Учебник сантехника: все о сантехнических работах, советы

Ноя 30, 1972 автор alexxlab Разное

все о сантехнических работах, советы

Хорошо, когда в доме царят гармония и уют, всё исправно работает, нигде ничего не ломается и не доставляет хлопот. Однако, как показывает практика, это временное явление. Иногда кажется, что всё настроено против вас, раз за разом ломается стиральная машинка, выходят из строя водонагревательные приборы, засоряется раковина, а фонтан из повреждённого смесителя стал любимой детской забавой. Конечно, можно в очередной раз вызвать специалиста, но где гарантия, что он быстро среагирует на звонок? Да и цены на услуги мастера не такие уж и демократичные. Есть другой выход: можно взять всё в свои руки и самостоятельно устранить неисправность.

Наш учебник сантехника предназначен специально для тех кто хочет, но не знает или не уверен как. Мы расскажем и покажем, как подобрать необходимое оборудование и провести сантехнические работы, в том числе сварочные, монтажные и другие. С пошаговыми рекомендациями, которые вы найдёте в этой рубрике, вы справитесь с самыми сложными, казалось бы, задачами. А если у вас возникнут какие-то вопросы, всегда можете обратиться к видео-инструкции или задать их нашим специалистам.

Вперёд! И пусть в вашем доме вновь воцарят гармония и уют!

Топор, мясорубка, миксер: используем дрель и шуруповёрт не по назначению

Дрель и шуруповёрт — популярные инструменты, вращающие разные насадки. Они незаменимы и в домашнем хозяйстве, и в профессиональной деятельности монтажника. Инструмент поможет повесить картину или полку, собрать шкаф, закрепить лист гипсокартона, установить окно или дверь, но этим списком его возможности не ограничиваются. Домашние мастера пошли …

Как сантехнику зарабатывать на profi.ru

Вы можете работать на себя, а можете трудиться в ТСЖ — это не важно. В любом случае на profi.ru для вас есть клиенты. Ежедневно на сайте появляется примерно 10 000 заказов по 580 направлениям — вам нужно лишь выбрать своё. Объясняем, зачем нужен profi.ru и …

Чем заменить паяльник в домашних условиях

Пайка металлов основана на разогреве кромок деталей и их соединении при помощи добавления между ними присадки. В быту (чаще всего) используются оловянные припои. Не в каждом доме есть паяльник, но бывают ситуации, когда без пайки не обойтись. Тогда и возникает вопрос о замене паяльника в …

Разбор самых популярных ошибок при сварке полипропиленовых труб

Со стороны кажется, что в сварке полипропиленовых труб ничего особо сложного нет: нагреть, соединить, остудить — готово. Однако на практике выясняется, что в этом деле существует масса важных моментов, которые влияют на качество соединения труб и фитингов. Пренебрежение этими нюансами приводит к различным огрехам, вызывающим …

10 недорогих перфораторов для домашних работ

Перфоратор — удобный и надёжный инструмент ударного типа, предназначенный для пробивки отверстий буром, как зубилом, в условиях его механизированного вращения. Зная, какой инструмент выбрать для дома, а какие модели больше подходят для профессионального использования, можно сэкономить денежные средства и приобрести оптимальный по функциональным возможностям прибор. …

Как выбрать качественный и недорогой перфоратор для дома

Прежде чем выбрать перфоратор качественный, удобный в работе и недорогой, но долговечный и практичный, необходимо определиться с необходимым функционалом такого инструмента, а также обратить внимание на рейтинг производителя, реальные отзывы пользователей и рекомендации специалистов. …

Устройство и использование лазерного уровня

Производство строительных или ремонтных работ, отделка помещений, установка натяжных потолков, заливка стяжки пола — это далеко не полный перечень возможного применения лазерного уровня. Устройство, позволяющее мгновенно получить отображение вертикальной или горизонтальной прямой линии или плоскости с помощью одного или нескольких световых лучей, оказывает большую помощь …

Что такое мегаомметр и как им пользоваться

Мегаомметры — удобные и функциональные приборы для измерения сопротивления изоляции, позволяют не только выполнить точные замеры, но и убедиться в целостности изоляционного материала. Измерителями изоляционного сопротивления пользуются преимущественно профессиональные электрики и специалисты, обслуживающие высоковольтное электрическое оборудование, что обусловлено особенностями такого устройства. Прибор позволяет замерять большие …

Листогибочный станок своими руками

Современные листогибы — востребованные конструкции для выполнения холодной гибки основных листовых металлов при необходимости облегчить создание различных изделий. Изготовить наипростейший, но функциональный листогибочный станок своими руками вполне возможно с небольшими затратами времени, сил и денежных средств. …

Как выбрать хороший сварочный аппарат

Сварка — один из самых распространённых методов, позволяющий получить прочное неразъемное соединение материалов. Она обеспечивает необходимое качество и прочность, выполняется быстро и не требует наличия сложного громоздкого оборудования. Технология вполне отработана, она достаточно проста и доступна практически любому желающему ей овладеть. Для выполнения работы требуется …

Сантехника для начинающих

Глава 1. Ликбез и техника безопасности 6
Общие принципы работы 6
Рабочая среда и ее характеристики 6
Давление 6
Температура 7
Загрязненность 7
Как устроена система водоснабжения 8
Водопровод 8
Система канализации 10
Техника безопасности 12

Глава 2. Инструменты и материалы 14
Инструменты сантехника 16
Электроинструменты 18
Материалы для работы 19
Уплотнение с помощью льна 20
Уплотнение с помощью ФУМ-ленты 22
Уплотнение с помощью нити-герметика 23

Глава 3. Сантехнические приборы, трубы и фитинги 24
Смесители 24
Сифоны 27
Мойка, раковина и мойдодыр 28
Унитазы 30
Ванны 32
Водопроводные трубы 34
Виды труб 34
Виды труб и их характеристики 39
Фитинги 40
Виды фитингов для полипропиленовых труб, соединяемых на сварке паяльником 43
Краны, вентили и клапаны 44
Разъемные соединения 46
Пресс-фитинги и компрессионные соединения 47

Глава 4. Установка, демонтаж и ремонт сантехники 48
Перед началом работ 48
Ремонт и замена смесителя 48
Ремонт однорычажного смесителя: замена керамического картриджа 48
Замена прокладки буксы в смесителях типа «елочка» 50
Демонтаж старого смесителя 53
Установка нового смесителя 55
Монтаж раковины 56
Демонтаж раковины на пьедестале 56
Установка новой раковины на пьедестале 58
Подключение однорычажного смесителя (гибкой подводкой на основе шлангов, входящих в комплект) 61
Монтаж и демонтаж сифона 64
Демонтаж сифона 64
Установка нового сифона 67
Замена основных элементов унитаза 69
Демонтаж сливного бачка 70
Монтаж сливного бачка и замена сливного устройства 72
Монтаж нового стульчака 77

Глава 5. Что делать, если засор 80
Удаление засоров химическим способом 80
Удаление засоров с помощью вантуза 81
Прочистка сифона 82
Удаление засоров в трубах 84
Удаление засора в туалете с помощью сантехнического троса 85
Чистка фильтра механической очистки 86
Трчь 87
Чистка регулятора струи для смесителей разного типа 87
Установка хомутов на аварийные участки трубопроводов 88
Устранение небольших протечек на стальных трубах 90
Ремонт 91
Монтаж пластикового армированного (металлопластикового) трубопровода с помощью фитинга с разрезным обжимным кольцом (компрессионное соединение) 91
Монтаж трубопроводов системы канализации 92
Мелкие неисправности сливного бачка и унитаза 94

Категория: Учебник сантехника | Новости строительства России

Категория: Учебник сантехника.

Вперёд! И пусть в вашем доме вновь воцарят гармония и уют.

Успешное подключение стиральной машины к водопроводной системе — один из самых важных этапов ее установки. В обязательном порядке при этом следует поставить специальный кран для стиральной машины. Это важная мера безопасности, которая позволит свести.

Замену батарей отопления приходится выполнять в случае проведения в доме или квартире капитального ремонта, при котором устанавливаются отопительные приборы другого типа. При расширении площади комнаты за счет балкона убирается батарея из-под окна, а рядом.

Низкая эффективность работы отопительной системы в большинстве случаев объясняется просто: батареи завоздушены. Небольшое количество воздуха попадает в систему, накапливается в отдельных ее элементах и препятствует нормальной циркуляции теплоносителя. Решить проблему завоздушенности радиаторов не сложно.

Маленькая протечка может стать причиной очень больших проблем и для квартиры, и для частного дома. Несовершенство водопроводной системы возникает в самых различных случаях: при ошибках монтажа элементов водопровода, при использовании некачественных деталей, при неправильной.

Ванная комната отличается повышенным уровнем влажности. Бороться с этим явлением невозможно. Все, что можно сделать – попытаться максимально нейтрализовать негативное действие излишней влаги, которая повсеместно присутствует в санузле. Наиболее уязвимыми для влажности участками ванной.

Строительство каркасных домов по всему миру набирает популярность. Крупные фирмы предлагают создание таких строений “под ключ”, а мастеровитые умельцы строят каркасные дачи и коттеджи своими руками. В интернете и популярных изданиях можно найти подробные.

Ассортимент материалов для обустройства трубопроводов постоянно расширяется. Среди прочих изделий уверенно лидируют современные пластиковые детали, отличающиеся привлекательными эксплуатационными характеристиками и невысокой ценой. Несмотря на это традиционные медные трубы и фитинги не сдают своих позиций.

Водопроводные, отопительные, канализационные, дымоходные, обсадные, медные, стальные, пластиковые, металлопластиковые, узкие, широкие — трубы разного назначения из различных материалов окружают нас повсюду. Необходимость проложить новые коммуникации или заменить старые возникает и во время строительства дома.

Еще не так давно для квартирного водопровода использовались исключительно металлические трубы, которые соединяли при помощи сварки и резьбовых соединений. Сегодня их практически полностью вытесняют более легкие и удобные в эксплуатации полипропиленовые трубы. Для монтажа.

Копирование допускается только при использовании активной ссылки на этот сайт.

все о сантехнических работах, советы

Home » Учебник сантехника: все о сантехнических работах, советы

Учебник сантехника: все о сантехнических работах, советы

Вперёд! И пусть в вашем доме вновь воцарят гармония и уют!

Устройство и использование лазерного уровня

Что такое мегаомметр и как им пользоваться

Листогибочный станок своими руками

Как выбрать хороший сварочный аппарат

Изготовление дровокола своими руками

Ручная колка дров является тяжёлым и утомительным занятием, облегчить которое можно, применяя разные виды специальной техники, в том числе современные или самодельные дровоколы. Дровокол своими руками — нужное и доступное по цене приспособление, значительно облегчающее самостоятельную заготовку дров. …

Как правильно варить сваркой: полное руководство для начинающих

Сварочный шов – один из самых надежных способов соединения деталей. Он используется в промышленности и в обычной повседневной жизни. Каждый домашний мастер время от времени пользуется сваркой. Хорошо, если он умеет варить сам, однако зачастую приходится обращаться к специалистам. А ведь сварке вполне можно научиться. …

Установка кранов для подключения стиральной машины к водопроводу

Замена батарей с помощью газосварки: разбор общей технологии и мелких нюансов

Что такое клеевые трубы: информация для рядовых потребителей

На сегодня рынок стройматериалов так насыщен обилием материалов, что довольно часто мы кроме того не можем представить, на каком товаре остановить свой выбор. В данной статье поможем разобраться, что подразумевают собой трубы ПВХ (PVC) клеевые, с которыми вы в обязательном порядке столкнетесь, подбирая материалы для ремонта.

Черта ПВХ трубы

Под сокращением ПВХ прячется таковой материал, как поливинилхлорид, один из видов пластичного полимера. Его применяют для изготовления различных изделий, он достаточно огнестойкий, но не терпит низких температур.

Продукты, изготовленные из ПВХ, владеют такими свойствами, как:

Кольцевая жесткость. Изделия способны выдерживать большое давление и гидравлические удары.
Низкая предрасположенность к деформации при действии температуры.
Отсутствие термостойкости. Клеевая труба PVC перестает быть твёрдой при действии температуры +77 градусов.
Низкая морозостойкость. Не допускается применение данных продуктов при низких температурах, или требуется их утепление.
Свойство выдерживать действие химическими средствами.
Устойчивость к ультрафиолету намного продлевает срок изделий.
Гладкость поверхностей. Снабжает красивый оттекание сточных вод, предотвращая засоры.

Где употребляются трубы ПВХ

Трубы из ПВХ делятся на пара видов и предназначаются для разных сфер:

Напорная клеевая труба ПВХ используется для оборудования таких объектов, как: фонтаны, аквапарки, бассейны, и при прокладке системы водоснабжения и водопровода для полива.
Безнапорная труба употребляется в установке канализации. Конструкция из этих труб способна пропускать много стоковых канализационных вод.
Кислостойкая ПВХ труба эксплуатируется на фирмах различных сфер индустрии. Такие трубы способны выдерживать действие многих химических элементов.

Выбираем ПВХ трубы

Необходимы ли вам трубы ПВХ под клеевое соединение либо какой-то другой вид труб, в любом случае при покупке обращайте внимание на следующие пункты:

Маркировка на изделии обязана совпадать с той, которая обозначена в прилагаемых документах.
Гарантийный срок эксплуатации.
Товарный вид, однородность материалов, отсутствие трещин и сколов.
Наличие качественной упаковки, что говорит о бережной доставке товара и его надежном производителе.

К сведению! Трубы ПВХ не разрещаеться устанавливать для системы тёплого водоснабжения, поскольку данные изделия не могут выдерживать большие температуры.

Как склеивать ПВХ трубы

Клеевая ПВХ труба прослужит вам много лет, если вы соблюдете все технологические советы.

Верно склеить трубы вы в полной мере имеете возможность своими руками, стоит лишь вооружиться нужными инструментами и знаниями.

Рулетка, линейка, фломастер.
Растворитель.
Клей.
Пистолет для клея.

Ножницы.
Бумага для шлифовки.
Кисточка из натуральной щетины.

В то время, когда все необходимые материалы собраны, возможно приступать к процессу склейки.

Пошаговая инструкция окажет помощь вам соблюсти верную очередность действий.

Размечаем места для отреза на трубах, отмеряя необходимые расстояния посредством рулетки и помечая фломастером.

Режем трубу на размеченные части и шлифуем срезы наждачкой.
Прикидываем и собираем части в единую конструкцию, определяем, какие конкретно части склеиваются между собой, помечаем фломастером.
Кисть смачиваем в растворителе и обезжириваем место для нанесения клея.
Заправляем пистолет клеем.
При помощи кисти наносим маленькой слой клея на трубу и раструб фитинга канализационной трубы.

Повторяем ту же процедуру, но уже клеевым пистолетом.
Вставляем трубу в раструб до обозначенной метки, фиксируем и хорошо удерживаем приблизительно полминуты.
Убираем лишний клей при помощи салфетки.
Оставляем на дни для просушки, по окончании чего возможно испытать конструкцию, разрешив войти напор воды.

Обратите внимание! Чтобы обеспечить лучшее клеевое соединение трубы ПВХ, делайте разрез строго перпендикулярно, это обеспечит наиболее плотное прилегание деталей.

Выбираем клей

Эксперты советуют брать клей только в специализированных магазинах, в другом случае вы рискуете приобрести товар ненадлежащего качества, который не только имеет не сильный клеевые свойства, но и может воображать опасность для здоровья.

Чтобы склеить трубы ПВХ вам потребуется клей, содержащий поливинилхлорид, который растворен в особых составах. Для удобства нанесения клея рекомендуем купить клеевой пистолет, цена которого относительно низкая, а наносить состав с его помощью весьма комфортно.

Обращайте внимание на то, дабы маркировка на товаре содержала следующую данные:

Назначение клея. В обязательном порядке должно быть прописано, что он подходит для труб ПВХ.
Время, за которое происходит схватывание, в большинстве случаев не более 5 мин..
Информация о том, как нужно хранить.
Дополнительные данные. Добросовестный производитель может указать такие данные, как цвет либо плотность, что может оказаться нужным для избирательных клиентов.

Вывод

Сохраняем надежду, что вы разобрались, что же такое трубы клеевые и для чего ни необходимы, а это указывает, что и к любому канализационному ремонту вы станете доходить с иными знаниями. В целом, такие изделия – совершенный вариант для обустройства дома, где они прослужат вам несколько год, не требуя вложений.

Единственный момент, это стыки, уровень качества соединения воздействует на эксплуатационный срок.В представленном видео в данной статье вы отыщете дополнительную данные по данной теме.

Как открутить кран: практические рекомендации и советы

Назначение и устройство керамической кран буксы

Конструкция крана-буксы

Кран букса представляет собой запорный механизм, расположенный внутри корпуса крана. В закрытом состоянии он перекрывает проход воды. Достаточно отвернуть вентиль, происходит смещение керамических колец с прорезями относительно друг друга. Отверстия на них становятся напротив, и вода свободно течет в носик крана.

В классических червячных буксах перекрытие воды происходит за счет прижатия резинового уплотнителя к отверстию. В результате кольцо-прокладка быстро перетирается и выходит из строя. Цена на запорный узел меньше, но менять его или прокладку приходится чаще.

Прочность керамики значительно выше. Высокая точность и чистота обработки металлокерамических деталей позволяют им тесно притираться и соединяться на молекулярном уровне. В результате без каких-либо прокладок керамика надежно перекрывает путь воде и служит долго.

Букса в одновентильном кране состоит из латунных и керамических деталей:

корпус;
поворотный шток;
фиксирующая шайба;
уплотнительное кольцо;
пружинная шайба;
керамические кольца.

Снаружи на корпусе имеется резьба для вкручивания запорного узла в кран. Над ним выступает уплотнительное кольцо, чтобы вода не просачивалась между буксой и корпусом крана. Шток заканчивается вверху хвостовиком квадратной или зубчатой формы. Это посадочное место под барашек вентиля. При замене буксы следует обращать внимание на форму хвостовика, посадочную резьбу, размер самого корпуса.

Преимущества керамической буксы:

работает совершенно бесшумно;
для полной подачи воды достаточно отворачивать маховик на четверть оборота;
срок эксплуатации в несколько раз больше.

К недостаткам относятся:

быстро забивается, если вода содержит много примесей;
высокая цена.

Стоимость керамической буксы в процессе эксплуатации оправдывает себя. Она не имеет в своем механизме быстро изнашиваемых деталей, которые становятся причиной протечек крана и требуют частого ремонта или замены всего узла.

Покупать керамические буксы необходимо в специализированных магазинах. Стоят они немного больше, зато качество намного выше.

Как починить подтекающий кран

Капает вода из носика крана и невозможно до конца перекрыть вентиль смесителя? Что делать в такой ситуации? Как починить эту неисправность водоснабжения?

В том случае, если такое происходит с двухвентильным смесителем, дело, как правило. в поломке кран-буксы. И не важно, кухонный это смеситель или смеситель установлен на умывальнике ванной комнаты. Или же сан. узла. Это также относится и к двухвентильному смесителю ванны или душа. Если вода капает из носика крана или из распылителя душа. В зависимости от того, в каком положении установлен переключатель режимов. Касается это полуповоротного вентильного смесителя. А также такого, в котором открытие и закрытие происходит с помощью нескольких оборотов барашка вентиля.

Замена своими руками конструкции в смесителе

Конструкция для смесителя

Когда кран начинает капать, ванна сыреет, покрывается потеками. Необходимо вовремя производить ремонт смесителя. Для замены буксы из инструментов понадобятся:

отвертка плоская;
плоскогубцы;
разводной ключ;
отвертка крестовая.

Новая конструкция должна соответствовать основным параметрам старой. Если точные размеры неизвестны, нужно выкручивать буксу и брать ее с собой в магазин, подбирать новый узел в точном соответствии со старым. Это касается наружной резьбы на корпусе, формы хвостовика штока и длины самого изделия.

Порядок действий при ремонте смесителя.

Перекрыть в квартире горячую и холодную воду.
Снять в центре маховика цветную крышку. Она указывает, какую воду открывает данный кран.
Выкрутить винт, фиксирующий маховик на штоке.
Снять маховик.
Если сразу сорвать буксу с места не получиться, очистить соединение от солей и известкового налета.
Вытащить запорный узел.
Очистить седло и резьбу внутри крана от мусора, налета и накипи.
Вкрутить новую буксу, поставить на место маховик.

Теперь необходимо открыть воду. Во избежание динамического удара, сначала следует открутить ремонтируемый кран, затем — вентиля. Скопившийся за время ремонта воздух свободно выйдет, и смеситель заработает без резких перепадов давления в трубах.

Если откручивание не получается с первого раза из-за большого скопления накипи, следует смазать ее раствором лимонной кислоты или уксуса. Карбонатные соли вступят в реакцию и станут рыхлыми.

Необходимый инструмент

Какова бы ни была сложность работы, вам обязательно потребуется инструмент. Его лучше подготовить заранее, чтобы дом не остался без воды на долгое время. В первую очередь вам понадобятся:

Разводной ключ наиболее удобен для откручивания кран-буксы

разводной и трубный ключ, пассатижи;
пара гаечных ключей, соответствующих размеру граней кран-буксы. Обычно подходят ключи размером 14мм и 17 мм;
отвертка с фигурным и плоским наконечником;
электродрель с набором сверл по металлу и фрезой.

Кроме инструмента под рукой должна обязательно быть запасная кран-букса. Если не удастся удачно открутить старую деталь или она не поддастся ремонту, ее придется заменить на новую.

Возьмите на заметку: большое разнообразие в продаже китайских деталей может потребовать от вас наличие ключей другого размера. Лучше, если под рукой будет находиться небольшой набор ключей разного размера.

Причины поломок

Кухонный кран часто неправильно эксплуатируется. В спешке маховик закручивается резко, с большим усилием. Это приводит к продавливанию резиновой прокладки, которая упирается в седло корпуса крана и второй стороной фиксирует положение нижнего керамического кольца.

Песок и другие твердые мелкие частицы в воде оседают вокруг штока, затрудняя его вращение. Абразив может разрушить и гладкую поверхность грани керамического кольца. В этом случае отремонтировать буксу сложно.

Однорычажный и кухонный кран чаще всего выходят из строя. По привычке на них сильно надавливают, пытаясь провернуть дальше. В результате возникает динамическая нагрузка и одна сторона латунной буксы сминается.

Бережное обращение и установка фильтров для очистки воды продлят срок службы крана.

Самостоятельный ремонт кран буксы

Ремонт крана-буксы

Керамическую кран буксу в большинстве случаев можно починить самостоятельно и не покупать новую. Для начала нужно разобрать смеситель, вынуть из него буксу. После этого заняться непосредственно запорным механизмом. Ремонтный набор простой — достаточно плоской отвертки, салфетки и ватной палочки.

Вытащить резиновое кольцо в нижней части корпуса.
Снять пружинную фиксирующую скобу в месте выхода штока. Для этого ее достаточно поддеть углом отвертки.
Слегка надавливая на шток, аккуратно вытолкнуть керамические кольца. Между ними и штоком имеется фигурная пластина, соединяющая их вместе и передающая крутящий момент.
Вынуть шток.

Корпус обычно остается неразобранным. С него не надо больше ничего снимать, лишь очистить внутри от мусора. Для этого подойдет ватная палочка. Раскручивать его следует, только когда износится или разрушится уплотнитель, который стоит выше наружной резьбы. В этом случае вода будет просачиваться между корпусами буксы и крана. Понадобятся гаечный и разводной ключи:

Разводным ключом зажать гладкую, нижнюю часть корпуса ниже резьбы.
Аккуратно раскрутить корпус и сменить кольцо, поставив новое.
В обратном порядке собрать детали.

Если на поверхности латунного корпуса имеются дефекты в виде трещин, вмятин, следует заменить на другой. Такие мелкие на вид повреждения не ремонтируются. Аналогично поступают при дефекте наружной резьбы.

На шток наливает много грязи и песка с воды. Его следует протереть и смазать. Теперь маховик будет вращаться легко, без усилий.

Пластина может прикипеть к керамическому кольцу и штоку. Тогда разобрать их будет сложнее, придется очищать поверхности от солей и применять усилие.

При осмотре керамических колец, следует обратить внимание на гладкость и целостность граней. Твердый материал трудно разрушить. Но большое количество солей, длительное воздействие абразивов могут оставить царапины и нарушить молекулярную связь. Грань может стереться с одной стороны. В результате кольца будут прилегать неплотно и пропускать воду.

Гранить в домашних условиях невозможно. Для этого необходимо иметь громоздкое и дорогое промышленное оборудование. Следует попробовать сменить диски. Нужно учитывать, что они бывают разных конструкций.

Частой причиной поломок становится резиновая коническая прокладка с бортиком, прижимающая торцом нижнее кольцо к верхнему. Под сильным давлением оно немного проседает. В результате керамические элементы запорного узла неплотно прилегают к пластине, образуется зазор, в который просачивается вода.

Ремонтировать плохое прилегание несложно. Надо только делать все аккуратно. На верхнем керамическом кольце имеется площадка под захват ее пластиной. Следует вырезать 2 кусочка изоляции и наклеить сверху точно на площадку. В результате верхнее керамическое кольцо опустится ниже и снова будет плотно прилегать к нижнему.

Теперь нужно аккуратно собрать все обратно:

Шток соединяется с пластиной и заводится на место в корпус. Фиксируется пружинной шайбой.
Керамические кольца заводятся в корпус. На нижнем имеется 2 маленьких выступа, которые следует завести в пазы.
Для фиксации выступа верхнего керамического кольца в пластине, шток проворачивается в обе стороны, кольца слегка прижимаются. Когда верхнее сядет на место, оно станет крутиться вместе со штоком.
Последним ставится на место резиновый уплотнитель.

Керамическая букса отремонтирована и снова сможет работать длительное время. Ее надо установить на место, в смеситель.

Верный подход и советы экспертов

Для начала направляться подчернуть, что в данной статье будут рассмотрены бытовые вентиля и другие системы контроля подачи воды, каковые в большинстве случаев применяют в квартире либо частном доме. Изделия, каковые используют на газовом баллоне, относятся мало к другой категории. Но кое-какие рекомендации, нижеприведенные, смогут понадобиться и для них.

Порядок разборки

Для примера оптимальнее рассмотреть конструкцию, которая употребляется на кухне. Дело в том, что она имеет больше деталей и в большинстве случаев фиксируется при помощи особых креплений. С ней может сравниться лишь кран для мойки в ванной, который весьма похож по конструкции.

В первую очередь, мастера советуют снимать ручки на кранах. Для этого на некоторых моделях нужно будет убрать декоративные заглушки, а в других системах направляться удалить штифт и снять ручку.
Большая часть пособий растолковывающих как открутить заржавевший кран на следующем этапе советуют использовать особый инструмент либо оборачивать его в ветошь. Дело в том, что если он соскочит либо случайно ударит конструкцию , то возможно взять важные повреждения, портящие внешний вид.

Мастерам, каковые говорят, что я не могу открутить кран буксу, сперва советуют подобрать верный инструмент и создавать попытки при открытом клапане. Наряду с этим не нужно допускать перекосов либо смещений. Инструмент должен прочно фиксироваться на поверхности детали.
Снимать кран инструкция по монтажу рекомендует на следующем этапе. Но его хромированные гайки нужно откручивать крайне осторожно, дабы не повредить покрытие.

Сам смеситель снимают лишь по окончании того, как были отключены от системы трубы подачи воды. Наряду с этим необходимо открутить фиксирующий болт либо гайку, которая удерживает прижимную пластину. Это нужно делать весьма бережно, потому, что цена раковины довольно большая, а случайно повредить ее при данной работе шанс большой.

Совет! В случае если производится замена прокладки на буксе, то деталь нужно откручивать весьма бережно, дабы не расшатать сам смеситель. В другом случае нужно будет менять и уплотнительную резинку на раковине.

Проблемные моменты

Большая часть пособий поясняющих как открутить прикипевший кран уверены в том, что подобная неприятность решается достаточно просто и при верном подходе ее возможно устранить за пара мин.. Для этого достаточно обработать стыки особым составом, а при необходимости его заливают в саму полость конструкции.

В то время, когда нельзя снять буксу если она прикипела, в большинстве случаев наблюдают на материал ее изготовления. Наряду с этим в случае если данная деталь выполнена из простого металла, как и само устройство смесителя раковины, то эксперты советуют произвести полную замену всей конструкции, потому, что, вероятнее, данную деталь нельзя открутить из-за ржавчины.

Применять разные составы на буксе либо кране, если он прикипел, стоит лишь в тех случаях, в то время, когда механически открутить изделие нереально. Наряду с этим в случае если такое происходит систематично, то необходимо задуматься о качестве применяемой воды и купить фильтр.

Совет! Разные масла, кислотные составы и щелочные растворы превосходно подходят для снятия накипи, но их эффективность очень вызывающа большие сомнения, особенно в случае если плотность засора довольно большая.

Советы экспертов

В случае если работы выполняются своими руками, то оптимальнее сперва ознакомиться с конструкцией конкретной модели крана. Она в большинстве случаев подробно обрисована в управлении, которое вместе с ним поставляется.
Стоит заблаговременно приготовить целый нужный инструмент, потому, что для аналогичных работ смогут потребоваться дополнительные ключи, отвертки и т. д.
Стоит подчернуть, что фактически все конструкции таких изделий однотипные, не смотря на то, что и смогут иметь массу отличий. Исходя из этого вопрос о том, как в газовом котле открутить тёмный кран кроме этого возможно отнести к данной обстановке и применять подобное управление.

Как продлить срок службы изделия

Основной враг всех деталей в кране — жесткая и загрязненная вода. Чтобы продлить срок службы буксы и всего кухонного оборудования, имеющего нагревательные элементы, нужно устанавливать фильтр. Даже грубая очистка избавит от механических и металлических примесей, значительно очистит воду. Шток останется чистый и кран будет легко откручиваться.

Аккуратное обращение с кранами, регулярная очистка и смазка узлов, запорного механизма значительно продлят время эксплуатации смесителей с керамическими буксами.

Углубление скважины на воду: как это сделать самостоятельно

Вода на приусадебном участке нужна. Многие прибегают к бурению скважины. Но вода в ней не всегда отличается высоким качеством, наряду с этим процесс строительства для того чтобы источника достаточно трудоемок.

Со временем уровень качества воды может ухудшаться, исходя из этого может пригодиться чистка источника либо его углубление.

Когда нужно углублять колодец

Не во всех случаях требуется углубление колодца, так как это действие может и не решить проблему с нехваткой воды. Существует как минимум четыре веские причины, по которым требуется углубление колодца до следующего водоносного слоя.

Отсутствует возможность выкопать новый колодец.
Глубина колодезной колонны имеет больше десяти колец.
Колодец частично или полностью пересыхает.
За одни сутки наполняемость колодца снизилась до одного кольца.

Колодец, требующий углубления
Практически во всех других случаях, вам потребуется выполнить рытье нового колодца.

В каких случаях можно углубить конструкцию

Углубление колодца – дело очень трудное, затратное как по деньгам, так и по времени.

Поэтому, прежде чем принимать решение, следует убедиться в следующем:

Уменьшение воды не связано с погодными условиями – длительным отсутствием осадков, засухой, продолжительными морозами;
В сооружениях, расположенных неподалеку, на соседних участках, вода стоит на прежнем уровне;
Вода в вашем источнике по-прежнему чистая и вкусная, без постороннего запаха, просто её стало меньше. Что исключает заиливание донного фильтра.

Все это говорит о том, что проблема возникла только у вас и пора принимать меры. Если качество воды ухудшилось, возможно, снижение дебета связано с заиливанием водозаборной части.

В этом случае могут помочь чистка и замена донного фильтра. Если вода после этого не вернется, тогда уже имеет смысл подумать об углублении колодезной шахты, чтобы добраться до более мощного водоносного горизонта.

Однако и тут не следует торопиться – сначала оцените исходные данные. Иногда цена нового источника сравнима или даже ниже стоимости работ и материалов по углублению колодца.

Поэтому приниматься за него рекомендуется только в следующих случаях:

На участке нет подходящего места для нового колодца;
Глубина шахты составляет более десяти колец. В этом случае новое строительство будет более затратным, чем углубление на одно-два кольца;
Источник пересох полностью или приток в него воды после откачивания составляет менее одного метра в сутки;
Вы уверены, что дно находится не в плывуне.

Плывун на дне

Внимание! Представляющий собой подвижную смесь ила и песка, плывун очень опасен. Его глубина может составлять до десяти метров, утонуть в нем, выполняя работы на дне колодца, так же легко, как в болоте.

Подготовительные работы

Для ухода воды существует несколько причин. Вода может уходить из-за продолжительной засухи. Также вода может уходить по причине близкого расположения артезианской скважины в период высокого стояния воды. Перед тем как вы решите углублять колодец, важно определить временная это проблема или нет. Если вода ушла, и ее нет продолжительное время, то придется рыть.

Чтобы начать углубление колодца, следует произвести некоторые важные процедуры. Например, требуется оценить реальное состояние колодца. Также следует убедиться в способности почвы удерживать кольца и определить новый уровень грунтовых вод. Это основные факторы, которые следует учитывать перед началом работы. Когда все расчеты произведены верно, тогда можно приступать к углублению колодца на максимальную глубину. В большинстве случаев она может достигать трех метров.

Обратите внимание!
Без правильных подсчетов, углубление колодца может быть бесполезной тратой времени и средств.

Смещение кольца

Сам процесс углубления будет логичным, если колодец имеет не больше пятнадцати колец, которые не смещены в сторону относительно друг друга. Если это смещение небольшое, то для начала потребуется выровнять всю колонну. Для этого в начале работы установите скобы на каждом шве водозаборной колонны. Это позволит предотвратить разрыв колонны. Более того, следует удалить водоподъемную конструкцию, а если верхушка имеет домик, то лучше всего его снять.

Причины углубления колодца

Причин для проведения данных работ может быть несколько. От них и зависит то, на какую глубину придется углублять колодезную конструкцию. Если вода ушла и не возвращается из-за того, что где-то рядом оборудовали скважину, то стоит углубить сооружение до нижележащего водоносного слоя (примерно на 5-25 м). Если же глубина залегания воды очень велика и составляет свыше 30 м, то углубление будет считаться опасной процедурой, к тому же и нерентабельной.

Есть много причин углубления колодца

Если же в колодце просто несколько понизился уровень воды, то углубить его будет проще. Обычно в этом случае следует удалить около 50-150 см грунта. Такой вариант подходит, если вода регулярно частично уходит в морозы или засушливый период года. Особых финансовых вложений тут делать не нужно.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как сделать ремонт колодца.

Также иногда колодец требуется углубить, чтобы повысить качество питьевой воды. Тут тоже придется поискать другой водоносный горизонт. Однако гарантий, что вода станет лучше, тут нет.

Причиной вынужденного углубления может стать и нарушение технологии строительства колодца. Он мог быть вырыт в весеннее время, когда такие работы запрещены. В это время уровень вод под землей находится на своей максимальной отметке и летом он, как правило, ощутимо снижается, а глубины вырытого весной колодца может не хватить для получения из него воды в летний период.

Углубление и докопка колодцев

На заметку! Внезапно вода из колодезной конструкции может уйти из-за появления плывуна, из-за повышения уровня поверхности дна, а также при крайне жаркой погоде.

Это можно сделать самостоятельно!

Практически любой колодец можно углубить своими руками. Для этого можно установить кольца меньшего размера, но только в том случае, когда вся колонна ровная и не имеет смещений и искривлений. На нижний шов монтируется скоба. Это позволит предотвратить осадку колец с меньшим диаметром на ствол. Далее прокапывается ствол внутри колодца на три кольца. После этого процесса монтируются новые кольца, которые скрепляют скобами. Место стыковки двух колонн также соединяют с помощью скоб. Они не позволят основной колонне просесть в случае усадки почвы. В самом конце работ дно колодца засыпается галькой. Она будет в качестве фильтра. Перед запуском колодца следует замазать все новые швы.

Откачка

Итак, для выполнения этой работы потребуется набор следующих инструментов и материалов:

лопата с коротким черенком,
насос для откачки воды,
отбойник,
лебедка для поднятия грунта,
лестница, желательно веревочная,
лебедка, выдерживающая груз до шестисот килограмм,
осветительные приборы,

Все это позволит вам выполнить работы быстро, качественно и эффективно.

Порядок и технология проведения работ

Начинать чистку и углубление питьевого колодца надо с откачки воды. Если приток воды небольшой, то данная процедура проводится с помощью обычных ведер. В противном случае к работе подключают насосы.

После откачки воды приступают к подъему на поверхность грунта, песка, илистых донных отложений. Выемка грунта из-под нижнего кольца может привести к его оседанию и отрыву от всей шахты. Для предотвращения этой ситуации кольца скрепляют между собой металлическими скобами или пластинами, если это не было сделано на этапе строительства колодца. В особо прочном креплении нуждаются кольца колодца, стоящего на плывуне. Иначе нижнее кольцо может снести в сторону, что усложнит или сделает вообще невозможной дальнейшую работу по углублению обмелевшего колодца.

Выполняя углубление колодца своими руками данным способом, стремятся к тому, чтобы вся шахта равномерно опустилась вниз на глубину извлеченного грунта. Дополнительные кольца того же диаметра устанавливаются сверху. Минус этого способа заключается в том, что отдельные бетонные кольца могут быть зажаты грунтом так сильно, что даже при большом давлении на шахту сверху с помощью тяжелей техники они не будут двигаться вниз.

Важно! Крупные камни, встречающиеся на пути проседания основной шахты колодца, стараются извлечь целиком. Если это по каким-нибудь причинам не удается сделать, то камень дробят на мелкие части отбойным молотком. Разрушить камень можно путем многократного нагрева его поверхности с последующим резким охлаждением водой.

Ремонтные кольца

Одно из эффективных средств углубления колодца – использование ремонтных колец. При этом они должны быть меньшего диаметра. Если диаметр колец уже готового колодца один метр, то для углубления следует использовать кольца 0,7 метра. Это важно, иначе новые кольца не смогут проникнуть вглубь. В некоторых случаях можно использовать кольца, диаметром в 0,80 метров. Но это только в том случае, если шахта не имеет смещения колец. Стандартная высота колец может быть 0,90 или 1 метр.

Схема углубления с помощью ремонтных колец

Обратите внимание!
Если перекос шахты наблюдается большой, тогда рекомендуется использовать кольца еще меньшего диаметра до 0,70 метров.

Однако в таком случае зазор между конструкциями может быть слишком большим. Его можно нивелировать при помощи гальки или же камня.

Некоторые, чтобы упростить себе и без того трудоемкую работу, идут по пути наименьшего сопротивления. Они подкапывают нижнее кольцо, надеясь, что колонна просядет, а наращивание новыми кольцами осуществляют сверху. Однако, как показывает практика, это не совсем верное решение. Ведь по мере продвижения колонны она может повиснуть и крепко зацепиться, так что потом придется прикладывать куда большие усилия, чтобы как-то выйти из сложившегося положения. Если же углублять колодец методом ремонтных колец, уровень воды может возвратиться к его первоначальному состоянию. Но такие работы могут быть одноразовыми. Если вы не хотите столкнуться с этим, тогда лучше всего самостоятельно углублять колодец на максимальную глубину и опускать новые кольца вниз.

Принципиальная схема

Итак, всю вышеописанную работу можно разделить на несколько этапов:

Шахта проверяется на предмет внешних выступов, которые могут мешать спуску колец.
При помощи металлической пластины, размером 4×40×300 мм осуществляется скобление колонны.
Подобную пластину следует установить на каждый шов по четыре штуки, закрепляя их анкерным болтом 12 мм. Предварительно сверлятся отверстия.

Обратите внимание!
Этот этап важный, так как пластины не позволят разорваться колоннам, если начнется движение опорного пласта при углублении.

Когда колонна достаточно хорошо скреплена, выбирается донный фильтр.
Затем осуществляется копка для ремонтных колец, до момента, пока не начнет рушиться стенка нового тоннеля.
На этом этапе выполняется спуск колец.
При необходимости колонну можно нарастить и сверху.
Чтобы старая колонна колец не сползла на новую ремонтную, их рекомендуется соединить угловыми скобами.
В самом конце выполняется подсыпка фильтра, а также замазка всех швов.

Обратите внимание!
Идеальным временем для проведения подобных работ считается осень/зима. Именно в этот период вода находится на самом низком уровне. Это позволит установить новые кольца максимально глубоко.

Способы углубления

Существует несколько способов выполнения данной операции:

При помощи пластиковых труб (фильтровальное углубление).
Также можно углубить колодец кольцами меньшего диаметра.
При помощи обсадных колец меньшего диаметра.

Выполнять углубление следует на максимально возможную для грунта глубину, которая зависит от нескольких факторов, таких как:

Способности грунта удерживать стенки колонны;
Глубина водоносного горизонта;
Плотность грунта;
Водоприток.

Плывун — не проблема!

Щит для плывуна

При наличии грунта-плывуна выполнение работ следует осуществлять крайне осторожно. Более того, не рекомендуется рисковать жизнью без доступных эффективных вспомогательных механизмов. Достичь желаемого результата получится. Однако это возможно.

Углубление в плывучих грунтах

Чтобы достичь требуемого результата и пройти сложный участок грунта, следует ускориться в работе. При этом используется дополнительное кольцо в качестве нагрузки. Технология процесса углубления в данном случае аналогична вышеописанной. Вот только требуется иметь специальную оснастку, которая позволит извлекать из шахты за один раз большой объем песка.

Сцепленные бетонные кольца в единое целое

Именно это позволит выполнять работу быстро и эффективно. Для завершения работы с успехом играет роль один важный фактор, который заключается в попадании ремонтной колонны на твердую породу плывуна. Шанс попасть на нее маленький, однако это возможно. Для этого можно выполнить следующее действие. На дно укладывается плот из лиственных пород деревьев. После отсыпается фильтр. В результате этих действий водный приток будет большим, чем при начале ремонтных работ. Данная технология также используется в тех случаях, когда у основания глиняный плывун.

Метод «фильтрового» углубления

Метод «фильтрового» углубления является еще одним эффективным методом углубления колодца. Для этого потребуется приобрести пластиковую или металлическую трубу Ø50 см, а длиной один метр. Ее следует перфорировать, а затем обтянуть мелкоячеистой сеткой, желательно из нержавеющей стали. Затем на дне колодца необходимо выкопать землю желонкой.

Фильтр

По мере заглубления фильтр будет осаживаться. Постепенно углубление будет выполнено до необходимой глубины.

Все тщательно взвесьте!

Как видно из вышесказанного, работа по углублению колодцев на даче своими руками очень сложная и непростая. Если у вас отсутствует опыт, то лучше не беритесь за работу впопыхах. Возможно, более рентабельным будет обращение к специалистам. Если вы все-таки решили эту работу выполнять самостоятельно, тогда следует внимательно отнестись к каждому этапу работ. Что касается выбора материала, который будет выступать в качестве фильтра, то можно использовать мелкозернистый щебень, пескобетон и крупнозернистый песок.

Копка

Итак, если вы уже обладаете опытом по углублению колодца на даче, оставляйте свои комментарии в конце статьи. Успешной вам работы!

Подготовка оборудования для осуществления работ

Углубление колодца предполагает необходимость подготовки насоса, довольно часто возникает необходимость сразу в двух насосах, которые используются для откачки воды. Понадобится специальная лопата, которая обладает коротким черенком. Подготовьте несколько ведер, каждое из которых имеет разный объем. Стоит учесть, что нужно будет поднимать грунт, для этого вы должны запастись специальными приспособлениями. Подготовьте лебедку, которая имеет способность выдерживать нагрузку до 600 килограмм. Будет нужна и отбойник. Углубление колодца производить гораздо проще, если у вас в арсенале есть приборы для освещения.

Важно уделить особенное внимание подготовке мастера, он должен иметь непромокаемую спецодежду, каску, а также резиновые сапоги.

4 лучших сантехнических пособия для специалистов-сантехников

By My Service Depot во вторник, 8 октября 2019 г.

Эти книги содержат массу полезной информации для начинающих и опытных сантехников.

Чтобы преуспеть в техническом деле, например, слесарном деле, вам нужна хорошая память. Вам нужно о многом помнить, от международных кодов до математических расчетов и специализированных процедур. Вот почему вам следует подумать о том, чтобы держать под рукой несколько лучших книг по сантехнике в качестве справочного материала.Никогда не помешает поискать что-нибудь, даже если вы мастер-сантехник с многолетним опытом работы.

С другой стороны, если вы новичок в этой профессии и хотите знать, есть ли у вас все необходимое, чтобы начать ученичество, взлом этих книг может дать вам отличное представление о том, чему вы можете ожидать от формального обучения. сантехническое образование. А если вы уже проходите обучение, в вашем распоряжении не может быть слишком много книг. Вы всегда можете узнать что-то новое или закрепить то, что вы уже знаете, прочитав мнение другого человека о торговле сантехникой.

Независимо от ваших текущих полномочий, одно остается неизменным; Книга домовладельца по сантехнике просто не поможет, когда эта сделка будет (или будет) вашим хлебом с маслом. Мы составили список лучших сантехнических книг для серьезных сантехников.

1. Академия жилищного строительства: сантехника

Написано Майклом А. Джойсом и Рэем Холдером, Академия жилищного строительства: сантехника — это учебник, который служит отличным справочником для профессиональных сантехников, даже если у вас много дней обучения. далеко позади вас.Хотя некоторые из первых глав, посвященных инструментам и материалам, могут показаться «Сантехникой 101», вы, вероятно, узнаете что-то новое и ценное, прочитав эту книгу от корки до корки. В нем подробно рассматриваются такие темы, как чтение чертежей и установка дренажных и вентиляционных систем, а также целый раздел по устранению проблем с водопроводом.

Национальная ассоциация строителей жилья в сотрудничестве с Cengage Learning создала и опубликовала этот учебник, и каждая глава заканчивается контрольными вопросами, практическими процедурами, применимыми кодексами и вопросом «Что не так с этой картинкой?» упражнение на критическое мышление.Если в вашей команде есть ученики, вы можете использовать контрольные вопросы в качестве популярной викторины или проверить себя и оставаться в курсе.

2. Международный сантехнический кодекс (серия International Code Council Series)

Как профессиональный сантехник, ваша работа — знать содержание Международного сантехнического кодекса (если в вашей юрисдикции не принят Единый сантехнический кодекс , который вы можете читайте ниже). Эти коды, опубликованные Международным советом по кодам (ICC), обеспечивают безопасность вас и ваших клиентов, гарантируя, что все лицензированные сантехники выполняют свою работу в соответствии с определенными стандартами, максимально избегая опасностей.

Но ICC периодически обновляет свои кодексы и требования по мере того, как технологии, наука и даже политика меняют ситуацию с водопроводом. Наличие последней копии международного стандарта по сантехнике для справки поможет вам быть в курсе новых требований и освежить память о тех, с которыми вы сталкиваетесь не слишком часто. Независимо от того, занимаетесь ли вы водопроводом в жилых или коммерческих помещениях, этот фолиант принесет вам большую пользу.

3. Единый код сантехники

Если вы живете в западной части США.S., в вашем штате может действовать Единый сантехнический кодекс вместо ICC. Международная ассоциация сантехников и механиков создала этот всеобъемлющий кодекс в 1926 году в ответ на отсутствие регулирования в сантехнической отрасли. Возьмите копию самого последнего издания Единого сантехнического кодекса , чтобы получить информацию об устойчивых сантехнических методах, системах сбора дождевой воды для питьевой и непитьевой воды, альтернативных водопроводных системах и новейших технологиях, внедренных в сантехническую промышленность.

4. Серия «Сантехника» Образовательного фонда PHCC

Ассоциация подрядчиков по сантехнике, отоплению и охлаждению (PHCC) выпустила серию популярных образовательных книг. Разделены на четыре части и предназначены для сопровождения формального образования ученика слесаря: Сантехника 101, Сантехника 202, Сантехника 301, и Сантехника 401 обеспечивают всестороннее обучение новых сантехников. Каждый том основан на предыдущем выпуске, поэтому лучше покупать полный набор и читать их по порядку.Обязательно загрузите последние выпуски, чтобы получать актуальную информацию о коде и недавно добавленные главы.

Сантехника 101 дает общий обзор инструментов и принципов торговли, а также знакомит с некоторыми из наиболее распространенных кодексов как Международного совета кодов, так и единого кодекса сантехники. Сантехника 201 занимается определением размеров водопроводных труб, распределением питьевой воды, канализацией, водонагревателями и многим другим. Признавая, что сантехника также требует деловой хватки, эта книга объясняет, что такое профессионализм и как эффективно общаться с клиентами и коллегами.

Сантехника 301 объясняет процедуры установки, схемы, чертежи и многое другое. С особым акцентом на науку, лежащую в основе сантехнических технологий, в этом томе обсуждаются очистка воды, системы низкого давления, гидронные системы, а также математические вычисления и преобразования, используемые сантехниками. Наконец, Сантехника 401 объединяет все это вместе с расширенными темами, применимыми к коммерческому, жилому, промышленному и институциональному водопроводу. Во всех четырех томах авторы отдают предпочтение практическому подходу к обучению сантехнику.

Эта статья написана экспертами компании Smart Service в сфере полевых услуг. Smart Service — это система программного обеспечения для мобильного планирования, заказа работ и управления клиентами для QuickBooks. Тысячи предприятий, предоставляющих услуги на местах, полагаются на Smart Service для оптимизации рабочего процесса, устранения потерь и увеличения доходов.

Запросите бесплатную онлайн-демонстрацию Smart Service, чтобы узнать, как вы можете улучшить свой бизнес.

Запросить демонстрацию

Купите дешевые учебники по сантехнике в Интернете

Обзор новых и подержанных учебников по сантехнике

Сантехник — это навык, который поможет вам встать на путь конструктивной и полезной карьеры.Но сначала вы должны убедиться, что вы овладеете этими навыками, и в этом мы можем вам помочь. Наша коллекция подержанных учебников по сантехнике готова к разграблению для пополнения ваших знаний. Купите здесь дешевые учебники по сантехнике сегодня по низким ценам или арендуйте их у нас. Узнайте, какое отношение математика имеет к сантехникам и монтажникам. Воспользуйтесь руководством по устранению неполадок в сантехнике. Купите доступные учебники по сантехнике по современной сантехнике. Что бы вы ни хотели, у нас есть это здесь — и все по превосходным ценам.Мы даже выкупаем книги по сантехнике через нашу отличную услугу обратного выкупа, поэтому помните, что вы можете заработать немного денег позже, когда будете квалифицированы! Студенты колледжей по всей Америке уже воспользовались нашими услугами по максимуму, и каждый день у нас заказывают все больше и больше. Не пропустите — сделайте заказ сейчас.

Результаты 1-50 из 123 для Учебники по сантехнике

Современная Сантехника Бланкенбейкера, Э.Кит ISBN: 9781605252360 Прейскурантная цена: 88,00 $

10.

11.

12.

13.

Современная Сантехника Бланкенбейкера, Э.Кит ISBN: 97815502 Прейскурантная цена: $ 49,50

14.

15.

16.

17.

18.

Сантехника 101, 5д Образовательного фонда PHCC… ISBN: 9781428305229 Прейскурантная цена: 94,95 $

19.

Сантехника 301 Образовательного фонда PHCC … ISBN: 9781418065348 Прейскурантная цена: 89,95 $

20.

Сантехника 401 Образовательного фонда PHCC … ISBN: 9781418065362 Прейскурантная цена: 94,95 $

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Базовая сантехника Слейтер, Гарри, Смит, Ли ISBN: 9780827312043 Прейскурантная цена: $ 14,95

39.

40.

41.

42.

43.

Сантехника Таунсенд, Т. ISBN: 97800512

44.

Сантехника Таунсенд, Т. ISBN: 97800813

45.

46.

Сантехника Национальным центром строительства … ISBN: 9780132655477 Прейскурантная цена: 80,00 $

47.

Сантехника Национальным центром строительства … ISBN: 9780132655132 Прейскурантная цена: $ 50.00

48.

Сантехника Национальным центром строительства … ISBN: 9780132655217 Прейскурантная цена: 80 долларов.00

49.

Сантехника Национальным центром строительства … ISBN: 9780132655392 Прейскурантная цена: 80,00 $

50.

Слесарь автор: Неизвестный ISBN: 9780132664462 Прейскурантная цена: $ 50.00 Показано 1-50 из 123 — Просмотреть другие учебники по сантехнике в продаже

Обучение сантехнику | CWI

Торговля сантехникой растет, и программа обучения сантехников Колледжа Западного Айдахо — ваш ключ к началу успешной карьеры в области, которая все больше нуждается в обученных и лицензированных технических специалистах, установщиках и специалистах по устранению неисправностей.

Программа стажировки сантехников в CWI — это четырехлетняя программа, которая проведет вас от основ до подготовки к сдаче экзамена на подмастерье.

Вы будете учиться у отраслевых экспертов в классе вместе с работой в сфере сантехники для обучения на рабочем месте, зарабатывая себе на жизнь. В школе преподают теорию сантехники, как и почему, Единый сантехнический кодекс, Сантехнический кодекс штата Айдахо, жилые и коммерческие установки, чтение и оценку чертежей, безопасность труда, ремонт сантехники и многое другое.

У вас есть два варианта прохождения программы обучения сантехнику через CWI

Hybrid (в классе и онлайн) — материалы курса доставляются онлайн и в классе с доступом в лабораторию. Посещение занятий требуется один вечер в неделю.
Онлайн — 100% материалов курса доставляется через Интернет через курс под руководством инструктора. Для этого требуется мотивированный человек, который будет уделять время и быть в курсе материалов.

Оба варианта подготавливают вас к одинаковым обязательным тестам, чтобы стать лицензированным сантехником.

В течение четырехлетней программы у вас будет 576 часов аудиторных занятий (в классе или онлайн), а также 8000 часов практики на рабочем месте.

Будьте готовы работать в следующих областях сантехнической промышленности:

Жилая
Коммерческий
Промышленное

Регистрация на гибридную программу (в классе и онлайн) открыта каждый год с июля по сентябрь по принципу живой очереди. Так что отметьте свои календари и зарегистрируйтесь как можно скорее.У нас также есть несколько дат начала программ обучения сантехнику «только онлайн». Даты начала — январь, июнь и октябрь. Как и в гибридной программе, зарегистрируйтесь заранее, чтобы убедиться, что вы настроены на успех.

Просмотреть доступные классы

Выпускник непрерывного образования начинает карьеру сантехника

Мануэль Кортес, 43 года, перевернул свою жизнь, когда стал сертифицированным водопроводчиком. путь пройден благодаря бесплатному обучению рабочей силы в системе непрерывного образования Сан-Диего (SDCE).

Мануэль Кортес

До работы в коммерческих зданиях и частных домах три года назад Кортес был реабилитация в Спасательной миссии Сан-Диего (SDRM), преодолевающая наркозависимость и алкоголизм.

«Я потратил 20 лет своей жизни в тюрьмах и больницах. Я был на неправильный путь с неправильными людьми и неправильный выбор », — сказал Кортез.»Мой родители были недовольны, и мое тело больше не могло справиться с этим ».

Кортез опробовал множество реабилитационных центров, но только его школьный друг Оскар Торрес протянул ему руку помощи. Торрес был членом бывшей программы мужского центра СДРМ. Директор. Семья Кортеса побудила его обратиться к Торресу и войти в СДРМ. 12-месячная жилая программа.

SDCE, крупнейшее некредитное учебное заведение Калифорнии, и SDRM запустили партнерство в 2018 году, чтобы перевести бездомных взрослых в рабочую силу и из бедность. Проект помогает таким студентам, как Кортез, снова встать на ноги через бесплатную профессиональное обучение для востребованной карьеры от сварщика и автомобилестроения до офисных навыков и здравоохранение.

В этом году SDCE вошла в число лучших образовательных организаций Имперского Сан-Диего. Округа Регион в программе сильной рабочей силы (SWP) за счет инвестирования средств в создавать программы «больше и лучше», чтобы помочь студентам стать квалифицированными рабочими и достичь восходящая экономическая мобильность.

Округ Сан-Диего занимал четвертое место в США по количеству бездомных жителей в Министерство жилищного строительства и городского развития США.

За шесть месяцев 12 резидентов из миссии прошли сертификационную программу в SDCE. Учебно-культурный комплекс, центр промышленных классов, включая сварочный цех, автомобильный гараж и строящийся дом для студентов-сантехников.

Cortez решил специализироваться на сантехнике. Готовясь к ученичеству, он узнал как проверять, устранять неполадки и ремонтировать системы водоснабжения.

Кортес беспокоился о возвращении в класс после окончания средней школы в 1990. «Сначала было тяжело учиться. Я совсем не вспомнил свое образование, и я пришлось снова привыкнуть к изучению концепций », — сказал он.«Но мало-помалу я начал Чтобы задать вопросы, я собирался на занятия пораньше, потом я возвращался в миссию по спасению и просмотрите мои заметки ».

Чтобы обеспечить завершение академической успеваемости, клиенты SDRM начинают обучение своих сотрудников с SDCE бесплатные занятия по подготовке к колледжу и карьере для подготовки к предстоящей строгой учебной программе им предоставляется транспорт в школу и обратно.Многие также получают поддержку плата за учебники и учебные материалы.

«Я был первым из моей когорты, которого приняли на работу. Все на спасательной миссии был так взволнован за меня », — сказал Кортес. Его статус занятости позволял более длительное пребывание с приютом, что позволяет ему сэкономить деньги и найти стабильное жилье.

После получения второго сертификата сантехника инструктор SDCE Рене Лопес нанял его.Кортез сейчас работает учеником сантехника в RXR Plumbing, Inc устанавливает и ремонтирует трубопроводную арматуру и системы, а также управляет фургон для обслуживания и ремонта.

«Рене был величайшим человеком и открыл мне двери во многих отношениях. Он обладает всем терпением, — сказал Кортез. «Приводя меня на работу, Рене спрашивал меня: «Ты помнишь этот инструмент, который мы использовали в классе?» и вот как бы я практическое изучение этой отрасли.«Кортес с нетерпением ждет возможности продолжить карьеру и стать Водопроводчик-подмастерье.

Сантехника обеспечивает относительно высокую среднюю заработную плату. По данным Бюро статистики труда, Средняя годовая заработная плата сантехников составляла 55 160 долларов в год в 2019 году.

Фонд Lucky Duck Foundation стал первым Фондом непрерывного образования Сан-Диего. крупный донор, предоставивший грант в размере 200 000 долларов США для поддержки обучающегося сообщества SDCE, R2S PATHWAYS, обслуживать больше бездомных взрослых студентов.R2S PATHWAYS обеспечивает интенсивный и инклюзивный ведение дел с прямыми службами поддержки для студентов, чтобы они закончили свое образование и карьерный рост в SDCE.

«Сотрудничество между SDCE и SDRM невероятно уникально для города Сан. Диего. Мужчины и женщины, столкнувшиеся с бездомностью и отсутствием жилищной безопасности, могут записаться в SDCE, завершить свое образование и получить реальную возможность зарабатывать прожиточный минимум и навсегда изменить свою жизненную ситуацию », — сказал президент SDCE Карлос Освальдо Кортез, Ph.Д.

Весенняя регистрация на SDCE начинается 30 ноября 2020 г. Чтобы узнать больше о SDCE, пожалуйста, посетите SDCE.EDU.

Квалифицированные профессии в сфере коммерческого и жилищного строительства — классы и программы сертификации

Отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждение (HVAC-R)

Системы отопления и кондиционирования контролируют температуру, влажность и общее качество воздуха в жилых, коммерческих, промышленных и других зданиях.Специалисты по системам отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения устанавливают, обслуживают и ремонтируют такие системы. Студенты получат фундаментальные знания об основных коммерческих холодильных и отопительных системах, включая электрические схемы, чтение схем, пайку и пайку. После демонстрации программного обеспечения для охлаждения студенты построят базовую систему охлаждения. После успешного завершения программы студенты сдают экзамен E.P.A. Сертификационный тест на обращение с хладагентом, необходимый для работы с коммерческим хладагентом.

Лица, которые закончили программу HVAC или любой из классов HVAC в прошлом, могут повторно пройти курс / программу за половину стоимости обучения. Желающие могут связаться с M-TEC по телефону 616-738-8935 добавочный 4200 и попросить, чтобы их имя было внесено в список ожидания. За две недели до начала урока / программы M-TEC уведомит слушателей о возможности обучения по сниженной ставке.

Зарегистрироваться

Формат курса: Лекция
Семестр: Лето 2021: 19.05.2021 — 17.08.2021
Расписание: с понедельника по четверг; С 7:30 до 11:30
Семестр: Осень 2021: 08.09.2021 — 09.03.2022
Расписание: Понедельник и среда; 17:30 — 21:30
Стоимость: 3023 долларов (Стоимость обучения 2878 долларов — включает сертификацию + Учебник 145 долларов)
Продолжительность программы: 197 часов
Местоположение: Thompson M-TEC Main Campus

Certification : Восстановление хладагента

Программа курсов включает:

Рекомендуемые факультативы:

Техник по эксплуатации

Национальная квартирная ассоциация предлагает сертификацию для лиц, имеющих годичный опыт работы в отрасли и прошедших подготовку по обслуживанию и ремонту в следующих областях: бытовая техника, электричество, системы отопления и кондиционирования, интерьер и экстерьер, а также сантехника.M-TEC предлагает обучение для сертификации по модулям, перечисленным ниже.

Сертификат

: Для участников, желающих получить CAMT (Сертификат техника по обслуживанию квартир), предварительными условиями являются желаемая степень младшего специалиста или бакалавра, требуется аттестат средней школы, требуется подтверждение прохождения проверки биографических данных. Сертификационное тестирование доступно после завершения обучения.

* Члены PMAWM и лица, не являющиеся членами, зачисленные как минимум за четыре недели до начала программы, получат скидку в размере 50 долларов США!

Предварительные требования: Модуль 1, Электротехническое обслуживание и ремонт (для модулей 2 и 3)

Формат курса: Лекция / лабораторная работа
Стоимость: $ 1484 (Стоимость обучения 1091 $ + учебник и сертификация $ 393)
Продолжительность программы: 96 часов
Расположение: Главный кампус Thompson M-TEC

Сертификация: Дополнительный сертифицированный техник по обслуживанию квартир (CAMT)

Краткое содержание программы:

Модуль 1: Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
Модуль 2: Техническое обслуживание и ремонт бытовой техники
Модуль 3: Техническое обслуживание и ремонт систем отопления и кондиционирования воздуха
Модуль 4: Техническое обслуживание и ремонт сантехники
Модуль 5: Внутреннее и внешнее обслуживание и ремонт
Модуль 6: Внутри квартирного дела — 2 ч.онлайн
Модуль 7: Люди, проекты и прибыль — 2 часа. онлайн
Сертификат техника по обслуживанию квартир (CAMT)

Онлайн-регистрация

Отопление, услуги и оборудование

Включено в программу HVAC-R
Формат курса: Традиционный (под руководством инструктора)
Семестр: Осень 2021 года: 8.09.2021 — 01.11.2021
Расписание: Понедельник и среда; 17: 00–21: 00
Стоимость: 1055 долларов (обучение 905 долларов + учебник 150 долларов)
Расположение: Thompson M-TEC Main Campus

Описание:
В этом 64-часовом курсе вы получите знание печей с различной эффективностью и четырех типов используемых систем зажигания.Узнайте об основной разводке электрических цепей, цепей управления, термостатах и ограничителях, а также обо всех измерителях и инструментах, используемых для обслуживания печи. Лабораторные работы включают поиск неисправностей и обслуживание газовой печи; Опыт работы в компьютерной лаборатории включает в себя ремонт смоделированных неполадок печного поля с использованием интерактивного компьютерного программного обеспечения. Этот курс имеет переводные кредиты колледжа.

Для получения полной программы зарегистрируйтесь на сайте

Базовое охлаждение

Включено в программу HVAC-R
Формат курса: Традиционный (под руководством инструктора)
Семестр: Лето 2021: 17.06.2021 — 30.06.2021
Расписание: с понедельника по четверг; С 7:30 до 11:30
Семестр: Осень 2021: 03.11.2021 — 01.12.2021
Расписание: Понедельник и среда; 17: 00–21: 00
Стоимость: 454
(Учебник, приобретенный в Службе отопления и оборудования, предназначен для полной программы HVACR)
Местоположение: Thompson M-TEC Main Campus

Предварительные условия: Отопление Сервис & Оборудование для HVACR или испытание в M-TEC

Описание:
В этом 32-часовом курсе вы получите фундаментальное понимание основных механических холодильных систем с введением в компрессоры, конденсаторы, регуляторы потока, испарители и хладагенты.После успешного прохождения подайте заявку на сдачу экзамена E.P.A. Сертификационный тест на обращение с хладагентом (национальное торговое требование). Этот курс имеет переводные кредиты колледжа.

Для получения полной программы зарегистрируйтесь на сайте

Кондиционер

Включено в программу HVAC-R
Формат курса: Традиционный (под руководством инструктора)
Семестр: Лето 2021: 01.07.2021 — 21.07.2021
Расписание: с понедельника по четверг; С 7:30 до 11:30
Семестр: Осень 2021: 06.12.2021 — 26.01.2022
График: Понедельник и среда; 17: 00–21: 00
Стоимость: 605
(Учебник, приобретенный в разделе «Отопление и оборудование», предназначен для полной программы HVACR). Обслуживание и оборудование и базовое охлаждение, или тестирование в M-TEC

Описание:
В этом 44-часовом курсе вы получите практический опыт, чтобы убедиться в эффективности полностью работающего оборудования HVAC.Цели курса охватывают циклы работы, важность правильного воздушного потока и компоненты защиты. Практика технического обслуживания кондиционирования воздуха включает пайку и пайку меди, регенерацию хладагента, зарядку блока, расчет перегрева, переохлаждения и устранение неисправностей. Получите опыт расчета расхода воздуха с помощью анемометров, метода повышения температуры и производительности агрегата в режиме охлаждения. После успешного завершения курса студенты могут подать заявку на сдачу экзамена E.P.A. Сертификационный тест на обращение с хладагентом. Этот курс имеет переводные кредиты колледжа.

Для получения полной программы зарегистрируйтесь на сайте

Торговое холодильное оборудование

Включено в программу HVAC-R
Формат курса: Традиционный (под руководством инструктора)
Семестр: Лето 2021: 26.07.2021 — 17.08.2021
Расписание: с понедельника по четверг; С 7:30 до 11:30
Семестр: Зима 2022: 31.01.2022 — 03.03.2022
Расписание: Понедельник и среда; С 17:00 до 21:00
Стоимость: 679 долларов
(Учебник, приобретенный в разделе «Отопление и оборудование», предназначен для полной программы HVACR)
Расположение: Thompson M-TEC Main Campus

Предварительные условия: Отопление, Обслуживание и оборудование и базовое охлаждение, или тестирование в M-TEC

Описание:
В этом 48-часовом курсе вы расширите свои знания с помощью этого динамичного обзора основных холодильных циклов, компонентов и оборудования.Узнайте о пайке и пайке, подключении цепей и чтении схем. Станьте свидетелем демонстрации программного обеспечения холодильного оборудования для поиска и устранения неисправностей и ремонта, а затем создайте базовую систему охлаждения с капиллярной трубкой или измерительными приборами TXV. Этот курс имеет переводной зачет колледжа.

Зарегистрироваться

Подготовка к сертификации регенерации хладагента

Включено в программу HVAC-R
Формат курса: Традиционный (под руководством инструктора)
Семестр: Лето 2021: 22.07.21 — 05.08.2021
Расписание: четверг; С 8:00 до 11:00
Семестр: Зима 2022: 15.12.2021, 22.12.2021 и 03.01.2022
Расписание: Понедельник и среда; 17: 00–21: 00
Стоимость: 235 долларов США (тест включен)
Местоположение: Главный кампус Thompson M-TEC

Рекомендуемые предварительные условия: Базовое охлаждение, кондиционирование воздуха и коммерческое охлаждение

Типы сертификации:

Малые приборы типа I
Приборы высокого и очень высокого давления, тип II
Приборы низкого давления, тип III
Универсальный тип I, II и III

Описание:
В соответствии с разделом 608 Федерального закона о чистом воздухе все лица, которые обслуживают, обслуживают, ремонтируют или утилизируют приборы, содержащие регулируемые хладагенты, должны быть сертифицированы в отношении надлежащих методов обращения с хладагентами.Подготовьтесь к сдаче сертификационного экзамена по извлечению хладагента в рамках этого 9-часового курса, который включает в себя основные экзаменационные требования, образец теста, обзор и сам экзамен. Этот курс имеет переводные кредиты колледжа.

Зарегистрироваться

Электрическое обслуживание и ремонт — Модуль 1

Включено в программу для техников по обслуживанию недвижимости
Формат курса: Традиционный (под руководством инструктора)
Семестр: Осень 2021 года: 21.09-21.09.21
Расписание: вторник и четверг; С 16:00 до 20:00
Стоимость: 663 долларов (обучение 270 долларов + учебник 393 долларов)
Расположение: Thompson M-TEC Main Campus

Описание:
Ваши роли и обязанности в этой круглосуточной электросети мастер-класс по обслуживанию и ремонту включает основы и термины по электротехнике; Электробезопасность; инструменты и оборудование для электротехнического ремонта; электрические провода; основные сервисные панели; настенные переключатели; сосуды; лампы накаливания и люминесцентные лампы; и дымовые извещатели.

Зарегистрироваться

Техническое обслуживание и ремонт устройств — Модуль 2

Включено в программу для техников по обслуживанию недвижимости
Формат курса: Традиционный (под руководством инструктора)
Семестр: Весна 2021: 23.03.21 — 21.04.21
Расписание: вторник и четверг; С 16:00 до 20:00
Стоимость: 195 долларов (обучение 195 долларов)
Расположение: Главный кампус Thompson M-TEC

Необходимое условие: Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

Описание:
Ваши роли и обязанности в этом 16-часовом классе обслуживания и ремонта бытовой техники включают диагностику проблем бытовой техники; безопасность прибора; инструменты и оборудование для ремонта бытовой техники; стиральные машины и сушилки для одежды; духовки и варочные панели; посудомоечные машины и холодильники.

Зарегистрироваться

Техническое обслуживание и ремонт систем отопления и кондиционирования — Модуль 3

Включено в программу для техников по обслуживанию недвижимости
Формат курса: Традиционный (под руководством инструктора)
Семестр: Весна 2021 года: с 21.04 по 27.04.21
Расписание: вторник и четверг; С 16:00 до 20:00
Стоимость: 315 долларов (315 долларов за обучение)
Расположение: Thompson M-TEC Main Campus

Необходимое условие: Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

Описание:
Ваши роли и обязанности в этом 28-часовом классе по техническому обслуживанию и ремонту систем отопления и кондиционирования включают безопасность отопления; инструменты и оборудование для ремонта отопления; распределение воздуха; электрические печи; электрическое отопление плинтуса; газовые печи; и водяное отопление, безопасность кондиционирования воздуха; инструменты и оборудование для ремонта кондиционеров; хладагенты и их особые свойства; система кондиционирования; простые исправления; ремонт систем хладагента и ремонт систем воздухораспределения.

Зарегистрироваться

Обслуживание и ремонт сантехники — Модуль 4

Включено в программу для техников по обслуживанию недвижимости
Формат курса: Традиционный (под руководством инструктора)
Семестр: Весна 2021: 29.04.21 — 21.05.21
Расписание: вторник и четверг; С 16:00 до 20:00
Стоимость: 195 долларов (обучение 195 долларов)
Расположение: Thompson M-TEC Main Campus

Описание:
Ваши роли и обязанности в этом 16-часовом классе по обслуживанию и ремонту сантехники включают основы и условия работы с сантехникой; сантехническая безопасность; инструменты и оборудование для ремонта сантехники; запорная арматура; сантехнические трубы и фитинги; смесители и раковины; вывоз мусора; ванны и душевые кабины; туалеты; стоки и водонагреватели.

Зарегистрироваться

Внутреннее и внешнее обслуживание и ремонт — Модуль 5

Включено в программу для техников по обслуживанию недвижимости
Формат курса: Традиционный (под руководством инструктора)
Семестр: Весна 2021: 13.05.2021 — 18.05.21
Расписание: вторник и четверг; 16:00 — 20:00
Стоимость: 116 долларов (обучение 116 долларов)
Расположение: Главный кампус Thompson M-TEC

Описание:
Ваши роли и обязанности в этом 8-часовом обслуживании интерьера и экстерьера а в ремонтный класс входит приладочное обслуживание; конопатка; потолки и стены; замки; кафельная плитка; сдерживать обращение; безопасность зоны бассейна; и инспекции экстерьеров зданий.

Зарегистрироваться

2020 Тренинги по непрерывному профессиональному образованию

PHCCLA с гордостью предоставляет услуги непрерывного профессионального образования для мастеров и подмастерьев-сантехников, ремесленников, монтажников газа и мастеров-монтажников газа. Кредит CPE, полученный в рамках этих программ, будет применяться только для продления лицензии в 2022 году.

Рекомендации по безопасности COVID-19 для живых классов

PHCCLA is тесно сотрудничать с нашим местом размещения, чтобы обеспечить вашу безопасность и защитить посетителей, инструкторов и персонал.Обратите внимание на следующее у нас есть руководящие принципы:

Маски для лица требуются при нахождении внутри объекта все время.
Временные проверки могут проводиться во время регистрации с сотрудниками PHCCLA.
Участники будут рассажены с соответствующим социальным дистанцированием.
PHCCLA примет все необходимые меры для сокращения обмена документами и / или расходными материалами в зоне регистрации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ КЛАССА В ЭТОМ ГОДУ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ

Мы рады сообщить, что Государственный совет по сантехнике Луизианы (SPBLA) продолжает разрешать возможность заочного обучения на 2021 календарный год .PHCCLA рада предложить это в дополнение к живым занятиям, чтобы вы могли завершить необходимое непрерывное образование в наиболее удобном формате.

Вариант 1. Приходите на занятия LIVE

PHCCLA проводит живые занятия, начиная с июля. PHCCLA продолжит следить за жизнеспособностью проводимых занятий. Если PHCCLA необходимо отменить класс по соображениям безопасности, мы автоматически переведем вашу регистрацию на заочный курс или другой живой класс по вашему выбору.

Вариант 2: Полный класс СООТВЕТСТВИЯ

SPBLA предоставил материалы, позволяющие проводить заочный класс в леях для посещения живого класса. Заочный курс — это курс, в котором вы завершаете курс дома, получаете свою работу по почте или электронной почте и отправляете обратно в PHCCLA.

Как мне зарегистрироваться в заочном классе?

PHCCLA примет регистрацию на эти курсы с 15 марта по 15 ноября 2021 г.Во время регистрации выберите «Класс переписки».

Как я получу материалы класса?

В регистрационной форме вас спросят, хотите ли вы получать материалы в цифровом или физическом виде. Цифровые материалы будут отправлены вам по электронной почте в течение 5 рабочих дней после получения вашей регистрации. Физические материалы будут отправлены по почте USPS в течение 5 рабочих дней после получения вашей регистрации.

Как мне получить зачет за класс?

Вместе с учебником вы получите форму отчета о кредитных операциях, форму оценки и тест.Все три должны быть заполнены и возвращены в PHCCLA. Чтобы получить кредит, вы должны получить 70% проходной оценки за тест. Если вы не сдадите экзамен, у вас будет возможность повторно пройти тест за дополнительную плату в размере 25 долларов США.

Как долго мне нужно пройти курс?

У вас будет 30 дней с даты отправки или отправки ваших материалов по электронной почте для возврата готовых материалов.

Как будет сообщено о моем участии в SPBLA?

PHCCLA будет сообщать о прохождении участия 15 числа каждого месяца с апреля по декабрь.

СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСТАЕТСЯ ОТНОСИТСЯ К ЖИВЫМ ОБУЧЕНИЯМ

Место будет ограничено для каждого класса — не откладывайте регистрацию. Посетителям может быть отказано в посещении класса, если класс заполнен на полную мощность.

PHCCLA предлагает разнообразие в 2021 году с презентациями поставщиков

Все классы будут включать презентации некоммерческих производителей и демонстрации продукции. Щелкните здесь, чтобы просмотреть дополнительную информацию!

Back by Popular Demand — Выберите темы для секционных заседаний конференции!

PHCCLA снова предложит вам возможность выбрать сеансы обсуждения в течение некоторых часов вашего CPE во время конференции.Темы будут включать демонстрации продуктов и соответствующие отраслевые семинары, которые повлияют на вашу повседневную работу.

Пожалуйста, заходите еще раз, так как мы завершаем определение поставщиков, которые будут проводить некоммерческие сессии во время съезда. После завершения у вас будет возможность просмотреть и предварительно выбрать свои сеансы во время регистрации.

Расписания занятий

Щелкните здесь, чтобы просмотреть три различных расписания занятий в зависимости от места и даты занятий.

Информация о регистрации и оплате

Регистрация : Каждый регистрант должен заполнить отдельную регистрационную форму.
Платеж: Для посещения занятия необходимо получить полную оплату, включая все применимые сборы за перевод. (Множественные регистрации могут быть оплачены одним чеком.)
Отмена : Чтобы получить полный возврат регистрационного взноса, отправьте запрос на отмену В НАПИСАНИИ на PHCCLA @ amstrategies.co по крайней мере за 48 часов до даты занятия, на которое вы зарегистрированы. Плата в размере 25 долларов будет взиматься за отмену, сделанную в течение 48 часов после занятия. За неявку или отмену, полученную после даты занятия, возврат средств НЕ производится.
Переводы : Для перевода класса отправьте запрос на перевод в НАПИСИ на [email protected] не менее чем за 48 часов до класса, на который вы первоначально зарегистрировались.Для перехода между классом в прямом эфире и перепиской отправляйте запросы по адресу [email protected]. Плата в размере 25 долларов будет взиматься за перевод в течение 48 часов после занятия, а также после даты занятия.

Регистрация на месте

На месте принимаются только кредитные карты и денежные переводы. В отеле не принимаются чеки или наличные.
Место ограничено для всех классов! Зарегистрировавшимся на месте может быть отказано во въезде, если класс загружен на полную.
Подтверждение лицензии: от вас могут потребовать предъявить вашу текущую лицензию на сантехнику при регистрации на курс повышения квалификации.

Общая информация

Требования к CPE : Ниже приведены требования к CPE для продления лицензии на следующий календарный год:
· Торговец и подмастерье — 3,5 часа
· Старший сантехник — 5,0 часов
· Неактивный мастер-сантехник — не менее 3.5 часов
· Слесарь-газовщик — 2,5 часа
· Мастер-газовщик — 4,0 часа
· Неактивный мастер-газовщик — не менее 2,5 часов
· Подмастерье и слесарь по газу — 4,5 часа
· Подмастерье и мастер-газовщик — 6,0 часов
· Старший сантехник и слесарь по газу — 6,0 часов
· Старший сантехник и старший слесарь по газу — 6,0 часов
· Неактивный мастер-сантехник и неактивный мастер-газовщик — не менее 4.5 часов
Подтверждения : Подтверждения отправляются только по электронной почте. Не забудьте указать действующий адрес электронной почты в регистрационной форме.
Свидетельство о посещаемости: Вы получите Свидетельство о посещаемости после окончания дня занятий или в течение 15 рабочих дней после отправки материалов для переписки. Это ваше доказательство того, что вы выполнили свои требования к непрерывному профессиональному образованию на 2021 год, поэтому вы можете продлить свою лицензию (лицензии) на 2022 год.
Продление лицензии: Завершение курса непрерывного профессионального образования НЕ ПРОДОЛЖАЕТ вашу лицензию автоматически. Ваша лицензия продлевается через Государственный совет по сантехнике Луизианы, который будет рассылать уведомления о продлении каждую осень. Вы ДОЛЖНЫ пройти процесс продления в Государственном совете по сантехнике Луизианы, чтобы иметь действующую лицензию на следующий год.

Вопросы?

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с исполнительным директором Кристал Картер по адресу phccla @ amstrategies.co или по телефону (225) 343-2776.

Получите лицензию сантехнического подрядчика Флориды

Фильтровать по местоположению: Все местоположенияБока-РатонВосточный ОрландоСеверный МайамиЮжный Дейд (Дорал) Тамарак (Бровард) Уэст-Палм-Бич (Лантана)

Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса Формат класса

Даты занятий	Расположение	Формат класса
сентябрь 2021 г.
Даты занятий 01.09 — 24.08	Расположение Северный Майами	Среда 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.09 — 30.08	Местоположение Саут-Дейд (Дорал)	Вторник 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.09 — 24.08	Расположение Уэст-Палм-Бич (Лантана)	Среда 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 02.09 — 25.08	Местоположение Восточный Орландо	Четверг 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 02.09 — 25.08	Расположение Тамарак (Бровард)	Четверг 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 13.09 — 29.08	Расположение Бока-Ратон,	Понедельник 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Октябрь 2021 г.
Даты занятий 01.10 — 26.09	Расположение Бока-Ратон,	Понедельник 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.10 — 28.09	Расположение Северный Майами	Среда 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.10 — 27.09	Расположение Саут-Дейд (Дорал)	Вторник 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.10 — 28.09	Местоположение Уэст-Палм-Бич (Лантана)	Среда 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 10.07 — 29.09	Расположение Восточный Орландо	Четверг 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 10.07 — 29.09	Местоположение Тамарак (Бровард)	Четверг 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
ноябрь 2021
Даты занятий 01.11 — 24.10	Местоположение Бока-Ратон,	Понедельник 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.11 — 26.10	Расположение Северный Майами	Среда 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.11 — 25.10	Расположение Саут-Дейд (Дорал)	Вторник 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.11 — 26.10	Местоположение Уэст-Палм-Бич (Лантана)	Среда 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 11.04 — 27.10	Расположение Восточный Орландо	Четверг 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 11.04 — 27.10	Расположение Тамарак (Бровард)	Четверг 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
декабрь 2021 г.
Даты занятий 01.12 — 28.11	Расположение Бока-Ратон,	Понедельник 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.12 — 24.11	Расположение Восточный Орландо	Четверг 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.12 — 23.11	Местоположение Северный Майами	Среда 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.12 — 29.11	Расположение Саут-Дейд (Дорал)	Вторник 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.12 — 24.11	Местоположение Тамарак (Бровард)	Четверг 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас
Даты занятий 01.12 — 23.11	Расположение Уэст-Палм-Бич (Лантана)	Среда 18:30 — 21:00	Зарегистрируйтесь сейчас

Чистка дымохода в бане: чем прочистить (очистить) дымоход от сажи, если он забился

Ноя 29, 1972 автор alexxlab Разное

как прочистить дымоход от сажи в банной печи, чем чистить печь, чистка на фото и видео

Содержание:

Вопрос безопасности эксплуатации банной печи является очень важным и актуальным, ведь весьма вероятна возможность самовозгорания накопившихся отложений сажи, или отравления угарными газами, что может грозить не только здоровью, но и жизни. Далее в статье с фото мы расскажем, как прочистить дымоход в бане от сажи, чтобы работа печи была не только эффективной, но и безопасной.

В настоящее время такой профессии, как трубочист, практически не существует. Да и самостоятельно изготовленные банные печи простой конструкции вполне можно почистить своими руками. А вот если вы не уверены, как почистить дымоход в банной печи, имеющей сложную систему модулей и множество изгибов, лучше все-таки обратиться к профессионалам. Благо, такие услуги оказывают некоторые частные компании или отдельные мастера.

Примечательно, что какими бы ни были трубы, сажа на них все равно скапливается, да и качество дров существенно влияет на количество отложений. Поэтому выполнять регулярную чистку дымохода банной печи нужно в обязательном порядке.

По каким причинам дымоход засоряется

В процессе горения древесины из нее выделяется угарный газ и дым. Белый дым образуется при испарении воды в волокнах дерева, а вот черный – является результатом образования угля, сажи и креозота. Этот черный дым, неся в себе частицы продуктов горения, постепенно оседает на стенках трубы дымохода, причем толщина налета зависит от структуры поверхности.

Таким образом, просвет в трубе дымохода становится все меньше, тяга ухудшается. А все осевшие частицы могут либо испортить дымоход, либо повторно загореться, приведя к пожару.

Какими способами можно почистить дымоход

Существует множество способов, как прочистить трубу дымохода в бане своими силами. В дело идут и подручные средства, такие как щетки, тросы или химические вещества.

Кроме того, есть ряд приемов, которыми издавна пользовались для чистки дымохода в бане, причем забираться на крышу для этого не требовалось. Далее рассмотрим наиболее распространенные и популярные методы очистки трубы.

Очистка сажи с помощью щетки

Наиболее доступным и простым способом, определяющим то, чем прочистить трубу в бане от сажи, является использование щетки. Учитывая индивидуальные особенности дымохода, следует подобрать подходящую модель, которая сможет достать до всех углов и изгибов трубы и очистить дымоход по всей длине.

Лучше всего использовать щетку с нейлоновыми волокнами. Обладая достаточной прочностью и гибкостью, такие ворсинки глубоко проникают в толщу слоя сажи, мягко ее удаляют, не повреждая поверхность трубы.

Достоинство такой нейлоновой щетки еще и в том, что она как нельзя лучше способна добраться до изгибов дымоходной трубы, чтобы удалить оттуда сажу и копоть. А вот жесткие щетки в данной ситуации использовать нежелательно, поскольку они могут оставить на поверхности дымохода царапины и зазубрины, на который будет скапливаться больше сажи.

Гибкая ручка у такой щетки помогает легче доставать в дальние углы и ею удобно манипулировать.

Сжигание картофельных очисток

Картофельные очистки издавна использовались для того, чтобы размягчить и разрушить скопления сажи на стенках. Данный метод предполагает сжигание в топке печи около ведра свежих очисток от картофеля, вернее, сколько поместится в топку.

По мере сгорания, они будут выделять крахмал, который станет отшелушивать сажу от стен дымохода. В последующие пару дней слой сажи отстанет сам и частично выпадет. А уж как почистить трубу в бане от сажи с крыши – опытные люди уже знают. Для этого к кирпичу привязывают ершик из прутов и производят чистку.

Протапливание печи осиновыми дровами

Еще наши предки знали, как почистить дымоход в бане осиновыми дровами. Для этого достаточно интенсивно протопить ими печку. Однако нельзя забывать, что подобный способ довольно опасен.

Дело в том, что во время растопки печи осиной, внутри дымохода нагнетается очень высокая температура, в результате чего сажа загорается и вырывается из дымохода вверх, оседая потом белыми хлопьями на территории двора.

Чтобы получить такой результат, в печи оставляют открытыми все заслонки и дверцы, создавая хорошую тягу. В топку постоянно подбрасывают дров, так что огонь горит интенсивно и в трубе слышно гудение. В данном случае в дымоходе температура достигает 1100 ºС, при которых горит сажа. Однако очистка происходит весьма эффективная.

Сжигание алюминиевых баночек

Довольно нестандартным способом, как почистить трубу в бане, является сжигание алюминиевых банок, который практически не дают копоти. Для избавления от сажи, следует примерно один раз в десять растопок сжигать банки.

Однако чтобы получить нужную температуру и добиться горения банки, а не просто деформации и изменения цвета, нужно использовать твердый уголь. Если температура в печи достаточно высокая, потребуется около 5 минут на сгорание одной банки.

Прочистка дымохода поливочным шлангом

Довольно многие владельцы бань не особенно задумываются, чем прочистить дымоход в бане. У них на вооружении всегда есть проверенный метод – чистка шлангом для полива.

Для того чтобы прочистить трубу таким способом, требуется:

в нижней части дымохода снять стакан;
в отверстие вставить жесткий шланг – сверху или снизу, кому как удобнее;
поступательными движениями произвести очистку сажи, которая оседает внизу трубы.

На конец шланга можно закрепить пластиковую бутылку с нарезанными полосками или щетку. Такое приспособление легко очистит дымоход.

Использование химических реактивов

Химические средства для очистки дымохода в бане служат скорее для профилактики чрезмерного скопления сажи, чем собственно для ее удаления. Такие вещества не способны полностью удалить налет без применения механических способов чистки.

Кроме того, большинство из них обладают резким неприятным запахом, который будет выветриваться несколько дней. Однако стоит отметить, что, в крайнем случае, можно взять на вооружение такие средства, как «Полено-трубочист» или «Коминичек».

Методика очистки дымохода механическим способом

Итак, чтобы выполнить работу максимально правильно и без проблем, предлагаем подробную инструкцию с фото, как чистить дымоход в бане. Однако перед началом работ позаботьтесь о том, чтобы все окна были завешены плотной тканью, а мебель накрыта полиэтиленом.

Средства индивидуальной защиты – перчатки, очки и респиратор – тоже понадобятся. Далее нужно уточнить, какой конструкции ваша банная печь. В некоторых моделях присутствуют несколько дверок для изъятия сажи из дымохода, которые значительно облегчают работу.

Технология, как почистить печь в бане, выглядит так:

Прежде чем начинать работу, нужно дождаться полного остывания печи. Далее из топки удаляют остатки дров или иного топлива, вычищают золу.
На входном отверстии дымохода открывают дверцы.
Вставляют щетку для чистки в проход трубы, крепко удерживая ручку.
Круговыми движениями тщательно проходятся щеткой по всем поверхностям трубы дымохода, пытаясь достать до всех уголков.
Постепенно просовывая щетку еще выше, производят очистку сажи в верхних отрезках трубы.
Всю осевшую сажу извлекают из отверстия.
После этого дверцы закрывают и промывают инвентарь теплой водой.

Важно помнить, что в дымоходе помимо сажи могут быть скопления паутины, мелкий мусор с улицы и даже гнезда птиц. Поэтому если в летний период баня долго не использовалась, то перед протапливанием печи дымоход нужно будет еще раз почистить. Это нужно для того, чтобы в случае растопки все посторонние предметы в трубе не загорелись и не издавали неприятных запахов, от которых потом будет очень сложно избавиться.

Изготовление щетки для чистки труб своими руками

Чтобы качественно почистить трубу дымохода, совсем не обязательно приобретать дорогостоящий инвентарь. Вам вполне по силам сделать приспособление, чем прочистить трубу в бане получится своими руками.

Итак, предлагаем простой способ изготовить щетку для дымохода самостоятельно:

Понадобится синтетическая уличная метла, длинный металлический тросик, хомуты, шпилька с резьбой и 2 уха по 8 мм, шайбы различного диаметра.
Ворс на метле отгибают в разные стороны, чтобы получилось подобие круга. Если волокна очень жесткие, можно воспользоваться кипятком, чтобы их смягчить.
С одной стороны на шпильку накручивают ухо и продевают шайбу. Этим концом продевают в отверстие внизу метлы и надевают вторую шайбу. Диаметр их совпадает с отверстиями в метле.
Далее на основание метлы слегка надавливают и фиксируют второй крепеж. Чем сильнее закрутить ухо, тем шире разойдется ворс метлы.
Перевернув метлу, чтобы было лучше видно ухо, производится окончательная подтяжка крепления.
Скобами на ершике закрепляют тросик. Размер отверстия замеряют и обрезают ворс по длине, чтобы диаметр ершика точно совпал с размером дымохода. Если будет меньше – не достанет до стен, а если больше – будет скользить.
Для удобства, на конец ершика крепится гиря от 2 кг весом.

С таким простым приспособлением можно быстро и удобно очистить дымоход своими силами.

обзор доступных и простых способов

Русская баня давно стала практически неотъемлемой частью любого загородного участка, где после работы можно совместить приятное и полезное — отдохнуть морально и физически, оздоровиться, посидеть с друзьями, отрешиться от дел и повседневной рутины. Однако любое здание требует регулярного ухода, особенно то, в котором расположены обогревательные приборы. В бане это печь, дымоход которой приходится прочищать несколько раз в год. Если проигнорировать это требование, вскоре он засорится, а приятное времяпрепровождение из полезного превратится в опасное, вредное занятие. Поэтому сразу после строительства бани не мешает осведомиться, как прочистить трубу в бане, чтобы избежать всех потенциальных проблем.

Что такое сажа? Это «бяка»

Прежде чем узнавать, как прочистить трубу в бане, надо вспомнить, что такое то зло, с которым предстоит бороться, почему накапливается сажа, чем она грозит любителям бани.

Печи бань обычно топят дровами. В процессе их горения происходят окислительные реакции. Если условия идеальны, то углерод, содержащийся в древесине, превращается в углекислый газ — CO₂. Когда кислород отсутствует, или наблюдается его большая нехватка, вместо углекислого газа получается угарный газ — CO. Он, захватив с собой частицы несгоревшего топлива, поднимается вверх по дымоходу, последние в процессе движения имеют дурную привычку прилипать к стенкам трубы.

Самое серьезное ЧП, могущее ожидать хозяев, — возгорание сажи. Если температура ее воспламенения «всего» 253°, то сам процесс поднимает ее до 1100-1200°. Горение этого черного налета сравнимо со вспышкой или даже взрывом. Шамотный кирпич в состоянии пережить настолько серьезную катастрофу, металлические дымоходы на такие условия эксплуатации совсем не рассчитаны. Не спасут их ни соблюденные правила пожарной безопасности, ни теплоизоляция: металл прогорит, а огонь перекинется на мебель и внутреннюю обшивку бани.

Если не чистить сажу, в скором времени просвет дымохода уменьшится настолько, что тяга сильно ухудшится, а угарный начнет скапливаться в помещении. Вторая опасность — появление в трубе креозота — смеси, получающейся из воды (конденсата) и сажи. Поэтому лишь регулярная очистка способна уберечь от многих неприятностей, касающихся как здоровья людей, так и безопасности самой бани.

Причины засорения дымохода

Если труба в бане забилась сажей, тому есть несколько причин. Ее отложения оседают внутри дымохода во время горения, хотя в идеале такого быть не должно: все твердые частицы должны выводиться. Виноваты в этих последствиях неблагоприятные условия. Причиной засорения труб становятся:

Непросохшие дрова. Если влажность составляет более 24%, то при их горении вместе с дымом выделяется пар, встречающийся в дымоходе с холодным воздухом. Результат «рандеву» — образование конденсата, который мгновенно оседает на стенках, а к нему охотно прилипают твердые частички дыма. Чем чаще влажные дрова используют хозяева, тем больше «залежей» образуется внутри трубы. Сечение дымохода медленно, но верно перекрывается. Если не принять мер, то вскоре он забьется полностью.
Использование в качестве топлива разнообразного мусора — обрезков фанеры, ДСП и т. п. Такие материалы, содержащие химические связующие составы, провоцируют образование липкой копоти. Оптимально топить печь бани сухой древесиной лиственных пород. Хвойные растения также лучше не использовать, причина — смолистость древесины, приводящая к аналогичному результату.
Отсутствие утеплителя на том участке дымохода, который находится близко к улице. Горячий дым, проходящий по холодной трубе, становится причиной образования конденсата, последствия этого явления описаны выше.
Изгибы и повороты трубы, горизонтальные участки. Это идеальные места для появления и «размножения» сажи. Поэтому на таких проблемных участках необходимо вырезать небольшие люки для удаления копоти.
Кирпичный дымоход. Он более «приветлив» к отложениям, так как поверхность такой трубы шероховата, что позволяет саже без особых усилий оседать на его стенах.

Если причина проблемы найдена, то хозяевам лучше уже в ближайшее время попытаться устранить все неблагоприятные условия. В ином случае копоть станет постоянным «поселенцем» дымохода: чистить его придется постоянно.

Симптомы «заболевания»

Дымоход, который забился, сигнализирует о проблеме немедленно, поэтому никаких сложных исследований владельцам проводить не приходится. Насторожить должны такие признаки:

Уменьшившаяся тяга в печи. Первым делом открывают заслонку. Если действие результатов не принесло, то диагноз очевиден, а трубу предстоит чистить.
Трудно поджигается даже совершенно сухое топливо. Здесь сомнений быть не должно: этому препятствует дым, который не в состоянии найти выход из забитой трубы.
Дрова разгораются охотно, но потом пламя постепенно начинает угасать. Приговор — частичная «кишечная» непроходимость дымохода.
Тусклое пламя. При хорошей тяге огонь имеет «здоровый» яркий цвет — красно-оранжевый с синими оттенками.
Едкий запах. Если глаза в бане без причины начинают слезиться, то тяга отсутствует: угар направляется прямо в помещение.

Даже обнаружение одного из неприятных симптомов — достаточная причина, чтобы приступить к чистке трубы в бане немедленно.

Способы, позволяющие избавиться от сажи

К счастью, для такой работы не обязательно искать профессионального трубочиста, так как прочистить трубу в бане можно несколькими способами: механическим, химическим, пользуясь народными средствами. Если ни один из них не принес желанного освобождения дымохода от черного налета, то выход один — ангажирование специальной бригады.

«Рукотворная» работа

Механическое воздействие — радикальный метод, который рекомендуют использовать ежегодно: как минимум дважды в год. Операцию начинают на крыше, заканчивают внутри, очищая топку. Есть обязательный набор инструментов, облегчающий труд трубочиста.

Ерш, имеющий гибкую щетину. Его диаметр обязан быть вдвое больше, чем у обрабатываемой трубы.
Трос для привязывания ерша перед погружением его «в бездну». На противоположном конце этой веревки делают рукоятку для проворачивания инструмента внутри дымохода бани.
Груз — гиря, диаметр которой составляет ½ сечения трубы. Ее привязывают к ершу, чтобы обеспечить его беспрепятственное движение вниз.

Дополнительные «помощники» в борьбе против копоти — жесткие щетки и скребки, оснащенные длинными ручками. Очистка металлической трубы будет более эффективной, если в конце операции на ершик намотать ветошь либо старые тряпки. В противном случае большая часть налета так и останется «покоиться» на завоеванной высоте.

Безветренная и сухая погода — первое условие для успешной и не травмоопасной операции. Не обойтись без приставной лестницы. Если крыша двухскатная, то автовышка — лучшая помощь. Альтернатива — веревка, необходимая для безопасности, — для привязывания себя к трубе. Другой обязательный атрибут — респиратор, гарантирующий защиту от летящей копоти.

Баня перед началом операции должна быть холодной. Заслонку предварительно открывают, обеспечивая беспрепятственный «падеж» сажи. Саму печь закутывают влажной тряпкой, чтобы не испачкать все вокруг.

Обычная чистка

Сам процесс выглядит так:

С верхушки дымохода снимают дефлектор, затем место соединения колпака с трубой очищают, используя скребок с длинной ручкой.
К ершу сначала привязывают трос, затем груз. Устройство осторожно, без малейших раскачиваний, опускают в дымоход.
Приспособление двигают вверх-вниз по всей протяженности, если дымоход не имеет неровных участков.
Если имеются повороты трубы, то упавшую и скопившуюся сажу из этих участков удаляют через лючки.
Спускаются с крыши бани, начинают прочищать дымоход со стороны топки. Для этого этапа находят более подходящий инструмент — гибкий трос, имеющий щетинистый наконечник.
Идеальное приспособление — роторная насадка на дрель — отрезок пластикового прута с ершом из такого же материала. Его вставляют в патрон, а дрель включают на малые обороты.

Радикальный метод

В этом случае утяжелитель используют по-другому, однако вес его тщательно рассчитывают, учитывая степень загрязнения стенок трубы и толщину материала, из которого изготовлена печь.

К ершу точно так же привязывают трос, потом надежно фиксируют утяжелитель — небольшую гирю либо ядро.
Потом забираются на крышу, ерш с «висюлькой» опускают внутрь трубы, а затем отправляют дуэт в свободный полет.
Если с первого раза нужного результата не достигают, то снаряд вытягивают тросом обратно, а операцию повторяют.
Эту операцию проводят несколько раз.

После выполнения работы тягу проверяют горящей спичкой, свечой либо полоской бумаги. Если результата добиться удалось, то пламя и листок будет отклоняться в сторону поддувала.

Помощь спасительной химии

В этой роли используют как магазинные препараты, так и народные средства. Их попросту сжигают в топке. Если говорить о бытовых «изобретениях», то в данной категории популярны несколько способов.

Нафталин, который можно приобрести как на развес, так и в мелкой таре. Килограммы для данной операции не нужны, так как используют нафталин маленькими дозами.
Кокс, медный купорос и селитра берут в определенных пропорциях (2:5:7), затем смешивают.

Гораздо удобнее и эффективнее препараты-профессионалы, на упаковке которых есть подробная инструкция. Один брикет предназначен для однократного применения. Самые популярные из них — чешский Коминичек, отправляемый в топку без вскрытия, и литовское Полено-трубочист. На первом этапе очистки данное средство рекомендуют закладывать в топочную камеру каждый раз, когда протапливается баня. Упаковку снимать также не нужно.

Серия Дымовой — еще один достойный кандидат, на этот раз российский. Препараты выпускают в коробках, в форме полена и в гранулах. Все виды отличает накопительный эффект, так как из смоляного налета постепенно удаляется влага. В результате сажа становится хрупкой, и в скором времени сгорает. Эффект будет заметен спустя 2-3 месяца.

Такие продукты производят многие фирмы. Все средства разделяются на подвиды:

препараты для «открытых топок» понадобятся владельцам домашних суперпечек — каминов;
химикаты для «закрытых топок» — то, что нужно бане.

Соблюдение техники безопасности и строгое следование рекомендациям относительно дозировки обязательны. Работы необходимо проводить в перчатках.

Народные методы борьбы

Такие способы, как и при лечении болезней, не могут помочь в крайне запущенных случаях, однако тяжелый «недуг» дымохода бани тоже встречается не слишком часто. Поэтому трубу, не доведенную до критического состояния, можно привести в норму несколькими методами.

Прочистка водой

Этот способ подходит только для металлических труб, так как кладке такой контакт совершенно противопоказан. Война с сажей заключается в равномерном и щедром смачивании поверхности скоплений в дымоходе. Чтобы обеспечить его, сначала взбираются на крышу, потом поливают «внутренности», но не слишком усердствуют.

Жидкость, начинающая капать в топку, — сигнал для разведения слабого огня. После этой операции смачивание упрямо продолжают, так как повышение температуры и влажность скоро приведут к размягчению налета. После перегорания дров в дымоход выливают сразу целое ведро воды. Сажа за компанию с водой начнет покидать место «дислокации» — будет стекать в поддувало. Хозяевам останется только избавиться от этой «ароматной» субстанции.

«Очистка очистками»

Это спасение от сажи приходит со стороны картофельной кожуры. Метод прост: ее элементарно сжигают в топке. Чтобы получить желанный результат, сначала набирают как минимум полведра очисток, затем их хорошо высушивают. В топку очистки помещают после прогорания загруженных дров. В этом случае удалению сажи помогает горящий крахмал, который способен размягчить копоть, которая будет отходить от стенок трубы целыми пластами. Замена очисткам — простая соль.

Использование осиновых дров

Так как сажа боится высокой температуры, то на этой слабости ее и «ловят». Сначала в топку помещают обычное топливо. Когда печь основательно прогреется, в нее добавляют осиновые дрова. Благодаря их горению образуются горячие газы, которые способны сжечь этот черный налет. Самое главное здесь не «перебдеть» с числом поленьев, так как большое их количество может стать причиной пожара или «взрыва» металлического дымохода.

Утилизация алюминиевых банок

Первые поставщики этого материала, популярного для многих поделок, — пивоваренные заводы и производители коктейлей, лимонадов. Поэтому найти (или освободить еще полные) банки по силам всем членам любой семьи, но большое количество ртов приветствуется. Достоинство такой тары — выделение при сжигании веществ, губительно действующих на сажу. Однако банки обязаны сгореть полностью (9 минут), а для этого понадобятся теплоемкие дрова — из ольхи, осины (березы, дуба?).

Профессиональное вмешательство

Если подобные грязные работы хозяев совершенно не устраивают, то для них оптимальный способ избавиться от загрязнения в трубе бани — вакуумная чистка дымохода, выполняемая специальным оборудованием — вытяжной пушкой. Ее ставят на трубу остывшей печи и включают.

Благодаря быстрым оборотам крыльчатки прибор за 25-40 минут вытягивает весь налет. Преимущество использования такого оборудования — чистота в бане и полное отсутствие запаха сажи. Минус — грязь, разлетевшаяся из дымохода в ту сторону, куда во время операции дул ветер. Этот прибор стоит недешево, поэтому есть два разумных выхода: либо покупать его в складчину, либо приглашать «вооруженного» пушкой рабочего.

Как прочистить трубу в бане? Сначала можно использовать один из простых методов, попробовать их комбинацию, но не вместе, а по отдельности. Например, сначала «нанести «сокрушительный удар» химикатами, а потом пойти «врукопашную». Если результата достичь не получается, то лучше вооружиться тяжелым инструментом, вообразить себя промышленным альпинистом, и отправиться на вершину (на крышу).

Если шанс упасть не слишком радует, то единственный разумный выход — приглашение специалистов-трубочистов. Они быстро преобразят трубу дымохода, а попутно «закидают» советами относительно правильного ухода за отопительной системой бани.

Как проходят подобные работы, лучше сначала увидеть, чем сотню раз прочитать о них. Поэтому просмотр видео не будет лишним даже в том случае, если все виды спасительных операций кажутся совершенно понятными. Например, поможет начинающим трубочистам этот интересный материал:

Видео загружается…

Как почистить трубу в бане от сажи: способы и рекомендации

Топка банной печи дровами или углем дает много тепла, но побочным эффектом сгорания топлива всегда будет образование копоти и сажи. Они достаточно быстро образуют осадок на внутренней поверхности трубы дымохода, уменьшая ее просвет. Оставлять ее в таком виде не только нецелесообразно, но и опасно.

Помимо плохой тяги в трубе, большое количество золы чревато возгоранием и пожаром. Чтобы избежать опасной ситуации, необходимо регулярно инспектировать трубу дымохода, и по мере скопления сажи прочищать ее доступными способами.

Причины засорения дымохода в бане

Засорение трубы может произойти по разным причинам. Описанное выше скопление сажи на внутренней поверхности трубы дымохода – это неизбежный процесс, т.к. продукты горения топлива в виде частиц сами оседают на металлическую или кирпичную поверхность.

Ускоряет процесс образования налета конденсат из водяного пара, который образуется из влаги в волокнах древесины.

При использовании дров из хвойных пород деревьев, дающих кислотный осадок, образование налета на трубе происходит еще быстрее.

Другие причины засорения дымохода – механическое препятствие, закрывающее просвет трубы. Это может быть гнездо или случайно попавшая в дымоход птица, ветка дерева, обломок кровельного материала и другие предметы.

Это важно! Механическое засорение – опасное явление: оно не просто уменьшает, а вовсе устраняет тягу, и пользоваться топкой становится опасно. Отработанные газы и продукты горения будут поступать обратно в помещение и отравлять воздух.

Способы очистки дымоходной трубы

Прочистить трубу можно различными способами. Какой из них подойдет, зависит от особенностей печного отопления в бане, материала и длины дымохода.

Механические

Самый простой способ прочистить дымоход – удалить засорения и налет сажи механическим путем, т.е. действуя по принципу щетки.

Предварительно необходимо оценить степень засорения и сужения просвета дымохода. Можно использовать фонарик, гибкий трос с видеокамерой.

При наличии физического препятствия в трубе – гнезда, остатка шифера – необходимо протолкнуть его с помощью длинной палки или шеста

Обычно для прочистки дымохода с помощью физической силы человека используются специальные щетки, которые продаются в магазинах. Они соскребают и сметают образовавшийся слой сажи. Благодаря гибкой ручке с помощью такой щетки можно тщательно прочистить трубу.

Важно! Для чистки металлической трубы дымохода запрещено использовать щетки и ершики на металлическом основании, т.к. они могут повредить трубу, оставив царапины на ее поверхности. Можно пользоваться только полимерной щеткой из нейлона или пластика. Ее можно купить в магазине либо изготовить самостоятельно.

Другой вариант механической чистки дымохода – подвешивание щетки на специальном тросике с грузом. Утяжеление создает необходимое натяжение, благодаря чему щетка или ерш соприкасается с поверхностью трубы дымохода и соскребает сажу.

Некоторые используют для прочистки дымохода простой поливочный шланг, который вводят в трубу и совершают поступательные движения. Сажа при этом сбивается с поверхности стенок и выпадает в топку, откуда затем собирается и утилизируется.

К механическим способам очистки можно отнести использование специального оборудования, работающего по принципу пылесоса. Например, это могут быть специальные установки, которые вставляются во внешнее отверстие дымохода на крыше.

Прибор создает сильную тягу, которая высасывает сажу подобно пылесосу. Недостатком этого метода является отсутствие контейнера или мешка для сбора сажи, и удаляемая сажа и копоть просто выдувается из трубы в воздух. При этом загрязняется крыша и придомовая территория. Хотя этот способ достаточно эффективен, он обычно вызывает сильное недовольство соседей.

Еще один похожий способ – набор «Торнадо», состоящий из шести метровых соединяемых ручек и щетки из нейлона. Ручки соединяются последовательно так, чтобы полученная конструкция соответствовала длине дымохода. На ее внешний конец крепится щетка, а другой конец присоединяется к дрели.

Быстрое вращение щетки за счет крутящего момента дрели позволяет эффективно прочистить трубу дымохода. Для защиты от копоти на топку крепится специальная пленка, которая продается вместе с комплектом.

Химические

Химически-активные вещества для удаления сажи из дымохода можно использовать при условии, что в трубе нет механических засорений, а толщина налета не превышает 2 см.

Средства в виде порошков, брикетов, жидкостей для химической очистки дымохода сжигаются вместе с топливом. Во время горения они выделяют газы, вступающие в химическую реакцию с сажей на поверхности трубы, которая осыпается вниз.

Химсредства при условии правильного применения безопасны для человека и печного оборудования.

Наиболее известные среди них:

ПКХ – противонагарная химическая композиция;
«Коминичек»;
«Полено-трубочист»;
«Дымовой»;
Vortex;
«Сажинет».

Важно! Оптимально использовать данные реактивы в качестве профилактики, сжигая их вместе с топливом раз в несколько месяцев, не допуская образования толстого налета сажи. В этом случае дополнительно прочищать дымоход механическим способом не нужно.

Народные способы

Народные методы прочистки трубы дымохода основаны на химических и термодинамических свойствах различных материалов.

Один из наиболее простых, доступных и популярных народных методов – сжигание в топке картофельных очисток. В процессе горения они выделяют крахмал, который вместе с дымом оседает на поверхности трубы и вступает в химическую реакцию с сажей. Через несколько дней она полностью осыпается, оставляя дымоход чистым.

Еще один способ – сжигание осиновых поленьев, которые при горении создают экстремально высокую температуру, из-за чего сгорает сама сажа.

Внимание! Использование осиновых поленьев – это эффективный, но небезопасный способ. Его нельзя применять для металлических круглых дымоходов. Поскольку температура во время горения дров превышает 1000 градусов, это может привести к разрушению канала дымохода и возгоранию кровли. Желательно установить искрогаситель, чтобы избежать пожара.

Последний метод, который можно отнести к народным – сжигание простой поваренной соли в топке. Соль делает слой сажи на поверхности трубы мягким, но полностью его не удаляет. Это скорее комбинированный способ, основанный на химической и механической очистке трубы (после прожига соли нужно дождаться остывания трубы и прочистить дымоход щеткой).

Как изготовить щетку для прочистки своими руками

Сделать щетку для механической прочистки трубы своими руками несложно. Многие умельцы используют для этого подручные средства и даже бытовые отходы. Самый простой и популярный способ изготовления щетки – из ненужных пластиковых бутылок или старой метлы с синтетическими волокнами.

Если используется бутылка (1-3 шт), необходимо разрезать ее пополам, затем сделать тонкие прутья с помощью ножниц. Старую метлу нужно разобрать, отсоединив основание от нейлоновых волокон.

Для изготовления щетки также понадобится тросик, специальные хомуты для крепления, два «уха», фиксирующая шпилька и шайбы.

Ворс метлы или нарезанную бутылку необходимо отогнуть так, чтобы получилось плоское круглое основание.
Шпильку нужно соединить с «ухом» и шайбой, продеть через отверстие метлы и прикрутить вторую шайбу с другой стороны.
Затем присоединяется второе «ухо», которое нужно прикрутить очень плотно, чтобы ворс метлы разошелся практически горизонтально в форме круга.
С помощью хомута получившуюся щетку присоединяют к тросику.

Важно! Диаметр щетки должен совпадать с диаметром трубы дымохода. Если щетка будет меньше, то ее ворсины не будут доставать до стенок, а если больше, то нейлоновая щетина будет просто скользить по стенкам, а не соскребать сажу.

Как прочистить дымоход в бане? Все способы здесь

Все любят русскую баню. Однако, русская баня – это не только приятное времяпрепровождение. Как и любое помещение, баня нуждается в постоянном обслуживании. И уход за ней должен быть аккуратный, тщательный и постоянный. При обслуживании русской бани нельзя забывать о печи, которая время от времени нуждается в чистке от накопившихся загрязнений.

Показатели, влияющие на загрязнение дымоходной трубы

Помимо регулярного выгребания сажи из печи, не стоит забывать о трубе, которая тоже засоряется. Часть сажи сыпется вниз печи, а другая часть накапливается в дымоходе.
Избежать накопления сажи и другого мусора в печи русской бани точно не получится. Рано или поздно с этим все равно придется столкнуться. Это зависит от нескольких показателей:

Качество дров
Конденсат
Проникшие элементы в трубу
Осаждаемая сажа

В целом, на загрязнение оказывает влияние много факторов. Но в любом случае, нужно регулярно проводить очистку печи, чтобы не доводить это дело до критического состояния. Ведь малейшая погрешность или невнимательность может привести к пожару.

Когда должна проводиться чистка дымохода в банной печи?

Плановая очистка должна осуществляться хотя бы 1 раз в год. Ее можно делать в начале сезона или в конце. Но это лишь рекомендуемые сроки. Делать очистку печки можно и чаще, было бы желание.

Существуют несколько признаков, при которых нужно сделать очистку. Если заметили хотя бы один из них, непременно сделайте чистку дымохода в банной печи.
Признаки, указывающие на то, что уже пора делать очистку:

Увеличение расходного материала для того, чтобы растопить баню;
Из трубы начинает клубиться густой черный дым;
При растопке бани замечено играющее пламя в оттенках от оранжевого цвета с переходом до синего цвета.

Не забывайте, что вовремя проведенная чистка не только будет экономить ваше время, но и деньги.

Методы очистки трубы в русской бане

Существует несколько методов чистки. Если делать очистку печи в бане при помощи данных методов, то она будет засоряться намного реже. Каждый метод предусматривает выполнение таких работ, чтобы это было безопасно для жизни человека. Если же хозяину бани кажется, что он может не справиться самостоятельно, то всегда можно обратиться за помощью компетентных специалистов.

Методы очистки:

1. Механический метод

Это метод самый эффективный, если имеются сильные загрязнения. Для чистки трубы понадобится специальная щетка с жестким нейлоновым ворсом.
Размеры щетки должны подходить под размеры трубы. Щетку лучше выбирать такую, чтобы ею было удобно очищать тяжело доступные места трубы. Ведь именно в изгибах трубы накапливается наибольшее количество копоти.

2. Химический метод

Предусматривает использование различных химических очистителей, которые выделяют активные вещества. Сейчас в магазинах вниманию покупателей предлагается огромный ассортимент таких химических очистителей, поэтому найти их будет несложно.

Процедура очистки проходит так: когда растапливается баня, то в топку нужно положить химический очиститель. В результате он сгорит, но при горении выделит активные вещества. Эти вещества оказывают влияние на слой копоти и делает ее более податливой. В итоге одна часть сажи вылетит в трубу, а другая – сыпется вниз.
Химические очистители не содержат токсины, поэтому такая очистка является безопасной.

3. Очистка дымохода осиновыми дровами

Нужно растопить банную печку осиновыми дровами и подкладывать столько дров, чтобы в печи появился сильный огонь. При этом в печи должны быть открыты все задвижки. Выполняя очистку трубы таким методом, нужно обеспечить подачу воздуха по максимуму. Высокая температура будет оказывать влияние на сажу и в итоге она просто сгорит.

4. Метод прокаливания

Этот метод считается самым опасным, поэтому лучше к нему не прибегать. Чтобы не накликать беду, лучше воспользоваться услугами профессионалов. Ведь любые повреждения печки могут обернуться против вас.

Очистка дымоходной трубы народными методами

Раньше не было химических очистителей и специальных инструментов с нейлоновым войлоком. И люди справлялись и справляются до сих пор с загрязнениями банного печки народными методами.

Народные методы очистки дымохода:

Метод картофельных очисток

Этим методом пользовались наши дальние предки. Процедура выглядит так: в растопленную банную печь нужно поместить примерно полведра картофельных очисток. Благодаря крахмалу, который является активным веществом, сажа обвалится из трубы вниз. Результат будет через 2-3 дня. Но после выполнения такой процедуры, нужно будет еще сделать очистку ершиком, который раньше делали из прутьев.

Метод алюминиевых банок

Очистка трубы с помощью алюминиевых банок, как показывает практика, дает хороший результат. Делается это так: растопить печку так, чтоб там был жаркий огонь. Затем в печь потребуется подкинуть побольше угля. Когда уголь станет раскаленным, нужно добавить алюминиевые банки. Банка сгорает приблизительно за 5 минут.

Чистка дымохода банной печи поливочным шлангом

Выполнить очистку банного дымохода можно даже при помощи обычного поливного шланга. Этот метод очень практичен и легок в выполнении. Для этого понадобится шланг, щетка или разрезанная бутылка.

Снизу дымохода нужно снять стакан, а вместо него надеть обычный поливочный шланг. Предпочтение нужно отдавать наиболее жесткому шлангу. Затем на шланг надевается щетка (или разрезанная бутылка) и выполняются скользящие движения по трубе. Желаемый результат не заставит себя долго ждать.

Не зависимо от того, какой метод очистки выбирается, нужно помнить, что важна не только генеральная очистка 1 раз в год, но и профилактические работы.
Профилактика состоит не только из частого выгребания мусора и сажи из печки. Каждый человек, у которого есть своя русская баня, должен помнить, что растапливать баню нужно дровишками, но не в коем случае не добавлять в печку полиэтиленовые пакетики или пластиковые бутылки.

Это как правильное питание человека: кушаешь естественную еду — и ты здоров, кушаешь чипсы и пепси – желудок барахлить начинает. Так и с баней: растапливаешь дровишками – баня дышит и греет, подкидываешь пластик, полиэтилен или другую гадость – копоть будет образовываться часто и больше. Заботьтесь о своей русской баньке, как о собственном здоровье!

Полезная информация? Сохраните ссылку:

Остались вопросы? С радостью поможем!

Как очистить дымоход в банной печи

Необходимость прочистки дымохода возникает рано или поздно в любом случае после покупки дымохода для русской бани. Проигнорировав эту процедуру, вы рискуете столкнуться с ухудшением тяги, плохим горением дров, а в некоторых случаях – даже пожаром в бане. Чтобы всего этого не произошло, чистить дымоход в бане нужно добросовестно и регулярно, и для этого существует множество способов, из которых вы можете выбрать оптимальный для себя.

Откуда берётся копоть?

Копоть, оседающая даже на самых гладких поверхностях – один из продуктов горения дров. Её оставляет на стенках дымохода чёрный дым. Количество оседающей копоти во многом зависит от вида и качества дров, но образовываться она будет в любом случае.

Как очистить дымоход?

Как мы уже упоминали, есть множество различных способов. Некоторые из них требуют применения грубой силы, другие подразумевают сжигание веществ, способствующих разложению пепла. Рассмотрим каждый из них немного более подробно.

Жёсткая щётка

Самый распространённый способ очистки дымохода, которым пользовались с незапамятных времён. Важно выбрать щётку, которая будет подходить к вашему дымоходу по диаметру чистящей части и длине рукояти, чтобы можно было эффективно прочистить дымоход по всей его длине. Хорошо для этой цели подходят щётки с щетиной из нейлона, который является очень гибким материалом и прекрасно справляется с удалением сажи в труднодоступных местах.

Лучше не использовать щётки с металлизированной щетиной, так как она оставляет на внутренней поверхности дымохода много царапин, на которых потом оседает большее количество сажи.

Картофельные очистки

Старый и довольно эффективный метод, который не требует больших усилий. Принцип действия картофельных очисток прост – их помещают в горящую печь, при горении очисток выделяется крахмал, который разлагает сажу. После двух-трёх таких протопок сажа сама отвалится от стенок и большей частью выпадет. После этого можно использовать жёсткую щётку, чтобы без труда удалить остатки.

В среднем, для одной протопки требуется 0,5 – 1 ведро очисток.

Осиновые дрова

Радикальный, и не вполне безопасный, но очень эффективный способ. Сразу следует сделать оговорку, что подойдёт он для применения в прочных печах (желательно, чугунных), чей дымоход рассчитан на температуру 1100 градусов. В противном случае, можно привести печь в негодность.

Если вы всё же решитесь, то вам понадобятся осиновые дрова, спички и немного терпения. Заложите осиновые дрова в печь и разожгите их. Важно. Чтобы все дверки и задвижки печи были открыты всё время горения. Также, своевременно подбрасывайте дрова. После такой протопки дымоход будет прекрасно очищен.

Принцип действия осиновых дров очень прост – они горят при очень высокой температуре, благодаря чему загорается сажа, находящаяся в дымоходе. Она сгорает, дымоход остаётся чистым, а двор какое-то время напоминает землю в преддверии извержения вулкана – покрывается белыми хлопьями. Зато эффективно.

Поливочный шланг

Бюджетная альтернатива жёсткой щётке. На конец шланга для пущего эффекта можно водрузить нарезанную пластмассовую бутылку. Несколько движений вверх-вниз на крыше – и большая часть сажи выпадет вниз.

Химические средства

Сомнительный с точки зрения эффективности и безопасности метод. Химия может сжечь дымоход. Кроме того, такая чистка всё равно не избавит вас от применения щётки.

Правила очистки дымохода вручную

Во-первых, подготовьте баню к очистке дымохода – накройте всю мебель плёнкой, завесьте окна и уберите все предметы декора. Такая предосторожность убережёт вас от необходимости вычищать саму баню после прочистки дымохода.

Так как работа трубочиста – грязная и пыльная, защитите себя, а именно, глаза, руки и дыхательные пути. Наденьте вещи, по которым не будете скучать, и приступайте к очистке.

Прежде чем чистить дымоход, освободите печь от остатков дров, сажи и прочего. Разумеется, сначала нужно дождаться, пока она полностью остынет. В современных моделях печей имеются специальные технологические отверстия – дверцы-ревизии, которые значительно упрощают процесс чистки дымохода. Пользуйтесь ими, если таковые есть.

Теперь необходимо снять заслонку на входе в дымоход, просунуть в него щётку и медленно, тщательно прочистить все труднодоступные места, передвигая щетку в различных направлениях.

После того, как вы прочистили весь дымоход, остаётся лишь убрать просыпавшуюся сажу, промыть щётку после использования, и наслаждаться прекрасной тягой банной печи.

Важно!
Даже если вы считаете, что ваш дымоход чист (например, баня редко используется), то очистка всё равно требуется. Порой птицы свивают в трубе гнёзда, а пауки плетут паутину. Если начать топить печь, не проверив дымоход, вы рискуете обеспечить себе проблемы на весь сезон.

Как видно, для очистки дымохода в бане не требуется каких-либо специальных навыков. А подобрать подходящую печь вы можете у нас, в каталоге товаров.

Как прочистить трубу в бане

Подготовка

Самовары, преимущественно, изготавливаются из следующих материалов:

латунь;
медь;
нержавеющая сталь;
мельхиор;
никель;
алюминий;
фаянс.

Дорогостоящие модели самоваров выпускаются с хромированным или золотым напылением. При выборе чистящего средства важно учитывать материал изготовления. Объясняется это тем, что с различными химическими веществами металлы дают отличающиеся друг от друга реакции

Как давно изготовлен?

От даты изготовления кухонного прибора зависит выбор очистителя. Если медный самовар создан давно, то налет с такого изделия рекомендуется удалять изнутри: патина, покрывающая внешние стенки, придает эффект старины. Кроме того, старые приборы требуют более агрессивных чистящих средств, способных проникать глубокого в материал.

Материал изготовления

Как было указано выше, самовары изготавливаются из разных материалов, каждый из которых предъявляет собственные требования, как к уходу, так и к чистящим средствами.

Разборка

Полная разборка потребуется, если возникает необходимость в восстановлении отдельных компонентов самовара. Для очистки нужно снять верхнюю крышку, чтобы получить доступ к внутренним стенкам, а также ключик, ручки, коронку и подставку.

Различные виды засора дымохода бани

Не каждый задумывается к каким последствиям кроме нарушения тяги могут привести засоры дымохода бани. Между тем десятая часть пожаров происходит по этой причине. Почистить печь — это только малая часть всей профилактики. А засоряется дымоход намного чаще, чем думают владельцы.

Существует несколько причин засора дымохода бани, самые распространенные:

Сажа и копоть.
Конденсат.
Различные инородные предметы.

Каждый из них вызывает неприятности и требует свои способы прочистки.

Сажа и копоть в трубе

Сажа и копоть скапливаются внутри конструкции толстым слоем, за год он может достигать 1–2 см. Зависит подобное зарастание от того, какое топливо используется для растопки. Так, если печка растапливается дровами, древесными брикетами, углем, то копоти будет минимально. Но в банной печи сжигают не только дрова, но и бытовые отходы, которые выделяют большое количество копоти. Также ведут себя хвойные дрова, смола при сгорании образует сажу в большом количестве.

В продаже есть специальные брикеты с химическими веществами, которые при горении разрушают копоть. Их просто разжигают в печке и через 1–2 дня грязь сама обвалиться в топку. Оттуда ее вычистить не составит большого труда. Но использовать подобные средства в бани не рекомендуется, так как химия попадает в помещения и может негативно сказаться на здоровье парильщиков.

Для очистки трубы бани от копоти проще воспользоваться специальным ершем, щеткой. Их подвешивают на гирю и опускают в трубу. Умельцы предлагают использовать в качестве чистки разрезанные пластиковые бутылки и другие приспособления. Но использовать такие, можно если труба имеет идеально ровную и гладкую внутреннюю поверхность.

Конденсат в трубе

Смола в дровах содержит определенную кислотность. Для каждого вида древесины содержание смолы различно. При постоянном применение бани, конденсат в трубах имеет небольшой смолистый осадок, а вот при редком может достигать толщину 3 см.

Удалить подобные загрязнения бывает сложно, из-за повышенной маслянистости смолистый конденсат при чистке просто размажется по внутренней поверхности.

Прочистить такой засор можно только специальным «поленом-трубочистом».

Его необходимо использовать раз в месяц для профилактики, особенно если используются дрова с высоким содержанием смолы (сосновые, еловые). Если на растопку идет береза, то раз в 2–3 месяца.

Инородные предметы в трубе

Попадание инородного предмета в дымоход заметно сразу. Дым перестает вытягиваться и идет обратно в баню. При подобной топке можно легко отравиться угарным газом. Инородным предметом может являться кирпич из кладки трубы, гнездо птиц, свалившееся ветром с веток рядом растущих деревьев.

Избавиться от подобного засора сложнее всего. Можно попробовать воспользоваться длинным шестом или палкой проталкивая предмет вовнутрь. На конце палки делается крюк из гвоздя, так можно попытаться зацепить предмет, если это не кирпич.

В продаже имеются телескопические щетки, ручка выдвигается на всю длину трубы. Можно попробовать протолкнуть предмет ей. Если никакой из способов не принес результата, трубу придется демонтировать.

Что такое сажа? Это «бяка»

Способы очистки

Существует ряд действенных методов, которые помогают очистить трубу от сажи и загрязнений. Самые популярные из них:

Механический – наиболее эффективный способ, который применяют при сильном загрязнении дымохода. Этот способ подходит для любого дымохода. Он прост и не требует много времени. Необходимо только подобрать или сделать самостоятельно щетку с нейлоновым ворсом. ее необходимо подбирать в соответствии с размерами трубы. Следует выбрать податливую ручку щетки – чтобы легче было очищать дымоход различной формы.
Химический – при выборе этого способа применяют специальные очистители. Подобные составы содержат специальные вещества, которые активно удаляют сажу. Можно приобрести очиститель, который будет иметь порошкообразную или жидкую форму. В растопленную топку нужно засыпать или залить химический очиститель, который при сжигании начнет выделять активные компоненты. Сажа станет более податливой. Часть ее вылетит вместе с дымом, а часть – упадет вниз. Очищать дымоход химическими средствами абсолютно безопасно, поскольку в таких составах нет токсинов. Существует и серьезный недостаток метода – при отсутствии ветра грязь из трубы будет оседать на участке.
Прокаливание трубы. Этот способ самый опасный. Для прочищения дымохода в топку загружают осиновые дрова, которые затем хорошо разжигают. Топливо подкидывают до появления сильного огня, способного прогреть дымоход. Печь станет гудеть. Необходимо открыть задвижки, чтобы подача воздуха была максимальной. Сажа под действием высокой температуры сгорит, что очистит дымоход.

Если труба имеет повреждения, последний способ неприемлем – может возникнуть пожар

Важно регулярно проверять целостность дымохода

Дополнительные народные способы очистки

Если приведенные методы очистки не помогли, то можно прибегнуть к другим средствам.

Кока-кола

Удалить налет изнутри помогает Кока-кола или другой газированный напиток. Эффективность этого метода объясняется наличием соды в такой продукции. Напиток нужно влить в самовар и прокипятить для очистки в течение получаса, а затем обработать стенки зубной щеткой.

Картофельные очистки

Для очистки от накипи потребуется прокипятить воду в самоваре с картофельными очистками и оставить эту смесь на 2-3 часа. Затем состав сливается, а внутренние стенки протираются мочалкой с содой.

Поделиться ссылкой:

Как почистить трубу в бане – какие средства и методы существуют

Если вы заметили следующие признаки, то не затягивайте с процессом чистки дымохода :

на растопку бани требуется большего количества расходного материала. нежели раньше;
дымоход выдает густой черный дым;
пламя в топке меняет оттенки от ярко оранжевого до синего .

Своевременная и регулярная чистка дымохода сократит ваше время, затраты и избавит от печальных последствий .

При хорошей тяге копоть полетит в лицо, поэтому перед началом процедуры очистки следует надеть респиратор.

