведет к быстрому выведению токсинов из организма. Также это избавит человека от обезвоживания, что может сделать организм слабым.

    Не рекомендуется плотно кушать (откажитесь от «тяжелой», жирной и жареной еды) и пить холодные напитки, алкоголь (горячительные напитки могут вызвать сердечный приступ). Это лишь затормозит отдачу жидкости организмом, что сведет на «нет» эффект пара. Также откажитесь от физических упражнений.

    1. Перед входом в парилку следует принять теплый душ. Голова при этом должна оставаться сухой. В самой парилке должна быть надета шапочка.
    1. Постепенно увеличивайте время пребывания в парилке. Не следует сразу же надолго засиживаться. Для первого захода достаточным будет 5-7 минут, после чего следует 20 минут передохнуть, а при втором заходе чуть дольше просидеть. Помните о слабости вашего организма, на который пар и жар тоже оказывают давление.
    1. В бане лучше находиться в сидячем или лежачем положении. Первые заходы должны сопровождаться нахождением на нижней полке.
    1. Отхаркивающее и противовоспалительное воздействие будет оказано, если на каменку капнуть несколько капель эфирного масла. Здесь могут быть использованы мать-и-мачеха, ромашка, сосна, шалфей, чистотел. Эфирные масла попадут в парной воздух, а он в свою очередь в организм человека, воздействуя на процесс выздоровления.
    1. Утоляйте жажду лекарственными травами. Потоотделение вызовет естественную жажду, то есть будет послан сигнал о том, что организму нужна жидкость. Лучше, если больной приготовит отвары из полезных трав: подорожника, шалфея, мать-и-мачехи, липового цвета. Они также скажутся на состоянии здоровья, действуя изнутри и способствуя потоотделению.
    1. Используйте березовые или дубовые веники в качестве массажа, который скажется на быстром отхождении мокроты. Лучше сделать веник мягким, что возможно, если опустить его в кипяток на несколько минут перед применением.
    1. Запрещается совершать контрастные процедуры. Ограничьтесь «теплым» отдыхом.
    1. По окончании процедур посидите 30 минут в предбаннике, чтобы избежать резких перепадов температур. Выход на улицу сразу после бани может негативно сказаться на организме. Лучше сначала остыть и только потом выходить на улицу.

    перейти наверх

    Прогноз

    Какой прогноз можно поставить, если человек будет лечиться с помощью бани? Во-первых, баня должна быть вспомогательным методом, а не основным в лечении. Бронхит является тяжелым заболеванием, которое не устраняется простыми прогреваниями.

    Во-вторых, посещение бани должно стать регулярным. Единоразовое посещение не даст длительного результата. Следует ходить в баню часто и даже сделать это своей привычкой. Дело в том, что врачи отмечают высокую устойчивость к простудным заболеваниям у тех людей, которые часто ходят в баню. У них повышается иммунитет, который предотвращает появление кашля, одышки, болей в горле и насморка.

    Баня может быть использована в качестве профилактических мер не только при бронхите, но и при прочих респираторных заболеваниях. Однако при появлении болезни она может быть использована в качестве лечебного средства.

    Баня помогает вывести молочную кислоту и избавить от болей в мышцах. Это тоже положительно скажется на здоровье человека во время бронхита. По приходу домой необходимо выпить малиновый или чай с медом. Это поможет закрепить тот жар, который проник в организм в бане.

    Итог периодического посещения бани будет положительным, поскольку человек будет чувствовать себя здоровым и энергичным. А если ходить в баню после выздоровления, тогда это станет тем реабилитационным периодом, который закрепит эффект и уничтожит остаточные бактерии.

    Можно ли при бронхите париться в бане

    Пользу бани для организма переоценить сложно. Тем не менее подобные процедуры имеют свои противопоказания. Поэтому так важно знать, можно ли париться в бане при бронхите.

    Можно ли париться в бане при бронхите

    При любых нарушениях здоровья возможность посещения парной следует обязательно согласовывать с доктором. Как правило, при бронхите в острой стадии баня противопоказана, в то время как на этапе выздоровления она вполне допустима, но с учётом соблюдения определённых правил:

    • Нужно пить много жидкости, чтобы усилить потоотделение и очистить организм от токсинов. Идеально подойдут травяные чаи из ромашки, мать-и-мачехи. Алкоголь категорически запрещён.
    • Температуру воздуха в парной и длительность пребывания в ней следует увеличивать постепенно, при необходимости делая перерывы.
    • Важно делать глубокие вдохи, которые вместе с паром и запахом трав помогут мокроте отходить быстрее.
    • Самомассаж с помощью дубового или берёзового веника следует применять только после полного выздоровления.
    • По окончании водных процедур нужно хорошо одеться и перед выходом на улицу побыть какое-то время в помещении, чтобы избежать воздействия сильного перепада температур.

    Готовый травяной сбор, который поможет вылечить бронхит, можно купить в аптеке или приготовить самому из pверобоя, ромашки, чабреца, шалфея

    Воздействие на организм

    Банные процедуры являются отличным средством для лечения и профилактики заболеваний респираторной системы, благодаря которым:

    • прогревается организм;
    • смягчается сухой кашель;
    • усиливается отхождение мокроты при продуктивном кашле;
    • происходит своеобразная ингаляция эфирными маслами, укрепляющая защитные силы организма.

    Но всё это принесёт пользу лишь на завершающей стадии заболевания, в то время как при появлении первых симптомов может стать фактором, усугубляющим состояние.

    В случае частых простуд рекомендуется регулярное посещение бани

    Противопоказания к процедуре

    При бронхите нельзя посещать баню, если:

    • температура тела повышена;
    • добавилась острая вирусная инфекция;
    • обострились другие хронические заболевания;
    • есть головные боли.

    Также недопустимы походы в баню гипертоникам, людям с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    Точно сказать, допустимо ли посещать баню при бронхите в каждом конкретном случае сможет только врач, изучив состояние больного и все возможные риски. Поэтому перед процедурой следует обязательно проконсультироваться со специалистом.

    Можно ли при бронхите мыться в бане?

    Очень часто при каких-нибудь заболеваниях дыхательных путей врачи сами рекомендуют посещать парилку. Но можно ли при бронхите мыться в бане, будет ли от этого какая-то польза? Обо всем этом вы узнаете очень скоро.

    Многие заболевания можно вылечить хорошим отпариванием в бане. Но сейчас речь идет именно о бронхите. Поэтому мы предлагаем в первую очередь познакомиться с этой коварной болезнью.

    Что такое бронхит?

    Бронхит – это достаточно известный и распространенный недуг, которым в основном болеют в осеннее или весеннее время. Его развитию способствуют переохлаждение, курение, негативное влияние неблагоприятных внешних факторов и так далее. Причем страдают от него как взрослые, так и дети. Самым главным симптомом данного заболевания является сухой кашель. В некоторых случаях может сопровождаться повышением температуры.

    Это заболевание представляет собой воспаление слизистой оболочки бронхов. Вследствие чего вырабатывается вязкая слизь в большом количестве, которую хочется выкашлять. Врачи различают две формы бронхита:

    • Острый – сопровождается сухим кашлем первые несколько дней, недомоганием, заложенностью носа, температурой и болью в груди;
    • Хронический – сопровождается лающим кашлем, который не проходит целый месяц, а иногда даже больше. При хроническом заболевании бронхов трудно дышать, болит голова, повышается температура тела, появляется насморк и ухудшается самочувствие.

    Есть достаточное количество различных способов лечения бронхита. Одним из них является прогревание. А где же еще можно полностью прогреть организм, если не в парилке? Но существуют также некоторые противопоказания, при которых данная процедура может быть опасной. Но со всеми запретами мы ознакомимся чуть позже. А сейчас следует разобраться, реально ли вылечить ребенку бронхит с помощью похода в парную.

    Можно ли пойти в баню с ребенком, болеющим бронхитом?

    Если малыш находится не в острой стадии болезни, то посетить парилку вместе с ним можно. Когда недуг уже почти отступил, а из симптомов осталось только нечастое покашливание, то парилка станет отличным способом лечения. Но для этого нужно чтобы ваш ребенок уже достиг пятилетнего возраста.

    Малышу будет полезно подышать различными травами. Также ему можно сделать легкий массаж на грудной клетке с помощью веника. Но засиживаться долго в парной нельзя и переодеваться следует в теплом помещении. Также следует забыть об обливании прохладной водой. На улицу можно будет выйти уже после полного высыхания и остывания.

    Родителям следует тщательно следить за состоянием здоровья своего наследника. В случае ухудшения его самочувствия следует немедленно прекратить париться.

    Противопоказания к посещению бани

    Как ранее уже упоминалось, существуют некоторые противопоказания к посещению парилки при данном заболевании. С ними вы ознакомитесь в следующем списке.

    • Даже при малейшем повышении температуры следует отказаться от похода в парную. Из-за горячего воздуха она может подскочить и состояние здоровья значительно ухудшиться.
    • При отдышке также следует отказаться от такого способа лечения, так как данный симптом свидетельствует о наличии серьезных патологий в организме. Горячий воздух может поспособствовать сбою в организме.
    • Слабость также является одной из противопоказаний к посещению парной. Это может негативно повлиять на работу сосудов и сердца.
    • При учащенном пульсе и повышенном давлении посещать баню нельзя.
    • Последней из причин является склонность к легочных кровотечениям.

    При отсутствии всех этих запретов можно смело воспользоваться банными процедурами. И мы смело можем вам предложить именно наш гостинично-банный комплекс «Лачи». Мы можем вам предложить парение с использованием лечебных трав, таких как: ромашка, шалфей, чабрец, шиповник и другие.

    Важно!

    Не стоит заниматься самолечением, ведь это может привести к неприятным последствиям. Перед поседением парной лучше всего сначала проконсультироваться со своим лечащим врачом.

    Наши бани находятся в Подмосковье. Именно там вы сможете подышать свежим воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами. А также получить целый ряд лечебных процедур. Позвоните нам в любое время, и мы расскажем, какие из них самые лучшие и сразу же помогут выздороветь.

    Общие правила

    Чтобы баня действительно принесла какую-то пользу организму, следует придерживаться некоторых правил.

    • Не стоит сильно наедаться перед посещением. Лучше употреблять фрукты, овощи и выпить много жидкости.
    • Кроме теплого чая пить ничего больше нельзя. Особенно это касается алкогольных напитков.
    • Постарайтесь не охлаждаться после парения. Возьмите с собой теплую одежду, чтобы переодеться.
    • Чтобы улучшить состояние бронхов, используйте эфирные масла.
    • Иммунную систему можно повысить, сделав массаж ветками из березы или дуба.
    • Перед парением необходимо укутать голову полотенцем или надеть специальный головной убор, чтобы избежать теплового удара.
    • Наслаждаться банными процедурами лучше всего в положении сидя или лежа.

    Наша русская баня на дровах быстро подымет вас на ноги. Поэтому не теряйте времени зря и отправляйтесь в наш комплекс, чтобы подправить здоровье. Но не стоит ограничиваться всего одним походом. Чтобы улучшить состояние своего здоровья, необходимо посещать парную регулярно.

    Можно ли париться в бане при бронхите: какие есть ограничения?

    Стоит ли при бронхите ходить в баню

    Парная, обдающая человека жаром, может восприниматься как универсальное и эффективное средство от болезней. Многие считают, что банные процедуры по силе воздействия не уступают медицинским прогреваниям и ингаляциям. Издавна люди шли париться, чтобы излечиться от различных заболеваний, в т. ч. и органов дыхания. Но так ли полезна баня при бронхите? И какой вариант предпочесть − баню или сауну при бронхите? Разница воздействия этих видов парной на человеческий организм огромная, и не оба они одинаково хороши для лечения заболевания. Впрочем, и сам поход в парилку должен быть предварительно одобрен лечащим врачом, так как не на каждой стадии заболевания с бронхитом можно ходить в баню.

    Существует ряд универсальных рекомендаций, которые помогут улучшить самочувствие и не навредить, если вы собрались идти в парилку с бронхитом. Кроме того, существуют жесткие требования к посещению парной при наличии других легочных заболеваний. При каждом диагнозе воздействие высоких температур и пара на больной организм может быть позитивным или негативным, потому важно внимательно изучить все рекомендации, чтобы не усугубить ситуацию.

    Воздействие на организм разных видов парилки

    Если перед вами встает выбор, идти ли с бронхитом в баню или предпочесть сауну, то ответ будет однозначным: выбирайте традиционную русскую баню. Разберемся, почему. Конечно, посещать сауну с этим заболеванием допустимо, но эффект будет не таким благоприятным.

    Финская баня отличается очень высокими температурами и сухим воздухом. А он не так хорошо воздействует на отделение мокроты, как парная с большой влажностью. Не зря бронхиты часто лечат ингаляциями. А высокая температура хорошо разогреет тело и расширит кровеносные сосуды. Благодаря этому ускорится кровообращение и улучшится питание внутренних органов, в том числе легких. Поэтому определенный оздоровительный эффект в финской бане будет достигнут. Благотворное влияние станет гораздо выше, если человек и ранее регулярно посещал сауну. Обязательно после захода в парную посидите в комнате для отдыха и выпейте теплую негазированную минеральную воду.

    Полезной альтернативной финской бане является инфракрасная сауна. ИК-кабина эффективно прогревает тело, способствуя скорейшему выздоровлению. Но без медикаментозного лечения, прописанного врачом, результат все равно будет минимальным, так как сауна в любом случае должна рассматриваться как вспомогательное средство. Тем не менее она помогает снять такие симптомы, как насморк, головные боли, кашель. Инфракрасная сауна за несколько сеансов выводит из организма токсины, скопившиеся за период болезни.

    Наиболее благоприятным вариантом для лечения бронхитов является традиционная русская баня. Она соединяет в себе сразу несколько процедур, помогающих скорее излечиться от этого недуга:

    • высокая температура воздуха, прогревающая тело;
    • пар, который является альтернативой ингаляциям;
    • массаж с помощью ароматных веников.

    Благодаря жару в организме становятся более проходимыми мельчайшие капилляры, и каждая клеточка обогащается кислородом. Поры расширяются, и через них с потом быстрее выводятся накопленные токсины. Когда тело распарится, хорошо помассировать спину и грудную клетку с помощью веника. Эта процедура поможет человеку дышать и стимулирует отхождение мокроты. Массируя, на вдохе спускайтесь от груди к спине, на выдохе − двигайтесь в обратном направлении.

    Из-за расширения сосудов кровь по ним быстрее движется, а сердце ускоряет ритм работы. Человек начинает глубже дышать, бронхиолы и альвеолы в его легких раскрываются. Нормализуется мукоцилиарная функция, эпителий бронхиального дерева начинает очищаться и регенерироваться. Мышечные волокна бронх постепенно расслабляются, спадает их отечность, вслед за чем восстанавливается подвижность грудной клетки: человек чувствует, как ему становится легче дышать.

    После посещения парной уменьшаются бронхоспазмы, мокрота начинает активнее и лучше отходить, пропадают хрипы и одышка.

    Правила посещения бани при бронхите

    Чтобы добиться этого благоприятного воздействия, париться нужно правильно, соблюдая ряд рекомендаций. Первое, что вы должны усвоить – ходить в баню во время острой фазы бронхита категорически запрещено. Парная принесет больше пользы уже на стадии выздоровления, когда нужно помочь человеку поскорее вывести мокроту и повысить иммунитет. Также допустимо посещать баню, когда болезнь уже перетекла в хроническую фазу. Банные процедуры помогут в излечении недуга в хронической стадии, но только в тандеме с медикаментозным лечением под присмотром врача.

    Рекомендуется разбить посещение парной на три раза

    На что обратить внимание

    Ваши действия
    Каждый заход не должен превышать десяти минут.За 10 минут в парной ваше тело хорошо прогреется, и запустится процесс обогащения клеток кислородом.
    В парилке ориентируйтесь на свое самочувствие.Если начнете испытывать головокружение или неистовый приступ кашля − срочно выходите в комнату для отдыха.
    Не идите в первый же заход в слишком разогретую парную. Температурный режим в бане для человека, страдающего бронхитом, должен повышаться постепенно.Лучше, если в первый заход парная будет прогрета не выше, чем на 50 градусов. Затем температуру можно потихоньку поднимать. Рекомендуется проконсультироваться по этому вопросу с лечащим врачом, так как в зависимости от протекания болезни могут быть даны различные рекомендации относительно граничной отметки температурного режима, допустимого для человека в бане.
    Каждый заход в парилку чередуйте с принятием теплого душа и дыхательной зарядкой.Важная рекомендация: ни в коем случае не прибегайте к контрастному душу, при бронхите надо поддерживать в бане постоянную температуру тела. Резкие перепады температурного режима с горячего к холодному и наоборот могут вызвать спазм, который нанесет удар по воспаленным бронхам. Потому и купание в прохладном бассейне с болезнью противопоказано.

    Если вы привели в баню ребенка, чтобы помочь ему вылечиться от бронхита, тогда особенно внимательно следите за температурным режимом в парилке. Как и для взрослого, температуру для ребенка необходимо повышать плавно. В первый заход ее можно оставить на отметке в сорок градусов, а на финальном, третьем заходе, допустимо поднять до 80 (на верхних полках), но не выше. Каждый раз в парилке дитя может находиться не дольше десяти минут. Внимательно следите за его самочувствием, чтобы вовремя вывести ребенка на воздух, если ему станет дурно. После последнего захода в парную нужно проследить за тем, чтобы малыш хорошо обсох, отдохнул и тепло оделся, затем выпил теплый чай в достаточном количестве, чтобы не допустить обезвоживания.

    После того, как вы трижды посетили парную, следует отправиться мыться с мылом под теплым душем, чтобы полностью очиститься от пота и вышедших с ним токсинов, оставшихся на поверхности кожи. Затем тепло оденьтесь и прилягте немного отдохнуть. Важно, чтобы тело успело остыть, прежде чем вы выйдете на улицу после бани.

    Резкие перепады температур и сквозняки могут вызвать обострение болезни.

    Растительные помощники в бане

    В парной очень полезно попариться свежим веником. При бронхите рекомендуется брать в баню веники, связанные из дубовых или березовых веток. Под воздействием пара и высокой температуры они активно отдают полезные вещества, которые легко проникают в организм сквозь раскрытые поры на теле человека. Ветки дуба хороши тем, что они обладают антисептическим и противовоспалительным свойствами, что бесценно для заболевшего человека. А вот ветки березы помогают снять усталость, и после массажа с таким веником вы забудете о ломоте в мышцах. Кроме того, березовые веточки действуют расслабляюще и успокаивающе на психику человека.

    В баню следует брать с собой травяные отвары, чтобы пить их между заходами в парную. От черного чая и тем более алкогольных напитков в данном случае необходимо отказаться. Выпивайте травяные настои перед каждым посещением парной, чтобы усилить благотворное воздействие банных процедур на борющийся с болезнью организм. Для повышения иммунитета и борьбы с бронхитом лучше всего подходят следующие лекарственные растения и травы:

    Вы можете приготовить лечебный настой дома и взять уже готовый напиток с собой в баню в термосе, либо заварить его прямо на месте. Для этого необходимо залить травы горячей водой, но не кипятком (порядка 75–80 градусов) и дать настояться в течение десяти минут. В идеале вам необходимо около 600 миллилитров травяного настоя, чтобы выпивать по одному стакану перед каждым из трех заходов в парилку. По желанию вы можете готовить отвар из одного любого растения из вышеперечисленного списка либо из сбора трав.

    Если у вас есть своя баня, тогда вы можете усилить эффект от пребывания в парной, превратив ее в большую ингаляционную. Все, что понадобится для этого, это подвесить неподалеку от печки пучки из всевозможных ароматных лекарственных растений. В частности, это могут быть ромашка, перечная мята, полынь или чабрец. Под воздействием высоких температур и обильного пара растения начнут выделять в воздух фитонциды, которые превратят парную в целебное пространство. Фитонциды славятся тем, что они активно убивают болезнетворные бактерии и подавляют их рост и развитие.

    Можно также использовать с целью оздоровления ароматические масла. Следует лишь капнуть буквально пару капель на камни возле печки. Можно выбрать такие масла:

    • пихтовое;
    • эвкалиптовое;
    • лимонное;
    • мятное;
    • масло чайного дерева;
    • лавандовое;
    • розмариновое.

    Эти масла обладают множеством полезных свойств, главные из которых − антибактериальное и обеззараживающее действие. Благодаря вдыханию ароматного пара дыхательные пути станут активно самоочищаться. Но важно учесть, что эти масла очень ароматные, и от них может стать дурно в замкнутом пространстве.

    Лучше делать манипуляции с маслами в бане при невысоких температурах, чтобы было легче дышать.

    Противопоказания при легочных заболеваниях

    Посещать баню с бронхитами не рекомендуется не только в том случае, если недуг находится в острой фазе. Даже если вы уже начали выздоравливать, но в день, намеченный для похода в баню, у вас внезапно поднялась температура − поход придется отменить. Идти в парную нельзя даже при температуре тела слегка выше 37 градусов. Кроме того, к противопоказаниям к посещению парилки относятся одышка и слабость в теле. Обязательно померяйте давление перед походом в баню, так как даже небольшое повышенное артериальное давления является фактором для отказа от парной. Если же у вас эпилепсия, то, к сожалению, о лечении бронхита в парной придется полностью забыть.

    Банные процедуры не рекомендуются людям, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт. Появляться в бане раньше, чем через три месяца после случившегося, недопустимо. Очень важно удержаться от похода в парилку, если у вас бронхит осложняется гриппом. Это очень жесткое противопоказание, так как игнорирование запрета может повлечь за собой такие опасные состояния, как инсульт или инфаркт.

    Также в перечень заболеваний или недомоганий, при которых на поход в баню для лечения бронхита наложено табу, относятся:

    • острая артериальная гипертензия;
    • учащенный пульс;
    • стенокардия;
    • пороки сердца;
    • энцефалопатия;
    • туберкулез;
    • онкология;
    • кожные заболевания.

    Не стоит греться в парной и в том случае, когда на теле есть какие-либо аллергические сыпи или повреждения кожного покрова. Если вы аллергик, то при обструктивном бронхите не стоит брать с собой в баню веники и различные травы. Вам особенно важно не допустить гиперреактивности бронхов (астматическое состояние), что может быть вызвано аллергической реакцией на растения.

    Многие люди считают, что в бане можно лечить любые легочные заболевания, но это не так. Если с тем же бронхитом допустимо париться, когда болезнь уже почти позади, то с воспалением легких этого делать нельзя. При пневмонии горячий пар в бане противопоказан, так как отечность альвеол и отделение мокрот приводит к затруднению процесса газообмена. Человек начинает учащенно дышать, из-за чего возрастает нагрузка на сердечную мышцу. Жар с высокой влажностью и паром лишь усугубят ситуацию и приведут к тому, что инфекция распространится еще шире. А вот когда вы полностью излечитесь от недуга – тогда можно будет восстанавливать силы с помощью бани. Но даже если вы заядлый любитель бани, не торопитесь резко возвращаться к своей привычной температуре в парной. Первые разы ограничьтесь отдыхом на нижних полках в парилке и не находитесь там при экстремально высоких температурах.

    Воздержаться от посещения бани следует и при трахеите. Во время острого воспалительного процесса в парной делать нечего, так как высокая влажность и горячий воздух приведут к тому, что болезнетворная флора начнет размножаться еще активнее в организме. Потому в парилку возвращайтесь только после полного цикла лечения и избавления от недуга.

    Баня ускорит выздоровление во время бронхита, но это произойдет только в том случае, если соблюдать регулярность ее посещения. Один случайный заход в баню с друзьями не решит проблемы, хотя однозначно снимет часть симптомов. Но добиться хорошего результата можно только, если посещать парную каждую неделю хотя бы в течение месяца. Этого периода хватит для того, чтобы ускорить процесс выздоровления и затем восстановить организм после перенесенной болезни.

    Отменить ответ

    Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

    Можно ли париться в бане при бронхите

    Париться в бане при бронхите полезно в случаях, когда нет температуры и других противопоказаний. Тепловые процедуры дают возможность равномерно прогреть все тело при высоком уровне влажности. Во время потоотделения происходит процесс оздоровления и очищения организма.

    В каких случаях при бронхите можно ходить в баню

    При болезнях бронхов накапливается слизь, происходит рост вредных микроорганизмов. Срабатывает защитная функция организма, появляется кашель. Возникают другие характерные симптомы:

    • вялое состояние и быстрая утомляемость;
    • температура тела достигает 38-39 градусов;
    • прослушиваются хрипы в органах дыхательной системы.

    Чтобы избежать перетекания заболевания в хроническую форму, необходимо подходить к лечению комплексно: совмещать традиционные и народные методы, в том числе и банные процедуры. Посещение в баню не повод отменять назначенные врачом препараты для снижения температуры, отхаркивающие, муколитические и антигистаминные средства. В зависимости от причины возникновения патологии необходимо продолжать принимать антибактериальные или противовирусные лекарства.

    Баня приносит пользу при бронхите в следующих случаях:

    • при хроническом заболевании, когда нет фазы обострения;
    • патологии бронхов, приобретенные в результате профессиональной деятельности;
    • при лёгкой форме гайморита, назофарингита, этмоидита;
    • в период выздоровления при бронхите;
    • с целью укрепления иммунитета после легочных болезней;
    • при бронхите курильщика.

    При бронхите прогревание способствует скорому выздоровлению. Полезно делать разные компрессы, которые снимают воспаление, спазм бронхов, восстанавливают нормальную флору слизистых оболочек.

    Лечить бронхиальный кашель в бане можно с помощью разных методов народной медицины:

    При бронхите рекомендуется пить в бане отвары лекарственных трав

    • настоев и отваров;
    • компрессов;
    • растирания;
    • ингаляций.

    Для приготовления лечебного напитка, который можно принимать в бане, используют сочетание трав:

    Ходить в баню с бронхитом можно только на фазе выздоровления, когда уже нет температуры. После тепловых процедур появляется легкость в теле, снимается эмоциональное и мышечное напряжение. Посещение парилки способствует отхождению мокроты из органов дыхательной системы, происходит смягчение кашля.

    Во время банных процедур используются березовые или дубовые веники, которые обладают противовоспалительными, фитонцидными, тонизирующими и антисептическими эффектами.

    В воду или на разогретые камни можно капнуть небольшое количество эфирного масла целебных растений. Вдыхание этих ароматов способствует устранению болезнетворных микроорганизмов.

    Баня благотворно влияет на общее состояние организма:

    • хорошо выводятся шлаки и токсины;
    • повышается иммунитет, сопротивляемость к вирусным инфекциям и простуде;
    • нормализуется процесс метаболизма;
    • улучшается внешний вид кожи.

    Чтобы быстро вылечить недуг и не навредить здоровью, следует придерживаться определённых правил:

    Рекомендуется использовать для парилки настой ромашки

    1. В парилке желательно глубоко дышать, чтобы мокрота отходила быстрее.
    2. Перед банными процедурами необходимо пить много жидкости, совмещая очищенную воду с целебными настоями. Чай на травах стимулирует выделение пота.
    3. При частых простудах для повышения защитных функций организма следует постоянно ходить в баню.
    4. В начале пребывания в парилке температура не должна превышать 40 градусов, затем ее постепенно увеличивают.
    5. После окончания процедур нельзя сразу выходить на улицу. Желательно тепло одеться. Организм должен постепенно адаптироваться к перепаду температур.

    Когда запрещено париться в бане при бронхите

    Нельзя ходить в баню, когда бронхит возник вследствие бактериальной или вирусной инфекции. Это объясняется следующими факторами:

    При вирусном бронхите нельзя ходить в баню

    • болезнь характеризуется высокой температурой, горячий воздух создает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему – это может спровоцировать инфаркт;
    • во время тепловых процедур образуется благоприятная среда для размножения микроорганизмов;
    • воздействие высоких температур может вызвать головную боль, обморок.

    Не рекомендуется греться в парилке при обострении болезни, а также беременным женщинам.

    Также противопоказано посещать баню:

    • при аллергическом бронхите;
    • малышам, не достигшим 3-летнего возраста;
    • при повышенном давлении и пульсе больше 90 ударов в минуту;
    • пациентам, перенесшим инфаркт;
    • при одышке;
    • болеющим раком, туберкулезом, сахарным диабетом, эпилепсией;
    • во время инфекционных болезней;
    • при наличии гнойных воспалений кожных покровов;
    • при температуре выше 37 градусов.

    Перед посещением бани при болезни бронхов правильно будет поесть не менее чем за час до парной, стоит воздержаться от употребления жирной, жареной пищи. Лучше съесть овощи на пару или овсянку. Такой прием пищи поможет детоксикации организма.

    Взрослые легче переносят воздействие горячего воздуха на организм, чем дети. Ребенку старше 3 лет во время болезни не рекомендуется париться. Даже незначительное раздражение слизистой оболочки бронхов может вызвать возникновение обструктивной формы.

    Возможные осложнения

    Бронхит – серьезная болезнь, как показывает практика, часто может перейти в хроническую форму.

    Нежелательно посещать сауну больным астмой. Сухой воздух может вызвать приступ кашля. При остром бронхите в бане нельзя применять спиртовые настойки. Пары алкоголя создают дополнительную нагрузку на сердце. Если мыться под контрастным душем, то можно спровоцировать спазм в бронхах.

    При обостренной фазе заболевания кровь становится бедной по содержанию кислорода. При воздействии высоких температур и плохой вентиляции помещения состояние может усугубиться. Это может спровоцировать новый приступ.

    Во время беременности воздействие высоких температур может нанести вред здоровью будущей матери и плода, вызвать развитие различных патологий.

    Ускоренный процесс кровообращения приводит к осложнениям (астме, пневмонии). Поэтому необходимо придерживаться таких основных рекомендаций пребывания в парилке:

    Желательно не находится в парилке дольше 10 минут

    • продолжительность 1 сеанса не должна превышать 10 минут;
    • соблюдать умеренный тепловой режим.

    После процедур необходимо избегать низкого уровня температур и сильных сквозняков.

    Посещение бани на определённом этапе лечения быстрее помогает справиться с бронхитом. При этом важно проконсультироваться с врачом и соблюдать ряд рекомендаций.

    Баня при бронхите: мыться или лечиться?

    Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

    У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

    Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

    Если вы полагаете, что при воспалении слизистой оболочки, выстилающей нижние воздухоносные пути дыхательной системы, то есть при бронхите можно в баню, то имейте в виду: условия в обычной парилке считаются экстремальными даже для здорового человека.

    Так, средняя температура воздуха в парной превышает +70°С, а уровень влажности – 90% и более. Учитывая это, возникает немало вопросов, в частности: целесообразно ли посещение бани при бронхите, а также – можно ли при бронхите ходить в баню?

    Можно ли посещать баню при бронхите?

    Заметим сразу: четкого ответа на эти вопросы нет, хотя по традиции, многие считают баню полезной при некоторых заболеваниях, не связанных с воспалением. И данный фактор – решающий, когда речь заходит о том, полезна ли баня при бронхите.

    Однозначно противопоказана баня при лечении бронхита, когда болезнь в разгаре и сопровождается повышенной температурой тела и лихорадкой. Такой симптом наблюдается при бронхитах бактериальной или вирусной этиологии, и чаще всего инфекционным бронхитом – с приступами сильного кашля, загрудинными хрипами и одышкой – болеют дети. Таким образом, баня при остром бронхите не может быть методом его лечения. Абсолютно исключается и баня при бронхите у ребенка младшего возраста – в связи с незавершенным процессом формирования системы терморегуляции.

    При острой форме заболевания, особенно, когда откашливаемая мокрота густая, баня при бронхите у взрослых также не рекомендуется.

    Отдельного пояснения требует вопрос: можно ли при обструктивном бронхите в баню. Так вот, баня при обструктивном бронхите у взрослых и детей, а также при бронхите астматическом входит в перечень противопоказанных процедур. И причина – в повышенной влажности и температуре воздуха, при которых увеличивается выработка слизистого секрета бронхов, происходит его сгущение, и возникает угроза отека и обтурации.

    Баня при бронхите: хорошо или плохо

    И все-таки, можно ли париться в бане при бронхите? Чтобы прояснить, что перевешивает, когда вы решаетесь на посещение бани при бронхите: польза или вред, вспомним о пользе прилива крови к тканям дыхательных путей при их заболеваниях.

    Именно этот аргумент приводится сторонниками мнения, что можно при бронхите ходить в баню, так как это улучшает состояние цилиарного (мерцательного) эпителия бронхов, способствует восстановлению его функций и облегчению откашливания мокроты. Но все перечисленное должно быть результатом локально воздействующих процедур и может быть достигнуто в домашних условиях, если правильно делать ингаляции при бронхите. Также хорошо помогает массаж при бронхите у взрослых и детей.

    Однако вернемся к бане, как процедуре тотального нагревания всего тела, в том числе имеющихся в организме физиологических жидкостей. Помогает ли баня при бронхите?

    Действительно, гиперемия кожи при банных процедурах – явный признак расширения капилляров и усиления микроциркуляции крови. Известна способность повышенной температуры крови стимулировать генерацию нервных импульсов гипоталамусом и активизирующее воздействие этих импульсов на сердечно-сосудистые центры продолговатого мозга. По их «команде» мельчайшие сосуды капиллярной сети кожи расширяются, и организм, выделяя больше тепла, освобождается от его «излишков». Так происходит терморегуляция.

    Избыточная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой усиливают потоотделение, и это физиологически обусловленная реакция организма (направленная на удержание теплового гомеостаза) тоже является частью терморегуляции. Но при очень высоком уровне влажности пот не испаряется, и процесс теплоотдачи блокируется. Поэтому баня при бронхите у взрослых может вызывать слабость, свидетельствующую о резком снижении адаптационных возможностей организма, базирующихся на компенсаторно-приспособительных реакциях вегетативной нервной системы.

    Более того, поскольку с потом мы теряем воду и соли, отмечается временное нарушение водно-электролитного баланса в организме. При этом дыхание – чтобы охладить организм путем дополнительного испарения влаги – становится более частым, но это, пока вы находитесь в бане, не срабатывает. Появляется одышка.

    И это объясняет, почему пульмонологами не рекомендуется баня при хроническом бронхите, среди симптомов которого – одышка и недостаточность дыхания, приводящие к снижению оксигенации крови (насыщения ее кислородом).

    Происходят ли во время банных процедур еще какие-то физиологические сдвиги? Потеря воды приводит к увеличению вязкости плазмы крови, и для обеспечения нормального кровотока сердечной мышце приходится работать в усиленном режиме. Пульс с нормальных 60-70 ударов в минуту подскакивает до 115-135, а частота пульса 90 ударов в минуту определяется как тахикардия.

    Системе сосудов это напряжение передается, однако основной кровоток перенаправляется к поверхностным частям тела и коже (как терморегулирующему органу), а вот поступление крови к внутренним органам и головному мозгу сокращается. Поэтому не удивляйтесь, если в бане почувствуете головокружение или головную боль.

    Наверное, на вопрос – можно ли мыться в бане при бронхите – работники бань ответят утвердительно. Но вот лечить его в бане не стоит.

    [1], [2], [3], [4], [5], [6]

    Можно ли взрослым и детям принимать банные процедуры при бронхите — показания и противопоказания

    При респираторных заболеваниях многие люди отдают предпочтение пассивному лечению. Они считают, что достаточно тепло укутываться, побольше спать и пить много таблеток. Каждый метод лечения имеет свои преимущества.

    Если больной чувствует себя хорошо, то ему не запрещается вести активный образ жизни. Часто у любителей парилок и саун возникает вопрос, можно ли париться в бане при частых бронхитах.

    Специалисты убеждены, что прогревающие процедуры облегчают процесс отхождения мокроты. Несмотря на это, перед посещением бани стоит учесть некоторые нюансы.

    Прогревания при бронхите

    Основное лечение бронхита заключается в приеме лекарств и проведении ингаляций. Цель таких процедур – расслабление стенок дыхательных путей, снятие спазмов бронхов, уменьшение воспаления, разрежение и отведение мокроты.

    Кроме этого, больному может назначаться физиотерапия, например, прогревания. В условиях стационара такую процедуру проводят с помощью специальной аппаратуры.

    Люди, предпочитающие домашнее лечение, интересуются, можно ли греться при бронхите в домашних условиях. Как правило, в подобных случаях разрешается использовать разогретый мед, масляные экстракты и настойки из трав.

    Также можно делать процедуры с использованием горчичников.

    Нередко люди с бронхитом парятся в бане. Любители подобных процедур должны понимать, что греться таким образом можно только при нормальной температуре тела.

    Прогревания также не стоит проводить, если диагностирован обструктивный бронхит. Для получения рекомендаций в каждом конкретном случае лучше обратиться к лечащему врачу.

    Польза бани при бронхите

    Считается, что баня при бронхите способствует скорейшему излечению.

    Кроме того, греться также полезно при различных респираторных инфекциях.

    Лечебный эффект от подобной физиотерапевтической процедуры достигается за счет:

    • усиления кровообращения. Благодаря активизации тока крови ускоряется метаболизм, при этом скопившиеся токсины быстрее выводятся. Также очищаются стенки сосудов и внутренние органы, повышается иммунитет;
    • влажности и тепла. Под влиянием повышенной температуры расширяются дыхательные пути, поэтому облегчается процесс дыхания и отведения мокроты. Повышенная влажность способствует легкому отделению засохших частичек слизи от бронхиальных стенок и выведению их при кашле. Кроме того, под влиянием влаги ткани бронхов быстрее восстанавливаются, при этом воспаление уменьшается;
    • расширения пор. Токсины и вредные вещества выводятся из организма через расширенные поры вместе с потом.

    Сауна при частых бронхитах действительно полезна, только нужно понимать, что наибольшую эффективность от процедуры можно получить на начальном этапе развития болезни.

    Если диагностирован запущенный недуг или присоединение бактериальной инфекции, то без медикаментозного лечения не обойтись.

    Баня при бронхите у взрослых помогает ускорить процесс выздоровления. В отличие от прямого прогревания грудной клетки, она разрешена при разных видах болезни.

    Несмотря на это, хорошо или плохо баня подействует при бронхите в конкретном случае, сможет ответить только лечащий доктор.

    Правила посещения бани

    Бронхит и баня – это взаимосвязанные понятия. Проведение банных процедур помогает больному поскорей выздороветь и облегчает процесс откашливания.

    Не стоит думать, что этот метод очень простой. При бронхите ходить в баню нужно правильно, то есть требуется соблюдать несложные рекомендации:

    • не нужно наедаться. За час до банной процедуры можно съесть фрукты или овощи;
    • рекомендуется выпить чай из трав или отвар из изюма. Эти напитки усиливают потоотделение, при этом улучшается выведение токсинов из организма вместе с потом;
    • можно приготовить лекарственные напитки для бани. Это могут быть чаи на основе солодки, алтеи, тимьяна или мать-и-мачехи.

    Правила поведения в бане:

    • нельзя употреблять алкоголь. В противном случае эффективность процедуры снижается, увеличивается нагрузка на сердце;
    • следует защищать голову от чрезмерного перегрева и волосы от пересушивания. Лучше воспользоваться специальной шапочкой или другим подходящим головным убором;
    • для равномерного воздействия тепла на все тело париться необходимо лежа;
    • тепловые процедуры нужно начинать с нижних полок, при этом первый заход должен длиться не более 5 минут;
    • выделяющийся пот нужно вытирать для ускорения процесса выведения токсинов;
    • в парилку нельзя надевать металлические украшения, так как при их нагреве можно получить ожог;
    • чтобы получить максимальный эффект от процедуры, лучше воспользоваться травяными вениками.

    Действия после бани:

    • ополоснуться или принять контрастный душ;
    • насухо вытереться и надеть теплую одежду;
    • выпить теплый чай на основе трав.

    Многих интересует, можно ли сразу после бронхита ходить в баню. Ответ однозначный: можно. Эта процедура помогает не только очистить организм от вредных веществ и токсинов, но и существенно повысить иммунитет.

    Можно ли ребенку в баню при бронхите

    Взрослым при воспалении бронхов однозначно полезно париться в бане, но детям при бронхите в баню ходить не стоит. Этому есть объяснение.

    Все дело в том, что детский организм более чувствителен к воздействию внешних факторов, при этом энергетический обмен происходит намного интенсивнее.

    В данном случае баня при бронхите опасна тем, что у ребенка может повыситься температура тела. Если нет противопоказаний, дети могут просто искупаться в горячей ванне. Также стоит делать прогревающие компрессы.

    Если ребенок с малых лет приучен к парилке, то его можно водить туда, если болезнь находится не в острой стадии, то есть когда миновал кризис и беспокоит только остаточный кашель.

    В парной полезно использовать ароматные веники и проводить ребенку массаж грудной клетки.

    Банные процедуры с использованием трав

    Собираясь в баню при бронхите, можно взять с собой лечебные веники или напитки. Если растительное сырье для их изготовления подобрано правильно, можно получить максимальный эффект от процедуры.

    Перед тем как использовать веник или травяные отвары, необходимо удостовериться в отсутствии аллергии.

    Существуют различные наборы трав, из которых можно варить целебный напиток, но наиболее эффективным считается такой комплекс:

    Травяной сбор следует залить горячей водой и процедить спустя 10 минут. Жидкость переливают в термос и берут с собой в баню. Этот напиток рекомендуется пить после каждого посещения парной. В него также можно добавить сок лимона или мед.

    Рекомендуется обратить внимание еще на один рецепт отвара:

    Смесь трав также следует залить кипятком, настоять полчаса, процедить и принимать в течение дня.

    Высокой эффективностью обладают такие растения, как тимьян, мята, солодка, алтей.

    Больной должен знать, что любой напиток, приготовленный на основе трав, необходимо употреблять только в теплом виде.

    Кроме целебных чаев, травы используют и для изготовления других средства, с которыми можно ходить в баню при бронхите:

    • веников для парилки;
    • травяных пучков для развешивания в парной;
    • эфирных масел;
    • травяных отваров, которые добавляют в ванночки для ног.

    Больной может сам выбрать, какой метод фитолечения из вышеприведенных лучше использовать.

    Внимание! Злоупотреблять травами нельзя, так как в большом количестве они могут спровоцировать развитие аллергической реакции.

    Когда баня противопоказана

    Париться при бронхите можно далеко не всем. Медики предупреждают, что есть ряд противопоказаний, на которые следует обратить внимание перед посещением бани.

    Проводить банные процедуры не рекомендуется, если:

    • у больного повышенная температура тела. Даже невысокая температура, например, 37 градусов, является противопоказанием;
    • ощущается общая слабость, беспокоит одышка;
    • повышено давление;
    • пациент недавно перенес инсульт или инфаркт.

    В каждом конкретном случае при постановке диагноза врач оценивает состояние больного и дает свои рекомендации, которые нельзя нарушать. Если нет противопоказаний, посещение бани не будет под запретом.

    В заключение

    Чтобы баня принесла пользу при частых бронхитах, важно ходить туда регулярно.

    Как правило, одна процедура может только временно снять симптомы заболевания и немного улучшить состояние больного.

    Для стойкого эффекта необходимо проводить банные процедуры хотя бы один раз в неделю. При таком режиме можно не только быстрее выздороветь, но и укрепить иммунитет.

    Хорошо или плохо посещать баню при бронхите

    Воспалительный процесс, поражающий бронхиальное древо, в медицине носит упрощенное название бронхит. Часто для избавления от этого заболевания применяют народные методы лечения. Особенно это касается русской и турецкой бани. Несмотря на эффективность таких процедур, многие врачи их не одобряют. Чтобы не навредить своему здоровью, важно понять, можно ли ходить в баню при бронхите.

    Эффективность парения

    Отличный способ лечения воспалительного процесса в бронхах — интенсивное прогревание, для проведения которого подходит баня и сауна. Процедура теплового воздействия позволяет заменить ряд больничных физиотерапевтических манипуляций.

    Противопоказания к посещению парилки:

    • повышенная температура тела;
    • пневмония;
    • нарушение в функциональности сердечно-сосудистой системы;
    • воспаление кожного покрова;
    • период вынашивания ребенка.

    Обострение патологии сопровождается повышением температуры, головной болью, общим недомоганием. В таком состоянии греться запрещено. Игнорирование этого запрета приведет к ухудшению состояния, развитию осложнений.

    Гигиена при воспалении бронхов

    При лечении бронхита в парилке важно обеспечить хороший прогрев помещения, чтобы предотвратить недопустимое при болезни переохлаждение. Под воздействием холода поры в теле человека закрываются. Кровоток усиливается, что вызывает повышение температуры тела.

    Мыться при бронхите разрешено, если придерживаться установленных правил:

    1. Купаться можно при температуре тела ниже 37 градусов.
    2. Прогреть ванную комнату до комфортных условий, чтобы избежать переохлаждения при раздевании.
    3. Закончить ванные процедуры при охлаждении воды.
    4. Выйдя из воды вытереться, надеть теплую одежду.

    При повышенной потливости можно принимать теплый душ, обтираться влажным полотенцем. Так риск появления раздражения и зуда сводится к нулю.

    Допустимое время пребывания в горячей воде — до 15 минут. За это время полностью раскрываются поры, улучшается кровообращение, выводятся токсические вещества.

    Правила парения

    Особая польза от посещения бани и сауны заметна на этапе выздоровления. На ранних стадиях совмещать лечение с походом в парилку опасно, поскольку существует риск перехода заболевания в хроническую форму. Перед посещением парной нужно проконсультироваться с лечащим врачом, который сможет точно определить, хорошо ли подействуют подобные сеансы на ход лечения бронхита.

    Чтобы больному в парилке не стало плохо, нужно придерживаться следующих правил:

    1. За 2–3 часа до похода в парилку не есть жирную пищу. Для утоления голода можно употреблять фрукты, овощи.
    2. В парилку разрешается входить только после потребления достаточного количества жидкости. В сочетании с постоянным воздействием горячего пара потоотделение способствует выведению накопившихся токсичных веществ. Перед посещением парной можно пить чай на основе соцветий ромашки, лекарственных сборов.
    3. Нельзя употреблять алкогольные напитки.
    4. Нужно постоянно контролировать температуру тела.
    5. Период пребывания в парилке нужно разбить на несколько заходов. В минуты отдыха можно посетить душ.
      Детям до 5 лет посещение парилки в период болезни запрещено.

    Повышение эффективности лечения

    Для более эффективного лечения бронхита при посещении парной можно использовать веники, собранные из ветвей различных пород.

    Для проведения ингаляционных процедур на разгоряченные камни и непосредственно воду, в которой смачивается веник, добавляют эфирные масла. Допустимо использовать масло эвкалипта, сосны, чайного дерева. Эти растения обладают противомикробными свойствами. Запрещено применять эфирные масла при наличии аллергии на их составляющие.

    Пучки из растений можно развесить по периметру помещений для усиления ароматизации воздуха и улучшению ингаляционных процедур.

    Перед посещением парилки подготавливают настой из шиповниковых плодов, чабреца, шалфея, цветков липы или зверобоя. Ингредиенты заливают водой, температура которой достигает 80 градусов, и настаивают в течение 10 минут. Затем тщательно процедить. При парении употреблять прохладные напитки нельзя.

    Правила поведения после парения

    После окончания парения нужно быть крайне осторожным, чтобы не нанести вреда своему организму. В случае допущения ошибок бронхит может перейти в хроническую стадию или пневмонию.

    Чтобы избежать негативных последствий, больным после парения необходимо придерживаться некоторых правил:

    1. Сразу после выхода из парилки дать организму адаптироваться к окружающей среде в течение 2–3 минут.
    2. Принять контрастный душ.
    3. Тело вытирать насухо, используя при необходимости два полотенца.
    4. Одежда должна быть теплой, сохраняющей тепло пропаренного тела и не допускающая переохлаждения организма.
    5. По прибытию домой нужно выпить теплый чай из лечебных трав.

    Предлагаемые рекомендации обязательны для исполнения, поскольку рисковать своим здоровьем нельзя. Не соблюдая правила поведения до захода и после, можно получить осложнение, которое походом в парилку не вылечить.


    Баня при бронхите: можно париться или нет

    Поможет ли баня при бронхите, можно ли париться, греться и использовать веник – обо всём этом поговорим сегодня.

    Бронхит – распространённое заболевание, чаще оно возникает весной и осенью. Страдают от болезни и взрослые и дети, это заболевание одно из самых распространённых.

    Бронхит занимает место шестое место в мире по количеству обращений за медицинской помощью.

    Что такое бронхит

    Бронхи – это разветвлённая сеть трубок разного диаметра в лёгких, в которые поступает вдыхаемый воздух из гортани. Воспалительный процесс дыхательной системы вызывает отёк стенок бронхов и выделению слизи.

    Медики установили, что причиной бронхита являются микроорганизмы, которые возбуждают инфекцию. Бронхит – это инфекционно-воспалительное заболевание, сопровождающееся кашлем.

    Курение, предрасположенность, неблагоприятные внешние факторы, переохлаждение – это только факторы, которые способствуют развитию заболевания.

    Существует две формы болезни:

    Острый бронхит

    Общее недомогание, слабость организма, заложенность носа, боли в области грудины и брюшного пресса – характерные симптомы острого бронхита. Болезнь сопровождается сильным грудным кашлем и повышением температуры тела.

    Изначально кашель всегда сухой. Через несколько дней происходит отделение мокроты, отхаркивается слизь и кашель становится влажным.

    Признаки острого бронхита в начале болезни имеют черты, сходные с ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекцией).

    Хронический бронхит

    При хроническом бронхите болезнь приобретает вялотекущий характер. Воспалительный процесс в бронхах прогрессирует, механизм очистки от слизи даёт сбой. Стенки бронхов утолщаются и воспаляются.

    Болезнь сопровождается изнурительным кашлем, который не проходит в течение нескольких месяцев.

    Одна из форм хронического бронхита – бронхит курильщика. В результате негативного действия табака воспаляются крупные, средние и мелкие бронхи.

    Симптомы бронхита курильщика:

    • приступы кашля с выделением густой мокроты
    • одышка
    • затруднённое дыхание

    Симптоматика гриппа и простуды схожи с бронхитом: ухудшение самочувствия, кашель, насморк, повышение температуры и головные боли.

    Важно! В самом начале развития заболевания ходить в баню категорически запрещается!

    Можно ли париться в бане при остром бронхите

    В острой стадии болезни, даже при незначительном повышении температуры, головной боли и общем недомогании париться, греться и мыться в бане нельзя!

    Посещение бани в этот период болезни сделает только хуже.

    Температура тела обязательно повысится ещё больше, а банный жар спровоцирует дальнейшее развитие инфекции. Болезнь может перейти совершенно в другую форму, например, в двухстороннее воспаление лёгких.

    Можно ли в баню после перенесённого бронхита

    Когда в организме утихли воспалительные процессы, нет аллергических реакций и нормализовалась температура тела, но остался кашель – в это время баня принесёт только пользу и облегчение.

    Без опасения баню и парную можно посещать при хроническом бронхите, бронхите курильщика.

    Повышенные банные температуры увеличивают кровоснабжение. Кровь доставляет в бронхи кислород, разжижает мокроту, спаечные образования рассасываются.

    Высокие температуры заставляют сердце биться чаще, поэтому человек начинает чаще и глубже дышать. Мышечные волокна бронх расслабляются, раскрываются бронхиолы, отёчность в бронхах уменьшается, а подвижность грудной клетки восстанавливается.

    Совет! Для облегчения кашля полезно париться липовым и любыми хвойными вениками. Процедура парения веником не должна длиться более 10 минут.

    После банных процедур легче дышится, ведь влажный, тёплый пар в бане – самая настоящая ингаляция! Паровые ингаляции помогают бронхам очиститься от слизи.

    Баня при бронхите даёт толчок к нормализации защитных функций организма, воспалительный процесс в бронхах спадает. Влажная паровая баня принесёт только пользу и облегчение организму.

    Важно! Баня и контрастные процедуры дополняют друг друга. Категорически запрещено при перенесённом или хроническом бронхите обливаться холодной водой, обтираться снегом, купаться в проруби и выходить в прохладное помещение!

    Сауна и бронхит

    Сауна хоть и является близкой «родственницей» бани, принцип действия её совершенно иной. Все сауны суховоздушные, нет в них парового банного эффекта, воздух сух и горяч.

    Даже не в острой форме болезни бронхит мучителен. Грудную клетку разрывает от кашля, боли в груди и брюшном прессе. Вдыхаемый горячий воздух сауны только будет раздражать лёгкие, облегчения он не принесёт.

    Да, бронхи прогреются основательно, но живительного влажного пара им будет не хватать.

    Как средство профилактики бронхита не слишком жаркая сауна подойдёт, но как средство лечения болезни – нет.

    Ингаляции при бронхите

    Ингаляции – это верное средство лечения хронического бронхита (не острого). Ингаляции с травами помогут организму восстановить защитную и очистительную функцию бронхов.

    Высокие температуры парилки, целебный пар способствует обмену веществ и помогает усваивать полезную силу травяных настоев.

    Совет! Запарьте в крутом кипятке сосновые, можжевеловые или пихтовые веточки, а затем полейте настой на каменку. Вот вам лечебная ароматная ингаляция для лёгких и готова!

    Можно ли ребёнку в баню при бронхите

    Ребёнок может идти в баню и парилку только не в острой стадии болезни. Когда кризис миновал, остался только кашель – баня станет хорошим средством лечения.

    Как и взрослым, полезно подышать травками, ароматными вениками. Поможет лёгкий веничный массаж грудной клетки.

    А вот в парилке сидеть долго не рекомендуется, время пребывания на верхних полках лучше сократить.

    Обливаться холодной и прохладной водой нельзя, одеваться желательно в тёплом помещении. Выходить на улицу только полностью остывшим и сухим.

    Народные средства лечения бронхита

    В начальной, острой стадии болезни пользу принесут приём потогонных: горячий чай с малиной, молоком. Полезен настой берёзовых или сосновых почек.

    При сильном кашле рекомендованы прогревающие процедуры: горчичники, тёплые компрессы.

    Важно! Любые прогревающие процедуры можно делать только при отсутствии повышенной температуры.

    Чёрная смородина

    Хорошим противовоспалительным действием славится чёрная смородина в свежем и высушенном виде.

    Заварите 5 грамм листьев на стакан кипятка. Принимайте отвар по стакану 2, 3 раза в день.

    Липовый цвет

    Заварите одну столовую ложку липового цвета одним стаканом кипятка. Укутайте и настаивайте один час, затем процедите отвар.

    Принимайте отвар по стакану 2, 3 раза в день при простуде, кашле, головной боли.

    Лист мать-и-мачехи

    Заварите одну столовую ложку листьев стаканом кипятка. Укутайте и настаивайте один час, процедите. Принимайте по одной столовой ложке от 4 до 6 раз в день при кашле, бронхите, воспалении лёгких, охриплости горла.

    Жаропонижающее средство

    Одну луковицу и яблоко пропустите через мясорубку и отожмите сок. Получившийся сок смешайте с одной столовой ложкой мёда. Принимайте по столовой ложке 3 раза в день.

    С давних времён в русскую баню шли лечить недуги. Прогревались при простуде, дышали ароматными вениками, парились и даже закалялись.

    Баня при бронхите до сих пор считается отличным средством прогревания лёгких и облегчения кашля. Помните о том, что организм, ослабленный болезнью, нужно щадить, не париться слишком долго и усердно. Пейте травяные чаи после бани, не выходите разогретыми на холод.

    Можно ли мыться при бронхите без температуры

    Автор На чтение 12 мин. Опубликовано

    Для быстрого исцеления от бронхита во избежание риска всевозможных осложнений необходимо строгое соблюдение врачебных рекомендаций. Определенное значение уделяется купанию во время болезни. Мыться в период бронхита разрешается, необходимо лишь соблюдение некоторых условий.

    Купание при бронхите

    В остром периоде болезни от купания рекомендуется отказаться, так как водные процедуры теоретически могут стать причиной ухудшения. Кроме того, пациенту с общетоксическим синдромом помывка доставит определенный дискомфорт. При стихании симптомов и отсутствии гипертермии (повышенной температуры) можно купаться в ванной, избегая при этом резких температурных перепадов. Помещение обязательно должно быть прогретым, после процедур следует оберегаться сквозняков.

    Купаться разрешается при следующих условиях:

    • отсутствие лихорадки и озноба;
    • температура в помещении составляет 25-27°C;
    • после помывки у больного есть возможность растереться полотенцем и надеть сухую чистую одежду;
    • температурный перепад между ванной (душевой кабиной) и квартирой не превышает 5 градусов.

    Как принимать ванну

    Принимая ванну, нежелательно приоткрывать дверь. При бронхите будет полезно вдыхание теплого пара, способствующего купированию воспаления и выходу мокроты. Для усиления лечебного воздействия пара в ванну можно поместить аромалампу с добавлением масла пихты или другой хвойной породы дерева. Такую ванну можно принимать в течение 15 минут. Это улучшает кровообращение, способствует выведению токсинов и раскрытию пор.

    Вода в ванной не должна быть чрезмерно горячей. Воздействие высокой температуры приводит к расширению сосудов и может стать причиной резкого снижения артериального давления вплоть до обморока. Оптимальная температура воды – не более 40 градусов. Это актуально во всех случаях приема ванны независимо от наличия бронхита. Горячие ножные ванны при бронхите разрешаются при температуре тела не выше 37°C.

    Как мыться в душе

    Условия для приема душа не отличаются от вышеописанных. Вода должна быть теплой, но не горячей. Следует избегать сквозняков. При гипертермии водные процедуры не проводят. После выхода из душевой кабины следует насухо вытереться полотенцем и надеть сухую одежду.

    Особенности у детей

    В случае затянувшихся простудных или инфекционных патологий с остаточным кашлем родителей волнует момент, когда ребенка уже необходимо купать. Принимать ванну малышу можно только после стабилизации его состояния и температуры тела. В начале болезни купать ребенка вообще нежелательно. В целях гигиены допускается лишь подмывание загрязненных участков тела. При чрезмерном потении и дискомфорте ребенка допускается ополоснуть его под душем, быстро вытереть махровым полотенцем, надеть приготовленную пижаму и уложить в постель. Ткань пижамы и одеяла не должна быть слишком толстой. Через нее должен проходить воздух. В противном случае тепло, выделяемое телом, не будет отводиться, что приведет к повышению температуры тела.

    Возможные негативные последствия

    Усиление симптоматики бронхита возможно при нахождении больного на сквозняке. При этом существует риск занесения в организм патогенных микроорганизмов другого вида и скачка их роста на уже пораженной слизистой оболочке – суперинфекция. На фоне последней может развиваться пневмония и другие инфекционные поражения органов дыхательной системы.

    Условия безопасного купания

    Перед началом процедур родителям стоит запомнить несколько простых правил:

    • купать малыша можно только после стабилизации температуры;
    • предварительно прогретый воздух в ванной, чтобы ребенок не ощущал дискомфорта при раздевании;
    • температура воды около 40°C;
    • купание должно длиться не более 10 минут;
    • при выходе из ванны ребенка обязательно хорошо растереть, надеть пижаму с капюшоном;
    • перепад температурных режимов между комнатой и ванной должен быть не выше 5 градусов.

    Заключение

    Водные процедуры – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Отказываться от них при бронхите нет необходимости. Купание не принесет больному вреда, если оно производится с учетом правил безопасности.

    Большинство людей лечит респираторные заболевания только таблетками.

    Однако не стоит забывать о дополнительных процедурах и мерах предосторожности, которые могут повлиять на скорость выздоровления.

    Массаж, прогулки, купание – многие ли знают, что нельзя делать при бронхите? Ниже мы объясним, можно ли купать ребенка или принимать ванну взрослому при бронхите.

    Виды бронхитов

    Чаще всего врачи диагностируют три формы бронхита:

    1. Острый. Начинается достаточно резко с поднятия температуры и сухого кашля. Через несколько дней кашель переходит во влажную форму из-за повышенной секреции слизи в бронхах. Если созданы необходимые условия для ее выведения (достаточное увлажнение воздуха, обильное питье), то слизь успешно отхаркивается и через неделю симптомы бронхита ослабевают.
    2. Хронический. Фактор, раздражающий слизистую бронхов, постоянно присутствует в организме. Это может быть строительная пыль, аллерген или инфекция. Количество таких веществ может быть повышено незначительно, однако их негативное воздействие на ткань бронхов не прекращается. Состояние человека при хронической форме бронхита может быть удовлетворительным, а единственной жалобой – влажный кашель в течение длительного периода времени.
    3. Обструктивный. При воспалении слизистая отекает и включает защитный механизм – повышенную выработку секрета. В некоторых случаях, особенно у детей, отек и избыток слизи приводят к сужению просвета бронхов и затрудненному дыханию. Такое состояние называется обструкцией и опасно развитием кислородной недостаточности и даже удушья.

    Кожа человека служит не только внешним покровом, но и является самым большим органом.

    Через нее происходит процесс обмена многих веществ.

    Это помогает, как доставить необходимые компоненты (например, лекарства) внутрь организма, так и вывести те, которые наносят вред.

    Обмен происходит через поры – специальные отверстия, диаметр которых может меняться.

    По законам физики, нагревание способствует расширению пор, а охлаждение – сужению. Именно этот принцип лежит в основе банных процедур и часто используется в лечебных целях.

    Польза бани

    Банный пар дает организму именно то тепло, от которого усиливается обмен веществ. Эффективность бани в лечении бронхита объясняется следующим:

    1. Усиление кровообращения. Это приводит к улучшению метаболизма в каждой клеточке организма, включая все внутренние органы. В результате этого, микробы погибают, а токсины выводятся с потом или нейтрализуются в печени.
    2. Расширение пор. Приток крови к сосудам на самой поверхности кожи и расширение пор после воздействия тепла провоцируют выделение пота по всему телу. Именно с потом выходит огромное количество токсинов и вредных веществ. Такой эффект не может дать ни один лекарственный препарат. Количество потовых желез у человека может достигать 5 миллионов.
    3. Выведение мокроты. Большая влажность воздуха помогает увлажнить засохшую мокроту и легко очистить дыхательные пути.

    Кому нельзя ходить в баню

    Противопоказанием считается наличие следующих заболеваний:

    1. Туберкулез.
    2. Гепатит.
    3. Кожные воспалительные и инфекционные процессы.
    4. Психические расстройства.
    5. Сердечные и сосудистые патологии.

    Можно ли мыться при бронхите

    Чтобы понимать, можно ли принимать ванну или душ, нужно разобрать этот процесс на этапы и ответить на некоторые вопросы:

    1. Больной раздевается в ванной. Холодно ли ему при этом?
    2. При залезании в воду человеку становится теплее или у него мерзнут открытые участки тела?
    3. При выходе из воды, появляются ли «мурашки»?
    4. При выходе из ванной в квартиру, что человек чувствует? Какая разница в перепаде температур?
    1. Если нет температуры.
    2. Ванна достаточно прогрета и больной не чувствует озноба при раздевании.
    3. Температура воды теплая, ближе к горячей.
    4. При выходе из воды нужно вытереться насухо и сразу одеть теплую одежду.
    5. Перепад температуры между ванной комнатой и остальной квартирой не должен превышать 5 градусов (рекомендация доктора Комаровского).

    При бронхите без температуры в бане или горячей ванной можно провести до 15 минут. Это способствует раскрытию пор, улучшению кровообращения и выведению токсинов.

    При первых симптомах такие процедуры помогут избежать болезни и активизировать защитные силы.

    Купание детей

    Отдельно стоит сказать про купание детей. Отличие в том, что ребенок не всегда правильно оценивает свое состояние, и риск переохлаждения увеличивается. Поэтому купаться в море, бассейне или ванной лучше после полного выздоровления. Физиолечение при бронхите у детей или компресс при бронхите ребенку – хорошая альтернатива общим согревающим процедурам.

    В случае хронического бронхита, согревающие купания могут быть очень полезны. Температура тела, как правило, не повышена, а тепло бани поможет очистить дыхательные пути, вывести мокроту и победить инфекцию. Однако лечение хронического бронхита не должно ограничиваться только горячей ванной. Если длительный кашель сопровождается признаками бактериального бронхита, то прием антибиотиков обязателен.

    Осложнения

    1. Скопление слизи вы дыхательных путях или инфекция, которая не вылечена до конца, могут привести к таким осложнениям:
    2. Воспаление легких.
    3. Дыхательная недостаточность.
    4. Бронхиальная астма.
    5. Дегенеративные изменения бронхиальной ткани.
    6. Распространение воспалительного процесса в другие органы. У детей часто развивается отит.

    Своевременные физиопроцедуры могут повлиять на то, сколько будет лечиться острый бронхит. Врач подскажет какими методами можно безопасно ускорить выздоровление.

    Доктор Комаровский расскажет можно ли купать ребенка во время болезни

    Доктор ответит на вопрос: когда и как можно купать ребенка во время болезни.

    Бронхит переносится крайне неприятно – мучающий длительный кашель, повышенная температура тела, общая слабость и потеря жизненных сил длятся не одну неделю. Рекомендации врачей, помимо основной схемы лечения, предписывают покой и отсутствие перепадов температуры. Ошибочно предполагать, что из-за этого купаться при бронхите нельзя. Бронхит может протекать не одну неделю, а поддержание личной гигиены нельзя игнорировать. Купание при бронхите допустимо, но с учетом выполнения ряда рекомендаций. Особенно осторожно нужно принимать ванну в период болезни детям.

    Купаться при бронхите можно, когда у пациента нормальная температура тела

    Допустимо ли купание при бронхите

    Бронхит имеет острую фазу течения болезни, когда у больного постоянно повышается температура. Именно в этот период принимать ванну недопустимо. Острая фаза обычно длится около 5 дней, и в это время очищать тело можно влажными салфетками, смоченной в горячей воде хлопковой тканью. Эти обтирания следует проводить только в теплом помещении, чтобы не вызвать переохлаждения организма.

    Возможное охлаждение при мытье в период повышенной температуры спровоцирует закрытие пор. Кожа, которая должна осуществлять теплообмен, перестанет пропускать повышенное тепло, и кровь начнет приливать к внутренним органам. Это вызовет более интенсивное повышение температуры тела и усугубит состояние больного.

    В то же время понижение температуры осуществляется за счет потоотделения. Кожа покрывается токсинами, которые должны быть удалены. Поэтому в период воспаления бронхов важны обтирания и частая смена белья больного.

    Как только температура тела больного стабилизируется, можно принимать ванну или душ. Взрослым достаточно самостоятельно регулировать комфортную воду в ванной и температуру помещения. Перед тем как купать ребенка при бронхите, лучше измерить температуру воды термометром – она не должна превышать 38 градусов. Если в квартире холодно, лучше вовсе отказаться от детского купания.

    Бронхиальный кашель является сухим и мучительным на первых этапах. Затем бронхи начинают очищаться, выделяя мокроту. После прохождения острой фазы болезни, можно искупаться с использованием эфирных масел. Повышенная влажность в ванной и полезные свойства некоторых масел помогут разжижению и выведению мокроты. Для этого в ванной ставят аромалампу с маслом пихты или эвкалипта.

    Все факторы, которые допускают купание или мытье головы при бронхите сводятся к такому списку:

    Мыть голову при бронхите нужно в воде, температура которой не превышает 39 градусов

    • стабильное отсутствие температуры в течение 2 суток;
    • максимальное прогревание ванной комнаты;
    • температура воды не выше 38-39 градусов;
    • отсутствие холода в остальных комнатах дома, максимальная разница между температурой в ванной и в доме – 5 градусов;
    • отсутствие общего недомогания.

    Другие факторы – обструктивный или сухой кашель, легкий насморк – не являются причинами для запрета водных процедур.

    Что запрещено делать при купании

    Категорически запрещается после душа выходить на улицу в холодное время года и попадать под сквозняки. В момент приема водных процедур следует плотно закрыть двери в ванную комнату. Скапливающийся пар позволит улучшить состояние бронхов и исключить обструкцию дыхательных путей.

    Теплый пар, скапливающийся в ванной во время купания, полезен для дыхательных путей

    Даже после прохождения острой фазы бронхита и нормализации температуры тела, нельзя посещать бассейн или плавать в море. При активном плавании первоочередная нагрузка направлена на дыхательную систему. У здорового человека при плавании происходит естественная вентиляция легких. Больной бронхитом имеет некоторые затруднения с дыханием, вызванные отхождением мокроты. Чтобы стабилизировать частоту дыхания при физической нагрузке, легкие должны работать идеально, а бронхит этого не позволит. Кроме того, вода в море и бассейне прохладная, а переохлаждения при бронхите опасны.

    Мучительный кашель может вызвать желание помыться в бане. Главными противопоказаниями к посещению парной являются повышенная температура тела и наличие гноя в мокроте. Но горячий воздух сауны или бани отлично расширяет сосуды и позволяет раскрыть верхние бронхиолы (самые тонкие и расположенные вверху ветви бронхов). Это приведет к увеличению просвета в бронхах и лучшему отхождению мокроты. Поэтому при облегчении состояния посещение бани даже рекомендовано.

    Отдельно стоит отметить то, чего нельзя делать при купании малыша, болеющего бронхитом:

    Перед тем как вынести ребенка из ванной, его необходимо тщательно вытереть

    • купать ребенка в очень горячей воде с целью пропарить. Допустимая температура воды – на 2-3 градуса выше привычной, но не более 39 градусов;
    • долго пребывать в ванной – рекомендуется мыть ребенка не более 10 минут, так как вода постепенно остывает и увеличивается шанс переохлаждения;
    • использовать новое моющее средство для купания – бронхи в период болезни слишком чувствительные и могут отреагировать аллергической реакцией;
    • выносить мокрого ребенка из ванной комнаты в другую. Правильнее вытереть его насухо там же, в ванной, и сразу одеть в теплую одежду.

    Последствия

    Невыполнение рекомендаций по приему водных процедур, нарушение системы лечения, физические нагрузки до полного выздоровления могут спровоцировать ряд осложнений после бронхита. Настораживать должны такие симптомы:

    Пневмония

    • повышение температуры тела после нескольких дней стабильности;
    • появление боли в груди;
    • резкое ухудшение общего состояния, снижение активности, вялость;
    • появление мокроты зеленого или желтого цвета.

    Остаточный после бронхита кашель может длиться некоторое время и важно не спутать его с кашлем, сигнализирующим об осложнениях. Если кашель снова стал изматывающим, надрывным, усиливается в утреннее и ночное время, есть повод предположить о возвращении болезни. В таком случае нужно исключить водные процедуры. Основными осложнениями бронхита считаются астма и пневмония. У детей бронхит может перейти в отит. В случае развития отита купание исключается на протяжении всей болезни.

    Нет категоричных заявлений о том, что если мыться при бронхите, можно спровоцировать осложнения. Важными факторами является единая температура воды и воздуха в помещении и отступившая острая фаза бронхита.

    Можно ли при кашле в баню?

    Баня при кашле может быть полезной оздоровительной процедурой, в ходе которой осуществляется прогревание организма и ингаляция органов дыхания. В ряде случаев врачи не рекомендуют посещать баню, так как это может нанести вред здоровью. Прежде чем лечить в русской парной кашель, нужно проконсультироваться с лечащим врачом. При простуде такое прогревание будет полезным. При кашле неясной этиологии лучше от ее посещения отказаться.

    Можно ли париться в бане при кашле

    Чтобы понять, можно ли при кашле в баню, нужно правильно определить причину появления такой патологии органов дыхания. Воспаление верхней дыхательной системы в результате вирусных и простудных заболеваний успешно лечат ингаляцией. Посещение парной при воспаленном горле даст положительный эффект. Влажный пар не только прогревает тело, выводя с потом из организма продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры, но и оказывает лечебное действие на воспаленную слизистую горла и бронхи.

