Хозблок на дачном участке

Внешний вид хозяйственных объектов может быть каким угодно. Размеры хозблока невелики, а возложенных на него функций достаточно, быть кладовой – лишь одно из предназначений. Строительство основного загородного дома является затратным по времени процессом, поэтому необходимо наличие «запасной» крыши над головой.

Потом из временной постройки можно будет сделать гостевой домик. Кроме того, дачная территория без удобств и длительное времяпрепровождение на ней наверняка побудят владельца земли оборудовать в хозблоке санузел, душевую. Хозблок с туалетом и душем дает уже совершенно иной уровень комфорта.

Затем имеет смысл организовать спальное место на случай необходимости остаться на участке на несколько дней. Дачный хозблок можно построить самому, купить уже в готовом виде, затем собрать, или сделать заказ определенной фирме на строительство «под ключ».

Например, в современных коттеджах для этих целей выделено целое помещение — котельную, чтобы там, в просторе можно было сделать нормальную разводку труб и установить нужно оборудование. Было ли предусмотрено такое помещение в дачах, которые начинали строится лет 20 назад? — конечно же нет. Именно поэтому мой идеальный дом — это современное здание — уже изначально.

Смотрите видео: Сарай своими руками

Разновидности хозяйственных построек

Перед тем, как заняться возведением бытовки, нужно определиться с потребностями, удовлетворению которых будет служить будущее строение. Конструктивные решения хозблока зависят от того, многофункциональной ли будет постройка, или же она станет кладовой для рабочего инструмента. Рассмотрим некоторые виды современных хозблоков.

Мобильная бытовка. Данный вид хозяйственного строения подразумевает наличие колес и механизма для крепления к какому-либо транспорту, благодаря чему хозблок может менять свое месторасположение.

Мобильные бытовки можно часто увидеть на развернутых стройплощадках. Их удобство в готовности переехать на любой строящийся объект, экономии времени на возведение времянок.

Сарай. Являясь техническим строением, сарай предназначен для хранения рабочих инструментов и, возможно, полученного с участка земли урожая. Материалом для возведения может служить дерево или металл. Сарайный объект не предназначен для проживания, дополнительные нагрузки не несет, поэтому для его строительства не требуется составление проекта.

Склад стройматериалов. Пригодится на время строительства дачного дома. Весь материал, инструменты и вспомогательные конструкции будут храниться именно здесь.

Главное требование к складу заключается в обеспечении надежной гидроизоляции, чтобы хранимое внутри не подвергалось воздействию атмосферных осадков. Имеет смысл сделать пристройку с душем и небольшим навесом, чтобы строители основного дома могли помыться, перекусить и отдохнуть.

Пост охраны. Строительство подобного объекта необходимо на просторных угодьях, или, когда дачный участок не огорожен и стройматериалы хранятся на открытом пространстве. Будка охраны продается в готовом виде, ее приобретение позволит быстрее приступить к возведению дома.

Хозблок с удобствами. Представляет собой достаточно сложный объект, в функционал которого может входить: душевая кабина (аналог с емкостью для воды и подогревом), туалет, место для приготовления пищи, спальное место, навес.

Гараж. При обустройстве этого вида хозяйственной постройки стоит сделать смотровую яму (погреб). Тогда гараж сможет совместить в себе пристанище для автомобиля, небольшую мастерскую, хранилище дачного инструмента, урожая и заготовок на зиму.

Размеры хозблоков варьируются в зависимости от их разновидности. Мобильная бытовка или пост охраны не будут отличаться внушительными габаритами, а вот для хозблока с удобствами понадобиться участок земли побольше.

Готовые хозблоки

Самый простой способ – приобрести готовый хозблок, а после доставки собрать всю конструкцию на участке, установив ее на нужное место. Основных вариантов исполнения строений два – из пластика или металла.

Пластиковая модель представлена несколькими отдельными секциями. Легкость материала позволяет без особого труда доставить конструкцию на место. Сама сборка занимает лишь несколько часов. Специальные инструменты для монтажа не требуются, как правило, необходимые элементы входят в комплектацию хозблока.

Кроме того, пластиковая модель не требует фундамента, отличается мобильностью, для нее предусматривается устройство пола, вентиляции, установка окон. Средний срок эксплуатации около 10 лет.

Металлические модели состоят из каркаса и профилированного листа. В отличие от пластиковой модели эта не имеет пола. В зоне установки укладывается плитка или заливается бетонное основание. Применяется оцинкованная сталь, которая покрывается сверху лакокрасочными материалами, усиливая антикоррозийные свойства.

Срок службы за счет подобной технологии значительно увеличивается. Помимо этого, хозяйственная постройка нетребовательна в плане ухода.

Стационарный хозблок

Главное преимущество готовых бытовок заключается в скорости и простоте их установки. Сборный хозблок, будучи поначалу единственной конструкцией на дачном участке, несет на себе множество функций: быть хранилищем материалов и инструмента, являться небольшим домиком для желающих остаться на даче в течение несколько дней хозяев. Все это возможно лишь при условии капитальной постройки.

В качестве материалов подойдут дерево или камень. Последний вариант идеален, однако, выбрав его, нужно быть готовым к большему количеству потраченного на возведение времени. Когда времянка должна быть организована в кратчайшие сроки, лучше прибегнуть к первому варианту, применив каркасную технологию.

Самостоятельное строительство хозблока

Чтобы построить хозблок своими руками, нужно обладать некоторыми строительными навыками, подготовить инструмент и завезти материалы, освободить в своем графике время на то, чтобы возвести постройку. Если есть возможность, то лучше найти помощника.

Прежде чем приступить к строительству, полезно будет побродить по просторам сети, где выложено внушительное количество фото хозблоков для дачи. Ознакомившись с вариантами, не составит труда выбрать более подходящий для своего участка. Пока же рассмотрим вариант со строительством деревянного блока.

В качестве материала вполне подойдет доска (брус) 6-метровой длины; тогда, с целью ее экономии, оптимальные габариты строения имеет смысл сделать: по длине – 6 м, по ширине 3 м. Высота может не превышать 2 м. В итоге можно получить сарай площадью 12 квадратов и небольшую душевую под одной крышей.

Расположение строения. От правильного расположения хозяйственной постройки зависят скорость и удобство дальнейшей работы. Выбирая место, нужно тщательно свериться с нормами по размещению сооружений, для конкретного региона они свои.

Однако при индивидуальной договоренности, возможно, оформленной письменно, можно попробовать разместить хозблок спиной к соседскому аналогичному строению. В таком случае разногласия по вопросу эксплуатации задней части постройки не возникнут.

Фундамент. Деревянная постройка указанных размеров не является громоздкой, поэтому не требует обустройства тяжелой армированной ленты. Достаточно будет выкопать траншею с шириной и глубиной 40 см, засыпать дно песком, утрамбовать и пролить водой. Через неделю на такую подушку с расстоянием в полтора метра друг от друга выкладываются бетонные блоки. Затем на блоки укладывается гидроизоляция (подойдет рубероид), сверху монтируется брус.

Каркас. Для создания основной конструкции используется обрезная доска. Каркас изолируется с двух сторон при помощи пергамина, готовая стена обшивается вагонкой. Душевая утепляется теплоизолирующей минеральной ватой с пароизоляцией. Когда станет прохладнее, душевую можно будет продолжать использовать.

Крыша. Материалом для кровли может стать шифер. Используя поликарбонат, крышу продляют, создавая таким образом навес. Оптимальной конструкцией крыши с точки экономии времени и финансов станет односкатная кровля.

Стены и пол. Для пола подойдет доска 35 мм, в стенах оставляют небольшие оконные проемы для естественного источника света внутри помещения. В душевой имеет смысл поставить двойной стеклопакет.

Декор. Одним из лучших вариантов внутренней отделки хозблока считается покраска. Используются тонирующие пропитки и алкидные краски.

Некоторые начинающие дачники сомневаются в необходимости возведения хозблока, считая, что садовый и строительный инструмент разместиться где-нибудь и так. Но хранение в гараже или под навесом крайне неудобно в плане практической организации пространства. Поэтому не стоит пренебрегать хозяйственной постройкой, экономя на собственном комфорте.

К тому же обустройство хозблока не очень хлопотное и затратное дело, тем более в сравнении с возможностью комфортного пребывания на даче как во время строительства основного дома, так и при его эксплуатации.

Фото хозблока для дачи

Пост опубликован: 02.11

Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции

На чтение 7 мин Просмотров 4.6к.

На приусадебном участке в большинстве случаев используются жилые постройки летнего типа поэтому места внутри для хранения различного инвентаря не предусматривается.

Для экономии полезной площади участка возводят хозяйственный блок, совмещающий в себе функции кладовой и санузла. Данная постройка не требует специального разрешения и больших затрат.

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

• Кирпич глиняный полый.
• Кирпич силикатный.
• Деревянный брус.
• Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

1. Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
2. Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Отзывы владельцев

Оценка:

Григорий

Оценка:

Валентин

Оценка:

Михаил

Оценка:

Андрей

Хозяйственный блок является настолько универсальным помещением, что без него невозможно представить ни один участок.

Представленный вариант не является шаблонным и при желании владелец всегда может добавить новый опции или изменить конструкцию исходя из индивидуальных параметров участка.ent goes here

Хозблоки для дачи своими руками

Если вы купили участок для постройки собственного дома или дачи, первое что следует сделать – это соорудить скромное помещение, которое часто называют времянкой, бытовкой или хозблоком. Такое строение необходимо не только для хранения инструмента или стройматериалов. Хозблок может служить самым разным нуждам: от санузла и навеса для вашей машины до летней кухни. Кроме того, даже после завершения строительства, такой сарайчик при правильной постройке можно и дальше использовать, или переделать его, например, в баню или мастерскую.

В зависимости от желания хозяина и его материальных возможностей, хозблок для дачи может выглядеть как угодно. Поэтому в этой статье мы поможем вам разобраться, какое строение подойдет вам.

Предназначение хозблока

При своих небольших размерах, хозблоки для дачи своими руками можно использовать по самым разным нуждам. Не используйте его лишь в качестве склада, ведь такие строения, как туалет или душ необходимы для комфортного пребывания на даче, и получения удовольствия от работы. Кроме того,хозблок может служить жилым помещением. Через затянувшиеся на стройке или огороде работы, некоторые люди сделали из  таких временных построек подобие летней кухни, с возможностью принять душ, приготовить еду и переночевать.

Дачный хозблок можно построить из таких материалов:

• металл;
  
• дерево;
  
• пеноблок.
  

Дерево не такое долговечное, как метал или пеноблок, но более подходящее для тех, кто не желает вкладывать много денег и сил во времянку. Металл – материал, который будет долго служить, но потребует сил для обшивки стен и утепления. Пеноблок – наиболее подходящий материал, так как его не нужно утеплять, и он превосходит дерево и металл по долговечности. Но перед тем как решить какими материалами вы будете строить, вам нужно решить какой тип хозблока вы хотите и для каких нужд он будет служить. Ниже показано, какие виды таких построек самые распространенные:

1. Гаражного типа. По мнению многих людей – это самый удачный вариант, так как строить гараж все равно придется, а на время стройки его можно использовать как для хранения автомобиля, консервации, садового инвентаря, так и для складирования стройматериалов или других инструментов.
   
2. Охранного поста. Такие хозблоки необходимы для людей, дачи которых требуют охраны строительных материалов, или другого имущества. Для экономии времени выгоднее купить охранную будку, что позволит быстрее перейти к строительству самой дачи.
   
3. Сарайного типа. Строение для хранения урожая, садового инвентаря, или инструмента. Довольно распространенный хозблок для огородников.
   
4. Мобильная времянка. Хозблоки такого типа подходят для масштабных построек, так как у них есть наличие колес, позволяющих перемещать их в нужное место. Кроме того, после постройки здания их без проблем можно перевести на следующий объект.
   
5. Времянка с удобствами. Хозблок с туалетом и душем для дачи потребует больше сил и денег, но хорошо подойдет людям, которые планируют быть на даче долгое время или ночевать на территории.
   

Совет! Для экономии места сарай или времянку для дачи можно построить за домом, что скроет его от любопытных соседей или других посторонних взглядов. Для дополнительной маскировки и привлекательного внешнего вида можно посадить какие-то вьющиеся растения. Но лучше всего разместить хозблок недалеко от дома, чтобы вам не пришлось за каждой мелочью бегать в конец участка и тратить свое время и силы.

Покупка хозблока для дачи

Для экономии сил и времени, самое простое решение – приобретение готового хозблока. Из плюсов можно отметить то, что для большинства купленных хозблоков не нужна заливка фундамента, а его сборка заберет у вас в среднем от трех до шести часов. Кроме того, после окончания строительства, его можно будет продать или использовать для других объектов.

Если вы строите дачу с нуля, подумайте о том, чтобы ваш хозблок на время мог полноценно заменить ее. Когда включить в хозблок душ и навес для машины, то стоимость увеличится, но незначительно, для этого нужно будет докупить немного профнастила или металлочерепицы. Кроме того, для любителей бани выгодно, чтобы душ был в одной комнате с баней – это позволит сэкономить деньги. После трудного рабочего дня мало кто откажется от таких оздоровительных процедур.

На рынке можно приобрести хозблоки для дачи двух типов:

• пластиковый;
  
• металлический.
  

Пластиковый. Из плюсов стоит отметить то, что для него не нужен фундамент, его легко транспортировать до дачи и он прост в сборке. В нем есть пол, вентиляция и окна. Благодаря этому, внутри сухо и светло. А также пластик не требует особого ухода, он не гниет, и долго будет иметь аккуратный и привлекательный вид.

Металлический. Из плюсов можно отнести долгую эксплуатацию строения и, что немаловажно, хорошую огнеустойчивость. Для сборки сварочный аппарат не понадобится. Из минусов то, что у данного типа нет пола, но его можно сделать с помощью тротуарной плитки или залить бетоном. Кроме того, потребуется время для подготовки места и установки.