Если дымоотвод очень длинный и сильно возвышается над поверхностью крыши, вы можете привести его в порядок, подобравшись снизу. В этом случае используйте ёрш на гибком шланге или жёсткой проволоке. У большинства современных банных печей есть прочистной стакан или специализированное отверстие, через которое совершаются все необходимые манипуляции. Если этот момент не был предусмотрен при строительстве бани, придется работать через топку или частично разбирать печь.

Металлическую трубу пройдите внутри не только ёршиком, но комом ветоши, иначе значительная часть налёта останется на месте. Возьмите старые тряпки и обмотайте ими инструмент. Двойная очистка будет эффективнее и поможет быстрее добиться желаемого эффекта.

Народные средства в борьбе с сажей

Существует еще несколько способов очистки дымоходов с помощью домашних средств, которые за многие годы доказали свою эффективность. Одним из таких методов является очищение картофелем. Для этого следует хорошо растопить печь и на раскаленные угли положить полведра картофельных очисток. Во время горения они дают много крахмала, который устраняет сажу и нагар на стенках дымохода. Но не стоит надеяться лишь на народные методики, так как традиционная очистка труб является самым эффективным способом.

Еще одним народным средством считаются осиновые дрова. Их нужно положить в печь и поджечь. Горение данного топлива надо поддерживать несколько часов, чтобы вся копоть и сажа выгорели. Но чтобы пользоваться этим способом, ваша печь должна выдерживать температуру выше 1100 градусов.

Профилактика

Очистить дымоход своими силами несложно. Но проще проводить профилактику, исключающую возможность образования и накопления копоти и сажи в трубах. Для этих целей подойдет один из дедовских методов.

Все, что требуется для профилактики, – это раз в 10 топок сжигать совместно с топливом алюминиевую фольгу или банку. Главным условием профилактических действий является жаркий огонь. Алюминий должен действительно гореть, а не лежать на дровах и постепенно менять цвет.

Профилактические мероприятия не исключают необходимость проведения чистки. Они лишь дают возможность сократить частоту очищения дымохода от копоти и сажи. Без проведения профилактики чистка должна выполняться 2 раза в год, с профилактикой 1 раз в 2–3 года, при условии использования качественного топлива.

Своевременно проводите прочистку дымохода и устраняйте сажу из колодцев (если таковые имеются в конструкции печи), и тогда вы сможете быстро разогревать баню и отдыхать в парилке.

Нужно понимать, что очистки требует дымоход любой печи, даже современной. Это касается как твердотопливных печей, так и конструкций, имеющих в своем строении камеру сгорания, но работающих на других видах топлива.

Прочистку дымоходов лучше проводить в относительно теплое время года, например в середине весны и осенью.

Подобный подход позволит исключить вероятность получить травму из-за скользкой крыши.

Если обстоятельства сложились так, что труба забита полностью и отсутствует тяга, то мероприятия по очистке следует проводить незамедлительно, ведь вы рискуете остаться не только без посещения парилки, но и вовсе без бани. Забитый дымоход – это одна из частных причин пожаров.

Способы удаления сажи с внутренних поверхностей бани

Вырвавшаяся из печки сажа оседает везде внутри парилки – на стенах, потолке, кирпичной кладке и металлических деталях печи, на оконном стекле. Для каждого из материалов, запачканных копотью, требуются свои средства, с помощью которых его удобней очищать.

Труднее всего отмыть сажу в бане на деревянных стенах и потолке. Просто удалить ее с помощью мыльной воды не получится. Копоть плохо растворяется и просто размазывается по поверхности. Дерево – гигроскопичный материал, и частички сажи проникают вместе с водой внутрь, внедряясь в мелкие поры и трещины. Оттереть их после этого будет невозможно. Придется удалять верхний слой деревянного покрытия вместе с въевшейся копотью.

Механический способ

Очистить сажу с кирпича и дерева можно жесткой щеткой

Чтобы убрать черные отложения на стенах и потолке эффективно и без риска занесения в поры дерева, нужно отскабливать их. Это долго и утомительно, поскольку требуются немалые физические усилия даже при обработке ровных поверхностей.

Из стыков и щелей сажу требуется выковыривать, применяя острые предметы или специальные щетки. К тому же такие действия приводят к повреждению верхних слоев дерева, которым обшита парилка. В результате получаются чистые стены без каких-либо остатков сажи.

Химический способ

Применение отмывающих средств для удаления копоти экономит силы и время. Но при выборе химических препаратов надо быть внимательным.

Основа состава сажи – углерод, а он практически не растворяется ни в чем. Использование сильнодействующих химикатов с кислотами нарушит структуру дерева. Для удаления копоти применяются смывающие составы на основе щелочи. Они отчищают нагар, но не вредят деревянному покрытию.

Предварительная подготовка

Удалять сажу и копоть нужно в защитной одежде

Прежде чем приступать к очистке бани любым способом, необходимо принять меры для нераспространения удаленных частиц сажи:

Пройтись по всем загрязненным поверхностям пылесосом.
Закрыть пол и полок полиэтиленом или бумагой.
Надеть защитную одежду, на руки – резиновые перчатки, на лицо – маску.
Счистить верхний слой сажи веником или щеткой с жестким ворсом.

Только после этих действий можно приступать к основному удалению загрязнений.

Причины засорения дымохода в бане

Народные средства

Существуют и другие эффективные способы устранить сажу в трубе банной печи. Они была разработаны много десятилетий назад:

Картофельные очистки. В топку забрасывают полведра очисток от картошки. В них содержится много крахмала, который способен быстро разлагать сажу. Загрязнения, находящиеся в трубе, обваливаются спустя 2-3 дня. После применения этого метода необходимо прочистить трубу ершиком.
Алюминиевые банки. Их сжигают в топке, когда жар достигает максимума. Для этого метода следует добавить в печь угля. Когда огонь разгорится, следует закинуть в топку алюминиевые банки. Необходимо убедиться, что они сгорели. Одна банка полностью сгорает за 5 минут.
Поливочный шланг. На него следует одеть щетку. После нескольких движений шланга по трубе сажа будет устранена.

Такие способы позволяют предотвратить последствия загрязнения дымохода печи в бане и не допустить неприятных последствий. Профилактические очистки – обязательное мероприятие. Не рекомендуется бросать в топку пластиковые изделия. Сырые дрова для растопки бани лучше не использовать.

Механические способы чистки

Химические составы не всегда оказываются эффективными при прочистке дымохода в бане или кухне.

В трубу может попасть всевозможный мусор, который будет препятствовать образованию тяги и мешать горению специальных химических средств.

В этом случае рекомендуется механическая чистка дымового канала, идущего от печки. Перед тем, как прочистить дымоход механическим способом, необходимо обзавестись специальными приспособлениями.

Кроме этого, в некоторых случаях может потребоваться специальное ядро с прикрепленным к нему тросом, при помощи которого можно пробить достаточно плотные засоры.

Все эти приспособления для чистки дымовых каналов можно как приобрести в магазине, так и изготовить самостоятельно.

Начинать чистить дымоход лучше всего с верхней части трубы, постепенно спускаясь вниз. Производить очистку через обустроенные прочистные дверцы.

В последнюю очередь чистят саму топку и прилегающий к ней зольник.

Перед началом всех работ по прочистке дымохода на крыше дома хорошо закрепляют лестницу. Также следует открыть все заслонки и наоборот, плотно закрыть отверстия топки и зольника.

Кроме этого, предварительно производят демонтаж оголовка с дымовой трубы. Все работы обязательно следует выполнять в респираторе.

Он представляет собой тросик, на одном конце которого находится ручка для вращения, а на другом — специальная насадка, диаметр которой должен немного превышать диаметр самой трубы.

Тросик продвигают по дымовому каналу за счет вращения ручки максимально аккуратно.

Если продвижение ерша застопорится, то значит он наткнулся на плотный засор, который придется пробивать при помощи ядра.

Его следует опускать в трубу резкими движениями, не касаясь ее стенок, в противном случае можно сломать кирпичную кладку. После устранения засора продолжают чистку гибким ершом.

После того, как труба будет полностью очищена, необходимо произвести удаление сажи через специальные прочистные дверцы.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=zfBZ4KTMs8c

В большинстве случаев по всей длине дымового канала обустраивают несколько таких дверок.

Для начала вычищают канал от сажи, которая упала сверху, после чего при помощи скребка и ерша производят чистку его стенок, постепенно продвигаясь вниз, где расположена топка.

На заключительном этапе следует тщательно вычистить зольник и топку. Для этого можно использовать пылесос, который предварительно рекомендуется оснастить одноразовым бумажным пакетом для мусора.

По окончанию работ следует растопить печь и проверить наличие и качество тяги. Если все прошло нормально, то на верх трубы монтируют предварительно снятый оголовок.

Инородный предмет

Самым сложным загрязнением считается присутствие в дымоходе инородного тела, например, обвалившегося кирпича или упавшего птичьего гнезда. Занимая довольно большое пространство, такой предмет препятствует выходу дыма. Избавиться от него можно при помощи все той же гири на веревке или обычно шеста, котором не сложно протолкнуть мусор сверху. Но если вещь находится в недрах дымохода уже давно, то данный способ вряд ли поможет.

Самым действенным средством будет щетка, имеющая наставную ручку с возможностью удлиняться по мере проникновения вглубь трубы путем добавления новых секций. Но если и это не помогло, в случае, например, когда гнездо находится сбоку, то придется разобрать трубу и убрать «помеху» руками.

Совет от мастера!

Если сжигать древесный уголь, сухие дрова или топливные брикеты, то сажи практически не будет.

Но мы зачастую в бане бросаем в топку все подряд – бытовые отходы, мусор и даже пластик и полиэтилен. В этом случае дымоход засаривается очень быстро. Таким образом, задумываясь над тем, что вы кидаете в печку, и, стараясь не засорять ее лишним хламом, вы облегчите себе работу по очистке труб, и будете делать это намного реже.

Как сделать печь для бани из трубы? Искры из трубы бани Правильная установка банной печи и ее дымохода: безопасность прежде всего! Когда нужен ремонт русской банной каменки?

Способы очистки дымоходной трубы

Механические

Предварительно необходимо оценить степень засорения и сужения просвета дымохода. Можно использовать фонарик, гибкий трос с видеокамерой.

Химические

Химсредства при условии правильного применения безопасны для человека и печного оборудования.

Наиболее известные среди них:

ПКХ – противонагарная химическая композиция;
«Коминичек»;
«Полено-трубочист»;
«Дымовой»;
Vortex;
«Сажинет».

Народные способы

Один из наиболее простых, доступных и популярных народных методов – сжигание в топке картофельных очисток. В процессе горения они выделяют крахмал, который вместе с дымом оседает на поверхности трубы и вступает в химическую реакцию с сажей. Через несколько дней она полностью осыпается, оставляя дымоход чистым.

Очистка металлического дымохода

Химические и народные средства хороши в виде профилактики засоров. А вот справиться с настоящим нагаром можно лишь вручную. Так же дело обстоит и с очищением металлических дымоходов. Технология очистки точно такая же, как и при работе с кирпичными трубами.

Металлические дымоходы круглой формы используют для газовых котлов. При выборе средств для очистки лучше взять круглый ерш, который на 20 % будет больше размера трубы. Но главной особенностью является то, что металлический дымоход изготовлен из нержавейки. Поэтому для очистки нужно использовать пластиковый ерш.

https://youtube.com/watch?v=DwYPA4dX-tg

Сейчас на рынке можно найти различные приспособления для механической чистки дымоходов. Поэтому вопрос стоит только в деньгах: готовы ли вы потратить средства на покупной набор или же все-таки сделаете приспособление собственными руками.

Когда и как часто чистить дымоход

Основные признаки, которые указывают на то, что пришло время чистить дымоход:

Плохая тяга из печи во время топки;
Черный дым из трубы;
Из дымохода летят хлопья сажи;
Дым проникает в помещение;
Приходится открывать нижнюю заслонку сильнее, чтобы горели дрова;
Произвольное затухание пламени;
Во время топки появился неприятный запах.

Черный дым — один из признаков, что нужно чистить дымоход

Если слой налета достаточно толстый, то во время топки может загореться от искр. Это может способствовать разрушению дымоотводной системы.

Если конструкция простого типа, то чистку дымохода можно выполнить самостоятельно. Работы следует вести с внутренней и с внешней стороны строения.

Печной дымоотвод чистят регулярно раз в полгода. Однако процедуру можно проводить и раньше, если наблюдаются характерные признаки засорения.

Как очистить трубу дымохода в бане от сажи народными средствами

Некоторые из «проверенных веками» способов довольно специфичны, а другие и вовсе бесполезны, поэтому использовать традиционным технологии следует с осторожностью. Мы выбрали те, что действительно работают и имеют научную основу:. В старину наши прапрадедушки сыпали в огонь соль

Вы можете повторить их опыт, но перед этим раскочегарьте как следует топку. Сделайте это для того, чтобы сажа улетала вверх, а не осыпалась внутрь. В огонь бросьте полкило соли. Если вы все выполнили правильно, в воздух полетят черные хлопья. Аналогичным эффектом обладает крахмал

В старину наши прапрадедушки сыпали в огонь соль. Вы можете повторить их опыт, но перед этим раскочегарьте как следует топку. Сделайте это для того, чтобы сажа улетала вверх, а не осыпалась внутрь. В огонь бросьте полкило соли. Если вы все выполнили правильно, в воздух полетят черные хлопья. Аналогичным эффектом обладает крахмал.

При использовании картофельных очистков, огарки осыпаются вниз. Но, несмотря на то, что метод требует последующей уборки помещения, он успешно работает, и после процедуры копоти не остаётся. Высыпайте ведро картофельных шкурок или порезанную картошку в хорошо разогретую печь и ждите результат.

Опытные трубочисты советуют положить в огонь несколько алюминиевых банок. Для такого способа нужны дрова с большой теплоёмкостью, ведь пустая тара должна именно сгореть. Если же она просто почернели, не ждите желаемого эффекта. Одна банка сгорает за 7 – 9 минут.

Теперь вы знаете, чем протопить печь, чтобы прочистить дымоход, и как убрать сажу самостоятельно, однако если засор очень сильный, мы настоятельно советуем пригласить специалиста. Профессиональная чистка вернет бане функциональность без возгораний и других непредвиденных обстоятельств. Кроме того, мастер подскажет вам, как правильно ухаживать за отопительной системой в дальнейшем.

Горизонтальная секция

Способы очистки прямых дымоходов более или менее ясны, поскольку единственная сложность – это подбор правильных инструментов для очистки. Гораздо сложнее с извилистыми дымоходами, особенно с теми, где много горизонтальных участков.

Внимание! Согласно правилам СНиП, длина горизонтальных участков трубы дымохода в сумме не должна превышать одного метра.

О прочистке таких конструкций следует позаботиться еще на этапе изготовления:

Установить специальные дверки из металла прямо у горизонтальных участков;
Обустроить удаляемые кирпичи, если дымоход кирпичный.

Таким образом, у вас всегда будет доступ даже к самым труднодоступным участкам.

Чистка дымохода банной печи от сажи

Чистка трубы от сажи делается, в основном, для того,чтобы восстановить тягу, которая понизилась из-за сужения сечения трубы в следствии накопления толстого слоя сажи на ее стенках.

Все чаще, в последнее время, можно увидеть над крышей бани трубу из нержавеющей стали типа сэндвич. Это неплохой вариант устройства дымохода в плане пожарной безопасности, по сравнению с более старыми постройками бань советских времен, на крышах которых “красуются” асбестоцементные трубы. Они пожароопасны: очень часто при возгорании накопленного толстого слоя сажи на их поверхностях,они лопаются,что приводит к пожару!

Невзирая на то,из какого материала труба дымохода, необходимо обязательно его чистить от сажи:

для улучшения тяги
для исключения пожароопасной ситуации

Лучше всего это делать в начале каждого сезона эксплуатации бани. Если баня сезонная, то весной.

Вызывать трубочиста каждый раз хлопотно, поэтому поговорим сначала о профилактических мероприятиях и о способах,которые достаточно необременительно позволят производить чистку дымохода своими руками.

Способы чистки дымохода на Руси существовали давно.

Ими успешно пользовались испокон веков:

протапливание печи осиновыми дровами
добавление при топке печи каменной соли
протапливание печи сухими картофельными очистками

Как рассказывают наши бабушки и дедушки, этих профилактических средств было достаточно для того, чтобы на Руси не существовало такой профессии, как трубочист. Хотя,может потому что русские всегда все делают своими руками.

Места, в которых быстрее всего накапливается сажа:

Сложные участки трубы. Поскольку у металлических банных печей, как правило, дымоходы имеют прямые участки, без колен, то есть нет изгибов, в которых сажа накапливается очень быстро,то при правильной эксплуатации, сложным участком может быть только участок соединения трубы и печи
Места конденсата. Дымоход и печь засаживаются из-за того, что при перепадах температур образуется конденсат, на который и налипает сажа. Особенно очевидно это происходит в холодный период времени года. Например, в дымоходе, в том месте,где бак расположен на трубе. Поэтому, накопление сажи в этом месте можно уменьшить, если наливать воду в бак после прогрева печи.

Дрова для чистки дымохода

На Руси всегда были кирпичные печи с кирпичными трубами на крыше. И не было раньше такой профессии как трубочист, потому что русские печи хозяева всегда с определенной периодичностью протапливали осиновыми дровами. Их специально заготавливали для этих целей.

Накопление сажи на стенках трубы зависит от того, какими дровами вы постоянно топите баню или дом. Древесина хвойных пород содержит наибольшее количество смол,поэтому дымоход засаживается сильнее по сравнению с протапливанием березовыми дровами.

Периодичность протапливания печи осиновыми дровами определяется как раз тем, какими дровами вы пользуетесь. Если постоянно топите баню березой, то для чистки дымохода достаточно одного раза, весной,топить печь пару дней подряд, осиновыми дровами.

Осина в своем составе не содержит смол. Ее древесина менее плотная, чем древесина березы, поэтому температура горения осиновых дров ниже, чем при сгорании березы. Теплоотдача, соответственно, тоже ниже, чем у березы.

Просто при горении хвойных и березовых поленьев смола переходит в летучее состояние, а затем оседает на более холодных поверхностях трубы. А у осины — особенная древесина. Если дрова из берёзы горят даже сырыми, то свежесрубленная осина вообще не загорается без дополнительного горючего материала : бензина, керосина.

Осина из-за малой плотности даёт мало жару, но в сухом состоянии быстро горит и не дает копоти. На Руси из неё «щипали лучину» для освещения, а сейчас делают спички. Она очень эффективно выжигает сажу в трубе дымохода.

Порошок для чистки дымохода

Порошок для чистки дымохода придумали современные химики. Очиститель от сажи Трубочист состоит из смеси солей. Они способствуют возникновению каталитической реакции, при которой сажа переходит в оксид и сгорает без образования огня.

Необходимо такое средство добавлять в топку при закладке дров. Его продают и россыпью и в пакетиках определенной дозировки.

Есть еще и “Полено-трубочист”, которое состоит из:

древесных опилок
угольного воска с содержанием угольной пыли
сульфата аммония
мочевины
безводного сульфата натрия
оксида фосфора
хлорида цинка
аморфного кремнезема

В процессе горения такого полена-трубочиста выделяются газы, которые вступают в реакцию со смолистыми отложениями и разрушают их структуру, из сажи испаряется влага, смолистый налет становится хрупким, осыпается или сгорает.

Длительность действия чудо-полена продолжается в течение 1-2 недель. На протяжении этого времени сажа будет опадать со стенок дымохода в топку. Поэтому, через пару недель желательно очистить (подмести) топку, колено дымохода и другие препятствия, где могут скопиться выпавшие отходы.

Есть и другие порошки, с другими названиями, разных производителей, например, Коминичек. Марка и название таких средств очистки свои в каждом регионе СНГ.

Чистка дымохода банной печи вручную

Чистка печного дымохода вручную производится разными приспособлениями, в зависимости от мест накопления сажи, вида печи и трубы.

В кирпичных печах в местах изгибов каналов делаются специальные прочистки. Раньше при кладке печи в этих местах закладывались кирпичи на ребро или просто ставилась четвертушка, чтобы можно было этот кирпичик легко вынимать с целью очистки канала от сажи. После очистки кирпичики ставились на место, швы вновь замазывались глиняным составом, а печка белилась.

В наше время в таких местах ставятся чугунные дверцы-прочистки. Открыл дверцу, совком почистил канал, собрал всю золу в ведро и вот пожалуйста, тяга стала лучше.

Чистка трубы от сажи вручную производится с помощью металлического ерша с верхней точки трубы, с крыши. В наше время профессия трубочиста достаточно востребована. Трубочисты имеют профессиональные инструменты и для просмотра трубы внутри (определения толщины слоя сажи,его твердости и т.д) и для очистки внутренних поверхностей трубы от налета сажи, какой бы она не была.

Если вы сами решили сделать очистку трубы с помощью ерша, то придется смастерить данное приспособление самим по диаметру вашей трубы.

Некоторые хозяева предпочитают приподнимать трубу и чистить ее снизу. Я бы это не рекомендовала, потому что хлопотно,тяжело и грязно.

Просто не забывайте топить печь осиновыми дровами в течение 2-3 дней и тогда не надо будет лезть на крышу и чистить трубу от сажи вручную.

Если проблема с тягой в трубе возникает постоянно,то это не значит,что причина только в саже, может быть есть смысл обследовать труднодоступные сложные места дымохода или проверить сечение и высоту трубы?

Ванна для трубочиста | Баня

Пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и согласны со следующими положениями, прежде чем делать бронирование или делать запрос.

Процедуры бронирования (Если возможно, воспользуйтесь нашим онлайн-запросом на бронирование) .
При бронировании, пожалуйста, подтвердите, что все в вашей семье не страдают коронавирусом или связанными с ним симптомами в течение как минимум 14 дней и что никто не является самоизолирующимся или защищающимся.
Если это изменится в любое время до проверки, вы должны сообщить нам об этом, чтобы мы могли перенести ее.

Пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности, указанные ниже:

□ После обмена приветствиями по прибытии, пожалуйста, оставайтесь в отдельной зоне отеля.
(я сообщу вам, когда закончу или мне нужно сообщить о каких-либо проблемах во время проверки).
□ Соблюдайте рекомендованное социальное дистанцирование во время визита.
□ Там, где необходимо личное общение, мы уважительно просим вас также носить маску для лица.
□ Открывайте окна комнаты до, во время и после уборки.
□ Убедитесь, что все двери места подметания остаются открытыми на время подметания.
□ На пути к камину / прибору не должно быть никаких предметов мебели и т. Д.
□ Уберите все предметы вокруг и перед очагом / прибором.
□ Любой пепел или мусор следует удалить до нашего посещения.
□ Продезинфицируйте зону камина — очаг, поверхности прибора, дверцы, ручки и т. Д.
□ Розетка или удлинитель должны быть легко доступны и включены.
□ Если возможно, производите платежи через BACS. (Мы выставим вам счет после проверки).

Правила техники безопасности, которым я буду следовать в дополнение к обычным безопасным рабочим процедурам:

□ Я буду надевать свежие перчатки и маску для лица при посещении вашей собственности.
□ Свежевыстиранные простыни будут использоваться для покрытия рабочей зоны вашего пола.
□ Сажа или мусор будут собраны в мешки и оставлены на месте для безопасной утилизации (я могу поместить мешок в уличный контейнер, если к нему есть открытый доступ).
□ Я оформлю цифровой сертификат и счет. (Я не буду просить вас подписывать сертификат через мое устройство).
□ Наконец, мне очень жаль, но я не смогу принять ваше любезное предложение чая, кофе или любого другого освежающего напитка — по крайней мере, в этот раз!

Заранее благодарим за сотрудничество.

CVSWP 10/20

Как чистить дымоход (и почему это следует делать) | Руководство DIY

Ничто так не звучит в праздничный сезон, как сидение у камина, потягивающее горячий шоколад.Если вы еще этого не сделали, сейчас идеальное время для того, чтобы почистить дымоход, прежде чем Санта-Клаус соскользнет вниз и начнет топтать сажу вокруг вашего дома. Сегодня я покажу вам, как чистить дымоход и почему это нужно делать.

Регулярная чистка дымохода — важная часть обеспечения безопасности вашего дома в зимние месяцы. Это потому, что когда вы используете камин для сжигания дров для тепла (или просто для сезонной атмосферы), на внутренней стороне стен дымохода начинает накапливаться легковоспламеняющееся смолистое вещество на основе углерода, называемое креозотом.Со временем этот нарост может воспламениться и загореться при температуре более 2000 ° по Фаренгейту, что может быть чрезвычайно трудно потушить и быстро распространиться на другие части вашего дома.

Фактически, в среднем ежегодно происходит более 25 000 таких пожаров в дымоходах, которые причиняют материальный ущерб на сумму более 125 миллионов долларов. (По данным Американского института безопасности дымоходов)

К счастью, очистка дымохода — не такая уж сложная задача, и большинство домовладельцев могут с этим справиться самостоятельно, если захотят.Итак, сегодня я покажу вам, как вы можете это сделать. Вы должны добавлять это в свой список дел каждую осень, чтобы убедиться, что ваш дом готов к зиме.

Правильные инструменты

Первое, что вам нужно сделать, это купить простую щетку для чистки дымохода в Интернете или в хозяйственном магазине. Существует множество различных вариантов различных размеров, поэтому вы можете пойти на крышу и измерить диаметр дымохода, чтобы убедиться, что вы покупаете тот, который подходит.Я купил тот, который прикрепляется к концу дрели на Amazon, примерно за 60 долларов. Я составил список всех инструментов, которые могут вам понадобиться для выполнения этого проекта.

Запечатать камин

Затем вы захотите использовать пластик и скотч, чтобы заклеить камин, или убедитесь, что дровяная печь закрыта и плотно закрыта. В процессе уборки образуется много рыхлой сажи, и вы не хотите, чтобы она летала по дому. Я рекомендую использовать пластик толщиной 4-6 мил и клейкую ленту, чтобы тщательно закрыть область.

Я также люблю помещать шланг для пылесоса в герметичную зону, чтобы любая рыхлая пыль из дымохода, которая попадает в камин, могла быть всосана. Это не идеальная система, но она помогает не допустить попадания дымовой пыли в ваш дом.

Доступ на крышу

Оттуда вам нужно будет подняться на крышу, поэтому убедитесь, что вы можете сделать это безопасно с помощью прочной лестницы. Это становится немного сложнее для более крутых скатных крыш, поэтому убедитесь, что вы приняли необходимые меры безопасности, чтобы вы могли безопасно получить доступ к дымоходу.В зависимости от высоты дымохода вам может потребоваться дополнительная лестница или ступенька, чтобы добраться до вершины.

Как только вы окажетесь на крыше, снимите колпак дымохода. Обычно его удерживают всего несколько винтов. Если у вас нет крышки дымохода, вам обязательно стоит ее купить. Они не только не позволяют птицам и другим животным въехать в гнездо или не сползать по облицовке, но и не допускают попадания в дымоход другого мусора, например, листьев и веток. Насколько мне известно, теперь они также требуются во время осмотра дома, поэтому, если вы когда-нибудь планируете продать свой дом, вам потребуется установить его.В Интернете они не очень дорогие. Большинство из них регулируются в различных диапазонах размеров. Вы можете просто измерить размер вкладыша дымохода и купить его подходящего размера.

Осмотрите вкладыш дымохода

Затем вы захотите использовать фонарик, чтобы осветить дымоход и посмотреть, с чем вы имеете дело. Если у вас есть GoPro или экшн-камера, вы также можете отправить ее в дымоход, чтобы увидеть любые видимые препятствия и проверить состояние дымохода. В моем случае это выглядит неплохо, просто нужно почистить.

Соберите щетку для дымохода и прочистите дымоход

Оттуда прикрепите стержни из стекловолокна друг к другу и начните подавать их в дымоход. Убедитесь, что у вас под рукой хороший респиратор, защитные очки и перчатки. Если у вас есть один, который присоединяется к дрели, подобной этой, после того, как вы пропустите стержни в дымоход и вы достигнете длины облицовки дымохода, прикрепите другой конец к дрели.

Мне нравится начинать снизу и продвигаться вверх по дымоходу, но на самом деле не имеет значения, как вы это делаете.Просто проработайте всю подкладку и убедитесь, что вы ее тщательно очистили. Как только вы решите, что он у вас красивый и чистый, используйте фонарик или фотоаппарат, чтобы убедиться, что все выглядит хорошо.

После того, как дымоход (облицовка) будет полностью очищен, замените колпачок дымохода, и вам будет хорошо на крыше. Оттуда найдите прочищенный дымоход, который обычно находится на задней стороне камина или дымохода, и с помощью лопаты или профессионального пылесоса удалите весь упавший мусор.

Очистить топку

После того, как вы дадите всей пыли осесть, вы можете удалить пластик внутри дома и очистить камин изнутри.

И все, зимой приятно наслаждаться множеством теплых огней в камине или дровяной печи!

Не помешает время от времени сжигать одно из этих поленьев, разрушающих креозот, в камине. Они созданы, чтобы предотвратить накопление креозота, но их никогда не следует использовать в качестве замены хорошей чистки дымохода.Вы можете использовать их, если хотите, но вам также нужно каждый год чистить дымоход.

Обновите свой камин с помощью газового камина

Если у вас есть газовый стартер на вашем камине и вы не хотите каждый год сталкиваться с хлопотами, связанными с дровами, вы также можете заменить свой дровяной камин либо газовой каминной топкой, либо газовой топкой. Эти комплекты поленьев немного дороги, но для создания чистого горящего огня используют либо природный газ, либо пропан, не создавая проблем с образованием большого количества золы и сажи.

Вот и все для этого проекта! Надеюсь, вам понравилось, и я надеюсь, что это помогло вам подготовить камин к предстоящей долгой зиме. Если вам понравился этот проект, вот еще несколько зимних поделок, которые помогут сохранить тепло в вашем доме всю зиму!

Согрейте дом и СНИЖИТЕ счет за тепло

Зима приближается! Готов ли ваш дом к зиме?

Подпишитесь на информационный бюллетень MRFIXITDIY.COM

Подпишитесь, чтобы получать последние новости по электронной почте.

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Как очистить камин

Нет ничего лучше уютного потрескивающего костра холодной зимней ночью. Но если вы не будете содержать камин в чистоте, сажа, зола и другой мусор могут начать попадать в ваши жилые помещения. Американский институт безопасности дымоходов рекомендует планировать ежегодный осмотр и чистку с помощью сертифицированного трубочиста, но вы также должны периодически приводить в порядок свой камин, следуя этим простым шагам.Обязательно подождите целый день после последнего пожара, прежде чем чистить камин, чтобы он полностью остыл. Подумайте о том, чтобы надеть старую одежду, а также защитные очки, перчатки и маску, так как этот проект может испортиться.

Положите большой брезент на пол перед камином (Изображение 1). Выбросьте остатки дров и выньте решетку (Изображение 2). Вычерпайте остатки золы лопатой для камина, затем удалите излишки небольшой ручной метлой и совком (Изображение 3).Держите рядом небольшое ведро для удобной утилизации. Используйте магазинный пылесос с мешком, чтобы убрать оставшуюся пыль (Изображение 4). Разложите на дне топки газету, чтобы собрать мусор, и сбрызните стены в равных частях уксусом и теплой водой, чтобы очистить кирпичи (Изображение 5). Потрите щеткой и дайте высохнуть на воздухе. Совет: Рассмотрите возможность посыпания золой ваших клумб, поскольку они являются хорошим источником кальция и других питательных веществ.

Смешайте 1/4 стакана теплой воды, 1/4 стакана белого уксуса и 1/4 стакана кукурузного крахмала в миске, чтобы сделать пасту (Изображение 1).Смочите в смеси салфетку из микрофибры и протрите стеклянные дверцы (Изображение 2). Оставьте на 30 минут. Протрите засохшую смесь газетой до блеска (Изображение 3). Совет: Если у вас нет этих предметов под рукой, попробуйте обмакнуть влажную тряпку в старый пепел и потереть двери. Требуется немного смазки, но это также эффективный способ снова очистить стеклянные двери.

Снимите экран с топки (Изображение 1). Выстелите большой брезент, в который поместятся ширма, решетка и инструменты для камина.Сбрызните все в равных частях белым уксусом и теплой водой (Изображение 2). Используйте нейлоновую щетку, чтобы удалить сажу (Изображение 3). Для стойких пятен попробуйте стальную вату. Обязательно очистите обе стороны экрана. Совет: Подумайте о том, чтобы мыть инструменты и аксессуары снаружи, чтобы не наводить беспорядок внутри дома.

При планировании чистки и осмотра дымохода ищите сертифицированного трубочиста, который прошел тест на соответствие стандартам и нормам и знает, как должны быть построены дымоходы.У него также должна быть страховка и компенсация рабочего в случае аварии.

Институт безопасности дымоходов предлагает прочистить дымоход, когда креозот — смолоподобный побочный продукт сгорания древесины — покрывает стенки дымохода толщиной 1/8 дюйма или больше. Запланируйте чистку в конце сезона, так как кислоты в креозоте могут повредить каминный раствор, а когда влажность сочетается с креозотом, может возникнуть резкий запах.

Во время профессиональной уборки трубочист уложит тряпку для защиты пола, подключит вакуумную систему и будет иметь под рукой набор инструментов и щеток.При включенном пылесосе жесткой щеткой очищаются внутренние стенки дымохода и выступ заслонки.

Во время того же визита трубочист должен осмотреть ваш дымоход, чтобы убедиться, что нет серьезных трещин, нет ли незакрепленных или недостающих кирпичей или раствора, что заслонка установлена и работает правильно, что заглушка дымохода в хорошем состоянии и что Дымоход конструктивно прочный.

Как часто нужно чистить дымоход? —

Очистка дымохода / осмотр дымохода следует проводить ежегодно
Дэйв Лэмб — dave @ mychimneys.com
Зачем мне чистить дымоход?

Работа трубочиста заключается в удалении сажи, засоров и накопившегося креозота с облицовки дымохода, топки, дымовой камеры и заслонки. Эта очистка поможет создать более безопасную работу вашей системы во время нагрева. Достаточно небольшого скопления креозотового остекления, чтобы создать возможность возгорания в дымоходе. Креозот — это легковоспламеняющееся вещество, которое накапливается внутри дымохода или облицовки в результате горения древесины.Скорость накопления может быть выше, если вы практикуете плохие методы сжигания или у вас не работает горящий прибор или плита. При сгорании из разных пород древесины образуется разное количество креозота. Сосна вызывает быстрое накопление креозота, и ее следует избегать как регулярного источника древесины. Креозот также может снизить тягу в камине и снизить эффективность.

Осмотр дымохода следует планировать один раз в год.

Чтобы убедиться, что все ваши системы находятся в рабочем состоянии и работают должным образом, домовладельцам рекомендуется проходить ежегодный осмотр дымохода.Большинство домовладельцев предпочитают проводить чистку дымохода каждый год, особенно если они регулярно пользуются камином. Другие вентиляционные системы, подключенные к печам и плитам, также следует регулярно чистить для обеспечения более безопасной работы. Камин, печь, печь и отопительные приборы важны для безопасности вашего дома и вашей семьи, а не местом, которым можно пренебречь или срезать углы. Не рискуйте, что необнаруженный дефект может обернуться дорогостоящим ремонтом или, что еще хуже, пожаром в дымоходе.

Если камин или печь используются лишь минимально, рекомендуется ежегодно проводить осмотр всех систем вентиляции отопления, дымоходов, печных систем и дымоходов. Во время этих проверок любые дефекты или проблемы, которые могут быть обнаружены, требуют действий, даже если очистка не требуется.

Если у вас есть обычная компания-трубочист, она обычно ставит вас на ежегодный график проверок. Во время этих осмотров они сообщат вам, пора ли подмести.

Когда мне нужен осмотр дымохода?

Если вы не проверяли дымоход в течение года или более, если у вас возникли проблемы с производительностью дымохода, камина или системы отопления или если вы недавно приобрели дом, вам следует запланировать осмотр. Не ждите — ожидание почти всегда приводит к дополнительному ремонту и, к сожалению, иногда к потере имущества. Ежегодно домовладельцы в США теряют более 200 миллионов долларов из-за того, что продолжают использовать небезопасные системы.

Еще одно важное время для проверки ваших вентиляционных систем — это когда вы модернизировали или меняли системы отопления или добавляли печь или вставку. Осмотр позволит убедиться, что ваш дымоход, облицовка и вентиляционные системы соответствуют требованиям и находятся в рабочем состоянии, чтобы справиться с новыми изменениями.

Если вы не использовали камин в течение длительного времени, вредители могут построить гнезда, которые могут забить дымоход или дымоходную камеру. Зимние циклы замерзания и влажность вместе ежегодно сказываются на кирпичной кладке и облицовочных материалах.Через несколько лет ухудшение состояния в конечном итоге потребует внимания. Нормальный износ, который не контролируется, повлияет на производительность вашей системы. Чем дольше дефекты остаются без устранения, тем, вероятно, дороже будет ремонт. Итог: оставаться на вершине своих систем — это не только самый разумный и безопасный выбор, но и самый экономичный.

Как часто следует чистить дымоход?

Это во многом зависит от того, сколько вы используете камин или печь.Национальная ассоциация противопожарной защиты заявляет: «Дымоходы, камины и вентиляционные отверстия должны проверяться не реже одного раза в год на предмет прочности, отсутствия отложений и правильных зазоров. При необходимости должны быть произведены чистка, техническое обслуживание и ремонт ». Таким образом, даже если вы не пользуетесь дымоходом постоянно — птицы, белки, еноты и другие существа могли использовать ваш дымоход, что делало его небезопасным в использовании, не очищая накопившийся мусор от гнездования.

CSIA (Американский институт безопасности дымоходов) говорит, что камины следует чистить, когда внутри дымохода и дымохода заметно скопление сажи на 1/8 дюйма.Если в дымоходе появляется глазурь, очистку следует проводить, даже если нарост менее 1/8 дюйма. Каждый раз, когда происходит заметное накопление сажи и креозота, этого может быть достаточно, чтобы разжечь дымоход, который может повредить дымоход и даже распространиться на крышу и дом. Системы дымохода также требуют очистки, поэтому не пренебрегайте регулярной очисткой этих систем вентиляции.

Некоторые камины интенсивного использования выделяют невероятное количество сажи и креозота во время чистки. Недавно мы удалили почти 2 полных 5-галлонных ведра материала из одного дымохода! Удаление этого материала имеет решающее значение для продолжения безопасного использования камина и снижения риска пожара в дымоходе, который начинается, когда этот легковоспламеняющийся материал накапливается до опасного уровня.

Когда лучше всего чистить дымоход?

В идеале, перед началом сезона горения весной, летом или ранней осенью это прекрасное время для проверки и / или чистки дымохода. Прежде чем вы подумаете о разжигании огня или запуске печи из-за перемены погоды, самое время позвонить трубочисту. Может быть, вы забыли о ранней уборке перед тем, как начать пользоваться камином, печью или топкой? Не ждите осени, мы можем провести чистку или осмотр дымохода в любое время года.Звоните в офис сейчас по телефону 860-233-5770.

Трубочист в бане Somerset # 1 Надежный трубочист в бане

Служба очистки водостока

Оригинальный артикул AXA Insurance

Когда вы в последний раз проверяли водосточные желоба? Если, как и большинство людей, вы не можете вспомнить, возможно, сейчас самое время заняться этим.

Несмотря на то, что большую часть времени они «вне поля зрения и из виду», желоба на самом деле играют огромную роль в структурной целостности вашего дома, и поддержание их в чистоте — отличный способ избежать потенциально дорогостоящих за счет ремонта водостока.

У желобов

одна задача: отводить дождевую воду с крыши прямо в канализацию. Однако, несмотря на их важность, о них очень легко забыть, пока что-то не пойдет не так. Если ваши желоба забьются или сломаются, последствия могут быть серьезными: вы можете не только получить структурные повреждения, но и образовавшаяся в результате сырость может вызвать проблемы со здоровьем для вас и вашей семьи.

Независимо от того, есть ли у вас водостоки из чугуна, пластика или штампованной стали, их необходимо очищать ежегодно, чтобы поддерживать их надлежащую работу и избежать необходимости ремонта водосточных желобов в будущем.Читайте дальше, чтобы узнать больше о содержании желобов в хорошем состоянии.

Что вызывает повреждение или засорение желобов?

Размышляя о том, как избежать ремонта водосточных желобов, важно помнить один простой факт: чистые водостоки гораздо менее подвержены повреждениям, чем забитые желоба. Фактически, две наиболее распространенные проблемы, связанные с водосточным желобом, с которыми сталкиваются домовладельцы, — это засорение самого водосточного желоба и засорение водосточных труб. Эти засоры часто возникают из-за мусора, такого как опавшие листья, мох и (в некоторых неудачных случаях) мертвые животные.Один простой способ определить, нужен ли вам ремонт водосточного желоба, — это выйти на улицу во время дождя. Если вода течет по стене вашего дома, скорее всего, желоба заблокированы.

Протекающие стыки водосточных желобов — еще одна распространенная проблема: на самом деле протекающие водосточные желоба являются наиболее частой причиной изолированной сырости в домах по всей Великобритании. Утечки могут возникать при попадании обломков в стыки или просто в результате общего износа. Если вы чувствуете сырость на своем участке, рекомендуется проверить желоба, прежде чем предпринимать какие-либо действия, чтобы понять, не в этом ли проблема.

Последний признак повреждений, на который следует обратить внимание, — это провисшие желоба. Это может произойти, когда водосточный желоб становится утяжеленным из-за мусора и стоячей воды, или когда есть ржавые винты и неисправные кронштейны. Частая чистка водосточного желоба может выявить эти проблемы: вы легко сможете проверить, насколько они прочные, осмотрев водосточную трубу на земле, и, если что-то кажется немного незакрепленным, вы можете принять меры предосторожности до того, как произойдет какое-либо реальное повреждение.

Как исправить поврежденные или заблокированные водостоки

Если вы повредили или заблокировали водосточный желоб, самый простой способ его очистить — обратиться к профессионалам. Они проконсультируют вас по всему, от удаления мусора до демонстрации того, как отремонтировать пластиковые швы водосточного желоба.Им понадобится лестница, ведущая на крышу, несколько толстых перчаток, садовый шланг, длинный кусок жесткой проволоки, несколько небольших пластиковых садовых мешков, в которые можно бросать мусор, и черпак. Если ваши желоба сделаны из синтетического материала, такого как ПВХ, убедитесь, что они не используют инструмент для чистки металла, так как это может вызвать повреждение и привести к более дорогостоящему ремонту водосточного желоба в будущем.

Как только они обнаружат засор, они начнут с удаления больших кусков мусора из желоба с помощью совка.Если засорение находится в водосточной трубе, они используют проволоку, чтобы проделать отверстие в середине засора. Следующим шагом будет спустить воду из шланга в отверстие, которое должно начать убирать мусор. После того, как они очистят желоб, направьте шланг на крышу, чтобы убедиться, что вода течет свободно — это поможет вам определить любые трещины или порванные швы водосточного желоба. Если вы заметили проблему, вам нужно подумать о более обширном ремонте водосточных желобов.

Если у вас есть протекающие стыки желобов, важно как можно скорее их отремонтировать.Иногда удаление участка водостока и очистки желоба между стыком может решить проблему, поскольку грязь может раздвинуть ваши желоба. Если есть трещины, их нужно залить герметиком. Это подходит как для ПВХ, так и для металлических водостоков. Начните с того, что очистите участок, который необходимо отремонтировать, и смойте всю грязь. Нанесите герметик вдоль трещины, следя за тем, чтобы не осталось незаполненных щелей.

Есть ли долгосрочное решение по уходу за водосточными желобами?

Рекомендуется чистить желоба не реже одного раза в год.Лучшее время для этого — начало зимы, после того, как опадут осенние листья, и до того, как наступит действительно плохая погода. Это снизит ваши шансы столкнуться с забитыми желобами позже в году и даст вам достаточно времени для Закажите в этом жизненно важном ремонте желоба, пока он не стал слишком влажным и ветреным. Также неплохо было бы весной провести быструю проверку желобов. Убедитесь, что все крупные куски мусора, которые унесло ветром за зиму, удалены, и проверьте, что все винты затянуты и не ослаблены ли кронштейны.Водосточные желоба могут быть повреждены сильным снегопадом и сильным ветром, поэтому также разумно следить за тем, чтобы все было в порядке после периода особенно плохой погоды.

Если в вашем районе много деревьев и неизбежен мусор, вы можете установить ограждение желоба. Они действуют как фильтр, улавливая листья и предотвращая их попадание в водосточные желоба и водосточные трубы, в то же время задерживая воду. Хотя охранники не остановят попадание всего мусора в желоба (вам все равно придется чистить их не реже одного раза в год), они будут удерживать более крупные и опасные предметы от засорения, затопления, протечек и провисания.

Очистка дымоходов 101 | Piper Partners

Город: Анн-Арбор, Бельвиль, Челси, Декстер, Грасс-Лейк, Грегори, Линдон-центр, Манчестер, Милан, Пинкни, Городок Питтсфилд, Салин, Городок Scio, Превосходный, Уитмор-Лейк, Виллис, Ипсиланти,

Тип недвижимости: Все типы недвижимостиОдносемейные домаКондоПерепродажаНовое строительство

Минимальная цена: Минимальная цена 1000 долларов США 1500 долларов США 2000 долларов США 2500 долларов США 5000 долларов США 15000 долларов США 15000 долларов США

Макс. Цена: Макс. Цена 1000 долларов США 1500 долларов США 2000 долларов США 2500 долларов США 5000 долларов США 15000 долларов США 20 000 долларов США 25000 долларов США 35000 долларов США 50 000 долларов США 100000 долларов США 150 000 долларов США 150 000 долларов США 200000 долларов США 250 000 долларов США 300 000 долларов США 350 000 долларов США 400 000 долларов США 450 000 долларов США 450 000 долларов США 500 000 долларов США 550 000 долларов США 600 000 долларов США 650 000 долларов США 700 000 долларов США 750 000 долларов США 800 000 долларов США 850 000 долларов США 900 000 долларов США 950 000 долларов США 1 000 000 долларов США 1500 000 долларов США 3 500 000 долларов США 3 500 000 долларов США

Спальни: любая кровать2 + кровать3 + кровать4 + кровать5 + кровать

Санузлы: Любая Ванна3 + Ванна4 + Ванна5 + Ванна5 + Ванна

Квадратные футы: Любой квадратный фут 250 + квадратный фут 500 + квадратный фут 1000 + квадратный фут Ft 1500 + квадратный фут 1750 + квадратный фут 2000 + квадратный фут 2250 + квадратный фут 2500 + квадратный фут 2750 + квадратный фут 3000 + квадратный фут 4000 + квадратный фут 5 000 + квадратный фут

Год постройки: Год постройки Любой год постройки 2017 + Построен 2016 + Построен 2015 + Построен 2014 + Построен 2013 + Построен 2012 + Построен 2011 + Построен 2010 + Построен 2005 + Построен 2000 + Построен 1995 + Построен 1990 + Построен 1980 + Построен 1970 + Построен 1960+ Построен 1950 + Построен 1940 + Построен 1930+

Опции: Показать все объявленияПоказать только активные объявления

Школьный округ: Любой школьный округЭнн АрборБелвильЧелсиКлинтонКолумбияДекстерЛинкольнLincoln ConsolidatedМанчестерМанистиМиланПинкниПлаймут КантПлаймут КантонСалинСалиновая зонаЮжный ЛионСтокбриджВан БуренVan Buren Lake5YpsYpsWhit

Продажа или аренда: продажа аренда

Почтовый индекс:

MLS №:

Ключевое слово:

Поиск домов

Очистка дымоходов для домашних мастеров | С.C. Allis & Sons, Inc.

«Чистка дымохода для мастера»

Трубочисты сейчас так же важны, как и во времена своего расцвета. Старомодный, проверенный и надежный метод прочистки дымохода с тех пор не сильно изменился. Ежегодный осмотр дымохода и содержание в нем сажи и креозота имеют решающее значение для предотвращения пожара в дымоходе или, что еще хуже, вероятности пожара в доме.

В зависимости от вашего уровня комфорта при подъеме по лестнице и работе с крыши, вы можете успешно очистить собственный дымоход за меньшую сумму, чем вам пришлось бы платить профессиональному трубочисту.

Ниже мы обсудим некоторые из необходимых инструментов и шаги, необходимые для чистки собственного дымохода.

Собери инструменты

Дымоходные щетки бывают разных размеров и типов, в зависимости от того, какого диаметра у вас дымоход и из какого материала сделана облицовка.Для глиняного дымохода рекомендуется проволочная щетка. Для металлического дымохода лучше всего использовать щетку из поли, чтобы избежать царапин. Некоторые производители футеровок из нержавеющей стали даже аннулируют гарантию, если используются проволочные щетки.
Стержни щеток для дымохода бывают разной длины (от 3 до 6 футов) и предназначены для прикручивания друг к другу перед тем, как вставить их в дымоход. Кисть прикреплена внизу.
Лестница
Металлическое ведро и лопата для сбора упавшей сажи.
Пылесос для уборки остального. Рекомендуется использовать фильтр тонкой очистки.
Пылезащитная маска и защитные очки обязательны. Они предотвратят попадание раздражающей сажи и пепла в глаза и легкие.
Пластиковая пленка и лента для закрытия внутреннего отверстия дымохода. Также для защиты ковровых покрытий и мебели, в зависимости от вашей ситуации.
Грязная работа

Очевидно, вы собираетесь испачкаться, и вам не следует надевать свою воскресную одежду. Одежда, которую вы носите, когда рисуете или выполняете любую другую грязную работу, здесь просто необходима.

Теперь мы обсудим наиболее распространенный и наименее грязный метод чистки дымохода:

Когда будете готовы, возьмите рулетку, карандаш и бумагу. Надежно поставьте лестницу рядом с домом и заберитесь на крышу.
Обратите внимание на тип имеющейся у вас крышки дымохода и инструменты, которые могут потребоваться для ее снятия. Затем измерьте внутренний диаметр дымохода. Это определит размер кисти, которая вам понадобится. Кроме того, посмотрите, из глины это или из металла.
После того, как вы собрали подходящую щетку и необходимое количество стержней, убедитесь, что вы закрыли отверстие внизу, чтобы предотвратить попадание сажи в ваш дом. Стеклянного камина недостаточно для защиты от мелкой сажи. Лучше всего закрыть проем полиэтиленовой пленкой. Кроме того, расстелите салфетки вокруг внутренней рабочей зоны.
Вернитесь на крышу, осторожно снимите колпачок дымохода и прикрепите щетку к стержню.
Вставьте щетку в дымоход и движением вверх и вниз направьте щетку вниз.Старайтесь мыть примерно одну ногу за раз. При необходимости прикрепите дополнительные стержни. Убедитесь, что они плотно прикручены, чтобы не упасть во время работы!
Продолжайте добавлять стержни и очищайте, пока не дойдете до низа лайнера.
Как только вы будете удовлетворены, вытяните щетку / стержни и замените колпачок дымохода.
Вернитесь внутрь, используйте лопату и ведро, чтобы удалить большую часть мусора, заканчивая пылесосом.

Если вы считаете, что справляетесь со своей работой, заходите, и мы подберем для вас необходимое оборудование.Вы сэкономите деньги, сделав это самостоятельно, и получите душевное спокойствие, которое дает безопасный и чистый дымоход. Возможно, вы даже поймете «Чим Чим Чер-э» Мэри Поппинс во время работы!

Антисептики промышленные: Промышленные антисептики для древесины оптом — купить от производителя

Ноя 28, 1972 автор alexxlab Разное

Выпуск антисептиков наладили более 70 российских предприятий

Спрос на антисептики в России вырос в десятки раз: об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen. С 30 марта по 5 апреля, по сравнению с теми же периодами прошлого года, спрос вырос на 2703 процента, а с 6 по 12 апреля — на 5609 процентов. В частности, потребность в санитайзерах для рук увеличилась на 432 процента и 416 процента соответственно.

К середине апреля производство кожных антисептиков в России удалось увеличить в 6 раз, сообщают в Минпромторге РФ. В разы выросло число компаний-производителей такой продукции для внутреннего рынка. Медикам и обычным людям крайне необходимы антисептические средства на базе изопропилового и этилового спирта. Многие компании, которые ранее не работали в этом секторе, наладили выпуск подобной продукции. Через Фонд развития промышленности ее производителям предоставляют льготные займы по ставке от одного процента годовых. Вместе с этим Роспотребнадзор работает над возможностью сократить для производителей процедурные издержки, в том числе по вопросам регистрации новых антисептиков.

Как отметила председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова, всего за месяц от жесткого дефицита удалось прийти к ситуации, когда антисептики начали выпускать более 70 российских компаний.

— По данным Минпромторга, уже выпускается 304 тысячи литров в сутки, или около 3 миллионов штук продукции в пересчете на упаковку 100 миллилитров, — отмечает Татьяна Пучкова.

Эксперт рассказывает: предприятия, у которых производство антисептиков было уже отлажено, расширили свои мощности, а компании, выпускавшие спиртовую парфюмерию, переориентировали свои производственные линии.

— Что такое кожные антисептики, которые могут быть использованы во время пандемии COVID-19? Согласно рекомендациям, ВОЗ и инструкциям Роспотребнадзора, это жидкости, лосьоны, гели, влажные салфетки, имеющие в своем составе не менее 70 процентов этилового спирта по массе, либо не менее 60 процентов изопропилового спирта по массе, и имеющие регистрацию как дезинфицирующие либо парфюмерно-косметические средства, — рассказывает Татьяна Пучкова.

Процесс обеспечения сырьем предприятий косметической промышленности координировал департамент химической промышленности Минпромторга. РПКА, в которую входят большинство этих предприятий, активно включилась в эту работу. В силу законодательных ограничений лишь немногие предприятия в России могут производить дезинфицирующую продукцию на основе этанола, объясняет Татьяна Пучкова. Поэтому остро встала проблема с поставками изопропанола — сегодня его вырабатывают лишь два российских предприятия. Для решения проблемы уже отменена ввозная пошлина на изопропанол, а российским поставщикам ЕЭК запретила продавать его на экспорт. Централизованно решается проблема обеспечения изготовителей необходимой пластиковой упаковкой — в частности, отменена ввозная пошлина на упаковку для кожных антисептиков.

К производству сырья для антисептиков активно приступил отечественный химпром. Как считают в Российском союзе химиков, в структуре потенциала производства антисептиков можно отметить два основных параметра: удобней всего организовать производство на площадках парфюмерно-косметической индустрии, однако максимальный объем сырья в сжатые сроки и по предельно доступной цене могут дать только промышленные производства газо- и нефтехимии. Причем уже сегодня на государственном уровне необходимо сделать максимально четкими планы по выпуску дезинфицирующих средств, а также проработать варианты, как использовать запущенные в период пандемии линии в будущем.

— Самым внушительным потенциалом в производстве антисептика обладают наши нефтехимические и газохимические предприятия, — рассказывает первый вице-президент Российского союза химиков Мария Иванова. — В Чувашии, например, крупнотоннажный производитель «Химпром» в классическом продуктовом портфеле располагает целым спектром антисептической продукции — это и изопропиловый спирт, и перекись водорода, и жидкий хлор, а также гипохлориты натрия и кальция.

Эксперт приводит и другие примеры: к выпуску антисептической продукции с начала апреля приступили специалисты трех производственных площадок Новочеркасского завода смазочных материалов (входит в ГК «Титан»). В Новочеркасске разрабатывается рецептура и производится концентрат для будущей продукции, а в тульском и нижегородском подразделении НЗСМ запущены фасовочные линии — на базе линий, на которых разливалась спиртосодержащая стеклоомывающая жидкость. Пик ее востребованности приходится на холодное время года, поэтому весной была возможность запустить производство нового продукта. Мощности позволяют выпускать до 800 тонн антисептической продукции ежемесячно. Большим потенциалом также обладают предприятия нефтехимии Татарстана, где ситуацию с обеспечением населения республики антисептическими средствами взял под личный контроль глава республики Рустам Минниханов.

Сертифицированные антисептики для рук сегодня производятся даже в Когалыме — на принадлежащем нефтяной компании заводе химреагентов. Еще одна нефтедобывающая компания развернула производство антисептиков на базе мощностей по производству смазочных материалов в Московской области и Нижнем Новгороде. Мария Иванова отмечает, что также нельзя снимать со счетов и потенциальную возможность производства этаноловых и изопропаноловых антисептиков на основе продуктов переработки природного газа.

Антисептики для дерева в строительстве: виды и применение

Антисептики (досл. греч. «противогнилостные») – название группы средств, применяемых в медицине и разных отраслях промышленности для подавления гнилостных процессов. Первый антисептик – карболовую кислоту – начали использовать во 2-й половине XIX века в хирургии. Со временем список веществ, угнетающих гнилостные бактерии, расширился. Сейчас антисептики используются в качестве консервантов в пищевой промышленности, применяются для обработки различных инструментов и т.д.

Отдельную группу составляют антисептики, используемые в лакокрасочной промышленности. В природе мёртвая древесина – штатная «еда» для целого ряда грибов и бактерий, употребляющих её в несколько этапов согласно своей биологической роли. Сначала одни организмы выедают содержимое клеток, потом на их место приходят другие, специализирующиеся на жёстких клеточных стенках. В итоге за несколько лет даже от дуба, славящегося своей долговечностью, остаётся одна труха. Те же процессы происходят и в наружных деревянных конструкциях, поскольку сапрофиты «не видят» разницы между мёртвым стволом в лесу и деревянными стройматериалами. Поэтому в состав многих лакокрасочных материалов входят антисептики для дерева.

Виды антисептика для дерева

Для обработки дерева от сапрофитов (плесень, домовый белый гриб и пр.) традиционно используют следующие средства:

Соединения металлов – медный купорос и бихромат калия, сульфат железа. Их растворы не имеют запаха, безопасны в пожарном отношении, но требуют осторожности при работе, так как довольно токсичны. Минус в том, что они легко вымываются водой, поэтому после пропитки этими антисептиками необходимы другие виды защитных средств.
Бура, борная кислота, фторид и кремнефторид натрия. Эти антисептики для дерева менее токсичны, но основной их недостаток тот же: они вымываются водой.
Продукты переработки нефти и каменного угля (отработанное моторное масло, битум, сланцевое масло). Плюс этих средств в том, что они не боятся воды и обеспечивают комплексную защиту древесины. Но есть и существенные недостатки: это резкий запах, не выветривающийся годами, и огнеопасность.

По типу растворителя антисептики для дерева подразделяются на водные, органорастворимые, масляные и комбинированные.

Антисептики Tikkurila

Как выбирать и применять антисептик для дерева

Выбор антисептика обусловлен следующими факторами:

Условия эксплуатации древесины. Для наружных и для внутренних работ используются разные виды антисептика.
Состояние поверхности. Если поверхность уже поражена грибками, для неё предназначены специальные средства.
Желаемый вид древесины. Многие антисептики меняют цвет дерева – делают его более тёмным или даже придают зеленоватый оттенок.
Дополнительные функции. Сейчас лакокрасочной промышленностью выпускаются грунтовочные антисептики, а также кроющие антисептики, которые не только выполняют функцию биологической защиты, но и образуют финишное покрытие. Как правило, они содержат УФ-фильтры и прочие добавки. Есть антисептики, дополнительно обеспечивающие огнезащиту.

Антисептики для дерева финского концерна «Тиккурила» – одни из самых эффективных, безопасных и качественных в этой группе товаров. В их составе содержатся натуральные воски и масла, повышающие защитные свойства антисептика, придающие водоотталкивающие свойства и дополнительно защищающие древесину от растрескивания. Помимо средств для наружных и внутренних работ, в ассортименте «Тиккурила» есть специальные антисептики для саун и бань, не выделяющие вредных соединений даже при сильном нагреве.

Для получения наилучшего результата антисептики следует наносить на сухую чистую древесину с помощью кисти, валика или краскопульта. Наиболее тщательно нужно обрабатывать торцы досок и брёвен, так как они наиболее уязвимы для спор грибков и для влаги.

Промышленные антисептики для древесины – способы применения

Несмотря на появление новых современных материалов для строительсва, натуральная древесина остается не только востребованной, но и приобретает все большую популярность. Однако, несмотря на множество преимуществ, дерево подвержено разрушающему влиянию влаги и прямых солнечных лучей. Также его могут повредить насекомые вредители и грибок.

Чтобы обеспечить сохранность и долговечность древесины, и улучшить ее эксплуатационные характеристики, используют антисептические средства https://www.payoma.ru/cat/zaschita-drevesiny/promyshlennye/.

Что такое промышленные антисептики для древесины

Антисептики для древесины – это пропитки, которые используются на начальных этапах обработки дерева и для подготовки к последующей транспортировке. Данные жидкости предохраняют материал от появления грибка и сохраняют при этом его первоначальный цвет. Обработанная антисептиком распиленная древесина в течение нескольких лет не теряет своих качеств, даже если ее долго приходится хранить на складах.

Обработка антисептиком позволяет снизить до минимума потери предприятий, занимающихся переработкой и перевозкой лесоматериалов.

Свойства антисептических растворов:

Защищают от воздействия влаги;
Отпугивают насекомых;
Предотвращают появление грибка и плесени;
Увеличивают срок службы готовых изделий;
Сохраняют дерево при транспортировке и хранении;

Способы применения антисептиков

Независимо от того, как в дальнейшем будет использоваться древесина, ее обрабатывают разными растворами и антисептиками.

Способы обработки дерева:

Поверхностная обработка. В этом случае защитное средство наносится на поверхность и не проникает глубоко в структуру материала.
Глубокая или промышленная обработка. Именно этот метод применяют на промышленных предприятиях. Глубокое антисептирование обеспечивает проникновение пропитки вглубь древесины и дает максимальную гарантию защиты и долговечности.

В условиях производства глубокую пропитку делают разными способами, такими как вымачивание и импрегнирование. Именно второй наиболее эффективен и делается под давлением в больших промышленных автоклавах.

При глубоком промышленном антисептировании используют трудновымываемые растворы. Такие средства, попадая вглубь дерева, связываются с его структурой и образуют прочные соединения, которые служат непреодолимым барьером для вредителей и разрушающего агрессивного воздействия внешней среды.

Приобретать промышленные антисептики следует только у надежных поставщиков, которые сотрудничают как с частными лицами, так и с крупными предприятиями. Такие компании предоставляют лучшие условия по цене и доставке, а вся продукция сертифицирована и отвечает необходимым требованиям ГОСТ.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Маркировка антисептиков — Честный ЗНАК

Постановлением Правительства РФ, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, утверждено проведение эксперимента по маркировке парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков – дезинфицирующих средств с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года.

Основная цель проекта маркировки антисептиков для рук — защита потребителей от фальсификатов и продукции несоответствующего качества.

Как и в других товарных группах, перед стартом обязательно маркировки антисептиков для рук будет проводиться эксперимент. Его цель — изучить бизнес-процессы, ввести и протестировать маркировку в рамках производственного процесса и выработать оптимальные технические и организационные решения как для производителей, так и других участников товаропроводящей цепи. Также в рамках эксперимента будут проводиться проектно-экспертные и рабочие группы с представителями отрасли, регуляторами, ритейлерами, Оператором и другими заинтересованными организациями, на которых будут обсуждаться параметры и особенности проекта.

Как работает цифровая маркировка на производстве?

Производители и импортеры антисептиков для рук формируют каталог своих товаров в личном кабинете Государственной информационной системы мониторинга товаров (ГИС МТ), заказывают уникальные коды на каждую товарную позицию (в отдельных случаях на группу товаров) и наносят их на упаковку товара. После этого товар можно вводить в оборот и передавать на реализацию в оптовые и розничные сети.

Как работает цифровая маркировка в рознице?

Принимая товар на реализацию, представители ритейла сканируют код маркировки и отправляют данную информацию в систему ГИС МТ – это уведомляет государство о поступлении товара в точку продажи. При продаже товара конечному покупателю кассир сканирует код маркировки – через онлайн-кассу и оператора фискальных данных информация о факте выбытия товара направляется в ГИС МТ, а государство узнаёт о факте реализации маркированного товара.

Таким образом, цифровая маркировка является действенным средством против оборота незаконной продукции и ставит барьер на пути недобросовестного участника оборота, т.к. в основе ГИС МТ лежит принцип создания замкнутой среды оборота товара от момента, как он был произведен, до момента, как был пробит чек на кассе.

Какого размера компания может участвовать в эксперименте. Определено ли минимальное количество SKU для входа в пилот?

Ограничений по размеру компаний и требованиям к количеству SKU для участия в эксперименте нет, но рекомендуется использовать несколько различных форм-факторов упаковки, а также несколько производственных линий.

Какую пользу получают участники от эксперимента?

Оператор закрепляет за предприятием выделенного руководителя проекта, технического руководителя и специалиста по бизнес-процессам, ответственных за успешное проведение эксперимента на данном предприятии.

Участие предприятия в эксперименте подразумевает выполнение практической работы и дает возможность:

• разобраться с производственными и бизнес-процессами с привлечением экспертов Оператора,
• получить коды маркировки бесплатно (на период эксперимента),
• настроить и апробировать технологии нанесения и считывания кода маркировки,
• получить доступ к экспертизе других товарных групп, уже осуществляющих маркировку.

Также представители предприятия привлекаются к участию в заседаниях рабочих групп с целью обсуждения нормативно-правовой базы и процессов внедрения маркировки, на которых могут вносить свои рекомендации и замечания.

В рамках практической работы и для последующего успешного внедрения на предприятии обязательной маркировки важно провести следующие виды работ:

• разобраться с особенностями бизнес-процессов, лежащих в основе цифровой маркировки,
• определиться с выбором технологического партнера, осуществляющего поставку и монтаж систем маркировки и интеграции,
• определить способы нанесения кода маркировки,
• сформировать конечное техническое решение, наиболее подходящее для производственных линий данного предприятия,
• провести монтаж и пуско-наладку оборудования,
• провести адаптацию товаро-учетных систем предприятия к особенностям работы с маркированным товарами,
• провести адаптацию устоявшихся бизнес-процессов предприятия к новым требования, лежащим в основе цифровой маркировки,
• подготовить ключевой персонал к работе с цифровой маркировкой,
• убедиться в том, что ключевые контрагенты предприятия также имеют достаточную степень готовности к работе с цифровой маркировкой.

По окончании эксперимента предприятие и его специалисты получают практический опыт работы с цифровой маркировкой, апробированное на производственных линиях решение по маркировке, готовое решение по интеграции с ГИС МТ, наработанные связи с технологическими партнерами.

В России запустят эксперимент по маркировке антисептиков

https://ria.ru/20210726/antiseptik-1742990092.html

В России запустят эксперимент по маркировке антисептиков

В России запустят эксперимент по маркировке антисептиков — РИА Новости, 26.07.2021

В России запустят эксперимент по маркировке антисептиков

Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков пройдет в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее… РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:51

2021-07-26T19:19

общество

здоровье

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570676017_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_f25d9dfda196a59695cfbe1a7c5ddfc3.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков пройдет в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.»Провести с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств», — говорится в документе.Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторгу РФ необходимо будет до 1 октября обеспечить утверждение требований к информационной системе, а также разработку и утверждение по согласованию с уполномоченными органами методических рекомендаций по проведению эксперимента и соответствующего плана-графика.Доклады об оценке результатов пилотного проекта необходимо будет предоставить в правительство до 1 февраля и до 1 августа 2022 года. Участники оборота продукции участвуют в эксперименте на добровольной основе, среди целей проекта — анализ целесообразности введения обязательной маркировки гигиенических средств и антисептиков, исходя из возможности применения соответствующих технологических решений.Глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства, указал, что в России необходимо создать условия для защиты интересов легальных производителей и потребителей данных товаров. Министр также напомнил, что целесообразность проведения эксперимента была одобрена всеми членами госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.»Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе. В ходе него совместно с бизнесом будет проведено тестирование способов нанесения цифровой маркировки на упаковку антисептиков и дезсредств и ее прослеживаемости с момента производства или импорта продукции до ее выбытия из оборота. Также, на практике, проработаем все «узкие места», если такие обнаружатся в процессе, и найдем оптимальные для производителей и поставщиков решения», — добавил Мантуров.

https://ria.ru/20210506/antiseptik-1731262976.html

https://ria.ru/20210325/antiseptik-1602737986.html

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570676017_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d5160124c1c537d082ad027be57000ba.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

общество, здоровье, россия, коронавирус в россии

18:51 26.07.2021 (обновлено: 19:19 26.07.2021)

В России запустят эксперимент по маркировке антисептиков

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков пройдет в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Провести с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств», — говорится в документе.

6 мая, 08:45

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторгу РФ необходимо будет до 1 октября обеспечить утверждение требований к информационной системе, а также разработку и утверждение по согласованию с уполномоченными органами методических рекомендаций по проведению эксперимента и соответствующего плана-графика.

Доклады об оценке результатов пилотного проекта необходимо будет предоставить в правительство до 1 февраля и до 1 августа 2022 года. Участники оборота продукции участвуют в эксперименте на добровольной основе, среди целей проекта — анализ целесообразности введения обязательной маркировки гигиенических средств и антисептиков, исходя из возможности применения соответствующих технологических решений.

25 марта, 02:08

Врач назвал срок годности антисептика

Глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства, указал, что в России необходимо создать условия для защиты интересов легальных производителей и потребителей данных товаров. Министр также напомнил, что целесообразность проведения эксперимента была одобрена всеми членами госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе. В ходе него совместно с бизнесом будет проведено тестирование способов нанесения цифровой маркировки на упаковку антисептиков и дезсредств и ее прослеживаемости с момента производства или импорта продукции до ее выбытия из оборота. Также, на практике, проработаем все «узкие места», если такие обнаружатся в процессе, и найдем оптимальные для производителей и поставщиков решения», — добавил Мантуров.

Роскачество проверит эффективность действия антисептиков для рук – Роскачество

Оригинальных дезинфицирующих средств на розничном рынке практически не представлено

Об этом заявил руководитель Роскачества Максим Протасов на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое состоялось под председательством Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова 24 марта 2021 года.

На сегодня объем выпуска антисептиков в России составляет около 300 тыс. литров в сутки, а число производителей увеличилось до 60. Эксперты прогнозируют рост объемов потребления спиртовых дезинфекторов к 2024 году в 2,5–5 раз за счет изменений в санитарно-гигиеническом поведении людей как в быту, так и в общественных местах.

«Все антисептики на рынке сегодня можно поделить на две группы: дезинфицирующие средства и парфюмерно-косметическая продукция с заявленными бактерицидными свойствами. К последним относятся гели, спреи, одноразовые влажные салфетки, которые можно приобрести в супермаркетах или магазинах косметики. Однако эти средства сегодня не тестируются на предмет эффективности против бактерий и вирусов», — заявил Максим Протасов. Кроме того, в целях снижения себестоимости производители такой продукции (парфюмерно-косметической) могут вносить изменения в состав и сокращать содержание спирта ниже рекомендованного Роспотребнадзором (не менее 70% этилового спирта).

В начале апреля 2021 года Роскачество представит результаты исследования антисептиков и расскажет, насколько они эффективны против бактерий и вирусов.

В ходе заседания Максим Протасов также поднял вопрос о необходимости введения обязательного подтверждения таких сообщений на маркировке, как «защита на 99,9%», «уничтожает 99% бактерий и вирусов», «надежно обеззараживает» и т.п. Роскачество предлагает наносить на лицевую сторону упаковки информацию о том, что средство, содержащее менее 70% спирта (по массе) не предназначено для борьбы с коронавирусной инфекцией, либо указывать об этом в местах розничной продажи. Необходимо также предусмотреть правомерность использования производителями придуманных названий и товарных знаков, указывающих на дезинфицирующие свойства товара.

Кроме того, Минпромторгом России подготовлен проект постановления Правительства РФ о проведении с 15 мая 2021 г. по 31 августа 2022 г. эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук с заявленным антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств.

Диспенсеры и дозаторы для антисептиков : Официальный дистрибьютор Ghibli

Всего найдено: 14

HOR-D 004A — универсальный локтевой дозатор, который одинаково хорошо справится как с подачей жидких антисептиков на спиртовой основе, так и с подачей жидкого мыла. Механизм подачи жидкостей позволяет подавать средства без непосредственного контакта кожи рук с механизмом подачи. Для перехода с подачи спреем на подачу каплей, достаточно просто снять распыляющую форсунку.

Габариты ШхГхВ: 103х89-236х309 мм
Управление: механическое
Тип подачи: спрей/капля
Объем: 1000 мл.
Страна производства: Россия
Гарантия: 6 месяцев

Антисептик для рук WHS — высокоэффективный готовый к применению антисептик для рук на спиртовой основе. Обеспечивает быструю дезинфекцию кожных покровов или поверхностей. Убивает до 99.9% бактерий и вирусов. соответствует рекомендациям ВОЗ по профилактике распространения вируса COVID-19.

Тип упаковки: канистра
Объем: 5 л.
Производитель: ООО «Штольцер»
Страна производства: Россия

HOR -DE-006B — надежный и изящный автоматический дозатор для дезинфицирующих средств. Оснащен УФ-обеззараживателем, который активируется при подаче антисептика. Эффективно справляется с подачей различных антисептиков. Питание дозатора может осуществляться как от сети (требуется адаптер -опция), так и от батареек (тип С 4 шт. по 1,5В).

Габариты ШхГхВ: 121х107х261 мм
Управление: сенсорное
Тип подачи: капля
Объем: 1л.
Страна производства: Россия
Гарантия: 12 месяцев

ВНИМАНИЕ! Батарейки и адапетр в комплект поставки не входят

HOR -DE-006A — надежный и изящный автоматический дозатор для дезинфицирующих средств. Оснащен УФ-обеззараживателем, который активируется при подаче антисептика. Эффективно справляется с подачей различных антисептиков. Питание дозатора может осуществляться как от сети (требуется адаптер -опция), так и от батареек (тип С 4 шт. по 1,5В).

Габариты ШхГхВ: 121х107х261 мм
Управление: сенсорное
Тип подачи: спрей
Объем: 1л.
Страна производства: Россия
Гарантия: 12 месяцев

ВНИМАНИЕ! Батарейки и адапетр в комплект поставки не входят

Секреты чистоты PRO — антисептический гель для рук на основе изопропилового спирта. Предназначен для быстрой санации кожных покровов рук, обладает антимикробной активностью против многих видов бактерий и вирусов.

Тип упаковки: канистра
Объем: 4,5 л.
Производитель: ООО «Делфин Аква»
Страна производства: Россия

HOR-1008 — надежный и изящный автоматический дозатор для дезинфицирующих средств/жидкого мыла. Эффективно справляется с подачей различных антисептиков. Питание дозатора может осуществляться как от сети (требуется адаптер -опция), так и от батареек (тип AA 4 шт. или 8 шт. по 1,5В).

Габариты ШхГхВ: 121х118х275 мм
Управление: сенсорное
Тип подачи: капля
Объем: 1л.
Страна производства: Китай
Гарантия: 12 месяцев

Антисептик для рук KATANA Smart Cleaner — высокоэффективный готовый к применению антисептик для рук на спиртовой основе. Обеспечивает быструю дезинфекцию кожных покровов или поверхностей. Убивает до 99.9% бактерий и вирусов.

Тип упаковки: канистра
Объем: 1 л., 5 л., 10 л.
Производитель: АО «Обнинскоргсинтез»
Страна производства: Россия

Стойка для диспенсеров HOR

Высота:1460 мм
Материал: алюминий
Цвет: алюминий
Вес: 3,75 кг

Стойка с каплесборником для диспенсеров HOR

Высота:1460 мм
Материал: алюминий
Цвет: алюминий
Вес: 3,75 кг

Мобильная стойка для размещения дозатора мыла/дез.средств

Габариты (ВхГхШ): 1460х250х330 мм
Габариты основания (ШхВ): 330х250 мм
Материал: алюминий
Цвет: алюминий

Мобильная стойка Стойка для локтевых диспенсеров HOR

Габариты (ВхГхШ): 1460х110х240 мм
Габариты площадки для крепления диспенсера (ШхВ): 240х510 мм
Диаметр основания: 350 мм.
Материал: сталь
Цвет: Черный

HOR -DE-006A — надежный и изящный автоматический дозатор для дезинфицирующих средств. Эффективно справляется с подачей различных антисептиков. Питание дозатора может осуществляться как от сети (требуется адаптер -опция), так и от батареек (тип С 4 шт. по 1,5В).

Мобильная стойка для размещения дозатора мыла/дез.средств

Габариты (ВхГхШ): 1460х110х240 мм
Габариты площадки для крепления диспенсера (ШхВ): 240х510 мм
Диаметр основания: 350 мм.
Материал: сталь
Цвет: Черный

HOR-F-1409 — надежный и изящный автоматический дозатор для дезинфицирующих средств/мыла. Одинаково эффективно справляется с подачей жидкого мыла и различных антисептиков. Аппарат оснащен ультрафиолетовым обеззараживателем, который активизируется при подаче антисептика/мыла. Питание дозатора может осуществляться как от сети (требуется адаптер -опция), так и от батареек (тип С 4 шт. по 1,5В).

Габариты ШхГхВ: 121х107х261 мм
Управление: сенсорное
Тип подачи: капля
Объем: 1л.
Страна производства: Китай
Гарантия: 12 месяцев

WHS PW-2252N — дозатор для дезинфицирующих средств. Эффективно справляется с подачей различных антисептиков. Аппарат оснащен ультрафиолетовым обеззараживателем, который активизируется при подаче антисептика/мыла. Благодаря вместительному баку (1,2л) и большой подаче (1,6 мл) аппарат не требует частых заправок, т.к. для полноценной дезинфекции рук достаточно одной подачи антисептика. Питание дозатора осуществляется от батареек (тип С 4 шт. по 1,5В) от сетевого адаптера (батарейки и адаптер не входят в комплект поставки). Не предназначен для подачи жидкого мыла, гелей.

Габариты ШхГхВ: 150х108х282 мм
Управление: сенсорное
Тип подачи: спрей
Объем: 1,2 л.
Страна производства: Китай
Гарантия: 1 месяц

Я не могу сказать, есть ли интересующий меня продукт в списке или нет. Вы можете помочь мне?

Дезинфицирующие средства могут продаваться и продаваться под разными торговыми марками и названиями продуктов. Чтобы определить, ожидает ли EPA, что данный продукт убьет SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19, вам необходимо определить, находится ли его первичный регистрационный номер в этом списке.

Сначала найдите регистрационный номер на этикетке продукта.Ищите «EPA Reg. Нет.» за которыми следуют два или три набора чисел.
Если регистрационный номер вашего продукта состоит из , двух частей (например, 1234-12), у него есть первичный регистрационный номер . Если этот номер находится в Списке N, продукт сертифицирован для использования против SARS-CoV-2 (COVID-19).
Если регистрационный номер вашего продукта состоит из трех частей (например, 1234-12-123), у вас есть дополнительный дистрибьюторский продукт . Эти продукты имеют тот же химический состав и эффективность, что и первичные продукты, но часто имеют разные торговые марки или названия продуктов.Если первые две части этого регистрационного номера (например, 1234-12 — ~~123~~ ) находятся в Списке N, продукт квалифицирован для использования против SARS-CoV-2 (COVID-19). (Первые две части этого регистрационного номера отражают первичную регистрацию, а третья идентифицирует номер компании EPA дистрибьютора.)
Независимо от того, используете ли вы продукт первичной регистрации или продукт дополнительного дистрибьютора, всегда проверяйте, содержит ли этикетка продукта инструкции по применению патогена из Списка N.Например, если в списке N указано, что продукт убьет SARS-CoV-2 (COVID-19), если вы будете следовать указаниям по ротавирусу, убедитесь, что на этикетке есть инструкции по применению против ротавируса.

Вернуться к частым вопросам о дезинфицирующих средствах и коронавирусе (COVID-19).

Связанные вопросы

Как сделать лучший выбор для объектов

Дезинфекция и дезинфекция, Образовательная

Вернуться к новостям

Зачем лечить?

Почти каждая среда на планете содержит бактерии и микроорганизмы.Вы можете быть удивлены, узнав, что на одном квадратном дюйме кожи человека насчитывается более 600 000 бактерий ¹. Большинство бактерий безвредны для человека. Но болезнетворные организмы, называемые патогенами, могут быть опасными или даже смертельными. Одно из самых заразных и опасных заболеваний в новейшей истории — COVID-19, вызываемое вирусом SARS-CoV-2.

Регулярное использование правильных типов дезинфицирующих средств на поверхностях в вашем учреждении имеет решающее значение для предотвращения распространения болезней и заболеваний, таких как COVID, грипп (грипп) и простуда.Поскольку на рынке представлено множество типов дезинфицирующих средств, важно понимать, как они работают, включая их плюсы и минусы, чтобы принять обоснованное решение о том, как лучше всего дезинфицировать и защитить людей, находящихся на вашем предприятии.

Как действуют дезинфицирующие средства?

Дезинфицирующие средства — это химические вещества, применяемые к неживым объектам с целью уничтожения бактерий, вирусов, грибков, плесени или грибка, обитающих на объектах. По определению, формулы дезинфицирующего средства должны быть зарегистрированы в Агентстве по охране окружающей среды (EPA).«Активный ингредиент» в каждой формуле дезинфицирующего средства — это то, что убивает патогены, обычно разрушая или повреждая их клетки. Активным ингредиентам обычно помогают другие ингредиенты с различными целями. Например, поверхностно-активные вещества могут быть добавлены в формулу дезинфицирующего средства для обеспечения равномерного смачивания поверхности или для облегчения очистки.

Основные виды дезинфицирующих средств, категорически говоря

Несколько широких категорий дезинфицирующих средств используются при обслуживании коммерческих и промышленных объектов.Ниже приведены несколько наиболее распространенных типов. Хотя это не исчерпывающий список, они охватывают подавляющее большинство используемых сегодня. Если вам нужна более подробная информация о плюсах и минусах этих типов дезинфицирующих средств, обратитесь к таблице «Жидкие дезинфицирующие средства 101» компании Nyco.

Особо следует отметить: когда такой патоген, как SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, первоначально идентифицируется экспертами, он классифицируется как «новый патоген». EPA разрешает только определенные дезинфицирующие средства быть признаны эффективными против появляющихся патогенов.У Nyco есть несколько дезинфицирующих средств с этим особым заявлением. Прочтите этикетку дезинфицирующего средства, чтобы определить, есть ли на нем заявка на появление нового патогена.

Перекись водорода	Продукты на основе перекиси водорода в составе готовых к использованию дезинфицирующих средств считаются безопасными, экологичными и экологически безопасными. Это потому, что они распадаются на естественные элементы воды и кислорода. H ₂ O ₂ дезинфицирующие средства, как правило, быстро убивают широкий спектр бактерий и вирусов, обладают умеренной кислотностью и являются эффективными очистителями.Некоторые продукты RTU, такие как дезинфицирующее средство с перекисью водорода Nyco HPX, убивают SARS-CoV-2 всего за одну минуту. Однако пользователям следует соблюдать осторожность при использовании концентрированной перекиси водорода, поскольку она может быть нестабильной и опасной.
Четвертичные соединения аммония (Quats)	Quats — лучший выбор для дезинфекции в больницах и учреждениях из-за их низкой стоимости и быстрого действия против широкого спектра микроорганизмов. В состав Quats входят различные моющие средства, обеспечивающие как очищающие, так и дезинфицирующие свойства.Дезинфицирующее средство Sani-Spritz Spray RTU от Nyco является примером дезинфицирующего средства на основе четвертичного количества, обладающего как очищающей способностью, так и широким спектром требований к уничтожению многих распространенных и опасных бактерий и вирусов (включая новые патогены и SARS-CoV-2).
Соединения хлора	Убивает множество организмов, включая устойчивые вирусы, и настоятельно рекомендуется для очистки жидкостей организма. Дезинфицирующие средства на основе хлора недороги и имеют относительно быстрое время уничтожения, однако они могут вызывать коррозию и вызывать обесцвечивание, а также раздражение, если не используются по назначению.Chlorine Sanitizer II — это пример дезинфицирующего средства на основе хлора, идеально подходящего для использования в медицинских учреждениях и при приготовлении пищи.
Спирты	При разбавлении водой спирты эффективны против широкого спектра бактерий, хотя для дезинфекции влажных поверхностей часто требуются более высокие концентрации. Недостатком является то, что они быстро испаряются (и, следовательно, не могут оставаться на поверхности достаточно долго, чтобы убить), они легковоспламеняемы и могут не иметь требований к устойчивости к органической почве, что означает, что они могут быть неэффективными, когда органические вещества (например, кровь ) настоящее.
Альдегиды	Очень эффективен против бактерий, вызывающих туберкулез, но для их дезинфекции необходимо высокое соотношение миллионных долей (ppm). У некоторых бактерий выработалась устойчивость к альдегидам, и было обнаружено, что они вызывают астму и другие проблемы со здоровьем. Они также могут оставлять жирные следы и должны находиться в щелочном растворе.
Йодофоры	Могут использоваться для дезинфекции некоторого полукритичного медицинского оборудования, но они могут окрашивать поверхности и иметь неприятный запах (например, йод).Идофоры уже не часто используются в обслуживании объектов.
Фенольные соединения	Эффективен против патогенных бактерий, включая Mycobacterium tuberculosis, а также против грибков и вирусов, но также очень токсичен и вызывает коррозию, поражая поверхности, одновременно поражая находящиеся на них организмы. В некоторых областях действуют ограничения на утилизацию фенолов.

Что следует учитывать при выборе дезинфицирующего средства

Есть четыре основных момента, которые следует учитывать при выборе дезинфицирующего средства, которое наилучшим образом соответствует потребностям вашего учреждения.Ответы на эти вопросы дадут вам основу для определения лучшего продукта (ов) для использования в вашей организации.

1. Эффективность

Убивает ли дезинфицирующее средство микробы и патогены, вызывающие наибольшую озабоченность в вашем учреждении? Например, вас может сильно беспокоить Staphylococcus aureus, устойчивый к метициллину (MRSA). Некоторые дезинфицирующие средства одобрены EPA как эффективные против этих бактерий . Nyco® Uno — одно из таких дезинфицирующих средств.Имейте в виду, что патогены могут иметь несколько штаммов, а дезинфицирующие средства сертифицированы для определенных штаммов. Uno также эффективен против Staphylococcus aureus (CA-MRSA), устойчивого к метициллину, вызываемого сообществом. В зависимости от вашей отрасли и типа учреждения — здравоохранения, образования, долгосрочного ухода, гостеприимства — у вас будут разные потребности и требования.

2. Время убийства

Как быстро дезинфицирующее средство убивает определенный патоген? Сохраняет ли продукт видимую влажность поверхностей, чтобы выдержать это время уничтожения? Опять же, формулы дезинфицирующих средств зарегистрированы для уничтожения определенных патогенов в течение определенного периода времени, и они должны быть влажными на поверхности все время, чтобы активно работать.Типичное время убийства — от 30 секунд до 5 минут. Если дезинфицирующему средству требуется 10 минут, убедитесь, что оно действительно так долго будет оставаться влажным. Дезинфицирующие средства на спиртовой основе могут очень хорошо испаряться до требуемого времени контакта. Прочтите и соблюдайте все инструкции по использованию и, при необходимости, увлажнению.

3. Безопасность

Безопасен ли продукт для людей и безопасен для поверхностей, на которые он наносится? Как вы узнали ранее в этой статье, некоторые категории дезинфицирующих средств токсичны, некоторые окрашивают, другие вызывают коррозию, а третьи имеют нежелательный запах.Проверьте показатели токсичности и воспламеняемости продуктов, а также любые рекомендации по средствам индивидуальной защиты (СИЗ) для дезинфицирующих средств, которые вы применяете. Убедитесь, что дезинфицирующее средство не повредит какую-либо поверхность, для которой оно предназначено.

4. Простота использования

Практичны ли шаги, необходимые для использования данного дезинфицирующего средства, в вашем учреждении? Некоторые приложения требуют выполнения нескольких шагов, что не всегда возможно. Жесткость воды — это один из факторов, который может повлиять на эффективность некоторых формул дезинфицирующих средств.Sani-Spritz Spray очищает и дезинфицирует всего за один шаг, что делает его лучшим выбором в качестве простого, готового к использованию дезинфицирующего средства, которое борется с широким спектром бактерий, вирусов, грибков и плесени в больницах, учреждениях и на производстве.

Сортировка информации о различных типах дезинфицирующих средств требует времени, но это важный шаг для обеспечения того, чтобы вы принимали наилучшее решение по техническому обслуживанию для своего учреждения. Наличие подходящих продуктов под рукой и надежный план по предотвращению заболеваний и инфекций сэкономит усилия и расходы в будущем, а также даст дополнительное душевное спокойствие вам, вашим сотрудникам и любым посетителям, которые проходят через ваши двери.

¹ Разъясненная наука. «Мы окружены». Scienceclarified.com. http://www.scienceclarified.com/scitech/Bacteria-and-Viruses/We-Are-Surounded.html (по состоянию на 21 февраля 2016 г.)

Теги: дезинфицирующее средство, дезинфицирующие средства, перекись водорода

Мировая индустрия дезинфицирующих средств

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля 2019 г. / PRNewswire / — В этом отчете анализируются мировые рынки дезинфицирующих средств в долларах США по следующим системам доставки и конечным приложениям: Системы доставки — аэрозоли и неаэрозоли; Приложения конечного использования — промышленность и учреждения, здравоохранение и потребительский сектор.

Прочтите полный отчет: https://www.reportlinker.com/p05069917/?utm_source=PRN

В отчете представлена отдельная комплексная аналитика для США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. и Латинская Америка. Годовые оценки и прогнозы представлены на период с 2016 по 2024 год. Также для этих рынков предоставляется пятилетний исторический анализ. Рыночные данные и аналитика основаны на первичных и вторичных исследованиях. Профили компаний в основном основаны на информации из общественного достояния, включая URL-адреса компаний.

В отчете представлена 201 компания, включая многих ключевых и нишевых игроков, таких как:
— 3M Company
— ABC Compounding Co., Inc.
— Arrow Solutions
— Arrow-Magnolia International, Inc.
— Avmor
— Betco

Прочтите полный отчет: https://www.reportlinker.com/p05069917/?utm_source=PRN

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА MCP-5
АНАЛИЗ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ, 2 ЯНВАРЯ
СОДЕРЖАНИЕ
1.

СОДЕРЖАНИЕ
1.

МЕТОДОЛОГИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТА

Надежность исследования и ограничения отчетности
Уровень интерпретации данных и отчетности
Количественные методы и аналитика
Определения продуктов и объем исследования
Системы доставки
Аэрозоли
Неаэрозоли
Приложения для конечного использования
Здравоохранение
Потребитель

2.ОБЗОР ОТРАСЛИ

Дезинфицирующие средства: создание идеальной гигиенической среды, которая выглядит здоровой и чувствует себя лучше
Примечательные тенденции и движущие факторы в двух словах
Повышение потребительского интереса
Высокоэффективные продукты
Экологичные и устойчивые решения

Рентабельные продукты для дезинфекции
Удобные решения
Сложные технологии
Повышение осведомленности о гигиене и здоровье: фундаментальный фактор роста
Быстрые факты
Последствия инфекционных заболеваний
Паника по h2N1: период быстрого роста
Последствия гигиенических нарушений
Прогнозируемый стабильный рост
Факторы, влияющие на мировые продажи дезинфицирующих средств (по шкале от 1 до 10)
Развивающиеся регионы увеличивают огромный потенциал роста Африка, Латинская Америка, Европа, США, Канада и Япония (включает соответствующий график / диаграмму)
Развитые регионы остаются основными участниками выручки
Таблица 2: Львиная доля мирового рынка дезинфицирующих средств приходится на развитые регионы: процентная разбивка долларовых продаж для развитых и развивающихся регионов (2018E и 2024P) (включает соответствующий график / диаграмма)

3.КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ, ДРАЙВЕРЫ РОСТА И ПРОБЛЕМЫ

Повышение внимания к безопасности, здоровью и санитарии стимулирует спрос на средства для дезинфекции поверхностей
Таблица 3: Глобальный рынок средств для дезинфекции поверхностей по типам ингредиентов (2017): процентная доля кислот / оснований, алкоголя, Гипохлориты, пероксиды, четвертичный аммоний, соединения и другие вещества (включая соответствующий график)
Таблица 4: Глобальное потребление гипохлоритов по типам (2017 г.): Доля гипохлорита кальция, гипохлорита лития, гипохлорита калия и гипохлорита натрия (включая соответствующий график / диаграмма)
Существенная роль дезинфекции поверхностей в решении проблемы устойчивости к противомикробным агентам
Дезинфицирующие средства и устойчивость к бактериям
Важность ежедневной дезинфекции и очистки в соответствии с требованиями
Различия между дезинфицирующими средствами поверхности и антибиотиками
Способы снижения бремени инфекций
Повышение внимания к
Винег Ar и хлорный отбеливатель: какой раствор лучше для дезинфекции поверхности?
Потенциальные риски от E.coli, устойчивые к лекарственным средствам микробы и необъяснимые вирусы сдерживают спрос на противомикробные дезинфицирующие средства
Противомикробные средства, антисептики и дезинфицирующие средства
Противомикробные ингредиенты
Полезные / бесполезные микробы
Супер-насекомые
Противомикробные препараты
Обеззараживающие антибиотики
(HAI) стимулируют здоровый спрос в секторе здравоохранения
Инфекции, связанные со здравоохранением (HAI): основная причина заболеваемости и смертности : Первый шаг к дезинфекции поверхностей
Качества хорошего дезинфицирующего средства
Инновационные методы дезинфекции в медицинской очистке: необходимость часа
Область хирургии открывает большие перспективы для дезинфекции
Растущее значение содержания рук и поверхностей в чистоте Acc elerates принимает дезинфицирующие и чистящие салфетки
Несмотря на конкуренцию со стороны безалкогольных версий, продажи дезинфицирующих средств на спиртовой основе продолжают расти на основе вариантов
Старение населения и его уязвимость к различным инфекциям: основной фактор роста
Таблица 5: Глобальное население 60 лет и старше (в миллионах) по географическим регионам: 1980-2050 (включает соответствующий график / диаграмму)
Строгие правила Развертывание дополнений дезинфицирующих средств в пищевой промышленности
Тенденция к профилактике преимуществ для здоровья Рынок дезинфицирующих средств
Благоприятные рыночные условия способствуют исследованиям
Предпочтение антибактериальных очищающих средств стимулирует внедрение продуктов
Неуверенность в преимуществах триклозанового ткацкого станка
Насколько широко используются дезинфицирующие средства?

4.ИННОВАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ

Роботы для дезинфекции
Прототипы с перекисью водорода предпочтительнее систем УФ-излучения
Xenex лидирует на рынке роботов для дезинфекции
Xenex представляет мобильный модуль для дезинфекции LightStrike ™
Система дезинфекции CoYroShield®
Усовершенствованная система дезинфекции ThrayOX2. Поверхности
Дезинфекция 2.0: Битва с инфекцией
Средства по уходу за руками без триклозана
УФ-дезинфекция: устоявшаяся, но развивающаяся технология Светодиоды UVC
: для улучшения протоколов дезинфекции Светодиоды UVC
против УФ-ламп
UVGI эффективно борются с передачей патогенов, переносимых по воздуху
Устройства способствуют разработке высокоэффективных дезинфицирующих средств
Дезинфекция поверхности ультрафиолетом (УФ): перспективная технологическая инновация
Светодиоды UVC в качестве дезинфицирующего средства
Дезинфицирующие соединения для уничтожения супербактерий
Дезинфицирующие средства на основе QUAT
Environmental Frien dly Дезинфицирующие средства

5.ОБЗОР ПРОДУКТА

Дезинфекция: прелюдия
Эффективность дезинфицирующих средств
Факторы, влияющие на эффективность дезинфицирующих средств
Дезинфицирующие средства низкого, среднего и высокого уровня
Окисляющие и неокисляющие дезинфицирующие средства
Дезинфекция поверхностей
Риски
Дезинфекция поверхностей
Дезинфекция поверхностей
& покрытие Дезинфекция
Различные ингредиенты, используемые в дезинфицирующих
Спирты
Перекись водорода
хлоргексидин глюконаты
хлору
гипохлориты
Стабилизированный Диоксид хлора
Glutaraldehydes
йода
Фенолы
гексахлорфена
триклозан
полигексанида
Хлоргексидин
Другие фенольные производные
четвертичные аммониевые соединения
Первое поколение Quats
Quats второго поколения
Quats третьего поколения
Quats четвертого поколения
Дистилляты древесной смолы
Формальдегид
Silver
Others
8-Hydro ксихинолин
Деквалин
Сегментация рынка по системе доставки
Аэрозольная система
Неаэрозольная система
Сегментация рынка по секторам конечного использования
Промышленное и институциональное
Здравоохранение
Потребитель

6.КОНКУРЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ

6.1 Ориентация на избранных глобальных игроков
Компания 3M (США)
ABC Compounding Co., Inc. (США)
Arrow Solutions (Великобритания)
Arrow-Magnolia International, Inc. (США)
Avmor ( Канада)
Betco (США)
Diversey, Inc. (США)
DR.SCHNELL Chemie GmbH (Германия)
Ecolab, Inc. (США)
Ecolab GK (Япония)
E. I. DuPont De Nemours and Company (США)
Kao Corporation (Япония)
Lion Corporation (Япония)
Metrex Research LLC (США)
National Chemical Laboratories, Inc.(США)
PortionPac Chemical Corporation (США)
Prestige Brands, Inc. (США)
Procter & Gamble Co. (США)
Reckitt Benckiser Group plc (Великобритания)
SC Johnson & Son, Inc. (США)
Spartan Chemical Co., Inc. (США)
STERIS plc (Великобритания)
The Clorox Company (США)
Unilever Plc (Великобритания)
Zep, Inc. (США)
6.2 Запуск продукта
UV Partners представляет UV Angel Aura Clean & Charge
Byotrol представляет дезинфицирующее средство для очистки поверхностей 4-в-1
Diversey представляет одноступенчатое дезинфицирующее и дезодорирующее средство SureTouch®
Компания Ecolab представляет дезинфицирующее средство AdvoCare ™
Clorox Professional Products представляет дезинфицирующее средство для удаления запаха Clorox® UniFilter® UniFilter®
Система контроля инфекций
PDI представляет бактерицидные одноразовые салфетки Sani-Cloth Prime и бактерицидный спрей Sani-Prime
Hu-Friedy выпускает AdvantaClear
Byotrol выпускает BYOTROL24 ™
Proximity Systems выпускает близость Технология самодезинфекции с УФ-очисткой
Spartan Chemical представляет перокси-многоповерхностные салфетки
Clorox Healthcare выпускает чистящие дезинфицирующие салфетки Clorox Healthcare® VersaSure ™ Cleaner Disinfectant Wipes
Betco® выпускает дезинфицирующее средство Glybet-IIIGlybet ™ III (1086)
DR.SCHNELL начинает производство экологически чистых продуктов из переработанных пластиковых бутылок
Седьмое поколение представляет дезинфицирующий спрей седьмого поколения
Clorox представляет чистящие дезинфицирующие средства с перекисью водорода
Компания Lonza представляет дезинфицирующие салфетки NUGEN NR для ухода за салфетками DANPOSAR®
DANPHOSAR®
Запуск MoonBeam ™ 3
Clorox представляет систему Clorox® Total 360 ™
Sanosil Biotech представляет экологически чистый Virosil Pharma
Angelini Pharma представляет дезинфицирующие салфетки
Clorox представляет Bleach Bot Germivical Cleaners
Benefect Disinfect®
представляет собой дезинфицирующее средство для удаления бактерий Oxiri®
® 6.3 Недавняя отраслевая деятельность
Соглашение о поставке дезинфицирующих средств чернил PDI с Vizient
SC Johnson расширяет глобальную программу прозрачности ингредиентов в Латинской Америке
Biosenta сотрудничает с F&M Merchant Group
Prestige Brands Holdings переименовывает себя в Prestige Consumer Healthcare
Procter & Gamble Restructures Operations
Consolidate Lion Logistics Service Company
Christeyns приобретает Clover Chemicals
Evonik Industries приобретает PeroxyChem
Clorox решает раскрыть ингредиенты в своих дезинфицирующих средствах для домашнего хозяйства
Sealed Air продает Diversey Care to Bain Capital Private Equity
Diversey Care приобретает компанию Diversey Medical Уход подписывает контракт с Premier Inc.
Metrex Research подписывает соглашение с Premier, Inc.
Ecolab завершает приобретение лабораторий Anios

7. ПЕРСПЕКТИВА МИРОВОГО РЫНКА

Таблица 6: Мировой анализ дезинфицирующих средств в прошлом, настоящем и будущем по географическим регионам Независимо проанализированные рынки США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включая соответствующий график / диаграмму)
Таблица 7: Мировой исторический обзор дезинфицирующих средств по географическим регионам — рынки США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки, проанализированные независимо с данными годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 (включает соответствующий график)
Таблица 8: Мировая 14-летняя перспектива применения дезинфицирующих средств по географическим регионам — Распределение продаж в долларах США в процентах, банок ada, рынки Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Рынок дезинфицирующих средств по системам доставки
Таблица 9: Мировое недавнее прошлое , Текущий и будущий анализ аэрозольных дезинфицирующих средств по географическим регионам — рынки США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки, проанализированные независимо с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за 2016 год до 2024 г. (включает соответствующий график)
Таблица 10: Мировой исторический обзор аэрозольных дезинфицирующих средств по географическим регионам — США, Канада, Япония, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), Ближний Восток и Африка и рынки Латинской Америки, проанализированные независимо с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 год (включая соответствующий график)
Таблица 11: Мировая 14-летняя перспектива применения аэрозольных дезинфицирующих средств по географическим регионам — разбивка в процентах Продажи в долларах США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 12: Мировое недавнее прошлое, Текущий и будущий анализ неаэрозольных дезинфицирующих средств по географическим регионам — рынки США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки, проанализированные независимо с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за годы С 2016 по 2024 год (включает соответствующий график)
Таблица 13: Мировой исторический обзор неаэрозольных дезинфицирующих средств по географическим регионам — США, Канада, Япония, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), Ближний Восток и Африка и Латинская Америка Рынки, проанализированные независимо с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (Включая соответствующий график)
Таблица 14: Мировая 14-летняя перспектива неаэрозольных дезинфицирующих средств по географическим регионам — разбивка долларовой соли в процентах es для рынков США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки на 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Рынок дезинфицирующих средств по применению для конечного использования
Таблица 15: Мировой недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств для промышленных и институциональных применений по географическим регионам — США, Канада, Япония, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), Ближний Восток и Африка и рынки Латинской Америки, проанализированные независимо с Годовые показатели продаж в тысячах долларов США за 2016-2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 16: Мировой исторический обзор дезинфицирующих средств в промышленных и институциональных применениях по географическим регионам — США, Канада, Япония, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Япония), рынки Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки, проанализированные независимо с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за 2011–2015 годы (включая соответствующий график)
Таблица 17: Мировые 14-летние Перспективы использования дезинфицирующих средств в промышленных и институциональных применениях по географическим регионам — процентная разбивка долларовых продаж для рынков США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки в 2011, 2018 и гг. 2
(включает соответствующий график)
Таблица 18: Мировой недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств в медицинских целях по географическим регионам — США, Канада, Япония, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), Ближний Восток и Африка и рынки Латинской Америки, проанализированные независимо с данными годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 19: Мировой исторический обзор дезинфицирующих средств в медицинских целях по географическим регионам — США, Канада, Япония, Европа , Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки, проанализированные независимым образом с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 годы (включая соответствующий график)
Таблица 20: Мировая 14-летняя перспектива применения дезинфицирующих средств в медицинских целях по географическим регионам — процентная разбивка долларовых продаж для США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), Ближнего Востока и Африки, и рынки Латинской Америки на 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график / диаграмму)
Таблица 21: Мировой анализ дезинфицирующих средств в потребительских приложениях в недавнем прошлом, настоящем и будущем по географическим регионам — США, Канада, Япония, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), рынки Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки, проанализированные независимо с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2024 год (включая соответствующий график)
Таблица 22: Мировой исторический обзор дезинфицирующих средств в потребительских приложениях по географическому признаку Регион — США, Канада, Япония, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), Ближний Восток и Африка, а также рынки Латинской Америки, проанализированные независимо с данными годовых продаж в тысячах долларов США за год 2011–2015 гг. (включает соответствующий график)
Таблица 23: Мировая 14-летняя перспектива использования дезинфицирующих средств в потребительских приложениях по географическим регионам — процентная разбивка долларовых продаж для США, Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии) , Рынки Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки на 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)

8.ПЕРСПЕКТИВА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

8.1 США
A. Анализ рынка
Соединенные Штаты: крупнейший мировой рынок дезинфицирующих средств
Таблица 24: Процентная доля США в мировых продажах дезинфицирующих средств (2018E и 2024P) (включая соответствующие График / диаграмма)
Промышленные и институциональные дезинфицирующие средства приносят большую прибыль
Высокий спрос на дезинфицирующие средства, содержащие фенолы, соединения азота, металлоорганические соединения и йодофоры
Экологически чистые продукты и средства для ухода за руками находят все большее распространение
Строгие правила дезинфекции стимулируют спрос в секторе здравоохранения
Проблемы, связанные с инфекционным контролем и безопасностью пищевых продуктов, стимулируют спрос
Рост объемов хирургических процедур в гериатрической медицине Продажи топливных дезинфицирующих средств
Таблица 25: Количество хирургических процедур у стареющего населения в США (2013-2020P) (включает соответствующий график)
Уход за старейшиной y: Путь для роста спроса
Вспышка PEDv способствует росту спроса
Постоянный выпуск инновационных и передовых продуктов способствует росту спроса на рынке
Автоматизированное УФ-световое дезинфицирующее средство значительно снижает заболеваемость CDI
Благоприятная нормативно-правовая среда способствует расширению рынка
FDA запрещает использование безрецептурных потребительских антисептических моющих средств с активными ингредиентами
Стандарты зеленой печати для промышленных и институциональных чистящих средств
Агентство по охране окружающей среды США разрабатывает новую программу ускоренной сертификации «зеленых» дезинфицирующих средств в стране
Более безопасные альтернативы традиционным дезинфицирующим средствам
Зеленая инфекция Программа профилактики и роль дезинфицирующих средств
Руководство CDC по контролю за инфекциями в окружающей среде
Новое постановление FDA в отношении безалкогольных дезинфицирующих средств для рук
Конкурентная среда
Ведущие бренды / продукты дезинфицирующих средств в США
B.Аналитика рынка
Таблица 26: Анализ дезинфицирующих средств по системам доставки за последнее, текущее и будущее в США — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включает соответствующий график) Таблица
27: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в США — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за 2011–2015 годы (включает соответствующий график)
Таблица 28: 14-летняя перспектива США в отношении дезинфицирующих средств по системе доставки — Распределение долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 29: Анализ дезинфицирующих средств в прошлом, настоящем и будущем в США в разбивке по их конечному применению — Рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений, проанализированные независимым образом, с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2024 (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 30: Исторический обзор дезинфицирующих средств в США по конечному применению — Промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, независимо проанализированные с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (Включает соответствующий график / диаграмма)
Таблица 31: 14-летняя перспектива США в отношении дезинфицирующих средств в разбивке по применению — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график / Диаграмма)
8.2 Канада
A. Анализ рынка
Рост осведомленности способствует продажам дезинфицирующих средств в Канаде
Самостоятельная дезинфекция поверхностей для снижения госпитальных инфекций
B. Аналитика рынка
Таблица 32: Канадский недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств по системам доставки — аэрозоли и другие — Рынки аэрозолей, проанализированные независимым образом с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включая соответствующий график)
Таблица 33: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в Канаде — Рынки аэрозолей и неаэрозолей, проанализированные независимо с годовыми продажами Цифры в тысячах долларов США за 2011–2015 годы (включая соответствующий график)
Таблица 34: Канадская 14-летняя перспектива для дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей в 2011, 2018 и 2024 (включает соответствующий график)
Таблица 35: Канадский анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего для Dis Инфектанты по приложениям конечного использования — Промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, проанализированные независимо с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2024 год (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 36: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Канаде по окончании -Используйте приложение — Рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений, проанализированные независимым образом с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 годы (включает соответствующий график)
Таблица 37: Канадская 14-летняя перспектива для дезинфицирующих средств к концу- Использовать приложение — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
8.3 Япония
A. Анализ рынка
Япония: хорошо развитый, зрелый, но растущий рынок дезинфицирующих средств
Аэрозольные дезинфицирующие средства увеличивают общий спрос
Экологически совместимые продукты набирают обороты
B. Аналитика рынка
Таблица 38: Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в Японии для дезинфицирующих средств по системе доставки — рынки аэрозолей и неаэрозолей, проанализированные независимым образом с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включает соответствующий график)
Таблица 39: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в Японии — аэрозоли и Рынки без аэрозольных баллончиков, проанализированные независимо с данными годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (Включая соответствующий график)
Таблица 40: 14-летняя перспектива Японии в отношении дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж для аэрозолей и других продуктов. -Рынки аэрозолей на 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 41: Япония e Недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств с разбивкой по применению — Промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, независимый анализ с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2024 (включая соответствующий график) Таблица
42: Японский исторический обзор дезинфицирующих средств по применению для конечного использования — Промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, независимый анализ с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2011 по 2015 (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 43: Японский язык 14-летняя перспектива для дезинфицирующих средств по применению — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений на 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
8.4 Европа
A. Анализ рынка
Повышенные стандарты здравоохранения и гигиены для поддержания роста рынка
Профессиональные чистящие, дезинфицирующие и гигиенические продукты: неотъемлемая часть жизни в Европе
Нормативная среда
Директивы, регулирующие использование дезинфицирующих средств
Директива о прозрачности с поправками для усиления обязательств по раскрытию информации
Панъевропейская конвергенция
Административное бремя
Повышение нормативной нагрузки
Нормы тестирования дезинфицирующих средств
B.Market Analytics
Таблица 44: Европейский анализ дезинфицирующих средств в недавнем прошлом, настоящем и будущем по географическим регионам — Франция, Германия, Италия, Великобритания, Испания, Россия и Рынки остальных стран Европы, проанализированные независимым образом с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 45: Европейский исторический обзор дезинфицирующих средств по географическим регионам — Франция, Германия, Италия, Великобритания, Испания, Россия и рынки остальной Европы, проанализированные независимо с годовой продажей s Цифры в тысячах долларов США за 2 года с
по 2015 год (включая соответствующий график)
Таблица 46: Европейская 14-летняя перспектива применения дезинфицирующих средств по географическим регионам — процентная разбивка долларовых продаж для Франции, Германии, Италии, Великобритании, Испании, Рынки России и других стран Европы за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 47: Европейский анализ дезинфицирующих средств в прошлом, настоящем и будущем по системам доставки — рынки аэрозолей и неаэрозолей, проанализированные независимо с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включая соответствующий график / диаграмму)
Таблица 48: Европейский исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки — рынки аэрозолей и неаэрозолей, проанализированные независимо с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за годы с 2011 по 2015 (включает соответствующий график)
Таблица 49: Европейская 14-летняя перспектива для дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж для Ae Рынки розолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 50: Европейский анализ дезинфицирующих средств в прошлом, настоящем и будущем в разрезе конечного применения — Промышленные и институциональные рынки, рынки здравоохранения и потребительского применения Проведен независимый анализ с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 год (включая соответствующий график)
Таблица 51: Европейский исторический обзор дезинфицирующих средств по конечному применению — Промышленные и институциональные рынки, рынки здравоохранения и потребительские приложения, проанализированные независимо с Годовые показатели продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 год (включая соответствующий график / диаграмму)
Таблица 52: Европейская 14-летняя перспектива применения дезинфицирующих средств в разбивке по применению — процентная разбивка долларовых продаж для промышленности и учреждений, здравоохранения и потребителей Рынки приложений на 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
8.4.1 Франция
Анализ рынка
Таблица 53: Французский недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств по системам доставки — независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включает соответствующий график / диаграмму )
Таблица 54: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки во Франции — независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2011 по 2015 (включает соответствующий график)
Таблица 55: Французские 14-летние Перспективы для дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 56: Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего во Франции по дезинфицирующим средствам по окончании- Использование приложения — рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений, проанализированные независимым образом с данными о годовых продажах в долларах США Тысячи за 2016-2024 годы (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 57: Исторический обзор дезинфицирующих средств во Франции по конечным приложениям — промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, независимо проанализированные с годовыми цифрами продаж в тысячах долларов США за годы 2011–2015 гг. (Включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 58: 14-летняя перспектива французских дезинфицирующих средств в разбивке по применению — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений на 2011, 2018 и 2024 гг. (включает соответствующий график / диаграмму)
8.4.2 Германия
Анализ рынка
Таблица 59: Немецкий недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств по системам доставки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включает соответствующий график / диаграмму )
Таблица 60: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в Германии — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2011 по 2015 (включает соответствующий график)
Таблица 61: Германия за 14 лет Перспективы для дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж для рынков аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включает соответствующий график)
Таблица 62: Анализ дезинфицирующих средств за последнее, текущее и будущее в Германии по окончанию Использование приложений — рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений, проанализированные независимо с данными о годовых продажах в США В тысячах долларов за период с 2016 по 2024 год (включает соответствующий график)
Таблица 63: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Германии по конечным приложениям — промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, проанализированные независимо с данными годовых продаж в тысячах долларов США за Годы с 2011 по 2015 (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 64: 14-летняя перспектива Германии в отношении дезинфицирующих средств в разбивке по конечному применению — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений за 2011, 2018 и годы. 2024 (включая соответствующий график)
8.4.3 Италия
Анализ рынка
Таблица 65: Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в Италии для дезинфицирующих средств по системам доставки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включает соответствующий график / диаграмму )
Таблица 66: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в Италии — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2011 по 2015 (включает соответствующий график)
Таблица 67: Итальянские 14-летние Перспективы для дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 68: Анализ дезинфицирующих средств за последнее, текущее и будущее в Италии по окончанию Использование приложений — Промышленные и институциональные рынки, рынки здравоохранения и потребительские приложения, проанализированные независимо с данными о годовых продажах в В тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 69: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Италии с разбивкой по конечным приложениям — промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, проанализированные независимо с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2011 по 2015 (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 70: 14-летняя перспектива применения дезинфицирующих средств в Италии в разбивке по видам конечного использования — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений за 2011, 2018 гг. & 2024 (включает соответствующий график / диаграмму)
8.4.4 Великобритания
Анализ рынка
Таблица 71: Недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств в Великобритании по системам доставки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включает соответствующий график / Диаграмма)
Таблица 72: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в Великобритании — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 годы (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 73: Великобритания 14 -Годовая перспектива для дезинфицирующих средств по системам доставки — Процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включает соответствующий график)
Таблица 74: Анализ дезинфицирующих средств в прошлом, настоящем и будущем в Великобритании Конечное приложение — рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений, проанализированные независимо с данными о годовых продажах в долларах США США и за период с 2016 по 2024 год (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 75: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Великобритании по применению для конечного использования — промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, проанализированные независимо с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за годы С 2011 по 2015 год (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 76: 14-летняя перспектива Великобритании в отношении дезинфицирующих средств в разбивке по конечным приложениям — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений на 2011, 2018 и 2024 годы (включает соответствующий график / диаграмму)
8.4.5 Испания
Анализ рынка
Таблица 77: Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в Испании для дезинфицирующих средств по системам доставки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включает соответствующий график / диаграмму )
Таблица 78: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в Испании — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (Включает соответствующий график)
Таблица 79: 14-летний период в Испании Перспективы для дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включает соответствующий график)
Таблица 80: Анализ дезинфицирующих средств за последнее, текущее и будущее в Испании по окончанию- Использование приложений — Промышленные и институциональные рынки, рынки здравоохранения и потребительские приложения, проанализированные независимо с данными о годовых продажах в В тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 81: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Испании с разбивкой по конечным приложениям — промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, проанализированные независимо с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2011 по 2015 (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 82: 14-летняя перспектива испанского использования дезинфицирующих средств в разбивке по конечным приложениям — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений за 2011, 2018 гг. & 2024 (включает соответствующий график / диаграмму)
8.4.6 Россия
Анализ рынка
Таблица 83: Анализ российского рынка дезинфицирующих средств по системам доставки за последнее, текущее и будущее — независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включает соответствующий график / диаграмму )
Таблица 84: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в России — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 годы (включает соответствующий график)
Таблица 85: Российские 14-летние Перспективы дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включает соответствующий график)
Таблица 86: Анализ дезинфицирующих средств за последнее, текущее и будущее в России по окончанию- Использование приложений — рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений, проанализированные независимо с данными о годовых продажах в В тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 87: Исторический обзор дезинфицирующих средств в разрезе конечных приложений в России — Промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, проанализированные независимо с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 год (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 88: Российская 14-летняя перспектива применения дезинфицирующих средств в разбивке по применению — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений за 2011, 2018 гг. & 2024 (включает соответствующий график / диаграмму)
8.4.7 Остальная Европа
Анализ рынка
Таблица 89: Остальная Европа: недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств по системам доставки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с годовыми продажами в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
( включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 90: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки для остальных стран Европы — независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 91: 14-летняя перспектива для остальных стран Европы в отношении дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 92: Последние данные для остальных стран Европы Прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств по конечному применению — независимые рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений y Проанализировано с использованием данных о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включая соответствующий график)
Таблица 93: Исторический обзор дезинфицирующих средств по конечным приложениям для остальных стран Европы — рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений Проведен независимый анализ с использованием данных о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (Включая соответствующий график)
Таблица 94: 14-летний взгляд на дезинфицирующие средства для остальных стран Европы с разбивкой по конечному применению — Распределение долларовых продаж для промышленных и институциональных предприятий , Рынки здравоохранения и потребительских приложений за 2011, 2018 и 2 годы
(включая соответствующий график)
8.5 Азиатско-Тихоокеанский регион
A. Анализ рынка
Непроникающие и малопроникающие страны Азиатские страны предлагают огромный потенциал роста рынка
Экономическое процветание и растущая осведомленность стимулируют продажи дезинфицирующих средств
B. Аналитика рынка
Таблица 95: Анализ дезинфицирующих средств за последнее, текущее и будущее Азиатско-Тихоокеанского региона по регионам — Китай, Индия и остальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона независимо проанализированы с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включает соответствующий график)
Таблица 96: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе по регионам — Китай, Индия и остальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, проанализированные независимым образом с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 годы (включая соответствующий график)
Таблица 97: 14-летняя перспектива азиатско-тихоокеанских дезинфицирующих средств по регионам — разбивка в процентах долларовых продаж для Китая, Индии и остальных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Ta ble 98: Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в Азиатско-Тихоокеанском регионе для дезинфицирующих средств по системам доставки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включает соответствующий график)
Таблица 99: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за 2011–2015 годы (включает соответствующий график)
Таблица 100: Азиатско-Тихоокеанский регион 14- Годовая перспектива для дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включает соответствующий график)
Таблица 101: Анализ дезинфицирующих средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе за последнее время, текущий и будущий по конечным приложениям — рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений, проанализированные независимым образом с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за Годы с 2016 по 2
(включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 102: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе с разбивкой по конечным приложениям — промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, независимо проанализированные с данными годовых продаж в тысячах долларов США для Годы с 2011 по 2015 (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 103: 14-летняя перспектива в Азиатско-Тихоокеанском регионе для дезинфицирующих средств в разбивке по применению — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений за 2011 г., 2018 и 2
(включая соответствующий график)
8.5.1 Китай
A. Анализ рынка
Быстро развивающийся производственный и промышленный секторы придают значительный импульс
Инновационные стратегии для продвижения дезинфекции рук
Растущие инвестиции в сектор здравоохранения и повышение гигиенических стандартов увеличивают спрос
Китай вводит новую процедуру утверждения дезинфицирующих средств
B.Market Analytics
Таблица 104: Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в Китае для дезинфицирующих средств по системам доставки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включает соответствующий график)
Таблица 105: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в Китае — независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за 2011–2015 годы (включает соответствующий график)
Таблица 106: 14-летняя перспектива Китая в отношении дезинфицирующих средств по доставке Система — процентная разбивка долларовых продаж f или рынки аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 107: Анализ дезинфицирующих средств в прошлом, настоящем и будущем в Китае в разбивке по конечным приложениям — промышленные и институциональные, здравоохранение и потребительские приложения Рынки, проанализированные независимо с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 108: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Китае по конечным приложениям — Промышленные и институциональные рынки, рынки здравоохранения и потребительские приложения проанализированы независимо с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (включая соответствующий график)
Таблица 109: 14-летняя перспектива применения дезинфицирующих средств в Китае в разбивке по конечному применению — Распределение долларовых продаж для промышленных и институциональных предприятий, здравоохранения и Рынки потребительских приложений на 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
8.5.2 Индия
A. Анализ рынка
Расширение сектора здравоохранения и повышение осведомленности о других конечных потребителях вызывают взрывной рост
Расширение коммерческого сектора доминирует над рыночным спросом в Индии
Меняющийся характер индийской индустрии очистки и дезинфекции
Производители расширяют портфель для обеспечения экономической эффективности
B.Market Analytics
Таблица 110: Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в Индии для дезинфицирующих средств по системам доставки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включает соответствующий график / диаграмму )
Таблица 111: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в Индии — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (Включает соответствующий график)
Таблица 112: Индийские 14-летние Перспективы дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж для Рынки аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 113: Индийский анализ дезинфицирующих средств за последнее, текущее и будущее время в разбивке по конечным приложениям — рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений Проведен независимый анализ с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 год (включая соответствующий график)
Таблица 114: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Индии по конечным приложениям — Промышленные и институциональные рынки, рынки здравоохранения и потребительские приложения, проанализированные с помощью Годовые показатели продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 годы (включая соответствующий график / диаграмму)
Таблица 115: 14-летняя перспектива использования дезинфицирующих средств в Индии в разбивке по конечным приложениям — процентная разбивка долларовых продаж для промышленности и учреждений, здравоохранения и потребителей Рынки приложений на 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
8.5.3 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
A. Анализ рынка
Австралия: один из самых разнообразных и зрелых рынков в регионе
Вспышки холеры стимулируют использование дезинфицирующих средств в Корее
B. Аналитика рынка
Таблица 116: Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона за последнее время, Текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств по системам доставки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за 2 года
–2024 (включает соответствующий график)
Таблица 117: Исторический обзор остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона для дезинфицирующих средств по системе доставки — рынки аэрозолей и неаэрозолей, проанализированные независимым образом с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (включает соответствующий график) Система доставки — процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 119: Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в отношении дезинфицирующих средств в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона с разбивкой по конечным приложениям — Промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, независимый анализ с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включая соответствующий график / диаграмма)
Таблица 120: Исторический обзор дезинфицирующих средств по остальным странам Азиатско-Тихоокеанского региона в разбивке по конечным приложениям — Промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, независимо проанализированные с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за годы с 2011 по 2015 ( включает соответствующий график)
Таблица 121: 14-летняя перспектива для остальных стран Азиатско-Тихоокеанского региона в отношении дезинфицирующих средств в разбивке по конечным приложениям — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений за 2011, 2018 и 2 годы
(включает соответствующий график / диаграмму)
8.6 Ближний Восток и Африка
A. Анализ рынка
Вспышка Эболы увеличивает спрос на дезинфицирующие средства в Африке и на Ближнем Востоке
Дубайская корпорация служб скорой помощи принимает новую технологию дезинфекции
B.Market Analytics
Таблица 122: Ближний Восток и Африка: недавнее прошлое, текущее И будущий анализ дезинфицирующих средств по системам доставки — независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за 2 года
–2024 (включает соответствующий график)
Таблица 123: Исторический обзор дезинфицирующих средств на Ближнем Востоке и в Африке по системе доставки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 годы (включает соответствующий график)
Таблица 124: Ближний Восток и Африка 14-летняя перспектива для дезинфицирующих средств по системам доставки — Распределение долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей в процентах за 2011, 2018 и 2024 годы (включая c или соответствующий график / диаграмма)
Таблица 125: Ближний Восток и Африка: недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств с разбивкой по конечным приложениям — промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, проанализированные независимо с годовыми цифрами продаж в тысячах долларов США за годы С 2016 по 2
(включает соответствующий график)
Таблица 126: Исторический обзор дезинфицирующих средств на Ближнем Востоке и в Африке с разбивкой по конечным приложениям — Промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, независимо проанализированные с данными годовых продаж в тысячах долларов США для Годы с 2011 по 2015 год (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 127: Ближний Восток и Африка 14-летняя перспектива применения дезинфицирующих средств в разбивке по применению — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений за 2011 г. , 2018 и 2
(включая соответствующий график)
8.7 Латинская Америка
Анализ рынка
Таблица 128: Анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего в Латинской Америке дезинфицирующих средств по регионам — Бразилия и остальные рынки Латинской Америки, независимо проанализированные с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включая соответствующие График / диаграмма)
Таблица 129: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Латинской Америке по регионам — независимый анализ рынков Бразилии и остальных стран Латинской Америки с данными о годовых продажах в тысячах долларов США за 2011–2015 годы (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 130: Латиноамериканская 14-летняя перспектива в отношении дезинфицирующих средств по регионам — процентная разбивка долларовых продаж для Бразилии и остальных рынков Латинской Америки за 2011, 2018 и 2024 годы (включая соответствующий график)
Таблица 131: Недавнее прошлое, настоящее и будущее Латинской Америки Анализ дезинфицирующих средств по системам доставки — независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными о годовых продажах в тыс. Долларов США песок за 2016–2 годы
(включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 132: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Латинской Америке по системам доставки — независимо проанализированные рынки аэрозолей и неаэрозолей с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за 2011–2015 годы ( включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 133: Латиноамериканская 14-летняя перспектива для дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей на 2011, 2018 и 2024 годы (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 134: Латиноамериканский недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств с разбивкой по конечному применению — Промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, независимый анализ с ежегодными цифрами продаж в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включает соответствующий график / Chart)
Таблица 135: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Латинской Америке с разбивкой по конечным приложениям — промышленные и институциональные, He althcare и рынки потребительских приложений, проанализированные независимым образом с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 годы (включая соответствующий график)
Таблица 136: 14-летняя перспектива в Латинской Америке в отношении дезинфицирующих средств в разбивке по конечным приложениям — разбивка в долларах Продажи для промышленных и институциональных рынков, здравоохранения и потребительских приложений за 2011, 2018 и 2 годы
(включая соответствующий график)
8.7.1 Бразилия
A. Анализ рынка
Спрос на дезинфицирующие средства в Бразилии стабильно растет Рынки аэрозолей, проанализированные независимо с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включая соответствующий график)
Таблица 138: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки в Бразилии — рынки аэрозолей и неаэрозолей, проанализированные независимо с годовыми показателями продаж в тысячах долларов США за 2011–2015 годы (включая соответствующий график)
Таблица 139: 14-летняя перспектива Бразилии в отношении дезинфицирующих средств по системам доставки — процентная разбивка долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей на 2011, 2018 и 2024 годы (включает соответствующий график)
Таблица 140: Бразильский анализ недавнего прошлого, настоящего и будущего предназначен для дезинфицирующих средств по конечному применению — Промышленные и институциональные рынки, здравоохранение и потребительские приложения, проанализированные независимо с годовыми объемами продаж в тысячах долларов США за период с 2016 по 2024 годы (включает соответствующий график)
Таблица 141: Исторический обзор дезинфицирующих средств в Бразилии по конечным приложениям — Рынки промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений, проанализированные независимым образом с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (включает соответствующий график)
Таблица 142: 14-летняя перспектива Бразилии в отношении дезинфицирующих средств по Конечное приложение — процентная разбивка долларовых продаж для рынков промышленных и институциональных, медицинских и потребительских приложений за 2011, 2018 и 2 годы
(включая соответствующий график)
8.7.2 Остальная часть Латинской Америки
Анализ рынка
Таблица 143: Недавний, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств по системам доставки для остальных стран Латинской Америки — Независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с данными годовых продаж в тысячах долларов США за годы с 2
по 2024 г. (включает соответствующий график / диаграмму)
Таблица 144: Исторический обзор дезинфицирующих средств по системам доставки для остальных стран Латинской Америки — независимый анализ рынков аэрозолей и неаэрозолей с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 гг. (Включает соответствующий график / Диаграмма)
Таблица 145: 14-летняя перспектива для остальных стран Латинской Америки в отношении дезинфицирующих средств по системам доставки — Распределение долларовых продаж на рынках аэрозолей и неаэрозолей за 2011, 2018 и 2024 годы (включает соответствующий график)
Таблица 146: Остальная часть Латинской Америки: недавний прошлый, текущий и будущий анализ дезинфицирующих средств с разбивкой по конечным приложениям — промышленные и институциональные, здравоохранение и т. Д. Рынки потребительских приложений, проанализированные независимым образом с показателями годовых продаж в тысячах долларов США за годы с 2016 по 2
(включая соответствующий график)
Таблица 147: Исторический обзор дезинфицирующих средств по конечным приложениям для остальных стран Латинской Америки — промышленные и институциональные, здравоохранение, и рынки потребительских приложений, проанализированные независимо с данными годовых продаж в тысячах долларов США за период с 2011 по 2015 год (включая соответствующий график)
Таблица 148: 14-летний прогноз в отношении дезинфицирующих средств для остальных стран Латинской Америки в разбивке по конечным приложениям — разбивка в долларах Продажи для промышленных и институциональных рынков, здравоохранения и потребительских приложений за 2011, 2018 и 2 годы
(включая соответствующий график / диаграмму)

9.ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ

Всего в профиле компаний: 201 (включая подразделения / дочерние компании — 219) США (66) Канада (7) Япония (4) Европа (116) — Франция (13) — Германия (24) — Великобритания (24) — Италия (7) — Испания (15) — Остальная Европа (33) Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии) (21) Ближний Восток (2) Латинская Америка (3)
Прочтите полный отчет: https: //www.reportlinker.com/p05069917/?utm_source=PRN

О Reportlinker
ReportLinker — это отмеченное наградами решение для исследования рынка.Reportlinker находит и систематизирует самые свежие отраслевые данные, чтобы вы могли мгновенно получать все необходимые исследования рынка в одном месте.