    В русской бане всегда лечили простуду, используя при посещении парной лекарственные настои и отвары. Вдыхание горячего влажного воздуха ускоряет процесс отхаркивания, снимает воспаление слизистой, нормализует дыхание и уменьшает воспалительный процесс.

    Если кашель — это результат простудного заболевания, то идти с ним париться не только можно, но и нужно. После такого прогревания организма усиливается метаболизм, раскрываются поры кожи, происходит общее очищение дыхательной системы, усиливается кровоток, активизируются защитные функции организма.

    Баня при кашле и насморке

    Когда человек парится в бане при кашле, горячий влажный воздух размягчает скопившуюся в бронхах слизь и ускоряет процесс ее выведения из бронхов и носовых проходов. В скапливающейся в носовых проходах слизи могут размножаться болезнетворные микроорганизмы, вызывающие осложнения при простудах и насморках.

    В горячем воздухе парной они погибают. Вдыхание нагретых водных паров усиливает работу иммунитета. Организм начинает быстрее вырабатывать лейкоциты, которые уничтожают патогенную микрофлору, вызывающую воспаление горла и насморк.

    С помощью горячего пара, в котором содержатся фитонциды и смолы древесины, которой отделано помещение парной, смягчается воспаленная слизистая трахеи, носа и бронхов. Это снимает заложенность носа, улучшает процесс дыхания, помогает организму насыщаться кислородом, лечебными и полезными веществами.

    Баня будет эффективным средством лечения простудных заболеваний, сопровождающихся кашлем и насморком, если правильно использовать такие водные процедуры. Париться в период острого течения болезни при высокой температуре нельзя. Наибольший эффект парная дает на начальном этапе заболевания или после купирования острых проявлений простуды. С высокой температурой посещать парную нельзя, так как это может ухудшить общее состояние больного.

    Можно ли в баню при сухом кашле

    Баня при сухом кашле, который отличается сухостью и болевыми ощущениями в горле, полезна. Это своего рода общая ингаляция для всего организма. Парная поможет снять сухость и за счет усиления кровотока ускорит выработку жидкой слизи, смягчающей раздраженную слизистую горла, очистит бронхи. После такой процедуры сокращается количество мучительных приступов кашля, усиливается процесс выздоровления за счет активизации работы лимфатической системы. Слизистая после парной увлажняется, снимается ее раздражение, в результате уменьшается интенсивность сухого кашля.

    Баня при влажном кашле

    Баня при соплях и кашле с мокротой будет хорошим профилактическим и лечебным средством. Кашель является защитной реакцией организма на появление в органах дыхания патогенных микроорганизмов. С его помощью происходит очищение бронхов, в которых вырабатывается слизь, обволакивающая очаги воспаления.

    Для ускорения процесса вывода с мокротой патогенной микрофлоры можно и нужно использовать парную. После ее посещения скапливающаяся в верхних дыхательных путях слизь будет отходить быстрее, а бронхи и легкие — лучше очищаться от болезнетворных бактерий и продуктов их жизнедеятельности. В отличие от медикаментов, усиливающих отхаркивание, баня не дает побочных эффектов при правильном проведении такой водной процедуры, оказывая общеукрепляющий и оздоровительный эффект, повышая защитные функции иммунитета. В результате организм начинает сам бороться с болезнью после очищения от скопившихся шлаков и токсинов.

    Можно ли в баню с кашлем ребенку

    Прежде чем с ребенком париться в бане при кашле, следует проконсультироваться с лечащим врачом. Есть ряд противопоказаний, по которым больных детей категорически запрещается парить в бане:

    • повышенное артериальное и внутричерепное давление;
    • эпилепсия;
    • высокая температура тела;
    • туберкулез;
    • онкология;
    • коклюш.

    Сначала нужно точно установить причину кашля у ребенка, после чего будет понятно, пользу или вред принесет посещение парной. Париться малышам можно только при наличии у них простудных заболеваний на начальной или конечной стадии течения.

    В период обострения простуды, когда обычно держится высокая температура, идти с малышом в баню нельзя. Также нужно учитывать возраст ребенка. Детям до 3 лет не рекомендуется посещать парную даже в здоровом состоянии.

    У детей первого года жизни система терморегуляции организма не такая, как у взрослых. У них еще не так хорошо развиты потовые железы, и слизистые работают иначе. Поэтому воздействие горячего влажного воздуха даже на здорового малыша может быть пагубным.

    Чтобы лечение детей от кашля с помощью парной было эффективным, нужно соблюдать ряд правил:

    • Постепенно приучать малышей к условиям парной. Сначала нужно находиться в парной не более 5 минут.
    • Использовать банные процедуры только в качестве профилактических мер на начальной стадии простуды. Если малыш кашляет больше двух дней, вести его в баню небезопасно, так как во влажном воздухе парной патогенная микрофлора начнет быстро развиваться, что приведет к обострению болезни.
    • Прогревать ребенка в бане только после завершения общего курса медикаментозной терапии для устранения остаточного кашля и застойных явлений в легочно-бронхиальной системе.
    • Использовать щадящий температурный режим, который не должен превышать +60 градусов.
    • Не обливать малышей после парилки холодной водой. Давать больше питья после прогревания при сухом кашле у ребенка. Это поможет ускорить выработку и вывод мокроты.
    • Пить липовый чай с медом после бани для повышения лечебного эффекта от банной процедуры.
    • Надевать на малыша головной убор в парной и резиновые шлепанцы, чтобы избежать перегрева тела.

    Ребенка никогда нельзя насильно вести в баню. Родители должны привить малышу любовь к таким процедурам, сделав их для него комфортными и приятными. Только в этом случае общий оздоровительный эффект от парной будет максимальным.

    Поможет ли баня от кашля

    Баня при кашле у ребенка и взрослого полезна только на начальном и заключительном этапе заболевания, вызванного простудой. При правильном проведении таких водных процедур их оздоровительный эффект ощущается сразу. Если дополнить посещение парной приемом лечебных отваров, помогающих снимать воспаление и приступы кашля, можно избежать на начальном этапе простуды ее развития и тяжелых осложнений.

    Также хорошо действует парная на заключительном этапе лечения простудных заболеваний, сопровождающихся кашлем разной этиологии. Она помогает снимать остаточные явления, застой в легких и бронхах, улучшает общее самочувствие человека, перенесшего инфекционное простудное заболевание.

    Баня поможет, если правильно выбирать время для проведения таких процедур, дополнив их фитотерапией. В период обострения простудного заболевания посещать парную запрещено не только детям, но и взрослым. В этом случае она может принести вред.

    Чем подышать в бане от кашля

    Чтобы общее прогревание в парной приносило максимальный терапевтический эффект, можно использовать эфирные масла лекарственных растений:

    • пихтовое;
    • лавандовое;
    • эвкалиптовое;
    • мятное;
    • розмариновое.

    Для этого нужно взять масло от кашля в баню и налить несколько капель на каменку. Чтобы полезные летучие вещества попали в воздух парной, а не сгорели на горячей поверхности печи, ее нужно сначала полить водой, после чего на смоченную поверхность капнуть несколько капель эфирного масла.

    Эфирные составы быстро испаряются в нагретом влажном воздухе и воздействуют во время пребывания в парной не только на дыхательные органы, но также и на кожу, у которой в это время раскрыты все поры. Они не только убивают патогенную микрофлору, вызывающую воспаление органов дыхания, но и оказывают общеукрепляющее действие на весь организм взрослого человека или ребенка.

    При выборе растительных составов нужно следить за тем, чтобы на них у больного не было аллергии.

    Не парьтесь! Ученые выяснили, кому вредна сауна

    https://ria.ru/20190105/1548443019.html

    Не парьтесь! Ученые выяснили, кому вредна сауна

    Не парьтесь! Ученые выяснили, кому вредна сауна — РИА Новости, 05.01.2019

    Не парьтесь! Ученые выяснили, кому вредна сауна

    Согласно данным «Левада-центра», больше половины россиян время от времени моются в бане, 32 процента посещают финскую сауну. Парные куда популярнее тренажерных… РИА Новости, 05.01.2019

    2019-01-05T08:23

    2019-01-05T08:23

    2019-01-05T18:54

    наука

    /html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

    /html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

    https://cdn24.img.ria.ru/images/152580/99/1525809995_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_41330e52047316f2e2ca94815788333a.jpg

    МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно данным «Левада-центра», больше половины россиян время от времени моются в бане, 32 процента посещают финскую сауну. Парные куда популярнее тренажерных залов и бассейна, куда ходит только 24 процента населения. РИА Новости разбирается, насколько баня полезна для здоровья и как часто надо париться. Банщицы в интересном положенииВ 1978 году американские ученые обследовали 63-х женщин, родивших детей с тяжелыми патологиями нервной системы. В ходе опроса выяснилось, что две из них регулярно посещали сауну в первые месяцы беременности. Медики предположили, что жара и влажность в бане негативно сказались на развитии плода. Опыты на животных вроде бы подтвердили эти догадки: резкое повышение температуры тела (гипертермия) у беременных крыс приводило к деформации эмбрионов. Однако финские физиологи с этим не согласились и указали на статистику, по которой 99 процентов беременных финок еженедельно посещают сауну, а показатели неврологических патологий у новорожденных в стране самые низкие в мире. Кроме того, финны организовали исследование, в котором приняли участие около 60 женщин, причем две трети из них были беременными. Участниц эксперимента помещали в условия, характерные для сауны. Кожа испытуемых действительно нагревалась — в среднем на пять градусов Цельсия. А вот ректальная температура тела повышалась всего на 0,3-0,5 градуса и даже после длительного пребывания в бане не достигала 38,9 градуса, при которой у плода формируются патологии, несовместимые с жизнью. Не обнаружив никаких изменений в кровотоке и сердцебиении женщин и эмбрионов, ученые заключили, что сауна никак не вредит беременности. Враг сперматозоидовА вот на представителей сильного пола, точнее на их репродуктивные способности, баня действительно может оказать неблагоприятное влияние, считают ученые из Падуанского университета (Италия). У тех, кто парится хотя бы дважды в неделю в течение трех месяцев, количество спермы снижается до минимального уровня, пригодного для зачатия. Таковы результаты эксперимента. При полном отказе от банных процедур число сперматозоидов восстанавливается, но не сразу — примерно через полгода. Исследователи винят во всем влажность и высокую температуру в сауне: мошонка нагревается на три-четыре градуса Цельсия выше биологической нормы, и сперматозоиды гибнут. Кроме того, могут пострадать и сперматогонии — стволовые клетки, при созревании превращающиеся в сперматозоиды. Поэтому мужчинам, лечащимся от бесплодия, от бань лучше держаться подальше.Баня и долголетиеСогласно выводам японских специалистов, еженедельные походы в баню защищают от инфарктов и инсультов, улучшают барьерную функцию кожи и способствуют ее быстрому восстановлению после серьезных стрессов — вроде потери влаги или скачков pH. Кроме того, любители поддать пару реже страдают от деменции в преклонном возрасте и, как правило, живут дольше, утверждают исследователи из Университета Восточной Финляндии. Наблюдая за здоровьем более двух тысяч человек на протяжении двадцати лет, ученые выяснили, что частое посещение сауны связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин среднего возраста, а также пожилых людей. На тех участников исследования, кто парился не менее четырех раз в неделю, приходилось около трех смертей в год в расчете на тысячу человек. А среди посещающих баню всего раз в неделю было уже десять смертей в год. Помимо этого, у приверженцев сауны риск гипертонии в два раза ниже. Повышенная температура в парной ускоряет сердцебиение и расширяет сосуды кожи, что, в свою очередь, улучшает кровообращение. А из-за того что тепло препятствует скоплению жидкости в легких и улучшает вентиляцию, меньше вероятность заболеть пневмонией и другими респираторными заболеваниями.

    https://ria.ru/20170927/1505653809.html

    https://ria.ru/20171111/1508607068.html

    https://ria.ru/20170713/1498415577.html

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    2019

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    Новости

    ru-RU

    https://ria.ru/docs/about/copyright.html

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    https://cdn23.img.ria.ru/images/152580/99/1525809995_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_f37e5d3fc63cdca97eaff4d1cbd5e453.jpg

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    Что помогает улучшить самочувствие при бронхите?

    Бронхи, по которым воздух попадает в легкие, могут инфицироваться и опухнуть. Это называется бронхитом. Когда он у вас есть, у вас, вероятно, сильный кашель, много слизи и, возможно, некоторые общие симптомы простуды, такие как ломота в теле или озноб.

    В некоторых случаях вы можете получить лекарство от врача. Поскольку большинство бронхитов вызывается вирусами, которые не реагируют на антибиотики, ваш врач может порекомендовать безрецептурные лекарства для лечения ваших симптомов.Но чаще придется просто пережить это. Поступая так, вы сможете почувствовать себя лучше, если немного позаботитесь о себе.

    Как облегчить симптомы

    Есть два типа бронхита — «острый» и «хронический». Острый бронхит встречается чаще и обычно проходит сам по себе в течение нескольких недель. Хронический бронхит возвращается или не проходит совсем. Это почти всегда вызвано курением.

    Для любого типа лучший подход — избегать вещей, которые раздражают легкие:

    • Если вы курите, самое важное, что вы можете сделать, это бросить.Если вам нужна помощь в отказе от курения, поговорите со своим врачом о том, что лучше всего подойдет вам.
    • Избегайте пыли, химических паров, дыма от других людей и всего остального, что может беспокоить ваши легкие. Если этого не удается избежать, попробуйте надеть маску.
    • Носите маску, если холодный воздух вызывает кашель или затрудняет дыхание.
    • Если у вас сезонная аллергия, при сильной аллергии примите антигистаминные препараты.

    Пар также полезен, поскольку он может разжижить всю эту слизь.Вы также можете:

    • Вдыхать пар из таза с горячей водой.
    • Примите горячий душ.
    • Используйте средство Vicks Vapor Rub на груди.
    • Используйте увлажнитель воздуха (обязательно очищайте его в соответствии с указаниями, чтобы внутри не размножались бактерии и грибки).

    Средство от острого бронхита

    Вы можете начать с следующих основных шагов:

    От кашля: Лучше не принимать лекарства от кашля, если только кашель не мешает вам спать по ночам.Ваш кашель помогает избавиться от этого мусора из ваших легких. Когда дело доходит до детей, не давайте лекарство от кашля детям младше 4 лет и посоветуйтесь с врачом, давайте его детям старшего возраста.

    Вместо лекарства от кашля вы можете:

    • Принимать леденцы от горла, в которых нет лекарства (избегайте их с маленькими детьми, так как они могут вызвать удушье).
    • Попробуйте смесь меда и лимона или ложку меда (не давайте мед детям до 1 года).
    • Если у вас кашель, и у вас возникают проблемы с отхождением мокроты, попробуйте безрецептурный гвайфенезин (в виде таблеток или жидкости), чтобы ослабить его.

    Помощь при хроническом бронхите

    Хронический бронхит — это длительное воспаление бронхов, распространенное среди курильщиков. Помимо отказа от курения, вы можете получить облегчение, изменив образ жизни, сосредоточившись на своем дыхании и сделав все возможное, чтобы не заболеть простудой или гриппом. Некоторые вещи, о которых стоит подумать и чем заняться:

    • Диета: Ешьте много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Вы также можете есть мясо с низким содержанием жира, курицу, рыбу, а также нежирные или обезжиренные молочные продукты.
    • Упражнение: Наряду с хорошей диетой, упражнения будут держать ваш вес под контролем. Это большое дело, потому что больший вес затрудняет дыхание. Кроме того, мышцы, которые вы используете для дыхания, становятся сильнее, когда вы тренируетесь. Вы можете начать с медленной 15-минутной прогулки три раза в неделю, а затем делать немного больше за раз. Ваш врач может помочь вам составить план, который подойдет вам.
    • Дыхание через сжатую губу: Это может помочь замедлить учащенное дыхание, которое иногда бывает при хроническом бронхите.Сначала сделайте глубокий вдох. Затем сожмите губы, как будто собираетесь кого-то поцеловать, и медленно выдохните через рот. Этот тип дыхания способствует открытию дыхательных путей и помогает избавиться от густой слизи при хорошем кашле.
    • Старайтесь избегать простуды и гриппа: Старайтесь держаться на расстоянии от людей, которые болеют простудой или гриппом, и часто мойте руки. Делайте ежегодную прививку от гриппа.

    Когда мне позвонить своему врачу?

    Позвоните своему врачу, если у вас кашель:

    • Вызывает слизь желтого или зеленого цвета
    • Не дает уснуть по ночам
    • Длится более 3 недель
    • Производит кровь

    Вы также захотите позвонить своему врачу, если у вас кашель и:

    • Жидкость с неприятным привкусом во рту — это может быть рефлюкс
    • Лихорадка более 100.4 F
    • Свистящее дыхание или одышка

    Если у вас хронический бронхит, кашель будет длиться месяцами. Лучше всего регулярно посещать врача.

    У вас также могут быть времена, когда ваши симптомы ухудшаются. Если у вас хронический бронхит, вы все равно можете получить острый бронхит с обострением кашля и слизи. Тогда вам тоже захочется обратиться к врачу, чтобы узнать, нужен ли вам антибиотик.

    Заразен ли бронхит? Когда можно заразиться и как это предотвратить

    Бронхит вызывает сильный кашель.Это также может затруднить дыхание и вызвать хрипы, лихорадку, усталость и боль в груди. Заболевание возникает, когда слизистая оболочка дыхательных путей в легких раздражается и воспаляется.

    Заразен ли бронхит?

    Может быть. Существует два вида бронхита:

    • Хронический , который не заразен, но означает, что ваши дыхательные пути воспаляются в течение длительного времени с симптомами, которые длятся не менее 3 месяцев и повторяются в течение 2 лет. Хронический бронхит — серьезное заболевание легких, относящееся к одному из видов ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).
    • Острый , который может длиться от 1 до 3 недель. Обычно это вызвано вирусами простуды или гриппа. Поскольку эти вирусы заразны, обычно бывает и острый бронхит.

    Как скоро я узнаю, что у меня это есть?

    В первые несколько дней, когда вы заболеете, вероятно, будет сложно определить, простуда у вас «обычная» или бронхит. Но если вы продолжаете кашлять в течение недели или дольше, даже после того, как исчезнут другие симптомы, у вас может быть бронхит.

    Как долго я буду заразным?

    Это зависит от типа вашего вируса.В большинстве случаев вы заразитесь несколько дней, а возможно, и неделю. Поскольку вы можете не знать, какое у вас заболевание — а врачи не проверяют отдельные вирусы, поскольку их сотни, — лучше предположить, что вы можете распространять болезнь, пока у вас есть симптомы простуды.

    Как передается бронхит?

    Вы заболеете острым бронхитом так же, как и вирусами простуды или гриппа: при попадании вируса внутрь вашего тела, обычно при вдыхании или передаче вируса из рук в рот, нос или глаза.Вирусы попадают в воздух и на поверхности после того, как больной кашляет, высморкается, чихает, а иногда даже просто дышит.

    Чтобы не заболеть бронхитом, старайтесь не находиться в тесном контакте с людьми, у которых есть симптомы простуды или гриппа. Регулярно мойте руки и не касайтесь глаз, рта или носа.

    Грипп может вызвать бронхит. Вот почему правильно делать прививку от гриппа каждый год.

    Если у вас бронхит, прикрывайте рот и нос, когда чихаете и кашляете, и часто мойте руки, чтобы не заразить кого-нибудь.

    Когда мне следует обратиться к врачу?

    Запишитесь на прием, если:

    • Ваш кашель не улучшится через 10 дней.
    • Вам действительно некомфортно или вы так сильно кашляете, что не можете заснуть.
    • У вас боль в груди при кашле или затрудненном дыхании.
    • Ваш кашель сопровождается необъяснимой потерей веса.
    • У вас температура выше 100,4 F.
    • Вы хрипите или чувствуете, что не можете дышать.
    • В слизи, которую вы кашляете, кровь, или у вас есть другие симптомы, которые кажутся необычными для простуды.
    • У вас частые приступы бронхита.

    Позвоните 911, если возникнет боль в груди или затрудненное дыхание.

    Симптомы и лечение бронхита

    Обзор

    Бронхит vs.Пневмония: чем они отличаются?

    Что такое бронхит?

    Бронхит возникает, когда бронхиолы (воздуховоды в легких) воспалены и выделяют слишком много слизи. Выделяют два основных типа бронхита:

    • Хронический бронхит определяется как кашель с выделением мокроты, который сохраняется в течение трех месяцев в году не менее двух лет подряд. Кашель и воспаление могут быть вызваны начальной респираторной инфекцией или заболеванием, воздействием табачного дыма или других раздражающих веществ в воздухе.Хронический бронхит может вызывать обструкцию дыхательных путей, поэтому его называют хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
    • Острый или краткосрочный бронхит чаще встречается и обычно вызывается вирусной инфекцией. Эпизоды острого бронхита могут быть связаны с курением или усугубляться им. Острый бронхит может длиться от 10 до 14 дней и вызывать симптомы в течение трех недель.

    Избыток слизи в бронхах

    В чем разница между бронхитом и пневмонией?

    По симптомам эти два заболевания могут показаться очень похожими.Оба вызывают кашель, жар, усталость и чувство тяжести в груди. Бронхит иногда может прогрессировать до пневмонии.

    Несмотря на схожесть, условия разные. Во-первых, бронхит поражает бронхи, тогда как пневмония поражает альвеолы ​​или воздушные мешочки в легких. Во-вторых, симптомы пневмонии обычно намного хуже. Кроме того, пневмония может быть опасной для жизни, особенно у пожилых людей и других уязвимых групп.

    Если через неделю или около того ваши симптомы не исчезнут, лучше всего обратиться к врачу.

    Симптомы и причины

    Что вызывает бронхит?

    Обычно острый бронхит вызывается вирусной инфекцией, хотя он также может быть вызван бактериальной инфекцией. Грипп и простуда — примеры вирусных инфекций.

    Хронический бронхит обычно, но не всегда, вызван курением табака.Это также может быть вызвано воздействием пассивного сигаретного дыма, загрязнения воздуха, пыли или токсичных газов. Ваш риск может быть увеличен из-за наличия в семейном анамнезе бронхита, астмы и аллергии, а также наличия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

    Каковы симптомы бронхита?

    Симптомы бронхита включают:

    • Частый кашель с выделением слизи.
    • Недостаток энергии.
    • Хрипящий звук при дыхании (может присутствовать или отсутствовать).
    • Лихорадка (может присутствовать или отсутствовать).
    • Одышка.

    Заразен ли бронхит?

    Острый бронхит может быть заразным, поскольку обычно вызывается вирусом или бактериями. Хронический бронхит вряд ли может быть заразным, потому что это заболевание, обычно вызываемое длительным раздражением дыхательных путей.

    Как долго вы заразны, если у вас острый бронхит?

    Если вы начали принимать антибиотики от бронхита, вы обычно перестаете быть заразным через 24 часа после начала лечения.Если у вас вирусная форма бронхита, антибиотики не подействуют. Вы будете заразны как минимум несколько дней, а возможно, и неделю.

    Как распространяется острый бронхит?

    Если бронхит вызван вирусной или бактериальной инфекцией, он распространяется теми же путями, что и простуда, — микробами, перемещающимися по воздуху, когда кто-то кашляет или чихает. Вы можете вдохнуть микробы, если будете достаточно близко. Вы также можете прикоснуться к чему-нибудь, на котором есть микробы, например к двери, а затем передать микробы, прикоснувшись к носу, рту или глазам.Вот почему правильное мытье рук важно для взрослых и детей.

    Диагностика и тесты

    Как диагностируется бронхит?

    Ваш лечащий врач проведет медицинский осмотр и изучит историю болезни. Они могут спросить, не простужались ли вы в последнее время, как долго длился ваш кашель и выделяете ли вы слизь при кашле.Кроме того, они могут заказать рентген грудной клетки, тесты на вирусы в секретах верхних дыхательных путей или анализы крови.

    Ведение и лечение

    Как лечится бронхит?

    Лечение бронхита зависит от того, какой у вас тип.Если у вас острый бронхит, вам может не потребоваться лечение. Или вы можете использовать безрецептурные препараты, которые разжижают слизь или снимают лихорадку или боль. Если у вас бактериальная инфекция, врач может назначить антибиотики.

    Если у вас хронический бронхит, лечение будет другим. Хронический бронхит, который считается хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), неизлечим. Симптомы можно лечить с помощью различных методов, включая лекарства, кислородную терапию, легочную реабилитацию, хирургическое вмешательство или их комбинацию.Ваш врач может назначить устройство для очистки слизистой оболочки, также называемое устройством очистки дыхательных путей, чтобы помочь вам легко вывести слизь.

    Какие лекарства используются для лечения хронического бронхита / ХОБЛ?

    Классы препаратов, которые могут использоваться для лечения хронического бронхита / ХОБЛ, включают:

    • Антибиотики для лечения обострения кашля, одышки и выделения слизи, вызванных инфекциями.
    • Противовоспалительные препараты , такие как кортикостероиды (также называемые стероидами), для уменьшения отека и выделения слизи.Стероиды могут иметь множество различных типов побочных эффектов, включая отек ног и рук, изменения настроения, повышенный аппетит и увеличение веса, проблемы со сном и более серьезные, такие как диабет, повышенный риск инфекций, остеопороз и катаракту.
    • Бронходилататоры для расслабления мышц дыхательных путей, чтобы дыхательные пути оставались открытыми. Есть бронходилататоры длительного и короткого действия. Препараты короткого действия часто называют лекарствами-спасателями, потому что они действуют быстро, но стираются через пару часов.
    • Комбинированные препараты , содержащие смесь стероидов и бронходилататоров длительного или короткого действия

    Как я могу о себе позаботиться?

    Если у вас бронхит, вы можете рассмотреть эти домашние средства:

    • Пейте жидкость каждые 1-2 часа, если только ваш врач не ограничил потребление жидкости.
    • Отдых.
    • Не курите. Держитесь подальше от любого дыма.
    • Снимите боль в теле, приняв аспирин или ацетаминофен.
    • Следуйте инструкциям врача, чтобы узнать, как избавиться от слизи.
    • Если у вас сильный кашель или вы не можете спать, ваш врач может назначить лекарство от кашля, чтобы подавить (или успокоить) ваш кашель. Если у вас сухой кашель или вам трудно откашлять слизь, ваш врач может также прописать отхаркивающее средство, которое поможет разжижить и отхаркивать слизь.
    • Если у вас влажный продуктивный кашель (со слизью), отметьте, как часто вы кашляете, а также цвет и количество мокроты (слизи).Сообщите об этом своему врачу.
    • Используйте увлажнитель.
    • Попробуйте травяные чаи или лимонную воду с 1-2 столовыми ложками меда для комфорта.

    Профилактика

    Что я могу сделать, чтобы снизить риск заболевания бронхитом?

    • Не курите.
    • Настаивайте, чтобы другие не курили в вашем доме.
    • Держитесь подальше от вещей, которые раздражают дыхательные пути (нос, горло и легкие), или постарайтесь сократить время, которое вы им уделяете. Раздражители могут включать пыль, плесень, перхоть домашних животных, загрязнение воздуха, дым и чистящие средства.
    • Если вы простудились, много отдыхайте.
    • Принимайте лекарство точно так, как вам говорит врач.
    • Придерживайтесь здоровой диеты.
    • Часто мойте руки. Используйте мыло и воду. Если вы не можете использовать мыло и воду, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее спирт.
    • Убедитесь, что вы знаете последние новости о вакцинах от гриппа и пневмонии.

    Перспективы / Прогноз

    Каковы перспективы людей с бронхитом?

    У людей с острым бронхитом обычно очень мало проблем с выздоровлением, если они получают необходимое лечение.Во время выздоровления вы можете оставаться дома и не ходить на работу или учебу в течение нескольких дней.

    Хотя хронический бронхит / ХОБЛ нельзя вылечить, его симптомы можно вылечить, а качество вашей жизни можно улучшить. Ваш прогноз на будущее будет зависеть от того, насколько хорошо функционируют ваши легкие, и от ваших симптомов. Это также будет зависеть от того, насколько хорошо вы отреагируете на свой план лечения и соблюдаете его.

    Жить с

    Когда мне следует обратиться к поставщику медицинских услуг?

    Часто бывает трудно определить, простуда у вас, бронхит или пневмония, потому что симптомы схожи.Обратитесь к своему врачу, если у вас есть:

    • Простуда, которая длится более двух-трех недель.
    • Температура выше 102 ° F.
    • Лихорадка, которая держится более пяти дней.
    • Кашель с выделением крови.
    • Любая одышка или хрипы.
    • Изменение цвета слизи.

    Если у вас хронический бронхит / ХОБЛ, выберите изменения в образе жизни и активности, которые способствуют психическому и физическому здоровью. Советы включают:

    • Работаем, пока можете.
    • Управление своим эмоциональным здоровьем. Если нужно, поговорите с консультантом. Внесите позитивные изменения, например, выходите на улицу, общайтесь с друзьями и увлекайтесь, хорошо выспитесь и следуйте советам врача.
    • Быть партнером в вашем плане медицинского обслуживания.
    • Просить поддержки у семьи и друзей.
    • Управление стрессом с помощью упражнений и методов релаксации.
    • Хорошо питается.

    7 способов борьбы с кашлем и простудой

    Кстати о здоровье

    В следующий раз, когда вы пойдете на прием к врачу по поводу заболевания верхних дыхательных путей — кашля или простуды — не думайте, что вам выпишут рецепт на антибиотик.

    Антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций, таких как пневмония, и не помогают при вирусных заболеваниях, таких как простуда, грипп и большинство болей в горле.

    По данным Американского колледжа врачей

    • Клиницисты не должны назначать антибиотики пациентам с бронхитом. Антибиотики следует применять только при пневмонии.
    • Клиницисты должны обследовать пациентов с симптомами, которые могут быть ангины. Поскольку сами по себе симптомы не являются надежными, антибиотики следует назначать только в том случае, если анализ подтверждает ангины.При других инфекциях ангины антибиотики не требуются.
    • Клиницисты не должны назначать антибиотики при инфекциях носовых пазух, если у пациентов нет серьезных симптомов или симптомов, продолжающихся более 10 дней. Пациентам, у которых симптомы улучшаются, но со временем они ухудшаются, также могут потребоваться антибиотики.
    • Клиницисты не должны назначать антибиотики пациентам с простудой.

    Итак, что можно сделать для борьбы с вирусным заболеванием? Чтобы чувствовать себя максимально комфортно во время кашля или простуды, попробуйте:

    • Пейте много жидкости. Вода, сок, прозрачный бульон или теплая вода с лимоном — хороший выбор. Избегайте кофеина и алкоголя, которые могут обезвоживать вас.
    • Съешьте куриный суп. Куриный суп и другие теплые жидкости успокаивают и снимают заложенность.
    • Остальное. Если возможно, оставайтесь дома и не ходите на работу или в школу, если у вас жар, сильный кашель или сонливость после приема лекарств. Это даст вам возможность отдохнуть и снизит шансы заразить других.
    • Отрегулируйте температуру и влажность в комнате. Держите комнату в тепле, но не перегревайте. Если воздух сухой, увлажнитель или испаритель с прохладным туманом могут увлажнить воздух и помочь облегчить заложенность носа и кашель. Держите увлажнитель в чистоте, чтобы предотвратить рост бактерий и плесени.
    • Успокойте горло. Выполните полоскание соленой водой. Растворите от 1/4 до 1/2 чайной ложки соли в стакане теплой воды на 4-8 унций. Это может временно облегчить боль или першение в горле.
    • Используйте физиологические капли в нос. Чтобы облегчить заложенность носа, попробуйте назальные капли с солевым раствором.Вы можете купить эти капли без рецепта, и они могут помочь облегчить симптомы — даже у детей.
    • Примите безрецептурные лекарства от простуды и кашля. Взрослым и детям старше 5 лет отпускаемые без рецепта противоотечные, антигистаминные и болеутоляющие средства могут облегчить симптомы. Однако они не предотвратят простуду и не уменьшат ее продолжительность, и у большинства из них есть побочные эффекты. Эксперты сходятся во мнении, что нельзя давать эти лекарства детям младшего возраста. Чрезмерное и неправильное употребление лекарств от простуды и кашля может нанести серьезный вред.

    Несмотря на то, что простуды обычно незначительны, они могут вызывать у вас чувство несчастья. Заманчиво попробовать последнее средство, но лучшее, что вы можете сделать, — это позаботиться о себе. Отдыхайте, пейте жидкость и поддерживайте влажный воздух вокруг вас. Не забывайте часто мыть руки.

    Эмили Лангер — ассистент врача скорой медицинской помощи в клинике Mayo Health System в Лейк-Сити.

    В целях безопасности наших пациентов, персонала и посетителей в клинике Mayo действуют строгие правила маскировки.Любой, кто был показан без маски, был либо записан до COVID-19, либо зарегистрирован в зоне, где нет ухода за пациентами, где соблюдалось социальное дистанцирование и другие протоколы безопасности.

    Бронхиолит (для родителей) — Nemours Kidshealth

    Что такое бронхиолит?

    Бронхиолит (бронх-ки-о-лай-тисс) — это инфекция дыхательных путей. Это происходит, когда крошечные дыхательные пути, называемые бронхиолами (BRONG-kee-olz), заражаются вирусом.Они набухают и наполняются слизью, что затрудняет дыхание.

    Бронхиолит чаще встречается в зимние месяцы. В большинстве случаев можно лечить дома.

    Каковы признаки и симптомы бронхиолита?

    Первые симптомы бронхиолита обычно такие же, как и при простуде:

    Обычно симптомы проходят сами по себе. Но иногда кашель может усилиться, и у ребенка может появиться хрипящее дыхание или шумное дыхание.

    Кто заболевает бронхиолитом?

    Бронхиолит:

    • чаще всего поражает младенцев и детей младшего возраста, потому что их маленькие дыхательные пути могут легко заблокироваться
    • чаще всего встречается в течение первых 2 лет жизни, особенно у очень маленьких детей
    • чаще встречается у недоношенных детей, детей с проблемами легких или сердца и детей со слабой иммунной системой

    Дети, которые ходят в детские сады, имеют братьев и сестер в школе или находятся в состоянии пассивного курения, имеют более высокий риск развития бронхиолита.Дети старшего возраста и взрослые могут заболеть бронхиолитом, но обычно инфекция протекает в легкой форме.

    Что вызывает бронхиолит?

    Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) является наиболее частой причиной бронхиолита. Иногда это также может быть простуда и грипп.

    Как диагностируется бронхиолит?

    При подозрении на бронхиолит врачи осматривают грудную клетку ребенка и проверяют уровень кислорода с помощью пульсоксиметра.

    Обычно тесты не требуются.Врач может использовать мазок, чтобы взять образец слизи из носа для анализа. Это помогает определить тип вируса, вызывающего проблему.

    Рентген грудной клетки может быть сделан, если у ребенка низкий уровень кислорода или врач подозревает пневмонию.

    Как лечится бронхиолит?

    Большинство случаев бронхиолита легкие и не требуют специального лечения. Антибиотики не могут помочь, потому что вирусы вызывают бронхиолит. Антибиотики действуют только против бактериальных инфекций.

    Лечение направлено на облегчение симптомов. Детям с бронхиолитом нужно время, чтобы выздороветь, и много жидкости. Убедитесь, что ваш ребенок достаточно пить, часто предлагая жидкости в небольших количествах.

    Вы можете использовать испаритель или увлажнитель холодного тумана в комнате вашего ребенка, чтобы помочь разжижить слизь в дыхательных путях и уменьшить кашель и заложенность носа. Очистите его, как рекомендовано, чтобы предотвратить накопление плесени или бактерий. Избегайте использования увлажнителей с горячей водой и паром, так как они могут вызвать ожоги.

    Чтобы очистить заложенность носа, попробуйте назальный аспиратор и солевые (соленые) капли для носа.Это может быть особенно полезно перед кормлением и сном.

    Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем давать ребенку какое-либо лекарство. Достаточно старым младенцам вы можете дать лекарство, которое поможет от лихорадки и сделает вашего ребенка более комфортным. Следуйте инструкциям на упаковке о том, сколько и как часто давать. Но лекарства от кашля и простуды нельзя давать младенцам или маленьким детям. В случае сомнений позвоните своему врачу.

    Младенцы, у которых проблемы с дыханием, обезвожены или выглядят очень уставшими, должны быть осмотрены врачом.Людям с серьезными симптомами может потребоваться помощь в больнице, чтобы получить жидкости, а иногда и помощь с дыханием.

    Заразен ли бронхиолит?

    Вирусы, вызывающие бронхиолит, легко распространяются по воздуху, когда кто-то кашляет или чихает. Микробы могут оставаться на руках, игрушках, дверных ручках, тканях и других поверхностях. Люди могут быть заразными в течение нескольких дней или даже недель.

    Как долго длится бронхиолит?

    Бронхиолит обычно длится 1-2 недели. Иногда симптомы исчезают в течение нескольких недель.

    Когда мне позвонить врачу?

    Бронхиолит часто протекает в легкой форме. Но иногда это может вызвать серьезные симптомы. Когда это происходит, детям требуется лечение в больнице.

    Немедленно обратитесь за медицинской помощью если ребенок:

    • имеет быстрое, поверхностное дыхание, и вы можете видеть, как живот быстро движется вверх и вниз
    • имеет затрудненное дыхание, когда области под ребрами, между ребрами и / или в области шеи опускаются, когда ребенок вдыхает
    • имеет расширяющиеся ноздри
    • очень суетливый и его нельзя утешить
    • очень устала или не просыпается на кормление
    • имеет плохой аппетит или плохо ест
    • меньше мокрых подгузников или меньше писает, чем обычно
    • имеет синий цвет губ, языка или ногтей

    Вы лучше всех знаете своего ребенка.Немедленно позвоните своему врачу, если что-то не так.

    Можно ли предотвратить бронхиолит?

    Хорошее и частое мытье рук — лучший способ предотвратить распространение вирусов, вызывающих бронхиолит и другие инфекции.

    Также:

    • Не подпускайте младенцев к людям, у которых простуда или кашель.
    • Держите детей подальше от пассивного курения.
    • Держите игрушки и поверхности в чистоте.

    Бронхит | Сидарс-Синай

    Не то, что вы ищете?

    Обзор

    Бронхи — это два основных дыхательных пути, которые отходят от трахеи (дыхательные пути, которые начинаются в задней части глотки и переходят в грудную клетку).Когда части стенок бронхов становятся опухшими и болезненными (воспаленными), это состояние называется бронхитом. Воспаление вызывает образование большего количества слизи, что сужает дыхательные пути и затрудняет дыхание.

    Есть несколько видов бронхита:

    • Острый бронхит может длиться до 90 дней
    • Хронический бронхит может длиться месяцами, а иногда и годами. Если хронический бронхит уменьшает количество воздуха, поступающего в легкие, это считается признаком хронической обструктивной болезни легких.
    • Инфекционный бронхит обычно возникает зимой из-за вирусов, в том числе вируса гриппа. Даже после того, как вирусная инфекция прошла, раздражение бронхов может продолжать вызывать симптомы. Инфекционный бронхит также может быть вызван бактериями, особенно если он возник после вирусной инфекции верхних дыхательных путей. Возможно одновременное заболевание вирусным и бактериальным бронхитом.
    • Раздражающий бронхит (или промышленный или экологический бронхит) вызывается воздействием минеральной или растительной пыли или паров сильных кислот, аммиака, некоторых органических растворителей, хлора, сероводорода, диоксида серы и брома

    Симптомы

    Симптомы могут несколько отличаться в зависимости от основной причины бронхита.Когда бронхит вызван инфекцией, симптомы могут включать:

    • Небольшая температура от 100 до 101 ° F с тяжелым бронхитом. Температура может подняться до 101–102 ° F и длиться от трех до пяти дней даже после начала приема антибиотиков.
    • Насморк
    • Боли в спине и мышцах
    • Озноб
    • Сухой кашель часто является первым признаком острого бронхита. Небольшое количество белой слизи может кашлять, если бронхит вирусный. Если цвет слизи меняется на зеленый или желтый, это может быть признаком бактериальной инфекции.Кашель обычно является последним симптомом, который необходимо устранить, и может длиться несколько недель.
    • Чувство усталости
    • Одышка, которая может быть вызвана вдыханием холодного, наружного воздуха или запахом резких запахов. Это происходит потому, что воспаленные бронхи могут на короткое время сужаться, уменьшая количество воздуха, попадающего в легкие. Свистящее дыхание, особенно после кашля, является обычным явлением.
    • Боль в горле

    Бронхит обычно не приводит к серьезным осложнениям (например,g., острая дыхательная недостаточность или пневмония), если у пациента нет хронического заболевания легких, такого как хроническая обструктивная болезнь легких или астма.


    Причины и факторы риска

    Инфекция или раздражающие вещества, газы или частицы в воздухе могут вызвать острый бронхит. Курильщики и люди с хроническими заболеваниями легких более подвержены повторным приступам острого бронхита. Это потому, что слизь из дыхательных путей плохо отводится. Другими рисками повторного развития острого бронхита являются люди с хроническими инфекциями носовых пазух или аллергией; детям с увеличенными миндалинами и аденоидами; и люди, которые плохо питаются.

    Диагностика

    Чтобы диагностировать бронхит, врач проводит физический осмотр, выслушивает хрипы с помощью стетоскопа и оценивает симптомы, чтобы убедиться, что они не вызваны пневмонией. Образец мокроты от кашля может быть исследован, потому что его цвет — прозрачный или белый по сравнению с желтым или зеленым — может указывать на то, вызван ли бронхит вирусной или бактериальной инфекцией, соответственно. Для исключения пневмонии может потребоваться рентген грудной клетки, а если кашель длится более двух месяцев, может потребоваться рентген грудной клетки, чтобы исключить другое заболевание легких, например, рак легких.

    Лечение

    В зависимости от симптомов и причины бронхита варианты лечения включают:

    • Могут быть назначены антибиотики для лечения острого бронхита, который, вероятно, вызван бактериальной инфекцией, или для людей с другими легочными заболеваниями, повышающими риск легочных инфекций
    • Бронходилататоры, открывающие бронхи, могут использоваться на краткосрочной основе для открытия дыхательных путей и уменьшения хрипов
    • Увлажнители с охлаждающим туманом или паровые испарители могут помочь при хрипе или одышке.Если вы наклонитесь над раковиной, наполненной горячей водой, накинув на голову полотенце, это также поможет открыть дыхательные пути.
    • Иногда назначают кортикостероиды в виде ингаляторов, чтобы помочь уйти от кашля, уменьшить воспаление и сделать дыхательные пути менее реактивными. Чаще всего их назначают, когда кашель остается после того, как инфекция больше не присутствует.
    • Лекарства от кашля следует использовать с осторожностью. Хотя они могут быть полезны для подавления сухого, надоедливого кашля, их не следует использовать для подавления кашля, при котором выделяется много мокроты.Когда кашель влажный, отхаркивающие средства могут помочь разжижить выделения и облегчить их откашливание. Когда присутствует много слизи, важен кашель, чтобы очистить легкие от жидкости.
    • При вирусном бронхите антибиотики не подействуют. Если грипп вызывает бронхит, может помочь лечение противовирусными препаратами.
    • Безрецептурные болеутоляющие, такие как аспирин, парацетамол или ибупрофен, можно использовать для снятия боли и снижения температуры. Детям с бронхитом нельзя давать аспирин; вместо этого им следует принимать парацетамол или ибупрофен.
    • Обильное выделение жидкости — достаточно, чтобы моча оставалась бледной (за исключением первого мочеиспускания за день, когда оно обычно темнее)
    • Покой, особенно при высокой температуре

    © 2000-2021 Компания StayWell, LLC. Все права защищены. Эта информация не предназначена для замены профессиональной медицинской помощи. Всегда следуйте инструкциям лечащего врача.

    Не то, что вы ищете?

    Острый бронхит | Michigan Medicine

    Обзор темы

    Что такое бронхит?

    Бронхит означает, что трубки, по которым воздух поступает в легкие (бронхи), воспаляются и раздражаются.Когда это происходит, бронхи набухают и выделяют слизь. Это вызывает у вас кашель.

    Есть два типа бронхита:

    • Острый бронхит обычно возникает быстро и проходит через 2–3 недели.
    • Хронический бронхит возвращается и может длиться долго, особенно у курящих людей. Хронический бронхит означает, что у вас кашель со слизью большую часть дня в течение 3 месяцев в году и не менее 2 лет подряд.

    Эта тема посвящена острому бронхиту. И дети, и взрослые могут заболеть острым бронхитом.

    Большинство здоровых людей с острым бронхитом поправляются без каких-либо проблем. Но это может быть более серьезным у пожилых людей и детей, а также у людей с другими проблемами со здоровьем, особенно с такими заболеваниями легких, как астма или ХОБЛ. Осложнения могут включать пневмонию и повторяющиеся эпизоды тяжелого бронхита.

    Что вызывает острый бронхит?

    Острый бронхит обычно вызывается вирусом.Часто человек заболевает острым бронхитом через несколько дней после инфекции верхних дыхательных путей, такой как простуда или грипп. Иногда причиной острого бронхита являются бактерии.

    Острый бронхит также может быть вызван вдыханием предметов, раздражающих бронхи, например дыма. Это также может произойти, если человек вдыхает пищу или рвоту в легкие.

    Каковы симптомы?

    Наиболее частым признаком острого бронхита является кашель, который обычно бывает сухим и поначалу отрывистым.Через несколько дней при кашле может появиться слизь. У вас может быть низкая температура и вы чувствуете усталость.

    Большинство людей поправляются через 2–3 недели. Но некоторые люди продолжают кашлять более 4 недель.

    Если ваши симптомы ухудшаются, например, высокая температура, дрожащий озноб, боль в груди или плече или одышка, у вас может быть пневмония. Пневмония может быть серьезной проблемой, поэтому важно обратиться к врачу, если вы чувствуете, что вам становится хуже.

    Как диагностируется острый бронхит?

    Ваш врач спросит вас о ваших симптомах и осмотрит вас.Обычно это дает врачу достаточно информации, чтобы выяснить, есть ли у вас острый бронхит.

    В некоторых случаях вам может потребоваться рентген грудной клетки или другие тесты, чтобы убедиться, что у вас нет пневмонии, коклюша или другой проблемы с легкими. Это особенно верно, если вы болеете бронхитом в течение нескольких недель и не поправляетесь. Дополнительное тестирование также может потребоваться для младенцев, пожилых людей и людей с заболеваниями легких (такими как астма или ХОБЛ) или другими проблемами со здоровьем.

    Как лечится?

    Большинство людей могут лечить симптомы острого бронхита дома и не нуждаются в антибиотиках или других лекарствах, отпускаемых по рецепту.(Антибиотики не помогают при вирусном бронхите. И даже бронхит, вызванный бактериями, обычно проходит сам по себе.)

    Следующее может помочь вам почувствовать себя лучше:

    • Не курите.
    • Пососите капли от кашля или леденцы, чтобы успокоить сухость или боль в горле. Капли от кашля не остановят ваш кашель, но могут улучшить ощущение горла.
    • Дышите влажным воздухом из увлажнителя, горячего душа или раковины с горячей водой. Тепло и влага могут помочь сохранить влажность слизи в дыхательных путях, чтобы ее можно было легко откашлять.
    • Спросите своего врача, можете ли вы принимать лекарства, отпускаемые без рецепта, такие как ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, для снятия лихорадки и болей в теле. Не давайте аспирин лицам младше 20 лет. Будьте осторожны с лекарствами. Прочтите и следуйте всем инструкциям на этикетке.
    • Отдыхайте больше обычного.
    • Пейте много жидкости, чтобы не обезвоживаться.
    • Используйте безрецептурные лекарства от кашля, если их рекомендует врач.(Лекарства от кашля могут быть небезопасными для маленьких детей или людей, у которых есть определенные проблемы со здоровьем.) Средства от кашля могут помочь вам остановить кашель. Отхаркивающие средства могут помочь вывести слизь при кашле.

    Если у вас есть признаки бронхита и у вас есть заболевание сердца или легких (например, сердечная недостаточность, астма или ХОБЛ) или другая серьезная проблема со здоровьем, немедленно обратитесь к врачу. Вам может потребоваться лечение антибиотиками или лекарствами, чтобы облегчить дыхание. Раннее лечение может предотвратить осложнения, такие как пневмония или повторные эпизоды острого бронхита, вызванного бактериями.

    Что можно сделать, чтобы избежать бронхита?

    Есть несколько способов предотвратить бронхит.

    • Избегайте сигаретного дыма. Если вы курите, бросьте. Курильщики или курящие люди чаще болеют острым бронхитом.

    Как сделать в доме туалет и душ: Туалет и душ для дачи своими руками

    Мар 24, 1971 автор alexxlab Разное

    Туалет и душ для дачи своими руками

    Пожалуй, душ и туалет — первые постройки на дачном участке. Лучше сразу делать их добротно, даже если вы только начали осуществлять планировку дачного участка. Иначе придется выполнять работу дважды. А какой в этом смысл?

    Строительство туалета

    Хоть и делаются попытки сооружать туалет прямо в дачном доме, но это не очень хорошо. Как правило, на дачах нет канализации, а выгребная яма распространяет запах по всему дому. Поэтому такой вариант нужно сразу же отбросить. Необходимо найти место для туалета в самом дальнем углу участка.

    Деревянный душ, туалет для дачи необязательно должен стоять отдельно. Он может быть пристроен к какой-либо хозяйственной постройке, например, к сараю.

    Сначала выкапывается выгребная яма. Глубина ее должна быть достаточно большой, 2,5 — 3 метра. Ширина — 1,5х1,5 метра. Стены ямы нужно будет забетонировать, оставив свободным дно. На него нужно насыпать подушку из щебня. Толщина подушки 25 см.

    Для того чтобы забетонировать выгребную яму, нужно установить опалубку вдоль стен и заполнить ее бетонным раствором. Опалубка должна подниматься над землей на 50 см. Таким образом, вокруг выгребной ямы делается порог высотой в 50 см. На этот порог впоследствии будет монтироваться перекрытие.

    Раствор замешивается из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня. Как только бетон застынет и наберет необходимую прочность, на порожек, который находится над землей кладется железобетонное перекрытие. Можно использовать готовую панель, а можно сделать перекрытие самому, используя сетку и арматуру.

    В перекрытии делается отверстие «унитаза». Еще, в яму опускается пластмассовая труба диаметром 15-20 см. Это труба выводится через крышу туалета. Она улучшает вентиляцию и уменьшает неприятный запах. Выгребная яма готова. Теперь можно перейти к сооружению стен туалета.

    Для этого вокруг выгребной ямы выкапывается траншея глубиной в 50 см. Ее ширина — чуть больше размера шлакоблока. В траншею устанавливается опалубка и заливается бетон. Это будет фундамент. Пропорции бетонной смеси такие же, как при бетонировании выгребной ямы.

    Готовый фундамент должен набрать прочность. Через 3-4 недели можно сооружать стены. Стены туалета складываются из шлакоблоков или кирпичей, затем штукатурятся.

    Нужно предусмотреть отверстие под потолком, которое улучшит вентиляцию помещения и будет служить источником света в дневное время. Второе вентиляционное отверстие можно сделать внизу входной двери.

    Внутреннюю отделку можно выполнить из отходов мраморного производства, то есть небольших осколков мрамора, которые крепятся на цемент. Такую внутреннюю отделку легко мыть из шланга поддерживая туалет в нужной чистоте.

    Крышу делают простую, односкатную. Для этого одна из стен постройки делается ниже. На стены кладутся стропила из бруса или кругляка и накрываются сверху шифером, рубероидом или другим подходящим материалом.

    Материалы для сооружения туалета:

    • Цемент, песок и щебень
    • Осколки мрамора
    • Ж/б плита для перекрытия
    • Шлакоблоки или кирпичи
    • Деревянные бруски и кровельный материал

    Сооруженный таким образом туалет, конечно, обойдется дороже, чем простой, деревянный. Но зато пользоваться им можно долгие годы без всякого ремонта и обновления. Глубина выгребной ямы позволяет даже не чистить ее. Отходы со временем разлагаются и уходят в почву.

    Сооружение получается достаточных размеров, чтобы помимо прямого назначения его можно было использовать для хранения садового инвентаря.

    Если у вас все-таки дом в цивилизованной зоне, то лучше всего провести современную канализацию. Схема канализации в частном доме проста в устройстве. Поэтому ее прокладкой можно заняться самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта, навыков и специального образования.

    После того как вы проложили канализацию необходимо провести гидроиспытания трубопроводов. В этом вам поможет насос для опрессовки. Что это такое и как работает вы можете прочитать здесь.

    Сооружение душа на дачном участке

    Душ просто необходим на даче. Особенно если нет бассейна. Он позволяет охладиться в жаркие летние месяцы. Душ можно соорудить на участке, а можно и в доме. Будут рассмотрены оба варианта.

    Душ во дворе

    Так как таким душем будут пользоваться только в летнее время, делается он легким. То есть, вокруг душа можно не возводить стен, а ограничиться полиэтиленовыми занавесками или легкими дощатыми ширмами.

    Начать сооружение душа нужно с того, что сделать место, куда будет стекать вода. Простейший слив делается следующим образом.

    В земле выкапывается яма и в нее опускается старая металлическая бочка. Ее стенки нужно пробить зубилом. Бочка наполняется большими камнями, в нее опускается металлическая или пластиковая труба. Труба выводится на поверхность в сливное отверстие. Площадка сверху бочки бетонируется. При бетонировании нужно предусмотреть уклон в сторону слива.

    Теперь нужно закрепить резервуар с водой. Не рекомендуется делать это прямо над бетонной площадкой. Ведь резервуар — это емкость, в которой 20-25-30, а то и 50 литров воды. Стоять под душем, когда над головой располагается такая громадина, не очень-то комфортно. Поэтому бочку монтируют рядом с бетонной площадкой.

    Для этого, в землю вкапываются металлические или деревянные столбы. На высоте 2,5 метра на столбах монтируется площадка, на которой располагается резервуар. Он может быть пластмассовым или металлическим. Сверху в резервуар опускается шланг, который подключается к водопроводу или колодезному насосу для того, чтобы наполнять емкость водой.

    Снизу из емкости выходит шланг с душевой лейкой на конце. Должен быть предусмотрен кран, для того чтобы открывать и закрывать воду. В летние месяцы солнце нагревает емкость, поэтому вода в душе теплая.

    Теперь сооружается непосредственно душевая.

    По углам бетонной площадки в землю вкапываются деревянные столбы. Столбы обтягиваются полиэтиленом, и получается душевая кабинка. Сверху закрепляется шланг с душевой лейкой.

    При желании можно обшить душевую вагонкой. Нужно только пропитать дерево специальным составом, чтобы оно не гнило от сырости. Или можно покрыть олифой, а затем покрасить масляной краской.

    Если столбы деревянные, то те концы, которые будут в земле нужно обмазать битумом или покрасить.

    Для сооружения душа потребуется:

    • Деревянные или металлические столбы
    • Бруски и толстые доски для сооружения площадки
    • Старая металлическая бочка
    • Камни, цемент, песок и щебень
    • Резиновые шланги
    • Металлический или пластмассовый резервуар для воды
    • Лейка для душа, полиэтилен, вагонка
    • Олифа и масляная краска

    Сооружение душа в доме

    Принцип остается тот же, с той только разницей, что душ будет располагаться под крышей дома. Емкость устанавливается на чердаке. Если душ сооружается в доме, то стены и пол душевой можно выложить кафелем, придав ей довольно привлекательный вид.

    Если вы планируете жить в доме не только летом, но и зимой, то лучше всего купить душ, туалет для дачи. Потому что в данном случае понадобится не «самопал», а качественный, фирменный товар для того, чтобы он служил долго. Покупать лучше у проверенных торговцев и комплектом.

    Осенью нужно не забывать спускать воду из резервуара и следить за тем, чтобы она не оставалась в шлангах.

    Не стоит забывать, что такие постройки как туалет, душ возводятся на даче после того как построен дом. С чего начать строить дом — сложный вопрос. Некоторые считают, что со строительства фундамента, но это не так. Начинается строительство дома с оформления разных бумажек.

    Только после того как все необходимые документы собраны можно переходить к строительству фундамента. Если вы планируете построить дом по каркасной технологии, то все о фундаменте для такого дома описано здесь.

    Что из себя представляет каркасный дом прочтите тут. Хочу сказать только то, что зарождение каркасных домов по данной технологии началось в Германии, но серьезные масштабы они приобрели в Канаде и Америке. В России технология строительства каркасных домов стала активно возводиться в 50-е годы, когда закончилась война.

    Видео о строительстве туалета и душа на даче

    виды конструкций, чертежи с размерами, строительство

    Свежий теплый воздух, зеленый лес, чистая речка, фрукты из собственного сада, овощи с посаженного своими руками огорода… О чем еще можно мечтать на расплавленном от жары асфальте в мегаполисе. Чтобы не дышать тяжелым смогом хотя бы в летний зной, на отпускной период большинство горожан переезжают жить на дачу.

    Многие дачники обзаводятся целыми участками с уютным домиком, садом-огородом, колодцем с прохладной водичкой. Однако чаще всего на даче не хватает главных бытовых удобств — душа и туалета.

    А ведь городским жителям, привыкшим по полной программе пользоваться благами цивилизации, тяжело обходиться купанием в тазике и туалетом в виде корявой будки. Естественно, хорошие хозяева сразу же стараются обустроить на своем дачном участке хотя бы самый простой, но удобный санузел.

    Комфортная уборная должна служить для справления естественной нужды, а также отвечать запросам хозяев и санитарным нормам. Душ необходим после работы в огороде и просто в конце жаркого дня, в нем можно не только смыть с себя пот и пыль, но и взбодриться, освежиться. Обычно эти подсобные помещения возводят во дворе, недалеко от домика. Их строят собственными руками из подручных материалов. Более состоятельные хозяева покупают более современные материалы для строительства и оборудование, а для возведения приглашают квалифицированных работников. Как поступать, каждый решает сам, в соответствии со своими физическими и материальными возможностями.

    Виды туалетов для дачи

    Существует несколько типов конструций:

    • деревянный с выгребной ямой;
    • биотуалет;
    • люфт-клозет;
    • пудр-клозет.

    Выбирать тип сооружения необходимо в зависимости от уровня грунтовых вод.

    Деревянный туалет с выгребной ямой — это простой способ строительства дачного санузла. Для этого роется яма и выкладывается кирпичом. Далее устанавливается деревянный каркас, который обшивается досками. Отходы стекают в яму и частично ферментируются, остальное выкачивается ассенизаторской машиной.

    Биотуалет — это пластиковая кабинка с расположенной в ней емкостью со специальными микроорганизмами, имеющими свойства перерабатывать отходы. Конструкции бывают переносные и стационарные.

    Люфт-клозет — это сооружение, предусматривающее герметичную выгребную яму, в которой дно заливают бетоном, а стены выкладывают кирпичом или же бетонируют. От унитаза прокладывают трубу, которая входит в выгребную яму. Через трубу стоки попадают в яму. Отходы выкачивают ассенизаторской машиной.

    Пудр-клозет не требует выгребной ямы. Стоки собираются в предварительно установленный бачок или ведро. Чтобы не было неприятных запахов, отходы присыпают опилками, торфом или золой. После наполнения бачка или ведра, все отходы выбрасывают в яму, где они перерабатываются на удобрение.

    Виды душа

    Варианты:

    • душ-топтун;
    • душевая стойка;
    • душевая кабинка.

    Душ-топтун представляет собой резиновый коврик, с встроенным насосом и двумя шлангами. В одном шланге на конце расположена насадка. Другой предназначен для подачи воды из металлического или пластикового бака. Вы становитесь на коврик, нажимая ногами на насос, тем самым обеспечивая себя водой.

    Для строительства душевой стойки необходима проточная вода, которую можно обеспечить насосом или водопроводом. Вся конструкция устанавливается на стенку или стойку, а шланг для подачи воды подключается к водопроводу или насосу. Эту конструкцию можно смонтировать самостоятельно или приобрести готовую.

    Душевая кабинка монтируется своими руками или же покупается в готовом виде. Вариантов такой постройки есть много, как и способов подачи воды в нее.

    Устройство и принцип работы

    В данной статье мы более детально рассмотрим такой вариант дачного санузла, как деревянный туалет с выгребной ямой. Принцип его работы очень простой: отходы жизнедеятельности человека попадают в бетонированную или обложенную кирпичом яму, а через некоторый период их выкачивают ассенизаторской машиной. В большинстве случаев такой туалет выполняют из деревянных брусков и досок. Строительство начинается с выкапывания выгребной ямы.

    Потом изготовляют деревянный каркас из брусков. Основные стойки (их должно быть 6 шт.) зарывают в грунт на глубину 1 метр для надежности каркаса. Ту часть бруска, которая входит в грунт необходимо пропитать и покрыть битумом или отработанным моторным маслом. Для длительного срока службы туалета стойки соединяют с трех сторон между собой по периметру вверху, внизу и посредине деревянными брусками. Пол выполняют из доски. Обшивку стен можно выполнять из деревянной вагонки или досок. Устройство крыши проводится из досок и накрывается шифером или другим кровельным материалом

    Строительство летнего душа на участке можно проводить разными способами. Мы остановимся на самом простом способе, который строится своими руками быстро и без усилий. Принцип работы: вода с водопровода через резиновый шланг поступает в бак, который находится сверху конструкции и нагревается солнечными лучами. Теплая вода из бака с помощью водопроводного крана и лейки поступает в душевую кабинку. Использованная вода стекает на землю и впитывается. Устанавливают сооружение на солнечном месте. Для возведения необходимо иметь минимум материала. Высота конструкции должна быть 2,4 -3 метра.

    Для надежности конструкции делают из металлических труб свайный фундамент. Каркас изготовляют из бруса. Стойки каркаса загоняют в трубы и соединяют между собой горизонтальными брусками. После обтягивают виниловым материалом. Снизу к стойкам крепятся бруски и на них укладываются доски. Можно сделать деревянный канализационный трап, который ложится прямо на землю.

    Преимущества и недостатки

    На данном участке просто необходимо возведение удобного и эстетичного санузла. Данные удобства предназначены для комфортного проживания хозяев дачного участка во время отпуска. Обеспечение людей благами цивилизации, возможность справлять естественную нужду и мыться в хороших условиях — это основное преимущество туалета и душа.

    Строительство туалета с выгребной ямой очень проста в выполнении, она не требует больших финансовых вложений и затрат физической силы. При возведении самого туалетного домика можно дать волю фантазии и сделать его эстетически привлекательным и удобным в использовании. Недостатки выгребной ямы — это неприятных запах, риск загрязнения почвы и недешевая стоимость откачки нечистот.

    Возведения душа требует затрат физической силы и финансовых вложений. Для того чтобы помыться, необходимо предварительно заливать воду в бак с помощью насоса. А если такого нет в наличии, то воду придется носить самому ведрами. Заготавливать воду нужно заранее, чтобы она успела нагреться на солнце, либо же греть ее самому и заливать в бак уже теплую. Однако эти минусы полностью перекрываются удовольствием от возможности помыться и освежиться в летний зной.

    Как построить своими руками

    Для строительства деревянного туалета с выгребной ямой необходимы такие материалы:

    • любые деревянные доски;
    • кирпич;
    • гвозди, саморезы;
    • цемент;
    • ДСП, фанера;
    • пенопласт;
    • асбестоцементная труба;
    • шифер.

    В первую очередь необходимо определить место расположения сооружения. Не забудьте, что площадка для строительства туалета должна находиться не менее 7 метров от построенного или запланированного строительства дома и на достаточном расстоянии от источника питьевой воды.

    После определения места строительства роем выгребную яму, размер определяем сами, так как он зависит от количества человек, которые будут пользоваться им и периода их пребывания на даче. Выгребную яму рекомендуем делать глубокой, чтобы выкачку отходов проводить раз в год. Чтобы отходы не попадали в почву, дно ямы бетонируем, стены обкладываем кирпичом или же бетонируем до уровня пола. Затем делаем фундамент. Его можно изготовить из бетона или кирпича.

    Теперь можно строить каркас домика. Для этого используем бруски, размером выше самого сооружения на 50 см, которые необходимо будет закрепить в земле. Для надежности через 1 метр в каркас вставляем горизонтальные бруски. Чтобы вода, или снег хорошо стекали с крыши, фасадные бруски должны быть выше тыльных брусков. Для накрытия крыши вверху каркаса ложим поперечные бруски или доски. Каркас построен. Приступаем к обшивке стен. Стены обшиваем плотно досками, используя гвозди или саморезы.

    Далее проводим обшивку пола досками не менее 40 мм. В досках вырезаем отверстие (размеры выбираете сами). Можно сделать сверху отверстия возвышение, на которое можно будет садиться. Для этого используйте хорошо очищенные доски.

    Остается сделать отделку и утепление туалета. Утеплить можно различными материалами, но лучше всего это сделать пенопластом. Пенопласт укладываем на крышу, можно утеплить и стены прикрыв его ДСП или фанерой. Сверху крыши крепим шифер и устанавливаем дверь. Дверь должна быть с внутренним и внешним запором.

    Завершает этап строительства — вентиляция, предназначенная для проветривания помещения. Для этого сзади в выгребную яму вставляем асбестоцементную трубу, которая должна быть выше туалета и сбоку в стене делаем небольшое окошко. Теперь переходим к строительству душа.

    Так как большинство семей проживают на даче сезонно, то конструкцию душа мы рекомендуем строить разборную. Для этого нам будут необходимы такие материалы:

    • доски;
    • бруски;
    • цемент;
    • трубы металлические;
    • шторка лучше всего виниловая;
    • бачок для воды.

    Сначала определяем, какой высоты будет душ. Так, как на конструкцию будет большая нагрузка, из-за расположения сверху бачка с водой, необходимо чтобы каркас был надежно закреплен. Для этого металлические трубы бетонируем, потом в них загоняем стойки.

    Стены между собой соединяем деревянными брусками и обтягиваем любым виниловым материалом, который хорошо выдерживает воду и разные температуры. Полностью душ делать деревянным не рекомендуется, так как дерево легко разбухает и может привести конструкцию в негодность.

    Далее устанавливаем крышу. Крышу делаем плоской, так как на ней устанавливаем бачок с водой. Для подведения воды в бачок используем резиновый шланг. Один конец выводим к водопроводу, а другой вставляем в отверстие, находящееся сверху бачка. Внизу бачка и на крыше также делаем отверстия, в которые монтируем шланг с краном и лейкой. Вода будет стекать прямо на землю.

    Теперь в душе устанавливаем пол. Снизу к стойкам крепим бруски и на них настилаем доски. Можно сделать деревянный трап, который ложится прямо на землю. Над проемом для двери крепим карниз, на который вешаем шторку с запорами.

    Видео: как самостоятельно сделать душ

    Вот и Ваша дача оборудована туалетом и летним душем. Теперь можно будет заниматься всеми хозяйственными работами, а потом принять легкий душ и хорошо отдохнуть.

    Дачный душ и туалет своими руками

    Обычно на своих дачных участках люди отдыхают и работают начиная с весны и заканчивая поздней осенью. Многие проводят там довольно большую часть своего время в отпуске, а пенсионеры живут с первых лучей светила до первого снега, поэтому дачный душ и туалет должны присутствовать там в обязательном порядке.

    Деревянный или пластиковый туалет на дачный участок можно спокойно заказать на рынке, а можно сделать самостоятельно. Как один из интересных, не стандартных вариантов, вам предлагается построить дачный душ с туалетом под одной крышей, что даёт некоторые преимущества и определённые дополнительные удобства. В этом материале вы узнаете, о том как возвести дачный туалет с душем своими руками пошагово.

    Сооружение фундамента для комбинированного строения

    Разметка габаритов на местности и подготовка к заливке

    Первое, что нужно сделать, для того чтобы дачный туалет и душ своими руками получился надёжным и основательным это соорудить крепкий адекватный фундамент. Начало сооружения фундамента включает в себя:

    • Разметка сооружения на местности. Начните с того, что произведите разметку на местности используя крепкую бечевку и металлические колышки. Отметьте на земле прямоугольник размерами 3 на 4 метра, это размеры дачного туалета с душем. По краю протянутой вами бечёвки прокопайте траншею на глубину около 30 сантиметров и шириной на штык лопаты.
    • Подготовка к заливке. Следующим шагом будет поочерёдное просыпание, проливание и трамбование песка и щебня, до тех пор пока до уровня земли не останется 5-7 сантиметров свободного пространства. Теперь нужно сделать опалубку высотой около 5-7  над уровнем земли. Опалубку лучше сделать из толстой фанеры, но можно и из доски.

    Заливка фундамента под дачный туалет с душем

    После изготовления опалубки необходимо произвести заливку фундамента бетонной смесью (цемент, песок, щебень и вода). В идеале замешивать раствор в специальном строительном корыте. Но оно редко у кого встречается, поэтому подойдёт и большой таз и даже маленький за не имением последнего. Разница конечно в скорости замешивания и удобстве, а бывает и качестве замеса.

    Построить своими руками дачные туалет и душ вполне возможно

    Получаемый раствор не должен быть через чур жидким или наоборот крутым. Сначала засыпьте в емкость песок с цементом в соотношении: 1 часть цемента и  1,2 части песка (здесь рассматривается бетон цемент М 400 и получаемый М 200) и тщательно их смешайте. Налейте воду в полученную смесь и тщательно размешайте до однородного состояния. Затем добавьте щебень из расчёта 2,7 части (от цемента). Щебень добавляйте постепенно. Важно качественно перемешать весь объём бетона.

    Такой порядок изготовления бетона для фундамента позволит ему оставаться крепким и надёжным на долгое время

    Заполнение бетоном подготовленной и протрамбованной щебнем с песком траншеи под фундамент производите равномерно и послойно. Именно такой способ заливки фундамента для блока душа с туалетом даст самый надёжный результат. Заливку производите до верхней границы опалубки. Примерно через пару дней можно снять опалубку и при необходимости доработать и устранить возможные огрехи в вашем фундаменте.

    Устройство Канализационного слива для душа

    Далее следует изготовление канализации для слива воды из душа. Для этих целей используйте обычные канализационные трубы, но лучше не серые, а красные. Такие трубы крепче и надёжнее и есть уверенность в том, что они не деформируются по различным причинам.

    Как правило, на дачных участках нет возможности прямого и простого сброса воды, если только ваш участок не расположен возле оврага. Но это не является большой проблемой для дачных душевых установок. Сделайте отвод сбросов на пару метров от основного строения, на глубину около 50 сантиметров. В месте слива выкопайте яму около 1,5 метров глубиной и диаметром около 0,5 метра. Засыпьте её крупным щебнем, не доходя до уровня земли на 20 сантиметров. Остаток засыпьте землёй. Вода из слива будет постепенно дренировать и не доставит вам проблем.

    Дачный туалет душ фото

    Дачный душ и туалет: основные этапы устройства

    1. Сооружение стен, пола, кровли. Первым делом сооружается каркас строения. Далее вы укладываете лаги на фундаментные отметки с частотой укладки около 50 сантиметров между ними. Затем приступаете к кровле строения: делаете обрешётку кровли, прокладываете изоляционный материал и покрываете крышу подходящим кровельным материалом. Для наружной отделки сооружения можно применить доску, блок-хаус или декоративные панели для фасадов. Если вы выбрали дерево для наружной отделки, то не забудьте провести его качественную обработку декоративными антисептическим препаратом. Это не только украсит внешний вид, но заметно продлит срок службы строения. Установите двери и оконные блоки.
    2. Устройство водосточной системы. Делать или не делать водосточную систему для блока это ваш выбор. В принципе при использовании небольшой односкатной крыши можно вполне обойтись и без её изготовления. Если вы всё таки решили сделать водосточку, то предусмотрите установку бочки для сбора дождевой воды, в целях дальнейшего использования её для полива. Либо сделайте отвод воды в место дренирования.
    3. Утепление и внутренняя отделка. Следующий этап касается утепления и внутренней отделки строения. Так же как и с системой водостока, утепление в данном случае далеко не обязательный шаг. Но ни кто вам не мешает перед зашивкой стен и потолка изнутри, проложить там утеплитель. Для внутренней обшивки можете использовать материал, который у вас в наличии или тот, что вам понравился. Это может быть влагостойкий гипсокартон, влагостойкая фанера, декоративные панели, обрезная доска, вагонка — одним словом, выбор действительно велик.

