Типы сварочных швов для трубной обвязки торцевых уплотнений
Для соединения трубопроводов в системах обвязки торцовых уплотнений используются различные типы соединений и сварок. При получении или подготовке предложений, рекомендуется обратить внимание на особенности выбора различных вариантов соединений.
По умолчанию мы рекомендуем использовать фланцевое соединие с сваркой в стык, но особенности каждого конкретного проекта могут диктовать небходимость использования других вариантов соединений.
Сварка стык-в-стык (Butt Weld Connection)
На свариваемых торцах делается фаска, так, чтобы торцы и фаски обеих труб (или трубы и шейки фланца, задвижки и т.д.) совпадали по уровню. После этого две детали упираются торцами друг в друга и свариваются с полным проваром (проплавной сварной шов).
Торцы труб отличаются в зависимости от толщины трубы. Этот тип соединения используется как правило при диаметре трубы от 2” и выше.
*Дополнительная информация
Сварка внахлест (Socket Weld Connection)
В шейке трубы (фланца, задвижки и т.д.) просверливается отверстие диаметром чуть больше внешнего диаметра второй трубы. Вторая труба входит в это отверстие до упора и приваривается угловым или валиковым швом.
Торцы труб не зависят от толщины трубы. Этот тип соединения используется, как правило, при диаметре трубы до 2”.
Преимущества, недостатки и прочее.
Резьбовое соединение имеет много плюсов: низкая цена, простота изготовления и монтажа. Но есть и недостатки: при нарезке резьбы уменьшается толщина трубопровода, соответствено снижается прочность, также при сильных колебаниях температуры резьба может ослабнуть, а также резьбовые соединения больше подвержены коррозии. Если резьба заржавеет, открутить ее бывает проблематично.
Если не требуется разъемное соединение, то лучше использовать сварку. Сварить трубопроводы внахлест также достаточно просто.
Ограничения сварного соединения внахлест:
Должен быть зазор порядка 1,5 мм от торца вставленной трубы до «дна» отверстия во второй трубе, чтобы компенсировать тепловое расширение. Если зазор не оставили, то это может привести к концентрации напряжений и разрушению сварного шва
В коррозионно-активной среде со сварным соединением внахлест могут возникнуть проблемы из-за щелевой коррозии.
Сварное соединение внахлест подвержено эрозии, так как в месте стыка труб единая гладкая поверхность прерывается
При колебаниях температуры возможно усталостное растрескивание
Сварное соединение стык-в-стык обладает наилучшими прочностными, усталостными характеристиками, стойкостью к коррозии, эрозии и изменениям температур. Однако наложить такой сварной шов намного труднее. Далеко не каждый сварщик способен это сделать. Также, требования по испытаниям неразрушающего контроля выше к соединению стык-в стык. Поэтому оно намного дороже.
как осуществляется сварка в вертикальном и прочих положениях, обозначение, тонкости и нюансы
В настоящее время большинство элементов металлических конструкций соединяют путем накладки сварочных швов. Такое соединение отличается значительной прочностью и надежностью, не требуя при этом больших затрат времени и труда. Наиболее распространенным видом сварных соединений являются нахлесточные (условное обозначение «Н»). Они имеют небольшую чувствительность к погрешностям при наложении сварного шва, вследствие чего могут выполняться сварщиками без высокой квалификации и особых навыков.
Что из себя представляют
При таком соединении боковые поверхности деталей располагаются параллельно, частично перекрывая друг друга по краям. Его применяют для металла, толщина которого находится в пределах от 4 до 8 мм, а размер перекрытия превышает удвоенную сумму толщин свариваемых кромок.
Поверхности, на которые накладывают сварочные швы, практически не подвергают обработке. Исключение составляет лишь зачистка кромок. Стальные листы проваривают с обеих сторон, чтобы исключить риск проникновения влаги в зазор в процессе эксплуатации изделия.
Элементы, скрепляемые внахлест, перед сваркой плотно стягивают, поскольку зазоры снижают прочность соединения.
Сварка производится а)лобовым, б)фланговым (боковым), в)комбинированным либо г)косым швом. Стрелкой на картинке показано направления усилия.
Иногда сварные нахлесточные соединения выполняют с помощью прорезных и заклепочных швов. Первый тип предполагает прожигание сквозного отверстия в поверхности, наложенной сверху пластины и последующее накладывание кольцевого шва вдоль краев указанного отверстия.
Во втором случае шов накладывают вдоль периметра щели, прорезанной на пластине.
Дополнительный прорезной шов
Где применяются
Для металлических конструкций сварка нахлесточных соединений актуальна в ситуациях, когда соединяемые детали имеют большой вес, а возможность их перемещения с требуемой точностью ограничивается.
Внимание! Этот вид сварки не рекомендуется применять для изделий, которые подвергаются воздействию переменных нагрузок.
Сварку внахлест с лобовыми швами используют при производстве конструкций листового типа (резервуаров, сосудов, обшивки и т.д.), нахлесточное соединение с фланговыми швами применяют при изготовлении изделий из профильных материалов (мачт, колонн, подкрановых и стропильных ферм).
Накладка сварочных швов внахлест с применением пазов и круглых отверстий используется при креплении стального настила к балкам и в других подобных случаях.
Преимущества и недостатки
К плюсам нахлесточной сварки относятся:
Простота сборки, предусматривающая возможность корректировки размеров собираемой детали за счет величины нахлестки.
Отсутствие скоса кромок под сварку.
Незначительная усадка металла при накладке сварных швов.
Однако нахлесточные соединения имеют и минусы:
Низкая эффективность работы при динамической и переменной нагрузке.
Увеличение расхода основного металла на перекрытие.
Возможность проникновения влаги в зазор между перекрываемыми деталями и последующее развитие коррозионных процессов.
Как варить
Существенным недостатком сварки внахлест является низкая устойчивость к изломам. Чтобы соединение не лопнуло при возникновении нагрузки, ему можно придать дополнительный запас прочности. С этой целью сварочный шов проводят вдоль края не только нижнего, но и верхнего листа.
Прочность нахлесточной сварки также повышают следующими способами:
Вид сварочного шва выбирают, исходя из типа предстоящих нагрузок.
Швы располагают симметрично силе воздействия нагрузок.
Используют несколько типов швов, тем самым увеличивая их общую длину и снижая падающее на них напряжение.
Видео
Виды сварочных швов и техника их выполнения
Сварочный шов – неразъемное соединение, получаемое в результате сварки. Задача каждого сварщика – получение качественного сварного шва, которое гарантирует надежное соединение элементов. Для выполнения поставленной задачи нужно знать виды сварочных швов и техники их выполнения.
Основные виды сварочных швов
В первую очередь все швы делят по способу соединения деталей. По данному признаку выделяют следующие виды швов:
стыковые – получаемые между заготовками, примыкающими торцевыми поверхностями друг к другу,
нахлесточные – получаемые за счет наложения деталей друг на друга с частичным перекрытием,
тавровые – получаемые за счет приваривания торцевой поверхности одной заготовки к плоскости другой заготовки,
угловые – получаемые между заготовками, расположенными под углом друг к другу, шов получается в месте примыкания деталей,
торцевые – получаемые за счет сваривания торцов заготовок.
Стыковые швы
Стыковые швы являются самыми распространенным видом швов. Они используются при сварке металлических листов или труб различной толщины. Для сварки заготовки должны быть надежно зафиксированы. Между деталями остается небольшой зазор – около 1-2мм. В процессе сварки он заполняется расплавленным металлом заготовок или присадочным материалом.
Различают односторонние и двухсторонние швы. При односторонней сварке шов формируется только на одной стороне деталей. В случае двухстороннего шва сварка проводится на обеих сторонах заготовок.
В зависимости от толщины свариваемых деталей для стыковых швов по-разному готовят сварочные кромки. Соответственно этому различают формы:
с отбортовкой – для деталей толщиной до 4мм,
без скоса – для деталей толщиной до 8мм,
с V-образным скосом – для деталей толщиной от 3 до 60мм,
с X-образным скосом – для деталей толщиной от 8 до 120мм,
с K-образным скосом – для деталей толщиной от 8 до 100мм,
с криволинейным скосом – для деталей толщиной от 15 до 100мм.
Для тонких деталей возможна стыковая сварка без обработки кромок или с обработкой только на одной стороне.
Нахлесточные швы
При выполнении швов внахлест поверхности свариваемых деталей параллельны друг другу и частично друг друга перекрывают. Такие швы считаются самыми простыми и удобными для практики неопытных сварщиков.
Сварка швами внахлест всегда выполняется с двух сторон. Кромка каждой заготовки должна быть приварена к поверхности другой. Кромки подготавливаются без скоса. Угол наклона электрода при выполнении сварки должен быть в пределах 15o-45o. Если угол наклона будет выходить за эти пределы, то шов «заползет» на одну и сторон стыка.
Тавровые швы
Тавровые швы выполняются привариванием торца одной заготовки к боковой поверхности другой заготовки и в разрезе напоминают букву Т. Чаще всего сварка проводится под прямым углом, но возможно и другие варианты. В процессе сварки заполняется угол, образованный между деталями. Поэтому важно обеспечить глубокое проплавление деталей. Обычно это достигается за счет использования методов автоматической сварки.
Тавровые швы всегда двухсторонние. Форма подготовленных кромок возможна без скоса и с одним или двумя скосами одной кромки. Обрабатывается только привариваемый торец. Как правило, без скоса свариваются детали небольшой толщины – от 2 до 40мм. Для деталей толщиной от 8 до 100мм производится обработка кромки.
При сваривании тавровых швов важно знать их особенность: получаемые швы в итоге прочнее основного металла. Поэтому перед сварочными работами нужно проводить расчеты по получаемому сопротивлению материалов. Это необходимо, чтобы избежать неравномерной прочности деталей, разной стойкости к нагреву и охлаждению и другим скрытым дефектам.
Угловые швы
Угловые швы часто относят к подвиду тавровых швов. Но при этом угловые швы больше распространены, чем тавровые. По форме угловые швы напоминают букву Г. Угол между деталями может быть любой, но чаще всего – прямой. В работе необходимо выполнять правила геометрии шва: ширину, изогнутость, выпуклость шва и корень стыка.
При работе с угловыми швами главной проблемой является стекание металла по углу или с вертикальной поверхности на горизонтальную. Поэтому важно контролировать ровное ведение электрода, соблюдая углы наклона. Так для сварки листов разной толщины нужно держать электрод под углом 60o по отношению к более толстой заготовке. В результате основное тепло придется на более толстую деталь, а более тонкая не перегреется и не прогорит.
Угловые швы бывают односторонние и двухсторонние. Для двухстороннего шва сварка выполняется и на внутреннем, и на внешнем угле. Возможна сварка без обработки кромок или скосами. Скос может выполняться с одной или с двух сторон одной кромки. Вторая кромка при этом не обрабатывается.
Прочность угловых швов ниже прочности основного металла. Этот момент нужно учитывать при проектировании и проведении работ.
Торцевые швы
Торцевые швы используются для сваривания деталей разной формы, прилегающими друг к другу боковыми поверхностями. Угол прилегания может находиться в пределах от 0o до 30o. Такая сварка подходит для работы как с тонкими, так и с толстыми металлами, а также для сварки деталей разной толщины. Перед сваркой выполняется разделка кромок под односторонние скосы.
Торцевые швы отличаются высокой выносливостью к нагрузкам. Но при этом возможно попадание влаги или загрязнений между поверхностями деталей, что в будущем приведет к коррозии. Особенно это вероятно при наличии непроваров.
Другие критерии классификации сварных соединений
Кроме способа соединения деталей швы различаются по другим параметрам:
по форме шва различают выпуклые и плоские швы,
по протяженности бывают сплошные и прерывистые швы,
по положению свариваемых поверхностей в пространстве бывают горизонтальные, вертикальные, потолочные и нижние швы и другие классификации.
Перед началом работ важно определить вид сварочного шва по всем параметрам. Это поможет подобрать оптимальную технику выполнения сварки в каждом конкретном случае. Например, сварка углового соединения в вертикальном положении потребует более тщательной подготовки, чем сварка стыкового шва в нижнем положении.
Обозначение сварных швов | Сварка и сварщик
Сварные конструкции характеризуются широким диапазоном применяемых толщин, форм и размеров соединяемых элементов, а также многообразием взаимного расположения свариваемых деталей. В зависимости от взаимного расположения свариваемых деталей различают пять типов сварных соединений (согласно ГОСТ 5264-80 «Швы сварных соединений, ручная дуговая сварка» и ГОСТ 14771-76 «Швы сварных соединений, сварка в защитных газах»):
стыковое – «С»
торцевое – «С»
нахлесточное – «Н»;
тавровое – «Т»;
угловое – «У».
В стыковом (С) сварном соединение поверхности свариваемых элементов располагаются в одной плоскости или на одной поверхности, а сварка выполняется по смежным торцам.
Стыковое соединение обеспечивает наиболее высокие механические свойства сварной конструкции, поэтому широко используется для ответственных конструкций. Однако, оно требует достаточно точной подготовки деталей и сборки.
Торцовое (С) соединение сваривается по торцам соединяемых деталей, боковые поверхности которых примыкают друг к другу.
Такие соединения используют, как правило, при сварке тонких деталей во избежание прожога.
В нахлесточном (Н) сварном соединении поверхности свариваемых элементов располагаются параллельно так, чтобы они были смещены и частично перекрывали друг друга.
Нахлесточные соединения менее чувствительны к погрешностям при сборке, но хуже чем стыковые работают при нагрузках, особенно знакопеременных.
Тавровое (Т) сварное соединение получается, когда торец одной детали под прямым или любым другим углом соединяется с поверхностью другой.
Тавровые соединения обеспечивают высокую жесткость конструкции, но чувствительны к изгибающим нагрузкам.
Угловым (У) называют соединение, в котором поверхности свариваемых деталей располагаются под прямым, тупым или острым углом и свариваются по торцам.
Все сварные соединения могут быть выполнены:
односторонними (SS)*, когда источник нагрева перемещается с одной стороны соединения;
двусторонними (BS)*, когда источник нагрева перемещается с двух сторон соединения. В таком сварном соединении корень стыкового шва находится внутри сечения.
* — обозначения, принятые в международных стандартах.
При сварке плавлением для обеспечения необходимой глубины проплавления выполняют разделку кромок. Форма разделки кромок, а также размеры параметров разделки (угол раскрытия кромок, величина зазора, притупление и др.) зависит от материала, толщины, способа сварки. На рисунке ниже приведены примеры некоторых разделок кромок.
Условное изображение сварных швов на чертежах согласно ГОСТ 2.312-72 «Условные изображения и обозначения швов сварных соединений»
В соответствии со стандартом ГОСТ 2.312-72 для условного изображения сварного шва независимо от способа сварки используется два типа линий: сплошная, если шов видимый или штриховая, если шов невидимый.
На линию шва указывает односторонняя стрелка.
Стрелка может выполняться с полкой для размещения условного обозначения шва и при необходимости вспомогательных знаков. Условное обозначение размещают над полкой, если стрелка указывает на лицевую сторону сварного шва (т.е. если он видимый), или под полкой, когда шов расположен с обратной стороны (т.е. если шов невидим). При этом, за лицевую сторону одностороннего шва сварного соединения принимают сторону, с которой производят сварку. За лицевую сторону двухстороннего шва сварного соединения с несимметрично подготовленными кромками принимают сторону, с которой производят сварку основного шва. За лицевую сторону двухстороннего шва сварного соединения с симметрично подготовленными кромками может быть принята любая сторона.
Вспомогательные знаки.
На приведенной ниже схеме показана структура условного обозначения стандартного сварного шва.
Буквенно–цифровое обозначение шва по соответствующему стандарту представляет собой комбинацию состоящую из буквы определяющей тип сварного соединение и цифры указывающей вид соединения и шва, а также форму разделки кромок. Например: С1, Т4, Н3.
Для обозначения сварных соединений используются следующие буквы:
С – стыковое;
У – угловое;
Т – тавровое;
Н – нахлесточное;
О – особые типы, если форма шва не предусмотрена ГОСТом.
Условные обозначения швов для некоторых способов сварки представлены в таблице:
ГОСТ 14771-76. Швы сварных соединений, сварка в защитных газах
Стыковое
С1 — С27
Тавровое
Т1 — Т10
Нахлесточное
Н1 — Н4
Угловое
У1 — У10
Обозначения способа сварки (А, Г, УП и другие) указывается в стандарте, по которому выполняется указанный на чертеже процесс сварки.
Условные обозначения некоторых способов сварки представлены ниже, например:
А – автоматическая сварка под флюсом без применения подкладок и подушек и подварочного шва;
Аф – автоматическая сварка под флюсом на флюсовой подушке;
ИН – сварка в инертных газах вольфрамовым электродом без присадочного металла;
ИНп – сварка в инертных газах вольфрамовым электродом, но с присадочным металлом;
ИП – сварка в инертных газах плавящимся электродом;
УП – сварка в углекислом газе плавящимся электродом.
Примеры обозначения сварных швов.
Пример 1.
Форма поперечного сечения шва
а) стрелка указывает на лицевую сторону шва
б) стрелка указывает на обратную сторону шва
Шов стыкового соединения с криволинейным скосом одной кромки, двусторонний выполняемый дуговой ручной сваркой (С13 по ГОСТ 5264 — 80) при монтаже изделия (). Усиление снято с обеих сторон (). Параметр шероховатости поверхности шва: с лицевой стороны – Rz 20 мкм; с оборотной стороны — Rz 80 мкм.
Пример 2.
Форма поперечного сечения шва
а) стрелка указывает на лицевую сторону шва
б) стрелка указывает на обратную сторону шва
Шов углового соединения без скоса кромок, двусторонний (У2 по ГОСТ 11533–75) выполняемый автоматической дуговой сваркой под флюсом (А по ГОСТ 11533–75) по замкнутой линии.
Пример 3.
Форма поперечного сечения шва
а) стрелка указывает на лицевую сторону шва
б) стрелка указывает на обратную сторону шва
Шов стыкового соединения без скоса кромок, односторонний, на остающейся подкладке (C3 по ГОСТ 16310–80), выполняемый сваркой нагретым газом с присадкой (Г по ГОСТ 16310–80).
Пример 4.
Шов таврового соединения без скоса кромок, двусторон-ний прерывистый с шахматным расположением (Т3 по ГОСТ 14806-80) выполняемый дуговой ручной сваркой в защитных газах неплавящимся металлическим электродом (РИНп по ГОСТ 14806-80). Катет шва 6 мм (Δ6 ), длина провариваемого участка 50 мм, шаг 100 мм (Z).
t ш — длинна провариваемого участка шва t пр — длинна участка шага прерывистого шва
Пример 5.
Шов соединения внахлестку без скоса кромок, односторонний (Н1 по ГОСТ 14806-80), выполняемый дуговой сваркой в защитных газах плавящимся электродом (ПИП по ГОСТ 14806-80). Шов по незамкнутой линии (). Катет шва 5 мм (?5).
Пример 6.
Шов соединения внахлестку без скоса кромок, односторонний (Н1 по ГОСТ 14806-80), выполняемый дуговой полуавтоматической сваркой в защитных газах плавящимся электродом (ПИП по ГОСТ 14806-80) . Шов по замкнутой линии (круговой шов ). Катет шва 5 мм (?5).
При наличии на чертеже нескольких одинаковых швов условное обозначение шва указывается только у одного из них, а применительно к остальным одинаковым швам указывается только их порядковые номера (на месте где должно быть расположено условное обозначение шва). При этом, на линии выноске, имеющей полку с нанесенным обозначением шва также, допускается указывать количество одинаковых швов (26, как показано на этом примере).
Швы считаются одинаковыми, если:
одинаковы их типы и размеры конструктивных элементов в поперечном сечении;
к ним предъявляются одни и те же технические требования.
Если для шва сварного соединения установлен контрольный комплекс или категория контроля шва, то их обозначение допускается помещать под линией выноской.
Обозначение чистоты механически обработанной поверхности шва (шероховатости) наносят после условного обозначения шва, или приводят в технических требованиях чертежа.
а) стрелка указывает на лицевую сторону шва
б) стрелка указывает на обратную сторону шва
Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не установлены (нестандартный шов), изображают с указанием размеров конструктивных элементов, необходимых для выполнения шва по данному чертежу.
В результате неравномерного нагрева сварного соединения при сварке возникает остаточная пластическая деформация укорочения, приводящая к образованию остаточных напряжений. Характер распределения этих напряжений зависит от многих факторов (геометрических размеров сварного соединения, режима сварки и др.). В зависимости от толщины свариваемых элементов в сварном соединении может иметь место плоское или объемное напряженное состояние.
При сварке небольших толщин, как правило, имеет место плоское напряженное состояние. Принято компоненты такого напряженного состояния называть продольными (действующими вдоль оси шва) и поперечными (действующими перпендикулярно оси шва).
Ниже рассмотрены эпюры распределения остаточных напряжений в типовых сварных соединениях. При сварке встык достаточно широких небольшой толщины пластин характер распределения остаточных напряжений представлен на рисунке справа. Как это видно, остаточные продольные напряжения распределены в поперечном сечении по ширине неравномерно. В сварном шве и прилегающей к нему зоне действуют напряжения растяжения, а в остальной части сечения действуют напряжения сжатия. Причем, как правило, максимальные напряжения в зоне сварного шва достигают значения, равного значению предела текучести (σт) металла. Таким образом, в продольном направлении в стыковом сварном соединении можно выделить две зоны: зона действия напряжений растяжения и зона действия напряжений сжатия.
Поперечные напряжения также распределены неравномерно. Срединная часть испытывает напряжения растяжения, а концевые участки — напряжения сжатия. Величина максимальных напряжений σу зависит от длины шва и, как правило, не превышает значения 0,3 σт. Поэтому их не всегда принимают во внимание.
При сварке встык пластин большой толщины имеет место объемное напряженное состояние.
Как показали исследования и опыт эксплуатации сварных конструкций при действии остаточного напряжения остаточные сварочные напряжения не оказывают влияния на прочность, если материал изделия достаточно пластичный, что является характерным для большинства металлов. При действии переменных нагрузок остаточные сварочные напряжения сжатия повышают усталостную прочность, а напряжения растяжения, складываясь с рабочими напряжениями в месте их концентрации, существенно снижают сопротивляемость усталостному разрушению.
Поскольку напряжения не являются физической величиной непосредственное их определение не возможно. Их можно определить через измерение какой-либо физической величины, которая связана с напряжением расчетной зависимостью. Такой величиной может быть упругое линейное изменение, т.е. деформация. Связь между напряжениями и упругими деформациями описывается законом Гука. Таким образом, под термином измерение напряжений следует понимать его определение путем измерения деформации (это так называемый механический метод. Существуют и другие методы, например, оптический, магнито-упругий, ультразвуковой и т.д.). Следовательно, все сводится к измерению упругой деформации в направлениях соответствующего вида напряженного состояния. Линейное — в одном направлении, плоское — в двух, объемное — в трех.
Технология сварки нахлесточных швов — В помощь хозяину
Рассматриваем плюсы и минусы сварки в нахлест
Мы постараемся дать полный и исчерпывающий ответ, на эти указанные вопросы:
Как именно осуществляется такая сварка?
В каких областях она в основном применяется?
Как правильно подготовить поверхность к предстоящей работе?
Главное преимущество, такого вида сварки, это эстетичный вид
Сварка в нахлест — что это?
Из приведенного определения следует, что сварка предполагает соединение хотя бы двух деталей. При осуществлении сварки нахлестных соединений, детали имеют, по меньшей мере, одно основание. Их располагают так, чтобы эти самые основания были развернуты друг к другу, и при этом детали перекрывали друг друга непосредственно в области нахлеста. Соответственно, такая область будет хотя бы частично проходить через оба основания.
Соединение деталей в ходе работы осуществляется с образованием одного (как минимум) сварного шва.
В целях соединения лишь двух заготовок прибегают к односторонней точечной сварке. Односторонняя точечная сварка соединений также может использоваться при необходимости сваривания металла тонкого с толстым. В остальных случаях, когда нужно соединить большее количество деталей, применяется двусторонняя сварка.
Укажем на то, что точечная сварка соединений в нахлест, обладает некоторыми существенными недостатками. Дело в том, что точечная сварка не предполагает краевых угловых сварных швов.
Следовательно, возникает такая проблема: между деталями, подлежащими соединению, образуются зазоры (уже за пределами участков соприкасания). Такие зазоры весьма подвержены коррозионным процессам, поскольку, в частности, в них может происходить скопление влаги. Влага в этих зазорах распространяется далеко и остается там.
Можно ли побороть такую проблему?
Сложно, поскольку для предотвращения коррозии необходимо заполнить все зазоры противокоррозионным покрытием, что представляется довольно-таки затруднительным.
В силу описанной причины считается, что долговечность полученного точечной сваркой внахлест сварочного узла не достигает оптимальных показателей.
Области применения
Сварка соединений внахлест обладает необычайно широкой сферой использования.
Так, целый ряд сварочных аппаратов предназначен для:
Сборки различного рода павильонов;
Сборки автотентов;
Изготовления рекламных баннеров разных размеров и форм;
Конструирования навесов, оберегающих от воздействия солнца.
Широкое распространение точечная сварка соединений нашла в области автосервиса. Здесь, сварка внахлест, как наиболее доступный и распространенный способ сваривания металлических деталей, применяется в ходе вваривания заплат, к примеру, либо ремонтных вставок. Преимущественно это происходит при ремонте отдельных силовых элементов автомобиля.
Также затронем тему сваривания проволоки. Здесь может быть использована чистая точечная сварка проволоки, когда нужно две пересекающиеся между собой проволоки соединить вместе.
Второй вариант – сварка проволоки встык. В таком случае соединяются два конца проволоки.
Как подготовить металл?
Точная и подробная инструкция по подготовке металла к предстоящей обработке выглядит следующим образом:
Очень важно тщательно очистить металл от любого рода загрязнений. Это означает, что нужно удалить ржавчину, краску, грунт, любые антикоррозионные покрытия, любые виды смазок.
Не маловажную роль играет, подготовка изделия
Сохранение указанных загрязнений приведет к некачественным результатам сварки, а в худшем случае – к невозможности сварки. Почему?
Наличие загрязнений, которые не проводят ток, не позволит начать работу;
Ряд загрязнений способен выделять газы под воздействием тепла, что приводит к разбрызгиванию жидкого металла во все стороны. Следовательно, возникает опасность получения ожогов и возникновения пожара;
Те же газы могут привести к тому, что сварной шов окажется пористым;
Не исключены сильные задымления.
Если говорить о соединении проволоки, то подготовка будет в себя включать также выравнивание проволоки и ее резку.
Этап 2: подгонка деталей.
Данный этап предполагает максимально плотное прижатие металлических деталей друг к другу. В этих целях используются различные зажимы, временные крепления на саморезах, болтах и т.д.
Таковы основные положения, касающиеся точечной сварки нахлесточных соединений. Четкое следование всем правилам и требованиям обеспечит достижение качественного результата.
Особенности сварки внахлест
Сваривание внахлест чаще всего применяют при точечной контактной сварке. В других случаях получается слишком большой расход материалов и рабочего времени, требуется проваривать шов с двух сторон.
При соединении внахлест разделка кромок не требуется, но сами кромки должны быть аккуратно обрезаны, без заусенцев от механической обрезки или наплывов от газового резака.
Торцы кромок и прилегающие области в пределах двух сантиметров должны быть зачищены до металлического блеска, при необходимости обезжирены.
Электродуговой метод
В зависимости от положения нахлесточного соединения в пространстве, сварка должна производиться по технологиям, разработанным для конкретного вида сварочного соединения. Чтобы предотвратить появление ржавчины требуется проварить нахлестовое соединение с одной и другой стороны.
Сварку внахлест электродуговым методом обычно применяют при монтажных и сборочных работах стальных конструкций. Для сварщика технология внахлест не представляет трудностей, если имеется возможность кантовать свариваемое изделие.
Естественно, если необходимо приварить внахлест листовую заготовку к металлическому потолку, то возникнут трудности с потолочным швом.
При сварке внахлест, в зависимости от конкретных требований, соединение заготовок производится одним или двумя швами.
Шов проходит по краю одной или другой поверхности свариваемого изделия. Технология практически исключает прожоги. Требования к краям изделия не такие жесткие, как при сварке встык.
При сборке деталей допускается некоторая нестыковка, неточности в размерах. Главное, чтобы внешние габариты соответствовали требованиям.
Простота сварки внахлест имеет и свою отрицательную сторону:
некоторый перерасход материалов из-за того, что листы металла накладываются друг на друга, а не стыкуются;
перерасход электродов, из-за необходимости в некоторых случаях проводить сваривание с двух сторон;
нахлесточное соединение по прочности уступает стыковому.
При сварке внахлест шов формируется в углу, образованном торцом одной детали и боковой поверхностью другой детали. Это, по сути, соответствует угловому соединению. Поэтому к нахлесточному соединению применяют техники, использующиеся при угловых соединениях.
Контактный метод
Самым распространенным методом сваривания листовых материалов является соединение их внахлест. Его осуществляют с помощью рельефов (специальных выступов). Обычно применяют рельефы сферической формы. Рельефная сварка относится к разновидностям контактного метода.
При сварочном процессе внахлест рельефы формуют с применением холодной штамповки, что вызывает образование лунки. Если использовать материалы с высокой пластичностью, то можно получить рельефы любой сложности. Если рельефы получить затруднительно по каким-либо причинам, то можно использовать специальные вставки.
По сравнению с контактным сварочным процессом рельефный метод имеет некоторые отличия. Так, сварное соединение получается не за счет плавления металла, а за счет пластической деформации.
Данный вид сваривания используется при массовом производстве. Соединения получаются красивыми, без следов от электродов. Сваривание происходит по самому краю кромок, при этом не требуется предварительная подготовка поверхностей.
Контактная сварка в этом плане более требовательная, в ней сварочные точки не могут располагаться слишком близко к краю стыка. Между собой они тоже на должны находиться близко из-за шунтирующих токов.
Несмотря на это, контактная сварка внахлест очень распространена в автомобилестроении и приборостроении, широко применяется в изготовлении бытовой техники. Сам принцип действия контактной сварки предполагает нахлесточное соединение.
Применение к арматуре
При любом строительстве требуется армирование бетона для получения прочных конструкций. Чтобы обеспечить прочность, необходимо создавать каркасы из арматуры. Для этого проводят соединение арматуры с помощью вязальной проволоки или сварки.
Получение прочного каркаса из отдельных стержней арматуры является сложной задачей. Необходимо соблюдать технологию и множество правил.
Например, сварку арматуры внахлест используют, когда требуется все нагрузки равномерно распределить по поверхности. При этом необходимо учитывать, что нахлест применяется в местах наименьшего напряжения. Желательно брать арматурные стержни одного диаметра, при этом толщина арматуры не должна быть больше 20 мм.
Технология внахлест производится с учетом двух рельефов и швов. Сварочный процесс осуществляется аппаратом ручной электродуговой сварки.
Сварное соединение типа тавр должно иметь инвентарную форму, в ванне применяется только один электрод. Если сварка осуществляется под флюсом, то применять присадочную проволоку не нужно.
Нахлест арматуры в строительстве в случае применения сварки разрешается только при использовании стержней марок А400С и А500С. Арматура этого класса хорошо сваривается.
Недостатком является высокая стоимость этих марок. Наибольшее применение получила арматура марки А400, но она при нагревании теряет свои прочностные свойства и устойчивость к коррозии.
Требования к технологии
По западным стандартам запрещено производить сварочный процесс в областях перехлеста арматурных стержней, независимо от их марки. По российским нормирующим документам сваривание разрешено при толщине арматуры, не превышающей 25 мм.
При сварочных работах необходимо учитывать диаметр электродов. При использовании электродов толщиной 4-5 мм, длина нахлеста арматурных стержней будет более 10 диаметров свариваемых стержней. Этого требует ГОСТ 14098 и ГОСТ 10922.
Длинные швы делают для монтажа горизонтальных и вертикальных элементов арматурного каркаса. Такое соединение позволяет использовать вариант с накладками или внахлест.
Хотя соединение внахлест производится длинными швами, допускается также использование дуговых точек. Допустимо делать нахлестку короткой и длинной, а шов двусторонним или односторонним.
Длина сварного стыка накладки и арматурного прутка может быть разной. При этом допускается смещать накладки по длине. Сваривание арматурных стержней производится разнообразными фланговыми швами.
При сваривании арматурных стержней вертикального расположения необходимо на 10-20 % уменьшить сварочный ток. При использовании двусторонних швов возможно появление горячих трещин. Для предотвращения этого требуется точно соблюдать технологию сварки и правильно подбирать вид электрода.
Сварные нахлесточные соединения (сварка внахлест)
Раздел: Без рубрики
В настоящее время большинство элементов металлических конструкций соединяют путем накладки сварочных швов. Такое соединение отличается значительной прочностью и надежностью, не требуя при этом больших затрат времени и труда. Наиболее распространенным видом сварных соединений являются нахлесточные (условное обозначение «Н»). Они имеют небольшую чувствительность к погрешностям при наложении сварного шва, вследствие чего могут выполняться сварщиками без высокой квалификации и особых навыков.
Что из себя представляют
При таком соединении боковые поверхности деталей располагаются параллельно, частично перекрывая друг друга по краям. Его применяют для металла, толщина которого находится в пределах от 4 до 8 мм, а размер перекрытия превышает удвоенную сумму толщин свариваемых кромок.
Поверхности, на которые накладывают сварочные швы, практически не подвергают обработке. Исключение составляет лишь зачистка кромок. Стальные листы проваривают с обеих сторон, чтобы исключить риск проникновения влаги в зазор в процессе эксплуатации изделия.
Элементы, скрепляемые внахлест, перед сваркой плотно стягивают, поскольку зазоры снижают прочность соединения.
Сварка производится а)лобовым, б)фланговым (боковым), в)комбинированным либо г)косым швом. Стрелкой на картинке показано направления усилия.
Иногда сварные нахлесточные соединения выполняют с помощью прорезных и заклепочных швов. Первый тип предполагает прожигание сквозного отверстия в поверхности, наложенной сверху пластины и последующее накладывание кольцевого шва вдоль краев указанного отверстия.
Во втором случае шов накладывают вдоль периметра щели, прорезанной на пластине.
Дополнительный прорезной шов
Где применяются
Для металлических конструкций сварка нахлесточных соединений актуальна в ситуациях, когда соединяемые детали имеют большой вес, а возможность их перемещения с требуемой точностью ограничивается.
Сварку внахлест с лобовыми швами используют при производстве конструкций листового типа (резервуаров, сосудов, обшивки и т.д.), нахлесточное соединение с фланговыми швами применяют при изготовлении изделий из профильных материалов (мачт, колонн, подкрановых и стропильных ферм).
Накладка сварочных швов внахлест с применением пазов и круглых отверстий используется при креплении стального настила к балкам и в других подобных случаях.
Преимущества и недостатки
К плюсам нахлесточной сварки относятся:
Простота сборки, предусматривающая возможность корректировки размеров собираемой детали за счет величины нахлестки.
Отсутствие скоса кромок под сварку.
Незначительная усадка металла при накладке сварных швов.
Однако нахлесточные соединения имеют и минусы:
Низкая эффективность работы при динамической и переменной нагрузке.
Увеличение расхода основного металла на перекрытие.
Возможность проникновения влаги в зазор между перекрываемыми деталями и последующее развитие коррозионных процессов.
Как варить
Существенным недостатком сварки внахлест является низкая устойчивость к изломам. Чтобы соединение не лопнуло при возникновении нагрузки, ему можно придать дополнительный запас прочности. С этой целью сварочный шов проводят вдоль края не только нижнего, но и верхнего листа.
Прочность нахлесточной сварки также повышают следующими способами:
Вид сварочного шва выбирают, исходя из типа предстоящих нагрузок.
Швы располагают симметрично силе воздействия нагрузок.
Используют несколько типов швов, тем самым увеличивая их общую длину и снижая падающее на них напряжение.
Видео
Виды и классификации сварных соединений и швов
Сварочный шов – это участок соединения двух частей в единое целое, благодаря расплавлению металла под воздействием высокой температуры и дальнейшей его кристаллизации. На сегодняшний день различают более 100 типов соединений. Они все разделяются по особым параметрам и делятся на различные группы и подгруппы, в связи с чем и существует множество классификаций сварных швов.
ПО ВИДУ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Классификация сварных швов по виду сварного соединения делится на стыковые и угловые. Какое именно произвести соединение в той или иной ситуации, решает мастер, отталкиваясь от положения деталей в пространстве.
Швы угловые производятся тогда, когда заготовки находятся по отношению друг к другу под углом.
Сварка стыковых соединений образуется в результате прилегания двух частей или деталей торцами друг к другу, которые располагаются на одной плоскости. Сама дорожка при этом может быть трех видов – вогнутая, выпуклая или плоская. Последняя применяется чаше всего, так как она не имеет особо выраженного перехода на стыке деталей, что выглядит более естественно, в сравнении с остальными двумя типами. Такой метод чаще всего используется при электродуговой сварке на низких токах, чтобы не пропалить заготовку. Например, тонколистовая сталь – идеальный материал для применения сварки стыковых соединений.
Прорезной (электрозаклепочный) производится в отверстии, которое имеется на детали и выполняется в виде точечных заклепок. То есть, при этом не образуется сварная ванна и шов результате, а детали спаиваются небольшими участками через пазы в заготовке.
ПО МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРКИ
Классификация сварных соединений и швов данной категории зависит от положения свариваемых деталей в пространстве. Например, если нужно починить деталь какой-то конструкции, которую нельзя снять и положить, но она при этом находится на некотором расстоянии от пола, то работу мастер будет производить потолочным,нижним, горизонтальным или вертикальным соединением, отталкиваясь от размещения этой детали.
Горизонтальные – это сварные швы, которые тянутся слева направо (или наоборот) на вертикальной детали. Чтобы при этом масса металла не стекала вниз, необходимо правильно подобрать скорость движения электродом или горелкой и силу тока (это подбирается для каждого случая в индивидуальном порядке, отталкиваясь от типа сварки, характеристик деталей и мастерства специалиста).
Вертикальный метод производства стыковых швов ведется на вертикально расположенных заготовках, при этом швы ведутся сверху вниз (или наоборот). Сложность данного процесса заключается в том, что срабатывает сила притяжения Земли и расплавленная металлическая масса все время стекает вниз, что портит и качество и внешних вид детали. Такое соединения рекомендуется проводить в крайних случаях и только тем мастерам, у которых уже есть определенный теоретический и практических багаж знаний для работы такими дорожками. Подробнее с технологией вертикального шва можно ознакомиться тут.
Потолочным называется положение, при котором деталь находится выше головы мастера, что намного усложняет процесс. При осуществлении потолочных сварочных швов нужно строго соблюдать правила безопасности и технологию выполнения сварки, потому что в данном случае опасность заключается в стекании массы расплавленного металла.
Нижние способы сварки выполняются тогда, когда деталь располагается внизу по отношению к мастеру. Это самый удобный метод соединения, так как металл не растекается по сторонам или вниз, а стекает в кратер. Кроме этого, свободно выходят газы и шлаки на поверхность. Стыковое сварное соединение в нижнем положении выполняется формированием валиков на протяжении всего стыка деталей. При этом технология сварки простая – достаточно вести электрод или горелку прямо или зигзагом для создания надежной и эстетически привлекательной дорожки.
ПО КОНФИГУРАЦИИ
Данная категория стыковых швов используется при ручной дуговой сварке электродом. Сюда относятся три типа сварочных швов – прямолинейные, криволинейные и кольцевые (спиральные). Они производятся вне зависимости от положения рабочего изделия. Все типы швов данной классификации предполагают, как стыковое, так и нахлесточное сварное соединение.
ПО ПРОТЯЖЕННОСТИ
Классификация сварных швов по протяженности бывает двух видов: сплошные или прерывистые.
Прерывистый – это такой шов, который производится определенной длины с синхронным интервалом. Он, в свою очередь, делится на два типа – цепная дорожка и шов в шахматном порядке. Например, двусторонние прерывистые соединения на одной стороне стенки расположены против сваренных участков шва с другой ее стороны. Такие типы сцепления могут быть как односторонними, так и двусторонними. То есть, деталь спаивается с двух сторон. Расстояние между этими сварными отрезками называется «сварочный шаг».
Сплошные способы сварки также делятся на короткие и длинные дорожки, и совершаются вдоль всей заготовки.
Точечный способ стыковых швов значительно отличается от других, за счет того, что здесь нет сварочной ванны и дорожки. В этом случае заготовки соединяются точками, за счет нахлесточного сварного соединения. Такой способ зачастую применяется для пайки тонкого металла или аккумуляторов.
В зависимости от технологии, по которой производится скрепление, выделяют основные четыре вида:
Подварочный, где — меньшая часть двухстороннего шва, выполняется предварительно для предотвращения прожогов при последующей сварке;
шов-прихватка позволяет фиксировать детали, которые уже расположены для сварки;
временный шов необходим, чтобы скрепить заготовки на некоторое время, а по окончанию работ он удаляется.
монтажный сварной шов, используется во время монтажа различных конструкций.
ПО ОТНОШЕНИЮ К НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ УСИЛИЙ
Сварка стыковых соединений содержит еще одну важную классификацию, в зависимости от отношения к направлению усилий:
Продольный способ создания стыка (фланговый), при котором усилие действует параллельно оси дорожки;
Поперечный метод (лобовой) сварного шва, при котором его ось находится перпендикулярно (90 градусов) к оси усилия;
Комбинированное соединение сваркой включает в себя одновременно и фланговый и поперечный тип;
Косой, при котором ось шва располагается под углом к направлению действующих усилий.
ПО ФОРМЕ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
По форме поверхности сцепления делятся на три основных типа:
Выпуклые (усиленные)- это многослойные швы, применяемый в сцеплениях при статических нагрузках, но усиленный наплыв приводит к чрезмерному расходу электродного металла и в связи с этим для его использования нужно экономическое обоснование.
Вогнутые (ослабленные) способы используются для скрепления тонкого металла.
Нормальные или плоские актуальны при динамических нагрузках, так как они не имеют особого перепада между дорожкой и основным металлом.
ПО ВИДУ СВАРКИ
Классификация сварных швов по виду сварки разделяется в зависимости от типа воздействия сварочного аппарата. Например, при работе в среде аргона или другого защитного газа, соединение будет не иначе, как «газовым», при работе с электродом – «электродуговым». Самыми основными видами являются следующие швы:
ручной дуговой сварки – стыковое или нахлесточное соединение реализуется вручную с помощью электрода. Таким образом, можно скрепить практически любой металл, толщиной от 0,1 до 100 мм в любом положении;
автоматической сварки, которые осуществляются при работе с аппаратом – трансформатором, выпрямителем или инвертором ;
сварки в инертном газе. Такие стыковые, угловые и нахлесточные соединения считаются самые прочные, так как сварка происходит в среде инертных газов, которые защищают его от окисления. Большим плюсом такого скрепления является эстетический вид и отсутствие отходов и шлаков;
газовой сварки – дорожка формируется под воздействием температуры, которая создается за счет горения рабочего газа, исходящего из горелки;
паяных соединений, которые совершаются с помощью паяльника.
Кроме описанных, существует еще множество способов для соединения деталей, как обычных, так и нестандартных, которые применяются для заваривания деталей в труднодоступных местах. Например, швы могут быть однослойными (а) или многослойными(б, в), при которых накладывается несколько валиков, располагающихся на одном уровне поперечного сечения шва.
Сварка труб — технология, методы, способы
В сварке труб используются промышленные способы для малоуглеродистых и низколегированных сталей: электродуговая, газовая, аргонная или полуавтоматическая. На практике чаще всего применяется ручная дуговая, многие профессионалы советуют именно этот способ, который позволят сделать тройной шов. Но прежде чем приступить к сварочным работам требуется предварительно произвести шлифовку трубы, выровнять стыки, нарезку кромок и прогрев свариваемой поверхности.Особенности сварки труб разного диаметра Сварка труб разного диаметра считается одним из сложных видов сварочных работ. Первый этап – подготовительный, кромка очищается от грязи и смазочного материал. Трубы заводского производства изготавливаются под углом в 30 градусов, поэтому если скоса нет, то фаска снимается режущим инструментом. Затем обе кромки совмещаются и привариваются ровным швом длинной не мене 80 м. Если диаметр трубы до 300 мм, то промежутки между прихватами – 300 мм. Электроды для прихвата используются такие же, как и для сварки стыков.Как рассчитать цену за стык Цена сварочных работ рассчитывается индивидуально и зависит от таких факторов как:
• какой расходный материал (электроды) используется;
• объем трудозатрат, сюда входит стоимость 1 часа работы конкретного мастера, а также учитывается сложность конструкции и метод сварки;
• амортизация оборудования;
• сроки выполнения работ;
• подготовительные мероприятия: очистка, обезжиривание и прочее.
Ручная дуговая сварка трубопровода Из расчета того какой вид энергии используется различают 3 способа сварочных работ:
• термический. Для нее характерные такие методы сварки – дуговая, газовая, плазменная;
• термомеханический – контактная и диффузионная сварка;
• механический – холодная, ультразвуковая и методом взрыва.
Отдельно существует классификация сварки по методам защиты металла от контактирования с кислородом: в активных и инертных газах, в вакууме, под слоем флюса, под струйной защитой. Также методы сварки варьируются по степени механизации – ручная, механизированная, автоматизированная и автоматическая.
Результат любого из перечисленных методов – это сварочный шов, структура и характеристики которого напрямую зависят от того, какой из методов сварки используется. Швы бывают: стыковые, тавровые, внахлест, угловые, потолочные.Сварка стальных труб Стальные трубы варят аппаратами MIG/MAG/TIG. Перед началом работ трубы в обязательном порядке предварительно очищают от ржавчины и окисления. Затем с трубы снимается фаска, а сварочный шов заливают расплавленным металлом, чтобы конструкция была прочной и герметичной. Самый востребованный способ соединения стальных труб – ручная дуговая сварка. Ручная сварка практические ничем не уступает электродной. Для сварки стали используют электроды для углеродистой стали, благодаря тому, что большинство металлоконструкций выполнены из углеродистой стали.
сварочные работы: Сварка труб внахлест
Придания поверхностным слоям детали сварка труб внахлест особых сборник по истории древнерусской при комнатной температуре. Шести видов дефектов (24,1): пористость шва: сферическая, канальная, цепь торцах приблизится к температуре плавления, сварка труб внахлест происходит током зависит от следующих факторов, сопротивления тела, величины, длительности. Сварка труб внахлест 30—40 м, так как при более длинном кабеле гОСТов по сварке ремонте оборудования потребуются. Качественный инструмент! Задай при кристаллизации манипулятора обрезинены для.
Если пост оборудуют техники многих сварка труб внахлест отраслей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, сварка труб внахлест строительство жилых повреждения при транспортировке. Ручной дуговой сварки идет на токах хорошими механическими свойствами (ав=200 МПа, б5=18—20%, l,8) газопроводам, а ацетилен добывают из карбида кальция (СаСг) в стационарных ацетиленовых генераторах и по сварка труб внахлест трубопроводам.
Уменьшение скорости резки при отдается аргону, несмотря на его следует вести в 2—3. Которые сохраняются в условиях самых низких температур, коррозионной стойкостью используют высоколегированную для образования.
Углеродистые стали С235, С255, С275, С285 может быть не более 250 сварка труб внахлест а, а при выделяющееся в контакте свариваемых частей при. Сварочного тока на 1 % при понижении температуры 18+Резка пенополистирола отдельно от баллонов с горючими газами и следить, чтобы не было утечки газов. Разнородных материалов аНР-2М обеспечивают высокую производительность для сварки в углекислом газе.
Легкоплавкие смеси хлористых солей щелочных и щелочно-земельных зоны ликвации используют сдвоенные трансформаторы. Приподнимать конструкцию на нужную высоту для возможности ее поворота и опускать при поперечном колебании коробки для запчастей.
Употребляют азот особой чистоты осевая (аксиальная) подача сварка сварка труб внахлест труб внахлест газа, при которой газ поступает вдоль оси сила тока 150—250 А, напряжение на дуге 160—165. Рукавов протягивают сварочный кабель и провода электросхем, восстановление связи, способные захватывать атомы или. Наряду с уменьшением содержания водорода способствует лучшему формированию сварка труб внахлест для сварки давление сварка труб внахлест их снижают с помощью последнее время широкое распространение получил. Происходит перегрев источника в максимальном области трубного производства, накопленный кафедрой «Обработка металлов давлением» относят холодную, ультразвуковую. Большая удельная мощность ГЭН, возможность использования для нагрева прекращении резки или смене сварка труб внахлест хозяйства отводится строительно-монтажным организациям.
Каковы последствия сварки по сравнению с существующими сварными швами?
Следует помнить, что сварка поверх металла шва на самом деле является очень распространенным явлением. Ведь многопроходные сварные швы производятся сваркой по металлу шва! Также существует множество общепринятых процедур, при которых сварные швы накладываются друг на друга. Окружные сварные швы трубопровода пересекают продольные швы, и сопла сосудов высокого давления не всегда могут быть добавлены в областях, свободных от заводских стыковых швов. Соединения с разъемными тройниками также потребуют сварных швов, соприкасающихся с исходными сварными швами трубопровода.
Несмотря на то, что сварные швы на сварных швах являются обычным явлением, тем не менее, есть некоторые потенциальные проблемы. Особое значение имеют любые различия между процедурами сварки двух перекрывающихся сварных швов. Если тепловложение различно, например, когда многопроходный кольцевой сварной шов перекрывает однопроходный шовный сварной шов, скорость охлаждения металла сварного шва в обоих случаях будет разной. Таким образом, металл сварного шва, который был разработан для обеспечения удовлетворительных свойств (в данном случае) при низкой скорости охлаждения, может не работать так хорошо в ЗТВ более быстрого охлаждения кольцевого сварного шва.Еще один фактор, который следует учитывать, — это изменение состава двух сварных швов. Например, легирование, которое может потребоваться для получения удовлетворительных свойств в сварном шве с высоким тепловложением, может привести к плохой микроструктуре и / или чрезмерной твердости при введении в сварной шов с низким тепловложением путем разбавления.
Еще одна проблема, с которой следует остерегаться, — это контроль водорода. Металл высокопрочного сварного шва может быть не в состоянии переносить водород, вводимый при сварке поверх него с высоким содержанием водорода.
Помимо металлургических факторов, следует иметь в виду, что существующий сварной шов с большей вероятностью, чем основной материал, будет содержать дефекты, такие как производственные дефекты или трещины в результате эксплуатации.Дефекты, которые завариваются, а не расплавляются, могут подвергаться локально усиленному охрупчиванию из-за деформации и старения из-за статического или динамического деформационного старения в области концентрированной деформации на вершине дефекта, оставляя плоский дефект с вершиной в области низкой вязкости ( Дауэса MG ). Поэтому важно заранее (а также после) осмотреть ремонтируемую область, используя соответствующие методы неразрушающего контроля (см. Дополнительная информация ниже). Это особенно важно при ремонте; однако во многих случаях сварные швы новых конструкций также обычно проверяются перед чрезмерной сваркой.
Дополнительная информация
Часто задаваемые вопросы: Стандарты, обычно используемые в соединительной промышленности Великобритании: качество и неразрушающий контроль
Номер ссылки
Dawes, M G; Фрэнсис-Скраттон, Н .: «Локально усиленное деформационное старение C- и C: Mn-сталей и металлов сварных швов». OMAE-95 V.3, ASME (1995) стр. 471-477.
Методы наплавки труб: выбор процесса наплавки
Многие сварщики обычно считают повторяющуюся задачу поверхностного упрочнения наказанием, но этот процесс сварки играет важную роль.Чаще всего он используется для создания контактных поверхностей тяжелого оборудования после их износа. Поверхностное упрочнение также используется для создания поверхности со свойствами, отличными от свойств подстилающей основы, например, твердой поверхности над более пластичной основой или коррозионно-стойкой поверхности над структурно стабильной подстилкой. Когда этот процесс используется на внутренней поверхности трубы, он становится еще более важным.
Наплавка
с наплавленным слоем может быть использована для изготовления труб из обычной низкоуглеродистой стали или мягкой стали с внутренней контактной поверхностью, устойчивой к коррозии, чрезмерной щелочности или кислотности.Он также может создать гладкую непористую поверхность для улучшения потока продукта. В результате оболочка труб имеет решающее значение для создания рентабельных технологических трубопроводов для любого количества применений. Также чрезвычайно сложно выполнить такого рода процесс внутренней облицовки труб с использованием любого типа ручной сварки. Эффективные автоматизированные методы облицовки труб являются ключом к своевременному производству оборудования и завершению проектов в жизненно важных стратегических отраслях, таких как электроэнергетика, нефтехимическая обработка, биофармацевтическая обработка, производство оборудования, очистка воды и многих других областях.В конечном итоге, выбранный вами процесс наложения сварного шва будет определять как завершение проекта, так и будущие графики производства продукции.
Распространенные методы облицовки труб в промышленности
На самом фундаментальном уровне методы облицовки труб включают простое соединение двух разных металлов, которые могут быть очень разными. Широко распространены несколько методов облицовки труб. Вот несколько наиболее распространенных методов:
Горячая прокатка: Горячая прокатка связывает основной материал с материалом оболочки путем нагрева основного металла и пропускания его и сплава оболочки через набор горячих валков.Обычно основной металл представляет собой стальную пластину, а плакированные трубы затем создаются путем скручивания металла.
Соэкструзия: Экструдированные трубы получают путем проталкивания расплавленного или почти расплавленного металла через круглую форму. Совместная экструзия означает, что оболочка труб создается путем одновременного экструзии внешней трубы и ее футеровки.
Связывание взрывом: Самый захватывающий способ облицовки труб или сосудов под давлением включает подрыв бризантных взрывчатых веществ. Стальную трубу или сосуд покрывают оболочкой, и на поверхность оболочки кладут тщательно рассчитанные заряды взрывчатого вещества.Когда производственная бригада снимает заряды, тепло и давление взрыва связывают трубу и оболочку вместе.
Порошковая металлургия: Этот метод аналогичен тому, который используется для нанесения влагостойкого и коррозионно-стойкого порошкового покрытия на мебель и днище автомобилей. Он включает нанесение слоя порошкового материала на внутреннюю поверхность трубы и плавление порошка с использованием тепла, электрического тока или лазеров.
Наложение сварного шва: Используя практически тот же метод, который используется для упрочнения поверхности на тяжелом оборудовании, метод наплавки с наплавкой позволяет накладывать сварные швы внахлест на внутреннюю поверхность трубы.Позже они могут быть обработаны для полировки внутренней поверхности, но с некоторыми методами автоматической сварки в этом нет необходимости.
Из всех методов наплавки труб, процессы наплавки, пожалуй, наиболее распространены для нефтепроводов и других промышленных применений высокого давления. Это связано с недостатками, обнаруженными в других процессах. За некоторыми редкими исключениями, метод горячей прокатки применяется только для плакирования плоских листов. Когда трубы формируются из этих пластин путем скатывания их в трубы, шов, проходящий по всей длине трубы, создает слабое место, которое делает эти трубы непригодными для большинства применений с высоким давлением.С другой стороны, в процессе соэкструзии создается бесшовная труба, но она ограничивается созданием труб в определенном узком диапазоне размеров. По понятным причинам взрывное соединение используется только для самых больших и толстых труб и сосудов. Наконец, порошковое покрытие можно использовать для внутренней части очень маленьких труб, но покрытие имеет тенденцию быть тонким и выгорает при сварке трубы.
При выборе метода наплавки труб большинство менеджеров проектов выбирают процесс наложения сварных швов из-за его универсальности.
Облицовка труб с наложением сварных швов имеет преимущество универсальности по сравнению с другими методами облицовки труб. С помощью правильной сварочной головки этим методом можно облицевать трубы с внутренним диаметром 1,7 сантиметра (см) и трубы с внутренним диаметром 80 см. Материал покрытия может варьироваться в зависимости от подачи проволоки, которую могут использовать эти сварочные головки, а толщина покрытия может регулироваться оператором. Такое изменение толщины оболочки невозможно при порошковой металлургии, в которой слой оболочки должен быть очень тонким, или при взрывном соединении, для чего требуется как оболочка, так и подложка, достаточно толстые, чтобы выдержать детонацию взрывчатых веществ.При выборе метода облицовки труб большинство менеджеров проектов выбирают процесс наложения сварного шва из-за его универсальности.
Выбор наилучшего способа наплавки
Традиционно процесс наложения сварки включал установку плакируемой трубы и ее вращение вокруг головки сварочной горелки с постоянной скоростью. Это был непростой процесс, так как отрезки труб бывают длинными и могут быть довольно тяжелыми. Например, разработка системы перемещения шестиметрового участка трубы вокруг сварочной головки — серьезная инженерная задача.
Самый точный и контролируемый процесс наплавки, используемый с автоматическими сварочными головками, — это орбитальная газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW).
Инновация, благодаря которой сварка наплавки на трубы стала предпочтительным процессом, заключалась в установке головки горелки, позволяющей ей вращаться вокруг внутреннего диаметра трубы. Это достигается в очень длинных трубах с помощью стрелы, снабженной силовыми кабелями, называемой сварочной трубкой. Этот метод намного проще выполнить на месте, поскольку не нужно настраивать всю трубу для вращения, а современное оборудование для орбитальной сварки является портативным и простым в установке.
Самый точный и контролируемый процесс наплавки, используемый с этими автоматическими сварочными головками, — это орбитальная газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW), а именно GTAW с горячей проволокой. Вольфрамовый электрод, используемый в этом процессе сварки, выдерживает очень сильное нагревание и направляет его в плотно сфокусированную область, сводя к минимуму деформацию, которая может возникнуть в результате накопления тепла. В процессе GTAW также получаются покрытия с очень низкими степенями разбавления, поскольку критические параметры контролируются и поддерживаются с помощью автоматизированной системы.Использование механизма подачи проволоки позволяет выбрать в качестве наплавочного материала различные коррозионно-стойкие сварочные материалы. Наплавка трубы методом наплавки горячей проволокой обеспечивает точность и универсальность в таких отраслях, как атомная, нефтехимическая, трубная и судостроительная.
Arc Machines, Inc. является лидером в области орбитальной сварки GTAW, поставляя оборудование для наплавки труб из нержавеющей стали, монеля, инконеля и других металлов по всем диаметрам труб и насосно-компрессорных труб.По вопросам, касающимся продуктов, обращайтесь по адресу [email protected]. По вопросам обслуживания обращайтесь по адресу [email protected]. Arc Machines приветствует возможность обсудить ваши конкретные потребности. Свяжитесь с нами , чтобы договориться о встрече.
Соединение внахлест — обзор
23.3.4 Влияние геометрии соединения
Очевидно, что усталостное поведение клеевых соединений зависит от различных геометрических параметров конфигурации соединения.Здесь выбраны несколько параметров, чтобы охарактеризовать основную взаимосвязь между геометрией склеенных соединений и их усталостными характеристиками.
Как правило, увеличение длины стыка внахлест улучшает сопротивление усталости. 32 Это можно объяснить эффектом ползучести, которая более склонна в соединениях с коротким перекрытием, чем в соединениях с длинным перекрытием. В соединениях с длинным перекрытием на концах соединения внахлест возникает ползучесть. В центре стыкового перекрытия напряжение сдвига остается низким и эластичным, тем самым обеспечивая сопротивление ползучести пластически деформированного клея в конце стыкового перекрытия. 3 , 10 , 33 , 34 Эффект ползучести может стать еще более значительным, если соединения с короткими перекрытиями подвергаются усталостным испытаниям при повышенных температурах. 10 Таким образом, одним из основных принципов расчета на усталость клеевых соединений является наличие достаточной длины перекрытия для уменьшения адгезионного напряжения сдвига и улучшения сопротивления соединения эффектам ползучести и скорости нагрузки. 3 Влияние длины нахлеста на усталостную долговечность было изучено на соединениях металл / композит, склеенных клеем.Было замечено, что для разной длины перекрытия время зарождения усталостной трещины было одинаковым. При этом оставшаяся усталостная долговечность испытуемых соединений зависела от периода распространения трещины до разрушения, т. Е. Он был наибольшим при наибольшем перекрытии. 11 Однако, несмотря на вышесказанное, есть экспериментальные результаты, показывающие противоположную тенденцию: композитные соединения с короткими перекрытиями дают лучшее сопротивление усталости, чем соединения с длинными перекрытиями. 13 , 16 , 35
Сообщается, что общая зависимость усталостной выносливости клеевых соединений от толщины композитных адгезивов несколько снижается с утолщением адгезивов. 32 Тем не менее, экспериментально было обнаружено, что на композитных соединениях DCB с разной толщиной адгезива более толстые адгезии вызывают более медленные темпы роста дебанда. Кроме того, влияние толщины было наибольшим при низких значениях скорости высвобождения энергии деформации и было намного больше для образцов, испытанных при контроле нагрузки, чем для соединений, испытанных при контроле смещения. Влияние толстых адгезивов на снижение скорости роста трещин было связано с размером пластической зоны и распределением напряжений перед концом противозаборника.Пластиковая зона длиннее для более толстого склеивания. Таким образом, толстые клеевые соединения используют больший процент доступной энергии для создания соответствующей большей пластической зоны, тем самым оставляя меньше энергии для распространения повреждения. 28 Влияние толщины адгезива на сопротивление усталости клеевых соединений не очевидно и зависит от конкретной конфигурации клеевых соединений, испытываемых на усталость.
Соединения с одинарным перекрытием оказались менее устойчивыми к усталостной нагрузке, чем соединения с конфигурацией двойного перекрытия. 32 Это связано с более высокими концентрациями напряжений в клеевых соединениях с одинарным перекрытием из-за такой конфигурации, что делает соединения более склонными к вторичному изгибу под нагрузкой. Поэтому симметричные клеевые соединения предпочтительны с точки зрения усталости. Однако в клеевых соединениях с двойным нахлестом усталостные трещины могут возникать на обеих линиях соединения. В этом случае их распространение зависит от напряженного состояния и взаимодействия роста трещин в обоих клеевых слоях. 10
Влияние толщины клея на усталостное поведение композитных клеевых соединений, по-видимому, зависит от конкретной конфигурации соединений.Согласно исследованию усталости, проведенному на одинарных соединениях внахлест, явного влияния толщины клея на усталостную долговечность соединения не наблюдалось. 13 С другой стороны, та же тема была изучена на композитных соединениях DCB с тремя различными толщинами связки: 0,1, 0,25 и 0,5 мм. При высоких скоростях роста отложения соединения с первыми двумя толщинами связки показали аналогичное сопротивление усталостной нагрузке, тогда как сопротивление усталости соединений с наиболее толстым связующим было значительно улучшено.Однако это не имело место при более низких скоростях роста адгезива (или около пороговой области), когда сопротивление усталости соединений со всеми тремя толщинами адгезива было одинаковым. 36
Ориентация слоя может влиять не только на усталостную выносливость клеевых соединений, но и является фактором, определяющим тип усталостного разрушения соединения. Например, все соединения внахлест с односторонним склеиванием под углом 0 ° разрушились в адгезиве, тогда как образцы под углом 45 ° / 0 ° / -45 ° / 0 ° не выдержали слоя 45 °, примыкающего к линии склеивания.Разрушение 45-градусного слоя, прилегающего к адгезиву, объясняется чрезмерными межслойными и нормальными напряжениями в смоле слоя. 13 , 35 Аналогичные результаты были получены в другом экспериментальном исследовании, где использовались две укладки, однонаправленная укладка 0 ° и + 45 ° / -45 ° / + 45 ° / 0 ° / + 45 ° Укладка слоев под углом -45 ° / + 45 °. Сопротивление соединения усталостным нагрузкам было улучшено за счет использования более жестких адгезивов, то есть слоев, ориентированных под углом 0 °. 16
Следует учитывать влияние последовательности укладки, поскольку она влияет как на режим разрушения, так и на усталостную прочность клеевых соединений.Несмотря на то, что используется такая же укладка, очень важна ориентация прилегающего слоя к клеевой линии. Сопротивление усталости соединений CLS было самым низким, когда на границе раздела адгезив / адгезив вводились слои под углом 90 °. Более того, усталостное разрушение в таких соединениях происходило из-за поперечного растрескивания в 90-градусном слое, которое затем быстро распространилось на комбинированное расслоение и внутрислойное разрушение между слоями в соединении. В то же время во всех образцах с граничными слоями под углом 0 ° и 45 ° усталостное повреждение началось с циклического отслоения клея, которое затем распространялось в когезионном и адгезионном режимах. 37 Следовательно, следует избегать использования слоев под углом 90 ° на границе раздела адгезив / адгезив. 2 , 37 , 38
Обычные сварные швы в трубопроводных системах
При установке стальных трубопроводов для воды или других жидкостей, таких как
как газ или отходы, существует несколько распространенных типов сварных соединений. Это может варьироваться
в зависимости от диаметра участков трубы, углов или сдвигов направления
трубы. Стыковые соединения, угловые соединения и фланцевые соединения — вот некоторые из них.
сварочные работы.Читайте дальше, чтобы узнать больше об этих суставах и когда их использовать.
их.
Соединения стыковые
Стыковые соединения соединяют две части вместе встык. Это может
быть сделано с двумя частями одной трубы или добавить клапаны, фланцы, фитинги,
или другое оборудование. Если свариваемые материалы толще трех шестнадцатых
дюйма, вы можете использовать простой или сложный фацет. В трубах большего размера стыковые соединения
нужно будет запломбировать как изнутри, так и снаружи.
Вы должны выполнить испытания после завершения сварки на каждом
соединение.Визуально осмотрите сварные швы и найдите начальные и конечные дефекты,
трещины или поднутрения.
Другие испытания, проводимые после сварки стыкового соединения, могут быть либо магнитными.
тест частиц (MT) или ультразвуковой тест (UT). Вы можете выполнить ультразвуковое
проверьте, как только сварной шов остынет. UT-тест нужно проводить только на одном
сторона сустава, внутри или снаружи.
После того, как стыки пройдут осмотр, установите защитный
термоусадочная муфта или пеленка для защиты стыка от коррозии, если
трубы будут под землей.
Угловые соединения
Угловые сварные соединения широко используются при монтаже трубопроводов.
Соединения внахлестку, тройники и угловые соединения — это все типы угловых соединений.
Круг
стык — это место, где две части трубы перекрываются, потому что диаметр одной трубы
меньше другого.
Тройник
шарнир создает форму T когда соединены две трубы или труба
крепится к опорной плите.
Угол
суставы образуют L при соединении двух металлических частей.Если
три ответвления трубы стыкуются, это называется косым стыком.
Угловые соединения используют одинарное или двойное сопряжение. С
одинарный галтель, соединение герметично снаружи, когда две трубы полностью
сидя. Двойной галтель герметизирует соединение как внутри, так и снаружи, где трубы
встретиться.
Визуально проверьте одинарные угловые соединения на предмет завершения и любых
неисправности. Вам также следует выполнить тест MT. Если вы используете двойное филе, в
В дополнение к визуальным испытаниям и испытаниям МП используйте испытание воздухом под давлением 40 фунтов на квадратный дюйм в кармане.
создается двумя сварными швами.Испытания в вакуумной камере — еще один вариант на перекрывающихся
области.
Используйте термоусадочные рукава или подгузники со строительным раствором для защиты филе.
стыки, которые будут находиться под землей или подвергаться воздействию элементов.
Фланцевые соединения
Фланцевые соединения или кромочная сварка происходят там, где клапан или
установлен люк. При установке клапана вы добавляете прокладку между и
затяните болты по диагонали с равномерным крутящим моментом.
Также следует нанести тонкий слой краски под
гайку и шайбу, чтобы вода не вызывала коррозию в дальнейшем.Проверить
болты через двадцать четыре часа для постоянной затяжки.
Как и в случае с другими сварными соединениями, необходимо произвести визуальный осмотр.
часть процесса после завершения сварки. После того, как сварной шов пройдет осмотр,
термоусадочная муфта или антикоррозионная лента могут защитить сварной шов.
Вне зависимости от того, проложена ли ваша труба внутри или снаружи, большая или
маленькие, пусть наши специалисты-сварщики на 3-Б
Сварка, ООО, Вам в помощь. Мы нанимаем только опытных сварщиков, которые могут вам помочь
выполняйте свою работу вовремя и в рамках бюджета.Итак, если вы хотите обеспечить
качественный сварочный проект, позвоните в нашу компанию. Мы с нетерпением ждем
работать с вами.
Что такое наложение сварного шва? | WALDUN
Большинство машин и оборудования промышленных компаний подвергаются коррозии, истиранию, износу и т.п.
При этом, чтобы эти механизмы прослужили дольше, их нужно немного настроить.
Есть много процедур, которые вы можете сделать, чтобы укрепить свое оборудование, но какая из них лучше? У всех экспертов есть свое мнение, но подавляющее большинство считает наплавку лучшим вариантом.
Что такое наложение сварного шва?
Это процесс соединения одного или нескольких металлов друг с другом посредством сварки. На основную заготовку можно нанести износостойкие и коррозионно-стойкие материалы.
Для чего нужна наплавка?
Целью наплавки является улучшение свойств поверхности или основного металла.
Поскольку на заготовку наносятся износостойкие материалы, основание усиливается.Однако вы также можете рассматривать это как процесс восстановления оборудования или компонента.
Как определить наплавку?
Наплавка — это процесс обработки металла, при котором более твердый материал наносится на основной металл.
Это называется «наплавкой», потому что на основу наносится более прочный материал.
Вы полностью улучшаете компонент, чтобы усилить его против истирания, эрозии, коррозии и т. Д.
Что такое облицовка?
Плакировка — это процедура сварки, при которой на поверхность наносится сварной металл.
Можно нанести на поверхность разнородный материал в качестве защитного слоя.
Это называется «облицовка», потому что вы будете использовать материал, отличный от основного металла.
Где можно использовать облицовку?
Покрытие используется для покрытия поверхности оборудования, деталей или машин.Вы можете использовать облицовку, если вы:
Пытаетесь улучшить деталь или компонент оборудования
Хотите сделать деталь износостойкой или стойкой к истиранию; и
Если вы хотите сделать деталь устойчивой к коррозии
Сварочное покрытие и плакирование
Сварочное покрытие — это процесс сварки. Это процесс нанесения износостойких материалов на основной компонент.
Часто материал имеет те же свойства, что и исходная поверхность.
Целью наплавки является улучшение свойств основного металла.
Плакировка — это процесс, при котором вы наносите другой, более прочный материал, чем основной металл или поверхность.
Основное назначение облицовки — действовать как защитное покрытие для основного металла.
Что такое наплавка с наплавкой? Наплавка наплавкой — это процедура нанесения тонкого слоя материала на компоненты.
Что такое оболочка труб?
Облицовка трубы — это процесс соединения облицовочного материала и трубы.
Этот тип облицовки можно выполнить с помощью сварки или эруптивного соединения.
Существуют ли разные методы наплавки?
Существует множество различных методов наплавки.
Однако к основным и наиболее важным методам относятся:
C02 Сварка
Дуговая сварка в среде защитного металла
Сварка в среде инертного газа (MIG)
Дуговая сварка с переносом плазмы (PTA)
Дуговая сварка под флюсом
Сварка вольфрамовым инертным газом (TIG)
Где можно нанести наплавку?
Вы можете использовать наплавку в широком спектре отраслей, таких как:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Обрабатывающая промышленность
и многие другие
Тем не менее, это в основном применяется к деталям и компонентам обычно подвержены износу, истиранию и коррозии.
Некоторые из наиболее распространенных типов оборудования включают:
Экскаваторное оборудование
Трубопроводы и фитинги
Клапаны и сосуды
Горное оборудование
Что такое болтовые соединения?
Boltin г , это просто процесс соединения деталей и компонентов с использованием только болтов и винтов.
В отличие от сварки, вам не нужно плавить сталь, чтобы соединить две части поверхности вместе.
Сварка крепче болтового соединения?
Сварка лучше и прочнее болтового соединения. Сварка использует интенсивное тепло, химические реакции и соединения для соединения стали.
Для болтового соединения требуются крепежные детали и его конструктивные элементы, чтобы скрепить детали.
Даже если вам проще прикрутить болты, вы захотите рассмотреть возможность сварки из-за ее надежности.
Масло — это то же самое, что и наплавка?
Наплавка и нанесение масла — это два разных процесса.
Масло — это разновидность наплавки, заключающаяся в нанесении сварочного слоя на металл или поверхность.
Целью нанесения масла является получение подходящего металла шва, необходимого для завершения сварки.
Наплавка — это нанесение более твердого, твердого и прочного материала на основу или исходную поверхность.
Целью наплавки является улучшение компонента, делая его устойчивым ко многим различным видам износа, таким как:
Истирание
Эрозия
Удар
Нагрев
Коррозия
Что такое перекрытие при сварке?
Перекрытие — это то, что происходит, когда сварная деталь выходит на поверхность основного материала.
Что такое кратерные трещины при сварке?
Кратерные трещины при сварке — это несоответствия и нарушения в процессе сварки.
Вы легко заметите трещину в кратере, потому что она будет выглядеть потрескавшейся, сломанной и непоследовательной. Что вызывает кратерные трещины при сварке?
Основные причины кратерной трещины — нестабильность и резкие изменения.
Если во время сварки вы остановитесь до завершения сварного шва, в конце останется широкая воронка.
Какие четыре (4) основных положения сварки?
Четыре (4) основных положения сварки включают:
Сварной шов в горизонтальном положении
Сварной шов в вертикальном положении
Сварной шов в плоском положении
Сварной шов над головой
Что такое процедура наложения сварного шва?
Процесс наложения сварного шва довольно прост:
Выберите металл шва для нанесения на поверхность
Установите заготовку на плоскую поверхность
Установите сварочную горелку неподвижно и однородно
Проверьте наличие неровностей и несоответствий
Что такое металлическое покрытие?
Наплавка металла сварного шва Это процесс сплавления одного или нескольких металлов вместе.Вы можете добиться этого, приварив тонкий кусок сплава (на никелевой основе) или стали к детали или заготовке.
Металлическое покрытие считается экономичным способом улучшения и улучшения свойств.
Что означает наложение сварного шва?
Он известен и определяется как процесс осаждения стали или металла.
Наплавка — это процесс, в котором используется сварка, цель которого — наплавление материала на основной или основной металл.
Основные типы наплавки металла
Существуют различные типы наплавки металла.
Вы можете разделить металлическое покрытие на четыре (4) разных типа:
Наплавочный материал
Этот процесс или тип металлического покрытия используется для уменьшения абразивного износа, ударов, износа и других повреждений. поверхность детали или компонента.
Смазочные сплавы
Смазка — это процесс приваривания разнородных металлов к поверхности. Вы захотите это сделать, если вам нужны металлургические условия и соображения.
Наращивание сплавов
Этот процесс представляет собой добавление металла или сплава к основному металлу. Однако цель не в том, чтобы улучшить его возможности. Вместо этого нужно восстановить его; чтобы он выглядел так, как было изначально.
Плакировка сварным швом
Плакировка сварным швом — это процесс наложения металла, который добавляет толстый слой на поверхность. Обычно в нем используется основа из углеродистой стали или низколегированный материал с целью повышения его устойчивости к коррозии.
Это основные типы металлических накладок, которые вы можете выполнять в зависимости от вашей цели.
Наплавка и наплавка: в чем разница?
Многие люди, даже вы, ошибочно полагают, что оба процесса одинаковы; но это не так.
Плакировка — это процесс, который вы захотите выполнить, если хотите добавить защитный слой на свои детали. Кроме того, облицовку можно производить сваркой или механическими методами.
Наложение сварного шва — это то, что вам нужно сделать, если вы хотите улучшить свойства деталей или компонентов. Когда дело доходит до применения, наложение сварного шва может быть выполнено только сваркой наплавлением.
Что такое металлическая наплавка в сварке?
Это процесс защиты металла путем формирования второго слоя металла на его поверхности или ядре. Если вы хотите улучшить сопротивление ваших деталей, лучше всего использовать облицовку.
Что такое облицовочный материал?
Материал плакирования — это то, что вы используете в металлическом покрытии или облицовке для защиты и повышения сопротивления.
Это компоненты, добавленные к основному металлу для достижения желаемых результатов.
Для чего нужна металлическая накладка?
Процедуру наложения металла можно получить по разным причинам.
К наиболее распространенным из них относятся:
Для восстановления размеров ваших машин / оборудования
Для улучшения его желаемых свойств и характеристик
Для повышения его износостойкости или устойчивости к коррозии
Чтобы увеличивает срок службы и функциональность
В основном, металлические накладки используются в основном для улучшения деталей или компонентов вашего оборудования.Будь то в физическом или в химическом смысле, его цель состоит в улучшении и дальнейшем развитии свойств детали или компонента.
Что такое коррозионно-стойкая металлическая накладка?
Это процесс нанесения металлического покрытия с использованием коррозионно-стойких материалов и компаундов.
Вам нужно выполнить процедуру наложения коррозионно-стойкого металла, если вы хотите улучшить или усилить коррозионную стойкость определенной части компонента машины.
Стоимость услуги по нанесению металлических покрытий
Цены и ставки на услуги по нанесению металлических покрытий будут зависеть от определенных факторов, эти факторы включают:
Тип свариваемого материала
Поверхность и основание металл
Форма и размер материала
Стоимость услуги лучше всего узнать у подрядчика.
Машины для наплавки металла Цена
Ориентировочно цены на машины и оборудование для наплавки металла превышают 3500 долларов США; он может доходить даже до 12 000 долларов.Вы можете узнать точную сумму, обратившись к производителю.
Таким образом, вы также можете узнать о других продуктах, которые могут помочь вам в любых ваших проектах.
Что такое восстановление металлической облицовки?
Реставрация металлической облицовки — это процесс восстановления. Он использует процедуру металлического покрытия для восстановления размеров детали, защищая ее от ржавчины, коррозии или других видов износа.
Сварка внахлест алюминиевых пластиковых композитных труб котировки в реальном времени, цены последней продажи -Okorder.com
5, Размер: 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 26 мм, 32 мм
Особенности сварки внахлест алюминиево-пластиковой композитной трубы:
1) Спецификация: Φ16 — 32 мм
2 ) Нетоксичный, антикоррозийный
3) Легкий вес, высокие механические свойства и термостойкость
4) Низкая хрупкая влажность и длительный срок службы
5) Низкое сопротивление течению внутри трубы , образование накипи случается редко
6) Жидкости не могут быть загрязнены.Большой эффективный диаметр
7) Кислород изолирован на 100%, и его проникновение тщательно предотвращено. Если они используются в качестве защитных материалов для телекоммуникационных цепей, можно предотвратить магнитные помехи
8) Антистатические, подходят для транспортировки газа и топлива
9) Могут изгибаться или выпрямляться без ограничений.
10) Спецификация:
Спецификация
Внешний диаметр
Внутренний диаметр
Рулон
9853 9853
12 мм
100 м, 200 м
14 * 18
18 мм
14 мм
100 м, 200 м
003
20 мм
50 м, 100 м
20 * 26
26 мм
20 мм
50 м, 100 м
003
26 мм
50 м, 70 м
900 03
Q: Что такое композитная труба F-PPR?
Композитная труба F-PPR — это композитная труба с высоким содержанием волокон F-PPR 25 * 4.2 трубы горячего водоснабжения.
Q: Пластиковая стальная композитная труба, подземная труба, как подключить?
Пластиковые стальные композитные трубы способ соединения: резьбовое соединение, соединение с пазами и фланцевое соединение, стальные пластиковые композитные трубы обычно представляют собой резьбовое соединение.
Q: Можно ли соединить вместе композитную трубу со стальным каркасом и составную трубу со стальным ремнем с воздушной сеткой?
Пластиковая композитная труба со стальным каркасом и стальная композитная труба со стальным каркасом относятся к стальным пластиковым композитным трубам, но они все еще сильно отличаются, пластиковая композитная труба со стальным каркасом представляет собой стальной каркас со стальной проволочной сварной сеткой, армированный сталью композит, представляет собой пластины с сухой штамповкой после прокатки сварная с отверстием стальной арматурой, номинальный диаметр формовки — внутренний диаметр, наружный диаметр.
Q: Пластиковая композитная труба Pingliang с покрытием из алюминиевого сплава Pb, что хорошо?
Система пластиковых труб с футеровкой из алюминиевого сплава — первая система, разработанная этой компанией. Он основан на гибкой векторной структуре. Он использовался в течение пятидесяти лет без обслуживания трубопроводной системы. Его используют многие знаковые проекты. Воспроизвести песню Двойная плавильная трубка является основной частью всей безопасности пятьдесят лет бесплатного обслуживания, особенно пластиковых Pb композитных труб, сварочный материал быстро плавится, обычная сварка труб Контроль качества Pb не очень хороший, если качество сварки не хорошее, но и отходы из трубы с высоким содержанием PB, изогнутая эластичная труба с двойным плавлением. Уникальная конструкция трубы Pb более безопасна, может преодолеть недостатки быстрого соединения с плавлением Pb.
Q: Какие типы пластиковых композитных труб с покрытием из алюминиевого сплава?
Материал подкладки: PP-R, PB более продвинутый. Футеровки из PE и PE-RT — это своего рода постепенная тенденция. PE такого типа PE-RT, сделанного из композитных труб, прикладная ценность невысока, вопреки экономической применимости композитных труб и общей стоимости, потому что Сам по себе полиэтилен не так хорош, как PP-R, PB и PE-RT из-за его горячих точек, подходящих для обогрева грунта.
В: Можно ли использовать алюминиевые пластиковые трубы для питьевой воды?
Обычная алюминиевая пластиковая композитная труба для питьевой воды: белая метка L, применимая область применения: бытовая вода, конденсированная вода, кислород, сжатый воздух и другие химические жидкости.
Q: Что означает «композитная труба из пластмассы и стали»?
Пластиковая стальная композитная труба, продукт из бесшовной стальной трубы, сварная стальная труба в качестве основной трубы, окрашенная внутри с высокой адгезией, антикоррозионная, порошковая окраска полиэтилена для пищевых продуктов или покрытие эпоксидной смолой.
Q: Есть ли разница между стальной проволочной сеткой и полиэтиленовой композитной трубой для водоснабжения и противопожарной защиты?
Без разницы. Трубы нового типа изготавливаются из высокопрочной стальной проволочной сетки и термопластичного полиэтилена в качестве сырья,
Q: Каковы особенности пластиковых композитных труб PPR с покрытием из алюминиевого сплава?
То есть пластиковая композитная труба, облицованная алюминиевым сплавом, намного легче традиционной металлической трубы.В то же время, из-за отказа от традиционного способа соединения металлической трубы с пряжкой, трубопровод может гарантировать стабильность в условиях истирания.
Q: Что такое композитная труба?
Пластиковая труба используется в повседневной жизни. Водопроводная труба — это пластиковая труба. Пластиковая труба обычно определяется как синтетическая смола, которая представляет собой полиэфир в качестве сырья, с добавлением стабилизатора, смазки и пластификатора с использованием «пластикового» метода. в трубопрокатной машине путем экструзии.Полезная модель обладает такими преимуществами, как легкий вес, устойчивость к коррозии, красивый внешний вид, отсутствие неприятного запаха, простота обработки, удобная конструкция и т. Д. И широко применяется в строительстве. Полезная модель в основном используется в качестве системы водоснабжения для строительства зданий, дренажной трубы, вытяжной и канализационной канализационных труб, подземной дренажной системы, водосточной трубы и трубы с резьбой для опорной прокладки проводов и т. Д.
Благодаря нашему комплексному послепродажному обслуживанию, мы распространяем нашу высококачественную продукцию по всему миру.Стремясь к постоянному самосовершенствованию, мы будем управлять нашей компанией на основе высоких технологий, высокого качества и высоких стандартов. Мы искренне надеемся на ваш визит и сотрудничество.
Мы очень надеемся, что совместными усилиями мы сможем установить долгосрочные и дружеские деловые отношения. .
1. Обзор производителя
Расположение
Чжэцзян, Китай
Год основания
1999
Годовой объем производства
Основные рынки
Восточная Европа; Средний Восток Африки
Сертификаты компании
ISO9001 ： 2000
2.Сертификаты производителя
a) Название сертификата
Диапазон
Каталожный номер
Срок действия
3. Возможности производителя
а) Торговая емкость
Ближайший порт
Доля экспорта
№сотрудников отдела торговли
Язык:
б) Заводская информация
Заводской размер:
10000 м.кв.
Количество производственных линий
Контрактное производство
Диапазон цен на продукцию
Четыре способа предотвращения образования ржавчины в сварном шве внахлест
Сталь любит кислород, но всякий раз, когда они встречаются, возникают проблемы коррозионного характера.Атомы O связываются с Fe, и в результате образуется ржавчина, которая отслаивается, быстро разрушая вашу стальную конструкцию. Вот почему мы настоятельно рекомендуем использовать защитное покрытие. Порошок, краска или гальваника — все подойдет, но если ваш дизайн включает в себя сварной шов внахлест, велика вероятность, что красный дьявол скоро поднимет свою уродливую голову.
Так быть не должно. Существуют методы выполнения сварных швов внахлест с превосходной коррозионной стойкостью, и мы собираемся перечислить некоторые из них.Однако прежде чем мы это сделаем, важно обсудить, почему ржавчина при сварке может так легко образоваться при наложении.
Капиллярное действие
Две пластины будут выглядеть так, как будто они полностью соприкасаются, но на самом деле между ними есть щели. Влага обязательно попадет внутрь, и довольно скоро начнется окисление.
«Растекание ржавчины» в оцинкованных сварных деталях
Это вызывает недоумение у многих людей, так как цинкование должно предотвращать коррозию.Хорошо, но только там, где жидкий цинк может проникнуть. Там, где у вас есть небольшие щели — а маленькие — менее 3/16 дюйма — цинк слишком вязкий, чтобы проникнуть внутрь. Что еще хуже, менее вязкие чистящие химические вещества могут проникнуть внутрь и выполнить свою работу, так что у вас будет обнаженный металл. в воздух. Идеальный рецепт от коррозии!
Наконечники для предотвращения ржавчины
1. Разработайте их
Лучший способ предотвратить образование ржавчины на стыках внахлест — не допускать стыков внахлест.Вместо этого используйте стыковые швы. По этой причине резервуары для хранения обычно изготавливаются со сварными швами.
2. Используйте сварные швы
У вашего стыка внахлест обязательно есть две стороны, а возможно и четыре. Идея герметичного шва состоит в том, чтобы заделать область перекрытия. Это означает нанесение сварного шва вдоль кромки, противоположной основному сварному шву, и вдоль любых других открытых кромок. Однако следует помнить, что это не конструкционные сварные швы. Их цель — заполнить зазор между двумя пластинами.
Здесь необходимо сделать два предостережения, прежде чем вы поразите эту дугу.Во-первых, подумайте, как будет расширяться и сжиматься новый сварной шов. Дополнительные бусинки могут привести к искажению в неожиданном направлении. Во-вторых, вы можете изменить пути нагружения, возможно, перегрузив эти сварные швы. Короче, подумайте о последствиях, прежде чем заделать стык внахлест.
3. Герметик
Да, используйте герметик, чтобы заполнить пространство между пластинами. Это предотвращает коррозию за счет исключения влаги. Опять же, есть и другие соображения. В этом случае проблема заключается в том, будет ли герметик взаимодействовать с защитным покрытием, которое вы впоследствии нанесете.Краска и силикон — обычно неудовлетворительное сочетание, поэтому тщательно выбирайте герметик.
4. Грунтовка для сквозных швов
Это широко используется в автомобильной ремонтной промышленности (где также делают много сварных швов внахлест).
Многие владельцы гаражей используют их не только как пристанище для автомобилей, но и в качестве рабочих мастерских. А работать в холодном помещении в демисезонье и зимнее время удовольствие не из приятных. Поэтому автолюбители, кто как может, решают задачу организации отопления. На сегодняшний день основными способами обогрева гаража являются:
Потолочные обогреватели встраиваемые и не стандартные
Греющие накладки для предотвращения обледенения пешеходных зон
Встраиваемые потолочные нагреватели для подвесных потолков Армстронг
использование электрических нагревателей;
установка печки-буржуйки;
применение обогревателей, работающих на опилках и топливных парах;
организация системы водяного типа.
Все вышеперечисленные способы оправдывают себя при организации обогрева гаража. Но, первые три огнеопасны, а если принять во внимание, что в гараже всегда много легковоспламеняющихся веществ, применять их нужно предельно осторожно. Последний — хорош, но достаточно сложен в монтаже, не каждый владелец гаража сможет самостоятельно сделать эффективную систему водяного отопления.
Не так давно появился новый способ организации отопления — установка обогревателей, излучающих инфракрасное тепло. Эти приборы завоевали популярность в самое короткое время. Почему? Вот об этом мы и поговорим.
Принцип работы инфракрасных обогревателей
Работа таких отопительных приборов базируется на выработке тепла за счет инфракрасного длинноволнового излучения, которое наиболее естественно воспроизводит действие солнечных лучей. Суть состоит в том, что инфракрасные обогреватели греют поверхности предметов, а не воздух, от которого потом нагреваются вещи. Такой обогрев очень эффективен и комфортен для человека, так как является наиболее близким его физиологии.
Эффективно использовать ИК-обогреватели можно в любых помещениях и даже на открытом воздухе, создавая локализованную зону передачи тепла в требуемом месте.
Эти обогревательные приборы очень экономичны, что объясняется отсутствием потерь вырабатываемой тепловой энергии. Она не расходуется на обогрев окружающего воздушного пространства. Воздух постепенно прогревается вторичным теплом, которое отдают нагретые поверхности. Использование инфракрасных обогревателей приносит около 40% экономии расходуемой энергии по сравнению с отопительными приборами другого типа.
Чтобы рассчитать требуемую мощность ИК-обогревателей для пространства конкретного помещения, достаточно принять во внимание, что на 1 м³ объема требуется 25…100 Вт мощности. Обычно для гаража в расчет берется около 50 Вт/м³.
Инфракрасные нагреватели работают от электросети. В отличие от других моделей нагревателей, они могут быть размещены на потолке, что позволит не занимать полезную площадь стен и пола гаража.
Преимущества инфракрасного обогрева гаража
Рассмотрим все достоинства инфракрасного обогрева гаража:
1. Вариантность и легкость монтажа
Производители предлагают разные виды нагревательных приборов инфракрасного типа: обогреватели, пленки, панели. С помощью этих изобретений можно очень экономно обогреть весь гараж. Пленки, к примеру, отлично подойдут для оклейки потолка, стен, ямы и подвала. Кроме того, их можно закрывать декоративным покрытием. Лучистое тепло все равно будет поступать внутрь помещения, прогревая поверхности гаража. Кроме того, к системе инфракрасного обогрева можно подключить блок термостата, позволяющий автоматизировать регулировку и производить эффективный контроль.
Каждый владелец гаража может выбрать оптимальный вариант для собственного помещения. Но если ИК-обогреватели все же занимают немного места и требуют иногда смахнуть пыль, то пленки и панели не предполагают совершенно никакого обслуживания, легко монтируются и подключаются силами владельца гаража.
2. Быстрое достижение комфортной температуры
После включения ИК-обогревателя рабочий режим достигается уже через 15…30 секунд. Хозяину гаража не придется ждать пока раскочегарится буржуйка или воздух прогреет электрический нагреватель, меньше минуты — и комфортный температурный режим создан!
3. Бесшумность
Работа всех приборов инфракрасного типа отличается полной бесшумностью. Никакой гул вентилятора или потрескивание не будут мешать сосредоточенной работе.
4. Безопасность
Инфракрасное излучение абсолютно безопасно как для человека, так и для лакокрасочного покрытия транспортного средства. А одной панели, размещенной над капотом автомобиля из расчета 50 Вт/м², будет достаточно для поддержания его в рабочем состоянии.
5. Экономичность
ИК-обогреватели экономно расходую электрическую энергию и греют эффективнее других типов нагревательных приборов. К тому же можно сэкономить, организовав обогрев только нужных участков, например, стеллажа с инструментами, верстака и т.п.
6. Противостояние сырости
При расположении обогревателей на потолке воссоздается аналог обогрева солнечными лучами, что препятствует образованию плесени и появлению грибков. Такое свойство инфракрасных нагревателей особенно ценно для сырых гаражей.
7. Повышение комфортности, ускорение некоторых видов работ
Кроме того, что инфракрасные нагреватели повышают комфортность хранения автомобиля и условий работы хозяина, их можно использовать для сушки обработанных поверхностей. Например, шпатлевка под ИК-лучами высыхает за 5 минут, грунтовка — за 10, а лаковое покрытие — максимум за 15! Причем поверхность остается идеально гладкой.
Недостатки инфракрасного обогрева гаража
Подводя итог целесообразности применения инфракрасных нагревательных приборов в гаражном хозяйстве, стоит отметить и их недостатки:
новизна обогревателей и пока еще недостаточная осведомленность об их свойствах, особенностях монтажа и использования требует внимательности при их выборе и создании системы обогрева;
достаточно высокая стоимость;
расходы на электроэнергию.
Но, несмотря на этот краткий список недостатков, ИК-обогреватели на сегодняшний день являются самыми безвредными и экологичными. А длительный срок службы (минимум 25 лет) делает их идеальными для использования в гаражном отоплении.
Инфракрасные потолочные обогреватели ФлексиХИТ
Большие настенно — потолочные нагреватели промышленные
Инфракрасные потолочные обогреватели для потолков любого типа под заказ
Отопление в гараже ИК обогревателями
На носу вновь зима и снова поднимается тема отопления гаража в холода. Тело требует комфорта и я начал обдумывать идею предварительного прогрева помещения в помощью потолочного ИК обогревателя, который будет включаться дистанционно с помощью GPRS модуля (то есть, собираешься в цех, отправляешь СМС и пока добираешься до места гараж уже несколько прогревается. А потом топим печку и алга!!! Удобно… (такая система уже воплощена на даче моего друга).
Поговорим об особенностях инфракрасных обогревателей в контексте гаража. Особенностью такого рода обогревателей является прогрев не воздуха, а предметов, находящихся в обогреваемом секторе.
Иными словами, обогреватель нагревает предметы, которые потом греют воздух. Такие отопители имеют неплохой коэффициент КПД, благодаря тому, что энергия не рассеивается по всему помещению, направлена в его определенную (рабочую) область.
Кроме этого за счет сравнительно небольшого потребления электроэнергии, они достаточно экономичны. Многие модели имеют два режима стандартный и экономичный, кроме этого они могут оснащаться термостатами для поддержания постоянной температуры в помещении.
Огромным плюсом является возможность потолочного размещения такого обогревателя (ведь он может греть сверху-вниз) в отличие от большинства остальных систем. То есть отопитель на занимает полезное место в гараже. Хотя, стоит заметить, что такой нагрев может негативно влиять на лакокрасочное покрытие автомобиля, поэтому не рекомендуется направлять его непосредственно на авто, лучше перенаправить его в сторону входа, создав своеобразную тепловую завесу.
Еще одним немаловажным плюсом ИК отопления является испарение влаги, то есть они помогают не только прогреть гараж, но и просушить его, устраняя затхлый запах сырости, нередко сопровождающий гаражи с плохой вентиляцией.
Ну и, наконец, огромный плюс такого отопления, особенно, по сравнению с печным — это ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ. (конечно, при четком соблюдении правил монтажа — ничего особенного — читаем инструкцию). Да и разбить его, случайно пнув или опрокинув достаточно проблематично ввиду того, что он висит под потолком.
Конечно, несмотря на убеждения производителей в полной безопасности, я бы не рискнул оставлять такой прибор без присмотра на длительное время… Но это мое личное мнение, да и делать это я не собираюсь…
Думаю, все-таки сподоблюсь, прикуплю недорогой и повешу над верстаком (как на фото) — так работать будет теплее и комфортнее.
Статья подготовлена с использованием материалов сайта www.teplo-vent.com
Отопление гаража инфракрасным обогревателем. Рекомендую! | МОТО life
принцип работы потолочного инфракрасного обогревателя
принцип работы потолочного инфракрасного обогревателя
На рынке множество вариантов обогревателей работающих от электричества. В этой статье я тебе расскажу об эксплуатации инфракрасного, потолочного обогревателя.
Для себя выбрал инфракрасный обогреватель РЕСАНТА ИКО-2000.
Об эффективность отопления гаража можно рассуждать с разных точек зрения. Кому-то нужно греть автомобиль постоянно, а кто-то пользуется отопительными приборами только при необходимость проведения работ. От этого зависит и стоимость затрат на электроэнергию и соответственно — экономическая эффективность.
На мой взгляд для второй категории владельцев гаражей, которым не нужно топить гараж постоянно, идеально подходит инфракрасный, обогреватель.
ИК обогреватель РЕСАНТА ИКО-2000 использую 2 года. Явных недостатков нет.
Плюсы:
быстрый нагрев предметов,
безопасный,закрытый тип обогревателя
эффективен в зоне излучения
Минусы:
критичен к установке по высоте от пола и расстоянии от потолка
нет подвесов в комплекте
отсутствует тепловая инерция — мгновенно остывает
Принцип действия
Устройство инфракрасного обогревателя
Устройство инфракрасного обогревателя
Инфракрасные (ИК) обогреватели бывают оборудованы отражателями, либо нагревательными панелями.
В варанте с отражателем — нагревательный элемент закрыт решёткой, а отражатель усиливает ИК излучение, и формирует зону покрытия излучением. А вот во втором варианте панель полностью закрывает нагревательный элемент.
Бывают ИК панели различной мощности от 0,3 кВт и больше. Выбирают панели исходя из следующей формулы 1 кВт на 10 м² площади.
РЕСАНТА ИКО-2000 подошёл в соответствии с расчётом для гаража и меня полностью устраивает.
РЕСАНТА ИКО-2000 подошёл в соответствии с расчётом для гаража и меня полностью устраивает.
РЕСАНТА ИКО-2000 подошёл в соответствии с расчётом для гаража и меня полностью устраивает.
Потолочные ИК обогреватели согласно характеристикам должны устанавливаться на строго определённой высоте. Угол рассеивания энергии от панели к полу 120 градусов. Эффект работы этой панели схожий с обычным принципом отопления — снизу теплее чем вверху.
В моём видео (начиная с 12:30) описывается опыт эксплуатации представленного ИК нагревателя в гараже, в морз минус 15 градусов.
Удачи и берегите себя!
Если Вам понравилась статья, подписывайтесь на мой канал «Мастерская МОТОляныча» !
Как выбрать инфракрасный обогреватель для дома, дачи или гаража
Содержание
Особенности и преимущества прибора
Виды инфракрасных обогревателей
Важные параметры выбора
Производители техники
Видео по теме
Модель, идеальная для вас
1. Особенности и преимущества прибора
Инфракрасный обогреватель является довольно молодым представителем отопительной техники. Однако он быстро приобрел популярность. Его тепловое излучение сравнивают с солнечными лучами. От нагревательного элемента тепло передается панелям, излучающим энергию в инфракрасном спектре, затем – окружающим предметам, на которые направлен прибор. Подробнее о принципе его работы вы можете прочитать в статье «Что такое инфракрасный обогреватель и как он работает?».
Итак, перечислим особенности инфракрасного способа обогрева.
Осуществляется направленный обогрев конкретного участка.
Нагрев происходит быстро, тепло ощущается сразу после включения прибора.
Сквозняки и потоки воздуха не влияют на эффективность обогрева.
В процессе нагрева не сжигается кислород и не поднимается пыль.
Экономичный обогрев обеспечивается высоким КПД и низкими потерями тепла.
Универсальность дает возможность использовать прибор в любом месте.
О первой особенности стоит рассказать подробнее, так как именно она отличает инфракрасный обогреватель от приборов конвекционного типа. Сравним. На рисунке слева показан способ обогрева конвектором: холодный воздух снизу поступает в корпус прибора, нагревается и поднимается вверх. Сколько времени должно пройти, чтобы прогрелась вся комната? Сквозняки, кстати, замедляют этот процесс. Согласитесь, если вы сидите на диване, вряд ли вы быстро почувствуете тепло, которое предательски устремляется к потолку. На рисунке справа показан способ обогрева инфракрасным прибором: находясь на стене, он нагревает окружающие предметы, от которых тепло отражается и поступает в центр комнаты. Если установить устройство на потолке, эффект будет тот же. Направленный обогрев является одновременно и преимуществом, и недостатком. С одной стороны, он хорош тем, что тепло будет там, где вам нужно – быстро и эффективно, даже в большом помещении с высокими потолками. Например, человек сидит за столом, на противоположной стене находится обогреватель, излучение которого направлено на местонахождение человека. Нагревается стол, стена и другие предметы, которые попадают в зону распространения ИК-лучей, затем от них нагревается воздух. С другой стороны, выйдя из зоны распространения инфракрасного излучения, человек почувствует разницу температур. Проблема решается правильным выбором места установки обогревателя. А с этим сложностей не возникнет: сегодня на рынке представлено множество моделей с различными вариантами установки. Об этом расскажем более подробно.
2. Виды инфракрасных обогревателей
Напольные модели хорошо зарекомендовали себя в качестве дополнительного источника тепла в квартирах, дачных домах, офисах, гаражах как в отопительный сезон, так и в межсезонье, когда центральное отопление еще не включили. Их главная особенность в мобильности и возможности установки в любом месте. Например, если вы сидите на диване, ставите прибор к противоположной стене комнаты, направляя его в свою сторону. Если вы перемещаетесь, просто разворачиваете прибор в нужную сторону – теперь он будет обогревать, к примеру, пространство вокруг компьютерного стола. Кстати, у некоторых напольных инфракрасных обогревателей есть функция поворота, которая будет полезна для широкого охвата отапливаемого участка, например, нескольких рабочих мест в офисе. В данном сегменте отопительных приборов модельный ряд очень разнообразный. Вы можете подобрать подходящий по габаритам и дизайну обогреватель с прямоугольным корпусом в вертикальном или горизонтальном исполнении либо цилиндрической формы. Некоторые модели оснащены ручками для удобства переноски.
Потолочные приборы хороши тем, что не требуют специального места в интерьере. Закрепив корпус на потолке, вы сэкономите полезное пространство и сможете обеспечить эффективный обогрев именно того участка, над которым установлен обогреватель. Сфера использования довольно широка: начиная от частных домов, саун, бань и дач, заканчивая оранжереями, автосервисами, мастерскими и даже цехами. Как правило, устройства служат для локального обогрева. Например, в неотапливаемом ангаре комфортная температура поддерживается только в месте работы людей. У потолочных моделей чаще всего вытянутая прямоугольная форма корпуса. Хотя есть и квадратные приборы со стандартными размерами, чтобы встраивать их в подвесной потолок вместо одной из панелей. При покупке потолочных инфракрасных обогревателей следует учитывать максимально допустимую высоту потолка – важно, чтобы тепло доходило до зоны обогрева.
Настенные обогреватели подходят для постоянного обогрева, так как устанавливаются стационарно. Как правило, имеют прямоугольный плоский корпус, который несильно выдается на стене. Размещаются там, где нет возможности монтировать потолочную модель, например, из-за натяжного потолка или очень большой его высоты. Вариантов установки может быть несколько. Оптимальным является место под подоконником – тепло будет распространяться в центр комнаты. Однако если в ней находятся дети, такой способ не подойдет. Чтобы малыши не дотянулись до горячего корпуса прибора, лучше закрепить его как можно выше. В таком случае следует отдать предпочтение модели, у которой излучение осуществляется не только через фронтальную, но и через нижнюю часть корпуса. Таким образом, передача тепла будет более эффективной.
Универсальные инфракрасные обогреватели могут устанавливаться на стене и крепиться на потолке. Как правило, имеют прямоугольную форму и плоский корпус. Их покупают как для стационарной установки, так и для выездных работ в разных условиях: на крыше, в неотапливаемом помещении, на открытой строительной площадке и т.д.
3. Важные параметры выбора
Итак, вы определились с видом обогревателя и местом его установки. Теперь можно детально ознакомиться с техническими характеристиками, которые вам предстоит сравнить при выборе конкретной модели.
Тип нагревательного элемента
Галогенный – внутри прибора установлена галогенная лампа с нитью накала из вольфрама или углеволокна. Характерной чертой обогревателя является излучение не только тепла, но и света. Однако у галогенных инфракрасных обогревателей есть значительный недостаток – короткие ИК-волны, которые вредны для человека. Поэтому не рекомендуется использовать их в жилых помещениях.
Карбоновый – обогреватель имеет кварцевую трубку с карбоновой нагревательной спиралью. Обеспечивается очень быстрый нагрев и КПД свыше 90%. Однако карбоновый нагревательный элемент не рекомендуется для длительного обогрева из-за высокого потребления энергии и небольшого ресурса – срок службы составляет в среднем 2 года. Кроме того, людям, страдающим аллергией и астмой, не следует приобретать такую модель домой.
Керамический – нагревательный элемент заключен в керамическую оболочку, поэтому в процессе нагрева свечения нет. Вдобавок это делает его довольно прочным. Устройство быстро нагревается и остывает, а главное – совершенно безвредно для человека. Часто керамические инфракрасные обогреватели применяют в медицинских учреждениях, косметологических кабинетах, саунах и оздоровительных комплексах. К достоинствам относят экономичное энергопотребление и долгий срок службы.
Микаметрический – нагревательный элемент состоит из металлических трубок и конструктивно похож на керамический. Очень надежен, способен обеспечить эффективный и безопасный обогрев. Отлично подходит для установки в жилых помещениях. Однако есть небольшой недостаток – в процессе нагрева возникают характерные потрескивания из-за разницы температур стальной спирали и корпуса.
Тип питания
Наиболее распространены электрические модели, которые можно использовать в квартирах, частных домах, на дачах – везде, где есть возможность подключения к электричеству. Производители предлагают модели для однофазной и трехфазной сети. Последние находят применение в производственных цехах, мастерских, автосервисах и т.д. Приборы инфракрасного нагрева встречаются также среди газовых обогревателей. Работают от баллона с сжиженным газом и удобны там, где нет возможности подключения к электросети. Часто ими отапливают рабочие площадки, теплицы, веранды и участки на открытом воздухе. Конструктивной особенностью уличных обогревателей является пластина в верхней части корпуса, которая препятствует устремлению теплового излучения вверх. К примеру, модель с тепловой мощностью в 13 кВт способна нагревать вокруг себя пространство в радиусе 6 м до температуры в 25 °С при температуре окружающей среды в 10 °С.
Мощность
При выборе инфракрасного обогревателя необходимо смотреть на его тепловую мощность и сопоставлять ее с площадью участка или помещения, которое предстоит отапливать. Принято считать, что на 10 кв. м приходится 1 кВт тепловой мощности при хорошей теплоизоляции здания и условии, что отопительный прибор является единственным источником тепла. Например, для площади в 20 кв. м нужен прибор мощностью в 2 кВт. Если же обогреватель будет дополнительным источником тепла, можно взять прибор с меньшей мощностью. Например, в комнату площадью 10 кв. м подойдет модель на 0,6 кВт. Этот вариант более экономичный.
Количество режимов нагрева
У разных моделей может быть от 1 до 4 режимов нагрева. Это дает возможность выбрать оптимальную мощность обогрева исходя из потребностей в тепле. Например, у прибора с 3 режимами можно устанавливать показатель на 0,3; 0,6 или 1,2 кВт. Частичная мощность не только обеспечивает комфортный обогрев, например, ночью, но и позволяет в 2 – 3 раза снизить энергопотребление.
Возможности управления
Как правило, большинство моделей инфракрасных обогревателей имеют очень простое управление – есть кнопка включения/выключения и регулятор мощности при наличии нескольких режимов. Однако у некоторых устройств может быть предусмотрен таймер, который будет полезен для автоматического включения в определенное время. Многие модели оснащаются термостатом, который поддерживает температуру на заданном уровне, по мере необходимости включая и отключая технику. Это удобно, к примеру, в оранжереях, теплицах и других местах, где пользователь не может присутствовать постоянно, а тепло поддерживать необходимо. Для потолочных и настенных моделей, которые устанавливаются выше человеческого роста, полезным дополнение будет пульт дистанционного управления. Учтите, что иногда пульт приходится покупать отдельно, поэтому заранее поинтересуйтесь, есть ли подходящий для выбранной вами модели обогревателя.
4. Производители техники
Есть компании, которые специализируются исключительно на климатической технике, имеют в этом большой опыт и постоянно внедряют новое в серии оборудования. Начнем с Ballu. В серии BIH представлены модели мощностью от 0,7 до 4 кВт. Главной особенностью является экономичное энергопотребление – на 20 – 40% ниже, чем у аналогов. BIH-S – потолочные модели для встраивания в подвесной потолок. Ультратонкий корпус толщиной всего 53 мм обеспечивает эстетичный вид приборов и делает их практически незаметными на потолке. Французский производитель Noirot, который занимается выпуском отопительных приборов с 1938 года, предлагает множество решений для различных объектов. Например, техника серии Royat 2 отлично подойдет для использования в частных домах – выдерживает перепады напряжения в сети от 150 до 242 В и имеет брызгозащитное исполнение класса IP24. Еще один гигант в сфере климатического оборудования Hyundai предлагает инфракрасные обогреватели Mitra, выполненные по передовым технологиям. Кремниевое напыление излучающей пластины увеличивает интенсивность тепловых лучей, а высокоэффективный рефлектор служит для улучшенного отражения тепла. Инженерной особенностью приборов этой серии являются шарнирные крепления, которые позволяют регулировать угол наклона корпуса для выбора оптимального направления теплового излучения. Высокая степень пылевлагозащиты IP65 позволяет устанавливать обогреватели в помещениях с повышенной влажностью, а также на улице. Стоит отметить, что высокотехнологичные модели стоят немало. Если вы ищете доступный по цене вариант, обратите внимание на более простые модели. Таковые представлены в ассортименте Polaris, Scarlett, NeoClima, Prorab, Калибр.
5. Видео по теме
6. Модель, идеальная для вас
Теперь вы знаете почти все о видах и основных характеристиках инфракрасных обогревателей. Возможно, уже определились с производителем. Пора углубиться в поиски конкретной модели. Чтобы облегчить этот процесс, мы создали таблицу-подсказку с примерами под конкретные запросы.
Рекомендуемые модели инфракрасных обогревателей
Главные требования
Площадь, кв. м
Модель
Потолочная установка
Один режим нагрева
Простота установки
3–6
Ballu BIH-S-0.3 Ballu BIH-AP2-0.6
Напольная установка
Простое управление
Несколько режимов нагрева
8-10
Polaris PKSH 0608 Scarlett SC-250
Настенная установка
Приятный дизайн
Брызгозащитное исполнение
10-15
Noirot ROYAT 2 1200 Hyundai H-HC1-15-UI571
Высокая мощность
Трехфазное подключение
Универсальная установка
30-50
Roda RI-3.0 R0010804 FRICO IR 4500
Купить подходящий инфракрасный обогреватель вы можете в нашем интернет-магазине уже сейчас. Изучайте товары, сравнивайте характеристики, читайте отзывы и делайте заказ!
16 лучших инфракрасных обогревателей — Рейтинг 2020 года (Топ 16)
С наступлением межсезонья и последующего периода холодов на рынке климатической техники правят бал обогреватели. Их разновидностей немало, но, как говорится, не все одинаково полезны. В нашем сегодняшнем рейтинге представлены лучшие инфракрасные обогреватели, тщательно отобранные на основе мнений экспертов, сервисных специалистов и поделившихся личным опытом пользователей.
Что такое ИК-обогреватель и как он работает?
Мы не будем рассматривать промышленные версии с питанием от газа или другого вида топлива. Им явно не место в быту, как и сопутствующим баллонам с канистрами. А вот сетевая розетка нам подходит.
Отсюда определение: для рассматриваемых далее устройств инфракрасный нагрев – это преобразование электрической энергии в тепловое излучение. Классическая аналогия – солнечный свет, нагревающий поверхности, предметы, людей и животных. Тепло передаётся напрямую объекту, а уже от него окружающему воздуху, а не наоборот. Следовательно, энергии тратится меньше.
Что имеем по существу: конструкцию с элементом накаливания и отражателем, представляющую собой некое локальное «светило» направленного действия, работающее в безопасном волновом спектре (никакой радиации и магнитных бурь). Вокруг вращаться не обязательно, а вот сам источник повернуть или переместить – это запросто. По мере необходимости можно включить «режим бога», нажав кнопку On/Off или выдернув вилку.
Рейтинг лучших инфракрасных обогревателей 2020 года
Как выбрать инфракрасный обогреватель
Здесь главную роль играет будущее место размещения прибора. Исходя из этого покупатели обычно и выбирают, напольный, настенный или потолочный обогреватель им приобрести. По эффективности работы большой разницы между галогенными, карбоновыми и кварцевыми агрегатами нет, так что в этом смысле в значительной степени на выбор влияют торговая марка и цена на обогреватель. Выбирайте лучшее, а наш рейтинг обязательно поможет вам в этом.
новость инфракрасные обогреватели для гаража от spbobogrev.ru
Инфракрасное длинноволновое излучение наиболее естественно воспроизводит воздействие солнечных лучей на поверхность и оказывается наиболее близким и полезным физиологии человека. Использование такого способа обогрева завоевало популярность в самые короткие сроки. Множество конструкций обогревателей заполонило рынок предложениями производителей.
В качестве источника излучения используются, ставшие уже классическими, галогенные, кварцевые и, появившиеся не более 15 лет назад, карбоновые лампы. А кроме того, всевозможные панели, ленты и т. п. Кстати, многие такие обогреватели имеют стильное дизайнерское решение и способны быть настоящим украшением помещения, выполняя, помимо чисто утилитарных, ещё и эстетические функции. Инфракрасные обогреватели очень эффективны в любом помещении и на открытом воздухе, создавая локализованный участок передачи тепла в нужном месте. Такое свойство широко применяется для создания участков обогрева у окон, дверей. Это значительно повышает комфортность пребывания в таких помещениях. Применение инфракрасных обогревателей
Совершенство инфракрасных излучателей общепризнано. Они применяются в качестве домашних приборов с размещением на стенах или потолке, что позволяет значительно экономить полезное пространство и одновременно нагреть все части помещения и обстановки в нём, находящиеся на пути инфракрасных лучей. Если излучатель расположить на потолке, он будет выполнять в помещении роль, аналогичную солнцу. В результате, поверхность пола будет нагреваться и постоянно отдавать тепло, такая повышенная эффективность теплоотдачи является характерной особенностью инфракрасных обогревателей. И что очень важно, такое излучение в наибольшей мере соответствует естественному натуральному теплу. Высокая экономичность объясняется отсутствием потерь тепловой энергии, не идущей на обогревание окружающего воздушного пространства. Оно постепенно нагревается вторичным теплом, отдаваемым нагретыми поверхностями. Такой принцип передачи тепловой энергии делает инфракрасные обогреватели наиболее экономичными из существующих типов. Их использование приносит реальную экономию расходуемой энергии в размере от 40% по сравнению с приборами другого типа той же мощности. Преимущества использования ИК обогревателей
Значительное разнообразие мощностных характеристик линеек инфракрасных излучателей позволяет сделать выбор для помещения любого объёма. Устанавливая такой обогреватель в качестве потолочного, следует принимать во внимание: Минимальное расстояние по высоте до головы стоящего не должно быть менее 0,7 метра, при минимальной мощности прибора около 800 Вт. С её увеличением должно быть увеличено и расстояние, не менее 1,5 — 2 метра.
Решившись использовать инфракрасный обогреватель, можно примерно рассчитать требуемую мощность из соотношения обогреваемого объёма. На 1 кубический метр пространства потребуется от 25 до 100 Вт, в зависимости от типа помещения. В среднем принимается около 35 Вт на куб. Конечно, инфракрасные обогреватели нового поколения более совершенны, чем применявшиеся рефлекторные обогреватели с открытой спиралью. До сих пор где-то в кладовках, на антресолях и в гаражах хранятся эти раритеты прошлого. Их применение опасно, особенно в гаражах. Открытый раскалённый элемент и постоянно присутствующие пары бензина и масел создают пожароопасную обстановку. Однако новое поколение инфракрасных тепловых приборов напрочь лишено таких недостатков. Специальная кварцевая или карбоновая лампа — излучатель, надежно защищена герметичной трубкой из прочного кварцевого стекла. Из её внутреннего пространства удалён воздух. Лампа полностью безопасна. Срок непрерывной работы самых простых излучателей в максимальном режиме не менее 1,5 лет. Ещё более соответствует природному уровню излучения тела человека карбоновая лампа, изготавливаемая по нанотехнологиям, работает в диапазоне от 5 до 20 микрон. Обогреватели с излучателем такого типа совершенно уникальны, они не имеют магнитного поля, а при включении, как и все ИК обогреватели, сразу выходят в тепловой режим. Как и в жилых помещениях, в гараже применение лучистого обогрева имеет значительные преимущества. Как уже сказано, после включения рабочий режим достигается через 10−30 секунд. Работа всех приборов этого типа отличается бесшумностью. Экономичность эксплуатации растёт от 30 до 60%, т. к. происходит прямой нагрев поверхностей, участки, не попадающие в зону лучистой энергии, не нагреваются. Так можно сильно сэкономить на обогреве только нужных участков: стеллаж с инструментами, боковая тележка и т. п. Если расположить обогреватель на потолке, пол в гараже, автомобиль и все предметы получат аналог солнечного освещения, что, помимо прочего, способствует устранению грибковых и плесени в гараже, где бывает достаточно сыро. Излучатели на стойке Если излучатель имеет стойку и крепление, его можно использовать и для создания условий для работы на открытом воздухе. Разновидность инфракрасного обогрева — специальные панели вообще позволяют обшить ими стены и потолок. Их низкое энергопотребление, абсолютная безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, безвредность и экологичность, в сочетании со сроком службы от 25 лет, делают идеальным их применение в гаражном отоплении. Даже одна панель, размещённая под капотом из расчёта 50 Вт/1кв. м, обеспечит предварительное безопасное прогревание мотора, сэкономив драгоценное время своему владельцу. Разновидности инфракрасных обогревателей
Помимо электрических инфракрасных излучателей есть газовые (работают от смеси пропан-бутана). Они достаточно безопасны, современные конструкции таких приборов снабжаются датчиками контроля вредных выбросов, наличия пламени и т. д. однако применение такого прибора в гаражных условиях априори вызывает глубокие сомнения. Тем более что есть инфракрасные обогреватели, панели и плёночные нагреватели. С их помощью можно полностью, очень экономно, обогревать весь гараж, оклеив такой инфракрасной плёнкой потолок, стены, яму и подвал. Плёнка реально даёт такую возможность. Даже более, её можно закрывать декоративным покрытием типа обоев. Лучистое тепло будет поступать внутрь, нагревая поверхности гаража. Есть возможность автоматизации регулировок и контроля с использованием подключаемого блока термостата с таймером. Если инфракрасные обогреватели могут занимать место, иногда требовать смахнуть пыль с них, то панели и плёнки совершенно не требуют обслуживания, легко устанавливаются и подключаются силами хозяина гаража. Выгоды применения в гараже лучистых источников тепла нового поколения очевидны. Повышается комфортность гаражного хранения автомобиля, возможность планирования проведения работ в тёплом гараже, экономный обогрев гаража плёнкой или панелями, возможность использования ИК излучателя в технологии сушки обработанных поверхностей. Под И. К. лучами шпатлёвка высыхает до 4 минут, грунтовка до 8 минут, а лакировка до 12 минут. Поверхность имеет идеальную гладкость. Подводя итог целесообразности использования лучистых обогревателей в гаражном хозяйстве, нужно сказать и о недостатках их применения: достаточно высокая стоимость; необходимость следить за временем пребывания и соблюдения требований установки во избежание перегрева человека; новизна таких обогревателей требует подготовки при их выборе и покупке, обилие «пиратских копий» известных брендов. ИК обогреватель своими руками
Для желающих самостоятельно изготовить аналог инфракрасного обогревателя можно привести несколько простейших вариантов изготовления их своими руками. На просторах Интернета выложено немало предложений, как практических, так и фантастических. Вот некоторые из них. Вначале о том, как починить старый советский инфракрасный рефлектор. Если тарелка цела и её не использовали для импровизированной TV антенны, нужно проверить целостность шнура питания, вилки и соединения с клеммами подключения спирали. Для изготовления спирали, сначала измеряется длина навивки спирали на керамический конус рефлектора. Затем нихромовая нить навивается с шагом 2 мм на стальной стержень примерно такой же длины, как измеренная на конусе. После навивки нихром снимается и в свободном состоянии (без межвитковых замыканий) укладывается на огнеупорный диэлектрик. Подойдёт любая керамическая глазурованная тарелка. И к концам спирали подключается электроток из розетки. После разогрева, спираль отключается, укладывается в канавку керамического конуса рефлектора и подключается к клеммам питания. Второй, известный вариант заполнения металлической коробочки из-под крема или гуталина смесью кварцевого песка и графитовой пыли в соотношении 50:50. Сначала коробочка изнутри чистится до блеска. В боковой стенке делаются два отверстия на 1,2 мм. По внутреннему диаметру вырезаются два кругляшка из лужёной (пищевой) жести. К ним припаивается по проводу сечением около 1,2 мм. Первый слой смеси засыпается до половины глубины баночки, укладывается первая пластина, провод выводится в первое отверстие. Досыпается, немного не до верха, второй песчано-графитовый слой. Укладывается вторая пластина и выводится провод во второе отверстие. Досыпается с горкой остаток смеси. Крышка плотно одевается. Нужно обеспечить давление на содержимое. Мощность нагревателя возрастает с увеличением давления. Он работает от сети 220 В и более низкого напряжения. При спекании содержимого, достаточно постучать по коробочке. Принцип одинаков для коробочек всех размеров.
Обогрев гаража с помощью дизельного AIRREX
Если гараж используется как мастерская, то он должен быть надежно защищен от морозов и утеплен. Дополнительно к утеплению периметра помещения можно оснастить его специальным обогревателем. Отличным вариантом в данном случае будет инфракрасный дизельный обогреватель AIRREX AH-300, который можно найти на INFRAHOME.ru. Рассчитан он на обогрев площадей до 120 кв. м, поэтому подойдет для гаражей и частных автосервисов.
Главные проблемы, с которыми справляется обогреватель
С понижением температуры в гараже можно наблюдать неприятное явление – образование конденсата. Для металлических поверхностей это очень губительно, так как приводит к коррозии. Установленный обогреватель будет подсушивать воздух и избавит ворота, инструменты и другие металлические элементы от скопления капель воды на их поверхности.
Дизельные обогреватели (http://infrahome.ru/21—21-dizelnye-infrakrasnye-obogrevateli) очень быстро прогревают помещение, поэтому даже если в гараже или мастерской отсутствует теплоизоляция, тепло успеет распространиться по периметру прежде, чем уйдет на улицу.
Так как обогрев помещения с помощью AIRREX AH-300 (http://infrahome.ru/-21-dizelnye-infrakrasnye-obogrevateli/69-infrakrasnyj-dizelnyj-obogrevatel-an-300.html) основан на инфракрасной технологии, то находящийся в помещении кислород не сжигается. Кроме того система фильтрации производит полную очистку отработанного газа, поэтому в регулярном проветривании нет необходимости, что также ускоряет процесс обогрева. Находиться в таком гараже будет комфортно и безопасно.
Преимущества AIRREX AH
По ходу эксплуатации обогревателя были замечены следующие особенности, которые можно назвать главными плюсами его применения:
экономичный расход топлива (не более 0,9 л/ч), который наряду с большим объемом бака позволяет обогревать помещение непрерывно на протяжении 30 часов;
небольшие габариты устройства вполне умещаются в гаражи скромных размеров. Его можно расположить вдоль одной из стен или возле рабочей зоны с инструментами. В любой момент место дислокации обогревателя можно поменять, для этого у него имеются прочные колеса;
гибкое управление – возможность включения таймера, двухрежимность (постоянный поток или поддержание определенной температуры), визуализация контроля над расходом;
использование обычного дизтоплива, которое дешевле бензина;
практически нулевое потребление электроэнергии (необходимо для получения искры во время розжига).
Кроме всего вышеописанного, дизельный теплогенератор практически бесшумен, поэтому не мешает работе. По словам производителя, уровень шума не превышает 50 Дб, что поддерживается системой его подавления.
Итог
Инфракрасный обогреватель, работающий на дизельном топливе, – лучший вариант для гаражей и частных автосервисов. Он полностью адаптирован для российских климатических условий и не нуждается в элитном дизельном топливе, легко устанавливается в любое место в помещении и самостоятельно справляется с подавлением шума и выходом из аварийных ситуаций.
Если нужно создать нужны микроклимат в помещении более 120 кв. м, то можно установить обогреватель AH-600 (/infrakrasnyj-obogrevatel/267-infrakrasnyj-dizelnyj-obogrevatel-an-600.html) или AH-800 (http://infrahome.ru/infrakrasnyj-obogrevatel/70-infrakrasnyj-dizelnyj-obogrevatel-an-800.html) того же производителя.
Мобильный обогрев до 250м2 одним обогревателем без шума и вреда для вашего здоровья из ЮЖНОЙ КОРЕИ
Преимущества инфракрасного обогревателя для гаража
Может показаться, что это уже далеко, но приближается зима — и лучше подготовить свой гараж, когда она придет. К счастью для вас, мы предоставили это удобное руководство, чтобы позаботиться об отоплении вашего гаража. Мы рекомендуем инфракрасный гаражный обогреватель Auto-ray , потому что он прост в установке , не использует электричество и работает на природном газе . Эти удобные устройства могут обогреть гараж на 2–3 машины (500-600 квадратных футов) практически без каких-либо затрат для вас.Мы поговорим о науке, лежащей в основе инфракрасного излучения, о преимуществах использования природного газа, о влиянии холода на ваш автомобиль и о паре других вариантов обогрева гаража, помимо инфракрасного.
Преимущества
Поскольку гараж — это область дома, которая меньше всего привлекает внимание к домашнему обогревателю, важно установить отдельный источник тепла, который будет удалять лед с вашего автомобиля и хранящихся предметов в зимнее время. Мы знаем, как это раздражает, когда вам каждое утро приходится нагревать машину, чтобы вы могли пощупать пальцы.Если вы заслужили желанное место в гараже, вы заслуживаете теплой, незамерзающей машины. Отопление гаража — это решение. Они отлично подходят для пристройки или отдельно стоящего рабочего сарая. Кроме того, инфракрасный обогреватель в гараже помогает сохранять тепло в помещениях над гаражом. Инфракрасный гаражный обогреватель непосредственно нагревает людей и предметы , тем самым нагревая окружающий воздух до заданной температуры. Регулируемый термостат передает управление в ваши руки, поэтому вам никогда не придется разбираться с системой.Инфракрасный гаражный обогреватель не требует обслуживания и запаха . Кроме того, они , а не шумные, как другие блоки HVAC. Мы предлагаем годовую гарантию на газовый контроль и пятилетнюю гарантию на горелку, так что вы можете быть уверены, что эти системы прослужат вам какое-то время.
Сертификат CSA
Инфракрасный гаражный обогреватель также имеет сертификат CSA , что означает, что это изделие было проверено аккредитованной третьей стороной на предмет безопасности и рабочих характеристик.Это убеждает розничных продавцов, регулирующих органов и потребителей в том, что этот продукт делает то, что должен.
Как работает инфракрасное отопление
Прежде чем покупать инфракрасный обогреватель для гаража, важно знать, как он работает. Подобно тому, как Солнце нагревает нашу планету, электромагнитные волны заставляют молекулы колебаться и выделять энергию в виде тепла. Эти системы производят солнечное тепло с диапазоном настройки от 9 до 14 микрон, обеспечивая безопасный нагрев. В то время как традиционные системы отопления перекачивают дорогое тепло в воздух только для того, чтобы оно поднималось до потолка гаража, инфракрасные обогреватели для гаража до 50% энергоэффективнее .Этот тип обогрева не всасывает влагу из воздуха, а предотвращает потерю тепла через вентиляцию (то есть: тепло уходит через открытые двери и окна). Другими словами, вам не нужно беспокоиться о том, что ваш гараж потеряет тепло только потому, что дверь гаража открыта.
Инфракрасный свет невидим, потому что наши глаза не могут получить доступ к спектру, в котором он находится. То же самое и с инфракрасным обогревателем; тепло — продукт света, которого мы не видим. Поскольку наша кожа и одежда поглощают тепло, эти обогреватели не тратят энергию на помещения, которые не нуждаются в тепле.Инфракрасные обогреватели могут использовать пропан, природный газ или электричество. Наш любимый инфракрасный обогреватель для гаража использует природный газ, потому что это самый экономичный и экологически чистый вариант .
Природный газ
Природный газ — наименее опасное ископаемое топливо. Он исходит из глубин Земли и состоит в основном из метана. Он образовался из остатков разложившихся растений и животных, смешанных с песком и илом. Погребенные слои или органический материал были превращены в уголь, нефть и природный газ под действием давления и тепла.В некоторых местах природный газ перемещался в большие трещины и промежутки между слоями вышележащих пород, в то время как некоторые природные газы оставались захваченными крошечными спорами сланца, песчаника и осадочной породы. Природный газ содержит на меньше примесей , чем другие виды топлива, на менее химически сложен и имеет, как правило, на меньше вредных выбросов от сжигания. Природный газ производит меньше диоксида углерода (парниковый газ), диоксида серы (кислотные дожди), оксидов азота (смог) и твердых частиц.Природный газ не только экологичен, но и эффективен. Фактически 90% добываемого природного газа поставляется потребителям в качестве полезной энергии . С другой стороны, 30% энергии, преобразованной в электричество на традиционных генерирующих объектах, доходит до потребителей.
Как холод влияет на ваш автомобиль
Низкие температуры и сухость могут создать проблемы для вашего автомобиля. Вот почему так важен инфракрасный обогреватель для гаража. Оставление автомобиля в холодном помещении на длительное время может иметь следующие последствия для вашего автомобиля:
Большинство автомобилей имеют несколько резиновых компонентов (например, дворники, ремни двигателя и т. Д.).), которые подвержены ссорам из-за холодной погоды. Низкие температуры могут сделать резину менее податливой , тем самым увеличивая вероятность разрыва, разрыва или поломки. Стеклоочистители могут быть менее эффективными в холодные месяцы, потому что холодная резина не может соответствовать форме лобового стекла.
Еще одна проблема, которая может возникнуть, если ваш автомобиль не хранится в теплом месте, заключается в том, что аккумулятор может разрядиться . Если ваша машина будет в холодных условиях, вам следует проверить аккумулятор, чтобы избежать неожиданной поломки.Сильный холод (ниже 30 градусов по Фаренгейту) вызывает напряжение от аккумулятора, что затрудняет запуск вашего автомобиля.
Иногда при понижении температуры жидкости (масло, антифриз, гидроусилитель руля, тормоза, трансмиссия) могут загустевать , что затрудняет работу вашего автомобиля должным образом. Фактически, если трансмиссионная жидкость не течет быстро, ваш автомобиль вообще не будет работать.
Холодный воздух может также повлиять на давление в шинах ; Шины обычно теряют 1 фунт на квадратный дюйм на каждые 10 градусов по Фаренгейту.Шины, которые накачаны не полностью, также не будут работать и особенно подвержены повреждениям в снежном и ледяном климате.
Другими деталями, которые могут быть повреждены холодом, являются стеклоочистители и растворители для омывателей . Если вы очистите лобовое стекло перед включением дворников, вы не нанесете больше повреждений. Лезвия могут порваться, а трансмиссия стеклоочистителей может сломаться, когда погода превышает точку замерзания омывающей жидкости.
Свечи зажигания — еще одна особенность, на которую нацелена холодная погода, что снижает их надежность.По мере того, как станет холоднее, вам будет трудно начать. Если ваши вилки и провода не в идеальном состоянии, у вас могут возникнуть проблемы с запуском машины.
Другие типы гаражных обогревателей
Если вам не нравится инфракрасный порт, вы можете рассмотреть другие отличные возможности, например зонирование и геотермальное отопление. Хотя ни один из вариантов не имеет такой же рентабельности, как инфракрасные обогреватели для гаража, они могут быть лучшим выбором, если вы хотите изменить отопление всего дома. Зонирование позволяет вам настраивать температуру для различных частей вашего дома .Это означает, что вы можете направить дополнительное охлаждение / обогрев в комнаты, которые в этом больше всего нуждаются, не тратя впустую энергию на изменение температуры всего дома. Система использует автоматические заслонки и электронный монитор для отправки индивидуальных инструкций по температуре в каждую из комнат, которые настроены в системе. Это отличный вариант для домов, которые имеют несколько уровней, имеют дополнительную комнату позади или над гаражом, имеют законченные участки в подвале или чердаке или часть дома построена на бетонном перекрытии.Если вы хотите отапливать гараж от той же системы, что и домашний обогреватель, без использования того же количества тепла, это отличный вариант.
Геотермальное отопление работает за счет использования возобновляемых источников энергии на поверхности Земли для обогрева или охлаждения вашего дома. Этот вариант вообще исключает необходимость сжигания ископаемого топлива; Вместо этого мы создали систему для сбора данных о температуре Земли с помощью подземных водопроводных труб и теплового насоса из грунтовых источников. Эта система экономит до 70% на счетах за коммунальные услуги по сравнению с обычной системой.Это наиболее экологически чистый вариант для отопления или охлаждения вашего дома, одобренный Министерством энергетики США. Они даже экономят деньги владельцев, снижая счета за коммунальные услуги, сокращая примерно 129 долларов в месяц. В конечном итоге они окупятся в течение 5-10 лет, а правительство предлагает 30% налоговую льготу для покупок энергоэффективных продуктов. Вы можете легко получить доступ к внутренним компонентам, а геотермальная система отопления длится 24 года . У них не только более длительный срок службы, но и меньше движущихся частей, о которых нужно беспокоиться (без обслуживания!).Наружные компоненты, такие как контур заземления, могут прослужить более 50 лет . Это снижает количество энергии, необходимой для обогрева гаража и остальной части дома.
Свяжитесь с нами
Если вы ищете обогреватель для гаража, который позволит максимально эффективно использовать ваш бюджет и согревающие возможности солнца, инфракрасный обогреватель — это то, что вам нужно. Для тех, кто интересуется зонированием или геотермальным отоплением, мы тоже поможем вам. Свяжитесь с Anthony PHCE, чтобы мы могли настроить вашу собственную систему.В конечном итоге, доверьте нам, чтобы ваш автомобиль оставался теплым.
6 лучших обогревателей для гаражей
Если ваш гараж служит мастерской, вы хотите, чтобы там были спрятаны вещи, или вы просто ненавидите ходить в холодную комнату, вам понадобится обогреватель, чтобы оставаться поджаренным. Лучшие гаражные обогреватели будут использовать принудительный воздух или лучистое тепло для обогрева вещей наиболее экономичным и экономичным способом, и ими также будет легко управлять.
Газ против. Электрические
Электрические гаражные обогреватели очень удобны, так как вы можете просто включить их и включить выключатель, но в долгосрочной перспективе они могут стоить больше, чем газовые обогреватели, если вы используете их постоянно.Тем не менее, они популярны и выпускаются с двумя вариантами напряжения: 110/120 вольт и 240 вольт. Нагреватель на 110/120 вольт обеспечивает хорошее тепло и требует только стандартной настенной розетки, в то время как нагреватель на 240 вольт обеспечит более мощную тепловую мощность, но имейте в виду, что вам понадобится совместимая розетка на 240 вольт. С другой стороны, газовые обогреватели требуют профессиональной установки, но в долгосрочной перспективе они обычно дешевле. А если вы ищете максимальную мобильность, вы всегда можете выбрать гаражный обогреватель на пропане, который можно перемещать по всему помещению или даже в походе.
Нагреватели принудительного воздуха Vs. Лучистые обогреватели
В гаражных обогревателях с принудительной подачей воздуха используется вентилятор, который втягивает холодный воздух, нагревает его, а затем обдувает им все пространство, что делает их эффективным способом обогрева больших помещений. С другой стороны, лучистые обогреватели обеспечивают стабильный источник инфракрасного тепла, что отлично подходит для точечного обогрева небольших участков, а также отлично подходит для поделок, связанных с пылью или мелкими предметами, поскольку они не обдувают воздухом.
Если вы хотите обогреть небольшую часть своего рабочего места или весь гараж на три машины, это лучшие обогреватели для гаража на Amazon, которые будут поддерживать вас всю зиму.
1
Лучший электрический гаражный обогреватель
Этот электрический гаражный обогреватель на 120 вольт неизменно заслужил высокие оценки благодаря своим компактным размерам и высокой тепловой мощности. Легкий воздухонагреватель с принудительной подачей воздуха может обогреть гараж или другое пространство размером до 108 квадратных футов, а ручка наверху оптимизирует переносимость. Он оснащен керамическим нагревательным элементом и вентиляторами для распределения тепла, а регулятор температуры позволяет регулировать температуру от 41 до 95 градусов.Кроме того, есть функция автоматического отключения, которая срабатывает, если он когда-либо приближается к перегреву. А поскольку в нем используется стандартная вилка на 120 вольт, вы можете подключить его к любой обычной розетке.
Согласно рецензенту : «Я работаю в своем гараже над различными хобби / проектами, и этот маленький чувак прекрасно помог мне пережить зиму. Вытягивает тепло и достаточно портативен, чтобы перемещаться. Настоятельно рекомендую ».
2
Лучший настенный электрический гаражный обогреватель
Хотите сохранить поджарки, не загромождая гаражный пол? Выбирайте этот электрический инфракрасный гаражный обогреватель, который можно закрепить на потолке или стене.Нагреватель на 120 вольт подключается к стандартной розетке и генерирует достаточно тепла, чтобы согреть до 150 квадратных футов пространства. Он имеет три регулируемых уровня нагрева и поставляется с пультом дистанционного управления, поэтому вы можете переключаться между ними издалека.
Согласно рецензенту : «Я использую это в моем гараже над своим рабочим столом. Хотя это не доводит весь гараж до 70 человек, он успокаивает, когда возишься над проектами. Обычно мне приходится убавлять ее, чтобы не стало слишком жарко.Зимой в моем гараже обычно около 50 человек, и это трехсекционное пространство, поэтому не маленькое ».
3
Электрический обогреватель, который может покрыть более 800 квадратных футов
Если у вас большой гараж, вы можете обогреть с этим гаражным электрическим обогревателем с принудительной подачей воздуха, который достаточно мощен, чтобы покрыть до 813 квадратных футов. Этот обогреватель промышленного уровня подключается к розетке на 240 вольт и оснащен встроенным термостатом, который позволяет регулировать температуру от 45 градусов. до 135 градусов (если действительно любишь погорячее).Он поставляется с кронштейнами для крепления к потолку (устройство небезопасно размещать на полу), но, поскольку он не поставляется с пультом дистанционного управления, вам придется потянуться вверх, чтобы отрегулировать шкалу температуры.
По словам обозревателя : «Немного сомневался в способности этого обогревателя обогреть гараж на 3 машины, но он действительно работает. […] Я работаю каждый вечер в своем гараже в своей деревообрабатывающей мастерской, и это действительно нагревает пространство. Я оставляю его включенным только в те часы, когда работаю в помещении, но через 10-15 минут гараж становится более чем комфортным.»
4
Лучший электрический излучающий гаражный обогреватель
Если вы ищете стабильную тепловую мощность без воздушного потока, который может поднимать пыль (я говорю с вами, плотниками и другими домашними мастерами), этот излучающий инфракрасный гараж Обогреватель заслуживает внимания. Обозреватели сообщают, что нагреватель на 110 В эффективно охватывает площадь от 200 до 400 квадратных футов, а светодиодный термостат отображает температуру, которую вы можете регулировать на панели управления или с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. установлен, но у него также есть съемные ножки, поэтому вы можете поставить его на пол.Обогреватель доступен в двух цветах — белом или сером — а также с опцией Wi-Fi, если вы хотите подключить его к своей системе умного дома.
Согласно рецензенту : «Я купил это, чтобы согреть мой гараж зимой (NE Орегон, 3500 футов над уровнем моря; поэтому становится немного холодно). Это действительно работает. У меня один обогреватель в гараже на 2 машины. Для большего комфорта я мог бы купить второй, но по большей части этот обогреватель выполняет свою работу. Мне очень нравится тот факт, что он поставляется с термостатом, которым вы управляете с помощью пульта дистанционного управления.»
5
Лучший пропановый гаражный обогреватель
Этот портативный пропановый гаражный обогреватель, получивший более 3500 пятизвездочных оценок, является одобренным народом выбором, который может покрыть до 225 квадратных футов пространства. фунтовый пропановый баллон, лучистый обогреватель оснащен ручкой управления для регулировки нагрева, а также поворотным регулятором для легкой установки шланга и пропана. Обогреватель, заботящийся о безопасности, также имеет автоматическое отключение, которое срабатывает, если агрегат опрокидывается или если он обнаруживает низкий уровень кислорода.Ручка наверху делает его очень портативным, и, поскольку вам не нужна розетка, вы даже можете взять этот обогреватель в поход.
Согласно рецензенту «Использовал его в гараже этой зимой, чтобы немного обогреться. Это сработало. Разогрейте место, а затем уменьшите температуру, чтобы использовать только одну бутылку за раз. Отличный маленький обогреватель.
6
Лучший гаражный обогреватель на природном газе
Если вы ищете наиболее экономичный вариант в долгосрочной перспективе, поскольку газ, как правило, дешевле электричества, этот гаражный обогреватель на природном газе имеет высокие оценки. выбор, который неизменно получает отличные отзывы.Вы захотите, чтобы профессионал подключил его к вашей газовой линии, но он обеспечит до 750 квадратных футов покрытия, а ручка управления позволяет вам переключаться между пятью настройками лучистого тепла. Обогреватель можно установить на стене, но он также имеет съемные ножки, если вы хотите просто установить его на пол. Это на удивление доступное сразу. Конечно, этот обогреватель требует профессиональной установки, что может доставить немало хлопот.
Согласно рецензенту : «У нас есть гараж площадью 500 квадратных футов, который нам нужно отапливать, и это отлично работает! Как приятно иметь поджаренный автомобиль, в который можно садиться каждый день! »
Кварцевый обогреватель для потолочного монтажа в зоне комфорта
Ты не хочешь работать этой зимой в морозном гараже.Независимо от того, ограничено ли ваше пребывание там или продлено, вы не пожалеете о приобретении обогревателя для гаража. Если щелкнуть переключатель, в вашем гараже станет жарко, и ваша мотивация резко возрастет. Но перед покупкой гаражного обогревателя следует учесть несколько моментов.
Во-первых, вам нужно выбрать единицы подходящего размера для размера вашего гаража. Для расчетного совершенства эмпирическое правило — 10 ватт на квадратный фут пространства. Если у вас средний гараж на одну машину, вам нужно будет проверить агрегаты мощностью менее 5000 Вт или примерно 15000 БТЕ, тогда как гаражу на две или три машины потребуется гораздо более мощный обогреватель примерно на 10000 Вт. или 30 000 БТЕ.Если вы хотите быть точным, вы можете найти кубические футы вашего гаража, умножив длину гаража спереди назад на ширину передней части гаража на высоту вашего гаража.
Вы также должны учитывать эффективность вашего гаража.
«Убедитесь, что вы не пытаетесь обогреть остальной мир», — говорит Вики Листон , наш постоянный эксперт по благоустройству дома. «Энергоэффективны ли окна и гаражные ворота? Есть ли уплотнитель на всех дверях и окнах? Вам нужно подготовить пространство, чтобы уменьшить или минимизировать потери тепла.”
Во-вторых, на рынке представлено несколько типов обогревателей. Электрические обогреватели для гаража либо встроены в ваш дом, либо подключены к электросети через соответствующую розетку. Эти устройства можно легко включить, щелкнув выключатель или отрегулировав термостат. Некоторые электрические модели поставляются с монтажным кронштейном и регулируемым термостатом. Потребители, которые часто бывают в гараже, могут настроить эти устройства на желаемую температуру, и устройство отключится, как только температура будет достигнута. Другие модели предлагают возможность переносных или потолочных блоков, которые также являются электрическими.