__________________________
Связаться с Клэр: [электронная почта]
США: (339) -368-6001
Внутр.: +1 339-368-6001

SOURCE Reportlinker

Ссылки по теме

http://www.reportlinker.com

Чистящие, дезинфицирующие и дезинфицирующие средства — HealthyChildren.org

Уборка дома может быть не самым приятным занятием в ваш день, но несколько минут, убивающих микробы, могут иметь большое значение для сохранения здоровья вашей семьи.

Регулярная очистка с моющим средством или мылом и водой удаляет грязь и сажу с поверхностей (например, полов, стен, ковров, окон).
Дезинфекция удаляет грязь и небольшие количества микробов. Некоторые предметы и поверхности очищаются от грязи, а затем дезинфицируются (например, ванные комнаты, прилавки, игрушки, посуда, столовое серебро).
Некоторые предметы и поверхности требуют дополнительного этапа дезинфекции после очистки, чтобы убить микробы на поверхности (например, пеленальные столики, раковины, прилавки, игрушки).

Соблюдайте осторожность при использовании чистящих, дезинфицирующих и дезинфицирующих средств

Хотя химические дезинфицирующие и дезинфицирующие средства необходимы для борьбы с инфекционными заболеваниями, они потенциально опасны для детей, особенно если продукты находятся в концентрированной форме.

Продукты должны храниться в оригинальной маркированной таре и в местах, недоступных для детей.
Разбавленные дезинфицирующие и дезинфицирующие средства в аэрозольных баллончиках должны иметь маркировку и храниться в недоступном для детей месте.
Растворы нельзя распылять, когда дети находятся поблизости, во избежание вдыхания и воздействия на кожу и глаза.
Перед использованием любого химического вещества прочтите этикетку продукта и паспорт безопасности материала производителя.

Вопросы, которые следует учитывать при выборе дезинфицирующего средства

Инактивируется ли оно органическими веществами?
Влияет ли на него жесткая вода?
Остается ли осадок?
Это едкое вещество?
Раздражает ли это кожу, глаза или дыхательные пути?
Является ли он токсичным (при абсорбции через кожу, при проглатывании или вдыхании)?
Каков его эффективный срок хранения после разбавления?
Об отбеливателе

Бытовой отбеливатель (хлор в виде гипохлорита натрия) активен против большинства микроорганизмов, включая споры бактерий, и может использоваться как дезинфицирующее или дезинфицирующее средство, в зависимости от его концентрации.
Отбеливатель доступен с различной концентрацией:
Бытовой отбеливатель или отбеливатель для стирки представляет собой раствор гипохлорита натрия, содержащий 5,25% или 52 500 частей на миллион (ppm).
«Ультра» форма лишь немного более концентрированная, и ее следует разбавлять и использовать так же, как обычный бытовой отбеливатель.
Промышленные отбеливатели с более высокой концентрацией не подходят для использования в детских учреждениях.
Бытовой отбеливатель эффективен, экономичен, удобен и доступен в продуктовых магазинах.Он может вызывать коррозию некоторых металлов, резины и пластмасс. Отбеливающие растворы постепенно теряют свою прочность, поэтому свежие растворы необходимо готовить ежедневно, а исходные растворы необходимо заменять каждые несколько месяцев. Отбеливающий раствор следует оставить не менее чем на 2 минуты, прежде чем его стереть. Можно дать ему высохнуть, потому что он не оставляет следов. Бытовой отбеливатель можно использовать для дезинфекции посуды и столовых приборов. Концентрация хлора, используемого в процессе, намного меньше, чем при дезинфекции других объектов.
Очистители, содержащие дезинфицирующие средства:
Разделив процессы очистки и дезинфекции, вы уменьшите количество используемых дезинфицирующих химикатов.
Загрязненные предметы или поверхности блокируют действие дезинфицирующего или дезинфицирующего средства. Следовательно, надлежащая дезинфекция или дезинфекция поверхности требует, чтобы поверхность была очищена (с использованием мыла или моющего средства и ополаскивания водой) перед дезинфекцией или дезинфекцией.
Отбеливатель (дезинфицирующее / дезинфицирующее средство) и аммиак (очиститель) никогда не следует смешивать, поскольку смесь выделяет ядовитый газ.
Не все предметы и поверхности требуют дезинфекции или дезинфекции. Дополнительную информацию см. В Таблице частоты очистки, дезинфекции и дезинфекции Национальной ассоциации образования детей младшего возраста (NAEYC).
Альтернативные / менее токсичные домашние чистящие средства

Альтернативные или менее токсичные чистящие средства производятся из таких ингредиентов, как пищевая сода, жидкое мыло и уксус. Многие ингредиенты недорогие, поэтому со временем вы можете сэкономить.Однако им может потребоваться больше «смазки для локтей», а это значит, что вам, возможно, придется тереть сильнее.
Хотя ингредиенты домашних чистящих средств (например, пищевая сода для очистки, уксус для смазки для резки) безопаснее, не все они нетоксичны. Соблюдайте осторожность при обращении с ними, как с любыми другими чистящими средствами.
Поговорите со своим педиатром

Если вас беспокоит безопасность чистящих средств, поговорите со своим педиатром. В вашем региональном специализированном педиатрическом отделении гигиены окружающей среды (PEHSU) есть сотрудники, которые также могут поговорить с родителями о проблемах, связанных с токсинами в чистящих средствах.
Дополнительная информация

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра. Ваш педиатр может порекомендовать лечение по-разному, исходя из индивидуальных фактов и обстоятельств.
Отчет о мировом рынке антисептиков и дезинфицирующих средств, 2021-2028 гг.
Обзор отчета
Объем мирового рынка антисептиков и дезинфицирующих средств оценивался в 23 доллара США.7 миллиардов в 2020 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 20,8% с 2021 по 2028 год. Увеличение распространенности таких заболеваний, как холера, брюшной тиф, пищевое отравление, гепатит А и денге, в первую очередь из-за отсутствие чистоты в доме является одним из основных факторов, которые, как ожидается, будут двигать рынок. Например, согласно отчету, опубликованному ECDC в 2019 году, в 2018 году в Испании и Франции было зарегистрировано около трех и шести случаев лихорадки денге, что потребовало оценки риска передачи лихорадки денге в Европе.
Такие болезни в основном вызываются вирусами, бактериями и микробами, которые процветают в нездоровой домашней среде и в антисанитарных туалетах, уборных и кухнях. Поэтому применение антисептических и дезинфицирующих растворов является важным требованием для поддержания чистоты в доме. Такие решения предотвращают рост вредных бактерий и вирусов, снижая вероятность заражения этими заболеваниями. Следовательно, ожидается, что рост осведомленности о чистоте дома будет стимулировать рынок антисептиков и дезинфицирующих средств в течение прогнозируемого периода.
Эндоскопия желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) позволяет врачам осматривать внутреннюю оболочку пищеварительного тракта. Эндоскоп позволяет диагностировать и лечить несколько заболеваний ЖКТ. Эндоскопия ЖКТ может выполняться как в стационаре, так и амбулаторно. Однако это может привести к ряду осложнений, если эндоскопы не обработаны должным образом.
Эндоскопы
необходимо обрабатывать соответствующим образом в соответствии с инструкциями по инфекционному контролю, чтобы снизить риск передачи экологических или переносимых пациентами микроорганизмов между пациентами.В таких случаях необходимо применение соответствующих антисептических и дезинфицирующих растворов для предотвращения передачи инфекций. Более того, ожидается, что растущий спрос на эндоскопию увеличит риск заражения HAI. Например, по данным BMJ Publishing Group Ltd. и Британского общества гастроэнтерологов в 2018 году спрос на эндоскопию желудочно-кишечного тракта для скрининга рака кишечника у пациентов с симптомами значительно вырос. Общий спрос во многих британских центрах почти удвоился за последние 5 лет.Таким образом, ожидается, что увеличение использования эндоскопических репроцессоров и хирургических единиц будет стимулировать рынок антисептиков и дезинфицирующих средств в течение прогнозируемого периода.
Рост числа операций во всем мире также является ключевым фактором, который, как ожидается, будет стимулировать рост рынка в течение прогнозируемого периода. Например, по данным Mölnlycke Health Care AB, в Европе ежегодно выполняется 70 млн хирургических процедур. Аналогичным образом, согласно Проекту затрат и использования здравоохранения (HCUP), в 2018 году в США было проведено более 9 942 000 операций.С. в амбулаторных условиях. В случае хирургических операций использование антисептиков и дезинфицирующих средств является одним из основных требований в больницах, клиниках и центрах амбулаторной хирургии. Следовательно, ожидается, что такие экземпляры будут стимулировать рынок.
Типовой анализ
Сегмент четвертичных аммониевых соединений доминировал на рынке антисептиков и дезинфицирующих средств и имел самую большую долю выручки — 31,3% в 2020 году. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рост будет значительным.Соединения четвертичного аммония широко используются в качестве дезинфицирующих средств для поверхностей в больницах и лабораториях. Эти соединения помогают контролировать распространение инфекций, связанных со здоровьем, в больницах и клиниках. Кроме того, он также используется для дезинфекции медицинского оборудования, которое напрямую контактирует с кожей. Рост числа внутрибольничных инфекций во всем мире, вероятно, положительно повлияет на рост сегмента. Например, по данным ВОЗ, из каждых 100 госпитализированных пациентов в определенный период времени 7 из 100 госпитализированных пациентов в развитых странах и 10 из 100 пациентов в развивающихся странах ежегодно приобретают по крайней мере одну инфекцию, связанную с оказанием медицинской помощи.
Ожидается, что в сегменте ферментов будут наблюдаться самые высокие темпы роста за прогнозируемый период. Дезинфицирующие средства и антисептики на основе ферментов обычно используются для борьбы с запахом, который обычно возникает из-за химических реакций. Он также используется для очистки продуктов на основе ферментов или катализаторов и широко используется в исследовательских лабораториях. Он используется в больницах и клиниках для очистки наборов для тестирования. Ожидается, что увеличение числа исследовательских лабораторий в связи с увеличением расходов на НИОКР по всему миру повысит спрос на эти продукты.Например, по данным Всемирного банка, в глобальном масштабе расходы на НИОКР увеличились до 2,27% в 2015 году с 2,15% в 2014 году, что, как ожидается, приведет к увеличению количества исследовательских лабораторий, благодаря чему сегмент, как ожидается, вырастет в течение прогнозируемого периода.
Информация о продукте
Сегмент дезинфицирующих средств для медицинских изделий доминировал на рынке антисептиков и дезинфицирующих средств и занимал наибольшую долю выручки — 45,6% в 2020 году. Ожидается, что в этом сегменте будет наблюдаться значительный рост в течение прогнозируемого периода.Дезинфицирующие средства для медицинских устройств обычно используются для обработки хирургических единиц и эндоскопов. Глутаральдегид, фенол / фенат, перекись водорода и надуксусная кислота являются одними из дезинфицирующих средств, используемых для обработки / дезинфекции медицинских устройств. Правильная обработка медицинских устройств и эндоскопов важна, поскольку они передают инфекцию от одного пациента к другому из-за прямого контакта с кожей. Растущее количество хирургических процедур по всему миру можно рассматривать как одну из основных причин стимулирования этого сегмента в течение прогнозируемого периода.
Ожидается, что в сегменте ферментных очистителей будут наблюдаться самые высокие темпы роста за прогнозируемый период. Ферментные чистящие средства обычно используются для предотвращения запаха и наиболее эффективны на бактериальных поверхностях. Он широко используется в больницах и клиниках для дезинфекции наборов для тестирования и хирургического оборудования. Рост числа случаев внутрибольничных инфекций и количества хирургических вмешательств являются основными факторами, определяющими этот сегмент. Ферментные чистящие средства содержат непатогенные полезные бактерии, которые эффективно вытесняют болезнетворные бактерии, не вызывая каких-либо побочных эффектов.Иногда остатки некоторых антисептиков и дезинфицирующих средств могут оказывать определенное вредное воздействие на человека. В таких случаях используются ферментные очистители. Следовательно, ожидается, что в течение прогнозируемого периода этот сегмент будет расти.
Анализ каналов продаж
Сегмент B2B доминировал на рынке антисептиков и дезинфицирующих средств и имел самую большую долю выручки в размере 65,2% в 2020 году. В канале продаж B2B компании напрямую продают свою продукцию предприятиям, а не потребителям.Каналы продаж B2B обычно имеют более длительные циклы продаж и более высокую стоимость заказа. Ожидается, что канал продаж B2B будет демонстрировать низкие темпы роста в течение прогнозируемого периода из-за барьеров для входа в бизнес B2B, в том числе отсутствия инвестиций для разработки технологически продвинутых продуктов и проблем, связанных с координацией с различными поставщиками. Ферментные чистящие средства, дезинфицирующие средства для медицинских устройств и дезинфицирующие средства для поверхностей являются основными антисептиками и дезинфицирующими средствами, продаваемыми в рамках канала продаж B2B.Больницы, клиники, поставщики медицинских услуг и поставщики являются основными конечными пользователями канала продаж B2B.
Канал сбыта товаров повседневного спроса состоит из трех основных субъектов: агентов, посредников и продавцов. Агенты обычно увеличивают продажи, продвигая продукцию компании. Агенты могут быть членами компании или независимым лицом. Посредники обычно участвуют в транспортировке промышленных товаров из одного места в другое. Владельцы складов, логистические услуги и независимые типы включены в категорию фасилитатора.Оптовые и розничные торговцы обычно относятся к категории торговца. Потребители обычно покупают товары повседневного спроса напрямую у розничных и оптовых торговцев. Дезинфицирующие средства для рук, антисептические кремы для местного применения, антисептические моющие средства и антисептические салфетки относятся к линейке продуктов FMCG. 3M, Lifebuoy, Dettol и Purell — одни из самых известных брендов дезинфицирующих средств для рук. Антисептический крем Nufree Finipil Pro Elec, Антисептический крем Tea Tree Therapy и Neosporin — одни из самых известных антисептических кремов для местного применения, которые продаются как продукты FMCG.
Анализ конечного использования
Больничный сегмент доминировал на рынке антисептиков и дезинфицирующих средств, и на него приходилась самая большая доля выручки — 46,0% в 2020 году. Растущая частота внутрибольничных инфекций во всем мире является одной из основных причин роста сегмента в течение прогнозируемого периода. Например, по данным CDC, каждый день около 1 из 31 больничного пациента заражается внутрибольничными инфекциями. Использование надлежащих антисептиков и дезинфицирующих средств очень важно, поскольку они помогают предотвратить передачу инфекций.Кроме того, увеличение расходов на здравоохранение в развитых и развивающихся странах может привести к увеличению количества больниц, в связи с чем ожидается рост спроса на антисептики и дезинфицирующие средства. Например, по данным Евростата, Германия, Франция и Швеция имели самые высокие расходы на здравоохранение (около 11,0%) в ВВП в 2016 году. Таким образом, ожидается, что такие факторы будут стимулировать рост сегмента в течение прогнозируемого периода.
Увеличение количества госпитальных и хирургических процедур является основным фактором роста сегмента в течение прогнозируемого периода.Поддержание надлежащей гигиены и санитарии необходимо для поддержания здоровой окружающей среды в клинике. Кроме того, рост случаев внутрибольничных инфекций может также привести к увеличению спроса на антисептики и дезинфицирующие средства. Таким образом, в прогнозируемом периоде ожидается рост сегмента.
Regional Insights
Северная Америка доминировала на рынке антисептиков и дезинфицирующих средств и обеспечила наибольшую долю выручки в размере 34,4% в 2020 году. Ожидается, что в регионе будут наблюдаться значительные темпы роста — 20.8% за прогнозируемый период. Увеличение числа операций, выполняемых в Северной Америке, и рост числа работников в секторе здравоохранения являются одними из факторов, которые, как ожидается, будут стимулировать спрос на антисептики и дезинфицирующие средства в Северной Америке. Растворы антисептиков и дезинфицирующих средств необходимы для хирургических процедур и в области исследований, поскольку они снижают риск заражения и передачи инфекций от одного пациента к другому. Кроме того, увеличение числа случаев внутрибольничных инфекций может повысить спрос на такие решения, поскольку врачи все чаще рекомендуют использовать дезинфицирующие растворы.Следовательно, ожидается, что эти факторы будут стимулировать рост рынка в течение прогнозируемого периода.
Рост числа инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, пищевых отравлений, холеры и брюшного тифа является основным фактором, движущим рынок в течение прогнозируемого периода. Кроме того, повышение осведомленности людей о чистоте дома может положительно повлиять на рост рынка. Кроме того, крупные игроки также прилагают усилия для выхода на неиспользованные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, тем самым расширяя объем рынка.
Ключевые компании и анализ доли рынка
Ключевые игроки участвуют в принятии таких стратегий, как слияния и поглощения, партнерства и запуск новых продуктов, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Ключевые игроки участвуют в процессах слияний и поглощений, чтобы увеличить свою долю рынка и клиентскую базу по всему миру. Например, в июне 2018 года Johnson & Johnson получила обязывающее предложение от Fortive Corporation о приобретении бизнеса Advanced Sterilization Products — части Ethicon, Inc.Вот некоторые из видных игроков на рынке антисептиков и дезинфицирующих средств:
Объем обзора рынка антисептиков и дезинфицирующих средств
Атрибут отчета
Детали
Объем рынка в 2021 году
28,0 млрд долларов США
Прогноз выручки в 2028 году
105 долларов США.4 миллиарда
Скорость роста
CAGR 20,8% с 2021 по 2028 год
Базовый год для оценки
2020
Исторические данные
2016-2019
Период прогноза
2021 — 2028
Количественные единицы
Выручка в млн. Долларов США и среднегодовой темп роста с 2021 по 2028 год
Охват отчета
Прогноз выручки, рейтинг компаний, конкурентная среда, факторы роста и тенденции
Охваченных сегментов
Товар, тип, канал сбыта, конечное использование, регион
Региональный охват
Северная Америка; Европа; Азиатско-Тихоокеанский регион; Латинская Америка; Ближний Восток и Африка (MEA)
Область применения страны
U.S .; Канада; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.; Германия; Япония; Китай; Бразилия; Мексика; Южная Африка; Саудовская Аравия
Профилированные ключевые компании
3М; Рекитт Бенкизер; STERIS plc; Kimberly-Clark Corporation; Био-Сид Интернэшнл; Кардинальное здоровье; BD; Джонсон и Джонсон
Объем настройки
Бесплатная настройка отчета (эквивалент 8 рабочих дней аналитика) при покупке. Дополнение или изменение для страны, региона и сегмента
Варианты цены и приобретения
Доступны индивидуальные варианты покупки, соответствующие вашим точным исследовательским потребностям.Изучить варианты покупки

Сегменты, рассматриваемые в отчете
В этом отчете прогнозируется рост доходов на глобальном, региональном и страновом уровнях, а также приводится анализ последних отраслевых тенденций в каждом из подсегментов с 2016 по 2028 год. Для целей данного исследования Grand View Research разделила глобальные антисептики на сегменты. отчет о рынке дезинфицирующих и дезинфицирующих средств на основе типа, продукта, канала продаж, конечного использования и региона:
Тип прогноза (выручка, млн долларов США, 2016-2028 гг.)
Прогноз по продукту (выручка, млн долларов США, 2016-2028 гг.)
Перспективы каналов продаж (выручка, млн долларов США, 2016-2028 гг.)
Перспективы конечного использования (выручка, млн долларов США, 2016-2028 гг.)
Региональный прогноз (выручка, млн долларов США, 2016-2028 гг.)
Северная Америка
Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион
Латинская Америка
Ближний Восток и Африка
Южная Африка
Саудовская Аравия
Часто задаваемые вопросы об этом отчете
г.Объем мирового рынка антисептиков и дезинфицирующих средств оценивается в 23,7 млрд долларов США в 2020 году и, как ожидается, достигнет 28,0 млрд долларов США в 2021 году.
г. Ожидается, что мировой рынок антисептиков и дезинфицирующих средств будет расти со среднегодовыми темпами роста 20,8% с 2021 по 2028 год и достигнет 105,4 миллиарда долларов США к 2028 году.
г. Сегмент дезинфицирующих средств для медицинских устройств занимал самую большую долю в 2019 году с долей рынка 45,7% среди других типов продуктов в течение прогнозируемого периода из-за его растущего использования во всем мире.
г. Некоторые ключевые игроки, работающие на рынке антисептиков и дезинфицирующих средств, включают 3M, Reckitt Benckiser, STERIS plc, Kimberly-Clark Corporation, Bio-Cide International Inc., Cardinal Health, Novartis AG, BD и Johnson & Johnson.
г. К ключевым факторам, способствующим росту рынка антисептиков и дезинфицирующих средств, относятся рост распространенности внутрибольничных инфекций, рост осведомленности о чистоте дома и необходимости дезинфекции, а также увеличение использования репроцессоров эндоскопов и хирургических единиц по всему миру.
г. На сегмент четвертичных аммониевых соединений приходилась самая высокая доля выручки — 31,3% на рынке антисептиков и дезинфицирующих средств в 2020 году.
г. Дезинфицирующие средства и антисептики на основе ферментов обычно используются для контроля запаха, вызванного химическими реакциями, а также для очистки продуктов на основе ферментов или катализаторов.
г. По прогнозам, сегмент ферментных чистящих средств покажет самый быстрый рост рынка антисептиков и дезинфицирующих средств в течение прогнозируемого периода.
г. Больничный сегмент лидировал на рынке антисептиков и дезинфицирующих средств в 2020 году с долей выручки в 46%, чему способствовало растущее распространение HAI (инфекций, приобретенных в больницах) во всем мире.
г. Прогнозируется, что в Северной Америке среднегодовой темп роста на рынке антисептиков и дезинфицирующих средств в течение прогнозируемого периода вырастет со значительным среднегодовым темпом 20,8%, поскольку в регионе наблюдается увеличение количества выполняемых операций, а также рост числа медицинских работников.
Стоит ли менять дезинфицирующие средства? Эксперты в отрасли взвешивают
Автор: Кристал М. Бут, PSC Biotech
Вопрос о том, следует ли чередовать дезинфицирующие средства, обсуждается в фармацевтической промышленности в течение многих лет, и на эту тему было написано множество статей. Хорошо известно, что дезинфицирующие средства играют важную роль в борьбе с микробным заражением поверхностей. Если дезинфицирующие средства не используются должным образом, микроорганизмы могут оставаться на поверхностях и размножаться в окружающей среде.Есть две точки зрения на тему ротации дезинфекций. В этой статье обсуждается концепция ротации дезинфицирующих средств и текущая основная отраслевая практика в отношении нее.
Обзор дезинфицирующих средств и нормативных требований
Проверенные химические вещества используются для борьбы с микробным заражением на объектах. Эти химические агенты могут быть классифицированы как дезинфицирующие, дезинфицирующие или спорицидные агенты в зависимости от их эффективности. Общий термин «дезинфицирующее средство» часто широко используется для описания этих химических агентов.В свою очередь, эти проверенные дезинфицирующие средства используются в программах очистки и санитарной обработки, которые являются критическими элементами общей стратегии контроля загрязнения на предприятии. ¹
Для очистки, дезинфекции и дезинфекции доступно множество различных типов химикатов. Фармакопея США (USP) <1072> Дезинфицирующие и антисептические средства определяет и описывает некоторые из доступных химических веществ. Согласно USP <1072>, следующие свойства могут влиять на эффективность дезинфицирующих средств, используемых на предприятии: ²
pH дезинфицирующего средства ²
собственная биоцидная активность ²
концентрация дезинфицирующего средства ²
время контакта ²
Важно отметить, что «время контакта» относится к времени контакта с жидкостью.Другими словами, дезинфицируемый материал должен оставаться влажным от дезинфицирующего средства в течение утвержденного времени контакта. ³
Метод нанесения дезинфицирующего средства ² (например, распыление, протирание, мытье полов) ⁴
характер дезинфицированной поверхности ²
жесткость воды, используемой для разбавления дезинфицирующего средства ²
температура дезинфицирующего раствора или дезинфицируемых участков ²
количество органических материалов на очищаемой поверхности ²
почва или мусор на поверхности ²
тип и количество присутствующих микроорганизмов.²
Конечный пользователь решает, какие дезинфицирующие средства подходят для его программы очистки и дезинфекции. Эти решения часто основываются на оценке рисков, данных об окружающей среде, отраслевой практике, нормативных требованиях и результатах испытаний на эффективность дезинфицирующих средств.
Во многих нормативных документах и руководящих документах обсуждается использование дезинфицирующих средств для уничтожения микроорганизмов в окружающей среде. Следующий список не является исчерпывающим. Хотя эти документы предоставляют полезную информацию о программах дезинфекции, не во всех обсуждается принцип ротации дезинфицирующих средств.
PDA Technical Report 70: Основы программ очистки и дезинфекции для асептических производственных помещений
PDA Технический отчет 13: Основы программы экологического мониторинга (EM)
USP <1072> Дезинфицирующие и антисептические средства
Свод федеральных правил США (CFR), раздел 21, часть 211.42 (c)
Свода федеральных правил США, раздел 21, часть 211,67, разд. 211,67
Руководство для отрасли: стерильные лекарственные препараты, произведенные путем асептической обработки — текущая надлежащая производственная практика (GMP), FDA
Приложение 1: EudraLex, Правила, регулирующие лекарственные препараты в Европейском союзе: Том 4, Руководящие принципы ЕС по GMP для лекарственных средств для человека и ветеринарии, Приложение 1, Производство стерильных лекарственных препаратов; Европейская комиссия: 2008
Несоблюдение правил может привести к наблюдениям.FDA размещает предупреждающие письма на своем веб-сайте (http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/). Эти письма можно просмотреть, чтобы получить представление о текущих ожиданиях регулирующих органов. Затем эти знания можно использовать для предотвращения подобных выводов.
Из рассмотрения писем с предупреждениями становится очевидным, что регулирующие органы ожидают введения адекватной программы дезинфекции и очистки, включающей спорицидное средство. Например, в следующих отрывках из предупреждающего письма компании упоминают об этом недостатке.
Предупреждающее письмо от 20 июня 2016 г .: «Кроме того, ваша компания не использует стерильные салфетки, безворсовые насадки для швабр или спороцидные средства в рамках программы дезинфекции для очистки вытяжки ISO 5 и чистых помещений ISO 7, если они стерильны. готовятся лекарственные препараты ». ⁵
Предупреждающее письмо от 23 декабря 2016 г .: «В вашей программе очистки и дезинфекции не использовались спорицидные средства. … Надежная программа дезинфекции также включает письменный график, надежные методы, исследования эффективности и данные об окружающей среде для поддержки постоянной эффективности агентов.”⁵
Предупреждающее письмо от 24 августа 2017 г .: «Ваша фирма не использовала дезинфицирующие средства, подходящие для очистки [отредактировано], [отредактировано] и [отредактировано], которые находятся внутри зоны асептической обработки. Например, вы используете нестерильные [отредактированные] и нестерильные салфетки и не используете спороцидное средство ». ⁵
Многие предупреждающие письма содержат следующее заявление: «Ваша фирма не смогла создать адекватную систему очистки и дезинфекции помещения и оборудования для создания асептических условий [21 CFR 211.42 (c) (10) (v)] ». ⁵
Стандартная отраслевая практика
Мнения менялись с годами, и ротация дезинфицирующих средств обсуждалась снова и снова. Многие промышленные микробиологи полагают, что ожидание смены дезинфицирующих средств было изначально экстраполировано из медицинской промышленности. ^6,3,7 Общеизвестно, что врачей беспокоит устойчивость к антибиотикам, и это правильно. Однако такого же явления не наблюдалось в области очистки и дезинфекции в фармацевтической промышленности.^6,3,7 Экстраполяция феномена устойчивости к антибиотикам на потенциальную устойчивость к дезинфицирующим средствам подтолкнула некоторые компании к разработке программ ротации дезинфицирующих средств, которые не являются научно обоснованными. ⁷ Нам нужно определить науку, стоящую за необходимостью ротации.
Путаница также выросла из различных руководящих и нормативных документов. Например:
Приложение 1 содержит следующую информацию: «Санитарная обработка чистых территорий особенно важна.Их следует тщательно очистить в соответствии с написанной программой. Если используются дезинфицирующие средства, следует использовать более одного типа. Следует регулярно проводить мониторинг для выявления развития устойчивых штаммов ». ⁸
USP <1072> гласит: «Развитие устойчивости микробов к антибиотикам — хорошо описанное явление. Развитие устойчивости микробов к дезинфицирующим средствам менее вероятно, поскольку дезинфицирующие средства являются более мощными биоцидными агентами, чем антибиотики.Кроме того, они обычно применяются в высоких концентрациях против небольших популяций микроорганизмов, которые обычно не растут активно, поэтому давление отбора для развития резистентности менее велико. Однако наиболее часто выделяемые микроорганизмы из программы мониторинга окружающей среды могут периодически подвергаться испытаниям на разбавление с использованием агентов, используемых в программе дезинфекции, для подтверждения их восприимчивости, поскольку между разными видами существуют реальные различия в устойчивости к летальному воздействию различных видов. дезинфицирующие средства.… Поощряется чередование эффективных дезинфицирующих средств со спорицидами. Ежедневное использование бактерицидного дезинфицирующего средства целесообразно дополнять еженедельным (или ежемесячным) использованием спорицидного средства. Ежедневное применение спороцидных агентов обычно не приветствуется из-за их склонности к коррозии оборудования и из-за потенциальных проблем безопасности при длительном воздействии на оператора. Другие схемы ротации дезинфекции могут быть поддержаны на основе анализа исторических данных мониторинга окружающей среды.Дезинфицирующие средства, нанесенные на поверхности, потенциально контактирующие с продуктом, обычно удаляются салфетками на 70% спирте. Следует контролировать эффективность удаления остатков дезинфицирующих средств в качестве меры предосторожности против возможности загрязнения продукта ». ²
PDA TR 70 продолжает: «Опасения по поводу возможной устойчивости организмов к этим продуктам основаны на теоретической связи с устойчивостью, обнаруженной при применении антибиотиков. На сегодняшний день нет убедительных опубликованных данных испытаний, подтверждающих такое развитие устойчивости организмов к этим агентам.… »³
Чтобы получить представление об отрасли, я опросил 15 престижных фармацевтических микробиологов, задав простой вопрос: «Вы верите в ротацию дезинфицирующих средств?» Я ожидал, что мы все согласимся. Как коллектив, мы имеем сотни лет опыта в фармацевтической микробиологии. В таблице 1 приведены анонимные результаты опроса.
Интересно, что даже самые престижные отраслевые микробиологи несколько разошлись во мнениях относительно ротации дезинфицирующих средств.Фактически, девять из 15 микробиологов заявили, что верят в концепцию ротации дезинфицирующих средств.
Одним из факторов, который может сыграть роль в разногласиях во мнениях, является сам термин «ротация». Ротация определяется как возврат или преемственность в серии. ⁹ Например, истинное вращение будет заключаться в использовании дезинфицирующего средства A, затем дезинфицирующего средства B, затем дезинфицирующего средства A, затем дезинфицирующего средства B и так далее.
Не все микробиологи, согласные с ротацией дезинфицирующих средств, считают, что необходимость ротации основана на теории устойчивости к дезинфицирующим средствам.В ходе дискуссий с промышленными микробиологами возникло другое убеждение. Эта теория основана на внутреннем сопротивлении, а не на приобретенном. Приемочные требования, изложенные в USP <51>, являются примером этой теории. Некоторые дезинфицирующие средства не уничтожают все встречающиеся им микроорганизмы. Со временем выжившая микробная флора может стать мишенью на основе присущей им устойчивости к этим дезинфицирующим средствам, а не потому, что они мутировали, чтобы приобрести устойчивость. Пример врожденной устойчивости был описан в публикации Pidot, S.и другие. в мае 2016 года. ¹⁰
После компиляции результатов я размышлял над ответами и объяснениями коллег, моим собственным мнением, ожиданиями регулирующих органов и наблюдениями, которые я исследовал, отраслевыми руководящими документами и журнальными статьями отраслевых экспертов. Литературные исследования показали, что истинная резистентность или толерантность к обычным дезинфицирующим средствам на сегодняшний день не подтверждена документально. Обычные дезинфицирующие средства по-разному атакуют микроорганизмы. ⁶ Высокий уровень мощных и эффективных дезинфицирующих средств по сравнению с низким уровнем микроорганизмов в контролируемой среде обеспечивает быстрое уничтожение микробов.⁶ Таким образом, переключение между аналогичными классами дезинфицирующих средств на основе предотвращения микробной устойчивости нецелесообразно с научной точки зрения. ⁷ Более эффективная практика включает использование эффективного дезинфицирующего средства, которое периодически заменяют спорицидным средством. Затем остатки химических веществ удаляют 70-процентным изопропиловым спиртом. ¹¹
Заключение
Таким образом, я считаю, что в настоящее время стандартной отраслевой практикой является регулярное использование квалифицированного дезинфицирующего средства, периодическое дополнение процесса дезинфекции спорицидным средством и регулярное удаление любых остаточных остатков 70-процентным изопропиловым спиртом.² Этот процесс соответствует требованиям, и многие компании доказали, что он эффективен в борьбе с микробным заражением.
Считается ли эта текущая отраслевая практика «ротацией»? Одни говорят «да», другие — «нет».
Хотя нет однозначного ответа на вопрос о ротации дезинфицирующих средств, текущая отраслевая практика является эффективной и широко распространенной. Как и многие авторы до меня, я считаю, что путаница возникает не только из-за неправильного толкования необходимости чередования дезинфицирующих средств, основанного на феномене устойчивости микробов к антибиотикам, но также из-за самого термина «ротация».
Независимо от терминологии, регулирующие органы ожидают создания адекватной системы очистки и дезинфекции, чтобы держать под контролем микробное загрязнение. Использование эффективного дезинфицирующего средства с периодическим воздействием на окружающую среду спорицидом считается лучшим и рекомендуется по сравнению с чередованием нескольких дезинфицирующих средств. ^3,11,2
Еще одно соображение при создании адекватной программы включает частоту смены обычного дезинфицирующего средства на спорицидное средство.Эта частота должна основываться на результатах оценки микробного риска, результатах эффективности дезинфицирующих средств, результатах анализа тенденций ЭМ и стандартных результатах ЭМ. ¹²
На мой взгляд, до тех пор, пока отрасль не придумает лучший термин, чем «ротация» для текущей стандартной отраслевой практики, путаница с ротацией дезинфицирующих средств может продолжаться. Поэтому, когда регулирующие органы спрашивают, меняете ли вы дезинфицирующие средства, пропустите дебаты «да или нет». Четко объясните свою программу очистки и дезинфекции, а затем продемонстрируйте с помощью данных, насколько ваша программа эффективна в борьбе с микробным заражением.
Партнерская проверка:
Автор хотел бы поблагодарить рецензентов: Тони Канделла, доктора философии, Уильяма Х. Миле, доктора философии, Марка Уорнера, магистра медицины, и Джули Барласову, магистра делового администрирования, за рецензирование этой статьи, а также за их проницательные комментарии и полезные предложения. .
Каталожные номера:
КПК (2014 г.). PDA Technical Report No. 13: Revised 2014: Основы программы экологического мониторинга. КПК, Bethesda, MD.
USP <1072> Дезинфицирующие и антисептические средства.
КПК
(2015 г.). Технический отчет КПК № 70: «Основы программ очистки и дезинфекции для асептических производственных помещений». КПК, Bethesda, MD.
Сартен, Э. (2005). Азбука валидации дезинфицирующих средств. Март 2005 г. По состоянию на 31 августа 2018 г. https://electroiq.com/2005/03/the-abcs-of-disinfectant-validation/.
Предупреждающие письма FDA. По состоянию на 31 августа 2018 г. http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ .
Мартинес Дж. (2008). Принцип смены дезинфицирующих средств: Верно или Неверно. Фармацевтические технологии , Vol. 33, Выпуск 2.
Саттон, S. Ph.D. (2005). Вращение дезинфицирующих средств. Взгляд микробиолога. Контролируемая среда , июль 2005 г. По оценке 31 августа 2018 г. на http://www.microbiol.org/wp-content/uploads/2010/07/sutton.Controlled.Environ.2005.8.7.9.pdf.
Приложение 1 (2008 г.). Правила, регулирующие использование лекарственных средств в Европейском союзе — Руководство ЕС по надлежащей производственной практике, лекарственные препараты для человека и ветеринарии.Приложение 1. Производство стерильных лекарственных средств. Европейская комиссия EudraLex , 4.
Словарь Мерриама-Вебстера, определение вращения. По состоянию на 10 сентября 2018 г. https://www.merriam-webster.com/dictionary/rotation.
Pidot, S. et al. (2016). Повышение толерантности больницы Enterococcus faecium к спиртам для мытья рук. Оценка проведена 6 сентября 2018 г. по адресу https://www.biorxiv.org/content/early/2018/01/29/053728.
Сартен, Э.(2005). Вращение дезинфицирующих средств. НИОКР , март 2005 г. По оценке 31 августа 2018 г. по адресу https://www.rdmag.com/article/2005/03/disinfectant-rotation .
Азаб, В. (2018). Подход жизненного цикла к очистке и ротации дезинфицирующих средств. Cleanroom Technology , март 2018 г. По состоянию на 31 августа 2018 г. https://www.cleanroomtechnology.com/news/article_page/Lifecycle_approach_to_cleaning_and_disinfection_rotation/140448.
Об авторе:
Кристалл М.Бут — консультант по микробиологии. Она имеет более 19 лет опыта в фармацевтической микробиологии, работая в отделах обеспечения качества, CDMO, НИОКР и лабораториях контроля качества, в том числе в начинающих компаниях. За время своей карьеры она разработала и проверила методы для антибиотиков, ушных продуктов, кремов для местного применения, мазей для местного применения, твердых пероральных препаратов, жидких пероральных препаратов, ветеринарных препаратов, парентеральных препаратов для человека, вакцин, биопрепаратов, продуктов с асептическим наполнением и окончательно стерилизованных продуктов. .Эти методы включают тестирование пределов микробов, тестирование бактериальных эндотоксинов, тестирование твердых частиц, тестирование стерильности, валидацию фармацевтических систем водоснабжения, программы EM, валидацию восстановления поверхности, исследования эффективности дезинфицирующих средств, тестирование минимальной ингибирующей концентрации, тестирование антимикробной эффективности, исследования времени выдержки и различные валидации оборудования. . Бут получила степень бакалавра биологии в Университете Олд-Доминион и степень магистра микробиологии в Университете штата Северная Каролина.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Как построить хозблок своими руками: Хозблок своими руками: инструкция по строительству

Ноя 27, 1972 автор alexxlab Разное

Хозблок своими руками: инструкция по строительству

Дачные работы связаны с использованием самого разного инвентаря. Хранить его в доме не слишком удобно, да и к тому же не гигиенично. Поэтому многие владельцы участков за городом, возводят для этой цели отдельную небольшую постройку. В этой статье я и расскажу вам, как построить небольшой, но функциональный хозблок для дачи. Сделать его своими руками можно очень быстро.

Проектирование хозблока

Проще всего возвести такую постройку из бруса и доски. Можно, конечно, использовать и блоки либо залить стены из бетона. Но времени на такое строительство уйдет гораздо больше. Да и обойдется такая постройка дороже. Поэтому, стоит обратить внимание все же на древесину. Дерево, материал легкий в обработке и достаточно дешевый. Итак, приготовьте:

Брус	100х50мм	Возведение каркаса
Доска	200х30мм	Обшивка
Фанера	100мм	Обшивка
Гвозди	70мм	Крепежи
Цемент	М400	Заливка фундамента
Песок	Лучше речной	Заливка фундамента
Щебень	Средней фракции	Заливка фундамента
Рубероид	Без посыпки	Изготовление опалубки, гидроизоляция
Профлист	Кровельный	Монтаж крыши
Прут	12мм	Армирование фундамента

Составьте чертеж постройки с указанием размеров. Определитесь с местом ее расположения. Обычно хозблок собирают за домом, так чтобы его не было видно с улицы. Часто в проект этого сооружения включают туалет и душевую. В этом случае размеры его стоит выбрать побольше.

Возведение фундамента

Надежного основания требуют любые постройки, в том числе и легкие. Для хозблока вполне подойдет дешевый столбчатый фундамент. Возводится он так:

Сделайте разметку, воспользовавшись нивелиром.
Выкопайте ямы глубиной в 70см с шагом в 1.5 метра, диаметром 20-25см.
Насыпьте на их дно песок и протрамбуйте его.
Вставьте в каждую яму по четыре арматурных прута (какую арматуру использовать для фундамента можете посмотреть здесь), связанных хомутами.
Сверните рубероид трубками, сшейте и установите в ямы в качестве опалубки.
Залейте все бетоном. В каждый столб влейте прут 40см так, чтобы над поверхностью он выступал на 20см.
Подождать примерно месяц выстаивания основания.

Более подробно о возведении столбчатого фундамента своими силами можете почитать здесь.

Сборка каркаса хозблока

Продолжают строительство деревянного хозблока для дачи возведением основы под стены. Сначала гидроизолируйте фундамент рубероидом. Затем смонтируйте нижнюю обвязку, закрепив ее на прутьях и соединив в углах, к примеру, методом «в полдерева». В брусьях стоек, с торца просверлите отверстия глубиной 20мм. Наденьте их на пруты в фундаменте. Стойки фасада должны быть длиннее стоек задней стенки. Насколько именно – зависит от угла ската крыши. Дополнительно закрепите стойки к нижней обвязке стальными уголками. На них же зафиксируйте лаги пола. Соберите верхнюю обвязку.

Подробнее о сборке каркаса можете прочитать тут.

Важно: Все деревянные элементы конструкции хозблока нужно предварительно обработать противогнилостными и повышающими огнеупорность средствами.

Обшивка стен

Обейте лаги половой или обрезной доской. Закрепите фанеру на стойках с внутренней стороны хозблока. Покрасьте брус каркаса акриловой краской. Обшейте постройку снаружи обрезной доской. Покрасьте все постройку со стороны улицы или обработайте ее маслом для дерева. Можно обшить стены не доской, а вагонкой или блок хаусом. В этом случае хозблок гармоничнее впишется в дизайн участка.

Монтаж кровли

Надежный хозблок для дачи получится сделать своими руками только при правильной сборке кровли. Установите прогон кровли со стороны фасада. Соедините его с нижней обвязкой на задней стенке стропилами. Закрепите на стропила полиэтиленовую пленку (с провисом, горизонтально). Набейте обрешетку из неширокой доски с шагом примерно в 60-80см. Установите профлист, закрепив его в каждую волну по краям и через волну по каждой обрешетине в середине. Проклепайте листы друг с другом или скрепите их саморезами по гребню волны. Нахлест между ними должен составлять минимум две волны.

О том, как правильно крепить профлист читайте тут.

Устройство окон и дверей

Обшейте потолок обрезной доской или фанерой. Оконные рамы и дверную коробку для хозблока собирать не обязательно. Крепление обычно производится прямо на стойки каркаса. Для стекол в них выбиваются канавки. Дополнительное крепление выполняется штапиками. Полотно двери вешают на петли, закрепленные к стойке. Как видите, построить небольшой хозблок на даче – задача более-менее простая. Единственное, что занимает много времени – это созревание фундамента. Сэкономить же на покупке готового хозблока при самостоятельном возведении можно довольно-таки большую сумму.

Видео по теме «строительство хозблока своими руками»:

Хозблок для дачи — инструкция как сделать + 110 фото готовых конструкций

Первым объектом на дачном участке может стать небольшое бытовое помещение – хозяйственный блок. Современные его варианты дают возможность не только хранить садовый инструмент, но и с комфортом отдохнуть, приготовить еду. Такой объект на даче просто незаменим, особенно если способен выполнять различные функции.

Комплектация постройки стремится к максимальной полезности, целиком завися от нужд владельца, а дизайн хозблока может поразить своей оригинальностью.

Краткое содержимое статьи:

Хозблок на дачном участке
Внешний вид хозяйственных объектов может быть каким угодно. Размеры хозблока невелики, а возложенных на него функций достаточно, быть кладовой – лишь одно из предназначений. Строительство основного загородного дома является затратным по времени процессом, поэтому необходимо наличие «запасной» крыши над головой.
Потом из временной постройки можно будет сделать гостевой домик. Кроме того, дачная территория без удобств и длительное времяпрепровождение на ней наверняка побудят владельца земли оборудовать в хозблоке санузел, душевую. Хозблок с туалетом и душем дает уже совершенно иной уровень комфорта.

Затем имеет смысл организовать спальное место на случай необходимости остаться на участке на несколько дней. Дачный хозблок можно построить самому, купить уже в готовом виде, затем собрать, или сделать заказ определенной фирме на строительство «под ключ».
Например, в современных коттеджах для этих целей выделено целое помещение — котельную, чтобы там, в просторе можно было сделать нормальную разводку труб и установить нужно оборудование. Было ли предусмотрено такое помещение в дачах, которые начинали строится лет 20 назад? — конечно же нет. Именно поэтому мой идеальный дом — это современное здание — уже изначально.
Смотрите видео: Сарай своими руками
Разновидности хозяйственных построек
Перед тем, как заняться возведением бытовки, нужно определиться с потребностями, удовлетворению которых будет служить будущее строение. Конструктивные решения хозблока зависят от того, многофункциональной ли будет постройка, или же она станет кладовой для рабочего инструмента. Рассмотрим некоторые виды современных хозблоков.
Мобильная бытовка. Данный вид хозяйственного строения подразумевает наличие колес и механизма для крепления к какому-либо транспорту, благодаря чему хозблок может менять свое месторасположение.
Мобильные бытовки можно часто увидеть на развернутых стройплощадках. Их удобство в готовности переехать на любой строящийся объект, экономии времени на возведение времянок.

Сарай. Являясь техническим строением, сарай предназначен для хранения рабочих инструментов и, возможно, полученного с участка земли урожая. Материалом для возведения может служить дерево или металл. Сарайный объект не предназначен для проживания, дополнительные нагрузки не несет, поэтому для его строительства не требуется составление проекта.
Склад стройматериалов. Пригодится на время строительства дачного дома. Весь материал, инструменты и вспомогательные конструкции будут храниться именно здесь.
Главное требование к складу заключается в обеспечении надежной гидроизоляции, чтобы хранимое внутри не подвергалось воздействию атмосферных осадков. Имеет смысл сделать пристройку с душем и небольшим навесом, чтобы строители основного дома могли помыться, перекусить и отдохнуть.
Пост охраны. Строительство подобного объекта необходимо на просторных угодьях, или, когда дачный участок не огорожен и стройматериалы хранятся на открытом пространстве. Будка охраны продается в готовом виде, ее приобретение позволит быстрее приступить к возведению дома.

Хозблок с удобствами. Представляет собой достаточно сложный объект, в функционал которого может входить: душевая кабина (аналог с емкостью для воды и подогревом), туалет, место для приготовления пищи, спальное место, навес.
Гараж. При обустройстве этого вида хозяйственной постройки стоит сделать смотровую яму (погреб). Тогда гараж сможет совместить в себе пристанище для автомобиля, небольшую мастерскую, хранилище дачного инструмента, урожая и заготовок на зиму.

Размеры хозблоков варьируются в зависимости от их разновидности. Мобильная бытовка или пост охраны не будут отличаться внушительными габаритами, а вот для хозблока с удобствами понадобиться участок земли побольше.
Готовые хозблоки
Самый простой способ – приобрести готовый хозблок, а после доставки собрать всю конструкцию на участке, установив ее на нужное место. Основных вариантов исполнения строений два – из пластика или металла.
Пластиковая модель представлена несколькими отдельными секциями. Легкость материала позволяет без особого труда доставить конструкцию на место. Сама сборка занимает лишь несколько часов. Специальные инструменты для монтажа не требуются, как правило, необходимые элементы входят в комплектацию хозблока.
Кроме того, пластиковая модель не требует фундамента, отличается мобильностью, для нее предусматривается устройство пола, вентиляции, установка окон. Средний срок эксплуатации около 10 лет.
Металлические модели состоят из каркаса и профилированного листа. В отличие от пластиковой модели эта не имеет пола. В зоне установки укладывается плитка или заливается бетонное основание. Применяется оцинкованная сталь, которая покрывается сверху лакокрасочными материалами, усиливая антикоррозийные свойства.

Срок службы за счет подобной технологии значительно увеличивается. Помимо этого, хозяйственная постройка нетребовательна в плане ухода.
Стационарный хозблок
Главное преимущество готовых бытовок заключается в скорости и простоте их установки. Сборный хозблок, будучи поначалу единственной конструкцией на дачном участке, несет на себе множество функций: быть хранилищем материалов и инструмента, являться небольшим домиком для желающих остаться на даче в течение несколько дней хозяев. Все это возможно лишь при условии капитальной постройки.
В качестве материалов подойдут дерево или камень. Последний вариант идеален, однако, выбрав его, нужно быть готовым к большему количеству потраченного на возведение времени. Когда времянка должна быть организована в кратчайшие сроки, лучше прибегнуть к первому варианту, применив каркасную технологию.
Самостоятельное строительство хозблока
Чтобы построить хозблок своими руками, нужно обладать некоторыми строительными навыками, подготовить инструмент и завезти материалы, освободить в своем графике время на то, чтобы возвести постройку. Если есть возможность, то лучше найти помощника.
Прежде чем приступить к строительству, полезно будет побродить по просторам сети, где выложено внушительное количество фото хозблоков для дачи. Ознакомившись с вариантами, не составит труда выбрать более подходящий для своего участка. Пока же рассмотрим вариант со строительством деревянного блока.

В качестве материала вполне подойдет доска (брус) 6-метровой длины; тогда, с целью ее экономии, оптимальные габариты строения имеет смысл сделать: по длине – 6 м, по ширине 3 м. Высота может не превышать 2 м. В итоге можно получить сарай площадью 12 квадратов и небольшую душевую под одной крышей.
Расположение строения. От правильного расположения хозяйственной постройки зависят скорость и удобство дальнейшей работы. Выбирая место, нужно тщательно свериться с нормами по размещению сооружений, для конкретного региона они свои.
Однако при индивидуальной договоренности, возможно, оформленной письменно, можно попробовать разместить хозблок спиной к соседскому аналогичному строению. В таком случае разногласия по вопросу эксплуатации задней части постройки не возникнут.
Фундамент. Деревянная постройка указанных размеров не является громоздкой, поэтому не требует обустройства тяжелой армированной ленты. Достаточно будет выкопать траншею с шириной и глубиной 40 см, засыпать дно песком, утрамбовать и пролить водой. Через неделю на такую подушку с расстоянием в полтора метра друг от друга выкладываются бетонные блоки. Затем на блоки укладывается гидроизоляция (подойдет рубероид), сверху монтируется брус.
Каркас. Для создания основной конструкции используется обрезная доска. Каркас изолируется с двух сторон при помощи пергамина, готовая стена обшивается вагонкой. Душевая утепляется теплоизолирующей минеральной ватой с пароизоляцией. Когда станет прохладнее, душевую можно будет продолжать использовать.
Крыша. Материалом для кровли может стать шифер. Используя поликарбонат, крышу продляют, создавая таким образом навес. Оптимальной конструкцией крыши с точки экономии времени и финансов станет односкатная кровля.
Стены и пол. Для пола подойдет доска 35 мм, в стенах оставляют небольшие оконные проемы для естественного источника света внутри помещения. В душевой имеет смысл поставить двойной стеклопакет.
Декор. Одним из лучших вариантов внутренней отделки хозблока считается покраска. Используются тонирующие пропитки и алкидные краски.
Некоторые начинающие дачники сомневаются в необходимости возведения хозблока, считая, что садовый и строительный инструмент разместиться где-нибудь и так. Но хранение в гараже или под навесом крайне неудобно в плане практической организации пространства. Поэтому не стоит пренебрегать хозяйственной постройкой, экономя на собственном комфорте.
К тому же обустройство хозблока не очень хлопотное и затратное дело, тем более в сравнении с возможностью комфортного пребывания на даче как во время строительства основного дома, так и при его эксплуатации.
Фото хозблока для дачи

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 02.11
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции
На чтение 7 мин Просмотров 4.6к.
На приусадебном участке в большинстве случаев используются жилые постройки летнего типа поэтому места внутри для хранения различного инвентаря не предусматривается.
Для экономии полезной площади участка возводят хозяйственный блок, совмещающий в себе функции кладовой и санузла. Данная постройка не требует специального разрешения и больших затрат.
Проекты и материалы
Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.
Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.
Оптимальный вариант это:
Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.
Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.
Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:
Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.
Строительство хозблока своими руками — руководство
Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.
Заливка фундамента
Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.
На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.
Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.
В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.
Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here
Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.
Возведение стен и перегородок
Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.
Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.
При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.
Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.
Монтаж крыши, дверных и оконных блоков
Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.
Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.
Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.
Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.
Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.
Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.
Особенности возведения хозблока на даче
Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.
При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.
При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.
Отзывы владельцев
Недавно снес старый сарай из досок занимал много места и при этом нельзя было ничего хранить так как текла крыша. Построил совмещенный хозблок, даже не ожидал что смогу уместить там минимастерскую.
Оценка:
Григорий
Постройка оказалась даже проще чем написано. Дополнительно провел воду от скважины, теперь всегда можно помыть руки после работы.
Оценка:
Валентин
Постройку долго откладывал, но прошлым летом все же взялся. Раньше у меня были отдельно душ и туалет, а инструменты хранились в доме. В новом хозблоке дополнительно построил небольшую печку теперь там даже зимой можно работать.
Оценка:
Михаил
Очень удобная постройка для загородного участка нисколько не жалею что пожертвовал несколькими квадратами.
Оценка:
Андрей
Хозяйственный блок является настолько универсальным помещением, что без него невозможно представить ни один участок.
Представленный вариант не является шаблонным и при желании владелец всегда может добавить новый опции или изменить конструкцию исходя из индивидуальных параметров участка.ent goes here
Хозблоки для дачи своими руками
Если вы купили участок для постройки собственного дома или дачи, первое что следует сделать – это соорудить скромное помещение, которое часто называют времянкой, бытовкой или хозблоком. Такое строение необходимо не только для хранения инструмента или стройматериалов. Хозблок может служить самым разным нуждам: от санузла и навеса для вашей машины до летней кухни. Кроме того, даже после завершения строительства, такой сарайчик при правильной постройке можно и дальше использовать, или переделать его, например, в баню или мастерскую.
В зависимости от желания хозяина и его материальных возможностей, хозблок для дачи может выглядеть как угодно. Поэтому в этой статье мы поможем вам разобраться, какое строение подойдет вам.
Предназначение хозблока
При своих небольших размерах, хозблоки для дачи своими руками можно использовать по самым разным нуждам. Не используйте его лишь в качестве склада, ведь такие строения, как туалет или душ необходимы для комфортного пребывания на даче, и получения удовольствия от работы. Кроме того,хозблок может служить жилым помещением. Через затянувшиеся на стройке или огороде работы, некоторые люди сделали из таких временных построек подобие летней кухни, с возможностью принять душ, приготовить еду и переночевать.
Дачный хозблок можно построить из таких материалов:
металл;
дерево;
пеноблок.
Дерево не такое долговечное, как метал или пеноблок, но более подходящее для тех, кто не желает вкладывать много денег и сил во времянку. Металл – материал, который будет долго служить, но потребует сил для обшивки стен и утепления. Пеноблок – наиболее подходящий материал, так как его не нужно утеплять, и он превосходит дерево и металл по долговечности. Но перед тем как решить какими материалами вы будете строить, вам нужно решить какой тип хозблока вы хотите и для каких нужд он будет служить. Ниже показано, какие виды таких построек самые распространенные:
Гаражного типа. По мнению многих людей – это самый удачный вариант, так как строить гараж все равно придется, а на время стройки его можно использовать как для хранения автомобиля, консервации, садового инвентаря, так и для складирования стройматериалов или других инструментов.
Охранного поста. Такие хозблоки необходимы для людей, дачи которых требуют охраны строительных материалов, или другого имущества. Для экономии времени выгоднее купить охранную будку, что позволит быстрее перейти к строительству самой дачи.
Сарайного типа. Строение для хранения урожая, садового инвентаря, или инструмента. Довольно распространенный хозблок для огородников.
Мобильная времянка. Хозблоки такого типа подходят для масштабных построек, так как у них есть наличие колес, позволяющих перемещать их в нужное место. Кроме того, после постройки здания их без проблем можно перевести на следующий объект.
Времянка с удобствами. Хозблок с туалетом и душем для дачи потребует больше сил и денег, но хорошо подойдет людям, которые планируют быть на даче долгое время или ночевать на территории.
Совет! Для экономии места сарай или времянку для дачи можно построить за домом, что скроет его от любопытных соседей или других посторонних взглядов. Для дополнительной маскировки и привлекательного внешнего вида можно посадить какие-то вьющиеся растения. Но лучше всего разместить хозблок недалеко от дома, чтобы вам не пришлось за каждой мелочью бегать в конец участка и тратить свое время и силы.
Покупка хозблока для дачи
Для экономии сил и времени, самое простое решение – приобретение готового хозблока. Из плюсов можно отметить то, что для большинства купленных хозблоков не нужна заливка фундамента, а его сборка заберет у вас в среднем от трех до шести часов. Кроме того, после окончания строительства, его можно будет продать или использовать для других объектов.
Если вы строите дачу с нуля, подумайте о том, чтобы ваш хозблок на время мог полноценно заменить ее. Когда включить в хозблок душ и навес для машины, то стоимость увеличится, но незначительно, для этого нужно будет докупить немного профнастила или металлочерепицы. Кроме того, для любителей бани выгодно, чтобы душ был в одной комнате с баней – это позволит сэкономить деньги. После трудного рабочего дня мало кто откажется от таких оздоровительных процедур.
На рынке можно приобрести хозблоки для дачи двух типов:
пластиковый;
металлический.
Пластиковый. Из плюсов стоит отметить то, что для него не нужен фундамент, его легко транспортировать до дачи и он прост в сборке. В нем есть пол, вентиляция и окна. Благодаря этому, внутри сухо и светло. А также пластик не требует особого ухода, он не гниет, и долго будет иметь аккуратный и привлекательный вид.
Металлический. Из плюсов можно отнести долгую эксплуатацию строения и, что немаловажно, хорошую огнеустойчивость. Для сборки сварочный аппарат не понадобится. Из минусов то, что у данного типа нет пола, но его можно сделать с помощью тротуарной плитки или залить бетоном. Кроме того, потребуется время для подготовки места и установки.
Постройка хозблока своими руками
Много людей может подумать, зачем платить кому-то деньги, если можно сэкономить и выполнить всю работу самому. С одной стороны, такие люди правы, поэтому во второй части статьи мы рассмотрим, как построить хозблок для дачи своими руками. Для начала нужно сделать планировку всего помещения и четко понимать, что вы хотите построить. Идеи должны возникать не во время строительства, а в ходе планировки и базироваться на чертежах. Чертежи важно сделать заранее.
Обратите внимание на размер постройки, многие люди считают оптимальным размером 6х3 м. Хозблоки для дачи таких размеров экономят ваши деньги, и рационально используют внутреннее пространство. Но, вы можете делать хозблок не только размером 6х3 м, но как вам удобно.
Фундамент
Некоторые люди приуменьшают значение фундамента, но благодаря ему хозблок на даче простоит дольше и постройка будет намного надежнее. Для каркасного сарая можно сделать ленточный фундамент или столбчатый. Ниже мы рассмотрим, как сделать столбчатый тип фундамента.
Совет! Если вы планируете делать столбчатый или свайно-винтовой фундамент, то рекомендуем обработать асбестовые трубы специальной мастикой, чтобы фундамент служил долго и был более качественным.
Инструкция по сооружению следующая:
Подготовка грунта. После разметки места для фундамента, мы снимаем лопатой слой грунта глубиной около 20 см.
Засыпаем 10 см подушку из песка и утрамбовываем ее.
Выкапываем ямки глубиной 1,2 м и с расстоянием между ними 1,5 м.
Дно ямы нужно засыпать слоем гравия или песка и дополнительно утрамбовать.
Устанавливаем столбики и заливаем их раствором. После этого фундамент должен стоять несколько недель для полного затвердения фундамента.
Сборка каркаса хозблока для дачи
Пока фундамент находится на стадии застывания, можно начать собирать каркас. Наиболее подходящий для этого брус 150х150 мм собирается в прямоугольную форму.
Для того чтобы защитить брус от гниения и насекомых обрабатываем его антисептиком. Стоит заметить, что для защиты фундаментных столбов от влаги нужно покрыть их слоем рубероида. Углы каркаса закрепляем саморезами. На фото видно, как все это выглядит.
Делаем крышу хозблока для дачи
Крышу хозблока для дачи мы можем сделать двух типов:
Односкатная. Данный тип крыши подойдет людям, которым не нужно наличие чердачного помещения. Для сборки такого вида крыши требуется, чтобы передняя стена сарая была выше, чем задняя. Это придаст кровле необходимый угол наклона.
Важно! Угол наклона крыши должна быть как минимум 20–25˚. Благодаря этому снег и вода не будет застаиваться наверху. После установки стропил на каркас крепим их с помощью саморезов.
Двускатная. Тип крыши, который может иметь хорошее чердачное помещение, где можно складывать инвентарь или использовать для сушки фруктов или овощей. Кроме того, данный тип кровли выполняет свои функции лучше чем односкатный, а при хорошем фундаменте и крепких стенах со временем можно сделать там второй этаж с комнаткой для отдыха.
Если вы решили, какой тип кровли больше подходит вам, то можно приступать к работе. Для начала крепим стропила с шагом 0,5 м между ними. Стропила должны выступать за торцы здания на 30–50 см, что защитит стены постройки от влаги. Дальше нужно набить обрешетку. Расстояние между досками зависит от выбранного вами кровельного материала. Наиболее подходящие материалы для крыши хозблока для дачи – это ондулин, шифер, или рубероид.
Совет! Некоторые люди в целях экономии покупают б/у шифер. Но, стоит быть внимательным, ведь если брать шифер вразброс, может оказаться, что листы между собой не стыкуются.
Обшивка стен хозблока для дачи
Завершающие работы по постройке – это обшивка стен. Для дополнительной прочности хозблока, нужно обшить стены досками и только после этого их можно обшить сайдингом или блок-хаусом. Если же внешней отделкой строения будут доски, то шить их нужно как говорят «елочкой». Для этого их нужно крепить снизу доверху, захватывая нижние ряды досок. Желательно после этого дополнительно пройтись по доскам электрорубанком. После завершения работы дождевая вода не будет скапливаться на стенах, и постройка будет иметь креативный и необычный вид. Для обшивки хозблока для дачи можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус.
Это важно! Нередко можно увидеть на рынке блок-хаус без соединительных пазов. Такая покупка неоправданна, ведь имеет много недостатков и сложна в монтаже.
Вывод
Некоторые не видят смысла в постройке хозблока для дачи. Они хранят садовый инвентарь или инструменты в веранде, туалете, гараже или летнем душе. Но не стоит экономить на своем комфорте, ведь даже после завершения строительства дачи, вы можете использовать хозблок для других целей. Строить времянку придется в любом случае, так почему же не сделать ее качественно?
Как построить хозблок своими руками
Каждая дача начинается с построек. Садовый инвентарь не хочется с собой возить каждый день, возникает необходимость сполоснуться после труда, да и от дождя в «чистом поле» спрятаться некуда. Поэтому ни один участок не обходится без надворных хозяйственных построек, в которых можно хранить рабочий инвентарь, урожай с приусадебного участка или дрова. В конце концов, вам может захотеться завести курочек или кроликов, им тоже необходимо где- то жить. Решение этих задач призваны выполнять деревянные или металлические хозблоки.
Содержание:
Предназначение хозблоков
Конструкция дачного хозблока
Планирование пространства
Закладка фундамента
Возведение каркаса
Сборка стропил и кровля
Завершающие работы
Предназначение хозблоков
Хозблок представляет из себя нежилое строение, традиционно — помещение для хранения разного имущества. Дачные хозяйственные блоки обычно имеют небольшой размер, бывают универсальными или спроектированными под конкретные нужды. Если вам в доме не хватает свободного места для инвентаря и хочется все инструменты сложить в отдельном помещении, рекомендуется построить хозблок.
Мало кто откажется принять освежающий душ жарким летним днем. И с этой целью в хозблок принято устанавливать небольшую постройку под душ, которая сочетает в себе непосредственно саму душевую кабинку и необходимые приспособления и мебель для комфортного омовения. Еще одно направление — хозблоки-туалеты, которые выполняются с учетом санитарно-гигиеническх норм и своим дизайном не портят общий вид усадьбы или дачного участка.
Хозблоки в виде бытовки предназначаются для тех дачников, которые по каким-то определенным причинам не хотят строить на своем участке капитальное сооружение, или только находятся в процессе строительства садового домика. Оборудованный деревянный хозблок вполне сможет удовлетворить скромные потребности в проживании или поможет укрыться от непогоды. К тому же такая постройка станет вспомогательным помещением и временным пристанищем для наемных работников.
Хозблоки, несомненно, будут полезными для любой семьи, которая в летнюю пору проживает на даче. Такое строение также может играть роль хранилища овощей и фруктов, выступать мастерской, кладовкой или летней кухней. Дрова для дачного хозяйства чаще всего хранятся под навесом или в дровянике, который нередко является пристройкой к хозблоку. Ещё одной типичной частью хозблока выступает сарай, который необходим для содержания птицы и кроликов.
Конструкция дачного хозблока
Установленные на участке хозблоки чаще всего состоят из блоков-контейнеров. Такое строение представляет собой достаточно простую конструкцию каркасно-модульного типа, основой которой является каркас из швеллера или уголка, что обшит древесными плитами. Такие хозблоки выступают очень мобильными, не требуют возведения фундамента, а для конструирования постройки не нужно много времени и участия квалифицированных специалистов.
Как правило, деревянные хозблоки покрывают снаружи оцинкованным профлистом, а на крышу укладывают листовое железо. По желанию застройщика можно устанавливать глухие или открывающие окна. Если хозблоки для дачи состоят из нескольких блоков-контейнеров, зависимо от назначения, возможен монтаж внутренних перегородок, как на фото хозблоков своими руками.
Если планируется использовать хозблоки в холодную пору, его пол, полок, стены, окна и дверь утепляют с помощью теплоизоляционных материалов, преимущественно — подручных. Чтобы защититься от влаги можно использовать специальный влагоизоляционный материал, а применение дезинсекционной и огнезащитной пропиток делают хозяйственные блоки неуязвимыми для разного рода вредителей.
Планирование пространства
При выборе места для хозблока следует учитывать требования СНиП 30-02-97 и назначение постройки. Если в здании вы будете содержать скот, птицу или же обустроите туалет, то минимальное расстояние до жилого здания от его стены — 12 метров, до границы соседнего участка — 4 метра. Если в хозблоке предполагается обустроить душевую, до жилого здания минимальная дистанция должны составлять не менее 8 метров, до границы с соседями — 1 метр.
Обратите внимание, даже если до соседского участка остается один метр, за хозблоком можно сложить лестницу, дрова, остатки строительных материалов, а вода с крыши постройки не будет во время дождя попадать на вещи соседа. Самое лучшее разместить хозблок рядом с хозяйственными блоком соседа по типу «спина к спине», тогда не будет видно за сараем соседа всю его «красоту», а соседу — вашу.
На садовых участках можно встретить великое разнообразие хозяйственных построек. Недостатком подобных строений считается существенный расход строительных материалов под их возведение. А главное, что все эти здания отнимают у огорода и сада такую дефицитную площадь! Эту проблему можно решить, если объединить несколько помещений в одном строении. Типичный чертеж хозблока представляет собой сочетание летнего душа, туалета и хозяйственного помещения, размещенного между ними.
С целью экономии свободного места на земельном участке принято сооружать многоэтажный хозяйственный блок. Подземный этаж можно использовать как погреб и компостную яму, выше будут располагаться кладовая и мастерская, санузел и летняя кухня, а также небольшая ночлежка. В качестве пристройки сооружают сарай для птиц и скота, а также дровник. На чердаке найдется место для сена, голубятни и рассады.
Вышеописанные проблемы вы можете решить, если пристроить хозблок к садовому домику. Лучше всего пристраивать хозяйственное здание к глухой стене дома без окон, что расположена с северной, северно-восточной или северо-западной стороны.
Закладка фундамента
Итак, вы уже определились с местоположением будущего хозяйственного блока, теперь можно заняться строительством хозблока своими руками. Нужно предварительно срезать плодородный слой почвы на 150-200 миллиметров, утрамбовать и расположить песок слоем в 100 миллиметров. Затем следует разметить периметр основания и наметить точки, где будет закладываться столбчатый фундамент — посередине и по торцевым углам широких сторон постройки.
Для фундамента обычно требуется 6 столбов, под каждый высверлите ямки диаметром близко 200 миллиметров и глубиной 1200 миллиметров, при этом каждый отрезок трубы под фундаментный столб должен иметь длину также 1200 миллиметров. Насыпьте на дно каждой ямки 100 миллиметров песка или мелкого гравия, после чего утрамбуйте. Отрезки асбоцементной трубы опустите в подготовленные ямки, выставите по уровню их вертикальное положение. Между стенками ямок и труб насыпьте и утрамбуйте песок для их фиксации.
Внутрь выставленных отрезков асбоцементных труб необходимо залить цементный раствор, но только на 1/3 объема трубы. После этого приподнимите трубу вверх на 100-150 миллиметров, зафиксируйте по уровню и подождите 2-3 дня, пока на дне ямок образуется бетонное основание, диаметр которого больше диаметра трубы, благодаря этому при зимнем пучении земли столбчатый фундамент хозблока своими руками не будет подниматься.
Затем подготовьте 4 отрезка арматуры, что имеют диаметр 10 миллиметров, длину — не меньше 350 миллиметров, из которой 150 миллиметров уходит на погружение в раствор, что заполнит отрезки труб, а 200 миллиметров выступает наружу. После этого приготовьте раствор, заполните полностью емкость каждой трубы, сопровождая отливку процедурой штыкования и размещением по центру закладной арматуры. Полное отвердение фундамента занимает две недели, в течение этого времени столбы следует прятать от солнечного света и периодично смачивать водой.
Возведение каркаса
Раму принято собирать из бруса, что имеет сечение 150 на 150 миллиметров. Образующий раму брус между собой соедините пазом «вполдерева» и фиксируйте четырьмя оцинкованными саморезами. Для установки рамы на фундаментные столбы в ней размечаются и высверливаются пазы. Между столбами и рамой на фундамент нужно уложить слой рубероида, вниз загните выступающие края, чтобы влага не скапливалась под брусом.
Деревянную раму до окончательной установки, как и все другие деревянные элементы хозблока, обработайте антисептиком и двумя слоями олифы. Три лага из бруса устанавливается по длине периметра ростверка с шагом 1350 миллиметров. Для построения каркаса подготовьте брус сечением 100 на 150 и 100 на 100 миллиметров.
Удобно выполнить укладку каркасного бруса разной длины, как показано на видео хозблока своими руками — на лицевую сторону длиной 3000, на заднюю сторону длиной 2400 миллиметров, тем самым вы существенно упростите процедуру изготовления стропил односкатной кровли.
Для начала соберите идентичные торцевые каркасы, в каждом из них будет проем для окна. Все соединения рамы ростверка и вертикальных стоек выполняются на усиленные оцинкованные уголки и саморезы. Первой выставите стойку лицевой стороны. На расстоянии 1000 миллиметров от нее крепят две стойки с дистанцией 600 миллиметров между ними. Заканчивает установку торца хозяйственного блока последняя стойка длиной 2400 миллиметров.
Чтобы достичь большей диагональной жесткости установите между первой и второй, третьей и четвертой стойками подкосы сечением 100 на 100 миллиметров. Срежьте торцы подкосов под острым углом 45 градусов, их крепление к раме и стойкам выполните болтовым соединением. Между второй и третьей стойками выставите оконные ригели. Точно также нужно собрать вторую торцевую раму хозблока.
Затем можно заняться сборкой каркаса лицевого фасада — выставите основные стойки, что имеют длину 3000 миллиметров. Две из них уже были выставлены, когда собирались торцевые рамы, две средние нужно установить, шаг между ближними стойками при этом должен равняться 1800 миллиметрам. Чтобы не «гуляли» стойки, временно между собой доской соедините их на саморезы или гвозди.
Так как внутренняя площадь после постройки хозблока будет разделена на несколько отдельных помещений, требуется устроить оконный проем и дверные проемы в лицевом фасаде. Ширину каждого из них можно сделать одинаковой. Также она может различаться. Между третьей и второй стойками, отсчитываемыми от лицевой рамы, нужно выставить диагональные раскосы.
Каркас заднего фасада выполняют в такой последовательности: уже имеются торцевые стойки, нужно выставить 2 промежуточные длиной 2400 миллиметров с шагом 1800 миллиметров и выполнить между двумя первыми и последними стойками монтаж раскосов. Верхнюю обвязку выполните из бруса на высоте 2000 миллиметров от рамы ростверка. Она будет состоять из отрезков, что равны дистанции между вертикальными стойками, и закрепляться на саморезы через усиленный стальной уголок.
Вертикальные стойки изготавливают из 2 досок, что имеют сечение 40 на 120 миллиметров. Одну доску крепят к внутренней стороне обвязки шурупами, другую крепят к первой на раму обвязки либо внакладку, либо с упором. Каждую составную стойку необходимо скрепить с помощью гвоздей через 400-500 миллиметров. После проверки вертикальности стойки нужно усилить подкосами. Работу по строительству хозблока можно завершить креплением верхней обвязки, что будет опираться для прочности на наружные стойки.
Сборка стропил и кровля
Сборка стропил выполняется на земле, монтаж на стойки хозяйственного блока производится уже в готовом виде. Стропила длиной 5000 миллиметров изготавливают из бруса, что имеет сечение 100 на 50 миллиметров, их соединяет между собой обрешетка из 30-миллиметровой обрезной доски с шагом между стропилами около 850 миллиметров.
Расстояние между обрешеткой будет зависеть от веса кровельного материала, которым вы планируете застилать крышу — к примеру, при использовании металлочерепицы нет надобности создавать сплошную обрешетку. И наоборот при использовании мягкой кровли лучше использовать сплошную обрешетку.
Под угол в 10 градусов необходимо вырезать пазы в стойках, куда будут опираться стропила. Зашивать её свесы и карнизы следует перед установкой кровли, для этого используют 30-миллиметровую обрезную доску. Для установки стропил на стойки нужно в них просверлить предварительно отверстия под саморезы. Затем разместите конструкцию на лагах позади хозяйственного блока по ним и лицевой стороной вверх, с помощью упоров, поднимите на место размещения.
Необрезанным тесом вразбежку по стропилам через 0,8 метра создайте обрешетку и покройте рубероидом внахлест — не менее 100 миллиметров. Снизу вверх по рубероиду уложите шиферные листы. Боковины листов перекройте на одну волну и прикрепите шурупами к обрешетке, предварительно в гребнях просверлив отверстия, что имеют диаметр на 2 миллиметров больше диаметра шурупов. Под шляпки шурупов обязательно подложите резиновые шайбы. По желанию в межстенное пространство можно поместить утеплитель. Потолок подшейте оргалитом или строганным тесом.
Завершающие работы
Вот вы и построили хозблок. После проведения этих работ следует заняться обшивкой стен снаружи. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску, плиты ОСП. Для утепления стен лучше всего взять минеральную вату. Между утеплителем и внешней обшивкой также принято укладывать пергамин, который служит гидроизоляционным слоем. Пергамин нежелательно укладывать с внутренней стороны, так как он имеет не совсем приятный запах. Для гидро- и пароизоляции внутренних стен рекомендуется использовать фольгу, которая способна улучшать теплоизоляцию помещений.
Полы в хозблоке принято делать из строганных 40-миллиметровых досок. При работе по настилке пола из нестроганных досок необходимо дополнительно провести их шлифовку или покрыть линолеумом. Проводка может проводиться снаружи или прятаться в стенах, но её обязательно следует заключать в специальные изоляционные короба для защиты от возгорания.
В душевой в полу следует предусмотреть место для закрепления поддона с установкой сливного устройства для душа — приблизительно 800 на 800 миллиметров. Вокруг настелите чистый пол заподлицо с обустроенным поддоном. Стены раздевалки и мойки обшивают нестроганным тесом вразбежку и обивают с использованием оргалита. Между мойкой и раздевалкой ставят перегородку с проемом, но без полотна двери. Каркасно-щитовые перегородки для использования внутри хозблока формируют соединением «вполдерева» и крепятся на саморезы.
После того, как построили хозблок и душевую, можно заняться уборной. Туалет в хозблоке делают без выгребной ямы. Вы можете при желании установить биотуалет в это помещение или сделать отвод к септику – специальный пластиковый бак, который устанавливают под наклоном к блоку и очищают по мере заполнения. Можно поставить и то, и другое, хотя биотуалета на первое время будет вполне достаточно.
Двери и окна устанавливают перед началом завершающих отделочных работ внутри хозяйственного блока. Все щели и стыки необходимо задуть монтажной пеной, чтобы не гулял сквозняк. Окна и дверные коробки проще всего, безусловно, купить на ближайшем строительном рынке, однако вы можете их соорудить самостоятельно.
Коробки следует изготавливать из досок, которые имеют толщину близко 40 миллиметров. Габаритные размеры коробок составляют 1,9 на 0,8 метров, на задней стенке в туалете рекомендуется предусмотреть небольшое окошко под потолков в дополнение к фасадному. Дверные полотна принято сплачивать на врезных шпонках или планках из досок, что отличаются толщиной около 40 миллиметров.
После того, как построили хозблок своими руками и отделали здание, осталось ещё пару рабочих моментов. В случае хранения в дачном хозблоке дорогого инструмента и оборудования следует защититься от воров, дополнительно оснастив окна специальными решетками. Хотя и не является жилым домом, все-таки нужно позаботиться о целостности и сохранности его конструктивных элементов. Во время дождя можно заметить, как вода стекает с крыши хозблока на землю и забрызгивает стены. Конструкция отсыревает, со временем стены начинают гниют. Чтобы подальше отвести воду, рекомендуется использовать желоба.
Специальные подвесные желоба делают прямоугольными или полукруглыми. Для полукруглого желоба необходимо определить диаметр, прибавив с каждой стороны примерно по 3 сантиметра для отбивки ребер жесткости. Закругляют желоб на прочно прикрепленной трубе. Для подвески желоба принято устанавливать два крайних кронштейна, затем между ними натягивается шнур и по нему монтируют остальные кронштейны. Укрепляют желоб таким способом, чтобы для стока получился небольшой уклон.
Теперь вы знаете, как сделать хозблок на дачном участке! Все строительные работы обычно занимают от одной недели до 30 дней. Потому строительство хозблока своими руками является выгоднее, чем покупка готового решения.

Хозблок своими руками: чертежи, разметка, пошаговая инструкция

Приступая к строительству дачи или собственного дома, наверное, каждый задумывался и о том, чтобы сделать хозблок своими руками.
Сарай — вещь обязательная на любом участке, его можно использовать как склад инструментов, садоводческих приспособлений, в хозблоке можно хранить компактную технику, а некоторые владельцы расширяют его летней кухней, душем или санузлом, организуют птичник.
На видео в статье вы можете увидеть виды хозблоков и их использование.

В настоящее время постройку для дачи можно приобрести в виде готовой конструкции, в собранном или разобранном виде, а можно построить ее самостоятельно.
Место будущего сарая
Для того чтобы выбрать место, где будет располагаться хозблок, вначале нужно понять, для каких целей он будет использоваться, опираясь на это, определить его размеры.
Планируете оборудовать строение для содержания птицы, мелкого скота, туалета – значит располагаться хозблок должен на расстоянии не менее 12 метров от жилья и не менее 4 метров от соседей.
Если сарай будет оборудован для душа, значит, постройка и соседний участок будут в 1 метре друг от друга, а расстояние между хозблоком и домом 8 метров.
Лучше, если хозблок на даче будет универсальным, в котором вы сможете расположить по краям санузел и душ, а помещение под хозяйственные нужды сделаете посередине.
Если ваш участок ограничен в площади, рассмотрите как вариант строительство многоэтажного хозблока с погребом в подвале, летней кухней на втором этаже.
Видео:
Из чего построить хозблок?
Определившись с местом расположения сарая на даче, подумайте, из какого материала вы будете строить хозблок: дерева, металлопрофиля, пеноблоков. Возможно, он будет комбинирован.
Строительство хозблока из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью.
Выбирая этот материал, вы получите быстрый монтаж конструкции, долгосрочность использования — листы профнастила легкие, имеют антикоррозийное покрытие и различную цветовую окраску.
На даче, чтобы построить сарай, чаще используют каркасный способ, так как он достаточно прост.
В качестве каркаса используют деревянные бруски, из которых возводят хозблок, а затем обшивают их листами профнастила. Деревянный каркас можно заменить каркасом из металлопрофиля.
Инструкция строительства сарая из профнастила состоит из следующих этапов:
фундамент;
основание;
каркас;
стены и крыша;
утепление и отделка.
Закладываем фундамент постройки
Определившись с местом и материалом, можно приступить непосредственно к строительству, то есть заложить фундамент хозблока.
Для начала нужно сделать разметку и обозначить по периметру будущей постройки размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.
Снимаем слой почвы примерно 20 сантиметров, половину ямы засыпаем песком (10 сантиметров по глубине), тщательно утрамбовываем, формируя фундамент.
Видео:
Готовим места для столбов. Выкапываем ямы глубиной 1метр, смесью из песка и мелкого гравия утрамбовываем дно каждой ямы, создавая фундамент.
Устанавливаем трубы, проверяем уровнем, чтобы не было перекосов, заполняем песком пустоты. И заливаем цементом.
Вначале цементом заполняем полую часть труб примерно на одну треть и немного приподнимаем. Далее заливаем цементом оставшуюся часть столбов.
Для более прочной фиксации труб можно использовать арматуру, вмонтировав ее в основание угловых столбов и залив цементом.
Фундамент хозблока должен просохнуть, это занимает ориентировочно 2 недели. Необходимо на это время защитить его от попадания солнечных лучей, а песчаную подушку основания периодически увлажнять.
Собираем основание хозблока
Пока сохнет фундамент хозблока, можно начать собирать каркасный остов сарая, начиная с его основания – рамы.
Деревянные бруски толщиной не менее 15 сантиметров собираем в прямоугольник 6х3 метра. Фиксируем их между собой саморезами, дополнительно используя метод полдерева, который представлен на фото.
Фото крепления брусьев.
Фундамент и рама имеют между собой прослойку. Обычно в качестве стройматериала используют рубероид, концы которого загибают внутрь, чтобы не собиралась вода.
Обрабатываем все антисептиком для защиты от влаги, плесени, насекомых. В качестве антисептика можно использовать олифу, покрыв ею поверхность в два слоя.
Основание усиливаем тремя поперечными лагами, располагая их между собой на одинаковом расстоянии.
Строим каркас сарая
Чтобы сделать сарай, а точнее, его каркас, нам потребуются деревянные брусья толщиной 10 и 15 сантиметров.
Собираем конструкцию, начиная с торцов, не забывая про оконные проемы, если вы планируете установить окна.
Саморезами прикручиваем вертикальные стойки к основанию, соединяя брусья между собой стальными уголками.
Добавляем для фиксации каркаса по 2-4 вертикальных бруса с каждой стороны, а для жесткости между ними монтируем косые планки.
Там где будут располагаться окна (обычно на торцевых стенах посередине), между средними брусьями монтируем вертикальные перемычки, создавая из них оконный проем.
Чтобы сделать дверной проем, ставим для него посередине стены отдельные вертикальные брусья на расстоянии 85 сантиметров друг от друга.
Горизонтальная перемычка располагается не ниже 2 метров.
Если крыша будет покатая, соответственно высота вертикальных брусьев будет различаться у передней и задней стенки, для торцевых стен в этом случае используют разные по высоте стойки, срезанные наверху под углом.
Для хозблока, состоящего из нескольких секций, дополнительно устанавливаются перегородки, дверные проемы формируются в зависимости от предполагаемого количества дверей.
Примеры секционных хозблоков показаны в следующем видео сюжете.
Видео:
Для того чтобы вас было легче собрать каркас, начертите схему постройки. Чертежи существенно упростят работу по строительству.
Сборка стропил и кровли
Собирать стропила рекомендуют на земле, и устанавливать уже на сарай в готовом виде. Обрешетку собирают в зависимости от кровельного материала, сплошную или с интервалами.
Стропила крепятся на саморезы, причем отверстия нужно просверлить заранее — это позволит избежать трещин. На брусьях дополнительно в местах скрепления нужно сделать вырубки.
Укладываем стропила на каркас, оформляем свесы и карнизы, используя обрезную доску.
Половые доски можно уложить как до установки стропил, так и после. При креплении досок к поперечным лагам не забывайте использовать уровень, чтобы пол не был деформирован, саморезы лучше использовать типа «потай».
Важно! Для временного скрепления брусьев используйте обычные гвозди перед окончательным соединением деталей саморезами.
Видео:
Будущий сарай необходимо полностью обработать антисептическим средством и только после этого можно застилать крышу и приступать к обшивке каркаса.
Делаем крышу, стены, утепляем сарай
Формируя крышу, помните, что она требует обязательного настила гидроизоляционного слоя. Если вы планируете обшить крышу деревянными досками, то можете смело использовать традиционный рубероид.
Крышу можно покрыть еврошифером, листами профнастила, металлочерепицей. В этом случае, рубероид можно заменить на полиэтиленовую пленку.
Как обшить крышу и сделать гидроизоляционный слой, смотрите в следующем видео сюжете.
Видео:
Стены можно обшить листами ДСП, профнастила, вагонкой, листами ДСП. Начинают всегда с фронтальной стены снизу вверх. Утепляют постройку пенопластом или стекловатой.
Внутри сарай обшивают фанерой, досками, листы профнастила для внутренней отделки используют редко.
Хозблок готов, осталось только провести к нему электричество, сделать розетки. Установить шкафы, полки, другую мебель на ваше усмотрение.
варианты конструкции, их особенности, стоимость, пошаговая технология строительства
Владельцы загородных участков давно и по достоинству оценили удобство хозблоков и используют их для многих хозяйственных нужд. Что представляет собой такой блок, для чего предназначен, стоит ли его покупать, или умелый хозяин сможет возвести это сооружение самостоятельно? Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.
Что собой представляет хозблок?
Лёгкая нежилая постройка без фундамента, расположенная на участке и используемая для хранения различных предметов, называется хозблок. Внутри может быть одно помещение, либо несколько разделённых перегородками. Это наименование — общее для строений различного назначения, среди которых:
хранилища садовой техники;
летние мастерские;
бытовки;
трёхсекционные сооружения с подсобкой, летним душем и туалетом;
трёхсекционные постройки с кладовой, санузлом и комнатой для отдыха или крытой верандой.
Дачники нередко пристраивают к хозблоку навес для хранения поленницы, также в секциях при наличии достаточного освещения могут располагаться птичник или небольшая оранжерея.
Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы
Производители предлагают на выбор две категории хозблоков:
моноблочные;
сборно-разборные.
Моноблоки изготавливают на базе металлического контейнера или с использованием сварного каркаса, в углах кровли у них предусмотрены специальные проушины для транспортировки с помощью автокрана.
Преимущества цельных модулей:
наличие внутренних коммуникаций. Достаточно установить сооружение на выбранном месте и соединить с внешними сетями;
быстрота установки (в среднем 2−3 часа) э
Недостатки: сложность доставки. Не обойтись без спецтехники: подъёмного автокрана, автоконтейнеровоза.
Средние цены: 18−40 тыс. р., в зависимости от размеров, материалов и функциональности.
Сборно-разборные блоки доставляют к заказчику в разобранном состоянии. Над установкой работают монтажники, присланные изготовителем.
Преимущества сборно-разборных блоков: простая доставка, все элементы можно компактно упаковать, а затем собрать по разметке готовый хозблок, как конструктор.
Недостатки:
для монтажа потребуются специально обученные люди;
все коммуникации нужно устанавливать с нуля;
на проведение работ может уйти больше суток.
Средние цены: 35−90 тыс. р.
Другая классификация делит весь ассортимент хозблоков по материалу обшивки стен и кровли:
Пластик. Лёгкие панели, простое соединение, относительная дешевизна, но проблемы с теплоизоляцией.
Дерево. Эстетически привлекательно, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, после соответствующей обработки приобретает гигроскопичность, но требует тщательного ухода.
Металл. Самый прочный, долговечный и надёжный материал, но нуждается в антикоррозийном покрытии.
По предусмотренному конструкцией количеству секций хозблоки бывают:
цельные;
двухсекционные;
трёхсекционные.
Дополнительные секции могут использоваться для разных целей, от отдыха до содержания домашних животных и птицы.
Как самостоятельно сделать хозблок
Основные правила сооружения
Основные критерии, которые следует учитывать при проектировании хозблока, таковы:
Максимально эффективное использование пространства;
Неприхотливость, способность долго обходиться без ремонта;
Из коммуникаций обязательно электричество. Наличие остальных благ цивилизации диктуется тем, для чего вы строите хозблок.
Относительно выбора места для размещения хозблока существуют требования СНиП 30−02−97:
если вы планируете держать внутри птицу, животных или сделать уборную, то расстояние от блока до стен жилого помещения должно быть минимум 12 м, до границ чужих примыкающих участков — 4 м;
если собираетесь строить летний душ, то до жилья — не менее 8 м, до границ соседских владений — 1 м.
При несоблюдении этих требований вы можете столкнуться с проблемами при продаже своего участка с постройками. Госорганы не станут оформлять сделку, пока планировка территории не будет приведена в соответствие со СНиПом.
Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?
цемент, песок, гравий, трубы, арматура — если решите делать фундамент;
брус или несущие профили из металла, обшивочные доски, анкера для скрепления каркаса здания;
панели для обшивки, отделочные материалы для крыши и стен;
электродрель, свёрла, отвёртка, ножовка, топор, лопата, шурупы по дереву.
Поскольку хозблоки характеризуются малым весом, как правило, укладка фундамента под них желательна, но не обязательна. В отдельных случаях устанавливаются бетонные блоки на подсыпку из песка или винтовые сваи.
Порядок возведения хозблока
Определить место под постройку, разметить и подготовить его.
Заложить фундамент. Глубина котлована — чуть больше границы промерзания почвы, в среднем это 60−100 см. Если вы собираетесь обустраивать душевую и клозет, то фундамент кладётся не только по периметру блока, но до линии септика. Чаще всего хозблок ставят на шестисвайную конструкцию таким образом:
срезаем пласт земли по площади периметра, засыпаем мелким гравием или песком, утрамбовываем, покрываем еще одним слоем, снова утрамбовываем;
намечаем торцы и середины широких сторон здания;
делаем в этих точках выемки под сваи. Поперечник свай — не менее 20 см;
в каждую ямку засыпаем на дно 10 см песка или гравия, трамбуем;
сверяясь с уровнем, устанавливаем в выемки асбоцементные трубы;
в каждую трубу на 1/3 заливается раствор цемента. Затем нужно приподнять трубу на 10−15 см и зафиксировать в таком положении на 2−3 дня, пока цемент не высохнет. Это создаст «бетонную подушку», диаметр которой будет больше диаметра трубы, что предотвратит в будущем подъем или перекос фундамента при смене сезонов;
затем нам понадобятся 4 отрезка арматуры диаметром 1 см. Длина рассчитывается так, чтобы не менее 15 см были погружены в раствор, а 20 см выступали наружу. Готовим цементный раствор и аккуратно заполняем ёмкость, поместив арматуру в центре. Следим, чтобы не было пустот. На отвердение свай уйдёт около 2-х недель. Всё это время в случае сухой погоды столбы нужно смачивать водой и закрывать от солнца.
На фундамент монтируется каркас. В первую очередь — рама. Для её изготовления берутся деревянные брусья 15 на 15 см, соединяющиеся на углах пазами «вполдерева» и, для большей надежности, скрепляющиеся шурупами по дереву. Чтобы зафиксировать раму на сваях, высверливаются отверстия под выступающую арматуру. Рекомендуется положить между фундаментом и рамой лист рубероида, загнув его края, чтобы внизу не накапливалась влага. Все древесные элементы постройки обрабатываются антисептиком. По периметру ростверка можно установить три лага из брусьев 10 на 10 см.
Закладывается короб, начиная с торцевых рам. Все соединения усиливаем металлическими уголками и шурупами. Учитывайте, что одна из сторон каркаса должна быть длиннее другой. Крышу в целях экономии часто делают односкатной. Вертикальные и горизонтальные каркасные стойки размещают с частотой 50−60 см. Такой шаг даёт высокую прочность конструкции при сравнительно небольших затратах стройматериалов. Ригель делается на высоте 20 см от рамы ростверка и состоит из брусьев, равных по длине расстоянию между вертикальными стойками, соединенных с ними «в стык» и закрепленных шурупами на металлических уголках.
Изнутри к остову крепят обшивку из специальных плит, с наружной стороны укладывается теплоизоляция, затем её обшивают облицовочным материалом (вагонка, профлист или любой другой). Работы по наружной обшивке можно отложить до установки крыши.
Стропила лучше покупать готовые и монтировать, руководствуясь инструкцией производителя. Они соединяются друг с другом обрешеткой, шаг которой зависит от веса выбранного кровельного материала. Чаще всего крыша хозблока устилается битумными листами или профлистами. Но до установки стропил необходимо зашить свесы и карнизы обрезной доской, сделать пол строения и временно зафиксировать угловые стойки рамы доской или брусом по диагонали.
Не забудьте об оконных и дверных проёмах. Можно поставить готовый оконный и дверной блок, а можно закрепить на стойки каркаса брусья, которые позже станут откосами.
Облагораживание. Возводятся внутренние стены, согласно начальному замыслу. Оформляется санузел, комната для хранения инвентаря и т. д. В случае установки летнего душа рекомендуется устанавливать на крыше бак, выкрашенный в чёрный цвет, чтобы улавливать больше солнечных лучей. Если необходима тёплая вода, отдайте предпочтение нагревательному баку. Простейший вариант такой конструкции: железный бак с крышкой, имеющий снизу сливное отверстие. Внутрь устанавливается кипятильник. Санузел может выглядеть как доска с сидением над выгребной ямой, а может быть оборудован не хуже, чем в доме, с унитазом и подведённой канализацией.
Независимо от того, решите вы купить готовый хозблок или построить его самостоятельно, он облегчит труд на дачном участке и прослужит долгие годы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как построить сарай дешево и быстро — Совет

Каждому хозяину нужен сарай на своем участке, но не всегда хочется нести большие затраты на его строительство. После постройки жилого дома построить хозблок будет проще и дешевле, ведь лишние материалы остаются всегда.Но что делать, если у человека в руках ничего нет, а подсобное помещение все же необходимо? Теперь рассмотрим, какой сарай можно построить своими руками дешево и быстро.
Определение назначения сарая
Перед тем, как построить дешевый сарай, нужно решить ряд важных вопросов. От этого и от того, из чего вы его будете строить, будет зависеть конструкция хозяйственного блока:
Возводя даже самое недорогое сооружение, задайте себе вопрос, зачем вам этот сарай.Ответ по принципу: «Пригодится на будущее» или «Чтобы не отставать от соседей» — не подойдет. Вам необходимо знать назначение сарая. Например, если вам нужен сарай для дров, дешевле будет собрать из досок и бруса каркасный хозблок. Для содержания животных нужна крепкая и теплая постройка. Из дешевого материала лучше отдать предпочтение пенобетону.
Сумма затрат зависит от размера ЖКХ. Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно посчитать, сколько скота будет жить в помещении.
Построить сарай дешево можно будет только своими силами. Если планируется воспользоваться услугами наемных строителей, то около половины средств пойдет из выделенного бюджета на оплату работ. Также нужно покупать подходящий материал. Часто хозблоки возводятся из использованного кирпича или шлакоблоков. Применяют даже старые пиломатериалы, которые иногда продают в подсобные хозяйства после демонтажа построек. Из дешевых новых материалов для стен можно выделить пеноблок или арболит.
Определившись со всеми этими вопросами, уже можно начинать рассчитывать смету будущего строительства.
Варианты дешевых коровников
Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, как построить сарай своими руками, чтобы он обходился хозяину дешевле.
Каркасный сарай — дешево и быстро
На первом месте среди дешевых сараев по праву стоит каркасная конструкция. Быстрее такого блока не получится построить что-либо, и даже человек без опыта строительства сможет выполнить всю работу самостоятельно.
Давайте узнаем, как примерно выглядит порядок строительства хозблока:
Перед тем, как приступить к строительству, необходимо сделать чертеж сарая. Руководствуясь схемой, размечают участок. Участок очищают от мусора и растительности, после чего делают насыпь толщиной около 15 см из гравия, щебня или отсевов.
Каркасные навесы обычно ставятся на столбчатый фундамент, но наша цель — построить дешево и быстро. Это значит, что опорные ножки каркаса сами послужат основой.Для этого берем брус сечением 100х100 мм и один конец всех столбов смазываем битумом. Обработать нужно отрезок длиной около 70 см. Поверх горячего битума наматываются два слоя рубероида.
Придерживаясь разметки, по периметру будущей постройки выкапываются ямы глубиной 80 см. На дно насыпается слой щебня или гравия толщиной 15 см. В каждую ямку вставляются стеллажи, выравниваются по вертикали, а затем заливаются бетонный раствор. Чтобы получить односкатную крышу на каркасном сарае, передние стойки делают выше на 60 см.Оптимально устанавливать столбы с лицевой стороны хозблока высотой 3 м, а задние — 2,4 м.
Далее сверху и снизу прибивается горизонтальная обвязка из бруса. Для жесткости каркаса нужно сделать еще пару промежуточных ремней.
Для изготовления односкатной кровли балки перекрытия крепятся к балке обвязки верхнего каркаса с шагом 60 см. Для этого используется доска сечением 50х100 мм. Длина балок должна выступать с обеих сторон каркаса не менее чем на 50 см.Полученный свес крыши защищает стены от дождя.
Обшивка каркасных сараев обычно выполняется деревянной доской или вагонкой. Причем их можно прибивать вертикально или горизонтально. Способ крепления кожи показан на фото. Доска прибивается внахлест во избежание образования зазоров. При наиболее дешевом варианте каркасного сарая для облицовки стен допускается использование плиты перекрытия.
Теперь осталось накрыть готовый инженерный блок.Самый дешевый рубероид — шифер или рубероид. Сначала на балки перекрытия прибивается обрешетка. В качестве кровельного материала его делают сплошным из фанеры или OSB. Под шифер прибивается доска толщиной 25 мм с шагом 40-50 см. Подкровельная доска используется в качестве гидроизоляции.
На видео показано изготовление обшивки крыши:
Пол внутри каркасного хозблока укладывается из досок или плит OSB. Потолок облицован аналогичными материалами. Для зимнего сарая все элементы обшивки делают двойными, а в пустоты помещают теплоизоляцию.Можно использовать минеральную вату, а подешевле — опилки.
Каркасный сарай прослужит не менее 10 лет. За это время, возможно, хозяин сможет сэкономить на более серьезную постройку.
Совет! Будет намного прочнее и дольше прослужит сарай, каркас которого изготовлен из стального профиля. Однако дешевым такое сооружение не назовешь.
На видео пример строительства каркасного сарая:
Хозблок из профнастила
Из профнастила получится построить не только дешевый, но и красивый хозблок.Материал недорогой и очень легкий, к тому же прослужит долгие годы. Единственный недостаток профнастила — его слабая жесткость. Перед обшивкой стен каркас сарая придется усилить дополнительными укосинами и перемычками.
По сути, хозблок из профнастила представляет собой обычный каркасный сарай. Отличается только материал облицовки. Каркас собирается из бруса, но лучше отдать предпочтение профильной трубе. Затрат будет не намного больше, но однажды построив металлическую конструкцию, хозяину хватит на всю жизнь.Каркас профиля собирается сваркой. Иногда мастера скрепляют элементы болтовым соединением.
Скрепите профнастил оцинкованными саморезами с резиновой шайбой. При облицовке стен возникает необходимость в обрезке листов. Лучше делать это ножницами по металлу. В противном случае вы можете использовать ручной инструмент. Но такими ножницами легко разрезать профнастил по волнам. По длине это сделать сложно, так как ребра жесткости не дают листу изгибаться.
Для резки листов можно использовать шлифовальный станок, но абразивный круг прожигает защитное покрытие профилированного листа. Со временем эта область начнет ржаветь. Если другого выхода нет, можно разрезать лист болгаркой, и тогда обгоревший край будет проще обрезать ножницами. Как вариант, место среза можно скрыть под другим листом, ведь кладка все равно производится внахлест. В углах сарая, вокруг оконного и дверного проема обрезанный край профнастила можно спрятать под дополнительные элементы.
Совет! Сарай из профнастила обычно используют как дачную постройку или складское помещение.
Надежный и недорогой хлев для животных и птицы
Если вам нужно дешево и быстро построить хлев для содержания птицы или животных, то лучше пеноблоков из материала вы не найдете. Конечно, инженерный блок будет стоить дороже, чем каркасная конструкция, но прослужит ему много десятилетий. К тому же навес из пеноблоков отлично подходит для зимнего использования.
Работы по возведению сарая выполняются в следующей последовательности:
Для сарая желательно выбрать качественную кровлю из пеноблоков.Подойдет шифер или профнастил из недорогих материалов. Из чего сделать пол внутри сарая зависит от того, кто в нем будет жить. Лучше отправьте доски козам. Для птицы подойдет глиняный пол с опилками или соломой. Свинкам придется залить бетонную стяжку, но желательно под ней проложить гидроизоляцию и утеплитель. А в загоне, где будут спать свиньи, необходимо уложить доски.
Заключение
Чтобы действительно построить дешевый сарай, вы должны сначала внимательно посмотреть, какой материал есть под рукой.После этого уже можно начинать с выбора типа постройки.

Посмотрите видео: четырехминутный амбар с шестом (август 2021 г.).

Строительство подпорной стены: 8 правил и правил
Фото: istockphoto.com
Уменьшение эрозии почвы, превращение крутых склонов в террасные фоны, создание фокусных точек на ландшафте — подпорные стены служат многим целям. В самом деле, это одни из самых распространенных способов решения проблем, вызванных холмистой местностью! Хорошо построенные подпорные стены превращают труднопроходимые уклоны в полезное открытое пространство для сада.
Однако, несмотря на их простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования — иногда профессионального инженера, чтобы сохранить свою форму. Почва тяжелая, особенно при намокании от недавнего ливня, поэтому основная подпорная стена (четыре фута в высоту и 15 футов в длину) потенциально должна выдерживать до 20 тонн давления почвы. С каждым дополнительным футом высоты давление почвы существенно увеличивается. Просчитайте свои строительные планы, и вы можете получить слабую стену, которая рискует выпучиться или, что еще хуже, вообще рухнуть.Именно по этой причине подпорные стены выше четырех футов должны проектироваться и строиться профессионалами.
Более короткие подпорные стены, однако, могут быть построены энтузиастами-самоделками, обладающими некоторыми базовыми строительными знаниями. Это похоже на тебя? Если вы хотите запачкать руки и улучшить свой ландшафт с помощью подпорной стены, эти рекомендации по созданию подпорной стены помогут вам начать хорошее начало.
НЕ забывайте уточнять у властей.
Влияние подпорной стены на естественный поток воды может повлиять на ваших соседей, поэтому в некоторых общинах домовладельцы требуют получения разрешения до начала строительства. Возможно, вам придется представить план своей стены и запланировать осмотр собственности, чтобы убедиться, что строительство подпорной стены не вызовет проблем с дренажем.
Пока вы это делаете, позвоните в DigSafe (811), общенациональную службу, которая уведомит местные коммунальные предприятия о том, что вы планируете копать. Они могут определить, будут ли мешать их закопанные линии, и пометить их точное местоположение.
Фото: istockphoto.com
ОБЯЗАТЕЛЬНО выбирайте материал, с которым легко работать.
Подпорные стены могут быть построены с использованием самых разных материалов, от литого бетона и больших бревен до натурального камня и даже кирпича. В домашних условиях выбирайте промышленные блоки, специально предназначенные для возведения подпорных стен; фиксирующий фланец по нижнему краю обеспечивает надежное соединение между рядами. Эти блоки (доступны в серых и землистых тонах с гладкими или текстурированными поверхностями, как в The Home Depot) можно найти практически в любом магазине товаров для дома, а также во многих садовых центрах.
НЕОБХОДИМО начинать с хорошего фундамента.
Ваша подпорная стена будет настолько прочной, насколько прочна ее опорная система. Для подпорной стены из штабелированных блоков высотой не более четырех футов траншея, заполненная трехдюймовым щебнем, поможет предотвратить смещение и оседание стены. Точная глубина траншеи зависит от предполагаемой высоты стены, но следуйте этому практическому правилу: выкопайте траншею так, чтобы она составляла восьмую часть стены плюс три дюйма. Например, если вы хотите, чтобы конечная высота вашей подпорной стены составляла три фута (36 дюймов), вам нужно вырыть траншею глубиной восемь дюймов, чтобы разместить три дюйма щебня и около пяти дюймов (или восьмую часть высоты). видимую подпорную стену), чтобы начать стену ниже уровня земли.
Фото: istockphoto.com
НЕ кладите блоки на неровную поверхность.
Первый ряд (или ряд блоков) создает основу для остальной части стены, поэтому очень важно сделать ее идеально ровной. Если это не так, последующие ряды также не будут выровнены, в результате чего подпорная стена будет неровной и непривлекательной. Используйте четырехфутовый плотницкий уровень, чтобы убедиться, что слой гравия ниже первого ряда блоков выровнен, прежде чем вы начнете устанавливать блоки.Любые расхождения здесь будут видны выше в стене.
Блоки DO стека с небольшим наклоном назад.
Стена, которая опирается на почву, которую она удерживает, с меньшей вероятностью будет вытолкнута наружу под давлением почвы, чем обычная вертикальная стена. Спроектируйте и постройте подпорную стену с уклоном не менее одного дюйма на каждый фут подъема (высоты). К счастью, работа с блоками подпорной стены позволяет невероятно легко реализовать эту «ступенчатую» конструкцию! Фланец на нижнем крае каждого блока направляет его до защелкивания в положение немного позади нижнего блока, предотвращая выталкивание верхних блоков наружу.
НЕ забывайте допускать дренаж.
Подземные воды — естественный враг подпорных стен. Когда он пропитывает глинистые почвы, они набухают и оказывают чрезмерное давление на тыльную сторону стены. Чтобы избежать поломки, одновременно с возведением подпорной стены обеспечьте дренаж. Засыпка пространства за блоками щебнем с последующей установкой гибкой перфорированной водосточной трубы (доступной в The Home Depot), также называемой «дренажной плиткой», у основания стены может создать необходимый путь для выхода грунтовых вод.Перфорированная труба будет переносить грунтовые воды к каждому концу стены, откуда они могут безопасно стекать. Концы водосточной трубы должны выходить на каждом конце стены, и вы можете засыпать их щебнем, чтобы замаскировать их внешний вид.
СВЯЗАННЫЙ: 10 лучших вещей, которые вы можете сделать для своей почвы
Делайте засыпку правильно.
После того, как водосточная труба установлена, вы должны засыпать оставшееся пространство за блоками песком или мелким гравием — либо это позволит воде проникнуть в водосточную трубу у основания стены.Для достижения наилучших результатов засыпайте несколько дюймов материала после укладки каждого ряда блоков и используйте ручную трамбовку для уплотнения материала. Утрамбовывая засыпку каждые шесть дюймов или около того, вы убедитесь, что она плотно набита, что обеспечит дополнительную поддержку от давления почвы за стеной.
Фото: istockphoto.com
НЕ выбирайте одну высокую стену, если вы можете построить многоярусные стены.
Хотя подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы профессионалами, вы можете сделать самодельное решение для высокого уклона, создав две или более более коротких «многоярусных» подпорных стены вместо одной высокой стены.Серия коротких стен добавляет визуальную текстуру, а каждая отдельная стена будет выдерживать меньший вес почвы, что снижает вероятность их разрушения. При строительстве многоуровневого набора подпорных стен разместите более высокую стену за нижней стеной на расстоянии, вдвое превышающем высоту нижней стены. Например, если нижняя стена имеет высоту три фута, верхняя стена должна располагаться на расстоянии не менее шести футов от нижней. Это удерживает верхний от давления на нижний.
Нужна помощь?
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам.Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших к вам специалистов по обслуживанию газонов.
+
Как построить подземный бункер за 9 шагов
Персонализированные подземные бункеры стали популярными во время холодной войны, когда угроза ядерной войны была неминуемой. К счастью для всех нас, ядерный армагедон не состоялся.
Однако нынешняя пандемия привела к росту интереса к подземным убежищам.
Хотя вы можете купить готовый подземный бункер, он стоит дорого и может не удовлетворить все ваши потребности.Если вы хотите защитить себя и своих близких от бедствия, выполните следующие действия, чтобы построить подземный бункер, или перейдите к полной версии инфографики ниже.
1. Получить разрешение
Самое главное, что нужно сделать, — это получить соответствующие разрешения. Разрешения используются для обеспечения безопасности вас и всех вокруг вас во время проекта. Отказ от получения или соблюдения разрешения может быть дорогостоящим, а иногда и опасным, если вы не будете осторожны.
Вы не хотите начинать рыть и строить подземный бункер только для того, чтобы вас остановили и заставили заплатить огромный штраф.В некоторых случаях вам придется удалить или отменить любой проект, который вы намеревались сделать.
Чтобы получить соответствующие разрешения, вам необходимо обратиться в местный строительный департамент или к строительному чиновнику. Вам нужно будет показать им планы того, что вы собираетесь делать, поэтому убедитесь, что у вас есть план (подробнее об этом позже) и карта, показывающая, где вы собираетесь работать.
Разрешения могут отличаться в зависимости от того, где вы живете; Например, если вы строите бункер в Сан-Диего, штат Калифорния, вам потребуются следующие разрешения:
Разрешение на оценку: оценка требуется, когда проект может изменить топографию собственности из-за раскопок или насыпей.Предварительная оценка необходима, чтобы убедиться, что вы не строите дома на экологически уязвимых землях, и чтобы оценить осуществимость проекта, который вы проводите.
Разрешение на строительство: это необходимо для обеспечения соответствия строительного проекта местным, государственным и федеральным законам.
Дискреционное разрешение: Когда проект имеет возможность воздействия на окружающую территорию из-за предлагаемого использования, местоположения или конструктивных особенностей, требуется дискреционное разрешение.
Разрешение на водопровод: если вы добавляете водопровод для своего подземного бункера (подробнее об этом позже), необходимо разрешение на водопровод.
Разрешение на электрооборудование: если вы собираетесь установить какую-либо электропроводку или оборудование, вам потребуется разрешение на электричество, чтобы убедиться, что все подключено правильно и безопасно.
Однако, независимо от того, где вы находитесь, вам необходимо позвонить по номеру 811, прежде чем копать, чтобы случайно не сломать подземную коммуникационную линию. Это может быть дорогостоящим и опасным для вашего здоровья. Это займет несколько дней, но локатор сможет определить местонахождение любых подземных коммуникаций.
2.Выберите расположение
После того, как у вас есть разрешения, следующее, что вам нужно сделать, это подумать о местонахождении вашего бункера. Это должно быть где-то, где вы будете в безопасности и в секрете, если секретность является важным фактором.
Избегайте любого места, расположенного рядом с большими водоемами, так как они более подвержены затоплению, которое может повредить конструктивную целостность вашего бункера. Точно так же избегайте любых легковоспламеняющихся мест.
Старайтесь не копать в местах, окруженных деревьями и растительностью.Выкапывание траншеи возле деревьев означает, что вам придется иметь дело со сложной паутиной корней, которую будет трудно прорезать. Не только это, но и прорыв этих корней может нанести ущерб местной географии.
Точно так же вам не нужно копаться в любых коммуникациях. Если вы звонили по номеру 811, вы уже точно знаете, где находятся коммунальные службы. Избегайте копания сверху или с 18-24 ″ со всех сторон от коммуникационной линии. Если вы не можете избежать их, возможно, вам придется пересмотреть, где именно вы строите свой бункер.
3. Разработка проекта
Так же, как когда вы строите дом, вы сначала должны разработать план вашего подземного бункера. Однако, в отличие от дома, вы строите не для роскоши, а для безопасности.
После того, как вы выбрали место, где вы хотите построить бункер, измерьте площадь, на которой вам нужно работать (вдали от инженерных коммуникаций, деревьев и водоемов). Оттуда вы получите представление о том, как можно разработать свой план.
Там не будет много места, но это не значит, что вы не сможете заставить его работать.Вы хотите, чтобы у вас было достаточно места, чтобы вам не приходилось обнимать колени везде, но вы не хотите тратить его зря.
Думайте об этом как о небольшом доме и используйте те же советы, чтобы максимально увеличить пространство. Например:
Объединение пространств с использованием открытого плана
Используйте вертикальное пространство для повышения эффективности хранения.
Установите настенную мебель , например, стол или стол, чтобы сэкономить место.
Что бы вы ни решили сделать, обязательно продумайте эффективность и комфорт.Возможно, вы строите бункер из соображений безопасности, но это не значит, что вы должны вызывать клаустрофобию.
Чтобы избежать клаустрофобии в максимально возможной степени при использовании ограниченного пространства, которое у вас есть, FEMA рекомендует от 5 до 10 квадратных футов на человека для убежищ от торнадо или урагана. Имея это в виду, постарайтесь выделить столько личного пространства на человека.
4. Правильный выбор строительного материала для бункера
Убедитесь, что бункер сделан из прочного материала, который не рассыпается под грязью.Не все строительные материалы одинаковы, особенно когда речь идет о строительстве чего-либо под землей. Наиболее распространенные строительные материалы:
Металлическое покрытие — Металлическое покрытие прочное и водостойкое, но также может быть дорогостоящим, особенно если потребуется дополнительная изоляция.
Кирпичи — Кирпичи — это прочные и относительно доступные строительные материалы, которые также являются отличными изоляторами и невероятно устойчивы к атмосферным воздействиям. Они также могут добавить стиля и цвета в унылую ситуацию.
Бетон — Железобетон выдерживает высокие нагрузки и относительно дешев. Самовосстанавливающийся бетон — это современный строительный материал, который снижает потребность в техническом обслуживании и имеет срок службы около 200 лет.
Не используйте древесину, так как она очень подвержена выветриванию, гниению и может стать уязвимой для заражения. Вы можете украсить бункер деревом, но следите за тем, чтобы он оставался чистым.
Бункеры для морских контейнеров могут быть просторными и экономичными.Однако вы не сможете так сильно настраивать свой макет. Транспортные контейнеры также должны быть усилены, поскольку транспортные контейнеры не построены для захоронения.
Когда у вас есть материалы для бункера, следующий шаг — выяснить, как копать землю.
5. Выберите подходящее землеройное оборудование
Если у вас нет всего времени на свете, лопаты недостаточно для выполнения поставленной задачи. Вам необходимо землеройное оборудование, способное быстро копать в труднодоступных или ограниченных пространствах.Поскольку вы стремитесь к точности и скорости работы при копании, вам понадобится траншеекопатель и экскаватор.
Траншеекопатель можно использовать в пяти основных целях: для резки тротуара, создания дренажа, копания лопатой, рытья под коммуникациями и обрезки корней. При рытье бункера траншеекопатель может помочь, обозначив область, где вы хотите разместить бункер.
Экскаваторы
— это универсальные землеройные машины, которые используются для чего угодно, от рытья траншеи до горных работ.Поскольку существуют разные типы экскаваторов, вы сможете эффективно выкопать яму для своего бункера с помощью одного из них.
Вы начнете с измерения и установки периметра раскопа. Затем используйте траншеекопатель, чтобы обвести контур. После этого вы можете использовать экскаватор, чтобы начать выкопать оставшуюся часть ямы, в которую будет помещен ваш бункер.
Экскаватор обеспечит гораздо более эффективное и точное копание за счет линейного движения копания. Мини-экскаватор может поместиться в узких пространствах и лучше подходит для рытья ям в труднодоступных местах, например на заднем дворе.
6. Приобретите ключевые живые материалы
Поместить металлический ящик в землю и прекратить это делать не достаточно. Подземный бункер должен поддерживать вас и ваших близких в течение длительного времени. Вот пять вещей, которые вы хотите включить:
Вентиляционные и воздушные фильтры : Они фильтруют и выводят чистый воздух в ваш бункер. An N.B.C. (Ядерный, биологический, химический) фильтр — ваш лучший выбор для защиты вашего убежища от загрязнителей воздуха и обеспечения свежего воздуха.
Генератор : Это обеспечит электричеством ваш бункер. Чтобы определить, сколько энергии вам понадобится, сложите общую мощность всего, что использует электричество. Это даст вам представление о том, как выбрать лучший генератор для вашего бункера. Рассмотрите возможность установки солнечного генератора, чтобы избежать необходимости накапливать топливо, или держите его в качестве резерва.
Фильтры для воды : Они будут держать под рукой надежный источник чистой воды. Подойдет любой фильтр для воды, но для подземного бункера оптимальным вариантом будет УФ-фильтр.Они используют ультрафиолетовый свет разной частоты, чтобы избавить воду от вирусов и бактерий.
Система удаления отходов : Неправильное обращение с отходами может нанести вред здоровью. Есть несколько вариантов подземного бункера:
Можно упростить комнату с траншеей, например, флигель. Это дешево и быстро, но может быть антисанитарным.
«Трубка для какашек» — это быстрый способ справиться с отходами, и их легко сделать, для чего понадобится только труба из ПВХ.Однако они не подходят для длительного использования.
Компостный туалет не требует воды; вместо этого он превращает отходы в удобрения, что отлично подходит, если у вас есть растения, но они могут быть немного дорогими и вонючими в закрытых помещениях.
Насос для сточных вод и подъемная система — популярный вариант для борьбы с отходами. Эти системы перекачивают отходы с более низких высот на более высокие.
Вам также захочется запастись водой в бутылках, продуктами личного пользования и нескоропортящимися продуктами.Не жалейте ни гроша ни за что из этого; они собираются защитить ваше убежище и всех жителей.
7. Начать копать
Когда вы, наконец, начнете копать, вы будете использовать метод «вырезать и укрыть» (аналогично тому, как строят метро). В этом методе вы копаете траншею, создаете опорную систему (подробнее об этом позже), размещаете бункер и снова закрываете его.
Но прежде чем приступить к работе, давайте еще раз быстро рассмотрим безопасность копания. Согласно OSHA, копание — одна из самых опасных строительных работ, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности при рытье траншей, устанавливая защитные системы для предотвращения обвалов.Три наиболее распространенных защитных системы — это наклон / уступ, опалубка и установка траншейного щита.
Наклон включает разрезание стены траншеи под углом для создания наклона, где уступ — это процесс создания длинных уступов / ступенек для подъема по стене.
Опора — это создание опорной системы, которая удерживает грязь на месте и предотвращает обрушение.
Траншейный щит или траншейный ящик защищает человека внутри от провала, а не используется для предотвращения этого.Используйте это вместе с двумя другими системами защиты.
Не забывайте учитывать, насколько глубоким будет ваш бункер. Вы должны копать достаточно глубоко, чтобы защитить себя от естественной окружающей среды, но не слишком глубоко, чтобы вы рискнули попасть в ловушку.
Общее практическое правило состоит в том, что на верхней части вашего бункера не должно быть более 10 футов уплотненной земли. Сухая уплотненная грязь теплее рыхлой почвы и может защитить от радиации и взрывных волн. Однако, если по какой-то причине вам нужно выкопать себя, на вас не будет много грязи.
8. Укрепите убежище
Укрепление убежища — важный шаг в строительстве подземного бункера. Независимо от того, насколько глубоко вы копаете, на вас будет давить немного веса сверху из-за почвы, воды, растительности и других внешних объектов.
Начните с создания надлежащего фундамента, прежде чем устанавливать укрытие для поддержки бункера. Бетон — один из лучших материалов для основного фундамента, но он склонен к растрескиванию и разрушению.Для лучших результатов используйте железобетон или самовосстанавливающийся бетон.
Поместите металлические балки поперек траншеи, чтобы защитить бункер от обрушения. Вы также можете использовать железобетон, чтобы создать дополнительный внешний слой для дополнительной защиты.
Стены вашего бункера также должны быть толщиной не менее 1–3 футов. Если вы используете металлические листы, не забудьте добавить внутри слой кирпича или бетона. Если вы используете бетон, убедитесь, что стены толстые и укрепленные, чтобы обеспечить дополнительную защиту от взрывных ударных волн и радиации.
При повреждении водой может образоваться плесень, если ее не обработать, и разрушить ваши конструкции. Покройте бункер и защитные системы водонепроницаемыми материалами, такими как прорезиненный асфальт или цементное водонепроницаемое покрытие.
Если вы строите в сейсмоопасной зоне, подумайте об использовании таких же усиленных методов, как и для сейсмоустойчивых зданий. Сдвиговые стены, поперечные распорки и стойкие к моменту рамы могут перераспределять сейсмические силы, защищая бункер.
9. Запасы провизий
Будь то ядерные осадки или апокалиптический сценарий, вы собираетесь провести некоторое время под своим бункером во время начального события.Как минимум, FEMA рекомендует иметь на человека еды и воды не менее двух недель.
Что бы ни случилось, вы должны применить эмпирическое правило 7:10, которое используется для оценки радиоактивного риска. В нем говорится, что на каждое 7-кратное увеличение времени после детонации происходит 10-кратное увеличение детонации.
В основном, если после взрыва прошло два часа, мощность радиационного облучения составляет 400 рентген (радиоактивных волн) в час. Через 14 часов уровень радиоактивного облучения составляет 1/10 от этого.
Убедитесь, что еда здоровая и ее хватит. Список самых полезных для здоровья нескоропортящихся продуктов включает:
Сушеные / консервированные бобы
Сушеные / консервированные фрукты и овощи
Сушеное / консервированное мясо
Арахисовое масло
Орехи / семена
Зерна
Белковые батончики
Суп консервированный
Немолочное и сухое молоко
Убедитесь, что вы регулярно пополняете запасы и меняете продукты; вы не хотите есть испорченную пищу в чрезвычайной ситуации.
Вам также следует иметь при себе микроволновую печь или другое средство для экстренной готовки, например, консервы или переносную бутановую плиту. Свечи также можно использовать для медленного приготовления пищи и являются надежным источником света в случае отключения электричества. Просто поставьте банку или горшок на решетку печи и поставьте свечу ниже.
Вода особенно важна, так как радиация может продолжаться в течение примерно 24 часов после взрыва. Вам также следует подумать о том, чтобы запастись витаминами и другими добавками.
Точно так же и вашему подземному убежищу не обязательно быть холодным и мрачным. Было бы лучше, если бы вы сделали все возможное, чтобы избежать психологического ущерба от изоляции. Домашняя лихорадка — это популярный термин, обозначающий негативное чувство изоляции. Это может вызвать:
Беспокойство
Раздражительность
Проблемы с концентрацией внимания
Летаргия
Депрессия
Повесьте фотографии, установите акустическую систему для воспроизведения музыки или добавьте тренировочную площадку, чтобы чем-то занять себя.Ваше психическое здоровье так же важно, как и ваше физическое, поэтому позаботьтесь о своем психическом благополучии.
Пандемия COVID-19 заставила многих беспокоиться о своей безопасности и благополучии. Изучение того, как построить подземный бункер, может подготовить вас к любой чрезвычайной ситуации. Все, что вам нужно сейчас, — это подходящее оборудование и план игры.
Похожие сообщения