Постройка хозблока своими руками

Много людей может подумать, зачем платить кому-то деньги, если можно сэкономить и выполнить всю работу самому. С одной стороны, такие люди правы, поэтому во второй части статьи мы рассмотрим, как построить хозблок для дачи своими руками. Для начала нужно сделать планировку всего помещения и четко понимать, что вы хотите построить. Идеи должны возникать не во время строительства, а в ходе планировки и базироваться на чертежах. Чертежи важно сделать заранее.

Обратите внимание на размер постройки, многие люди считают оптимальным размером 6х3 м. Хозблоки для дачи таких размеров экономят ваши деньги, и рационально используют внутреннее пространство. Но, вы можете делать хозблок не только размером 6х3 м, но как вам удобно.

Фундамент

Некоторые люди приуменьшают значение фундамента, но благодаря ему хозблок на даче простоит дольше и постройка будет намного надежнее. Для каркасного сарая можно сделать ленточный фундамент или столбчатый. Ниже мы рассмотрим, как сделать столбчатый тип фундамента. 

Совет! Если вы планируете делать столбчатый или свайно-винтовой фундамент, то рекомендуем обработать асбестовые трубы специальной мастикой, чтобы фундамент служил долго и был более качественным.

Инструкция по сооружению следующая:

1. Подготовка грунта. После разметки места для фундамента, мы снимаем лопатой слой грунта глубиной около 20 см.
   
2. Засыпаем 10 см подушку из песка и утрамбовываем ее.
3. Выкапываем ямки глубиной 1,2 м и с расстоянием между ними 1,5 м.
   
4. Дно ямы нужно засыпать слоем гравия или песка и дополнительно утрамбовать.
5. Устанавливаем столбики и заливаем их раствором. После этого фундамент должен стоять несколько недель для полного затвердения фундамента.
   

Сборка каркаса хозблока для дачи

Пока фундамент находится на стадии застывания, можно начать собирать каркас. Наиболее подходящий для этого брус 150х150 мм собирается в прямоугольную форму.

Для того чтобы защитить брус от гниения и насекомых обрабатываем его антисептиком. Стоит заметить, что для защиты фундаментных столбов от влаги нужно покрыть их слоем рубероида. Углы каркаса закрепляем саморезами. На фото видно, как все это выглядит.

Делаем крышу хозблока для дачи

Крышу хозблока для дачи мы можем сделать двух типов:

1. Односкатная. Данный тип крыши подойдет людям, которым не нужно наличие чердачного помещения. Для сборки такого вида крыши требуется, чтобы передняя стена сарая была выше, чем задняя. Это придаст кровле необходимый угол наклона.

   Важно! Угол наклона крыши должна быть как минимум 20–25˚. Благодаря этому снег и вода не будет застаиваться наверху. После установки стропил на каркас крепим их с помощью саморезов.

2. Двускатная. Тип крыши, который может иметь хорошее чердачное помещение, где можно складывать инвентарь или использовать для сушки фруктов или овощей. Кроме того, данный тип кровли выполняет свои функции лучше чем односкатный, а при хорошем фундаменте и крепких стенах со временем можно сделать там второй этаж с комнаткой для отдыха.
   

Если вы решили, какой тип кровли больше подходит вам, то можно приступать к работе. Для начала крепим стропила с шагом 0,5 м между ними. Стропила должны выступать за торцы здания на 30–50 см, что защитит стены постройки от влаги. Дальше нужно набить обрешетку. Расстояние между досками зависит от выбранного вами кровельного материала. Наиболее подходящие материалы для крыши хозблока для дачи – это ондулин, шифер, или рубероид.

Совет! Некоторые люди в целях экономии покупают б/у шифер. Но, стоит быть внимательным, ведь если брать шифер вразброс, может оказаться, что листы между собой не стыкуются.

Обшивка стен хозблока для дачи

Завершающие работы по постройке – это обшивка стен. Для дополнительной прочности хозблока, нужно обшить стены досками и только после этого их можно обшить сайдингом или блок-хаусом. Если же внешней отделкой строения будут доски, то шить их нужно как говорят «елочкой». Для этого их нужно крепить снизу доверху, захватывая нижние ряды досок. Желательно после этого дополнительно пройтись по доскам электрорубанком. После завершения работы дождевая вода не будет скапливаться на стенах, и постройка будет иметь креативный и необычный вид. Для обшивки хозблока для дачи можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус.

Это важно! Нередко можно увидеть на рынке блок-хаус без соединительных пазов. Такая покупка неоправданна, ведь имеет много недостатков и сложна в монтаже.

Вывод

Некоторые не видят смысла в постройке хозблока для дачи. Они хранят садовый инвентарь или инструменты в веранде, туалете, гараже или летнем душе. Но не стоит экономить на своем комфорте, ведь даже после завершения строительства дачи, вы можете использовать хозблок для других целей. Строить времянку придется в любом случае, так почему же не сделать ее качественно?

Как построить хозблок своими руками

Каждая дача начинается с построек. Садовый инвентарь не хочется с собой возить каждый день, возникает необходимость сполоснуться после труда, да и от дождя в «чистом поле» спрятаться некуда. Поэтому ни один участок не обходится без надворных хозяйственных построек, в которых можно хранить рабочий инвентарь, урожай с приусадебного участка или дрова. В конце концов, вам может захотеться завести курочек или кроликов, им тоже необходимо где- то жить. Решение этих задач призваны выполнять деревянные или металлические хозблоки.

Содержание:

1. Предназначение хозблоков
2. Конструкция дачного хозблока
3. Планирование пространства
4. Закладка фундамента
5. Возведение каркаса
6. Сборка стропил и кровля
7. Завершающие работы

Предназначение хозблоков

Хозблок представляет из себя нежилое строение, традиционно — помещение для хранения разного имущества. Дачные хозяйственные блоки обычно имеют небольшой размер, бывают универсальными или спроектированными под конкретные нужды. Если вам в доме не хватает свободного места для инвентаря и хочется все инструменты сложить в отдельном помещении, рекомендуется построить хозблок.

Мало кто откажется принять освежающий душ жарким летним днем. И с этой целью в хозблок принято устанавливать небольшую постройку под душ, которая сочетает в себе непосредственно саму душевую кабинку и необходимые приспособления и мебель для комфортного омовения. Еще одно направление — хозблоки-туалеты, которые выполняются с учетом санитарно-гигиеническх норм и своим дизайном не портят общий вид усадьбы или дачного участка.

Хозблоки в виде бытовки предназначаются для тех дачников, которые по каким-то определенным причинам не хотят строить на своем участке капитальное сооружение, или только находятся в процессе строительства садового домика. Оборудованный деревянный хозблок вполне сможет удовлетворить скромные потребности в проживании или поможет укрыться от непогоды. К тому же такая постройка станет вспомогательным помещением и временным пристанищем для наемных работников.

Хозблоки, несомненно, будут полезными для любой семьи, которая в летнюю пору проживает на даче. Такое строение также может играть роль хранилища овощей и фруктов, выступать мастерской, кладовкой или летней кухней. Дрова для дачного хозяйства чаще всего хранятся под навесом или в дровянике, который нередко является пристройкой к хозблоку. Ещё одной типичной частью хозблока выступает сарай, который необходим для содержания птицы и кроликов.

Конструкция дачного хозблока

Установленные на участке хозблоки чаще всего состоят из блоков-контейнеров. Такое строение представляет собой достаточно простую конструкцию каркасно-модульного типа, основой которой является каркас из швеллера или уголка, что обшит древесными плитами. Такие хозблоки выступают очень мобильными, не требуют возведения фундамента, а для конструирования постройки не нужно много времени и участия квалифицированных специалистов.

Как правило, деревянные хозблоки покрывают снаружи оцинкованным профлистом, а на крышу укладывают листовое железо. По желанию застройщика можно устанавливать глухие или открывающие окна. Если хозблоки для дачи состоят из нескольких блоков-контейнеров, зависимо от назначения, возможен монтаж внутренних перегородок, как на фото хозблоков своими руками.

Если планируется использовать хозблоки в холодную пору, его пол, полок, стены, окна и дверь утепляют с помощью теплоизоляционных материалов, преимущественно — подручных. Чтобы защититься от влаги можно использовать специальный влагоизоляционный материал, а применение дезинсекционной и огнезащитной пропиток делают хозяйственные блоки неуязвимыми для разного рода вредителей.

Планирование пространства

При выборе места для хозблока следует учитывать требования СНиП 30-02-97 и назначение постройки. Если в здании вы будете содержать скот, птицу или же обустроите туалет, то минимальное расстояние до жилого здания от его стены — 12 метров, до границы соседнего участка — 4 метра. Если в хозблоке предполагается обустроить душевую, до жилого здания минимальная дистанция должны составлять не менее 8 метров, до границы с соседями — 1 метр.

Обратите внимание, даже если до соседского участка остается один метр, за хозблоком можно сложить лестницу, дрова, остатки строительных материалов, а вода с крыши постройки не будет во время дождя попадать на вещи соседа. Самое лучшее разместить хозблок рядом с хозяйственными блоком соседа по типу «спина к спине», тогда не будет видно за сараем соседа всю его «красоту», а соседу — вашу.

На садовых участках можно встретить великое разнообразие хозяйственных построек. Недостатком подобных строений считается существенный расход строительных материалов под их возведение. А главное, что все эти здания отнимают у огорода и сада такую дефицитную площадь! Эту проблему можно решить, если объединить несколько помещений в одном строении. Типичный чертеж хозблока представляет собой сочетание летнего душа, туалета и хозяйственного помещения, размещенного между ними.

С целью экономии свободного места на земельном участке принято сооружать многоэтажный хозяйственный блок. Подземный этаж можно использовать как погреб и компостную яму, выше будут располагаться кладовая и мастерская, санузел и летняя кухня, а также небольшая ночлежка. В качестве пристройки сооружают сарай для птиц и скота, а также дровник. На чердаке найдется место для сена, голубятни и рассады.

Вышеописанные проблемы вы можете решить, если пристроить хозблок к садовому домику.  Лучше всего пристраивать хозяйственное здание к глухой стене дома без окон, что расположена с северной, северно-восточной или северо-западной стороны.

Закладка фундамента

Итак, вы уже определились с местоположением будущего хозяйственного блока, теперь можно заняться строительством хозблока своими руками. Нужно предварительно срезать плодородный слой почвы на 150-200 миллиметров, утрамбовать и расположить песок слоем в 100 миллиметров. Затем следует разметить периметр основания и наметить точки, где будет закладываться столбчатый фундамент — посередине и по торцевым углам широких сторон постройки.

Для фундамента обычно требуется 6 столбов, под каждый высверлите ямки диаметром близко 200 миллиметров и глубиной 1200 миллиметров, при этом каждый отрезок трубы под фундаментный столб должен иметь длину также 1200 миллиметров. Насыпьте на дно каждой ямки 100 миллиметров песка или мелкого гравия, после чего утрамбуйте. Отрезки асбоцементной трубы опустите в подготовленные ямки, выставите по уровню их вертикальное положение. Между стенками ямок и труб насыпьте и утрамбуйте песок для их фиксации.

Внутрь выставленных отрезков асбоцементных труб необходимо залить цементный раствор, но только на 1/3 объема трубы. После этого приподнимите трубу вверх на 100-150 миллиметров, зафиксируйте по уровню и подождите 2-3 дня, пока на дне ямок образуется бетонное основание, диаметр которого больше диаметра трубы, благодаря этому при зимнем пучении земли столбчатый фундамент хозблока своими руками не будет подниматься.

Затем подготовьте 4 отрезка арматуры, что имеют диаметр 10 миллиметров, длину — не меньше 350 миллиметров, из которой 150 миллиметров уходит на погружение в раствор, что заполнит отрезки труб, а 200 миллиметров выступает наружу. После этого приготовьте раствор, заполните полностью емкость каждой трубы, сопровождая отливку процедурой штыкования и размещением по центру закладной арматуры. Полное отвердение фундамента занимает две недели, в течение этого времени столбы следует прятать от солнечного света и периодично смачивать водой.

Возведение каркаса

Раму принято собирать из бруса, что имеет сечение 150 на 150 миллиметров. Образующий раму брус между собой соедините пазом «вполдерева» и фиксируйте четырьмя оцинкованными саморезами. Для установки рамы на фундаментные столбы в ней размечаются и высверливаются пазы. Между столбами и рамой на фундамент нужно уложить слой рубероида, вниз загните выступающие края, чтобы влага не скапливалась под брусом.

Деревянную раму до окончательной установки, как и все другие деревянные элементы хозблока, обработайте антисептиком и двумя слоями олифы. Три лага из бруса устанавливается по длине периметра ростверка с шагом 1350 миллиметров. Для построения каркаса подготовьте брус сечением 100 на 150 и 100 на 100 миллиметров.

Удобно выполнить укладку каркасного бруса разной длины, как показано на видео хозблока своими руками — на лицевую сторону длиной 3000, на заднюю сторону длиной 2400 миллиметров, тем самым вы существенно упростите процедуру изготовления стропил односкатной кровли.

Для начала соберите идентичные торцевые каркасы, в каждом из них будет проем для окна. Все соединения рамы ростверка и вертикальных стоек выполняются на усиленные оцинкованные уголки и саморезы. Первой выставите стойку лицевой стороны. На расстоянии 1000 миллиметров от нее крепят две стойки с дистанцией 600 миллиметров между ними. Заканчивает установку торца хозяйственного блока последняя стойка длиной 2400 миллиметров.

Чтобы достичь большей диагональной жесткости установите между первой и второй, третьей и четвертой стойками подкосы сечением 100 на 100 миллиметров. Срежьте торцы подкосов под острым углом 45 градусов, их крепление к раме и стойкам выполните болтовым соединением. Между второй и третьей стойками выставите оконные ригели. Точно также нужно собрать вторую торцевую раму хозблока.