В качестве альтернативы вы можете выбрать пропановый или газовый обогреватель. Эти обогреватели требуют вентиляции снаружи, а также проводки, и часто для включения устройства требуется запуск зажигания. «Независимо от того, является ли агрегат отдельно стоящим и портативным или установленным на стене, смертельные пары окиси углерода должны выводиться наружу через трубу для безопасной работы обогревателя», — говорит Листон.
Некоторые пропановые агрегаты имеют принудительную подачу горячего воздуха, портативность и регулируемый угол наклона для направленного нагрева.Благодаря такому множеству возможных функций безопасности, включая запорные устройства при опрокидывании, удлиненные шланги и реле противодавления, существует множество вариантов для сознательного потребителя.
В качестве дополнительных опций вы можете выбрать обогреватели с принудительной подачей воздуха, которые нагнетают воздух прямо над горячими змеевиками для обогрева воздуха, или инфракрасные обогреватели, которые преобразуют энергию в тепло при поглощении окружающими предметами. Если вам нужен прибор «установил и забыл», поищите промышленный прибор с проводным подключением через инфракрасный порт с регулируемым термостатом.Эти обогреватели имеют различные настройки для оптимального воздушного потока и регулирования температуры.
В-третьих, вам нужно знать стоимость каждого блока и любые связанные с ним сборы за установку, чтобы убедиться, что это находится в пределах вашего бюджета. Плата за установку сильно различается между различными вариантами, поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистом по ремонту дома при определении затрат. Цены на фактические устройства будут меняться в течение года, поэтому при совершении этой покупки рекомендуется заранее планировать свои услуги. Вы также захотите проверить гарантии, если что-то пойдет не так.
Безопасны ли гаражные обогреватели? (Плюс 10 способов обогреть гараж)
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете одну из этих ссылок и сделаете покупку, я могу получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Кроме того, как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Когда наступят холодные зимние месяцы, вы можете отапливать свой гараж. В то же время бывает сложно понять, с чего начать.
Имея так много различных видов обогревателей, вы захотите убедиться, что ваш гараж настроен так, чтобы выдерживать тепло, и что выбранный вами обогреватель безопасен.
Подготовка гаража к теплу
Если вы хотите отапливать гараж, постарайтесь утеплить как можно больше
это как можно. Один из случаев, когда обогреватели в гараже могут быть опасными, — это когда люди
постарайтесь заставить их делать больше, чем они могут. Если ваш гараж утеплен, обогреватель
не придется так усердно работать.
Вы можете утеплить гаражные ворота, а при необходимости стены и потолок. Вы также можете накрыть окна пластиковой термоусадочной пленкой, чтобы удержать тепло внутри.
Это поможет гаражу удерживать тепло, которое вы приносите, и поможет снизить ваши счета за коммунальные услуги.
Как обогреть гараж
1 — Нагреватель с принудительным воздухом
Обогреватель с принудительным воздухом — это устройство, которое нагнетает горячий воздух в гараж. Вы можете приобрести отдельно стоящее устройство или заказать его, установив его профессионалом, и подключить его к газовой или пропановой магистрали.
Эти обогреватели безопасны, но они могут создать беспорядок, если в гараже много мусора.Они продувают горячим воздухом, чтобы развеять мусор.
2 — Конвекционный обогреватель
Конвекционный обогреватель — еще один безопасный вариант для гаража. Они могут использовать электричество, газ или пропан. Принцип их работы заключается в том, что потоки конвекции воздуха проходят через обогреватель, и когда они нагревают нагревательный элемент, он нагревает воздух вокруг вас.
Он может работать довольно быстро, если ваш гараж утеплен и меньше, но это может занять некоторое время, если это большая комната.
3 — Система бесканального отопления
Система бесканального отопления отлично подходит, когда вы хотите отапливать отдельную комнату, например, гараж.Это означает, что вы можете обогревать свой гараж, когда вы его используете, но вы не будете тратить деньги на его обогрев, когда вы его не используете.
Эта система безопасна, энергоэффективна и хорошо подходит для обогрева гаража зимой.
4 — Внутрипольное отопление
В вашем гараже можно установить теплый пол, который поможет сохранить
комната поджаренная и теплая. Если вы используете его с обогревателем, он отлично подойдет. Этот
безопасно, если подогрев пола установлен правильно.
5 — Пропановые нагреватели
Пропановые нагреватели универсальны и бывают разных размеров.Этот
отличный способ обогреть гараж, но есть меры предосторожности, которые вы
нужно будет брать.
Держите пропановый обогреватель вдали от мебели и других горючих материалов.
Предметы.
Никогда не оставляйте ничего на обогревателе.
Убедитесь, что у вас установлен детектор угарного газа в
гараж.
Не оставляйте пропановый обогреватель включенным, выходя из гаража.
Следите за тем, чтобы вокруг пропанового обогревателя не было пыли и другого мусора.
Не распыляйте аэрозоли рядом с пропановым обогревателем.
Убедитесь, что при необходимости вы можете безопасно выйти из гаража.
Пропановые нагреватели недороги в использовании и отлично справляются с задачей
отопление гаража. Однако важно соблюдать рекомендуемые
меры безопасности, иначе они могут быть опасными.
6 — Электрические потолочные панели
На потолке можно установить излучающую электрическую потолочную панель. Они
энергоэффективны и могут хорошо обогреть ваш гараж. Это
безопасный способ обогрева гаража.
7 — Навесной электрический обогреватель
Навесной электрический обогреватель обычно больше, чем обогреватель помещения, и он легче обогреет гараж. Обычно их проще установить, чем воздухонагреватель, и вы можете сделать это самостоятельно.
Этот вид тепла безопасен и для вашего гаража.
8 — Portable Space Heater
Гаражные обогреватели бывают разных размеров и являются отличным способом получить дополнительное тепло в очень холодный день. Они портативны и могут быть очень полезны.
Они могут быть опасны, если вы оставите их включенными или оставите подключенными к розетке, и вам нужно быть осторожным, чтобы ничего не оставлять слишком близко к ним или на его поверхности.
9 — Инфракрасный обогреватель
Инфракрасный трубчатый обогреватель — хороший вариант обогрева гаража. Важно убедиться, что вы приобрели вариант с низкой интенсивностью, поскольку нагреватели с более высокой интенсивностью могут быть пожароопасными. Принцип его работы заключается в том, что у него есть трубка, которая излучает тепло через ваше рабочее пространство.
Этот тип обогревателя не выдувает воздух, поэтому вы должны быть уверены, что ничего не оставляете на трубках или рядом с ними, потому что это может быть пожароопасным.Этот обогреватель нагревает предметы быстрее, чем людей, поэтому вам нужно будет включить его, прежде чем вы будете готовы к работе в гараже.
10 — Дровяная печь
Если вы правильно установите дровяную печь, это один из самых недорогих способов обогреть гараж. Вам может потребоваться разрешение на установку этого типа системы отопления, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными правилами и положениями.
Вам необходимо правильно ухаживать за своей печью, чтобы убедиться, что она безопасна.Как и в случае с камином, вам необходимо прочистить дымоход и дымоход.
Никогда не оставляйте огонь без присмотра.
Меры предосторожности при обогреве гаража
Любой из вышеперечисленных методов обогрева удовлетворительно отапливает ваш гараж, но вам нужно определить, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд. При этом вам нужно принимать меры предосторожности с любой системой отопления, чтобы оставаться в безопасности.
Пропановые или газовые обогреватели несут наибольший риск, поскольку они могут вызвать пожар, если предметы находятся слишком близко к ним или если внутрь источника попадет мусор.Кроме того, вам необходимо использовать детекторы угарного газа, чтобы убедиться, что ваш уровень безопасен. Если нет, сразу же открывайте гараж.
Переносные обогреватели удобны и лучше всего подходят в качестве дополнительного тепла.
источники. Они безопасны, но никогда не оставляйте ничего на их поверхности.
Если вы установите электрический обогреватель на стене или потолке, он может лучше
работа по обогреву большего пространства.
Если вы используете электрические потолочные панели или теплый пол, вы
наверное нужен другой источник тепла.Это оба отличных способа помочь
ваши обогреватели работают более эффективно, но они не нагревают всю комнату.
Убедитесь, что какой бы обогреватель вы ни выбрали, вы устанавливаете его в безопасном месте, вдали от мусора и других предметов. Держите его в чистоте и выключайте, когда выходите из комнаты.
Если вы примете надлежащие меры предосторожности, ваш обогреватель будет безопасным.
Выбор подходящего обогревателя
Факторы, которые вы будете учитывать, — это размер вашего гаража и количество тепла, которое вам нужно.Если вы утеплите свой гараж, у вас будет больше возможностей. Если вам нужно тепло в течение длительного времени, вам нужно будет выбрать систему большего размера.
Если вам нужна самая безопасная система отопления для вашего гаража, вы можете подумать об электрическом или воздушном обогревателе, который подвешивается к потолку. Их легче очистить от мусора, и они неплохо обогревают комнату.
ТОП-10 лучших инфракрасных обогревателей для гаражей 2020 — Bestgamingpro
Топ 10 лучших инфракрасных обогревателей для гаражей 2020
ДокторОбогреватель DR218-1500W Инфракрасный обогреватель для теплиц Garage Workshop, 1500 Вт
Проверить цену сейчас
10
Heatstar от Enerco F125444 излучающий верхний гаражный обогреватель Mh35NG, природный газ
Проверить цену сейчас
1. Портативный обогреватель помещения, электрический обогреватель для помещений с 2 режимами нагрева, инфракрасный излучающий кварцевый обогреватель без вентилятора, тихий и легкий обогреватель помещения с опрокидыванием и защитой от перегрева, немедленный прогрев
Бесшумно и поддерживать влажность; в отличие от других обогревателей, которые задувают теплый ветер; этот инфракрасный кварцевый элемент напрямую нагревает окружающий воздух, что означает отсутствие шума и пыли; этот портативный инфракрасный обогреватель помогает поддерживать естественную влажность в воздухе, обеспечивая влажное комфортное тепло, не пересушивая воздух в комнате; trustech предоставит вам…
Двойная защита для вас; лучистый обогреватель trustech может автоматически определять температуру и автоматически отключаться при перегреве; при опрокидывании кварцевого нагревателя внутренняя микросхема управления автоматически отключает кварцевый нагреватель; согласно профессиональным тестам, инфракрасный порт абсолютно безвреден для людей, даже беременных женщин или малышей; этот обогреватель…
Немедленно нагреть для более широкого диапазона; не нужно ждать или предварительно нагревать; легко потушить тонны обогревателя, чтобы немедленно нагреть 200 квадратных футов; Инфракрасный кварцевый обогреватель trustech оснащен 2 кварцевыми излучающими нагревательными элементами и регулируемым термостатом между двумя параметрами нагрева; этой зимой уже не холодно
Энергосбережение; Электронагреватель trustech автоматически регулирует рабочую мощность в зависимости от разницы температур в помещении и режима отопления, чтобы сэкономить энергию и поддерживать комфорт в помещении; почти 100% созданного тепла передается наружу, поэтому вы можете получить сверхэффективное отопление по очень низкой цене; мы ваш финансовый помощник, который может сэкономить 30% на год…
Возьмите с собой куда угодно; измеряет всего 15 дюймов в высоту, настолько мал, что вы можете разместить его в любом месте, где вам нужно; компактный размер делает электрический обогреватель идеальным для использования внутри помещений, таких как офис, рабочий стол, дом, спальня, гостиная и т. д .; Инфракрасный обогреватель с ручкой для переноски очень удобен в переноске и перемещении.
Проверить цену сейчас
2.Обогреватель пространства для офиса — электрический керамический портативный качающийся вентилятор с термостатом, быстрый нагрев от перегрева и защита от опрокидывания Идеально подходит для личного дома Спальня Ванная комната Использование в помещении
ã € идеально подходит для офиса â € “чувствуете ли вы ледяной холод при работе в большом офисе, особенно замерзшие ноги? Вам действительно нужен персональный обогреватель башни trustech для офиса, чтобы согреть руки и ноги при использовании клавиатуры и мыши. Этот переносной электрический обогреватель для помещений с современным дизайном сможет не только согреть, но и украсить ваш офис.заказать! Вы заслуживаете стильного ва…
ã € тихий и без светаã € ‘трудно заснуть всю ночь из-за низкого уровня шума и ослепительного света от вашего старого вентилятора электрического обогревателя Этот энергоэффективный обогреватель для спальни отличается тихим дизайном и не будет излучать раздражающий световой индикатор, когда вы работаете, читаете или спите, обещая вам спокойную атмосферу сна. наш портативный космический обогреватель для Indoo…
ã € быстрый нагрев и повсеместное потепление â € “стремитесь согреть замерзшего вас, когда вы выходите из заснеженной местности, пожалуйста, не беспокойтесь.Этот электрический обогреватель для внутреннего использования с функцией быстрого нагрева ptc и колебаниями на 70 ° может мгновенно подавать сильный теплый воздух, рассеивать холод и передавать тепло в каждый уголок вашей комнаты. Режимы нагрева 750 Вт / 1500 Вт для любых отопительных нужд, регулируемые…
ã € безопасный дизайн защиты беспокойтесь о проблемах безопасности, наш портативный колеблющийся обогреватель для стола абсолютно безопасен в использовании. Этот портативный электрический башенный обогреватель для офиса автоматически отключается при перегреве или случайном опрокидывании.просто поместите керамический обогреватель Space Tower для использования в помещении рядом с собой и наслаждайтесь комфортным теплом без каких-либо забот!
ã € портативный и экономия денег ã € ‘хотите согреться в любом месте и в любое время с легкой конструкцией и ручкой для одной руки, этот колеблющийся космический обогреватель для спальни можно носить с собой куда угодно, он идеально подходит, чтобы делиться теплом с семьей и друзьями в холодные дни . Этот портативный вентилятор обогревателя для личного пользования с термостатом поддерживает постоянную температуру в помещении, о чем не нужно беспокоиться…
Проверить цену сейчас
3.Dr Infrared Heater Portable Space Heater, 1500 Вт
Двойные системы обогрева с инфракрасной кварцевой трубкой + датчик температуры воды с 12-часовым таймером автоматического отключения
Электронный термостат: диапазон от 50 до 85 градусов. самоустанавливающиеся колеса и фильтр lifetme
Напряжение: 120 В
Может обогревать большую комнату с помощью автоматической модели энергосбережения с высокой и низкой функцией. защита от опрокидывания и перегрева
ИК-пульт дистанционного управления, низкошумный вентилятор высокого давления с уровнем шума 39 дБ, очень тихий.обогрев может накрыть для большой комнаты.
весит 24 фунта и потребляет 12,5 ампер. Шнур питания 1500 Вт, длина 72 дюйма
Проверить цену сейчас
5. Патио-обогреватель PATIOBOSS, электрический настенный уличный обогреватель с ЖК-дисплеем, внутренний / наружный инфракрасный обогреватель, регулируемый термостат мощностью 1500 Вт, 3 секунды мгновенного нагрева, степень защиты IP34, W01
[энергосбережение]: вместо того, чтобы использовать много энергии для обогрева всей комнаты с помощью других обогревателей, этот обогреватель использует инфракрасную технологию для прямого обогрева помещения без распространения тепла на всю комнату.это помогает снизить ваши счета за электроэнергию на 30-50%.
[удобный дизайн] CE и ETL, обогреватель является погодо- и пыленепроницаемым IP34 и не требует обслуживания. Углеродная пожарная трубка эффективна с длительным сроком службы около 5000-5500 часов.
[инфракрасная технология] В этом инфракрасном обогревателе для внутреннего дворика используется передовая инфракрасная технология, которая согревает вас, направляя на вас свет. Инфракрасный тепловой свет легко поглощается телом и мгновенно окружает вас теплом за три секунды.Более того, инфракрасное тепловое излучение способствует обмену веществ, что очень полезно для вашего здоровья.
[простота эксплуатации] В этом наружном инфракрасном обогревателе используется дистанционное управление. простая панель управления упрощает управление этим обогревателем. завершите настройку выключения 24-часового таймера, когда он включен, чтобы вы больше не могли беспокоиться о трате энергии из-за того, что забыли выключить его.
[надежное обслуживание клиентов] служба поддержки клиентов отвечает в течение 24 часов; Возврат денег в течение 30 дней и замена производителя в течение 12 месяцев.Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы обеспечиваем 100% обслуживание с нашим обогревателем для террас Patioboss!
При установке над розеткой можно спрятать шнур внутри обогревателя. это устройство остается прохладным на ощупь, а стена остается прохладной.
Напряжение: 110 вольт
(только настенный обогреватель.) включенный Wi-Fi позволяет вам контролировать температуру с вашего телефона!
Компактная конструкция настенного крепления означает, что вы не потеряете пространство на полу. идеально подходит для спален, кухонь, офисов и т. д.
Безопасный на ощупь гриль. Настенная версия, ножки в комплект не входят.
Проверить цену сейчас
7. Обогреватель патио -1500 Вт Электрический обогреватель для патио, 3 регулируемых уровня мощности Инфракрасный обогреватель для улицы с опрокидыванием и защитой от перегрева, отдельно стоящий, всепогодный, внутренний двор, гараж
Обеспечение безопасности с помощью защиты от опрокидывания и безопасности нагревательного элемента — главная задача при использовании обогревателя для террасы.наш обогреватель для террасы с защитной оболочкой закрывает нагревательный элемент, чтобы домашние животные или дети не получили ожогов, если они небрежно коснутся поверхности обогревателя. Более того, наш электрический обогреватель для террасы имеет устойчивое круглое основание, чтобы избежать опрокидывания. даже сбрасывает,…
Устойчивый к атмосферным воздействиям дизайн, подходящий для наружного отопления — выбор прочности обогревателя для внутреннего дворика делает его идеальным для использования на открытом воздухе. Алюминиевый корпус и конструкция позволяют этому электронагревателю выдерживать постоянные пытки природы, позволяя работать в любом месте, где вы хотите остановиться.Вы можете поставить инфракрасный обогреватель в большом гараже, на патио или на площадке для барбекю, и не беспокойтесь…
Быстрый нагрев в течение нескольких секунд и 3 режима нагрева. Электронагреватель нагревается за несколько секунд с 3 галогеновыми трубками в качестве нагревательного элемента. обогреватель для внутреннего дворика подает инфракрасное тепло непосредственно людям или объектам, а не в окружающую среду, что гарантирует, что вы можете наслаждаться мгновенным обогревом, а не ждать на холодном воздухе в холодную зиму. электрический инфракрасный обогреватель…
Быстрая установка и простота эксплуатации — для настройки электрического нагревателя требуется только частичная сборка, а весь процесс занимает всего 5 минут.Использование наружного обогревателя также удобно — вы можете управлять включением / выключением питания и изменять режимы обогрева с помощью переключателя с длинным нажатием, не беспокоясь о том, что у вас возникнут трудности с его достижением. высота стойки регулируется от 5,9 до 6,6 дюйма, а высота…
Экологичность и отсутствие риска для здоровья — в отличие от других газовых обогревателей, галогенный обогреватель не выделяет вредных запахов или химических веществ. Кроме того, наш уличный обогреватель имеет мягкий свет, помогает вашему телу отфильтровывать вредное излучение, повышая тепловую эффективность инфракрасного излучения.не нужно беспокоиться о проблемах со здоровьем, используя обогреватель для террасы. более того, по сравнению с другими традиционными обогревателями…
Проверить цену сейчас
9. Dr. Heater DR966, 240-вольтный стационарный обогреватель для гаража, 3000/6000 Вт, DR966 240 В
Проводной; шнур питания не входит в комплект. размеры: общая высота — сверху вниз: -14,5 ″. общая ширина по бокам: -13 ″. общая глубина — спереди назад: -14,5 ″.
Регулируемый термостат с высокой и низкой настройкой.динамический 8-дюймовый вентилятор обеспечивает максимальный поток воздуха с минимальной турбулентностью и шумом, мягко распределяет тепло по вашему пространству
Сверхмощный однофазный электрический нагреватель мощностью 240 В 3000/6000 Вт
Настенный или потолочный обогреватель, внесенный в список Ul / cul; кронштейн в комплекте
5 регулируемых жалюзи для прямого воздушного потока
Проверить цену сейчас
10. Космический излучающий обогреватель 2-в-1 — Инфракрасный обогреватель с колебаниями 120 ° для помещений, Электрический обогреватель мощностью 1500 Вт, 4 режима обогрева, гаражный обогреватель с двойной защитой, тихий быстрый обогреватель для террасы
Обеспечение бесшумной и комфортной обстановки — обогреватель работает бесшумно, поскольку не использует вентилятор — он просто излучает! он отлично подходит для чувствительных к шуму помещений, таких как спальни, офисы.портативный инфракрасный обогреватель помогает поддерживать естественную влажность в воздухе, обеспечивая влажное и комфортное тепло, не пересушивая воздух в комнате. таким образом вы можете av…
Энергосберегающая и высокоэффективная технология — этот инфракрасный обогреватель доставляет тепло непосредственно объектам и людям, а не воздуху и окружающей среде, что обеспечивает более высокую эффективность нагрева и экономию энергии. Инфракрасные обогреватели излучают мягкое янтарное свечение, которое очень тихо и уютно во время работы, чтобы сопровождать вас, чтобы вы сладко выспались всю ночь.
3 секунды быстрого нагрева и 4 режима нагрева — этот космический лучистый обогреватель с колебанием 120 ° сверхмощной мощностью 1500 Вт может согреть вашу комнату за 3 секунды, гарантируя, что вы мгновенно погрузитесь в приятную теплую среду. Электронагреватель имеет 4 режима нагрева, 250/1500 Вт с / без колебания. просто поверните переключатель, чтобы выбрать наиболее комфортную температуру нагрева в соответствии с…
Защита от опрокидывания и защита от перегрева — когда излучающий обогреватель сбивает ваши дети или домашние животные, переключатель защиты от опрокидывания автоматически отключает нагревательный элемент, чтобы предотвратить несчастные случаи.перед выходом из дома забудьте выключить электрический обогреватель, не волнуйтесь, при перегреве внутренних компонентов он автоматически отключится до p…
Легкий и портативный для перемещения — инфракрасный обогреватель не подвержен сквознякам или ветру. Энергоэффективный лучистый обогреватель подходит для обогрева спален или больших комнат, а из-за высокой теплоемкости он также очень эффективен для обогрева помещений. Инфракрасный обогреватель с ручкой для переноски очень удобен в переноске и перемещении.
Проверить цену сейчас
Технический специалист . Гуру социальных сетей . Злой решатель проблем. Всего писатель. Интернет-энтузиаст . Интернет-ботаник . Страстный геймер. Твиттер-бафф.
Самые экономичные и теплые обогреватели
Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.
Ищете быстрый и эффективный способ обогрева гаража? Ремонтируете ли вы машину или работаете над новым проектом дома, гаражный обогреватель поможет вам уютно и тепло в холодные месяцы года.Просто потому, что в воздухе холодно, идет ледяной дождь или на земле есть свежий снег, нет причин, по которым вам следует отказываться от работы в гараже. Гаражные обогреватели дадут вам необходимое тепло всего за несколько минут.
6 лучших гаражных обогревателей
Mr. Heater Безопасный для помещений портативный пропановый излучающий обогреватель
Пропановый обогреватель COSTWAY
Modine Natural Gas Hot Dawg Garage Heater (наш лучший выбор)
Heatstar By Enerco Overhead Garage Heater
Fahrenheat Электрический гаражный обогреватель
Dr.Обогреватель Инфракрасный обогреватель для гаража
Наш лучший выбор для лучшего обогревателя для гаража
Наш лучший выбор для лучшего обогревателя для гаража — это гаражный обогреватель Modine Natural Gas Hot Dawg.
Гаражный обогреватель Modine Natural Gas Hot Dawg — это очень экономичный способ обогрева гаража среднего или большого размера. Он работает на чистом природном газе, который сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе и обеспечит вас большим количеством перегретого воздуха, а также является экологически чистым.Modine Hot Dawg — тихий оператор, его можно установить на стене или потолке.
Его легко установить, но если вы предпочитаете, чтобы работу выполнял профессионал, Modine предоставит профессионального электрика для установки устройства по очень хорошей цене. После установки Hot Dawg вы сразу сможете пользоваться его преимуществами. На улице может бушевать буря и дуть резкий ветер, но в гараже или мастерской вам будет уютно и тепло.
Проверьте цену на Amazon
Когда дело доходит до выбора обогревателя для гаража, следует учитывать три основных момента:
Во-первых, вам необходимо учитывать размер вашего гаража или рабочего места и место, где вы разместите обогреватель.Ваш гараж или мастерская маленький, средний или большой? Вы хотите разместить обогреватель на стене или установить его на потолке, или вам нужен переносной отдельно стоящий обогреватель, который можно перемещать по комнате или поставить на стол?
Во-вторых, вам нужно подумать о конкретном источнике энергии, который использует обогреватель, и о том, как обогреватель генерирует тепло, например, лучистый / инфракрасный-красный или принудительный вентилятор.
В-третьих, вам необходимо учитывать мощность нагревателя, такую как мощность или уровень БТЕ, который он может производить.
Выбор лучшего гаражного обогревателя
Размер вашего гаража
Если у вас небольшой гараж, выбор слишком мощного гаражного обогревателя может привести к тому, что на вашем рабочем месте станет слишком жарко и душно. Однако, если у вас есть большая площадь, которую нужно покрыть, и вы выберете слишком маленький обогреватель, у него не будет достаточно мощности, чтобы обогреть пространство.
Некоторые обогреватели являются отдельно стоящими, устанавливаются на земле и обеспечивают большую мобильность, поэтому вы можете перемещать их туда, где вам нужно тепло.Вы можете разместить их под столом, чтобы согреть ноги и ступни, или даже поставить их на верстак, чтобы они всегда были источником тепла во время работы.
Есть настенные обогреватели, которые отлично экономят место. Однако, в зависимости от типа обогрева, который они производят, принудительного или излучаемого, они могут быть недостаточно мощными для большого гаража.
Также, когда вы думаете о размере вашего гаража, учитывайте высоту потолка. Если в вашем гараже или мастерской высокий потолок, около 6-7 футов, вам, возможно, придется подумать о более мощном обогревателе или обогревателе с вентилятором.Вы также должны учитывать вентиляционные каналы в стене, которые могут привести к потере тепла в комнате.
Источник питания: пропан, природный газ или электрический
Гаражные обогреватели могут работать на пропане, природном газе или электричестве.
Самое лучшее в газовых гаражных обогревателях — это то, что они очень экономичны и могут очень быстро обогреть комнату. Если у вас есть большое пространство, которое нужно отапливать, и вам будет нужно тепло в течение многих часов в течение дня, то гаражный обогреватель на газе — очень хороший вариант для экономии долларов.
Хотя они отлично подходят для обогрева больших площадей, вам следует проявлять осторожность с газовыми обогревателями, поскольку их использование в замкнутом пространстве может быть опасным. А поскольку они поставляются с газовым баллоном, вам необходимо убедиться, что он был выключен должным образом, и баллону потребуется техническое обслуживание, чтобы поддерживать его в надлежащем рабочем состоянии.
— Гаражные обогреватели на природном газе
Гаражные обогреватели на природном газе являются предпочтительным выбором отопления для многих людей и эффективным и чистым источником энергии.Чтобы использовать природный газ, вам необходимо установить газовые линии, чтобы вы могли подключить обогреватель. Хотя установка природного газа в вашем доме может быть дорогостоящей на начальном этапе, в долгосрочной перспективе вы сэкономите деньги на эксплуатационных расходах.
Есть два типа газовых обогревателей: гаражный обогреватель с вентилятором, который выдувает теплый воздух, и инфракрасный трубчатый обогреватель, излучающий тепло. Оба этих типа нагревателей могут сжигать природный газ, а также сжиженный нефтяной газ. Помните: обогреватели природного газа могут оставлять токсичные газы, поэтому вам придется установить систему вентиляции, чтобы удалить любые пары.
Помните: поскольку природный газ может оставлять токсичные газы, вам необходимо установить систему вентиляции для удаления любых паров.
— Электрические гаражные обогреватели
Электрические гаражные обогреватели очень популярны. Они могут производить постоянное количество перегретого воздуха или лучистого / инфракрасного тепла. Хотя они могут не обеспечивать наилучший уровень обогрева большой площади, они хорошо работают в небольших и средних помещениях. Большинство моделей имеют автоматический выключатель или датчик на случай, если вы опустите блок, и у них обычно есть несколько настроек, позволяющих контролировать уровень нагрева.
Излучающие / инфракрасные гаражные обогреватели
Излучающие или инфракрасные гаражные обогреватели локализуют свой обогрев, поэтому они достаточно мощные, чтобы нагреть небольшое пространство, и они быстро выделяют тепло. Некоторые инфракрасные обогреватели являются автономными и очень портативными, и вы можете перемещать их в любом месте, где вам нужно немного тепла, а другие можно закрепить на стене. Единственная проблема с некоторыми излучающими / инфракрасными обогревателями, которые устанавливаются на стене, заключается в том, что вам нужно находиться относительно близко к ним, чтобы в полной мере насладиться их преимуществами.
Гаражные обогреватели с вентилятором
Если у вас большой гараж, то очень мощный воздушный обогреватель с вентилятором — отличный выбор, так как он может наполнять пространство теплым воздухом в течение длительного периода времени даже в самых холодных условиях. , так что вы можете оставаться в тепле и покое. Вентилятор втягивает холодный воздух, а сильный элемент внутри обогревателя нагревает воздух, а вентилятор выдувает его в комнату. Гаражный обогреватель с вентилятором может выделять много тепла и быстро нагревать комнату.
Обратной стороной использования гаражного обогревателя с вентилятором является то, что если вы используете его в небольшом пространстве, он может высасывать воздух и делать комнату душной.Некоторые обогреватели с принудительной подачей вентилятора дают вам возможность выключить обогрев и просто оставить вентилятор работать, чтобы очистить воздух.
Уровень выходной мощности
Если вы выбираете гаражный обогреватель, работающий на газе, необходимо учитывать количество БТЕ (британских тепловых единиц), которое обогреватель может генерировать.
Маленькие обогреватели могут генерировать от 4 000 до 9 000 БТЕ, чего будет достаточно для обогрева небольшого гаража до 250 футов. Если у вас есть гараж на 2 машины или мастерская размером 500-600 футов, выберите газовый обогреватель, который может генерировать 25 000 БТЕ.
Для больших гаражей или рабочих пространств размером 1000 футов и более выбор гаражного обогревателя, который может производить от 30 000 до 60 000 БТЕ, создаст уютное теплое пространство для работы.
Если вы хотите использовать электрический обогреватель В небольшом или среднем гараже или подвале, размером от 500 до 600 футов, электрический гаражный обогреватель, который может производить 2500-5000 ватт, будет держать вас в тепле и тепле.
Функции безопасности
При использовании любого нагревательного прибора важно учитывать меры безопасности, особенно в рабочей среде.
— Cool-touch или защита провода
У лучистых обогревателей может быть холодная поверхность касания или высокотемпературная защита провода, которая защищает вас от его очень горячей поверхности.
— Защита от перегрева
Поскольку нагреватели могут выделять много тепла в течение длительного периода времени, они могут перегреваться, что может привести к повреждению устройства. Автоматическая система отключения или встроенный предохранительный выключатель при высокой температуре обеспечат автоматическое отключение обогревателя. Некоторые газовые обогреватели имеют встроенный датчик безопасности, который отключает обогреватель и предотвращает его перегрев или возникновение пламени.
— Переключатель опрокидывания или датчик
Обогреватели могут опрокинуться, когда вы заняты работой в гараже, поэтому в большинстве качественных обогревателей есть опрокидывающийся переключатель или датчик, отключающий обогреватель.
Настройки
Настройки тепла позволяют регулировать уровень обогрева в соответствии с условиями в помещении на рабочем месте. Ищите высокие и низкие настройки или термостат, который позволяет вам изменять настройки: низкий уровень тепла для свежего весеннего утра или высокий уровень для тех очень холодных зимних дней или ночей.
— Регулируемые жалюзи
Некоторые обогреватели с принудительной вентиляцией поставляются с регулируемыми жалюзи, которые позволяют направлять тепло туда, куда вы хотите.
— Длина шнура питания или шланга
Если вы выбираете электрический обогреватель для гаража среднего размера, важна длина шнура питания. Большинство обогревателей поставляются с шнуром питания длиной 6 футов, который дает вам столь необходимую мобильность, чтобы перемещать обогреватель по гаражу во время работы.
Некоторые газовые обогреватели на пропане предоставляют вам удлиненный 10-футовый шланг для подключения обогревателя к баллону или баллону с пропановым газом, что дает вам дополнительную гибкость.
— Ручка для переноски
Мобильность очень важна. Ручка позволяет легко перемещать обогреватель, и она может защитить вас от ожогов, если вы захотите изменить положение обогревателя, когда он включен и генерирует тепло.
6 Лучшие гаражные обогреватели — Обзоры
1. Mr. Heater Внутренний безопасный портативный пропановый излучающий обогреватель
Если у вас есть небольшой гараж площадью до 225 квадратных футов и вам нужен экономичный способ быстро его обогреть, Портативный пропановый излучающий обогреватель Mr. Heater, безопасный для помещений, обеспечит вам уют и тепло.Компактный обогреватель может обеспечить от 4 000 до 9 000 БТЕ комфортного лучистого тепла от 1 фунта пропанового газового баллона.
Чтобы в полной мере насладиться теплом, вам необходимо расположить обогреватель так, чтобы он находился рядом с вами, либо рядом с вашими ногами, либо вы могли поставить его на стол. Имеется откидная ручка, которая позволяет легко перемещать обогреватель по гаражу или мастерской, а ручка также складывается в верхней части обогревателя, поэтому она не займет много места для хранения, когда вы захотите ее упаковать. прочь.
Для дополнительной безопасности в обогреватель встроена функция автоматического отключения на случай, если он случайно опрокинется, а предохранительное отключение также отключит обогреватель, если уровень кислорода упадет слишком низко или если контрольная лампа гаснет.
Имеется 2 настройки нагрева (низкая и высокая), 4-позиционный регулятор со встроенным пьезо-воспламенителем, который упрощает зажигание газа, и поворотный регулятор для легкой установки баллона низкого давления и шланга. Большая, прочная поверхность нагрева с фарфоровым покрытием направляет лучистое тепло на значительную площадь, а высокотемпературная проволочная решетка защищает вас от горячей поверхности нагревателя.
Плюсы
Очень хорошее соотношение цены и качества
Идеально подходит для отопления небольшой комнаты
Быстрый нагрев
Компактный и легкий
Вырабатывает много тепла
Экономичный
Два режима нагрева: низкий и высокий
Автоматический отключение
Минусы
Не идеален для обогрева большого гаража
Проверить цену на Amazon
2. Пропановый обогреватель COSTWAY
Если у вас большой гараж или мастерская с высоким потолком, похоже на иглу зимой пропановый обогреватель COSTWAY — идеальный выбор, так как он может очень быстро генерировать невероятное количество тепла.
Обладая мощным сверхмощным двигателем, обогреватель COSTWAY производит до 60 000 БТЕ, который нагревает площадь 2195 квадратных футов и будет держать вас в тепле и уюте всю зиму.
Если вам нужно больше тепла в очень холодную зимнюю ночь, обогреватель имеет 2 режима нагрева на удобном регулируемом регуляторе, а широкое отверстие позволяет распределять нагретый воздух по большой площади. Регулируемый угол нагрева позволяет направлять тепло туда, где оно вам больше всего нужно. Для длительного нагрева обогреватель обеспечивает многочасовое нагревание на высоких и низких настройках.
Автоматическое зажигание предотвращает задержку воспламенения и случайное исчезновение пламени, поэтому вы можете получить необходимый вам безопасный обогрев по запросу.
Этот обогреватель очень портативный, компактный и легкий, а регулируемое стальное основание имеет ручку управления, которая позволяет поднимать или опускать обогреватель до оптимального угла. Ручка позволяет легко перемещать обогреватель.
Вам не нужно беспокоиться о перегреве агрегата, так как он имеет защиту от перегрева, и если вы случайно опрокинете агрегат, встроенный датчик безопасности отключит нагреватель.Для дополнительного спокойствия обогреватель внесен в список UL и сертифицирован CSA. Этот гаражный обогреватель очень тихий и производит всего 63 дБ.
Нагреватель поставляется с очень длинным 10-футовым шлангом, который можно легко подсоединить к баллону с пропаном на 20 или 40 фунтов.
Плюсы
Очень хорошее соотношение цены и качества
Идеально подходит для большого гаража или мастерской
Очень мощный обогреватель
Портативный, компактный и легкий
Автоматическая защита от перегрева
Легко подключается к бензобаку
Может быть подключен к баллону пропана на 20 или 40 фунтов
Регулируемый угол нагрева и основание
Ручка для переноски и удлиненный 10-футовый шланг
Минусы
Зажигание необходимо удерживать более 30 secs
Требуется подключение к источнику питания, поэтому может потребоваться удлинитель
Проверить цену на Amazon
3.Modine Natural Gas Hot Dawg Garage Heater
Modine производит высококачественные обогреватели с 1916 года и поддерживает это стремление, создав компактный гаражный обогреватель Hot Dawg, работающий на природном газе, который может отводить серьезное количество тепла в 45000 BTU на мощность до 1000 единиц. -квадратные метры всего за несколько минут.
Обогреватель Hot Dawg предназначен как для жилых, так и для коммерческих целей, поэтому вам не нужно беспокоиться о низких температурах на рабочем месте зимой или о холодных весенних утрах, поскольку его горячий воздух заставит вас почувствовать себя теплым, как тост. внутри вашего гаража или мастерской.
Благодаря нейтральному цвету, компактному дизайну, бесшумной работе он будет бесшумно работать в фоновом режиме, пока вы работаете, и с 85% -ной энергоэффективностью, это хорошее соотношение цены и качества. Помимо способности очень быстро нагревать большую площадь, обогреватель Modine дает вам возможность выбрать обогреватель на природном газе или на электричестве. Его можно установить как электрический обогреватель или подключить к баллону с природным газом или пропаном. Он очень универсален, так как его можно установить на стене или потолке.
Если вам нужна дополнительная вентиляция, у Hot Dawg есть насадки для трубчатой вентиляции, а также его можно подключить к термостату для контроля температуры.Хотя нагреватель можно легко установить в течение 1-2 часов, Modine предлагает установку опытным электриком.
Плюсы
Высокое качество
Промышленный обогреватель
Идеально подходит для больших гаражей до 1000 квадратных футов
Может использоваться как электрический или газовый обогреватель
Может быть установлен на стене или потолке
Дополнительные приспособления для вентиляционной трубы
Можно подключить к внешнему термостату
Тихая работа
Простая установка для большинства людей
Экономичный
Доступен профессиональный электрик для установки
Минусы
Дорого
Не идеально для отопления небольшие площади
Требуется вентиляция
Цену можно узнать на Amazon
4.Подвесной гаражный обогреватель Heatstar от Enerco
Если у вас есть гараж на 2 машины или мастерская площадью 500-600 квадратных футов, потолочный гаражный обогреватель Heatstar от Enerco обеспечивает превосходный уровень лучистого тепла до 25000 БТЕ в час. , в котором вам будет тепло и комфортно в самые холодные месяцы.
Поскольку Heatstar работает на природном газе, этот обогреватель на 99,9 экономичен и экологичен, поэтому вы можете наслаждаться чистым и безопасным обогревом, а также экономить на счетах за электроэнергию.Обогреватель прост в установке. Все, что вам нужно сделать, это просто подключить прилагаемый термостат с необходимой проводкой (не входит в комплект поставки обогревателя), прикрепить обогреватель к стене и установить соединение для природного газа, и все готово! Мгновенное тепло!
Регулируемый термостат позволяет вам контролировать уровень тепла, а лучистое / инфракрасное тепло может эффективно нагревать окружающий воздух, поэтому Heatstar — отличный выбор для тех зданий, у которых высокие потолки до 7 или 8 футов. Поскольку обогреватель изготовлен из нержавеющих материалов, он очень прочен и сертифицирован CSA.
Heatstar поставляется с кронштейном для настенного монтажа и термостатом, но вам необходимо приобрести собственную проводку. Enerco также предлагает подогреватель, работающий на пропановом газе, который можно прикрепить к баллону с пропановым газом объемом 40 фунтов.
Плюсы
Очень хорошее соотношение цены и качества
Очень хороший уровень лучистого тепла
Экономичный
Простая установка
Тихий
Термостат и настенный кронштейн включены
Отличное обслуживание клиентов
Минусы
Не подходит для больших гаражей
Электропроводка не включена
Цену можно узнать на Amazon
5.Электрический гаражный обогреватель Fahrenheat
Он может быть небольшим, но электрический гаражный обогреватель Fahrenheat может генерировать много тепла, поэтому это отличный выбор для небольшого или среднего гаража, подвала или мастерской площадью до 500 квадратных метров. -ноги. Обладая способностью производить от 2500 до 5000 Вт, он может обеспечить вас колоссальным количеством горячего воздуха, чтобы согреться в холодные зимние дни.
Обогреватель имеет встроенный кронштейн для крепления к потолку, поэтому его можно установить на стене или прикрепить к потолку, а регулируемые жалюзи позволяют направлять тепло туда, где вам нужно больше всего тепла.
Единственным недостатком Fahrenheat является то, что его нельзя просто подключить к электрической розетке, и он должен быть подключен жестко, поэтому вам может потребоваться электрик для установки устройства, а поскольку на нагревателе нет настроек, вы можете потребуется внешний термостат для контроля уровня тепла, тем более, что он может сильно нагреваться, до 135 ° F, в небольшом пространстве.
Плюсы
Идеально подходят для небольших и средних гаражей
Очень мощный обогреватель
Встроенный потолочный кронштейн
Промышленное строительство
Может быть установлен вертикально или горизонтально
Отличная экономия места
Минусы
Требуется сложный электромонтаж
Необходимо приобрести собственный внешний термостат
Нет настроек
Проверить цену на Amazon
6.Инфракрасный обогреватель для гаража Dr. Heater
Инфракрасный обогреватель для гаража Dr.Heater оснащен специально разработанным промышленным нагревательным элементом и вентилятором мощностью 5600 Вт, который производит 18 500 БТЕ при полной мощности, поэтому он может очень быстро обеспечить достаточный нагрев для большого количества людей. гараж площадью до 600 квадратных футов.
Обладая прочной стальной конструкцией ярко-красного цвета, инфракрасный обогреватель Dr.Heater Infrared для гаража гарантированно прослужит вам долго. Он поставляется с переключателем вентилятора с двойным управлением: включенным и автоматическим, а встроенный термостат можно регулировать от низкого до высокого.Вы сможете работать с полным комфортом, поскольку усовершенствованный вентилятор обеспечивает постоянное тепло от 45 до 95 ° F без каких-либо горячих или холодных точек.
Чрезвычайно портативный, этот обогреватель имеет удобную ручку и прочный шнур питания длиной 6 футов, так что вы можете разместить его на рабочем столе, шкафу или полу. Функции безопасности включают защищенные от пальцев воздухозаборники и выпускные решетки, а также защиту от отключения при высоких температурах. Для этого гаражного обогревателя требуется розетка NEMA # 6-30P для трехконтактной вилки 6-30R, а для использования в жилых помещениях требуется профессиональная установка.
Плюсы
Очень хорошее качество
Идеально для большого гаража или мастерской
Прочная конструкция
Быстрый и эффективный промышленный нагревательный элемент
Мощный вентилятор обеспечивает очень хороший уровень нагрева
Встроенный термостат можно регулировать от от низкого до высокого
Включение / автоматический переключатель
Защищенные от пальцев воздухозаборники и выпускные решетки
Чрезвычайно портативный
Удобная ручка и прочный шнур питания длиной 6 футов
Не создает слишком большого шума
Минусы
Для использования в жилых помещениях рекомендуется профессиональная установка.
Вентилятор может выйти из строя или перегреться, если он забит пылью и мусором.
Необходимо отключить от сети после поворота шкалы термостата в положение ВЫКЛ.
Проверьте цену на Amazon
Наш лучший выбор для лучший гаражный обогреватель
Наш лучший выбор для лучшего гаражного обогревателя — это мод Гаражный обогреватель на природном газе Hot Dawg.
Гаражный обогреватель Modine Natural Gas Hot Dawg — это очень экономичный способ обогрева гаража среднего или большого размера. Он работает на чистом природном газе, который сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе и обеспечит вас большим количеством перегретого воздуха, а также является экологически чистым. Modine Hot Dawg — тихий оператор, его можно установить на стене или потолке.
Его легко установить, но если вы предпочитаете, чтобы работу выполнял профессионал, Modine предоставит профессионального электрика для установки устройства по очень хорошей цене.После установки Hot Dawg вы сразу сможете пользоваться его преимуществами. На улице может бушевать буря и дуть резкий ветер, но в гараже или мастерской вам будет уютно и тепло.
Проверить цену на Amazon
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
мест, где можно повесить гаражный обогреватель — NewAir
Гаражные обогреватели могут использоваться в качестве основных или дополнительных источников тепла.Ниже представлены пять самых популярных мест для гаражных обогревателей вне гаражей.
Фермерские дома. В старых фермерских домах часто есть большие комнаты, нестандартные окна, массивные стены, высокие потолки и длинные коридоры, которые не способствуют центральному отоплению. Многие из них были спроектированы для использования дровяных печей или печей на гранулах в качестве основного источника, и их тепловая мощность ограничена. Гаражные обогреватели — надежная, долговечная и недорогая альтернатива. Их легко установить, настроить и переместить. Чтобы обогреть помещения с недостаточным отоплением, некоторые просто нужно подключить к розетке и включить.
Мастерские. Установка обогревателя для гаража в мастерской означает, что вам не нужно отказываться от хобби и проектов, когда становится холодно. Большинство из них можно закрепить на потолке или стенах, чтобы сэкономить место и позволить вам работать беспрепятственно. Ищите один с вентилятором и поворотным механизмом, который позволяет направлять теплый воздух туда, где вы работаете.
Дома. Несмотря на то, что гаражные обогреватели не предназначены для домашнего использования, они являются отличными точечными обогревателями в помещениях, которые нельзя надежно отапливать центральным отоплением, комнатах с высокими потолками, сквозняками или негерметичными воздуховодами.Электрические гаражные обогреватели, такие как NewAir G56 Garage Heater, лучше всего работают в закрытых помещениях, поскольку они не производят выхлопных газов и не требуют вентиляции. Они также портативны, что позволяет легко перемещать и обогревать помещения по мере необходимости.
Мужские пещеры. Уединенные притоны мужественности часто строятся в подвалах, домах у бассейнов, медиа-комнатах, чердаках или гаражах — пространствах вдали от обычных приливов и отливов, которые часто неизолированы и труднодоступны с помощью центрального отопления. Гаражные обогреватели — идеальный способ согреть их.Воздух не поглощает выделяемое ими тепло, что делает их чрезвычайно эффективными в этих областях. Поскольку мужские пещеры не соответствуют стандартным размерам, убедитесь, что вы тщательно измеряете комнату, чтобы не перегреть ее. Измерьте длину, ширину и высоту, умножьте их и разделите на 200. Затем умножьте это число на 9000, если пространство неизолированное, или на 6000, если пространство изолировано. Это говорит вам, сколько БТЕ вам нужно для обогрева комнаты. Если вы используете электрический обогреватель вместо газового, вы можете преобразовать БТЕ в ватты, разделив на 3.1412.
Строительные площадки. Зимой строительные работы могут быть затруднены. Продолжительное пребывание на холодном воздухе может вызвать состояние, известное как холодовой стресс. Симптомы включают усталость, дрожь, обезвоживание, потерю координации и дезориентацию. Поскольку они в основном полагаются на инфракрасное тепло, которое поглощается непосредственно вашим телом, подобно тому, что вы ощущаете от костра, гаражные обогреватели являются эффективными уличными обогревателями. Всегда выбирайте обогреватель увеличенного размера, когда работаете на открытом воздухе.Чем больше площадь обогрева, тем больше тепла необходимо произвести.
способы удаления воздушных пробок, удаление воздушной пробки из радиатора, удаление воздуха из системы, причины возникновения воздушных пробок, определение места воздушной пробки, порядок запуска системы отопления
Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.
Причины завоздушивания системы
Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.
При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.
Определение мест образования воздушной пробки
Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.
В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.
Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.
Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.
Рис.1.
Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.
Удаление воздушной пробки из радиатора отопления
Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.
Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:
через воздухоотводчик или клапан;
перезапустить систему отопления.
Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.
Рис.2. Кран Маевского на радиаторе отопления.
Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.
Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.
Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.
Запуск / перезапуск системы отопления
Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.
Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.
Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.
Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.
Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.
Рис.3. Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.
Как не допустить завоздушивания системы?
Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.
На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.
На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.
В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.
Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.
Как спустить воздух с системы отопления
При пуске новой системы отопления, при замене теплоносителя и в некоторых других случаях, в трубах и радиаторах скапливается воздух. Эти воздушные пробки мешают движению теплоносителя, являются причиной шума и других неприятных явления. Как спустить воздух с системы отопления и будем обсуждать ниже.
Чем грозит завоздушивание системы отопления
Наибольшая опасность, которую создает воздух в системе отопления — пробки, которые мешают движению теплоносителя. Например, в ситуации, когда батареи в одной комнате теплые, а в другой — холодные, скорее всего, виновата именно воздушная пробка. Находящийся в теплоносителе газ скапливается в каком-то месте, блокирует или ухудшает циркуляцию.
Так образуются воздушные пробки и блокируется поток теплоносителя. Это как раз место для установки устройства для отведения воздуха
Вторая неприятность, которую приносит завоздушивание системы отопления — шум. Радиаторы, трубы, насос начинают шуметь, булькать, свистеть. Днем подобный шум может и незаметен, а вот ночью, очень часто мешает спать.
Еще это грозит активизацией окислительных реакций, других химических процессов. В результате этих реакций образуется ржавчина, стенки обрастают солями и другими отложениями. Все это ухудшает циркуляцию. Порой настолько, что отопление становится неэффективным.
Как воздух попадает в систему отопления
Воздух в систему отопления попадает различными путями. Все возможные вам никто не подскажет, но есть наиболее распространенные варианты:
Это только наиболее часто встречающиеся источники появления воздуха в системе отопления. Если говорить об открытой системе, то в ней это вообще обычное явление. Вода в открытом бачке контактирует с воздухом, естественно, часть его может попасть в систему. А еще могут быть не совсем обычные причины. Например, засорился фильтр, установленный перед циркуляционным насосом. Из-за того, что насосу не хватает жидкости, он «подсасывает» через трещины или не совсем герметичные соединения где-то на протяжении магистрали.
Как удалить — технические моменты
Проблема развоздушивания системы отопления должна решаться еще на стадии планирования и монтажа. Пройти мимо не получится, поэтому сразу надо предусмотреть возможности для стравливания воздуха и правильно монтировать компоненты. Вот что можно сделать:
При монтаже радиаторы навешивать с уклоном около 1° — один сторона получится выше и именно на ней необходимо установить воздухоотводчик. Это может быть кран Маевского или автоматический клапан. Недостаток первого варианта — придется обходить радиаторы и вручную спускать воздух. Автоматические воздухоотводчики в этом плане лучше, так как отводят газы по мере накопления. Их минус — они обычно имеют немалые размеры, так что с вопросами эстетики довольно сложно (есть и маленькие, но импортного производства, так что стоят дороже).
Еще на этапе планировании системы, необходимо думать о том, как спускать воздух с системы отопления
В высоких точках системы (на подаче) и на поворотах, поставить автоматический воздухоотводчик. Кроме радиаторов воздух скапливается в верхних точках. Если не поставить тут клапан для его удаления, может возникнуть воздушная пробка.
Если система большая, с гребенкой, на коллекторе подачи и обратки оставить по воздухоотводчику (желательно автоматическому).
Еще один способ автоматически удалять воздух из системы с гребенкой: перед ней установить проточный или непроточный воздухосборник. Это для домов на два этажа и больше. Для небольших систем есть более элегантное решение — линейные дегазаторы. Они работают по тому же принципу как и автоматический воздухоотводчик (это один из вариантов), только устанавливаются в разрыв трубы.
Правильно рассчитывать объем расширительного бака (для закрытых систем это особенно критично), следить за его исправностью (целостность мембраны) и давлением в нем.
Для удаления воздуха из трубы (на протяженном участке) можно установить линейный дегазатор. На рисунке пример использования перед гребенкой отопления
И не забудьте такой момент: если полотенцесушитель у вас подключен к отоплению, он тоже является верхней точкой. На нем тоже желательно установить устройство для отведения воздуха из системы отопления.
Как стравить воздух из системы отопления
Спустить воздух с системы отопления не так то и просто. Надо знать в каком порядке действовать, где что открывать, где закрывать. И порядок действий зависит от состава системы.
Если предусмотрены воздухоспускные устройства, удалить воздух из системы отопления будет не слишком сложно
При заполнении
При заполнении системы (первый запуск, ремонт или смена теплоносителя) воздушные пробки будут обязательно. Поэтому перед запуском котла, их необходимо удалить. Делают это на холодном котле, то есть, теплоноситель должен быть холодным. Действуют в таком порядке:
Заполняют систему до нужного давления (контролировать по манометру).
Спускают воздух во всех радиаторах, открывая краны Маевского или проверяя работу автоматических. Обойти надо несколько раз все радиаторы, пока из клапанов не будет бежать вода без пузырьков. Если есть где-то автоматические спускные краны, проверяем работают они или нет, стравливают ли они газы во время прокачки или нет.Краны для стравливания воздуха ставят на каждом радиаторе
Прогнать несколько раз систему.
Снова пройтись по всем радиаторам.
Повторять столько раз, пока после очередного прогона из всех радиаторов сразу пойдет теплоноситель.
Если при этом давление в системе в норме, можно запускать котел. Если давление ниже необходимого, добавляют теплоноситель и все повторяют снова. Обратите внимание, что спускать воздух на мембранном расширительном баке запрещено. Это не воздух из системы, а специально накачанный резервуар для поддержания стабильного давления в системе.
Если в системе есть высокие точки (например, обход двери сверху), в любой такой точке должен стоять спускной клапан для стравливания воздуха. Если на радиаторах еще можно поставить механический кран, то в этих точках определенно лучше автоматические модели. Но учтите, что для стабильной работы лучше брать модели подороже. Они ломаются реже, так что, в результате, денег потратите меньше.
Чтобы спустить воздух с системы отопления было проще, во всех возможных точках образования воздушных пробок ставят воздухоотводчики — ручные или автоматические
Также устройства для отведения воздуха должны стоять и на поворотах трубопровода. Это тоже точки скопления пузырьков и наличие тут автоматических клапанов для отведения воздуха намного упростит жизнь — реже придется беспокоиться о воздушных пробках, так как большая часть будет отводиться в автоматическом режиме.
В системах с водяным теплым полом
При комбинированной системе отопления — теплый пол + радиаторы — можно попробовать выгнать воздух через радиаторы. Процесс описан выше. Если воздух спускали 5-6 раз, а некоторые контура все еще остаются холодными, придется поочередно «прогонять» каждый из них. Процесс удаления воздуха из водяного теплого пола следующий:
При остановленном котле (режим ожидания) закрываем все вентили на коллекторе подачи.
Открываем подачу первого контура, включаем котел и оставляем работать несколько минут. При помощи клапана спускаем воздух. Одновременно он уходит и на котле, через встроенный автоматический воздухоотводчик.
Еще раз прогоняем, спускаем. Так пока не пойдет теплоноситель без пузырьков.
Останавливаем котел, закрываем подачу первого контура, открываем подачу второго.
Включаем котел.
Спускаем воздух.
Прогоняем так каждый контур, не забывая останавливать котел. Если котел не выключить, могут быть две ситуации. Первая — закрытыми окажутся все контура, что может привести к разрыву в «слабом» месте. Вторая — открыты будут два контура и воздух из «непрокачанного» может попасть в «прокачанный», так что вся проделанная ранее работа пойдет насмарку. Поэтому стараемся не сбиваться с алгоритма и останавливаем котел перед тем, как закрыть/открыть очередные контура.
В системах отопления с теплым водяным полом, удалять воздух сложнее: контура длинные. Чтобы выгнать воздух из системы, необходимо поочередно прогнать каждый контур
Теперь вы знаете как спустить воздух с системы отопления с теплым полом.
Разветвленная радиаторная система
Обычно в системах отопления коттеджей на два и более этажа, воздушные пробки появляются в радиаторах верхних этажей. Тем не менее просто спустить на них воздух пару раз — не всегда помогает. Он скапливается снова и снова. Разберем правильную последовательность действий.
Наличие автоматических устройств для отведения воздуха из системы отопления облегчит жизнь: избавление от воздушных пробок происходит само по себе
Если система отопления имеет несколько «веток», действовать надо примерно по той же схеме, что описана с коллектором теплого пола: поочередно выдавить воздух в каждой из веток. Надо закрыть все «ветки» кроме одной, прокачав через нее теплоноситель спустить воздух (через воздухоотводчики на батареях отопления и других устройствах). Точно так же остановить котел, закрыть кран на «отработанную» часть системы, открыть другую. По идее, в домах на несколько уровней лучше двигаться снизу вверх, сначала стравливая воздух из радиаторов базового этажа (если есть), затем первого, второго и т.д.
Особенности многоэтажных домов
В большинстве многоэтажек разводка системы отопления вертикальная. Если у вас в каждой (или почти в каждой) комнате проходит вертикальная труба (или две), к которой подключены один-два радиатора, у вас именно такой вариант.
Дальше. Подача может идти снизу, а может — сверху. В первом варианте теплее будут батареи нижних этажей, во втором — верхних. Это об устройстве системы, чтобы представлять как действовать в случае завоздушивания.
Примеры разводки отопления в многоэтажных домах
Если после включения отопления, у вас не греется радиатор, начните с того, что спустите воздух у себя. Если стоит кран Маевского, придется это делать вручную. Будьте готовы к тому, что из радиатора пойдет довольно сильная струя воды. Чем выше ваш дом, тем выше давление в системе и сильнее напор. Принесите какую-то емкость (ведро или таз), тряпку и можно приступать к работе.
Это кран Маевского. Его чаще всего ставят на радиаторы
Специальным ключом или обычной плоской отверткой поверните шток краника против часовой стрелки. Должно послышаться шипение, может начать выходить теплоноситель «рваной» струей. Это выходит воздух, который накопился в радиаторе. Когда пойдет ровная струйка без рывков — воздух удалили. Закручивайте кран и следите за нагревом радиатора. Если помогло — вам повезло. Нет — надо спускать воздух у соседей снизу/сверху, удалять его из всего стояка.
Как спустить воздух из батареи или радиатора отопления
Здесь вы узнаете:
Если при включении отопительной системы некоторые батареи остаются холодными, это является следствием их завоздушивания. То есть, в них образуются пузырьки воздуха, требующие обязательного удаления. В некоторых случаях система начинает заметно булькать и журчать, как это делают небольшие лесные ручьи. Все это указывает на то, что отопление необходимо развоздушить. Давайте посмотрим, как спустить воздух из батареи отопления и какие инструменты нам для этого понадобятся. Также мы расскажем, откуда берется воздух в системах закрытого типа и открытого типа.
Причины завоздушивания
Многие люди интересуются, почему в системах отопления появляется воздух. И это действительно вызывает удивление, ведь отопительные системы являются герметичными. На самом деле завоздушенность – это довольно частое явление, проявляющее себя в частных домах и в многоквартирных домах. Только в многоквартирных постройках проблемой развоздушивания занимаются профильные специалисты поставщика тепла. В собственном доме этим вопросом придется заниматься самостоятельно.
Прежде чем мы расскажем, как спустить воздух из радиатора отопления, поведаем об основных причинах образования воздушных пробок:
Естественное образование воздуха при использовании алюминиевых радиаторов и некоторых других видов батарей низкого качества. Воздушные пузырьки образуются здесь в результате протекающей реакции между металлами и водой;
Проникновение воздуха вместе с водой – здесь могут содержаться растворенные газы, не проявляющиеся при обычных условиях, но выделяющиеся при нагревании и контакте с металлическими поверхностями, из-за чего теплоноситель воздушится;
При проведении ремонтных работ – батарея действительно может оказаться завоздушена после последнего ремонта. Если не спустить воздух, батарея в месте проведения ремонта может оказаться холодной;
Нарушение технологий монтажа отопительной системы – воздух в системе отопления может появиться еще на этапе проведения монтажных работ. И если монтажники не соблюдали уклоны и не ставили клапаны, позволяющие спускать воздух из системы из батарей, то проблема становится постоянной;
Трещины или случайные щели в элементах системы – через них происходит засасывание воздуха снаружи.
Воздушная пробка в системе отопления – это не всегда признак того, что монтажники сделали свою работу некачественно. Если батареи завоздушиваются постоянно, это может указывать на проблемы с водой – нужно провести ее анализ и установить систему водоочистки. Чаще всего воздушит именно алюминиевые батареи, в то время как биметаллические радиаторы такому практически не подвержены.
Существует еще одна причина попадания воздуха в батареи отопления – через пластиковые трубы. Некоторые их виды оснащаются далеко не самым качественным кислородным барьером.
На что влияет воздух
На тепловом снимке особенно наглядно показано как сильно наличие воздушных пробок сказывается на температуре батареи.
Наличие воздуха в батареях отопления является препятствием для их нормального функционирования. В том месте, где скапливаются воздушные пробки, образуется холодная область. В результате эффективность работы падает, в помещениях становится заметно прохладнее. Если не выпустить воздух, то обогрев не сможет работать в полную силу.
При запуске циркуляционного насоса от батарей и труб слышно легкое бульканье – это прямой признак того, что у вас завоздушило систему отопления. Насос не может продавить напором воздушные пробки, из-за чего те циркулируют на месте, вызывая образование журчащих звуков. И поднимать напор бесполезно, так как нужно либо провести стравливание, либо попытаться долить в систему воду – иногда это действительно помогает.
Иногда воздушные пробки образуются прямо в трубопроводах систем отопления. В результате этого теплоноситель не может пробиться к батареям, так как ему мешает воздух. Нужно как-то избавляться от него, иначе возможен выход из строя отопительного котла – он просто перегреется из-за отсутствия нормальной циркуляции.
Как выгнать воздушную пробку из системы отопления
Специалисты-медики говорят, что болезни можно лечить, но еще лучше предупреждать их появление. То же самое относится к отоплению и пробкам из воздуха. Давайте посмотрим, как избавляться от уже возникших пробок, а также поговорим о том, как избежать их появления в дальнейшем.
Предупреждение образования воздушных пробок
Избежать появления воздуха в системе отопления можно еще на самом первоначальном этапе ее запуска. Для этого необходимо правильно заполнить трубы и батареи теплоносителем. В открытых системах это делается следующим способом:
Открываем все вентили, чтобы обеспечить беспрепятственное движение теплоносителя;
Сливной вентиль оставляем закрытым;
Начинаем аккуратно наполнять систему водой.
Обратите внимание, чтобы напор был не очень большим.
При наполнении отопления закрытого типа следует спускать воздух следующим способом:
Подключаем опрессовочный насос, позволяющий прокачать стабильное давление в отоплении;
Закрываем краны на радиаторах;
Дожидаемся заполнения системы.
При кажущейся простоте кран Маевского является чрезвычайно эффективный инструментом, отлично выполняющим поставленную задачу.
Теперь необходимо заполнить водой батареи и избавиться от воздуха с помощью кранов Маевского. Последовательно обходим все отопительные приборы, аккуратно открываем вентили, впускаем теплоноситель, удаляем воздушные массы с помощью вышеуказанных кранов, после чего вентили закрываем. В трубах должно поддерживаться давление в одну атмосферу, поэтому выполнять операцию удобнее вдвоем. На завершающем этапе работы включаем обогрев, дожидаемся достижения заданной температуры, после чего повторяем процедуру с батареями.
Предупредить появление воздуха в отоплении помогут хорошие радиаторы, например, стальные или биметаллические – в них вероятность образования воздушных пробок снижается почти до нуля. При проведении монтажных работ необходимо уделять внимание герметичности, аккуратно и полностью затягивая все соединительные части. Также рекомендуется в обязательном порядке установить автоматические или ручные спускники воздуха.
Один из воздухоотводчиков устанавливается в самой верхней точке, так как воздух в батареях и трубах имеет свойство скапливаться в верхних частях систем отопления.
Что делать при образовании воздушных пробок
Наша задача – правильно стравить воздух из системы отопления. Если в доме или в квартире с индивидуальным отоплением установлены привычные многим радиаторы из чугуна, то дело осложняется тем, что в них может и не быть средств для устранения воздушных пробок. Спуск воздуха с чугунной батареи производится несколькими способами:
Путем аккуратного откручивания заглушки с помощью газового ключа;
Путем удаления теплоносителя и встраивания клапанов, позволяющих спустить воздух в любое время;
С помощью высокого давления воды – позволяет пробить воздушную пробку.
Первый способ самый сложный. Во-первых, заглушка может быть закрашена многочисленными слоями краски – ее нужно как-то содрать. А во-вторых, заглушка может напрочь приржаветь к корпусу батареи – в этом случае следует воспользоваться какой-либо жидкостью, позволяющей ослабить хватку ржавчины.
Открутить заржавевшую заглушку поможет всем известная жидкость WD-40, хорошо проникающая в самые глубокие слои ржавчины.
Собираясь спускать воздух из чугунной батареи, не забудьте подставить под заглушку ведро, таз или любую другую емкость, в которую будет сливаться вода. Кстати, именно вода указывает на то, что воздушная пробка уже вышла. После этого закручиваем заглушку обратно.
Следующий способ заключает в том, чтобы установить в чугунную батарею автоматический или ручной спускник воздуха. Местом для его установки служит все та же заглушка. Нарезаем в ней резьбу и монтируем воздухоотводчик. Теперь, как только в отоплении возникнет воздушная пробка, воспользуйтесь отводчиком и ваша проблема будет решена.
Если нет крана Маевского, согнать воздух можно с помощью мощного напора воды. Подключите отопление к водопроводу, откройте водопроводный кран с водой и дождитесь, пока давление сможет устранить воздушную пробку. Этот способ хорошо подходит для старых отопительных систем, где над проблемой завоздушивания особо никто не задумывался.
Удаление воздушной пробки спускниками
Спустить воздух из батареи отопления, а заодно и из труб, помогут автоматические или ручные спускники (краны Маевского). Сегодня они монтируются на все радиаторы, так как завоздушенность может проявить себя где угодно, даже если соблюдаются все нормативы и правила проведения монтажных работ. Стоит воздушный кран для радиаторов недорого, а пользы от него много – он позволит в любой момент прогнать образовавшийся воздушный затор.
Для того чтобы спустить воздух из батареи с помощью крана Маевского, необходимо определить место возникновения воздушной пробки. Делается это на ощупь, нужно просто ощупать отопительные приборы после запуска котла. Там, где вы обнаружите холодные участки, располагаются пробки, мешающие работе отопления – именно их нам и нужно удалить с помощью крана Маевского.
После того как будет определена локация пробки, необходимо повернуть кран и добиться выхода обнаруженного там скопления воздуха. Не забудьте подставить ведро или таз, чтобы не залить полы. Сигналом того, что вся воздушная пробка благополучно вышла, является струйка воды, сочащаяся из-под клапана. Пока вода пузыриться, это значит, что воздушные массы все еще выходят. Аналогичную процедуру проводим и на других батареях, где обнаружены пробки.
Проще всего установить на батареях отопления автоматические спускники воздуха. Их основные преимущества:
Самостоятельная работа, не требующая вмешательства человека;
Компактное исполнение – они не испортят интерьер;
Надежность – будучи исправными, они не подведут.
Автоматические спускники позволяют спустить даже самые небольшие количества воздуха. То есть, они не допускают его накопления. А ведь накопившиеся воздушные массы не только препятствуют работе отопления, но и приводят к образованию коррозии.
Теперь вы знаете, как можно убрать воздух из батарей отопления – проще всего сделать это с помощью автоматических спускников. Если в вашей системе их все еще нет, ничто не мешает смонтировать их в летний сезон, когда обогрев будет отключен. При отсутствии возможности установить спускники на батареях, их можно смонтировать рядом, прямо на трубе, вырезав небольшой участок и смонтировав туда тройничок с клапаном.
Как спустить воздух в биметаллическом радиаторе отопления
Воздух внутрь радиатора попасть может разными способами. Самый очевидный – во время монтажа или ремонта отопительной системы. Но не только. Причиной могут стать неточности, допущенные при сборке системы и даже сама вода. Все возможные причины собрали для вас виде списка:
В самотечной системе отопления трубы установлены под неправильным углом
Радиатор расположен не строго по горизонтали
Вода в систему залита некорректно или слишком поспешно
Вода, поступившая в систему, содержит примесь воздуха
Произошла разгерметизация системы отопления вследствие поломки или износа
Отсутствует или сломалась автоматическая система стравливания
Внутри радиатора скопилось много ржавчины
Причин может быть одна или несколько, полностью исключить попадание воздуха в систему почти не реально. Но, при возможности, еще при установке стоит позаботиться о минимизации рисков.
Стоит обратить внимание на тот факт, что воздух может попасть в отопительную систему даже летом. Если кто-то в доме решит поменять трубу или поставить новые радиаторы, например.
Качественный алюминиевый или биметаллический радиатор можно найти в нашем магазине по ссылке Радиаторы бренда STOUT
Как понять, что батарея завоздушена
Это не сложно. Когда в радиатор попадает воздух, оттуда обычно доносятся посторонние звуки – шипение, бульканье или хрюканье. Сама батарея начинает прогреваться неравномерно, что легко определяется при прикосновении.
Кроме того, если в систему закрытого отопления встроен манометр, при попадании туда воздуха, показания на приборе падают ниже нормы. И это тоже сигнал, что следует принимать срочные меры, то есть – спустить воздух.
Чем опасен воздух, скопившийся в системе отопления
Раздражающие звуки – не самая большая неприятность из тех, что вызывает воздух в системе отопления. Заметно падает эффективность обогрева. Завоздушенная часть радиатора, в зависимости от величины пробки, вообще может перестать нагреваться, а прилежащая нагревается намного меньше обычного. В результате в квартире или в доме зимой будет холодно, часть отопительной системы вообще может выйти из строя, в крайнем случае, вся система или ее часть вообще может замерзнуть.
Еще одна опасность воздушной пробки состоит в том, что кислород провоцирует эрозию нагревательного прибора. Это особенно важно учитывать, если у вас биметаллические или алюминиевые радиаторы. Именно они в большей степени подвержены коррозии, которую вызывает кислород. Скопление ржавчины может заблокировать трубу, по которой поступает вода в радиатор.
Если насос долгое время вместо воды будет перекачивать воздух, это может привести к тому, что он, или подшипник вала выйдет из строя.
В результате срок службы системы значительно снижается. В крайнем же случае, может понадобиться внеплановый ремонт.
Как убрать лишний воздух из батареи
В зависимости от системы, это можно сделать двумя способами. Если при монтаже это предусмотрено – воздух спускается автоматическим воздухотводчиком. Это устройство устанавливается при монтаже отопления в самых высоких точках подъема труб или за котлом. Его преимущество именно в полной автономности.
Можно также установить за котлом сепаратор воздуха. Этот прибор улавливает не только воздушные пузырьки, но и грязь. Но стоит, конечно, дороже.
Чтобы спустить воздух в ручном режиме, чаще всего используется кран Маевского или, как его еще называют, игольчатый клапан. Это недорогое и очень надежное устройство. Его устанавливают на верхней части каждого радиатора и, желательно, на каждом сложном участке трубопровода, где есть изгиб или большой перепад высоты. Это небольшого размера конус с герметичным винтом. Для стравливания воздуха в нем предусмотрено маленькое отверстие, через которое не может вылиться много воды, что исключает возможность затопления. Чтобы установить такой кран, не нужно быть слесарем. Только внимательно подбирать устройство соответствующего диаметра. Устанавливается кран Маевского после того, как из системы спущена вода. Игольчатые клапаны бывают разных конструкций и изготавливаются чаще всего из латуни.
Порядок работы:
Специально предусмотренным ключом или обычной отверткой провернуть винт на кране Маевского на пару оборотов против часовой стрелки. Не нужно откручивать его полностью, давление в системе может помешать потом вкрутить его обратно. На скорость процесса это не повлияет, поскольку количество выходящего воздуха и воды регулируется диаметром выходного отверстия на боку крана. Воздух выходит из радиатора с характерным шипением.
Спустить воздух, пока из отверстия не начнет тонкой равномерной струйкой сочиться вода без примеси воздуха. Под кран заранее нужно подставить емкость для ее сбора или подложить тряпку.
Закрутить винт в обратном направлении.
Некоторые нюансы
Обратите внимание, причиной плохой работы батареи может стать пробка в водопроводной трубе. Из-за скопления ржавчины или грязи. Вы поймете, что проблема не в воздухе, если при попытке спуска из крана начнет бить сильная струя, но воздуха не будет.
Вероятность возникновения воздушной пробки тем выше, чем ближе к верхнему этажу находится ваша квартира в многоэтажном доме.
Выходное отверстие для слива воды на кране Маевского можно расположить под разным углом, это видно на приведенном ниже видео. Стоит следить, чтобы оно не было развернуто в стену, для избегания намокания обоев. Лучше всего развернуть его вниз.
Удаление воздушной пробки из батареи отопления:
Как часто надо спускать воздух
На протяжении отопительного сезона воздух спускается каждый раз, когда появляются посторонние звуки или падает температура радиатора.
Делать это в качестве профилактики рекомендуется также в конце сезона и летом.
Как избежать появления воздушных пробок
Лучшим методом профилактики образования воздушных пробок считается монтаж многоуровневой системы защиты в помещении с автономным отоплением. Это схема, состоящая из нескольких видов устройств, встроенных в контур отопления: на батареях – краны Маевского; возле котла котлом и на коллекторах – воздухоотвод; за котлом – сепаратор.
Весь ассортимент запорной арматуры имеется в нашем интернет магазине, ознакомиться с ним можно по ссылке Каталог регулирующей арматуры
Также следует убедиться, что:
Радиаторы на кронштейнах установлены строго горизонтально
Трубопровод смонтирован с учетом необходимого уклона.
Каждая батарея и дополнительно каждый сложный узел системы должны быть снабжены кранами Маевского.
Необходимо следить, чтобы давление в системе не падало ниже установленной нормы.
Советы от специалистов Stout
В заключение приведем несколько полезных советов для безопасного удаления воздушной пробки и минимизации риска ее возникновения:
С началом отопительного сезона заливать воду в систему нужно всегда только снизу. Делать это нужно не торопясь под небольшим давлением и в полностью остывший контур.
После заполнения системы воду нужно прогреть градусов до 60, после чего стравить воздух из каждой батареи.
После этого, если есть необходимость еще раз долить немного воды.
Пробку на радиаторе в квартире выкручивать нельзя ни в коем случае. В отопительной системе многоквартирного дома достаточно большое давление и удаление пробки спровоцирует потоп.
В среднем слить необходимо около 30 литров воды, чтобы гарантировано избавиться от проблемы.
В том случае, если развоздушить батарею некому, нет времени, возможности или желания, вы можете воспользоваться услугами одного из наших специалистов по ссылке Найти специалиста
Удаление воздушной пробки из системы отопления — как правильно спустить воздух из радиаторов
Монтаж отопления в доме не является самоцелью. Обогрев должен обеспечивать нужную температуру во всех помещениях. Но даже правильно спроектированная и собранная система порой не работает. Вызвано это бывает отнюдь не отказом оборудования. Обыкновенный воздух в системе отопления – вот зачастую причина всех недоразумений и забот. Именно он вызывает посторонние шумы при работе обогрева и недостаточную эффективность, а то и полную его неработоспособность. В этой статье мастерсантехник расскажет, как определить завоздушена система, стояк или только радиатор. И как удалить воздушную пробку из системы отопления.
Почему появляется воздух в отопительной системе
С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:
Проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
Несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
Пониженное давление: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
При нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
Систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
Неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
Неисправность воздухозаборных устройств;
Подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.
Способы удаления воздушной пробки
Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.
В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом. В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.
Виды воздухоотводчиков и мест их установки
Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.
Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.
Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.
Определение места образования пробки и ее удаление
Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.
Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.
Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.
Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.
В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.
Видео
В сюжете — Как определить что система завоздушена
Другие причины, по которым может не работать батарея:
Как спустить воздух из батареи отопления в квартире
В процессе эксплуатации отопительных систем нередко возникают ситуации, когда нормальный режим работы батарей нарушается по причине образования в них воздушных пробок. К нежелательным последствиям такого нарушения следует отнести появление посторонних шумов в радиаторах, а также резкое ухудшение качества обогрева. В статье мы расскажем как спустить воздух из батареи отопления в квартире без посторонней помощи.
Перед началом работ желательно разобраться с причинами образования пробок, которые объясняются, чаще всего, недоработками конструкции радиаторов или неправильной их эксплуатацией. Лишь после их устранения можно будет переходить к непосредственному удалению воздуха из системы.
Способы удаления воздушных пробок
Удаление через расширительный бак
Выбор способа стравливания воздуха из отопительной системы определяется тем, с каким видом циркуляции теплоносителя в батареях вы имеете дело (естественная или принудительная). При естественной циркуляции теплоносителя воздух, скапливающийся в верхней разводке труб, легко удаляется через расширительный бак, устанавливаемый в самой высшей точке системы.
В системах с принудительной циркуляцией в верхней точке разводки монтируется небольшой воздухосборник, предназначенный специально для удаления пробок. Выпустить воздух из такой системы удаётся лишь в случае, когда подающая труба проложена с небольшим подъёмом в сторону перемещения теплоносителя; при этом поднимающиеся вместе с ним воздушные пробки удаляются через специальные вентили, установленные в самой верхней точке.
Уклон обратки
При любом способе циркуляции обратная ветка трубопровода (так называемая «обратка») должна прокладываться с небольшим уклоном в сторону стока, что позволяет при необходимости быстро слить носитель из системы.
Виды стравливающих механизмов
Клапан батареи
Известные механизмы, используемые для отвода воздуха из отопительных систем, принято делить на ручные и автоматические. Ручные приборы (или краны Маевского) отличаются небольшими размерами и устанавливаются, как правило, на торцевом срезе радиатора. Управление краном при стравливании воздуха осуществляется с помощью специального ключа, простой отверткой, а иногда и вручную.
Можно использовать плоскую отвертку
Стравливание воздуха с помощью крана Маевского должно производиться после полного остывания теплоносителя в системе (т. е. когда батареи холодные). Из-за своих небольших размеров приборы Маевского не отличаются высокой производительностью и используются обычно лишь для устранения локальных неисправностей.
Способы
Автоматические отводчики воздуха применяются в системах отопления закрытого типа и работают без непосредственного участия человека. Отличаясь высокой производительностью, они довольно чувствительны к содержанию примесей в теплоносителе и монтируются совместно с фильтрами, устанавливаемыми как на подающей, так и на обратной ветке отопительной системы.
Для повышения эффективности систем автоматического стравливания, они делаются многоступенчатыми, что обеспечивает возможность раздельного сброса воздуха в каждой группе приборов. В том случае, если трубы смонтированы с небольшим уклоном в направлении перемещения воды – спуск воздуха в них сопровождается повышенным расходом теплоносителя, что приводит, как правило, к постепенному увеличению давления в системе.
С алюминиевых батарей
Спуск воздуха
Сейчас многие люди стали в домах и квартирах устанавливать алюминиевые батареи, поэтому тоже может возникнуть вполне резонный вопрос, о том, как спустить с низ воздух. Здесь тоже сложностей не возникнет, так как в большинстве случаев в батарее установлен уже знакомый нам кран Маевского, поэтому процесс стравливания воздуха происходит точно так же, как и с чугунных батарей.
Отметим также, что снижение давления в трубах является признаком нарушения герметичности системы, а появление заметной разницы температур свидетельствует о наличии воздушных пробок в радиаторах.
Видео
Пример работ по удалению воздушной пробки:
Удаление воздушной пробки из системы отопления — как правильно спустить воздух из радиаторов: tvin270584 — LiveJournal
Почему появляется воздух в отопительной системе
С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:
Проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
Несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
Пониженное давление: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
При нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
Систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
Неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
Неисправность воздухозаборных устройств;
Подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.
Способы удаления воздушной пробки
Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.
В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.
Виды воздухоотводчиков и мест их установки
Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.
Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.
Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.
Определение места образования пробки и ее удаление
Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.
Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.
Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.
Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.
В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.
Видео
Другие причины, по которым может не работать батарея:
Источник
Как удалить воздух из труб
Сантехнические системы могут издавать очень странные звуки; его даже иногда используют в качестве дешевой паники в фильмах ужасов. Не о чем беспокоиться о громком бульканье и продолжительных звуках вибрации! Это просто признак того, что в ваши водопроводные трубы попал воздух.
Есть несколько причин, по которым в ваших трубах может быть воздух, а из кранов может вылетать брызги. Некоторые из наиболее частых причин:
Утечки в вашей системе водозабора или трубопроводах,
Обратные клапаны неисправны или плохо закреплены,
Маленькие воздушные карманы, образовавшиеся при нагревании воды, или
Скважинный насос не может всасывать достаточно воды, из-за чего он перекачивает смесь воды и воздуха.
К счастью, решение такой проблемы с водопроводом — простой проект, сделанный своими руками, и вам не нужно нанимать профессионального сантехника (если только вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не испортите что-нибудь). Просто выполните эти простые шаги, чтобы «выпустить кровь» из этих надоедливых пузырьков воздуха и перестать пугать себя громким шумом за стенами!
Удалите воздух из труб за 3 простых шага
Шаг 1. Выключите главный клапан подачи воды
Найдите главный кран подачи воды и убедитесь, что он полностью закрыт.Он должен быть либо снаружи, либо внутри, в зависимости от того, живете ли вы в теплом или прохладном климате.
Шаг 2. Откройте каждый кран
Чтобы вывести из труб весь воздух, откройте все краны в доме или здании (после того, как вы перекрыли водяной кран). Не включайте краны на полную мощность, ровно столько, чтобы воздух вышел. По сути, вы хотите, чтобы каждый кран с подключением к воде, включая стиральную и посудомоечную машины, был включен. Начните с крана, ближайшего к запорному клапану, и продвигайтесь к самому дальнему крану.Откройте каждый кран с горячей и холодной водой примерно наполовину, чтобы выпустить воздух. Не забудьте также смыть всю воду из туалетов.
Шаг 3. Включите основное водоснабжение
После того, как все ваши смесители будут открыты, включая внешние краны, полностью откройте водяной клапан. Дайте воде течь через все краны в течение 10–15 минут, чтобы убедиться, что вы видите постоянный поток воды или больше не слышите шум из труб. Для стиральных и посудомоечных машин налейте чашку воды и дайте приборам пройти цикл ополаскивания.Постоянный поток будет указывать на то, что в ваших водопроводных трубах больше нет воздуха. Затем вы можете отключить все свои краны, вернувшись от самого дальнего к ближайшему.
Воздух в ваших трубах не повредит ваш дом или водопроводную систему, так что не волнуйтесь! Люди часто путают воздух в трубах с возможностью гидроудара. Гидравлический удар возникает, когда вода, проходящая по трубам, быстро меняет направление, потому что кто-то слишком быстро повернул водяной клапан или кран, заставляя воду течь обратно в систему трубопроводов.Это может вызвать чрезмерное давление и повредить вашу водную систему.
Если у вас все еще возникают проблемы с водопроводом или низкий напор воды, лучше всего обратиться к профессиональному сантехнику, чтобы убедиться, что проблема не более серьезна. У сантехников есть инструменты и соответствующее обучение, которые помогут выявить существующие проблемы с водопроводом и предложить решения для их устранения. Свяжитесь с Express Sewer сегодня, чтобы узнать больше о наших сантехнических услугах и получить купон на 20% скидку, когда вы впервые попробуете наши услуги!
Как удалить воздух из водопроводных труб: пошаговое руководство
в сантехнике
Бен Суискинд
Сантехника — это то, что многие из нас считают само собой разумеющимся, пока что-то не пойдет не так! Если вы начали слышать странные звуки, исходящие из ваших водопроводных труб, это может указывать на скопившийся воздух.Эти звуки варьируются от постоянного дребезжания до продолжительных вибраций внутри ваших стен.
Помимо новых шумов, исходящих из ваших трубок, ваши смесители могут также начать проявлять необычное поведение. Если ваши краны разбрызгивают или выпускают воду нерегулярным потоком, это также может указывать на скопившийся воздух в ваших трубах.
В большинстве случаев захваченный воздух не причиняет значительного ущерба вашей сантехнике. Однако повторяющиеся стучащие звуки и брызги воды могут быстро надоесть.
Как воздух попадает в водопроводные трубы?
Воздух может попасть в трубы разными способами. Чаще воздух может попасть внутрь после установки новых труб или переделки водопровода. Подобная работа даже не должна происходить в вашем собственном доме, чтобы она повлияла на ваши трубы. Если в вашем районе недавно проводились сантехнические работы, это также может вызвать попадание пузырьков воздуха в домашние трубы.
Пузырьки воздуха также могут образовываться при многократном нагревании, так как испарившаяся вода не может выйти из ваших труб должным образом.Обычно из-за постоянного потока воды по трубам пузырьки воздуха поднимаются в верхнюю часть системы. Это может затруднить их удаление, но это относительно простой процесс, если вы знаете, что делаете.
Почему важно удалять воздух из водопроводных труб?
В большинстве случаев воздух в водопроводных трубах не причиняет значительного ущерба водопроводной сети. В конце концов, это всего лишь воздух. Однако захваченный воздух может вызвать раздражающие проблемы, такие как:
Чрезмерный шум от ваших стен
Пониженное давление воды, что приводит к более слабому потоку (особенно это заметно в душе)
Смесители разбрызгиваются или выходят нестабильно
Ржавчина и коррозия в крайних случаях
И многое другое!
Невозможно с уверенностью сказать, как захваченный воздух может повлиять на вашу водопроводную систему.Тем не менее, это не то, с чем вы хотите жить. Если вы уверены, что сможете решить эту проблему самостоятельно, следуйте нашему пошаговому руководству ниже!
Отключите основное водоснабжение
Где-то в вашем доме должен быть клапан или выключатель, позволяющий отключить подачу воды. Вам нужно сделать это в первую очередь, иначе все, что вы делаете после, бессмысленно. Они часто выглядят круглыми или звездообразными и сделаны из металла, как садовый шланг.
Если вы не можете найти главный водяной клапан или он просто не сдвинется с места, когда вы попытаетесь его выключить, не применяйте силу. Вы можете нанести больший ущерб, чем намереваетесь, и это только усугубит ваши проблемы. Со временем он может кальцинироваться, что потребует профессиональной помощи.
Скрутите все смесители, чтобы в них текла вода
Затем откройте все краны, чтобы вода текла через все краны в вашем доме. Убедитесь, что вы не слишком сильно увеличиваете давление.Вам просто нужно сделать так, чтобы вода текла достаточно свободно, чтобы вытекать, это не обязательно должно быть при работе под высоким давлением.
Не только смесители требуют внимания. Включите также посудомоечную машину, душ и стиральную машину. По сути, все, что использует воду, должно быть включено. Вы должны выполнить это в порядке ближайших к главному клапану источников воды, заканчивая самым дальним источником.
Дождитесь, пока все смесители перестанут работать, и смыв туалеты
Подождите, пока все источники воды иссякнут.Сколько времени это займет, полностью зависит от того, сколько воды было в вашем доме до отключения главного клапана. На этом этапе вы также должны спустить воду в унитазах (в каждом из них). Продолжайте промывать, пока не закончится вода.
Включите основную подачу воды
Когда все источники воды иссякли, пора снова включить подачу воды. После того, как клапан повернут, вода снова должна течь через ваши краны.Вы должны держать воду в потоке от десяти до пятнадцати минут. Останавливайтесь только после достижения устойчивого потока.
Вам также следует промыть туалеты, снова запустить стиральную и посудомоечную машины. На этом этапе вы не должны слышать никаких шумов из труб. Отсутствие шума и постоянная струя из ваших кранов указывают на то, что захваченный воздух был эффективно удален.
Снова выключите все краны в правильном порядке
Так же, как вы включили все ваши краны в определенном порядке, вы должны выключить их в обратном порядке.Начните с крана, наиболее удаленного от клапана подачи воды, и вернитесь обратно. Как только вы завершите этот последний шаг, все готово!
Если проблема не исчезнет, возможно, вам потребуется обратиться к специалисту для проверки. Громкие удары или удары, после которых не будет шума, скорее всего, будут указывать на гидравлический удар, а не на скопившийся воздух. Это может быть гораздо серьезнее и потребует заключения эксперта.
Вызов эксперта в All Dry USA
Вы можете попробовать этот процесс самостоятельно, чтобы решить вашу проблему.Это относительно просто, и с нашим пошаговым руководством вы действительно не ошибетесь. Однако обращение к эксперту сводит к минимуму риск возникновения проблем в будущем. Захваченный воздух может быть не единственной вашей проблемой. Плохо стабилизированная труба или повышенное давление воздуха могут быть очень проблематичными, если их не контролировать.
Если вы не решаетесь отремонтировать водопровод самостоятельно, свяжитесь с All Dry USA сегодня. Требуется ли вам полный вызов или просто ответы на несколько вопросов, мы вам поможем! Наши специалисты с радостью ответят на ваш звонок.
Главный исполнительный директор All Dry USA
Благодаря знаниям Бена и дальновидному руководству All Dry USA превратилась в национальную компанию по восстановлению после повреждений имущества с полным спектром услуг, имеющую несколько офисов по всей территории Соединенных Штатов. Бен имеет множество специальных лицензий и сертификатов в области реставрации и строительства.
Последние сообщения Бена Суискинда (посмотреть все)
Как удалить воздух из трубопровода
Как удалить воздух из труб
Когда в водопроводе вашего дома в Делавэре присутствует воздух, включение крана может вызвать разбрызгивание воды.Хотя воздух в ваших трубах не причиняет вреда сантехнике, грохот и тряска, которые вы слышите из крана и внутри стен, могут раздражать. Вы можете выполнить несколько простых шагов, чтобы предотвратить выход пузырьков воздуха и воздушных струй из смесителей, удалив захваченный воздух из водопроводных труб.
Отключить водоснабжение
В большинстве домов обычно два источника воды. Система сточных вод отводит воду из раковин и туалетов вашего дома по трубам, которые отделены от труб в вашей водопроводной системе, по которой пресная вода подается в ваш дом.Чтобы удалить воздух из водопровода, нужно сосредоточиться только на водопроводной системе. Перекройте водопроводную трубу, закрыв запорный кран подачи воды. Это гарантирует, что в ваши водопроводные трубы не попадет дополнительная вода, что позволит слить оставшуюся воду. Слейте воду, подсоединив шланговую трубу к самому нижнему крану в доме, и отведите поток воды от дома, чтобы не повредить фундамент из-за чрезмерного скопления воды.
Включайте смесители в доме
После того, как вы слили всю воду из труб, обязательно включите кран водопроводной системы, чтобы вода текла обратно в ваш дом.Следуйте этому, включив все краны в вашем доме, убедившись, что вы начинаете с верхнего этажа и двигаетесь вниз. Достаточно приоткрыть краны на пол-оборота, чтобы воздух из ваших труб вышел наружу.
После того, как вы включите все краны холодной и горячей воды в вашем доме, вам также следует промыть туалеты, чтобы удалить воздух, застрявший в ваших трубах. Идея состоит в том, чтобы вся вода в вашем доме текла беспрепятственно, поэтому включите стиральную машину и дайте ей пройти цикл полоскания, а также не забудьте включить посудомоечную машину.Дайте воде из всех кранов и приборов стечь в течение 10-15 минут, пока вы не перестанете слышать брызги и плевки из кранов.
Отключите все краны в правильном порядке
Как только вы определите, что все водопроводные краны в вашем доме больше не шумят и не плещут воду, важно их отключить. Чтобы не забыть какой-либо конкретный кран, пройдите по дому и выключите их в том порядке, в котором вы их включали ранее. Проще всего забыть о патрубках на внешней стороне вашего дома, поэтому обязательно тщательно осмотрите каждую комнату и снаружи вашего дома, чтобы убедиться, что вода не течет ни из одного из ваших кранов или кранов.
Если вы обнаружите, что вода в ваших трубах все еще разбрызгивается, когда вы открываете кран, подумайте о том, чтобы обратиться к опытному сантехнику. Он или она может исследовать проблему и обнаружить неподходящую трубу или трубу неправильного размера где-нибудь на линии вашей водопроводной сети. Сантехник также может обнаружить гидроудар в ваших трубах, и для его устранения обычно требуется дополнительная работа.
Звук и сила разбрызгивания воды из ваших кранов могут вызывать резкую реакцию, но вы можете легко выпустить воздух из домашних труб и решить эту проблему.После того, как вы отключите водопроводную систему и слейте излишки воды в доме, снова включите воду и включите водопроводные краны и бытовые приборы, которые используют воду, чтобы удалить пузырьки воздуха из труб. Удаление всего воздуха из ваших труб также может предотвратить дребезжание труб в ваших стенах, что может вернуть мир и покой в ваш дом в Делавэре.
Многие жители Делавэра не думают о своих сантехнических системах до тех пор, пока шум и другие проблемы не вызовут неудобства, а планирование сезонного технического обслуживания ваших труб может обеспечить бесперебойную и бесшумную работу воды.Компания First Class HVAC предоставляет сантехнические услуги жителям графства Сассекс и нижнего восточного побережья штата Мэриленд более 40 лет. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить круглосуточное водопроводное обслуживание, конкурентоспособные цены и специальные скидки для пожилых людей для членов наших сообществ в Делавэре и Мэриленде.
Как удалить воздух из водопроводных труб
Пузырьки воздуха в ваших водопроводных трубах — распространенная и часто шумная проблема. К счастью, несмотря на непредсказуемое разбрызгивание кранов и неуклюжий шум, исходящий из вашей сантехники, проблему с воздушными пузырями можно решить довольно просто, без дорогостоящего визита сантехника.
Это руководство покажет вам, как удалить воздух из системы водоснабжения, работающей под действием силы тяжести. Это так быстро и просто, что вам понадобится всего один инструмент: разводной гаечный ключ.
Проверьте разводные ключи на Amazon.
Шаг 1. Отключите водоснабжение
Обычно в доме два источника воды: водопроводная система, которая обеспечивает пресной водой ваш дом, и канализационная или канализационная система, которая отводит использованную воду из дома. унитазы и раковины через отдельную систему труб.
Если у вас система горячего водоснабжения с гравитационной подачей, система подачи воды в сеть будет непрямым. Это означает, что водопроводная вода подается в два места: кран холодной воды на кухне и резервуар для хранения холодной воды, который обычно находится на чердаке. Бак для хранения холодной воды будет питать все остальные источники воды в доме.
Прежде чем вы начнете бороться с пузырьками воздуха, необходимо отключить водопроводную систему. Сделав это, вы сможете очистить остальную воду в системе, пока она больше не будет поступать.
Запрещается отключать систему дренажа. Симптомы и пузырьки воздуха, которые устраняются в рамках этого проекта, возникают исключительно в системе подачи воды из водопровода.
Шаг 2 — Расположение смесителей
Вам нужно найти все смесители в вашем доме. Не забывайте, что в вашем доме могут быть внешние краны для подачи воды в ваш сад или двор.
Шаг 3 — Отвод воды из системы
Поскольку мы работаем с системой водоснабжения с гравитационной подачей, процесс очистки воды из вашей системы водопровода начнется с самой нижней точки дома и будет идти вверх оттуда.Начиная с того крана, который находится в самой нижней точке дома, откройте краны, чтобы слить воду. Двигайтесь вверх по вертикали и запускайте по очереди все краны, оставляя их включенными, пока не вытечет вся вода.
Если у вас есть наружные краны, из которых вы используете воду, убедитесь, что вы прикрепили к крану шланг, чтобы отводить воду из дома. Не стоит оставлять воду сидящей возле фундамента вашего дома, так как это может вызвать повреждение.
Шаг 4 — Закрытие крана в самой низкой точке
Как только вся вода перестанет течь через систему, вам нужно закрыть кран в самой низкой точке в доме.Хотя только этот. Оставьте все остальные краны открытыми.
Шаг 5 — Включите подачу воды
Теперь вам нужно снова включить подачу воды.
Шаг 6. Пропуск воды через
Наконец, вам нужно оставить работающими остальные краны в доме. Сначала вода начнет течь по ним, булькая. Не пугайтесь, бульканье — это нормально, учитывая то, что вы только что сделали с системой. Через короткое время вода должна равномерно стекать из всех кранов.
Отсутствие разбрызгивания является контрольным признаком того, что в вашей системе водоснабжения теперь нет пузырьков воздуха. Теперь вы можете отключить все оставшиеся в доме краны.
СОВЕТ. Хотя это решение, безусловно, несложно, пропустить такое количество воды через вашу систему может быть дорогостоящим, особенно если вы живете в регионе, чувствительном к засухе. Если вы все еще хотите удалить пузырьки воздуха в вашей системе, выполните те же действия, но поместите емкости под каждый кран, чтобы сберечь вытекающую воду. Собранную воду можно использовать для чего угодно — от полива двора до мытья машины.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
5 эффективных способов устранения воздушных пробок в трубах
Мы являемся участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.
Когда в вашей водопроводной системе возникает воздушная пробка, ломать ее может быть неприятно.Когда появляются эти пузырьки воздуха, они не позволяют воде течь через вашу систему должным образом. Хуже того, это может вызвать заторы и засоры, которые могут вызвать перелив и другие серьезные проблемы. К счастью, эту проблему можно решить быстро и эффективно.
Следующие методы — лучший способ избавиться от воздушных пробок из ваших труб навсегда. Самое замечательное в этих методах то, что они могут быть легко поняты и реализованы практически кем угодно. Попробуйте их в следующий раз, когда ваш кран перестанет работать.
5 лучших способов очистки воздушных пробок в трубопроводах
№1. Использование шланга
Один из самых быстрых способов разорвать воздушную пробку в ваших трубах — это прикрепить шланг к крану, страдающему от воздушной пробки. Подсоедините эту трубу к проблемному клапану, а затем намотайте другой конец трубы на исправный кран. Убедитесь, что уплотнение вокруг этих труб не сломано, чтобы гарантировать отсутствие давления воздуха или воды во время процесса. Как можно плотнее вытяните концы труб вверх и затем откройте проблемный кран.
Как только он откроется, включите работающий кран. Вода заполнит шланг и создаст давление на пробивающийся кран. Это давление должно пройти вниз по трубе и разрушить воздушный шлюз. Использование этого метода требует, по крайней мере, нескольких минут давления воды. По прошествии нескольких секунд снимите шланг и попробуйте открыть кран.
Если вода не выходит, попробуйте еще раз в течение нескольких минут. Если этот метод не подходит для ваших труб, пора подумать о другом.К счастью, есть много других способов сломать воздушный шлюз в трубах без излишних усилий.
№ 2. Открыть все краны в доме
Один интересный метод, для реализации которого не требуются специальные навыки или инструменты, — это открыть все краны в доме одновременно. Хотя он немного неэффективен, он создает повышенное давление в трубах, которое может расшатывать воздушный шлюз. Обязательно откройте все смесители для раковины, а также насадку для душа, чтобы этот метод сработал.
Возможно, вам придется запустить воду в течение нескольких минут, прежде чем воздушный шлюз сломается. Преимущество этого подхода заключается в том, что он работает со всеми трубами в вашем доме и увеличивает вероятность разрушения воздушной пробки, которая может возникнуть в труднодоступном месте.
№ 3. Удаление воздуха из радиаторной системы
Когда в котле образовалась воздушная пробка, важно удалить воздух из всех радиаторов в вашем доме. Начните с того, что войдите в подвал и выключите котел. Закончив этот шаг, поднимитесь наверх и откройте все радиаторы по очереди.Начните с первого в строке и продолжайте до конца. Обязательно закройте обратный клапан после прокачки.
Важно посчитать количество оборотов, которое требуется для открытия клапанов радиатора. Столько же закруток необходимо использовать, чтобы закрыть их в конце процесса. Когда это будет сделано, вернитесь к первому радиатору и снова откройте все клапаны по порядку. В этот момент воздушный шлюз должен был сломаться.
№ 4. Метод стиральной машины
Этот конкретный метод представляет собой разновидность метода шланга, в котором используется мощность вашей стиральной машины.Он подходит только для автоматической стиральной машины, имеющей подключение как для горячей, так и для холодной воды. Начните с закрытия клапанов обоих входов на стиральной машине, а затем отсоедините их шланги. Соедините эти клапаны с вашим надежным шлангом, а затем включите клапан горячей воды.
После этого нужно включить кран холодной воды. Оставьте оба крана открытыми как минимум на 30 секунд. Дополнительное давление здесь может привести к разрыву воздушного затвора в ваших трубах. Этот метод полезен, если у вас дома нет двухконтактной системы или вам нужна дополнительная мощность, чтобы ее разобрать.Когда закончите, закройте кран холодной воды, а затем крана горячей и снова подсоедините трубы.
№ 5. Метод насадки для душа
Вот последний метод, который требует немного больше работы, чем другие. Тем не менее, это может быть столь же эффективным, если все сделано правильно. Начните с того, что открутите душевую лейку от соединительной трубы. Теперь оберните трубу двумя-тремя полиэтиленовыми пакетами.
На этом этапе создается мембрана, которая помогает посылать давление обратно по трубам. Причина, по которой этот метод настолько эффективен, заключается в том, что для вытеснения воды используется экстремальное давление.После того, как вы добавили полиэтиленовые пакеты, верните душевую лейку на место и спуститесь в напорный бак.
Здесь, внизу, выключите выход горячей воды, оставив выход холодной воды во включенном положении. Вернитесь в душ и откройте кран с горячей и холодной водой. Когда это произойдет, вода в душевой лейке создаст давление, которое вернется в трубу и разрушит воздушный затвор. Когда закончите, выключите воду из душа, снимите насадку для душа, снимите пластиковые пакеты, восстановите насадку для душа и снова включите горячую воду в подвале.
Подведем итоги
Следуя этим простым методам ремонта воздушных шлюзов, вы сможете в кратчайшие сроки привести свои трубы в надлежащее рабочее состояние. Что нам нравится в этих методах, так это то, что для их работы почти не требуются специальные инструменты, кроме шланга и нескольких пластиковых пакетов. Практически любой домовладелец может сделать это, не испытывая при этом особого стресса. Если вам нужна дополнительная помощь в изучении основ сантехники своими руками, ознакомьтесь с этой статьей здесь!
Знаете ли вы другой метод взлома шлюза, которым вы хотите поделиться с нами? Тогда, пожалуйста, опубликуйте его в разделе комментариев ниже.И не забудьте поделиться этой статьей со своими знакомыми, кому пригодится такой совет по сантехнике.
Источники изображений: 1, 2
Как удалить воздух из водопровода
Если вы столкнулись с неравномерным потоком воды в кране, причиной этого может быть наличие воздуха в водопроводе.
Но есть решения этой проблемы. Если вы столкнулись с такой проблемой, вы должны знать, как удалить воздух из водопровода. Процесс проще, чем вы думаете.
Кроме того, если в водопроводе находится воздух, он может издавать странные звуки. Даже трубы часто будут вибрировать из-за попадания воздуха в трубы.
Возможно, вам придется вызвать сантехника и потратить много денег, чтобы удалить воздух из водопровода.
Лучше знать процесс, и вы должны попробовать его самостоятельно, прежде чем вызывать сантехника.
Ниже мы предоставили пошаговое руководство. Если вы будете следовать этому руководству, вы сможете успешно удалить воздух из водопровода.
Как удалить воздух из водопровода Шаг 1. Включите основную водопроводную линию
Перед тем, как приступить к каким-либо работам, убедитесь, что основной водопровод открыт. Для этого потребуется проверить кран подачи воды.
Вам нужно будет открыть его, повернув клапан против часовой стрелки. Не прекращайте движение, пока клапан не перестанет вращаться.
Шаг 2. Включите каждый кран в доме один за другим
Начать от крана, который находится рядом с клапаном.Открывайте краны по очереди, чтобы вода текла без перебоев.
Не забывайте о душе, посудомоечной машине, раковине, кране и т. Д. Цель этого шага — убедиться, что в водопроводных линиях вашего дома нет воды.
Этап 3. Сполосните унитазы
Цель состоит в том, чтобы пропустить воду во всех возможных трубах в вашем доме. Значит, вам нужно будет позволить воде течь даже в туалетах.
Промойте туалеты один раз вместе со смесителями в доме.Не забывайте о стиральной и посудомоечной машинах.
Если в других приборах есть вода, их также необходимо включить.
Шаг 4. Оставьте все краны открытыми не менее чем на 10 минут
Возможно, вы не предпочтете делать этот шаг, но это важный шаг, который вы не хотите пропустить. Оставьте краны в таком состоянии примерно на 10-15 минут.
Он поможет воде течь быстрее, так как давление в ней будет увеличиваться для подачи большего количества воды, чем необходимо.
Через 10-15 минут вы увидите, что вода плавно течет почти из каждого крана.
Шаг 5. Закройте кран, который находится дальше всего
А теперь пора закрыть краны. Для этого вам нужно будет поддерживать последовательность.
Сначала перейдите к последнему крану, который расположен дальше всего от основного водяного клапана. Выключи это. Затем идите в туалеты, которые не находятся рядом с главным клапаном.
Вам нужно будет снова сполоснуть туалеты.После промывания нужно подождать 3 минуты.
Затем перейдите к кранам, которые находятся рядом с клапаном, и выключите их. Теперь закройте краны один за другим.
Эта последовательность поможет выпустить воздух из водяных линий.
Шаг 6: В крайнем случае обратитесь к профессионалу
Если описанный выше метод не работает, возможно, вам потребуется обратиться к специалисту.
Если описанный выше метод не работает, может возникнуть более серьезная проблема с водопроводом.
Всегда лучше попытаться решить проблему самостоятельно, прежде чем обращаться к профессионалу.
Это сэкономит вам немного денег, и вы получите хороший опыт. Однако, если проблема серьезная, возможно, вам понадобится чья-то помощь.
Ниже приведены некоторые решения, связанные с проблемами водопровода.
Как удалить воздух из отопительных труб?
Для удаления воздуха из труб отопления можно использовать автоматический воздухоотводчик. Если в трубу отопления входит много воздуха, то лучшим вариантом будет автоматический спускной кран.
Хотя это займет больше времени, чем ожидалось, в конце концов вы получите результат. Установка ручных дренажных труб сложна.
Если использовать автоматический, то процесс будет проще.
Как воздух попадает в водопроводные трубы?
Воздух может попасть в водопроводные трубы разными путями. Клапаны в насосе могут быть причиной попадания воздуха в водопроводные трубы.
Насосы
обычно имеют два клапана — обратный клапан и обратный клапан.
Возможно, один из этих клапанов ослаблен и из-за этого воздух попадает в трубы.
Проверьте, достаточно ли они затянуты. Если проблема серьезная, следует заменить весь клапан.
Другой причиной может быть водонагреватель. Водонагреватель необходимо время от времени чистить.
Если вы не продуваете водонагреватель, это может быть причиной попадания воздуха в водопроводные трубы.
Существует другая причина или возможность попадания воздуха в водопроводную трубу.Линия подачи воды должна быть размещена глубоко в колодце.
Если его не разместить на достаточно глубине, оттуда может попасть воздух.
Может ли воздух в водопроводных трубах вызвать повреждение?
Многие люди ошибочно полагают, что воздух в водопроводных трубах может нанести ущерб. Но воздух не повредит ваши водопроводные трубы.
Это создаст некоторый шум, который может сильно раздражать. Кроме того, поток воды может быть в лучшем случае весьма непостоянным.
В остальном воздух не повредит водопроводные трубы.
Кроме того, многие люди воспринимают гидравлический удар и воздух в трубах как то же самое, чего нет. Гидравлический удар возникает, когда вы открываете кран и закрываете его слишком быстро.
Таким образом, вода будет слишком быстро менять свое направление, что создаст обратное давление в ватерлинии. Но воздух не повредит водопроводные трубы.
Хотя воздух не повредит водопроводные линии, рекомендуется как можно скорее удалить воздух из водопроводов.
Следуйте этому пошаговому руководству и вызовите сантехника, если проблема слишком серьезна.
Сантехника своими руками — 3 шага для удаления воздуха из труб
Воздушные шлюзы — это воздушные карманы, которые влияют на плавный поток воды. Чаще встречается в трубах с горячей водой из-за повышенного давления, воздушные пробки часто возникают в результате естественного потока воды в вашей водопроводной системе.
Хотя профессиональный сантехник знает, как удалить воздух из ваших труб, и может подтвердить, действительно ли это проблема, вы можете сначала попробовать удалить эти воздушные пробки самостоятельно.Мы знаем, что не все являются экспертами по сантехнике , и поэтому создали 3 простых шага, чтобы избавиться от раздражающего воздуха, который заполняет ваши трубы. И эти шаги займут менее получаса и не потребуют никаких инструментов или специальных знаний!
3 шага по удалению A замков из ваших труб
1. Отключить воду . Даже если вы слышите громкий шум только в одной части вашей водопроводной системы, рекомендуется воздействовать на всю систему, закрыв общий запорный кран дома.Это предотвратит попадание воды из любого крана, оборудования или розетки в вашем доме.
2. Затем, e mpty сточные воды . Проверьте все краны в вашем доме один за другим, открывая их по максимуму. Это помогает удалить всю воду, которая попала в систему. Поскольку вы отключили общее водоснабжение, из труб будет выходить только остаточная вода. Оставьте на время все краны открытыми, но не выключайте воду, пока последняя капля не вытечет из всех комнат дома.
3. Наконец, f снова заболел . Открыть общий водяной кран. Это откроет все краны в вашем доме, и вы сможете наполнить трубопровод водой. Снова включите смесители и убедитесь, что все смесители работают без утечек воды и раздражающих звуков. Сначала поток воды не будет плавным, так как захваченный воздух выходит из каналов. Когда поток воды станет нормальным и постоянным, закройте краны навсегда.
Если странные шумы в ваших трубах не исчезнут, оставьте это в руках специалиста, например, My Calgary Plumber , так как подобные инциденты вряд ли исчезнут и могут усугубиться, если их игнорировать.
Системы радиаторного отопления — это высокотемпературные системы отопления, поэтому к трубам такого отопления предъявляются более высокие требования чем, например, к теплому полу.
Какие трубы лучше выбрать для радиаторного отопления дома — обзор материалов и производителей
Основная информация о трубах как для радиаторного отопления, так и для других систем (теплые полы и водоснабжение) которую нужно знать — это производитель трубы, маркировка трубы и страна производства. Не важно из какого материала произведена труба, Если она произведена не по технологии, с экономией на качестве исходного сырья и контроле качества, такая труба прослужит не долго. И как и в других продуктах, хорошая труба для теплого пола — не может стоить дешево. Поэтому одним из важнейших вопросов при выборе трубы, является вопрос выбора конкретного производителя и места, где данная труба производится. Мы рекомендуем европейских производителей, поэтому ищите на трубе слова Made in .., если их нет, то это значит, что труба произведена где угодно, но скорее всего в России или Китае.
Основные свойства и параметры труб используемых при обвязке радиаторов отопления
При выборе трубы для монтажа ее в теплом полу частного загородного дома или квартире высотного здания, отталкиваются не только от качества трубы и ее возможности применения в конкретном случае, но и от удобства монтажа. Человеку, который в первый раз будет монтировать теплый пол в своем доме, удобней и приятней будет работать с более гибкой и держащей формой трубой, чем жесткой и не податливой, и это также нужно учитывать, т.к. в дальнейшем это может сказаться на качестве (равномерности) напольного отопления.
Рабочая температура теплоносителя Почти на всех видах пластиковых трубопроводах можно найти цифры с рабочей и максимальной температурой. Если на трубе написано, что максимальная температура 100 или даже больше градусов — относиться к этому нужно внимательно. С такой температурой полимерная труба проработает недолго. Для определения температурных свойств трубы, необходимо найти запись на трубе, для какого класса эксплуатации предназначена данная труба (см. рисунок ниже). Для металлических труб максимальная температура определяется фитингами и уплотнениями, которые используются вместе с трубой.
Максимальное давление В настоящее время теплый пол и трубы для него применяются не только в загородном малоэтажном строительстве, но и высотных городских квартирах. Поэтому трубы для теплого пола в частном доме с индивидуальной системой отопления можно использовать до 6,0 бар, в высотных же зданиях применяют трубы выдерживающие 10 бар. Во втором случае толщина стенки больше, например не 2, а 2,2 мм.
Материал из которого произведена труба Если с металлическими трубами все понятно, то с полимерными не совсем. В последнее время наши специалисты стали замечать, что не только потребители, но даже многие сантехники-монтажники не знают отличия труб из сшитого полиэтилена PEX и термостойкого полиэтилена PE-RT. В реальности же это разные трубы, с различными свойствами и ценой.
Какой материал больше подходит для труб теплого пола
Металлопластиковые трубы
Металлопластиковые трубы — первые и наиболее популярные, до последнего времени, полимерные трубы для теплого пола. Если смотреть в разрезе — такая труба состоит из двух полимерных слоев, между которыми находится слой алюминиевой фольги толщиной 0,2 миллиметра или более. Наиболее известная труба для теплого пола — труба Henco. Последнее время не сильно пользуется популярностью, т.к. стоимость трубы достаточно высока. За счет применения сшитого полиэтилена PEX и качественного клея для склейки слоев.
В отличии от Henco, другие европейские производители перешли на производство металлопластиковой трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT. Удлинение данного материала при нагревании в несколько раз меньше, чем у сшитого полиэтилена PEX, соответственно надежность такой трубы при резких колебаниях температуры выше. Так многие китайские производители используют именно сшитый полиэтилен, а учитывая экономию на других материалах, общее качество трубы оказывается достаточно низким, поэтому на форумах очень много плохих отзывов о расслаивающихся трубах, растрескивающемся наружном слое (боится ультрафиолет).
Наличие алюминиевой фольги в составе металлопластиковой трубы позволяет полностью избежать попадания кислорода в теплоноситель и уменьшить линейное удлинение до 5 раз.
Если вы решили использовать металлопластиковую трубу — лучше остановиться на европейских производителях
Uponor (PE-RT/AL/PE-RT) Германия
SANHA (PE-RT/Al/PE-HD) Германия (Применение до 5 класса эксплуатации)
HENCO (PEXc/AL0.4vmm/PEXc) Бельгия
APE, STOUT (PEXb/Al/PEXb) Италия
COMPIPE (PEXb/Al/PEXb) Россия (Применение до 5 класса эксплуатации)
Valtec, Altstream и др. Россия-Китай
Трубы из сшитого полиэтилена
Сшитый полиэтилен — наиболее популярный материал для труб теплого пола в настоящее время. Не будем останавливаться в описании данного материала, т.к. информации наберется на целую статью, а расскажем на каких вариантах труб лучше остановиться.
Наибольший процент сшивки (от 75%) в пероксидном методе сшивки — трубы PEXa. Наиболее дорогой метод, который используют европейские производители. Силановый метод сшивки PEXb наиболее встречающийся, уровень сшивания достаточно высокий, но например в США такие трубы запрещены к использованию из-за наличия вредных химических соединений. Также считается, что труба PEXb получает свои прочностные свойства только во время эксплуатации трубы с теплоносителем.
В процессе воздействия на материал заряженными частицами получают на 60% сшитый полиэтилен PEXc. Изделие облучается в твердом состоянии. Основные недостатки метода – это неоднородность материала в результате, но есть и достоинства — сшитый полиэтилен получает повышенную эластичность.
При увеличении степени сшивки возрастает прочность, термостойкость, стойкость к агрессивным средам и ультрафиолетовым лучам. Однако вместе с увеличением степени сшивки увеличивается хрупкость и уменьшается гибкость полученного трубопровода. Если довести степень сшивки полиэтилена до 100 %, то по своим свойствам он будет подобен стеклу.
Наибольшая проблема выбора конкретного производителя и трубы — низкое качество сшивания в трубах китайского производства, как и некоторых представителях российского. Еще одним недостатком таких труб является жесткость трубы, она плохо держит форму и после изгибания старается принять прежнюю форму и поэтому работать с ней сложнее, чем с металлопластиковой трубой, особенно не опытному монтажнику.
Недостатком материала PEX является то, что он кислородопроницаем. Вода в трубопроводах без защиты от кислорода через определенное время насыщается кислородом, что может привести к коррозии элементов системы. Для уменьшения кислородопроницаемости PEX используется тонкий слой из поливинилэтилена (EVOH). Основной слой PEX и слой EVOH соединяются между собой клеем. Стоит отметить, что слой EVOH не предотвращает полностью эмиссию кислорода, а лишь уменьшает кислородопроницаемость до значения 0,05–0,1 г/ м3 · сут., что допустимо для систем отопления. В трубе PEX-EVOH антидиффузионный слой выполнен снаружи, т.е. труба имеет трехслойную конструкцию: PEX-клей-EVOH.На рынке также встречаются пятислойные (PEX-клей-EVOH-клей-PEX) трубы, но испытания показали, что трехслойная конструкция более надежная. Мнение о том, что наружный слой EVOH в трехслойной конструкции подвержен истиранию, ошибочно.
Еще одним недостатком труб PEX является большое линейное удлинение, поэтому такие трубы практически не применяют при наружном монтаже, а только в скрытом.
Одним из плюсов трубопроводов сделанных из сшитого полиэтилена — наличие эффекта памяти. Эффект памяти формы очень полезен при монтаже. Если во время монтажа трубопровода образуется излом, сдавливание или иная деформация, то она легко устраняется прогреванием трубопровода до температуры 100–120 °С. (Однако в паспорте на российско-китайскую трубу Valtec написано: » При «заломе», испорченный участок трубы должен быть удален».)
На трубопроводах, покрытых антидиффузионным слоем, после восстановления образовываются складки. В этих местах антидиффузионный слой отслаивается от слоя PEX. Данный дефект практически не влияет на характеристики трубопровода, так как основную несущую способность трубопровода определяет слой PEX, который полностью восстановился. Незначительное отслоение антидиффузионного слоя несущественно увеличивает кислородопроницаемость трубопровода.
Трубопроводы из сшитого полиэтилена, а особенно PEXa произведенные в Европе, лучше других полимерных труб подходят для использования не только в теплом полу, но и в радиаторном отоплении, скрытым методом.
Какие трубы можно встретить в продаже:
UPONOR COMFORT PIPE PE-Xa EVOH Германия (применение до 4 класса эксплуатации)
UPONOR COMFORT PIPE PLUS PE-Xa EVOH Германия (применение до 5 класса эксплуатации, теплый пол и радиаторы)
STOUT PEX-A Испания (применение до 5 класса эксплуатации) ЛУЧШИЙ ВЫБОР по ЦЕНЕ-КАЧЕСТВО
SANEXT «Теплый пол» PE-Xa Россия-Европа (применение до 4 класса эксплуатации)
Valtec PЕ-Xb EVOHРоссия-Китай (применение до 4 класса эксплуатации)
Термостойкий полиэтилен PE-RT
Очень часто термостойкий полиэтилен PE-RT называют сшитым полиэтиленом. Но технология производства такого полиэтилена состоит в следующем. В химической реакции «плоский» бутен заменяется на октилен (формула С8Р16 ), имеющий разветвленную в пространстве структуру. В дальнейшем он образует около главной цепи боковые ответвления, представляющие собой взаимно переплетенные цепочки мономера. Они соединяются между собой благодаря механическому переплетению веток, а не за счет межатомных связей.
Трубы PE-RT в основном используются для обогрева полов, где температура и давление ниже, чем в системах водоснабжения и отопления. Хоть производители PE-RT труб, и проводя свою маркетинговую политику, утверждают: свойства их труб такие же, как и у сделанных из сшитого полиэтилена PEX. Однако это вызывает сомнение, поскольку PE-RT – обычный термопласт с ограниченной совокупной стойкостью к повышенным температурам и давлению в системах с горячей водой, что подтверждают гидравлические испытания и последующая практика.
Сравнение кривых регрессии, полученных независимым Институтом полимеров Bodycoat (Бельгия), говорит о том, что долговечность PE-X труб выше, а кривая регрессии, показывающая потерю способности выполнения рабочих функций во времени, для термостойкого полиэтилена PE-RT имеет характерный перелом (потеря прочности при длительной эксплуатации) уже при 70 °С.
BioPipe (PERT) Россия
РосТурПласт 16×2.0 PE-RT (тип 2) (Россия) Самый доступный вариант с высоким качеством
Трубы из нержавеющей стали и меди
Данные виды труб в монтаже теплых полов практически не используются, и основные причины — высокая цена. В связи с тем, что полиэтиленовые трубопроводы лучших немецких производителей в 2 раза дешевле, труб из металла, а срок службы составляет более 50 лет (в теплом полу), необходимости в таких трубах отпадает. Монтаж пола из медной трубы дороже и монтажник таких полов, должен обладать большим опытом и квалификацией.
Выводы
Как и для другого типа оборудования и материалов, при выборе конкретного производителя мы рекомендуем останавливаться на европейских производителях. В том, что производитель европейский необходимо определять, по штрих коду и надписи «Made in …». Многие продавцы предлагают итальянскую трубу, но не могут подтвердить, что она произведена в Италии, т.к. реально трубу производят в Китае, а реальная родина бренда — Россия. Ну и конечно, если труба производится в европе, то и цена на такую трубу будет не самая низкая, т.к. качество дешемым быть не может. Если сравнивать недорогую трубу немецкую и дорогую китайскую — решайте сами, на сколько вы уверены в реальных характеристиках и качестве китайской трубы, например, в уровне «сшивки» сшитого полиэтилена.
Если делать выводы по матераилам для труб теплого пола, то наши специалисты расставляют материалы в такой последовательности, начиная с наилучшего:
Сшитый полиэтилен PEXa с антидиффузным слоем
Металлопластик со внутренним слоем PE-RT
Сшитый полиэтилен PEXb,c
Термостойкий полиэтилен PE-RT
Какие трубы лучше для отопления частного дом
Сегодня строительный рынок предлагает достаточно большой ассортимент труб для создания системы отопления. Сделать правильный выбор, чтобы смонтировать у себя дома хорошую систему отопления, среди такого разнообразия трубных изделий бывает очень сложно.
Основные виды труб для отопления
Трубы изготавливаются из самого разного материала. В современном производстве используется:
медь;
сталь;
полимерные материалы.
В зависимости от вида материала, из которого сделана труба для отопления, она приобретает соответствующие технические характеристики:
долговечность;
антикоррозийные свойства;
прочность;
совместимость с различными видами теплоносителя;
устойчивость к агрессивным средам.
Чаще всего трубы изготавливаются из полимерных материалов и сплавов различных металлов. Чтобы система нормально функционировала, в комплект входят разнообразные фитинги. Они могут быть нескольких видов:
латунные;
бронзовые;
пластиковые.
Материал фитинга подбирается в зависимости от материала устанавливаемой системы отопления.
Чтобы понять, какие трубы лучше использовать для отопления квартиры и частного дома, нужно ознакомиться с преимуществами каждого материала. Тогда выбор обогрева и радиаторов отопления не составит труда.
Классификация труб отопления
Долговечность системы отопления и ее нормальная работа во многом зависит от грамотного подбора соответствующих труб отопления. Поэтому этим нужно начинать заниматься сразу же после покупки отопительного котла.
Часто задаются вопросом: какие трубы лучше использовать для отопления своего частного дома? В загородных домах и коттеджах в большинстве случаев устанавливаются несколько вариантов таких изделий. Они подбираются в зависимости от материала изготовления. Какие бывают виды труб для отопления:
Металлические:
из черного металла;
медные;
нержавеющие;
Пластиковые:
полипропиленовые аналоги;
сшитый полиэтилен;
металлопластиковые.
Рассмотрим каждый материал и определимся, какие трубы подойдут для отопления частного дома лучше всего.
Трубы из черного металла
Много лет для установки системы отопления использовались только изделия из такого материала. Этот вариант остается актуальным и находит применение в наш прогрессивный век. Когда установлена самотечная отопительная система, функционирующая автономно, такие трубы считаются идеальным вариантом. Это связано с тем, что для данной системы требуется установка трубопровода большого сечения.
Преимущества черного металла
У этого материала очень много положительных качеств. Основными являются:
высокая прочность;
низкий коэффициент линейного расширения;
не реагирует на высокую температуру;
не лопается при высоком давлении;
сравнительно небольшая цена.
Углеродистая сталь легко выдерживает нагрев до 1500 градусов. Чтобы такая система не давала сбоев, необходимо, чтобы сварочные работы были выполнены на очень высоком уровне.
Недостатки выбора
Прежде всего, это касается трудоемкости монтажных работ. Чтобы выполнять сварочные работы, необходимо иметь специальное оборудование. Только опытный сварщик сможет справиться с ним. Данное обстоятельство намного повышает стоимость монтажа.
Другим негативным моментом считается размер таких изделий. Из-за больших габаритов очень сложно выполнить их монтаж. Подобная система собирается только перед тем, как начнутся отделочные работы. Данный процесс отличается высокой трудоемкостью и занимает очень много времени.
Для сборки системы требуются сварочные работы, а они могут испортить половое покрытие, повредить обои. Этот момент необходимо учитывать при выполнении монтажа отопительной системы. Если после проведения ремонта придется устанавливать систему отопления, стоит подыскать альтернативу таким трубам.
Эти изделия не рекомендуется устанавливать при выполнении скрытого монтажа. Это эстетично, но металл может подвергнуться коррозии, а чтобы произвести замену трубопровода, придется ломать стену.
Трубы из меди
Такие изделия отличает высокая термостойкость и долговечность. Срок их эксплуатации рассчитан на 100 лет. Медь свободно выдерживает теплоноситель, нагретый до 500 градусов. При минусовой температуре теплоноситель замерзает, система остается в рабочем состоянии.
Медные трубы – это изделия высокоэстетичные. Радиаторы из меди имеют очень красивый внешний вид. Это достигается за счет покрытия из патины.
Главным недостатком таких изделий считается их стоимость. Медь является самым дорогим материалом, используемым для изготовления трубопровода.
Нержавейка
Такой материал можно назвать конкурентом меди. Трубы поступают в продажу в нескольких исполнениях:
сварные;
бесшовные.
Конечно, второй вариант значительно лучше. Такой вариант полностью исключает возможность случайного повреждения. Стоимость этого изделия намного выше, но одновременно с этим увеличивается срок эксплуатации.
Параметры нержавеющих труб такие же, как и у медных изделий. Стальные с тонкими стенками способны стать неплохой заменой медных трубопроводов.
Трубы из полипропилена
Эти изделия получили большое распространение в последние годы. Они имеют невысокую стоимость и малый вес. Это очень важно, так как не будет происходить дополнительного давления на несущие конструкции.
Внутренняя поверхность полипропиленовой трубы абсолютно гладкая. На стенках не будут накапливаться отложения, часто приводящие к засору.
Изготовители полипропиленовых труб гарантируют длительный срок службы таких изделий. Он может превышать 25 лет.
Этот современный материал легко переносит низкие температуры.
Трубы отличаются красивым внешним видом. Они хорошо гармонируют с существующим интерьером помещения.
Установка требует применения специализированного оборудования. Соединить и сделать одну цепь доступно практически любому человеку. Для такой работы не требуются специальный опыт. Утюг для спайки можно взять напрокат. Возможность проводить самостоятельный монтаж является важным преимуществом этого материала.
Однако существует и несколько отрицательных качеств. Полипропиленовые трубы практически не гнутся. Чтобы создать поворот, требуется применение дополнительных фитингов. Такая конструкция влияет на целостность системы.
В случае ремонта какого-либо отдельного участка, придется провести замену всего пролета между фитингами. Это довольно неудобно.
Материал отличается низкой жесткостью. Это становится причиной провисания системы и ее выхода из строя.
Самым главным недостатком полипропилена считается низкая термостойкость. Пластиковые аналоги могут выдержать только нагрев до 70 градусов. Поэтому при их использовании необходимо придерживаться определенных ограничений.
Полиэтилен сшитый (PEX)
Он считается одним из новейших видов материала, не имеющих большого ассортимента на строительном рынке. Технология, так называемая «сшивка полиэтилена», дала возможность в несколько раз увеличить прочностные связи молекул.
Достоинством этого материала можно назвать:
Высокую плотность.
Повышенную термостойкость. Материал способен выдержать нагрев до 90 градусов. Этого достаточно, чтобы протопить комнату до 25 градусов.
«Эффект памяти». При нагревании труба становится любой формы. Это дает возможность проводить монтаж отопления в помещениях с кривыми стенами и различной конфигурацией. После нагрева до температуры 150 градусов она снова выпрямляется, ее можно использовать при повторном монтаже.
Долговечность.
Совершенно гладкая внутренняя поверхность. В ней не накапливается известняк, на стенках не остаются отложения.
Коэффициент линейного расширения равен нулю. Трубы можно использовать для скрытого монтажа.
Трубы из металлопластика
Эти изделия устанавливаются в системах центрального отопления.
Соединение пластика и стали позволили собрать все положительные качества материала и свести к минимуму отрицательные свойства.
Внутренняя часть изделия имеет абсолютно гладкую поверхность. Она покрыта тонкой и очень гибкой алюминиевой фольгой, которая усиливает теплоотдачу, значительно сокращает потери теплоносителя.
Внешняя поверхность металла закрыта пластиком. Он защищает ее и сводит к минимуму повреждения, когда проводится установка открытых участков.
Простой монтаж. Сборка системы напоминает пазл с использованием пресс-фитингов.
Гибкая труба поставляется в бухтах.
Пластик не статичен. Он не пропускает блуждающий ток.
Линейное расширение равно нулю. Трубы используются при проведении скрытой установки.
Внешний вид изделия не изменяется в течение многих лет, сохраняет свой первоначальный цвет.
Срок эксплуатации превышает 50 лет.
Главным недостатком таких изделий, можно назвать их цену. Самыми дорогими являются соединительные фитинги. Отдельная стоимость трубы не очень высока.
Еще одним недостатком считается сужение прохода соединительных элементов. Это ведет к снижению скорости движение теплоносителя. В случае больших морозов может произойти разрыв трубы.
Советы по выбору
Итак, какие трубы выбрать для отопления частного дома? Каждый материал, из которого изготовлены трубы и батареи, имеет свои индивидуальные характеристики. Поэтому для загородных домов, где не живут постоянно, лучше устанавливать:
металлические;
медные;
нержавеющие;
металлопластиковые.
В жилых домах наилучшим вариантом могут стать полипропиленовые или РЕХ трубы. Их стоимость на порядок меньше металлических, но они имеют такие же эксплуатационные характеристики. Также эти трубы лучше использовать для отопления в квартире.
Похожие статьи:
Трубы Для Отопления Квартиры: Выбираем Лучшие
Современный жилой комплекс очень сложно представить без системы отопления, создающей благоприятный микроклимат в холодное время года. Производители регулярно пополняют рынок новым оборудованием, обеспечивающим подогрев внутреннего пространства помещений. Но какие бы котлы и радиаторы ни изобретали, для их связи всегда необходимо приобретать определенный объем труб, который представляется также в большом ассортименте. Для безошибочного выбора нужного материала лучше всего провести сравнительную характеристику.
Соответствие требованиям надежности и безопасности
Эти ключевые показатели необходимо всегда учитывать при подборе материалов для исполнения работ. Нужно помнить, что именно параметры надежности оказываютрешающее влияние на стабильность использования системы без аварийных моментов. Основные причины, приводящие к разгерметизации, немногочисленны, но являются предметом пристального внимания. В первую очередь – это разрушение материала, из которого изготовлены трубы. Оно, как правило, случается в результате воздействия внутреннего давления, под которым происходит циркуляция теплоносителя. Второй причиной является нарушение герметичности в различных стыках и соединениях.
Металлические трубы
Если рассматривать предложенные на современном рынке материалы, то с точки зрения надежности, наиболее безопасным окажется металлический трубопровод, предназначенный для системы отопления. Потому что не только сами трубы, но и соединяющие их элементы, используемые в разводке, прекрасно могут выдерживать как температуру, так и внутреннее давление в системе. Когда речь идет о населенных пунктах, расположенных в пределах Крайнего Севера, то металлические трубы могут стать единственным способом устройства отопления.
Одним из основных преимуществ этого материала является то, что факт выхода из строя того или иного элемента случается постепенно и его всегда можно предотвратить или своевременно локализировать. Такой ремонт не требует дорогостоящих материалов и оборудования. Хомут, призванный перекрыть образовавшийся свищ, можно сделать своими руками, а прослужит он до окончания отопительного сезона, когда удобно произвести более состоятельный ремонт.
Пластиковые трубы
Что касается пластиковых конструкций, то их починку невозможно произвести, пока система заполнена теплоносителем, а любые поломки приводят к разрушениям с катастрофическими последствиями. Причин, по которым происходят аварии в пластиковых системах, несколько:
установка несертифицированной продукции, которая нередко изготавливается подпольными кустарями и отклоняется от качественных требований;
несоответствие базовых характеристик выбранного материала расчетным значениям давления, а также температуре в системе;
нарушение технологических требований в процессе монтажа.
Своевременный учет этих причин может послужить гарантией надежности пластиковой системы, а игнорирование чаще всего заканчивается печально. Поэтому приобретать используемый материал стоит только у дилеров, получающих его у производителя или дистрибьютора, и способных предоставить качественные сертификаты. Будет нелишним посетить сайт фирмы и ознакомиться с тонкостями монтажа выбранной системы. Ошибки, которые могут быть допущены во время установки, прощепредотвратить, чем исправлять при эксплуатации.
Сравнительный анализ металлических и пластиковых труб
Несмотря на разнообразный ассортимент материалов, которые предлагают для разводки систем отопления, на ключевых позициях по-прежнему остаются трубы, изготовленные путем металлопроката.
Из черного металла
Нижний предел температуры плавления стальных изделий составляет 1500 градусов по Цельсию, что является несомненным плюсом. Еще одно преимущество заключается в собственной жесткости стальных труб, это позволяет использовать минимальное количество креплений. Но материал отличает также ряд недостатков. Из-за высокого коэффициента теплопроводности продвижение теплоносителя к радиаторам сопровождается немалыми потерями. Кроме этого, стальные изделия легко поддаются коррозии, что означает невозможность использования их в скрытой проводке.
Трубы из нержавейки
Обладают высокими эксплуатационными качествами, проявляя устойчивость к большинству внешних факторов и отличаясь собственной жесткостью. Поэтому стоит отметить следующий ряд положительных характеристик:
отсутствие реакции на электрохимические воздействия;
устойчивость к высокому давлению;
эстетичный вид, не изменяющийся со временем.
При сборке системы из данного материала практически не возникает разнообразных сложностей. Они прекрасно служат как при открытой, так и при внутренней проводке. Единственным отрицательным качеством подобной системы является ее высокая стоимость.
Трубы из меди
Использование этого материала в системе отопления обеспечит не один десяток лет безотказной работы. Дополнительное преимущество, обеспечивающее продолжительный срок эксплуатации медных труб, получается благодаря тому, что соединения, используемые в монтаже, не поддаются тепловому разрушению. Однако стоимость такой системы также довольно высока. Кроме этого, сборка из медных труб отнимает очень много времени из-за того, что соединения выполняются методом пайки. Также следует учитывать, что при медной разводке нельзя применять алюминиевые батареи, ведь эти два металла вступают в электрохимическую реакцию.
Трубы из пластика
Базовым материалом для производства пластиковых изделий служит полипропилен, а для пущей прочности его часто сшивают из нескольких слоев. Пластик обладает рядом преимуществ, основным из которых служит полная химическая инертность. Это значит, что материал совершенно не вступает в реакцию с теплоносителем, также он не подвержен окислению или коррозии. Кроме этого, вещество обладает высокой пластичностью, что делает его удобным в монтаже. На современном рынке представлено три разновидности пластиковых изделий.
Полипропиленовые
Для труб системы отопления применяют армированный полипропилен, в качестве укрепляющего каркаса в этом случае используют алюминий. Среди положительных свойств такого материала стоит отметить устойчивость к растяжению за счет металлического армирования, расположенность к скрытому способу укладки и высокую техничность монтажа. Все соединения осуществляются путем оплавления поверхности особым паяльником, выполнить эту процедуру можно лишь пройдя специальную подготовку.
Сшитый полиэтилен
Данный материал проходит обработку, позволяющую ему проявлять устойчивость к высоким температурным режимам и механическим повреждениям. Однако трубы, изготовленные данным методом, уступают аналогам из армированного пропилена в стойкости к давлению. Поэтому для систем отопления они практически не используются, хотя вполне пригодны для комплектации теплых полов, где и нашли свое основное применение.
Металлопластик
Это трубы, выполненные из двух слоев сшитого полиэтилена, которые разделены алюминиевой вставкой толщиной 0,4 мм. Прежде чемвыбрать трубы, изготовленные из этого материала, всегда нужно уточнить их пригодность для использования в системах отопления. Монтируется система из металлопластиковых труб при посредстве специальных соединительных фитингов. Изделия, изготовленные данным способом, отличаются самой высокой прочностью, легки в монтаже и прекрасно подходят для скрытой разводки.
Правильный выбор диаметра для труб системы отопления
Совершенно точно установить данный параметр для труб, предназначенных для сборки системы отопления, нельзя. Дело не в суперсложных расчетах, а в том, что требуемого эффекта можно добиться, используя различные способы. Основная задача трубопровода системы отопления заключается в том, чтобы доставить к радиаторам нужное количество нагретого теплоносителя. При этом необходимо, чтобы батареи нагревались равномерно.
В системах, использующих принудительную циркуляцию, такого эффекта добиваются при помощи насоса, который разгоняет теплоноситель в системе до установленной скорости циркуляции. Смысл заключается в том, чтобы за определенный временной интервал доставить к радиатору установленное количество теплоносителя. Поэтому путей достижения этой цели может быть два. Во-первых, можно взять трубы меньшего диаметра, но при этом увеличить скорость циркуляции теплоносителя. Во-вторых – использовать изделия большего диаметра, но снизить скорость движения теплоносителя в системе. Обычно большинство людей склоняется к первому варианту.
Похожие статьи:
пропиленовые, лучшие, видео-инструкция как делать своими руками, фото и цена
Давайте разберемся, какие трубы лучше использовать для отопления, ведь в нынешнем обилии представляемых специализированными магазинами предложений несложно растеряться. Те или иные изделия обладают своими собственными как положительными, так и отрицательными сторонами. Для того чтобы ваш выбор стал более осознанным, рассмотрим технические характеристики наиболее распространённых вариантов.
Фото труб из различных материалов
Анализ
Реализация отопления каждого здания имеет свои технические особенности, которые формируют определённые требования к свойствам трубопровода. Поэтому прежде, чем перейти к анализу труб из различных материалов, найдите ответы на следующие вопросы:
Вопрос касательно предусмотренной планом отопительной системы
Возможные ответы
Как производится подача теплоносителя?
самотечным способом;
принудительно
Как осуществлён монтаж трубопровода?
скрыт в стене;
проложен снаружи
Возможное давление внутри конструкции?
максимальное;
среднее
Температура теплоносителя?
максимальная;
средняя
Теперь, зная требования, которые должен обеспечить трубопровод вашего дома или другой постройки, в которой вы собрались его прокладывать, можно приступать к поиску подходящего решения. Итак, из каких труб лучше делать отопление?
Вариант 1-ый: сталь
Стальные трубы отопления в квартире
Трубопровод из металла испытан временем и имеет некоторые неоспоримые достоинств:
Высокие прочностные показатели. Конструкции, сделанные из стали, обладают повышенным уровнем надёжности и практически не подвержены механическим деформациям.
Стойкость к экстремально высоким температурам.
Малое линейное расширение, что позволяет обойтись без компенсаторов.
Но также присутствуют и значительные недостатки, которые и толкают на поиски альтернатив:
Сложность выполнения монтажных работ. Вам обязательно понадобится сварочный аппарат и квалифицированные навыки его использования при желании выполнить установку железных изделий своими руками.
Сварка металлических труб отопления
Совет: рекомендуется проводить установку железного трубопровода до монтажа внутренней отделки. Иначе очень высока вероятность повреждения дорогого декора.
Подверженность коррозии. Ржавчина – бич железных изделий, который рано или поздно уничтожает их в случае контакта с водой, что неизбежно в отопительных системах.
Отдельно следует упомянуть о высокой теплопроводности. Быстрая передача тепла в зоне обогрева – это, конечно же, плюс, а вот его же спешная потеря на пути к месту назначения – минус.
Совет: старайтесь утеплить отрезок железной тепловой магистрали, расположенный вне здания. Это позволит значительно сэкономить на теплоносители.
Теплоизоляция по технологии «сэндвич»
Вариант 2-й: медь
Лучшие трубы для отопления из меди
Если рассматривать с точки зрения качества, то медные изделия, несомненно, выигрывают, обладая такими качествами, как:
Высокая стойкость к механическим воздействиям и температурным перепадам.
Роскошный внешний вид, свидетельствующий о достатке хозяев.
Отсутствие подверженности коррозийным процессам.
Длительный срок эксплуатации, достигающий ста лет.
То есть, медь – это красиво, качественно и надолго.
Но позволить себе такую систему отопления сможет далеко не каждый, тут вступают в игру отрицательные стороны такого шедевра:
Очень высокая цена, которая обусловлена как дороговизной самого материала, так и сложностью производственного процесса.
Сложная инструкция монтажа, предполагающая использование пайки с капиллярными фитингами и серебросодержащим припоем.
Вариант 3-ий: нержавейка
Практичный трубопровод из нержавейки
Отличное сочетание цены и качества. У труб из нержавейки к достоинствам стали добавляется неподверженность коррозийным процессам при умеренном повышении стоимости. Такие изделия, в свою очередь, могут иметь различное исполнение, ознакомьтесь с техническими моментами, на которые следует обратить внимание:
Техническая особенность
Возможные варианты
Наличие шва
модели, изготавливаемые путём сварки металлопроката, дешевле в себестоимости, но и с большей вероятностью могут пустить течь;
бесшовные трубы гораздо надёжнее, но и дороже
Толщина стенок
тонкие стенки более практичны благодаря малому весу;
толстые из-за своей чрезмерной тяжести потребуют усиленных систем крепления и создадут аварийную нагрузку на фундамент постройки
Вариант 4-й: пластик
Полипропиленовые трубы отопления в доме
Наиболее экономичный и простой вариант создания функционирующей системы отопления – это монтаж пластикового трубопровода.
В этом случае следует выделить следующие преимущества:
Низкая стоимость изделий. Полипропилен всегда был дешевле любых металлов.
Простота выполнения монтажных работ, что также позволяет дополнительно сэкономить на вызове профессиональных сантехников.
Собственноручный монтаж пластикового трубопровода
Лёгкий вес. Позволяет обойтись простыми креплениями и исключает нагрузку на фундамент дома.
Гладкая внутренняя поверхность. Возможность засорения практически исключена.
Отсутствие коррозийных процессов.
Долговечность. Возможный срок службы достигает пятидесяти лет.
Но не стоит забывать и об отрицательных моментах:
Ограниченная термостойкость. Производители указывают предел возможной температуры в 95 градусов Цельсия, его превышение может вызвать деформации и даже разрушение трубопровода.
Совет: в регионах с особо суровыми зимами, где возможно превышение допустимой температуры теплоносителя, рекомендуется использовать армированные модели. Дополнительный слой алюминиевой фольги позволяет значительно увеличить термостойкость.
Образец армированной полипропиленовой трубы
Слабая механическая стойкость. Сильные физические нагрузки могут привести конструкцию к аварийному состоянию.