Можете ли вы построить на участке недвижимости или коммунальном хозяйстве?
Даже если вы так не думаете, у вас может быть сервитут на вашу собственность.Легкости обычно лежат там тихо, не затрагивая вас годами или десятилетиями. Затем, когда вы решите вышибить свой дом, построить пристройку, выкопать бассейн или построить забор, вы обнаружите, что у вас есть юридический сервитут, проходящий через вашу собственность. Можете ли вы использовать самый распространенный тип сервитута — служебный сервитут? Если да, то до какой степени вы сможете строить и будете ли вы когда-либо вынуждены снести какие-либо предметы, которые вы построили?
Что такое залог недвижимости?
Удобства — это юридические обозначения, которые позволяют физическим или юридическим лицам использовать части вашей собственности (для строительства или для физического доступа), даже если вы все еще владеете землей и технически имеете право строить на ней.Физическое или юридическое лицо, которому разрешено это делать, называется доминирующим имуществом ; вы служебное поместье .
Сервитуты могут быть разных форм и форм. Есть сервитуты, которые позволяют канализацию и газ. Существуют подъездные сервитуты, которые позволяют получить доступ к вашей собственности в виде короткой дороги или подъездной дороги. Существуют сервитуты на тротуаре, которые позволяют людям проходить перед вашим участком, пока они остаются на тротуаре.
Эти (и другие) сервитуты являются частью этого странного мира, где общественность, правительственные учреждения и коммунальные предприятия имеют доступ к вашей собственности, но вы по-прежнему являетесь ее собственником.Это часто может казаться туманным миром, в котором никто не владеет ничем прямо. Например, если вы действительно полностью владеете своим домом и землей, как кто-то может претендовать на вашу собственность на постоянной основе? В этом основная проблема. Вы действительно владеете своей собственностью. Но из-за большего общественного блага — во многом как дела выдающихся владений — от вас требуется передать часть своей земли в пользу этого блага.
Как узнать, есть ли у вас легкость
Большинство домовладельцев уже должны знать, что в их собственности есть сервитут, как это указано в правоустанавливающих документах при покупке дома.Если вы не можете найти свои правоустанавливающие документы, проверьте раздел налогового инспектора на веб-сайте вашего округа. Вероятно, вы сможете найти документы, относящиеся к вашей собственности, в том числе сервитуты.
Имущество, которое может повлиять на вас
Мир изобилует сервитутами, но только определенные типы могут повлиять на домовладельца, который хочет построить или реконструировать. Некоторые виды сервитутов:
Коммунальные принадлежности (под землей)
Ливневые стоки, канализационные сети или трубопроводы природного газа часто проходят через частную собственность или под ней.
Коммунальные принадлежности (над землей)
Линии электропередач или телефонные линии также проходят через частную собственность.
Отделка тротуаров
Сервитуты на тротуарах — наиболее распространенный тип сервитутов, который есть у бесчисленных домовладельцев на своей собственности. Даже если тротуар физически не на месте, у вас все равно есть сервитут на тротуаре на бумаге.
Подъездные пути
Типичный сценарий: у вас большой участок, который вы делите на два (передний и задний).Вы строите свой собственный дом на первом участке и продаете задний участок. Покупатель строит дом на участке. Чтобы получить доступ к этому заднему участку, покупатель должен иметь подъездной сервитут.
Тупик или пляжный сервиз
Эти сервитуты обычно проходят вдоль боковой границы собственности и позволяют общественному доступу к территории за пределами вашей собственности, например, к пляжу, парку или просто как ярлык.
Предметы консервации
Сервитутом может быть зеленая зона или парк, проложенный рядом с вашей собственностью.
Посмотреть сервировки
Сервитуты с обзорами встречаются реже, но становятся все более распространенными по мере того, как сообщества начинают осознавать денежную ценность смотровых площадок. Удобство просмотра может дать вашему соседу право наслаждаться видом на береговую линию, не загораживая обзор, строя свой дом, сажая деревья или добавляя другие препятствия. Гарантийный акт вашего дома должен иметь приложение, в котором излагаются условия сервитута. К документам, полученным обратно от титульной компании, будет прилагаться гарантийный акт и приложения.
Можете ли вы опираться на легкость?
Да, вы можете использовать сервитут собственности, даже сервитут полезности. Тем не менее, если вы цените душевное спокойствие выше всего остального, то лучший выход — не полагаться на этот сервитут. Доминирующему имению, владеющему сервитутом, может потребоваться доступ к сервитуту. В этом случае может потребоваться убрать что угодно, от пристройки к дому до заборов, кустов и детских игровых наборов.
Строительство заборов на подмостках
Заборы регулярно возводятся вдоль или поперек сервитутов.Домовладельцы, которые поступают таким образом, должны ожидать, что их забор может быть снесен доминирующим имуществом (например, коммунальной компанией). Некоторые коммунальные предприятия заявляют, что из вежливости они сделают все возможное, чтобы восстановить забор.
Строительство гидромассажных ванн и бассейнов на сервантах
Надземные гидромассажные ванны и бассейны также подлежат удалению. Заглубленные бассейны более проблематичны не только потому, что их нелегко удалить, но и потому, что они могут мешать наземным сервитутам.Было бы неразумно ставить наземную гидромассажную ванну или бассейн на сервитут.
Посадка кустарников и травы на подмостках
Кусты, лужайки и другие мелкокорневые кустарники можно высаживать на сервитутах. На сервитутах нельзя высаживать деревья и другую крупную растительность. Один из распространенных сценариев: у вас есть надземный сад, засаженный на сервитут, закрывающий люк, ведущий к канализационной магистрали. Рабочие регулярно заходят в этот люк, работая вокруг насаждений. Кустарники удаляют только на ключевых участках.
Как превратить свой кулак в машину для разбивания блоков
Немногие вещи в жизни могут предложить более интуитивное доказательство силы физики, чем бой каратэ. Пробейте кирпич голой рукой, и если вы неопытны в боевых искусствах, вы можете сломать палец. Ударьте по нему с нужной силой, импульсом и положением, и вместо этого вы сломаете кирпич. «Удивительно, но здесь нет никаких уловок, — говорит Майкл Фельд, физик из Массачусетского технологического института. «Перед вами одно из самых эффективных человеческих движений, когда-либо задуманных.
В конце 1970-х, когда Фельд зарабатывал коричневый пояс по карате, его инструктор Рональд Макнейр тоже был его студентом-физиком. (Макнейр умер в 1986 году, работая ученым-астронавтом на борту космического корабля «Челленджер».) Оба мужчины согласились, что секрет карате заключается в скорости и сосредоточенности удара. Но насколько быстро движется удар карате? Чтобы выяснить это, они присоединились к студенту Стивену Уилку и установили стробоскоп, который мигал 60 или 120 раз в секунду.Затем они сфотографировали Макнейра и других, наносящих удары руками и ногами, и подсчитали, сколько раз мигал стробоскоп, пока ступня или кулак не попали в цель.
Фельд и Макнейр обнаружили, что начинающие ученики могут бросать отбивную каратэ со скоростью около 20 футов в секунду, что достаточно, чтобы сломать доску толщиной в один дюйм. Но такой черный пояс, как Макнейр, мог рубить со скоростью 46 футов в секунду. Ударяя по дереву с такой скоростью, рука весом в 11,5 фунтов может нанести удар силой до 2800 ньютонов (один ньютон примерно равен силе, прилагаемой к весу яблока).На раскалывание типичной бетонной плиты толщиной 11/2 дюйма на самом деле требуется меньше, примерно 1900 ньютонов. Конечно, грубая прочность — не единственное требование для разрушения бетонных блоков — важен также характер скола. Ученики каратэ должны усвоить, что для того, чтобы удар имел максимальную силу, он должен иметь завершение; по той же причине игроки в гольф и теннис продолжают свои качели.
Чтобы понять, как работает последующая работа, Джерл Уокер, бывшая студентка таэквондо, которая сейчас преподает физику в Государственном университете Кливленда, организовала исследование, во многом похожее на исследование Фельда и Макнейра.Он обнаружил, что хорошо брошенный кулак достигает максимальной скорости, когда рука вытянута примерно на 80 процентов. «Это именно то, чему меня научил мой мастер таэквондо», — говорит Уокер. «Вы сосредотачиваете свой удар в своем воображении так, чтобы он оканчивался внутри тела вашего противника, а не на поверхности. Чтобы обеспечить максимальную мощность, вы должны установить контакт до того, как начнется замедление ».
То, что происходит после контакта, также очень важно. Все материалы хоть немного эластичны: ударьте их в нужном месте, и они начнут колебаться.«Если вы поворачиваете резиновую ленту, она движется вверх и вниз, и то же самое верно, если вы настраиваете доску или кирпич с гораздо большей силой», — говорит Фельд. «Когда они достигают предела эластичности, они начинают податливаться. Другими словами, они ломаются ».
К счастью для нас, достичь эквивалентного предела в костях тела нелегко. Фельд говорит, что кость может выдержать в 40 раз большую силу, чем бетон, а костяной цилиндр диаметром менее дюйма и длиной 21/3 дюйма может выдержать силу в 25000 ньютонов.Руки и ноги могут выдержать еще больше злоупотреблений, потому что кожа, мышцы, связки, сухожилия и хрящи поглощают сильные удары. Нога с хорошим ударом может поглотить примерно в 2000 раз больше силы, чем бетон, прежде чем она сломается. Фельд ни разу не сломал палец в карате, хотя однажды он сломал восемь досок толщиной в один дюйм за раз.
Если ученики хотят разбить доски, они должны не только увеличить скорость и улучшить прицеливание, но и укрепить свои руки и ноги, ударив их о столб, обернутый пеной и брезентом.«Вначале ваша кожа такая мягкая, что вы можете ее порезать. А потом идет кровь », — говорит гроссмейстер тхэквондо Сихак Генри Чо. «Это не рекомендуется». Со временем на шуто, или острие руки, образуется мозоль, которая действует точно так же, как автомобильный бампер, поглощая и рассеивая силу столкновения.
Важный урок для потенциальных черных поясов состоит в том, что физика нуждается в небольшой помощи с упорством. «Тайгер Вудс не просто проснулся однажды утром и начал бить по мячу на 320 ярдов, и мы не просто зашли и разбили шлакоблок», — говорит Чо.«Каждый должен над этим работать».
Все самые редкие блоки и где их найти
Скорее всего, в ближайшее время игрокам не будет скучно в Minecraft . В версии 1.16 появилось еще больше блоков благодаря новым биомам Нижнего мира, поэтому в мире выживания есть еще больше вещей, над которыми стоит задуматься. Хотя Minecraft — это игра, в которой большинство предметов можно создать с нуля, некоторые предметы встречаются реже, чем другие.
Большинство предметов в Minecraft считаются блоками, но сегодня этот список будет посвящен только самым редким блокам в игре.Эти предметы ограничены блоками, которые можно найти в окружающей среде, хотя некоторые из них можно создать, если у игрока есть для них подходящие ингредиенты. Давайте посмотрим на самые неуловимые блоки, которые игроки могут обнаружить в дикой природе.
СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: как приручить каждое животное, которое вы можете
Обновлено 19 октября 2020 года Анастасией Майо: Благодаря упорной работе команды разработчиков Minecraft игроки теперь могут в полной мере насладиться игрой 1.16 Обновление Пустоты, которое полностью изменило принцип работы и ощущения Пустоты. Определенно, есть больше причин для приключений в подземном мире игры из-за редких сокровищ и блоков, которые он содержит.
Некоторые дополнительные несколько редкие блоки также были добавлены в список, так как они все еще остаются довольно необычными в мире игры. Благодаря новому обновлению другие блоки также стали более распространенными, поскольку они были включены в совершенно новые биомы Пустоты.Вместе с тем, вот шесть дополнительных блоков, которые довольно редки в мире Minecraft.
20 Улей
Представленные в обновлении 1.15 пчелы и ульи также появились вместе с медовыми блоками и сотами, которые можно было создать из нектара, собранного в самих ульях. Однако главным требованием было найти сначала улей.
Ульи обычно нерестятся вокруг лесных и равнинных биомов, где много цветов.Биомы цветочного леса — особенно отличные места для игроков, которые хотят быстро и в большом количестве находить ульи.
19 Магнитный камень
Еще одно новое введение в игру с момента выхода 1.16 — магнитный камень, который, наконец, позволяет игрокам никогда не заблудиться, даже при исследовании таких мест, как Нижний мир или Край. Раньше компасы не работали в других измерениях.
СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: все, что вы не знали о Проклятии исчезновения
Магнит можно создать, но его также можно найти в Нижнем мире в совершенно новых местах, известных как Остатки бастиона.В этих цитаделях свиней обычно есть куча сундуков, в которых есть шанс создать это суперполезное приспособление.
18 Позолоченный черный камень
Остатки бастиона — это не только действительно хорошие места для отличной добычи, они также, естественно, порождают очень крутой вариант черного камня: позолоченный черный камень. При добыче с этого камня в основном выпадает несколько золотых самородков.
Тем не менее, добыча такого блока в Бастионе обычно обращает всех ближайших Пиглинов во враждебность.Игроки, которые остро нуждаются в золоте и хотят торговать, обязательно должны выбрать этот редкий вариант черного камня, но на свой страх и риск.
17 Плачущий обсидиан
Сам по себе обсидиан не так уж и редок, но его новый вариант, плачущий обсидиан, — редкость, которой должен воспользоваться любой игрок и я. Блок находится как в Нижнем мире, так и в мире, обычно в разрушенных порталах или даже в Осколках бастионов.
При торговле свиньями они также могут бросить игроку плачущий обсидиан. Этот блок важен, потому что он позволяет игроку создавать новые якорные блоки возрождения, что позволяет им определять точку возрождения в Пустоте.
16 Спаунер
Старый добрый блок спаунера — это особый блок, который игроки давно хотели изменить.Этот блок нельзя добывать и собирать, и из него будут выпадать шары опыта, только если разбить его киркой.
СВЯЗАННЫЕ: Minecraft: 10 простых автоматических ферм, которые нужны каждому хорошему дому
Спаунеры довольно редки, особенно те, которые не связаны с пещерными пауками, которые часто появляются в заброшенных шахтах или в шахтах зомби. Спаунеры скелетов — самые полезные, их, как правило, трудно найти, но они могут стать настоящим удовольствием для игрока, который хочет фармить для получения очков опыта, а также костной муки.
15 Древние обломки
Новый самый редкий блок в игре — это, без сомнения, очень желанные древние обломки, которые являются воротами для создания Нетерита. Это материал, который нужен каждому после получения полного алмазного снаряжения, и он полностью изменит внешний вид доспехов и оружия в бою.
Древние обломки можно найти только в Нижнем мире, и, в отличие от алмаза, нет установленного способа его добыть.Однако, используя кровати или другую взрывчатку, игроки смогли добыть высоту Y = 11-15 в Нижнем мире и найти наибольшее количество этого редкого блока. Поскольку он устойчив к взрывам, взрывчатые вещества пока что являются лучшим методом его добычи.
14 Призмариновые блоки
Создавая океанские памятники, чтобы оживить подводный мир Minecraft , разработчики добавили бирюзово-зеленый набор блоков, известный как Prismarine.Эти блоки необходимы для создания каркаса для активации Conduit под водой.
Призмарин встречается во всех памятниках океана, так как это главный строительный блок. Он бывает разных цветов и узоров в зависимости от помещения памятника.
13 Морской Фонарь
Морские фонарики — еще один отдельный блок, который можно найти в океанских памятниках.Эти блоки также бирюзового и белого цвета, и на самом деле они излучают довольно приличное количество света. Некоторые из океанических памятников находятся на самой высокой точке, поэтому их легко обнаружить в ночное время.
СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: 10 проклятий связывающих мемов, которые слишком смешны для слов
Морские фонари можно встретить исключительно в океанских памятниках и некоторых подводных руинах. Они отлично подходят для украшения, но в остальном не имеют особой полезности.
12 Блоки Purpur
Благодаря End Cities у игроков есть доступ к еще большему количеству странных и красивых декоративных блоков. В частности, блоки Purpur очень своеобразны и выглядят как детализированные каменные блоки фиолетового цвета. Они бывают только одной разновидности, но текстура немного меняется от одного блока к другому.
Блоки Purpur можно найти только в End Cities и Ships.В основном они используются как декоративные блоки и не имеют другого назначения в игре.
11 Коралловые блоки
С обновлением 1.13 aquatic игроки получили в игру массу нового контента на морскую тематику. Одним из включенных биомов был подводный биом Кораллового рифа. Этот биом не очень редкий, но и не очень распространенный.
Игроку нужно будет появиться в семени, вокруг которого много океана, чтобы приблизиться к одному.Чтобы добывать коралл, чтобы он не умирал и не становился серым, также важно иметь под рукой зачарованный инструмент Silk Touch. Коралловые блоки чисто декоративные.
10 Мицелий
Другой довольно редкий биом, включенный в Minecraft с самых первых дней игры, — это биом Грибов. Этот биом в основном заполнен коровами-грибами и гигантскими грибами, а мобы никогда не появляются в этом биоме.
СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: 10 вещей, которые вы не знали о сельских жителях
Грязь здесь тоже разная. Если добыть с помощью Silk Touch, он будет производить блок Mycelium, который довольно редко можно найти, поскольку он появляется в этом биоме только как замена травы и грязи.
9 Губка
Возвращаясь к океанским памятникам, здесь есть еще один тип блоков, который существовал в игре долгое время, но был недоступен в режиме выживания без включения читов.Губки на самом деле можно найти в изобилии в помещениях с губками на океанских памятниках.
Губки — отличный вспомогательный блок. После сушки в печи и помещения в воду они всасывают влагу вокруг себя и сливают воду. Это незаменимый блок для всех, кто хочет строить под водой, но, безусловно, один из самых трудных для поиска, так как для него требуется памятник в океане. Но даже тогда губок не всегда в изобилии.
8 Голубой лед
В Minecraft есть несколько типов льда, так как айсберги и замороженные океаны были введены в игру.Есть обычный лед, уплотненный лед, а есть голубой лед, который является самым редким из всех. Чтобы получить голубой лед, игроку понадобится инструмент Silk Touch.
Голубой лед встречается только вокруг айсбергов в замерзших океанах. Обычно он нерестится под водой, но в редких случаях может быть замечен над землей. Синий лед полезен из-за того, насколько он скользкий, и его можно использовать для прокладки быстрых шоссе в Minecraft .
7 Костный блок
Многие игроки, возможно, никогда этого не знали, но на самом деле в Minecraft есть окаменелости.При добыче полезных ископаемых в пустыне или болоте игроки могут столкнуться с подобными подземными сооружениями, полностью построенными из костяных блоков.
СВЯЗАННЫЕ: Minecraft: простое руководство из 10 шагов по изготовлению бумаги
В то время как блок может быть сделан из обычных костей, на самом деле найти сами блоки в мире довольно редко. Однако, благодаря обновлению 1.16, они стали гораздо более распространены в Нижнем мире в биомах долины песка душ.
6 Золотой блок
Еще раз вернемся к памятнику океану. В Minecraft, довольно редко можно найти твердые рудные блоки, но есть одно исключение — золотой блок. Для тех, кто остро нуждается в золоте, это, по сути, джекпот.
Золотые блоки естественным образом образуются в сокровищнице памятника океану. Обычно они заключены в темный призмариновый блок, и игроку нужно зайти в центр, чтобы добраться до блоков.
5 Пчелиное гнездо
Последнее обновление 1.15 предоставило игрокам Minecraft пчел и пчелиные гнезда, а также ульи в качестве совершенно новой функции игрового процесса. Однако на самом деле это довольно редкие особенности, с которыми можно столкнуться, если принять во внимание шансы: есть вероятность 5%, что они появятся в биоме равнин, 2% в биоме цветочного леса и 0,2% в любом из лесных биомов.
Пчелиные гнезда можно добывать с помощью инструмента Silk Touch, который предотвращает нападение пчел на игрока.Установка улья где-нибудь поблизости принесет игроку немного меда, если вокруг тоже есть цветы.
4 Розовая шерсть
Сама по себе шерсть вовсе не редкость. Убийство овцы обычно приводит к падению нескольких блоков шерсти, а в некоторых деревнях, где есть пастухи, обычно есть несколько разных цветных разновидностей шерсти в деревенских сундуках. Однако розовая шерсть — большая редкость.
СВЯЗАННЫЕ: Minecraft: 10 основных вещей, которые каждый должен построить в первую очередь
В дикой природе можно встретить овцу, которая полностью розовая и дает розовую шерсть.Хотя это не совсем реалистично, это редкая возможность, которая просто происходит случайно, что делает его одним из самых редких блоков, которые можно найти естественным образом в игре.
3 Изумрудная руда
Изумруды — лучший способ торговли с сельскими жителями. Самый эффективный способ, конечно, торговать с сельскими жителями, чтобы сначала добыть несколько изумрудов, чем пытаться выйти и добыть их. Однако в горных биомах можно найти блок изумрудной руды.
Блок изумрудной руды имеет тенденцию появляться очень редко и только как единичный блок. Из-за ее редкости лучше всего использовать зачарованную кирку удачи, чтобы максимизировать выход рудного блока.
2 Алмазная руда
Каждый игрок Minecraft знает настоящую радость поиска алмазов. Этот рудный блок столь же востребован, сколь и полезен, потому что все хорошие инструменты и снаряжение сделаны из алмазов.Алмазы можно найти в любом биоме, но что делает их трудными для поиска, так это их высота и редкость.
Эффективный способ найти алмазы в начале игры — пройти по туннелю до уровня 11 и начать шахту. Разминируйте один длинный коридор, а затем каждые два блока с каждой стороны заминируйте несколько других коридоров. Это позволяет игроку покрыть как можно большую территорию.
1 Яйцо дракона
Хотя это не совсем блок, он все же отвечает всем требованиям.Яйцо Дракона встречается редко, потому что в каждой игре есть только одно, и чтобы его найти, нужно победить самого Дракона Края. Майнинг этого блока также вызывает определенные затруднения.
Яйцо Дракона ведет себя как песок и гравий и падает, когда под ним ничего нет. Вот почему лучше всего заминировать два блока под ним, поместить факел, а затем бросить его на факел, чтобы он появился как обычный предмет на земле.
NEXT: Minecraft Полное руководство и пошаговое руководство
Niantic подтверждает, что покемон Геракросс удален из дикой природы
В настоящее время вы можете поймать покемона Геракросса только в рейдах.
Читать далее
Об авторе Анастасия Майо (Опубликовано 382 статьи)
Любитель чая и одержимый писательством энтузиаст видеоигр со своей собственной командой Overwatch, Анастасия пишет об играх, которые производят на нее впечатление и заставляют возвращаться снова и снова.
Более От Анастасии Майо
Сколько стоит построить дом самому?
Представьте себе, что вы можете построить дом своей мечты своими руками. Как бы романтично это ни звучало, строительство дома требует много времени, работы, самоотверженности и навыков. Но если у вас есть все, что нужно для решения этой монументальной, но полезной задачи, вы можете задаться вопросом, возможно ли это сделать самостоятельно и сколько это будет стоить, чтобы закончить работу.
Сколько стоит построить обычный дом самостоятельно?
Если вы планируете построить дом самостоятельно — своими руками — вы, вероятно, предполагаете, что это дешевле, чем если бы это сделал за вас кто-то другой. И это в основном правда, но есть некоторые вещи, которые нужно учитывать.
Если вы хотите построить обычный дом, некоторые этапы процесса строительства могут быть вне диапазона ваших навыков, например:
Заливка фундамента
Строительство и установка стропильных ферм
Электромонтажные и сантехнические работы
Все это специализированные работы, требующие специальных знаний и подходящих инструментов.Эти работы лучше всего доверить подрядчикам, имеющим опыт в этих областях.
Имейте в виду, что в некоторых штатах требуется, чтобы у вас была лицензия генерального подрядчика на строительство дома.
Расчистка и сортировка участков
Прежде чем вы сможете что-либо сделать, вы должны подготовить участок, на котором будет построен ваш дом.
Это означает:
Очистить место от мусора и почистить щеткой до уровня земли. Участок должен быть расчищен не менее чем на 25 футов по периметру планируемого дома.
Инспектор нанесет на участок разбивку, используя чертежи участков с границами участков.
Возможно, для изменения расхода воды потребуется градуировать участок.
Вам также необходимо заказать временные коммунальные услуги в электроэнергетической компании и попросить электрика подключить их.
Средняя стоимость очистки и подготовки домашнего сайта составляет 2695 долларов. Средняя стоимость квадратного фута составляет от 1,28 до 2 долларов. Расчистка и подготовка полакра земли легко может стоить 40 000 долларов.
Вы можете очистить землю самостоятельно, в зависимости от того, сколько нужно сделать, и деревьев на участке. Возможна аренда оборудования для расчистки в магазине товаров для дома. Стоимость аренды будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения.
Оценку лучше всего поручить профессионалу.
Средняя стоимость: 2 695 долларов США
Коммунальные услуги Подключение
Коммунальные службы также должны быть подключены к собственности, если их там еще нет.Если вы не можете подключить городскую воду и канализацию, вам также необходимо построить септик и колодец.
Стоимость прокладки инженерных сетей к собственности может составлять от 10 000 до 30 000 долларов, в зависимости от того, как далеко должны проходить линии. Чем дальше дом от инженерных сетей, тем дороже будет прокладка линий.
Подключение к городской канализации может стоить от 1500 до 15000 долларов. Стоимость может быть выше, если вам придется установить канализационную сеть в этом районе. Подключение к городской водопроводной сети может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.
Если вам необходимо установить колодец и септик, стоимость может варьироваться от 5 500 до 10 000 долларов и более, в зависимости от собственности.
Средняя стоимость: 15000 долларов за электроэнергию; 10 000 долларов на подключение городской воды и канализации; 7000 долларов за колодец и септик.
Foundation
В среднем строительство фундамента дома стоит 8 447 долларов, но затраты могут составлять от 4 012 до 12 883 долларов.
Прочие сборы, которые будут учитываться в стоимости фонда, включают:
Проверки: 80–1300 долларов США, в среднем 500 долларов США.
Разрешения: в среднем 1300 долларов, но может варьироваться от 500 до 2000 долларов.
Тип фундамента, который вы построите, определит стоимость, а ваше местоположение повлияет на стоимость проверок и разрешений.
Прежде чем можно будет заложить фундамент, должны прийти сантехники и электрики и заложить фундамент для этих услуг.
Сантехники проложат трубы, которые будут покрыты бетоном при строительстве фундамента.
Если вы планируете проложить электрические линии через плиту по металлическим каналам, вам необходимо заложить фундамент для этого до того, как будет построен фундамент.
Это добавит к общей стоимости фундамента.
Средняя стоимость: $ 8 447
Обрамление
Каркас дома будет соответствовать размеру дома, а также расположению комнат и крыши. Затраты на возведение каркаса обычно включают в себя каркас в целом, общие работы по металлу и фермы.
Стоимость может варьироваться от 1500 до 6500 долларов.
Средняя стоимость: $ 3,000
Внешняя отделка
Внешняя отделка включает кровлю, внешние стены, двери и окна.Стоимость будет зависеть от выбранных вами видов отделки, а также от количества окон и дверей.
Стоимость может варьироваться от 40 000 до 60 000 долларов
Средняя стоимость: 50 000 долларов
Электрооборудование, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехника
После завершения обрамления и внешнего вида можно установить основные системы дома, включая электрические, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровод.
Размер и эффективность системы будут определять стоимость.
Стоимость установки может варьироваться от 30 000 до 50 000 долларов
Средняя стоимость: 40 000 долларов
Отделка интерьера
Наконец, внутренняя отделка дома должна быть завершена.В этот этап входит установка гипсокартона, утеплителя, внутренней отделки. Освещение, покраска, полы, бытовая техника и сантехника.
Стоимость может составлять 80 000 долларов и более.
Средняя стоимость: 80 000 долларов
Если сложить все средние затраты по каждому разделу, мы оценим, что строительство дома будет стоить не менее 206 132 долларов. Эта цифра не включает стоимость земли и предназначена для дома, построенного из палки.
Модульный, мобильный или крошечный дом, вероятно, будет дешевле построить.
Какой самый дешевый способ построить дом?
Кажется, у каждого свое мнение о том, как построить дом дешевле всего. По большей части это сводится к планированию; просматривая каждый этап и находя наиболее экономичный вариант.
Но вы также должны учитывать тип дома. Дома из палки могут стоить дороже и требовать больше времени для постройки, чем другие варианты.
Модульные и мобильные дома, как правило, дешевле, хотя модульные дома могут быть близки по цене к домам из палки.
Также есть возможность купить домашний комплект. В комплекты входят все материалы, необходимые для создания каркаса дома. Вам все равно нужно будет нанять кого-нибудь, чтобы построить фундамент и подключить инженерные сети. Но компании, которые предлагают эти комплекты, включают в себя все «детали», которые вам понадобятся, чтобы собрать ваш дом самостоятельно. И многие люди сами строят эти дома (всего один человек) .
Сможете ли вы построить дом своими руками?
Можно построить дом своими руками, но это не рекомендуется.Вы можете купить чертежи и получить материалы для сборки каркаса и отделки дома (или купить комплект).
Но все же лучше нанять кого-нибудь, кто заложит фундамент, выполнит электромонтажные работы и подключит водопровод. Если вам нужен колодец и септик, вы также можете нанять профессионала, который возьмет на себя эту задачу.
Самая большая проблема — это строительство дома по кодам. Если фундамент и другие важные компоненты дома не соответствуют требованиям кода, вас могут попросить снести конструкцию или заплатить кому-нибудь, чтобы он исправил проблему.Самостоятельная работа с электричеством и водопроводом также может быть опасной, если вы не знаете, что делаете.
Итак, если мы говорим о строительстве только дома — а не фундамента, септики, воды и т. Д. — тогда да, вполне возможно построить дом самостоятельно. Многие люди это делают, и на этом они экономят деньги.
Просто помните, что сэкономленные деньги вы тратите вовремя. Чтобы построить дом самостоятельно, потребуется много времени, но вы сэкономите на трудозатратах и получите удовлетворение, зная, что вы действительно построили свой собственный дом.
Районы, наиболее доступные для строительства
Если ваша цель — построить дом, тратя как можно меньше, вам нужно учитывать свое местоположение. Такие горячие точки, как Флорида или Калифорния, естественно, будут стоить значительно дороже.
Согласно GOBankingRates, Оклахома — самое дешевое место для строительства дома. Ориентировочная стоимость строительства дома площадью 1800 квадратных футов в штате составляет 145 912 долларов.
Другие доступные штаты включают:
Миссисипи: 155 215 долларов; 13 долларов.92 затраты на рабочую силу в час
Небраска: 152 263 доллара США; 14,50 долларов в час на рабочую силу
Арканзас: 162 662 доллара; 12,38 долларов США в час на оплату труда
Мичиган: 150 310 долларов США; 18,31 доллара в час на оплату труда
Западная Вирджиния: 154 157 долларов; Стоимость рабочей силы $ 16,47 / час
Неудивительно, что стоимость строительства дома в этих штатах ниже, поскольку затраты на рабочую силу, как правило, ниже.

Как подключить лампочку с выключателем к сети: Схема подключения выключателя света подробная пошаговая инструкция

Ноя 26, 1972 автор alexxlab Разное

соединение проводов и правила установки

На чтение 9 мин Просмотров 384 Опубликовано 26.08.2019 Обновлено 15.08.2019

При замене переключателя или установке нового следует разобраться, как соединить выключатель света с лампочкой. Схема подключения выключателя к лампочке имеет разные варианты исполнения, из которых можно выбрать наиболее удобный. Важна также правильная подготовка к монтажным работам.

Меры по обеспечению электробезопасности

Процесс подключения светильника
Перед тем как начать подключать устройства друг к другу и к электросети квартиры, нужно позаботиться о предотвращении травматических ситуаций и повреждения проводки.
Пошаговая последовательность:
Обесточить ветку сети, где будут проводиться работы. Сделать это можно, выключив во входном щитке коммутатор нужной группы либо основной.
Подготовить устойчивый стол, на котором будут проводиться манипуляции на большой высоте. Ввиду меньшей травмоопасности он больше подходит для этого, чем стремянная лестница.
Возле щитка на время выполнения работ нужно поместить табличку-предупреждение «Не включать». Это особенно важно в случаях, когда местоположение щита располагает к высокой вероятности вторжения посторонних.
Проверить отсутствие напряжения на обнаженных контактах электропроводки и приборов. Это легко сделать отверткой с индикатором. Перед обесточиванием следует проверить ее работоспособность от включенной сети. Можно использовать мультиметр.
Также можно проверить отсутствие напряжения наружной стороной кисти – кожа обязательно должна быть абсолютно сухой, не иметь ран и иных нарушений целостности. Это место отличается высокой сопротивляемостью электротоку по сравнению с другими участками руки.
Инструмент для выполнения работ
Кусачки, плоскогубцы
Потребуется подготовить инструментарий:
плоскогубцы,
хорошо заточенный нож,
тонкую и обычную отвертки шлицевого типа,
кусачки.
Хорошо, если удастся найти инструмент со специальными прорезями для удаления изоляционного материала с проводов. Также стоит иметь под рукой нарисованную схему подключения лампочки и продумать последовательность работ.
Рекомендуемые кабели и провода
Кабель ВВГ-нг
Намереваясь выполнить прокладку осветительной сети и последующее подключение лампочки с нуля, лучше выбрать кабельные элементы ВВГнг с одинарными жилами из меди в 1,5 мм2, покрытые устойчивым к горению изоляционным материалом. Лучше всего соблюдать принятое соответствие расцветок кабелей их функциональному предназначению – так будет легче обслуживать сеть в будущем. Провод, предназначающийся для заземления, должен иметь желто-зеленую расцветку, рабочий нуль – синюю, а фазовый кабель – любую, отличную от этих двух.
Если в доме есть старая проводка из алюминия и нужно заменить фрагмент линии освещения, жилы кабелей тоже должны быть сделаны из этого металла – при контакте с медью внутри распредкоробки в месте скручивания оба провода будут окисляться. Подойдет вариант АППВ 1,5. Но если есть возможность сделать вместо крутки конфигурацию с зажимами, допустимо использовать и кабель из меди. Однозначно не стоит в этом случае использовать изделия с многопроволочными жилками.
Применение разветвительной коробки
Коробки распаячные для открытой проводки
Провода не идут от щита непосредственно к электрическому прибору или от переключателя к лампе. Отходящие и направляющиеся на прибор линии коммутируются в специальных распределительных коробках. Внутри такой конструкции обычно имеется свободное пространство, где предполагается формировать и размещать конструкцию из кабелей, принадлежащих нескольким линиям и соединенных друг с другом посредством скручивания. Для более надежного сцепления хвостовые участки целесообразно обваривать. Провода из меди допускается только пропаивать.
Прежде чем укладывать оголенные контакты внутрь распредкоробки, надо покрыть их изоляционной лентой – это предотвратит соприкосновение металлических частей.
Вместо летны можно воспользоваться особыми зажимами для изоляции. Если у коробки есть винтообразные клеммы, они используются и в контактах. Традиционные зажимы можно использовать в том случае, если коробочное пространство достаточно велико для размещения объединенных ими кабельных окончаний.
Удаление изоляции с проводки
Техника удаления изоляции с проводки
Наружный слой изоляционного материала на оконечниках кабелей удаляют максимально острым ножом. Сначала нужно сделать продольный надрез на 3 см длины. Затем берут в руку кучку освободившихся кончиков проводков, а другой потягивают надрезанную рубаху, которая в процессе треснет самопроизвольно. Длина снятия должна быть максимальной, какую смогут вместить подстаканник для розетки, распредкоробка или корпус светильника. Некоторый запас не является проблемой – он может быть полезен в будущем, если контакты подгорят. Рубаху аккуратно выворачивают внутренней стороной наружу и осторожно обрезают по кругу.
Жилы лучше всего зачищать специальным стрипперным устройством. При его отсутствии подойдут острый нож или кусающие поверхности пассатижей. Производить процедуру нужно максимально аккуратно, неглубоко вонзая рабочую поверхность инструмента в изоляционный материал. Необходимо следить, чтобы она не затрагивала проводниковый металл: в этом случае произойдет облом провода. Это может случиться как до начала монтажных работ, так и после.
Длина, на которую зачищают проводки, зависит от метода включения. Минимальна для винтовых клемм: зачастую в этом случае достаточно 7-10 мм. Скручивание с проводами осветительного устройства требует длины 20-30 мм. При расположении скруток в распредкоробке (особенно если их не планируют спаивать или делать сварку) нужна большая длина – 30-50 мм.
Нюансы формирования скрутки
Варианты соединения проводов способом скрутки
Делая конфигурацию из пары проводков, их оголенные окончания укладываются крест-накрест. Точка пересечения при этом должна располагаться возле места, где начинается изоляция. После этого концы сжимают пальцами и скручивают. В конце сжимают плоскогубцами.
Если число соединяемых проводов больше двух, с ними работают по такому же принципу. Если конфигурация получилась длинной, ее можно сложить вдвое и поджать инструментом, чтобы на обработку ушло меньше изоляционной ленты. Последнюю начинают класть от нижней кромки изоляции и спускаются вниз. Дойдя до концов голых хвостов, делают 2 добавочных оборота «про запас», загибают ее на скрутку для ее защиты и мотают второй ряд снизу вверх. Несколько оборотов обязательно должны покрывать заводскую изоляцию.
Установка выключателя
Накладной клавишный выключатель
Устройства бывают двух типов – предназначенные для наружной установки и для внутренней. Модели первого вида могут крепиться на разные типы поверхностей без добавочных приспособлений для изоляции. Вторые нуждаются в установке подрозетников в предварительно подготовленные округлые углубления.
Принято считать корректной такую посадку выключателя, когда свет включают, нажимая на верхнюю область клавиши, а выключают, используя нижнюю. В таком случае даже жилец маленького роста сможет быстро отключить светильник движением руки, направленным вниз.
На выключатель от распредкоробки должен идти проводок, служащий фазой. Главная задача устройства – прерывание цепи фазы, чтобы в выключенном состоянии на осветительном приборе не было напряжения. Если устройство переключателя позволяет, внутри него фазовый кабель соединяют с верхними контактами, а отходящие провода – с нижними.
Разновидности бытовых выключателей
Поворотный диммер для светодиодных ламп
Приспособления бывают с одной и двумя кнопками. Первый работает бинарно «включить-выключить» и предназначен для управления единственным светильником. Второй позволяет управлять парой самостоятельных осветительных цепей. Бывают выключатели, заточенные под три цепи.
По внутреннему устройству выделяются несколько разновидностей:
диммеры – выполняют функции включения и отключения и контролируют степень яркости освещения посредством кнопки или рукоятки;
устройства с парой или тройкой клавиш и ступенчатой регуляцией горения ламп;
проходные приборы с единственной кнопкой, перекидывающие фазу между двумя кабелями – когда на один из них идет напряжение, от другого оно отрубается;
перекрестные однокнопочные, в которых изменение положения кнопки позволяет подсоединить линии перекрестным способом вместо прямого;
сенсорные – не снабжены рычажными механизмами, электричество подается и выключается при касании корпуса пальцами.
Есть устройства с датчиком, реагирующие на проходящего мимо жильца.
Виды ламп для использования дома
Внешний вид галогенных ламп
Традиционными являются круглые лампочки накаливания с вмонтированной внутрь спиралью из вольфрама. Галогенные устройства отличаются от них тем, что в колбу вместо создания вакуума закачивается соответствующий газ. Это позволяет уменьшить габариты лампы и продлевает срок ее эксплуатации. Но устанавливать ее надо очень аккуратно, ни в коем случае не касаясь стекла руками.
Еще одна категория ламп – энергосберегающие. Они бывают люминесцентными и использующими в качестве осветительных элементов сгруппированные светодиоды. Второй тип может крепиться в стандартные закручивающиеся патрончики.
Способы запитывания лампочки через выключатель
Существует несколько вариантов схемы соединения лампы с переключателем: традиционная одноклавишная, с двумя кнопками, двумя выключателями и иные. Мастеру нужно подобрать наиболее подходящую для целей жильца и устройства домашней электросети.
Простейшее подключение светильника
Простейшая схема подключения
Простейшая электросхема – подсоединение светильника к устройству с одной кнопкой, выполняющему исключительно операции включения и вырубания света. Она подойдет для осветительного прибора с одной лампой. Для исполнения такой конфигурации понадобится пара проводов. Если прежняя проводка имеет только два торчащих наружу питающих кабеля, а обустраивать домашнюю сеть заново затруднительно, допустимо подсоединять и прибор с несколькими лампами. Но тогда при включении света будут загораться все лампочки сразу.
Можно для такой структуры использовать диммер с контролем яркости освещения, но его не получится использовать в комбинации с рядом типов лампочек (энергосберегающие, дневного света, устройства на светодиодах). Переключатель должен подходить для эксплуатации с осветительным прибором по критерию мощности.
Допустимо установить сенсорное устройство с бинарным функционированием, ограниченным включением и блокировкой освещения. Такой выключатель тоже запитывается через пару проводов. Монтировать его нужно в подрозетник.
Светильник один, выключателя два
Схема подключения двух проходных переключателей
Владельцам протяженных коридоров часто требуется подключить два выключателя на одну лампочку, чтобы управлять осветительным прибором с двух концов прохода. Еще данная конфигурация применяется при движении по лестничному пролету или в просторных комнатах для управления светильником, не вставая с постели. Минус этого варианта — неопределенность положения кнопок включения-выключения.
Если установить третий однокнопочный выключатель на пространстве между этажами, реализуется независимое освещение лестничных пролетов. Тогда по нажатию кнопки предыдущий прибор будет выключаться, а следующий – включаться.
Ошибки и неисправности
Иногда после окончания монтажа обнаруживается, что лампа не загорается при включении света. В этом случае берут мультиметр (либо индикаторную отвертку) и проверяют, поступает ли сетевое напряжение к переключателю, прикладывая щупы либо последовательно касаясь отверткой концов, связанных с устройством. Если питания нет, монтаж проводов в распредкоробке выполнен некорректно. Вероятно, они недостаточно хорошо скручены. Если реакция возникает только на одном из контактов выключателя – последний неисправен, на его место нужно установить новый.
При подозрении на проблемы в распредкоробке обесточивают линию и производят повторную скрутку проводков, соединяющих фазы переключателя и главной сети, с соблюдением требований безопасности. По окончании работ снова подают ток и проверяют функционирование.
Подключение лампы к выключателю – несложная процедура с точки зрения монтажных работ, к тому же имеющая несколько вариантов конфигурации. Пользователь может выбрать вариант, подходящий своим задачам.
Как подключить лампочку с выключателем?
Вы решили собственноручно проложить в новой даче электропроводку или модернизировать существующую сеть в квартире? Согласитесь, в этой сфере есть нюансы, с которыми следует досконально разобраться ради собственной безопасности. К тому же созданная своими руками электрика обязана обеспечить безупречную работу приборов.
Мы готовы в тончайших подробностях рассказать вам, как подключить лампочку через выключатель. В реализации подобного решения применяется ряд проверенных на практике методик, с которыми вы ознакомитесь во время чтения статьи.
У нас вы найдете массу полезных сведений. Владение информацией придаст и уверенности, и сил. Досконально разобраться в вопросе помогут графические материалы и видео.
Меры по обеспечению электробезопасности
Предварительно, до начала осуществления действий по установке выключателей, осветительных приборов, их подключению друг к другу и сети, необходимо обесточить питание 220В той части домашней разводки, где предполагается производство электромонтажных работ.
Это делается на входном электрическом щитке отключением общего или соответствующего группового коммутатора.
Во избежание домашнего травматизма производите работы на высоте не со стремянки, а стола или другой просторной устойчивой поверхности
Если в процессе монтажа к щитку возможен доступ посторонних лиц (например, расположенному на лестничной клетке многоквартирного дома), надлежит разместить плакатик с предупреждающей надписью «Не включать!».
Убедиться, что напряжение на оголенных контактах действующих электроприборов и проводки отсутствует, нужно непосредственно перед работой. Проще всего в домашних условиях это реализуется с помощью индикаторной отвертки, исправность которой незадолго до испытаний проверяется от рабочей сети.
Рекомендуется прежде, чем брать контакты и провода голыми руками, еще раз удостовериться в отсутствии напряжения, прикоснувшись тыльной стороной ладони, пальцев правой руки попеременно ко всем из них. Сухая неповрежденная кожа тыльной стороны кисти обладает повышенной сопротивляемостью воздействию электрического тока.
Суть подключения лампы через выключатель можно наглядно представить на демонстрационном стенде:
Галерея изображений
Фото из
Наглядная схема подключения на стенде
Соединение с силовой линией
Подключение лампы к силовой линии
Принцип работы лампы через выключатель
Инструмент для выполнения работ
В процессе выполняемых электроработ домашнему мастеру понадобится набор следующего монтажного инструмента:
Острый нож.
Пассатижи (плоскогубцы).
Кусачки-бокорезы.
Отвертки шлицевые тонкая и средняя, возможно, крестовая средняя.
Для изоляции внутри разветвительной коробки или корпуса светильника соединений проводов может потребоваться изолента. В данных случаях использовать рекомендуется ленту ХБ. Она со временем не расплавляется и не прикипает к изолированным ею постоянно нагревающимся контактам, а только засыхает. При необходимости, хорошо крошится пассатижами.
Прежде, чем приступать к самому несложному монтажу, нарисуйте схему подключения электроприборов так, как будет понятно вам, и продумайте порядок действий
Отлично, если есть специальный инструмент зачистки проводов – стриппер или кусачки с прорезами для снятия изоляции. При отсутствии таких приспособлений и большого объема работ можно обойтись народным средством, доработав бокорезы. Для этого надфилем в режущих кромках ближе к шарниру делаются противоположные пропилы, которые вместе должны образовать отверстие размером немного большим диаметра оголенной жилы провода.
Рекомендуемые кабели и провода
Для новой прокладки домашних электросетей освещения рекомендуется использовать кабели ВВГнг с однопроволочными медными, 1,5 кв.мм сечением, в негорючей изоляции неодинаковой расцветки жилами:
синей – нулевой рабочей,
желтой с зеленой полосой повдоль – нулевой защитной (заземляющей),
любого другого цвета – фазными.
При монтаже желательно соблюдать сочетание единообразия цветов с их функциональным назначением. Это требование обезопасит, а также упростит дальнейшее обслуживание электрической разводки.
Делая новую разводку, везде, где предусмотрено конструкцией электроприборов, обязательно подсоединяйте нулевую защитную (заземляющую) жилу и не используйте ее для других целей
В домах, где проводка еще алюминиевая, замену отдельных участков осветительных линий, заделываемых под штукатурку, необходимо производить проводом АППВ-1,5, имеющим алюминиевые жилы или аналогичным кабелем при открытом прокладывании. Одинаковый материал используется из-за окисления мест контактов-скруток алюминия и меди внутри разветвительных коробок.
Если возможно скрутки заменить клеммными соединениями, допускается применение медной проводки. Настоятельно НЕ советуется применять никакие кабели, провода с многопроволочными (мягкими) жилами.
Применение разветвительной коробки
Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, приходящие линии электрооборудования встречаются в специфических монтажных узлах, называемых разветвительными коробками. Там они связываются определенным образом.
Чаще всего коробки имеют внутри пустое пространство. Провода разных линий между собой тогда соединяются при помощи скруток. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуется хвостики соединений обрабатывать особой сваркой. Медные жилы возможно просто пропаивать.
Перед укладыванием вовнутрь открытые контакты изолируются друг от друга ХБ изолентой. Можно на скрутки проводов навинчивать специальные изолирующие зажимы. Здесь лента-изолятор уже не понадобится.
Не применяйте для изоляции скруток изоленту типа ПВХ – со временем она приклеится к контактам так, что при необходимости ее трудно будет убрать
Если коробка снабжена винтовыми клеммами, контакты тогда выполняются с участием них. Такие устройства позволяют соединять алюминиевые проводники и медные. Клеммы могут использоваться зажимные, но это при наличии места, достаточного для укладки соединенных ими концов проводов.
Удаление изоляции с проводки
Для снятия части внешней изоляции кабеля ВВГнг требуется нож. Он должен быть таким острым, что даже неопытный домашний мастер смог бы совершать уверенные надрезы.
Первый разрез делается от конца вдоль оболочки на 3-4 см. После этого одной рукой берутся за пучок высвободившихся оконечностей проводов, а второй – тянут за надрезанную рубашку. Далее она надрывается сама.
Глубина надрыва выполняется таковой, чтобы освобожденные хвостики проводов были максимальной длины, которую позволяют уложить разветвительная коробка, подрозетник или корпус осветительного прибора. Запас сослужит верную службу в дальнейшем при подгорании ослабших контактов.
Надорванная рубашка кабеля выворачивается наизнанку и аккуратно, дабы не повредить изоляцию проводов, обрезается вкруговую.
Жилы легче всего зачищаются, конечно, специальным приспособлением – стриппером или хотя бы кусачками-бокорезами с прорезями. При отсутствии оных так же, как и ранее используется нож. Допускается применение простых бокорезов. На крайний случай, употребляются кусающие кромки пассатижей.
Снимая с кабеля участок внешней оболочки важно не порезать изоляцию проводов, а зачищая изоляцию проводов – не повредить металлическую поверхность жил
Легкими движениями инструмента по кругу неглубоко врезаются в изоляцию и стягивают ее. Главное, не прорезать металл проводника, иначе там, где повреждение, он обязательно обломится. Хорошо, ежели сразу, а не после монтажа.
Размер оголяемого участка определяется способом подключения. Когда это винтовые зажимы клемм коробки, выключателя, люстры или бра, может быть достаточно 0,5-1 см. Для скручивания с проводками светильника потребуется 2-3 см. Если скрутки располагаются в разветвительной коробке, действует правило, чем больше, тем лучше, особенно без пайки или сварки. Обычно 3-5 см.
При использовании навинчивающихся изолирующих зажимов, зажимных клемм к длине зачистки подходят индивидуально.
Нюансы формирования скрутки
При скручивании двух проводов, их обнаженные концы складываются буквой «Х» так, чтобы пересечение находилось у начала изоляции. Затем кончики жил зажимаются пальцами и перекручиваются, сколько возможно. Далее процессу помогают плоскогубцами.
Таким же образом соединяются три провода и более. Если соединение выходит одновременно длинным и гибким, его складывают пополам, поджимая пассатижами. Укороченной скрутке требуется меньше изоленты.
Чем больше длина очищенных хвостиков проводов, тем легче будет делать скрутки, и надежней получится контакт – а лишнее всегда можно подрезать
Изолента начинает накладываться с заводской изоляции проводов скрутки на ширину ленты. После прохода одним слоем до окончания оголенных хвостиков, делается еще пара оборотов, как бы заматывающих воздух. Эта «пустота» загибается обратно на скрутку – получается защищенный торец, и доматывается второй ряд с обязательным заходом на основную изоляцию жил.
Правильная установка выключателя
По исполнению выключатели бывают внутренней и наружной установки. Современные наружные выключатели подходят для крепления на любые поверхности без дополнительных изолирующих подставок. Выключатели внутренние прячутся в круглые гнезда в стене, оборудованные специальными стаканчиками, называемыми подрозетниками.
Подрозетники – стандартный электромонтажный узел. Они используются также для оборудования розеток, потому так называются. «Подвыключательники» звучало бы не очень.
Правильным считается расположение выключателя, при котором включение происходит нажатием верхней части клавиши, выключение – нижней. Даже невысокорослому человеку это дает возможность отреагировать в экстренной ситуации и оперативно обесточить электроприбор ударом пальцев по клавише сверху вниз.
Располагайте выключатели на стенах так, чтобы их не нужно было «искать, шаря рукой в потемках», и ими легко могли пользоваться все члены семьи
При грамотном подключении на выключатель от разветвительной коробки приходит фазный провод. Прерывать цепь фазного провода, чтобы в отключенном состоянии светильник находился без напряжения – основная задача выключателя.
Следующая фото-подборка представляет процесс подключения наглядно:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Схема с выключателем на 2 клавиши
Шаг 2: Распаечная коробка для подключения ламп
Шаг 3: Группы проводов в распаечной коробке
Шаг 4: Соединение нолей в распаечной коробке
Шаг 5: Соединение фазной жилы с выключателем
Шаг 6: Установка крышки распаечной коробки
Шаг 7: Проверка подключения лампочек
Шаг 8: Включение двух ламп двумя клавишами
Если позволяет конструкция прибора, внутри самого выключателя фазный провод подключается на верхние клеммы, а все отходящие жилы присоединяются к нижним контактам. Это правило применяется для обустройства всякой электроустановки.
Из-за конструктивных особенностей исключение из общих правил составляют проходные и перекрестные выключатели, о которых речь ниже.
Разновидности домовых выключателей
Применяемых в современном домашнем интерьере выключателей разнообразное множество.
При выборе домашнего выключателя уделяйте больше внимания не его дизайну, а функциональности, прочности креплений и надежности электрических контактов
По различию их функциональных возможностей выделяются следующие наиболее распространенные разновидности:
Выключатель одноклавишный – его миссия проста: «вкл/выкл».
Выключатель двухклавишный позволяет руководить одномоментно двумя независимыми цепями освещения.
Выключатель трехклавишный, соответственно, координирует работу в трех направлениях.
Выключатель-регулятор (диммер) не только включает-выключает, но и нажатием клавиши или поворотом круглой ручки, ее заменяющей, регулирует плавно яркость света ламп.
Выключатель с регулятором – двух-, трехклавишный выключатель, который ступенчато, переключением клавиш, управляет накалом всех лампочек одновременно.
Выключатель проходной одинарный единственной клавишей перекидывает фазу меж двух проводов. Если на один напряжение подается, то от другого отключается, и наоборот.
Выключатель перекрестный одинарный изменением положения клавиши синхронно меняет прямое подключение двух линий на перекрестное.
Выключатель сенсорный не имеет рычажков – он начинает и прекращает подачу электричества прикосновением пальцев к его поверхности.
Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека.
Виды ламп для использования дома
Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.
Приобретая энергосберегающую лампочку, стоит ориентироваться на известные бренды – ведь она должна быть не только эффективной, но и служить как можно дольше
Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:
Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.
Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.
Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).
Лампы энергосберегающие люминесцентные все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).
Лампы энергосберегающие светодиодные, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).
Способы запитать лампочку через выключатель
Возможно, какая-то рассматриваемая схема взаимного подключения бытового выключателя к настенной или потолочной лампочке будет опускать подробности подвода нулевого защитного (заземляющего) провода. Думается, что его подсоединение не вызовет затруднений.
В стандартном электрическом кабеле – это жила с изоляцией желтого цвета и зеленой полосой вдоль. Место ее присоединения к электроприбору обозначается знаком .
#1: Простейшее подключение светильника
Самым элементарным является подключение «вкл/выкл» осветительного прибора к одноклавишному выключателю двумя проводами. Более всего оно подходит для одиночного однолампового светильника.
Разрабатывая новые выключатели, производители придерживаются стандартов – замена обычного «одноклавишника» электронным прибором пройдет без проблем
Когда у старой проводки всего два выходящих из потолка или стены питающих световой электроприбор провода, а переделка сложна, можно подключить светильник большего количества ламп. Но при таком подсоединении все лампочки осветительного прибора будут включаться одновременно.
Классический одноклавишный выключатель без модернизации проводки легко заменить выключателем-регулятором яркости света (диммером), выполненным единым блоком. Возможно приобрести прибор с регулятором наподобие клавиши, а можно – в виде круглой ручки.
Характеристики диммера должны соответствовать мощности подключаемого светильника. Единственно, его не получится использовать совместно с осветительными приборами, оснащенными энергосберегающими, светодиодными или лампами дневного света.
Для стандартной установки в обычные подрозетники промышленностью освоен выпуск сенсорных выключателей, имеющих функции только «вкл/выкл». Они также подключаются двумя проводами и могут подменять собой простые одноклавишные.
#2: Раздельное включение ламп люстры
Обычно трех- и пятирожковые люстры устроены так, что лампы можно подключать отдельно или совместно группами (1+2/2+1; 2+3/3+2). Это позволяет регулировать освещенность пространства количеством одновременно работающих лампочек.
Если есть возможность, заземляющий провод лучше крепить к люстре напрямую, а не через клеммную колодку – это повысит безопасность светильника
В этом случае понадобится двухклавишный выключатель и электроразводка, как минимум с тремя проводами. Включением одной из двух или сразу обеих клавиш будет регулироваться яркость горения осветительного прибора.
Еще выключатель с двумя клавишами применяется для управления из одной точки освещением двух, чаще всего смежных, помещений независимо, например, туалета и ванной комнаты, прихожей и кладовой.
Если вместо привычного двухклавишного выключателя использовать для люстры двух- или даже трехклавишный со встроенными в клавиши раздельными регуляторами, то все ее лампы будут гореть одномоментно, а управлять их накалом получится ступенчато, переключением клавиш.
#3: Управление пятирожковой люстрой
Там, где необходимо раздельное и одновременное управление тремя независимыми осветительными приборами, устанавливается трехклавишный выключатель.
Подключая выключатель в цепь, убедитесь, что от коробки приходит именно фазный провод – всегда старайтесь посадить его на верхнюю клемму
Чтобы удивить гостей, можно через выключатель с тремя клавишами подключить пятирожковую люстру. Правда, потребуется небольшая переделка на клеммах самого светильника. От группы из трех линейных проводков один нужно отсоединить и использовать самостоятельно.
Тогда различными комбинациями нажатия клавиш трехклавишного выключателя будет возможно включение одномоментно от одной до пяти ламп (1+2+2/2+2+1/2+1+2).
#4: Светильник – один, выключателя – два
Как быть, когда коридор длинный и темный? Такую ситуацию поможет разрешить установка светильника сразу с двумя проходными одинарными выключателями в разных концах перехода. Неудобство этого способа – неопределенное положение клавиш «вкл/выкл».
Еще такой прием управления освещением применим при движении по лестнице, в пристроенном гараже (вход из дома, выход через ворота и наоборот). Дополнительный выключатель около спальной зоны не станет излишеством, если комната достаточно протяженная.
Применяя на практике нестандартные схемы подключения светильников, следует убедиться в их целесообразности, так как это увеличивает длину проводов и сложность монтажа (+)
Можно ли независимо друг от друга освещать пролеты лестницы, поднимаясь или спускаясь по ступенькам? Дополнительно понадобится еще одинарный проходной выключатель на межэтажной площадке. Нажатием всего одной клавиши он одновременно будет включать следующий светильник и выключать предыдущий.
#5: Включение лампочки из разных мест
Чтобы управлять светильником более чем из двух центров, дополнительно к проходным потребуются перекрестные одинарные выключатели. Всякой новой точке – по одному.
Множество выключателей удобно, если в домашний обширный холл выходят жилые комнаты. Обитатели любой комнаты смогут независимо ни от кого включать свет у своих дверей, а выключать во всех других оборудованных вспомогательными выключателями местах.
При правильной организации мест установки дополнительных выключателей, кроме удобства пользования освещением может быть достигнута и значительная экономия электроэнергии
Этот способ целесообразен и в помещениях с планировкой гостиничного типа – много дверей, открывающихся в длинный коридор.
#6: Подключение люстры с вентилятором
Дергать за висюльку на люстре, оборудованной вентилятором, чтобы его включить неудобно. Это еще и проблематично, когда потолок высокий.
Проще использовать изученные способы раздельного подсоединения ламп люстры. Подключение вентилятора производится через одну из клавиш двух- или трехклавишного выключателя.
В первом варианте светильник гореть сможет только полностью. Во втором – лампочки будут зажигаться двумя группами.
#7: Встроенные датчики движения
Сам по себе датчик движения уже является прибором-выключателем. Но нам он интересен, именно когда имеет стандартный корпус и может быть вмонтирован в подрозетник.
Оказывается, его подсоединяют в разрыв идущей к светильнику фазной жилы как обычный выключатель. Но проблема, что для внутренней электронной схемы такого прибора требуется полноценное питание 220В, а значит еще один провод, синий, нулевой.
В соответствии с принципами подсоединения светильника через выключатель подключают датчики движения (1). Если есть потребность в периодической постоянной работе лампы, в схему включают выключатель (2). Если один датчик не может охватить большое помещение, то к лампе подключают несколько штук. При этом именно датчики играют роль выключателя (3)
При желании установить выключатель со встроенным датчиком движения вместо одноклавишного, без замены тянущегося к нему от разветвительной коробки двухжильного провода на трехжильный не обойтись.
Выводы и полезное видео по теме
Видео представят практические приемы работы.
ВИДЕО №1 покажет пример простого подключения выключателя и лампочки:
ВИДЕО №2 поможет освоить навыки соединения и изоляции проводов:
ВИДЕО №3 расскажет, как подключать люстры и не только:
Производители на одном месте не топчутся. Все новые, более хитроумные осветительные приборы придумывают они. Но каким бы космическим ни казался светильник, всегда найдется простой способ его подключить. Основные схемы, правила соединения лампочек с выключателями, условия безопасного проведения электромонтажных работ останутся типовыми долгое время.
Перед тем, как будет реализовываться схема подключения выключателя к лампочке, нужно заранее продумать, как будет размещаться электрооборудование. Разметку лучше нанести на стену, чтобы не упустить некоторых мелочей. Теперь вам предстоит произвести коммутацию проводов и монтаж оборудования, причем нужно сделать это так, чтобы все исправно работало. В этой статье, мы поможем разобраться в том, как выполнить подключение и осуществить безопасную дальнейшую эксплуатацию приборов.
Важно! Главным правилом инструкции, является отключение электричества от сети, чтобы избежать электротравмы.
Как подключить лампочку через выключатель: разъясняем схему
Обычно выключатель устанавливается на одну фазную жилу, при его выключении происходит размыкание сети, как следствие напряжение к лампочке не подается. Стоит отметить, что подсоединение схемы другим путем может быть небезопасно.
Чтобы разместить проводку в распределительном коробе, к нему нужно протянуть кабеля, питающие все помещение, затем провода, выходящие от выключателя и лампочки. Таким образом, один провод от лампочки соединяем с нулевой жилой, подключающейся к общей сети, оставшийся — с проводником выключателя. Вторая жила выключателя соединяется с фазовым проводником общей энергосистемы. В итоге получаем подключение рабочих жил лампы и общей электропроводки через выключатель. Используя подобный способ, при переключении выключателя светильника произойдет отсоединение этой части электрической цепи от питания.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Что понадобится для реализации схемы?
Обязательно перед непосредственным монтажом, выберите способ коммутации, предпочтительнее соединение при помощи клеммных колодок или пружинных зажимов. После чего обратитесь к нашему списку и уточните какие средства будут нужны для разводки проводов:
Внимание! Не рекомендуется проводить монтаж скрытой проводки в домах из бруса и других вариантов древесины — это опасно возгоранием.
Ошибки и неисправности в вопросе, как подключить выключатель к лампочке
Часто ожидаемое от монтажной работы не осуществляется. Все потому, что в процессе соединения электропроводки произошли нарушения или вы упустили некоторые детали. Итак, если лампочка не загорается при включении выключателя, необходимо сделать прозвон всех токоведущих частей.
Обязательно проверьте индикатором подается ли напряжение от сети к выключателю. В случае его отсутствия, можно смело утверждать, что были допущены ошибки при соединении проводников с общей энергосистемой помещения.

Подключение лампочки и выключателя
между собой может быть неисправным, если сам регулятор освещения неисправен, а это элементарно проверить. Для этого возьмите мультиметр или тестер, прикоснитесь к каждому из контактов поочередно. При нормальной работоспособности, электроника будет реагировать на обоих контактах. Если прибор реагирует лишь на одном из контактов (не важно на каком), значит, выключатель бракованный, и даже при его ремонте он долго не прослужит.
Важно! Если результат проверок показывает, что выключатель работоспособен, нужно проверить все контакты соединений, так как упускать проблему опасно.
Как подключить светильник к двухклавишному выключателю?
Схема подключения выключателя с двумя клавишами, на первый взгляд может показаться сложной исключительно неподготовленным людям. Поэтому рекомендуем прочесть инструкцию касательно этого варианта монтажа оборудования.
Первым делом производим монтаж питающего кабеля, обязательно его подключаем к защитному устройству. Для этого используется трехжильный провод, например, для возможного заземления светильника, к тому же такие кабеля являются более прочными.
Перед дальнейшими работами отключаем питание от всех возможных проводов. Если у вас есть автоматы, тогда будет проще.
От защитного устройства запускаем кабель к распределительной коробке, откуда к месту размещения двухклавишного выключателя. Обязательно оставляйте запас проводов длиной не менее 10 см.
Затем к распределителю подводим два провода, которые пойдут на освещение.
Аккуратно избавляемся от верхнего изоляционного слоя на проводах от защитного устройства и от выключателя.
Подводим все очищенные от изоляции провода к распределительной коробке и соединяем между собой соответственно оттенкам изоляции токоведущих жил.
Жилы заземления можно не соединять между собой.
Проверяем чтобы все подключения были произведены верно, а именно, при входе в автомат и выходе из него фазные жилы должны находится с левой стороны, а нейтральные — с правой.
После подсоединяем провода к контактам выключателя. Как это сделать можно посмотреть на обратной стороне механизма выключателя, там изображены подсказки. По желанию можно подсоединить желто-зеленый проводник к контакту заземления на выключателе.
Схема подключения двухклавишного выключателя
Рекомендация! Используйте выключатели двухклавишного типа только проверенных производителей, так как найти неисправность в них, будет не так просто.
Как подключить две лампочки к одному выключателю
Ситуации, когда один выключатель управляет сразу двумя осветительными приборами, встречаются довольно часто. Разница лишь в том, что иногда необходимо одним выключателем воздействовать одновременно на оба светильника, а в других случаях нужно, чтобы каждая лампочка загоралась по отдельности. А это означает, что в первом случае нам потребуется одноклавишный выключатель, а во втором придётся устанавливать устройство с двумя клавишами. Поговорим о каждом из них отдельно и подробно рассмотрим, как подключить две лампочки к одному выключателю.
Возможность подключать к одному коммутационному аппарату сразу две лампочки позволяет сэкономить материалы, время и силы, потому что не придётся устанавливать второй выключатель, прокладывать лишние провода, долбить дополнительные отверстия и штробы в стенах.
Подготовительные работы
Сколько бы клавиш не имел ваш выключатель (одну, две или три), подготовительные работы будут одинаковыми.
Для начала в помещении необходимо смонтировать общую распределительную коробку и монтажную коробку под коммутационный аппарат, её ещё по-другому называют подрозетник:
Если стены в вашем помещении сделаны из ПВХ, гипсокартонных листов, дерева или панелей МДФ установите на дрель специальную коронку с зубчатыми краями и сделайте отверстие. В него вставьте монтажную коробку и зафиксируйте к стене при помощи саморезов.
В случае с бетонными или кирпичными стенами проделайте отверстие при помощи перфоратора или дрели с насадкой, работающей с бетонными поверхностями. Но в этом случае монтажные коробки необходимо ещё зафиксировать при помощи гипсового или алебастрового раствора
Как правило, работы по монтажу отверстий выполняют одновременно с прокладкой штроб. Это делается чисто из эстетических соображений, грязи от таких строительных работ очень много, и уж лучше один раз напылить и убрать. Штробы – это такие борозды в стенной поверхности, в которые потом будут уложены соединительные провода. Их можно делать при помощи различных инструментов:
Молоток и зубило. Это старый дедовский метод, его преимущество в полном отсутствии затрат на приобретение инструмента (молоток и зубило у каждого мужчины имеются). Недостаток такого способа штробления – отнимает много времени и сил.
Болгарка. Этот инструмент часто называют худшим из лучших. Удобно, что штробы можно сделать быстро и не прилагая особых усилий. Но именно от болгарки очень много шума и пыли, к тому же не по всей длине получается проделать штробы одинаковой глубины, и работать болгаркой в углах помещения практически невозможно. Так что такой электроинструмент выбирайте в крайнем случае.
Перфоратор. Всё что потребуется, это приобрести для него специальную насадку – штробер или лопатку. Во всём остальном недостатков нет, быстро, удобно, канавки получаются более или менее ровными.
Штроборез. Для такого вида работ это идеальный инструмент. Работает эффективно, безопасно и быстро. Штробы получаются ровными, пыль отсутствует, так как штроборез соединяется со строительным пылесосом. Им удобно работать, инструмент не издаёт сильного шума. Единственным недостатком является высокая цена. Но есть службы, в которых можно взять штроборез на прокат.
Кратко о штроблении стен с помощью инструментов перечисленных выше рассказано в этом видео:
В проделанные штробы необходимо проложить двухжильные провода и зафиксировать при помощи цементного или алебастрового раствора.
Итак, подготовительные работы окончены, коробки смонтированы, провода проложены, можно выполнять подключение лампочек и выключателя.
Устройство выключателя
Перед тем, как подключить две лампочки к одному выключателю, давайте подробно рассмотрим устройство этого коммутационного аппарата. Оно несложное, а разобравшись с конструктивным исполнением, вы легко потом справитесь и со схемой подключения.
Главной составляющей всего механизма является рабочая часть, которая непосредственно устанавливается в подрозетник. Выглядит она как металлическая конструкция, на ней закрепляется привод, с помощью которого и происходит включение-отключение аппарата. Если рассмотреть детально, то привод, по сути, представляет собою подвижный контакт, который меняя своё положение, замыкает либо размыкает цепь между двумя неподвижными контактами.
Один из этих неподвижных контактов называется входящим и должен соединяться с фазным проводом из питающей сети. Второй контакт называют выходящим, он соединён с фазным проводом, идущим на лампочки. При правильном положении выключателя эти два неподвижных контакта должны быть разомкнуты между собой, аппарат считается отключенным, цепи между питающей сетью и светильником нет, лампочка не светится. Как только вы нажмёте на клавишу выключателя, подвижный контакт замыкает между собой два неподвижных, по образованной замкнутой цепи из питающей сети напряжение поступает к светильнику, и лампа горит.
Для безопасности рабочая часть выключателя помещается в корпус из диэлектрического материала (фарфора либо пластика).
Второй составляющей частью выключателей является защита, это рамка и клавиши, обычно их выполняют пластиковыми. Клавиша закрепляется на приводе рабочей части, с её помощью человек осуществляет нажатие, тем самым меняя положение подвижного контакта, и таким образом управляет освещением. Рамка выполняет функцию защиты от случайного соприкосновения человека с контактной частью выключателя, находящейся под напряжением. Она всю её закрывает и изолирует, то есть возможность прикосновения к рабочим частям отсутствует. Рамка закрепляется при помощи пластиковых защёлок или винтов.
Отличие 2-х клавишного выключателя состоит лишь в том, что у него два выходящих контакта. Каждый из них должен быть соединён с фазным проводом одной из двух лампочек.
Схема с двухклавишным выключателем
Перед тем, как соединить провода в схему, у вас должны быть установлены:
Два светильника на одну лампочку. Например, один на кухне, второй в коридоре.
Распределительная коробка под потолком (ниже уровня потолка на 15-30 см). Если в помещении уже есть распределительная коробка, вы можете задействовать её. Главное, чтобы там не было много коммутации и вам удобно работалось.
Подрозетник для двухклавишного выключателя. Как правило, его устанавливают на расстоянии 90-100 см от уровня полов.
Между всеми этими элементами должны быть проложены провода в штробах. Обратите внимание, что в случае с двухклавишным выключателем от распределительной коробки к нему должен подходить провод трёхжильный.
Теперь нам надо всё это электрически увязать, чтобы от источника питания на лампочки приходило напряжение.
В распределительную коробку приходят две жилы провода из питающей сети – ноль и фаза. При помощи индикаторной отвёртки определите фазную жилу. Прикоснитесь отвёрткой поочерёдно к обоим жилам. Если вы прикоснётесь к нулю, индикаторное окошко светиться не будет. Если окошко засветилось, значит, вы нашли фазную жилу. Аккуратно наметьте её изоляционной лентой.
Теперь для производства соединений обесточьте своё рабочее место. Нужно отключить автомат, которым подаётся напряжение. Сейчас во многих домах и квартирах монтируют целые щитки, в которых расположены автоматы, отключающие соответственно каждую комнату. Если у вас такого пока нет, значит, вам придётся отключить водной автомат на квартиру. Проверьте отсутствие напряжения и приступайте к работе.
В подрозетник заведены три жилы провода. Зачистите на них изоляционный слой на 1 см (это делают при помощи ножа). Одну жилу подсоедините на входящий контакт выключателя, её второй конец в распределительной коробке соедините с фазным проводом питающей сети. Две другие жилы подключите к двум выходящим контактам выключателя. Соответственно, их вторые концы соедините в распределительной коробке с фазными жилами от одного и второго светильника.
Теперь можете расположить рабочую часть выключателя в подрозетнике, зафиксировать, установить защитную рамку и клавиши.
В распределительной коробке будет ещё одно соединение, нулевые жилы, идущие от светильников, подключите к нулю из питающей сети.
В патронах светильников есть два контакта – один боковой для подсоединения нулевой жилы, и центральный, к нему подключается фаза. Выполните эти подсоединения.
Проверьте, чтобы все контакты были надёжными, а вот заизолировать места скруток советуем вам уже после того, когда убедитесь, что выключатель работает правильно. Для проверки собранной схемы подайте напряжение на квартиру (то есть включите вводной автомат). Обе клавиши коммутационного аппарата у вас находятся в отключенном положении, лампочки на кухне и в коридоре не горят. Нажмите одну клавишу – загорелся свет на кухне, включите вторую – появился свет и в коридоре. Также поочерёдно отключите первую и вторую клавиши, свет погас сначала на кухне, потом в коридоре. Всё работает верно.
Снова отключите вводной автомат и заизолируйте при помощи изоляционной ленты места скруток в распределительной коробке, можете сверху ещё надеть ПВХ трубочки.
Подробно схема с двойным выключателем рассматривается в этом видео:
Схема с одноклавишным выключателем

Всё абсолютно аналогично, только в этом случае в распределительную коробку приходят четыре двухжильных провода – один из питающей сети, второй от одноклавишного выключателя, и два от лампочек.
В коробке производятся следующие соединения:
нулевая жила сетевого провода соединяется с нулевыми жилами ламп накаливания;
фазная жила сетевого провода соединяется с жилой, идущей на вход выключателя;
жила от выходящего контакта выключателя соединяется с двумя фазными жилами лампочек.
Такая схема применяется, когда лампы накаливания установлены в разных направлениях. Если в одном направлении, то для экономии провода, вторую лампочку можно подключить от патрона первой.
Как видите, ничего сложного нет. Если вы мало-мальски знакомы с электротехникой и физикой, то вполне сможете самостоятельно подключить две лампочки на один выключатель.
монтаж и схема. Полное руководство
Во время капитального ремонта или строительства объекта нужно заранее продумать о том где будут находиться осветительные приборы и выключатели. Если вы уже определились с местом их расположения, то пора задуматься о том как всё это соединить вместе и заставить правильно и исправно работать долгие годы.
Общие замечания по монтажу электропроводки
Монтаж и подключение электроустановочных приборов, то есть розеток и выключателей, производится только при отключенной электросети.
Электропровод укладывается только по прямой линии, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
Если здание деревянное, то электропровод укладывается поверх стены. Непосредственное соприкосновение электропровода и поверхности стены не допускается. Он заводится или в гофру, или монтируется на специальных изоляторах, которые сделаны из непроводящих ток материалов.
В каменных строениях, кирпичных, панельных, монолитных домах, электропроводка закладывается под штукатурку.
Электропровод состоит из токонесущих жил и оболочки. Жил в электропроводе может быть две и более. Обычно используют двух и трехжильные провода. Одна из жил служит для создания непрерывной сети. Напряжение на нее не подается. Ее называют пустой или нулевой фазой. Остальные жилы называются рабочими фазами или жилами. Она или они и подают электроэнергию к электроприборам.
Инструменты и материалы для монтажа
Какие материалы и инструменты нам понадобятся для монтажа и подключения выключателя к электролампочке?
Выключатель.
Электропровод. В нашем случае не важно, какой электропровод будет использован, медный или алюминиевый. Но, если вся электросеть квартиры или дома выполнена из медного провода, то нужно ставить медный. Если из алюминиевого, то алюминиевый.
Распределительные коробки. Они используются для укладки соединений электросети. Не бойтесь ставить распределительные коробки. При использовании коробок уменьшается вероятность нарушения целостности соединений, а значит, снижается риск возникновения короткого замыкания.
Электроиндикаторная отвертка. Она нам понадобится для определения рабочей и нулевой фаз в электропроводе, для проверки наличия тока в сети.
Кусачки. Они будут нужны для разрезания провода.
Плоскогубцы. С их помощью делаются более крепкие скрутки проводов.
Изолента и сизы. Соединения проводов, оголенные концы должны быть заизолированы. Их обвертывают изолентой, затем надевают на соединение сиз. Он представляет собой колпачок и обеспечивает надежность соединения.
Крепежный элемент. При работе на деревянных поверхностях понадобятся хомуты. С их помощью гофра крепится к стене. При монтаже провода на каменной поверхности нужны будут клипсы, хомуты, саморезы, дюбеля. Но самым надежным крепежным элементом до сих пор считается вырезанная из алюминиевой банки полоска с гвоздем посередине.
Подрозетник. Представляет собой стальное или сделанное из полимерных материалов устройство, по форме напоминающее стакан. Предназначен подрозетник для установки выключателя или розетки.
Перфоратор. Он понадобится для того, чтобы вскрыть штукатурку, иначе говоря, проштробить, сделать отверстия. Если выключатель ставится на новом месте или в первый раз, то нужна будет еще и фреза размером с дно подрозетника. С ее помощью в стене делают отверстие, в которое потом ставят подрозетник.
Определяемся с видом нужного нам выключателя
Конструкция выключателя представляет собой корпус, в котором установлена колодка с токопринимающими элементами и прерывающее устройство. Чаще всего используется клавишное прерывающее устройство. Клавиш в выключателе может быть одна или несколько. В основном используются одно и двух клавишные выключатели.
Выключателей существует несколько видов:
Нет необходимости описывать каждое устройство в отдельности. Поскольку монтаж их не имеет принципиальных отличий от монтажа одноклавишного выключателя. Нам для подключения лампочки именно он и понадобится. Вернемся еще раз к его конструкции.
Колодка такого выключателя оснащена двумя контактами и одной прерывающей клавишей. В конструкции может быть предусмотрен механизм для закрепления колодки в подрозетнике. Обычно он представляет собой два металлических лепестка, положение которых регулируется с помощью винтов. В свободном положении лепестки опущены, в раскрытом упираются в стенки подрозетника.
Разъяснение схемы подключения для упрощения понимания
Опишем схему подключения выключателя, работающего с одним осветительным прибором, в нашем случае с лампочкой. Надо сказать, что выключатель всегда ставится на рабочую жилу, фазу. То есть он прерывает подачу электроэнергии на лампочку. Оставлять ее под постоянной нагрузкой опасно.
В распределительную коробку заводят провода общей квартирной электросети, провода, идущие от выключателя и провода, которые идут от электропатрона лампочки. Один из проводов патрона соединяется с нулевой жилой общей электросети, второй с жилой провода, идущего от выключателя. Вторая жила провода выключателя соединяется с рабочей фазой общей электросети. Таким образом, рабочая жила патрона соединяется с рабочей жилой электросети через выключатель. При включении выключателя нагрузка подается на лампочку, при выключении прерывается.
Разметка мест установки электроприборов
Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Возможно, она будет стоять не на потолке, а на одной из стен. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, на расстоянии примерно 30 см. Если комната проходная, то возле дверного проема, ведущего в смежную комнату, примерно на расстоянии 25 – 30 см. Выключатель может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6м.
Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток. После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем центр комнаты. Здесь будет установлена колодка, на которую устанавливается провод с электропатроном. От нее ведем прямую линию к стене с выключателем.
По стене ведем еще одну линию к месту, где будет стоять распределительная коробка. Кстати, в месте соединения проводов, идущих по стене и по потолку, тоже нужно установить распределительную коробку. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.
Выполняем монтаж выключателя своими руками
Монтаж начинается с установки выключателя. Если монтируем его на деревянной поверхности, то сначала ставится плашка, сделанная из не проводящего электричество материала, например, пластмассы или хорошо просушенного дерева. Затем устанавливается распределительная коробка. Потом подсоединяем к выключателю провод, заводим его в гофру и крепим к стене.
На потолке устанавливаем специальную колодку, имеющую два токопринимающих контакта. Она устанавливается также на плашку. В дальнейшем к этой колодке будет подключен провод с лампочкой. Отрезок провода, предназначенный для потолка, заводим в гофру и ведем к стене с выключателем. На стене заводим его в отдельную распределительную коробку. Берем еще один отрезок провода, заключаем его в гофру и ведем к основной распределительной коробке. Естественно, все отрезки скрепляем со стеной и потолком.
Потом к колодке на потолке подсоединяем провод с электропатроном и лампочкой. Обычно такие колодки оснащены винтовым соединением. Конец оголенного провода может вставляться клемму, а затем прижиматься болтом. Может соединяться и непосредственно болтом, то есть концы проводов наматываются на болт и прижимаются им. Дальше скручиваем концы проводов в первой распределительной коробке. Для более крепкой скрутки можно использовать плоскогубцы.
Скрутки тщательно изолируем и накрываем сизами. Затем отключаем подачу электроэнергии и раскрываем концы общей электросети. Снова включаем электричество. Находим с помощью электроиндикаторной отвертки нулевую фазу общей сети. При прикосновении к рабочей жиле индикатор отвертки загорается. При прикосновении к нулевой – нет. Отмечаем нулевую фазу и отключаем электричество.
Соединение проводов в распределительной коробке
Заводим все концы в распределительную коробку, то есть провода общей сети, провода выключателя и провода электролампочки. Соединяем их. Один конец провода от электролампочки присоединяется к нулевой жиле общей сети, второй – к одному из концов проводу выключателя. Оставшийся свободный конец провода выключателя подключается к рабочей жиле общей сети.
Все соединения крепко скручиваем с помощью плоскогубцев и изолируем изолентой. Сверху на соединения надеваем сизы. Подключаем электроэнергию. Включаем, проверяем. Если лампочка загорается, закрываем коробки и пользуемся. Если нет, проверяем соединения. О возможных неисправностях мы поговорим чуть ниже.
Особенности монтажа проводов под штукатурку
Монтаж выключателя в каменном строении имеет некоторые отличия от монтажа в деревянном доме. Электропроводка в таких зданиях закладывается под штукатурку. Если монтаж выключателя производится на оштукатуренной стене, то ее штробят, то есть с помощью перфоратора в штукатурке прокладывают канал для укладки провода и установки подрозетника. Штукатурку снимают до каменной стены. Все остальные действия при монтаже на оштукатуренной стене точно такие же, как на стене неоштукатуренной.
Прокладка электрики в бетонные стены без штукатурки
Если монтаж производят на голой неоштукатуренной стене, то сначала с помощью перфоратора, оснащенного фрезой, делают выемку под установку подрозетника. Он крепится в этой выемке с помощью дюбелей или алебастра. Провод крепят к стене с помощью хомутиков, клипс или с помощью описанного выше самодельного крепежа. Крепеж жалеть не надо. Ставить его нужно на расстоянии не более 20 см друг от друга. Распределительные коробки так же крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей.
Желоба в плитах — помощники электрика
Плиты перекрытия в каменных домах имеют внутри желоба. Электропровод к лампочке, размещенной на потолке, идет по одному из таких желобов. Для этого с помощью перфоратора пробивают два отверстия. Одно — в точке входа провода в плиту. Другое – в месте, где будет расположена колодка для монтажа патрона и лампочки. Колодка, к которой будет прикреплен электропатрон с лампочкой, ставится на плашку.
Если плашка деревянная, то она просто приклеивается к поверхности потолка. Если сделана из других материалов, то ее либо клеят, либо скрепляют с потолком саморезами. С выключателя снимают корпус, соединяют с проводом и закрепляют в подрозетнике. Для этого на колодке выключателя есть крепежный механизм. Болты в механизме закручивают так, чтобы выключатель стоял в подрозетнике прочно и не качался.
Затем скручивают все соединения, изолируют их. Потом отмечают нулевую жилу общей сети и отключают электроэнергию. Дальше подключают выключатель и лампочку к общей сети по вышеописанной схеме. Нулевая жила рабочей сети соединяется с нулевой фазой лампочки. Концы провода выключателя соединяются с рабочей жилой общей сети и с рабочей жилой лампочки. Тщательно изолируют и включают электроэнергию. Включают выключатель и проверяют. Горит, можно пользоваться. Нет, проверяем соединения. После окончания монтажа поверхности штукатурят.
До начала штукатурных работ выключатель снимают. Ставят его окончательно после отделки поверхности стены. На время ее проведения оголенные концы изолируются. А подрозетник чем-нибудь закрывается.
Установка лампочки на стене
Монтаж выключателя для лампочки, установленной на стене, ни чем принципиально не отличается от вышеописанного монтажа. Если на стене нет установленной распределительной коробки и проложенного провода, то придется тянуть его от общей распределительной коробки. А схема подключения та же. Ставим коробку, в нее заводим провода от общей сети, выключателя и настенного прибора, соединяем лампочку с нулевой жилой общей сети, выключатель с рабочей жилой лампочки и общей сети. После окончания монтажа гофру, в которую уложен провод, стоит закрыть декоративным коробом.
Возможные неисправности
Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой к по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью.
Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз. Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи.
Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.
Подробное объяснение в видео формате
Как подключить выключатель. Пошаговая инструкция.
Схема подключения светильника при объединении розетки и выключателя в одном блоке
Объединенные в одном корпусе розетка и выключатель – далеко не редкость. Сегодня на заводах их выпускают большим тиражом. Их главные преимущества – экономия проводов и места, меньшие трудовые и временные затраты и высокая безопасность в эксплуатации. Чтобы соединить прибор с лампочкой, необходимо выполнить следующие действия:
Подготовить место на поверхности стены под подрозетник. В современных домах из железобетонных элементов уже имеются посадочные отверстия с проводкой. Если их нет, нужно воспользоваться перфоратором. В деревянных домах часто применяют накладные конструкции с внешней проводкой.
От главного электрощитка к распределительной коробке прокладывается двухжильный провод. По нему будет идти фаза и ноль.
С распредкорпусом также нужно соединить паражильный проводник от лампочки и три провода от блока с выключателем и розеткой.
Источник тока в щитке подключается с проводами: фаза посылается на розетку и выключатель.
Нулевые жилы лампочки и розетки необходимо соединить с аналогичным проводом общей электросети.
Остальные две жилы (идущие от патрона люстры и выключателя) объединяются и изолируются.
При наличии проводника «земля» в корпусе выключателя-розетки необходимо соединить его с заземляющим проводником.
Такая схема подключения позволит использовать независимо друг от друга объединенные в один модуль приборы. Однако существует иная методика – когда ток в розетку подается в положении включенного выключателя и наоборот. При таком варианте алгоритм действий следующий:
Подготавливается место установки (по выше приведенной схеме).
К распределительной коробке подводятся три двухжильных проводника – по паре (фаза + ноль) от розетки, выключателя и щитка.
Фазную жилу общей сети необходимо соединить с аналогичным проводом выключателя.
Нулевая ветка перекручивается с проводом от розетки
Два оставшиеся свободными проводника в устройстве соединяются между собой.
Важно! Приведенная схема подсоединения коммутируемой посредством выключателя розетки пригодна для редкого употребления. Например, она может использоваться для включения и выключения лампочки в подвале, питаемой через удлинитель с вилкой.
Как подключить 3 розетки и 1 выключатель из одной распределительной коробки
Иногда нужно к уже имеющейся проводке подключить дополнительно одну или несколько розеток. Это легко можно сделать, заведя в распределительную коробку ещё один кабель.
Следует отметить, что для розеток принято использовать соединительные провода с большей площадью сечения. Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы. Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно. Поэтому розетки подключают кабелями, сечение которых начинается от 2,5 мм2.
Процесс подключения заключается в подсоединении провода к линии питания, пришедшей к распределительной коробке от щита. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.
Как и в первом случае, сначала монтируются розетки на стене. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно.
Для соединения розеток друг с другом используются специальные перемычки
Далее от них прокладывается кабель к распределительной коробке. Крышка снимается и проводник заводится внутрь.
Две жилы соединяются с магистральной линией, пришедшей от щитка. Если всё сделано правильно, то индикатор покажет наличие напряжения в розетках (загорится красный светодиод).
После этого все провода снова укладывают внутрь коробки и закрывают крышкой.
Линия розеток подключается напрямую к приходящим со щитка фазовому и нулевому проводам
При коммутации проводов при помощи скруток желательно тщательно зачистить все контакты ножом или мелким напильником. Иногда старая проводка окисляется в местах соединения и контакт от этого становится неустойчивым. При добавлении новых проводов скрутка делается при помощи плоскогубцев.
Во избежание короткого замыкания изоляция должна полностью исключить возможные контакты проводов с разными полюсами.
Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки
Как подключить одноклавишный выключатель от розетки
Нередко в решении практических задач при подключении дополнительных светильников или просто лампочек возникает потребность подсоединить выключатель от розетки. Сделать это можно двумя способами:
Подключением фазы от розетки и нуля с землей от распредкоробки, когда светильник находится близко к последней.
Подсоединением фазы, нуля и земли от розетки, когда лампочка находится далеко от источника и тянуть провода через всю квартиру является нецелесообразным.
Интересно! В конечном итоге хозяину решать, какой вариант выбрать. Однако следует учесть, что если розетка постоянно нагружается мощными приборами, то ее контакты могут быстро ослабнуть. Со временем это приведет к ухудшению питания прибора освещения. Механизм последовательных действий для подключения для обоих версий ничем не отличается (за исключением подключенного питания) от того, когда розеточный вывод уже подключен и эксплуатируется, и приведен ниже.
Основные варианты соединения

В старых домах все подсоединения делались в распредкоробке под потолком. После нее провода расходились каждый к своему потребителю. С появлением блоков – собранных в едином корпусе различных устройств – стало возможным экономить на кабеле, меньше штробить. Кроме того, нет необходимости тщательно вымерять по высоте розетку с выключателем, чтобы ровно поставить их рядом.
Недостатком таких совмещенных устройств является то, что если выйдет из строя что-то одно, менять нужно будет все вместе. Отдельно заменить не получится.
Одноклавишный вариант
Это самый простой вариант блочной конструкции. Все, что понадобится – это сам блок и подведенный 3-х жильный кабель.
В самой распределительной коробке необходимо сделать разводку: фаза, ноль – к розетке, ноль – к светильнику, от светильника другой провод – на выключатель. Теперь нужно сделать необходимые подключения внутри самого блока.
Как видно из рисунка, подсоединение элементов в одном блоке ничем не отличается от раздельного. На розетку идут фаза и ноль. Та же фаза идет на контакт выключателя, дальше – к лампе. Теперь все вставляется в коробку, закручивается, одевается клавиша. Если сделали правильно – все будет работать.
Если розетка с заземлением, тогда кабель будет не с 3, а с 4 проводами. Четвертый– желто-зеленый. Он идет на заземляющий контакт. Никуда больше его подсоединять нельзя!
Двухклавишный блок
Бывают ситуации, когда нужно включать свет в ванной, туалете, и тут же нужно куда-то подсоединить стиральную машину. В самой ванной комнате розетку можно устанавливать, только если она имеет необходимую гидроизоляцию. Если же нет, то лучше всего все смонтировать в прихожей.
Для экономии места и проводов опять будем использовать блок «все в одном корпусе», но только теперь с двумя клавишами. Его подключение также не составит большого труда.
Первое, что нужно сделать – это выбрать подходящую конструкцию. Помните, что стиральная машина использует ТЭН – трубчатый электронагреватель. При нагреве воды, как бытовой прибор, он может иметь мощность до 2200 Вт. Розетка должна быть на номинальный ток 16 А (мощность самого ТЭНа, плюс двигатель машинки, плюс запас). Заземление здесь обязательно.
Теперь переходим к самому подключению. При таком варианте к подрозетнику с распредкоробки будет опускаться кабель с 5-ю жилами. Фазовый конец – красный, либо коричневый, либо черный. Ноль – синий, голубой. Земля – желто-синяя. Важно не путать маркировку, чтобы позже не пострадать.
Смотрим на схему: заземление (на рисунке – зеленый) подключается к специальному заземляющему контакту розетки. Его хорошо видно: на нем стоят «усики», которые так мешают, когда одевается внешняя крышка.
Фазный конец (красный) идет на одну из клемм. Оттуда перемычка на выключатель. С его выходящих контактов идут два провода (на рисунке – желтый и бежевый) в распределительную коробку, а оттуда – на соответствующие лампы. Если необходимо изменить порядок включения клавиш, поменяйте желтый и бежевый концы на клеммах местами.
Блок с тремя клавишами

Не стоит думать, что три клавиши нигде не используются. Это может быть удобно тогда, когда кроме санузла и ванной рядом находится кухня, и включение освещения идет с одной стены. Особенно это частая для малогабаритных квартир. Но можно включать декоративное освещение – у кого какая фантазия.
Итак, имеем розетку и трехклавишный выключатель в одном корпусе. С распределительной коробки идет кабель с 5 или 6 жилами, (с заземлением, или без). Для простоты рассмотрим пример без заземления. Схема от двухклавишной конструкции отличается только наличием еще одного контакта, и как следствие, соединения.
Видна та же картина, что и в двухклавишной схеме. Фазный провод приходит на розетку, с нее идет перемычка. Нулевой – только на розетку. А уходит три провода – на три лампы, либо на три группы ламп.
Чем больше жил имеет кабель и подсоединения, тем легче ошибиться. Поэтому при монтаже нужно быть внимательным. Если что-то не получается, лучше немного отдохнуть, а затем все заново тщательно проверить.
Можно ли подключить к выключателю розетку
Полноценная совместная работа розетки и выключателя, если первая питается от последней, практически невозможна. Однако существует некоторые вариативные методы, чтобы соединить их. Рассмотрим их детально.
Розетка вместо выключателя
Установить розетку вместо имеющегося выключателя можно, например, когда требуется провести ряд временных работ по ремонту или отделке помещения с помощью электрооборудования или подключить лампочку на переноске. В таком случае нужно выполнить следующий ряд действий:
Выключить автомат – обесточить сеть. Перед работой нужно удостовериться в отсутствии напряжения на контактах с помощью щупа-измерителя.
Разобрать выключатель и освободить подходящую к нему проводку.
Демонтировать основание выключателя, а на его место установить розеточное и соединить его контакты с освободившимися проводами.
Далее необходимо снять крышку распредкоробки и разъединить провода от бывшего выключателя от жил, идущих к лампочке.
Один из проводников от новой розетки соединить с фазой, другой с нулем и закрыть их слоем изоляции, провода от светильника временно свести вместе и заизолировать.
Закрыть крышку распределительного модуля, включить рубильник.
Проверить розетку, например, включив в него вилку с переходником и лампочкой. Если она загорается – схема собрана правильно.
Подключение от двойного выключателя
Двухклавишные выключатель также можно соединить с розеткой для питания от нее электроприборов, однако в таком случае останется работать только одна клавиша. Алгоритм действий следующий:
Необходимо обесточить электрическую сеть, перед работой обязательно проверив контакты измерительным щупом.
Установить розетку и подключенными к ней двумя жилами.
Далее нужно разобрать выключатель и освободить входной и один из двух выходных проводов.
К входному контакту (фаза) подключить один провод розетки.
Второй проводник розетки (ноль) соединить с одной из выходных жил от выключателя (тот который был предварительно отсоединен) и заизолировать.
Открыв крышку распредкоробки, необходимо разъединить нулевую жилу для одной из лампочек и соединить ее той жилой, которая была отсоединена в выходе на выключателе и скручена с нулевым проводником розетки.
Все соединения контактов изолируются, крышки на выключателе, розетке и распределительном модуле закрываются.
Включается рубильник и проверяется исправность работы схемы.
Как подключить тройной выключатель
Подключение трехклавишного выключателя ничем не отличается от монтажа тройного. Это совершенно одинаковые приборы, выполненные по одинаковой технологии.
Отличие может составлять только внешний вид. Он играет роль только при подборе устройств к интерьеру помещения. Для подключения используется схема подключения тройного электровыключателя, к нему подходит фазный провод.
Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света. К которому с другой стороны на общий контакт подводится нулевой провод.
Для обеспечения отключения освещения в квартире используется отдельное подключение автоматического выключателя. Таким образом, обеспечивается отключение напряжения при ремонте освещения.
Часто для комфортного использования световых приборов в темное время суток производят подключение выключателей с подсветкой. Их применяют для того, чтобы не искать приборы в темноте.
В них вмонтированы светодиоды, которые светятся при выключенных устройствах. Некоторые из них имеют два светодиода, один – красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном.
Основные выводы
Соединить розетку с выключателем можно для различных целей и разными способами:
Независимо в одном корпусе для удобного использования, когда в одном месте источник питания электроприборов и выключающий механизм для люстры.
В коммутируемом модуле для подключения переноски с лампочкой, обогревателем или инструментом.
Выключатель питается от контактов розетки, когда светильник расположен рядом, а вести для него проводку отдельно невыгодно.
Розетка подключается от выключателя временно вместо одно-, или постоянно от двухклавишного механизма с обязательной переброской контактов в распредкоробке.
Главное при этом не только правильно соединить все контакты, но обеспечить безопасную их эксплуатацию в дальнейшем. Поэтому при выборе схемы и проводников для подключения розетки, выключателя и лампочек нужно грамотно подбирать провод по площади сечения. Также нельзя забывать о личной безопасности мастера и всегда проверять перед работой наличие напряжение в сети с помощью измерительного инструмента.
Предыдущая
ОсвещениеКак правильно установить и подключить двойной выключатель на две лампочки
Следующая
ОсвещениеКак правильно подключать светильник на двойной выключатель своими руками
Устройство розетки
Для монтажа на бетон — коронка по бетону диаметром мм и высотой 45 мм. Последний вариант более надёжен.

Монтажный нож. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников.
Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Съемники изоляции и изолирующие колпачки Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку.

По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами зависит от модели.

Установка в гипсокартон Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими слева на рис. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению. Вывод Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель. Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии.
Некоторые советы Важные нюансы При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
Делать нужно именно в такой последовательности. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Установка и подключение розеток своими руками
Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой
Часто возникает необходимость подключения дополнительных источников питания в одной комнате помещения. В этом случае, можно осуществить подключение через распределительную коробку, через которую уже подключен светильник. На картинке схема выключателя и розетки.
Для этого необходимо установить корпус розетки на стену, недалеко от коробки. Зачистить от изоляции концы проводов идущие от розетки, и подсоединить методом скрутки к проводке находящейся в коробке. Фазный провод от розетки подключается к базе питания ( 2 красных провода), а ноль к нулевой линии (2 синих провода).
Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ. Проверку схемы выключателя и розетки можно произвести при помощи специального прибора, или просто включив в розетку потребитель питания.
Схема подключения выключателя в зависимости от его типа (учитывается количество клавиш) немного разнится.
Наиболее простым вариантом является подключение одноклавишного выключателя, в таком случае всё можно сделать самостоятельно. В такой ситуации, в коробке распределения, присутствует всего 2 провода – ноль и фаза.
Провод синего цвета (ноль), соединяется с таким же проводом на светильнике. Вводная фаза изначально движется к устройству для выключения света, после чего снова возвращается в коробку распределения, а уже затем соединяется с фазой от лампочки.
Основным условием подключения одноклавишного выключателя света является внимательность, поскольку даже при наличии всего двух проводов, довольно часто встречаются ситуации, когда человек путает жилы.
Подключение двухклавишного выключателя потребует больших знаний электрики, это обосновывается тем, что все группы светильников имеют отдельный разрыв цепи. Как и с одноклавишным агрегатом, в коробке распределения присутствует две жилы. Провод синего цвета ещё на входе соединяется с другими проводами аналогичного цвета.
Фаза изначально проводиться на разрыв, на обе кнопки, затем осуществляется её фиксация в заранее предусмотренной выемке. Исходящие провода идут к каждой присутствующей группе осветительных приборов или на две отдельные лампочки.
Обязательно нужно учитывать тот факт, что задняя часть корпуса содержит три отверстия: два размещены по левую сторону, и ещё один по правую. Туда где только одно отверстие подсоединяется фаза входа, а туда, где два отверстия – фаза выхода, направляющаяся к светильнику.
При установке агрегата выключения света с тремя клавишами, нужно действовать по аналогии с установкой прибора, содержащего две клавишы. Ноль, как и в представленных вариантах, соединяют с нулями каждой отдельной группы лампочек.
Фазу ввода направляют на разрыв, а после этого делят на три разных фазных проводника, каждый из которых направляется к собственной группе лампочек.
Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей — хочется выполнить с минимальными затратами на материал.
Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное — чтобы не было опасности замыкания контактов.
Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:
Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.
Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.
Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.
Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.
Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.
Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.
Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.
Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.
В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.
Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.
Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.
По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема.
Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.
В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.
Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.
В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.
Предлагаем ознакомиться Глина для печи: как развести и замесить раствор для обмазки и укладки кирпича
Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.
При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.
Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.
Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.
Последовательность работ следующая:
Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:
Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

joinfo.ua
Подключение светильника через выключатель от розетки
Как подключить две лампочки к одному выключателю: схема, видео, инструкция
Последовательное и параллельное подключение двух и более источников света
Для того чтобы подключить самую простую лампочку накаливания, как в принципе и любую другую, нужно подключить её один контакт к фазе, а другой к нулю, самому распространённому в бытовых условиях стран СНГ переменному напряжению 220 вольт.
Параллельное подключение устройств освещения подразумевает под собой подключение двух и более источников светового потока в параллель, то есть одни контакты ламп подключаются только к фазе, а все другие только к нулю, как показано на рисунке 1.
Через каждую лампочку пройдёт ток, который будет зависеть от её мощности, так же как и яркость светового потока, излучаемого ими, будет тоже зависеть от мощности каждой лампы. Естественно, что ток I будет равен сумме всех трёх токов, поэтому диаметр сечения основных проводников следует выбирать согласно ему. Это подключение считается самым распространённым и приемлемым, так как к нему можно будет, при необходимости в будущем, добавлять источники света и они не будут влиять на уже установленные.
При последовательном соединении, изображённом на рисунке, ток, протекающий по одной лампочке, будет зависеть от мощности, каждого источника света, а напряжение на них будет разделено на количество ламп и при данном входящем напряжении 220 вольт, будет равняется 110 вольт на каждом источнике света.
Такое подключение нужно обязательно выполнять со светильниками, которые имеют равную мощность. Рассмотреть это можно на примере двух ламп накаливания. Так как если подключить одну лампу 20 Ватт, а другую, например, на 200 Ватт, то лампа с меньшей мощностью тут же выйдет из строя, так как по ней пройдёт ток такой же, как и во второй лампе мощностью 200 Ватт, а это в 10 раз больше её номинала. Такое подключение может быть использовано для увеличения срока службы ламп накаливания, например, в подъездах и на лестничных клетках. Подключив две лампы на 220 вольт и мощностью, например, по 60 Ватт, они будут гореть вполсилы и прослужат очень долго. Нужно учесть, что это возможно только при подключении ламп накаливания. Последовательное подключение двух и более светодиодных ламп (светильников) и экономичных ламп нецелесообразно, так как они и так обладают довольно большим сроком службы.
Подключение лампы на один выключатель или на несколько
Как подключить лампу через выключатель? Главным нюансом при подключении является то, что нулевой провод питания непосредственно подключается к сети 220 вольт, а через выключатель разрывается фаза. Это делается для того чтобы можно было смело решать проблемами с патроном осветительного прибора, отключив лишь выключатель. Если подключение двух выключателей выполнить последовательно, то только при нажатии обеих клавиш лампа загорится. Такие виды подключения выключателей освещения очень редко используются, только при определённых индивидуальных условиях.
Интереснее является подключение так называемого проходного выключателя.
Суть такой схемы подключения одной лампы заключается в том, что включение и отключение лампы может быть произведено как от первого, так и от второго выключателя, вне зависимости в каком положении каждый из них. Например, это удобно, допустим, в длинном коридоре при входе в него человек нажимает на клавишу выключателя 2, и спокойно идёт по освещённому помещению, дойдя до конца коридора, не нужно возвращаться для выключения света, а можно лёгким нажатием выключателя 1, установленного в конце коридора, произвести отключение данного источника света. При таком подключении фаза тоже проходит через выключатели.
Усовершенствование освещения путём установки датчика движения
Главная функция установки датчика движения и подключения его к системе освещения, это автоматическое включение освещения без нажатия на клавишу выключателя освещения. То есть человек зашел помещение или в зону срабатывания датчика и свет включился, после ухода свет самостоятельно (автоматически) выключился. При выборе датчика движения необходимо в первую очередь учесть максимальную мощность ламп освещения.
Схема подключения датчика движения тоже не вызывает особых сложностей. Её можно устанавливать как с выключателем, так и без него. Просто при включении контакта выключателя датчик движения выводится из сети освещения, и осветительный прибор включается напрямую без датчика.
В любом случае работая с напряжением обязательно выполнять требования техники безопасности, а в частности:
проверять наличие и отсутствие напряжения на токоведущих элементах, к которым человек дотрагивается при монтаже;
автоматы питания освещения должны быть под замком;
работы производить исправным инструментом.
Применение разветвительной коробки
Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, приходящие линии электрооборудования встречаются в специфических монтажных узлах, называемых разветвительными коробками. Там они связываются определенным образом.
С правилами установки разветвительных коробок, называемых также распаечными, ответвительными, на сленге электриков распаячными, ознакомит следующая статья. Рекомендуем ознакомиться с полезным материалом.
Чаще всего коробки имеют внутри пустое пространство. Провода разных линий между собой тогда соединяются при помощи скруток. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуется хвостики соединений обрабатывать особой сваркой. Медные жилы возможно просто пропаивать.
Перед укладыванием вовнутрь открытые контакты изолируются друг от друга ХБ изолентой. Можно на скрутки проводов навинчивать специальные изолирующие зажимы. Здесь лента-изолятор уже не понадобится.
Если коробка снабжена винтовыми клеммами, контакты тогда выполняются с участием них. Такие устройства позволяют соединять алюминиевые проводники и медные. Клеммы могут использоваться зажимные, но это при наличии места, достаточного для укладки соединенных ими концов проводов.
Меры безопасности при установке
Вот набор некоторых стандартных правил, позволяющих избежать неприятностей при монтаже осветительных приборов:
Выключатель нельзя устанавливать на «ноль», им всегда должна разрываться «фаза». Только в этом случае выключатель в положении «выкл.» позволяет производить любые ремонтные работы со светильником, вплоть до его замены, не обесточивая весь дом.
При выполнении соединения проводов в разветвительной коробке «вскрутку» ни в коем случае нельзя соединять между собой алюминиевые и медные провода. Металлы с разными потенциалами образуют гальваническую пару, контакт со временем ослабнет, начнёт «искрить». Иногда это приводит к пожарам.
Перед началом работ стоит запастись пробником для определения фазного провода и, на всякий случай, толстыми резиновыми перчатками.
Не стоит заклеивать открытую проводку (хоть в двойной изоляции, хоть в тройной, безразлично) бумажными обоями, другими горючими отделочными материалами.
Не стоит пользоваться б/у проводкой. Неизвестно, каким нагрузкам подвергалась она в прошлом, а проверить состояние каждой жилы внутри оплётки на всём протяжении невозможно.
Вариант соединения с преобразователем
Вместо подключения двух лампочек к сети на 220 В, можно провести соединение осветительных приборов с сетью при помощи преобразователей частот на 12 В. Подобные устройства проводят электрический ток к нескольким светильникам с небольшой паузой на 1-2 секунды. При этом приборы освещения получают электричество плавно, без резкого увеличения нагрузки.
Когда можно подключить преобразователь:
для подачи тока на лампы накаливания;
для обеспечения электричеством галогенных лампочек.
Переключатель устанавливается в цепь до преобразователя. В противном случае, контакты могут перегореть. Это должно происходить постольку, поскольку сила тока больше при низком напряжении. Кроме того, преобразователь обеспечивает небольшую задержку поступающего напряжения. Если прерыватель добавлять после выключателя, то не будет обеспечен постепенный, плавный запуск лампочек. Таким образом, теряется весь смысл включения преобразователя в схему.
Если монтируется двухклавишный переключатель, то понадобится подключить 2 преобразователя. Питание к нему должно будет поступать через вторую линию. «Нуль» останется общим.
Последовательное соединение
Подключить точечные светильники можно последовательно, хотя это — не лучший выход. Несмотря на то, что этот тип соединения требует минимального количества проводов, в быту он практически не используется. Все потому что имеет два существенных недостатка:
Лампы светятся не в полную силу, так как на них подается пониженное напряжение. Насколько пониженное — зависит от количества подключенных лампочек. Например, подключено к 220 В три лампы — делить надо на 3. Это значит, что на каждый светильник приходит по 73 В. Если подключено 5 ламп, делим на 5 и т.д.
Принцип последовательного соединения
Именно по этим причинам такой тип подключения применяется исключительно в елочных гирляндах, где собрано большое количество маломощных источников света. Можно, конечно, первый недостаток использовать: подключить последовательно к сети 220 В лампочки на 12 В в количестве 18 или 19 штук. В сумме они дадут 220 В (при 18 штуках 216 В, при 19 — 228 В). В этом случае не понадобиться трансформатор и это плюс. Но при перегорании одной из них (или даже ухудшении контакта), искать причину придется долго. И это большой минус, который сводит на нет все положительные моменты.
Схема последовательного соединения лампочек (точечных светильников)
Если вы решили подключить точечные светильники последовательно, сделать это просто: фаза обходит все светильники один за другим, ноль подается на второй контакт последней лампочки в цепи.
Если говорить о фактической реализации, то фаза от распределительной коробки подается на выключатель, оттуда — на первый точечный светильник, со второго его контакта — на следующий…. и так до конца цепочки. Ко второму контакту последнего светильника подключается нулевой провод (нейтраль).
Схема последовательного подключения точечных светильников через одноклавишный выключатель
У этой схемы есть одно практическое применение — в подъездах домов. Можно параллельно подключить две лампочки накаливания к обычной сети 220 В. Они будут светиться в пол накала, но перегорать будут крайне редко.
Иные схемы
Иногда возникает надобность в подключении 3 лампочек к двухклавишному выключателю. При этом схема предусматривает, что от одной клавиши будет запитываться две лампы, а от другой – третья.
Здесь особенность заключается не только в том, чтобы все соединить в распределительной коробке, нужно еще правильно подключить лампочки.
В целом схема подключения трех ламп не отличается от вышеописанной (все соединения в распределительной коробке – такие же, как и при подключении двух ламп к двухклавишному рубильнику).
Единственное, одну из создаваемых ветвей придется разделить между двумя лампами.
То есть, к каждому из двух патронов придется подвести фазную и нулевую жилу. Как это сделать – показано на схеме.
Та же особенность относится и к схеме подключения двух ламп к одноклавишному прерывателю.
То есть, вся особенность создания ветки сводится к тому, чтобы сделать подвод фазы и ноля к двум патронам.
Не обязательно, чтобы ламп, подключаемых к одной клавише — одна или две. Ниже представлены несколько схем подключений, подразумевающих наличие 3-5 ламп.
Первая из них – с одноклавишным рубильником:
Вторая схема – с двухклавишным выключателем и большим количеством ламп:
Здесь читайте: Как правильно проводить монтаж электропроводки.
Как видно – все схемы между собой сходны, поэтому правильно сделать подключения освещения не должно составить труда. Но главное при этом – соблюдение правил техники безопасности.

Устройство выключателя
Основной элемент переключателя — рабочая часть, монтируемая в подрозетник. Представляет собой конструкцию из металла с прикрепленным приводом. С помощью привода осуществляют включение и отключение устройства. Привод — подвижный контакт, осуществляющий замыкание и размыкание электроцепи между двумя статичными контактами.
Первый контакт называют входящим: соединяется с фазой из электросети. Второй контакт (выходящий) соединяется с фазовым проводником, идущим от осветительного прибора. При корректном расположении переключателя оба неподвижных контакта изначально находятся в разомкнутом состоянии. При нажатии на кнопку устройства подвижный контакт провоцирует замыкание обоих неподвижных. В результате по замкнутой цепи их электросети к лампочке поступает ток, и та загорается.
Чтобы обеспечить безопасность, рабочая часть переключателя находится в корпусе из материала-диэлектрика. Корпуса изготавливают из пластика или фарфора.
Другие составляющие переключателя — рамка и клавиши. Эти элементы обычно производят из пластика. Клавиши фиксируют на приводе рабочей части. Передвигаясь вследствие нажатия, клавиша изменяет положение контакта, что приводит к включению или выключению света.
Рамка предназначена для предотвращения случайного прикосновения человека с контактами переключателя. Иными словами, рамка выступает в качестве барьера между находящимися под напряжением элементами и человеком. Фиксация рамки осуществляется винтами или защелками, выполненными из пластика.
Единственное отличие двухклавишного устройства от одноклавишного — наличие пары выходящих контактов. Каждый контакт связан с проводником фазы одной из ламп.
Схема с двухклавишным выключателем
Перед тем, как соединить провода в схему, у вас должны быть установлены:
Два светильника на одну лампочку. Например, один на кухне, второй в коридоре.
Распределительная коробка под потолком (ниже уровня потолка на 15-30 см). Если в помещении уже есть распределительная коробка, вы можете задействовать её. Главное, чтобы там не было много коммутации и вам удобно работалось.
Подрозетник для двухклавишного выключателя. Как правило, его устанавливают на расстоянии 90-100 см от уровня полов.
Между всеми этими элементами должны быть проложены провода в штробах
Обратите внимание, что в случае с двухклавишным выключателем от распределительной коробки к нему должен подходить провод трёхжильный.
Теперь нам надо всё это электрически увязать, чтобы от источника питания на лампочки приходило напряжение.
В распределительную коробку приходят две жилы провода из питающей сети – ноль и фаза. При помощи индикаторной отвёртки определите фазную жилу. Прикоснитесь отвёрткой поочерёдно к обоим жилам. Если вы прикоснётесь к нулю, индикаторное окошко светиться не будет. Если окошко засветилось, значит, вы нашли фазную жилу. Аккуратно наметьте её изоляционной лентой.
Теперь для производства соединений обесточьте своё рабочее место. Нужно отключить автомат, которым подаётся напряжение. Сейчас во многих домах и квартирах монтируют целые щитки, в которых расположены автоматы, отключающие соответственно каждую комнату. Если у вас такого пока нет, значит, вам придётся отключить водной автомат на квартиру. Проверьте отсутствие напряжения и приступайте к работе.
В подрозетник заведены три жилы провода. Зачистите на них изоляционный слой на 1 см (это делают при помощи ножа). Одну жилу подсоедините на входящий контакт выключателя, её второй конец в распределительной коробке соедините с фазным проводом питающей сети. Две другие жилы подключите к двум выходящим контактам выключателя. Соответственно, их вторые концы соедините в распределительной коробке с фазными жилами от одного и второго светильника.
Теперь можете расположить рабочую часть выключателя в подрозетнике, зафиксировать, установить защитную рамку и клавиши.
В распределительной коробке будет ещё одно соединение, нулевые жилы, идущие от светильников, подключите к нулю из питающей сети.
В патронах светильников есть два контакта – один боковой для подсоединения нулевой жилы, и центральный, к нему подключается фаза. Выполните эти подсоединения.
Проверьте, чтобы все контакты были надёжными, а вот заизолировать места скруток советуем вам уже после того, когда убедитесь, что выключатель работает правильно. Для проверки собранной схемы подайте напряжение на квартиру (то есть включите вводной автомат). Обе клавиши коммутационного аппарата у вас находятся в отключенном положении, лампочки на кухне и в коридоре не горят. Нажмите одну клавишу – загорелся свет на кухне, включите вторую – появился свет и в коридоре. Также поочерёдно отключите первую и вторую клавиши, свет погас сначала на кухне, потом в коридоре. Всё работает верно.
Снова отключите вводной автомат и заизолируйте при помощи изоляционной ленты места скруток в распределительной коробке, можете сверху ещё надеть ПВХ трубочки.
Подробно схема с двойным выключателем рассматривается в этом видео:
Схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке
Прежде всего, к автоматическому выключателю необходимо подвести питание. После этого, схема подключения выключателя и лампочки выполняется поэтапно. Провода в используемом кабеле, как правило, синего и черного цвета, а также желтого, на который нанесена зеленая полоса. Для нуля используется синий провод, для заземления желтый, а черный предназначен для фазы. Цвета проводов при всех подключениях должны обязательно соблюдаться в определенном порядке. Зачищенные провода вставляются в контактные клеммы и зажимаются специальными винтами. Ко всем остальным узлам подключение производится таким же образом.
При подключении светильника, также осуществляется подготовка проводом. В данном случае, заземление не используется, а задействуются только провода нуля и фазы. После подготовки, провода подключаются непосредственно к патрону и к выключателю. После этого, схема приобретает законченный вид.
Для проверки работоспособности схемы, в патрон необходимо вкрутить лампочку. На автоматический выключатель подается напряжение, после чего, он включается. Правильность всех соединений предварительно проверяется индикатором. После нажатия на клавишу выключателя, лампочка должна загореться, значит, вся схема выполнена правильно.
Разница между параллельным и последовательным соединением ламп
Если любые лампочки включены параллельно друг к другу и соответственно последовательно с выключателем, то напряжение на каждой из них будет равным и таким способом можно соединять источники света разной мощности. Главное условие — это то что рабочее напряжение, при котором они нормально работают, должно быть равно напряжению источника питания. Если в этом случае применяется понижающее устройство с системой выпрямления, то размыкающий контакт должен рассоединять цепь перед преобразователем, как показано на рисунке.
В данном случае несущественно, будет включаться два или три источника света. Чаще всего это галогенные и светодиодные лампы, рассчитанные на пониженное напряжение 12 или же 24 Вольта.
При последовательном соединении ситуация кардинально меняется. Напряжение питания будет разделено на количество лампочек, то есть если сеть 220 Вольт, то на двух подключенных в последовательную цепь, источниках искусственного света, напряжение будет равно примерно 110 Вольт. Это нужно учесть при их выборе и покупке. Ещё один нюанс при таком соединении связан с мощностью каждого из них. Она должна быть одинакова или же максимально близка друг к другу, т.к. при таком соединении ток одинаковый на всех участках цепи. Если одна лампа будет мощностью 500 Вт, а другая 50 Вт, то в лампочке с меньшей мощностью, связанной одним проводом друг с другом, всё равно будет протекать больший ток, соответствующий самой мощной нагрузке. Лампочка с меньшей мощностью мгновенно перегорит. Это правило действуют на все виды источников ламп, от накаливания до светодиодных.
Если нужно подключить с сети или с розеток светодиодный источник света, то зачастую он состоит из так называемого драйвера, устанавливаемого внутри корпуса лампочки. Он выполняет сразу несколько функций: выпрямительную и понижающую. Для последовательного подключения данные осветительные приборы не предназначены, только для параллельного.
Для люминесцентных источников дневного света, как с электронным пусковым устройством, так и со стартером, последовательное подключение встречается чаще всего в растровых светильниках, так как позволяет с помощью одного дросселя и двух стартеров обеспечить стабильную работу. При этом сам стартер выбирается на 127 В с расчётом рабочего напряжения стандартной сети 220 Вольт. Выключатель в этой схеме используется обычный одноклавишный и разрывает своим контактом тоже фазный провод.
Что же касается параллельного подключения нескольких люминесцентных светильников или же компактных ламп, работа которых основана на свечении люминофора, нанесённого на стеклянной трубке, то в этой ситуации можно подключать какое-либо количество к одному выключателю как одноклавишному, так и двухклавишному. Главное, при этом учесть мощность всех источников света, от которой напрямую зависит ток в их цепи. У любого выключателя он ограничен и указан в техническом паспорте, на упаковке или же корпусе. Если, допустим, указан ток 5 А, то превышать его значение не стоит, так как это очень быстро приведёт в негодность сам размыкающий контакт.
Чтобы полностью разобраться с последовательным и параллельным подключением лампочек, рекомендуем просмотреть видео:
Правила техники безопасности
Для того чтобы в процессе установки двухклавишного выключателя не возникало никаких непредвиденных ситуаций, необходимо стараться соблюдать основные меры предосторожности. Они помогут избежать каких-либо травм и снизят вероятность поломки устройства
Основные правила безопасности:
Любые работы с электричеством могут проводить только люди, обладающие достаточными знаниями и опытом. В противном случае вероятность получения какой-либо травмы значительно возрастёт.
Проводить мероприятия по установке выключателя можно только после отключения электропитания в помещении. При этом следует позаботиться о том, чтобы никто случайно не смог включить электричество.
Перед тем как прикасаться к оголённым проводам, нужно проверить их специальной индикаторной отвёрткой на наличие напряжения.
Запрещено браться руками за два оголённых провода, даже если они отключены от электросети.
Нельзя прикасаться к проводам влажными руками. То же самое касается и других элементов конструкции, способных проводить электрический ток.
Любые профилактические, монтажные или ремонтные мероприятия можно проводить только с применением инструментов, оснащённых изолированными ручками.
Специалисты рекомендуют тщательно изолировать все потенциально опасные места. Это простое действие поможет избежать случайного соприкосновения контактов, которое станет причиной короткого замыкания.
Запрещено до окончания монтажных работ включать электропитание в комнате.
Одежда и обувь не должны создавать дискомфорта и отвлекать мастера от процесса монтажа.
Во время тестирования установленного выключателя следует быть предельно осторожным и не забывать о правилах безопасности.
Таким образом, установить двухклавишный выключатель сможет практически каждый желающий. А при условии соблюдения советов профессионалов и правил техники безопасности все пройдет быстро и гладко.
Две лампы на один переключатель
Схема подключения нескольких лампочек к выключателю:
Обесточьте систему. Зачищенные провода соединяем с контактами аккуратно, соответственно изложенным выше принципам.
В монтажную коробку от общей сети поступают ноль и фаза. Идущий оттуда ноль должен пройти через все лампы. Выводим его прямо на светильники, минуя выключатель.
На центральные контакты цоколей отправляется фаза, пропущенная через коммутатор. Она заходит из сети в распределительную коробку, проходит через вход на выключателе.
Затем фаза выводится через исходящие контакты на приборе.
Оттуда отправляем фазу идти через две лампы. Выводим ее из выключателя через два раздельных кабеля.
При составлении цепи, нужно обязательно рассчитать общую мощность лампочек. Каждая из них должна иметь маркировку, указывающую на предел возможной нагрузки.
Чтобы надежнее скрепить контакты, нужно использовать клеммные зажимы винтового или пружинного типа.
Не стоит пытаться подключить между собой разные виды металла. Медь и алюминий, оказавшись в скрутке, начнут окисляться. В результате контакт перегреется и станет разболтанным.
Устройство выключателя
Рабочая часть выключателя представляет собой тонкий металлический каркас с установленным на нем приводом. Каркас монтируется в подрозетник. Привод – это электрический контакт, то есть приспособление, на котором и происходит соединение электропроводящих проводов. Привод на выключателе подвижен, и его положение определяет замкнутость или разорванность цепи. При замкнутой цепи электричество включено. Разомкнутая цепь делает невозможной передачу тока.
Привод обеспечивает поступление электричества или преграду на пути сигнала, передающегося между двумя неподвижными контактами:
входной контакт идет на фазу от электропроводки;
выходящий контакт соединяется с фазой, уходящей на светильник.
Обычное положение контакта на приводе подразумевает, что коммутатор выключен. Неподвижные контакты в это время разомкнуты, освещения нет.
Нажатие управляющей кнопки на коммутаторе замыкает цепь. Подвижный контакт меняет свое положение, и неподвижные части становятся связаны между собой. По этому пути, сеть напряжения передает электричество на лампочку.
Чтобы обеспечить безопасность системы, рабочая часть должна быть помещена в корпус из материалов, не способных проводить электрический ток. В выключателе такими материалами могут быть:
Другие элементы конструкции защищают непосредственно пользователя:
Управляющая клавиша позволяет одним касанием менять состояние цепи, замыкая и размыкая ее по желанию человека. В результате легкого нажатия, свет в помещении включается или отключается.
Рамка полностью изолирует контактную часть, что исключает случайные прикосновения и удары током. Она крепится на специальные винты, а затем садится на спрятанные защелки.
В качестве основного материала их изготовления, эффективно используется пластик.
Условия безопасности
Монтажные работы проходных выключателей являются возможными как при открытой, так и при скрытой системе проводки.
Монтаж можно осуществлять и самостоятельно, только при этом следует соблюдать необходимые правила безопасности:
Прежде чем приступить к монтажным работам, требуется обесточить квартиру.
Необходимо правильно определиться с расположением фазы и нуля.
Провода следует соединять аккуратной скруткой, при этом обжимая и изолируя их.
На поверхностях рекомендовано жестко закреплять электрофурнитуру и ответвительную коробку.
Исходя из мощности потребляемой электроэнергии, нужно определить параметр мощности осветительного прибора и подобрать трехжильный кабель требуемого сечения.
В связи с конструкционной особенностью, на клавишах дублирующих электровыключателей отсутствует определенное положение «включено» или «выключено». Исходя из положения электрических контактов другого выключателя, двум соединительным узлам данной системы соответствует положение «замкнуто» или «разомкнуто». Поэтому при выключенном свете клавиша каждый раз будет находиться в разном положении. Такая особенность не является проблемой — к ней можно быстро привыкнуть.
Виды ламп для использования дома
Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.
Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:
Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.
Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.
Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).
Лампы энергосберегающие светодиодные, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).
Энергосберегающие люминесцентные лампочки все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).
Пару слов об электрическом токе
Не «загружая» теорией и сложными физическими понятиями, напомним элементарные азы электрики. Бытовая электрическая сеть имеет напряжение 220 В, тип тока – переменный. Что это значит? Один из контактов, «фаза», имеет постоянно меняющийся потенциал с «+» на «−» (50 циклов в секунду), а другой «ноль» служит своеобразным аккумулятором, позволяя электронам то накапливаться в избытке, то перетекать обратно.
Каждая лампа имеет два контакта: цокольный и центральный. Для того чтобы наш осветительный прибор начал работать, ноль и фазу необходимо подключить к этим двум контактам. Причём в случае с переменным током и обычной бытовой лампой полярность не играет никакой роли.
Но расположение «ноля» и «фазы» знать всё же необходимо. Существует специальный прибор — «пробник», с помощью которого определяется, какой из проводов фазовый. Это необходимо иметь в виду для правильного включения в схему размыкающего устройства – выключателя. Он обязательно должен разрывать «фазу», таковы требования безопасности.
Выводы и полезное видео по теме
Видео представят практические приемы работы.
ВИДЕО №1 покажет пример простого подключения выключателя и лампочки:
ВИДЕО №2 поможет освоить навыки соединения и изоляции проводов:
ВИДЕО №3 расскажет, как подключать люстры и не только:
Производители на одном месте не топчутся. Все новые, более хитроумные осветительные приборы придумывают они. Но каким бы космическим ни казался светильник, всегда найдется простой способ его подключить. Основные схемы, правила соединения лампочек с выключателями, условия безопасного проведения электромонтажных работ останутся типовыми долгое время.
Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника, интересными и полезными нюансами подключения, нашли недочеты в представленном материале? Ждем ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме, задавайте вопросы.
Как подключить люстру с 2, 3, 4 и более проводами своими руками, схемы
Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.
Содержание статьи
Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке
Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.
Провод заземления
Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.
Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных
Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.
Ищем фазы и ноль
С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.
Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.
Прозвонка проводов на потолке темтером
Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.
Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.
Использование индикаторной отвертки для поиска фазы
Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.
О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.
Провода на люстре
Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:
Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.
Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке
На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.
Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:
игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
подключить к такому же по цвету.
Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.
Подключение к двойному выключателю
Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.
Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю
Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».
Перед тем как подключить люстру, проводники группируют
Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.
Как подсоединить люстру к одинарному выключателю
Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.
Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю
При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.
Правила соединения проводов
При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.
Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке
Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.
Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.
При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм²). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).
Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.
Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.
Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.
Подсоединение китайской люстры
Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.
Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.
Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).
После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.
Подключение галогенной люстры (с пультом и без)
Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.
Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.
Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.
Как установить умную лампочку, три способа