Затем можно заняться сборкой каркаса лицевого фасада — выставите основные стойки, что имеют длину 3000 миллиметров. Две из них уже были выставлены, когда собирались торцевые рамы, две средние нужно установить, шаг между ближними стойками при этом должен равняться 1800 миллиметрам. Чтобы не «гуляли» стойки, временно между собой доской соедините их на саморезы или гвозди.

Так как внутренняя площадь после постройки хозблока будет разделена на несколько отдельных помещений, требуется устроить оконный проем и дверные проемы в лицевом фасаде. Ширину каждого из них можно сделать одинаковой. Также она может различаться. Между третьей и второй стойками, отсчитываемыми от лицевой рамы, нужно выставить диагональные раскосы.

Каркас заднего фасада выполняют в такой последовательности: уже имеются торцевые стойки, нужно выставить 2 промежуточные длиной 2400 миллиметров с шагом 1800 миллиметров и выполнить между двумя первыми и последними стойками монтаж раскосов. Верхнюю обвязку выполните из бруса на высоте 2000 миллиметров от рамы ростверка. Она будет состоять из отрезков, что равны дистанции между вертикальными стойками, и закрепляться на саморезы через усиленный стальной уголок.

Вертикальные стойки изготавливают из 2 досок, что имеют сечение 40 на 120 миллиметров. Одну доску крепят к внутренней стороне обвязки шурупами, другую крепят к первой на раму обвязки либо внакладку, либо с упором. Каждую составную стойку необходимо скрепить с помощью гвоздей через 400-500 миллиметров. После проверки вертикальности стойки нужно усилить подкосами. Работу по строительству хозблока можно завершить креплением верхней обвязки, что будет опираться для прочности на наружные стойки. 

Сборка стропил и кровля

Сборка стропил выполняется на земле, монтаж на стойки хозяйственного блока производится уже в готовом виде. Стропила длиной 5000 миллиметров изготавливают из бруса, что имеет сечение 100 на 50 миллиметров, их соединяет между собой обрешетка из 30-миллиметровой обрезной доски с шагом между стропилами около 850 миллиметров.

Расстояние между обрешеткой будет зависеть от веса кровельного материала, которым вы планируете застилать крышу — к примеру, при использовании металлочерепицы нет надобности создавать сплошную обрешетку. И наоборот при использовании мягкой кровли лучше использовать сплошную обрешетку.

Под угол в 10 градусов необходимо вырезать пазы в стойках, куда будут опираться стропила. Зашивать её свесы и карнизы следует перед установкой кровли, для этого используют 30-миллиметровую обрезную доску. Для установки стропил на стойки нужно в них просверлить предварительно отверстия под саморезы. Затем разместите конструкцию на лагах позади хозяйственного блока по ним и лицевой стороной вверх, с помощью упоров, поднимите на место размещения.

Необрезанным тесом вразбежку по стропилам через 0,8 метра создайте обрешетку и покройте рубероидом внахлест — не менее 100 миллиметров. Снизу вверх по рубероиду уложите шиферные листы. Боковины листов перекройте на одну волну и прикрепите шурупами к обрешетке, предварительно в гребнях просверлив отверстия, что имеют диаметр на 2 миллиметров больше диаметра шурупов. Под шляпки шурупов обязательно подложите резиновые шайбы. По желанию в межстенное пространство можно поместить утеплитель. Потолок подшейте оргалитом или строганным тесом.

Завершающие работы

Вот вы и построили хозблок. После проведения этих работ следует заняться обшивкой стен снаружи. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску, плиты ОСП. Для утепления стен лучше всего взять минеральную вату. Между утеплителем и внешней обшивкой также принято укладывать пергамин, который служит гидроизоляционным слоем. Пергамин нежелательно укладывать с внутренней стороны, так как он имеет не совсем приятный запах. Для гидро- и пароизоляции внутренних стен рекомендуется использовать фольгу, которая способна улучшать теплоизоляцию помещений.

Полы в хозблоке принято делать из строганных 40-миллиметровых досок. При работе по настилке пола из нестроганных досок необходимо дополнительно провести их шлифовку или покрыть линолеумом. Проводка может проводиться снаружи или прятаться в стенах, но её обязательно следует заключать в специальные изоляционные короба для защиты от возгорания.

В душевой в полу следует предусмотреть место для закрепления поддона с установкой сливного устройства для душа — приблизительно 800 на 800 миллиметров. Вокруг настелите чистый пол заподлицо с обустроенным поддоном. Стены раздевалки и мойки обшивают нестроганным тесом вразбежку и обивают с использованием оргалита. Между мойкой и раздевалкой ставят перегородку с проемом, но без полотна двери. Каркасно-щитовые перегородки для использования внутри хозблока формируют соединением «вполдерева»  и крепятся на саморезы.

После того, как построили хозблок и душевую, можно заняться уборной. Туалет в хозблоке делают без выгребной ямы. Вы можете при желании установить биотуалет в это помещение или сделать отвод к септику – специальный пластиковый бак, который устанавливают под наклоном к блоку и очищают по мере заполнения. Можно поставить и то, и другое, хотя биотуалета на первое время будет вполне достаточно.

Двери и окна устанавливают перед началом завершающих отделочных работ внутри хозяйственного блока. Все щели и стыки необходимо задуть монтажной пеной, чтобы не гулял  сквозняк. Окна и дверные коробки проще всего, безусловно, купить на ближайшем строительном рынке, однако вы можете их соорудить самостоятельно.

Коробки следует изготавливать из досок, которые имеют толщину близко 40 миллиметров. Габаритные размеры коробок составляют 1,9 на 0,8 метров, на задней стенке в туалете рекомендуется предусмотреть небольшое окошко под потолков в дополнение к фасадному. Дверные полотна принято сплачивать на врезных шпонках или планках из досок, что отличаются толщиной около 40 миллиметров.

После того, как построили хозблок своими руками и отделали здание, осталось ещё пару рабочих моментов. В случае хранения в дачном хозблоке дорогого инструмента и оборудования следует защититься от воров, дополнительно оснастив окна специальными решетками. Хотя и не является жилым домом, все-таки нужно позаботиться о целостности и сохранности его конструктивных элементов. Во время дождя можно заметить, как вода стекает с крыши хозблока на землю и забрызгивает стены. Конструкция отсыревает, со временем стены начинают гниют. Чтобы подальше отвести воду, рекомендуется использовать желоба.

Специальные подвесные желоба делают прямоугольными или полукруглыми. Для полукруглого желоба необходимо определить диаметр, прибавив с каждой стороны примерно по 3 сантиметра для отбивки ребер жесткости. Закругляют желоб на прочно прикрепленной трубе. Для подвески желоба принято устанавливать два крайних кронштейна, затем между ними натягивается шнур и по нему монтируют остальные кронштейны. Укрепляют желоб таким способом, чтобы для стока получился небольшой уклон.

Теперь вы знаете, как сделать хозблок на дачном участке! Все строительные работы обычно занимают от одной недели до 30 дней. Потому строительство хозблока своими руками является выгоднее, чем покупка готового решения.
 

Хозблок своими руками: чертежи, разметка, пошаговая инструкция

Приступая к строительству дачи или собственного дома, наверное, каждый задумывался и о том, чтобы сделать хозблок своими руками.

Сарай — вещь обязательная на любом участке, его можно использовать как склад инструментов, садоводческих приспособлений, в хозблоке можно хранить компактную технику, а некоторые владельцы расширяют его летней кухней, душем или санузлом, организуют птичник.

На видео в статье вы можете увидеть виды хозблоков и их использование.

В настоящее время постройку для дачи можно приобрести в виде готовой конструкции, в собранном или разобранном виде, а можно построить ее самостоятельно.

Место будущего сарая

Для того чтобы выбрать место, где будет располагаться хозблок, вначале нужно понять, для каких целей он будет использоваться, опираясь на это, определить его размеры.

Планируете оборудовать строение для содержания птицы, мелкого скота, туалета – значит располагаться хозблок должен на расстоянии не менее 12 метров от жилья и не менее 4 метров от соседей.

Если сарай будет оборудован для душа, значит, постройка и соседний участок будут в 1 метре друг от друга, а расстояние между хозблоком и домом 8 метров.

Лучше, если хозблок на даче будет универсальным, в котором вы сможете расположить по краям санузел и душ, а помещение под хозяйственные нужды сделаете посередине.

Если ваш участок ограничен в площади, рассмотрите как вариант строительство многоэтажного хозблока с погребом в подвале, летней кухней на втором этаже.

Видео:

Из чего построить хозблок?

Определившись с местом расположения сарая на даче, подумайте, из какого материала вы будете строить хозблок: дерева, металлопрофиля, пеноблоков. Возможно, он будет комбинирован.

Строительство хозблока из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью.

Выбирая этот материал, вы получите быстрый монтаж конструкции, долгосрочность использования — листы профнастила легкие, имеют антикоррозийное покрытие и различную цветовую окраску.

На даче, чтобы построить сарай, чаще используют каркасный способ, так как он достаточно прост.

В качестве каркаса используют деревянные бруски, из которых возводят хозблок, а затем обшивают их листами профнастила. Деревянный каркас можно заменить каркасом из металлопрофиля.

Инструкция строительства сарая из профнастила состоит из следующих этапов:

• фундамент;
• основание;
• каркас;
• стены и крыша;
• утепление и отделка.

Закладываем фундамент постройки

Определившись с местом и материалом, можно приступить непосредственно к строительству, то есть заложить фундамент хозблока.

Для начала нужно сделать разметку и обозначить по периметру будущей постройки размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.

Снимаем слой почвы примерно 20 сантиметров, половину ямы засыпаем песком (10 сантиметров по глубине), тщательно утрамбовываем, формируя фундамент.

Видео:

Готовим места для столбов. Выкапываем ямы глубиной 1метр, смесью из песка и мелкого гравия утрамбовываем дно каждой ямы, создавая фундамент.

Устанавливаем трубы, проверяем уровнем, чтобы не было перекосов, заполняем песком пустоты. И заливаем цементом.

Вначале цементом заполняем полую часть труб примерно на одну треть и немного приподнимаем. Далее заливаем цементом оставшуюся часть столбов.

Для более прочной фиксации труб можно использовать арматуру, вмонтировав ее в основание угловых столбов и залив цементом.

Фундамент хозблока должен просохнуть, это занимает ориентировочно 2 недели. Необходимо на это время защитить его от попадания солнечных лучей, а песчаную подушку основания периодически увлажнять.

Собираем основание хозблока

Пока сохнет фундамент хозблока, можно начать собирать каркасный остов сарая, начиная с его основания – рамы.

Деревянные бруски толщиной не менее 15 сантиметров собираем в прямоугольник 6х3 метра. Фиксируем их между собой саморезами, дополнительно используя метод полдерева, который представлен на фото.

Фото крепления брусьев.

Фундамент и рама имеют между собой прослойку. Обычно в качестве стройматериала используют рубероид, концы которого загибают внутрь, чтобы не собиралась вода.

Обрабатываем все антисептиком для защиты от влаги, плесени, насекомых. В качестве антисептика можно использовать олифу, покрыв ею поверхность в два слоя.

Основание усиливаем тремя поперечными лагами, располагая их между собой на одинаковом расстоянии.

Строим каркас сарая

Чтобы сделать сарай, а точнее, его каркас, нам потребуются деревянные брусья толщиной 10 и 15 сантиметров.

Собираем конструкцию, начиная с торцов, не забывая про оконные проемы, если вы планируете установить окна.

Саморезами прикручиваем вертикальные стойки к основанию, соединяя брусья между собой стальными уголками.

Добавляем для фиксации каркаса по 2-4 вертикальных бруса с каждой стороны, а для жесткости между ними монтируем косые планки.

Там где будут располагаться окна (обычно на торцевых стенах посередине), между средними брусьями монтируем вертикальные перемычки, создавая из них оконный проем.

Чтобы сделать дверной проем, ставим для него посередине стены отдельные вертикальные брусья на расстоянии 85 сантиметров друг от друга.

Горизонтальная перемычка располагается не ниже 2 метров.

Если крыша будет покатая, соответственно высота вертикальных брусьев будет различаться у передней и задней стенки, для торцевых стен в этом случае используют разные по высоте стойки, срезанные наверху под углом.

Для хозблока, состоящего из нескольких секций, дополнительно устанавливаются перегородки, дверные проемы формируются в зависимости от предполагаемого количества дверей.

Примеры секционных хозблоков показаны в следующем видео сюжете.

Видео:

Для того чтобы вас было легче собрать каркас, начертите схему постройки. Чертежи существенно упростят работу по строительству.

Сборка стропил и кровли

Собирать стропила рекомендуют на земле, и устанавливать уже на сарай в готовом виде. Обрешетку собирают в зависимости от кровельного материала, сплошную или с интервалами.

Стропила крепятся на саморезы, причем отверстия нужно просверлить заранее — это позволит избежать трещин. На брусьях дополнительно в местах скрепления нужно сделать вырубки.

Укладываем стропила на каркас, оформляем свесы и карнизы, используя обрезную доску.

Половые доски можно уложить как до установки стропил, так и после. При креплении досок к поперечным лагам не забывайте использовать уровень, чтобы пол не был деформирован, саморезы лучше использовать типа «потай».

Важно! Для временного скрепления брусьев используйте обычные гвозди перед окончательным соединением деталей саморезами.

Видео:

Будущий сарай необходимо полностью обработать антисептическим средством и только после этого можно застилать крышу и приступать к обшивке каркаса.

Делаем крышу, стены, утепляем сарай

Формируя крышу, помните, что она требует обязательного настила гидроизоляционного слоя. Если вы планируете обшить крышу деревянными досками, то можете смело использовать традиционный рубероид.

Крышу можно покрыть еврошифером, листами профнастила, металлочерепицей. В этом случае, рубероид можно заменить на полиэтиленовую пленку.

Как обшить крышу и сделать гидроизоляционный слой, смотрите в следующем видео сюжете.

Видео:

Стены можно обшить листами ДСП, профнастила, вагонкой, листами ДСП. Начинают всегда с фронтальной стены снизу вверх. Утепляют постройку пенопластом или стекловатой.