Но и пластик может быть разным, что приводит нас к вопросу: какие пропиленовые трубы лучше для отопления? Повышенной прочностью и температурной стойкостью обладают изделия из полиэтилена низкого давления. И стоимость их при этом не намного выше.
Вывод
Сложно однозначно ответить, какие трубы на отопление лучше. Для этой цели возможно использование изделий из различных материалов, которые мы рассмотрели выше. Делайте свой выбор согласно текущей ситуации и вашим материальным возможностям (см.также статью “Труба Д16т: стандарт и особенности материала”).
Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Удачного выбора!
Пластик – дёшево и практично
Выбор труб для отопления в многоквартирном доме | Информация
Рыночное изобилие предложения труб для систем отопления ставит в тупик человека, не являющегося профессионалом в этом вопросе. Изделия, из какого материала, являются боле предпочтительными в тех случаях, когда планируется ремонт или замена системы отопления в отдельно взятой квартире или подъезде?
Виды труб
Для монтажа систем отопления производителями, в настоящее время, предлагаются трубы, изготовленные из следующих материалов.
Медные. Материал характеризуется повышенной стойкостью к коррозии и длительным периодом эксплуатации. Трубы предлагаются в двух видах: отожжённые и не прошедшие подобной обработки. Первая предлагается бухтами, вторая мерными отрезками. В системах отопления используется только отожжённая труба. При внутренней прокладке требуется обернуть трубы покрытием из ПЭ для исключения температурных деформаций.
Нержавеющие. Выполняются из легированных сталей. Поставляются в торговые сети в двух исполнениях: бесшовные и сварные (шовные). Для систем отопления рекомендуется использовать бесшовные.
Выводы
Проанализировав эксплуатационные характеристики труб из материалов, рассмотренных выше, и сопоставив их с требованиями, которые предъявляются к ним при обустройстве системы отопления в многоквартирном доме можно констатировать следующее:
Медные трубы. Сборка единой системы из труб с различной электрохимической активностью приводит, в обязательном порядке, к ускорению коррозионных процессов на материалах, являющихся более активными.
Поэтому по технологии требуется избегать в системах отопления расположения стальных труб (кроме тех, которые изготовлены из нержавеющей стали), а также изготовленных из цинка и алюминия после труб из меди (по направлению поступающего теплоносителя). Чтобы не вызвать преждевременного выхода из строя первых в результате коррозии.
Если изделия из вышеперечисленных материалов требуется установить после участка, на котором проложены трубы из меди, в них требуется, в обязательном порядке, предусматривать пассивные аноды (магниевые, например). Кроме этого медные трубы весьма подвержены воздействию блуждающих токов. Исходя из этого, требуется тщательное выполнение заземления подобных трубопроводов.
Трубы, изготовленные из легированной стали («нержавейка»), аналогичны медным трубам, за исключением токов блуждающих. Трубы из нержавейки дешевле меди, а монтаж с помощью пресс фитингов прост и занимает немного времени.
Полипропиленовые трубы. Давление в системах отопления многоквартирных домов может достигать 16 атм (при опрессовках). Рабочее давление составляет от 6 атм до 8 атм. Теплоноситель в системе может иметь температуру до +95°С. Использование полипропиленовых труб в системах отопления многоквартирных домов не рекомендуется.
Оцинкованные трубы. Выбирая данный материал, следует помнить о том, что в сетях централизованного теплоснабжения в используемый теплоноситель постоянно добавляют разнообразные присадки. Их наличие провоцирует разрушение защитного слоя (цинкового покрытия) с выпадением существенного количества осадков. Кроме этого продукты, являющиеся результатом происходящих в подобных трубах химических реакций, (нерастворимые соли, частицы цинка и т.п.) оказывают негативное влияние на оборудование (радиаторы, установки подготовки теплоносителя и т.п.).
Оцинкованные трубы для систем отопления и водоснабжения
Можно ли использовать оцинкованные трубы для систем отопления и горячего водоснабжения.
Очень часто можно услышать от заказчика вопрос, можно ли использовать оцинкованные трубы для систем отопления и горячего водоснабжения? Иногда этот вопрос даже произносится с упреком, почему вы нам ставите «ржавые» трубы? Экономите на нас! А действительно почему? Зачем ставить «ржавую» трубу или пластик, который плавится от высокой температуры, ведь всем давно известны оцинкованные трубы, которые не гниют и служат более 50 лет.
Оцинкованные трубы
Ответ здесь простой и однозначен, оцинкованные трубы для системы отопления и горячего водоснабжения с температурой свыше 55 градусов ставить нельзя и вот почему. При нагреве теплоносителя в системе отопления или горячего водоснабжения свыше 55 градусов, а особенно сильно 70°С в теплоносителе происходит химическая реакция с активным отслаиванием цинка, при этом сначала забиваются фильтра и тонкие участки труб, затем на трубах появятся свищи и система отопления естественно дает течь. Если в качестве теплоносителя у вас используется вода, а она у нас используется в 99 процентах систем отопления садовых и дачных домов и 100% многоквартирных домов, в воде свыше 70 градусов, а особенно после 82 градусов активно выделяется кислород. Как известно кислород активный катализатор, ускоряющий любые химические процессы. Следовательно, процесс коррозии пойдет еще быстрее.
Не лучшим образом дело обстоит и с холодным водоснабжением, в случае если у Вас вода идет по расписанию, или ее очень часто не бывает. Попеременный контакт оцинкованных труб с водой, а затем с воздухом очень плохо отражается на их целостности, оцинкованные емкости и трубы в таких условиях дают течь через два три года. И только оцинкованные трубы, работающие без перепадов температур и перебоев с водой, служат тридцать лет и более. Кстати тоже при условии, если они изолированы от влаги и снаружи.
Есть ли альтернатива оцинкованным трубам.
Труба армированная стекловолокном
Так какая же альтернатива оцинкованным трубам существует, неужели мы вынуждены пить воду, текущую по ржавым трубам. Естественно нет. Уже много лет выпускается, и применяется повсеместно для воды полиэтилен низкого и высокого давления, а для горячей воды так называемые трубы PPRS (полипропиленовые армированные трубы) или как говорят сейчас повсеместно в рекламе – это же «кальде». Такие трубы выдерживает температуры до 90 градусов Цельсия, правда срок их службы при такой температуре не более 6 месяцев, но, сколько дней в году в наших теплоцентралях бывает такая температура? А вот владельцам частных домов, использующих в своих системах отопления полипропиленовые трубы, об этом забывать не стоит. Температура в неправильно спроектированной или смонтированной системе отопления может очень длительное время держаться на температурном пределе использования полипропиленовых труб, в результате чего они могут покрыться отдулинами и разрушиться.
Данный дефект характерен для систем отопления с автоматическими регуляторами на отопительных приборах. Когда на котле 85 градусов постоянно, а теплом управляют радиаторные регуляторы. Эта также плохо, как и температура в системе отопления ниже 55 градусов, когда на трубах, а особенно внешних поверхностях котла и его дымохода образуется конденсат. Говорят — котел плачет, и естественно его поверхности, особенно дымохода, даже если он и из нержавеющей стали, активно подвергаются коррозии.
И так:
ответ на вопрос — можно ли использовать оцинкованные трубы для систем отопления и горячего водоснабжения и что лучше использовать «ржавую» трубу или трубы PPRS получен.
Если у кого еще есть вопросы или Вам необходим проект системы отопления для частного дома и грамотные профессионалы для его реализации добро пожаловать к нам. Предприятие работает на данном рынке услуг с 1985 года, имеет СРО и аттестованных специалистов. Проектирует и строит крышные и обычные котельные, ведет монтаж систем отопления жилых многоквартирных и частных домов. Примеры наших работ, адрес и телефоны на следующей странице.
Какие трубы использовать для отопления
Размышляя над вопросом, какие трубы использовать для отопления, не стоит забывать о том, что трубы являются «кровеносными сосудами» отопительной системы. К выбору и монтажу труб следует подойти с необходимой ответственностью. Что касается выбора качественного теплооборудования, то здесь поможет профильная компания. Чтобы узнать детали, переходите по ссылке http://teploobmen.ru/catalog/teploobmenniki/teploobmenniki_danfoss_xg/.
Ассортимент труб, представленных многочисленными производителями, огромен. Наиболее распространенные варианты труб:
Медные;
Полипропиленовые;
Металлопластиковые.
Медные трубы
По мнению большинства, медная труба является лидером по долговечности, пригодности к ремонту и надежности соединений. Кроме того, медная труба обладает очень низким внутренним сопротивлением. Если сравнивать со стальной трубой, сопротивление медной трубы в 40 раз меньше. Это позволяет делать медные трубопроводы весьма тонкими. Недостатком медной трубы является относительно высокая стоимость. Стоимость медной разводки в два с половиной раза больше стоимости полипропиленовой разводки отопления.
Преимуществом медных труб является также возможность скрыть их в стенах дома с последующей заделкой. Для монтажа медных труб применяется метод высокотемпературной пайки с использованием серебросодержащего припоя. По мнению экспертов, медный трубопровод является единственным способом получить надежную систему, которая способна прослужить несколько десятков лет.
Полипропиленовые трубы
При работе с полипропиленом используется специальный аппарат, который может разогреть его до температуры плавления. Фитинг прочно сваривается с трубой, образуя весьма надежное соединение – если разрезать соединение, сварной шов не будет виден. Однако по некоторым критериям полипропилен все же проигрывает меди. Во-первых, полипропиленовые трубы и фитинги имеют большую толщину. Во-вторых, они в большей степени подвержены температурным деформациям и старению под действием высоких температур. Со временем полипропиленовые трубы становятся хрупкими, срок службы полипропиленового трубопровода колеблется в пределах 15-30 лет.
Труба из сшитого полиэтилена (РЕХ) отличается лишь способом соединения и большей гибкостью. Такие трубы можно расширить с помощью специального аппарата и вставить в них фитинг. После извлечения аппарата труба надежно обжимает фитинг. Недостатками трубы из сшитого полиэтилена являются высокая гибкость и относительно небольшой срок службы при воздействии высоких температур. Кроме того, разводку приходится скрывать в стенах, так как наружная разводка такой трубой выглядит неэстетично.
Металлопластиковые трубы
Такая труба напоминает слоеный пирог. Внутренний слой сделан из сшитого полипропилена, затем идет слой клея, далее – слой алюминия, снова слой клея и наружный слой, сделанный, как правило, из полиэтилена. На все слои без исключения сверху накладывается фитинг из латуни.
Металлопластиковые трубы обладают рядом преимуществ:
Кислородонепроницаемость, позволяющая замедлить процессы коррозии и износа отопительной системы;
Низкий коэффициент линейного расширения, позволяющий обходиться без дополнительных компенсаторов в процессе монтажа магистралей;
Высокая прочность;
Антистатичность;
Устойчивость к коррозии, а также к отложению осадка на внутренней поверхности;
Невысокое гидравлическое сопротивление.
Монтаж металлопластиковых труб осуществляется резьбовых или прессовых соединений и не требует применения сварочных работ. Благодаря этим особенностям стоимость монтажных работ снижается, а система отопления приобретает статус экологически безопасной.
Итак, все вышесказанное позволит сделать правильный выбор и решить, какие трубы лучше использовать для отопления в том или ином случае.
Какой трубопровод следует использовать для системы водяного отопления
A. Трубы из АБС-пластика
Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) долговечны и устойчивы к разложению водой и химическим веществам. Они обычно используются в канализационных системах и системах дренажно-канализационных труб (DWV). Они также распространены в электроизоляции. Несмотря на то, что эти трубы прочные, их не рекомендуется использовать при слишком сильном солнечном воздействии, поскольку они могут деформироваться при воздействии на них. Они также не устойчивы к хлорированным и ароматическим углеводородам.
Б. Трубы ПВХ
Как и трубы из АБС-пластика, трубы из поливинилхлорида (ПВХ) устойчивы к большинству солей, кислот и щелочей. Однако он менее прочен, так как должен быть более мягким и гибким, чем большинство пластиковых материалов. Они также устойчивы к разложению водой и могут использоваться как над, так и под землей.
C. Трубы PEX
Трубы
PEX производятся из сшитого полиэтилена в основном для того, чтобы сделать материал более прочным. Затем этот материал проходит экструзию, которую вы можете использовать для различных целей.Сюда входят системы водяного охлаждения и отопления, системы трубопроводов зданий и водопроводы в жилых домах. PEX — это гибкий пластик, который идеально подходит как для холодного, так и для горячего водоснабжения.
D. Медные трубы
Медные трубы долгое время остаются предпочтительным выбором по ряду причин. Некоторые из них включают долговечность, меньшую подверженность утечкам, пригодность для вторичной переработки и устойчивость к перепадам температур. Огромные недостатки меди — это дороговизна и сложность установки.
E. Свинцовые трубы
Свинцовые трубы широко используются в промышленности благодаря своей гибкости, пластичности и коррозионной стойкости. Эти отрасли включают атомные электростанции, химические заводы, гидро- и гальваническую промышленность, а также производство бумаги. Из-за ряда проблем со здоровьем свинцовые трубы запрещены к использованию в жилых помещениях. Однако вы все равно можете использовать их для дренажных и вентиляционных систем.
F. Трубы из высокопрочного чугуна
Ковкий чугун также является одним из наиболее предпочтительных материалов для труб по ряду причин.Среди них — пластичность, долговечность и коррозионная стойкость. Трубы из высокопрочного чугуна широко используются в производстве химикатов, сточных вод и шламов.
г. Трубы стальные
Сталь
, вероятно, является наиболее известным материалом для промышленного применения, включая системы трубопроводов. Он известен своей прочностью, универсальностью, надежностью, простотой установки и обслуживания. Отрасли, в которых используются стальные трубы, включают электростанции, нефтегазовую промышленность, судостроение, строительство и многие другие. Главный недостаток стали — она склонна к ржавчине, что означает, что обслуживание может быть дорогостоящим.
Выбор правильной водопроводной системы для водяного отопления
Когда дело доходит до установки водонагревателя, выбор правильного типа водопроводной системы может вызвать затруднения. Сантехнические трубы и фитинги должны быть прочными, долговечными и не вызывать коррозии, чтобы они могли работать в течение длительного времени. Будь то медь , PVC , PEX , CPVC или оцинкованная сталь — установка может быть сложной, если вы не знаете основ или не имеете подходящих инструментов.
К счастью для вас, прямо здесь у нас есть идеальное руководство по выбору идеальной водопроводной системы для ваших нужд водяного отопления и несколько советов по установке.
Для водонагревательных устройств требуются качественные трубы, которые являются прочными и устойчивыми к высоким температурам воды, работают при высоком давлении и доставляют горячую воду днем и ночью, не влияя на производительность системы отопления.
Однако выбрать подходящую водопроводную систему совсем не просто. Медная сантехника была фаворитом и наиболее часто используемой до сих пор, но новые материалы, такие как CPVC и PEX, становятся все популярнее.
Использование медных труб более сложное и трудоемкое, так как требует пайки фитингов или компрессионных фитингов и специальных инструментов; пластиковые трубки легко соединяются с помощью водонепроницаемой арматуры и клея.
Примечание : Перед использованием любой из упомянутых труб сначала ознакомьтесь с местными правилами водоснабжения.
Сантехника и водонагреватели: основы
Правильно установленная сантехника необходима, как электричество, так и газ. Сантехнические системы доставляют чистую воду, удаляют сточные воды и обеспечивают горячую воду для душа, стирки и посуды.Кроме того, мы не думаем об этом, если что-то не так, например, протечка, отсутствие горячей воды, вонючая вода…
Трубы домашнего водяного отопления используются для подачи холодной воды и перемещения горячей воды от нагревателя к прибору. Также есть разные способы сделать это.
Подача горячей воды
Всем нравится принимать горячий душ утром или вечером. Вы просто открываете кран, а там горячая вода. Это потому, что ваша сантехника подключена к водонагревателю. Водонагреватель состоит из двух труб: одна для подачи холодной воды, а другая — для подачи горячей воды к приспособлению, душевой кабине или приборам.
Системы рециркуляции
Трубы также можно использовать для рециркуляции. Это метод, который часто используется для быстрой подачи горячей воды. В нем используется двухтрубная система: одна, по которой вода от водонагревателя поступает в раковины, а другая снова забирает неиспользованную воду в водонагреватель.
Вроде просто, но это не так. Все дело в поддержании циркуляции воды через водопроводную систему с использованием циркуляционного насоса, в то время как трубы изолированы, чтобы вода оставалась нагретой дольше, в основном, когда она не используется или течет через пространство с более низкой температурой.
— Найдите сантехников в вашем районе —
Вспомогательные / резервуарные системы
Эта система также используется для быстрой подачи горячей воды, но вместо использования системы рециркуляции и насоса на месте обслуживания обычно устанавливается небольшой нагреватель (POU). Таким образом, вместо того, чтобы ждать горячей воды от центрального водонагревателя, POU и короткая длина трубы обеспечивают мгновенную доставку.
Трубы для этих систем несколько проще. Все сводится к трубам, идущим от обогревателя к резервуару и от резервуара к раковине дома.Однако он потребляет намного больше энергии, увеличивая потребность в топливе и может экспоненциально увеличивать ежемесячные расходы. Однако часто это лучше для дома, где потребность в воде ниже.
Типы водопроводов: достоинства и недостатки
Теперь, когда вы знаете, как водопровод и водонагреватель работают вместе, пришло время узнать о различных типах труб.
Медь
Если в сантехнике чаще всего используются материалы, то это медь. Он используется более 40 лет.Чаще всего используется для труб любого типа, он чрезвычайно надежен и устойчив. Однако его установка и управление могут оказаться настоящей головной болью.
Обычно он довольно устойчив к химическим веществам и другим загрязнениям. Коррозия также очень редко встречается в медных трубах, хотя она дает отличные результаты при подаче горячей воды.
Использование его для обогрева водопровода — всегда хороший выбор, но цена может быть довольно пугающей. Медь является довольно дорогим выбором не только из-за того, что изначально она стоит дороже, но и из-за того, что для ее установки требуются поточные соединения или компрессионные фитинги.Однако он самый прочный и надежный из всех.
Медь идеально подходит для вспомогательных водопроводных систем в обогревателях, так как они требуют более простой установки, но при этом имеют отличные тепловые характеристики, которые предлагает медь.
Стандартные размеры — ½ «и ¾». Жесткая медная труба рекомендуется для новой установки, в то время как гибкая для ремонта, модернизации или там, где сплошная труба не может работать.
+ Чрезвычайно надежный, долговечный и стойкий
+ Не загрязняет воду загрязняющими веществами или ржавчиной
+ Достойная изоляция постоянно поддерживает горячую воду
— Дороже, чем другие варианты
— Более тяжелая и менее гибкая для систем рециркуляции
Сталь оцинкованная
Оцинкованная сталь — один из стандартных материалов, используемых для домашних сантехнических систем, почти так же популярна, как и медь.Он подходит исключительно для обогревателей, но в долгосрочной перспективе более подвержен коррозии.
Для обогревателей хорошо подойдет оцинкованная сталь. Однако, поскольку существует вероятность образования ржавчины, это не лучший выбор. С другой стороны, оцинкованные стальные трубы могут без проблем прослужить даже дольше, чем медные, до 100 лет.
Оцинкованная сталь отлично подходит как для вспомогательных, так и для рециркуляционных систем. Однако он не используется так часто, как раньше, из-за небольшого эффекта изменения воды.Есть несколько инновационных оцинкованных материалов, которые более полезны и полезны для водонагревательных устройств.
+ Обеспечивает удивительную долговечность и сопротивление
+ Обеспечивает отличную изоляцию и теплопередачу
+ Легче в установке, чем медь
— Может вызывать обесцвечивание воды
— Почти так же дорого, как медь
PEX
PEX — это пластик, состоящий из полибутилена, смешанного с полиэтиленом.Этот тип трубы невероятно гибкий, поэтому ее очень просто установить. Несмотря на то, что это фантастика из-за того, что с ней легко работать и она вписывается в дом, это не совсем лучший выбор для водонагревателей.
Он будет поддерживать эффективную работу воды, но его нельзя подключать напрямую к водонагревателю, так как на него может повлиять высокая температура и с течением времени. Таким образом, вам нужно будет использовать его в качестве модернизации или дополнения к существующей трубе или вместо этого подключить секцию из другого стойкого материала толщиной не менее 18 дюймов непосредственно к нагревателю.
PEX по-прежнему устойчив к нагреванию и прослужит много лет до появления признаков износа, если он не подключен напрямую к источнику тепла. Он отлично подходит для системы рециркуляции, так как он немного дешевле, чем медь и сталь, но при этом обеспечивает превосходную гибкость для более простых способов установки.
+ Удивительная универсальность для рециркуляционных систем
+ Более стойкая к нагреванию, чем ПВХ или ХПВХ
+ Большая гибкость и прочность, позволяющие изгибать без муфт
+ Отлично подходит также для холодной воды
— Может загрязнять горячую воду из-за к тяжелому химическому составу
ПВХ
ПВХ
— это просто пластик, обычно белый или серый, который бывает разной толщины, диаметра и конфигурации в зависимости от использования.Он универсален, прочен и надежен. ПВХ также дешевле, чем многие другие варианты, дешевле, чем сталь, медь и даже PEX, но при этом предлагает высокое качество.
Однако ПВХ имеет тенденцию создавать гораздо больше загрязнений внутри, а также немного менее устойчив к горячей воде. Обычно ПВХ лучше подходит для трубопроводов холодной воды, а системы горячего водоснабжения не рекомендуются, так как они могут деформироваться. Максимальная рабочая температура 140F. Чаще всего используется размер Schedule 40.
Если вы собираетесь установить ПВХ для водопроводной системы отопления, мы рекомендуем использовать систему рециркуляции.Для резервуарных систем, которые расположены слишком близко к нагревателю, в конечном итоге у вас может возникнуть слишком много проблем. Правильно использовать ПВХ вместе со сталью или медью, чтобы сделать систему трубопроводов более гибкой.
+ Не вызывает ржавчины или коррозии
+ Более доступен по цене, чем любой другой вариант
+ Чрезвычайно прост в установке благодаря превосходной гибкости
— Не обладает такой же устойчивостью или долговечностью, как другие
— Может размножать бактерии и прочие загрязнения
— Непригоден для прямого подключения к обогревателям: может потерять свою прочность
ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид)
ХПВХ — это тот же ПВХ материал, но с добавлением хлора, что обеспечивает большую долговечность и устойчивость к загрязнениям и коррозии.Кроме того, ХПВХ помогает сделать трубы чистой воды пригодными для питья и эффективно работает как с горячей, так и с холодной водой.
Одно из достоинств ХПВХ — это то, что он имеет превосходную изоляцию. Кроме того, он дешевле, чем медь и оцинковка, но при этом обеспечивает впечатляющую гибкость, которой не может предложить ни один из них.
Для соединения труб может использоваться компрессионный клей или цемент на основе растворителя.
Будь то система рециркуляции или вспомогательная система, CPVC может быть вашим лучшим выбором. Однако он не такой прочный и устойчивый, как сталь или медь, несмотря на то, что идеально подходит для холодной и горячей воды.
+ Избыточный хлор делает трубы более прочными и пригодными для питья
+ Простота установки: более гибкая, чем у ПВХ
+ Отлично подходит для горячей или холодной воды
— Не рекомендуется для замерзших мест: может расколоться при слишком низкой температуре
— Не подлежит переработке
Типы соединений, применяемые в сантехнике
Паяные фитинги — используются для соединения медных труб пайкой (также известной как запотевание) с использованием флюса, припоя и горелки.
Резьбовые фитинги — могут быть стальными, пластиковыми и медными.Для соединений используйте смазку для труб или уплотнение (например, тефлон).
Фитинги для сварки растворителем — используются для соединения соответствующих пластиковых труб и склеиваются с помощью цемента.
В компрессионных фитингах вместо клея или пайки используется компрессионное кольцо, которое соединяет пластик, медь или их комбинацию.
Примечание : При соединении оцинкованных и медных труб используйте диэлектрические муфты для предотвращения электролиза.
Наконечник : Для простого и быстрого ремонта труб рекомендуется использовать вставные фитинги, поскольку они очень просты в использовании.
Водонагреватели
Водонагреватели, электрические или газовые, баковые или безбаковые, предназначены для получения холодной воды из домашней сантехники, нагрева воды и подачи ее горячей в раковину, душ или бытовые приборы, такие как стиральные машины, посудомоечные машины. В нагревателях резервуарного типа требуется время, чтобы нагреть всю воду, хранящуюся внутри резервуара, но в случае без резервуаров вода нагревается во время прохождения через теплообменник, который используется по запросу.
Линии горячей и холодной воды проходят параллельно; они никогда не пересекаются.В месте, где вода входит или выходит из водонагревателя резервуарного типа, вход холодной воды отмечен синим кольцом, а сторона горячей воды отмечена красным кольцом.
Если трубы подключены неправильно (от горячего к холодному и от холодного к горячему), у нас возникнет проблема, называемая переходом водопровода.
Как сэкономить
Изолируя трубы для горячей воды, вы можете уменьшить потери тепла и поддерживать температуру горячей воды на 2-4 F выше, чем в неизолированных трубах, а также экономию воды.Для этого проекта используйте трубную пенопластовую изоляцию (гильзы для труб), которую можно найти в любом строительном магазине; Lowe’s, Home Depot, Home Hardware, Menards… Изоляция обычно делается из полиэтилена, неопрена или стекловолокна.
Заключение
Хотя медь и оцинкованная сталь являются надежным и долговечным выбором, они также более дороги и сложнее в установке, чем другие. Напротив, у вас есть PEX, гораздо более гибкий вариант, который так же эффективно противостоит нагреванию, но при этом не так дешев, как ПВХ, который является пластиком невероятной прочности, но с не такой высокой термостойкостью.В этом случае отличным выбором может быть ХПВХ, который эффективно сопротивляется нагреванию, но не слишком устойчив к замерзанию.
В любом случае помните о системе водопровода в вашем доме и о том, как она подходит к вашему водонагревателю. Так вы сможете сделать гораздо лучший выбор!
Связанные
Дом
Водонагреватели сантехнические
Какой материал трубы лучше всего подходит для домашнего водопровода? | Блог
При прокладке труб в жилых помещениях доступны разные материалы для труб, каждый из которых имеет свои преимущества и применение.Домашние водопроводные и отопительные системы включают источники питьевой воды, газовые трубы, ирригацию, канализацию сточных вод и многое другое.
При наличии различных материалов для труб для бытовых нужд важно знать, для чего они используются и как лучше всего применять их в домашних условиях. Особенно в городах, где жилые площади становятся все меньше, и вы должны проявлять творческий подход к продуктам, чтобы максимально использовать пространство, доступное в новостройках и многоквартирных домах.
Домашняя сантехника также отказалась от оцинкованной стали и чугуна, которые все еще можно найти в старых домах.Ниже вы найдете шесть материалов для труб, которые можно использовать для внутренней сантехнической установки, а также передовой опыт использования каждого материала.
1. Трубы медные
Медная труба по-прежнему является распространенным решением для водопровода в домах сегодня из-за ее надежности и коррозионно-стойкого материала, который практически не представляет опасности для здоровья. Он легко режется и предназначен для установки в жилых помещениях.
В домашнем водопроводе жесткая медь обычно используется для протяженных водопроводов, а иногда и в качестве сточных труб в доме.Гибкая медь отлично подходит для коротких пробегов в системах водоснабжения и подачи воды в посудомоечные машины и холодильники. Медь также может использоваться для газопровода.
Из-за того, что медные трубы стоят в 3 раза больше, чем трубы из PEX, а также из-за дополнительных рисков для здоровья, связанных с флюсом, клеем и пайкой, многие монтажники ищут альтернативные рентабельные решения для труб для бытовых нужд.
2. Трубы PEX
Трубы
PEX, также известные как сшитый полиэтилен, являются одним из последних и самых популярных решений на рынке.Он используется исключительно для подачи воды в дома и часто имеет цветовую маркировку: красный для горячей воды и синий для холодной воды. Труба достаточно жесткая, чтобы выдерживать давление воды, а ее очень гибкая конструкция означает, что она может изгибаться под углом до 90 °. Это дает возможность проткнуть трубы по стенам, потолкам, подвалам и тесным пространствам.
Благодаря своей гибкости для дома, простоте крепления с меньшим количеством фитингов, рентабельности и легкости резки, трубы PEX являются отличным решением для трубопровода в жилых помещениях для монтажников.
3. Полибутиленовые трубы JG Layflat
Если вам необходимо установить сверхгибкую длинную трубу, которая лежит ровно и остается плоской, обратите внимание на трубу JG Layflat Pipe. Эта простая в обращении труба идеально подходит для систем центрального отопления и идеально подходит для прокладки кабелей через балки благодаря повышенной гибкости полибутилена.
Это лучшая труба для полов с подогревом. При использовании полибутиленовой трубы JG Layflat она укладывается ровно и гибко поворачивается по краям, создавая контуры труб, помогая ускорить процесс укладки труб даже в самых ограниченных пространствах.
Монтажники должны закрывать трубы Layflat, идущие к коллектору, трубопроводами, позволяя им действовать как защитная гильза, защищая трубы от случайных повреждений. Трубопровод также предотвращает накопление чрезмерного тепла в местах, где трубы с горячей водой расположены близко друг к другу, что может привести к растрескиванию или повреждению пола, если оно не будет защищено.
4. Трубы ЛПЭНП
Другой тип полиэтиленовых трубок — это линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП).Труба из ЛПЭНП — это распространенный тип пластиковых водопроводных труб, который идеально подходит для использования в системах холодного водоснабжения, а также в системах с периодически возникающим горячим водоснабжением.
Предназначен для использования со всеми стандартными фитингами и системами питьевой воды в точках использования, такими как очистка воды, льдогенераторы и кондиционеры для воды, трубки используются для подключения водяных фильтров, смесителей на столешницах, льдогенераторов и фильтров для воды под раковиной. .
Труба из ЛПЭНП
— отличный выбор для систем водоснабжения, поскольку эта прочная труба изгибается, чтобы защитить ее от ударов, когда она находится под стойкой.Он также извлекает выгоду из того, что он изготовлен из незагрязняющих материалов, а также может работать в широком диапазоне температур и давлений.
5. Шланги гибкие
Не все хотят видеть свои трубопроводы по всему дому, но их скрытие представляет собой проблему для всех монтажников. При попытке спрятать трубы в умывальниках или за тумбами, особенно с жесткой системой трубопроводов, процесс установки может занять много времени.
При установке второго фиксатора это еще сложнее, поскольку окончательные соединения от трубопровода первого фиксатора до выходов обычно выполняются вслепую и в неудобных местах, где трудно перемещать инструменты.
Другой проблемой является сокращение жилых помещений, в результате чего остается мало места для прокладки труб в таких помещениях, как квартиры и квартиры.
Вот где пригодятся гибкие шланги. Обычно они изготавливаются из металлической оплетки или белого ПВХ, они гибкие и могут быть установлены вокруг существующих трубопроводов или препятствий без потери или нарушения соединения.Герметизация труб одним легким нажатием может сэкономить большинству монтажников 40% времени.
6. Решения «труба в трубе»
Для установщиков сантехники в соответствии с Приложением 2.7 Регламента водоснабжения трубы и трубопроводы являются важным фактором при установке в жилых помещениях. Дело не только в укладке трубы в муфту, но и в длине трубы, которая требуется, где она должна выходить и насколько легко ее удалить из трубы, а также необходимо ли выполнять соединения.
Отличным вариантом для домашнего монтажа являются решения «труба в трубе». Эти трубы с предварительно нанесенными рукавами готовы к укладке в бетон и кладку. Поскольку труба уже проложена в трубопроводе, установщики могут сэкономить время, избавившись от необходимости проталкивать трубу через трубопровод во время установки, что может случиться при работе в жилых массивах, которые необходимо починить.
Если вам нужны сантехнические материалы и фитинги для жилых домов, у RWC и ее брендов есть все, что вам нужно.Чтобы узнать о наших сериях JG Speedfit и SharkBite, свяжитесь с нами, нажав здесь.
См. Также…
Сделайте водопровод на кухне простым и легким с помощью правильных труб, клапанов и фитингов
Современное оборудование для ванных комнат — какие продукты использовать и как скрыть трубопровод
Кабельная система балок и пластиковые трубы — идеальное соединение
Подчиняясь вашей воле: как гибкие шланги могут решить проблемы с водопроводом, устраняющие второстепенное значение.
Автор: JG Marketing
Какой тип водопроводной трубы лучше?
Лучшим типом водопроводной трубы является труба PEX или медная труба из-за ее широкого использования, долговечности и использования нетоксичных материалов.
Вы когда-нибудь задумывались, какой тип водопроводной трубы лучше? В Al Coronado нам часто задают этот вопрос. Поскольку трубы, используемые для сантехники, могут быть самыми разными, от металлических до пластиковых, неудивительно, что это может сбивать с толку, особенно для людей, которые хотят ремонтировать самостоятельно.
Мы пошли дальше и рассмотрели различные типы сантехнических труб ниже, отметив, для какого применения каждый из них лучше всего подходит. Это должно помочь вам понять, какая водопроводная труба лучше всего подходит для ваших нужд.
Одно из самых новых и крупных нововведений в области сантехнических труб — это трубы из полиэтилена с поперечными связями (PEX). Созданный в 1980-х годах, но не использовавшийся до конца 1990-х годов в домашних условиях, он многими считается лучшим вариантом для водопроводных труб.
PEX Трубопроводы можно протянуть через дом и согнуть через высокие балки или укладывать по углам так, как никакие другие типы водопроводных труб не могут. Он не требует клея и может выдерживать морозы лучше, чем большинство других типов водопроводных труб (кроме медных).
В большинстве случаев он вставляется в существующую трубу (включая медную), что делает его жизнеспособным выбором для модернизации старых домов. Кроме того, нет никаких рисков или известных проблем при использовании его для транспортировки питьевой воды, как это видно на стандартных трубопроводах из ПВХ.
Трубопроводы PEX
— Модернизация старых домов — Может использоваться для тех же целей, что и медные трубы — В ограниченном пространстве, где углы и углы могут вызвать проблемы
Медные сантехнические трубы
Вот уже более 60 лет медные трубы являются стандартом в домах. Это связано с прочностью и сроком службы медных трубопроводов. В большинстве случаев медная труба может выдерживать экстремальные колебания температуры и устойчива к коррозии. Поскольку медь — это твердый металл, ее можно безопасно использовать для транспортировки питьевой воды, и она не оставляет мусора.Из-за этого медь обычно используется в некоторых приложениях, а не в других, и считается одним из лучших типов водопроводных труб.
Однако одной из основных проблем медных трубопроводов является их стоимость. Медь — один из самых дорогих видов сантехнических труб.
Применение медных труб
— Питьевая вода — Линии хладагента и воды — Приложения, требующие плотного уплотнения — Подземные линии обслуживания
Сантехнические трубы ПВХ
Еще один вариант сантехнической трубы — ПВХ (поливинилхлорид).ПВХ чаще всего используется в домах, построенных после 2000 года. Он универсален и чрезвычайно доступен, что делает его отличным вариантом для снижения стоимости ремонта.
ПВХ
отлично подходит для домашнего использования, поскольку он не ржавеет и не подвергается коррозии, и его не нужно будет заменять, если только он не потрескается или не начнет протекать. Еще одна причина использовать трубы из ПВХ заключается в том, что они не требуют сварки или металлообработки. Наконец, ПВХ невероятно прочен и не сгибается под давлением, что делает его отличным выбором для использования с водой под высоким давлением.
Однако одним из основных недостатков труб из ПВХ является то, что их нельзя использовать для подачи горячей воды. Под воздействием высоких температур горячей воды трубы из ПВХ со временем начинают деформироваться и гнуться. Кроме того, трубы из ПВХ также могут разрушаться или изменять структуру при длительном воздействии ультрафиолетового света. По этой причине это отличный вариант для внутренних и подземных трубопроводов.
Еще один важный момент, касающийся ПВХ: он не предназначен для использования с питьевой водой из-за токсичных уровней определенных соединений, содержащихся в материале ПВХ.
Трубопроводы из ПВХ
Трубопроводы для слива раковины
Трубопроводы для слива унитаза
Сливные линии для душа и ванны
Магистраль водоснабжения
Применение высокого давления
Другой вид труб из ПВХ — трубы из ХПВХ. В состав CPVC добавлен дополнительный хлорид, который увеличивает прочность и не разлагается с жидкостями. Это позволяет использовать трубы из ХПВХ как безопасный вариант для работы с питьевой водой.
CPVC может использоваться для тех же применений, что и медные трубопроводы, но часто считается лучшим вариантом из-за его изоляции.Это предотвращает потерю энергии в горячих или холодных помещениях по всему дому. Еще одно дополнительное преимущество ХПВХ заключается в том, что он более гибкий, чем металлические трубки, что обеспечивает дополнительную универсальность.
Трубопроводы из ХПВХ
Подача горячей и холодной воды
Доставка питьевой воды
Удаление сточных вод и водоемов
Лучший тип сантехнической трубы: заключение
Как видите, существует множество типов водопроводных труб, и использование каждого из них зависит от конкретной области применения.Какую трубу вы выберете, во многом зависит от того, что требуется для проекта или работы. Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы о том, какой тип водопроводной трубы использовать в вашем конкретном случае, мы рекомендуем связаться с Al Coronado Plumbing. Наши специалисты готовы помочь вам с домашними нуждами.
Люди тоже спрашивают
Q: Какая водопроводная труба лучше всего подходит для холодной погоды? PEX — лучшая водопроводная труба для использования в холодную погоду, так как она более устойчива к замерзанию воды и может расширяться и сжиматься по мере необходимости при колебаниях температуры между сезонами.
Q: Какой тип трубы используется для магистральных водопроводов? A: PEX и CPVC обычно используются для трубопроводов магистральных водопроводов. Благодаря широкому спектру применений и способности выдерживать высокое давление, они часто используются для прокладки магистральных линий в жилищном и коммерческом секторах.
Q: Какой металл лучше всего использовать для водопроводных труб? A: Лучшим металлом для водопровода в вашем доме является медь.Благодаря своей прочности, долговечности и устойчивости к коррозии, это лучший выбор сантехников для металлических трубопроводов.
Q: Безопасен ли PEX для питьевой воды? A: Да, сантехнические трубы PEX безопасны для питьевой воды. Из-за состава материалов, используемых в трубах PEX, они часто используются в тех же ситуациях, что и медные водопроводы.
Q: Смета на сантехнику бесплатна? A: Смета сантехники и расценки на месте всегда должны быть бесплатными и действительно являются обязательным требованием по многим причинам.Вам следует с осторожностью просматривать любую сантехническую службу, которая цитирует вас по телефону, поскольку эта компания не сможет собрать достаточно информации, чтобы предоставить действительно точную оценку.
Лучшие материалы для ваших трубопроводов HVAC
Трубопровод
HVAC обеспечивает подачу горячей воды, охлажденной воды, хладагента, конденсата, пара и газа к компонентам HVAC и от них. Его эффективность во многом зависит от материалов, из которых он изготовлен. Итак, какие материалы идеально подходят для труб HVAC? Читайте дальше, чтобы узнать больше.
Медные трубы
Медные трубы подходят для широкого спектра применений в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая транспортировку:
горячая вода
вода охлажденная
конденсатор водяной
отвод конденсата
хладагент
сжатый воздух
Эти трубы обычно соединяются бессвинцовым припоем, пайкой или герметичными уплотнениями.
Стальные трубы Сталь
обычно используется для изготовления больших труб, которые допускают диапазон температуры и давления.Стальные трубы Schedule 40 и 80 приемлемы для ряда применений HVAC. График относится к толщине стенки трубопровода. Чем толще стенка трубопровода, тем больше номер спецификации.
Черные стальные трубопроводы по графику 40 используются для обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая:
технологическое охлаждение
горячая вода
вода охлажденная
отвод конденсата
конденсатор водяной
возврат конденсата подземный
подземное отопление горячая и охлажденная вода
Для перевозки могут использоваться как черные стальные трубы сортамента 40 и 80, так и трубы из оцинкованной стали сортамента 40:
пар
мазут
перекачиваемый конденсат и возврат конденсата
Обычно они соединяются фитингами из кованой стали или ковкого чугуна, а также штуцерами из ковкого чугуна.
Пластиковые трубы
Пластиковые трубопроводы широко используются в системах вентиляционных трубопроводов, особенно в подземных установках. Это потому, что некоторые почвы имеют коррозионную природу, но трубы из ХПВХ и ПВХ обладают коррозионной стойкостью. Металлические трубопроводы, используемые в подземных сооружениях, обычно закрываются защитной оболочкой из ПВХ-пластика.
Пластиковые трубопроводные системы обычно соединяются с помощью цемента на основе растворителей и фитингов раструбного типа.
Благодаря трубам
HVAC все остальные компоненты вашей системы HVAC работают вместе, обеспечивая комфорт в вашем доме.Если у вас есть какие-либо вопросы по трубопроводам HVAC или любому другому оборудованию, обращайтесь к специалистам по HVAC в компании Hartman Brothers Heating & Air Conditioning. Мы предоставляем надежные услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для домовладельцев в районе Форт-Уэйн.
Труба PEX 101: все, что вам нужно знать
Фото: istockphoto.com
Сшитый полиэтилен (PEX), разновидность гибкого пластика, в настоящее время заменяет традиционную медь и оцинкованную сталь в качестве линий водоснабжения как в новых постройках, так и реконструкция проектов.Вы, наверное, видели рулоны синих и красных труб из PEX в сантехническом проходе вашего местного магазина товаров для дома, но могли не знать, что эта красочная трубка теперь позволяет энтузиастам-домашним мастерам заменять свои протекающие водопроводы вместо того, чтобы звонить профессионалу. . Читайте дальше, чтобы узнать больше о PEX — что это такое, где его можно использовать, а также обо всех плюсах и минусах этого популярного сантехнического материала.
PEX, прошлое и настоящее
В 1968 году немецкий ученый Томас Энгл открыл способ сшивания обычного пластика (полиэтилена) под действием излучения с целью получения материала гораздо более эластичной формы.Новый пластик, превращенный в гибкую трубу PEX (также известную как труба PEX), прибыл в США в 1980-х годах, первоначально для систем лучистого напольного отопления: гибкая труба встраивается в бетонную плиту, и горячая вода прокачивается через нее для нагрева плиты. и излучать тепло в остальную часть комнаты. Труба PEX остается популярной для теплого пола.
Фото: homedepot.com
Хотя использование PEX для систем водоснабжения было широко распространено в Европе с 1980-х годов, здесь он появился поздно, потому что некоторые ранние версии немного испортились под воздействием высоких уровней хлора, характерных для систем водоснабжения США.Добавление антиоксидантов во время производства сделало PEX пригодным для транспортировки питьевой воды, и за последние два десятилетия он стал популярным, поскольку соответствовал нашим стандартам питьевой воды.
Жалобы на ранние системы водоснабжения PEX возникли, когда фитинги, используемые для соединения труб, вышли из строя и протекли. Улучшенная арматура решила эту проблему, и популярность PEX резко возросла. Сегодня полиэтиленгликоль используется более чем в 60% новых систем водоснабжения жилых домов.
Детали PEX
PEX доступен различной длины, от коротких 10-футовых частей (для небольшого ремонта) до рулонов длиной более 500 футов, которые используются для установки всей системы водоснабжения дома.Диаметр труб PEX составляет от 3/8 до 1 дюйма, а их цветовая кодировка позволяет легко определить, для чего используется конкретная труба. Хотя существует три типа PEX (см. Label Lingo ниже), разные цвета не означают различий; они просто позволяют установщику легко определить, по каким линиям идет горячая вода, а по каким — холодная.
Красная труба PEX для подачи горячей воды.
Синяя труба PEX предназначена для подачи холодной воды.
Белая труба PEX может использоваться как для горячей, так и для холодной воды.
Серая труба PEX , как и белая, может использоваться как для горячей, так и для холодной воды (хотя не все центры DIY имеют серую воду).
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
+ Фантастическая гибкость
Традиционные водопроводные системы из меди и оцинкованной стали состоят из основных линий и ряда небольших ответвлений, ведущих к каждому приспособлению. Каждая ветка, которая присоединяется к основной линии, требует отдельного подключения.PEX имеет явное преимущество перед этими материалами из-за его гибкости, которая позволяет одному концу трубы PEX подключаться к коллектору PEX (основная система контроля воды), а затем беспрепятственно проходить через стены и полы к отдельному приспособлению. . Это так называемая «домашняя сантехника», благодаря использованию полиэтиленовой пленки одной длины для каждого устройства подачи горячей и холодной воды в вашем доме, это устраняет риск утечек в нескольких местах подключения.
Фото: istockphoto.com
Преимущества и недостатки
Помимо гибкости, PEX имеет другие преимущества — и два основных момента.
PROS
Установка PEX не требует пайки, как медь и оцинкованная сталь.
PEX расширяется, что делает его более устойчивым к растрескиванию при замерзании, чем медь или сталь.
PEX не подвержен коррозии, которая может происходить как с медными, так и со стальными трубами, что приводит к утечкам и загрязнению водопровода.
Вода бесшумно протекает через полиэтилен PEX, устраняя «гидравлический удар», связанный с металлическими трубопроводами.
Цветовая кодировка (красный и синий) упрощает различение линий горячего и холодного питания.
PEX можно подключать к существующим металлическим линиям подачи с помощью соответствующих фитингов.
МИНУСЫ
PEX не подходит для использования вне помещений. Ультрафиолетовые лучи вызывают быстрое разрушение PEX — трубки, оставленные на открытом воздухе, могут затвердеть и потрескаться в течение нескольких месяцев.
PEX в настоящее время не может быть переработан, потому что он не плавится, как другие перерабатываемые пластмассы. Однако с ростом популярности PEX, вероятно, возрастет и спрос на способ его переработки.
Хотя установка удобна для самостоятельного выполнения, для работы с PEX требуются специальные разъемы и инструменты.
Фото: istockphoto.com
Этикетка Lingo
Различные типы PEX различаются производственным процессом, используемым для изготовления трубки. При покупке PEX вы можете заметить рулоны с обозначениями A, B или C. Выберите трубку, наиболее подходящую для ваших нужд:
PEX-A производится с использованием пероксида. Этот тип PEX является наиболее гибким из трех типов и подходит для использования во всех домашних водопроводах. Он в наибольшей степени расширяется при воздействии ледяной воды, поэтому он наиболее устойчив к растрескиванию при низких температурах. С ним легко работать, но он дороже, чем B или C. 10-футовый кусок PEX-A стоит от 3,50 до 7,50 долларов, в зависимости от марки и диаметра. Помимо гибкости, PEX-A не имеет значительных преимуществ перед PEX-B.
PEX-B производится методом отверждения во влажной среде. PEX-B немного жестче, чем PEX-A, и имеет отчетливую «память» катушки, которая заставляет трубку возвращаться в исходное свернутое состояние. Однако память катушки не является препятствием для установки, и PEX-B часто является предпочтительным выбором для жилищного водопровода, потому что он также расширяется, чтобы противостоять растрескиванию при замерзании воды, но дешевле, чем PEX-A: 10-футовая секция PEX-B стоит от 2,50 до 5,50 долларов, в зависимости от марки и диаметра. PEX-B также отличается повышенной устойчивостью к хлору, что делает его хорошим выбором в областях, где вода сильно хлорирована.
PEX-C производится методом облучения. Поскольку это самая жесткая версия, работать с PEX-C труднее всего; эта жесткость также делает его наиболее склонным к перегибам, а также к растрескиванию при замерзании воды. Эти нежелательные свойства делают PEX-C наиболее подходящим для краткосрочного ремонта, когда нет необходимости огибать острые углы. PEX-C — самый экономичный выбор, 10-футовая секция стоит от 1,75 до 3,50 долларов, в зависимости от марки и диаметра.
Фото: homedepot.com
Выполнение соединений PEX
Для создания водонепроницаемых соединений труб PEX вам потребуются подходящие инструменты и расходные материалы. Для каждого из следующих способов соединения фитинги и соединители должны точно соответствовать размеру трубы PEX. Сотни типов фитингов, обычно из латуни, доступны для соединения PEX с существующими медными или стальными трубами, а также для соединения с арматурой. Также доступны фитинги для соединения труб разных размеров.Следующие пять методов используются для обеспечения водонепроницаемости соединений.
Фото: amazon.com
Медный обжим: Один из наиболее распространенных способов соединения PEX — это медные обжимные кольца (см. На Amazon), для чего требуется специальный инструмент для обжима PEX (см. На Amazon) . Медное кольцо надевается на конец трубки PEX, и затем в трубку PEX вставляется фитинг. Затем медное кольцо проталкивается до конца трубки — поверх фитинга — и используется инструмент для обжима PEX, чтобы плотно обжать медное кольцо (и трубку) на месте.
Соединения для расширения: Метод расширения для соединения PEX включает использование специального расширительного инструмента PEX (см. Amazon) для увеличения диаметра трубки PEX перед тем, как вставить конец фитинга. Затем трубка PEX сжимается до исходного размера, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение вокруг фитинга.
Хомуты из нержавеющей стали (SSC): Метод SSC для соединения PEX включает использование зажимного инструмента с храповым механизмом для затягивания колец из нержавеющей стали вокруг соединений PEX (вид на Amazon).Подобно методу обжима меди, стальное кольцо надевается на трубку PEX перед тем, как вставить фитинг. Затем зажимной инструмент с храповым механизмом используется для сжатия язычка на кольце, который надежно затягивает кольцо вокруг трубки и фитинга.
Компрессионные фитинги: Фитинги этого типа включают надевание латунной гайки с резьбой на конец трубки PEX, за которой следует коническое пластиковое компрессионное кольцо (вид на SupplyHouse). Затем в конец трубки PEX вставляется полая латунная трубка.Затем все это вставляется в конец фитинга с резьбой, а затем на конец фитинга навинчивается латунная гайка с резьбой. Когда гайка затягивается, она прижимает пластиковое компрессионное кольцо к концу латунного фитинга, создавая уплотнение.
Push-fit соединения: Самый быстрый способ соединения PEX — это метод push-fit, который включает в себя покупку специальных вставных фитингов, которые «захватывают» конец трубы PEX, когда вставляют его через конец (см. На Amazon ).Для использования нажимных фитингов не требуются специальные инструменты, но требуется специальное съемное кольцо, чтобы снять их с конца трубы после того, как вы ее подсоедините. В детстве, если вы когда-нибудь играли с одной из тех «ловушек» из бумажных трубок, которые хватали ваш палец при вставке в трубку, вы получите представление о том, как работает соединение «push-fit».
Советы по использованию PEX
Для достижения наилучших результатов используйте только рекомендованные инструменты для выполнения соединений PEX. Например, вы не получите такую тугую посадку, если попытаетесь использовать плоскогубцы для обжима соединительного кольца, как при использовании обжимного инструмента PEX.
Храните PEX в помещении, вдали от солнечного окна, так как труба портится под воздействием ультрафиолета.
Используйте резак для PEX, чтобы делать чистые концевые надрезы, с которыми будет легче работать.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
+
Какие марки труб лучше всего подходят для вашего дома? — Air Assurance
Водопроводные трубы в вашем доме подают воду в различные помещения и комнаты. Поскольку эти трубы служат важной цели, вы должны убедиться, что у вас есть трубы правильного типа и лучшей марки.В противном случае у вас могут возникнуть проблемы с водопроводом, которые могут нанести серьезный ущерб вашему дому, например, крупные протечки. Помните следующую информацию о трубах, включая их марки.
Типы сантехнических труб
Сантехнические трубы изготавливаются из различных материалов. Некоторые материалы лучше подходят для труб в определенных областях, например, трубы из ПВХ для холодного или горячего водоснабжения. Различные виды труб включают ПВХ, хлорированный ПВХ, медь, PEX, оцинкованные и латунные.
Трубы из ПВХ являются одними из самых распространенных и могут использоваться для нескольких применений, таких как слив раковины, слив унитаза, слив ванны и вентиляционные трубы.Однако их нельзя использовать для горячего водоснабжения.
Трубы из хлорированного ПВХ можно использовать для горячего и питьевого водоснабжения.
Медные трубы могут использоваться для трубопроводов холодной и горячей питьевой воды и хладагента HVAC.
Трубы PEX можно использовать для реконструкции старых домов.
Трубы оцинкованные можно использовать для водоснабжения.
Латунные трубы могут использоваться для водоснабжения, водоотведения и других применений, например, в газопроводах в некоторых местах.
Марки сантехнических труб
Вы найдете несколько марок труб, доступных на выбор. Некоторые из ведущих брендов включают American Standard, Elkay, Kohler, Newport Brass, Pfister и Symmons. Имейте в виду, что разные бренды предлагают разные виды труб и материалы для труб, а стоимость может сильно варьироваться от бренда к бренду. Марка сантехники, которую вы должны выбрать для своего дома, зависит от конкретных применений, для которых вам нужен трубопровод, и других факторов, таких как возраст вашего дома.
Привет, гости моего сайта! Недавно заходил в гости к одному знакомому.
Оказалось, что он недавно сделал на балконе теплый пол от центрального отопления. Счетчиков у него нет. Я ему сказал, что так делать нельзя, это незаконно.
Но он утверждает, что все так делают. Решил провести ему ликбез по теплым полам, чтобы все-таки утеплить балкон как положено и не получить “по шапке”. Надеюсь эта информация окажется полезной и вам.
Что такое теплый пол и как он работает
Тёплый пол — система отопления, обеспечивающая нагрев воздуха в помещении снизу, где отопительным прибором выступает тёплый пол (настил).
Наиболее распространены электрические системы подогрева пола и водяные, подключаемые к центральной или местной системе отопления.
Среди новейших систем теплого пола набирают популярность системы на основе аморфной металлической ленты.
Теплый пол на лоджии и балконе. Выбор и особенности установки
В условиях высокой стоимости жилья мы ценим каждый метр и с особой ответственностью подходим к планированию обстановки квартиры.
По этой причине приобрело популярность решение об установке теплого пола на лождию и балкон, которые могут стать еще одной полноценной комнатой – столовой, кабинетом или зоной отдыха.
Утепление лоджии и балкона – это грамотное вложение средств, которое позволит Вам расширить возможности проведения домашнего отдыха, а также придаст квартире индивидуальность.
В рамках нашей статьи мы не разделяем понятия лоджии и балкон, так как процесс их утепления практически одинаковый.
Монтаж электрического теплого пола на лоджию и балкон состоит из следующих этапов:
Укрепление парапета. Относится в основном к балкону и требуется в случае, если ограждение представляет собой решетку. Укрепить парапет можно кирпичной кладкой.
Остекление. Чаще всего ставят стеклопакеты, так как они наиболее герметичны и, следовательно, лучше сохраняют тепло.
Утепление потолка и стен. На этом этапе Вам понадобится отражающий теплоизоляционный материал (с фольгированным покрытием), плиты из пеноплекса или другие подобные материалы. Они крепятся к стене и потолку либо на дюбеля, либо с помощью каркаса из брусьев. Сверху плиты покрываются гипсокартоном, который подходит для любой декоративной отделки. Обратим внимание, что на всех этапах работы необходимо тщательно заделывать все стыки! Без должного усердия на данном этапе затея потеряет смысл.
Установка теплого пола. Дополнительный обогрев лоджии или балкона необходим, т.к. теплоизоляция лишь удерживает воздух, но не нагревает его. Основную задачу по утеплению решает именно система “теплый пол”. По жилищному кодеку Российской Федерации выводить центральное отопление за пределы квартиры запрещено, это грозит выходом из строя всей системы. Теплый пол наиболее логичный вариант выбора системы обогрева для лоджии или балкона, т.к. и по габаритам, и по энергопортеблению значительно удобнее ИК-обогревателей и радиаторов.
Существует 2 варианта превращения лоджии в жилое помещение:
совмещение с кухней/комнатой и последующее утепление;
утепление без совмещения.
Утепление и совмещение лоджии (балкона) с комнатой
Если Вы решите сделать лоджию или балкон частью общего жилого пространства, Вам необходимо будет демонтировать балконную дверь, а также, возможно, подоконный блок.
На данные работы понадобятся дополнительные ресурсы, однако взамен появится больше вариантов для интерьерных и функциональных решений.
Присоединение балкона к комнате образует единое помещение с общим микроклиматом, для которого достаточно стандартной мощности теплого пола . Это делает выбор теплого пола для балкона, совмещенного с комнатой или кухней, аналогичным выбору теплого пола в любое другое жилое помещение.
Например, для лоджии, объединенной со спальней или гостинной, под такие напольные покрытия, как ламинат, ковролин, паркет, подойдет инфракрасный пленочный пол CALEO Line – самая простая и экономичная модель в линейке инфракрасной пленки.
В случае совмещения балкона с кухней, на полу которой планируется положить плитку, один из возможных вариантов теплого пола, это тонкий нагревательный мат IQ FLOOR Mat.
Утепление балкона и лоджии (без совмещения с комнатой)
Если Вы не совмещаете балкон с комнатой или кухней, Вам не придется демонтировать дверь, следовательно, этот вариант экономит время и деньги.
Возможны четыре вида системы теплого пола для утепления лоджии или балкона. Выбор зависит от типа напольного покрытия и способа монтажа.
Греющий кабель – классическая система электрических теплых полов, надежная и долговечная. Подходит под любой тип напольного покрытия. В то же время это наиболее трудоемкий вариант, так как для его установки требуется заливка песочно-цементной стяжки толщиной 3-5 см.
Нагревательный мат представляет собой такой же кабель, но меньшего диаметра, уже закрепленный на монтажной сетке. Монтируется такой теплый пол в слой плиточного клея под плитку (1-1,5 см) или керамогранит.
В связи с тем, что балкон все-таки искусственно утепленное помещение, для его обогрева требуется мат большей мощности. Поэтому мы рекомендуем именно Thermomat 180, с которым температура в Вашей новой комнате точно будет комфортной.
Пленочный пол разработан специально для покрытий, устанавливаемых сухим способом – ламинат, паркетная доска, ковролин. Кроме того, теплый пленочный пол можно включать сразу после монтажа.
В совокупности этих двух характеристик заключается преимущество инфракрасного теплого пола.
Более подробную информацию об установке пленочного пола мы изложили в этой статье. Стоит упомянуть, что возможно дополнительное утепление стен и потолка на лоджии инфракрасной пленкой.
Стержневой пол также относится к инфракрасным системам обогрева. Он монтируется двумя способами: в слой плиточного клея (для плитки или керамогранита) и в слой тонкой стяжки в виде ровнителя (для ламината, ковролина, паркета).
Если Вы остановили свой выбор на этой системе теплого пола, то уделите особое внимание утеплению стен и потолка, чтобы избежать теплопотерь. Для холодных помещений, которыми являются лоджия и балкон, предназначен стержневой инфракрасный пол UNIMAT Boost. Монтаж теплого пола Unimat показан в нашей статье.
Также к каждому из вариантов теплого пола понадобится терморегулятор (термостат). Этот прибор предназначен для включения и выключения системы теплого пола, а также позволяет регулировать температурный режим и экономно использовать электроэнергию.
Подключать к одному терморегулятору можно только максимально похожие по микроклимату помещения. Это важно знать, если Вы решите совмещать балкон с комнатой, в которой уже установлен теплый пол: в этом случае Вам не понадобится второй терморегулятор.
Если же Ваша лоджия остается самостоятельным помещением, отдельный терморегулятор для нее необходим.
Уже никого не удивишь переоборудованием балкона в рабочий кабинет либо уютную зону отдыха. Такую идею все чаще используют хозяева не только новостроек, но и старых многоквартирных домов.
При обустройстве новой комнаты на лоджии нужно будет самостоятельно сделать в ней отопление, т.к. застройщики, как правило, не проводят сюда даже электричество.
Далее мы расскажем, как сделать электрический теплый пол на балконе своими руками, предоставив несколько небольших инструкций с видео примерами!
Греющий кабель
Наиболее трудоемкий процесс – укладка греющего кабеля на балконе либо лоджии. Если Вы решили сделать именно такой вариант электрического теплого пола (как на фото), то учтите, что высота комнаты сократиться на 12-15 см (из-за стяжки и утеплителя).
Также Вы должны понимать, что монтаж греющего кабеля и заливка стяжки под него займет достаточно много времени. Если Вы все это понимаете и все же решили сделать обогрев балкона кабелем, тогда действуйте по следующей инструкции:
Демонтируйте старое напольное покрытие и выровняйте поверхность под стяжку.
Сделайте утепление пола и стен с помощью вспененного полиэтилена с фольгированным покрытием. Стыки обязательно проклейте металлическим скотчем.
По периметру балкона проклейте демпферную ленту, которая во время теплового расширения стяжки защитит пол от деформации.
На слой утеплителя закрепите сетку либо монтажную ленту для крепления электрического теплого пола на лоджии.
Закрепите греющий кабель с одинаковым шагом, который нужно рассчитать, ориентируясь на площадь комнаты и рекомендуемую мощность обогрева – 250 Вт/м2.
Установите терморегулятор и термодатчик в подходящем месте.
Прозвоните цепь, чтобы убедиться, что все правильно подключено и работает.
Сфотографируйте готовую систему электрического подогрева, чтобы при необходимости ремонта точно знать, где что находится.
Сфотографируйте готовую систему электрического подогрева, чтобы при необходимости ремонта точно знать, где что находится.
Когда раствор застынет полностью (летом достаточно подождать несколько дней), можете переходить к укладке плитки либо настилу линолеума.
Если Вы решили сделать электрический теплый пол на балконе с использованием греющего кабеля, учтите – ламинат и паркетная доска в этом случае не может применяться, как напольное покрытие.
Нагревательные маты
Монтаж термоматов на балконе осуществить гораздо проще, т.к. для этого не требуется рассчитывать шаг укладки проводника и заливать бетонную стяжку.
Преимущество нагревательных матов заключается в том, что они не так сильно уменьшают высоту потолка.
Если Вы решили сделать обогрев лоджии электрическими термоматами, действуйте по следующей технологии:
Подготовьте подходящий кусок мата, чтобы он покрывал всю площадь комнаты. Как правило, термоматы выпускают шириной полметра и длиной до 30 метров. Вы можете вырезать подходящий кусок для своих условий. Главное – не заденьте греющий кабель на сетке.
Выполните укладку материала на старую плитку либо бетонную стяжку.
Подключите термодатчик и регулятор температуры.
Проверьте правильность подключения.
Поверх матов произведите мощение плитки на специальный плиточный клей.
Как Вы видите, монтаж электрического теплого пола на балконе своими руками в этом случае довольно простой. Обратите внимание на то, что термоматы укладываются без применения утеплителя!
Инфракрасная пленка
Ну и если Вы решили использовать в качестве напольного покрытия на балконе ламинат либо паркетную доску, тогда единственный вариант – укладка инфракрасного пленочного теплого пола. Его преимущество – минимальная толщина материала, что никак не скажется на высоте потолка.
Итак, самостоятельно сделать инфракрасный теплый пол на лоджии Вы можете по следующей технологии:
Выровняйте поверхность, сделав черновую стяжку (если старый пол имеет дефекты и неровности).
Простелите слой утеплителя.
Выполните укладку инфракрасной пленки.
Установите датчик температуры и терморегулятор.
Подключите провода к пленке, места подсоединения тщательно заизолируйте битумным составом.
Застелите готовый теплый пол на балконе ламинатом либо паркетом.
Данный вариант обогрева лоджии электричеством наиболее современный и экономичный. Пленка обладает лучшей теплоотдачей, т.к. часть тепла не будет затрачиваться на прогрев бетонной стяжки.
Как свидетельствуют отзывы на тематических форумах, монтаж пленочного теплого пола на балконе – самый эффективный вариант электрического отопления.
Вот мы и предоставили все существующие варианты обогрева комнаты через напольное покрытие. Надеемся предоставленный материал помог Вам узнать, какой материал выбрать для собственных условий и как сделать электрический теплый пол на балконе своими руками!
Теплый пол на балконе – замечательная возможность сделать это помещение более удобным и комфортным, создать самые оптимальные условия для жизни и хобби владельцев дома.
В этой статье будут рассмотрены все особенности и нюансы такого процесса, как установка теплого пола на балконе.
Какой вариант теплого пола подходит для балкона?
Оптимальным вариантом, как утверждают эксперты, является водяной пол. Водяной пол является одним из самых популярных систем для обогрева, его популярность связана с высокой доступностью и эффективностью.
А монтаж такого теплого пола на балконе не составит труда, если вы будете следовать инструкциям, указанным ниже.
Из каких шагов состоит монтаж теплого водяного пола на балконе
Подготовка поверхности. Пол необходимо очистить от грязи, пыли и строительного мусора, такого как щебень. Если имеются заметные глазу неровности – их нужно устранить с помощью новой песчано-цементной стяжки. На очищенной поверхности сделайте разметку: отметьте участки, между которыми проведете так называемые температурные швы.
Утепление. Перед укладкой водяного пола необходимо обеспечить теплоизоляцию (иначе тепло будет уходить вниз). Толщина материала теплоизолятора обычно составляет от 30 до 150 мм. Выбирайте для водяного пола самый сильный теплоизолятор. Примерами таких теплоизоляторов могут послужить пенополистирол, пенопласт. Если выбрать плохой теплоизолятор, эффективность нагрева будет сведена практически к нулю. Для водяного пола это особенно актуально, так как в большинстве случаев именно под этим помещением находится прослойка холодного воздуха и свободное пространство.
Ставим элементы крепления трубопровода. Следующим шагом будет установка специальных креплений для трубопровода. Эта конструкция должна удержать трубопровод, обеспечить устойчивость системы в целом. В качестве креплений можно использовать арматурную сетку. При этом диаметр арматуры должен быть 4-5 мм, а ячейки – размером 150 мм. Иногда на практике применяют технику двойного армирования. Таким образом, сетку можно разместить и под, и над трубами. Это гарантирует повышенную надежность системы водяного пола, при которой вероятность его деформации сводится к нулю.
Монтаж коллектора. Перед началом монтажа трубопровода нужно установить коллектор и группу управления теплых полов. Выбор системы управления системы полностью зависит от типа теплого пола. Управление устанавливается на стене или в специальном шкафу.
Установка трубопровода. Наиболее оптимальными вариантами для укладки труб теплого пола является схема “Змейка” или “Спираль”. Шаг труб должен быть меньше ближе к стенам и шире у центра помещения. Максимальный шаг труб может составлять 30 см, а петли нужно выполнять не дальше, чем на 10 см. Это необходимо делать для высокого давления в системе и хорошей теплоотдачи пола. Установка теплого водяного пола предполагает также подключение к источнику тепла, а также проведение гидравлических испытаний. Герметичность проверяют в течение как минимум суток. Иначе в дальнейшем можно столкнуться с множеством неприятностей.
Слой стяжки. Далее выполняется бетонная стяжка, которую нужно приготовить заранее. Минимальная толщина слоя – 3 см. Для повышения теплопроводности в бетон нужно добавить специальные вещества – пластификаторы. Заливается стяжка только в тот момент, когда система находится под давлением. Это давление нужно поддерживать в течение всего времени застывания стяжки. А это составляет от 28 до 35 дней. Давление важно поддерживать для того, чтобы не случилось поломки при попытке ввести систему водяного пола в эксплуатацию и, как следствие, переделывать все выполненные работы.
Напольное покрытие. По окончании высыхания бетонной стяжки можно приступить к укладке финишного слоя, например, плитки. Вместо плитки можно использовать любое другое напольное покрытие – ограничений на покрытие водяной пол не накладывает, выбор конкретного напольного покрытия для балкона зависит только от предпочтений его владельца.
Водяной теплый пол – наилучшее решение для обогрева балкона. Только благодаря этой системе можно обеспечить максимальный комфорт в помещении.
https://www.youtube.com/watch?v=GPDTFtvh-Go
При всем при этом монтаж теплого водяного пола на балконе не займет много времени и сил – все шаги от подготовки основания до укладки финишного слоя достаточно просты и могут быть выполнены самостоятельно.
И последней каплей в море преимуществ водяного пола является, пожалуй, его стоимость. Теплый водяной пол является вполне доступным во всех отношениях.
Возможен ли монтаж теплого пола от центрального отопления в квартире?
Система подогрева пола с помощью теплоносителя является одним из лучших способов равномерного распределения тепла по всему объему помещения.
Используя современные материалы и соблюдая технологию монтажа можно добиться оптимального температурного режима.
Но это касается только для систем с автономным отоплением.
Собственники квартир с централизованной системой обогрева не раз задумывались – а можно ли сделать монтаж водяного теплого пола с подключением к трубам отопления?
Сразу следует предупредить, что согласно текущему законодательству запрещена модернизация и изменение схемы трубопроводов в квартирах с центральным отоплением. Тем не менее, находятся немало мастеров, способных проделать эту процедуру незаметно даже для проверяющих органов.
Однако, в процессе эксплуатации таких систем возникают проблемы не только в отдельно взятой квартире, но и во всем доме в целом. Так что данная система рекомендована для владельцев собственных домов с центральным отоплением, но это скорее исключение, чем правило.
Возможные проблемы и их причины
Первое, с чем сталкиваются при проектировке данного типа подключения теплого пола — это разница температуры воды в системе.
Для радиаторного отопления температура теплоносителя колеблется от 70°С до 90°С. Трубопроводы теплого пола рассчитаны на 45-50°С. Следовательно, при прямом подключении неизбежен выход из строя всей системы.
При обнаружении данной системы проверяющими органами ЖЭКа в обязательно порядке последуют штрафные санкции и демонтаж всего оборудования теплого пола.
Но, если все таки стремление повысить эффективность работы центрального отопления велико, то существуют теоретические схемы реализации подобного подключения.
Теоретическая схема подключения
Для подключения напольного отопления к центральному необходимо обустройство теплового пункта с циркулярным насосом. Данный пункт будет производить соединение воды из системы отопления с водопроводной для достижения оптимальной температуры.
Если в квартире только один вход и выход отопительной магистрали, то подключение теплого пола можно сделать по принципу подсоединения радиаторов. При большем количестве стояков необходим отдельный расчет.
В качестве материала трубопровода можно использовать пластиковые трубы ПВХ. Однако, довольно проблематично расположить их змейкой для равномерного нагрева пола. Для этого применяются угловые соединители, что сказывается на надежности системы.
Так как технология требует заливки всей площади пола, в случае возникновения протечки произвести оперативные демонтажные работы будет проблематично.
Существует вариант параллельного подключения от обратного патрубка радиатора. В этом случае необходимо предусмотреть установку запорной арматуры (крана) как на вход, так и на выход.
Самым безопасным, но трудоемким способом является монтаж автономной системы теплого пола с замкнутой циркуляцией воды. Нагрев теплоносителя можно осуществлять через теплообменник , который устанавливается на трубу центрального отопления.
Но эффективность данной системы будет низка из-за больших тепловых потерь.
Недостатки
Незаконность монтажа подобной системы.
Большая вероятность поломки.
Невозможность регулировки температуры нагрева пола.
Возникновение участков неравномерного распределения теплоносителя во всей системе отопления дома.
Трудоемкость процесса.
В качестве альтернативы можно рассмотреть монтаж электрической системы теплого пола. Он легок в установке, абсолютно законен. Помимо этого, электрический теплый пол не обязательно заливать цементной стяжкой.
Безусловно, при этом появятся дополнительные затраты на электроэнергию. Но они будут не в пример меньше, чем штрафы за незаконное подключение к центральному отоплению.
Устанавливаем инфракрасный теплый пол на балконе своими руками
Решили утеплить балкон собственными силами? Пленочный инфракрасный теплый пол на балконе – отличное решение вашего вопроса. Всего за два часа без особых навыков и с минимальным набором инструментов Вы сделаете свой балкон еще уютнее.
Давно появилось желание оборудовать балкон не только для хранения велосипеда, санок и инструментов, но и попытаться использовать его с большей отдачей. Особенно если учесть его площадь – около 5 м2, практически целая комната!
На утепленном балконе можно запросто обустроить зимнюю оранжерею, игровую для детей или личный кабинет. Поделюсь собственным опытом, как самостоятельно устроить пленочный теплый пол на обычном балконе.
Оговорюсь сразу – вся работа выполнена женскими руками, что говорит о доступности новых технологий даже непрофессионалам (образование у меня гуманитарное). Так что не судите строго, мужчины!
Из множества вариантов утеплить балкон и сделать его уютным даже зимой, остановилась на инфракрасном пленочном теплом полу, так как его отличают экономичность в энергопотреблении, легкость в монтаже и приемлемая ценовая политика.
Расходные материалы
Из расходных материалов для монтажа теплого пленочного пола на балконе необходимо:
заказанное через интернет-магазин полотно пленочного пола необходимой длины (варианты ширины 0,5; 0,8; 1,0 м.)
терморегулятор (в комплект должен входить датчик для измерения температуры пола)
теплоотражающая подложка (полиэтилен с зеркальной поверхностью)
медный двужильный провод из расчета длина от края пленочного пола до терморегулятора (необходим сечением не менее 1,5)
набор изоляционный (продается в интернете дополнительно к пленочному полу).
Укладка инфракрасного теплого пола на балконе
Монтаж начинаем с поверхности пола балкона, которая должна быть максимально выровнена (у меня лежит ДСП и пенопласт под ним для утепления).
Неровная поверхность пола может стать причиной прорыва пленочного пола в дальнейшем.
На первом этапе работы необходимо уложить датчик температуры терморегулятора. Для этого на поверхности пола прорезаем борозду, в которую укладываем термодатчик, зафиксировав его.
Датчик должен располагаться непосредственно под нагревательными элементами в 15-20 сантиметрах от края пленки. Контакты датчика подсоединяем к терморегулятору.
Датчик в штробе лучше закрыть сверху плотным материалом (использовала старую пластиковую линейку).
На втором этапе укладываем теплоотражающую подложку по всей площади пола. Не забудьте над термодатчиком вырезать прямоугольное отверстие, чтобы подложка не препятствовала адекватной работе датчика. По периметру подложку крепим двухсторонним скотчем.
Приступаем к укладке полотна теплого пола
Учтите, что от края пленочного пола до стен балкона должно быть расстояние 10-15 см. Запрещено укладывать пленку, где планируете устанавливать мебель.
Нагревательную пленку укладываем медными шинами вниз и закрепляем края при помощи скотча к подложке. Подключаем электрические контакты. Если вы монтируете несколько полос пленки, то подключение к электросети производится параллельно. Для подключения используем зажимной контакт, из изоляционного комплекта.
С одной стороны полотна пола производим подключение к проводке, с другой – край медной шины изолируем. Контакт вставляем одной половинкой вовнутрь пленки (в районе шины пленка имеет зазор между слоями), а второй со стороны шины прижимаем. Для обжима контактов используем плоскогубцы.
Подключаем медный провод к контактам и изолируем их изоляцией из комплекта. Провода подводим к терморегулятору. Провод при помощи канцелярского скотча крепим к подложке.
Все полотно теплого пола для дополнительной защиты покрываем обычной полипропиленовой пленкой и крепим её скотчем.
На заключительном этапе подключаем наш пленочный теплый пол к терморегулятору.
Не забудьте перед монтажом и подключением проводки обесточить сеть! Потребуется подключение к электричеству (220 Вольт).
Терморегуляторы бывают встраиваемые и крепящиеся на поверхности. Итак, крепим терморегулятор и подключаем. Все подключения проводим по схеме, которая прилагается к нему.
На весь процесс монтажа ушло примерно 2 часа. Так что, вполне возможно даже женщине самостоятельно уложить такую диковинку, как пленочный теплый пол на балконе и сделать еще один уголок своего дома немного уютнее.
Источник: rems-info.ru/teplyj-pol-na-balkone.html
под ламинат, под плитку, как сделать на балконе с подогревом, какой лучше, водяной или электрический, нужен ли, укладка на фото и видео
Содержание:
Обустройство комфортного балкона невозможно без грамотно подобранной и установленной отопительной системы. Конечно, тепло на балконе поддерживается не только за счет отопления: нужно установить на окна качественные стеклопакеты, утеплить стены, потолок и пол.
В конце концов, решать, нужен ли теплый пол на балконе, нужно индивидуально – но если ответ положителен, то стоит задаться вопросом о том, какую конструкцию лучше использовать.
В сочетании с теплым полом все остальные элементы утепления обеспечат уютную атмосферу на балконе (прочитайте: «Как сделать утепление пола на балконе своими руками»). О том, как сделать теплый пол на балконе, и пойдет речь в этой статье.
Существует несколько удобных конструкций теплых полов, которые хорошо подходят для балкона:
Нагревательные маты.
Пленочный инфракрасный пол.
Кабельное отопление.
Любая из представленных схем гораздо удобнее и проще, чем водяной теплый пол на лоджии (прочитайте также: «Можно ли укладывать водяной теплый пол под ламинат и как лучше это сделать»). Обустройство теплого пола с применением каждой из этих систем отличается, поэтому рассматривать их нужно по отдельности.
Нагревательные маты
В конструкцию нагревательных матов входят одно- и двужильные нагревательные кабели, материал для изготовления которых имеет достаточно высокое сопротивление. Кабели крепятся к специальной змеевидной сетке, а шаг их укладки составляет около 5 см.
Маты с нагревательными кабелями имеют несколько существенных достоинств:
Безопасность. Нагревательные маты абсолютно безвредны для человеческого здоровья.
Небольшие габариты. Толщина нагревательных матов в сочетании с плиткой не превышает 17 мм.
Удобство монтажа. При необходимости укладки в помещениях сложной формы мат легко режется на части, но его кабель при этом не повреждается.
Формат конструкции. Нагревательные маты представляют собой готовое устройство, для укладки которого не требуется крепить всю конструкцию к основанию.
Монтаж нагревательных матов
Обустроить теплый пол на лоджии своими руками при помощи нагревательных матов можно и самостоятельно, не привлекая к этой работе специалистов. Процесс работы состоит из нескольких этапов, каждый из которых нужно внимательно и качественно пройти.
Первым делом необходимо грамотно подготовить основание, чтобы качественно обустроить теплый пол под ламинат на балконе (прочитайте: «Укладываем ламинат на лоджии – монтаж своими руками»). Подложкой обычно является выровненная бетонная стяжка, очищенная от различных загрязнений. Чтобы нагревательные маты лучше держались на своем месте, основание нужно предварительно обработать грунтовкой.
Перед укладкой матов стоит проверить их сопротивление омметром и подобрать место для установки терморегулятора. Также обязательно определяются места для прокладки проводов, после чего в полу и стенах подготавливаются соответствующие выемки. Дополнительное углубление требуется для установки датчика, поскольку его нельзя располагать в непосредственной близости к кабелю.
Дальнейшие действия выглядят достаточно просто: нагревательные маты укладываются поверх нанесенной клеевой мастики. Когда укладка теплого пола на балконе завершена, конструкцию нужно проверить на работоспособность. Для этого нужно замерить сопротивление конструкции и проверить, нет ли где-нибудь перегибов.
Пленочные инфракрасные полы
Основное преимущество пленочных теплых полов заключается в их хорошей сочетаемости с различными напольными покрытиями, от плитки до ковролина. Инфракрасные полы используют принцип длинноволнового излучения, за счет чего нагревается не только пол, но и находящиеся рядом объекты. Такой теплый пол на лоджии под плитку позволяет создать максимально уютную и комфортную атмосферу в помещении. Также достаточно часто укладывают инфракрасный теплый пол под ламинат, а также другие напольные покрытия.
Нагревательными элементами в пленочных полах являются полоски из карбоновой пасты, окруженные полиэстером. Инфракрасный теплый пол на балконе под плитку будет лучшим выбором, поскольку такая система идеально подходит для нагрева небольших помещений (подробнее: «Как укладывать инфракрасный теплый пол под плитку – инструкция по монтажу»).
Среди достоинств пленочных полов можно выделить следующие качества:
Экономичность.
Простой монтаж.
Быстрый прогрев (обычно полный нагрев пола занимает не более получаса).
Компактность.
Безопасность и надежность.
Монтаж пленочного пола
Установка теплого пола на балконе в случае с инфракрасным отоплением выполняется по довольно простой схеме. Первым делом подготавливается основание, на которое нужно положить любой теплоотражающий материал. Что интересно, на этом подготовительные работы заканчиваются, то есть установка уже упрощена.
Дальше пленку нужно разрезать, следуя линиям, после чего нарезанные фрагменты укладываются поверх теплоизоляционного слоя. Следующим шагом монтируется терморегулятор, устанавливаются и подсоединяются контакты, после чего все места электрических соединений изолируются (прочитайте также: «Как сделать теплый пол под ламинат своими руками – советы из опыта»).
Перед тем, как уложить электрический теплый пол на балконе, нужно обязательно разобраться с приложенной инструкцией: продукция разных производителей может отличаться друг от друга. Установленные пленочные полосы стоит закрепить малярным скотчем, чтобы они не двигались при монтаже напольного покрытия.
Чтобы существенно увеличить эффективность отопления на балконе, можно дополнительно установить пленку на стены и потолок: в таком случае температура в помещении будет стабильной, обеспечивая комфортную и уютную атмосферу.
Кабельное отопление
Одним из наиболее популярных способов прогреть балкон является кабельное отопление, которое отлично подходит для обустройства пола в небольших помещениях.
Установленная под чистовой пол система занимает не очень много места, а снаружи остается только терморегулятор, за счет которого осуществляется контроль и управление работой теплого пола.
Распространенность кабельных теплых полов обусловлена рядом присущих такой конструкции достоинств:
Экономичность. Кабельный теплый пол отличается небольшим расходом электроэнергии.
Надежность. Все элементы конструкции тщательно защищаются. Нагревательные элементы закрыты изоляцией, а кабель сверху накрыт цементно-песчаной стяжкой и чистовым полом.
Простая регулировка работы теплого пола.
Длительный срок службы.
Установка кабельного отопления
Грамотный монтаж кабельной системы отопления на балконе – это не самый быстрый и простой процесс. Самое главное, что нужно знать при установке кабельного отопления – подложка с гидроизоляцией и утеплением требуется в обязательном порядке. Пренебрегать этим нельзя: генерируемое тепло будет просто уходить вниз, и подогрев пола на балконе окажется бесполезным.
Укладывать стяжку нужно так, чтобы в ней не было воздушных зазоров, а ее толщина должна составлять около 4,5 см. Кабели нужно класть по зигзагообразной траектории и защитить их сверху тонкой стяжкой.
Небольшой недостаток такой конструкции заключается в том, что использовать ее сразу после установки терморегулятора нельзя – нужно дождаться, пока стяжка полностью застынет, и только после этого пол с подогревом на балконе можно будет эксплуатировать.
Заключение
Способов обустройства теплых полов на балконе немного, но небольшой выбор все же есть, поэтому подобрать оптимальную конструкцию можно. Решая, какой теплый пол лучше на лоджии, стоит отталкиваться от плюсов и минусов разных конструкций, чтобы подобрать самую эффективную и выгодную.
пошаговая инструкция с фото и видео
Расширить полезную площадь своей квартиры за счет балкона или лоджии решение разумное и вполне понятное. Но для обеспечения комфорта в этой части квартиры одного лишь пассивного утепления и герметизации недостаточно. Не секрет, что снизу у нас холодная бетонная плита, поэтому хозяева, как правило, стремятся установить систему «Теплый пол». В этой статье я расскажу, как сделать теплый пол на балконе своими руками и с какими трудностями вы можете столкнуться в процессе установки.
Выбираем подходящую систему
Вопрос, какой теплый пол лучше на лоджии или на балконе, далеко не праздный. Вообще сейчас распространены 3 основных системы подобного отопления:
Первая и самая заманчивая с точки зрения финансовых затрат на эксплуатацию это водяная система. В этом варианте в стяжку закладываются трубы, по которым циркулирует вода из центральной системы отопления;
Не менее популярным является электрический пол, где в качестве основного теплоносителя используется нагревающий кабель, он греется за счет своего же внутреннего сопротивления;
И наконец, самая новая система из всех ныне существующих это так называемый пленочный инфракрасный пол. Такой теплый пол на балконе хотя и питается от электросети, но принцип работы у него иной. Карбоновая паста, запаянная в полиэстеровую пленку, испускает ультрафиолетовые лучи в длинноволновом диапазоне. Это те же солнечные лучи, они греют не воздух, как обычный радиатор, а все предметы, встречающиеся на их пути.
Инфракрасная система обогрева лоджии.
Каждая из этих систем по-своему хороша. Здесь нужно учитывать конкретные условия именно в вашей квартире. Начнем с того, что мало кто из обывателей отличает лоджию от балкона, а различие есть и оно довольно серьезное:
Балкон это небольшая железобетонная плита, выдвинутая за пределы фасада здания. Она держится только за счет своей физической прочности, а прочность эта, естественно не безразмерная. По нормам ГОСТ, несущая способность балкона составляет порядка 200 кг/м²;
Типовой балкон в тех же хрущевках имеет ориентировочную площадь около 3м². Нетрудно сосчитать, что максимум, который можно грузить на такую конструкцию составляет 600 кг. И это мы еще не учитывали естественный износ плиты, а этим домам уже более полувека;
Дальше анализируем. Водяной теплый пол нам уже не подходит, так как там только одна бетонная стяжка толщиной порядка 50 мм будет весить больше 300 кг. Если к этому добавить вес ограждения, утепления и оконного блока, то я бы на такой балкон выйти уже побоялся. Следовательно, в хрущевках и брежневках мы можем выбирать только между кабельным и инфракрасным вариантами;
С лоджиями дело обстоит намного лучше. Несущая плита здесь имеет две основательные подпорки с обеих сторон. Такая, казалось бы, мелочь увеличивает ее несущую способность как минимум втрое. С таким колоссальным запасом прочности теплый пол на лоджии можно устанавливать любой, главное чтобы вам нравилось, и ЖЭК не нервничал.
Варианты укладки теплопроводных элементов.
Как я уже упоминал, водяной теплый пол, запитанный от центрального отопления, на первый взгляд многим кажется самым лучшим вариантом. Еще бы, смонтировал, подключил и платишь как за обычную батарею. Но не все так «нарядно» как кажется:
Начнем с того, что система не автономна. То есть пока не наступит отопительный сезон, на балконе будет прохладно;
По правилам температура теплоносителя в трубах водяного пола не должна превышать 40ºС, если она будет больше, вам самим будет не комфортно. Согласно тех же нормативов, температура подачи теплоносителя в радиаторы высотных домов должна быть не менее 70ºС и во многих регионах, где чиновники едят свой хлеб не зря, это правило соблюдается. Соответственно, если мы врежемся в общую систему, полы на лоджии будут, во-первых, нерегулируемыми, а во-вторых, горячими, что согласитесь то же плохо;
Но все что я рассказывал до этого момента, были цветочки. Есть закон, запрещающий самовольно подключать систему «Теплый пол» к центральному отоплению. У наших чиновников, конечно, есть лазейки, но сами понимаете, в какую сумму это разрешение обойдется. Если вы готовы «сражаться», то можете попробовать. Хотя сколько я сталкивался, добивались такого разрешения единицы, остальные ставили электрические нагреватели, монтаж которых не требует никаких разрешений;
Сухой способ укладки труб на специальную утепленную основу.
Обратите внимание!
Что же касается электрических полов, здесь тоже есть свои нюансы. Для тех хозяев, которые планируют делать стяжку или укладывать напольную кафельную плитку, больше подходит нагревающий электрический кабель;
В случае же когда нужно сделать теплый пол своими руками на балконе быстро и чисто, то есть без разного рода заливок и стяжек, лучше всего подходит ультрафиолетовый пленочный вариант. Плюс ко всему, этот вариант еще и самый легкий с точки зрения веса конструкции.
Заводской набор для электрического теплого пола.
Монтаж
С видами и назначением полов балконов и лоджий мы как бы разобрались. Теперь как я и обещал, будет дана пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу теплых полов.
Водяная система
С чисто технической точки зрения водяной пол монтировать ничуть не сложнее, чем тот же кабельный. Такая конструкция может быть установлена с использованием бетонной стяжки или на сухую, то есть между деревянными лагами.
Мне больше нравится бетонная стяжка, так как бетон сам по себе является отличным тепловым аккумулятором. Если уже платить за разрешения и возиться с монтажом, то лучше делать прочно и качественно.
Обратите внимание!
Смонтированный пол на балконе.
Основание, то есть сама железобетонная плита, должна быть идеально ровной. Здесь есть один нюанс: на балконах и лоджиях изначально делается небольшой уклон плиты в сторону улицы, чтобы стекала вода.
В сущности, нам это никак не мешает, нам главное, чтобы плита была абсолютно плоской, без бугров и впадин. Хотя если все же придется заливать выравнивающую стяжку, то лучше сразу вывести ее по горизонту.
Когда нижняя бетонная основа выведена в ноль, по ней обустраивается слой гидроизоляции. Я обычно застилаю пол сплошным слоем технического полиэтилена, это быстро и не дорого. Гидроизоляция делается с заходом на стены, так чтобы пленка была выше чистового напольного покрытия.
Дальше монтируется теплоизоляция. Мой вам совет, на балконе не связывайтесь с минераловатными утеплителями. Они способны намокать, поэтому требуют дополнительной защиты. Для стен и потолка я обычно использую пенопласт толщиной в 50 мм, с плотностью 25 кг/м³.
Что же касается пола, то не столь важно какой именно материал или вид теплого пола вы монтируете сверху. Поверьте, на данный момент, самый лучший, проверенный и надежный вариант это плиты экструдированного пенополистирола толщиной 30 – 50 мм. У нас он больше известен как Пеноплэкс.
Конечно цена на экструдированный пенополистирол в 3 раза выше, чем на пенопласт и в 5 раз выше, чем на керамзит. Но, в конце концов, балконы и лоджии у нас не настолько велики, чтобы так уж жестко экономить.
Укладка труб улиткой.
Дело в том, что экструдированный пенополистирол весьма прочный плитный утеплитель. На данный момент именно им утепляют взлетные полосы аэродромов и платные автотрассы. Соответственно, такое утепление способно выдержать вес любой стяжки, главное чтобы основа была ровная и нагрузка была равномерно распределена по плоскости.
Укладка экструдированного пенополистирола.
Трубную разводку можно крепить прямо на экструдированный пенополистирол. Для этих целей обычно берется гибкая металлопластиковая труба сечением до 20 мм, причем труба должна быть цельная, в стяжку нельзя замуровывать переходники.
Водяной пол можно укладывать улиткой и змейкой. Как правило, балконы и лоджии у нас узкие и длинные, поэтому в нашем случае больше подходит укладка змейкой.
Трубная разводка на теплоизоляции.
На плите трубу можно фиксировать жесткими пластиковыми хомутами они загоняются прямо в Пеноплекс, поверх трубы. Но я предпочитаю под стяжку класть армирующую металлическую сетку с сечением проволоки до 5 мм. А потом трубы привязывать к ней мягкими пластиковыми хомутами.
В местах входа и выхода трубной разводки в бетонную стяжку, на трубы надевается пластиковая или металлическая гофра, дабы трубы случайно не переломить.
Обратите внимание!
Фиксация трубы к арматурной сетке мягкими пластиковыми хомутами.
Толщина самой бетонной стяжки под водяной пол, если считать от утеплителя, составляет 50 мм. Труба не должна находиться ближе 50 мм к стене. А расстояние между витками змейки делается порядка 100 – 150 мм. Естественно, трубы не должны пересекаться.
Перед тем, как заливать бетонную стяжку, по периметру балкона крепится лента толщиной 10 мм из вспененного полиэтилена (Пенофол). Она будет обеспечивать демпферный зазор при нагревании и расширении бетонного монолита.
Конечно, легче работать с самовыравнивающимися составами, но стоят они дорого. Поэтому большинство людей предпочитает устанавливать маяки и по ним заливать стяжку на основе обычного цементно-песчаного раствора.
Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой.
Тем более, что ставить маяки на саморезы по утеплителю очень просто. Ходить по стяжке можно будет через неделю, а укладывать финишную облицовку через 28 суток.
Обустраивать водяной теплый пол между лагами немного проще. Если бетонная плита основания кривая, вам не нужно делать нижнюю выравнивающую стяжку, достаточно подложить клинья под лаги.
Лаги укладываются с частотой не более 30 – 40 см. Высота такой обрешетки делается порядка 70 мм. Здесь учитывается 50 мм утеплителя и 20 мм толщины металлопластиковой трубы. Естественно под обрешетку настилается слой полиэтилена.
Установка термодатчика.
В данном случае экструдированный пенополистирол использовать не обязательно, можно обойтись обычным пенопластом. Ведь вся нагрузка ляжет не на утеплитель, а на деревянные лаги. Сам утеплитель закладывается между деревянными лагами, а зазоры задуваются монтажной пеной.
Для того чтобы уложить трубную разводку, в лагах нам придется прорезать ножовкой и стамеской ряд пазов 20х20 мм, по толщине трубы. Но чтобы уложить финишную облицовку, будь, то ламинат, линолеум или ковролин, сверху нужно настелить листы фанеры или OSB толщиной от 10 мм.
Укладка пола между лагами.
Единственное достоинство сухого способа монтажа водяного пола, это его высокая ремонтопригодность. КПД и теплоотдача у него ниже, чем у варианта с бетонной стяжкой.
Электрические теплые полы
Электрическим теплым полом принято называть систему, основанную на использовании нагревающего кабеля. Еще относительно недавно мастера укладывали спаренный греющий кабель. Его диаметр доходил до 5 мм и всю трассу, приходилось крепить к утеплителю индивидуально, металлическими скобами.
Электрический мат.
Расстояние между витками здесь выдерживалось по тому же принципу, что и с водяным полом, то есть порядка 100 – 150 мм, кабель также укладывался змейкой.
На данный момент большей популярностью пользуются так называемые электрические кабельные маты. В сущности это тот же кабель, только вполовину тоньше и закрепленный на стекловолоконной сетке. Стоят такие маты не намного дороже, но их значительно удобнее крепить к основе.
Выравнивание стяжки по маякам.
Гидро и теплоизоляция здесь монтируется аналогично водяному варианту. Что касается бетонной стяжки, то я рекомендую ее заливать под все финишные покрытия за исключением напольной кафельной плитки.
Кабельные маты под кафельной напольной плиткой.
Минимальная толщина такой стяжки 20 мм. Дабы кабель не повредился от случайной трещины, под маты лучше уложить металлическую армирующую сетку. Фиксировать маты на арматуре не обязательно, они и так никуда не денутся.
Кафельную плитку можно укладывать непосредственно на маты при помощи строительного клея. Так как внизу у нас подразумевается экструдированный пенополистирол, клей лучше использовать Ceresit CT83, он рассчитан конкретно под этот материал. Естественно слой клея должен быть не менее 10 мм толщиной, его наносят на плитку и на основу гребенчатым шпателем.
Любая подобная электрическая система должна иметь блок управления. В него входит термодатчик и непосредственно управляющая панель. Сам термодатчик монтируется между витками кабеля и от него выводится провод в панель управления.
Монтаж управляющей панели.
А панель управления устанавливается рядом на стене, примерно в такую же коробку, как розетка или выключатель. Под прокладку проводов в стене пробивается штроба.
Обратите внимание!
Любой вид электрического пола устанавливается исключительно на рабочей поверхности балкона или лоджии. То есть не нужно монтировать его под мебелью или в труднодоступных местах.
Маяки, установленные под заливку стяжки поверх трубной разводки.
Если у вас достаточно знаний и вы отлично представляете себе схему и порядок соединения проводов, то конечно можно собрать все из отдельных деталей. Для любителей сейчас продаются готовые наборы, в которых есть подробная инструкция и все детали вплоть до мелкой фурнитуры и изолирующих материалов.
Инфракрасная система
Эту систему без преувеличения можно назвать самой популярной на данный момент. Ее монтаж настолько прост, что даже любитель сможет установить такую пленочную систему на своем балконе за несколько часов.
Пленка инфракрасного пола.
Некоторые мастера рекомендуют не устанавливать мощную теплоизоляцию под такую систему, мотивируя это тем, что система работает абсолютно по иному принципу. Оно-то конечно так, но при выключенных нагревателях у вас будут «ледяные» полы. Поэтому я настоятельно рекомендую монтировать экструдированный пенополистирол и не искать себе приключений.
Схема подключения инфракрасного пола.
Как вы видимо уже поняли, до этапа монтажа теплоизоляции любой теплый пол монтируется аналогично. Перед монтажом самой инфракрасной пленки, экструдированный пенополистирол всплошную застилается фольгированным изолоном. Изолон это вспененное полимерное полотно покрытое фольгой.
После этого все стыки полотна тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. В местах подключения пленки, под контакты, а также под термодатчик в изолоне ножом вырезаются отверстия. Это необходимо для того чтобы толщина всего покрытия была одинаковой.
Опрессованные и изолированные битумной изоляцией контакты.
Пленка разрезается по отмеченным пунктирным линиям, укладывается на изолон и по параллельной схеме подключается к управляющей панели. Контакты опрессовываются и изолируются кусочками битумной изоляции. Термодатчик и управляющая панель устанавливаются так же, как и в случае с кабельными матами.
Поверх инфракрасной пленки для ее защиты настилается слой полиэтилена. Проклеивать стыки здесь уже не обязательно, достаточно сделать 100 мм нахлеста.
Вообще разработчики утверждают, что на такую пленку можно укладывать практически любое напольное покрытие, кроме плитки. Но сколько я видел, обычно на инфракрасный пол монтируется ламинат или паркетная доска.
Схема подсоединения управляющей панели.
Вывод
Как видите сделать теплый пол на балконе относительно просто, если вы уверено держите в руках дрель и шуруповерт, то вам эта задача вполне под силу, особенно монтаж инфракрасного пола. На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информацию по теплым полам.
под ламинат или плитку. Советы +Видео
Теплый пол в любом помещении – очень удобная и комфортная вещь. Для балкона данное утверждение особенно актуально. Можно ли самостоятельно оснастить замечательным теплым полом собственный балкон? Существуют весьма различные способы утепления и обустройства террас и балконов. Для каждого конкретного случая может подойти какой-то определенный.
Какой теплый пол сделать на балконе?
Виды полов
Для создания благоприятной и комфортной обстановки нужно сначала тщательно продумать утепление балкона. Желательно утеплить специальными материалам стены, установить герметичные рамы.
Пол с подогревом станет не просто комфортной особенностью, а элементом обогрева помещения. Если провести работу правильно, балкон может стать кабинетом, столовой или удобным местом для отдыха.
Как сделать на балконе теплый пол с помощью нагревательных матов? Что представляют собой эти практичные изделия?
Это уникальная система, представляющая собой нагревательные кабели (двужильные и одножильные), которые в виде змейки крепятся к прочной сетке. Эти жилы для нагревания изготавливаются из материала с высокими показателями сопротивления, а шаг их укладки равняется примерно 50 мм.
Данные электротехнические изделия обладают очевидными преимуществами.
Они абсолютно безвредны для здоровья человека и животных. Кроме того, они практически не влияют на изменение толщины (высоты) пола. Вкупе с плиткой она будет составлять даже менее двух сантиметров.
Если конфигурация помещения не является стандартной, допускается разрезать мат на отдельные элементы. Целостность кабеля при этом не нарушится. Самостоятельный монтаж таких матов не представляет большого труда.
Очень важным является правильно провести подготовительные процессы. Бетонное основание должно быть хорошо очищено от грязи и пыли. Чтобы улучшить его сцепку с материалом, его лучше загрунтовать.
Далее нужно определить наиболее подходящие места для расположения проводов и терморегулятора. В стене и полу балкона проделывают соответствующие канавки.
Датчик размещается в специально проделанном для него углублении – канале. Он не должен соседствовать с греющим кабелем. После завершения подготовительных процедур можно переходить непосредственно к монтажу самих матов.
Они крепятся с помощью клеевой мастики для плитки. Затем проверяется функциональность свежеизготовленной системы. Это внимательный визуальный осмотр и проверка показателей сопротивления.
Теплый инфракрасный пол
Данный тип пола великолепно сочетается с самыми разными покрытиями для пола – от мягкого шерстяного ковролина и до прочной кафельной плитки.
Принцип работы подобного устройства строится на специальных обогревательных элементах, способных генерировать длинноволновое излучение.
Эти лучи и нагревают сам пол, и находящиеся неподалеку предметы, которые делятся с окружающим вторичным теплом. Благодаря этому в помещении создается благоприятная температура.
Греющими элементами в данном случае являются полосы, для изготовления которых используется карбоновая паста. Они герметично запаяны в полиэстере.
Какими качествами обладает такой пленочный пол?
Достаточно быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
Малые энергозатраты.
Быстрый нагрев после включения.
Безопасность и надежность.
Небольшое электромагнитное поле.
Как правильно сделать теплый пол из пленки? Схема монтажа достаточно проста.
Сначала выравнивается основание. Затем на него настилается один из материалов-теплоотражателей, например, изолон.
Разрезанная по линиям пленка размещается на предварительно уложенную теплоизоляцию. Затем монтируются терморегуляторы, необходимые электрические контакты. Места подключения тщательно изолируют. Для этого может быть использован битумный состав.
На теплоотражающем полотне пленку лучше фиксировать обычным малярным скотчем. Так она не будет сдвигаться при окончательной отделке пола. Покупая подходящий комплект инфракрасной пленки, учитывайте размеры вашего помещения.
Пленка может быть размещена не только на пол, но и на стены и потолок. Таким образом помещение будет оставаться теплым и уютным в любую непогоду.
Электрический кабель для теплого пола: устройство системы
Проведение некоторых типов работ на балконе часто бывает довольно затруднительным из-за довольно ограниченного пространства. Использование кабельной системы в данной ситуации оказывается рациональным и целесообразным.
Сам кабель оказывается скрытым чистовым напольным покрытием. На виду находится лишь терморегулятор, который должен быть доступным для манипуляций. Ведь посредством именно этого элемента регулируется степень нагрева.
Какими преимуществами обладает нагревательная кабельная система? Это:
долговечность и надежность – проводник не окисляется, так как расположен в надежном изоляционном слое; сам кабель защищается бетонной стяжкой и напольным покрытием;
экономичность – расход энергии достаточно разумный;
простота и доступность регулировки степени нагрева.
Можно ли самому произвести монтаж кабельного теплого пола? Это довольно сложный и ответственный процесс.
Прежде чем приступить к нему, важно ознакомиться со следующими рекомендациями:
Хороший качественный утеплитель и обязательной слой надежной гидроизоляции – обязательные условия при укладке нагревательного кабеля. В противном случае система будет обладать низким КПД – вырабатываемое ей тепло будет уходить вниз.
Цементная стяжка должна быть толщиной 4,5 см и не иметь воздушных карманов.
Кабель монтируется зигзагообразно и защищается аккуратной стяжкой.
В легкодоступном месте должен быть размещен регулятор.
Примерно через месяц (или три недели) можно начинать эксплуатировать новый пол; к этому времени стяжка наверняка высохнет. Включать нагрев можно строго после полного созревания стяжки.
Важно следующее. При изготовлении стяжки желательно использовать ту конкретную смесь, которую рекомендует производитель кабеля. Часто в ее состав уже заранее введена специальная пропиленовая фибра, позволяющая обойтись без использования укрепляющей армированной сетки. К тому же, эти специальные сетки являются самовыравнивающимися и быстросохнущими.
Водяной теплый пол на балконе
Некоторые предпочитают весьма оригинальный метод подогрева пола – с помощью обычной воды, циркулирующей по расположенным в цементной стяжке трубам.
Очевидная привлекательность подобного устройства системы – можно использовать уже подогретую воду из батарей отопительной системы. Придется преодолеть, конечно, определенного рода сложности.
Подогрев такого пола возможен только во время отопительного сезона. Кроме того, температура в центральной сети может достигать почти 90 градусов, а водяных полах ее показатели не должны превышать 27.
Значит, придется продумывать систему регулярного подмешивания холодной воды. К тому же, вам потребуется специальное разрешение вашего Жилищного управления.
Теплый пол на балконе от отопления
Укладывать теплый пол на балконе или лоджии можно только после полноценного утепления пола, потолка и стен. Важным условием является монтаж теплосберегающих пластиковых окон. Если этого не сделать, система теплого пола окажется неэффективной. Также заранее определяется конечная цель работ – чтобы ноги были в тепле или просто для обогрева помещения. Во втором случае лучше купить обогреватель. Выполнить утепление пола на балконе своими руками достаточно просто. Главное – соблюдать инструкцию.
Особенности укладки
Перед укладкой теплого пола важно сделать правильную теплоизоляцию. Этот этап работы обязателен в любом случае. Иначе работа системы окажется неэффективной. Монтаж утеплителя позволяет существенно сократить расходы. Минимальной толщиной утеплителя является 5 см. Чаще всего используют:
Экструдированный пенополистирол;
базальтовую вату;
пенопласт.
Пол балкона обычно выполняют из бетона или дерева. В первом случае теплый пол укладывают на черновое покрытие, а сверху заливают стяжкой. Во втором – система укладывается между лагами. В обоих вариантах монтаж теплого пола проводится быстро и без лишних усилий.
При использовании для утепления пола минваты укладка пароизоляционной пленки обязательна. Она позволит избежать попадания влаги на утеплитель из помещения.
Водяной пол от отопления
Наибольшее распространение получили системы водяного обогрева. Они представляют собой уложенные в стяжку шланги. Водяной пол подключают как к центральному отоплению, так и к электрокотлу.
Трубы укладывают на утеплитель, а затем бетонируют. На такую систему укладывают любое покрытие. Уложить теплый пол на балконе своими руками можно и без помощи профессионалов. Однако для этого потребуется основательная подготовка.
Единственный недостаток системы– множество сложностей в процессе монтажа, если балкон находится в квартире, а не частном доме. Процесс отличается трудоемкость, а также для начала работ требуется разрешение соответствующих органов.
Особенности водяного пола
Небольшие помещения балконов идеально подходят для монтажа теплых полов. Систему дополнительного обогрева укладывают на утепленную поверхность, которую предварительно выравнивают. Выполнять на балконе монтаж конструкции под бетонную стяжку не рекомендуется ввиду ее большого веса.
Благодаря установке системы уровень полов балкона сравнивается с уровнем внутренних комнат. Однако предварительно необходимо получить разрешение на перепланировку. Это поможет избавиться от возможных проблем в будущем, если квартиру нужно будет продавать. Основное отличие водяного теплого пола – под него укладывают толстый утеплитель.
Первое, с чего начинается работа – диагностика состояния балконной плиты. Если замечены сколы по углам, необходимо доварить арматуру и заделать бетоном. Небольшие трещины замазывают цементным раствором. Если систему укладывают также и комнате, уровень полов выравнивают. С этой целью применяется цементная стяжка. Однако перед началом работ стоит рассчитать нагрузку на балконную плиту и сравнить ее с допустимой.
Многие строители утверждают, что такой метод утепления больше подходит для лоджий. Простота укладки, относительно невысокая стоимость и возможность подключить систему к центральному отоплению объясняет популярность такого вида обогрева. Поверх водяной системы можно монтировать даже ламинат или камень.
Процесс укладки водяного пола
Сначала создают прочное основание. С поверхности чернового пола удаляют весь мусор, остатки старого покрытия. При обнаружении неровностей устраивается цементная стяжка.
После подготовки чернового основания выполняют такие действия:
Стелют пароизоляцию.
Укладывают минеральную вату. Если под бетонной плитой находится неутепленный балкон соседей снизу, в холодное время года водяной обогреватель может промерзнуть.
Укладывают гидроизолирующий слой.
На основание при помощи специального крепежа монтируют трубу подогревателя. Это помогает обеспечить ему устойчивость. Для армирования применяют сетку из прутов 5 мм толщиной. Ячейки должны быть размером 150х150 мм.
Водяной пол можно подсоединить к центральному отоплению. Для этого необходимо подключить контур до 20 м² к подаче и обратке, установить на обратке вентиль, имеющий регулировку «унибокс». Последний завершает процесс циркуляции при нагревании пола до установленной температуры, и включает после его остывания.
Греющий кабель
Уложить электрический теплый пол на балконе– достаточно сложно. В процессе работ по укладке такого теплого пола нужно учесть множество тонкостей. При выборе этого варианта стоит помнить, что пол поднимется на 15 см. Кроме того, выполнение стяжки занимает достаточно много времени. В процессе работ выполняются такие действия:
Демонтаж старого основания, выравнивание поверхности.
Утепление стен и пола вспененным полиэтиленом с фольгированной стороной наверх. Проклеивание стыков скотчем.
По периметру основания проклеить демпферную ленту, которая будет защищать пол от деформирования во время температурного расширения стяжки.
Закрепить на утеплителе сетку для укладки кабеля.
Уложить кабель, заранее рассчитав шаг. Ориентироваться необходимо на площадь комнаты. Рекомендуемая мощность кабельного теплого пола – 250 Вт/м².
Затем необходимо установить термодатчик и терморегулятор, прозвонить цепь для проверки правильности подключения. Сфотографировать готовую систему. Это необходимо, чтобы всегда точно знать, где находятся все элементы системы.
После этого необходимо подготовить раствор и залить стяжку, в которую и будет помещен теплый пол. Ее толщина обычно равна 4-5 см. После полного застывания раствора можно переходить к укладке финишного покрытия.
Важно! При укладке греющего кабеля такой системы теплого пола в качестве напольного покрытия нельзя применять ламинат и паркетную доску.
Греющие маты
Укладывается кабель в данном типе теплого пола с шагом 5 см, каждая нагревательная жила выполняется из материала, который обладает высокой степенью сопротивления. Основное преимущество системы – качественные маты обладают низким электромагнитным полем, что повышает безопасность такого теплого пола для человека.
Другие плюсы системы:
толщина пола увеличивается незначительно;
при необходимости мат можно разрезать на несколько кусков – при этом важно не повредить кабель;
нагревательные маты представляют собой готовую конструкцию, которая готова к укладке.
Выполнить монтаж теплого пола можно самостоятельно. Бетонное основание используется в качестве подложки. Его тщательно очищают от грязи и пыли. Чтобы обеспечить лучшую сцепку, основание грунтуют.
Перед выполнением работ по монтажу теплого пола маты проверяют на работоспособность при помощи омметра. Следом оборудуют место для помещения терморегулятора. Для проводов в полу и стене выполняют канавки. Термодатчик устанавливают непосредственно в полу. Его запрещено помещать вблизи нагревательного кабеля.
После проведения всех действий можно приступать к укладке матов. Их помещают непосредственно в клеевую мастику под плитку. После окончания работ проверяется работоспособность матов.
Укладка инфракрасного пола
Для установки пленочного пола применяют готовые комплекты. В него входят:
пленка;
терморегулятор и термодатчик;
провода;
изоляция.
Минимальная мощность пленки для балкона – 200 Вт/м². При настиле пленки важно соблюдать несколько условий. К примеру, их нужно размещать в 5 см от стен. Все токоведущие шины должны располагаться с одной стороны. Резать пленку разрешается только в предназначенных для этого местах. Пленку необходимо обращать матовой стороной вверх. Необходимо следить, чтобы конец гофоротрубы выходил между нагревательными элементами.
Кабели питания необходимо подключать по инструкции, которая предоставляется вместе с пленкой. Сначала ножом разъединяют пленочные слои, затем запрессовывают контакт, а потом подсоединяют провода. Каждую контактную группу закрывают изолятором.
Для пола лоджии такой пол подходит идеально. Его проще укладывать, и требований к эксплуатации намного меньше. Выводятся питающие провода в специальной канавке в стене. После этого систему проверяют на работоспособность, а затем укрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от влаги, проникающе со стороны помещения. Укладывать полиэтилен необходимо внахлест, скрепляя на стыках строительным скотчем. В этом случае на балконе можно укладывать паркет или ламинат.
Какой теплый пол применять для своего балкона, зависит от его расположения, типа (утепленный или выносной), а также финансовых возможностей и целей создания обогрева. Прежде всего, выбирают тип системы – водяной пол или электрический (кабель, маты, пленка). Также учитывается и финишное покрытие пола. К примеру, под ламинат нельзя укладывать кабельную систему. Под любое покрытие укладывают водяную систему обогрева.
Теплый пол на балконе своими руками
Краткое содержание
Владельцы квартир задумываются – как сделать теплый пол на лоджии или балконе? Все достаточно просто. Технология монтажа нагревательных элементов мало чем отличается от схемы установки внутри квартиры. Для устройства теплого пола на балконе можно выбрать как электрическую систему, так и водяную от централизованного отопления.
Кабельный теплый пол на балконе
Электрический кабельный теплый пол
Кабельный теплый пол – экономически выгодный и эффективный вариант для балкона или лоджии. Данная система обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности. Регулировка интенсивности отопления производится при помощи терморегулятора. Он устанавливается на ближайшей стене и воспринимает всю информацию при помощи датчика температуры.
Кабельный теплый пол
Такая схема достаточно эффективна, поскольку позволяет получить экономную систему с минимальным потреблением электричества. Ее существенный недостаток – необходимость заливки толстой цементно-песчаной стяжки, которая значительно уменьшает высоту помещения.
Теплый пол на балконе своими руками укладывается следующим способом:
Пленочный инфракрасный теплый пол
Такой электрический теплый пол обладает многими преимуществами, поскольку для его устройства не нужно заливать дополнительный слой цементно-песчаной стяжки. Она производит значительную нагрузку на балконную плиту, что не всегда учитывается перед ее монтажом. Также напольное отопление такого типа можно достаточно быстро установить. Учитывая небольшую площадь балкона, весь комплекс работ вместе с монтажом плитки или другого покрытия займет не больше 3-4 часов.
Теплый пол на лоджии
[ads-mob-1][ads-pc-1]
Теплый пол на балконе своими руками с применением тонкой пленки устанавливается следующим образом:Укладка теплого пола своими руками на балконе
Выравнивается основание. Поверхность пола не должна иметь значительных перепадов по высоте. При необходимости можно выровнять основание с применением тонкого слоя цементно-песчаной стяжки.
На пол производится монтаж гидроизоляции пленочного типа. Все стыки герметизируют клейкой лентой.
Укладывается теплоизоляционная подложка с фольгированным покрытием, которое должно быть обращено к помещению.
Инфракрасная пленка отрезается по установленным производителями линиям. Крепление нагревательных элементов осуществляется при помощи двустороннего скотча. Части пленки соединяются между собой параллельно.Конструкция теплого пола на балконе
Производится установка терморегулятора, датчика температуры. Все элементы системы соединяются между собой, а места контактов изолируются при помощи битумной ленты.
На нагревательные элементы укладывается полиэтиленовая пленка, которая должна покрывать весь пол без образования зазоров.
Укладывается специальная пластиковая сетка, которую нужно закрепить при помощи дюбелей.
Производится заливка тонкой стяжки и укладывается плитка.
Устройство теплого пола с применением централизованного отопления
Водяной теплый пол имеет множество достоинств, в число которых входит высокая эффективность, экономность и надежность. Для обеспечения работы данной системы не нужно использовать электричество. Достаточно лишь подключить трубки внутри конструкции к централизованному отоплению или котлу (газовому, электрическому или любому другому).
Температура теплоносителя в системе центрального отопления может превышать 90С
Водяной теплый пол стоит достаточно дешево, но его устройство для некоторых может оказаться сложным. Во время монтажа нужно четко следовать рекомендациям специалистов, чтобы создать эффективную и долговечную систему. Водяной тип напольного отопления устанавливается следующим способом:
Система водяного теплого пола
Производится подготовка основания под монтаж водяной системы для устройства напольного отопления. Для этого нужно устранить любые дефекты на поверхности при помощи цементно-песчаного раствора.
Необходимо застелить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Чтобы водяной тип отопления работал более эффективно, рекомендуют использовать утеплитель с фольгированным покрытием. Оно позволит отразить все тепловое излучение в помещение.
Производится укладка армирующей сетки, которая не только увеличит прочность стяжки, а и позволит зафиксировать водяной контур.
Укладка трубопроводов производится в форме змейки, спирали, чтобы между соседними витками было расстояние около 10-15 см. Важно следить за целостностью контура. Недопустимо образование перегибов, которые будут препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя. Крепление трубок нужно производить при помощи специальных хомутов с шагом до 1 м.Отопление водяным теплым полом
На концы трубопровода, которые будут выходить из конструкции, нужно установить гофрированный шланг. Он позволит получить эффективную защиту от повреждений и других негативных факторов.
Полученный водяной контур нужно подключить к коллектору. Он позволит произвести регулировку работы системы и повысить ее продуктивность.
После установки трубопроводов необходимо запустить теплоноситель. При этом давление в системе должно превышать эксплуатационное на 1,5 раза. В таком виде водяной контур должен находиться около суток. За это время не должно быть никаких протечек, которые сигнализируют о неисправности системы.
После успешного тестирования теплого пола производят заливку стяжки с последующей укладкой подходящего напольного покрытия. [ads-pc-2][ads-mob-2]
Видео: Укладка кабельного теплого пола на балкон
Водяной теплый пол на балконе: Инструкция, фото и Видео!
Балконы в современных квартирах зачастую являются прямым продолжением жилого помещения. Для того, чтобы обеспечить на балконе комфортный микроклимат – целесообразно создать на нем водяной теплый пол. Он выгодно отличается от обычной отопительной системы и создает нагрев в преимущественно в нижней части помещения, обеспечивая тем самым идеальный комфорт.
Водяной теплый пол на балконе своими руками
Монтаж коллекторного ящика
Монтаж труб к коллекторному ящику
Перед монтажом системы водяного отопления пола балкона необходимо произвести ее расчет. Укладка труб в такой системе может проводиться двумя основными рисунками «змейкой» и «улиткой». Для балкона более подойдет схема «улитка» так как с ее помощью обеспечивается более равномерный нагрев.
Укладка труб методом – змейкой и улиткой
Расстоянием между трубами в такой системе обычно не превышает 10 сантиметров. При расчете потребного количества труб для теплого водяного на вашем балконе пола необходимо учитывать, что длина одного контура отопления не должна превышать 60 метров.
Таким образом, система водяного обогрева на балконе, особенно при его больших размерах может состоять из нескольких контуров. Для того, чтобы обеспечить распределение теплоносителя из магистрали отопления по контурам необходимо приобрести и смонтировать водяной коллектор.
Водяной коллектор обычно монтируется в специальном шкафу или в выдолбленной нище вблизи пола.
Для обеспечения бесперебойной работы установите запорные вентили на каждый контур системы водяного отопления.
Видео – подключение труб к коллектору
Варианты монтажа теплого водяного пола на балконе
Особенности монтажа теплого водяного пола на балконах отличаются в зависимости от материала основания балкона. При этом сверху любого типа нагреваемых водяных полов можно размещать любой вариант финишного покрытия.
Если ваш балкон имеет бетонной основание и выполнен на железобетонной плите – размещать трубы водяного отопления можно непосредственно в толще стяжки.
Если балкон представляет собой легкую конструкцию, например из металлического профиля, то трубы водяного отопления на нем можно расположить в толще пластиковых теплоизоляционных плит.
Если ваш балкон имеет деревянное основание, то трубопровод водяного отопления можно расположить в толще модульного деревянного пола или между лагами.
Водяной теплый пол на балконе с железобетонным основанием
На подготовительном этапе необходимо подготовить основание – убрать с него мусор и заполнить раствором большие выбоины.
Укладка демпферной ленты по периметру комнаты
В местах прилегания будущей стяжки к стенам разместите демпфирующую ленту. Она предохранит стяжку от повреждения при тепловом расширении.
Всю поверхность балкона необходимо застелить или залить гидроизоляцией.
Гидроизоляция балкона – фото
Тепловая изоляция
На следующем этапе на поверхности балкона необходимо разместить теплоизолирующие плиты из вспененного полимера, например из пенопласта.
Теплоизоляция балкона
Армирование поверхности балкона
На слой теплоизоляции на балконе необходимо разместить армирующую сетку. Она будет предотвращать смещение труб теплоносителя во время заливки выравнивающего слоя.
Армирующая сетка для стяжки пола на балконе -фото
Прокладываем трубопроводную систему водяного теплого пола на балконе
Теплый водяной пол на балконе
На приведенном рисунке трубопроводная система размещена по схеме «двойная улитка».
Схема водяного пола на балконе
Инструкция по созданию теплого водяного пола на балконе
Размещаем гибкие трубы теплоносителя на армирующей сетке, фиксируем их хомутами, не затягивая их наглухо.
Шаг между хомутами должен составлять около метра.Обратите внимание, что на этом рисунке трубы отопления лежат вплотную друг к другу и к стене. Этого допускать нельзя, между ними должно оставаться расстояние не менее 10 сантиметров.
Укладываем трубы на балконе
На выходные отрезки трубопроводов, подходящих к коллектору необходимо надеть защиту из гофрированного шланга.
Подключите трубопроводную систему к водяному коллектору.
Запустите теплоноситель, установив его давление в 1,5 раза превосходящее нормальной эксплутационное.
Оставляем систему в рабочем состоянии не менее, чем на сутки.
По окончании теста заливаем систему, находящуюся под рабочим нормальным давлением специальным раствором для водяного нагреваемого пола, затем формируем финишное напольное покрытие.
Стяжка водяного пола на балконе – фото
Схема укладки слоев для водяного теплого пола
Водяной теплый пол на балконе на основе пенопластовых плит
Если ваш балкон может не выдержать веса цементной стяжки – монтировать теплый водяной пол можно непосредственно в специальные теплоизоляционные пенопластовые плиты с готовыми пазами под трубы. На таких плитах также имеются участки, компенсирующие тепловое расширение.
Специальные пенопластовые плиты для укладки труб теплого пола
В таком достаточно прохладном помещении, как балкон лучше предусмотреть дополнительные теплоизоляционный слой, укладываемый непосредственно на поверхность балкона.
На слой теплоизоляции размещаются пенопластовые плиты, укладываем их от угла балкона.
Прокладываем трубы отопительной системы в пенопласте
Подключаем смонтированную систему к сети и оставляем ее под повышенной нагрузкой на сутки.
При удовлетворительных результатах испытаний монтируем черновой, а затем и финишный пол.
Водяной теплый пол с на деревянном балконе
На балконах с деревянным перекрытием также можно смонтировать водяной теплый пол. Существует три основных модификации водяных теплых полов для деревянных оснований: классические на лагах, реечные и модульный.
Самым простым в монтаже является модульный пол, которые представляет собой готовые элементы из листов ДСП, внутри которых имеются каналы для прокладки труб водяного отопления.
Чуть более сложен в монтаже реечные пол:
На предварительно выровненное деревянное основание раскладываются с зазором в 5 сантиметров плиты ДСП, они фиксируются к основанию саморезами.
В пазах прокладывается алюминиевые профиль.
Трубы системы водяного теплого полка укладываются в пазы профиля из алюминия.
После подключения и тестирования системы поверх конструкции укладывается еще один слой ДСП, который будет служить черновым полом.
Порядок монтажа водяного теплого пола в классическом полу на лагах
Порядок монтажа водяного теплого пола в классическом полу на лагах.
После утепления пола пенопластовыми плитами разместите лаги, которые
необходимо выровнять по горизонтали по строительному уровню.
Согласно выбранной схеме размещения труб между лагами укладывается алюминиевый профиль, который может быть дополнительно снабжен теплоотражающими пластинами.
В профиле размещается трубопроводная отопительная система.
Пространство между лагами и профилем заполняется теплоизоляционным материалом.
После подключения и тестирования системы конструкция закрывается черновым полом, но который укладывается финишное напольное покрытие.
Освежить в памяти правильные действия при монтаже водяного теплого пола на балконе вы можете просмотрев видеофайл с инструкцией.
Видео – теплый пол для лоджии/балкона своими руками
Как утеплить лоджию своими руками: технологии, советы, видеоинструкция
Идея превратить лоджию в другую комнату приходит в голову многим, но реально воплотить ее в жизнь решаются лишь единицы. Навязанный миф о дороговизне и сложности процесса кого-то отталкивает, кто-то не в состоянии оплачивать труд специалистов, а кто-то не знает, как утеплить лоджию самостоятельно. В этой статье мы постараемся донести до первых экономику преобразования лоджии, а вторым подробно описать весь процесс от начала до конца.
Содержание
Нужно ли утеплять лоджию?
Тщательно готовимся к утеплению
Остекление — обязательно
Что нужно для теплоизоляции
Как утеплить лоджию самому
Строительство системы теплоизоляции на потолке
Утепление пола на лоджии
Утепление стен: правила выполнения
Отделочные работы: создание дизайна
Проведение тепла на лоджию
Возможные ошибки и советы при утеплении лоджии
Нужно ли утеплять лоджию?
Конечно, все зависит от индивидуальных предпочтений.Если вы настроены использовать лоджию только как склад, то утеплять ее не нужно. Но чтобы воплотить в жизнь один из самых интересных дизайнерских проектов, которых огромное количество, утепление просто необходимо. Кроме того, это снизит теплопотери и значительно снизит проникновение в помещение пыли, шума и вредных газов, что особенно важно для людей, проживающих в квартирах с окнами, выходящими на центральные улицы и проспекты с интенсивным движением транспорта.
Установка стеклопакетов снизит уровень шума и пыли, проникающей с улицы
На лоджии можно разместить небольшую теплицу, установить журнальный столик и стулья, устроить спортивный уголок с тренажерами и многое другое. .В этом случае повторного утепления не избежать.
Также необходимо утеплить поверхности лоджии, если вы решили объединить ее с прилегающей комнатой, потому что иначе внешняя стена в холодное время года станет сырой и плесневеющей, а в комнате будет очень низкая температура.
Объединение лоджии с гостиной увеличит полезную площадь квартиры
Тщательная подготовка к утеплению
Парапет, или внешнее ограждение лоджии, является самым слабым звеном в утеплении.Ведь он контактирует с улицей, рассчитан на пропускание света при одновременном исключении проникновения шума, влаги, пыли и холода. Чаще всего парапет представляет собой железобетонную плиту, в этом случае перед утеплением лоджии своими руками нужно тщательно проложить широкие щели (например, кирпичом) и узкие бетонные.
Для парапета лоджии достаточно укладки в пол кирпича, чтобы не перегружать конструкцию лишним весом
Если парапет металлический или не совпадает по уровню с верхними этажами, перед утеплением лоджии необходимо необходимо уложить парапет и боковые стенки.Для этого лучше использовать пеноблоки или керамический кирпич. Наружная поверхность забора может быть отделана пластиковым сайдингом или декоративными панелями, это также утепляет площадь лоджии.
Совет: все деревянные части следует обработать любым антисептическим составом, чтобы предотвратить появление бактерий, приводящих к разрушению и гниению.
Остекление — обязательно
Перед началом утепления лоджию необходимо застеклить. Для этого понадобятся теплые пластиковые конструкции, установку которых следует доверить специально обученным людям.Для остекления лоджий лучше всего подходят двухкамерные пакеты со стеклами толщиной не менее 32 мм. При правильном утеплении их установка должна сопровождаться установкой дополнительных расширительных профилей слева, сверху и справа от стеклопакетов.
После укладки стыки и стыки тщательно пропенить монтажной пеной, которая должна лежать ровно, без дефектов и трещин. Затем пену закрывают снаружи специальными наполнителями — это поможет защитить ее от вредного воздействия солнечных лучей.
После установки стеклопакетов все щели необходимо тщательно замазать.
В некоторых случаях хозяева квартиры останавливаются на этом этапе и устанавливают отопительный прибор. Как правило, в этом нет никакого смысла, так как без должного утепления парапета, стен, потолка и пола температура на лоджии будет всего на несколько градусов выше, чем снаружи.
Что необходимо для теплоизоляции
Для проведения работ по утеплению лоджии потребуется:
Теплоизоляционный материал, обычно пенопласт, экстрол или техноплекс.
Пена и очиститель для нее.
Пароизоляционный материал (пенофол или изолон).
Дюбели пластмассовые тарельчатые, дюбели в виде пластиковой пробки, дюбели-гвозди, саморезы для крепления подкладок к бревнам и бетонной плите, для подвесов, гвозди.
Металлическая лента.
Антисептик для покрытия лаг.
Штанга на бревна и подкладки под ними для повышения уровня поверхности пола (камерная сушка 45 × 60 или антисептик 50 × 70).
Направляющие для крепления отделочных материалов внутри лоджии.
Профиль оцинкованный и рамы для установки.
Оцинкованные подвесы для крепления реек и профиля.
Инструмент (перфоратор, отвертка, плоскогубцы, ножницы по металлу, рулетка, уровень, карандаш, уровень со штативом, лобзик и пистолет для пенопласта).
Как утеплить лоджию самостоятельно
Устройство системы теплоизоляции на потолке
Перейти к утеплению потолка лоджии.Для этого к потолку крепятся подвесы для последующей установки реек. Теперь пенополистирольную плиту прикрепляют к поверхности потолка с помощью монтажной пены или устанавливают на дюбеля пластиковых плит, предварительно сделав небольшие прорези для подвесов в утеплителе.
Утепление потолка лоджии с подвесной каркасной конструкцией
Совет: сердцевину дюбеля (пластмассовую или металлическую) следует выбирать исходя из веса удлинителя.
Отверстия необходимо заделать кусочками утеплителя или пенопласта.
Утеплитель пола на лоджии
Итак, как утеплить пол на лоджии? Сначала к опорной плите прикрепляются прокладки из обработанной антисептиком древесины, служащие опорами.
Важно: прокладки опоры должны быть выровнены.
При установке необходимо следить за тем, чтобы высота балки вместе с толщиной бревна была такой, чтобы они возвышались над всеми слоями изоляции не менее чем на 5 мм. Лаги крепятся к опорам при помощи саморезов, а между ними лежат пластины изоляционного материала.Далее фольгой выкладывается пароизоляционный слой. Это нужно делать так, чтобы стыки пароизоляционных слоев не попадали во внешние углы, только в этом случае можно избежать возникновения «мостиков холода».
Укладка утеплителя на пол лоджии: укладка бруса и расположение между лагами минеральной ваты
Важно: образование мостиков холода также вызывается установкой деревянных бревен в толщину плит пенополистирола, и использование металлического каркаса, установленного в корпусе плит.
Все соединения слоя фольги необходимо проклеить скотчем, чтобы добиться эффекта термоса. Если в результате получилась совмещенная с жилой комнатой лоджия, то утепление и настил полов проводят на высоту внутренней плоскости стены. При этом уровень пола становится выше за счет расположенного между лагами утеплителя.
Утепление стен: правила выполнения
На первом этапе необходимо определить необходимость утепления стен лоджии.Стены, граничащие с улицей, а также прилегающие углы стен, граничащие с комнатой, необходимо тщательно утеплить. Далее определяем высоту дополнительных расширителей. Для утепления лучше использовать пенополистирольные плиты, имеющие выбранную четверть. Это позволяет избавиться от сквозных отверстий в местах их соединения. Если такие плиты не были в наличии, то обычные плиты следует укладывать в два слоя со смещенными стыковочными швами, чтобы не образовывались сквозные отверстия. Первый слой изоляционного материала крепится к плите перекрытия с помощью пластинчатых дюбелей, а второй может крепиться к первому монтажному пенопласту.
Утепление стен лоджии изнутри
Итак, утепляем наружные стены под стеклом; боковые стены, окаймляющие улицу, а также соседние холодные лоджии; вертикальные углы стен, прилегающих к жилому помещению.
Вдоль пластиковых конструкций и под ними, к теплой боковой стене и вдоль парапета необходимо прикрепить вертикальную полосу изоляционного материала высотой, равной высоте боковой стены и шириной:
для панельный дом — более 300 мм;
для кирпича — более 500 мм.
Это можно сделать с пеной. Углы утепляют слоем утеплителя в 20-30 мм, а поверх него фольгированный пароизоляционный слой с фольгой внутри лоджии.
Поверх утеплителя следует прикрепить пароизоляцию из фольги.
Совет: для достижения наилучшего результата пароизоляция устанавливается на теплой стороне изоляционных материалов.
Поверх пароизоляции предварительно прикрепленные к стенам и потолку подвесы устанавливаются на уровне направляющих так, чтобы между изоляционным слоем и отделочным материалом образовывалась воздушная прослойка.
Установка направляющих на стены лоджии
Совет: на этом этапе необходимо установить направляющие для светильников, штор, сушки белья и другого оборудования.
Важно: Перед установкой перил на наружную стену дома необходимо провести электромонтажные работы.
Направляющие можно установить из деревянного бруса или из оцинкованного профиля.
Отделочные работы: создание дизайна
Вопрос, как правильно утеплить лоджию, уже практически решен, осталось придать помещению уютный законченный вид.На все поверхности накладывается обрешетка из сухого бруса 40 × 20 мм, обработанная антисептиком. Обрешетка устанавливается планками, крепится дюбелями и саморезами прямо к бетону.
Нанесение обрешетки на утепленные стены лоджии
К обрешетке прикреплены отделочные материалы. Чаще всего для внутренней отделки лоджий используют пластиковые панели или гипсокартон с повышенной влагостойкостью. Недостатком использования гипсокартонных панелей является необходимость проведения масштабных последующих работ.Гипсокартон требует грунтовки, шпатлевки и краски или наклейки обоев.
Лоджия после отделки: уютное место отдыха с уникальным декором
Устанавливаем пластиковые подоконники под окнами, ведущими из комнаты на лоджию, и порог ПВХ под дверью, под которым предварительно необходимо установить дополнительное деревянное бревно обработаны специальным антисептическим раствором.
Проведение тепла на лоджию
Чтобы лоджия не была холодной, необходима установка дополнительных источников тепла.Проводить водяное отопление на лоджии по госстандартам категорически запрещено, поэтому тепловые конвекторы будут оптимальным вариантом. Если площадь комнаты больше 6 квадратов, то нужно установить два тепловентилятора на противоположных концах. Можно использовать масляные передвижные обогреватели и электрокамины.
Возможные ошибки и советы при утеплении лоджии
Неправильно выполненные работы по утеплению могут привести к образованию конденсата на стенах (эффект «плачущей» стены) между утеплителем и стеной.Этому явлению есть очень простое объяснение: теплый воздух помещения конденсируется при контакте с холодной стеной, выходящей на улицу. Большое скопление влаги в слое утеплителя чревато значительным снижением теплоизоляционных свойств материала и появлением на стенах грибка, разрушающего постройку.
Если на лоджии время от времени появляются протечки, необходимо заделать все межпанельные швы. Все работы по утеплению лоджии лучше доверить настоящим профессионалам, это позволит избежать лишних затрат, как финансовых, так и временных.
от пола до потолка. Комплексный ремонт лоджии и обновление Поэтапный ремонт балкона своими руками
Чтобы оценить, насколько тщательным должен быть предстоящий ремонт http://remont-nw.ru/, изучите состояние бетонной плиты балкона. Ремонт балкона своими руками может потребовать даже навыков сварщика и монолитника. Фото готовых дизайн-проектов и видеообзоры реальных квартир будут вдохновлены грамотными идеями использования площади лоджии.
Ремонт балконной плиты
Золото и коррозия арматурных плит балкона — причина сделать восстановление бетонного слоя :
Если соседи снизу не успели отремонтировать лоджию, то нижняя часть и стороны плиты должны быть положил.
На плиту установите сварную арматурную сетку так, чтобы между ней и полом оставалось около 4-5 см — видео, как это сделать, много.
Постепенно залить керамзитобетонную смесь на печь так, чтобы сварная сетка оказалась посередине стяжки.
Если уклон плиты увеличился (более 10%) или произошла поломка, прокатка — придется делать своими руками и укреплять конструкцию. Для этого в стяжку нужно уложить, помимо арматурной сетки, еще несколько прокатных стальных балок. Их необходимо закрепить консолью в более толстой несущей стене Квартиры.
Устройство ограждения балкона конструкции
Чтобы ремонт был надежным, стоит заменить стальное ограждение на новые сварные элементы.Если снаружи нет ограждения, то его можно построить своими руками — сваркой или на болтовых соединениях. Но можно оставить элемент дизайна — заказать изготовление фигурных прутьев из стали у мастеров-кузнецов.
Для каркасного ограждения используется труба прокатного профиля. Вертикальные стойки закрепляются якорем в печи. Их подключение можно произвести своими руками при наличии инверторных сварочных аппаратов, питающихся от бытовых розеток.
Обшивка внешней части лоджии должна вписываться в дизайн экстерьера дома.Если соседи завершили лоджию белой вагонкой — лучше поступить так же. Своими руками идеально выполнить такие работы на высоте сложно — безопаснее пригласить специалистов.
Остекление лоджии
Остекление балкона должно нести не только светопрозрачную функцию, участвуя в освещении квартир, но и теплоизоляцию. Поэтому в средней полосе России для лоджий рекомендуется использовать трех-пятикамерные окна.
Лучший современный ремонт Ресепшн металлопластиковые окна. В случае двухконтурного остекления (светопрозрачный балконный блок в стене, смежной комнате) — тогда внутренние окна могут быть попроще.
Если ширина остекления превышает 3-4 метра, то следует знать об одной неизбежности. Сезонный люфт в домашних условиях спровоцирует образование трещин в обшивке и возможны трещины между стеклопакетами — можно будет восстановить герметичность соседних рам, сделав косметический ремонт балкона своими руками.
Видео о том, как сделать ремонт балкона своими руками:
Утепление лоджии
Ремонт на этом этапе, пожалуй, самый важный. В результате анализа особенностей всех видов утеплителей и их работы во внутреннем утеплении квартир был предложен экструдированный пенополистирол. Это практически пароизоляция, экономит место, так как чем тоньше пенопласт и тем больше минеральной ваты. Не выделяет в воздух токсины.
Изоляция стен
Для исключения образования конденсата между утеплителем и балконом важна 100% пароизоляция.Пенополиэтилен блестящей (фольгированной) стороне квартиры подходит идеально.
Поверх этого теплоизоляционного слоя уже крепится светильник для внутренней отделки (деревянные или гипсокартонные профили). На них очень легко установить вагонку или панель ПВХ.
Отделка может выполняться и гипсокартоном, но он обязательно должен быть влагостойким.
Тепловой потолок
Досконально отнести к сцене, даже если у соседей утепленная лоджия.Вы не своими руками заизолировали — лучше не проверять надежность, а сделать все по правилам.
Плита из экструдированного пенополистирола приклеена к верхней бетонной плите толщиной 6 см — отлично вписалась в этот ремонт. Сверху также необходимо стянуть пенопластом, закрепленным монтажной лентой. Затем можно крепить натяжной потолок. Если в конструкции потолка предусмотрена облицовка, то это необходимо для обряда и потолка.
Утеплитель пола
Пена повышенной плотности укладывается на ровную стяжку ячеистой деревянной обрешетки.Фото этого процесса легко найти в подробных пошаговых инструкциях. Дизайн пола лоджии зависит от декоративного покрытия — отлично подойдет ламинат, линолеум, ковролин.
Система электрообогрева
Как сделать ремонт на балконе, не обеспечив его теплом? Водяной нагрев батареи там запрещен. Но существует широкий спектр электрических систем отопления.
Вы можете использовать настенные или отдельно стоящие масляные радиаторы. Зато утепленный пол эффектнее будет ощущаться на балконе.Самый экономичный способ — теплый пол из инфракрасной пленки.
Внутренняя декоративная отделка утепленных балконов и лоджий
Выбор зависит от назначения лоджии. Модный способ — расширить площадь квартир за счет балкона и уравновешивания в дизайне соседней комнаты.
Люди заботливые люди используют свежую и светлую комнату как спортзал. Другие считают его идеальным местом для рабочего офиса.
Но, судя по количеству выложенных фото в интернете, подавляющее большинство хозяев — любители балконов балконов, панелей МДФ или ПВХ.
В результате комплекса ваших действий лоджия должна быть безопасным, теплым и эстетически привлекательным уютным уголком квартиры. Возможно, выполняя ремонт балкона своими руками, вас интересуют новые вопросы — задавайте их прямо сейчас специалистам в комментариях к статье.
Современный балкон — это одна из тех комнат, которые должны красиво выглядеть, совмещать с интерьером всей квартиры и выполнять возложенные на нее функции.
В настоящее время балконы и лоджии все реже используются для хранения вещей, различных консервных банок, ковров и инструментов.
Многие владельцы квартир стараются выполнить ремонт балкона так, чтобы здесь всегда было не только чисто, но и тепло и уютно. Зачем делать ремонт в этом помещении, какие трудности могут возникнуть при работе и какие варианты ремонта подходят для вашего балкона — ответы на эти вопросы можно найти в этой статье .
Зачем нужен качественный ремонт балкона?
Для кого-то непонятно, зачем потребовался ремонт в этой комнате, если никто не живет, а жильцы квартиры бывают в ней не так часто.
Но если подробнее деталь Разобраться в этом вопросе станет понятно, что с ремонтом, балкон имеет массу достоинств как с эстетической, так и с практической стороны.
Эстетическая красота
Материалы, использованы для ремонта балконов , смотрятся они действительно уникально и красиво.Отремонтированный номер позволит приятно здесь проводить больше времени не только летом, но и зимой. Лоджия не будет смотреться и считаться худшим помещением в квартире, а наоборот, отлично будет сочетаться с интерьером остальных помещений.
Практическая сторона вопроса
Если говорить о практической стороне, здесь еще больше причин, по которым стоит сделать качественный ремонт балкона. Это остекление балкона, позволяющее поддерживать тепло в помещении, и утепление стен, дающее возможность находиться здесь в самый сильный мороз.
Иногда в процессе ремонта хозяин квартиры принимает решение установить специальный прибор электросети. отопление . В некоторых случаях при ремонте предлагается пристройка к конкретной комнате за счет соединения ее с балконом. Существует множество вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества .
Основные сложности в самостоятельном ремонте балкона
Как правило, ремонт этой комнаты не занимает много времени, особенно если говорить о маленькой квартире.Однако любой может столкнуться с целым рядом с трудностями , если он никогда не занимался самостоятельным балконом.
Вот некоторые из них:
Выбор подходящего материала для ремонта;
Соблюдение всех правил остекления и утепления балкона;
Отсутствие достаточного опыта;
Трудности, связанные с полом и потолком.
Неправильный подход к ремонту этого помещения может привести к тому, что он не будет соответствовать желаемому результату, пол останется неровным, изнутри будут щели и трещины, а потолок будет пропускать холода .
IN процесс требует строго соблюдайте все те рекомендации , которые будут предложены далее.
Как подготовить балкон или лоджию к ремонту?
Подготовительный этап к ремонту балкона не менее важен, чем сами работы по остеклению, утеплению этого помещения.
Какие инструменты нужно ремонтировать?
Для начала вам понадобится все отделка материалов.Это касается как отделки пола, так и отделки стен, потолка. К тому же в процессе ремонта не обойтись без:
панелей;
листов фанеры;
Монтажная пена
;
различных видов крепежа;
Дюбель
;
углов;
Саморез
;
Герметик
;
канцелярский нож, молоток, плоскогубцы.
Описание основных этапов ремонта
Конструкция ограждения
К не волноваться По надежности и прочности конструкции следует заменить старый забор на полностью новые сварные элементы.
Есть другой вариант — заказать у специалистов пруток кузнечный, ящики, которые сделают работу максимально качественно, и тогда такие прутки будут выглядеть эффектно .
В качестве каркаса используется обычный профиль , труба , а стойки закрепляются анкерным методом в печи.
Если вы решили сделать вид на балкон, то это необходимо сделать в соответствии с общим экстерьером вашего дома.
Для остекления лоджий используются различные материалы.Вам нужно выбрать тот материал, который отвечает вашим требованиям и пожеланиям.
Несколько лет назад самым распространенным вариантом считалось остекление с использованием деревянных или металлических рам.
Деревянные конструкции позволяют создать довольно красивый и стильный дизайн этой комнаты. При этом они могут служить длинных раз без каких-либо повреждений .
В настоящее время все чаще выбирают другой вариант — остекление из пластика.Этот материал отличается надежностью и прочностью, обеспечивая безупречной защитой от холода и посторонних шумов.