    Схема и чертёж простого совмещённого душа и туалета для дачи

    На рисунке чертёж простого симметричного душа — туалета для дачи. Вид сверху.На рисунке чертёж того же душа — туалета для дачи. Вид сбоку.

    Туалет и душ на дачном участке давно стали неотъемлемой частью нормального дачного хозяйства. Туалет на даче, как и в квартире, просто естественное явление, а душ добавит необходимого для рабочего человека комфорта, хотя и без него никак нельзя.

    Как быстро построить туалет на даче видео

    Как сделать санузел в деревянном доме. Правила и рекомендации

    Современные деревянные дома являются воплощением мечты многих людей. Но приобрести такую постройку — это половина дела, нужно грамотно все в ней спроектировать и организовать, особенно это относится к обустройству санузла.

    Если вы планируете свой дом, то его трудно представить без уборной внутри. Но как правильно подойти к решению этого вопроса? Ведь деревянные строения имеют свою специфику в виде усадки материала. К счастью, мы живём в XXI веке, инновационные технологии позволяют создать санузел в доме из бруса и напрочь отказаться от старых кабинок на участке в качестве туалета.

    Намечаем основные этапы строительства

    Место внутри дома, где будет располагаться ванная комната, необходимо запланировать заранее ещё на стадии проектирования.При возведении нужно не забывать о том, что работы выполняются поэтапно:

    • Обустройство канализационной системы
    • Монтаж вентиляции
    • Гидроизоляция
    • Подбор и установка сантехнического оборудования
    • Отделка потолка, стен и пола

    Основные правила монтажа

    Правило № 1

    Санузел создается с учетом различных факторов, которые влияют на его надежность и долговечность. Приходится учитывать фактор усадки деревянных домов. Для отвода воды подойдут металлопластиковые или пластиковые трубы, ведь они могут избежать деформации под сильными нагрузками.

    Правило № 2

    Для крепления трубопровода нужно использовать специализированные клипсы. Для современных построек подойдет технология скользящего каркаса — использование данной технологии позволит избежать проблем при создании санузла внутри вашего деревянного коттеджа.

    Что такое скользящий каркас

    Это своеобразная несущая конструкция не поддается влиянию усадки, так как является независимым от стен элементом. Для создания каркаса используется специальный металлический профиль, сам каркас нужно закреплять к стене только плоской стороной. Очень важно соблюдать расчеты.

    • Шнур нужно натягивать по всей высоте стены к низу: Расстояние от пола — не более 10 см. Расстояние от потолка — не более 70 сантиметров.
    • Нужно оставить на стене специальные отметки. Метки будут служить своеобразным ориентиром при установке листов гипсокартона
    • Укладка листов должна производится таким образом, чтобы они частично накладывались друг на друга
    • Между потолочным перекрытием и непосредственно самим потолком необходимо оставить специальный зазор — не более 40 сантиметров. Пространство можно применить для монтажа электропроводки или вентиляционных элементов.
    • Если для создания стен использовались бревна — профиль придется крепить на элементы, созданные из высококачественного металла. Для этого в бревнах нужно вырезать специальные пазы.

    Нужно уделить серьезное внимание профилю и его креплению. Подвижность — вот одно из важнейших требований к профилю. Просверлите удлиненные отверстия для шурупов, это позволит им входить не задевая при этом материала стены. Для крепления профиля используются специальные шурупы. Лучше всего не затягивать шайбы на них очень сильно — это позволит наградить профиль максимально возможной подвижностью, и защитить его от деформации при усадке здания.

    Крепление гипсокартона

    После установки профиля, наступает время подготовки основания для монтажа листов гипсокартона. Нужно превратить П-образный профиль в коробчатый, для этого достаточно прикрепить к нему идентичный профиль. Коробку нужно выровнять, а все элементы закрепить специальными клепками из алюминия. Перед обшивкой санузла гипсокартоном, придется продумать варианты с расположением самой электропроводки. Необходимо заранее подготовить все отверстия для кожуха с определенным количеством проводов, или обыкновенной оплетки. Гипсокартон крепится саморезами, для обделки покрытия можно использовать кафельную плитку.

    Потолки и полы

    Очень важно грамотно отнестись к обустройству пола и потолка в санузле. Подвесной потолок станет оптимальным вариантом, ведь в него можно поместить вентиляционные коробы и установить светильники.
    Пол можно обустроить применяя несколько популярных способов:

    • Лаги перекрытия служат основой для укладки водостойкой фанеры (понадобиться два слоя), толщина не должна превышать 20 мм.
    • Нужно покрыть слои гидростеклоизолом
    • Укладка армированной стяжки, внутри нее будут находиться трубы или кабеля.
    • Укладка керамической плитки

    Как только работа над установкой полов будет закончена — можно начинать монтаж остальных элементов.

    Несколько особенностей вентиляционной системы

    Дерево является материалом, для которого воздействие влаги может быть губительным. Появление грибка и плесени — только небольшой список возможных неприятностей. Чтобы избежать огромного количества ненужных неприятностей и проблем — нужно очень хорошо продумать систему вентиляции.
    Чердак принято считать одним из самых оптимальных мест под вентиляцию. Но необходимо соблюдать определенные правила:

    • Во время монтажных работ нужно следить за тем, чтобы детали этой системы не соприкасались с древесиной. Несколько специальных кронштейнов используются в качестве надежной опоры
    • При выборе вентиляционных каналов и самого вентилятора — нужно убедится, что они созданы из высококачественных негорючих материалов
    • Для вывода вентиляционных каналов нужно использовать специально предназначенные для этого отверстия, они помогут защитить систему от смещения, когда произойдет усадка дома
    • Очень важно, чтобы вентилятор был надежно защищен от попадания влаги

    Проведение гидроизоляции

    Выбор материалов и методов гидроизоляции напрямую зависит от того, насколько качественной является поверхность, которая будет обрабатываться. Технические возможности самого помещения также играют серьезную роль в этом вопросе.

    Для выполнения гидроизоляции могут использоваться полимерные полы, рубероид, но эти способы не являются дешевыми и экологичными. Зачастую применяются другие проверенные методы:

    • Нанесение водоотталкивающей смеси, которая формирует непроницаемую мембрану
    • Приклеивание рулонного материала, который будет защищать все поверхности от влаги

    Для первого случая применяется обмазка, второй вариант осуществляется путем оклейки. Оба способа подойдут для оборудования санузла внутри деревянного дома.Нужно сразу же определить участки, которые будут подвергаться наибольшему влиянию влаги, зачастую это потолок и пол, для их отделки можно использовать обыкновенную керамическую плитку.

    Как выполняется гидроизоляция

    • Создание основания — влагостойкие плиты
    • Укладка керамической плитки

    Если все сделано правильно — вы получите современный, защищенный от воздействия влаги санитарный узел, внутри загородного деревянного дома.Все стены требуется предварительно обработать антисептиками, чтобы защитить их от гниения. Оптимальным вариантом является прозрачный раствор, который позволяет сохранить натуральную структуру дерева.

    Подведение воды

    При создании водоотводной сети, очень важно не забывать о том, что она может протечь или попросту замерзнуть, под воздействием достаточно низких температур. Чтобы избежать таких проблем, нужно выполнить определенные виды работ:

    • Произвести утепление основания пола с использованием пароизоляционной пленки
    • Произвести утепление труб используя соответствующие материалы
    • Заняться обустройством сливного клапана

    Основные особенности отделки

    Дизайн такого помещения в первую очередь зависит только от индивидуальных предпочтений самого человека. Сам санузел можно разместить на любом из этажей — современные технологии позволяют это сделать. При отделке используются разнообразные материалы, вы можете выбрать мозаику, обыкновенную плитку, или другой вариант. Подвесной потолок и яркая кермачиеская плитка — оптимальное сочетание для тех, кто предпочитает изящный дизайн.

    Многие предпочитают воспользоваться простой обработкой всех поверхностей специальной защитной пропиткой.Но для этого необходимо создать очень хорошую систему вентиляции.

    Если вы планируете делать пристройку к дому для санузла

    Если вы приобрели достаточно старый дом и хотите пристроить к нему туалет — это не фантастика, на сегодняшний день это объективная реальность. Чтобы создать санузел в таких условиях, придется создать небольшую пристройку, она должна располагаться возле источника воды. Также очень важно подключить санузел к канализационной системе и создать соответствующую вентиляцию, чтобы не страдать от неприятных запахов внутри дома.

    Создание такого санузла

    • Возведение надежной основы
    • Установка стен
    • Перекрытие пола
    • Установка крыши

    Фундамент обязан быть очень качественным и долговечным. Ведь данная пристройка будет фактически частью вашего дома. Нужно использовать металлические вязки, а также уделить повышенное внимание стыковке стен. Оборудование устанавливается после окончания всех основных работ.

    Выводы

    При обустройстве санузла внутри деревянного нужно обращать внимание не только на его дизайн, но и на защиту от воздействия влаги. Санузел, который будет расположен в вашем доме, должен иметь хорошую систему вентиляции.

    Туалет и душ на даче своими руками из кирпича, комбинированный, фото

    Сооружение туалета и душа на даче, своими руками, является не такой уж сложной задачей, если хорошо понимать, что после чего делать, пользоваться уровнем и использовать качественные материалы.

    На нашей даче мы решили построить комбинированный туалет и душ – во-первых, в таком случае мы сэкономим значительное количество материала, а во-вторых, такая конструкция будет смотреться более эстетично.

    [alert-info]Туалет нельзя строить рядом с погребом, а также близко к другим постройкам, поскольку это может повредить фундамент.[/alert-info]

    Как построить комбинированный туалет и душ на даче из кирпича — фото отзыв:

    Итак, перед началом строительства туалета и душа нам нужно выбрать участок, расчистить его и сделать разметку.

    Разметку делаем сначала только на дачный туалет

    Для этого забиваем небольшие колышки в землю и натягиваем шпагат. Это будет разметка для ямы – ширина 130 см, а длина – 140 см. По этой разметке копаем яму глубиной 2 м. Яму можно выкопать и больше, но такого размера нам вполне хватит.

    Когда яма выкопана, начинаем выкладывать ее изнутри кирпичом. Мы выбрали кирпич неформатный, коленный, он будет более стойким, и конструкция прослужит намного дольше.

    Дно ямы мы не выкладываем, начинаем со стен. Чтобы стены шли ровно, делаем разметку в яме, где начинать класть первый ряд. Для этого к леске привязываем гвоздь и опускаем его вниз с каждой стороны, там, где он прикоснется к земле, и нужно начинать кладку – в таком случае стены будут идеально ровными.

     

    Разметка готова, и начинаем класть стены ямы для туалета

    Делая кладку, мы оставляем отверстия между кирпичами. Для этого кирпич кладется только на предыдущий ряд, а с двух боков раствор не кладется, именно здесь оставляем место где-то в 8-10 см. Таким образом, выкладываем все стены ямы.

    [alert-info]Отверстия нам нужны для того, чтобы влага впитывалась в землю, а не собиралась внутри ямы.[/alert-info]

     

    После того как яма готова, и раствор высох, начинаем делать фундамент.

    Теперь нам нужно сделать разметку и для дачного душа

    У нас размеры туалета и душа одинаковые, но, по желанию, можно сделать душ и большим. Итак, внешняя ширина душа будет 130 см, а длина – 140 см. Копаем траншею по разметке шириной 20-25 см. Траншею нужно сначала заложить камнями, кусками кирпича, далее засыпать глиной и залить все это водой. Это делаем для того, чтобы фундамент получился максимально прочным и устойчивым.

    Когда глины высохла, на яму кладем железные рельсы, сваи, уголки – что у кого есть. Главное, чтобы железо было очень прочное и толстое. Кладем эти уголки параллельно будущим дверям.

     

    Делаем фундамент для комбинированного дачного туалета и душа своими руками

    Сначала делаем опалубку по разметке, далее заливаем ее раствором. Раствор делаем таким образом – 3 к 1 (3 единицы песка, 1 цемента) и добавляем 4 единицы воды. Фундамент сохнет 5-7 дней. В это время делаем пол в туалете. В уголки вкладываем брусья, чтобы они прочно держались, далее вырезаем такие же брусья по размеру ямы (от одной боковой стены фундамента до другой) и закрепляем их с помощью гвоздей.

     

    Когда фундамент высох, начинаем подготовку к возведению стен для туалета и душа на даче

    Сначала на фундамент кладем лист рубероида, чтобы влага не поступала в основание, далее кладем стены в полкирпича. Важно также – перед началом возведения стен у нас уже должны быть готовы двери. Их мы устанавливаем на фундамент и закрепляем снизу. Также на время возведения стен их нужно подпирать планками. Далее выкладываем стены. Через каждые 3-4 ряда нужно забивать в двери длинные гвозди, чтобы вмуровать их в кирпичную кладку – так двери будут держаться максимально прочно.

     

     

    Возводим стены до тех пор, пока высота задней стенки не будет 2 м, а высота передней – на 4 ряда выше. На боковых стенах у нас образуется лесенка. Важно – в последние ряды (передняя и задняя стены) нужно вложить деревянные брусья – основание крыши.

    Когда стены возведены, цемент высох, делаем крышу для туалета и душа

    Перпендикулярно брусьям кладем доски и прибиваем их. Нам понадобится 10 листов шифера.

    Выкладываем по всему периметру крыши и забиваем специальными гвоздями с широкими шляпками.
    В общем, наш комбинированный туалет и душ на даче, сделанный своими руками из кирпича, готов.

    Осталось только:

    • вставить дверь в раму,
    • отделать стены и потолок изнутри и снаружи,
    • прикрепить крючок,
    • провести свет и установить бочок на душ.

    Но это уже совсем другой разговор.

     

    Как самостоятельно пристроить душ и туалет к деревянному домику на даче

    Когда у людей появляется желание увеличить жил. площадь загородного коттеджа, то самый простой и при этом экономичный способ решить проблему — соорудить каркасную пристройку к дому туалета или душа. Ее главное преимущество заключается в том, что она может быть самостоятельным образом возведена за короткий срок и при этом никаких серьезных навыков владения плотницким инструментом не понадобится.

    Какие варианты пристроек душа и туалета к дому могут быть

    Прекрасная идея — это пристроить душевую кабину или туалет. Чтобы не бегать каждый раз на улицу. Существуют разные пристройки, к примеру с полностью оборудованными инженерными комплектующими, с подводом коммуникаций, т.е. канализационной системой. Также они бывают большими, маленькими, летними и зимними.

    Правила возведения санузла в частном доме

    Многие не знают, как пристроить туалет к дачному дому правильно. От выполнения рекомендации, зависит надежность и долговечность вашего санузла.
    Главная проблема, с которой сталкивается строитель – усадка дома из дерева.

    Поэтому нужно учитывать этот факт при прокладывании коммуникационных сетей, оставляя, немного свободного пространства или используя демпфирующие девайсы.
    Для отведения воды стоит использовать трубы из пластика, ведь они не деформируются. При креплении трубопровода нужно эксплуатировать хомуты с прокладками из резины.
    Конструкцию санузла в коттедже из дерева стоит делать на основании системы скользящего каркаса.

    Самое важное в работе – обеспечение подвижности профиля. Для этого в стене, посредством сверла формируются удлиненные, округлые отверстия, нужные для того, чтобы шурупы, входя в них, не задевали настенного типа покрытие. Шурупы затягиваются неплотным образом, чтобы не мешать подвижности всего строения.

    Что потребуется для работы

    Чтобы ответить на вопрос, как пристроить туалет к дому, сначала нужно разобраться с материалами. Чаще всего для возведения несущих стен покупают массив (бревно, брус) или кирпич. Выбор материала зависит от финансовых возможностей, состава почвенного слоя, участка, погоды и много другого. Для проведения коммуникаций применяют полипропиленовые трубы, бетонную смесь, щебенку, фитинги, вентилятор. При установке вентиляционной системы потребуются асбестоцементные или керамические трубы.

    Для ямы стоит подготовить бетонные кольца, кирпичный материал или бетонную смесь. Двухслойную крышку лучше изготовить из металла или дерева. Также не обойтись без цементной стяжки для пола. Для отделочных работ берут штукатурку, листы влагостойкого гипсокартона. Поверхности стоит покрывать плиткой, панелями. При формировании каркасной части для потолка понадобятся металлопрофили.

    Инвентарь зависит от типа запланированных работ. Чаще всего, это набор строительных приспособлений, в том числе отвертки, ключи, дрель. Пригодится болгарка, строительный миксер, нож. Для работы с плиткой стоит взять плиткорез.

    Процесс штукатурки не обходится без тары для замешивания смеси и ковша для разбрызгивания штукатурной массы. Также прихватите перчатки и маску, чтобы не испачкаться.

    Чертежи с размерами

    Главная задача чертежа при формировании проекта туалета для дачи — детализация конструкции. На бумаге выделяются размеры, форма и тип пристройки. При этом существует ряд нормативов, которые нужно соблюдать.

    Во-первых, расстояние клозета для места водного снабжения не может быть меньше 30 м. Это надо указать в проекте. Во-вторых, жилое или хоз. строение не должно находиться ближе 15 м. Конечно же, есть и исключения в виде того же биотуалета.

    Важны в чертеже также размеры. Вы сами можете задать их. Но есть специальные нормативы, которые помогают с высокой гарантией сделать красивую и удобную пристройку к дачному дому с душем и туалетом.

    Высота будущего строения не должна превышать 2,5 м. При этом мин. показатель находится на уровне 2 м. Длина пристройки от 1,2 до 1,8 м. Ширина в диапазоне от 1 до 1,2 м.
    Многие специалисты не придают большого значения параметрам выгребной ямы. Это неправильно. Ведь её также нужно включать в чертежи. Расчётного типа глубина 1,5—2 м, диаметр от 2 до 2,5 м. Если грунтовые воды протекают возле поверхности, то от котлована нужно будет отказаться.

    С чего начинать пристройку к дому

    Если вы недостаточно квалифицированы желательно позвать, в качестве напарника мастера-профессионала. Так будет проще и удобнее. Иначе без ошибок и переделывания некоторых работ не обойтись. А это чревато потерей времени, денег и сил.

    Если вы не можете определиться с выбором вида пристройки, то лучше заранее изучить информацию в сети. Выбрать самый лучший вариант и приниматься за его реализацию.
    Вначале потребуется сделать подробный план. Потом согласовать свои планы и смету с напарником. Получить нужные разрешительные документа в местном органе власти, пожарной инспекции и санэпидемстанции.

    Покупать сразу все нужные стройматериалы не нужно. На улице их не оставишь, а переносить в гараж и обратно нет смысла. Особое внимание стоит уделить методу объединения фундаментов, (главного и пристройки санузла к деревянному дому), в единое целое. Иначе новая постройка сместится на нестабильной почве и всё придётся начинать заново.

    Также стоит подумать о крыше строения. Необходимо рассчитать и сконструировать стропильную систему под конкретные кровельные материалы. Выбрать наилучшие варианты утепления, водоснабжения, канализационной системы, отопления, вентиляции, электрической проводки. Количество окон и входных дверей. Определиться с типом внутренней и наружной обшивки.

    Основные этапы рабочего процесса своими руками

    Процесс возведения каркасной пристройки к деревянному коттеджу можно поделить на несколько этапов. Ниже будет разобран, каждый из них.

    Определение местоположения и размеров душа и туалета

    Когда одна стенка санузла получается наружной, её легче вентилировать.
    Если у дома два или три этажа, делают столько же санузлов.
    И последующий получается над предыдущим. Прекрасная позиция – около спальни или гардероба. Не размещают его у кухни.

    Если клиент не хочет использовать много пространства, стоит устроить конструкцию санузла под лестницей. Размер пристройки с учётом подсобок не должен превышать четверти от площади коттеджа. Если заказчику необходима версия больше этого параметра, тогда придется проложить усиленную гидроизоляцию.

    Одинаковый фундамент для одинаковых помещений

    Если вы будете возводить жилое помещение, пристройка для коттеджа должна быть однотипной – из тех же материалов, с напольным покрытием и стенками той же толщины, что и главное здание. Если основная фундаментальная часть ленточная, то она состыковывается жестковато, посредством вбитой арматуры, а опалубка ставится вплотную к стене дома.

    Однако при жестком соединении фундаментальная часть должна быть очень устойчивой и не проседать. Поэтому лучше хорошенько утрамбовывать грунт под подушкой, а ее саму сделать армированной и шире ленты фундамента на 15 сантиметров.

    Проведение гидроизоляции

    Выбор материалов и способ влагоизоляции напрямую зависит от поверхности. Тех. возможности помещения также важны в этом деле. Для выполнения гидроизоляции можно брать полимерные полы, рубероид, но эти варианты не бьют по кошельку и не экологичны. Нередко используются другие надежные способы:

    • Нанесение водоотталкивающего раствора.
    • Приклеивание рулонов.

    Для первого случая используется обмазка, во втором случае осуществляется оклейка. Оба способа подойдут для обустройства санузла внутри деревянного коттеджа.

    Обустройство системы канализации

    Для того чтобы правильно обустроить канализацию, стоит обращать внимание на следующие моменты:

    1. Здесь у системы нет принудительного стока. Поэтому у трубок должен быть уклон. Для изделий разных размеров он отличается. Также должны быть учтены припуски.
    2. Должен быть септик или накопительного типа ёмкость. К ним от коттеджа делают отвод трубой (100, 150 или 200). Её под уклоном прокладывают в траншее.
    3. Вся остальные сантехнические устройства присоединяется к ней. Поэтому все узлы устанавливаются максимально близко друг к другу.

    Пристройку к дому, санузел с душевой нужно хорошенько утеплить снаружи, иначе зимой, трубы замёрзнут. Для этого можно использовать минвату, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

    В этом вопросе также стоит учесть и параметр утепления. По нему можно будет рассчитать плотность материала для изоляции. Если вы не можете разобраться с формулами, то опирайтесь на свой коттедж и делайте стены такой же толщины.

    Если вы скрываете трубы в коробах, то в качестве утеплителя можете взять вспененный полиэтилен. Его формат – трубка, имеющая шов на одной стороне. Подобная скорлупа открывается и насаживается на трубу.

    Подведение воды к санузлу в деревянном доме

    При формировании водоотводной сети, нельзя забывать о том, что она может протечь или просто замерзнуть, под воздействием минусовых температур. Чтобы избежать подобных сложностей, потребуется:

    • Утеплить основание пола с помощью пароизоляционной пленки.
    • Утеплить трубы, применяя соответствующие материалы.
    • Обустроить сливной клапан.

    Возведение стен и их состыковка с домом

    Если коттедж и пристройка санузла к дому стоят на одинаковой основе и считаются каркасными, то не будет сложно возвести стены. Сечение брусьев подбирается в зависимости от толщины утеплителя. К примеру, если лист минваты толщиной 15 сантиметров, то и брусья надо использовать с таким же сечением одной из сторон. Возводятся стены следующим образом:

    • На фундаментальную часть укладывают нижнего типа обвязку. Между древесиной и бетоном потребуется уложить влагоизоляцию – рубероид или качественный полиэтилен. Прикручивается обвязка простыми дюбелями, а углы присоединяются «в полдерева».
    • Если пристройка прикрепляется к стенкам коттеджа жестким образом, то брусья просто прибиваются к ним.
    • Нужно разобраться с высотой самих брусьев – будет ли строение под общей кровлей или под отдельной.
    • Верхняя обвязка помогает укрепить каркасную часть и убрать временного типа укосы. Брусья верхней обвязки совмещаются с вертикальными так же, как и нижними.
    • Затем нужно найти место для окон и дверей. По ширине проемов прикрепляются доп. стойки и прибиваются горизонтальные перемычки – учитывая высоту окон и дверей.
    • Добавляются вертикального типа брусья с шагом на 1 сантиметров меньше подобранного утеплителя. Еще стоит добавить горизонтальные перемычки, которые сделают конструкцию прочнее.

    Не забывайте, что при применении клееного бруса окна и двери нельзя ставить сразу же. Строение может дать усадку. Обшивка собранной каркасной части выполняется после обустройства кровли.

    Иногда каркас собирают отдельно, монтируя на нижнего типа обвязку сразу целые блоки. Это хороший вариант для больших построек – не придется крепить каждую балку временными укосами.

    Устройство пола в каркасной пристройке

    Напольное покрытие для маленькой пристройки на ленточном фундаменте стоит залить цементно-песчаной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундаментальной части засыпался кирпичным бутом и утрамбовывался. Поверх этого пола стоит уложить плитку – подходящий вариант для тех. помещений. Если же вы планируете сделать жилое помещение, или фундамент выбрали столбчатый, лучше всего сделать деревянное напольное покрытие на лагах.

    Важно! Для ленточной фундаментальной части пространство под полом стоит утеплить. Грунт выбирают на глубину до 25 сантиметров и в получившуюся яму засыпают вначале прослойкой щебень, утрамбовывают, сверху насыпают слой песка, смачивают и вновь утрамбовывают. На получившуюся подушку устанавливают кирпичные столбы.

    Монтаж крыши и её состыковка с домом

    Стропила строения кладут нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяются со стропилами кровли. Если стропила со стенкой пристройки присоединить жестко, при усадке крыша даст усадку.

    Поэтому стоит применять подвижные соединения для свободного перемещения нижней опорной конструкции. Для крыши с утеплением помимо горизонтальной обрешетки формируется еще и вертикальная контробрешетка, а еще дополнительная решетчатая конструкция с внутренней стороны.

    Если применяется металлическая черепица, то она кладется сразу на обрешетку, а для мягкой черепицы на решетчатую конструкцию устанавливается влагостойкая плита OSB.
    Крыша пристройки может, как заходить под главную, так и быть её продолжением.

    В первом варианте стену коттеджа прикрывают специальным фартуком, загнутым под углом и закрепленным сверху кровли пристройки. Это защитит стенку от осадков, а кровлю – от сырости. Во втором варианте крыша будет общая и ее будет нужно полностью перестилать.

    Устройство вентиляции в санузле

    Чтобы не допускать появления сырости внутри строения и грибков, устройте вентиляцию.
    Если даже одна стена сооружения – наружная, вентиляции получится автоматически. Дополнительное оснащение стоит недешево, и здесь ставится оборудование, защищённое от возгорания.
    В основном дачники устанавливают вытяжные вентиляторы. Они хорошо удерживают тепло, и устраняют лишнюю влагу, а также оперативно заполняют помещение чистым воздухом.

    Чтобы система работала эффективно, рассчитайте объём помещения (перемножьте площадь и высоту потолков). Потом результат умножьте на параметр частоты воздушного обмена. Получится мин. показатель мощности этой системы – куб. м/час. Чтобы в санузел спокойно проникал воздух, отделите пол и двери зазором 2 см и поставьте специальные решётки в нижней части дверей.

    Обшивка стен и утепление

    После обустройства крыши можно переходить к облицовке стен. Несмотря на распространенные рекомендации вначале обшить стенки листами ОСБ для увеличения прочностных характеристик, под кровлей делать это намного удобнее. В первую очередь обшивается строение снаружи.

    Если вы не применяли клееный брус, то тогда поставьте окна и двери. Стеклопакет лучше покупать уже готовый – с двойной камерой для наилучшей тепловой изоляции. Если запланирован монтаж двери, её лучше навесить сразу. Вторую стойку подгоните под нее.

    После внешней отделки уложите утеплитель и обшейте строение изнутри. Можно купить те же плиты OSB, гипсокартон или вагонку. В этот же момент должна быть утеплена кровля – под решетчатую конструкцию укладывается влагоизоляция, утеплитель и пароизоляция. Поверх ставится доп. обрешетка и обшивка. Чтобы самонарезающие шурупы не проваливались в пенопласт, применяются прямоугольные или округлые проставки.

    Дверные откосы могут повредиться в процессе использования, поэтому по периметру двери стоит прикрутить на самонарезающие шурупы брус толщиной с утеплитель. Отлив на окне можно прикрепить монтажной пеной, ею же стоит заполнить все щели. Затем на пенопласт кладут армирующую сетку и раствор, а все углы укрепляют металлом.

    При обустройстве душа или туалета необходимо обращать внимание не только на дизайн, но и на защиту от воздействия влаги. Пристройка к дому туалета и душа должна иметь прекрасную вентиляционную систему.


    Санузел в деревянном доме: практические советы

    Как сделать санузел в деревянном доме максимально удобным? Какие материалы и технологии подходят для работы в деревянном доме? Что учесть в отделке, оформлении?

    Санузел — одно из немногих помещений, в которых требуется дополнительная отделка в домах из клееного бруса. Оформление обычно дорогое, сложное. Мы собрали несколько советов архитекторов и дизайнеров GOOD WOOD, чтобы ваша ванная в загородном доме не превратилась в источник проблем.

    Обустройство санузла в деревянном доме: фото и 11 советов

    1. Посчитайте санузлы в деревянном доме

    Стандартное расположение для частного дома — по одному туалету с душевой кабиной (ванной) на этаж. Но в GOOD WOOD есть проекты с полным обособлением личного пространства — отдельными санузлами для каждой спальни, включая гостевые комнаты. Такая планировка сложнее монтажа единого стояка, требует прокладки дополнительных инженерных систем, обходится гораздо дороже.

    Перед началом проектирования важно определить, сколько нужно туалетов и ванных в загородном доме, где они будут располагаться. После этого архитектор составит план, инженер рассчитает прокладку трубопроводов, нагрузку на перекрытия, технологию обработки стен и прочие параметры конструкции.

    2. Начните с проекта и дизайна санузла в доме

    Откладывать проектирование санузла нельзя — в готовом помещении можно изменить декоративное оформление, но конструкция определяется заранее. Это одно из отличий внутренней отделки деревянного дома — после сборки стен прокладка скрытых коммуникаций практически невозможна.

    В проект входит:

    • Техническая документация. Планировка, схемы инженерных коммуникаций, точки подключения, материалы.
    • Расстановка сантехнического оборудования, осветительных и отопительных приборов, контуров теплого пола. Компоненты привязываются к конструктиву, определяются изменения трасс прокладки скрытого трубопровода, кабеля.
    • Эскизы, визуализация оформления. Помогают выбрать подходящую отделку санузла в деревянном доме, сразу связать ее с технической частью.

    В результате еще до начала строительства понятно, где будут располагаться туалеты, ванные комнаты, в каких точках выводить трубопроводы, кабель, требуется ли усиление несущей конструкции. Чем подробнее выполнен проект, тем меньше сложностей с реализацией, неожиданных проблем, дополнительных затрат.

    Вариант финишной отделки пола в доме из бруса

    В GOOD WOOD каждый проект отделки ванной комнаты в деревянном доме проходит несколько этапов согласования — обсуждаем расположение, выбираем сантехнику, рисуем эскизы, рассматриваем примеры на фото, проводим экскурсии по готовым домам. Важно выяснить, что именно хочет получить владелец

    3. Перенесите джакузи на первый этаж или укажите точное место на втором

    Крупная сантехника создает серьезную нагрузку на перекрытия, поэтому желательно устанавливать гидромассажные ванны и бассейны внизу. Стандартная ванна-джакузи 150 на 150 см кроме собственного веса (с оборудованием достигает 100 кг и более) рассчитана на объем до 400 л (зависит от формы). Нагрузка на перекрытие получается около 500 кг. Вес распределяется по площади всего 2,25 м2.

    Душевые кабины без поддона не создают нагрузку на перекрытие, но требуют тщательной гидроизоляции

    Гидромассажные ванны лучше устанавливать на первом этаже, а рядом со спальней на мансарде внести в план легкую душевую кабину. Хотя это не обязательно: чтобы избежать деформации и перекоса перекрытия, нужно заранее узнать, где будет установлена ванна, и усилить в этой точке несущую конструкцию. Точно так же следует поступить при установке сантехники с инсталляциями — металлический каркас требует усиления опоры.

    4. Подумайте о сауне заранее

    Пример исполнения бани из клееного бруса

    Рядом с санузлом часто располагается парилка, хаммам или сауна. Помещения с высокой влажностью объединяют в систему, одновременно выполняют защиту дерева, прокладывают инженерные сети. Хотите собственную миниатюрную SPА? Внесите ее в план рядом с ванной или душевой для простоты реализации.

    5. Не забудьте о вентиляции

    Вентиляция — обязательная часть конструкции помещения с повышенной влажностью, особенно в комнатах с деревянными стенами. Без качественного воздухообмена появляется плесень, древесина деформируется, трескается.

    Обычно для удаления влажного воздуха хватает естественной вентиляции — вытяжки в верхней части стены. В проектах двухэтажных домов GOOD WOOD в санузлах часто используются мансардные окна./p>

    Санузел в деревянном доме: фото планировки с мансардным окном

    Окно помогает в проветривании, служит как дополнительный источник света и украшение комнаты.

    6. Закажите гидроизоляцию пола в санузле деревянного дома

    Пол под ванной в загородном доме обязательно покрывается слоем гидроизоляции. Технологии используются разные — от обмазочных до рулонных материалов. На герметичное основание можно монтировать дощатый настил, керамическую плитку, стяжку, теплый пол.

    Главная цель гидроизоляции пола — защитить перекрытие от протечек. Влага внутри приводит к порче древесины, снижению прочности. В критических ситуациях происходит полное разрушение с последующей заменой части несущей конструкции.

    7. Защитите стены: варианты отделки дома из клееного бруса

    В помещениях с повышенной влажностью дерево нужно защитить от воздействия воды. Материал обрабатывается антисептиком, затем на поверхность наносится укрывной водонепроницаемый лак. Финальное оформление зависит от выбранного дизайна:

    • Декоративная обработка древесины. Подходит, если планируется сохранить деревянные стены. К защитной пропитке добавляется краска нужного цвета. На каркасные перегородки монтируется имитация бруса.
    • Монтаж плитки, панелей. При установке важно не привязывать отделку к венцам — при усадке возможны смещения, деформации, появление трещин. Для компенсации усадки используется обрешетка со скользящими креплениями. Такая технология позволяет полностью закрыть деревянные стены.

    100 % стены оформлено керамической плиткой

    Декоративная отделка стен в туалете в деревянном доме украшает помещение и одновременно защищает деревянные конструкции.. Обрешетка и вентиляционные каналы обеспечивают проход воздуха между плиткой или панелями и стеной, выводят влагу.

    8. Помните о сложностях с уклоном на втором этаже

    Душевые без поддона с трапом и уклоном пола на втором этаже деревянного дома делают редко из-за особенностей усадки. Для комфортного использования без луж требуется создать уклон пола в районе 0,01-0,02. Во время усадки положение перекрытия постоянно меняется и выдержать нужные уклоны невозможно. Душевую без поддона лучше делать на первом этаже.

    9. Установите смеситель с термостатом

    Устройство автоматически поддерживает выбранную температуру независимо от напора горячей и холодной воды. Такой смеситель пригодится в городской квартире, но в загородном доме еще заметнее повышает комфорт: теплая вода без перепадов в условиях нестабильного давления — очень приятная функция. А контрастный душ лучше выполнить с полноценными настройками температуры и напора струй.

    10. Внесите в проект теплый пол

    Варианты исполнения:

    • Подключение к общему водяному отоплению. В основание напольного покрытия укладывается трубопровод, который через коллектор подключается к основной отопительной сети. Температура в системе регулируется отдельно. Зимой обогрев работает постоянно.
    • Электрический теплый пол в деревянном доме. Вместо трубопровода монтируется греющий кабель. Оборудование настраивается на включение по графику, датчику температуры, ручной запуск.

    Дополнительный обогрев используется не только при монтаже покрытия из плитки — по теплым доскам тоже ходить очень приятно.

    11. Добавьте в комплект оборудования систему защиты от протечек

    Аппаратура автоматически срабатывает при появлении воды на полу. Датчики связаны с электроприводом шарового крана, который полностью перекрывает водопровод. Система работает постоянно, обычно подключается к резервному источнику питания, чтобы выполнить задачу даже при отключенной электроэнергии.

    В квартирах такой аппарат помогает не залить соседей. В частных домах сохраняет деревянные перекрытия от разрушения.

    Как правильно сделать душевую и туалет в деревянном доме?

    Лучший вариант — заказать полноценный дизайн-проект с расчетом конструкций, спецификацией, подбором оборудования, сантехники. Такой документ — почти готовая пошаговая инструкция для строителей и сантехников. По проекту можно скорректировать несущую конструкцию, изменить расположение скрытых инженерных систем, правильно выполнить монтаж оборудования.

    В GOOD WOOD есть отдельная услуга дизайна дома из клееного бруса. Профессиональные дизайнеры в точности выполняют пожелания заказчика, визуализируют в программах, рисуют эскизы, показывают примеры исполнения ванных комнат в деревянном доме, альбомы отделочных материалов. После финального согласования дизайн-проект передается строительным бригадам и в точности реализуется в готовом доме.

    Как добавить в дом еще одну ванную комнату

    Немногие будут сомневаться в преимуществах добавления еще одной ванной комнаты в ваш дом. Если вы не живете один, может показаться, что в ванной всегда есть кто-то, когда вам это нужно. Если вы женаты, и у вас есть дети, вам обычно нужно составить расписание и зарезервировать промежуток времени для посещения туалета, а ваши потребности не всегда соответствуют расписанию.

    Даже когда вы попадаете туда, может быть сложно ориентироваться в различных бутылках, растворах и туалетных принадлежностях, которые быстро заполняют ванную комнату, когда у вас дома всего одна или две.Итак, очевидно, что вам нужна еще одна ванная. Хорошая новость в том, что вы можете добавить больше, даже если ваше доступное пространство и средства для улучшения дома ограничены. Вопрос в том, как добавить ванную комнату?

    Ценность новой ванной комнаты

    Прежде чем вы начнете строить планы, вы, вероятно, захотите узнать, насколько ванная комната увеличивает ценность моего дома? С точки зрения финансовой ценности этот ответ сложно определить, но вы можете быть уверены, что многие потенциальные покупатели будут уделять приоритетное внимание поиску дома как минимум с двумя полноценными ванными комнатами, а, возможно, и с большим количеством.Одно исследование показало, что добавление ванной комнаты увеличило продажную цену дома на 8,7%, что более чем вдвое превышает рост, который вы бы увидели, если бы добавили спальню.

    Если вы не собираетесь продавать в ближайшее время, тогда вы получите дополнительную функциональность. Национальная ассоциация риэлторов обнаружила, что более половины домовладельцев, которые добавили новую ванную комнату в свои дома, хотели больше оставаться дома и испытывали повышенное чувство удовольствия после завершения проекта. Если вам когда-либо приходилось ждать, чтобы воспользоваться туалетом или принять душ, вы, вероятно, мечтали о том, как было бы хорошо иметь в доме еще одну ванную комнату.

    Стоимость добавления еще одной ванной

    Многие люди даже не думают о добавлении ванной комнаты, потому что уверены, что ремонт ванной комнаты — слишком дорогое удовольствие. Поиск места и его строительство, а также установка сантехники делают затраты на добавление ванной комнаты непомерно высокими. Этого не должно быть. Главное — найти правильный подход, чтобы выгода от дополнительной ванной перевешивала затраты. Помните, что добавление ванной комнаты может значительно повысить стоимость вашего дома, поэтому при правильном подходе к ремонту ванной комнаты рентабельность инвестиций может быть в вашу пользу.

    Сколько на самом деле стоит добавить в дом ванную комнату? Без учета затрат, которые вы окупите, первоначальные вложения могут составлять от 3000 долларов, если в вашем доме уже есть место для установки ванной комнаты, до 25000 долларов, если вам нужно увеличить площадь, занимаемую вашим домом.

    Вы можете легко потратить больше, если хотите установить большую роскошную ванную комнату, или можете сэкономить, если будете работать с существующей планировкой и выбрать простые приспособления, поэтому убедитесь, что вы получили предложение, которое соответствует спецификациям вашего проекта. в учетную запись.

    Увеличивают ли налоги добавление ванной комнаты в дом? Ответ зависит от нескольких факторов. Если для вашего проекта требуется разрешение, налоговый инспектор может заметить дополнительную ценность, которую вы добавляете своему дому. Если прибавить к площади дома, то точно можно ожидать повышения налогов. Даже если вы в конечном итоге заплатите немного больше налогов, добавленная стоимость вашего дома намного перевесит эти небольшие расходы.

    Где добавить новую ванную комнату

    Вашим первым препятствием может быть то, что вы думаете, что у вас недостаточно места для новой ванной комнаты.Если вы задаетесь вопросом, «где я могу добавить ванную комнату», вы можете удивиться, узнав, что вы можете построить половину ванны всего на 3 на 5 футов пространства! На площади 25 квадратных футов вы можете довольно удобно разместить раковину, унитаз и душ, а чуть больше места вы можете получить полноценную ванную комнату с полноценным душем и ванной.

    Где вы разместите новую ванную комнату? Пока у вас мало свободного места, доступ к достаточным электрическим розеткам, вентиляции и адекватной звукоизоляции, вы можете незаметно смонтировать новую ванную комнату практически в любом месте вашего дома.Может показаться, что у вас нет свободного места, но велика вероятность, что вы просто не знаете, где искать. Секретное дополнительное пространство разбросано по многим домам, в таких областях, как:

    • Коридоры: если ваш коридор простирается до конца вашего дома, возможно, оканчиваясь окном без комнат с обеих сторон, у вас есть идеальное место для новой ванной комнаты.
    • Шкафы: Вам действительно нужно все это пространство в шкафу? Большую гардеробную часто можно превратить в новую ванную комнату с помощью всего лишь нескольких незначительных изменений.У вас есть смежные туалеты? Выбейте между ними стену, и у вас будет достаточно места для половинной ванны.
    • Спальни: если у вас достаточно большая главная спальня, у вас может быть кусок пространства, который вы не используете. Отгородите это пространство для вашей новой ванной комнаты.
    • Существующие ванные комнаты: Возможно, вам лучше подойдут две маленькие ванные комнаты, чем одна огромная. Добавьте необходимые приспособления с каждой стороны и разрежьте эту ванную пополам!

    Советы по сантехнике для добавления ванной комнаты

    Когда вы добавляете новую ванную комнату, примите во внимание следующие советы, которые помогут сделать ваш проект успешным:

    • Узнайте, как вы хотите, чтобы ваша новая ванная комната выглядела, прежде чем начать.Найдите идеи в Интернете на фотографиях Pinterest и на сайтах по обустройству дома.
    • Размещайте приспособления стратегически. Если вы можете разместить свои новые приспособления рядом с существующими линиями водоснабжения и канализации, вы сможете снизить затраты на строительство и счета за водопровод.
    • Если вы устанавливаете дверь в новой ванной комнате, установите распашную или раздвижную дверь. Это позволит максимально увеличить доступное пространство для светильников и упростит гостям навигацию внутри вашей новой ванной комнаты.
    • Следите за продуктами, которые упростят процесс, потому что они более доступны по цене, просты в установке или и то, и другое.Например, канализационная система Qwik Jon® Ultima от Zoeller разработана так, что вы можете разместить унитаз практически в любом месте, что идеально подходит для вашего нового проекта ванной комнаты. Однако добавление унитаза к существующей ванной комнате в старом доме позволит значительно сэкономить средства, поскольку значительно сократит время установки.

    Советы по модернизации существующей ванной комнаты

    Если вы хотите повысить ценность своего дома или улучшить то, как вы относитесь к своей ванной, вы также можете подумать о том, чтобы обновить существующую ванную комнату.Это более доступный вариант, чем добавление совершенно новой ванной комнаты, и он все же может дать отличные результаты. Воспользуйтесь этими советами, которые помогут вам обновить существующую ванную комнату:

    • Доступный способ придать новый вид вашей ванне, душевой кабине или раковине — это заменить смесители на современные.
    • Живопись — это проверенный временем способ придать любой комнате свежий вид. Вы также можете выбрать акцентную стену с забавными обоями, плиткой или деревянной обшивкой, которые вам нравятся.
    • Никому не нужна тускло освещенная ванная, особенно у туалетного столика, где вы, вероятно, проводите время, собираясь.Вы также не хотите иметь устаревшие светильники. Если вы недовольны своими нынешними осветительными приборами, замена их яркими, которые вам нравятся, — отличный шаг.
    • Зеркало над туалетным столиком может нуждаться в обновлении, если это простое строительное зеркало. Вместо того, чтобы заменять зеркало целиком, подумайте о том, чтобы добавить раму, чтобы зеркало выглядело более стильно.

    Сколько времени занимает ремонт ванной комнаты?

    Время, необходимое для завершения ремонта вашей ванной комнаты, зависит от объема работы.Косметический ремонт существующей ванной комнаты можно завершить довольно быстро. Более полный ремонт обычно занимает от четырех с половиной до девяти недель. Если вы увеличите площадь своего дома, чтобы добавить ванную комнату, вы можете ожидать, что работа займет немного больше времени.

    Что следует учитывать при самостоятельной установке ванной

    Если вы проектируете или устанавливаете новую ванную комнату, вам следует помнить о нескольких моментах. Во-первых, в ванной должна быть вентиляция.Выбирая пространство, постарайтесь найти такое, в котором уже есть встроенное окно. Если вы не можете этого сделать, вам нужно будет установить вытяжной вентилятор или какое-нибудь новое окно.

    Убедитесь, что ваш пол выдержит вес вашей новой ванной комнаты, так как сантехника может весить до 20 фунтов на квадратный фут. Узнайте, какую нагрузку способны выдержать балки вашего пола.

    Посчитайте. Основная причина сделать ремонт ванной комнаты самостоятельно, а не вызывать профессионала, — экономическая. Из-за инструментов, оборудования и расходных материалов, которые вам нужно будет приобрести, и количества времени, которое вам нужно посвятить проекту, вы на самом деле можете не сэкономить так много денег.Может быть хорошей идеей сначала получить профессиональную оценку, прежде чем даже подумать о ремонте ванной комнаты самостоятельно.

    Затраты — еще один фактор, который следует учитывать. В то время как ванная комната может быть добавлена ​​по очень доступной цене, учитывая текущую ситуацию с ванной, средняя стоимость добавления ванной в 2019 году составляет около 7600 долларов. Это может быть всего 2500 долларов, если обновить существующее пространство и сохранить простоту обновлений, или до 25000 долларов, если добавить в дом целиком, чтобы освободить место для новой ванной комнаты.Тем не менее, есть способы сократить расходы, но при этом построить ванную комнату своей мечты. Спросите своего сантехника или подрядчика о наиболее экономичных способах обустройства вашей новой ванной комнаты.

    Услуги по установке центральной арматуры

    Think Home Climates для сантехники в ванных комнатах

    Сантехника — неотъемлемая часть ремонта ванной комнаты. Компания Home Climates предлагает услуги сантехники для ванных комнат, от установки душа и туалета до обнаружения и ремонта утечек. Вы могли бы сделать это самостоятельно, но если у вас есть доступ к профессионалам, которые сделают работу правильно, быстро и по разумной цене с превосходным сервисом, зачем вам это делать? Если вы хотите облегчить себе жизнь, добавив в свой дом в Ланкастере, Гаррисбурге, Элизабеттауне, Лититце, Маунт-Джой или Херши, штат Пенсильвания, половину ванны или полноценную ванную комнату, обратитесь в Home Climates.Мы проконсультируем вас по всем вопросам, связанным с сантехникой. Мы знаем, что водопроводные аварии случаются в худшие времена, поэтому помните, что мы доступны круглосуточно и без выходных.

    Создайте свою ванную комнату, включая душ и туалет

    Одна из частей строительства крошечного дома, которая беспокоит многих, — это водопровод крошечного дома. Это одна большая территория, где ваш крошечный дом будет сильно отличаться от обычного дома. В то время как обычные дома обычно имеют постоянный доступ к воде, потому что они находятся в сети, когда ваш дом мобильный, нет гарантии, что вы всегда будете рядом с источником воды, к которому вы можете подключиться.И хотя этапы сборки, такие как выбор трейлера и поиск использованных материалов, кажутся захватывающими и управляемыми, все начинает казаться немного страшнее, когда дело доходит до того, чтобы вводить и выводить воду в ваш крошечный дом. Разве для этого вам не нужно быть квалифицированным водопроводчиком? Хорошая новость заключается в том, что есть несколько вариантов заливки воды в ваш крошечный дом и из него. Какой вариант (ы) вы выберете, будет зависеть от образа жизни, который вы хотите вести в своем крошечном доме. Прежде чем принять решение, важно понимать плюсы и минусы каждого варианта сантехники крошечного дома.В этой статье я расскажу о различных возможностях. Для получения более подробной информации о компромиссах, связанных с каждым вариантом, обязательно обратитесь к Tiny House Decisions.

    Как добавить воду в ванную комнату крошечного дома

    Прежде всего, давайте рассмотрим различные способы подачи воды в ваш крошечный дом.

    Без водопровода

    Самый простой вариант — полностью отказаться от водопровода. Это не значит, что в вашем крошечном доме не может быть воды, но это делает работу намного менее автоматической! Если вы выберете этот вариант, вы в основном соглашаетесь носить с собой всю воду, которую вам нужно использовать, в свой дом.Если вы сделаете это, вы сможете подавать разное количество воды в разные части вашего крошечного домика. Например, вы можете хранить их рядом с раковиной, чтобы выливать любую посуду, и вы можете хранить их в ванной, чтобы создать душ с естественной подачей. Скорее всего, вы будете носить воду с помощью ведер, бутылок или кувшинов, поэтому вы, вероятно, захотите припарковать свой крошечный дом рядом с водопроводом, например, на чужой кухне. Это могло бы сработать, если бы вы припарковали свой крошечный домик на заднем дворе или в кемпинге.В качестве альтернативы, если вы регулярно ходит в тренажерный зал, вы можете уменьшить количество воды, которое вам нужно использовать (и, следовательно, количество, которое вам нужно носить с собой), приняв душ вместо этого. Если вы не можете припарковаться рядом с водопроводом, вам, вероятно, придется закупить воду оптом и найти место для ее хранения. Помните, что в крошечных домах пространство имеет большое значение, поэтому вам может понадобиться держать воду снаружи. Очевидно, что основным преимуществом этого варианта является отсутствие необходимости иметь дело с сантехникой.Ваш крошечный дом, вероятно, также будет стоить намного меньше, чем большинство крошечных домов. Вам решать, стоят ли эти преимущества всех поездок, которые вам понадобятся для сбора воды, и возможности того, что вода закончится.

    Бак и насос

    Второй и, возможно, более практичный вариант — поставить в ваш крошечный дом резервуар и использовать насос для циркуляции и повышения давления воды. Это отличный вариант, потому что он дает вам функциональность обычного дома и возможность иметь крошечный домашний душ, но при этом дает вам свободу жить в автономном режиме.

    Конечно, у этого варианта есть и минусы, но все они вполне терпимы. Насосы могут быть немного шумными, когда они используются, а резервуары занимают довольно много места. Вы также должны решить, какой размер бака вам нужен. С одной стороны, чем больше ваш резервуар, тем дольше вы можете работать, не заполняя его заново, но, с другой стороны, чем он больше, тем больше места он занимает и тем тяжелее груз.

    Вы можете беспокоиться о том, что большой резервуар в вашем крошечном доме вызовет у вас бельмо на глазу, но есть много способов скрыть это.Мой танк спрятан под кухонными шкафами. Для получения дополнительных фотографий и лучшего представления о том, как выглядит установка резервуара, см. Серию статей Джонатана по сантехнике (сообщения один и два).

    Конечно, самый большой недостаток наличия только бака — это то, что вы должны его заполнять! Либо набирая воду в кувшинах и наливая их в резервуар, либо используя шланг через внешнее заливное отверстие, подобное этому. А если вам нужен крошечный домашний унитаз со сливом, возможно, в резервуаре не будет достаточно воды.

    Подключение

    Если вы не планируете когда-либо жить в автономном режиме и у вас всегда будет доступ к источнику воды, подобному тем, которые вы найдете в кемпингах, вы можете просто подключить свой крошечный дом к обычному водопроводу.

    Этот вариант просто включает установку водопровода для крошечного дома, чтобы в ваш крошечный дом могла поступать вода через шланг для автофургона. Если вы пойдете по этому маршруту, ванная и водопроводная система вашего крошечного дома будут функционировать как любой другой жилой дом. Вот фотография моего крошечного домашнего душа, которое я могу запустить из воды в моем резервуаре:

    Гибрид

    Что, если вы хотите получить лучшее из обоих миров? Что ж, на самом деле можно как использовать обычное подключение, так и настроить свой крошечный дом так, чтобы он обеспечивал вас водой, если вы хотите на какое-то время отключиться от электросети.Вы можете установить сантехнику, необходимую для приема городской воды, а также можете установить бак и насос. Этот вариант подготовит вас ко всем непредвиденным обстоятельствам и даст вам гораздо больше гибкости и свободы. Если вы остаетесь на месте, вы можете просто подключиться и забыть о воде, но если вы хотите немного путешествовать, вы можете сойти с проторенной дороги и не беспокоиться о поиске альтернативного источника воды. Конечно, этот вариант водопровода для крошечного дома требует больше работы, и вам все равно придется иметь дело с резервуаром, занимающим драгоценное пространство, и с насосом, создающим шум, но, если вы спросите меня, это хороший компромисс для полной гибкости.

    Водостоки в крошечном доме: как слить воду из крошечного дома

    На первый взгляд вы можете подумать, что достать воду из вашего крошечного домика будет довольно просто. Просто слейте его через пол, верно? Ну и да, и нет. Что касается сточных вод, важно понимать, что вы должны быть очень осторожны с тем, куда они попадают и с чем контактируют.

    Сетка

    Самое простое решение, когда дело доходит до удаления сточных вод из вашего крошечного дома, — это подключить ваш дом к существующей системе.Это означает септическую систему (часто в более сельских районах) или общественную канализационную систему в более городских районах. Этот вариант включает в себя установку дренажной системы, подобной той, что используется в стационарных домах, и ее подключение к внешней системе. Конечно, этот вариант работает только в том случае, если вы живете в сети, будь то в кемпинге, на чужом заднем дворе или на участке земли. Если в любой момент вы решите оставить участок земли, на котором есть подключение, у вас будут проблемы.

    Сборник серых вод

    Еще одна вещь, которую необходимо понять при удалении воды из вашего крошечного дома, заключается в том, что существуют разные виды воды. Черная вода — это отходы туалета вашего крошечного дома. Хранить такую ​​воду в передвижном доме сложно из-за ограничений по весу, поэтому я бы рекомендовал использовать компостный унитаз вместо обычного унитаза. Если вы сделаете это, у вас будет на одну загрузку воды меньше. Другой тип воды — это серая вода — сточные воды из раковин, душевых и стиральных машин. Серая вода — это в основном любые сточные воды, которые не контактировали с фекалиями. Хотя вам не следует сбрасывать серую воду в водоемы, такие как озера, поскольку это может привести к их загрязнению, эту воду можно слить в землю вокруг вашего крошечного дома.Деревья и растения могут фильтровать воду и использовать ее в качестве удобрения. Хорошая новость о серой воде заключается в том, что ее довольно просто слить из вашего крошечного дома. Все, что вам нужно сделать, это перенаправить воду на некоторые растения. Тем не менее, если вы решите слить свою серую воду таким образом, вам нужно знать несколько вещей. Во-первых, удаление серой воды подобным образом не всегда законно. Я написал целую статью о серой воде и различных системах серой воды, которые вы можете использовать, поэтому, пожалуйста, прочтите это, если вы планируете использовать систему серой воды.

    Собрать и выбросить

    Другой вариант — собрать сточные воды — серые и черные — и слить их на свалках. Вы можете использовать резервуар для черной воды за пределами вашего крошечного дома и простое ведро под раковиной или душем для серой воды. Если бы вы пошли по этому маршруту, вы бы использовали ту же систему, что и многие дома на колесах. Недостатки такого подхода очевидны. Во-первых, вашему крошечному домику придется нести дополнительный вес. Вам придется хранить в доме грязные и потенциально опасные сточные воды (фу!).И вам придется регулярно ездить на свалку, чтобы слить сточные воды. Если у вас есть крошечный домашний душ вместе с туалетом, это может быть много воды! На самом деле это не самый приятный или удобный вариант для ванной комнаты в крошечном доме, но если вы планируете жить автономно и не готовы использовать компостный туалет, у вас не будет особого выбора.

    Что все делают с водопроводом в крошечном доме?

    Мой крошечный дом сантехника

    Я выбрал гибридную систему.Как вы видели выше, у меня на кухне есть бак на 40 галлонов, который я заполняю с помощью водопровода. Пока я живу в сети, мне нравится знать, что, если я захочу, я могу уйти в сеть в будущем. Еще мне очень повезло с участком земли, на котором я живу, потому что там септик и вода из источников.

    Tammy Strobel и Logan Smith- No Tiny House Shower

    У Тэмми и Логана довольно простая водопроводная система для их крошечного дома. По сути, у них одна труба входит и одна выходит.Их кухонная раковина подключена к шлангу, хотя зимой им часто приходится носить воду, потому что она замерзает в трубе. Они сливают свою серую воду через трубу в контейнер под своим домом, а затем используют эту воду для растений на улице.

    Фото любезно предоставлено Тэмми Штробель

    Крис и Малисса Тэк — Крошечный домашний душ с системой отвода сточных вод

    Крис и Малисса используют резервуар на 40 галлонов для хранения воды. Они позволяют своей серой воде стекать из своего дома и стечь прямо на камни снаружи.Если бы они захотели, они могли бы поставить под своим домом резервуар и вместо этого собирать воду. Вы можете увидеть фотографии их установки здесь.

    Фотография любезно предоставлена ​​Крисом и Малиссой Тэк

    Laura LaVoie — Нет крошечной домашней сантехники

    Лаура ЛаВуа пользуется источником на земле, на которой она живет. Она собирает воду в большие емкости, несет ее к себе домой и обрабатывает с помощью фильтра для воды, установленного над раковиной. Она также покупает питьевую воду галлонами.Что касается серой воды, она использует искусственное водно-болотное угодье.

    Фото любезно предоставлено Лаурой ЛаВуа

    Какой вариант сантехники в крошечном доме вы выберете?

    Решение о том, как залить и вывести воду в ваш крошечный дом, — важное решение, которое во многом будет зависеть от образа жизни, который вы хотите вести, а также от причин, по которым вы становитесь крошечным. Помимо упомянутых выше плюсов и минусов, вам также нужно подумать о тепле, как с точки зрения температуры, в которой вы живете, так и с точки зрения температуры, которую вы хотите, чтобы была ваша вода.Если вы живете в месте, где зимой становится холодно, вам нужно подумать, как предотвратить замерзание воды, и, где бы вы ни жили, вам придется решить, нужно ли и как нагревать воду, которую вы используете. Это темы на другой день (или раньше, если вы читаете «Решения крошечного дома!»). А пока я хотел бы знать, какие способы подачи воды в ваш крошечный дом и из него, по вашему мнению, лучше всего подойдут для вас.

    Как превратить душ в унитаз | Руководства по дому

    У душевых и туалетов есть одна общая черта: сантехника.И хотя вы не всегда можете поменять местами в доме при работе над проектом реконструкции, вы можете превратить свой душ в место для туалета, просто выполнив некоторые работы по сносу и реконструкции, а также заменив сантехнику. После этого вы можете перенести новую душевую кабину куда хотите, и в итоге получится совершенно другая ванная комната.

    Снос

    Душевой поддон, независимо от того, пластиковый он или облицованный плиткой, должен быть удален, чтобы открыть слив, а это также означает удаление стен, потому что все поддоны установлены и закопаны за отделочными стенами.Вам также нужно будет обнажить водопроводную стену со смесителями и насадкой для душа, удалив гипсокартон и отделочный материал. Лучший результат, поскольку вам все равно придется удалить одну стену и нижнюю часть всех стен, — просто удалить их, когда вы снимаете поддон, и заменять их все. Работы по сносу производятся с помощью молотка, монтировки и предохранительного приспособления.

    Заглушка водопровода

    Перекройте воду в доме с помощью главного клапана или в ванной, если у вас есть запорный выключатель под домом.Снимите имеющуюся насадку для душа и смесители с помощью гаечных ключей и отверток, в зависимости от монтажного оборудования, и закройте открытые трубы там, где раньше были заглушки (горизонтальные трубы) для насадки для душа / смесителя. Заглушки продаются для каждого типа сантехники и устанавливаются на цемент для труб. Вы хотите, чтобы головка крышки находилась не более чем на одном уровне с лицевой стороной стоек, чтобы она не выталкивала гипсокартон, когда вы переустанавливаете его.

    Сантехника в туалете

    Для туалетов требуется водопровод, чтобы заполнить унитаз, что означает установку водопровода.Вы можете использовать имеющуюся линию холодной воды, которая шла в душ заранее, и проложить путь от этой трубы к тому месту, где вам нужен унитаз, например, к противоположной стене, или вы можете просто заглушить переходник на внизу той же водопроводной стены, чтобы в вашем туалете был клапан для воды. Чтобы добавить новую трубу, вы должны разрезать существующую трубу, удалить секцию, добавить тройник и присоединить заглушку (вертикальную трубу) для водопровода, которая имеет заглушку и соединитель для линии подачи унитаза.К нему присоединяется гибкий шланг и двухпозиционный клапан для унитаза.

    Минимальный диаметр слива для слива для душа составляет 2 дюйма, а для унитаза — 3 дюйма. Если ваши предыдущие установщики использовали минимум, а не 3-дюймовую трубу, вам нужно будет заменить соединительную трубу между фланцем для слива унитаза на полу и горизонтальной или вертикальной сливной трубой, к которой подсоединяются раковина и ванна (в зависимости от если вы на первом этаже или выше).Горизонтальные трубы должны иметь уклон 1/4 дюйма на погонный фут от фланца до вертикальной дренажной трубы. Используйте имеющуюся 2-дюймовую трубу в качестве ориентира для определения длины и необходимых соединителей, затем купите 3-дюймовый материал и установите его. Трубу ПВП можно разрезать ножовкой и склеить соединителями.

    Переустановите стены и полы

    Ваш существующий пол можно использовать, если он не поврежден водой (для деревянного чернового пола), но в противном случае его необходимо будет заменить. Установите новый гипсокартон на стеновые стойки, прикрутите детали на место шурупами для гипсокартона и отделайте стены по своему усмотрению перед установкой унитаза.Как для реконструированных, так и для существующих полов это когда вы прикрепляете фланец унитаза к сливной трубе, которая использовалась для подключения к душевой кабине. Используйте лобзик или сабельную пилу, чтобы вырезать черновой пол для установки нового фланца и прикрепить его к фанере с помощью прилагаемых винтов, которые продаются вместе с фланцами. Затем установите новый материал для пола.

    Настройка унитаза

    Всегда сохраняйте фактическую установку унитаза напоследок. Купите восковое уплотнительное кольцо в местном магазине товаров для дома, которое подходит к сливному фланцу и основанию унитаза.(Ознакомьтесь с рекомендациями производителя унитаза, если вам нужно знать правильный размер уплотнительного кольца.) Поместите его поверх фланца, опустите основание унитаза на уплотнительное кольцо над монтажными отверстиями, затяните гайки, чтобы зафиксировать унитаз. место, присоедините гибкий водяной шланг, включите воду в дом и включите вентиль за унитазом.

    Биография писателя

    Тим Андерсон пишет статьи-фрилансера с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

    Да, можно поставить туалет там, где был душ. Вот как

    Если вы недавно решили, что вам нужно больше места в ванной, одним из возможных способов создания дополнительного пространства было бы вынуть ванну, переместить душ и поставить унитаз там, где был душ. Но возможен ли этот ход? Позволят ли строительные нормы или сама сантехника разместить туалет там, где раньше был душ, или вам следует найти другое решение?

    Можно ли поставить унитаз там, где был душ? Простой ответ — да, вы можете поставить унитаз там, где был душ, но переезд не обойдется без проблем.Это непростая работа своими руками. Вам придется удалить хотя бы одну стену и, надеюсь, только небольшую часть пола. Однако, в зависимости от строительных норм и правил вашего района, вам, возможно, придется подтянуть весь этаж и переустановить водопровод в комнате. В некоторых местах может потребоваться отдельная дренажная труба для унитаза, что означает наличие протяженных трубопроводов.

    Если вы профессионал, умеете ловко и любите приключения, то инструкции по установке унитаза там, где был душ, довольно просты, даже если работа будет интенсивной.Знание основ сантехники будет иметь большое значение для завершения этого проекта. Вот как переместить унитаз в другое место в ванной.

    Необходимые материалы

    Вот список некоторых вещей, которые вам понадобятся для выполнения работы…

    Инструменты

    • Молоток или кувалда : вам придется открыть некоторые стены. Чем больше молоток, тем быстрее вы сможете выполнить работу.
    • Монтировка : это поможет при сносе.
    • Goggles : вы собираетесь заставить мусор летать вокруг вашей ванной комнаты, сбивая стены, разрезая трубы или разрывая полы. Вам нужно защитить глаза.
    • Гаечный ключ и отвертка : вам понадобится гаечный ключ, чтобы разобрать трубопровод. Вам понадобится отвертка, чтобы разобрать крепления и фланец шкафа.
    • Циркулярная пила : она понадобится вам, чтобы разрезать пол.
    • Сабельная пила : она понадобится для резки труб.
    • Сверло : предназначено для установки фланца шкафа и гипсокартона.
    • Сверла : очевидно, что для сверления вам понадобятся сверла, но если вы устанавливаете их в бетон или плиточный пол, вам потребуются твердосплавные или алмазные сверла

    Материалы

    Дренажная труба 3 дюйма Это стандартный размер для унитазов. Душевые 2 дюйма, так что вам придется их заменить.
    Труба Pex ½ дюйма и фитинги Используется для подключения водопровода к унитазу.
    Фланец для унитаза соединяет унитаз со сливной трубой.
    Распорка фланца туалета Если фланец не заподлицо с готовым полом, вам понадобится распорка, чтобы поднять его, чтобы восковое кольцо плотно прилегало к унитазу.
    Кольцо из воска для унитаза Это необходимо для уплотнения унитаза на фланце, что делает его герметичным.
    3-дюймовый длинный изгиб изгиб на 90 градусов это позволяет удерживать сливную трубу с правильным уклоном и подсоединять к сливной трубе.
    3-дюймовый изгиб на 90 градусов это позволит вам проложить прямую трубу с правильным шагом от унитаза.
    Фитинг звездой 3 дюйма Фитинг звездой необходим, чтобы вы могли прикрепить новую дренажную трубу к трубе.
    Заглушки для труб Вам необходимо закрыть трубы, которые больше не будут использоваться.
    Клей для труб для фиксации крышек на месте.
    Клей и грунтовка Abs , необходимые для герметизации и соединения новых трубопроводов и приспособлений.
    Охлаждающее масло Если вы сверляете бетон или плитку, это поможет предотвратить перегрев сверла.
    Силиконовый герметик используется только с проставкой фланца унитаза. Он понадобится вам для приклеивания проставки к фланцу.
    Крепежные детали Вам понадобятся крепежные детали для крепления ремней к новому трубопроводу и фланца к полу.

    Снос

    Первое, что вам нужно сделать, это разобрать душ. Для этого вам придется снять гипсокартон, окружающий душ. Вам нужно будет снести стену с помощью насадки для душа и смесителей, потому что вам нужно будет обнажить сантехнику, чтобы повторно протянуть трубу.

    Вам также потребуется снять нижнюю половину двух других душевых стенок. Поддон для душа должен выходить наружу, чтобы открыть слив, а все поддоны заглублены за готовые стены.

    Самый простой способ сделать это — начать с водопроводной стены, так как вы знаете, что все должно выходить наружу, а затем переходите к двум другим стенам, когда вы снимаете поддон. Вы можете заменить каждую часть гипсокартона на стенах без сантехники после того, как вынесли поддон.

    Используйте молоток и монтировку, чтобы снять гипсокартон. Обязательно наденьте защитное снаряжение, например, защитные очки, так как мусор будет летать по комнате. Вы также должны быть осторожны с любой электропроводкой, которая может быть на стенах.

    Работа с душевым оборудованием и сантехникой

    После того, как вы сняли душевой поддон и гипсокартон, пора заняться водопроводом. Вам придется перекрыть подачу воды в дом или в ванную, если у вас есть возможность. Как только вода перестанет поступать в комнату, снимите насадку для душа и смесители с помощью гаечного ключа или отвертки, в зависимости от оборудования, которое использовалось для их установки.

    После того, как вы удалили крепления, вам нужно будет закрыть заглушки на выпускных трубах.В зависимости от типа душа должно быть две заглушки: одна для лейки душа и одна для смесителя. Наденьте заглушки на каждую заглушку и установите их на место с помощью цемента для труб.

    Обязательно измерьте трубу с колпачком, прежде чем закрепить ее на месте. Вы не хотите, чтобы головка крышки выступала дальше, чем поверхность стоек. Если они будут выступать дальше, они вытолкнут гипсокартон, когда вы переустановите его.

    Водоснабжение

    Туалеты нуждаются в водоснабжении, и, к счастью, вы ставите свой туалет рядом с водопроводом.Вам все равно нужно будет починить немного сантехники, но ничего серьезного.

    Самый простой способ запустить водопровод — это прикрепить трубу PEX к существующей линии холодной воды, которая велась в душ, и провести ее к стене, где будет установлен унитаз. Протяните трубу через стену и завершите ее поворотным вентилем на стене.

    Если есть какие-то проблемы с использованием трубопровода холодной воды для душа, вы также можете запустить PEX из трубы, которая использовалась для подачи воды в унитаз на его старом месте.Очевидно, вам понадобится более длинная труба, поэтому убедитесь, что вы пропустили ее через балки и поддерживали ее там, где это необходимо.

    Если ни одно из этих исправлений у вас не работает, есть третий вариант. Вы можете добавить новую трубу. Вместо того, чтобы запускать PEX непосредственно из старого источника воды, вам нужно использовать сабельную пилу, чтобы вырезать часть существующей трубы. После того, как вы удалили секцию трубы, добавьте тройник и прикрепите вертикальную трубу с заглушкой и соединителем для линии подачи унитаза.Он должен доходить до стены, на которой будет находиться унитаз. Присоедините PEX и клапан к этой трубе.

    Установка нового сливного отверстия в унитазе

    Большинство сливных отверстий для душа имеют размер 2 дюйма, а минимальный размер сливного отверстия для унитаза — 3 дюйма. Это означает, что вам придется заменить водосточную трубу для душа, чтобы она была достаточно большой, чтобы поместиться в унитаз. Если по какой-то причине предыдущие сантехники установили в душе водосточную трубу диаметром 3 дюйма, то этот шаг можно пропустить; в противном случае вам нужно поработать.