В настоящее время существует множество умных светодиодных лампочек на выбор — они представлены в различных стилях и спецификациях, подходящих для любого умного дома.Большинство из них подключаются через локальную сеть Wi-Fi, Bluetooth-соединение вашего телефона или концентратор Zigbee, каждый из которых требует немного другого процесса настройки.
На прошлой неделе я купил несколько лампочек Wyze с поддержкой Wi-Fi, лампы C от GE с поддержкой Bluetooth и лампы Philips Hue с поддержкой Zigbee и провел день, устанавливая их и делая заметки. Вот мое быстрое и простое руководство по установке умной лампочки Wi-Fi, Bluetooth или Zigbee.
Лампы Wyze с поддержкой Wi-Fi стоят всего 8 долларов каждая, что делает эти светодиоды белого света отличным соотношением цены и качества.
Крис Монро / CNET
Wi-Fi
Светодиоды Wyze с регулируемой яркостью, белым светом и Wi-Fi являются лучшими не только с множеством функций по отличной цене, но и просты в установке.
1. Загрузите приложение Wyze и создайте учетную запись.
2. Выберите «Добавить продукт» в меню в правом верхнем углу главного экрана.
3. Выберите Wyze Bulb из списка устройств.
4. Убедитесь, что ваш телефон подключен к беспроводной сети 2,4 ГГц.
5. Вкрутите лампочку и выключите и снова включите питание три раза. Теперь вы в режиме сопряжения (лампочка будет мигать).
6. Введите имя и пароль Wi-Fi.
7. Подключитесь к сети Wi-Fi умной лампы Wyze в настройках.
8. Вернитесь в приложение, и лампочка подключится автоматически.
Вот и все, готово. Приложение попросит вас создать уникальное имя для света, а затем вы сможете настроить индивидуальные графики включения и выключения и подключить лампочки Wyze к Alexa или Google Assistant.
Другие интеллектуальные лампочки с поддержкой Wi-Fi : Lifx.
Bluetooth
Смарт-лампы C by GE Soft White поставляются в упаковке по 25 долларов. В отличие от ламп Wyze, эти светодиоды GE подключаются через Bluetooth вашего телефона прямо из коробки. Вот как начать:
1. Загрузите приложение C by GE и создайте учетную запись.
2 . Выберите значок «плюс» в правом верхнем углу главного экрана, а затем «Добавить новые устройства».
3. Выберите «Освещение» из списка устройств.
4. Вкрутите лампочку и включите свет.
5. Подождите несколько секунд, пока лампочка не мигнет три раза.
6. Выберите «Продолжить с помощью C через приложение GE», и все готово.
Если вы хотите управлять этими светодиодами, когда вы находитесь вне зоны действия Bluetooth, у вас есть два других варианта.Во-первых, вы можете купить интеллектуальный мост C от GE C-Reach за 50 долларов или использовать интеллектуальный динамик или дисплей Google Nest в качестве концентратора Wi-Fi для лампочек. Лампы C by GE также работают с Alexa и Siri через HomeKit, но вам понадобится концентратор C-Reach.
Другие интеллектуальные лампочки с поддержкой Bluetooth : Philips.
Zigbee
Лампы Philips Hue White Zigbee требуют дополнительной ступеньки, чем Wyze и C от GE. В нем есть концентратор, который Philips называет Hue Bridge, который подключается к вашему маршрутизатору Wi-Fi.Один мост Hue Bridge входит в комплект из двух светодиодов Hue White LED от Philips за 70 долларов. Установка по-прежнему проста, но занимает на несколько минут больше (и я не фанат этого приложения).
1. Загрузите приложение Philips Hue и создайте учетную запись.
2. Подключите Hue Bridge к маршрутизатору Wi-Fi и вставьте адаптер в розетку.
3. Вкрутите лампочку и включите ее.
4. Выберите «Поиск» в приложении, и он найдет ваш Hue Bridge.
5. Нажмите кнопку в центре моста Хюэ.
6. Ваш светодиод подключится автоматически.
Приложение Philips Hue, безусловно, является самым сложным из трех. Приложение снова и снова просило меня делиться своими домашними данными, чтобы подключать их к Siri и HomeKit, несмотря на отсутствие у меня интереса (лампочки также работают с Alexa и Google Assistant). Тем не менее, они быстро подключаются, несмотря на дополнительную ступеньку концентратора. И приложение предлагает множество функций, от затемнения до планирования, группировки и создания сцен.
Другие интеллектуальные лампочки с поддержкой Zigbee : Sengled.
Хотите узнать больше о светодиодах? Ознакомьтесь с этим удобным руководством, в котором описаны лучшие лампочки, которые можно купить для каждой комнаты в вашем доме.
Cree Lighting Connected LED Bulb с интеграцией Wink Hub
Установка Wink Hub
Подключите Wink Hub к розетке.Концентратор включится, и когда он будет готов к подключению, индикатор на концентраторе начнет мигать фиолетовым цветом.
На мобильном устройстве откройте приложение Wink и нажмите «Добавить продукт».
Выберите Wink Hub из списка продуктов.
В приложении следует несколько шагов, включая короткое видео в шаге 1 о подключении Wink Hub.После просмотра видео или когда будете готовы к следующему шагу, нажмите «Далее».
Шаг 2 инструктирует вас подключить Wink Hub. Коснитесь Далее.
Шаг 3 — как поделиться своим Wi-Fi с Wink Hub. Убедитесь, что на вашем мобильном устройстве включены Bluetooth и Wi-Fi. Введите имя сети Wi-Fi и пароль и нажмите «Поделиться Wi-Fi». Индикатор Wink Hub будет мигать желтым, указывая на то, что он подключается к вашей сети Wi-Fi.
Когда Wink Hub подключен, приложение отобразит «Успех», а индикатор на Wink Hub изменится на сплошной синий.
Назовите свой Wink Hub или нажмите «Готово», чтобы выйти из настройки.
Теперь вы готовы подключить свою светодиодную лампу Connected Cree ^®
Подключение с помощью приложения Wink
Connected Cree ^® Светодиодные лампы устанавливаются и сопрягаются по одной с Wink
Установите одну светодиодную лампу Connected Cree Lighting в лампу или осветительный прибор.Переключатель лампы или приспособления в это время должен оставаться ВЫКЛЮЧЕННЫМ.
Откройте приложение Wink на мобильном устройстве и коснитесь «Добавить продукт» или «Плюс».
Выберите «Светильники» из списка продуктов.
В списке источников света выберите Cree Lighting Light Bulb.
Приложение Wink затем проведет вас через ряд шагов; Первый шаг — установка светодиодной лампы Connected Cree Lighting в лампу или осветительную арматуру, если это необходимо.
Шаг 2 проинструктирует вас, что Wink Hub подключен (лампочка должна оставаться выключенной). Нажмите Далее
Шаг 3 означает, что Wink Hub готов добавить лампочку Cree Lighting. Индикатор на Wink Hub будет мигать синим, когда вы будете готовы добавить светодиодную лампу Connected Cree Lighting.
Включите подключенную светодиодную лампу Cree Lighting на стене или выключателе лампы.
Когда подключена светодиодная лампа Connected Cree Lighting, приложение Wink отобразит «Успех», а индикатор на концентраторе Wink быстро загорится зеленым, а затем перестанет мигать. После успешного подключения источника света нажмите «Name Light», чтобы дать вашей лампочке Cree Lighting имя, или нажмите «Готово». Приложение проведет пользователя через короткое учебное занятие о том, как управлять светодиодной лампой Connected Cree Lighting в приложении Wink.
Повторите эти шаги для установки каждой светодиодной лампы Connected Cree Lighting в вашей сети.
Теперь вы готовы управлять своей светодиодной лампой Connected Cree ^®
Управление с помощью приложения Wink
Откройте приложение Wink и коснитесь значка «Огни».
Нажмите «Вкл.», Чтобы включить свет.Нажмите «Выкл.», Чтобы выключить свет. Отрегулируйте ползунок вокруг светового значка, чтобы сделать его более тусклым и ярким.
Нажмите «Группы», чтобы создать группы источников света для одновременного управления одним касанием.
Коснитесь 3 точек в правом верхнем углу, чтобы настроить параметры освещения и установить расписания. Вы также можете получить доступ к справке из этого меню и просмотреть действие.
На главной странице Wink вы можете настроить ярлыки и роботов, а также получить доступ к Activity.
позволяют управлять несколькими продуктами одним касанием в приложении Wink. Например, вы можете выключить весь свет на первом этаже своего дома одним нажатием.Вы можете создать специальные ярлыки, такие как «Ночь кино», «Романтический ужин» или «Добро пожаловать домой», чтобы одновременно управлять несколькими продуктами Wink.
— это простой способ автоматизировать освещение на основе вашего взаимодействия с другими продуктами Wink, местоположением или деятельностью.Например, можно запрограммировать робота на автоматическое включение определенного света и открывания шторы, когда вы открываете дверь.
отображает журнал всей подключенной световой активности, а также включает раздел для настройки расписаний.
позволяют создавать одиночные или повторяющиеся события, которые включают, выключают или затемняют лампочки в определенное время дня. Например, вы можете запланировать повторяющееся мероприятие в целях безопасности, когда выбранный свет будет включаться в 20:00 каждую ночь.События могут отображаться ежедневно или еженедельно и перечислены на отдельной вкладке, поэтому их можно легко редактировать.
отображает руководство по использованию приложения Wink и информацию о том, как связаться со службой поддержки Wink.
Устранение общих неисправностей — Умные светодиодные лампы — Novostella
Q3: Не удалось подключить ваши устройства к «SmartLife-xxxx».
A3: Если вы не можете подключить свои устройства к «SmartLife-xxxx»; пожалуйста, попробуйте «undefined-xxxx» из списка WiFi.
Q4: Устройство переходит в автономный режим.
A4: Когда устройство отключено, пожалуйста,
(1) Убедитесь, что устройство включено.
(2) Проверьте стабильность сети. (Как проверить сеть? Поместите смартфон или iPad рядом с устройством и убедитесь, что они находятся в одной и той же сетевой среде Wi-Fi, затем попробуйте открыть веб-сайт, чтобы оценить, нормально ли работает сеть.)
(3) Убедитесь, что сеть Wi-Fi работает нормально, или были ли изменены имя Wi-Fi и пароль. Если да, снимите устройство и добавьте его снова. (Как удалить устройство? Откройте приложение и войдите на страницу управления устройством, нажмите кнопку «…», которая находится в правом верхнем углу, нажмите кнопку «удалить устройство» внизу страницы.)
(4) Попробуйте для перезапуска маршрутизатора подождите 3 минуты и наблюдайте за состоянием устройства.
3. Ошибка приложения
Q5: Невозможно управлять устройством удаленно с помощью приложения.Или невозможно управлять устройством с помощью приложения.
A5: Это могло произойти из-за плохой сетевой среды или устройства не в сети.
(1) Убедитесь, что устройство включено.
(2) Рекомендуется держать приложение открытым в течение примерно 3 минут и наблюдать, находится ли устройство еще в сети
(3) Если оно все еще в сети, поместите смартфон, кроме вашего устройства, и убедитесь, что они находятся в одной сетевой среде, попробуйте открыть веб-сайт, чтобы проверить, не проблема ли это в сети
(4) Если устройство подключено к сети и сеть работает нормально, но вы все равно не можете контролировать устройство.Перейдите на страницу управления устройством, нажмите кнопку «…» в правом верхнем углу, а затем нажмите кнопку «Отправить отзыв», чтобы сообщить о проблеме, с которой вы столкнулись, и предоставить модель маршрутизатора, мы решим ее как можно скорее
( 5) После того, как устройство подключено, им можно будет удаленно управлять с помощью приложения. Но если устройство перемещено в другое место в другой сети Wi-Fi, приложение больше не сможет управлять устройством, если не будет повторно подключено к устройству через новую сеть Wi-Fi
Q6: после подключения устройства им можно будет управлять с той же местоположение, но не может управляться удаленно с помощью смартфона, когда вы отправляетесь в другое место или используете другую сетевую среду.
A6: Если устройство сталкивается с такой ситуацией, это может быть причиной того, что устройство и смартфон подключены к одной и той же локальной сети, но не подключены к Интернету. — Поместите телефон рядом с устройством и убедитесь, что они в той же сетевой среде, попробуйте открыть веб-сайт, чтобы узнать, не проблема ли это сети.
— Если вы не можете получить доступ к сети, рекомендуется перезагрузить маршрутизатор.
— Если указанная выше проблема все еще возникает, перейдите на страницу управления устройством, щелкните значок «… »в правом верхнем углу, а затем нажмите« Отправить отзыв », чтобы сообщить о проблеме, с которой вы столкнулись, и предоставить вам модель маршрутизатора, мы решим ее как можно скорее.
Q7: Состояние устройства не может быть синхронизировано со статусом отображается в приложении.
A7: если устройство одновременно управляется ручным переключателем, устройство может не синхронизироваться. Рекомендуется попробовать открыть приложение и снова управлять устройством, чтобы проверить состояние устройства. обновлено.
Q8: Лампа выключена до отключения питания, но внезапно включается после восстановления питания.
A8: Обычно это происходит, когда лампа не имеет кнопки питания (также не управляется интеллектуальным переключателем и нет привязки к пейзажу). Если устройство необходимо подключить к Интернету, необходимо убедиться, что физический выключатель лампы включен, чтобы лампой можно было управлять с помощью приложения. При отключении электроэнергии интеллектуальная лампа теряет связь с приложением и становится обычной лампой.Затем, когда питание восстанавливается, лампа включается автоматически, поскольку физический выключатель лампы был включен ранее.
4. Совместимость со сторонними платформами
Q9: Как проверить, совместимо ли мое устройство со сторонними платформами?
A9: Добавьте свое устройство в приложение и войдите на страницу управления устройством, нажмите кнопку «…» в правом верхнем углу, вы увидите «Поддерживаемое стороннее управление», щелкните значок, чтобы найти руководство по использованию сторонний контроль.
Q10: Мое устройство успешно подключено к приложению Smart Life, но не может подключиться к Amazon Alexa или Google Assistant?
A10: Когда это произойдет, пожалуйста,
(1) Убедитесь, что навык Smart Life добавлен в приложение Alexa или Google Assistant
(2) Убедитесь, что учетная запись, используемая в приложении Smart Life, такая же, как один в приложении Amazon или Google Assistant и подтвердите, что учетная запись успешно вошла в приложения
(3) Попробуйте назвать свои осветительные устройства простыми словами на тот случай, если Alexa или Google Assistant могут с трудом распознать сложные имена
(4) Убедитесь, что осветительное устройство и устройство голосового управления (Amazon Echo / Google Home) подключены к одной сети Wi-Fi.Если они используют разные маршрутизаторы, Echo или Google Home не смогут обнаружить осветительное устройство.
(5) Если Amazon Cloud Service или Google Cloud Service выйдет из строя, это приведет к отключению сети от осветительных устройств. В этом случае подождите и попробуйте повторно подключить устройства позже
Q11: Мое устройство было успешно подключено к стороннему приложению (Alexa или Google Assistant), но не отвечает или очень медленно реагирует на его голосовые команды?
A11: Когда это произойдет, пожалуйста,
(1) Проверьте статус своего Wi-Fi и убедитесь, что он работает нормально.Также убедитесь, что осветительное устройство находится рядом с маршрутизатором.
(2) Существует ограничение на количество устройств, подключенных к одному маршрутизатору (максимум 16-32 устройства). Слишком много устройств (смартфон, телевизор, iPad, розетка, интеллектуальный выключатель, интеллектуальные фонари и т. Д.) Замедлили бы или даже сломали сеть Wi-Fi, вызывая проблемы с медленным откликом или отключением
(3) Попробуйте назвать свои осветительные устройства простым слов в случае, если Alexa или Google Assistant может потребоваться время для распознавания сложных имен и ответа на них
(4) Как приложение Smart Life, так и сторонние приложения (Amazon Echo / Google Home) используют облачные сервисы для обработки информации.Временный сбой службы может произойти во время планового обслуживания и обновления этих приложений, что приведет к нарушению работы интеллектуальных осветительных устройств. В этом случае подождите и попробуйте повторно подключить устройства позже или свяжитесь с нами ([email protected]), мы предложим соответствующие решения
5. Использование приложения
Q12: Как отменить обратный отсчет?
A12: Установите таймер обратного отсчета на 0 часов и 0 минут, чтобы отменить его.
Q13: Как переключаться между градусами Цельсия и Фаренгейта?
A13: Войдите в приложение — «Профиль», щелкните значок аватара на странице с основной информацией, выберите нужную единицу в «Единица измерения температуры».После доработки сцены, связанные с температурой, будут воспроизводиться в выбранной вами единице.
Q14: Что такое местная сцена?
A14: ZigBee Scene Switch использует специальный режим для подключения устройства, он позволяет создавать локальную сцену, которая работает даже при отключении устройства. Но могут быть добавлены только устройства ZigBee под одним и тем же шлюзом.
Q15: Как сгруппировать огни?
A15: Перейдите на страницу функций любого из осветительных устройств, которые вы хотите сгруппировать в приложении Smart Life, коснитесь верхнего правого угла «… «, чтобы перейти на следующую страницу, затем нажмите кнопку« Создать группу », чтобы сгруппировать источники света.
Как повторно подключить интеллектуальный выключатель света, который потерял соединение
Если у вас есть умный выключатель света, который не работает, есть несколько причин, по которым он мог потерять соединение. Практически во всех случаях эту проблему легко исправить.
Мы рассмотрим некоторые распространенные причины, по которым происходит отключение, и покажем вам, как заставить этот переключатель снова заработать.
Что вызывает отключение интеллектуального коммутатора?
Для правильной работы умных переключателей требуется беспроводное подключение к Интернету. Когда это соединение прерывается, коммутатор может перестать отвечать на голосовые команды или команды приложения. Вы также можете заметить, что светодиод на переключателе становится красным или мигает.
Чтобы коммутатор работал правильно, сначала необходимо выяснить, почему он отключился.Хорошая новость в том, что существует всего несколько причин, по которым происходит отключение. Вот некоторые из самых распространенных.
Модернизированное интернет-оборудование
Одна из самых частых причин, по которой переключатели перестают работать, — несовместимость Wi-Fi. Многие новые маршрутизаторы по умолчанию используют сигнал 5 ГГц, что означает, что некоторые старые коммутаторы 2,4 ГГц не будут подключаться после обновления маршрутизатора.
В этом случае вам придется либо отключить 5 ГГц, либо заменить старые 2.Коммутаторы 4 ГГц. Точно так же, если вы переместили маршрутизатор, переключатель теперь может быть вне зоны действия.
Отключение электроэнергии
Если ваш коммутатор перестает работать после недавнего шторма или других отключений электроэнергии, вероятно, это причина. Не только отключение электроэнергии может повлиять на компоненты умного дома, но скачки напряжения также могут повредить ваш маршрутизатор. В этом случае вам придется починить маршрутизатор, прежде чем вы сможете сбросить настройки коммутатора.
Отключение Интернета
Это еще одна распространенная причина, по которой умные переключатели становятся вспыльчивыми.Когда вы обнаружите, что ваш коммутатор отключен, вам следует убедиться, что ваше интернет-соединение все еще работает. Хотя это кажется здравым смыслом, вы будете удивлены, сколько раз нестабильное подключение к Интернету приводит к тому, что коммутатор отказывается работать.
Изменение пароля беспроводной сети
Если вы недавно меняли пароль маршрутизатора, вам необходимо обновить учетные данные Wi-Fi коммутатора, чтобы повторно подключить его к домашней сети.
Сброс старых паролей является неотъемлемой частью безопасной сети, но иногда смена пароля Wi-Fi может нанести ущерб продуктам для умного дома. Прежде чем менять пароль Wi-Fi, обязательно подумайте о количестве устройств, которые вам нужно будет повторно подключить при внесении изменений.
Связанный: Популярные пароли, которые вы никогда не должны использовать: ваш в списке?
Неисправность внутреннего оборудования
Если вы приобрели недорогие выключатели света в розничных магазинах со скидками, существует вероятность того, что эти выключатели неисправны внутри.Иногда низкие цены на эти единицы отражают производство не по номиналу.
Если вы планируете модернизировать свой дом с помощью интеллектуального освещения, всегда лучше приобретать продукцию у проверенного производителя с полной гарантией, особенно если вы имеете дело с электрическими продуктами, которые подключаются к домашней проводке.
Последние обновления прошивки
Иногда обновление прошивки на интеллектуальном коммутаторе приводит к тому, что устройство теряет доступ к вашей сети Wi-Fi.Когда это произойдет, быстрый сброс должен вернуть переключатель в рабочее состояние.
Мне нужно заменить коммутатор?
В большинстве случаев вам не придется заменять неисправный интеллектуальный переключатель. Однако, если на вашем коммутаторе видны видимые повреждения, такие как следы ожогов, или вы чувствуете запах горящего пластика рядом с устройством, коммутатор, скорее всего, потребует замены. Если выключатель срабатывает электрические выключатели, его также следует заменить.
Если какой-либо из этих признаков присутствует, лучше сразу же обратиться к электрику, так как в вашем доме также могут быть проблемы с электропроводкой. Но в противном случае вы обычно можете обойтись простым сбросом.
Связанный: Как установить умный выключатель света
Как повторно подключить умный выключатель света
Повторное подключение интеллектуального коммутатора обычно состоит из трех шагов:
Переведите свой умный переключатель в режим обнаружения.
Подключите мобильное устройство к интеллектуальному коммутатору.
Подключите интеллектуальный коммутатор к беспроводному Интернету через мобильное устройство.
Также следует отметить, что в некоторых случаях сброс переключателя Wi-Fi может привести к потере автоматики. Перед тем, как начать процедуру сброса, обязательно запишите их на будущее.
В это руководство мы также включили процедуры сброса для некоторых наиболее распространенных интеллектуальных переключателей. Хотя этот список не является исчерпывающим, ваш коммутатор может иметь аналогичную процедуру сброса. Для получения полной информации вы всегда должны обращаться к документации, прилагаемой к вашей модели.
В этом примере мы используем коммутатор Kasa Smart от TP-Link. Чтобы перевести этот переключатель в режим обнаружения, вам нужно включить переключатель, а затем удерживать кнопку, пока светодиодный индикатор не начнет мигать.
Для переключателей, таких как Lutron Caseta, быстро нажмите кнопку включения три раза. При третьем касании удерживайте кнопку, пока не начнут переключаться тусклые огни. Этот цикл указывает на то, что коммутатор готов к повторному подключению.
Для переключателей Insignia удерживайте кнопку сброса. Через 10 секунд переключатель должен щелкнуть. Продолжайте удерживать кнопку сброса еще пять секунд, и вы должны услышать второй щелчок.Второй щелчок активирует режим обнаружения. Как только вы его услышите, отпустите кнопку.
Если у вас есть переключатель Belkin Wemo, сначала нажмите кнопку на одну секунду, а затем отпустите. Затем нажмите и удерживайте кнопку в течение пяти секунд. Через пять секунд отпустите кнопку. Ваш переключатель WeMo должен быстро мигать оранжевым, указывая на то, что теперь он готов к повторному подключению.
Наконец, для сброса интеллектуальных переключателей Feit требуется немного больше работы. Сначала вам нужно снять настенную пластину.Как только вы удалите пластину, вы обнаружите внутри ползунок с воздушным зазором. Вытяните ползунок воздушного зазора, затем удерживайте кнопку на переключателе в течение 20 секунд.
Примечание. Если снять настенную пластину для интеллектуального переключателя, откроется высоковольтная проводка в доме. Прикосновение к проводам под напряжением может привести к серьезным травмам. Если вам неудобно работать с проводкой под напряжением, проконсультируйтесь с сертифицированным электриком, прежде чем пытаться сбросить этот переключатель.
Некоторые производители также позволяют сбросить интеллектуальный переключатель из приложения, не нажимая никаких физических кнопок.Обратитесь к документации вашего коммутатора, чтобы узнать, возможно ли это с вашей конкретной моделью.
Используйте приложение для повторного подключения к Wi-Fi
Когда коммутатор перейдет в режим обнаружения, откройте сопутствующее приложение на своем мобильном устройстве. Использование приложения позволит вам выбрать свою модель и начать процесс сопряжения.
Приложение должно попросить подключиться к вашему Wi-Fi. Введите свои учетные данные, и коммутатор должен повторно подключиться.После завершения этого процесса проверьте переключатель, включив и выключив его несколько раз.
Скачать : Kasa Smart для iOS | Android (бесплатно)
Наслаждайтесь повторно подключенным интеллектуальным коммутатором
При правильной работе интеллектуальные переключатели света обеспечивают удобство и голосовое управление освещением вашего дома. К сожалению, устройства зависят от беспроводной сети. Это означает, что большинство переключателей иногда отключаются.Однако существует всего несколько причин, по которым происходит отключение, и большинство из них несерьезно.
Хотя неисправные интеллектуальные переключатели могут быть проблемой, это руководство может помочь все снова заработать. Хотя сначала это может показаться сложной задачей, повторное подключение интеллектуального коммутатора относительно просто и обычно занимает всего несколько минут.
Venmo представляет опцию кэшбэка криптовалюты для пользователей кредитных карт
Использовать кредитную карту Venmo? Теперь вы можете получить кэшбэк в криптовалюте.
Читать далее
Об авторе Мэтт Холл (Опубликована 81 статья)
Мэтт Л.Зал покрывает техникой для MUO. Родом из Остина, штат Техас, он сейчас живет в Бостоне со своей женой, двумя собаками и двумя кошками. Мэтт получил степень бакалавра английского языка в Массачусетском университете.
Более От Мэтта Холла
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Нажмите здесь, чтобы подписаться
Коммутаторы Smart Light на базе
Ethernet: хорошая идея?
Если вы какое-то время увлекались технологиями умного дома или Интернетом вещей, скорее всего, вы задумывались о том, чтобы одним из первых освоить новые технологии.Быть ранним последователем — это здорово. Вы можете опробовать передовую технологию, прежде чем она получит широкую популярность, но у нее есть свои недостатки.
Интеллектуальные переключатели света
Ethernet теоретически могут значительно улучшить как инфраструктуру умного дома, так и некоторые другие ключевые аспекты IoT. Эти переключатели света подключаются к вашим системам умного дома, но пропускают соединения Wi-Fi в пользу проводного соединения.
Интеллектуальные переключатели света на базе Ethernet могут быть отличной идеей, если вы готовы стать их первопроходцем.Они могут предложить повышение вашей безопасности, надежности вашего интернет-соединения, а также предлагают некоторые захватывающие новые дизайнерские возможности. Как и в любой ситуации с ранним внедрением, вы можете ожидать, что в нем будет больше элементов DIY, чем в готовых решениях Wi-Fi.
Зачем прощаться с Wi-Fi?
Умные дома и Интернет вещей должны быть связаны с удобством, верно? Если это так, то зачем отказываться от устройств, использующих Wi-Fi, в пользу коммутаторов с физическим подключением?
На самом деле есть несколько довольно веских причин, по которым вам следует рассмотреть маршрут Ethernet, а не все ваши устройства, подключенные через Wi-Fi.
Мой роутер BT HomeHub internet WiFi
в моем гараже.
Безопасность
Технологии Интернета вещей и умного дома создают новые риски безопасности, которые необходимо учитывать. Фраза « кто-то взломал мой холодильник и теперь рассылает мне спам » десять лет назад не имела бы смысла, но сегодня это вызывает серьезную озабоченность. .
Wi-Fi использует небольшую уязвимость в безопасности ради удобства. Вам не нужно быть физически подключенным к сети, как и никаких злоумышленников.Не вдаваясь в подробности кибербезопасности, такие как моделирование угроз, стоит отметить, что эти дополнительные устройства в вашей сети Wi-Fi создают больше рисков для нарушения безопасности.
Может показаться, что в кибербезопасности все дело в коде и хакерах, но на самом деле все дело в людях. Чтобы взломать проводную систему, вам необходимо физически подключиться к ней. Ваш Wi-Fi можно взломать откуда угодно, но ваша система Ethernet в целости и сохранности внутри вашего дома.
Хотя некоторые «взломы» смарт-устройств происходят извне (т.е. на основании данных для входа в систему, которые были скомпрометированы и сброшены в Интернет), как правило, существует больше векторов атак с сетью Wi-Fi, чем с сетью Ethernet.
Надежность
Wi-Fi использует радиосигналы для передачи информации от одного устройства к другому. Да, я сказал радиосигналы. Так же, как рация или радиостанция, ваш домашний Wi-Fi использует другую частоту (2,4 ГГц или 5 ГГц), чтобы эти сигналы не перекрывались.
Этот сигнал ограничивает объем передаваемой информации.Это ваша пропускная способность. Если у вас слишком много данных, передаваемых через ваше соединение, ваш опыт работы с Wi-Fi ухудшится. Когда к вашей домашней системе подключено слишком много устройств, вы можете испытать все, от временных перерывов в подключении к Интернету до более медленного отклика от более требовательных сервисов, таких как игры и фильмы.
Использование соединений Ethernet для коммутаторов и других устройств умного дома может помочь вам сэкономить место на полосе пропускания Wi-Fi.
Простота использования и возможности дизайна Миниатюра на YouTube показывает, как я держу в руках маршрутизатор и кабель Ethernet.
Вот действительно веская причина отказаться от Wi-Fi в пользу проводного: он просто работает лучше!
Ну, может, еще не все, но потенциал есть. Коммутаторы Ethernet — это новая технология, которая еще не получила широкого распространения на рынке. . Определенно есть варианты для преданных пользователей умного дома, которые хотят сделать серьезное обновление, но это требует немного больше работы, чем те умные фонари с поддержкой Wi-Fi, которые вы можете купить в хозяйственном магазине.
Самым большим препятствием здесь являются условия, в которых были построены наши дома.Многие из нас живут в зданиях, которые появились еще до появления Интернета, не говоря уже о IoT и устройствах умного дома. Они были построены с учетом электрических подключений, а не Ethernet. Однако, как и при установке настенной коаксиальной пластины для подключения к кабельному телевидению, вы можете попросить электрика установить порты Ethernet по всему дому.
Это может изменить наш подход к умному дому как концепции. Сейчас большинство технологий умного дома сводятся, по сути, к тому, что у вас на стенах есть куча устройств, но их может быть гораздо больше.
Коммутаторы Ethernet
— это небольшая деталь в будущем, в котором дома будут умными по самой своей конструкции.
Возврат кабеля Ethernet У меня на чердаке установлен сетевой коммутатор Netgear.
В то время, когда в iPhone от Apple отказались от важнейшего разъема для наушников, трудно поверить, что люди возвращаются к физическим соединениям. Неужели мы слишком много потеряли, когда перевели все на беспроводные радиочастоты?
Wi-Fi — отличная технология, и в этом нет никаких сомнений.У Ethernet, безусловно, есть свои ограничения и недостатки, но что, если мы объединим эти две технологии?
Возвращение соединения Ethernet для пользователей умного дома может предложить нам потенциал полностью интегрированного умного дома. Встроен прямо в стены. Если бы только мы могли догнать технологию, иметь хорошую доступность продуктов и иметь соответствующую домашнюю инфраструктуру (например, сетевые коммутаторы и сетевые точки в стенах), необходимые для использования этой технологии.
Есть ли на рынке интеллектуальные выключатели освещения на базе Ethernet?
Соединения
Ethernet по-прежнему довольно редки, когда речь идет о технологиях умного дома.Есть несколько вариантов для людей, которые хотят изучить, как максимально эффективно использовать эту технологию. Если вы мечтали оказаться на первом этаже переключателей света Ethernet, вот с чего вам стоит начать.
UniFi
UniFi — ИТ-компания, специализирующаяся на решениях и продуктах для всех видов ИТ-продуктов, включая домашнюю автоматизацию.
Они производят различные осветительные приборы и выключатели освещения, которые используют Ethernet для подключения к источникам света, а также к контроллерам. Их переключатели света Ethernet предназначены для подключения к их интеллектуальным источникам света и могут управляться через приложение UniFi LED и контроллер UniFi LED .
Это может быть отличным началом для выключателей света на базе Ethernet. Система UniFi предназначена для работы с другими технологиями UniFi, которые могут ограничивать возможности ее использования. Эта технология также имеет высокую цену, если вам нужна полная система.
CBus
CBus — еще одна ИТ-компания, разрабатывающая продукты для самых разных аудиторий.У них есть несколько продуктов с умными переключателями, которые очень интересны для наших нужд. У них есть переключатели, которые работают с использованием кабелей CAT5. Это те же кабели, которые мы используем для соединений Ethernet. Однако , вместо того, чтобы использовать их для подключения коммутаторов CBus к Интернету, они предназначены для подключения к системе CBus.
Это ограничивает ваши возможности, но если вам нужны проводные решения и вы хотите иметь полную систему CBus, это может быть хорошей альтернативой.
Сделай сам
В случае сомнений можно сделать самому.
Есть варианты DIY для людей, которые категорически настроены на наличие коммутаторов Ethernet для своих умных фонарей. Есть много планов для выключателей света Ethernet онлайн (Raspberry Pi обычно поставляется с портами Ethernet, но вы также можете купить дополнительную схему или адаптеры, чтобы получить поддержку Power over Ethernet). Все эти решения работают, но могут иметь не тот законченный вид, который вы представляете, когда думаете о технологиях умного дома.
Это простое решение. Немного 3D-печати или обработки дерева, и вы сможете сделать привлекательные корпуса для этих переключателей.
Мир технологий для умного дома часто определяли люди, которые готовы вводить новшества и использовать дух «сделай сам» для формирования технологий будущего. Выключатели света не станут исключением из этого правила.
Прежде чем вы начнете заказывать интеллектуальные коммутаторы Power over Ethernet или вернетесь к проверенным и надежным соединениям Wi-Fi, давайте взглянем на плюсы и минусы проводного соединения.
Плюсы использования проводной связи
Давайте подключимся.
Мы уже сделали краткое изложение того, почему люди могут захотеть сократить свою зависимость от Wi-Fi, но как насчет Ethernet в частности. Есть ли у этой технологии какие-то преимущества?
Первое, с чего нужно начать — это скорость. Соединения Ethernet просто быстрее. Я знаю, я слышу, как вы спрашиваете о Wi-Fi 6. Этот новый стандарт Wi-Fi на бумаге выглядит быстрее, чем Ethernet, но это число обманчиво.
Скорость Ethernet зависит от стабильности соединения. Помешать соединениям Ethernet намного сложнее, чем беспроводным соединениям . Это означает, что любители технологий для умного дома получают более быстрое время отклика, более надежные соединения и снижение нагрузки на полосу пропускания Wi-Fi за одно обновление.
Вот три вывода, если вы хотите убедить себя сделать решительный шаг в пользу коммутаторов Ethernet:
Вы сможете оптимизировать свои интеллектуальные коммутаторы вместо того, чтобы прикреплять все эти устройства к стенам с помощью ленты 3M
Физические соединения всегда являются более безопасным выбором для умных домов с точки зрения кибербезопасности
Коммутаторы Ethernet являются частью экосистема умного дома, которая немного более продвинута, чем готовые решения, и может помочь вам создать действительно умный дом, а не просто дом с умными технологиями
Минусы физических подключений
Как и все в жизни, есть компромиссы с тем, чтобы рано усвоить новое и недоказанное.Когда дело доходит до проводных интеллектуальных выключателей света, следует учитывать несколько недостатков. Одно из самых больших препятствий на пути к выключателям света Ethernet будет исходить из неожиданного места.
Все ваши кабельные разъемы, выключатели света и розетки подключаются к тому, что электрики называют «распределительными ящиками». Существуют правила, которые предотвращают переполнение этих коробок слишком большим количеством компонентов, которые могут вызвать короткое замыкание или даже пожар. Обычная практика следует этим правилам и обычно сохраняет связь и власть в разных ящиках.
Это может стать препятствием для решений на базе Ethernet, которым требуется внешний источник питания на коммутаторе. К счастью, многие существующие коммутаторы Ethernet используют Power over Ethernet, что может позволить вам полностью избежать этой проблемы.
Вот еще несколько простых советов для тех, кто думает об использовании переключателей света Ethernet:
Освещение умного дома теперь будет разделено на две системы, которые могут или не могут взаимодействовать друг с другом.
Эта технология менее распространена, что означает как более высокую цену, так и меньшую поддержку сообщества.
Для физической проводки требуется физическая инфраструктура, которую вы, возможно, не сможете добавить. Особенно это актуально для арендаторов. В конце концов, кто хочет протянуть кабель CAT5 / CAT6 к своим стенам — что в конечном итоге является грязной и разрушительной работой:
Ввести кабель CAT7 в мой гипсокартон после того, как прогнал его
Также не забудьте ознакомиться с разделом 725-54 (a) (1) — исключение номер 2 — руководящих принципов NEC, в которых конкретно говорится о наличии кабелей низкого напряжения (низкого напряжения) и высокого напряжения (высокого напряжения) в одной коробке.Похоже, вам подойдет , чтобы подключить кабели Ethernet к выключателю света, но вы должны, предпринять необходимые шаги, чтобы это было безопасно.
Почему так мало интеллектуальных выключателей света Ethernet
Как показывают некоторые из вышеперечисленных преимуществ, Ethernet — довольно надежный способ объединения ваших устройств в сеть по всему дому, особенно по сравнению с WiFi. Однако , существуют протоколы связи, которые специально разработаны для домашней автоматизации и, следовательно, они обычно лучше работают для умных домов:
Zigbee: — это радиоволновая технология, работающая более двух раз.4 ГГц (как Wi-Fi), но со сквозным шифрованием и созданием сетей с самого начала. Это означает, что Zigbee — это быстрая, безопасная и надежная сеть для умных домов. Он используется в Philips Hue и подобных системах интеллектуального освещения.
Z-wave : это еще одна технология на основе радиоволн, но в Америке она работает на частотах выше 908,42 МГц. Z-wave также имеет сетевую сеть и использует шифрование, которое используется для интеллектуальных сигналов тревоги, датчиков, переключателей и всего прочего.
KNX : если для вас важны проводные соединения, KNX — это, по сути, стандарт, который вы хотите проверить (по сравнению с Ethernet).Хотя существует гораздо больше беспроводных интеллектуальных устройств, многие проводные интеллектуальные устройства используют KNX — тем более, что он поддерживает до 57 375 устройств, что намного больше, чем типичный маршрутизатор Wi-Fi!
Блог iDevices — Как работает умный выключатель света?
Помните дни, когда ваши устройства не разговаривали друг с другом? Благодаря достижениям в области технологий наши наиболее часто используемые и полезные устройства и устройства могут присоединиться к «Интернету вещей» и общаться друг с другом. Умные переключатели, термостаты и замки, и это лишь некоторые из них, могут повысить безопасность, защищенность, комфорт и удобство.Умное управление освещением переключателя — особенно интересная функция. Посмотрим, как это работает.
Почему бы нам не начать с самого начала: что такое интеллектуальные переключатели?
Интеллектуальные коммутаторы разработаны как прямая замена традиционных встроенных коммутаторов. Да, вы по-прежнему можете включать и выключать свет, как и всегда, но эти умные переключатели предоставляют вам гораздо больший контроль над освещением в вашем доме, а также над вентиляторами и проводными приборами. С помощью приложения на вашем смартфоне вы можете получить доступ к своим коммутаторам в любое время, где бы вы ни находились.
Вот лишь несколько способов использования интеллектуальных переключателей:
Управляйте своей системой освещения интеллектуального переключателя с помощью интеллектуального динамика, такого как Amazon Echo, Google Home или Apple HomePod.
Просыпайтесь мягко: умные диммеры могут постепенно увеличивать свет в вашей спальне, когда вы готовитесь к новому дню.
Думаете, вы забыли выключить свет на кухне, когда уходили на работу сегодня утром? Обязательно выключите его через приложение на своем смартфоне.
Разве не приятно вернуться домой в уютной обстановке или включить свет, когда вас нет дома? Вы можете создавать расписания на основе времени, которые включают или выключают свет в определенное время дня.
Создайте настроение: вы можете создавать различные «сцены», обеспечивающие оптимальное освещение для просмотра телевизора, чтения, развлечения с друзьями и т. Д.
Вам удобно на диване, но вам слишком тепло. Не вставайте: ваш умный выключатель может включать потолочный вентилятор через приложение или голосовое управление. Ах, так лучше!
Если вы не хотите наступать ногой на комод или наступать на Lego вашего ребенка, когда вы собираетесь перекусить в полночь, вы можете выбрать датчики, которые включают свет при обнаружении движения.
Хотите пойти по стопам старой закалки и вручную щелкнуть выключателем? Конечно вы можете!
Умные дома действительно революционизируют нашу жизнь.
В чем разница между интеллектуальными переключателями и настраиваемыми системами освещения?
Часто возникает путаница относительно того, являются ли интеллектуальные переключатели просто настраиваемыми системами освещения. Настраиваемое освещение использует интеллектуальные светодиодные лампы для регулировки цветовой температуры: например, утром вам может понадобиться высокая цветовая температура, чтобы вы могли двигаться.Вечером вы можете расслабиться с прохладной температурой, которая смягчит свет.
Умные лампочки прекрасны, но они же лампочки! При подключении к обычному коммутатору они работают, но только до тех пор, пока на коммутаторе подается питание. Если кто-то его отключит, сок не попадет в луковицы. Однако объединение их с интеллектуальным переключателем может помочь вам получить большую функциональность и удобство.
Как работают интеллектуальные переключатели?
Вы знаете, что можете управлять интеллектуальными переключателями через приложение на смартфоне или планшете.Но помимо этого, что заставляет «умные» работать?
Для начала большинству интеллектуальных коммутаторов требуется домашняя сеть Wi-Fi 2,4 ГГц. Сеть 2,4 ГГц, хотя и немного медленнее по скорости, имеет гораздо больший диапазон сигнала от маршрутизатора, что делает ее идеальной и более надежной для продуктов для умного дома.
Примечание. Для интеллектуальных переключателей требуется нейтральный провод (а не только горячий и заземленный, как в обычных переключателях). Хорошая новость заключается в том, что в домах, построенных или реконструированных в 1980 году или позже, они уже установлены.
Wi-Fi и Bluetooth — самые простые способы интеграции ваших интеллектуальных устройств, они подходят для квартир и небольших домов. Однако чем больше устройств вы добавляете в свою сеть, тем большую пропускную способность вы потребляете. Для больших многоэтажных домов может быть полезно использовать ячеистую сеть Wi-Fi или специальный беспроводной протокол умного дома, такой как Zigbee и Z-Wave.
Сделайте интеллектуальный коммутатор
Установка интеллектуальных коммутаторов позволяет использовать возможности Интернета вещей и повысить удобство, комфорт и даже экономию энергии.Умный ход!
Если вы хотите сделать разумный переезд в новый дом в Южной Флориде, обратитесь в Synergy Homes. Ознакомьтесь с последними объявлениями домов, созданных по модели и индивидуальному заказу.
ДОБАВИТЬ НОВОЕ УСТРОЙСТВО — LUMIMAN
Это потому, что вы не разрешили приложению использовать данные о вашем местоположении.Вам нужно зайти в настройки вашего телефона и установить это разрешение. Следуйте инструкциям, приведенным ниже:
1. Перейдите в «Настройки».
2. Выберите «PlusMinus».
3. Откройте «Местоположение» и выберите «При использовании приложения».
Если после этого проблема не исчезнет, обратитесь в нашу службу поддержки.
Это может быть связано с производительностью вашего телефона. Если приложение не запускалось в течение длительного времени, ему необходимо подключиться к облаку при повторном входе в систему, чтобы устройство отображалось как автономное.Поскольку приложение временно не подключено к устройству, на самом деле оно не в автономном режиме. Это нормальное явление, и вам не о чем беспокоиться. Как и многим приложениям, перед отображением контента требуется буферизация в течение нескольких секунд, что на самом деле является процессом подключения к облаку. Если это не ваш случай, читайте дальше.
Это также может быть результатом вашего подключения к Интернету. Держите лампу рядом с Wi-Fi роутером и включите ее. Он автоматически вернется в онлайн. Если вы изменили WiFi SSID (имя WiFi) или пароль, устройство не будет автоматически подключаться к сети, вам необходимо сбросить настройки устройства и подключиться к приложению, нажав «Добавить устройство» и выбрав свое устройство, затем следуйте инструкциям, чтобы установить устройство в режиме настройки и повторно подключите его к приложению.
Для поиска устройств Echo должно соответствовать следующим требованиям.
1. Убедитесь, что учетная запись приложения связана с Echo, и учетная запись, на которой установлено устройство, совпадает.
2. Убедитесь, что устройство подключено к сети. Устройства не могут быть найдены, если они не в сети.
Если устройство по-прежнему не удается найти, попробуйте использовать веб-версию Alexa для поиска и управления динамиками, поскольку приложение Alexa может работать нестабильно в некоторых регионах.
Все WiFi роутеры имеют a2.Диапазон 4 ГГц. Если 2,4 ГГц и 5 ГГц имеют одно и то же имя, у вас не должно возникнуть проблем с подключением устройства, вы можете попробовать добавить новое устройство умного дома.
Если по какой-то причине у вас возникли проблемы с подключением устройства к маршрутизатору WiFi, вы можете попробовать следующее.
1. Попробуйте установить устройство подальше от маршрутизатора WiFi, за пределами диапазона 5 ГГц (около 15 футов) — там, где строка состояния WiFi вашего телефона не заполнена. Таким образом, устройство обнаруживает только сигнал 2,4 ГГц.
2. Вы можете использовать мобильную точку доступа от вторичного мобильного устройства для подключения устройства, для этого сначала установите имя точки доступа и пароль, точно такие же, как имя и пароль вашего маршрутизатора WiFi. Выключите свой WiFi-роутер, чтобы устройство не пыталось подключиться к WiFi-роутеру вместо мобильной точки доступа, обратите внимание, что все ваши другие устройства могут пытаться подключиться к точке доступа, поэтому вам может потребоваться отключить некоторые из них. Держите оба телефона и смарт-устройство близко друг к другу, а затем подключите устройство с помощью точки доступа.После подключения выключите точку доступа и включите основной маршрутизатор Wi-Fi, смарт-устройство автоматически подключится к основному Wi-Fi, так как у них то же имя и пароль.
Диапазон 5 ГГц имеет более высокую скорость, но меньший диапазон по сравнению с диапазоном 2.Диапазон 4 ГГц. Для интеллектуального устройства более широкий диапазон имеет приоритет перед скоростью.
Существуют интеллектуальные устройства, которые поддерживают оба диапазона, но для большинства устройств умного дома нецелесообразно поддерживать дополнительный диапазон, который не является необходимым для работы устройства.
Код подтверждения будет действовать в течение 30 минут.
К сожалению, смарт-устройство не поддерживает сеть Wi-Fi, которая требует входа на веб-сайт.Вы должны получить Wi-Fi роутер, который подключен к Интернету. Затем вы можете настроить смарт-устройство.
Обратите внимание на следующее при добавлении устройств:
1.Убедитесь, что устройство включено.
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме настройки (мигает индикатор).
3. Убедитесь, что устройство, смартфон и маршрутизатор находятся как можно ближе друг к другу.
4. Убедитесь, что сетевые функции маршрутизатора и смартфона разблокированы.
5. Подтвердите, что введенный пароль Wi-Fi правильный.
6. Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
7. Если ваш телефон использует службу виртуальной частной сети (VPN), выключите ее при настройке интеллектуальных устройств.
8.Убедитесь, что метод шифрования маршрутизатора — WPA2-PSK, а тип аутентификации — AES, или оба настроены как автоматические.
9. Если к маршрутизатору подключено много устройств, возможно, достигнуто максимальное количество устройств, разрешенных для подключения, попробуйте отключить функцию WiFi на некоторых устройствах и подключиться снова.
10. Если включен фильтр MAC-адреса маршрутизатора, попробуйте удалить устройство из списка фильтров MAC, чтобы маршрутизатор разрешил устройству подключиться.
11.Убедитесь, что на маршрутизаторе включена служба DHCP.Если он не включен, адрес будет занят.
12. Если вы по-прежнему не можете подключить устройство, попробуйте подключиться в режиме AP, следуя инструкциям в приложении. Убедитесь, что устройство находится в режиме AP при подключении с использованием режима AP для подключения устройства.
Эта умная лампочка может работать со всеми обычными лампами включения / выключения, но не с трехсторонней лампой.Розетка другая, есть риск короткого замыкания, если использовать обычную лампочку. Вы можете легко заменить розетку на обычную розетку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы использовать нашу умную лампочку. Затем вы также можете уменьшить яркость через приложение или голосом через Amazon Alexa Echo и Google Home Mini.
· Вы можете добавить несколько устройств одновременно.Убедитесь, что все они быстро мигают, а затем просто добавьте их так же, как добавление одного устройства. После подключения устройств вы можете дать каждому из них другое имя. Вы можете управлять ими по отдельности в приложении или сгруппировать их вместе с функцией группировки и управлять ими как одной группой.
· Если сложно заставить их быстро мигать одновременно, вы можете установить каждую из них в отдельную лампу и добавлять их по очереди в приложение. Как только устройство подключится к вашему приложению, оно запомнит имя WiFi и пароль роутера в вашем доме.Затем вы можете открутить его и установить в нужном вам месте. Он автоматически подключится к тому же Wi-Fi.
· Вы также можете сгруппировать несколько устройств одной модели в одну группу и управлять ими вместе как одной группой. На панели управления устройства щелкните три точки в правом верхнем углу, затем выберите «Создать группу», в нем будут перечислены все устройства той же модели, что и эта. Вы можете выбрать те, которые хотите сгруппировать, и указать сгруппируйте имя. Затем вы найдете эту группу в своем списке устройств, вы можете управлять этой группой так же, как одним устройством.Обратите внимание, что если вы используете Amazon Alexa, он не распознает группы, созданные в приложении PlusMinus, вам необходимо использовать групповую функцию Alexa для группировки различных устройств в приложении Alexa.
Извините, это не работает с Z-Wave или zigbee.Вам просто нужно подключиться к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
Не можете найти удовлетворительные ответы? Связаться со службой поддержки
.

Какой водяной полотенцесушитель выбрать: критерии качества и рейтинг производителей

Ноя 25, 1972 автор alexxlab Разное

Какой полотенцесушитель лучше: электрический или водяной

Содержание:

Водяной полотенцесушитель

Электрический полотенцесушитель

Комбинированные полотенцесушители

Выбор полотенцесушителя

Известно, что полотенцесушители выполняют две функции — обеспечивают просушивание полотенец и отапливают ванную комнату. Как только вы решаете купить этот отопительный прибор, сразу же встает вопрос, какой полотенцесушитель выбрать: водяной или электрический. Ведь и тот и другой имеют свои преимущества, в то же время оба не лишены недостатков.

Водяной полотенцесушитель

Эффективность водяного полотенцесушителя в определенной степени зависит от того, как он подключен: к отопительной системе или к горячему водоснабжению.

Если подключен к отопительной системе, тогда его эффективность более высокая, чем при подключении к горячему водоснабжению. Ведь теплоноситель в системе отопления, как правило, имеет более высокую температуру. Но при таком подключении полотенцесушитель становиться сезонным, который работает только в отопительный период.

При подключении к горячему водоснабжению, полотенцесушитель работает почти круглогодично, но его температура не всегда достаточная для обогрева ванной комнаты до комфортной температуры, особенно в ночное время, когда водоразбор уменьшается, циркуляция воды прекращается и полотенцесушитель остывает.

Преимуществом водяного полотенцесушителя является его низкая стоимость по сравнению с электрическим, а также практически бесплатная эксплуатации, независимо от того, к какой системе он подключен.

Обратите внимание! Можно подключить водяной полотенцесушитель к электрическому бойлеру, но не все бойлеры подходят для этого, к тому же, придется смириться с увеличенным расходом электроэнергии. Кроме этого, основная масса водяных полотенцесушителей не имеет возможности регулировать температуру нагрева и их практически невозможно установить вдали от стояка.

Электрический полотенцесушитель

Что касается электрического полотенцесушителя, то он используется круглогодично и отопление ванной комнаты не зависит от сроков отопительного сезона.

Он легко монтируется в любом месте ванной комнаты, а подключение может осуществляться кабелем или с помощью скрытого монтажа. Прибор укомплектован терморегулятором с таймером, который позволяет программировать полотенцесушитель для работы в автоматическом режиме.

Обратите внимание! Полотенцесушитель обладает меньшей теплоотдачей, а поэтому для отопления ванной комнаты значительных размеров необходим отопительный прибор большой тепловой мощности. В этом случае он эффективно обогревает, удаляет избыточную влагу, чем препятствует появлению грибка, а невысокая рабочая температура полностью исключает ожог при случайном прикосновении к корпусу.

Электрический полотенцесушитель незаменим как дополнительный отопительный прибор, а также может использоваться в летний период, когда в ванной комнате достаточно тепло и полотенцесушитель нужен только для просушки полотенец. Нужно учесть и тот фактор, что электрический полотенцесушитель можно выбрать любого дизайна и цвета, что придаст ванной комнате определенный шарм. К недостаткам нужно отнести постоянный расход электроэнергии.

Поэтому сказать какой полотенцесушитель лучше электрический или водяной невозможно, все зависит от конкретных условий, факторов и задач.

Комбинированные полотенцесушители

Кроме водяных и электрических полотенцесушителей, есть еще комбинированные полотенцесушители, имеющие два разных контура в одной конструкции и одновременно подключенные к электроэнергии и к горячей воде. Могут работать вместе или отдельно. И хотя они дороже, но являются практически идеальным вариантом для того, чтобы в ванной комнате всегда было комфортно и сухо.

Выбор полотенцесушителя

При выборе полотенцесушителя нужно учитывать еще один важный фактор – тепловую мощность, то есть количество тепла, которое отдает нагревательный прибор, независимо от того, это водяной или электрический полотенцесушитель.

Обратите внимание! В случае недостаточной тепловой мощности, электрический или водяной полотенцесушитель будет хорошо просушивать полотенца, но не сможет обеспечить отопление ванной комнаты до комфортной температуры – 25 градусов.

Чтобы рассчитать мощность, нужно знать площадь ванной комнаты. А подсчет ведется из расчета 140-150 Вт тепловой мощности на квадратный метр площади. Если же данный нагревательный прибор нужен только для просушивания полотенец, тогда при проведении расчетов необходимую тепловую мощность следует уменьшить как минимум в 3 раза

Как выбрать полотенцесушитель — обзор популярных моделей. Жми!

Полотенцесушителем называется прибор, предназначенный для просушки влажных полотенец и уменьшения влажности в помещении, в дополнение он отапливает ванную. Этот прибор нельзя назвать отопительным, потому что по нему бежит горячая вода, а не теплоноситель системы отопления, в городских квартирах он работает независимо от сезона — круглогодично. Зимой он выполняет функцию дополнительного отопления. Полотенцесушители устанавливают в дополнение к основному отоплению для просушки вещей в небольшие комнаты или коридоры.
Особенности полотенцесушителей
В качестве теплоносителя в водяном полотенцесушителе используется вода, и его работа может зависеть от многих причин. Приборы можно разделить по видам подключения в систему — верхнее, нижнее, боковое, по пропускной скорости теплоносителя, мощности и материала изготовления.
Конструктивно водяной полотенцесушитель похож на батарею отопления, представляющий собой трубы различных или одинаковых диаметров, сваренных в многоканальный теплообменник. Правильно установленный водяной полотенцесушитель в дальнейшем не нуждается в постоянном контроле, технические параметры прибора соответствуют характеристикам отопительных радиаторов. Он становится полноценным эффективным обогревателем, не добавляющим экономичных расходов в системе центрального отопления.
По внешнему виду водяные полотенцесушители бывают:
Стандартные, имеющие вид изогнутой трубы, по форме напоминающей буквы «П» или «М» с небольшой теплоотдачей порядка 0,5 кВт.
Модернизированные, имеющие полочки (усовершенствованные обыкновенные полотенцесушители).
Элегантные, представляющие собой приборы оригинальных форм типа лесенки, фокстрота и прочие.
Водяные полотенцесушители могут изготавливаться:
Из нержавеющей стали. Для отечественных условий — это лучший выбор. Внешняя часть таких приборов может быть хромирована, окрашена, полирована.
Из цветных металлов. Такие приборы имеют маленький срок службы из-за подверженности влияния на них агрессивности воды при её высоких температурах в контурах обогрева и горячего водоснабжения и присутствия вредных примесей, разрушающих трубы.
На что обращать внимание при выборе
Прежде чем приобрести водяной полотенцесушитель для замены в стояк нужно поинтересоваться в жилищной конторе о величине давления в водопроводной системе, и подбирать прибор, чтобы он соответствовал этому параметру.
Покупая полотенцесушитель, кроме внешнего вида нужно уделить внимание следующим вопросам:
Присутствию паспорта на прибор и гарантийного талона.
Из какого материала изготовлен прибор. Желательно, чтобы это была нержавеющая сталь, по праву считающаяся самой прочной и надежной.
Если выбираете полотенцесушитель для квартиры, то выясните, на какое опрессовочное давление он рассчитан и купите с запасом. Для загородного дома вы можете выбирать любой прибор, давление можно не принимать во внимание.
Нужно внимательно рассмотреть трубу, цельная она или со швом. Шов от напора воды может разойтись при высоком давлении воды в отопительной системе многоэтажного дома.
Узнайте о материале покрытия труб: хромирование — более надежный вариант, чем эмаль. Эмалированное покрытие может быть в виде покраски или полимеризации, последнее надёжней.
Наличие воздухоспускного клапана (кран Маевского) — обязательно. При попадании воздуха, прибор не будет греть на полную мощность, он должен быть полностью заполнен водой.
Помня об этой небольшой инструкции можно смело идти в магазин и выбрать понравившийся вам полотенцесушитель.
Видеоинструкция по выбору полотенцесушителя
Обзор наиболее популярных брендов — моделей
Сегодня на рынке большой выбор водяных полотенцесушителей разнообразных видов. Очень трудно так сразу определиться среди имеющихся в продаже приборов, когда все они подходят вам по техническим параметрам.
Санкт-Петербургская компания «Сунержа» производит водяные полотенцесушители от простых моделей до дизайнерских разработок. Продукция этой компании отличается надежностью, долговечностью, сделана из нержавеющей стали. Технические параметры приборов полностью соответствуют СНиП. Трубы закупаются за рубежом и в процессе производства на каждом технологическом этапе проверяются на целостность от воздействия высокого давления. Приборы полностью приспособлены к центральной системе отопления и могут выдерживать температуру 105˚С, рассчитаны на давление от 3 до 25 атм. Их можно устанавливать не только в ванной комнате, но и в коридоре, кухне и других небольших помещениях.
Чтобы придать внешнему виду зеркальную поверхность, готовые изделия подвергаются полировке в несколько ступеней. На полотенцесушителях также может быть нанесена краска различных оттенков по специальной технологии напыления для придания им еще более элегантного вида.
Самые простые виды продукции это полотенцесушители П-образной формы, мощностью 0,5 кВт и ценой от 1800 р.
Одной из наиболее востребованных приборов является водяной полотенцесушитель «Элегия», представляющий собой изящно изогнутый змеевик. Все элементы располагаются в разных плоскостях, и это дает возможность эффективнее сушить предметы обихода. Теплоотдача таких приборов от 230 до 621 Вт, а размерный ряд начинается 60*40 см и заканчивается 120*60 см. Цены соответственно от 7500 р. до 13 500 р.
Серия «Галант» этих приборов тоже по популярна. Её традиционный вид, расположение перемычек, практичность не оставляют покупателя равнодушными. В компании производится 14 видов этой модели, отличающихся размерами. Их можно подобрать для комнаты любой площади, размеры приборов от 50*40 см до 120*60 см, соответствующей теплоотдачи от 183 Вт до 568 Вт. Цена тоже привлекательная — 6 800 р. на меньший размер и 13 700 р. — на больший.
Основа серии «Богема» — изящность и функциональность перемычек. Прибор выпускается в 16 размерах и может быть дополнен полочкой. Изготовлен из пищевой нержавеющей стали, может выдерживать давление от 3 до 25 атм и температуру теплоносителя до 105˚С. Минимальный размер — 50*30 см, а максимальный — 120*60 см, мощность соответственно от 197 до 834 Вт. Цена этой серии начинается с 8200 р. на маленький размер и заканчивается 17 900 р. на самый большой.
Необычно смотрится серия «Фурор», имеющая размерный ряд от 60*60 см до 100*90 см, по цене, соответственно, от 9 100р. до 13 000 р.
Производственная российская компания «Ника», являющаяся одной из ведущих по производству полотенцесушителей из нержавеющей стали, предъявляет высокие требования к своей продукции. Каждый прибор проверяется на прочность давлением воды в 40 атм, применение плазменной полировки делает приборы ослепительно-блестящими, добавляя ощущение комфорта и чистоты. Ассортимент компании насчитывает 1400 типовых размеров, 53 модели. Это могут быть приборы с полочками, вешалками, типа «П» и «М» — образных, а также смешанного вида.
Бюджетные змеевики «Ника» могут быть с нижним, верхним и боковым подключением. Самый недорогой П 1 32/80 стоит 1600 р., выполненный в виде буквы «П».
Змеевики типа М 1 60*40 и другими размерами стоят от 1650 р. Они изготовлены из нержавеющей стали и предназначены для небольших ванных комнат, имеют классическую М-образную форму. Рассчитаны эти приборы на рабочее давление 3−25 атм, теплоотдача 125 Вт, подключение боковое, срок гарантии 5 лет.
Усовершенствованная смешанная модель ПМ 1 60/40 имеет уже большую теплоотдачу 232 Вт, с толщиной стенок 2−3,5 мм и плазменной полировкой, стоимостью 2 690 р.
В среднем ценовом сегменте находятся варианты лесенок с дугообразными перемычками типа Л. Д. Стоимость этих приборов начинается от 6 000 р., теплоотдача 260 Вт, обогреваемая площадь 3 кв. м, испытательное давление 40 атм. Несколько дешевле обойдется покупателю лесенка-вираж такой же теплоотдачи типа Л Z, цена которой от 4 960 р. и лесенка Л90, стоимостью 5 120 р. при тех же технических параметрах.
К более дорогим относятся полотенцесушители новых дизайнерских разработок, например, Ника Л. Б. 1 60/50−7, представленный тремя ходовыми размерами, стоимостью от 9 000р., теплоотдачей 400 Вт.
Ещё одна российская компания выпускает полотенцесушители современного дизайна — это фирма АкваСталь. На предприятии давно используется новое оборудование по самым прогрессивным технологиям. Материалом для изготовления полотенцесушителей служит пищевая импортная нержавеющая сталь, обладающая высокой стойкостью к коррозийным процессам. Проверку на прочность производят 2 раза под давлением 25−50 атм.
Водяные полотенцесушители экономкласса Маргроид, вид 35 самого простого вида стоят от 800 р. (32*40 см), с возрастанием размера увеличивается стоимость (50*80 см — 1250 р.). Полотенцесушители средней ценовой категории Маргроид, вид 24 стоят от 1650 р. (32*40 см) и выше.
Полотенцесушители так называемого преиумкласса стоят более 3500 р. и имеют оригинальный вид, как, например, Маргроид 11 А, с начальной ценой 7 340 р. (60*60 см). На рынке присутствуют приборы, изготовленные не только представителями этих компаний, но и многих других. И в основном — это качественная продукция, подходящая под наши условия тепловых систем. Вам остается только определиться с необходимой теплоотдачей для вашего помещения и приемлемым для вас внешним видом.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
что такое и зачем нужен
Масштабный ремонт в квартире часто оборачивается полной заменой сантехники, в том числе и полотенцесушителей в ванной. В случае ремонта в новостройках это просто эстетическая необходимость — убрать стандартный «змеевик», установленный застройщиком, и установить вместо него красивую современную сушилку, которая украсит внешний вид ванной комнаты и будет намного эффективнее.
Существует много разных видов и форм полотенцесушителей, поэтому выбрать не так просто. Одни можно устанавливать только в ванной — они хорошо справляются с сушкой мокрой одежды и устраняют лишнюю влагу в помещении, другие можно повесить даже в прихожей. Так какой полотенцесушитель выбрать, чтобы он не только красиво смотрелся на стене, но и был весьма полезным устройством? Давайте разбираться.
Что такое полотенцесушитель и зачем он нужен?
Из названия прибора нетрудно догадаться, что на него можно повесить мокрые полотенца. Но на деле устройство пригодится и для просушки одежды, и для выполнения функций обычной батареи. Это один из главных элементов ванной комнаты, который регулирует в ней микроклимат, устраняет лишнюю влажность, что препятствует возникновению разных видов плесени и грибков.
Для правильной работы устройства в ванной должна быть хорошая вентиляция, поэтому при ремонте позаботьтесь об этом. Если же вентиляционного оттока из комнаты нет, специалисты рекомендуют установить в помещении небольшой вентилятор, который сделает циркуляцию воздуха принудительной.
Полотенцесушители или «змеевики» различаются по способу нагрева и бывают двух видов:
водяные

электрические
Водяные полотенцесушители — подключаются к водопроводной системе с горячей водой.
Такой тип сушилок оптимален для использования в многоквартирных домах, но для частных домов, где нет централизованной системы водоснабжения или отопления, он бесполезен.
Такие сушки бывают разных форм и размеров, но при их выборе следует учитывать некоторые нюансы, о которых мы расскажем далее. Также у водяных полотенцесушителей есть свои минусы, например, при внезапном отключении горячей воды в доме змеевик на некоторое время становится обычным украшением и простой вешалкой.
Электрические полотенцесушители — изготавливаются по тому же принципу, что и электрические радиаторы.
В трубах находится специальная жидкость — это может быть масло или антифриз. Змеевики подключаются к обычной электросети и имеют ряд дополнительных регуляторов, вроде настройки нужной температуры, встроенного термостата и т. д. Такой прибор можно повесить как в ванной, так и на кухне или в прихожей для сушки обычных вещей.
Электрические полотенцесушители отлично подходят для установки в любом доме в качестве основного или вспомогательного инструмента сушки мокрых вещей.
К недостаткам электросушилок причислим тот факт, что работа с электричеством в условиях повышенной влажности не всегда желательна, даже при повышенных технологиях безопасности, которые применяются производителями.
Выбираем водяной полотенцесушитель
Если вы решили выбрать классический водяной полотенцесушитель, стоит ознакомиться с особенностями их работы подробнее.
Рабочее давление
Первое, что стоит сделать — узнать у местных коммунальных служб о том, какое давление является нормой в трубах местной системы горячего водоснабжения. Это нужно, чтобы правильно подобрать рабочее давление нового полотенцесушителя. Как правило, в многоквартирных домах давление не превышает 4 атмосфер, но наши коммунальщики любят тестировать системы водоснабжения гидродинамическими ударами — тут слабым устройствам может не поздоровиться.
Лучше покупать змеевик с запасом рабочего давления, нормой считается разбежка от 3 до 7 атмосфер. Существуют также водяные полотенцесушители с рабочим давлением до 25 атмосфер, которые являются самыми надежными на рынке.
Если же вы приобретаете водяную сушилку для частного дома с собственной системой отопления, в которой, как правило, давление небольшое и составляет около 2–3 атмосфер, то можно выбрать любой полотенцесушитель, ориентируясь на его дизайн и собственные вкусы.
Также во многих полотенцесушителях от зарубежных производителей есть специальные клапаны и регулирующие ручки, которые помогут выровнять давление в системе и спустить воздушные пробки при их наличии.
Стоит отметить, что для замены стандартного водяного змеевика потребуется квалифицированная помощь специалиста и ремонтно-сварочные работы, ведь часто старые полотенцесушители вмонтированы в стену и не имеют специальной резьбы для съема. Их придется срезать «болгаркой», после чего мастера установят новое устройство.
Материалы
Выбор материала нового полотенцесушителя играет важную роль в дальнейшей эксплуатации прибора.
Вода является агрессивной средой, поэтому все змеевики изготавливаются с учетом длительного контакта с жидкостью. В зависимости от типа металла, который применяется при изготовлении, рассчитывается и средняя продолжительность жизни полотенцесушителя. Во многом это зависит от качества воды в доме.
Чаще всего при изготовлении полотенцесушителей используются медь, оцинкованная сталь, латунь, нержавеющая сталь и нержавейка AISI 304, иногда алюминий.
Медь, латунь и алюминий считаются красивыми металлами и часто применяются в различных дизайнерских решениях. Такие сушки очень привлекательно выглядят, но при контакте с агрессивной средой проигрывают борьбу коррозии. Рано или поздно вода плохого качества сделает свое дело и могут возникнуть протечки. Такие змеевики рекомендуется устанавливать в домах только в том случае, если в системе водоснабжения циркулирует чистая вода.
Нержавеющая сталь чихать хотела на коррозию, к тому же она легко поддается сварке и такие швы устойчивы к изменениям давления. Чаще всего полотенцесушителим из нержавейки хромируются, что придает им зеркальный блеск и дополнительную устойчивость к влаге. Впрочем, все еще можно встретить модели, которые просто отполированы или окрашены обычной краской.
Отдельно следует выделить нержавеющую сталь марки AISI 304, которая отличается повышенной стойкостью к коррозии и способна выдержать воду плохого качества.
Чем меньше соединений и сварных швов на полотенцесушителе, тем лучше. Такие приборы могут выдержать большое давление и риск протечек у них минимален.
Форма полотенцесушителя
Казалось бы, форма полотенцесушителя — исключительно дизайнерский вопрос, который требуется только для визуального отличия одной модели от другой. На самом деле это не так, от формы зависит не только удобство использования и возможность навесить побольше носков на сушилку, но и прочность всего изделия.
Наиболее популярными и хорошо знакомыми всем являются U-, П- и М-образные змеевики. Они же считаются самыми надежными, поскольку в их конструкции минимальное количество швов и соединительных элементов. Несмотря на то, что такие сушилки считаются классикой, в хромированном виде они до сих пор красиво смотрятся в любой ванной комнате. Но у них есть и небольшой недостаток: как правило, у таких полотенцесушителей небольшая рабочая площадь, поэтому повесить на них много всего не получится.
По-другому дела обстоят с дизайнерскими полотенцесушителями, а именно с формой «змейки», «лесенки», «расчески» и даже комбинации из П- и М-змеевиков. Тут труб для сушки гораздо больше, что расширяет функционал. К тому же лесенки тоже бывают разные: вы можете убедиться в этом, отсортировав сушилки по виду лесенки в нашем каталоге.
Покупка сложного полотенцесушителя от недобросовестного производителя — это лотерея, из-за большого количества соединений и декоративных втулок могут возникать протечки. Чтобы избежать этого, при выборе нестандартного полотенцесушителя проконсультируйтесь со специалистами, которые занимаются их установкой.
Тип подключения
Сегодня работает принцип «любой каприз за ваши деньги», поэтому водяной полотенцесушитель можно установить не только с привычным боковым подключением, но и подвести к нему трубы сверху, снизу и даже по диагонали.
Другое дело, если хочется избежать лишних трат и переноса труб водоснабжения — просто выбирайте полотенцесушители с боковым подключением и будьте счастливы.
Также существуют двухконтурные полотенцесушители, которые подключаются с одной стороны к системе горячего водоснабжения, а с другой — к системе отопления дома, но такие модели чрезвычайно редки.
По техническим характеристикам, в том числе по высоте, ширине, межосевому расстоянию и диаметру подключения, вы можете подобрать необходимое устройство с помощью удобного фильтра в нашем каталоге.
Избегайте покупки поворотных водяных полотенцесушителей. Конечно, такие устройства выглядят красиво и стильно, кроме того, они позволяют сделать сушилку более мобильной и удобной для развешивания вещей, но на деле места поворота считаются самыми уязвимыми — в них могут возникать протечки.
Как выбрать электрический полотенцесушитель
С покупкой электрического полотенцесушителя дела обстоят намного проще. Поскольку для его установки, в большинстве случаев, не требуется сварочных работ и достаточно одного лишь перфоратора, выбор следует делать исходя из размеров устройства, его функций, мощности и энергопотребления.
Электрический полотенцесушитель отлично подойдет для установки в доме, где нет централизованного водоснабжения. К тому же никто не запретит вам повесить электрический змеевик на кухне или даже в прихожей, где будет удобно сушить мокрую одежду. Его можно включить и выключить в любой момент, ему не страшны летние перебои с горячей водой в многоквартирных домах.
Электрические змеевики работают по принципу обычного обогревателя и подключаются к сети в 220 В. По энергопотреблению такое устройство схоже с обычной лампочкой мощностью до 80 Вт, но ждать от электросушителя мощности полноценного обогревателя все же не стоит. Установка электрической сушки обойдется гораздо дешевле, чем монтаж водяной, но и здесь есть свои подводные камни.
Как и любой электрический прибор, такой полотенцесушитель требует внимательного отношения с точки зрения противопожарной безопасности. Монтаж электросушилки следует производить не ближе 60 см от точки забора воды или ванны. К тому же вам придется позаботиться о монтаже проводки для такого змеевика, если он устанавливается в ванной. Проводку можно делать скрытой или открытой, но в любом потребуется консультация электрика.
В случае с электрическим полотенцесушителем можно свободно выбирать поворотные и телескопические модели. Расширение полезной площади такого устройства поможет вам сушить гораздо больше вещей.
Если вы планируете использовать электросушилку еще и в качестве импровизированного обогревателя для ванной комнаты, то пользуйтесь той же формулой, что и при выборе радиаторов отопления. На каждый квадратный метр помещения считается нормой отдавать 100 Вт энергии, значит для ванной с площадью 4 квадратных метра нужен обогреватель с мощностью не менее 400 Вт. Такая функция удобна, если полотенцесушитель имеет встроенный термостат и ручки регулировки температуры.
Часто и водяные, и электрические полотенцесушители могут быть оборудованы дополнительными полочками. Это удобство поможет использовать максимум пространства в ванной комнате для своих нужд.
Подводим итоги
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
В многоквартирном доме в качестве основного полотенцесушителя для ванной комнаты лучше выбирать водяной змеевик, желательно П-, U- или М-образной формы из нержавеющей стали с запасом перепадов давления до 10 атмосфер. Конструкции в виде лесенок и змеек выглядят красиво, но они не всегда отличаются такой же прочностью. Если же вы все-таки хотите приобрести дизайнерское устройство, лучше предварительно поискать отзывы в интернете или проконсультироваться со специалистом.

Чаще всего при установке нового змеевика потребуется проводить резку по металлу и сварочные работы, поэтому лучше всего этим заниматься во время ремонта в ванной, в противном случае можно повредить плитку на стене. Если не хотите заморачиваться с подключением, просто возьмите классическую сушилку с боковым типом установки.

В частный дом с собственной системой отопления выбирайте любую понравившуюся модель, поскольку давление в трубах таких систем находится на уровне 2–3 атмосфер и не подвержено большим перепадам.

Электрический полотенцесушитель пригодится в качестве дополнительного прибора для установки на кухне, в прихожей, или же в качестве полноценной сушилки в ванной, если в доме нет подключения к снабжению горячей водой. Среди преимуществ таких приборов вариативность дизайна, независимость от перебоев подачи воды, низкое энергопотребление, надежность поворотных и телескопических систем.

Как и с любым другим электроприбором в ванной, с монтажом электросушилки придется повозиться. Проводку можно сделать открытого типа или же вмонтировать в стену, но в этом случае, при необходимости быстрой замены змеевика, придется либо разрушать часть стены, либо возиться с отключением провода от прибора.

Что касается выбора фирмы-производителя, то у всех есть свои плюсы и минусы. Например, зарубежные производители делают свои полотенцесушители из менее качественного металла просто из-за того, что в их водопроводных системах вода мягкая и без лишних примесей. Зато в таких змеевиках часто встречаются разные клапаны регулировки давления и спуска воздушных пробок.

У производителей из СНГ наиболее удачными выходят полотенцесушители из нержавеющей стали, которые считаются самыми долговечными и надежными. К тому же наши разработчики подгоняют межосевое расстояние и диаметр подключаемых труб под нормы, которые приняты в наших широтах.
Какой полотенцесушитель выбрать — решать вам. Надежность и простота против функционала и практичности. Чего точно не стоит делать при покупке змеевика, так это экономить, иначе есть риск не только пострадать от протечки горячей воды, но и сделать новый ремонт соседям снизу после их затопления.

Выбрать полотенцесушитель
Смотрите также:
Как выбрать радиатор отопления
Как выбрать водонагреватель
Как выбрать ванну
Как выбрать мебель для ванной
Как выбрать плитку для ванной
Как выбрать смеситель
Как выбрать душевую кабину
Рейтинг статьи:
рейтинг: 4 голосов: 17
Aquanet советует, какой полотенцесушитель выбрать в Москве
Полотенцесушитель – обязательный элемент практически всех ванных комнат. Причем, покупают его далеко не только для того, чтобы сушить полотенца, как следует из названия. Полотенцесушитель – прибор многозадачный, и именно набор задач, которые он призван решить, обуславливает выбор конкретной модели.
Преимущества водяного полотенцесушителя
Водяной полотенцесушитель — самый распространенный в нашей стране. В некоторых домах предусмотрено его подключение к системе горячего водоснабжения, в других помещениях – к отопительной системе. Определить легко. Если ранним утром, пока еще никто не пользовался водой, у вас полотенцесушитель холодный, а летом, когда отопление выключают, он остается единственным отопительным прибором в доме, то совершенно точно он врезан в систему горячего водоснабжения. Это удобно, так как полотенцесушитель поддерживает комфортную температуру в ванной комнате практически круглый год, предотвращает образование грибка и плесени в этом помещении повышенной влажности, к тому же, на нем можно посушить вещи, когда нет отопления. И единственным некомфортным периодом в этом случае будет время отключения горячей воды.

Специально включать/выключать водяной полотенцесушитель не нужно. А прогрев помещения ванной зависит от того, насколько эффективно работает в доме система отопления, в случае подключения к ней, или температура горячей воды, если полотенцесушитель — деталь системы горячего водоснабжения.
Если поставщики услуг в вашем доме ориентируются на действующие стандарты, то любой полотенцесушитель будет действовать эффективно, если по своему размеру он соответствует площади отапливаемого помещения. Чем больше ванная комната, тем габаритнее должен быть полотенцесушитель. Принцип выбора полотенцесушителя, основываясь на его размеры, напоминает подбор радиатора отопления.
Для справки. В постановлении Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 установлены следующие температурные минимумы для горячей воды в точке разбора: не менее 60 градусов для открытых систем централизованного теплоснабжения, не менее 50 — для закрытых. В действующем СанПиНе 2.1.4.2496−09 для системы теплоснабжения определена планка в 60 градусов. Это температура, при которой погибают инфекционные возбудители.

Большинство водяных полотенцесушителей могут подключаться как к отопительной системе, так и к системе горячего водоснабжения в зависимости от необходимости и работать при подключении к любой из них с одинаковой эффективностью. По крайней мере именно так работают все модели, изготовленные под брендом Aquanet.

Почему выбирают электрический полотенцесушитель?
Полотенцесушители, подключаемые к электросети, устанавливают в тех домах, где не подведена вода или доступно только холодное водоснабжение. Как правило, это относится к частному сектору, дачным домам.
Также водяные полотенцесушители заменяют на электрические те жители многоквартирных домов, у которых этот прибор можно подключить только к системе отопления, а мириться с холодной ванной комнатой все лето, пока тепло в квартиры не подается, им не хочется. Часто такие модели устанавливают вместе с водяными как дополнительные.
Электрическими полотенцесушителями удобно пользоваться, так как с их помощью можно быстро нагреть помещение и при необходимости выключить, если станет слишком жарко. Еще удобнее изделия с терморегулятором, который позволит поддерживать одинаковую температуру в ванной постоянно. При этом комфортной во влажном помещении считается температура 25⁰С. Установлено, что для быстрого нагрева помещения до такой температуры и поддержания его в течение определенного времени мощность отопительного устройства на 1 м² обогреваемой площади должна составлять 130-150 Вт. Нетрудно подсчитать, какой мощности требуется полотенцесушитель, чтобы эффективно обогреть ванную комнату. Например, для помещения стандартной площади 4 м² требуется прибор мощностью 520-600 Вт.

Есть еще один нюанс при выборе электрического полотенцесушителя. Модели различаются между собой принципом нагрева: с помощью ТЭНа или с помощью греющего кабеля. ТЭН, который выглядит как длинная блестящая трубка, располагается в нижней части изделия и нагревает теплоноситель, например, антифриз или масло. Это «мокрый ТЭН». А бывает и сухой. Для его функционирования никакой жидкости не требуется. При этом он имеет более длительный срок эксплуатации. Греющий кабель, подобный тому, что используют в конструкции теплого пола или для предотвращения замерзания водопроводных труб, проложен внутри трубок полотенцесушителя. Срок службы такого полотенцесушителя не менее 5 лет, но в мощности он обычно уступает моделям с ТЭНом. Быстрее остывает и, соответственно, хуже держит тепло. Летом это удобно, когда полотенцесушитель используется для сушки белья и полотенец, а вот в холодное время – не очень.
Форма имеет значение
Когда-то полотенцесушитель во всех домах выглядел как выгнутая дугой труба. Сейчас можно выбрать обогреватель для ванной комнаты самой необычной формы. Порой он больше напоминает арт-объект, чем отопительный прибор. Популярной формой как у электрических, так и у водяных моделей является лесенка, в которой две параллельных коллектора соединены между собой тонкими трубками.

Лесенка может быть длиной и короткой с поперечными трубками, расположенными совсем близко друг от друга и на определенном расстоянии, иметь полочку вверху и даже крючки для полотенец. В этом случае полотенцесушитель будет выполнять сразу несколько функций: и помещение обогревать, оберегая его от грибка и плесени, и служить дополнительной зоной хранения, а в маленькой ванной она не лишняя.
Самые простые формы – М- и S-образные. Эффектно выглядят, занимают мало места. Именно такие полотенцесушители чаще всего бывают поворотными, когда сам обогревательный элемент может менять место с правой стороны на левую.
Популярной в последнее время становится форма в виде штанги. Места занимает немного, выглядит стильно. Но развесить на ней полотенце не удастся, разве что повесить на крючок, если таковой предусмотрен в такой экстравагантной модели.
Подумаем о подключении
Установка и подключение зависит от типа полотенцесушителя. Водяные встраиваются в существующую систему коммуникаций: либо горячего водоснабжения, либо отопления. Подключая их, придется обращаться в управляющую компанию, если дом многоквартирный, чтобы перекрыли воду по всему стояку, к которому будет подключаться прибор. Если оборудуется ванная комната в новом доме, где нет даже черновой отделки, то трубы для подключения водяного полотенцесушителя можно вывести туда, где по дизайн-проекту удобнее всего установить.

Электрические полотенцесушители необходимо подключить к электросети с помощью скрытой или открытой проводки. Все зависит от техпараметров. В последнем случае в комплект полотенцесушителя, как правило, входит вилка, а значит, рядом с изделием надо предусмотреть розетку. Специалисты советуют не пренебрегать в этом случае безопасностью. Розетку надо устанавливать на максимально возможном расстоянии от источника воды и подбирать безопасную модель.
Для справки. Технические параметры розетки, устанавливаемой в ванной комнате должны соответствовать классу IP44, где первая цифра означает защиту от пыли, а вторая – защиту от воды. Четверка в данном случае ставится на изделие, которому вода не страшна, так как оно снабжено разного рода уплотнительными резинками, а непосредственно место подключения вилки закрыто крышкой. Еще могут присутствовать шторки на отверстиях контактов под вилку.

Предусмотреть установку электрического полотенцесушителя со скрытой проводкой в ванной комнате лучше еще во время ремонта, так как кабель необходимо прокладывать в глубокие штробы в стенах и только потом зашивать стену кафельной плиткой. При монтаже полотенцесушителя с ТЭНом надо учесть, что ТЭН должен быть полностью погружен в воду, иначе он сгорит, а значит, он обязательно должен располагаться в нижней части. Если поставить его вверх ногами и подключить, то он сразу перегорит.
Достаточно предусмотреть все эти нюансы и можно подобрать модель полотенцесушителя, который идеально подойдет вам и по внешнему виду, и по техническим параметрам.

19 мар. 2020 г.
10 805
Как выбрать водяной полотенцесушитель. Какой водяной полотенцесушитель лучше
Полотенцесушители – устройства, которые повышают комфорт нашего быта. Наиболее востребованными у нас являются устройства, работающие на воде. Внешне они кажутся практически одинаковыми, однако многие обладают своими особенностями, которые нужно учитывать.
Как выбрать полотенцесушитель
Хоть водяные полотенцесушители зависят от горячего водоснабжения (или отопительного сезона) и все же их предпочитают многие наши сограждане. Ведь в отличие от других они полностью безопасные. Выбор водяного полотенцесушителя рекомендуется совершать по таким критериям:
Технические параметры – обязательно сравните показатели рабочего и опрессовочного давления в Ваших трубах с параметрами устройства. Особенно это актуально для многоэтажных домов, где оно чаще всего составляет приблизительно 2,5 – 7,5 атм. (данные нужно уточнять). Также рекомендуется при выборе предусмотреть вероятность гидроударов.

Форма, диаметр труб и краны – немаловажные параметры. Современные водяные полотенцесушители весьма разнообразны по форме. Можно как выбрать устройство стандартной формы, так и необычной для создания уникального дизайна. Рекомендуется приобретать ту модель, у которой минимально хватит места, чтобы высушить полотенца всех членов семьи. Также не забывайте про соответствие диаметра труб в ванной комнате и прибора. При покупке водяного полотенцесушителя зарубежного производителя вероятнее всего придется приобрести переходник. Желательно выбирать модель в конструкции, которой предусмотрены запорные краны для равномерного прогрева.

Полотенцесушитель, форма которого М или П-образная – самый недорогой. Его можно без проблем и дополнительных усилий подключить к трубе.
Металл и качество – от типа материала и качества сварки конструкции зависит срок эксплуатации полотенцесушителя. В многоэтажных домах дольше всего прослужит прибор из нержавеющей стали, при этом желательно, чтобы толщина труб была не менее 3-х мм и без швов сварки. Для частных домов отлично подходят водяные полотенцесушители из цветных металлов и черной стали.

Подвод – от типа подвода зависит, нужно ли устанавливать дополнительные краны и трубы. Когда у Вас хороший напор и Вы готовы купить кран Маевского, то смело выбирайте полотенцесушитель с нижним подводом. Если хотите модель с диагональным, то нужны будут дополнительные трубы.

Тип монтажа и размер – выбор настенного или напольного приора, а также его габариты зависят от количества места в ванной комнате и личных предпочтений.

Водяные полотенцесушители не только прекрасно дополнят интерьер, но и не требуют соблюдения особых условий эксплуатации, как электрические полотенцесушители.
При выборе стоит не только подробнее узнать о характеристиках прибора, но и тщательно осмотреть изделие.
Если нужен полотенцесушитель
Интернет-магазин «Богатый дом» предлагает широкий выбор разнообразной техники для водоснабжения и отопления на любой вкус и бюджет. Обязательно позвоните нам – Вы не пожалеете о выборе!
характеристики и правила выбора — SanSmail
Какой полотенцесушитель выбрать для ванной комнаты: водяной или электрический?
Данным вопросом задаются тысячи людей по всей России и далеко не все находят верный ответ.
Это происходит, в том числе, из-за засилья рекламы производителей и обмана недобросовестными монтажниками, которые советую модели, с установки которых наибольшая маржа.
Давайте все-таки попробуем разобраться в теме и развеять популярные заблуждения.
Преимущества и недостатки водяных полотенцесушителей
Водяные полотенцесушители подключаются к системе горячего водоснабжения (ГВС) или к системе отопления на выбор.
Второй вариант гарантирует более высокую и постоянную температуру сушилки.
Однако в условиях российского климата он не актуален, так как работает только в отопительный сезон.
А поздней весной и особенно ранней осенью, когда полотенцесушитель наиболее востребован – он не греет.
Поэтому использовать имеет смысл только первый вариант с подключением к ГВС.
Подключение может выполняться последовательно, последовательно с байпасом или параллельно.
Последовательное подключение характеризуется большей теплоотдачей.
Но подходит оно только для систем ГВС с нормальным давлением и высокой температурой воды.
Если в доме горячая вода имеет слабый напор или не нагревается до максимального уровня, то при последовательном подключении полотенцесушитель может неприемлемо сильно ее остужать.
То есть, у вас и соседей сверху из крана будет течь теплая вода, вместо горячей, что неминуемо приведет к неудобствам и конфликтам.
В таких домах (а их достаточно много) нужно использовать параллельное подключение, хоть оно и не столь эффективное.
Преимущества.
— Водяные полотенцесушители обладают более высокой теплоотдачей.
Соответственно при аналогичном размере греют лучше электрических и могут использоваться не только для сушки полотенец, но и как дополнительный источник отопления.
— Второе преимущество заключается в отсутствии потребления энергии, то есть затраты заканчиваются на покупке сушилки и ее установке.
Недостатки.
— Врезка водяного полотенцесушителя не самая сложная процедура, но крайне ответственная и требует знания ряда нюансов.
Поэтому большинству людей приходится для этого нанимать сантехников, чьи услуги также стоят денег и не малых, плюс высока вероятность попасть на «халтурщиков».
— На большинстве моделей отсутствует возможность регулировать температуру поверхности терморегулятора.
Можно, конечно, установить термостат отдельно, но он также стоит немалых денег.
— Даже модели очень хорошего качества бывает, что начинают течь.
Появление дефектов наиболее часто связано с мощнейшими гидроударами, которые для городских систем ГВС, к сожалению, не редкость.
Также влияет очень плохое качество воды и гальваническая коррозия в случае некорректного монтажа.
— Место монтажа сушилки привязано к стояку.
Устанавливать его вдалеке довольно сложное и трудоемкое занятие, требующее дополнительных затрат.
Выводы.
Водяные полотенцесушители эффективнее и экономнее электрических, однако в их использовании есть некоторые нюансы:
Могут потечь при гидроударе, поэтому нужно использовать схему подключения, поддерживающую отключение сушилки, когда никого нет дома.

Не имеют встроенного термостата, поэтому об металлическую поверхность можно обжечься (особенно детям, которые невнимательны).

Также не стоит забывать, что работоспособность водяных моделей сильно зависит от монтажа, если он выполнен некорректно, то полотенцесушитель быстро выйдет из строя.
Преимущества и недостатки электрических полотенцесушителей
Электрические полотенцесушители подключаются к сети 220 Вольт.
Подключение обязательно должно выполняться с использованием специальных защищенных от влаги розеток, отдельного УЗО и заземления.
Нагрев полотенцесушителей может осуществляться двумя различными способами:
ТЭН’ом.

Греющим кабелем.

Модели с тэном медленнее греются, но до большей температуры (до 80 градусов).
У них также выше расход электроэнергии (до 600 Ватт).
Но зато имеется термостат, позволяющий задавать необходимую температуру поверхности сушилки.
Модели с кабелем быстро греются, но максимум до 60 градусов.
Регулировки температуры нет и невозможно установить дополнительно, но есть термостат, который отключает нагрев при достижении максимально допустимого показателя.
Из преимуществ – низкий расход электроэнергии (до 140 Ватт) и надежность.
Недостатки.
— Постоянные расходы на электроэнергию, хоть и не существенные.
— Необходимость установки УЗО и заземления (большинство моделей с греющим кабелем разрешено устанавливать без заземления).
— Более низкая теплоотдача в сравнении с водяными аналогами (отапливать помещение не получится).
Преимущества.
— Отсутствует риск протечки.
— Работа не зависит от профилактического отключения горячей воды и не влияет на температуру воды в системе ГВС.
— Можно оставлять включенным при уходе из дома и на ночь.
— Невозможно обжечься.
Выводы.
Основная проблема электрических полотенцесушителей заключается в реализации заземления, так как не во всех многоэтажных домах его можно сделать по всем правилам (уточняйте данный момент до покупки).
Плюс греют они слабее водяных и для отопления не совсем подходят.
В ванной комнате станет, конечно, немного теплее, но этого может быть недостаточно.
В остальном они выигрывают, так как с ними меньше хлопот, установить можно практически где угодно, уровень безопасности выше и надежнее они.
Так что же выбрать?
Если вы дочитали статью до этого места, то пришли к выводу, что выбирать часто не приходится, так как один из вариантов часто бывает недоступен (нет возможности реализовать заземление, стоят в труднодоступном месте, слабый напор горячей воды и т.д.).
Но если доступны оба варианта, то исходить можно из следующей логики:
Если важен обогрева ванной комнаты, то имеет смысл покупать водяной полотенцесушитель, так как электрический плохо справится с данной задачей.

Если нужна только сушилка, немного обогревающая помещение, то электрические модели подойдут лучше.

А в целом, оба варианта не идеальны и в каждом можно найти свои минусы или плюсы, в зависимости от того, оптимист вы или пессимист.
Ну и на последок не столько рекомендация, сколько правило.
Полотенцесушители должны устанавливаться со строгим соблюдением всех требований.
При работе с системами ГВС и электричеством это крайне важно!
Купить электрические и водяные полотенцесушители вы можете в нашем интернет-магазине.
Какой полотенцесушитель лучше: водяной или электрический
Выбор полотенцесушителей: специалисты рекомендуют
Практически каждый человек в своей жизни сталкивается с необходимостью приобретения полотенцесушителя для ванной комнаты. Происходит это и в процессе капитального или косметического ремонта и при покупке жилья. На первый взгляд, никакой проблемы нет. Выбор сушек для полотенец, который представлен на рынке Украины весьма широк.
Магазины предлагают широкий выбор самых разных моделей как отечественного, так и зарубежного производства. Но именно это, чаще всего и мешает сделать правильный выбор. Поэтому специалисты компании Bavex — ведущего производителя полотенцесушилок на рынке Украины, помогут вам в вопросе выбора.
Какой полотенцесушитель выбрать – электрический или водяной?
Какие преимущества и недостатки есть у каждой из разновидностей сушек для полотенец?
Итак, давайте разберемся в этих вопросах:
Полотенцесушитель водяной или электрический – различия:
В продаже представлены два основных вида изделий, которые отличаются друг от друга принципом нагрева. Сегодня специализированный интернет-магазин Bavex предлагает электрические и водяные полотенцесушители из нержавеющей стали собственного производства по лучшим в Украине ценам.
Но какой вид выбрать — водяной или электрический полотенцесушитель? Для того чтобы сделать правильный выбор необходимо четко понимать в чем их отличие. Также нужно все знать о преимуществах и недостатках тех или иных устройств для сушки.
Главное различие заключается в способе нагрева:
Водяной полотенцесушитель. В качестве теплоносителя выступает вода:
1. поступающая системы горячего водоснабжения;
2. поступающая из системы центрального отопления;
3. поступающая из бойлера (водонагревателя), установленного в ванной комнате;
Электрополотенцесушитель. У этого вида сушек нагрев производится специальными нагревательными элементами питаемыми от электросети. Существуют два основных вида нагревательных элементов: ТЭН и специальный шнур.
Основные материалы для изготовления радиаторов для сушки полотенец, свойства и сравнения:
Нержавеющая сталь. Данный материал является лучшим для изготовления полотенцесушителя, и вот почему:
1. Высокая прочность и гибкость. Прекрасно поддается обработке, позволяет создавать самые сложные конфигурации устройств.
2. Высокая коррозийная стойкость.
3. Высокая теплопередача.
4. Низкая стоимость.
5. Эстетический внешний вид.
Сушки из нержавейки могут спокойно служить десятилетиями без протечек. Они прекрасно выдерживают давление, не окисляются водопроводной водой. Также они и не теряют внешнего вида на протяжении всего периода эксплуатации;
Латунь. Данный материал также используется для изготовления полотенцесушителей, однако кроме преимуществ, имеет ряд недостатков:
1. Мягкий сплав, сложен в обработке.
2. Низкую стойкость к агрессивным средам и электролизу. Это негативно влияет прибор и часто приводит к протечкам.
3. Ограниченный ряд моделей.
4. Относительно высокая стоимость.
5. Необходимость внешнего покрытия чувствительного к механическим повреждениям, ввиду чего возможно нарушение внешнего эстетического вида изделия;
Медь. Данный материал лишь иногда используется для изготовления сушилок, по ряду причин:
1. Сложный и дорогостоящий технологический процесс обработки.
2.Высокая коррозийная стойкость к водопроводной воде, но низкая устойчивость к агрессивным средам и электролизу.
3. Изготовление только под заказ.
4. Очень высокая стоимость.
5. Внешняя поверхность окисляется и быстро темнеет, а также легко царапается. Поддержание хорошего эстетического внешнего вида возможно только при условии постоянного ухода с помощью дорогостоящих средств;
Основные отличия у электрических моделей полотенцесушителей заключаются в применении нагревательного элемента. Существует два разновидности нагревательных систем:
ТЭН — мощный нагревательный элемент который который разогревает теплоноситель до нужной температуры. Постепенно нагревается весь радиатор. Это происходит за счет циркуляции жидкого теплоносителя во всей сушилке за счет тепловой конвекции. В качестве теплоносителя в таких изделиях используется либо дистиллированная вода или минеральное масло. Их используют в силу того, что эти жидкости с одной стороны обладают антикоррозионными свойствами. С другой стороны они являются высококачественными носителями тепла.
Шнур — данный нагревательный элемент проходит по всему периметру полотенцесушителя. В результате осуществляется нагрев равномерно по всей площади. В качестве теплоносителя как правило используется порошковый графит.
Оба варианта могут снабжены димерами для плавного регулирования нагрева сушки, а могут не иметь регулятора. Первый вариант электрической сушки дороже. Благодаря димеру вы сможете и регулировать температуру нагрева сушки, и включать — выключать его. Это в конечном итоге будет положительно влиять на расход электроэнергии.
Какой электрический сушитель для полотенец выбрать? Окончательное решение за покупателем. Компания Bavex всегда рада предложить покупателям самые разнообразные варианты электрических полотенцесушителей.
Вся продукция собственного производства по самым лучшим ценам. Здесь вы найдете любые варианты продукции фирмы от таких как полотенцесушитель маленький. Такой вариант идеально подойдет для небольших ванных комнат. Также здесь есть немало роскошных и масштабных моделей, таких как Bavex Практик.
Полотенцесушитель водяной или электрический. Какой выбрать для оптимальной работы?
Мы уже разобрались какие бывают сушилки для полотенец по материалам изготовления и по типу нагрева. Теперь немного о форме, конфигурации, размерах и подключении.
Существует для основных вида сушки по форме — вертикальная и горизонтальная. Первые лучше всего подойдут для небольших помещений, где есть необходимость экономии пространства. Вторые напротив лучше всего размещать в больших ванных комнатах, где есть такая возможность.
Горизонтальные сушки по мнению многих удобнее вертикальных, но это чисто субъективное мнение. У вертикальных сушек есть единственный недостаток. Если их установить высоко то ими не удобно пользоваться людям не большего роста.
Что касается подключения, то главное преимущество водяного сушителя заключается в том, что подключив его к сети централизованного отопления или водопроводной системе вы не несете дополнительных финансовых затрат. Однако, вы будете зависеть либо от отопительного сезона. Также и от наличия горячей воды, а также от ее температуры.
Можно подключить устройство к бойлеру. Однако, не все бойлеры гарантированно подходят для этой цели. Также это дополнительные расходы. В этом случае рекомендуется выбрать электрополотенцесушитель. Модель снабженная димером позволит включать прибор только в нужное время. Также вы сможете регулировать его нагрев до нужной вам температуры.
Все остальные критерии выбора полотенцесушителя строго индивидуальны, и зависят в основном от вкуса самого покупателя: кому-то по вкусу придется классический змеевик, в то время как другому покупателю приглянется созданная в современном стиле модель Маркиза.
Хотите недорого приобрести действительно качественный полотенцесушитель? Нужен экземпляр который прослужит вам долгие годы без каких-либо проблем и нареканий? Покупайте полотенцесушитель в специализированном интернет-магазине Bavex. Магазин предлагает вам только качественные изделия собственного производства по самым лучшим в Украине ценам.
Как выбрать водяной полотенцесушитель для ванной?
Полотенцесушитель — это устройство для сушки, причем не только сырых полотенец, но и других некрупных вещей. Комфортность ванной комнаты, которую обычно утепляют этим устройством, также зависит от удобства и функциональности радиатора. Какой полотенцесушитель для ванной лучше выбрать — водяной или электрический — зависит от потребностей потребителя.
Как выбрать водяной полотенцесушитель для ванной?
Водяной полотенцесушитель подключается к системе отопления или горячего водоснабжения.Это удобно, так как не требует дополнительного оборудования. Однако, если дом отключен от тепла и воды, полотенцесушитель останется холодным.
Выбирая водяной радиатор, необходимо обратить внимание на некоторые характеристики. Например, необходимо учитывать, что при подаче тепла могут возникнуть ситуации, когда давление в трубах отопления поднимается до 10 атмосфер. Естественно, следует выбрать такой полотенцесушитель, который выдержит эту нагрузку.Техническая информация находится в паспорте продукта.
Среди материалов, которые используют для изготовления радиаторов, можно найти цветные металлы и сталь, обработанную против коррозии. Однако специалисты советуют выбирать изделия из нержавеющей стали, которая обеспечивает надежность и долговечность полотенцесушителя.
При подборе оборудования необходимо учитывать и такие моменты:
диаметр имеющихся труб и приобретаемого радиатора должны совпадать, при неточности переходники необходимо покупать дополнительно;
надежность креплений;
наличие гарантии;
Гармоничный дизайн.
Если возникла дилемма, какой фирмой лучше выбрать полотенцесушитель, следует отметить, что в этом вопросе экономить не стоит — слишком дешевый агрегат может оказаться некачественной подделкой. Хорошо зарекомендовали себя такие фирмы как Zehnder, Energy, Kaiser, Frap, Elghansa, НИКНЕЙМ, Сленг, Ритм, Парус.
Какой полотенцесушитель лучше выбрать для ванной — электрический или водяной?
Электрический полотенцесушитель имеет ряд преимуществ перед водой, например, он не зависит от подачи тепла и горячей воды.Также не обязательно устанавливать такой обогреватель рядом с трубами отопления или водоснабжения — его можно разместить в любом удобном месте.
Среди недостатков электрического полотенцесушителя можно отметить, что он значительно увеличивает расход электроэнергии. При плохом качестве изоляции электроэлементов электрическая электросушильная машина может быть опасной для жизни и здоровья.
«
Автор:« ЗеркалоИнфо »Dream Team
Как купить полотенцесушитель
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
Ищете стильное отопление для ванной? Ознакомьтесь с нашим руководством покупателя, прежде чем отправиться в магазины
Полотенцесушители идеально подходят для холодного зимнего утра. Они не только сохранят тепло и тепло, но и будут выглядеть стильно.
Следуйте нашим основным советам, чтобы купить идеальный полотенцесушитель для вашей ванной комнаты:
1) Рассчитать мощность
Будет ли полотенцесушитель единственным источником тепла в вашей ванной комнате? В таком случае вам понадобится достаточно мощная перила, чтобы согреть комнату, а также полотенца.Чтобы рассчитать выходную мощность вашей шины, посетите сайт aestus-radiators.com/btu-calculator. Если в вашей ванной комнате есть радиатор или пол с подогревом, вы можете выбрать направляющую с меньшей производительностью.
2) Тренируйтесь, когда будете использовать
Хотите, чтобы летом были теплые полотенца, а также в холодные месяцы? Если да, выберите электрическую или двухтопливную модель или найдите гидравлическую рампу, которая может нагреваться от системы горячего водоснабжения без включения отопления.
3) Оцените пространство на стене
Сколько места на стене или на полу доступно для установки поручня? Полноразмерный полотенцесушитель, способный обогреть большую ванную комнату, вероятно, займет большую часть стены, поэтому убедитесь, что вам не нужно это пространство ни для чего другого.Меньшие рельсы могут быть закреплены на стене на уровне талии, оставляя место внизу для хранения, или узкие рельсы могут быть установлены за дверью в пространстве, которое в противном случае было бы потрачено впустую.
4) Подумайте о подвесном пространстве
Сколько полотенец вам нужно будет вешать каждый день? Вешалке для полотенец в ванной комнате не потребуется столько места для подвешивания, сколько в семейной ванной. Убедитесь, что между перилами достаточно места, чтобы задрапировать большую простыню.
5) Найдите правильный стиль
Существует огромный выбор дизайнов.Если вы хотите, чтобы перила были особенным элементом или центром внимания, проявите смелость и выберите необычный изогнутый или спиральный дизайн. Если у вас небольшая комната, и вы хотите, чтобы перила гармонично вписывались в нее, белая планка на фоне белой плитки будет ненавязчивым вариантом.
6) Выберите лучшую отделку
Они варьируются от матового и полированного металла до привлекательных цветных стилей. Блестящие перила из хрома или нержавеющей стали подходят для большинства современных ванных комнат; простые белые полотенцесушители хорошо смотрятся как в традиционных, так и в современных схемах.
Оцените лучшие полотенцесушители и вдохновитесь другими идеями для хранения вещей в ванной.
Стоит ли инвестировать в полотенцесушитель?
Вопрос о том, стоит ли инвестировать в полотенцесушитель, неизменно ставит вопрос о преимуществах наличия такого оборудования и о его последствиях, если таковые имеются.
Чтобы эффективно ответить на этот вопрос, мы сначала должны взглянуть на то, что такое полотенцесушитель, а затем мы также рассмотрим, как он работает, чтобы определить, есть ли какие-либо последствия или недостатки, о которых стоит знать.Наконец, мы рассмотрим преимущества его наличия.
Что такое полотенцесушитель?
Полотенцесушитель — это устройство, которое сохраняет полотенце сухим. В качестве дополнительного бонуса он также сохраняет тепло, поскольку для сушки полотенца в первую очередь используется тепло. Важно отметить, что это устройство может не обогреть вашу ванную комнату. В лучшем случае он может обеспечить некоторый уровень тепла в маленькой ванной комнате в зависимости от тепловой мощности перил.
Как работает полотенцесушитель?
Есть два основных типа полотенцесушителей.Эти два элемента различаются по типу используемой элементной технологии. Первый тип — это технология влажных элементов, обычно называемая сокращенно WET, а вторая — технология сухих элементов, также известная как DET для краткости.
Технология мокрого элемента
Этот тип иногда называют нагретым рельсом, заполненным жидкостью, потому что в процессе нагрева элемент картриджа находится внутри жидкости. Эта жидкость действует как теплоноситель. Элемент нагревает жидкость, и когда жидкость движется по направляющей, он, в свою очередь, нагревает направляющую.
Раньше это был стандартный способ работы всех полотенцесушителей. Обратной стороной этого метода является то, что для того, чтобы рельсы действительно нагрелись, может потребоваться некоторое время. Фактически, это может занять до 90 минут, что делает его непригодным для ситуаций, когда требуется быстрый нагрев.
Технология сухих элементов
Этот метод предполагает использование специальных нагревательных проводов, которые проходят через части рельса. Элемент нагревает нагревательные провода, которые, в свою очередь, передают тепло непосредственно рельсам.Это гораздо более быстрый метод нагрева, который позволяет нагреть рельсы всего за 10 минут.
Этот метод (также известный как быстрый нагрев) также помогает сэкономить на расходах на электроэнергию. Во-первых, поскольку он быстро нагревается, вы можете позволить себе включить его за мгновение до того, как вам понадобятся горячие поручни или полотенца.
Во-вторых, нагревательный провод можно размещать только на определенных частях рельса, что уменьшит количество нагреваемого провода и, как следствие, количество потребляемой энергии.Это еще больше увеличивает вашу экономию на энергии.
Преимущества полотенцесушителей
Какая ценность предлагает полотенцесушитель, что должно побудить человека его приобрести? Это один из вопросов, которые мы перечислили в начале этой статьи, ответ на который поможет любому решить, стоит ли инвестировать в полотенцесушитель.
Полотенцесушители сделают вашу ванную комнату более организованной и эстетичной. Наличие красивого места, где вы можете аккуратно повесить полотенца в ванной, сделает ваши полотенца легкодоступными, а также сделает вашу ванную комнату лучше.
Влажные полотенца могут быть рассадником микробов. Если они будут постоянно сухими и теплыми, это повысит уровень гигиены вашего полотенца и вашей ванной комнаты в целом.
Полотенцесушители позволяют сэкономить на расходах на воду и электроэнергию. Мокрое полотенце требует частой стирки и сушки в барабане — двух процессов, требующих расхода воды и энергии. Поскольку ваше полотенце постоянно высыхает, вам не нужно его часто стирать и, конечно же, не нужно сушить в стиральной машине.
Хотя полотенцесушители предназначены в первую очередь для сушки полотенец, выделяемое тепло также может добавить тепла в вашу ванную комнату.Это может сделать вашу ванную комнату гостеприимной и уютной, особенно в холодные дни.
Готовое теплое полотенце может быть очень расслабляющим и удобным. Это поможет снять стресс после тяжелого рабочего дня.
Нагревательные полотенцесушители с расширенными функциями управления повышают уровень комфорта благодаря таймеру, который включает поручни в определенное время и устанавливает для них желаемую температуру. Может быть очень удобно проснуться утром, пройти в ванную за теплым полотенцем и, возможно, в теплую ванную комнату.
Имея несколько перечисленных выше преимуществ, вы можете решить, действительно ли вы хотите ими воспользоваться.
Факторы, влияющие на выбор полотенцесушителя
Когда вы все же решите купить полотенцесушитель, вам, возможно, придется учесть несколько вещей, чтобы получить тот, который будет служить вам наилучшим образом. Это помимо рассмотрения типа элемента, как уже упоминалось выше. Мы сейчас перечислим некоторые из них здесь.
Размер — это один важный фактор, на который следует обратить внимание.Прежде чем выбрать размер, который вам следует выбрать, посмотрите на размер вашей ванной комнаты, а затем спросите себя, сколько человек будет пользоваться перилами. Эти два момента должны помочь вам выбрать нужный размер.
Heat — полотенцесушители выделяют разное количество тепла. Количество тепла, отдаваемого полотенцесушителем, будет определять, как быстро он высушит полотенце (а) на нем, а также сколько тепла он может добавить в вашу ванную комнату. Количество доставляемого тепла обычно указывается в BTU, что является аббревиатурой от British Thermal Units.Еще раз подумайте о размере вашей ванной комнаты и количестве полотенец, которые нужно будет сушить и держать в тепле, когда принимаете решение.
Элементы управления — Чем больше элементов управления предлагает полотенцесушитель, тем удобнее его использовать. Некоторые рельсы поставляются с таймерами, которые позволяют настроить их включение и выключение в определенное время. Другие позволяют выбрать температуру, при которой будет работать рельс. Эти дополнительные элементы управления повышают ваше удобство, а также помогают правильно управлять потреблением энергии.
Отделка, дизайн и конструкция — Вам нужны перила, которые отлично смотрятся и добавляют эстетической ценности вашей ванной комнате. В то же время вам нужно что-то достаточно прочное, чтобы прослужить вам долгие годы. Хорошим выбором обычно является нержавеющая сталь, которая обычно более долговечна, чем хром.
Рейтинги — Вы также можете проверить рейтинг безопасности и качества продукта, который вы хотите получить. Это даст вам представление о предлагаемом качестве.
Заключение
С информацией, которую вы получили до сих пор, вы теперь можете удобно ответить на вопрос; стоит ли вкладывать деньги в полотенцесушители? Надеюсь, вы успешно ответили на этот вопрос и можете перейти к следующему шагу.
Полное руководство по радиаторам для полотенец с подогревом
Мир полотенцесушителей
Мы все знакомы с полотенцесушителем, но немногие из нас знают всю историю, лежащую в основе этих волшебных аксессуаров для ванной комнаты.Полотенцесушитель — это гораздо больше, чем просто место, где можно повесить мокрые полотенца, когда вы их используете. Да, мы можем быть немного предвзятыми, но мы твердо убеждены в том, что правильное отопление ванной комнаты может изменить вашу жизнь, и мы здесь, чтобы помочь вам найти самое лучшее для вашей ванной комнаты.
Теплое полотенце, которое встретит вас, когда вы выйдете из душа, преобразит ваше утро, превратив его из нуля в герой всего за несколько секунд. Полотенцесушители с подогревом не только нагреют ваши полотенца до идеальной температуры, пока вы завершите мытье волос утром в понедельник, они также могут стать потрясающим декоративным элементом в вашей ванной комнате, а наш ассортимент стилей, форм, размеров и дизайнов практически безграничен.
Наконец, полотенцесушители согреют всю вашу ванную комнату, а не только полотенца. Это означает, что вам больше не нужно ходить в туалет посреди ночи и не извиняться перед гостями за ледяной пол в ванной!
Готовы окунуться в мир полотенцесушителей и инвестировать в этот предмет роскоши? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по полотенцесушителям, которое поможет вам начать работу.
Двойное топливо, центральное отопление и полотенцесушители с электрическим подогревом
Прежде всего, вам нужно знать, как будет питаться ваш полотенцесушитель.Это все очень хорошо, если у вас необычный дизайн, но если он плохо нагревается, то вы, возможно, только что купили скульптуру для ванной (что мы определенно не против). Однако, чтобы получить максимальную отдачу от полотенцесушителя, вам придется выбирать между двумя видами топлива, центральным отоплением или электричеством.
Полотенцесушители для центрального отопления
Полотенцесушители центрального отопления питаются от вашей системы центрального отопления. Это означает, что когда у вас включено отопление, то и ваша вешалка для полотенец, а когда у вас выключено отопление, — тоже!
Зимой это очень эффективно.Его легко установить, и вы можете нагревать полотенца одновременно с обогревом дома. Кроме того, это означает, что полотенцесушитель можно подключить к тому же таймеру, что и отопление, а это значит, что вы можете выбрать, когда именно вам нужны эти мягкие и теплые полотенца!
Тем не менее, летом вам могут понадобиться теплые полотенца (к тому же это хорошо, чтобы ваша ванная комната была теплой круглый год), и если это так, то полотенцесушитель с центральным отоплением не идеален.
Электрические полотенцесушители
Электрические радиаторы работают от сети и очень безопасны.Их можно включать и выключать независимо от центрального отопления, что делает их идеальными для лета, когда вам нужна более теплая ванная, но не душная гостиная! Они управляются переключателем, прикрепленным к радиатору.
Прекрасно подходят для лета, но зимой они выглядят немного хуже, так как вам нужно не забыть включить их, а также центральное отопление.
Двухтопливные полотенцесушители
Двухтопливные полотенцесушители — лучшее из обоих миров.Они питаются как от электричества, так и от центрального отопления, и их можно включить с помощью переключателя. Это означает, что вы можете нагревать полотенца, пока отапливаете дом зимой, а летом самостоятельно отапливаете ванную комнату. Это беспроигрышная победа!
Клапаны и элементы радиатора для полотенец с подогревом
Хотя мысль о чтении о клапанах и элементах может не вызвать радости у обычного покупателя, это жизненно важная часть вашего полотенцесушителя, которую на самом деле не следует игнорировать.Если вы хотите сразу приступить к работе, ознакомьтесь с нашими радиаторными клапанами, элементами и аксессуарами прямо здесь.
Клапаны
Клапаны
доступны в различных исполнениях. У нас есть угловые, прямые или угловые клапаны, которые отлично смотрятся с правильным радиатором и стилем ванной комнаты.
Элементы
Нагревательные элементы позволяют использовать радиатор, используя электричество, и могут использоваться для полностью электрических или двухтопливных радиаторов. Это еще один важный компонент, и мы рекомендуем изучить, как они работают.
БТЕ
Радиатор в ванной будет обогревать не только полотенца. Вешалки для полотенец также могут обогреть всю вашу ванную комнату, но для этого важно, чтобы вы знали BTU в своей комнате. Как правило, чем больше комната, тем больше BTU вам понадобится, поэтому вам нужно знать, какие BTU вам нужны.
Звучит сложно, но на самом деле это не так. В Интернете есть ряд калькуляторов BTU, которые рассчитают значение BTU всего за несколько простых шагов.Все, что вам нужно сделать, это погуглить.
Конструкции полотенцесушителей
А теперь самое интересное — дизайн. Полотенцесушители доступны в огромном количестве дизайнов. От дешевых, веселых и обманчиво очаровательных до ультрасовременных и достойных произведений, вдохновленных современным искусством. К дизайну полотенцесушителя нельзя относиться легкомысленно.
Если вы хотите быстро взглянуть на то, что у нас есть, прежде чем мы погрузимся в подробности, ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом потрясающих полотенцесушителей прямо здесь.
Полотенцесушители с лестничной конструкцией
Лестничные радиаторы для ванных комнат — это классическая конструкция полотенцесушителя. Они очень популярны и отлично смотрятся практически в любой ванной комнате — как в современном, так и в традиционном стиле. Несмотря на свою популярность, лестничные полотенцесушители далеко не утомительны, и их можно купить в изогнутом исполнении, что придаст дополнительный современный вид.
Вешалка для полотенец: электрическая VS Центральное отопление
С 1980-х годов популярность полотенцесушителей растет.Сегодня полотенцесушители стали синонимом современного дизайна ванных комнат до такой степени, что они считаются необходимостью. Доступны два основных типа полотенцесушителей: полотенцесушители центрального отопления, которые подключаются к существующим системам центрального отопления, и электрические полотенцесушители, которые жестко подключаются к сети и работают полностью независимо. Электрические варианты имеют много преимуществ по сравнению с их аналогами с центральным отоплением, о которых, возможно, не известно. Итак, каковы могут быть преимущества наличия в вашем доме электрического полотенцесушителя?
Электрические вешалки для полотенец летом
Независимо от погоды на улице никогда не приятно выйти из душа и погрузиться в холодный воздух.Вешалки для полотенец необходимы в любой современной ванной комнате. В отличие от радиаторов в остальной части дома, люди, как правило, хотят держать полотенцесушители включенными летом. Тем не менее, это может вызвать проблемы, если они работают от центрального отопления. Как правило, к газовой сети подключается не только вешалка для полотенец. Это означает, что включение полотенцесушителя также включит остальные радиаторы центрального отопления. Все это тепло не нужно летом и было бы неудобно и расточительно.К счастью, решение есть; электрические полотенцесушители. Электрические полотенцесушители можно легко включить отдельно, потому что они не подключены к остальным радиаторам. Это также означает, что вы можете управлять отоплением в разных ванных комнатах по отдельности. Например, вы можете захотеть установить полотенцесушитель в главной семейной ванной комнате, но не в ванной комнате ваших гостевых спален. Поскольку оба полотенцесушителя находятся на разных контурах, это вполне возможно. Таким образом, это намного более интуитивно понятно, чем рельсы с центральным обогревом, и позволяет вам лучше контролировать отопление во всем доме.
Точность и адаптируемость
Полотенцесушители, управляемые центральным отоплением, как известно, менее точны, когда речь идет о точной температуре, установленной на термостате. Вешалка для полотенец, нагретая от центрального отопления, может колебаться от двух до трех градусов. Это связано с тем, что системы центрального отопления управляются одним центральным термостатом, а температура воды в вашей системе регулируется котлом, а не самим полотенцесушителем. Электрические полотенцесушители, напротив, намного более эффективны и управляемы, потому что каждый из них управляется собственным высокоточным цифровым термостатом.Когда необходимо повысить температуру, они используют свои собственные электрические нагревательные элементы, чтобы немедленно начать процесс нагрева. Прекрасным примером одной из этих направляющих может быть Ecostrad Magnum, в котором используются нагреваемые панели из закаленного безопасного стекла, а также удаленный цифровой программатор и встроенный термостат, который интеллектуально поддерживает температуру поверхности, а также создает индивидуальный режим нагрева.
Фактор экологичности
Все больше и больше людей в Великобритании начинают опасаться своего углеродного следа.В частности, как они могут уменьшить его в повседневной жизни. Дом с центральным отоплением зависит от подачи газа к вашему котлу, который сжигает газ для нагрева воды. Любой, кто разбирается в окружающей среде, знает, что при использовании газа используются ископаемые виды топлива, которые в наши дни становятся все более ограниченным ресурсом. Кроме того, при сгорании в котле, где сжигается газ, выделяется углекислый газ, который способствует парниковому эффекту и последующему глобальному потеплению.Тем не менее, электрические полотенцесушители обеспечивают такой же уровень нагрева в ваших ванных комнатах, не нанося ущерба окружающей среде.
В настоящее время в Великобритании электроэнергия вырабатывается из множества источников: большинство из них основано на ископаемом топливе, но все больше из возобновляемых источников. Сюда входят ветряные электростанции, приливные / гидроэлектростанции и солнечные батареи, и это лишь некоторые из них. Солнечные панели были установлены на многих объектах недвижимости в Великобритании, и правительство заявляет, что к 2020 году 10 миллионов домов будут оснащены возобновляемыми источниками энергии.Это означает, что вполне возможно, что вы сможете обеспечить электроэнергию возобновляемыми и экологически безопасными способами. Соответственно, выбор источников электрического отопления, таких как полотенцесушители, и их использование в сочетании с солнечными батареями будет экологически безопасным выбором, который снизит выбросы углерода и потенциально позволит в долгосрочной перспективе сэкономить деньги.
Эффективность
Для того, чтобы полотенцесушитель с централизованным обогревом работал, у вас должен быть котел, работающий на топливе, для сжигания вашего источника питания — обычно газа.Как и во всех процессах горения, некоторая энергия теряется. Как правило, это от десяти до двадцати процентов от общего количества потребляемой энергии, и они теряются из-за излучения и конвекции в области вокруг котла и труб. Тем не менее, полотенцесушители питаются напрямую от электричества и поэтому намного эффективнее. Настолько, что они считаются почти 100% эффективными, поскольку вся энергия, потребляемая электрическим полотенцесушителем, преобразуется в тепло и передается в окружающую комнату.
В то время как рельсы с центральным обогревом могут полностью нагреться за 20 минут или более, полотенцесушитель с электрическим обогревом и таймером обычно может достичь желаемой температуры менее чем за 5 минут.Это означает, что к тому времени, когда вы закончите принимать душ, ваши полотенца гарантированно будут теплыми. Таким образом, полотенцесушители, работающие от электричества, более эффективны, поскольку они являются системой обогрева «по запросу». Это сводит к минимуму потери, поскольку вы включаете направляющую, когда она вам нужна, и выключаете, когда нет.
Дизайн интерьера ванной комнаты сегодня более популярен, чем когда-либо, с тысячами вариантов, которые могут превратить ваше умывальное место в комнату вашей мечты. Но хотя выбор дизайна плитки, цветовой гаммы и сантехники, возможно, более увлекателен, важно не пренебрегать отоплением ванной комнаты, потому что правильный выбор может сэкономить ваши деньги и гарантировать, что ваши полотенца всегда будут теплыми и сухими, когда они вам понадобятся! Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших электрических полотенцесушителей сегодня.
Подробнее о полотенцесушителях
Преимущества полотенцесушителей
Ассортимент стилей и размеров
Ваш клиент может выбрать из более 100 различных моделей, поэтому обязательно найдется что-то, что подойдет их дизайну ванной комнаты.

Правильная проводка первый раз, каждый раз
Большая часть линейки Thermorail поставляется с проводкой Multiflex, что означает, что полотенцесушитель поставляется со всеми деталями, необходимыми для подключения или проводки сверху или снизу, слева или справа — сторона, обеспечивающая пригодность проводки для любой установки.
Преобразите вашу ванную комнату
Что-то простое, например, электрический полотенцесушитель, может изменить ощущение вашей ванной комнаты. Нет ничего лучше теплого сухого полотенца!
Роскошь, которую нельзя пропустить
Полотенцесушители когда-то считались роскошью, но знаете ли вы, что стандартный сухой электрический полотенцесушитель Thermorail может стоить всего один цент в час!
Это роскошь, которую нельзя упустить на
Будь то круглый или квадратный, плоский или изогнутый, он должен быть теплым!
В каждой ванной комнате необходим полотенцесушитель.Нет ничего лучше, чем выйти из душа на сухое, теплое и пушистое полотенце, чтобы поприветствовать вас. Если вы принимаете душ утром и вечером, то полотенцесушитель — самый экономичный способ обеспечить роскошь теплого и сухого полотенца.
Сделайте вашу ванную комнату яркой.
Наши полотенцесушители не просто добавляют функциональности комнате, они могут помочь сделать вашу ванную комнату настоящим дизайнерским произведением. Благодаря большому выбору вариантов у нас обязательно найдется что-то, что подходит вашему стилю или цвету.
Больше применений, чем просто сушка полотенец
Полотенцесушители просто великолепно согревают и сушат полотенца. Их также можно использовать для ряда других приложений в вашем доме. Они отлично подходят для сушки влажной одежды, например купальных костюмов, или для согревания одежды сухим зимним утром. Они также отлично подходят для сушки «деликатной» одежды, которую нельзя сушить в сушильной машине или на солнце.
Блог
Qbic Heating — Как выбрать правильный электрический полотенцесушитель |
Как выбрать правильный электрический радиатор для полотенец или обогреватель
Вы уже слышали о радиаторе для полотенец, однако у вас будут некоторые недоразумения, и вы еще не пришли к выводу, подходит ли радиатор для полотенец вам или нет.Но не волнуйтесь, когда вы узнаете о них больше, ваше мнение изменится и станет ясным. Прежде чем обсуждать «как выбрать хороший полотенцесушитель», я хочу обсудить некоторые основные вещи об этом устройстве, которые помогут вам лучше понять его.
Что такое полотенцесушитель?
Радиатор для полотенец или подогреватель полотенец — это нагревательное устройство, специально разработанное для сушки и нагрева полотенец до и после их использования. Существует две формы радиатора для полотенец: первая — это традиционный радиатор для полотенец, а вторая — электрические радиаторы для полотенец.Они сделаны из различных металлов, таких как нержавеющая сталь, алюминий, латунь или медь, для обеспечения долговечности.
Как работает электрический полотенцесушитель?
Установка в доме полотенцесушителя — очень удобное решение, позволяющее держать полотенца в тепле и сухости, когда вам нужно их использовать. Электрические полотенцесушители прикреплены к нагревательному элементу для обработки нагрева, не требуется протекания горячей воды для процесса нагрева.Электрические нагревательные элементы бывают двух типов: первый представляет собой одиночный нагревательный элемент , а другой — регулируемый нагревательный элемент .
Одиночный нагревательный элемент представляет собой форму нетермостатического элемента, который поддерживает одну фиксированную температуру полотенцесушителя при его включении, а регулируемый нагревательный элемент представляет собой термостатический элемент, который позволяет пользователю регулировать температуру в соответствии с его / ее потребности и желания полотенцесушителя при его включении.
Каждый электрический полотенцесушитель содержит смесь 85% воды и 15% ингибитора коррозии, когда он включен, электричество начинает нагревать элемент, а нагревательный элемент нагревает воду, которая находится внутри полотенцесушителя и выделяет тепла, и он сушит ваше полотенце и согревает его.
Зачем вам радиатор для полотенец?
После душа вам понадобится хорошо высушенное теплое полотенце, чтобы обернуть его вокруг себя или вытереть тело. Никогда не захочется ни сырого, ни холодного после купания. Помимо сушки и согревания полотенца, вы также можете использовать его для сушки или обогрева других вещей, таких как пальто, перчатки, одежда в зимний сезон или в дождливые дни. Итак, полотенцесушители очень полезны.
Преимущества полотенцесушителей
Есть много преимуществ полотенцесушителей или радиаторов
Придаст вашим комнатам современный и стильный вид
Держатели для полотенец с подогревом быстрее сушат и нагревают влажные полотенца
Электрический полотенцесушитель потребляет меньше воды по сравнению с обычным радиатором
Более экономичный по потреблению
Поддерживает гигиену вашей ванной комнаты
Радиаторы для полотенец также помогают снизить уровень стресса, потому что теплые полотенца действуют так же, как принятие горячего душа или принятие ванны.
Радиаторы для полотенец или вешалки для полотенец не требуют слишком много места для установки.
Теперь мы подошли к нашей теме «Как выбрать подходящий радиатор для полотенец?»
Как правильно выбрать радиатор для полотенец
Если вы ищете полотенцесушитель для своего отеля или дома, вам нужно понять его функцию, чтобы получить нужный. Есть разновидности радиаторов для полотенец, доступных на рынке. Так что выбрать хороший среди них всегда непросто.
Вот почему мы обсуждаем список вещей, которые помогут вам выбрать правильный полотенцесушитель.
Самое первое, что всегда приходит в голову, когда мы думаем о покупке нового продукта, — это цена. В большинстве случаев мы выбираем не тот продукт, чтобы сэкономить больше денег. Итак, оценка вашего бюджета очень важна, перед покупкой вы должны учитывать свой бюджет, это означает, сколько вы можете потратить на радиатор для полотенец. Но никогда не идите на компромисс с качеством, чтобы сэкономить деньги, потому что это может стать для вас большой проблемой в будущем, и вы будете платить больше за расход топлива.Таким образом, чтобы избежать увеличения счетов за электроэнергию и не идти на компромисс с отоплением в любую погоду, например, зимой, в дождливые дни или летом, вам придется выбрать хороший вариант, даже если вы заплатите больше.
Размер также является важным фактором при выборе хорошего полотенцесушителя. Размер полотенцесушителя всегда варьируется в зависимости от того, где вы собираетесь купить. Большому радиатору нужно большое пространство, а маленькому радиатору нужен маленький. Итак, рассмотрите размер своей ванной комнаты и выберите лучший.
Для выбора подходящего полотенцесушителя необходимо вложить средства в соответствующую емкость хранения полотенцесушителя в соответствии с количеством людей, которые будут его использовать. Если у вас большая семья и вы вкладываете деньги в небольшой полотенцесушитель, вам придется столкнуться с проблемами. Итак, для больших семей выберите ту, у которой есть дополнительное место для хранения вещей и даже полки, которые увеличат ваши возможности. А если вы отдельный человек или небольшая семья, вы можете выбрать небольшую. Поэтому всегда следите за тем, чтобы, рассмотрев все возможности использования полотенцесушителя в вашей ванной комнате, вы выбрали лучший.
Всегда выбирайте радиатор для полотенец, сделанный из прочного и прочного материала, устойчивого к ржавчине или герметичности. Если вы выберете более дешевые хромированные радиаторы, продукт может заржаветь, а также протечь, поэтому стоит потратить больше средств на долговечный. Радиаторы для полотенец доступны из различных материалов, таких как латунь, медь, нержавеющая сталь и другие. Для обеспечения долговечности вам следует приобрести более качественный хромированный радиатор.
И последнее, но не менее важное: тепловая мощность полотенцесушителя — важная вещь, которую необходимо учитывать перед покупкой. Полотенцесушители с более высокой теплопроизводительностью являются более мощными и экономичными, а также позволяют сэкономить дополнительные деньги на счетах за электроэнергию.

Сколько пеноблоков в одном поддоне: Сколько пеноблоков 200х300х600 в кубе и в поддоне?

Ноя 24, 1972 автор alexxlab Разное

Расчет количества пеноблоков 200х300х600 в кубе — Всё про бетон

На сегодняшний день рынок строительных материалов в изобилии предоставляет каждому клиенту тот или иной строительный материал, и пеноблоки тому не исключение. Мало выбрать размер и количество пеноблоков, важно знать и то, как доставить столь громоздкий материал на строительную площадку.

Вопрос о доставке волнует чуть ли не каждого строителя. В этой статье будет подробно рассказано о том, как происходит процесс доставки и весь первоначальный этап покупки пеноблоков для строительства.

Сколько в кубе пеноблоков?

Первое, о чем стоит позаботиться во время покупки пеноблоков — это подсчет количества блоков, которые нужны для строительства того или иного объекта. Этот вопрос достаточно актуален как среди профессиональных строителей, так и среди новичков в этом деле.

Чтобы подсчет определенного количества пеноблоков был максимально точным, необходимо положиться на следующие параметры строящегося объекта:

Длина.
Ширина.
Высота.
Объем.
Площадь.

Вычислить количество блоков для возведения одной стены можно очень легко и просто, для этого существует несколько вариантов, к примеру, подсчет квадратных метров стены и возведение их в кубические.

Стоит знать о том, что продажа пеноблоков происходит в кубических метрах, а значит, чтобы заказать определенное количество блоков, необходимо знать их количество в кубическом метре.

Популярность возведения домов из такого типа материала обуславливается его отличными показателями. Пеноблоки хорошо зарекомендовали себя как строительный материал, позволяющий устоять при суровых погодных условиях. Ему не страшны ни холод, ни влага, к тому же, блоки такого типа, несмотря на свой состав, достаточно устойчивы к возгоранию.

Эти факторы обуславливают наличие специальных микровеществ, которые имеются в составе пеноблока. К тому же, несмотря на свою легкость, блоки являются хорошими материалами для строительства несущих стен в зданиях, ведь они способны выдержать огромное давление на единицу своей площади.

Такая устойчивость к нагрузкам объясняется наличием в составе пеноблока пластификаторов. За счет этих веществ блоки такого типа являются достаточно прочными и позволяют устоять под высоким давлением, не изменив своей формы и размеров.

В зависимости от того, какой состав имеет пеноблок, специалисты подразделяют их на следующие категории:

Пеноблоки для теплоизоляционных работ снаружи помещения.
Конструктивные блоки для возведения каркасных работ зданий.
Звукоизоляционные пеноблоки.

Как можно заметить, пеноблоки хороши во всех сферах применения, начиная от звукоизоляции и теплоизоляции, заканчивая сооружением несущих стен в массивных высотных зданиях.

Каждая из специфик применения пеноблока объясняется своим производством и изготовлением. К примеру, пеноблоки для звукоизоляции изготовляют по особенной технологии, которая вспенивает материал пенополистирол изнутри. Таким образом, создается пористость и эффект шумоизоляции, что и нужно для данного вида пеноблока.

Блоки для конструирования зданий славятся своей прочностью и долговечностью.

Дело в том, что в состав такого пеноблока входит цемент марки м-500 с соответствующими минеральными и искусственными добавками, придающими блоку твердость и плотность.
Стоит отметить, что блок такого типа втройне тяжелее обычных. К тому же, его ценовые характеристики также значительно выше остальных.
Блоки для усиления теплоизоляции дома являются самыми дешевыми. Такой строительный элемент имеет относительно легкий вес, так как при производстве такого пеноблока большее внимание уделяется пористой основе внутри блока. За счет того, что внутри блока имеются небольшие поры, образуется эффект застывания газов внутри, поэтому и теплоотдача у такого блока на самом минимальном значении.
Как вычислить количество блоков в кубе?
Рассчитать количество блоков в кубическом метре поставки можно также без особых усилий, стоит лишь знать габариты самого блока, а это:
1) Длина — 0,6 м
2) Ширина — 0,3 м
3) Высота — 0,2 м
Нетрудным математическим подсчетом узнаем, сколько будет объем одного пеноблока:
0,6*0,3*0,2=0,036 метров кубических.
Осталось дело за малым, лишь разделить один кубический метр на объем одного блока, в результате чего получаем, что в одном кубическом метре содержится 27,78 пеноблоков.
Путем округления получим, что один кубический метр включает в себя 27 блоков.
Точно такие же действия расчетов нужно производить и с другими величинами блоков.
Сколько пеноблоков в поддоне?
Нужно сказать, что поставка пеноблоков происходит в упакованных поддонах, поэтому и их количество в поддоне совершенно не зависит от одного кубического метра.
Существует несколько типов поддонов:
0,9 метров кубических, в который вмещается 25 пеноблоков.
1,44 метра кубических, в который вмещается 40 пеноблоков.
1,8 метров кубических, в который вмещается 50 пеноблоков.
Таким образом, зная расчетные значения пеноблоков и тип поддона поставки, можно с легкостью рассчитать, какое количество поддонов заказать для строительства объекта. Для этого необходимо суммарный объем всех покрытий объекта разделить на объем поддона, а уже потом умножить получившееся число на количество блоков в поддоне.
Сколько пеноблоков нужно на дом?
Любой строитель по призванию или же строитель по нужде постоянно пытается как можно точнее высчитать количество того или иного материала, который потребуется для возведения объекта. С устройством подсчета строительного материала в специализированных организациях все ясно, ведь там за этими поставками следят обученные люди, которые производят сложные математические вычисления и анализируют.
Но как же быть тем, кто решил возвести дом на собственном земельном участке или на даче? Для этого необходимо произвести некоторые вычисления, которые нужны как для экономии средств, так и для экономии времени и места под строительный материал. С расчетом мешковых тар будет проще, но вот при подсчете количества кирпича или же блока — не все так просто.
В случае, если выбор пал на строительства дома при использовании блоков, то для их подсчета нужно обязательно знать размер одного блока и размер площади стен, которые необходимо возвести.
Блоки укладываются в определенном порядке и это дает некоторое облегчение в подсчете. Поэтому при правильном подсчете нужного количества строительного материала, можно изрядно сэкономить на собственных денежных средствах.
К примеру, если дом имеет размеры:
Длина 6 метров.
Ширина 6 метров.
Высота 3 метра.
То первым делом нужно высчитать периметр постройки, в нашем случае он равен 24 метрам. Площадь стен дома будет составлять 72 квадратных метра. Но не все так однозначно, ведь на стенах имеется некоторое количество проемов (дверные и оконные), размер которых вовсе не пригодится для постройки. Поэтому их параметры нужно вычесть из общей площади стен.
Итак, пусть общая площадь стен уже с учетом всех проемов составляет 58 квадратных метров, то следующим этапом станет подсчет количества блоков. Стандартный пеноблок имеет размеры 200*300*600 миллиметров, а толщина стен в данном блоке будет равна 30 сантиметрам.
Теперь нетрудно подсчитать какой объем блоков нужно будет закупать для возведения стен в доме:
Нужно площадь стен умножить на толщину стены, и это будет равно 58*0,3=17,4 кубических метра. Зная, что в одном кубическом метре 27 пеноблоков можно легок подсчитать, какой количество блоков будет в 17,4 кубических метрах.
И это будет равно:
27*17,4=481 штука.
Расположение пеноблоков плашмя
В случае, если строительство дома происходит так, что блок лежит на поверхности плашмя, то для такого возведения дома также необходимо узнать наиболее точное количество пеноблоков, которые понадобятся для возведения каркаса дома. Для это, периметр дома — 24 метра нужно умножить на 0,3 и на высоту 3 метра.
В результате будем иметь 21,6 кубический метр. Зная, что в одном кубическом метре находится 27 блоков, нетрудно посчитать, что понадобится 583,2 блока. Но не стоит забывать про то, что некоторые блоки имеют деформацию или вовсе бракованные. Поэтому нужно будет закупить еще несколько десятков пеноблоков.
Расположение пеноблоков вертикально
Если строительство стен происходит так, что пеноблок опирается на поверхность своей меньшей стороной, то для решения вопроса о количестве блоков необходимо:
периметр дома 24 метра умножить на 0,2 метра и на высоту 3 метра. В результате подсчета будем иметь 14,4 кубических метра пеноблока, а это равно 388,8 блокам.
Сколько пеноблоков 200х300х600 в поддоне и кубе, правила расчета
Пеноблоки отгружаются поддонами, а продаются кубометрами. Соответственно, возникают вопросы, касательные, сколько ячеистого бетона в 1 м3 и транспортной таре. Пенобетон с параметрами 200х300х600 мм является наиболее востребованным в строительстве: за счет крупногабаритности кладка выполняется быстрее, а благодаря весу (в среднем 22 кг) конструкция не утяжеляется, и рабочий процесс проходит легче.
Оглавление:
Сколько блоков в 1 м3?
Стоимость
Преимущества использования
Каково количество в кубе?
Сколько штук вмещает в себя 1 кубический метр, выяснить несложно. Достаточно выполнить ряд арифметических действий:
вычислить объем элемента, перемножив его линейные размеры, то есть высоту, толщину, длину: 200х300х600=36000000 мм3;
перевести получившееся значение в кубометры: поскольку в 1 мм3 0,000000001 м3, получается величина 0,036 м3;
поделить 1 м3 на объем блока из пенобетона, определив количество в кубе: 1÷0,036≈27,8 шт.
В одном кубометре выходит 27 штук цельных элементов.
Сколько блоков 200х300х600 в поддоне?
Стандартные паллеты имеют размеры 1000х1200 мм. По общепринятым рекомендациям укладка материала должна выглядеть так: в длину идут 2 изделия, в ширину – 5, количество рядов – 5. Теперь следует перемножить эти значения: 2х5х5=50.
50 – столько штук пеноблоков располагает в себе паллета стандартного размера. Если умножить данное число на объем одного элемента, то получится узнать количество кубов в таре: 50∙0,036=1,8 м3.
Параметры европоддона несколько отличаются от «классики». Габариты здесь – 800х1200 мм, следовательно, укладывать предстоит чуть по-другому. Как в паллетах, рядов будет 5, в длину снова идут 2 изделия, но в ширину – лишь 4.
Умножив 2х4х5, итоговое число выходит равным 40. Это и будет ответ на вопрос, сколько штук блоков умещается в поддон европейского плана. Расчеты, касательные кубометров, аналогичны предыдущим: 40х0,036=1,44 м3.
Какова стоимость?
На расценки прежде всего влияют прочностные характеристики.
Плотность пенобетона (кг/м3) Цена за шт, руб Стоимость куба, рубли Цена за поддон, рубли
Евро Стандарт
D400 68 1890 2720 3400
D500 81 2250 3240 4050
D600 93 2590 3720 4650
D700 105 2920 4200 5250
D800 122 3390 4880 6100
Стоимость 1 кубометра определялась путем умножения цены за штуку на 27,8 (количество в м3). За стандартную паллету и европоддон расчеты производились с аналогично. Только показатели, обозначающие количество ячеистых блоков в них, брались другие: 40 и 50 штук.
Почему пенобетон столь популярен?
Характеристики блоков обуславливают востребованность как в профессиональном строительстве, так и при использовании обывателями. Ккэффициент теплопроводности в несколько раз ниже, чем у кирпича. Чтобы достигнуть одинакового эффекта, толщина стен из пенобетона должна быть где-то 50 см, в то время как у кирпичной постройки – не менее 120 см.
С ячеистыми бетонами и работа движется быстрее, легче. Материал негорюч, морозостоек, имеет хорошую сопротивляемость к плесенеобразованию. За счет малого веса он не обременяет конструкцию повышенной нагрузкой, фундамент допускается возводить самого простого типа.
Облицовывать можно чем угодно, но наибольшее значение при выборе мастера отдают 2 критериям: надежности и дешевизне.