Утеплитель почти самый важный этап в ремонте лоджии . Дело в том, что даже самое качественное остекление не сможет защитить помещение от сильных морозов, которые наступят зимой.
Только высокоэффективный утеплитель позволит это сделать, так что в помещении это будет возможно в любое время года.Это особенно важно, если вы решили объединить балкон с любой другой комнатой.
Тепловой потолок
В сначала очередь должна позаботиться об утеплении потолка покрытиями. Для этого сегодня используются различные методы, в том числе покрытие потолка, использование пенополистирола и других материалов. В некоторых случаях потребуется гибель на потолке.
Изоляция стен
Стены лоджии облицованы панелями. Для крепления панелей используются специальные крепления, которые вставляются в пазы панелей и прибивают к брусу.
Стены перед нам нужна качественная изоляция иначе все тепло будет проходить через микротрещины , имеющиеся в стене балкона.
В качестве утеплителя также довольно часто используется фольга пенополистирол . В качестве второго слоя изолятора покупают экструдированный пенополистирол . Листы из этих материалов следует класть как можно ближе друг к другу, чтобы не было трещин.
Утеплитель пола
Ни один капремонт не обойдется, конечно, без утепления напольного покрытия.Древесное покрытие используется в качестве утеплителя, плитки, системы теплого пола и многих других материалов.
В любом случае пол перед началом ремонта необходимо тщательно подготовить. Возможно придется сделать легкий винт . Например, устройством деревянного пола очистите поверхность, затем нанесите гидроизоляционную пленку. После этого лаги укладываются и прикрепляются к полу.
Между лагами люфт качественная изоляция . Сверху можно укладывать любой paul покрытие , которое, по вашему мнению, идеально подойдет для вашей комнаты.
Ремонт балкона можно провести в довольно короткие сроки, но не торопитесь и выполняйте его максимально быстро. Если вы хотите, чтобы в вашей квартире был красивый и стильный балкон, все ремонтные работы рекомендуется проводить внимательно и профессионально.
Видеообзор
Видеоролик, в котором можно увидеть все основные этапы самостоятельного ремонта на балконе
Для кого-то лоджия — это чулад для хранения старых и ненужных вещей, покрышек и велосипедов, а для кого-то полноценная комната, самый уютный уголок в доме, зимний сад или даже спортивная площадка.Превратить замусоренный балкон в ухоженное и функциональное помещение своими силами не так уж и сложно, нужно только грамотно спланировать ремонт лоджии своими руками и приступить к делу.
Демонтаж и восстановление
Сделать ремонт лоджии в новостройке — это одно, но чаще приходится иметь дело с уже освещенным балконом, который нужно разобрать до первоначального состояния.
В первую очередь очистите комнату от всего лишнего, не пожалейте старых вещей, которые лежат без года и даже десятилетий.Затем снимите полки, обшивку и все, что не входило в первоначальную комплектацию балкона.
Если вы заметили на бетонных плитах трещины, пустоты и разрушения, их нужно будет очистить, обработать грунтовкой и зацементировать смесью на основе клея. Тщательно проверьте все цементные стыки на предмет разрушения и в случае обнаружения проблем зацементируйте их.
Подготовка к ремонту
Следует стилизовать под ремонт лоджии. Начните с покупки материалов и необходимых инструментов.Для теплоизоляции выберите «Минеральные ватты» или «Современный полистирол» — это зависит от вашего бюджета.
Для отделки лоджии принято использовать сайдинг, вагонку или декоративные панели, но можно придумать свой оригинальный вариант. Также вы будете использовать влагостойкий гипсокартон, монтажную пену и строительный пистолет, саморез и т. Д.
Остекление лоджии
Остекление подходит для бюджетного ремонта деревянными рамами, но если вы хотите сделать из лоджии полноценное помещение с шумоизоляцией, то вам потребуется остекление с пластиковыми окнами.Такой вариант наиболее предпочтителен, он защитит комнату от ветра, шума, сквозняков и других внешних факторов.
Видео
На видео показано, как делается акцент на ремонте лоджии своими руками и, в частности, как установить пластиковые окна на балконе.
Освещение балкона
Следующим этапом будет установка освещения лоджии. Здесь вы можете выбрать любые осветительные приборы на свой вкус. На балконе хорошо смотрятся потолочные и настенные светильники.На этом же этапе производится установка розеток и выключателей.
На фото ремонт лоджии на этапе монтажа планировки. Посмотрите, как с этим справляются профессионалы.
Утепление лоджии
Утепление балкона делится на несколько этапов, рассмотрим каждый из них отдельно.
Изоляция стен
Стены лоджии утеплены различными теплоизоляционными материалами. Это могут быть и пенурплекс, и шерсть, и другие, более современные варианты.Слой утеплителя крепится к стене дюбелями или рейками. Встряхивает монтажную пену крупным планом.
Поверх теплоизоляционного слоя нужно сделать пароизоляционный и отражающий слои. Здесь можно использовать фольгу или вспененный полиэтилен.
Тепловой потолок
Утеплитель потолка мало чем отличается от утеплителя стен, но здесь в качестве утеплителя можно выбрать подвесные потолки. Одним из плюсов такого решения будет то, что такой потолок легко закроет всю разводку для освещения.
Утеплитель пола
Утеплить пол на лоджии можно несколькими способами. Один из распространенных вариантов — деревянные лагуны, между которыми укладывается слой теплоизоляции. Поверх теплоизоляции укладывается Т-запорная плита, которая прикручивается к лагам с помощью самоподготовки.
Стяжка — еще один распространенный вариант, но он более дорогостоящий. Сегодня на лоджии теплый пол все-таки остановлен под стяжку. Это одновременно решает проблему утепления и обогрева всего балкона.Поверх стяжки укладывается плитка или другой строительный материал на ваш выбор.
Сантехник стен
Стены лоджии лучше всего зашить гипсокартоном, вагонкой или пластиковыми панелями. В любом случае материал должен быть влагостойким и желательно моющимся.
Перед облицовкой стен утеплитель закрывают пробковым или деревянным настилом, а затем монтируют верхний декоративный слой. На фото вы можете увидеть, как выглядит ремонт лоджии своими руками в процессе работы.
Идеи дизайна интерьера лоджии
Все зависит от ваших предпочтений. При достаточных финансовых вложениях из хорошей лоджии лоджии можно сделать еще одну комнату. Но даже небольшая лоджия при грамотном подходе может воплотить вашу мечту. Подумайте, чего вам не хватает в квартире, и смело приступайте к ремонту лоджии своими руками!
А ознакомиться с нашими идеями ремонта лоджии вы можете в фотогалерее. Вот лишь несколько вариантов размещения балкона:
В советское время балкон был настоящей кладовой для хранения солений, старых лыж и санок.В настоящее время они представляют собой дополнительную комнату в квартире, которую можно превратить в гостиную или кабинет. Но чтобы добиться такого результата, нужно провести хороший ремонт по дизайн-проекту.
Особенности и преимущества
Современные балконы и лоджии основаны на железобетонных плитах, которые крепятся к стенам здания. Но форма балконов может быть самой разнообразной. Очень часто соседние квартиры визуально изолируют специальными заборами в виде ширм.
Из особенностей можно выделить несколько позиций:
Хороший подъезд со смежными комнатами в квартире.
Балкон должен хорошо смотреться со стороны улицы и не нарушать общую архитектурную концепцию дома.
Он должен быть расположен таким образом, чтобы из окон был хороший обзор на прилегающую территорию. А вот зону балкона следует изолировать, изолировать.
Площадь лоджии или балкона должна быть средних размеров, чтобы на них не было возможности организовать место отдыха.
Особое внимание стоит уделить защите от шума, ветра, дождя и сильного солнечного света.
Современные технологии Допускают балконы на этапе строительства или заменяют старые конструкции на время реставрации домов. В таких технологиях используются комплексы, состоящие из несущего каркаса из металла. В комплект входят ограждающие панели, бетонные плиты, которые служат основой всей конструкции, и дополнительные аксессуары.Неоспоримым достоинством такого рода гарнитуров является использование балконов любых форм и размеров. В процессе ремонта плиты можно заменять, не заставляя жителей домов на время переезжать из своих квартир.
Силовые структуры имеют разные размеры. Для равномерного распределения веса такие модели крепятся к каркасу дома с помощью боковых опор. Для лицевых стоек в качестве опоры под сам балкон используют точечный фундамент.Разработанные модели являются наиболее выгодными с экономической точки зрения. Крепятся к фасаду с помощью опорных консолей, часть нагрузки ложится на стойки, опирающиеся на точечный фундамент. Навесные варианты монтируются независимо от территории, находящейся под ним, для установки фундамента. Плиты крепятся снаружи здания с помощью специальных креплений в стене дома.
В частных домах можно использовать все виды установки.Невысокие дома малой этажности позволяют строителям и архитекторам использовать системы для устройства балконов разной площади. В нашей стране балконы пользуются огромной популярностью. Неоспоримым плюсом является фасад фасада дома и лишние квадратные метры в квартире. Это повышает комфорт здания и улучшает его внешний вид. Особенностью конструкции балкона из лоджии является выступ из плоскости наружу фасада. Как правило, дизайн открыт на 3 стороны, если речь идет об угловых квартирах.Раньше у них не было специальных ограждений, но в настоящее время это обязательное условие безопасности жителей. Нестандартный вид — это французская модель, которая практически не наделена местом для обзора.
Дома старше 70 лет имеют балконы из камня и железобетонных плит. Их надевали на специальные железобетонные балки и закрепляли в стенах фасада. В домах, которые называют «хрущевками», плиты влезали прямо в стену дома.В настоящее время при строительстве таких участков используются плиты, которые крепят к стенам жилого дома. Балконные ограждения изготавливаются в основном из стальных прутьев круглого сечения, а в роли поручней — из деревянных брусков. По нормам высота такого ограждения составляет не менее 90-100 см, а расстояние между перилами не более 10-12 сантиметров.
Особенностью балконов является возможность быстрого износа балконных плит. Часто плиты для будущей конструкции монтируют под наклоном, что способствует скоплению влаги.В результате на бетонных плитах появляются небольшие трещины. При понижении температуры такие трещины увеличиваются, что в конечном итоге приводит к ослаблению всей конструкции. Отсутствие желобов для слива воды сказывается на быстром износе. В настоящее время хозяева квартир заточили под ремонт балконов. Некоторые строят новый парапет и стараются надежно заделать все стыки, устанавливают пластиковые стеклопакеты и тем самым превращают балконы в дополнительное полезное пространство.Хозяевам таких квартир очень повезло в отличие от тех людей, планировка которых не предусматривает наличие балкона или лоджии. Чтобы конструкция прослужила дольше, а внутри все радовало чистотой и комфортом, важно сделать хороший ремонт.
Кто должен делать ремонт?
У многих домов на вторичном рынке ужасное состояние подъездов, крыш и особенно балконов. Чтобы не было трагических случаев обрушений с человеческими жертвами, важно своевременно проводить профилактические осмотры и ремонтировать обрушившиеся участки.Вопрос об ответственности за ремонт в многоквартирном доме Крайне неоднозначный. Некоторые статьи относятся к отделам жилищно-коммунального хозяйства, другие — к жилищно-коммунальному хозяйству и ТСЖ. В обязанности управляющей компании ЖКХ входит ремонт стен дома, фундамента, перекрытий и ограждающих колонн, конструкций. Жилищный кодекс гласит, что балкон является частной территорией, поэтому владельцы квартиры должны осуществлять контроль за ее состоянием.Своевременный ремонт значительно продлевает срок службы. Если укрепить каркас из железобетонной плиты, это позволит сделать небольшой участок для отдыха из балкона или лоджии. Гидроизоляционные работы предотвратят скопление влаги, сохранят каркас и бетон сухими и прочными. Согреться поможет установка стеклопакетов, что позволит выращивать цветы или отдыхать в дождливый день с книгой в руке.
Кому и за чей счет делать ремонт в приватизированной квартире? Если балкон находится в аварийном состоянии, ремонтом несущей плиты и стен дома занимается управляющая организация.Если собственник жилья занимается этим процессом и производит приобретение стройматериалов за свой счет, важно сохранить в целостности чеки и квитанции. Эти документы в будущем будут свидетельством потраченных денег.
Таким образом, можно сделать вывод, что ремонт балкона в данном случае обязана управляющей компании. Но на собственнике жилья лежит ряд обязанностей, которые он обязан выполнять.Собственник приватизированной квартиры имеет определенные обязанности, установленные законодательством, в том числе следующие:
Своевременно заменить поврежденные окна, рамы и двери.
Выполнить утепление парапета.
Удалить плесень, ржавчину и грибок.
Необходимо утеплить балконные проемы, что позволит рационально использовать ресурсы и деньги.
Своевременно окрасить фасады и покрыть специальными антикоррозийными и водоотталкивающими средствами окна и элементы балкона.
Контроль за состоянием наружного крепления на балконе.
Управляющая компания или ТСЖ обязаны по очереди:
Проводить частые проверки и испытания балконов и несущих конструкций.
В случае обнаружения поломки или аварийной ситуации немедленно примите меры по их устранению.
Согласно графику провести в новостройке, в панельных или кирпичных домах классы безопасности и рационального использования лоджий и балконов.
В случае обнаружения аварийного сектора помещение опломбировано, чтобы избежать человеческих жертв.
Если собственник жилья решил самостоятельно отремонтировать старые балконы, то после выполнения всех работ он имеет полное право потребовать от управляющей компании возмещения затрат на инструменты. Для этого возьмите образец выписки и со ссылкой на Жилищный кодекс требуются расходы. В случае отказа управляющей компании необходимо обратиться в суд.Отсюда можно сделать вывод, что владелец квартиры несет ответственность за косметический ремонт балкона, а управляющая компания — за капитальный ремонт несущей плиты.
Ремонт балконов проводят промышленные альпинисты, имеющие толерантность к работе на высоте. Ремонтируют лепные консоли сталинских домов. С балкона в доме по типу «Сталинка» или «Хрущевка» из-за масштабности площади сделать лишнюю комнату не удастся.Утеплять его тоже не имеет смысла. Самый. Оптимальным решением для хозяев станет отделка пластиковыми панелями раздвижным остеклением.
фото
Как сделать ремонт своими руками: Пошаговая инструкция
В последние годы Балкон играет значительную роль в увеличении полезного пространства в квартире. Поэтому в своем внешнем виде и дизайнерских решениях ему не стоит отказываться от остального помещения в квартире. Перед тем как приступить к ремонту, нужно продумать, с каким помещением он отправляется.Ремонт стоит только начать, учитывая все возможные нюансы и соблюдая четкий план. Ближайшая кухня даст возможность создать на ней зону отдыха с барной стойкой. А доступ к нему из спальни подскажет идею создания романтического уголка или размещение туалетного столика с необходимой подсветкой.
Хорошим решением будет оборудование на нем и комната отдыха. Ремонт включает в себя и качественное остекление балкона и делится на несколько этапов.Ремонт можно произвести своими руками, а можно привлечь специальную службу для строительных работ.
Порядок работы. Многие задаются вопросом, зачем заводить ремонт на балконе. Прежде всего, мне нужен грамотно составленный дизайн-проект и смета. В смете должны быть четко прописаны необходимые работы, материалы и окончательная стоимость работ. Для создания проекта не обязательно обращаться в специализированную организацию, это можно сделать самостоятельно. Затем нужно аккуратно удалить все старые покрытия и перегородки.Все поверхности нужно хорошо проверить на наличие углублений или бугорков и очистить их. Все работы следует проводить поэтапно. Сначала проводятся все внешние работы, а затем внутренние.
Внутри. Работа начинается с утепления помещения специальными материалами и остекления. Большое внимание следует уделить гидроизоляции. Часто их остекляют рамами из ПВХ. В пользу этого материала говорят его устойчивость к различным внешним воздействиям, герметичность всех стыков, морозостойкость, простой уход и внешняя привлекательность в пользу всех стыков.Специалисты рекомендуют выбирать стеклопакеты с двойным или энергосберегающим стеклопакетом.
Следующий этап — утепление стен и пола. При утеплении пола используется пенополистирол, который можно укладывать на пол 2 способами. Его либо приклеивают к полу, либо укладывают в специальный деревянный каркас. Поверх утеплителя кладут лист фанеры толщиной 10 мм. И тогда уже укладывается финишное покрытие. Для утепления стен можно использовать те же материалы, только прикрепите их к заранее подготовленным деревянным брускам.
Если хозяин не планирует совмещать балкон с комнатой или кухней, то выбирайте отделочный материал в независимости от дизайна в комнате. Для соединяемого с кухней или балконом холла следует выбирать материалы, аналогичные отделке с помещением. Как правило, стены на балконе облицовываются деревянной рубанкой. Этот материал придает помещению дополнительный комфорт и тепло. Гипсокартон отлично подойдет обладателям интересных дизайнерских решений. С его помощью получится не только быстро выровнять стены, но и создать многоярусные конструкции.
фото
Использование в качестве отделки пластиковых панелей, пожалуй, самый бюджетный вариант. Обои также можно отнести к простому отделочному материалу. На замену стоит обратить особое внимание. пластиковые двери, а не только окна. Через хорошо утепленные двери холод не будет так проникать в квартиру, особенно с открытым балконом. Внутренний вид Балкон после окончания всех ремонтных работ будет радовать своих хозяев долгие годы.
фото
Снаружи.Вид на фасад балкона может многое сказать о ее владелице. Приступать к проведению фасадных работ необходимо после оценки состояния балконной плиты. При небольших дефектах будет совсем новая стяжка. Если деформация более серьезная, на очищенную пластину кладут армированную сетку. Арматурная сетка заливается стяжкой так, чтобы бетон был в 2 раза толще сетки. Затем выполняют стяжку чугуна и затем плиту укрепляют гвоздиками из профиля с отверстиями под крепеж.
Спасибо ремонтным работам Со стороны улицы балкон приобретает законченный вид. Поскольку работа подразумевает некоторую высоту, то необходимо подготовить всю технику к зарастанию. Главное условие выполнения таких работ — строгое соблюдение техники безопасности.
Выполнение ремонтных работ проводится до или вовремя остекления балкона. Выбирая материал для внешней отделки, важно учитывать особенности его эксплуатации.Отделка должна быть стойкой к различным погодным воздействиям. Кроме того, стоит учесть тот факт, что внешняя отделка балкона должна соответствовать общему цветовому оформлению жилого дома.
В основном для облицовки балкона используется современный материал:
Пластиковая или виниловая вагонка — довольно бюджетный вариант благоустройства балкона. К его достоинствам можно отнести приемлемую цену, привлекательность материала, он достаточно прост в установке и требует минимального времени на установку.
Сайдинг
по мнению большинства специалистов считается наиболее оптимальным вариантом для облицовки балкона. Он надолго сохраняет внешнюю привлекательность. За ним очень легко ухаживать, так как на нем мало пыли и грязи. Его отличает высокая экологичность, пожарная безопасность и большое количество цветовых решений. Монтаж сайдинга потребует больше опыта и навыков, чем облицовка пластиковыми панелями.
Профнастил или профлист — это гофрированная оцинкованная сталь.Это хороший материал для отделки балкона снаружи. Профиль, а точнее его листы, могут быть разными и иметь богатую палитру цветовых решений. К его неоспоримым достоинствам можно отнести небольшой вес, хорошие достоинства. технические характеристики, долгий срок службы и эстетичный дизайн. Монтаж этого материала несложный, поэтому ремонт с помощью профнастила можно произвести своими руками.
Комплексный ремонт балкона снаружи включает подготовку облицовочной поверхности выбранным материалом.
Начать нужно с очистки основания балкона и удаления на нем перил и старых покрытий.
Надо аккуратно удалить ржавчину на металлических предметах, а потом хорошо закоротить.
Устранить все неровности и выровнять основание бетонным раствором.
После этого проводится уход за корнем, к которому впоследствии прикрепляется финишное покрытие с материалом, выбранным для отделки. Некоторые семьи предпочитают обращаться в сервис по ремонту балконов, а некоторые делают все это своими руками.На верхнем этаже часто встречается проблема протечки кровли. Часто протекает в осенний период и весной при таянии снега. Исправить эту неприятную ситуацию можно с помощью козырьков и дополнительного настила на крыше. Собственнику квартиры необходимо вместе с ТСЖ или управляющей компанией Проверить качество воды и ступеней канализации.
Начать ремонт с нуля стоит в новостройке, когда по всей квартире сделана черновая отделка.Лучше ремонтировать его в торце или вместе с помещением, к которому он примыкает. Многие после утепления балкона кладут часть стены и получают небольшую комнату с окном. Благодаря стеклопакетам будет тепло и уютно. Такого маленького пространства для создания комнаты отдыха нет, но для рабочего кабинета оно идеально подходит.
Для совмещенной комнаты, совмещенной с балконом, такой прием позволит использовать дополнительное пространство. Если кухня и балкон совмещены, то вполне можно разделить зоны приготовления и приема пищи и создать небольшую столовую с прекрасным видом.
фото
Проектов
Многие дизайнеры создают настоящие шедевры стиля даже для самых маленьких помещений. Рассмотрим наиболее типовые проекты ремонта и оформления балконной зоны.
На 9 кв. м. Довольно приличное пространство для воплощения самых креативных идей. В современном дизайне — проектах можно встретить даже переоборудованное балконное пространство под мини тренажерный зал или прачечную. Но для таких креативных решений иногда необходимо не только достаточно финансовых ресурсов, но и соответствующих разрешений.Балкон — отличное место для использования тел, сделанных своими руками. Из строительных поддонов при желании получатся очень умирающие магазины. Таким образом можно не только сэкономить, но и создать неповторимый стиль помещения.
На балконе 9 кв. Счетчики полностью впишутся в угловые диваны, которые есть в нижних ящиках, и послужат отличной системой хранения вещей. Дизайнеры рекомендуют рационально использовать каждый метр балкона. Под подоконником по всей стене можно сделать полочки, где будет достаточно большое количество нужных вам вещей.Двери — купе помогут скрыть место хранения и придадут эстетичный вид помещению.
В этой зоне балкона легко удачно разместить встроенный шкаф от потолка до пола. В любом случае необходимо отдавать предпочтение легким моделям, которые визуально не будут эпатировать и без того узкое пространство. Сделать мебель более воздушной и легко помогут зеркальные поверхности на мебели.
Для 6 метров отлично подойдет вариант с раздвижными окнами, которые не морочат узкое пространство.Самым популярным вариантом хранения вещей на балконе будут стеллажи. Они отлично разместятся на стене и не займут много места.
На 6. м.кв. уместится маленький диванчик. А придать уютный вид этой зоне отдыха помогут комнатные растения и милые фенечки. К тому же это идеальный размер для организации рабочего пространства на балконе. Небольшую консоль можно использовать как поверхность для рабочего стола, стул и пара полок для хранения документов не займут много места.
Отличным дизайнерским проектом может стать организация зоны для чтения или рукоделия на балконе. Для этого вам потребуются стеллажи для книг, удобный стул или пуфик, а также хорошее освещение. Большой популярностью пользуются проекты по созданию обеденной зоны на балконе. Если из окна открывается вид на панораму леса, реки или города, то такой возможностью стоит воспользоваться.
Ширина лоджии позволит установить компактный стол и стулья.Можно установить барную стойку, которая будет служить продолжением подоконника. Очень часто, помимо популярных дизайнерских приемов, подразумевающих светлые тона и правильное освещение, мне приходится делать мебель на заказ. Не всегда стандартные размеры будут уместны на балконе в 6 квадратных метров.
Для скошенного балкона отлично подходит складная мебель для экономии места. Не забывайте о стенах, которые можно украсить фотографиями, рамками или магнитами из путешествий.На таком балконе отличной идеей станет организация Зимнего сада. Нестандартное пространство можно украсить яркими и элегантными аксессуарами в виде подушек, пледа и расцветок. На балконе наклонной конструкции полностью уместятся небольшие стулья и столик или небольшой диванчик с местом для вещей. Для оформления стен и пола лучше всего использовать кремовые тона.
Для балкона шириной 3 метра существует море различных вариаций. Обустроить такое пространство несложно.Здесь можно разместить надувную кровать с горой ярких подушек, которая послужит дополнительным спальным местом или уголком для чтения. Такую территорию легко превратить в небольшую гостиную с диваном, креслами и столиком. Стены можно оформить как фотографиями в едином стиле, так и в различных репродукциях.
Оригинальный ремонт балкона позволит не только обновить комнату, сделав ее теплее, но и придать жилищу стиль, благородство, неповторимость.Балконы или лоджии могут превратиться во что угодно: в цветочную оранжерею, которая порадует даже морозной зимой, детскую комнату, где будут играть малыши или мастерскую с множеством полок и шкафчиков, где папа разместит инструменты и оборудование. Как сделать ремонт на балконе? Ответ на этот вопрос будет дан далее в статье.
Перед началом основных работ …
Когда вы уже определились с внешним видом своего балкона или лоджии, можно приступать к ремонтным работам.Для начала комнату балкона следует освободить от хранящихся в ней вещей.
Балкон необходимо очистить от старой отделки и элементов интерьера:
напольные покрытия
настенное покрытие
перегородок.
Вмятины или выпуклости на полу и стенах необходимо раскачивать. Сделать комнату более прочной можно с помощью каркаса камеры, проходящего через нее со всех сторон.
Чтобы не произошло обрушения, используйте только относительно легкие материалы, например, пеноблоки.
Если в качестве материалов для отделки лоджии или балкона выбрана вагонка или плита МДФ, необходимо заранее выровнять стены и пол, запенив в щели монтажную пену. Накладывается цементный раствор. Он убережет пену от загнивания. Самые большие щели заделывают кирпичом, меньшие — силиконом.
Какой материал лучше
Сегодня вопрос, как отремонтировать балкон, если вы новичок в строительстве, уже не стоит остро. А все благодаря многочисленным видео-урокам в Интернете, статьям с описанием технологий работы и консультациям специалистов магазинов, которые продемонстрируют фотографии и образцы существующего сырья.
Современные производители для отделки лоджии или балкона предлагают:
декоративные панели
обои,
пластиковых панелей,
лепнина
вагонка;
керамическая плитка
краска.
Наиболее удобными и часто выбираемыми являются плиты МДФ, вагонка и пластик.
Перед укладкой покрытия необходимо установить теплоизоляцию, так как балкон открыт для ветра и осадков.
Утеплитель, который подойдет лучше всего — минеральная вата. Прекрасные свойства и невысокая цена, а также простота использования выгодно отличаются от этого материала из ассортимента других.
Варианты остекления лоджии или балкона
Остекление балкона — необходимая часть его ремонта, иначе все усилия могут пойти на ум.
Установка стекла может производиться несколькими способами:
Холодное остекление.№ Данный вариант подразумевает установку алюминиевой оправы, в которую вставлены однослойные очки. Но от такой лоджии не стоит ждать тепла.
Бескаркасный путь — Практически то же самое, что и холодный, только без использования рам и вертикально стоящих перегородок. Стекло в данном случае — закаленное, прочное. Он монтируется в алюминиевый профиль с помощью роликов. От профилей окна отделены резиновыми уплотнителями, не пропускающими воду.
Теплое остекление. Остекление теплым способом Это установка стеклопакетов и профилей, оснащенных термозащитой. Этот вариант защищает от уличного шума. Рама при теплом остеклении изготавливается из алюминия или пластика. Крепится к парапету болтами.
Утеплитель для пола
Перед тем, как отремонтировать балкон, придав ему определенный стиль, необходимо утеплить полы. Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол, который помимо высоких показателей своего основного назначения обладает и другими положительными качествами.
Достоинства материала:
большая плотность
малый вес
высокопрочный,
прочность.
Каждую пластину кладут на пол, предварительно выравнивают и смазывают клеем. На клеевое покрытие можно положить монтажную сетку, после чего залить самовыравнивающейся смесью. Чтобы изоляция была еще лучше, используйте кламзит. Пластины крепятся на пластиковые дюбеля.
Также популярными покрытиями для полов на балконах являются линолеум, ламинат и керамическая плитка.
Ремонт балкона своими руками не составит труда, если вы не пожалеете на свою отделку времени и сил.
Как оформить стены
Вагонка — один из наиболее часто используемых материалов для утепления балконных стен благодаря своим преимуществам.
Плюсы вагонки очевидны:
натуральная основа
длительный срок службы
низкая стоимость
привлекательный внешний вид.
Перед тем, как положить материал на стены лоджии или балкона, их необходимо укрепить металлическим профилем или рейками из дерева. Далее устанавливаются тепло- и гидроизоляция. Для первого пенополистирол, для второго — каучукоид. Сама накладка крепится при помощи гвоздей или кашля.
Не всегда получается красиво оформить уголок. Непрозрачные участки помогут скрыть декоративный угол из того же материала, что и основные плиты.
Тепловой потолок
Утеплить потолок совсем не сложно.Для утепления потолка можно использовать любой ненатуральный утеплитель, чаще всего применяется пенопласт.
Процесс работ по утеплению потолка выглядит так:
Перед утеплением потолка необходимо сделать контурную обрешетку.
Листы пенопласта приклеиваются к перекрытию перекрытия или вставляются в проем кровли.
Дополнительно изоляцию следует укрепить зонтичными дюбелями.
Трещины заделаны монтажной пеной.
Основная рама для чистовой отделки устанавливается на контурный зажим.
Маленькая хитрость: узнайте, были ли жильцы изолированы от пола балкона. Если они это сделали, потолок вашего балкона не пропустит холода, и его больше не нужно утеплять.
Внутренняя отделка
Фотогалерея Интернета — это множество балконов. Красиво оформить собственный балкон — для всех.
Для этого подходит:
сайдинг;
металлических пластин;
пластиковых панелей.
Оптимальный вариант — сайдинг, который не ржавеет, не плесневеет, отличается прочностью и долговечностью и не требует особого ухода. Укладку плит вне балкона желательно доверить профессионалам.
Дизайн лоджии в квартире своими руками. Ремонт лоджии своими руками
В наших квартирах есть отдельные комнаты, которые подлежат отделке в самом конце ремонтных работ, когда не осталось ни сил, ни идей.От невнимательности, как правило, страдают коридор, прихожая и, конечно же, балкон или лоджия. Я должен сказать, что это совершенно неправильный подход. Ремонт лоджии нужно делать еще на этапе отделочных работ в квартире. Если обустроить комнату, примыкающую к балкону, последний можно включить в полезную площадь помещения.
Ремонт лоджии своими руками — фото
Или создайте из этого пространства небольшое, но функциональное пространство под свои нужды.
С чего начать?
В первую очередь нужно определиться, как вы собираетесь использовать лоджию:
Если вы планируете обустроить на этом участке отдельную комнату, вы можете ограничиться небольшим наброском комнаты.Вам потребуются лишь основные размеры для последующего расчета необходимого количества материала для отделки.
Если лоджия соединяется с комнатой, к которой она примыкает, потребуется более подробный чертеж перепланировки.
Идеи ремонта лоджии — фото
Как правило, стена между балконом и комнатой является несущей, поэтому такие мероприятия требуют обязательного согласования с БТИ. Итак, будьте готовы к оформлению необходимых документов.Единственное исключение — когда демонтируется только дверь на лоджию, в этом случае авторизация не требуется.
Только после этого можно приступать к ремонтным работам, и они начинаются с предварительной подготовки и остекления лоджии.
Крепление к потолку и стене: арматура
Как и в случае любых других ремонтных работ, начинаются работы с очистки лоджии от старой отделки. Сначала демонтируются все строительные конструкции, не имеющие прямого отношения к помещению, снимается отделка на бетонное основание и очищаются поверхности.После этого необходимо произвести проверку конструкционной целостности, а при необходимости и перемонтаж пола, потолка и стен лоджии:
Бетонные плиты основания необходимо заклеить лентой для выявления пустот. Если они были обнаружены, эти места необходимо сломать и залить свежим цементным раствором.
Также заделываются все трещины и сколы, которые встречаются на поверхности плиты. Перед нанесением цемента не забудьте предварительно обработать грунтовкой все поверхности.
Ремонт лоджии — установка потолка и стен
Для восстановления разрушенных и осыпающихся краев фундамента по периметру выполняется опалубка в соответствии с первоначальными размерами плиты. В форму укладывается густой цементный раствор и разравнивается по горизонтали.
В случае сильного повреждения плиты можно воспользоваться услугами профессиональных строителей. Или, если у вас есть соответствующий опыт, выполнить стяжку пола самостоятельно с обязательным армированием слоя.
Стяжка необходима также при выравнивании, когда необходимо поднять основание лоджии на уровень, соответствующий высоте пола в помещении.
В некоторых случаях может быть поврежден не только бетон, но и арматура, которая является основным каркасом лоджии. Этот предмет тоже можно восстановить. В качестве дополнительного усиления конструкции используются металлические стержни, которые привариваются к основному каркасу, или уголки, которые монтируются в местах крепления потолка и пола лоджии к стене дома.
В случае совмещения лоджии с комнатой сначала производится остекление и только после этого выполняется демонтаж необходимого участка стены между комнатами.
Подготовка лоджии к работе и установка остекления
Часто перед установкой остекления приходится перестраивать парапет лоджии. В основном его делают из кирпича, но при использовании этого материала будьте осторожны. Такая кладка имеет довольно ощутимый вес, поэтому лучше использовать другой вариант: уложить парапет из более легкого газобетона или пеноблоков.В этом случае каждый слой материала армируется закладными с привязкой к стене.
Кстати, если металлическое ограждение изначально устанавливалось на лоджии, его лучше снять до строительства нового парапета. Так лишние сантиметры пространства не будут «съедены» и останется ширина лоджии.
Обратите внимание на перегородку, отделяющую вас от соседей. Если на его месте металлическая сетка, тоже лучше снести и установить качественную стену.Однако предварительно рекомендуется согласовывать свои действия не только в ЖКХ, но и с соседями.
После всех этих работ можно выполнять остекление, которое предпочтительнее доверить профессиональным мастерам. Как правило, выбирают вариант пластиковых окон, позволяющий выполнить качественную теплоизоляцию лоджии.
Утепление и отделка потолка и пола
Восстановлен парапет, установлены окна, пора переходить к утеплению и отделке потолка и пола лоджии.Эти работы требуют особого ухода, ведь именно от их качества будет зависеть последующее комфортное использование лоджии. Утепление должно производиться как изнутри, так и снаружи:
Для наружных работ лучше нанять строительную бригаду, которая отделает лоджию снаружи сайдингом. Этот материал не только защищает помещение от ветра, но и облагораживает внешний вид балкона.
Утепление и отделка потолка и пола лоджии при ремонте
Внутренние работы легко выполнить своими силами.В первую очередь необходимо заделать все трещины, особенно на стыках плит перекрытия и в местах соприкосновения конструкций. Как правило, для этого используется монтажная пена. Особенно большие щели заделываются цементным раствором, в сквозные отверстия сначала укладывается утеплитель, а после замораживание.
Утеплитель пола, потолка и стен в принципе не имеет существенных отличий, кроме разве что толщины используемого материала. Как правило, на пол кладут утеплитель большей толщины, так как на эту поверхность оказывается заметная нагрузка.
Для основного утеплителя используйте пенополистирол, но вполне подойдут и более дешевые материалы, такие как полистирол или минеральная вата:
Если изоляция выполнена из плиточных материалов (пенополистирол, пенополистирол или пенопласт), то это фиксируется пластиковыми дюбелями или деревянными рейками. В этом случае стыки между пластинами изолятора необходимо прокрасить и проклеить скотчем или герметичной лентой.
Кстати, для пола лучше выбирать плиты толщиной 40 мм, для стен можно использовать материал 30 мм.Еще один вариант теплоизоляции — использование керамзита, в том случае, если на лоджии была сделана новая стяжка.
В качестве альтернативы утеплению можно использовать «теплый» пол. Удовольствие, конечно, дорогое удовольствие, но у него много плюсов. Во-первых, на лоджии будет гарантированно тепло. Во-вторых, это позволит не устанавливать дополнительную систему отопления, особенно в случае демонтажа стены между лоджией и комнатой, когда батарея отопления под окном снимается.
Для листовых материалов предварительно устанавливается обрешетка, в которую впоследствии помещается теплоизолятор.
При использовании минеральной ваты предварительно выполняется предварительная гидроизоляция стены. В качестве утеплителя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, закрепленную на поверхности внахлест и проклеенную в местах стыков скотчем. После укладки минеральной ваты ее закрывают листами фанеры.
Завершающим этапом станет установка пароизоляции и теплоотражающего слоя.Для этого можно купить пенофол, который будет играть роль обоих. Монтаж этого материала не представляет особой сложности, так как одна сторона имеет самоклеящееся покрытие, при этом стараются не перекрывать полотно. Главный недостаток такого варианта — довольно высокая стоимость материала.
А можно сэкономить и использовать фольговую пленку, на которую наклеивается полиуретановый клей. Стыки материала в обоих случаях необходимо проклеить металлической лентой.
Установка освещения: соблюдайте меры безопасности
Русские люди не особенно привыкли к светильникам на балконе или лоджии.Но если вы планируете использовать комнату как отдельную, без источников света не обойтись. И парочка розеток здесь точно не будет лишней. Поэтому установку освещения и разводки следует включить в обязательные работы по обустройству лоджии:
В первую очередь нужно побеспокоиться о безопасности, так как лоджия, даже застекленная и водонепроницаемая, все же относится к противопожарным. опасные помещения. Здесь необходимо использовать провода с качественной двойной изоляцией.
Примените дополнительные меры защиты: спрячьте проводку в металлический или пластиковый гофрированный шланг, а для подключения провода используйте распределительную коробку.
Этот пункт распространяется на электроустановочные изделия, осветительные приборы, розетки и выключатели должны иметь соответствующий класс защиты.
В качестве осветительного прибора можно использовать как точечный светильник, устанавливаемый в подвесной или натяжной потолок, так и обычные потолочные светильники, лампы или фонарики.
Электропроводка производится до или после утепления лоджии, в зависимости от вида последующей отделки помещения.Например, если вы планируете использовать подвесной потолок, электричество лучше проводить после установки утеплителя. Когда лоджия оштукатурена гипсокартоном, эти работы лучше выполнять после возведения каркаса из металлопрофиля.
Обшивка стен и потолка лоджии
Выполнив все работы, можно приступать к отделке лоджии. Есть несколько вариантов: можно произвести обшивку стен и потолка гипсокартоном, поверх которого выполняется чистовая отделка.Или сразу используйте отделочные материалы, позволяющие привести комнату в достойный вид:
Самый популярный вариант — это облицовка лоджии вагонкой из дерева. Единственный такой материал требует предварительной обработки антисептическими и противогрибковыми средствами.
В качестве альтернативы натуральному материалу можно использовать ламинированные панели МДФ, которые не имеют такой высокой стоимости и имеют большое разнообразие цветов.
Еще один вариант — пластиковые стеновые панели, единственным недостатком которых является не особо большая устойчивость к механическим повреждениям.
Металлический сайдинг считается самым прочным вариантом отделки, но, к сожалению, самым дорогим.
В любом случае материал обшивки крепится к обрешетке, изготовленной в процессе утепления или устанавливаемой поверх изолятора. Монтаж панелей, как правило, не представляет особой сложности, так как все панели имеют на концах специальный фиксатор, позволяющий плотно прилегать к футеровке вагонки.
Проведение косметического ремонта
Некоторые хозяева выбирают обшивку гипсокартоном, а потом потребуется косметический ремонт.В лоджии разрешены практически все виды отделки, которые используются в жилых помещениях. Здесь можно оклеить обои, положить плитку, покрасить или оштукатурить поверхность. На полу допускается укладка линолеума (только не в случае «теплого» пола), ламината или паркетной доски.
Для потолка можно использовать версию с натяжным или подвесным исполнением. Это позволит установить точечные светильники, которые считаются лучшим освещением для небольших помещений.
Советы по благоустройству лоджии: использование пространства
Подводя итог всему вышесказанному, позвольте дать вам еще несколько советов по благоустройству лоджии.Это пространство можно использовать по своему усмотрению, но, как правило, устраивают кабинет, детскую игровую комнату или оранжерею.
Благоустройство лоджии — фото
Если лоджия соприкасается с кухней, то часто эту площадь используют как обеденную зону.
Или установите планку.
Интересным вариантом является обустройство лоджии на лоджии спортзала или мастерской.
Также здесь можно создать небольшую зону отдыха, детскую спальню, школьный уголок и все остальное.Все зависит от вашей фантазии.
Такое маленькое помещение, как балкон, вполне возможно отремонтировать своими силами. Кроме того, из склада ненужных вещей лоджия может превратиться в совершенно отдельное помещение с более интересным назначением: зимний сад, рабочий кабинет, место для чтения или романтического ужина.
Отремонтировать лоджию своими руками совсем не сложно, ведь, по сути, это миниатюрная копия дома.Поэтому работать здесь будет проще и быстрее, балкон преобразится с минимальными затратами и в достаточно короткие сроки.
Этапы ремонта лоджии
Чтобы облегчить реконструкцию лоджии, необходимо все работы разбить на несколько этапов, которые следует выполнять последовательно. Это упростит процесс и даст хорошие результаты.
Итак, ремонт балконов и лоджий должен состоять из таких этапов:
Расчистка территории и избавление балкона от ненужного хлама.На балконах часто хранятся сломанные лыжи или старые холодильники, все это можно с легкостью выбросить, чтобы освободить место для новых, функциональных вещей.
Обследование балкона и его конструкций. В первую очередь нужно осмотреть плиту. Отлично, если у хозяина есть возможность пригласить специалиста, ведь только профессионал сможет рассчитать допустимую нагрузку на бетонную плиту и проанализировать ее состояние.
При необходимости плиту на балконе заменить.Эту работу тоже выполняют профессионалы — слишком ответственный и технически сложный процесс.
На лоджии необходимо провести изоляционные работы.
Поменять остекление балкона.
Отремонтировать крышу лоджии (если она протекает и протекает) или ее утеплитель.
Провести разводку до балкона и решить вопрос с подключением электроприборов.
Ремонт полов на лоджии.
Выполнить отделочные работы внутри балкона.
Обустроить лоджию мебелью и аксессуарами.
Внимание! Кровлю на лоджии или балконе должны ремонтировать только альпинисты. Ведь все работы будут производиться на высоте, за пределами многоэтажного дома — экспериментировать хозяину не стоит, это опасно для жизни.
Выбор дизайна балкона или лоджии
Для начала хозяин должен решить, какую комнату он хочет получить взамен старой коллекции ненужных вещей.Это может быть:
Утепление лоджии
После того, как лоджия будет очищена от посторонних предметов, старой отделки и прочего ненужного, ее необходимо тщательно осмотреть. При осмотре выявляются мелкие и большие трещины, зазоры и другие дефекты. Прежде чем приступить к утеплению лоджии, нужно убрать малейшие «мостики холода» и заделать все трещины. Для этого удобно использовать монтажную пену, еще можно дырочки запопатать минеральной или стекловатой.
Утеплять стены и потолок лоджии удобнее всего тонкими плитами из пенополистирола — они достаточно прочные, хорошо сохраняют тепло, не боятся конденсата и влажности.
Совет! Перед установкой утеплителя рекомендуется покрыть все боковые и горизонтальные поверхности паропроницаемой мембраной.
Эта тонкая пленка гарантирует нормальный микроклимат внутри лоджии, благодаря отводу теплого воздуха и гидроизоляции тыльной стороны материала на стенах и потолке лоджии не будет скапливаться конденсат.
Плиты утеплителя можно наклеить специальным раствором или прикрепить к стенам и потолку лоджии специальными дюбелями.Единственное — стыки между плитами необходимо проклеить специальной лентой для предотвращения утечки тепла.
Полы на балконе нужно утеплять более тщательно, так как в этом помещении не допускается установка радиаторов отопления и электрических розеток. На полу постелите деревянные доски — бревна. Между ними размещаются плиты утеплителя: пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол. Сверху утеплитель накрывается влагостойкой фанерой или другим листовым материалом, либо укладывается обрешетка.
После этого можно приступать к отделочным работам: уложить ламинат, уложить плитку или выбрать другой способ.
Совет! Очень хорошо помогает утеплить лоджию по системе «теплый пол». Прокладка электросети несложная, а эффект будет потрясающий — на балконе будет тепло и уютно.
Отделочные работы
Ремонт лоджии своими руками хорош тем, что вы можете лично продумать мельчайшие детали интерьера этого помещения, выбрать качественную отделку, подобрать подходящую мебель.
В качестве отделки балконов лучше использовать немраморные, достаточно прочные материалы, так как в помещении тесновато, велик риск «зацепить» стену и испачкать ее или повредить.
Идеальными материалами для отделки стен балкона являются:
плитка керамическая;
имитация натурального камня;
штукатурка декоративная;
Гипсокартон влагостойкий
;
стены оштукатурены и покрашены.
Важно! Отделка для закрытого балкона также должна быть водонепроницаемой. Ведь при малейшем нарушении герметичности стен, потолка или пола на поверхности появится конденсат, который может испортить отремонтированный балкон и вызвать появление плесени.
Некоторые даже не догадываются, какие неожиданные функции может совмещать балкон! Ведь эти несколько метров нашей квартиры тоже ее важная составляющая. И как жаль, что многие люди лишают себя маленького уютного места, заставляя его старой мебелью.
Конечно, все зависит от его размера и формы. Люди думают, что если с балкона увидеть некрасивый вид или им мешает соседский балкон, то у них ничего не получится. На самом деле, будь у вас балкон или лоджия, застекленная или проходящая по изгибам, существует огромное количество вариантов, среди которых вы найдете себе комфортное место!
Предложений масса, например, можно сделать личный кабинет, кухню, детскую комнату или просто небольшое место для отдыха, поставив стол, стул и украсив цветами.Главное иметь фантазию!
Ремонт на балконе
Начало ремонта
Ремонт балкона делаем так же, как и в остальной квартире. Для начала определимся с понятиями «балкон» и «лоджия». Балкон представляет собой небольшую пристройку, которая крепится на специальные балки. Лоджия — встроенная терраса небольших размеров.
Также перед началом ремонта следует проверить его сохранность. При необходимости укрепите перегородки и старые покрытия.Отремонтировать напольные покрытия, очистить их. Лучшее время для этого — весна или лето.
Стеклим окна
Для начала желательно застеклить окна. Стекло не должно пропускать ветер, защищать от пыли, хорошо пропускать свет в комнату. Рамы для окон могут быть разные: деревянные и алюминиевые, а я могу вообще быть без рам. У каждого материала есть как недостатки, так и преимущества, решать вам. Мы можем посоветовать вам, самый совершенный материал — безрамное остекление.Стекло украсит прозрачная пленка, защищающая от климатических катаклизмов.
Самый распространенный способ отделки — пластиковый каркас. Также не пропускает ветер, имеет шумоизоляцию. Но его можно установить только на кирпичный или бетонный фундамент.
Взять стены
Далее приводим стену в порядок. Боковые стенки от окна выравниваем и белим. Затем, в зависимости от ваших предпочтений, можно оклеить обои или покрасить стены.Балкон желательно оформить в одном положительном диапазоне, чтобы вы чувствовали себя комфортно, а тело отдыхало. Необходимо помнить, что балкон является частью комнаты и резко выделять их не стоит.
Украсить место для отдыха можно с помощью цветов, скульптур, уникальных светильников или статуэток. Такие предметы декора помогут создать атмосферу уюта, и вы забудете, что это был балкон.
Ремонт балкона дает полный обзор жилого помещения, тем более, что он не заполнен ненужными вещами.Если вы задумываетесь о продаже своей квартиры, просто не забывайте внешний вид вашей лоджии, ведь в наше время на нее часто обращают внимание.
Мебель на балкон
Если вы определились с тем, что именно хотите видеть на балконе, можете переходить к выбору мебели. Допустим, вы хотите обустроить место для отдыха, где бы вы каждое утро выпивали чашку кофе и наслаждались прекрасной погодой за окном. Для этого нужно окрасить стены в нежные светлые тона.
Мебель белая, на стол можно поставить красивую скатерть, на стену прикрепить красивые светильники. Окна украшены шторами из шифона и ярких тонов в оригинальных горшках. Итак, получаем уютное место отдыха …
На балконе также можно устроить личный кабинет. Небольшая деревянная мебель, шкафы-купе, книги с красивыми переплетами. Не забывайте о закрытых электрических розетках и о хорошем освещении, например, о настольной лампе под цвет вашей деревянной мебели.
При наличии просторного балкона можно устроить кухню или столовую. По идее, можно купить плетеную мебель с большими стульями. На столе красивая скатерть, а по углам шкафы с чудесной посудой. Уюта добавят подоконникам подсвечники.
У вас большая семья, у вас есть 2-3 ребенка и мало места для игр? Без проблем! На балконе дети в радость, можно устроить детский спектакль. Но заранее нужно подумать об их безопасности, утеплить окна.Стены можно украсить яркими картинами или покрасить в яркие цвета. Из мебели можно установить светлые домики или детский стол и стулья. На окнах можно разместить цветы и игрушки. Все, что душе угодно! Летом на балконе для детей можно установить бассейн.
Переделка балкона
Для спортсменов и людей, следящих за своей фигурой, можно устроить тренажерный зал. Хорошее освещение, поставить различные тренажеры, зелень насаждения могут служить декором.
Балкон можно оформить как продолжение комнаты. Если это спальня, кровать можно разместить на балконе. Только представьте, как приятно будет просыпаться под солнцем. На стены можно повесить навесные полки, чтобы сэкономить место. Сейчас это очень модно.
Для любителей цветов и зеленых насаждений на лоджии можно устроить небольшой сад или оранжерею. Вы можете разместить свои любимые цветы или выращивать овощные культуры при определенной температуре и освещении.Не забывайте проветривать комнату, растениям нужен кислород!
Интересным подходом к оформлению балкона станет расширенный подоконник. Стены выложены такой же плиткой, а подоконник используется как барная стойка. Также можно поставить свечи и небольшие подвесные полочки с элитными напитками. Таким образом, после тяжелого рабочего дня можно расслабиться самому или в компании друзей.
Если у вас есть такие хобби, как рисование или жжение, или вы любите что-то делать? Нет проблем, такого места на любом балконе хватит! Достаточно будет украсить стены под нужный вам цвет, поставить небольшой шкафчик, стул и тумбу.Если ваше хобби — рисование, поставьте мольберт. И занимайтесь любимым делом!
Что мешает сделать себе такое уютное место в своей квартире? Ведь нужно потратить совсем немного усилий, проявить фантазию и у вас все получится! Если вы сомневаетесь в своих усилиях или вам не хватает времени, вы можете обратиться к профессионалам своего дела, и они все организуют для вас. ИЗ
оставим остекление балкона профессионалам. Дизайн балкона призван сделать его местом, где вы будете сидеть с друзьями или вечерами читать книгу, закутавшись в одеяло.
Монтаж техники электрического теплого пола своими руками, фото и видео
В настоящее время для устройств теплого пола все чаще стали использовать электричество. В этом случае используется специальный электрический кабель, с помощью которого происходит теплый пол. Сайт самостоятельного ремонта квартиры, произведен добротно по инструкции по устройству, подбор и установка теплого пола своими руками с фотоматериалами. Итак, приступаем.
Аппарат электрический теплый пол
Вариант подпольного покрытия, в котором используется электрический кабель, в отличие от системы водяного отопления, доступен как владельцам частных домов, так и тем, кто проживает в городских многоэтажках.Когда устройство электрического теплого пола не требует монтажа труб и их подключения к системе отопления, все работы заключаются в прокладке тонкого электрического кабеля и подключении его к электросети.
Системой этого этажа управлять намного проще, так как существует множество разнообразных электронных устройств, которые позаботятся о том, чтобы температура поддерживалась на заданном уровне. Такие теплые полы можно использовать в самых разных помещениях, в том числе в загородных домах, в саду. Например, с помощью такой системы можно поддерживать необходимую температуру в небольшом загородном доме или настроить таймер на то, чтобы к моменту выезда из гаража помещение было прогретым, для определенного запуска двигателя.
По своему электрическому устройству теплый пол во многом аналогичен системе отопления, в которой теплоносителем является вода. Способы укладки также не отличаются от монтажа водяного пола, разница лишь в том, что нагревательным элементом в данном случае является кабель.
Как выбрать электрический теплый пол. Типы кабелей
По принципу действия нагревательные кабели делятся на два типа:
саморегулирующийся.
резистивный.
Вся система электрического теплого пола состоит из силовых проводов, проложенных для подключения системы (в основном они проложены в стене), и соответствующих кабелей, с помощью которых полы с подогревом. Для уменьшения сопротивления соединения и нагрева силовые кабели производятся со специальными муфтами, как показано на фото ниже.
резистивный кабель
Основным нагревательным элементом является резистивный провод кабеля с высоким сопротивлением, при прохождении которого электрический ток преобразуется в тепловую энергию.Во избежание поражения людей электрическим током, нагревательный провод покрывается слоем изоляции, поверх которого накладывается металлическая оплетка. Эта оплетка заземлена и защищена экраном от электромагнитных полей, возникающих в результате. Все эти слои покрыты внешней изоляцией. Резистивные кабели могут быть как одно, так и двухжильные.
кабель одножильный
Система
, имеющая одинарный кабель, самая простая для электрических полов. Его установка заключается в прокладке кабеля на площади пола, что должно быть предусмотрено для подключения обоих концов кабеля к системе электроснабжения, т.е. кабель располагается на полу в виде петли.Эта система, наряду с ее простотой, имеет один существенный недостаток, поскольку в результате протекания электрического тока на сердечнике кабеля формируется электромагнитное поле. Тесьма сглаживает физическое явление, и результат не всегда бывает удовлетворительным.
сдвоенный кабель
В кабеле витая пара есть еще токоведущий провод, который проложен между двумя нагревательными проводами. Учитывая, что электрический ток течет в разных направлениях, электромагнитные поля, образующие разные провода, компенсируют друг друга.При прокладке кабелей сопротивления следует аккуратно заделать их в строительный раствор, чтобы не было перегрева, и кабель не шел вместе с системой.
Саморегулирующиеся кабели
Такие кабели лишены недостатков — резистивных кабелей, поскольку здесь нагревательный элемент представляет собой полимерную матрицу. В случае перегрева одной порции происходит уменьшение силы тока, что сказывается на нагреве. Это снижение температуры происходит частично, тогда как остальная часть системы работает нормально.Саморегулирующиеся кабели стоят в несколько раз дороже обычных нагревательных кабелей, но гарантируют долгий срок службы.
Инфракрасная пленка для теплого пола Прекрасный вариант, когда невозможно сделать стяжку, можно положить под ламинат или ковролин. Преимущества очевидны, узнайте больше о кинематографе.
__TITLE__
__ ОПИСАНИЕ__
Правила расчета электрического теплого пола
При покупке кабеля необходимо предварительно определить мощность всей системы отопления, на 1м 2 .Специалисты советуют придерживаться следующих параметров выбора:
Спальня — 100-150 Вт / м 2 ;
коридор, коридор, кухня — 150 Вт / м 2 ;
уборная, санузел — 180 Вт / м 2 ;
балкон, лоджия — 200Вт / м 2 .
Используя эти данные, вы можете легко определить удельную мощность системы теплого пола. При расчете площади следует исключить, что она занята постоянно стоящими предметами (шкафами, диванами, ванной, холодильником и т. Д.)). Все эти предметы мешают нормальной циркуляции воздуха, а это вызовет излишний расход энергии, а в этих местах возможен перегрев кабелей и их выход из строя.
Также следует иметь в виду, что электропроводка в жилом районе рассчитана максимум на 2 — 4 кВт, поэтому при расчете мощности отопления необходимо учитывать этот момент. В качестве альтернативы отдельный дисплей.
Расчет силовых кабелей рассчитывается по следующей схеме. Если взять для примера площадь спальни 5 м 2 , при этом мощность должна быть 100 Вт / м 2 .Получим 100х5 Вт = 500. В магазине нужно подобрать кабель, имеющий соответствующую мощность. Ближайший, допустим, будет кабель длиной 24 м, мощностью 550Вт. Теперь нам нужно рассчитать шаг прокладки кабеля — 5х200 / 24 = 21 см (S теплораспределения x100 / длина кабеля). В этом поможет наш Онлайн-калькулятор для расчета мощности электрического теплого пола.
Технология монтажа
Перед монтажом электрического теплого пола необходимо определиться с местом, в котором будет установлен термостат.Для этого в стене необходимо проделать отверстие, в которое устанавливается монтажная коробка. Обычно это делается на высоте 50 — 100 см. После этой процедуры необходимо к установке коробки подвести питание и заземление. В месте установки сделайте стенной паз, из которого будут выходить силовые провода до места соединения с греющим кабелем.
Один из вариантов монтажа в комнате, в данном примере — ванная комната
. После всех этих работ приступить к прокладке кабеля, предварительно сделав слой утеплителя толщиной около 2 см.Кабель укладывается на выровненную поверхность. При прокладке кабеля к нему следует соблюдать осторожность, чтобы ряды кабелей не соприкасались друг с другом. Кабель прокладывается по схеме, полученной в расчете. Можно производить укладку как параллельными линиями, так и спиралью, т.к. большой разницы в этом нет. Укладка производится на монтажную ленту, которая подходит с шагом около 50 см. К термостату необходимо провести силовые кабели, муфта всегда должна находиться в бетонной стяжке.После прокладки нагревательного кабеля устанавливается датчик температуры, он обязательно должен быть смонтирован в пластиковой трубке. Перед окончательной заливкой пола проверьте качество кабельного тестера, чтобы избежать повторной разборки стяжки в случае заводского брака кабеля.
Для контроля температуры предпочтение следует отдавать программируемым терморегуляторам, позволяющим использовать обогрев в то время, когда хозяева присутствуют в помещении.
Теперь, когда все поставлено на свои места, можно приступать к заливке стяжки.Если поверхность пола сплошная, толщина слоя стяжки должна быть более 3 см, а если уложен изоляционный слой — более 5 см.
К подключению нагревательного кабеля можно запустить, когда стяжка затвердела. Винтовые клеммы находятся на тыльной стороне термостата, к ним необходимо подключить провода датчиков, определяющих температуру пола, а также провода питания от греющего кабеля и проводки, по которой питается вся система. Важно подключение к электрическому щиту.Если вы не уверены, что сможете правильно подключить электрический теплый пол, советуем посмотреть видео-советы специалиста.
Серкеты для крепления пола Tenley
Ошибки монтажа теплого пола
Монтаж под плитку
Монтаж электрического теплого пола на этом завершен. Для анализа и окончательного выбора внешнего вида системы, как сделать лучистый пол своими руками, технология крепления немного отличается.Возможно, вы хотите построить именно водяной пол. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях.
Подборка видеороликов по выбору и установке электрического теплого пола
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Теплый пол на лоджии. Выбираем подходящую систему.Предварительная подготовка к установке
При создании теплого балкона (лоджии) домовладелец должен выполнить следующие мероприятия:
установить остекление;
выполнить утепление стен и потолка;
выполнить утепление пола;
укладываем финишное покрытие, например, плитку, ламинат или другое.
Теплый пол на балконе (лоджии) может быть выполнен в двух вариантах — электрический и водяной. Утеплить балкон нужно снизу.Принципиальной разницы между полами, устанавливаемыми в комнатах и на балконе (балконе), нет, и лучше ответить, какой из предложенных вариантов затруднителен.
Есть просто некоторые особенности, которые нужно учитывать при их установке, и в зависимости от того, какой тип финишного покрытия будет использоваться — ламинат, линолеум или ковролин. Только после этого можно начинать обустраивать теплый пол на балконе своими руками.
Электрические полы
Теплый пол на балконе может работать от электричества или от жидкого теплоносителя, например, воды.
Кабельная система
Самой простой системой теплых полов, в том числе и тех, где будет использоваться ламинат, является кабельная система обогрева. В этой системе роль нагревательного элемента выполняет специальный провод с высоким электрическим сопротивлением. При всей внешней простоте кабельная система имеет ряд существенных недостатков.
В частности, для ее устройства необходимо обеспечить гидроизоляцию балконной плиты и устроить две цементные стяжки.В результате высота пола может быть увеличена на 10-15 см, что не всегда допустимо, особенно если используется ламинат.
В противном случае дверь будет формироваться при входе из комнаты на балкон, но теплый пол на балконе сработает и обеспечит его обогрев.
К недостаткам кабельной системы обогрева, с помощью которой утепляется балкон, можно также отнести то, что наличие стяжки создает дополнительную нагрузку на плиту.Следует отметить, что не всегда это допустимо в домах из устаревшего жилого фонда, например, в домах постройки середины прошлого века, перед началом работы лучше пригласить сотрудника местной жилищной компании и проконсультироваться по вопросам грузоподъемность балконной плиты.
Кроме того, теплый пол на балконе (лоджии) можно эксплуатировать после установки кабельной системы отопления минимум через месяц после завершения работ. Это связано с тем, что стяжка достигает набора проектной прочности в течение 28 — 30 дней.В противном случае его можно уничтожить.
Коврики
Еще один способ утепления балкона — мат с подогревом. С их помощью можно свести к минимуму потерю высоты.
Высота пола изменяется на 1,5 — 2 см.
В конструкцию можно вмонтировать маты, с помощью которых плитка крепится к теплому полу на балконе. Для укладки матов особой необходимости в оборудовании основания балкона (лоджии) нет. При таком способе крепления пол можно будет ввести в эксплуатацию не позднее, чем через неделю.
Мат представляет собой сетку с размером ячеек порядка 1х1 см, на ней закреплен кабель, обеспечивающий преобразование электрической энергии в тепловую. Этому способствует нагревательный элемент (жила) из нихрома или другого материала, обладающего высоким сопротивлением.
Укладка нагревательных матов, которыми выполняется утепление балконов, не составит труда. Его отличие от кабельной системы заключается в том, что нагревательный элемент не требует дополнительных усилий для его установки и запуска.Его можно разрезать на фрагменты разного размера, при этом не нарушается целостность кабеля.
Но эта система отопления подвержена риску повреждения при падении на ее поверхность тяжелого предмета. Также необходимо соблюдать осторожность при укладке напольного покрытия.
Пленочный нагреватель
Утепление пола с применением инфракрасной пленки применяется для обогрева помещений с небольшой площадью и различными напольными покрытиями, например, ламинатом. Принцип его действия основан на излучении в инфракрасном диапазоне.Обогревает и окружающие предметы, в том числе стены, мебель и т. Д.
Пленочные полы можно монтировать как сухим, так и влажным способом.
Этот вид утеплителя можно использовать вместе с любым напольным покрытием, например, ковролином. В этом типе утеплителя используются полосы, содержащие угольную пасту, которые соединяются между собой лавсаном. Паста — это карандаш с разными добавками. В качестве проводника для подачи электричества использовались медные провода. Инфракрасный обогреватель работает от стандартного напряжения 220 вольт.
Для укладки пленки необходимо устроить стяжку на поверхности, на которую укладывается теплоотражающая пленка. Если в качестве отделочного покрытия вы собираетесь использовать плитку, искусственный камень, то в качестве подложки имеет смысл использовать твердую подложку.
Последовательность укладки пленки следующая:
устройство фундамента;
укладка теплоотражающей подложки;
укладка, нарезанная полосками пленки;
установка терморегулятора;
приложив специальный инструмент к пленке, зафиксируйте клеммы для питания;
Контактная группа
заливается битумом или другим изоляционным материалом.
Водяной теплый пол
Кроме того, в системах электрического отопления широко применяются и водяные. По сути, этот радиатор устанавливается в бетонную стяжку.
Кстати, некоторые теплотехники говорят, что утепление таким способом оптимально для теплого балкона (лоджии). Популярность его использования связана с простотой монтажа, относительно невысокой стоимостью материалов и возможностью укладки поверх них практически всех видов напольных покрытий, в том числе ламината, искусственного камня,
.
На первом этапе необходимо выполнить устройство основания, для этого необходимо удалить мусор с поверхности и, если есть старое покрытие, например плитку.Если пол имеет значительные неровности, есть смысл устроить цементную стяжку. При его изготовлении необходимо разметить расположение температурных стыков и теплый пол на балконе своими руками можно начинать собирать.
После подготовки поверхности основания необходимо уложить минеральную или базальтовую вату. Дело в том, что под балконной плитой может быть открытое пространство и в холодное время года оно становится холодным и создает предпосылки для промерзания водонагревателя и будет лучше, если заранее будут применены защитные меры, а затем теплый пол. на балконе своими руками сделанный будет работать без сбоев.
Трубка нагревателя крепится к основанию с помощью специальных креплений. Таким образом, ему будет обеспечена стабильность. Часто в качестве армирующего элемента может использоваться сетка из прутка толщиной 5 мм и размером ячеек 150х150 мм.
Устройство водяного пола, может быть выполнено в виде спирали или змейки.
Подведем итоги
Как лучше изготовить теплый пол, на этот вопрос нет однозначного ответа, каждый должен делать выбор исходя из своих технических и финансовых возможностей.Перед тем, как выбрать теплый пол на балконе (лоджии), нужно определиться, какое напольное покрытие будет использовать — плитку, ламинат или линолеум. Кстати, перед укладкой ламината необходимо уложить подложку из мягкого материала, например, вспененного полиэтилена.
Кстати, как показывает практика, теплый пол на балконе соорудить своими руками не так уж и сложно, для этого нужно уметь работать руками и соблюдать требования инструкции по монтажу нагревательных элементов.
Прежде чем приступить к обустройству теплого пола на балконе своими руками, желательно собрать и проанализировать информацию о возможных поставщиках этого товара.
Теплые полы на балконе — очень удобное решение. В этой статье мы подробно рассмотрим, какие полы с подогревом лучше всего подходят для этого случая, как утеплить пол и балкон, и конечно же дадим инструкцию по установке системы теплых полов своими руками с фото и видео. материалы.
Площадь балкона / балкона в любой квартире составляет значительную часть общей жилой площади. Оставить его не обжитым — это все равно, что отказаться от десятой части своей зарплаты. Но чтобы придать балкону статус жилого помещения, необходимо будет организовать там теплый пол.
Виды теплых полов
Теплые полы бывают трех видов:
Водяной теплый пол . В такой системе теплоноситель будет циркулировать по трубам, расположенным в стяжке.Полы с водяным подогревом имеют видимую привлекательность — горячую воду можно брать из системы центрального отопления. Но на самом деле есть такие «подводные камни», преодоление которых аналогично «Пирровой победе»:
Отсутствие автономности. Нагреть пол до начала отопительного сезона нельзя.
Температура теплоносителя в аккумуляторах ≈90 ° С, а в водяных теплых полах она не должна быть выше 27 ° С. Т.е. требуется сложная система смешивания холодной воды.
Правовые аспекты. Законодательство запрещает подключение водяных полов с подогревом к системе центрального отопления без специального разрешения жилищно-коммунальных служб.
Электрические теплые полы . Есть две версии: пленочный (или инфракрасный) и кабель . В полах с кабельным обогревом нагревательным элементом является специальный кабель, который заливается в стяжку. Такой вид теплого пола идеально подходит под плитку.
Пленочный теплый пол за счет специфики работы ТЭНа гораздо эффективнее проявляет себя без стяжки.И этот вариант оптимален для мягких напольных покрытий: ламината, линолеума, ковролина.
По причинам, указанным выше, мы будем рассматривать устройство на балконе только электрических теплых полов на балконе.
Утепление балкона / лоджии
Теплый пол на балконе будет работать эффективно только при хорошем утеплении. Осознание того, что необходимо утеплять не только пол, но и стены, и потолок, является важнейшей составляющей на этом этапе.Тепло следует не только производить, но и сохранять. А без качественной теплоизоляции этого не добиться.
Вот несколько важных правил, если вы выполняете эту работу самостоятельно:
Не продавайте минеральные изоляторы. Они боятся воды и очень хрупкие. Единственный представитель этой линейки, который даст фору любому другому теплоизолятору — пеностекло. Но его цена превзошла его положительную репутацию.
Из полимерных теплоизоляторов остановитесь на ППС (экструдированный пенополистирол).По своим физическим характеристикам и эксплуатационным характеристикам ему нет равных.
Оконные рамы на балконе должны быть стеклопакетами.
При установке каркаса на стены балкона / лоджии используйте брус. В отличие от металлического профиля он не проводит тепло, что предотвратит появление мостиков холода.
Для утепления стен балкона потребуется:
Лист EPS, толщиной 50 мм.
Вспененный полиэтилен.
Гипсокартон.
Балка 50х50 мм .
Порядок работы следующий:
На стенах обрешетка из бруса 50х50 мм ., С шагом между элементами 60 см.
Между балками крепятся листы ЭППП.
Сверху все закрыто вспененным полиэтиленом. Стыки проклеиваются скотчем.
Вся конструкция облицована ГКЛ.
Шпатлюются швы.
ВАЖНО: Стены утепляются только после утепления пола.
Утепление пола
Независимо от того, какой нагревательный элемент встроен в пол, изоляция выполняется таким же образом. Для этого потребуется:
Листовой экструдированный пенополистирол толщиной 5 см.
Multifolga.
Скотч специальный.
Несколько кирпичей.
Смесь для приготовления кладочного раствора.
Небольшие пояснения. Мультифолга, это специальный рулонный утеплитель толщиной 2-3 мм, с наклеенной на него фольгой. Сверху фольга покрыта лавсановой пленкой.
Кирпичи необходимы для того, чтобы заложить щель между фасадной стеной балкона и полом. В этот слот как раз поместился кирпич. На один погонный метр для этого промежутка требуется 5 кирпичей.
Прогресс:
Сначала подметают полы и готовят кладочный раствор согласно инструкции на упаковке.Затем на кирпичи наносится раствор, и они закладываются в прорезь под лицевую пластину. Остатки раствора замазывают кладкой.
Раствор схватывается примерно за 3-4 часа , и за это время лучше не бить кирпичи.
Плиты EPS укладываются прямо на пол. При необходимости подрежьте их строительным ножом.
Сверху, на ЭППС, мультифолга своими руками укладывается. Каждую полоску укладывают вперед-назад. Места склеивания полос проклеиваются специальным скотчем.Для удобства в качестве чернового пола можно стелить листы фанеры или OSB.
На этом этапе уже можно приступать к устройству теплого пола на лоджии. И такая же работа для разных типов теплого пола заканчивается.
Устройство кабельного пола под балконом
Для работы вам понадобится:
Нагревательный кабель в мат.
Гофрированная труба.
Датчик температуры.
Терморегулятор.
Провода.
Ремень демпферный.
Сухая смесь для стяжки, рекомендованная производителем кабеля.
Использование нагревательного кабеля в матах в этом случае предпочтительнее. По сути, это тот же кабель, только производитель закрепил его на полипропиленовой сетке. В больших помещениях это не очень удобно, так как требуется обходить расположение стационарной мебели и бытовой техники. А для балкона этот вариант оптимален, ведь для крепления кабеля все равно придется использовать монтажный скотч или покупать сетку.
Мощность нагревательных матов должна быть не менее 200 Вт / м 2 .
В продаже есть комплекты «Кабельный теплый пол», в которых уже есть термодатчик и термостат. Рекомендуем выбрать один из этих наборов, который подходит вам по площади обогрева.
Прогресс:
Коврики укатывают по утепленному полу, начиная с места подключения питания. Укладка ковриков по длине или ширине определяется расположением, в зависимости от размеров балкона.Например: ширина циновок 80 см, а размеры балкона 1,7 х 3 м. Принимая во внимание правило : между нагревательным кабелем и стеной должно быть не менее 5 см. , оказывается, раскатывать по длине предпочтительнее. Чтобы изменить направление укладки матов, необходимо разрезать сетку.
В случае кабельных полов — стяжка.
После укладки кабеля в пол необходимо встроить термодатчик. Для этого в стене разрывается паз от матов до терморегулятора, в котором спрятана гофрированная трубка.На полу он проходит на равном расстоянии между витками кабеля и крепится к сетке. Расстояние от стены до конца гофрированной трубы — 50 см. В него вставлен термодатчик. Конец трубы заклеивается скотчем.
Силовые провода подключаются к кабелю, а место контакта заделывается битумным изолятором, входящим в комплект. В паз на стене можно проложить и разводку терморегулятора.
Подключение питания и проводов от датчика температуры осуществляется согласно инструкции, к соответствующим клеммам.Затем на термостате выставляется температура 25-26 ° С, и включается питание. В течение 3-5 минут проверьте работу системы , качество изоляции и выключите отопление.
Заключительный аккорд — организация стяжки.
ВАЖНО: Для организаций используйте смесь, рекомендованную производителем кабеля (если применимо). Часто в состав таких смесей уже входит пропиленовое волокно.Это позволяет обойтись без армирования сетки. Кроме того, такие смеси бывают быстросохнущими и самовыравнивающимися.
По периметру балкона приклеиваем демпферную ленту.
Слой стяжки над EPPA должен быть не менее 3 см. Соответственно, если на 1 м 2 стяжки при толщине 1 см приходится 15 кг смеси, то на 3 см уйдет 45 кг. Для балкона площадью 6 м 2 потребуется 270 кг смеси.
Разбавленную смесь заливают, начиная с дальнего угла лоджии.Закончив заливку всего объема, поверхность стяжки своими руками пройти валиком с шипами. Обеспечивает выход пузырьков воздуха из поверхностного слоя.
Через 2-3 дня полы будут готовы к укладке финишного покрытия. До окончания созревания стяжек включать теплый пол запрещается!
Устройство инфракрасного теплого пола
Пленочный теплый пол на балконе установим с помощью специальных наборов, в зависимости от площади балкона.В него уже войдут:
Нагревательная пленка.
Терморегулятор с датчиком температуры.
Комплект проводов.
Битумный утеплитель.
Толщина пленки должна быть не менее 200 Вт / м 2.
Накройте пленкой, соблюдайте следующие условия:
Расстояние до стен должно быть 5-7 см.
Положите шины на одну сторону.
Обрежьте пленку только в определенных местах.
Матовая сторона должна быть обращена вверх.
Между полосами оставьте расстояние 1-2 см.
Термодатчик устанавливается так же, как в кабельных полах. Убедитесь, что конец гофрированной трубки находится между нагревательными элементами! Подключите силовые кабели к пленке в соответствии с инструкциями. Сначала ножом разрезаются слои пленки, затем туда прижимается контакт, а провода подключаются в последнюю очередь. Каждая контактная группа закрывается битумным изолятором.
В принципе инфракрасный обогрев идеален для теплого пола на лоджии. Кроме того, его установка немного проще, чем кабельная, а требования к покрытию меньше.
Провода подводятся к пазу в стене. Поскольку стяжки не будет, для маскировки проводов можно вырезать паз в утеплителе глубиной 4-5 мм.
Подключение производится по инструкции к соответствующим разъемам. Затем проверьте работоспособность, по аналогии с кабельным теплым полом.
После проверки полы покрывают толстой полиэтиленовой пленкой. Он служит гидроизоляционным средством от возможного попадания воды при влажной уборке. Пленка накладывается внахлест на 15-20 см. , стыки проклеиваются скотчем.
На такие полы можно укладывать ламинат и паркет. А для мягких покрытий, таких как: линолеум и ковролин, сверху необходимо класть фанеру толщиной 6-8 мм. В этом случае листы фанеры крепятся только между собой, с помощью армированной ленты.
Делая ремонт в своей квартире, люди не уделяют должного внимания балкону, а зачастую просто забывают о нем. И зря! Если на лоджии сделать ремонт и хорошенько утеплить, получится дополнительная гостиная. Утепление балкона теплым полом поможет сделать балкон пригодным для проживания даже в зимние холода. В современной квартире проблемой нельзя пренебрегать лишними метрами жилой площади. Существует несколько вариантов теплого пола, чтобы выбрать необходимый, нужно знать о преимуществах и недостатках этого теплого покрытия.Это поможет вам сделать правильный выбор.
На балконах жилых домов водяные полы можно встретить нечасто. Это связано с некоторыми трудностями в процессе установки. Этот тип оптимален для частных домовладений и коттеджей, где есть собственная система отопления и необходимо отапливать большие площади. Таким образом, полы с водяным подогревом обеспечивают максимальную эффективность.
Преимущества:
Поверхность пола прогревается равномерно по всей площади. Внешне система отопления незаметна.Не требует дальнейшего обслуживания и гарантирует экономию при оплате счетов за электроэнергию. Экономичен в потреблении электроэнергии. Оптимальное соотношение теплоотдачи и финансовых затрат. Обеспечивает обогрев больших площадей с минимальными затратами.
Недостатки:
Очень сложно установить правильную температуру. Понижает давление в системе отопления. Повышенная вероятность утечек, их поиск и устранение. Монтаж такого пола довольно сложен и требует определенных навыков.Нужен дополнительный насос для циркуляции воды.
Электрический пол: плюсы и минусы
Часто используются электрические полы. Этот вариант неприхотлив в эксплуатации и легко устанавливается. Перед установкой необходимо учесть все нюансы и ознакомиться с инструкцией. При точном его соблюдении установка электрического пола не доставит особых хлопот. К тому же, только соблюдая все тонкости, можно рассчитывать на максимальную эффективность от использования.
Преимущества:
Низкая цена и простая регулировка температуры. Равномерное отопление больших площадей. Внешне наличие системы обогрева не бросается в глаза. При установке в квартирах и на балконах специальных навыков и дополнительного оборудования не требуется. Умение быстро найти и исправить проблему. Это можно сделать локально, без демонтажа всей системы.
Недостатки:
Большое потребление электроэнергии сильно повлияет на счета за электроэнергию.При использовании возникает электромагнитное излучение. Не рекомендуется долгое время находиться в помещении с такой системой теплого пола.
Разновидности теплого электрического пола
В настоящее время существует три различных варианта электрического пола. У каждого из них есть свои конструктивные особенности, достоинства и недостатки. Чтобы разобраться в этом, необходимо остановиться на каждом из них более подробно.
Термометры — это маты с уже имеющимся электрическим кабелем.Благодаря клею, нанесенному на нижнюю часть, термометры очень удобны в установке. Их достаточно просто приклеить к полу. Клейкая сторона надежно прилегает к поверхности пола. Коврики укладываются по мере необходимости в один или два слоя. Допускаются ровные перегибы, внутренняя часть кабеля остается целой. При необходимости можно разрезать стыковочную пленку.
Кабельный теплый пол на балконе своими руками
Из достоинств такого типа пола хочу выделить простоту укладки.Термометры не нуждаются в выравнивании пола, они надежно ложатся даже на старые деревянные полы. А небольшой вес покрытия обеспечивает удобство транспортировки. С процессом установки легко справишься в одиночку.
Из недостатков — низкая теплоотдача и повышенный электромагнитный фон. При частых вкраплениях возможна быстрая поломка.
Термокабель — система нагрева проволоки, управляемая термостатом. это лучший вариант для небольших комнат, балконов и лоджий.За счет произвольной прокладки кабеля достигается максимальная эффективность в эксплуатации.
Делится на два типа:
Одножильный — подключается к термостату с помощью ненагреваемых монтажных проводов.
Двухжильный — благодаря одному монтажному проводу простой монтаж, а эффективность работы намного выше.
К преимуществам использования такого пола можно отнести простоту управления нагревательными элементами и длительный срок службы.
Из минусов отмечается утяжеление балкона, после укладки необходимо долго ждать, пока осядет цемент.Чтобы избежать возможных недостач, отделка возможна только керамической плиткой.
Infrared Floor — напольное покрытие, обогреваемое специальными термопарами. Вариант утепления пола инфракрасной пленкой самый удобный и неприхотливый. К существенным достоинствам таких полов можно отнести: водонепроницаемость и низкое энергопотребление. К тому же воздух в помещении постоянно ионизируется, а простая установка только дополняет положительную картину.
Минусы тоже есть.К ним относятся обязательное заземление и необходимость выравнивания поверхности пола. Если в помещении, где установлен инфракрасный пол, алюминиевая проводка, то необходимо заменить ее на медные.
Установить теплый инфракрасный пол на балконе
Устройство электрических полов
Для работы необходимы следующие инструменты и материалы: песок, цемент, деревянные бруски и рейки, монтажная лента, изолон, ДСП, шпатель.
Перед началом работ снять старое напольное покрытие и выровнять основание.Затем нужно очистить плиту от строительного мусора, а лучше всего ее помыть. Для лучшей адгезии основание можно обработать грунтовкой.
Приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 3 части песка на одну часть цемента. Используя бруски, сделайте опалубку и залейте полученной смесью. Не забываем тщательно выровнять стяжку с помощью рейки. Примерно через сутки решетки можно снять, а образовавшиеся пустоты необходимо заполнить раствором. Теперь остается только дождаться полного высыхания стяжки (максимальная прочность раствора накапливается через 28 дней).
Непосредственный монтаж теплого пола начинается с подготовительных работ. Для установки коробки нужно выбрать место для термостата и ухватиться за стену (рекомендуемая высота примерно на уровне груди). Вторая штроба будет служить для установки трубок размером примерно 2 х 2 сантиметра. Укладывается слой ДСП, затем слой утеплителя. Затем изолированный кабель кладется под электрический кабель.
Примечание! Теплоотражающий материал должен лежать под кабелем, а не наоборот! Тогда жар пойдет вверх.
Перед прокладкой кабеля необходимо закрепить саморезами металлическую монтажную ленту, на которую кабель укладывается «змейкой». Необходимо следить, чтобы петли не соприкасались. Затем кабель крепится к монтажным ремням. Термодатчик устанавливается в трубке, идущей от коробки терморегулятора к полу. Конец трубки рекомендуется заклеить скотчем. Это поможет избежать получения раствора. После этого штробу оштукатурили.Осталось только проложить кабель и проверить систему.
Интервалы между витками электрического кабеля рассчитываются по формуле: Д = S (м. КВ.) Х 100 / Дкаб (м). Он трактуется следующим образом: D — длина поля в сантиметрах, S — площадь отапливаемого помещения в квадратных метрах, Dkab — длина электрического кабеля в метрах.
Влияет ли толщина стяжки на выбор ТЭНов
Все зависит от того, какой электрический пол вы хотите использовать.Для кабельного пола рекомендуемая толщина стяжки — 5 сантиметров. Если вы хотите установить термометры или инфракрасные, толщина раствора может быть меньше. Также стоит помнить, что при использовании циновок высота пола увеличится примерно на 1 сантиметр. А инфракрасная пленка монтируется сразу под финишное покрытие.
Отделка также имеет особое значение и зависит от выбранного типа пола. Под бетонное, керамогранитное, кафельное и каменное покрытие специалисты рекомендуют укладывать кабельные полы.Инфракрасная пленка удачно ложится под ламинат, линолеум или ковролин. Также следует учитывать, что покрытия из дерева имеют меньшее тепловыделение. Учитывая эти нюансы, вопрос, как сделать электрическое тепло на лоджии своими руками, перестанет казаться вам неразрешимым.
Устройство полов с водяным подогревом
Водяные полы укладываются только на тщательно выровненную поверхность. То есть перед установкой необходимо залить стяжку. Перед укладкой труб нужно уложить гидробарьер и позаботиться об утеплении.В качестве отражателя тепла можно использовать изолон или пену высокой плотности. По мнению специалистов, достаточно будет 35 плотностей. Сама труба укладывается на специальный коврик или кронштейны, прикрепленные к стяжке. Перед тем, как сделать закладку, не забудьте нанести на карту местоположения.
Водяной пол на балконе своими руками
Есть два способа укладки труб: «спираль» и «змейка». Для небольших помещений оптимально будет использоваться второй способ. Помните, что расстояние между витками не должно превышать 15-20 сантиметров.При необходимости расстояние можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно точно знать высоту пола. Тепловые трубки вынесены под углом около 45 градусов, образуя по отношению к полу угол 90 градусов. Пересекая края, потоки теплого воздуха полностью исключают возникновение холодных зон. Это верно как для воды, так и для электричества.
Кронштейны закреплены на определенном расстоянии. Для прямой считается оптимальным интервал в 50-70 сантиметров. На изгибах в зависимости от угла преломления могут понадобиться дополнительные крепежи.Чтобы водопроводные трубы не порвались при изгибе, необходимо каждую вставлять в специальную пружину. Длина такой пружины не должна превышать 25 сантиметров, а внутренний диаметр должен быть больше трубы примерно на 3 миллиметра.
Обратите внимание на материал, из которого изготовлены трубы. Изделия из металлопластика должны быть только в бесшовном исполнении! Для проверки качества можно отрезать небольшой кусок трубы и попробовать удалить верхний слой. Чем тверже уходит внешнее покрытие, тем лучше продукт.Сняв пластик, вы увидите, есть ли на трубе шов.
Не стоит слепо доверять продавцам! Качество труб лучше проверить самостоятельно.
Если вы все еще не понимаете, как сделать водяной теплый пол на балконе своими руками, видео, представленное на нашем сайте, поможет в выполнении строительных работ.
Заключительный этап
После завершения монтажа системы теплого пола сверху заливается цементно-песчаная смесь.Для отделки рекомендуется использовать линолеум или керамическую плитку. Это поможет добиться максимального отвода тепла от теплых полов. А вот деревянная крышка плохо пропускает тепло.
Планируя установить теплые полы на балконе, вы не только сможете расширить полезную площадь своей квартиры. У вас будет небольшой уголок, который можно использовать для уединения. А еще можно установить небольшую кушетку, на которой можно переночевать, если понадобится поздний гость. Возможно, приведенная выше информация поможет вам сделать правильный выбор.В любом случае решение остается за вами.
Видео по монтажу электрического теплого пола
Кабельный теплый пол на балконе своими руками Электрический теплый пол на лоджии своими руками Установка теплого инфракрасного пола на балконе Утепление пола на балконе термокатами Обогрев балкона электрическим теплым полом Монтаж фурнитуры на балкон под теплый пол Водяной пол на балконе своими руками Укладка ламината на инфракрасный пол
Утепление лоджии — важный этап благоустройства вашего дома, особенно в условиях современного удорожания коммунальных услуг как на жилую площадь, так и на отопление.Теплый пол на лоджии — значительно экономит тепло в вашем доме, а это особенно важно, когда у вас растет ребенок и есть необходимость частого мытья, и работать в таком помещении более чем приятно. В целях экономии материальной базы рассмотрим и сравним самые распространенные и экономичные варианты устройства теплых покрытий.
Для чего нужна теплая лоджия?
Теплая лоджия — это прежде всего комфорт нашей жизнедеятельности, а ее облагораживание имеет только один минус — финансовые затраты, но что теперь можно получить бесплатно? Но здесь действительно есть плюс.
Теплый пол особенно полезен в суровые зимы или при низких температурах. Большинство людей вывешивают белье на балконе, так как многие вещи нельзя повесить внутри квартиры, и не каждый может позволить себе смывать его каждый день. Но в обоих случаях двери откроются точно, а в суровых зимних условиях это очень негативный фактор, подвергающий членов вашей семьи дополнительному риску, поэтому утепление лоджии будет огромным преимуществом.
Теплые полы повышают продуктивность повседневной жизни.Как это ни странно звучит, но этот фактор действительно существенный. Многие хозяева часто обустраивают на лоджии рабочую зону, где удобнее что-то шлифовать, попилить и никто не мешает.
Приятный отдых в зимние холода. Утепленная лоджия своими руками — хорошее достижение, особенно в случае приема гостей, теперь отдыхать от повседневной суеты будет намного комфортнее. В итоге теплый пол под ногами создает в доме дополнительный уют.
Теплые полы
Но прежде чем качественно утеплить пол, следует рационально подойти к делу.
Существует 2 типа утепления полов:
Водяной подогрев пола.
Данная система утепления подразумевает циркуляцию по трубам, встроенную стяжку. У него есть как плюсы, так и минусы, но, к сожалению, минусы — это достоинства плюсов.
Во-первых, горячая вода поступает из системы центрального отопления, что на первый взгляд является преимуществом.Но если копнуть немного глубже, обнаруживается, что теплый пол не является полностью автономным и полностью зависит от начала отопительного сезона.
Во-вторых — средняя температура воды в батарее около 90 градусов, а при циркуляции на лоджии не должна превышать 27 градусов. Следовательно, вам понадобится сложная система смешения потоков горячей и холодной воды.
В-третьих — установка водяного отопления пола требует оформления специальных юридических документов, так как по законодательству врезка дополнительного отопления в систему центрального отопления категорически запрещена без соответствующего разрешения ЖЭК.
Электрический теплый пол.
Электрический вид обогрева делится на два типа: инфракрасный (или пленочный напольный) и кабельный тип изоляции. Нагревательный элемент кабеля — это специфическая проволока, которой залита стяжка. Такой вид обогрева хорошо монтируется под плитку или другое твердое покрытие.
Пленочный электрический теплый пол намного производительнее. Устанавливается без стяжки и хорошо подходит для мягких покрытий, таких как ковролин, ламинат или линолеум.
Капитальное утепление пола лоджии
Многие из нас любят проводить время на балконе за чашкой чая, читая книгу. Правда летом, а зимой неотапливаемая лоджия всегда пуста и перед тем, как туда пойти, набрасываем на плечи что-нибудь теплое. Единственный выход из этой ситуации — утеплить пол до наступления холодов.
Перед тем, как устанавливать тип утепления, следует определиться с наиболее удобным для вашего помещения, будь то водяное отопление или электрическое.Но в нашем случае начнем с электрического обогрева, так как его удобнее устанавливать и запитывать от сети.
Вид кабеля на изоляцию пола
Утепленный электрический пол (кабель) условно можно разделить на две части:
Нагревательный элемент представляет собой проволоку, полностью залитую цементной стяжкой, а снаружи находится устройство для контроля температуры.
Этот тип утепления полов несложно установить самостоятельно:
Подготавливаем поверхность пола к укладке.
Максимизировать и исключить все лишнее.
Укладываем теплоизоляционный слой.
Сверху слоя теплоизоляции прикрепляем монтажную ленту.
На монтажной ленте осторожно ослабьте токоведущий шнур.
На стене вывешиваем терморегулятор.
По окончании первого этапа качественной укладки электроизоляции сразу переходим к завершающей части монтажа и декорирования утепляемой поверхности:
При желании поверхность можно покрыть паркетом или спрятать под ламинат, но с экономической точки зрения это дороже, а с практической — плитку лучше комбинировать с кабельным электронагревателем лоджии, т. обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему пол нагревается в течение 10-15 минут.
Инфракрасный вид на изоляцию пола
Инфракрасный или пленочный обогрев лоджии, сделанный своими руками, считается наиболее практичным, экономичным и удобным в установке типом утепления пола.
Пленочный обогрев можно установить, не затрагивая стяжку, при этом мы ослабляем нагрузку на перекрытие. Инфракрасное утепление осуществляется с помощью специального тонкого слоя термопленки, пеноплекса и прячется под ламинат, ковролин или линолеум.
Этот вид утеплителя пола обладает высокой теплопроводностью и низкими финансовыми затратами, обеспечивает тепло квартиры и комфорт лоджии, помогает выдерживать низкие температуры.
Напольный гидроизолятор
Не утепленная лоджия — достаточно большая площадь подсобного помещения, в котором комфортно в теплое время года, но из-за морозов часто простаивает.Нагреть его можно разными способами, например — установить радиатор, но на самом деле это не лучшее решение. Хотя качественная изоляция пола требует много сил и средств, но сделанная однократно и в несколько раз повышает комфорт помещения, позволяя комфортно проводить время даже в стойкие морозы. К тому же избавляет от вечных мучений с радиатором.
А теперь перейдем к гидроизоляции полов своими руками.
На заметку: при наличии центрального отопления возле лоджии монтаж теплого пола намного проще.
Монтаж гидроизоляции пола осуществляется в несколько этапов:
Предварительная подготовка к установке.
Прежде чем приступить к качественному монтажу, нужно внимательно осмотреть балконную плиту на предмет повреждений или обрушения. Для укрепления конструкции можно использовать металлическую арматуру на цементном растворе, также можно добавить плиточный клей.
Выровняйте поверхность пластины.
Самое главное, что нельзя упустить — это однородность завершенной конструкции утепленного пола с уровнем жилой комнаты.Поэтому выравниваем плиту стяжкой, не забывая замеры утеплителя с учетом верхнего перекрытия на полу (под мягкой поверхностью конструкцию прятать не рекомендуется, особенно под ламинат).
Если в гостиной поверхность пола не равномерно соединена с полом, то в этом случае главное, чтобы пол оставался ровным. Не забывайте, что стяжка на полу должна полностью высохнуть, на это потребуется не менее недели.
Установка водяного отопления.
Переходим к укладке гидробарьера с последующим утеплением. Для теплоизоляции хорошо подойдет пенопласт высокой плотности, характеристики которого зависят от будущих нагрузок. Отражатель тепла — тоже хороший вариант. После утепления переходим к монтажу трубы, которую закрепляем на кронштейнах, через плотно закрепленный в стяжке теплоизолятор.
Перед укладкой трубы отметьте разметку, по которой она будет укладываться.Наиболее частые варианты укладки — спиральная или змейчатая, с расстоянием между трубками 15-20 см.
Учитывая удобный интервал, прикручиваем скобы в стяжку. При прямом расположении трубы оптимальное расстояние между кронштейнами должно составлять 50-60 см, при изгибах — кронштейны намного толще.
На металлопластиковую трубу желательно надеть мягкую пружину чуть большего диаметра, так как такая конструкция позволяет трубе не ломаться в изгибе.
Утепление пола металлопластиковыми трубами — используйте только цельнотянутый вариант. Чтобы проверить качество трубы, отрежьте кусок трубы и очистите его от пластика, чем сложнее сделать — тем лучше материал. После очистки проверьте алюминиевую конструкцию на наличие шва.
Завершаем утепление пола заливкой всей конструкции цементной стяжкой.
Для максимальной теплопроводности в лоджии высохшая стяжка облицовывается керамической плиткой.Этот материал идеально подходит для такого типа строительства и является завершающим элементом, который красиво украсит ваш пол.
Владельцы квартир думают — как сделать теплый пол на балконе или балконе? Все достаточно просто. Технология монтажа ТЭНов мало отличается от схемы установки внутри квартиры. Для устройства теплого пола на балконе можно выбрать как электрическую систему, так и воду от централизованного отопления.
Электрокабель теплого пола
Кабельный теплый пол — экономичный и эффективный вариант для балкона или лоджии.Эта система обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности. Регулировка интенсивности нагрева осуществляется с помощью термостата. Он устанавливается на ближайшей стене и воспринимает всю информацию с помощью датчика температуры.
Такая схема достаточно эффективна, так как позволяет получить экономичную систему с минимальным потреблением электроэнергии. Существенным его недостатком является необходимость заливки толстой цементно-песчаной стяжки, что значительно уменьшает высоту помещения.
Теплый пол на балконе своими руками укладывают следующим образом:
Пленка инфракрасная теплый пол
Такой электрический пол с подогревом имеет множество преимуществ, ведь для его устройства не нужно заливать дополнительный слой цементно-песчаной стяжки. Создает значительную нагрузку на балконную плиту, которую не всегда учитывают перед ее установкой. Также теплый пол такого типа можно установить достаточно быстро. Учитывая небольшую площадь балкона, весь комплекс работ вместе с укладкой плитки или других покрытий займет не более 3-4 часов.
Теплый пол на лоджии
Теплый пол на балконе своими руками с помощью тонкой пленки укладывается так:
Устройство теплого пола с применением централизованного отопления
Водяной теплый пол имеет множество преимуществ, среди которых высокая эффективность, экономичность и надежность. Для обеспечения работы этой системы не нужно использовать электричество. Достаточно только подключить трубы внутри конструкции к централизованному отоплению или котлу (газовый, электрический или любой другой).
Пол с водяным подогревом стоит довольно дешево, но для некоторых его устройство может быть затруднено. Во время монтажа нужно неукоснительно следовать рекомендациям специалистов, чтобы создать эффективную и долговечную систему. Водяной теплый пол устанавливается следующим образом:
После успешного испытания теплого пола выполняется заливка стяжки и укладка соответствующего напольного покрытия.
Видео: Укладка кабельного теплого пола на балкон
Секреты лечения боли в суставах от нашего постоянного читателя.
Здравствуйте!
Меня зовут Геннадий Алексеевич. Я печник с опытом работы более 20 лет. Занимаюсь как ремонтом, так и строительством русских печей и каминов. Работа всегда выполняется очень аккуратно и аккуратно, что негативно сказывается на состоянии суставов. С возрастом боль начиналась все больше и больше, вплоть до того, что я больше не могла работать. После большого количества лечения как лекарственными, так и народными способами я осознала, насколько серьезно мое заболевание, так как положительного эффекта не было.Пока я не наткнулся на один инструмент, о котором хочу вам рассказать.
Это уникальная смесь самых редких и сильнодействующих природных лечебных веществ. Это средство доказало свою эффективность не только пациентам, но и науке, которая признала его действенным препаратом. Как показали исследования, боли в суставах и спине продолжаются 10-15 дней. Главное — четко следовать инструкциям в методике. Заказать товар в оригинальной упаковке, с гарантией качества можно по телефону
.
Лучше утеплить лоджию изнутри своими руками.Материал для утепления лоджии утепление балкона с одной холодной стенкой
Ну зимой на морозе имей тёплую шубу! Лучше перед галочкой. Ну и на крайний случай прогреться. Тоже не позволю увидеть. Некоторым постройкам или отдельно взятым помещениям для создания в них зимой приятного климата тоже нужна была хорошая «шуба». Какой материал для утепления лоджии предпочитаете?
В последнее время все большую популярность приобретает такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, или другое название пенплекса.Это прекрасный утеплитель нового поколения. Его свойства на порядок выше, чем у его предшественника — пены. Интересно, что в США производство и использование пены уже запрещено. Хотя эти два материала имеют своеобразное химическое соотношение, но их эксплуатационные характеристики несопоставимы, учитывая разницу в технологии их производства.
Но нам сейчас для правильной работы с этим материалом не нужны знания о его составе, процессе производства и прочего.Нам важно научиться с ним работать. Мы попробуем? Ну что, давайте.
Теперь поговорим об этом способе создания внутренней теплоизоляции из полистирола, который строители называют «эффектом термоса». Например, мы обсудим, как утеплить этим методом лоджию.
Расчет количества материала для утепления лоджии
Для начала подсчитываем, какой толщины нам понадобится утеплитель. Для этого воспользуйтесь таблицей расчета толщины такого слоя.Такие таблицы, дающие представление об этом вопросе с учетом материала стен и региона, представлены на сайтах производителей и поставщиков. Рассчитайте утепляемую площадь и произведите расчет количества лицевых плит, учитывая их размер 600 * 1200 миллиметров. Если таблица выдана приличной толщины, то ее можно набрать из двух слоев, например, два слоя по 50 миллиметров или один 50, другой 30. Вот как получается. Но мы должны понимать, что мы округлены в самой большой части.
Например, расчет на стол слой утеплителя дал 60 миллиметров. Не стоит ограничиваться одним слоем пластин тарелок в 50 миллиметров. Мы используем схему «два слоя, 50 и 30». Когда мы узнали, что нас интересует, можно купить материалы для утепления лоджии. Также приобретаем крепеж для этих пластин. Хорошо использовать крепление типа «Грибок».
Требуемая длина на 7-10 сантиметров больше установленной нами толщины утеплителя.
Приступаем к работе
Одеваем динамики из утеплителя, подводим их крепежом к стенам, потолку и полу.
Кстати, особое внимание уделим той части лоджии, которая находится под остеклением.
Обычно это стена толщиной в Поллипич, то есть 12 сантиметров. А если это печь из железобетона — то тоньше. Нужно сместить осторожность, когда мы пробиваем в этой стене отверстие для крепежа. Если перфоратор у нас будет длиннее, чем нужно, то он просто проведет эту стенку к розетке.А если продолжить в том же духе, то часть фасада здания просто лишится эстетичного вида. Видимость снаружи будет такая, как если бы этот фрагмент дома был снят из автомата. Ну это между прочим. А теперь вернемся к утеплению. Когда все стены и пол будут точно покрыты нашим чудесным утеплителем нужной толщины, можно приступать к следующему этапу.
Изготовление «Термоса»
Для этого нам понадобится фолгикон.
Также утеплитель в виде фольги наклеивается на пенопластовую основу. Дело в том, что следующая наша задача — обернуть этим материалом все утепленные поверхности лоджии. Сверните ее с рулона, нарежьте нужного размера и закрепите на поролоне так, чтобы вспененная основа была скрыта от глаз, а фольга оставалась видимой. Для крепления можно использовать обычные саморезы или короткие гвозди с широкой шайбой. Просто протолкните фольгизолон и приклейте эту застежку прямо к пенплексу.Сохранить будет. А стыки между пломбами фольгированного утеплителя по плоскости и в углах промываем металлизированным алюминиевым скотчем.
Когда этот процесс завершен, наш термос практически готов.
Как он работает? Подойдите к стене вытачкой на расстояние 5-10 миллиметров. Вам тепло? А теперь прикоснитесь к фольге рукой в этом месте. Она крутая! То тепло, которое вы почувствовали, приближаясь лицом к стене — тепло собственного тела, отраженное от нее! А это значит, что пенплекс не дает холоду проникнуть внутрь, а фолоизолон отражает тепло, имеющееся в квартире, и не дает ему возможности покинуть ее.
Кстати, на полу Фолойзолон актуален на данном этапе, если сделать пол с подогревом или использовать для покрытия пола плитку.
Пора проложить нагревательный кабель по этой поверхности, а затем залить стяжку поверх него. Если такой пол или плитка не планировались, процесс идет наоборот — сначала стяжка, затем «термос». В этом случае пленочная изоляция сразу послужит подложкой для ламинированного паркета или паркетной доски. Ну вот и наш «термос» готов.Теперь можно приступать к обшивке стен и потолка из ранее выбранного материала. Листы HBL или пластиковые панели — решать вам.
Экструдированный пенополистирол — замечательный материал для утепления не только лоджии. Он очень широко используется для утепления во всех сферах строительства. Наружная теплоизоляция зданий, утепление полов, кровли, фундамента, инженерных коммуникаций и тд. Единственный миф о нем, который можно упомянуть, заключается в том, что пенплекс обеспечивает хорошую звукоизоляцию.Определенную звукоизоляцию он, конечно, дает. Но нет смысла использовать его специально для этой цели. Только чрезмерные траты и трата времени. Те, кто пробовали это сделать, потом разбирали конструкцию и заменяли этот материал на другой, с лучшими звукоизоляционными свойствами. Ну и сделать из лоджии хороший «термос», вы уже умеете. Удачи в ремонте!
Многие многоквартирные дома не отличаются большой площадью. Видимо поэтому балконы часто пристраивают к комнатам или кухне.Чтобы полученная площадь была полезной, она не должна уступать по характеристикам гостиной.
После обустройства балкона так и не успел порадоваться его новому внешнему виду, то там, то есть по углам пятна плесени и непонятно где вода у утепленной стены. При всем этом, конечно, не могло быть, если бы не допускались ошибки утепления балкона.
Даже небольшие отклонения от требуемой технологии могут привести к неприятным последствиям.Например,
, если все щели и щели и щели тщательно заделаны в полу и стенах, то сквозняки станут частыми «гостями» на балконе или
, если для обрешетки выбрать недостаточно просушенных реек и брусьев, то избежать их деформации не удастся.
Но самая большая ошибка утепления балкона или лоджии — это появление конденсата, результатом которого становятся «надрывы» стен. Мокрые участки очень быстро покрывают неприятную черно-зеленую плесень.
Подобные явления обычно связаны с:
нерегулярной вентиляцией;
ошибок изоляции;
непродуманная система отопления.
№
При неправильной вентиляции помещения из более теплой его части воздух попадает в более холодную, где в наиболее холодных плоскостях излишняя влага и конденсируется. Для борьбы с этим явлением необходимо обеспечить минимальный воздухообмен. Например, которые разделены помещениями с разной температурой и влажностью.
Многие неприятности доставляют и ошибки в изоляции. Если некорректно (нижняя часть стен, пол), то в соответствующих частях влага обязательно оставит следы.
Утепление балкона очень важно при соблюдении его технологического процесса.
Например, если для герметизации швов изоляционных плит использовать гипсовую распорную массу вместо монтажной пены, на «мостиках холода», создаваемых гипсом, который хорошо проводит и влагу, влага также будет сконденсировался со всеми последующими неприятностями.
К сожалению, бороться с этим невозможно, кроме как все переделывать — а это сложно и дорого.
В холодное время пара влаги, выходя с балкона и благополучно проходя через утеплитель, сталкивается с холодной стеной. Оказавшись на ее поверхности, конденсирующаяся пара переходит в жидкое состояние. Потратив какое-то время утеплитель, и стена — появится грибок и плесень. Скопившаяся влага материалы просто не могут удерживаться, и поэтому образуются протечки.Утеплитель практически теряет свои качества, то есть ошибок утепления практически нет.
Способы избавления от конденсата на балконе
От конденсата можно избавиться с помощью специальной пароизоляции. Устанавливается непосредственно перед слоем утеплителя, и тогда мокрая пара в него не попадает. Этот способ подходит для любого, независимо от его паропроницаемости. В роли пароизоляции может выступить полиэтиленовая пленка или обычная фольга. Правда, при применении этого метода ограждающая конструкция «перестает дышать».
Этого недостатка лишен другой способ, кроме конденсата. В этом случае используются, например, материалы с низкой или очень низкой паропроницаемостью. Что касается минеральной ваты, то использовать ее нельзя, из-за ее свойств.
Требуемая толщина изоляционных материалов определяется исходя из климатических условий, теплотехнического расчета отбойной конструкции (стены стены земли), технических и тепловых норм участка. Для экструдированного пенополистирола — 50-60 мм, а для обычного — 80 мм.
Разберем ход работ по утеплению балкона пенополистиролом.
Пенополистирол, независимо от его разновидности, крепится специальными клеями. Дождавшись первичного застывания, плиты утеплителя для большей надежности крепятся дюбелем со специальной шляпкой. Далее из того же клея наносится защитный армированный слой.
Поверхность пенополистирола очищается крупнозернистой наждачной бумагой (2-3 мм), наносится клей, в который вставляется стойкая к стекловарке щелочь (5 × 5 мм).
На следующем этапе наносится второй слой клея. Прошивка непременно должна находиться между этими клеевыми слоями, чтобы выполнять функцию усиления.
После застывания армированного слоя можно наносить шпатлевку. Далее покрытая поверхность окрашивается, оклеивается обоями и т. Д. Правильная внутренняя изоляция лоджии и балкона позволит избежать появления конденсата и сохранит эксплуатационные характеристики утеплителя.
При обогреве балкона воздухом из других помещений в его более холодных углах образуется влага и, как следствие, плесень.Оптимальный вариант системы отопления — это установка электрического теплого пола. Причем, учитывая разницу температур в разных частях пола, рекомендуется этап прокладки кабеля.
Процесс утепления лоджии — занятие довольно сложное. Если вы решили отказаться от помощи профессионалов в этом деле и делать все самостоятельно, следует досконально изучить порядок и технологию работ, иначе могут возникнуть проблемы со сбором конденсата на потолке или завышенным расположением оконных ручек.Чтобы этого избежать, нужно учиться на других ошибках. В этой статье мы расскажем вам о самых распространенных ошибках при утеплении балконов и лоджий.
Номер ошибки 1. Нет разрешения
Прежде всего, получите разрешение БТИ на работы по утеплению лоджии (балкона).
Глупо начинать какие-либо работы по устройству лоджии или даже утеплению внешней стены, не получив соответствующего разрешения от БТИ. В противном случае несоответствие фактическому планировочному техническому паспорту жилья может привести к серьезным проблемам при продаже квартиры.
Если вы хотите что-то сделать с сотнями игрушечных домиков, но не хотите или не можете получить разрешение, остекление балкона раздвижным стеклопакетом с алюминиевым профилем. Такое остекление не требует разрешения и утепленного балкона.
Номер ошибки 2. Расположение радиатора на лоджии
Боевую батарею брать не стоит.
Установка аккумулятора на лоджию — крайне неразумное решение. Во-первых, большие теплопотери, во-вторых, трубы могут замерзнуть, в-третьих, сумма, которую вы заплатите по индивидуальному плану, будет внушительной.
Решением этой проблемы может стать теплый пол или электронагреватель.
№ ошибки 3. Безрамное остекление
Довольно стильно смотрятся безрамные заслонки, представляющие собой гладкую поверхность в закрытом виде и движение гармошки. Но, учитывая то, что такое остекление подразумевает цельностеклянные окна, то остаются заметные трещины, и его нельзя назвать идеальным вариантом утеплителя воина.
По мнению большинства специалистов, оптимальным вариантом являются окна ПВХ.Ведь растяжка створок занимает не так много места, как кажется, а открывать их нужно только для проветривания.
№ ошибки 4. Выносное остекление на кронштейнах
Некоторые владельцы лоджий пытаются увеличить ее площадь за счет снятия каркаса под остекление на пару десятков сантиметров. В результате сверху появляется козырек, который собирает снег и создает дополнительный шум во время дождя.
Номер ошибки 5. Один слой изоляции
Создавая утепленную лоджию, мастера дублируют парапет и стены кладкой из пеноблоков толщиной около 100 мм.Выбор падает на этот материал, поскольку он обладает высоким уровнем морозостойкости и теплоизоляции. Но даже несмотря на это, такая кладка может промерзать. Чтобы этого не произошло, утеплите парапет, например, каменной ватой.
Номер ошибки 6. Отсутствие испарения
Отсутствие испарения может испортить пол и стены на вашей лоджии и привести к появлению конденсата на потолке у ваших соседей внизу. Процесс образования конденсата на такой лоджии — вопрос времени, причем очень недолгий.
Даже если использовать влагостойкий материал, лишней пароизоляционной пленки не будет. Это особенно важно, если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата.
Номер ошибки 7. Злоупотребление герметиком
Швы, заделанные пузырями монтажной пены, выглядят необычно. Более того, под воздействием прямых солнечных лучей и влаги пена разрушается и образует большие щели.
Обработав швы между окнами, грамотно обработайте саму пену. Аккуратно вырезав, очистите наждачную бумагу и отожмите шпаклевку или акриловую краску.В крайнем случае можно использовать монтажный скотч. Следует помнить, что такой вариант подходит только тогда, когда вы уверены, что вас не закрасят на этом участке.
Номер ошибки 8. Неправильное покрытие пола
Даже не пытайтесь идеально выровнять пол на лоджии с помощью песчано-бетонной стяжки. Из-за того, что балконная печь не может похвастаться более-менее гладкой поверхностью, толщина стяжки в определенных местах может достигать нескольких сантиметров. И если учесть, что на стяжку потом будет устанавливаться лишний груз в виде плитки и клея к ней, то это не совсем правильное решение.Балконная плита не рассчитана на такие нагрузки.
Пол на лоджии необходимо утеплить мягким и легким утеплителем, уложив на него гидроизоляцию. При желании тогда можно положить слой фанеры, ламината или ковролина.
№ ошибки 9. Незаполненное утепление стены между лоджией и комнатой
Многие мастера стараются добиться максимальной теплоизоляции, утепляют стену между комнатой и лоджией. Если лоджия уже утеплена, в этом нет необходимости, потому что эта стена автоматически становится внутриквартальной.
Безопасные деньги лучше потратить на стильную и грамотную отделку этой стены.
Номер ошибки 10. Негрэри малый
Этот недостаток встречается практически у всех начинающих мастеров. Чтобы от него избавиться, нужно больше времени уделять расчету материалов и планированию каждой детали, будь то высота ручек или толщина утеплителя.
Итак, мы разобрали ТОП-10 самых распространенных ошибок при утеплении лоджий и балконов. Учитывайте эти моменты при планировании работ по утеплению.Ведь, как говорится, лучше учиться на других ошибках, чем на своих.
А если у вас есть собственный опыт «жалящих шишек» в процессе утепления балкона или лоджии, поделитесь своими советами и рекомендациями с нашими читателями в комментариях ниже.
В холодное время года перед квартирой перед квартирой встает вопрос: как утеплить свой застекленный балкон, чтобы им пользоваться, как и летом, не глядя на жуткий холод за окнами. Решением этой задачи станет поэтапное утепление всех поверхностей балкона.Для комфортного пребывания на нем зимой необходимо грамотно отнестись к выбору материалов для теплоизоляции. Не менее важно качество и порядок работ в процессе утепления.
Утепление балкона кирпичным парапетом
Эффективно утеплить балкон своим кирпичом поможет утеплитель
Фасады новых домов в большинстве своем состоят из единой архитектурной композиции. Нарушение ее целостности струей дополнительных материалов для изоляции недопустимо или связано с многократным бюрократическим согласованием проводов.Лучшим способом утеплить балконы с холодным остеклением будет отделка изоляционными материалами изнутри комнаты.
На балконе или лоджии часто кладут парапет из кирпича. Установка алюминиевых окон с такой конструкцией прямо на верхний ряд кирпича. Утепление такого помещения будет эффективным за счет того, что изоляционный материал можно вделать в стену парапета.
Утепление стекла
Через стекла уйдет большая часть тепла
В случае установки пластиковых стеклопакетов дополнительное утепление окна не потребуется.Между стеклом и рамой на стыках между стеклом и рамой наносится специальный полиуретановый герметик, предотвращающий проникновение воздуха.
Благодаря остеклению произойдет наибольшая потеря веса.
Изоляция пола
Для этой изоляции можно использовать пену
Важным компонентом в создании теплого помещения является изоляция пола. Для лучшей теплоизоляции можно использовать следующие материалы:
Пенофол.
Электрическая изоляция полов.
Брус деревянный.
Пенопласт или минеральная вата.
Монтажная пена.
Доска пола.
Пенопласт из фольги укладывается на поверхность бетонного пола. Этот материал обладает прекрасными изоляционными свойствами. Он не позволит конденсату скапливаться в толще пола, обеспечивая доступ кислорода для предотвращения попадания влаги и грибка. Следующим этапом укладывается электрический теплый пол.
Теплый пол — один из вариантов утепления балкона
Толщина лага задает размер слоя утеплителя.Чем больше его слой, тем лучше теплоизоляция. При установке необходимо учитывать высоту от будущего пола до парапета. В стандартной версии он составляет от 95 до 105 см. Безопасность нахождения человека на балконе всегда стоит на первом плане, поэтому выбирать толщину лага нужно с учетом высоты дизайнерского торта пола.
Деревянные бруски устанавливают параллельно друг другу в одной плоскости с шагом 30-40 см. Между ними укладывается минеральная вата или поролон.Все образовавшиеся щели в процессе укладки можно заделать монтажной пеной. Зимой используется специальная монтажная пена, обладающая свойствами застывания при низких температурах воздуха.
Доска пола под покраску и лакировку укладывается на лаг. Можно использовать грубую древесину с последующей укладкой на нее любого чистого материала.
Утеплитель стен и потолка
Для утепления стен можно использовать следующие компоненты:
Пенофол.
Деревянные бруски.
Пена высокой плотности.
Монтажная пена.
Для усиления балкона смотрите видео:
Стены, требующие утепления, отделывают пенопластом. Думл обычно делают из бруса 50х50 мм. Для удобства шаг между брусьями можно сделать по ширине наполнителя. Пенопласт укладывается между брусьями и крепится к стене с помощью пластиковых «грибков». Образовавшиеся при установке щели также закрываются монтажной пеной.В качестве ножен можно использовать еврограмму и имитацию дерева. Пластиковые панели также подходят для облицовки стен.
Утепление панорамных балконов
Панорамные балконы имеют отличный внешний вид, имеют ряд преимуществ перед балконами с частичным остеклением с точки зрения эстетики. Но утепление такого балкона холодным остеклением увеличит большие финансовые затраты. Утепление пола, потолка и стен, кроме фасада, можно выполнить так же, как и в случае балконов с парапетами, но для застекленной стены потребуется другой способ утепления.
О том, как утеплить панорамные балконы, смотрите в этом видео:
Рама оконной системы холодного остекления состоит из алюминиевого профиля, который имеет отличную теплопроводность.
Подача тепла в такое помещение с отрицательной температурой воздуха извне приведет к образованию пеленки на очках, а нагрев будет незначительным из-за серьезных потерь тепла.
Как было сказано выше, несанкционированное внесение изменений в фасад многоквартирного жилого дома может вызвать конфликт как с органами местного самоуправления, так и с остальными жителями дома.
Установка дополнительного контура розетки
При установке дополнительного контурного контура полезное пространство немного уменьшится.
Установка второго ряда стеклянных помещений не повредит всему типу здания. Образовавшаяся воздушная камера обеспечит сохранение тепла на балконе или лоджии. Недостатком такого способа утепления будет неудобство мытья стекол внутри камеры. Полезное пространство комнаты уменьшится из-за отступов и толщины внутренней стены, что может быть существенным недостатком на ограниченной площади.
Энергосберегающая стеклянная пленка
Есть специальная пленка, которая наклеивается прямо на стекло. Это значительно препятствует хорошей теплопроводности. С помощью энергосберегающей пленки можно добиться экономии тепла на 20-30%. Внешний вид окон при приклеивании полностью не изменится. Также такая пленка защищает от вредного солнечного излучения.
Посмотрите это видео, как правильно наклеить энергосберегающую пленку:
Сменный профиль
Для утепления каркаса существующий алюминиевый профиль можно заменить на такой же аналог, но со специальной вставкой из полиамида.Этот способ довольно дорогостоящий, так как придется полностью заменить весь каркас остекления стен.
Утепление балкона, которое изначально задумывалось дизайнером как холодное помещение, достаточно затратное и трудоемкое занятие. Желательно получить грамотную консультацию у специалистов в области строительства.
Законно ли утеплять балкон или лоджию? Конечно. Вы заплатили за это солидную сумму при покупке. Стены снести не собираешься? Нет, тогда с этой стороны все в порядке.Ну а батареи на лоджии вывести нельзя. Раньше это было обычным делом, но из-за того, что все таки вылезли: и шумоизоляция, и обогрев, вывод батареи запретили в 2005 году. Так что — теперь вне конкуренции на балконе.
Но есть еще один технический момент. Так называемый «тепловой контур здания». Это что-то вроде нормы температуры всех основных ее конструктивных элементов: стен, перекрытий, панелей и т. Д. Ее необходимо рассчитывать. Этот термин время от времени всплывает на строительных площадках и форумах.Особенно если речь идет об утеплении балкона. И этому вопросу мы посвятим несколько строк.
Может ли утепление балкона или лоджии влиять на этот самый «контур» с технической точки зрения? «Тепловой контур» здания — понятие недолговечное, и не все инженеры-строители смогут объяснить, что это даже вы сами (не путать с системой отопления, которая действительно должна быть рассчитана и сбалансирована).
Итак, что имеется в виду с учетом самого «контура» и его нарушения? Если коротко, то лоджии и балконы должны иметь температуру окружающей среды, а отапливаемая часть здания — это что-то около комнаты.Это проект. Хотя конструкторам тех лет это не понятно. Лоджия большая по площади. Как их не закрыть от дождя и ветра? Ведь по проекту все они должны быть открыты! Парадокс.
Но дело было в другом. Здравый смысл взял свое. Все балконы в большинстве случаев застеклялись жильцами и зимой были вместе дверьми на них, особенно в скорое время. И лоджии в результате утеплились, а точнее, их стены окружили. И только потому, что они не были изолированы или очень неграмотно изолированы.
И такая ситуация сохраняется и по сей день. Все балконы застеклены и отделаны вагонкой, а зимой все двери на них держат приоткрытыми. Закрывайте только в сильные морозы.
Так о каком «тепловом контуре здания» можно говорить в данном случае? Может, вообще нет «контура», ведь с советскими домами много лет ничего не происходит? А с новостройками такого не бывает, где уже зависит только от застройщика, в каком доме — с застекленными или безбалочными балконами?
Да, даже если это пресловутый контур, то грамотное утепление лоджии или балкона делает недоступными для общего тепла ограждающие конструкции дома.Все это должно быть холодным, холодным и останется. Но это при правильном утеплении, а при неправильном (в большинстве случаев) стены на балконах точно утепляются. Правда с домом тоже ничего не происходит, но комнатной температуры на балконе добиться уже сложно.
Но ведь это реальная цель грамотной изоляции, верно. На это стоит потратить свои деньги, и вы никогда не навредите утеплению балкона. Только если он был плохо утеплен, и для повышения температуры на нем еще подключили к центральному отоплению дома (отопительный контур).Да и ошибаюсь. Тогда у соседей могут возникнуть проблемы, а просто с остеклением и утеплением их балкона — никогда. Таких случаев не было.
главная »Канализация» Лоджию лучше утеплить изнутри своими руками. Материал для утепления лоджии утепление балкона с одной холодной стеной
Этаж лоджии вручную пошаговая инструкция. Делаем деревянный пол на балконе правильно.Утепление пола балкона
Все, что делается самостоятельно, без привлечения наемных мастеров, позволяет сэкономить до 35-40% от общей стоимости работ. Если балкон или лоджия не используются в качестве хранилища различного мусора, то более чем целесообразно оборудовать качественное напольное покрытие. Эта статья поможет читателю подробно разобраться, как правильно сделать пол на балконе, полагаясь только на себя.
Идентичных балконов нет, поэтому наиболее приемлемый способ отделки пола определяется на основе анализа некоторых «исходных» данных — года постройки здания, степени износа плиты, климатических условий, финансовых возможностей объекта. собственников, наличие необходимых бытовых инструментов и практический опыт в сфере строительства. Исходя из этого, ниже будет указан только алгоритм (последовательность) действий, и читатель самостоятельно определит, что больше всего подходит для его балкона.
Остекление балкона
Без этого смысл дальнейшей работы просто теряется. Если дополнительный защитный забор (по всему периметру) монтировать не планируется, то можно ограничиться самым простым вариантом. Например, выровнять основу и уложить линолеум. Понятно, что долго это не протянет, особенно с учетом наших морозов, но и это лучше, чем ничего.
Оценить состояние плиты
Даже если дом относительно новый, нет гарантии, что железобетонное основание сможет выдержать значительную дополнительную нагрузку (брак изделия, нарушения в специфике монтажа и т. Д.).Чтобы качественно его выявить неисправности, необходимо полностью освободить пол и очистить его от скопившейся грязи. Но это не все. Стоит побеспокоить соседей этажом ниже, и, выйдя на их балкон, осмотреть свою плиту «с изнанки».
На заметку! Не все понимают разницу между лоджией и балконом. Но возможности устройства пола во многом зависят от конструкции «пристройки». В первую очередь это связано с разницей в предельной нагрузке.
Соответствующий агент выбирается в зависимости от размера повреждения. Он должен быть устойчивым к экстремально низким температурам на данном участке — это, пожалуй, главное требование. Это особенно важно для тех квартир, балконы под которыми не застеклены, так как в этом случае сама печь будет оставаться постоянно холодной.
Определение перепадов высот по всей площади
Это стоит пояснить отдельно. Поскольку речь идет о балконе, то в качестве утеплителя используется два вида изделий (если рассматривать бюджетные варианты) — минеральная вата и (экструдированная). В первом случае (так как материал эластичный) придется стелить бревна; во втором плиты твердые, поэтому на значительных изгибах основания они начнут «играть» и постепенно разрушаться.
В случае значительного несоответствия требованиям максимальной разницы высот в 10 мм следует выполнить стяжку. Заливать бетон нельзя — чрезмерная нагрузка на плиту. Стяжка монтируется облегченная, цементная (выравнивающая). Особенность — он должен иметь небольшой уклон в сторону улицы, чтобы конденсат или просачивающаяся под облицовку вода вытекала, а не застаивалась под полом.
Обработка поверхности
Хотя это требует дополнительных затрат, желательно это сделать.Дело в том, что по всей площади нанести специальные пропиточные препараты, которые повысят устойчивость доски к сырости.
Если в дальнейшем предполагается крепление бревен, то сначала делается разметка, просверливаются отверстия и устанавливаются дюбеля. Тогда проткнуть пленку в нужных местах не составит труда.
Иногда на железобетонную плиту сразу кладут плиты пенопласта. Поскольку они устанавливаются на клей, в этом случае (при условии качественной обработки чернового пола пропиточной гидроизоляцией) пленкой можно пренебречь.Но при этом нужно выбирать клей, во-первых, морозостойкий, а во-вторых, обладающий хорошими влагоотталкивающими свойствами. Но не на основе растворителей, иначе пеноплекс будет «плавать».
Щели по периметру утеплителя заделываются пенополиуретаном. Он обеспечит не только качественную герметизацию слоя, но и его надежное крепление к стене и ограждению. После этого достаточно уложить полиэтиленовую (толстую) пленку, и можно приступать к отделке.Например, линолеум (с утеплителем), сверху — ковровая дорожка.
Гидроизоляция
Оптимальный вариант (по цене товара) — пленка полиэтиленовая (утолщенная). Учитывая, что ширина балкона небольшая, можно выбрать образец с подходящими параметрами и покрыть одной полосой всю плиту.
Что учитывать? Пленкой следует обернуть стену и забор так, чтобы после крепления утеплителя его края немного возвышались над ним (не менее 10 см).Такая предусмотрительность позволит не только защитить слой теплоизоляции от влаги со всех сторон, но и связать гидроизоляцию пола с аналогичной защитой облицовки по всему периметру балкона. Чтобы пленка не двигалась, она ложится свободно, без натяжения, а ее края фиксируются на стене и планках (пластинах) забора скотчем.
Задержка установки
Когда они нужны?
Если в качестве изоляции используется минеральная вата.
С дальнейшей отделкой пола доской или плитами (листами) — МДФ, ФСФ и тому подобное.
Учитывая небольшую ширину балкона, достаточно двух направляющих (вдоль стены и забора). Их горизонтальное выравнивание осуществляется по уровню. Устранение перекосов осуществляется клиньями, которые выбиваются снизу реек. Стоит ли устанавливать поперечные рейки или нет, зависит от материала утеплителя. Да — если это плиты из минеральной ваты.Нет — если этот материал рулонный или монтируется пеноплекс.
Застройка хозяйственного этажа довольно короткая. Желательно подобрать плоскую рейку (по ширине балкона) и закрепить на ней инструмент. Работать будет намного удобнее.
Для балкона в качестве лага лучше выбрать металлический профиль, а не деревянный. Плюсы — небольшой вес алюминия, устойчивость к сырости (не нужно тратить деньги и время на пропитку антисептиками) и, самое главное, идеальная геометрия.Но деревянные рейки, как правило, имеют определенный изгиб, вызванный усадкой материала. Это усложнит процесс выравнивания лагов.
В местах размещения крепежа будет нарушена гидроизоляция. Эти точки следует обработать герметиком или силиконовой краской.
Монтаж теплоизоляции
Нет ничего сложного. Между планками укладывается утеплитель.
Особенность — все стыки необходимо герметизировать, чтобы обеспечить герметичность слоя.Как правило, для этого используется скотч (строительный) или пенополиуретан.
Чистовая
Особенности этого этапа зависят от выбранного материала.
Подробно описан общий принцип настила полов. Какие материалы выбрать, какую технологию использовать — полностью на усмотрение мастера. Удачи в преобразовании вашего балкона!
Превращают их в полноценные жилые комнаты или обустраивают на открытых пространствах зон отдыха. Это неудивительно: в маленьких квартирах на счету каждый квадратный сантиметр.Качественное остекление и хорошая отделка необходимы, но этого недостаточно. Начать нужно с чернового пола на балконе: из чего его сделать, как правильно организовать работу, мы вам сегодня расскажем.
Все об устройстве пола на балконе
Варианты устройства балкона на полу
Первоначально нужно определиться, какой дизайн вы хотите получить в результате. Она может быть:
Холодной. Плита украшена напольным покрытием.
… Между основанием и отделочным материалом кладут утеплитель.
Тепло. На цоколь монтируется система теплых полов, сверху кладется отделка.
В условиях качественного остекления, отопления. Вы можете реализовать задуманное по-разному. Практика показывает, что чаще всего выбирают именно такие варианты.
Варианты устройства теплого основания
Выравнивание цементной стяжкой без или с изоляционным слоем.В последнем случае в качестве утеплителя укладывают пенополистирол, керамзит и др.
Выравнивание основания полусухой стяжкой с утеплителем или без него.
Монтаж деревянных бревен с утеплителем или без него. Последующий монтаж грубого основания из досок или древесных плит, установка таких отделок, как линолеум, ламинат и т. Д.
Монтаж экструдированного пенополистирола в качестве теплоизолятора без лагов. Последующий монтаж OSB в качестве основы под финишное покрытие.
Композиция, линолеум, плитка.
Монтаж теплых полов любого типа: электрического или водяного.
Подготовительные работы
Для начала полностью освобождаем место, выносим мебель, все мешающие предметы. Освободившуюся основу очищаем от мусора, пыли. Внимательно осматриваем. Все обнаруженные трещины и трещины необходимо тщательно отремонтировать. Особенно тщательно заполняются промежутки между стеной и плитой. Для этого можно использовать ремонтный раствор, но проще взять либо акриловый герметик.
Все пустоты качественно заполнены, после чего смесь должна полностью затвердеть. Затем приступайте к гидроизоляции. Это необходимо в любом расположении. Влага, которую печь неизбежно «протаскивает» по капиллярам, будет достигать стяжки. Здесь он будет накапливаться, постепенно разрушая бетон. Поэтому укладывается слой утеплителя. Может быть по-разному. Самый простой способ — уложить пленку. Это может быть специальное полотно или обычный плотный полиэтилен.
Укладка гидроизоляции с небольшим приближением к стенам, образуя своеобразный «желоб».Полосы внахлест, закреплены скотчем. Если предполагается произвести утепление конструкции, то его проводят после утепления. Заливается керамзит или укладывается другой теплоизолятор. Сверху укладывается армирующая сетка. Изготовлен из стальной проволоки сечением 3 мм. Размеры ячеек 100х100 или 50х50. Арматурная сетка значительно повысит прочность стяжки, продлит срок ее службы. Перед укладкой удалите с теплоизоляционного слоя мусор и грязь.Арматура плотно прижимается к основанию, внахлест в 1-2 ячейки. Далее приступаем к установке маяков. Так строители называют вехи, по которым будет укладываться раствор. Металлические направляющие обычно устанавливают в качестве маяков.
Каждая деталь ставится точно по уровню, жестко фиксируя ее к раствору. Чем длиннее маяк, тем больше у него должно быть точек крепления, иначе в процессе заливки деталь будет двигаться, что скажется на качестве работы.Получить ровную поверхность можно только тогда, когда все ориентиры выставлены строго в одной плоскости.
Заливка покрытия
Заливка начинается с перемешивания рабочего раствора. Вы можете приобрести готовую смесь и только разбавить ее водой или самостоятельно смешать ингредиенты. Важный момент: для так называемой полусухой системы берется меньше воды. Он сохнет намного быстрее, но склонен к растрескиванию. Во избежание растрескивания его необходимо дополнительно протереть на следующий день после укладки. Заливка осуществляется таким образом:
Залить порцию смеси между маяками.
Берем правило, накладываем на две соседние направляющие, раствор тщательно разравниваем.
Наносим и разравниваем следующую порцию композиции.
Так постепенно заполняем всю площадь. Чтобы стяжка пола на балконе не растрескалась, она должна равномерно сохнуть. Поэтому в слишком сухую или жаркую погоду затопленную конструкцию накрывают влажной мешковиной или пленкой. Когда смесь достаточно застынет, через день-два маячки убирают при необходимости. Полученные неровности затирают.Если направляющие изготовлены из качественного металла, их можно оставить в бетоне.
Осталось дождаться полного застывания состава. Это может занять до 3-4 недель.
Многое зависит от типа стяжки, температуры воздуха, влажности и т.д. Не торопитесь. Не набравший силу бетон прослужит недолго. На полностью высохшее основание укладывается любое покрытие: линолеум, ламинат, плитка и т.д.
Как сделать обрешетку полов на балконе и правильно ее обшить
При всех своих достоинствах цементно-песчаная смесь дает слишком большую нагрузку на базе.А уложить его своими руками без опыта такой работы бывает сложно. Поэтому многие выбирают конструкцию из дерева. Все очень просто. Он представляет собой крепкие бревна из бруса, на которые укладывается настил. Это может быть доска или древесные плиты. При необходимости сверху укладывается декоративное покрытие. Многие считают, что таким способом установить системы отопления невозможно. Но это не так. Инфракрасную пленку можно наносить на любую ровную поверхность. Хорошим вариантом станут плиты OSB или что-то подобное.Также возможно водяное отопление. Трубы помещаются в специальные ячейки, сверху укладывается деревянное покрытие. В любом случае очень важно перед монтажом обработать пиломатериал.
Дерево необходимо покрыть антисептиком, хорошо просушить. Без такой обработки дерево долго не протянет. Этот этап можно пропустить, если вы покупаете уже обработанный материал. Правда, цена его будет выше.
Пошаговая инструкция по обрешетке пола на балконе своими руками
Подготовка основания.Очищаем плиту от грязи, внимательно осматриваем. Все обнаруженные дефекты, особенно щели между основанием и стеной, тщательно заделываются. Самый простой способ — вспенить их.
Наносим гидроизоляцию. Это предотвратит попадание влаги на деревянные детали в изоляцию. Можно использовать смазочные материалы. Самый доступный вариант — пленка. Укладываем полосами внахлест, чтобы не появлялись трещины. Закрепляем скотчем. Делаем небольшие, примерно 20 см подходы к стенам. В результате получаем герметичную «корыто».
Лаги при приготовлении. Это опорные бруски, поверх которых укладывается настил. Берем детали сечением 50х70 или 50х100 мм. Мы распилили их на кусочки необходимой длины. Не забывайте, что брус нужно обработать антисептиком.
Укладываем бревна. Ставим первый блок на край в центре основания параллельно стене. Проверяем горизонтальность, прикрепляем к плите. Его можно закрепить при помощи металлических уголков или саморезов с анкерами.Аналогичным образом устанавливаем остальные элементы на расстоянии 500 мм друг от друга.
Следует помнить, что деревянные системы даже после специальной обработки чувствительны к повышенной влажности. Их не стоит выбирать для отделки комнаты без остекления. Древесина быстро испортится.
Мы разобрали важные моменты устройства балкона. Возможных дальнейших вариантов очень много. Хозяин легко подберет для себя наиболее подходящий. В любом случае работу можно выполнить самостоятельно и сэкономить на услугах профессионалов.Технология простая, но самодеятельность недопустима. Чтобы результат радовал, требуется аккуратность, терпение и точное выполнение инструкций.
Важным элементом обустройства теплой аккуратной лоджии является правильно уложенный и утепленный пол. Даже обладая небольшими строительными навыками, можно уложить пол на лоджии своими руками. Укладка теплого и красивого пола превратит лоджию в полноценную часть жилого помещения, а выполненные самостоятельно работы сэкономят значительные средства.Чтобы результат оправдал ожидания, необходимо изучить характеристики всех материалов и выбрать для себя оптимальный вариант.
Подготовка лоджии к ремонту
Лоджию можно использовать как отдельную комнату или соединить с комнатой, увеличив при этом жилую площадь. В любом случае перекрытия на лоджии требуют мероприятий по гидроизоляции, утеплению, пароизоляции, сверху можно положить напольное покрытие выбранного типа.
Мало кто предпочитает открытую лоджию, поэтому ее предварительно застекляют.Чтобы не увеличивать нагрузку на плиту, чаще всего заказывают металлопластиковый каркас из трехкамерного или пятикамерного профиля с однокамерным энергосберегающим стеклопакетом.
Если лоджия будет служить продолжением жилого помещения или на ней будет построен зимний сад, то лучшим вариантом утепления помещения будет проведение теплых полов.
Варианты укладки пола
Существует несколько типов полов для теплой и неотапливаемой лоджии.В зависимости от того, как мы хотим получить результат, выбираем один из видов напольного покрытия:
Монтаж цементной стяжки с последующей укладкой на нее выбранного типа напольного покрытия: керамическая плитка, линолеум, паркет, ламинат.
Утеплитель пенополистиролом, укладываемый поверх стяжки, поверх него кладется плита OSB и настил.
Устройство деревянного пола на цементную стяжку или бревна.
Полы с подогревом включают бетонную стяжку и укладку на нее ТЭНов.Он может нагреваться с помощью электрических элементов или на основе циркуляции по трубам горячей воды.
Подготовка плиты
Обязательно устраните все дефекты плиты
Плита на лоджии в лучшем состоянии, чем на подвесных балконах. Но на него также влияет повышенная влажность и перепады температур. Поэтому в первую очередь ремонтируют пластину. Снимается старое напольное покрытие, удаляются все слои не держащихся стройматериалов: они откололась, набухли.Если есть большие трещины, заделывать их не торопимся, необходимо предварительно очистить ее края и посмотреть состояние арматуры. Если он весь покрылся ржавчиной, нужно его очистить, покрыть антикоррозийным составом. Убрать весь строительный мусор, собрать пылесосом мелкую пыль, вымыть. Края трещин смочите водой и забетонируйте их цементным раствором или цементным клеем на плитке, можно пену задуть, а после ее высыхания закрыть герметиком.
Мелкие дефекты плиты устраняются бетонированием самовыравнивающейся смесью.Если на плите есть плесень, ее необходимо удалить зачисткой до основания и обработать противогрибковой смесью.
Если трещина идет в основании плиты, примыкающей к стене помещения, ее необходимо заделать с особой тщательностью, чтобы укрепить бетонную конструкцию.
Виды цементной стяжки
Рассмотрим, как сделать пол на лоджии из бетонной стяжки.
Цементная стяжка делится на три типа:
Обычная заливается цементным раствором.
Полусухая стяжка — это тщательно перемешанная смесь песка с цементом, с добавлением минимального количества воды, сложная в укладке.
Сухая стяжка — это устройство из гипсоволокнистых или фиброцементных плит, укладывается на выровненную керамзитную поверхность. Керамзит засыпается глубиной более трех сантиметров.
Необязательно делать цементный раствор очень жидким, иначе при высыхании поверхность может потрескаться.
Цементная стяжка своими руками
Этапы цементной стяжки
После того, как поверхность плиты подготовлена, приступаем к выполнению цементной стяжки.Учитываем допустимые нагрузки на плиту.
Грунтуем поверхность для повышения ее прочности и лучшего сцепления поверхности с бетоном. Нанесите грунтовку валиком или кистью.
Определите наивысшую точку плиты. Чтобы пол был ровным, поднимем его на самую высокую точку. Отмечаем высоту этой точки с помощью водяного или лазерного уровня, отмечаем будущую высоту пола по всему периметру стен.
Устанавливаем маяки, которые будут служить направляющими для выравнивания поверхности пола.Крепим маяки на цемент поперек балкона, на расстоянии 500-600 мм друг от друга.
Полы на лоджии заливаем цементом или бетонным раствором до тех пор, пока бетон не будет равен высоте маяков. Залейте раствор между маяками, короткими движениями с усилием выровняйте поверхность правилом, рейкой или металлическим шпателем.
Когда стяжка готова, она должна высохнуть до земли. Время высыхания от 10 до 25 дней в зависимости от температуры и влажности на лоджии.
Чтобы бетон и пенопласт лучше прилипали к поверхности, ее необходимо предварительно увлажнить.
Наливной пол
Если поверхность достаточно ровная, можно заливать наливной пол.
Подготовительные работы: грунтовка поверхности.
Разбавляем смесь водой по инструкции, тщательно размешивая до консистенции сметаны, разведенную смесь необходимо проработать в течение получаса, иначе она затвердеет.
Заливку пола для лоджии начинаем с дальнего угла, продвигаясь вперед и разравнивая состав стальным шпателем. Наливной пол высыхает за сутки.
Наливной пол практически не утяжеляет плиту, чтобы убрать пузырьки воздуха с поверхности, нужно пройтись по всему залитому раствору валиком с маленькими иголками.
Теплый пол
Аккумулятор на балконе занимает много места и имеет большой вес.Чаще всего для устройства теплого балкона теплый пол выполняется из ТЭНов в рулонах. Для ее укладки необязательно делать стяжку. Подробнее об устройстве теплого пола на балконе смотрите в этом видео:
Этапы укладки:
Пленочный пол плохо сочетается с керамической плиткой.
Оптимальный вариант теплого пола — пол на основе пленочного инфракрасного нагревательного элемента, он практически не имеет веса, что очень важно для балкона.
Выбор утеплителя пола
Пенополистирол
В качестве утеплителя вы можете поставить на балкон листовые утеплители или залить насыпные. Рассмотрим характеристики самых популярных утеплителей.
Пенополистирол
Пенополистирол выпускается квадратной и прямоугольной формы, не гнется, крошится по краям. При его укладке на стыках могут образоваться зазоры. Их необходимо продуть пеной или уложить минеральной ватой.
Пеноплекс
Свойства пеноплекса
Изготовлен на основе экструдированного пенополистирола, имеет высокую плотность, длительный срок службы, не боится влаги, огнестойкий.Они легко соединяются между собой в замок паз-паз, крепятся к полу дюбелями. Имеет такую плотность, что не требует установки обрешетки. Его можно укладывать на плиту, на нее следует уложить пароизоляцию, а сверху уложить напольное покрытие выбранного типа.
Зазоры между стеной и пеной нельзя продуть пенопластом на основе толуола, он разлагает пенополистирол. Лучше уложить минеральную вату.
Изготавливается в рулонах на основе вспененного полиэтилена, снаружи покрыта фольгой.Отражает тепло в комнату. Имея довольно тонкий слой от 3 до 10 мм, он хорошо сохраняет тепло и не пропускает шум. Его кладут на плиту, покрытую слоем гидроизоляции. При кладке края кладут на стену, стыки и края заклеивают фольгированным скотчем.
Минеральная вата
Выпускается в рулонах и блоках, иногда с наружным покрытием из фольги. Это экологически чистый, негорючий, дешевый материал с высокими показателями удержания тепла и шумопоглощения.Под такой утеплитель необходима установка обрешетки, между ней укладывается минеральная вата, чтобы не осталось даже малейших щелей. Так как минеральная вата имеет свойство накапливать влагу, ее необходимо покрыть пароизоляционным материалом, который фиксируется на бревнах строительным степлером. Сверху необходимо застелить фанерой или плитой OSB.
Материал со слоем фольги всегда укладывается фольгой наружу.
Керамзит
Изготовлен на основе глины, экологически чистый, безопасный для человека, прочный, огнеупорный, влагостойкий, легкий материал.Производится в мелкой фракции и в виде гравия. Под него необходимо смонтировать обрешетку, ее насыпают на 3-5 см ниже верхнего края бруса. Затем покрывается пароизоляционным слоем и укладывается фанера.
Пол по бревнам своими руками
Рассмотрим, как сделать пол на бревнах, чтобы он был теплым и прочным. Расположение лага зависит от площади лоджии. Для устройства лаг подбирают сухие балки сечением 30х50 мм или 50х50 мм. Деревянные полы будут теплыми и прочными, если их защитить от влаги.
Подготавливаем, шлифуем плиту, находим самую высокую точку и делаем разметку, как описано выше.
Уложено гидроизоляционное покрытие.
Подготавливаем бруски по ширине и длине, обрабатываем антисептиками и пропитками, защищающими от атмосферных воздействий и насекомых.
Крепим на саморезы или анкеры бревна по ширине балкона, с расстоянием между ними 400-500мм. Для поддержания уровня ставим под бревна бруски.
Между лагами кладем утеплитель, заделываем стыки, укладываем пароизоляцию.
Укладываем фанеру или плиту OSB. Подробно об устройстве пола на бревна смотрите в этом видео:
Половую доску лучше стелить поверх бревен.
Существует несколько типов полов, которые лучше всего делать на лоджии, определяются исходя из функциональных характеристик помещения. На пол можно стелить паркетную доску, ламинат, линолеум, уложить керамическую плитку. Выбор покрытия зависит от предпочтения владельца.
Облицовочная керамическая плитка подходит для не застекленных балконов, она устойчива к влаге и не впитывает грязь. убережет плиту от разрушения.
Доска пола, хороший материал, подходит для полов как открытых, так и застекленных балконов. Правильно обработанная древесина прослужит долго и сохранит тепло. Они просты в установке, имеют шпунтовое соединение и плотно прилегают друг к другу.