    1. Снимите 2-дюймовую дренажную трубу : для этого вам нужно будет использовать сабельную пилу, чтобы разрезать трубу у основного сливного коллектора.После снятия вы можете использовать старую 2-дюймовую трубу в качестве ориентира для определения необходимой длины 3-дюймовой трубы.
    2. Поместите новый тройник в штабель : возможно, вам придется разрезать трубу, чтобы вставить новый тройник.
    3. Используйте длинный изгиб на 90 градусов : после того, как вы вставите новый тройник на место, подсоедините 3-дюймовая длинная стреловидность, изгиб под углом 90 градусов.
    4. Запустите новую дренажную трубу : проложите новую 3-дюймовую дренажную трубу от нового места унитаза до сливной трубы и в длинный изгиб на 90 градусов.Дренажная труба должна иметь наклон ¼ дюйма на горизонтальный фут в сторону трубы, но если вы будете следовать старой дренажной линии, это не должно быть проблемой.
    5. Завершите сборку водосточной трубы : сделайте изгиб на 90 градусов в верхней части водосточной трубы. Затем прикрепите 6-дюймовую трубку для пресса от изгиба до верхней части пола.

    Если вы выполните эти шаги, единственное, о чем вам нужно быть осторожным, — это то, где ваша новая сливная линия унитаза соединяется с основной трубой. В некоторых областях, чтобы быть в порядке, вы не можете подсоединить слив для душа или раковины к сифону унитаза.Это означает, что они должны располагаться ниже по потоку от того места, где унитаз соединяется с основной трубой. Когда вы запускаете новую линию, убедитесь, что она находится над другими линиями слива.

    Отдельные системы Dain

    В некоторых регионах использование сливной трубы унитаза с другими системами противоречит нормам. В этих местах нельзя соединять слив унитаза с другими системами, пока трубы не выйдут за стены здания. Если вы живете в этом случае, вы не сможете использовать старый сливной канал для душа.Вместо этого вам придется найти способ соединить новую позицию унитаза со старой сливной линией.

    Вы можете выполнить те же действия, что и выше, но вам нужно будет проложить сливную трубу от нового унитаза к старому. Убедитесь, что вы пропустили трубу через балки и поддерживали трубу ремнями там, где это необходимо. Самое главное, вы должны убедиться, что водосточная труба наклонена на дюйма на горизонтальный фут в сторону старой линии, иначе вода не будет стекать, и унитаз не смывается.

    Укладка гипсокартонной стены обратно

    После того, как вся ваша сантехника будет завершена, вы можете установить новый гипсокартон поверх водопроводной стены.С помощью дрели прикрепите гипсокартон к стойкам стены шурупами для гипсокартона. Перед тем, как установить унитаз, отделайте стены по своему усмотрению. В унитазе отделка стены может быть труднее, чем должна быть.

    Это также хорошее время для решения любых проблем с полом. Если существующий пол не пострадал от воды после многих лет нахождения под душем, вам не нужно ничего делать. Если он поврежден водой или вы хотите установить новый пол, сейчас самое время положить новый пол.

    Установка фланца шкафа

    После того, как законченный пол будет на месте, вам нужно установить шкаф фланец для подключения унитаза к новой водосточной трубе.Чтобы установить фланец, вы:

    1. Нанесите кистью грунтовку и приклейте поверхности как фланца, так и новой дренажной трубы.
    2. Опустите фланец в трубу до тех пор, пока он не сядет либо на черновой пол, либо на готовую поверхность.
    3. Если фланец опирается на черновой пол, возможно, вам придется установить распорку, чтобы фланец находился заподлицо с готовым полом. Закройте нижнюю поверхность прокладки силиконовым герметиком и поместите прокладку на фланец, совместив все отверстия для винтов.
    4. При установке на деревянный пол прикрутите фланец и / или фланцевую распорку к полу.
    5. Если вы выполняете установку в бетон, и в нем уже нет отверстий для крепления фланца, используйте перфоратор и твердосплавное или алмазное сверло, чтобы просверлить необходимые отверстия для крепления фланца к полу. Будьте осторожны, не наклоняйте к трубе; любое повреждение трубы будет стоить вам времени и значительных денег.
    6. При установке на плиточный пол используйте обычное сверло с твердосплавным или алмазным наконечником, которое было смочено в охлаждающем масле. Несколько раз покрутите дрель вперед-назад, чтобы не соскользнуть.Начните сверление на самой низкой скорости, установленной для вашего сверла, пока сверло не войдет в основание пола, затем увеличивайте скорость, пока не достигнете желаемой глубины.
    7. После того, как все отверстия будут просверлены, замените бит на насадку для отвертки или используйте отвертку, чтобы вбить в пол винты Tapcon или любой другой крепежный элемент, который вы используете.
    8. После того, как фланец унитаза будет прикреплен к полу, наденьте болты, чтобы унитаз можно было прикрепить к фланцу.

    Помните: никогда не устанавливайте фланец ниже уровня готового пола.На рынке есть продукты, которые помогут вам поднять высоту фланца. Также необходимо убедиться, что он не выступает над готовым полом более чем на дюйма. Отрежьте лишнюю длину от новой дренажной трубы, если фланец слишком низкий или слишком высокий. Уплотнение не сжимается, и ваш унитаз будет протекать, что приведет к повреждению пола и появлению запаха обжатия.

    Установка нового туалета на место

    Последнее, что вам нужно сделать, это установить новый унитаз на место.Независимо от того, покупаете ли вы новый унитаз или пользуетесь туалетом из прежнего места, вам придется использовать новое восковое кольцо.

    Кольцо из воска для унитаза — это именно то, что следует из названия, большое кольцо из воска. Воск как вещество непроницаем, что делает его прекрасным герметиком. Воск также мягкий и податливый, что делает его идеальным для придания формы трубам и унитазам. Восковое кольцо держится за фланец туалета, а на него ставится унитаз. Вес унитаза сжимает мягкий воск, образуя идеальное уплотнение между фланцем и унитазом.

    Типы восковых колец для унитаза

    Вы можете купить несколько различных типов восковых колец. Основные отличия заключаются в том, чтобы просто сделать уплотнение более прочным. Вот несколько примеров…

    • Базовое восковое кольцо : это просто восковое кольцо. Стандартное кольцо имеет высоту 1 дюйм и подходит для большинства фланцев.
    • Очень толстое восковое кольцо : в этих кольцах используется на 40% больше парафина, и они могут заполнять более крупные фланцы.
    • Восковое кольцо с гильзой : кольца с гильзами имеют другой материал на внутренней стороне кольца.Обычно это такой материал, как уретан, который делает кольцо намного более прочным. Это также помогает создать более плотное уплотнение и увеличивает размер кольца, поэтому оно будет работать с более широкими фланцами.
    • Восковое кольцо с пластиковыми удлинителями : пластиковые удлинители иногда называют рожками. Они слегка заходят во фланец и помогают направлять смыв прямо в канализацию. Единственная проблема с этими кольцами заключается в том, что некоторые люди говорят, что рожки могут сломаться и забить сток, но это случается крайне редко.
    • Кольцо без воска : сделано из резины вместо воска.
    Установка унитаза

    Когда восковое кольцо на месте, наденьте унитаз на фланец и восковое кольцо. Убедитесь, что отверстия для болтов на основании унитаза совпадают с болтами на фланце. Опустите основание унитаза на восковое кольцо и крепежные болты, затем затяните гайки, чтобы прикрепить унитаз к фланцу и полу.

    После того, как унитаз закреплен, прикрепите трубу PEX к бачку унитаза, включите подачу воды в дом или ванную комнату и поверните вентиль, чтобы вода стекала в унитаз.

    Дизайн ванной комнаты в крошечном доме своей мечты — советы от специалиста по крохотному дому, работающего полный рабочий день

    Ванная в крошечном доме — предмет многих вопросов, которые я получаю от людей, заинтересованных в совершении прыжка. Все, от того, какой у меня душ, есть ли у меня раковина в ванной, а как насчет унитаза? В дизайн ванной комнаты в крошечном доме нужно многое, и, поскольку я живу в своем крошечном доме все время с 2014 года, я подумал, что могу поделиться некоторыми советами о том, как создать ванную комнату своей мечты.

    Основы дизайна ванной комнаты в крошечном доме

    Прежде чем мы углубимся во все детали, давайте сделаем шаг назад и подумаем, что такое ванная комната и что она делает. Это важный шаг, потому что мы можем правильно сориентироваться в том, какой должна быть функция дизайна. Это позволяет нам понять, что действительно нужно включить в ванную комнату, а что вырезать.

    источник

    В зависимости от ваших привычек в определенный день вы просыпаетесь и чистите зубы.Затем вы можете принять душ, умыться, выйти из душа и вытереться. Вы высушите волосы, может быть, феном, расчешите их и, может быть, уложите. Оттуда вы можете надеть украшения, возможно, часы или серьги. Вы снимете грязную одежду и наденете новую. Затем вы можете сделать макияж, если будете его носить, и так далее.

    Днем вам нужно будет пойти в ванную, так что вы воспользуетесь туалетом. Вы думаете, что в туалете можно протереть пыль, поэтому вы тянетесь за моющими средствами.У вас болит голова, поэтому вы отправляетесь на поиски лекарства. Вы можете подумать, что пора сменить полотенца, поэтому кладете их в корзину и берете чистые; пока вы занимаетесь этим, вы думаете также сменить простыни.

    Подумайте в течение дня, что вы делаете регулярно и время от времени. Записывайте все, что вы делаете в своей ванной, все, к чему вы дотягиваетесь, что вы там храните, элементы, необходимые для того, чтобы все это работало. Затем найдите минутку, чтобы спросить, что мне не нравится в моей ванной? Какая потребность — в отличие от желания — не удовлетворяется моей нынешней ванной?


    1. Я использую это или делаю это ежедневно, еженедельно, ежемесячно?
    2. Это обязательно должно быть в этом списке?
    3. Могу ли я полностью избавиться от необходимости в этом элементе или функции?
    4. Есть ли у меня несколько единиц товара и почему? Могу я уменьшить его до моих любимых?
    5. Чего я пытаюсь достичь, каковы другие способы достижения того же?

    Запишите все это, а затем сделайте образный шаг назад и посмотрите на все

    После того, как вы проработаете свой список, уберите лишние части, чтобы отточить до самого необходимого.На этом этапе я предлагаю вам сделать пробный запуск в вашей нынешней ванной комнате. Сократите количество предметов первой необходимости, которые вы хотите взять с собой в ванную комнату своего крошечного дома, и посмотрите, подойдет ли она вам. Это практично? Через несколько недель вы обнаружите, что есть вещи, которые вам действительно нужны, и некоторые из них, которые вы не упустите. Теперь у вас есть твердый список того, что нужно делать в вашей ванной комнате и что в ней должно быть.

    Как спроектировать ванную комнату в крошечном доме

    В ванную комнату крошечного дома уходит много всего: сантехника, приборы, освещение, электричество и все виды материалов, которые должны работать вместе.Кухня и ванная — два самых сложных помещения в доме, которые требуют тщательного планирования. Потратьте время на то, чтобы строить твердые планы, и ваше время и усилия будут приносить дивиденды на долгие годы.

    источник

    Начните с работы со списком, который вы только что создали, того, что нужно сделать и что должна вместить ваша ванная комната. Я предлагаю на самом деле вытащить все эти предметы и определить идеальное расположение и организацию для них, а затем спроектировать свое хранилище вокруг этих предметов.Я бы также взял то, что, по вашему мнению, вам нужно с точки зрения хранения, и удвоил его, чтобы пространство было более гибким и расширялось при необходимости. Хранение в ванной сделает или сломает крошечный домик.

    Итак, теперь, когда мы точно знаем, каким будет и как будет выглядеть наше хранилище, мы хотим наложить слои на наши приспособления. Это важный компонент любой ванной комнаты крошечного дома. Обычно у вас есть раковина, душ, туалетный столик, шкафчики, унитаз, зеркало, вешалка для полотенец и, возможно, ванна.

    Для одних людей они не представляют жизни без ванны, другие вполне устраивают душ.У других есть много средств по уходу за волосами и макияжа. Чем бы вы ни занимались, постарайтесь сделать шаг назад и посмотреть, что действительно нужно. Опять же, я рекомендую вам попробовать это в своей нынешней ванной комнате.

    Например, какой была бы жизнь без ванны, просто принимая душ? Что, если бы у вас было достаточно макияжа, чтобы поместиться в небольшой пластиковый контейнер, а остальное вы отложили в коробку в шкафу для эксперимента? Что, если бы у вас в душе было максимум три бутылки продукта? Просто попробуйте, если через несколько недель в вашей нынешней ванной комнате все еще не работает, вы доказали, что это важно.Вы также обнаружите, что вам действительно не нужны некоторые вещи, которые, как вы считали, были «необходимыми».

    Насколько велика ванная комната в крошечном доме?

    Площадь ванной крошечного дома обычно составляет от 25 до 50 квадратных футов. Мое практическое правило — это должно быть 25% вашего первого этажа, если ваша кровать находится на чердаке. Причина этого в том, что, хотя ванная комната очень необходима для использования туалета и соблюдения гигиены, вы обычно используете ее только 1-2 часа в день; это много квадратных метров только для того, чтобы использовать его в течение очень короткого времени.

    Каковы размеры ванной комнаты в крошечном доме?

    Ширина ванной комнаты в крошечном доме обычно зависит от ширины душа. Самая маленькая душевая кабина, которую мне удалось найти в крупных хозяйственных магазинах, составляет примерно 32 на 32 дюйма, в идеальном мире я бы предпочел душевую кабину шириной 36 дюймов, но ваш дизайн может не допускать этого.

    Длина ванной крошечного дома обычно равна глубине вашего душа + глубине вашего туалета + расстояния между ними, обычно 4-6 футов.

    В сумме получается примерно 3 фута в ширину и минимум 10 футов в длину. Если у вас есть ванна, особенно отдельно стоящая, ваши квадратные метры увеличатся в 2-3 раза.

    Планировка ванных комнат в крошечном доме

    Планировка ванной комнаты крошечного дома может быть сложной задачей, поэтому вот несколько планов этажей ванной комнаты крошечного дома, которые могут вдохновить на некоторые идеи.

    Стеклянная угловая душевая кабина — отличный способ украсить вашу маленькую ванную комнату. Поскольку у вас стеклянная стена, вы получаете несколько дюймов по сравнению со стандартной рамной стеной, которая обычно достигает толщины не менее 4 дюймов, прежде чем вы добавите стены душевой кабины.Стекло также расширяет вашу линию обзора, заставляя пространство чувствовать себя больше, но при этом многое делает. Сборный душевой поддон удерживает воду там, где вы хотите, сокращая при этом затраты и время на установку. При цене от 100 до 150 долларов это примерно столько же, сколько вы собираетесь получить, к тому же вам не нужно беспокоиться о правильной укладке пола, потому что это сделано за вас.

    Это такая отличная планировка, потому что в ней не только много места для хранения, но и интегрирована комбинированная стиральная машина / сушилка в пространство, при этом добавляется много места на столешнице.В нем есть полная ванна, отличная раковина и компостный туалет. В этом помещении также очень светлый поддон и хорошее естественное освещение из окон. Плитка Subway делает этот вид великолепным, а виниловые полы означают, что мокрый пол не имеет большого значения.

    Мне кажется, этот макет — идеальное сочетание полной функциональности и действительно эффективного использования пространства. Стоячая душевая кабина достаточно просторна, чтобы ее можно было убрать, но она не занимает места душевой кабины. В прекрасном маленьком уголке достаточно места для хранения постельного белья и принадлежностей для ванной, а в небольшой раковине достаточно места, чтобы сделать большую часть того, что вам нужно.

    Вот концепция влажной ванны, которая позволяет отодвинуть занавеску, чтобы освободить пространство. Маленькие белые плитки создают пространство, а темное дерево оттеняет контрастную текстуру. Также приятно видеть крошечную ванную комнату со сливным унитазом вместо компостного.

    Эта планировка была интересной, потому что в ней была небольшая глубокая ванна, которая не занимает много места, чем обычный душ. Это лучшее из обоих миров: бухта размером с душ с функцией ванны.В этой ванной комнате также есть красивый домашний компостный туалет, простой в сборке и доступный по цене.

    Стоит ли строить крошечный домик с влажной ванной?

    Мокрая ванная комната в крошечном домике — это небольшая комната, в которой, по сути, все находится в душе. Унитаз герметичный, пол между душем и полом в ванной — ровный. Все сделано для того, чтобы быть влажным, что позволяет свести к минимуму след от вашей ванной комнаты.

    Стоит ли вам это делать? Короче нет.Вы, конечно, можете, если хотите, но, судя по словам всех моих друзей, которые пробовали это, они в конечном итоге пожалели, что не пробовали. Я также проводил время на лодках и в автофургонах, в которых они были, и обнаружил, что они пригодны для краткосрочного использования, но для повседневной жизни я чувствовал, что они доставляют больше хлопот, чем они того стоят. Еще мне очень нравится держать туалет отдельно от душа, называйте меня гермафобом, если хотите.

    Больше всего мне нравится выходить из душа, влажного помещения, на пол в ванной, сухое пространство.Мне не нужно много места, но мне нужно немного места, чтобы закончить вытирать полотенце, надеть одежду и встать в сухих носках, пока я расчесываю волосы и чищу зубы. Влажные ванны служат своей цели и отлично подходят для выходных или короткой поездки, но думайте о том, что это ваша реальность каждый день вашей жизни, и вы, возможно, придете к моим размышлениям по этому поводу.

    Серьезно относитесь к вентиляции ванной комнаты в крошечном доме

    Одна вещь, которая является сложной задачей в любой ванной, не говоря уже о ванной крошечного дома, — это вентиляция.Если вы не выберете правильные материалы и не выполните вентиляцию должным образом, у вас возникнут проблемы с плесенью и плохое качество воздуха в помещении. Если вы используете HVAC, вам придется приложить больше усилий, чтобы поддерживать комфортную среду.

    Я предлагаю вам иметь вентилятор, который можно установить на таймере, чтобы он вентилировался, пока вы принимаете душ, но продолжал работать в течение 30 минут после того, как вы вышли из дома. Добавьте к этому способ осушения воздуха в крошечном доме в целом, и у вас будет комфортная и безопасная среда обитания.

    Как выбрать сантехнику в крошечном доме

    Правильно подобранное оборудование (раковины, умывальник, душевые, ванны и т. Д.) Сделает или сломает ванную комнату в вашем крошечном доме. Не торопитесь, выбирая подходящие предметы, и если они вам не на 100% в восторге, продолжайте поиски. Иногда бывает трудно найти некоторые из них, потому что они не всегда есть в вашем местном хозяйственном магазине, а в некоторых случаях их даже нельзя заказать по специальному заказу!

    Раковины для ванных комнат Tiny House

    Первый вопрос, который вам нужно задать себе: нужна ли вам вообще раковина в вашей ванной комнате? Я подумал о том, что я сделал с раковиной в ванной, и составил для себя этот список:

    • Выпить воды
    • Намочите зубную щетку и ополосните ее
    • Сполосните бритву во время бритья
    • Мой руки

    Думаю, я начал рассматривать раковины, которые могли бы удовлетворить эту потребность, и понял, что мне действительно нужна только очень маленькая раковина, на самом деле всего несколько дюймов шириной.Я обнаружил, что действительно трудно найти действительно маленькие раковины. На самом деле было всего несколько вариантов, и они были довольно дорогими и все же больше, чем я надеялся.

    В конце концов, я просмотрел все доступные мне варианты и понял, что у меня есть два варианта: увеличить площадь моей ванной комнаты примерно на 4 квадратных фута или просто использовать кухонную раковину. Я решил, что 4 квадратных фута просто того, чтобы иметь отдельную раковину, того не стоит.Если бы я не жил один, это могло бы быть другое дело, но быть одиноким, это было простое решение.

    Это то, что я выбрал для раковины в моем крошечном домике: я использовал держатели Hang Away с зажимами для зубных щеток, чтобы убрать зубную щетку со столешницы, и они отлично работают. Я добавил настенное зеркало, которое аккуратно складывается в сторону, и у меня была установка, которая удовлетворяла все мои потребности в раковине! Я кладу зубную пасту прямо над раковиной на открытую полку, а все дополнительные туалетные принадлежности храню в самой ванной.

    Душевые в крошечном домике

    Душ — это самый маленький способ практически умыться. Большую часть года я фактически принимаю душ на открытом воздухе, живя на 32 акрах земли, и мне не нужно беспокоиться о том, чтобы устроить для кого-то шоу, а душ на улице — это потрясающе. В зимние месяцы я перехожу внутрь к душевой, размер которой 32 на 32 дюйма, и, хотя это вполне работоспособно, я бы хотел принять душ 36 x 36, это было бы идеально!

    источник

    Ваш душ будет таким, какой вы можете получить на месте, поэтому я просто отправлюсь в ваш местный хозяйственный магазин и спросу у него вариант, планируя заказать его по специальному заказу, что обычно занимает 4-6 недель.Я бы посоветовал использовать цельный блок из стекловолокна, это предотвратит просачивание воды из швов панельной системы.

    Обратной стороной этого является то, что вам нужно будет поместить его в стены, когда вы опрокинете их и построите дом вокруг душевой кабины, потому что вы, возможно, не сможете вставить его через входную дверь. Там может быть отверстие большего размера, через которое вы могли бы продвинуть его прямо перед тем, как бросить это окно.

    Что касается брендов крошечных домашних душевых, я бы остановился на вариантах известных брендов, которые вы можете найти в большинстве магазинов.Если это более крупный бренд, все они хорошо справляются с качеством сборки, поэтому просто выбирайте то, что подходит вашему дизайну и вашим потребностям, и все будет в порядке. Я бы избегал нестандартных систем, потому что они часто намного дороже и часто становятся жертвами швов, через которые может проникнуть вода.

    Варианты туалета для крошечного домика

    У вас есть несколько вариантов туалетов в вашем крошечном доме, хотя изначально я хотел стандартный унитаз со смывом, я остановился на обычном компостном туалете после того, как получил предложение в размере 50 000 долларов на прокладку канализационной линии до моего дома.Этого не было в бюджете, и я также не хотел проводить все инспекции, которые приходились с ним, поэтому в итоге я остановился на базовой системе ведра.

    СТАНДАРТНЫЙ ТУАЛЕТ С ПОМОЩЬЮ

    Плюсы

    • Широко доступный
    • Недорого
    • Простое использование
    • Не требует технического обслуживания

    Минусы

    • Требуется подключение к канализации
    • Возможны дополнительные коды
    • 1–3 галлона на промывку 3
    • Более сложная сантехника

    ТУАЛЕТ ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ

    Плюсы

    • Простая установка
    • Дешевая сборка
    • Широко доступные материалы
    • Без воды

    Минусы

    • Имеет этот «ick» фактор
    • Больше запахов, чтобы довольствоваться
    • Требуется опорожнение
    • Гости могут не захотеть использовать

    ТУАЛЕТ ДЛЯ СЖИГАНИЯ

    Плюсы

    • Автономный вариант
    • Без «ick» фактора
    • Доступно для гостей
    • Без воды

    Минусы

    • Требуется вентиляция и питание
    • Немного запахов
    • Отзывы смешанные
    • Дорого

    Теперь, когда я уже 6 лет пользуюсь компостным туалетом, я даже не задумываюсь об этом.Совершенно другая история, когда люди приходят в гости. Использование туалета для компостирования требует обучения и разговоров со всеми, кто приходит в дом, честно говоря, это своего рода хлопот. По большому счету, большинство моих гостей просто останавливаются на заправке, прежде чем придут, или ждут, пока мы выйдем в ресторан. Мне намного проще быть парнем.

    Тщеславие для ванной комнаты Tiny House

    В ванной вашего крошечного дома вам понадобится место, где можно поставить раковину, если она у вас есть, плюс вы захотите упаковать как можно больше места для хранения вещей.Вернитесь к своему списку того, что вы хотели бы сохранить в своей ванной, и придумывайте его. Я бы пошел еще дальше, предложив индивидуальные решения для хранения, индивидуальные сборные выдвижные органайзеры и другие функции хранения.

    Это отличный пример большого тщеславия с открытыми стеллажами, на которые, как вы видите, они ставят вещи, которыми пользуются каждый день. Открытые стеллажи позволят вам увеличить пространство для хранения вещей, но не заставят пространство казаться тесным. Хотя вам нужно украсить эти пространства, потому что они видны, убедитесь, что они также функциональны.Единственным недостатком этой установки является то, что пространство под деревянной плитой остается открытым, а это много места для хранения, которое остается неиспользованным. [/ Two_half_last]

    Мне нравится этот цвет, и туалетный столик находится на грани функциональной раковины, но не слишком большой, но при этом имеет отличную мебель, позволяющую максимально вместить хранение в квадратных футах. Здесь есть выход для таких вещей, как фен (убедитесь, что вы подключили его для GFCI), а столешница достаточно широка, чтобы вместить мыло и небольшой контейнер для таких вещей, как зубная щетка и т. Д.Последнее, на что я хотел обратить внимание, — это продуманный дизайнерский выбор, заключающийся в размещении зеркала в полный рост на задней части дверцы кармана.

    Карманные двери отлично подходят для небольших ванных комнат и крошечных домов в целом. Вам понадобится достаточно места в полости стены, чтобы разместить дверь, когда она вдавливается в стену, которая больше, чем сама дверь. Добавление зеркала на обратной стороне этой двери делает ее очень функциональной, когда вы собираетесь утром.

    Если индивидуальный туалетный столик не входит в ваш бюджет, многие крупные хозяйственные магазины продают отдельно стоящие мебельные умывальники, которые позволят вам получить великолепно выглядящий вариант, в котором вы можете выбрать свою собственную столешницу, раковину и смеситель. сделать готовый туалетный столик очень индивидуальным.Мне удалось найти похожий туалетный столик с каменной столешницей, раковиной и краном за 358 долларов!

    Вот еще один туалетный столик, который я нашел на полке. Я нашел его в продаже в моем местном магазине больших коробок за 119 долларов за шкаф и раковину, без крана. Смесители — одна из тех вещей, на которые можно потратить много денег, я лично хочу что-то с металлическим корпусом для долговечности и внешнего вида, в отличие от пластика. Начиная примерно с 50 долларов вы можете получить бюджетный цельнометаллический кран известного бренда, но вы можете потратить сотни, если действительно захотите.Я обнаружил, что смесители для ванных комнат лучше всего стоят от 75 до 125 долларов (кухонные смесители более дорогие и функциональные).

    Хранение и организация ванных комнат в крошечном доме

    Хранение — это большое дело, в то время как вы хотите свести количество имеющихся у вас предметов к минимуму. Тем не менее, вам действительно нужны некоторые вещи, и эти вещи нужно организовать. Если я чему-то научился из своего крошечного дома в крошечном доме, то мелкий беспорядок действительно мешает, и я знаю, что такая простая вещь, как футболка на полу, может усилить стресс в таком маленьком помещении.

    Хранение над дверью

    Отличное место над дверью, чтобы освободить дополнительное пространство внутри. Это потому, что часто вертикальное пространство пусто и находится выше вашей естественной линии обзора, то есть вне поля зрения и вне поля зрения. Простая полка или шкаф могут стать отличным местом для хранения полотенец или мусорных ведер с менее часто используемыми предметами.

    Уголки для хранения в стене

    У меня есть несколько таких в моем крошечном домике, и они великолепны.Большую часть внутренних стен утеплять не нужно, за исключением случаев, когда вам нужны звукопоглощающие летучие мыши, такие как Rockwool Safe’n Sound. Вы также должны учитывать, где проходят ваши трубы для душа, соединения для кухонных принадлежностей и дверцы карманов. Предполагая, что у вас нет ничего из этого, вы можете добавить очень низкопрофильное хранилище к своим стенам везде, где вам это нужно. Рядом с раковиной есть уголок для туалетной бумаги и аптечка — отличные примеры того, как вы можете встроить ее в стены.

    Выдвижной органайзер для ванной

    Этот форм-фактор — действительно отличный способ использовать последние несколько дюймов в вашей ванной комнате.Выдвижной органайзер достаточно высок, в нем можно разместить высокие предметы, например, метлу, которую часто забывают хранить. Высокая форма выдвижного ящика позволяет иметь множество неглубоких полок, поэтому вы можете видеть много того, что у вас есть, и не терять их за другими предметами, как в глубокой полке или шкафу.

    Аптечка выдвижная

    Этот дизайн является значительным улучшением по сравнению с вашим кабинетом традиционной медицины, потому что вы можете открыть его и по-прежнему использовать зеркало, пока будете готовиться.Ящики останутся открытыми, что сделает вещи действительно доступными, пока вы одеваетесь.

    Организуйте водосток в раковине

    Если вам удастся избежать P-образного сифона сливного отверстия под раковиной, то под раковиной будет достаточно места. Вы можете упростить задачу, складывая хранилище по обе стороны от вещей, или у вас могут быть причудливые полки или ящики, расположенные вокруг водостока.

    Розетка в выдвижном ящике

    Есть несколько вещей, которые мы постоянно включаем, потому что используем их каждый день.Немного спланировав, мы можем точно выяснить, что нам нужно держать подключенным к электросети и держать наши столешницы в чистоте. Электрические зубные щетки, фены и бигуди — это обычные предметы, которыми мы загромождаем столешницу. Добавьте розетку к одному или нескольким выдвижным ящикам, чтобы они оставались включенными и готовыми к работе.

    Органайзеры для ящиков

    В нашей ванной комнате есть много неудобных вещей. От ювелирных украшений до макияжа и других различных предметов, которые, если мы не будем контролировать их, могут создать огромный беспорядок.Найдите время, чтобы выяснить, что вам нужно хранить в ящиках, и либо сделайте органайзеры на заказ, либо купите готовые комплекты.

    Используйте заднюю часть дверей шкафа

    Есть некоторые предметы, которые мы можем прикрепить к задней части дверцы шкафа, чтобы все было в порядке. Такой специальный держатель из ПВХ для щипцов для завивки или чего-то еще, что надевается на небольшую низкопрофильную дверную полку.

    Тележки для душа для каждого человека

    Я узнал это, когда жил в общежитии в колледже, деля слишком мало ванных комнат со слишком большим количеством людей.Если в вашем крошечном домике много людей, подумайте о том, чтобы у каждого члена было место для душевой кабины. Это позволяет убрать беспорядок в душе или ванне, при этом учитывая личные предпочтения и позволяя людям иметь то, что им нужно, под рукой. Разработайте специальное хранилище для хранения кейсов, когда они не используются, и выделите специальное место рядом с душем / ванной и возле раковины, чтобы разместить кейджи в легкодоступном месте

    Угловые или встроенные амортизаторы

    Корзина — неотъемлемая часть вашей ванной комнаты, о которой я не думал раньше.К счастью, я нашел решение, которое сработало в моем крошечном домике, но вы должны обязательно спланировать это. Угловая корзина — отличный способ решить эту проблему, и вы можете найти ее по довольно дешевым ценам. Кроме того, подумайте о том, чтобы создать шкаф, изготовленный на заказ, чтобы спрятать грязное белье.

    Над туалетом

    Как и над дверным шкафом, шкафчик над унитазом — отличный способ использовать потраченное впустую вертикальное пространство.Убедитесь, что у вас достаточно свободного места, когда вы сидите на унитазе и встаете / опускаетесь.

    Воспользуйтесь преимуществами пустых пустот

    Иногда в вашем дизайне может быть странное пространство, которое используется не очень хорошо, например, под лестницей, если у вас фальшпол и т. Д. Иногда у вас есть кладовая в другой части дома, которая очень глубокая. Вместо того, чтобы иметь это пещерное хранилище, где вещи теряются сзади, разделите разницу, имея два хранилища, которые вдвое меньше глубины по обе стороны от стены.

    Используйте красивые контейнеры и коробки, чтобы скрыть ненужный беспорядок

    Если у вас есть открытые стеллажи или даже вещи за дверью, подумайте о том, чтобы организовать их в красивые контейнеры для хранения. Есть небольшое количество вещей, которые просто необходимы для повседневной жизни, поэтому сгруппируйте их так, чтобы это имело смысл, а затем продемонстрировать их красивой коробкой или банкой.

    Final Tiny House Советы по ванной

    Создавая ванную комнату в крошечном доме своей мечты, начните с составления списка того, что она должна делать для вас и что вы хотите там хранить.Если вы потратите время на планирование заранее, это избавит вас от многих головных болей, а сложность такой маленькой ванной комнаты означает, что каждый сантиметр имеет значение. Вот несколько дополнительных советов по дизайну ванной комнаты в крошечном доме.

    1. Тщательно планируйте водостоки, чтобы избежать попадания металлических поперечин прицепа
    2. По возможности размещайте приборы, требующие воды, близко друг к другу для облегчения подключения к водопроводу.
    3. Не забывайте места для мусора и грязного белья, большинство людей делают
    4. Не забудьте, где повесить полотенца
    5. Рассмотрим место для чистых полотенец, постельного белья и чистящих средств
    6. Убедитесь, что ваша душевая кабина, ванна и раковина могут пройти через входную дверь или встроить ее в
    7. Используйте карманные двери, чтобы сделать небольшие помещения более функциональными
    8. Убедитесь, что у вас есть вытяжной вентилятор в ванной
    9. Всегда имейте дополнительное пространство для хранения сверх того, что вам нужно

    Ваша очередь!

    • Что обязательно должно быть в ванной комнате вашего крошечного дома?
    • Какие советы вы можете дать по поводу оформления ванной комнаты своей мечты?
    Райан Митчелл, 28 февраля 2020 г. / Tiny House

    46 Идеи для маленьких ванных комнат — Дизайнерские решения для маленьких ванных комнат

    Имеете ли вы дело с крошечной дамской туалетной комнатой или душевой кабиной, которая, по сути, находится над унитазом (там уже были!), Маленькая ванная может сделать утреннюю и вечернюю рутину большим количеством вещей менее гламурно и, что более важно, менее эффективно.Но вы не должны позволять ограниченному пространству мешать вам жить большой жизнью. Прежде чем бросить полотенце и позвонить брокеру, чтобы он помог вам найти новое место, примите во внимание следующие мудрые слова: все, что вам нужно, чтобы ваша маленькая ванная выглядела так же хорошо (и работала так же усердно), как ее гораздо более крупные аналоги, — это стратегический стиль. советы и решительное отношение. Здесь мы собрали 46 простых решений для хранения и стилизации, которые заставят вас забыть, насколько маленькая ваша ванная комната на самом деле.

    🏡 Любите смотреть на дизайнерские пространства для вдохновения? Нам тоже . Давайте вместе займемся ими.

    1 Заменить распашные двери

    «Все кажется освещенным свечами», — говорит дизайнер Джэ Джу об этом доме в Бостоне. Элегантная дамская комната — не исключение. Окружающее освещение излучает мягкое сияние, отделка деревом излучает тепло, а зеленые цветочные обои оживляют всю комнату; вместе эти элементы создают эффект кокона. Замена петель и установка карманных дверей — будь то у входа или в шкафу — позволяет сэкономить много полезного пространства в маленькой ванной комнате.

    2 Придерживайтесь узкой палитры

    Дизайнер интерьеров Элизабет Купер подчеркнула насыщенные синие прожилки на мраморных поверхностях с помощью ледяной бледно-голубой краски на дверцах шкафов. Если оставить часть стены незавершенной, это создаст успокаивающий эффект, который поможет избавить небольшие пространства с узорами от ощущения подавленности.

    3 Смешайте разные материалы

    Разработанная Камероном Швабентоном, эта эклектичная ванная комната в резиденции в Чарльстоне 1770-х годов отражает целостность истории дома с деревенской деревянной основой.Но благодаря использованию более современных материалов, таких как мрамор, используемый в душе, он также выглядит современным и отполированным. Элементы в стиле кантри идеально подходят для необычной скромной ванной комнаты, а белый мрамор придает ей яркость.

    4 Сохраняйте только те товары, которые вам нравятся

    AP Design House оптимизировал эту ванную комнату, установив над раковиной узкую полку для хранения мелких предметов первой необходимости, таких как средства для ухода за кожей, ватные палочки и многое другое.Но обязательно выбирайте предметы в красивой упаковке, чтобы их не нужно было прятать из виду.

    5 Сделайте шкафы заподлицо со стеной

    Настройте встроенное хранилище с помощью прочного корпуса, который спрятан в стене, чтобы занимать меньше визуальной площади. Ярко-белая ванная комната, созданная Адамом Лескиненом, является прекрасным примером.

    6 Используйте свой туалет как поверхность

    Эта смелая и игривая ванная комната, разработанная Робином Генри, доказывает, что нет ничего плохого в том, чтобы использовать унитаз в качестве дополнительной поверхности для поддержки аксессуаров для ванной комнаты.Как сохранить беспорядочный вид? Забудьте об открытых стеллажах и позвольте ярким стенам оставаться чистыми и оставаться в центре внимания.

    7 Настройте скамейку для душа

    Даже если в вашей ванной есть место только для маленькой душевой кабины, вы все равно можете сделать ее роскошной и роскошной. Возьмем, к примеру, этот, разработанный Romanek Design Studio. Голубая плитка зеллидж и гладкий матовый черный и стеклянный корпус создают современный образ. Плавающая скамья также добавляет формальную и функциональную ценность.

    8 Охота на космических кораблей

    Все в этой маленькой ванной, созданной дизайнерским дуэтом Ники Кехо, служит определенной цели, но при этом добавляет декоративный стиль. Например, даже настенный крючок идеально подходит для небольших помещений. Если вы присмотритесь, вы увидите, что на нем есть несколько поворотных выступов для дополнительных полотенец для рук — нам очень нравится этот простой от Wayfair.

    9 Используйте уникальные материалы в монохромном режиме

    В этой ванной комнате от Tamsin Johnson Interiors каменные поверхности, классические полосатые полотенца, скульптурный бра и круглое зеркало доказывают, что минимализм может иметь край.А непринужденная элегантность в оттенках серого является доказательством того, что минималистский подход может привести к созданию уникального и необычного пространства, не отвлекая внимание.

    Связанные: Цвета краски для маленькой ванной комнаты

    10 Храните туалетную бумагу в мусорных ведрах

    Туалетная бумага Corral и другие предметы личной гигиены, которые вы предпочли бы хранить незаметно в корзинах и мусорных ведрах, а затем аккуратно засовывать их под раковину, как это делает здесь дизайнер Шари Фрэнсис.

    11 Используйте большое зеркало

    Зеркало от стены до стены — гарантированный способ создать иллюзию простора. Ванная комната, разработанная Элизабет Купер, отличается открытой и воздушной атмосферой, несмотря на то, что в нее не проникает достаточное количество естественного света. Все благодаря светлой цветовой гамме и милым обоям.

    12 Установите хорошее освещение

    Очевидная изюминка этой ванной комнаты — забавное использование плитки и цвета, но помимо красивого внешнего вида, дизайнер Курек Джонс также знает, как добиться максимальной функциональности.Огромный кулон добавляет достаточно контраста, но также наполняет комнату светом, который очень важен в ванной (не забудьте также о дополнительных светильниках у раковины и зеркал).

    13 Вешайте шторы стратегически

    Попробуйте занавеску, которая больше похожа на занавеску, чем на обычную пластиковую занавеску для душа, и повесьте две с каждой стороны, чтобы вы могли убрать их, когда захотите. Хайди Кайе выбрала мягкую льняную занавеску для душа, сочетающуюся с овсом и румянцем, чтобы добавить тепла в прохладное пространство.

    14 Убери это прочь

    Этот скрытый туалетный столик в ванной комнате, спроектированной Гейл Дэвис, стал таким забавным сюрпризом. Оранжевое зеркало подчеркивает теплоту штор и акцентов обоев, а полосатый пол из пенни дополняет темно-синюю краску. Примените этот трюк к своей собственной ванной, чтобы удвоить ее функцию, не сковывая ее визуально.

    15 Используйте плитку в своих интересах

    Она не намного меньше этой ванной комнаты, но при этом выглядит возвышенной и функциональной.Главное — использовать водонепроницаемые материалы повсюду, чтобы все могло намокнуть (также необходим центральный слив), а затем поменять насадку для душа и прикрепить вешалки для полотенец к стенам.

    16 Иди сюда с галерейной стеной

    Нет места слишком маленькому для произведения искусства. На самом деле, иногда небольшие помещения являются идеальным местом для размещения вещей на стенах, поскольку вертикальное пространство — это все, что вам нужно, чтобы продемонстрировать свой стиль. Нам нравятся эклектичные произведения искусства на фоне нежно-розовых стен дамской комнаты Айланы Мишель Ральф.Framebridge — отличный ресурс, если вы ищете способы улучшить свою коллекцию произведений искусства и семейные фотографии.

    17 Используйте выступы

    В другой ванной комнате, спроектированной Джэ Чжу, гармонично сочетается тщательный баланс между чистым современным стилем и 200-летней историей дома. Вместо того, чтобы загромождать стены и пол стеллажами и мебелью для хранения вещей, Джу просто поставил фотографию в рамке на подоконник, а затем добавил крошечную вазочку.

    18 Кривые углы

    Сделав край вашего тщеславия мягким и округлым, вы получите пространство позади и с меньшей вероятностью ударитесь о край в спешке (беспроигрышный вариант!). Эта дамская комната, полная забавных узоров и причудливых мотивов, спроектирована Chango & Co., доказывает, что небольшие помещения могут сиять.

    19 Найти глубокое хранилище

    Заменит несуществующий бельевой шкаф стратегической конфигурации.Будь то зеркальная аптечка или туалетный столик с достаточно глубокими полками для полотенец, как здесь сделала студия Роберта МакКинли. Нам тоже нравится необычная (но все же нейтральная!) Цветовая гамма глины.

    20 Вертикально

    Убедитесь, что у каждой детали есть цель. Выберите зеркала с выдвижными ящиками или полками, если вы не хотите покупать кабинет традиционной медицины, или используйте пространство на стене для создания шкафов. Яркие мандариновые шкафы в этой ванной, разработанные ETC.etera подчеркивает оранжевые оттенки розового камня на туалетном столике, который также соединяется с розовой плиткой на полу и ковриком.

    21 год Установите плавающую полку

    В маленькой дамской туалетной комнате плавающая полка будет спасателем для вещей первой необходимости, таких как мочалки, мыло для рук, свечи и бумажные салфетки. Дизайнер интерьеров Гейл Дэвис установила простую стеклянную полку прямо под зеркалом для красивого симметричного дисплея. А если для забавного декора места не так много, выбирайте обои с богатой текстурой.

    22 Создавайте нестандартные поверхности

    В этой скромной дамской комнате, спроектированной Corinne Mathern Studios, крошечная полка превращает неудобный уголок в нечто шикарное. Он достаточно большой, чтобы вместить несколько избранных косметических средств или вазу с цветами. Либо держите его на той же высоте, что и раковина, либо поставьте прямо между раковиной и зеркалом.

    23 Погаснуть

    Фирма по дизайну интерьеров Robson Rak приняла небольшой размер и отсутствие света в этой дамской туалетной комнате, сделав ее уютной и интимной благодаря черной плитке, декоративному освещению и темным шкафам под дымчатой ​​раковиной из натурального камня.И хотя зеркало может быть тонким, его высота привлекает внимание и подчеркивает высокие потолки.

    24 Увеличить поверхность раковины

    Вместо умывальника с двойной раковиной длинная конструкция может сэкономить много места. Раковина и столешница — все одно целое, и они достаточно длинные, чтобы два человека могли подготовиться одновременно. Там также достаточно места, чтобы повесить полотенца на этот, разработанный Хайди Кайе.

    25 Выбирайте стеклянные душевые двери

    Избегайте запотевшего стекла или темной занавески и сделайте выбор в пользу стеклянных дверей.Благодаря этому душ будет казаться пригодным для жизни квадратными метрами. Эмиль Дервиш поддерживал чистоту этого производственного помещения с помощью белых графических квадратных плиток, но добавил немного фанк с цветом на верхнюю половину стен и потолок.

    26 Держите вещи яркими

    Кто-то может сказать, что это скучно, но полностью белая ванная комната делает любое спрятанное пространство больше и ярче (просто посмотрите на эту от Shapeless Studio, чтобы убедиться). Благодаря интересным материалам, таким как столешница из натурального камня и соответствующая отделка, шкафы из светлого дерева и графическая напольная плитка, придадут особый стиль.И если вы можете, поработайте со своим дизайнером и подрядчиком, чтобы придумать стратегический план, который будет работать с необычной формой вашего пространства.

    27 Оставайтесь пропорциональными

    Ванная комната дочери дизайнера Селери Кембл длинная и узкая, поэтому она не забывала о пропорциях, покупая дополнительные предметы для хранения и декоративные элементы (высокие и тонкие подставки для растений и полки с плинтусом, если быть точным). Чтобы стеллажи соответствовали изысканной цветочной тематике, она нашла скатерть с eBay и превратила ее в крышку полки.

    28 год Построить ниши для душа

    Если вам нужна большая ванна или ваша ванна занимает все пространство между двумя стенами, убедитесь, что вы экономите место в другом месте. Сделайте встроенные полки и ниши в стене за ванной для полотенец и продуктов. Роберт МакКинли использовал одни и те же плитки пустоши, поэтому они идеально вписываются в интерьер.

    29 Скрыть свое хранилище

    Для такой маленькой дамской комнаты зеркало, подвешенное под углом над угловой раковиной, максимизирует каждый дюйм (а за тканевой юбкой можно спрятать беспорядок).Тарелки Wedgwood и круглый стол для акцентов помогают нейтрализовать квадратность и добавляют шарма. И добавьте небольшой столик для своих дополнительных услуг, как это сделал Том Филиция. Выбирайте небольшой стол с открытым основанием, чтобы он не перекрывал пространство. Это даст вам место для журналов, цветов или свечей.

    30 Проявите творческий подход

    В ванной комнате в Новом Орлеане дизайнера интерьеров Шона Смита найдется умное решение для небольших помещений.От дополнительного места для хранения, созданного путем размещения подноса над корзиной до штанг для полотенец и мыльницы, эта ванная доказывает, что вы можете стать большим в маленькой ванной.

    31 год Инновации с красочными лампочками

    Итак, вы хотите, чтобы ваша ванная комната была яркой и уникальной, без лишних хлопот с краской. Что ж, вот забавный прием, который не перегружает маленькое пространство: обратите внимание на эту дамскую комнату Бриган Джейн, где цветные огни циркадного ритма временно окрашивают кремовые стены в розовый цвет.

    32 Выбирайте выступы вместо мебели

    Если в вашей ванной комнате нет встроенного умывальника, выберите выступ прямо над раковиной. В нем поместятся все ваши предметы первой необходимости (зубная паста, мыло), но он не займет столько места, сколько большой предмет мебели. Установите плавающую полку над раковиной для вашего декора, предметов первой необходимости и других мелких безделушек, как это сделала здесь Leanne Ford Interiors. Это особенно удобно для тех, у кого нет скрытого шкафчика за раковиной.Вы также можете расположить несколько плавающих полок над унитазом, если не хватает места.

    33 Выберите забавные обои

    В небольшой дамской комнате без большого доступа к естественному свету — например, в пространстве без окон под лестницей — погрузитесь в более мрачную и резкую атмосферу с более темными тонами и приглушенным освещением. В этой дамской комнате, спроектированной Тэмсин Джонсон, бетонные полы, раковина из чернильного мрамора и современные обои от Келли Уэстлер создают нужное настроение.

    34 Используйте корзины и корзины

    Если у вас открытые полки, используйте плетеные корзины и миски. Полки изящные, но отсутствие шкафчиков сокращает пространство для хранения, но корзины сделают свое дело. И наличие таких красивых льняных полотенец в ванной, разработанной Кэти Ходжес, тоже не повредит.

    35 год Работайте с Windows

    Нет стены, чтобы повесить зеркало? Без проблем.Просто повесьте его перед окном, что создает уединение с определенной целью. Или, если есть тонкая полоска для крепления зеркала-гармошки между окнами.

    36 Установите световой люк

    Естественный свет — ключ к тому, чтобы маленькое пространство стало больше. Мансардные окна — отличный вариант, когда окон недостаточно, как в доме Максвелла Райана в Хэмптоне.

    37 Тайник бутылок в нишах

    Вы, , могли бы добавить громоздкую душевую кабину, но маленькие кабинки выглядят намного симпатичнее.В альковах мыло и губки всегда под рукой. Обратите внимание на это, написанное Джастиной Блейкни.

    38 Продолжить напольную плитку

    Прокладываем плитку с пола в ванной прямо в душевую, как здесь сделала Алла Акимова. Это делает комнату намного больше.

    39 Попробуйте раковину с плавающей раковиной

    Избегайте громоздких шкафов и установите плавающую раковину для экономии места.К тому же выглядит невероятно шикарно.

    40 Выберите большое зеркало

    Не бойтесь больших предметов в маленькой ванной. Гигантское зеркало над ванной создает иллюзию большего пространства. А повесив его в нестандартном месте, вы тоже заработаете очки стиля.

    41 год Уменьшать

    Вдохновленный европейскими душевыми кабинами, он окружен простой занавеской и водостоком, что позволяет сэкономить много места по сравнению с традиционной полной установкой.

    42 Получите штанги для полотенец

    Держатели для полотенец = лучший способ сэкономить место на поверхности. Если у вас есть умывальник с вешалкой для полотенец, он будет выглядеть еще изящнее.

    43 год Никогда не блокировать Windows

    Естественный свет слишком важен для тесного пространства, чтобы его можно было заблокировать тусклой занавеской для душа. Вместо этого выберите двери из прозрачного стекла. Смотрите больше у Сары Шерман Самуэль.

    44 год Используйте лестницу

    Прислоните лестницу к стене за унитазом, чтобы освободить место для подвешивания постельного белья или душевой кабины. Смотрите больше на Jenna Sue Design Co.

    45 Добавить больше зеркал

    Зеркала

    полезны не только для коррекции макияжа: свет отражается от отражающих поверхностей и помогает сделать комнаты больше.Так что, даже если вы можете поместиться только в мини-зеркало (например, на подвесной полке в этой ванной комнате), это будет иметь большое значение. Узнайте больше на Maison de Pax.

    46 Пойти с раздвижной дверью

    Вместо двери на петлях, которые в открытом состоянии занимают место в вашей маленькой комнате, выберите дверь на направляющей, которая всегда будет параллельна стене. Смотрите больше на Оттенках синего интерьера.

    Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Делаете ремонт в ванной? Прочитайте это!

    Если вас устраивает нынешняя планировка вашей ванной комнаты и все, что вам нужно для обновления, — это слой краски, новая сантехника, осветительные приборы и современное оборудование, вы можете рассчитывать заплатить менее 5000 долларов.С другой стороны, капитальный ремонт может обойтись вам от 30 000 до 40 000 долларов. Планируете ли вы скромную переделку ванной комнаты или капитальный ремонт и реконструкцию, наши советы экспертов, начиная с простейших исправлений и заканчивая капитальным ремонтом, помогут вам сделать это правильно.

    Выберите подходящий оттенок краски

    Фото Энтони Тиеули

    Раньше вам приходилось использовать глянцевую или матовую краску для стен, чтобы заблокировать постоянную влажность в ванной комнате.Но сегодня многие производители выпускают специальные краски с модным матовым покрытием, в состав которых входят антимикробные добавки для защиты от влаги и плесени. Эти краски могут стоить до двух раз дороже, чем стандартные латексно-акриловые. Так что если хотите сэкономить, выбирайте глянцевый. Лучший способ предотвратить появление плесени и грибка — остановить ее до того, как она начнется, с помощью вытяжного вентилятора с надлежащей вентиляцией, направленного наружу. Не принимайте душ в течение как минимум 24 часов до и после покраски, чтобы влага не помешала процессу отверждения краски.

    Сначала выберите кран

    Фото Нат Ри

    Смеситель для раковины — или в некоторых случаях смеситель для ванны — является наиболее заметным оборудованием во многих ванных комнатах, поэтому начните с его выбора, а затем сопоставьте душевой набор, рычаг смыва унитаза, штанги для полотенец и другое оборудование со стилем смесителя и отделочный материал. Смесители с эргономичным рычагом проще всего использовать людям любого возраста, и вы можете найти их в стилях от современного до винтажного.

    Подумайте о своих потребностях в хранении и прилавках

    Фото Энтони Тиеули

    Ваш выбор раковины и умывальника идут рука об руку, чтобы определить, сколько места для хранения и прилавка предоставит ваша ванная комната: умывальник на пьедестале предлагает тонкий и традиционный силуэт, который идеально подходит для небольших ванных комнат, но в нем нет тщеславия для хранения и очень ограниченная стойка поверхность. Раковина для посуды — это чаша, которая стоит на умывальнике — часто это переделанная антикварная мебель, — поэтому внутри достаточно места для ящиков и места для хранения вещей, но мало полезного пространства наверху.Традиционный туалетный столик предлагает как столешницу наверху, так и место для хранения внизу.

    Сделайте безупречную промывку своим приоритетом

    Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

    Если вы в последние годы не покупали унитаз, вас ждет сюрприз. Сиденья с подогревом и светодиодной подсветкой, встроенное биде, функции экономии воды и самоочистки — вот лишь некоторые из высокотехнологичных решений, которые вам необходимо оценить.Но безупречная промывка должна быть вашим главным приоритетом. Посетите map-testing.com, чтобы проверить, способен ли унитаз выполнять свою работу одним нажатием ручки. Ищите туалеты с оценкой максимальной производительности (MaP) 500 или выше; в эту группу входит множество туалетов с рейтингом WaterSense, которые представляют собой высокоэффективные модели, использующие лишь половину установленного законом ограничения в 1,6 галлона на смыв.

    Обольщайтесь правильным светом

    Фото Уильяма Геддеса

    Встраиваемые или устанавливаемые на поверхность потолочные светильники имеют решающее значение для общего освещения комнаты, но не подходят для самоотражения.Рабочее освещение по обе стороны от зеркала под раковиной идеально. Светильники следует размещать на уровне глаз (около 66 дюймов) и в идеале на расстоянии от 36 до 40 дюймов друг от друга. Если нет места для боковых бра, установите на стену над зеркалом длинный светильник.

    Pick Фарфор

    Предоставлено Merola Tile

    Цементная и энкаустическая плитка сейчас в моде, но они могут быть дорогими, их сложнее и дороже укладывать, они подвержены травлению кислотами и агрессивными моющими средствами и требуют ежегодной герметизации.Для высококачественных, доступных и простых в уходе поверхностей золотым стандартом является фарфор. Самые прочные версии практически устойчивы к образованию трещин и пятен, и вы можете найти плитку, которая убедительно имитирует внешний вид керамики ручной работы, натурального камня и даже деревянных полов.

    Выбирайте нелипкие поверхности

    Предоставлено Merola Tile

    Некоторые плитки создают серьезную опасность поскользнуться при намокании.Чтобы пол в ванной не стал опасно скользким для людей, выходящих из ванны или душа, выбирайте плитку с текстурированной поверхностью, матовую отделку или глазури, содержащие песок. Другой вариант: небольшая плитка с множеством линий затирки может добавить сцепления полу.

    Рекомендации по бюджету для капитального ремонта ванной комнаты

    Иногда не что иное, как капитальная реконструкция с минимальными затратами, дает вам необходимое пространство или желаемое вами святилище в стиле дзен.Но если вы ищете окупаемости при перепродаже, подумайте вот о чем: сумма, которую вы должны быть готовы потратить на любой крупный ремонт, зависит от стоимости этой комнаты в процентах от общей стоимости вашего дома. Ознакомьтесь с нашей интерактивной инфографикой с рекомендациями по максимальному бюджету, который вы должны выделить, чтобы обеспечить стабильную окупаемость ваших инвестиций.

    НУЖНА ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ВАШЕЙ РЕМОДЕЛИ?

    Рассмотрим личный заем. Предварительно просмотрите свою процентную ставку. Проверка никак не повлияет на ваш кредитный рейтинг.
    Фиксированные ставки | Быстрые средства | Гибкие условия

    Проверьте свою ставкуНачните с нуля

    Во многих ванных комнатах, особенно построенных до Второй мировой войны, плитка и ванна укладываются в толстый слой бетона. Единственный способ удалить их и начать заново — это произвести полный снос «кишки», то есть вырвать все до каркаса. Это исключает недорогую косметическую реконструкцию ванной комнаты — если вы не установите новую плитку поверх старой и не отполируете ванну, повторно глазируя ее (распыляя новую отделку) или устанавливая поверх нее сделанную на заказ оболочку из стекловолокна.Это недорогие, но недолговечные решения, и они не позволяют устранить проблемы с водопроводом или перенастроить, расширить или по-настоящему преобразовать пространство.

    Сохранить дверь, заменить окно

    Фото Нат Ри

    Если дверь вашей ванной комнаты соответствует стилю других межкомнатных дверей в вашем доме, ее повторное использование — простой способ убедиться, что новая ванная комната будет ощущаться как место в доме — даже после того, как вы полностью модернизируете пространство.Хотя вы также можете сохранить существующее окно, замена позволит вам повысить энергоэффективность и изменить конфигурацию для большего окна, которое позволяет больше света, или меньшего, установленного выше для большей конфиденциальности без необходимости обработки окон.

    Повторное использование и соответствие существующей обрезки

    Фото Кевина О’Коннора

    Установить новую отделку, подходящую к тому, что есть в старом доме, непросто.Поэтому попросите вашего подрядчика осторожно удалить существующие молдинги в начале проекта и повторно использовать их для вашей новой ванной комнаты. У вас, вероятно, будет достаточно, если вы сохраните тот же макет. Если, с другой стороны, вы расширяете пространство или добавляете двери или окна, вы можете взять образец старой лепнины на лесной склад и попытаться найти близкое соответствие, или (что более дорого) вырезать лезвие формирователя, чтобы создать профиль, который идеально сочетается с вашей отделкой.

    Обращайте внимание на то, что скрывается за стенами

    Фото Энтони Тиеули

    В ванной следует утеплить не только внешнюю стену.Изоляция внутренних стен каменной ватой сведет к минимуму передачу неприятных звуков, таких как смыв воды в туалете или исполнение шоу в душе. Для полностью укомплектованных ванных комнат вы также можете попросить своего подрядчика предоставить специальный влагостойкий гипсокартон (обычно зеленый или фиолетовый), чтобы избежать проблем с плесенью и плесенью, а также цементную подкладку в душевых или экструдированные пенополистирольные панели (оранжевые) везде, где вы будете укладывать плитку, чтобы обеспечить прочное и прочное соединение плиток.

    Держите приспособления на месте и экономьте на труде

    Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

    Если вы устанавливаете новую ванную комнату наверху или вам необходимо заменить основную водосточную трубу до подвала в существующей ванной комнате, подумайте об использовании чугуна вместо стандартного ПВХ-пластика.Это может показаться старомодным, но чугун намного тише, поэтому вы не услышите каждый свист воды, когда сидите в комнате под ванной. А если вы поставите новую раковину, унитаз, душ и ванну на место старых, вам также не придется прокладывать новые водопроводные и сливные патрубки в этих местах, что потенциально сэкономит вам тысячи на стоимости проекта.

    Обновите свою электрическую систему

    Фото любезно предоставлено Leviton

    Существующие электрические цепи, питающие вашу ванную комнату, почти наверняка питаются от 15-амперной проводки (тонкие провода со сравнительно малой мощностью).И, вероятно, ими злоупотребляли годы влажности и сушки волос. Таким образом, помимо установки розеток GFCI в соответствии с нормативными требованиями, вы захотите заменить проводку специальной схемой на 20 А и множеством розеток для всей бытовой техники в современных ванных комнатах, от электрических бритв и зубных щеток до утюгов для выпрямления волос.

    Контрольная температура и влажность воздуха

    Фото Венделла Т. Уэббера

    Если у вас есть принудительное воздушное отопление и охлаждение, не забудьте включить в ванную комнату вентиляционное отверстие, где в противном случае температура может колебаться между высокими и холодными.Для водяного отопления рассмотрите излучающий теплый пол или нагреватель под туалетным столиком: это небольшой вентилятор, который преобразует тепло от вашей системы водяного отопления в теплый воздух для ванной комнаты. Вытяжной вентилятор также необходим. Для основной ванны выделите бесшумный прибор и включите таймер, который будет работать в течение 20 минут после душа. Для семейной или гостевой ванны выберите модель со средним уровнем шума и мощностью — и подумайте о датчике влажности, чтобы вам не приходилось полагаться на детей или гостей, чтобы включить его. Для дамской комнаты: установите громкий вентилятор для максимальной уединенности звука возле общественных мест.

    Отдельные душ и ванну

    Фото Энтони Тиеули

    Если у вас есть комната, подумайте о разделении ванны и душа. Отдельно стоящая глубокая ванна для замачивания — это высшая роскошь, а отдельная душевая кабина предлагает больше места и упрощает доступ, устраняя опасность споткнуться о порог ванны.Число таких мер универсального доступа растет; Фактически, по данным Zillow, дома с душевыми кабинами без бордюра, в которых пол в ванной переходит прямо в душ, без чего-либо переступать через них, продаются на 4,6% больше и на 38 дней быстрее, чем аналогичные дома без них. Если возможно, сделайте душевую кабину размером не менее 4 на 4 фута, чтобы оставалось достаточно места для маневрирования, и у вас будет достаточно места, чтобы добавить отдельно стоящую скамейку. И подумайте о ручных насадках для душа — они полезны для мытья, они также облегчают мытье душа.

    Рассчитайте затраты

    Прежде чем приступить к сносу стен, вы должны установить реалистичный бюджет на ремонт ванной комнаты и придерживаться его. Чтобы оценить стоимость вашего ремонта, исходя из его объема и средней цены для вашего района, воспользуйтесь нашим простым в использовании калькулятором. А если вам нужны дополнительные деньги для финансирования ремонта вашей кухни, вы можете получить личный заем от Discover — это быстрый и простой вариант. Предварительно просмотрите свою процентную ставку и выберите, сколько вам нужно до 35 000 долларов, чтобы инвестировать в долгосрочную стоимость вашего дома.

    НУЖНА ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ВАШЕЙ РЕМОДЕЛИ?

    Рассмотрим личный заем. Предварительно просмотрите свою процентную ставку. Проверка никак не повлияет на ваш кредитный рейтинг.
    Фиксированные ставки | Быстрые средства | Гибкие условия

    Проверьте свою ставку

    .

    Дом своими руками из досок фото: Страница не найдена — DomSdelat.ru

    Мар 23, 1971 автор alexxlab Разное

    Страница не найдена — DomSdelat.ru

    Материалы 632.

    Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

    Внутренняя отделка 646.

    Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

    Материалы 625.

    Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

    Интерьер 626.

    Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

    Страница не найдена — DomSdelat.ru

    Материалы 632.

    Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

    Внутренняя отделка 646.

    Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

    Материалы 625.

    Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

    Интерьер 626.

    Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

    для дачи деревянный, пошаговая инструкция, фото (55 штук), чертежи, схемы

    С точки зрения психологов, собственная территория нужна каждому человеку и особенно детям. Не зря ведь у них тяга к строительству шалашей, халабуд, баз и других построек из любых подходящих и не очень материалов. Если есть собственные двор или ребенок много времени проводит на даче, постройте ему детский домик. Самый простой способ — по каркасной технологии. Примеры постройки деревянных игровых домиков для дачи в фотоотчетах.

    Содержание статьи

    Игровой домик для дачи с песочницей внизу

    Привезенный брус 100*100 мм доводим до гладкости. Можно рубанком, можно — дрелью с закрепленной шкуркой. Сначала крупным зерном, потом — мелким. После обрабатываем от гниения защитным составом, красим. Пока столбы сохнут, бурим ямки (диаметр у нас 23 см, глубина 60 см). В них засыпаем на дно около лопаты щебня. Ставим столбы, выставляем вертикально, засыпаем щебнем, уплотняем, бетонируем.

    Готовим столбы, пропитываем, ставим и бетонируем

    Подрезаем выставленные столбы все в один уровень. Сверху закрепляем тот же брус 100*100 мм. Обработан он также тщательно: чтобы заноз не было. Соединяем в полдерева: на концах выпиливаем выемки в половину толщины бруса. Для бруса 100*100 мм вырезы по 50 мм в глубину и по площади 100-100 мм: чтобы ровно лег так же запиленый край другого бруса.

    Закрепляем верхний брус. Собраны три, лежит пока четвертый.

    Крепим надежно: сверху по 2 длинных гвоздя (200 мм), по бокам уголки на саморезы.

    Уголки с двух сторон

    По длинной стороне крепим дополнительный брус. Под него в середине — над стойкой — вырезаем выемку тоже на половину толщины бруса — 50 мм. Больше не нужно, чтобы древесина не лопнула. Укладываемый брус по концам запиливаем  также, как и те, что идет по периметру: в полдерева. Он укладывается в подготовленный запил.

    Вырезаем посадочное место под поперечный брус

    Детский домик должен иметь солидный запас прочности. Потому перестраховываемся в каждом соединении. Чтобы придать конструкции устойчивость при боковых нагрузках, поставим укосины. Их нарезаем из бруса 50*50 мм, концы спиливаем под 45°.

    Готовим укосины

    Ставим враспор, хорошо поджимая.

    Установка укосин

    После установки укосин настилаем доску. Это будет пол домика.

    Без помощника — никак

    Настил из досок обрезаем. Удобнее работать элеткролобзиком, но можно и ножовкой.

    Обрезаем излишки досок, ровняя по брусу

    На готовом настиле собираем каркас игрового детского домика. Используем брус 50*50 мм. Брусья выставляем строго вертикально, крепим сначала гвоздями — по два с двух сторон, затем усиливаем уголками на саморезах (тоже с двух сторон).

    Собираем каркас домика на втором этаже

    Увеличиваем жесткость конструкции установив укосины. Затем прибиваем обвязку второго этажа. Эти брусья просто прибиваем между столбами. Их надо отпилить с большой точностью, чтобы постройку не перекосило. Укрепляем стыки уголками, после ставим укосины.

    Ставим укосины внизу, потом собираем верхнюю обвязку

    В том месте, где будет вход укосины не прибиваем.

    Основной каркас собран

    Далее ставим промежуточные стойки для формирования окон. Способ крепления такой же: по два гвоздя сверху/снизу, потом два уголка.

    Готов к обшивке

    Обшивали доской, оставшейся с упаковки оборудования. Можно использовать от паллет, купить доску-дюймовку (толщиной 12-13 мм), обшить вагонкой или имитацией бруса, бревна, сайдингом.

    Обшивка идет быстро

    Когда обшивка почти закончена, начинаем собирать стропильную систему. Проще, конечно, сделать односкатную крышу — сделать одну стенку выше и никаких проблем. Но лучше смотрится двускатная, хотя и сложнее в исполнении.

    Для стропильной системы ставим по две доски на ребро, соединяем вверху, отпилив углы. Подъем зависит от желания и количества снега. Если снега много, поднимайте конек повыше. Если нет — можно около метра или меньше. Сбиваем гвоздями, потом соединение усиливаем накладными пластинами.

    Собираем стропильную систему

    При строительстве домов тут ставят или металлическую пластину или кусок доски. Решили использовать доску.

    Усиление накладкой

    Далее надо сформировать запил так, чтобы полученный треугольник опирался на верхний брус. Его ставим, отмечаем место и примерно вырезаем. Потом подгоняем так, чтобы стропила «садились» плотно.

    Важно правильно посадить стропила

    По готовому образцу размечаем другие стропила. Вырезаем, сбиваем под две стропильные ноги под углом (все должны быть одинаковыми как под копирку). Установив на верх домика, проверяем вертикальность. Затем прибиваем двумя гвоздями с двух сторон и ставим уголки.

    Стропила стоят

    Теперь на стропила укладывают доски обрешетки. Кровельный материал будет ондулин. Доску кладем 11*100 мм с шагом 30 см.

    Обрешетка смонтирована

    Исходя из толщины доски (11 мм) берем для крепления ондулина саморезы длиной 25 мм (чтобы хорошо вошли в доску. Под шляпки кладем резиновые прокладки -чтобы не текло.

    Укладка кровельного материала на крышу детского домика закончена

    Далее — отделочные работы и обеспечение безопасности — перила.

    Начало покраски

    Перила из обработанной, ошкуренной доски. Прикручиваются на мощные саморезы 90 мм. Два в нижний брус — один в доску обшивки.

    На «веранде» домика устанавливаются перилаМощные саморезы по три на каждую дощечку

    Вверху перила соединяются брусом 30*30 мм. Потом к нему будет прибита доска — поручень.

    В почти готовом видеПерила готовы к покраске

    Внизу решено поставить песочницу. Собрать несложно: восемь досок на стенки, соединенные по углам при помощи брусков, Сверху прибита доска-бортик. Затем песочница красится. О том, как делать песочницы читайте тут.

    Покраска песочницы в четыре пары рукУстановлена на местоОкончательный вариант (пока)

    Такой детский домик своими руками построить по силам даже «не строителю». Особо сложных работ нет, инструментом можно обойтись элементарным.

    Несколько вариантов из той же серии на фото ниже. Два — домика с горкой, и один одноэтажный вариант, больше подходящий для девочек.

    Со скоростным спускомСпортивный уголок в нижней частиДетский домик с горкойОдноэтажный «открытый» вариант

    Самостоятельное изготовление детской площадки описано тут. 

     Как сделать детский домик из ОСб и фанеры (каркасная технология)

    Решено сделать домик по каркасной технологии — основа из доски, обшивка из ОСБ. Размеры в плане —  3*2 м, высота стен 1.5 м, в коньке 2.2 м. Были закуплены доски 50*100 мм на каркас, доска-дюймовка (100*12 мм) на черновой пол, ОСБ 9 мм на пол и наружную обшивку, для внутренней — шлифованная фанера ФСФ 6 мм, пенопласт для утепления толщиной 100 мм.

    Подготовительные работы — сборка щитов для детского домика — велись в гараже: холодно еще. Позже, как потеплеет, домик переедет на дачу, на место постоянной прописки.

    Первый этап — изготовление каркаса пола. Сбиваем прямоугольник со сторонами 3*2 м, прибиваем поперечные доски (лаги пола) с шагом в 50 см.

    Каркас пола готов

    Пол будет утеплен пенопластом. Дети любят сидеть на полу, потому утепляем хорошо — пенопластом в 100 мм. Под него с нижней стороны набиваем тонкие планки — чтобы не проваливался. Вставляем пенопласт. Щели можно заполнить монтажной пеной.

    Монтаж пенопласта

    Хорошо, что постройка небольшая. Ставим на бок и подшиваем снизу доской-дюймовкой. Это будет черновой пол. После перевернув, зашиваем ОСБ.

    Готовим платформу для детского домика

    Позднее, когда вывезли домик на дачу, была выявлена ошибка монтажа ОСБ. Его прибивали вплотную. На влажном воздухе материал разбух и листы кое-где повыгинало. Потому при монтаже листового материала оставляйте зазор в 8-10 мм.

    Далее собираем каркас стен. Стойки ставим с шагом в 1 метр, под окна и двери — удвоенные. Так как сверху будет набито с одной стороны ОСБ, с другой — фанера, конструкция будет жесткой. Укосины не ставим. Они нужны, если будет детский домик оббиваться вагонкой или другим реечным материалом.

    Сборка каркаса стенПримерка стенок на полу

    Работы перенесены на дачу.  В качестве фундамента использованы три старых бревна. Они обтесаны, выровнены верхушки. Бревна выставлены в уровень, на них прибита доска, на которую и будет установлена платформа. Ширина домика 2 метра, а бревна — 3 м длиной. Оставшуюся часть оформим как террасу или крылечко.

    Основание для детского домика

    Установили платформу. К бревнам она прикреплена большими шпильками, которые соединяют бревно и платформу. Начали выставлять каркас стен. Их надо ставить точно вертикально. Чтобы закрепить использовали временные укосы — прибивали досками сбоку.

    Ставим первую стену

     

    Вид сбоку

     

    Закреплены снаружи (на этом фото видны соединительные скобы)

    По ходу дела, выставив и проверив ровно ли стоит стенка, прибиваем ее к платформе длинными гвоздями. Длинна гвоздя такая, чтобы он, как минимум, доходил до середины доски каркаса.