Внутри сарай обшивают фанерой, досками, листы профнастила для внутренней отделки используют редко.

Хозблок готов, осталось только провести к нему электричество, сделать розетки. Установить шкафы, полки, другую мебель на ваше усмотрение.

варианты конструкции, их особенности, стоимость, пошаговая технология строительства

Владельцы загородных участков давно и по достоинству оценили удобство хозблоков и используют их для многих хозяйственных нужд. Что представляет собой такой блок, для чего предназначен, стоит ли его покупать, или умелый хозяин сможет возвести это сооружение самостоятельно? Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

Что собой представляет хозблок?

Лёгкая нежилая постройка без фундамента, расположенная на участке и используемая для хранения различных предметов, называется хозблок. Внутри может быть одно помещение, либо несколько разделённых перегородками. Это наименование — общее для строений различного назначения, среди которых:

• хранилища садовой техники;
• летние мастерские;
• бытовки;
• трёхсекционные сооружения с подсобкой, летним душем и туалетом;
• трёхсекционные постройки с кладовой, санузлом и комнатой для отдыха или крытой верандой.

Дачники нередко пристраивают к хозблоку навес для хранения поленницы, также в секциях при наличии достаточного освещения могут располагаться птичник или небольшая оранжерея.

Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы

Производители предлагают на выбор две категории хозблоков:

• моноблочные;
• сборно-разборные.

Моноблоки изготавливают на базе металлического контейнера или с использованием сварного каркаса, в углах кровли у них предусмотрены специальные проушины для транспортировки с помощью автокрана.

Преимущества цельных модулей:

• наличие внутренних коммуникаций. Достаточно установить сооружение на выбранном месте и соединить с внешними сетями;
• быстрота установки (в среднем 2−3 часа) э

Недостатки: сложность доставки. Не обойтись без спецтехники: подъёмного автокрана, автоконтейнеровоза.

Средние цены: 18−40 тыс. р., в зависимости от размеров, материалов и функциональности.

Сборно-разборные блоки доставляют к заказчику в разобранном состоянии. Над установкой работают монтажники, присланные изготовителем.

Преимущества сборно-разборных блоков: простая доставка, все элементы можно компактно упаковать, а затем собрать по разметке готовый хозблок, как конструктор.

Недостатки:

• для монтажа потребуются специально обученные люди;
• все коммуникации нужно устанавливать с нуля;
• на проведение работ может уйти больше суток.

Средние цены: 35−90 тыс. р.

Другая классификация делит весь ассортимент хозблоков по материалу обшивки стен и кровли:

• Пластик. Лёгкие панели, простое соединение, относительная дешевизна, но проблемы с теплоизоляцией.
• Дерево. Эстетически привлекательно, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, после соответствующей обработки приобретает гигроскопичность, но требует тщательного ухода.
• Металл. Самый прочный, долговечный и надёжный материал, но нуждается в антикоррозийном покрытии.

По предусмотренному конструкцией количеству секций хозблоки бывают:

• цельные;
• двухсекционные;
• трёхсекционные.

Дополнительные секции могут использоваться для разных целей, от отдыха до содержания домашних животных и птицы.

Как самостоятельно сделать хозблок

Основные правила сооружения

Основные критерии, которые следует учитывать при проектировании хозблока, таковы:

• Максимально эффективное использование пространства;
• Неприхотливость, способность долго обходиться без ремонта;
• Из коммуникаций обязательно электричество. Наличие остальных благ цивилизации диктуется тем, для чего вы строите хозблок.

Относительно выбора места для размещения хозблока существуют требования СНиП 30−02−97:

• если вы планируете держать внутри птицу, животных или сделать уборную, то расстояние от блока до стен жилого помещения должно быть минимум 12 м, до границ чужих примыкающих участков — 4 м;
• если собираетесь строить летний душ, то до жилья — не менее 8 м, до границ соседских владений — 1 м.

При несоблюдении этих требований вы можете столкнуться с проблемами при продаже своего участка с постройками. Госорганы не станут оформлять сделку, пока планировка территории не будет приведена в соответствие со СНиПом.

Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?

• цемент, песок, гравий, трубы, арматура — если решите делать фундамент;
• брус или несущие профили из металла, обшивочные доски, анкера для скрепления каркаса здания;
• панели для обшивки, отделочные материалы для крыши и стен;
• электродрель, свёрла, отвёртка, ножовка, топор, лопата, шурупы по дереву.

Поскольку хозблоки характеризуются малым весом, как правило, укладка фундамента под них желательна, но не обязательна. В отдельных случаях устанавливаются бетонные блоки на подсыпку из песка или винтовые сваи.

Порядок возведения хозблока

1. Определить место под постройку, разметить и подготовить его.
2. Заложить фундамент. Глубина котлована — чуть больше границы промерзания почвы, в среднем это 60−100 см. Если вы собираетесь обустраивать душевую и клозет, то фундамент кладётся не только по периметру блока, но до линии септика. Чаще всего хозблок ставят на шестисвайную конструкцию таким образом:
   • срезаем пласт земли по площади периметра, засыпаем мелким гравием или песком, утрамбовываем, покрываем еще одним слоем, снова утрамбовываем;
   • намечаем торцы и середины широких сторон здания;
   • делаем в этих точках выемки под сваи. Поперечник свай — не менее 20 см;
   • в каждую ямку засыпаем на дно 10 см песка или гравия, трамбуем;
   • сверяясь с уровнем, устанавливаем в выемки асбоцементные трубы;
   • в каждую трубу на 1/3 заливается раствор цемента. Затем нужно приподнять трубу на 10−15 см и зафиксировать в таком положении на 2−3 дня, пока цемент не высохнет. Это создаст «бетонную подушку», диаметр которой будет больше диаметра трубы, что предотвратит в будущем подъем или перекос фундамента при смене сезонов;
   • затем нам понадобятся 4 отрезка арматуры диаметром 1 см. Длина рассчитывается так, чтобы не менее 15 см были погружены в раствор, а 20 см выступали наружу. Готовим цементный раствор и аккуратно заполняем ёмкость, поместив арматуру в центре. Следим, чтобы не было пустот. На отвердение свай уйдёт около 2-х недель. Всё это время в случае сухой погоды столбы нужно смачивать водой и закрывать от солнца.
3. На фундамент монтируется каркас. В первую очередь — рама. Для её изготовления берутся деревянные брусья 15 на 15 см, соединяющиеся на углах пазами «вполдерева» и, для большей надежности, скрепляющиеся шурупами по дереву. Чтобы зафиксировать раму на сваях, высверливаются отверстия под выступающую арматуру. Рекомендуется положить между фундаментом и рамой лист рубероида, загнув его края, чтобы внизу не накапливалась влага. Все древесные элементы постройки обрабатываются антисептиком. По периметру ростверка можно установить три лага из брусьев 10 на 10 см.
4. Закладывается короб, начиная с торцевых рам. Все соединения усиливаем металлическими уголками и шурупами. Учитывайте, что одна из сторон каркаса должна быть длиннее другой. Крышу в целях экономии часто делают односкатной. Вертикальные и горизонтальные каркасные стойки размещают с частотой 50−60 см. Такой шаг даёт высокую прочность конструкции при сравнительно небольших затратах стройматериалов. Ригель делается на высоте 20 см от рамы ростверка и состоит из брусьев, равных по длине расстоянию между вертикальными стойками, соединенных с ними «в стык» и закрепленных шурупами на металлических уголках.
5. Изнутри к остову крепят обшивку из специальных плит, с наружной стороны укладывается теплоизоляция, затем её обшивают облицовочным материалом (вагонка, профлист или любой другой). Работы по наружной обшивке можно отложить до установки крыши.
6. Стропила лучше покупать готовые и монтировать, руководствуясь инструкцией производителя. Они соединяются друг с другом обрешеткой, шаг которой зависит от веса выбранного кровельного материала. Чаще всего крыша хозблока устилается битумными листами или профлистами. Но до установки стропил необходимо зашить свесы и карнизы обрезной доской, сделать пол строения и временно зафиксировать угловые стойки рамы доской или брусом по диагонали.
7. Не забудьте об оконных и дверных проёмах. Можно поставить готовый оконный и дверной блок, а можно закрепить на стойки каркаса брусья, которые позже станут откосами.
8. Облагораживание. Возводятся внутренние стены, согласно начальному замыслу. Оформляется санузел, комната для хранения инвентаря и т. д. В случае установки летнего душа рекомендуется устанавливать на крыше бак, выкрашенный в чёрный цвет, чтобы улавливать больше солнечных лучей. Если необходима тёплая вода, отдайте предпочтение нагревательному баку. Простейший вариант такой конструкции: железный бак с крышкой, имеющий снизу сливное отверстие. Внутрь устанавливается кипятильник. Санузел может выглядеть как доска с сидением над выгребной ямой, а может быть оборудован не хуже, чем в доме, с унитазом и подведённой канализацией.

Независимо от того, решите вы купить готовый хозблок или построить его самостоятельно, он облегчит труд на дачном участке и прослужит долгие годы.

Как построить сарай дешево и быстро — Совет

Каждому хозяину нужен сарай на своем участке, но не всегда хочется нести большие затраты на его строительство. После постройки жилого дома построить хозблок будет проще и дешевле, ведь лишние материалы остаются всегда.Но что делать, если у человека в руках ничего нет, а подсобное помещение все же необходимо? Теперь рассмотрим, какой сарай можно построить своими руками дешево и быстро.

Определение назначения сарая

Перед тем, как построить дешевый сарай, нужно решить ряд важных вопросов. От этого и от того, из чего вы его будете строить, будет зависеть конструкция хозяйственного блока:

• Возводя даже самое недорогое сооружение, задайте себе вопрос, зачем вам этот сарай.Ответ по принципу: «Пригодится на будущее» или «Чтобы не отставать от соседей» — не подойдет. Вам необходимо знать назначение сарая. Например, если вам нужен сарай для дров, дешевле будет собрать из досок и бруса каркасный хозблок. Для содержания животных нужна крепкая и теплая постройка. Из дешевого материала лучше отдать предпочтение пенобетону.
• Сумма затрат зависит от размера ЖКХ. Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно посчитать, сколько скота будет жить в помещении.
• Построить сарай дешево можно будет только своими силами. Если планируется воспользоваться услугами наемных строителей, то около половины средств пойдет из выделенного бюджета на оплату работ. Также нужно покупать подходящий материал. Часто хозблоки возводятся из использованного кирпича или шлакоблоков. Применяют даже старые пиломатериалы, которые иногда продают в подсобные хозяйства после демонтажа построек. Из дешевых новых материалов для стен можно выделить пеноблок или арболит.

Определившись со всеми этими вопросами, уже можно начинать рассчитывать смету будущего строительства.

Варианты дешевых коровников

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, как построить сарай своими руками, чтобы он обходился хозяину дешевле.

Каркасный сарай — дешево и быстро

На первом месте среди дешевых сараев по праву стоит каркасная конструкция. Быстрее такого блока не получится построить что-либо, и даже человек без опыта строительства сможет выполнить всю работу самостоятельно.

Давайте узнаем, как примерно выглядит порядок строительства хозблока:

• Перед тем, как приступить к строительству, необходимо сделать чертеж сарая. Руководствуясь схемой, размечают участок. Участок очищают от мусора и растительности, после чего делают насыпь толщиной около 15 см из гравия, щебня или отсевов.
• Каркасные навесы обычно ставятся на столбчатый фундамент, но наша цель — построить дешево и быстро. Это значит, что опорные ножки каркаса сами послужат основой.Для этого берем брус сечением 100х100 мм и один конец всех столбов смазываем битумом. Обработать нужно отрезок длиной около 70 см. Поверх горячего битума наматываются два слоя рубероида.
• Придерживаясь разметки, по периметру будущей постройки выкапываются ямы глубиной 80 см. На дно насыпается слой щебня или гравия толщиной 15 см. В каждую ямку вставляются стеллажи, выравниваются по вертикали, а затем заливаются бетонный раствор. Чтобы получить односкатную крышу на каркасном сарае, передние стойки делают выше на 60 см.Оптимально устанавливать столбы с лицевой стороны хозблока высотой 3 м, а задние — 2,4 м.
• Далее сверху и снизу прибивается горизонтальная обвязка из бруса. Для жесткости каркаса нужно сделать еще пару промежуточных ремней.
• Для изготовления односкатной кровли балки перекрытия крепятся к балке обвязки верхнего каркаса с шагом 60 см. Для этого используется доска сечением 50х100 мм. Длина балок должна выступать с обеих сторон каркаса не менее чем на 50 см.Полученный свес крыши защищает стены от дождя.
• Обшивка каркасных сараев обычно выполняется деревянной доской или вагонкой. Причем их можно прибивать вертикально или горизонтально. Способ крепления кожи показан на фото. Доска прибивается внахлест во избежание образования зазоров. При наиболее дешевом варианте каркасного сарая для облицовки стен допускается использование плиты перекрытия.
  
• Теперь осталось накрыть готовый инженерный блок.Самый дешевый рубероид — шифер или рубероид. Сначала на балки перекрытия прибивается обрешетка. В качестве кровельного материала его делают сплошным из фанеры или OSB. Под шифер прибивается доска толщиной 25 мм с шагом 40-50 см. Подкровельная доска используется в качестве гидроизоляции.
  На видео показано изготовление обшивки крыши:
  
• Пол внутри каркасного хозблока укладывается из досок или плит OSB. Потолок облицован аналогичными материалами. Для зимнего сарая все элементы обшивки делают двойными, а в пустоты помещают теплоизоляцию.Можно использовать минеральную вату, а подешевле — опилки.

Каркасный сарай прослужит не менее 10 лет. За это время, возможно, хозяин сможет сэкономить на более серьезную постройку.

Совет! Будет намного прочнее и дольше прослужит сарай, каркас которого изготовлен из стального профиля. Однако дешевым такое сооружение не назовешь.