Сколько пеноблоков в 1м3 кубе, таблица
Единица измерения бетонных и ячеистобетонных строительных блоков для отгрузки и продажи – кубические метры, и цена обычно тоже указывается за 1 м³, а не за штуку или определенный вес. Такая ценовая и измерительная политика более удобна тем, что, зная размеры блоков (они стандартизированы и приведены в справке ГОСТ, самый распространенный размер блока – 200 х 300 х 60 мм), можно без труда в первую очередь рассчитать и сколько штук пеноблоков потребуется для возведения строения, и сколько кубометров материала придется покупать, и определить окончательную стоимость партии строительных блоков.
Расчет
Итак, сколько пеноблоков приходится на м3? Чтобы узнать количество пеноблоков, необходимо поделить 1м3 на объем одного блока. В одном кубе присутствует 27 блоков. После нехитрых расчетов мы получим 27,7 штук. Несмотря на закон математики, округление приходится в меньшую сторону.
1м3 = 27 штук пеноблоков
Также расчет может вестись в штуках, выполняется он следующим образом: высота, ширина и длина одного блока перемножаются, получившаяся цифра делится на 1000. В итоге мы узнаем, сколько штук выбранного вида будет в одном кубе. Подробный расчет.
Размерная линейка строительных блоков из разных материалов
Справочные данные: в 1 м³ – 27 единиц пеноблоков размером 200 х 300 х 600 мм. Проверить это можно делением 1 м³ на объем одной стандартной единицы. Объем рассчитывается перемножением всех сторон блока.
В таблице приведены справочные данные соответствия размеров пеноблоков, количества в поддоне и пачке, а также объема и веса определенной тары и определенной марки:
Длина L, см Ширина B, см Высота H, см Сколько пеноблоков на поддоне Объем 1 пеноблока дм³ Объем 1 пачки дм³ Марка и вес одного пеноблока
D500, кг D600, кг
60,0 20,0 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 375 – 400 – 450 – 500
– 25,0 –
– 20,0 15,0 100,0 0,18 18 11,7 14
– – 25,0 60,0 0,3 18 19,5 23,4
– – 30,0 50,0 0,36 18 23,4 28
– – 40,0 30,0 0,48 14,4 31,2 37,4
– 25,0 10,0 120,0 0,15 18 9,8 11,7
– – 15,0 80,0 0,225 18 14,6 17,6
– – 25,0 48,0 0,375 18 24,4 29,3
– – 30,0 40,0 0,45 18 29,3 35,1
– – 37,5 32,0 0,562 18 36,5 43,9
– – 40,0 24,0 0,6 14,4 39 46,8
– – 50,0 24,0 0,75 18 48,7 58,5

Проще всего рассчитать, сколько штук пеноблока в 1 кубе получится делением одного кубического метра на объем одной строительной единицы (блока). Объем одной единицы равен перемноженным между собой размерам сторон блока – ширины, высоты и длины. Результат обычно отображается в кубических метрах (м³) или кубических дециметрах, если партия небольшая (дм³).
Соотношение размеров и других параметров пеноблоков
Пример: объем стандартного пеноблока размером 200 х 300 х 60 мм будет равняться 200 * 300 * 60 = 0,36 дм³. Делим 1 м³ на 0,36 дм³, получаем результат 27,78, или ≈ 27-28 штук при массе одного пеноблока ≈ 21-22 кг. Эта простейшая формула применима для всех существующих и заказных размеров блоков из тяжелого или ячеистого бетона, любых марок кирпича или ФБС небольших размеров.

Пеноблоки строительные удобнее всего отгружать укладкой на поддоны. Сколько пеноблоков в 1 поддоне? Их количество будет зависать от размеров поддона, а поддоны изготавливают несколько типов, но с таким расчетом, чтобы на них могло поместиться кратное число стандартных строительных блоков. Поддоны для строительных блоков
Стандартные объемные характеристики поддонов для отгрузки строительных блоков: 0,9 м³ (25 единиц на одном поддоне), 1,44 м³ (40 единиц) и 1,8 м³ (50 единиц). При этом остальные характеристики блоков: объем одной единицы – 0,36 дм³ или 0,036 м³, масса блока с плотностью 600 кг/м^З – 23,4кг.
Составление проекта здания или другого объекта включает в себя и расчет требуемого количества строительных блоков из любого материала, и результаты расчетов должны отображаться в метрах кубических в любых сопроводительных документах.
Количество строительных блоков в одном кубическом метре
Марка Hebei, Masa Henke Марка Ytong, AeroStooe
Параметры, см Единиц в 1 м³ Параметры, см Единиц в 1 м³
5,0×20,0×60,0 166,7 5,0x200x625 160
7,5×20,0×60,0 111,1 7,5x200x625 106,7
10,0×20,0×60,0 83,3 10,0×20,0×62,50 80
12,5×20,0×60,0 66,7 12,5×20,0×62,50 64
15,0×20,0×60,0 55,6 15,0×20,0×62,50 53,3
17,5×20,0×60,0 47,6 17,5×20,0×62,50 45,7
25,0×20,0×60,0 33,3 25,0×20,0×62,50 32
30,0×20,0×60,0 27,8 30,0×20,0×62,50 26,7
37,5×20,0×60,0 22,2 37,5×20,0×62,50 21,3
40,0×20,0×60,0 20,8 40,0×20,0×62,50 20
50,0×20,0×60,0 16,7 50,0×20,0×62,50 16
5,0×25,0×60,0 133,3 5,0×25,0×62,50 128
7,5×25,0×60,0 88,9 7,5×25,0×62,50 85,3
10,0×25,0×60,0 66,7 10,0×25,0×62,50 64
12,5×25,0×60,0 53,3 12,5×25,0×62,50 51,2
15,0×25,0×60,0 44,4 15,0×25,0×62,50 42,7
17,5×25,0×60,0 38,1 17,5×25,0×62,50 36,6
20,0×25,0×60,0 33,3 20,0×25,0×62,50 32
30,0×25,0×60,0 22,2 30,0×25,0×62,50 21,3
37,5×25,0×60,0 17,8 37,5×25,0×62,50 17,1
40,0×25,0×60,0 16,7 40,0×25,0×62,50 16
50,0×25,0×60,0 13,3 50,0×25,0×62,50 12,8
Количество блоков в разных объемах

Нестандартные блоки других размеров, в том числе и заказных, можно рассчитать, применив такие же методы, и в качестве примера возьмем несколько изделий с разными размерами:
Строительный блок с габаритами 100 х 300 х 600 мм и массой 11 кг: объем единицы равен 100 * 300 * 600 = 0,18 дм³или 0,018 м³. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,018 = 55 единиц;
Строительный блок с габаритами 240 х 300 х 625 мм и массой 28 кг: объем единицы равен 240 * 300 * 625 = 0,45 дм³или 0,045 м³. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,045 = 22 единицы;
Строительный блок с габаритами 200 х 300 х 625 мм и массой 25 кг: объем единицы равен 200 * 300 * 625 = 0,375 дм³или 0,0375 м³. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,0375 = 26 единиц.
Исходя из полученных результатов, можно рассчитать и стоимость любого количества и объема строительных блоков для частного дома или хозяйственной постройки.
Сколько пеноблоков в кубе
Когда встает вопрос о строительстве дома, то правильно рассмотреть все возможные варианты строительных материалов, которые можно использовать. Выбор стоит остановить на том, который сможет обеспечить максимальную тепловую изоляцию и сократить расходы на отопление зимой. Также он должен быть достаточно прочным, чтобы прослужить требуемый отрезок времени. Многим приглянулись пеноблоки. Но всегда встает вопрос об их доставке, поэтому важно знать сколько пеноблоков в поддоне. Именно этому, а также нюансам материала посвящена статья.
Чем лучше пеноблок
Строительство из пенобетона известно на протяжении многих лет. Но не каждый может позволить себе сделать монолитные стены из этого материала. Поэтому большей части подходят именно пеноблоки. Их размер значительно превышает габариты стандартного кирпича, поэтому возведение стен происходит быстрее. Положительными сторонами пеноблоков являются:
меньшая нагрузка на фундамент;
отличная звукоизоляция;
хорошая теплоизоляция;
устойчивость к воздействию влаги;
продолжительный срок службы;
устойчивость к открытому огню;
отсутствие вредных выделений;
широкие возможности в реализации форм;
простота обработки;
простота отделки.
Благодаря небольшому весу пеноблоков из них легко выстроить дом высотой до 5 этажей. При этом понадобиться изготовить дополнительные перемычки, которые увеличат жесткость пеноблоков. Но в сравнении с кирпичом или камнем такое количество пеноблока окажет меньшее давление на фундамент. Пеноблок в своей структуре имеет большое количество замкнутых пузырьков с воздухом. Этим объясняется плохая теплопроводность и отличная звукоизоляция пеноблоков. При этом стенки пузырьков в пеноблоках не имеют пор, что предотвращает проникновение влаги внутрь помещения. Пеноблоки при правильной укладке могут прослужить своему владельцу до 50 лет и больше.
Пенобетон является экологически чистым, т. к. в его состав входит цемент, некоторые добавки и воздух. Не применяется никаких растворителей и других вредных включений, которые бы могли оказать влияние на здоровье человека. Именно поэтому пеноблоки считаются экологически чистыми. Пеноблоки устойчивы к высоким температурам и не горят. Они могут частично обуглиться, но при этом сохранят свою форму для безопасной эвакуации. Материал легко обрабатывается. Чтобы укоротить или располовинить пеноблок, достаточно воспользоваться обычной ножовкой по дереву. При этом срез получится настолько ровным, насколько это вообще возможно. Пенобетон не имеет особых требований к отделке, поэтому многое остается на усмотрение владельца.
Недостатки пеноблока
Человек еще не создал ничего совершенного, поэтому и у пеноблоков есть свои отрицательные стороны:
усадка;
пористая структура;
необходимость армирования;
хрупкость;
некоторые расхождения в размерах.
После строительства дома из пеноблока до его отделки придется выждать определенное время. Это связано с тем, что происходит усадка здания. Она может достигать 2% на метр. Пористая структура является огромным плюсом, но внешние пузырьки воздуха не герметичны и в них способна проникать влага, которая при замерзании способна разрушить блок. При укладке пеноблоков потребуется укладка армирующей сетки, которая будет придавать большую жесткость зданию. Она может создать мостики холода. Блоки из пенобетона довольно хрупкие, если их транспортировать неаккуратно или ронять, то они теряют свои свойства. У производителей с небольшим объемом продукции размеры блоков могут разниться. Связано это с качеством выполненных форм. Поэтому приобретать лучше у хорошего поставщика, который способен обеспечить значительные объемы поставок. Видео о производстве пеноблоков можно посмотреть ниже.
Сколько блоков в 1 куб.м
Общепринятые размеры, по которым изготавливают блоки из пенобетона составляют, например, 300×300×600 мм, поэтому будет несложно вычислить, сколько блоков находится в кубе. Есть и другие варианты, которые могут отличаться по ширине и длине. Ниже представлена таблица возможных представителей блоков из пенобетонов.
Чтобы определить, сколько штук блоков поместится в пространство, которое равно 1 кубу, необходимо для начала определить, какой объем занимает один блок. Если брать в расчет размеры, которые приводились выше, то для определения объема необходимо перемножить все указанные величины между собой. В результате получится цифра 0,054 м³. Теперь необходимо найти частное от одного куба и цифры объема блока, которая получилась. Для этого необходимо единицу разделить на 0,054. Результатом будет 18 штук. В автомобиле с объемом кузова в 11,1 кубических метров можно перевести примерно 200 отдельных блоков. Но это при идеальных вычислениях, ведь придется учитывать также высоту паллет, на которые они будут уложены. Ниже приведена таблица, в которой собраны основные возможные размеры блоков из пенобетона и указание количества их содержания в одном кубе.
Сколько блоков на поддоне
Расчет количества блоков, которые содержатся в одном кубическом метре дает идеальное представление о том, сколько могло бы поместиться материала при хранении в определенном помещении. Но размеры поддонов, на которые они обычно укладываются, могут отличаться. Стандартным является размер 80×120 см. Блоки из пенобетона могут укладываться на такой поддон в 3 и 4 ряда. В первом случае при высоте элемента в 300 мм, высота уложенных блоков составит 0,9 метра. При таком значении на поддон можно уложить объем в 0,96 м³. Для размера элемента, о котором говорилось выше, это будет означать 17 штук на поддон. Цифра получилась за счет умножения длины, ширины и высоты, а количество в одном кубе было вычислено умножением 0,96 на уже известную цифру в 18 штук, которая получилась раньше.
Выше на рисунке приведена еще одна разновидность поддона. Его размер составляет 100×120 см. На него можно уложить больше элементов для хранения и транспортировки. Полезная площадь поддона составляет 1,2 квадратных метра. Если уложить на него элементы с высотой в 30 см в три ряда, тогда на него поместиться 19 блоков. Если это сделать в четыре ряда, тогда общая высота составит 1,2 метра, а объем 1,44 м3 (1,2×1,2×1). В таком объеме поместиться 26 элементов с размером 30×30×60 см. Отдельно можно повторить расчеты для блоков с размером в 30×20×60 см. В одном кубическом метре их помещается количество, которое равно 27 целым элементам и еще 0,8 блока. Для того чтобы узнать, сколько их будет на паллетах разных величин, необходимо 27,8 умножить на 0,96 м³. Получиться цифра в 26 целых элементов. Это значение для поддона с размером 80×120 см. На большем поддоне с размером 100×120 см поместится 40 целых блоков. Для блоков из пенобетона с другими размерами можно брать цифры по количеству в объеме, которые приводились выше в таблице и умножать на значение объема при определенной высоте в одном поддоне.
Заключение
Приведенные в статье расчеты, безусловно, понадобятся при закупке материала. Вы сможете самостоятельно высчитать количество, которое можно будет перевести на личном или нанятом транспорте. Учитывая некоторые особенности, вы сможете лучше скомплектовать груз, чтобы не пришлось несколько раз возвращаться в магазин, что понесет дополнительные затраты на топливо.
Сколько пеноблоков в кубе 200 300 600, количество блоков в поддоне
На строительном рынке продавать и считать пеноблоки принято в метрах кубических. Купить по штучно затруднительно, да и не удобно, потому что производить тогда подсчет будет неудобно. Поэтому, что бы узнать необходимое количество м3 блоков для использование газоблоков в строительстве, придется воспользоваться ниже приведенным примером или же, таблицей расчета.
Блок: 1/2 | Кол-во символов: 365
Источник: https://DomStrouSam.ru/skolko-penoblokov-v-kube-200-300-600/
Зачем нужно знать количество?
Продажа газоблоков осуществляется в кубических метрах. Часто возникают ситуации, когда пенобетонные блоки необходимо посчитать не в кубах, а в штуках, так как подсчет количества в штуках более удобен при расчете сметы строительства.
Зная размеры газобетонного блока можно определить количество пенолблоков в 1 м3, стоимость одного блока. Измерив размеры штабеля из газоблоков, установленного на поддоне, можно определить количество пеноблоков в поддоне. Это дает возможность определить количество материала в кубах, необходимых для строительства гаража, дома, СТО, административного здания.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 621
Источник: https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/skolko-penoblokov-v-kube.html
Расчет
Итак, сколько пеноблоков приходится на м3? Чтобы узнать количество пеноблоков, необходимо поделить 1м3 на объем одного блока. В одном кубе присутствует 27 блоков. После нехитрых расчетов мы получим 27,7 штук. Несмотря на закон математики, округление приходится в меньшую сторону.
1м3 = 27 штук пеноблоков
Также расчет может вестись в штуках, выполняется он следующим образом: высота, ширина и длина одного блока перемножаются, получившаяся цифра делится на 1000. В итоге мы узнаем, сколько штук выбранного вида будет в одном кубе.Подробный расчет.
Размерная линейка строительных блоков из разных материалов
Справочные данные: в 1 м3 — 27 единиц пеноблоков размером 200 х 300 х 600 мм. Проверить это можно делением 1 м3 на объем одной стандартной единицы. Объем рассчитывается перемножением всех сторон блока.
В таблице приведены справочные данные соответствия размеров пеноблоков, количества в поддоне и пачке, а также объема и веса определенной тары и определенной марки:
Длина L, см Ширина B, см Высота H, см Сколько пеноблоков на поддоне Объем 1 пеноблока дм3 Объем 1 пачки дм3 Марка и вес одного пеноблока
D500, кг D600, кг
60,0 20,0 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 375 – 400 – 450 — 500
— 25,0 —
— 20,0 15,0 100,0 0,18 18 11,7 14
— — 25,0 60,0 0,3 18 19,5 23,4
— — 30,0 50,0 0,36 18 23,4 28
— — 40,0 30,0 0,48 14,4 31,2 37,4
— 25,0 10,0 120,0 0,15 18 9,8 11,7
— — 15,0 80,0 0,225 18 14,6 17,6
— — 25,0 48,0 0,375 18 24,4 29,3
— — 30,0 40,0 0,45 18 29,3 35,1
— — 37,5 32,0 0,562 18 36,5 43,9
— — 40,0 24,0 0,6 14,4 39 46,8
— — 50,0 24,0 0,75 18 48,7 58,5
Проще всего рассчитать, сколько штук пеноблока в 1 кубе получится делением одного кубического метра на объем одной строительной единицы (блока). Объем одной единицы равен перемноженным между собой размерам сторон блока – ширины, высоты и длины. Результат обычно отображается в кубических метрах (м3) или кубических дециметрах, если партия небольшая (дм3).
Соотношение размеров и других параметров пеноблоков
Пример: объем стандартного пеноблока размером 200 х 300 х 60 мм будет равняться 200 * 300 * 60 = 0,36 дм3. Делим 1 м3 на 0,36 дм3, получаем результат 27,78, или ≈ 27-28 штук при массе одного пеноблока ≈ 21-22 кг. Эта простейшая формула применима для всех существующих и заказных размеров блоков из тяжелого или ячеистого бетона, любых марок кирпича или ФБС небольших размеров.
Пеноблоки строительные удобнее всего отгружать укладкой на поддоны. Сколько пеноблоков в 1 поддоне? Их количество будет зависать от размеров поддона, а поддоны изготавливают несколько типов, но с таким расчетом, чтобы на них могло поместиться кратное число стандартных строительных блоков.Поддоны для строительных блоков
Стандартные объемные характеристики поддонов для отгрузки строительных блоков: 0,9 м3 (25 единиц на одном поддоне), 1,44 м3 (40 единиц) и 1,8 м3 (50 единиц). При этом остальные характеристики блоков: объем одной единицы — 0,36 дм3 или 0,036 м3, масса блока с плотностью 600 кг/мЗ — 23,4кг.
Составление проекта здания или другого объекта включает в себя и расчет требуемого количества строительных блоков из любого материала, и результаты расчетов должны отображаться в метрах кубических в любых сопроводительных документах.
Количество строительных блоков в одном кубическом метре
Марка Hebei, Masa Henke Марка Ytong, AeroStooe
Параметры, см Единиц в 1 м3 Параметры, см Единиц в 1 м3
5,0×20,0×60,0 166,7 5,0x200x625 160
7,5×20,0×60,0 111,1 7,5x200x625 106,7
10,0×20,0×60,0 83,3 10,0×20,0×62,50 80
12,5×20,0×60,0 66,7 12,5×20,0×62,50 64
15,0×20,0×60,0 55,6 15,0×20,0×62,50 53,3
17,5×20,0×60,0 47,6 17,5×20,0×62,50 45,7
25,0×20,0×60,0 33,3 25,0×20,0×62,50 32
30,0×20,0×60,0 27,8 30,0×20,0×62,50 26,7
37,5×20,0×60,0 22,2 37,5×20,0×62,50 21,3
40,0×20,0×60,0 20,8 40,0×20,0×62,50 20
50,0×20,0×60,0 16,7 50,0×20,0×62,50 16
5,0×25,0×60,0 133,3 5,0×25,0×62,50 128
7,5×25,0×60,0 88,9 7,5×25,0×62,50 85,3
10,0×25,0×60,0 66,7 10,0×25,0×62,50 64
12,5×25,0×60,0 53,3 12,5×25,0×62,50 51,2
15,0×25,0×60,0 44,4 15,0×25,0×62,50 42,7
17,5×25,0×60,0 38,1 17,5×25,0×62,50 36,6
20,0×25,0×60,0 33,3 20,0×25,0×62,50 32
30,0×25,0×60,0 22,2 30,0×25,0×62,50 21,3
37,5×25,0×60,0 17,8 37,5×25,0×62,50 17,1
40,0×25,0×60,0 16,7 40,0×25,0×62,50 16
50,0×25,0×60,0 13,3 50,0×25,0×62,50 12,8
Количество блоков в разных объемах
Нестандартные блоки других размеров, в том числе и заказных, можно рассчитать, применив такие же методы, и в качестве примера возьмем несколько изделий с разными размерами:
Строительный блок с габаритами 100 х 300 х 600 мм и массой 11 кг: объем единицы равен 100 * 300 * 600 = 0,18 дм3или 0,018 м3. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,018 = 55 единиц;
Строительный блок с габаритами 240 х 300 х 625 мм и массой 28 кг: объем единицы равен 240 * 300 * 625 = 0,45 дм3или 0,045 м3. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,045 = 22 единицы;
Строительный блок с габаритами 200 х 300 х 625 мм и массой 25 кг: объем единицы равен 200 * 300 * 625 = 0,375 дм3или 0,0375 м3. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,0375 = 26 единиц.
Исходя из полученных результатов, можно рассчитать и стоимость любого количества и объема строительных блоков для частного дома или хозяйственной постройки.
Блок: 2/2 | Кол-во символов: 4951
Источник: http://jsnip.ru/normy/skolko-penoblokov-v-1m3.html
Как вычислить количество блоков в кубе
Узнать, сколько штук пеноблоков в 1 м3, можно, если разделить куб на объем пеноблока. Объем блока вычисляется перемножением его линейных параметров, то есть длины, толщины и ширины. Параметры берутся в метрах. Например, объем стандартного блока равен 0,2*0,3*0,6=0,036 м3. Если разделить 1 м3 на 0,036 м3, то получится 27,78. Точно так же вычисляется количество блоков с другими параметрами в кубометре.
Блок: 2/3 | Кол-во символов: 448
Источник: http://2bloka.ru/skolko-penoblokov-200-300-600-v-kube.html
Особенности паллет
Каждый производитель использует разные по размерам поддоны. Стандартная деревянная тара имеет ширину 800 и длину 1000 мм, европаллеты — 800×1200, модель «FIN» — 1000×1200. К данному виду тары предъявляются повышенные требования по качеству, которые регламентированы ГОСТ. Полностью исключаются дефекты, так как от этого зависит гарантия перевозки и сохранности товара.
Также присутствуют общепринятые рекомендации по укладке блоков на паллеты для отгрузки. На европоддоны камень укладывается по 2 единицы в длину и по 4 в ширину. На стандартный поддон — вмещается по 2 блока в длину и 5 штук в ширину. Количество рядов в обоих случаях получается одинаковое — 5. Укладка камня выполняется по технологии «перекрестной перевязки» или «один на один».
Зная все об особенностях тары, не сложно подсчитать, количество блоков на деревянной площадке. Если для расчетов взять вышеуказанные данные, то на европоддон вмещается 40 штук (2х4х5) или 1,44 куб. м. (40х0,36), а на стандартной таре укладывается 50 блоков (2х5х5) или 1,8 куб. м. (50х0,36).
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1059
Источник: https://viascio.ru/materialy/stroitelnye-bloki/skolko-penoblokov-v-kube
Расчет количества на поддоне
Для более удобной погрузки и разгрузки строительных материалов их упаковывают и закрепляют на поддонах, которые перевозятся грузовым транспортом. Обычно на поддонах для транспортировки газоблоков формируются упаковки, содержащие 1 кубический метр материала. В зависимости от вида поддонов эта величина может изменяться в большую или меньшую сторону. При заказе газоблоков на поддонах их количество оговаривается заранее.
Для того чтобы не возникало вопросов по количеству материала после разгрузки, можно определить его по размерам упаковки.
Пример
На поддоне находится упаковка газоблоков, которая имеет размеры 1.2 1 0.3 м. требуется узнать, сколько пеноблоков находится в одном поддоне, если их размеры 200 300 600 мм. Для этого вычисляем объем упаковки:
1.2 1 0.3 = 1.08 м 3. Величину этого объема разделим на объем одного блока, который уже подсчитан.
1.08 / 0.036 = 30 штук.
Таким образом можно определить количество пеноблоков в поддоне и для других типоразмеров блока, измерив размеры упаковки.
Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1039
Источник: https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/skolko-penoblokov-v-kube.html
Какой вес 1-го европоддона
Отдельно стоит поговорить и о том, какая масса 1-й тары. Этот параметр напрямую зависит от объема, вида и марки искусственного камня. Чем плотность выше, тем изделие тяжелее. А значит, вес пеноблоков на паллете будет разный. Например, европаллета с изделиями D600 будет весить 932 кг — общее количество умножается на вес изделия (40х23,3), D700 —1084 кг (40х27,2).
Блок: 4/4 | Кол-во символов: 499
Источник: https://viascio.ru/materialy/stroitelnye-bloki/skolko-penoblokov-v-kube
Сколько пеноблоков нужно на дом
Сегодня в помощь застройщикам посчитаем, сколько нужно пеноблоков 200х300х600, чтобы построить дом, например, размером 10х10 м без учета оконных и дверных проемов. Когда получим точную цифру, можно из нее вычесть кубатуру, которую займут рамы и дверные конструкции. А после реальное количество блоков переведем в объем и узнаем, сколько пеноблоков в м3 вмещается.
В принципе, все пеноблоки производятся согласно условиям профильных ГОСТов, которые требуют стандартных размеров стройматериала.
Кубатура четырех стен зависеть от того, какой толщины будет капитальная стена. Если застройщик решил возводить стену из пеноблоков, кладя их плашмя, то кубических метров потребуется больше.
Расположение пеноблоков плашмя
Длину всего периметра дома 40 м умножаем на 0,3 м и на высоту дом в 3 м. Результат — 36 м³. Итого получается 997, 2 пеноблока на такое сооружение.
Расположение пеноблоков вертикально
А сейчас подсчитаем сколько нужно кубов, если блок в стену поставим меньшей стороной. 40 м периметра умножаем на 0,2 м и на высоту дома в 3 м. В итоге получим 24 м³ — это 664,8 пеноблока. Только из-за того, что увеличили толщину стены, потребовалось на 12 м³ блоков больше. Это целых 332, 4 блока.
Итоги
Точный расчет расходного строительного материала экономит большие личные средства. Если жилье возводится в теплых регионах, то только на кладке застройщик получит большую экономию средств.
Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1431
Источник: http://doma-iz-penobloka.ru/stati/skolko-penoblokov-v-kube-m3
Определение веса пенобетона в кубе
При проектировании дома важную роль играет определение нагрузки на фундамент. В зависимости от величины нагрузки определяют тип фундамента, его конструкцию, глубину залегания. Для определения нагрузки на фундамент нужно знать, сколько весит куб пеноблока. Подсчитав число кубов, нужных для постройки дома и умножив его на вес 1 куба пеноблока , получим нагрузку, действующую на фундамент.
Вес пенобетонных блоков зависит от соотношения песка, цемента, степени вспенивания. Материал блоков маркируется с помощью символа D, который характеризует плотность материала пеноблока. Если на упаковке написано D300, то это означает, что один куб данного пенобетона весит 300 кг. При возведении сооружений из пенобетонных блоков применяется марка пенобетона D600.
Каждый типоразмер пеноблока имеет свой вес. Так, например, блок с размерами сторон 200 300 600 мм имеет вес 22 кг. Так как блоки изготовлены из одного материала, то вес одного куба для всех типоразмеров будет примерно одинаков. Он составляет 580 – 680 кг. Разброс веса 1 куба материала объясняется тем, что пенобетон способен впитывать влагу, благодаря которой вес блоков может изменяться.
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1180
Источник: https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/skolko-penoblokov-v-kube.html
Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 11593
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
http://jsnip.ru/normy/skolko-penoblokov-v-1m3.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 4951 (43%)
https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/skolko-penoblokov-v-kube.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2840 (24%)
http://2bloka.ru/skolko-penoblokov-200-300-600-v-kube.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 448 (4%)
https://viascio.ru/materialy/stroitelnye-bloki/skolko-penoblokov-v-kube: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1558 (13%)
http://doma-iz-penobloka.ru/stati/skolko-penoblokov-v-kube-m3: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1431 (12%)
https://DomStrouSam.ru/skolko-penoblokov-v-kube-200-300-600/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 365 (3%)

Сколько пеноблоков в 1м3 кубическом, таблица
Единицей измерения для ячеистобетонных и бетонных строительных блоков для размещения и установки являются кубические метры. Цена также указывается за 1 метр кубический или м3, а не поштучно или на вес. Данная сложившаяся ценовая политика измерения пенобетонных блоков выгодна тем, что зная размеры пеноблоков (они стандартны и приведены в справке ГОСТ, более распространен размер блока – 200 х 300 х 60 мм), будет легко рассчитать какое количество штук пеноблоков потребуется для возведения постройки, и сколько кубометров материала придется приобрести, для получения итоговой стоимости партии строительных блоков.
Расчеты
Сколько пеноблоков требуется на м3? — Необходимо поделить 1м3 на объем одного пеноблока. Один куб состоит из 27 блоков. После несложных расчетов получаем 27,7 штук. В данном случае округление приходится в меньшую сторону.
Ответ: В 1м3 = 27 штук пеноблоков
Еще один способ получения количества пеноблоков в кубе — делать расчеты в штуках. Выбранный способ выполняется он следующим образом: ширина, высота и длина одного блока перемножаются между собой, и получившийся итог делится на 1000. В итоге мы получим, сколько штук выбранного вида будет в одном кубе.
Расчет пенобетонных блоков
Справка: в 1 м3 – 27 единиц пеноблоков размером 200 х 300 х 600 мм. Проверить можно делением 1 м3 на объем одной стандартной единицы. Объем рассчитывается перемножением всех сторон блока.
Размерная линейка строительных блоков из разных материалов
В таблице приведены справочные данные соответствия размеров пеноблоков, количества в поддоне и пачке, а также объема и веса определенной тары и определенной марки:
Длина L, см Ширина B, см Высота H, см Сколько пеноблоков на поддоне Объем 1 пеноблока дм³ Объем 1 пачки дм³ Марка и вес одного пеноблока
D500, кг D600, кг
60,0 20,0 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 375 – 400 – 450 – 500
– 25,0 –
– 20,0 15,0 100,0 0,18 18 11,7 14
– – 25,0 60,0 0,3 18 19,5 23,4
– – 30,0 50,0 0,36 18 23,4 28
– – 40,0 30,0 0,48 14,4 31,2 37,4
– 25,0 10,0 120,0 0,15 18 9,8 11,7
– – 15,0 80,0 0,225 18 14,6 17,6
– – 25,0 48,0 0,375 18 24,4 29,3
– – 30,0 40,0 0,45 18 29,3 35,1
– – 37,5 32,0 0,562 18 36,5 43,9
– – 40,0 24,0 0,6 14,4 39 46,8
– – 50,0 24,0 0,75 18 48,7 58,5
Количество строительных блоков в одном кубическом метре
Марка Hebei, Masa Henke Марка Ytong, AeroStooe
Параметры, см Единиц в 1 м³ Параметры, см Единиц в 1 м³
5,0×20,0×60,0 166,7 5,0x200x625 160
7,5×20,0×60,0 111,1 7,5x200x625 106,7
10,0×20,0×60,0 83,3 10,0×20,0×62,50 80
12,5×20,0×60,0 66,7 12,5×20,0×62,50 64
15,0×20,0×60,0 55,6 15,0×20,0×62,50 53,3
17,5×20,0×60,0 47,6 17,5×20,0×62,50 45,7
25,0×20,0×60,0 33,3 25,0×20,0×62,50 32
30,0×20,0×60,0 27,8 30,0×20,0×62,50 26,7
37,5×20,0×60,0 22,2 37,5×20,0×62,50 21,3
40,0×20,0×60,0 20,8 40,0×20,0×62,50 20
50,0×20,0×60,0 16,7 50,0×20,0×62,50 16
5,0×25,0×60,0 133,3 5,0×25,0×62,50 128
7,5×25,0×60,0 88,9 7,5×25,0×62,50 85,3
10,0×25,0×60,0 66,7 10,0×25,0×62,50 64
12,5×25,0×60,0 53,3 12,5×25,0×62,50 51,2
15,0×25,0×60,0 44,4 15,0×25,0×62,50 42,7
17,5×25,0×60,0 38,1 17,5×25,0×62,50 36,6
20,0×25,0×60,0 33,3 20,0×25,0×62,50 32
30,0×25,0×60,0 22,2 30,0×25,0×62,50 21,3
37,5×25,0×60,0 17,8 37,5×25,0×62,50 17,1
40,0×25,0×60,0 16,7 40,0×25,0×62,50 16
50,0×25,0×60,0 13,3 50,0×25,0×62,50 12,8
Легче всего получится рассчитать сколько штук пеноблока в 1 кубе, получится делением одного кубического метра на объем одной строительной единицы (блока). Объем одной единицы равен перемноженным между собой размерам сторон блока – ширины, высоты и длины. Результат отображается в кубических метрах (м³) или кубических дециметрах, если небольшая партия (дм³).
Соотношение размеров и других параметров пеноблоков
Пример: объем стандартного пеноблока размером 200 х 300 х 60 мм будет равняться 200 * 300 * 60 = 0,36 дм³. Делим 1 м³ на 0,36 дм³, получаем результат 27,78, или ≈ 27-28 штук при массе одного пеноблока ≈ 21-22 кг. Эта простая формула подходит для любых существующих и заказных размеров блоков из тяжелого или ячеистого бетона, любых марок кирпича или ФБС небольших размеров.

Строительные пеноблоки проще отгружать с укладкой на поддоны. Сколько пеноблоков поместится в 1 поддоне? Их количество будет зависеть от размеров поддона, а поддоны изготавливают различных типов, но с таким расчетом, чтобы на них могло поместиться кратное число стандартных строительных блоков.
Поддоны для строительных блоков
Стандартные характеристики объема поддонов для укладки строительных блоков: 0,9 м³ (25 единиц на один поддон), 1,44 м³ (40 единиц) и 1,8 м³ (50 единиц). Соответственно остальные характеристики блоков: объем одной единицы – 0,36 дм³ или 0,036 м³, масса блока с плотностью 600 кг/м^З – 23,4кг.
Составление проекта здания или другого строительного объекта включает в себя расчет требуемого количества строительных блоков, сделанных любого материала. Результаты расчетов должны отображаться в метрах кубических в любых сопроводительных документах.
Количество блоков в разных объемах
Нестандартные блоки других размеров, в том числе и заказных, можно рассчитать, применив те же самые методы. В качестве примера возьмем несколько изделий с различными размерами:
Строительный блок с габаритами 100 х 300 х 600 мм и массой 11 кг: объем единицы равен 100 * 300 * 600 = 0,18 дм³или 0,018 м³. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,018 = 55 единиц;
Строительный блок с габаритами 240 х 300 х 625 мм и массой 28 кг: объем единицы равен 240 * 300 * 625 = 0,45 дм³или 0,045 м³. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,045 = 22 единицы;
Строительный блок с габаритами 200 х 300 х 625 мм и массой 25 кг: объем единицы равен 200 * 300 * 625 = 0,375 дм³или 0,0375 м³. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,0375 = 26 единиц.
В итоге можно рассчитать стоимость любого количества и объема строительных блоков для частного дома или другого строения.

Сколько пеноблоков в 1м3 (300 х 200 х 600): газоблоков в 1 кубе
Технология строительства из газобетонных блоков соответствует тенденциям энергосбережения и экологической чистоты. Ячеистый бетон производится с использованием добавок, обеспечивающих пористую структуру. При выборе обращают внимание на типы, параметры, объем.
Сколько в 1м3 поместится газоблоков
Пористый бетон выпускается различных типов и конфигураций. В строительстве используются перегородочные изделия. Количество газобетона в 1 м3 зависит от параметров. В 1 кубе пеноблоков размером 600х50х250 мм помещается 133 шт., 600х125х250 мм — 96 шт., 600х300х250 мм — 40. Если проект постройки будет осуществляться самостоятельно, то нужно рассчитать потребность.
На 1 квадрат требуется 5 изделий. Они отличаются несложностью обработки, легко укладываются при обустройстве инженерных коммуникаций. Пористые изделия характеризуются сейсмической устойчивостью, прочностью.
При использовании пенистого бетона для строительства нужно вычислить, сколько пеноблоков в кубе. Потребность рассчитывается путем умножения параметров здания, предусмотренных проектной документацией, за вычетом проемов.
Сколько газоблоков с размерами 20х30х60 в 1 кубометре
Для расчета нужно знать, сколько газоблоков в 1 кубе.
Чтобы определить для стандартных пеноблоков 200х300х600 мм сколько штук в кубе, необходимо разделить 1 м³ на объем 1 изделия. На количество газоблоков в кубе будут влиять их размеры. Определяющим при расчетах потребности служит ряд факторов.
Объем газоблока определяется умножением его параметров. Изделие стандартных параметров имеет объем 0,2*0,3*0,6=0,036 м³. Если разделить 1 м³ на 0,036 м³, то получится 27,8 шт. По такой схеме вычисляется количество пеноблоков в кубе другой конфигурации.
Сколько в 1 м3 газобетонных блоков в поддоне
Производители отгружают строительные элементы пачками, в которых укладывается 50 штук газобетона размером 600х300х200 мм. Они занимают объем 1,8 м³. На поддоны размером 0,9 м³ укладывается 25 шт.
Если ширина составляет 10 см, то на поддоне помещается 64 шт. при объеме 1,152 м³. Принцип расчета количества газоблоков в поддоне нестандартного размера отличается от подсчетов блоков базовых параметров. При покупке большой партии строительного материала не рекомендуется округлять расчетные значения.
Сколько штук пеноблока в поддоне определяют арифметическим действием. На палету размерами 80х120х14,4 см строительные материалы укладываются в 4 ряда по 8 шт. При покупке учитываются потери, которые возникают в процессе строительства.
Вес
Куб газобетона плотностью 600 кг/м³ весит 23,4 кг. Проверка веса при получении партии позволяет сопоставить расчетные данные с цифрами, указанными в сопроводительных документах.
Блок размером 60х30х20 см плотностью 500 кг/м³ весит 18 кг, 60х30х25 — 22,5 кг. Изделие с параметрами 60х30х20 см плотностью 700 кг/м³ — 25 кг, 60х30х25 см — 32 кг.
Если вес палеты отличается от установленного стандартами значения, то это указывает на низкое качество блоков, нарушение технологии производства.
Плотность
Этот показатель пропорционален марке бетона. Каждый тип строительных элементов используется для укладки конструкций с разной нагрузкой. Чтобы не ошибиться при выборе марки, следует ознакомиться с их назначением. Газобетон D600 характеризуется высокой прочностью.
Из блоков D500 возводятся монолиты, D 400 — для обустройства изоляции при монтаже проемов. Изделия из газобетона D350, который имеет высокую пористость и рыхлую структуру, применяются преимущественно для изоляции тепла.
Материал сорбирует влагу, поэтому на стены наносится изолирующий влагу грунтовый шар. Технология изготовления блоков предусматривает перемешивание ингредиентов, которые при взаимодействии образуют пористую структуру. Строительные элементы с высокой плотностью имеют больший вес.
Сколько газобетона в кубе можно определить по плотности блока. Этот показатель обозначается D, а цифры после буквенной маркировки указывают на значение плотности. Низкое значение индекса соответствует наличию большого количества воздушных пор, которые увеличивают проводимость тепла.
Показатель прочности газоблока D400 выше на 45%, чем у D300, но теплопроводность ниже на 30%. Цена строительных изделий марки D400, 200, 300, 600 см в Москве и других регионах ниже, чем на аналогичные изделия большей плотности.
Параметры
Конструкционные детали плотностью D900, D1200 отличаются высокой прочностью, весом. Элементы для изоляции тепла D500-900 используются в строительстве 3-этажных зданий со стенами, уложенными в 1 слой.
Теплоизоляционные изделия марки D400 и D500 используются при обустройстве перегородок внутри конструкций. Газобетонные блоки отличаются конфигурацией. Стены укладывают из изделий стандартного типа, для обустройства потолков применяются армированные балки из пенистого бетона.
Такие изделия отличаются прочностью, надежностью эксплуатации, рассчитаны на предельно допустимые нагрузки. Монтаж перекрытий выполняют из конструкций Т-образной формы с параметрами 600х250х200 мм.
Технологические и проектные разработки производителей направлены на облегчение строительства. Отличным решением являются специальные блоки дугообразной конфигурации. Из изделий типа hh по наружному контуру делают опалубку.
Существует два типа газоблоков
Пористость, которая зависит от технологии производства и добавок, определяет свойства строительных элементов. Пенобетон получают автоклавным и неавтоклавным методами.
Рабочая смесь состоит из таких компонентов:
известь;
цемент;
алюминиевая пудра;
кварцевый песок
гипс;
Перемешивание ингредиентов и заливка форм осуществляются по стандартной технологии. Разница материалов заключается в методе сушки. Автоклавный бетон созревает в специальных камерах, а другой тип — естественных условиях.
В результате автоклавной обработки строительный материал приобретает прочность, устойчивость к низким температурам. Эта технология производства предусматривает автоматическое управление, что позволяет заранее задать необходимые параметры.
Материалы, изготовленные с использованием различных технологических процессов, немного отличаются, но характеризуются рядом преимуществ:
низкой ценой;
отличными изоляционными свойствами;
легко режутся и пилятся на куски и по заданной конфигурации;
пожарной и экологичной безопасностью;
биологической устойчивостью;
сохранением первоначальных свойств в течение 100 циклов;
отсутствием способности к гниению.
Изоляционные параметры зависят от марки используемого бетона. При выборе рекомендуется учитывать требования технических и строительных норм. Для стен толщиной 350-450 мм выбирают газобетон марки D400-500.
Для возведения наружных и несущих стен используются автоклавные строительные элементы марок D500-600, которые отличаются повышенной плотностью. Материал используют для строительства объектов в любых климатических условиях. Для кладки внутренних стен используют продукцию марки D400, которые удерживают тепло.
Блоки из газобетона выдерживают нагрузку плит перекрытия. Материал не требует дополнительной обработки антисептическими составами, по нормам СНиПа индекс изоляции шума находится в диапазоне 41-60 дБ.
Стандартные размеры изделий
Габариты элементов определяются исходя из технических параметров и требований к строительным материалам. При этом учитываются особенности монтажа, состава, используемого для соединения.
Характеристики материала могут меняться в зависимости от назначения, конфигурации и нагрузки. Строительными нормами предусмотрены требования, которых обязаны придерживаться производители.
Прямоугольные газоблоки имеют такие параметры, см:
высота — 20, 25:
длина — 60, 62,5;
ширина — 10-40.
Часто этот показатель равен 30 см, но может меняться в зависимости от ряда факторов. Подбор материала проводится с учетом нагрузок на стеновые конструкции.
U образные изделия производят с такими параметрами
Этот тип строительных элементов применяют для обустройства монолитных поясов жесткости. Внутреннее пространство заполняется бетоном, арматурой. Блоки U-образной конфигурации имеют высоту 25 см, длину — 50-60 см, ширину — 20-40 см. Строительные элементы используют в кладке проемов, закреплении плит перекрытия.
Расчеты
Сколько кубов материала находится в паллетах, зависит от параметров изделий. Чтобы рассчитать, сколько пеноблоков в 1м³ 300х200х600 нужно разделить 1 м³ на объем 1 изделия. Производитель отпускает продукцию поддонами, поэтому при расчете необходимого количества нужно определиться, сколько кубов требуется для строительства объекта.
При этом следует обратить внимание на проект здания, чтобы правильно сделать подсчет необходимого количества материала. Строительные элементы рекомендуется покупать с запасом. Для этого в формуле применяют поправочный коэффициент.
Расчеты выполняются индивидуально. Сколько блоков газобетона в одном поддоне зависит от параметров строительного материала.
Для точного определения объема необходимого материала применяется формула: (LxH-Sпр) х1,05хВ=V, где:
L — длина стен, м;
H — показатель высоты здания, м;
Sпр — общая площадь проемов окон и дверей, м²;
1,05 — коэффициент запаса;
В — толщина, м;
V — расчетный объем, м².
Формула предназначена для стандартных расчетов. Точный показатель определяется с учетом дополнительных параметров, конфигурации объекта строительства. Правильный расчет материала позволяет соблюдать пропорциональность кладки, упрощает строительство.
Узнав количество элементов в кубическом метре, можно определить, сколько пеноблоков в 1м3 300, 200, 600. Изделия стандартных параметров часто используются в строительстве, поэтому при расчетах принимаются во внимание базовые показатели. Применение конструкционных элементов различной конфигурации требует дополнительной корректировки запаса.
Все о различных типах поддонов
Обычные поддоны и их удобство
Поддоны — это не просто куски дерева, сколоченные вместе, они являются важным элементом упаковки и логистики вашей продукции.
Поддоны
позволяют компании использовать воздушное пространство в дополнение к площади пола, снижая затраты на складирование.
Поддоны
сокращают время обработки за счет экономии человеко-часов и снижения заработной платы за сверхурочную работу.
Повреждения товара можно полностью устранить, установив программу палетизации.
Экономия от укладки на поддоны в среднем составляет от 40 до 45 процентов, в диапазоне от 25 до 80 процентов.
Механическое перемещение материалов помогает сократить количество несчастных случаев с персоналом, которые часто возникают при ручном перемещении и подъеме.
Воровство уменьшается, когда отдельные предметы привязываются ремнями или оборачиваются к поддонам в единичных скрепленных грузах.
Поддон со стрингерами является наиболее часто используемым поддоном в Соединенных Штатах, с самым распространенным размером 48 x 40 дюймов.Ассоциация производителей бакалейных товаров (GMA) разработала стандартную спецификацию поддонов с жесткими стрингерами размером 48 x 40, которые широко используются для изготовления многих потребительских товаров.
Поддон для стрингера
Стрингер-поддон называется так потому, что в нем используются «стрингеры», которые выдерживают удельную нагрузку. Стрингеры — это доски, обычно 2 x 4 или 3 x 4, зажатые между верхними и нижними досками настила.
При указании поддона стрингера сначала указывается длина (то есть длина стрингера), а вторым — ширина или длина досок настила.Часто стрингеры могут иметь выемки, чтобы обеспечить частичный четырехсторонний вход вилки, таким образом создавая четырехсторонний поддон стрингера. Если стрингеры не имеют выемок, это называется «двухсторонним» поддоном, с входом вил только с любого конца. Нижние настилы могут иметь фаску для обеспечения доступа колесам домкрата для поддонов.
»Подробнее Почему предпочтительны деревянные поддоны
Поддон с продольными балками без досок нижнего настила называется салазками.
Блочные поддоны
Блочные поддоны — это поддоны с 4-сторонним входом.Они используют блоки из цельной древесины, фанеры или пластика для поддержки единичной нагрузки. Обычно блочные поддоны используют от 4 до 12 блоков для поддержки верхних настилов. Как ни странно, между блоками и настилом находятся тонкие стрингеры, которые образуют мат с настилом. Как и в поддоне со стрингерами, длина блочного поддона определяется длиной стрингера, а ширина — длиной настилов. Блочные поддоны могут быть спроектированы с нижним настилом или без него или с основанием по всему периметру.
И стрингерные, и блочные поддоны могут иметь различную конфигурацию настила, количество, ширину и расстояние. Кроме того, в качестве материала настила можно использовать фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB), иначе известную как поддон «панельный настил».
В особых случаях некоторые виды синтетической пены могут заменять стрингеры или блоки. Их часто называют «плавающими поддонами», и они используются для смягчения удельной нагрузки.
Краткое руководство по отправке поддонов: отправьте поддон за 15 простых шагов
30 сентября 2019 г.
Пошаговая инструкция по отправке поддона: выберите тип и размер поддона, упакуйте и подготовьте поддон к отправке
Вы новичок в транспортировке поддонов и хотите сэкономить время и деньги, делая разные вещи сами.
Итак, с чего начать?
В Интернете есть масса информации, но она повсюду, с тонной сложного грузового жаргона, с которым вы не знакомы. Вы также слышали ужасные истории от коллег о том, что их поддоны ломаются, грузы повреждаются, перевозчики отказываются от их неправильно упакованных грузов.
Вы хотите сделать это, делайте правильно, и делайте правильно с первого раза. Мы это понимаем.
И мы вас поддержим. Это руководство по транспортировке поддонов предназначено для начинающих.Здесь есть все, что вам нужно знать, а также полезные наглядные пособия.
Наша контактная информация находится внизу сообщения , на случай, если у вас возникнут вопросы после прочтения.
Начнем!
1. Что такое поддон?
Поддон — это плоская конструкция из дерева, пластика, композитного материала или металла, на которой закреплен груз для перевозки . Он имеет как верхнюю, так и нижнюю платформу, а его приподнятая конструкция позволяет вилам домкрата для поддонов или вилочного погрузчика скользить под поддоном для его перемещения.
2. В чем разница между поддоном и салазками?
Основное различие между поддоном и салазками состоит в том, что поддон имеет и верхний, и нижний настил, а салазок — только верхний настил. Поддоны обычно используются для перевозки грузов, а салазки используются для хранения.
3. Сколько существует типов поддонов?
В зависимости от стиля поддона мы можем различить эти два основных типа поддонов:
Стрингерные поддоны
Блочные (или настилочные) поддоны
Стрингерные поддоны имеют три параллельных деревянных бруска, которые поддерживают деревянные доски.Их также называют двухсторонними поддонами , потому что вилы вилочного погрузчика или домкрата для поддонов могут поднимать их только с двух разных сторон:
Блочные поддоны (настил) — 4 поддоны: , подъем со всех сторон . Деревянные блоки в середине каждого края и по бокам обеспечивают дополнительную поддержку платформы, что делает этот тип подходящим для более тяжелых грузов:
В этих двух категориях есть много подкатегорий. Мы можем различать эти типы поддонов:
Двухсторонние поддоны
Одностворчатые поддоны
Двухстворчатые поддоны
Поддоны с твердым покрытием 10 Поддоны заподлицо
Необратимые поддоны
Реверсивные поддоны
Двусторонние поддоны можно использовать любой стороной вверх. Их две деки увеличивают прочность поддона .
Одностворчатые поддоны имеют доски верхнего или нижнего настила, выступающие за края продольных балок. Это также увеличивает допустимый вес поддона .
Двухстворчатые поддоны имеют верхнюю и нижнюю доски настила, выступающие за край продольных балок, что дает дополнительную площадь поверхности .
Поддоны Solid Deck не имеют промежутка между досками настила, а представляют собой один лист материала, что упрощает очистку поддонов по сравнению с обычными поддонами .
Поддоны заподлицо имеют все края полностью квадратные: доски настила и стрингеры расположены заподлицо по сторонам поддона, а — без выступа. .
Необратимые поддоны имеют нижнюю часть с конфигурацией, отличной от их верхней части, что означает , что их нельзя перевернуть вверх дном .
Двусторонние поддоны имеют идентичную верхнюю и нижнюю части, а можно повернуть любой стороной вверх .
4.Из чего сделаны поддоны?
Существует несколько типов поддонов в зависимости от материала, из которого они изготовлены:
Деревянные поддоны
Поддоны Presswood
Фанерные поддоны
Металлические поддоны
Пластиковые поддоны
Поддоны из гофрированного картона
Поддоны, которые чаще всего используются в грузовых перевозках, — это металлические, деревянные и пластиковые поддоны .
5. В чем разница между деревянными, пластиковыми и металлическими поддонами?
Деревянные поддоны против пластиковых поддонов против металлических: какие выбрать?
Деревянные поддоны прочны на , выдерживают большой вес, и просты в ремонте, переработке и повторном использовании . Их самый большой недостаток — это их вес, который может увеличить стоимость перевозки. Также древесина легко повреждается влагой, а осколки и другие деформации поддона могут стать причиной травм.
Пластиковые поддоны весят меньше деревянных поддонов, они достаточно прочные и безопасные в обращении. Они устойчивы к влажности и коррозии, что увеличивает срок их службы. Однако их не так просто отремонтировать, как деревянные поддоны, они не подлежат вторичной переработке и дороже, чем их деревянные и металлические аналоги.
Металлические поддоны могут выдерживать больший вес, чем деревянные и пластиковые поддоны. Они также дешевле, их легко дезинфицировать и не подвержены коррозии со временем. Их главный недостаток в том, что они сложны в ремонте и тяжелее пластиковых поддонов, что может увеличить стоимость доставки.
6. Как правильно выбрать паллету для транспортировки?
Во-первых, установите свой бюджет. Некоторые поддоны дешевле других, некоторые можно использовать дольше, некоторые можно легко переработать.
Во-вторых, определите, какой материал лучше всего подходит для ваших транспортных потребностей. Ваш груз тяжелый или легкий?
В-третьих, выберите размер и тип поддонов в зависимости от ваших ограничений по транспортировке и хранению.
7. Какие размеры бывают поддоны для отправки? Каковы стандартные размеры поддона?
Множество поддонов, используемых в Северной Америке, представляют собой поддоны GMA (Ассоциация производителей бакалеи) с размерами 48 ″ x 40 ″. Это стандартные размеры поддона .
Следующие наиболее распространенные размеры поддонов — 42 x 42 и 48 x 48 дюймов.
Ниже представлена таблица всех размеров поддонов, используемых в Северной Америке , с размерами в дюймах, миллиметрах и отраслях, в которых они чаще всего используются:
90 363 Бочки и доставка химикатов 45350
Размеры в дюймах
(длина x ширина) Размеры в мм
(длина x ширина) Обычно используется в:
48 дюймов x 40 дюймов 1219 x 1016 Большинство отраслей промышленности, включая продукты питания
42 дюйма x 42 дюйма 1067 x 1067 Телекоммуникации
48 дюймов x 48 дюймов 1219 x 1219 Барабанная транспортировка
48 дюймов x 42 дюйма 1219 x 1067 Доставка химикатов и напитков 40 дюймов 1016 x 1016 Молочная промышленность
48 дюймов x 45 дюймов 1219 x 1143 Автомобильная промышленность
44 дюйма x 44 дюйма 1118 x 1118
36 дюймов x 36 дюймов 914 x 914 Доставка напитков
48 дюймов x 36 дюймов 1219 x 914 Лесная и бумажная промышленность
.5 дюймов x 36 дюймов 1156 x 889 Военный контейнер 1/2 ISO
48 дюймов x 20 дюймов 1219 x 508 Розничная торговля
8. Как выбрать правильный размер поддона?
Ваш выбор размера поддона зависит от , что вы отправляете, куда вы его отправляете и как вы планируете загружать и выгружать свой груз. Начните с вашей отрасли и продукта. : предприятия в одной отрасли, как правило, используют один и тот же размер поддонов, потому что размер упаковки обычно постоянный (см. Таблицу выше для примеров).Затем подумайте о размере вашего склада и размерах вилочных погрузчиков, используемых для погрузки и разгрузки.
9. Какой вес у пустого поддона?
Средний поддон размером 48 x 40 дюймов будет весить от 33 до 48 фунтов. Большинство поддонов весят около 30 фунтов, но некоторые поддоны могут весить до 70 фунтов в зависимости от материала, из которого они сделаны, их грузоподъемности и уровня влажности.
10. Сколько можно поставить на поддон?
Стандартные поддоны могут нести от 3700 до 4600 фунтов. Вместимость поддона зависит от его размера, типа и материала, из которого он изготовлен.
11. Сколько коробок помещается на поддоне?
Количество ящиков, которые умещаются на поддоне, зависит от размеров поддона, размера ящиков, способа их штабелирования и высоты штабелирования.
Воспользуйтесь этим калькулятором загрузки поддонов, чтобы узнать, сколько предметов одинакового размера и веса можно разместить на одном поддоне. Выберите метрическую систему, введите размеры и вес, и готово! Мы протестировали этот инструмент, и он выглядит довольно точным (это всего лишь простая математика), и единственным недостатком является то, что он поддерживает только простое штабелирование элементов и не может учитывать сложные повороты ящиков, что означает, что он может рассчитывать только в том случае, если он предполагает, что каждый Аналогично размещается предмет относительно основания.
12. Насколько высоко можно штабелировать поддон?
Обычно поддоны стандартного размера не должны превышать 60 дюймов в высоту. Ящики следует штабелировать так, чтобы самые тяжелые ящики находились внизу, а самые легкие — сверху, и они не должны наклоняться в одну сторону или свешиваться по периметру поддона. Это важно для безопасности людей, которые будут загружать и выгружать ваш груз. Все поддоны следует безопасно перемещать и распаковывать.
13. Как подготовить поддон к отправке?
Упакуйте продукты в отдельные коробки
с осторожностью: используйте высококачественных картонных коробок .
Используйте пузырчатую пленку
и поролоновый арахис для амортизации. Убедитесь, что коробки полностью заполнены : лишний воздух может привести к внутренним повреждениям.
Используйте
достаточно качественной ленты , чтобы не разорвать коробки.
Сложите коробки так, чтобы
более тяжелых были снизу, а более легкие сверху .
Распределите вес равномерно .
Убедитесь, что поддон
не слишком высок , а коробки , а не наклонены в одну сторону или свисают с края поддона.
Используйте плоский пустой картон
через каждые пару рядов.
Используйте угловые планки
по краям поддона.
Оберните поддон в термоусадочную пленку , заверните не менее 3 раз. Обязательно используйте термоусадочную пленку качества .
14. Сколько поддонов умещается в одном лите?
Перевозка грузов с малой загрузкой (LTL) обычно вмещает от 1 до 6 поддонов .
15. Сколько поддонов поместится в 53-футовом грузовике?
Полный грузовик (полностью заполненный 53-футовый грузовик) может вмещать от 24 до 30 поддонов .
Итак:
Поддон — это плоская конструкция, используемая для перевозки грузов.
Чаще всего поддоны изготавливают из дерева, пластика или металла.
Обычно они имеют размер 48 на 40 дюймов, весят от 33 до 48 фунтов и могут нести от 3700 до 4600 фунтов.
Существует несколько различных типов и размеров поддонов, и вам необходимо учитывать свой бюджет, потребности в транспортировке, а также ограничения по транспортировке и хранению, чтобы выбрать подходящий для транспортировки.
Что касается упаковки, то обычно поддоны стандартного размера не должны превышать 60 дюймов в высоту и должны быть аккуратно и тщательно упакованы и подготовлены к отправке.
От 1 до 6 поддонов вмещается в LTL-отправку; В перевозку FTL помещается 24-30 поддонов.
Вот оно! Это основы перевозки поддонов.
Теперь вы готовы к отправке груза! Посетите нашу страницу котировок LTL сейчас и посмотрите, насколько легко получить лучшие доступные цены и отправить поддоны онлайн с Freightera.Котировки мгновенные и всеобъемлющие.
Если у вас есть вопросы или сомнения, не стесняйтесь обращаться к нам! Позвоните в нашу службу поддержки клиентов, чтобы назначить консультацию сегодня: 800 886 4870 доб. 1, напишите нам по адресу [email protected] или посетите наш Справочный центр!
Источники:
Переработка и перепродажа уплотненного пенополистирола EPS-Спрингфилд, Нью-Джерси
Переработка и перепродажа уплотненного EPS-Спрингфилд, Нью-Джерси
㸯 ਍ ††† 洼瑥 ⁡ 慮敭 ∽ 敤捳楲瑰潩 ≮ 挠湯整瑮 ∽ 潆浡倠畤瑳楲獥 ⁡ 楤湯漠慐楤 ⱳ 䤠据 Ⱞ 楶敤 ⁳ 楨桧慵楬獵潴 ⁭ 浡瀠潲畤瑣 ⁳ 湡 ⁤ 敲祣汣汣挠敬湡眯楨整䔠卐洠瑡 ⁬ 潦 ⁲ 畯 ⁲ 汣敩瑮 †† 㰠慴浡祥潷摲 ≳ 整∽ 偅 ⁓ 敲祣汣湩 Ⱨ 敤獮晩偅 ⱓ 硥慰摮摥瀠祴敲敮眠獡整匬祴浡䔬卐䘠慯 Ɑ 潣楣污映慯灳爬獥摩湥楴污映慯 ⁭ 楤灳匬牰湩晧敩摬丬牥敳 ⱹ 潆浡倠捡 ⁫ 瑳楲獥⼢㰾楬歮㵦⼢瑳汹 ≳ ∽ 瑳汹獥敨瑥 • 祴数 ∽ 整楬歮栠敲潰 ⵰ 灵猭祴敬挮獳 • 敲㵬猢敬桳敥琠灹硥⽴㸯 ਍ † †† 猼牣灩 ⁴ 祴数 ∽ 瑸樯牣灩 ≴ 猠捲 ∽ 瀯⽰潰 ⵰ 灵樮 ≳ 㹴 ਍ ††† 猼牣灩数 ∽ 整瑸癡獡牣灩 ≴ 氠湡畧条㵥樢癡獡牣 ≴ 猠捲 ∽ 瀯灯灵獪㸢⼼捳楲瑰 ാ †† 㰠捳楲瑰猠捲 ∽ 支慭樮 ≳ 琠灹㵥⽴慶捳楲瑰 • 慬杮慵敧 ∽ 慪瑰㸢⼼捳楲瑰 ാ †† 㰠捳楲瑰猠捲 ∽ 椯慭敲潬摡牥樮 ≳ 㵥琢硥⽴慪慶捳瑰 • 慬杮慵敧 ∽ 慪慶捳捳楲瑰 ാ †† 㰠捳楲灹㵥琢硥⽴慪㸢 ਍ †††† 瘠牡楷捴周牴敵 ഻ †† 㰠猯牣灩㹴 ਍ ††† 猼牣灩 ⁴ 祴数 ∽ 整獡牣灩 ≴ 眯献慨敲獩戯瑵潴⽮瑴湯⹳ 獪㸢⼼捳楲瑰 ാ †† 㰠捳楲琠灹㵥琢硥⽴慪瑰㸢 ਍ †††† 猠䱴潩獮 †††††† 瀠扵楬桳牥 ›㘧㘶 ㄹ 㔶 ⴲ〲㑡㐭换㤶昭 ㄵ て㈱ ㄴ 攴 ✱਍ †††† 素㬩 ਍ ††† ⼼捳楲瑰 †† 㰠捳楲瑰猠捲 ∽ 瑨灴⼺振摯 ⹥ 煪敵祲挮浯樯畱牥洮湩樮 ≳ 㰾牣 ਍ ††† 猼灩 ⁴ 牳浭湯樮 ≳ 灹硥⽴慪慶捳楲瑰 • 慬杮慵敧 ∽ 慪慶捳楲捳楲瑰 ാ †† 㰠楬歮爠汥 ∽ 瑳汹獥敨瑥 • 摩 ∽㉸损獳晟汩 ≥ 琠灹㵥⽴獣 ≳ 栠敲㵦⼢㉸浣⽳㉸浣䍳 ≳ 㸯 ਍ † 㰠栯慥㹤 † 㰠潢祤漠汮慯㵤䴢汥慯䥤慭敧⼧浩戯瑵牟晩 Ⱗ ⼧浩条獥戯瑵獟扵業潨敶 ⹲ 楧❦✬ 椯慭敧⽳畢敬彴潨敶椯慭敧⽳畢彴浥彬潨 ⹲ 楧 ❦✬ 椯慭敧瑲戭敬潨敶 ⹲ 灪 ❧∩ാ †† 㰠楤 ⁶ 污杩㵮挢湥整 ≲ാ †††† 搼癩椠㵤湯慴湩 ††††† 搼癩椠祴湟癡㸢 †††† ††† 㰠楤 ⁶ 汣獡㵳猢慥捲 †††††††† 㰠潦浲愠⼢灳楨敤牡档灨 • 敭桴摯 ∽ 敧 ≴ാ ††† ††††††† 琼扡敬愠楬湧 ∽ 楲 ≴ 戠牯敤〢 • 散汬灳湩㵧〢 • 散汬慰摤〢㸢 ਍ †††††††††† †† 琼潢 †††††††††††† ਍ ††††††††††††† 污杩瑨椼灮瑵渠浡㵥焢敵祲 • 汣獡㵳猢慥焢敵祲 • 湯潦畣㵳椢 ⡦ 琠楨 ⹳ 慶 ✽ 敓牡档 ‧ 桴獩敵 ✽ 㬧 • 湯汢牵晩桴獩瘮污敵㴽 ✧⤠ 琠㵥匧慥 ❨ • 慶畬㵥捲 ≨ 㰾琯 ਍ †††††††††††††† 琼㹤瑵挠慬獳 ∽ 瑢彮敳牡档 • 数 ∽ 畳浢瑩 • 慶畬㵥 • 㸢⼼摴 ††††††††††††† †††††††††† ††††††††† ††† 㰠琯潢 ാ ††††††††† 㹥 ਍ †††††††† • 数 ∽ 楨湥 •慶畬㵥ㄢ㸢⼼潦浲㰾搯癩挠慬獳 ∽ 瑵汩慮彶敳彲〰∵ 䌾污㩬㘷㌭〷 ‰ 愼栠栠敲㵦瑬㩯䅄䥖䁄但䵁倭䍁 ⹋ 佃 ≍ 䐾䑉 ⵍ 䭃䌮䵏⼼㹡⼼灳 †††† 楤 ⁶ 摡牥㸢椼杭琠敬 ∽ 潆浡瑳楲獥簠䄠䐠癩獩潩 ⁮ 景獩湉 ⹣ • 污㵴䘢獵獵敩敩 ⁳⁼⁁ 楄楶楳湯漠慐楤䤠猠捲 ∽ 椯慭敧⽳敨摡牥樮杰 • 潢摲牥敳慭㵰 ⌢ 慍 ≰ 㸯敨摡牥攠 ⴭ 㰾 ⴡ ⁶ 瑳牡 †† † †† 搼癩挠慬獳 ∽ 潴湰癡獟牥た㔰 • 摩 ∽ 潴湰癡㸢愼栠⼢湩敤 ⹸ 瑨汭㸢潈敭⼼愼栠敲㵦 ⵹ 牰景汩汭灭湡 ⁹ 牐景汩㱥愯㰾 ⁡ 牨瀯牯晴汯潩栮浴牯晴汯潩⼼㹡愼栠⼢潣瑮捡 ⹴ 瑨汭瑮捡 ⁴ 獕愼獳 ∽ 潴湰癡江獡汴湩 ≫ 栠⼢敲畱獥 ⵴ 畱瑯㸢敒畱獥 ⁴ 潦 ⁲ 畑搯癩㰾 † 琭慮湥 † † ††† 搼癩椠㵤洢楡 ≮ാ ††††††† 琼扡敬眠摩桴 ∽〱┰ • 潢摲牥 ∽∰ 挠汥獬杮 ∽∰ 摡楤杮†††††††† 㰠扴摯㹹 ਍ ††††††††† ാ †††††††††† 摴椠㵤湴癡 • 楬湧 ∽潴 ≰ 㰾 ⴡ 氭晥湴癡猠慴瑲灳湡挠慬獳 ∽ 敬摡獟牥た㔰㸢慃慰楴獥⼼灳湡㰾灳慬獳 ∽ 敬彶〰∵ 㰾 ⁡ 牨晥 ∽ 支灸瑳特湥 ⵥ 牰摯捵栮浴 ≬ 䔾敤 ⁤ 潐祬瑳特湥 ⁥ 牐摯捵獴⼼㹡愼㵦⼢灥 ⵳ 敲祣汣 ⵧ 敲敳汬湩景搭湥攭獰栮浴 ≬ † 卐捥捹楬⽲ † ††††††††††††† ※ 敒敳汬湩㱧牢㸯 ††††††††††††††† 漠獮晩䕤卐⼼㹡⼼灳湡㰾灳湡挠慬獳 ∽ 敨摡獟牥た㘰㸢敲㵦⼢潰瑲潦楬 ⹯ 㸢潐瑲潦楬獯⼼灳湡㰾灳慬敬瑦慮彶敳彲〰∵ 㰾 ⁡ 牨晥獵潴 ⵭ 慦牢捩瑡獰洭瑡牥 ⵬ 畳灰牦浡 ⹥ 瑨汭畃扡楲慣 ⁤ 偅湉整湲污圠湩潤 ⁷ 牆浡 ⁥ 牯 ⁴ 潦 ⁲ 桴 ⁥ 楗䤠摮獵牴㱹愯㰾 ⁡ ∽ 振獵潴 ⵭ 慦牢摥攭獰瘭潨昭牯琭敨洭摥捩污椭摮獵瑨汭㸢畃瑳浯䘠慣整 ⁤ 偅 ⁓ 祅 ⁥ 敄映牯琠敨䴠摥捩摮獵牴㱹 ⁡ ∽ 振獵潴 ⵭ 慦牢捩瑡摥昭慨 ⵴ 潨摬牥栮浴獵潴 ⁭ 慆牢捩瑡摥䠠汯敤 ⁲ 潦 ⁲ 桴慴汩䐯獩䤠牴㱹愯㰾 ⁡ 牨晥 ∽ 振獵潴牢捩瑡摥攭獰漭湥 ⵤ 慣 ⵰ 潦 ⵲ 桴 ⵥ 慩据 ⵥ 湩畤瑳祲 ≬ 䌾獵潴牢摥䔠卐传敶 ⁮ 湅 ⁤ 慃 ⁰ 潦 ⁥ 灁汰慩据 ⁥ 湩祲⼼㹡愼栠敲㵦⼢浯昭扡楲慣整 ⵤ 昭潯 ⵤ 慰湩汭㸢畃瑳浯䘠扡楲慣整倠捡慫楧杮映牯⽲ ††††††††††††††† 摯䈯癥牥湉畤瑳祲⼼㹡⼼湡 ാ †††††††††††† 湧 †††††††††††††† 㰠 ⁡ ⁡牨晥 ∽ 支獰爭捥捹楬杮爭楬杮漭 ⵦ 敤獮晩灥 ⹳ 瑨汭㸢椼杭眠桴 ∽ 㘱 ∶ 栠桧㵴ㄢ • 楴汴㵥捹畯 ⁲ 潆浡䠠牥 ≥ 愠瑬 ∽ 敒 ⁥ 潙牵䘠慯 ⁭ 效敲 • 牳㵣⼢浩条獥爯捥捹昭慯彭 ⸱ 灪 ≧ 牯〢⼢㰾愯瀯㰾椼杭琠瑩敬 ∽ 敲祣汣摥映愠瑬 ∽ 敲祣汣摥慯 ≭ 猠捲 ∽ 椯慭敧⽳浩条づ ㄰ 樮杰 • 潢摲牥 ∽∰ 㸯⼼汴㵥爢捥捹敬 ⁤ 潦浡 • 污㵴爢捥捹敬 ⁤ 潦浡 • 牳㵣⼢獥港睥椭慭敧〰⸲ 戠牯敤㵲㰾 ††† ††††††† 癩挠慬獳 ∽ 敬彶潢瑴浯㸢猼慰獡㵳挢敲楤彴慣摲琠瑩敬 ∽ 楖慳 • 汣獡㵳椢杭 • 污㵴嘢獩 ≡ 猠捲 ∽ 椯慭敧⽳慳樮杰 • 潢摲牥 ∽∰ 敬 ∽ 慍瑳牥䌠牡 ≤ 慬獳 ∽ 浩で ∸ 慍瑳牥 ≤ ∽ 椯慭敧⽳慭瑳牥挭牡 ⹤ 牯敤㵲〢⼢㰾汴㵥䄢敭慣 ⁮ 硅 ≳ 挠慬獳 ∽ 浩で ∽ 流湡䔠敲獳 • 牳㵣⼢浩条条獥愯敭 ⹳ 灪 ≧ 敤㵲〢⼢㰾猯慰㹮猼汣獡㵳氢湴浴慟摤敲猼㹧潆浡倠捡 ⁫ 湉畤瑳楲獥⼼瑳潲杮㰾牢 ਍ ††††††††††††††† ′ 慆敤⁭ 潒摡戼⽲ ാ ††††††††††††††† ††††††††††††††; †† 倠㩨㤠㌷㌭㘷㌭〷㰰牢 ਍ †††††††††††††† 䌮䵏㸢䅄䥖䁄但䵁倭䍁 ⹋ 佃㱍愯㰾㹮猼慰 ⁮ 汣獡㵳湴癡扟浴江湩 ≫ 㰾晥 ∽ 瀯楲慶祣瀭 ⹹ 瑨汭㸢捡㰾 ⁡ 牨晥 ∽ 猯瑩浥灡栮 ≬ 瑩 ⁥ 慍㱰愯㰾猯楤 ⁶ 摴 ാ †††††††††† 摴㵤挢湯整瑮慟敲 ≡ 瘠污灯㸢 ℼⴭ 慭湩挠湯慴瑲 ⴭ †††††††††††† 搼椠㵤猢捯摥慩㸢慰 ⁮ 汣獡㵳猢彴楬歮摥湩湵 ≴ 搠獩汰祡整楌歮摥湉㸢⼼灳湡湡挠慬獳 ∽ 瑳瑟牥桟潣湵獩整瑸 ∽ 睔敥 ≴ 㰾猯慰㹮猼汣獡㵳猢彴扦楬潣湵 ≴ 㰾猯慰㹮猼汣獡㵳猢彴汰獵捨畯瑮㸢湡癩 ാ †††††††††††† 搼癩挠慬獳 ∽ 牰湩彴慰敧㸢愼据楬正 ∽ 摮睯漮⼧牰湩 ⹴ 桰㽰睯氮捯瑡潩 ⹮ 牨晥献扵瑳楲杮 ⹷ 潬慣楴湯栮慬瑳湉敤 ⡦ ⼧ ⤧⬠ 瀧楲瑮楗 ❮✬ 潴汯捳潲獲 ㄽ捯瑡潩㵮 ⰰ 瑳瑡獵慢㵲 ⰰ 慢㵲 ⰱ 敲楳慺汢楷瑤㵨㔹 ⰶ 敨杩瑨 ※ 敲畴湲映污敳敲㵦 ⌢ • 慴杲瑥楲瑮㸢椼杭琠瑩牐湩獩倠条 ≥ 挠慬獳彴 ≧ 漠据楬正 ∽ 慪捳楲瑰䰺汃扥牔硡剕 ⡌ • 污㵴倢楲瑮吠楨 ⁳ 慐敧 • 牳㵣⼢浩条獥瀯楲瑮瑮牥瀮杮 • 潢摲牥 ∽∰ 牐湩 ⁴ 桔獩倠条㰾浩楴汴㵥䔢慭汩吠楨 ⁳ 慐敧 • 汣獡㵳楟杭 • 湯汣捩㵫浯敭摮慐敧 ⤨∻ 愠瑬楡 ⁬ 桔獩倠条 ≥ 猠捲 ∽ 爯捥浯摮慰敧瀮杮⼢㰾 ⁡ 湯汣捩㵫樢牣灩㩴潌䍧楬正慲啸䱒 ✨ 南䕟䅍䱉偟 ❅ 㬩 • 牨晥 ∽ 慪楲瑰爺捥敧摮⤨∻ 䔾慭汩吠楨 ⁳ 慐敧⼼渦㭰渦獢㭰瀼猠祴敬楬湧 ›散瑮牥㸯 ਍ †††††††††††† †† ⼼㹰⼼楤 ਍ †††††††††††† 㰠汢 ⁥ 瑤 • 散汬灳捡湩㵧〢 • 散汬慰摤湩㵧〢㸢 ਍ †††††††††††††† 琼 †††††††††††††† † † † †††††††††††††† ⁤ 汣獡㵳搢晥瑬 • 摩 ∽ 摩潃湥呴汢汬 • 慶楬湧潴 ≰ 㰾 ⴡ 倭䝁呓剁 ⵔ 㸭格㸱瀼猠祴敬 ∽ 潦瑮㤠硰 ※ 潦瑮桧㩴㐠〰 ※ 整瑸琭慲潦浲 ›潮敮 ※ 整瑸楬湧› 散瑮慬獳 ∽ 浣獟 • 瑳汹㵥昢湯 ⵴ 敷杩瑨 ›潢摬 ※ 潦瑮猭穩牯› 杲 ⡢ 㔲ⰵ〠⤰∻ 䄾呔久䥔乏㰺猯慰㹮渦⼼㹰瀼猠祴敬 ∽ 瑮猭穩㩥㤠硰 ※ 潦瑮楥桧㩴㐠〰 ※ 瑸湧 ›桧琠硥⵴ 牴湡晳牯㩭渠湯湯㭥㸢渦⼼㹰瀼猠祴敬 ∽ 猭穩㩥㤠硰 ※ 潦瑮楥桧㩴㐠〰 ※ 瑸獮潦浲 ›潮敮湧 ›散瑮牥 ∻ 㰾灳 ∽ 浣獟 • 瑳汹㵥昢湯 ⵴ 敺› 㘳硰 ※ 潣潬㩲爠执㔵 ⰰ〠㬩映湯 ⵴ 敷 ›潢摬 ∻ 圾⁅ 低䰠乏䕇 ⁒ 䍁䕃呐删 ⁄ 偅 ⁓ 匨奔佒但䵏䠠䵏佅乗剅㱓猯⼼㹰瀼猠祴 ∽ 猭穩㩥㤠㩴㐠〰 ※ 整瑸琭慲獮潦浲 ›潮敮 ※ 整瑸愭楬湧› 散瑮牥 ∻ 㰾灳湡挠慬獳獟 • 瑳汹㵥昢湯 ⵴ ›㘳硰 ※ 潣潬㩲爠执㈨㔵 ⰰ〠㬩映湯 ⵴ 杩瑨 ›潢摬 ∻ 㰾猯慰㹮猼 ⁮ 瑳汹㵥挢牯牯› 杲 ⡢ 㔲 ⰵ〠⤰ ※ 潦瑮猭穩㩥㈠瀴㭸映湯⵴ 敷杩瑨 ›潢摬 ※ 慢正牧畯挭汯牯› 湩瑩慩㭬䵍剅䥃䱁䈠单义卅䄠䑎乕䍉偉呉乏奌⼼灳㰾瀯⁰ 瑳汹㵥昢湯 ⵴ 楳敺 ›瀹㭸映湯 ⵴ 敷杩瑨› 〴㬰琠牴湡晳牯㩭渠湯琠污杩㩮湥㸢猼慰 ⁮ 瑳汹㵥汯牯 ›杲 ⡢ 㔲 ⰵ〠⤰ ※ 潦瑮猭㩥㈠瀴㭸映湯 ⵴ 敷杩瑨› 潢摬 ※ 慢正摮汯牯 ›湩瑩慩㭬㸢戼 †† 㰠猯慰㹮⼼㹰⼼ ㅨ 㰾 ㅨ 䔾卐删楬杮 ☠ 浡㭰删獥杮漠敄獮敩 ⁤ 偅栯㸱 ਍ 瀼㰾浩楴汴捹楬杮 • 污㵴刢捥捹楬杮 • 牳㵣⼢浩条捹楬杮樮杰 • 潢摲牥㸯⼼㹰 ਍ 瀼㰾瑳䘾慯 ⁭ 慐正䤠摮獵㱳猯牴湯㹧椠⁳ 潣浭瑩整 ⁤ 潴欠敥楰杮攠癮物湯敭瑮挠戠 ⁹ 牰癥楴杮攠敤 ⁤ 潰祬瑳湥 ⁥ 牦浯瑮牥畯 ⁲ 慬摮楦汬 ⹳ 传晦牥湩楣污愠摮爠獥楴污映慯 ⁭ 敲祣汣眠 ⁥ 畣牲湥 ⁹ 捡挠敬湡瑩 ⁥偅 ⱓ 漠桴牥楷敳欠特景慯 ♭ 㠣㬲敳汬㤠 ⸹ ‹数捲湥 Ɱ 搠湥楳楦摥䔠档戠正漠偅 ⁓ 潦浡琠慨 ⁴ 敷瀠潲畤楥桧 ⁳ 敢睴敥 ⁮〸ㄠ〰瀠畯 ⱳ 愠摮牵洠浩浵挠湯慴灰湩杩瑨映牯漠牵洠瑡慩 ⁬ 獩㐠潰湵獤潔氠慥湲 ⁥ 扡畯 ⁴ 敲祣汣湩 ⁓ 牯瀠牵档獡湩敤獮敩 ⁤ 偅 ⁓ 楷桴䘠慯 ⁭ 慐正汰慥敳猠敥睯漠 ⁲ 潣瑮捡 ⁴ 琠摯祡㰮瀯 ാ 㰊慴汢瑤㵨㜢 ┰ • 污杩㵮 ≲ 戠汬灳捡湩㵧〢 • 散汬慰摤湩〢㸢 ਍ † 㰠扴摯㹹 ਍ ††† 琼 ⁲ 慶楬潴 ≰ാ †††† 琼 ⁤ 楷瑤㵨㌢┳ • 污杩㵮挢湥整 ≲ 㰾 ⁡ 汣獡㵳瀢灯甭 ≰ 楬正 ∽ 敲畴湲栠硥慰摮琨楨 ⥳ • 牨晥 ∽ 椯敧⽳浩条㌰敧樮㸢椼捩 ⁫ 潴攠汮牡敧 • 污㵴䌢琠 ⁯ 湥慬杲 ≥ 猠捲椯慭⽳条づ㌰樮杰 • 潢摲牥∽∰ 㸯⼼㹡戼⽲ ാ ††††† 爠捥捹敬 ⁤ 潦浡 ਍ †††††† 挠慬獳 ∽ ⵰ 灵湯 • 湯汣捩㵫爢瑥 ⁮ 獨挮潬敳琨楨 ⥳ 㸢敲祣汣摥映搯癩 ാ ††††† 㰠楤 ⁶ 汴㵥䌢潬敳敳 • 汣獡㵳甭 ⵰ 癯牥慬 ⁹ 汣扥瑵潴 ≮ 椠㵤挢潬敳畢瑴湯 • 湯汣捩㵫牵 ⁮ 獨挮潬敳琨㸢⼼楤㹶⼼摴 ാ †††† 琼 ⁤ 楷瑤㵨㌢┳ • 污杩㵮整楴汴㵥 •• 污㵴 •• 牳㵣⼢浩条椯慭敧〰⸲ 楧 ≦ 戠㵲〢⼢㰾瀯㰾㹰桔獩椠瑮㱯琯 † †† 㰠摴眠摩桴 ∽㌳∥ 愠楬湧 ∽ 散瑮牥慬獳 ∽ 潰 ⵰ 灵 • 湯汣捩㵫瑥牵 ⁮ 獨攮 ⡤ 桴獩 ∩ 栠⼢条獥椯慭敧〰ⴴ慬杲牥樮杰㸢椼杭琠瑩捩 ⁫ 潴攠汮牡敧 • 污㵴䌢楬正琠 ⁯ 湥慬杲 ≥ 猠捲 ∽ 椯慭敧⽳浩条樮杰 • 潢摲牥⼼㹡戼⽲ ാ ††††† 爠捥捹楬杮映慯㱭牢㸯 †††††† 潦 ⁲ 異捲 †††††† 搼癩挠慬獳 ∽ 潰 ⵰ 灵灡楴湯 • 湯汣捩㵫爢瑥牵敳琨楨 ⥳ 㸢敲映牯牵档 ാ ††††† 㰠楤楴汴㵥䌢• 汣獡㵳瀢灯甭 ⵰ 癯牥慬獯扥瑵潴 ≮ 椠㵤敳畢瑴湯 • 湯汣捩㵫牵 ⁮ 獨挮潬琨楨 ⥳ 㸢⼼楤㹶摴 ാ † † 㰠琯㹲 ਍ ††† 琼 ⁲ 慶楬湧 ∽ ≰ാ †††† 琼 ⁤ 污杩湥整 ≲ 挠汯灳湡 ∽∳ 牨晥 ∽ 爯煥瑳≬ 㰾浩楴汴㵥刢煥敵瑳映儠潵整 • 污㵴刢煥映牯儠潵整 • 牳㵣⼢獥爯煦扟湴杰 • 潢摲牥 ∽∰ 㸯⼼㹡⼼摴 ാ †† 㰠琯㹲 ਍ † 㰠琯潢祤 ാ 㰊琯扡敬 ാ 㰊卐删捥捹楬杮䌠灡扡敩㱳栯㸲 ਍ 琼眠摩桴 ∽〱┰ • 汣獡㵳猢数楣楦楴湯琭扡敬 • 潢摲牥 ∽∰ 挠汥獬慰 ∽∶ 挠汥灬摡楤杮 ∽∰ാ † 琼潢祤 ാ †† 㰠牴瘠污㵮琢灯㸢਍ †††† 㰠摴眠摩桴 ∽〵∥ാ ††††† 㰠㉨㰾浥㰾㹵敒祣汣㰾⼼㉨ാ ††††† 㰠㹰敗挠牵敲瑮祬愠捣灥 ⁴ 桗瑩 ⁥ 䱃䅅 ⁓ 䔨灸湡敤 ⁤ 潐特湥 ⥥ 潭挠浯潭湫睯 ⁮ 獡㰠潲匾祴潲浡 ⌦ ㈸㰻支㹭⼼瑳潲杮 ‾ 牦浯潲杮䌾浯敭捲慩牴湯㹧愠摮㰠瑳潲獥摩湥楴污⼼瑳 ‾ 敲潳牵⼼ †††††† 瀼㰾㹵畇摩汥湩獥㹰 ਍ †††††† ⁬ 㵳椢瑮牥 ††††††† 㰠楬䤾敤瑮晩 ⁹ 桴 ⁥ 潦浡戠 ⁹ ⁥ 祳扭汯 ⌠ശ †††††† ⼼㰾楬浥敲杩 ⁮ 慭捵獡灡 ⱥ 猠楴正牥 ⱳ 氠扡汥 ⁳ 慣摲潢牡 ††††††† 㹩氼㹩 ⁬ 汢䔠卐椠捡敬 മ †† ††††† ⼼楬㰾楬䜾湥牥污爠汵 ⁥ 景琠畨扭㬠唠映楮畴敲灡汰慩据獥愠摮攠敬瑣慣楦瑸牵獥愠敲瀠 †††††† 㰠㹩氼㹩敗搠灳挠慬浣獟 • 瑳汹㵥昢湯 ⵴ 楳敺 ›㐱硰㬻映湯 ⵴ 敷杩瑨› 潢摬㸢丠呏⼼灳湡 ‾ 捡瑰潯敳癲捩 ⁥ 牰捵獴猠捵獡挠灵ⱳ 洠慥 ⁴ 牴祡 ⁳ 湡 ⁤ 潦摯湩潣汯牥 ⹳ ⼼楬圾 ⁥ 潄慰 ⁮ 汣挢彭 ≳ 猠祴敬 ∽ 穩㩥㭸映⵴ 敷杩瑨 ›潢摬 ∻‾ 潎 ⁴ ⼼灳捣灥 ⁴ 慰正条湡瑵 ⁳ 渦獢㭰⼼㰾楬䄾汬映慯 ⁭ 慣 ⁮ 潲灰摥漠晦愠 ⁴畯 ⁲ 潬慣楴湯瑉愠獬 ⁯ ⁮ 猠楨灰摥瘠慩洠牯戠 ⁹⁡ 慭潪 ⁲ 敤楬散⼼ † †††† 甯㹬 ਍ †††† 㰠琯㹤 ਍ †††† 㰠摴眠摩桴 ∽〵∥ാ ††††† 㰠㉨㰾浥㰾䐠湥楳䴠瑡牥慩㱬甯㰾支㹭⼼㉨䤾潹 ⁵ 牡 ⁥ 湩敥 ⁤ 景瀠牵档畱污瑩 ⁹ 獮晩敩偅 ⁓ 整楲桴湥 ⁫ 潮映牵桴牥㰮牢㸯 ਍ †††††† 敗愠 ⁴ 潆倠捡 ⁫ 慴敫瀠楲敤 ⁮ 畯 ⁲ 䱃䅅 ⁎ 㤹㤮 ‥ 牰摯捵 ⁴ 慭瑣摥椠 ⁮ ⁲ 汰湡 ⁴ 湩匠牰湩晧牢㸯 †††††† 䈠潬正慨 ⁴ 敷眠楥桧浩瑡汥 ⁹〸 Ⴠ ㄠ〰氠獢㰮牢㸯 ਍ †††††† 桗湥琠敨戠潬正 ⁳ 慰汬瑥穩摥桴 ⁥ 慰眠楥桧 ⁳ 湯敶ㄠ㔷 ‰ ⹳戼⽲ ാ ††††† 吠敨挠湯慴猠楨灰湩敷杩瑨漠 ⁲ 慭污 ⁳ 湩琠湡敧漠㔳〬〰ⴠ 㐠 ‰ 扬⹳ 戼⽲ ാ ††††† 吠楨 ⁳ 敤数湯琠敨猠穩 ⁥ 湩敮瑡椠 ⁳ 敢湩獵 †† † ††† 汁 ⁬ 畣瑳浯牥 ⁳ 潲楶敤琠慲獮潰瑡潩 ⁮ 景漠牵洠瑡牥椠獴映湩搠慮楴湯敗 ⁯ 潮⁴ 慭敫愠祮琠慲獮潰瑲瑡慲杮浥湥獴汁正甠獰愠䘠䉏匠晧敩摬丠睥䨠牥㹰瀼潲杮牯瀠楲楣杮愠摮愠慶汩扡 ⁹ 景洠瑡牥慩 ⱬ 獡 ⁥ 潣瑮 ⁴ 楍捴獢㭰⼼瑳潲㰾 ∽ 慭汩䴺呉䙀䅏 ⵍ 䅐䭃䌮䵏㸢猼牴湯䍔䁈但䵁倭䍁 ⹋ 牴湯㹧⼼㹡⼼摴 †† 㰠琯㹲 ਍ † 㰠琯潢㰊琯扡⁥ 楷瑤㵨ㄢ〰∥ 戠牯敤㵲〢 • 散汬灳捡湩㵧㘢 • 散汬慰摤湩㵧〢 † 㰠扴摯 ਍ † ††† 琼 ⁲ 慶楬湧潴 ≰ാ†† † 琼 ⁤ 楷瑤㵨㔢 ┰ • 汣獡㵳敧瑟扡㸢 †††††† 瑳汹㵥琢硥 ⵴ 污整㭲㸢慰 ⁮ 獡㵳挢 ≳ 猠祴敬 ∽ 整瑸搭捥牯㩮甠牥楬敮 ∻ 举瑯䄠汢㱥猯慰㹮⼼ ㅨ ††††† 㰠汢 ⁥ 楷㵨ㄢ〰∥ 戠〢〢汬灳捡湩㵧〢 • 散汬慰摤湩〢㸢 ਍ ††††††† 㰠㹹 ਍ ††††††† †† 琼㹲 ਍ ††††††††† 㰠摴眠桴 ∽〵∥ 愠楬湧散挠慬獳 ∽ 潰 ⵰ • 汣捩㵫爢牵獨灸湡 ⡤ 桴獩 ∩ 栠敲㵦⼢浩眯楨整挭灵 ⵳ 慬灪 ≧ 㰾浩汴㵥䌢琠 ⁯ 湥慬杲 ≥ 愠瑬汃捩 ⁫ 潴汮牡• 牳㵣⼢浩条獥眯楨整挭灪 ≧ 戠牯敤㵲〢⼢㰾㸯 ਍ ††††††††††† 桗瑩 ⁥ 畃獰㰠楤瀢灯甭 ⵰ 慣瑰潩 ≮ 漠据敲畴湲栠 ⹳ 汣獯 ∩ 圾整 †††††††††††† 㵥䌢潬敳 • 汣獡㵳瀢灯甭 ⵰ 慬 ⁹ 汣獯扥瑵潴㵤挢潬敳畢瑴湯 • 湯汣捩㵫爢瑥牵 ⁮ 挮潬琨楨 ⥳ 㸢楤㹶摴 ാ ††††††††† 㹤渦獢摴 ാ ††††††††† 楷瑤 • 污杩㵮挢整 ≲ 㰾 ⁡ 汣獡㵳瀢灯甭 ≰ 漠据楬正 ∽ 敲畴湲硥慰摮琨楨 ⥳ • 牨晥 ∽ 椯慭敧⽳潣潬敲 ⵤ 汰瑡 ⵥ 慬杲 ⹥ ≧ 楴汴㵥䌢正琠湥慬杲 ≥ 愠瑬 ∽ 汃捩 ⁫ 潴牡敧 • 牳㵣⼢浩条牯慬整杰 • 潢摲牥 ∽∰ 㸯⼼㹡 ††† † † † † ††† 䌠汯牯摥倠慬整獡㵳瀢灯甭 ⵰ 慣潩 ≮ 漠据楬正 ∽ 敲畴汣獯 ⡥ 桴 ∩ 牯摥倠慬⼼楤㹶 ਍ ††††††††††† 搼癩琠瑩 ∽ 汃獯 ≥ 挠慬獳 ∽ 潰灵漭敶汲祡挠潬湯 • 摩 ∽ 汣獯扥瑵潴 ≮ 漠据楬正 ∽ 敲湲栠 ⹳ 汣獩 ∩ 㰾搯癩㰾 †††††††† ⼼牴 ാ †††††††† 㰠 ††††† ††††† 琼 ⁤ 污杩㵮挢湥整 ⁡ 汣獡㵳瀢灯甭楬正 ∽ 敲畴湲栠 ⹳ 硥摮琨楨 ⥳ • 牨晥慭敧⽳潦摯猭牥楶散琭慲獹洭汵楴汰 ⵥ ⹥ 灪 ≧ 㰾浩楴汴楬正琠 ⁯ 湥慬杲 ≥ 愠瑬 ∽ 汃捩 ⁫ 潴攠汮敧 • 牳㵣⼢浩獥是潯 ⵤ 敳癲捩 ⵥ 牴祡 ⵳ 畭瑬樮杰 • 潢摲牥 ∽∰ 㸯⼼ ാ †††††††††† ⁤ 敓癲捩 ⁥ 牔搼癩挠慬獳 ∽ 潰 ⵰ 灵挭灡楴湯 • 湯汣捩㵫爢瑥牵 ⁮ 獨挮琨楨 ⥳ 㸢摯匠牥散吠慲獹 †† ††††† † † † † 癩琠瑩敬 ∽ 汃獯 ≥ 挠慬獳 ∽ 潰 ⵰ 灵漭敶汲潬敳畢瑴湯 • 摩 ∽ 汣潴 ≮ 漠据楬正畴湲栠 ⹳ 獯 ⡥桴獩 ∩ 㰾搯㰾琯㹤 ††††††††† 㹤 ਍ ††††††††††† 湧散牥㸢愼挠慬獳 ∽ 潰 ⵰ 灵 • 湯汣捩瑥牵 ⁮ 獨攮灸湡獩 ∩ 栠敲㵦⼢浩条獥慯 ⵭ 来 ⵧ 慣湯 ⵳ ⹥ 灪 ≧ 浩楴㵥䌢楬正琠 ⁯ 慬杲 ≥ 愠瑬 ∽ 汃捩 ⁫ 潴攠汮牡敧 • 牳㵣⼢浩条獥是慯 ⵭ 慣瑲湯 ⹳ 灪戠㵲〢⼢㰾㰾牢਍ ††††††††††† 浡䔠杧䌠潴獮㰠楤 ⁶ 獡潩 ≮ 漠楬正 ∽ 敲畴湲栠 ⹳ 汣獯 ⡥ 桴獩 ∩ 䘾杅慃瑲湯㱳搯癩 ††††††††† 楤䌢潬敳 • 汣獡㵳瀢灯甭 ⵰癯牥慬 ⁹ 汣獯扥瑵潴 ≮ 潬敳畢瑴湯 • 湯汣捩牵 ⁮ 獨潬敳琨 ⥳ 㸢⼼楤㹶 †† ††††† 㰠琯㹲 ਍ ††††††††† 琼㹲 ਍ ††††††††† 愠楬瑮牥㸢愼慬獳灵 • 湯汣捩㵫爢瑥牵 ⁮ 獨攮灸湡 ⡤ 桴獩 ∩ 栠⼢浩条獥瀯慥畮牡敧樮杰㸢椼杭琠 ∽ 汃捩 ⁫ 潴攠汮 • 污㵴≥ 猠捲 ∽ 椯慭敧⽳数湡瑵 ≧ 戠牯敤㵲〢⼢㰾愯 ਍ †††††††††† ⁳ 搼挠慬 ∽ 潰 ⵰灵挭灡楴湯 • 湯汣捩㵫爢 ⁮ 獨挮潬敳琨楨 ⥳ 㸢㱳搯癩 †††††††††† 㰠 ⁶ 楴汴㵥潬敳 • 汣獡㵳瀢灯甭 ⵰ 癯牥 ⁹ 獯瑵潴 ≮ 椠㵤挢潬湯湯 • 湯汣捩㵫爢瑥牵獨挮潬敳琨楨 ⥳ ⥳ 㸢楤㹶摴 †† ††††† 㰠琯㹲 ††††††† 㰠琯潢祤 ††††† 㰠琯扡 ാ †††† ⼼ †††† 琼獡椢敧瑟扡㸢 ਍ †††††† 琼扡敬眠 ∽〱┰ • 潢摲牥 ∽∰ 挠汥獬 ∽∰ 挠汥 † ††††††† 琼潢祤 ാ †††††††† 㰠牴 ാ ††††††††† 楷瑤㵨 ┰ • 污杩㵮挢湥整 ≲ 㰾㵳瀢灯甭 ≰ 据正 ∽ 敲畴湲栠 ⹳ 硥慰摮琨 ⥳ • 牨晥 ∽ 椯慭敧づ㠰氭牡敧樮杰㸢椼椼杭琠瑩敬 ∽ 汃 ⁫ 汮敧 • 污正䌢⁯ 湥慬杲 ≥ 猠捲 ∽ 椯慭敧条づ㠰樮杰 • 潢摲牥⼼㹡⼼㹰瀼㰾楤汣獡㵳瀢灯甭慣漠据楬 ∽ 敲畴湲栠 ⹳ 汣獯 ⡥ 桴獩 ∩ 搾摥戠潬正㱳搯 ††††††††† 㰠楤 ⁶ 㵥䌢敳敳 • 汣獡㵳灯甭 ⵰癯牥慬 ⁹ 汣獯扥瑵潴 ≮ 瑴湯 • 湯汣捩牵 ⁮ 獨潬敳琨 ⥳ 㸢⼼楤㹶 †† †††† † † † 琼㹤渦獢㭰⼼摴 ാ ††††††††† 楷瑤㵨㔢 ┰ • 污杩㵮挢湥整 ≲ ⁡ 瀢灯甭 ≰ ∽栠 ⹳ 硥慰摮琨楨 ⥳ • 牨晥 ∽ 慭敧⽳浩条づ㤰敧樮杰㸢椼杭琠瑩敬 ∽ 捩 ⁫ 潴攠牡敧 • 污㵴䌢湥猠捲 ∽ 椯慭敧浩条づ㤰杰 • 潢摲牥 ∽∰ 㸯⼼㹡㹰瀼㰾楤 ⁶ 汣獡㵳瀢甭 ⵰ 慣瑰潩漠据 ∽ 敲畴栠 ⹳獯 ⡥ 桴獩 ∩ 搾湥楦摥潬正㱳搯癩 ††††††††† 㰠 • 獡㵳瀢灯甭癯牥慬⁹ 汣獯扥瑵潴 ≮ 椠㵤挢敳畢瑴湯 • 湯汣捩㵫爢挮潬敳楨 ⥳ 㸢楤㹶⼼摴 ††††††† 琯㹲 ਍ ††††††††† ਍ ††††††††† 愠湧 ∽ 散瑮牥㸢愼挠慬獳 ∽ 灵 • 湯汣捩㵫爢 ⁮ 獨攮灸湡 ⡤ 桴獩 ∩ 栠栠敲㵦⼢浩条慭 ㄰ ⴲ 慬杲杰杭琠瑩敬 ∽ 汃 ⁫ 潴潴攠汮敧 • 污㵴䌢楬正琠 ≥ 猠捲 ∽ 椯慭敧条づ㈱樮 • 潢摲 ∽∰ 㸯⼼㹡瀼⁶ 汣獡㵳瀢灯甭 ⵰ 慣瑰据楬正 ∽ 敲畴湲獯 ⡥ 桴獩 ∩ 䔾卐潦 ⁲ 異捲 †† ⼼㹶 †††† ††††† 搼癩琠瑩敬 ∽ 汃獯 ≥ 挠慬獳 ∽ 潰 ⵰ 灵漭敶挠潬敳畢瑴湯湯 • 摩 ∽ 汣扥瑵潴 ≮ 漠据畴湲 ⹳汣獯 ⡥ 桴獩 ∩ 㰾搯癩 †††††††††† 㰠摴 ☾ 㰻琯 ††††††††† 楬湧 ∽ 散瑮牥㸢愼挠慬獳 ∽ 潰 ⵰ 灵 • 湯汣捩㵫爢瑥牵 ⁮ 獨湡 ⡤ 桴獩 ∩ 栠敲㵦⼢浩獥椯慭敧 ㄰ ⴳ 樮杰㸢捩 ⁫ 潴攠汮牡敧 • 污㵴䌢琠 ⁯ 湥慬杲 ≥ 猠捲慭敧⽳浩条づ㌱樮杰 • 潢摲牥 ∽∰ 㸯⼼㹡瀼㰾楤 ⁶ 汣獡㵳瀢灯甭 ⵰ 慣瑰潩 ≮ 漠据楬湲栠 ⹳ 汣獯卐映 ⁭ 潦 ⁲ 敭瑮⼼楤 † †††††††††; † 搼癩琠瑩敬 ∽ 汃獯 ≥ 挠慬獳 ∽ 潰 ⵰ 灵漭敶汲祡潬敳畢瑴湯 • 摩 ∽ 汣獯扥潴 ≮ 漠据楬正畴湲栠 ⹳ 獯 ⡥ 桴獩 ∩ 㰾搯癩㰾琯㹤 ਍ †††††††† ാ †††††† ാ †††††† ⼼慴 †††† 㰠琯㹤਍ † †† ⼼牴 ാ † ⼼扴摯㹹 ਍ 汢㹥 ਍ 琼扡敬桴 ∽〱┰ • 潢摲牥 ∽∰ 挠汥獬楣杮 ∽∶ 挠汥灬摡杮 ∽∰ാ †琼潢祤 ാ †† 㰠牴瘠污㸢 ਍ †††† 㰠摴眠 ∽〵∥ 挠慬獳 ∽ 浩彥 ††††† 㰠 ㅨ 猠祴敬 ∽ 整瑸愭楬湧 ›散瑮牥 ∻ 㰾灳湡獳 ∽ 浣獟 • 瑳汹㵥潣慲湯› 湵敤㸢捁散 † 扡敬⼼灳湡湡㸱 ਍ † †††† 琼扡敬眠摩桴 ∽〱┰ • 潢摲牥 ∽∰ 挠汥獬慰楣杮 ∽∰ 挠灬楤 ††††††† 祤 ††† ††††† 㰠牴 ാ ††††††††† 楷瑤㵨㔢 ┰ ┰ • 污杩㵮整 ≲ 㰾㵳 ≰ 漠据楬正 ∽ 敲畴湲栠⹳ 硥慰摮琨楨 ⥳ • 牨晥 ∽ ⽳潦浡猭敨瑥杲 ⹥ 灪 ≧ 㰾浩楴汴䌢正琠 ⁯ 湥慬杲 ≥ 愠瑬 ∽ 汃捩 ⁫ 攠汮牡敧 • 牳㵣⼢浩条獥䘯慯獴樮杰 • 潢摲牥 ∽∰ 㹡戼⽲ †††††††††† 䘠慯 ⁭ 桓敥獴㰠獡㵳瀢灯甭 ⵰ 慣瑰潩 ≮ 漠据正 ∽ 敲畴湲栠 ⹳ 獩 ∩ 䘾 ⁭ 桓楤㹶 ਍ ††††††††††琠瑩敬 ∽ 汃獯 ≥ 挠慬獳 ∽ 漭敶汲祡挠潬瑴湯 • 摩 ∽ 汣獯扥瑵漠据楬正 ∽ 畴汣獯 ⡥ 獩 ∩搯癩㰾琯㹤 ਍ ††††††††† ☾ 扮灳㰻 †††††††† †† 㰠摴眠摩桴 ∽〵∥ 愠愠湧牥㸢愼挠慬獳 ∽ 灵 • 湯汣捩㵫爢瑥牵獨攮灸湡 ⡤ 桴獩㵦⼢浩条獥䘯慯 ⵭ 潣汯牥氭牡敧樮杰杭琠瑩敬 ∽ 汃捩攠汮牡敧 • 污㵴䌢楬正 ⁯ 湥慬杲 ≥ 猠捲敧⽳潆≧ 戠牯敤㵲〢⼢㰾愯㰾牢 ††††††††††† 敬 ⁲ 挭 • 湯汣捩㵫爢瑥牵 ⁮ 獨挮潬敳琨 ⥳ 㸢潆潯敬㱲搯癩 ††††††††† 㵥 • 獡㵳瀢灯甭癯牥慬⁹ 汣獯扥瑵潴 ≮ 椠㵤挢敳畢瑴湯 • 湯汣捩㵫爢挮潬敳楨 ⥳ 㸢楤㹶⼼摴 ††††††† 琯㹲 ਍ †††††††††琼㹲਍††††††††††㰠摴愠楬湧∽散瑮牥㸢愼挠慬獳∽潰⵰灵•湯汣捩㵫爢瑥牵⁮獨攮灸湡⡤桴獩∩栠敲㵦⼢浩条獥是慯⵭慰正条湩ㅧ氭牡敧樮杰㸢椼杭琠瑩敬∽汃捩⁫潴攠汮牡敧•污㵴䌢楬正琠⁯湥慬杲≥猠捲∽椯慭敧⽳潦浡灟捡慫楧杮⸱灪≧戠牯敤㵲〢⼢㰾愯㰾牢㸯਍††††††††††††潆浡倠捡慫楧杮㰠楤⁶汣獡㵳瀢灯甭⵰慣瑰潩≮漠据楬正∽敲畴湲栠⹳汣獯⡥桴獩∩䘾慯⁭慐正条湩㱧搯癩ാ ††††††††† ††㰠楤⁶楴汴㵥䌢潬敳•汣獡㵳瀢灯甭⵰癯牥慬⁹汣獯扥瑵潴≮椠㵤挢潬敳畢瑴湯•湯汣捩㵫爢瑥牵⁮獨挮潬敳琨楨⥳㸢⼼楤㹶⼼摴ാ ††††††††㰠琯㹲਍†††††††㰠琯潢祤ാ †††††㰠琯扡敬ാ ††††⼼摴ാ ††††琼⁤汣獡㵳椢慭敧瑟扡㸢਍††††††琼扡敬眠摩桴∽〱┰•潢摲牥∽∰挠汥獬慰楣杮∽∰挠汥灬摡楤杮∽∰ാ †††††††琼潢祤ാ ††††††††㰠牴ാ ††††††††††琼㹤渦獢㭰⼼摴ാ ††††† †††㰠琯㹲਍†††††††㰠琯潢祤ാ †††††㰠琯扡敬ാ ††††⼼摴ാ ††㰠琯㹲਍†㰠琯潢祤ാ㰊琯扡敬ാ㰊⁰汣獡㵳戢捡彫硴≴㰾⁡牨晥∽∣䈾捡⁫潴吠灯⼼㹡⼼㹰ℼⴭ䅐䕇䔠䑎ⴭ㰾琯㹤਍††††††††††† †††††㰠琯㹲਍†††††††††††††††⼼扴摯㹹਍†††††††††††††㰠琯扡敬ാ ††† ††††††††††ℼⴭ慭湩挠湯整瑮攠摮ⴭ㰾琯㹤਍††††††††††㰠琯㹲਍†††††††††⼼扴摯㹹਍†††††††㰠琯扡敬ാ †††††††椼杭琠瑩敬∽•汣獡㵳椢杭㔰•污㵴∢猠捲∽椯慭敧⽳潣瑮湥彴瑢⹭灪≧戠牯敤㵲〢⼢㰾搯癩ാ †††††㰠楤⁶汣獡㵳琢潨慭彳湩潦㸢猼慰㹮潃祰楲桧⁴挦灯㭹㈠㄰‱潆浡倠捡⁫湉畤瑳楲獥‬汁⁬楒桧獴删獥牥敶㱤猯慰㹮楓整挠敲瑡摥戠⁹愼栠敲㵦栢瑴㩰⼯敷獢汯瑵潩獮琮潨慭湳瑥挮浯∯琠牡敧㵴弢汢湡≫吾潨慭⁳敎⁴敗⁢潓畬楴湯㱳愯㰾搯癩㰾搯癩㰾搯癩㰾ⴡ栭慥敤⁲慭⁰瑳牡⵴㸭਍†††洼灡渠浡㵥䴢灡㸢਍††††㰠牡慥琠瑩敬∽潆浡倠捡⁫湉畤瑳楲獥簠䄠䐠癩獩潩⁮景倠摡獩‬湉⹣•牨晥∽椯摮硥栮浴≬猠慨数∽敲瑣•潣牯獤∽ⰷⰵ㤱ⰸㄲ∴愠瑬∽潆浡倠捡⁫湉畤瑳楲獥簠䄠䐠癩獩潩⁮景倠摡獩‬湉⹣⼢ാ ††㰠洯灡ാ ††㰠ⴡ栭慥敤⁲慭⁰湥ⵤ㸭਍†††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ാ ††††潤畣敭瑮眮楲整用敮捳灡⡥┢䌳捳楲瑰猠捲✽•‫潤畣敭瑮氮捯瑡潩⹮牰瑯捯汯⬠∠⼯睷⹷敷瑢慲獸挮浯琯硲捳楲瑰瀮灨‧祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴㌥╅䌳猯牣灩╴䔳⤢㬩਍†††⼼捳楲瑰ാ ††㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢਍††††张牴楸⁤‽昢慯灭捡楫摮獵牴敩≳഻ ††††敷呢慲獸⤨഻ ††㰠猯牣灩㹴渼獯牣灩㹴⼼潮捳楲瑰ാ †⼼潢祤ാ㰊栯浴㹬਍
DIY: Upcycled Pallet Bench | Brick & Vine
The summer has officially arrived and with it, the warm weather and time spent outdoors.Если вы ограничены в средствах, но все же хотите наслаждаться летним солнцем и всем, что с ним связано, попробуйте сделать эту скамейку из переработанных поддонов. Это идеальный способ создать простую мебель на открытом воздухе, не теряя при этом свои сбережения.
Вещи, которые вам понадобятся
1. Поддон : Это должно быть легко. Патрулируйте переулки за продуктовыми магазинами и торговыми центрами, но не соглашайтесь только на какой-либо старый поддон — найдите твердый, ровный и относительно гладкий, без слишком большого количества зазубрин.
2. Бетонные шлакоблоки : точное количество будет зависеть от ширины вашего поддона и желаемой высоты скамейки. Нашему проекту требовалось 8 штук, которые стоили всего около 8 долларов. Предупреждение : не бродите по строительному магазину в течение часа в поисках их, как это сделал я — они обычно находятся в отделе строительных материалов, да.
3. Фанера : Отрежьте кусок размером с поверхность вашего поддона или немного меньше. Если у вас нет инструментов, чтобы вырезать его самостоятельно, в строительном магазине с радостью отрежут его до нужных размеров.Я сделал свой отрез примерно на полдюйма короче по длине и ширине, чтобы края не свешивались над поддоном.
4. Пена : Теперь вы можете пойти в магазин тканей и купить дорогую пену, но, поскольку мы делаем скамейку из поддона и шлакоблоков, тратить 50 долларов на пену просто глупо. Я бы порекомендовал подобрать наматрасник для яиц двойного размера, если предположить, что размеры подходят для вашей скамейки. Ботворезы для ящиков можно найти примерно за половину цены и делают то же самое.
5. Outdoor Fabric : возьмите кусок достаточно большого размера, чтобы учесть толщину пенопласта, и оставьте пару дюймов.
6. Ножницы
7. Пистолет для скоб
Указания
Расположите шлакоблоки и положите поддон на них так, чтобы он был ровным и прочным. Отшлифуйте все неровные края, которые могут находиться в местах, с которыми могут соприкасаться сидящие.
Чтобы сделать подушку, разложите ткань ровно так, чтобы сторона, которую вы хотите видеть, была обращена вниз.Затем положите нарезанный по размеру поролон или, в нашем случае, наматрасник для яиц плоской стороной вниз в центре ткани.
Теперь положите фанеру поверх пенопласта. Чтобы уменьшить подвижность пенопласта при использовании скамейки, вы можете использовать аэрозольный клей, чтобы приклеить пену к фанере (мы были немного ленивы, и, поскольку мы использовали ящик для яиц, мы решили этого не делать).
Затем плотно сложите ткань вокруг дерева, по ходу сшивая скобами. Убедитесь, что вы натягиваете ткань одинаково сильно во всех областях, чтобы не сморщиться.
Углы могут быть трудными, просто сложите ткань, пока она не станет плотной и гладкой. Тогда убирайся прочь!
Чтобы добавить немного индивидуальности нашей скамейке, мы покрыли все видимые деревянные края неоновой оранжевой изолентой и добавили несколько оранжевых подушек с графическим принтом для дополнительного комфорта. Просто добавьте друзей, и ваша скамейка из поддонов готова к работе.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Покраска пеноблоками | Ритмы игры
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Правилами для получения дополнительной информации.
Обновлено: 16 августа 2016 г. Опубликовано: 6 августа 2015 г. 2 комментария
Я подумал, что было бы весело построить картину, используя счетные блоки из пенопласта, склеенные вместе в нескольких разных формах. Идея заключалась в том, чтобы построить картину из этих блоков, как если бы вы строили блоки, кладя один на другой.
Конечно, моя дочь напомнила мне, что искусство — это процесс, а не продукт, поскольку она занимается своим делом. Она показала мне, как работает настоящий художник: она строила, расставляла точки, закручивала и раскрашивала краску по бумаге разными способами.Это было вдохновляюще. В итоге она написала две картины, а я одну.
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства
Вам понадобится:
Как к:
Шаг 1 — Склейте счетные блоки различной формы.
Создайте по одной форме для каждого цвета краски, которую вы будете использовать.
Формы, которые мы сделали, можно увидеть на фото ниже.
Склейте блоки вместе, чтобы получилась каждая форма.
Дать высохнуть
Шаг 2. Нанесите краски и фигуры на большой лист бумаги
Используйте большой лист бумаги, чтобы нанести краски. Заклейте его малярным скотчем, чтобы он не двигался. Поместите по одному блоку в каждую краску. Мы использовали 7 цветов и сделали несколько форм. Вот как мы это сделали:
Желтый = 2 склеенных квадрата
Апельсин = 4 квадрата, склеенных прямой
Красный = «S» в форме тетриса
Ярко-розовый = одиночный куб
Зеленый = 4 кубика, склеенных в квадрат
Синий = 3 кубика, склеенных по прямой
Фиолетовый = 6 кубиков, склеенных в прямоугольник
Шаг 3 — Постройте картину
Я рекомендую продемонстрировать, как это сделать, прежде чем позволить вашему ребенку попробовать.Дети лучше всего учатся, наблюдая за другими.
Приклейте кусок малярной бумаги к поверхности, над которой вы будете работать.
Попросите ребенка взять блок, который он хочет использовать, и проштамповать его на бумаге.
Замените его, когда закончите, и возьмите другой блок.
Художница за работой над своей первой картиной.
Картины из пеноблоков для мамы и дочки
Художник родился!
Рисование пеноблоками — легкое и увлекательное занятие для детей.Вы можете построить картину, как если бы вы строили из блоков, или обработать искусство. Моя дочь сделала и то, и другое. Надеемся, вам понравится так же, как и нам!
Рисование пеноблоками — одна из 101 идеи рисования, представленной на выставке «Emma Owl» в этом месяце в рамках программы Paint-A-Thon. Новые действия будут добавляться ежедневно, поэтому не забывайте проверять, нажимая здесь.
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить следующий пост!
* обозначает требуемый
Адрес электронной почты *

Имя
Фамилия
Стандартный размер и размеры поддонов
Если вы отправляете большое количество товаров или отправляете крупногабаритные или тяжелые грузы, которые необходимо защитить во время транспортировки и безопасно доставить, то, скорее всего, вы будете использовать поддоны на каком-то этапе цепочки поставок для этого.Использование поддонов делает доставку более безопасной и, что более важно, является наиболее экономичным способом максимального увеличения пространства в прицепах для грузовиков.
Наилучшие ставки фрахта в литах можно получить, перевозя товары по Северной Америке на поддонах. Используя стандартные размеры поддонов, легко рассчитать, сколько будет стоить доставка от одного поддона до нескольких поддонов. Ваш перевозчик тоже будет доволен, так как этот метод доставки упрощает обработку и необходимое пространство для хранения, поддоны занимают как объем, так и площадь пола, и их можно легко упаковать с помощью вилочного погрузчика, чтобы максимально увеличить пространство на складе и прицепе.В целом использование поддонов — один из наиболее эффективных способов отправки и доставки.
Перевозчики, которые используют цены на поддоны, обычно используют стандартный поддон размером 48 дюймов x 40 дюймов x 96 дюймов (Д x Ш x В) для оценки. Обычно они устанавливают максимальный вес (например, 1650 фунтов) и устанавливают свои базовые ставки в соответствии с
Какой размер стандартного поддона?
В Северной Америке стандартные размеры поддона 48 x 40 дюймов были популярны с 1960-х годов и включены в список стандартных размеров поддонов, утвержденный Международной организацией по стандартизации (ISO). .Размер поддона варьируется во всем мире, в Европе есть поддон стандартного размера, как и в Азии и Северной Америке. Для поставщиков товаров повседневного спроса (FMCG) поддон GMA (Ассоциация производителей бакалейных товаров) считается стандартным размером поддона в Северной Америке.
При этом размер поддона может варьироваться в зависимости от типа отгружаемой продукции. В то время как стандартный размер поддона 48 дюймов на 40 дюймов может использоваться для продуктовых и многих других продуктов, следующим наиболее распространенным размером является поддон размером 42 дюйма на 42 дюйма, который обычно используется для перевозки таких предметов, как краска.Третьим наиболее распространенным размером поддонов является поддон 48 x 48 дюймов, который обычно используется для больших контейнеров, таких как бочки. В розничной торговле часто выбирают половину поддона (48 дюймов на 20 дюймов), поскольку они считают, что это способствует поставкам и продажам.
Доступно так много вариантов, что, вероятно, лучше всего сообщить точный размер поддона вашим поставщикам или грузоотправителям, чтобы не возникло недоразумений или сюрпризов, когда товары прибудут на их склад. Таким образом, они подготовлены и заранее знают, есть ли у них необходимое оборудование для обработки грузов.
Общие типы поддонов и их использование
Стандартные размеры поддонов, о которых говорилось выше, должны помочь в принятии решения о том, какой поддон лучше всего подходит для вашего продукта или отрасли, однако речь идет не только о размере или размере поддона — хотя бы! Существует множество типов поддонов, изготовленных из различных материалов, со стандартной высотой, шириной и толщиной поддонов, которые необходимо учитывать.
Двумя наиболее распространенными типами поддонов, используемых в Северной Америке, являются:
Стрингер Поддон — назван так потому, что в нем используются доски (называемые стрингерами) для поддержки веса груза.Стрингерные доски зажаты между верхним и нижним слоями досок. (Иногда вы можете видеть, что то, что кажется стрингерным поддоном, называется «салазочным» поддоном — это просто стрингерный поддон без нижнего настила). Поддон с четырехсторонним стрингером является обычным явлением, и это просто означает, что он имеет четырехсторонний вход для вилочного погрузчика. В противном случае двухсторонний поддон, как следует из названия, имеет вход для вилочного погрузчика только с двух сторон.
Блочные поддоны — блочные поддоны имеют 4-сторонний вход, позволяющий механический подъем со всех четырех сторон.Обычно используется твердая древесина, пластик или фанера. Стандартная формация — это 4-12 блоков, поддерживающих верхние доски. Блочный поддон может быть изготовлен как с нижним настилом, так и без него.
Оба этих типа поддонов могут иметь различные размеры и конфигурацию настилочной доски, при этом расстояние между досками или количество досок могут быть разными. Другие варианты могут заключаться в типе используемых материалов, где могут использоваться варианты от фанеры до ориентированно-стружечных плит, а иногда вместо блоков может использоваться синтетическая пена, когда для товаров необходима амортизация.
Лучшие материалы для поддонов
Хотя существуют варианты стандартного поддона с использованием материалов от пластика до дерева, поддон по умолчанию для большинства компаний — деревянный поддон по ряду причин:
Простая загрузка и разгрузка — экономия время и деньги
Многоразовые
Перерабатываемые
Нетоксичные — очень важны для транспортировки пищевых продуктов и расходных материалов
Они общедоступны
Часто задаваемые вопросы о поддонах
Со всей информацией о поддонах, как мне узнать, какой поддон подходит для моего бизнеса? Вам следует поговорить со своим оператором связи, который поможет вам с этим важным решением.Вместе вы определитесь с оптимальным размером отправляемой вами продукции. Учет размера поддона зависит от объема ваших товаров и их веса.
Все поддоны одинаковы?
Вес поддона будет зависеть от типа материала, из которого он изготовлен. Если он сделан из дерева, то необходимо также учитывать влажность древесины. При этом стандартный поддон весит от 30 до 48 фунтов.
Что я могу сделать с моими неиспользованными поддонами?
Обычно у вашего поставщика поддонов есть служба, где они забирают неиспользованные поддоны, поэтому у вас нет склада, полного пустых поддонов.Некоторые поставщики оставляют прицеп на вашем складе и забирают его при заполнении пустыми поддонами.
Сколько может вместить поддон?
С точки зрения веса стандартный поддон может вмещать до 4600 фунтов
Помните, что деревянные поддоны можно переработать и повторно использовать, и, поскольку люди становятся более экологичными, об этом всегда следует помнить. Интересный факт: срок службы стандартного поддона составляет 7 лет !!
Поддон — обзор | Темы ScienceDirect
8.3.1 Отверждение на воздухе
В реальной практике производства аккумуляторов поддоны с уложенными друг на друга пластинами не всегда загружаются в камеру (камеры) отверждения сразу после наклеивания. Некоторые небольшие аккумуляторные установки даже не имеют камеры для отверждения. Наклеенные пластины остаются на воздухе в неконтролируемых условиях. Процессы отверждения, начатые в пластинах во время сушки в туннельной сушилке (после склеивания), продолжаются. Этот процесс известен как отверждение на воздухе. В туннельной сушилке ускоряется испарение воды с пластин и уменьшается процент влажности пасты.Следовательно, окисление Pb усиливается. Количество тепла, выделяемого в результате этого экзотермического процесса, увеличивается. Температура пластин повышается, что ускоряет дальнейшее испарение воды с пластин. Влажность пасты падает ниже 5%, и процессы отверждения останавливаются до завершения. В зависимости от их положения в стопках пластины достигают разных стадий отверждения. Следовательно, пластины с воздушным отверждением дают батареи с худшими характеристиками.
Чтобы замедлить испарение воды с пластин при нахождении на воздухе, поддоны со сложенными пластинами оборачивают пластиковой (полиэтиленовой) пленкой.Таким образом, образуется небольшое замкнутое пространство, которое быстро насыщается влагой, и дальнейшая потеря влаги с пластин прекращается или существенно замедляется. Летом, когда температура в производственных помещениях относительно высока, уложенные друг на друга пластины на поддонах перед упаковыванием обрызгивают водой. Таким образом, процессы отверждения протекают более однородно в пакетах пластин и в самих пластинах.
Таблица 8.3 иллюстрирует влияние условий отверждения на физико-химические параметры и емкость положительных пластин, отвержденных тремя различными методами отверждения на воздухе [30].
Таблица 8.3. Влияние условий отверждения на воздухе на физико-химические параметры отвержденных и сформированных положительных пластин, а также на емкость [30].
^{9095 PbSO 9089} 9036
Метод отверждения Отвержденная паста Формованная пластина Емкость (Ач кг ^-1)
Свободный Pb (%) Пористость (%) PbO ₂ (%) BET Поверхность (м ² г ^-1)
2 дня, отверждение на воздухе 6.7 43 13,7 85,4 4,8 50
1 день, отверждение
При 55 ° C, относительная влажность 80%
1 день, сушка 4,7 51 8,1 89 5,0 77
Пластины, покрытые полиэтиленовым листом,
1 день, отверждение при 55 ° C
1 день, сушка на воздухе 2,0 63 1,4 97,3 96364 6,2
При первом способе отверждения вода испаряется из пасты наиболее быстро, и процесс отверждения останавливается на очень ранней стадии.Степень образования активной массы и емкость положительных пластин будут низкими (Таблица 8.3). Во втором методе отверждения при повышении температуры до 55 ° C и относительной влажности 80% испарение воды с пластин будет замедляться, и процесс отверждения будет идти быстрее при более высоком содержании влаги. Следовательно, характеристики пластин, отвержденных вторым методом, улучшатся по сравнению с первым. Однако, когда пластины отверждаются на воздухе при 55 ° C, но в закрытом кожухе при относительной влажности 100%, и эти условия поддерживаются в течение 24 часов, процессы отверждения будут наиболее продвинутыми, и эти положительные пластины будут иметь наиболее развитую активную массу. и максимальная производительность (Таблица 8.3). Таким образом, ключевыми параметрами процесса отверждения являются относительная влажность, температура окружающего воздуха и влажность пасты.
8.3.2 Отверждение в камере отверждения
Отверждение пластин можно проводить в оптимальных условиях в камере отверждения с независимым (автономным) контролем температуры и влажности. В этом случае важно разработать оптимальный алгоритм (профиль) отверждения для каждого конкретного типа и размера пластины. Предустановленные параметры — это температура и относительная влажность для каждой из двух стадий: отверждения и сушки.
При финансовой поддержке, предоставленной Консорциумом передовых свинцово-кислотных аккумуляторов в рамках программы ALABC ILZRO, наша команда исследовала влияние условий отверждения на характеристики пластин, приготовленных с пастами 4BS или пастами 3BS, отвержденными при 90 ° C, поэтому как преобразование в 4BS во время отверждения пластины. Все пасты сушили в идентичных условиях: температура сушки 60 ° C и относительная влажность 60% в течение 4 часов, затем сушка при той же температуре, но при 40% относительной влажности в течение еще 4 часов и, наконец, 12 часов при 10% относительной влажности.Использовались сетки PbCaSn ConCast. В таблице 8.1 приведены объем пор, средний радиус пор, площадь поверхности по БЭТ и плотность твердой фазы отвержденных паст, а также плотности тока разряда, дающие удельную емкость 80 Ач кг ^-1 ПАМ [16].
Пластины, описанные в Таблице 8.1, были собраны в батареи 12 В / 34 Ач, которые были настроены на испытания с использованием 42% положительной активной массы. Помимо начальной емкости при 20-часовом разряде (все батареи соответствовали требованиям этого теста), были также определены зависимости Пейкерта для этих батарей.На рис. 8.30 показаны зависимости Пейкерта от удельной емкости при разряде батареи с различной плотностью тока.
Рисунок 8.30. Зависимости Пейкерта для аккумуляторов с положительными пластинами, изготовленными методами отверждения, представлены в таблице 8.1 [16].
Из рисунка видно, что кривые Пойкерта различаются для разных типов пластин в зависимости от используемого алгоритма отверждения. Зависимость Пойкерта позволяет прогнозировать мощность, которую могут выдавать пластины, следующим образом: все батареи имеют удельную емкость 80 Ач кг ^-1 PAM.Последняя удельная емкость обеспечивается различными типами батарей при разряде с разной плотностью тока, I _d. Плотности тока разряда I _d, дающие удельную емкость 80 Ач кг ^-1 PAM, были определены для различных тестируемых батарей. Полученные результаты I _d представлены в таблице 8.1 и могут использоваться для оценки выходной мощности батареи.
Затем указанные выше батареи были подвергнуты циклическим испытаниям при скорости разряда в течение 1 часа. Критерий окончания срока службы составил 80% C ₂₀. На рис. 8.31 сравнивается количество циклов (т. Е. Срок службы батареи) и плотность тока при 80 Ач кг ^-1 PAM для различных типов батарей.
Рисунок 8.31. Влияние графика отверждения на время автономной работы и энергопотребление.
Данные на рис. 8.31 дают основание для следующих выводов:
•
Батареи, изготовленные с использованием положительных паст 3BS, отвержденных при 90 ° C, в результате чего паста 3BS превращается в 4BS, имеют хорошие выходные мощности.Однако срок службы этих батарей примерно на 30% короче, чем у батарей с пастой 4BS.
•
Батареи с пластинами 4BS, отвержденными при 50 ° C и 90 ° C, имеют длительный срок службы, но довольно низкую выходную мощность.
Приведенные выше результаты свидетельствуют о влиянии положительного графика отверждения пластины на рабочие характеристики батареи.
8.3.2.1 Графики отверждения паст 3BS и 4BS
Алгоритмы отверждения пластин должны быть разработаны для каждого конкретного типа пасты (3BS или 4BS) с учетом размера пластины и используемого сплава сетки.Последний определяет скорость коррозии сетки. При использовании сплавов PbSb продолжительность второй (коррозионной) стадии отверждения может быть сокращена, поскольку скорость коррозии этих сплавов довольно высока. Сетки PbSnCa характеризуются более низкой скоростью коррозии, поэтому при использовании таких сеток продолжительность стадии коррозии должна быть увеличена. График отверждения должен учитывать толщину пластин и способ их расположения в камере отверждения (штабелирование на поддоны или стеллажи в кассетах на расстоянии друг от друга).Процессы отверждения зависят также от соотношения между объемом камеры отверждения и количеством пластин, загруженных для отверждения.
На рис. 8.32 представлена модельная схема отверждения пластин 3BS-SLI, а на рис. 8.33 показана аналогичная схема отверждения пластин 4BS. Условия, которые должны поддерживаться в камере отверждения во время каждой из трех стадий отверждения, также представлены на рисунках. Эти модельные графики отверждения служат примером для разработки рабочих технологических алгоритмов отверждения пластин.
Рисунок 8.32. Модельный график отверждения пластин 3BS-SLI.
Рисунок 8.33. График отверждения модели для пластин 4BS-SLI.
Характеристики пластин по завершении процесса отверждения должны быть:
•
влажность <0,2%
•
Pb <1% в положительных пластинах
•
Pb <5% в отрицательных пластинах
Отвержденные пластины не должны иметь трещин и должны быть достаточно твердыми, чтобы выдерживать падение с высоты 0 °.8 м без отслаивания и растрескивания пасты.
8.3.2.2 Оборудование для отверждения пластин
Обычно на аккумуляторных заводах используется периодическая система отверждения, т. Е. Пластинки на смену загружаются в большие камеры отверждения (периодическое отверждение). Наклеенные пластины после наклеивания частично просушиваются, а затем укладываются стопками (штабелями) на поддоны. Поддоны перемещаются вилочным погрузчиком в камеры твердения и размещаются в камере горизонтально или вертикально. Вокруг поддонов должно быть оставлено достаточно свободного места для свободной циркуляции воздуха.Обычно пластины, расположенные в середине камеры отверждения, нагреваются до более высоких температур, чем пластины на периферии (около стенок камеры). Это приведет к неоднородному отверждению и сушке пластин в камере отверждения. Чтобы этого избежать, между поддонами также следует оставить немного свободного пространства, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.
Свободная циркуляция воздуха в камере отверждения так же важна, как температура и влажность, для равномерного отверждения пластин во всех частях камеры.Равномерное распределение воздушных потоков внутри камеры осложняется неравномерной загрузкой камеры. Наилучшая циркуляция воздуха может быть достигнута, если воздух вводится через впускные отверстия на одной стороне камеры, принудительно проходит по ее длине и высоте и выводится из камеры через выпускное отверстие на противоположной стороне. В этом случае воздух будет почти равномерно обтекать поддоны с уложенными друг на друга пластинами. Равномерное распределение воздушных потоков в камере отверждения зависит также от расхода воздуха. Типичный расход воздуха для больших камер отверждения составляет 220–280 м ³ за смену [13].Все камеры отверждения имеют вентиляторы, установленные на потолке камеры. Система контроля влажности и температуры обычно закрепляется в каналах возврата воздуха. Относительную влажность в камере можно увеличить с помощью распыленной воды или пара [13]. Кислород, необходимый для окисления Pb и распыленной воды, подается за счет подачи сжатого воздуха. Нагрев включается, когда температура в камере отверждения падает ниже заданного значения и во время последующего этапа сушки. Температуру и влажность воздуха следует контролировать независимо.Программы (алгоритмы) отверждения также должны учитывать уровень загрузки пластин, а также типы пластин и их расположение в камере.
8.3.2.3 Способы ускорения процесса отверждения пластин
Отверждение пластин — одна из самых медленных процедур в технологии изготовления пластин аккумуляторных батарей. Ищутся способы ускорения этого процесса до темпов, сопоставимых с другими автоматизированными технологическими процессами. В своем анализе отверждения Гласкок [31] указывает, что штабелирование пластин стопками и размещение этих стопок на больших поддонах (периодическое отверждение) является основной причиной большой продолжительности отверждения и сушки.Были предложены различные методы для ускорения процесса отверждения, например:
•
Наклеенные пластины не проходят через туннельную сушилку. Они располагаются вертикально в кассетах с небольшим расстоянием между ними. Свободный доступ воздуха ко всем пластинам облегчает практически все процессы отверждения и сушки.
•
Кассеты расположены на некотором расстоянии друг от друга, и эти кассеты загружаются в камеру отверждения.Американская компания General Thermal, Inc. (ConCure System) и немецкая компания Muenstermann размещают кассеты вертикально в камере отверждения, чтобы сэкономить производственное пространство.