     

    Вставлены боковые стенки

     

    Весь каркас детского домика на месте

    Далее начинается сборка стропильной системы. Первым делом ставим конек — доску посередине, которая и будет формировать скат крыши.

    Конек крепим к домику

    Затем начинаются примерки: надо правильно выпилить уголки под стропильные ноги, чтобы они ровно ложились на доски. Сначала вырезаем примерно, постепенно добиваясь того чтобы не было зазоров.

    Пробуем «создать» стропильную ногу

     

    Примеряем, исправляемДругой ракурс

    Когда форма запилов ясна, ее переносим на другие доски при помощи остро отточенного карандаша. Все ровненько вырезаем (лобзиком, если есть или ручной пилой). Потом прибиваем все доски к каркасу. Между стропилами набиваем поперечные доски — на них будет опираться ондулин. Получается такой домик.

    Крыша почти собрана

     

    Строительство детского домика на даче близится к завершению

    После строительства стропильной системы остается только обшивка — внутри и снаружи. Снаружи набиваем ОСБ. КРоим так, Чтобы стыки приходились на стойки. Прибиваем гвоздями, можно использовать саморезы по дереву. Кому чем удобнее.

    Обшивка снаружи ОСБ

     

    Осталось немного

     

    На крышу уложен ондулин

    Дальше дело за внутренней отделкой и утеплением. Сначала набивается ветрозащитная мембрана (чтобы не холодно было), затем крепится базальтовая вата (10 см толщина, чтобы стала как раз на глубину доски.

    Утепление домика внутри — минеральная (базальтовая вата)

    Сверху прибивается все фанерой. И все. Дело сделано — покрасить и можно сдавать в эксплуатацию)))

    По той же технологии можно построить домик на дереве. Надо будет закрепить площадку, а все остальное очень похоже.

    Чертежи и схемы

    Каждый самодельный детский домик отличается по габаритам. Исходите из того, сколько «обитателей» в нем планируется. Если ребенок будет играть один, то 1,5*1,5 м — более чем достаточно. Если детей двое,  уже нужны большие размеры. Хотя бы 2*2 м. По высоте тоже решайте сами. Но меньше чем 1,5 м лучше не делать.

    Примерные размеры домика для детских игр

     

    Чертеж и раскладка с размерами

     

    Домик-шалаш

    Домик из досок и фанеры с крышей-горкой

    Домик для детей с горкой

     

    Этапы строительства детского домика с крышей в виде горки

     

    Материалы для строительства детского домика

    Домик-шалаш для игр

    Домик-шалаш с игровой площадкой на втором этажеЭтапы строительства

    Выбирай несложный детский домик из дерева своими руками!

    Детям очень нравится играть, сооружая свой домик из коробок, табуреток, диванных подушек, одеял. Промышленность предлагает различные варианты домиков из пластика, дерева, фанеры. Они выполняются с устройством горок, лестниц, окошек, дверей, качелей, спортивных площадок, ограждений (фото 1,2,3,4,5). Интересным конструкторским решением считается детский домик, обустроенный на дереве (ф. 6,7). Детские избушки могут рассчитываться на установку в помещении (ф. 8) или на природе (ф. 9). Домики для детей, изготовленные в промышленных условиях, обладают красотой, функциональностью, эксклюзивностью, безопасностью. У них – масса достоинств и один недостаток – высокая цена. Финансовую проблему можно решить альтернативным способом: соорудить детскую избушку собственноручно с учетом своих условий и желаний своего ребенка.

    ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:Как самостоятельно построить игровой домик для детей

    Идеи

    В интернете предложено множество идей производства детских домиков из дерева своими руками разных размеров, типов, проектов. Избушка из дерева для детских игр может быть с:

    • дверью или без нее;
    • 1-м, 2-мя, 3-мя, 4-мя, 5-ю и более окошками или проемами;
    • горкой;
    • спортивным комплексом;
    • террасой, ограждением;
    • закрытой, открытой, полузакрытой формой;
    • лестницей, несколькими этажами;
    • интересной архитектурой;
    • большими и маленькими размерами.

    (фото 10, 11, 11а, 11б)

    Фото 1-5 — Варианты простых однотипных домиков 160х160
    Фото 6-9 -Варианты для улицы и помещения

    Фото 10-11 — Игровые дома разных размеров
    Фото 12 — Варианты простых игровых зон

     

    Материалы

    Попробуйте построить детский домик из дерева своими руками с размерами длины/ширины/высоты 160/160/140 см и высотой конька 90 см, как на фото 12. Он несложен в изготовлении и подборе материала и состоит из:

    • 4-х блоков для фундамента;
    • 11-ти половых досок с длиной 1,6 м;
    • 4-х брусков для основания;
    • 6-ти кровельных брусков для стропильных «ног»;
    • 4-х брусков для обвязки каркаса;
    • пиломатериала для ригелей, затяжки, перемычек;
    • обрезной доски для обшивки каркаса;
    • наличников с резным исполнением.

    Для сборки понадобятся гвозди, шурупы, крепежные уголки. Накрыть строение для детских игр можно ондулином.

    Внимание: Чтобы обезопасить детей от ран и заноз, нужно покупать фугованные стройматериалы, создавать фаски на углах. При монтаже строения нужно осматривать каждую доску, ошкуривать по мере необходимости. Если в доске имеется сучок, который может со временем выпасть, лучше такую заготовку поставить сверху, куда не дотянется рука малыша.

    Фото 13-18 — Пошаговое изготовление детского домика из дерева, часть 1
    Фото 19-24 — Пошаговое изготовление детского домика из дерева, часть 2

    Фото 25 — Игровая площадка своими руками с применением художественной резьбы по дереву
    Фото 26 — Дом для детских игр своими руками

     

    Изготовление детского домика из дерева своими руками

    Создайте чертеж будущего домика, исходя из рекомендаций.

    1. Для начала надо подготовить участок, выровнять его. Готовый теремок весит немного, потому полноценный фундамент ему не понадобится. Но для того, чтобы обеспечить устойчивость и долговечность строения, нужно уложить по углам бетонные блоки, прокопав углубление в землю на один штык лопаты. Блоки укладывают на песчаную подушку (ф. 13). Из 4-х деревянных брусков изготавливается квадрат 160х160 см (ф.14). По углам он укрепляется крепежными уголками. С помощью таких же уголков нужно установить посредине перемычку (ф.15).

    2. На каркас укладывается половая доска длиной 1,6 м. Понадобится 11 отрезков с шириной 16 см. Получается готовый каркас пола (ф.16). Его нужно обработать с изнанки специальной мастикой от гниения и вредителей (ф. 17). Затем готовый каркас нужно уложить на фундаментные блоки, проложив между бетоном и деревом слой гидроизоляции из рубероида.

    3. Далее изготавливается каркас стен с учетом дверей и окон. Конструкцию усиливают за счет крепежных уголков (фото 18). Отдельно изготавливают стропила (ф.19). Для нашей избушки достаточно будет 3-х стропил (ф.20). Их устанавливают, как в обычном доме. Но обшивку с обеих сторон от конька делают вплотную, а по бокам – с небольшим шагом (ф. 21,22 ). Далее крышу кроют ондулином – недорогим и легким кровельным стройматериалом.

    4. Обшивка стен проводится вагонкой. Для нарядности, проемы дверей и окон украшают резными наличниками. Гладкие фигурные уголки придадут избушке красивый вид и будут гарантировать безопасность детей. С помощью фасадной масляной краски разного цвета ваша избушка для детей станет частичкой сказочного детского мира (ф.23).

    5. Для разных игр можно изготовить в домике стационарные лавочки. Их обычно устанавливают возле стен. В такой избушке не лишним будет небольшой переносной столик, другие не громоздкие предметы (ф.24).

    ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Идеи для строительства детского спортивного уголка своими руками

    Вывод

    Теперь у вашего ребенка есть свой домик, где он может играть с друзьями. Изготовление кукольной избушки не займет много времени и не потребует больших затрат. Такое строение может служить своим маленьким обитателям годами, радуя малышей гостеприимством. Со временем домик можно обновить, покрасив свежей краской.

    Как построить деревянный дом своими руками + фото и видео

    Дом – это крепость для каждого семьянина, а деревянный – это еще экологично чистое, «дышащее» жилье, в котором будет уютно и комфортно всем членам семьи. Многие века люди выбирали дерево в качестве строительного материала для поселения, а все потому, что такие конструкции прочные, теплопроводные, уютные и привлекательные. В доме будет тепло и уютно зимой, прохладно и освежающее летом, так что комфорт владельцам деревянной усадьбы гарантирован в любое время года.

    Особенности постройки деревянного дома

    Основные этапы:

    1. Создание нового проекта или изучение готового. Благодаря такой документации можно предварительно представить конечный результат, грамотно подобрать материалы, распределить строительные нюансы, получить важные разрешения. На этом этапе рассматриваются и решаются все организационные, финансовые,  проектировочные моменты.
    2. Фундамент. На него уходит более 30% материальных расходов, огромное количество времени и усилий. Правильно созданная основа гарантирует долгий срок эксплуатации здания. При выборе основы для деревянного дома необходимо ориентироваться на показатели свойства грунта. Чаще всего постройка деревянного дома своими руками предусматривает монтирование столбчатого или винтового фундаментов.
      • Первый вариант пользуется широкой популярностью, он надежный, экономичный, возводится достаточно быстро. Конструкция включает следующие элементы: ЖБ-блоки, камень и кирпич. Основа заглубляется согласно виду почвы участка и уровня подземных вод. При его возведении экономятся не только строительные материалы, но и затраты на рабочую силу, ведь это укладку такой основы можно легко сделать самостоятельно.
      • Второй вариант, винтовой фундамент, весьма затратный и требует профессионального вмешательства. Он возводится на горной и лесной местности. Сваи устанавливаются на размеченной территории и закручиваются в землю на глубину до 2,5 м. Далее, вся конструкция заливается бетоном, после чего приваривается оголовок и монтируется верхняя часть фундамента.
    3. Тип дома. Наиболее распространенные каркасные деревянные дома, бюджетные, их можно построить по 190 долларов за квадратный метр (без учета коммуникаций). Из оцилиндрованного бревна – 270 $, а из клееного бруса – 460 и более. Внимание: идеальным материалом строительства деревянного дома своими руками считаются бревна длиной 7 м и толщиной 25 см. Для небольшого домика подойдет древесина и 17 см в диаметре.
    4. Стены. После усадки фундамента и завершения всех подготовительных работ начинают возводить стены. Их можно сделать с круглого бревна, клееного или строганного брусьев. Это обработанная древесина без коры, сучков и различных неровностей, которая хорошим внешним видом и высокими производственными показателями. Дерево полезно для здоровья, имеет небольшую теплопроводность и разрешает декорировать каждый участок готового дома. Перед укладкой стен бревна нужно пропитывать соответствующими растворами для предотвращения повреждений.
    5. Крыша деревянного дома. Для ее возведения нужно сделать укладку стропил, тепло- и гидроизоляцию, основной кровельный материал. Важно выбрать правильную форму крыши, дабы она защищала от погодных осадков и катаклизмов, а также гармонично вписывалась в общую картину здания. Современный рынок представляет несколько видов кровельных покрытий, это ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер. Как говорится в народе, «на вкус и цвет» каждого хозяина.
    6. Окна и двери. Перед тем как сделать проемы для этих частей деревянного дома, нужно продумать механизм из эксплуатации (распашные, раздвижные), архитектурный рисунок (классика, арочные проемы), и многое другое, что позволит использовать окна и двери будущего дома наиболее комфортно и качественно.
    7. Пол и потолок. Выбираем вид напольного покрытия, он должен быть прочным, долговечным, привлекательным. Можно постелить линолеум, плитку, ламинат, ковровое или деревянное покрытия. Потолок для дома из дерева необходимо привести в эстетичный вид и спрятать в нем все подводы электрокоммуникаций.

      Обязательно! Сделать гидроизоляцию пола еще до этапа стяжки и отделки.
    8. Нужна ли отделка? Дом из бруса или оцилиндрованного бревна в облицовочных декоративных работах не нуждается, а вот здание из простого бревна требует длительного времени на усадку и отделки с помощью современных материалов.
    9. Канализация и система подачи воды. Если рядом с домом имеется труба водоканала, то нужно только подключиться к ней, а когда нет, тогда потребуется автономное водоснабжение, что стоит немалых материальных затрат. Обязательно следует провести канализацию, сделать отвод сточных труб, дабы фундамент и напольное покрытие всего участка не повредилось под воздействием грунтовых вод.
    10. Отопление производится после завершения строительства дома. Можно проложить теплый пол, подключить электрический или газовый котел, сделать печку для обогрева. Также будет правильным произвести утепление дома как внутри, так и снаружи, с использованием теплоизоляционных материалов.

    И последний шаг – электричество. Монтируется проводка согласно архитектурному плану здания, размещаются розетки и осветительные приборы. Конечно же, на этом постройка дома не заканчивается, но основные этапы выполнены.

    Советы умельцев и профессионалов

    Построить деревянный дом своими руками – задача несложная, но очень ответственная. Чтобы финишный результат служил владельцу долгие годы, нужно придерживаться «неписаных» законов возведения жилища.

    Что же нужно знать строителю, дабы облегчить себе и своим помощникам работу?

    Во-первых, заранее нужно произвести все расчеты и распилы будущей конструкции. После чего устанавливается обвязочный венец, который в углах соединяется в полдерева и скрепляется нагелями.

    Внимание: для монтирования нагеля в брусьях делается 3 отверстия, куда и загоняется он в шахматном порядке с промежутком 35 см. Специалисты советуют использовать для таких целей дуб или березу.

    Во-вторых, монтируется брус и связывается венцом в пол. Балки укладываются в торец шагом 0,7 м, после — уплотнитель и снова брусья. Доска для пола должна быть около 40 мм, чем шире шаг, тем больше будет доска. Чистовым покрытием для пола будет служить шпунтовая доска, толщиной 35 мм. Для теплоизоляции прекрасно подойдет льняной жгут, войлок, мох, пакля.

    В-третьих, нужно проложить водоотвод. Для этого с наружной стороны верхней кромки бруса делаются надрезы на 15 на 15 мм.

    В-четвертых, если планируется возведение многоэтажного дома, то второй этаж должен делаться на высоте 2,5- 3 м, далее мансарда или чердак. Двери чаще всего используются филенчатые, окна можно поставить деревянные или металлопластиковые. Оба варианты уместны.

    В-пятых, для крыши нужно подбирать доску следующих размеров:

    • 10 на 4 см — для раскосов и стоек;
    • 15 на 4 см через 1 м – для стропильной системы;
    • необрезанная, 25 мм через 40 см для обрешетки.

    А для основного покрытия крыши можно использовать профнастил, гофролист и т. д.

    Виды вентиляционных систем

    Широко известно, что дерево может «дышать», а потому в жилые комнаты будет поступать достаточно воздуха для комфортного пребывания в доме. Но этого недостаточно для узконаправленных комнат, кухни, санузла, подвала. А потому требуется дополнительная вентиляция дома.

    Выделяют естественный воздухообмен, на крышу монтируются воздуховоды, которые и направляют поток воздуха в нужное русло. В принудительном порядке циркуляции воздушной тяги можно установить специальное оборудование, а упрощенными клапанами на приток и вытяжку воздуха поставить шумоизолирующие элементы. Таким образом, проблема чрезмерного уровня шума будет решена.

    Вентиляция смешанного типа регулируется устройством для мощного оттока воздуха, который регулируется посредством вентилятора.

    Внимание: вентиляционная система нужно как в жилых, так и нежилых помещениях, это касается подвальных и чердачных конструкций.

    Приточная труба монтируется ближе к полу, а вытяжка – под потолком. Входные отверстия оснащаются сеткой для предотвращения попадания в дом пыли, грязи, грызунов и т. д.
    Чтобы зимой сохранить в доме тепло, нужно эти проемы закрывать. Важно свести к минимуму риски скопления конденсата воздуха, что напрямую влияет на срок эксплуатации древесины.

    Декорирование здания

    Покраска деревянного дома видоизменяет здание, делает его роскошнее и современней. Перед этим этапом нужно хорошо подготовиться, учесть влажность помещения, где будут окрашиваться пол или стены, определить тип древесины и состояние досок. Еще один фактор, о котором не стоит забывать – это степень нагрузки на покрытие пола. В прихожей механическое воздействие больше, а, значит, нужно тщательней и в несколько слоев наносить краску, в спальне можно обойтись лакокрасочными изделиями или выбрать эмаль с низким уровнем износостойкости (подешевле).

    Для досок используют масляную краску хоть она долго просыхает, но служит долгое время, красиво смотрится и не выделяет вредных испарений. Кроме покрасочных составов, можно применять лак, акрил для пропитки древесины. Они подходят для идеально очищенной поверхности, которая уже имеет фактурный рисунок и цвет.

    Если в полу имеются широкие трещины, их нужно заделать шпаклевкой с использованием рек-клиньев. Выступающие поверхности «зачесать» рубанком. Далее, загрунтовать, хорошо высушить и только после этих процедур переходить к нанесению краски.

    Как оказалось, построить дом своими руками очень просто – немного фантазии, сил, терпения, финансовых вложений и профессиональных видеоматериалов, которые помогут поэтапно разложить все нюансы постройки здания качественно, оперативно и доступно.

    Дачный домик из профилированной доски своими руками (+ пошаговое ФОТО)

    Идея поставить на садовом участке маленький домик для летнего досуга созрела уже давно. Интерес был к срубам, но цена уж больно заоблачная!

    «Старт» вроде нормальный, однако дальше шли устройство фундамента, кровля, окна, двери — в графе «итого» нарастала кругленькая сумма. Во время изучения всех предложений на рынке меня заинтересовал дом из профилированной доски, а точнее, конструктор, который можно собрать самому.

    Хотелось бы поделиться процессом строительства летнего садового домика из профилированной доски.

    В комплект поставки входят: стеновой материал, лаги, доски пола, стропила, настил крыши, окна, двери. Стены — самонесущие. из профилированной доски толщиной 45 мм. Домик планировался исключительно летний, осенью и зимой там никого не будет, поэтому стены такой толщины вполне себя оправдывают. Комплект заказали, но не совсем типовой: на один венец увеличили длину и высоту, изменили вид входных дверей и окна.

    После заказа у нас был месяц для того, чтобы построить фундаменты. Так как вес домика небольшой, решили их сделать столбчатыми, мелкозаглублёнными. Столбы сложили из керамического кирпича (можно было выполнить и из бетона). При устройстве фундаментов особое внимание следует уделить точности разметки и соблюдению углов, так как под готовую конструкцию их подогнать будет проблематично.

    Пространство между столбами заложил натуральным камнем. Процесс установки камня достаточно трудоёмкий, но со временем даже приносит удовольствие. Подобрал камень, поставил на раствор, излишки которого убрал смоченной водой кисточкой (делать это нужно аккуратно, чтобы из швов не вымылся цемент). И так камень за камнем…

    Для лучшей циркуляции воздуха под полом необходимо установить продухи из пластиковой трубы — тем самым мы избежим раннего старения пола и нижних венцов. На один пролёт достаточно одного продуха диаметром 70-100 мм. Камни не следует доводить до плоскости низа обвязочного бруса, так как при усадке деревянной конструкции их может зажать и образуется трещина по шву. Кроме того, это обеспечит дополнительную вентиляцию подпольного пространства. Позже конструкцию можно покрыть специальным лаком для натуральных камней с эффектом «мокрого камня».

    После устройства фундаментов заказали обвязочный брус сечением 100 х 150 (h). Обвязку следует выполнять с соединением вполдерева и креплением в стыках на большие саморезы.

    httpVV//www.youtube.com/watch?v=z8hFQBAMxXw

    Перед сборкой обвязки все брусья необходимо обработать антисептирующим составом, так как потом выполнить это будет проблематично. Если цвет обвязки светлый, то можно использовать колерованный состав: при его нанесении будут хорошо видны непрокрашенные участки.

    Скоро привезли конструктор, а точнее. 1.5 т пронумерованного дерева. Дом поставляется в полиэтиленовой упаковке, которую не следует выбрасывать (ниже объясню почему).

    В комплекте есть инструкция по сборке, которая вполне понятна. — возвести по ней конструкцию сможет человек с минимальными познаниями в строительстве. Так что собирать данный домик будет не сложнее, чем мебель из ИКЕА. Самое главное — установить первый венец, поскольку от этого будет зависеть правильность дальнейшей сборки.

    Далее всё собирается по номерам, указанным на элементах конструктора. Никаких дополнительных креплений сооружать не надо — всё сделано на заводе. Не нужно ничего укладывать и в шов — стык досок между собой достаточно герметичен.

    Для сборки домика достаточно двух человек — так намного удобнее монтировать длинномерные конструкции. При желании можно справиться и одному, но тогда работа займёт немного больше времени. Вдвоём также удобнее производить кровельные работы.

    Домик собрал за три дня. причём большая часть времени ушла на настил крыши и пола. После сборки вся конструкция была обработана специальной грунтовкой по дереву. Для покраски выбрали качественные материалы финского и российского производства.

    После сборки накрыл крышу плёнкой (использовал упаковку конструктора) и занялся выбором материала для кровли. Изучив весь ассортимент, решили остановиться на гибкой черепице средней ценовой категории. Через день был доставлен комплект кровли и листы OSB. За пару дней сделал кровлю. Если следовать инструкции, ничего сложного нет, однако второй человек ой как нужен: то подать, то подсобить. Процесс достаточно трудоёмкий, но дело того стоит. В итоге получилась современная кровля с весьма хорошими эстетическими характеристиками.

    В сборке крыши есть небольшой нюанс, о котором не рассказывают производители конструктора: если не сделать воздушный зазор между кровлей и потолком, летний домик превращается в сауну. Конечно, за ночь температура падает, но днём находиться в доме крайне некомфортно.

    Читайте также:  Каркасный дачный мини домик своими руками

    Я выяснил это когда крыша была уже готова. Пришлось выполнять термозащиту по потолку. Была куплена минеральная вата и ольховая вагонка, из которых смонтировал дополнительный потолок. Данную проблему можно решить устройством по существующему потолку дополнительных стропил и укладкой термозащиты. Также хочу отметить, что необходимо оставить воздушный зазор между минеральной ватой и плитой OSB для дополнительной вентиляции подкровельного пространства. Для защиты древесины от гниения, плесени и синевы необходимо обработать её антисептиком.

    Покрытие крыши выполнялось из битумной черепицы по сплошному настилу из OSB. Гонты укладываются от карниза к коньку. Каждый гонт после укладки необходимо закрепить специальным гвоздём с широкой шляпкой. Чтобы избежать пятнистости кровли, надо брать по несколько гонтов из каждой пачки.

    Следующей была смонтирована водосточная система. Затем начался процесс покраски. Решили красить по предварительно загрунтованной поверхности в два цвета защитной лазурью: почти бесцветная как основной и акцентный — «красный». Для грунтовки использовал состав Valtti-Pohjuste («ТИККУ РИЛ Л А»). Для финишной окраски была применена лазурь для дерева Belinka Tophybrid. Покраска осуществлялась дважды. с выделением элементов «красным» акцентным цветом.

    Дальше принялись за интерьер. Были закуплены пропитки и лаки. Пропитки следует выбирать экологически безопасные, на водной основе. Полы были затонированы и покрыты яхтным лаком.

    После этого снова вернулись к камням — доделке фундаментов, облицовке столбов и устройству крыльца и отмостки.

    В результате получился очень неплохой дачный домик для летнего проживания. Очень радует, что все материалы использовались экологически чистые и особого ухода домик не требует.

    Конечно, следует контролировать целостность отмостки, водосточной системы и лакокрасочного покрытия, но такие расходы актуальны для всех типов дачных строений.

    При устройстве фундаментов обязательно необходимо разметить оси. так как от точности изготовления фундаментов

    Камни нужно подбирать по размеру. После установки камня излишки раствора обязательно следует смыть кистью, сделав это до момента схватывания. Смывать необходимо очень аккуратно, стараясь не вымывать раствор из шва.

    После того как каменный фундамент готов, поверхность можно покрыть специальным лаком для камней, который придаст поверхности «мокрый» эффект. Раз в три года поверхность надо обновлять, так как атмосферные осадки и окружающая среда влияют на покрытие.

    Для подготовки отмостки можно использовать бой кирпича и бетона.

    Необходимо контролировать точность установки бордюрного камня, поскольку это будет влиять на правильность изготовления ступеней крыльца.

    Крыльцо делал по утрамбованному грунту из плитки полусухого прессования. Практичный размер ступеней—300 х 150 (h). он наиболее удобен для перемещения. Подпорные стенки крыльца облицевал, как и весь цоколь, натуральным камнем. Плитку необходимо укладывать на цементно-песчаную смесь насухо. После укладки плитки все швы необходимо тщательно засыпать той же смесью и аккуратно смыть водой излишки, не допуская при этом размывания швов.

    Невидимые деревянные элементы кровли необходимо обязательно обработать антисептиком. В данном случае использовался «СЕНЕЖ УЛЬТРА».

    Кровля из битумной черепицы укладывается от начала ската к коньку. Следуйте инструкции изготовителя —тогда работы можно будет выполнить в кратчайшие сроки. Необходимо уложить подкладочную плёнку в проблемных местах, к которым относятся конёк и периметр скатов. Для дополнительной вентиляции подкровельного пространства на коньке можно установить аэровентили.

    При покраске особое внимание уделите стыкам и торцам дома. Торцы необходимо пропитать лакокрасочным покрытием несколько раз. Чем лучше будут обработаны проблемные места, тем меньше они доставят хлопот в будущем.

    Внутренние поверхности я решил пропитать антисептиком, чтобы как можно меньше изменять цвет и фактуру дерева.

    Электропроводку решил оформить в стиле ретро. Как выяснилось, данный тип проводки намного дороже классического. При покупке комплекта стоит обратить внимание на провод и изоляторы.

    Провода должны быть качественные и безопасные. Изоляторы лучше выбрать керамические. так как аналоги из пластмассы имеют простоватый вид и будут портить всё впечатление.

    Читайте также:  Дачный домик из вагончика – фото

    Проводку необходимо выполнять в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок. Все разветвления следует делать в монтажных коробках, а изоляторы располагать таким образом, чтобы не было провисания провода.

    Так как винты крепления изоляторов стоят необоснованно дорого, можно купить обычные и покрасить их краской, имитирующей медь. После того как шуруп будет закручен, отличить его от медного будет невозможно.

    При устройстве террасы особое внимание следует уделить полу. Лучше заменить предлагаемую половую доску на террасную. Во время дождя вода застаивается на полу, что ведёт к преждевременному старению лакокрасочного покрытия. Три слоя яхтного лака за два года пришли в негодность, поэтому я был вынужден счищать покрытие и лакировать заново.

    СБОРКА ДАЧНОГО ДОМИКА – ВИДЕО 

    © Автор: А.Василенко

    ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Построить деревянный дом своими руками. Фото, видео.

    Ничего нет лучше деревянного дома – его атмосфера, микроклимат и уют не сравнятся ни с одной из современных построек. А возведенный своими руками, он становится бесценным! Благодаря широкому выбору стройматериалов, с задачей легко справится как профессиональный строитель, так и начинающий любитель.

    Выбор материалов для деревянного дома

    Среди огромного множества материалов довольно сложно выбрать наилучший вариант. Условно их можно разделить на три группы:

    Бревна – сюда входят материалы с круглым сечением:

    • окоренное бревно – практически необработанные рубленые стволы деревьев, включая сухостойную сосну;
    • струганное бревно – снимается верхний слой древесины для придания более универсальной формы;
    • оцилиндрованное бревно – заводская обработка позволяет придать всем бревнам одинаковую форму и размер;
    • клееное бревно – нескольким слоям склеенной древесины придается цилиндрическая форма.

    Брусья – обработанные бревна с квадратным, прямоугольным или D-образным сечением:

    • четырехкантный брус – бревну придется квадратная или прямоугольная форма;
    • профилированный брус – отличается наличием уже вырезанного теплового замка;
    • клееный брус – многослойная древесина, часто из разных пород, с квадратным сечением.

    Панели – готовые деревянные стены, изготовленные из нескольких слоев склеенных досок.

    Преимущества окоренного бревна – небольшая цена и устойчивость к внешним факторам. Но из-за разного размера и формы собирать сруб довольно сложно.

    Струганные бревна гораздо проще в использовании, но для начинающего строителя больше подойдет готовый домокомплект из оцилиндрованных бревен.

    Каждое такое бревно уже промаркировано и необходимо просто собрать дом по прилагающемуся плану.

    Единственный недостаток этого решения – цена гораздо выше обыкновенных струганных бревен. Но, учитывая простоту сборки, можно сэкономить на оплате наемным рабочим и сократить время строительства к минимуму.

    Строить дом из профилированного бруса еще проще – одинаковые размеры не требуют соблюдения очередности укладки.

    Наиболее дорогим и прогрессивным материалом является клееный брус. Благодаря технологии изготовления можно выбрать требуемые для толщины стен размеры. Так, для регионов с холодными и снежными зимами неутепленные деревянные стены должны быть не меньше 50 см, в то время как сечение обычного бревна зачастую не превышает 22 см.

    Но самый быстрый способ строительства деревянного дома – его сборка из готовых панелей.

    На стройку доставляются комплекты с уже вырезанными дверными и оконными проемами, что позволяет возвести дом всего за сутки. Цена деревянных панелей выше сендвич-панелей, но, благодаря высокой прочности материала, нет необходимости в сооружении каркаса.

    Фундамент под деревянный дом

    Учитывая небольшой вес здания (если оно, конечно, не возводится из полуметровых бревен) решение вопроса, как сделать фундамент, зависит только от предпочтений владельца. Например, для устойчивых песчаных и супесчаных грунтов достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    А на топком грунте можно организовать бюджетный фундамент из автомобильных шин или завинтить сваи.

    Процесс закладки фундамента схож для всех типов:

    • разметка участка колышками и растянутой бечевкой с обязательным точным выверением углов;
    • снятие плодородного слоя грунта – его можно вывезти к будущему цветнику или огороду;
    • выкапывание траншеи для фундамента или ям под сваи – земля выкидывается вовнутрь периметра, если планируется засыпать цоколь;
    • сборка опалубки или установка свай.

    Опалубку нужно заливать бетоном за один заход, поэтому лучше заказывать готовый. Придется озаботиться удобным подъездом, а заливка должна проводиться сразу по приезду бетоновоза. Также важно заранее выделить место для слива остатков и промывки бетононасоса. Можно подготовить опалубку в виде дорожных или тротуарных плит – они всегда пригодятся в хозяйстве.

    Сваи снаружи засыпаются песком, срезаются под один уровень, а ствол заливается бетоном. Накрываются они оголовками или швеллерами, куда потом будет крепиться нижняя обвязка дома.

    Особенности возведения стен

    Особое внимание нужно уделить обвязочному венцу. Именно он подвергается максимальным нагрузкам, подвержен гниению и выходит из строя. Поэтому лучше под него подложить подвенечную доску из лиственницы толщиной 5 см.

    Замена этой доски гораздо проще замены первого венца.

    На фундамент кладется два слоя гидроизоляции. И подвенечная доска, и обвязочный венец в углах соединяются «в полдерева».

    В первый венец врезаются лаги чернового пола или же фиксируются специальными крепежами.

    На каждый ряд бревен или брусьев стелется джут для уплотнения стыков и после укладывается верхний венец.

    Важно помнить – используя дерево естественной влажности, каждые два венца должны соединяться нагелями. Это обыкновенные бруски, зачастую круглого сечения, и служат не для скрепления брусьев между собой, а для удержания стен от деформаций при усадке.

    Устройство двускатной крыши

    Для деревянного дома двускатная крыша – оптимальный вариант. В зависимости от длины прогона стропила можно делать висячими, упрочнив всю конструкцию затяжками, или наслонными, которые поддерживаются стойками.

    Для деревянных стен мауэрлат необязателен. Крепить стропила к верхней обвязке можно жестким или скользящим соединением. Последний вариант необходим для домов с усадкой выше 8%, иначе из-за распирающего усилия стены дома может не просто деформировать, но и сорвать верхнюю обвязку.

    Начинающим строителям без опыта возведения крыш лучше проконсультироваться у профессионалов. Неправильный расчет нагрузок, включая количество осадков, может привести к разгерметизации строения.

    На видео представлена инструкция, как построить дом из профилированного D-образного бруса:

    Вам понравится

    Купольный дом своими руками (+ фото сборки) | Своими руками

    Речь пойдет о каркасных домах, только необычной куполообразной формы. Известно, что шар, в отличие от других тел, имеет минимальную площадь поверхности. А близкое расположение корпуса купольного дома к полусфере дает такому сооружению массу преимуществ.

    Читайте также: Каркасный дом дом своими руками: строительство

    Экономика


    Первое и очевидное, что сразу обращает на себя внимание, — это экономия строительных материалов, предназначенных для возведения ограждающих конструкций.Это примерно на 30% по сравнению с домом такой же полезной площади. Как и у любой каркасной конструкции, вес постройки небольшой, что дает дополнительную экономию при изготовлении фундамента.

    Причем у строителей нет ограничений по его конструкции — это может быть свайный, ленточный или плитный фундамент.

    Наконец, минимальная площадь ограждающих конструкций здания — это настоящая экономия на отоплении, купольная конструкция — еще один шаг к созданию энергоэффективного дома.

    Особенности конструкции


    На ленточном или плитном фундаменте можно сделать каменное основание и легко увеличить высоту дома. И это расширяет его архитектурные возможности — можно сделать его интересным не только снаружи: благодаря самонесущему каркасу обеспечивается свободная планировка, высокие потолки и простая организация второго света. Окна можно расположить в любом месте рамы, используя конструкции любого типа: обычные в вертикальном проеме, мансардные или стеклопакеты в самой раме.

    Технологичность


    Экономию времени на сборке дома за счет уникальной запатентованной конструкции деревянных замков по достоинству оценит любой застройщик. Каркас небольшого дома собирают два человека в день, а строительство дома под ключ вне зависимости от сезона занимает от двух недель до полутора месяцев в зависимости от модели. Вы можете привезти в караван «Лада Ларгус» комплект деталей каркаса небольшого дома. Все элементы постройки легко переносятся одним человеком.

    Благодаря использованию мягкой плитки для отделки всей поверхности «стен» не нужно красить фасад и беспокоиться о дополнительной защите деревянных конструкций дома. При установке несложно сделать перекрытие пола, а перекрытие помещения можно полностью или частично, оставив второй свет.

    Сборка купольного дома


    Каркас домика собран как детский конструктор, где для каждого соединения предусмотрены соответствующие элементы.Так, в рамах рамы есть отверстия для нагелей, через которые крепятся поперечины.

    В моделях Z10 и Z12 штифты изготовлены из фанеры ФСФ, в остальных моделях — из дерева.

    Сначала ставят стойки, закрепляя их поперечинами, собирая таким образом первый слой каркаса, после чего его облицовывают ориентированно-стружечными плитами (OSB). Благодаря этому серия приобретает достаточно жесткости, чтобы продолжить монтаж выше. Точно так же собираем следующий ярус, обшиваем его и так добираемся до вершины купола.

    Последний, верхний круг распорок вставляется между вертикальными балками только после того, как верхние вертикальные балки «сядут» на круг.

    Ссылка по теме: Каркас сарая на даче с навесом для инструментов

    Особенности цоколя купольного дома


    В инструкции по сборке к каждой модели есть чертеж свайного поля, по которому можно прикрутить фундаментные сваи своими силами (или по приглашению специалистов).

    Если использовать ленточный фундамент, то на нем можно делать кирпичи, блоки и т. Д. цоколь, позволяющий увеличить высоту потолков в доме. Например, с цоколем высотой 1 м от конструктора Z6 можно построить дом с полноценным вторым этажом и получить полезную площадь 50 м 2 .

    Можно использовать монолитную плиту или смонтировать купол на полу первого этажа дома и использовать его как чердак.

    У заказчика есть возможность приобрести только часть комплекта и смонтировать половину купола у стены дома, собрав его обычным способом, оборудовав веранду, оранжерею или зимний сад.

    Установите купол на фундамент разными способами. Стойки каркаса к головкам свай можно крепить в перчатках с предварительным сверлением. На бетонном фундаменте стойки и балки каркаса крепятся с помощью металлических соединителей и анкеров, закрепленных в бетоне. Каркас крепится к деревянной основе саморезами типа «Спакс», то есть все соединения традиционные.

    Каркас купольного дома


    Каркас облицован обыкновенно ориентированными ДСП.В инструкции по сборке есть карта среза обшивки, по которой распиливаются доски. В инструкции указаны чистые размеры, поэтому при подсчете необходимо учитывать толщину пильного полотна. Чтобы ровно покрыть кожу, вам понадобится ручная циркулярная пила с направляющей.

    Чтобы ускорить процесс, можно распилить сразу 2–3 листа, скрепленных струбцинами. Стеки однотипных элементов обшивки, сложенные на эталонном образце, позволяют легко контролировать размеры сброшенных элементов.

    Для обшивки рекомендуется использовать ориентированно-стружечные плиты, традиционно используемые в каркасе. Вы можете использовать OSP с классом эмиссии E1 (большинство плит на рынке относятся к этому типу) или с классом EO (такие OSB экологически чистые и эквивалентны дереву, поскольку в качестве связующего используется полиуретановая основа. для их производства).

    Все элементы обшивки необходимо подготовить до начала сборки.

    Особенности утепления купольного дома


    По сути, купольный дом — это обычный каркасный дом с толщиной стен 195 мм (за исключением модели Z4, у которой толщина стен составляет 145 мм).В качестве утеплителя рекомендуется использовать аэрозольный полиуретан, например, Polynor — он продается в магазинах Leroy Merlin.

    Пирог «крыша-стенка» с толщиной слоя пенопласта 10 см позволяет комфортно чувствовать себя в доме в морозы «за бортом» до -40 ° С.

    Утеплитель напыляется изнутри внутрь ориентированной ДСП в ячейках каркаса после установки гибкой кровли снаружи. Традиционная пароизоляционная пленка не требуется, так как сам слой утеплителя служит отличной защитой от влаги и пара.

    Устройство стены в разрезе: 1 — внутренняя обшивка; 2 — купольные стойки; 3 — шов с битумной мастикой; 4 — гибкая черепица; 5 — подкладочный ковролин; 6 — ориентированно-стружечная плита; 7 — пенополиуретановая напыленная теплоизоляция.

    Круглая терраса и тамбур


    Полы первого этажа можно выложить снаружи дома и сделать круглую террасу. В зависимости от снятия бревна терраса может быть без внешних опор.Сделать крытую террасу или тамбур несложно.

    Опорой для пола второго этажа этажа может служить стеллаж, скрытый в стенах.

    Внутренняя отделка купольного дома

    Для отделки обычно используют горизонтальную вагонку вагонкой или гипсокартоном. Каркас купола не дает усадки, поэтому сразу после сборки можно приступать к отделочным работам.

    Читайте также: Каркасный дом своими руками — этапы самостоятельного строительства (фото и чертежи)

    Сборка купола дома своими руками — мастер-класс


    1. Нагель в отверстие нижней стойки вставляется при помощи резиновой киянки.
    2. На нагели надеваются поперечные подкосы. Дополнительного крепления не требуется.
    3. При сборке первого яруса нужно установить стойки нагелями и закрепить проставками.
    4. Процесс сборки каркаса технологичен — первую ступень могут установить два человека за несколько минут.
    5. Стойки первого и второго яруса, соединенные с замком, фиксируются нагелем, проходящим через обе стойки.
    6. Крестовина сверху надевается на нагели.Заготовка просто встает на место — размеры всех деталей точно рассчитаны.
    7. Установка последней стойки первого яруса. После этого можно приступать к креплению OSB на днище купола.
    8. Обшивка ориентирована керамогранитными плитами первого яруса купола. Плита на одну секцию может быть составной.
    9. Сборка верхних элементов купола. Чтобы закрыть верхний ряд перемычек, необходимо установить все нагели.

    Купольный дом своими руками — видео


    Сайт благодарит компанию «Добросфера» за предоставленные материалы.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Садовый домик своими руками за 2 дня — чертежи и фото | Своими руками

    Даже имея лишь начальный опыт строительства, вы можете построить небольшой садовый домик для хозяйственных нужд за пару выходных.А в инструментах просто понадобится циркулярная пила, дрель и отвертка.

    Часто для хранения предметов и инструментов, необходимых на ферме, используется гараж, который из-за этого превращается в свалку. Здесь припаркована машина с газонокосилкой, детскими велосипедами, лыжами, инструментами для ремонта и садоводства. Узнали картинку? Тогда это интересное предложение для вас!

    Небольшая конструкция позволит освободить гараж, а в этом простом садовом домике есть еще и дополнительное удобство — он оборудован двумя внешними шкафчиками, предназначенными для хранения садового инвентаря.Это очень рационально: инструменты будут храниться рядом с местом их использования.

    Технология

    Wireframe исключает затраты на приобретение готовых строительных элементов и конструкций, позволяя самостоятельно изготовить из бруса переднюю и заднюю стены дома, внутреннюю перегородку и две боковые стены. Сборку этих пяти основных рам можно произвести, развернув детали на ровной площадке. Вертикальные стойки и турники соединяются саморезами или гвоздями. Впоследствии каркасы обшиваются вагонкой.Строят дом на деревянном настиле или на простом цементном фундаменте. Стропила поддерживают крышу и снимают нагрузку с перегородки. По окончании работ в проем на фасаде устанавливается дверь. Боковые шкафы закрываются простыми световыми откидными створками. Покройте крышу дома мягким рубероидом, уложенным на твердый дощатый настил. Все детали должны быть из древесины ели или сосны. Не жалейте денег на качественный материал — это продлит жизнь вашей конструкции.

    Ссылка по теме: Каркасный дом своими руками — как построить недорогой одноэтажный каркасный деревянный дом

    Как и любой строительный бизнес, строительство хозяйственного дома на приусадебном участке следует начинать с разработки проекта.Выбранные вами основные размеры позволят вам определить структуру здания в целом.

    Это в свою очередь поможет выбрать необходимое количество строительного материала и оценить общую стоимость вашего предприятия.

    В качестве примера представлены чертежи дома с детализацией отдельных элементов здания и общей сборкой в ​​перспективе. Если вы возьмете эту конструкцию за основу, вам потребуются бруски сечением 58-58 и 38 х 38 мм для каркаса, вагонки для обшивки стен, а также вагонки и облицовки дверного проема сечением 18. × 58 мм.

    Специального разрешения на строительство аналогичного дома площадью не более 5 м 2 не требуется. Но все же нужно знать правила, регулирующие размещение построек относительно границ соседних территорий. Поэтому тщательно выбирайте место для дома. Обычно такие конструкции располагаются на ровном и сухом участке, защищенном от сильных ветров. Вход в здание лучше делать с южной стороны, тогда даже без окон при открытых дверях будет светло.

    При устройстве площадки для строительства отметьте колышками положение угловых столбов каркаса дома и обозначьте осевую линию стен.

    Несмотря на то, что возводимая конструкция очень легкая, все же необходимо укрепить грунт под ней. Лучше всего использовать цементную плиту, положив ее на песчаную подушку. Если вы решили залить плиту на место, то не забудьте в нее зацементировать металлические анкеры, к которым можно прикрепить (либо напрямую, либо через опоры) нижний каркас каркаса.Еще проще сделать столбчатый фундамент.

    Для него выкопайте ямы глубиной 50 см. Насыпать в них слой щебня среднего размера и залить раствором. Необходимый уровень заливки каждой опоры обозначается высотой опалубки. И вот, установите якоря. Через 2К часов осмотрите фундамент и исправьте недостатки. Позже раствор наберет силу.

    Все необходимые детали каркаса следует подготовить заранее. Учтите, что угловые столбы здания опираются на фундамент, а промежуточные столбы каркасных стен — на нижнюю обвязку.Поэтому длина их будет разной. Разложив детали на плоской горизонтальной площадке, сначала соберите две торцевые стенки.

    Не усложняйте себе работу. Стойки с обвязкой просто соединяются болтами или шурупами 6 х 120 мм. Не забудьте предварительно просверлить для них отверстия. Затем обшиваем стены досками, начиная снизу. Используйте для этого оцинкованные гвозди длиной 60 мм. Прямо на шнуре отрезать дисковой пилой выступающие концы досок. Фасадные стены отличаются друг от друга только тем, что на главном фасаде есть две дополнительные опоры дверного проема.

    Ноги плота крепятся к верхним концам косо срезанных стоек каркаса. Центральная ферма усилена затяжкой. Ферменный узел должен быть надежно связан через опорные стержни с верхней обвязкой каркаса стен.

    Закрепите внутреннюю перегородку, накрутив отверткой винты 8 x 100 мм в передней и задней стенках фасадов, предварительно просверлив для них отверстия. Потом подключите тот же

    все четыре стены.Усиливают конструкцию, обтянутую досками каркасом задней и передней фасадных стен.

    Уложить среднюю ферму на верхнюю обшивку боковин боковых стенок и с помощью металлических уголков через опорные стержни сечением 58 х 58 мм надежно закрепить их винтами. Прибейте к угловым стойкам и уложите пол в шкафах.

    Откройте дверной проем досками, которые будут играть роль дверной коробки, и встаньте лицом к ней. Проделать эту работу можно, собрав все подготовленные компоненты, разложив их по земле или последовательно установив прямо в проем.Для шкафа на центральном каркасе настенного каркаса прибейте притворную планку. К нему будут прикреплены стопорные болты. Затем лизните отверстие шкафа. Для закрытия шкафа достаточно иметь легкие дверцы из досок, скрепленные поперечинами сечением 18 х 58 мм. Наклонно ввинчивайте гвозди в кожу. Подвешиваем двери на обычные петли (дверные или оконные). Если вы будете запирать шкаф, вам нужно будет подбирать защелки за глаза.

    Наклон крыши на землю. Уложите подкладку вдоль брусьев и скрепите панели коньков гвоздями.Подложите бруски под доски со стропильными ступенями. При штабелировании на крыше их можно прикрепить к стропилам через бруски саморезами. Однако кровельные доски можно пришивать и прямо на стропила. Края мягкой кровли, уложенной на панели, прибивают оцинкованными гвоздями с крупными шляпками. Затем уложите ветровую и карнизную доски, накройте углы домика стеллажами.

    В конце, внутри и снаружи, пропитайте древесину средством для защиты от гниения и грибка. Покраска дома возможна только снаружи.Дополнительную защиту конструкции придают два слоя краски или декоративная лазурь.

    Ссылка по теме: Гостевой дом своими руками — проект

    Каркас садового домика — чертежи

    Ссылка по теме: Садовый домик своими руками — фото, инструкция и этапы строительства

    Садовый домик своими руками — фото


    1. Сборные детали каркаса — стойки, брусья нижней обвязки, перемычки, стропила и затяжки — собирают на ровной площадке в каркасе стен, соединяя их саморезами.Отверстия для шурупов просверливаются дрелью.

    2. Каркасы обшить рифлеными досками, сплотив их клиновым зажимом. Забиваются оцинкованные гвозди.

    3. Выступающие концы досок обрезаются циркулярной пилой.

    4. Соединение стоек с наклонными стропилами производится саморезами, вкручиваемыми под углом к ​​стропильной балке.

    5. На передней стене,

    по бокам дверного проема. Работа начинается снизу.Откройте верхнюю доску на месте.

    6. Шляпки фиксирующих гвоздей обшиты опалубкой. Трещины в углах скроют их в досках обшивки. Первую доску кладут снизу, отступая от края планки.

    7. Стеновые панели и перегородки можно соединять гвоздями, но рациональнее использовать большие шурупы-глюхари, предварительно проделав под них отверстия.

    8. Дверная коробка вставляется в проем.

    Его изготовление требует точного соблюдения требуемых размеров.Ящик можно собрать на месте или, как показано на фото, на ровной площадке.

    9. Установка коробки и кожуха должна быть аккуратной, чтобы не было трещин.

    и перекосы: дверь будет на главный фасад.

    10. Перегородки шкафов к стенам прикручиваются саморезами. Обшивка фасада шкафов подводится к краям каркаса, закрывая угловые и промежуточные стойки.

    11. Для сборки дверного полотна собирают обвязку.Поперечины, устанавливаемые в местах крепления петель, укрепляются короткими распорками. Перед облицовкой дверной коробки под стяжку используйте хомуты.

    12. Эту дверь лучше всего вешать на петли сарая с длинной картой. Полезно для увеличения прочности кожух ящика изнутри помещения дополнительно фиксируется саморезами.

    13. При установке задвижки может потребоваться деревянный брусок, который прибивается непосредственно к доскам вагонки.

    14.Стоящая посередине дома стропильная конструкция крепится к верхнему каркасу стен с помощью четырех уголков из оцинкованной стали. Здесь вы можете использовать аккумуляторную отвертку.

    15. Крыша стропила досками. Обрезая их концы, используйте шнур. Обшивка начинается в нижней части свеса.

    16. Укладываем битумную кровлю снизу так, чтобы рулон катился по откосу. Последующие полосы и подкова покрываются внахлест рубероидом.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Строительство собственного дома: пошаговое руководство

    Дома бывают самых разных видов, чтобы удовлетворить все потребности. Из-за богатого выбора существующего жилищного фонда, а также высокой стоимости строительства дома новой постройки, большинство потенциальных домовладельцев покупают уже существующие дома.И это совсем не плохой выбор. Большинство домов достаточно долговечны, чтобы прослужить десятилетия, их можно легко реконструировать, и они могут расти в цене.

    И все же дома новостройки имеют неоспоримое очарование. Новый дом можно спроектировать именно под ваши нужды. В нем есть несколько скрытых проблем, если они вообще есть. Опасные материалы, такие как краска на основе свинца и асбест, отсутствуют. В доме заложены новые преимущества, а старые проблемы не учитываются. Поэтому неудивительно, что большинство людей предпочли бы построить свой собственный дом, а не покупать старый, если бы все остальные факторы были одинаковыми.

    Следует ли вам выступать в качестве собственного подрядчика?

    Когда вы решите построить свой собственный дом, как правило, лучше всего сделать это через лицензированного генерального подрядчика.

    Многие штаты действительно позволяют домовладельцам выступать в качестве подрядчика для своего собственного дома. Благодаря такому расположению вы становитесь тем, кого часто называют собственником-строителем. Чтобы заключить контракт на крупномасштабный проект, такой как дом (а не флигель или небольшое здание с меньшими затратами), вам необходимо подать заявление на освобождение от налогообложения собственник-застройщик и самостоятельно подписать заявление о разрешении на строительство.

    Тем не менее, очень немногие люди имеют право выступать в качестве собственного генерального подрядчика (GC). Строительство дома требует от вас собрать воедино множество нитей и убедиться, что они координируются множеством способов. Проекты и субподрядчики должны планироваться в правильном порядке, перемежаясь многочисленными муниципальными инспекциями. Вам нужно знать строительный кодекс. Кроме того, очень помогает наличие сети субподрядчиков, на которых вы полагаетесь при выполнении надежной работы.

    Человек, который все это делает, является генеральным подрядчиком.Ни один генеральный подрядчик, наблюдающий за жилищным строительством, не обходится дешево. Большинство генеральных подрядчиков взимают от 10% до 20% общей стоимости строительства дома, включая разрешения и материалы. Это гонорар, который большинство строителей-любителей считают целесообразным, особенно если у них есть какой-либо проверенный и неудачный опыт работы с генеральным подрядчиком.

    Плюсы

    • Сэкономьте огромные расходы за счет снижения общих затрат на 10-20 процентов

    • Больше контроля времени, особенно если сборка — медленный, открытый проект

    Минусы

    • Проиграть в сети субподрядчиков GC

    • Нет личного опыта в разрешительной службе

    • Не получать оптовые скидки

    • Небольшое ноу-хау координации шагов

    Экономьте деньги с помощью Sweat Equity

    Если вы намереваетесь внести свой вклад в строительство дома, есть один способ сделать это: выплачивать долги в форме небольших индивидуальных проектов.

    Проекты на поздних стадиях и после заключения контракта могут выполняться домовладельцем, а не подрядчиком. Эти проекты на поздних стадиях лучше подходят для самостоятельной работы, потому что вы не рискуете замедлить выполнение проекта строительства дома:

    9 советов по найму и работе с подрядчиками

    Подготовьте домашний сайт

    Во-первых, пора определиться — в прямом и переносном смысле. Вы не только получаете свой проект прямо в уме и на бумаге, но и размещаете предполагаемый дом на предполагаемом месте.

    • Очистите строительную площадку от кустарника и другого мусора до уровня земли и не менее 25 футов по периметру запланированного дома.
    • Геодезист выносит участок в разбивку на основе оригинальных чертежей участка, на которых указаны границы собственности.
    • Внесите изменения в топографию площадки, если необходимо, чтобы изменить поток воды через площадку: для этого часто требуется подрядчик с землеройным оборудованием.
    • Закажите складной мусорный контейнер для мусора во время строительства.
    • Закажите один или несколько переносных туалетов для рабочих.
    • Заказать временные инженерные сети у энергокомпании.
    • Наймите электрика для подключения временной электрической панели, которая обычно устанавливается на существующей опоре электросети.
    Алистер Берг / Getty Images

    Заливка бетонных оснований и фундамента

    Строительная площадка обретает форму благодаря земляным работам и установке фундамента и плит. Эту работу выполняют подрядчики по земляным работам и специалисты по фундаментам — совершенно другая группа подрядчиков, нежели столярные бригады, которые скоро прибудут на место.

    Опоры и фундамент составляют большую часть стоимости строительства вашего дома. Это означает, что крупные выплаты происходят вскоре после начала проекта.

    Важно знать

    Выплаты генподрядчику происходят по графику розыгрыша, который заказчик и подрядчик согласовывают заранее. Количество и размер выплат зависит от размера проекта. Хотя платежи не всегда соответствуют работе субподрядчиков, они часто совпадают, когда речь идет о важном этапе, таком как фундамент, каркас или кровля.

    Саймон Баттенсби / Getty Images
    1. Подрядчик выкапывает траншеи достаточной глубины, чтобы устоять на морозе. Фундамент должен располагаться ниже ожидаемой линии замерзания в вашем районе, чтобы предотвратить морозное пучение, которое может повредить ваш дом.
    2. Прибытие инспекторов для проверки размеров траншей.
    3. Подрядчик заливает бетон для фундаментов.
    4. Дренажные канавы в основании имеют конструкцию, предназначенную для отвода воды от нижних колонтитулов и их защиты.
    5. Подрядчик возводит стены с вертикальным фундаментом на опорах, используя заливной бетон или бетонные шлакоблоки.Иногда используются другие типы фундаментов, но они встречаются редко.
    6. Фундамент гидроизолирован до конечной отметки уклона. В фундаментной стене создаются отверстия для прокладки линий водоснабжения и слива.

    Монтаж сантехники и электрооборудования

    Если вы кладете фундамент плитного типа, вы пригласите сантехников и электриков для выполнения некоторых работ перед заливкой этой бетонной плиты:

    • Трубы укладывают сантехники, а затем эти трубы закрывают.
    • Если электрические линии будут проходить через бетонную плиту по металлическим каналам, то сейчас самое время прокладывать эти трубопроводы.
    elenaleonova / Getty Images

    Залить бетонную плиту

    1. Для плиты дома подрядчик сначала установит изоляцию из пенопласта.
    2. Основание из гравия толщиной не менее 4 дюймов проходит поверх пенопласта, образуя основу для бетона.
    3. Далее идет пластиковая пароизоляция.
    4. Затем укладывается и позиционируется арматура из проволочной сетки, так что она немного приподнята над уровнем земли.Это позволит арматуре сидеть в середине бетонного слоя, где она обеспечит наиболее прочное армирование.
    5. Подрядчик теперь заливает бетонную плиту, вероятно, из автобетоносмесителей, которые доставляют большое количество бетона.
    6. Если вы строите гараж или подвал, самое время залить эти места бетоном. Привозить подрядчика по бетону для следующей заливки — дорогое удовольствие, поэтому выгодно выполнить всю бетонную работу сразу.
    westend61 / Getty Images

    Каркас, борта и крыша дома

    После раскопок, фундамента и бетонных работ вы скоро начнете узнавать свой проект как дом. Плотники по обрамлению прибудут, чтобы установить деревянный каркас для полов, стен и потолка, а затем перейдут к установке обшивки, сайдинга и кровли. Эта работа может произойти с поразительной скоростью. Через неделю или две вы можете внезапно распознать эту структуру как дом со стенами и крышей.

    1. Составьте заказ на каркас из необходимых пиломатериалов, гвоздей, строительного войлока или обертки для дома, а также клея на основе ваших планов строительства.
    2. Когда наступает хорошая погода, прибывают бригады плотников, чтобы обрамить стены дома, включая пол, потолок и каркас крыши: Каркас — это основная оболочка дома без сайдинга и поверхности крыши. В это время будут обрамлены грубые проемы для окон, дверей и мансардных окон. Завершает этот этап основная обшивка стен и поверхностей крыши.
    3. Установите окна, двери и световые люки: Обычно это выполняется той же бригадой плотников, которая выполняла обрамление, хотя иногда бригада изготовителя входит для этой работы. Это также работа, с которой могут справиться некоторые домовладельцы. На этом этапе, когда здание обшито и установлены двери и окна, могут прибыть субподрядчики, выполняющие электромонтажные и сантехнические работы, чтобы приступить к черновой части своей работы.
    4. Готовая поверхность сайдинга теперь устанавливается поверх обшивки после того, как обшивка дома сначала оборачивается какой-либо погодозащитной мембраной: опять же, эта работа часто выполняется тем же подрядчиком, который выполнял каркас и обшивку.
    5. Наконец, приходят кровельщики, чтобы завершить укладку кровельной плитки и черепицы или других готовых поверхностей крыши: основная оболочка дома завершена.
    Барт Коэндерс / Getty Images

    Установка электрических, сантехнических и изоляционных материалов

    Теперь внутренние работы в вашем доме начинаются с приезда каменщиков, электриков, сантехников и специалистов по HVAC.

    1. Каменщики строят дымоход, если в вашем доме он предусмотрен.Как правило, это включает применение кирпичной или каменной облицовки поверх бетонного основания, заложенного подрядчиком по строительству фундамента.
    2. Электрики и сантехники выполняют черновые работы с электрическими цепями, водопроводными трубами и воздуховодами системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта работа проще, если стены, пол и потолок не уложены. После завершения эти подрядчики вернутся после того, как стены и потолки будут на месте, чтобы завершить окончательные соединения различных приспособлений.
    3. Осмотры производятся наброски.Оформлением разрешений и инспекций занимается подрядчик. Если вы беретесь за эту работу самостоятельно, то ответственность за проверки ложится на вас.
    4. Установите утеплитель в стены и чердак. Иногда это делают плотники, но обычно специализированный подрядчик по изоляции.
    Фото банков / Getty Images

    Повесьте гипсокартон и установите накладку

    После укладки стен и потолка интерьер станет выглядеть законченным.

    1. Гипсокартон развешивают по всему дому: все поверхности стен и потолка обычно развешиваются перед тем, как продолжить работу.
    2. Швы гипсокартона проклеены, загрунтованы герметиком и отшлифованы.
    3. Загрунтованы все внутренние стены и потолки: это часто делается с помощью распылительного оборудования и происходит очень быстро, так как нет необходимости беспокоиться об отделке молдингов и поверхностей пола.
    4. Установлены все декоративные молдинги, в том числе дверные, оконные и молдинги.
    5. Вся мебель вешается в ванных комнатах, кухнях и других помещениях.
    Джордж Питерс / Getty Images

    Покрасить стены и выполнить отделочные работы

    После того, как грязная работа по установке гипсокартона и грунтовке стен завершена, пора привлекать маляра.

    1. Стены окрашены, а потолки окрашены или покрыты текстурой. Это рабочие места, которые домовладельцы могут выполнять самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Но для домовладельцев, привыкших красить только одну или две комнаты, имейте в виду, что покраска всего дома — огромная задача.
    2. Установлены столешницы для кухни и ванной. Эту работу выполняют специалисты по столешницам, которые производят и устанавливают столешницы.
    3. Установлены шкафы для кухни и ванной.Специализированные компании поставляют и устанавливают шкафы для кухни и ванной.
    4. Выполнена установка и подключение готовых электрических и сантехнических приборов: из-за того, что здесь есть проблемы с кодом, только самые опытные мастера должны заниматься этим.
    BanksPhotos / Getty Images

    Установить настил

    Выложите чистовые полы (или напольные покрытия) по всему дому. Варианты напольного покрытия включают ковровые покрытия, паркет, ламинат, керамическую плитку, роскошные виниловые доски и паркетные полы.Обычно это работа еще одного субподрядчика, хотя домовладельцы могут заняться укладкой некоторых частей напольного покрытия.

    Очистите рабочее место, поместив весь допустимый мусор в мусорный контейнер. Подрядчик наймет компанию, которая специализируется на уборке после строительных работ.

    Sollina Images / Getty Images

    Заключительные вопросы жилищного строительства

    1. Завершить внешний ландшафтный дизайн. В целях экономии можно сделать проект своими руками. Или вы можете нанять собственную ландшафтную компанию, чтобы спроектировать и установить для вас стильный ландшафт.
    2. Удалите мусорный контейнер: позвоните в компанию по утилизации, чтобы забрать мусорный контейнер, и сообщите, что вам не нужна замена.
    3. Организовать заключительные проверки разрешительными органами.
    4. Запланируйте последний обход, если вы пользуетесь услугами генерального подрядчика.
    5. Организуйте заключительную проверку вашим кредитором, если вы финансировали строительство своего дома с помощью строительной ссуды.

    30+ идей для создания семейных фото-стен, которые оживят ваши фотографии

    Создание семейной фото-стены позволит вам собрать вместе ваши любимые фотографии и оживить их у себя дома.Семья и друзья, которые навещают вас, могут увидеть ваши особенные воспоминания, но, что наиболее важно, вы почувствуете любовь, которая всегда вас окружает.

    В дополнение к тому, что ваша семейная картинная стена сочетается с домашним декором, создание лучшего дисплея требует некоторого планирования. После того, как вы выбрали дизайн, закажите распечатки в рамках или на холсте, чтобы реализовать свой проект.

    1. Выберите тему


    Выберите тему, например, семья, друзья или отпуск, и убедитесь, что ваши фотографии соответствуют этой теме.Так же, как для создания одинаковых фотографий в фотографиях, рамки должны иметь общую атмосферу, даже если они не совсем совпадают. Например, выбирайте деревянные рамы разной отделки или группируйте латунные рамы под старину разной формы.

    2. Создание выступов для фотографий

    Разместите фотографии и произведения искусства в рамках на нескольких полках. Сложите дизайн слоями различных форм, цветов и размеров, чтобы добиться максимальной визуальной привлекательности.

    3. Построение рядов и столбцов


    Создайте семейную фотостену с набором фотографий.Включите откровенных детей, которые играют, смеются и наслаждаются свежим воздухом. Равномерно расположите изображения в ряды и столбцы с помощью наших пользовательских фотоплит, чтобы вы могли легко превратить свои любимые воспоминания в любимые настенные украшения, которые можно перемещать, не повреждая стены

    4. Будьте сплоченными

    Вы можете выбрать множество стилей фотографий и при этом сделать вашу семейную стену целостной. Включите фотографии семейного питомца, пейзаж из отпуска и отдельные снимки, но не забудьте выбрать подходящие стили кадра, чтобы создать плавность в своем дизайне.

    5. Используйте пенопласт

    Источник: Bits of Everything

    Эта семейная стена с фотографиями, сделанная из большой пенопластовой плиты в качестве основы, запечатлевает ряд любимых воспоминаний: учиться ходить, наблюдать закат и играть в листьях. Заранее создав макет из пенопласта, вы сможете расположить фотографии в нужном вам порядке.

    6. Составьте стену галереи

    Эта галерея идеально подходит для создания акцентной стены в гостиной или спальне. Создайте свой, сформировав галерею фотографий, оформленных в уникальных рамках.Независимо от того, какие фотографии вы выберете, ваша семейная фотостена будет гармоничной.

    7. Измените назначение окна

    Источник: Capturing Joy

    Преобразуйте старое окно со стеклами в рамку для нескольких фотографий — от снимков вашей семьи, играющей на пляже, до совместного отпуска. Создайте единство внутри произведения, выбрав фотографии с похожими цветовыми схемами. Для дополнительного стиля обведите каждую панель краской одинакового цвета.

    8. Создайте черно-белый разворот

    Независимо от того, относятся ли фотографии к дню свадьбы или недавнему сеансу семейного портрета, отредактируйте их, чтобы сделать их черно-белыми.Полностью охватите двухцветную тему с белыми рамками и белой матовой поверхностью. Чтобы привнести индивидуальность и жизнь на дисплей, расположите фотографии на разных уровнях и высоте, а не в одну прямую линию.

    9. Соберите свои панорамы


    Идеально подходят для панорамных снимков, таких как красивые пейзажи во время летних каникул или виды на стадион во время недавней спортивной прогулки, эти развороты на холсте захватывают всю сцену. Выровняйте несколько рамок для создания ощущения галереи. Комбинируйте и подбирайте толщину ваших оправ для необходимого контраста.

    10. Go Antique

    Источник: Karen Hill Photography

    Создайте семейную стену для картин в старинном стиле с декоративными металлическими и деревянными рамами. Не бойтесь смешивать формы, например круглые и квадратные, на одной стене. Обязательно оставьте немного свободного места для удобного просмотра.

    11. Создайте временную шкалу

    Представляйте фотографии в хронологическом порядке. Ставьте даты на фотографии, чтобы показать, как семья росла и развивалась на протяжении многих лет. Выберите семейные портреты или снимки из отпуска, чтобы оживить семейную фотостену.

    12. Смешайте

    Создайте сочетание стилей в одной настенной галерее: фото-клипборды, изображения в рамке и проволочную доску. Включите также множество стилей фотографий, таких как городской пейзаж и крупные планы ваших любимых людей. Глаза естественно притягиваются к развороту с текстурой и размером.

    13. Включите отдельные снимки


    Создайте свою семейную стену с фотографиями с увеличенными фотографиями каждого члена семьи. Они могут петь, танцевать или позировать перед камерой. Принесите это вместе с полным семейным портретом.Обязательно печатайте фотографии на высококачественном материале, чтобы они выглядели максимально резкими.

    14. Осветление с помощью белого


    Выберите белые маты и рамки для вашего массива фотографий, который может включать как семейные портреты, так и откровенные снимки с прогулки в парке или недавнего праздничного собрания. Закрепите фотографии на стене немного асимметрично, чтобы создать визуальное разнообразие. Добавьте особой индивидуальности с помощью акцентного украшения, например, с ключами от каждого дома, в котором жила ваша семья.

    15. Пусть путешествия будут темой

    Источник: Live Laugh Rowe

    Есть пачки семейных фотографий с отпуска? Покажите их вместе на семейной стене с фотографиями, посвященной путешествиям. Разнообразьте свою стену, включив в нее пейзажи, откровенные фотографии и групповые снимки.

    16. Планируйте разнообразную композицию

    Источник: Lookie What I Did

    Лучшие идеи семейных стен намечены заранее. Это особенно верно, когда вы включаете в себя различные предметы, такие как фотографии, часы и подвесные корзины.Гармонизируйте свою композицию с помощью центрального цвета, например, темно-коричневого или черного.

    17. Смешайте цвета

    Хотя многие идеи для семейных фотостен основаны на однотонных рамах и акцентах, в этом дизайне используется ряд нейтральных цветов. Он дополнен уникальными предметами, такими как произведения искусства, сделанные своими руками, деревянная стрела и семейные фотографии в рамках.

    18. Сформируйте сердце

    Создайте коллаж, полный любви, с дизайном в форме сердца. Выберите фотографии с надписью «люблю», будь то любимое местечко, место отдыха или человека.Сгруппировав ваши фотографии близко друг к другу, гости смогут увидеть много любимых воспоминаний за один простой просмотр.

    19. Попробуйте расположение без рамки

    Фотографии на стене галереи не обязательно должны иметь рамки. Выберите свой любимый стиль без рамки, например отпечатки на холсте или металле, и распечатайте фотографии того же размера. Сочетайте крупные планы и боевые кадры для разнообразной аранжировки. Чтобы дисплей действительно выделялся, обязательно используйте лучший дизайн для печати на холсте.

    20. Разнообразьте свое распространение

    Источник: Classy Clutter

    Создайте семейную фотостену, используя недавние семейные портреты.Совместите фотографии в рамах и зеркала на одной стене, чтобы создать контраст. Фирменный цвет, как в этих золотых оправе, визуально соединяет все ваши украшения.

    21. Добавьте цветы

    Поднимите эмоциональный отклик при просмотре фотографий, добавив картины в разворот. Цветочный узор хорошо сочетается с фотографиями, сделанными на открытом воздухе. Установите детали асимметрично, чтобы улучшить текстуру.

    22. Выберите диапазон ракурсов

    Источник: One Love Photo

    Выберите фотографии с разными ракурсами камеры: фотография, на которой ваши ноги сфокусированы на песке, и изображение ваших лиц, когда вы идете по пляжу.Придайте своему дизайну дополнительное измерение, приклеивая фотографии к деревянным доскам. Деревянные детали добавят текстуру вашим стенам и свяжут все вместе.

    23. Максимизируйте свою тему

    Использование фотографий на одну и ту же тему — например, из похода в лес или поездки в центр города — привнесет гармонию в вашу фотостену. Попробуйте квадратные фотографии, чтобы получить уникальный дизайн, привлекающий внимание зрителей.

    24. Включите любимые цитаты

    Обогатите свой дом настенными рисунками, которые вдохновляют вас, например, эти откровенные семейные фотографии и обнадеживающие фразы.Смешайте акцентные элементы с фотографиями, чтобы добиться баланса и разнообразия.

    25. Сделайте часы

    Источник: Photojojo

    С таким дизайном пусть каждый час представляет что-то особенное. Рассмотрите набор фотографий, чтобы представить каждую цифру на часах, например, любимые семейные развлечения, праздничные традиции и поездки на выходные. Добавьте к часам простой механизм с часовой и минутной стрелками.

    26. Используйте свои фотографии из Instragram

    Источник: Taming Twins

    Перенесите свои фотографии из Instagram со своего телефона на стену.Распечатайте свои любимые снимки, особенно те, которые показывают истинный характер вашей семьи. Может быть, это посещение спортивного мероприятия, поездка в яблоневый сад или совместная игра в настольную игру. Поместите свои фотографии в простые рамки, чтобы получить изящный, но стильный вид.

    27. Подберите свой другой домашний декор


    Когда дело доходит до семейных фотостен, самое главное — совместить ваш дизайн со стилем вашего другого домашнего декора. Включение ряда семейных фотографий, например, из отпуска или повседневной жизни, показывает близость вашей семьи.

    28. Создание доски для фотографий

    Создайте свою собственную доску для фотографий своими руками, чтобы легко обновлять изображения, такие как школьные фотографии, основные моменты спортивного сезона и музыкальные концерты. Закрепите свои фотографии на пробковой или магнитной доске — и не забывайте акценты, такие как художественная литература и узорчатая бумага.

    29. Каскадирование фотографий

    Идеально для стены, ведущей вниз по лестнице, каскадное расположение оптимизирует ваше пространство. Разместите одну-две фотографии вертикально, но не более, чтобы их было удобно просматривать. Выбирайте фотографии с естественным видом, например, те, на которых вы отдыхаете на заднем дворе, катаетесь на велосипеде или отдыхаете в кемпинге.

    30. Заполнить всю стену


    Оптимизируя пространство всей стены, вы можете подарить ряд любимых воспоминаний, от празднования выпускных до строительства замков из песка и совместного открытия подарков во время праздников. Используйте однотонные рамки, такие как красный, черный и белый, чтобы создать единство в своем дизайне.