На видео пример строительства каркасного сарая:

Хозблок из профнастила

Из профнастила получится построить не только дешевый, но и красивый хозблок.Материал недорогой и очень легкий, к тому же прослужит долгие годы. Единственный недостаток профнастила — его слабая жесткость. Перед обшивкой стен каркас сарая придется усилить дополнительными укосинами и перемычками.

По сути, хозблок из профнастила представляет собой обычный каркасный сарай. Отличается только материал облицовки. Каркас собирается из бруса, но лучше отдать предпочтение профильной трубе. Затрат будет не намного больше, но однажды построив металлическую конструкцию, хозяину хватит на всю жизнь.Каркас профиля собирается сваркой. Иногда мастера скрепляют элементы болтовым соединением.

Скрепите профнастил оцинкованными саморезами с резиновой шайбой. При облицовке стен возникает необходимость в обрезке листов. Лучше делать это ножницами по металлу. В противном случае вы можете использовать ручной инструмент. Но такими ножницами легко разрезать профнастил по волнам. По длине это сделать сложно, так как ребра жесткости не дают листу изгибаться.

Для резки листов можно использовать шлифовальный станок, но абразивный круг прожигает защитное покрытие профилированного листа. Со временем эта область начнет ржаветь. Если другого выхода нет, можно разрезать лист болгаркой, и тогда обгоревший край будет проще обрезать ножницами. Как вариант, место среза можно скрыть под другим листом, ведь кладка все равно производится внахлест. В углах сарая, вокруг оконного и дверного проема обрезанный край профнастила можно спрятать под дополнительные элементы.

Совет! Сарай из профнастила обычно используют как дачную постройку или складское помещение.

Надежный и недорогой хлев для животных и птицы

Если вам нужно дешево и быстро построить хлев для содержания птицы или животных, то лучше пеноблоков из материала вы не найдете. Конечно, инженерный блок будет стоить дороже, чем каркасная конструкция, но прослужит ему много десятилетий. К тому же навес из пеноблоков отлично подходит для зимнего использования.

Работы по возведению сарая выполняются в следующей последовательности:

Для сарая желательно выбрать качественную кровлю из пеноблоков.Подойдет шифер или профнастил из недорогих материалов. Из чего сделать пол внутри сарая зависит от того, кто в нем будет жить. Лучше отправьте доски козам. Для птицы подойдет глиняный пол с опилками или соломой. Свинкам придется залить бетонную стяжку, но желательно под ней проложить гидроизоляцию и утеплитель. А в загоне, где будут спать свиньи, необходимо уложить доски.

Заключение

Чтобы действительно построить дешевый сарай, вы должны сначала внимательно посмотреть, какой материал есть под рукой.После этого уже можно начинать с выбора типа постройки.

Посмотрите видео: четырехминутный амбар с шестом (август 2021 г.).

Строительство подпорной стены: 8 правил и правил

Фото: istockphoto.com

Уменьшение эрозии почвы, превращение крутых склонов в террасные фоны, создание фокусных точек на ландшафте — подпорные стены служат многим целям. В самом деле, это одни из самых распространенных способов решения проблем, вызванных холмистой местностью! Хорошо построенные подпорные стены превращают труднопроходимые уклоны в полезное открытое пространство для сада.

Однако, несмотря на их простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования — иногда профессионального инженера, чтобы сохранить свою форму. Почва тяжелая, особенно при намокании от недавнего ливня, поэтому основная подпорная стена (четыре фута в высоту и 15 футов в длину) потенциально должна выдерживать до 20 тонн давления почвы. С каждым дополнительным футом высоты давление почвы существенно увеличивается. Просчитайте свои строительные планы, и вы можете получить слабую стену, которая рискует выпучиться или, что еще хуже, вообще рухнуть.Именно по этой причине подпорные стены выше четырех футов должны проектироваться и строиться профессионалами.

Более короткие подпорные стены, однако, могут быть построены энтузиастами-самоделками, обладающими некоторыми базовыми строительными знаниями. Это похоже на тебя? Если вы хотите запачкать руки и улучшить свой ландшафт с помощью подпорной стены, эти рекомендации по созданию подпорной стены помогут вам начать хорошее начало.

Влияние подпорной стены на естественный поток воды может повлиять на ваших соседей, поэтому в некоторых общинах домовладельцы требуют получения разрешения до начала строительства. Возможно, вам придется представить план своей стены и запланировать осмотр собственности, чтобы убедиться, что строительство подпорной стены не вызовет проблем с дренажем.

Пока вы это делаете, позвоните в DigSafe (811), общенациональную службу, которая уведомит местные коммунальные предприятия о том, что вы планируете копать. Они могут определить, будут ли мешать их закопанные линии, и пометить их точное местоположение.

Фото: istockphoto.com

Подпорные стены могут быть построены с использованием самых разных материалов, от литого бетона и больших бревен до натурального камня и даже кирпича. В домашних условиях выбирайте промышленные блоки, специально предназначенные для возведения подпорных стен; фиксирующий фланец по нижнему краю обеспечивает надежное соединение между рядами. Эти блоки (доступны в серых и землистых тонах с гладкими или текстурированными поверхностями, как в The Home Depot) можно найти практически в любом магазине товаров для дома, а также во многих садовых центрах.

Ваша подпорная стена будет настолько прочной, насколько прочна ее опорная система. Для подпорной стены из штабелированных блоков высотой не более четырех футов траншея, заполненная трехдюймовым щебнем, поможет предотвратить смещение и оседание стены. Точная глубина траншеи зависит от предполагаемой высоты стены, но следуйте этому практическому правилу: выкопайте траншею так, чтобы она составляла восьмую часть стены плюс три дюйма. Например, если вы хотите, чтобы конечная высота вашей подпорной стены составляла три фута (36 дюймов), вам нужно вырыть траншею глубиной восемь дюймов, чтобы разместить три дюйма щебня и около пяти дюймов (или восьмую часть высоты). видимую подпорную стену), чтобы начать стену ниже уровня земли.

Фото: istockphoto.com

Первый ряд (или ряд блоков) создает основу для остальной части стены, поэтому очень важно сделать ее идеально ровной. Если это не так, последующие ряды также не будут выровнены, в результате чего подпорная стена будет неровной и непривлекательной. Используйте четырехфутовый плотницкий уровень, чтобы убедиться, что слой гравия ниже первого ряда блоков выровнен, прежде чем вы начнете устанавливать блоки.Любые расхождения здесь будут видны выше в стене.

Стена, которая опирается на почву, которую она удерживает, с меньшей вероятностью будет вытолкнута наружу под давлением почвы, чем обычная вертикальная стена. Спроектируйте и постройте подпорную стену с уклоном не менее одного дюйма на каждый фут подъема (высоты). К счастью, работа с блоками подпорной стены позволяет невероятно легко реализовать эту «ступенчатую» конструкцию! Фланец на нижнем крае каждого блока направляет его до защелкивания в положение немного позади нижнего блока, предотвращая выталкивание верхних блоков наружу.

Подземные воды — естественный враг подпорных стен. Когда он пропитывает глинистые почвы, они набухают и оказывают чрезмерное давление на тыльную сторону стены. Чтобы избежать поломки, одновременно с возведением подпорной стены обеспечьте дренаж. Засыпка пространства за блоками щебнем с последующей установкой гибкой перфорированной водосточной трубы (доступной в The Home Depot), также называемой «дренажной плиткой», у основания стены может создать необходимый путь для выхода грунтовых вод.Перфорированная труба будет переносить грунтовые воды к каждому концу стены, откуда они могут безопасно стекать. Концы водосточной трубы должны выходить на каждом конце стены, и вы можете засыпать их щебнем, чтобы замаскировать их внешний вид.

СВЯЗАННЫЙ: 10 лучших вещей, которые вы можете сделать для своей почвы

После того, как водосточная труба установлена, вы должны засыпать оставшееся пространство за блоками песком или мелким гравием — либо это позволит воде проникнуть в водосточную трубу у основания стены.Для достижения наилучших результатов засыпайте несколько дюймов материала после укладки каждого ряда блоков и используйте ручную трамбовку для уплотнения материала. Утрамбовывая засыпку каждые шесть дюймов или около того, вы убедитесь, что она плотно набита, что обеспечит дополнительную поддержку от давления почвы за стеной.

Фото: istockphoto.com

Хотя подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы профессионалами, вы можете сделать самодельное решение для высокого уклона, создав две или более более коротких «многоярусных» подпорных стены вместо одной высокой стены.Серия коротких стен добавляет визуальную текстуру, а каждая отдельная стена будет выдерживать меньший вес почвы, что снижает вероятность их разрушения. При строительстве многоуровневого набора подпорных стен разместите более высокую стену за нижней стеной на расстоянии, вдвое превышающем высоту нижней стены. Например, если нижняя стена имеет высоту три фута, верхняя стена должна располагаться на расстоянии не менее шести футов от нижней. Это удерживает верхний от давления на нижний.

Нужна помощь?

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам.Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших к вам специалистов по обслуживанию газонов.

Как построить подземный бункер за 9 шагов

Персонализированные подземные бункеры стали популярными во время холодной войны, когда угроза ядерной войны была неминуемой. К счастью для всех нас, ядерный армагедон не состоялся.
Однако нынешняя пандемия привела к росту интереса к подземным убежищам.

Хотя вы можете купить готовый подземный бункер, он стоит дорого и может не удовлетворить все ваши потребности.Если вы хотите защитить себя и своих близких от бедствия, выполните следующие действия, чтобы построить подземный бункер, или перейдите к полной версии инфографики ниже.

1. Получить разрешение

Самое главное, что нужно сделать, — это получить соответствующие разрешения. Разрешения используются для обеспечения безопасности вас и всех вокруг вас во время проекта. Отказ от получения или соблюдения разрешения может быть дорогостоящим, а иногда и опасным, если вы не будете осторожны.

Вы не хотите начинать рыть и строить подземный бункер только для того, чтобы вас остановили и заставили заплатить огромный штраф.В некоторых случаях вам придется удалить или отменить любой проект, который вы намеревались сделать.

Чтобы получить соответствующие разрешения, вам необходимо обратиться в местный строительный департамент или к строительному чиновнику. Вам нужно будет показать им планы того, что вы собираетесь делать, поэтому убедитесь, что у вас есть план (подробнее об этом позже) и карта, показывающая, где вы собираетесь работать.

Разрешения могут отличаться в зависимости от того, где вы живете; Например, если вы строите бункер в Сан-Диего, штат Калифорния, вам потребуются следующие разрешения:

• Разрешение на оценку: оценка требуется, когда проект может изменить топографию собственности из-за раскопок или насыпей.Предварительная оценка необходима, чтобы убедиться, что вы не строите дома на экологически уязвимых землях, и чтобы оценить осуществимость проекта, который вы проводите.
• Разрешение на строительство: это необходимо для обеспечения соответствия строительного проекта местным, государственным и федеральным законам.
• Дискреционное разрешение: Когда проект имеет возможность воздействия на окружающую территорию из-за предлагаемого использования, местоположения или конструктивных особенностей, требуется дискреционное разрешение.
• Разрешение на водопровод: если вы добавляете водопровод для своего подземного бункера (подробнее об этом позже), необходимо разрешение на водопровод.
• Разрешение на электрооборудование: если вы собираетесь установить какую-либо электропроводку или оборудование, вам потребуется разрешение на электричество, чтобы убедиться, что все подключено правильно и безопасно.

Однако, независимо от того, где вы находитесь, вам необходимо позвонить по номеру 811, прежде чем копать, чтобы случайно не сломать подземную коммуникационную линию. Это может быть дорогостоящим и опасным для вашего здоровья. Это займет несколько дней, но локатор сможет определить местонахождение любых подземных коммуникаций.

2.Выберите расположение

После того, как у вас есть разрешения, следующее, что вам нужно сделать, это подумать о местонахождении вашего бункера. Это должно быть где-то, где вы будете в безопасности и в секрете, если секретность является важным фактором.

Избегайте любого места, расположенного рядом с большими водоемами, так как они более подвержены затоплению, которое может повредить конструктивную целостность вашего бункера. Точно так же избегайте любых легковоспламеняющихся мест.

Старайтесь не копать в местах, окруженных деревьями и растительностью.Выкапывание траншеи возле деревьев означает, что вам придется иметь дело со сложной паутиной корней, которую будет трудно прорезать. Не только это, но и прорыв этих корней может нанести ущерб местной географии.

Точно так же вам не нужно копаться в любых коммуникациях. Если вы звонили по номеру 811, вы уже точно знаете, где находятся коммунальные службы. Избегайте копания сверху или с 18-24 ″ со всех сторон от коммуникационной линии. Если вы не можете избежать их, возможно, вам придется пересмотреть, где именно вы строите свой бункер.

3. Разработка проекта

Так же, как когда вы строите дом, вы сначала должны разработать план вашего подземного бункера. Однако, в отличие от дома, вы строите не для роскоши, а для безопасности.

После того, как вы выбрали место, где вы хотите построить бункер, измерьте площадь, на которой вам нужно работать (вдали от инженерных коммуникаций, деревьев и водоемов). Оттуда вы получите представление о том, как можно разработать свой план.

Там не будет много места, но это не значит, что вы не сможете заставить его работать.Вы хотите, чтобы у вас было достаточно места, чтобы вам не приходилось обнимать колени везде, но вы не хотите тратить его зря.

Думайте об этом как о небольшом доме и используйте те же советы, чтобы максимально увеличить пространство. Например:

1. Объединение пространств с использованием открытого плана
2. Используйте вертикальное пространство для повышения эффективности хранения.
3. Установите настенную мебель , например, стол или стол, чтобы сэкономить место.

Что бы вы ни решили сделать, обязательно продумайте эффективность и комфорт.Возможно, вы строите бункер из соображений безопасности, но это не значит, что вы должны вызывать клаустрофобию.