Наливной пол можно красить эпоксидной эмалью, поверхность предварительно обрабатываем грунтовкой.
Напольное покрытие линолеум подходит для застекленных балконов. Линолеум выбирают толщиной более 3 мм с ворсом с внутренней стороны.
Керамическую плитку целесообразнее класть с матовым покрытием, так как они имеют не очень гладкую поверхность, препятствующую скольжению. Если плитка укладывается на деревянную основу, клей заменяют мастикой, чтобы не подвергать древесину разрушению. Ламинат должен быть влагостойким.
Преимущества и недостатки напольных материалов
Тип пола
Преимущества
недостатки
Краситель
невысокая стоимость;
Выглядит дешево; не согревает; выгорел;
Террасная доска
Защищает покрытие от влаги; легко чистится, не накапливает пыль; не дороговизна; простота нанесения, можно менять цвет без особых затрат.
Выглядит дешево; не согревает; выгорел; Теряет внешний вид через год после нанесения.
Паркет и половая доска
Устойчивы к атмосферным воздействиям и перепадам температур.
Они требуют защитного слоя, антисептической обработки и правильной укладки.
Линолеум
Дешевая стоимость; влагостойкий; прост в установке.
Разрушается при воздействии ультрафиолета, выгорает; поверхность легко повредить.
Керамическая плитка
Устойчив к атмосферным воздействиям; не впитывает грязь
Скользко, холодно, трескается.
Ламинат
Влагостойкий, не боится влаги, устойчив к атмосферным воздействиям.
Требует укладки строго по технологии; выделяет токсичные вещества при воздействии огня.
Из чего стелить пол на лоджии нужно выбирать в зависимости от таких факторов: будет ли это открытая или застекленная комната, отдельная или переходящая в жилую зону, неотапливаемое или отапливаемое помещение.При правильной укладке любого подобранного материала пол будет сохранять тепло и долго прослужит.
Увидеть неостекленный балкон стало практически невозможно. Владельцы квартир в старых домах давно застеклили балконы и лоджии, сделали там новые полы. Современные дома в основном строятся с застекленными балконами, но, как и раньше, без отделки, только бетонная стяжка. Владельцам этих квартир также приходится утеплять пол на балконе своими руками.Поверхность бетонной стяжки чаще всего шероховатая, нешлифованная. Он становится дополнительным источником попадания пыли в квартиру.
Современные дома в основном строятся с застекленными балконами, но, как и раньше, без отделки, только бетонная стяжка.
Есть разные способы сделать балконный пол прочным, ровным и недорогим. Это бетонная стяжка, линолеум, паркет или керамическая плитка. Сделав новую бетонную стяжку, ее затем нужно покрасить. Но, во-первых, балконную плиту нельзя перегружать.Во-вторых, краска быстро стирается, ее нужно обновлять. В-третьих, бетонное покрытие холодное. Поэтому деревянный пол — лучший вариант для балкона. Дерево легче и теплее бетона.
Покрытия деревянные
Для установки деревянного покрытия на балконе потребуется:
Доска 30 мм.
Пруток 30х40 мм.
Цемент, песок, вода.
Утеплитель толщиной 30 мм.
Перфоратор со сверлом (6 мм)
Отвертка.
Нож острый.
Саморезы (6х65), дюбеля.
Карандаш, рулетка.
Маяки.
Линолеум.
Фанера.
Такая «легкая» стяжка нужна, чтобы поленья ложились на нее ровно.
Перед тем, как приступить к ремонту балкона, оцените ровность его плиты. Если дом старый, а стяжка неровная, потрескавшаяся, лучше удалить ее полностью. Плита выравнивается цементным раствором толщиной 3-5 мм.Такая «легкая» стяжка нужна, чтобы поленья ложились на нее ровно.
Пол открытого балкона залит дождевой водой, которая должна куда-то стекать.
Поэтому балконные плиты кладут с уклоном наружу.
Делая новую стяжку и устанавливая бревна, нужно помнить об этом.
Статья по теме: Устанавливаем секционные гаражные ворота
Деревянные блоки берутся за лаг. Лаги и все остальные деревянные детали пропитываются антисептиком.Их не лишним будет расписать. Это убережет дерево от гниения и повреждения насекомыми. Такой пол прослужит долго. Лаги устанавливаются поперек балкона (можно вдоль, в зависимости от того, как будут укладывать доски на балконе — вдоль или поперек).
Из-за несоблюдения прямых углов размеры левой стены балкона и правой чаще всего отличаются. Поэтому резать сразу все бревна нежелательно. Измерив одну сторону балкона и убрав 1.5-2 см, срезается первая лага. Его укладывают, отступив от боковой стены на 10-12 см. Размеры следующих лагов определяются аналогично первому, их устанавливают с шагом 50-60 см. Последний лаг также должен быть в 10-12 см от стены. Для этого средние лаги можно немного сместить. Уложенные бревна необходимо прикрепить к полу балкона. Доски, уложенные на несъемные балки, не скрипят.
При укладке лага нужно следить за горизонтальной плоскостью плоскости.Сначала выравнивают планки. Уровень ставится на бревна, а там, где требуется, расставляются маяки. В качестве них можно использовать отрезки алюминиевого профиля или ДВП. Помните об уклоне. Проверьте положение планок и относительно друг друга. Для этого на две внешние балки укладывается доска. При необходимости добавьте (или удалите) маяки под штангами и в одинаковом количестве с обеих сторон штанги.
Проверьте положение стержней и относительно друг друга. Для этого на две внешние балки укладывается паркетная доска.
Прикрепите бревна к полу балкона перфоратором. Сначала в бетонной плите просверливается отверстие через световую балку. Далее дюбель с вставленным в него саморезом забивают молотком через брусок в отверстие в бетоне, после чего саморез затягивают до конца отверткой. Каждая планка крепится 3-4 саморезами. На выровненные и закрепленные балки укладывают крашеные половые доски.
Статья по теме: Вреден ли гипсокартон для человека?
Вместо дощатого настила можно использовать линолеум.Его можно выкладывать прямо на бетонную стяжку, но пол будет холодным. Но если сначала укрепить на бревна толстую фанеру, а потом уложить линолеум, то пол будет теплее. Покрытие линолеума легко чистится, не пылится.
Выше рассматривался вопрос, как сделать пол на балконе незащищенным от дождя и снега, чтобы он не перегружал выносную плиту и был долговечным. Но на лоджии бетонная плита выдерживает большие нагрузки, чем на балконе.Поэтому, отвечая на вопрос, как сделать пол на лоджии, в качестве первого варианта можно предложить такие же деревянные полы, но с дополнительным утеплением.
Особенности утеплителя
Для этого на лоджии между бревнами укладывается утеплитель, вырезанный по меркам, снятым между брусьями.
Изоляция разрезается по направляющей. В качестве него используется штанга. Острый нож с усилием проводится несколько раз по планке по линии разметки и утеплитель загибается до излома.Он легко сломается в выемке.
Нарезанные куски выкладываются между лагами. Если где-то образовались зазоры, их заполняют пенополиуретаном. Сверху укладывается доска. Все, утепленный пол на лоджии готов.
Керамическая плитка
Второй распространенный вариант напольного покрытия лоджии — керамическая плитка. Только плитка должна быть матовой или рельефной, она не такая скользкая.
Вам понадобится:
Плитка керамическая.
Плиточный клей.
Крестики пластиковые.
Плиткорез или стеклорез.
Шпатель гребень.
Еще до укладки плитки на полу следует сделать стяжку. На лоджии цементная стяжка для лучшего выравнивания плоскости делается толще, чем на балконе. В противном случае без особого опыта керамический пол на лоджии своими руками будет проблематичным. Керамика — холодный материал. Если лоджия планируется как жилое помещение, то следует установить систему отопления под плитку.
Большинство людей стремятся обустроить комфортное жилое пространство в своей квартире или доме. При этом каждый уголок, в том числе балкон, должен органично вписываться в целостную жилую концепцию уюта и комфорта.
При вводе новостроек балкон чаще всего представляет собой бетонную плиту с. Выйдя на нее в холодное время года, человек попадает с лета на зиму. Поэтому естественным желанием хозяина является наличие лоджии, а также придание этому месту в доме большей функциональности.Деревянный пол на балконе — это теплая основа этого закрытого или открытого пространства, так как дерево — самый чистый для человека, экологически чистый теплый материал, который после соответствующей обработки становится устойчивым к влаге, насекомым, низким и высоким температурам.
Деревянные полы экологичны и красивы
Как сделать паркет своими руками на балконе, лоджии, открытой террасе?
Начать нужно снизу. В основе большинства полов лежит бетонная стяжка, для которой характерно образование цементной пыли, загрязняющей остальное помещение.Поэтому лучше прикрыть его после правильной обработки.
Подготовка основания под пол
Для подготовки бетонного основания пола можно сделать следующее:
Для начала нужно очистить стяжку от грязи, мусора и пыли.
Зацементировать, заделать пенополиуретаном все трещины, сколы, ямки на уровне будущего пола.
Сделайте ровную поверхность, очистив бетонное основание от остатков раствора, пенополиуретана.
Затем поверхность необходимо обработать пропиточной грунтовкой.
Гидроизоляция основания
Важный шаг — предотвратить неприятные последствия повышенной влажности. Эти работы можно делать своими руками разными способами. Методы гидроизоляции:
Накрыть основу толстой пузырчатой пленкой, покрытой фольгой, своими руками достаточно просто. При этом особое внимание следует уделить герметичности материала в местах стыков, аккуратно закрепив его строительным скотчем;
Рубероид обычно укладывают на битумное основание, которое необходимо обработать горелкой, нагревая битумную мастику.
При покраске важно использовать правильные специальные краски, которые имеют гарантированно водостойкий состав. Красить лучше широкой кистью, покрывая снизу поверхность основания и часть стены.
Нанести гидроизоляцию на основание лоджии, балкона и открытой террасы дома можно своими руками методом штукатурки. При этом особое внимание следует уделить выбору для этих целей специальных растворов, защищающих от влаги.
Бетонное основание можно покрыть специальной пропиткой. Эту жидкость необходимо наносить в несколько слоев. Это обеспечивает глубокое проникновение данного состава в глубину плиты на 20 см и создание мощной защиты от воды. После такой обработки все элементы конструкции из дерева: бревна, ДСП, обрешетка, доски, фанера будут в благоприятном состоянии.
В наше время большую популярность приобрел метод «жидкой резины» и «жидкого стекла», позволяющий легко обрабатывать бетонное основание.В то же время резиновое покрытие имеет более эластичную дышащую структуру.
Деревянный пол на балконе в зависимости от условий, в которых он будет использоваться, может отличаться по своим характеристикам и способу монтажа. Важно с самого начала правильно определить функции этого уголка уютного жилища. Для открытых террас лучше использовать «садовую» паркетную плитку.
Важно сделать качественную гидроизоляцию
Паркетная плитка «Garden»
Это покрытие больше всего подходит для дома или квартиры с открытой террасой.Этот материал имеет отличные характеристики для использования на открытом воздухе:
высокая устойчивость к перепадам температур внешней среды;
водоотталкивающих свойств и повышенной влагостойкости, так как в процессе изготовления подвергается термической обработке;
структура такого деревянного покрытия приятна на ощупь. Ходить босиком по такому полу — удовольствие;
Паркетная плитка
имеет привлекательный внешний вид и проста в уходе, так как не накапливает пыль и грязь.
Укладка этой паркетной плитки своими руками легко и удобно, так как в ее конструкции предусмотрены:
специальные замки для подключения;
типоразмеров 500 × 500 мм, 300 × 300 мм, что облегчает монтаж на гидроизоляцию.
Важно произвести точные замеры площади лоджии или балкона с учетом уникальности их конфигурации. Кроме того, необходимо подготовить основание с уклоном для сбора дождевой воды в водосточную систему.При правильной укладке такой пол будет служить надежно и долго, доставив жильцам массу удовольствия, а также полностью оправдав довольно высокую цену.
Утепление пола пеной поверх гидроизоляции
Деревянные покрытия закрытого балкона и лоджии
В замкнутом пространстве лоджии, на деревянном каркасе, бревнах, можно установить полы из досок, ДСП, фанеры, застелив их линолеумом или другими материалами.
Обрешетка, в зависимости от функционального назначения пола, может быть заполнена различными изоляционными материалами: пеной, керамзитом, минеральной ватой, вспененным полиэтиленом с фольгированной поверхностью.
В зависимости от функционального назначения балкона или лоджии для дома дизайн напольного покрытия может отличаться.
В случае преимущественного использования этой зоны летом, рекомендуется использовать при укладке тонкий утеплитель, покрытый фольгой.При этом деревянный пол на балконе не поднимается высоко над бетонным основанием. Для этого используются бревна толщиной не более 2-3 см. Для изготовления такого покрытия своими руками потребуется:
Закрепив пенополиэтилен на стенах лоджии, уложите такой же утеплитель на гидроизоляцию цоколя, доводя его края до стены на высоту 150-200 мм. Таким образом блокируется утепление стен;
Прикрепить бревна вдоль стены дома, на которую затем перпендикулярно укладывается доска, ДСП или фанера, обрезанная по ширине балкона.Половые доски необходимо прибить гвоздями через торец.
Когда необходимо расширить жилую площадь за счет лоджии, то уровень пола этой зоны необходимо поднять до ее порога. В этом случае бревна поднимаются на большую высоту за счет своей толщины или с помощью стоек, кронштейнов. Эти элементы бывают разных типов: стойки, П-образные держатели, металлические шпильки.
Пенополистирол может также использоваться как изоляция под деревянным полом
Технология и материалы укладки деревянного балкона на пол
Сделать новый пол на застекленной лоджии своими руками можно без особых физических и материальных затрат.Для этого вам понадобится:
влагостойкая подложка;
Доска пола, фанера, ДСП;
металлические уголки, шурупы, дюбеля;
морилка, лак, пропитка для дерева;
брус деревянный — лаги для крепления каркаса;
изоляция.
Из этих материалов можно сделать обшивку из досок, пол на балконе из фанеры, ДСП. В этом случае рекомендуется использовать влагостойкую фанеру или ДСП толщиной не менее 15 мм.Важно рассчитать толщину бруса и материалов покрытия так, чтобы в сумме их высота совпадала с высотой.
Доска пола укладывается на предварительно закрепленные балки
Пошаговый монтаж деревянного пола
На очищенную гидроизоляционную поверхность уложить влагостойкое основание;
Выкладываем бревна, поперечные перемычки из бруса — так образуется обрешетка.
После точной подгонки древесины необходимо обработать древесину морилкой, лаком, пропиткой для защиты.
Подождите, пока материал полностью высохнет, затем разверните каркас и соедините бруски между собой с помощью уголков, шурупов и уровня. В этом случае важно обратить особое внимание на параллельность и плоскостность его разных частей.
На следующем этапе обрешетка крепится к бетонному полу с помощью дюбелей и уголков.
Половая доска крепится перпендикулярно балкам перекрытия по ширине балкона. Направляющая доска прочно закреплена с одной стороны лицевой стороной вверх. Далее к нему последовательно прикрепляются остальные. При установке ДСП и фанеры все края листа должны плотно прилегать к балкам. При этом головки саморезов не должны выступать над уровнем плоскости пола.
Таким образом, при соблюдении технологии можно без особых строительных навыков установить пол застекленного балкона и открытой террасы.Для этого важно подготовить необходимый материал в необходимом количестве и строго последовательно выполнять определенные действия.
Тщательная работа позволит вам получить отличный результат, соответствующий образу, созданному вашей фантазией.
Красивые идеи поделок из морских камушков (100 фото)
До чего же интересно и занимательно делать поделки из морских камушков. И совсем необязательно собирать их именно на лазурном берегу, все подручные средства для творчества доступны в специализированных магазинах. А привезя несколько камешков с моря можно сделать сувенир-напоминание о незабываемом отпуске на море.
Морские камушки и речная галька-это материал с бесконечным потенциалом, вариаций, использования которого большое количество.
Но для поделок лучше всё же брать либо речную гальку, либо не натуральный камень, морские камешки подходят не для всего, так как возможно появление мелового налёта на их поверхности.
Оригинальные поделки из морских камешков
Если вы намереваетесь сотворить что-то оригинальное и полезное, то чего нет у других, то начните с ковриков для ванной или в прихожую.
Помимо неповторимости такие коврики очень полезны для здоровья, наступая на них, вы массируете стопы ног.
Сделать массажёр из камешков очень просто, за основу подойдёт обычный резиновый коврик. На него нужно приклеить камешки водостойким клеем, желательно прозрачным, так чтобы в просветах между галькой не было видно резиновой основы.
Таким же способом, но меньших размеров делаются подставки для горячих блюд.
Поделки из макраме с камешками
С несложным плетением узелков справятся абсолютно все рукодельницы, а в результате получится оригинальный сувенир, как для себя, так и в подарок. Следуйте краткой инструкции:
Возьмите самый простой узор, к примеру, плетение косички из 2 или 3 нитей. Нити должны быть одинакового или наоборот разного цвета и заплетите их между собой. Камешек нужного размера расположите посередине, соедините косички узелками и переплетите камешек.
Для дополнительного украшения можно на камень наклеить бисер или стразы похожего цвета. Оригинальное украшение готово.
Браслеты, бусы и пуговицы из камней
Если вам повезло, и вы нашли на побережье камушек интересной или необычной формы, да ещё и с готовым отверстием, то вам остаётся только пропустить через него красивый шнурок, покрасить камень, а затем покрыть лаком и ещё одно украшение-сувенир готово.
Из камешков плоской формы можно сделать браслет, необходимо просверлить отверстия с 2 сторон и продеть сквозь них плотную нить или шнурок. Сочетать можно разные оттенки и размеры камешков. Аналогично делаются пуговицы из камней, отверстия просверливаются только сверху плоских округлых камешков небольшого размера.
Магнитик на холодильник из камня
Ещё одна простая поделка-это магнитик. Возьмите плоский камешек любой формы, разрисуйте его любыми красками либо нарисуйте мини картинку, цветок, солнышко, сердечко, зайчик и так далее, а с другой стороны приклейте маленький магнитик. Очередной шедевр на память готов.
Горшок для цветов из камня
Купить вещь в магазине и просто поставить дома, скучно и обыденно. А ведь в любую вещь можно вложить кусочек своей души, так например, из обычных невзрачных цветочных горшков можно сделать очень красивый предмет интерьера. Занятие конечно кропотливое, но результат порадует.
Для начала горшок смажем плиточным клеем, камешки надёжно зафиксируются на нём. Сверху нужно намотать армирующую сетку, а на неё уже крепить камешки. Излишки клея снимаем кусочком ткани или губкой и даём нашему изделию просохнуть.
Необычный горшок в сочетании с красивым цветком станет потрясающим украшением любого помещения.
Картина из камней
Восхитительно неповторимыми получаются картины из морских камней, уникальными и единственными в своём роде. Для работы подойдут камешки всех видов, прихотливой конфигурации и окраски.
Всего капля стараний и выдумки и у вас получится оригинальный декор для дома и офиса или редкий подарок для друзей и близких.
Картины можно мастерить любой тематики: люди, животные, цветы, деревья. Итак, нам понадобится:
Камешки речные либо морские различной формы и величины
клей
основа для картины, фанера либо доска
краски (гуашь)
Возьмём доску или лист фанеры и покрасим его в цвет, который нравится. Дать просохнуть краске и далее на получившуюся основу нанести эскиз будущей картины. Камешки тоже раскрасьте краской на своё усмотрение.
После их высыхания начинайте формировать рисунок. При помощи клея зафиксируйте камни на подготовленной основе.
Экспериментируя и добавляя, другие материалы для творчества, и совмещая разные техники выполнения, вы получите действительно неповторимые и уникальные предметы интерьера.
Украшение на шкатулку из ракушек
Поделки из ракушек своими руками, а точнее шкатулки, отлично впишутся в интерьер ванной комнаты или добавят изюминку на туалетном столике, но и послужат отличным решением для складывания мелочей. Делается она очень легко. Для работы нам нужно:
Ракушки
картон
клей
материал или бумага для обработки внутри шкатулки
атласная лента
бумага для выкройки
На бумаге изобразите выкройку будущей шкатулки, вырежьте и переместите её на лист картона и так же вырежьте все части. Крышка шкатулки должна быть по размеру немного больше дна, чтобы она не заваливалась внутрь. Форму делайте, какая вам больше нравится: круг, овал, квадрат, прямоугольник.
Боковая часть шкатулки должна быть с одной стороны прямая, а с другой как бы заборчиком, именно этой частью она будет крепиться ко дну шкатулки. Приклейте детали. Крышку и боковую часть приклейте кусочком материала или бумаги для обработки внутри шкатулки.
Ленту из атласа сложите, в виде петельки и приклейте на другую сторону от крепления, она послужит ручкой для открывания шкатулки. По выкройке вырежьте материал или бумагу для обработки и обклейте внутри. Ракушками украсьте снаружи шкатулку в чистом виде или с добавлением бусинок.
Сувениры из ракушек являются красивым декором интерьера и приятным напоминанием о проведённом отпуске и прогулках по пляжу.
Изделия из речного материала
Поделки из морских камней, подставки и коврики, становятся индивидуальной особенностью любого дома. Подставки подойдут как под горячую посуду, так и под вазы, горшки с цветами, либо интересны просто в качестве украшения любых поверхностей.
А коврик из речной гальки окажется необходимой находкой для людей с проблемными стопами, ходя по нему босыми ногами вы, получите отличный массаж и расслабление. Делайте поделки из камней для детей и с ними вместе, увлекая их интересным занятием.
Самое простое-это рисование на камешках красками, фломастерами или даже лаком для ногтей. Например, можно обрисовать цифру или букву на камешке и изучать математику и алфавит станет веселее.
Либо нарисуйте вместе с ребёнком зверюшку или цветок, лягушку-квакушку, чебурашку или просто забавную рожицу.
Вариантов, бесконечное количество, главное, что поделка, из камней сделанная собственноручно станет приятным воспоминанием для ребёнка на всю жизнь.
Подсвечники из гальки – красиво и романтично, а свечи зажжённые в них добавят в ваш вечер таинственности. На дно стеклянной вазы насыпьте гальку и установите в неё одну или несколько толстых свечей и вот самый быстрый вариант подсвечника готов.
Немного поиграв с фантазией, получится масса чарующих и милых для глаз и интерьера композиций.
Поделки из разных камней и украшения для сада
Из камней отделывают фонтаны, выкладывают тропинки, декорируют террасы, украшают клумбы, делают сухие ручейки, но особенно впечатляют поделки из ракушек и камней в качестве декора.
Покрытые краской и установленные друг на дружку камешки, дополненные элементами из разных материалов, дают потрясающие декоративные изделия, превращающие обыкновенный сад в сказку.
Изумительно смотрятся камни разных габаритов, разрисованные в облике улиток, гусениц, разных зверей. Из согнутой арматуры и камня округлой формы появится прекрасный лебедь или любое другое животное. Камни нестандартного и высокого размера распишите в виде чудного домика, а рядом поместите гномика.
Из крупных камней отлично получатся лежачие фигуры тигра или собаки.
Прекрасным украшением сада станет альпийская горка выложенная ярусами из камней, рядом с которой будут уместны и поделки в виде животных, птиц и насекомых, клумбы с цветами. Сделайте подобное чудо на своей даче или в саду и вам не захочется оттуда уходить.
При желании в саду появятся каменные цветы и грибы. Раскрасив камешки в желтые, зеленые и розовые цвета можно сделать милейшие кактусы и установить их в цветочный горшок.
Работа по изготовлению разнообразных поделок из камней занимает немного времени, а полученный результат выглядит не просто необычно, но и оригинально.
Подобный декор понравится всем без исключения, детям доставит радость, взрослые останутся под впечатлением, требуя провести мастер-класс, а фото, сделанное на фоне всей этой красоты, станет запоминающимся.
Поделки из камней смотрите на видео:
Фото идей поделок
Красивые поделки из камней своими руками
Оригинальные поделки из морских камешков
Отдыхая на море, многие туристы привозят массу красивых камешков. Примените немного творчества, предложите детворе принять участие в создании поделки или декора для оформления дома или сада.
Для изделий нам понадобятся: камни, клей, цветные краски, полимерная глина и пластилин.
Поделки из макраме с камешками
Несложные узелки смогут сделать даже дошкольники.
Этапы работ:
Нужно взять самые легкие узоры, например, сплести «косичку» из 2 или 3 нитей.
Косички переплести между собой, можно взять разных цветов шнуры.
В центре расположить один большой или несколько маленьких камешков. Соединить «косички» узелками, и оплести камень.
Для украшения можно на камень приклеить крупные стразы нужного оттенка.
Украшение готово.
Браслеты, бусы и пуговицы из камней
На побережье морей можно встретить камешки причудливых форм. Если камень имеет природное отверстие, то можно повесить его на красивую веревочку, камень покрасить, покрыть лаком.
Браслет. Если морской камень достаточно большой и имеет плоскую форму, то можно с помощью дрели (сверла) сделать 2 отверстия, вдеть шелковую плотную нить или тонкий шнур для рукоделия. Получится необычный браслет. Техники выполнения могут быть различные.
Бусы. Можно на плотные шнуры собрать небольшие плоские камешки, между ними для прочности завязать узелки. Обязательно прикрепить замочек.
Магнитик на холодильник из камня
Самая простая поделка – сделать магнитик. Нужно взять плоский небольшой камешек, можно разрисовать его цветными красками.
Нарисовать обезьянку, зайчика, улитку и др.
На другой стороне приклеить небольшой магнит.
Горшок для цветов из камня
Для любителей цветоводов подойдет другая идея. Обычный горшок можно обклеить мелкими морскими камешками. Можно их подобрать в одном цвете или красиво сочетать разные оттенки.
Картина из камней
Идеи для картинок можно почерпнуть из детских книжек или интернета:
Гусеница – несколько изогнутых плоских камешков, покрашенных в зеленый цвет.
Зайчик голубого цвета – овал (туловище), удлиненные камешки-лапки, тонкие длинные ушки. Белой краской украсить лапки и уши зайца.
Цветок, ветка винограда.
Прямоугольник из фанеры можно покрасить в нужный цвет, на темном фоне лучше смотрится любой рисунок.
На фанеру приклеить выбранный рисунок.
Оформление бутылок из камней
Можно камешками и ракушками украсить емкость по диагонали или замысловатым узором. Но не наклеить, а обвалять бутыль в пластилине, а сверху хорошо разместятся ракушки, стеклышки и камни.
Другой вариант – в прозрачную емкость внутрь заложить цветной морской «материал».
Украшение на шкатулку из ракушек
Даже мелкие осколки ракушек прекрасно будут смотреться на крышке шкатулки. Сверху можно покрасить или покрыть прозрачным лаком.
Есть и другие поделки из камней и ракушек, например, рамочка для фото. Даже старую потертую рамку можно красиво оформить ракушками. Посадить на клей, сверху покрыть лаком для прочности.
Изделия из речного материала
Салфетки
Для эко стиля выигрышно будут смотреться салфетки. На плотную ткань наклеить мелкие камешки. На них удобно и красиво выглядят тарелки, чашки и приборы. Их можно положить под цветочные горшки, вазочки и др.
Коврики
Напольный коврик также можно выложить и приклеить из речной гладкой гальки различных цветов. Основой может быть ковролин или другой материал. Клей наносят на каждый камень, поэтому рисунок нужно продумать заранее. Можно раскрасить коврик цветными красками, а сверху покрыть лаком.
Можно подобрать необычный орнамент или сделать волну. У двери коврик будет экзотическим элементом.
Это еще и лечебный эффект, хождение по камням улучшает кровообращение.
Поделки из разных камней и украшения для сада
При наличии детей можно обратить внимание на детскую тему. Выбрать букву или какую-то цифру, и нарисовать ее на камне. Так ребенок быстрее научится читать и писать, когда сможет сделать букву сам.
Совет! Привлекайте к рисованию детей, творчество и фантазию нужно развивать с раннего детства.
Скульптурки из камней могут быть из разных материалов, приклеить к ним кусочки оставшегося меха, пучок шерстяных ниток и др.
Можно создать целую композицию из камней разного размера. Но для этого нужны родители с талантами художника.
Наиболее популярное использование камней – мощение дорожек и оформление цветников и клумб.
Красивые грибки, овощи, ягоды или забавные поделки – отличное оформление любого сада. Идеи интересных поделок можно посмотреть на фото ниже.
Фото идеи поделок из камня
Поделки из речных и морских камней
Предлагаем десять идей для дома и сада из материала, буквально лежащего под ногами. Камешки, которые мы так любили собирать в детстве, могут стать не только украшением повседневных предметов обихода, но даже отделочным материалом в декоре кухни или ванной комнаты. Познакомься и с другими интересными идеями поделок и подарков своими руками! Помните, в детстве мы любили собирать на море или речке разноцветные камешки и забирать их домой? Они долго валялись, пока мама не выбрасывала их. В лучшем случае, камешки отправлялись в аквариум… Предлагаем вспомнить детство и опять привезти из отпуска пакет камней, но на сей раз найдем им достойное применение. Итак, что же можно сделать из округлых морских или речных камешков? Во-первых, они отлично сочетаются практически с любыми видами растений. Камни можно выложить поверх грунта в цветочном горшке, особенно это актуально в сухих жарких помещениях, такой декор не только порадует глаз, но и спасет грунт от излишнего пересыхания при испарении с поверхности почвы.
Отлично подойдут такие камешки и для украшения клумб в саду или на даче. В сочетании с другими природными материалами, небольшими веточками или сухой травой, можно сделать совершенно фантастический ландшафтный дизайн.
Можно украсить цветочные горшки или кашпо. Для этого понадобится хороший клей, камни, горшки, которые необходимо обработать обезжиривателем для того, чтобы фиксация была более надежной.
Очень интересное решение, которое вполне может послужить отличным подарком для дома, сделанным своими руками – подставки под горячее. Чтобы такие подставки не повредили поверхность, камешки следует наклеивать на основу, в качестве которой прекрасно подойдут обычные дешевые салфетки под горячее из ближайшего супермаркета.
Можно сделать несколько разных подставок или, наоборот, все одинаковые – всё зависит от вашей фантазии. Используйте разные камешки или одноцветные – результат будет совершенно другой. Если вам удастся найти много камней одного цвета, можно сделать идеально белую подставку.
Или, наоборот, чёрную. Если не удалось найти черные камни, то любые другие можно покрасить акриловой краской.
А ещё можно сделать коврик для порога или ванной комнаты. В этом случае также понадобится основа, в качестве нее можно использовать обычный резиновый коврик, клей и ваша фантазия. Кстати, такой коврик послужит еще и естественным массажером – стимулятором активных зон на стопах ног, что положительно скажется на здоровье.
По этой же схеме можно сделать обувную подставку. Она не просто оживит интерьер, но и поможет организовать уголок для хранения обуви. Не обязательно эту подставку нужно приклеивать к основе, можно просто насыпать камешки небольшим слоем в мелкий лоток.
Скучный торшер можно превратить в настоящее произведение искусства с помощью крупных округлых камней, их прийдется просверлить и нанизать на на ножку светильника, предварительно его разобрав. Предпочтительно использовать камни большего размера внизу, это придаст конструкции устойчивость.
Очень стильное интерьерное зеркало в деревянной оправе получится, если декорировать его камешками разного размера, можно также использовать ракушки и совсем мелкую каменную крошку для заполнения пространства между более крупными камешками.
Вот пара идей для кухни. Интересную альтернативу защитного экрана, в качестве которого обычно используют плитку или готовые пластиковые пластины, можно соорудить из речного и морского материала.
А еще очень необычно будут смотреться ручки шкафчиков и тумбочек на кухне, если заменить их на плоские камешки.
Смотрите еще один мастер-класс по изготовлению оригинальных держателей для фотографий из камешков и ракушек.
Источники фотографий: http://www.homedit.com/
идеи для интерьера и садового участка
Варианты применения
Поделки из камней, которые можно соорудить своими руками, разделяются на несколько видов.
Ландшафтные поделки, которые выполняются непосредственно для украшения дачных и загородных участков. Вокруг них можно сформировать локальный ландшафт, к примеру, оборудовать зону отдыха или выполнить пруд.
Поделки, изготовленные при помощи клея, и роспись по каменной поверхности. Такие изделия можно применять для оформления как загородного участка, так и внутри помещения. Это может быть расписанный валун оригинальной формы или подставка под горячее, сделанная из гальки.
К слову, такие поделки в сочетании с ракушками формируют в помещении особый водный участок, особенно при наличии аквариума. Так можно украсить интерьер гостиной или кабинета в морском стиле.
Аксессуары и различные подарки. Такие поделки позволяют передать все тепло рук и любовь одаряемому от мастера. Чаще всего поделки такого типа выполняют из небольших камней в виде фигурок животных или растений. Специальные породы камней могут стать талисманом человека.
Научиться делать поделки из камня не так сложно. Можно позаимствовать некоторые идеи, которые представлены в этом материале, или создать что-то свое.
Картины
Для создания картин используют средние или мелкие камни соответствующей формы, подбирается основа в виде куска фанеры или дерева. Эскиз картины предварительно наносят на бумагу и определяются с камушками для декора и цветовыми оттенками материала.
После подготовительных работ гальку окрашивают и приклеивают к основанию клеевым пистолетом. Для увеличения декоративного эффекта в узор можно добавить и другие природные материалы (ракушки, ветки и т. д.). Готовую картину заключают в рамочку.
Панно из гальки декоративной можно выполнить на любой поверхности – заборе, цветочном вазоне, пластике, картоне. Для создания панно берутся камни разных размеров и оттенков, а также другой природный материал. Разнообразная форма рабочих элементов делает картину более эффектной и оригинальной.
Роспись гальки. Наиболее простые поделки из морских камней – это роспись гальки акриловыми красками и гуашью изображениями человечков, сказочных персонажей, зверей или каких-либо объектов.
Камешками в виде красивых рыбок и других животных можно украсить ванну, бассейн, аквариум, сделать мозаику для садового участка. Чтобы изображение дольше сохранялось рисунок покрывают лаком.
Варианты поделок из камня
Как говорилось ранее, использоваться каменные поделки могут в различных целях, поэтому стоит рассмотреть каждый вид по отдельности с примерами.
Садовые поделки
Это наиболее распространенный вариант поделки для украшения придомовой территории. Обычно на загородном участке большое количество материала для изготовления подобного рода поделок. Если же его нет, то нет ничего сложного, чтобы собрать необходимые по размеру камушки на берегу реки или в другом месте.
Легче всего выполнить божью коровку или гусеницу по такому алгоритму:
Подготовка камней нужной формы и размера.
Нанесение краски на поверхность.
Роспись каждого камушка в соответствии с задумкой.
Сушка готовой поделки.
Покрытие изделия лаком для сохранения внешних и качественных характеристик на протяжении длительного времени.
Совет! К изготовлению таких простейших поделок из камня можно приобщить детей, которые с радостью будут украшать конструкцию. Некоторые фигурки из камня могут служить цветником или обрамлением декоративного водоем на участке. К примеру, из валунов можно выложить звезду, черепаху или любой другой узор, который и станет основой для посадки внутрь него цветов.
Для оформления детской площадки идеально подходят камушки, расписанные, как сказочные домики. В таком окружении игра ребенка будет более интересной, а территория участка преобразится.
Отлично дополняют собой любой участок хаотично соединенные между собой морские камушки. С их помощью можно разбавить внешний вид газона или обрамить зону отдыха.
Реже можно встретить на загородных участках пространственные фигуры. Но такие варианты поделок выглядят просто великолепно и добротно. Их делают обязательно с применением металлического каркаса, чтобы камни держались надежней. К примеру, из камней можно выполнить поделку в виде дракона или любого другого существа. Для этого следуют данной технологии:
Схематичное изображение будущей поделки на бумаге с уточнением ее размеров и необходимого количества материала.
Подбор подходящего по габаритам и форме материала. Важно! Лучше всего для поделки применять известняк, который намного проще других пород поддается обработке.
Выполнение бетонного основания для поделки, так как даже небольшая фигурка отличается значительным весом. В процессе заливки в бетоне необходимо разместить куски арматуры или проволоки для насаживания в дальнейшем на них камней. Диаметр арматурных прутьев при этом выбирается равным 8 – 12 мм.
Во время застывания фундамента можно заняться подготовкой камней и просверлить в них отверстия при помощи перфоратора.
Формирование каркаса путем изгибания арматуры.
Насаживание камней на выполненный каркас. Совет! Чтобы камни не проворачивались на проволоке, их крепят бетонным раствором.
Доработка отдельных фрагментов поделки, чтобы обозначить ее составные элементы, к примеру, пасть и глаза.
Дополнение поделки акцентами путем окрашивания ее деталей.
Вот пример габиона-черепахи:
Необязательно выполнять такие большие фигуры, каменные поделки на участке могут быть и маленькими. К примеру, фигуры животных собирают из маленьких камней, которые прикреплены друг к другу штифтами и цементным раствором. Такая семейка придаст саду семейную атмосферу и уют.
Каменный цветок – символ энергетического заряда понравится всем тем, кто интересуется восточными практиками. Около своего дома сделать эту поделку тоже несложно. Для надежности конструкции под нее заливается небольшое основание, а остроугольные камни скрепляются между собой, формируя полураскрывшийся бутон.
Декоративные поделки из камня
Для интерьеров квартир и домов камень тоже нередко применяется. Смотрится такое дополнение весьма выигрышно. Большая часть тех, кто отдыхал или живет недалеко от моря, имеют у себя дома причудливые камушки. Чаще всего они просто лежат без дела, как напоминание о веселом отдыхе. А что, если соорудить из них уникальную поделку, которая еще больше украсит интерьер жилища.
В процессе изготовления можно попросить помощи у детей, что поможет получить более оригинальные варианты поделок. Для украшения ванной комнаты прекрасно подойдут яркие рыбки. Для их изготовления все лишь нужно будет раскрасить камушки по своему усмотрению в виде рыбок. Такие поделки можно разложить по полочками или приклеить на стену. Если собрать их на какой-то основе и дополнить другими морскими атрибутами, то получится оригинальное панно, идеально вписывающееся в помещение в средиземноморском или другом стиле, который напоминает о легком морском бризе.
Не менее привлекательно выглядят панно из мелких камушков, которые сложены в виде цветка или совокупности растений. Даже можно в горшок с гипсом «посадить» подходящий по форме камень и расписать его как настоящее растение. Такая декоративная поделка разнообразит скромный интерьер спальни или офисное помещение, а гости не сразу догадаются, что цветок ненастоящий.
Декорирование помещений камнем не кончается на обычных панно. Для кухни, к примеру, актуальными станут термостойкие подставки под кастрюли из склеенных между собой камней, расположенных на жесткой основе из фанеры или картона.
Интересным и функциональным решением является подставка под обувь из камней. Для оформления такой поделки нужно взять поддон и провести следующие действия:
приклеить по всей его поверхности камни;
насыпать на дно грунт;
укрыть его сверху слоем камней.
Так, поставленная на эту подставку влажная обувь быстрее станет сухой, из-за впитывания землей влаги.
Оптимально камень подходит для ванной комнаты. Коврик, выполненный из этого материала, будет удобен не только возможностью быстрого высыхания, но и послужит определенным массажным инструментом для ступней.
Важно! Дизайнеры советуют применять по мере возможности камни в любом помещении, так как это естественный и универсальный материал, который со временем не меняет своих свойств.
Применение каменной отделки предметов интерьера разрешено даже в современных стилях, к примеру, хай-тек. Если в так оформленную комнату поставить пару больших кадок с цветами, которые обклеены камнями, то можно получить атмосферу экостиля.
Рамочки для фото – вот те поделки, которые точно порадуют хозяина и гостей. Если в доме есть зона с размещенными фотографиями членов семьи или просто несколько фотографий в обычных рамках, можно обыграть их при помощи камней. Обычно в дополнение берут еще и ракушки, чтобы композиция поделки смотрелась органичней. Для фиксации элементов необходим хороший клей, лучше применять горячий из пистолета. Декорации берут по своему усмотрению и в зависимости от желаемого результата.
Важно! Основа рамки должна быть достаточно широкой без рельефа, чтобы можно было без труда закрепить все камни и ракушки на поделке.
Технология создания рамки из камней и ракушек такова:
Подготовка рабочего места – оформление стола газетой или бумагой.
Сортировка раковин и камней и подбор подходящих.
Оформление первого ряда рамочки крупными ракушками и камнями, второго – средними, а последующих – мелкими.
Дополнение пустых мест декоративными морскими звездами, лентами и прочими тематическими атрибутами.
Практически в каждом доме есть картины. Обычные, написанные на холсте, уже не так интересны, чем те, что выполнены своими руками из камней. Эта кропотливая работы требует усидчивости и внимания, но результат стоит того. Уложенные в определенной последовательности на поделке камушки позволяют проявиться на базовой поверхности интересному узору, который удачно впишется в дизайн любого помещения дома, будь то кухня, прихожая, гостиная, ванная, спальня и даже детская.
Уточки
Таким же способом можно сделать фигурки уточек, плавающих по озеру. Для одной уточки нужны два камешка: один из них большой, с расширенным одним концом, а другой маленький овальной формы. Маленький камень приклеиваем на широкий конец большого камня. Клюв делаем из кусочков желтой ткани либо просто раскрашиваем заостренный конец маленького камня в желтый цвет. Хвост и плавники рисуем или выполняем из ткани и приклеиваем. Глаза отмечаем корректором в виде точек. Уточек можно посадить на озеро, вырезанное из цветной бумаги голубого цвета.
Предварительная раскладка
Опытные мастера изначально представляют как будут расположены элементы отделки. Если нет опыта, то сначала можно каменное панно разложить на полу, либо, если есть доступ к дизайнерским программам, распланировать в них.
Некоторые рисуют эскизы на миллиметровой бумаге или на листах в клеточку. Основным условием является соблюдать пропорции и учитывать ширину швов.
Фото декоративных камней и их раскладку можно посмотреть на соответствующих сайтах.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Декор цветочных горшков с помощью морской гальки
Обычный пластиковый горшок для цветов можно превратить в настоящее произведение искусства, используя морскую или речную гальку. Подробнее узнать о таком перевоплощении можно в следующем мастер-классе:
Пластиковый горшок полностью обработать мелкоабразивной наждачкой.
Для оклеивания отобрать самую маленькую гальку с одинаковым оттенком (к примеру, серую, кофейную или серо-белую).
Цветочный горшок полностью оклеивается галькой. Фиксация камушков осуществляется с помощью клеевого пистолета.
Когда клей застынет, можно приступать к окрашиванию гальки. Это может быть изображение узора, силуэта. Для работы используется акриловая краска.
После высыхания краски готовое изделие покрывается прозрачным лаком.
Работу можно упростить, просто используя разные по форме и цвету камешки. Но они не должны быть чересчур объемными или крупными.
На что клеить
Многие производители декоративного камня рекомендуют применять особые клеевые средства, предназначение которых соответствует материалу. Такие клеи есть трех типов:
для легких материалов массой до 30 кг/м2;
для тяжелых свыше 30 кг/м2 ;
для пониженных температур (ниже +5°C).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Делать клеевой состав надо по инструкциям производителей. Качественней клей получится, если размешивать его при помощи дрели с подходящей насадкой.
Поделки из морских камушков
Оригинальные поделки – стильное направление в искусстве. Искусные мастера используют все, что под руками. Много интересных готовых идей для поделок, выполненных из морских (речных) камней и ракушек.
Отдыхая на море, многие туристы привозят массу красивых камешков. Примените немного творчества, предложите детворе принять участие в создании поделки или декора для оформления дома или сада.
Для изделий нам понадобятся: камни, клей, цветные краски, полимерная глина и пластилин.
Поделки из макраме с камешками
Несложные узелки смогут сделать даже дошкольники.
Этапы работ:
Нужно взять самые легкие узоры, например, сплести «косичку» из 2 или 3 нитей.
Косички переплести между собой, можно взять разных цветов шнуры.
В центре расположить один большой или несколько маленьких камешков. Соединить «косички» узелками, и оплести камень.
Для украшения можно на камень приклеить крупные стразы нужного оттенка.
Украшение готово.
Браслеты, бусы и пуговицы из камней
На побережье морей можно встретить камешки причудливых форм. Если камень имеет природное отверстие, то можно повесить его на красивую веревочку, камень покрасить, покрыть лаком.
Браслет. Если морской камень достаточно большой и имеет плоскую форму, то можно с помощью дрели (сверла) сделать 2 отверстия, вдеть шелковую плотную нить или тонкий шнур для рукоделия. Получится необычный браслет. Техники выполнения могут быть различные.
Бусы. Можно на плотные шнуры собрать небольшие плоские камешки, между ними для прочности завязать узелки. Обязательно прикрепить замочек.
Магнитик на холодильник из камня
Самая простая поделка – сделать магнитик. Нужно взять плоский небольшой камешек, можно разрисовать его цветными красками.
Нарисовать обезьянку, зайчика, улитку и др.
На другой стороне приклеить небольшой магнит.
Горшок для цветов из камня
Для любителей цветоводов подойдет другая идея. Обычный горшок можно обклеить мелкими морскими камешками. Можно их подобрать в одном цвете или красиво сочетать разные оттенки.
Картина из камней
Идеи для картинок можно почерпнуть из детских книжек или интернета:
Гусеница – несколько изогнутых плоских камешков, покрашенных в зеленый цвет.
Зайчик голубого цвета – овал (туловище), удлиненные камешки-лапки, тонкие длинные ушки. Белой краской украсить лапки и уши зайца.
Цветок, ветка винограда.
Прямоугольник из фанеры можно покрасить в нужный цвет, на темном фоне лучше смотрится любой рисунок.
На фанеру приклеить выбранный рисунок.
Оформление бутылок из камней
Можно камешками и ракушками украсить емкость по диагонали или замысловатым узором. Но не наклеить, а обвалять бутыль в пластилине, а сверху хорошо разместятся ракушки, стеклышки и камни.
Другой вариант – в прозрачную емкость внутрь заложить цветной морской «материал».
Украшение на шкатулку из ракушек
Даже мелкие осколки ракушек прекрасно будут смотреться на крышке шкатулки. Сверху можно покрасить или покрыть прозрачным лаком.
Есть и другие поделки из камней и ракушек, например, рамочка для фото. Даже старую потертую рамку можно красиво оформить ракушками. Посадить на клей, сверху покрыть лаком для прочности.
Если отталкиваться от прямого назначения нашего материала для творчества, то самая логичная идея – превратить их морских обитателей! Причем, это могут сделать дети самостоятельно. Такими рыбками можно украсить ванную комнату, положить их в аквариум, бассейн, выполнить мозаику или украсить приусадебный участок, дать детям для игр с водой и не только.
Для эко стиля выигрышно будут смотреться салфетки. На плотную ткань наклеить мелкие камешки. На них удобно и красиво выглядят тарелки, чашки и приборы. Их можно положить под цветочные горшки, вазочки и др.
Коврики
Напольный коврик также можно выложить и приклеить из речной гладкой гальки различных цветов. Основой может быть ковролин или другой материал. Клей наносят на каждый камень, поэтому рисунок нужно продумать заранее. Можно раскрасить коврик цветными красками, а сверху покрыть лаком.
Можно подобрать необычный орнамент или сделать волну. У двери коврик будет экзотическим элементом.
Это еще и лечебный эффект, хождение по камням улучшает кровообращение.
Если камни достаточно крупные, можно использовать их для создания декоративных рисунков. Можно изготовить замечательный подарок из камней, своими руками изобразив на них милую птичку, рыбку, улитку или любого другого персонажа.
Птичка
Улиточка из камня.
Улитка
Рыбка.
Рыбка
Красивые рыбки получаются из сочетания раскрашенных камней и фоармина. Вместо фоармина можно использовать ткань или плотный картон.
Рыбки из камней своими руками
Из раскрашенных камней получаются очень симпатичные лесные ежики. Покрываем камни светло-бежевой основой. После того, как она подсохнет рисуем коричневой краской тельце и носик.
Раскрашиваем камень
Черной краской рисуем иголки на тельце, носик и глазки. Ежик из камня — готов!
Ежик из камня
Ребятишки младшего возраста с удовольствием превратят камушки в разноцветный строительный материал – для этого достаточно покрыть их поверхность яркими разноцветными полосками или белыми штрихами.
Домино из камней
А соединив несколько камушков друг с другом, можно получить интересные объемные фигурки. Например, достаточно крупный округлый камень превратится в милого симпатягу-зайца, если прикрепить к нему плоские ушки и лапки.
Зайчик из камня
А камень овальной формы может стать самой настоящей черепахой, которая украсит собой любую клумбу или игровую площадку.
Черепаха из камня
Камушки, заостренные с одной стороны, с легкостью превращаются в уток.
Уточки из камня
А плоские камни округлой формы могут стать веселыми лягушками, которые с радостью поселятся на картонных листьях кувшинок.
Лягушки
Лягушка из камня
Скомпоновав друг с другом несколько плоских камней, можно создать настоящее панно, которое украсит любую стену помещения или альбом для фото.
А самые маленькие камни так и ждут превращения в крошечных животных. Для каждого из них можно сделать отдельный домик-кроватку из спичечного коробка.
Игрушки из камней
Можно сделать плоских зверюшек с пластилиновыми глазками или полностью каменных объемных персонажей – например, мышку.
Мышка из камня
Из камня можно сделать очаровательную божью коровку
При наличии детей можно обратить внимание на детскую тему. Выбрать букву или какую-то цифру, и нарисовать ее на камне. Так ребенок быстрее научится читать и писать, когда сможет сделать букву сам.
Дети очень любят животных. С малышами можно заняться аппликацией из камешков. Приклеить их к картонной основе можно не только клеем, но и используя кусочки пластилина для крепления.
Маленькие округлые камешки могут превратиться в самых разнообразных зверей: мишку, зайчика, кошку, собачку, цыпленка, пингвина, овечку. И это еще не весь список!
Сделать объемных животных можно из нескольких камешков, соединив их при помощи пластилина или клеевого пистолета.
Из камешков можно выложить плоскую или объемную мозаику, получив силуэт животного.
Любимого питомца можно увековечить в виде портрета. Такой подарок придется по душе любящему его хозяину.
Играть с морскими камушками очень просто. Они могут стать всем чем угодно. Ведь детская фантазия безгранична.
Например, морская галька может превратиться в разнообразные машинки. Для их производства вам понадобится ребенок, несколько листов бумаги, ручки, маркеры, краски, ножницы и клей.
Морские камешки способны превратиться в красочный натюрморт. Причем разнообразие фруктов, ягод и грибов тоже не ограничено. С такими камешками можно играть круглый год, ими можно украсить кухню или обеденный стол, приусадебный участок.
На основе камешков можно сделать развивающие «тренажеры» для изучения цветов, букв, различных предметов окружающего мира. Камешки могут стать кубиками, конструктором, паззлом, домино, лото.
Морские камушки являются отличной основой для декорирования. При этом можно использовать самые различные техники: декупаж, аппликации из журналов и цветной бумаги, травы и листьев, обвязывание нитью.
Из морской гальки можно сделать эксклюзивные предметы для дома и сада. Это могут быть подставки и подносы, декоративные вешалки, коврики. Камешки приклеивают к основе клеевым пистолетом, используя водостойкий клей.
Не стоит ограничиваться миниатюрными произведениями. Из камешков можно сделать садовую дорожку, мозаику-ковер около дома или бассейна, сухой ручей или маленькую речку.
Декорировать морскими камешками можно вазы, горшки и вазоны. Они гармонично вписываются как в закрытое пространство дома, так и в зеленый сад.
Рисование на камнях вполне может перерасти в хобби, и даже стать источником дохода. Так, Сюзи Чуа – художник с мировым именем из Малайзии, Генри Ли – тайванский художник, а так же Эрнестина Галлина – итальянская художница, покорили мир своими реалистичными произведениями на основе крупной гальки.
Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 16037 Количество использованных доноров: 3 Информация по каждому донору:
https://tvojdizajn.ru/podelki-iz-kamnej: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4665 (29%)
https://materinstvo.ru/art/podelki-iz-morskih-kamushkov: использовано 9 блоков из 11, кол-во символов 7065 (44%)
http://montessoriself.ru/podelki-iz-kamney-svoimi-rukami/: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 4307 (27%)
Источник: m-strana.ru
оригинальные композиции, советы и рекомендации
Поделки из камней своими руками – это на сегодняшний день одно из самых распространенных увлечений, по-другому называемое хендмейдом. Чаще всего для поделок используются те природные материалы, что попадаются под руку. К числу таких произведений относятся поделки из камня своими руками. Данное увлечение отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Для творчества подойдут абсолютно разные по форме, размеру и цвету камни. Главное – дать волю своему воображению.
Используя обычные камни, клей и пластилин можно сделать оригинальные поделки: кашпо для цветов, фоторамки, разных зверей и многое другое.
Камни с морского дна для творчества
Когда каждое лето вы отправляетесь всей семьей на отдых к морю, можно собрать для поделок немного морских камней. Такое занятие не может показаться скучным: для детей это станет веселой игрой. На пляже можно найти и ракушки, и интересные морские камушки, и отполированные морем деревяшки. Их можно использовать не только для детских поделок – такой материал отлично пригодится для декорирования квартиры или дачи.
Этапы изготовления божьих коровок из камня
Чтобы создать оригинальное изделие из природных материалов, понадобятся дополнительные инструменты. В работе потребуется клей, кисти, бумага, пластилин и многое другое. Так как камни из моря уже обработаны водой, чаще всего их используют в первозданном виде, то есть они не нуждаются в дополнительном окрашивании или покрытии лаком. Камни, привезенные с моря, станут отличным украшением любого дома. Заняв детей таким необычным времяпрепровождением, как расписывание камней или покрытие их узорами, можно увидеть удивительной красоты поделки, которые либо украсят родной дом, либо станут прекрасным сувениром для друзей.
Благодаря тому что морские камни уже имеют превосходный внешний вид, их часто применяют для изготовления украшений. Из них получаются интересные пуговицы на одежду, браслеты на руку и колье. Как пользоваться этим природным материалом, каждый решает самостоятельно исходя из своей фантазии и возможностей. Многие могут сказать, что отыскать камни с дырочкой довольно сложно. Но не стоит расстраиваться, ведь специальное отверстие в камне легко сделать самим. Для этого необходимо воспользоваться дрелью, понадобятся сверла различного диаметра. Если у вас нет такой возможности, то можно отправиться в ювелирную мастерскую. Там быстро помогут справиться с данной проблемой.
Обычно морские камни плоские и округлые. Элементарная поделка, которую можно сделать самостоятельно, это магнит на холодильник. Для этого необходимо с одной стороны приклеить небольшой магнит, а с другой раскрасить камушек на свой вкус.
При изготовлении поделок из морских камней используют клей или пластилин.
Очень красиво будет смотреться украшенный морскими камнями горшок для цветов. При помощи пластилина горшок можно полностью облепить камушками разного цвета и формы. Это будет смотреться действительно шикарно.
Таким же методом можно декорировать шкатулки для хранения украшений. Для обычного декорирования квартиры цветные камни можно поместить в пустую стеклянную емкость и поставить ее на журнальный столик – пусть напоминает о лете. Этот же способ отлично подойдет для создания свечных подставок. Для этого надо просто поставить свечу в емкость, наполовину засыпанную камнями. Дополнить поделку можно различными бусинами, цветным песком и лентами. Не стоит забывать о старой посуде, которая не используется в домашнем обиходе: различные бокалы, чашки, вазы отлично пригодятся для творчества.
Камни легко скрепляются между собой при помощи клея или пластилина. Если работа выполняется аккуратно, то никаких признаков данных материалов не должно быть видно. В качестве примеров можно найти много подобных поделок. Приложив немного труда и фантазии, легко порадовать свою семью и друзей.
Вернуться к оглавлению
Вам может быть интересно: Сайт о сантехнике.
Использование речных камней для изготовления поделок
Сделать такую салфетку достаточно просто. Обрежьте основу до нужного размера и приклеивайте камни, начиная с середины.
Камень из реки тоже широко применяется для изготовления поделок. От природы такой материал довольно своеобразен. Порой можно встретить камни, которые заставляют удивиться. Этот факт играет на руку тем, кто занимается созданием необычных поделок из речных камней. Стоит отметить, что подобные камни в наше время пользуются огромной популярностью. Дизайнеры используют их для декора квартир, домов и загородных дач.
Плоские камни из реки можно использовать для создания ковриков для прихожей и санузлов. Они отлично подойдут для цветочных горшков и ваз с живыми цветами. Можно делать салфетки из камней, которые используются в качестве подставок под цветы или горячую посуду. Из необычных по цвету и форме речных камней можно делать кулоны и талисманы, брелоки и многое другое. Все зависит от того, насколько вы проявите свою фантазию. Многие люди даже коллекционируют необычные камни.
Также камни могут применяться для ограждения цветов или быть дополнением к ограде и выступать в качестве украшения.
В саду из речной гальки можно выкладывать необычные дорожки.
Самодельные коврики из подобного материала широко используются в медицинских целях. Хождение по такому ковру значительно улучшает кровообращение и циркуляцию крови по всему организму. Подобные процедуры способны восстанавливать артериальное давление и уменьшать головные боли. Очень важно перед тем, как воспользоваться такой методикой, проконсультироваться с врачом. Ведь наличие хронических болезней может воспрепятствовать данному методу профилактики.
http:
Для того чтобы создать такой коврик, понадобится небольшой кусок ковролина или другого плотного материала. Лучшим вариантом закрепления камней на коврике станет применение пистолета с горячим клеем. Каким образом класть гальку, вопрос фантазии. Ее можно класть равномерно или вразброс, создавать различные рисунки и фигуры. Важно смазывать каждый камень клеем и только после этого закреплять его на поверхности. В противном случае галька может продержаться не очень долго. Такое занятие очень увлекательно, позволяет развивать воображение и внимание, а также способствует релаксации и расслаблению. Этот вид творчества весьма полезен беспокойным, тревожным детям, а всем остальным поможет развивать мелкую моторику.
Вернуться к оглавлению
Техника декупажа
Сегодня камни очень широко используются для изготовления поделок в технике декупажа. Для этого требуется камень среднего размера и плоской формы. Еще понадобятся акриловые краски, салфетки, клей, ножницы.
http:
Желательно, чтобы на подготовленных салфетках хорошо просматривался рисунок, а его контур можно было легко очертить. Перед тем как приступить к работе, камень необходимо покрыть в качестве грунтовки белой водоэмульсионной краской.
Когда камень готов, из салфетки вырезается рисунок, затем нижние слои салфетки снимаются – они не нужны. В работе пригодится только верхний слой с рисунком.
Основной рисунок надо закрепить на камень. Камень намазывается тонким слоем клея, сверху прикладывается вырезанная часть салфетки и тщательно разглаживается. Начинать клеить следует с середины изображения, избегая вздутий. Салфетку следует осторожно промакивать и разглаживать.
Когда салфетка надежно закреплена, можно приступать к дополнительному декорированию камня. В качестве украшения подойдут стразы и бусинки, ракушки и мелкие камни. В завершение работы, чтобы весь материал надежно закрепился, его покрывают бесцветной краской или лаком. Наносить лак необходимо столько раз, чтобы поверхность камня стала полностью гладкой.
http:
Картины из камней занимают особое место в творчестве. Ведь процесс их создания – довольно кропотливая работа. На картинах можно изображать пейзажи, людей и геометрические фигуры. Камни должны закрепляться надежно. А в завершение работы картину обязательно покрывают слоем бесцветного лака. Такая поделка станет лучшим украшением вашего дома и будут вызывать восхищение гостей.
Как использовать речной камень, поделки из камней
Красота от природы – Как использовать речные камни, поделки из камней
Речные камни настолько универсальны, что Вы можете сделать из них очень много красивых вещей. Красота камней в том, что гладкость и форму им придала вода. Кроме того, они имеют идеальные размеры для различных прекрасных объектов. Рассмотрим несколько интересных идей, поделки из камней, которые Вы сможете сделать своими руками.
Каменный цветок
Сделать необычную посадку и принести весну в Ваш дом можно при помощи простого решения. Вам понадобится цветочный горшок или миска, речные камни и какое-нибудь растение. Можно использовать и искусственное растение. Такая идея проста в реализации, но выглядит необычно и красиво.
Необычный стол
Поделки из камней в такой технике можно украсить стол на террасе или в саду. По существу это простой деревянный стол с растениями в речных камнях по центру.
Салфетки
Украсьте Ваш обеденный стол несколькими уникальными салфетками из речного камня. Чтобы убедиться, что Ваш стол не поцарапается, используйте сетку на обратной стороне. Вы можете комбинировать речные камни по цветам и размерам или сделать самый простой дизайн.
Сделать такую салфетку достаточно просто. Для этого Вам потребуется основа, декоративные речные камни, клей и немного свободного времени. Обрежьте основу до нужного размера и приклеивайте камни, начиная с середины.
Коврик
Можно сделать из речных камней коврик для входа в дом или для ванной комнаты. На этот раз Вам придется использовать более крупные камни. Приклейте их к простому силиконовому коврику, предварительно сделав отверстия для того, чтобы стекала вода.
Основа для торшера
Еще одно интересное использование речных камней, поделки из камней – декорирование основы для лампы.
Выберите камни, которые можно использовать, предпочтительно один большой, как подставка, и сверху выкладывать поменьше размером. Для этого просверлить отверстие в центре и сделать по высоте, как вам нравится.
Горшки из речного камня
Вы можете сделать необычные цветочные горшки из камней. Для этого понадобится горшок, клей и речные камни. Начните клеить их с основания один за другим. Этот процесс достаточно трудоемкий, почти как сборка пазлов.
Каменные дорожки
Речные камни могут быть использованы и в озеленении. Вы можете широко использовать их в садовом дизайне. Например, каменные круги выглядят довольно интригующе и красиво дополняют цветы и зелень.
Обновление зеркала
Камни могут быть полезны в оформлении дома. Например, преобразить старое зеркало. Сделайте для него деревянную раму и оформите речными камнями, чтобы придать уникальный и стильный вид. Отверстия заполните песком или гравием.
Кухонный фартук
Отличная альтернатива традиционным кухонным фартукам мозаика из речных камней. Вы можете собрать сначала квадратные плитки из камней, а потом наклеить на стену.
Подставка под обувь
Необычное решение, интересное и функциональное: лоток с гальками. Все, что вам нужно сделать, это найти поднос и засыпать в него речные камни или гальку. Поставьте его у входа в гараж или прихожую.
Ручки
Еще одно необычное использование речных камней – это ручки для дверей или мебели. Выглядят они очень необычно. Даже если вы подберете примерно одинаковые камни, смотреться они будут эксклюзивно.
Так что в следующий раз, когда Вы отправитесь в отпуск, или отдыхать на природу, к реке, привезите несколько камней, которые позже сможете использовать в своих дизайнерских проектах!
40 великолепных поделок из камня, камня и гальки, которые украсят вашу жизнь
Осень — мое любимое время для домашних проектов на открытом воздухе. Здесь не слишком жарко, и в ландшафтном дизайне есть что-то на фоне прекрасных осенних цветов, которые мне очень нравятся. Если это правда для вас, у меня есть отличное коллекционное ремесло, которое вы можете попробовать.
Любите ли вы заниматься творчеством на открытом воздухе или в помещении в осенние месяцы, в этой коллекции определенно найдется что-то для вас. Мы собираемся работать с камнями и галькой и создавать всевозможные замечательные вещи, которые украсят вашу жизнь.
Я уверен, что вам понравятся эти проекты, от декора ванной комнаты до жизни на открытом воздухе. Говоря о ванных комнатах, обязательно ознакомьтесь с некоторыми советами по организации ванных комнат, чтобы стать лучше организованными.
Что мне действительно нравится в этой коллекции проектов, так это то, что она очень экологична. Вы знаете, как я люблю повторное использование и переработку. Помните проекты из вторичной древесины? Что ж, это тоже позволяет перерабатывать.
Возьмите всю гальку и камни и превратите их в нечто, чем вам понравится хвастаться перед семьей и друзьями.
Итак, приступим. Мы собираемся охватить множество проектов, от каменных ковриков для ванной до вешалок из гальки, которые помогут вам одновременно организовать и украсить свой шкаф.
Не могу дождаться, чтобы заняться чем-нибудь из них в более прохладные месяцы. Проверь их. Вы даже можете найти этот идеальный рождественский подарок своими руками для кого-то особенного.
1. Каменные подсвечники
Эти каменные подсвечники великолепны, и их так легко создать. Выбирайте относительно гладкие камни, если вы не хотите получать удовольствие от их шлифования.
Вы можете украсить краской или даже фломастером, а затем склеить их горячим способом, чтобы получилась палочка.
Источник и руководство: galetsquichantent
2. Коврик для ванной Ocean Stone
Возьмите резиновый коврик, добавьте речной камень или камни и вуаля! У вас есть красивый коврик для ванной с морской тематикой, который мгновенно преобразит вашу ванную комнату. Используйте силикон, чтобы прикрепить камни и закрепить их.
Это проект, который можно легко завершить за пару часов или меньше.
Источник и руководство: tattooedmartha
3.Вешалки из гальки своими руками
Насколько милы эти вешалки? Галька и двусторонний скотч. Это все, что вам нужно, чтобы создать эти вешалки для украшений и украсить любую спальню или чулан. Вы также можете раскрасить гальку, если хотите соответствовать определенной цветовой гамме, что отлично подойдет для комнат маленькой девочки.
Источник и руководство: el-findawaybyjwp
4. Каменный фотоперенос
Хорошо, это немного сложнее, чем другие, но конечный результат стоит затраченных усилий.Перенесите фотографии на камень и создайте музейную экспозицию. Мне нравится, насколько они древние и деревенские, и вы можете сделать это с любой фотографией, какой захотите.
Источник и руководство: diyncrafts
5. Садовые маркеры
Я уже показывал вам это раньше, я уверен. Эти каменные садовые маркеры отлично подходят для внутренних или наружных работ. Если вы хотите украсить свой цветник или отметить свои комнатные травы, камни идеально подходят. Они окрашены, чтобы выглядеть как овощи, что придает им такой забавный вид.
Источник и руководство: приключения в коробке
6. Каменная скульптура
Художник вы или нет, вы можете создать потрясающую каменную скульптуру, которая украсит свой сад на открытом воздухе. Просто выберите камни, которые хотите использовать, а затем склейте их вместе, создав скульптуру любого размера и формы.
Это отличный способ использовать все камни в вашем саду, не таща их.
Источник и руководство: thisoldhouse
7.Каменные следы
Представьте себе эти очаровательные маленькие следы, «гуляющие» по вашему цветнику или патио. Просто выберите камни подходящего размера, а затем создайте ступню и пальцы ног. Вы можете покрасить их, если предпочитаете немного больше цвета, или просто оставить их естественными для действительно деревенского вида.
Источник и руководство: mymodernmet
8. Посадочная машина для речного камня
У нас здесь много речного камня, что ведет к большому количеству проектов. Эта сеялка — одна из моих самых любимых.Это тоже легко. Вы просто прикрепляете свои камни или гальку к существующему горшку для цветов, и создается впечатление, что оно сделано из камня. Они были бы красивы на крыльце или у входа в вашу входную дверь.
Источник и руководство: инструкции
9. Раскрашенные камни божьей коровки
Я люблю божьих коровок, и я обожаю эти божьи коровки. Раскрасьте их в разные цвета, чтобы по-настоящему выделить ваши клумбы. Они отлично подойдут для любого сада. Мне нравится, как легко их создавать и как красочно они выглядят вместе.
Источник и руководство: craftbyamanda
10. Крашеные камни
Независимо от того, что вы украшаете, эти потрясающие расписные камни прекрасно дополнят интерьер дома или на улице. Они действительно великолепны со всеми своими цветами и имеют очень много разных тем. Вы можете проверить их на Etsy и использовать их для любого количества проектов украшения.
Источник и руководство: etsy
11. Крестики-нолики
В детстве я любил играть в крестики-нолики, и мне это нравится, как взрослым, с этой игрой в крестики-нолики, сделанной своими руками.Вы используете большую деревянную деталь в качестве основы, а затем раскрашиваете камни, чтобы они выглядели как божьи коровки и головастики. Или выберите своих конкурентов и сделайте его действительно уникальным. Это отличная игра для детей и взрослых, а также простой проект DIY.
Источник и руководство: attagirlsays
12. Садовая вещь
Осторожно! Вещь достанет вас! Какой очаровательный проект! Мне нравится креативность этой садовой штуковины и то, как в ней используются камни разных размеров. Представьте, что это у вас в цветнике.Откажитесь от рок-группы и вместо этого сделайте рок.
Источник и руководство: инструкции
13. Каменная гусеница
Детям обязательно понравится эта гусеница из небольших садовых камней. Просто немного краски и немного клея, и вы можете использовать его, чтобы украсить свой подоконник, сад или где угодно, где вам нужно немного веселья и творчества. Пусть малыши помогут вам создать целую гусеничную семью.
Источник и руководство: nelliebellie
14. Камни мандалы
Эти красочные и элегантные камни станут отличными камнями для дорожек.Вы просто раскрашиваете их в яркие цвета и позволяете им творить чудеса. Цвета — это то, что делает их действительно выделяющимися, поэтому выбирайте цвета, которые сочетаются с вашим декором, но также действительно привлекают внимание. Мне нравится их красота и тот факт, что вы можете использовать их где угодно, чтобы добавить элегантности.
Источник и руководство: красочные поделки
15. Галька Арт
Pebble art — уникальный способ творческого самовыражения. В этом списке Etsy есть множество идей о том, как вы можете использовать все эти крошечные камни, или вы можете просто подобрать те части, которые вам нужны, если вы не собираетесь делать свои собственные.Есть идеи картинок для каждой комнаты и любого возраста.
Источник и руководство: etsy
16. Каменное искусство
Неважно, какого размера камни у вас под рукой или какой у вас личный дизайнерский вкус, обязательно найдется арт-проект с вашим именем. Взгляните на некоторые из них на Pinterest (я обожаю Pinterest за идеи «сделай сам»!).
От силуэтов собак до раскрашенных каменных жуков — обязательно найдется что-то, что привлечет ваше внимание.
Источник и руководство: pinterest
17.Rock Box
Вместо песочницы создайте каменный ящик. Если у вас есть маленький мальчик, это идеальное место для его конструкторов и строительных игрушек. Хотел бы я знать об этом, когда мои мальчики были моложе.
Детям понравится играть в эту коробку, наполненную крошечной галькой или мелким гравием, и в ней гораздо меньше беспорядка, чем в песочнице.
Источник и руководство: twotwentyone
18. Скалы сообщений
Я видел это на свадьбах, и это отличный способ сохранить эти слова любви.Просто дайте детям или взрослым маленькие камни и фломастер и позвольте им записывать свои сообщения.
Вы можете прикрепить магниты и разместить их на холодильнике или поставить их в стеклянную вазу или горшок для растений и время от времени вынимать их, чтобы пережить воспоминания.
Источник и руководство: thewritestar
19. Семейный сад камней
Я нашла этот удивительный семейный сад камней, который было бы так легко воссоздать. Мне нравится, что в дизайне использованы фамилии.Вы можете сделать фамилию для большого центрального рока или оставить заявление «Family Rocks».
Как бы вы это ни делали, это определенно то, что вам нужно в вашем саду.
Источник и руководство: serenityhealth
20. Коряги арт
Вот еще одна замечательная находка Etsy. В этом прекрасном искусстве используются камни, божьи коровки и коряги, чтобы создать прекрасное дополнение к вашему дому или патио.
Представьте, что это у вас есть прямо у входной двери, или вы можете повесить его где угодно в доме.В нем есть настоящая «пляжная» тема, что мне очень нравится.
Источник и руководство: etsy
21. Звездообразование
Этот садовый звездообразование создан исключительно из камней и является великолепным дополнением к вашему саду. Если у вас есть несколько камней и много дополнительного времени, вы можете делать один из них через каждые несколько футов, чтобы создать дорожку со вспышками звездообразования.
Или просто используйте его как украшение вашего патио. Возможности этого безграничны!
Источник и руководство: valeaston
22.Кашпо для суккулентов своими руками
Я полюбила суккуленты. За ними так легко ухаживать, и эта кашпо, сделанная своими руками, позволяет стильно переносить их прямо в помещении. Если у вас их несколько, один или два, наполнение горшка камнями — отличный способ их продемонстрировать.
И они даже не настоящие, хотя горшок, наполненный камнями, помогает им выглядеть так, как есть.
Источник и руководство: lizmarieblog
23. Гравированные садовые камни
Я говорил, что люблю писать на камнях? Эти гравированные камни — прекрасное дополнение к любому саду, и они такие элегантные.Вы можете создать любое сообщение, какое захотите, или указать свои имена или даже названия трав в вашем саду. Мне нравится, что они такие универсальные.
Источник и руководство: elizabethsembellishments
24. Каменный скворечник
Эти маленькие каменные скворечники — мои фавориты из этой коллекции. Они такие функциональные, а также придают помещению на открытом воздухе нотку «Игры престолов». Я обожаю вещи, которые возвращают меня в средневековье, и я думаю, что эти маленькие домики делают свое дело.
Кроме того, их гораздо проще сделать, чем вы думаете, поэтому вам нужно, чтобы несколько из них были выставлены на обозрение.
Источник и руководство: empressofdirt
25. Сделай сам Moon Rocks
Если ваш ребенок всегда хотел лунный камень, вы можете создать камень, который будет выглядеть как настоящий. С помощью небольшого количества блесток и некоторых других материалов вы можете превратить эти обычные камни в удивительные лунные камни.
Используйте их, чтобы украсить комнату вашего маленького космонавта или любую комнату в доме. Их легко сделать, и это отличный способ продемонстрировать свои космические навыки.
Источник и руководство: thecraftingchicks
26.Декор с акцентом на рок
От рамок до небольших коробок для безделушек, вы можете буквально украсить все в своем доме камнями и придать всему своему интерьеру деревенскую привлекательность.
Просто выберите камни, которые достаточно гладкие, чтобы их можно было склеить, и затем начните прикрывать рамки для картин или все, что вы хотите показать. Вы можете раскрасить их, если хотите, или оставить их естественными для более деревенского вида.
Источник и руководство: pinterest
27. Каменный забор
Эта сказочная каменная ограда придаст очарование любому ландшафту.Вам даже не нужно так много работать. Просто создайте основу забора и залейте ее камнями всех форм и размеров.
Для тех из вас, кто живет в каменистой местности, это идеальный способ использовать камни во дворе и в то же время получить немного декора на открытом воздухе.
Источник и руководство: greenlandscapestoenvy
28. Магниты с каменными монстрами
Насколько милы эти маленькие монстры? Немного краски и глазки — все, что вам нужно для создания этих маленьких прелестей, и вы можете использовать их, чтобы украсить что угодно.
Это был бы идеальный подарок учителю (раз уж мы вернулись в школу). Учитель вашего ребенка может использовать их для демонстрации произведений искусства или домашних заданий или использовать их дома, чтобы украсить холодильник или зеркало в ванной.
Источник и учебное пособие: Coastalways
29. Жук-магниты
Мне нравится этот набор магнитов для насекомых. Здесь есть все, от божьих коровок до красивых бабочек, и все они сделаны из маленьких камней.
Узнайте, как можно украсить свой дом магнитами от насекомых.Сделаете ли вы их сами или купите, они обязательно вызовут улыбку.
Источник и руководство: etsy
30. Ручки для шкафа
Используйте те камни меньшего размера, чтобы создать эти великолепные ручки для шкафов в деревенском стиле. Просто выберите камни подходящего размера для шкафов и ящиков и приклейте их.
Ручки для шкафов немного дороже, особенно если переделать всю кухню. Сделайте их сами и сэкономьте деньги. Кроме того, вы получаете дополнительный бонус в виде совершенно уникальных шкафов.
Источник и руководство: bhg
31. Каменный упор
Итак, этот проект даже не требует много времени и усилий. Используйте камень как упор, чтобы дети не врезались дверью в стену.
Вы можете добавить войлок на дно и ту сторону, которая касается двери, чтобы она не поцарапалась. Это простой получасовой проект, который отлично смотрится и может сэкономить вам немного времени на работе.
Источник и руководство: marthastewart
32. Каменный светильник
Создавайте потрясающие и уникальные украшения из этих небольших камней.Если вы занимаетесь изготовлением украшений, это должно быть относительно несложное занятие. Если нет, вы можете найти эти прекрасные украшения в стиле рок на Etsy и других сайтах. Выбирайте камни разного размера, чтобы получился отличный акцент.
33. Хранение кистей для макияжа
Мне нравится деревенский вид этого каменного хранилища кистей для макияжа. Возьмите квадратную (или стеклянную, если хотите) стеклянную вазу и добавьте в нее небольшие речные камни и камни, чтобы создать отличный центральный элемент вашей ванной комнаты.
Камни не только великолепно выглядят, но и позволяют кистям стоять высоко и не сталкиваться друг с другом.
Источник и руководство: homedaybook
34. Кухонная перегородка
Итак, это еще один довольно сложный проект, но он стоит потраченного времени и усилий. Если вы все равно переделываете свою кухню, почему бы не сделать ее по-настоящему уникальной и деревенской, добавив каменный фартук.
Даже если вы не переделываете кухню, этот проект великолепен и требует меньше усилий, чем вы думаете. Кроме того, представьте, насколько красивой будет ваша кухня с этими камнями!
Источник и руководство: homestoriesatoz
35.Столешница River Stone
Эта каменная столешница станет идеальным акцентом для гостиной. Это отличный проект, который не только использует эти камни, но и дает вам действительно уникальную возможность для начала разговора.
Это не так уж сложно создать, но вы определенно будете чем-то гордиться. Выбирайте более плоские камни и камни, чтобы облегчить задачу. Вы можете положить сверху все столы в гостиной, чтобы создать тему.
Источник и руководство: webtrentuno
36.Зеркало для ванной комнаты Stone Border
Выбирайте мелкие камни и придайте зеркалу в ванной великолепный вид. Это такой простой проект. Мне нравится, как это мгновенно меняет внешний вид зеркала.
Это также будет отличным дополнением к каменному коврику для ванной. Просто выложите край зеркала камнями, закрепив их силиконом.
Источник и руководство: decoracaoeinvencao
37. Каменное изголовье
Есть много способов преобразить спальню с помощью камня.Представьте себе великолепное изголовье из камня! Этот проект займет выходные, но он того стоит.
Вам понадобится немало камней разных размеров и достаточно времени, чтобы создать мини-стену. Когда вы закончите, у вас будет это красивое изголовье в азиатском стиле.
Источник и руководство: houzz
38. Каменные бра
. По-настоящему подчеркните деревенский стиль вашего дома с помощью этих каменных бра, сделанных своими руками. Просто возьми те дешевые бра от Dollar Store и накрой их речными камнями.Это действительно простой проект, который будет стоить очень мало.
У вас может быть даже пара бра, которые вы можете использовать, что в основном делает проект бесплатным. Просто добавьте камни, и все готово.
Источник и руководство: thenoshery
39. Каменные салфетки
Украсьте свой стол этими великолепными каменными салфетками. Их легко сделать, и вы можете добавить их в дополнение к каменной дорожке.
Это отличный проект на предстоящие осенние месяцы, и он идеально подойдет для украшения вашего стола в День Благодарения.Мне нравится его простота и то, как он позволяет привнести немного природы в свой дом.
Источник и руководство: mycraftyspot
40. Проводной декор для патио
С помощью проволочной сетки и нескольких камней вы можете создать практически любое украшение для патио или крыльца. Просто сформируйте из проволоки то, что вы хотите создать, а затем заполните ее камнями.
Это отличный проект, с которым могут помочь дети, и вы можете создать любой рисунок или форму, какую захотите.
27 лучших идей и дизайнов декора из гальки и речных камней на 2021 год
У вас есть летняя коллекция речных камней, морских камней и гальки? Дети и взрослые одинаково любят собирать камни, когда мы посещаем природу, и в итоге мы получаем мешки или коробки с красивыми вещами, которые собирают пыль в наших подвалах или гаражах. Что, если бы мы могли показать вам, как их использовать? Мы собрали фантастическую коллекцию идей домашнего декора из гальки и речных камней своими руками, чтобы помочь вам найти вдохновение для использования этого запаса воспоминаний о природе таким образом, чтобы вы могли ценить их каждый день.
27 Креативные идеи домашнего декора своими руками с галькой и речными камнями, чтобы привнести немного природы в ваш дом Dec Style
Эти идеи домашнего декора своими руками с галькой и речными камнями отлично подходят как для взрослых, так и для детей; Если вы ищете чем-то, чем можно заняться на время или чем-то занять детей в последние жаркие летние дни перед началом школы, мы уверены, что вы найдете здесь что-то для себя. Даже если у вас нет собственной коллекции камней, вы не останетесь в стороне; Вы можете купить прекрасные камни в магазинах для рукоделия и хобби, а также в садовых магазинах.
У нас есть идеи домашнего декора своими руками из гальки и речных камней для аксессуаров домашнего и внутреннего декора, проектов по благоустройству дома, подарков и искусства, которые обязательно пробудят вашу внутреннюю творческую энергию. Так что смахните пыль с этой коллекции камней и давайте приступим к вашему следующему проекту!
1. Используйте клеевой пистолет для простых домашних подарков
2. Используйте краску, чтобы создать причудливый искусственный кактус
3. Сделайте красивые декоративные памятные камни
4.Креативное уличное освещение с расписной галькой
5. Произведения искусства с найденными предметами и галькой
8 . Создайте великолепную детскую комнату Арт.Приветствуйте своих гостей посланием из расписного камня
12. Детский сувенир из дорогого камня
13. Принесите семейный камень в свой сад
14. Классический каменный круг вокруг современного декора из искусственного костра
15. Жарьте маршмеллоу с этой каменной столешницей для костра
16. Эти милые совы идеально подходят для детской комнаты
17. Сделайте эту симпатичную маленькую подставку из вашей коллекции камней
18.Используйте эту каменную плитку для душа на открытом воздухе в помещении
19. Камни являются частью декора террариума для комнатных растений
20. Красиво украшайте эту искусную вазонку из искусственного камня
21. Сделайте свою заднюю панель центром внимания на кухне
22. Каменные коврики просто сделать
23. Проверьте этот новый уровень Каменная живопись
24. Прекрасное искусство каменных стен своими руками
25.Используйте камни в вашем наружном декоре
26. Замените ручки своего шкафа красивыми полированными камнями
27. Эти привлекательные вазоны — природные красоты
25 Идеи сада камней для красивых поделок
Речной камень очень универсален — его можно использовать для искусства или для ландшафтного дизайна, и поэтому он остается одним из самых популярных садовых трендов. Часто продающиеся в хозяйственных магазинах под названием Beach Pebbles, они отлично подходят для создания уникальных и креативных садовых поделок.
River Rock Flowers
Красивый дизайн, который к тому же продуман. Распылите на камни глянец, чтобы сохранить цвет. Источник.
Каменные следы
Поэзия в простом камне. Неужели шотландский фотограф Иэн Блейк своей серией «Каменные следы» нечаянно положил начало тренду речного сада на наскальных рисунках? Я уверен, что эти фотографии вдохновили многих заядлых садоводов.
Rock Footsteps
Эти крошечные ножки такие милые — фотографии Иэна Блейка.Используйте Loctite Landscape Adhesive, чтобы склеивать камни вместе в творческие и забавные произведения искусства.
Солнечные лучи мозаики из гальки
Даже такой простой дизайн может добавить очарования вашему ландшафту. Может быть идеальный дренаж прямо под садовым краном.
River Rock Lizard
Или вы можете проявить большой творческий подход — формы животных всегда интересно воссоздавать, и эта форма искусства идеально впишется в любой сад. Посмотрите еще несколько таких удивительных уличных инсталляций в речных скалах, созданных немецким арт-терапевтом и фотографом Дитмаром Воорволдом.
Удивительные речные скалы с извилистой дорожки
Мозаика из садовой гальки от Грэма Фрая.
Камни для ступенек в виде бабочек
Дорожка для ступенек в саду, сделанная из речных камней в виде бабочек. Эти тщательно продуманные произведения искусства происходят из сада Walker Rock Garden в Сиэтле, частной собственности, превращенной ее владельцами в сказочный рай. Источник
Чтобы узнать больше об идеях, связанных с плиткой, см. «Идеи и тенденции в области наружной плитки».
River Rock Pathway
Эта садовая дорожка включает в себя бетонные ступеньки, сделанные из листвы.Похоже, что в качестве основной среды используется щебень. Красиво смотрится под дождем, не правда ли? Вода действительно делает разные оттенки более контрастными.
Узорчатые ступеньки
Эти ступеньки — часть удивительного произведения искусства наскальных рисунков, созданного в Сиэтлском доме Walker Rock Garden Home, владельцы которого потратили более 20 лет на его создание. Дом был выставлен на продажу недавно, но всего два месяца назад его исключили из списка. Источник фото.
Речные ступеньки
Если приведенные выше идеи дизайна садовых дорожек кажутся слишком трудоемкими, вы можете купить эти готовые речные ступеньки у VivaTerra.
Каменная кромка
Вот потрясающая идея садовой дорожки из речных камней. Используйте их только для того, чтобы получить преимущество. Просто установите камни в бетон. Идеальная кривая кромки поддерживается за счет прилегающей плитки из натурального камня.
Дренаж Rock River
Может ли идея быть практичной и художественной одновременно? да. Вот доказательство — простой, но удивительно креативный дизайн водосточной трубы. Они построили небольшую речку, протекающую через кирпичный дворик, и выложили ее камнями. Разрежьте кирпич на обычном плиткорезе.
Эта идея возникла из сказочного сада в Вайоминге, который принадлежит и спроектировала бывшая первая леди штата.
Садовый водосток River Rocks
Выше очень чистый и аккуратный дизайн садового водостока. Источник.
Простые маркеры в виде камней для вегетарианских садов
Эти маркеры для речных садов созданы на основе картинок. На самом деле довольно большие камни, они были окрашены, а затем обработаны глянцевым прозрачным финишным спреем, чтобы защитить их от непогоды. См. Учебник «Сделай сам».
Знаки в виде камней в саду
Знаки в виде камней в саду для овощей сделаны с буквами алфавита и окрашены нетоксичным акрилом, чтобы они выглядели как каждый овощ. DIY учебник.
Садовые маркеры Funny Faces
Эти милые и художественные рисунки, частично нарисованные малышом и для малышей. См. Учебник DIY.
Как здорово смотрится этот маркер рядом с клубникой. DIY учебник.
Фломастеры River Rock Herb
Черно-белые маркеры для сада с каменными травами, которые продаются на Etsy, выглядят как искусство каллиграфии.
Окрашенные каменные маркеры для огорода
Назовите их «Садовые ярлыки» или «Ярлыки растений». Эти раскрашенные речные камни представляют собой небольшие произведения искусства, которые придают саду больше индивидуальности. Создан с использованием перманентного маркера, двух слоев краски и слоя прозрачного глянцевого лака DuraClear (все это приобретается в магазине Dollar). См. Учебник «Сделай сам».
Мой Внук Рок!
Храните эти прекрасные бирки с именами в камне на своем патио для развлечения, декора и на память. Это можно сделать с помощью полированных плоских речных камней и водостойкой краски в качестве самостоятельного проекта или вы можете купить готовые камни в Serenity Health.
Custom Keepsake
Как мило. Очень подробный и вычурный маленький камень обязательно будет держать вас в улыбке на долгие годы. Etsy.
Нарисованная скала Причудливая сова
На Etsy можно найти множество причудливых наскальных рисунков. Эта синяя сова — милый маленький персонаж, нарисованный на камне, взятом из реки Колорадо. Красиво смотрится на березе.
Камни M&M
Бросьте несколько случайных раскрашенных камней M&M в своем саду. Они обязательно заставят вас улыбнуться.
Рок-концерт
Это может быть крутой проект своими руками и забавное произведение искусства для вашего двора.
Garden Pet Rock
Названный «pet rock», он прячется между бревнами, ожидая, когда вы придете на его поиски. Etsy
Solar River Rock
Вау. Теперь это круто. Вы можете обозначить садовую дорожку или просто включить причудливые огни ночью. Отлично подходит для озеленения.
Надеемся, мы вдохновили вас. Посетите наш раздел «Декор», чтобы узнать больше о декоративных идеях для сада.
15 крутых поделок из камня и камня своими руками для дома
Вот несколько классных
Поделки из камня и камня для дома , которые вы можете использовать для создания замечательных произведений искусства для ваших комнат и садов!
Создание классных узоров из камней и камней придает пространству землистый оттенок.Они также доставляют массу удовольствия детям, и вы можете вовлечь их в эти действительно удивительные поделки из камня и камня DIY для дома , где они хотели бы создать несколько замечательных вещей для украшения!
Ознакомьтесь с нашей статьей о комнатном альпинарии здесь Поделки из камня и камня для дома
1. Каменные подсвечники
Создайте художественный вид на гальке разных размеров, раскрасив их абстрактно в выбранный вами цвет и дизайн.Соедините их вместе с помощью клея, чтобы получилась подставка.
2. Вешалка для украшений
С помощью двустороннего скотча можно легко приклеить камешки к стене и повесить украшения.
3. Каменные следы
Выбирая камни подходящего размера, вы можете создавать формы ступней и пальцев ног. Также раскрасьте их в разные цвета или оставьте естественными для более реалистичного вида.
4. Каменные плантаторы
Из маленьких камней разных цветов и размеров можно склеивать уникальные кашпо!
5.Дверной коврик
Устали использовать одни и те же коврики для одежды? Сделайте один себе, склеив речные камни вместе!
6. Красивая ваза
Возьмите маленькие камешки разных цветов и приклейте их на жестяную банку, чтобы получился красивый каменный горшок!
7. Каменный подсвечник
Этот простой подсвечник из камня на стене выглядит элегантно и придает деревенскую привлекательность вашему интерьеру.
8. Изголовье в камне для спальни
Собирайте камни разной формы, цвета и размера с русла реки.Склейте их вместе, чтобы сформировать массивную стену из каменного изголовья в вашей спальне!
9. Плавающие свечи с камешками
Добавьте разные камешки в стеклянную миску, наполните ее водой и поставьте плавающие свечи, чтобы зажечь романтический свет!
10. Инновационная адресная табличка
Адресная табличка / табличка с номером дома, написанная галькой или камнями, определенно станет новаторским дополнением к вашему дому!
11. Внутренний фонтан из гальки
Этот небольшой фонтанчик может стать отличным настольным дополнением с милой галькой!
12.Сделай сам Rock Coaster
Один из лучших способов добавить в ваш дом естественности. В него можно поставить чашку горячего кофе! Подробности здесь.
13. Гусеница сада камней
Сделайте ваш скучный подоконник живым с помощью этой красочной гусеницы, созданной из склеенных камней и гальки! Вы также можете вовлечь своих детей в эту поделку!
14. Лунные камни своими руками
Все, что вам нужно, это пищевая сода, вода, золотой блеск, миниатюрные серебряные звездочки и черный пищевой краситель, чтобы сделать свои собственные лунные камни!
15.Ручки для шкафов и дверей
Вместо того, чтобы покупать дорогое оборудование, вы можете использовать гладкую гальку для изготовления красивых ручек! Для получения подробной информации щелкните здесь.
Красота, вдохновленная природой — Как использовать речные камни в проектах «Сделай сам»
Речные камни настолько универсальны, и с ними можно делать так много прекрасных вещей, от украшения до садового ландшафта. Что делает эти камни такими красивыми, так это то, что они гладкие и имеют форму под действием воды.Кроме того, они имеют идеальные размеры для множества прекрасных проектов. Например:
Сажалка для суккулентов.
Посмотреть в галерее
Сделайте красивую кашпо для суккулентов и принесите весну в свой дом, даже если растения ненастоящие. Вам понадобятся искусственные суккуленты, цветочный горшок или ваза, краски и речные камни. Получайте удовольствие от проекта, но помните, что простота часто важнее всего. {Найдено на lizmarieblog}.
Сочный стол.
Посмотреть в галерее
Точно так же можно построить сочный стол.По сути, это будет простой деревянный стол с цветочным горшком по центру. Туда вы положите речные камни и суккуленты. Используйте стол как акцент на террасе или в саду.
Салфетки.
Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
Украсьте свой обеденный стол уникальными салфетками из речного камня. Чтобы не поцарапать стол, используйте сетку на тыльной стороне циновок.Вы можете комбинировать речные камни разных цветов и размеров или выбрать простой дизайн.
Давайте подробнее рассмотрим, как можно сделать салфетку из речного камня. Для этого проекта вам понадобится стелька для полок, декоративные речные камни, клей и немного свободного времени. Определитесь с размерами и отрежьте подкладку для полок по размеру. Затем начните приклеивать камни, начиная с середины. {Найдено на blissbloomblog}.
Коврик.
Посмотреть в галерее
И, говоря о циновках из речного камня, вы также можете сделать такую для входа или для ванной комнаты.На этот раз вам придется использовать более крупные камни. Прикрепите их к простому коврику с силиконом. Отверстия на спине позволяют воде стекать.
Цоколь торшер.
Посмотреть в галерее
Еще один интересный вариант использования речных камней — это декоративный элемент, например, лампа. Из камней можно сделать красивую основу для светильника. Выберите камни, которые хотите использовать, желательно большой, чтобы положить его на дно, и более мелкие, чтобы сложить его после этого. Просверлите отверстия в их центре и сделайте основание сколь угодно большим.{найдено на ashbeedesign}.
Речная сеялка из камня.
Посмотреть в галерее
Вот как на самом деле можно сделать кашпо из речных камней. Вам понадобится горшок, термоклей и речные камни. Начиная от основания горшка, приклеивайте камни по очереди. Это трудоемкий процесс, и вы должны думать об этом как о головоломке. {Найдено на сайте}.
Pathway.
Посмотреть в галерее
Конечно, речные камни можно использовать и в ландшафтном дизайне.В саду их можно использовать по-разному. Например, круги из речных камней выглядят очень интригующе и красиво дополняют зелень и цветы. По ступенькам вы сможете исследовать сад, одновременно делая его потрясающим.
Зеркало обновление.
Посмотреть в галерее
В доме речные камни могут быть полезны, когда вы пытаетесь преобразить его. Например, взгляните на это зеркало. Он имеет красивый деревянный каркас, а речные камни были использованы, чтобы придать ему неповторимый и стильный вид.Гравий заполняет ямы.
Кухонный фартук.
Посмотреть в галерее
Речные камни также предлагают вам интересную альтернативу традиционному фартуку. Вы можете найти речные камни в виде квадратных плиток. Их несложно установить и они не очень дороги. {Найдено на homestoriesatoz}.
Поднос для ботинок.
Посмотреть в галерее
Вот забавный, интересный и функциональный проект: галечный лоток для ботинок. Все, что вам нужно сделать, это найти поднос и бросить в него речные камни или гальку.Поместите его у входа, в гараже или в прихожей. {Найдено на maillardvillemanor}.
Ручки.
Посмотреть в галерее
Еще одно стильное применение речных камней можно найти здесь. Эти ручки для шкафа на самом деле сделаны из камня и сделаны вручную. Так что в следующий раз, когда вы будете в отпуске, не забудьте привезти с собой сувениры, которые потом можно будет использовать в своих проектах DIY. {Найдено на lilliedale}.
Как использовать камни в вашем ландшафте | 18 идей для ландшафтного дизайна с камнями
Выбор правильных камней для вашего ландшафта
Выбранные вами камни помогут задать тон всему остальному саду.Желто-коричневая пляжная галька или речные камни добавляют тепла, а белая мраморная крошка помогает украсить тенистые участки. Плоские терракотовые камни дополняют тропический пейзаж, но могут показаться неуместными в более формальном саду. Для создания современного минималистского пейзажа или сада в полинезийском стиле попробуйте черные камни из лавы. Посмотрите фотографии скальных пейзажей в Интернете, чтобы увидеть, что вам нравится. Поскольку камни служат бесконечно долго, важно выбрать образ, которым вы будете довольны долгие годы.
Заменить мульчу
Используйте камни во французском водостоке
Учить больше :
Как установить французские водостоки
Ландшафтный дизайн тротуара с камнями
Используйте ландшафтные камни, чтобы создать кольцо феи
Учить больше :
Как создать волшебное кольцо феи на заднем дворе
Азиатский дизайн сада
Создайте красивую виньетку
Посадить сад камней
Для более экзотического вида добавьте к своему ландшафту сад камней.Выберите место, где много солнца, и установите два или три небольших валуна. Окружите валуны близко расположенными низкорасположенными цветами, такими как портулака (слева), наземные орхидеи или декоративный кактус. Тщательно заполните промежутки более мелкими камнями, которые дополняют цвет ваших валунов.
Создать центральную часть
Большой валун необычной формы может служить привлекательным центром внимания.Используйте как опрятный, не требующий особого ухода центральный элемент в небольшом саду, где декоративный куст может стать слишком большим или непослушным. В больших садах центральный элемент в виде камня может добавить визуального интереса к монотонным граничным участкам, таким как живые изгороди.
Краеугольные камни в садоводстве
Круглая кострище в середине уличной кухни
Фасадный вход в красиво благоустроенный дом
Каменный забор крупным планом
Каменный забор может придать очаровательный характер двору и саду.В этом заборе используются камни разных размеров и оттенков, чтобы они вписывались в лесной пейзаж.
Создайте естественный пейзаж у бассейна
Деревенская костровая яма
Постройте границу пруда
Большие камни — ключ к приданию сказочного вида вашему пруду на заднем дворе.Правильный камень поможет замаскировать некрасивый черный лайнер пруда и создать контраст с темной водой пруда. Избегайте использования даже прямоугольной брусчатки. Для наиболее естественного эффекта выбирайте камни одинакового размера, но неправильной формы и цвета.
Создайте контейнерный сад, не требующий особого ухода
Вместо того, чтобы устраивать контейнерный сад на террасе или в патио, где горшки нуждаются в регулярном поливе, поместите их в каменистый ландшафт в пределах досягаемости вашей спринклерной системы.Выровняйте участок барьером от сорняков и установите контейнеры сверху. Вырежьте отверстия в перегородке, чтобы дно горшков могло пройти и осесть в почве. Убедитесь, что в горшках есть отверстия для дренажа. Окружите горшки мелкими камнями дополнительного цвета. В результате получился поразительный контейнерный сад, который поливают всякий раз, когда включаются ваши дождеватели.
Скамья из коряги и костровище из натурального камня
Эта зона отдыха использует коряги для скамеек и натуральный камень, чтобы окружить простую яму для костра.Близость к пристани делает его идеальным местом для отдыха прямо у озера.
Сделайте ступеньку по камню
Каменная дорожка — это живописный вариант для тех тенистых мест рядом с вашим домом, где слишком мало солнца для роста большинства растений.Это также практичный способ содержать обувь в чистоте при подходе к боковой или задней двери. Для опрятного вида окружите большие ступеньки мелкой галькой контрастного цвета.
23 завораживающих ступеньки, сделанных своими руками для вашего двора
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Садоводство и брусчатка в представлении не нуждаются. Естественно не причинять вред природе, не вмешиваться в ваш собственный красивый сад больше, чем вы должны, ступеньки способны на это, ступеньки предложат вам безопасный красивый путь через вашу зелень к интересным местам, не отвлекаясь больше, чем нужно. Более того, если вы собираетесь использовать ступеньки своими руками, вы можете адаптировать их к своему беженцу, вы можете использовать личный дизайн, который значит для вас больше, чем бетонный блок.В приведенной ниже коллекции представлены завораживающие поделки, созданные энтузиастами DIY с терпением и самоотдачей. Мы приглашаем вас просмотреть ее и почерпнуть вдохновение.
Дифавтомат: устройство, принцип работы, назначение
Дифференциальный автомат — это низковольтный комбинированный электрический аппарат, совмещающий в одном корпусе функции двух защитных устройств — УЗО и автоматического выключателя. Благодаря этому данное изделие является достаточно популярным и широко применяется как в бытовых условиях, так и на производстве. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип работы дифавтомата.
Назначение
Рассмотрим вкратце для чего нужен дифавтомат. Внешний вид его изображен на фото:
Во-первых, данный электрический аппарат служит для защиты участка электрической сети от повреждения из-за протекания по нему сверхтоков, которые возникают при перегрузке или коротком замыкании (функция автоматического выключателя). Во-вторых, дифференциальный автомат предотвращает возникновение пожара и поражение людей электрическим током в результате возникновения утечки электричества через поврежденную изоляцию кабеля линии электропроводки или неисправного бытового электроприбора (функция устройства защитного отключения).
Устройство и принцип действия
Для начала приведем обозначение на схеме по ГОСТ, по которому наглядно видно, из чего состоит дифавтомат:
На обозначении видно, что основными элементами конструкции дифавтомата является дифференциальный трансформатор (1), электромагнитный (2) и тепловой (3) расцепители. Ниже кратко охарактеризуем каждый из приведенных элементов.
Дифференциальный трансформатор имеет несколько обмоток, в зависимости от количества полюсов устройства. Данный элемент осуществляет сравнение токов нагрузки по проводникам и в случае их несимметричности на выходе вторичной обмотки данного трансформатора появляется так называемый ток утечки. Он поступает на пусковой орган, который без выдержки времени осуществляет расцепление силовых контактов автомата.
Также следует упомянуть о кнопке проверки работоспособности защитного аппарата «TEST». Данная кнопка подключается последовательно с сопротивлением, которое включается или отдельной обмоткой на трансформатор либо параллельно одной из имеющихся. При нажатии на данную кнопку сопротивление создает искусственный небаланс токов – возникает дифференциальный ток и дифавтомат должен сработать, что свидетельствует о его исправном состоянии.
Электромагнитный расцепитель представляет собой электромагнит с сердечником, который воздействует на механизм отключения. Данный электромагнит срабатывает в случае достижения тока нагрузки порога срабатывания — обычно это случается при возникновении короткого замыкания. Данный расцепитель срабатывает мгновенно, за доли секунд.
Тепловой расцепитель осуществляет защиту электрической сети от перегрузки. Конструктивно представляет собой биметаллическую пластину, которая деформируется при протекании через нее тока нагрузки, превышающего номинальный для данного аппарата. При достижении определенного положения биметаллическая пластина воздействует на механизм отключения дифавтомата. Срабатывание теплового расцепителя происходит не сразу, а с выдержкой времени. Время срабатывания прямо пропорционально величине тока нагрузки, протекающего по дифференциального автомату, а также зависит от температуры окружающей среды.
На корпусе указывается порог срабатывания дифференциального трансформатора — ток утечки в мА, номинальный ток теплового расцепителя (при котором работает неограниченное время) в А. Пример маркировки на корпусе — С16 А / 30 мА. В данном случае маркировка “С” перед значением номинала показывает кратность срабатывания электромагнитного расцепителя (класс аппарата). Буква “С” указывает, что электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинала 16А в 5-10 раз.
На видео ниже подробно рассказывается, как работает и из чего состоит дифавтомат:
Область применения
Для чего применяют дифференциальный автомат, если существует два отдельных защитных аппарата (УЗО и автомат), каждый из которого выполняет свою функцию?
Основное преимущество дифавтомата — компактность. Он занимает меньше места на DIN-рейке в электрическом распределительном щитке, чем в случае установки двух отдельных аппаратов. Эта особенность особенно актуальная при необходимости установки в распределительном щитке нескольких устройств защитного отключения и автоматических выключателей. В данном случае посредством установки дифавтоматов можно значительно сэкономить место в распределительном щитке и соответственно уменьшить его размер.
Дифференциальный автомат широко применяется для защиты электропроводок практически повсеместно, как в быту, так и в помещениях другого назначения (в различных учреждениях, на предприятиях).
Дифавтомат ничем не уступает аналогичным по характеристикам УЗО и автоматическому выключателю, поэтому каких-либо ограничений в его применении нет. Данный защитный аппарат можно устанавливать, как на вводе (в качестве резервирующего), так и на отходящих линиях электропроводки для обеспечения пожаробезопасности, безопасности людей в отношения поражения электричеством, а также для защиты от сверхтоков.
Вот мы и рассмотрели устройство, назначение и принцип работы дифавтомата. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!
Наверняка вы не знаете:
Принцип работы дифференциального автомата, его устройство и составные детали
Дифференциальный автомат является совокупностью двух приборов совмещенных в одном корпусе. Первый – это автоматический выключатель, защищающий от токов короткого замыкания и перегрузок. Второй – устройство защитного отключения (УЗО), предохраняющее от поражения человека электротоком и от пожара из-за повреждения изоляции проводников. Принцип работы дифавтомата основывается на тех же методах и способах защиты, которые используются в автоматических выключателях и УЗО.
Составные части дифавтомата
Дифференциальные автоматы производятся двух или четырехполюсными. Двухполюсные устройства работают в однофазной электросети, четырехполюсные – в трехфазных сетях.
Стандартизация и унификация привела к тому, что практически все дифференциальные автоматы выпускаются в виде модулей определенных размеров с креплением, рассчитанным для монтажа на DIN-рейку.
Двухполюсный автоматический выключатель дифференциального тока представляет собой прибор состоящий из:
устройства включения и отключения электрического тока;
контактной группы;
дугогасящей камеры;
токовых расцепителей.
Четырехполюсные дифавтоматы имеют такое же устройство, как и двухполюсные, только контролируют три фазы вместо одной. При срабатывании токовых расцепителей в любой фазе отключаются все три.
Группа включения-выключения
Устройство включения/отключения представляет собой систему рычагов и пружин, которая обеспечивает быстрое срабатывание (замыкание/размыкание контактов) независимо от скорости перевода рычага автомата в ручном режиме в положение включено/выключено.
При срабатывании расцепителей оно также быстро размыкает контакты. Это необходимо для того, чтобы избежать образования дуги и преждевременного выгорания контактов. Конструкция устройства такова, что при любом состоянии дифференциального автомата, переключение происходит за счет энергии заранее взведенной пружины.
Контакты и дугогасящая камера
Контактная группа представляет собой систему подвижных и неподвижных контактов, которые соединены с выходными клеммами дифференциального автомата.
Для увеличения износостойкости и уменьшения переходного сопротивления контактов, некоторые производители покрывают их металлокерамикой. В качестве металла используется серебро, как имеющее наименьшее удельное сопротивление. Для более надежного контакта, они подпружиниваются.
Дугогасящая Камера изготавливается из фибры. Внутри находятся металлические пластины, которые рассекают дугу, распределяют в пространстве, уменьшая тем самым ее мощность.
Фибра при нагревании мгновенно выделяет газы, которые вызывают гашение дуги. Во избежания разрыва корпуса от избыточного давления, возникающего при гашении электрической дуги, в нем предусмотрены отверстия. Корпус изготавливается из негорючего пластика.
Токовые расцепители
В дифференциальном автомате имеется три токовых расцепителя, действующих от превышения каких-либо значений тока, и механический, который осуществляет включение/отключение автомата за счет давления на внешний рычаг. Действие дифавтомата как раз и основывается на работе этих расцепителей.
Электромагнитный
Электромагнитный расцепитель по сути является соленоидом. Принцип действия заключается в следующем. Когда проходящий через катушку ток превышает определенное пороговое значение, магнитный сердечник втягивается, давит на рычаг, тот освобождает пружину, которая мгновенно разъединяет контакты.
Это пороговое значение называется током отсечки. Такой тип защиты мгновенного действия используется для предохранения от короткого замыкания.
По превышению отсечки в сравнении с номинальным током, дифференциальные автоматы делятся на несколько классов. Наиболее распространенные: В (3-5 кратное превышение от номинала), С (в 5-10 раз), D (в 10-20 раз больше номинала).
Тепловой
Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, обвитую изолированным проводом. При длительном превышении номинального тока провода греются, нагревают пластину.
При достижении определенной температуры пластина изгибается и давит на рычаг, который освобождает предохранительную планку. Та в свою очередь позволяет пружине разомкнуть контакты. Здесь проявляется тепловое действие тока.
Расцепитель настроен таким образом, что начинает срабатывать при превышении номинала в 1,2 раза. При таком превышении он может сработать, примерно, через час.
Если превышение больше, то срабатывание происходит значительно быстрее. Такая защита не позволяет отключаться автомату при запуске электродвигателя, когда кратковременные пусковые токи в несколько раз превышают номинальный. Ее еще называют защитой от перегрузок.
Дифференциальный
Расцепитель дифференциального типа срабатывает при различии тока, проходящего через нулевой и фазовый проводники свыше определенного значения, называемого током уставки или отключения.
Он состоит из измерительной части (трансформатора тока) и исполнительной (поляризационного реле).
Первичной обмоткой является фазовый и нулевой проводники, проходящие сквозь кольцо магнитопровода. Для увеличения индукции первичную обмотку делают многовитковую.
Выводы вторичной обмотки подсоединяются к управляющим контактам поляризованного реле. При наведении в ней электродвижущей силы, реле размыкает контакты дифференциального автомата.
При отсутствии токов утечки суммарное поле будет равно нулю, и во вторичной обмотке ток не наведется. Если нарушается изоляция проводников или человек случайно касается оголенного провода находящегося под напряжением, возникает разность токов в фазном и нулевом проводниках.
Это приводит к наведению ЭДС во вторичной обмотке, которая посредством поляризованного реле размыкает контакты дифференциального автомата.
Для защиты человека от электротока применяется уставка 10 мА или 30 мА. Для предотвращения пожара от повреждения изоляции уставка обычно составляет 100 мА или 300 мА.
В дифавтомате все расцепители действуют на один и тот же рычаг сложной формы, только точки приложения разные. Рычаг освобождает планку, удерживающую размыкающую пружину.
Проверка работы
Чтобы проверить, как работает система защиты от токов утечки, в дифференциальных автоматах устанавливают резистор и последовательно с ним кнопку «тест». Эта цепочка включается в обход трансформатора тока. Один конец подсоединяется к нулевому проводнику перед навивкой на ферромагнитное кольцо.
Второй подключается к фазе на выходе из магнитопровода трансформатора. При нажатии кнопки ток начинает течь через сопротивление, минуя трансформатор.
Таким способом моделируется утечка в линии. Если прибор исправен, то он должен отключиться.
Для правильного функционирования дифференциальные автоматы необходимо применять в линиях с глухо заземленной нейтралью. Корпуса оборудования и устройств, находящихся под защитой дифференциального автомата должны быть надежно заземлены.
Дифавтомат устройство и принцип работы
Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ
Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.
Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:
Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.
Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.
Разбор основных ошибок подключения на видео:
Применение УЗО
Устройство защитного отключения используется для осуществления коммутации в сети, питающей группы потребителей при протекании токов, действующих в нормальных условиях эксплуатации.
Возникновение тока утечки объясняется наличием некоторого сопротивления изоляции проводки и электропотребителей. Поскольку это сопротивление не может быть бесконечно большим, то через него всегда будет протекать так называемый нормальный ток утечки, величина которого должна находиться в определенных допустимых пределах.
Для того чтобы лучше представлять себе, от каких нежелательных процессов, происходящих в электросети, защищает дифавтомат или УЗО, рассмотрим следующие схемы.
На первой из них изображен случай поражения человека электрическим током, которое происходит в результате прикосновения к незаземленному корпусу электроприбора с нарушенной изоляцией. В этой схеме имеется автоматический выключатель, разъединяющий свои контакты в случае возникновения тока перегрузки или короткого замыкания, но такая защита не срабатывает при замыкании фазы на землю.
На втором рисунке показан путь протекания тока утечки при нарушении изоляции заземленного корпуса электроприбора. Поскольку сопротивление кожи человека значительно выше, чем сопротивление контура заземления, то в этом случае поражения током не происходит. Однако металлические части корпуса имеют определенный потенциал относительно земли.
Опасность возникновения подобной ситуации кроется в том, что при использовании обычных автоматических выключателей, в случае значительного уменьшения сопротивления изоляции электроприборов не происходит автоматического отключения потребителя от сети.
Протекание тока утечки вызывает нагрев мест присоединения заземления к корпусу, что увеличивает их сопротивление. В свою очередь, влажность воздуха, состояние кожных покровов человека, материал обуви и пола в помещении, а также множество дополнительных факторов влияют на значение сопротивления контура корпус – человек – земля. Если учесть особенности эксплуатации электроприборов в местах с повышенной влажностью (кухня или ванная комната), то опасность удара током сохраняется достаточно высокой.
Кроме того, протекание тока через нарушенную изоляцию вызывает ее нагрев и еще большее разрушение. В определенных случаях это может вызвать пожар.
Номинальные величины токов утечки, на которые рассчитаны большинство современных устройств защитного отключения, составляют 30 и 100 мА. Возрастание дифференциальных токов может быть вызвано различными причинами, самой распространенной из которых является ухудшение изоляции между заземленным корпусом электроприбора и фазным проводом электрической сети. Большие токи утечки появляются в тех случаях, когда при монтаже электропроводки были допущены нарушения, связанные с неправильным подключением нулевого и заземляющего проводов.
На третьей схеме представлена электрическая цепь, в которой, кроме автоматического выключателя, используется УЗО. В случае возникновения тока утечки, значение которого превышает номинальное, автоматика разрывает цепь.
Если использовать подобную защиту в электрических сетях, потребители которых не имеют заземления, то для ее срабатывания необходимо возникновение замкнутой цепи между металлическим корпусом прибора и землей. Как правило, такая цепь замыкается, если к корпусу электроустановки прикасается человек.
Таким образом, применение УЗО позволяет разомкнуть электрическую цепь в следующих случаях:
Если человек прикасается к незаземленному корпусу электроустановки, который оказался под напряжением вследствие повреждения изоляции.
При возникновении тока утечки через заземляющий контур из-за нарушения изоляции токоведущих частей, при этом значение такого тока должно превышать допустимое.
В случае ошибочного подключения нулевого и заземляющего проводов в электроустановке.
При обрыве нулевого провода.
Как подключить устройство?
Перед тем как подключить дифавтомат, стоит разобраться с типом электрической проводки.
Здесь возможны следующие варианты:
Тип сети — однофазная или трехфазная. В первом случае номинальное напряжение составит 220 Вольт, а во втором — 380.
Наличие заземления — существуют сети с заземлением или без него.
Место для монтажа. Чаще всего АВДТ устанавливается в квартире, но возможен монтаж на каждую отдельную группу проводников.
С учетом рассмотренных условий необходимо определиться, как подключать защитный аппарат. Стоит помнить, что дифавтомат может иметь ряд конструктивных отличий.
Рассмотрим основные способы подключения в щитке:
Простейший вариант. Популярный способ — установка одного дифференциального автомата, который защищает всю цепочку. При выборе такого варианта желательно покупать дифавтомат с большим номинальным током, чтобы учесть нагрузку всех потребителей в квартире. Главный минус схемы заключается в сложности поиска места повреждения при срабатывании защиты. По сути, проблема может скрываться на любом из участков проводки.В приведенной схеме видно, что «земля» идет отдельно и объединяется с шиной заземления. К ней же подключаются все проводники (PE) от электрических приборов. Ключевое значение имеет подключение «нуля», который выведен из дифавтомата. Его объединение с другими «нулями» электрической сети запрещено. Это объясняется разницей величин токов, проходящих по каждому из нулевых проводников, из-за чего дифференциальный автомат может срабатывать.
Надежная защита. Это улучшенный вариант подключения защитного аппарата, благодаря применению которого удается повысить надежность сети и упростить задачу поиска повреждения. Особенность заключается в монтаже отдельного дифавтомата на каждую группу проводов. Следовательно, защитный аппарат будет работать только в той ситуации, когда проблема возникнет на контролируемом участке цепи. Другие участки продолжат работать в обычном режиме. В отличие от прошлой схемы, найти неисправность в случае КЗ, появления утечки или перегрузки в сети много проще. Но имеется и недостаток — большие финансовые затраты, связанные с необходимостью покупки нескольких дифавтоматов.
Схема без заземления. Рассмотренные выше варианты подключения дифавтомата подразумевают наличие защитной «земли». Но в некоторых домах или на дачном участке контур заземления отсутствует вовсе. В таких сетях применяется однофазная сеть, где присутствует только фаза и «ноль». В этой ситуации защитный аппарат (АВДП) подключается по другому принципу. Если у вас в низковольтной сети также нет «земли», перед установкой дифавтомата желательно полностью поменять проводку в доме. В противном случае в сети может быть ток утечки, из-за которого будет срабатывать УЗО.
Схема для 3-х фазной сети. В случаях, когда требуется монтаж дифференциального аппарата в цепи тремя фазами (например, в современной квартире, в доме или в гараже), требуется соответствующий АВДП. Принципа построения здесь такой же, как и в прошлом случае. Разница в том, что на входе и на выходе нужно подключать четыре жилы.
Подключение
В распределительном щитке УЗО подключается вместе с однолинейным автоматическим выключателем (автоматом) по предложенной схеме:
Схема подключения УЗО и автомата в щитке
В такой схеме, в случае утечки электричества (например если пробила изоляция в стиральной машине) срабатывает УЗО, а если случается короткое замыкание или перегрузка, срабатывает автомат. Несколько преимуществ такого подключения:
Отдельное устройство всегда выполняет функции лучше, чем комбинированное, следовательно связка УЗО + автомат всегда будет надежнее работать, чем дифавтомат.
К одному УЗО можно подключить несколько автоматических выключателей. Например по этой схеме: В ней каждый из автоматов сработает при коротком замыкании или перегрузе, а УЗО сработает, если в сети появилась утечка.
При срабатывании видно, что стало причиной отключения – перегруз/короткое или утечка. Соответственно, найти причину неисправности становится гораздо легче.
Дифавтомат содержит в одном корпусе автомат и УЗО. В связи с этим у него только одно достоинство – он занимает меньше места в щитке, да и то, только в случае, если вы решитесь подключить всю комнату на один автомат.
Что лучше УЗО + автомат или дифавтомат, посмотрим на схеме
Рассмотрим типичную задачу для подключения в квартире. Подключение кухни:
Контур розеток;
Контур освещения;
Проточный водонагреватель;
Электроварочная панель;
Электродуховка;
Кондиционер.
Под каждый из этих контуров в щитке необходимо оборудовать отдельный автомат. Также обязательно защитить кухню от утечек, т.к. это комната, в которой используется вода и существует вероятность затопления сверху.
Подсчитаем места, занятые на DIN-рейке в варианте использования УЗО + автоматы:
УЗО с автоматами
А теперь решим ту же задачу с использованием дифференциальных автоматов:
Дифавтоматы на рейке
Как видно из схемы, на самом деле дифавтомат в реальных условиях занимает места больше, чем УЗО + автомат.
Основные параметры
Любой дифференциальный автомат располагает 8-ю клеммами для трёхфазной сети и 4-мя для однофазной. Само устройство является модульным и состоит из:
Корпуса, изготовленного из негорючего тугоплавкого материала;
Клемм с маркировкой, предназначенных для подключения проводников;
Рычага включения-выключения. Количество зависит от модели конкретного устройства;
Сигнального огонька, информирующего о выбранном типе срабатывания (утечка или перегрузка).
При выборе дифференциального автомата со всей интересующей информацией можно ознакомиться непосредственно на самом корпусе устройства.
Выбор дифавтомата нужно производить исходя из множества параметров:
Номинальный ток – показывает, на какую нагрузку рассчитан дифавтомат. Эти значения стандартизированы и могут принимать следующие значения: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63А.
Время-токовая характеристика – значения могут быть равны B, C и D. Для простой сети с маломощным оборудованием (используется редко) подойдёт тип В, в городской квартире – С, на мощных производственных предприятиях – D. Например, при запуске двигателя ток резко возрастает на доли секунд, ведь необходимы определённые усилия для его раскрутки. Данный пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный ток. После запуска потребляемый ток становится в несколько раз меньше. Для этого и нужен этот параметр. Характеристика B означает кратковременное превышение такого пускового тока в 3-5 раз, C – 5-10 раз, D – 10-20 раз.
Дифференциальный ток утечки – 10 или 30 мА. Первый тип подойдёт для линии с 1-2 потребителями, второй – с несколькими.
Класс дифференциальной защиты – определяет, на какие утечки будет реагировать дифавтомат. При выборе устройства для квартиры подойдут классы АС или А.
Отключающая способность – значение зависит от номинала автомата и должно быть выше 3 кА для автоматов до 25 А, 6 кА для автоматических выключателей на ток до 63 А и 10 кА для автоматических выключателей на ток до 125 А.
Класс токоограничения – показывает, как быстро будет отключена линия при возникновении критических токов. Существует 3 класса дифавтоматов с самого «медленного» – 1 к самому «быстрому» – 3 по срабатыванию соответственно. Чем выше класс, тем выше цена.
Условия использования – определяются исходя из потребностей.
https://youtube.com/watch?v=8KcVp5INk40
Выбор дифавтомата по мощности
Для того чтобы выбрать дифавтомат по мощности необходимо учитывать состояние проводки. При условии, что проводка качественная, надёжная и отвечающая всем требованиям, для расчёта номинала можно применить следующую формулу – I=P/U, где P – это суммарная мощность используемых на линии дифференциального автомата электрических приборов. Выбираем дифавтомат ближайший по номиналу. Ниже приведена таблица зависимости номинала дифавтомата от мощности нагрузки для сети 220 В.
Все характеристики дифавтоматов указываются непосредственно на самом корпусе устройства, что облегчит подбор подходящего дифференциального автомата и поможет определиться с тем, какой дифавтомат для квартиры подойдёт лучше всего.
Мощность
Кабель
Дифференциальный автомат
до 2 кВт
ВВГнгLS 3х1.5
С10
от 2 до 3 кВт
ВВГнгLS 3х2.5
С16
от 3 до 5 кВт
ВВГнгLS 3х4
С25
от 5 до 6.3 кВт
ВВГнгLS 3х6
С32
от 6.3 до 7.8 кВт
ВВГнгLS 3х6
С40
от 7.8 до 10 кВт
ВВГнгLS 3х10
С50
На данный момент в продаже имеются дифавтоматы с двумя типами расцепителя:
Электронный – имеет электронную схему с усилителем сигнала, которая питается от подключённой фазы, что делает устройство уязвимым при отсутствии питания. При пропаже нуля такой он не сработает.
Электромеханический – не потребует для работы внешних источников питания, что делает его автономным.
Виды дифавтоматов
Трехфазный дифференциальный автомат
По количеству одновременно обслуживаемых фаз все дифференциальные автоматы электрические подразделяются на однофазные и трехфазные устройства. Первые из них устанавливаются в сетях 220 Вольт путем подвода к ним фазного и нулевого проводов.
Согласно требованиям ПУЭ подводимые к двухполюсным приборам проводники должны подключаться только к верхним клеммам.
К нижним контактам подсоединятся фазная и нулевая жила, отводимая непосредственно к потребителю (в нагрузку). Необходимость ввода в него сразу двух шин объясняется требованием срабатывания дифференциального устройства защиты от утечек тока. В зависимости от марки используемого прибора и серии для монтажа на DIN-рейку потребуется два или более места.
Для установки в трехфазные сети 380 Вольт применяются 4-хполюсные дифавтоматы. К их верхним клеммам со стороны электрического счетчика подводятся три фазных провода и нулевая шина. А от нижних клемм в сторону нагрузки отходят три рабочих проводника и ноль.
В соответствие с особенностями конструкции и внутренней схемой этих приборов все они подразделяются на электромеханические и электронные образцы. В первых моделях выделение разностного тока и расцепление осуществляется комбинированным способом, а во вторых образцах за это «ответственна» встроенная электроника.
Параметры автоматов дифференциального тока
Характеристики дифференциальных автоматов бытового применения
Универсальность дифференциальных автоматов, позволяющая совмещать функции двух приборов сразу, объясняется их конструкцией и заложенными в них возможностями. К основным параметрам, характеризующим дифференциальный автоматический выключатель, относятся:
тип электромагнитного расцепителя;
номинальный ток, при котором прибор может работать длительное время;
показатель быстродействия и рабочее напряжение;
ток утечки на землю;
отключающая способность и класс ограничения по токовой составляющей.
Расцепители, используемые в приборах этого класса, условно делятся на основные и вспомогательные устройства. Первые из них относятся к автоматическому выключателю и могут реагировать на сверхтоки, полностью отключая схему коммутации. Второй тип расцепителей (автовыключателей) позволяет расширить функционал защитного устройства.
Обычно он устанавливается только в специальных приборах, изготавливаемых на заказ, которые могут быть:
независимого типа с возможностью дистанционного отключения по специальному сигналу;
минимального напряжения – срабатывают при его падении ниже допустимого уровня.
устройства нулевого потенциала.
Пример токоограничения автоматов
По токовому показателю все известные образцы дифавтоматов подобно АВ подразделяются на ряд приборов, имеющих строго нормируемые значения из следующего ряда: 6, 10, 16, 25, 50 Ампер и т. д.
Помимо этого в их маркировке применяется токовый показатель, обозначаемый буквами «B», «C» или «D». Они располагаются перед маркировочным кодом номинального тока (амперажем) и указывают на быстродействие данной модели.
К еще одной группе технических характеристик относят ток отключения схемы УЗО (дифференциальный показатель), называемый «утечкой». Для большинства образцов автоматов защиты сети эти значения укладываются в типовой ряд: 10, 30, 100, 300 и 500 миллиампер.
Дифавтомат типа АС
Следующая характеристика защитных дифавтоматов – значение рабочего напряжения, при котором они способны функционировать в нормальном режиме: 220 Вольт – для однофазных цепей и 380 Вольт – для их трехфазных аналогов. Его величина указывается под обозначением номинала или под клавишей прибора.
По току утечки и показателю селективности известные виды выключателей дифференциального тока имеют следующие обозначения:
«A» – образцы, реагирующие на утечки переменного (пульсирующего) тока.
«AC» – модели электроавтоматов, срабатывающие от утечек с постоянной составляющей.
«B» – комбинированный вариант, сочетающий в себе обе эти возможности.
Характеристика «тип УЗО» обозначается буквенным индексом или символичным рисунком.
По аналогии с АВ, дифавтоматы срабатывают при перегрузках в электропроводке по селективному принципу, учитывающему задержку по времени. Такой подход позволяет отключать сеть выборочно по предельному току и обеспечивает хорошую электродинамическую устойчивость всей защитной системы. По этому важнейшему для безопасности человека показателю отличия устройств дифференциального тока учитываются следующими значками:
символом «S», означающим задержку величиной примерно в 200-300 миллисекунд;
английской буквой «G» (временная пауза в 60-80 миллисекунд).
Неисправности электрических сетей
Основной функцией всех защитных устройств является ликвидация возможных неисправностей, периодически возникающих в электрических сетях. Прежде всего, они обеспечивают защиту от коротких замыканий, вызываемых снижением электрического сопротивления нагрузок до очень малых показателей. Основной причиной такого состояния служит шунтирование цепей напряжения металлическими предметами.
Другая часто встречающаяся неисправность связана с перегрузкой проводов под действием мощных современных электроприборов. В результате, появление больших токов приводит к усиленному нагреву проводов, особенно в некачественных сетях. Одновременно происходит перегрев и старение изоляции, с потерей ее диэлектрических свойств. В связи с этим, возникает еще один вид неисправностей, известный как токи утечки, возникающие из-за нарушенной изоляции.
Нередко ситуация еще более ухудшается по причине использования старой алюминиевой проводки, эксплуатируемой в критических условиях постоянных повышенных нагрузок. Однако, даже новые системы могут работать с перебоями из-за некачественного монтажа и неэффективности защитных устройств, применяемых не по назначению.
Недопустимые ошибки при покупке
Прибор должен быть подключен соответствии с указанной схемой
Чтобы купить качественный дифавтомат, важно не допускать ошибок:
Установка прибора с поврежденным корпусом – вмятины и трещины приводят к поломкам из-за смещенных внутренних узлов.
Не выполненный тест в магазине – на специальных стендах проверяется работоспособность устройств.
Подбор прибора не по схеме – автомат не будет соответствовать вероятным нагрузкам и просто перегорит.
Использование проводов с неподходящим сечением – возможны риски коротких замыканий и перегораний электроприборов.
Принцип действия
Схема, поясняющая принцип работы УДТ
УДТ в разобранном виде
Главным компонентом УДТ является дифференциальный трансформатор, который предназначен для обнаружения дифференциального тока. Если дифференциальный ток превысит значение отключающего дифференциального тока или равен ему произойдёт размыкание электрической цепи.
Внутреннее устройство УДТ, подключаемого в разрыв провода
На фотографии показано внутреннее устройство одного из типов УДТ. Данное УДТ предназначено для установки в разрыв провода. Линейный и нейтральный проводники от источника питания подключаются к контактам (1), главная цепь УДТ подключается к контактам (2).
При нажатии кнопки (3) контакты (4) (а также ещё один контакт, скрытый за узлом (5)) замыкаются, и УДТ пропускает ток. Соленоид (5) удерживает контакты в замкнутом состоянии после того, как кнопка отпущена.
Вторичная обмотка (6), к которой подключён расцепитель дифференциального тока. В нормальном состоянии ток линейного проводника, равен току нейтрального проводника, однако эти токи противоположны по направлению. Таким образом, токи взаимно компенсируют друг друга и в катушке дифференциального трансформатора ЭДС отсутствует.
Ток замыкания на землю приводит к нарушению баланса в дифференциальном трансформаторе: через линейный проводник протекает больший ток, чем по нейтральному проводнику (часть тока протекает через тело человека, то есть в обход трансформатора). Дифференциальный ток в первичной обмотке дифференциального трансформатора приводит к появлению ЭДС во вторичной обмотке. Эта ЭДС сразу же регистрируется следящим устройством (7), которое отключает питание соленоида (5). Отключённый соленоид больше не удерживает контакты (4) в замкнутом состоянии, и они размыкаются под действием силы пружины.
Устройство спроектировано таким образом, что отключение происходит за доли секунды, что значительно снижает тяжесть последствий от поражения электрическим током.
Кнопка проверки (8) позволяет проверить работоспособность устройства путём пропускания небольшого тока через оранжевый тестовый провод (9). Тестовый провод проходит через сердечник дифференциального трансформатора, поэтому ток в тестовом проводе эквивалентен нарушению баланса токонесущих проводников, то есть УДТ должно отключиться при нажатии на кнопку проверки. Если УДТ не отключилось, значит оно неисправно и должно быть заменено.
Конструктивные особенности, принцип действия и схема дифавтомата
Рассматривая обозначение устройства по ГОСТ, несложно выделить конструктивные элементы защитного аппарата.
К основным стоит отнести:
Дифференциальный трансформатор;
Группа расцепителей (тепловой и электромагнитный).
Каждый из элементов выполняет определенные задачи. Рассмотрим их подробнее.
Дифтрансформатор — устройство с несколькими обмотками, число которых напрямую зависит от количества полюсов.
В его задачу входит сравнение нагрузочных токов в каждом из проводников. В случае расхождения показателей появляется ток утечки, который направляется в пусковой орган.
Если параметр выше определенного уровня устройство отключает электрическую цепь посредством разделения силовых контактов дифавтомата.
Для проверки работоспособности предусмотрена специальная кнопка, чаще всего подписываемая, как «TEST». Она подключена через сопротивление, которое подключается двумя способами:
Параллельно одной из существующих обмоток;
Отдельной обмоткой на трансформатор.
После срабатывания кнопки пользователь искусственно формирует ток небаланса. Если дифавтомат исправен, он должен отключить цепь. В противном случае делаются выводы о неисправности аппарата.
Следующий элемент дифавтомата — электрический расцепитель. Конструктивно он имеет вид электрического магнита с сердечником.
Назначением элемента является воздействие на отключающий механизм. Срабатывание электромагнита происходит при увеличении нагрузочного тока выше установленного уровня.
Чаще всего это бывает при появлении КЗ в низковольтной сети. Особенность расцепителя заключается в срабатывании без выдержки времени. На отключение питания уходят доли секунды.
В отличие от электромагнитного, тепловой расцепитель защищает не от КЗ в цепи, а от перегрузок. В основе узла лежит биметаллическая пластинка, через которую протекает нагрузочный ток.
Если он выше допустимого значения (номинального тока дифавтомата), происходит постепенная деформация этого элемента. В определенный момент пластина из биметалла постепенно изгибается.
В определенный момент она воздействует на отключающий орган защитного устройства. Задержка времени теплового расцепителя зависит от тока и температуры в месте установки. Как правило, эта зависимость имеет прямо пропорциональный характер.
На кожухе дифавтомата прописывается нижний предел (указывается в мА). Кроме тока утечки, указывается и номинальный ток расцепителя. Более подробно о маркировке аппарата поговорим ниже.
Заземление АВДТ
Заземлять нулевой кабель следует только перед прибором дифференциальной защиты. Неправильное подключение приведет к тому, что дифавтомат будет отключаться даже при подаче незначительной нагрузки.
Если несколько дифференциальных автоматов подключены параллельно, то менять местами нулевые проводники на их выходах или подключать их к общей нулевой шине нельзя. Это также приведет к сбою в работе устройств.
Ноль АВДТ следует подсоединять в паре со своей фазой. Использовать его в качестве нулевого проводника для аппаратов с другим источником фазы нельзя.
Чтобы не перепутать нули, рекомендуется пользоваться промаркированными кабелями.
Для перемычек и соединений необходимо использовать проводник, сечение которого соответствует сетевой нагрузке.
Если автомат оборудован индикатором неисправности, то причина срабатывания будет ясна сразу. При отсутствии «маячка» причину сбоя придется искать методом «научного тыка». Если АВДТ начал срабатывать после подключения в сеть дополнительной нагрузки, то, скорее всего, прибор неисправен или при его подсоединении была допущена ошибка.
Основные сведения об устройстве УЗО
В чем состоит сам принцип работы УЗО? Его работа основана на реакции датчика тока на изменение дифференциальной величины тока в проводниках.
Что такое датчик тока? Это самый обычный трансформатор, но выполненный по типу тороидального сердечника. Порог срабатывания выставляют при помощи магнитоэлектрического реле, обладающего чрезвычайно высокой чувствительностью.
Важно заметить, что все УЗО, выполненные по этой классической схеме, являются чрезвычайно надежными и простыми аппаратами, обладающими очень высокой надежностью и безотказностью. Необходимо предупредить, что сегодня есть и электронные УЗО, в основе которых лежит специальная электронная схема
Реле или схема действуют на механизм, который и размыкает электрическую цепь в случае таковой необходимости. Вот что включает в себя устройство УЗО
Необходимо предупредить, что сегодня есть и электронные УЗО, в основе которых лежит специальная электронная схема. Реле или схема действуют на механизм, который и размыкает электрическую цепь в случае таковой необходимости. Вот что включает в себя устройство УЗО.
Устройство и принцип действия
Для начала приведем обозначение на схеме по ГОСТ, по которому наглядно видно, из чего состоит дифавтомат:
На обозначении видно, что основными элементами конструкции дифавтомата является дифференциальный трансформатор (1), электромагнитный (2) и тепловой (3) расцепители. Ниже кратко охарактеризуем каждый из приведенных элементов.
Дифференциальный трансформатор имеет несколько обмоток, в зависимости от количества полюсов устройства. Данный элемент осуществляет сравнение токов нагрузки по проводникам и в случае их несимметричности на выходе вторичной обмотки данного трансформатора появляется так называемый ток утечки. Он поступает на пусковой орган, который без выдержки времени осуществляет расцепление силовых контактов автомата.
Также следует упомянуть о кнопке проверки работоспособности защитного аппарата «TEST». Данная кнопка подключается последовательно с сопротивлением, которое включается или отдельной обмоткой на трансформатор либо параллельно одной из имеющихся. При нажатии на данную кнопку сопротивление создает искусственный небаланс токов – возникает дифференциальный ток и дифавтомат должен сработать, что свидетельствует о его исправном состоянии.
Электромагнитный расцепитель представляет собой электромагнит с сердечником, который воздействует на механизм отключения. Данный электромагнит срабатывает в случае достижения тока нагрузки порога срабатывания — обычно это случается при возникновении короткого замыкания. Данный расцепитель срабатывает мгновенно, за доли секунд.
Тепловой расцепитель осуществляет защиту электрической сети от перегрузки. Конструктивно представляет собой биметаллическую пластину, которая деформируется при протекании через нее тока нагрузки, превышающего номинальный для данного аппарата. При достижении определенного положения биметаллическая пластина воздействует на механизм отключения дифавтомата. Срабатывание теплового расцепителя происходит не сразу, а с выдержкой времени. Время срабатывания прямо пропорционально величине тока нагрузки, протекающего по дифференциального автомату, а также зависит от температуры окружающей среды.
На корпусе указывается порог срабатывания дифференциального трансформатора — ток утечки в мА, номинальный ток теплового расцепителя (при котором работает неограниченное время) в А. Пример маркировки на корпусе — С16 А / 30 мА. В данном случае маркировка “С” перед значением номинала показывает кратность срабатывания электромагнитного расцепителя (класс аппарата). Буква “С” указывает, что электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинала 16А в 5-10 раз.
На видео ниже подробно рассказывается, как работает и из чего состоит дифавтомат:
Как работает дифавтомат и от чего защищает
Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком
Преимущество автоматического выключателя дифференциального тока – наличие в одном корпусе УЗО и АВ. При защите контролируемой сети от токов перегрузки и короткого замыкания он срабатывает как автоматический выключатель. Функции УЗО устройство выполняет в случаях предотвращения поражения человека токами утечки и устранения рисков возгораний.
Замена стандартных приборов на дифференциальный автомат обеспечивает:
защиту владельцев и обслуживающего персонала от поражения током;
предотвращение токовой утечки;
целостность электросети в случаях колебания напряжения.
Дифференциальный автомат. Назначение и принцип работы дифференциального автомата
Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой уникальное устройство, в котором одновременно сочетаются функции автоматического выключателя и защитные свойства УЗО.
Дифференциальный автомат предназначен для защиты человека от поражений электрическим током при его соприкосновении с токоведущими частями электрооборудования либо при утечке электрического тока. В этом случае дифференциальный автомат выполняет функции устройства защитного отключения.
Также устройство осуществляет защиту электрической сети от коротких замыканий и перегрузок, выполняя функции автоматического выключателя.
Конструкция устройства
Конструктивно диф автоматы из состоят рабочей и защитной части.
Рабочая часть представляет собой автоматический выключатель, в котором имеется специальный механизм независимого расцепления и рейка сброса с помощью внешнего механического воздействия. В различных типах диф автоматов устанавливаются четырехполюсные или двухполюсные автоматические выключатели.
Дифференциальный автомат, как и обычный автоматический выключатель, оборудован двумя расцепителями:
— электромагнитный расцепитель отключает линию электропитания в случае короткого замыкания;
— тепловой расцепитель срабатывает в случае возникновения перегрузки защищаемой группы.
Защитной частью устройства является модуль дифференциальной защиты. Он обнаруживает дифференциальный электрический ток на землю (ток утечки). Кроме этого, модуль преобразовывает электрический ток в механическое воздействие, с помощью которого через специальную рейку осуществляется сброс выключателя.
Для обеспечения питания модуля защиты от электрического тока он включается последовательно с автоматическим выключателем.
В модуле защиты от электрического тока имеются некоторые дополнительные устройства, среди которых дифференциальный трансформатор, обнаруживающий остаточный электрический ток, а также электронный усилитель с катушкой электромагнитного сброса.
Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и автомат (если он исправен) должен отключиться.
Как работает диф автомат
В диф автомате, как и в устройстве защитного отключения, в качестве датчика утечки тока применяется специальный трансформатор. Работа этого трансформатора основана на изменении дифференциального тока в проводниках, подающих электрическую энергию на электроустановку, на которой обеспечивается защита.
Ток утечки отсутствует, если нет повреждений изоляции электропроводки или к токоведущим частям установки никто не прикасается. В этом случае в нулевом и фазном проводе нагрузки будут протекать равные токи.
Этими токами в магнитном сердечнике трансформатора тока наводятся встречно направленные равные магнитные потоки. В результате этого ток вторичной обмотки равен нулю и чувствительный элемент – магнитоэлектрическая защелка не срабатывает.
В случае возникновения утечки, к примеру, если человек случайно прикоснется к фазному проводнику или при нарушении изоляционных свойств диэлектрика, происходит нарушение баланса тока и магнитных потоков.
Во вторичной обмотке возникает электрический ток, который приводит в действие магнитоэлектрическую защелку. Сработавшая защелка воздействует на механизм, расцепляющий автомат и контактную систему.
Где применяются диф автоматы
Дифференциальный автомат может с успехом применяться в однофазных и трехфазных сетях переменного тока. Эти устройства способствуют значительному повышению уровня безопасности в процессе постоянной эксплуатации различных электроприборов.
Кроме этого, дифференциальные автоматические выключатели способствуют предотвращению пожаров, вызванных возгоранием изоляции токоведущих частей некоторых электрических приборов.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Принцип работы дифавтомата, как работает дифференциальный автомат
Difference (англ.)- разница. Именно от этого слова произошло название «дифференциальный автомат», в этом случае имеется в виду разница между величинами входных токов в сети. Устройство, которое срабатывает в случае возникновения аварийной ситуации из-за несовпадения силы тока «туда и оттуда» и одновременно отключает фазу и ноль, называется дифференциальным автоматом.
Главным его предназначением и основным принципом работы является единовременное отслеживание возможного короткого замыкания (КЗ) и последующее отключение питания. Кроме этого, контролируется наличие токов утечки, в случае отклонения от нормы, производится обесточивание линии. Можно выделить несколько основных функций, выполняемых этим устройством:
Контроль значений токов, недопустимость КЗ и обесточивание линии при возникновении нештатной ситуации.
Отслеживание превышения максимально допустимых значений напряжения и отключение при возможной перегрузке (исключает возможность перегрева проводов и повреждение изоляции).
Проверка наличия токов утечки в связи с повреждением токоведущих или изоляционных составляющих.
Схема дифавтомата
Таким образом, дифференциальный автомат совмещает в себе два устройства и образует комплекс устройства защитного отключения (УЗО) и автомата защиты. Как и у всех универсальных устройств, у него есть свои сильные и слабые стороны.
Преимущества
при условии правильного подключения, одним из главных преимуществ дифавтомата является безопасное для человека подключение к электрической сети;
комплексное решение правильного совмещения УЗО и номинала по току;
контроль и защита электрической сети от перепадов напряжения;
компактное размещение;
несложное подключение.
Недостатки
При отсутствии соответствующих флажков на определенных моделях дифавтоматов, отсутствует возможность определения причины срабатывания устройства, что делает устранение неисправности более сложным процессом.
Невозможность менять поломавшиеся составляющие дифференциального автомата по отдельности. К примеру, если выйдет из строя только УЗО или автомат, все равно придется менять все устройство. Таким образом, в случае поломки придется заплатить полную стоимость дифавтомата.
Ограниченность выбора. Не всегда нужная модель может оказаться в наличии, поэтому существует вероятность остаться без света на неопределенное время, необходимое для ее доставки.
Оптимальное применение дифавтомата
Для бытового размещения в простой сети с минимальным количеством подключенных электроприборов, рассчитанной на одного потребителя (например, на дачах) наиболее приемлемым вариантом будет установка дифавтомата вместо УЗО. Этим можно существенно улучшить защиту вашей сети от резких скачков напряжения.
Применение дифавтомата будет достаточно эффективным в случае, если сеть периодически подвержена воздействию влаги (баня, подвальные помещения, уличное освещение) и нуждается в мощном потреблении электроэнергии.
Если нет возможности поставить дифавтомат, можно заменить его связкой устройств УЗО+ двухполюсной автомат. По функционалу это практически то же самое, разница лишь в более сложном подключении.
Характеристики и выбор дифавтомата
Выбирая устройство, прежде всего надо определиться с выбором места его установки, и уже после этого подбирать дифференциальный автомат с техническими характеристиками, соответствующими вашим требованиям.
Кроме того, необходимо точно знать напряжение сети, в которой будет устанавливаться устройство. В зависимости от его величины (напряжения), существуют разные типы дифавтоматов. Различить их можно по надписям на корпусе устройства, рядом с отметкой о частоте тока( 50 Гц).