    31. Go Geometric

    Источник: Проект Caldwell

    Создайте геометрический рисунок, вбив гвозди в стену в определенном порядке. Обязательно заранее нанесите на карту свой узор линейкой и карандашом.Как только у вас будет правильный дизайн, соедините точки на ногтях веревкой и прикрепите свои фотографии пластиковыми зажимами или прищепками.

    32. Добавьте персонажа

    Источник: The Crazy Craft Lady

    Добавление текстуры и индивидуальности на стену с фотографиями очень важно для визуальной привлекательности. Выбирайте фотографии с большим количеством персонажей, например тупые лица крупным планом или откровенные фотографии членов семьи, которые проводят время вместе. Разнообразие изображений и уникальные рамки сделают вашу семейную фотостену поистине уникальной.

    33. Выделите отдельные и семейные снимки

    Источник: The House of Smiths

    Эта веселая семейная фотостена украшена яркими портретами и яркими красками. Индивидуальные кадры, в том числе игривые откровенные кадры и профессиональные позы, позволяют раскрыть истинную личность каждого человека. Групповые фотографии представляют собой семейное единство и придают дизайну ощущение целостности.

    34. Установите настроение счастливым

    Источник: Simple Stylings

    Создайте подвесной фотоэкран с оптимистичной темой.Выберите фотографии, на которых запечатлены счастливые, веселые и веселые моменты вашей семьи — будь то чтение рассказов, созерцание звезд или совместное празднование дней рождения. Привяжите несколько фотографий к одной нити и пусть все они свисают с вешалки для одежды.

    Заключение

    Создание запоминающейся и привлекательной фотостены начинается с творческой семейной фотографии. Попробуйте одеться в подходящие наряды или сфотографироваться во время любимого семейного мероприятия, чтобы сделать фотографию уникальной для вашей семьи.Помня о своих любимых фотографиях, создайте индивидуальную фотокнигу или персонализированные настенные рисунки, которые можно использовать, чтобы украсить свою гостиную, домашний офис или кухню.

    Также интересно:

    Изготовление простых деревянных рамок для картин

    Как Шерри упомянула в своем сообщении на Pinterest Challenge сегодня утром, мы сделали несколько простых деревянных рамок для ее самодельных работ. Мы сделали это отчасти потому, что мы дешевы. И частично потому, что мы хотели увидеть, насколько по-настоящему простым мы сможем сохранить этот проект.

    Итак, мы поставили перед собой задачу попытаться потратить ноль долларов и просто использовать то, что у нас было под рукой, что в итоге оказалось:

    • остатки древесных отходов
    • клей для дерева
    • степлер
    • молоток
    • наждачная бумага
    • торцовочная пила (но подойдет также торцовочная пила и ручная пила)
    • изолента
    • Аэрозольная краска (со встроенной грунтовкой)

    Вот как все произошло.Мы начали с правильного пути, выкопав достаточно древесного лома из моей огромной кучи хлама в подвале. Это, плюс запасной холст, все еще завернутый в пластик (чтобы мои руки не испачкали его), который можно было использовать в качестве шаблона для размера кадра, до сих пор держали нашу общую сумму на уровне «бесплатно».

    Процесс обещал быть простым: вырежьте все четыре доски под углом 45 градусов и прикрепите их. У меня уже есть электрическая торцовочная пила, так что это был самый быстрый способ для меня это сделать, но , если вы пытаетесь сохранить простоту, без пилы, это можно сделать с помощью недорогой торцовочной коробки и ручной пилы. (просто чтобы сделать надрезы вручную, потребуется немного больше времени).Ах да, и я разрезал свои доски по две за раз (они держались вместе зажимом, чтобы держать вещи в безопасности) — как для эффективности, так и для обеспечения того, чтобы я получил доски одинаковой длины на параллельных сторонах.

    Сделав один надрез под углом, я положил свои две стопки на край холста, чтобы отметить следующий разрез — обязательно немного перекрывая край холста, чтобы ему было на чем опираться, когда я рама была завершена.

    Когда доски все еще были вместе и идеально выровнены, я сделал второй надрез под углом 45 градусов в противоположном направлении.

    Пока что на этот проект у меня ушло около десяти минут. Неплохо, если я сам так говорю.

    Теперь, когда у меня были обрезаны две длинные стороны, я взял две более короткие доски и повторил процесс: сложил их вместе, отрезал одну сторону под углом 45 градусов, затем положил ее на холст, чтобы отметить следующий разрез (снова перекрывая холст немного)…

    … а потом сделал последний пропил пилой. Бум. Именно так у меня были все стороны моей простой деревянной рамы, нарезанные кубиками.Вы можете увидеть, как они отдыхают вместе на этой фотографии (пока ничего не было обеспечено):

    Поскольку Шерри нарисовала два полотна, я повторил процесс с другим куском обрезков дерева, чтобы сделать вторую рамку. Оказалось, что это был другой сорт древесины, нежели наши обрезки (менее полированный, более узловатый и более деревенский), но, по крайней мере, он был того же размера. И мы в любом случае не лохи из-за того, что вещи супер-подходящие.

    Перед тем, как соединить стороны вместе, я сделал быстрый проход наждачной бумагой, чтобы убедиться, что все края гладкие.

    Затем — опять же, стараясь не использовать какой-либо ужасно сложный метод для их закрепления — я выломал немного столярного клея, который у меня уже был. Обычно я увлекаюсь гвоздями и шурупами, поэтому я не был в восторге от того, что мне пришлось ждать, пока клей высохнет, но я решил, что избавиться от заеданий клея было лишь частью простой и дешевой задачи. Но в реальной жизни (поскольку это явно фантазия, в которой я не позволяю себе следовать своим инстинктам) я, вероятно, ввинчу плоский L-образный кронштейн в каждый угол или даже просверлю отверстия в карманах с помощью приспособления Kreg, чтобы скрепить углы вместе.Я просто очень хотел сделать простые рамки, чтобы любой, кто дома без приспособления или других более сложных материалов, мог следовать за ними.

    Слава богу, Шерри предложила скрепить углы вместе (на тыльной стороне), чтобы склеенные края склеивались. Это заставило меня почувствовать себя немного увереннее в том, что я строил. К тому же это было чертовски быстро. Мы использовали тот же самый степлер (от Home Depot около пяти лет назад), который мы используем для обивки вещей.

    Это довольно прочный скобяной пистолет, но он не был достаточно сильным, чтобы полностью врезаться в древесину, поэтому я забил каждую скобу до конца, чтобы убедиться, что они там хорошо лежат.

    На самом деле все было довольно безопасно. И, набрав примерно 25 минут, я чувствовал себя на удивление безопасным в отношении своего метода строительства… пока я не перевернул его. Привет, ненадежный!

    Но прежде, чем я полностью отказался от своего метода, я решил укрепить вещи большим количеством клея в трещине (на этот раз нанесенным спереди). Кроме того, я думаю, что мой клей Gorilla Glue, возможно, немного высох, поэтому, к счастью, у меня был немного Elmer, который был в лучшей форме, который я использовал вместо него.

    После того, как обе рамки простояли пару часов — все склеены и скреплены — мы подняли их, и они больше не были шаткими. Они действительно были действительно прочными. Ух! Поэтому Шерри смахнула их на свою станцию ​​окраски распылением (ладно, это не настоящая станция) и нанесла красивый слой аэрозольной краски Rustoleum-and-primer-in-one (в атласно-белом цвете). Мы подумали, что это более быстрая версия грунтовки с помощью кисти, ожидания высыхания и затем раскрашивания вручную — но это тоже всегда работает (мы с успехом рисовали рамки в обе стороны).

    Что касается их подвешивания, Шерри прибила пару зубчатых вешалок сзади. Назовите нас странными, но это такие вещи, которые есть у нас дома, так чудесно, что нам еще не пришлось ничего покупать.

    Когда пришло время приклеивать полотна к спине, мы просто заклеили их клейкой лентой. Конечно, не самое элегантное решение, но оно сработало, быстро и бесплатно. И это упростило их переключение вниз по линии (если бы мы приклеили холсты на место, это было бы гораздо более серьезным обязательством).

    А остальное уже история … Ну, на самом деле, я должен отметить, что на самом деле мы не стали использовать пилообразные вешалки на спине, потому что искусство оказалось на кухне (а не в офисе, где мы изначально думали, что будем повесить Это). Поэтому мы использовали полоски для подвешивания картин на липучках 3M вместо ленты над плитой. Мне пришлось пойти и купить их (у нас кончились), так что я думаю, вы можете назвать общую сумму для этого проекта колоссальными 3 долларами.

    О, и, как мы уже упоминали, мы также получили кусок оргстекла от Lowe’s, чтобы покрыть холст над плитой (чтобы он не разбрызгивался и не протирался), так что это были еще 3 доллара, хотя мы включили эту стоимость в стоимость сегодняшнего утреннего конкурса Pinterest.Кто-нибудь еще когда-нибудь делал дешевые рамки? Есть ли другие поездки или советы, которыми можно поделиться? Или в последнее время вы занялись чем-то другим самым легким или самым свободным способом?

    Обновление: Мы наконец-то создали эту страницу «Магазин в нашем доме», чтобы помочь вам найти любую мебель / аксессуары, которые вы видите в нашем доме, а также все цвета наших красок.

    Другие сообщения от Young House Love

    Шаг внутрь поразительного дома Серены Уильямс во Флориде

    Еще один уютный воскресный день во время карантина, и Серена Уильямс отдыхает в своем недавно украшенном домашнем офисе на Zoom со своей старшей сестрой Венерой.Прошло всего два месяца после того, как теннисные титаны столкнулись лицом к лицу на Top Seed Open в Кентукки, который был их первым возвращением на корт после вынужденного перерыва из-за пандемии COVID-19. Всемирно известная пара, сыгравшая много ролей в жизнях друг друга за 23 года с момента их первого матча друг с другом — лучшие друзья, бывшие товарищи по команде, конкуренты и давние соседи по комнате — хихикают, размышляя о пятилетнем путешествии о сотрудничестве в их величайших совместных усилиях: проектировании дома мечты Серены.

    После совладения собственностью в Палм-Бич Гарденс, где дуэт Большого Шлема жили вместе с 1998 года, когда Серена делила свое время между второстепенными домами от Бель-Эйра до Парижа, она приобрела собственный обширный участок на набережной, с захватывающие виды в желанном анклаве к северу от Майами, всего в нескольких минутах от Венеры и их родителей. Чтобы сделать дом идеальным для ее собственной семьи, она, естественно, обратилась к V Starr, дизайнерской фирме Venus мирового класса.

    Подвесные светильники Tom Dixon (латунь) и Simon Legald для Normann Copenhagen (Glass) задают тон в столовой.Работа Серены Уильямс.

    Lelanie Foster

    Караоке-зал Sérénade украшен сделанной на заказ неоновой вывеской, созданной В. Старром. Покрытие стен от Филиппа Джеффриса; изготовленные на заказ стулья Banquette и Fama из бархата Brentano.

    Лелани Фостер

    «Я впервые в жизни удалялась от Венеры, поэтому хотела, чтобы это было действительно значимо», — говорит Серена. Хотя смешивать семью с бизнесом может быть рискованно, секрет их успеха как братьев, сестер и творческих сотрудников прост: «Вы должны знать свою жизненную позицию.Я действительно хорошо играю в теннис; Я не так хорош в интерьере. Но я смог научиться, просто наблюдая за Венерой ».

    Как и в случае с любым другим клиентом, Венера говорит, что ее приоритетом было удовлетворение видения Серены, которая сделала все 180 в процессе проектирования. После того, как она приобрела дом площадью 14 500 квадратных футов в испанском средиземноморском стиле, традиционные вкусы Серены внезапно стали не в ногу с этим новым этапом жизни. Она считает, что ее любовь к современному искусству и технологиям привела к появлению более современной, минималистской эстетики.Затем, конечно же, бурно развивался роман с технологическим магнатом Алексисом Оганяном. Эта известная пара только недавно начала встречаться, сразу после того, как Серена взялась за этот масштабный проект в сфере недвижимости, но Соня Хаффи, руководитель V Starr, говорит, что будущие семейные цели Серены были неотъемлемой частью всех дизайнерских планов.

    В июле прошлого года — после трех лет, включая ремонт внутренних помещений — Серена наконец переехала в полностью переосмысленный ультрасовременный прибрежный дом с мужем и малышом на буксире.Как гласит старая пословица: «Если ты построишь это, они придут». Хотя все они утверждают, что главным созданием дизайна было своеобразное воображение Серены — под руководством В. Старра.

    «Мы только что познакомились», — говорит Серена об Оганяне. «И я не собиралась типа:« Эй, давай сделаем это вместе ». Это было бы для него действительно странно», — говорит она со смешком. «Ага. Это было бы жутковато, — вмешивается Венера.

    В то время как Оганян играл легкомысленную, вспомогательную роль в более практическом подходе Серены, один из моментов, в которых заботливый отец взял на себя инициативу по совершенствованию, был их трехлетней дочерью. спальная комната.Оба родителя согласны с тем, что главная сила их дома — розовая кровать-замок Олимпии, изготовленная по индивидуальному заказу, со встроенной горкой и не менее впечатляющая, уникальная люстра, созданная художником по выдувному стеклу Джошем Фрадисом. Действительно, он идеально подходит для принцессы.

    «Она спускается с горки каждую ночь, пока мы думаем:« Чувак, нам не следовало этого делать, потому что сейчас, когда она ложится спать, она просто хочет скользить », — признается Серена. «Но то, что делает ее счастливой, делает меня счастливым».

    Хотя комната Олимпии определенно является самым экстравагантным пространством в доме, Серена настаивала на том, чтобы проявлять немного больше сдержанности в других областях.Сочетание гладких, чистых линий и высококачественных элементов с теплым деревом и повседневными штрихами, дополняющими непринужденную атмосферу Серены, привело к связному визуальному повествованию, воплощающему недавно эволюционировавшую эстетику дизайна Серены, которую Хаффи называет «жилой роскошью», добавляя, что Клиентка была кладезем творчества, давая рекомендации из отелей, в которых она останавливалась по всему миру.

    Правил окраски фасада дома, которых нельзя нарушать | Недвижимость

    Ни один проект по благоустройству дома не оживляет, украшает и защищает дом так быстро, эффективно и по доступной цене, как окраска фасада.Новый слой краски может полностью преобразить внешний вид вашего дома. И хотя покраска дома может быть большой работой, это проект, который можно выполнить за неделю или две.

    Если вы нанимаете профессионального маляра, рассчитывайте заплатить от 1000 до 6000 долларов и более, в зависимости от размера и состояния вашего дома, согласно HomeAdvisor. Сделав проект «сделай сам», вы можете сэкономить на рабочей силе, которая обычно составляет более половины затрат. Но знайте, что покраска вашего дома потребует серьезных усилий.

    Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или беретесь за работу самостоятельно, вам нужно, чтобы этот проект был выполнен правильно, чтобы вам не пришлось повторять его через несколько лет. Имея это в виду, вот 10 правил внешней окраски дома, которые вы никогда не должны нарушать:

    1. Не экономьте на материалах

    Платите за высококачественную краску, грунтовку и герметик. Краска высшего качества держится дольше, течет и укрывает лучше, чем краска некачественного качества. Покупайте краску с пожизненной гарантией от дефектов отделки.

    С большинством красок для дома вы получаете то, за что платите, а лучшие ингредиенты стоят дорого. Высококачественная краска для наружных работ обычно стоит от 35 до 40 долларов за галлон и до 80 долларов за галлон. Обязательно выбирайте 100% акриловую краску.

    Лучшие бренды наружной краски включают внешнюю краску Behr Premium Plus Ultra и внешнюю краску Clark + Kensington, которые стоят от 35 до 40 долларов за галлон, а также внешнюю краску Sherwin-Williams Duration и внешнюю краску Benjamin Moore Aura, которые стоят выше 50 долларов. на галлон.

    Плоская отделка, которую предпочитают для сайдинга, хорошо скрывает дефекты и неровности. Сатиновые и полуглянцевые эмали, используемые для отделки, более прочные, их легче стирать.

    2. Выполните необходимую подготовку.

    Чтобы краска хорошо прилегала, ее необходимо наносить на чистую, сухую, не шелушащуюся и не отслаивающуюся поверхность. В зависимости от состояния существующего сайдинга и отделки это часто означает значительную очистку и шлифовку перед покраской.

    Начните с мытья поверхностей.Вы можете использовать шланг и щетку с водой и моющим средством или мойку высокого давления. Если вы используете мойку высокого давления, будьте осторожны, чтобы вода не попала глубоко в стыки между сайдингом и не разрушила поверхность дерева струей воды под высоким давлением.

    Чтобы удалить отслаивающуюся отслаивающуюся краску, вам понадобится скребок. Затем для удаления более жесткой краски и сглаживания поверхности подойдет 5-дюймовый дисковый шлифовальный станок или шлифовальный станок с произвольным вращением. Начните с наждачной бумаги зернистостью 60, а затем используйте наждачную бумагу зернистостью 100.

    Идея состоит не в том, чтобы удалить всю краску, а в том, чтобы удалить отслаивающуюся краску и сгладить поверхность. Используйте шпатель и шпатлевку для дерева, чтобы заполнить трещины и отверстия. Дайте шпатлевке высохнуть, а затем снова отшлифуйте эти участки. Удалите всю пыль щеткой, заделайте швы и дайте герметику высохнуть перед нанесением грунтовки.

    3. Остерегайтесь свинцовой краски

    Хотя современные краски для дома не содержат свинец, краска, нанесенная до 1978 года, скорее всего, будет содержать свинец. Агентство по охране окружающей среды США предупреждает, что любые работы по благоустройству дома с использованием свинцовой краски могут привести к образованию свинцовой пыли или стружки, которые могут быть опасны для здоровья детей и взрослых.

    Для проверки и удаления свинца Агентство по охране окружающей среды рекомендует обратиться к местному сертифицированному подрядчику по ремонту, не содержащему свинец, которого можно найти на веб-сайте Агентства по охране окружающей среды.

    4. Нанесите более одного слоя краски

    Начните с высококачественной алкидной грунтовки для вашего базового слоя, если вы рисуете по голому дереву или металлу, что будет указано на этикетке краски и поможет сохранить краска от кровотечения. Некоторым малярам нравится подкрашивать грунтовку к окончательному цвету краски, чтобы свести к минимуму необходимость в двух финишных слоях краски.Другие предпочитают подкрашивать грунтовку контрастным цветом, чтобы выделить любые пятна, которые не были полностью покрыты последним слоем.

    После грунтовки нанесите первый финишный слой. После того, как он станет липким, нанесите второй верхний слой.

    5. Используйте правильные инструменты

    Используйте высококачественную кисть, валик и, для некоторых домов, безвоздушный распылитель, который можно арендовать в большинстве центров по благоустройству дома или в пунктах проката инструментов. Самый простой способ нанести грунтовку и краску на текстурированные поверхности — это распылить их безвоздушным распылителем, а затем вручную прикатать валиком для обеспечения адгезии.

    Если вы никогда не использовали безвоздушный распылитель, обратите особое внимание на направление оборудования и получите немного опыта, сначала покрасив менее заметную сторону дома. Работайте из 5-галлонного ведра с краской и используйте сито для краски, чтобы краска не забивала распылитель.

    6. Будьте реалистичны

    Не красите свой дом самостоятельно, если у вас нет времени, инструментов, навыков и выносливости для выполнения этой работы. В зависимости от размера и высоты вашего дома, а также состояния существующего сайдинга, подготовка и покраска дома самостоятельно может оказаться утомительной и сложной работой.

    7. Дождитесь умеренной погоды

    Не рисуйте в жаркие дни, под дождем или в ветреную погоду. Идеальная температура для рисования — от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Жаркая погода вызывает слишком быстрое высыхание краски, как и прямые солнечные лучи. По возможности дождитесь тени. Температура ниже 50 градусов может помешать правильному прилипанию краски к поверхности. Поверхность может пузыриться от сырости или росы.

    8. Покройте все остальное

    Защитите палубы, кусты, сады, внутренние дворики и пешеходные дорожки от разливов и брызг краски тканью или пластиковой пленкой.Это избавит вас от больших проблем с очисткой в ​​дальнейшем. Если вы используете безвоздушный распылитель краски, маскировка и покрытие являются обязательными — избыточное распыление может покрыть даже автомобили ваших соседей.

    9. Рисование проверенными методами

    Если вы новичок в рисовании, сделайте свою домашнюю работу. Вы можете найти много бесплатной информации в Интернете, в том числе видео от экспертов, в которых техники разбиты на этапы.

    Работайте сверху вниз, начиная с выступов, чтобы свежая краска не капала на только что окрашенные поверхности.Покрасьте сайдинг, а когда он высохнет, заклейте окна и двери лентой и покрасьте отделку. Как только вы закончите красить отделку, удалите малярный скотч или малярный скотч, чтобы на нем не осталось следов. После того, как вся краска высохнет, подкрасьте участки, где краска не полностью покрыла поверхность.

    10. Если вы нанимаете профессионала, получайте предложения и рекомендации

    Запросите подробные предложения как минимум у трех подрядчиков по покраске и попросите их назвать имена и номера телефонов довольных клиентов.

    Структурные фасадные краски по штукатурке для наружных работ: Фасадная структурная краска для наружных работ

    Мар 22, 1971 автор alexxlab Разное

    Фасадная структурная краска для наружных работ

    В последнее время вместо декоративной штукатурки применяется фасадная структурная краска для наружных работ, которая дает тот же эффект и отличается технологией нанесения. Это отличие имеет как положительные, так и отрицательные стороны: можно выполнять отделку здания фасадной структурной краской для наружных работ, не имея спецподготовки или каких-либо специфических навыков, но при этом метод приготовления краски и сам процесс обработки имеют много нюансов.

    Особенности структурной краски для фасадов

    Фасадная структурная краска позволяет создать декоративное покрытие, которое будет иметь визуальную структуру и применяется для оформления предварительно обработанных грунтовочным составом минеральных поверхностей.

    Основной химический компонент фасадной структурной краски – это водно-полимерная латексная дисперсия. Набор веществ в составе материала варьируется в зависимости от требуемых свойств готового покрытия и бренда. Здесь могут содержаться различные пигменты, наполнители и другие вещества для изменения внешнего вида.

    Отличие структурной краски для фасадных работ – в ее высокой вязкости и укрывистости. Густая консистенция дает возможность вручную сформировать рельеф поверхности. От быстрого разрушения и износа покрытие защищено пленкой, которая формируется при нанесении. Благодаря этому естественному защитному механизму застывшая краска может служить годами, не теряя эстетичности и рабочих свойств.

    На сегодняшний день существуют структурные краски для стен и отделки фасадов. В отличие от материала для внутренней отделки, состав фасадной краски дополнен специальными присадками, которые усиляют сопротивляемость механическим воздействиям и разрушающему влиянию климата.

    Что касается вреда для человека, структурная краска для фасадных работ не содержит токсичных и ядовитых химикатов, которые могли бы навредить здоровью, и поэтому ее можно применять как в помещении, так и на открытом воздухе.

    Инструменты для нанесения структурной краски для фасадов

    От выбранного инструментария и способа нанесения структурной краски для стен зависит итоговый результат отделочных работ. Например, валик Синтекс, имеющий длинный синтетический ворс, создаст небольшой рельеф, по виду похожий на тонкую «шубу и заметный только при детальном рассмотрении.

    Силиконовые или резиновые валики с шероховатым структурным покрытием дают возможность сформировать на стене цикличный узор, который будет напоминать декоративные обои. Если есть необходимые навыки, то с помощью этого приспособления можно сделать интересный рисунок. Украсить поверхность мелким рельефом можно с помощью валика для обоев. Этот инструмент сделан из губки, которая в процессе создания фактуры скроет мелкие недочеты исходной поверхности.

    Кисть с жесткой щетиной отлично подойдет для украшения фасада рельефом из глубоких борозд. С ее помощью можно реализовать на фасадной краске дизайнерское решение в виде завершенного геометрического узора.

    Также некоторого опыта требует нанесение структурной фасадной краски железным валиком или мастерком. Этими приспособлениями можно сформировать на покрытии различные абстракции или воплотить любую индивидуальную задумку. Если при этом нужно углубить рельефность рисунка, применяется зубчатый шпатель.

    Для правильного приготовления структурной краски понадобится миксер, которым нужно будет размешивать материал. Если планируется быстрая обработка фасадных стен, то можно применить пневматический распылитель.

    Подготовка поверхности под покраску

    Перед началом работы по обработке фасада структурной краской важно правильно подготовить поверхность, так как от ее качества зависит долговечность красочного слоя и эстетичность внешнего вида.

    Подготовка начинается с удаления старой штукатурки и других покрытий, которые уже износились и норовят осыпаться. Если предыдущая штукатурка нанесена давно и при этом не имеет армирующего слоя, разумно будет полностью снять ее. Выполнить очистку стены от старых покрытий можно с помощью острого мастерка и горячей воды. Кипяток размягчит структуру штукатурки, после чего она будет легко отпадать от ударов по ней мастерком.

    Следующим этапом станет очистка стены от паутины, грязи, пыли и других посторонних примесей. Затем следует загрунтовать стену, наклеить армирующую сетку и по максимуму выровнять все неровности с помощью шпаклевки.

    После высыхания шпаклевки или в случае, когда сглаживание дефектов не требуется, на исходную стену наносится грунтовка. Наличие слоя грунтовочного материала позволит повысить адгезию краски, а также скроет попавшие на штукатурку песчинки и прочий мелкий мусор, который может нарушить внешний вид структурной краски после высыхания.

    Приготовление фасадной структурной краски

    Процесс подготовки структурной краски ничем не отличается от других разновидностей этого материала. Реализация выполняется в ведрах, при этом сам материал находится в густом состоянии. Чтобы подготовить его для работы, нужно добавить в ведро воды и миксером довести до однородного состояния.

    Стоит помнить, что чрезмерное количество жидкости ухудшит свойства материала, и поэтому нужно добавлять воду так, чтобы ее итоговая доля не превысила 11% от общего объема используемой для работы краски. По мнению специалистов, для достижения оптимального агрегатного состояния материала достаточно добавить 2,5% жидкости. Используемая для разведения вода должна быть чистой и не содержать посторонних примесей.

    Для правильной колеровки нужно подготовить пробный участок стены и по мере перемешивания краски наносить материал, наблюдая за изменением цвета. Вначале это может стать продолжительным по времени занятием, однако позволит добиться идеального цвета. После высыхания структурная краска меняет свой оттенок на более тусклый. Поэтому для достижения нужного цвета следует просушивать пробную зону стены строительным феном.

    Если для подбора цвета применяется палитра, нужно помнить про необходимость соответствия производителей цветного пигмента и краски. Если эти компоненты будут от разных брендов, цвет не будет соответствовать тому, что описан в палитре.

    Правильное нанесение структурной краски

    Покраска фасада осуществляется слоем в 2,5-3,5 мм. Именно такая толщина прослойки позволяет добиваться тех результатов, которые позволяет достичь структурная краска. При этом нужно распределять материал по поверхности равномерно, пропитывая инструмент краской чаще, чем при использовании обычных красок.

    Основное условие качественной работы в полном соответствии с технологией заключается в оперативном окрашивании. Необходимо обрабатывать одну стену за один подход. Если растягивать процесс обработки на несколько дней и больше, то на застывшей поверхности проявятся разные оттенки, так как одни участки застыли раньше и потускнели, а другие – позже.

    Если для нанесения материала применяется пневматический пистолет, то в итоге получится оригинальная капельная фактура. Пистолет позволяет регулировать размер распыляемых капель, и с помощью этой функции можно создавать уникальные капельные рисунки.

    После завершения работы по окрашиванию и небольшого застывания можно доработать структурную поверхность методом смазывания. Способ заключается в смазывании граней, которые образовались от движений валиком во время нанесения материала на исходную стену. Для смазывания используется металлический шпатель. Таким образом создается эффект старости стены. Способ применим как при фасадной, так и во время внутренней отделки.

    Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: свойства и виды

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Существует несколько способов создать законченный и красивый образ здания. Среди наиболее популярных – отделка фасадными панелями, покрытием из натурального или искусственного камня и штукатурка. Последний способ был и остается одним из оптимальных решений на фоне других благодаря своей низкой цене. Но все же голая штукатурка не слишком эстетична, поэтому проще и дешевле всего придать ей яркую и эффектную внешность с помощью покраски. Для этого применяется специальная фасадная краска по штукатурке для наружных работ.

    Стены одного здания можно окрашивать в разные цвета

    Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: преимущества

    Главное преимущество покраски в том, что она дополняет и усиливает полезные свойства штукатурки. Среди них особенно можно выделить следующие:

    1. Краска не пропускает влагу, а это значит, стены меньше мокнут и разрушаются, и здание прослужит значительно дольше.
    2. Краска гигроскопична. Благодаря этому свойству стены не накапливают конденсат, образующийся из-за разности температур внутри и снаружи здания.
    3. Краска мало подвержена атмосферным воздействиям.
    4. Краска сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, а это незаменимое свойство в условиях российского климата с жарким летом и морозной зимой.
    5. Краска препятствует попаданию в стену и развитию вредных микроорганизмов.

    Краска для наружных работ устойчива к перепадам температур

    Выбирая покраску для отделки фасада, вы получаете красивое и долговечное покрытие, которое, по меньшей мере, 10 лет будет сохранять изначальный внешний вид и физико-химические свойства. Но чтобы фасадная краска для наружных работ по штукатурке легла как следует и прослужила действительно долго, важно ее правильно выбрать и соблюсти технологию нанесения.

    Совет! Красить фасад обычной краской для внутренних работ не рекомендуется. Они не рассчитаны на агрессивное воздействие ультрафиолета и начнут выгорать уже спустя несколько месяцев.

    Фасад дома окрашен в яркий салатовый цвет

    Как выбрать фасадную краску для наружных работ

    Перед покупкой необходимо ознакомиться с тем, что написано на коробке. Краски отличаются друг от друга температурными режимами, предельными показателями влажности, степенью биологической защищенности. Ну и конечно у всех красок есть максимальный срок хранения, как правило, не более двух лет. Покупка просроченной краски ничем хорошим не обернется. Она подсыхает, теряет эластичность, нанести ее ровно практически невозможно.

    На рынке строительных материалов распространены три вида фасадных красок для наружных работ по штукатурке:

    • акриловая;
    • силикатная;
    • силиконовая.

    Цвет краски доступен в любом оттенке палитры RAL

    Основные разновидности фасадных красок

    Каждая разновидность имеет свои особенности состава и технологии нанесения. Кроме того, неодинакова совместимость красок разных типов. Акриловые и силиконовые краски ложатся друг на друга достаточно хорошо даже без дополнительной грунтовки. А нанесение слоя силикатной краски поверх любой другой приведет к печальным последствиям. Водоэмульсионная краска фактически растворяется силикатной.

    Статья по теме:

    Акриловые краски – самый бюджетный и популярный вариант для фасада, пригодный практически для всех стенных материалов. По большинству физико-химических показателей они имеют средние результаты по сравнению с другими красками, не выгорают, хорошо устойчивы к истиранию и образованию трещин. Не пригодны дисперсионные краски к покрытию известковой штукатурки и песчаника. Для этих материалов лучше подойдут краски на основе силиконовой смолы. Кроме того, такие краски отличаются большим, по сравнению с акрилом, сроком эксплуатации: до 25 лет.

    Покраска фасада с помощью валика

    Преимущества силикатных красок в значительно лучшей водонепроницаемости и гигроскопичности, отличной адгезии, высокой устойчивости к любым атмосферным и биологическим воздействиям. Но минусы очень существенны – меньшая износостойкость и подверженность истиранию. Применяются такие краски обычно только в тех случаях, когда требования высоких физико-химических свойств наружных покрытий здания предпочтительнее их потенциальных эксплуатационных проблем.

    Ярко-розовая фасадная краска

    Совет! Ни одна краска не ложится хорошо на блоки из газопенобетона, перед покраской их обязательно нужно оштукатурить специальными смесями и тщательно покрыть грунтовкой минимум в два слоя.

    Другие виды фасадных красок и их особенности

    Цементные краски редко используются в современном строительстве из-за больших недостатков. У них достаточно ограниченная цветовая гамма, водопроницаемость, отсутствие бактерицидной защиты — без серьезной дополнительной обработки стены быстро покрываются грибком и плесенью.

    Структурные краски — наилучшие в плане эстетики. В их составе специальные пластификаторы, благодаря которым покрытие приобретает красивый рельефный рисунок. Но такие краски значительно дороже обычных.

    Совет! Если работать валиком, стоит избегать единонаправленных движений, а красить хаотично — этот способ позволяет добиться более равномерного слоя.

    В состав структурной краски входят пластификаторы

    Условия для покраски

    Любые фасадные краски для наружных работ по штукатурке очень требовательны к условиям проведения работ. Оптимальный температурный режим для покраски – 10–25 градусов. Не лишне перед началом работ и познакомиться с прогнозом погоды: осадки и сильный ветер могут подпортить подготовку поверхности и негативно сказаться на краске во время высыхания. Отдавать предпочтение стоит быстросохнущим краскам, поскольку каждый лишний час – это дополнительный риск попадания влаги и лишняя пыль на поверхности, ухудшающая внешний вид.

    Стоит обращать внимание при выборе и на различие свойств глянцевых и матовых красок. Глянцевые более привлекательны своей яркостью, способностью переливаться на солнце – менеджеры по продажам в строительных магазинах нередко рекомендуют именно их. Но недостаток таких красок в требовании идеально ровной основы, ведь на них проявляются любые недостатки оштукатуренной поверхности. Матовые краски скрывают неровности основы значительно лучше.

    Яркая краска для наружных работ надежно защищает фасад здания от внешних воздействий

    Совет! Фасадные работы лучше всего планировать на конец весны (конец апреля, май, начало июня) или начало осени (конец августа, сентябрь, начало октября). Как правило, в эти периоды температура воздуха стабильно находится в нужных пределах, а солнечная активность недостаточно высока, чтобы повредить краске во время высыхания.

    Подготовка поверхности и покраска

    Подготовка поверхности включает несколько этапов:

    1. Очистка поверхности, удаление крупных неровностей.
    2. Грунтовка поверхности (1-2 слоя) для улучшения адгезии.
    3. Нанесение дополнительных покрытий от бактерий, грибков, плесени для улучшения биологической защиты покрытия.

    Фасад дома желтого цвета

    Средний расход краски, в зависимости от поверхности, составляет около 1 литра на 3-5 м2 первого слоя поверхности. На второй и последующие слои расход в 1,5-2 раза меньше. Более точная информация обычно указывается на банке. Оптимальный цвет и прочность покрытия достигается в 2-3 слоя краски, поэтому при планировании важно правильно подсчитать необходимое количество и купить с запасом. Докупать краску в процессе работы нецелесообразно: краски разных партий могут отличаться оттенками.

    Акриловые краски на водной основе разводятся обычной водой, другие виды – растворителями. При подготовке лучше использовать растворители, которые рекомендованы производителем, они указаны на банке. Эти растворители испытаны на совместимость с краской в заводских условиях и гарантированно не дадут негативных последствий при смешивании.

    Покраска наружных стен дома своими руками

    Совет! Равномерность и характер слоя зависит от того, чем наносить краску. Краскопульт дает наиболее ровный слой с наименьшей гранулировкой. При покраске валиком структура покрытия будет более выраженной.

    Фасадные краски для наружных работ по штукатурке – один из лучших способов придать своему дому великолепный внешний вид. Причем выбор настолько широк, что покупатель сможет выбрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек.

    Фасадная структурная краска (видео)

    ОЦЕНИТЕ
    МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

    REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

    Фасадные краски по цементной штукатурке —

    Фасадные краски по штукатурке: виды и особенности использования

    Какими особенностями должна обладать краска, предназначенная для оштукатуренного фасада дома? Какие варианты предлагает потребителю современный рынок? Каким образом осуществляются подготовительные работы перед покраской?

    Особенности краски для фасада

    Краска, предназначенная для фасадов зданий, существенно отличается от краски, ориентированной для внутренних работ. В целом, все отличия можно свети к трем основным:

    • Фасадные краски для наружных работ должны обладать хорошей эластичностью. Всему «виной» оказывается пресловутое изменение размеров (расширение и сужение) поверхностей фасада, возникающее вследствие резкого перепада температур.
    • Краска для фасадов должна обладать повышенной стойкостью к ультрафиолету, то есть способностью длительное время сохранять без изменений свой изначальный цвет под воздействием прямого солнечного света.
    • Краска должна обладать повышенной устойчивостью к истиранию. Ведь фасад здания помимо всего прочего включает в себя участки около дверей, окон и тротуара, которые достаточно легко пачкаются и даже вытираются в результате постоянных прикосновений.

    Помимо названных выше качеств, для фасадной краски характерно и еще одно свойство: матовость. Дело в том, что на глянцевой поверхности все неровности становятся более заметными. В то же время матовая поверхность характеризуются способностью «скрадывать» мелкие недостатки: углубления, выступы, сколы.

    Типология фасадных красок

    Современный рынок предлагает потребителю следующие типы фасадных красок:

    • Силикатные;
    • Известковые;
    • Цементные;
    • Акриловые;
    • Силиконовые.

    Рассмотрим каждый тип более подробно.

    Силикатные краски для фасада

    Основу силикатных красок для фасада составляет силикатный клей (его иногда называют «жидким стеклом»). В состав красок также входит специальный наполнитель (как правило, также силикатный) и различные минеральные пигменты. Такой состав обеспечивает хорошую устойчивость к воздействию ультрафиолета, ветра и осадков в течение длительного времени. Эксплуатационный срок такого покрытия составляет порядка 20 лет. Кроме достоинств, названных выше, силикатные краски имеют и еще одно важное качество: хорошую паропроницаемость. Благодаря ей, покрашенные стены практически не сыреют.

    Среди недостатков силикатных красок отметим слабое сопротивление истиранию и низкие показатели эластичности, рано или поздно приводящие к возникновению трещин.

    Известковые краски

    В качестве основы для данного типа красок используется гашеная известь. Достоинств у данных красок немного. Самое главное среди них – относительно невысокая цена. Благодаря хорошим бактерицидным свойствам, известковые краски гарантируют отсутствие грибковых отложений даже на самой сырой стене. Впрочем, благодаря хорошей паропроницаемости, стены, покрытые слоем известковой краски, сыреть не будут.

    Недостатков у известковых красок куда больше: такие краски быстро пачкаются, легко приходят в негодность под воздействием осадков, а их цветовая гамма, по сути, ограничивается лишь белым и светлыми пастельными тонами.

    Цементные краски

    Цементные краски представляют собой несколько модернизированный вариант известковых красок: в качестве основы для их изготовления берется не гашеная известь, а портландцемент с добавлением разнообразных пигментов. Такая краска придает фасаду несколько большую устойчивость к сырому климату и воздействию осадков. Но в отличие от известковых красок, краски цементные не могут похвастаться бактерицидным эффектом.

    Сегодня цементные краски используются очень редко, несмотря на свою низкую стоимость.

    Акриловые краски

    Акриловые фасадные краски на сегодняшний день можно назвать самым популярным товаром в своем сегменте. В качестве основы для данного типа фасадных красок используются акриловые смолы.

    Причина их популярности – относительно невысокая стоимость и большое количество достоинств. Единственная характеристика, по которой акриловые краски уступают краскам, выполненным на силикатной основе, — низкая паропроницаемость, способная привести к излишнему влагообразованию. Впрочем, этот недостаток компенсируется благодаря практически нулевой гигроскопичности и несклонности к истиранию.

    Большинство акриловых красок производится на водной основе, но есть и определенная группа акриловых красок, основу которых образуют различные органические растворители. Последние рекомендованы к использованию в качестве покрытия для очень изношенных фасадов, на которых штукатурка держится не прочно.

    Силиконовые краски

    Фасадные краски на силиконовой основе можно смело назвать лучшим вариантом среди всех названных. Силиконовые фасадные краски характеризуются следующими достоинствами:

    • Краска, нанесенная на оштукатуренный фасад здания, делает его абсолютно гидрофобным. Стены буквально отталкивают от себя влагу: и дождь, и туман просто стекают по стенам вниз, не оставляя влажных следов на поверхности фасада.
    • Стены, покрытые силиконовой краской, дышат. Дело в том, что паропроницаемость краски обеспечивается благодаря обилию мельчайших пор в слое краски.
    • Великолепная адгезия с любыми типами стен, в том числе – со всеми видами оштукатуренных поверхностей.
    • Очень серьезная устойчивость к воздействию ультрафиолета, любых агрессивных природных явлений, резкому и частому перепаду температур.
    • Фасад, покрашенный силиконовой краской, практически не электризуется, а, следовательно, не притягивает к себе пыль.

    Среди недостатков – высокая цена и несколько более скромные показатели износоустойчивости и эластичности, нежели у акриловых красок.

    Как посчитать расход краски

    Позволим себе привести некий алгоритм, при помощи которого представляется возможным произвести более или менее точный расчет расхода фасадной краски на 1 квадратный метр окрашиваемой поверхности.

    1. Расчет общей площади фасада, предполагаемой к окрашиванию. Это сделать достаточно просто. Первым делом измеряется длина стены и ее высота. Эти показатели следует умножить друг на друга – получаем общую площадь стены. Следующий шаг – измерение совокупной площади всех окон и дверей, располагающихся на данной стене. Из общей площади стены вычитается суммарная площадь всех проемов. Расчет площади фасадов сложной геометрической формы осуществляется так. Фасад «разделяется» на простейшие прямоугольники. Рассчитываем площадь каждого из них. Затем – складываем полученные результаты.
    2. Умножение площади фасада на показатель среднего расхода краски на 1 кв. метр. Этот показатель вы сможете найти на упаковке с краской – его обязан указывать на своем товаре любой производитель. Показатель, полученный в результате вычисления, умножается на предполагаемое количество слоев краски (на 2, 3 и т.д.).

    При расчетах количества краски следует учесть 2 важных нюанса. Первый из них касается густоты краски. Учтите следующее: чем жиже краска, тем тоньше получаются наносимые слои, а, следовательно – краска распределяется более равномерно и качественно, позволяя сэкономить. Второй нюанс касается качественной подготовке стены перед покраской. Имейте в виду, что приблизительный расход материала, который можно найти на емкости с краской, указывается с расчетом на то, что наноситься краска будет на загрунтованную стену. Если вы планируете красить стены непосредственно по штукатурке – расход краски будет существенно больше.

    Инструкция по окраске фасада

    Существует ли некий пошаговый инструктаж по окраске фасада? Попытаемся последовательно ответить на этот вопрос

    Подготовка поверхностей перед покраской

    В том случае, если оштукатуренный фасад уже был покрашен, подготовка стен перед новой покраской напрямую зависит от состояния старой краски и ее типа. Скажем, использовать акриловую краску на водоэмульсионной основе по старой краске такого же типа вполне возможно. Более того, если цвет новой краски схож с цветом старой, стену даже не обязательно грунтовать. Если же стена покрыта слоем масляной эмали, предпочтительно счистить всю старую краску, прежде чем наносить новую

    Следует произвести оценку состоянию штукатурки. Поверхность можно считать готовой к покраске в случае если штукатурка:

    • не сыплется;
    • не оставляет следов на ладони;
    • не пачкается при прикосновении;

    Если стена или ее часть не удовлетворяет этим требованиям, нужно прибегнуть к шпаклевке.

    Фасад следует загрунтовать глубоко проникающей грунтовкой. Это придаст поверхности большую прочность и существенно улучшит адгезивные свойства краски

    Окраска фасада

    Для окраски фасада дома понадобится валик или широкая кисть с ворсом средней длины. Можно воспользоваться краскопультом электрического или пневматического типа. Для работ на высоте пригодятся строительные леса.

    Важные правила, которых следует придерживаться:

    • Размешивать краску нужно очень тщательно, лучше всего воспользоваться миксером;
    • Наносить краску следует широкими мазками, в трех направлениях: горизонтально, вертикально и по диагонали. Дело в том, что именно при чередовании направлений движения кистью или валиком обеспечивается максимальная однородность окраски;

    Ранее мы уже писали о покраске фасада дома самостоятельно и рекомендовали добавить статью в закладки.

    Надеемся, что мы смогли ответить на все вопросы, связанные с покраской фасада. Удачи в работах!

    Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: свойства и виды

    Существует несколько способов создать законченный и красивый образ здания. Среди наиболее популярных – отделка фасадными панелями, покрытием из натурального или искусственного камня и штукатурка. Последний способ был и остается одним из оптимальных решений на фоне других благодаря своей низкой цене. Но все же голая штукатурка не слишком эстетична, поэтому проще и дешевле всего придать ей яркую и эффектную внешность с помощью покраски. Для этого применяется специальная фасадная краска по штукатурке для наружных работ.

    Стены одного здания можно окрашивать в разные цвета

    Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: преимущества

    Главное преимущество покраски в том, что она дополняет и усиливает полезные свойства штукатурки. Среди них особенно можно выделить следующие:

    1. Краска не пропускает влагу, а это значит, стены меньше мокнут и разрушаются, и здание прослужит значительно дольше.
    2. Краска гигроскопична. Благодаря этому свойству стены не накапливают конденсат, образующийся из-за разности температур внутри и снаружи здания.
    3. Краска мало подвержена атмосферным воздействиям.
    4. Краска сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, а это незаменимое свойство в условиях российского климата с жарким летом и морозной зимой.
    5. Краска препятствует попаданию в стену и развитию вредных микроорганизмов.

    Краска для наружных работ устойчива к перепадам температур

    Выбирая покраску для отделки фасада, вы получаете красивое и долговечное покрытие, которое, по меньшей мере, 10 лет будет сохранять изначальный внешний вид и физико-химические свойства. Но чтобы фасадная краска для наружных работ по штукатурке легла как следует и прослужила действительно долго, важно ее правильно выбрать и соблюсти технологию нанесения.

    Совет! Красить фасад обычной краской для внутренних работ не рекомендуется. Они не рассчитаны на агрессивное воздействие ультрафиолета и начнут выгорать уже спустя несколько месяцев.

    Фасад дома окрашен в яркий салатовый цвет

    Как выбрать фасадную краску для наружных работ

    Перед покупкой необходимо ознакомиться с тем, что написано на коробке. Краски отличаются друг от друга температурными режимами, предельными показателями влажности, степенью биологической защищенности. Ну и конечно у всех красок есть максимальный срок хранения, как правило, не более двух лет. Покупка просроченной краски ничем хорошим не обернется. Она подсыхает, теряет эластичность, нанести ее ровно практически невозможно.

    На рынке строительных материалов распространены три вида фасадных красок для наружных работ по штукатурке:

    Цвет краски доступен в любом оттенке палитры RAL

    Основные разновидности фасадных красок

    Каждая разновидность имеет свои особенности состава и технологии нанесения. Кроме того, неодинакова совместимость красок разных типов. Акриловые и силиконовые краски ложатся друг на друга достаточно хорошо даже без дополнительной грунтовки. А нанесение слоя силикатной краски поверх любой другой приведет к печальным последствиям. Водоэмульсионная краска фактически растворяется силикатной.

    Статья по теме:

    Фиброцементные панели для наружной отделки дома: удобство и практичность. Состав и свойства плит, особенности их производства. Основные требования к монтажу каркаса и установке панелей.

    Акриловые краски – самый бюджетный и популярный вариант для фасада, пригодный практически для всех стенных материалов. По большинству физико-химических показателей они имеют средние результаты по сравнению с другими красками, не выгорают, хорошо устойчивы к истиранию и образованию трещин. Не пригодны дисперсионные краски к покрытию известковой штукатурки и песчаника. Для этих материалов лучше подойдут краски на основе силиконовой смолы. Кроме того, такие краски отличаются большим, по сравнению с акрилом, сроком эксплуатации: до 25 лет.

    Покраска фасада с помощью валика

    Преимущества силикатных красок в значительно лучшей водонепроницаемости и гигроскопичности, отличной адгезии, высокой устойчивости к любым атмосферным и биологическим воздействиям. Но минусы очень существенны – меньшая износостойкость и подверженность истиранию. Применяются такие краски обычно только в тех случаях, когда требования высоких физико-химических свойств наружных покрытий здания предпочтительнее их потенциальных эксплуатационных проблем.

    Ярко-розовая фасадная краска

    Совет! Ни одна краска не ложится хорошо на блоки из газопенобетона, перед покраской их обязательно нужно оштукатурить специальными смесями и тщательно покрыть грунтовкой минимум в два слоя.

    Другие виды фасадных красок и их особенности

    Цементные краски редко используются в современном строительстве из-за больших недостатков. У них достаточно ограниченная цветовая гамма, водопроницаемость, отсутствие бактерицидной защиты — без серьезной дополнительной обработки стены быстро покрываются грибком и плесенью.

    Структурные краски — наилучшие в плане эстетики. В их составе специальные пластификаторы, благодаря которым покрытие приобретает красивый рельефный рисунок. Но такие краски значительно дороже обычных.

    Совет! Если работать валиком, стоит избегать единонаправленных движений, а красить хаотично — этот способ позволяет добиться более равномерного слоя.

    В состав структурной краски входят пластификаторы

    Условия для покраски

    Любые фасадные краски для наружных работ по штукатурке очень требовательны к условиям проведения работ. Оптимальный температурный режим для покраски – 10–25 градусов. Не лишне перед началом работ и познакомиться с прогнозом погоды: осадки и сильный ветер могут подпортить подготовку поверхности и негативно сказаться на краске во время высыхания. Отдавать предпочтение стоит быстросохнущим краскам, поскольку каждый лишний час – это дополнительный риск попадания влаги и лишняя пыль на поверхности, ухудшающая внешний вид.

    Стоит обращать внимание при выборе и на различие свойств глянцевых и матовых красок. Глянцевые более привлекательны своей яркостью, способностью переливаться на солнце – менеджеры по продажам в строительных магазинах нередко рекомендуют именно их. Но недостаток таких красок в требовании идеально ровной основы, ведь на них проявляются любые недостатки оштукатуренной поверхности. Матовые краски скрывают неровности основы значительно лучше.

    Яркая краска для наружных работ надежно защищает фасад здания от внешних воздействий

    Совет! Фасадные работы лучше всего планировать на конец весны (конец апреля, май, начало июня) или начало осени (конец августа, сентябрь, начало октября). Как правило, в эти периоды температура воздуха стабильно находится в нужных пределах, а солнечная активность недостаточно высока, чтобы повредить краске во время высыхания.

    Подготовка поверхности и покраска

    Подготовка поверхности включает несколько этапов:

    1. Очистка поверхности, удаление крупных неровностей.
    2. Грунтовка поверхности (1-2 слоя) для улучшения адгезии.
    3. Нанесение дополнительных покрытий от бактерий, грибков, плесени для улучшения биологической защиты покрытия.

    Фасад дома желтого цвета

    Средний расход краски, в зависимости от поверхности, составляет около 1 литра на 3-5 м 2 первого слоя поверхности. На второй и последующие слои расход в 1,5-2 раза меньше. Более точная информация обычно указывается на банке. Оптимальный цвет и прочность покрытия достигается в 2-3 слоя краски, поэтому при планировании важно правильно подсчитать необходимое количество и купить с запасом. Докупать краску в процессе работы нецелесообразно: краски разных партий могут отличаться оттенками.

    Акриловые краски на водной основе разводятся обычной водой, другие виды – растворителями. При подготовке лучше использовать растворители, которые рекомендованы производителем, они указаны на банке. Эти растворители испытаны на совместимость с краской в заводских условиях и гарантированно не дадут негативных последствий при смешивании.

    Покраска наружных стен дома своими руками

    Совет! Равномерность и характер слоя зависит от того, чем наносить краску. Краскопульт дает наиболее ровный слой с наименьшей гранулировкой. При покраске валиком структура покрытия будет более выраженной.

    Фасадные краски для наружных работ по штукатурке – один из лучших способов придать своему дому великолепный внешний вид. Причем выбор настолько широк, что покупатель сможет выбрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек.

    Фасадная структурная краска (видео)

    Краска по штукатурке для наружных работ

    Отделка внешних поверхностей здания является важным этапом в процессе строительства. Каждый владелец частного дома желает видеть красивым свое жилище, но при этом использовать не очень дорогие материалы. В этом случае, краска по штукатурке для наружных работ станет наиболее дешевым способом украсить фасад дома. Кроме того, такую работу может выполнить любой человек, даже не знакомый с малярными работами. Сегодня мы расскажем, чем покрасить штукатурку и вообще можно ли красить штукатурку.

    Зачем нужна покраска фасада

    Отделка внешних стен — это самый доступный и легкий метод для облагораживания общего вида дома. По тому, как будет выглядеть фасад, можно судить об уровне жизни хозяина. Очень важно и то, что краска способна защитить здание от воздействия погодных условий.

    Стоит обратить внимание на то, что покраска на штукатурку проводится в теплое время года, до наступления морозов. В этом случае вы успеете сохранить нанесенную на стену штукатурку, а также не допустить замерзание краски.

    Важно также знать, что если вы будете окрашивать фасад в сильный солнцепек, краска будет сохнуть неравномерно. Самое лучшее время этих работ – это облачный день, но без дождя.

    Покраска цементной штукатурки внешних стен здания принципиально отличается от малярных работ внутри помещений. Во-первых, здесь совершенно другие условия, в которых будет эксплуатироваться стена. Какой же должна быть краска наружная по штукатурке?

    Свойства материала для наружных работ

    • Покрасочный материал должен быть достаточно эластичным, чтобы выдержать резкие перепады температурного режима. Кроме того, наружные стены дома подвергаются тепловому расширению;
    • Материал также должен обладать устойчивостью к прямым солнечным лучам. Ультрафиолетовые лучи являются неблагоприятным фактором, в результате которого цвет покрытия сильно меняется и становится блеклым;
    • При обработке фасада, покрывают также порог возле дверей и поверхность вокруг дома. Поэтому краска должна быть стойкой к протиранию;
    • Для фасада лучше использовать матовые варианты, а не глянцевые, на которых выделяются все прорехи. А вот окраска по штукатурке матовой краской способна скрыть небольшие щели и трещинки.

    Сегодня производители предлагают большой выбор красок, предназначенных для наружных работ и удовлетворяющие всем нужным параметрам. Как правильно выбрать краску и как покрасить штукатурку ею? Давайте рассмотрим основные виды красок, которые наиболее популярны среди потребителей.

    Силикатная

    Основой является жидкое стекло, минеральные элементы и силикатный наполнитель. Это красочное покрытие обеспечивает хорошую устойчивость к влаге и прямым солнечным лучам, а также способно прослужить не менее 25 лет. Кроме того, стены выкрашенные данным материалом, не пропитываются сыростью.

    Но у силикатной краски есть и некоторые недостатки. Это слабая устойчивость к истиранию и склонность к появлению сколов. Причина в том, что данное покрытие не эластично, поэтому в процессе эксплуатации оно обязательно даст негативные результаты.

    Известковая

    Уже понятно, что это изделие основано на гашеной извести. Одно из лучших достоинств ее – это невозможность развития грибка на стенах, а также отличная паропроницаемость. Кроме того, такой материал, как известь обладает некоторыми бактерицидными свойствами.

    Минусом является то, что она может смываться водой и быстро пачкается. Известковые краски также не имеют большого выбора цветов и оттенков. На рынке вы сможете найти продукт, в основном, белого цвета или светлых тонов.

    Цементная

    Цементная краска для внешних работ в своем составе имеет минеральный портландцемент и цветные добавки. По своим свойствам она полностью повторяет особенности известковой. Тем не менее, этот вид фасадного покрытия по штукатурке более стойкий к осадкам, однако не способен защитить поверхность от воздействия бактерий.

    Как показала практика, на стенах, покрытых цементной краской, часто виден грибок. Поэтому большинство владельцев частных домов не используют ее для обработки внешних поверхностей. При этом стоит заметить, что стоимость этого материала не высокая.

    Акриловая

    Сегодня эта краска для покрытия фасадной штукатурки является самой востребованной среди потребителей. Изготовлена она из акриловых смол, и имеет прекрасные качества в сочетании с демократичной стоимостью. Данный продукт имеет высокую стойкость к истиранию и надежную влагоустойчивость.

    Производители выпускают, в основном, акриловые краски, предназначенные для покрытия оштукатуренных внешних стен дома, на водной основе. Но на рынке вы можете найти средства, в состав которых входят органические растворители. Обычно их используют для старых и изношенных поверхностей, которые имеют уже слабую штукатурку.

    Какую краску выбрать именно для вашего дома, лучше посоветуйтесь со специалистами. Акриловое покрытие способно спрятать некоторые дефекты в стене и будет служить многие годы. При этом, стоимость вполне умеренная.

    Силиконовая

    Силиконовая краска среди всех вариантов фасадного покрытия считается самой лучшей. В основном выпускаются силиконовые водоэмульсионные составы. Внешняя поверхность дома, окрашенная силиконовым материалом, приобретает гидрофобные свойства. Все виды осадков просто стекают по стене вниз, никогда не впитываясь в нее.

    При этом покрашенные стены прекрасно сохраняют паропроницаемость. Большое количество микропор в силиконовом слое не задерживает влагу в оштукатуренной стене, которая всегда может дышать.

    Силиконовая краска имеет отличную адгезию не только к штукатуркам, но и к другим поверхностям. Если вы интересуетесь, как покрасить стены без штукатурки, можете смело ее использовать. Она не первый год имеет хорошие отзывы от потребителей.

    Красочное покрытие совершенно не подвергается влиянию высоких и низких температур и ультрафиолету. В любое время года фасад вашего дома будет выглядеть, как новенький. Материал не поддается электризации, поэтому на стены не будет оседать много пыли.

    Самым большим недостатком средства на основе силикона – это высокая стоимость, которая намного превышает стоимость остальных красочных изделий. Кроме того, она наделена немного меньшей эластичностью, чем акрил.

    Подготовка фасада к покраске

    Если оштукатуренная поверхность была ранее окрашена, необходимо точно знать вид краски. Например, если это были акриловые средства, то вам нужно использовать такой же тип. В этом случае можно обойтись даже без грунтовки, подобрав идентичный цвет покрытия.

    Масляные составы здесь лучше убрать. Для того, чтобы освободить стену от старого слоя, необходимо использовать такие инструменты, как железный шпатель и строительный фен. К покраске фасада можно приступать только в том случае, когда поверхность станет ровной и чистой.

    Бывают случаи, когда внешние стены здания нужно обработать проникающим грунтом. Тогда стена приобретает хорошую прочность и лучшую адгезию красочного покрытия по отношению к обработанной поверхности. Мастера рекомендуют новичкам не пренебрегать этим этапом работы.

    Покраска штукатурки

    Для покраски фасадной штукатурки лучше использовать пулевизатор. Если у вас нет такой возможности, то вполне подойдет широкая кисточка или ворсистый валик. Желательно для работы установить строительные леса.

    Перед тем, как приступить к процессу, обязательно хорошо размешайте состав. Если объем большой, хорошо бы использовать специальный миксер. Чтобы получить видимость однородной краски, необходимо придерживаться некоторых правил. Мазки покрытия нужно делать поочередно: вертикально, затем горизонтально и по диагонали.

    Любая краска, предназначенная для обработки оштукатуренной поверхности фасада, наносится два раза. Исключением будет известковая, которую нужно наносить на стены не менее трех раз. Важно, чтобы каждый раз перед нанесением следующего слоя, он должен хорошо высохнуть.

    Стоит также обратить внимание на то, что покраска внешних стен дома проводится без длинных перерывов. В противном случае, будет заметна граница между ранее и вновь окрашенных участков. Также, постарайтесь выкрашенную поверхность сохранить от влажных осадков и пыли до тех пор, пока она полностью не просохнет.

    Обзор красок по штукатурке для фасадов

    Штукатурки являются наиболее распространенным и доступным видом облицовки малоэтажных строений. Они защищают стены от влаги, тепловых потерь и незначительных механических повреждений. Недостатком такого покрытия является отсутствие эстетической привлекательности. Украсить и разнообразить внешний облик дома помогают краски по штукатурке для наружных работ.

    Главное назначение цветного покрытия заключается в дополнении и усилении эксплуатационных качеств фасадной штукатурки.

    • Водонепроницаемость – не допускает избыточного увлажнения и разрушения фасада. В результате срок службы здания увеличивается.
    • Паропроницаемость – окрашенные стены хорошо «дышат» (пропускают водяной пар). Поэтому в них не накапливается конденсат, образующийся из-за разности температур снаружи и внутри дома.
    • Переносимость атмосферных осадков – краски и эмали для наружных работ слабо подвержены воздействию погодных явлений. Они не выгорают под солнечными лучами и сохраняют насыщенность цвета продолжительное время.
    • Биологическая устойчивость – покрытие служит надежной преградой для проникновения в штукатурку плесени, грибка и других вредных микроорганизмов.
    • Термостойкость – свойства красителей сохраняются в широком диапазоне температур.
    • Самоочищение – плохо удерживают частицы пыли и легко отмываются струями косого дождя или водой из шланга.

    Разновидности фасадных красок

    Самый популярный и бюджетный вариант. Пригоден не только для штукатурки, но и практически для всех типов стенных материалов. В основе содержится акриловый полимер, благодаря которому краски обладают слабой гигроскопичностью и высокой устойчивостью к истиранию.

    Классифицируются по типу основы:

    • Водно-дисперсионные – обладают хорошей устойчивостью к высоким температурам и отсутствием резкого запаха, отличаются выгодной ценой.
    • Органические – пригодны для использования в холодных климатических зонах. Рекомендуются для окрашивания изношенных фасадов с непрочной штукатуркой. Стоимость органических покрытий на порядок выше водорастворимых.

    Акриловый состав легко колеруется и отличается богатой цветовой палитрой. В краске нет условий для размножения микроорганизмов, поэтому она считается совершенно безопасной.

    Считаются самым лучшим вариантом краски для фасада дома. Обладают множественными достоинствами:

    • Гидрофобность – дождевая вода и капли тумана не впитываются окрашенной штукатуркой, а стекают по ней вниз.
    • Паропроницаемость – слой состоит из множества микроскопических пор, через которые свободно проходят водяные пары.
    • Адгезия – высокий уровень сцепления с любыми типами отделки.
    • Атмосферная устойчивость – показатель стремится к максимальным значениям. Фасад не боится суровых морозов и обжигающего солнца.
    • Безопасность – не имеет запаха и не выделяет токсичных веществ. Рекомендуется для внешнего оформления детских и лечебных учреждений.

    Большинство красок на силиконовой основе являются водоэмульсионными. К недостаткам можно отнести низкую износостойкость и эластичность, а также дороговизну.

    В составе содержится жидкое стекло (силикатный клей), пигменты минерального происхождения и наполнитель. Такие компоненты обеспечивают надежную устойчивость к ультрафиолету и различным осадкам (в том числе кислотным). Увеличивают срок эксплуатации наружного покрытия до 20 лет. Из недостатков можно отметить слабое сопротивление к истиранию и отсутствие эластичности, которое приводит к растрескиванию штукатурки.

    Основой служит гашеная известь, обладающая хорошей паропроницаемостью и бактерицидными свойствами. На внешних стенах не поселяются грибки и плесень даже при сильной влажности.

    • недолговечность – легко смываются дождем и загрязняются;
    • ограниченная цветовая гамма – палитра состоит из белого и светлых пастельных тонов.

    Краски по штукатурке имеют минеральную основу и состоят из белого портландцемента с добавлением разноцветных пигментов. Обладают более высокой устойчивостью к влажной среде чем известковые аналоги. У них отмечается практически полное отсутствие бактерицидных свойств и сопротивляемость к вредным микроорганизмам. Без специального наружного покрытия стены быстро обрастают плесенью и грибком. Несмотря на низкую стоимость, практически не используются в частном домостроении.

    Успели завоевать популярность благодаря прочности, надежности и отличным эксплуатационным качествам. В основе содержится акрилатный латекс, обеспечивающий эластичную консистенцию. После высыхания краска с резиновым наполнителем образует на фасаде тонкую пленку, похожую на резину. Она заполняет все трещины, швы и отлично выравнивает верхний слой штукатурки.

    Рекомендации по выбору

    Перед тем как купить краски для наружных работ, следует внимательно изучить состав и инструкцию по применению на упаковке. Все марки различаются по температурному режиму, предельным параметрам влажности, уровню биозащиты.

    Нужно обратить внимание на дату изготовления. Срок хранения средств для наружных работ не превышает 2-х лет. Со временем краска подсыхает, теряет эластичность и при нанесении образует неравномерное покрытие.

    По виду поверхности бывают матовые и глянцевые. Последние отличаются яркостью и насыщенностью цвета. Они красиво переливаются на солнце, но требуют идеальной гладкости основы, так как на них проявляются все неровности. Матовые составы смотрятся более сдержанно, зато отлично скрывают все недостатки штукатурки.

    Для того чтобы получить уникальный оттенок, можно купить базовую смесь, набор пигментов и смешать их самостоятельно.

    Расход

    Перед тем как приступить к малярным работам по штукатурке, важно правильно рассчитать требуемый объем. Для этого нужно произвести несколько математических действий:

    • Вычислить общую площадь под окраску – сначала определяется площадь каждой стены по такой формуле: (длина × высота) – площадь всех окон и дверей. Если фасад имеет сложные геометрические формы, то их разбивают на простые прямоугольники и высчитывают площадь каждого из них. Полученные результаты складываются.
    • Умножить площадь фасада на нормативный расход для 1 м2, указанный на упаковке.
    • Итог умножить на количество слоев (чаще всего, на два).

    В среднем расход для типовых видов выглядит так:

    • 0,1-0,14 л/м2 – силиконовые и латексные;
    • 0,1-0,16 л/м2 – водно-дисперсионные;
    • 0,5-0,7 л/м2 – акриловые.

    При расчете следует учитывать, что средняя норма указывается для грунтованных поверхностей. Поэтому если красить внешние стены сразу по штукатурке, то расход увеличится. Чем реже красящий состав, тем тоньше каждый слой и выше качество и равномерность покрытия.

    Инструкция по окраске наружных стен

    В работе понадобятся такие инструменты и приспособления: краскопульт (пневматический или электрический), емкость, валик с ворсом средней длины, широкая кисть, шпатель, металлическая щетка, леса, стремянка.

    • Удалить с рабочей поверхности старую облицовку, заполнить шпатлевкой трещины и сгладить неровности.
    • Места, пораженные грибком или плесенью, зачистить металлической щеткой.
    • Промыть стены водой и просушить.
    • Покрыть фасад проникающим грунтом для упрочения поверхности и улучшения адгезии.

    По технологии рекомендуется дополнительно обработать внешние стены специальной пропиткой, препятствующей гнилостным процессам. Делается в 2 слоя с промежутком в 6-7 часов.

    По мнению строительных экспертов, работы лучше всего планировать на конец весны или начало осени. Обычно в это время температура воздуха стабилизируется в нужных пределах, а солнечная активность снижается и не наносит вреда окрашенным поверхностям при высыхании.

    • Краску размешать миксером.
    • Покрыть стену базовым слоем. Мазки накладывать по горизонтали, вертикально и по диагонали, постоянно чередуя направления, это обеспечивает равномерность.
    • Оставить фасад для высыхания.
    • Через 6-8 часов нанести закрепляющий слой.

    По инструкции все смеси накладываются 2 раза. Исключение составляют растворы известкового типа – их наносят трижды.

    как правильно подобрать и нанести

    Содержание статьи:

    Оштукатуренные наружные стены всегда смотрятся эффектно и аккуратно, проблема в том, что покрытие будет нуждаться в дополнительной защите в силу воздействия на него атмосферных осадков.

    К современной фасадной краске для отделки оштукатуренных стен предъявляется целый ряд требований. Ниже подробнее об основных из них.

    Учитывая, что фасад дома, независимо от того, в какой местности он расположен, подвержен влиянию атмосферных осадков, температурным перепадам, УФ-облучению, ветровым нагрузкам, следует подбирать такую краску, которая сможет устоять перед всеми этими испытаниями и защитить стены от разрушения.

    Кроме того, важно выбирать материалы, которые смогут защитить фасад дома от образования грибков и плесени с сохранением выбранного цвета. Условно требования, предъявляемые к фасадным краскам по штукатурке, можно поделить на декоративные, эксплуатационные и технологические.

    Эксплуатационные характеристики материалов для отделки штукатурок

    Фасадные материалы из этой категории для отделки оштукатуренных поверхностей могут быть ограниченно стойкими и атмосферостойкими.

    Окраска фасада может быть произведена только в случаях, когда оба типа материалов обладают следующими свойствами:

    1. Паропроницаемостью – стены, обработанные смесью, не должны терять способности «дышать», препятствуя между тем проникновению влаги в основание и началу процесса его разрушения.
    2. Устойчивостью к УФ-лучам – пребывание покрытия под солнцем не должно приводить к расщеплению краски на составляющие.
    3. Светостойкостью – этот параметр отвечает за защиту основания от преждевременного выцветания с сохранением яркого и насыщенного цвета в период использования.
    4. Высокими показателями адгезии – краска должна иметь отличное сцепление с основанием штукатурки, не отслаиваться, не образовывать вздутий.
    5. Биозащищенностью – фасадная краска не должна давать шанса для развития микроорганизмам и плесени, защищая фасад дома.
    6. Устойчивостью к механическим повреждениям – покрытие должно быть устойчивым к ударам, царапанию, не поддаваться сколам.

    Технологические характеристики краски по штукатурке

    Важный момент – это укрывистость материала или расход его на единицу площади. Во многом этот показатель зависит от состава краски, особенностей пигмента, размеров, входящих в состав частиц. Чем выше показатели укрывистости, тем меньше краски будет израсходовано в процессе отделки.

    Не менее важный показатель – это малярные качества фасадной краски.

    Важно, чтобы масса была максимально однородной, оптимальной густоты для нанесения ее без брызг, комков и подтеков.

    Время высыхания – качество материала, особенно важное для людей, которым важно провести работы в короткие сроки. Во многом этот показатель зависит от сезона и погодных условий, это следует иметь ввиду, подбирая продукт для отделки.

    Декоративные характеристики

    Фасадные материалы для отделки оштукатуренных поверхностей обязательно должны быть восприимчивыми к пигментированию. Продукты должны поддаваться колеровке в разные оттенки.

    Также важный момент – это способность отражать световые лучи.

    По этому признаку материалы могут делиться на матовые, глянцевые и полуглянцевые.

    Самые надежные, образующие плотную пленку – это глянцевые фасадные краски, способные преобразить фасад дома. Поверхности, отделанные такими материалами, меньше пачкаются, легко моются. На солнце поверхности бликуют, за счет чего можно скрыть небольшие дефекты фасада. Лучше использовать краски матовые и полуматовые материалы.

    Акрил для облицовки штукатурки – особенности

    Наиболее подходящим вариантом для отделки оштукатуренных фасадов считается акриловая краска. В качестве связующего элемента в ней выступают полимеры, которые отвечают за атмосферостойкость и прочность основания.

    Акриловая краска просто колеруется, поэтому может быть окрашена в любой цвет или оттенок. Акриловая фасадная краска не станет источником размножения бактерий, поэтому материал считается совершенно безопасным для здоровья.

    Продукты из этой категории могут быть как на органической основе, так и водно-дисперсионными.

    Акриловая краска первого типа может наноситься на фасад дома даже зимой, при особенно низких температурах. Акриловая краска быстро создает защитный слой на основании, даже если оно не успело просохнуть.

    Водно-дисперсионные фасадные краски для отделки оштукатуренных фасадов совершенно без запаха, отличаются высокой адгезией к поверхностям, позволяют создавать надежную защиту стен основания.