Чтобы избежать клаустрофобии в максимально возможной степени при использовании ограниченного пространства, которое у вас есть, FEMA рекомендует от 5 до 10 квадратных футов на человека для убежищ от торнадо или урагана. Имея это в виду, постарайтесь выделить столько личного пространства на человека.

4. Правильный выбор строительного материала для бункера

Убедитесь, что бункер сделан из прочного материала, который не рассыпается под грязью.Не все строительные материалы одинаковы, особенно когда речь идет о строительстве чего-либо под землей. Наиболее распространенные строительные материалы:

1. Металлическое покрытие — Металлическое покрытие прочное и водостойкое, но также может быть дорогостоящим, особенно если потребуется дополнительная изоляция.
2. Кирпичи — Кирпичи — это прочные и относительно доступные строительные материалы, которые также являются отличными изоляторами и невероятно устойчивы к атмосферным воздействиям. Они также могут добавить стиля и цвета в унылую ситуацию.
3. Бетон — Железобетон выдерживает высокие нагрузки и относительно дешев. Самовосстанавливающийся бетон — это современный строительный материал, который снижает потребность в техническом обслуживании и имеет срок службы около 200 лет.

Не используйте древесину, так как она очень подвержена выветриванию, гниению и может стать уязвимой для заражения. Вы можете украсить бункер деревом, но следите за тем, чтобы он оставался чистым.

Бункеры для морских контейнеров могут быть просторными и экономичными.Однако вы не сможете так сильно настраивать свой макет. Транспортные контейнеры также должны быть усилены, поскольку транспортные контейнеры не построены для захоронения.

Когда у вас есть материалы для бункера, следующий шаг — выяснить, как копать землю.

5. Выберите подходящее землеройное оборудование

Если у вас нет всего времени на свете, лопаты недостаточно для выполнения поставленной задачи. Вам необходимо землеройное оборудование, способное быстро копать в труднодоступных или ограниченных пространствах.Поскольку вы стремитесь к точности и скорости работы при копании, вам понадобится траншеекопатель и экскаватор.

Траншеекопатель можно использовать в пяти основных целях: для резки тротуара, создания дренажа, копания лопатой, рытья под коммуникациями и обрезки корней. При рытье бункера траншеекопатель может помочь, обозначив область, где вы хотите разместить бункер.

— это универсальные землеройные машины, которые используются для чего угодно, от рытья траншеи до горных работ.Поскольку существуют разные типы экскаваторов, вы сможете эффективно выкопать яму для своего бункера с помощью одного из них.

Вы начнете с измерения и установки периметра раскопа. Затем используйте траншеекопатель, чтобы обвести контур. После этого вы можете использовать экскаватор, чтобы начать выкопать оставшуюся часть ямы, в которую будет помещен ваш бункер.

Экскаватор обеспечит гораздо более эффективное и точное копание за счет линейного движения копания. Мини-экскаватор может поместиться в узких пространствах и лучше подходит для рытья ям в труднодоступных местах, например на заднем дворе.

6. Приобретите ключевые живые материалы

Поместить металлический ящик в землю и прекратить это делать не достаточно. Подземный бункер должен поддерживать вас и ваших близких в течение длительного времени. Вот пять вещей, которые вы хотите включить:

1. Вентиляционные и воздушные фильтры : Они фильтруют и выводят чистый воздух в ваш бункер. An N.B.C. (Ядерный, биологический, химический) фильтр — ваш лучший выбор для защиты вашего убежища от загрязнителей воздуха и обеспечения свежего воздуха.
2. Генератор : Это обеспечит электричеством ваш бункер. Чтобы определить, сколько энергии вам понадобится, сложите общую мощность всего, что использует электричество. Это даст вам представление о том, как выбрать лучший генератор для вашего бункера. Рассмотрите возможность установки солнечного генератора, чтобы избежать необходимости накапливать топливо, или держите его в качестве резерва.
3. Фильтры для воды : Они будут держать под рукой надежный источник чистой воды. Подойдет любой фильтр для воды, но для подземного бункера оптимальным вариантом будет УФ-фильтр.Они используют ультрафиолетовый свет разной частоты, чтобы избавить воду от вирусов и бактерий.
4. Система удаления отходов : Неправильное обращение с отходами может нанести вред здоровью. Есть несколько вариантов подземного бункера:
   • Можно упростить комнату с траншеей, например, флигель. Это дешево и быстро, но может быть антисанитарным.
   • «Трубка для какашек» — это быстрый способ справиться с отходами, и их легко сделать, для чего понадобится только труба из ПВХ.Однако они не подходят для длительного использования.
   • Компостный туалет не требует воды; вместо этого он превращает отходы в удобрения, что отлично подходит, если у вас есть растения, но они могут быть немного дорогими и вонючими в закрытых помещениях.
   • Насос для сточных вод и подъемная система — популярный вариант для борьбы с отходами. Эти системы перекачивают отходы с более низких высот на более высокие.

Вам также захочется запастись водой в бутылках, продуктами личного пользования и нескоропортящимися продуктами.Не жалейте ни гроша ни за что из этого; они собираются защитить ваше убежище и всех жителей.

7. Начать копать

Когда вы, наконец, начнете копать, вы будете использовать метод «вырезать и укрыть» (аналогично тому, как строят метро). В этом методе вы копаете траншею, создаете опорную систему (подробнее об этом позже), размещаете бункер и снова закрываете его.

Но прежде чем приступить к работе, давайте еще раз быстро рассмотрим безопасность копания. Согласно OSHA, копание — одна из самых опасных строительных работ, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности при рытье траншей, устанавливая защитные системы для предотвращения обвалов.Три наиболее распространенных защитных системы — это наклон / уступ, опалубка и установка траншейного щита.

1. Наклон включает разрезание стены траншеи под углом для создания наклона, где уступ — это процесс создания длинных уступов / ступенек для подъема по стене.
2. Опора — это создание опорной системы, которая удерживает грязь на месте и предотвращает обрушение.
3. Траншейный щит или траншейный ящик защищает человека внутри от провала, а не используется для предотвращения этого.Используйте это вместе с двумя другими системами защиты.

Не забывайте учитывать, насколько глубоким будет ваш бункер. Вы должны копать достаточно глубоко, чтобы защитить себя от естественной окружающей среды, но не слишком глубоко, чтобы вы рискнули попасть в ловушку.

Общее практическое правило состоит в том, что на верхней части вашего бункера не должно быть более 10 футов уплотненной земли. Сухая уплотненная грязь теплее рыхлой почвы и может защитить от радиации и взрывных волн. Однако, если по какой-то причине вам нужно выкопать себя, на вас не будет много грязи.

8. Укрепите убежище

Укрепление убежища — важный шаг в строительстве подземного бункера. Независимо от того, насколько глубоко вы копаете, на вас будет давить немного веса сверху из-за почвы, воды, растительности и других внешних объектов.

Начните с создания надлежащего фундамента, прежде чем устанавливать укрытие для поддержки бункера. Бетон — один из лучших материалов для основного фундамента, но он склонен к растрескиванию и разрушению.Для лучших результатов используйте железобетон или самовосстанавливающийся бетон.

Поместите металлические балки поперек траншеи, чтобы защитить бункер от обрушения. Вы также можете использовать железобетон, чтобы создать дополнительный внешний слой для дополнительной защиты.

Стены вашего бункера также должны быть толщиной не менее 1–3 футов. Если вы используете металлические листы, не забудьте добавить внутри слой кирпича или бетона. Если вы используете бетон, убедитесь, что стены толстые и укрепленные, чтобы обеспечить дополнительную защиту от взрывных ударных волн и радиации.

При повреждении водой может образоваться плесень, если ее не обработать, и разрушить ваши конструкции. Покройте бункер и защитные системы водонепроницаемыми материалами, такими как прорезиненный асфальт или цементное водонепроницаемое покрытие.

Если вы строите в сейсмоопасной зоне, подумайте об использовании таких же усиленных методов, как и для сейсмоустойчивых зданий. Сдвиговые стены, поперечные распорки и стойкие к моменту рамы могут перераспределять сейсмические силы, защищая бункер.

9. Запасы провизий

Будь то ядерные осадки или апокалиптический сценарий, вы собираетесь провести некоторое время под своим бункером во время начального события.Как минимум, FEMA рекомендует иметь на человека еды и воды не менее двух недель.

Что бы ни случилось, вы должны применить эмпирическое правило 7:10, которое используется для оценки радиоактивного риска. В нем говорится, что на каждое 7-кратное увеличение времени после детонации происходит 10-кратное увеличение детонации.

В основном, если после взрыва прошло два часа, мощность радиационного облучения составляет 400 рентген (радиоактивных волн) в час. Через 14 часов уровень радиоактивного облучения составляет 1/10 от этого.

Убедитесь, что еда здоровая и ее хватит. Список самых полезных для здоровья нескоропортящихся продуктов включает:

• Сушеные / консервированные бобы
• Сушеные / консервированные фрукты и овощи
• Сушеное / консервированное мясо
• Арахисовое масло
• Орехи / семена
• Зерна
• Белковые батончики
• Суп консервированный
• Немолочное и сухое молоко

Убедитесь, что вы регулярно пополняете запасы и меняете продукты; вы не хотите есть испорченную пищу в чрезвычайной ситуации.

Вам также следует иметь при себе микроволновую печь или другое средство для экстренной готовки, например, консервы или переносную бутановую плиту. Свечи также можно использовать для медленного приготовления пищи и являются надежным источником света в случае отключения электричества. Просто поставьте банку или горшок на решетку печи и поставьте свечу ниже.

Вода особенно важна, так как радиация может продолжаться в течение примерно 24 часов после взрыва. Вам также следует подумать о том, чтобы запастись витаминами и другими добавками.

Точно так же и вашему подземному убежищу не обязательно быть холодным и мрачным. Было бы лучше, если бы вы сделали все возможное, чтобы избежать психологического ущерба от изоляции. Домашняя лихорадка — это популярный термин, обозначающий негативное чувство изоляции. Это может вызвать:

• Беспокойство
• Раздражительность
• Проблемы с концентрацией внимания
• Летаргия
• Депрессия

Повесьте фотографии, установите акустическую систему для воспроизведения музыки или добавьте тренировочную площадку, чтобы чем-то занять себя.Ваше психическое здоровье так же важно, как и ваше физическое, поэтому позаботьтесь о своем психическом благополучии.

Пандемия COVID-19 заставила многих беспокоиться о своей безопасности и благополучии. Изучение того, как построить подземный бункер, может подготовить вас к любой чрезвычайной ситуации. Все, что вам нужно сейчас, — это подходящее оборудование и план игры.

Похожие сообщения

Можете ли вы построить на участке недвижимости или коммунальном хозяйстве?

Даже если вы так не думаете, у вас может быть сервитут на вашу собственность.Легкости обычно лежат там тихо, не затрагивая вас годами или десятилетиями. Затем, когда вы решите вышибить свой дом, построить пристройку, выкопать бассейн или построить забор, вы обнаружите, что у вас есть юридический сервитут, проходящий через вашу собственность. Можете ли вы использовать самый распространенный тип сервитута — служебный сервитут? Если да, то до какой степени вы сможете строить и будете ли вы когда-либо вынуждены снести какие-либо предметы, которые вы построили?

Что такое залог недвижимости?

Удобства — это юридические обозначения, которые позволяют физическим или юридическим лицам использовать части вашей собственности (для строительства или для физического доступа), даже если вы все еще владеете землей и технически имеете право строить на ней.Физическое или юридическое лицо, которому разрешено это делать, называется доминирующим имуществом ; вы служебное поместье .

Сервитуты могут быть разных форм и форм. Есть сервитуты, которые позволяют канализацию и газ. Существуют подъездные сервитуты, которые позволяют получить доступ к вашей собственности в виде короткой дороги или подъездной дороги. Существуют сервитуты на тротуаре, которые позволяют людям проходить перед вашим участком, пока они остаются на тротуаре.

Эти (и другие) сервитуты являются частью этого странного мира, где общественность, правительственные учреждения и коммунальные предприятия имеют доступ к вашей собственности, но вы по-прежнему являетесь ее собственником.Это часто может казаться туманным миром, в котором никто не владеет ничем прямо. Например, если вы действительно полностью владеете своим домом и землей, как кто-то может претендовать на вашу собственность на постоянной основе? В этом основная проблема. Вы действительно владеете своей собственностью. Но из-за большего общественного блага — во многом как дела выдающихся владений — от вас требуется передать часть своей земли в пользу этого блага.

Как узнать, есть ли у вас легкость

Большинство домовладельцев уже должны знать, что в их собственности есть сервитут, как это указано в правоустанавливающих документах при покупке дома.Если вы не можете найти свои правоустанавливающие документы, проверьте раздел налогового инспектора на веб-сайте вашего округа. Вероятно, вы сможете найти документы, относящиеся к вашей собственности, в том числе сервитуты.

Имущество, которое может повлиять на вас

Мир изобилует сервитутами, но только определенные типы могут повлиять на домовладельца, который хочет построить или реконструировать. Некоторые виды сервитутов:

Коммунальные принадлежности (под землей)

Ливневые стоки, канализационные сети или трубопроводы природного газа часто проходят через частную собственность или под ней.

Коммунальные принадлежности (над землей)

Линии электропередач или телефонные линии также проходят через частную собственность.

Отделка тротуаров

Сервитуты на тротуарах — наиболее распространенный тип сервитутов, который есть у бесчисленных домовладельцев на своей собственности. Даже если тротуар физически не на месте, у вас все равно есть сервитут на тротуаре на бумаге.

Подъездные пути

Типичный сценарий: у вас большой участок, который вы делите на два (передний и задний).Вы строите свой собственный дом на первом участке и продаете задний участок. Покупатель строит дом на участке. Чтобы получить доступ к этому заднему участку, покупатель должен иметь подъездной сервитут.

Тупик или пляжный сервиз

Эти сервитуты обычно проходят вдоль боковой границы собственности и позволяют общественному доступу к территории за пределами вашей собственности, например, к пляжу, парку или просто как ярлык.