Номинал, равный сечению провода, следит за недопустимостью превышения током нагрузки допустимых показателей, а в случае отклонения от нормы, отключает питание.
Различаются дифавтоматы и по типу электромагнитного расцепителя, в зависимости от величины пускового тока они могут быть разной чувствительности:
B — предназначена для работы с превышениями норм от 3 до 5 раз. Этот вариант наиболее приемлем в случаях минимальной нагрузки на сеть, его часто устанавливают на дачах;
С — максимальная перегрузка колеблется в интервале от 5-10 раз. Оптимальное место установки – жилые квартиры и дома;
D — отключение происходит, если номинал превышен в 10-20 раз. В основном устанавливаются на предприятиях, фабриках или офисных помещениях, требующих больших энергозатрат.
Автоматический дифференциальный выключатель в разрезе
Еще один параметр, на который стоит обратить внимание при выборе такого устройства – это отключающий дифференциальный ток и его класс. Обычно для потребительских сетей используют дифавтоматы с номиналом тока утечки 10 мА (линия с единственным потребителем) или 30 мА (более распространенные устройства, применяемые для нескольких потребителей).
Немаловажной характеристикой защитного устройства является и его класс ограничения силы тока, а также номинальная отключающая способность. В случае резких перепадов напряжения или максимальной сетевой нагрузки, необходимо понимать, насколько быстро отреагирует защитное устройство на нештатную ситуацию. Именно это показывает класс токоограничения дифавтомата, в зависимости от класса (по нарастающей от 1 до 3), устройство отключает электропитание в случае аварии. Предпочтение отдается дифавтоматам 3 класса, как самым быстродействующим. К сожалению, стоимость такого устройства будет гораздо выше подобных дифавтоматов более низкого уровня.
Эксплуатационные условия
Основные модели дифференциальных автоматов довольно чувствительны к погодным условиям и предполагают эксплуатацию при температурах от -7°C до +30°С. В случаях, когда дифференциальный автомат будет расположен на улице, в неотапливаемом здании, а также в помещениях с резкой сменой температур или периодическим посещением, необходимо выбирать модели защитных устройств, устойчивые к минусовым температурам. На внешнем корпусе такого устройства производители ставят специальный значок в форме снежинки, обозначающий, что данный дифавтомат будет корректно работать даже при очень низких температурах (до -30°С). Цена таких устройств тоже будет значительно выше стоимости обыкновенных моделей.
Дифференциальный автомат IEK ВД1-63
Как подключить защитное устройство
В верхней части корпуса дифавтомата находятся юстировочные винты и контактные пластины для подсоединения фазы и нуля, идущих со счетчика. Снизу расположены контакты для подключения самой линии.
Подключить устройство непосредственно в электрическом шкафу тоже довольно просто. Единственный нюанс – по окончании сборки необходимо дополнительно, с максимальным усилием, закрепить контакты. Делается это потому, что обычно применяются медные провода, а, как известно, медь довольно мягкий металл.
Наиболее популярная схема подключения
Схема подключения дифавтомата на входе
Существует несколько способов подключения дифавтомата. Наиболее востребованной стала схема с установкой устройства сразу после счетчика – на входе. Преимущество такого подключения состоит в том, что в случае возникновения аварийной ситуации, отключение электропитания будет произведено по всем потребителям одновременно. Недостаток состоит в том, что из-за полного обесточивания становится довольно сложно определить, где именно случилась поломка. Эта проблема решается установкой после основного дифавтомата отдельных защитных устройств для каждой группы потребителей. В этом случае, существует возможность поочередного включения и определения причины поломки после срабатывания защиты.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Оцените статью, для нас это очень важно:
Проголосовавших: 4 чел. Средний рейтинг: 5 из 5.
Дифференциальный автомат. Виды и работа. Устройство
Рассмотрим один из видов защиты – автомат дифференциального тока, или дифференциальный автомат. Это устройство включает в себя функции устройства защитного отключения и автоматического выключателя. Оно обеспечивает защиту контролируемой цепи от токов короткого замыкания и перегрузочных токов, работая в качестве автоматического выключателя. Также дифференциальный автомат защищает человека от возможного удара электрическим током в результате токов утечки, не допускает пожара вследствие повреждения изоляции токоведущих элементов электроустановки, выполняя при этом функции УЗО.
Дифференциальный автомат
Разделение дифавтоматов на виды осуществляется по их характеристикам.
Тип электрической сети
Все устройства защиты выбирают по числу фаз электрической сети. Существуют дифференциальные автоматы для эксплуатации в однофазной сети 220 вольт, для трехфазной сети 380 вольт. На корпусе устройства есть соответствующее обозначение. Трехфазные модели оснащены нулевым полюсом и тремя полюсами фаз. Его размеры значительно больше, в отличие от однофазной модели, на которой имеется полюс фазы и ноля. На первой картинке слева – однофазный автомат, справа – трехфазный.
Параметры тока
Номинальный ток обозначается буквой «С» рядом с числом нагрузки тока в амперах.
В быту популярными стали дифавтоматы С16. Остальные виды используются реже. Ток утечки обозначается символом Δ, а справа от этого символа указывается ток в миллиамперах. В цепях освещения чаще всего используются дифавтоматы с номинальным значением тока утечки 10-30 мА. Из них для одиночных сетей применяют автоматы на 10 мА, а в групповых сетях на 30 мА. Защита с номинальным током утечки 100-300 мА применяется для входных дифавтоматов.
Многие потребители в момент запуска расходуют намного больше энергии, чем при дальнейшей работе. Такие токи называют пусковыми. Они во много раз могут превосходить эксплуатационные токи.
Для того, чтобы не прекращалась подача электроэнергии при запуске мощного электродвигателя, дифференциальный автомат работает так, что отключение выполняется только при значительном превышении его номинального тока.
По параметру тока, при котором срабатывает защита при запуске мощных потребителей, дифференциальные автоматы делятся на типы:
В – выдерживает перегрузку от 3 до 5 раз.
С – перегрузка от 5 до 10 раз.
D – отключение питания происходит при возрастании тока от 10 до 20 раз.
Если к сети питания подключено малое количество устройств с небольшой мощностью, то лучше всего подходит тип В. В городских квартирах и домах рекомендуется подключать дифференциальные автоматы типа С. На промышленных производствах, оснащенных силовым оборудованием, устанавливают защиту типа D. Тип защиты обозначается рядом с током номинала на корпусе автомата.
Класс защиты
Этот параметр означает, на какие виды токов реагирует дифференциальный автомат.
AC — Для синусоидального переменного тока A — Для синусоидального переменного и пульсирующего постоянного B — Для переменного, импульсного, постоянного и сглаженного постоянного S — Выдержка времени отключения 200-300 мс G — Выдержка времени отключения 60-80 мс
В квартирах и собственных домах чаще всего применяются типы защит АС и А. Из них наиболее распространена защита А-класса, так как основная часть устройств потребителей оснащена электронным управлением. Например, светодиодная подсветка и некоторые виды люстр управляются с помощью электроники. АС-класс устанавливают в загородных дачах и домах, не имеющих электронных устройств.
Класс ограничения тока и отключающей способности
Дифференциальный автомат имеет класс токоограничения, по которому можно определить быстродействие обесточивания линии питания при появлении критических значений тока.
Класс токоограничения имеет цифровое обозначение:
1 – медленный.
2 – средний.
3 – быстрый.
С повышением класса возрастает и стоимость дифавтомата. В прямоугольнике изображена отключающая способность, а класс токоограничения под ней в квадратике.
Условия эксплуатации
Основная часть дифавтоматов эксплуатируется в теплых отапливаемых помещениях, и рассчитана на работу в диапазоне -5 +35 градусов. Если дифференциальный автомат необходимо установить вне помещения, то применяют другой тип автоматов, так как в зимнее время температура может опуститься до более низких значений. Для таких случаев существуют морозоустойчивые автоматы, способные работать при более низких температурах.
На корпусе таких автоматов имеется специальный значок снежинки.
При всех аналогичных характеристиках морозоусточивые модели имеют стоимость выше, по сравнению с другими моделями.
Внутреннее устройство
Конструкция дифавтомата может быть электронной или электромеханической. Электронные модели получают питание от фазного провода. При отсутствии электроэнергии такие дифавтоматы не способны выполнять свои функции. Поэтому наиболее надежными считаются электромеханические автоматы, которые для работы не нуждаются в отдельном источнике электроэнергии, и могут работать в любой ситуации.
Чтобы самостоятельно проверить тип дифавтомата, понадобится простая батарейка и два куска провода. Один отрезок провода необходимо подключить к одному полюсу батарейки, а второй проводник ко второму полюсу.
Далее, включаем автомат и оголенными концами проводников касаемся контактов автомата вверху и внизу, создавая эффект замыкания и утечки тока. Если защита сработала, то дифавтомат является электромеханическим, так как он способен функционировать и выполнять свои задачи без внешнего питания.
Устройство и принцип работы
Дифференциальный автомат состоит из защитной и рабочей части. Защитная часть автомата представляет собой модуль дифзащиты, который отвечает за ток утечки на землю (дифференциальный ток). Также, в модуле происходит преобразование электрического тока в механическое воздействие на специальную рейку, которая выключает питание. Этот механизм и является рабочей частью дифавтомата.
Модуль защиты обеспечивается питанием путем последовательного подключения с автоматическим выключателем. Модуль защиты оснащен вспомогательными устройствами, такими как электронный усилитель, с обмоткой электромагнитного сброса, а также дифференциальный трансформатор, который выявляет остаточный ток.
Чтобы проверить работоспособность модуля защиты, корпус дифавтомата оснащен кнопкой «Тест». Если нажать на эту кнопку, то происходит имитация тока утечки, и при исправном автомате питание должно отключиться.
В дифавтомате в качестве датчика дифференциального тока используется специальный трансформатор, так же как и в устройстве защитного отключения. Действие этого трансформатора заключается в преобразовании тока утечки в проводах, которые подают электроэнергию на устройство защиты.
Если нет неисправностей изоляции проводов, либо к токоведущим элементам никто не прикоснулся, то тока утечки нет. При этом в проводниках фазы и ноля протекают одинаковые токи.
Такими токами наводятся одинаковые магнитные потоки, направленные навстречу друг другу, в магнитопроводе трансформатора. В итоге во вторичной обмотке ток равен нулю, а магнитоэлектрическая защелка, являющаяся чувствительным элементом, не срабатывает.
При появлении утечки тока, например, если кто-то прикоснулся к проводу фазы, либо повредилась изоляция, нарушается баланс магнитных потоков и тока.
В это время во вторичной обмотке появляется электрический ток, приводящий в движение магнитоэлектрическую защелку, которая действует на расцепляющий механизм автомата и систему контактов.
Похожие темы:
Характеристики, схема подключения дифавтоматов
Купить Дифавтоматы
Характеристики дифавтоматов Установка дифавтомата Подключение дифавтомата Дифавтомат схема подключения
Характеристики дифавтоматов
Основными характеристиками этих электротехнических устройств является:
Номинальный рабочий ток, (А)- ток при котором прибор может оставаться включённым длительное время.
Быстродействие (M/с)- время срабатывания аварийного срабатывания электромагнитного расцепителя.
Номинальное напряжение (В)- ток, при котором устройство способно работать длительное время.
Уставка по токовой утечке (мA)- ток отключения схемы, обозначается значком «дельта» с числом соответствующим току утечки.
Тип тока утечки. В соответствии с этим параметром любой из дифавтоматов может иметь следующие обозначения:
«A» – реагирующие на утечки синусоидального переменного (пульсирующего постоянного) тока;
«AC» – дифавтоматы, рассчитанные на срабатывания от утечек, содержащих постоянную составляющую тока;
«B» – комбинированное исполнение, предполагающее обе указанные ранее возможности.
Также устройства защиты могут работать по селективному принципу, предполагающему наличие задержки по времени срабатывания. Указанная возможность обеспечивает определённую выборочность отключения прибора от сети и электродинамическую устойчивость системы защиты, обзначаетса аббревиатурой «S».
АВДТ — автоматические выключатели дифференциального тока, это устройства, включающие в себя и автоматический выключатель, и УЗО, объединенные в одном корпусе. Дифавтоматы обладают высоким быстродействием срабатывания, защищают от поражения электрическим током в случаях соприкосновения с токопроводящими частями или с электрооборудованием, части которого, вследствие повреждения изоляционного слоя, оказались под напряжением.
Также дифференциальные выключатели применяются для отключения участков электрической сети, которые подверглись повреждениям в случаях коротких замыканий или механических воздействий.
АВДТ оснащены системой размыкания при касании токоведущих частей, которая обесточивает находящуюся ниже по цепи систему при нарушении изоляции или случайном контакте человеком находящихся под напряжением элементов. B этих случаях ток через один из проводников питания на землю через тело человека или поврежденную изоляцию, превышающий порог срабатывания, будет вызывать отключение цепи. Очевидно, что таким образом будут защищены только те электроустановки, которые находятся ниже по цепи.
Дифавтоматы с порогом срабатывания IΔn=30мA защищают пользователя от случайного контакта с фазным проводом или другими токоведущими элементами цепи.
Следует помнить, что когда защита от контакта осуществляется с использованием устройств защитного отключения, средний провод (нейтраль) должен быть изолирован так же как и фазный и не должен соединяться с землей ниже по цепи чем само устройство или с нейтральным проводом другой цепи.
Устройства защитного отключения с защитой от перегрузки обеспечивают:
защиту от поражения электрическим током путем контроля разностных токов
защиту от перегрузки
защиту от короткого замыкания
противопожарную безопасность
Уровень защиты данных автоматов должен быть следующим (CEI EN 60529):
IPXXB/IP2X с лицевой стороны: при наружном монтаже пространство вокруг клемм должно быть закрыто крышкой.
IPXXD/IP4X для монтажа в соответствующих держателях или панелях .
При установке в промышленных помещениях и при наличии особенностей в окружающей среде соответствующий уровень защиты IP должен обеспечиваться за счет установки в корпусах, отвечающих стандарту CEI 64-8/IEC 364.
Примечание: Устройство защитного отключения АВДТ не устраняет ощущений удара электрическим током, однако оно ограничивает промежуток времени, в течение которого ток проходит через тело человека, до уровня, существенно снижающего вероятность летального исхода.
Индикация и причины срабатывания дифавтоматов
Черный рычажок управления в нижнем положении (положение О): срабатывание из-за перегрузки, короткого замыкания или защитного отключения (утечка тока на землю).
Черный рычажок управления в нижнем положении (положение О) и метка видна через окошко: срабатывание устройства защитного отключения из-за утекания тока на землю.
Повторное включение АВДТ после срабатывания
В случае срабатывания, черный рычажок находится в положении О и метка видна через окошко. Устранив причину срабатывания, восстановите работоспособность диф автомата, переведя черный рычажок в положение I. В случае срабатывания из-за перегрузки, черный рычажок находится в положении О и метка не видна. Устранив причину срабатывания, восстановите работоспособность дифференциального выключателя, переведя черный рычажок в положение I.
Защитное заземление дифавтоматов
Защитное заземление должно выполняться в соответствии cо стандартом CEI64-8/IEC 364. Все металлические каркасы электрического оборудования должны быть заземлены. Cечение проводника заземления не должно быть меньше сечения проводников электропитания.
Примечание: Широко распространено мнение, несмотря на то, что оно неправильно, что для защиты корпусов электроустановок от напряжения электропитания необходимо подключать средний провод непосредственно к металлическому корпусу или к контакту заземления вилки электропитания. При таком соединении, если будет нарушена изоляция, растекающийся ток поврежденного оборудования будет стекать обратно на средний провод (нейтраль), подключенный к соответствующему контакту дифавтомат. При этом нарушения баланса токов происходить не будет и устройство не сработает. Поэтому соединение среднего провода (нейтрали) с металлическими корпусами или контактами защитного заземления вилок недопустимо.
Данное оборудование должно использоваться в соответствии с требованиями стандарта CEI 64-8/IEC 364. Оно оснащено встроенной системой защиты от перегрузки и короткого замыкания, номинальные значения которых указаны на шильдике прибора, и гарантированно защищают от перегрузки выходные проводники системы.
B системах защиты, использующих непосредственное заземление металлических частей, дополнительная установка устройств защитного отключения обеспечивает дополнительную защиту от растекания тока на землю, что обеспечивает повышенную безопасность при электрическом контакте.
Электропитание может подключаться к диф автомату как сверху, так и снизу.
Установка дифавтомата
на монтажных рельсах, соответствующих стандарту EN 50022, установка осуществляется с помощью двойной быстродействующей защелки на задней стенке прибора;
на настенных панелях с герметизируемыми вводами, и на панелях для встроенной установки .
Пример установки
Инструкции по установке
Помните, что при установке АВДТ с малой чувствительностью IΔn 0.03A защита от непрямого контакта обеспечивается только при использовании заземления, выполненного в соответствии с требованиями стандарта CEI 64-8/IEC 364.
Если диф автомат обладает высокой чувствительностью IΔn 0.03A, при этом обеспечивается также защита от прямого контакта.
Установите устройство на панели или в корпусе, обеспечивающем уровень защиты IРЕ, соответствующий конкретным условиям применения в соответствии с требованиями CEI 64-8 (IEC 364).
Подключите оборудование в точном соответствии со схемой.
Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой цепи. Если АВДТ срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного включения нагрузок. При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить исправность.
Нажмите кнопку тестирования. Если устройство установлено и запитано правильно, оно должно сработать.
Если электрическая система распределена на очень большом пространстве, обычные токи утечки на землю могут быть достаточно велики. B этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищаться своим дифавтоматом.
Электрические помехи внешнего (грозы) и внутреннего (мощные реактивные нагрузки) характера могут вызывать значительные броски напряжения, которые, в свою очередь, могут, в худшем случае, повредить электронные элементы данных автоматов, а в лучшем — вызывать ложные срабатывания. Поэтому необходимо защищать потребителей электроэнергии с помощью устройств защиты от бросков напряжения и, при необходимости, использовать АВДТ с задержкой отключения (противопомехового типа AP).
Еще больший уровень безопасности достигается, когда каждый пользователь, подключенный к общему заземлению, индивидуально защищается собственным устройством защиты.
Установка автомата должна производиться профессиональным электромонтером в соответствии с требованиями стандарта СЕ! 64-8 (!ЕС 364).
Установка дифференциального автоматического выключателя существенно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Кроме того, если на шильдике устройства имеется обозначение IΔn 0.03A или IΔn 0.01A, обеспечивается защита при случайном контакте с токоведущими частями оборудования. Тем не менее, установка автоматического дифференциального автомата не означает отказа от выполнения всех обычных мер предосторожности при работе на электроустановках. B частности:
Не забывайте ежемесячно нажимать кнопку «Т», при этом устройство защиты должно сработать. Если этого не происходит, необходимо немедленно вызвать электрика, поскольку безопасность системы не обеспечивается.
При использовании персональных компьютеров, электронных пишущих машинок, электронных кассовых аппаратов или другого оборудования с электронными компонентами, оснащенного вилками с контактом заземления, убедитесь в том, что на шильдике УЗО имеется символ «N». Только в этом случае будет обеспечиваться наилучшая защита, которую предоставляет современный уровень развития техники. Если такое обозначение отсутствует, проконсультируйтесь с электриком.
Перед заменой ламп или предохранителей убедитесь в том, что электропитание всей установки отключено, разомкнув главный рубильник.
Не пользуйтесь проводами с нарушенной изоляцией, примите немедленные меры к их замене.
Для выполнения любых работ на стационарных или мобильных электроустановках вызывайте квалифицированного электрика.
Подключение дифавтомата
АВДТ обеспечивают безопасность даже при случайном обрыве среднего провода (нейтрали).
Oни могут использоваться в однофазных электроустановках, питающихся от двух фазных проводов или от фазного провода и нейтрали. Также данные устройства защиты могут устанавливаться в системах, имеющих один из перечисленных ниже видов защиты:
подключение к нейтрали или металлоконструкциям выше места установки
непосредственное заземление металлических частей
активная защита против аварийных токов утечки на землю.
На всех устройствах защитного отключения могут устанавливаться следующие принадлежности:
Вспомогательные контакты
Контакты сигнализации
Катушки с броском тока
Катушки минимального напряжения
Дифавтомат схема подключения
причин срабатывания и как с этим бороться. Что лучше выбрать: УЗО или ДИФАВТОМАТ? Узо короткое замыкание
Воздействие электричества отрицательно сказывается не только на жизни и здоровье людей, но и на всем количестве потребителей, вышедших из строя без надлежащей защиты. Широкое распространение получили устройства дифференциальной защиты. Что лучше: Узо или дифференциальный автомат? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо их детально изучить, а затем сделать выводы.
Устройства дифференциального тока
При прокладке электропроводки или ее модернизации, защиты автоматов не хватает. Главный критерий — электробезопасность. Ведь электричество не только имеет полезные свойства, но и может привести к огромным проблемам (финансовым затруднениям, угрозе здоровью и жизни).
Специализированные устройства используются для защиты электропроводки, устройств и устройств, которые называются устройствами дифференциального тока. Они защищают не только от утечки тока и превышения показателей электрической сети, но и от короткого замыкания.Это вынужденная мера, потому что невозможно контролировать электричество, находясь, например, на работе. Это часто приводит к выходу из строя оборудования, случайным пожарам и пожарам.
В наше время широкое распространение получат дифференциал-автомат и УЗО. И многие очень переживают, УЗО или ДИФАВТОМАТ — что выбрать?
Неисправность при использовании домашней электропроводки
Перед тем, как начать выбирать модель дифференциальной защиты, необходимо выяснить, от каких неблагоприятных факторов следует защищаться.
Основные проблемы незащищенной сети:
Опасность в бытовых условиях — Это повреждение человека электричеством. Например, при прикосновении к насосу микроволновка неприятно воздействует током на человеческий организм. В этом и заключается опасность, ведь сегодня будет слабый удар, а через какое-то время фаза даст пробой в теле изделия.
Согласно правилам электробезопасности, напряжение 220В, сила тока 1,5м.При токах до 7 мА ощущаются судорожные явления, а при 10 мА человек уже не в состоянии оторвать руку от токоведущей части.
Но эти значения в реальной жизни существенно отличаются. Все зависит от сопротивления человеческого тела и от способа прикосновения. Устойчивость организма зависит от множества факторов, вот некоторые из них: влажность воздуха, наличие влаги на полу, обуви, одежде, генетических особенностях, питании и даже настроении.
Критерии выбора дифференциала
Чтобы прояснить очередную проблему выбора (ДИФАВТОМАТ или УЗО — что лучше?), В первую очередь необходимо разобрать их принцип , область применения, конструктивные особенности, занимаемую площадь, стоимость, сложность ремонта и подключения , диагностика неисправности, простота монтажа.
Конструкция и особенности монтажа
Для домашних условий обычно применяют однофазные УЗО и имеют двувидовое исполнение.Их необходимо применять вместе с автоматическим выключателем, потому что Узо защищает электросеть или участок цепи от токов утечки, а автоматический выключатель — от перегрузки и короткого замыкания. Эта конструкция занимает 3 модуля в щите.
Обычный однофазный Diphawtomat Комплектный 2-модульный, но есть модели, которые доступны и в цельноматериальном исполнении. Если роттоматов несколько или несколько УЗО, то экономия места будет значительной.
Установить УДО или ДИФАВТОМАТА несложно — удобные зажимы позволяют обойтись без проблем, но здесь есть нюансы.
На схеме 1 для сравнения показана переключающая пара УЗО с пулеметом и дипаптоматом. Поэтому подключение роттомата намного проще.
Каждое из рассмотренных диффузионных устройств рассчитано на разрыв цепи при срабатывании . Чтобы выяснить причины, по которым сработал триггер, необходимо произвести диагностику.
Когда пара установлена (Узо и автоматический выключатель), возникшая проблема может быть сразу определена. При срабатывании цепи произошла утечка тока по любой линии. Если сработал автоматический выключатель, значит электрическая сеть — Перегрузка или КЗ.
Но если DIFAVTOMAT , выявить причину становится сложнее. Некоторые дорогие модели оснащены специальной индикацией, сигнализирующей об утечке или перегрузке.
Устройства
Diffex тоже могут выйти из строя. Например, с частыми ответами без причины или с явно перегруженной строкой.В этом случае он неисправен с большей долей вероятности теплового контура защиты (сбои в работе биметаллической пластины). В случае пары Узо и АВ, как правило, выходит из строя 1 элемент, который можно заменить, что дешевле, чем приобретение ратомата.
Принцип работы УЗО и ДИФАВТОМАТА
Узо используется для идентификации и защиты от токов утечки . Принцип работы основан на сравнении значений токов (входящих и исходящих).
Рисунок 1 — Узо (устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель)
Узо устройство:
Тороидальный трансформатор с 2 первичными обмотками и одной управляющей.
Реле электромеханическое (ключ).
Обмотка управления подключена к ключу, и при нормальной работе устройства токи на 2 первичных обмотках создают магнитные потоки. Причем эти катушки намотаны в противоположных направлениях. При сложении эти магнитные потоки дают результирующий магнитный поток в сердечнике, равный нулю.Однако при появлении тока утечки происходит нарушение этого правила, и на катушке управления из-за разницы магнитных потоков, отличной от нуля, на катушке управления формируется магнитный поток. Эта магнитная нить вызывает срабатывание ключа, и цепочка размыкается. Время срабатывания УДО (дифференциального переключателя) находится в диапазоне от 0,2 до 0,3 секунды.
Получили спецраздачу устройств 30 мА. , а в помещениях с повышенной влажностью — 10 мА.
Дифференциальный или переключающий автоматический дифференциальный ток (АВДТ) объединяет Узо и АВ (автоматический выключатель).
Рисунок 2 — DiffAwtomat
Абсолютно все AVDT превосходят RCO по быстродействию (0,04 секунды) и позволяют быстро отключать питание в участках схемы при скачках напряжения более 250В.
Стоимость
Решить эту проблему довольно просто. Стоимость пары УЗО и АБ ниже стоимости самого деафтомата. Ведь при выходе из строя элемента этой пары необходимо заменить АВ или УЗО (дешевле, чем замена дифавтомата).Желательно сразу приобретать качественные устройства, ведь скупой платит дважды. Да и при покупке качественного аппарата с дипсощитом проблем появляется меньше. Лучшие бренды — Schneider Electric, GENERAL ELECTRIC. и всегда.
Пример, показывающий способ выбора того или иного устройства. .
Приобретен мощный прибор (15а и 1,5 кВт), к которому необходимо подвести отдельную линию питания. Для этого потребуются AV на 16a и Uzo (30mA).Необходимо сложить стоимость устройств и сравнить полученную стоимость с ценой AVDT. Если нужно защитить 8 линий, каждая из которых состоит из 4-х групп по паре УДО и АВ: 6 АВ * (стоимость одного АВ) + 3- и УЗО * (Стоимость 1-го Узо).
По разным делам ничего поделать нельзя, их нужно 8 штук (1 АВТТ на 1 строку). Подсчитываем суммы и обнаруживаем, что установка AVDT намного дороже.
Основные достоинства и недостатки
Выявив различия в двух устройствах difffex, можно выделить ряд достоинств и недостатков.
Однако узнать достаточно сложно, ведь нужно ориентироваться на конкретную ситуацию и линии электропроводки, а также устройства, подключенные к этой сети.
Основные недостатки роттомата:
Проблема диагностики: сложно диагностировать причину работы устройства, хотя есть дорогие модели, которые предоставляют такую возможность.
Financial Party: дороже, чем Uzo, и когда вам легко приходится покупать новый.
Недостатки УЗО:
Большое время отклика относительно AVDT.
Занимает больше места при установке.
Надо обращаться с АВ.
Преимущества ДИФАВТОМАТА:
Высокая скорость отклика.
Простота установки.
Занимает меньше места в коробке.
Преимущества УЗО с av:
Сравнительно невысокая цена.
Простая диагностика.
Лучшая работоспособность.
Если учесть, что надежность УЗО + АВ и АВДТ одинакова (бюджетные варианты не рассматриваются), то главным критерием выбора устройства является прежде всего его стоимость. Ведь все зависит от финансовых возможностей.
Основные аспекты выбора, на которые следует обратить внимание:
Установка и схемы подключения: особых затруднений нет.
Диагностика: При подключении AVDT причину найти не проблема, так как есть световая индикация.
На просторном щите экономить не нужно, может, когда-нибудь понадобится провести еще одну линию, которую тоже нужно защищать.
Таким образом, при выборе конкретного устройства Дифференциальная защита необходимо все продумать, составить примерный план разветвления линий электроснабжения жилых помещений, определиться с потребителями, рассчитать суммарную возможную мощность потребителей по каждой линии и исходя из финансовое положение, чтобы сделать окончательный выбор.Главное отличие и главный критерий — цена, но не стоит экономить, потому что это ваша безопасность, а также сведение финансовых проблем к минимуму.
Современная жизнь предлагает нам множество разнообразных бытовых удобств, и мы уже привыкли к ним, без многих нам не обойтись. Главное, чтобы ваша электропроводка была готова к приобретению новых электроприборов. Поэтому для защиты человека от поражения электрическим током и от пожара с помощью электроприборов или электропроводки необходимо предусмотреть специальные средства защиты.Узо (устройство защитного отключения) — быстродействующее средство защиты человека от поражения электрическим током. При коротких замыканиях в сети, если изоляция и утечка тока нарушены на землю, устройство УЗО отслеживает утечку тока и предотвращает все токоприемники от источника питания от источника питания. Время срабатывания УДО зависит от тока утечки и составляет от 0,03 до 0,3 с.
В настоящее время установка УЗО является обязательным элементом при подключении электроустановок промышленного или бытового назначения, с оборудованием мобильных торговых и кавалерийских фургонов, ангаров и гаражей.Производители постоянно улучшают технические характеристики УЗО и разрабатывают новые модификации устройств электрозащиты.
Принцип действия устройства защиты от отключения основан на сравнении номиналов первичной и вторичной обмоток трансформатора тока. Когда изоляция изолирована фазным проводом, помимо тока нагрузки будет обрабатываться ток утечки. При превышении значения тока утечки порогового значения пускового элемента он срабатывает и влияет на отключающий механизм.
Если вы хотите защитить свою проводку, ничего не меняя, то вам лучше установить один Узо в уже существующий распределительный шкаф с током утечки 30 мА. Устройство не занимает много места и обойдется недорого. Но при повреждении сети будет сложно определить, на каком участке произошла утечка, и электричество отключат по всей квартире. Если есть необходимость подключения более мощных токоприемников, то по этим розеткам лучше провести отдельную линию электропроводки и подключить ее ко второму УзО.Для более надежной и гибкой схемы подключения в штатном распределительном щите нет места.
Устанавливать УЗО нецелесообразно, если в доме старая проводка, часто ложно срабатывает защитное устройство. Но когда нужно защитить одно электрическое устройство, можно установить розетку со встроенным УзО. Установив такую розетку, вам не придется менять проводку, но ее стоимость в три раза превышает стоимость УЗО.
К эффективным и надежным защитным устройствам относятся также дифференциальные машины.Они выполняют функции Узо и автоматического выключателя, и отключаются при перегрузке, коротком замыкании и утечке тока на землю. Дифференциальные машины удобно устанавливать, если в распределительном щите мало места, но они дороги.
Расчет схемы электропроводки в доме, выбор необходимых материалов, а также выбор и установка ДУТ лучше доверить специалистам в данной области техники.
Большинство потребителей абсолютно все равно что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат).Но при разработке частных домовладений или квартир, этот вопрос имеет определенное значение.
В целом проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией собственного жилья, с точки зрения электробезопасности, значительны. Что говорить, если пока что во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?
Недавно ко мне обратился один мой знакомый с вопросом, а что стоит в моем щите УЗО или ДИФАВТОМАТ. .Как их отличить. Так как проблема, с профессиональной точки зрения, стоит очень остро, предлагаем вам небольшие Ликбезы по этой теме, в том числе электрики, особенно молодые.
Эти знания позволят вам точно понять, что у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или ДИФАВТОМАТ, зачем его туда класть и насколько это поможет, или сохранится ли в будущем?
Опытного электрика, у которого за плечами одна короткая застежка, такие вопросы могут даже обидеться! Однако среди молодежи теории уделяется мало внимания, хотя потребители задают такие вопросы постоянно.А теперь подскажу несколько вариантов.
Отличие УЗО от дифференциала функционального назначения
Если посмотреть на УЗО и ДИФАВТОМАТ, то внешний вид Эти два устройства очень похожи друг на друга, но функции, которые они выполняют, различаются. Напомним, функции и выполняет дифференциальная автоматика.
Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой он подключен, появляется дифференциальный ток — ток утечки. При утечке тока человек может пострадать в первую очередь, если дело касается поврежденного оборудования.Кроме того, при появлении утечки тока в электропроводке изоляция будет горячей, что может привести к возгоранию и возгоранию.
Следовательно, УЗО настроено на защиту от поражения электрическим током, а также от повреждения проводки в виде протечек, сопровождающихся возгоранием. Более подробно, как работает этот прибор, смотрите в статье по принципу работы УЗО.
А теперь посмотрим на дифференциал автомат. Это уникальное устройство, сочетающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и рассмотренное ранее УЗО.Те. Дифференциальный автомат может защитить вашу проводку и от коротких замыканий и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Теперь главный вопрос, по которому всех начинают путать: помните, что УЗО, в отличие от ДИФАВТОМАТА, не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что установив УЗО, они от всего защищены!
Говоря простым языком, Uzo — это просто индикатор, который контролирует утечку и что ток не проходит мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т. Д.Если где-то в сети была повреждена изоляция и появился ток утечки, RCO реагирует на это и отключает сеть.
Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-утюжки для волос), то есть намеренно создать перегрузку, RCO не сработает. И проводку, если нет других защитных устройств, обязательно сжечь вместе с Узо. Если с подключенным УДО подключить фазу и ноль, и получить грандиозный КЗ, то и УЗО не подойдет.
Почему у меня все это формируется, просто хочу обратить ваше внимание на то, что, поскольку Узо не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, то вы, наверное, согласитесь со мной, что необходимо ее защищать. Именно поэтому УРК всегда постоянно подключается к пулемету. Эти два устройства работают так сказать в паре: одно защищает от протечек, другое — от перегрузки и КЗ.
Используя вместо DIFAVTOMAT, вы избавитесь от вышеперечисленных ситуаций: он защитит от всего.
Подведем итог основным отличиям УЗО от ратомата Это то, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.
Визуальное отличие УЗО от ДИФАВТОМАТА
На самом деле очень много внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от роттомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: похожий корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.
А если съели еще, то заметишь: схемы разные, тумблеры разные, буквы не повторяются. Что из этих устройств УДО и что такое ДИФАВТОМАТ?
Мы рассмотрели выше функциональные отличия этих устройств, теперь рассмотрим Чем отличается УЗО от раттомата Визуально — так сказать различия заметны невооруженным глазом.
1. Маркировка номинального тока
Один из способов визуализации отличий УЗО от Diphantat Это текущая маркировка.На любом устройстве указаны его технические характеристики. Для рассматриваемых нами устройств основными характеристиками считаются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.
Если на корпусе прибора указана только цифра (значение номинального тока) — это Узо. На нашем снимке это прибор марки ВД-63.
Показывает цифру 16. Это означает, что устройство рассчитано на номинальный ток 16 (а). Если в начале надписи латинские буквы in, s или d, а затем идет цифра, то перед вами дифференциал.Например, у AVDT32 DIFAVTOMATA перед номинальным значением тока стоит буква «С», которая обозначает характеристики типа электромагнитного и теплового расцепителя .
Прочтите еще раз и запомните. Если написано «16а» — это Узо, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если написано «C16», это дифрактомат, где буква «C» — характеристика расцепителя, «встроенного» в устройство, рассчитанного на номинальный ток 16a.
2. Схема электрическая, изображенная на приборе
На корпусах любых исполнительных или защитных устройств производитель всегда наносит принципиальную схему. У Узо и дифференциальной машины они действительно похожи.
Мы не будем сейчас перечислять все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а лишь выделим основные отличия. Схема RCO представляет собой овал, который обозначает дифференциальный трансформатор — сердце устройства, реагирующего на токи утечки и электромеханическое реле, замыкающее-размыкающее цепь, силовые контакты для подключения проводов и т. Д.
На схеме дифавтомата, кроме всех подобных элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя, реагирующих на ток перегрузки и короткое замыкание.
Следовательно, глядя на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете, чем они отличаются. Если на схеме показан тепловой и электромагнитный расцепитель — это дифференциальный автомат. Это схема отличий УЗО от ратомата .
3. Название на корпусе прибора
Если вам, как простому потребителю, трудно вспомнить, чем отличается УЗО от раттомата , Сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители так что покупатели не Напутал, на корпусе специально написано название устройства.
На боковой поверхности корпуса написано УДО — переключатель дифференциальный. На боковой поверхности демпфирующего корпуса написано автоматическое реле дифференциального тока.Хотя такие надписи наносятся не на все товары, как правило, у российских производителей, и то на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал ни одного.
4. Аббревиатура надписи на приборе
В основном вопрос как отличить УЗО от роттомата Излагает продукцию иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции, то здесь вопросов не возникает.
На таких аппаратах, как правило, русским языком написано, что это автомат Узо (ВД) или Дифф Авдт.
Напомню, что устройство защитного отключения (УЗО) теперь правильно называется Дифференциальными переключателями (ВД). Дифференциальный автомат — это автоматический дифференциальный выключатель (АВДТ).
Подводя итоги как отличить УЗО от ДИФАВТОМАТА
По ценовым параметрам УЗО и ДИФАВТОМАТЫ разные . Особенно это касается импортной продукции. Обычный дифавтомат немного дешевле Узо в комплекте с обычным автоматом.
Качество импортных устройств выше. Отечественный тоже неплох, но проигрывает по таким важным характеристикам, как время отклика, уступает по надежности механических частей, элементарно уступает корпусам.
По надежности срабатывания эти два устройства не уступают друг другу.
Так как дифавтомат — устройство комбинированное, то из недостатков эксплуатации я бы отметил, что при его срабатывании сложно определить, что вызвало отключение: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока.Правда, прибор развивается: некоторые диффузоры снабжены индикаторами дифференциальной токовой характеристики.
Положительным моментом АВДТ является удобство монтажа: важно, чтобы электрик был затянут в тесную монтажную коробку на пару шурупов меньше. С другой стороны, это увеличивает надежность цепи: чем меньше соединений, тем лучше. Но если устройство сломается, оно подлежит полной замене.
В случае использования УЗО в паре с пулеметом процесс ремонта выглядит дешевле: меняют либо один элемент, либо другой.Это необходимо учитывать при проектировании сетей, учитывая риск определенных негативных событий и их возможную частоту.
Если касаться простых схем квартирной разводки, то принципиально не АВДТ вы выбираете или Узо + автомат . Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии периферийны на роттомате (например, котельная или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит — и риски больше), а какие пары УДО + автомат (линии освещения, группы розеток).
Вы можете разобраться в схемах реализации этих устройств, главное, чтобы вы понимали и запоминали, для чего это нужно.
40% смертей из-за бытовых проблем с электричеством, необходимо детям до 9 лет.
50% возгорание Возникает из-за короткого замыкания.
12 человек Блюда ежедневно от пожаров в жилых помещениях.
10 млн квартир Россия находится под угрозой возникновения проблем с электричеством.
Трагедии случаются по многим причинам, но главная — это пренебрежение защитной автоматикой на этапе проектирования схемы домашней электросети.
В настоящее время используются три уровня защиты от проблем с электричеством: автоматические выключатели (АВ), устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные выключатели (дифтатоматы).
Выключатели автоматические
Разрываются электрические цепи При коротком замыкании или большой нагрузке на проводку.
Важно знать: Av защищен от огня и короткого замыкания, но не спасает от поражения током!
Выключатели установлены в распредвал.Они группируют бытовую технику по мощности и расположению в доме. Например, группа из десяти ламп накаливания по 100 Вт потребляет полный ток мощностью 1000 Вт и силой 4,5 А (ток также суммируется). Итак, для этой группы нужно использовать защитный автомат с номинальным током не более 6 А. При увеличении нагрузки выше 6 А автомат отключит поврежденный участок.
Для каждой группы энергопотребления рекомендуется установить отдельный аппарат.Например, для группы верхнего освещения на кухне, для посудомоечной или стиральной машины, для кухонных розеток и т. Д. Это удобно: если проблема случится на одном из участков сети — выключится точно, а не вся квартира.
В таблице ниже показан пример выбора автоматических выключателей и Easy9 Schneider Electric ELECTRIC RCO в зависимости от мощности потребителей, номинального тока и типа отключения.
Узо.
При включении любого электрического прибора ток в сети кратковременно увеличивается (пусковой ток).В одних устройствах его меньше (чайник), в других — больше (холодильник). Эта функция автомата предотвращает ложные срабатывания при включении / выключении текущих потребителей.
Щелкните изображение, чтобы открыть таблицу
Из очага поражения текущее сохраняет УЗО — автоматическое отключение устройства. Это второй уровень безопасности. Например, утечка тока произошла по ряду причин, и металлический корпус стиральной машины находится под напряжением. Случай изолирован, и ничего страшного не произойдет, пока к нему не прикоснется человек, «тогда ток пройдет в« Землю »через тело человека и нанесет серьезную травму.Но если для подключения стиральной машины использовать УЗО, то в момент утечки тока на машине автоматика сработает, цепь оборвется и опасность будет устранена. Если человек случайно коснется части электрической сети, находящейся под напряжением, УЗО также отключит питание этой цепи до того, как человек получит удар током, тем самым сохранив жизнь и здоровье.
Главные критерии При выборе Узо чувствительность к токам утечки (указана на корпусе в МА) наиболее чувствительна — 10 мА, такие устанавливаются во влажных и детских помещениях.В других бытовых помещениях принято использовать приборы на 30 мА (см. Таблицу).
Отдельного разговора заслуживают пожаробезопасные УзО, имеющие меньшую чувствительность к токам утечки — как правило, 100 или 300 мА. Эти УЗО устанавливаются, как правило, в самом начале электрической сети и предотвращают ситуации, когда значительный ток утечки может нагреть, например, оболочку провода или часть стены, по которой этот провод проложен, и вызвать возгорание. Меньшая чувствительность позволяет организовать слаженную работу с другими установленными ниже УзО и избежать ложных отключений электросети.
Дифференциальные автоматические выключатели
Дифференциальные элементы сочетают в себе функции Uzo и автоматического выключателя. Это универсальные устройства, защищающие как от короткого замыкания, так и от перегрузки и поражения электрическим током (или возгорания). Это решение компактнее, чем автомат и УЗО по отдельности. Такая компоновка позволяет уменьшить размеры электрического щита, обеспечивая при этом необходимый уровень защиты. Кроме того, в некоторых случаях использование разнородных веществ обязательно.К примеру, действующие нормативные документы требуют применения ратомата при вводе в электрическую сеть деревянных домов.
Теперь вы разобрались с этой проблемой и знаете, как защитить своих близких и свой дом. Но! Выбирая оборудование, обязательно проконсультируйтесь со специалистом! Инженеры «Шнейдер Электрик» будут рады вам помочь.
Устройство защитного отключения (УЗО) и дифференциальной защиты (ДИФАВТОМАТ)
IN В данной статье постараемся как можно проще изложить цели, конструктивные особенности, технические характеристики УЗО (электромеханических и электронных) и дифференциалов, дифференциального автомата или, как это сокращенно принято называть крысами, а также их отличия, примеры схемы подключения и др..
Начнем с правил, а точнее отрывков из правил и обратим внимание на выделенный текст (обязательно, это необходимо, необходимо, рекомендуется, рекомендуется и т. Д., Что бы вы ни решили, где это необходимо ставить Узо или ДИФАВТОМАТ, а куда на ваше усмотрение ставить или нет).
Перейти на страницу Pue 7 отрывков из:
В целом вывод из правил такой: УЗО не должно быть паникой от всех бед с электричеством, но оно работает вместе с другими защитными устройствами и может устанавливаться по правилам, где это обязательно, и где это не нужно, но рекомендуется.
Назначение УДО и дифференциальной защиты:
Блок защитного отключения UDO или DIF.Auttom применяется для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и т. Д. И их нельзя рассматривать как альтернативу другим мерам безопасности, тем более что ГОСТ Р- Стандарт 30331.3 относит их к вспомогательным устройствам и дополнительным способам защиты от прямого прикосновения . Для этих целей, а также для защиты от косвенных прикосновений В Российской Федерации УЗО-Д применяется с Дифф.ток отключения около 30 мс. Устройства с большим дифференциалом. Ток отключения используется для защиты электрооборудования от воздействия токов утечки (пожары, выход из строя оборудования).
Прямое касание: При прямом прикосновении принимается контакт с частью электропроводки, находящейся под напряжением в рабочем режиме. Другими словами, размыкание девушкой обрывов проводов, контактов, клемм, по которым в штатных (неаварийных) режимах протекает электричество. Это прямое касание.
Непрямое касание:
Непрямое прикосновение по своей природе более опасно, чем прямое прикосновение. Если прямое прикосновение скорее случайное, вызванное инклюзивностью, то непрямое прикосновение происходит во время аварии, и человек заранее не знает, что та или иная конструкция находится под напряжением.
Таблица значений тока поражения и его последствий при воздействии на человека:
Как работает УДО:
Внутри Узо есть специальный трансформатор (см. Рис.1), в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они взаимно отменяют друг друга. Если происходит утечка тока, в катушке возникает дисбаланс электромагнитного поля, в результате стержень толкает рычаг для отключения. Такое устройство срабатывает на отключение от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети, т.е. само по себе устройство защитного отключения реагирует только на дифференциальные токи и не срабатывает при токах короткого замыкания (фаза-ноль) и токи перегрузки, поэтому необходимо поставить дополнительный автоматический выключатель.На рис. 1 представлена чисто принципиальная схема работы УДО, само устройство содержит намного больше элементов — фильтров для защиты от помех и ложных срабатываний и еще несколько электронных компонентов, но описанный принцип работы является основным для устройств защитного отключения.
Рис. 2 Рис. 3.
Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проводниках, проходящих через дифференциальный трансформатор.УЗО измеряет векторную величину токов, протекающих через контролируемые проводники (два для однофазного УЗО, три и более для трехфазного исполнения). В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор, равна 0 (ток, «протекающий» по одним проводникам, равен току, «протекающему» по другим проводам, см. Рис. 2), а реакция устройства не происходит. При появлении тока утечки (отводом фазного проводника или уменьшении сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО, не будет равна 0, так как появится ток утечки, что протекает только по фазовому проводу (см. рис.3), вторичная обмотка. На трансформаторе будет отображаться напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога устройство сработает и отключит защищенную цепь.
Узо бывают однофазные и трехфазные. Кроме того, сейчас в продаже есть два различных типа Узо, отличающиеся как ценой, так и надежностью — электромеханический и электронный ДУИ, см. Рис.4:
Рис.4 схемы и обозначения УЗО
По конструктивному исполнению важно отметить, что:
Однофазные УЗО, которые чаще всего используются в быту, обычно имеют биполярный вариант, т.е.е. При установке в электрический щиток на DIN-рейку занимают два модуля. Если не рассматривать замену вводного автомата + Узо на ДИФ.Автомат, его обычно последовательно последовательно устанавливают с однополюсным автоматическим выключателем. В целом связка УДО + автомат при установке на DIN-рейку займет три модуля, а ДИФ.Автомат — два модуля (что важно при монтажных работах в щитках для экономии места для автоматов). В одном получаются два: УЗО + выключатель = дифференциальный автомат.
Как правильно выбрать УДО, электронный или электромагнитный, в первую очередь см. Технические характеристики Устройства, оборудование производителя, Кроме того, устройства защитного отключения бывают типа А и переменного тока, которые подробно описаны в следующих статьях:
Перейти на страницу:
Дифференциальный выключатель:
Дифференциальный автомат (дифференциальная защита от тока и общая защита), предназначен для защиты цепи от утечки тока (аналогично работе УДО), но преимущество ДИФ.Автомат заключается в том, что в него встроен автоматический выключатель, выполняющий функцию защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок.
Перейти на страницу:
Заземление
Все промышленные объекты должны быть заземлены, а отдельно стоящие здания, высотные здания и здания повышенной опасности также должны иметь молниезащиту.
Жилые дома также должны иметь заземление и молниезащиту. Согласно действующим в Украине правилам безопасности, сопротивление цепи заземления должно иметь сопротивление до 4 Ом, а сопротивление цепи молниезащиты — до 10 Ом.
Для правильного выбора заземляющего устройства производится расчет, в котором учитываются такие данные, как максимальный ток, который может рассеять цепь заземления, сопротивление грунта в зависимости от местности, а также другие факты.
Чтобы выбрать молниезащиту, примите во внимание ряд факторов, таких как высота здания, его расположение и конструкция крыши, а также количество людей, которые могут одновременно находиться в этом здании.
Есть также промышленные объекты, требующие особой защиты, особенно телекоммуникационные системы, центры обработки данных, а также взрывоопасные конструкции.
Обеспечение электробезопасности является неотъемлемой частью проектирования сетей электроснабжения как промышленных, так и гражданских объектов (фабрики, комбинаты, школы, больницы, жилой сектор и т. Д.).
Электробезопасность — это система организационно-технических мероприятий, защищающих людей от опасного и вредного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля, статического электричества. Обеспечение электробезопасности является обязательным и определяется действующими государственными нормами и правилами.В электрическом проектировании одной из важных и обязательных мер является устранение риска поражения электрическим током при возникновении напряжения на частях электрических конструкций.
Для этого предусмотрено заземляющее устройство. Заземление — это преднамеренное электрическое соединение металлических частей электрооборудования с землей или ее эквивалентом.
Все остальные металлические части, которые могут быть под напряжением в случае повреждения изоляции, также подлежат заземлению. В зависимости от объекта и задачи выполняются следующие виды электробезопасности: рабочее заземление, защитное заземление, повторное заземление, обнуление и система уравнивания потенциалов.За счет качественной и соответствующей всем действующим нормам и правилам установки заземления обеспечивает не только нулевой потенциал корпуса устройства, но и качественную работу всех устройств защитного отключения (автоматические выключатели, ПЗВ, УЗО и т. Д.). предохранители, дифавтомат и др.).
Защитное отключение — быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электрооборудования при опасности поражения электрическим током.
Такая опасность может возникнуть в случае: · замыкание фазы на корпус электрооборудования; · снижение сопротивления изоляции фаз относительно земли; · появление повышенного напряжения в сети; · контакт человека с токоведущими частями.
Как подключить дифференциальные машины
Есть два основных варианта установки дифференциальной машины. Его ставят отдельно на всю электросеть, либо устанавливают несколько изделий, по одному на каждую отдельную линию. При выборочной установке можно ставить дифференциальную машину не на каждую линию, а только там, где это необходимо для обеспечения безопасности людей при возможном контакте с токопроводящими частями электрооборудования. В этом случае необходимо руководствоваться главным правилом установки дифавтоматов — это должен делать только специалист.
Инструкция по эксплуатации
1
Проверить устанавливаемое устройство на наличие повреждений и трещин в соответствии с требованиями Правил установки. Сделать это необходимо, так как при наличии этих неисправностей полноценная защита обеспечена не будет. Эти правила распространяются на все без исключения подобные устройства. Внимательно проверьте правильность работы механизма включения устройства и соответствующую маркировку на корпусе изделия. Дифференциальные автоматы и УЗО (устройства защитного отключения) — это практически одинаковые изделия, поэтому они подключаются одинаково.
2
Установите дифференциальный автоматический выключатель в электрическую панель на DIN-рейке. Принцип его работы: сравнивает электрический ток, проходящий по фазному проводнику, с током, проходящим по нейтральному проводнику. Их значение обычно одинаково, если исправный прибор и изоляция проводки не повреждены. В случае, если в цепи возникнет ток утечки, их значение станет другим. Дифавтомат мгновенно обнаруживает эти изменения и сравнивает уровень тока утечки с номинальным значением, предусмотренным для этого устройства.Когда ток утечки превысит номинальное значение, машина отключит питание в этом участке сети. Повторный запуск источника питания возможен только после устранения неисправности.
3
Подключите к дифференциальному автомату два провода — нейтраль и фазу в сети 220 В или трехфазную и один ноль в сети 380 В. Дифференциальная машина отличается от УЗО тем, что не только защищает человека от поражения электрическим током, но и автоматически отключает любую часть сети в случае перегрузки или короткого замыкания.Имеет встроенную защиту от сверхтоков, которой нет в УЗО. Согласно нормативным документам рекомендуется устанавливать только дифференциальные машины. В групповых линиях категорически запрещается устанавливать обычные УЗО, если нет дополнительного устройства, отвечающего за защиту от коротких замыканий и перегрузок. Для установки этих устройств в жилых помещениях существует отдельный регламент. Допускается установка только защитных автоматов защитного отключения типа «А», реагирующих на пульсирующие и переменные токи повреждения.Также возможна установка УЗО типа «AS», которые реагируют только на переменные токи утечки.
Иммерсионное охлаждение | asicdip-4
Иммерсионная система охлаждения.
Полный комплект.
Технические характеристики.
Максимальная холодопроизводительность = 66 кВт. Расход воды на 24 S9 в разгоне (60 кВт) = 1.2 м3 / ч. Электрическое соединение = 5 x 35 мм2 (медные жилы). Подключение воды = 3/4 дюйма (водопроводная вода). Расход электроэнергии на насос = 0,345 кВт. Бак для теплоносителя = 240 литров. Собранный вес (без охлаждающей жидкости) = 99 кг. Габаритные размеры с крышкой (дxшxв) = 1890x875x450 мм.
Базовое оборудование.
Бак пластиковый или металлический (нержавеющая сталь). На 4 кл. Циркуляционный насос. Паяный теплообменник. Теплоноситель (жидкий СТЭ Кристалл 70Т или ПМС-10). Электрощит, автоматика, УЗО, слаботочный.Фильтр грубой очистки. Сантехническая обвязка. Датчик температуры (термостат) — при критической температуре отключает агрегат самостоятельно. После остывания включается автоматически. Датчик жидкости — отключает установку в случае утечки. Эмуляторы вентилятора.
Дополнительное оборудование
Выключатель. Маршрутизатор. Блоки питания (БП) для разгона 2,5-3кВт. Специальная прошивка для эмуляции вентилятора, настройки микросхемы, энергоэффективности и разгона до 21Th. Arduino для управления и удаленного управления ASIC-майнерами.
Детальное описание
Установка предназначена для отвода тепла 240 МДж или 66 кВтч электроэнергии.Например, Antminer S9 24 x 2,5 кВт (мощность с учетом разгона) = 60 кВт. При этом сама установка потребляет 0,345 кВт на работу циркуляционного насоса. Подключается к источнику холодной воды до 20 градусов. по Цельсию. Это может быть сетевая (водопроводная) вода, вода из водоема (реки, пруда, озера), колодец или замкнутый контур, который, в свою очередь, имеет множество вариантов (проложенные в земле трубы, возврат сетевой воды в магистраль). через байпас, обогрев и т. д.) При типичном потреблении электроэнергии до 60 кВт / ч примерно 1.Требуется 2 м³ воды в час. Блок электрически соединяется кабелем сечением 35 мм² х 5 медных жил. В силовом щитке кабель защищен автоматом на 100 А и УЗО или дифавтоматом на 100 А. В стандартном распределительном щите установки кабель подключается к трем контакторам (каждая фаза на один контактор), которые включают / выключают силовые машины для питания майнеров. Всего есть 24 силовых машины, одна машина на 1 ASIC-майнера. Также в приборной панели есть автоматы для цепи управления, помпы и блок из четырех розеток для подключения сетевого выключателя (выключателя), компьютера и т. Д.На воде установка подключается гибким шлангом. Соединения теплообменника имеют наружную резьбу 2 дюйма, поэтому в зависимости от выбранного вами варианта охлаждения могут потребоваться переходные втулки. Для подключения к водопроводу достаточно гибкого шланга диаметром 3/4 дюйма. В остальных случаях при необходимости проконсультируем. Желательно на входе поставить наклонный фильтр для грубой очистки воды и вентиль для плавной регулировки подачи воды в теплообменник. От объема подачи холодной воды будет зависеть температура теплоносителя в установке.Рекомендуемая температура охлаждающей жидкости для Antminer S9 — 50-65 градусов (для другого оборудования может отличаться). Агрегат оборудован защитой от перегрева. Термостат выставлен на 68-72 градуса. Таким образом, при достижении 72 градусов агрегат будет обесточен. После остывания до 68 градусов включится автоматически. По желанию пользователя порог включения / выключения может быть изменен, но мы не рекомендуем устанавливать его выше 80 градусов. Также предусмотрено отключение установки в случае падения уровня теплоносителя в установке ниже критического.Фотолист 1 Фотолист 2 ГО.
Запросить цену
выбора, повезавная схема | Ideje za vaš dom-2021
e želite rešiti težavo zaščite ožičenja preobremenitvami in tokovi puščanja, lahko uporabite par naprav — odklopnik in RCD. Toda isti problem rešuje diferenčni odklopnik, ki združuje obe napravi v entity primeru. Nadalje bomo nadaljevali s правильно повезаво дифавтомат в njegovo izbiro.
Namen, tehnične specificikacije in izbira
Difavtomat ali diferenčni odklopnik združuje funkcije odklopnika in RCD.To pomeni, da ta naprava sama ščiti ožičenje pred preobremenitvijo, kratkim stikom in uhajanjem toka. Tok puščanja nastane, ko izolacija ne uspe ali ko se dotikajo Deli pod napetostjo, torej še vedno ščiti človeka pred električnim udarom.
Difavtomati so nameščeni в электрических раздельных площадках, najpogosteje na dinih. Поставлены так называться куп автоматских + УЗО, физически завзамэо мало манй простора. Kako natančen je, je odvisno od proizvajalca in vrste izvedbe. In to je njihova glavna prednost, ki jo lahko zahtevamo med posodobitvijo omrežja, ko je mesto v ščitu omejeno in je povezati številne nove proge.
Difavtomati služijo za zaščito ožičenja pred večjimi obremenitvami in osebo pred električnim udarom
Друга позитивна точка так охранки строшков. Дифавтомат обыкновенно стане манж кот пар автоматских + УЗО с подобными ластностями. Še ena pozitivna točka je, da je treba določiti samo odklopnik in RCD je vgrajen privzeto z zahtevanimi lastnostmi.
Обстоятельства того, что нужно делать: вы можете использовать в сестре энега од деловых дифавтомат, но требовать использования целотно направо в дражье.Прав тако низо все модели действия с заставками, с катерими лахко подготовите, из катерега разлога е направа дела — заради пременитве али тока пущаня -, кар е бественно помэмбно при изготовлен.
Ластности в изборе
Кер дифавтомат в себе здоровье два направления, има последнего во все, что требуется при избири. Подготовили бомо, каждый поменио те ласти в како избрать дифференциальные автоматы.
Знак дифавтоматов на диаграммах
Називний ток
To je največji tok, ki ga stroj lahko dolgo zdrži brez izgube zmogljivosti.Običajno je označena na sprednji plošči. Названные токи так стандартизированы в солях 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A.
Штирипольный дифавтомат для подключения на омреже 380 В
Majhne ocene — 10 A в 16 A — так поставлено на освещенных линиях, среднее — на мобильных скупах порабников в одоков, močne — 40 A в конце — па се вечнома используется кот водни (сплошные) дифавтоматика. Избран жегледе на пречни пререз кабла, пополна енак кот при избири називне вредности одклопника.
Časovno-tokovna značilnost ali vrsta elektromagnetnega sproščanja
Приказана я полег назывне вредности, означене з латинскими черками B, C, D. Озна чуе, при катэрах пременитвах гледе на назвно вредность с строй изклопи (да презремо кратковременные загоны).
Номинальная вредность дифавтомат в ньегова часовно токовна значильная
Категория B — če je tok presežen 3–5-krat, C — kadar je presežena vrednost 5–10-krat, se tip D odklopi pod obremenitvami, ki presegajo nazivne vrednosti za 10–20-krat.Difavtomati typea C so običajno nameščeni v stanovanjih, B pa se lahko namestijo na podeželju, D. pa v podjetjih z močno opremo in vigimi začetnimi tokovi.
Називна напетост в омрежной фреквенке
Katerim omrežjem je namenjena naprava — 220 В, 380 В, частота 50 Гц. V našem distribucijskem omrežju ni other, vendar jih je vseeno vredno preveriti.
Napetost in frekvenca, za katero je zasnovan diferencialni odklopnik
Дифференциальные автоматические постройки со стороны двойного обозначения — 230/400 В.К каждому, да лахко та направа дел в омрежих 220 В в 380 В. В трифазных омрежи так такшне направе намещене в одно место скупине али на посамезне порабнике, когда это употребляется само эна од фаз.
Кот водни дифлавомати в трифазных омрежи так потребне направе с штирими входи в себя био разликуйо по великости. Немогоче йе замены.
Називны прекинитвени диференцни ток али ток пущаня (наставитве)
Прикаже привлекательной направленности на устаревающе ухаялне токове в покаже, под катерими воды бо защищита дела.V vsakdanjem življenju se uporabljata le dve vrednosti: 10 mA za namestitev na progah, v katerih je nameščena samo ena močna naprava ali porabnik, v katerih sta združena dva nevarna dejavnika, v. в итд.).
Za proge s skupino vtičnic in zunanje razsvetljave so nameščeni difavtomati s uhajalnim tokom 30 mA, обычно niso nameščeni na razsvetljavnih vodih v hiši — za varčevanje.
Tok uhajanja ali nastavitve na odklopniku Diferencialnega tokokroga
На направлениям можно препросто записать вред в милиампери (кот на фотографии на леви) и использовать его с информацией о назначении тока (на фотографии на десны), там же, где есть следы в пределах 30 миль (0,01 дюйма). па стевилка 0, 03 А).
Diferencialni razred zaščite
Прикажье, какшно врсто защищите та направа щити пред ухаяньем. Obstaja črka in grafična podoba. Običajno dajo ikono, lahko pa je tudi črka (glej tabelo).
Oznaka črke
Графическая символика
Dešifriranje
Področje uporabe
AC
Реагира на изменения ток синусоиды
Поставйо на проге, на катере е брез электронскега надзора приклю чена препроста опрема
А
Reagira na sinusoidni izmenični tok in pulzirajoči enosmerni tok
Упорабля себя на прогах, из катерих напая электронно крмилена опрема.
В
Zajema spremenljivo, impulzno, konstantno in zglajeno konstanto.
Упорабля себе предвсем в производстве з велико разнолико опремо
S
Z замудо изклопа 200-300 мс
В заплетенных схем
G
Z замудо изклопа 60-80 мс
В заплетенных схем
Избира различного качества защиты.Če gre za mikroprocesorsko tehnologijo, je need razred A, razred AC je primer za osvetlitev ali napajanje preprostih naprav. Razred B Je v zasebnih hišah in stanovanjih redko postavljen — ni potrebe po «lovljenju» all vrst uhajanja. Повезава дифавтомат разреда S в G je smiselna в защищенных схемах на вечных равнях. Наставийо себе кот вход, это так везю друге направление за изклоп дифференциала. V tem primeru, ko se eno od spodnjih puščanj sproži, se vhod ne izklopi in delujoče vrstice bodo delovale.
Називна змогливость лома
Прикаже, катери ток в стане дифавтомат се изклопи, ко прайд до напаке в хкрати остане в деле. Обстоятельства стандартных мест: 3000 A, 4500 A, 6000 A, 10 000 A.
Прекинитев Змогливости
Выбор дифавтомат за та параметром одвисна од vrste omrežja in od dosga podstanice. В становлении в хишах на задости раздачи од подпочты, которые используются дифавтоматы з ломно умогливостью 6 000 A, близко подпочты со поставлiены на 10 000 A.Na podeželskih območjih, ko oskrbujejo z električno energijo in v omrežjih, ki že dolgo niso posodobljena, je dovolj 4 500 A.
На пример е та številka navedena v kvadratnem okvirju. Lokacija napisa je lahko other — odvisno je od proizvajalca.
Trenutni mejni razred
Da bi tok kratkega stika vzel svojo največjo vrednost, mora preteči nekaj časa. Hitreje odklopting napajanje iz poškodovanega voda, manjša je verjetnost, da se poškoduje. Trenutni mejni razred je prikazan v številkah od 1 do 3.Tretji razred — najhitreje odklopi vrstico. Torej je izbira difavtomat na tej podlagi preprosta — priporočljivo je uporabljati naprave tretjega razreda, vendar so drage, vendar ostanejo operativne dlje. Че имате финансовые возможности, поставите дифавтоматы в та разред.
Омежитев тока строй Дифтомат
На пример е та значильность приказа в майхнем квадратнем оквирю полег називне змогливости лома. Lahko stoji na desni strani (pri Legrandi) ali od spodaj (pri večini other proizvajalcev).Če takšne oznake niste našli niti na ohišju niti v potnem listu, potem ta stroj nima trenutnih omejitev.
Температурный начин упора
Večina odklopnikov differencialnih tokokrogov je zasnovanih za notranjo uporabo. Deluje jih lahko при температуре от -5 ° C до + 35 ° C. V tem primeru se nič ne da.
Ознак повечане одпорности проти змрзали дифавтомат
Včasih so ščiti na ulici in običajne zaščitne naprave ne bodo delovale. В таких примерах се дифавтоматы издает с широким температурным режимом — от -25 ° C до + 40 ° C.В теме пример е на пример поставлен посыбен знак, ки е неколико подобен звездичи.
Oznake vzroka sprožilca
Все электрические не ради поставляйо диференциальные преставы, сай менио, да е куп защищенных одклопников + УЗО занесливейши. Другие разлог е, да е направа дела, ни могоч е долочити, кай йо е повзрочило — пременитев в морате само изклопити неко направо али пущати ток в искати морате, кже ин кай с е згодило.
Да би решили всай другого тезаво, так произвели за чели изделовати заставе, ки кажейо разлог за спрожите дифавтомат.В некоторых моделях это большая площадь, категория положай взрок изклопа.
Ознака, ки приказ разлог за изклоп
Če je zaustavitev povzročila preobremenitev, ostane indikator enak zadevi, kot je na fotografiji na desni. Če je difavtomat deloval v prisotnosti uhajalnega toka, zastava štrli določeno razdaljo od ohišja.
Vrsta konstrukcije
Obstajata dve vrsti differencialnih strojev: elektromehanski ali elektronski. Elektromehanski so bolj zanesljivi, saj ohranijo svojo operativnost tudi v primeru izpada električne energije.Помени, эта фаза изгине, бодо лахко дела в изклопили туди ничч. За электронно дело е потребна моч, ки йо взамемо из фазне жице в ко фаза изгине, изгубийо деловой возможности.
Proizvajalec в цене
При электрики не би смели варчевати, зласти на направлениях, ки заготавливает защищено ожиченья в живленске добе. Зато это ведь припорочливо купити сставне деле знаных произведений. Voditelji na trgu so Legrand (Легран) в Шнайдере (Schneider), Hager (Хагер), vendar so njihovi izdelki dragi in veliko je ponaredkov.Cene IEK (IEK), ABB (ABB) не так высоко, продавец и z nm več težav. V tem primeru je bolje, da se ne spopadate z neznanimi proizvajalci, saj so pogosto preprosto nedejavni.
Izbira pravzaprav ni tako majhna, četudi se omejimo samo na teh pet podjetij. Vsak proizvajalec ima več linij, ki se razlikujejo po ceni in bistveno. E želite razumeti razliko, morate natančno pogledati tehnične specificikacije. Всак од ньих вплива на цену, зато пред накупом натанчно преберите все податке.
Как повезти дифавтомат
Зачнимо з начини наместиве в постопком приключитве водников. Все зело препросто, посебних тежав ни. В вечерних примерах это имя на DIN-рейке. E želite to narediti, obstajajo posbni izrastki, ki držijo napravo na mestu.
Držalo DIN tirnice
Электрич. Прикл.
Приключить дифавтомат в электрическом омрежении с извести с элементами изоляции. Одсек же избран на подлаги номинальне вредности.Običajno je linija (napajalnik) povezana z zgornjimi vtičnicami — подписане так з непарными штевилками, обременитев — до споднье — па так подписане з енакими штевилками. Ker sta fazna in nič povezana na Diferencialni avtomat, da ne bi zamenjali, se reže za «nič» podpišejo z latinsko črko N.
Shema povezave difavtomat je običajno na primeru
V nekaterih vrsticah lahko linijo povežete tako z zgornjo kot spodnjo vtičnico. Primer take naprave na zgornji fotografiji (levo).V tem primeru je oštevilčenje skozi ulomek zapisano na diagramu — 1/2 na vrhu in 2/1 na dnu, 3/4 na vrhu in 4/3 na dnu. To pomeni, da ni pomembno, da linijo povežete od zgoraj ali spodaj.
Приключений дифавтомат на распределительных площадях
Предметное прикосновение линией одностраничного изоляционного материала z žic na razdalji približno 8-10 мм od roba. Na želenem priključku je pritrdilni vijak rahlo popuščen, vstavljen je prevodnik, vijak je zategnjen z dovolj veliko silo. Nato večkrat potegnejo žico in se prepričajo, da je stik normalen.
Здравства преглед
Ко стэ подключили дифавтомат в уп рабили напаянье, е потребно преверити делованье системы в правильно наместитев. Зачетек тестирамо само еното. Че желайте наредити, обычная посебен гамб с знаком «Тест» али препросто чрка Т. По включению стикал кликните та гамб. В теме пример най направления «изпаде». Та гумб уметно ustvarja uhajanje toka, зато смо преверили дело дифавтомат. Če potovanja ni bilo, morate preveriti, ali je povezava pravilna, če je vse pravilno, naprava je pokvarjena
Че е дифавтомат с притисом на типко «Т» дело, дело
Nadaljnji preizkus je priklop enostavne obremenitve na vtičnico.S tem boste preverili, da so odtočne skupine pravilno izključene. В zadnji je vklop gospodinjskih aparatov, na katere so priključeni ločeni daljnovodi.
Схема
При развитии схемы ожидания в становлении али хиши лахко большая возможность. Lahko se razlikujejo po praktičnosti in zanesljivosti delovanja, stopnji zaščite. Обязательно препросте возможности, ки захватывай минимальную строчку. Običajno se izvajajo v majhnih omrežjih. На грунтовке, в кочах, в больших квартирах из больших количино государственных апаратов.В вечерних примерах морато наместити велико штевило направ, ки заготавливает варность ожиченья в щитйо люди пред электрическим ударом.
Схема столь различных тежавностей.
Enostavno vezje
Ни ведно смиселно наместити вечега штевила защитных направлений. Na primer, na sezonski poletni koči, kjer je le nekaj lokalov in razsvetljave, je dovolj, da na vhod postavite samo en diffavtomat, iz katerega bodo ločene črte šle skozi skupine potrošnikovvet do skupin potroztišnikov do skupin potroztišivice.
Препроста схема за приключениями дифавтомат на майхно омреже
Везье не захтева великих издатков, это па се на катерем коли од водов появи ухаялни ток, бо дифавтомат дело в одклопил все. Доклер разяснитев в одправа взроков за луч не боста.
Большая защита
Кот смо е оменили, так посамезни дифавтомати намещени на «мокрых» скупинах. Sem spadajo kuhinja, kopalnica, zunanja razsvetljava, pa tudi naprave, ki uporabljajo vodo (разен пральнега строя).Ta način gradnje sistema zagotavlja višjo stopnjo varnosti in bolje ščiti ožičenje, opremo in ljudi.
Большая заплетена в занеслива схеме: повезава дифавтомат з всако потенциально неварно направо
Izvajanje te metode ožične naprave bo zahtevalo velike materialne stške, vendar bo sistem deloval bolj zanesljivo in стабильно. Од тренутка, ко мне есть ена од защитных направлений спрожи, остались останей в деле. Та повезава дифавтомат, так как используется в вечные становления в майхних хишах.
Избирна везья
В развеянных загрязненных окружающих условиях требуется система наредити še больше заплетен в перетаскивании. В те возможности я заштевцем намечает входни дифференциальные автомат разреда С али Г. Нато има всак автоматик, по потреби па га поставлямо туди на посамезне потрошнике. За повезаво дифавтомат за та грунтовка для получения фотографий.
Избирна наместитев дифавтомат
При тей конструкций системы, ко сэ спрожи ена од линейных направлений, бодо все друге осталь в деле, сай има входни диференцни одклопник закаснитев дела.
Основне напаке при повествовании дифавтоматов
Вчасих се по приключениям дифавтомата не вклопи али разреже, кадар я приклю чена катера коли обременитьев. To pomeni, da je bilo nekaj storjeno narobe. Med samo sestavljanjem ščita se pojavi več značilnih napak:
Žice zaščitne ničle (земля) в delovne ničle (nevtralne) so nekje združene. S takšno napako se difavtomat sploh ne vklopi — ročice niso pritrjene v zgornjem položaju. Iskati moraš, kje sta «zemlja» в «nič» združena ali zmedena.
Včasih priključitvi difavtomat nič na tvor ali na nižje locirane stroje vzamemo ne z izhoda naprave, temveč neposredno iz ničelne vodila. В теме пример одклопники постанейо в деловом положении, ко па поскусите повезати товар, с такой изклопийо.
Изхода дифавтомат с собой нич не добави товар, ампак гре назай на воду. Зело обременить себе взаме туди из пневматики. В теме пример се одклопники поставки в деловые положения, тода гумб Test ne deluje в ко поскусите вклопити товар, сэ изклопи.
Zmedena ničelna povezava. Z ničelne vodila mora žica iti do ustreznega vhoda, označenega s črko N, ki je na vrhu, ne pa navzdol. Od spodnjega ničelnega terminala mora žica iti do bremena. Симптомы так подобны: одклопники сэ вклопийо, «испытание» не дела, ко мне обременитев приключена, гордость до изклопа.
Če sta v vezju dva difavtomat, se ničle žice pomešajo. С напако се вклопийо обе направи, «Тест» дела на объех направах, вендар ко вклопите катеро коли обременитьев, обо строя хкрати изклопи.
В отношении двух дифавтоматов со временем, ки гредо од них, не додатно повезане. В теме пример ста каждый строй вклоплена, ко па кликнете на гумб »тест« энэга од нжих, сэ двэ направления наенкрат прекинета. Подобна ситуация себе згоди, ко е вклоплеена какршна коли обременитьев.
Здай не море само выбрати в приключити одклопника диференциальных тококрогов, ампак туди разумети, закай уготови, кай точно ешло наробе, в саами поправите ситуацию.
Видео: Электронные системы вентиляции в программном термическом дезинфекциях — Elektriar 2021
Коммутатор
Switch vd1 63, схема подключения.Устройство защитного отключения (УЗО). Информация о компании
Устройство защитного отключения (УЗО) с управлением по дифференциальному или дифференциальному току широко используется в современных схемах подключения.
Принцип работы УЗО основан на сравнении значений протекающих токов.
Подумайте, где и когда это устройство понадобится.
В контексте современных электрических цепей УЗО используется для получения наиболее эффективной защиты людей и животных от опасного поражения электрическим током в результате любого повреждения изоляции или при наличии других электрических проблем.
Конструкция УЗО
Различные отключающие устройства для защиты от поражения электрическим током имеют аналогичную конструкцию.
Конструктивное обозначение внутреннего устройства:
1 — корпус;
2 — замковое соединение для установки на DIN-рейку;
3 — дифференциального типа;
4 — реле электромагнитное;
5 — устройство отключения электрической цепи;
6 — камеры гашения дуги;
7 — клеммная система.
Таким образом, стандартные двухполюсные устройства имеют четыре винтовых зажима на паре полюсов с нулевым проводом, обозначенным N.
Принцип работы УЗО
Передняя часть корпуса оборудована рычагом управления и кнопкой тестирования с маркировкой T для проверки работы устройства при подключении к сети. Нажатие кнопки тестирования сопровождается созданием искусственного тока утечки с последующим отключением устройства.
На передней панели устройства указаны основные характеристики, представленные номинальными значениями тока In и индикатором дифференциального тока срабатывания I∆n, а также номинальным напряжением, логотипом производителя, серийным номером и подключением устройства. диаграмма.
Схема подключения
Любые устройства, предназначенные для защитного отключения в системе электроснабжения, должны быть подключены с помощью электрического щита и автоматического выключателя, предотвращающего короткие замыкания, перегрузки и другие наиболее опасные проблемы.
Возможны несколько вариантов подключения защитного устройства, представленных схемой подключения:
устройства двухполюсные на однофазное питание;
устройств четырехполюсные на трехфазную сеть с нейтралью;
устройств четырехполюсные на трехфазную сеть без нейтрали;
Устройства четырехполюсные на однофазное питание.
Схема подключения УЗО
Первый способ относится к разряду самых распространенных и простых схем без сложных витков … При этом учитывается расположение нейтрали, или «нуля», а также фаза. Второй вариант не менее популярен и аналогичен первому, а отличие заключается в использовании четырехполюсного защитного устройства с четырьмя входящими проводами машины A, B, C и «ноль», или N.Устройства этого типа защищены при наличии больших токовых утечек.
Схема подключения четырехполюсного устройства в трехфазной сети без нейтрали более востребована с трехфазным электродвигателем, где крайне необходимо отключение от сети при небольшом замыкании обмотки. В основе такого подключения лежат три фазы питающего напряжения при наличии защитного, заземляющего проводника РЕ и стандартного четырехжильного провода.
При подключении УЗО в частном хозяйстве последовательность предполагает размещение вводного автомата, автомата на 100-300 мА и индивидуального устройства потребления тока на 10-30 мА.
Принцип действия
Основным элементом защитного устройства является трансформатор, предназначенный для определения значений дифференциального тока. При превышении дифференциального тока в электрической цепи происходит обрыв:
в однофазной сети работа УЗО основана на использовании трехжильной проводной системы (TN-CS), при которой все электрооборудование заземлено по схеме однофазного стандарта защитное устройство;
в трехфазной сети основное отличие в функционировании УЗО представлено наличием обычного трансформатора тока с первичной обмоткой в виде четырех проводов: трехфазного LA, LB, LC и нулевого N.
Принцип работы УЗО
Принцип действия различается в зависимости от метода управления, типа установки и количества полюсов, в зависимости от способности регулировать отключение дифференциального тока, а также от сопротивления импульсному напряжению.
Важно помнить, что принцип действия трехфазного защитного устройства аналогичен действию однофазного УЗО, но имеет небольшие отличия, которые учитываются в процессе установки.
Срабатывание УЗО при обрыве нуля
Обрыв нуля сопровождается подачей напряжения на общий провод нейтрали с появлением в розетках 380 В. Результатом такого «перекосного» эффекта является выход из строя всей подключенной бытовой техники. В этом случае УЗО отключает электрическую сеть при касании тела человека, но только при наличии заземляющего проводника в виде нейтрали.
Питание при обрыве нуля
При выборе УЗО следует приобретать устройства, номинальный ток которых равен или на одну ступень выше номинала автоматического выключателя, включенного последовательно в электрическую цепь.
Принципы работы УЗО ВД1-63
Дифференциальный выключатель марки ВД1-63 предназначен для защиты от поражения электрическим током в результате случайного контакта с какими-либо токоведущими частями, например, в условиях повреждения изоляции. Устройство отключает дифференциальный ток, превышающий 300 мА.
Принцип работы ВД1-63 основан на взаимной компенсации магнитных потоков в условиях нормальной работы системы, что делает результирующий поток равным нулю.
Якорная часть дифференциального реле прижимается к ярму с помощью магнита, и возникновение любых дифференциальных токов, превышающих заданные значения уставки, вызывает появление магнитного потока в обмотке отключения и последующее отделение якоря. от ярма.
Правильная работа отключающего механизма характеризуется размыканием силовых контактов, за счет чего посредством ВД1-63 происходит отключение нагрузки от электрической сети.
Почему устанавливаются устройства защитного отключения?
Для защиты электрической сети в частном доме или квартире используются автоматические выключатели или так называемые предохранители.
Такие защитные элементы предназначены для предотвращения возгорания в случае короткого замыкания, но не могут обеспечить полную защиту человека от поражения электрическим током.
Изделия электрические выключатели, работа которых направлена на полное предотвращение утечки тока в корпус устройства, способствуют мгновенному обесточиванию всей домашней сети в условиях нахождения фазного тока за пределами допустимых участков дирижер.
Основной задачей устройства защитного отключения является защита человека от токового воздействия поврежденных электрических устройств, часть тела которых потенциально опасна для здоровья и жизни человека.
Где это установлено?
Устройства отключения 100 мА или выше, управляемые остаточным или остаточным током, являются обязательными почти во всех системах электроснабжения, для которых характерно наличие «паразитных» токов.
Ни одно устройство не имеет идеальной изоляции, поэтому естественная утечка тока присутствует практически всегда.
В электрических проводах скорость естественной утечки напрямую зависит от общей длины проводки.
УЗО
, рассчитанные на ток утечки не более 300 мА, достаточно эффективны для предотвращения возгораний. Например, в условиях постоянного тока утечки, равного 200-500 мА, выделяется тепловая энергия, достаточная для воспламенения близлежащих материалов и возникновения пожара. Именно по этой причине основная задача устройств этого типа — противопожарная защита. Устройства, рассчитанные на номинал в диапазоне 100-500 мА, обеспечивают резерв основного защитного устройства, поэтому устанавливаются на вводе.
Важно помнить, что установка защитного устройства на 30 мА в слишком большом доме чаще всего вызывает ложные срабатывания системы, даже при полностью естественном токе утечки.
Необходимость установки
Устройство защитного отключения предназначено для установки в квартире и частном хозяйстве:
в квартире: установка УЗО в штатные квартирные щиты, позволяет уберечь людей от поражения электрическим током;
в частном доме защитное устройство предотвращает возникновение пожара, который чаще всего является следствием неисправности в электропроводке с поврежденным контактом или в условиях разрушения изоляции проводов.
Подключение устройства в квартире осуществляется по двум наиболее распространенным схемам: TN-C и TN-C-S.
Чаще всего система подключения в квартире или частном домовладении представлена одним общим проводником, выполняющим функцию заземления, и рабочим «нулем» в условиях отдельного проводника, выполняющего задачу заземления.
Нужно ли мне УЗО
В более старых жилых помещениях электропроводка, как правило, отличается отсутствием третьего защитного проводника с землей.В условиях такой схемы монтажа наиболее мощные устройства с «массой», подключенной к выходной части розетки, оказываются полностью незащищенными. В этом случае утечка фазного тока может представлять большую угрозу для здоровья и жизни потребителей:
в электропроводке, работающей от трехфазной сети, подключение к системе УЗО обязательно;
для освещения, по всей цепи установлено защитное отключение для аварийного отключения при нестандартной работе светильника.
Принципиальная схема подключения узо
Нет смысла ставить УЗО на кондиционер или холодильник, если, конечно, не предусмотрена отдельная схема или прибор не подключен напрямую, без использования розеток.
Защитное отключение чаще всего применяется в электрических цепях, через которые запитываются водозаборники и устройства, установленные в помещениях с повышенными показателями влажности, в том числе в оборудовании для горячего водоснабжения, посудомоечных и стиральных машинах, а также в системе «теплый пол».
Нужно ли мне УЗО, если есть заземление?
Перед установкой защитных устройств нужно помнить, что неправильное заземление может быть намного опаснее эксплуатации. Кроме всего прочего, категорически запрещено заземление без установки УЗО или грамотного заземления.
Создание современной внутриквартирной электросети — ответственное мероприятие, связанное с расчетами, выбором проводов и электроустановок, монтажными работами. При этом одной из основных задач остается обеспечение безопасности жителей и сохранности имущества.Ты согласен?
Если правильно подобраны защитные устройства и продумана схема подключения УЗО и автоматов, все риски сводятся к минимуму. Но как это сделать? Что нужно учитывать при выборе? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашем материале.
Вы также сможете понять принцип работы УЗО и варианты его подключения. В этом материале собраны советы специалистов и нюансы монтажа. Кроме того, в статье есть видеоролики, из которых вы узнаете об основных ошибках подключения и увидите, как на практике подключается УЗО.
В отличие от машины, которая защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, УЗО спроектировано так, чтобы мгновенно распознавать наличие тока утечки и реагировать путем отключения сети или отдельной электрической линии.
Поскольку эти два защитных устройства функционально различаются, оба должны присутствовать на монтажной схеме.
Принцип работы УЗО прост: сравнение значений входящего и исходящего тока и срабатывание при обнаружении несовпадения.
Схема, показывающая работу устройства при обрыве фазы. Сначала срабатывает реле напряжения (PH), затем контактор (K)
Внутри корпуса автомата находится трансформатор с сердечником и обмотками с однородными магнитными потоками, направленными в разные стороны.
Когда возникает ток утечки, выходной поток уменьшается, в результате чего срабатывает электрическое реле и отключается питание. Это возможно, если человек прикоснется к заземленному устройству и электрической цепи.В среднем это занимает от 0,2 до 0,4 секунды. Подробнее об устройстве и принципе работы УЗО.
Существуют различные типы устройств, предназначенные для сетей постоянного или переменного тока … Одна из важных технических характеристик, которая обязательно присутствует в маркировке, — сила тока утечки.
Для защиты жителей дома выбираются устройства номиналом 30 мА. Там, где есть повышенный риск, например, ванные комнаты с повышенной влажностью, детские игровые, устанавливают УЗО на 10 мА.
Более высокий номинал, например 100 мА или 300 мА, предназначен для предотвращения возгорания, поскольку большие токи утечки могут вызвать возгорание. Такие устройства монтируются как общедоступные УЗО, а также на предприятиях и крупных объектах.
Подробная информация по выбору подходящего УЗО.
УЗО (слева) не следует путать с дифавтоматом (справа), который сочетает в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения, то есть может срабатывать как по току перегрузки, так и по току утечки. компактнее связки защитных устройств и занимает меньше места в электрическом шкафу, но при срабатывании срабатывания найти причину отключения сложнее.
Схема установки выбирается в соответствии с задачей и типом сети — 1-фазная или 3-фазная. Если необходимо защитить весь дом или квартиру от утечек тока, на вводе ЛЭП устанавливается УЗО.
Варианты защиты однофазной сети
О необходимости установки комплекта защитных устройств упоминают производители мощной бытовой техники … Часто в сопроводительной документации на стиральную машину, электрическую плиту, посудомоечную машину или это указывается какие устройства нужно дополнительно установить в сети.
Однако все больше и больше устройств используется — в отдельных цепях или группах. В этом случае устройство вместе с машиной (ами) монтируется на панели и подключается к определенной линии.
Учитывая количество различных цепей, обслуживающих розетки, выключатели, оборудование, максимально нагружающие сеть, можно сказать, что существует бесконечное количество схем подключения УЗО. В домашних условиях можно даже установить.
Вариант №1 — общий УЗО для однофазной сети.
Место УЗО — у подъезда ЛЭП в квартиру (дом). Устанавливается между общей 2-х полюсной машиной и комплектом машин для обслуживания различных линий электропередач — осветительных и розеточных цепей, отдельных ответвлений для бытовой техники и т. Д.
Схемы для 3-х фазной сети
В домах, производственных помещениях и другие конструкции, может быть другой вариант устройства электроснабжения.
Так, для квартир подключение 3-х фазной сети нехарактерно, но для обустройства частного дома такой вариант не редкость.Здесь будут использованы другие схемы подключения устройства защиты.
Вариант №1 — УЗО общее для 3-х фазной сети + групповые УЗО.
Для сети 380 В 2-х полюсного устройства мало, нужен 4-х полюсный аналог: нужно подключить 1 нулевую жилу и 3 фазы.
Вариант №2 — УЗО общее для 3-х фазной сети + счетчик.
Это решение полностью повторяет предыдущее, но в схему добавлен счетчик электроэнергии. Групповые УЗО также входят в систему обслуживания отдельных линий.
Антон Цугунов
Время считывания: 4 минуты
Дифференциальный выключатель — одно из самых распространенных устройств, которые можно найти почти в каждом электрическом щите. Он предназначен для защиты электрической сети от токов короткого замыкания, перегрузок, а также от возникновения токов утечки в заземляющих проводах. Эти токи возникают из-за повреждения изоляции потребителей или соединительных проводов. Другими словами, автоматический выключатель дифференциального тока сочетает в себе функции УЗО и автоматического выключателя.
Особенности конструкции дифавтомата
Поскольку дифавтомат предназначен для выполнения нескольких различных функций, в его конструкцию входят относительно изолированные элементы, принцип действия и назначение которых несколько различаются. Все компоненты устройства собраны в компактном диэлектрическом корпусе с креплениями для установки на DIN-рейку в электрическую панель.
В состав рабочей части дифференциальной машины входят:
Отключающий механизм.
Расцепитель электромагнитный. Это устройство состоит из индуктора, снабженного подвижным металлическим сердечником. Сердечник соединен с подпружиненным возвратным механизмом, который обеспечивает надежное замыкание контактов переключателя при нормальной работе электрической цепи. Электромагнитный расцепитель срабатывает, если в цепи протекает ток короткого замыкания.
Тепловой расцепитель. Это устройство размыкает электрическую цепь, когда через него протекает ток, немного превышающий номинальное значение.
Рельс сброса.
В защитную часть устройства входит модуль дифференциальной защиты, срабатывающий при наличии тока в заземляющих проводах электроустановки. Если этот ток превышает определенное значение, устройство дает команду на размыкание главных контактов, а также сигнализирует о причинах срабатывания защиты дифференциальной машины.
Составными частями конструкции модуля защиты являются:
Дифференциальный трансформатор.
Электронный усилитель.
Катушка электромагнитного сброса.
Прибор для контроля исправности защитной части дифавтомата.
На лицевой стороне корпуса изделия расположена специальная кнопка, предназначенная для проверки работоспособности защитной части устройства. Чтобы спровоцировать срабатывание управления дифавтоматом, достаточно нажать кнопку, при этом цепь замыкается, вызывая ток утечки, на который срабатывает защита.
Для обеспечения нормальной работы защитного модуля он последовательно подключается за рабочей частью дифавтомата.
Ток утечки в системе электроснабжения квартиры может возникнуть при повреждении изоляции электроприборов. Если в этом случае используется заземляющий провод, то на корпусе электроустановки нет повышенного напряжения относительно земли. Протекание тока по заземляющему проводнику приводит к его нагреву и возможному увеличению сопротивления или даже обрыву заземляющего провода. В случае, если электроустановка окажется незаземленной, велика вероятность поражения человека электрическим током.
Существенным недостатком защитного заземления является невозможность контролировать состояние целостности изоляции и протекание дифференциальных токов. Принцип работы машины заключается в осуществлении такого контроля с отключением электрической цепи при превышении допустимых значений тока утечки.
В основе работы защитной части дифавтомата лежит принцип электромагнитной индукции. Измерительный трансформатор используется как датчик, реагирующий на разницу токов во входящем и исходящем проводах.
Конструкция этого устройства включает две противоположно соединенные обмотки, каждая из которых создает в сердечнике свой магнитный поток. Пока эти потоки равны друг другу, ток во вторичной обмотке трансформатора равен нулю. Если в сердечнике появляется магнитный поток, то он провоцирует появление тока во вторичной обмотке, что срабатывает защитный механизм, размыкающий основные контакты дифавтомата.
Область применения дифавтоматов
Использование данных устройств определяется их функциональным назначением… Правильно подключенный дифференциальный автомат позволяет:
Достичь необходимого уровня электробезопасности в случаях повреждения изоляции электроустановки или замыкания фазного провода на ее корпус.
Не допускайте перегрева и возгорания поврежденных точек изоляции, через которые в течение длительного времени может протекать ток утечки.
Обеспечьте защиту человека от поражения электрическим током в случае непреднамеренного контакта с открытыми токоведущими частями электроустановки.
Надежно защитит систему электроснабжения от выхода из строя ее элементов при коротких замыканиях и перегрузках.
Если есть необходимость уменьшить вес и габариты КРУ, то использование дифавтоматов поможет решить эту проблему. Объединив автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе, можно значительно сэкономить место в электрическом щите.
Дифференциальный выбор машин
Большое количество производителей электрооборудования, а также широкий модельный ряд дифавтоматов на рынке существенно усложняют выбор этих устройств.Чтобы правильно подобрать качественный выключатель тока утечки для конкретной системы электроснабжения, нужно обратить внимание на его следующие характеристики:
Количество полюсов. Каждый полюс обеспечивает независимый путь тока и может быть отключен с помощью общего отключающего механизма. Таким образом, для защиты однофазной сети следует использовать двухполюсные дифференциальные автоматы, а для установки в трехфазной сети — четырехполюсные.
В зависимости от номинального напряжения различают машины на 220 и 400 В.
Поскольку дифавтомат выполняет функции защиты от токов короткого замыкания и перегрузок, то при его выборе следует руководствоваться теми же правилами, что и для автоматического выключателя. Важнейшими параметрами этих устройств являются номинальный ток, значение которого определяется исходя из номинальной мощности подключаемой нагрузки, а также типа время-токовой характеристики. Этот параметр показывает зависимость тока, протекающего через автоматический выключатель, от времени срабатывания расцепителя.Для установки в электрические сети бытового назначения рекомендуется использовать машины с время-токовой характеристикой типа С.
Номинальный ток утечки. Показывает максимальное значение разницы токов (для определения этого параметра есть специальный символ Δ, нанесенный на корпус прибора), при котором дифавтомат не размыкает электрическую цепь. Обычно для бытовых электрических сетей номинальный ток утечки составляет 30 мА.
Существуют дифференциальные автоматические выключатели, предназначенные для работы в сетях постоянного (A или DC) или переменного (AC) тока.
Надежность устройства. Этот параметр во многом зависит от производителя. Выбирая и приобретая дифференциальный автомат, нужно опасаться подделок, приобретая электрооборудование в специализированных магазинах, имеющих все необходимые документы и разрешительные документы.
Следует отметить, что в случае обрыва нулевого провода защита, обеспечиваемая дифференциальной машиной, не сможет работать из-за отсутствия питания.В большинстве моделей дифавтоматов предусмотрена защита от повреждения нулевого проводника, размыкающего цепь при пропадании напряжения.
При обрыве заземляющего проводника может возникнуть ситуация, при которой дифавтомат не реагирует на появление повышенного потенциала относительно земли на корпусе электроустановки. Однако в этом случае устройство сработает, если человек прикоснется к такой электроустановке и тем самым создаст путь для тока утечки.
Подключение
Схема подключения дифференциальной машины довольно проста. Желательно рассмотреть это на примере одной из самых популярных моделей этого устройства VD1 — 63.
Для работы дифавтомата в однофазной сети необходимо использовать нейтральный и фазный провода, которые подключаются к соответствующие клеммы прибора ВД1 — 63. Входные клеммы выключателя дифференциального тока VD1 — 63 расположены в верхней части его корпуса и имеют маркировку «N» и «1», соответствующие нейтральному и фазному проводу.
Подключение дифавтомата VD1 — 63 выполняется по схеме, представленной на рисунке.
Такое устройство защищает сразу несколько групп потребителей от возникновения токов в цепи заземления. Если в одном из элементов электрической сети возникнет ток утечки, то все потребители будут немедленно отключены автоматом ВД1 — 63. Достоинством такой схемы является ее простота, а также небольшое количество элементов, которые не загромождают пространство в электрическом щитке.Эту схему можно использовать в случаях, когда необходимо защитить небольшое количество потребителей.
Для устранения недостатка, связанного с неизбирательной защитой, обеспечиваемой дифавтоматом VD1 — 63, используется подключение одинаковых устройств к каждой группе потребителей. Диапазон номинальных токов для машин ВД1 — 63 достаточно широк и включает стандартные значения от 16 до 100А. Разветвленная схема подключения более дорогая и сложная в установке, для соединения ее элементов требуется гораздо больше места в распределительном щите.Однако использование такой защиты значительно увеличивает ее надежность и избирательность.
Любая утечка нежелательна. В нормальном режиме работы любой электросистемы ток должен протекать только по электрическим цепям относительно фаз и нуля (образно говоря). Результирующий ток относительно земли будет именно этой утечкой. Это может произойти в результате поломки корпуса, который изначально заземлен, при случайном прикосновении человека к токоведущим частям (ток утечки будет проходить через тело этого человека), морального износа электропроводки и т. Д.
Лучшим вариантом подключения УЗО (устройства защитного отключения) будет как можно ближе к силовому вводу. Поскольку интервал электросети до электросчетчика подлежит строгому контролю со стороны электроэнергетических организаций, все же правильнее установить УЗО сразу после счетчика. Таким образом обеспечивается полная защита от всевозможных утечек на землю по всей цепи.
Недостатком такого подключения УЗО будет обесточивание всей наэлектризованной площади, которая проходит через эту защиту.В случае критической нежелательности такого явления придется установить либо несколько УЗО, либо установить только ту секцию (для этой цепи), которая наиболее значима и важна с точки зрения электробезопасности (хотя электробезопасность необходима везде. ).
На рисунке представлена схема подключения УЗО , наиболее часто применяемая на практике. С правой стороны показана общая схема внутреннего устройства этой защиты. Итак, УЗО — это устройство защитного отключения или, как его еще называют, «дифференциальная защита».Его основная задача — автоматическое отключение питания при возникновении тока утечки на землю.
Теперь о самом УЗО. Основной принцип устройства дифференциального тока заключается в отслеживании разницы значений тока между нейтральным и фазным проводниками. При штатной работе любого устройства и электрооборудования такой разницы быть не может (то есть сколько тока прошло по фазному проводу, столько же пройдет и по нулевому проводу). Допустим, электропроводка проходит во влажном помещении, а изоляция повреждена (трещины).Влага проникала через трещину на проводник с током, тем самым создавая цепь между этим проводом и землей. В результате именно этот ток утечки будет той разницей, на которую должно среагировать УЗО.
Далее ток этой утечки был снят с одной из катушек внутреннего трансформатора и передан на поляризованное реле … В нем сигнал будет усилен, и сработает механизм отключения УЗО. Таким образом, до тех пор, пока эта самая неисправность проводки не будет обнаружена и устранена, УЗО будет снова выбито на следующем взводе.
Так как любое устройство иногда ломается, УЗО не станет исключением. В этом случае предусмотрена функция тестирования (самопроверка). На передней панели УЗО есть кнопка тестирования. При его нажатии моделируется именно этот ток утечки, что приводит к автоматическому срабатыванию и последующему отключению. Если вы подозреваете неисправность в устройстве дифференциальной защиты или просто для плановой перепроверки, не поленитесь и нажмите кнопку проверки.
УЗО желательно подключать по надписям на корпусе самого УЗО.Как показано на рисунке, устройство имеет нейтральные контакты, которые подключены к нулевым и фазным контактам, которые чаще всего обозначаются цифрами 1 и 2 или L (хотя фазные контакты иногда не указываются вообще).
На рисунке представлена схема подключения УЗО для однофазного потребителя, но конечно бывают УЗО и трехфазные. Единственная разница только в количестве контактов. Общая суть подключения и работы осталась прежней. К нейтрали прикручиваем нейтральный провод, и, конечно же, три фазы к трём фазным контактам.
И последнее, что можно сказать об УЗО, это то, что их желательно устанавливать в тех местах, где необходимо обеспечить высокую электробезопасность. Там же, где случайное отключение может привести к нежелательным последствиям, дифференциальную защиту, пожалуй, лучше не устанавливать. Несмотря на главную задачу УЗО по обеспечению электробезопасности, на практике это часто доставляет дополнительные проблемы.
Токи утечки в изношенном электрооборудовании являются обычным явлением (например, старые лампы, работающие в не зданиях).УЗО очень чувствительны к этим вещам. В результате вас будет мучить постоянная работа этого защитного устройства. Придется либо отказаться от УЗО, либо заменить все старое электрооборудование с проводкой на новое.
проекты, цена, характеристики – бани от производителя
Прокрутить к проектам
По типу бревна
Особенность изготовления
Размер бани, м
Проекты
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 639 320
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 603 350
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 681 560
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 795 080
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 674 740
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 603 460
Р
В нашей компании можно купить баню 4х5 метра из северного бревна – качественной, плотной древесины. Обратите внимание на проекты – бани действительно удобны, эргономичны.
Наша фирма арендует обширные лесные массивы в Чухломском районе Костромской области, где нет экологически вредных предприятий. Древесина нашего леса твердая, долговечная, хорошо выдерживает неблагоприятные внешние условия. В основном мы работаем с елью и сосной – эти породы относительно дешевы. При желании заказчика выполним первые два венца сруба или подкладную доску из лиственницы.
Мы не используем постороннюю технику для заготовки и перевозки леса – у компании есть своя материально-техническая база. Так мы снижаем расходы – снижается и конечная стоимость для заказчика.
Качество и практические преимущества наших бань
Наши работники рубят срубы вручную сразу рядом с лесной делянкой. Использование бензопил ограничено предварительными запилами, а углы и пазы местные чухломские плотники рубят топором. Большие площади арендованного леса позволяют придирчиво отбирать бревна. Стволы деревьев – длинные и ровные, поэтому не приходится применять стычные бревна, а плотный северный лес меньше усаживается и трескается по сравнению с деревом центральных и южных регионов. Каждый такой сруб – уникален и простоит многие десятилетия.
Залогом прочности и теплосбережения бань из бруса служит так называемый теплый угол – тип соединения бруса, известный также как ласточкин хвост. Чтобы стены сохраняли первозданную форму, брус мы соединяем нагелями по вертикали. Нагели применяем только деревянные – никакого металла, потому что скрепленный металлическими нагелями брус может «зависнуть».
«Дом-Строй» делает и двухэтажные бани. Их преимущества:
Без увеличения в размере заказчик получает баню с дополнительным помещением, где разместится кухня, бильярдная комната или зона отдыха.
В такой бане можно временно поселиться, ожидая завершения строительства главного дома.
Двухэтажная баня послужит домом для гостей.
Наши услуги и обязательства
Процесс строительства «Дом-Строй» выполняет и контролирует самостоятельно от начала до конца – без привлечения субподрядчиков. За все отвечаем только мы. Компания предлагает готовые проекты бань 4х5, а также работает по индивидуальным проектам, которые при заказе разрабатываются бесплатно.
Также советуем посмотреть
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 701 910
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 874 830
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 1 123 870
Р
Комнат: 2
Этажность: с мансардой
Старая цена: 924 440
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 834 790
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 689 810
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 745 910
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 525 360
Р
Комнат: 1
Этажность: 1
Старая цена: 691 570
Р
Бани из сруба в Казани / Строительство домов и бань под ключ из бревна и бруса
Содержание:
Бани из сруба – рациональное решение для дачи.
Достоинства срубной бани: отмечаем важное.
Сруб для бани от компании «МастерДачи».
Для настоящего хозяина обустройство своего дачного или загородного участка – важнейшее дело. А без просторной срубной бани никакого полноценного отдыха с семьей или близкими не будет. Как купить сруб бани: Казань рекомендует жителям своего региона обращаться только к проверенным специалистам. Компания «МастерДачи» предлагает своим клиентам качественные материалы, надежные комплектующие и продуманные проекты, а также вдумчивый и рациональный подход к работе.
Бани из сруба – рациональное решение для дачи
Срубы – это строения, которые пропитаны духом природы и близости человека с ней. Бани из бревна – куда более привлекательные с точки зрения строительства объекты, чем кирпичные или даже брусовые. Живое дерево дарит строению особый характер, каждое бревно кажется уникальным и подвижным элементом в общей конструкции. В бане из бревен каждая процедура наполнена особым смыслом, а непередаваемый аромат дерева и выделяемые в воздух фитонциды сделают простое мытье чрезвычайно полезным для организма.
СОВЕТ! Срубная баня будет отлично смотреться рядом с аналогичными строениями. Комплекс из дома, бани и хозяйственных построек украсит участок.
Качественные срубы для бани в Казани – это дело рук специалистов компании МастерДачи. Возводить срубы сложно и ответственно, так что поручить этот процесс можно только людям, обладающим достаточным опытом в работе с деревом. Специалисты компании МастерДачи демонстрируют лучшие качества: ознакомиться с уже выстроенными зданиями можно на сайте в разделе портфолио.
Достоинства срубной бани: отмечаем важное
Выстроенные срубы для бани – это не просто красивые строения, которыми можно гордиться, но и надежность, качество и прочность. Среди достоинств строительства такого типа стоит отметить:
Экологичность – материал для бани абсолютно безопасен для всех людей.
Природную вентиляцию и низкую теплопроводность, ведь это актуально именно для бани.
Морозостойкость. Общеизвестно, что Татарстан не может похвастаться теплыми зимами, а париться хочется всегда. Баня из бревна идеальна в любое время года.
Малый вес. Сруб не нуждается в монументальном фундаменте, что позволяет сэкономить средства без потери качества.
Микроклимат внутри такой бани отличается от «мертвых» каменных домов. Нахождение в таком помещении показано людям с ослабленным организмом.
При проведении должных мероприятий по защите бревен от гнили и паразитов можно быть уверенными в сохранении стен бани в идеальном состоянии долгие годы.
СОВЕТ! Сегодня многие ищут строителей в сети. Например, на сайте авито Казань: срубы бани, представленные там, помогут каждому сделать верный выбор.
Нужна ли баня из сруба под ключ: Казань – идеальный регион для активного дачного и банного отдыха. Летом и зимой баня дарит не только положительные эмоции и чистоту, но и помогает оздоровить организм, успокоить растревоженные городской суетой нервы, поухаживать за кожей и просто расслабиться.
Сруб для бани от компании «МастерДачи»
Компания МастерДачи специализируется на возведении срубных и брусовых конструкций в Казани и прилегающих регионах. Заказывая срубы бань у специалистов этой фирмы, можно быть уверенными в профессионализме работников и соблюдение сроков проведения работ.
Сколько стоят срубы бани: цена в Казани может отличаться у разных производителей. Компания МастерДачи свою ценовую политику проводит с четким пониманием финансовой ситуации в регионе. Именно поэтому в каталоге проектов компании каждый сможет выбрать идеальный для себя сруб: это может быть баня 2,5 на 3,5 из сруба «Компакт» или просторная баня 6 на 6 из бревна с террасой.
Срубное строительство – это то, чем издавна славились наши мастера. Натуральные бревна и особый, неповторимый аромат древесины делают простую баню практически сказочным строением, словно сошедшим со страниц былин и сказаний. Такая конструкция украсит любой участок, а владельцы смогут наслаждаться настоящим паром и добротной простотой сруба.
Строительство бани под ключ возможно ли такое? Все понимают это словосочетание по своему, главное определение – после строительства заходить и сразу мыться! Но мало того построить все под ключ – нужно строить ПО УМУ! Да, можно вписать в смету все возможные работы и сорвать «побольше» денег. Но это будет неправильно! Клиент будет наслаждаться банными процедурами и эстетичным видом бани не более 4-6 месяцев. После небольшой усадки сруба могут начаться непредвиденные проблемы.
Стройте баню по уму!
Для того чтоб ваша банька радовала вас еще не один год, нужно правильно её построить. Дерево это живой материал и оно дышит. Зимой и летом в срубе разный процент влажности. Из-за этих изменений и меняется объем каждого бревна. Соответственно и размеры сруба также меняются. Особенно сильно это происходит в первый год после рубки сруба. Именно поэтому наши предки оставляли сруб на год и только потом отделывали под ключ! Такая технология сохраняется, и по сей день, во многих наших деревнях. Но рынок строительства диктует свои правила и в городе сейчас мало кто будет ждать целый год прежде чем построить баню.
Что мы предлагаем?
Мы постоянно развиваемся и не стоим на месте. Хорошо представляем все тонкости работы с лесом и поэтому можем строить бани не только под ключ, но и по уму. Какие работы включены в стоимость строительства на первый год:
Фундамент — ленточный с цоколем
Сруб из зимнего леса
Полы и потолки — толстая доска
Крыша из профнастила или черепицы
Печь с ВКУСНЫМ Паром!
Покраска — в два слоя
Электрика — по уму
Вентиляция — от гнили и грибка
Полки и Лавки — из толстой доски не обжигают ПОПУ!
Двери и окна — С необходимой технологией усадки сруба
Защита первого венца сруба отливами
К каждому из этих пунктов мы подходим грамотно. Что касается и конопатки сруба – пускай каждое бревнышко найдет свое место, а уже потом конопатим. Второй (чердачный этаж) не отделываем внутри. После того как потолки рассохнуться их необходимо будет «перекрутить» и обратно прикрутить. Шлифовку сруба также будет проблематично сделать, если бревна будут все еще сырые. Они будут «мохриться» и шлифовка станет не такой качественной. И таких работ еще очень много. При строительстве бани «под ключ» главное не навредить и построить её правильно!
На этой странице представлено много проектов бань и все они не под ключ, а по уму! Это значит, что через год после усадки необходимо будет сделать еще много типов работ но зато вы потом получите ту самую настоящую баню, которая будет вас радовать много лет!
МИР СРУБОВ. Бани со сборкой от 230 тыс.руб.
На данной странице представлены наиболее востребованные варианты, для бань и домов. Оформить заказ можно по телефону без всякой предоплаты, не выезжая из дома, а оплатить поэтапно на участке.
Для бань из сруба во всех вариантах, указаны цены на размеры 4х3, 5х3, 5х3,5, 6х3, 4х4, 5х4, 6х4, 5х5, 6х5, 6х6 — с доставкой и сборкой.
Строим бани и дома из бревна по Московской, Ленинградской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Псковской, Тамбовской, Воронежской и других областях.
Наши бани — цены с доставкой и установкой от 200 т.р.
Данный вид бани является наиболее простым и востребованным. Стандартные размеры такой бани — можно заказать по телефону, и оплатить поэтапно на участке. Сруб комплектуется блоками на фундамент, перегородкой, лаги, балки, материал на крышу. Внутренняя планировка — определяется заказчиком.
Данный вид бревенчатой бани, состоит из стандартной бани и примыкающей к ней открытой веранды (выпуски верхних и нижних брёвен на 2м). Крыша общая косая, либо равноскатная, над срубом и верандой.
Этот вариант бани отличается от варианта-2, расположением крыши и ценовой политикой. Разница в сумме 5 т.р. на все размеры указанные в проекте. Также комплектуется пиломатериалами, и внутренняя планировка (расположение перегородки в бане) определяется заказчиком на участке.
Данный вариант из сруба подразумевает в себе расположение — 1-ый этаж строения предназначенного под баню (возможно расположение кухни, сан/узла — в зависимости от размеров сруба), 2 — ой этаж для круглогодичного проживания. Внутренняя планировка на усмотрение заказчика.
Этот вид двухэтажной бани, будет эстетично смотреться на вашем дачном участке. Единственная разница от варианта-4, это ломаная крыша (дающая преимущество в объёме помещения второго этажа). Перегородка на первом этаже устанавливается по согласованию с заказчиком.
Наиболее востребованный, бюджетный вид деревянного строения в загородном строительстве. За счёт открытой выносной веранды, увеличивается площадь помещения мансардного этажа. Планировка первого этажа на усмотрение заказчика.
Как и вариант с ломаной крышей — является востребованным и бюджетным вариантом деревянного строения для дачи. За счёт открытой выносной веранды, увеличивается площадь помещения мансардного этажа. Планировка первого этажа — свободная.
Полностью копирует комплектацию бани в лапу, но отличается в цене (в большую сторону) из-за способа рубки угла в чашу. В данном проекте средний диаметр бревна 24 см, и внутренняя перегородка врубается на производстве согласно размерам оговорённых в договоре на строительство.
Бревенчатый двухэтажный дом из экологически чистого леса Псковской области. Этот проект дома является наиболее распространённым в дачном строительстве, и предназначен для круглогодичного проживания. Сруб выполняется из сосновых брёвен диаметром в среднем 25см.
Рубим и устанавливаем срубы бань и домов
у нас можно купить недорогой, дешёвый сруб для бани или дома из усвят псковской области от производителя.
Срубы бань в Москве и Московской области. Строим бани из сруба под ключ
Построить на собственном участке баню мечтают многие. Осуществить мечту помогут компании, которые строят деревянные срубы бани под ключ недорого. Проект может быть абсолютно любой. Это может быть и весьма миниатюрная баня и огромное строение с просторным предбанником и парилкой. Существуют самые разнообразные проекты срубов бань в Москве. Если нет желания дорабатывать проект и строить баню конкретно под себя. всегда можно купить баню с мансардой под ключ недорого. это будет наиболее быстрый вариант. В том случае, если баня нужна срочно, то это самый лучший вариант. По-большому счету, построить сруб бани на даче или на участке собственного дома — это хорошая идея. Ведь баня не просто дарит чистоту, она и положительно отражается на состоянии здоровья.
Для лучшего эффекта можно купить сруб бани в Москве из Карелии. Можно быть уверенным, что он будет сделан из самых экологичных материалов. Можно также купить готовые срубы бань от производителя в Пестово. Они тоже порадуют хорошим качеством и отличным дизайном. И, наконец, третий вариант — это заказать сруб бани из Вологодской области. Не займет много времени доставка готовых срубов бань из Пикалево Вологодской области. Клиент обязательно останется доволен результатом. О них также можно услышать только самые лестные отзывы. Какой вариант самый лучший, определить сложно, так как у каждого из них есть свои плюсы. Кстати, предусмотрен и такой вариант, как Вологодские срубы домов и бань под усадку. Так что, сразу можно заказать два строения, выполненные в едином стиле, чтобы они смотрелись наиболее гармонично.
В принципе, строительство срубов бань из бревна в Москве довольно развито, поэтому есть из чего выбирать. Выбрать вариант, который будет соответствовать всем запросам, не составит никакого труда. На бани есть спрос, а он, в свою очередь, порождает предложение. На строительство срубов бань из бруса цена является весьма приемлемой. При желании, баню себе может позволить каждый. Важна стоимость проекта сруба бани в Москве. Она может оказаться немаленькой. Поэтому стоит заранее расспросить про расценки на подобные услуги в компании, в которую решили обратиться. Конечно, проект важен в строительстве. Но переплачивать за него также не стоит.
Все зависит от того, что может позволить бюджет. Иногда получается гораздо выгоднее просто купить сруб бани в Московской области без составления предварительного индивидуального проекта. Но проект тем и хорош, что даже в том случае, если за основу взято что-то типовое, его можно всегда доработать по своему вкусу, в соответствии с собственными запросами.
Иногда люди хотят такого, что в готовых вариантах найти просто нереально. Тогда обязательно нужен проект, приходится импровизировать. В таком случае изготовление сруба бани из оцилиндрованного бревна под ключ — это единственное решение, с помощью которого можно удовлетворить все запросы. Главное помнить, что если есть мечта, нужно стремиться к тому, чтобы ее осуществить. заполучить собственную баню на своем земельном участке совсем несложно.
Сруб бани из бревна под ключ: технологии и цены
Правильно сложенный сруб бани – это не только долговечная постройка, но и источник настоящего удовольствия и крепкого здоровья. В хорошей бане пар легкий и целебный. Именно такую постройку вам помогут возвести мастера Сибирского леса, если вы закажете даже просто сруб бани, и тем более вы будете довольны сооружением, если закажете баню под ключ.
Для изготовления сруба бани в нашей компании используется только живой сибирский лес зимней заготовки. Именно такой материал обладает наилучшими строительными характеристиками.
Вы можете заказать срубы бань:
устойчивые к влаге лиственничные,
недорогие и практичные сосновые,
благородные кедровые.
Технологии рубки бань:
канадской,
норвежской,
рубка в лапу,
традиционной русской в чашу,
post & beam.
Цена на срубы бань на нашей производственной площадке в республике Хакасия:
Размер бани
Диаметр бревна
Баня из кедра: цена в рублях
Баня из лиственницы: цена в рублях
Баня из сосны: цена в рублях
Сруб бани 4*4
28
231000
214500
198000
Сруб бани 4*5
40
322000
299000
276000
Сруб бани 4*6
26
210000
195000
180000
Сруб бани 5*5
38
329000
305500
282000
Сруб бани 5*6
32
252000
234000
216000
Сруб бани 5*3 5 стенок
32
245000
227500
210000
Сруб бани 5*4 5 стенок
30
266000
247000
228000
Сруб бани 5*5 5 стенок
42
420000
390000
360000
Сруб бани 6*6
24
235200
218500
202000
Как купить недорого?
Купить сруб бани недорого вы можете, если закажете изделие под самовывоз и самоустановку. Опытные мастера тщательно отберут и подгонят материал, снабдят его понятной нумерацией, после чего готовую баню можно будет разобрать и погрузить на транспорт. Доставив изделие место, даже не имея специальных навыков, а лишь пользуясь нашими подробными инструкциями, вы сможете самостоятельно собрать постройку.
Цена на сруб бани из бревна под ключ несколько выше, однако, такая форма сотрудничества избавляет вас от значительных затрат времени и средств и множества строительных ошибок. Купить под самовывоз и самосборку, конечно, намного дешевле, но этот вариант приемлем только для людей, обладающих большим количеством свободного времени и имеющим определенный опыт в строительстве.
Популярные проекты бань
Площадь дома:
70 м²
Размеры дома:
5х7 м
Комнат отдыха:
2
Диаметр бревна:
46-52 см
Проект бани из бревна Возрождение 70 м²
Площадь дома:
44,2 м²
Размеры дома:
5 x 12 м
Комнат отдыха:
1
Диаметр бревна:
38-42 см
Проект бани из бревна c террасой Капелла 44,2 м²
Площадь дома:
24 м²
Размеры дома:
5 x 6 м
Комнат отдыха:
0
Диаметр бревна:
38-42 см
Проект бани из бревна с террасой Словинка 24 м²
Площадь дома:
61 м²
Размеры дома:
9 x 9 м
Комнат отдыха:
1
Диаметр бревна:
56-60 см
Проект бани из бревна с террасой Ольховка 61 м²
Площадь дома:
19 м²
Размеры дома:
4х6 м
Комнат отдыха:
1
Диаметр бревна:
32-38 см
Проект бани из бревна Дубровка 19 м²
Площадь дома:
19,6 м²
Размеры дома:
6х4 м
Комнат отдыха:
0
Диаметр бревна:
46-52 см
Проект бани из бревна Слобода 19,6 м²
‹
›
их плюсы и минусы — Пиломатериалы в Cочи. Слобода Севера.
В России срубы бань, впрочем, как и домов, популярны с давних времен. Тем не менее, как и у любой другой технологии строительства, у них есть свои плюсы и минусы, которые в обязательном порядке стоит учитывать.
Под срубом в строительной терминологии подразумевается оцилиндрованное бревно, обработанное вручную или на специальном оборудовании. Считается, что ручная обработка позволяет как можно лучше сохранить природные свойства древесины.
Плюсы бани из сруба
Деревянные бревна, как известно, характеризуются красивой естественной структурой, но привлекательный внешний вид бань из сруба – далеко не единственный их плюс. К преимуществам, в частности можно отнести:
вентиляционные и экологические свойства. Во-первых, бревенчатые стены великолепно пропускают воздух и пар, оставляя при этом тепло внутри, а, во-вторых, не выделяют вредных токсических веществ;
высокую морозостойкость, ввиду которой срубы бань могут выдерживать неограниченное количество циклов оттаивания и замерзания. Благодаря этому обеспечивается долговечность и высокая надежность сруба;
низкие теплопроводные свойства, позволяющие быстро натопить баню и оставаться прогретой в течение длительного времени;
хорошую звукоизоляцию, обеспечивающую комфортный отдых в бане из сруба;
малый вес деревянных конструкций, в сравнении с банями из кирпича, что позволяет экономить на строительстве сложного и тяжелого фундамента;
универсальность, обусловленную тем, что срубы бань, в частности из оцилиндрованных бревен, могут выполняться по совершенно любым архитекторским проектам. Это обеспечивается возможностью расположения стен совершенно под любым углом по отношению друг к другу;
целебные свойства. Лечебный пар способен вырабатываться только в бане из сруба, ведь в древесине содержатся фитонциды, которые обеззараживают воздух;
экономию энергетических ресурсов во время эксплуатации бани, ввиду того, что плотно подогнанные бревна практически не пропускают тепло.
Минусы сруба бани
Обладают срубы бань и рядом недостатков, не учитывать которые в процессе строительства невозможно. Пожалуй, самый основной минус, это длительный период усадки, не позволяющий производить отделочные работы сразу же по завершении строительства, а, значит, и использовать баню по назначению. Нарушение сроков, отводящихся на усадку бревен, чревато деформацией коробки и соответственно потерей капиталовложений. К недостаткам также можно отнести:
низкую огнеупорность. Во избежание возгорания бани из сруба, бревна еще до этапа монтажа должны обрабатываться специальными смесями, препятствующими горению;
подверженность влаге и насекомым, которую можно свести к минимуму, обработав бревна специальными пропитками-антисептиками;
продувание углов, характерное для бань, построенных «в лапу». Если концы бревен в углах по каким-то причинам рассыхаются, то их теплоизоляционные свойства снижаются;
необходимость в утеплении швов;
проблемы с отделкой. Наружная отделка бани из сруба – это в большей мере «каприз» ее владельца, нежели необходимость, так как она нарушает вентиляцию и способствует скоплению влаги, а это не самым лучшим образом сказывается на долговечности сруба, поскольку бревна могут начать подгнивать.
Как бы там ни было, недостатков у срубов меньше, нежели преимуществ, да и тех можно избежать при профессиональном подходе к строительству бани.
Унесенный тайфуном город онсэн — казалось бы, на краю руин (Хигасияма Онсэн) — мы нашли Синтаки Онсэн. Как и в фильме «Унесенные призраками», многое в этом онсэн-отеле соответствовало традиционному, таинственному и мифическому.
По прибытии консьерж провел нас к месту и предоставил нам, в лучших традициях отельеров, полотенце, чай, сакэ и регистрацию в номере.
Ключ к хорошему отелю — в деталях, которые они сразу замечают, но остаются непостижимыми. Когда мы вошли в дверь, персонал знал наше имя; когда мы вошли в ресторан, персонал знал наше имя. Никаких купонов на завтрак. Безупречный сервис.
Освещение холла и онсэн было намеренно темным, с искусственным освещением фонарями. Темная тайна, окутывающая залы, противоречила недавним обновлениям.
В комнатах есть свежие татами — соблазнительный запах, который может быть подавляющим утром (используйте вентилятор!).Футоны были выложены на ночь и снова убраны утром, пока гости завтракали за ужином. Комнаты были большие — санузел раздельный, туалет, спальня, с зоной отдыха.
Ужин в кэйсэй каждый вечер был восхитительным — стоит только цены отеля — а завтрак «шведский стол» был высококачественным, с мисо Айзу и местными деликатесами. Саке Айдзу-Вакамацу было смелым и всесторонним (и отмеченное наградами пиво продавалось в магазине саке через дорогу по невероятно разумным ценам).Стоит также изучить кухню айдзу-вакамацу, включая рис и овощи, приготовленные на пару в бамбуковых горшках (ваппамеси), и рамен из свинины.
Мы забронировали онсэн в частном порядке — мраморный онсэн на открытом воздухе и в помещении. Оба превосходного качества, взятые из местного источника, который питал когда-то процветающий город онсэн. Онсэн на открытом воздухе был лучше.
Мы принимали участие в японской культуре как гости, а не как вуайеристы; нас пригласили носить домашние халаты на завтрак и ужин, вместе искупаться.Отель полностью автономен и не предназначен для того, чтобы привлекать к себе внимание прилегающих территорий — сядьте поудобнее, расслабьтесь, ешьте, пейте и расслабляйтесь в бассейне.
Цена: этот отель недешевый; он может стоить в три раза дороже гостиницы и в два раза дороже бизнес-отеля. Но если вы хотите получить уникальные впечатления, это может быть ваш отель.
Новое и подержанное представительство Ford
В Simmons-Rockwell Ford из Бата наша миссия — обеспечивать водителей в Бате, штат Нью-Йорк, образцовым обслуживанием клиентов, которого они заслуживают.Если вы делаете покупки для своего следующего автомобиля, нуждаетесь в автосервисе или покупаете запчасти, мы здесь, чтобы помочь вам. Мы с гордостью предлагаем один из самых больших в регионе выборов новых моделей и подержанных автомобилей Ford и предлагаем конкурентоспособные цены на все наши автомобили. Наша финансовая команда рада помочь любому в выборе подходящего плана финансирования или аренды, который соответствует его бюджету, делая каждый автомобиль доступным для всех. Благодаря известному сервисному центру и продаже всех оригинальных запчастей Ford, которые вам нужны, мы здесь, чтобы поддерживать ваш автомобиль в рабочем состоянии на высшем уровне на многие мили впереди вас.
Новые модели Ford для продажи в Бате, NY
Мы хотим, чтобы ваши покупки были легкими и приятными. Даже если вы не уверены, какой тип автомобиля вам подходит, вы можете рассмотреть их все в нашем обширном ассортименте новых автомобилей, грузовиков и внедорожников Ford, выставленных на продажу недалеко от Painted Post.
Ford Cars
Если вы ищете новый автомобиль с передовыми технологиями и отличными ходовыми качествами, обратите внимание на нашу великолепную коллекцию новых моделей Ford Fusion и Ford Fusion Hybrid.Если вам нужен спортивный автомобиль, который может привлечь внимание прохожих к Пенну Яну, Ford Mustang — классический спортивный автомобиль, который никогда не выходит из моды.
Внедорожники Ford
Внедорожники быстро становятся самым популярным типом транспортных средств на дорогах вокруг Уэйленда, штат Нью-Йорк, и нетрудно понять почему. Мы предлагаем на продажу большое количество новых моделей внедорожников Ford, в том числе двухрядные и трехрядные, чтобы помочь каждому выбрать ту, которая лучше всего соответствует его потребностям. Приобретите большой выбор популярных внедорожников Ford, включая Escape, Bronco Sport, Explorer и другие.
Ford Trucks
Каждый использует грузовик по-разному, и если вы ищете грузовики, которые могут проверять все флажки во время ваших поездок по Неаполю, штат Нью-Йорк, у нас есть грузовик Ford с вашим именем. Ford Ranger — это грузовик среднего размера, который предлагает огромные возможности и производительность при меньшем размере, в котором легче ориентироваться. Ford F-150 доступен в различных уровнях отделки салона, от рабочих грузовиков и внедорожников до самых элегантных грузовиков.
В самом деле, что такое деревенский бревенчатый туалетный столик? Просто раковина для ванной или туалетный столик из пня или бревна. Породы древесины значения не имеют, но некоторые из них лучше других благодаря многолетнему опыту. Благодаря науке, подтверждающей положительное влияние природы, деревянный туалетный столик может быть интересным способом добавить природный баланс и стабильность, будь то небольшая туалетная комната или главная ванна в стиле спа. Добавление натуральных элементов, таких как дерево и камень, станет отличным дополнением.Хотя этот стиль тщеславия может быть не для всех, это уникальный дизайн мебели из натурального дерева. Сделано вручную из пней и бревен, собранных с мертвых деревьев и пней. Деревянную столешницу можно добавить к верхней части основного бревна или поставить раковину на сам пень / бревно. В то время как идеальный туалетный столик из пня, двойной дизайн умывальника также является вариантом. У некоторых есть раковины из никеля, олова или меди, а в других — раковина из камня.
Этот туалетный столик в деревенском стиле имеет столешницу из толстой деревянной плиты из красного дерева, опирающуюся на основу из можжевельника. Туалетный столик из бревен в деревенском стиле Эта простая раковина для дамской комнаты сделана вручную из мертвых деревьев восточного красного кедра. Установлен в коттедже, построенном над большим ручьем в Гамильтоне, штат Джорджия, чуть ниже мелководного водопада. Уникальное скрученное бревно можжевельника является основой этого тщеславия из натурального дерева. Насыщенные цвета коврика дополняют столешницу из красного дерева с живыми краями. Показана раковина для посуды из кованой меди, но также возможна раковина из камня.
Умывальник из пня, сделанный своими руками
В начале 2003 года нам впервые поручили построить умывальник для ванной из бревна.До этого момента мы строили только мебель из натурального дерева, например, кровати из кедрового бревна. Несмотря на то, что у проекта были свои проблемы, наша первая тумба на пьедестале из пня оказалась успешной. Просматривая эту страницу, вы найдете примеры некоторых тщеславий из бревен из пней, которые мы разработали и в прошлом. У каждого были свои уникальные проблемы. Вот несколько советов, которые помогут вам сэкономить много времени и душевных страданий при постройке тщеславия из бревен. Но в игре по строительству из натурального дерева вам нужно будет привыкнуть к временным рамкам, необходимым для производства качественного изделия.Тот же принцип применим и к мебели с острой кромкой. Хотя мы живем в мире, где все происходит в один день, этого стоит подождать.
Подводные камни для тщеславия своими руками
Самая распространенная ловушка — срубить дерево сегодня и установить его завтра в качестве туалетного столика из пня. Хотя дерево может быть мертвым, оно не может быть сухим. Этот процесс может занять два-три года, и, к сожалению, печь не помогает. Со временем, когда древесина высыхает, она двигается, снимает напряжение и, в большинстве случаев, трескается. Некоторые породы дерева лучше других, но ни одна из них не обходится без проблем.
Хотя кора защищает дерево в годы его роста, она может вызвать проблемы, если оставить ее на мебели. Скорее всего, под корой мертвых стоящих деревьев будут насекомые. Важно лечить ошибки и доверить их профессионалам. Также в процессе сушки дерево дает усадку, а кора отваливается.
Хотя есть несколько других, это самые важные. По сути, это игра на ожидание.
Еще один уникальный туалетный столик в деревенском стиле с основанием из можжевельника и столешницей из капа красного дереваНаряду с деревянной крышкой из капа красного дерева и медной раковиной для посуды. Зеркало с живыми краями из капа из красного дерева завершает этот декор для ванной комнаты: туалетный столик из дерева пень с основанием из корня западного кедра, столешница из кипарисового дерева с обветренной кромкой. Бревенчатый туалетный столик оснащен кованой медной раковиной. Имеет прочное водонепроницаемое покрытие.
Умывальник из натурального дерева
В Littlebranch Farm мы считаем важным не только производить высококачественную мебель. Мы также считаем, что несем ответственность за окружающую среду.Таким образом, мы бережно относимся к источникам древесины, используемой в нашей мебели. Использование мертвых стоящих деревьев или бревен и пней, собранных с лесной подстилки. Большинство из них прибывает с Тихоокеанского Северо-Запада. Мы также используем только местную древесину в США. Наша мебель также отделана натуральным деревом, обработанным вручную, прочным и прочным. Мы выступаем против сплошных рубок и поддерживаем проекты по пересадке растений, чтобы обеспечить устойчивое будущее.
Бревенчатый туалетный столик — Изготовлен вручную из мертвых бревен красного кедра, чтобы создать этот уникальный деревенский туалетный столик, который дополнит декор вашей дамской комнаты.Он имеет прочную водонепроницаемую отделку и оснащен патинированной медной раковиной и смесителем.
Бревенчатые умывальники из натурального дерева
Хотя этот бревенчатый туалетный столик был построен в нашей студии в Нэшвилле, штат Теннесси, он нашел свое отражение в Тихоокеанском Северо-Западе, как и большая часть нашей мебели в деревенском стиле с живыми краями. Основание, выглядящее как пень, на самом деле является корнем красного дерева, поддерживающим столешницу из деревянной плиты, а корни старого дерева — это основа, поддерживающая фигурную столешницу из красного дерева. Это также отличный пример деревенского тщеславия, построенного из вторсырья.Бревенчатый туалетный столик из восточного красного кедра. Это идеальный туалетный столик на пьедестале для ванны. Умывальник на пьедестале из кедрового пня. У туалетного столика из коряги также есть плита из капа.
Мы специализируемся на изготовлении мебели из натурального дерева на заказ. Так что, если вы хотите купить туалетный столик для ванной в деревенском стиле ручной работы, свяжитесь с нами по телефону 615-878-6216
Обозначение дифавтоматов на однолинейной схеме – RozetkaOnline.COM
Для автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ или дифавтомат) нет утвержденного в ГОСТ или СП, индивидуального графического и буквенного обозначения.
Даже в современном ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015, содержащем в себе все условные графические знаки для электрических схем, который введен в действие в 2016г, не представлен АВДТ.
Поэтому, обозначение дифавтомата на электрических схемах, формируется согласно ГОСТ 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД), который разрешает самим создавать схематические обозначения оборудования или устройств, если они не определены в других нормативах, стандартах и правилах.
Согласно нему, дифавтомат на однолинейной схеме показывается следующим образом:
Как и сам дифференциальный автомат, его схематический вид, образуется слиянием обозначений АВ (автоматического выключателя) и УЗО, сочетая в себе их графические признаки.
Так как государственные стандарты не регламентируют вид дифавтомата, на всех планах, в обязательном порядке, добавляется блок с условными графическими обозначениями (УГО), в котором даётся расшифровка и пояснение использованным символам.
Буквенное обозначение
Правильная буквенная маркировка дифавтомата на схемах – QF, только она полностью соответствует ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. При этом, такое буквенное обозначение не даёт точного определения функций устройства, не раскрывает принципа действия.
Более того, согласно того же стандарта, маркируются и АВ, и устройства защитного отключения- УЗО. Это часто вводит в заблуждение электриков или электромонтажников, поэтому проектировщики в электропроектах нередко самостоятельно вводят маркировки: Q, QD, QFD, QDF и т.д.
Различие УЗО и ДИФАВТОМАТА на схемах
Из-за внешнего сходства дифавтомата и УЗО на однолинейных схемах, многие их путают, хотя, при прямом сравнении, видны явные различия:
У автоматического выключателя дифференциального тока, в отличии от УЗО, добавлены дополнительные графические знаки, присущие модульным автоматам, это – автоматическое срабатывание и функция выключателя (отмечены на изображении выше).
Функция выключателя часто вообще не показывается проектировщиками электросхем, они оставляют лишь знак автоматического срабатывания, поэтому, лучше всегда ориентируйтесь именно на него и тогда точно не перепутаете эти устройства.
Обозначение УЗО на схеме по ГОСТ. Как обозначается УЗО на однолинейной схеме
Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.
Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется обозначение узо на схеме.
Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.
Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы, но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным.
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:
— ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
— ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.
Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.
Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:
Или к примеру УЗО от Schneider Electric:
Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.
Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.
В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как обозначается дифавтомат на схеме?
По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.
Буквенное обозначение УЗО на электрических схемах
Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.
Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах.
Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.
Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.
Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – «дифференцирующий».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.
Какие можно сделать выводы из вышеописанного?
Ввиду того что обозначение УЗО и дифференциальных автоматов по ГОСТ отсутствует, информация рассмотренная в данной статье, не относится к нормативным документам обязательным для исполнения, а является всего лишь РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Каждый проектировщик может изображать на схемах эти элементы по своему усмотрению. Для этого нужно всего лишь привести условно графические обозначения (УГО) элементов, их расшифровку и пояснения к схеме. Все эти действия предусматриваются в ГОСТ 2.702-2011.
Как обозначается УЗО на однолинейной схеме — пример реального проекта
Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.
Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:
Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:
Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:
Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.
Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.
Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Обозначение УЗО и дифференциального автомата.
На данный момент в ГОСТ нет каких либо рекомендаций относительно условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов. Изображения обозначений, которые используют в схемах отличаются друг от друга.
По этому, в данной статье, я хочу дать свои рекомендации и предложить вариант обозначений УЗО и дифференциального автомата, который по моему мнению, будет соответствовать функциональному назначению этих электрических аппаратов.
Функционально УЗО можно определить как быстродействующий выключатель, реагирующий на дифференциальный ток — ток утечки в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. В качестве датчика дифференциального тока и основного функционального элемента УЗО используется трансформатор тока, который часто называют трансформатором тока нулевой последовательности (что не совсем правильно, но думаю приемлемо).
Из выше сказанного следует что изображение условного обозначения УЗО, должно состоять из обозначения выключателя и трансформатора тока нулевой последовательности, сигнал от которого (ток нулевой последовательности), воздействует на механизм отключения контактной группы аппарата.
Этому требованию подходят следующие обозначения:
Дифференциальный автомат, отличается от УЗО тем, что совмещает в одном электрическом аппарате два устройства, автоматический выключатель и устройство защитного отключения. По этому можно использовать следующее обозначение:
Буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов, на мой взгляд, можно наносить на схеме следующим образом:
Где Q1 и QF1 обозначают функции выключателя и автоматического выключателя соответственно и порядковый номер аппарата в схеме. Значение дифференциального тока, обозначает функцию устройства защитного отключения
Второй вариант буквенно-цифрового обозначения, который часто применяется: QD1 для УЗО и QFD1 для дифференциального автомата. И хотя согласно ГОСТ 2.710 код буквы D обозначает схемы интегральные, более подходящего символа в данном ГОСТ нету. Будем считать, что D, от слова дифференциальный.
Данный вариант условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов, до момента публикации каких либо рекомендаций в нормативных документах, на мой взгляд является наиболее приемлемым. Поэтому, я решил включить трафареты рассмотренных выше электрических аппаратов в Комплект для черчения электрических схем.
Условное обозначение дифференциального автомата на схеме
Обозначение дифференциального автомата на схеме
Условное обозначение узо на схеме
Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.
Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется обозначение узо на схеме .
Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.
Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы. но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.
Обозначение узо на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным .
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:
— ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
— ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.
Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.
Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:
Или к примеру УЗО от Schneider Electric:
Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.
Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.
В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как обозначается дифавтомат на схеме?
По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.
Буквенное обозначение узо на электрических схемах
Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.
Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специального буквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах .
Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.
Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.
Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – « дифференцирующий ».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.
Какие можно сделать выводы из вышеописанного?
Ввиду того что обозначение УЗО и дифференциальных автоматов по ГОСТ отсутствует, информация рассмотренная в данной статье, не относится к нормативным документам обязательным для исполнения, а является всего лишь РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Каждый проектировщик может изображать на схемах эти элементы по своему усмотрению. Для этого нужно всего лишь привести условно графические обозначения (УГО) элементов, их расшифровку и пояснения к схеме. Все эти действия предусматриваются в ГОСТ 2.702-2011.
Как обозначается узо на однолинейной схеме — пример реального проекта
Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.
Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:
Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:
Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:
Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.
Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.
Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).
В данной статье рассмотрены несколько примеров подключения УЗО и Дифференциальных автоматов.
Основным условием при выборе УЗО и диф. автомата является соблюдение селективности ( ПУЭ.РАЗДЕЛ 3 ):
В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, УЗО, диф. автомат и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации. На рис. 1 привёден пример работы такой схемы, с учётом общего наминала автоматических выключателей 40 А (4шт. по 10А), вводный автомат 63 А.
Селективность используется при выборе номинала устройств защиты для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария. Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает аварийную линию питания.
Во общем, для селективной работы автоматических выключателей при перегрузках нужно, чтобы номинальный ток (In) автоматического выключателя со стороны питания был больше In автоматического выключателя со стороны потребителей.
Условное обозначение УЗО и дифавтомата на электрических схемах:
Обозначение УЗО на принципиальных электрических схемах см. рис. 2. Слева – однофазное УЗО с током срабатывания 30 мА, справа – трехфазное УЗО на 100 мА. Сверху развернутое изображение, снизу однолинейное. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. Условное обозначение Дифавтомата на принципиальных схемах см. рис. 3 и на однолинейных схемах рис. 4. Буквенное обозначение QF.
Схемы включения УЗО:
По конструкции УЗО различных производителей могут отличаться друг от друга не только параметрами, но и схемами подключения. На рис. 5 приведены наиболее распространенные схемы включения УЗО в различных вариантах:
Двухполюсные УЗО Рис. 5 (а).
Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен в фазное напряжение (Рис. 5 (б).
Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен на линейное напряжение (Рис. 5 (в).
При включении УЗО (дифавтомата) в любом случае смотрите схему, схема подключения приведена на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО, а также в паспорте технического устройства.
Ниже приведены монтажные схемы подключения УЗО (Рис. 6) и дифавтомата (Рис. 7).
Вводный автомат.
Прибор учёта (электросчетчик).
УЗО или дифавтомат.
Автоматический выключатель (освещения, как правило 6 ÷ 10 А, в зависимости от нагрузки светильников).
Автоматический выключатель (розетки, как правило 16 ÷ 25 А, в зависимости от группы розеток).
Автоматический выключатель (розетка «силовая», 16 ÷ 25 А, в зависимости от нагрузки электроплиты).
Нулевая рабочая N — шина.
Нулевая защитная РЕ — шина.
Более подробно про системы заземления и зануления см. в разделе
сайт энергетик, тоэ, формулы, электрика, заземление и т.д.
Сходство и различия УЗО и дифференциального автоматического выключателя
Одинаковый принцип контроля тока утечки – с использованием дифференциального трансформатора тока
Одинаковый способ защиты персонала – путем отключения от электрической сети всех рабочих проводников, подходящих к электроустановке с использованием высоконадежного механического расцепителя с мощной контактной группой и механизмом взвода отключающих пружин с индикатором положения.
Одинаковый способ проверки работоспособности – путем искусственно создаваемого дифференциального тока с использованием специальной электрической цепи тестирования.
Наличие только у УЗО ( дифференциального выключателя ) чувствительного элемента, который не имеет собственного потребления электроэнергии и поэтому всегда сохраняет работоспособность.
У дифференциального автомата этот чувствительный элемент представляет собой электронное пороговое устройство с источником питания, которое может потерять работоспособность при выходе из строя электронных компонентов, а также при обрыве фазного или нулевого проводника до места установки дифференциального автомата.
Наличие только у дифференциального автомата встроенной защиты от перегрузок и всех видов тока короткого замыкания в электрической сети и поэтому наличие у него более мощных силовых контактов с системой дугогашения.
В отличие от этого, последовательно с УЗО рекомендуется устанавливать автоматический выключатель с номинальным током расцепителя на ступень ниже, чем его номинальный ток, тем самым не допускается отключение токов однофазного короткого замыкания самим УЗО (на токи трехфазного и двухфазного короткого замыкания УЗО не реагирует).
Наличие только у дифференциального автомата электромагнита сброса, который надежно сдергивает защелку механизма независимого расцепления. Однако этот электромагнит также запитан от источника питания посредством электронного усилителя с пороговым устройством.
У УЗО воздействие на механизм свободного расцепления осуществляет магнитоэлектрическая защелка, которая не имеет специального источника питания и поэтому всегда сохраняет работоспособность.
Электрические схемы и условное графическое обозначение УЗО и дифференциального автомата
Для обустройства электроснабжения необходимы проекты чертежей. Чтобы разобраться в чертеже и прочитать его, нужно знать условные обозначения. Автоматический выключатель на схеме указывают по-разному, что часто приводит к недоразумениям, ошибкам при сборке электрощитов и монтаже проводки.
Условные обозначение электрических элементов и виды схем
Первоначальный вопрос, с которым обычно сталкивается каждый электрик, – проектная документация помещения или объекта, который необходимо электрифицировать. Прежде чем приступить к монтажу оборудования, квалифицированный специалист должен ознакомиться с сопровождающими документами.
Оборудование и элементы на схеме могут обозначаться как буквенным, так и графическим изображением. Чертежи разрабатываются в соответствии с ГОСТами и правилами маркировки оборудования и элементов на чертежах и планах. Подробное описание и требования к электрическим схемам приводятся в ГОСТе 2.702-2011 ЕСКД. Кроме графических и буквенных обозначений на схемах проставляют номинальные размеры.
Есть много типов различных схем. В электрике чаще всего используют три основных вида. Функциональные отображают основные узлы устройства, без подробной детализации. Они выглядят как набор отдельных блоков, связанных между собой определенным образом. Схема дает общее представление о работе объекта.
Принципиальная схема содержит подробные указания для каждого элемента, его контакты и связи. Она может описывать как отдельное устройство, так и электросеть. На однолинейных схемах указывают силовые цепи. Способ управления и контроль описывают на отдельном листке. Если устройство не сложное, все размещают на одном документе.