    Окраска такими материалами более доступна по цене, поэтому они используются чаще других видов.

    Силикатные и силиконовые отелочные материалы по штукатурке

    Если окраска оштукатуренного фасада подразумевает собой фактурную обработку или с эффектом тонировки, то хорошим вариантом станет силикатная краска, в основе которой связующие вещества – «жидкое стекло» и ряд наполнителей.

    Материалы из этой категории глубоко проникают в оштукатуренный фасад дома, тем самым создавая армированную поверхность, решая проблему трещин и сколов, не нарушая способности оснований «дышать».

    Окраска с материалами из этой категории потребует подготовки оснований и аккуратности в процессе нанесения.

    Силиконовая фасадная краска считается наиболее современной сегодня и сумела объединить в себе качества всех упомянутых выше продуктов.

    Силиконовая краска – это не что иное, как раствор силиконовых смол, за счет которых можно создавать водонепроницаемую пленку, оберегающую фасад дома. Материал отличается повышенной адгезией, окраска им возможна на штукатурку любого типа.

    Силиконовая стена демонстрирует отличные гидрофобные свойства – после застывания вода по ней просто стекает вниз, не проникая вовнутрь, при этом паропроницаемость остается на том же уровне.

    Силиконовая основа проявляет отличные показатели эластичности, быстро затягивается, долго служит, сохраняя насыщенный цвет. Также, как и акриловая фасадная краска, продукт удобен в использовании, но реализуется по высокой цене и в этом его главный недостаток.

    Яркий пример силиконовой краски, которая активно используется для отделки современных оштукатуренных поверхностей – это Тиккурила (Tikkurila).

    Главные достоинства материала – это относительно доступная цена, широкий диапазон цветов и возможность использования при низких температурах, когда нужно отделывать фасад дома.

    Тиккурила (Tikkurila) демонстрирует устойчивость к коррозии, устойчива к механическим повреждениям, к проникновению влаги и химическим веществам.

    К минусам покрытия можно отнести входящие в его состав летучие компоненты, поддающиеся мгновенному воспламенению с токсическим действиям.

    Кроме того, сложно назвать его самым долголетним. В среднем Тиккурила (Tikkurila) прослужит на основании фасада не более четырех лет.

    Краска Тиккурила недостаточно эластична, поэтому со временем на покрытии образуются трещины.

    Чтобы окраска сделала фасад дома более декоративным, принято использовать структурные краски, отличие от обычных которых заключается в густой консистенции за счет наличия в их составе пластификаторов. Материал во многом схож с декоративной штукатуркой, но различим с ней по цене.

    Владея навыками нанесения продукта на стены с использованием валика, кисти и шпателя, можно добиться создания уникальной поверхности и не важно, была использована бюджетная акриловая краска или популярная сегодня Тиккурила. Наиболее бюджетные варианты – это краски на основе извести и цемента с добавлением пигментов.

    Окраска поверхности короед

    Чем покрасить оштукатуренный фактурный фасад дома типа короед?

    Оптимальным решением станут силиконовые краски, которые, как уже было сказано выше, вобрали в себя лучшие качества от всех видов материалов.

    Покрасить стены короед можно в так называемый «один проход», то есть с использованием краски одного тона. Такой вариант более простой и считается классикой.

    Сложнее покрасить короед в два тона. Для этого на основание поверхности наносится светлая краска, после чего ожидают полного ее высыхания и наносят на выступающую поверхность короед краску на тон или несколько тонов темнее.

    Так можно покрасить поверхности своими руками и метод этот носит название «сухая кисть». Как вариант допустимо окрашивать короед золотыми, бронзовыми или серебряными красками для создания необычного эффекта.

    Чтобы смягчить контрасты цветов на поверхности фасада короед можно дополнительно растирать краски, например, с помощью резиновой губки или обычной варежки.

    Этими же материалами допустимо пользоваться для создания рельефной поверхности или эффекта «под старину».

    Покраска штукатурки короед – это целый ряд определенных нюансов. Начинать окраску следует обязательно с фактурных участков и только после этого приступать к гладким.

    При этом следует дождаться, пока фактурные участки полностью высохнут. Если проигнорировать этот факт, что фасадная штукатурка короед в некоторых местах может начать отслаиваться.

    После того, как покраска первого слоя короед будет завершена, придерживаться этого правила при нанесении повторных слоев не обязательно.

    Окрашенную декоративную поверхность короед на завершающем этапе можно покрыть пчелиным воском для придания фасаду дома блеска и лоска.

    фасадная краска по штукатурке — Строительство и ремонт

    Выбор и нанесение фасадной краски по штукатурке

    Если фасад дома отделан штукатуркой, он не только красиво смотрится, но и обеспечивает защиту стен от наружных атмосферных и биологических явлений. Для долговечности такой защиты необходимо правильно обработать покрытие фасадных стен. При помощи фасадной краски по штукатурке можно одновременно придать поверхности эстетичный вид и практичность.

    Грамотный подбор краски для фасада

    Как известно, на наружную отделку дома оказывают влияние различные природные явления, в число которых входят дожди, снег, мороз, влажность и даже ультрафиолетовые лучи солнца.

    При этом необходимо учитывать температуру воздушного потока, постоянно воздействующего на поверхность фасада, уже не говоря о пыли и грязи, которая остается на стенах. Говоря о биологических угрозах, необходимо помнить, что поверхность стен дома подвергается воздействую мха, плесени, грибка и вредных насекомых.

    Это далеко не все, но самые основные причины неблагоприятного влияния на стены дома снаружи. Поэтому необходимо правильно подобрать фасадную краску по штукатурке и грамотно выполнить покрытие стен. Ниже приведен список того, чем красить фасадную поверхность дома:

    • валик;
    • шпатель;
    • краскораспылитель;
    • набор кисточек;
    • растворитель;
    • наждачная бумага.

    Итак, для надежной защиты фасадных стен краска должна соответствовать следующим требованиям: эксплуатационные характеристики, технологические основы и декоративные особенности.

    Эксплуатационные характеристики

    В первую очередь краска с эксплуатационными характеристиками должна быть достаточно стойкой к наружному воздействию окружающей среды, при этом не теряя своих свойств под влиянием мороза, жары, воздушного потока и влажности, которая проявляется вследствие выпадения осадков.

    В этом плане фасадная краска разделяется на 2 типа: атмосфероустойчивая и ограниченно устойчивая.

    Приобретая краситель для оштукатуренных фасадов, необходимо обращать внимание именно на атмосфероустойчивость предлагаемой продукции, так как этот вариант является единственным правильным выбором, который способен обеспечить надежную защиту поверхности стен.

    Атмосфероустойчивые краски обеспечивают паропропускаемость оштукатуренных стен дома. Это необходимо для того, чтобы конденсат, остающийся на поверхности фасада, смог испаряться в воздух, иначе он начнет собираться под непроницаемым покрытием, что приведет к появлению выпуклостей, а в итоге — к наружным повреждениям стен.

    Это свойство можно выявить, обратив внимание на губчатость нанесенного слоя. Оно зависит от разновидности связующего материала в содержании лакокрасочных изделий.

    Помимо пропускания пара, эксплуатационные характеристики должны включать в себя устойчивость под воздействием солнечных лучей, которые могут подвергнуть выкрашенный слой повреждениям. Кроме того, такая краска не выцветет на солнце и всегда будет смотреться, как свеженанесенная.

    Немаловажным качеством является и повышенная сцепляемость. Это свойство позволяет обеспечить качественное склеивание веществ красителя со штукатуркой фасадов. С его помощью предотвращаются вздутия и выпуклости неравномерных участков оштукатуренных стен. Но стоит помнить, что ни одна краска не обеспечит качественное склеивание со стенами, которые плохо подготовлены к ее нанесению.

    Так выглядит нанесенная на фасад краска/

    Вместе с тем краска для наружных работ должна обладать водоотталкивающими свойствами, чтобы стены не впитывали влагу. Это защитит фасад от образования и развития мха, грибка, а также вредных бактерий. Не помешает обратить внимание и на устойчивость к механическим повреждениям, то есть высохшая краска не должна крошиться или царапаться при случайных контактах.

    Технологические основы

    Технология качественной покраски основывается на удобстве нанесения лакокрасочных изделий. Покраска фасадов требует наиболее тонкого слоя покрытия, так как толстому слою свойственно скалываться с прохождением определенного количества времени. Поэтому фасадная краска для дома должна обладать свойством не впитываться в штукатурку и сохранять свои цвета даже при легком нанесении. Кроме того, это поможет сэкономить на лакокрасочных материалах и лишит вас проблем с каплями, которые могут образоваться вследствие потеков.

    Фасадная краска обретает свои защитные характеристики только после того, как высохнет. Соответственно, она должна обладать качеством высыхания за короткий период. Это позволит покрасить фасад даже в самое неподходящее время года, например в предзимний период. В итоге технология покраски во многом зависит от свойств самой лакокрасочной продукции.

    Декоративные особенности

    Краска должна быть восприимчива к изменению своего цвета при помощи специальных колеров, предназначенных для подбора желаемого окраса. Также покрашенный фасад дома должен иметь отражательные свойства, то есть высохший краситель должен отталкивать ультрафиолетовые лучи солнца и препятствовать загрязнению фасадного покрытия. По декоративным особенностям краски условно делятся на 3 типа: глянцевые, полуглянцевые и матовые.

    Глянцевая окраска хорошо подходит для таких элементов, как оконные проемы, двери и детали фасада. Это обусловлено тем, что под лучами солнца глянцевый эффект создает блики, из-за которых заметны неравномерно обработанные участки фасада. Но при этом такая краска проще поддается влажному очищению и имеет повышенную стойкость к атмосферным явлениям. Тем не менее глянцевая окраска не рекомендуется к нанесению на равномерные участки наружных стен дома. Фасадную площадь лучше окрашивать матовыми красками, так как они прячут возможные дефекты штукатурного покрытия.

    Разновидности лакокрасочных изделий для покраски фасадов

    Каждый тип краски, предназначенный для окрашивания фасада, содержит клейкое вещество, колерные добавки и растворитель. Помимо обязательных компонентов, производители лакокрасочной продукции стараются дополнить состав чем-то особенным, чтобы подчеркнуть оригинальность товара. Таким дополнением может являться как технология удобства при нанесении, так и надежная защита от внешней среды. При этом базовым отличием выступает содержание клейкого вещества в составе.

    Акриловая фасадная краска

    Лакокрасочные изделия на основе акриловых добавок являются наиболее распространенными и популярными видами красителей для фасада дома. Такие краски обладают клейким веществом, называющимся акриловым полимером. Он позволяет защитить оштукатуренные стены от погодных и природных воздействий. К тому же окраска продукции на акриловой основе легко поддается изменению, поэтому у вас не возникнет проблемы с ее колеровкой.

    При всех экологических достоинствах акриловой краски на ней невозможно образование плесени или грибка.

    Фасадные краски для дома на акриловой основе бывают либо органическими, либо с наличием растворителя (воднодисперсный, уайт-спирит).

    Органические краски предназначены для использования в холодные времена года даже при пониженной температуре, так как обладают свойством быстрой полимеризации. Они бывают как глянцевого, так и матового типа.

    Краски на воднодисперсной основе обладают хорошим сцеплением с оштукатуренным покрытием и не имеют неприятного запаха. К тому же они имеют достаточно низкую стоимость по сравнению с остальными видами красок.

    Силикатная фасадная краска

    Этот вариант подойдет в том случае, если окраска фасада планируется в легких цветовых оттенках и без фактурного покрытия. Клейким веществом в силикатной краске выступает разжиженное стекло, щелочеустойчивые добавки и борат кальция. Они предназначены для проникновения в штукатурку и создания внутренней защиты благодаря склеиванию любых трещин. Но такая герметичность не позволяет пропускать пар, что является недостатком. Нанесение такой краски подразумевает хорошую обработку оштукатуренной поверхности. К тому же у краски на основе силиката отсутствует широкий цветовой ассортимент, так как в ней содержатся химические вещества.

    Силиконовая фасадная краска

    Краска на основе силикона является современнейшим типом краски для фасадного покрытия, которая вобрала в себя основные преимущества других видов лакокрасочных изделий. В ее состав входят силиконовые смолы, создающие надежное водоотталкивающее покрытие по штукатурке, расход которой хорошо соотносится с технологическими свойствами аналоговых решений.

    Силиконовая краска имеет отличное сцепление даже с шероховатыми поверхностями, включая химические покрытия. При этом высохшая краска не впитывает влагу, но имеет свойство пропускать пар почти на таком же уровне, как у силикатных красок. Ее эластичные характеристики позволяют склеивать даже широкие трещины, которые никогда не расклеятся под воздействием высокой температуры, в отличие от акриловых и латексных аналогов.

    Несмотря на высокую стоимость, краска на основе силикона востребована в сфере отделочных работ фасада. Причиной этому является удобство при нанесении, отсутствие запаха и безопасность для человека.

    Другие виды фасадных красок

    Перхлорвиниловая краска тоже нашла свою нишу на рынке благодаря низкой стоимости. Она имеет достаточно яркую цветовую палитру. К тому же окраска фасада лакокрасочными изделиями из перхлорвинила может осуществляться в холодное время года. Она защищает поверхность стен от коррозийного воздействия и атмосферных осадков, проявляя высокую стойкость к биологическим и химическим угрозам.

    Недостатком выступает легкая воспламеняемость из-за ее химической основы, она довольно токсична и имеет неприятный запах. Кроме того, перхлорвиниловый краситель является недолговечным, его максимальный срок службы составляет 4 года.

    Чтобы придать фасаду дополнительную декоративность, многие применяют структурные краски для фасадов, поскольку они имеют густую консистенцию благодаря наличию в составе пластификаторов. Такой тип краски используется в качестве альтернативы, которая заменяет декоративную штукатурку.

    Краски подразделяются на большое количество типов, поэтому выбор нужно делать с ориентировкой на материальные возможности и вкусовые предпочтения.

    Фасадные краски по штукатурке. Описание и применение

    Независимо от материала, который был выбран для изготовления стен, важным элементом здания является его конечная, фасадная отделка

    [ Нажмите на фото
    для увеличения ]

    Штукатурный слой довольно часто используют для дополнительной защиты малоэтажных домов от попадания влаги и потерь тепла. Штукатурный слой защищает здание от различных незначительных механических повреждений. Но этот слой, к сожалению, имеет невысокое эстетическое качество.

    Ни одному из владельцев квартиры или дома не захочется, чтобы его жилище снаружи выглядело невзрачным и серым. В такой ситуации на помощь приходят различные цветные отделочные смеси, которые имеют объединяющее название – фасадные краски по штукатурке.

    Характеристики и особенности фасадных красок

    Особенность этого вида отделочных материалов состоит не только в красивом внешнем виде. Качественные фасадные краски по штукатурке позволяют сохранить и приумножить все положительные качества штукатурного слоя. Данные краски не закрывают основные поры штукатурки, чем, следовательно, сохраняют ее способность влагоотведения. При этом они тщательно защищают материал стен и штукатурку от атмосферной влаги, а также защищают основу от разнообразных грибковых поражений. Большинство фасадных красок по штукатурке имеют стойкий к выгоранию наполнитель цвета.

    По материалу основы фасадные краски разделяются на силиконовые, акриловые и силикатные. Основой силиконовых и акриловых красок является вода. Они не выделяют резких запахов при нанесении, поэтому с ними можно работать даже в уже функционирующих зданиях. Акриловая фасадная краска сможет надежно защищать стены здания на протяжении 10-и лет, а силиконовая – на протяжении 25-и лет. Основой силикатных фасадных красок по штукатурке является жидкое стекло, поэтому с ними необходимо работать более аккуратно. Эта краска способна скрывать сеть мелких трещин и предупреждать их возникновение.

    Применение

    Выполняя отделку фасадными красками необходимо предварительно завершить все монтажные и строительные работы. Окраску нужно производить на сухую основу при стабильных положительных температурах воздуха. Среднесуточная температура должна быть не ниже 10 С. Также запрещено наносить краски в жаркую погоду при попадании прямых солнечных лучей, после и во время дождя, в сильную ветреную погоду.

    Перед нанесением краски основу следует тщательно очистить от грязи, выровнять дефекты и обработать различными проникающими закрепляющими составами. Для равномерного нанесения красок используют валики, кисти или краскопульт.

    Краски по штукатурке для фасадных работ

    Оштукатуренные наружные стены всегда смотрятся эффектно и аккуратно, проблема в том, что покрытие будет нуждаться в дополнительной защите в силу воздействия на него атмосферных осадков.

    К современной фасадной краске для отделки оштукатуренных стен предъявляется целый ряд требований. Ниже подробнее об основных из них.

    Учитывая, что фасад дома, независимо от того, в какой местности он расположен, подвержен влиянию атмосферных осадков, температурным перепадам, УФ-облучению, ветровым нагрузкам, следует подбирать такую краску, которая сможет устоять перед всеми этими испытаниями и защитить стены от разрушения.

    Кроме того, важно выбирать материалы, которые смогут защитить фасад дома от образования грибков и плесени с сохранением выбранного цвета. Условно требования, предъявляемые к фасадным краскам по штукатурке, можно поделить на декоративные, эксплуатационные и технологические.

    Эксплуатационные характеристики материалов для отделки штукатурок

    Фасадные материалы из этой категории для отделки оштукатуренных поверхностей могут быть ограниченно стойкими и атмосферостойкими.

    Окраска фасада может быть произведена только в случаях, когда оба типа материалов обладают следующими свойствами:

    1. Паропроницаемостью – стены, обработанные смесью, не должны терять способности «дышать», препятствуя между тем проникновению влаги в основание и началу процесса его разрушения.
    2. Устойчивостью к УФ-лучам – пребывание покрытия под солнцем не должно приводить к расщеплению краски на составляющие.
    3. Светостойкостью – этот параметр отвечает за защиту основания от преждевременного выцветания с сохранением яркого и насыщенного цвета в период использования.
    4. Высокими показателями адгезии – краска должна иметь отличное сцепление с основанием штукатурки, не отслаиваться, не образовывать вздутий.
    5. Биозащищенностью – фасадная краска не должна давать шанса для развития микроорганизмам и плесени, защищая фасад дома.
    6. Устойчивостью к механическим повреждениям – покрытие должно быть устойчивым к ударам, царапанию, не поддаваться сколам.

    Технологические характеристики краски по штукатурке

    Важный момент – это укрывистость материала или расход его на единицу площади. Во многом этот показатель зависит от состава краски, особенностей пигмента, размеров, входящих в состав частиц. Чем выше показатели укрывистости, тем меньше краски будет израсходовано в процессе отделки.

    Не менее важный показатель – это малярные качества фасадной краски.

    Важно, чтобы масса была максимально однородной, оптимальной густоты для нанесения ее без брызг, комков и подтеков.

    Время высыхания – качество материала, особенно важное для людей, которым важно провести работы в короткие сроки. Во многом этот показатель зависит от сезона и погодных условий, это следует иметь ввиду, подбирая продукт для отделки.

    Декоративные характеристики

    Фасадные материалы для отделки оштукатуренных поверхностей обязательно должны быть восприимчивыми к пигментированию. Продукты должны поддаваться колеровке в разные оттенки.

    Также важный момент – это способность отражать световые лучи.

    По этому признаку материалы могут делиться на матовые, глянцевые и полуглянцевые.

    Самые надежные, образующие плотную пленку – это глянцевые фасадные краски, способные преобразить фасад дома. Поверхности, отделанные такими материалами, меньше пачкаются, легко моются. На солнце поверхности бликуют, за счет чего можно скрыть небольшие дефекты фасада. Лучше использовать краски матовые и полуматовые материалы.

    Акрил для облицовки штукатурки – особенности

    Наиболее подходящим вариантом для отделки оштукатуренных фасадов считается акриловая краска. В качестве связующего элемента в ней выступают полимеры, которые отвечают за атмосферостойкость и прочность основания.

    Акриловая краска просто колеруется, поэтому может быть окрашена в любой цвет или оттенок. Акриловая фасадная краска не станет источником размножения бактерий, поэтому материал считается совершенно безопасным для здоровья.

    Продукты из этой категории могут быть как на органической основе, так и водно-дисперсионными.

    Акриловая краска первого типа может наноситься на фасад дома даже зимой, при особенно низких температурах. Акриловая краска быстро создает защитный слой на основании, даже если оно не успело просохнуть.

    Водно-дисперсионные фасадные краски для отделки оштукатуренных фасадов совершенно без запаха, отличаются высокой адгезией к поверхностям, позволяют создавать надежную защиту стен основания.

    Окраска такими материалами более доступна по цене, поэтому они используются чаще других видов.

    Силикатные и силиконовые отелочные материалы по штукатурке

    Если окраска оштукатуренного фасада подразумевает собой фактурную обработку или с эффектом тонировки, то хорошим вариантом станет силикатная краска, в основе которой связующие вещества – «жидкое стекло» и ряд наполнителей.

    Материалы из этой категории глубоко проникают в оштукатуренный фасад дома, тем самым создавая армированную поверхность, решая проблему трещин и сколов, не нарушая способности оснований «дышать».

    Окраска с материалами из этой категории потребует подготовки оснований и аккуратности в процессе нанесения.

    Силиконовая фасадная краска считается наиболее современной сегодня и сумела объединить в себе качества всех упомянутых выше продуктов.

    Силиконовая краска – это не что иное, как раствор силиконовых смол, за счет которых можно создавать водонепроницаемую пленку, оберегающую фасад дома. Материал отличается повышенной адгезией, окраска им возможна на штукатурку любого типа.

    Силиконовая стена демонстрирует отличные гидрофобные свойства – после застывания вода по ней просто стекает вниз, не проникая вовнутрь, при этом паропроницаемость остается на том же уровне.

    Силиконовая основа проявляет отличные показатели эластичности, быстро затягивается, долго служит, сохраняя насыщенный цвет. Также, как и акриловая фасадная краска, продукт удобен в использовании, но реализуется по высокой цене и в этом его главный недостаток.

    Яркий пример силиконовой краски, которая активно используется для отделки современных оштукатуренных поверхностей – это Тиккурила (Tikkurila).

    Главные достоинства материала – это относительно доступная цена, широкий диапазон цветов и возможность использования при низких температурах, когда нужно отделывать фасад дома.

    Тиккурила (Tikkurila) демонстрирует устойчивость к коррозии, устойчива к механическим повреждениям, к проникновению влаги и химическим веществам.

    К минусам покрытия можно отнести входящие в его состав летучие компоненты, поддающиеся мгновенному воспламенению с токсическим действиям.

    Кроме того, сложно назвать его самым долголетним. В среднем Тиккурила (Tikkurila) прослужит на основании фасада не более четырех лет.

    Краска Тиккурила недостаточно эластична, поэтому со временем на покрытии образуются трещины.

    Чтобы окраска сделала фасад дома более декоративным, принято использовать структурные краски, отличие от обычных которых заключается в густой консистенции за счет наличия в их составе пластификаторов. Материал во многом схож с декоративной штукатуркой, но различим с ней по цене.

    Владея навыками нанесения продукта на стены с использованием валика, кисти и шпателя, можно добиться создания уникальной поверхности и не важно, была использована бюджетная акриловая краска или популярная сегодня Тиккурила. Наиболее бюджетные варианты – это краски на основе извести и цемента с добавлением пигментов.

    Окраска поверхности короед

    Чем покрасить оштукатуренный фактурный фасад дома типа короед?

    Оптимальным решением станут силиконовые краски, которые, как уже было сказано выше, вобрали в себя лучшие качества от всех видов материалов.

    Покрасить стены короед можно в так называемый «один проход», то есть с использованием краски одного тона. Такой вариант более простой и считается классикой.

    Сложнее покрасить короед в два тона. Для этого на основание поверхности наносится светлая краска, после чего ожидают полного ее высыхания и наносят на выступающую поверхность короед краску на тон или несколько тонов темнее.

    Так можно покрасить поверхности своими руками и метод этот носит название «сухая кисть». Как вариант допустимо окрашивать короед золотыми, бронзовыми или серебряными красками для создания необычного эффекта.

    Чтобы смягчить контрасты цветов на поверхности фасада короед можно дополнительно растирать краски, например, с помощью резиновой губки или обычной варежки.

    Этими же материалами допустимо пользоваться для создания рельефной поверхности или эффекта «под старину».

    Покраска штукатурки короед – это целый ряд определенных нюансов. Начинать окраску следует обязательно с фактурных участков и только после этого приступать к гладким.

    При этом следует дождаться, пока фактурные участки полностью высохнут. Если проигнорировать этот факт, что фасадная штукатурка короед в некоторых местах может начать отслаиваться.

    После того, как покраска первого слоя короед будет завершена, придерживаться этого правила при нанесении повторных слоев не обязательно.

    Окрашенную декоративную поверхность короед на завершающем этапе можно покрыть пчелиным воском для придания фасаду дома блеска и лоска.

    Краски по штукатурке для фасадных работ

    Оштукатуренные наружные стены всегда смотрятся эффектно и аккуратно, проблема в том, что покрытие будет нуждаться в дополнительной защите в силу воздействия на него атмосферных осадков.

    К современной фасадной краске для отделки оштукатуренных стен предъявляется целый ряд требований. Ниже подробнее об основных из них.

    Учитывая, что фасад дома, независимо от того, в какой местности он расположен, подвержен влиянию атмосферных осадков, температурным перепадам, УФ-облучению, ветровым нагрузкам, следует подбирать такую краску, которая сможет устоять перед всеми этими испытаниями и защитить стены от разрушения.

    Кроме того, важно выбирать материалы, которые смогут защитить фасад дома от образования грибков и плесени с сохранением выбранного цвета. Условно требования, предъявляемые к фасадным краскам по штукатурке, можно поделить на декоративные, эксплуатационные и технологические.

    Эксплуатационные характеристики материалов для отделки штукатурок

    Фасадные материалы из этой категории для отделки оштукатуренных поверхностей могут быть ограниченно стойкими и атмосферостойкими.

    Окраска фасада может быть произведена только в случаях, когда оба типа материалов обладают следующими свойствами:

    1. Паропроницаемостью – стены, обработанные смесью, не должны терять способности «дышать», препятствуя между тем проникновению влаги в основание и началу процесса его разрушения.
    2. Устойчивостью к УФ-лучам – пребывание покрытия под солнцем не должно приводить к расщеплению краски на составляющие.
    3. Светостойкостью – этот параметр отвечает за защиту основания от преждевременного выцветания с сохранением яркого и насыщенного цвета в период использования.
    4. Высокими показателями адгезии – краска должна иметь отличное сцепление с основанием штукатурки, не отслаиваться, не образовывать вздутий.
    5. Биозащищенностью – фасадная краска не должна давать шанса для развития микроорганизмам и плесени, защищая фасад дома.
    6. Устойчивостью к механическим повреждениям – покрытие должно быть устойчивым к ударам, царапанию, не поддаваться сколам.

    Технологические характеристики краски по штукатурке

    Важный момент – это укрывистость материала или расход его на единицу площади. Во многом этот показатель зависит от состава краски, особенностей пигмента, размеров, входящих в состав частиц. Чем выше показатели укрывистости, тем меньше краски будет израсходовано в процессе отделки.

    Не менее важный показатель – это малярные качества фасадной краски.

    Важно, чтобы масса была максимально однородной, оптимальной густоты для нанесения ее без брызг, комков и подтеков.

    Время высыхания – качество материала, особенно важное для людей, которым важно провести работы в короткие сроки. Во многом этот показатель зависит от сезона и погодных условий, это следует иметь ввиду, подбирая продукт для отделки.

    Декоративные характеристики

    Фасадные материалы для отделки оштукатуренных поверхностей обязательно должны быть восприимчивыми к пигментированию. Продукты должны поддаваться колеровке в разные оттенки.

    Также важный момент – это способность отражать световые лучи.

    По этому признаку материалы могут делиться на матовые, глянцевые и полуглянцевые.

    Самые надежные, образующие плотную пленку – это глянцевые фасадные краски, способные преобразить фасад дома. Поверхности, отделанные такими материалами, меньше пачкаются, легко моются. На солнце поверхности бликуют, за счет чего можно скрыть небольшие дефекты фасада. Лучше использовать краски матовые и полуматовые материалы.

    Акрил для облицовки штукатурки – особенности

    Наиболее подходящим вариантом для отделки оштукатуренных фасадов считается акриловая краска. В качестве связующего элемента в ней выступают полимеры, которые отвечают за атмосферостойкость и прочность основания.

    Акриловая краска просто колеруется, поэтому может быть окрашена в любой цвет или оттенок. Акриловая фасадная краска не станет источником размножения бактерий, поэтому материал считается совершенно безопасным для здоровья.

    Продукты из этой категории могут быть как на органической основе, так и водно-дисперсионными.

    Акриловая краска первого типа может наноситься на фасад дома даже зимой, при особенно низких температурах. Акриловая краска быстро создает защитный слой на основании, даже если оно не успело просохнуть.

    Водно-дисперсионные фасадные краски для отделки оштукатуренных фасадов совершенно без запаха, отличаются высокой адгезией к поверхностям, позволяют создавать надежную защиту стен основания.

    Окраска такими материалами более доступна по цене, поэтому они используются чаще других видов.

    Силикатные и силиконовые отелочные материалы по штукатурке

    Если окраска оштукатуренного фасада подразумевает собой фактурную обработку или с эффектом тонировки, то хорошим вариантом станет силикатная краска, в основе которой связующие вещества – «жидкое стекло» и ряд наполнителей.

    Материалы из этой категории глубоко проникают в оштукатуренный фасад дома, тем самым создавая армированную поверхность, решая проблему трещин и сколов, не нарушая способности оснований «дышать».

    Окраска с материалами из этой категории потребует подготовки оснований и аккуратности в процессе нанесения.

    Силиконовая фасадная краска считается наиболее современной сегодня и сумела объединить в себе качества всех упомянутых выше продуктов.

    Силиконовая краска – это не что иное, как раствор силиконовых смол, за счет которых можно создавать водонепроницаемую пленку, оберегающую фасад дома. Материал отличается повышенной адгезией, окраска им возможна на штукатурку любого типа.

    Силиконовая стена демонстрирует отличные гидрофобные свойства – после застывания вода по ней просто стекает вниз, не проникая вовнутрь, при этом паропроницаемость остается на том же уровне.

    Силиконовая основа проявляет отличные показатели эластичности, быстро затягивается, долго служит, сохраняя насыщенный цвет. Также, как и акриловая фасадная краска, продукт удобен в использовании, но реализуется по высокой цене и в этом его главный недостаток.

    Яркий пример силиконовой краски, которая активно используется для отделки современных оштукатуренных поверхностей – это Тиккурила (Tikkurila).

    Главные достоинства материала – это относительно доступная цена, широкий диапазон цветов и возможность использования при низких температурах, когда нужно отделывать фасад дома.

    Тиккурила (Tikkurila) демонстрирует устойчивость к коррозии, устойчива к механическим повреждениям, к проникновению влаги и химическим веществам.

    К минусам покрытия можно отнести входящие в его состав летучие компоненты, поддающиеся мгновенному воспламенению с токсическим действиям.

    Кроме того, сложно назвать его самым долголетним. В среднем Тиккурила (Tikkurila) прослужит на основании фасада не более четырех лет.

    Краска Тиккурила недостаточно эластична, поэтому со временем на покрытии образуются трещины.

    Чтобы окраска сделала фасад дома более декоративным, принято использовать структурные краски, отличие от обычных которых заключается в густой консистенции за счет наличия в их составе пластификаторов. Материал во многом схож с декоративной штукатуркой, но различим с ней по цене.

    Владея навыками нанесения продукта на стены с использованием валика, кисти и шпателя, можно добиться создания уникальной поверхности и не важно, была использована бюджетная акриловая краска или популярная сегодня Тиккурила. Наиболее бюджетные варианты – это краски на основе извести и цемента с добавлением пигментов.

    Окраска поверхности короед

    Чем покрасить оштукатуренный фактурный фасад дома типа короед?

    Оптимальным решением станут силиконовые краски, которые, как уже было сказано выше, вобрали в себя лучшие качества от всех видов материалов.

    Покрасить стены короед можно в так называемый «один проход», то есть с использованием краски одного тона. Такой вариант более простой и считается классикой.

    Сложнее покрасить короед в два тона. Для этого на основание поверхности наносится светлая краска, после чего ожидают полного ее высыхания и наносят на выступающую поверхность короед краску на тон или несколько тонов темнее.

    Так можно покрасить поверхности своими руками и метод этот носит название «сухая кисть». Как вариант допустимо окрашивать короед золотыми, бронзовыми или серебряными красками для создания необычного эффекта.

    Чтобы смягчить контрасты цветов на поверхности фасада короед можно дополнительно растирать краски, например, с помощью резиновой губки или обычной варежки.

    Этими же материалами допустимо пользоваться для создания рельефной поверхности или эффекта «под старину».

    Покраска штукатурки короед – это целый ряд определенных нюансов. Начинать окраску следует обязательно с фактурных участков и только после этого приступать к гладким.

    При этом следует дождаться, пока фактурные участки полностью высохнут. Если проигнорировать этот факт, что фасадная штукатурка короед в некоторых местах может начать отслаиваться.

    После того, как покраска первого слоя короед будет завершена, придерживаться этого правила при нанесении повторных слоев не обязательно.

    Окрашенную декоративную поверхность короед на завершающем этапе можно покрыть пчелиным воском для придания фасаду дома блеска и лоска.

    Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: свойства и виды

    Существует несколько способов создать законченный и красивый образ здания. Среди наиболее популярных – отделка фасадными панелями, покрытием из натурального или искусственного камня и штукатурка. Последний способ был и остается одним из оптимальных решений на фоне других благодаря своей низкой цене. Но все же голая штукатурка не слишком эстетична, поэтому проще и дешевле всего придать ей яркую и эффектную внешность с помощью покраски. Для этого применяется специальная фасадная краска по штукатурке для наружных работ.

    Стены одного здания можно окрашивать в разные цвета

    Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: преимущества

    Главное преимущество покраски в том, что она дополняет и усиливает полезные свойства штукатурки. Среди них особенно можно выделить следующие:

    1. Краска не пропускает влагу, а это значит, стены меньше мокнут и разрушаются, и здание прослужит значительно дольше.
    2. Краска гигроскопична. Благодаря этому свойству стены не накапливают конденсат, образующийся из-за разности температур внутри и снаружи здания.
    3. Краска мало подвержена атмосферным воздействиям.
    4. Краска сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, а это незаменимое свойство в условиях российского климата с жарким летом и морозной зимой.
    5. Краска препятствует попаданию в стену и развитию вредных микроорганизмов.

    Краска для наружных работ устойчива к перепадам температур

    Выбирая покраску для отделки фасада, вы получаете красивое и долговечное покрытие, которое, по меньшей мере, 10 лет будет сохранять изначальный внешний вид и физико-химические свойства. Но чтобы фасадная краска для наружных работ по штукатурке легла как следует и прослужила действительно долго, важно ее правильно выбрать и соблюсти технологию нанесения.

    Совет! Красить фасад обычной краской для внутренних работ не рекомендуется. Они не рассчитаны на агрессивное воздействие ультрафиолета и начнут выгорать уже спустя несколько месяцев.

    Фасад дома окрашен в яркий салатовый цвет

    Как выбрать фасадную краску для наружных работ

    Перед покупкой необходимо ознакомиться с тем, что написано на коробке. Краски отличаются друг от друга температурными режимами, предельными показателями влажности, степенью биологической защищенности. Ну и конечно у всех красок есть максимальный срок хранения, как правило, не более двух лет. Покупка просроченной краски ничем хорошим не обернется. Она подсыхает, теряет эластичность, нанести ее ровно практически невозможно.

    На рынке строительных материалов распространены три вида фасадных красок для наружных работ по штукатурке:

    Цвет краски доступен в любом оттенке палитры RAL

    Основные разновидности фасадных красок

    Каждая разновидность имеет свои особенности состава и технологии нанесения. Кроме того, неодинакова совместимость красок разных типов. Акриловые и силиконовые краски ложатся друг на друга достаточно хорошо даже без дополнительной грунтовки. А нанесение слоя силикатной краски поверх любой другой приведет к печальным последствиям. Водоэмульсионная краска фактически растворяется силикатной.

    Статья по теме:

    Фиброцементные панели для наружной отделки дома: удобство и практичность. Состав и свойства плит, особенности их производства. Основные требования к монтажу каркаса и установке панелей.

    Акриловые краски – самый бюджетный и популярный вариант для фасада, пригодный практически для всех стенных материалов. По большинству физико-химических показателей они имеют средние результаты по сравнению с другими красками, не выгорают, хорошо устойчивы к истиранию и образованию трещин. Не пригодны дисперсионные краски к покрытию известковой штукатурки и песчаника. Для этих материалов лучше подойдут краски на основе силиконовой смолы. Кроме того, такие краски отличаются большим, по сравнению с акрилом, сроком эксплуатации: до 25 лет.

    Покраска фасада с помощью валика

    Преимущества силикатных красок в значительно лучшей водонепроницаемости и гигроскопичности, отличной адгезии, высокой устойчивости к любым атмосферным и биологическим воздействиям. Но минусы очень существенны – меньшая износостойкость и подверженность истиранию. Применяются такие краски обычно только в тех случаях, когда требования высоких физико-химических свойств наружных покрытий здания предпочтительнее их потенциальных эксплуатационных проблем.

    Ярко-розовая фасадная краска

    Совет! Ни одна краска не ложится хорошо на блоки из газопенобетона, перед покраской их обязательно нужно оштукатурить специальными смесями и тщательно покрыть грунтовкой минимум в два слоя.

    Другие виды фасадных красок и их особенности

    Цементные краски редко используются в современном строительстве из-за больших недостатков. У них достаточно ограниченная цветовая гамма, водопроницаемость, отсутствие бактерицидной защиты — без серьезной дополнительной обработки стены быстро покрываются грибком и плесенью.

    Структурные краски — наилучшие в плане эстетики. В их составе специальные пластификаторы, благодаря которым покрытие приобретает красивый рельефный рисунок. Но такие краски значительно дороже обычных.

    Совет! Если работать валиком, стоит избегать единонаправленных движений, а красить хаотично — этот способ позволяет добиться более равномерного слоя.

    В состав структурной краски входят пластификаторы

    Условия для покраски

    Любые фасадные краски для наружных работ по штукатурке очень требовательны к условиям проведения работ. Оптимальный температурный режим для покраски – 10–25 градусов. Не лишне перед началом работ и познакомиться с прогнозом погоды: осадки и сильный ветер могут подпортить подготовку поверхности и негативно сказаться на краске во время высыхания. Отдавать предпочтение стоит быстросохнущим краскам, поскольку каждый лишний час – это дополнительный риск попадания влаги и лишняя пыль на поверхности, ухудшающая внешний вид.

    Стоит обращать внимание при выборе и на различие свойств глянцевых и матовых красок. Глянцевые более привлекательны своей яркостью, способностью переливаться на солнце – менеджеры по продажам в строительных магазинах нередко рекомендуют именно их. Но недостаток таких красок в требовании идеально ровной основы, ведь на них проявляются любые недостатки оштукатуренной поверхности. Матовые краски скрывают неровности основы значительно лучше.

    Яркая краска для наружных работ надежно защищает фасад здания от внешних воздействий

    Совет! Фасадные работы лучше всего планировать на конец весны (конец апреля, май, начало июня) или начало осени (конец августа, сентябрь, начало октября). Как правило, в эти периоды температура воздуха стабильно находится в нужных пределах, а солнечная активность недостаточно высока, чтобы повредить краске во время высыхания.

    Подготовка поверхности и покраска

    Подготовка поверхности включает несколько этапов:

    1. Очистка поверхности, удаление крупных неровностей.
    2. Грунтовка поверхности (1-2 слоя) для улучшения адгезии.
    3. Нанесение дополнительных покрытий от бактерий, грибков, плесени для улучшения биологической защиты покрытия.

    Фасад дома желтого цвета

    Средний расход краски, в зависимости от поверхности, составляет около 1 литра на 3-5 м 2 первого слоя поверхности. На второй и последующие слои расход в 1,5-2 раза меньше. Более точная информация обычно указывается на банке. Оптимальный цвет и прочность покрытия достигается в 2-3 слоя краски, поэтому при планировании важно правильно подсчитать необходимое количество и купить с запасом. Докупать краску в процессе работы нецелесообразно: краски разных партий могут отличаться оттенками.

    Акриловые краски на водной основе разводятся обычной водой, другие виды – растворителями. При подготовке лучше использовать растворители, которые рекомендованы производителем, они указаны на банке. Эти растворители испытаны на совместимость с краской в заводских условиях и гарантированно не дадут негативных последствий при смешивании.

    Покраска наружных стен дома своими руками

    Совет! Равномерность и характер слоя зависит от того, чем наносить краску. Краскопульт дает наиболее ровный слой с наименьшей гранулировкой. При покраске валиком структура покрытия будет более выраженной.

    Фасадные краски для наружных работ по штукатурке – один из лучших способов придать своему дому великолепный внешний вид. Причем выбор настолько широк, что покупатель сможет выбрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек.

    Краски по штукатурке для фасадных работ

    Оштукатуренные наружные стены всегда смотрятся эффектно и аккуратно, проблема в том, что покрытие будет нуждаться в дополнительной защите в силу воздействия на него атмосферных осадков.

    К современной фасадной краске для отделки оштукатуренных стен предъявляется целый ряд требований. Ниже подробнее об основных из них.

    Учитывая, что фасад дома, независимо от того, в какой местности он расположен, подвержен влиянию атмосферных осадков, температурным перепадам, УФ-облучению, ветровым нагрузкам, следует подбирать такую краску, которая сможет устоять перед всеми этими испытаниями и защитить стены от разрушения.

    Кроме того, важно выбирать материалы, которые смогут защитить фасад дома от образования грибков и плесени с сохранением выбранного цвета. Условно требования, предъявляемые к фасадным краскам по штукатурке, можно поделить на декоративные, эксплуатационные и технологические.

    Эксплуатационные характеристики материалов для отделки штукатурок

    Фасадные материалы из этой категории для отделки оштукатуренных поверхностей могут быть ограниченно стойкими и атмосферостойкими.

    Окраска фасада может быть произведена только в случаях, когда оба типа материалов обладают следующими свойствами:

    1. Паропроницаемостью – стены, обработанные смесью, не должны терять способности «дышать», препятствуя между тем проникновению влаги в основание и началу процесса его разрушения.
    2. Устойчивостью к УФ-лучам – пребывание покрытия под солнцем не должно приводить к расщеплению краски на составляющие.
    3. Светостойкостью – этот параметр отвечает за защиту основания от преждевременного выцветания с сохранением яркого и насыщенного цвета в период использования.
    4. Высокими показателями адгезии – краска должна иметь отличное сцепление с основанием штукатурки, не отслаиваться, не образовывать вздутий.
    5. Биозащищенностью – фасадная краска не должна давать шанса для развития микроорганизмам и плесени, защищая фасад дома.
    6. Устойчивостью к механическим повреждениям – покрытие должно быть устойчивым к ударам, царапанию, не поддаваться сколам.

    Технологические характеристики краски по штукатурке

    Важный момент – это укрывистость материала или расход его на единицу площади. Во многом этот показатель зависит от состава краски, особенностей пигмента, размеров, входящих в состав частиц. Чем выше показатели укрывистости, тем меньше краски будет израсходовано в процессе отделки.

    Не менее важный показатель – это малярные качества фасадной краски.

    Важно, чтобы масса была максимально однородной, оптимальной густоты для нанесения ее без брызг, комков и подтеков.

    Время высыхания – качество материала, особенно важное для людей, которым важно провести работы в короткие сроки. Во многом этот показатель зависит от сезона и погодных условий, это следует иметь ввиду, подбирая продукт для отделки.

    Декоративные характеристики

    Фасадные материалы для отделки оштукатуренных поверхностей обязательно должны быть восприимчивыми к пигментированию. Продукты должны поддаваться колеровке в разные оттенки.

    Также важный момент – это способность отражать световые лучи.

    По этому признаку материалы могут делиться на матовые, глянцевые и полуглянцевые.

    Самые надежные, образующие плотную пленку – это глянцевые фасадные краски, способные преобразить фасад дома. Поверхности, отделанные такими материалами, меньше пачкаются, легко моются. На солнце поверхности бликуют, за счет чего можно скрыть небольшие дефекты фасада. Лучше использовать краски матовые и полуматовые материалы.

    Акрил для облицовки штукатурки – особенности

    Наиболее подходящим вариантом для отделки оштукатуренных фасадов считается акриловая краска. В качестве связующего элемента в ней выступают полимеры, которые отвечают за атмосферостойкость и прочность основания.

    Акриловая краска просто колеруется, поэтому может быть окрашена в любой цвет или оттенок. Акриловая фасадная краска не станет источником размножения бактерий, поэтому материал считается совершенно безопасным для здоровья.

    Продукты из этой категории могут быть как на органической основе, так и водно-дисперсионными.

    Акриловая краска первого типа может наноситься на фасад дома даже зимой, при особенно низких температурах. Акриловая краска быстро создает защитный слой на основании, даже если оно не успело просохнуть.

    Водно-дисперсионные фасадные краски для отделки оштукатуренных фасадов совершенно без запаха, отличаются высокой адгезией к поверхностям, позволяют создавать надежную защиту стен основания.

    Окраска такими материалами более доступна по цене, поэтому они используются чаще других видов.

    Силикатные и силиконовые отелочные материалы по штукатурке

    Если окраска оштукатуренного фасада подразумевает собой фактурную обработку или с эффектом тонировки, то хорошим вариантом станет силикатная краска, в основе которой связующие вещества – «жидкое стекло» и ряд наполнителей.

    Материалы из этой категории глубоко проникают в оштукатуренный фасад дома, тем самым создавая армированную поверхность, решая проблему трещин и сколов, не нарушая способности оснований «дышать».

    Окраска с материалами из этой категории потребует подготовки оснований и аккуратности в процессе нанесения.

    Силиконовая фасадная краска считается наиболее современной сегодня и сумела объединить в себе качества всех упомянутых выше продуктов.

    Силиконовая краска – это не что иное, как раствор силиконовых смол, за счет которых можно создавать водонепроницаемую пленку, оберегающую фасад дома. Материал отличается повышенной адгезией, окраска им возможна на штукатурку любого типа.

    Силиконовая стена демонстрирует отличные гидрофобные свойства – после застывания вода по ней просто стекает вниз, не проникая вовнутрь, при этом паропроницаемость остается на том же уровне.

    Силиконовая основа проявляет отличные показатели эластичности, быстро затягивается, долго служит, сохраняя насыщенный цвет. Также, как и акриловая фасадная краска, продукт удобен в использовании, но реализуется по высокой цене и в этом его главный недостаток.

    Яркий пример силиконовой краски, которая активно используется для отделки современных оштукатуренных поверхностей – это Тиккурила (Tikkurila).

    Главные достоинства материала – это относительно доступная цена, широкий диапазон цветов и возможность использования при низких температурах, когда нужно отделывать фасад дома.

    Тиккурила (Tikkurila) демонстрирует устойчивость к коррозии, устойчива к механическим повреждениям, к проникновению влаги и химическим веществам.

    К минусам покрытия можно отнести входящие в его состав летучие компоненты, поддающиеся мгновенному воспламенению с токсическим действиям.

    Кроме того, сложно назвать его самым долголетним. В среднем Тиккурила (Tikkurila) прослужит на основании фасада не более четырех лет.

    Краска Тиккурила недостаточно эластична, поэтому со временем на покрытии образуются трещины.

    Чтобы окраска сделала фасад дома более декоративным, принято использовать структурные краски, отличие от обычных которых заключается в густой консистенции за счет наличия в их составе пластификаторов. Материал во многом схож с декоративной штукатуркой, но различим с ней по цене.

    Владея навыками нанесения продукта на стены с использованием валика, кисти и шпателя, можно добиться создания уникальной поверхности и не важно, была использована бюджетная акриловая краска или популярная сегодня Тиккурила. Наиболее бюджетные варианты – это краски на основе извести и цемента с добавлением пигментов.

    Окраска поверхности короед

    Чем покрасить оштукатуренный фактурный фасад дома типа короед?

    Оптимальным решением станут силиконовые краски, которые, как уже было сказано выше, вобрали в себя лучшие качества от всех видов материалов.

    Покрасить стены короед можно в так называемый «один проход», то есть с использованием краски одного тона. Такой вариант более простой и считается классикой.

    Сложнее покрасить короед в два тона. Для этого на основание поверхности наносится светлая краска, после чего ожидают полного ее высыхания и наносят на выступающую поверхность короед краску на тон или несколько тонов темнее.

    Так можно покрасить поверхности своими руками и метод этот носит название «сухая кисть». Как вариант допустимо окрашивать короед золотыми, бронзовыми или серебряными красками для создания необычного эффекта.

    Чтобы смягчить контрасты цветов на поверхности фасада короед можно дополнительно растирать краски, например, с помощью резиновой губки или обычной варежки.

    Этими же материалами допустимо пользоваться для создания рельефной поверхности или эффекта «под старину».

    Покраска штукатурки короед – это целый ряд определенных нюансов. Начинать окраску следует обязательно с фактурных участков и только после этого приступать к гладким.

    При этом следует дождаться, пока фактурные участки полностью высохнут. Если проигнорировать этот факт, что фасадная штукатурка короед в некоторых местах может начать отслаиваться.

    После того, как покраска первого слоя короед будет завершена, придерживаться этого правила при нанесении повторных слоев не обязательно.

    Окрашенную декоративную поверхность короед на завершающем этапе можно покрыть пчелиным воском для придания фасаду дома блеска и лоска.

    моющаяся для фасада и для внутренних работ, акриловая фасадная для дома, какой расход на 1 кв. м, покраска стен после оштукатуривания

    Производители строительных материалов предлагают широкий ассортимент лакокрасочных изделий для работ по штукатурке. От грамотного выбора продукции зависит качество и длительность эксплуатации окрашиваемой поверхности.

    О том, как выбрать подходящую краску по штукатурке и на какие характеристики материала стоит обратить внимание, и пойдет речь в этой статье.

    Особенности

    Процесс покраски штукатурки достаточно простой, но включает в себя несколько важных моментов, существенно влияющих на итоговый результат

    Нужно понимать, что приступать к покраске следует только после завершения всех остальных процедур со штукатуркой, а также после полного высыхания поверхности.

    Профессионалы рекомендуют подождать как минимум 24 часа после нанесения штукатурки, иначе существует риск деформации поверхности.

    Покрытие перед покраской должно быть прошпаклевано одной смесью. Следы, различающиеся по оттенку при применении разной шпаклевки могут не закраситься даже после нанесения нескольких слоев краски. Также пятна могут появиться и после неровного шпаклевания.

    Для начала важно позаботиться об удобстве предстоящей процедуры, приготовив инструменты, без которых ни один специалист не приступает к работе. Для удобства лучше всего использовать валики с длинным ворсом, а также лоток со специальными шипами.

    Назначение

    Для отделки фасадов и покраски стен внутри помещения применяют различные по составу краски, так как требования к ним отличаются.

    Краска по штукатурке разделяется на два вида – для внутренних и наружных работ. Каждую из них вполне возможно нанести своими руками, не прибегая к помощи мастеров, тем самым значительно сэкономив бюджет.

    Для внутренних работ

    Краска по штукатурке для внутренних работ – важная составляющая дизайна интерьера. От правильного выбора зависит качество покрытия потолков и стен. В настоящее время на рынке представлено большое количество составов, но ориентироваться в них непросто. Для материалов, используемых внутри помещения, важна паропроницаемость и зернистость.

    Данные лакокрасочные изделия считаются прочными благодаря смоле, содержащейся в составе. Пленка, образующаяся после высыхания, защищает пигмент.

    Очень удобно наносить специальную некапающую краску на отштукатуренную поверхность. К примеру, для окрашивания потолка это будет идеальный материал. В краску добавлено специальное желе, благодаря чему состав получается более густой и равномерно распределяется по поверхности.

    При выборе материала для внутренних работ важно учитывать некоторые факторы, такие как влажность в помещении, перепады температурных режимов, воздействие ультрафиолетовых лучей. Например, для стен в гараже или погребе лучше всего выбирать силикатные или водоэмульсионные составы.

    Для фасада

    Для наружных работ подходит не каждая краска. Она должна соответствовать следующим требованиям:

    • Высокая прочность;
    • Износостойкость;
    • Устойчивость к воздействию солнечных лучей;
    • Водонепроницаемость;
    • Влагоустойчивость;
    • Морозостойкость;
    • Пожароустойчивость;
    • Экономичный расход материала.

    Основное назначение покрытия состоит в усилении эксплуатационных качеств штукатурки.

    Качественная краска имеет густую консистенцию и при взбалтывании постепенно становится жидкой. Это необходимо для равномерного нанесения состава.

    Перед покупкой нужно внимательно изучить информацию на упаковке продукции. Краски отличны друг от друга предельными показателями температур, влажности, степенью экологичности и сроками хранения.

    На сегодняшний день распространены следующие фасадные краски по штукатурке для наружных работ:

    • Силикатные;
    • На основе цемента;
    • Акриловые;
    • Силиконовые;
    • Известковые.

    По виду поверхности фасадные материалы бывают глянцевые и матовые. Глянцевые имеют яркий и насыщенный цвет, матовые отличаются сдержанностью, но прекрасно скрывают недостатки штукатурки.

    Разновидности

    Как упоминалось выше, существует множество видов краски по штукатурке. Составы растворов покрывают защитным слоем отштукатуренную поверхность, придавая тем самым прочность гипсовой или цементной штукатурке. Исходя из определенных факторов подбирают краску на той или иной основе.

    Водоэмульсионная краска

    Она считается одной из самых востребованных и имеет ряд важных плюсов:

    • Доступная цена;
    • Разнообразие цветов и оттенков дает возможность подобрать идеальный вариант для каждого интерьера. Например, можно приобрести колорант и краску белого цвета и изготовить состав нужного оттенка своими руками;
    • Простота покраски. Все покрасочные работы можно осуществить самостоятельно.

    Но у этого материала есть и некоторые минусы:

    • Низкая влагоустойчивость. В условиях повышенной влажности на поверхности образуются отслойки;
    • Покрытие нельзя подвергать чистке и мытью.

    Акриловая моющаяся краска

    В ее состав входит акриловый композит, который обеспечивает устойчивость к неблагоприятным внешним факторам. Покрытие получается прочным и противостоит деформации. Раствор изготовлен на водной основе, поэтому легко отмывается с рук и инструментов. Его можно использовать в помещениях с высокой влажностью.

    Покрашенная поверхность отлично поддается мытью влажной губкой, благодаря этому цвет и чистота сохранится на долгие годы.

    Силикатная краска

    У данного вида раствор свой ряд особенностей:

    • Устойчивость к осадкам;
    • Не портится под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому фасад остается ярким надолго;
    • Паропроницаемость.

    Силиконовая краска

    Этот вид известен своей высочайшей прочностью и наилучшими эксплуатационными характеристиками. Поверхность, покрашенная силиконовой краской, отталкивает пыль и влагу. Фасад можно мыть неограниченное количество раз, не беспокоясь о покрытии. Единственный недостаток таких растворов – высокая цена.

    Алкидная и масляная краски

    Красители на такой основе отличаются насыщенными оттенками, прочным слоем и долговечностью, но при всех достоинствах имеют и свои недостатки. К ним относят дороговизну материала, неприятный запах и большой расход.

    В случае, если на стенах присутствуют металлические детали, то для них нужно подбирать специальные краски, такие как электропроводные и огнезащитные.

    Тип основы

    Изготовители лакокрасочных материалов, оглядываясь на веяния современного дизайна, стали производить краску с различными эффектами. Таким образом появилась возможность наносить структурные рисунки на ровные стены и потолок.

    Существует уникальный вид отделки – венецианская штукатурка. Ее используют исключительно внутри помещений. Она сделана с имитацией под камень, к примеру, малахит или гранит. Выделяют два типа венецианской штукатурки – рельефную и гладкую. Рельефная содержит мелкие гранулы и поэтому поверхность становится фактурной. Гладкая же позволяет добиться оригинальной игры света. Благодаря чему визуально создается впечатление, что стена сделана из чистого мрамора.

    Венецианскую штукатурку можно покрасить в любой цвет. Для получения лучшего результата можно использовать сразу пару-тройку оттенков. Непременное условие для покраски – идеально отштукатуренная поверхность.

    В продаже можно встретить штукатурку с эффектом зернистости. Она скрывает неровности покрытия. Этот вид штукатурки также можно колорировать. Для получения красивого эффекта после нанесения одного слоя краски на поверхность его обрабатывают влажной губкой.

    Окрашивание фактурной штукатурки имеет некоторые нюансы. В случае, когда на отштукатуренной стене комбинируются фактурные и гладкие элементы, то начинают работу с фактурной. Гладкие участки прокрашивают после высыхания остальной поверхности.

    Если не учитывать данный факт, то при покраске всего покрытия незакрепленные части штукатурки будут отслаиваться и прилипать на гладкие элементы. При нанесении второго слоя краски это правило соблюдать необязательно.

    Чтобы придать блеск поверхности, на окрашенную штукатурку можно нанести пчелиный воск.

    Как рассчитать материал?

    Один из важных моментов при выборе краски по штукатурке – подсчет расхода материала.

    Чтобы рассчитать расход фасадной краски на 1 кв. м, нужно выполнить простые математические вычисления. Изначально необходимо выяснить площадь каждой стены дома и умножить на их количество. Затем общую площадь проемов дверей и окон вычесть из получившейся площади стен. Итоговый результат умножают на расход, указанный на упаковке с материалом. В случае нанесения нескольких слоев результат умножают на их количество.

    Как правильно наносить?

    Если основа после нанесения штукатурки оказалась непрочная, то ее важно укрепить бесцветной грунтовкой. После этого приступают к процессу покраски стен. Банки с краской хорошо размешивают, при необходимости добавляя колер. На незаметном участке проводят пробное окрашивание, чтобы определиться, устраивает ли получившийся цвет.

    Затем, используя валик или малярную кисть, оштукатуренные стены покрывают в два слоя, чтобы все впадины и неровности были пропитаны составом.

    Если раствор наносится валиком, то покраска осуществляется снизу-вверх. Если же кистью, то в вертикальном или горизонтальном направлении. После окончания покрасочных работ стену оставляют высыхать.

    Красивые примеры

    В недалеком прошлом штукатурка использовалась лишь для выравнивания стен. Теперь же дизайны интерьеров пестрят красивыми примерами покраски отштукатуренных поверхностей.

    Одним из распространенных вариантов применения является окрашивание штукатурки в два цвета. Для этого можно комбинировать между собой два нейтральных цвета, например, белый и черный.

    Очень красиво и стильно смотрится градиент в интерьере, когда совмещаются разные по насыщенности оттенки одной цветовой палитры.

    Нередко для базового слоя выбирают яркие цвета, такие как насыщенный бирюзовый либо бордовый, а вторым слоем выбирают золотое и бронзовое покрытие.

    Сначала на поверхность с помощью валика наносят один тон, оставляя высохнуть его на 2-3 часа. Спустя время наносят второй, едва касаясь выступающих участков покрытия.

    Чтобы упростить процесс окрашивания, можно в раствор штукатурки добавить колер выбранного оттенка.

    Оригинальная идея создания штукатурки из водоэмульсионной краски ждет вас в следующем видео.

    Краска фасадная фактурная

    Любая краска фасадная фактурная определяет то, как будет выглядеть фасад. Еще для того, чтобы фактура поверхности была особой, применяются специальные материалы. Из этих компонентов и появились названия фактурная, текстурная, а также структурная фасадная краска. Определение зависит от того, какой наполнитель находится в них.

    Когда для окрашивания поверхности используются фактурные краски, ее внешний вид будет определен не только составом красящего вещества. Также он будет зависеть от того, чем наносилась краска, и какой конкретно использовался технологический прием при этом.

    Способы нанесения

    Чаще краска фасадная фактурная наносится при помощи валика в один слой. Применяются также шпатели, губки, гребенки и «пневматика» — пневматическое распыление. При том или ином способе нанесения тратится разное количество краски, и это должно быть учтено.
    Расходоваться краска фасадная фактурная может в пределах от 500 до 1500 г/м2. Объясняется это тем, что толщина такого слоя может достигать 10 мм. Такая большая толщина позволяет окрашивать стены, предварительная очистка которых не применялась. Все дефекты скрывает фактурная краска для фасадов.

    В этом случае расход краски получается большим. Но, сколько времени удается сэкономить на том, что не делается очищение и шпатлевка поверхностей.

    Несмотря на то, что структурная фасадная краска может быть нанесена толстым слоем, паропроницаемость остается нормальной. Преграды для естественной регулировки влажности практически отсутствуют. В сравнении с обыкновенными красками для фасада, наши краски обеспечивают стенам большую устойчивость к механическому воздействию. Их, поэтому, нередко используют для окрашивания поверхностей, которые подвергаются большому абразивному износу.

    Очень хорошо себя зарекомендовала краска фасадная фактурная, изготовленная на основе водных акриловых дисперсий. Негативное действие таких составов на организм минимально, потому что в них нет летучего органического растворителя. Благодаря этому, краска фасадная фактурная может использоваться внутри некоторых помещений. Перед нанесением следует внимательно ознакомиться с составом средства.

    Фактурная краска для фасадов может наноситься, как на абсолютно новые, так и на ранее окрашенные поверхности. Материалом поверхностей может быть бетон, гипсокартон, кирпич, дерево. Наносится структурная фасадная краска и на штукатурку.

    Характеристики

    Поверхность, окрашиваемая фактурной краской, будет выглядеть по-разному с применением разных техник нанесения краски. И в этом деле необходим навык.

    Чтобы достичь эффекта «Короед», используется тефлоновый шпатель. Он все время окунается в воду, и осторожно вытаскиваются зерна наполнителя, во избежание появления бороздок.

    Есть методы окрашивания попроще. К примеру, использование для окрашивания структурного валика. Для того чтобы работать этим инструментом, не обязательно быть профессионалом.

    Пневматическое распыление производится при выставлении давления на 4-6 атм. Используются сопла, диаметр которых равен 3-6 мм. Прибегая к данном методу, следует позаботиться о том, чтобы леса отстояли на должном расстоянии от окрашиваемой поверхности. Таким образом, удастся предотвратить образование неокрашенных участков.

    Что касается структурной фасадной краски, ее рекомендуют использовать в тех случаях, когда нужно сделать обрабатываемую поверхность рельефной.

    Наносить фактурную краску кистью не рекомендуется. Используя фасадные краски, фактуру фасада можно сделать практически, какой угодно. Все зависит от методики нанесения состава.

    Применение фактурной краски является просто идеальным решением в тех случаях, когда вид ровных стен утомил. Использовать фактурные краски для внутренних работ все-таки не рекомендуется. Структурные краски наносят на грунтовое покрытие.

    В том случае, когда производится выравнивание цоколей раствором или обработка бетонных цоколей, применяется фасадная водно-дисперсионная краска. Количество этой краски, требующееся для работ, зависит от того, насколько ровная или пористая обрабатываемая поверхность. Кроме этого, влияние оказывает и способ окрашивания.

    Заключение

    Окрашивание не только меняет внешний облик здания в значительной мере.

    Также фасад получается защищенным краской от негативного внешнего воздействия, и срок его эксплуатации становится большим.

    Главное правильно выбрать краску и способ ее нанесения. Тогда можно не переживать за то, что поверхность будет выглядеть отлично и прослужит долгие годы.

    Фасадная штукатурка для наружных работ: отличительные особенности материала

    После завершения строительных работ приступаем к внешней отделке стен здания. Качественная облицовка создает не только презентабельный вид конструкции, но и защищает конструкцию от негативного воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей и механических повреждений. Фасадная штукатурка для наружных работ — самый востребованный материал, подробно о котором можно прочитать в этой статье.

    Подготовка поверхности фасадной шпатлевкой для наружных работ

    Перед тем, как приступить к чистовой облицовке наружных стен здания, следует подготовить основание с помощью фасадной шпаклевки. Предназначен для выравнивания поверхностей из бетона, камня, кирпича, пеноблоков, газоблоков, гипсокартона и других материалов. Фасадная шпатлевка для наружных работ должна быть влагостойкой, морозостойкой, парапроницаемой и эластичной.

    Фасадная штукатурка для наружного применения помогает защитить фасад здания от негативных атмосферных явлений.

    Различают стартовую и финишную фасадную шпаклевку.Исходная смесь используется для нижней отделки основы. Благодаря крупнозернистой структуре он способен сглаживать неровности, капли. Используется для заделки сколов и трещин. В результате получился прочный фундамент. Рабочий раствор по консистенции должен напоминать сметану. Шпаклевка наносится слоем не более 1,5 см.

    Финишная шпатлевка с мелкой структурой используется для окончательного выравнивания основания и обеспечивает гладкую ровную поверхность для последующей декоративной облицовки.Рабочий раствор готовится более жидким, чем исходная смесь. Толщина слоя не должна превышать 4 мм.

    В зависимости от состава шпатлевка может быть цементной или полимерной. Цементные составы обладают высокой устойчивостью к влаге и низким температурам. Исходные цементные смеси содержат кварцевый песок, а в финишную шпатлевку добавляют мраморную пыль или кварцевый молотый песок. Это неприхотливый и недорогой вариант, однако при усадке постройки на поверхности могут появиться трещины.Популярные марки цементных наполнителей: Kreisel 662, SCANMIX TT, Knauf Multi-Finish, Plitonite и Facade.

    Полимерные шпатлевки, в состав которых входят полимерные связующие, могут быть акриловыми или латексными. Акриловые смеси влагостойкие, эластичные и пластичные за счет основного компонента — акрила. Эта штукатурка наносится на предварительно загрунтованную бетонную или пенобетонную поверхность слоем 1-3 мм.

    Латексная шпатлевка, изготовленная на основе латекса, выпускается в виде пасты без запаха и выделения вредных веществ.Эта смесь обладает высокой пластичностью, что исключает образование трещин после высыхания. Несмотря на высокую стоимость, создает прочное покрытие. Самые популярные марки полимерных шпатлевок — SCANMIX LH STANDART, Bolars, Parade Classic.

    Теперь можно переходить непосредственно к декоративному оформлению стен здания с использованием фасадной штукатурки для наружных работ.

    В зависимости от вида штукатурных работ для улучшения адгезии рекомендуется использовать армирующую сетку

    Фасадная штукатурка для наружных работ: разновидности и известные марки

    Декоративная штукатурка для наружных работ отличается от облицовочных материалов, предназначенных для внутренних работ.В состав этих смесей входят добавки, придающие материалу пластичность, прочность, влагостойкость и морозостойкость.

    Задаваясь вопросом, как выбрать фасадную штукатурку для наружных работ, нужно обратить внимание на соответствие материала таким требованиям:

    • устойчивость к перепадам температур;
    • наличие водоотталкивающих свойств;
    • повышенная паропроницаемость;
    • достаточной прочности для обеспечения защиты фасада здания от механических повреждений;
    • покрытие должно создавать звуко- и теплоизоляцию;
    • повышенная устойчивость к вредному излучению;
    • наличие декоративных характеристик композиции.
    Штукатурные смеси можно приобрести как в готовом виде, так и в виде порошка, который необходимо развести самостоятельно.

    Любая внешняя отделка создает дополнительную теплоизоляцию здания. Однако для тонких стен следует выбирать так называемую теплую штукатурку для наружных работ, которая будет содержать специальный наполнитель. Это может быть перлит, пенополистирол, вермикулит, опилки или пеностекло. Они повышают теплоизоляционные свойства отделочной смеси. Таким образом, слой штукатурки в 3 см по своим характеристикам может заменить кирпичную кладку толщиной 15 см.

    Дополнительный звукоизоляционный слой обеспечивает внешняя штукатурка дома. Для этого он должен содержать пемзу, магнезит или цемент со шлаком или пемзу. Эти пористые компоненты способны частично поглощать шум.

    Полезный совет! Если здание подвергается повышенному шуму, внешняя штукатурка как надежный звукоизолятор неэффективна. Дополнительно следует использовать минеральную вату или пенопласт. Также можно сделать теплую штукатурку для фасада.

    Среди предлагаемого ассортимента составов для наружного применения можно выделить 4 основных вида фасадных штукатурок, которые различаются свойствами, составом и технологией нанесения. Есть еще пятый вид — гипсовая штукатурка для наружных работ. Однако он очень чувствителен к воздействию окружающей среды, что делает его непрактичным для внешней облицовки. Его можно использовать для выравнивания основания или для подготовки поверхности к последующей декоративной облицовке.

    Все фасадные штукатурки могут образовывать гладкую или рельефную поверхность, например, «короед», «шубу» или «мозаику».

    Особенности минеральной штукатурки для фасадов

    В состав минеральной штукатурки входят гашеная известь, портландцемент, каменная крошка, цветная глина, дополнительные элементы, повышающие характеристики готовой поверхности, и компоненты, отвечающие за фактуру готового фасада. В смеси могут присутствовать дополнительные наполнители для повышения устойчивости к плесени и грибку.

    Смесь выпускается в готовых упаковках в виде порошка, который необходимо разбавить определенным количеством воды для получения готового раствора.Его можно наносить на любой тип поверхности. Перед облицовкой стен необходимо смонтировать под фасадную штукатурку сетку, которая выровняет поверхность, создаст дополнительное сцепление штукатурки с основанием и снизит риск появления трещин.

    Уличная штукатурка на цементной основе создает прочное, дышащее декоративное покрытие, которое не тлеет, не горит и не выделяет токсичные вещества при нагревании. Пригодность состава для работы — не более 90 минут. После полного высыхания на поверхности стены образуется прочное негорючее покрытие, обладающее звуко- и теплоизоляционными свойствами.Декоративность отделочного материала обеспечивают красящие добавки и гранулы.

    Полезный совет! Минеральная штукатурка из-за ее низкой устойчивости к вибрациям не должна использоваться для зданий, расположенных вблизи железных дорог и в районах с высокой сейсмической активностью.

    Минеральная штукатурка выдерживает перепады температур от -30 до + 45 ° С без потери эксплуатационных свойств. Срок службы такого покрытия — не менее 15 лет.

    Чтобы придать цементно-штукатурному покрытию более эстетичный вид, можно использовать фасадную краску для наружных работ.

    Цветовая гамма цементной штукатурки очень ограничена, что снижает степень ее декоративности. Готовую цементно-штукатурную поверхность можно окрасить в любой цвет, тем самым создав более эстетичный вид постройки.

    Сегодня большой популярностью пользуются минеральные фасадные штукатурки Knauf из линейки Diamant, обладающие повышенными влагоотталкивающими свойствами и устойчивостью к агрессивным атмосферным воздействиям.Используя смесь Диамант-240, можно получить фактурную поверхность «короед», а Диамант-260 образует шероховатую облицовку, которую называют «шубой». Стоимость упаковки 25 кг составляет около 12,3 $.

    Еще один не менее популярный вариант — минеральная фасадная штукатурка Bolars, которую можно купить по цене 9,55 $. Имея самовыравнивающуюся структуру, благодаря входящим в его состав модифицирующим добавкам создает идеально ровную и гладкую поверхность.

    Акриловая декоративная штукатурка для фасада дома

    В составе акриловой штукатурки вместо цемента в качестве связующего используются акриловые смолы.Кроме того, здесь используются модификаторы, повышающие пластичность и прочность покрытия, красители и один из наполнителей, например каменная крошка, песок или цветные гранулы, создающий структуру декоративной поверхности.

    Акриловая штукатурка выпускается в виде готового раствора, который сразу подходит для нанесения. Слой затвердевает за 20 минут, а через 48 часов поверхность полностью высыхает. В течение этого времени покрытие следует защищать от попадания прямых солнечных лучей, которые способствуют растрескиванию облицовочного слоя.