Предметы консервации

Сервитутом может быть зеленая зона или парк, проложенный рядом с вашей собственностью.

Посмотреть сервировки

Сервитуты с обзорами встречаются реже, но становятся все более распространенными по мере того, как сообщества начинают осознавать денежную ценность смотровых площадок. Удобство просмотра может дать вашему соседу право наслаждаться видом на береговую линию, не загораживая обзор, строя свой дом, сажая деревья или добавляя другие препятствия. Гарантийный акт вашего дома должен иметь приложение, в котором излагаются условия сервитута. К документам, полученным обратно от титульной компании, будет прилагаться гарантийный акт и приложения.

Можете ли вы опираться на легкость?

Да, вы можете использовать сервитут собственности, даже сервитут полезности. Тем не менее, если вы цените душевное спокойствие выше всего остального, то лучший выход — не полагаться на этот сервитут. Доминирующему имению, владеющему сервитутом, может потребоваться доступ к сервитуту. В этом случае может потребоваться убрать что угодно, от пристройки к дому до заборов, кустов и детских игровых наборов.

Строительство заборов на подмостках

Заборы регулярно возводятся вдоль или поперек сервитутов.Домовладельцы, которые поступают таким образом, должны ожидать, что их забор может быть снесен доминирующим имуществом (например, коммунальной компанией). Некоторые коммунальные предприятия заявляют, что из вежливости они сделают все возможное, чтобы восстановить забор.

Строительство гидромассажных ванн и бассейнов на сервантах

Надземные гидромассажные ванны и бассейны также подлежат удалению. Заглубленные бассейны более проблематичны не только потому, что их нелегко удалить, но и потому, что они могут мешать наземным сервитутам.Было бы неразумно ставить наземную гидромассажную ванну или бассейн на сервитут.

Посадка кустарников и травы на подмостках

Кусты, лужайки и другие мелкокорневые кустарники можно высаживать на сервитутах. На сервитутах нельзя высаживать деревья и другую крупную растительность. Один из распространенных сценариев: у вас есть надземный сад, засаженный на сервитут, закрывающий люк, ведущий к канализационной магистрали. Рабочие регулярно заходят в этот люк, работая вокруг насаждений. Кустарники удаляют только на ключевых участках.

Как превратить свой кулак в машину для разбивания блоков

Немногие вещи в жизни могут предложить более интуитивное доказательство силы физики, чем бой каратэ. Пробейте кирпич голой рукой, и если вы неопытны в боевых искусствах, вы можете сломать палец. Ударьте по нему с нужной силой, импульсом и положением, и вместо этого вы сломаете кирпич. «Удивительно, но здесь нет никаких уловок, — говорит Майкл Фельд, физик из Массачусетского технологического института. «Перед вами одно из самых эффективных человеческих движений, когда-либо задуманных.

В конце 1970-х, когда Фельд зарабатывал коричневый пояс по карате, его инструктор Рональд Макнейр тоже был его студентом-физиком. (Макнейр умер в 1986 году, работая ученым-астронавтом на борту космического корабля «Челленджер».) Оба мужчины согласились, что секрет карате заключается в скорости и сосредоточенности удара. Но насколько быстро движется удар карате? Чтобы выяснить это, они присоединились к студенту Стивену Уилку и установили стробоскоп, который мигал 60 или 120 раз в секунду.Затем они сфотографировали Макнейра и других, наносящих удары руками и ногами, и подсчитали, сколько раз мигал стробоскоп, пока ступня или кулак не попали в цель.

Фельд и Макнейр обнаружили, что начинающие ученики могут бросать отбивную каратэ со скоростью около 20 футов в секунду, что достаточно, чтобы сломать доску толщиной в один дюйм. Но такой черный пояс, как Макнейр, мог рубить со скоростью 46 футов в секунду. Ударяя по дереву с такой скоростью, рука весом в 11,5 фунтов может нанести удар силой до 2800 ньютонов (один ньютон примерно равен силе, прилагаемой к весу яблока).На раскалывание типичной бетонной плиты толщиной 11/2 дюйма на самом деле требуется меньше, примерно 1900 ньютонов. Конечно, грубая прочность — не единственное требование для разрушения бетонных блоков — важен также характер скола. Ученики каратэ должны усвоить, что для того, чтобы удар имел максимальную силу, он должен иметь завершение; по той же причине игроки в гольф и теннис продолжают свои качели.

Чтобы понять, как работает последующая работа, Джерл Уокер, бывшая студентка таэквондо, которая сейчас преподает физику в Государственном университете Кливленда, организовала исследование, во многом похожее на исследование Фельда и Макнейра.Он обнаружил, что хорошо брошенный кулак достигает максимальной скорости, когда рука вытянута примерно на 80 процентов. «Это именно то, чему меня научил мой мастер таэквондо», — говорит Уокер. «Вы сосредотачиваете свой удар в своем воображении так, чтобы он оканчивался внутри тела вашего противника, а не на поверхности. Чтобы обеспечить максимальную мощность, вы должны установить контакт до того, как начнется замедление ».

То, что происходит после контакта, также очень важно. Все материалы хоть немного эластичны: ударьте их в нужном месте, и они начнут колебаться.«Если вы поворачиваете резиновую ленту, она движется вверх и вниз, и то же самое верно, если вы настраиваете доску или кирпич с гораздо большей силой», — говорит Фельд. «Когда они достигают предела эластичности, они начинают податливаться. Другими словами, они ломаются ».

К счастью для нас, достичь эквивалентного предела в костях тела нелегко. Фельд говорит, что кость может выдержать в 40 раз большую силу, чем бетон, а костяной цилиндр диаметром менее дюйма и длиной 21/3 дюйма может выдержать силу в 25000 ньютонов.Руки и ноги могут выдержать еще больше злоупотреблений, потому что кожа, мышцы, связки, сухожилия и хрящи поглощают сильные удары. Нога с хорошим ударом может поглотить примерно в 2000 раз больше силы, чем бетон, прежде чем она сломается. Фельд ни разу не сломал палец в карате, хотя однажды он сломал восемь досок толщиной в один дюйм за раз.

Если ученики хотят разбить доски, они должны не только увеличить скорость и улучшить прицеливание, но и укрепить свои руки и ноги, ударив их о столб, обернутый пеной и брезентом.«Вначале ваша кожа такая мягкая, что вы можете ее порезать. А потом идет кровь », — говорит гроссмейстер тхэквондо Сихак Генри Чо. «Это не рекомендуется». Со временем на шуто, или острие руки, образуется мозоль, которая действует точно так же, как автомобильный бампер, поглощая и рассеивая силу столкновения.

Важный урок для потенциальных черных поясов состоит в том, что физика нуждается в небольшой помощи с упорством. «Тайгер Вудс не просто проснулся однажды утром и начал бить по мячу на 320 ярдов, и мы не просто зашли и разбили шлакоблок», — говорит Чо.«Каждый должен над этим работать».

Все самые редкие блоки и где их найти

Скорее всего, в ближайшее время игрокам не будет скучно в Minecraft . В версии 1.16 появилось еще больше блоков благодаря новым биомам Нижнего мира, поэтому в мире выживания есть еще больше вещей, над которыми стоит задуматься. Хотя Minecraft — это игра, в которой большинство предметов можно создать с нуля, некоторые предметы встречаются реже, чем другие.

Большинство предметов в Minecraft считаются блоками, но сегодня этот список будет посвящен только самым редким блокам в игре.Эти предметы ограничены блоками, которые можно найти в окружающей среде, хотя некоторые из них можно создать, если у игрока есть для них подходящие ингредиенты. Давайте посмотрим на самые неуловимые блоки, которые игроки могут обнаружить в дикой природе.

СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: как приручить каждое животное, которое вы можете

Обновлено 19 октября 2020 года Анастасией Майо: Благодаря упорной работе команды разработчиков Minecraft игроки теперь могут в полной мере насладиться игрой 1.16 Обновление Пустоты, которое полностью изменило принцип работы и ощущения Пустоты. Определенно, есть больше причин для приключений в подземном мире игры из-за редких сокровищ и блоков, которые он содержит.

Некоторые дополнительные несколько редкие блоки также были добавлены в список, так как они все еще остаются довольно необычными в мире игры. Благодаря новому обновлению другие блоки также стали более распространенными, поскольку они были включены в совершенно новые биомы Пустоты.Вместе с тем, вот шесть дополнительных блоков, которые довольно редки в мире Minecraft.

20 Улей

Представленные в обновлении 1.15 пчелы и ульи также появились вместе с медовыми блоками и сотами, которые можно было создать из нектара, собранного в самих ульях. Однако главным требованием было найти сначала улей.

Ульи обычно нерестятся вокруг лесных и равнинных биомов, где много цветов.Биомы цветочного леса — особенно отличные места для игроков, которые хотят быстро и в большом количестве находить ульи.

19 Магнитный камень

Еще одно новое введение в игру с момента выхода 1.16 — магнитный камень, который, наконец, позволяет игрокам никогда не заблудиться, даже при исследовании таких мест, как Нижний мир или Край. Раньше компасы не работали в других измерениях.

СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: все, что вы не знали о Проклятии исчезновения

Магнит можно создать, но его также можно найти в Нижнем мире в совершенно новых местах, известных как Остатки бастиона.В этих цитаделях свиней обычно есть куча сундуков, в которых есть шанс создать это суперполезное приспособление.

18 Позолоченный черный камень

Остатки бастиона — это не только действительно хорошие места для отличной добычи, они также, естественно, порождают очень крутой вариант черного камня: позолоченный черный камень. При добыче с этого камня в основном выпадает несколько золотых самородков.

Тем не менее, добыча такого блока в Бастионе обычно обращает всех ближайших Пиглинов во враждебность.Игроки, которые остро нуждаются в золоте и хотят торговать, обязательно должны выбрать этот редкий вариант черного камня, но на свой страх и риск.

17 Плачущий обсидиан

Сам по себе обсидиан не так уж и редок, но его новый вариант, плачущий обсидиан, — редкость, которой должен воспользоваться любой игрок и я. Блок находится как в Нижнем мире, так и в мире, обычно в разрушенных порталах или даже в Осколках бастионов.

При торговле свиньями они также могут бросить игроку плачущий обсидиан. Этот блок важен, потому что он позволяет игроку создавать новые якорные блоки возрождения, что позволяет им определять точку возрождения в Пустоте.

16 Спаунер

Старый добрый блок спаунера — это особый блок, который игроки давно хотели изменить.Этот блок нельзя добывать и собирать, и из него будут выпадать шары опыта, только если разбить его киркой.

СВЯЗАННЫЕ: Minecraft: 10 простых автоматических ферм, которые нужны каждому хорошему дому

Спаунеры довольно редки, особенно те, которые не связаны с пещерными пауками, которые часто появляются в заброшенных шахтах или в шахтах зомби. Спаунеры скелетов — самые полезные, их, как правило, трудно найти, но они могут стать настоящим удовольствием для игрока, который хочет фармить для получения очков опыта, а также костной муки.

15 Древние обломки

Новый самый редкий блок в игре — это, без сомнения, очень желанные древние обломки, которые являются воротами для создания Нетерита. Это материал, который нужен каждому после получения полного алмазного снаряжения, и он полностью изменит внешний вид доспехов и оружия в бою.

Древние обломки можно найти только в Нижнем мире, и, в отличие от алмаза, нет установленного способа его добыть.Однако, используя кровати или другую взрывчатку, игроки смогли добыть высоту Y = 11-15 в Нижнем мире и найти наибольшее количество этого редкого блока. Поскольку он устойчив к взрывам, взрывчатые вещества пока что являются лучшим методом его добычи.

14 Призмариновые блоки

Создавая океанские памятники, чтобы оживить подводный мир Minecraft , разработчики добавили бирюзово-зеленый набор блоков, известный как Prismarine.Эти блоки необходимы для создания каркаса для активации Conduit под водой.

Призмарин встречается во всех памятниках океана, так как это главный строительный блок. Он бывает разных цветов и узоров в зависимости от помещения памятника.

13 Морской Фонарь

Морские фонарики — еще один отдельный блок, который можно найти в океанских памятниках.Эти блоки также бирюзового и белого цвета, и на самом деле они излучают довольно приличное количество света. Некоторые из океанических памятников находятся на самой высокой точке, поэтому их легко обнаружить в ночное время.

СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: 10 проклятий связывающих мемов, которые слишком смешны для слов

Морские фонари можно встретить исключительно в океанских памятниках и некоторых подводных руинах. Они отлично подходят для украшения, но в остальном не имеют особой полезности.

12 Блоки Purpur

Благодаря End Cities у игроков есть доступ к еще большему количеству странных и красивых декоративных блоков. В частности, блоки Purpur очень своеобразны и выглядят как детализированные каменные блоки фиолетового цвета. Они бывают только одной разновидности, но текстура немного меняется от одного блока к другому.

Блоки Purpur можно найти только в End Cities и Ships.В основном они используются как декоративные блоки и не имеют другого назначения в игре.

11 Коралловые блоки

С обновлением 1.13 aquatic игроки получили в игру массу нового контента на морскую тематику. Одним из включенных биомов был подводный биом Кораллового рифа. Этот биом не очень редкий, но и не очень распространенный.

Игроку нужно будет появиться в семени, вокруг которого много океана, чтобы приблизиться к одному.Чтобы добывать коралл, чтобы он не умирал и не становился серым, также важно иметь под рукой зачарованный инструмент Silk Touch. Коралловые блоки чисто декоративные.

10 Мицелий

Другой довольно редкий биом, включенный в Minecraft с самых первых дней игры, — это биом Грибов. Этот биом в основном заполнен коровами-грибами и гигантскими грибами, а мобы никогда не появляются в этом биоме.

СВЯЗАННЫЙ: Minecraft: 10 вещей, которые вы не знали о сельских жителях

Грязь здесь тоже разная. Если добыть с помощью Silk Touch, он будет производить блок Mycelium, который довольно редко можно найти, поскольку он появляется в этом биоме только как замена травы и грязи.