На монтажных схемах указывают элементы и точное их расположение. Если это проводка в квартире или доме, обозначают место установки выключателей, светильников, розеток. Также проставляют расстояния и номиналы. Указывают положение деталей, порядок и способ их соединения.
Устройство защитного отключения (УЗО) и дифавтомат на схеме не имеют определенного геометрического начертания. Для их графического выполнения используют изображение блоков и динамических блоков. Каждому устройству на схеме присваивают буквенную маркировку и указывают позиционный номер.
Кроме того, наносят параметры элементов, которые есть в чертеже. Расписывают основные данные об элементе, чтобы не ошибиться при монтаже и подобрать соответствующее устройство. Эти условные знаки применяют для составления чертежей электроснабжения, силового оборудования и электрического освещения. А также в принципиальной однолинейной схеме электрощитов.
Обозначение автоматического выключателя на схеме
Условное графическое обозначение автомата на схеме обусловлено ГОСТом 2.755-87 ЕСКД, буквенно-цифровое – ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Особых требований к маркировке нет, поэтому электромонтеры часто используют собственные значения и метки. Можно встретить документацию, когда определение коммутационного аппарата отличается в разных проектах.
Каждый проектировщик, выполняя схему, может изобразить УЗО на свое усмотрение. Достаточно в пояснениях к схеме указать УГО (условные графические обозначения) и их расшифровку.
В зависимости от характеристик устройства элементы имеют разные буквенные символы, а также следующие графические обозначения на электрических схемах.
Автоматические выключатели рекомендуется позиционировать как, QF1, QF2, QF3. Рубильники разъединители – QS1,QS2,QS3. Предохранители на схемах показывают как FU с порядковым номером, где кодировка буквы Q расшифровывается как выключатель или рубильник силовых цепей, а F – защитный. Эта комбинация вполне применима не только к обычным автоматам, но может быть обозначением диф автомата на схеме.
Для УЗО используют комбинацию QSD, обозначение дифференциального автомата на схеме выглядит как QFD.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Это вид выключающего аппарата, в функции которого входит разъединение сети или ее части, когда произошло превышение определенной отметки дифференциального тока. Устройство способствует повышению электробезопасности, предотвращает возникновение чрезвычайных ситуаций, как в производственной сфере, так и дома. Схема подключения УЗО проста, но недочеты при монтаже могут привести к серьезным неприятностям.
Так можно обозначить УЗО на принципиальной схеме.
УЗО вместе с другими элементами в проектной документации чаще всего выполняют условно, что затрудняет расшифровку принципа работы как всей схемы, так и отдельно взятых элементов. Изображение защитного устройства может выглядеть как обычный выключатель. Но на нелинейной схеме он представляет собой два параллельно расположенных выключателя. На однолинейной – элементы, провода и полюса изображаются символически.
Любое схематическое изображение должно быть правильно составлено, а в дальнейшем прочитано. Самый маленький изъян может привести к неисправности УЗО или всей системы. Важно учитывать следующие часто встречающиеся ошибки:
Ноль и заземление соединяются после защитного устройства. Если схема неправильно интерпретирована, нейтраль может быть соединена с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником.
Если устройство подключено неполнофазно, возникает ложное срабатывание автомата.
Неправильное соединение проводников в розетках приводит к срабатыванию устройства, даже если в розетку ничего не включено.
Соединение нулевых проводников двух автоматов приводит к неконтролированным отключениям.
Распространенной ошибкой является ситуация, когда перепутаны фазы и нули, относящиеся к разным устройствам.
Несоблюдение полярности ведет к движению токов в одном направлении. Перед установкой следует внимательно ознакомиться с расположением клемм.
Всегда выполняется предварительная схема, с учетом возможных ошибок, происходящих в сети. Если документ составлен правильно, работа защитного устройства приносит эффект.
Важно помнить о технике безопасности. Необходимо периодически проводить осмотр проводов, в случае их повреждения УЗО срабатывает и прекращается подача электроэнергии. Поэтому с ремонтом лучше не медлить.
Пример реального проекта
Однолинейная принципиальная схема (ОПС) не что иное, как чертеж плана, например, квартиры. На нем должны быть указаны распределительные группы. Для этого необходимо измерить все стены и выполнить чертеж с соблюдением масштаба. Понадобится несколько копий, что бы на каждой изобразить отдельную группу.
Распределительные группы – это точки, которые будут подключены к одному автомату квартирного щитка. Всю проводку нельзя подключать к одной группе. В противном случае понадобится мощный кабель, который будет способен выдержать нагрузку всех приборов.
В зависимости от количества комнат и наличия энергопотребляющих устройств распределительные группы могут выглядеть следующим образом.
освещение комнаты, прихожей и кухни;
свет и розетки в туалете;
розетки в жилой комнате;
розетки в коридоре и кухне;
электрическая плита.
Помещения с повышенной влажностью рекомендуется подключать отдельной группой, для которой необходима установка УЗО. Если в квартире есть маленькие дети, защитное устройство подключают на каждую группу.
Принципиальная, или однолинейная схема необходима для правильного подключения щитовой и распределительных групп.
В данном примере отражено подключение к трехфазному питанию. Всю квартиру питает вводный кабель из 5 жил, сечением 10 мм2. Фазы пронумерованы, как L1, L2, L3, заземление – PE, которое замыкается с нолем. Вводный автомат (ВА) отключает все автоматы групп, которые маркируются таким же способом.
Количество фаз определяется по количеству черточек на схеме. Однофазная – , или трехфазная – \. Маркировка провода ВВГ НГ говорит о том, что он с негорящей изоляцией, трехжильный с сечением 1,5 мм2.
Чертеж дает возможность определиться с количеством и маркой нужных защитных устройств. Подсчитать число выключателей и розеток, а также, сколько метров кабеля потребуется.
Все соединения проводов должны находиться в распределительных коробках. Рекомендуется для каждого помещения отдельная коробка. Если, например, в кухне располагается газовый котел и другие электроприборы, потребуются две распределительные коробки.
Особых требований по установлению розеток и выключателей не существует. Их устанавливают так, чтобы было удобно. На кухне и на рабочем месте розетки размещают над столом.
Стационарную бытовую технику, бойлеры, вытяжки, сушилку для полотенец подключают сразу через клеммники. Интернет и телевизионные розетки можно объединять с электрическими.
Обозначение дифференциального автомата на схеме
Дифференциальный автомат совмещает в одном аппарате устройство защитного отключения и автоматический выключатель, чем и отличается от УЗО. В этом случае графическое изображение на схеме выглядит следующим образом.
Если для УЗО принимаются буквенно-цифровые обозначения Q1, то для АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) – QF1. Буквы говорят о функциях аппарата, а цифры указывают на его порядковый номер в схеме. Другая буквенная комбинация QF1D, где D обозначает «дифференциальный».
Основной характеристикой таких устройств является номинальный рабочий ток, при котором автомат остается включенным продолжительное время. Эти показатели строго стандартизированы, а ток может иметь значения: 6 Ампер; 10; 16; 25; 50 и т.д.
Другая важная характеристика – это быстродействие. Токовый показатель обозначается буквами B, C, D, стоящими перед значением номинального тока. Например, комбинация C16, говорит, что автомат быстродействия C, рассчитан на номинальный ток в 16 Ампер.
Дифференциальный допустимый показатель укладывается в следующий ряд: 10; 30; 100; 500 миллиампер. На корпусе прибора обозначается знаком «дельта» с цифрой, соответствующей току утечки.
Эксплуатационные возможности автомата рассчитаны на номинальное напряжение в 220 Вольт для однофазной цепи и 380 для трехфазной.
Дифавтоматы различают по типам, в зависимости от тока утечки и маркируются такими буквенными индексами:
A – реагирующие на утечку переменного или постоянного пульсирующего тока;
AC – рассчитанные на срабатывание при утечке с постоянной составляющей;
B – тип устройства, включающий обе предыдущие возможности.
Эта характеристика может маркироваться небольшим рисунком, обозначающим вид тока.
Устройства работают по селективному признаку, обладают способностью задержки по времени срабатывания. Это обеспечивает выборочное отключение прибора от сети и устойчивость системы защиты. Такая характеристика обозначается буквой S и дает задержку в 200–300 миллисекунд. Маркировка G соответствует 60–80 миллисекундам.
Так как пусковые токи превышают рабочее значение, защита устроена так, что электромагнитный независимый расцепитель отключает устройство в том случае, когда ток в несколько раз превышает номинальный размер.
В нормативных документах содержится много специальных шифров и знаков. Большая их часть в быту практически не применяется. Для правильного чтения электрической схемы нужно знать основные обозначения и учитывать некоторые нюансы. Один из них – страна производитель оборудования, кабелей или проводки, так как существует разница в маркировке и условных обозначениях, что затрудняет правильную трактовку чертежа.
Обозначения в эл. схемах
Обозначение УЗО и дифференциального автомата.
На данный момент в ГОСТ нет каких либо рекомендаций относительно условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов. Изображения обозначений, которые используют в схемах отличаются друг от друга.
По этому, в данной статье, я хочу дать свои рекомендации и предложить вариант обозначений УЗО и дифференциального автомата, который по моему мнению, будет соответствовать функциональному назначению этих электрических аппаратов.
Функционально УЗО можно определить как быстродействующий выключатель, реагирующий на дифференциальный ток – ток утечки в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. В качестве датчика дифференциального тока и основного функционального элемента УЗО используется трансформатор тока, который часто называют трансформатором тока нулевой последовательности (что не совсем правильно, но думаю приемлемо).
Из выше сказанного следует что изображение условного обозначения УЗО, должно состоять из обозначения выключателя и трансформатора тока нулевой последовательности, сигнал от которого (ток нулевой последовательности), воздействует на механизм отключения контактной группы аппарата.
Этому требованию подходят следующие обозначения:
Дифференциальный автомат, отличается от УЗО тем, что совмещает в одном электрическом аппарате два устройства, автоматический выключатель и устройство защитного отключения. По этому можно использовать следующее обозначение:
Буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов, на мой взгляд, можно наносить на схеме следующим образом:
Где Q1 и QF1 обозначают функции выключателя и автоматического выключателя соответственно и порядковый номер аппарата в схеме. Значение дифференциального тока, обозначает функцию устройства защитного отключения
Второй вариант буквенно-цифрового обозначения, который часто применяется: QD1 для УЗО и QFD1 для дифференциального автомата. И хотя согласно ГОСТ 2.710 код буквы D обозначает схемы интегральные, более подходящего символа в данном ГОСТ нету. Будем считать, что D, от слова дифференциальный.
Данный вариант условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов, до момента публикации каких либо рекомендаций в нормативных документах, на мой взгляд является наиболее приемлемым. Поэтому, я решил включить трафареты рассмотренных выше электрических аппаратов в Комплект для черчения электрических схем.
Примеры подключения УЗО и Диф. автоматов
Вернутся в раздел:⇒УЗО и Дифзащита ⇔ Электрика
В данной статье рассмотрены несколько примеров подключения УЗО и Дифференциальных автоматов.
Основным условием при выборе УЗО и диф. автомата является соблюдение селективности ( ПУЭ.РАЗДЕЛ 3 ):
В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, УЗО, диф. автомат и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации. На рис. 1 привёден пример работы такой схемы, с учётом общего наминала автоматических выключателей 40 А (4шт. по 10А), вводный автомат 63 А.
Селективность используется при выборе номинала устройств защиты для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария. Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает аварийную линию питания.
Во общем, для селективной работы автоматических выключателей при перегрузках нужно, чтобы номинальный ток (In) автоматического выключателя со стороны питания был больше In автоматического выключателя со стороны потребителей.
Условное обозначение УЗО и дифавтомата на электрических схемах:
Обозначение УЗО на принципиальных электрических схемах см. рис. 2. Слева – однофазное УЗО с током срабатывания 30 мА, справа – трехфазное УЗО на 100 мА. Сверху развернутое изображение, снизу однолинейное. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. Условное обозначение Дифавтомата на принципиальных схемах см. рис. 3 и на однолинейных схемах рис. 4. Буквенное обозначение QF.
Схемы включения УЗО:
По конструкции УЗО различных производителей могут отличаться друг от друга не только параметрами, но и схемами подключения. На рис. 5 приведены наиболее распространенные схемы включения УЗО в различных вариантах:
Двухполюсные УЗО Рис. 5 (а).
Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен в фазное напряжение (Рис. 5 (б).
Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен на линейное напряжение (Рис. 5 (в).
При включении УЗО (дифавтомата) в любом случае смотрите схему, схема подключения приведена на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО, а также в паспорте технического устройства.
Ниже приведены монтажные схемы подключения УЗО (Рис. 6) и дифавтомата (Рис. 7).
Вводный автомат.
Прибор учёта (электросчетчик).
УЗО или дифавтомат.
Автоматический выключатель (освещения, как правило 6 ÷ 10 А, в зависимости от нагрузки светильников).
Автоматический выключатель (розетки, как правило 16 ÷ 25 А, в зависимости от группы розеток).
Автоматический выключатель (розетка «силовая», 16 ÷ 25 А, в зависимости от нагрузки электроплиты).
Нулевая рабочая N — шина.
Нулевая защитная РЕ — шина.
Более подробно про системы заземления и зануления см. в разделе
Вернутся в раздел:⇒УЗО и Дифзащита ⇔ Электрика
Добавить комментарий
Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Условное обозначение УЗО на схеме
Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом – это проектная документация объекта.
Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется обозначение узо на схеме.
Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.
Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы, но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным .
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:
– ГОСТ 2.755-87 ЕСКД “Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения”;
– ГОСТ 2.710-81 ЕСКД “Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах”.
Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.
Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.
Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:
Или к примеру УЗО от Schneider Electric:
Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик – трансформатор тока нулевой последовательности.
Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений – выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.
В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как обозначается дифавтомат на схеме?
По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов – УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.
Буквенное обозначение УЗО на электрических схемах
Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 “Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах” и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.
Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специального буквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах.
Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.
Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.
Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D – для УЗО и комбинацию QF1D – для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – « дифференцирующий ».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.
Какие можно сделать выводы из вышеописанного?
Ввиду того что обозначение УЗО и дифференциальных автоматов по ГОСТ отсутствует, информация рассмотренная в данной статье, не относится к нормативным документам обязательным для исполнения, а является всего лишь РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Каждый проектировщик может изображать на схемах эти элементы по своему усмотрению. Для этого нужно всего лишь привести условно графические обозначения (УГО) элементов, их расшифровку и пояснения к схеме. Все эти действия предусматриваются в ГОСТ 2.702-2011.
Как обозначается УЗО на однолинейной схеме – пример реального проекта
Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.
Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:
Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:
Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:
Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.
Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.
Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).
Актуальные буквенные и графические обозначения на электрических схемах
Если для обычного человека восприятие информации происходит при чтении слов и букв, то для слесарей и монтажников их заменяют буквенные, цифровые или графические обозначения. Сложность в том, что пока электрик закончит обучение, устроится на работу, научится чему-то на практике, как появляются новые СНиПы и ГОСТы, согласно которым вносятся коррективы. Поэтому не стоит пытаться выучить всю документацию и сразу же. Достаточно почерпнуть базовые познания, а по ходу трудовых будней добавлять актуальные данные.
Введение
Для конструкторов цепей, слесарей КИПиА, электромонтеров, умение прочитать электросхему – ключевое качество и показатель квалификации. Без специальных знаний сходу разобраться в тонкостях проектирования приборов, цепей и способах соединения электроузлов невозможно.
Условные обозначения можно считать особым криптографическим кодом, поясняющим работу и принцип действия конкретной схемы. В Японии, США и Европе значки существенно отличаются от отечественной маркировки, что необходимо учитывать.
Виды и типы электрических схем
Перед тем, как начать изучать существующие обозначения электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем. На территории нашей страны введена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 года, согласно «ЕСКД. Схемы. Типы и виды. Общие требования».
Объединенные.
Расположенные.
Общие.
Подключения.
Монтажные соединений.
Полные принципиальные.
Функциональные.
Структурные.
Среди существующих 10 видов, указанных в данном документе, выделяют:
Комбинированные.
Деления.
Энергетические.
Оптические.
Вакуумные.
Кинематические.
Газовые.
Пневматические.
Гидравлические.
Электрические.
Для электриков представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и видов схем, а также самая востребованная и часто используемая в работе – электрическая схема.
Последний ГОСТ, который вышел, дополнен многими новыми обознвачениями, актуальный на сегодня с шифром 2.702-2011 от 1.01.2012 года. Называется документ «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», ссылается на другие ГОСТы, среди которых упомянутый выше.
В тексте норматива изложены четкие требования в подробностях к электросхемам всех видов. Поэтому руководствоваться при монтажных работах с электрическими схемами следует именно данным документом. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:
«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и/или отдельных деталей с описанием взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии».
После определения в документе содержатся правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графического изображения электрических элементов.
Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем:
Монтажные – для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. В схемах электропроводки для жилых помещений указывается количество, место расположения, номинал, способ подключения и другие точные указания для монтажа проводов, выключателей, светильников, розеток и т.п.
Принципиальные – на них указываются подробно связи, контакты и характеристика каждого элемента для сетей или приборов. Различают полные и линейные принципиальные схемы. В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
Функциональные – здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства.
Графические обозначения в электрических схемах
2.755-87 – графические условные обозначения контактных и коммутационных соединений.
2.721-74 – графические условные обозначения деталей и узлов общего применения.
2.709-89 – графические условные обозначения в электросхемах участков цепей, оборудования, контактных соединений проводов, электроэлементов.
В нормативе с шифром 2.755-87 применяется для схем однолинейных электрощитов, условные графические изображения (УГО) тепловых реле, контакторов, рубильников, автоматических выключателей, иного коммутационного оборудования. Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО.
На страницах ГОСТ 2.702-2011 допускается изображение этих элементов в произвольном порядке, с приведением пояснений, расшифровки УГО и самой схемы дифавтоматов и УЗО. В ГОСТ 2.721-74 содержатся УГО, применяемые для вторичных электрических цепей.
ВАЖНО: Для обозначения коммутационного оборудования существует:
4 базовых изображения УГО
УГО
Наименование
Замыкающий
Размыкающий
Переключающий
Переключающий с наличием нейтрального положения
9 функциональных признаков УГО
ВАЖНО: Обозначения 1 – 3 и 6 – 9 наносятся на неподвижные контакты, 4 и 5 – помещаются на подвижные контакты.
Основные УГО для однолинейных схем электрощитов
УГО
Наименование
Тепловое реле
Контакт контактора
Рубильник – выключатель нагрузки
Автомат – автоматический выключатель
Предохранитель
Дифференциальный автоматический выключатель
УЗО
Трансформатор напряжения
Трансформатор тока
Рубильник (выключатель нагрузки) с предохранителем
Автомат для защиты двигателя (со встроенным тепловым реле)
Частотный преобразователь
Электросчетчик
Замыкающий контакт с кнопкой «сброс» или другим нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством специального привода элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством втягивания кнопки элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством повторного нажатия на кнопку элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием автоматически элемента управления
Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется при возврате и срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате
Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется только при срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который приводится в работу при возврате и срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате
Замыкающий контакт с замедленным действием, который включается только при срабатывании
Катушка временного реле
Катушка фотореле
Катушка реле импульсного
Общее обозначение катушки реле или катушки контактора
Лампочка индикационная (световая), осветительная
Мотор-привод
Клемма (разборное соединение)
Варистор, ОПН (ограничитель перенапряжения)
Разрядник
Розетка (разъемное соединение):
Нагревательный элемент
Обозначение измерительных электроприборов для характеристики параметров цепи
УГО
Наименование
PF
Частотомер
PW
Ваттметр
PV
Вольтметр
PA
Амперметр
ГОСТ 2.271-74 приняты следующие обозначения в электрощитах для шин и проводов:
Буквенные обозначения в электрических схемах
Нормативы буквенного обозначения элементов на электрических схемах описываются в нормативе ГОСТ 2.710-81 с названием текста «ЕСКД. Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах». Здесь не указывается отметка для дифавтоматов и УЗО, что в п. 2.2.12 этого норматива прописывается, как обозначение многобуквенными кодами. Для основных элементов электрощитов приняты следующие буквенные кодировки:
Наименование
Обозначение
Выключатель автоматический в силовой цепи
QF
Выключатель автоматический в управляющей цепи
SF
Выключатель автоматический с дифференциальной защитой или дифавтомат
QFD
Рубильник или выключатель нагрузки
QS
УЗО (устройство защитного отключения)
QSD
Контактор
KM
Реле тепловое
F, KK
Временное реле
KT
Реле напряжения
KV
Импульсное реле
KI
Фотореле
KL
ОПН, разрядник
FV
Предохранитель плавкий
FU
Трансформатор напряжения
TV
Трансформатор тока
TA
Частотный преобразователь
UZ
Амперметр
PA
Ваттметр
PW
Частотомер
PF
Вольтметр
PV
Счетчик энергии активной
PI
Счетчик энергии реактивной
PK
Элемент нагревания
EK
Фотоэлемент
BL
Осветительная лампа
EL
Лампочка или прибор индикации световой
HL
Разъем штепсельный или розетка
XS
Переключатель или выключатель в управляющих цепях
SA
Кнопочный выключатель в управляющих цепях
SB
Клеммы
XT
Изображение электрооборудования на планах
Несмотря на то, что ГОСТ 2.702-2011 и ГОСТ 2.701-2008 учитывает такой вид электросхемы как «схема расположения» для проектирования сооружений и зданий, при этом нужно руководствоваться нормативами ГОСТ 21.210-2014, в которых указывается «СПДС.
Изображения на планах условных графических проводок и электрооборудования». В документе установлено УГО на планах прокладки электросетей электрооборудования (светильников, выключателей, розеток, электрощитов, трансформаторов), кабельных линий, шинопроводов, шин.
Применение этих условных обозначений используется для составления чертежей электрического освещения, силового электрооборудования, электроснабжения и других планов. Использование данных обозначений применяется также в принципиальных однолинейных схемах электрощитов.
Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников
Контуры всех изображаемых устройств, в зависимости от информационной насыщенности и сложности конфигурации, принимаются согласно ГОСТ 2.302 в масштабе чертежа по фактическим габаритам.
Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов
Условные графические изображения шин и шинопроводов
ВАЖНО: Проектное положение шинопровода должно точно совпадать на схеме с местом его крепления.
Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов
Условные графические обозначения выключателей, переключателей
На страницах документации ГОСТ 21.210-2014 для кнопочных выключателей, диммеров (светорегуляторов) отдельно отведенного обозначения не предусмотрено. В некоторых схемах, согласно п. 4.7. нормативного акта используются произвольные обозначения.
Условные графические обозначения штепсельных розеток
Условные графические обозначения светильников и прожекторов
Обновленная версия ГОСТ содержит изображения светильников с лампами люминесцентными и светодиодными.
Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления
Заключение
Приведенные графические и буквенные изображения электродеталей и электрических цепей являются не полным списком, поскольку в нормативах содержится много специальных знаков и шифров, которые в быту практически не применяются. Для чтения электрических схем потребуется учитывать много факторов, прежде всего – страну производителя прибора или электрооборудования, проводки и кабелей. Существует разница в маркировке и условном обозначении на схемах, что может изрядно сбить с толку.
Во-вторых, следует внимательно рассматривать такие участки, как пересечение или отсутствие общей сети для расположенных с накладкой проводов. На зарубежных схемах при отсутствии у шины или кабеля общего питания с пересекающими объектами, рисуется полукруговое продолжение в месте соприкосновения. В отечественных схемах это не используется.
Если схема изображается без соблюдения установленных ГОСТами нормативов, то ее называют эскизом. Но для этой категории также есть определенные требования, согласно которым по приведенному эскизу должно составляться примерное понимание будущей электропроводки или конструкции прибора. Рисунки могут использоваться для составления по ним более точных чертежей и схем, с нужными обозначениями, маркировкой и соблюдением масштабов.
Обозначение узо и автоматов на схеме. Характеристики и выбор
Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.
Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется .
Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.
Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы , но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.
Обозначение узо на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным.
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:
— ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
— ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.
Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.
Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:
Или к примеру УЗО от Schneider Electric:
Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.
Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.
В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как обозначается дифавтомат на схеме?
По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.
Буквенное обозначение узо на электрических схемах
Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.
Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах .
Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.
Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.
Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – «дифференцирующий».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.
Какие можно сделать выводы из вышеописанного?
electricvdome.ru
Основное назначение однолинейной схемы – графическое отображение системы электрического питания (электроснабжение объекта, разводка электричества в квартире и т.д.). Проще говоря, на однолинейной схеме изображается силовая часть электроустановки. По названию можно понять, что однолинейная схема выполняется в виде одной линии. Т.е. электрическое питание (и однофазное, и трёхфазное), подводимое к каждому потребителю, обозначается одинарной линией.
Чтобы указать количество фаз, на графической линии используются специальные засечки. Одна засечка обозначает, что электрическое питание однофазное, три засечки – что питание трёхфазное.
Кроме одинарной линии используются обозначения защитных и коммутационных аппаратов. К первым аппаратам относятся высоковольтные выключатели (масляные, воздушные, элегазовые, вакуумные), автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматы, предохранители, выключатели нагрузки. Ко вторым относятся разъединители, контакторы, магнитные пускатели.
Высоковольтные выключатели на однолинейных схемах изображаются в виде небольших квадратов. Что касается автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов, контакторов, пускателей и другой защитной и коммутационной аппаратуры, то они изображаются в виде контакта и некоторых поясняющих графических дополнений, в зависимости от аппарата.
Монтажная схема (схема соединения, подключения, расположения) используется для непосредственного производства электрических работ. Т.е. это рабочие чертежи, используя которые, выполняется монтаж и подключение электрооборудования. Также по монтажным схемам собирают отдельные электрические устройства (электрические шкафы, электрические щиты, пульты управления, и т.д.).
На монтажных схемах изображают все проводные соединения как между отдельными аппаратами (автоматические выключатели, пускатели и др.), так и между разными видами электрооборудования (электрические шкафы, щитки и т.д.). Для правильного подключения проводных соединений на монтажной схеме изображаются электрические клеммники, выводы электрических аппаратов, марка и сечение электрических кабелей, нумерация и буквенное обозначение отдельных проводов.
Схема электрическая принципиальная – наиболее полная схема со всеми электрическими элементами, связями, буквенными обозначениями, техническими характеристиками аппаратов и оборудования. По принципиальной схеме выполняют другие электрические схемы (монтажные, однолинейные, схемы расположения оборудования и др.). На принципиальной схеме отображаются как цепи управления, так и силовая часть.
Цепи управления (оперативные цепи) – это кнопки, предохранители, катушки пускателей или контакторов, контакты промежуточных и других реле, контакты пускателей и контакторов, реле контроля фаз (напряжения) а также связи между этими и другими элементами.
На силовой части изображаются автоматические выключатели, силовые контакты пускателей и контакторов, электродвигатели и т.д.
Кроме самого графического изображения каждый элемент схемы снабжается буквенно-цифровым обозначением. Например, автоматический выключатель в силовой цепи обозначается QF. Если автоматов несколько, каждому присваивается свой номер: QF1, QF2, QF3 и т.д. Катушка (обмотка) пускателя и контактора обозначается KM. Если их несколько, нумерация аналогичная нумерации автоматов: KM1, KM2, KM3 и т.д.
В каждой принципиальной схеме, если есть какое-либо реле, то обязательно используется минимум один блокировочный контакт этого реле. Если в схеме присутствует промежуточное реле KL1, два контакта которого используются в оперативных цепях, то каждый контакт получает свой номер. Номер всегда начинается с номера самого реле, а далее идёт порядковый номер контакта. В данном случае получается KL1.1 и KL1.2. Точно также выполняются обозначения блок-контактов других реле, пускателей, контакторов, автоматов и т.д.
В схемах электрических принципиальных кроме электрических элементов очень часто используются и электронные обозначения. Это резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, транзисторы, тиристоры и другие элементы. Каждый электронный элемент на схеме также имеет своё буквенное и цифровое обозначение. Например, резистор – это R (R1, R2, R3…). Конденсатор – C (C1, C2, C3…) и так по каждому элементу.
Кроме графического и буквенно-цифрового обозначения на некоторых электрических элементах указываются технические характеристики. Например, для автоматического выключателя это номинальный ток в амперах, ток срабатывания отсечки тоже в амперах. Для электродвигателя указывается мощность в киловаттах.
Для правильного и корректного составления электрических схем любого вида необходимо знать обозначения используемых элементов, государственные стандарты, правила оформления документации.
aquagroup.ru
Вернутся в раздел: ⇒ УЗО и Дифзащита ⇔ Электрика
В данной статье рассмотрены несколько примеров подключения УЗО и Дифференциальных автоматов.
Основным условием при выборе УЗО и диф. автомата является соблюдение селективности (ПУЭ.РАЗДЕЛ 3 ):
В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, УЗО, диф. автомат и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации. На рис. 1 привёден пример работы такой схемы, с учётом общего наминала автоматических выключателей 40 А (4шт. по 10А), вводный автомат 63 А.
Селективность используется при выборе номинала устройств защиты для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария. Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает аварийную линию питания.
Во общем, для селективной работы автоматических выключателей при перегрузках нужно, чтобы номинальный ток (In) автоматического выключателя со стороны питания был больше In автоматического выключателя со стороны потребителей.
Условное обозначение УЗО и дифавтомата на электрических схемах:
Обозначение УЗО на принципиальных электрических схемах см. рис. 2. Слева – однофазное УЗО с током срабатывания 30 мА, справа – трехфазное УЗО на 100 мА. Сверху развернутое изображение, снизу однолинейное. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. Условное обозначение Дифавтомата на принципиальных схемах см. рис. 3 и на однолинейных схемах рис. 4. Буквенное обозначение QF.
Рис. 4 Рис. 3
Схемы включения УЗО:
По конструкции УЗО различных производителей могут отличаться друг от друга не только параметрами, но и схемами подключения. На рис. 5 приведены наиболее распространенные схемы включения УЗО в различных вариантах:
Двухполюсные УЗО Рис. 5 (а).
Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен в фазное напряжение (Рис. 5 (б).
Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен на линейное напряжение (Рис. 5 (в).
При включении УЗО (дифавтомата) в любом случае смотрите схему, схема подключения приведена на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО, а также в паспорте технического устройства.
Ниже приведены монтажные схемы подключения УЗО (Рис. 6) и дифавтомата (Рис. 7).
Вводный автомат.
Прибор учёта (электросчетчик).
УЗО или дифавтомат.
Автоматический выключатель (освещения, как правило 6 ÷ 10 А, в зависимости от нагрузки светильников).
Автоматический выключатель (розетки, как правило 16 ÷ 25 А, в зависимости от группы розеток).
Автоматический выключатель (розетка «силовая», 16 ÷ 25 А, в зависимости от нагрузки электроплиты).
Нулевая рабочая N — шина.
Нулевая защитная РЕ — шина.
Более подробно про системы заземления и зануления см. в разделе
Вернутся в раздел: ⇒ УЗО и Дифзащита ⇔ Электрика
energetik.com.ru
Рабочий ток и быстродействие
Особенности конструкции дифавтоматов являются причиной того, что они обладают комбинированными характеристиками, используемыми при описании работы как АВ, так и УЗО. Основной рабочей характеристикой этих электротехнических изделий является номинальный рабочий ток, при котором прибор может оставаться включённым длительное время.
Данная характеристика прибора относится к строго стандартизированным показателям, вследствие чего ток может принимать лишь значения из определённого ряда (6, 10, 16, 25, 50 Ампер и так далее).
Помимо этого в обозначении устройств используется связанный с быстродействием токовый показатель, обозначаемый цифрами «B», «C» или «D», стоящими перед значением номинального тока.
Быстродействие – важная токовая и временная характеристика. Обозначение C16, например, соответствует дифавтомату с временной характеристикой «C», рассчитанный на номинальное значение 16 Ампер.
Ток отключения и напряжение
К группе технических характеристик дифавтомата относится ток отключения схемы (дифференциальный показатель), определяемый как «уставка по токовой утечке». Для большинства моделей допустимые значения этой характеристики укладываются в следующий ряд: 10, 30, 100, 300 и 500 миллиампер. На корпусе дифавтомата она обозначается значком «дельта» с числом соответствующим току утечки.
Ещё одной характеристикой эксплуатационных возможностей дифавтоматов является номинальное напряжение, при котором они способны работать длительное время (220 Вольт – для однофазной сети и 380 Вольт – для трехфазных цепей). Величина рабочего напряжения защитного дифференциального прибора может указываться под обозначением номинала с буквой или под клавишей выключателя.
Ток утечки и селективность
Следующая характеристика, по которой различаются все дифавтоматы – тип тока утечки. В соответствии с этим параметром любой из дифавтоматов может иметь следующие обозначения:
«A» – реагирующие на утечки синусоидального переменного (пульсирующего постоянного) тока;
«AC» – дифавтоматы, рассчитанные на срабатывания от утечек, содержащих постоянную составляющую;
«B» – комбинированное исполнение, предполагающее обе указанные ранее возможности.
Характеристика «тип встроенного УЗО» маркируется буквенным индексом или небольшим рисунком.
По аналогии с УЗО дифавтоматы могут работать по селективному принципу, предполагающему наличие задержки по времени срабатывания. Указанная возможность обеспечивает определённую выборочность отключения прибора от сети и электродинамическую устойчивость системы защиты. Согласно этой характеристике дифференциальные устройства обозначаются значком «S», что означает задержку порядка 200-300 миллисекунд, либо маркируются знаком «G» (60-80 миллисекунд).
Основные обозначения
Более подробно порядок маркировки дифавтомата (расположение его характеристик) рассмотрим на примере отечественного изделия марки «АВДТ32», используемого в цепях защиты промышленных и бытовых электросетей.
Для удобства систематизации излагаемой информации под графическим обозначением будет пониматься определённая маркировочная позиция.
На первой позиции указывается наименование и серия дифавтомата. Из этого обозначения следует, что он является АВ дифференциального типа со встроенной защитой от опасных токов утечки. Дифавтомат предназначен к использованию в электросетях однофазного переменного тока с номинальным напряжением 230 Вольт (50 Герц).
На месте, соответствующем позиции №3 (вверху), указывается такая характеристика, как значение номинального дифференциального тока короткого замыкания.
Обратите внимание! Иногда в этом месте можно увидеть значение предельной коммутационной способности прибора, свидетельствующей о величине максимального тока, при которой дифавтомат может отключаться многократно.
На той же позиции, но внизу приводится графическое обозначение типа встроенного автомата (в данном случае это тип «А», рассчитанный на работу с утечками пульсирующего постоянного и синусоидального переменного токов).
На месте 4-ой позиции можно увидеть модульную схему дифавтомата, на которой указываются входящие в его состав элементы, участвующие в реализации защитных функций. Для АВДТ32 на этой схеме условными знаками обозначаются следующие модули и узлы:
электромагнитные и тепловые расцепители, обеспечивающие защиту линий от токов КЗ и перегрузки соответственно;
специальная кнопка «Тест», необходимая для ручной проверки исправности автомата;
усилительный электронный модуль;
исполнительный узел (коммутирующее линию реле).
На позиции под номером семь на первом месте указывается связанная с быстродействием характеристика аварийного срабатывания электромагнитного расцепителя (для нашего примера – это «С»). Сразу за ним следует показатель номинального тока, означающего величину этого параметра в рабочем режиме (в течение длительного времени).
Минимальный ток отключения (срабатывания) расцепителя электромагнитного типа для дифавтомата с характеристикой «С» обычно берётся равным примерно пяти номинальным токам. При данной величине токовой характеристики тепловой расцепитель срабатывает примерно через 1,5 секунды.
На восьмой позиции обычно стоит значок «дельта» с показателем номинального тока утечки, который отключает дифференциальное устройство в случае опасности. Это все основные электрические характеристики.
Информационные знаки
На пятой позиции приводится температурная характеристика защитного устройства (от — 25 до + 40 градусов), а на шестой располагаются сразу два знака. Один из них информирует пользователя о сертификате соответствия, то есть обозначает действующий отечественный ГОСТ на дифавтомат (ГОСТ Р129 – для данного случая).
Непосредственно под ним располагается закодированная в виде букв и цифр характеристика. Это обозначение организации, выдавшей сертификат.
Важно! Этот знак сообщает потребителю о законности происхождения товара и его качестве и при необходимости обеспечивает юридическую защищённость устройства.
Справа от него приводятся данные по сертификации и ГОСТу этой модели в отношении её пожарной безопасности.
И, наконец, на месте, соответствующем второй позиции, наносится логотип торговой марки компании-изготовителя (в данном случае – «ИЭК»).
Размеры и точки подключения
Основными габаритными характеристиками дифавтомата согласно ГОСТ являются его высота, ширина и толщина, а также размер по высоте и ширине выступающей с лицевой стороны полочки с клавишей управления. Помимо этого, приводятся размеры расположенных на тыльной стороне полочек, ограничивающих зазор для посадки прибора на фиксирующую его дин-рейку.
Современные модели дифавтомата могут иметь тот или иной размер, с каждым из которых можно ознакомиться в прилагаемой к этому изделию документации. Но в большинстве случаев габаритные характеристики схожи, что упрощает размещение в щитке.
Относительно контактных точек подключения данного прибора к защищаемой схеме необходимо отметить следующее. В однофазной сети устанавливаются дифференциальные устройства, имеющие по два вводных и два выводных контакта. Одна из этих групп служит для подключения так называемого «фазного» провода, а к другой подсоединяется «нулевая» жила питания. Как правило, все контакты (верхние и нижние) маркируются значками «L» и «N», обозначающими соответственно те места, куда подключаются фаза и ноль.
При включении устройства в электрическую цепь к верхним контактам подсоединяются фазный и нулевой провода, приходящие от вводно-распределительного устройства или электрического счётчика
. Нижние его клеммы предназначаются для коммутации проводников, идущих непосредственно к защищаемой нагрузке (к потребителю).
Подключение дифференциального прибора в силовые цепи трёхфазного питания полностью аналогично рассмотренному ранее варианту. Отличие в данном случае состоит лишь в том, что к дифавтомату при этом подсоединяются сразу три фазы: «A», «B» и «C». По аналогии со случаем однофазной линии питания 220 Вольт клеммы трёхфазного дифавтомата также маркируются (с целью соблюдать фазировку) и обозначаются как «L1», «L2», «L3» и «N».
Грамотный выбор подходящего для заявленных целей прибора невозможен без внимательного изучения основных рабочих характеристик дифавтомата и соответствующей им маркировки. В связи с этим перед приобретением дифференциального прибора постарайтесь тщательно изучить весь изложенный в этой статье материал.
evosnab.ru
Назначение, технические характеристики и выбор
Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.
Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.
Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.
Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.
Характеристики и выбор
Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.
Номинальный ток
Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.
Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.
Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя
Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).
Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.
Номинальное напряжение и частота сети
Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.
Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.
В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.
Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)
Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).
Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.
На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).
Класс дифференциальной защиты
Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).
Буквенное обозначение
Графическое обозначение
Расшифровка
Область применения
АС
Реагирует на переменный синусоидальный ток
Ставят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
А
Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный
Применяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
В
Улавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.
В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
S
С выдержкой времени отключения 200-300 мс
В сложных схемах
G
С выдержкой времени отключения60-80 мс
В сложных схемах
Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.
Номинальная отключающая способность
Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.
Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.
На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.
Класс токоограничения
Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.
На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.
Температурный режим использования
Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.
Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.
Наличие маркеров о причине сработки
Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.
Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.
Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.
Тип конструктивного исполнения
Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.
Производитель и цена
В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.
Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.
Как подключить дифавтомат
Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.
Электрическое подключение
Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.
В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.
Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.
Проверка работоспособности
После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно
Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.
Схемы
При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.
Простая схема
Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.
Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.
Более надежная защита
Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.
Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.
Селективные схемы
В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.
При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.
Основные ошибки подключения дифавтоматов
Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:
Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.
Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.
stroychik.ru
Что нужно знать об УЗО
Перед тем, как углубиться в вопросы, касающиеся схемы установки УЗО, рассмотрим особенности этих устройств, а также основные требования к ним, на основе которых производится их выбор. В данной статье мы не коснёмся индексации, так как углубление в неё требует серьёзных знаний в области электротехники, а также эта надобность отпадает в связи с тем, что выбор защитного устройства будет совершен исключительно на основе исходных данных. Для этого необходимо выполнить несколько пунктов:
Продумать о необходимости подключения отдельного УЗО с автоматом или дифавтомата.
Определиться с номинальным током устройства. Для автомата актуально значение данного тока выбирать на одну ступень выше данных тока отсечки, в том же случае, если используется дифавтомат, то указываемое значение должно быть равно току отсечки.
С помощью простого расчёта вычислить значение отсечки по экстратоку (перегрузке). Для его расчёта необходимо знать максимально допустимый ток потребления, а затем умножить полученное значение на 1,25. Далее необходимо отталкиваться от таблицы значений стандартного ряда токов. Если результат отличен он указанных параметров, то он округляется в большую сторону.
Определить допустимый ток утечки. В обычных устройствах он равен 30 или 100 мА, но бывают и исключения. Выбор будет зависеть от типа проводки.
Если необходимо использование «пожарного» УЗО, то следует определиться с типом и расположением вторичных «жизненных» устройств.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Говоря о схемах и проектах, очень важно уметь их правильно прочитать. Как правило, изображение УЗО на графической и проектной документации зачастую выполнено условно, наряду с другими элементами. Это несколько затрудняет понимание принципов работы схемы и отдельных её компонентов в частности. Условное изображение устройства защиты можно сравнить с изображением обычного выключателя, с той лишь разницей, что элемент на нелинейной схеме представлен в виде двух параллельно поставленных выключателей. На однолинейной схеме полюса, провода и элементы не прорисовываются визуально, а изображаются символически.
Этот момент подробно продемонстрирован на рисунке снизу. На нём изображено двухполюсное УЗО с током утечки 30 мА. На это указывает расположенная в верхней части цифра «2». Около неё можно увидеть пересекающую линию питания косую черту. Двухполюсность устройства дублируется и в нижней части схематического изображения элемента, в качестве двух косых чёрточек.
Разберём типовую схему «квартирного» подключения защитного устройства с учётом наличия счётчика на примере, приведённом на рисунке снизу. Ознакомившись более детально с принципом подключения, можно сделать вывод об оптимальном расположении УЗО, которое должно быть максимально приближенно к вводу. Это должно быть осуществлено таким образом, что бы между ними были расположены счётчик и главный автомат. Тем не менее, существует несколько ограничительных нюансов. Так, например, общее устройство защиты не может быть подключено к системе типа TN-C в связи с её принципиальными особенностями. Устаревший образец советских времён имеет защитный проводник, который напрямую соединён с нейтралью, что и становится причиной «несовместимости».
Устройство защитного отключения, представляющее собой устаревший образец советских времён с защитным проводником, соединённым с нейтралью, не представляет возможным подключить к ней общее устройство защиты.
Это лучший пример того, как подключить УЗО с заземлением. Схема также имеет желтые полосы, демонстрирующие принцип подключения дополнительных защитных аппаратов для групп потребителей, которые схематически должны быть расположены за соответствующими им автоматами. При этом номинальный ток каждого вторичного устройства на пару ступней превышает показатель назначенного ему автомата.
Но всё это характерно для современной электропроводки, с учётом наличия «земли».
Чтобы в дальнейшем более детально познакомиться с основами УЗО, обозначение на схеме необходимо выучить или по мере изучения статьи возвращаться к ней.
Подключение УЗО без заземления. Схема и особенности
Отсутствие контуров заземления в домах – ситуация распространённая, требующая больших усилий и знаний, ведь придётся вспомнить основы электродинамики, но она не является приговором. Главное следовать четырём обобщённым правилам:
Проводка типа TN-C не допускает установку дифавтомата или общего УЗО.
Следует определить потенциально опасных потребителей и защитить их дополнительным отдельным устройством.
Следует выбрать кратчайший «электрический» путь для защитных проводников розеток и розеточных групп на входную нулевую клемму УЗО.
Каскадное подключение защитных аппаратов допустимо при условии, что ближайшие к электровводу УЗО являются менее чувствительными, чем оконечные.
Многие, даже дипломированные, электрики, забыв или банально не зная принципы электродинамики, не задумываются о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, предлагаемая ими, выглядит обычно так: ставится общее устройство защиты, а затем все PE (нулевые защитные проводники) заводятся на входной ноль УЗО. С одной стороны, здесь без сомнения видна разумная логическая цепочка, ведь на защитном проводнике не будет происходить коммутация. Но всё гораздо сложнее.
В обмотке может произойти кратковременный всплеск тока, компенсирующий разбаланс токов в фазе и нуле, называемый «Анти-дифференциальным» эффектом. Возникает он довольно редко.
Более распространённым вариантом является неконтролируемое усиление разбаланса токов, называемое «Супер-дифференциальным» эффектом. Возникновение подобной ситуации заставляет срабатывать устройство защиты без свойственной ему утечки. Тем не менее, это не вызовет серьёзных сбоев или поломок, а лишь принесёт определённый дискомфорт при постоянном «выбивании».
Сила «эффектов» зависит от длины РЕ. Если его длина превышает два метра, то вероятность несрабатывания УЗО достигает вероятности 1 к 10000. Числовой показатель довольно мал, тем не менее, теория вероятности вещь практически непредсказуемая.
Схема подключения УЗО в однофазной сети
Так как в квартирах зачастую используется однофазное подключение сети. В данном случае в качестве защиты оптимально выбирать однофазные двухполюсные УЗО. Существует несколько вариантов схемы подключения для данного устройства, но мы рассмотрим наиболее распространённую, показанную на рисунке ниже.
Подключение аппарата довольно простое. В паспорте и на приборе указана основная маркировка и точки подключения фазы (L) и нуля (N). На схеме изображены вторичные автоматы, но их установка не является обязательной. Они нужны для распределения подключаемых бытовых приборов и освещения по группам. Таким образом, проблемный участок никак не затронет остальные части или комнаты квартиры. При этом важно учитывать, что установка максимально допустимых токов на автоматах не должна превышать настроек УЗО. Это объясняется отсутствием в устройстве ограничения по току. Внимательно следует отнестись и к подключению фазы с нулём. Невнимательность может привести не только к отсутствию питания микросхемы, но и к поломке устройства защиты.
Схема включения УЗО в однофазной сети, по мнению специалистов, должна располагаться в непосредственной близости со счетчиком электрической энергии (рядом с источником электропитания)
Ошибки и их последствия при подключении УЗО
Как и любая электрическая схема, схематическое изображение подключения защитного устройства в общую сеть, должно быть составлено, как и прочитано в дальнейшем, без малейших изъянов. Даже самый скромный недочёт может привести к неисправной работе системы в целом или самого УЗО, в то время как серьёзные отклонения могут принести довольно серьёзный ущерб. Ошибки могут быть допущены самые разные, но среди них можно выделить ряд наиболее распространённых:
Нейтраль и заземление соединяются после УЗО. В данном случае можно неверно интерпретировать схему, соединив нулевой рабочий проводник, с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником. В обоих случаях итог будет идентичен.
УЗО может быть подключено неполнофазно. Допущение такой ошибки приведёт к ложному срабатыванию, возникающему, из-за того, что до УЗО нагрузка была подключена к нулевому рабочему проводнику.
Пренебрежение правилами соединения в розетках нулевого и заземляющего проводника. Проблема кроется в процессе установки розеток, в котором допускается соединение защитного и нулевого рабочего проводников. При этом устройство будет срабатывать даже тогда, когда в розетку ничего не подключено.
Объединение нулей в схеме с двумя устройствам защиты. Распространённой ошибкой является неправильное соединение в зоне защиты нулевых проводников обоих УЗО. Она допускается из-за невнимательности и неудобства электромонтажа внутри стеновой панели. Оплошность приведёт к неконтролируемым выключениям устройств.
Применение двух или более УЗО усложняют работу по подключению нулевых проводов. Последствия невнимательности могут быть довольно серьёзными. Не поможет и тестирование, так как при нём работа устройства не вызовет никаких нареканий. Но первое же подключение электроприборов может вызвать ошибку и срабатывание всех УЗО.
Невнимательность при подключении фазы и нуля, если они взяты с разных УЗО. Проблема возникает при соединении нагрузки с нулевым проводником, относящимся к другому устройству защиты.
Несоблюдение полярности подключения, что выражается в подключении фазы и нуля, соответственно сверху и снизу. Это спровоцирует движение токов в одном направлении, вследствие чего создаются условия для невозможности взаимокомпенсации магнитных потоков. Это говорит о том, что перед покупкой нового УЗО следует внимательно изучить принцип подключения старого, так как расположение клемм может быть отличным.
Пренебрежение деталями при подключении трехфазного УЗО. Распространённой ошибкой в подключении четырёхполюсного УЗО является использование клемм одноимённой фазы. Тем не менее, работа однофазных потребителей никак не повлияет на работу такого защитного устройства.
prokommunikacii.ru
Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО обладает высокой чувствительностью (30 мА), то при этом обеспечивается защита от прямого контакта (прикосновения).
Тем не менее, установка УЗО не означает от выполнения обычных мер предосторожности при работе на электроустановках.
Кнопку тест необходимо нажимать регулярно, как минимум один раз в 6 месяцев. Если тест не срабатывает, то надо задуматься о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.
Установите УЗО на панели или корпусе. Подключите оборудование в точном соответствии со схемой. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.
Срабатывает УЗО.
Если УЗО срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (отключаем по очереди эл. оборудование и смотрим результат). При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить. Если электрическая линия имеет очень большую длину, обычные токи утечки могут быть достаточно велики. В этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищен своим УЗО. Можно расчитать длинну электрической линии.
При невозможности определения документальным способом суммы токов утечки проводки и нагрузок, можно пользоваться примерным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.
Пример расчета УЗО.
Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, установленную на кухне малогабаритной квартиры.
Примерное расстояние от щитка до кухни может составлять 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки составляет 0,11мА. Электроплита, на полной мощности, потребляет (приближенно) 22.7А и обладает расчетным током утечки 9,1мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, что округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов по диф. току, а именно УЗО 30мА.
Следующим шагом, является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемым электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, или с большим запасом — УЗО 32А.
Таким образом мы расчетно определили номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (надо не забыть защитить УЗО автоматическим выключателем 25А для первого номинала УЗО и 25А или 32А для второго номинала).
Обозначение УЗО.
На схеме УЗО обозначается следующим образом рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 -трехфазное УЗО.
Схема подключения УЗО рассмотрим на примере. На фото. 1 показан фрагмент распределительного шкафа.
Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото цифра1 УЗО, 2- автоматический выключатель) и однофазных УЗО (3).
УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому его устанавливают в паре с автоматическим выключателем. Что ставить раньше УЗО или автоматический выключатель в данном случае не принципиально. Номинал УЗО должен быть равным или немного больше наминала автоматическо выключателя. Например, автоматический выключатель 16 Ампер, значит, УЗО ставим 16 или 25 А.
Как видно на фото. 1 на трехфазное УЗО (цифра 1) подходят три фазных и нулевой проводник, а после УЗО подключен автоматический выключатель (цифра 2). Потребитель будет подключаться: фазные проводники (красные стрелки) с автоматического выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) — с УЗО.
Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные сборной шиной, принцип работы диф. автомата такой же, как у УЗО, но он дополнительно защищает от токов короткого замыкания и не требует дополнительной защита от КЗ.
А подключение, что у УЗО, что у диф. автоматов одинаковое.
Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Потребители подключаются также.
www.mirpodelki.ru
Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО обладает высокой чувствительностью (30 мА), то при этом обеспечивается защита от прямого контакта (прикосновения).
Тем не менее, установка УЗО не означает от выполнения обычных мер предосторожности при работе на электроустановках.
Кнопку тест необходимо нажимать регулярно, как минимум один раз в 6 месяцев. Если тест не срабатывает, то надо задуматься о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.
Установите УЗО на панели или корпусе. Подключите оборудование в точном соответствии со схемой. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.
Срабатывает УЗО.
Если УЗО срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (отключаем по очереди эл. оборудование и смотрим результат). При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить. Если электрическая линия имеет очень большую длину, обычные токи утечки могут быть достаточно велики. В этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищен своим УЗО. Можно расчитать длинну электрической линии.
При невозможности определения документальным способом суммы токов утечки проводки и нагрузок, можно пользоваться примерным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.
Пример расчета УЗО.
Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, установленную на кухне малогабаритной квартиры.
Примерное расстояние от щитка до кухни может составлять 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки составляет 0,11мА. Электроплита, на полной мощности, потребляет (приближенно) 22.7А и обладает расчетным током утечки 9,1мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, что округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов по диф. току, а именно УЗО 30мА.
Следующим шагом, является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемым электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, или с большим запасом — УЗО 32А.
Таким образом мы расчетно определили номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (надо не забыть защитить УЗО автоматическим выключателем 25А для первого номинала УЗО и 25А или 32А для второго номинала).
Обозначение УЗО.
На схеме УЗО обозначается следующим образом рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 -трехфазное УЗО.
Схема подключения УЗО рассмотрим на примере. На фото. 1 показан фрагмент распределительного шкафа.
Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото цифра1 УЗО, 2- автоматический выключатель) и однофазных УЗО (3).
УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому его устанавливают в паре с автоматическим выключателем. Что ставить раньше УЗО или автоматический выключатель в данном случае не принципиально. Номинал УЗО должен быть равным или немного больше наминала автоматическо выключателя. Например, автоматический выключатель 16 Ампер, значит, УЗО ставим 16 или 25 А.
Как видно на фото. 1 на трехфазное УЗО (цифра 1) подходят три фазных и нулевой проводник, а после УЗО подключен автоматический выключатель (цифра 2). Потребитель будет подключаться: фазные проводники (красные стрелки) с автоматического выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) — с УЗО.
Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные сборной шиной, принцип работы диф. автомата такой же, как у УЗО, но он дополнительно защищает от токов короткого замыкания и не требует дополнительной защита от КЗ.
А подключение, что у УЗО, что у диф. автоматов одинаковое.
Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Потребители подключаются также.
Ниже приведена схема использования УЗО в квартире, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.
Рис. 1 Схема УЗО в квартире.
В данном случае УЗО ставится до счетчика, на всю группу автоматических выключателей, чем обеспечивается дополнительная защита от поражения электрическим током и возникновения пожара.
Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.
Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется .
Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.
Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы , но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.
Обозначение узо на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим
и буквенным
.
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:
— ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
— ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.
Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.
Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:
Или к примеру УЗО от Schneider Electric:
Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.
Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.
В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как обозначается дифавтомат на схеме?
По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.
Буквенное обозначение узо на электрических схемах
Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.
Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового
позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах .
Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.
Первый вариант
воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.
Второй вариант
это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – «дифференцирующий
».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.
Какие можно сделать выводы из вышеописанного?
Как обозначается узо на однолинейной схеме — пример реального проекта
Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.
Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:
Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:
Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:
Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.
Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.
Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).
В одной из наших статей мы уже рассказывали про УЗО, про назначение и про его подключение. «УЗО схемы подключения, типы, принцип работы » В этой статье мы затронем тему маркировки УЗО. Именно по маркировке можно определиться с правильным выбором УЗО.
Маркировка устройства защитного отключения (УЗО)
Каждое устройство защитного отключения должно (УЗО) иметь стойкую маркировку, которая включает в себя следующие данные:
1.Наименование или торговый знак изготовителя. 2.Типовое обозначение УЗО и АВДТ дифференциальный автомат, каталожный или серийный номер. 3.Одно или несколько значений номинального напряжения Un ВДТ и АВДТ. 4.Номинальный ток In для ВДТ. Для АВДТ указывают номинальный ток In в амперах без указания единицы измерения с предшествующим обозначением типа мгновенного расцепления (B,C или D). Например, B16: тип мгновенного расцепления – B, номинальный ток – 16А. 5.Номинальную частоту, если ВДТ разработан для частоты, отличной от 50 и (или) 60 Гц, а АВДТ предназначен для работы только при одной частоте. 6.Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn ВДТ и АВДТ. 7.Значения отключающего дифференциального тока, если ВДТ и АВДТ имеют несколько таких значений. 8.Номинальную включающую и отключающую способность Im 1 ВДТ. 9.Номинальную коммутационную способность при коротком замыкании Icn АВДТ в амперах. 10.Номинальную дифференциальную включающую и отключающую способность IΔm, если она отличается от номинальной включающей и отключающей способности ВДТ. Номинальную дифференциальную включающую и отключающую способность IΔm,если она отличается от номинальной коммутационной способности при коротком замыкании АВДТ. 11.Степень защиты, при ее отличии от IP20. 12.Рабочее положение, при необходимости. 13.Символ для ВДТ и АВДТ типа S. 14.Указание на то, что ВДТ и АВДТ функционально зависят от напряжения, если это имеет место. 15.Обозначение органа управления контрольного устройства ВДТ и АВДТ буквой «Т». 16.Схему подключения ВДТ и АВДТ. 17.Рабочую характеристику при наличии дифференциальных токов с составляющими постоянного тока: ◦ВДТ и АВДТ типа АС маркируют символом;~ ◦ВДТ и АВДТ типа А обозначают символом. ~-
18.Контрольную температуру калибровки АВДТ, если она отличается от 30 оС.
Маркировка должна быть четко видна после установки ВДТ и АВДТ. Если размеры устройств не позволяют разместить всю перечисленнуюинформацию, то данные, указанные в пп. 4, 6 и 151 для ВДТ и пп. 4, 6 и 13 для АВДТ, должны быть видны после их монтажа. Характеристики, перечисленные в пп. 1–3, 10, 12 и 16 для ВДТ,в пп. 1–3, 9 и 16 для АВДТ, могут быть нанесены на боковых и задних поверхностях устройств и быть видимыми только до их установки в низковольтном распределительном устройстве. Остальная информация должна быть приведена в эксплуатационной документации на изделия или в каталогах изготовителя.
В разделе 6 «Маркировка и другая информация об изделии» ГОСТ Р 51326.1 и в соответствующем шестом разделе стандарта МЭК 61008-1 отсутствуют требования о маркировке на изделии или о представлении в ином виде следующих характеристик ВДТ:
На устройство дифференциального тока, помимо маркировки, указанной в пп. 1–3, 5–7, 10–13 и 15, наносят значение максимального номинального тока автоматического выключателя, с которым УДТ может быть собрано, например – «63 А max», а также специальный символ:
После сборки устройства дифференциального тока с автоматическим выключателем не должны быть видны данные, приведенные в пп. 3 и 11, а также значение максимального номинального тока автоматического выключателя, с которым УДТ может быть собрано.Устройства дифференциального тока и автоматические выключатели, которые предназначены для совместной сборки, должны иметь одинаковое наименование изготовителя или торговый знак. Изготовитель должен предоставить допустимые для ВДТ значения характеристики I2t и пикового тока Ip. В противном случае применяют минимальные значения, приведенные в таблице 15 ГОСТ Р 51236.1 В каталоге или эксплуатационной документации на изделие изготовитель также должен указать сведения хотя бы об одном устройстве защиты от короткого замыкания, подходящем для защиты ВДТ. Разомкнутое (отключенное) положение устройства защитного отключения, управляемого органом оперирования, перемещаемым вверх–вниз (вперед–назад), должно обозначаться знаком О (окружностью), замкнутое (включенное) его положение маркируется знакомI (вертикальной чертой). Эти обозначения должны быть хорошо видны после установки УЗО. Для обозначения включенного и отключенного положений УЗО допускается также использование дополнительных символов. При необходимости различать входные и выходные выводы их следует четко обозначать, например, словами «линия» и «нагрузка», расположенными около соответствующих выводов, или стрелками, указывающими направление протекания электроэнергии. Выводы устройства защитного отключения, предназначенные только для присоединения нейтрального проводника, должны быть маркированы буквой N. Выводы устройства защитного отключения, которые используют исключительно лишь для присоединения защитного проводника, маркируют символом заземлени:
В статье использовались материалы «Книги защитного модульного оборудования производства ABB
Маркировка устройства защитного отключения (УЗО) ABB
Читайте также…
Дифференциальный автомат – установка и обозначение. Обозначение УЗО на однолинейной схеме. Обозначение на однолинейной схеме дифавтомата
Пример расчета УЗО.
Обозначение УЗО.
Схема подключения УЗО.
Подключаем к клемме L фазу, к N
Схема УЗО в квартире.
Рис. 1 Схема УЗО в квартире.
Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО обладает высокой чувствительностью (30 мА), то при этом обеспечивается защита от прямого контакта (прикосновения).
Тем не менее, установка УЗО не означает от выполнения обычных мер предосторожности при работе на электроустановках.
Кнопку тест необходимо нажимать регулярно, как минимум один раз в 6 месяцев. Если тест не срабатывает, то надо задуматься о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.
Установите УЗО на панели или корпусе. Подключите оборудование в точном соответствии со схемой. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.
Срабатывает УЗО.
Если УЗО срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (отключаем по очереди эл. оборудование и смотрим результат). При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить. Если электрическая линия имеет очень большую длину, обычные токи утечки могут быть достаточно велики. В этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищен своим УЗО. Можно расчитать длинну электрической линии.
При невозможности определения документальным способом суммы токов утечки проводки и нагрузок, можно пользоваться примерным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.
Пример расчета УЗО.
Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, установленную на кухне малогабаритной квартиры.
Примерное расстояние от щитка до кухни может составлять 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки составляет 0,11мА. Электроплита, на полной мощности, потребляет (приближенно) 22.7А и обладает расчетным током утечки 9,1мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, что округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов по диф. току, а именно УЗО 30мА.
Следующим шагом, является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемым электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, или с большим запасом — УЗО 32А.
Таким образом мы расчетно определили номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (надо не забыть защитить УЗО автоматическим выключателем 25А для первого номинала УЗО и 25А или 32А для второго номинала).
Обозначение УЗО.
На схеме УЗО обозначается следующим образом рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 -трехфазное УЗО.
Схема подключения УЗО.
Схема подключения УЗО рассмотрим на примере. На фото. 1 показан фрагмент распределительного шкафа.
Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото цифра1 УЗО, 2- автоматический выключатель) и однофазных УЗО (3).
УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому его устанавливают в паре с автоматическим выключателем. Что ставить раньше УЗО или автоматический выключатель в данном случае не принципиально. Номинал УЗО должен быть равным или немного больше наминала автоматическо выключателя. Например, автоматический выключатель 16 Ампер, значит, УЗО ставим 16 или 25 А.
Как видно на фото. 1 на трехфазное УЗО (цифра 1) подходят три фазных и нулевой проводник, а после УЗО подключен автоматический выключатель (цифра 2). Потребитель будет подключаться: фазные проводники (красные стрелки) с автоматического выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) — с УЗО.
Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные сборной шиной, принцип работы диф. автомата такой же, как у УЗО, но он дополнительно защищает от токов короткого замыкания и не требует дополнительной защита от КЗ.
А подключение, что у УЗО, что у диф. автоматов одинаковое.
Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Потребители подключаются также.
Схема УЗО в квартире.
Ниже приведена схема использования УЗО в квартире, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.
Рис. 1 Схема УЗО в квартире.
В данном случае УЗО ставится до счетчика, на всю группу автоматических выключателей, чем обеспечивается дополнительная защита от поражения электрическим током и возникновения пожара.
Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО обладает высокой чувствительностью (30 мА), то при этом обеспечивается защита от прямого контакта (прикосновения).
Тем не менее, установка УЗО не означает от выполнения обычных мер предосторожности при работе на электроустановках.
Кнопку тест необходимо нажимать регулярно, как минимум один раз в 6 месяцев. Если тест не срабатывает, то надо задуматься о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.
Установите УЗО на панели или корпусе. Подключите оборудование в точном соответствии со схемой. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.
Срабатывает УЗО.
Если УЗО срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (отключаем по очереди эл. оборудование и смотрим результат).
Учимся отличать УЗО от дифференциального автомата – 4 внешних признака
При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить. Если электрическая линия имеет очень большую длину, обычные токи утечки могут быть достаточно велики. В этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищен своим УЗО. Можно расчитать длинну электрической линии.
При невозможности определения документальным способом суммы токов утечки проводки и нагрузок, можно пользоваться примерным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.
Пример расчета УЗО.
Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, установленную на кухне малогабаритной квартиры.
Примерное расстояние от щитка до кухни может составлять 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки составляет 0,11мА. Электроплита, на полной мощности, потребляет (приближенно) 22.7А и обладает расчетным током утечки 9,1мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, что округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов по диф. току, а именно УЗО 30мА.
Следующим шагом, является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемым электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, или с большим запасом — УЗО 32А.
Таким образом мы расчетно определили номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (надо не забыть защитить УЗО автоматическим выключателем 25А для первого номинала УЗО и 25А или 32А для второго номинала).
Обозначение УЗО.
На схеме УЗО обозначается следующим образом рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 -трехфазное УЗО.
Схема подключения УЗО.
Схема подключения УЗО рассмотрим на примере. На фото. 1 показан фрагмент распределительного шкафа.
Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото цифра1 УЗО, 2- автоматический выключатель) и однофазных УЗО (3).
УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому его устанавливают в паре с автоматическим выключателем. Что ставить раньше УЗО или автоматический выключатель в данном случае не принципиально. Номинал УЗО должен быть равным или немного больше наминала автоматическо выключателя. Например, автоматический выключатель 16 Ампер, значит, УЗО ставим 16 или 25 А.
Как видно на фото. 1 на трехфазное УЗО (цифра 1) подходят три фазных и нулевой проводник, а после УЗО подключен автоматический выключатель (цифра 2). Потребитель будет подключаться: фазные проводники (красные стрелки) с автоматического выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) — с УЗО.
Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные сборной шиной, принцип работы диф. автомата такой же, как у УЗО, но он дополнительно защищает от токов короткого замыкания и не требует дополнительной защита от КЗ.
А подключение, что у УЗО, что у диф. автоматов одинаковое.
Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Потребители подключаются также.
Схема УЗО в квартире.
Ниже приведена схема использования УЗО в квартире, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.
Рис. 1 Схема УЗО в квартире.
В данном случае УЗО ставится до счетчика, на всю группу автоматических выключателей, чем обеспечивается дополнительная защита от поражения электрическим током и возникновения пожара.
Обозначение узо на схеме по госту
Очень часто неопытные электрики и домашние мастера не знают, как определить, что стоит в щитке – УЗО или дифавтомат. В результате ошибочно можно думать, что электропроводка защищена от перегрузок и утечки тока, хотя на самом деле, от первой небезопасной ситуации защита не предусмотрена, т.к. в щитке стоит обычное устройство защитного отключения. В этой статье мы не только рассмотрим функциональное отличие между двумя этими аппаратами, но и расскажем, как отличить УЗО от дифавтомата визуально.
Различие по функциям
Визуальная разница
Различие по функциям
Вкратце расскажем, чем устройство защитного отключения отличается от дифференциального автоматического выключателя. Все достаточно просто:
УЗО срабатывает только тогда, когда в цепи обнаруживается ток утечки.
Дифавтомат включается в себя функции устройства защитного отключения + автоматического выключателя. Итого, дифференциальный автомат срабатывает не только во время утечки тока, но и при коротком замыкании, а также перегрузки сети.
В этом основное функциональное отличие между двумя аппаратами. Узнать, что лучше поставить УЗО или дифавтомат, вы можете в нашей соответствующей статье. Сейчас мы расскажем, как по внешнему виду отличить их.
Визуальная разница
Сейчас на фото примерах мы будем наглядно показывать, как определить, что именно установлено в щитке. Всего мы расскажем о 4 явных признаках, которые вам нужно обязательно запомнить.
Смотрите, что написано на корпусе. Если конечно вы купили дешевую китайскую продукцию, вряд ли на боковой стенке или спереди будет написано, что это такое. Однако все отечественные аппараты, и даже некоторые зарубежные изделия имеют на корпусе четкое обозначение – «выключатель дифференциальный» (он же УЗО) или «автоматический выключатель дифференциального тока» (он же диффавтомат). Этот способ неудобен тем, что для того, чтобы отличить изделия, которые установлены рядом друг с другом, придется снять их с DIN-рейки, иначе название будет закрыто.
Еще раз обратите внимание на название. Да, маркировка тоже дает четко понятие о том, что установлено в щитке. Согласно написанному в п.1 полному названию устройств можно понять, что такое «ВД», а что такое «АВДТ». Недостаток этого способа определения – на зарубежных аппаратах может не быть отечественной аббревиатуры, как, к примеру, на продукции Legrand.
Смотрим на характеристики. Как на УЗО, так и на дифференциальном автомате, технические характеристики обозначены в виде цифр и букв. Так вот, если вы увидите цифру, а после нее букву «А», к примеру, 16А или 25А, это значит, что в щитке установлено УЗО, на котором обозначен номинальный ток. Если же на корпусе обозначена буква, а потом цифра, к примеру, C16, значит это АВДТ. Буква «С» в этом случае обозначает тип время-токовой характеристики. Подробнее о технических характеристиках автоматических выключателей вы можете узнать в соответствующей статье. Вот по этой методике можно запросто отличить аппараты. На фото ниже еще раз дублируем это правило:
Смотрим на схему. Ну и последний, так сказать, контрольный способ, позволяющий отличить УЗО и дифавтомат – посмотреть на схему.
На схеме дифференциального автомата будут дополнительно обозначены тепловой и электромагнитный расцепитель, которые отсутствуют на схеме выключателя дифференциального. Это отличие тоже является весомым при определении устройства.
Основные различия
Вот мы и предоставили инструкцию для молодых электриков и домашних мастеров. Как вы видите, на самом деле ничего сложного нет, а различие между устройством защитного отключения и дифференциальным автоматом достаточно весомое. Надеемся, теперь вы знаете, как отличить УЗО от дифавтомата визуально!
Дифференциальные автоматы (дифавтоматы) устроены по принципу совмещения в одном приборе сразу двух защитных функций и обладают возможностями автоматического выключателя (АВ) и УЗО. Как автоматы они защищают линии электроснабжения от перегрузок и короткого замыкания (КЗ), а в качестве УЗО – предохраняют человека от поражения током. Вторая защитная функция этих устройств объясняется их способностью реагировать на малейшие утечки электричества на землю, вызванные нарушением изоляции токопроводящих частей или прикосновением к ним живого существа.
Встроенная схема УЗО дифференциального автомата работает по принципу сравнения токовых составляющих, протекающих в прямой и обратной ветвях контролируемой цепи. При нарушении баланса этих величин (появлении дифференциала токов) разностный сигнал подаётся на исполнительное реле, которое мгновенно отключает опасный участок от линии питания. Каковы же характеристики дифавтоматов?
Рабочий ток и быстродействие
Особенности конструкции дифавтоматов являются причиной того, что они обладают комбинированными характеристиками, используемыми при описании работы как АВ, так и УЗО. Основной рабочей характеристикой этих электротехнических изделий является номинальный рабочий ток, при котором прибор может оставаться включённым длительное время.
Данная характеристика прибора относится к строго стандартизированным показателям, вследствие чего ток может принимать лишь значения из определённого ряда (6, 10, 16, 25, 50 Ампер и так далее).
Помимо этого в обозначении устройств используется связанный с быстродействием токовый показатель, обозначаемый цифрами «B», «C» или «D», стоящими перед значением номинального тока.
Быстродействие – важная токовая и временная характеристика. Обозначение C16, например, соответствует дифавтомату с временной характеристикой «C», рассчитанный на номинальное значение 16 Ампер.
Ток отключения и напряжение
К группе технических характеристик дифавтомата относится ток отключения схемы (дифференциальный показатель), определяемый как «уставка по токовой утечке». Для большинства моделей допустимые значения этой характеристики укладываются в следующий ряд: 10, 30, 100, 300 и 500 миллиампер. На корпусе дифавтомата она обозначается значком «дельта» с числом соответствующим току утечки.
Ещё одной характеристикой эксплуатационных возможностей дифавтоматов является номинальное напряжение, при котором они способны работать длительное время (220 Вольт – для однофазной сети и 380 Вольт – для трехфазных цепей). Величина рабочего напряжения защитного дифференциального прибора может указываться под обозначением номинала с буквой или под клавишей выключателя.
Ток утечки и селективность
Следующая характеристика, по которой различаются все дифавтоматы – тип тока утечки. В соответствии с этим параметром любой из дифавтоматов может иметь следующие обозначения:
«A» – реагирующие на утечки синусоидального переменного (пульсирующего постоянного) тока;
«AC» – дифавтоматы, рассчитанные на срабатывания от утечек, содержащих постоянную составляющую;
«B» – комбинированное исполнение, предполагающее обе указанные ранее возможности.
Характеристика «тип встроенного УЗО» маркируется буквенным индексом или небольшим рисунком.
По аналогии с УЗО дифавтоматы могут работать по селективному принципу, предполагающему наличие задержки по времени срабатывания. Указанная возможность обеспечивает определённую выборочность отключения прибора от сети и электродинамическую устойчивость системы защиты. Согласно этой характеристике дифференциальные устройства обозначаются значком «S», что означает задержку порядка 200-300 миллисекунд, либо маркируются знаком «G» (60-80 миллисекунд).
Основные обозначения
Более подробно порядок маркировки дифавтомата (расположение его характеристик) рассмотрим на примере отечественного изделия марки «АВДТ32», используемого в цепях защиты промышленных и бытовых электросетей.
Для удобства систематизации излагаемой информации под графическим обозначением будет пониматься определённая маркировочная позиция.
На первой позиции указывается наименование и серия дифавтомата. Из этого обозначения следует, что он является АВ дифференциального типа со встроенной защитой от опасных токов утечки. Дифавтомат предназначен к использованию в электросетях однофазного переменного тока с номинальным напряжением 230 Вольт (50 Герц).
На месте, соответствующем позиции №3 (вверху), указывается такая характеристика, как значение номинального дифференциального тока короткого замыкания.
Обратите внимание! Иногда в этом месте можно увидеть значение предельной коммутационной способности прибора, свидетельствующей о величине максимального тока, при которой дифавтомат может отключаться многократно.
На той же позиции, но внизу приводится графическое обозначение типа встроенного автомата (в данном случае это тип «А», рассчитанный на работу с утечками пульсирующего постоянного и синусоидального переменного токов).
На месте 4-ой позиции можно увидеть модульную , на которой указываются входящие в его состав элементы, участвующие в реализации защитных функций. Для АВДТ32 на этой схеме условными знаками обозначаются следующие модули и узлы:
электромагнитные и тепловые расцепители, обеспечивающие защиту линий от токов КЗ и перегрузки соответственно;
специальная кнопка «Тест», необходимая для ручной проверки исправности автомата;
усилительный электронный модуль;
исполнительный узел (коммутирующее линию реле).
На позиции под номером семь на первом месте указывается связанная с быстродействием характеристика аварийного срабатывания электромагнитного расцепителя (для нашего примера – это «С»). Сразу за ним следует показатель номинального тока, означающего величину этого параметра в рабочем режиме (в течение длительного времени).
Минимальный ток отключения (срабатывания) расцепителя электромагнитного типа для дифавтомата с характеристикой «С» обычно берётся равным примерно пяти номинальным токам. При данной величине токовой характеристики тепловой расцепитель срабатывает примерно через 1,5 секунды.
На восьмой позиции обычно стоит значок «дельта» с показателем номинального тока утечки, который отключает дифференциальное устройство в случае опасности. Это все основные электрические характеристики.
Информационные знаки
На пятой позиции приводится температурная характеристика защитного устройства (от — 25 до + 40 градусов), а на шестой располагаются сразу два знака. Один из них информирует пользователя о сертификате соответствия, то есть обозначает действующий отечественный ГОСТ на дифавтомат (ГОСТ Р129 – для данного случая).
Непосредственно под ним располагается закодированная в виде букв и цифр характеристика. Это обозначение организации, выдавшей сертификат.
Важно! Этот знак сообщает потребителю о законности происхождения товара и его качестве и при необходимости обеспечивает юридическую защищённость устройства.
Справа от него приводятся данные по сертификации и ГОСТу этой модели в отношении её пожарной безопасности.
И, наконец, на месте, соответствующем второй позиции, наносится логотип торговой марки компании-изготовителя (в данном случае – «ИЭК»).
Размеры и точки подключения
Основными габаритными характеристиками дифавтомата согласно ГОСТ являются его высота, ширина и толщина, а также размер по высоте и ширине выступающей с лицевой стороны полочки с клавишей управления. Помимо этого, приводятся размеры расположенных на тыльной стороне полочек, ограничивающих зазор для посадки прибора на фиксирующую его дин-рейку.
Современные модели дифавтомата могут иметь тот или иной размер, с каждым из которых можно ознакомиться в прилагаемой к этому изделию документации. Но в большинстве случаев габаритные характеристики схожи, что упрощает размещение в щитке.
Относительно контактных точек подключения данного прибора к защищаемой схеме необходимо отметить следующее. В однофазной сети устанавливаются дифференциальные устройства, имеющие по два вводных и два выводных контакта. Одна из этих групп служит для подключения так называемого «фазного» провода, а к другой подсоединяется «нулевая» жила питания. Как правило, все контакты (верхние и нижние) маркируются значками «L» и «N», обозначающими соответственно те места, куда подключаются фаза и ноль.
При включении устройства в электрическую цепь к верхним контактам подсоединяются фазный и нулевой провода, приходящие от вводно-распределительного устройства или электрического счётчика
. Нижние его клеммы предназначаются для коммутации проводников, идущих непосредственно к защищаемой нагрузке (к потребителю).
Подключение дифференциального прибора в силовые цепи трёхфазного питания полностью аналогично рассмотренному ранее варианту. Отличие в данном случае состоит лишь в том, что к дифавтомату при этом подсоединяются сразу три фазы: «A», «B» и «C». По аналогии со случаем однофазной линии питания 220 Вольт клеммы трёхфазного дифавтомата также маркируются (с целью соблюдать фазировку) и обозначаются как «L1», «L2», «L3» и «N».
Грамотный выбор подходящего для заявленных целей прибора невозможен без внимательного изучения основных рабочих характеристик дифавтомата и соответствующей им маркировки. В связи с этим перед приобретением дифференциального прибора постарайтесь тщательно изучить весь изложенный в этой статье материал.
Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.
Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется .
Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.
Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы , но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.
Обозначение узо на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим
и буквенным
.
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:
— ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
— ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.
Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.
Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:
Или к примеру УЗО от Schneider Electric:
Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.
Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.
В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как обозначается дифавтомат на схеме?
По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.
Буквенное обозначение узо на электрических схемах
Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.
Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового
позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах .
Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.
Первый вариант
воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.
Второй вариант
это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – «дифференцирующий
».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.
Какие можно сделать выводы из вышеописанного?
Как обозначается узо на однолинейной схеме — пример реального проекта
Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.
Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:
Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:
Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:
Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.
Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.
Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).
Защита проводки от перепадов напряжения требует использования определённых приборов. Дифференциальный автомат является примером того, как могут сочетаться функции контроля и защиты от перенапряжения и утечки тока.
Что это такое
Дифференциальный трехфазный или однофазный автомат – это устройство, предназначенное для защиты проводки от «потери» превышения максимально допустимых показателей сети. В зависимости от потребности он может работать в режиме УЗО (защищает от удара током) или как обычный автоматический выключатель (в таком случае он отключает напряжение в сети).
Прибор состоит из двух конструктивных частей: контрольной и защитной. Контрольная или рабочая часть является простым выключателем напряжения. В зависимости от типа устройства он может быть двухполюсный или четырёхполюсный. В некоторых моделях используется однополюсный выключатель.
Контрольная часть работает по системе УЗО. При наличии утечки, чтобы защитить бытовую и прочую технику и рабочего при поиске и устранении проблемы, нужно полностью отключить питание. Этот модуль работает в комплексе с рабочим. Происходит последовательное отключение рабочей и контрольной частей диф автомата.
Отличие дифференциального автомата от УЗО заключается в том, что защитное устройство не предназначено для защиты оборудования от перенапряжения или прочих проблем сети. В это же время, 1-, 2-, или 4-полюсный вариант помогает защитить не только рабочих от дифференциального тока, но и технику от коротких замыканий.
Принцип работы
Для того чтобы электрический дифференциальный защитный автомат мог контролировать и распознавать ток, в нем встроен специальный мини-трансформатор. Эта деталь срабатывает, если на питающих проводниках ток поступающий и исходящий, имеют разные показатели. Если же показатели равны – то проблем с проводниками нет.
Фото – принцип работы
В сердечнике трансформатора эти токи образуют магнитные направленные потоки. От их направления соответственно зависит ток вторичной обмотки. Если проводники «упускают» электричество, то на этой катушке ток не будет равняться нулю и сработает магнитоэлектрический переключатель.
Принцип работы дифференциального автомата основан на постоянном сравнении входящих и исходящих направленных потоков, поэтому проверить его очень легко. Если дотронуться к фазному проводнику – то баланс магнитного поля нарушится, и защелка сразу же сработает для отключения напряжения.
Видео: устройство защитного отключения
Как подключить автомат
Очень удобным является то, что схема подключения дифференциального автомата очень похожа на монтаж защитного устройства. Более того, многие электрики рекомендуют устанавливать в сеть также УЗО, но только после дифа, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
Фото – пример подключения
Перед тем, как подключить дифференциальный защитный автомат, нужно знать самое главное правило: к устройству подключается фаза и нейтраль только той электрической цепи, которую нужно защищать. В противном случае работа прибора будет некорректной. Это очень важно, потому что ноль после нельзя будет объединить с другими нейтральными кабелями.
Пошаговая инструкция, как выполняется установка и подключение дифференциального автомата Шнайдер Электрик, ИЭК и прочих:
Монтаж осуществляется немного выше линии проводки. В большинстве случаев для этого используется дин-рейка;
Провода подключаются последовательно, при этом строго следите за тем, чтобы не соединять кабели разных цепей. В противном случае работа селективной схемы будет невозможна;
Все металлические выводы нужно заземлять;
После окончания монтажа производится контрольная проверка.
Чем отличается селективная схема от не селективной? У селективного дифференциального автомата (скажем, Schneider Electric, Legrand, IEK или АВВ) обозначение на схеме помечается буквой S (С). Это говорит о том, что при проблеме в одной контролируемой цепи он отключает только её.
В это же время, не селективный автомат (DPN N Vigi, EKF и некоторые модели Декрафт) выключит все цепи, независимо от того, в какой именно утечка.
Как выбрать устройство
Перед тем, как купить дифференциальный автомат, нужно обязательно сделать выбор модели, которая подойдет по всем параметрам Вашей сети. В первую очередь, нужно рассчитать количество ампер. Для этого нужно вычислить суммарную мощность всех приборов одной определённой цепи, после этого разделить полученное число на напряжение сети. Например, если у Вас в цепь включены приборы с мощностью 5 кВт, то уравнение будет выглядеть так:
5 кВт = 5000 Ватт / 220 Вольт = 22, 7 А.
Далее, нужно выбрать самый близкий в большую сторону по номиналу прибор. В нашем случае это 25 А. Аналогично производится расчет дифференциального автомата на 16А (скажем, Elcds С 16 или DS-16), на 12 (АД12), 28 (АД-30) и т. д. Желательно всегда брать немного превышающий расчеты, прибор – это обеспечит дополнительную защиту.
Также очень важна маркировка автомата, она помогает отличить дифференциальный прибор от УЗО, определить его назначение и спектр действия. Обозначение может отличаться в зависимости от производителя, но основные данные должны быть указаны на корпусе устройства. Это номинальное напряжение, сила тока и максимальный показатель тока замыкания для отключения электричества. Эти же характеристики обязательно включает в себя паспорт и сертификат качества.
Чаще всего условное обозначение дифференциального автомата выглядит так (на примере модели ABB):
AC-C 6P 60A/40mA тип 6M:
AC-C – автомат селективный;
6P – трехфазный четырехполюсный автомат;
Максимальный ток 40 Ампер;
Может обнаружить ток утечки размером в 40 Ампер;
6M – размер устройства. Этот пункт позволяет установить прибор на дин-рейке.
Нужно отметить, что на российских автоматах маркировка немного другая. Указывается сразу максимально допустимый ток без шифрований. Скажем, СВДТ-60 – это значит, что максимум разрешен ток 60 Ампер.
Цена дифференциальных автоматов зависит от марки и номинальных характеристики. Чем выше показатели – тем дороже будет стоить прибор. Сейчас популярны модели Hager ACA (Германия), Siemens, Moeller, и Легранд. Из отечественных аналогов это АВДТ и СВДТ. Стоимость устройств варьируется от нескольких сотен до тысячи, на неё влияют номинальные показатели.
В одной из наших статей мы уже рассказывали про УЗО, про назначение и про его подключение. «УЗО схемы подключения, типы, принцип работы » В этой статье мы затронем тему маркировки УЗО. Именно по маркировке можно определиться с правильным выбором УЗО.
Маркировка устройства защитного отключения (УЗО)
Каждое устройство защитного отключения должно (УЗО) иметь стойкую маркировку, которая включает в себя следующие данные:
1.Наименование или торговый знак изготовителя. 2.Типовое обозначение УЗО и АВДТ дифференциальный автомат, каталожный или серийный номер. 3.Одно или несколько значений номинального напряжения Un ВДТ и АВДТ. 4.Номинальный ток In для ВДТ. Для АВДТ указывают номинальный ток In в амперах без указания единицы измерения с предшествующим обозначением типа мгновенного расцепления (B,C или D). Например, B16: тип мгновенного расцепления – B, номинальный ток – 16А. 5.Номинальную частоту, если ВДТ разработан для частоты, отличной от 50 и (или) 60 Гц, а АВДТ предназначен для работы только при одной частоте. 6.Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn ВДТ и АВДТ. 7.Значения отключающего дифференциального тока, если ВДТ и АВДТ имеют несколько таких значений. 8.Номинальную включающую и отключающую способность Im 1 ВДТ. 9.Номинальную коммутационную способность при коротком замыкании Icn АВДТ в амперах. 10.Номинальную дифференциальную включающую и отключающую способность IΔm, если она отличается от номинальной включающей и отключающей способности ВДТ. Номинальную дифференциальную включающую и отключающую способность IΔm,если она отличается от номинальной коммутационной способности при коротком замыкании АВДТ. 11.Степень защиты, при ее отличии от IP20. 12.Рабочее положение, при необходимости. 13.Символ для ВДТ и АВДТ типа S. 14.Указание на то, что ВДТ и АВДТ функционально зависят от напряжения, если это имеет место. 15.Обозначение органа управления контрольного устройства ВДТ и АВДТ буквой «Т». 16.Схему подключения ВДТ и АВДТ. 17.Рабочую характеристику при наличии дифференциальных токов с составляющими постоянного тока: ◦ВДТ и АВДТ типа АС маркируют символом;~ ◦ВДТ и АВДТ типа А обозначают символом. ~-
18.Контрольную температуру калибровки АВДТ, если она отличается от 30 оС.
Маркировка должна быть четко видна после установки ВДТ и АВДТ. Если размеры устройств не позволяют разместить всю перечисленнуюинформацию, то данные, указанные в пп. 4, 6 и 151 для ВДТ и пп. 4, 6 и 13 для АВДТ, должны быть видны после их монтажа. Характеристики, перечисленные в пп. 1–3, 10, 12 и 16 для ВДТ,в пп. 1–3, 9 и 16 для АВДТ, могут быть нанесены на боковых и задних поверхностях устройств и быть видимыми только до их установки в низковольтном распределительном устройстве. Остальная информация должна быть приведена в эксплуатационной документации на изделия или в каталогах изготовителя.
В разделе 6 «Маркировка и другая информация об изделии» ГОСТ Р 51326.1 и в соответствующем шестом разделе стандарта МЭК 61008-1 отсутствуют требования о маркировке на изделии или о представлении в ином виде следующих характеристик ВДТ:
На устройство дифференциального тока, помимо маркировки, указанной в пп. 1–3, 5–7, 10–13 и 15, наносят значение максимального номинального тока автоматического выключателя, с которым УДТ может быть собрано, например – «63 А max», а также специальный символ:
После сборки устройства дифференциального тока с автоматическим выключателем не должны быть видны данные, приведенные в пп. 3 и 11, а также значение максимального номинального тока автоматического выключателя, с которым УДТ может быть собрано.Устройства дифференциального тока и автоматические выключатели, которые предназначены для совместной сборки, должны иметь одинаковое наименование изготовителя или торговый знак. Изготовитель должен предоставить допустимые для ВДТ значения характеристики I2t и пикового тока Ip. В противном случае применяют минимальные значения, приведенные в таблице 15 ГОСТ Р 51236.1 В каталоге или эксплуатационной документации на изделие изготовитель также должен указать сведения хотя бы об одном устройстве защиты от короткого замыкания, подходящем для защиты ВДТ. Разомкнутое (отключенное) положение устройства защитного отключения, управляемого органом оперирования, перемещаемым вверх–вниз (вперед–назад), должно обозначаться знаком О (окружностью), замкнутое (включенное) его положение маркируется знакомI (вертикальной чертой). Эти обозначения должны быть хорошо видны после установки УЗО. Для обозначения включенного и отключенного положений УЗО допускается также использование дополнительных символов. При необходимости различать входные и выходные выводы их следует четко обозначать, например, словами «линия» и «нагрузка», расположенными около соответствующих выводов, или стрелками, указывающими направление протекания электроэнергии. Выводы устройства защитного отключения, предназначенные только для присоединения нейтрального проводника, должны быть маркированы буквой N. Выводы устройства защитного отключения, которые используют исключительно лишь для присоединения защитного проводника, маркируют символом заземлени:
В статье использовались материалы «Книги защитного модульного оборудования производства ABB
Маркировка устройства защитного отключения (УЗО) ABB
Автоматический выключатель на схеме: буквенное обозначение по ГОСТу
На чтение 9 мин Просмотров 5.3к. Опубликовано Обновлено
Для обустройства электроснабжения необходимы проекты чертежей. Чтобы разобраться в чертеже и прочитать его, нужно знать условные обозначения. Автоматический выключатель на схеме указывают по-разному, что часто приводит к недоразумениям, ошибкам при сборке электрощитов и монтаже проводки.
Условные обозначение электрических элементов и виды схем
Выключатель автомат
Первоначальный вопрос, с которым обычно сталкивается каждый электрик, — проектная документация помещения или объекта, который необходимо электрифицировать. Прежде чем приступить к монтажу оборудования, квалифицированный специалист должен ознакомиться с сопровождающими документами.
Оборудование и элементы на схеме могут обозначаться как буквенным, так и графическим изображением. Чертежи разрабатываются в соответствии с ГОСТами и правилами маркировки оборудования и элементов на чертежах и планах. Подробное описание и требования к электрическим схемам приводятся в ГОСТе 2.702-2011 ЕСКД. Кроме графических и буквенных обозначений на схемах проставляют номинальные размеры.
Принципиальная схема квартирного электрощитка
Есть много типов различных схем. В электрике чаще всего используют три основных вида. Функциональные отображают основные узлы устройства, без подробной детализации. Они выглядят как набор отдельных блоков, связанных между собой определенным образом. Схема дает общее представление о работе объекта.
Принципиальная схема содержит подробные указания для каждого элемента, его контакты и связи. Она может описывать как отдельное устройство, так и электросеть. На однолинейных схемах указывают силовые цепи. Способ управления и контроль описывают на отдельном листке. Если устройство не сложное, все размещают на одном документе.
На монтажных схемах указывают элементы и точное их расположение. Если это проводка в квартире или доме, обозначают место установки выключателей, светильников, розеток. Также проставляют расстояния и номиналы. Указывают положение деталей, порядок и способ их соединения.
Устройство защитного отключения (УЗО) и дифавтомат на схеме не имеют определенного геометрического начертания. Для их графического выполнения используют изображение блоков и динамических блоков. Каждому устройству на схеме присваивают буквенную маркировку и указывают позиционный номер.
Кроме того, наносят параметры элементов, которые есть в чертеже. Расписывают основные данные об элементе, чтобы не ошибиться при монтаже и подобрать соответствующее устройство. Эти условные знаки применяют для составления чертежей электроснабжения, силового оборудования и электрического освещения. А также в принципиальной однолинейной схеме электрощитов.
Обозначение автоматического выключателя на схеме
Трехполюсной автоматический выключатель
Условное графическое обозначение автомата на схеме обусловлено ГОСТом 2.755-87 ЕСКД, буквенно-цифровое – ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Особых требований к маркировке нет, поэтому электромонтеры часто используют собственные значения и метки. Можно встретить документацию, когда определение коммутационного аппарата отличается в разных проектах.
Каждый проектировщик, выполняя схему, может изобразить УЗО на свое усмотрение. Достаточно в пояснениях к схеме указать УГО (условные графические обозначения) и их расшифровку.
В зависимости от характеристик устройства элементы имеют разные буквенные символы, а также следующие графические обозначения на электрических схемах.
Автоматические выключатели рекомендуется позиционировать как, QF1, QF2, QF3. Рубильники разъединители – QS1,QS2,QS3. Предохранители на схемах показывают как FU с порядковым номером, где кодировка буквы Q расшифровывается как выключатель или рубильник силовых цепей, а F – защитный. Эта комбинация вполне применима не только к обычным автоматам, но может быть обозначением диф автомата на схеме.
Для УЗО используют комбинацию QSD, обозначение дифференциального автомата на схеме выглядит как QFD.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Это вид выключающего аппарата, в функции которого входит разъединение сети или ее части, когда произошло превышение определенной отметки дифференциального тока. Устройство способствует повышению электробезопасности, предотвращает возникновение чрезвычайных ситуаций, как в производственной сфере, так и дома. Схема подключения УЗО проста, но недочеты при монтаже могут привести к серьезным неприятностям.
Так можно обозначить УЗО на принципиальной схеме.
УЗО вместе с другими элементами в проектной документации чаще всего выполняют условно, что затрудняет расшифровку принципа работы как всей схемы, так и отдельно взятых элементов. Изображение защитного устройства может выглядеть как обычный выключатель. Но на нелинейной схеме он представляет собой два параллельно расположенных выключателя. На однолинейной – элементы, провода и полюса изображаются символически.
Подключение нулевого и заземляющего провода после УЗО
Любое схематическое изображение должно быть правильно составлено, а в дальнейшем прочитано. Самый маленький изъян может привести к неисправности УЗО или всей системы. Важно учитывать следующие часто встречающиеся ошибки:
Ноль и заземление соединяются после защитного устройства. Если схема неправильно интерпретирована, нейтраль может быть соединена с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником.
Если устройство подключено неполнофазно, возникает ложное срабатывание автомата.
Неправильное соединение проводников в розетках приводит к срабатыванию устройства, даже если в розетку ничего не включено.
Соединение нулевых проводников двух автоматов приводит к неконтролированным отключениям.
Распространенной ошибкой является ситуация, когда перепутаны фазы и нули, относящиеся к разным устройствам.
Несоблюдение полярности ведет к движению токов в одном направлении. Перед установкой следует внимательно ознакомиться с расположением клемм.
Всегда выполняется предварительная схема, с учетом возможных ошибок, происходящих в сети. Если документ составлен правильно, работа защитного устройства приносит эффект.
Важно помнить о технике безопасности. Необходимо периодически проводить осмотр проводов, в случае их повреждения УЗО срабатывает и прекращается подача электроэнергии. Поэтому с ремонтом лучше не медлить.
Пример реального проекта
Трехфазное устройство защитного отключения (УЗО)
Однолинейная принципиальная схема (ОПС) не что иное, как чертеж плана, например, квартиры. На нем должны быть указаны распределительные группы. Для этого необходимо измерить все стены и выполнить чертеж с соблюдением масштаба. Понадобится несколько копий, что бы на каждой изобразить отдельную группу.
Распределительные группы – это точки, которые будут подключены к одному автомату квартирного щитка. Всю проводку нельзя подключать к одной группе. В противном случае понадобится мощный кабель, который будет способен выдержать нагрузку всех приборов.
В зависимости от количества комнат и наличия энергопотребляющих устройств распределительные группы могут выглядеть следующим образом.
освещение комнаты, прихожей и кухни;
свет и розетки в туалете;
розетки в жилой комнате;
розетки в коридоре и кухне;
электрическая плита.
Помещения с повышенной влажностью рекомендуется подключать отдельной группой, для которой необходима установка УЗО. Если в квартире есть маленькие дети, защитное устройство подключают на каждую группу.
Принципиальная, или однолинейная схема необходима для правильного подключения щитовой и распределительных групп.
В данном примере отражено подключение к трехфазному питанию. Всю квартиру питает вводный кабель из 5 жил, сечением 10 мм2. Фазы пронумерованы, как L1, L2, L3, заземление – PE, которое замыкается с нолем. Вводный автомат (ВА) отключает все автоматы групп, которые маркируются таким же способом.
Количество фаз определяется по количеству черточек на схеме. Однофазная – \, или трехфазная – \\\. Маркировка провода ВВГ НГ говорит о том, что он с негорящей изоляцией, трехжильный с сечением 1,5 мм2.
Чертеж дает возможность определиться с количеством и маркой нужных защитных устройств. Подсчитать число выключателей и розеток, а также, сколько метров кабеля потребуется.
Все соединения проводов должны находиться в распределительных коробках. Рекомендуется для каждого помещения отдельная коробка. Если, например, в кухне располагается газовый котел и другие электроприборы, потребуются две распределительные коробки.
Особых требований по установлению розеток и выключателей не существует. Их устанавливают так, чтобы было удобно. На кухне и на рабочем месте розетки размещают над столом.
Стационарную бытовую технику, бойлеры, вытяжки, сушилку для полотенец подключают сразу через клеммники. Интернет и телевизионные розетки можно объединять с электрическими.
Обозначение дифференциального автомата на схеме
Дифференциальный автомат совмещает в одном аппарате устройство защитного отключения и автоматический выключатель, чем и отличается от УЗО. В этом случае графическое изображение на схеме выглядит следующим образом.
Если для УЗО принимаются буквенно-цифровые обозначения Q1, то для АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) – QF1. Буквы говорят о функциях аппарата, а цифры указывают на его порядковый номер в схеме. Другая буквенная комбинация QF1D, где D обозначает «дифференциальный».
Обозначения УЗО
Основной характеристикой таких устройств является номинальный рабочий ток, при котором автомат остается включенным продолжительное время. Эти показатели строго стандартизированы, а ток может иметь значения: 6 Ампер; 10; 16; 25; 50 и т.д.
Другая важная характеристика – это быстродействие. Токовый показатель обозначается буквами B, C, D, стоящими перед значением номинального тока. Например, комбинация C16, говорит, что автомат быстродействия C, рассчитан на номинальный ток в 16 Ампер.
Дифференциальный допустимый показатель укладывается в следующий ряд: 10; 30; 100; 500 миллиампер. На корпусе прибора обозначается знаком «дельта» с цифрой, соответствующей току утечки.
Эксплуатационные возможности автомата рассчитаны на номинальное напряжение в 220 Вольт для однофазной цепи и 380 для трехфазной.
Дифавтоматы различают по типам, в зависимости от тока утечки и маркируются такими буквенными индексами:
A – реагирующие на утечку переменного или постоянного пульсирующего тока;
AC – рассчитанные на срабатывание при утечке с постоянной составляющей;
B – тип устройства, включающий обе предыдущие возможности.
Эта характеристика может маркироваться небольшим рисунком, обозначающим вид тока.
Устройства работают по селективному признаку, обладают способностью задержки по времени срабатывания. Это обеспечивает выборочное отключение прибора от сети и устойчивость системы защиты. Такая характеристика обозначается буквой S и дает задержку в 200–300 миллисекунд. Маркировка G соответствует 60–80 миллисекундам.
Так как пусковые токи превышают рабочее значение, защита устроена так, что электромагнитный независимый расцепитель отключает устройство в том случае, когда ток в несколько раз превышает номинальный размер.
В нормативных документах содержится много специальных шифров и знаков. Большая их часть в быту практически не применяется. Для правильного чтения электрической схемы нужно знать основные обозначения и учитывать некоторые нюансы. Один из них — страна производитель оборудования, кабелей или проводки, так как существует разница в маркировке и условных обозначениях, что затрудняет правильную трактовку чертежа.
Как показано автоматическим выключателем на схеме. Обозначение розеток и выключателей на чертежах. Обозначение озо на однолинейной схеме
Никто, каким бы талантливым и сообразительным он ни был, не сможет научиться понимать электрические чертежи, не ознакомившись предварительно с символами, которые используются при электромонтаже почти на каждом этапе. Опытные специалисты утверждают, что только электрик, досконально изучивший и усвоивший все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации, мог стать настоящим профессионалом своего дела.
Условные обозначения и диаграммы
Текущая электрическая энергия — Урок 4 — Подключение цепей. До сих пор эта часть курса физического класса была сосредоточена на основных компонентах электрической цепи и концепциях электрического потенциала, тока и сопротивления. Концептуальное значение терминов было введено и применено к простым схемам. Обсуждались математические отношения между электрическими величинами и их использование при решении задач. Урок 4 посвящен способам подключения двух или более электрических устройств к электрической цепи.
Приветствую всех друзей на сайте «Электро в доме». Сегодня хотелось бы обратить внимание на один из исходных вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед установкой — это проектная документация объекта.
Кто-то свой, кто-то предоставляет заказчику. Среди множества данной документации можно найти экземпляры, в которых есть отличия между , легендами, теми или иными элементами. Например, в разных проектах одно и то же коммутационное устройство может отображаться по-разному графически.Встретил это?
Наше обсуждение будет проходить от простых схем до умеренно сложных схем. Для этих сложных схем будут применяться предыдущие принципы электрического потенциала, тока и сопротивления, и те же математические формулы будут использоваться для их анализа.
Катушки и трансформаторы
Электрические схемы, простые или сложные, можно описать по-разному. Электрическую схему обычно описывают простыми словами. Во многих случаях для описания простых шаблонов использовались уроки от 1 до 3 слов.Услышав эти слова, человек привык к быстрому рисованию схемы в уме. Но еще один способ описать схему — это просто нарисовать ее. Такие рисунки дают более быстрое представление о реальном контуре.
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в рамках одной статьи невозможно, поэтому тема этого урока будет сужена, и сегодня мы обсудим и рассмотрим, как это выполняется.
Каждый начинающий мастер должен внимательно ознакомиться с общепринятыми стандартами и правилами маркировки электрических предметов и оборудования на планах и чертежах.Многие пользователи могут со мной не согласиться, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я просто занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженеры-проектировщики и преподаватели вузов.
Схемы, подобные приведенной ниже, повторно используются в уроках 1 -. Конечным средством описания электрической схемы является использование условных символов схемы для создания схемы для схемы и ее компонентов. Ниже приведены некоторые условные обозначения, используемые в схематических представлениях.
Один элемент или другой источник питания представлен длинной и короткой параллельной линией.Набор элементов или батарей представлен набором длинных и коротких параллельных линий. В обоих случаях длинная линия представляет положительный выход источника энергии, а короткая линия представляет отрицательный выход. Прямая линия используется для обозначения соединительного провода между любыми двумя компонентами схемы. Электрическое устройство, которое обеспечивает сопротивление потоку заряда, обычно называется резистором и представлено зигзагообразной линией.
Уверяю вас, что это не так.Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы , но и должен знать, как различные устройства связи графически отображаются на схемах устройств безопасности, приборов учета, розеток и выключателей. В общем, активно применяю проектную документацию в своей повседневной работе.
Разомкнутый переключатель обычно представляет собой разрыв прямой линии путем подъема части линии вверх по диагонали. Эти обозначения цепей будут часто использоваться в оставшейся части урока 4, поскольку электрические схемы представлены диаграммами.Важно либо запомнить эти символы, либо часто обращаться к этому короткому списку, пока вы не привыкнете их использовать.
Чтобы проиллюстрировать использование электрических символов в схематических диаграммах, рассмотрим следующие два примера.
В приведенных выше схемах предполагается, что три лампочки были соединены таким образом, что заряд, протекающий по цепи, проходил через каждую из трех лампочек последовательно. Путь положительного тестового заряда, оставляющий положительный полюс батареи и проходящий через внешнюю цепь, будет включать прохождение через каждую из трех подключенных лампочек перед возвращением к отрицательной клемме батареи.
Обозначение Озо на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) очень часто используются электриками. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как единичное неточное указание или отметка может привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной поломки дорогостоящего оборудования.
Выборочная защита подключения
Но разве это единственный способ подключить три лампочки? Следует ли их подключать последовательно, как показано выше? Фактически, пример 2 ниже содержит то же словесное описание, что и рисунок, а схематические изображения нарисованы по-разному.Эти два примера иллюстрируют два распространенных типа соединений в электрических цепях. Когда в цепи присутствуют два или более резистора, их можно подключать последовательно или параллельно. Остальная часть урока 4 будет посвящена изучению этих двух типов соединений и их влиянию на электрические величины, такие как ток, сопротивление и электрический потенциал.
Кроме того, неверные данные могут сбивать с толку сторонних специалистов, занимающихся электромонтажом, и вызывать трудности при установке электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение Узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным.
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Будет обозначать разницу между рядами и параллельными соединениями. Используйте условные обозначения для построения схематических представлений для следующих схем. Одиночный элемент, лампочка и выключатель объединены в цепь, так что выключатель можно открывать и закрывать, чтобы включить лампочку.
Аннотация: В этой редакции добавлены абзацы о повторяющихся схемах, выбранных и согласованных частях и обозначении размещенных компонентов на гибридных печатных схемах.Существенные изменения обозначаются вертикальными черными полосами по краю рядом с измененным текстом. Чтобы свести к минимуму путаницу, с тех пор были предприняты интенсивные и успешные усилия по гармонизации этих двух стандартов в их последующих редакциях. Объяснение метода нумерации блоков, представленное в Приложении A, не является частью этого стандарта, но сохранено для справки в связи с существующим оборудованием, на котором оно использовалось.
Из основных документов на электрические схемы, относящиеся к графическому и буквенному обозначению коммутационных аппаратов, можно выделить следующие:
— ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Условные графические обозначения в электрических схемах коммутационных аппаратов и контактных соединений»;
— ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, регулирующие обозначение в электрических схемах. Что дают данные ГОСТы для изучения нашего вопроса? Стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что сегодня в этих документах нет информации о том, как следует выполнять обозначение узо на однолинейной схеме.
Коммутационные аппараты CSO
Подкомитету было поручено стандартизировать средства для физического размещения посредством формы условных обозначений, разделов частей и оборудования. Метод нумерации местоположения в Разделе 5 и метод кодирования местоположения в Разделе 6 настоящего стандарта основаны на существующих отраслевых практиках, которые успешно использовались для облегчения производства и обслуживания сложных устройств путем предоставления таких инструментов определения местоположения.
Как на схеме изображен дифавтомат?
Они особенно полезны в проектах, в которых повторно используются одни и те же или похожие части узлов.Область применения: Этот стандарт охватывает формирование и использование условных обозначений для электрических и электронных деталей и оборудования. Ориентировочные обозначения настоящего стандарта предназначены для однозначной идентификации и размещения дискретных элементов на схемах и в наборе, а также для сравнения элементов в наборе графических символов на схемах и элементов в списках деталей, описаний схем и инструкций.
Действующий сегодня ГОСТ не предъявляет особых требований к правилам приготовления и использования. Графические символы УЗО не нажимает. Вот почему некоторые электрики предпочитают использовать свои собственные наборы значений и меток для маркировки определенных узлов и устройств, каждое из которых может несколько отличаться от значений, к которым мы привыкли.
Этот стандарт включает три метода формирования и применения условных обозначений: метод номера единицы, метод нумерации местоположения и метод определения местоположения. Полное условное обозначение может включать условное обозначение, сформированное с использованием любого из этих методов на любом уровне от базовых деталей до полных узлов.Метод нумерации единиц давно успешно используется во всех типах электрического и электронного оборудования. Были разработаны метод нумерации местоположения и метод кодирования местоположения, позволяющие быстро физически размещать объекты в большом сложном оборудовании с многократным использованием множества идентичных или очень похожих элементов.
Для примера рассмотрим, какие символы нанесены на корпуса самих устройств. Защитное отключение устройства от hager:
Или, например, УЗО от Schneider Electric:
Буквенно-цифровые обозначения на схемах
Эти методы следует применять таким образом, чтобы дублирование полных условных обозначений не происходило в оборудовании или системе.Этот стандарт не определяет функции устройства для передачи выключателя питания и промышленного управления.
Каждый техник, инженер или инженер-электронщик всегда должен иметь дело с электронными схемами и схемами. Чтобы прочитать схемы, он должен понимать и понимать символику и маркировку так называемого электрического оборудования. Электрооборудование — это устройство, с помощью которого оно может генерировать, преобразовывать, распределять и использовать электрическую энергию. Сюда входит электронное оборудование.Функции и взаимодействие рабочих инструментов показаны на принципиальных схемах. Для этого используются символы схемы, которые обозначаются буквой кода и номером счетчика.
Во избежание недоразумений предлагаю вам совместно разработать универсальный вариант обозначения УЗО, который можно использовать практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению предохранительное устройство можно описать следующим образом — это выключатель, который при нормальной работе способен включать / выключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки.Ток утечки — это дифференциальный ток, возникающий при неправильной установке электрооборудования. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.
Если имеется несколько принципиально идентичных рабочих инструментов или компонентов, подсчитывается количество счетчиков. Далее мы имеем дело со стандартами, по которым классифицируется оборудование. Для электронщика в основной задаче интересно, как электронные компоненты или компоненты упоминаются в электронных схемах.
С одной стороны, не каждый электронщик заметит изменение. С другой стороны, поддержка в схемах программ только откладывается. Кроме того, на многих старых электрических цепях может остаться старая маркировка. Маркировка оборудования проходила относительно несложно. Следующая таблица является выдержкой из этого стандарта.
Если представить все вышеперечисленное в графическом виде, то окажется, что символ УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика, реагирующего на дифференциальный ток (трансформатор тока нулевой последовательности. ), что влияет на механизм размыкания контактов.
Пожалуйста, не используйте больше эту стандартную этикетку! В новом стандарте часть оборудования обозначается другой кодовой буквой. Классификация стала более тонкой, в результате чего некоторое оборудование получило новый идентификационный код и было объединено с другими ресурсами. «Задача оборудования» является преобладающей.
Новый стандарт был необходим для того, чтобы иметь единый действующий стандарт для Европы, а также потому, что электротехника сильно изменилась. Например, информационные технологии стали намного важнее.Следующая таблица представляет собой выдержку из нового стандарта.
В данном случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как на схеме изображен дифавтомат?
О обозначениях дифавтоматов в ГОСТ на данный момент также нет данных. Но, исходя из приведенной выше схемы, дифавтомат графически также может быть представлен в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя.В этом случае графическое обозначение дифактома на схеме будет выглядеть так.
Переключатели на схемах подключения
Если вы сравните старый стандарт с новым, вы заметите, что не все коды символов изменились. Для большинства оборудования существующие кодовые буквы остаются в силе. Для простоты наиболее важные электронные компоненты или ресурсы перечислены в следующей таблице со старыми и новыми кодовыми буквами.
Цепи заземления
Прежде всего, краткое введение: для тех, кто еще не знаком с термином «группа», группа состоит из тормозов и привода, состоящего из кривошипа, цепи, цепи, кассеты, переключения передач и переключателей переключения передач. а также рычаги переключения передач.Таким образом, это замкнутая система, которая перемещает велосипед вперед, а также останавливается из-за тормозов.
Буквенное обозначение Узо на электрических цепях
Любому элементу в электрических цепях присваивается не только графический символ, но и буквенное обозначение, указывающее номер позиции. Настоящий стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения в электрических цепях буквенно-цифровые» и является обязательным для использования со всеми элементами в электрических цепях.
Когда вы выбираете подходящую группу или гоночную трассу, основной принцип заключается в том, что чем больше вы вкладываете, тем лучше вы получаете. Группы переключения в более высоких ценовых классах более эффективны, долговечны и обеспечивают более простой процесс переключения при меньшем весе. Модели начального уровня часто изготавливаются из некачественного алюминия, который обеспечивает солидную функциональность, но не может поспевать за более дорогими группами. Здесь вы найдете качественные алюминиевые сплавы, при этом верхние версии сделаны не из углеродистой пружины и титана.
Например, по ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели обычно обозначают специальным буквенно-цифровым условным обозначением таким образом: QF1, QF2, QF3 и т. Д. Выключатели (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т. Д. Предохранители в схемы обозначены как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных о том, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах .
Как быть в этом случае? При этом многие мастера используют два варианта обозначения.
Первый вариант — использовать наиболее удобные буквенно-цифровые обозначения Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции переключателей и указывают порядковый номер устройства, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает — «переключатель в силовых цепях», что вполне может быть применимо к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q — «переключатель в силовых цепях», F — «защитный», что вполне может быть применимо не только к обычным машинам, но и к дифференциальным машинам.
Второй вариант — использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. Согласно приложению 2 к таблице 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы Д означает — «дифференцирующий».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 — для устройств защитного отключения, QFD1 — для дифференциальных автоматов.
Какие выводы можно сделать из вышеизложенного?
Как указано узо на однолинейной схеме — пример реального проекта
Как гласит известная пословица, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим реальный пример.
Предположим, что перед нами однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначений можно выделить следующие:
Устройство вводной безопасности, расположенное сразу после счетчика. Кстати, как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО — QD. Другой пример, обозначенный узо:
Обратите внимание, что на схеме, помимо элементов УГО, нанесена также их маркировка, а именно: тип устройства по типу тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов.Далее переходим в ЦСУ и маркировку дифференциальных автоматов:
Линии розеток на схеме подключены через дифференциальные автоматы. Буквенное обозначение дифавтомат на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и др.
Еще один пример как обозначаются дифференциальные автоматы по однолинейной схеме накопитель.
Это все, дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, эта статья была для вас полезной и вы нашли здесь ответ на свой вопрос.Если есть вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте поделимся опытом, кто как подразумевает на схемах УЗО и АВДТ. Буду признателен за репост в соцсетях))).
Планирование размещения электропроводки в помещении — серьезная задача, от точности и правильности выполнения зависит качество и точность последующего монтажа, а также уровень безопасности людей на этой территории. Чтобы проводка была проложена качественно и грамотно, необходим подробный план.
Представляет собой чертеж, выполненный в выбранном масштабе, в соответствии с компоновкой корпуса, отражающий расположение всех узлов электропроводки и ее основных элементов, таких как распределительные группы и однолинейная принципиальная схема. Только после того, как чертеж будет составлен, можно говорить о подключении электриков.
Однако важно не только иметь под рукой такой рисунок, но и уметь его читать. Каждый человек, занимающийся работами, предполагающими необходимость проведения электромонтажа, должен условными изображениями ориентироваться на схему, обозначающую различные элементы электрооборудования.Они имеют вид определенных символов, и почти каждая электрическая цепь содержит их.
Но сегодня речь пойдет не о том, как начертить план схемы, а о том, что на нем изображено. Сразу скажу сложные элементы, такие как резисторы, автоматы, рубильники, переключатели, реле, моторы и т.д. мы не будем рассматривать, а будем рассматривать только те элементы, которые встречаются у любого человека каждый день, т.е. обозначение розеток. и переключатели на чертежах. Думаю, всем будет интересно.
По каким документам регламентируется обозначение
Разработанные еще в советское время ГОСТы четко определяют соответствие на схеме и в конструкторской документации элементов электрической цепи определенным определенным графическим обозначениям. Это необходимо для ведения общепринятых записей, содержащих информацию о конструкции электрической системы.
Роль графических символов выполняют элементарные геометрические фигуры: квадраты, круги, прямоугольники, точки и линии.Эти элементы во множестве стандартных комбинаций отражают все компоненты электрических приборов, машин и механизмов, применяемые в современной электротехнике, а также принципы их управления.
Часто возникает естественный вопрос о нормативном документе, регулирующем все вышеперечисленные принципы. Способы построения условных графических изображений электропроводки и оборудования на соответствующих схемах определяются ГОСТ 21.614-88 «Образы условных графических изображений электрооборудования и электропроводки на планах».Из него вы узнаете, как устроены розетки и выключатели в электрических цепях .
Обозначение розеток на схеме
Нормативно-техническая документация дает конкретное обозначение розетки по электрическим схемам. Его общий схематический вид представляет собой полукруг, от выпуклой части которого линия движется вверх, его внешний вид и определяет тип розетки. Одна линия — биполярная розетка, две — двойная двухполюсная, три, имеющие форму веера, — трехполюсные розетки.
Такие розетки характеризуются степенью защиты в диапазоне IP20 — IP23. Наличие заземления обозначается на схемах плоской линией, параллельной центру полукруга, которая различает обозначения всех отверстий розеток.
В случае, если установка скрыта, схематические изображения розеток изменяются путем добавления другого элемента в центральной части полукруга. Он имеет направление от центра к линии, обозначающей количество полюсов розетки.
Сами розетки встраиваются в стену, их уровень защиты от влаги и пыли находится в указанном выше диапазоне (IP20 — IP23). Стена не становится опасной, потому что в ней надежно спрятаны все токопроводящие части.
На некоторых схемах обозначения розеток имеют вид черного полукруга. Это влагозащищенные розетки, степень защиты корпуса которых IP 44 — IP55.Допускается их наружная установка на поверхности зданий, выходящих на улицу. В жилых помещениях такие розетки устанавливают во влажных и сырых помещениях, например, в ванных и душевых.
Обозначение выключателей электрических цепей
Все типы переключателей имеют схематическое изображение в виде круга с линией вверху. Круг с линией, на конце которой находится крючок, обозначает однокнопочный выключатель освещения для открытой установки (степень защиты IP20 — IP23).Два крючка на конце приборной панели означают двухкнопочный переключатель, три — трехклавишный.
Если на схематических обозначениях перпендикулярная линия проведена над чертой, то речь идет о выключателе скрытого монтажа (степень защиты IP20 — IP23). Линия одна — однополюсный выключатель, две — двухполюсные, три — трехполюсные.
Черный кружок указывает на влагозащищенный выключатель открытой установки (степень защиты IP44 — IP55).
Круг, пересеченный линией со штрихами на концах, используется для отображения на электрических цепях автоматических выключателей (выключателей) с двумя положениями (IP20 — IP23). Изображение однополюсного переключателя напоминает зеркальное отображение двух обычных. Влагозащищенные выключатели (IP44 — IP55) обозначены на схемах в виде закрашенного круга.
Как указывает блок переключателей с розеткой
Для экономии места и для разметки в общий блок устанавливается розетка с выключателем или несколько розеток и выключатель.Наверное, встречалось много таких блоков. Такое размещение коммутационных аппаратов очень удобно, так как располагается в одном месте, а кроме того, при прокладке электропроводки можно сэкономить на воротах (провода к выключателю и розеткам укладываются в один калибр).
В целом расположение блоков может быть любым и все, как говорится, зависит от вашей фантазии. Возможна установка блока выключателей с розеткой, несколькими выключателями или несколькими розетками. В этой статье я просто не имею права рассматривать такие блоки.
Итак, первый — выключатель розетки. Обозначение для скрытой установки.
Второй более сложный; Блок состоит из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с заземлением.
Последние обозначения розеток и выключателей на электрических схемах отображаются в виде блока двух выключателей и розетки.
Для наглядности представлен только один небольшой пример; любую комбинацию можно собрать (нарисовать).Опять же, все зависит от вашей фантазии).
«ДиффАвтомат» или Узо? Различия между двумя системами защиты
При разработке схемы электроснабжения или капитальном ремонте электропроводки важно обеспечить надежную защиту от короткого замыкания в сети. Здесь возникает вопрос, что лучше использовать в каждом конкретном случае: УЗО или ДИФАВТОМАТ. Оба эти устройства относятся к защитным. Они повышают уровень безопасности и даже внешне похожи друг на друга, на первый взгляд разница минимальная.Поэтому разница в применении не так очевидна.
Защитный роттомат в квартирном щите
Многие просто не знают, какое из этих устройств установлено в квартирном щите, и не понимают, чем отличаются устройства, и как отличить одно от другого. Пока не происходит разводка, вопросов по замене УДО или как пользоваться роттоматом просто не существует.
Определения
RCO отключает нагрузку, когда значение дифференциального тока превышает допустимое (ГОСТ 31601.2.1-2012). Полное название на русском языке — это устройство защитного отключения, а английское сокращение RCD — Residual Current Device name. Несмотря на принятое среди электриков обозначение NEO, правильное название будет звучать как дифференциальный выключатель. Такое же название будет на этикетке продукта.
Это механическое устройство коммуникативного типа запускается путем изменения разности векторов между токами, возникающими от трансформатора, включенного в дифференциальные переключатели.
Эти изменения происходят при прикосновении человека к токоведущим частям, а также в случае перегрева или возгорания из-за утечки тока.Устройства защитного отключения устанавливаются не только в системе электроснабжения, но и в некоторых бытовых приборах, которые используются в сырых помещениях, например, в определенных моделях фенов.
Схема работы УДО
Дифференциальный или автоматический дифференциальный выключатель имеет более широкие возможности по сравнению с дифференциальным выключателем. Он соединен между собой устройством защитного отключения и автоматическим выключателем (ГОСТ Р 51327.1-2010). Благодаря такому сочетанию дипаптомат защищает от воздействия электрического тока при утечке или контакте с токонесущими осколками, а также защищает от перегрузок и коротких замыканий с автоматом.ДИФАВТОМАТ предотвращает возгорания, которые могут возникнуть при воспламенении изоляции из-за перегрева.
Difference
Основное назначение устройства для защитного отключения в контроле утечки тока, а также отслеживании поступления напряжения в электроприборы. При одновременном подключении всех приборов в сеть цепь с переключателем дифференциала не реагирует на перегрузки, а проводка горит.
Даже при принудительном создании короткого замыкания путем соединения нуля и фаз дифференциальные переключатели не отключат напряжение.DiffAwtomat, где устройство защитного отключения и машина работают вместе, способен справиться со всеми этими проблемами.
Только DIFAVTOMAT предотвратит короткое замыкание и перегрузку в сети. Дифференциальные переключатели такими функциями не обладают.
Устройство DIFAVTOMATA
Основные визуальные отличия УЗО от DIFAVTOMATOMATOM По внешнему виду сразу понятно, почему одно устройство называется УЗО, а второе не совсем простое.
Корпуса в том и другом корпусе примерно одинаковые, есть переключатель, на каждое устройство нарисована схема, указаны конкретные параметры и указаны технические характеристики. Но при ближайшем рассмотрении видно, что все эти обозначения разные.
Таким образом, можно перечислить основные отличия, по которым можно определить, что именно перед вами:
имя;
схема подключения;
минимальное текущее обозначение;
аббревиатура.
Рассмотрим, как отличается защита по внешнему виду кузова. Название, аббревиатура и обозначения минимального тока Перед подключением выбранного устройства к сети внимательно изучите корпус. В большинстве случаев полное название защитного механизма находится на задней крышке.
На лицевой стороне корпуса будет аббревиатура VD (для UDO) или AVTT (при работе с дифтоматом). В нашем случае это обозначения ВД1-63, то есть Дифференциал и переключатель АВТ32 -Tifafattomates.Разница в написании обозначений очевидна, диффузоры всегда называются разными.
Различия в обозначении
Лицевая сторона разная. Если на корпусе видна большая буква и цифры за ней, то это дифавтомат (у нас от 16), но если все буквы идут после цифры (32 А) — это УЗО. Эти числа указывают значение номинального тока в цепи.
Значение номинального тока определяется исходя из мощности используемых электроприборов и сечения кабеля.Буква, стоящая перед номинальным током, указывает, какие расцепители (электромагнитные и тепловые) используются в сети.
Если вы не можете понять, как отличить одно устройство от другого, нельзя рисковать и самостоятельно устанавливать защитные устройства. Вызовите квалифицированного электрика, который решит, где использовать дипаптомат, а где переключатель дифференциальный вместе с машиной.
Схемы подключения
Есть разница между подключением таких защитных устройств к сети, как и схемы самого устройства.В работе дифференциального переключателя и при использовании дифавтомата действуют разные, хотя и схожие принципы. Важно отличать их друг от друга.
Схема дифференциального выключателя
На чертеже с роттоматом будет присутствовать обозначение теплового расцепителя в виде полукруга с буквой «P», соединенных вместе. Этот релиз мгновенно реагирует на возникающую в сети перегрузку, и дипаптиметы отключают ток.По этому признаку можно выделить разные защитные механизмы.
Схема на корпусе dipaptime
Что лучше
Невозможно выбрать между разными типами защитных устройств без учета индивидуальных характеристик сети. Ведь важно не только правильно подобрать параметры дифференциального выключателя или необходимые характеристики для работы с роттоматом, но и оценить, есть ли для них места в щите.
Можно выбрать схему, где дифференциальные выключатели и автоматы будут действовать как отдельные элементы цепи, или же все же отдельно взять дифференциальный автомат. Хотя не всегда в щите есть место для размещения более громоздких схем на полете, к которым крепятся защитные конструкции. В этом случае предпочтительнее будет дифавтомат.
Профессиональному электрику намного проще установить всего одно устройство, чем возиться сразу с несколькими. Кроме того, каждый дополнительный обрыв сети — это потеря мощности и возможная утечка тока.Поэтому специалисты чаще всего советуют использовать вместо УЗО дифференциальный автомат с пулеметом в комплексе.
Но с другой стороны будет дешевле, с другой стороны, дифференциальный выключатель или автомат будет дешевле, чем покупать ДИФАВТОМАТ, когда устройство выйдет из строя. При срабатывании дифференциального автомата причина сбоев сети затруднена. Ведь это устройство реагирует на любые критические изменения в работе электропроводки и приборов.
А при срабатывании схемы, в которой используется переключатель дифференциал и автомат по отдельности, такой проблемы не существует.Дифференциальные переключатели регистрируют утечку тока, а скачок напряжения автомат. Поэтому найти источник, вызывающий проблемы с подачей электроэнергии, становится намного проще. Особенно это необходимо, если к сети подключено несколько разных электроприборов.
Сегодня, когда количество используемых в быту электроприборов постоянно растет, отследить уровень общей мощности не всегда возможно. Если установлен полный роттомат для группы электромадера, при увеличении нагрузки потребуется его замена на целый.Если используется связка из переключателя и автомата, то достаточно будет выбрать новый Узо с желаемыми характеристиками.
Если вам необходимо защитить электропроводку от перебоев в сети, вызванных работой какого-либо конкретного электроприбора большой мощности, имеет смысл установить дифференциальный автомат только на этой территории.
Главное подобрать параметры прибора так, чтобы они четко отслеживали работу того или иного агрегата, например, стиральной машины или бойлера.
Общий роттомат для группы электроприборов
В случае аварии, когда защитные устройства выходят из строя или требуется замена УЗО, возможно подключение машины перемычкой без дифференциального выключателя. Таким образом, электроснабжение дома будет восстановлено. Если загрязнения вышли из строя, помещение будет обесточено до замены защитного устройства.
Стоимость комплекта с дифференциальным выключателем и пулеметом будет выше, чем при использовании дифференциальных материалов.По качеству импортные копии надежнее. Хотя бытовые устройства тоже работают хорошо, но проигрывают по такой важной характеристике, как время отклика, и оказываются сильнее механически поврежденных.
Есть модели, в которых есть индикаторы, показывающие, когда дифференциальные токи спровоцировали срабатывание устройства. С такой защитной схемой можно определить причину аварийного отключения в сети.
При ремонте электропроводки в квартире или доме можно использовать разные схемы подключения групп электроприборов.Все зависит от назначения конкретной сетевой линии, а также мощности установленных на ней приборов.
Почему вырубается счетчик при использовании новых защитных устройств
Электромонтаж в старых квартирах и домах проводился с учетом требований, которые сегодня не актуальны. Поэтому часто бывают ситуации, когда машины подобраны правильно, владельцы знают, где использовать переключатель дифференциала с машиной, а где с одним дифатоматом, а свет все равно гаснет.Есть несколько причин подобного явления:
использование в электропроводке старых алюминиевых кабелей, которые, в отличие от медных, эксплуатируются на пределе своих возможностей;
некачественный монтаж новой проводки.
Следовательно, необходимо не просто использовать дифференциальное передаточное отношение или переключатель, но и отслеживать работу всей сети.
Что лучше. Видео
Напоследок определитесь с выбором дипаптайма или Узо поможет это видео.Вот основные достоинства и недостатки каждого из них.
Прежде чем выбирать между той или иной защитой, важно продумать, как и что защитить помещение, чтобы обеспечить. Использование одного УЗО не защитит от резких скачков напряжения, но защитит ток от утечки. Разные дела справятся с любыми проблемами в сети, но применять их лучше не для группы, а для отдельного мощного юнита.
VD 63 1 Dif или Uzo как отличить По внешним признакам и по проверке.Подбирайте надежное устройство для защиты от токов утечки в доме и квартире. Чем отличается УЗО от раттомата, что из них выбрать, для чего нужен Узо или дифференциал автомат и многое другое читайте в статье.
Основное различие между двумя устройствами заключается в их функциональности. Устройство защитного отключения — это электроустройство, предназначенное для защиты человека от поражения электрическим током, вызванного утечками в сети.Кроме того, контролирует параметры бытовых электросетей. Uzo. Не размыкает электрическую цепь при перегрузках и коротких замыканиях.
Дифференциальный автомат — коммутационное устройство, совмещающее в себе функции Uzo. и автоматический выключатель, т.е. усиленная защита от коротких замыканий.
Рис. 1. Основное визуальное отличие автоматических защитных выключателей
Отличия выключателя от дифференциала.автомат
Внешне устройства практически идентичны. Его сможет отличить даже начинающий электрик. Неправильный выбор устройства может привести не только к некорректной работе электроприборов, но и возникновению аварийных ситуаций. Есть несколько пунктов, по которым вы должны найти отличие УЗО от AVDT.
Функциональность. Uzo. Срабатывает при появлении в цепи тока утечки, т.е. отключение происходит только после прикосновения человека к поврежденному оборудованию.Уставка отключает распределительную сеть при неисправностях раньше, чем электродвигатели повлияют на кузов. Дифференциальный выключатель — В дополнение ко всем перечисленным функциям отключает линии при перегрузках и коротких замыканиях. Защитное устройство отключения — индикатор неисправности сети, который фиксирует утечку.
Визуальные отличия. На боковой или лицевой стороне изделия Ведущие производители электротехники, как правило, указывают тип электроприбора (WD. или УЗО).
Маркировка. Если в обозначении устройства перед значением номинального тока (типом избирательной характеристики) стоит латинская буква b, c, d, то это означает, что вы дифавтомат. ИН Узо. Укажите только номинальный ток.
Важно: технически не предусмотрено для изготовления диффузоров номиналом выше 63 А. Если ток записывается в ток 80 А или 100 А, то это однозначно УЗО.
Электрические схемы, указанные на корпусе и паспорте, указывают принцип защиты. Чертеж дифференциального трансформатора (овальный прямоугольник) теплового и электромагнитного расцепителя говорит о том, что перед покупателем diffAwtomat.
Геометрические размеры. Оба типа электрооборудования — модульные, т.е. габариты единые. Не верьте мнению, что дифавтомат имеет большую ширину. Современные выпуски имеют минимальные размеры, за счет чего без проблем умещаются в стандартные коробки (2 модуля для сети 220 В, 4 модуля для сети 380 В).
В видео подробно рассказывается, как выбрать электроприбор для защиты дома от токов утечки, подробно описаны схемы подключения и этапы установки электрического щита.
УЗО или ДИФАВТОМАТ? Что лучше выбрать?
Нюансы эксплуатации
Ценовая политика обоих типов устройств неоднозначна. Стоимость Узо. выше аналогичной дифференциальной машины одного производителя. Это связано с обеспечением надежности и ремонтопригодности устройств.При автоматическом выключателе и УЗО, при замене обычно одно изделие. В случае диффузионного выключателя иначе: вышедшая из строя электрозащита ремонту не подлежит — требуется полная замена узла. Электромонтажная практика показывает, что ломаются чаще diffAvtomati Ввиду некачественной электроэнергии, отсутствия реконструкции распределительных электрических сетей и электрооборудования на подстанциях.
При выходе из строя устройства защитного отключения возможно временно восстановить электроснабжение объекта (квартиры, при обеспечении обесточивания поврежденной линии) включением автоматического выключателя, находящегося в электрической цепи перед ним.В случае установки dIFAVTOMATA, потребуется установка хорошего электрического изделия.
Выключатель Differly Предпочтительно устанавливать в домах и квартирах, где это редко встречается с электроснабжением. Устройство защитного отключения в сочетании с автоматическими выключателями обеспечивает надежную защиту с минимальными финансовыми вложениями.
Чем отличается УЗО от автомата по электрике
Отечественные производители выпускают продукцию с достаточными характеристиками.Но уступает зарубежным по времени отклика, надежности отдельных элементов и качеству используемых материалов. Для экономически целесообразного электроснабжения дома с многоуровневой защитой можно комбинировать вытяжные электрические устройства разных производителей. Вход Узо. на 300 и 100 мА отечественного производства, а загрузка нагрузки осуществляется через устройства ABB, Siemens, Schneider-Electric и аналогичные токи утечки 10 и 30 мА.
Важно: Когда срабатывает dipaptime, труднее определить причину отключения.Будь то перегрузка или утечка тока, чтобы найти неисправность, вам необходимо завершить нагрузку и подключить электрические приборы к сети. Некоторые производители предоставляют устройства для индикаторов срабатывания дифрелева, что упрощает поиск поломки.
Для каждого объекта электроснабжения комплект электробатики подбирается индивидуально исходя из состояния электропроводки, типа реконструкции сетей, нагрузки и типа потребителей (электроприборов), финансовых возможностей.
Рис. 2. Разница по схеме, обозначенной на корпусе
В чем разница между ABB Fh302 и F202
Устройства защитного отключения — биполярные, рассчитаны на использование в сетях 230 В. Номинальные токи утечки такие же — от 16 до 300 мА. Отличие заключается в отключающей способности образцов.
Серия Fh302 (HOME) предназначена для установки в квартирах и частных домах, имеет более упрощенную конструкцию и ток поворота 6000 А.
Рис. 3. Лицевая панель Электроприборы серии Fh302
F202 — усовершенствованные модели, с отключающей способностью 10000а, конструктивно более надежные. Выполнен с дополнительным зажимом для крепления шины, что позволяет беспрепятственно подключать несколько отходящих линий на полюс.
Рис. 4. Общий вид F202
Для влажных помещений (санузлы, ванные, бани и т. Д.) И детских комнат необходимо использовать Узо. F202 на 10мА, т.к. только эта линия обеспечит необходимую скорость защиты при появлении токов утечки.
Технические отличия электронного и электромеханического УЗО
По принципу действия Узо. Мы делимся на два типа: электромеханические и электронные. Эффективность защиты и работоспособность не зависит от типа.
Электронные устройства выполняют свою функцию при наличии напряжения в сети, т.е. для срабатывания защиты в электронную схему должен быть включен неисправный электроприбор. Основной элемент работы — это электронная зарядка с усилителем, для которой напряжение от внешней сети составляет 220 В.Т.е. прибор не устраняет неисправности при отключении электроприборов.
Электромеханические изделия способны фиксировать ток утечки независимо от наличия напряжения в электросети. «Сердце» устройства — дифференциальный трансформатор. Когда протекает ток утечки, через который во вторичную обмотку подается напряжение, и поляризованное реле приводит в действие механизм защиты.
Как избежать покупки «неправильного» УЗО?
Для того, чтобы знать , как отличить VD1 63 DiP или Uzo Визуально, нужно обратить внимание на схему, изображенную на корпусе.На электромеханических образцах вторичная обмотка дифференциального реле напрямую подключена к реле. Перемычек от внешней сети нет.
Электронный Узо. Оборудован схемой с платой электронного усилителя (в виде треугольника).
Для точной проверки приборов в домашних условиях требуется аккумулятор (или аккумулятор) на 1,5..9В, очевидно заряженный. Uzo. Необходимо установить «Включено». Подключите две проводки к клеммам электроприбора, затем к полюсам аккумулятора.При отсутствии изменений полярность следует менять.
Если защитное устройство электромеханическое, то при протекании электрического потока во вторичной цепи фиксируется скачок, на который срабатывает реле и выключает устройство. Отсутствие реакции на подключение аккума говорит о том, что Uzo. Electronic и не работает без внешнего напряжения.
Не менее эффективный метод — использование постоянного магнита. Если подержать предмет возле передней части корпуса, включенное устройство будет работать, если оно электромагнитное.
Для потребителя важно определить, какой тип устройства ему необходим. Отсутствие нагрузки в сети может быть по нескольким причинам: выход из строя сети внешнего электроснабжения, ремонтные работы на линии. Причиной также может быть охлаждение нулевого провода в щите. При этом защитный аппарат электронного типа не реагирует на неисправность: электроприборы не работают, но питание фазного провода не пропадает. Именно в этом случае возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций: при проверке изоляции, например, на котле, фаза выпадает на корпус.И при случайном прикосновении к человеку начинает течь ток утечки. В данном случае Uzo. Не работает в виду отсутствия нормального блока питания.
При наблюдении частых скачков напряжения в сети дифференциал Трансформатор подвергается быстрому износу и выходу из строя. Разорвавшаяся плата с усилителем является причиной поражения электрическим током со всеми вытекающими трагическими последствиями. На момент покупки Узо . Электронный тип должен регулярно проверяться образцом.Еженедельные проверки помогут сохранить защитные функции сети.
Разница между Uzo типа A и AC
По семейству дифференциальный Устройства защиты от тока утечки делятся на два типа. В бытовых сетях переменного тока при напряжении 230 В не всегда возникает переменный ток. Он может быть постоянным и пульсирующим в зависимости от характера повреждения линий.
Электрооборудование типа
переменного тока реагирует на нагрузки переменного тока, возникающие в цепях первичных электроприборов: стиральных машин, резервуаров для воды и т. Д.или с фазовым пробоем на теле.
Устройство защитного отключения типа А реагирует на постоянный и переменный пульсирующий ток. Это дает более высокую чувствительность к изменению рабочих параметров устройства.
Постоянная пульсация Утечка разговора Возникает в электроприборах, где в электрических цепях есть вторичные цепи (микроволновые печи, светодиодные лампы и другая электротехника с импульсными источниками питания и электронными элементами управления).Если вторичный переключатель поврежден, возникает импульсная утечка постоянного тока.
Узо. Типа и стоимость минимум в 2 раза дороже. Поэтому целесообразность их покупки должна быть обоснована.
Важно: Согласно действующему Пуэ (п. 7.1.78 7-е изд.) Для бытовых потребителей возможна установка защитных аппаратов с маркировкой А.
В зависимости от характера действия, в зависимости от характера действия, имеют соответствующую маркировку на корпусе: буквенное обозначение и эмблему в виде синусоид.
В электротехнике подавляющее большинство защитных процессов обеспечивается устройствами защитного отключения или дифференциальными автоматами. Все эти устройства успешно выполняют защитную функцию. Чтобы правильно использовать данные устройства, необходимо хорошо представить, чем RCO отличается от машины.
Отличия дифференциальной машины от Узо
Несмотря на общее сходство, есть некоторые различия в функциях каждого устройства.
Основное назначение всех УзО — защита от поражения электрическим током в случае выхода из строя приборов и оборудования. Эти же устройства защищают и при прикосновении к токоведущим частям. Кроме того, предотвращается возможное возгорание проводки из-за токов утечки и замыканий на землю.
Устройство защитного отключения не может защитить от короткого замыкания. Для этого совместно с УЗО используются автоматические выключатели.
Особенность пулемета — сочетание функций УДО и обычного выключателя.То есть обеспечивается защита не только от токов утечки, но и от коротких замыканий. Использование каждого защитного средства, прежде всего, зависит от условий их применения.
Выбирал между УЗО и дифференциалом машины
Использование того или иного средства защиты зависит от ряда причин:
Наличие свободного места в электрощите. Для DIF. Его машина нужна гораздо меньше, чем для Узо и выключателя.
Цель защиты определяет и выбирает устройство. Для любого отдельного устройства вы можете использовать только дифференциальный автоматический. При работе с групповой нагрузкой предпочтительнее применять устройство защитного отключения.
Качество продукции. Качество отдельных приборов — Узо и выключателя значительно выше, чем у дифференциального автомата, объединяющего два устройства.
При ремонте и замене оборудования УЗО имеет свои преимущества перед дифференциальным автоматом.В случае поломки его нужно менять полностью, тогда как в первом случае идет замена какого-то одного устройства. Здесь играет финансовая сторона.
Есть другие индикаторы для выбора того или иного инструмента. Однако при решении вопроса, чем отличается РКО от машины, необходимо, прежде всего, руководствоваться технико-экономическими условиями использования данных из защиты.
В электропроводке в любой момент могут произойти различные поломки электроприборов.Для снижения риска поражения электрическим током бытовые защитные устройства выполняют различные функции.
Автоматический выключатель, дипптайм и узо в комплексе повышают электробезопасность, быстро отключают возникающие аварии, спасают людей от. Однако у них есть серьезные отличия в работе и дизайне.
Для их анализа сначала рассмотрим виды возможных неисправностей в электросети, устраняющие эти устройства. Они могут проявить себя:
1.Короткое замыкание, возникающее при снижении сопротивления электрической нагрузки до очень малых значений из-за шунтирования металлических цепей напряжений;
2. провода перегрузки. Современные мощные электроприборы вызывают большие токи, создавая в некачественной проводке повышенный нагрев токоведущей печени. При этом изоляция перегревается и стареет, теряя диэлектрические свойства;
3. Появление токов утечки, возникающих из-за нарушенной изоляции через случайно образованные цепи на земле.
Обнаружить ситуацию с появлением неисправностей могут:
старая алюминиевая проводка, проложенная десятилетия назад по устаревшим технологиям. Уже давно эксплуатируется на пределе своих возможностей при питании современных электроприборов;
Рельефная установка и использование притертых защитных устройств даже в новой электрической цепи.
Для упрощения объяснения различий в защитных устройствах мы будем рассматривать только те устройства, которые предназначены для однофазной сети, для трехфазных структур работают полностью аналогично по одним и тем же законам.
Отличия устройств защиты по назначению
Автоматический выключатель
Промышленность выпускает множество его разновидностей. Они предназначены для устранения первых двух видов отмеченных неисправностей. Для этого в их конструкциях установлены:
быстроходная катушка электромагнитного отключения, исключающая токи короткого замыкания и система гашения образовавшейся электрической дуги;
тепловой разряд на основе теплового расцепителя на биметаллической пластине, исключающий возникающие перекрытия внутри электрических цепей.
Защитный автомат для жилых домов включен в однофазный провод и контролирует только токи, проходящие по нему. Совершенно не реагирует на возникающие токи утечек.
Устройство защитного отключения
Узо в двухпроводной схеме подключается по двум проводам: фаза и ноль. Он постоянно сравнивает циркулирующие в них токи и вычисляет их разность.
Когда ток, выходящий из нулевого проводника, соответствует величине входящего фазного провода, Узо не отключает цепь, позволяет ей работать.В случае небольших отклонений этих значений, не влияющих на безопасность людей, устройство защитного отключения также не блокирует подачу питания.
RCDo снимает напряжение с помощью подходящих к нему проводов в случае, когда утечка опасного значения происходит внутри контролируемой цепи, что может нанести вред здоровью человека или работающему электрическому оборудованию. Для этого устройство защитного отключения настроено на срабатывание при достижении разности токов.
Таким образом исключаются ложные срабатывания и создаются возможности для надежной работы защиты по устранению токов утечки.
Однако в самой конструкции этого устройства нет защиты от возможных коротких замыканий и даже перегрузок в управляемой схеме. Это объясняет тот факт, что сам ННЦН нуждается в защите от этих факторов.
Устройство защитного отключения всегда последовательно подключается к цепи с автоматическим выключателем.
Дифференциал автоматический
Его устройство сложнее, чем у выключателя или УЗО. При работе устраняет все три типа неисправностей (КЗ, перегрузка, утечка), которые могут возникнуть в электропроводке. В конструкции ДИФАВТОМАТ предусмотрены электромагнитный и тепловой расцепители, защищающие встроенное УЗО.