Размеры в дюймах (длина x ширина)	Размеры в мм (длина x ширина)	Обычно используется в:
48 дюймов x 40 дюймов	1219 x 1016	Большинство отраслей промышленности, включая продукты питания
42 дюйма x 42 дюйма	1067 x 1067	Телекоммуникации
48 дюймов x 48 дюймов	1219 x 1219	Барабанная транспортировка
48 дюймов x 42 дюйма	1219 x 1067	Доставка химикатов и напитков	40 дюймов	1016 x 1016	Молочная промышленность
48 дюймов x 45 дюймов	1219 x 1143	Автомобильная промышленность
44 дюйма x 44 дюйма	1118 x 1118
36 дюймов x 36 дюймов	914 x 914	Доставка напитков
48 дюймов x 36 дюймов	1219 x 914	Лесная и бумажная промышленность
.5 дюймов x 36 дюймов	1156 x 889	Военный контейнер 1/2 ISO
48 дюймов x 20 дюймов	1219 x 508	Розничная торговля

Метод отверждения	Отвержденная паста	Формованная пластина	Емкость (Ач кг ^-1)
2 дня, отверждение на воздухе	6.7	43	13,7	85,4	4,8	50
1 день, отверждение При 55 ° C, относительная влажность 80% 1 день, сушка	4,7	51	8,1 89	5,0	77
Пластины, покрытые полиэтиленовым листом, 1 день, отверждение при 55 ° C 1 день, сушка на воздухе	2,0	63	1,4	97,3 96364	6,2

Что посадить на зиму на даче: Что посадить на даче на зиму

Ноя 23, 1972 автор alexxlab Разное

Что посадить на даче на зиму

Закончилось лето, время года, приносящее нам много радости. Радости от солнечного тепла, от отдыха на природе, от отпускных веселых деньков. А для тех, кто имеет дачу, это напряженное время ухода за растениями, сбора урожая, борьбы с заболеваниями и насекомыми.

Пора радости от результатов каждодневного труда — сбор ягод, овощей, фруктов. Радость от вдруг удавшегося эксперимента по выращиванию экзотических растений, от удачной прививки новых сортов. И, наконец радость от большого урожая и такого же большого количества заготовок на зиму. Осеняя пора, считается временем завершения дачного сезона. И действительно, все дела переделаны. Урожай убран, грядки подготовлены к следующему сезону, подрезаны и укрыты розы, обработаны от болезней и вредителей ягодные кусты и плодовые деревья, убран мусор.

Но, опытные огородники знают, что осенью можно совершить кое-какие посадки под зиму. Для того, чтобы получить здоровый и ранний урожай весной. Какие виды овощей и цветов можно посадить под зиму на даче?

Какие цветы можно посадить под зиму

Начнем с первого осеннего месяца. Во второй половине сентября высаживаются в хорошо подготовленную почву, отдохнувшие за лето, луковичные цветы: нарциссы, тюльпаны, крокусы, хионодоксы, гиацинты, мускари. Во второй половине октября следует приступить к посадке однолетних растений: астр, бархатцев тонколистовых, бархатцев низкорослых, алиссум, львиный зев, левкои, флоксы и различные васильки. Многолетние: гвоздика турецкая, люпин, синеголовник и другие. Конечно, не плохо было бы проверить семена на всхожесть, чтобы наверняка быть уверенным в дружных всходах весной. Не сейте семена в мокрую почву. Если выпал снег и земля чуть-чуть подморожена — это самый лучший момент для посадки. Разгребите снег, и, сделав рядочки, посейте семена. Укройте снегом. Он будет таять и питать растения водой. Поэтому поливать не надо, чтобы семена в почве не вымокли и сопрели. А также в мокрой почве семена могут прорасти. Присыпьте сверху компостом свои посадки. Семена под такой «шубой» хорошо перезимуют и порадуют вас дружными всходами зимой. Сеять цветы можно до начала ноября.

Подзимняя посадка чеснока

Одним их первых весной выскакивает из земли чеснок. Радуя нас своими зелененькими стрелками. Именно чеснок надо сажать под зиму. Чеснок — луковичное растение, поэтому для созревания ему нужен длительный холодный период. Но здесь тоже нужно правильно «поймать» погоду. Если посадить слишком рано, он прорастет, а потом нежные всходы замерзнут, когда придет настоящая зима. Но если все-таки это произошло, накидайте на всходы соломы или травы. Такое одеяло спасет всходы от мороза. Для посадки выбираем только здоровые луковички и помните, чеснок должен укорениться до первых заморозков. А период этот не короткий. Для укоренения чесноку требуется минимум месяц. Поэтому, высаживаем это растение до середины октября. Выбирайте зимостойкие сорта. Тогда вам гарантирована дружная всхожесть весной.

Подзимняя посадка свеклы

Еще один любитель подзимнего сева — свёкла. Посадите ее осенью и уже в июне будете есть свежие плоды. Но выбирайте только холодостойкие сорта: например «Холодостойкая». Иначе она пойдет в стрелу. Сажайте семена на глубину пять сантиметров. Междурядье двадцать сантиметров. Лучше сейте свеклу в ноябре. Необходимо замульчировать грядку перегноем. По такому же принципу сажаются под зиму астры.

Подзимняя посадка моркови

Можно и нужно сеять под зиму морковку. Она также в июне порадует вас сочными, хрустящими плодами. Сорта должны быть ранними. И корнеплоды будут крупнее и здоровее у подзимней моркови, чем у той, что будет посеяна в обычное время, весной. Морковь, посаженная осенью, созреет раньше почти на месяц. Она дружно и быстро наливается, так как почва весной влажная от таяния снега.
Готовим грядку заранее. Удалите все сорняки, чтобы они не мешали тонким морковным всходам. И также замульчируйте всходы. Можно это сделать песком. Сажать морковь под зиму нужно уже в ноябре. Когда установились постоянные заморозки и выпал снег. Ее сеют в прямом смысле под снег. Посев производят глубже, чем обычно, на 4-5 сантиметров.

Подзимняя посадка зелени

Укроп растение, которое сеется само, порою в самых неожиданных местах, и от него не так-то легко избавиться. Но, посадив хороший холодостойкий и ранний сорт, на вашем столе появиться душистая зелень укропа уже в начале мая, а при хорошей погоде и раньше. Поэтому стоит уделить этому растению внимание и посадить его под зиму.

Также можно посеять любую зелень: салат, укроп, петрушку сельдерей. Почти все эти овощи очень долго всходят. Поэтому и рекомендуется сажать их под зиму. Каждый огородник знает, что весной очень много дел в огороде. И буквально не знаешь — за что хвататься. Поэтому, сэкономьте себе силы и время, посадив эти растения осенью. Если что-то не взойдет, вы легко можете подсеять нужные семена.

Подзимняя посадка лука

Для посадки лука можно выбрать любые семена. Но нужно понимать, какую цель вы преследуете. Если вы хотите посадить лук для зелени, выбирайте луковицы средних размеров. Если нет, то лучше взять для посадки самые мелкие луковички. Лук не поливают при подзимней посадке и заглубляют, присыпая землей до пятнадцати сантиметров. Весной лук зазеленеет уже при температуре + 5 градусов.

Итак, помните основное правило подзимней посадки — нельзя сажать семена в мокрую землю. Дождитесь устойчивых небольших заморозков. Мульчируйте посадки.

Зелень и лук на перо можно посадить в теплице, тогда ранний урожай вам обеспечен. Вы будете радоваться полезным, богатыми витаминами овощам на месяц раньше, чем остальные. Поэтому стоит немного дольше поработать на даче осенью, чтобы заслуженно порадоваться результатам своего труда весной. Как приятно весной на даче приготовить шашлычок и украсить его своей собственной петрушкой, укропчиком и салатом!

Посадки под зиму завершены. Впереди долгая зима. Но и она не остановит заядлых дачников. Все равно многие бывают на своих дачных участках и зимой. И это правильно. Ведь если зима снежная, то существует угроза провала теплиц и парников. А плодовые деревья могут сломаться под тяжестью снега. Да и зайцы не прочь полакомиться корой яблонь и груш. А если слишком морозная, тогда просто необходимо накидать побольше снега на растения, для которых есть угроза вымерзания! Поэтому иногда стоит наведаться на участок, чтобы предотвратить неприятные сюрпризы.

Приятного вам труда и еще более приятного отдыха! И высоких весенних урожаев!

какие цветы сажают осенью, кустарники, деревья, семена

В 2019 году мы подготовили небольшой обзор что можно посадить в зиму для получения раннего урожая, либо раннего цветения некоторых декоративных растений.

Можно ли посадить под зиму овощи

Для посева под зиму годятся такие культуры, как редька, редис, морковь, свекла, лук-чернушка и севок, щавель, салат, укроп, петрушка. Их семена легко переносят холода, не портятся в почве и дают ранние всходы весной.

Участок под этими культурами можно будет за лето использовать повторно под что-нибудь позднего срока созревания.

Грядки, на которые будет производиться подзимний посев, должны быть ограждены от северных ветров и хорошо освещены, то есть располагаться не в тени. Осенью участок под посадку должен быть перекопан и земля должна осесть до сева. При перекопке желательно добавить органические и минеральные удобрения, а также добавить немного древесной золы. До посева (во избежание переувлажнения земли) можно накрыть грядки пленкой.

к оглавлению ↑
Подготовка семян к посеву осенью
Семена перед посевом необходимо протравить раствором формалина. Сеют их примерно в конце октября – начале ноября (когда температура воздуха устойчиво около +2+3°С), можно даже немного позднее, чтобы они не проросли с осени и не погибли.
Нормы высева семян для подзимнего посева несколько выше, примерно в два раза, так как часть семян может просто не дать всходов, еще часть может быть съедена мышами. Семена сеют в бороздки глубиной около 2 см. Затем мульчируются торфом или перегноем. Если зима малоснежная, посадки можно укрыть лапником.
к оглавлению ↑
Уход за осенними посадками весной
Весной нужно обязательно следить, чтобы на грядках не образовывалась почвенная корка, которая мешает всходам. Также необходимо накрывать нежные всходы от весенних заморозков любым укрывным материалом. Желательно появившиеся всходы подкормить азотными удобрениями, в дозировке — на м2 около 20 грамм.
Все заботы по выращиванию первой зелени оправдаются при получении вкусного раннего урожая. Тем более что он будет на три недели раньше, чем при весеннем посеве.
к оглавлению ↑
Какие цветы сажают под зиму
Одновременно с овощными культурами под зиму можно сеять холодостойкие однолетние цветы, такие, как календула, космея, алиссум, астра, гипсофила, годеция, маттиола, иберис, львиный зев, левкой. Сеют их тоже загущено, расходуя семян в два раза больше, чем при посадке весной. Сверху посадки мульчируют торфом или перегноем.
Весной всходы, если необходимо, прореживают. Посевы под зиму дают обычно дружные всходы, которые меньше повреждаются вредителями и болезнями, а также легче переносят засуху и похолодание.
От первой декады сентября и до двадцатых чисел октября, готовы к посадке луковичные цветы: крокусы, тюльпаны, нарциссы, лилии, мускари, гиацинты, пушкинии, сциллы.
Осенью готовы к посадке, пересадке и размножению: пионы, дельфиниумы, примулы, ирисы, флоксы, анемоны.
В начале-середине сентября можно смело высаживать привитые розы. До холодов они успеют укорениться и под укрытием прекрасно перезимуют.
А чтобы ваш участок имел хорошо структурированную и удобренную почву, осенью хорошо сеять сидераты — белую горчицу, фасоль, рапс, рожь.
Обязательно посадите чеснок!
В конце сентября – начале октября (когда средняя температура ниже +10°С) сажают озимый чеснок, при этом используют бульбочки, зубки и однозубки. Чеснок должен укорениться, но не дать зеленые побеги. А вот более поздние посадки могут пострадать от заморозков. Под посадки чеснока никогда не внося навоз, во избежание вспышки болезней и загнивания корневой системы. Посадки желательно замульчировать торфом. Весной всходы неплохо подкормить азотными удобрениями, а почву прорыхлить.
к оглавлению ↑
Что можно посеять под зиму, видео
к оглавлению ↑
Осенняя посадка саженцев
Ранней осенью хорошо посадить на участке кустарники, плодовые и декоративные деревца. Высаживают их саженцы в последних числах сентября или начале октября, чтобы они успели прижиться и набрались сил к зиме. Если опоздать со сроками посадки, тогда корневая система не успеет окрепнуть и саженцы вымерзнут.
Осень считается лучшим временем посадки садовых деревьев и кустарников. После сбрасывания листвы у них наступает период покоя, а это самое удачное время, когда корневая система быстро адаптируется на новом месте жительства. Саженцы плодовых деревьев нужно успеть посадить за месяц до начала устойчивых заморозков.
к оглавлению ↑
Что сажать осенью в саду
Это любые деревья, которые хорошо плодоносят в вашем климате.
Груша
Яблоня
Слива
Вишня
Алыча
Персик
Абрикос
Черешня
Почти все декоративные кустарники также можно сажать осенью. Боярышник нужно садить пораньше, где-то в первых числах сентября, из-за его очень развитой корневой системы.
Жимолость
Барбарис
Клематис
Калина
Рябина
Плодово-ягодные кустарники тоже любят осеннюю посадку, раньше всех требуется высаживать красную смородину, из-за ее любви к солнцу. Если посадить малину осенью, то уже на следующее лето вы получите несколько ягод с куста и определитесь с правильностью выбранного сорта.
Малина
Смородина черная
Крыжовник
Ежевика
И хотя на огороде осенью и так полно дел, да к тому же это сезон заготовок консервации на зиму, я думаю многие захотят немного «разгрузить» себе весну, посеяв и посадив хотя бы какие-то культуры под зиму. Посейте хотя бы минимально — лук, чеснок, зелень для салатов и вы обязательно с благодарностью вспомните нас ранней весной, когда увидите всю эту зеленую красоту на грядках.
Хороших вам урожаев!
Предлагаем в комментариях оставлять отзывы кто что сажает под зиму на своих огородах. У меня соседка, например, умудряется посадить под зиму даже помидоры и весной у нее растет рассада прямо в грунте.
к оглавлению ↑
Отзывы садоводов
людмила
я сажаю в зиму морковь, лук, чеснок, многие цветы. весной мало времени для посадки, так хоть немного разгружаю себя на весну. в этом году первый раз посадила под зиму свеклу. посмотрю что вырастет
Анна
Ни когда не знала что есть семена черемши!
Ольга
мы сажаем под зиму чеснок и лук семенами. черемшу сеют только в зиму, иначе она не вырастет
Татьяна
У меня в этом году весной взошли помидоры. Видимо раздавили помидор, или он упал на землю или еще что, но взошло несколько штук. Растения получились сильными, так как росли сразу под настоящим солнцем. Я их рассадила пошире и они дали очень хороший урожай. Ничем не болеют. Теперь хочу в этом году специально под зиму посадить помидоры сразу в грунт.
Инна
Однозначно нужно сажать под зиму морковь. Мы так делаем и уже в июне едим свою морковку. Также в зиму хорошо сажать любую зелень, которая долго всходит.
Под зиму сажают все луковичные цветы.
Что сажают осенью на даче
На даче работа найдется всегда, весна – посевная рассады овощей и цветов, саженцев плодовых деревьев. Лето – уход за посевами и уборка урожая. Осень – подготовка почвы после освобождения грядок, посевы и посадки под зиму.
Какие овощи посадить осенью
Лук-севок на репку
Лук-севок имеет размеры 1-3 см в диаметре, но мы высаживаем самый мелкий, размером 0,8-10 мм. Именно осенью доступен (продают на каждом рынке) такой лук-севок, у которого есть большое преимущество — мелкий севок не образует цветочных стрелок, зелень с него слабая и мелкая, зато луковицы поспевают уже в начале июля.
Схема посадки: 4-5 см между луковичками в рядке, 12-13 см между рядами.
Высаживать в конец сентября – начале октября или до начала ноября в южных регионах.
Лучшие сорта: Лук севок Кармен, Стурон – они меньше стрелкуются.
Репчатый лук на зелень
Посадочный материал — лук-выборок или крупный лук-севок. Лучший урожай дает многозачатковый крупный лук-выборок, у которого диаметр луковиц 3-4 см, зелень с него сочная и нежная. Высаживать лук-севок нужно поздней осенью за 2 недели до устойчивых заморозков, чтобы корешки успели наклюнуться, укорениться, но не пошел рост пера.
В средней полосе России оптимальные сроки посадки лука на зелень под зиму – конец сентября – начало октября. Нижнее Поволжье, юг России – конец октября – начало ноября. Глубина посадки в почву 4-5 см, затем слой мульчи высотой около 10 см из перегноя или торфа, до весны – ранней весной мульчу нужно. Поливать посеянный севок не нужно!
Лук-чернушка под зиму
Лук размножают не только луковицами, но и семенами, которые имею черный цвет, поэтому такое название. Особенности посева под зиму в том, что у нас нет возможности замочить семена и отбраковать те, что не потонут (пустые всплывают), кроме того переменчивая погода зимой часть посевов автоматически потеряет, т. е. семенной материал нужно увеличить на 15-20%.
Сроки посадки – ориентировочно конец октября или ноябрь, когда земля уже подмерзает, можно посеять и под снег, достаточно поздно, даже в оттепель зимой, важно знать, что при температуре +2-3°С семена чернушки начинают прорастать, мы этого не видим (при теплой погоде всходы через 2,5-3 недели). Поэтому нужно не допустить прорастания осенью, но весной чем раньше лук взойдет, тем лучше, поэтому стоит посевы проводить на приподнятых грядках (высотой 20-25 см) – они быстрее прогреваются с весенним солнцем.
Схема посева: до 2,5 см между сменами, 18-20 см между рядами. Если всходы будут густыми нужно проредить. Глубина посева 1,5 см.
Посевы лука-чернушки в регионах с суровыми зимами нужно замульчировать 3-4 см перегноя или торфа, можно листовым опадом или опилками.
Сорта: Даниловский, Мячковский, Стригуновский, Одинцовский.
Чеснок
Подзимый чеснок сажают во второй половине сентября – начале октября или примерно за полтора месяца до наступления устойчивых холодов. Для посадки выбираем крупные зубки из крупных луковиц – чем крупнее посадочный материал, тем крупнее на следующий годы вырастут головки чеснока.
Головку чеснока на зубцы разделяем в день посадки, удалив сначала донце (его остатки помешают зубкам прорасти).
Схема посадки: между зубчиками в ряду 15-20 см, глубина заделки 4-6 см, расстояние между рядами 20 см.
Посадки чеснока нужно замульчировать торфом или перегноем слоем около 5 см. Ранней весной мульчу снять, подробнее – «посадка чеснока под зиму»
Морковь
Морковь сеют семенами весной и под зиму, подзимний посев имеет ряд преимуществ, хотя практикуется реже – слишком велики риски гибели семян (проростков) из-за неустойчивости погоды. Самая большая сложность – угадать сроки посева, чтобы семена моркови не проросли, как и чернушку высевать за 1,5-2 недели до морозов, когда земля уже схватиться заморозками и слегка подсохнет. Ориентир — устойчивая температура воздуха не выше 2-3°С. Расход семян больше на 15-20%, чтобы покрыть зимние потери.
Схема посева: между семенами 2-2,5 см, между рядами 20 см, глубина посадки 2-3 см.
Подробнее — «посадка моркови под зиму»
Свекла
Свеклу как и морковь можно посеять в ноябре, перед заморозками, однако выбор сортов очень невелик: в основном сеют свеклу Холодостойкую-19 и Подзимнюю-474, Бордо. Остальные сорта от холода стрелкуются.
Схема посева: между семенами около 10 см, между рядами 20 см, глубина посадки 2-3 см. Дополнительно слой мульчи 3-4 см, который весной нужно сгрести.
Проблема подзимнего посева моркови и свеклы одинаковая – нестабильная погода зимой приводит к тому, что овощи весной имеют плохие, редкие всходы, и их сразу же «забивают» сорняки. Поэтому стоит увеличить плотность посевов минимум на 15% и обдумать целесообразность такой работы.
Редис
А вот редис при подзимнем посеве, наоборот, часто оправдан – посев в начале ноября, урожай созревает к середине-концу апреля, если весна затяжная – к маю. Как во всех остальных случаях точной даты для посева не существует, важно, чтобы семена не успели прорасти. Ориентируемся на время когда температура около 0-+1°С. Если по прогнозу возможна оттепель, нужно подождать.
Схема посева: между семенами около 3 см, между рядами 10-15 см, глубина посадки 2-3 см. Дополнительно слой мульчи 3-4 см (опилки, солома, листья, торф), который весной нужно прикрыть пленкой или агроспаном, пока не начнет сходить снег.
К сожалению, многие сорта редиса склонны к стрелкованию, предпочтение можно отдать таким: Моховский, Софит, Дунганский, Вюрцбургский, Красный великан, Вариант.
Петрушка листовая
Под зиму семена петрушки листовой сеют в октябре-ноябре под заморозки, хотя петрушка листовая достаточно холодостойкая – прорастает при +2-3°С, а всходы продержаться пока не холоднее -7-9°С, нам нужно посеять в такие дни, чтобы семена проросли только весной. Кстати, петрушка, посаженная весной, всходит очень долго, растет медленно, поэтому подзимний посев серьезно ускоряет сроки получения свежей зелени.
Схема посева: расстояние между семенами 2-3 см, расстояние между рядками 15 см, глубина заделки в почву – около 1,5 см. Подробнее — «Петрушка листовая – выращивание и уход».
Салаты листовые, кочанные и кресс-салаты
Салаты и весной прорастают хорошо, дружно, растут быстро, но некоторые садоводы и эту культуру сеют под зиму. Сроки посева: конец октября — начало ноября, или позднее, если осень затяжная.
Годятся сорта среднеспелые и позднеспелые сорта: Крупнокочанный, Изумрудный, Берлинский желтый. Ранние: Рижский, Московский парниковый и Новогодний лучше сеять весной в парники или теплицы.
Если вы завидный владелец отапливаемой теплицы, то листовой, кочанный и кресс-салаты можно выращивать всю зиму, выбор сорта в данном случае – зависит от возможности досвечивания. Но все же желательно выбирать более теневыносливые сорта, например, кочанный сорт Дачница.
Схема посева: рядками, с расстоянием между ними около 20 см, на глубину 1-2 см, семена сеем сплошной лентой, при появлении всходов прореживаем.
Пастернак
Этот корнеплод сеют под зиму также как и морковь. Семена только свежесобранные, пастернак плохо всходит и быстро теряет всхожесть. Прорастает при температуре +4-5°С, поэтому посев глубокой осенью, без замачивания.
Сорта: Студент и Гернсейский.
Схема посева: 10-12 см между семенами в ряду, между рядами 20 см, глубина заделки около 3-4 см.
Физалис
Физалис – растение, незаслуженно обделенное вниманием, родственник томатов обладает специфическим вкусом. Нас интересуют сорта овощного физалиса – это Королек, Грибовский грунтовой, Московский ранний, Крупноплодный, Лихтарик, а также Физалис земляничный, перуанский и Физалис изюмный.
Весной физалис выращивают из рассады, осенью – сеют семена. Сроки посева — в октябре – ноябре, на самом деле, физалис хорошо размножается самосевом – опадающие плоды перегнивают, а семена всходят весной.
Схема посева: между семенами расстояние 50 см для ягодного (перуанского) физалиса, 60-70 см для овощного (мексиканского). Расстояние между рядами не менее 70 см. Глубина посадки семян под зиму 1,5-2 см (весной 1 см).
Укроп
Укроп в наших огородах часто растет самосевом – это практически одичавшие растения, зелени с них немного, только зонтики для закаток огурцов и томатов хорошие. Если вам нужна именно салатная зелень укропа, стоит отбирать именно сортовой, хороши для подзимнего посева: Грибовский, Обильнолистный, Зонтик, Дальний, Гренадер.
Сроки посева для средней полосы: конец октября и начало ноября, учитывая что при +3-4°С укроп прорастает.
Схема посева: между рядками 15-20 см (зависит от рослости сорта), посев по рядкам сплошной лентой, лишнее можно проредить весной. Глубина заделки семян 2 см, укрыть посевы листьями или соломой.
Особенности подзимнего посева овощей
Самое важное, что нужно знать – если на вашем участке осенью и весной, в период самых обильных осадков, или зимой ветром сдувает снег, от подзимних посевов нужно отказаться.
Если же осень очень затяжная, не переживайте, любые подзимые овощи и в том числе редис, можно сеять всю зиму, пока доступна дорога в сад. Хоть в декабре или январе, пока слабоминусовые температуры (-3-5°С).
Главное – подготовка грядок заранее, ведь сеять мы будем практически по снегу, иногда уже после первого снега, по жесткой земле.
После уборки урожая в конце лета, когда земля мягкая и будущие посадки спланированы, учитывая севооборот, почву перекапываем, удаляя сорняки. При необходимости вносим удобрения в зависимости от потребностей культуры. Например, морковь не терпит органики, на её грядках не добавляем ни перегной, ни навоз.
Обязательно нужно разровнять землю, разбить крупные комья и заранее сделать бороздки – в день посева вам это вряд ли удастся – земля мерзлая.
Итак, лунки подготовили, нужно запасти сухой земли для присыпания семян, засыпьте её в ведра или мешки и оставить в дачном домике или сарае, где она не замерзнет.
В день посадки остается только распределить семена по бороздкам и присыпать заготовленной землей. При необходимости сверху мульчировать листовым опадом, лапником или соломой.
Какие цветы посадить осенью
Посадка саженцев плодовых деревьев осенью
Посадка саженцев плодовых деревьев осенью также имеет свои особенности. Все плодово-ягодные деревья и кустарники продаются в двух вариантах – с закрытой корневой системой (в контейнерах) и большим комом земли, и с открытой корневой. У саженцев с открытой корневой очень сильно урезаны корни, примерно на 80-90% — такие саженцы можно сажать только весной. Более того, тщательно выбирать – присмотритесь к растению – у свежевыкопанного в питомнике саженца есть молодые, начинающие распускаться почки, если их нет, вы рискуете приобрести весной нераспроданный осенью товар, который почти не имеет шансов укорениться.
Кстати, обратите внимание, что у саженцев при покупке осенью начинается подготовка к зиме – они обязаны иметь признаки осеннего увядания, пожелтения или покраснения листочков. Не покупайте растения с сочными зелеными листьями, без признаков «осени» — они не закончили цикл вегетации, под зиму погибнут.
Сроки посадки саженцев осенью: конец сентября — октябрь, в зависимости от региона, за две – три недели до заморозков. Посадочные ямы готовим за несколько дней до высадки.
У осенней посадки кустарников (смородины, крыжовника), яблонь, груш и других деревьев, есть риск повреждения грызунами. Методов защиты много, наиболее действенные – пластиковая сетка вокруг ствола (чем выше, тем лучше) или обмотка ствола капроновыми колготками (они грызунам не по зубам).
Также приходиться следить, чтобы до самых морозов земля под саженцем не пересыхала. На зиму деревца нужно утеплить. В регионах с суровыми зимами утепление нужно проводить таким образом: на расстоянии около 40 см от ствола саженца вбить четыре колышка, обтянуть мешковиной и засыпать в «колодец» опилок или листьев.
Помимо этого, как выпадет снег, саженцы нужно дополнительно окучить снегом и притоптать его, это заодно и от мышей поможет – они пробираются только в рыхлом пушистом снегу.
Что посадить под зиму для удобрения земли? Чем и как удобрять.
Чтобы земля давала богатый урожай, она должна быть питательной и рыхлой. После летнего сезона, заботливый дачник обязательно подумает о том, как помочь грунту вновь набрать необходимые микроэлементы. Сегодня все чаще используются сидераты – растения, которые выращивают перед посадкой культуры. Они не только рыхлят верхний слой почвы, но и напитывают его гумусом и питательными веществами. Что посадить под зиму для удобрения земли? Мы предлагаем вам рассмотреть самые востребованные растения, которые можно выращивать осенью.
Посадить под зиму для удобрения земли
Чем засеять огород на зиму для удобрения?
В зависимости от того, в какой области нашей станы вы проживаете, посадка может осуществляться ранней сенью или еще в конце лета. Важно, чтобы сидераты успели набрать зеленую массу до наступления первых заморозков. Те дачники, которые использовали сидераты, отмечают заметные улучшения грунта. При каких случаях рекомендуется высаживать сидераты? Можно выделить несколько основных моментов:
В качестве удобрения.
Для создания подходящего верхнего питательного слоя.
Удаления сорняков.
Очистки от опасных вредителей и насекомых.
Восстановление грунта после сильного изнеможения.
Совсем немногие знают, как правильно выращивать сидераты, чтобы они приносили пользу. Важное условие – не допустить серьезные ошибки, которые уничтожат все ваши усилия. Существуют некоторые правила выращивания сидератов, соблюдая которые, вы 100% обогатите почву на вашем дачном участке всеми полезными веществами:
Все сидераты нуждаются в скашивании, которое проходит вовремя. Если этого не сделать вовремя, стебли могут сильно огрубеть и очень долго перегнивать в земле. Поскольку процесс перегнивания длительный, он может стать причиной возникновения грибковых инфекций и вирусных заболеваний.
Не нужно долго держать растение в почве. Избыток азота во время выращивания может привести к тому, что корни культур начнут гореть.
Если ваша цель – избавиться от сорняков, необходимо максимально эффективно посеять сидераты на своем дачном участке.
Когда настает время скашивания растений, важно использовать подходящий инструмент – косу или плоскорез. Они не повреждают корневую систему, сохраняя в ней все питательные вещества.
Не стоит скашивать посаженные под зиму сидераты. Почему? Выдержанные до весны, они станут отличным удобрениям и прекрасно прорыхлят грунт.
Какие сидераты чаще всего сажают на дачных участках? Мы предлагаем вам познакомиться с самыми эффективными из них.
Удобрение земли осенью под зиму
Фацелия. Растение относится к классу буравчиковых, отличается несложным уходом и быстрым ростом. Главное преимущество фацелии – универсальность. После нее можно садить абсолютно любую культуру, не переживая за ее дальнейший рост. Растение образует небольшие пышные пучки зелени, которые растут от единой корневой системы. Фацелия отличается довольно привлекательным внешним видом, поэтому она еще и украсит вашу территорию. Какая польза от фацелии? Растение существенно повышает плодородность грунта, причем делает это не меньше, чем коровий навоз. Его присутствие означает полное исчезновение таких вредителей, как тля, плодожорка и листовертка.
Белая горчица. Этот сидерат относится к семейству холодостойких, поэтому его можно сажать даже поздней осенью. Корневая система и зелень, подбитая холодом, станет отличным удобрением, которое придется по душе всем культурам, посаженным весной. Белая горчица – один из самых распространенных сидератом. Почему? Она быстро всходит, не нуждается в особом уходе, только в регулярном, обильном поливе. Важно условие – не пропустить затвердение горчицы, которое начинается уже при появлении первых цветов. Именно в этот момент нужно скосить зелень, пока она не станет слишком твердой.
Рожь. В качестве сидерата часто используется рожь – злаковая культура, обладающая многими полезными микроэлементами. Рожь может расти на любом грунте, быстро принимается и не требует трепетного ухода. Ее садят не только весной, но и под зиму, поскольку даже при низких температурах культура продолжает активно наращивать биологическую массу. Единственный нюанс, на которой стоит обратить внимание –злаковая культура довольно долго разлагается и сильно сушит грунт. Поэтому все время выращивание необходимо следить за количеством и качеством полива. Корневая система ржи, разлагаясь, начинает выделять кальций, который очень важен для посаженных растений.
Овес. Эту злаковую культуру используют в качестве удобрения не так часто, как рожь, хотя состоит только из полезных веществ, прекрасно рыхлит грунт и не требовательно в уходе. Овес можно сеять после любых культур: картофеля, бобовых, томатов, зелени и моркови. Растение отлично готовит почву к новому урожаю, уничтожает всех вредителей и их личинки. Овес не боится холодов, поэтому не стоит переживать за гибель злаков.
Люпин. Те, кто желает получить питательный, легкий и безопасный грунт, обязательно должен обратить внимание на самый древнейший сидерат – люпин. Это небольшое растение, которое относится к семейству бобовых. Это означает, что после них садить бобы или горох не рекомендуется. Что особенного в люпине? Эта культура обладает мощными корнями, поэтому она отлично рыхлит землю.
Итак, теперь вы знаете, что посадить под зиму для удобрения земли. Надеемся, что наши советы будут для вас полезны.

Какие семена сажают под зиму
Что можно делать на даче в октябре-ноябре? Многие ответят: «Ничего!». Однако у настоящих и опытных садоводов и огородников поздней осенью еще много дел на приусадебном участке.
Что можно делать на даче в октябре-ноябре? Многие ответят: «Ничего!». Однако у настоящих и опытных садоводов и огородников поздней осенью еще много дел на приусадебном участке. Кроме наведения порядка они занимаются подзимним посевом семян цветов и овощей. «Разве можно что-то сажать перед самыми холодами?» − спросит кто-то. Конечно! Не только можно, но и нужно, так как при подзимней посадке реально существенно сэкономить время, при этом посевы всходят гораздо раньше и быстрее, чем весенние, а сами растения будут более сильными и закаленными.
Как и когда сеять под зиму
Как только по-настоящему осенняя погода с ее прохладой, дождями и первыми заморозками установится, можно приступать к закладке посевного материала. Почти во всех регионах России время подзимней посадки приходится на конец октября-начало ноября. Если погода не слишком холодная, укладывать семена в грунт можно и позднее, чуть ли не до выпадения первого снега. В это время поверхность почвы уже немного подмерзает, но для семян образовавшаяся на земле корка не страшна. Она лишь может немного усложнить подготовительные работы, поэтому лучше посеять семена до того, как земля промерзнет или хотя бы заранее подготовить борозды. Также заблаговременно необходимо запастись субстратом, которым впоследствии будут засыпаться семена. Он делается из смеси почвы, торфа и перегноя – через такое «одеяло» молодым росткам будет легче пробиться наружу весной, чем через земляную корку.
Для подзимнего посева необходимо в 1,5-2 раза больше семян, чем для весеннего. Они укладываются в землю близко друг к другу. Поливать грунт не рекомендуется. Увлажнение может стать причиной несвоевременного и раннего прорастания семени при неожиданном осеннем потеплении. Весной семенам вполне достаточно влаги, образующейся от тающего снега.
Какие семена однолетников можно сажать под зиму
Нередко весной в разных местах приусадебного участка можно обнаружить всходы космеи, ноготков, лаватеры и других нетребовательных к погоде цветов, которые цвели еще прошлым летом. Практически все цветы могут размножаться самосевом, но только самые стойкие к холоду хорошо переносят зиму и не теряют свою силу от частых весенних заморозков.
Чаще всего под зиму сажают астру и василек, гипсофилу и календулу, мак и алиссум. Важно: они не любят и не очень хорошо переносят пересадку с одного места на другое, поэтому еще осенью для них нужно выбрать постоянное «место жительства». Частые всходы можно проредить. Укрывать семена пленкой не нужно, разве что только астру.
Какие многолетники можно сажать под зиму семенами
Причина подзимнего посева многолетних цветов заключается в необходимости стратификации, в которой нуждаются многие виды таких растений. Чтобы семена проросли и дружно взошли, их необходимо некоторое время продержать в холодильнике при минусовой температуре. Если вы собираетесь посадить цветы весной, то убрать их в холод нужно за 2-3 месяца до этого. При подзимнем посеве стратификация будет протекать в естественных условиях.
Среди многолетних цветов, чьи семена высаживают в грунт поздней осенью, чаще всего выбирают лаванду, дельфиниум, примулу, горечавку. Также можно посадить зимостойкие сорта цикломены, морозника, аквилегию, люпины, гвоздику, ромашку, тысячелистник.
Практика показывает, что многие многолетние цветущие культуры лучше развиваются именно при посадке под зиму. Большинство, как правило, зацветает только на второй год, но если появившиеся всходы весной накрыть полиэтиленовой пленкой, то цветение произойдет уже в конце первого лета.
Основные преимущества посева под зиму
1. Растения закаляются и становятся сильными и стойкими к капризам погоды, они меньше подвергаются разного рода болезням и зацветают намного раньше, чем те, которые сажают весной.
2. Для подзимнего посева можно использовать семена с истекшим сроком годности. Как ни странно, холод оказывает стимулирующее воздействие на посевной материал, и большинство семечек дает хорошие ростки.
3. Дома, где воздух более сухой, семена прорастают гораздо медленнее, чем на открытом пространстве, и часто теряют всхожесть.
4. При подзимнем посеве уже в начале весны можно увидеть, как развиваются всходы, и появились ли они вообще. Если их нет, то можно успеть посеять новую партию семян.
Как ускорить цветение
Подзимний посев семян позволяет получить первые всходы на пару-тройку недель раньше. «Обмануть» природу можно еще одним нехитрым способом. Для этого на грядке, в которую заложен посевной материал, устанавливают металлические дуги. Весной, когда сойдет снег, ее укрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой – ростки появляются еще на 5-7 дней раньше. Используя этот прием можно избавить себя от хлопотного выращивания рассады на подоконниках.
Что сажать осенью на даче: сроки посадок на огороде
Немало фермеров предпочитают сажать осенью на даче овощи и садовые растения. Подзимняя посадка обладает множеством преимуществ. Благодаря выполнению работ в преддверии холодов в весенний период на участке нужно выполнять существенно меньше мероприятий. Главное, выбрать морозостойкие сорта, способные выдержать холода и пойти в рост в первые теплые дни. Кроме этого, следует строго соблюдать сроки выполнения посадочных работ, чтобы получить желаемый результат.
Преимущества и недостатки предзимних посадочных работ
Посадки под зиму обладают следующими преимуществами:
удается сэкономить время в период весенних посевов;
урожай собирают на несколько недель раньше;
для посева подходят семена, у которых в этом году заканчивается срок годности;
культуры отличаются отменным здоровьем и закаляются за зиму. Озимые более устойчивы к различным вредителям и менее подвержены всевозможным заболеваниям.
Среди недостатков такого метода выделяют следующие:
всходы появляются достаточно рано и могут погибнуть;
семена допускается высаживать исключительно легкий грунт;
при затоплении участка в период оттепели отмечается гибель большинства растений;
вырастить удастся только зимостойкие культуры.
Что сажают осенью на даче
Для посадки осенью, в октябре или ноябре подходит множество овощей. При посеве в зиму семена проходят стратификацию и в теплый период начинают активно пускать ростки.
Популярны среди дачников осенние работы в саду. В этот период высаживают плодовые и декоративные кустарники. Работы проводятся в первой половине осени.
За счет этого саженцы успевают прижиться, развить корневую систему. Растение безболезненно перезимует, а в теплый период начнет развиваться быстрыми темпами.
Высаживают под зиму также деревья. После того как они сбрасывают листву, наступает благоприятный период для адаптации корневых систем на новом месте. Помещают саженцы в грунт за месяц до первых заморозков. Допускается посадка цветов в сентябре и октябре.
Читайте также
Овощные культуры
Можно сажать под зиму на огороде озимые сорта различных овощных культур. В этот период можно смело сеять:
Чеснок. Посадка чеснока осуществляется за 45 дней до стойких морозов. Сроки во многом зависят от региона. Как правило, эти работы проводятся во второй половине сентября и до середины октября. Этот период считается оптимальным также для помещения в грунт семян моркови. Отмечено, что всходы подзимней намного лучше, чем высеянной весной.
Петрушка и укроп. Положительные результаты отмечаются при посеве петрушки и укропа под зиму. Они способны выдержать низкие температуры и всходят намного быстрее. Популярно помещение в почву семян пастернака, которые отличаются плохой всхожестью. За счет того, что посадочный материал подвергается стратификации, ростки появляются быстрее и в большем количестве. Хорошо переносит холода также щавель.
Редис. Посев редиса и свеклы рекомендуется производить в ноябре. Помещенные в эти сроки в грунт семена не успеют проклюнуться и порадуют ранними всходами в весенний период.
Лук. Отмечено, что лучшие урожаи наблюдаются при посадке луковиц многозачаткового лука. Посадочный материал в диаметре не превышает трех сантиметров. Работы проводятся за пару недель до стойких морозов. Корешки уже успеют наклюнуться, но рост пера еще не начнется.
Плодовые и декоративные кустарники
Посадить на даче в этот период можно практически все декоративные кустарники. Боярышник при этом помещается в почву раньше других культур, так как характеризуется чрезмерно развитыми корневыми системами. До середины октября допускается высаживать следующий посадочный материал:
калина;
золотистый сорт смородины;
клематис;
жимолость;
барбарис.
Среди плодово-ягодных кустарников первыми нужно высадить саженцы красной смородины. Эта культура отличается повышенной требовательностью к солнечным лучам. До середины осени осуществляется высадка следующих растений:
черная смородина;
крыжовник;
ежевика;
малина.
Фруктовые и декоративные деревья
Сроки посадки в саду во многом зависят от региона. Как правило, эти манипуляции проводят за месяц до наступления холодов. Этот период считается оптимальным для помещения в почву следующих видов саженцев:
черешня;
яблоня;
алыча;
абрикос;
груша;
вишня;
слива;
персик.
Читайте также
В осенний период рекомендуется высадить хвойные деревья. Отмечено, что приживаются лучше всего канадская тсуга и туя. Также на участке можно вырастить пихту, ель, сосну и можжевельник. Эти культуры безболезненно перезимуют и хорошо акклиматизируются.
Возможна осенняя посадка практически всех лиственных декоративных культур. Исключение составляют только дуб и береза. За счет наличия у них стержневого корня, не имеющего ответвлений, растения не успевают прижиться до наступления холодов.
Цветы
Для высадки под зиму подходит множество видов цветов. При этом стоит учитывать, что посадка луковиц отличается более глубокой заделкой. С начала сентября и до середины октября можно заниматься помещением в почву следующих из них:
сцилла;
пушкиния;
мускари;
гиацинт;
лилия;
крокус;
нарцисс;
тюльпан.
После того, как эти цветы посажены, им остается только обеспечить должный уход, включающий полив и мульчирование почвы. Благодаря таким действиям удастся вырастить стойкие к холодам и заболеваниям растения, радующие обильным цветениям уже в следующем сезоне.
К размножению и пересадке оказываются готовы ближе к зиме следующие цветы:
анемона;
флокс;
ирис;
примула;
дельфиниум;
пион.
Семенами высеиваются следующие разновидности:
гвоздика;
календула;
лаванда;
ромашка.
В первой половине сентября к высадке готовы розы. До первых заморозков они полноценно укореняться и смогут без проблем перенести зимние морозы под укрытием.
Садовые и огородные посадки, осуществляемые в осенний период, обладают огромной популярностью среди опытных дачников. Обусловлено это тем, что при этом удается уменьшить масштаб работ, проводимых с наступлением тепла, и вырастить крепкие растения, начинающие плодоносить намного раньше, чем в случае их весенней посадки. Технология выполнения этих манипуляций достаточно проста и практически ничем не отличается от классической. Нужно лишь выбрать сорта, способные выдержать морозы и подобрать оптимальные сроки для проведения всех необходимых работ.
Рассказать друзьям
Оценка статьи:
Загрузка…
Что посадить на даче осенью под зиму в Подмосковье? Лунный календарь посадок | oazisvdome.ru Все о комнатных и садовых растениях
Что можно посадить под зиму в Подмосковье, чтобы весной получить урожай на две недели раньше? Оказывается, сажать осенью можно не только озимый чеснок и лук, но и довольно много видов овощей и зелени. Главное, знать сроки и правила подзимней посадки.
Правила и сроки посадки чеснока под зиму в Подмосковье
Чеснок осенью сажают за 1-1,5 месяца до минусовых температур на улице. За это время у зубков должны образоваться корни, но прорости они успеть не должны.
Посадками занимаются с середины октября до начала ноября, ориентируясь на прогноз погоды.
По Лунному календарю благоприятные дни в 2018 году для посадки чеснока в Подмосковье: 25, 26, 29, 30 октября и 4, 5 ноября.
Посадка лука осенью под зиму в Подмосковье
За 2-3 недели до промерзания почвы, то есть в течение октября, нужно успеть посадить озимый лук. Севок должен успеть только укорениться, но не прорасти.
По Лунному календарю в 2018 году благоприятные дни для посадки лука севка под зиму: 6, 7, 25, 26, 29, 30 октября. Если осень затяжная и по прогнозам погоды морозы будут только в конце ноября, посадками можно заняться 2, 3, 4, 5 ноября.
Посадка свеклы под зиму в Подмосковье
Корнеплоды сажают осенью, когда почва подмерзнет. Такое время выбирают для того, чтобы семена не успели прорасти. Поэтому, когда по прогнозам осенью установится температура ниже +4 градусов и оттепели уже не ожидается, можно смело сеять семена свеклы.
В Подмосковье в 2018 году по Лунному календарю благоприятные дни для посадки свеклы: 27, 28, 29 октября, со 2 по 5, с 11 по 13, 21 и 22, 25 и 26 ноября.
Посадка моркови под зиму в Подмосковье
Семена моркови могут прорасти даже при небольших плюсовых температурах, поэтому посевами занимаются, когда установится прохладная погода с температурой от -3 градусов и ниже.
В 2018 году благоприятными днями для посадки моркови осенью под зиму в Подмосковье являются: 27, 28, 29 октября, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 ноября. Если осенью долго тепло, посевы переносятся на конец ноября 21, 22, 25 и 26 числа.
Посадка укропа и петрушки под зиму в Подмосковье
Ранней весной можно будет срывать зелень, посаженную поздней осенью. Как только растает снег и наступят теплые деньки, семена укропа, петрушки, салата проклюнутся и начнут расти.
Посев петрушки производят при температуре ниже +2 градуса. В средней полосе России такая погода устанавливается обычно в ноябре.
Укроп сажают при установившейся температуре около нуля градусов. Семена высевают в подмерзшую почву. В средней полосе укроп можно посадить в ноябре.
Для посадки петрушки и укропа под зиму по Лунному календарю в 2018 благоприятные дни: 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 30 ноября.
Подзимние посевы и посадки в срок и по правилам позволят получить не только более ранний урожай, но и устойчивые к перепадам температур, а также различным болезням растения.
Источник: oazisvdome.ru
Зимнее садоводство: лучшие культуры для увеличения урожая | Руководства и статьи Eartheasy
Зимние овощи для выращивания на открытом воздухе
Получение этих овощей до разумного размера до первых заморозков означает, что вы можете собирать их, пока они остаются доступными. Вы также можете перезимовать некоторые сорта для сбора урожая поздней зимой или ранней весной.
Свекла
Сажайте свеклу за 6-8 недель до первых ожидаемых заморозков. Собирайте урожай в виде молодой зелени или оставляйте в земле, чтобы превратиться в вкусные, богатые витаминами корни.В большинстве мест свекла может оставаться в земле всю зиму, если ее мульчировать в очень холодную погоду.
Бобы
Медленнорастущие, но вкусные бобы будут расти в зимние месяцы, если их посадить в середине или конце осени и поставить на стоянку в районах с большим количеством снега. Урожай собирают ранней весной, когда стручки откормаются.
Чеснок
Чеснок, одна из самых простых в выращивании культур, обычно идет в землю в середине или конце осени, а собирают урожай в середине лета. Посадите побольше компоста и добавьте мульчу для защиты от сорняков и непогоды.
Связанные: Как выращивать и собирать чеснок
Капуста
Имея на выбор столько сортов капусты, вы можете собирать этот острый садовый овощ с лета до весны. Сейте зимующие сорта в июле и августе (даже позже в более теплых регионах) и при необходимости защитите от зимних вредителей плавающим укрытием в вашем районе. Если вы заметили замедление роста, добавьте немного готового компоста вокруг растений и хорошо полейте.
Морковь
Чтобы собрать морковь зимой, сажайте ее в конце июля или в начале августа и дайте ей расти, пока она не станет достаточно большой, чтобы ее можно было есть.Держите в саду осенние и зимние месяцы, собирая урожай достаточно медленно, чтобы вы могли продержаться. Морковь обычно не становится намного крупнее после падения температуры, но она хорошо держится в почве в течение многих месяцев. Собранная в декабре свежая морковь — одно из лучших рождественских угощений.
Кале
Кале — одно из самых простых в выращивании растений, и холодная погода только усиливает его вкус. Для зимнего урожая с начала-середины августа сажайте много в слабощелочную почву.Капуста обычно выдерживает отрицательные температуры, но вы можете защитить листья от сильного снегопада, если хотите предотвратить их поломку.
Связанный: Кале — рабочая лошадка Зимнего сада
Лук
Лук — еще одна культура, которая хорошо перезимует, если вы выберете перезимовавшие сорта. Удлинение дней даст толчок их росту в конце зимы, подготовив их к позднему весеннему урожаю. Пересадите саженцы в свой сад к концу августа и защитите их соломенной мульчей или плавающими укрытиями, если температура опускается ниже -10 F (-23 C).
Горох
Сажайте горох в открытом грунте до середины августа для осеннего урожая. При некоторой защите горох также перезимует и снова начнет расти весной в более теплых районах. Один из фаворитов — горох петрушка, выращенный ради зеленых усиков, которые добавляют в салаты. Выращивайте этот сорт гороха для уборки до наступления морозов или обеспечьте защиту, чтобы продлить его урожай на зиму.
Советы и хитрости по зимнему садоводству для ландшафтов Колорадо
Сильные холода и сильные снегопады в Колорадо точно не вызывают у большинства людей идеи садоводства.Это позор, потому что зима может быть очень продуктивной пора для опытных садоводов. Есть ряд стоящих проектов, идеально подходящих для тех, у кого есть зеленые пальцы, которые просто не могут дождаться весны, чтобы занять их. При наличии правильных материалов, знаний и правильного планирования вырастить сильные и здоровые растения более чем возможно, где бы вы ни находились в Столетии Столетия.
Советы по зимнему садоводству
Живя в Колорадо, наши времена года гораздо более разнообразны, чем в других местах.Нередко в самые холодные месяцы температура опускается ниже нуля. Вы можете подумать, что это практически не оставляет шансов что-либо вырастить, но на самом деле это не так. Даже при самых низких температурах можно вырастить сильные и здоровые растения. Правильная почва, защита и выбор овощей для холодной погоды могут быть использованы для создания процветающего и исключительного зимнего сада.
Не забывайте поливать растения
Даже зимой вашим растениям нужно много воды, чтобы они могли расти.Часто неправильно понимают, что снег может обеспечить достаточно воды для здоровья растений, но, к сожалению, это не так. В отличие от дождевой воды, снег остается замерзшим над почвой до тех пор, пока не растает. Обязательно регулярно поливайте растения в незамерзшей почве, чтобы они могли легко усвоить столько, сколько им нужно.
Знайте свои растения для холодной погоды
Это правда, что большинство растений предпочитают тепло и солнечный свет холодным ветрам и облакам, но есть исключения. Корнеплоды, кустарники, травы и даже некоторые цветы хорошо переносят холод при осторожном обращении.Некоторые пустынные растения, такие как агава, например, хорошо переносят сильный холод и палящую жару. После небольшого исследования на самом деле есть довольно много вариантов, когда дело доходит до решения, что вы хотите выращивать.
Корнеплоды — Морковь, репа, свекла и другие корнеплоды — отличный выбор для зимнего садоводства. Они не только очень полезны для здоровья, но и очень просты в уходе и устойчивы к большинству погодных условий.
Капуста и зелень — Капуста, зелень, шпинат и многие виды капусты также могут быть устойчивыми к холоду.Эти растения также могут быть довольно питательными и могут добавить привлекательный оттенок зеленого для улучшения ландшафта.
Семейство лука — Лук, чеснок, лук-порей и чеснок хорошо переносят низкие температуры, если за ними должным образом ухаживают. Как и корнеплоды, они могут жить здоровой жизнью практически при любой температуре.
Многолетние травы — Хрен, эстрагон и чеснок — все довольно надежно, когда дело доходит до выживания при холодных ветрах и отрицательных температурах.Они также являются отличной идеей для получения свежего и удобного травяного аромата.
Кусты и деревья — Посадка зимой может помочь вырастить кусты и деревья, которые помогут им выжить круглый год. Некоторые кустарники, такие как падуб, можжевельник, орешник и махония, особенно выносливы в более холодном климате, а также идеально подходят для создания более красивого ландшафта.
Разнообразие растений, которые могут расти в зимних садах, довольно велико, но есть одна загвоздка. Уход за растениями зимой требует своего уникального подхода, который подводит нас к следующему шагу.
Особо заботьтесь о своей почве
Независимо от того, насколько устойчивы ваши растения к стихиям, они мало что могут сделать, столкнувшись с мерзлой почвой. Даже растения, которые могут пережить мороз или два, вероятно, не смогут пережить зиму без небольшой помощи. К счастью, есть способы снабдить их более теплой почвой, чтобы они продолжали расти даже в самые холодные дни.
Если вы уже используете приподнятые грядки, то укрытия для рядков также могут быть хорошим способом защиты от мороза.Крытые ряды обеспечивают лучшую изоляцию, задерживая влажность и повышая температуру вокруг ваших растений. Приложив немного изобретательности, вы сможете сохранить почву достаточно теплой, чтобы предотвратить замерзание в течение зимы.
Воспользуйтесь преимуществами покровных культур
При минимальных усилиях некоторые покровные культуры могут дать большое преимущество при подготовке к весне. Они также являются отличным вариантом для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами сезона, не проводя слишком много времени на улице в холодную погоду.Покровные культуры помогают обогатить вашу почву определенными питательными веществами и практически не требуют внимания, пока длится сезон. Важно помнить, что нужно вашей почве и какие покровные культуры хорошо растут зимой. Фасоль, рожь и пшеница отлично подходят для внесения азота в почву и легко отправляются в почву после весны. Корнеплоды, такие как репа и редис, также могут быть полезны для рыхления почвы. Не забывайте о том, что вы планируете выращивать весной, и избегайте посевов, которые могут вернуться после того, как они были скошены.
Позаботьтесь о сезонном уходе за садом
Помимо посадки чего-либо нового, зима может быть хорошим временем для ухода за почвой, компостом, инструментами и другими предметами первой необходимости для сильного и здорового сада. Материал, который был компостирован летом, должен быть идеальным сейчас, а это значит, что сейчас хорошее время, чтобы начать регенерацию новой партии, используя большое количество соломы или листьев, чтобы держать микробы в изоляции. Вы также можете искоренить мертвые луковицы или сорняки, если они у вас есть в определенном месте.Любые инструменты, которые необходимо очистить или заточить, также могут быть рассмотрены подробно, если у вас есть больше времени для этого, поскольку теплая погода временно освобождает ваш день.
Ваш местный Денвер, Колорадо Садовый центр и магазин товаров для сада
Имея в виду все эти возможности, легко сделать зиму такой же продуктивной, как и любое другое время года. Зимы в Колорадо могут быть суровыми, но целеустремленные садовники могут создать для себя возможности независимо от обстоятельств.Вы можете легко подготовиться, заранее запастись семенами, удобрениями и другими материалами, чтобы они были готовы, когда они понадобятся. В Country Fair Garden Center есть все необходимое для ваших проектов по озеленению, включая различные растения и семена, контейнеры, необходимое оборудование и многое другое. Свяжитесь с нами здесь, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, и обязательно обращайтесь к нам по всем вопросам, связанным с садоводством, круглый год!
Что сажать зимой
Узнай, что посадить зимой в твоем садовом лесу.Независимо от того, где вы выращиваете, вы можете сажать что-нибудь зимой. В районах, где идет снег, акцент в первую очередь смещается в помещении, а в более теплых регионах зимние сады в самом разгаре. Изучите варианты, что сажать зимой.
В самых холодных регионах зимняя посадка в ландшафте невозможна, если почва промерзшая. Но вы можете заняться выращиванием в помещении, от семян до комнатных растений. Один из способов сместить акцент на открытом воздухе — это озимый посев.Этот гениальный, но простой метод посева семян использует естественные погодные циклы, чтобы дать семенам толчок к началу вегетационного периода.
Посев семян в закрытые, но вентилируемые контейнеры, которые остаются на улице в течение зимы, вы позволяете семенам прорастать по собственному графику, запрограммированному в них в силу их генетики. При использовании этого метода ориентируйтесь на семена, адаптированные к зимнему воздействию. Вы можете найти эти растения, ища определенные слова и фразы на пакетах с семенами.
Растения, описанные как пересев, самосев, колонизация или содержащие слово «сорняк» в названии (сорняк-бабочка, сорняк джой-пи), являются хорошими кандидатами.Семена, описанные как выносливые, способные к прямому посеву в начале или, как говорят, высаживать их на открытом воздухе ранней весной, поздней осенью или зимой, также естественным образом приспособлены к зимнему посеву.
В холодных регионах вы можете адаптировать методы зимнего посева, разбрасывая семена по грядкам во время зимних оттепелей или поздней весной во время малинового снега, когда ночи еще холодные. Если вы не можете засыпать эти семена небольшим количеством почвы (а это необязательно для достижения успеха), вы рискуете потерять несколько из-за голодных тварей, но некоторые из них все равно будут прорастать.Просто бросьте их на грядки, где вы хотите, чтобы они выросли.
В более теплых зонах окно зимних посевов широко открыто. Вы можете сеять семена озимых овощных культур, таких как салатная зелень, редис, морковь, лук, мангольд, английский горох и капуста. Поищите пересадку других овощей прохладного сезона, включая брюссельскую капусту, брокколи и цветную капусту. Саженцы трав также появляются в садовых центрах зимой. Купите тимьян, шалфей, орегано, петрушку, лаванду и морозостойкий розмарин для добавления в контейнеры и зимние огороды.
Зимние однолетние растения можно также заправить в почву. Ищите морозоустойчивые или выносливые сорта в местных садовых центрах. Анютины глазки и альты — сильные соперники в холодную погоду, так же как пыльный мельник и цветущая капуста или капуста. Цветной мимулус, немезия, диасция, раскрашенный язык и львиный зев также могут оставаться в контейнерах или на грядках.
Если вы готовы подоткнуть зимние саженцы в саду, отложите выполнение этой задачи, если в прогнозе сильные морозы.Подержите растения в защищенном месте, пока не пройдут похолодания. Будьте готовы накрыть только что посаженные растения, если ожидаются заморозки. Немаловажен и полив новых пристроек в саду. Скорее всего, растениям потребуется меньше воды, чем в более теплую погоду, но они не будут расти, если им дать сильно высохнуть.
3 способа выращивания свежих овощей зимой; холодные рамы, мульча и многое другое!
Для выращивания свежих овощей зимой не нужна отапливаемая теплица; Существует множество простых средств и приемов, которые помогут перенести ваш сад из лета в осень и в зиму.В своих книгах «Круглогодичный огородник» и «Выращивание под укрытием» я рассказываю о различных средствах защиты растений и озимых овощах, которые позволяют мне круглый год собирать урожай в моем саду зоны 5. Может быть, вы уже являетесь зимним садовником и спланировали и посадили на холодное время года? Или вы новичок в продлении сезона и задаетесь вопросом, не слишком ли поздно сажать озимые? Читай дальше; У меня есть три простых способа помочь вам собрать урожай зимой.
3 способа выращивания свежих овощей зимой
1.Защитите то, что у вас есть. К тому времени, когда лето переходит в осень, у большинства огородников еще есть урожай; корнеплоды, такие как морковь, свекла и пастернак, листовая зелень, такая как шпинат, руккола и капуста, и стеблевые культуры, такие как лук-порей, брюссельская капуста и зеленый лук. Не дай им погибнуть на сильных морозах. Вместо этого защитите их мини-туннелем, холодной рамой из соломенных тюков или слоем мульчи. Это продлит ваш урожай на недели или даже месяцы, в зависимости от культур и типа защиты, которую вы используете.
Мини-туннели можно сделать самодельными из ПВХ или металлических обручей или купить в виде комплектов для мини-туннелей. В течение многих лет я делал мини-туннели из десятифутовых отрезков ПВХ-труб диаметром в полдюйма, чтобы зимой выращивать свежие овощи. Они были согнуты над моими кроватями шириной четыре фута и для устойчивости надеты на арматурные колья длиной в один фут. Стойки расположены на расстоянии трех-четырех футов друг от друга по обе стороны овощных грядок. Однако в последние годы я стал использовать прочные металлические обручи для своих мини-туннелей.У меня есть устройство для гибки обручей, которое за считанные минуты превращает металлический трубопровод в идеальные обручи. Подробнее о том, как я сгибаю металлические обручи, читайте здесь. Нет металлического гибочного станка? Вы все еще можете использовать металлические обручи, купив такие предварительно согнутые. И ПВХ, и металлические мини-туннели закрываются тяжелым покрытием рядов или куском тепличного полиэтилена, концы которого защищены от зимней погоды.
Холодильные камеры Strawbale — это несложно построить и отличный способ укрыть более высокие растущие культуры, такие как лук-порей, капуста, капуста и брюссельская капуста для зимнего сбора урожая.Чтобы сделать холодный каркас из соломенных тюков для выращивания свежих овощей зимой, поздней осенью окружите урожай прямоугольником или квадратом соломенных тюков, накрыв их куском поликарбоната или старой дверью или окном. Зимний урожай, поднимая верхнюю часть, чтобы достать овощи внизу. Еще одна очень простая холодная рама — это переносная конструкция, подобная этой, которую можно перемещать по культурам по мере необходимости.
Мульча , пожалуй, самый дешевый способ выращивать свежие овощи зимой. Это идеальный разбавитель сезона для корнеплодов холодного сезона, таких как морковь, свекла и пастернак.Поздней осенью, до того, как земля замерзнет, накройте грядку слоем измельченных листьев или соломы толщиной от одного до двух футов и накройте старую простыню или покрытие ряда, чтобы удерживать изоляцию на месте. Чтобы собрать урожай, приподнимите тканевое покрытие, отодвиньте мульчу и выкопайте корни. Здесь вы найдете дополнительную информацию о мульчировании зимних овощей.
Защитите озимые корнеплоды, такие как морковь, свекла, сельдерей и пастернак, с помощью глубокой мульчи из измельченных листьев или соломы.
Быстроразъемные крышки идеально подходят для защиты овощей в контейнерах или взрослых садовых растений, таких как капуста.Чтобы сделать его, наденьте на растение клетку для помидоров или окружите ее тремя-четырьмя бамбуковыми столбами. Накройте прозрачным мешком для мусора, закрепив дно эластичным шнуром или шпагатом. В зависимости от вашего региона и типа овощей вы не сможете собирать урожай всю зиму, но это продлит урожай на недели или месяцы. Для небольших растений вы можете использовать простые пластиковые колпачки, которые можно найти в большинстве садовых центров или в Интернете.
2. Думайте о зелени! Салатная зелень — одна из самых жестких культур, ее разнообразие растет как в прохладное, так и в холодное время года.Большую часть зелени салата необходимо засеять за 4-6 недель до первых ожидаемых осенних заморозков, но садовники с холодными рамками могут сойти с рук и немного позже. Для зимнего сбора урожая используйте наиболее холодостойкие овощи, такие как капуста (попробуйте Prizm, недавний победитель Всеамериканского отбора), мизуна, маше, горчицу, глина, шпинат, эндивий и рукколу.
Mizuna — зимняя суперзвезда в наших холодных рамках с красивыми зубчатыми листьями, которые могут быть зелеными или пурпурными, в зависимости от того, какой сорт вы выращиваете.Мой любимый сорт — Red Kingdom, национальный победитель All-America Selections 2016 года за его быстрый рост и яркий цвет. В отличие от перечной горчицы, мизуна обладает мягким вкусом, который отлично подходит для салатов, рулетов и бутербродов.
Mache невероятно прост в выращивании и настолько устойчив к холоду в моем саду зоны 5, что не нуждается в защите. Однако из-за наших снегопадов я выращиваю его в рамах и мини-туннелях, поэтому собирать урожай можно быстро и легко. В саду растения образуют аккуратные розетки, и мы едим их сырыми в салатах, срезая маленькие растения на уровне земли.После быстрой стирки, поливают оливковым маслом, лимонным соком и небольшим количеством соли и превращаются в простой, но восхитительный салат.
Mache чрезвычайно холодоустойчив, и его можно собирать всю зиму в холодных стойках и туннелях с мини-кольцами.
Тацой незаменим, если вы хотите выращивать свежие овощи зимой. Как и маше, он растет в виде розетки, но тацой образует более крупные растения, обычно до 30 см в поперечнике. Выберите отдельные темно-зеленые листья в форме ложки для салатов или жаркого или соберите все растение, когда оно еще маленькое, и обжарьте с чесноком, имбирем, кунжутным маслом и небольшим количеством соевого соуса.
В зонах 5 и выше вы можете продолжать сбор незащищенной холодостойкой листовой зелени до декабря и января. Но в моем регионе мы, как правило, получаем много снега, а незащищенные культуры — даже холодостойкие — быстро засыпаются, что затрудняет сбор урожая. Здесь пригодятся такие защитные приспособления, как мини-обручи и холодные оправы.
3. Зимовка. Перезимовавшие зерновые культуры — это те, которые высаживают в конце лета или осенью, укрывают на зиму и собирают в самом конце зимы и в начале весны.Легко растянуть урожай до начала зимы с помощью укрытий, колпаков и туннелей, но в марте эти первые урожаи будут съедены или погибнут от холодной зимней погоды, если они не будут должным образом защищены.
Вы оставили озимые на последнюю минуту? Попробуйте перезимовать морозостойкую зелень, чтобы собрать большой урожай домашних овощей в конце марта и апреле.
Перезимовка позволяет собирать зелень в то время, когда большинство из нас начинает сеять семена томатов весной. Звучит сложно? Нет! На самом деле, холодостойкие листовые овощи очень легко перезимовать.Например, в моем саду я обычно засеваю шпинатом несколько грядок в конце сентября — начале октября. Затем в середине осени кровать покрывают туннелем с мини-кольцом, о котором забывают до середины марта. В этот момент я открываю конец туннеля и заглядываю внутрь; грядка заполнена шпинатом, ожидающим уборки.
Если вы не любитель шпината, есть и другие культуры, которые можно перезимовать с помощью этой техники. Я рекомендую придерживаться самых холодных овощей, таких как капуста, шпинат, руккола, азиатская зелень, тацой, юкина савой и маше.Здесь вы найдете больше советов по перезимованию сельскохозяйственных культур.
Расскажите о своем саду; вы выращиваете свежие овощи зимой?
Зимние овощи | Садовник из Центрального Техаса
Зимние овощи
Зимние овощи, такие как салат, шпинат, мангольд, капуста, капуста и брокколи, не только обеспечивают вас едой, но и прекрасно смотрятся, посаженные прямо посреди вашего устоявшегося ландшафта.
Большинство садоводов Центрального Техаса сажают их с конца лета до осени, но если у вас поздний старт или вы хотите посадить второй урожай, еще есть время для посадки в январе и феврале.
Большинство местных питомников выращивают эти холодостойкие овощи всю зиму, поэтому вам не нужно беспокоиться о прорастании семян.
Кроме того, действительно нет необходимости сажать овощи рядами, если только вы этого не хотите. Комбинация салата, мангольда, капусты и брокколи смотрится как дома рядом с осенними астрами и шалфеем на вашей клумбе перед домом. Включите их в свои многолетние растения, которые в любом случае будут жить под землей всю зиму, чтобы не было конкуренции за место. Они наполнят это дремлющее пространство красотой, которую можно съесть!
Листья зимних съедобных продуктов, которые мы едим на многих из них, действительно поразительны и придают яркий цвет тому, что в противном случае могло бы быть серым зимним пейзажем.Зимние овощи, естественно, очень устойчивы к холоду, но дополнительное преимущество их посадки среди вашего ландшафта заключается в том, что они более защищены, если мы получаем действительно низкие температуры, особенно если они хорошо мульчированы, поэтому не будет их нужно защищать холодными ночами, даже если нам уже за тридцать. Но если вы хотите быть особенно осторожными, подойдет защита легким укрытием.
Вы также можете оставить их после окончания уборки урожая в теплую погоду.Готовясь к цветению и, в конечном итоге, умирать, они взлетают в небо, процесс, известный как соединение болтами, на короткое время представляет собой поразительный архитектурный элемент сада. Их цветы также будут кормить полезных насекомых. По окончании своего жизненного цикла тля наступит на многих. Если можете, оставьте эти растения, чтобы они привлекли божьих коровок и отложили яйца для личинок, которые питаются тлей. Как только они окукятся, у вас появятся взрослые божьи коровки, которые будут отбиваться от насекомых в течение сезона.
5 озимых растений, которые стоит посадить сейчас
Франк Шуленбург на en.википедия
Чтобы получить немного цвета в суровые зимние дни, рассмотрите возможность посадки этих выносливых гроверов. Проверьте свою зону выносливости, используя эту карту Министерства сельского хозяйства США.
Реклама — продолжить чтение ниже
1 Камелия
Ботаническое название: Camellia japonica
Зоны наилучшей устойчивости: от 7 до 9 (Центральная Флорида, Западное побережье, Юго-запад, Юго-восток, части Восточного побережья)
Как это выглядит: Камелия похожа на роза, цвет которой варьируется от светло-розового до ярко-красного.Средняя высота растения от 6 до 8 футов, но со временем оно может вырасти значительно выше.
Когда цветет: Камелия растет относительно медленно и цветет с осени до середины весны. В течение начального вегетационного периода лучше всего поливать камелии еженедельно и не допускать попадания прямых солнечных лучей. Обрезайте растения по мере приближения весны.
2 Подснежник
Ботаническое название: Galanthus nivalis
Зоны наилучшей устойчивости: от 3 до 8 (большая часть страны)
Как это выглядит: Эти зимние растения известны тем, что появляются из снега, чтобы продемонстрировать свою белые, колокольчатые цветки.Подснежник — небольшое растение (в среднем вырастает до 12 дюймов в высоту), прекрасно растет в альпинариях и у подножия деревьев и кустов.
Когда он цветет: Сезон подснежников длится с конца весны до лета. Но лучше всего сажать подснежники с началом футбольного сезона. Разместите их в частично затененном месте, желательно под деревом или возле куста.
3 Ведьма Хейзел
Ботаническое название: Hamamelis
Зоны наилучшей устойчивости: от 3 до 8 (большая часть страны)
Как это выглядит: Ростки гамамелиса волнистые, похожие на пауков цветы в смеси красного, желтый и оранжевый, которые распространяются до 15 футов в ширину и 20 футов в высоту.
Когда он цветет: Гамамелис можно наслаждаться с зимы до ранней весны. Благодаря широкому основанию гамамелис является идеальным бордюром сада и может быть красочным концом зимней клумбы. Эти растения могут загорать на солнце и при регулярном поливе могут стать неотъемлемой частью вашего сада.
4 Постная роза
Ботаническое название: Helleborus orientalis
Зоны наилучшей устойчивости: от 4 до 8 (большая часть страны)
Как это выглядит: Цветки мягко-пурпурного цвета.Они образуют небольшую центральную группу из желтых тычинок и чашелистиков, напоминающих лепестки. Постная роза зацветает через несколько месяцев и может вырасти до 2 футов в высоту и ширину.
Когда цветет: Поздняя зима. Разместите это растение в месте, которое зимой получает солнце, а в теплые месяцы — тень.
5 Самшит Winter Gem
Ботаническое название: Buxus microphylla japonica
Зоны наилучшей устойчивости: 5–9 (большая часть страны, кроме штатов Северных равнин и Северной Новой Англии)
Как это выглядит: Один из Самшит из вечнозеленого зимнего драгоценного камня, самого узнаваемого, но неприметного зимнего растения, вырастает до средней высоты 6 футов.Он имеет плотную текстуру и подходит для ландшафтного дизайна, требующего фоновой листвы. Он также идеально подходит для строительства лабиринтов.
When It Blooms: Хотя технически это зимнее растение, самшит может цвести в любое время года. Подобно гамамелису, он является отличным маркером границы для кровати или собственности.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
Зимние цветущие растения для холодной погоды Цвет
Зимние цветущие растения наполнят ваш двор и сад яркими красками именно тогда, когда вам это нужно больше всего — когда температура очень низкая и мало растет.
Для большинства из нас в США на улице холодно, но это не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ждать весны, прежде чем снова сможем садиться.Эти цветущие зимой растения украсят ваши цветочные бордюры и вазоны для патио яркими красками.
Я часто использую комнатные растения зимой, чтобы удовлетворить свои потребности в садоводстве, но некоторые зимостойкие зимние растения будут продолжать расти и даже цвести в зимние месяцы.
Большинство этих уличных зимних растений лучше всего растут в южной части США, а также в Калифорнии, поскольку в этих зонах они не часто замерзают. Без низких температур у вас могут быть красивые зимние цветы и листва круглый год.Считайте, что вам повезло, если вы живете в этих зонах.
Здесь, в Северной Каролине, каждый год меняется с погодой. В некоторые годы у меня много цветов, а в другие, когда выпадает много снега, не так много.
Однако не только на юге США зимой можно получить цвет. Есть также некоторые растения, внесенные в список, которые будут расти и в других зонах устойчивости.
Когда сажать озимые цветущие
Хотя список растений в этом списке отмечен их способностью окрашивать сад в прохладные месяцы, это не означает, что сейчас хорошее время для их посадки.
Все растения нуждаются в акклиматизации к температурам, будь то тепло или холод, и зимние цветущие растения не исключение. В большинстве случаев сажайте их в конце лета или в осенние месяцы для достижения наилучшего результата.
Это особенно важно для зимних цветущих луковиц, таких как подснежники, которым для цветения требуется период холода.
Список озимых цветущих растений
Вы ищете зимние цветущие растения и кустарники? Почему бы не попробовать одно или два из этих выносливых растений, чтобы добавить красок в ваш сад?
Зимний жасмин
Одним из первых растений, зацветающих (часто в начале января), является зимний жасмин — jasminum nudiflorum .Это красивое растение — листопадное многолетнее растение, которое растет в зонах 6-10.
Растение представляет собой висячий виноградный куст, вырастающий из центральной кроны. Его легко выращивать и довольно легко.
Камелии
Первое место в моем списке цветущих озимых растений занимает камелия — camellia japonica . Это красивое, долго цветущее многолетнее растение бывает разных цветов и любит южный климат.
Я живу в Северной Каролине, и у меня есть некоторые уже полностью распустившиеся растения и другие растения, покрытые бутонами, которые распускаются через несколько недель.Цвет цветения варьируется от белого до всех оттенков розового и красного.
Большинство камелий предпочитают тень светлой тени с некоторой защитой от зимних ветров, которые временами могут сильно сушить. Холодостойки в 7-9 зонах.
Кусты падуба
Кусты падуба — ilex — вечнозеленые или листопадные растения, которые добавят красивую окраску своим плодам, обычно красного цвета.
Это праздничное растение ассоциируется с Рождеством из-за цвета и имеет восковые листья, за которым очень легко выращивать и ухаживать.Проверьте свои зоны выносливости на листьях падуба, так как они могут быть разными. Некоторые из них морозоустойчивы до зоны 4 или ниже.
Его можно подстричь в живую изгородь или оставить как куст. (Кусты будут давать больше цветов, так как кончики растений не будут обрезаться, как в живой изгороди.)
Постная роза
Нет ничего лучше, чем вид постной розы — морозник — высунувший цветы сквозь снег в середине зимы.
Постные розы украсят сад рано распускающимися цветками, которые долго сохраняются, и яркими темными, блестящими зелеными листьями.
Они бывают разных цветов и являются одними из немногих растений, которые мой садовый центр предлагает зимой. У растения кожистые вечнозеленые листья с розовыми цветками, которые легко сеять самостоятельно.
Посмотрите, как вырастить постную розу. Растения морозоустойчивы в зонах 4-9
.
Кизильник
Если вы ищете листовое вечнозеленое растение, от которого в самые холодные дни зимы вы можете рассчитывать на великолепное представление ягод, попробуйте вырастить кизильник.
Кизильник — Кизильник горизонтальный — имеет низкий рост, что делает его отличным почвопокровным материалом.Есть некоторые сорта, которые также имеют прямостоячий характер. У него темно-зеленая листва и красочные ягоды, которые сохраняются всю зиму.
Этот многолетник морозостоек в зонах 5-8.
Нандина
Птицы сбросили семена нандины — nandina domestica — у меня во дворе несколько лет назад, и я был рад обнаружить, что это растение имеет вечнозеленую листву и ярко-красные ягоды зимой.
Нандина любит мягкие зимы и ее очень легко выращивать.По возможности разместите растения на твердом фоне, чтобы ягоды были видны.
Растение издавна является фаворитом в южных садах. Переносит полное избегание и полутень, влажную или сухую почву и требует небольшого ухода. Он будет расти в зонах 6-9.
Еще растения и кустарники озимые
Все еще ищете идеи для зимних цветущих растений? Вот еще несколько советов по цвету для холодной погоды.
Подснежники
Не забудьте посадить подснежники для зимнего колорита.Подснежники — Galanthus nivalis — растут из луковиц и будут возвращаться из года в год. Не забудьте посадить их осенью, чтобы дать им период охлаждения, необходимый для цветения.
Подснежники — одни из первых цветущих весенних цветов. В зависимости от того, где вы живете, они могут появиться в феврале или марте, часто, когда снег еще лежит на земле, что дает растению его общее название. Они морозостойки в зонах 3-7.
Цветущая капуста
Цветущая капуста с ее гигантскими розетками из рыхлых листьев является фаворитом в зимнем саду.На головах есть кремово-желтые, белые и розовые центры, которые действительно выделяются.
Растения хорошо переносят холода и сохраняют свой цвет с осени до весны. Они идеально подходят для демонстрации в горшках для цветов на крыльце, которые в такую холодную погоду почти не растут. Они вырастут до 1-2 футов в высоту.
Цветущая капуста любит солнце или полутень и нуждается в регулярном поливе и подкормке зимой. Как и декоративная капуста ниже, растения могут выдерживать зиму до минус 5 ° F, если они постепенно адаптируются к температуре.
Декоративная капуста
Как и их двоюродный брат, описанный выше, декоративная капуста выглядит и растет так же, как их родственники — съедобная капуста и капуста. У этого вида то же название — Brassica oleracea — но они не такие вкусные и нежные, как съедобный сорт, поскольку растения были выведены из-за их внешнего вида, а не аромата.
Растения с гладкими краями и красивыми цветами на листьях. Это растения для прохладного сезона, которые могут выдерживать полное солнце или полутень и будут расти всю зиму.
Анютины глазки
Не забывайте однолетние растения. Анютины глазки — это низкорослые растения, которые не зря пользуются популярностью в садовых центрах в прохладную погоду. Они цветут в течение длительного периода времени и бывают самых разных цветов.
См. Мои советы по выращиванию анютиных глазок и некоторые идеи для озеленения с их помощью.
Многие сорта будут цвести всю зиму на юге и во многих областях западной части США.
Если вы живете там, где редко замерзает, вас встретят зимние цветы, а растение перезимует до весны.В более холодных районах они отмирают осенью, но их можно снова посадить ранней весной.
Айва японская декоративная
Этот древесный кустарник с колючими ветвями и чашевидными цветками будет цвести зимой и очень ранней весной. Японская декоративная айва — chaenomeles — может быть довольно инвазивной, поэтому выращивание ее в большом горшке может быть хорошим вариантом.
Также известный как chaenomeles , это выносливый древесный кустарник с колючими ветвями, цветущий зимой и ранней весной чашевидными цветами.
Сладкий аромат цветов и их плодов привлечет птиц, пчел и бабочек. Фрукты слишком сложно есть в сыром виде, но их можно использовать для приготовления джемов и желе. Зимостойкий в зоне 5-9
.
Ведьма Хейзел
Оранжевые паучьи цветы на этом дереве прорастают зимой и добавляют красок к бесцветному двору. Гамамелису — hamamilis — потребуется место для роста, так как взрослые деревья могут достигать 10-20 футов в размере.
Дерево устойчиво в зоне 3-8 и имеет ароматные цветы, цветущие с декабря по апрель, в зависимости от сорта.Некоторые деревья могут находиться в тени, но вы улучшите цветение, если будете больше находиться на солнце.
Жимолость зимняя
Как следует из названия, цветки зимней жимолости развиваются зимой и имеют лимонный запах. В зависимости от вашего местоположения цветы можно увидеть с ноября по апрель.
В умеренном климате зимняя жимолость практически не нуждается в защите от холода. Морозостойкие виды, такие как Lonicera sempervirens , могут выдерживать даже сильные морозы и снег.
Растение морозоустойчиво в зонах 4-8 и не требует особого ухода.
Дасти Миллер
Этот холодостойкий однолетник выращивают не из-за его цветов, а из-за красивой светло-зеленой листвы, которая действительно придает красочность ландшафту.
Dusty Miller — s enecio cineraria может переносить заморозки и обычно выращивается как однолетник, а затем его часто выбрасывают, но сейчас в моем саду здесь, в Северной Каролине, январь, и мои растения все еще сильны.
Растение на самом деле многолетнее травянистое растение в зонах 8-10 и прекрасно зимует.
Вереск
Садоводы склонны думать о Европе, когда упоминают вереск — Calluna vulgaris — , так как здесь, в Северной Америке, о нем почти забыли.
Но это универсальное растение дает цвет в любое время года и действительно оказывает влияние на сад, так что попробовать стоит.
Если у вас небольшой снегопад, используйте мульчу и сосновые ветки, чтобы защитить вереск от холода.Обрезайте растение зимой, после цветения.
Растение представляет собой вечнозеленый ветвящийся куст с разноцветными цветками. Он морозоустойчив в зонах 4-6, но есть некоторые сорта, которые могут расти в зонах 3-10.
Зимние цветущие вересковые растения, такие как сорта erica carnea , — недорогие вечнозеленые растения, обеспечивающие цвет в самую холодную погоду.
Где купить озимые цветущие
Многие небольшие местные садовые центры закрываются на зимние месяцы, поэтому получить морозостойкие сорта для вашего сада может быть проблемой.В больших коробочных магазинах, таких как Lowe’s и Home Depot, будут храниться различные растения (однажды зимой я купил там несколько сортов постных роз). мне повезло с покупкой таким образом.
Amazon также имеет ряд установленных садовых центров, которые продают растения через платформу Amazon. Обязательно читайте отзывы, особенно если вы покупаете семена на Amazon.
Хотели бы вы напомнить об этом посте для зимних цветущих растений? Просто прикрепите это изображение к одной из своих садовых досок на Pinterest, чтобы вы могли легко найти его позже.
Время активности 5 минут
Общее время 5 минут
Сложность легко
Сметная стоимость 10–50 долларов
Инструкции
Зимний жасмин — Зоны 6-10
Camelia japonica — Зоны 7-9
Холли куст — Зоны 4-9
Постная роза — Зоны 4-9
Кизильник — Зоны 5-8
Нандина — Зоны 6 -9
Подснежники (луковицы) — Зоны 3-7 (Посадка осенью)
Цветущая капуста и декоративная капуста — Зоны 3-7
Анютины глазки (однолетние) — Зоны 9-10
Айва японская — Зоны 5-9
Гамамелис — зоны 3-8 (в зависимости от сорта)
Жимолость зимняя — зоны 4-8
Дасти Миллер (однолетний) — зоны 8-10
Вереск — зоны 4-6
Банкноты
Возьмите этот список покупок с собой, когда вы отправитесь в садовый центр, чтобы дать советы, какие растения покупать для зимнего цвета для вашей зоны устойчивости.

Герметик монтажная пена: ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. Чем строительные герметики отличаются от монтажной пены? Вопрос-ответ. Герметизирующие материалы: полиуретановые герметики, фасадные герметики, строительные герметики. Герметизирующий материал: полиуретановый герметик

Ноя 22, 1972 автор alexxlab Разное

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. Чем строительные герметики отличаются от монтажной пены? Вопрос-ответ. Герметизирующие материалы: полиуретановые герметики, фасадные герметики, строительные герметики. Герметизирующий материал: полиуретановый герметик

Наиболее популярными среди строительных герметизирующих материалов являются герметики и монтажная пена. Однако многие до сих пор путают между собой эти виды герметизирующих материалов.

Следует отметить, что монтажная пена — это не герметик в полном смысле этого слова. Монтажная пена используется для уплотнения швов и стыков шириной от 3см. В то время как герметики применяются для заделки швов и стыков не более 3см.
Герметик — это полимерный материал, применяемый для герметизации швов и стыков в строительных конструкциях. При высыхании герметик сохраняет свой первоначальный объем. Герметики бывают полиуретановые, акриловые, силиконовые, битумные, тиоколовые. Также герметики разделяются для внутренних и внешних работ.

Наибольшее распространение получили тиоколовые и полиуретановые герметики.
Что касается монтажной пены, то это — стабильная химическая структура, с малым собственным весом и высокой внутренней концентрацией. Монтажная пена продается в металлических аэрозольных баллонах. Один баллон дает до 40–45 литров готовой пены. Перед использованием ее нужно хорошенько встряхнуть. Затвердевает монтажная пена под воздействием влаги воздуха. В процессе затвердевания монтажная пена значительно увеличивается в объеме, образуя пористую массу с великолепными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Монтажная пена используется для склеивания, фиксации, заделки швов, для тепло- и звукоизоляции.

Герметизирующие материалы — на сайте krasko.ru.

Подробнее о герметизирующих материалах (строительные герметики, герметизирующие материалы, герметизация межпанельных швов) можно узнать на нашем сайте. Надеемся, разделы сайта помогут Вам выбрать оптимальное решение для герметизации строительных сооружений и конструкций.

Следующий вопрос

К списку вопросов
Герметик или монтажная пена? — Мир Красок
Для того, чтобы ответить на вопрос «Что же лучше: монтажная пена или герметик?», надо представлять какие же бывают герметики, каким составом и свойствами они обладают, какими особенностями характеризуются.
Под торговой маркой Soudal выпускаются монтажная пена и герметик превосходного качества. Герметики Соудал хорошо известны во всем мире, в России продукция Soudal заняла прочную нишу на рынке строительных и отделочных материалов и продолжает собирать армию поклонников своих товаров, получая расположение клиента в обмен на отличное качество продукции. В магазинах сети «Мир Красок» (это относится и к интернет-магазину красок и ЛКМ , на котором Вы находитесь в настоящий момент) всегда в продаже монтажная пена и силиконовые герметики Soudal, а также акриловые герметики Soudal и ВГТ.
А теперь давайте рассмотрим виды герметиков:
Силиконовый герметик используется для герметизации швов, стыков, щелей и пустот, оставшимися в результате строительно-ремонтных работ между плитами стройматериала. Силиконовые герметики очень устойчивы к химическому и атмосферному воздействию, поэтому они крайне популярны как для герметизации с внутренней части здания, так и внешней. Но на этом положительные характеристики силиконового герметика не заканчиваются. Список полезных свойств дополняют устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, к неблагоприятным погодным условиям, морозостойкость и термоустойчивость. Герметики на основе силикона затвердевают под воздействием влаги, показывая отличные показатели адгезии к подавляющему большинству строительных и отделочных материалов.
Профессионалы строительных и отделочных работ прекрасно осведомлены о таком преимуществе силиконовых герметиков, как высокая эластичность. Именно по уровню эластичности герметики силиконовые разделяются на классы, выдерживая линейное расширение 50%…200% в зависимости от класса герметика. Высокая эластичность также препятствует и «усталости» материала при его деформациях. Силиконовые герметики высокоадгезивны, влагостойки, термо- и атмосферостойки. К числу эстетических качеств можно отнести то, что силиконовый герметик обладает устойчивым цветом и не пахнет. Силиконовый герметик безвреден для здоровья человека и для окружающей среды, т.к. он не содержит вредных веществ.
Герметик акриловый
Акриловые герметики не такие эластичные, как герметики силиконовые. Поэтому их применение возможно и рекомендовано при слабой или умеренной подвижности фиксируемого герметиком материала. Прекрасно поддающийся покраске, акриловый герметик устойчив к воздействию воды и воздуха, прекрасно переносит колебания температуры от -20С до +80С. Очередным люсом акрилового герметика является возможность проведения работ с ним, не прибегая к помощи специальных средств индивидуальной защиты. Это объясняется тем, что акриловый герметик (как и силиконовый) экологически чист и безопасен.
Монтажная пена (герметик пенополиуретановый)
Название » монтажная пена » приклеилось в этому однокомпонентному полиуретановому герметику из-за его внешнего вида. Ведь монтажная пена (в стабилизированном состоянии) представляет из себя жесткий пенообразный материал, легкий и прочный, с закрытыми порами. Так же, как и силиконовый герметик, монтажная пена применяется для герметизации щелей и трещин в используемых стройматериалах, швов и стыков оконных и дверных рам.
Кроме классификации по базовой компоненте , герметики также классифицируют по максимальному уровню адгезии к тому или иному материалу . Так разделяют герметики под дерево (ими заделывают щели в бревнах, стыки между бревнами и другими деревянными материалами), герметик по детону, герметик для металла и прочие.
Кроме того, есть классификация по области применения : профессиональные монтажные пены и герметики и бытовые.
Выходит, ответить на заданный выше «полу-корректный» вопрос «что лучше: монтажная пена или герметик» однозначно сложно. Однако, из описанных выше свойств и характеристик всех видов герметиков, можно сделать полезные выводы о приоритетах использования тех или иных герметиков в различных условиях.
Герметик или монтажная пена? Как сделать правильный выбор?
То, что для герметизации дверных или оконных стыков и заделки трещин используется монтажная пена, знают многие. А вот к средству аналогичного назначения, которое называется современным словом «герметик», кое-кто до сих пор относится настороженно. И совершенно напрасно. Существует ошибочное мнение, что разницы между этими материалами нет. На самом деле у них есть много общего, но и принципиально важные отличия тоже не стоит сбрасывать со счетов.
Заделать стыки можно как монтажной пеной, так и герметиком. Вопрос в том, какой из этих строительных материалов лучше сохранится
Что такое монтажная пена?

Это название закрепилось за однокомпонентным пенополиуретановым составом в аэрозольных баллонах, способным многократно расширяться и застывать под действием влаги и образовывать прочное жесткое основание. Дерево, металл, бетон, пластик, стекло – сцепляясь практически с любой поверхностью и заполняя собой все пустоты, затвердевший преполимер демонстрирует в дальнейшем отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, не пропускает влагу и не проводит электрический ток.

Несмотря на кажущуюся безупречность, стройматериал не настолько идеален, как хотелось бы. К примеру, он может быстро потемнеть и потерять привлекательный внешний вид под прямыми солнечными лучами, не говоря уже о том, что внешняя оболочка потрескается и защитные свойства сойдут на нет. Существуют также определенные требования к влажности и температуре воздуха, при которых пенополиуретановый состав может эксплуатироваться без потери своих качеств, а значит, ни о какой универсальности речь не идет.

Безобидный с виду аэрозольный баллончик с монтажной пеной на самом деле таит в себе скрытые опасности повреждения кожи и слизистых. Поэтому работать с ним без защитных очков и перчаток недопустимо. Но даже соблюдение этих мер не гарантирует абсолютную безопасность!
Защитные очки и перчатки – обязательный атрибут работы с монтажной пеной
Монтажная пена или современный акриловый герметик?

Герметик – это все та же высокая адгезия к любым поверхностям, все такие же высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Но вдобавок – высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды и прямых солнечных лучей. Современные герметики на основе акрила, о которых идет речь, идеальны для герметизации трещин, стыков, воздуховодов снаружи и внутри здания. Яркий представитель этого класса продукции – «Акцент-124», позиционируемый, к слову, производителем как аналог полиуретановых составов. Чем же он принципиально отличается от стройматериалов в баллончиках?

Экологической безопасностью. Не выделяет вредных веществ при повышении температуры. Хотя, безусловно, придерживаться мер предосторожности не помешает никогда.

Устойчивостью к ультрафиолету. Заделанные стыки и швы не потрескаются и не потемнеют от яркого солнца.

Долгим сроком службы. 10-12 лет – именно таков минимальный срок безупречной службы стройматериала, но и это не предел. Продукция этого производителя, предназначенная для деревянных поверхностей, способна прослужить 25-30 лет!

Экономичностью. При всех своих достоинствах «Акцент-124» в практичной 15-килограммовой фасовке еще и стоит значительно меньше, чем полиуретановые аналоги.

Для тех, кому важна не только функциональная, но и эстетическая составляющая, вопрос «монтажная пена или герметик?» решается однозначно. Если первая не предусматривает нанесения облицовочных материалов, включая шпатлевку и штукатурку, то спектр цветов второго поражает воображение, и яркий пример тому – «Torvens» для дерева. Белый, серый, сосна, лиственница, орех, дуб – вот далеко не полный перечень цветовых решений от отечественного производителя. А по своим ценовым и потребительским свойствам этот герметизирующий материал вообще вне конкуренции.

В чем отличия монтажной пены от герметиков?
Монтажную пену нельзя назвать герметиком в полном смысле этого слова. Пена существенно увеличивается в объеме после нанесения. Поэтому и используется она для уплотнения швов шириной от 2 см, узкий шов она запросто может «распереть», т.е. сдвинуть детали. Герметики же не расширяются, поэтому лучше подойдут для герметизации узких швов.
Какие бывают монтажные пены
Строительные пены делятся на профессиональные и бытовые. Оба варианта предлагаются в баллонах в виде однокомпонентных составов.
Профессиональные пены и пистолеты для них
Для использования профессиональной пены понадобится специальный пистолет. Пена из пистолеты выходит равномерно, небольшой струей, что позволяет точно дозировать ее количество. Однако надолго оставлять пистолет с подсоединенным баллоном пены нельзя — она застывает внутри пистолета. Чтобы этого не случилось, нужно хотя бы раз в месяц пользоваться пистолетом. Если не требуется запенивание швов — просто дуньте пеной в мусорный пакет. Свежая пена заполнит пистолет, и проблема решена.
Пена после нанесения расширяется и застывает, после чего дает некоторую усадку. Величина усадки должна быть небольшой, иначе связь пены с поверхностью может нарушиться.
Профессиональная пена не сильно расширяется при застывании, и незначительно усаживается после него.
Бытовая монтажная пена — плюсы и минусы
Бытовая пена продается со специальными трубочками, оголовок баллона выполнен как адаптер для надевания трубочки. Плюсом является то, что для использования такого баллона не нужен специальный пистолет для пены. Минус же в том, что дозировать струю пены сложно, тонкий шов вообще не получится сделать. Кроме того, после запенивания клапан часто не закрывается до конца, и пена выходит из баллона вся, или наоборот засыхает вся, в т.ч. в баллоне.
Как правильно наносить монтажную пену
Лучше всего наносить пену таким образом, чтобы после застывания ее не нужно было обрезать. Внешний слой защитит ее от ультрафиолета, которого пена очень боится. Обрезая монтажную пену, мы обнажаем уязвимую пористую сердцевину пены. Если ее не обработать защитным составом, такая пена прослужит куда меньше положенного.
Коэффициент теплопроводности пены даже лучше, чем у минеральной ваты – 0,032 против 0,038 у ваты.
Монтажная пена различных производителей отличается ценой, выходом (объемом вышедшей пены), степенью расширения. Считается, что хорошая пена имеет большой объем выхода и невысокую степень расширения. о качестве же самой пены можно судить только по запененным несколько лет назад проемам.
Монтажная пена Soudal и Soudafoam Professional 60, нейтральный силикон Silirub 2
Пена Soudal (летняя) 750 мл:
Монтажная пена с низким расширением для любых отделочных и монтажных работ, применяемая при плюсовой температуре (> 5^oC).
Свойства:
Формула с низким расширением, безопасная для тонких профилей из ПВХ
Высокая производительность и стабильность размеров
Короткое время отверждения — дальнейшая обработка через ок. 60 мин. (для слоя 3 см)
Отличная адгезия к древесине и древесным материалам, ПВХ, алюминию и другим металлам (также, покрытых тонко лаком), бетону, кирпичной стене, глазурованной поверхности и т.д.
Применение:
Герметизация при монтаже дверных коробок и оконных рам, особенно с многокамерных и цветных ПВХ профилей.
Монтаж и герметизация подоконников, жалюзи, порогов, ступеней и т.д.
Заполнение и звукоизоляция пустого пространства в каркасных конструкциях
Теплоизоляция элементов отопления и водоканализационных систем, оснащения ванной — комнаты, ванн, душевых кабин и т.д.
Теплоизоляция и звукоизоляция перегородок, полов, перекрытий, крыш и т.д.
Заполнение проходов трубопроводов,переходов инсталяции в стенах и перекрытиях и т.п.
Срок годности:  18 месяцев
Цена: 384 руб/шт

Постоянно эластичный силиконовый герметик c нейтральной полимеризацией, стойкий к широкому диапазону температур и любым погодным условиям — для применения внутри и снаружи зданий.
Свойства:
Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в частности: к стене, кирпичу, бетону, дереву, металлам, в том числе алюминию, покрытому малярным порошковыми слоем, стеклу и глазурованной поверхности, ПВХ, акрилу и другим пластмассам
Не вызывает коррозии металлов
Применение:
герметизация и соединения в стекольных работах при производстве окон (между деревом и алюминием, также покрытым слоем краски, ПВХ, УПВХ и стеклом)
эластичная герметизация, стойкая к воздействию атмосферных условий (дождь, холод, УФ-излучение), например, швы на фасадах зданий из железобетонных конструкций
швы дверных коробок и оконных рам
затирка швов поликарбонатных и полиакриловых плит
Срок годности:  12 месяцев
Цена: 418 руб/шт
цены низкие. Отгрузка оптом Москва, Ульяновск, Рига
Сертификат ЕврАзЭС (СГР) на монтажную пену VASmann и Умелец
Сертификат на огнестойкую монтажную пену VASmann firestop
Противопожарный сертификат на монтажную пену огнестойкую VASmann (приложение)
Сертификат на силиконовый герметик VASmann
Сертификат на герметики VASmann (приложение)
Экспертное заключение на монтажную пену VASmann
Экспертное заключение на монтажную пену VASmann (приложение 1)
Заключение эксперта по монтажной пене VASmann (приложение 2)
Заключение эксперта по монтажной пене VASmann (приложение 3)
Экологический сертификат на монтажную пену VASmann
Экологический сертификат на монтажную пену VASmann (приложение)
Сертификат на очиститель VASmann
Сертификат на напыляемый утеплитель в баллоне VASmann thermofoam
Монтажные пены, герметики и клеи — ROZETKA
Особенности монтажной пены, герметиков и клея
Монтажные пены – это специальная субстанция, сформированная на основе полиуретана и упакованная в баллон. Его назначение простое – заполнять трещины и щели в тепло и гидроизоляции. В застывшем виде он имеет форму твердого пенополиуретана. Используют ее часто и при монтаже дверей, окон, для герметизации отверстий между кровлей и фронтоном. С его помощью можно перекрыть любые строительные или ремонтные пробелы.
Герметиками легко пользоваться. Они находятся в специальном баллоне в виде пены. В этой же емкости есть вытисняющий газ. Соприкасаясь с влажным воздухом или поверхностью материал застывает. Благодаря тому, что пена компактная и легкая она попадает в дальние щели и заполняет все пустоты. Спустя несколько часов изделие застывает, становится твердым, что позволяет проводить другие работы по зачистке области и ее улучшению.
Клей и различные герметизирующие вещества имеют много характеристик. Они обладают такими положительными свойствами – возможность объединять разные элементы, тепло и звукоизоляция. Она же уплотняет места привыкания разных деталей. Забивает собой труднодоступные места и быстро застывает. Также их используют часто для ванны, чтобы повысить звукоизоляцию и шум воды не был настолько громким.
Но есть у продукции и минусы. Она имеет свойства темнеть и разрушаться. Такой процесс вызывается ультрафиолетовыми лучами, поэтому после герметизации щелей обязательно нужно закрывать поверхность. Баллоны с монтажной пеной нужно держать далеко от предметов с высокой температурой, иначе он может взорваться и все будет в содержимом. При попадании универсального средства на кожу его можно снять растворителем. В случае засыхания поможет только жесткая пемза.
Разновидности продукции
Все герметические вещества разделяются на несколько типов:
Монтажные пены. Вещество, работающие на герметизацию и заполнение всех вещей в пространстве. Его применяют при установке окон, дверей, ванн, душевых кабин и при других ремонтных работах.
Герметики. Пастообразный или вязкотекущий материал из полимеров или олигомеров, наносящийся на болтовые, заклепочные и иные соединители для уменьшения утечки рабочей среды из конструкции. Часто из производят водостойкими, чтобы эксплуатировать вещество в разных средах и местах.
Клеи. Это специальный раствор, применяемый для раскладки мозаики, кафеля или для обоев.
По предназначению выделяют профессиональное и полупрофессиональное изделие. Для использования баллона первого типа человеку понадобиться специальный пистолет, продающийся в строительных магазинах. Во втором же варианте изделие идет с трубкой-адаптером. Такие приспособления используются в домашней среде и для небольшого объема работы.
Также выделяют варианты монтажной пены на зимний и летний сезоны. Их особенность в том, что можно эксплуатировать только при определенных температурах и в определенных местах. Есть и универсальный битумный герметик. Его можно эксплуатировать и зимой, и летом, так как застывать пена может даже при -10 градусах. Большим спросом среди строителей пользуется противопожарное изделие. Она имеет свойство огнеупорности и предназначается для заполнения отверстий в каминах и печах, саунах, банях и дымоходах.
Советы по эксплуатации
Рекомендуется работать с монтажной пеной или силиконовым клеем в специальной форме, так как избежать попадания материала на одежду невозможно. Также нужны перчатки, потому что вещество едкое и тяжело удаляется с кожи. Перед тем как наносить содержимое баллона нужно немного подготовить рабочую поверхность, увлажнив ее. Если на нужном месте будет излишне много воды, то свойства материала ухудшаться и не получиться должного результата. Дальше его нужно хорошо потрясти. Если недостаточно смешать содержимое, то получиться не пена, а тягучая масса с непонятными свойствами.
При нанесении желательно держать сосуд верху дном. При нанесении вещество немного расширяется, вследствие чего может деформировать материал. Производители позаботились об этом нюансе, и покупатель, зная особенности рабочей поверхности, может подобрать подходящий вариант по степени расширения.
Герметики для пенополиуретана — Решения для экологичного строительства
Связывая здание вместе
Уже более 25 лет важность герметичности при проектировании и строительстве подчеркивается в технической литературе. Опасность утечки воздуха заключается в том, что она может привести к снижению комфорта пассажиров, увеличению нагрузки на отопление и охлаждение, повреждению оболочки здания и даже к проблемам с качеством воздуха в помещении (IAQ). Таким образом, воздушные барьеры — система компонентов ограждающих конструкций здания, которые останавливают поток воздуха в здания и из них — были нормой для коммерческого строительства в Канаде с середины 1980-х годов, а в Массачусетсе — с 2001 года.
Поскольку другие местные нормы и правила США рассматривают возможность принятия аналогичных требований, повышенное внимание уделяется практическим элементам конструкции воздушных заслонок. Аэрозольные вспененные герметики из пенополиуретана — экономичный, прочный и легко наносимый пенопластовый материал — могут иметь большое преимущество при правильном использовании.
Контроль утечки воздуха и воды
Ограждения ограждающих конструкций здания не являются непрерывными от материала к материалу, если промежутки между ними не соединены.Большая часть проникновения воздуха происходит через множество стыков и проемов между стеновыми изделиями. Некоторые герметики из пенополиуретана и пластика показали себя как долговечные и эффективные герметики для этих прерывистых участков. ¹
Пенополиуретановые пластиковые герметики могут помочь контролировать утечку воздуха через отверстия в ограждающих конструкциях здания, такие как окна, коммуникации или стыки между материалами ограждающих конструкций здания. При использовании для завершения плоскости сплошного воздушного барьера пенополиуретан дает дополнительное преимущество — нейтрализует перепад давления на каркасе здания, что может помочь уменьшить проникновение воды.Испытания на зазоры с использованием разницы давлений 0,58 кПа (12 фунтов на квадратный фут) подтвердили эту воздухо- и водостойкость некоторых герметиков из пенопласта. ²
При выборе уплотнений для соединения критических стыков в ограждающих конструкциях зданий следует также учитывать диффузию пара. Большинство герметиков из пенопласта полупроницаемы, поэтому не действуют как пароизоляция; При желании для прогнозов накопления влаги можно использовать моделирование. ³ Проектировщики должны учитывать проблемы проникновения воды и воздуха для всех компонентов, используемых в оболочке здания.
Дополнительные преимущества пенополиуретановых герметиков
Пенополиуретановые герметики
не только предотвращают проникновение воздуха и воды, но и обладают множеством связанных с этим преимуществ. Эти герметики предлагают потенциал для экономии энергии, повышения комфорта, устойчивости к атмосферным воздействиям, снижения шума и уменьшения проникновения вредных газов снаружи.
Структурные и адгезионные преимущества
В некоторых случаях структурные улучшения строительных узлов могут быть увеличены с помощью пенополиуретановых пластиковых герметиков.Большинство герметиков из пенопласта хорошо прилипают практически ко всем основаниям, повышая прочность конструкции в некоторых случаях герметизации. Окна являются одним из примеров, в которых пенополиуритановый пластиковый герметик может предотвратить вращение бокового косяка, повысить номинальное расчетное давление окна и помочь увеличить крепление окна или двери во время сильных ветров. ⁶ Некоторые герметики из пенопласта могут выполнять эти структурные функции лучше, чем другие; когда эти функции критичны, оценки следует проводить с использованием независимого стороннего тестирования.
Адгезия и соединение строительных материалов — еще одно развивающееся применение пенополиуретановых клеев для пластика. После недавних ураганов клеи для черепицы из пенопласта показали себя хорошо. ⁷
Официальное уведомление о приемке (NOA) этих продуктов также существует в округе Майами-Дейд. Клеи для пенопласта для кровельной изоляции также превосходно прошли испытания на подъем при применении на плоских и пологих крышах. Кроме того, становится популярным использование пенополиуретановых клеящих герметиков для крепления гипсокартона и панелей чернового пола — нанесение может быть быстрым, легким и соответствовать требуемым нормам, при этом обычно сокращается количество механических креплений и связанных с ними тепловых мостиков.⁸
Звукоизоляция
Пластиковые пенополиуретановые герметики могут быть хорошими для уменьшения передачи звука через зазоры в стенах, полу или крышах, помогая минимизировать шумовое загрязнение. ASTM International C 919, Стандартная практика использования герметиков в акустических системах, определяет снижение шума при герметизации зазоров в корпусах зданий.
Цели и стандарты тестирования
Первые испытания герметика из пенополиуретана на основе пластика были сосредоточены на свойствах материала пластмассовых изделий, взятых из стандартного комитета по пластмассам ASTM D 20, испытаний, предназначенных для предварительно отформованных ячеистых изделий.Текущие испытания пенопластов сейчас сосредоточены на сборках или подсистемах, отражающих фактическое конечное использование. Таким образом, подготовка образцов для испытаний должна быть специфической и имитировать геометрию пенопластового герметика, очевидную при окончательном применении.
ASTM International
В 1997 году Комитет ASTM по аэрозольным пенопластам (C 24.61) приступил к разработке соответствующих стандартов для пенопластовых герметиков. К настоящему времени были опубликованы один метод испытаний, ASTM C 1536, Стандартный метод испытаний для измерения выхода аэрозольных пенных герметиков, и одна спецификация, ASTM C 1620, Стандартные спецификации для аэрозольных полиуретановых и аэрозольных латексных пенных герметиков.Еще два теста находятся в процессе голосования, а еще три стандарта находятся в стадии разработки. ASTM C 1620 обеспечивает:
— максимальный предел утечки согласно ASTM E 283, Стандартный метод испытаний для определения скорости утечки воздуха через внешние окна, навесные стены и двери при заданных перепадах давления на образце;
— максимально допустимый индекс распространения пламени и требования к индексу образования дыма согласно ASTM E 84, Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов;
минимальное требование для R-value; и
требует предоставления отчетов о некоторых дополнительных свойствах пенопластовых герметиков (включая требование отчетности по выходу пенопластовых герметиков, измеренному исключительно по ASTM C 1536).
Производство герметиков из пенопласта также участвовало в разработке стандарта ASTM E 2112 «Стандартная практика установки наружных окон, дверей и световых люков», который включает Приложение A для герметиков из пенопласта и лент из пенопласта. Новый стандарт испытаний узлов на утечку воздуха также получил поддержку пластиковой промышленности, в то время как стандарты на проникновение воды в настоящее время пересматриваются. Этот автор возглавляет новую рабочую группу ASTM в Комитете E 06 по строительным характеристикам (Стандартная практика измерения скорости утечки воздуха для компонентов воздушного барьера, используемых для герметизации разрывов в материалах воздушного барьера).⁹
AAMA
Американская ассоциация архитектурных производителей (AAMA) разрабатывает и публикует стандарты для оконных конструкций и методов установки, включая AAMA 812-04, Добровольная практика оценки однокомпонентных аэрозольных вспененных пенополиуретанов для герметизации грубых отверстий оконных сооружений. Комитет по пенопластам AAMA в настоящее время занимается разработкой стандарта минимальных требований к характеристикам влажности для монтажных пен для окон и дверей.Недавно появились сообщения о герметиках из пенопласта со значениями повышения давления до 0,55 кПа (0,08 фунтов на кв. Дюйм). При указании этого типа необходимо указать значение повышения давления в соответствии с AAMA 812-04. Таким образом, производитель окон может выбрать или указать герметик для пенопласта, подходящий для его или ее оконного / дверного продукта.
Строительные нормы и правила
Поскольку в Международных строительных нормах и правилах (IBC) конкретно не упоминаются пенопластовые герметики (или другие герметики и большинство клеев), местные нормы часто допускают различные интерпретации.В отличие от более плотных герметиков для труб или клея, на которые они похожи при использовании, некоторые должностные лица кодекса рассматривают пенопластовые герметики, как если бы они были изоляцией из ячеистого пластика. Это может предъявлять чрезмерные требования к защите от теплового барьера для продуктов для многих применений герметиков. Некоторые производители использовали Underwriters Laboratories (UL) 1715, Испытания на огнестойкость материалов внутренней отделки, чтобы получить одобрение, когда этот вопрос вызывает сомнения. Таким образом, отчеты о разнообразных испытаниях и оценочной службе Международного совета по кодам (ICC ES) используются для подтверждения пожарной безопасности существующих приложений или помощи в принятии новых.
К северу от границы в Национальном строительном кодексе Канады (NBC) конкретно упоминаются пенопластовые герметики. Канадский национальный стандарт, Underwriters Laboratories of Canada (CAN / ULC) S 710.1, Теплоизоляция — валик: нанесенный однокомпонентный пенополиуретановый воздушный герметик, Часть первая: Спецификация материалов, — это требование к пенопластовым герметизирующим материалам, опубликованное в январе 2005 года. строительная продукция отвечает таким жестким требованиям; CAN / ULC S 710.1 включает в себя испытание на долговечность сборки с воздушным барьером с использованием секции всей стены с быстрым термоциклированием от –20 до 66 C (от –4 до 150 F) в течение 60 циклов.Одновременно используется циклическое изменение давления от –1000 до 1000 Па (от –21 до 21 фунт / кв. Дюйм). Однако стандарт все еще слишком нов, чтобы на него ссылаться канадский кодекс в настоящее время.
Что такое полиуретановый герметик? Где и как использовать?
Что такое герметик?
Герметик — это в основном изоляционный и затирочный материал. Они могут иметь подвижность ± 25%. При необходимости коэффициент гибкости может быть увеличен. Он используется для герметизации, заполнения зазоров, предотвращения попадания воды и воздуха в швы, поглощения естественных движений строительных материалов и повышения эстетики.Силикон и полиуретан — два популярных типа герметиков. Несмотря на общие характеристики, между ними есть существенные различия.
В чем основные различия между силиконовыми и полиуретановыми герметиками?
Главное отличие на химическом уровне. Полиуретан — это органический материал. Силикон — неорганический материал. Полиуретановые герметики; Такие свойства, как твердость, прочность сцепления, тиксотропия и гибкость, могут быть легко изменены в соответствии с потребностями.Его механическая прочность и прочность сцепления могут быть увеличены до очень высоких уровней по сравнению с кремнием.
Чтобы понять, как герметик работает на открытом воздухе, важно посмотреть на его устойчивость к солнечному свету. В присутствии УФ-излучения органический материал, полиуретан, начинает возвращаться к своей исходной полимерной форме. Он портится, теряя со временем свои свойства. Но силикон, неорганический материал, этого не происходит, поэтому обеспечивает высокую стойкость к ультрафиолетовому излучению. Однако полиуретановый строительный герметик Akfix имеет максимальную стойкость к ультрафиолетовому излучению с помощью некоторых специальных добавок и никак не портится и даже показывает высокий уровень устойчивости к изменению цвета.
ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ; ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Полиуретановые герметики, используемые для герметизации
По Шору твердость A до 45. Полиуретановые герметики относятся к категории низкомодульных. Он используется в стыках между сборными элементами зданий, в стыках труб для сбора дождевой воды на крышах и в водосточных желобах, для изоляции стыков между сборными бетонными блоками и герметизации стыков алюминиевых труб в секторе ОВК (вентиляции).
Полиуретановые герметики доступны на рынке под следующими названиями; Строительный полиуретановый герметик, полиуретановый герметик, не оставляющий пятен полиуретановый герметик, устойчивый к УФ-излучению полиуретановый герметик, полиуретановый герметик без пузырьков и модифицированный силиконовый герметик.
Полиуретановые герметики, используемые для склеивания
Полиуретановые герметики с твердостью по Шору 45 и выше называются клеевыми герметиками. У них высокая адгезия к поверхности и низкая гибкость.Особенно в автомобильной промышленности, используется при производстве транспортных средств, при ремонте автомобильных стекол, при герметизации металлических конструкций, таких как контейнеры и грузовики, при производстве и установке систем кондиционирования воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы снизить вибрацию и обеспечить герметичность. в стыках металлических листов.
Названия, обычно используемые на рынке; Полиуретановый клей-герметик, сверхпрочный полиуретановый герметик, полиуретановый герметик премиум-класса, полиуретановый клей для автомобильных стекол, полиуретановый клей для металла, полиуретановый клей для стекла и полиуретановый клей для морских судов.
Посмотреть видео по применению полиуретановых герметиков можно по ссылке ниже.
Теги: Герметики, Полиуретановые герметики, Полиуретановые герметики, Что такое полиуретановый герметик? Где и как использовать?
Touch ‘n Seal | Герметик для пенополиуретана быстрого отверждения
Пены
Touch ‘n Seal Quick Cure — это высокоэффективные однокомпонентные, отверждаемые влагой, огнезащитные, расширяющиеся полиуретановые герметики класса 1.Используйте пенополиуретановые герметики быстрого отверждения, чтобы надолго герметизировать и изолировать зазоры и трещины, чтобы заблокировать сквозняки, влагу и насекомых, одновременно повышая комфорт и снижая потребление энергии в коммерческих, промышленных, сельскохозяйственных и жилых помещениях. Общие области применения включают герметизацию вокруг водопровода, вентиляционных отверстий, электрических соединений, между подоконниками и бетонными плитами или в любом месте, где требуется быстрый и экономичный барьер для герметизации влаги.
Пены
Quick Cure работают с деревом, каменной кладкой, изоляционными пенопластами, металлом, изоляцией проводов, пластмассами и гипсокартоном и доступны как в аэрозольных баллончиках с соломинкой, так и в больших баллонах со шлангами и аппликаторами.
Пена для соломы быстрого отверждения
Быстрое, простое и эффективное средство для заделки трещин и щелей. Запатентованная система дозирования во всех направлениях позволяет легко преодолевать узкие места. Многоразовое дозирование означает, что вы можете перезапустить банку позже.
Особенности и преимущества
Доступен в упаковке по 12 унций. и 24 унции. банки
12 унций. Выход (¼ «шарик) — 900 погонных футов
24 унции. Выход (¼ «шарик) — 1900 погонных футов
Плотность — 1,75 +/-. 25 фунтов / куб.футы
Значение R — 4,9 на дюйм толщины
Макс. Рабочая температура затвердевшей пены — 240ºF (116ºC)
Срок годности — 18 месяцев
Огнестойкость, класс A
Распространение пламени — 10
Smoke Developed — 15
Утверждено ICC-ES ESR-1926
Время высыхания до отлипа — <30 минут
Время полного отверждения — 24 часа
Техническая информация
Quick Cure Straw Foam — Паспорт безопасности (PDF)
Quick Cure Straw Foam — Технический паспорт (PDF)
Цилиндры быстрого отверждения
Простой портативный способ справляться с большими объемами работ.Доступен в формулах с высоким выходом (HY) и пониженным расширением (RX). Используйте Quick Cure HY, когда необходимо большое расширение для заполнения и заделки больших щелей и трещин. Используйте RX, когда требуется контролируемая скорость дозирования и меньшее последующее расширение.
Система включает шланг и трубки. Доступны запасные цилиндры и аксессуары.
Особенности и преимущества
Доступен с цилиндрами на 10 и 16 фунтов
10 фунтов. Выход (дюйма) — 15 000 погонных футов
16 фунтовВыход (¼ «шарик) — 24 000 погонных футов
Плотность — 1,3-1,8 фунта / куб. Фут.
Значение R — 4,5 на дюйм толщины
Макс. Рабочая температура затвердевшей пены — 240ºF (116ºC)
Срок годности — 18 месяцев
Огнестойкость, класс A
Распространение пламени — 20
Smoke Developed — 25
Утверждено ICC-ES ESR-1926
Время высыхания до отлипа — <15 минут
Время полного отверждения — 24 часа
Техническая информация
Quick Cure Cylinders (HY) — Паспорт безопасности — английский (PDF)
Цилиндры быстрого отверждения (HY) — Лист технических данных — английский (PDF)
Quick Cure Cylinders (RX) — Паспорт безопасности — английский (PDF)
Цилиндры быстрого отверждения (RX) — Лист технических данных — английский (PDF)
Инструкции по использованию цилиндров
Отчет об оценке ICC-ES (PDF)
Документ LEED (PDF)
Установка пенного герметика SPF в качестве домашнего мастера
Проекты «Сделай сам» по дому могут включать небольшие работы по утеплению с использованием удобного изоляционного пенопласта в простой в использовании небольшой банке (обычно 12-24 унции.).
Мебель из пеноматериала: вирусный тренд в социальных сетях
Новая тенденция заключается в том, что потребители украшают / покрывают множество предметов домашнего обихода, включая зеркала, скамейки, диваны, полки и столы, однокомпонентной полиуретановой пеной. При использовании пенополиуретана важно соблюдать применимые процедуры безопасного обращения, включая надлежащую вентиляцию, и носить соответствующее защитное оборудование / одежду. Однокомпонентный пенополиуретан предназначен для использования в виде «шариков» для герметизации дома или здания.Поскольку в однокомпонентной полиуретановой пене в баллончиках используется легковоспламеняющийся пропеллент, необходимо принять меры для сведения к минимуму любой возможности возгорания в результате случайного возгорания при обращении, хранении и использовании. Прочтите и соблюдайте все предупреждения и предостережения на этикетках.
Другие термины для этой тенденции включают: мебель из попкорна, мебель из вспененного материала, мебель из облака.
Изоляционные пенопласты (также известные как «пена в банке» или «однокомпонентная пена») представляют собой тип аэрозольной полиуретановой пены (SPF) и легко доступны в магазинах товаров для дома.Эти продукты предназначены для использования в виде «шариков» для герметизации воздуха или склеивания. Их небольшой объем, простота использования и портативность делают их хорошо подходящими для небольших проектов, таких как заделка щелей и щелей, с которыми может справиться домашний мастер.
Важно отметить, что в отличие от изоляционных пенопластов, которые могут использоваться домашними мастерами и без специального обучения, продукты, называемые двухкомпонентными SPF низкого давления (обычно используются в крупных изоляционных проектах и продаются в наборах или многоразовых баллонах), требуют обучения и сертификации. .Их часто используют подрядчиков по утеплению и специалистов SPF .
Некоторые домашние мастера иногда сами проявляют интерес к установке двухкомпонентной пены низкого давления. Для получения дополнительной информации см. Наш раздел для подрядчиков / профессионалов в области кондиционирования воздуха . В этом разделе обсуждается ряд ключевых вопросов, включая обучение и средства индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе респираторы, которые следует учесть перед тем, как самостоятельно приступить к реализации проекта установки двухкомпонентного SPF низкого давления.
Когда следует рассмотреть вопрос о найме специалиста
Изоляционные пенные герметики продаются в аэрозольных баллончиках (обычно 12-24 унции) и предназначены для домашних мастеров (и профессионалов), чтобы заполнить небольшие щели и трещины в доме. Они не предназначены для использования в качестве изоляции для больших площадей или проектов. Существуют и другие типы аэрозольной полиуретановой пены, предназначенные для теплоизоляционных проектов среднего и крупного размера.
Для проектов среднего размера существуют двухкомпонентные комплекты низкого давления, которые могут потребовать дополнительного обучения и специальных средств индивидуальной защиты для правильного и безопасного использования.Эти комплекты низкого давления в основном используются специалистами по утеплению и подрядчиками SPF для изоляции и герметизации небольших и средних участков дома, таких как чердаки, места для ползания и балки по периметру.
Двухкомпонентные системы SPF высокого давления чаще используются при утеплении больших площадей, таких как стены и крыши при новом строительстве или капитальном ремонте. Это продукты , а не для домашних мастеров, и предназначены для профессионального использования. Эти системы требуют специальной подготовки и использования СИЗ, включая респираторы.Когда требуется изоляция из двухкомпонентной полиуретановой пены под высоким давлением, важно привлечь подрядчика SPF, имеющего надлежащую подготовку, оборудование и средства индивидуальной защиты для выполнения этих крупномасштабных проектов.
Более подробную информацию о поиске подрядчика можно найти в разделе Выбор подрядчика SPF на этом сайте. Spray Polyurethane Foam Alliance также предоставляет информацию о том, как найти подрядчика.
Типичные области применения изоляционного пенопластового герметика
Многие центры по ремонту дома и розничные торговцы оборудованием продают изоляционные пенопластовые герметики в упаковке 12-24 унций.банки. Эти продукты полезны для небольших домашних работ, таких как заделка отверстий, щелей и щелей вокруг вашего дома, где может произойти утечка воздуха. Существуют разные марки изоляционных пенопластов для разных целей. Обратитесь к этикетке продукта для получения информации о подходящем использовании продукта и обратитесь к производителю продукта, если у вас есть вопросы о его предполагаемом использовании.
Некоторые возможные области, которые следует учитывать при герметизации, включают:
Жилые помещения (см. Выше) : Герметизируйте щели за плинтусами, оконными и дверными рамами, проходами для проводов и труб, вентиляционными отверстиями и по бокам (не внутри) электрических коробок.
Сантехника для раковины : Заделайте зазор между стеной и трубой.
Отверстия осушителя : заглушка изнутри или снаружи отверстия, в зависимости от того, к какому из них легче получить доступ.
Подоконник : Уплотнение вокруг деревянного каркаса стен недостроенного подвала там, где дерево 2 «X 4» или 2 «X 6» соприкасается с бетонной фундаментной стеной.
Проходки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (регистры на чердаке) : Уплотнение между проходом и воздуховодом от чердака до потолка регистрируется на верхнем этаже дома.
Другие типичные применения:
Люк на чердаке : Изолируйте дверной люк чердака от жилого помещения, войдя в чердак и заполнив зазор между рамой дверного люка чердака и полом чердака.
Подвал / Чердак : Герметизация проходов труб и воздуховодов, водопроводных шахт и труб, трещин в стенах, подоконников и стыков пола и стены.
Электропроводка кондиционера : Закройте зазор между трубой и стеной, где охлаждающая линия от конденсатора кондиционера (ищите медную трубу) входит в подвал снаружи дома.Его можно найти рядом с тем местом, где стоит кондиционер, на земле.
Проходки HVAC (напольные регистры) : Уплотнение между зазором вокруг напольных регистров и воздуховодом в подвале.
Использование снаружи
Изоляционный пенопластовый герметик также эффективен для некоторых наружных работ, например:
Где сайдинг встречается с фундаментом
Проходки для электричества, газа и кондиционирования воздуха
Гаражные перекрытия и стыки стен и
Смесители и вентиляционные отверстия для установки вне помещений
Его можно даже использовать в некоторых ландшафтных приложениях, таких как для ремонта каменных стен (изображение ниже).
Крепление ландшафтных блоков, а также
Заполнение и ремонт прудов и водопадов
Следуйте инструкциям производителя по применению. Для наружных работ может быть полезно покрасить обрабатываемую поверхность черной краской (подходящей для наружного использования и выбранной поверхности), чтобы предотвратить деградацию под воздействием ультрафиолета и обесцвечивание пены.
Ингредиенты изоляционного пенопласта
Банка изолирующего вспененного герметика содержит группу химикатов, называемых форполимерами, которые образуются в банке при добавлении химикатов на производственной площадке.Эти химические вещества включают полимерный метилендифенилдиизоцианат (pMDI) и смесь смол, которая может содержать смесь полиолов, катализатора (в основном аминов), гидрофторуглерода или углеводородного пропеллента, поверхностно-активных веществ и антипиренов. Конкретный состав продукта указан на этикетке производителя, поскольку он может незначительно отличаться в зависимости от типа изоляционного пенопласта. Когда форполимер соединяется с влагой воздуха, происходит реакция с образованием пены. До того, как пена достаточно затвердеет, возможно воздействие этих химикатов.Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и носить защитное снаряжение (например, очки, перчатки и полностью закрывающую одежду), как описано на этикетке продукта.
Руководство по применению изоляционного пенопласта
Вот несколько ключевых моментов при использовании изоляционного пенопласта:
Следуйте инструкциям на этикетке продукта : Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции на этикетке продукта.
Обеспечьте вентиляцию : Обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы избежать вдыхания паров и тумана, пока пена не затвердеет.
Надевайте соответствующую защитную одежду. : При нанесении изоляционного пенопласта важно надевать защитное снаряжение, часто называемое «средствами индивидуальной защиты» (СИЗ). Надевайте одежду и средства защиты глаз, рекомендованные производителем продукта на этикетке. Это могут быть защитные очки или защитные очки, полностью закрывающая одежда, например, с длинными рукавами, и перчатки. Избегайте попадания пены на кожу или волосы. (Пена очень липкая и ее очень трудно удалить). Узнать больше .
Не подпускайте детей и домашних животных во время распыления. : Не подпускайте детей и домашних животных к участку, на который вы наносите продукт, во время нанесения и в соответствующее время после него.
Отключить источники воспламенения : Обдумайте возможные риски возгорания. Тушите источники тепла, искры и открытое пламя в зоне распыления, в соседних помещениях и за соседними стенами. Сюда входят контрольные лампы для газовых плит, сушилок, печей и водонагревателей.Следите за тем, чтобы в помещении не было источников возгорания, пока пары не рассеются.
Не курить во время распыления пены.
Избегайте распыления в зонах с высокой температурой : Непрореагировавшие химические компоненты в банке и затвердевшей пене могут быть горючими, поэтому вам следует внимательно прочитать инструкции на этикетке продукта и следовать им, чтобы избежать установки в зонах, подверженных воздействию высоких температур. , например, вокруг каминов, обогревателей, радиаторов, тепловых ламп, встроенного освещения, неизолированных медных проводов или внутри электрических коробок.
Примечание. Изоляционные пенопласты обычно содержат антипирены и при правильной установке соответствуют строительным нормам и нормам пожарной безопасности. Установленный отвержденный продукт является горючим и обычно начинает термически разлагаться при температурах выше 240ºF / 116ºC.
Очистите рабочую зону, включая обрезки поролона: Изоляционные пенопласты обычно не нуждаются в обрезке, так как продукт наносится узким «валиком». Однако, если вы хотите обрезать нанесенный продукт, рекомендуется подождать, пока пена затвердеет или затвердеет, прежде чем пытаться обрезать ее.Информацию об обрезке и времени отверждения см. На этикетке продукта и инструкциях. Затвердевшие или «затвердевшие» обрезки пеноматериала можно утилизировать так же, как и другие бытовые отходы. Обязательно тщательно очистите рабочую зону после завершения работы.
Примечание: Обычно считается приемлемым оставлять затвердевший или «затвердевший» изоляционный пенопластовый герметик открытым, когда он используется для заделки небольших щелей и трещин. Однако в том маловероятном случае, если он будет использоваться для приложений большей площади (например,g., площадью более 2 квадратных футов), рассмотрите возможность консультации с вашим местным должностным лицом строительных норм или обратитесь к профессиональному подрядчику по утеплению или напылению пены, который понимает требования местных строительных норм к пенопластам.
Руководство после распыления
Как правило, люди могут повторно войти в зону, когда изолирующий пенопласт затвердел до точки, когда он считается «нелипким» (больше не мокрый и не липкий на поверхности). Как правило, на то, чтобы пена стала нелипкой, требуется от пяти до 60 минут.Ношение соответствующего защитного снаряжения (например, средств защиты глаз, полностью закрывающей одежды и перчаток) минимизирует воздействие при проверке твердости пены или ее «нелипкого» состояния.
Время, необходимое для отверждения или затвердевания пены, зависит от рецептуры продукта, температуры, влажности, количества распыляемой пены и других переменных. Обычно изоляционные пенопластовые герметики быстро затвердевают при умеренных температурах и влажности. Поверхность пены сначала затвердевает, а затем постепенно затвердевает внутри пены.Чем толще нанесена пена, тем дольше она застывает. Распыление водяного тумана на основу и / или между слоями пены может ускорить процесс отверждения. Полное отверждение может быть достигнуто за период от восьми до 24 часов, в зависимости от продукта и условий на месте. Сверьтесь с этикеткой продукта и инструкциями относительно времени отверждения.
Первая помощь
Инструкции по оказанию первой помощи см. На этикетке продукта. Хранение инструкций на этикетке продукта без препятствий (ясно читаемых) на объекте проекта помогает в случае необходимости оказания первой помощи.
Хранение и утилизация
Пустые банки можно утилизировать как неопасные бытовые отходы или переработать. Для полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта-герметика следуйте инструкциям по хранению и утилизации, указанным на этикетке продукта. Ингредиенты в банке находятся под давлением, поэтому важно хранить банку в вертикальном положении при комнатной температуре в соответствии с рекомендациями производителя (избегать замерзания или высоких температур). Помните, что температура в припаркованном автомобиле летом может быстро достигать очень высоких температур, поэтому планируйте покупку и транспортировку изоляционного пенопласта соответствующим образом.
После первого использования частично использованную банку изолирующего пенопласта можно использовать повторно в течение ограниченного времени (обычно до 15 дней) при хранении в прохладных и сухих условиях.
Утилизация полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта с герметиком должна производиться в соответствии со всеми федеральными, государственными / провинциальными и местными законами и постановлениями. Правила могут отличаться в разных странах. Обратитесь к производителю продукта за инструкциями.
Пенополиуретан — Конопатка, пена для распыления и герметики
Заделайте трещины и зазоры вокруг труб, вентиляционных отверстий и электрических коробок пенополиуретаном от Rona.Эффективное специальное уплотнение является водостойким, поэтому это отличный выбор для наружных ремонтных работ. Эти герметики не деформируют окна или двери после их простого монтажа. Аэрозоль для пенополиуретана подходит для герметизации отверстий диаметром до двух дюймов и устойчив к вредителям, обеспечивая безопасность внутренних трубопроводов. Сверхмощные пистолеты для герметика изготовлены из стали для обеспечения долговечности, а конструкция подходит для различных герметиков для удобства.
Изолируйте здания и заделайте трещины на различных материалах с помощью пенополиуретана . спреев с расширяющейся пеной, которая выполняет свою работу.Также доступны индивидуальные пистолеты для уплотнения, поэтому пользователи могут выполнять задачи по герметизации труб, металла и бетона в подвалах или на открытом воздухе. Характеристики расширяющейся пены имеют форму зазора для герметичного и водонепроницаемого уплотнения, которое является долговечным. С помощью спреев для пенополиуретана и силиконовых герметиков домовладельцы могут выполнять ремонтные работы вместо замены поврежденных приборов или проведения строительных работ.
Некоторые модели спреев поставляются с дозаторами, которые помогают предотвратить капание и обеспечивают контроль во время использования для получения профессиональных и долгосрочных результатов.Это удобно и эффективно для деликатных работ по герметизации, таких как изоляция окон или дверей. Нанесение герметиков из пенополиуретана обеспечивает защиту от насекомых. Большинство пеноматериалов являются влагостойкими, поэтому некоторые модели подходят для использования на открытом воздухе. Некоторые сухие пены можно закрасить после их нанесения, поэтому их можно использовать на большинстве поверхностей. Некоторые вспененные герметики обладают минимальным расширением, что удобно для герметизации небольших зазоров в системах отопления или водопровода.
Существенным преимуществом использования спреев для изоляции окон и дверей является то, что домохозяйства и компании могут сэкономить на счетах за электроэнергию.Некоторые модели для тяжелых условий эксплуатации поставляются с соплами, препятствующими перекрещиванию, для обеспечения безопасности при герметизации. Точное дозирование пены сводит к минимуму отходы, которые со временем накапливаются при частом использовании в загруженных мастерских. Пластиковые колпачки на большинстве распылителей пены в коллекции предотвращают высыхание пены, обеспечивая плавный рабочий процесс. Ищите пенные спреи с прочными металлическими контейнерами для многих применений в строительстве.
Термостойкость предотвращает растрескивание пены зимой или при резких перепадах температур.В некоторых моделях используется огнестойкий пенополиуретан, который идеально подходит для повышения безопасности в зонах с опасными условиями. Стандартные пенопластовые герметики обеспечивают быстрый способ герметизации электрических проводов, повышая уровень безопасности на объектах.
404 — Не найдено — Hilti USA
404 — Не найдено — Hilti USA Перейти к основному содержанию
Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, не существует
Это может быть потому, что
Страница удалена.
Если вы использовали закладку, рекомендуем обновить ссылку.
Также возможно, что в ссылке есть опечатка.
Пожалуйста, попробуйте следующие варианты
Воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти то, что вы искали.
Используйте нашу основную навигацию для доступа к информации о наших продуктах и услугах.
Начните просматривать нашу домашнюю страницу.
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрируйтесь здесь
Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.
Зарегистрируйтесь сейчас
Не можете войти в систему или забыли пароль?
Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Зарегистрируйтесь здесь
Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.
Зарегистрируйтесь сейчас
Выберите следующий шаг для продолжения
Ошибка входа
К сожалению, мы не можем войти в систему.
Адрес электронной почты, который вы использовали, не зарегистрирован для {0}, но был зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.
Обновление количества
Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.
Обратите внимание, объем заказа был обновлен до. Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.
7 лучших расширяющихся пенопластов для окон, дверей, трещин и водных объектов
Добро пожаловать в руководство Thomas по лучшей расширяющейся пене 2021 года.Томас связывает североамериканских промышленных покупателей и поставщиков более 120 лет. Когда вы покупаете продукты по нашим независимым рекомендациям, мы можем получать партнерскую комиссию.
Из инструментов и принадлежностей, которые у вас есть под рукой для домашних работ и ремонта своими руками, просто необходимо иметь расширяющуюся пену. Его способность заполнять зазоры и дыры с удивительной прочностью и выносливостью означает, что он играет жизненно важную роль в ремонте и быстром ремонте. Но если вы недовольны своей нынешней формулой, или просто ищете, чтобы расширить пену для проекта или добавить в запасы для улучшения вашего дома, выбор хорошего может оказаться трудным, если вы не знаете, на что обращать внимание.
Вспенивающая пена может пригодиться для многих проектов по благоустройству дома
Изображение предоставлено: Shutterstock / FotoDuets
Как выбрать пену-пену
Вспенивающаяся пена обычно изготавливается из полиуретана или латекса и создается из смеси изоцианата и полиоловой смолы. Когда его распыляют напрямую, через трубку или через специальное сопло, его мягкая текстура расширяется, а затем превращается в твердое вещество при столкновении с воздухом. Сразу после нанесения химические вещества, такие как ацетон, могут удалить его, но как только он затвердеет, вам понадобится шлифовальный станок, универсальный нож, напильник или другой инструмент.
Выбор подходящей расширяющейся пены может не потребовать таких же усилий и времени, как выбор лакокрасочного покрытия или сверла как такового, но все же существуют различные составы ингредиентов и проектные соображения, о которых следует помнить. Многие виды пен подойдут для самых разных целей, но, например, к вашему внешнему пруду могут быть предъявлены несколько дополнительных требований по сравнению с отверстием рядом с наружным вентиляционным отверстием или краном для шланга. Правильная расширяющаяся пена для любой задачи зависит от того, над чем вы работаете. Водонепроницаемые версии идеально подходят для открытых площадок или водных объектов, тогда как те, которые предназначены для окон и дверей, гарантируют, что даже при слишком большом расширении оно не испортит кожух и косяки.
Где не использовать пену-пену
Расширяющаяся пена выглядит как универсальный продукт, но в некоторых случаях вам следует выбрать другой продукт для заполнения отверстий. Прежде всего, расширяющаяся пена легко воспламеняется, поэтому не используйте ее в качестве наполнителя вокруг определенных типов освещения — например, встраиваемых — и держите ее подальше от электрических коробок или открытых розеток. Не следует устранять крупные изоляционные материалы и протечки с помощью расширяющейся пены. Это полезный предмет в вашем арсенале, но серьезные проблемы потребуют всестороннего исправления, а набивка пеной в этих местах решит проблему только временно, если вообще решит.Некоторые поролоновые герметики нельзя использовать на дверях и окнах, так как они могут вызвать коробление. К счастью, для этой цели созданы специальные расширяющиеся пены, поэтому поищите подходящий продукт.
Лучшие варианты от Thomas для лучшей расширяющейся пены
Сквозные помещения, зияющие дыры в ванных комнатах, незапечатанные камни, окружающие водные объекты и пруды с карпами, и этот потрескавшийся угол чердака — все это можно исправить с помощью этих семи расширяющихся пен.
1.Лучшая расширяющаяся пена — Loctite
Для устранения большинства небольших трещин и дыр в доме можно положиться на пену Loctite’s Tite Foam . Этот продукт на основе полиуретана может связываться со многими материалами и выдерживать УФ-лучи. Многие клиенты советовали держать ацетон в режиме ожидания во время работы с ним, но люди смогли использовать его для защиты от гнезд ос, ремонта ванн и изоляции отверстий вокруг труб. Один рецензент написал, что эта пена «довольно плотная, толстая и обладает плавучестью, [и] несколько гибка при высыхании», добавив, что «она расширяется и сжимается при высоких и низких температурах.”
КУПИТЬ:
4,98 доллара США (было 7,99 доллара США), Amazon
2. Лучшая расширяющаяся пена для больших трещин — Red Devil
Зазоры и трещины диаметром в дюйм и более можно легко заполнить этой расширяющейся пеной на основе полиуретана от Red Devil , которая может расширяться в три раза по сравнению с первоначальным размером. После затвердевания он обеспечивает бесшовное водонепроницаемое уплотнение, которое при необходимости также можно окрасить в другой цвет. Один рецензент написал: «Я также использовал его, чтобы закрыть некоторые отверстия в магазине, и заметил огромную разницу в температуре в комнате с первого дня.”
КУПИТЬ:
от $ 5,99, Amazon
3. Лучшая расширяющаяся пена с насадкой — Great Stuff
Эта расширяющаяся пена с дозатором упрощает зачастую очень грязный процесс нанесения пены и предотвращает крупные подтекания и утечки. Сопло обеспечивает более точное прицеливание, что означает меньшую очистку, и идеально подходит для трещин размером менее дюйма. «Этот продукт отлично справился с устранением небольших зазоров и прослужил несколько месяцев», — говорится в одном обзоре.«С ним намного проще работать, чем с другими аналогичными продуктами, которые мы пробовали в прошлом году».
КУПИТЬ СЕЙЧАС:
$ 6,26 (было 6,99 $), Amazon
4. Лучшая расширяющаяся пена для грызунов и вредителей — DAP
Чтобы мышей, крыс, насекомых и других вредителей не попали в ваш дом, эта пестицидная пена от DAP закрывает их потенциальные зоны проникновения, что также будет полезно для защиты от сквозняков и снижения температуры в помещении. Эта конкретная бутылка зарегистрирована в EPA и сохнет в течение четырех часов.Многие покупатели добились успеха с этим продуктом, и один из них написал: «У нас в квартире были грызуны; За месяц было поймано 13 мышей. Я использовал этот продукт, [и] он остановил их. Ни одного грызуна не видели за полгода ».
КУПИТЬ:
$ 13,30, Amazon
5. Лучшая расширяющаяся оконная пена — Loctite
Окна, двери и вспенивающаяся пена — сложная комбинация, которую нужно разобрать правильно; слишком много пены, и вы можете испортить косяк, сделав его более подверженным сквознякам и поломкам, но слишком мало, и ваша проблема останется нерешенной.Эта расширяющаяся пена для окон обеспечит идеальную изоляцию для морозных холодных помещений, при этом она гибкая и устойчивая к ультрафиолетовому излучению. «Это действительно работает», — написал один счастливый покупатель. «Немного грязный и очень липкий, но отлично работает. Легко обрезать и отличное приклеивание ».
КУПИТЬ:
$ 7,68, Amazon
6. Лучшая водостойкая расширяющаяся пена — TotalPond
Уличные фонтаны, пруды, водопады и другие водные объекты могут быть установлены и отрегулированы с помощью черной расширяющейся пены TotalPond , которая полностью затвердевает в течение 14–24 часов.Его полиуретановая основа полностью водонепроницаема и отверждается влагой, а размер пены увеличивается в три раза по сравнению с первоначальным размером. Один из пользователей объяснил, что для новичка было «немного сложно разобраться с потоком, но теперь стало легче, и долговечность отличная. Второй год у нас есть пруд, и проблем с падающими камнями или сколами герметика пока нет ».
КУПИТЬ:
$ 13,96, Amazon
7. Лучшая быстросохнущая расширяющаяся пена — Great Stuff
Для очень больших зазоров и проектов, требующих быстрого выполнения работ, рассмотрите вариант Great Stuff’s Big Gap Filler .Он справляется с отверстиями и трещинами размером до трех дюймов и затвердевает в течение 60 минут, а это означает, что вы можете начать шлифование, обрезку и покраску только через час после нанесения. Он быстро запечатывается, отводит вредителей и элементы, и значительная часть рецензентов обнаружила, что, хотя он был грязным, его легко использовать для многих вещей, в том числе для ремонта сараев, холодильников, чердаков и стен.
КУПИТЬ:
$ 10,79, Amazon
Лучшая расширяющаяся пена 2021 года — сводка
Пенопласт расширяет диапазон возможностей использования и практичности.Энтузиасты активного отдыха найдут большую поддержку для своих проектов с помощью вспененного герметика TotalPond Waterfall Foam Sealant, а домовладельцы, у которых проблемы с вредителями, найдут облегчение в DAP’s Mouse Shield. Мы надеемся, что наш обзор лучшей расширяющейся пены оказался полезным. Чтобы узнать о других аналогичных поставщиках, включая поставщиков аэрозольной полиуретановой пены, уретановой пены и герметиков для швов, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform.
* Цены, указанные в этой статье, соответствуют ценам на Amazon.com по состоянию на март 2021 г.
Источники
Прочие изделия из пластмасс
Другие статьи о лучших продуктах
Больше от Plastics & Rubber
.