9 Губка

Возвращаясь к океанским памятникам, здесь есть еще один тип блоков, который существовал в игре долгое время, но был недоступен в режиме выживания без включения читов.Губки на самом деле можно найти в изобилии в помещениях с губками на океанских памятниках.

Губки — отличный вспомогательный блок. После сушки в печи и помещения в воду они всасывают влагу вокруг себя и сливают воду. Это незаменимый блок для всех, кто хочет строить под водой, но, безусловно, один из самых трудных для поиска, так как для него требуется памятник в океане. Но даже тогда губок не всегда в изобилии.

8 Голубой лед

В Minecraft есть несколько типов льда, так как айсберги и замороженные океаны были введены в игру.Есть обычный лед, уплотненный лед, а есть голубой лед, который является самым редким из всех. Чтобы получить голубой лед, игроку понадобится инструмент Silk Touch.

Голубой лед встречается только вокруг айсбергов в замерзших океанах. Обычно он нерестится под водой, но в редких случаях может быть замечен над землей. Синий лед полезен из-за того, насколько он скользкий, и его можно использовать для прокладки быстрых шоссе в Minecraft .

7 Костный блок

Многие игроки, возможно, никогда этого не знали, но на самом деле в Minecraft есть окаменелости.При добыче полезных ископаемых в пустыне или болоте игроки могут столкнуться с подобными подземными сооружениями, полностью построенными из костяных блоков.

СВЯЗАННЫЕ: Minecraft: простое руководство из 10 шагов по изготовлению бумаги

В то время как блок может быть сделан из обычных костей, на самом деле найти сами блоки в мире довольно редко. Однако, благодаря обновлению 1.16, они стали гораздо более распространены в Нижнем мире в биомах долины песка душ.

6 Золотой блок

Еще раз вернемся к памятнику океану. В Minecraft, довольно редко можно найти твердые рудные блоки, но есть одно исключение — золотой блок. Для тех, кто остро нуждается в золоте, это, по сути, джекпот.

Золотые блоки естественным образом образуются в сокровищнице памятника океану. Обычно они заключены в темный призмариновый блок, и игроку нужно зайти в центр, чтобы добраться до блоков.

5 Пчелиное гнездо

Последнее обновление 1.15 предоставило игрокам Minecraft пчел и пчелиные гнезда, а также ульи в качестве совершенно новой функции игрового процесса. Однако на самом деле это довольно редкие особенности, с которыми можно столкнуться, если принять во внимание шансы: есть вероятность 5%, что они появятся в биоме равнин, 2% в биоме цветочного леса и 0,2% в любом из лесных биомов.

Пчелиные гнезда можно добывать с помощью инструмента Silk Touch, который предотвращает нападение пчел на игрока.Установка улья где-нибудь поблизости принесет игроку немного меда, если вокруг тоже есть цветы.

4 Розовая шерсть

Сама по себе шерсть вовсе не редкость. Убийство овцы обычно приводит к падению нескольких блоков шерсти, а в некоторых деревнях, где есть пастухи, обычно есть несколько разных цветных разновидностей шерсти в деревенских сундуках. Однако розовая шерсть — большая редкость.

СВЯЗАННЫЕ: Minecraft: 10 основных вещей, которые каждый должен построить в первую очередь

В дикой природе можно встретить овцу, которая полностью розовая и дает розовую шерсть.Хотя это не совсем реалистично, это редкая возможность, которая просто происходит случайно, что делает его одним из самых редких блоков, которые можно найти естественным образом в игре.

3 Изумрудная руда

Изумруды — лучший способ торговли с сельскими жителями. Самый эффективный способ, конечно, торговать с сельскими жителями, чтобы сначала добыть несколько изумрудов, чем пытаться выйти и добыть их. Однако в горных биомах можно найти блок изумрудной руды.

Блок изумрудной руды имеет тенденцию появляться очень редко и только как единичный блок. Из-за ее редкости лучше всего использовать зачарованную кирку удачи, чтобы максимизировать выход рудного блока.

2 Алмазная руда

Каждый игрок Minecraft знает настоящую радость поиска алмазов. Этот рудный блок столь же востребован, сколь и полезен, потому что все хорошие инструменты и снаряжение сделаны из алмазов.Алмазы можно найти в любом биоме, но что делает их трудными для поиска, так это их высота и редкость.

Эффективный способ найти алмазы в начале игры — пройти по туннелю до уровня 11 и начать шахту. Разминируйте один длинный коридор, а затем каждые два блока с каждой стороны заминируйте несколько других коридоров. Это позволяет игроку покрыть как можно большую территорию.

1 Яйцо дракона

Хотя это не совсем блок, он все же отвечает всем требованиям.Яйцо Дракона встречается редко, потому что в каждой игре есть только одно, и чтобы его найти, нужно победить самого Дракона Края. Майнинг этого блока также вызывает определенные затруднения.

Яйцо Дракона ведет себя как песок и гравий и падает, когда под ним ничего нет. Вот почему лучше всего заминировать два блока под ним, поместить факел, а затем бросить его на факел, чтобы он появился как обычный предмет на земле.

NEXT: Minecraft Полное руководство и пошаговое руководство

В настоящее время вы можете поймать покемона Геракросса только в рейдах.

Читать далее

Любитель чая и одержимый писательством энтузиаст видеоигр со своей собственной командой Overwatch, Анастасия пишет об играх, которые производят на нее впечатление и заставляют возвращаться снова и снова.

Сколько стоит построить дом самому?

Представьте себе, что вы можете построить дом своей мечты своими руками. Как бы романтично это ни звучало, строительство дома требует много времени, работы, самоотверженности и навыков. Но если у вас есть все, что нужно для решения этой монументальной, но полезной задачи, вы можете задаться вопросом, возможно ли это сделать самостоятельно и сколько это будет стоить, чтобы закончить работу.

Сколько стоит построить обычный дом самостоятельно?

Если вы планируете построить дом самостоятельно — своими руками — вы, вероятно, предполагаете, что это дешевле, чем если бы это сделал за вас кто-то другой. И это в основном правда, но есть некоторые вещи, которые нужно учитывать.

Если вы хотите построить обычный дом, некоторые этапы процесса строительства могут быть вне диапазона ваших навыков, например:

• Заливка фундамента
• Строительство и установка стропильных ферм
• Электромонтажные и сантехнические работы

Все это специализированные работы, требующие специальных знаний и подходящих инструментов.Эти работы лучше всего доверить подрядчикам, имеющим опыт в этих областях.

Имейте в виду, что в некоторых штатах требуется, чтобы у вас была лицензия генерального подрядчика на строительство дома.

Расчистка и сортировка участков

Прежде чем вы сможете что-либо сделать, вы должны подготовить участок, на котором будет построен ваш дом.

Это означает:

• Очистить место от мусора и почистить щеткой до уровня земли. Участок должен быть расчищен не менее чем на 25 футов по периметру планируемого дома.
• Инспектор нанесет на участок разбивку, используя чертежи участков с границами участков.
• Возможно, для изменения расхода воды потребуется градуировать участок.
• Вам также необходимо заказать временные коммунальные услуги в электроэнергетической компании и попросить электрика подключить их.

Средняя стоимость очистки и подготовки домашнего сайта составляет 2695 долларов. Средняя стоимость квадратного фута составляет от 1,28 до 2 долларов. Расчистка и подготовка полакра земли легко может стоить 40 000 долларов.

Вы можете очистить землю самостоятельно, в зависимости от того, сколько нужно сделать, и деревьев на участке. Возможна аренда оборудования для расчистки в магазине товаров для дома. Стоимость аренды будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

Оценку лучше всего поручить профессионалу.

Средняя стоимость: 2 695 долларов США

Коммунальные услуги Подключение

Коммунальные службы также должны быть подключены к собственности, если их там еще нет.Если вы не можете подключить городскую воду и канализацию, вам также необходимо построить септик и колодец.

Стоимость прокладки инженерных сетей к собственности может составлять от 10 000 до 30 000 долларов, в зависимости от того, как далеко должны проходить линии. Чем дальше дом от инженерных сетей, тем дороже будет прокладка линий.

Подключение к городской канализации может стоить от 1500 до 15000 долларов. Стоимость может быть выше, если вам придется установить канализационную сеть в этом районе. Подключение к городской водопроводной сети может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Если вам необходимо установить колодец и септик, стоимость может варьироваться от 5 500 до 10 000 долларов и более, в зависимости от собственности.

Средняя стоимость: 15000 долларов за электроэнергию; 10 000 долларов на подключение городской воды и канализации; 7000 долларов за колодец и септик.

Foundation

В среднем строительство фундамента дома стоит 8 447 долларов, но затраты могут составлять от 4 012 до 12 883 долларов.

Прочие сборы, которые будут учитываться в стоимости фонда, включают:

• Проверки: 80–1300 долларов США, в среднем 500 долларов США.
• Разрешения: в среднем 1300 долларов, но может варьироваться от 500 до 2000 долларов.

Тип фундамента, который вы построите, определит стоимость, а ваше местоположение повлияет на стоимость проверок и разрешений.

Прежде чем можно будет заложить фундамент, должны прийти сантехники и электрики и заложить фундамент для этих услуг.

• Сантехники проложат трубы, которые будут покрыты бетоном при строительстве фундамента.
• Если вы планируете проложить электрические линии через плиту по металлическим каналам, вам необходимо заложить фундамент для этого до того, как будет построен фундамент.

Это добавит к общей стоимости фундамента.

Средняя стоимость: $ 8 447

Обрамление

Каркас дома будет соответствовать размеру дома, а также расположению комнат и крыши. Затраты на возведение каркаса обычно включают в себя каркас в целом, общие работы по металлу и фермы.

Стоимость может варьироваться от 1500 до 6500 долларов.

Средняя стоимость: $ 3,000

Внешняя отделка

Внешняя отделка включает кровлю, внешние стены, двери и окна.Стоимость будет зависеть от выбранных вами видов отделки, а также от количества окон и дверей.

Стоимость может варьироваться от 40 000 до 60 000 долларов

Средняя стоимость: 50 000 долларов

Электрооборудование, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехника

После завершения обрамления и внешнего вида можно установить основные системы дома, включая электрические, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровод.

Размер и эффективность системы будут определять стоимость.

Стоимость установки может варьироваться от 30 000 до 50 000 долларов

Средняя стоимость: 40 000 долларов

Отделка интерьера

Наконец, внутренняя отделка дома должна быть завершена.В этот этап входит установка гипсокартона, утеплителя, внутренней отделки. Освещение, покраска, полы, бытовая техника и сантехника.

Стоимость может составлять 80 000 долларов и более.

Средняя стоимость: 80 000 долларов

Если сложить все средние затраты по каждому разделу, мы оценим, что строительство дома будет стоить не менее 206 132 долларов. Эта цифра не включает стоимость земли и предназначена для дома, построенного из палки.

Модульный, мобильный или крошечный дом, вероятно, будет дешевле построить.

Какой самый дешевый способ построить дом?

Кажется, у каждого свое мнение о том, как построить дом дешевле всего. По большей части это сводится к планированию; просматривая каждый этап и находя наиболее экономичный вариант.

Но вы также должны учитывать тип дома. Дома из палки могут стоить дороже и требовать больше времени для постройки, чем другие варианты.

Модульные и мобильные дома, как правило, дешевле, хотя модульные дома могут быть близки по цене к домам из палки.

Также есть возможность купить домашний комплект. В комплекты входят все материалы, необходимые для создания каркаса дома. Вам все равно нужно будет нанять кого-нибудь, чтобы построить фундамент и подключить инженерные сети. Но компании, которые предлагают эти комплекты, включают в себя все «детали», которые вам понадобятся, чтобы собрать ваш дом самостоятельно. И многие люди сами строят эти дома (всего один человек) .

Сможете ли вы построить дом своими руками?

Можно построить дом своими руками, но это не рекомендуется.Вы можете купить чертежи и получить материалы для сборки каркаса и отделки дома (или купить комплект).

Но все же лучше нанять кого-нибудь, кто заложит фундамент, выполнит электромонтажные работы и подключит водопровод. Если вам нужен колодец и септик, вы также можете нанять профессионала, который возьмет на себя эту задачу.

Самая большая проблема — это строительство дома по кодам. Если фундамент и другие важные компоненты дома не соответствуют требованиям кода, вас могут попросить снести конструкцию или заплатить кому-нибудь, чтобы он исправил проблему.Самостоятельная работа с электричеством и водопроводом также может быть опасной, если вы не знаете, что делаете.

Итак, если мы говорим о строительстве только дома — а не фундамента, септики, воды и т. Д. — тогда да, вполне возможно построить дом самостоятельно. Многие люди это делают, и на этом они экономят деньги.

Просто помните, что сэкономленные деньги вы тратите вовремя. Чтобы построить дом самостоятельно, потребуется много времени, но вы сэкономите на трудозатратах и ​​получите удовлетворение, зная, что вы действительно построили свой собственный дом.

Районы, наиболее доступные для строительства

Если ваша цель — построить дом, тратя как можно меньше, вам нужно учитывать свое местоположение. Такие горячие точки, как Флорида или Калифорния, естественно, будут стоить значительно дороже.

Согласно GOBankingRates, Оклахома — самое дешевое место для строительства дома. Ориентировочная стоимость строительства дома площадью 1800 квадратных футов в штате составляет 145 912 долларов.

Другие доступные штаты включают:

• Миссисипи: 155 215 долларов; 13 долларов.92 затраты на рабочую силу в час
• Небраска: 152 263 доллара США; 14,50 долларов в час на рабочую силу
• Арканзас: 162 662 доллара; 12,38 долларов США в час на оплату труда
• Мичиган: 150 310 долларов США; 18,31 доллара в час на оплату труда
• Западная Вирджиния: 154 157 долларов; Стоимость рабочей силы $ 16,47 / час

Неудивительно, что стоимость строительства дома в этих штатах ниже, поскольку затраты на рабочую силу, как правило, ниже.