    Полезный совет! За счет быстрого схватывания стыки слоев могут быть заметны на поверхности, поэтому лучше доверить работу профессионалу.

    Смесь на акриловой основе обладает высокой устойчивостью к перепадам температур. Создает хорошую влагостойкую поверхность с дополнительной защитой от сильных порывов ветра. Благодаря высокой эластичности покрытия снижается вероятность растрескивания поверхности. Фасад здания, выполненный из акриловой штукатурки, будет иметь повышенную стойкость к истиранию и ударам, что увеличивает срок службы поверхности, который достигает 20-25 лет.

    Однако он способен быстро притягивать к себе грязь. Для очистки поверхности достаточно обрызгать корпус водой из шланга. Еще одним недостатком внешнего состава на основе акрила является нестабильность пигмента к УФ-излучению, которое со временем тускнеет. Эту штукатурку не рекомендуется наносить на минераловатную основу и стены из пенобетона.

    Статья по теме:

    Самый популярный производитель акриловых штукатурок — компания Caparol.Цена фасадной штукатурки на короеда начинается от 8,20 $. Смесь зернистой структуры типа «шуба» можно приобрести по цене от 11 $.

    Не менее популярным производителем акриловых смесей является компания Baumit, которая предлагает свою продукцию по цене 20,50 $.

    Акриловая штукатурка благодаря хорошим адгезионным свойствам легко окрашивается в любой цвет.

    Особенности силиконовой фасадной штукатурки

    Это одна из самых дорогих фасадных смесей. Силиконовая штукатурка содержит силиконовые смолы, красящие пигменты, наполнители и добавки, повышающие долговечность материала.Смесь выпускается в виде готового раствора, пригодного для нанесения на предварительно очищенную от грязи и пыли поверхность. Технология нанесения штукатурки и условия ее высыхания такие же, как и для акриловой смеси. Работы по облицовке фасада можно проводить в сложных погодных условиях. Однако смесь нельзя наносить на слой утеплителя. Поверх него нужно создать армирующую сетку.

    Полезный совет! После отделки фасадной облицовки силиконовой штукатуркой поверхность покрыть силиконовой грунтовкой.Это создаст дополнительную эластичность поверхности и не повредит ее в случае усадки здания.

    Силиконовое покрытие обладает повышенной влагостойкостью, эластичностью, самоочищающейся способностью и повышенной паропроницаемостью. Материал подходит для облицовки не только стен, но и цоколя. Следует выбирать силиконовую фасадную штукатурку для газобетонных, бетонных и кирпичных стен. Оштукатуренная поверхность устойчива к воздействию соли, поэтому идеально подходит для прибрежных районов с повышенной влажностью воздуха.Силиконовая поверхность не станет рассадником грибка.

    Силиконовая штукатурка — отличное решение для отделки цоколя здания, надежно защищающее и продлевающее срок эксплуатации фундамента

    Имеется более 200 вариантов цвета и оттенков. Пигмент, входящий в состав смеси, устойчив к УФ-излучению, со временем не выгорает. Срок службы такого покрытия — 20-25 лет. Единственный недостаток — дороговизна смеси.

    Самыми популярными силиконовыми штукатурками для фасада, цена которых начинается от 32,74 $, являются декоративные смеси Caparol.Производитель выпускает два типа фактур этой штукатурки: «короед» (AmphiSilan Fassadenputz R 20, AmphiSilan Fassadenputz R 20) и «шуба» (AmphiSilan-Fassadenputz K15, K 20, K30).

    Еще одна марка силиконовых пластырей — компания Baumit, которая предлагает свою продукцию от 31,37 $.

    Характеристики силикатной фасадной декоративной штукатурки

    Еще один дорогой, но качественный облицовочный материал — силикатная штукатурка. По составу она похожа на минеральную штукатурку, но дополнительно содержит жидкое калиевое стекло, улучшающее эксплуатационные параметры поверхности.

    Самая гибкая фасадная штукатурка. Обладает повышенной износостойкостью, влагостойкостью, антистатическими свойствами. Облицовочная поверхность обеспечивает высокий уровень защиты фасада здания от ветра и влаги. Предпочтение следует отдавать силикатной фасадной штукатурке для газобетона, бетонных и деревянных стен. Такая облицовочная поверхность готова прослужить более 25 лет, не теряя своих первоначальных декоративных и эксплуатационных свойств.

    Смесь продается в виде готового раствора, который наносится на чистую основу.Производители позаботились о широкой палитре цветов и оттенков. Однако через время можно изменить цвет поверхности, покрасив силикатной краской.

    Важно! Силикатную штукатурку нельзя наносить на полимерную изоляцию и поверхности, окрашенные масляной краской или лаком.

    Основным недостатком силикатной смеси является быстрое схватывание после нанесения, что требует безупречного выполнения работы с первого раза без ошибок.Для этого нужно воспользоваться услугами профессионалов. Кроме того, перед нанесением силикатной штукатурки необходимо обработать основание специальной грунтовкой, повышающей адгезию смеси.

    Чтобы добиться рельефности слоя декоративной штукатурки, необходимо использовать специальные терки, валики или кисти.

    Самым популярным производителем силикатной декоративной фасадной штукатурки, цена на которую начинается от 24,55 $, является компания Baumit. Предлагает широкий ассортимент качественной и долговечной продукции.Эти смеси обладают высокой вязкостью, защищают стены от атмосферных осадков и выгорания.

    Характеристики и особенности фасадной штукатурки Ceresit

    Сегодня, благодаря высокому качеству материала, большой популярностью пользуется фасадная штукатурка Ceresit немецкого производства. Благодаря входящим в его состав специальным добавкам обеспечиваются высокие прочностные характеристики материала. Он отличается повышенной влагостойкостью, паропроницаемостью и эластичностью. Это покрытие имеет длительный срок службы около 20 лет.

    Фактурная фасадная штукатурка Ceresit бывает трех видов:

    • Смеси полимерцементные недорогие, в которых в качестве вяжущего используется цемент;
    • смесь с полимерными смолами, обладающая высокими характеристиками;
    • дорогих полимерцементных штукатурок, в состав которых входят цемент, песок, полимерные синтетические добавки, различные пластификаторы и волокна.
    Фасадная штукатурка с крупной мраморной крошкой отлично подходит для облицовки фасада здания, образуя надежный защитный слой с отличными декоративными характеристиками.

    Штукатурки Ceresit с полимерным составом могут быть акриловыми, силиконовыми и силикатными.Акриловые смеси используются в районах с большим количеством осадков. Силиконовая штукатурка также хорошо противостоит влаге, пару и снегу. Эта облицовка прочная и долговечная. Силикатная фасадная штукатурка плотно прилегает к основанию и устойчива к деформации. Хорошо переносит солнечный свет. Стоимость цементной штукатурки около 3,50 $. Декоративные фактурные фасадные штукатурки «Короед» и «Шуба» можно приобрести от 11,60 $.

    Благодаря широкой цветовой гамме фасадных штукатурок Ceresit вы можете выбрать наиболее подходящий цвет, который создаст привлекательный внешний вид здания.Здесь следует учитывать, что очень светлые оттенки быстро блекнут и обесцвечиваются, а слишком темные оттенки больше всего притягивают ультрафиолет, что способствует быстрому растрескиванию.

    Фасадная технология мокрой штукатурки. Цена за м2

    Мокрая фасадная штукатурка — это технология отделки наружных стен здания, при которой утеплитель, армированная сетка и облицовочный материал крепятся полужидкими или жидкими составами. Благодаря такой отделке точка росы, которая принимает на себя конденсат, выносится за пределы здания, что влияет на создание в доме благоприятного микроклимата.Использование клея, в том числе штукатурки, типично для влажного фасада.

    Декоративный слой мокрой технологии для нанесения фасадной штукатурки может быть окрашен специальной цветовой схемой

    Мокрая штукатурка фасада состоит из трех основных слоев:

    • теплоизоляционные;
    • базовый;
    • декоративный.

    Утеплитель для фасада под штукатурку крепится к основанию с помощью клея. Для этого часто используются составы портландцемента, обеспечивающие отличное сцепление утеплителя и несущего основания.

    Очень важно выбрать хороший фасадный утеплитель под штукатурку. Есть несколько разновидностей этого материала. Оптимальный вариант в этом случае — использование минеральной ваты, пенополистирола или плит OSB. Они обеспечивают влагостойкость и надежное удержание тепла. Средняя стоимость устройства теплоизоляционного слоя 6,82 $ / м².

    Базовый слой — это прочный слой, защищающий изоляцию от негативных воздействий. Промежуточным слоем выступают полимерцементные растворы или армированная стекловолоконная сетка.Монтаж базового слоя обойдется в 2 $ / кв.

    . Существует несколько стандартных схем работы с фактурной штукатуркой, например, «короед» или «шуба», но при желании можно создать абсолютно уникальный, авторский рисунок или орнамент.

    Создание декоративного слоя — это приложение штукатурки фасадной на подготовленную поверхность. Стоимость оштукатуривания стен зависит от способа нанесения (ручная или машинная) и фактуры и в среднем составляет 5,50 $ / кв. Дополнительная окраска облицовочной поверхности обойдется от 2,32 $ / кв.

    Основное назначение фасадной штукатурки — окончательная, финишная внешняя отделка стен здания. Это декоративное покрытие доступно по цене, прочно и имеет ряд характерных особенностей, которые делают его одним из самых популярных облицовочных материалов.

    Какую фасадную краску выбрать? | Свойства и типы

    Есть несколько способов создать законченный и красивый образ здания. Среди самых популярных — облицовка фасадов, облицовка натуральным или искусственным камнем и штукатурка.Последний метод был и остается одним из лучших решений по сравнению с другими из-за невысокой цены. Но тем не менее голая штукатурка не очень эстетична, поэтому проще и дешевле придать ей яркий и эффектный вид с помощью окраски. Для этого используется специальная фасадная краска под штукатурку для наружных работ.

    Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: преимущества

    Главное преимущество покраски в том, что она дополняет и усиливает полезные свойства штукатурки. Среди них следующие:

    1. Краска не пропускает влагу, а значит, стены меньше намокают и рушатся, а постройка прослужит намного дольше.
    2. Краска гигроскопична. Благодаря этому свойству в стенах не скапливается конденсат, который образуется из-за разницы температур внутри и снаружи здания.
    3. Краска менее подвержена атмосферным воздействиям.
    4. Краска сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, а это незаменимое свойство в российском климате с жарким летом и морозной зимой.
    5. Краска препятствует проникновению и развитию вредных микроорганизмов.
    Краска для наружного применения, устойчивая к перепадам температур

    Выбирая краску для отделки фасада, вы получаете красивое и прочное покрытие, которое сохранит свой первоначальный вид и физико-химические свойства не менее 10 лет. Но чтобы фасадная краска для наружных штукатурных работ ложилась правильно и служила действительно долго, важно правильно ее выбрать и соблюдать технологию нанесения.

    Совет! Это Не рекомендуется красить фасад обычной краской для внутренних работ.Они не предназначены для того, чтобы противостоять агрессивному воздействию ультрафиолетового излучения, и через несколько месяцев они начнут тускнеть.

    Фасад дома выкрашен в ярко-салатовый цвет

    Как выбрать фасадную краску для наружных работ

    Перед покупкой необходимо ознакомиться с тем, что написано на коробке. Краски отличаются друг от друга температурным режимом, максимальными показателями влажности и степенью биологической защиты. И, конечно же, все краски имеют максимальный срок хранения, обычно не более двух лет.Купить просроченную краску не получится. Он высыхает, теряет эластичность, точно нанести практически невозможно.

    На рынке строительных материалов представлены три вида фасадных красок для наружных штукатурных работ:

    • акрил;
    • силикат;
    • силикон.

    Основные виды фасадных красок

    Каждая разновидность имеет свои особенности состава и технологии нанесения. К тому же совместимость разных типов красок неодинакова.Акриловые и силиконовые краски достаточно хорошо ложатся друг на друга даже без дополнительной грунтовки. А нанесение слоя силикатной краски поверх любой другой приведет к печальным последствиям. Краска на водной основе действительно растворяет силикат.

    Статья по теме:

    Акриловые краски — самый дешевый и популярный вариант для фасада, подходят практически ко всем материалам стен. По большинству физико-химических показателей они имеют средние результаты по сравнению с другими красками, не выгорают, хорошо устойчивы к истиранию и растрескиванию.Дисперсионные краски не подходят для покрытия известковой штукатурки и песчаника. Для этих материалов лучше подходят краски из силиконовой смолы. К тому же такие краски имеют более длительный срок службы по сравнению с акрилом: до 25 лет.

    Покраска фасада валиком

    Преимуществами силикатных красок являются значительно лучшая водостойкость и гигроскопичность, отличная адгезия, высокая устойчивость к любым атмосферным и биологическим воздействиям. Но недостатки очень существенные — меньшая износостойкость и подверженность истиранию.Такие краски обычно используются только в тех случаях, когда требования к высоким физико-химическим свойствам наружных покрытий здания предпочтительнее их потенциальных эксплуатационных проблем.

    Ярко-розовая фасадная краска

    Совет! Ни одна краска не ложится на блоки из газобетона; перед покраской их необходимо оштукатурить специальными смесями и тщательно прогрунтовать не менее чем в два слоя.

    Другие виды фасадных красок и их особенности

    Цементные краски редко используются в современном строительстве из-за их огромных недостатков.У них довольно ограниченная цветовая гамма, водопроницаемость, отсутствие бактерицидной защиты — без серьезной дополнительной обработки стены быстро покрываются грибком и плесенью.

    Структурные краски — лучшие с эстетической точки зрения. В их состав входят специальные пластификаторы, благодаря которым покрытие приобретает красивый рельефный рисунок. Но такие краски намного дороже обычных.

    Совет! Если вы работаете валиком, следует избегать однонаправленных движений, а рисовать хаотично — этот метод позволяет добиться более равномерного слоя.

    Условия покраски

    Любые фасадные краски для наружной штукатурки очень требовательны к условиям работы. Оптимальная температура для покраски 10-25 градусов. Не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды перед началом работ: осадки и сильный ветер могут испортить подготовку поверхности и негативно повлиять на краску при высыхании. Стоит отдавать предпочтение быстросохнущим краскам, так как каждый лишний час — это дополнительный риск появления влаги и избытка пыли на поверхности, что ухудшает внешний вид.

    Дом окрашен фасадной краской по штукатурке

    . При выборе стоит обратить внимание на разницу свойств глянцевой и матовой красок. Глянцевые более привлекательны своей яркостью, способностью переливаться на солнце — их часто рекомендуют менеджеры по продажам в строительных магазинах. Но недостаток таких красок заключается в требовании идеально ровной основы, ведь на них появляются любые недостатки оштукатуренной поверхности. Матовые краски намного лучше скрывают неровности основания.

    Яркая фасадная краска надежно защищает фасад здания от внешних воздействий

    Совет! Фасадные работы лучше всего планировать на конец весны (конец апреля, май, начало июня) или раннюю осень (конец августа, сентябрь, начало октября). Обычно в эти периоды температура воздуха постоянно находится в желаемом диапазоне, а солнечная активность недостаточно высока, чтобы повредить краску во время высыхания.

    Подготовка поверхности и окраска

    Подготовка поверхности включает несколько этапов:

    1. Очистка поверхностей, удаление крупных неровностей.
    2. Грунтовка для поверхности (1-2 слоя) для улучшения адгезии.
    3. Нанесение дополнительных покрытий от бактерий, грибков, плесени для повышения биологической защиты покрытия.

    Средний расход краски, в зависимости от поверхности, составляет около 1 литра на 3-5 м 2 первого поверхностного слоя . На второй и последующие слои расход меньше в 1,5-2 раза. Более точная информация обычно указывается на банке. Оптимальный цвет и прочность покрытия достигается в 2-3 слоя краски, поэтому при планировке важно правильно рассчитать необходимое количество и купить с запасом.Покупать дополнительную краску во время работы нецелесообразно: краски разных партий могут отличаться оттенками.

    Акриловые краски на водной основе разбавляются простой водой, остальные типы — растворителями. При приготовлении лучше использовать рекомендованные производителем растворители, они указаны на баллончике. Эти растворители проходят заводские испытания на совместимость с красками и гарантируют безопасность при смешивании.

    Фасад дома желтый

    Совет! Равномерность и характер слоя зависят от способа нанесения краски.Пистолет-распылитель создает самый гладкий слой с наименьшими гранулами. При окрашивании валиком структура покрытия будет более выраженной.

    Краска для наружной штукатурки — один из лучших способов придать вашему дому великолепный вид. Причем выбор настолько широк, что покупатель сможет выбрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек.

    Какой краской красить дом снаружи штукатуркой. Выбор и нанесение фасадной краски под штукатурку.Краска акриловая моющаяся

    Штукатурка — довольно распространенный вариант оформления внешних поверхностей построек. Но для создания действительно уникального экстерьера недостаточно применить раствор. Поэтому после высыхания для дальнейших отделочных работ фасадную краску используют штукатуркой.

    Краска для наружных работ по штукатурке должна иметь следующие характеристики, чтобы дольше держаться на поверхности:

    1. Устойчивость к механическим воздействиям, например истиранию.
    2. Биологическая безопасность: на готовых покрытиях не должны развиваться грибки, плесень и патогенные микроорганизмы.
    3. Материал должен содержать специальный компонент, который защитит покрытие от воздействия солнечных лучей.
    4. Фасадные краски на штукатурке должны быть стойкими к воздействию различных химически активных веществ.
    5. В такие краски добавляют компоненты для повышения пожарной безопасности.
    6. Материал отличается эластичностью, благодаря чему покрытие не трескается при усадке здания.

    Фасадные краски должны быть очень прочными, устойчивыми к внешним факторам.

    На заметку! Некоторые составы обладают антистатическим действием. Они отталкивают пыль, что очень важно для зданий, расположенных рядом с большими дорогами.

    Виды фасадных красок

    Современный строительный рынок предлагает покупателю огромное количество фасадных красок для наружных работ по штукатурке. Они изготавливаются на основе различных материалов и с добавлением множества компонентов, от которых зависят их эксплуатационные показатели.

    На основе жидкого стекла

    Эта фасадная краска имеет штукатурку, для наружных работ есть еще одно название — силикатная. Он изготовлен на основе силикатного клея, в который добавлены минеральные пигменты и наполнители. Срок службы таких покрытий достигает 20 лет. Такой показатель достигнут за счет высокого уровня паропроницаемости, поэтому вода не скапливается под покрытием. В результате лепнина под покраску не накапливает много влаги и не отваливается от стены.Главный недостаток такого материала — подверженность механическим воздействиям. К тому же краска неэластичная, поэтому после высыхания может очень быстро потрескаться.


    На основе извести

    Такие краски для фасада под штукатурку производятся на основе известково-известкового цвета. Главное достоинство этого материала — невысокая стоимость, но важно понимать, что сэкономив на приобретении малярного состава, в дальнейшем придется ежегодно тратить на поддержание фасада в нормальном виде.Краска сливается и смывается водой, поэтому после весенних дождей придется перекрашивать дом. Также следует сказать, что морская известь отличается бактерицидными свойствами, а также хорошим уровнем паропроницаемости. Цветовая гамма обычно ограничивается светлыми пастельными тонами. Можно дополнительно приобрести кел и добавить ярких красок, но на солнце такой материал быстро выгорит.


    На основе цемента

    В отдельных случаях для покраски штукатурки применяют краски на цементной основе.Основа этого состава — белый портландцемент, но для получения желаемого цвета можно добавить келер. В отличие от известняковых материалов такая краска не смывается дождями, но в этом случае могут развиваться болезнетворные организмы. Стоимость цементных материалов также невысока, но популярностью у отечественных покупателей они не стали.


    Акриловая смола

    На данный момент этот отделочный материал считается самым распространенным, так как отличается хорошим соотношением цены и качества.К тому же краска имеет хороший показатель механической прочности. Но есть существенный недостаток — акрил не пропускает пар, в результате чего влага будет скапливаться под покрытием и может быстро его привести. Этот материал делится на два типа в зависимости от используемого растворителя: на водной основе и на основе органических веществ. Последние чаще всего используются для покраски фасадов.

    На основе силикона

    Такие материалы считаются лучшими для отделки оштукатуренных фасадов.Они немного теряют акриловые составы по эластичности, механической прочности и стоимости, поэтому не получили широкого распространения. Слой штукатурки после обработки не впитывает влагу, но при этом обладает высоким показателем паропроницаемости. Силиконовая краска отличается низким расходом, стойкостью к высоким и низким температурам, а также их каплям. Готовое покрытие отталкивает пыль и не подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей.


    Малярный состав для наружных работ на основе силикона

    Цвета другие

    Есть еще несколько видов фасадных красок, которые редко встречаются на рынке.Например, перхлорвиниловая краска. Главное достоинство такого материала — невысокая стоимость. К тому же состав выпускается в большой цветовой гамме и может наноситься на поверхность даже при отрицательных температурах. Краска защищает стены от атмосферных воздействий, коррозии, появления бактерий, грибков и плесени. Но при этом срок службы покрытий составляет всего 4 года, а наличие легковоспламеняющихся компонентов делает материал небезопасным.

    Для наружных отделочных работ иногда используют конструкционные композиции.На самом деле такие краски больше похожи на декоративные штукатурные смеси. Плюсы — пластичность и эластичность, благодаря чему с материалом удобно работать. Недостаток — небольшое количество цветовых решений, дороговизна, малый срок эксплуатации готовых поверхностей. В некоторых случаях латекс добавляют к таким составам для повышения уровня защиты поверхностей.

    Подготовительные работы перед окрашиванием

    Прежде всего, необходимо подготовить поверхность. Для этого необходимо оценить его состояние.Если старая штукатурка приподнялась, пошла разводка и выглядит неудовлетворительно, придется ее полностью удалить и нанести новую. Если штукатурка выглядит нормально, то нужно обработать молотком всю поверхность, чтобы найти слабые места. Фрагменты штукатурки удаляются, а образовавшиеся лунки заделывают шпаклевкой. По окончании стены вымойте и дайте высохнуть. Затем наносится грунтовка глубокого проникновения в два слоя и также оставляется для заливки.


    Этапы подготовки поверхности к окрашиванию

    Теперь следует рассчитать необходимое количество краски.Для начала нужно рассчитать площадь каждой внешней стены и сложить полученные цифры. После этого умножьте полученный результат на средний расход материала сначала для первого слоя, затем для второго. Дело в том, что большинство фасадных красок наносится в несколько слоев, для каждого из которых требуется разное количество материала. Это сделано для улучшения качества готового покрытия. Если постараться сохранить и нанести только один слой, то после высыхания останется пятно другого цвета.

    В самом конце нужно подготовить все необходимое, для мероприятия понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • Stewbridge или строительные леса.
    • Валик или малярная кисть.
    • Краска.
    • Дрель с насадкой-миксером.
    • Емкость габаритная.
    • Емкость для краски.
    • Защитная одежда, очки и перчатки.

    Инструкция по нанесению краски на штукатурку

    В первую очередь устанавливаются леса, после чего следует перемешать состав.Это можно сделать строительным миксером, дрелью с подходящей насадкой или простой деревянной рейкой. Затем нужно отмерить точное количество коллера и влить его в краску, после чего снова перемешать.

    Вы должны знать! Добавление закрылка — самый ответственный этап. Важно соблюдать аккуратность при проведении этого процесса, чтобы цвет разных фрагментов поверхности не отличался.


    Краску следует налить в специальную емкость, окунуть в нее валик или кисть, а затем прижать инструмент и нанести состав на поверхность вертикальными движениями, обрабатывая покрытие сверху вниз.

    Проехав первый слой, заводят второй. Все нужно делать одинаково, но при этом движение должно быть горизонтальным. В результате мазки будут пересекаться, что обеспечит более плотное равномерное покрытие. Рекомендуется работать быстро, не затягивая надолго окрашивание. Лучшее время для процедуры — сухой и теплый период, например, поздняя весна.

    Цвет фасада — один из самых простых видов отделочных работ, с которым справится даже неопытный самодельный мастер.Таким образом, можно значительно сэкономить на услугах маляров, а также создать экстерьер своими руками. Для получения качественного результата достаточно следовать приведенным выше инструкциям и рекомендациям производителей.

    Гипсовый фасад — это всегда стильно и аккуратно. Однако такое фасадное покрытие требует дополнительной защиты, так как подвержено разрушающему воздействию окружающей среды.
    Гипсовые фасады окрашиваются для получения желаемого оттенка и дополнительной защиты поверхности стены.

    Какой должна быть фасадная краска

    Фасад любого дома постоянно подвергается множеству неблагоприятных воздействий. Это и атмосферные осадки, и перепады температуры, и попадание прямых солнечных лучей.

    Нет необходимости сбрасывать со счетов ветровую нагрузку, которая всегда сочетается с абразивным или загрязняющим действием переносного песка и пыли.

    Фасад и «биологическим атакам» подвержены — от плесени и грибка до насекомых и мелких грызунов.

    Это далеко не полный перечень негативных факторов и форм требований к ним. Их условно можно разделить на эксплуатационные, технологические и декоративные.

    Эксплуатационные свойства фасадной краски

    Устойчивость к условиям внешней среды. Краска не должна терять свои качества от резких и сезонных перепадов температур, от атмосферной влаги в любом проявлении.

    Лакокрасочные материалы по этому показателю делятся на атмосферостойкие и ограниченно стойкие.

    Для наружных фасадных работ подходят только атмосферостойкие фасадные краски, которые необходимо указать при покупке.

    Проницаемость парирования. Оштукатуренная стена должна «дышать» — давать возможность выходить водяным парам в атмосферу, иначе скопившаяся краска, влага сразу же начнут свою разрушительную работу.

    Это качество определяется пористостью красочного слоя в зависимости от типа связующего.

    Устойчивость к солнечному свету.Ультрафиолетовый спектр солнечного света не должен вызывать процессов разложения краски на химические компоненты.

    Светостойкость краски надолго защитит стены от выцветания, что сохранит аккуратный и привлекательный вид всей конструкции.

    Еще одно обязательное требование для фасадной краски — высокая адгезия. Это, собственно, «адгезия» ее к минеральным компонентам штукатурки, без образования отслоений, раскачиваний, отслоений.

    Конечно, в этом вопросе очень важна тщательная подготовка основания под покраску и соблюдение технологии ее выполнения.

    Биосистрат — краска не должна быть питательной средой для развития различных форм жизни, должна быть стойкой к воздействию грибов, микроорганизмов, плесени и т. Д.

    Прочность по отношению к случайным механическим воздействиям — не должна быть легко Поддалась сколам, царапинам, ударам.

    Технологические требования

    Укрывистость краски (или, иначе, расход фасадной краски на единицу площади) — зависит от структурного состава, крупности дисперсного раствора, свойств пигмента.Хорошая укрывистость позволяет свести к минимуму расход и получить гладкую окрашенную поверхность.

    Качество окраски — необходимо сбалансировать плотность краски и ее однородность, чтобы обеспечить высокое качество окраски, без чрезмерных потеков и брызг.

    Кроме того, поверхностное натяжение слоя хорошей краски делает возможным ее самовыравнивание и равномерное нанесение.

    Время высыхания — это скорость покраски слоя с учетом их защитных и декоративных свойств. Во многом это зависит от возможности проведения наружных отделочных работ в сезоны с неустойчивой погодой.

    Эти технические характеристики фасадной краски играют важную роль при выборе краски.

    Декоративные качества

    Восприимчивость к пигментации — это способность краски к колеровке различных цветов и оттенков.

    Отражательная способность материала — это способность высушенной выходной поверхности отражать световые лучи. По этому критерию краски делятся на глянцевые, полуматовые и матовые.

    Глянцевые краски наиболее стойкие, образуют наиболее плотную защитную пленку, поверхность менее грязная и ее легче мыть, но они обладают значительно меньшей паропроницаемостью.

    Кроме того, окрашенные такой краской поверхности дают блики на солнце, на них значительно лучше видны возможные дефекты стен.

    Подходит для окраски декоративных элементов или деревянных конструкций — дверей или окон. На больших площадях фасадных стен используйте матовые краски.

    Виды фасадных красок

    Любые краски состоят из связующего, создающего красочный пленочный слой, сольвентных основ, пигментных добавок.

    Кроме того, различные производители вводят в свой состав целый ряд различных добавок, повышающих технологические и эксплуатационные свойства материала.

    Основным отличием красок разных типов является состав связующего.

    Акриловые краски

    Акриловые краски являются одними из наиболее распространенных и широко используемых в строительстве.

    Связующие элементы в них представляют собой акриловые полимеры, которые создают прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям, эластичный слой.

    Такой материал очень легко успокаивает звонящего, что дает возможность придавать ему практически любые цвета и оттенки.

    Микробиологические колонии на акрилате не берутся, но при этом краска — абсолютно экологичная.

    Акриловые краски могут быть как на органической основе в качестве растворителя, например, уайт-спирита, так и вододисперсными.

    Краска на органической основе может использоваться для наружных работ даже в зимний период в условиях низких температур.

    Кроме того, он намного быстрее полимеризуется, создавая защитный слой на ровной поверхности белка. Может иметь как матовый, так и глянцевый эффект.

    Водно-дисперсионные лицевые акриловые краски не имеют неприятного запаха, обладают хорошей адгезией к скрученным поверхностям, создают надежную защиту.

    Такие краски, как правило, имеют невысокую цену при всех своих достоинствах, поэтому наиболее востребованы в отделочной сфере.

    Силикатные краски

    Если не планируется слишком яркая тонировка или фактурная поверхность на оштукатуренном фасаде, то используют силикатную краску, связующим веществом в которой являются «жидкое стекло», бораты кальция и щелочные наполнители.

    Представленные глубоко в поверхности штукатурки, они создают своеобразное армирование, буквально склеивая микротрещины и не давая им развиваться.Но при этом не страдает паропроницаемость стен.

    Использование таких красок требует очень тщательной подготовки поверхности и особой аккуратности в процессе нанесения.

    Из-за особенностей химического состава не имеют широкой цветовой и оттенковой гаммы.

    Силиконовые краски

    Это самый современный вид лакокрасочных материалов, сочетающий в себе все положительные качества других видов.

    Они представляют собой опеэмульсионный раствор силиконовых смол, которые создают прочную водонепроницаемую пленку на поверхности стены.

    Краска этого типа обладает отличной адгезией и хорошо контактирует с любой поверхностью, включая силикатные материалы.

    Замерзший слой обладает гидрофобными свойствами — вода просто катится по нему, но при этом паропроницаемость не ниже, чем у силикатных красок.

    Фасадная краска на силиконовой основе очень эластична, способна затягивать достаточно широкие (до 2 мм) трещины в штукатурке, при этом силиконовые смолы не являются термопластичными, в отличие от акрила или латекса.

    Краска очень удобна в эксплуатации — практически не имеет запаха, легко рассыпается, не опасна для кожи рук. Единственный его существенный недостаток — довольно высокая цена.

    Силиконовые фасадные краски финской компании Tikkurila (Тиккурила) считаются одними из лучших.

    Перхлорвиниловая фасадная краска (HH) также находит применение в отделке оштукатуренных стен.

    Основные преимущества — невысокая цена, яркие насыщенные цвета, возможность работы в холодное время года.

    Обладает хорошими антикоррозийными, водоотталкивающими, механическими свойствами, устойчивостью к действующим химическим веществам.

    Недостатки — наличие легковоспламеняющихся летучих компонентов — ксилола или растворителя, которые к тому же обладают токсическим действием.

    Покрытие нельзя назвать слишком долговечным — средний срок его службы составляет около 4 лет. Краска не стыдится, поэтому сойдет с ума при малейшей деформации фасада.

    Для придания стенам дополнительной декоративности используйте конструкционные фасадные краски , густые по консистенции за счет введения в их состав специальных пластификаторов.

    По сути, эта краска похожа на декоративную штукатурку, но выгодна от нее по цене.

    Обладая достаточными навыками, можно кистью, валиком, шпателем или брызгами нанести на стены фасада интересную фактурную поверхность.

    Самые «бюджетные» варианты покраски оштукатуренного фасада — использование известняковых или цементных красок с добавлением необходимых пигментных красителей.

    Как правило, такие составы продаются в сухом виде, их разведение и колеровка — обязанность самого Малара.Окрашенные такими красками фасады нуждаются в периодическом косметическом ремонте.

    Разнообразие фасадных красок достаточно велико, и выбор нужно делать как с учетом требований к конструкции, так и реально оценивать свои финансовые возможности.

    Фасадная краска на штукатурке для наружных работ — отличное решение для отделки дома. Разнообразие видов, расцветок и фактур позволяет воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку.

    О типах фасадных красок

    Современный рынок материалов для строительства и ремонта изобилует ассортиментом.Выбор фасадных красок не исключение. Наиболее распространены следующие типы:

    1. Акрил, главное преимущество которого — создание достаточно прочной защитной пленки после высыхания. Пленка защищает фасад от негативного воздействия окружающей среды.
    2. Латекс применяется как для фасадных наружных работ, так и для внутренних. Благодаря водной основе обладают отличной адгезией. Латексные краски износостойкие и выдерживают сложные погодные условия.
    3. Силикат для окраски поверхностей, содержащих известь.Одинаково хорош для работы с кирпичом, бетоном и фасадами. Преимущество этого износостойкого и агрессивного материала — долговечность.
    4. Фактурная, с помощью которой создаются всевозможные декоративные покрытия не только на фасадах зданий, но и на других элементах конструкций. Серьезных нагрузок фактурные краски не выдерживают, но и не требуют для нанесения тщательно подготовленной поверхности — сколы на углах и трещины в стенах будут одинаково хорошим фундаментом.

    Стоит отметить, что при выборе фасадных красок под штукатурку важно учитывать вид штукатурки: если предполагается силикатная, то стоит выбрать силикатную краску. Минеральная фасадная краска подходит для минеральной штукатурки.

    Лучшие фасадные краски для штукатурки — акрил и акрилат.

    Они образуют уникальное паропроницаемое покрытие, устойчивое к влаге. Но из-за дорогих комплектующих цена на такие материалы высока.Поэтому наиболее распространенным видом является фасадная латексная краска. Это практически те же акриловые составы, но с добавлением дисперсии, содержащей латекс. Более дешевые компоненты таких красок приводят к частому ремонту фасадов из-за небольшой прочности и не самых высоких эксплуатационных свойств — покрытие начинает выгорать на солнце, трескаться и шелушиться.

    Что касается разделения фасадных красок на штукатурку по структуре, то краски изолированные и гладкие. Из этих двух типов покрытия лучшие, самые прочные и стойкие, формируют текстуру.Они помогут скрыть трещины и сколы (небольшие дефекты штукатурки стен и фасадов).

    Подготовка фасада и последующая покраска

    Цвет фасадов не такая уж мелочь. Предварительно нужно подготовить основу. Подготовка фасада к отделке — задача более сложная, нежели окрашивание внутренних стен. Суть подготовки заключается в защите поверхностей, не подверженных окраске: демонтаж съемных частей и покрытие несъемной защитной пленкой.Перед началом работ стоит процитировать прогноз погоды: сильный ветер, высокая температура или дождь могут помешать процессу покраски.

    Перед началом работ краску необходимо тщательно перемешать, а от окрашивания штукатурок, содержащих цемент, стоит отказаться минимум 2 недели. На щелочную среду цемента может не лучше влиять цвет фасадной краски.


    Поверхность штукатурки под покраску должна быть гладкой, т. Е. Без видимых дефектов в виде вмятин, бугров и трещин.Если поверхность поражена плесенью или грибком, то для ее очистки необходимо использовать щетку или шпатель. Зачищенный фасад промывают водой и дают высохнуть.

    Цвет фасада наносится краскопультом, кистью или валиком. Чем короче валик с ворсом, тем меньше получается поверхность. В случае использования пистолета вы должны проверить тонкость краски и сверить ее с инструкциями к пистолету.

    При работе валиком или кистью необходимо чередовать вертикальные и горизонтальные движения для получения максимально однородного покрытия.По истечении указанного производителем времени необходимо нанести второй слой фасадной краски. Перерыв в работе можно делать только после того, как слой будет полностью готов.

    Не допускается попадание влаги и пыли на свежепокрашенную поверхность.

    Уход за окрашенными поверхностями прост и заключается в протирании влажной губкой или тряпкой не реже одного раза в год.

    Заключение по теме

    Фасадная краска, наносимая на штукатурку, не только сохраняет, но и улучшает ее эксплуатационные свойства.Образованный материалом защитный слой позволяет штукатурке дышать и выводить влагу, так как не закрывает поры.

    Все виды современных фасадных красок создаются с учетом материалов, в которых они будут применяться. При разработке новых видов отделочных материалов учитываются оба сложных погодных условия, в которых будут возникать конструкции с этим типом покрытия поверхности.

    После обработки поверхность фасада приобретает привлекательный вид.

    Стоит отметить: большинство фасадных красок производятся на водной основе, что практически полностью исключает появление неприятных запахов в процессе нанесения, облегчает работу. Слои фасадных красок не только обеспечивают длительную защиту покрытия, но и скрывают его мелкие дефекты.

    Каждому хочется, чтобы его жилище выглядело привлекательно, и если вы выбрали штукатурку в качестве облицовочного фасада, то наверняка захотите немного разбавить серый скучный цвет, добавив яркости.Для реализации ваших желаний производители предлагают множество разнообразных красок, предназначенных для фасада.

    Какой должна быть фасадная краска

    Почему нужно выбирать фасадную краску под штукатурку? Почему бы не пойти в магазин и не купить баночку материала любимого цвета?

    Все потому, что для окраски наружных стен дома нам нужен материал, который, во-первых, продлит срок службы основной отделки, в нашем случае штукатурки, во-вторых, и прослужит долго без необходимости ремонта. .

    Красящий материал, предназначенный для внутренних работ, просто не выдержит агрессивного воздействия окружающей среды, в отличие от фасада. Пигменты, входящие в состав смеси для наружных работ, защищены от выгорания на солнце.

    Материал эластичный, поэтому ему не страшны резкие перепады температур, присущие нашим широтам. Кроме того, он должен обладать высокой устойчивостью к истиранию.

    Краска под штукатурку Она должна не только защищать основное покрытие от влаги, образования грибков и других микроорганизмов, но и повышать качество несомненных достоинств штукатурного слоя.Известно, что он обладает отличной паропроницаемостью, а значит, финишная отделка должна иметь это качество и не забивать поры, чтобы водяной пар, скопившийся в основаниях стен, легко уходил.

    Применение отделки, не имеющей такого эффекта, может вызвать отслоение покрытия.

    Свойства фасадной смеси, виды и требования к ним

    По составу, оригинальным свойствам и ценам вы легко можете выбрать для себя подходящий.

    Силикат Для наружных работ в своем составе есть силикатный клей, натуральные пигменты и синтетический наполнитель. Обладает длительным сроком службы, хорошей паропроницаемостью, имеет стойкий цвет, не боится ультрафиолета и атмосферных осадков. Правда, не устойчив к перепадам температур. Из-за невысокой эластичности поверхность покрывается тонкой паутиной трещин.

    Фасад Для штукатурки на известковой основе является экологически чистым и безопасным, не выделяет вредных веществ.Надежно защищает поверхность от плесени, покрытие «дышащее» не задерживает влагу в слоях облицовки. Существенный минус — низкий уровень сопротивления. Они быстро истираются, пачкаются и смываются даже под дождем. Ярких стен с таким видом отделки не получить: палитра цветов скудная, представлены только светлые оттенки.

    Видео — фасад с эффектом лотоса (выталкивает жидкости):

    На основе цемента — Родная сестра известнякового покрытия.Цемент отличается только тем, что обладает немного большей устойчивостью к атмосферным осадкам и не защищает от развития грибков и микроорганизмов.

    Самый популярный на сегодняшний день — акрил . Они сочетают в себе невысокую цену, широкую палитру, длительный срок службы, практически не истираются. Их часто используют на стенах со старым штукатурным покрытием, отлично скрывают мелкие изъяны. Минусом считается меньшая паропроницаемость, чем у силикатных красок. Но акриловые краски не впитывают влагу из окружающей среды.

    Силиконовый фасадный — Самый универсальный, но самый дорогой. У нее высокий уровень паропроницаемости, абсолютная ярость гореть на куски и к любым климатическим изменениям. Легко наносится на любую поверхность, обладает грязеотталкивающим эффектом, не впитывает воду. Я уступаю акрилу или силикату только по двум параметрам: эластичности и стоимости.

    Эксплуатационные свойства фасадной смеси

    Для того, чтобы фасадные краски по штукатурке на долгие годы не нуждались в доливке и ремонте, они должны обладать следующими качествами:

    • сохранение цвета.Должны иметь пигменты, защищающие цвет от воздействия ультрафиолетовых лучей;
    • устойчивость к воздействию окружающей среды. Не должен нести никаких потерь при любых климатических изменениях: осадках, ветре или перепадах температуры;
    • Способности к грязевику. В идеале поверхность должна быть устойчивой к загрязнениям. Не наносится и не притягивает пыль, не требует частой мойки. Этот фактор положительно скажется на сроке службы;
    • галлерея. Этот коэффициент зависит от плотности материала, он позволяет придать необходимый цвет стенам с меньшим количеством слоев.Это напрямую связано с расходом материала;
    • удобство в работе. Имеется в виду простота нанесения, скорость высыхания, исключение наклона и т. Д.

    Декоративные качества

    Стойкость и яркость цвета — главное требование к декоративным качествам. Покрытие должно иметь возможность освещения.

    Чем выше этот показатель, тем больше сопротивление выцветанию.

    Краски бывают трех типов: матовые, глянцевые или полужирные.

    1. Glossy блестят на солнце, легко наносятся, долговечны, меньше притягивает пыль, не требуют сложного ухода. Достаточно периодически проводить влажную уборку, которой покрытие не боится. Из минусов можно отметить, что он не дает стенам «дышать», а в ясный день может «резать глаза», светясь на солнышке. К тому же блестящая поверхность подчеркнет любые неровности на поверхности.
    2. Полу-челка Немного блеска, он может придать блеск, если нанести его не на весь фасад, а на некоторые детали.
    3. Матовый Они не блестят, имеют более «дышащую» поверхность, скрывают мелкие изъяны на стенах.

    Видео — О смесях Суперфасад:

    Расход краски

    При сложной форме он рассчитывается как несколько простых геометрических фигур (прямоугольник), а затем все складывается.

    Расход материала зависит от показателя покрытия, а также от толщины и количества слоев, уровня гладкости поверхности.Производители обычно указывают на упаковке примерный расход покрытия на слой.

    Полученный результат — Это размер области, требующей окрашивания. Таким образом, измерьте каждую стену и просто сложите результаты.

    Также необходимо измерить существующие дверные и оконные проемы. Затем полученное число нужно вычесть из общей площади фасада.

    Если здание имеет более сложную форму, чем четырехугольник, то рассчитывается площадь, визуально разделяя поверхность на несколько прямоугольников.Измеряется площадь каждого, затем складываются эти показатели.

    Полученный результат нужно умножить на расход краски, указанный на упаковке, тогда увеличьте это число вдвое, если вы собираетесь красить стены в два слоя, теперь добавьте к этому числу 15-20%. У вас есть необходимое количество краски.

    Окраска фасада

    Перед окрашиванием фасад требует предварительной подготовки. Если стена была ранее окрашена, а поверхность выглядит гладкой, нанести новый слой можно только в том случае, если вы уверены в идентичности составов красок.Краски Unfreal можно снимать, растрескивать и шелушиться.

    Масляную краску необходимо удалить. Это можно сделать шпателем, но это долгий и трудоемкий процесс. Самый простой способ удалить такое покрытие — использовать строительный фен.

    Оштукатуренную поверхность необходимо очистить от грязи, пыли и пятен и обработать проникающей грунтовкой. Это обеспечивает надежное сцепление и укрепляет слой штукатурки.

    После этого можно переходить к окрашиванию. Если есть, то, конечно, лучше всего в качестве основного инструмента использовать его.Этот аппарат наносит тонкий и гладкий слой краски, снижая расход материала. Краб можно болтать. В труднодоступных местах нужно использовать щетку.

    Перед началом работ краску необходимо тщательно перемешать, затем часть ее выдуть в кювету, а затем валиком нанести на поверхность. Для большей однородности необходимо покрытие, перемещающееся поочередно в разных плоскостях: по вертикали, диагонали и горизонтали. Обычно покрытие наносится в два слоя.Каждый из них необходимо тщательно просушить.

    Видео -:

    Правильно подобранное покрытие прослужит долго, сохраняя яркость цвета. Как видно, ничего сложного в окрашивании фасада нет, и с работой справится любой желающий. Профессиональные маляры достаточно высоко оценивают стоимость работ, зачем отдавать приличные суммы посторонним, если вы и ваша семья можете сами покрасить дом?

    Любой фасад здания нуждается не только в декоративной облицовке, но и в защите от механических, атмосферных и климатических воздействий.Фасадная краска способна придать дому неповторимый вид, задать единый стилист всему двору и одновременно защитить фундамент от различных биологических образований, а также перепадов температуры, влажности, солнечных лучей. Разновидностей много, но каждая имеет индивидуальные особенности и эксплуатационные параметры. Что поможет в выборе? Изучение основных видов и топов красок для фасадных работ.

    Имя

    Цена, л / руб.

    Краткие характеристики

    Применяется для фасадов и фундаментов. Можно красить до -20 ° С. Быстро сохнет.

    Акрил устойчивый к атмосферным воздействиям. Никакого запаха. Можно применять внутри и снаружи. Подходит для всех поверхностей.

    Эмаль алкидная для дерева и металла.Дает плотное покрытие в 1 слой.

    Новая система защиты деревьев. Сохраняет цвет 10 лет. Не образует плесени, синий. Подходит даже для баз.

    Водно-дисперсионный, для наружных работ по прочной цементно-известковой штукатурке, бетону, шпатлевке и другим минеральным покрытиям.

    Устраняет мелкие дефекты.Хорошая укрывистость. Долго сохнет. Использовать не ниже + 20 ° С.

    Текстурная штукатурка Super Bell. 1,5 кг / м² при однократном нанесении. Длинный, но очень плотный слой.

    Морозостойкий акрил. Расход 0,2-0,3 кг / кв.м. В среднем он рассчитан на 7 лет.

    Образует глянцевое прозрачное покрытие, устойчивое к перепадам температуры от минус 12 ° С до 60 ° С.

    Особенности и виды

    Фасадная краска отличается от традиционной повышенной износостойкостью, а также стойкостью к перепадам температур, морозу, влажной или слишком сухой среде. Кроме того, в состав таких продуктов входит множество защитных компонентов от образования плесени, грибка и других биологических образований. Таким образом, фасадная часть здания сохранит эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид.

    Материал представлен на рынке в четырех интерпретациях, основанных на следующих компонентах:

    • известь — применяется, как правило, для проведения реставрационных работ, когда требуется окраска архитектурных сооружений с облицовкой из известняка;
    • акрил — акриловая фасадная краска наносится на цементно-известняковую основу в виде штукатурки на бетонную основу или кирпичную кладку;
    • силикон — Силиконовая краска предназначена для облицовки силикатного кирпича или оснований, предварительно обработанных органическими красителями;
    • olife — Масляные компоненты используются для окраски древесных материалов, они способны защитить фундамент от разрушительных атмосферных и климатических воздействий.

    Отдельно следует отметить, что силиконовую фасадную краску и акрил можно сочетать в любом желаемом цвете, что очень удобно при создании единого ландшафтного дизайна. Чтобы сделать правильный выбор в пользу качественной продукции, используйте рейтинги красителей, составленные на основе реальных отзывов потребителей и специалистов строительного сектора.

    Качественные фасадные краски должны иметь фильтр от ультрафиолета, сохранять целостную структуру при перепадах температур и не раскачиваться по краям.В среднем стойкость покрытия составляет 5-7 лет, после чего необходимо реинкарнировать основу.

    люкс.

    Это довольно бюджетный вариант, который продается в Леруа Мерлен. Вместимость при весе 14 кг и 10 литров составляет около 1350 рублей. Изделие изготовлено из экологически чистых компонентов и не поддается изменению структуры при различных климатических воздействиях. Используется для зажима стен снаружи.

    Создает гладкое однородное покрытие. Второй слой можно наносить через 1-2 часа после первого, но это займет 2-4 часа.Средство наносится валиком или кистью. Расход колеблется в пределах 10 м2 / л.

    • сохнет очень быстро — на самом низком за час, полностью — за 4 часа;
    • можно красить даже на морозе (не ниже -20 ° С), ложится ровным слоем.
    • очень едкий неприятный запах;
    • долго аромат не разрушает — даже при внешней работе очень заметно.

    Эксперт

    Краска Мастер фасадов создает равномерный слой с матовой поверхностью.Белый краситель можно использовать как снаружи, так и внутри. Рекомендуется для окрашивания следующих основ, таких как бетон, кирпич, ДСП или ДВП, штукатурка.

    Отличается отсутствием резкого запаха. Наносится на хорошо высушенную и очищенную поверхность. Цена за 3 кг — 200 руб.

    • для всех типов поверхностей — оштукатуренные стены из бетона, цемента, кирпича, асбетических и гипсокартонных плит, ДСП, двп, фанеры и др .;
    • прочное и долговечное морозостойкое «дышащее» покрытие;
    • идеально подходит для кухонь и столовых.
    • через 3-4 начинает отклеиваться;
    • , если дефекты поверхности основания не устранить, сохнет долго и пятна.

    Дерево хоть и популярный строительный материал, но требует определенного ухода. Если для отделки фасада подбирается стена или целые бруски, рекомендуется покрыть их фасадной краской. Основная задача ЛКП — защита от грибка и плесени, излишней влажности, при этом необходимо, чтобы выполнялась декоративная функция.

    Tex PF-115

    Краска Фасад текс применяется для облицовки дерева, гипсокартона, ДВП, а также ДСП. Продукт отлично ложится на любую поверхность, при этом создает отличную адгезию. В результате образуется гладкое покрытие с глянцевым блеском.

    Tex PF-115

    Преимущества материала заключаются в следующем:

    • влагостойкость;
    • хорошее сцепление с основанием;
    • атмосферостойкость;
    • удобство эксплуатации;
    • устойчивость к влаге.

    Лакокрасочное покрытие емкостью 900 мл фьюзинг. Цена на алкидные изделия в Lerua Merlen — 200 рублей.

    Новая система защиты деревьев, которая защищает стены снаружи от солнечного света и климатических осадков. Примечательно, что сохраняет яркий цвет на протяжении 10 лет.

    Расход зависит от качества предварительной подготовки. В среднем на 1 кв.м. Поверхности уходит около 100 грамм. На голых стенах этот показатель увеличивается до 120-140 грамм.На пл. Разделенный водой, легко наносится. В среднем нужно 2-3 слоя.

    Цена 2,7 литра — 950 руб.

    • не дает трепетать;
    • без запаха;
    • адгезия очень высокая;
    • слоев плотные, закрываются даже небольшие дефекты.
      расход
    • больше заявленный.

    Использование таких составов увеличивает внешнюю привлекательность конструкций и увеличивает срок их службы. Достоинства в высокой прочности, устойчивости к механическим повреждениям и солнечным лучам.

    Фасад Deluxe Scanmix.

    Краска Фасад Делюкс предназначена для облицовки бетонных оснований, цементно-известняковых поверхностей, плит. Он выпускается в традиционном белом цвете, но производитель позволяет составить продукт нужного оттенка.

    Фасад Deluxe Scanmix.

    Образует матовое равномерное покрытие. В качестве растворителя используется вода в объеме до 10%. Плотность материала 1,56 кг / л. После нанесения первого слоя для создания второго подождите 4 часа.При создании одного слоя расход 0,10-0,16 л / м2. Краска для фасада по бетону для наружных работ 250 руб за 1 литр.

    • хорошая адгезия;
    • высокая грузоподъемность;
    • подходит для цементных и гипсовых оснований, силикатного и керамического кирпича, бетона.
    • производитель не успокаивает — для придания желаемого оттенка требуется отдельно покупать пигменты.

    Защищает стены от влаги, тепловых потерь и мелких механических повреждений.Поскольку штукатурка несимметричная, для ее отделки следует выбирать качественное покрытие.

    Caparol Амфисилан-Плюс

    Фасадная краска на покрытии на силиконовой основе создает надежный водоотталкивающий слой. Может применяться для силикатных или дисперсионных красителей матового типа. Продукт обеспечивает высокий уровень диффузии, но считается, что он отличается различной проницаемостью.

    Капарол Амфисилан-Плюс

    Помимо всего фасадная краска на штукатурке отличается хорошей укрывистостью, она устойчива к воздействию внешних факторов и агрессивных компонентов.Не образует пленок, быстро сохнет и может разбавляться водой. Цена на фасадный краситель 10 литров — 6100 руб.

    Краска фасадная VGT имеет отличную адгезию к дереву, кирпичу и оштукатуренным основам. После высыхания образует однородное покрытие с матовым блеском. Изделие устойчиво к солнечному излучению, а также атмосферным воздействиям.

    В результате использования белоснежного состава образуется «дышащий» слой. При работе с краской штукатуркой для наружных поверхностей применяется кисть, распылитель или валик.Продукт разбавляется водой в объеме 5%. Цена на отечественную универсальную облицовку 15 кг — 1100 руб.

    Сам кирпич — это плотный прочный материал, устойчивый и к морозам, и к солнцу. Но при этом обработанная поверхность более устойчива к сезонной влажности и перепадам температур, и важна внешняя привлекательность.

    Акрил-Люкс

    Кирпичная краска для наружных работ относится к категории всесезонных покрытий, так как отлично переносит температурные перепады.Кроме того, покрытие устойчиво к повышенной влажности, но при этом обладает паропроницаемостью.

    Акрил-люкс

    Изделие не подвергается воздействию ультрафиолета, при этом не меняет структуру и оттенок. Краска акриловая Фасадная морозостойкая для наружных работ может наноситься ручным и механическим способом. Вместимость 12 кг стоит 2800 рублей, а 25 кг — 4100 рублей.

    Важно! При высокой пористости кирпичи следует предварительно загрунтовать основание с помощью акрилового грунта, чтобы снизить впитываемость и повысить прочность.

    Лакра

    Краска латексная фасадная lacter применяется для облицовки минеральных поверхностей, внешней стороны стен зданий или для работы внутри помещений. Создает монолитное матовое покрытие, устойчивое к атмосферным осадкам, перепадам климатических температур. Слой легко поддается частой стирке без истирания и деформации конструкции. Быстро сохнет. Средний расход 6-7 м2 / кг в зависимости от впитываемости

    Может наноситься на бетонное, кирпичное основание или штукатурку.В качестве разбавителя применяется вода. В работе используется кисть, валик или специальный распылитель. Между слоями необходимо выдержать 2 часа ссадины. Изделие весом 14 кг стоит 1200 руб.

    Фасадная краска — как разбавить как красить

    Каждый краситель имеет индивидуальный состав. Из-за чего требуется разбавлять разными растворителями — уайт-спиритом, ацетоном или обычной водой. Эта информация в обязательном порядке указывается на заводской упаковке материала.

    Большинство красок по бетону для наружных работ относится к категории водоэмульсионных, что позволяет их разбавлять с помощью обычной чистой воды.При этом после заморозки такой краситель не поддается воздействию влаги. Пропорции консистенции напрямую зависят от того, сколько материала должно получиться в итоге. Как правило, показатель не превышает 15% от общего объема.

    Водяной краситель, по мнению большинства специалистов строительной сферы, является наиболее подходящим вариантом для облицовки здания самодельными мастерами с небольшим опытом окраски. Легко наносится и в то же время не подвержен истиранию, атмосферным воздействиям, влажности.

    В качестве рабочего инструмента используется кисть, валик или анкопульта. Последний прибор удобнее всего при масштабной работе. Материал наносится одним слоем, затем указанное время ждет времени «схватывания» и покрывается вторым, а при необходимости или если производитель разрешает производителю, основание покрывается третий раз. .

    Видео: Чем отличается дорогая фасадная краска

    от дешевой.

    Фасадная штукатурка: простая альтернатива фасадам

    Это уже давно стало обычным явлением в сфере дизайна интерьера и облегчает жизнь многим мастерам-мастерам: чистка штукатурки щеткой.Однако немногие знают: даже для внешнего фасада простая в использовании штукатурка может придать структуру стене. Таким образом, простое заполнение наружных стен уходит в прошлое, потому что штукатурка стены может быть просто окрашена свитком художника. Штукатурка должна иметь лишь несколько характеристик, чтобы ее можно было использовать на открытом воздухе.

    Требования к нанесению штукатурки на внешний фасад.

    Внешний фасад подвержен атмосферным воздействиям. Дождь, снег и солнце неумолимо атакуют стену.Поэтому логично, что штукатурка на фасаде тоже должна выдерживать эти условия. Чтобы штукатурка была пригодна для использования вне помещений, штукатурка должна обладать следующими свойствами:

    • атмосферостойкость
    • водоотталкивающая
    • грязеотталкивающая
    • паропроницаемая
    • эластичная
    • устойчивость к царапинам
    • устойчивая
    • износостойкая

    Штукатурка для наружного покрытия должна обладать высокой устойчивостью, атмосферостойкостью и хорошей адгезией к основанию.Эти аспекты соответствуют многочисленным штукатурным покрытиям, которые может предложить торговля. Кроме того, они проницаемы. Это означает, что они могут поглощать и выделять водяной пар. Другие свойства, которые необходимо соблюдать, включают устойчивость к ударам и царапинам, проливной дождь и общую долговечность. Только так внешний фасад сможет противостоять тяжелым погодным условиям. В мелком шрифте также должно быть указано, что покрытие является водо- и грязеотталкивающим. Этот так называемый нано-эффект имитируется природой: грязь и вода не остаются свисающими, а перламутровыми на поверхности.Это облегчает уборку, которая обычно выполняется автоматически под дождем. Штукатурки, наносимые кистью с эффектом лотоса, часто бывают более дорогими, но для энтузиастов DIY это стоит того.

    Если фасад загрязнен, очистку можно также произвести с помощью очистителя высокого давления. Даже в этих условиях хорошая штукатурка остается прилипшей к внешнему фасаду.

    Подготовка и инструменты

    Если штукатурка должна быть нанесена на внешний фасад, ее сначала необходимо приобрести.Строительный магазин имеет в наличии несколько вариантов — от готовой к использованию штукатурки, которую еще нужно смешать с водой. Для этого нужны соответствующие материалы (ведро, мешалка). Перед нанесением штукатурки на стену необходимо также подготовить основание. С одной стороны, важна твердая, сухая, обезжиренная и чистая поверхность. Поэтому сначала мастеру следует смести веником рыхлую грязь. Также в стене не должно быть трещин. Они не окрашиваются штукатуркой и перед штукатуркой должны быть удалены шпаклевкой.

    В некоторых случаях необходимо грунтование. Это касается стеновых материалов, которые обладают особой абсорбирующей способностью. Особенно это касается минеральных материалов, таких как штукатурка или бетон. Точно сказать не могу? Затем следует проверить по капле воды на фасаде, насколько стена впитывает: если она пропадает, нужно грунтовать. Если капли стекают со стены, в предварительной обработке не требуется. Так называемая глубокая основа наносится кистью, валиком или кистью и должна полностью высохнуть, прежде чем мастер сможет нанести на нее покрытие.

    Очистить инструменты после оштукатуривания легко: их можно очистить только водой от остатков.

    Так наносится штукатурка на фасад.

    Если фасад готов к оштукатуриванию, можно наносить покрытие. Его преимущество: легко распределять как цвет. Нанесенный на стены с помощью кисти или малярного валика, он автоматически создает естественную текстуру. Но также возможно нанесение шпателем из нержавеющей стали или острым приспособлением.Но это более сложно, потому что здесь, однако, структура должна быть смоделирована фактурным валиком и шпателем. В зависимости от используемого покрытия продолжительность возможного изменения составляет от 15 до 45 минут. Во многих случаях последующее покрытие краской становится излишним при нанесении кистью, потому что многие варианты также могут быть выполнены с однотонным цветом. В результате возможны особенно пастельные оттенки на внешнем фасаде. Если вы хотите более насыщенные тона, вам все равно следует закрасить.

    Время высыхания варьируется от штукатурки к штукатурке.Однако во многих случаях следует ожидать от восьми до десяти часов, когда наружная температура превышает 20 градусов. Только после этого можно закрашивать покрытие.

    Известь, смола и ко: разные варианты штукатурки, наносимой кистью

    Торговля предлагает различные варианты штукатурки, наносимой кистью. Они различаются в основном природой связующего. Лайм — один из них. Гипсовые штукатурки на основе извести подходят, например, для облицовки каменных зданий и современных фасадов. Особенно на буквах, штукатурку можно просто красить.Вариант Lehmbasis не устойчив к растеканию и поэтому не подходит. Однако внешняя стена также покрывается штукатуркой на основе искусственной смолы. Важно, чтобы во всех случаях при выборе мелкий шрифт был прочитан. Техническая информация показывает, возможна ли штукатурка для внешнего фасада. Тем, кто не уверен, следует обратиться к специализированному дилеру.

    Сводка

    Нанесение кистью значительно упрощает штукатурку стен. Не только в помещении. Даже внешний фасад можно оштукатурить соответствующими изделиями только малярной кистью.Торговля предлагает штукатурки для покрытий, которые, в частности, являются атмосферостойкими, водопроницаемыми и износостойкими. Но и здесь субстрат нужно подготовить как следует.

    Артикельбильд: © Titi Matei / Shutterstock


    Краска на основе льняного масла в качестве фасадной наружной краски

    Другой способ — подождать с краской на льняном масле, пока известковая или другая известковая штукатурка полностью карбонизируется.

    Новые штукатурки можно проверить химическим веществом фенолфталеином, чтобы убедиться, что они карбонизированы.Если фенолфталеин при нанесении становится красновато-пурпурным, значит, штукатурка не карбонизирована. Перед покраской рекомендуется подождать. Обычно не менее полугода новым слоем штукатурки.

    Краска на льняном масле для наружных работ должна состоять из вареного льняного масла и пигментной пасты, состоящей из пигментов, которые были хорошо натерты или обработаны на трехвалковой мельнице. Краска на льняном масле может, как никакой другой материал, хорошо и глубоко проникать в поры обрабатываемой поверхности. Краски на льняном масле высыхают не в результате испарения или подобного, а в результате химического процесса, при котором льняное масло поглощает кислород из воздуха.В процессе окисления красители льняного масла увеличиваются в «объеме» и формально «вдавливаются» в полости поверхности. Этот процесс позволяет льняным семенам очень хорошо прилипать к поверхности. Если краска на льняном масле будет нанесена слишком густо, это приведет к образованию морщинистой поверхности, под которой лежащее под ней льняное масло не сможет застыть или высохнуть, так как кислород больше не сможет достичь поверхности.

    Покраска фасада или фасада красками на льняном масле сначала сделает его блестящим.Со временем уровень блеска уменьшается, поверхность становится матовой и имеет красивый пастельный вид. Поскольку краска на льняном масле выветривается медленно, дождь кажется поверхности чистой, поскольку он естественным образом удаляет грязь с поверхности.

    Перед нанесением краски на льняном масле на внешнюю конструкцию поверхность необходимо полностью связать. Новым штукатурным работам и новой кирпичной кладке должно быть не менее одного года. Недавно оштукатуренная кладка возрастом не менее полугода до нанесения краски на льняном масле.Кладка должна быть сухой и не иметь постоянно влажных участков.

    Новую кладку можно красить краской на льняном масле только тогда, когда все известковые материалы полностью склеены. Это должно занять в среднем 1–1 1⁄2 года.

    Старые здания с новым слоем штукатурки должны выдерживаться в течение 1 1⁄2 — 2 месяцев, прежде чем их можно будет красить льняным маслом. Время ожидания зависит от толщины штукатурки, используемого штукатурного материала, а также времени года.

    Если старые здания все еще имеют целую, старую штукатурку, их можно легко покрасить краской на льняном масле. Льняное масло не прилипает к постоянно влажной кладке или влажным пятнам. Небольшой ремонт штукатурки должен сохнуть за 3-4 недели.

    Окрашиваемая поверхность должна быть полностью сухой и при перекрашивании не должна превышать 18% остаточной влажности.

    Stucco Часто задаваемые вопросы

    В настоящее время, согласно строительным нормам, штукатурка из портландцемента требуется только для того, чтобы за ней был установлен атмосферостойкий барьер (WRB), что соответствует требованиям ICF; следовательно, строительная бумага не обязательно обязательно потребуется .Однако при установке изоляционных бетонных форм и штукатурки основная функция бумаги заключается в том, чтобы служить разрушителем сцепления, а , а не , в качестве атмосферостойкого барьера между штукатуркой и изоляцией, которые имеют существенно разные скорости расширения и сжатия из-за изменений температуры и состояние влажности. Поэтому передовой опыт указывает на изоляцию двух материалов друг от друга, чтобы обеспечить независимое движение и снизить напряжения, которые в противном случае могли бы привести к растрескиванию штукатурного слоя.Благодаря использованию проницаемой бумаги проницаемость стеновой системы остается неизменной.

    Если желательно нанести отделку непосредственно на пенопласт, можно рассмотреть возможность использования материала системы внешней изоляции и отделки (EIFS). Эти покрытия тонкие, легкие и прочные. Хотя более тонкие наружные изоляционные и отделочные материалы могут применяться напрямую, регулирование влажности становится еще более важным. Если выбрано покрытие EIFS, проемы (окна, двери и т. Д.) Должны быть правильно детализированы и сконструированы таким образом, чтобы влага не попадала в стену, поскольку система не пропускает воздух.Ассоциация отраслевых членов EIFS (EIMA) может предоставить дополнительную информацию по отделке и деталям.

    Штукатурка известна как атмосферостойкая отделка здания, но она является частью системы. Чтобы стена эффективно сопротивлялась проникновению воды, система должна быть правильно спроектирована и детализирована, а затем построена в соответствии с планами.

    Основная цель строительной бумаги состоит в том, чтобы не допускать контакта воды с основанием и конструктивными опорными элементами — очень часто обшивкой, например фанерой или ориентированно-стружечными плитами (OSB и деревянные или металлические шпильки), чтобы эти материалы оставались сухими.Металл может ржаветь, а дерево гнить. Кроме того, древесина склонна к расширению и сжатию при изменении влажности, поэтому важно, чтобы обшивка оставалась сухой, чтобы штукатурка имела прочную основу. Сведение к минимуму изменений влажности сводит к минимуму нагрузки, которые могут быть приложены к штукатурке сзади. Помимо структурных соображений, избыток влаги в стене создает потенциал для образования плесени или грибка внутри зданий.

    Строительная бумага предотвращает появление проблем, связанных с влажностью, в штукатурных стенах.Некоторые отраслевые документы, такие как PCA Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI Guide to Portland Cement Plaster / Stucco Manual , EB049, ACI Guide to Portland Cement Plaster, и строительные нормы по всей стране рекомендуют два слоя бумаги. Во время строительства бумагу можно повредить. Два слоя бумаги обеспечивают большую уверенность в том, что вода не попадет на обшивку или поддерживающие элементы. Бумагу следует накладывать внахлест, как сайдинг, то есть верхние слои накладываются поверх нижних слоев. Это облегчает дренаж наружу.В местах пересечения краев планки на бумажной основе соединения должны быть между планкой и бумагой.

    Строительная бумага должна соответствовать текущим требованиям UU-B-790a, Федеральных спецификаций для строительной бумаги, растительного волокна (крафт-бумага, водонепроницаемая, водоотталкивающая и огнестойкая) . Эта спецификация различает атмосферостойкую крафт-бумагу по типам, сортам и стилям. Марка D — это паропроницаемая бумага. Бумага сорта D с водостойкостью 60 минут (или более) хорошо подходит для штукатурных работ и часто предпочтительнее бумаги класса D, имеющей минимальное 10-минутное сопротивление, требуемое UU-B-790a.

    Некоторые специалисты переходят на домашнюю обертку для лепной основы. Хотя эти материалы могут быть более прочными, чем бумага, и, следовательно, менее подвержены повреждению во время установки, по мнению многих профессионалов отрасли, одного слоя все же недостаточно. В лучшем случае приемлемой альтернативой представляется гибридная система, при которой домашняя пленка находится ближе всего к обшивке и покрыта бумагой.

    7 простых шагов к гидроизоляции внешних стен

    Когда внешние стены подвергаются воздействию дождевой воды или высокой влажности, вода и влага могут проходить через кладку и влиять на ваши внутренние стены.Это означает, что ваши стены могут долгое время оставаться влажными до высыхания, что может привести к росту плесени и непоправимому ущербу. Во влажных районах, таких как Флорида, повреждение стен из-за проникновения воды — это вопрос не ЕСЛИ, а КОГДА.

    Как предотвратить попадание воды и плесени на стены? Выполнив следующие семь шагов по гидроизоляции наружных стен.

    1. Проверить стены на наличие повреждений: Гидроизоляция внешних стен — лучшее решение только в том случае, если стены становятся влажными в результате дождя или влаги.Прежде чем покупать гидроизоляционные материалы, важно устранить любые другие причины сырости в конструкции. Это может быть что угодно, от трещин в кирпичах или конденсата в стене до прорыва водопровода. Устранив проблему, в качестве профилактической меры можно нанести водостойкий состав.
    2. Очистите желоба: Проблема с забитыми водосточными желобами не только в том, что они могут перетекать через край вниз по вашим стенам; они также задерживают дождевую воду, которая постепенно поглощается деревом крыши или облицовочными досками, что может привести к ряду проблем, включая гнилую древесину, протечки и плесень.Вы можете избежать всего этого и сохранить свой дом здоровым, просто чистя желоба два раза в год.
    3. Выберите подходящий гидроизоляционный материал: Сегодня доступен ряд гидроизоляционных материалов, которые помогают домовладельцам защитить свои дома от внешней влаги. Вот несколько продуктов, которые вам следует рассмотреть:
      • гидроизоляционное покрытие для бетона , представляющее собой цементоподобный продукт, который прочно удерживает бетон и кирпичную кладку; его можно наносить на любую поверхность, в том числе на окрашенные стены;
      • Герметик для бетона на силикатной основе , который вступает в реакцию с ингредиентами кирпичной кладки и бетона с образованием гидроизоляционного покрытия; этот герметик можно использовать только на незапечатанных / неокрашенных стенах;
      • Гидроизоляционная краска , аналогичная акриловой краске для стен, с тем главным отличием, что она обеспечивает лучшую гидроизоляцию.Очень важно выбрать воздухопроницаемый состав, специально разработанный для того, чтобы стены могли дышать и выводить влагу. Продукт можно наносить на ранее окрашенные поверхности.
    4. Используйте гипсовую гидроизоляционную добавку: Штукатурка может улучшить внешний вид, сделать стены более прочными и защитить их от проникновения влаги. Хотя большинство фасадных штукатурок обладают гидроизоляционными характеристиками, вы можете устранить проблемы с проникновением воды и предотвратить повторение, просто добавив в штукатурку гидроизоляционную добавку.
    5. Подготовьте стены к гидроизоляции: Независимо от того, какой продукт выбран для гидроизоляции внешних стен , вы должны сначала привести стены в хорошее состояние. Это означает, что для заделки трещин и заделки отверстий необходимо использовать качественный шпатлеватель. Перед шлифовкой дайте наполнителю полностью высохнуть. Затем отшлифуйте шероховатые неровные участки, удалите пыль, очистив поверхность водой, и дайте стенам полностью высохнуть, чтобы обеспечить хорошее сцепление гидроизоляции с основанием.
    1 2 3 4