Укладка мозаики своими руками в ванной видео: Мозаика в ванной своими руками

Ноя 21, 1972 автор alexxlab Разное

Мозаика в ванной своими руками

Облицовка стен ванных комнат при помощи мозаичных покрытий относится к наиболее популярным способам отделки так называемых «сырых» помещений. Этот вид декоративной облицовки отличается особой элегантностью и практичностью, имеет прекрасные эксплуатационные показатели и ни в чём не уступает традиционной керамической плитке.

Обладая полным набором достоинств керамической плитки, мозаика, кроме того, выделяется своей особой привлекательностью и способна до неузнаваемости менять внешний вид помещения (за счёт полного обновления его дизайна).

Виды мозаики

Стеклянная мозаика — вид
Перед началом работ по укладке мозаики в ванной комнате своими руками вам следует учесть тот факт, что существует несколько видов декоративных покрытий этого класса, и что особой популярностью пользуются в наши дни следующие из них:
стеклянная декоративная мозаика;

мозаика керамическая;

мозаичные покрытия из натурального камня.

Стеклянная мозаика отличается высокой устойчивостью к прямому попаданию на неё воды и прекрасно переносит воздействие большинства моющих реактивов из набора бытовой химии для ванн. Вот почему этот вид мозаики довольно часто применяется для облицовки душевых, бассейнов, ванных и подобных им помещений.
Керамическая мозаика
Мозаика на основе керамики очень напоминает по своим свойствам обычную керамическую плитку. При этом в любом специализированном магазине вы сможете подобрать подходящее вам по цвету, форме и фактуре изделие этого типа.
Мозаика из натурального камня
Мозаика из натурального камня также относится к категории отделочных материалов, особо востребованных российскими потребителями. Наиболее часто этот вид мозаичного покрытия используется для отделки пола в «сырых» помещениях, поскольку отличается влагостойкостью и завидной прочностью (способностью долгое время выдерживать механические нагрузки). Для производства такой мозаики используются, как правило, оникс, гранит, мрамор, туф, яшма и другие виды природного камня.
Подготовка к укладке
Специальный клей для мозаики
Обустройство мозаики не относится к разряду простых операций и требует тщательной подготовки поверхностей пола и стен в ванной комнате. Побеспокоиться о такой подготовке вам следует заранее; при этом на полу помещения достаточно будет сделать обычную цементную стяжку.
Обратите внимание! После устройства качественного основания под мозаику, подготавливаемого с целью устранения имеющихся неровностей, необходимо дать ему отстояться (просохнуть) в течение примерно 10-ти дней.
В случае ровных стен к укладке мозаики вы можете приступать без их специальной подготовки. Но ещё до начала работ вам необходимо будет определиться с цветом выбранного материала, его формой и фактурой, а также с комплектом заготовок для выкладывания мозаичного рисунка.
Кроме того, обязательно подберите марку клея, подходящего для выбранного вами типа мозаики, и закупите его с учётом предполагаемого расхода на квадратный метр закрываемой площади (этот показатель указывается обычно в инструкции по использованию клеевого состава). После этого вам останется лишь подготовить все необходимые материалы и инструмент.
Укладка
После того как помещение полностью готово к работе, вы можете приступать непосредственно к укладке материала. В том случае, если вы решили разместить на стене небольшой мозаичный рисунок – вам необходимо будет разложить его предварительно на полу, а затем переносить небольшими фрагментами на соответствующие участки. Для надёжного закрепления материала необходимо аккуратно наносить слой клея толщиной не более 1см и осторожно прикладывать к этому месту очередной отделочный элемент.
Все для укладки мозаики
Для работы с мозаикой любого типа вам потребуется следующий подручный инструмент:
специальная гребёнка или зубчатый шпатель для равномерного распределения клеевого состава по поверхности стены или пола;

монтажный нож, необходимый для резки скрепляющей мозаику плёнки;

металлические щипчики для раскалывания декоративной заготовки на отдельные фрагменты.

Затирка мозаики
Обратите внимание! Для того чтобы швы в зазорах между фрагментами мозаичного полотна по цвету не отличались заметно от стыков мелких деталей, вам необходимо будет воспользоваться специальной резиновой затиркой, исключающей возможность повреждения декоративной поверхности мозаики.
Технология укладки мозаики Сразу отметим, что затирку швов можно производить только после того, как клей полностью просохнет. Для ванных комнат принято использовать либо цементную затирку, защищающую покрытие от влаги, либо затирку на основе из эпоксидных смол, предохраняющую стыки в мозаике от вредного химического воздействия.
Видео
Из этого видео вы узнаете, как класть мозаику на стены:
А здесь показан процесс укладки мозаичного фриза:
Фото
Ванная, декорированная мозаикой Ванна, выложенная мозаикой Переливающаяся мозаика в ванной Мозаика в голубых тонах Мозаичный узор на полу в ванной Мозаичное панно для ванной Контрастный рисунок на мозаике Изумрудная мозаика в ванной Голубая мозаика в ванной Элементы из мозаики в ванной
Укладка мозаики в ванной комнате своими руками
Отделку помещений с повышенной влажностью или прямым контактом с водой трудно представить без применения керамической плитки. В ванной комнате присутствуют оба эти фактора, поэтому отделка её мозаикой, как разновидностью керамики, вполне обоснована, а художественное разнообразие, доступность цены многих видов и возможность укладки мозаичной облицовки своими руками делают этот материал популярным.

Мозаика впечатляет своей декоративностью и оригинальным видом
Рассмотрим, что такое мозаика, разновидности этого материала и особенности технологий мозаичной отделки ванной в зависимости от видов чипов (элементов мозаики, мозаичных модулей).
Что есть мозаика
Рисунок, узор или орнамент, выполненный из закреплённых на плоскости мелких цветных кусочков какого-либо материала, называется мозаикой. Этим же названием пользуются для обозначения технологии выполнения таких работ, самого отделочного материала и его отдельных элементов (чипов, мозаичных модулей).
Из многих разновидностей мозаичных технологий широкое распространение получили доступные для выполнения своими руками блочная (матричная) мозаика и мозаичная отделка из нарезанных или разбитых на куски разноцветных кафельных плиток.
Рассмотрим эти две технологии.
Мозаика для ванной комнаты бывает из разных материалов, разнообразнейшей фактуры и цветовой палитры
Матричная мозаика
Отделку оснований блочной мозаикой выполняют укладкой на стены или пол матриц размером 327х327 или 200х200 мм, представляющих собой куски сетки или бумаги, на которых упорядочено зафиксированы близкие по цвету чипы мозаики. При необходимости матрицу можно разрезать обыкновенными ножницами по сетке или бумаге, чтобы придать ей другой формат. Мозаичную плитку можно резать или колоть специальными кусачками. Формат чипов – квадрат со стороной 10, 15 или 20 мм.
Разновидности матричной мозаики по материалу
По материалу изготовления мозаичная плитка подразделяется на следующие виды:
стеклянная;
смальтовая;
керамическая;
керамогранитная;
каменная.
Кроме перечисленных, существуют ещё металлическая, зеркальная и даже золотая мозаика, подобная укладка мозаики в ванной требует профессионального мастерства, а стоимость материала в разы выше цены привычных разновидностей мозаичной облицовки.
В матричных панно мозаика выкладывается прямыми рядами, по стоимости она самая экономичная
Мозаичный материал из нарезанных самостоятельно керамических чипов
Такой способ отделки, хоть и не может в плане эстетичности на равных конкурировать с технологией облицовки мозаичными блоками, отлично подойдёт для ремонта санузла или ванной комнаты на даче. Материал для такой облицовки изготавливают своими руками – чипы нужного размера и формы нарезают плиткорезом из оставшейся после ремонта керамики или приобретённой по сходной цене некондиционной плитки. Скромные затраты на этот вид отделки делают укладку такой мозаики популярной среди умельцев, а при наличии достаточного ассортимента самодельных чипов и навыков выполнения этой работы результат может даже превзойти ожидания.
Облицовка матричной мозаикой
Рассмотрим технологию укладки, применяющуюся для облицовки своими руками поверхностей популярными видами мозаики, с учётом особенностей материала изготовления плитки.
Подготовка оснований под отделку
Подготовка основания под мозаику не зависит от материала плитки и заключается в выравнивании и грунтовке облицовываемых поверхностей.
Подготовка основания под укладку мозаики играет важную роль в том, как впоследствии будет смотреться мозаика
Подготовительные работы на стенах
Выровнять основание под мозаичную отделку стен ванной можно своими руками любым из известных способов, даже листами гипсокартона (ГКЛ), так как чипы не требуют от основания высокой несущей способности. Но при выборе этого способа необходимо учитывать, что даже влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) не терпит прямого контакта с водой и потому нуждается в усиленной гидроизоляции обеих сторон и торцов материала. Следовательно, если есть возможность произвести выравнивание оштукатуриванием, то следует отдать предпочтение этому надёжному способу.
Грунтование стен также выполняется своими руками влагостойкой грунтовкой в два слоя. В качестве грунтовки целесообразно использовать водный раствор латекса, приготовленный в пропорции 1:3.
Подготовка пола под укладку мозаики
Поверхность пола ванной своими руками выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора, приготовленного в пропорции 1:3. Стяжку выполняют с устройством уклона в сторону, противоположную входной двери, или же (при наличии) в направлении трапа. Величина уклона должна составлять 5%. Готовую стяжку на неделю покрывают слоем целлофана во избежание преждевременного испарения из раствора влаги, после чего плёнку убирают, и основанию дают время высохнуть – до приобретения поверхностью равномерного светло-серого цвета.
Если на ровном полу имеются только раковины, то его выравнивание можно ограничить лишь затиркой щербин плиточным клеем.
Грунтование пола производят также двумя слоями влагостойкой грунтовки.
К качеству выравнивания основания под мозаику предъявляются повышенные требования, так как укладкой матриц скрыть неровности основания не удастся, и мозаика лишь повторит все дефекты поверхности стен или пола. Перепады по высоте подготовленного к укладке под мозаику основания не должны превышать 2 мм на 1 м линейной длины.

Клеевые составы для мозаичных блоков
При укладке матриц на стены в ванной выбор клея зависит от материала чипов и характеристик основания.
Клеи для стеклянной и смальтовой мозаики
При облицовке оснований мозаикой из стекла или смальты клеящее вещество должно быть белого цвета, так как укладка прозрачных и полупрозрачных мозаичных чипов на тёмный или цветной клей чревата изменением расцветки и потерей яркости отделочных модулей.
Примерами белых клеящих составов на основе цемента для чипов из стекла и смальты могут служить клеи Litoplus K55, CERESIT СМ 115 или Mapei Adesilex P10. Можно также использовать полиуретановые клеи белого цвета Mapei Keralastic T, SuperFlex Eco или Litokol Litoacril Plus.
Клеи: Litoplus K55, Mapei Keralastic T, SuperFlex Eco и Litokol Litoacril Plus
Клеящий состав для мозаичных модулей из керамики
Для монтажа матриц с непрозрачными керамическими чипами используют плиточный клей любого цвета. Подбор клея в данном случае ведётся в зависимости от характеристик оснований ванной комнаты. На бетон, цементно-песчаную штукатурку или гипсокартон, защищённые гидроизоляцией, керамическую мозаику правильно крепить эластичными плиточными клеями, например, Litoflex K80 Eco, Bergauf Mosaik или Superflex K77. При мозаичной отделке керамикой сложных оснований (пластик, древесина) лучше использовать клеи на основе реактивных смол.
Клеи для чипов из керамогранита и природного камня
Керамогранит и натуральный камень близки по характеристикам, поэтому для укладки блоков с чипами из этих материалов пригодны одни и те же клеящие составы. Однако следует учитывать разновидность природного камня, так как некоторые виды природного мрамора могут менять цвет при длительном контакте с водой.
Мозаику из такого мрамора укладывают на быстротвердеющие плиточные клеи на цементной основе, например, Litoston K98 или Litoston K99, так как эти составы быстро вступают в контакт с водой, не позволяя влажной щёлочи клея изменить окраску чипов. Можно также использовать полиуретановые и реактивные клеящие смеси, например, LitoElastic, Keralastic T или Elastocol, не имеющие в своём составе воды.
Клеи: Litoston K98, LitoElastic, Keralastic T и Elastocol
Если чипы из природного камня стойки к продолжительному прямому контакту с водой, то выбор клеящего материала производится только с привязкой к типу основания.
Наклейка мозаичных матриц на стены
Если поверхность стен ванной комнаты даже идеально выложить однотипной мозаикой, то результат такого однообразия будет плачевным – от такой эстетичности отделки будет рябить в глазах. Поэтому художественное решение оформления ванной мозаикой продумывается заранее.
Элементы художественного решения
Облицовку стен мозаикой можно разнообразить применением матриц, различающихся не только по цвету, но и по материалу чипов. Кроме того, при компоновке такой отделки можно из блоков стандартного размера своими руками вырезать фрагменты любой формы, подрезая при необходимости не только основу, но и чипы. Таким способом можно облицевать стены разными матрицами в шахматном порядке, меняя и чередуя цвет, материал и размеры квадратов или прямоугольников.
Одним из вспомогательных художественных элементов, использующихся при отделке ванной керамикой, в том числе и мозаичной, является бордюр (фриз) — горизонтальная граница между различными по цвету или материалу облицованными поверхностями. Бордюр на стене может быть выполнен из различных материалов – кафеля, мозаики, ПВХ (поливинилхлоридной) плитки. Клей под укладку бордюра также подбирается в зависимости от его материала изготовления.

Следите за тем, чтобы расстояние между различными листами было равно зазору между двумя мозаичными чипами
Ширина и конфигурация бордюра должны гармонировать с габаритами помещения. При этом цвет бордюра или фон его рисунка подбираются в контраст поверхностям, которые он разделяет, и эстетично вписывающимися в интерьер ванной комнаты.
Горизонтальная укладка бордюра производится под контролем пузырькового уровня. Если же бордюр спроектирован под углом к горизонтали, то на стене выполняется его предварительная разметка.
Наклейка матриц на стены
Матрицы с чипами укладывают на стены снизу вверх, располагая друг от друга на расстоянии, равном ширине шва между чипами. Такое расположение блоков образует бесшовную отделку поверхностей.
Сначала нужно сделать разметку стены
Наклейка матриц на стены выполняется под контролем пузырькового уровня, чипы в ряду от угла до угла должны располагаться без перепадов по высоте. При этом ряды мозаики, граничащие с бордюром, желательно расположить симметрично относительно элементов керамики фриза.
Укладка на клей мозаичных матриц на сеточной основе производится сеткой вниз, так как чипы прикреплены к ней тыльной стороной. Матрицы на бумажном основании кладут бумагой кверху, так как чипы к основе приклеены лицевой стороной.
На подготовленную стену плоским шпателем наносится клеящий состав, который выравнивается гребенчатым шпателем с прямоугольными зубьями размером 6-8 мм. Матрица прикладывается к проектному месту, слегка прижимается, а затем резиновым валиком без чрезмерных усилий мозаика выравнивается на основании.
Затирка швов мозаики
Обустройство швов бордюров и мозаичной отделки ванной выполняется заполнением их своими руками влагостойкой затиркой с антигрибковыми добавками, например, смесями с соответствующими характеристиками от производителей Litokol, Ceresit ил Atlas.
Затирку для мозаики можно выбирать в тон плитке или контрастирующую с ней, это зависит от варианта художественного решения. Кроме того, цвет затирки участков поверхностей, отделанных разной мозаикой, и плитки бордюров могут отличаться друг от друга.
Если затирка выполнена недостаточно качественно, можно испортить внешний вид мозаики
Затирка выкладывается на мозаику и резиновым шпателем распределяется по поверхности, «зашпаклёвывая» швы. Через полчаса излишки схватившегося, но не отвердевшего клея удаляются влажной ветошью или поролоном. Через сутки мозаика полируется сухой мягкой фланелью.
Заключение
Несмотря на изящность, эффектность и кажущуюся сложность мозаичной отделки, этот вид облицовки с учётом современного матричного исполнения чипов и доступности технологий, вполне под силу даже начинающим домашним мастерам, у которых с каждым отделанным своими руками квадратным метром поверхности качество исполнения мозаики повышается.
—>
Как сделать оригинальную мозаику для ванной своими руками. Технология укладки мозаики для ванной своими руками
Отделка при помощи мозаики становится все более популярной в современных ванных комнатах. Основными используемыми материалами в этом случае являются керамика и стекло. Они практичны, презентабельны и имеют широкий выбор цветового и дизайнерского оформления. С помощью мозаики можно отделать не только часть ванной, но и всю комнату с повышенной влажностью от пола до потолка.
Плитка в ванную: мозаика
Собственноручная отделка ванной мозаикой потребует большого запаса времени и терпения, так как эта работа кропотливая. Если постараться, то можно создать очень оригинальный дизайн оформления за достаточно короткое время. Главное, принять во внимание несколько важных моментов при монтаже.
Плитка в ванную в виде мозаики: плюсы и минусы
Данный тип материала для внутренней облицовки стен дома имеет большое количество преимуществ. Среди них особенно важно выделить следующие:
большой выбор материалов;
прочность;
возможность оформление разных поверхностей, и даже неровных, а также их выгнутых и вогнутых частей;
устойчивость цветов к выгоранию;
создание самых разных узоров и рисунков;
возможность приклеить ее на поверхности разных видов, например, из дерева, металла, бетона и даже прочно расположить на покрытые штукатуркой стены.
Единственные недостатки этого вида отделки – это слишком высокая стоимость самого материала и кропотливый труд по его монтажу. Но эти минусы перекрывают тот факт, что плитка-мозаика практически долговечна, поэтому в частых последующих ремонтах такая отделка не нуждается.
Мозаика для ванной: требования
Для помещения ванной комнаты характерна постоянная влажность и температурные перепады, кроме этого, практически все стены легко подвергаются воздействиям механических повреждений. В таком помещении очень важно постоянно следить за чистотой, поэтому выбранные материалы для отделки ванной комнаты мозаикой должны:
переносить повреждения механического типа;
выдерживать частое воздействие химических веществ;
не требовать дополнительных условий ухода;
переносить воздействия постоянной влажности;
стойко выдерживать перепады температуры.
Стилевые особенности мазаики в ванной
Дизайн ванной комнаты, оформленной мозаикой
При оформлении ванной с помощью мозаики можно использовать разные стили. Рассмотрим самые популярные из них с примерами использования цветовых мозаичных решений.
Для дизайна ванной комнаты в классическом стиле рекомендуется подбирать плитку светлых цветов. Здесь допускается использование мраморной текстуры и панно.
Для оформления помещения в этническом стиле можно использовать каменную или деревянную плитку натуральных оттенков.
Ванную в стиле минимализм лучше всего отделывать стеклянной, стальной или же мозаикой из пластика. Здесь может преобладать основной неброский фон, например, белый или металлический, с вкраплениями ярких пятен.
Для небольшой комнаты больше всего подойдет оформление в стиле модерн. В сочетании с плиткой песочного оттенка можно использовать разные виды подсветки и зеркала.
Стиль Прованс предполагает оформление в пастельных оттенках, украшенных растительными узорами.
Оформление в стиле хай-тек позволит создать расслабляющую атмосферу в ванной комнате. Здесь используются преимущественно грубый контраст светлого и темного цветов, например, черного и белого или темно-коричневого с молочным, а также преобладают текстурные вкрапления.
Дизайн ванной: цветовые варианты мозаики
Цвет оказывает достаточно большое влияние на самочувствие человека. Очень важно правильно подобрать цветовое решение для ванной комнаты, так как в этом месте важно создать атмосферу для расслабления.
Теплые оттенки будут заряжать человека энергией, а холодные, наоборот, успокоят его. В первом случае можно сделать выбор в пользу желтого или оранжевого цвета, а во втором – голубого или же зеленого.
Комбинации цветов рекомендуется делать из оттенков одного тона так, чтобы один явно преобладал по площади.
В дизайне ванны не рекомендуется использовать много пятен плитки мозаики разного цвета, лучше сделать один яркий акцент и дополнить решение небольшими вкраплениями этого оттенка в остальные орнаменты мозаики.
Выбранный цвет и рисунок мозаики должен создавать атмосферу, в которой человеку будет уютно находиться. Заходя в ванную, вы должны чувствовать себя спокойно, уединенно и комфортно. Использование большого количества ярких элементов испортит атмосферу уюта, и вместо расслабления человек будет чувствовать напряжение.
Мозаика в ванной комнате: виды
Мозаика изготавливается из различных материалов, самой популярной является плитка из:
стекла;
металла;
керамики;
смальты;
камня.
Мозаика, изготовленная из любого приведенного типа материала, отлично подходит для отделки ванной. Красиво выглядит сочетать несколько ее видов одновременно. Например, на стены можно положить стеклянную или керамическую мозаику, а пол отделать такой плиткой из камня.
Существует также пластиковая мозаичная плитка для ванной. Плиты для оригинального и дешевого оформления ванной изготавливают даже из такого легкого материала. Но поскольку он сам по себе не является экологически чистым продуктом и крайне хрупок, очень мало людей используют такой вид этого материала. Кроме этого, мозаичное оформление само по себе предполагает особенный дизайн, время и определенные вложения в оформление комнаты, поэтому экономия тут неуместна.
Укладка листов мозаики из битой плитки должна начаться с создания эскиза. Понадобится большой запас терпения, чтобы все сделать так, как нужно. Каждый элемент узора должен подбираться в соответствии с фактурой и цветовым оттенком. Сначала мозаику нужно нанести на шаблон. Только после этого ее можно перенести на стены или пол.
У этого вида плитки есть несколько своих преимуществ:
она намного дешевле;
не требуется особых навыков для ее укладки;
полученные рисунки всегда выглядят очень оригинально.
Особенности мозаики
Каждый вид такой плитки благодаря разнообразию материалов имеет свои нюансы как в эксплуатации, так и в монтаже.
Мозаика из металла применяется довольно редко по сравнению с остальными. Но этот вид прекрасно справляется с акцентированием некоторых отдельных деталей на фоне общей картины.
Из стеклянной мозаики получаются крайне элегантные панно. Сегодня можно найти самую разную мозаику по цвету, форме и фактуре. Стекло для ее изготовления используется тоже разное. Есть варианты из прозрачного, матового и полупрозрачного материала.
Чаще всего кусочки мозаики оформляются в виде самоцветов или морской гальки. Такие виды дизайна в ванной смотрятся красиво и ненавязчиво. Также применяют специальные строительные добавки к цвету, которые делают оттенки еще насыщеннее, создают переливы и множество прочих интересных эффектов. Среди них также и градиентные заливки, и цветовые переходы и разводы.
Мозаика из смальты – материал крайне долговечный. Его уникальной особенностью является свечение изнутри. Оформленная из этого материала ванная комната смотрится достаточно тепло и по живому, а рисунки, созданные по такой технологии, на фоне софитового света в ванной придают дизайну волшебности.
Керамическая мозаика – самая распространенная в современном дизайне ванной. Ее обычно применяют при отделке полов и стен. Очень часто она используется для выкладки бассейнов, ванн, душевых кабинок и умывальников.
Мозаика из камня смотрится наиболее богато и привлекательно. Многие производители изготавливают искусственную плитку, которая натурально передает многие особенности камня. Природные цвета, переходы из одного цвета в другой и фактура – все выглядит настоящим. Особенно ценной является мозаика из полудрагоценных камней. Отделка такого плана является дорогой и роскошно выглядит.
Обратите внимание на то, что очень важно продумать, как комната будет освещаться. От направленности света будет зависеть красота дизайна стен ванной и проявление некоторых свойств использованных материалов.
Ванная, отделанная плиткой мозаикой

В эпоху развития интернета найти множество фото дизайна ванной, оформленной при помощи плитки мозаикой, не составляет сложности. Однако возникает вопрос технологии и возможности повторить понравившееся вам оформление. Поскольку от того, какой тип материала использовался, какой была планировка помещения и мастерство специалистов, зависит многое.
Рассмотрим основные этапы процесса отделки ванной комнаты мозаикой, а это:
подготовка рабочей поверхности;
проведение разметки на рабочих поверхностях;
непосредственная поклейка с использованием специального клея;
устранение защитного слоя бумаги;
удаление швов между плитами.
Подготовка поверхности
Элементарно наклеить мозаику на подготовленную поверхность тоже можно несколькими способами. Применение того или иного метода зависит от того, какой тип мозаичного панно был выбран. Главное перед наклейкой мозаики – это подготовить к этому процессу все стены. Для этого нужно:
обработать все поверхности специальным составом против возникновения грибка и плесени;
создать слои гидроизоляции на полу и стенах, которые прилегают к ванной;
тщательно выровнять рабочую поверхность;
сделать грунтовку, но только из светлых материалов, особенно важна именно такая грунтовка в случае выбора прозрачной мозаики для дизайна.
Как наклеить мозаику
После подготовки стен можно приступать к поклейке самой мозаики. Рассмотрим стандартную последовательность этого этапа оформления ванной комнаты.
Закупка заготовок для мозаики. Обычно они имеют размеры 100х100 мм, 200х200 мм или 300х300 мм. Маленькие кусочки клеятся намного проще. В случае если композиция сложная, то нельзя обойтись без предварительного создания трафарета и вырезки необходимых по форме фигур. Для этого можно использовать специальные кусачки. Очень важно во время подготовительного процесса не нанести вред мозаике.
При комбинировании мозаики с плиткой из керамики сначала укладывается кафель с учетом того, что должно остаться место для создания композиции.
Кусочки мозаики нужно проверить на соответствие по размеру с местом их расположения прежде, чем начать их крепить.
Все заготовки накладываются на ровные поверхности. При помощи шпателя с зубчиками на рабочую сторону наносится клей. Толщина его слоя должна быть около 1 см.
При накладывании кусочков на стену или пол их нужно прижимать резиновым шпателем.
Клей должен полностью застыть. На это уйдет не менее 2-х дней, поэтому имейте это ввиду при планировании ремонта.
После того, как изображение из мозаики закреплено, удаляем монтажную бумагу, которую перед этим смачиваем водой.
Затем затираем межплиточные швы с помощью резиновой строительной терки.
Приклеенная плитка протирается при помощи губки из поролона.
Обратите внимание на то, что использовать ванную можно только после того, как пройдет 20 дней после выполнения затирки.
Правила нанесение клея
При монтаже мозаики клей наносится в 2 этапа.
Сначала он должен быть нанесен в качестве основы. Этот слой должен высохнуть на протяжении суток.
Второй слой наносится уже на саму плитку во время ее накладки на поверхности стен или пола. Имейте ввиду, что как только вы нанесли второй слой на элемент мозаики, его нужно сразу же приклеить на место назначения. В течение 15 минут клеящийся состав начнет засыхать и если передержать, то мозаика уже не закрепится должным образом.
Нельзя удалять остатки клея при помощи металлических шпателей. Они могут оцарапать поверхность плитки. Поэтому этот процесс производится через монтажную бумагу.
Затирка мозаики
Затирку можно делать не раньше, чем после суток с момента укладки.
Перед нанесением раствора нужно очистить мозаику от оставшегося клея. В этом поможет поролоновая губка.
Затем затирка распределяется по всей поверхности плитки при помощи шпателя, а гладилкой удаляются ненужные излишки.
Нанесенный состав будет просыхать не более 20 минут. Как только время пройдет, раствор потемнеет.
После этого с помощью тряпки полируем поверхность всей мозаики.
Дополнительные рекомендации
Чтобы создать оригинальное и уникальное оформление, важно принять к сведению несколько советов по дизайну.
Если рисунок выложить из отдельных деталей и фрагментов, то композиция будет выглядеть более эффектно. Но для этого очень важно иметь богатую фантазию, способности к рисованию и уметь правильно сочетать цвета.
Создание эскиза композиции оригинального размера позволить просчитать необходимое количество мозаики в целом и каждого из нужных цветов по отдельности. Это позволит избежать проблем с недостаточным количеством материала и сделать небольшой запас.
Эскиз на стенах нужно прорисовывать очень точно, учитывая все детали. Можно даже использовать трафарет.
Каждая деталь мозаики должна быть хорошо смазана клеем и плотно прижата.
Начинать выкладывание композиции нужно сверху и двигаться вниз. Зазоры между фрагментами не должны быть слишком большими, для этого нужно подбирать элементы, которые будут прилегать друг к другу как можно плотнее.
Более крупные детали нужно вокруг обкладывать более мелкими. Так будет проще подбирать следующие фрагменты.
Сколько стоит мозаичная плитка для ванной
Стоимость мозаики зависит от цветового оформления самой плитки и материала, из которого она изготовлена.
Чем богаче цветовая гамма, тем выше цена. Самая дорогая мозаика – напольная. Часто из нее складываются сложные рисунки, из-за этого цена на ее приобретение выше.
Также немаловажное влияние на цену оказывает и размер одной плиты. Чем он больше, тем дороже цена.
Работать с мозаикой довольно непросто, но такой способ отделки всегда смотрится красиво и оригинально. Конечно, намного проще обратиться за помощью к специалистам в этом деле, но сделать оригинальную мозаику своими руками намного приятнее и интереснее.
Мозаика в ванной своими руками — облицовка мозаикой в ванной (+фото)
Автор v-admin На чтение 4 мин. Просмотров 861 Опубликовано 12.05.2020
Мозаика — это отличный материал для облицовки поверхностей в помещениях с большой влажностью и перепадами температуры. Современная мозаика имеет широкую цветовую палитру и большой выбор узоров. Можно приобрести готовое панно из мозаики, которое станет оригинальным украшением помещения. Укладка мозаики в ванной комнате дело нехитрое и очень увлекательное. Для монтажа своими руками отлично подойдет керамическая мозаика или стеклянная. Сейчас мозаика выпускается в виде пластин из собранных элементов, что делает процесс монтажа гораздо быстрее, удобнее, он становится не таким кропотливым.
Что нужно для укладки
Перед укладкой нужно подготовить:
цементный раствор,
лазерный уровень,
грунтовку,
строительный нож,
карандаш,
рулетку,
шпатели: обычный и гребенчатый,
емкость для клея,
резиновая терку,
губку поролоновую, ткань.
Кроме того, потребуются:
Клей для мозаики. При выборе клея нужно учесть материал, из которого изготовлена мозаика. Клей для мозаики из керамики не подойдет для отделочного материала из стекла. Клей также бывает прозрачный или белого цвета.
Затирка. Лучше выбирать бесцветную эпоксидную. Такая затирка устойчива к влаге и достаточна герметична. Затирку можно выбрать и в тон мозаике, однако более интересно смотрятся контрастные цвета.
Мозаика. Мозаика может быть из разных материалов и на разной основе. Чаще всего основой служит бумага или сетка.
Подготовка поверхности
Укладка мозаики в ванной комнате начинается с выравнивания поверхности. Малейшие изъяны скажутся не только на внешнем виде покрытия, но и на его прочности.
Для выравнивания потребуется раствор цемента. Качество работы проверяется при помощи лазерного уровня. Чтобы мозаичное покрытие не изменило свой цвет, сверху поверхность покрывается светлой грунтовкой. Шероховатости цементного раствора добавят прочности сцеплению.
Теперь нужно померить и разметить участки укладки мозаики.
Если мозаика в виде панно или идет как добавление к керамической плитке, то для нее оставляют ниши и укладывают ее в последнюю очередь.
Этапы укладки
Помогут узнать, как класть мозаику в ванной фото и видео материалы. Монтаж мозаики состоит из двух этапов.
Первый этап: укладка полотен
Для начала делаем выкройку расположения плиток на стене. Для этого плитки мозаики раскладываем на полу и переносим выкройку на стену. Отмечаем все вертикальные и горизонтальные стыки. Чем точнее сделана разметка, тем быстрее и легче пройдет монтаж мозаики.
Берем одну плитку мозаики и прикладываем к поверхности, чтобы еще раз убедиться в точности выкроек.
Зубчатым шпателем клей наносим на поверхность, куда будет приклеиваться мозаика. Затем обычным шпателем наносим клей на плитку, если плитка стеклянная, то во избежание просвечивания нужно наносить клей двойным слоем. Затем прикладываем мозаичную плитку к стене и, легонько постукивая шпателем, прижимаем. Толщина клея зависит от его вида и может доходить до 1 см, но не больше. Желательно заранее проверить прочность клеящего состава и его консистенцию. Плитки не должны сползать по стене.
Аналогично смазываются и укладываются остальные плитки. Чаще всего за один прием приклеивают не больше 9 элементов. До того как схватился клей, можно сделать корректировку и поправить неровности.
Если возникла необходимость порезать мозаику, то можно использовать:
Специальные строительные щипцы
Болгарку с алмазным диском
Ножницы. Если нужно порезать основу из бумаги или сетки
Второй этап: затирка швов
Через 48 часов можно приступать к оформлению швов.
Если основание из бумаги, то ее необходимо удалить. Для этого при помощи губки её обильно смачиваем водой, и после размокания аккуратно убираем.
Теперь нужно зачистить швы от излишков клея и мусора. Тщательно удаляем лишний клей, особенно если он отличается по цвету от планируемой затирки. Удобнее это сделать при помощи старой зубной щетки. А чтобы быстро избавиться от мусора, можно мозаику пропылесосить.
Теперь все швы увлажняем. Можно снова воспользоваться губкой или влажной тканью. Занятие это достаточно долгое и муторное.
При помощи резиновой терки и затирки покрываем швы по вертикали и горизонтали. Затирка подсыхает в течение 15–20 минут.
После высыхания затирки при помощи влажной губки вытираем мозаику. Движения должны быть легкие, без лишнего давления. Зачистка мозаики влажным предметом проводится в несколько этапов и каждый раз необходимо дать затирке подсохнуть.
Если с мозаики плохо удаляются остатки затирки, то можно воспользоваться ацетоном или спиртовым раствором.
Если в качестве затирки применялась цементная смесь, то губка не справится с очисткой, лучше использовать грубую ветошь.
Полируем мозаику мягкой тканью.
Эксплуатировать поверхность рекомендуется через 30 дней. Окончательное высыхание поверхности зависит от влажности помещения и температуры воздуха.
Мозаика – это очень красиво и практично. Вы тоже такого мнения?
Видео
Посмотрите, как можно обложить мозаикой мебель в ванной:
Фото
на стену, на пол душевой, в ванной, в бассейне
Мозаика пользуется большой популярностью в качестве отделочного материала для помещений с повышенным уровнем влажности.
Этому способствуют её водоотталкивающие свойства и долговечность, дополняющиеся приятным внешним видом.
Перед тем, как начинать укладку плиток, следует предварительно позаботиться о необходимом инвентаре – выбрать подходящий клей и подготовить инструменты для работы.
Читаем коротко о главном!
Клей для плитки
В качестве клеевого состава лучше всего себя проявили:
CERESIT СМ 115 Марка отличается высокими показателями водостойкости прочности, не теряя своих свойств при серьёзном падении температур. В основу состава входит цемент мелкого помола.
Mapei Keralastic T Состав на основе двух компонентов известен своей устойчивостью к высоким температурам и рекомендован для применения в санузлах и банях.
LITOPLUS K55. Универсальная смесь, с помощью которой куда проще пройдёт укладка керамической мозаики или стеклянной плитки.
BERGAUF MOSAIK.
Клей с высокой упругостью владеет одними из самых высоких показателей водостойкости.
Часто применяется на поверхностях, находящихся в постоянном и непосредственном контакте с водой (возьмите на заметку, если вами планируется укладка мозаики в бассейне или в душевой).
Инструменты для укладка мозаики
Обзаведитесь гребенчатым шпателем с высотой гребней не более 5 мм.
Также подготовьте болгарку, макловица (не кисть и не валик) для грунтовки, строительный нож, ручная терка и емкость для разведения клея в воде.
Последняя может нуждаться в инструменте для интенсивного размешивания – строительный миксер или похожая насадка на дрель, предлагающая аналогичный функционал.
В процессе заготовки клеевой смеси старайтесь не допускать образование в ней плотных комочков, которые могут привести к деформации плитки и её отсоединению.
Укладка мозаики на стену своими руками
Предварительная подготовка
Поверхность, которая будет отделываться мозаикой, должна быть абсолютно ровной без выступов и трещин.
Поэтому облицовочные работы всегда начинаются с штукатурки или шпатлевки.
После требуется очистка стены от любой остаточной грязи и пыли, которую рекомендуется проводить даже в тех случаях, когда видимого загрязнения нет.
Даже незначительная пыль, незаметная для человеческого глаза, может отрицательно повлиять на адгезию будущего клеевого раствора.
Завершается подготовительный этап нанесением грунтовки с помощью макловицы.
В качестве грунтовочного состава для стен можно выбрать бетоноконтакт, известный своими адгезивными свойствами и совместимостью с большинством видов облицовок.
Если хотите сэкономить, сделайте выбор в пользу универсальной грунтовки глубокого проникновения.
Сам состав равномерным слоем растирается по стене до превращения в белую пенистую пленку, обеспечивающую хорошее сцепление между облицовкой и основой.
Укладка мозаики своими руками поэтапно
На высохшей поверхности чертится схема, по которой будет укладываться мозаика. Этот этап очень важен, ведь предопределяет объем требуемой плитки и позволяет разделить всю работу на несколько «секторов», которые будут заполняться её поочерёдно. Вне зависимости от того, проводится вами укладка мозаики на пол или на вертикальную основу. Уже тут могут возникнуть первые сложности с точностью нанесения рисунка. Особенно тяжело придётся тем, у которых схема имеет неровный профиль (если облицовка выполняется волнистым узором). В таком случае потребуется резка плиток с помощью болгарки.
Гребенчатым шпателем наносится равномерным слой клеевого раствора на небольшой участок поверхности стены, заполняя собой лишь один из «секторов». Следите, чтобы его толщина не превышала 2-3 мм. Отметим, что заполнять клеем сразу несколько из них не стоит, в виду быстрого выветривания и потери им своих адгезивных свойств. Кроме того, старайтесь не задевать, начерченные на прошлом этапе, линии рисунка, чтобы не потерять ориентиры для укладки.
Стадия приклеивания может различаться в зависимости от типа материала. Укладка плитки мозаики на сеточной основе происходит сеткой внутрь, а подтип на с бумажным креплением – бумагой наружу. Последняя снимается позже, после предварительного смачивания водой. Приклеивайте её матрицы строго по намеченной схеме, стараясь аккуратно попадать по рисункам. Учитывайте тот факт, что клеевой раствор очень быстро схватывается и, в случае неровного нанесения плиточной облицовки, исправить оплошность можно только первые минуты. Позже мозаика успеет скрепиться с поверхностью стены и попытка её передвинуть может привести к повреждению её структуры.
Очистка швов мозаики осуществляется с помощью небольшого шпателя в кратчайшие сроки после её приклеивания, пока клей не успел засохнуть. На этом этапе есть возможность исправить неровно ставшие плитки до того, как они зафиксируются составом.
Выравнивание мозаики желательно проводить плоским и обширным инструментом, вроде ручной терки. Равномерно и аккуратно вдавливайте каждую из матриц плиточной облицовки, пока вся её поверхность не обретёт ровную структуру. Убедитесь, что все кубики заняли те места, которые были отведены под них в процессе 1-й стадии. Несмотря на простое описание, этот этап является одним из самых сложных, ведь он проводится уже во время высыхания клеевого состава, из-за чего при слишком жестком обращении плитка, под его действием, может сломаться или иным образом повредиться.
Последним шагом в процедуре укладки плитки мозаики является её затирка. Несмотря на то, что основная часть работ позади, финальный шаг нельзя назвать простым. Вам потребуется большой объем затирки, высчитать который заранее очень тяжело. Для упрощения процесса рекомендуем воспользоваться калькулятором расчета затирки, который можно найти в интернете. Заполнение швов между плитками проводится с помощью крупного инструмента (лучшим выбором будет широкий, до 20 см., шпатель). Затем, дождитесь застывания затирки и вытрите лишнюю смоченной губкой.
Тонкости укладка мозаики на разные поверхности
Представленная инструкция является общим руководством и описанием техники укладки.
На деле, их существующие разновидности требуют к себе индивидуального подхода, выражающегося в подборе подходящих материалов, расходных ресурсов и инструментов.
Так, укладка мозаики в ванной, где облицовка будет находиться в стабильно влажном состоянии, нуждается в клеевом составе с высокими показателями водостойкости.
Подробнее о нескольких типах этой облицовки читайте ниже:
Укладка стеклянной мозаики проводится с задействованием клея LITOPLUS K55, созданного специально для работы с материалами из керамики и стекла.
Перед приклеиванием плитки на полу в душевой рекомендуется создать грунтовочный слой на основе бетоноконтакта, как самого надёжного вида грунтовки. Даже под контрастными температурами и прямой влагой, он сохранит свою прочность и другие полезные свойства. Хорошим же клеевым составом послужит BERGAUF MOSAIK.
Подведём итоги
Сегодня, благодаря доступности инструментов и строительных материалов, укладка мозаики на пол душевой или внутренняя отделка бани легко проводится любым желающим.
Некоторые этапы процедуры требуют наличия опыта, из-за чего вам может понадобиться помощь знакомого специалиста.
Впрочем, даже без этого нюанса процесс не представляет собой ничего сложного при должно соблюдении инструкций.
Самое важное, что следует запомнить – это отличительные особенности разных типов грунтовок и клеевых составов.
В зависимости от того, как технология укладки мозаики используется вами, следует уметь самому правильно подбирать расходные материалы и инвентарь для успешной работы над укладкой.
Укладка мозаики: видео
Укладка мозаики своими руками
Почему наемные плиточники оценивают работу по облицовке стен мозаикой значительно дороже, нежели укладку обычной кафельной плитки? Неужели укладка мозаики своими руками — это задача из мира фантастики?.
Может не стоит самостоятельно браться за мозаичную плитку? Мы решили самостоятельно разобраться с поклейкой мозаики. Поскольку, уверены, что если хорошенько подготовиться, то практически с любой задачей в плане самостоятельного ремонта квартиры, можно справиться.
Технология укладки плитки-мозаики своими руками
Объективности ради отметим, что первый раз работать с мозаикой самостоятельно достаточно сложно. Проектируя дизайн своего туалета, мы отвели мозаике роль декоративного элемента наравне с бордюрами и декорами. Поэтому не можем выступать настоящими экспертами, но кое какой опыт все же имеется.
Для начала давайте разберемся, в чем отличие технологии укладки мозаики от обычной плитки.
Для особого вида плитки требуется и особый плиточный клей. Вообще, конечно можно приклеить мозаику и на обычный клей. Но консистенция обычного цементно-песчаного плиточного клея жидковата для мозаики. Если клей замешивать гуще, то пересушенная смесь не будет прочно удерживать мозаику. К тому же, если мозаика выполнена из стекла, то агрессивный состав клея может повредить лицевую сторону плитки.

По консистенции данный раствор значительно гуще, и напоминает скорее «деревенскую сметану» или даже тесто. За счет более плотного агрегатного состояния клея, плиточки мозаики во время приклеивания не проваливаются под разными углами от легкого прикосновения, а при необходимости, можно уверенно корректировать положение каждой плиточки.
Пока еще не все производители плиточного клея предлагают составы для мозаики. Но продукцию таких известных производителей как Ceresit или Knauf легко найти в любом городе. Мы пользовались клеями Ceresit и ЕК, которые на вид практически не отличались друг от друга. Разве что в ЕК было чуть больше комочков и чуть темнее цвет в сухом виде, хотя есть и готовые составы, но значительно дороже по цене.
Процесс укладки мозаики своими руками
Переходим к собственно процессу поклейки мозаики. Как уже отмечалось, мы использовали мозаику только для выполнения декоративных полосок. Поэтому, в первую очередь, самостоятельно поклеили кафельную плитку, а уже потом взялись за мозаику. Для этого изготовили шаблон нужной ширины из обрезков гипсокартона и с его помощью отмеряли точное расстояние между плитками под будущую мозаику.
Неожиданно на пути встретилась одна проблема – по толщине мозаика и обычная плитка отличаются более чем в два раза 3 мм и 7 мм соответственно. Поэтому требовалось нанести большее количество клея для мозаики, где-то около сантиметра.
Можем сказать точно, что при отсутствии опыта тонкая мозаика на внушительном слое плиточного клея ведет себя неуправляемо — неудачно утопает там, где не надо, из-за чего приходится операцию повторять, снимая весь лист целиком. Очистить мозаику от излишек клея очень и очень сложно, из-за того что плиточки маленькие, а швов между ними очень много.
Самым удачным решением по нашему мнению, было начать наносить клей в два этапа: сначала один слой клея примерно в половину всей будущей толщины клея, а после полного его высыхания наносить второй слой клея, расчесывая поверхность зубчатым шпателем, и тут же на него укладывать нашу мозаику.
Как правильно наносить клей при укладке плиточной мозаики своими руками
Чтобы свести к минимуму трудности при облицовке стен кафельной плиткой, необходимо обеспечить ровность нанесения плиточного клея. Данное утверждение в еще большей степени актуально для мозаики. Поэтому для удобства нанесения первого слоя клея мы подготовили шаблоны для выравнивания. Есть множество других вариантов, но мы остановились именно на этих. Глубину мы подобрали опытным путем на небольшом участке.

На следующий день, когда первый слой хорошенько просох, приступаем к основному этапу. Сначала наносим плиточный клей, а после проводим зубчатым шпателем, выравниваем клей. Главный секрет успеха — равномерное нанесение, и соответственно «расчесывание», слоя плиточного клея.

Затем прикладываем лист мозаики и разглаживаем, слегка притапливая. Следует учесть важный момент при укладке мозаичной плитки — поправить лист с мозаикой можно только на глубину; вверх, вниз, вправо или влево очень сложно, а иногда и невозможно. У нас есть только одна операция – утапливание или приглаживание, после которой излишки клея выходят сквозь сетку небольшими шариками.

Если мозаика крупная и не очень толстая, 2-3 мм толщиной, то она имеет тенденцию к сползанию вниз за время выравнивания. Поэтому перед прикладыванием делайте двойной зазор снизу, тогда постепенно под собственным весом весь лист опустится и встанет на свое место.
Кроме всего прочего при укладке мозаики на большой площади встает проблема – как поддерживать ровными вертикальные и горизонтальные швы, ведь на каждую плиточку уровень не поставишь. Для успешного результата нужны какие-то ориентиры не только по горизонтали-вертикали, но и по «глубине». Сначала предлагаем выложить мозаику на углах, а потом двигаться по направлению друг к другу. Или продумать систему ориентиров, опираясь на которые, можно по мере роста площади облицованной мозаикой, контролировать горизонтальность ее укладки.
Для мозаики также как и для любой плитки существует требование убирать с поверхности плитки излишки плиточного клея во время укладки, так как после полного высыхания раствора, удалить засохший клей без повреждения кромки плитки будет почти невозможно. Но сложность выполнения этой процедуры в случае с мозаикой сопряжена с большим количеством швов между элементами.
Еще более неприятная особенность, что во время удаления излишков клея, могут смещаться некоторые элементы уже уложенной мозаики. Это происходит из-за того, что на свежем плиточном клее мозаика «плавает». Для успеха укладки мозаики своими руками необходимы точная дозировка клея и, естественно, ровная поверхность. А также нужен зубчатый шпатель с более мелким шагом.
Пока клей еще не подсох, удалить излишки можно деревянной палочкой из под мороженного или любым другим подручным инструментом. Главное не пытаться использовать металлические шпатели или отвертки. При нашей самостоятельной работе с мозаичной плиткой мы использовали несколько самодельных приспособлений. Возможно, есть какие-то профессиональные решения, однако проявить изобретательность в таком тонком вопросе никто не запрещал.

Еще раз стоит отметить, что работа с плиточной мозаикой сопряжена с выработкой особых навыков, которые сложно описать. Но эти навыки никак нельзя отнести к разряду нереально сложных. Где-то клеить мозаику даже несколько проще: например в труднодоступных местах, или, например, можно изменять зазоры между элементами мозаики за счет растягивания полотна с плиточками, тем самым подгоняя площадь облицовки под размер мозаики.
Подытоживая рассказ про мозаику, можно сказать, что уровень сложности освоения данного декоративного материала сугубо индивидуальный. И определить любовь или нелюбовь к мозаике можно только попробовав укладку мозаики своими руками, что мы и сделали.

как производится укладка мозаики на сетке для украшения ванной комнаты
Автор Варвара На чтение 3 мин. Просмотров 4 Опубликовано 08.08.2013
Мозаика издавна считается одной из самых роскошных, красивых и… дорогих видов облицовки. Она, сохраняя многие качества присущие поверхностям, облицованным кафелем или натуральным камнем, позволяет создавать целые картины и отделывать самые сложные формы. Сегодня стала доступна укладка мозаики своими руками, благодаря появлению нового материала. В нем небольшие керамические фрагменты из керамики или стекла собраны на сетке в большие квадраты. Работа с ним больше напоминает отделку обычной плиткой и не требует художественных способностей или особых навыков.
Декоративная керамическая и стеклянная плитка-мозаика: укладка на стены и потолок
Сегодня в жилых помещениях мозаику чаще всего применяют на тех же участках, что и керамическую плитку. Чаще всего это ванные комнаты, санузлы и кухни. Но можно увидеть такую облицовку и в прихожих, и даже в гостиных. Некоторые виды могут использоваться в качестве напольного покрытия.
Обычно облицовка бывает однотонной или смесью из нескольких оттенков одного цвета, но некоторые производители предлагают и готовые панно. В этом случае отдельные фрагменты пронумерованы, что позволяет, пользуясь простой схемой, уложить ее самостоятельно.
Помимо возможностей использования различных цветов, укладка мозаики позволяет облицовывать сложные нелинейные поверхности. Такие покрытия дают возможность создавать эргономичные и стильные ванные. Даже с использованием современных разработок, что привело к некоторой унификации этого изначально художественного способа декорирования, мозаика и сегодня смотрится невероятно стильно и выразительно.
Укладка мозаики: видео мастер класс с описанием технологии и способов
Технология укладки мозаичной плитки во многом похожа на обычную облицовку керамикой. Однако она требует более качественной подготовки основания. Керамические виды клеят обычно на плиточный клей с высокой адгезией, но для материалов из стекла и натурального камня лучше приобрести специальный клей для мозаики. Для отделки бассейнов также понадобится специальный состав так же, как и для прозрачных материалов.
Техника укладки мозаики из модулей почти ничем не отличается от укладки керамики. Но поскольку фрагменты достаточно мелкие обязательно нужны направляющие, которые помогут выдерживать ровную плоскость. Модули на стеклополотне довольно пластичны и отлично подходят для отделки арок, колонн, ниш и других декоративных элементов. Укладка мозаики на сетке одна из самых простых и отделка сразу готова к затирке.
Конечно же, самое большое достоинство такого декоративного покрытия возможность создавать различные рисунки. Они могут продаваться в готовых модулях, но при желании их можно создать и самостоятельно. Для этого орнамент или панно можно выложить на самоклеющейся бумаге или пленке лицевой стороной вниз. К отделываемой поверхности заготовки прикладываются подложкой вверх.
Поможет более подробно узнать все об укладке мозаичной плитки видео, приведенное в нашей статье. Запасшись терпением, можно сделать уникальную отделку дома своими руками, придав интерьеру индивидуальность и неповторимость.
Как правильно затереть плитку за 6 простых шагов
Не знаете, как правильно затереть плитку? Это справедливый вопрос, тем более что затирка швов — это работа, на которую у вас есть только один шанс сделать правильно. После того, как ваша плитка будет уложена в виде идеальной сетки или шеврона, пора завершить работу и нанести раствор. Вы также можете заменить старую затирку новой партией, если она начала выглядеть немного грязной. Хотя это, конечно, не самый роскошный материал, который вы будете использовать при ремонте, затирка играет большую роль в окончательном облике вашего проекта плитки.Имея на выбор множество цветов, затирку можно использовать для добавления контраста или создания гладкого однотонного пространства.
Но перед тем, как вынуть шпатель, нужно подготовиться к выполнению этой задачи. В конце концов, плитка с плохо залитым раствором не только плохо выглядит, но и менее устойчива, с большей вероятностью потрескается или потребует ремонта. Итак, чтобы убедиться, что вы сделаете все своими руками правильно с первого раза, мы поговорили с Дэном Чоллетом, руководителем контракта и установкой Fireclay Tile. Дэн имеет 40-летний опыт работы с плиткой и руководил крупными монтажными проектами в Кремниевой долине и Лас-Вегасе, включая кампус Apple II в Купертино, Калифорния.С помощью Дэна мы создали подробное пошаговое руководство по затирке плитки. Читайте дальше, и вы будете готовы к заделке швов, как профессионал по ремонту дома.
1. Выберите раствор.
Существует три основных типа затирки: цементные (с латексом или без), эпоксидные и уретановые. «Все работает, и у всех есть свои плюсы и минусы», — говорит Дэн. Работаете ли вы над укладкой напольной плитки, кухонного фартука, настенной плитки или выполняете любые другие работы с плиткой, важно знать, какие у вас есть варианты.
Затирка на цементной основе
Наиболее распространенной разновидностью, используемой в проектах, является затирка на цементной основе. Дэн отмечает, что они также самые простые в использовании. Если у вас есть небольшие швы между плиткой (одна восьмая дюйма или меньше), вы будете использовать нешлифованный раствор, а для швов размером более одной восьмой дюйма потребуется зашлифованный раствор.
Эпоксидный раствор
«Эпоксидные растворы дороги и обычно представляют собой двухкомпонентные смеси с твердыми частицами и красителями», — говорит Дэн.«Они используются в основном для коммерческих проектов, и их намного сложнее укладывать, чем цементные растворы, и поэтому они требуют больше труда». Они также могут образовывать трудноудаляемую дымку, и он не рекомендует этот тип для начинающих заливать грунтовку. (Он также предупреждает, что у некоторых людей может быть аллергия на эпоксидные смолы.)
Уретановый раствор
«Уретановые растворы также дороги, и их предварительно смешивают в ведрах», — говорит он. «Вы открываете ведро, перемешиваете его и используете то, что вам нужно.Закройте ведро, и его можно будет использовать позже. При очистке уретанового раствора от плитки во время затирки необходимо использовать очень сухую губку. Уретановая затирка также должна затвердеть в течение семи дней, прежде чем попадать в воду, так что имейте это в виду, если вы собираетесь использовать ее только в душе.
Плюс, учтите свои цвета.
Когда дело доходит до выбора цвета затирки, который лучше всего подходит для вашего помещения, существует множество вариантов. Во-первых, решите, хотите ли вы, чтобы линии затирки совпадали с плиткой или контрастировали с ней.Соответствующий или дополнительный раствор придаст первозданный и чистый вид — мы представляем стену из белой керамической плитки со светлой затиркой в душе или на кухне для создания супер гладкой атмосферы. (Обратите внимание, что чистые белые цвета сложнее всего содержать в чистоте, поэтому вы, вероятно, захотите выбрать светло-бежевый или серый цвет.) Или, если вы хотите немного повеселиться с вашим плиточным пространством, вы можете протестировать цвет для ваш раствор: мы заметили, что в последнее время в некоторых самых прохладных ванных комнатах появляется цветной раствор. Будь то желтый, синий или розовый, эти детали добавляют яркости наиболее часто используемым помещениям.Отправляйтесь в местный хозяйственный магазин, чтобы просмотреть все варианты, прежде чем принять окончательное решение.
Как выложить мозаику в душе — Домашние проекты своими руками
В этом видео мы научимся облицовывать душ мозаичной плиткой
.
Влагостойкая и легко моющаяся плитка идеально подходит для ванной комнаты.Здесь мы уложим мозаичную плитку, предварительно приклеенную к стекловолоконной сетке, чтобы облегчить их укладку.
Прежде всего, необходимо отмерить количество плитки, необходимое для покрытия площади.
Не забудьте получить на 10% больше плиток, чем указано в ваших измерениях, потому что вам придется немного обрезать и внести другие корректировки
Для этого вам понадобятся: шпатель, зубчатый шпатель, кусачки для мозаичной плитки и плоскогубцы, спиртовой уровень, насадка для плитки, терка или шпатель, резиновая терка для затирки швов, распорки для поперечной плитки. , плиточный клей или тонкослойный и герметик для швов
Шаг 1: Подготовка
Начните с приготовления клея, смешайте порошок с водой в пропорциях, указанных производителем.
Клей готов, когда в смеси не осталось ни порошка, ни луж.
Убедитесь, что сбоку от душевого поддона есть уклон
Здесь мы используем мозаичную плитку, предварительно приклеенную к стекловолоконной сетке. Сетку легко разрезать резаком, но для резки плитки вам понадобятся плоскогубцы.Глубоко поцарапайте плитку кусачками для мозаики, чтобы отрезать ровно.
Обрежьте плитку по вашим размерам и уложите плитку
После того, как вы уложили их правильно, снимите плитки и заклейте душевой поддон липкой лентой.
оштукатурить поверхность, которую необходимо облицевать плиткой.Для этого используйте зубчатый шпатель.
Положите плитки и надавите рукой, чтобы закрепить их на месте
После того, как край будет облицован плиткой, повторите процесс для душевого поддона.
Шаг: укладываем мозаику
Нанесите на стену тонкую полоску шириной с один ряд плитки, приклейте на нее плитку.Чтобы равномерно распределить раствор, нанесите как можно больше на центр зубчатого шпателя для укладки плитки.
вдавите плитки в тонкий набор с помощью битера для плитки.
С помощью шпателя удалите излишки состава.
Следуйте рисунку мозаики, чтобы получить более профессиональный результат.Оставьте небольшое пространство между мозаичной плиткой для будущих швов.
Для верхнего ряда вырежьте поперечные распорки и используйте их как клинья. Затем повторите процесс.
С помощью спиртового уровня убедитесь, что плитки уложены правильно в каждом ряду.
Если вы столкнетесь с препятствием, например, с торчащими головками винтов, попробуйте заменить их винтами с плоской головкой, чтобы затем их можно было закрыть мозаичной плиткой.
Продолжайте, пока не выложите плиткой весь душ
Затирка швов
Когда все плитки уложены, можно затирать швы между плитками
Подборщик для затирки, устойчивый к влаге.
перемешать и нанести на стены шпателем
Для быстрой затирки швов на большей поверхности используйте резиновый валик для затирки швабры.
Равномерно распределите раствор по всем канавкам,
После того, как участок будет полностью залит, очистите плитку губкой и чистой водой. Поддерживайте чистоту воды, регулярно меняя воду в ведре.
Дайте высохнуть и, когда стыки немного осветлятся, обычно примерно через 10 минут, потрите чистой и сухой тряпкой, чтобы удалить оставшийся тонкий слой.
Повторяйте процесс до тех пор, пока все плитки не будут правильно залиты.
Дайте высохнуть минимум на 24 часа, затем вымойте все с помощью бытовых чистящих средств.
Теперь, когда облицовка плиткой закончена, можно завершить прием душа, установив кран и лейку для душа.
Как укладывать плитку на плиточный пол
Плитку можно укладывать поверх существующей плитки, если пол находится в хорошем состоянии, без отслаивающейся или сломанной плитки.Чтобы положить плитку на плитку:
Чистый пол: Очистите пол от жира и грязи.
Обрезка дверных косяков: Используйте ножовку или ножовку с распорным блоком, чтобы отрезать дверные косяки до нужной высоты.
Layout Tile: Разместите узор плитки на полу, выдавив меловые линии для использования при выравнивании плитки.
Нанесите клей: Используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести растворный раствор тонкого отверждения, который был модифицирован латексной или полимерной добавкой для увеличения адгезии.
Укладка плитки: Уложите плитку тонким слоем, используя уровень, чтобы убедиться, что она ровная и ровная.
Плитка для резки: Сделайте необходимые пропилы в плитке с помощью пилы для мокрой резки или плиткореза.
Дайте клею застыть: Дайте тонкому клею высохнуть в течение 24 часов или более.
Плитка для затирки: Нанесите раствор на пол, удаляя излишки влажной губкой.
Дайте раствору застыть: Дайте раствору затвердеть, прежде чем ходить по полу.
Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.
Дополнительная информация
VIDEO TRANSCRIPT
Если вы обновляете внешний вид комнаты или стремитесь повысить ценность своего дома, добавление керамической или керамогранитной плитки для пола всегда будет хорошим шагом. Плитку можно укладывать непосредственно на бетонную плиту или на деревянный черновой пол с дополнительным слоем подкладки.Плитку можно укладывать даже на существующий плиточный пол.
Результат такого типа укладки особенно впечатляет, если вы переходите на плитку большего размера, как мы на этой кухне. Эти 8-дюймовые плитки не только датируют комнату, но и чрезмерно темные линии затирки могут фактически сделать комнату меньше, чем она есть на самом деле.
Чтобы начать установку, решите, как вы хотите выложить узор плитки. Поскольку центр активности на кухне, как правило, сосредоточен на шкафах между раковиной и плитой, наиболее целесообразно найти центральную линию между этими шкафами.Вытесняя меловую линию в обоих направлениях, вы создадите угол для своей первой плитки.
При укладке плитки на плитку лучше всего использовать модифицированный тонкослойный набор. Это связующий раствор с добавкой латекса или полимера. Модифицированный раствор создает более прочную связь между поверхностями. Однако, возможно, стоит отметить, что вам может потребоваться немного больше времени между укладкой плитки и затиркой, чтобы дать раствору затвердеть должным образом.
Поскольку некоторые плиточные полы могут быть неровными, на полу могут появиться небольшие провалы и трещины.Всегда очень важно использовать уровень, чтобы убедиться, что каждая плитка находится на той же горизонтальной плоскости, что и каждая соседняя плитка. В некоторых случаях вам может потребоваться добавить дополнительный тонкий слой к нижней части плитки, чтобы она оставалась ровной.
Пила для мокрой резки — предпочтительный инструмент для резки плитки по стенам или по углам. Если у вас нет мокрой пилы, вы можете взять ее напрокат. В дверных проемах с помощью ножовки разрежьте обшивку, чтобы плитка могла проскользнуть под обшивку и косяк.
После того, как вы закончите укладку всей плитки, подождите не менее 24 часов, чтобы раствор затвердел, прежде чем пропускать движение по полу.По окончании отверждения можно приступать к затирке швов. Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя и вдавите в пространство между плитками с помощью резиновой терки.
После нанесения раствора тщательно удалите дымку с плитки. Это может быть самая утомительная часть работы, но она чрезвычайно важна для общего законченного вида пола.
Как установить пол из керамической плитки за 9 шагов
Описание проекта
Навык
3 из 5 Умеренный Укладывать плитку бывает тяжело на колени и спину.
Стоимость
Средняя цена за квадратный фут от 4 до 8 долларов
Расчетное время
От 6 до 10 часов для облицовки комнаты 8х10 футов
Джо Ферранте укладывает плитку в течение 30 лет — многие из них для Этот старый дом — , и спустя все это время он все еще влюблен в этот материал.«Я люблю плитку», — говорит он. «Это красиво и не требует особого ухода».
На полу эти тонкие и хрупкие кусочки керамики требуют особого ухода и подготовки. В противном случае они не переживут парад ног через вход или внезапные разливы в ванной или на кухне, где полы переходят от сухого до насквозь мокрого быстрее, чем вы можете сказать «лужа».
«Каждый раз, когда я приступаю к новой работе, я проверяю, чтобы участок, который собираюсь облицовывать плиткой, был достаточно жестким, чтобы он не прогибался, когда кто-то идет по нему, и что он может выдержать циклы« мокрый-сухой », — говорит Ферранте.Правильно установленный с использованием некоторых основных инструментов и приемов, кафельный пол должен служить вечно, даже несмотря на ад или паводок.
Шаги по укладке плитки
1. Укладка плитки на пол Обзор
Иллюстрация Грегори Немека
Стремитесь к макету, который максимизирует количество целых плиток и размер любой обрезанной плитки.
Если невозможно избежать плиток неудобного размера, поместите их там, где их позже накроет тщеславие, или вдали от основных линий обзора от дверного проема.
Не наступайте ни на одну плитку, пока раствор не затвердеет в течение как минимум 24 часов.
Сохраните все разрезы, требующие использования мокрой пилы напоследок. Тогда арендуйте пилу на один день.
2. Сухая раскладка
Фото Дэвида Кармака
Найдите середину каждой стены и проведите мелом линии на полу. Линии, пересекающиеся в центре комнаты, являются начальной точкой плитки.
Положите ряд плиток по линейке более чем на полпути через комнату. Для получения однородных швов используйте распорки для плитки. Этот ряд определяет размер нарезанной плитки вдоль стен.
В центре комнаты поместите плитку там, где линии мела пересекаются, а ее края соприкасаются с линиями. Измерьте расстояние от одной стены (назовите ее A) до ближайшего края плитки. Теперь перейдите к ряду плитки и, начиная с стыка, измерьте вдоль ряда и отметьте расстояние, которое вы только что измерили. Отметка показывает ширину плитки у стены.Если это измерение меньше 2 дюймов, вернитесь к центральной плитке и отодвиньте ее от стены A, чтобы получить более широкую обрезную плитку.
3. Сухая компоновка, часть II
Фото Дэвида Кармака
Измерьте расстояние от центральной плитки до противоположной стены (назовите ее B; отметьте это расстояние вдоль ряда плиток. Отрегулируйте центральную плитку по линии от A до B, пока размеры на стенах A и B не будут одинаковыми.
После корректировки линии от A до B отметьте центральную плитку там, где она касается линии мела между другими стенами (назовите их C и D). Совместите эти отметки с меловой линией от C до D. Повторите процесс измерения и регулировки для стен C и D.
Положите линейку параллельно линии от C до D и напротив одной стороны центральной плитки. Отметьте линейку там, где она пересекает угол плитки. Эта отметка — ваша отправная точка для укладки плитки.
Обрезать дверные коробки с помощью пилы для резки заподлицо, чтобы плитка могла проскользнуть под ними.Вырежьте пилой, прижатой к плитке поверх куска картона (для обозначения толщины тонкого набора).
4. Нанесите раствор тонкого отверждения
Фото Дэвида Кармака
Вставьте миксер в дрель и смешайте порошкообразный разбавитель с латексной добавкой — не водой — до консистенции майонеза. Дайте настояться (отдохнуть) около 10 минут. Смешайте столько тонкого раствора, сколько сможете использовать за 2 часа.
Плоским краем шпателя нанесите тонкий слой тонкого слоя (царапающего слоя) на область размером 2 на 3 фута рядом с линейкой.
Прежде чем слой царапины высохнет, нанесите более тонкий раствор, используя зубчатый край шпателя. Держите шпатель под углом 45 градусов к полу и равномерно распределите раствор широкими изогнутыми движениями, затем закончите прямым проходом, который обеспечивает наилучшее сцепление. Расчесывание раствора в борозды позволяет воздуху выходить во время укладки плитки.
Совет: При нанесении тонкого слоя сильно надавите, чтобы шпатель издал царапающий звук; размер выемки шпателя должен равняться толщине плитки.
5. Установите плитку
Фото Дэвида Кармака
Осторожно уложите плитку на тонкий набор рядом с линейкой. Широко расставив кончики пальцев, надавите вниз, слегка повернув запястье.
Используйте ту же технику, чтобы установить каждую плитку, создавая один ряд вдоль линейки. Использование распорок для плитки обеспечивает ровные швы.
Отодвиньте линейку в сторону и положите следующий ряд рядом с первым, используя край плитки в качестве направляющей.Продолжайте раскладывать тонкий слой и укладывать плитку на участки размером 2 на 3 фута, двигаясь от центра комнаты к стенам. Каждые несколько рядов держите обрамляющий квадрат или А-квадрат рядом с краем плиток, чтобы убедиться, что они перпендикулярны друг другу.
Совет: Постоянное нажатие пальцами (и постоянная практика) помогает избежать появления губ — там, где край плитки выше или ниже, чем у соседей.
6. Окончательная обработка
Фото Дэвида Кармака
При необходимости сделайте прямые пропилы с помощью резака с резаком.Когда отходы шириной более дюйма, надрежьте плитку одним уверенным движением, а затем сломайте ее, нажав на ручку. Гладкая кромка с шлифовальным камнем.
Для прямых пропилов с отходами шириной менее дюйма зарубите плитку резаком с защелкиванием, затем отрежьте кусочки ножницами или воспользуйтесь пилой для мокрой резки.
Чтобы уложить плитку вокруг внешнего угла, прижмите один край к стене и отметьте плитку в том месте, где она касается угла. Карандашом проведите линию по всей плитке. Затем, не поворачивая плитку, переместите ее на другую сторону угла и снова отметьте место пересечения плитки и угла.Отметьте X на части, которую нужно вырезать.
7. Надрезать плитку
Фото Дэвида Кармака
На мокрой пиле разрежьте плитку от отметки до линии, стараясь не выходить за линию. Затем переверните плитку и сделайте разрез по линии рядом с X, но не дальше первого разреза. В конце резки приподнимите самый дальний от вас край, чтобы высвободить отходы.
Для изогнутых резов или резов с разметкой сделайте параллельные надрезы мокрой пилой в секции отходов до линии, отмечающей пропил, но не за нее.Затем кусачками отломите оставшиеся «пальцы».
8. Заполнить межплиточные швы затиркой
.
После того, как плитка застынет в течение ночи, используйте шпатель, чтобы соскоблить остатки растворителя с поверхности плитки или в швах.
Смешайте порцию затирки до более рыхлой, чем майонез, консистенции. Добавляйте воду понемногу, отжимая ее из губки.
Зачерпните затирку на пол и распределите ее резиновой теркой, удерживая ее под углом 45 градусов к полу.Вставьте раствор в швы, перемещая терку сначала по швам, а затем по диагонали. Работайте от краев комнаты к центру.
9. Очистка раствора
Дайте раствору затвердеть в течение 20 или 30 минут. Прежде чем вы начнете мыть поверхность плитки, она должна быть твердой на ощупь. Удалите туман от затирки влажной, хорошо отжатой губкой, часто ополаскиваемой в ведре с чистой водой.
Снова подождите, пока раствор не растает, затем протрите чистой губкой.Повторяйте, пока плитка не станет чистой.
Совет: Не будьте слишком агрессивны при удалении тумана от раствора, иначе вы можете вытащить раствор из швов.
Инструменты
Как облицовывать полы и стены — С уважением, Сара Д.
Время летит и уже 3 неделя ремонта ванной. На этой неделе я собираюсь показать вам Как выложить плитку полы и стены .
Было несколько вещей, которые мне нужно было сделать, прежде чем я выложил плитку, и мои замечательные родители приехали на несколько дней и помогли мне.Мне нужно два бра по обе стороны от косметического зеркала, поэтому мой отец поднялся на наш чердак и протянул провода для новых ламп.
Просверлили отверстия в гипсокартоне и протянули проводку.
Пока мой отец работал с электрикой, моя мама красила всю отделку, которую я вытащил во время демонстрации.
Тем временем я подбежал к The Home Depot и взял все необходимое для укладки плитки на пол и стены:
Посмотрите это видео, чтобы увидеть процесс укладки плитки на пол и стены от начала до конца:

СОЗДАТЬ ПЛАН
Как я уже упоминал в видео, большинство проектов плитки требуют поиска центра комнаты.Однако, поскольку я использовал мозаичную плитку, мне пришлось довольно стратегически подумать о точках фокусировки. В моем проекте это была ванна и прихожая. Я начал у ванны и провел прямую линию в обе стороны, чтобы укладывать плитку ровно.
Я выложил свой начальный прогон плитки, включая плитку у входа.
ПРИКЛЮЧИТЕ ПЛИТКУ
Убедившись в правильности своего плана, я приклеил плитку к цементной плите с помощью тонкого клея.Хотя это дороже, я использовал предварительно приготовленный раствор, чтобы сэкономить время.
Используйте резиновую терку для затирки, чтобы выровнять все плитки и улучшить адгезию.
Осторожно продолжайте укладывать плитку. Я оставил проходы, чтобы не заморачиваться.
ОБРЕЗАТЬ ПЛИТКУ ПО НУЖНОМУ
Я использовал накладную пилу для мокрой плитки RYOBI, и она мне очень нравится! За эти годы я одолжил несколько мокрых пил, и эта пила, безусловно, моя любимая.
Работать с мозаичной плиткой приятно, потому что при необходимости вы можете обрезать тесьму, а также легко разрезать более мелкие кусочки, поскольку вы пропускаете большой лист через мокрую пилу.
Когда пол был готов, я начал работать со стеной. Я начал с верхнего левого угла стены, так как это была самая заметная точка от входа. Я проверил, насколько ровны мои потолки, и приступил к работе.
Эта стена была бесконечной стеной. Мне пришлось несколько раз проверять свое вменяемость в процессе укладки плитки!
ЗАМЯТЬ ПЛИТКУ
Это, безусловно, моя наименее любимая часть укладки плитки, но я справился с ней! Я обнаружил, что меньший размер резиновой затирки лучше всего работает на стенах (и спас меня от слишком большого количества раствора на пол).После затирки используйте губку, чтобы стереть излишки затирки (и слейте ведро с водой после использования на улице, а не в канализацию).
ОЧИСТИТЕ ПЛИТКУ
Последний шаг — чистка плитки. Хотя вы пытаетесь очистить затирку сразу после затирки, на затирке все равно останется тонкая пленка. Я использовал щетку для чистки и немного чистой, чтобы очистить всю плитку.
И готово! От начала до конца у меня ушло около 8 дней на укладку плитки на пол и стену, и у меня определенно была серьезная тренировка для рук.
На четвертой неделе! Создайте что-нибудь!
Вы новичок в моем блоге? Зайдите ЗДЕСЬ , чтобы увидеть мой домашний тур, и ЗДЕСЬ , чтобы купить товары, которые я использую в нашем доме.
Найди меня на Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest Этот пост спонсирует Джеффри Корт. Все мысли и мнения принадлежат мне.
Как облицевать пол в ванной (для начинающих!)
Хотите знать, как выложить плитку пол в ванной? Следуйте пошаговому руководству и узнайте, как это сделать! Это проект, который под силу даже начинающему мастеру.
Укладка плитки на пол в ванной… звучит довольно устрашающе, не так ли? Если вы новичок и никогда раньше не занимались плиткой, это, честно говоря, может показаться совершенно недосягаемым. Но, как и в большинстве случаев в жизни, с небольшими затратами времени (с исследованиями и обучением) наряду с вложением ваших денег (с покупкой инструментов для работы) — вы определенно можете научиться укладывать плитку пол в ванной!
Совет для начинающих пробовать новые поделки (например, укладывать плитку в ванной)
Мой лучший совет для начинающих — не торопитесь с исследованиями и обучением.
Начните с чтения постов в блогах DIY (например, этого) и просмотра полезных видео на YouTube
Затем сделайте еще один шаг и прочтите подробные инструкции, предоставленные производителем!
Многие люди просматривают этот простой шаг, потому что инструкции, предоставленные производителем, иногда могут быть довольно скучными для чтения или использования терминологии, с которой вы не знакомы! Но вы можете отдыхать спокойно, зная, что получаете совет специалиста.
Обычно инструкции производителя можно легко найти в Интернете, выполнив поиск по бренду и названию продукта.Как только вы найдете страницу продукта, вы захотите найти что-то под названием TDS (или Технический паспорт) … видите ли, я сказал вам, что это звучит скучно! Ха-ха!
Однако в таблицах технических данных вы найдете множество информации, в том числе о том, что именно делать с продуктом и как его использовать.
Возможно, вам также придется искать информацию о TDS для нескольких продуктов… Например, если бы я занимался исследованием того, как укладывать пол в ванной, я бы нашел инструкции по укладке своей плитки, бетонной основы, раствора и раствора. ! Я знаю много исследований, но только подумайте, насколько вы умны, когда закончите!
После того, как вы начнете исследовать и учиться, вам нужно выбрать плитку! К счастью для вас, я собрал здесь лучшую современную плитку для фермерских домов и мою любимую плитку большого формата здесь.
Отказ от ответственности: не следуйте этому руководству для душевых полов!
Имейте в виду, что это учебное пособие НЕ о том, как укладывать плитку на полу в душе. Поскольку в душе много воды, и для слива необходимо иметь правильный уклон, процесс изготовления поддонов (так называются душевые полы) ОЧЕНЬ отличается. Это руководство предназначено для полов в ванных комнатах за пределами душа.
В этом руководстве по укладке плитки на пол в ванной есть партнерские ссылки, но ничего такого, что я бы всем сердцем рекомендовал! Прочтите мое полное раскрытие здесь.
Давайте узнаем, как облицовывать пол в ванной!
Расходные материалы для укладки плитки на пол в ванных комнатах:
Шаг 1. Убедитесь, что черный пол ровный и чистый.
Прежде чем приступить к укладке плитки, давайте начнем с подготовки пола в ванной. Во-первых, удалите с полов мусор и пыль. Если вы собираетесь снимать кафельный пол, обязательно прочтите этот пост, чтобы получить несколько советов и советов.
Затем вам нужно убедиться, что ваш черновой пол абсолютно ровный.Вы тратите много времени на укладку плитки для пола в ванной, и если ваше пространство неровное, вы можете рассчитывать потратить столько же времени на переделку пола, что было бы большим разочарованием.
Нам здесь повезло, потому что мы уложили новый черновой пол в этой ванной, так что она была красивой и ровной.
Шаг 2. Уложите WonderBoard.
Нижним слоем при укладке напольной плитки в ванных комнатах является бетонная основа. И если вам интересно… НЕТ, вы не можете просто укладывать кафельные полы в ванной на фанерный черновой пол.Фанера (как и все изделия из дерева) расширяется и сжимается, поэтому это плохая поверхность для плитки. Вам определенно понадобится первый слой бетонной подкладки перед плиточным полом.
Мы использовали 1/4 дюйма WonderBoard, уложенную непосредственно на черный пол, чтобы обеспечить устойчивую поверхность для укладки плиточного пола. (Примечание: есть два размера WonderBoard 1/4 ″ и 7/16 ″… 1/4 ″ для полов и столешниц и 7/16 ″ для стен, включая душевые стенки).
Используя шпатель с квадратными зубцами 1/4 дюйма, нанесите тонкий затвердевший раствор прямо на черный пол и положите цементные подкладочные плиты сверху.(См. Шаг 6 ниже для получения дополнительной информации о том, как смешивать ваш тонкий набор).
Закрепите цементные опорные плиты шурупами для цементных плит, ввинченными в балки пола на расстоянии около 6 дюймов, и вбивайте их до тех пор, пока они не будут на одном уровне с цементными плитами, но не утоплены.
Швы подкладки также необходимо заклеить сетчатой лентой, но мы сделали это так же, как укладывали плитку позже на шаге 7.
Шаг 3. Выровняйте размещение плитки.
Измерьте расстояние между двумя стенами и сделайте небольшую отметку на полу.Повторите то же самое для двух других стен. Это даст вам среднюю точку для комнаты, из которой вы хотите начать свои плитки.
Плитка лучше всего смотрится с длинными и прямыми укладками. Так что измерьте расстояние от средней точки до самой длинной стены. Возьмите это измерение и сделайте отметки на противоположных сторонах самой длинной стены и проведите мелом линию.
Повторите то же самое с перпендикулярной стеной, чтобы нарисовать на полу мелом крест. Здесь вы разместите свою первую плитку, чтобы убедиться, что все остальное красиво и квадратно.
Шаг 4. Выкладываем пол в ванной плиткой.
Разложите плитку на полу в ванной по этой линии, начиная с креста, который вы нарисовали мелом. Переходите из одного конца комнаты в другой.
Внесите любые корректировки с учетом потенциального трафика на линиях затирки и убедитесь, что у вас нет небольших порезов плитки на обоих концах.
Если вы работаете над этим проектом в одиночку, мы бы порекомендовали выложить весь проект плитки и сначала сделать все пропилы.Это называется «сухой монтаж».
У вас не будет времени замерить, измерить и обрезать плитки по размеру, когда вы идете в одиночку, что может стать немного стрессовым, когда вы будете возвращаться и вперед к плиточной пиле миллион раз, когда ваш раствор начинает схватываться.
Не забывайте использовать распорки, когда укладываете напольную плитку в ванной в сухом виде.
Шаг 5. Обрежьте кромочные детали плиткой.
Обрежьте кромочные детали по мере необходимости пилой для мокрой плитки.
ОБНОВЛЕНИЕ: Здесь вы увидите, что мы используем эту крошечную пилу для плитки, и на самом деле она нам не понравилась! Узнайте больше о том, почему мы не думаем, что вам следует использовать такие дешевые пилы для плитки, и почему мы так расстроились.Лучше взять напрокат красивую пилу для плитки для своего проекта или вложить деньги в то, что работает лучше, если вы собираетесь укладывать плитку более одного раза. Когда мы начали ремонт нашей основной ванной комнаты, мы в конечном итоге инвестировали в эту большую пилу для плитки, и нам она очень понравилась!
Шаг 6. Замешать тонкий раствор.
Идите в кладовую и вытащите банку сливочно-арахисового масла. Откройте крышку и внимательно посмотрите. Такой консистенции должен быть раствор, когда вы собираетесь укладывать плитку.
Следуйте инструкциям на вашем растворе, чтобы правильно его перемешать. Кроме того, не забудьте взять ведро с водой и губку / тряпку, чтобы вы могли чистить раствор и плитку на полу в ванной комнате.
Шаг 7. Укладка плитки на пол в ванной.
После того, как смешанный раствор и плитка для пола в ванной были вырезаны и выложены, самое время приступить к укладке пола.
Начните с удаления плитки там, где находится ваш меловой крест, положите раствор с помощью зубчатого шпателя, удерживая его под углом 45 градусов.
Убедитесь, что ваша первая деталь на полу абсолютно квадратная, используя меловые линии. Любой недостаток здесь проявится в остальной части вашего дизайна.
Раствор сохнет довольно быстро, поэтому за один раз кладите только около 2-4 футов одного ряда.
Осторожно положите напольную плитку поверх раствора и с равномерным давлением надавите на плитку с очень легким поворотом, чтобы удалить пузырьки воздуха.
При укладке плитки для пола в ванной постарайтесь расположить ее как можно ближе к другим плиткам, затем добавьте распорки для плитки и отрегулируйте их для плотного прилегания.
Убедитесь, что вы выравниваете края плитки относительно соседней плитки с помощью уровня и резинового молотка.
ОБНОВЛЕНИЕ: При следующем ремонте ванной комнаты мы опробовали эти распорки и зажимы для плитки, и теперь мы их большие поклонники. Мы впервые опробовали их на этом ремонте, и они нам очень понравились. Они помогут вам правильно распределить плитку и убедиться, что все ровно и ровно.
Шаг 8. Подождите 24 часа, прежде чем затирать полы в ванной.
Закройте зону и подождите полные 24 часа, прежде чем снова ступить на пол для затирки раствора.
Шаг 9. Нанесите раствор на напольную плитку в ванной комнате
.
Смешайте раствор и начните наносить его на плитку. Работайте небольшими участками и распределите раствор по плитке с помощью резиновой терки, удерживая под углом 45 градусов, когда вы скользите по поверхности и проталкиваете раствор в щели между плитками. Нанесите раствор на все стыки плитки на полу в ванной комнате.
Шаг 10. Промыть поверхность плитки
Подождите примерно 20-30 минут, а затем смойте влажной губкой любую «дымку», оставшуюся на затирке.Убедитесь, что губка хорошо отжата, чтобы на плитку не попало слишком много воды. Повторяйте, пока плитка не станет чистой.
Шаг 11. Отмечайте
После того, как все ваши плитки уложены, разложены, выровнены и залиты цементным раствором… вы можете праздновать! Ты сделал это!
У вас есть остатки плитки? Посмотрите, что делать с оставшейся плиткой здесь, а затем посмотрите, что мы сделали с оставшейся мраморной плиткой, чтобы сделать эти мраморные подставки для рукоделия своими руками.
Плитка для пола в ванной — проект, который может показаться немного сложным, но на самом деле он довольно прост.
Надеюсь, это пошаговое руководство по укладке плитки на пол в ванной было полезным для вас, чтобы узнать все, что вам нужно знать, если вы собираетесь делать это самостоятельно.
Вот небольшой взгляд на ванную комнату, полностью отделанную и украшенную декором!
Инструкции
Убедитесь, что полы ровные и чистые.
Укладка чудесной доски.
Выровняйте размещение плитки.
Выкладываем в ванной кафельные полы.
Смешать жидкий раствор.
Начало укладки плитки на пол в ванной.
Подождите 24 часа перед затиркой швов на напольной плитке в ванной комнате.
Нанесите раствор на плитку пола в ванной комнате.
Вымойте поверхность плитки.
Как правильно затереть раствор при укладке плитки?
Если вы спрашиваете , как затирать раствор при укладке плитки , знайте, что вы задаете принципиально важный вопрос. Очень важно, чтобы читатели, подобные вам, сделали эту статью в блоге CTEF самой популярной с тех пор, как мы первоначально опубликовали ее 7 июня 2016 года.
Видите ли, при неправильном нанесении тонкого раствора, установка часто терпит неудачу. Скорее всего, плитка сломается — как вы видите на изображении ниже.
Плохая ситуация для заказчика и ужасная для всех, кто занимается правильной установкой плитки.
Давайте сосредоточимся на том, как правильно наносить раствор.
Какую функцию выполняют тонкие, большие и тяжелые растворы для плитки?
Тонкий набор и новый раствор для большой и тяжелой плитки (LHT) выполняют несколько функций в сборке плитки:
Крепятся к основанию
Поддерживают плитку
Они приклеиваются к обратной стороне плитки.
Когда эти три ключевых элемента будут на месте, укладка плитки обеспечит много лет безотказной работы.
Способ затирки раствора для укладки плитки имеет большое значение. Керамогранит, в частности, может выдерживать очень тяжелые условия эксплуатации, принимая на себя сильные удары или точечные нагрузки (подумайте о туфлях на высоком каблуке, пианино, холодильниках или домкратах для поддонов) при правильной установке на прочном основании. Когда раствор не затертен должным образом, он создает неподдерживаемое пространство под плиткой, которое становится слабым местом, которое можно легко повредить тем же ударом или большими нагрузками.
Лучший способ избежать этих проблем, избежать поломки плитки и создать прочную сборку плитки — это выполнить следующие три шага.
Три шага, которые необходимо выполнить для правильной затирки раствора при укладке плитки
1. Выберите подходящий тип шпателя и размер зубьев!
Убедитесь, что вы выбрали подходящий тип шпателя и размер выемки.
При использовании шпателя с V-образным вырезом узкое место раствора не обеспечивает покрытия, необходимого для правильной поддержки плитки.
Использование слишком маленького паза не позволит нанести достаточное количество раствора, а также не обеспечит адекватную поддержку плитки.
>> См. «Как выбрать правую выемку шпателя для получения требуемого покрытия раствора
»
2. Нанесите раствор полностью до линии разметки!
Убедитесь, что раствор полностью разложен до линии разметки.
Установщики, которые держатся подальше от меловой линии, чтобы избежать выдавливания раствора в швах, оставляют опасные пустоты, которые могут привести к катастрофическому выходу из строя, особенно в местах, подверженных воздействию высоких каблуков, точечных нагрузок, таких как домкраты для поддонов, пианино или холодильник.
Следуйте установленным методам и передовым практикам при укладке керамической плитки, чтобы избежать долгосрочных проблем.
>> Смотрите, вы нанесли меловую линию для макета плитки?
3. Правильно затирайте раствор, нанося его ровно!
Затирочный раствор в одном направлении слева направо, как видно из видеоролика Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки «Мастерок и ошибки» (который вы найдете в конце этой статьи), дает наилучшее покрытие обратной стороны плитки.Поместите плитку в раствор, двигая ее вперед и назад перпендикулярно гребням шпателя. Это движение сдвигает гребни шпателя в углубления, оставляя очень мало пустот, если они вообще есть, в растворе, который поддерживает всю обратную сторону плитки.
Как поясняется в видеоролике NTCA, гребни шпателя, идущие по прямым линиям, намного легче разрушить. Кроме того, они способствуют удалению воздуха для максимального покрытия раствора и обеспечения прочного сцепления с плиткой и основанием.
Первым шагом является нанесение слоя раствора на основание для хорошего механического сцепления с плоской стороной шпателя.
Затем добавьте еще раствора на основание, расчесывая раствор прямыми линиями в одном направлении. Расчесывание гребней кельмы по прямым линиям обеспечивает лучшее распределение раствора.
При укладке прямоугольной (дощатой) плитки гребни шпателя должны идти в том же направлении, что и короткая сторона плитки. Это позволяет лучше выпускать воздух из-под плитки, поскольку при укладке плитки воздух проходит на гораздо меньшее расстояние.
Будьте осторожны, чтобы не оставлять пустот вдоль линий мела или между плитками.
Используйте шпатель, который поможет вам достичь непрерывного покрытия минимум 3/32 дюйма. Для плитки большего размера чаще всего требуется более глубокий шпатель.
На фотографии ниже вы можете видеть, что две соседние плитки сломаны, причем эти части намного ниже, чем сплошная плитка вокруг них. Причина неудачи была многогранной. Установщик не наносил раствор рекомендованным шпателем, на краю плитки не было раствора, и установщик не был квалифицирован. В данном случае установщик укладывал плитку в общей сложности три недели.
Вот проблема с укладкой плитки, которой следует избегать.
Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно затереть раствор.
Видео NTCA продолжительностью 6:35 под названием «Мастерок и ошибка» демонстрирует, как правильно наносить раствор, а также что происходит, когда вы этого не делаете. При правильном выполнении создается более прочная связь плитки с основанием; он сводит к минимуму отрыв, поломку плитки и другие дорогостоящие проблемы с укладкой плитки. Это также означает, что никогда не использует эти склонные к сбоям уловки:
Точечное приклеивание раствором — не рекомендуется для укладки плитки.Во время укладки, возможно, будет проще уложить плитки друг к другу, но это лишь вопрос времени, когда даже малейшее усилие приведет к поломке! Не говоря уже о плитке с пустотелым звучанием. Это означает, что вы не можете получить должное покрытие раствором; воздух попадает в ловушку, и ему некуда деваться, оставляя плитку без опоры.
Завихрение раствора — образует пустоты там, где плитка не приклеена к основанию. Эти пустоты могут привести к растрескиванию плитки и нарушению связи при нормальном использовании, но особенно при точечной нагрузке или ударе.
Вот видео:

Бонусный совет
: не забудьте снова смазать плитку маслом!
Для плитки большого формата, стеклянной плитки, натурального камня или любой плитки, уложенной на внешние поверхности, рекомендуется «замазывать» плитку «обратным маслом».
Используйте плоскую сторону шпателя, чтобы получить ровный слой раствора, заполняющий все пространства на поверхности плитки.
После ввода и распределения раствора плотно уложите плитку, перемещая ее вперед и назад по гребням шпателя, по крайней мере, на такое же расстояние, как ширина выемки шпателя в каждом направлении (например,g., шпатели 1/2 «x 1/2» необходимо переместить плитку примерно на один дюйм). Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярном выступам, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку.
При первом запуске установки, а затем периодически в процессе установки снимите плитку, проверяя покрытие.
Гряды должны быть обрушены на долины. Ни в плитке, ни в основании не должно быть раствора. Прямые гребни шпателя разрушаются при возвратно-поступательном движении, чтобы устранить пустоты, достигая гораздо более прочного сцепления с полным покрытием строительного раствора.
И помните — чем больше шпатель, тем больше требуется движений вперед и назад.
>> См. Плитка для промывки маслом: насколько она важна?
Вопросы читателей о правильной затирке раствора
С момента публикации этой статьи в 2016 году мы получили много вопросов, на которые отвечаем ниже.
Тонкий слой на плитке против стены
В этом разделе мы отвечаем на три вопроса.
Вопрос 1
Могу ли я наносить раствор непосредственно на плитку или его всегда следует наносить на стену? Я использую раствор VersaBond, модифицированный полимером, LFT.Я кладу керамогранит 6×6 на стену внутри зоны ванны / душа, керамогранит 12×12 вне зоны ванны / душа и керамогранит 12×24 на полу. Спасибо за совет, Стив.
Стив, Спасибо за вопрос.
Обычные растворы для тонкой и крупной и толстой плитки (LHT) всегда должны вставляться (механически вдавливаться) в основание, в вашем случае — на стенки ванны / душа, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Нанесение раствора на обратную сторону плитки устраняет этот важный компонент укладки плитки высшего качества.
Кроме того, раствор всегда следует наносить в одном направлении: с востока на запад или с юга на север. Поместите плитку в только что намазанный раствор, перемещая плитку вперед и назад в перпендикулярном направлении к гребням шпателя. Это движение вперед и назад приведет к обрушению гребней в долины, как вы можете видеть на видео «Мастерок и ошибка» выше.
Область ванны / душа считается влажной зоной в соответствии с TCNA Handbook , который требует, чтобы покрытие строительным раствором соответствовало требуемым 95%.
Вопрос 2
Я кладу керамическую матовую плитку 12X12 на потолок и вокруг ванны. Использование сверхпрочного тонкого набора с липким молочком, чтобы он лучше держался на потолке. У меня есть опорная плита 1/4 дюйма (цементная плита) на потолке с винтами через каждые 2 дюйма. Стены имеют цементную плиту 1/2 дюйма с шурупами через каждые 3 дюйма в стойках. Вы сказали использовать прямые линии с тонким набором, а затем перемещать плитки по гребням.
Будет ли лучше смазывать плиточный мат маслом после нанесения тонкого набора на цементную плиту?
Как я узнаю, когда применять плиточные коврики для лучшего прилегания?
Есть способ проверить, чтобы убедиться?
Будет ли лучше использовать опору, чтобы удерживать коврики для потолочной плитки на ночь, пока тонкий набор застынет?
У меня есть опыт работы каменщиком и некоторым напольным покрытием, но я не уверен в этой области.Не желая ошибаться в этой деликатной области, мы будем очень благодарны за ваш совет. Спасибо, Билл
Bill, Спасибо за ваш вопрос, который поднимает несколько очень важных требований к плитке, устанавливаемой на потолок, особенно при установке во влажной зоне.
Всегда проконсультируйтесь с производителем строительного раствора, чтобы определить, рекомендуется ли добавлять латексную добавку (клеящее молоко) в растворный раствор. Добавление жидкого латекса в раствор, модифицированный латексом, может вызвать проблемы.
Деревянный каркас потолка должен иметь номинальный размер 2 x 4 дюйма и располагаться на расстоянии не более 16 дюймов по центру. Все кромки также должны иметь опоры, что может потребовать добавления блокировки между балками или фермами.
В соответствии со спецификациями TCNA Handbook и ANSI толщина опорной плиты должна быть не менее ½ дюйма, поэтому уже установленную опорную плату ¼ дюйма необходимо удалить. Опорная плита должна быть закреплена через каждые 6 дюймов по центру с помощью коррозионно-стойких шурупов 1-5 / 8 дюймов для опорной плиты, которые проникают в деревянный каркас минимум на дюйма.
Вы сказали, что плитка, которую вы устанавливаете, представляет собой мат размером 12 дюймов x 12 дюймов, который звучит так, как будто это мозаичная плитка (установленная с сеткой или другой основой). Плитку этого типа сложно покрыть маслом. Лучшим планом было бы очистить подкладочную доску влажной губкой и нанести раствор (физически вдавить) раствор в подкладочную доску плоской стороной кельмы.
Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.
Если вы укладываете мозаичную плитку на модифицированный (латексный) сухой цементный раствор лучшего качества, который рекомендуется для укладки мозаичной плитки, нет необходимости временно поддерживать плитку.
Вопрос 3
Никогда раньше не облицовывал плитку, но год назад был каменщиком. У меня есть керамогранит с деревянными досками 6×36, не могу правильно подобрать тонкий набор Я использую 1/4 X1 / 4×3 / 8, положив 3 ряда, уведомление, которое я не разбивал, тонкий набор не знал, был ли это Джеймс Доска Hardie или высасывание тонкого набора досуха, или мой тонкий набор для жесткого удаления всей очищенной плитки Прочитал на тонком наборе попробовал еще раз, следы от шпателя не стояли хорошо уложите 3 ряда снова такой же тонкой Я намочил доску, как только получаю 10 % покрытия.Любые идеи о том, как это исправить?
Когда влага из тонкого раствора выводится слишком быстро, раствор может покрыть корку или образовать корку на поверхности раствора, и не будет сцепляться с плиткой. Некоторые подкладочные плиты более абсорбирующие, чем другие, и перед нанесением раствора их необходимо увлажнить, особенно в жарких и сухих средах. И наоборот, другие типы подкладочного картона не позволят добавлять дополнительную влагу. Будьте осторожны и всегда читайте инструкции производителя, прежде чем приступить к работе.
Похоже, ваша первая смесь была слишком сухой, а вторая — слишком влажной. Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям на пакете, которые включают измерение количества воды, добавленной в ведро, перед добавлением порошка.
Какой шпатель использовать, чтобы играть прямо
В этом разделе вы найдете еще три вопроса.
Вопрос 1
Отличное видео. Могу ли я использовать клеевой шпатель для дерева с V-образным вырезом при укладке мозаичной плитки?
Промышленность, производящая плитку, не рекомендует использовать шпатель с V-образным пазом для укладки плитки, поскольку высокие точки раствора не обеспечивают достаточного количества раствора для удовлетворения промышленных требований к покрытию раствора: 80% на сухих участках и 95% на влажных участках.
Лучше очистить основание влажной губкой и нанести раствор (физически вдавить) раствор в поверхность плоской стороной шпателя.
Попробуйте использовать шпатель с зубцами размером ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы нанести раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора. Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком.Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.
Вопрос 2
Мой вопрос касается размеров затирки для моего проекта. Я собираюсь выложить запись 23ftsq с 3 размерами плитки: 18 x 18, 12 x 12 дюймов и мозаичной рамкой. Плитка фарфоровая. Рекомендуется использовать закругленные размеры 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для 18» большого формата, 1/4 «x 3/8» x 1/4 «квадрат для 12» x 12 «и Зуб дракона 1/4 дюйма для мозаики. Кажется, что все отметки раствора будут отличаться, если я буду строго следовать рекомендациям шпателя.
Рекомендации по зазубринам для шпателя исходят от производителей плитки и раствора и используются в качестве общего руководства при укладке плитки. Этот идеальный план состоял бы в том, чтобы поэкспериментировать с тремя перечисленными вами, используя раствор для крупной и тяжелой плитки (LHT). Этот раствор позволит выровнять поверхность различных плиток.
При укладке мозаичной плитки используйте тот же мастерок, чтобы нанести раствор, как это было сделано для двух других размеров плитки. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и очень осторожно отбейте его на место с помощью опорного блока и резинового молотка. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.
Вопрос 3
Мне интересно, подойдет ли шпатель 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для основной плитки 18» и 12 «, и могу ли я положить границу в другое время, чем основные плитки поверх тонкого слоя свежего раствора, лежащего на затвердевшем основном слое раствора, который лежит под основной плиткой и простирается от области, покрытой основной плиткой?
Я планирую использовать раствор среднего схватывания LFT для всей работы.Плитка будет уложена на один лист (без швов) прикрученной цементной плиты толщиной 1/4 дюйма, которая сама будет лежать на растворе поверх OSB, обработанной Redgard.
Чтобы определить, будет ли выбранный шпатель эффективно работать с плиткой 18 дюймов и 12 дюймов, следуйте методикам из видеоролика NTCA Trowel and Error, приведенного выше в этой статье.
Я бы не рекомендовал устанавливать плитку в два разных раза. Наилучшая работа будет достигнута, если вы установите обе плитки одновременно.Таким образом, вы можете убедиться, что нет выступа (на одну плитку выше, чем соседняя плитка). Существует множество производителей, которые предоставляют устройства для контроля отжима, помогающие поддерживать плоскую поверхность плитки.
Обрушение и образование гребней
В этом разделе мы отвечаем на два вопроса.
Вопрос 1
Следует ли при укладке раствора и использовании шпателя полностью спускаться вниз и снимать раствор до пола при создании гребней? Если нет, как сохранить ровную глубину?
Раствор всегда следует вводить (вдавливать) в основание плоской стороной шпателя, чтобы оставался тонкий слой раствора.Добавьте больше раствора, переместите зубчатую сторону шпателя в одном направлении, чтобы образовались прямые гребни раствора.
Нет необходимости удалять раствор с основания под зазубринами шпателя. На самом деле, лучше оставить это покрытие. Поэтому не давите так сильно, чтобы не раздался скрежет.
Вопрос 2
Отличное видео и инструкция. Для меня все имеет смысл, но у меня остается один вопрос.
Я делаю плитку 12×24 для облицовки ванны.Я начинаю с центра; две полные горизонтальные плитки и две отрезанные части на каждом конце. Так что же происходит с конечными плитками, где нет места для перемещения плитки влево и вправо перпендикулярно выступам? Торцевые плитки обрезаются по размеру торцов, поэтому нет места, чтобы переместить их и разрушить гребни.
Короткий ответ: вы измените направление своего затертого миномета.
Как вы описали свою технику укладки, вы затираете раствор вертикально (север и юг), перемещая плитки слева направо.

1 2 3 Следующая »

Атрибут отчета	Детали
Объем рынка в 2021 году	28,0 млрд долларов США
Прогноз выручки в 2028 году	105 долларов США.4 миллиарда
Скорость роста	CAGR 20,8% с 2021 по 2028 год
Базовый год для оценки	2020
Исторические данные	2016-2019
Период прогноза	2021 — 2028
Количественные единицы	Выручка в млн. Долларов США и среднегодовой темп роста с 2021 по 2028 год
Охват отчета	Прогноз выручки, рейтинг компаний, конкурентная среда, факторы роста и тенденции
Охваченных сегментов	Товар, тип, канал сбыта, конечное использование, регион
Региональный охват	Северная Америка; Европа; Азиатско-Тихоокеанский регион; Латинская Америка; Ближний Восток и Африка (MEA)
Область применения страны	U.S .; Канада; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.; Германия; Япония; Китай; Бразилия; Мексика; Южная Африка; Саудовская Аравия
Профилированные ключевые компании	3М; Рекитт Бенкизер; STERIS plc; Kimberly-Clark Corporation; Био-Сид Интернэшнл; Кардинальное здоровье; BD; Джонсон и Джонсон
Объем настройки	Бесплатная настройка отчета (эквивалент 8 рабочих дней аналитика) при покупке. Дополнение или изменение для страны, региона и сегмента
Варианты цены и приобретения	Доступны индивидуальные варианты покупки, соответствующие вашим точным исследовательским потребностям.Изучить варианты покупки

Плотность пенобетона (кг/м3)	Цена за шт, руб	Стоимость куба, рубли	Цена за поддон, рубли
Плотность пенобетона (кг/м3)	Цена за шт, руб	Стоимость куба, рубли	Евро	Стандарт
D400	68	1890	2720	3400
D500	81	2250	3240	4050
D600	93	2590	3720	4650
D700	105	2920	4200	5250
D800	122	3390	4880	6100

Длина L, см	Ширина B, см	Высота H, см	Сколько пеноблоков на поддоне	Объем 1 пеноблока дм³	Объем 1 пачки дм³	Марка и вес одного пеноблока
Длина L, см	Ширина B, см	Высота H, см	Сколько пеноблоков на поддоне	Объем 1 пеноблока дм³	Объем 1 пачки дм³	D500, кг	D600, кг
60,0	20,0	100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 375 – 400 – 450 – 500
–	25,0	–
–	20,0	15,0	100,0	0,18	18	11,7	14
–	–	25,0	60,0	0,3	18	19,5	23,4
–	–	30,0	50,0	0,36	18	23,4	28
–	–	40,0	30,0	0,48	14,4	31,2	37,4
–	25,0	10,0	120,0	0,15	18	9,8	11,7
–	–	15,0	80,0	0,225	18	14,6	17,6
–	–	25,0	48,0	0,375	18	24,4	29,3
–	–	30,0	40,0	0,45	18	29,3	35,1
–	–	37,5	32,0	0,562	18	36,5	43,9
–	–	40,0	24,0	0,6	14,4	39	46,8
–	–	50,0	24,0	0,75	18	48,7	58,5

Количество строительных блоков в одном кубическом метре
Марка Hebei, Masa Henke		Марка Ytong, AeroStooe
Параметры, см	Единиц в 1 м³	Параметры, см	Единиц в 1 м³
5,0×20,0×60,0	166,7	5,0x200x625	160
7,5×20,0×60,0	111,1	7,5x200x625	106,7
10,0×20,0×60,0	83,3	10,0×20,0×62,50	80
12,5×20,0×60,0	66,7	12,5×20,0×62,50	64
15,0×20,0×60,0	55,6	15,0×20,0×62,50	53,3
17,5×20,0×60,0	47,6	17,5×20,0×62,50	45,7
25,0×20,0×60,0	33,3	25,0×20,0×62,50	32
30,0×20,0×60,0	27,8	30,0×20,0×62,50	26,7
37,5×20,0×60,0	22,2	37,5×20,0×62,50	21,3
40,0×20,0×60,0	20,8	40,0×20,0×62,50	20
50,0×20,0×60,0	16,7	50,0×20,0×62,50	16
5,0×25,0×60,0	133,3	5,0×25,0×62,50	128
7,5×25,0×60,0	88,9	7,5×25,0×62,50	85,3
10,0×25,0×60,0	66,7	10,0×25,0×62,50	64
12,5×25,0×60,0	53,3	12,5×25,0×62,50	51,2
15,0×25,0×60,0	44,4	15,0×25,0×62,50	42,7
17,5×25,0×60,0	38,1	17,5×25,0×62,50	36,6
20,0×25,0×60,0	33,3	20,0×25,0×62,50	32
30,0×25,0×60,0	22,2	30,0×25,0×62,50	21,3
37,5×25,0×60,0	17,8	37,5×25,0×62,50	17,1
40,0×25,0×60,0	16,7	40,0×25,0×62,50	16
50,0×25,0×60,0	13,3	50,0×25,0×62,50	12,8

Метод отверждения	Отвержденная паста		Формованная пластина			Емкость (Ач кг ^-1)
Метод отверждения	Свободный Pb (%)	Пористость (%)	PbO ₂ (%)	BET Поверхность (м ² г ^-1)		Емкость (Ач кг ^-1)
2 дня, отверждение на воздухе	6.7	43	13,7	85,4	4,8	50
1 день, отверждение При 55 ° C, относительная влажность 80% 1 день, сушка	4,7	51	8,1 89	5,0	77
Пластины, покрытые полиэтиленовым листом, 1 день, отверждение при 55 ° C 1 день, сушка на воздухе	2,0	63	1,4	97,3 96364	6,2

Месяц: Ноябрь 1972

Учебник сантехника: все о сантехнических работах, советы

все о сантехнических работах, советы

Сантехника для начинающих

Категория: Учебник сантехника | Новости строительства России

все о сантехнических работах, советы

Учебник сантехника: все о сантехнических работах, советы

Что такое клеевые трубы: информация для рядовых потребителей

Черта ПВХ трубы

Где употребляются трубы ПВХ

Выбираем ПВХ трубы

Как склеивать ПВХ трубы

Выбираем клей

Вывод

Как открутить кран: практические рекомендации и советы

Назначение и устройство керамической кран буксы

Как починить подтекающий кран

Замена своими руками конструкции в смесителе

Необходимый инструмент

Причины поломок

Самостоятельный ремонт кран буксы

Верный подход и советы экспертов

Порядок разборки

Проблемные моменты

Советы экспертов

Как продлить срок службы изделия

Углубление скважины на воду: как это сделать самостоятельно

Когда нужно углублять колодец

В каких случаях можно углубить конструкцию

Подготовительные работы

Причины углубления колодца

Это можно сделать самостоятельно!

Порядок и технология проведения работ

Ремонтные кольца

Способы углубления

Плывун — не проблема!

Метод «фильтрового» углубления

Все тщательно взвесьте!

Подготовка оборудования для осуществления работ

4 лучших сантехнических пособия для специалистов-сантехников

Эти книги содержат массу полезной информации для начинающих и опытных сантехников.

1. Академия жилищного строительства: сантехника

2. Международный сантехнический кодекс (серия International Code Council Series)

3. Единый код сантехники

4. Серия «Сантехника» Образовательного фонда PHCC

Купите дешевые учебники по сантехнике в Интернете

Обзор новых и подержанных учебников по сантехнике

Обучение сантехнику | CWI

Выпускник непрерывного образования начинает карьеру сантехника

Квалифицированные профессии в сфере коммерческого и жилищного строительства — классы и программы сертификации

Отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждение (HVAC-R)

Техник по эксплуатации

Отопление, услуги и оборудование

Базовое охлаждение

Кондиционер

Торговое холодильное оборудование

Подготовка к сертификации регенерации хладагента

Электрическое обслуживание и ремонт — Модуль 1

Техническое обслуживание и ремонт устройств — Модуль 2

Техническое обслуживание и ремонт систем отопления и кондиционирования — Модуль 3

Обслуживание и ремонт сантехники — Модуль 4

Внутреннее и внешнее обслуживание и ремонт — Модуль 5

2020 Тренинги по непрерывному профессиональному образованию

Вариант 1. Приходите на занятия LIVE

Вариант 2: Полный класс СООТВЕТСТВИЯ

СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСТАЕТСЯ ОТНОСИТСЯ К ЖИВЫМ ОБУЧЕНИЯМ

PHCCLA предлагает разнообразие в 2021 году с презентациями поставщиков

Back by Popular Demand — Выберите темы для секционных заседаний конференции!

Расписания занятий

Информация о регистрации и оплате

Регистрация на месте

Общая информация

Вопросы?

Получите лицензию сантехнического подрядчика Флориды

Чистка дымохода в бане: чем прочистить (очистить) дымоход от сажи, если он забился

как прочистить дымоход от сажи в банной печи, чем чистить печь, чистка на фото и видео

По каким причинам дымоход засоряется

Какими способами можно почистить дымоход

Очистка сажи с помощью щетки

Сжигание картофельных очисток