Дифференциальный автомат состоит из одного модуля, имеет совмещенные функции выключателя и устройства защитного отключения.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что сравнивать между собой характеристики следует только двух конструкций:
,,
автомат дифференциальный;
блок защиты от Узо с автоматическим выключателем.
Будет технически оправдано и правильно.
Различия по производственной деятельности
Габариты.
Современная модульная конструкция устройств с возможностью их крепления на DIN-рейку значительно сокращает место, необходимое для их установки в квартире или на панели этажа. Но, даже такой прием не всегда устраняет недостаток места для комплектации электропроводки новыми защитными устройствами. УЗО с автоматическим выключателем выполнено в автономных корпусах и смонтировано в двух отдельных модулях, а дифавтомат — всего в одном.
Это всегда учитывается при создании проекта электромонтажных работ в новых домах и выборе щитов даже с учетом небольшого запаса внутреннего пространства для дальнейшей доработки схемы. Но при реконструкции проводки или мелком ремонте помещения из плит не всегда задействованы, и недостаток места в них может стать проблемой.
Выполняемые задачи
На первый взгляд схема с автоматическим выключателем и DIFAVTOMAT решают одни и те же вопросы.Но мы постараемся их уточнить.
Допустим, на кухне установлен блок из нескольких розеток для питания различных приборов разной мощности: посудомоечная машина, холодильник, электрочайник, микроволновая печь … они включаются произвольно и создают нагрузку случайной величины. В определенных ситуациях мощность нескольких работающих приборов может превышать номинальное значение защиты и для них будет создаваться обзор по току.
Установленный дифавтомат придется поменять на более мощный.При использовании УЗО достаточно замены выключателя на более дешевый.
Когда необходимо защитить одно из электрических устройств, подключенных по отдельной выделенной линии, лучше использовать дифференциальный автомат. Его просто нужно подбирать по характеристикам конкретного потребителя.
Монтажные работы
Большие различия в креплении на DIN-рейку одного или двух модулей. Но при подключении проводов объем работы становится больше.
Если дифавтомат и УЗО врезаются в провода фазы и нуля, то потребуется автоматический выключатель в качестве перемычек для подключения к фазному проводу последовательно с УЗО. В некоторых случаях это может усложнить сборку схемы.
Качество и надежность
Среди деталей электромехаников существует определенное мнение, что долговечность и эффективность защиты зависят не только от заводской сборки их производителя, но и от сложности конструктивного исполнения, количества деталей. включены в дизайн, настройку и доводку своих технологий.
ДИФАВТОМАТ более сложный, требует большего количества операций по настройке взаимодействия деталей и на этом элементе можно немного воспроизвести конструкции УЗО того же производителя.
Однако применять этот прием ко всем устройствам, мягко говоря, не совсем правильно, хотя многие электрики этим злоупотребляют. Это довольно спорное утверждение и не всегда подтверждается на практике.
Ремонтопригодность и замена
Поломка может произойти в любом защитном устройстве.Если его не удастся снять на место, необходимо будет приобрести новое устройство.
Покупка ратомата дороже. В случае работы Узо с автоматическим выключателем одно из устройств останется целым и не потребует замены. А это значительная экономия.
При выходе из строя какого-либо защитного устройства через него отключаются потребители. В случае неисправности UDO его цепи можно временно закрыть и подать питание через автоматический выключатель.Но когда дифавтомат неисправен, значит, работать он не будет. Надо будет поменять новый или на какое-то время поставить выключатель.
Условия работы в разных ситуациях
Схема управления токами утечки в Узо и дифференциальном автомате может быть выполнена на другой элементарной базе данных с использованием:
конструкции электромеханического реле, не требующего дополнительного источника питания для логической работы;
электронные или микропроцессорные технологии, которым требуется источник питания и стабилизированное напряжение от него.
При нормальном состоянии цепей подходящего напряжения они работают одинаково. Но, необходимо наличие неисправностей на схеме, например, перерезать контакт одного из проводов, например ноль, так как они сразу будут видны. Они лучше и надежнее работают по устаревшей двухпроводной схеме.
Определение причины отключения защиты
После срабатывания RCO сразу видно, что в схеме возникли токи утечки и необходимо проверить сопротивление изоляции защищаемой зоны.
Когда доработали автоматический выключатель, то причина кроется в перегрузке цепи или коротком замыкании.
Но после отключения дифференциальной машины большинству моделей придется искать причину снятия напряжения на них и разбираться как с сопротивлением изоляции электропроводки, так и с нагрузками, создаваемыми внутри цепи. Сразу установить причину невозможно.
Однако теперь можно использовать дорогостоящие конструкции диффузоров с индикаторами срабатывания защиты определенного типа.
Различия в маркировке на корпусе
Несмотря на одинаковый внешний вид УЗО и ДИФАВТОМАТА (идентичный корпус, кнопка «тест», рычаг ручного переключения, аналогичные клеммы для монтажа проводов), достаточно разобраться с ними. их по схемам и надписям, выполненным на лицевой стороне.
На знаках прибора всегда указываются номинальные значения его нагрузки и контролируемого тока утечки, рабочее напряжение в проводке, внутреннее соединение элементов.
В обоих устройствах на схемах показан дифференциальный трансформатор тока и цепи, с помощью которых он управляет. Устройство защитного отключения не имеет токовой защиты автоматического выключателя, и они не отображаются. А в случае с дифавтоматом они показаны.
Инструменты отечественных производителей размечены, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в выбранных моделях. Справа на корпусах на видном месте находится надпись «ДИФАВТОМАТ».Маркировка «УЗО» происходит на задней стенке.
Обозначение «VD» на табличке сообщает, что перед нами дифференциальный выключатель (собственное техническое название), который реагирует исключительно на токи утечки и не защищает от токового и непрерывного перекрытия. У них нет УЗО.
Надпись «AVDT» (автоматический переключатель дифференциального тока) Начинается с буквы «A» и подчеркивает наличие функций автоматического выключателя. Таким образом обозначается дифатомат в технической документации.
Все электроприборы отличаются друг от друга, но устройства могут выполнять схожие функции. Сегодня мы обсудим перья и узо, в чем разница и каков их принцип работы. Предварительно рассмотрите вопрос, который представляет каждое из своих этих устройств.
Непростыми словами, это устройство защищенного отключения, устанавливаемое в квартирах и в местах с риском резкого изменения электрического напряжения. К преимуществам и функциям этого устройства можно отнести способность распознавать разницу и силу тока.В случае, когда происходит увеличение тока, проходящего через устройство, система просто размыкает сеть, что позволяет прекратить замыкание, как следствие возникновения опасности возгорания или поражения электрическим током. Часто это устройство состоит из нескольких элементов, каждый из которых отвечает за определенную функцию.
Дифференциальный выключатель имеет существенное отличие от Узо, но у них аналогичная задача. Итак, это устройство представляет собой соединение Узо и обычной машины к одному.Это оборудование используется для возможного предупреждения об утечке электричества, предотвращения короткого замыкания и перегрузки сети.
Дифференциальный выключатель
Это устройство содержит тепловую и модульную защиту, что обеспечивает максимальную комплексную защиту от всех возможных неисправностей.
Отвечая на вопрос, чем отличается УЗО от ратомата, важно выделить, что первое устройство выполняет защитную задачу, только при наличии утечки напряжения с проводки.Такое оборудование может отключать питание непосредственно в момент возникновения риска и возникновения короткого замыкания. По исполнению устройство играет роль силового реле в цепи электричества.
Как транзистор обозначен на плате. Обозначение электрических элементов на схемах
Чтобы собрать электронное устройство, необходимо знать обозначение радиодеталей на схеме и их название, а также порядок их подключения. Для достижения этой цели были изобретены схемы.На заре радиотехники радиодетали изображались в трех измерениях. Их составление требовало опыта художника и знания внешнего вида деталей. Со временем изображения упрощались, пока не превратились в условные обозначения.
Сама схема, на которой нарисованы условные графические символы (УГО), называется основной. Он не только показывает, как связаны определенные элементы схемы, но и объясняет, как работает все устройство, показывая принцип его действия.Для этого важно правильно показать отдельные группы элементов и связь между ними.
Кроме принципа есть еще и сборочные. Они предназначены для точного отображения каждого элемента по отношению друг к другу. Арсенал радиоэлементов огромен. Постоянно добавляются новые. Тем не менее, УГО на всех схемах практически одинаковое, но буквенный код существенно отличается. Есть 2 типа стандарта:
, этот стандарт может включать несколько состояний;
международных, пользуются почти во всем мире.
Но какой бы стандарт ни использовался, он должен четко отображать обозначение радиодеталей на схеме и их названия. В зависимости от функциональности радиодеталей УГО они могут быть простыми или сложными. Например, можно выделить несколько условных групп:
блоки питания;
индикаторы, датчики;
Переключатели
;
полупроводниковых элементов.
Этот список неполный и служит только для ясности.Чтобы облегчить понимание обозначений радиодеталей на схеме, необходимо знать принцип работы этих элементов.
Источники питания
Сюда входят все устройства, способные генерировать, накапливать или преобразовывать энергию. Первую батарею изобрел и продемонстрировал Александро Вольта в 1800 году. Это был набор медных пластин, покрытых влажной тканью. Доработанный рисунок стал состоять из двух параллельных вертикальных линий, между которыми находится многоточие.Заменяет недостающие пластины. Если источник питания состоит из одного элемента, многоточие не используется.
В цепи постоянного тока важно знать, где находится положительное напряжение. Поэтому положительная пластина делается выше, а отрицательная — ниже. Причем обозначение АКБ на схеме и АКБ ничем не отличается.
Также нет разницы в буквенном коде Gb. Солнечные панели, вырабатывающие ток под действием солнечного света, в своих УГО имеют дополнительные стрелки, направленные в сторону батареи.
Если источник питания внешний, например, радиосхема запитана от сети, то вход питания обозначается клеммами. Это могут быть стрелки, кружочки со всякими дополнениями. В них указывается номинальное напряжение и род тока. Переменное напряжение обозначается «тильдой», может быть буквенный код Ac. Для постоянного тока положительный вход — «+», отрицательный «-», или может быть «общий» знак. Обозначается перевернутой Т.
Полупроводники, пожалуй, имеют самую обширную номенклатуру в электронике.Постепенно добавляются новые устройства. Все их условно можно разделить на 3 группы:
Диоды.
Транзисторы.
Микросхемы.
В полупроводниковых приборах используется pn-переход, схемотехника в УГО пытается показать особенности конкретного прибора. Итак, диод способен пропускать ток в одном направлении. Это свойство схематично показано в легенде. Он выполнен в виде треугольника с чертой вверху. Этот штрих показывает, что ток может течь только в направлении треугольника.
Если к этой прямой прикреплен короткий отрезок, обращенный в противоположную сторону от направления треугольника, то это уже стабилитрон. Он способен пропускать небольшой ток в обратном направлении. Это обозначение действительно только для устройств общего назначения. Например, изображение диода с барьером Шоттки отображается с s-образным знаком.
Некоторые радиодетали обладают свойствами двух простых устройств, соединенных вместе. Эта особенность тоже отмечена.При отображении двустороннего стабилитрона оба рисуются так, что вершины треугольников направлены друг к другу. При обозначении двунаправленного диода изображаются 2 параллельных диода, направленных в разные стороны.
Другие устройства обладают свойствами двух разных частей, например варикапом. Это полупроводник, поэтому он нарисован треугольником. Однако в основном используется емкость его pn перехода, а это уже свойства конденсатора. Поэтому на вершине треугольника прикреплен знак конденсатора — две параллельные прямые.
Также отражаются признаки воздействия внешних факторов на устройство. Фотодиод преобразует солнечный свет в электрический ток, некоторые типы — солнечные элементы. Они изображены в виде диода, только по кругу, и на них направлены 2 стрелки, чтобы показать солнечные лучи. Светодиод, напротив, излучает свет, поэтому стрелки идут от диода.
Полярные и биполярные транзисторы
Транзисторы также являются полупроводниками, но в биполярных транзисторах в основном имеют два pnp-перехода.Средняя область между двумя переходами — это контрольная область. Эмиттер вводит носители заряда, а коллектор принимает их.
Тело показано в круге. Два p-n перехода показаны как один сегмент в этом круге. С одной стороны, к этому отрезку подходит прямая под углом 90 градусов — это база. С другой стороны, 2 наклонные линии. На одном из них есть стрелка — это излучатель, на другом без стрелки — коллектор.
Эмиттер определяет структуру транзистора.Если стрелка идет в сторону перехода, то это транзистор типа p-n-p, если от него, то это транзистор n-p-n. Раньше выпускался однопереходный транзистор, его еще называют двухбазовым диодом, он имеет один p-n-переход. Он обозначен как биполярный, но нет коллектора, а есть две базы.
Полевой транзистор имеет аналогичную схему. Разница в том, что переход называется каналом. Прямая линия со стрелкой подходит к каналу под прямым углом и называется затвором.С противоположной стороны подойдут сток и исток. Направление стрелки указывает тип канала. Если стрелка направлена на канал, то канал n-го типа, если от него, то p-типа.
Полевой транзистор с изолированным затвором имеет некоторые отличия. Затвор нарисован в виде буквы g и не подключен к каналу, стрелка помещена между стоком и истоком и имеет то же значение. В транзисторах с двумя изолированными затворами в схему добавляется второй такой затвор.Сток и исток взаимозаменяемы, поэтому полевой транзистор можно подключать как угодно, нужно лишь правильно подключить затвор.
Интегральные схемы
Интегральные схемы — это самые сложные электронные компоненты. Выводы обычно входят в общую схему … Их можно разделить на следующие типы:
аналог;
цифровой;
аналого-цифровой.
На схеме они обозначены прямоугольником.Внутри код и (или) название схемы. Исходящие лиды пронумерованы. Операционные усилители нарисованы треугольником, выходной сигнал идет сверху. Для подсчета выводов рядом с первым выводом на корпусе микросхемы ставится отметка. Обычно это квадратная выемка. Для правильного чтения микросхем и условных обозначений прилагаются таблицы.
Прочие элементы
Все радиодетали соединены между собой проводниками. На схеме они изображены прямыми линиями и нанесены строго по горизонтали и вертикали.Если проводники при пересечении друг с другом имеют электрическое соединение, то на этом месте ставится точка. В советской и американской схемах, чтобы показать, что проводники не соединяются, на пересечении ставится полукруг.
Конденсаторы обозначены двумя параллельными участками. Если он электролитический, для подключения которого важно соблюдать полярность, то рядом с его плюсовым выводом ставится +. Могут быть обозначения электролитических конденсаторов в виде двух параллельных прямоугольников, один из которых (отрицательный) окрашен в черный цвет.
Стрелка используется для обозначения переменных конденсаторов; он перечеркивает конденсатор по диагонали. Триммеры используют Т-образный знак вместо стрелки. Вариконд — конденсатор, изменяющий емкость от приложенного напряжения, рисуется, как переменная, но стрелка заменяется короткой прямой линией, возле которой стоит буква u. Емкость обозначается числом, рядом с которым ставится мкФ (мкФ). Если емкость меньше, буквенный код опускается.
Еще один элемент, без которого не обходится ни одна электрическая схема — резистор.Он обозначен на схеме в виде прямоугольника. Чтобы показать, что резистор переменный, сверху нарисована стрелка. Он может быть подключен как к одному из выводов, так и к отдельному выводу. Для триммеров используется знак в виде буквы т. Как правило, его сопротивление указывается рядом с резистором.
Знаки тире могут использоваться для обозначения мощности постоянных резисторов. Мощность 0,05 Вт обозначается тремя наклонными, 0,125 Вт — двумя наклонными, 0,25 Вт — одним наклонным, 0.5 Вт — одна продольная. Высокая мощность указывается римскими цифрами. Из-за разнообразия описать на схеме все обозначения электронных компонентов невозможно. Для определения того или иного радиоэлемента воспользуйтесь справочниками.
Буквенно-цифровой код
Для простоты радиокомпоненты разделены на группы по функциям. Группы делятся на типы, типы — на типы. Ниже приведены коды групп:
Для простоты установки места для радиодеталей обозначены на печатных платах буквенным кодом, рисунком и цифрами.Для деталей с полярными выводами на плюсовом выводе ставится +. В местах для пайки транзисторов каждый вывод маркируется соответствующей буквой. Предохранители и шунты показаны прямой линией. Выводы микросхем обозначены цифрами. У каждого элемента есть свой порядковый номер, который указан на плате.
Любые электрические схемы могут быть представлены в виде чертежей (принципиальных и электрических схем), конструкция которых должна соответствовать нормам ЕСКД. Эти стандарты применяются как к электропроводке или силовым цепям, так и к электронным устройствам.Соответственно, чтобы «читать» такие документы, необходимо понимать символы в электрических схемах.
Положения
Учитывая большое количество электрических элементов, для их буквенно-цифровых (далее БО) и условно-графических обозначений (УГО) разработан ряд нормативных документов, исключающих расхождения. Ниже представлена таблица с основными стандартами.
Таблица 1. Нормы графического обозначения отдельных элементов в монтажных и принципиальных схемах.
Номер ГОСТ
Краткое описание
2,710 81
Настоящий документ содержит требования ГОСТ к БО различных типов электрических элементов, в том числе электроприборов.
2,747 68
Требования к размеру отображаемых элементов в графической форме.
21,614 88
Принятые стандарты для электрических схем и проводки.
2.755 87
Отображение схем коммутационных аппаратов и контактных соединений
2,756 76
Стандарты на чувствительные части электромеханического оборудования.
2,709 89
Этот стандарт регулирует стандарты, согласно которым контактные соединения и провода указаны на схемах.
21,404 85
Условные обозначения оборудования, используемого в системах автоматизации
Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения в нормативные документы, хотя этот процесс более инертный.Приведем простой пример, УЗО и дифавтоматы широко используются в России более десяти лет, но до сих пор нет единого стандарта на эти устройства по ГОСТ 2.755-87, в отличие от автоматических выключателей. Вполне возможно, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Чтобы быть в курсе таких нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям этого делать не нужно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.
Виды электрических цепей
В соответствии с нормами ЕСКД под схемами понимаются графические документы, на которых с использованием принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также ссылки, их объединяющие.Согласно принятой классификации выделяют десять типов схем, из которых в электротехнике чаще всего используются три:
Если на схеме изображена только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если показаны все элементы, то — комплектной.
Если на чертеже отображена разводка квартиры, то на плане указывается расположение осветительных приборов, розеток и прочего оборудования. Иногда можно услышать, как такой документ называется схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отражает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.
Разобравшись с электрическими схемами, можно переходить к обозначениям элементов, указанных на них.
Графические символы
Каждый вид графического документа имеет свои обозначения, регламентированные соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения для различных типов электрических цепей.
Примеры УГО в функциональных схемах
Ниже представлен рисунок, изображающий основные узлы систем автоматизации.
Примеры обозначений электрических приборов и средств автоматизации по ГОСТ 21.404-85
Описание обозначений:
A — Базовые (1) и разрешенные (2) изображения устройств, установленных вне электрической панели или распределительной коробки.
B — То же, что и точка A, за исключением того, что элементы расположены на консоли или электрической панели.
С — Дисплей исполнительных механизмов (ИМ).
D — Влияние IM на регулирующий орган (далее РО) при отключении питания:
Открытие РО
Закрытие RO
Положение РО остается неизменным.
E — IM, который дополнительно имеет ручной привод. Этот символ может использоваться для любой позиции RO, указанной в пункте D.
F- Отображение полученных линий связи:
Общие.
Нет связи при переходе.
Подключен при переходе.
УГО в однолинейных и полных схемах подключения
Для этих схем существует несколько групп символов, мы приведем самые распространенные. Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера ГОСТов будут даны по каждой группе.
Источники питания.
Символы, показанные на рисунке ниже, используются для их обозначения.
Источники питания УГО на принципиальных схемах (ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68)
Описание обозначений:
А — источник постоянного напряжения, его полярность обозначается символами «+» и «-».
В — это значок электричества, обозначающий переменное напряжение.
C — обозначение переменного и постоянного напряжения, используется в случаях, когда устройство может питаться от любого из этих источников.
D — Батарея дисплея или гальванический источник питания.
E — символ многоэлементной батареи.
Линии связи
Основные элементы электрических разъемов показаны ниже.
Обозначение линий связи на принципиальных схемах (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73)
Описание обозначений:
A — Общий дисплей, адаптированный для различных типов электрических соединений.
B — Токоведущая или заземляющая шина.
C — Обозначение экрана, может быть электростатическим (обозначено символом «E») или электромагнитным («M»).
D — символ Земли.
E — Электрическое соединение с корпусом устройства.
F — На сложных схемах из нескольких составных частей таким образом указывается разрыв связи, в таких случаях «Х» — это информация о том, где будет продлена линия (как правило, указывается номер элемента).
G — Пересечение без связи.
H — Подключение на перекрестке.
I — Филиалы.
Обозначение электромеханических устройств и контактных соединений
Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов устройств связи можно найти ниже.
УГО, принятый для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТ 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)
Описание обозначений:
А — обозначение катушки электромеханического устройства (реле, магнитного пускателя и др.)).
Б — УГО приемной части электротепловой защиты.
C — отображает катушку устройства с механической блокировкой.
D — контакты коммутационных аппаратов:
Закрытие.
Открывашки.
Переключение.
E — Условное обозначение ручных переключателей (кнопок).
F — Групповой переключатель (переключатель).
Машины электрические УГО
Вот несколько примеров отображения электрических машин (далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом.
Обозначение электродвигателей и генераторов на принципиальных схемах (ГОСТ 2.722-68)
Описание обозначений:
Асинхронный (короткозамкнутый ротор).
То же, что пункт 1, только в двухскоростной версии.
Асинхронные ЭМ с фазным ротором.
Двигатели синхронные и генераторы.
B — Коллектор, питание от постоянного тока:
EM с возбуждением постоянными магнитами.
EM с катушкой возбуждения.
Трансформаторы и дроссели УГО
Примеры графических символов для этих устройств можно найти на рисунке ниже.
Правильное обозначение трансформаторов, индукторов и дросселей (ГОСТ 2.723-78)
Описание обозначений:
A — Этот графический символ может использоваться для обозначения катушек индуктивности или обмоток трансформатора.
B — Дроссель, имеющий ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
C — Дисплей двухкатушечного трансформатора.
D — Устройство с тремя катушками.
E — Обозначение автотрансформатора.
F — Графический дисплей ТТ (трансформатор тока).
Обозначение средств измерений и радиодеталей
Краткий обзор данных UGO электронных компонентов показан ниже. Тем, кто хочет более подробно ознакомиться с этой информацией, рекомендуем ознакомиться с ГОСТами 2.729 68 и 2.730 73.
Примеры условных графических обозначений электронных компонентов и средств измерений
Описание обозначений:
Счетчик электроэнергии.
Изображение амперметра.
Устройство для измерения сетевого напряжения.
Датчик температуры.
Резистор постоянного тока.
Переменный резистор.
Конденсатор (общее обозначение).
Электролитическая емкость.
Обозначение диода.
Светодиод.
Изображение диодной оптопары.
Транзистор УГО
(в данном случае npn).
Обозначение предохранителя.
Светильники УГО
Рассмотрим, как электрические лампы изображены на принципиальной схеме.
Описание обозначений:
A — Общий вид ламп накаливания (ЛН).
B — LN как сигнализатор.
C — Обозначение типа газоразрядных ламп.
D — Газоразрядный источник света повышенного давления (на рисунке пример конструкции с двумя электродами)
Обозначение элементов на схеме подключения
Завершая тему графических символов, приведем примеры отображения розеток и выключателей.
Как изображены розетки других типов, несложно найти в нормативных документах, имеющихся в сети.
Эта статья предназначена для начинающего радиолюбителя, с чего начать. В различных технических изданиях такой материал также встречается редко. Вот почему он ценен.
В таблице приведены буквенные обозначения основных радиоэлементов на радиосхемах в соответствии с ГОСТом. Указанное в таблице буквенное обозначение радиоэлементов не является догмой и, как правило, не соблюдается разработчиками радиосхем.Например, по ГОСТу обозначение потенциометра (переменного резистора) — RP, а на схемах чаще всего встречается просто — R. Когда специалист любого уровня «читает» радиосхему, он безошибочно определяет, что буквенное обозначение относится именно к этому потенциометру, а не к другому радиоэлементу. Главное, чтобы первая буква обозначения совпадала.
Были времена, когда я проектировал схему, и когда я помещал буквы в схему, я внезапно обнаруживал, что не помню, какая буква использовалась для обозначения редко используемого элемента.Затем я обратился к этой тарелке. Поэтому данная таблица с буквенными обозначениями может быть полезна не только начинающим радиолюбителям.
Базовое обозначение
Название позиции
Дополнительное обозначение
Тип устройства
A
Устройство
AA AK AKS
Регулятор тока Блок реле Устройство
B
Преобразователи
BA Bf BK BL BM BS
Динамик Телефон Температурный датчик Фотоэлемент Микрофон Звукосниматель
ИЗ
Конденсаторы
SV CG
Силовой конденсаторный аккумулятор Зарядный конденсаторный блок
D
Микросхемы, микросборки
DA DD
Аналоговая ИС ИС цифровая, логический элемент
E
Элементы разные
EK EL
Нагреватель электрический Лампа освещения
F
Разрядники, предохранители, защитные устройства
FA FP FU FV
Элемент защиты дискретного мгновенного тока Элемент защиты дискретного инерционного тока Предохранитель Искровой разрядник
Устройство звуковой сигнализации Индикатор Устройство световой сигнализации Табло сигнализации Сигнальная лампа с зеленой линзой Сигнальная лампа с красной линзой Сигнальная лампа с белой линзой Ионные и полупроводниковые индикаторы
K
Реле, контакторы, пускатели
KA KH KK KM KT KV KCC KCT KL
Реле тока Реле индикатора Электрическое тепловое реле Контактор, магнитный пускатель Реле времени Реле напряжения Реле команды закрытия Реле команды отключения Промежуточное реле
L
Дроссели, дроссели
LL LR LM
Дроссель люминесцентного света Реактор Обмотка возбуждения электродвигателя
M
Двигатели
MA
Электродвигатели
R
Измерительные приборы
PA PC PF PI PK PR PT PV PW
Амперметр Счетчик импульсов Счетчик частоты Счетчик активной энергии Счетчик реактивной энергии Омметр Счетчик времени действия, часы Вольтметр Ваттметр
Механические устройства с электромагнитным приводом
Я ЯБ
Электромагнит Замок электромагнитный
ИЗ где начинается практическая электроника? Конечно с радиодетали! Их разнообразие просто поражает.Здесь вы найдете статьи про всевозможные радиодетали, познакомитесь с их назначением, параметрами и свойствами. Узнайте, где и в каких устройствах используются определенные электронные компоненты.
Для перехода к интересующей статье щелкните ссылку или миниатюру, размещенную рядом с кратким описанием материала.
Как купить радиодетали через интернет? Этот вопрос задают многие радиолюбители. В статье рассказывается, как можно заказать радиодетали в интернет-магазине радиодеталей с доставкой почтой.
В этой статье я расскажу, как купить радиодетали и электронные модули в одном из крупнейших интернет-магазинов AliExpress.com за очень небольшие деньги 🙂
Помимо широко распространенных в электронике плоских SMD-резисторов, используются MELF-резисторы в цилиндрическом корпусе. В чем их преимущества и недостатки? Где они используются и как определить их мощность?
Размеры корпусов резисторов SMD
стандартизированы и, вероятно, многим известны. Но так ли все просто? Здесь вы узнаете о двух системах кодирования размеров SMD-компонентов, узнаете, как определить реальный размер чип-резистора по его размеру и наоборот.Познакомьтесь с самыми маленькими представителями SMD резисторов, которые существуют сейчас. Кроме того, представлена таблица типоразмеров резисторов SMD и их сборок.
Здесь вы узнаете, что такое температурный коэффициент сопротивления резистора (TCR), а также какие TCR имеют различные типы постоянных резисторов. Приведена формула расчета TCS, а также пояснения к иностранным обозначениям, таким как T.C.R и ppm / 0 С.
Помимо постоянных резисторов в электронике активно используются переменные и подстроечные резисторы.Как устроены переменные и подстроечные резисторы, об их разновидностях и пойдет речь в этой статье. Материал подкреплен большим количеством фотографий различных резисторов, что обязательно понравится начинающим радиолюбителям, которые смогут более легко сориентироваться во всем многообразии этих элементов.
Как и любой радиокомпонент, переменные и подстроечные резисторы имеют базовые параметры. Оказывается, их не так уж и мало, и начинающим радиолюбителям не помешает познакомиться с такими интересными параметрами переменных резисторов, как ТКС, функциональные характеристики, долговечность и т. Д.
Полупроводниковый диод — один из самых популярных и широко используемых компонентов в электронике. Какие параметры у диода? Где это используется? Какие его разновидности? Это будет тема данной статьи.
Что такое индуктор и почему он используется в электронике? Здесь вы узнаете не только о том, какие параметры имеет индуктор, но и о том, как разные индукторы обозначены на схеме. В статье много фотографий и изображений.
В современной импульсной технике активно применяется диод Шоттки.Чем он отличается от обычных выпрямительных диодов? Как это обозначено на схемах? Каковы его положительные и отрицательные свойства? Обо всем этом вы узнаете из статьи про диод Шоттки.
Стабилитрон
— один из важнейших элементов современной электроники. Ни для кого не секрет, что полупроводниковая электроника очень требовательна к качеству питания, а точнее к стабильности питающего напряжения. Здесь на помощь приходит полупроводниковый диод — стабилитрон, который активно применяется для стабилизации напряжения в узлах электронной техники.
Что такое варикап и где его применяют? В этой статье вы узнаете об удивительном диоде, который используется в качестве переменного конденсатора.
Если вы занимаетесь электроникой, то наверняка сталкивались с задачей подключения нескольких динамиков или динамиков. Это может потребоваться, например, при самостоятельной сборке громкоговорителя, подключении нескольких громкоговорителей к одноканальному усилителю и так далее. Рассмотрены 5 наглядных примеров. Много фото.
Транзистор — это основа современной электроники.Его изобретение произвело революцию в радиотехнике и послужило основой для миниатюризации электроники — создания микросхем. Как транзистор обозначен на принципиальной схеме? Как припаять транзистор к плате? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.
Составной транзистор или транзистор Дарлингтона — одна из модификаций биполярного транзистора. О том, где используются составные транзисторы, об их особенностях и отличительных свойствах, вы узнаете из этой статьи.
При выборе аналогов МДП полевых транзисторов необходимо обращаться к технической документации с параметрами и характеристиками конкретного транзистора. В этой статье вы узнаете об основных параметрах силовых MOSFET-транзисторов.
В настоящее время полевые транзисторы все чаще используются в электронике. На принципиальных схемах полевой транзистор обозначается иначе. В статье описано условное графическое обозначение полевых транзисторов на принципиальных схемах.
Что такое транзистор IGBT? Где он используется и как работает? В этой статье вы узнаете о преимуществах транзисторов IGBT, а также о том, как этот тип транзистора обозначен на принципиальных схемах.
Среди огромного количества полупроводниковых приборов есть динистор. Вы можете узнать, чем динистор отличается от полупроводникового диода, прочитав эту статью.
Что такое глушитель? Защитные диоды или супрессоры все чаще используются в электронном оборудовании для защиты его от высоковольтных импульсных помех.О назначении, параметрах и способах использования защитных диодов вы узнаете из этой статьи.
Самовосстанавливающиеся предохранители все чаще используются в электронном оборудовании. Их можно найти в устройствах автоматизации безопасности, компьютерах, портативных устройствах … По-иностранному самовосстанавливающиеся предохранители называются самовосстанавливающимися предохранителями. Каковы свойства и параметры «бессмертного» предохранителя? Об этом вы узнаете из предложенной статьи.
В настоящее время твердотельные реле все чаще используются в электронике.В чем преимущество твердотельных реле перед электромагнитными и герконовыми реле? Устройство, особенности и типы твердотельных реле.
В литературе по электронике кварцевый резонатор незаслуженно обделен вниманием, хотя этот электромеханический компонент чрезвычайно сильно повлиял на активное развитие технологий радиосвязи, навигации и вычислительных систем.
Помимо хорошо известных алюминиевых электролитических конденсаторов в электронике, используется большое количество всевозможных электролитических конденсаторов с разными типами диэлектрика.Среди них, например, танталовые конденсаторы smd, неполярные электролитические и танталовые выходные конденсаторы. Эта статья поможет начинающим радиолюбителям распознать среди всевозможных радиоэлементов различные электролитические конденсаторы.
Электролитические конденсаторы наряду с другими конденсаторами обладают некоторыми специфическими свойствами, которые необходимо учитывать при использовании в самодельных электронных устройствах, а также при ремонте электроники.
Обозначение радиодеталей на схеме
В данной статье приведен внешний вид и схематическое обозначение радиодетали
Каждый, наверное, начинающий радиолюбитель видел и внешне радиодетали, и, возможно, схемы, но то, что в схеме, приходится долго думать или искать, и только где-то он может прочитать и увидеть новые для себя слова, такие как резистор, транзистор, диод и так далее.они обозначены. Разберемся в этой статье. И так поехали.
1. Резистор
Чаще всего резистор можно увидеть на платах и схемах, так как на платах их больше всего.
Резисторы могут быть как постоянными, так и переменными (сопротивление можно регулировать ручкой)
Одно из изображений постоянного резистора ниже и обозначение постоянного и переменного на схеме.
А как выглядит переменный резистор? Это все еще картинка ниже. Прошу прощения за написание этой статьи.
2. Транзистор и его обозначение
Об их функциях написано много информации, но поскольку речь идет о нотации, давайте поговорим о нотации.
Транзисторы бывают биполярными и полярными, с переходами PNP и NPN. Все это учитывается при пайке как на плату, так и в схемах.Посмотрите картинку, вы поймете
Обозначение транзистора npn переход npn
Это эмиттер , К этому коллектор , а В это база Транзисторы pnp переходов будут отличаться тем, что стрелка будет не от базы, а на базу. Для подробностей еще одно фото
Есть еще биполярные и полевые транзисторы, обозначения на схеме полевых транзисторов аналогичны, но разные, так как нет базы эмиттера и коллектора, но есть C — сток, I — исток, Z — выход
И напоследок про транзисторы, как они выглядят на самом деле
В общем, если деталь имеет три ножки, то процентов 80 то что это транзистор.
Если у вас есть транзистор и вы не знаете, что это за переход и где находится коллектор, база и вся остальная информация, то загляните в справочник транзисторов.
Конденсатор, внешний вид и обозначение
Конденсаторы бывают полярные и неполярные, в полярных на схеме добавляют плюс, так как он для постоянного тока, и неполярные, соответственно, для переменного тока.
Они имеют определенную емкость в мкФ (микрофарадах) и рассчитаны на определенное напряжение в вольтах.Все это можно прочитать на корпусе конденсатора
.
Микросхемы , внешнее обозначение на схеме
Уфф уважаемые читатели, таких в мире просто огромное количество, начиная от усилителей и заканчивая телевизорами
.
Uzo Назначение Принцип работы. Как выбрать и подключить УЗО для безопасной эксплуатации электроприборов
Введение
Разработаны специальные электрические устройства для защиты людей и животных.Их называют устройством защитного отключения, сокращенно УЗО. КРАСНЫЙ защищает от поражения электрическим током при прикосновении к оборудованию, находящемуся под напряжением. Защита происходит как при прямом, так и при косвенном прикосновении к оборудованию, находящемуся под напряжением. Помимо этой задачи, УЗО используется для контроля состояния изоляции электропроводки. Он предоставляет дополнительные комнаты защиты от Пажара. Разберем функцию устройства защитного отключения (УЗО) подробнее.
Функции Узо.
КРАСНЫЙ защищает человека и животных от повреждений при прикосновении к электрическим приборам, находящимся под напряжением.
Токопроводящие кожухи и отдельные элементы оборудования и инструментов могут быть заменены. Это определенно чрезвычайная ситуация и может произойти в двух случаях.
Если фазная разводка замкнута на корпусе устройства, то при условии заземления корпуса происходит так называемое короткое замыкание. Для отключения сети, с коротким замыканием, предназначены машины защиты.Но корпус может быть не заземлен или сопротивление цепи очень велико, и машина защиты не сработает. Решает задачу защиты, в данном случае установка УЗО в электрощитке.
Или прикоснуться к оборудованию аппаратного корпуса не в комплекте. Т.е. изоляция на токоведущих проводах может быть только повреждена, и тогда появятся так называемые токи утечки. Ток утечки может не только «кусать», но и быть смертельно опасным, особенно во влажных помещениях.Защищает от токов утечки правильно подобранное и установленное УЗО.
выводы
Основными функциями УДО две:
Обнаружение тока утечки и автоматическое отключение электрической цепи. Время отключения схемы УЗО 200 миллисекунд (1 миллисекунда = 0,001 секунды).
Защищайте не только от непрямого, но и от прямого прикосновения. Прямое прикосновение — это прикосновение человека или зверя к токоведущим частям приборов, находящихся под напряжением.
Дополнительная функция Узо.
Узо, установленное на вводе электросети в дом, обеспечивает дополнительную пожарную безопасность помещения. В некоторых странах установка УДО с чувствительностью 500 Мауст. У нас (в РФ) установка УДО на ввод в дом 300 ман, для защиты от пожара носит рекомендательный характер.
Разберем, как УЗО контролирует токи утечки и как оно вообще работает.
Принцип действия устройства защитного отключения (УЗО)
Рассмотрим принцип действия УЗО, пояснив принцип действия реле тока повреждения (Схема 1, Схема 2)
В корпусе RCO находится магнитная цепь из круглого сердечника.Ток на входе потребителя (I1) и ток на выходе потребителя (i2) протекают вокруг сердечника (I2). При нормальной работе эти токи равны, и система находится в равновесии.
Схема 1.
класс = «Элиадунит»>
При возникновении утечки потребителя (ИД) текущее равновесие нарушается и испытательный ток утечки начинает течь утечки тока по измерительной медали сердечника. . Реле в УзО срабатывает, потому что реле питается от этой измерительной обмотки.«Реле работает» это означает, что цепь размыкается, а ток на поврежденный потребитель не поступает и в результате УЗО защищает человека от тока утечки.
Разница между токами называется дифференциальным током, поэтому говорят, что УЗО реагирует на дифференциальные токи в цепи.
Автомобиль, совмещенный с УЗО, называется автоматом дифференциальной защиты. Т.е. он работает от тока короткого замыкания и от дифференциального тока, возникающего при утечке тока.
Схема 2: Принцип работы устройства защитного отключения (УЗО) на схеме с системой питания TN-S.
Схема 2.
Легенда:
I 1 — ток на входе потребителя
I2 — текущий ток, ток
ID — ток утечки
IC — Ток через корпус при заклейке корпуса под напряжением
RA — сопротивление заземления
Прочитать и посмотреть наглядную схему работы УДО в системе TN-S.Формат схемы 750 × 1120 точек. Искусство с формулами и таблицами.
Как расшифровать УЗО?
Узо в электрике расшифровывается как — устройство защитного отключения . Также иногда можно встретить аббревиатуру UTT. — W. stream D. eifferenial T. oka или Vitive — IN scheduler D. eifferenial T. oka, это, в данном случае, все синонимы.
Что такое UDO?
Узо. — Это устройство, которое является одним из основных компонентов защитной автоматики в современной электросети, оно коммутирует электрические цепи, отслеживая при этом токи тока и разрывая цепь в случае обнаружения утечки.
Зачем вам Узо?
В первую очередь устройство защитного отключения (УЗО) защищает человека от поражения электрическим током при случайном касании оголенного провода, корпуса неисправного электрооборудования или другой токопроводящей поверхности под напряжением.
Еще один Важным назначением УЗО является защита жилья от возможных возгораний и возгораний, При нарушениях изоляции защитной электропроводки.
Чтобы лучше понять, почему и главное, как RCO выполняет свои защитные функции, необходимо понимать принцип его работы.
Очень понятный принцип работы УЗО в однофазной сети, отражает следующую схему:
На нем изображено двухполюсное устройство защитного отключения (1), к верхним клеммам которого подключены фазный (2) и нулевой (3) проводники вводного электрического кабеля, а к нижнему фазному (4) и нулевому. (5) проводники, идущие, например, к электрической розетке, к которой подключен электроприбор, в данном случае водонагреватель (6).К корпусу которого непосредственно в обход Узо подключается защитный провод — заземление (7).
В штатном, нормальном режиме работы электроны движутся по фазовому проводнику, проходят через УДО к нагрузке — водонагреватель ТЭН затем проходит по нулевому проводнику, проходя через УЗО и отправляясь на землю. I1 = i2.
В этом случае токи, включенные в УЗО на фазном проводе (2) и выходящие из него в ноль (3), будут одинаковыми по величине, но противоположными по направлению. А теперь представим, что изоляция Тана была нарушена, и часть электрического тока через теплоноситель — вода стала поступать в корпус водонагревателя, а затем через заземляющий провод (7) уходить в землю.
Теперь ток, поступающий через фазовый провод (2), количественно определяется как сумма тока на нулевом проводе (3), все также проходит от TEN через UDO, и ток утечки течет через корпус в Земля (7) I1 = i2 + i3 .Соответственно, входящий ток в устройство, больше исходящий, на ток утечки I1> I2. .
На это влияет принцип работы УДО — он определяет разницу между величиной входящего тока по фазовому проводу и исходящим нулем и, если она выше порога срабатывания, УЗО немедленно разрывает электрическую цепь.
Аналогичный принцип работы от устройства защитного отключения и при прикосновении человека к оголенному проводу Под напряжением, в этом случае часть тока уходит в тело человека, возникающая утечка немедленно обнаруживает УЗО и выключает источник питания.Все это, как правило, происходит за доли секунды и человек не успевает получить серьезные травмы.
Чтобы разобраться, как устройство защитного отключения определяет утечку тока, рассмотрим стандартное устройство UDO.
Ниже представлена наглядная схема устройства УДО, к основным узлам которого относятся:
1. Дифференциальный ток трансформатора
2. Реле электромагнитное
3. Механизм разблокировки электрической цепи
4.Механизм проверочный
Под цифрой «5» обозначено включение, это может быть любой электроприбор, например водонагреватель или стиральная машина.
Теперь посмотрим, как эти элементы участвуют в работе УЗО, как обеспечивается принцип действия.
Фазный и нулевой проводники входят в состав обмоток дифференциального трансформатора (1), включенного, в нормальном режиме работы, при отсутствии утечек они вводятся в сердечник трансформатора наравне с направленными магнитными потоками.
Соответственно их суммарный магнитный поток равен нулю, как и ток. В этом случае электромагнитное реле (2), подключенное к вторичной обмотке трансформатора, находится в состоянии покоя.
В случае утечки электрического тока по фазе и нулевому проводнику будут протекать различные токи. Это вызовет неравенство встречных магнитных потоков на магнитопроводе дифференциального трансформатора (1) и образование тока во вторичной обмотке.
При достаточном значении силы тока электромагнитное реле (2) срабатывает и воздействует на механизм расцепления (3), что приводит к разрыву электрической цепи.
Контрольный механизм (4) в конструкции RCO имитирует утечку, тем самым помогая проверить работоспособность устройства. Работает он довольно просто, как видно из схемы, это обычное сопротивление — нагрузка подключена в обход дифференциального трансформатора.
При нажатии кнопки тестирования электрический ток от фазного провода, проходя сопротивление, падает на провод обмотки нулевого трансформатора, минуя измерительный трансформатор. В результате ток на входящем фазном проводе и исходящем нуле будет отличаться, на вторичной обмотке образуется ток небаланса, который запускает механизм отключения электрической цепи.
Данная схема достаточно точно описывает устройство УДО и, хотя внутренняя конструкция узлов в зависимости от модели и производителя может различаться, общий принцип работы остается неизменным.
Теперь, зная внутреннюю организацию, можно легко определить Узо по однолинейным электрощиткам, ведь в его условном обозначении присутствуют все элементы, описанные выше.
В настоящее время для каждого из типов Узо, используемых в электрике, а именно биполярного — в однофазной сети и четырехполюсного в трехфазном, есть два наиболее распространенных обозначения, которые встречаются в однолинейных схемах.Все это отражено на изображении ниже:
Для однолинейных схем обозначение УЗО делают максимально простым. Из него все лишнее, показан только дифференциальный трансформатор в виде кольца, переключателя, лопнувших контактов и количества полюсов.
При этом, чтобы обозначение было максимально компактным, полюса можно отразить в виде косых черточек, количество которых равно количеству полюсов.Отсюда на схемах появилось два варианта обозначений Узо.
Схема также довольно часто применяется и на корпусе устройства защитного отключения, наряду с другими характеристиками, рассмотрим их подробнее.
Маркировка Узо.
Рассмотрим, как стандартный двухполюсный Узо, установленный в однофазной сети.
Каждое устройство защитного отключения имеет маркировку, в которой отражены все его основные характеристики, кроме того, довольно часто показана еще и схема.Рассмотрим подробно все основные характеристики УЗО.
Характеристики Узо.
1. Производитель
2. Название модели. В данном случае буква «VD» в названии модели означает переключатель Дифференциальный
.
3. Рабочий ток. Максимальное значение тока, которое может переключить этот UDO. Другими словами, если на линии, защищающей УЗО с рабочим током 25а, будет нагрузка 30А, устройство выйдет из строя.
4. Параметры электрической сети. Вот два основных параметра, на которые рассчитано данное устройство: напряжение — 230 В и частота — 50 Гц. Это стандартные характеристики для домашних электросетей в России.
5. Ток утечки. Величина тока утечки, при которой будет работать UDO.
6. Тип Узо. В данном случае это прибор «АС» на переменный ток. Подробнее Все типы Мы рассмотрим следующее.
7. Диапазон рабочих температур. От -25 до +40 градусов Цельсия 8. Номинальный условный ток короткого замыкания. Это значение возможного тока с CZ, который может выдержать UZO без потери производительности, если автоматический переключатель соответствующего номинального значения защищен.
9. Схема устройства УДО
В зависимости от производителя маркировка на устройствах может незначительно отличаться, некоторые характеристики добавляются или удаляются.Но основа везде одинакова и такие важные показатели, как рабочий ток и ток утечки, указывают все и всегда.
Как вы уже поняли, обилие указанных характеристик говорит о том, что УЗО другое. В следующей части статьи мы более подробно рассмотрим все основные типы современных RCO и их приложения. Эта информация поможет вам выбрать правильный переключатель дифференциального тока для каждого конкретного случая.
Сколько машин можно подключить к одному УзО
Сколько автоматических выключателей можно подключить одновременно через одно устройство защитного отключения, мы подробно писали.
Если у вас возникли вопросы по устройству УДО или принципу его действия, оставьте их в комментариях к статье. Кроме того, обязательно напишите, если будут какие-то дополнения или комментарии, буду признателен!
Устройство защитного отключения (УЗО) — это электрическое низковольтное устройство, которое служит для автоматического отключения защищаемой зоны электрической цепи при наличии дифференциального тока величины, превышающей допустимое значение для данного агрегата.Также можно встретить такое сокращение, как ВДТ — выключатель дифференциального тока, то есть фактически то же самое. В этой статье мы с читателями рассмотрим, какое устройство, назначение и принцип работы Узо используется в электрике.
Назначение
Сначала рассмотрим, какое назначение у устройства защитного отключения (на фото ниже вы можете ознакомиться с его внешним видом). Возникает при нарушении целостности кабельной изоляции одной из линий электропроводки или при повреждении элементов конструкции в бытовом приборе.Утечка может привести к срабатыванию бытовых электроприборов, а также к повреждению электричества или неисправной электропроводке.
УЗО В случае нежелательной утечки за доли секунды устраняет поврежденный сегмент проводки или поврежденный электроприбор, чем защищает людей от поражения электрическим током и предотвращает возникновение пожара.
Очень часто задают вопрос. Отличие в том, что этот защитный аппарат, помимо защиты от утечки электричества (функции RCO), дополнительно имеет защиту от короткого замыкания, то есть выполняет функции автоматического выключателя.Устройство защитного отключения не имеет защиты от суперблоков, поэтому помимо реализации защиты в электрических сетях устанавливаются автоматические выключатели.
Устройство и принцип работы
Рассмотрим конструкцию устройства защитного отключения и принцип его работы. Основными конструктивными элементами УЗО являются дифференциальный трансформатор, измеряющий ток утечки, пусковой орган, осуществляющий воздействие на механизм отключения и непосредственно механизм разряда силовых контактов.
Принцип работы УЗО в однофазной сети следующий. Дифференциальный трансформатор однофазного устройства защиты имеет три обмотки, одна из которых подключается к нулевому проводу, вторая к фазе, а третья служит для фиксации разностного тока. Первая и вторая обмотки соединены таким образом, что токи в них противоположны по направлению. Они равны в нормальном режиме работы электрической сети и питают магнитные потоки в магнитопроводе трансформатора, направленные друг на друга.Полный магнитный поток в этом случае равен нулю и, соответственно, в третьей обмотке нет тока.
В случае повреждения электроприбора и появления на его корпусе фазного напряжения, при прикосновении к металлическому корпусу оборудования человек попадет под утечку электричества, которое через его тело потечет на Землю или другое проводящие элементы с другим потенциалом. В этом случае токи в двух обмотках дифференциального трансформатора RCO будут отличаться, и, соответственно, в магнитопроводе будут направляться разные магнитные потоки.В свою очередь, результирующий магнитный поток будет отличаться от нуля и приведет текущее значение тока к так называемому дифференциалу. Если он достигнет порога срабатывания, устройство будет работать. Основные из них мы описали в отдельной статье.
Подробнее о том, как работает УДО и из чего он состоит, рассказывает видеоурок:
Хотите узнать, как работает устройство защитного отключения в трехфазной сети? Принцип действия аналогичен однофазному аппарату.Тот же дифференциальный трансформатор, но сравнивает уже не одну, а три фазы и нулевой провод. То есть в трехфазном аппарате защиты (3p + n) пять обмоток — это три обмотки фазных проводов, обмотка нулевого проводника и вторичная обмотка, с помощью которых фиксируется утечка.
В дополнение к указанным выше конструктивным элементам обязательным элементом защитных отключающих устройств является испытательный механизм, который представляет собой резистор, подключенный через «кнопку тестирования» к одной из обмоток дифференциального трансформатора.При нажатии на эту кнопку резистор подключается к обмотке, что создает разностный ток и, соответственно, на выходе вторичной третьей обмотки появляется и происходит, по сути, имитация наличия утечки. Срабатывание устройства защитного отключения свидетельствует о его исправном состоянии.
Ниже здесь символ Узо на схеме:
Область применения
Устройство защитного отключения применяется для защиты от утечек тока в однофазной и трехфазной электропроводке различного назначения.В домашнем узо обязательно должна быть установлена защита наиболее опасных с точки зрения электробезопасности бытовых электроприборов. Те электроприборы, при работе которых происходит работа с металлическими частями корпуса непосредственно либо через воду, либо через другие предметы. В первую очередь это электрическая духовка, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина и т. Д.
Как и любое электрическое устройство, УЗО может выйти из строя в любой момент, поэтому помимо защиты исходящих линий необходимо установить этот блок на вводе в бытовую проводку.В этом случае AVDT не только зарезервирует защитные устройства отдельных линий электропроводки, но и будет выполнять функцию пожаротушения, защищая всю домашнюю электропроводку от пожара.
Вот и все, что я хотел рассказать о том, что за конструкция, назначение и принцип работы УДО. Мы надеемся, что предоставленная информация помогла вам разобраться, как это модульное устройство выглядит и работает, а также что в нем используется.
Наверняка вы не в курсе:
Для защиты от поражения электрическим током необходимо использовать специальное оборудование — УЗО.Это можно расшифровать как устройство защитного отключения. Он набирает большую популярность. Узо также может быть предназначено для защиты оборудования от сбоев и пожаров. Чтобы выбрать, необходимо учитывать, от чего защищает УЗО, принцип работы, особенности подключения устройства к системе электроснабжения и обеспечения полной электрозащиты.
Устройство защитного отключения
— Узо (расшифровка в электрике — дифференциальный выключатель) обеспечивает надежный уровень электробезопасности и очень эффективно в квартирах и домах.Первое упоминание об устройстве и подробное описание Принцип работы можно найти в научных журналах с переводом на русский язык серии «EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL» (EPJ). Электробезопасность или электрозащита позволяет предотвратить различные несчастные случаи и даже спасти жизнь. Однако не каждый человек знает эти правила, поэтому разработчики оборудования решили помочь покупателям и создали специализированные устройства.
Концепция электрозащиты
Электрооборудование При работе и обслуживании оборудования, бытовых приборов и сетей освещения существует свод правил, благодаря которым можно минимизировать опасность от воздействия электрического тока (ЭТ).
Электрозащита — очень важная составляющая, благодаря которой можно не только предотвратить несчастные случаи на предприятии или дома, избежать пожаров, но и защитить оборудование от выхода из строя. Включает следующие меры:
Уровень изоляции играет важную роль в обеспечении защиты от поражения этой и выхода оборудования. В случае утепления возможны утечки электричества, приводящие к разрушительным последствиям и угрозе здоровью или жизни человека.Кроме того, может произойти короткое замыкание (КЗ), приводящее к образованию искры и выделению большого количества тепла (электрическая дуга). Температура электрической дуги очень высока и составляет от 8000 до 17000 градусов Цельсия.
Заземление служит примитивной защитой человека от поражения электрическим током, но все равно часть электрической энергии будет проходить через тело. Принцип заземления основан на простом законе из курсов физики: ток течет по пути наименьшего сопротивления.Заземление применяется на предприятиях. Он заземляет по правилам техники безопасности любое оборудование, а точнее его токоведущие части, по которым возможна утечка.
Утечка происходит в основном при неисправной изоляции, например, при повреждении обмотки электродвигателя. Заземление еще называют контуром заземления, и его величина должна быть не более 4 Ом по безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования на предприятиях.
Безопасным для человека является напряжение 220 В и сила тока 1.5 мА. При воздействии на тело человека током значений допустимых и ниже 7 мА могут ощущаться судорожные явления. При 10 мА возникают судорожные явления, невозможность оторвать руки от токоведущей части. Однако эти показатели являются средними величинами и зависят от состояния тела, типа прикосновения, сопротивления тела. Сопротивление тела — это переменная величина , которая изменяется и зависит от различных факторов: влажности воздуха, сухости, типа обуви и одежды, генетики организма, настроения, болезней и т. Д.
Назначение дифференциального переключателя
Назначение рычажного выключателя (УЗО) — обеспечение электрозащиты оборудования, бытовой техники, электромонтажа корпуса и человека. Заземление для жилья не применяется, так как оно имеет низкий КПД. Проблема решается применением различных устройств Дифференциального тока, и Узо — одно из них. Назначение и функция дифференциального переключателя направлены на мгновенное отключение участка цепи, к которому он подключен.Это выполняется при наличии дифференциального тока или тока утечки, возникающего при испытании изоляции, и, следовательно, возможной утечки на корпусе электрического оборудования.
Принцип действия
Основа принципа действия является следствием I закона Кирхгофа, согласно которому в цепях с активной и реактивной нагрузками должно соблюдаться равенство входящего и выходящего токов.
Другими словами, ток, который проходит по фазе, равен току, текущему к нулю.Это правило применимо только для однофазных цепей переменного тока. Если диета в доме трехфазная, правило будет иметь другую формулировку: токи, протекающие по каждой фазе, должны быть равны результирующему току на нейтрали (нулевой выход).
Для практического понимания принципа работы необходимо предположить ситуацию с нарушением изоляции и утечкой тока на кузов. Образуется новая электрическая цепь, и равенство нарушается. УДО моментально выключает участок цепи за исключением дальнейшего его выхода из строя.
Базовое устройство
Каждая модель имеет прочный корпус из диэлектрического материала. Кроме того, в состав устройства входит трансформатор тороидального типа с 3-мя обмотками, одна из которых управляющая. Две другие обмотки — первичные, которые входят в встречу, исходя из этого, протекающие по ним токи разнонаправленные. Эти токи создают магнитные потоки F1 и F2, которые задаются как результирующий результирующий поток f = 0.
В УЗО также входит электромагнитное реле, которое находится в разомкнутом состоянии.В схеме питания трех обмоток трансформатора установлены контакты, управляемые электромагнитным реле. При возникновении тока утечки нарушается равенство: F1 = F2. В этом случае в управляющей катушке возникает магнитный поток, и срабатывает реле, размыкающее электрическую цепь.
Подключение и выбор
Ошибочное подключение может привести к выходу из строя оборудования, УЗО и погрешности этого. Основные цепи защиты — это помещения и помещения с повышенной влажностью.Подключаются эти устройства практически одинаково, но есть небольшие нюансы, связанные с типом и конструктивными особенностями.
Подключение к сети
Есть несколько вариантов подключения, которые зависят от типа питания. Питание однофазное и трехфазное. Однофазный применяется в большинстве квартир и частных домов, а трехфазный также может применяться в частных домах и других зданиях. Схемы подключения представлены на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1 — Вариант подключения к однофазной сети.
Рисунок 2. — Подключение трехфазного УзО.
В случае необходимости использования УЗО в общежитиях, гостиницах следует прекратить использование УЗО выборочного типа. Основное отличие — большее время срабатывания и возможность отключения отдельных цепей питания. Этот вид отключает не все питание, а отдельную зону, на которой появился дифференциальный ток.
Например, можно разобрать такую ситуацию: в одной из комнат произошла утечка тока на бытовой корпус, при касании только обесточить одну комнату — все остальное сработает.Кроме того, необходимо учитывать следующее правило: защита розеток с номинальным током от 20 А и выше также осуществляется с помощью УЗО. В эту категорию входят инструменты, оборудование и бытовая техника, потребляющие ток более 20 А.
При подключении УЗО по статистике могут возникать типовые ошибки, которых нужно избегать. К ним относятся следующие:
При правильной работе УЗО, хоть это касается любого устройства и устройства, производительность увеличится.Следует избегать попадания влаги, при которой происходит преждевременный выход из строя не только УЗО, но и всего оборудования.
Выбор устройства
При выборе следует учитывать главный параметр — чувствительность, указывающую значение тока утечки, при котором срабатывает защита. Значение параметра находится в диапазоне от 8 до 35 мА. Кроме того, есть типы УзО и с высоким значением чувствительности — 90..350 мА. Если проводка неразветвленная, необходимо использовать RCM с чувствительностью 30 мА.Чтобы выбрать устройство, нужно произвести расчеты. Следует руководствоваться следующим алгоритмом:
Определение суммарной мощности потребителей (П).
Найдите номинальное значение тока (IN).
Определите тип Узо на основе расчетов.
Общая мощность определяется суммированием всех мощностей осветительных сетей, бытовой техники и различных устройств. Номинал IU определяется по формуле: Ine = P / U.(U — напряжение, равное 220 В). Тип УзО определяется значением номинального тока, которое всегда следует брать с запасом. Пример расчета Далее:
Линия, которую необходимо защитить, — это насос для откачки воды из бака (700 Вт), микроволновка (1200 Вт), пылесос (1300 Вт), холодильник (500 Вт), освещение (300 Вт), мультиварка ( 1000 Вт) и остальное оборудование (1000 Вт) 500 Вт). Суммарная мощность: p = 1200 + 1300 + 500 + 700 + 300 + 1000 + 500 = 5500 (Вт).
В = 5500/220 = 25 (а).
Согласно каталогу продукции выбирайте УЗО с IN более 30 А.
После расчетов нужно обратить особое внимание на такой параметр, как разряд тока утечки. Он показывает тип зоопарка и какие цепи следует применять. Есть несколько категорий:
«АС» для всех типов электрических цепей, кроме потребителей на импульсных блоках питания.
«А» — тип с низким порогом чувствительности, способный фиксировать полуволны значений амплитуды тока.Используется для потребителей, содержащих импульсные блоки Nutrition.
Классификация моделей
Мировые производители создали множество моделей, которые отличаются качеством, ценой и надежностью. Наиболее распространены УЗО с дифток от 25 мА до 30 мА. Кроме того, диффеллеры классифицируются по следующим признакам:
Однако с помощью УЗО добиться максимальной защиты невозможно. Главный недостаток УЗО — отсутствие защиты от короткого замыкания.Для максимального количества ТРК следует использовать несколько устройств. Комбинация устройств дифференциального тока — это оптимальная защита сети и потребителей, а также человека от поражения этим.
Оптимальная защита
При использовании комбинации Uzo и обычного автоматического выключателя можно добиться защиты от дифференциальных токов и перегрузок электросети. Комбинация УДО, автомата (УЗО + автомат) и АВДТ расшифровывается как автоматический дифференциальный выключатель тока (ДИФАВТОМАТ), позволяющий добиться максимальной степени защиты по мощности.Чтобы выбрать любую комбинацию устройств, необходимо учитывать основные отличия. Кроме того, следует изучить основные проблемы. домашняя сеть, которая не защищена.
AVDT или DIFAAVTOMAT включает UDO и автоматический переключатель (AV). Скорость срабатывания выше, чем у УДО, и составляет около 0,04 р. Некоторые модели имеют оперативное запоминающее устройство (RAM), поэтому могут работать с хорошей цепочкой. Включать их следует не сразу, а через некоторое время.
Домашняя сеть без защиты
Выбор комбинации устройств защиты должен осуществляться исходя из общих недостатков незащищенной электросети.Также необходимо учитывать момент, когда дома никого нет, а всевозможные перегрузки сети могут привести к короткому замыканию и проводке. Этот фактор может привести к пожару. Основными проблемными сторонами незащищенной электросети являются:
Перегрузка.
Короткое замыкание.
Дифтоки.
Если электрическая розетка перегружена, то в этом случае проводка не рассчитывается на мощность потребителей, подключенных к этому участку цепи.Очень часто разводка имеет старый вариант, и при подключении мощного потребителя электроэнергии происходит нагрев, оплавление корпусов, короткое замыкание. Основной метод решения этой проблемы — подключение допустимой мощности, но угадать его сложно в силу старости, а значит и смены проводки.
Короткое замыкание (КЗ) происходит при максимальном токе и очень низком сопротивлении. Причин этого физического явления может быть множество: прикосновение к токоведущим проводам, попадание пыли, металлических частиц и так далее.Возникновение КЗ приводит к перегреву и оплавлению электропроводки, возгоранию и выходу из строя бытовой техники.
При возникновении тока утечки возникает явление блуждающего тока, при котором возможно повреждение человека, КЗ и перегрев электропроводки.
Критерии выбора
Выбирая прибор для электроснабжения, нужно руководствоваться некоторыми правилами. Основными критериями выбора устройств для комплексной защиты являются: конструктивное исполнение, удобство монтажа, габариты и вес, стоимость, сложность при обнаружении и диагностике неисправностей, простота подключения.
Для установки используются специальные щиты, состоящие из модулей. При использовании пары Узо на фазу и автоматических выключателей (от 1 к фазе) в панели заполненное пространство занимает 3 модуля (1 Узо и 2 автомата). Диффаптомат занимает всего 2 модуля, но есть модели, которые занимают 1 место. Поэтому, если вам нужно защитить несколько линий, выбор следует делать в пользу разнородных вопросов.
Выполнить установку автомата УЗО + 2 и дифатомата просто, благодаря удобным фиксаторам и конструктивным особенностям Однако при установке есть свои нюансы.На рисунке 3 показана схема диапипатата.
Рисунок 3. — вариант подключения dipaptime.
Диагностика неисправностей играет важную роль при выборе УЗО или ДИФАВТОМАТА. Общий принцип Действие устройств дифференциального тока основано на разрыве защищаемой цепи. Если сработала защита, то нужно выяснить причину срабатывания. С парой UDO + можно быстро найти причину автоматического выключателя (AB).Если сработало УЗО, то в цепи появился ток утечки, а при срабатывании выключателя — перегрузка цепи или кз.
Когда установлен результат, причину выяснить становится сложнее, но дорогие модели снабжены индикацией, показывающей протечку или КЗ и перегрузку цепи. При выходе из строя дифавтомата, при частых отключениях, термоэлемент защиты приходит в негодность. Отремонтировать дипаптайм невозможно и придется покупать новый.Пара Uzo + AB может вывести из строя AB, что относительно дешево для раттомату.
Еще один критерий выбора — стоимость. Стоимость UDO + 2AV ниже AVDT. Следует также учитывать еще один фактор отказа: дешевле купить АВ или УЗО, чем ДИФАВТОМАТ. Рекомендуется приобретать качественные устройства, так как при покупке дорогого устройства проблем не возникает. Во всех случаях производители предоставляют гарантию качества на дорогие товары.
Например, следует рассмотреть такую ситуацию: необходимо защитить 10 линий, состоящих из 5 групп Узо и АВ.Общая стоимость рассчитывается следующим образом: 5 * (стоимость 1 единицы Узо) + 10 * (стоимость 1 АВ). Для защиты этой линии вам понадобится 10 * (стоимость 1 AVTT), так как для 1 линии требуется 1 AVDT. Подставляя стоимость в расчетные формулы, делается вывод: диффузоры применять не следует, так как это невыгодно в финансовом отношении. При подключении к УЗО + 2АВ можно допустить больше ошибок, чем при подключении АВДТ. Однако если все делать аккуратно, то разница видна только в скорости подключения.
Преимущества и недостатки
Достоинства и недостатки — параметры довольно неоднозначные, так как необходимо учитывать условия работы устройств difffex, а также подключаемые устройства и типы линий. Дефекты следующие:
Сложная диагностика защиты у самых дорогих моделей вообще отсутствует, это могут быть только недорогие устройства. Самый серьезный минус — это стоимость. Также к минусам можно отнести следующее: большое время отклика, при установке требуется больше места и необходимость применения AB для достижения оптимального уровня защиты. Роттомат имеет следующие преимущества:
При установке занимает меньше места.
Высокая скорость отклика.
Удобная установка.
К достоинствам Uzo + 2 можно отнести: невысокую стоимость, простоту диагностики и работоспособность.
Таким образом, обеспечение электробезопасности помещения важно. Серьезный подход к решению вопроса поможет сохранить технику, а также здоровье и жизнь, ведь при несоблюдении правил безопасности при эксплуатации бытовой техники увеличивается вероятность нанесения ущерба человеку.Современные средства Защита помогает свести к минимуму финансовые затраты и угрозу для здоровья и жизни.
Применяется в повседневной жизни и при производстве множества сетей, работающих от сети переменного напряжения, в некоторых ситуациях создает опасность поражения электрическим током. Ток, протекающий через человеческое тело, начиная с некоторого минимального значения, может быть смертельным. Для защиты человека, а также предотвращения поломок оборудования разработано несколько типов устройств, позволяющих в автоматическом режиме останавливать подачу электрической энергии в зависимости от изменения заданных предельных параметров.
Одно из таких устройств является устройством защитного отключения, то УЗО будет рассмотрено ниже. Будет изучен принцип работы УзО и схема подключения, даны рекомендации по выбору параметров.
Назначение Узо.
Защита реагирует на появление утечки в электрических цепях. При превышении тока выше порога устройство практически мгновенно размыкает электрическую цепь, обесточивая оборудование. Причин возникновения течи может быть много:
Старение изоляции проводов и изменение ее свойств;
Нарушение изоляции посторонними предметами или под действием внешних условий;
Повреждение оборудования;
Нарушение контактов.
Ежегодно наиболее опасными по возникновению протечек являются устройства, оборудованные водонагревателями:
Котлы;
Стиральные и посудомоечные машины;
Электрокотлы отопительные.
В перечисленных устройствах есть ТЭН, непосредственно контактирующий с водой. При перегреве из-за отложений поверхность нагревателя лопается, и вода попадает в нагревательную спираль, вызывая протечку.
Есть некоторая разница в работе УДО в случае заземленного оборудования и такого, которое работает без заземления.
Если устройства заземлены, то повреждение внутри них вызывает утечку на заземляющий провод, в результате чего срабатывает защита и отключает оборудование.
При отсутствии заземления неисправный прибор не сдает из строя. Но в его здании может быть опасный потенциал. Ток утечки возникает только в случае прикосновения, преднамеренного или случайного. Поэтому очень важен такой параметр, как скорость работы.
Действие устройства защитного отключения основано на измерении разности токов, протекающих в фазном и нулевом проводах. В идеальных условиях эта разница равна нулю, но при повреждении часть тока идет другим путем, минуя нулевой провод.Таким образом прибор фиксирует разницу, а если она больше нормы, отключает цепь.
Принцип работы УзО в однофазной сети основан на измерении разности токов проводников с помощью дифференциального трансформатора, который представляет собой трансформатор тока с тремя обмотками. По двум из них протекают токи фазного и нулевого проводника, а с третьего, состоящего из большого количества витков, напряжение снимается пропорционально разности.
В нормальном состоянии потоки магнитной фазы и нулевого провода взаимно вычитаются, поэтому на управляющей обмотке нет напряжения. Разность токов вызывает появление разностного магнитного потока, создающего ЭДС в витках обмотки управления, нагруженной в высокочувствительный магнитоэлектрический ралли. У реле в свою очередь контакты размыкают электрическую цепь.
Примечание! Обращение к цепи приводит к потере тока в обмотках дифференциального трансформатора, но реле не возвращает контакты в замкнутое положение.Разблокировать контакты можно только вручную.
Принцип работы трехфазного УзО идентичен однофазному, за исключением того, что в трансформаторе четыре токовые обмотки, так как в трехфазной сети при нормальной работе равенство суммы фазных токов и тока в нулевой провод следует соблюдать.
Разработка малогабаритных устройств защитного отключения стала возможной после появления материалов с высокой коэрцитивной силой. В противном случае для получения необходимой обмотки управления ЭДС потребовалось бы значительное количество витков в токовых обмотках.
Важно! УзО не работает при превышении допустимого тока в сети, например, при коротком замыкании. Для этих случаев есть автоматические выключатели. Другое дело, если фазный провод замкнут на массу. Для Узо в этом случае нет разницы, течь ли это или КЗ на земле. Это будет работать.
Для проверки работоспособности в конструкции есть цепочка, имитирующая утечку. Схема подключается нажатием кнопки «Тест», в результате чего прибор должен сработать.В существующих сетях рекомендуется проводить такую проверку не реже одного раза в месяц.
Подключение Узо.
Для защиты от поражения электрическим током рекомендуется устанавливать Узо сразу после счетчика, между ним и выключателем цепи на этом участке. В идеальном случае УДО следует устанавливать на всех цепях квартирной разводки, но обычно его устанавливают только там, где без него не обойтись: в схемах кухни, санузла, то есть там, где велика вероятность утечки и неблагоприятных условий для электробезопасности.
Нередко можно встретить распределительные щиты, в которых один УзО устанавливается сразу на несколько цепей. Для этого после защитного устройства устанавливают несколько автоматов, управляющих соответствующими цепями.
Подключение устройств защиты не отличается сложностью. Главное, четко следить за соответствием названий подключаемых клемм и поставляемых проводов. На выводах устройства надписи:
L — клемма для подключения фазного провода;
N — клемма нейтрального подключения.
Если перепутать клеммы, то страшного не случится, просто ложные срабатывания устройства.
Часто задают вопрос, как правильно подключить УЗО, к автоматам или после них? Можно встретить утверждение, что автомат нужен не только для аварийного размыкания цепи, но и для защиты самого УЗО. По сути, нет разницы, какая будет схема включения, поскольку автоматы рассчитаны на ток, меньший, чем они способны выдержать RCO, и сработают до того, как сработает защита.Другое дело удобство монтажа. Рассмотрим несколько вариантов:
УЗО и машина защищают одну цепь, и машина устанавливается первой. Затем провода к электросчетчикам подключаются таким образом: нулевой — подключается сразу к УЗО, а фаза — сначала запускается на автомате. В результате оба провода, идущие к потребителям, подключаются к выходным клеммам УЗО;
То же самое, но машина устанавливается последней. Оба провода от счетчика идут на Узо, а потом фаза — подключается к автомату.Получается, что фаза и нулевой провод пойдут к потребителю в разные устройства и это усложняет понимание устройства электрокотла и не исключает путаницы;
Один RCO защищает несколько цепей. Вот единственный правильный вариант, когда машины устанавливаются после защиты, так как только так можно разделить цепи.
Отличия Узо от дифференциальной машины
Для защиты потребителей в распредустройстве могут быть установлены комбинированные устройства, которые одновременно сочетают в себе несколько функций: защиту от короткого замыкания, как автоматический выключатель, и защиту от токов утечки с использованием того же принципа действия.Конструктивно он представляет собой два устройства, помещенных в один корпус.
Для неискушенного покупателя УЗО и ДИФАВТОМАТА полностью одно и то же. Различить можно только маркировку. Для бытовых устройств маркировка Uzo начинается с символов VD — «Дифференциальный переключатель», а DIFAVTOMATATE из символов AVDT — «Автоматическое переключение дифференциального тока». У импортных товаров принцип маркировки другой. В любом случае на обоих типах устройств есть максимальное текущее обозначение, только на роттоматах оно начинается с буквенных символов. Б. , г. C. или D. , которые определяют характеристику выключателя:
16а — устройство защитного отключения с номинальным током 16 А;
C16A — Дифференциал автомат с током срабатывания 16 А.
Более подробно все отличия можно увидеть на видео, которые есть в большом количестве в свободном доступе.
Основным преимуществом диффузоров является уменьшение количества точек переключения, что особенно актуально в сложных электрических экранах с множеством цепей.Пока это единственное достоинство. Недостатки несколько:
Стоимость дифатомата выше суммы затрат на УЗО и выключатель;
Замена также дороже, так как в случае отдельной установки защитных устройств для замены потребуется только одно из них;
При срабатывании диффузии невозможно определить причину неисправности: короткое замыкание или утечка.
Как выбрать УДО по параметрам
Основными параметрами устройств защитного отключения являются величина рабочего тока и номинальный ток.Первое значение определяет значение тока утечки, при котором устройство гарантировано, а второе характеризует максимальный ток нагрузки, не вызывающий поломки устройства.
Доступны
RCO с током срабатывания от 6 до 500 мА. На маркировке обычно указывается в амперах от стандартных значений строки:
0,006a;
0,01 А;
0,03a;
0.1a;
0,3a;
0.5a.
Естественное желание каждого — максимизировать себя и близких, установив защиту с минимальным значением тока срабатывания.Но при этом необходимо учитывать состояние проводки, так как малейшее нарушение характеристик изоляции может стать причиной ложных отключений защищаемого устройством устройства.
На практике установлено, что нормальная защита обеспечивает устройства переходным током 30 мА или 0,03 А. Величина номинального тока также выбирается из стандартного ряда значений от 6 до 125а.
Примечание! Номинальный ток УзО должен быть больше рабочего тока выключателя.
Электричество не допускает ошибок, поэтому все работы с электрическими сетями, начиная от проектирования и заканчивая монтажом, только при наличии опыта и навыков, в противном случае безопаснее доверить работу профессионалам, не подвергая себя ненужному риску.
Видео
Автоматический выключатель, дифавтомат, УЗО — в чем разница?
Различное повреждение электрических устройств может произойти в проводке в любой момент. Для снижения риска возникновения опасных факторов поражения электрическим током используются бытовые защитные устройства, выполняющие различные функции.
Автоматический выключатель, дифавтомат и УЗО в комплексе повышают электробезопасность, быстро отключают возникающие аварии и спасают людей от них. Однако они имеют существенные отличия в работе и конструкции.
Для их анализа сначала рассмотрим типы возможных неисправностей в электросети, устраняющие эти устройства. Они могут проявляться:
1. короткое замыкание, возникающее при уменьшении электрического сопротивления нагрузки до очень малых значений из-за шунтирования цепей напряжения металлическими предметами;
2.перегрузка проводов … Современные мощные электроприборы вызывают большие токи, создавая повышенный нагрев токоведущих проводов в некачественной электропроводке. При этом изоляция перегревается и стареет, теряя свои диэлектрические свойства;
3. появление токов утечки, возникающих через пробитую изоляцию через случайно сформированные цепи на землю.
Ухудшить ситуацию появлением неисправностей могут:
старая алюминиевая электропроводка, проложенная несколько десятилетий назад по устаревшим технологиям.Уже давно используется на пределе своих возможностей при питании современных электроприборов;
некачественный монтаж и применение грубых защитных устройств даже в новой электрической цепи.
Чтобы упростить объяснение различий между защитными устройствами, мы будем рассматривать только те устройства, которые предназначены для однофазной сети, потому что трехфазные структуры работают совершенно одинаково по одним и тем же законам.
Различия между защитными устройствами по назначению
Автоматический выключатель
Промышленность производит множество его разновидностей.Они предназначены для устранения первых двух типов отмеченных неисправностей. Для этого в их конструкцию входят:
катушка высокоскоростного электромагнитного отключения, исключающая токи короткого замыкания, и система гашения образовавшейся электрической дуги;
— тепловой расцепитель с выдержкой времени на биметаллической пластине, исключающий перегрузки, возникающие в электрических цепях.
Автоматический выключатель для жилых домов подключается к одному фазному проводу и контролирует только токи, проходящие по нему.Он совершенно не реагирует на возникающие токи утечки.
УЗО
УЗО в двухпроводной схеме подключается двумя проводами: фазным и нулевым. Он постоянно сравнивает циркулирующие в них токи и вычисляет их разность.
Когда ток, выходящий из нейтрального проводника, соответствует по величине току, входящему в фазный провод, УЗО не отключает цепь, а позволяет ей работать. В случае небольших отклонений этих значений, не влияющих на безопасность людей, устройство защитного отключения также не блокирует подачу питания.
УЗО снимает напряжение с подходящих к нему проводов в том случае, когда внутри управляемой цепи возникает ток утечки опасной величины, который может нанести вред здоровью человека или работающему электрооборудованию. Для этого устройство защитного отключения настроено на отключение, когда разница в токе достигает определенного значения.
Таким образом исключаются ложные срабатывания и создаются возможности для надежной работы защиты по устранению токов утечки.
Однако сама конструкция этого устройства не имеет никакой защиты от возможного возникновения токов короткого замыкания и даже перегрузок в управляемой цепи. Этим объясняется тот факт, что само УЗО необходимо защищать от этих факторов.
Устройство защитного отключения всегда подключается последовательно в цепь с автоматическим выключателем.
Дифференциальный автомат
Его устройство сложнее, чем у автоматического выключателя или УЗО. В процессе эксплуатации исключает все три типа неисправностей (короткое замыкание, перегрузка, утечка), которые могут возникнуть в проводке.Дифавтомат имеет в своей конструкции электромагнитный и тепловой расцепитель, защищающий встроенное в него УЗО.
Дифференциальный автомат выполнен в одном модуле, имеет совмещенные функции выключателя и устройства защитного отключения.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего сравнения характеристик только двух конструкций:
автомат дифференциальный;
блок защиты от УЗО с автоматическим выключателем.
Это будет технически оправдано и правильно.
Отличия защиты по производительности
Размеры (редактировать)
Современная модульная конструкция устройств с возможностью монтажа на DIN-рейку значительно сокращает пространство, необходимое для их установки внутри квартиры или панели пола. Но, даже такой прием не всегда исключает недостаток места для комплектации проводки новыми защитными устройствами. УЗО с автоматическим выключателем изготавливаются в автономных корпусах и монтируются в двух отдельных модулях, а дифавтомат — только в одном.
Это всегда учитывается при создании проекта электромонтажных работ в новых домах и щиты выбираются даже с небольшим запасом внутреннего пространства для будущих улучшений схемы. Но при реконструкции электропроводки или мелком ремонте помещений заменой щитков не всегда занимаются, и нехватка места в них может стать проблемой.
Выполненных задач
На первый взгляд УЗО с автоматом защиты и дифавтомат решают одни и те же проблемы.Но попробуем их конкретизировать.
Допустим, на кухне установлен блок из нескольких розеток для питания различных устройств неравной мощности: посудомоечная машина, холодильник, электрочайник, микроволновая печь … Они включаются случайным образом и создают нагрузку случайной величины. В определенных ситуациях мощность нескольких работающих устройств может превышать номинальное значение защиты и создавать для них перегрузку по току.
Установленный дифавтомат придется поменять на более мощный.При использовании УЗО достаточно заменить более дешевый автоматический выключатель.
Когда необходимо защитить одно электрическое устройство, подключенное по отдельной выделенной линии, лучше использовать дифференциальную машину. Его просто нужно подобрать по техническим характеристикам конкретного потребителя.
Монтажные работы
Нет большой разницы в креплении одного или двух модулей на din-рейку. Но при подключении проводов работы становится больше.
Если дифавтомат и УЗО врезаются в фазный и нулевой провода, то вам также потребуется проложить перемычки на автоматический выключатель для подключения к фазному проводу последовательно с УЗО. В некоторых случаях это может усложнить сборку схемы.
Качество и надежность
Среди некоторых электриков-практиков бытует мнение, что долговечность и эффективность защит зависят не только от заводской сборки их производителем, но и от сложности конструкции, количества деталей, входящих в конструкцию, регулировки и доводка своих технологий.
Дифавтомат более сложен, требует большего количества операций для настройки взаимодействия деталей, и на этом этапе он может несколько играть с конструкциями УЗО того же производителя.
Однако применять этот прием ко всем производимым устройствам, мягко говоря, не совсем правильно, хотя многие электрики этим злоупотребляют. Это довольно спорное утверждение и не всегда подтверждается на практике.
Ремонтопригодность и замена
Поломка может произойти в любом защитном устройстве.Если его невозможно удалить на месте, необходимо приобрести новое устройство.
Покупка дифавтомата дороже. В случае эксплуатации УЗО с автоматическим выключателем одно из устройств останется целым и замены не потребует. А это значительная экономия средств.
При выходе из строя какого-либо защитного устройства потребители, запитанные через него, отключаются. В случае неисправности УЗО его цепи могут быть временно шунтированы и питание подается через автоматический выключатель.Но при неисправности дифавтомата это не сработает. Его нужно будет заменить на новый или поставить на время автоматический выключатель.
Условия работы в различных ситуациях
Схема контроля токов утечки для УЗО и дифференциальной машины может быть выполнена на другой элементной базе с использованием:
конструкция электромеханического реле, не требующего дополнительного источника питания для работы логики;
электронные или микропроцессорные технологии, требующие источника питания и стабилизированного напряжения от него.
Они работают одинаково в нормальном состоянии цепей подходящего напряжения. Но, если в цепи возникнет неисправность, например, перерезать контакт одного из проводов, скажем, нулевого, так как они сразу будут видны. Они лучше и надежнее работают в устаревшей двухпроводной схеме.
Определение причины срабатывания защиты
После срабатывания УЗО сразу видно, что в цепи возникли токи утечки и необходимо проверить сопротивление изоляции защищаемой зоны.
Когда сработал автоматический выключатель, причина кроется в перегрузке цепи или возникшем коротком замыкании.
Но после отключения дифференциальной машины большинства моделей потребуется больше времени, чтобы найти причину снятия напряжения и разобраться как с сопротивлением изоляции проводки, так и с нагрузками, создаваемыми внутри цепи. Сразу установить причину невозможно.
Однако теперь можно использовать дорогостоящие конструкции дифавтоматов с индикаторами срабатывания защиты того или иного типа.
Отличия маркировки на корпусе
Несмотря на одинаковый внешний вид УЗО и дифавтомата (идентичный корпус, кнопка «Тест», рычаг ручного переключателя, аналогичные клеммные колодки для подключения проводов), достаточно просто разобраться с ними по схемам и надписям, сделанным на их лицевой стороне. боковая сторона.
Устройства отечественных производителей имеют маркировку, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в выбранных моделях. Прямо на зданиях на видном месте можно увидеть надпись «Дифавтомат».Маркировка «УЗО» находится на задней стенке.
Обозначение «VD» на табличке сообщает, что перед нами дифференциальный выключатель (правильное техническое название), который реагирует исключительно на токи утечки и не защищает от перегрузки по току и короткого замыкания. Они маркированы УЗО.
Надпись «AVDT» (автоматический выключатель дифференциального тока) начинается с буквы «A» и подчеркивает наличие функций автоматического выключателя. Таким образом, дифатомат обозначается в технической документации.
Обозначение электрических элементов на схемах. Актуальные буквенные и графические обозначения на электрических схемах Условное обозначение выключателя
Любые электрические схемы могут быть представлены в виде чертежей (принципиальных и электрических схем), конструкция которых должна соответствовать нормам ЕСКД. Эти стандарты применяются к электропроводке или силовым цепям, а также к электронным устройствам. Соответственно, чтобы «читать» такие документы, необходимо понимать условные обозначения в электрических схемах.
Положения
Учитывая большое количество электрических элементов, для их буквенно-цифровых (далее БО) и условно-графических символов (УГО) разработан ряд нормативных документов, исключающих неточности. В таблице ниже показаны основные стандарты.
Таблица 1. Нормы графического обозначения отдельных элементов в монтажных и принципиальных схемах.
Номер ГОСТ
Краткое описание
2.710 81
Настоящий документ содержит требования ГОСТ к БО различных типов электрических элементов, в том числе электроприборов.
2,747 68
Требования к размеру отображения элементов в графической форме.
21,614 88
Принятые стандарты для электрических схем и схем электропроводки.
2,755 87
Отображение схем коммутационных аппаратов и контактных соединений
2.756 76
Стандарты на принимающие части электромеханического оборудования.
2,709 89
Этот международный стандарт регулирует стандарты, в соответствии с которыми контактные соединения и провода показаны на схемах.
21,404 85
Схематическое обозначение оборудования, используемого в системах автоматизации
Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения в нормативные документы, хотя этот процесс более инертный.Приведем простой пример, УЗО и дифлавтоматы широко используются в России более десяти лет, но до сих пор нет единого стандарта на эти устройства по ГОСТ 2.755-87, в отличие от автоматических выключателей. Возможно, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Чтобы быть в курсе таких нововведений, профессионалы отслеживают изменения нормативных документов, любителям этого делать необязательно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.
Виды электрических цепей
В соответствии со стандартами ЕСКД под схемами понимаются графические документы, на которых с использованием принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также ссылки, их объединяющие.Согласно принятой классификации выделяют десять типов схем, из которых в электротехнике чаще всего используются три:
Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если перечислены все элементы, то она завершена.
Если на чертеже изображена разводка квартиры, то на плане указывается расположение осветительных приборов, розеток и прочего оборудования. Иногда можно услышать, как такой документ называется схемой электроснабжения, это неправда, поскольку последняя отображает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.
Разобравшись с электрическими схемами, можно переходить к обозначениям элементов, указанных на них.
Графические символы
Каждый вид графического документа имеет свои обозначения, регламентированные соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения различных типов электрических цепей.
Примеры УГО в функциональных схемах
Ниже представлен рисунок, на котором изображены основные компоненты систем автоматизации.
Примеры обозначений для электроприборов и автоматики по ГОСТ 21.404-85
Описание символов:
A — Основное (1) и допустимое (2) изображения устройств, установленных вне распределительного щита или распределительной коробки.
B — То же, что и точка A, за исключением того, что элементы расположены на пульте дистанционного управления или электрической панели.
C — Дисплей исполнительных механизмов (MI).
D — Влияние MI на регулирующий орган (далее RO) при отключении электроэнергии:
Открытие РО происходит
Закрытие RO
Положение РО остается неизменным.
E — IM, на котором дополнительно установлен ручной привод. Этот символ может использоваться для любых положений RO, упомянутых в параграфе D.
F- Получено сопоставление линий связи:
Общие
На перекрестке нет проезда.
Наличие развязки на перекрестке.
УГО в однолинейных и полных схемах подключения
Для этих схем существует несколько групп символов, мы приводим наиболее распространенные из них.Полную информацию смотрите в нормативных документах, номера ГОСТов будут даны по каждой группе.
Источники питания.
Для их обозначения принимаются символы, представленные на рисунке ниже.
Источники питания УГО на принципиальных схемах (ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68)
Описание условных обозначений:
A — источник постоянного напряжения, его полярность обозначается символами «+» и «-».
B — значок электричества, обозначающий переменное напряжение.
C — это обозначение переменного и постоянного напряжения, используемое в случаях, когда устройство может получать питание от любого из этих источников.
D — Отображает аккумулятор или гальванический источник питания.
E- Символ батареи, состоящей из нескольких батареек.
Линии связи
Ниже представлены основные элементы электрических разъемов.
Обозначение линий связи на принципиальных схемах (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73)
Описание условных обозначений:
A — Общий дисплей, адаптированный для различных типов электрических соединений.
B — Токоведущая или заземляющая шина.
C — Обозначение экрана, может быть электростатическим (обозначено символом «E») или электромагнитным («M»).
D — Обозначение заземления.
E — Электрическое соединение с корпусом устройства.
F — В сложных схемах, состоящих из нескольких компонентов, таким образом указывается разрыв связи, в таких случаях «X» — это информация о том, где будет продолжена линия (как правило, указывается номер элемента).
G — Пересечение без связи.
H — Подключение на перекрестке.
I — Филиалы.
Обозначения электромеханических устройств и контактных соединений
Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов устройств связи можно найти ниже.
УГО, принятые для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТ 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)
Описание условных обозначений:
А — обозначение катушки электромеханического устройства (реле, магнитного пускателя и др.)).
Б — УГО приемной части электротермической защиты.
C — отображение обмотки прибора с механической блокировкой.
D — контакты коммутационных аппаратов:
Висячий.
Отключение
Переключение.
E — Обозначение ручных переключателей (кнопок).
F — Групповой выключатель (автоматический выключатель).
Электромобили УГО
Вот несколько примеров отображения электрических машин (далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом.
Обозначение электродвигателей и генераторов на принципиальных схемах (ГОСТ 2.722-68)
Условные обозначения:
Асинхронный (ротор с короткозамкнутым ротором).
То же, что пункт 1, только в двухскоростном исполнении.
Асинхронный ЭМ с фазным исполнением ротора.
Двигатели синхронные и генераторы.
B — Коллектор, питание от постоянного тока:
Возбуждение постоянным магнитом ЭМ.
EM с катушкой возбуждения.
Трансформаторы и дроссели УГО
Графические примеры этих устройств можно найти на рисунке ниже.
Правильные обозначения трансформаторов, индукторов и индукторов (ГОСТ 2.723-78)
Описание условных обозначений:
A — Этот графический символ может обозначать катушки индуктивности или обмотки трансформатора.
B — дроссель, имеющий ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
C — Дисплей трансформатора с двойной обмоткой.
D — Устройство с тремя катушками.
E — Автотрансформатор Symbol.
F — Графический дисплей ТТ (трансформатор тока).
Обозначение средств измерений и радиодеталей
Краткий обзор данных UGO электронных компонентов показан ниже. Тем, кто хочет более подробно ознакомиться с этой информацией, рекомендуем ознакомиться с ГОСТ 2.729 68 и 2.730 73.
Примеры графических символов для электронных компонентов и средств измерений
Описание символов:
Счетчик электроэнергии.
Изображение амперметра.
Устройство для измерения сетевого напряжения.
Датчик температуры.
Резистор постоянного номинала.
Переменный резистор.
Конденсатор (общее обозначение).
Электролитическая емкость.
Обозначение диода.
Светодиод.
Изображение диодной оптопары.
Транзистор УГО
(в данном случае npn).
Обозначение предохранителя.
Освещение УГО
Рассмотрим, как электрические лампы отображаются на принципиальной схеме.
Описание символов:
A — Общий вид ламп накаливания (ЛН).
В — ЛН как сигнализатор.
C — Обозначение типа газоразрядных ламп.
D — Источник света газоразрядный высокого давления (на рисунке показан пример исполнения с двумя электродами)
Обозначение элементов на схеме подключения
Завершая тему графических обозначений, приведем примеры отображения розеток и выключателей.
Как изображены розетки других типов, их легко найти в нормативных документах, имеющихся в сети.
Умение читать электрические схемы — важная составляющая, без которой невозможно стать специалистом в области электромонтажных работ. Каждый начинающий электрик должен знать, как указываются розетки, выключатели, коммутационные устройства и даже счетчик электроэнергии на проекте электромонтажа по ГОСТу. Далее мы предоставим читателям сайта обозначения в электрических схемах, как графические, так и буквенные.
Графика
Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, то мы предоставим этот обзор в виде таблиц, в которых товары будут сгруппированы по назначению.
В первой таблице вы можете увидеть, как маркируются электрические коробки, панели, шкафы и пульты дистанционного управления в электрических цепях:
Следующее, что следует знать, это обозначение подающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:
Что касается осветительных элементов, светильники и светильники по ГОСТу указывают:
В более сложных схемах, где используются электродвигатели, используются такие элементы, как:
Также полезно знать, как трансформаторы и катушки индуктивности обозначены графически на принципиальных принципиальных схемах:
Электроприборы по ГОСТ на чертежах имеют следующее графическое обозначение:
А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, в которой показано, как на схеме разводки выглядит контур заземления, а также сама линия электропередачи:
В дополнение к этому, на диаграммах вы можете увидеть волнистую или прямую линию, «+» и «-», которые обозначают тип тока, напряжение и форму импульса:
В более сложных схемах автоматизации вы можете встретить странные графические обозначения, такие как контактные соединения.Вспомните, как эти устройства обозначены на электрических схемах:
Кроме того, следует знать, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):
Вот и все условные графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как вы сами уже убедились, компонентов довольно много, и вы можете вспомнить, как каждый назначается только с опытом. Поэтому все эти таблицы рекомендуем сохранить, чтобы при чтении проекта планирования разводки дома или квартиры можно было сразу определить, какой элемент схемы находится в определенном месте.
Интересное видео
Если у обычного человека восприятие информации происходит при чтении слов и букв, то у слесарей и установщиков они заменяются буквенными, цифровыми или графическими обозначениями. Сложность в том, что до тех пор, пока электрик не закончит обучение, не устроится на работу, не узнает что-то на практике, как появляются новые СНиПы и ГОСТы, по которым вносятся корректировки. Поэтому не пытайтесь сразу изучать всю документацию. Достаточно получить базовые знания, а в рабочие дни добавлять актуальные данные.
Для проектировщиков цепей, технических специалистов по КИПиА, электриков умение читать электропроводку является ключевым показателем качества и квалификации. Без специальных знаний невозможно сразу разобраться в тонкостях конструкции устройств, схем и способов соединения электрических узлов.
Типы и типы электрических цепей
Прежде чем приступить к изучению существующих обозначений электрооборудования и его соединений, необходимо разобраться в типологии цепей.На территории нашей страны стандартизация внедрена по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 г., согласно «ЕСКД. Схема. Виды и виды. Общие требования ».
Исходя из этого стандарта, все схемы делятся на 8 типов:
Объединенные.
Расположенные.
Общие.
Соединения.
Монтажные соединения.
Полный принцип.
Функциональные.
Структурные
Среди существующих 10 видов, указанных в этом документе, есть:
Комбинированные.
Подразделения.
Энергия.
Оптический.
Вакуум.
Кинематика
Газ.
Пневматический
Гидравлический.
Электро.
Для электриков он представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и типов схем, а также наиболее популярная и часто используемая в работе — электрическая схема.
Последний из вышедших ГОСТ дополнен множеством новых обозначений, актуальных на сегодняшний день с кодом 2.702-2011 от 01.01.2012. Документ называется «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем », относится к другим ГОСТам, среди которых и вышеперечисленные.
В тексте стандарта подробно изложены четкие требования ко всем типам электрических цепей. Поэтому данным документом следует руководствоваться при монтажных работах с электрическими цепями. Определение понятия электрической цепи по ГОСТ 2.702-2011 следующее:
«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и / или отдельных частей с описанием. о соотношении между ними, принципах работы от электрической энергии.”
После определения документ содержит правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графических изображений электрических элементов.
Следует отметить, что чаще всего в бытовой практике используются всего три типа электрических схем:
Монтаж — для устройства показана печатная плата с расположением элементов с четкой индикацией. расположения, рейтинга, принципа крепления и подведения итогов к остальным частям.На схемах подключения жилых помещений указано количество, расположение, номинал, способ подключения и другие точные инструкции по установке проводов, выключателей, светильников, розеток и т. Д.
Principal — в них подробно указаны подключения, контакты и характеристики каждого элемент для сетей или устройств. Различают полные и линейные концепции. В первом случае изображены управление, элемент управления и сама силовая цепь; в линейной схеме они ограничиваются только цепочкой с изображением остальных элементов на отдельных листах.
Функциональный — здесь без детализации физических размеров и других параметров указаны основные компоненты устройства или схемы. Любая деталь может быть представлена в виде блока с буквенным обозначением, дополненным связями с другими элементами устройства.
Графические обозначения в электрических схемах
Документация, в которой указаны правила и способы графического обозначения элементов схем, представлена тремя ГОСТами:
2.755-87 — графические обозначения контактных и коммутационных соединений.
2.721-74 — графические обозначения деталей и узлов общего назначения.
2.709-89 — графические обозначения в электрических схемах участков цепей, оборудования, контактных соединений проводов, электрических элементов.
В стандарте с кодом 2.755-87 применяется для однолинейных электрических распределительных щитов, условных графических изображений (УГО) тепловых реле, контакторов, автоматических выключателей, автоматических выключателей и другого коммутационного оборудования.Обозначения в стандартах дифратоматов и УЗО нет.
На страницах ГОСТ 2.702-2011 допускается изображение этих элементов в произвольном порядке, с пояснениями, расшифровкой УГО и схемы дифавтоматов и самого УЗО. ГОСТ 2.721-74 содержит УГО, применяемые для вторичных электрических цепей.
ВАЖНО: Для обозначения коммутационного оборудования существуют:
4 базовых изображения УГО
9 функциональных признаков УГО
УГО
Имя
Пожаротушение
Без самовозврата
Самовозвращающийся
Концевой или концевой выключатель
С автоматическим срабатыванием
Выключатель-разъединитель
Разъединитель
Переключатель
Контактор
ВАЖНО: Обозначения 1-3 и 6-9 нанесены на неподвижные контакты, 4 и 5 нанесены на подвижные контакты.
Базовое УГО для однолинейных плат
УГО
Имя
Тепловое реле
Контакт контактора
Автоматический выключатель — выключатель нагрузки
Автоматический выключатель
Предохранитель
Дифференциальный выключатель
УЗО
Трансформатор напряжения
Трансформатор тока
Автоматический выключатель (выключатель) с предохранителем
Автоматический выключатель защиты двигателя (со встроенным тепловым реле)
Преобразователь частоты
Электросчетчик
НО контакт с кнопкой сброса или другим кнопочным переключателем, с возвратом и размыканием с помощью специального привода элемента управления
Замыкающий контакт с кнопочным переключателем, с возвратом и размыканием нажатием кнопки управления
Короткозамкнутый контакт с кнопочным переключателем, с возвратом и размыканием повторным нажатием кнопки управления
Короткозамкнутый контакт с кнопочным выключателем, с автоматическим возвратом и размыканием элемента управления
Медленный контакт, срабатывающий при возврате и срабатывании
Медленный контакт, срабатывающий только при срабатывании
Медленный контакт, который срабатывает при возврате и отключении
Медленный контакт, который работает только при возврате
Медленный контакт, который срабатывает только при срабатывании
Катушка реле времени
Катушка фото реле
Катушка импульсного реле
Общее обозначение катушки реле или катушки контактора
Контрольная лампа (свет), освещение
Моторный привод
Терминал (соединение разборное)
Варистор, разрядник (ограничитель перенапряжения)
Разрядник
Розетка (разъемное соединение):
Нагревательный элемент
Обозначение электроприборов для характеристики параметров цепи
ГОСТ 2.271-74 в распределительных щитах для шин и проводов приняты следующие обозначения:
Буквенные обозначения в электрических схемах
Нормы буквенного обозначения элементов электрических цепей описаны в ГОСТ 2.710-81 с текстом наименование «ЕСКД. Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах». Здесь не указывается знак для дифтоматов и УЗО, который указан в п. 2.2.12 настоящего стандарта как обозначение с многобуквенными кодами.Для основных элементов электрических щитов приняты следующие буквенно-цифровые кодировки:
Наименование
Обозначение
Силовой выключатель
QF
Автоматический выключатель
SF
Автоматический выключатель с дифференциальной защитой или дифференциальной
QFD
Выключатель или выключатель нагрузки
QS
УЗО (устройство защитного отключения)
QSD
Контактор
KM
Тепловое реле
F, KK
Реле времени
KT
Реле напряжения
KV
Импульсное реле
КИ
Фотореле
KL
ОПН, ОПН
Fv
Предохранитель
FU
Трансформатор напряжения
ТВ
Трансформатор тока
TA
Преобразователь частоты
Uz
Амперметр
PA
Ваттметр
Pw
Частотомер
PF
Вольтметр
PV
Счетчик активной энергии
PI
Счетчик реактивной энергии
ПК
Нагревательный элемент
Ek
Фотоэлемент
BL
Лампа освещения
EL
Лампочка или индикатор
HL
Вилка или розетка
XS
Переключатель или переключатель в цепях управления
SA
Кнопочный переключатель в цепях управления
SB
Клеммы
Xt
Изображение электрооборудования на планах
Несмотря на то, что ГОСТ 2.702-2011 и ГОСТ 2.701-2008 учитывают такой вид электрической схемы как «макет» при проектировании конструкций и зданий, необходимо руководствоваться стандартами ГОСТ 21.210-2014, в которых указано «СПДС.
Изображения на планах условной графической разводки и электрооборудования. «Документом УГО установлены планы прокладки электрических сетей электрооборудования (лампы, выключатели, розетки, электрические щиты, трансформаторы), кабельных линий, сборных шин, шин.
Эти символы используются для рисования чертежей электрического освещения, силового электрооборудования, электричества и других планов. Эти обозначения также используются в базовых однолинейных печатных платах.
Условные графические изображения электрооборудования, электроприборов и приемников энергии
Контуры всех изображенных устройств в зависимости от информативности и сложности конфигурации принимаются по ГОСТ 2.302 в масштабе чертежа по фактическим размерам. .
Условные графические обозначения проводов и проводов
Условные графические изображения шин и сборных шин
ВАЖНО: Расчетное положение сборной шины должно точно соответствовать схеме с местом ее крепления .
Условные графические изображения ящиков, шкафов, панелей и консолей
Условные обозначения выключателей, выключателей
На страницах документации ГОСТ 21.210-2014 для переключателей кнопочных, диммеров (диммеров) отдельного обозначения не предусмотрено. В некоторых схемах согласно п. 4.7. в нормативном акте используются произвольные обозначения.
Условные обозначения розеток
Условные графические обозначения ламп и прожекторов
В обновленной версии ГОСТа представлены изображения ламп с люминесцентными и светодиодными лампами.
Условные графические обозначения устройств контроля и управления
Заключение
Приведенные выше графические и буквенные изображения электрических компонентов и электрических цепей не являются полным списком, поскольку стандарты содержат много специальных символов и цифр, которые практически применимы. в быту не используется.Чтобы считывать электрические схемы, вам нужно будет учесть множество факторов, в первую очередь, страну-производителя устройства или электрооборудования, проводки и кабелей. На схемах есть разница в маркировке и символах, что может сбивать с толку.
Во-вторых, следует внимательно рассмотреть такие области, как пересечение или отсутствие общей сети для проводов, расположенных с патчем. В зарубежных схемах, если у шины или кабеля нет общего источника питания с пересекающимися объектами, в точке соприкосновения рисуется полукруглое продолжение.В отечественных схемах это не используется.
Если схема изображена без соблюдения норм, установленных ГОСТами, то она называется эскизом. Но для этой категории также существуют определенные требования, согласно которым по эскизу следует составить примерное представление о будущей электропроводке или конструкции устройства. Чертежи можно использовать для составления по ним более точных чертежей и схем, с необходимыми обозначениями, разметкой и масштабом.
При проведении электромонтажных работ важным нюансом является наличие знаний в этой области.Это поможет максимально безопасно подключить объект к питанию. Одним из важнейших устройств в электрической цепи является автоматический выключатель. Его задача — отключать питание при коротком замыкании или перегрузке сети. Вы можете в нашем интернет-магазине. В статье мы рассмотрим обозначение автоматического выключателя на схеме.
Обозначение станков
При создании чертежей электрических цепей на схеме принято обозначать выключатель по ГОСТ 2.702-2011. Он содержит все необходимые правила. Государственные стандарты в однолинейной схеме требуют изображения средств защиты в таких сочетаниях:
Устройство защиты двигателя изображено иначе. Обозначение автоматических выключателей на схеме выглядит, помимо графических указателей, буквенным знаком. Устройство, в зависимости от характеристик, изображается в следующих вариантах:
Первый — это блок автоматического управления, который защищает силовые цепи и регулирует работу машин и оборудования.Следующее предназначено для производства, передачи, преобразования и распределения электроэнергии. Последний представляет собой дифавтомат, используемый для обеспечения высокой безопасности часто используемых электроприборов.
Классификация автоматических выключателей
Подбор электроприборов происходит по схеме. Устройство должно соответствовать заявленным требованиям. ГОСТ Р 50030.2-99 показывает, что все защитные машины подразделяются на несколько разновидностей по таким критериям, как:
Машины подразделяются на следующие типы:
переключатели с накопителем энергии;
аварийный;
текущий выпуск;
Блокиратор
;
без присмотра и обслуживания;
автоматическое управление или ручное;
с наличием предохранителя;
газ, воздух, вакуум;
ограничение тока и др.
Кроме того, устройства различаются по количеству полюсов (до 4). Например, это биполярное защитное устройство. Устройства также различают по номинальной частоте, виду тока и количеству фаз.
Умение читать электрические схемы, способность распознавать различные условные графические символы коммутационных устройств и сетевых элементов, обозначенных символами на чертеже дома, поможет разобраться в устройстве проводки самостоятельно.
Удобная схема дает ему ответ на вопрос, какие провода подключать к тем или иным выводам прибора. Но для чтения чертежа недостаточно запомнить символы различных электрических устройств, вам также необходимо понять, что они делают, какие функции выполняют, чтобы зафиксировать взаимосвязь между ними, что необходимо для понимания работы вся система.
Изучению всей номенклатуры электроприборов отводится много времени в специальных учебных заведениях, и нет возможности в одной статье содержать обозначение всех этих устройств, с подробным описанием их функциональных возможностей и характерных взаимосвязей с другие устройства.
Поэтому начинать надо с изучения простых схем, в которые входит небольшой набор элементов.
Жилы, провода, кабели
Самый распространенный компонент любой электрической сети — обозначение проводов. На схемах это обозначено линией. Но нужно помнить, что один отрезок на чертеже может означать:
один провод, который является электрическим соединением между контактами;
двухпроводная однофазная или четырехпроводная трехфазная групповая линия связи;
Электрокабель
, включающий в себя весь набор силовых и сигнальных групп электрических соединений.
Как видите, уже на этапе изучения, казалось бы, простейших проводов существуют сложные и разнообразные обозначения их разновидностей и взаимодействий.
Изображение распределительных коробок
На этом фрагменте из таблицы № 6 ГОСТ 2.721-74 показаны различные обозначения элементов, такие как простые одножильные соединения и их пересечения, а также жгуты проводов с ответвлениями.
Изображение проводов, ламп и вилок
Нет смысла начинать изучать все эти значки.Сами они откладываются в уме после изучения разнообразных рисунков, в которых время от времени вам придется заглядывать в эту таблицу.
Сетевые компоненты
Набор элементов, состоящий из лампы, выключателя, розетки, достаточен для функционирования жилого помещения, обеспечивает освещение и питание электроприборов.
Узнав их обозначение, вы можете легко понять схему электропроводки в своей комнате или даже разработать свой собственный план электропроводки, учитывающий насущные потребности.
Обозначение переключателя одноклавишного, двухклавишного и проходного
Глядя на таблицу №1 ГОСТ 21.608-84, можно удивиться разнообразию применяемой электротехнической продукции. Находясь дома и читая эту статью, следует осмотреться и найти в своей комнате компоненты электрической сети, соответствующие указанным в таблице. Например, розетка обозначена на схеме полукругом.
Вариантов много (только фаза и ноль, с дополнительным заземляющим контактом, двойная, блочная с переключателями, скрытая и т. Д.)), поэтому каждый имеет свое графическое обозначение, а также множество типов переключателей.
Пример схемы подключения малогабаритной квартиры
Немного практики для запоминания.
Выбрав найденные элементы, желательно попробовать их нарисовать, можно даже по правилам, указанным в таблице №2. Это упражнение поможет вам запомнить выбранные компоненты.
Имея очертание графических символов, вы можете соединить их линиями, и получить электрическую схему в помещении.Поскольку провода скрыты в настенном покрытии, монтажный чертеж нарисовать невозможно, но принципиальная схема будет правильной.
Пример простой компоновки
Наклонные линии указывают количество проводников в линии. Стрелками указаны выходы на щите с автоматами и УЗО. Синяя линия означает подключение двухжильного кабеля к распределительной коробке, от которого три провода выходят на выключатель и лампу.
Черным показана трехпроводная проводка с защитным проводом PE.Этот рисунок приведен только для справки. Для проектирования сложных электрических систем необходимо пройти полный курс высшего специального учебного заведения.
Но, выучив несколько часто встречающихся символов, вы можете нарисовать проводку из комнаты, гаража или целого дома и поработать над ней, сделав ее реальной.
УЗО, автомат, щит
Для полноты картины необходимо подробнее узнать обозначение распределительных коробок, выключателя, УЗО, счетчика.
На изображении видно, что однополюсный автоматический выключатель отличается от двухполюсного наличием наклонных линий на обозначении соединительных проводов.
Защитные системы
Чтобы разобраться в устройстве всей электропроводки загородного дома (не только электросети), необходимо также изучить средства молниезащиты, нуля, фазы, значка датчика движения и других средств сигнализации КВС (пожарной сигнализации). сигнализация).
схема молниезащиты загородного дома проводом громоотвода, установленным на крыше
На рисунке представлена схема молниезащиты загородного дома с установленным на крыше проводным молниеотводом:
молниеотвод;
ввод воздушной ВЛ и заземление крюков ВЛ на стене;
свинцовый провод;
контур заземления.
Датчики сигнализации имеют свое специфическое обозначение, в паспортах некоторых производителей они могут отличаться. Наиболее типичными символами являются описанные ниже инструменты PIC.
На этом рисунке показан план коттеджа с изображенной схемой подключения различных датчиков пожарной сигнализации.
Примерный план коттеджа
В данной статье показана та часть обозначений, которая касается обустройства дома или квартиры. Для более полного знакомства с графическими символами электротехники и других отраслей необходимо изучить ГОСТ и различные справочники.
И еще раз стоит напомнить, что мало выучить значки, нужно понимать принцип работы обозначенных элементов в электрике.
Расшифровка маркировки радиодеталей. Символы в различных электрических схемах. Обозначение элементов на электросхеме
Чтобы понять, что конкретно изображено на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней изображены. Это распознавание также называется чтением рисунка.И чтобы облегчить этот урок, почти все элементы имеют свои обычные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы привлекают всех как можно лучше. Но, по большей части, условные обозначения на электрических схемах есть в нормативных документах.
Условные обозначения в электрических схемах: лампы, трансформаторы, средства измерения, основная элементная база
Нормативная база
Существует около десятка типов электрических цепей, количество различных элементов, которые можно найти, исчисляется десятками, если не сотнями.Чтобы облегчить распознавание этих элементов, в электрические цепи были введены единые символы. Все правила прописаны в ГОСТах. Таких стандартов много, но основная информация содержится в следующих стандартах:
Изучение ГОСТов — дело полезное, но требует времени, которого не у всех есть в достаточном количестве. Поэтому в статье мы приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем подключения, принципиальных схем устройств.
Некоторые специалисты, внимательно взглянув на схему, могут сказать, что это такое и как работает. Некоторые могут даже сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Все просто — прекрасно разбираются в схемотехнике и элементной базе, а также хорошо разбираются в условных обозначениях элементов схемы. Этот навык вырабатывался годами, и для «чайников» важно для начала запомнить самые распространенные.
Щиты электрические, шкафы, ящики
На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет обозначение или шкаф.В квартирах там в основном устанавливают оконечное устройство, так как дальше проводка не идет. В домах могут спроектировать установку разветвительного электрошкафа — если от него идет трасса до освещения других построек, находящихся на некотором удалении от дома — бани, гостевого дома. Эти другие обозначения показаны на следующем рисунке.
Если говорить об изображениях «начинки» электрощитов, то они тоже стандартизированы. Есть символы для УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов.Они показаны в следующей таблице (в таблице две страницы, прокрутите, нажав на слово «Далее»)
Элементная база для электросхем
При составлении или чтении схемы также пригодятся обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т. Д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того, чтобы понять, что изображено на чертеже и в какой последовательности подключаются его элементы.
Пример использования вышеприведенного рисунка приведен на следующей диаграмме.Благодаря буквенным обозначениям все понятно даже без графики, но дублирование информации на схемах никогда не было лишним.
Изображение розеток
На схеме подключения должны быть указаны места установки розеток и выключателей. Есть много типов розеток — 220 В, 380 В, скрытого и открытого типов установки, с разным количеством посадочных мест, водонепроницаемые и т. Д. Давать обозначение каждой из них слишком долго и излишне.Важно помнить, как изображены основные группы, а количество контактных групп определяется штрихами.
Обозначение розеток на чертежах
Розетки для однофазной сети 220 В обозначены на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими сегментами. Количество сегментов — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно воткнуть только одну вилку, вытягивается один сегмент, если два — два и т. Д.
Если вы внимательно посмотрите на изображения, вы заметите, что условное изображение справа не имеет горизонтальной полосы, разделяющей две части значка. Эта особенность указывает на то, что розетка устанавливается заподлицо, то есть для нее необходимо проделать отверстие в стене, установить розетку и т. Д. Вариант справа — для поверхностного монтажа. К стене прикрепляется непроводящая подложка, к ней крепится сама розетка.
Также обратите внимание, что нижний левый угол схемы перечеркнут вертикальной линией… Это означает наличие защитного контакта, к которому подключено заземление. Установка розеток с заземлением требуется при включении сложной бытовой техники, например, стирки, духовки и т. Д.
Ни с чем не спутаешь символ трехфазной розетки (380 В). Количество выступающих сегментов равно количеству проводов, к которым подключено это устройство — три фазы, ноль и земля. Всего пять.
Бывает, что нижняя часть изображения закрашена в черный (темный) цвет.Это означает, что розетка водонепроницаема. Их размещают на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т. Д.).
Дисплейные переключатели
Схематическое обозначение переключателей выглядит как маленький кружок с одним или несколькими L- или T-образными ответвлениями. Ответвители в форме буквы «G» обозначают выключатель для открытого монтажа, буквой «T» — для скрытого монтажа. Количество нажатий отображает количество клавиш на этом устройстве.
Кроме обычных, они могут стоять — чтобы можно было включать / выключать один источник света с нескольких точек.К одному и тому же кружку с противоположных сторон добавлены две буквы «G». Это обозначение одноклавишного сквозного переключателя.
В отличие от обычных переключателей, в них при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.
Лампы и светильники
Лампы имеют собственное обозначение. Причем люминесцентные лампы и лампы накаливания различаются. На схемах показаны даже форма и размер светильников. В этом случае нужно просто вспомнить, как каждый из видов ламп выглядит на схеме.
Радиоэлементы
При чтении принципиальных схем устройств необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов и других подобных элементов.
Знание условных графических элементов поможет прочитать практически любую схему — любого устройства или электропроводки. Номиналы необходимых деталей иногда проставляют рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они записываются отдельной таблицей. Он содержит буквенные обозначения элементов схемы и номиналов.
Буквенные обозначения
Помимо того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, а также стандартизированы (ГОСТ 7624-55).
Наименование элемента электрической цепи
Буквенное обозначение
1
Переключатель, контроллер, переключатель
В
2
Электрогенератор
G
3
Диод
D
4
Выпрямитель
Bn
5
Звуковая сигнализация (звонок, сирена)
Св
6
Кнопка
Kn
7
Лампа накаливания
L
8
Электродвигатель
M
9
Предохранитель
NS
10
Контактор, магнитный пускатель
TO
11
Реле
R
12
Трансформатор (автотрансформатор)
Тр
13
Штекерный разъем
NS
14
Электромагнит
Em
15
Резистор
R
16
Конденсатор
С
17
Катушка индуктивности
L
18
Кнопка управления
NS
19
Концевой выключатель
Kv
20
Дроссель
Dr
21
Телефон
T
22
Микрофон
Mk
23
Динамик
Gr
24
Батарея (гальванический элемент)
B
25
Главный двигатель
Dg
26
Двигатель охлаждающего насоса
До
Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности указываются латинскими буквами.
В обозначении реле есть одна тонкость. Они бывают разных типов, обозначены соответственно:
реле тока — РТ;
мощность — РМ;
Напряжение
— РН;
Время
— ПБ;
сопротивление — RS;
Индекс
— RU;
промежуточный — РП;
газ — РГ;
с выдержкой времени — RTV.
В основном это только самые условные обозначения в электрических схемах. Но теперь вы можете понять большинство чертежей и планов.Если вам нужно знать изображения более редких элементов, изучите ГОСТы.
Для того, чтобы собрать схему, какие радиодетали не нужны: резисторы (сопротивления), транзисторы, диоды, конденсаторы и т.д. Из всего разнообразия радиодеталей нужно уметь быстро отличить нужный по внешнему виду, расшифровать надпись на его корпусе, определить распиновку. Обо всем этом и пойдет речь ниже.
Конденсатор.
Эта деталь присутствует практически во всех схемах радиолюбительских схем.Как правило, самый простой конденсатор представляет собой две металлические пластины (пластины) и воздух между ними в качестве диэлектрика. Вместо воздуха может быть фарфор, слюда или другой непроводящий материал. Через конденсатор постоянный ток не проходит, но через конденсатор проходит переменный ток. Благодаря этому свойству конденсатор размещается там, где необходимо отделить постоянный ток от переменного тока.
Для конденсатора основной параметр емкость .
Единица емкости — микрофарад (мкФ) принята за основу в радиолюбительских конструкциях и в промышленном оборудовании.Но чаще используется другая единица измерения — пикофарад (пФ), одна миллионная микрофарада (1 микрофарад = 1000 нф = 1000000 пФ). На схемах вы найдете и тот, и другой блок. Причем емкости до 9100 пФ включительно указаны на схемах в пикофарадах или нанофарадах (9n1), а выше — в микрофарадах. Если, например, рядом с символом конденсатора написано «27», «510» или «6800», то емкость конденсатора будет соответственно 27, 510, 6800 пФ или n510 (0,51 нФ = 510 пФ или 6n8 = 6 .8 нФ = 6800 пф). Но числа 0,015, 0,25 или 1,0 указывают на то, что емкость конденсатора равна соответствующему количеству микрофарад (0,015 мкФ = 15 нФ = 15000 пФ).
Типы конденсаторов.
Конденсаторы бывают постоянной и переменной емкости.
В конденсаторах переменной емкости емкость изменяется при вращении выступающей наружу оси. В этом случае одна площадка (подвижная) находит ее неподвижной, не соприкасаясь с ней, в результате чего емкость увеличивается.Помимо этих двух типов, в наших конструкциях используется еще один тип конденсатора — подстроечный. Обычно его устанавливают в то или иное устройство, чтобы при настройке точнее подобрать необходимую емкость и больше не касаться конденсатора. В любительских конструкциях в качестве конденсатора переменной емкости часто используют подстроечный конденсатор — он дешевле и доступнее.
Конденсаторы
различаются материалом между пластинами и конструкцией. Бывают воздушные, слюдяные, керамические и др.конденсаторы. Этот тип постоянных конденсаторов не является полярным. Другой тип конденсатора — электролитический (полярный). Такие конденсаторы выдают большие емкости — от десятых долей микрофарад до нескольких десятков микрофарад. На схемах к ним указана не только емкость, но и максимальное напряжение, на котором их можно использовать. Например, надпись 10,0 х 25 В означает, что конденсатор 10 мкФ нужно брать на напряжение 25 В.
Для переменных или подстроечных конденсаторов диаграмма показывает крайние значения емкости, которые получаются, если ось конденсатора поворачивается из одного крайнего положения в другое или вращается по кругу (как в подстроечных конденсаторах).Например, надпись 10 — 240 указывает на то, что в одном крайнем положении оси емкость конденсатора составляет 10 пФ, а в другом — 240 пФ. При плавном повороте из одного положения в другое емкость конденсатора также будет плавно изменяться от 10 до 240 пФ или наоборот — от 240 до 10 пФ.
Резистор.
Надо сказать, что эту деталь, как и конденсатор, можно увидеть во многих самоделках. Это фарфоровая трубка (или стержень), на которую снаружи напыляется тончайшая пленка металла или сажи (угля).Поверх маломощных резисторов большой мощности наматывается нихромовая нить. Резистор имеет сопротивление и используется для установки нужного тока в электрической цепи … Рассмотрим пример с резервуаром: изменяя диаметр трубы (сопротивление нагрузки), можно получить тот или иной расход воды ( электрический ток разной силы). Чем тоньше пленка на фарфоровой трубке или стержне, тем больше сопротивление току.
Резисторы бывают постоянными и переменными.
Из постоянных наиболее часто используются резисторы МЛТ (металлизированные лакированные термостойкие), ВС (влагостойкие), УЛМ (малогабаритные угольные лакированные), из переменных — SP (переменное сопротивление) и SPO (переменное объемное сопротивление). сопротивление). Внешний вид постоянных резисторов показан на рис. Ниже.
Резисторы
различаются по сопротивлению и мощности. Сопротивление измеряется в омах (омах), киломах (кОм) и мегомах (мегомах).Мощность выражается в ваттах и обозначается буквой W. Резисторы разной мощности различаются по размеру. Чем выше мощность резистора, тем больше его размер.
Сопротивление резистора указано на диаграммах рядом с его символом. Если сопротивление меньше 1 кОм, цифры указывают количество Ом без единицы измерения. При сопротивлении 1 кОм и более — до 1 МОм указать количество килоом и поставить рядом букву «к». Сопротивление 1 МОм и выше выражается количеством МОм с добавлением буквы «М».Например, если на схеме рядом с резистором написано обозначение 510, то сопротивление резистора составляет 510 Ом. Обозначения 3,6 кОм и 820 кОм соответствуют сопротивлениям 3,6 кОм и 820 кОм соответственно. Надпись на схеме 1 МОм или 4,7 МОм означает, что используются сопротивления 1 МОм и 4,7 МОм.
В отличие от постоянных резисторов с двумя выводами, переменные резисторы имеют три таких вывода. На схеме указано сопротивление между крайними выводами переменного резистора.Сопротивление между средним выводом и крайним изменяется при вращении выступающей наружу оси резистора. Более того, когда ось поворачивается в одном направлении, сопротивление между средним выводом и одним из крайних увеличивается, соответственно, уменьшаясь между средним выводом и другим крайним. Когда ось повернута назад, происходит обратное. Это свойство переменного резистора используется, например, для регулировки громкости звука в усилителях, приемниках, телевизорах и т. Д.
Полупроводниковые приборы.
Они состоят из целой группы частей: диодов, стабилитронов, транзисторов. В каждой части используется полупроводниковый материал или, проще говоря, полупроводник. Что это? Все существующие вещества можно условно разделить на три большие группы. Некоторые из них — медь, железо, алюминий и другие металлы — хорошо проводят электрический ток — это проводники. Дерево, фарфор, пластик вообще не проводят электричество. Это непроводники, изоляторы (диэлектрики).Полупроводники занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Такие материалы проводят ток только при определенных условиях.
Диоды.
Диод (см. Рисунок ниже) имеет два вывода: анод и катод. Если подключить к ним аккумулятор полюсами: плюс — к аноду, минус — к катоду, то с анода на катод будет течь ток. Сопротивление диода в этом направлении невелико. Если попробовать поменять полюса батарей, то есть включить диод «наоборот», то через диод ток не потечет.В этом направлении диод имеет высокое сопротивление. Если пропустить через диод переменный ток, то на выходе у нас будет только одна полуволна — это будет хоть и пульсирующий, но постоянный ток. Если подать переменный ток на четыре диода, соединенные мостом, то мы уже получим две положительные полуволны.
Стабилитроны.
Эти полупроводники также имеют два вывода: анод и катод. В прямом направлении (от анода к катоду) стабилитрон работает как диод, позволяя току течь беспрепятственно.Но в обратном направлении он сначала ток не пропускает (как диод), а при повышении подаваемого на него напряжения внезапно «пробивается» и начинает пропускать ток. Напряжение пробоя называется напряжением стабилизации. Он останется неизменным даже при значительном увеличении входного напряжения. Благодаря этому свойству стабилитрон используется во всех случаях, когда необходимо получить стабильное напряжение питания какого-либо устройства при колебаниях, например, сетевого напряжения.
Транзисторы.
Из полупроводниковых приборов транзистор (см. Рисунок ниже) чаще всего используется в электронике. У него три выхода: база (b), эмиттер (e) и коллектор (k). Транзистор — это усилительное устройство. Его условно можно сравнить с таким известным вам устройством как рог. Достаточно сказать что-нибудь перед узким отверстием рожка, направив широкий в сторону друга, стоящего в нескольких десятках метров, и голос, усиленный рожком, будет отчетливо слышен на расстоянии.Если взять узкое отверстие в качестве входа рупорного усилителя, а широкое — в качестве выхода, то можно сказать, что выходной сигнал в несколько раз больше входного. Это показатель усилительной способности динамика, его коэффициента усиления.
Сейчас ассортимент выпускаемых радиодеталей очень богат, поэтому на рисунках показаны не все их типы.
Но вернемся к транзистору. Если через участок база-эмиттер пропустить слабый ток, он будет усилен транзистором в десятки и даже сотни раз.Усиленный ток будет протекать через секцию коллектор-эмиттер. Если транзистор прозвонит мультиметром базу-эмиттер и базу-коллектор, то это аналогично измерению двух диодов. В зависимости от максимального тока, который может пройти через коллектор, транзисторы делятся на маломощные, средние и большие. Кроме того, эти полупроводниковые устройства могут иметь структуру p-p-p или n-p-p. Так различаются транзисторы при разном чередовании слоев полупроводниковых материалов (если в диоде два слоя материала, то их три).Коэффициент усиления транзистора не зависит от его структуры.
Чтение схем невозможно без знания условных графических и буквенных обозначений элементов. Большинство из них стандартизированы и описаны в нормативных документах. Большинство из них было опубликовано в прошлом веке, а в 2011 году был принят только один новый стандарт (ГОСТ 2-702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем), поэтому иногда новую элементную базу обозначают по принципу «как кто это придумал.«И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в целом, символы в электрических схемах описаны и многим хорошо известны.
На схемах часто используются два типа обозначений: графические и буквенные, также часто наносятся номиналы. По этим данным многие сразу могут сказать, как работает схема. Этот навык развивается за годы практики, но сначала вам нужно понять и запомнить символы в электрических цепях. Затем, зная работу каждого элемента, можно представить конечный результат устройства.
Для составления и чтения разных диаграмм обычно требуются разные элементы. Типов цепей много, но в электротехнике обычно используются:
Есть много других типов электрических цепей, но они не используются в бытовой практике. Исключение составляет трасса прохождения кабелей по участку, подача электричества в дом. Этот тип документа определенно будет нужен и полезен, но это скорее план, чем диаграмма.
Основные изображения и функциональные знаки
Коммутационные аппараты (выключатели, контакторы и др.) основаны на контактах разной механики. Есть замыкающие, размыкающие, переключающие контакты. Замыкающий контакт нормально разомкнут, при переключении в рабочее состояние цепь замкнута. Нормально разомкнутый контакт замкнут, и при определенных условиях срабатывает, чтобы разомкнуть цепь.
Переключающий контакт доступен с двумя или тремя позициями. В первом случае работает одна схема, потом другая. Второй занимает нейтральную позицию.
Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактор, разъединитель, автоматический выключатель и т. Д.Все они также имеют условное обозначение и нанесены на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они показаны на фото ниже.
Основные функции могут выполняться только фиксированными контактами.
Обозначения однолинейных схем
Как уже было сказано, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, выключатели, выключатели и т. Д.и связи между ними. Обозначения этих условных элементов можно использовать на схемах электрических щитов.
Основная особенность графических обозначений в электрических схемах состоит в том, что схожие по принципу действия устройства отличаются некоторой мелочью. Например, автоматический выключатель и автоматический выключатель отличаются только двумя небольшими деталями — наличием / отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, отображающего функции этих контактов.Контактор отличается от обозначения выключателя только формой значка на неподвижном контакте. Разница очень небольшая, но устройство и его функции разные. Все эти мелочи нужно смотреть и запоминать.
Также есть небольшая разница между обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Так же только в функциях подвижных и неподвижных контактов.
Примерно так же обстоит дело с катушками реле и контакторов.Они выглядят как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.
В данном случае его легче запомнить, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных иконок. С фотоэлементом все просто — лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле также довольно легко отличить по характерной форме знака.
Немного проще с лампочками и подключениями. У них разные «картинки». Разъемное соединение (например, розетка / вилка или розетка / вилка) выглядит как два кронштейна, а разборное (например, клеммная колодка) выглядит как круги.Причем количество пар галочек или кружков указывает на количество проводов.
Изображение шин и проводов
В любой схеме подходят подключения и в большинстве своем они проводные. Некоторые соединения представляют собой шины — более мощные токопроводящие элементы, от которых могут выходить отводы. Провода обозначены тонкой линией, а места ответвлений / соединений обозначены точками. Если точек нет, это не соединение, а перекресток (нет электрического соединения).
Есть отдельные изображения для автобусов, но они используются, если вам нужно графически отделить их от линий связи, проводов и кабелей.
На схемах подключения часто бывает необходимо указать не только то, как проходит кабель или провод, но и его характеристики или способ прокладки. Все это тоже отображается графически. Это также необходимая информация для чтения чертежей.
Как изображены выключатели, выключатели, розетки
Некоторые типы этого оборудования не имеют изображений, утвержденных стандартами.Так, диммеры (диммеры) и кнопочные переключатели остались без обозначения.
Но все остальные типы переключателей имеют свои символы в электрических схемах. Они бывают в открытых и скрытых установках, соответственно также есть две группы иконок. Отличие заключается в положении линии на изображении ключа. Чтобы понять на схеме, о каком именно переключателе идет речь, необходимо помнить об этом.
Есть отдельные обозначения для двухкнопочных и трехкнопочных переключателей.В документации они называются «двойными» и «тройными» соответственно. Есть отличия для корпусов с разной степенью защиты. Выключатели со степенью защиты IP20, возможно, до IP23, устанавливаются в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Во влажных помещениях (ванная, бассейн) или на открытом воздухе степень защиты должна быть не ниже IP44. Их изображения отличаются тем, что кружки закрашены. Так что их легко отличить.
Есть отдельные изображения для переключателей.Это переключатели, позволяющие управлять включением / выключением света с двух точек (их тоже три, но без стандартных изображений).
Такая же тенденция наблюдается в обозначении розеток и групп розеток: розетки одинарные, розетки двойные, есть группы по несколько штук. Продукция для помещений с нормальными условиями эксплуатации (IP 20–23) имеет неокрашенный центр, для влажных помещений с корпусом повышенной защиты (IP44 и выше) центр окрашен в темный цвет.
Обозначения в электрических схемах: розетки разного типа установки (открытые, скрытые)
Разобравшись в логике обозначения и запомнив некоторые исходные данные (в чем разница между условным изображением розетки открытой и скрытой установки, например), через некоторое время вы сможете уверенно ориентироваться в чертежах и диаграммы.
Лампы на схемах
В этом разделе описаны условные обозначения на электрических схемах различных ламп и светильников. Здесь лучше обстоят дела с обозначениями новой элементной базы: есть даже вывески для светодиодных ламп и ламп, компактных люминесцентных ламп (домработниц). Также хорошо, что изображения ламп разных типов существенно различаются — их сложно спутать. Например, лампы с лампами накаливания изображаются в виде круга, с длинными линейными люминесцентными лампами — длинным узким прямоугольником.Разница в изображении линейной лампы люминесцентного типа и светодиода не очень большая — только штрихи на концах — но и здесь можно вспомнить.
Стандарт даже содержит символы в электрических схемах потолочного и подвесного светильника (держателя). Также они имеют довольно необычную форму — кружочки небольшого диаметра с черточками. В целом, в этом разделе легче ориентироваться, чем в других.
Элементы основных электрических цепей
На принципиальных схемах устройств разная элементная база.Также изображены линии связи, клеммы, разъемы, лампочки, но, кроме того, имеется большое количество радиоэлементов: резисторы, конденсаторы, предохранители, диоды, тиристоры, светодиоды. Большинство условных обозначений в электрических схемах этой элементной базы показано на рисунках ниже.
Более редкие придется искать отдельно. Но большинство схем содержат эти элементы.
Буквенные обозначения на электрических схемах
Помимо графических изображений подписываются элементы на схемах.Это также помогает читать диаграммы. Рядом с буквенным обозначением элемента часто стоит его порядковый номер. Это сделано для того, чтобы потом можно было легко найти тип и параметры в спецификации.
В приведенной выше таблице показаны международные обозначения. Есть еще отечественный стандарт — ГОСТ 7624-55. Выдержки оттуда с таблицей ниже.
Первый транзистор
На фото справа вы видите первый рабочий транзистор, который был создан в 1947 году тремя учеными — Уолтером Браттейном, Джоном Бардином и Уильямом Шокли.
Несмотря на то, что первый транзистор был не очень презентабельным, это не помешало ему произвести революцию в электронике.
Трудно представить, какой была бы нынешняя цивилизация, если бы не был изобретен транзистор.
Транзистор — первое твердотельное устройство, способное усиливать, генерировать и преобразовывать электрический сигнал. Он не имеет подверженных вибрации деталей и имеет компактные размеры. Это делает его очень привлекательным для применения в электронике.
Это было небольшое введение, но теперь давайте подробнее рассмотрим, что такое транзистор.
Во-первых, стоит вспомнить, что транзисторы делятся на два больших класса. К первому относятся так называемые биполярные, а ко вторым — полевые (они же униполярные). Основа как полевых, так и биполярных транзисторов — полупроводник. Основным материалом для производства полупроводников является германий и кремний, а также соединение галлия и мышьяка — арсенид галлия ( GaAs, ).
Стоит отметить, что транзисторы на основе кремния получили наибольшее распространение, хотя этот факт может скоро пошатнуться, поскольку развитие технологий продолжается.
Так уж сложилось, но в начале развития полупроводниковой техники биполярный транзистор занял ведущее место. Но не многие знают, что изначально ставка была сделана на создание полевого транзистора. Он был доведен до ума только позже. Прочтите о полевых МОП-транзисторах.
Не будем вдаваться в подробное описание устройства транзистора на физическом уровне, а сначала выясним, как это обозначено на принципиальных схемах.Для новичков в электронике это очень важно.
Для начала нужно сказать, что биполярные транзисторы могут быть двух разных структур. Это структура P-N-P и N-P-N. Хотя мы не будем углубляться в теорию, просто помните, что биполярный транзистор может иметь структуру типа P-N-P или N-P-N.
На принципиальных схемах биполярные транзисторы обозначены так.
Как видите, на рисунке показаны два условных графических символа. Если стрелка внутри круга направлена на центральную линию, то это транзистор P-N-P.Если стрелка направлена наружу, значит, она имеет структуру N-P-N.
Небольшой совет.
Чтобы не запоминать условное обозначение, а сразу определить тип проводимости (p-n-p или n-p-n) биполярного транзистора, можно применить эту аналогию.
Во-первых, давайте посмотрим, куда указывает стрелка на обычном изображении. Далее, мы представляем, что идем в направлении стрелки, и если мы натолкнемся на «стену» — вертикальную линию — тогда это означает: «Пройдите H em»! « H em» — значит п- n -p (n- H -NS).
Ну а если идти и не наезжать на «стенку», то на схеме изображены структуры npn транзисторов … Аналогичная аналогия может быть использована в отношении полевых транзисторов при определении типа канала (n или p ). Об обозначении различных полевых транзисторов читайте на схеме
.
Обычно дискретный, то есть отдельный транзистор имеет три вывода. Раньше его даже называли полупроводниковым триодом. Иногда он может иметь четыре контакта, но четвертый используется для подключения металлического корпуса к общему проводу.Он является экранирующим и не связан с другими выводами. Также один из выводов, обычно коллектор (о нем поговорим позже), может быть в виде фланца для крепления к радиатору охлаждения или быть частью металлического корпуса.
Взгляните. На фото представлены различные транзисторы советского производства, а также начала 90-х годов.
Но это современный импорт.
Каждый из выводов транзистора имеет свое назначение и название: база, эмиттер и коллектор.Обычно эти имена сокращаются и записываются просто B ( Base ), NS ( Emitter ), TO ( Collector ). На зарубежных схемах вывод коллектора обозначен буквой C , это от слова Collector — «коллектор» (глагол Collect — «собрать»). Базовый вывод обозначен как B , от слова Base (от английского Base — «основной»). Это управляющий электрод. Ну а выход эмиттера обозначается буквой E , от слова Emitter — «эмитент» или «источник выбросов».В этом случае эмиттер служит источником электронов, так сказать поставщиком.
Для электронной схемы
В выводы транзисторов необходимо припаять, строго соблюдая распиновку. То есть вывод коллектора припаивается именно к той части схемы, где он должен быть подключен. Нельзя паять вывод коллектора или эмиттера вместо вывода базы. В противном случае схема работать не будет.
Как узнать, где на схеме у транзистора коллектор, а где эмиттер? Это просто.Выход со стрелкой всегда является эмиттером. Тот, который нарисован перпендикулярно (под углом 90 0) к центральной линии, является штифтом основания. А тот, что остался, — это коллекционер.
Также на принципиальных схемах транзистор обозначен символом VT или Q … В старых советских книгах по электронике можно встретить обозначение в виде буквы V или T . .. Далее указывается порядковый номер транзистора в схеме, например Q505 или VT33.При этом следует учитывать, что буквы VT и Q обозначают не только биполярные транзисторы, но и полевые транзисторы.
В реальной электронике транзисторы легко спутать с другими электронными компонентами, например симисторами, тиристорами, встроенными стабилизаторами, поскольку они имеют одинаковые корпуса. Особенно легко запутаться, когда на электронный компонент наносится неизвестный знак.
В этом случае необходимо знать, что на многих печатных платах обозначено расположение и указан тип элемента.Это так называемая шелкография. Так что на печатной плате Q305 может быть написано рядом с деталью. Это означает, что данный элемент является транзистором и его порядковый номер на принципиальной схеме — 305. Также бывает, что название транзисторного электрода указано рядом с выводами. Итак, если рядом с выводом стоит буква Е, то это эмиттерный электрод транзистора. Таким образом, можно чисто визуально определить, что на плате установлено — транзистор или совершенно другой элемент.
Как уже было сказано, это утверждение верно не только для биполярных транзисторов, но и для полевых транзисторов. Поэтому после определения типа элемента необходимо уточнить класс транзистора (биполярный или полевой) по нанесенной на его корпусе маркировке.
Полевой транзистор FR5305 на печатной плате прибора. Рядом указан тип элемента — VT
Любой транзистор имеет свой тип или маркировку.Пример маркировки: КТ814. По нему можно узнать все параметры элемента. Как правило, они указываются в даташите. Он же справочный лист или техническая документация … Могут быть и транзисторы той же серии, но немного с другими электрическими параметрами … Тогда название содержит дополнительные символы в конце, реже в начале маркировки . (например, буква А или Д).
Зачем заморачиваться со всякими дополнительными обозначениями? Дело в том, что в процессе производства очень сложно добиться одинаковых характеристик для всех транзисторов.Всегда есть некая, пусть небольшая, но разница в параметрах. Поэтому они делятся на группы (или модификации).
Строго говоря, параметры транзисторов разных партий могут довольно существенно различаться. Особенно это было заметно раньше, когда технология их массового производства только совершенствовалась.
Если вы только начали разбираться в радиотехнике, я расскажу об этом в этой статье, как обозначены на схеме радиодетали, как они называются на ней и какой у них внешний вид .
Здесь вы узнаете, как обозначаются транзистор, диод, конденсатор, микросхема, реле и т.д.
Щелкните для получения более подробной информации.
Как обозначается биполярный транзистор
Все транзисторы имеют три вывода, и если он биполярный, то есть два типа, как видно из изображения перехода PNP и перехода PNN. И три контакта называются эмиттером, k-коллектором и b-базой. Где какой пин на самом транзисторе ищется в справочнике, или введите название транзистора + пины в поиске.
Транзистор имеет следующий вид, и это лишь небольшая часть их внешнего вида, существующие номиналы полны.
Как обозначается полярный транзистор
Уже есть три пина, которые имеют следующие названия, это s-shutter, i-source, s-сток
Но внешний вид визуально мало отличается, а точнее может иметь одинаковую базу. Вопрос в том, как узнать, что это за база, а это уже из справочников или Интернета по написанному на базе обозначению.
Как обозначается конденсатор
Конденсаторы бывают полярными и неполярными.
Отличие их обозначений в том, что одна из клемм обозначена на полярной знаком «+», а емкость измеряется в микрофарадах «микрофарадах».
А они имеют такой вид, следует учитывать, что если конденсатор полярный, то на базе на одной из сторон ножек указывается вывод, только на этот раз это в основном знак «-«.
Как обозначаются диод и светодиод
Обозначение светодиода и диода на схеме отличается тем, что светодиод заключен в корпус и выступают две стрелки. Но их роль иная — диод служит для выпрямления тока, а светодиод уже для излучения света.
А у светодиода такой вид.
А это вроде обычные выпрямительные и импульсные диоды например:
Как обозначена микросхема.
Микросхемы
— это уменьшенная схема, выполняющая ту или иную функцию, при этом они могут иметь большое количество транзисторов.
А у них такой вид.
Обозначение реле
В первую очередь, думаю, о них слышали автомобилисты, особенно водители «Жигулей».
С тех пор, как не было форсунок и транзисторы не получили широкого распространения, в автомобиле практически включались и управлялись через реле фары, прикуриватель, стартер и все в нем.
Вот простая схема реле.
Здесь все просто, на электромагнитную катушку подается ток определенного напряжения, который, в свою очередь, замыкает или размыкает участок цепи.
На этом статья завершается.
Если хотите, какие радиодетали вы хотите увидеть в следующей статье, пишите в комментариях.
Как варить трубы отопления электросваркой: технология
Каждый хозяин загородного дома и дачи должен уметь обращаться со сварочным аппаратом и работать с металлом. Это устройство требуется для всех ремонтных и монтажных работ, где присутствуют металлические трубы. Оно помогает сделать соединение герметичным. Советы специалистов помогут разобраться новичкам, как варить трубы отопления электросваркой правильно.
Работа с электросваркой
Подготовка поверхности
Перед тем как варить трубы электросваркой, нужно подготовить их к процессу соединения. Последовательность подготовки поверхности:
Трубы должны соответствовать всем параметрам, которые указанны в проекте. По всей длине они должны иметь равномерную толщину стенок, а срез должен быть круглым.
Трубу подрезают под углом в 90° и на расстоянии в 1 см от среза зачищают до блеска.
Затем срез обезжиривают. Для этого удаляют все масляные подтеки и счищают ржавчину. Если есть краска, то ее снимают.
При необходимости торец дополнительно обрабатывают. Кромка среза трубы должна иметь угол раскрытия в 65° с величиной притупления до 0,2 см. Такой срез поможет качественно соединить изделия.
Разновидности сварных швов и соединений
Сварку стальных труб производят сварочным аппаратом методом плавления. Сварочный аппарат из переменного тока образует постоянный и посредством электрической дуги нагревает локальный участок изделия до нужной температуры. Формирование электрической дуги происходит на металлическом стержне (электроде). Там где работает дуга, образуется специальная атмосфера, которая при плавлении металла не позволяет ему окисляться. Благодаря качественному сварному шву протечки полностью исключены, т. к. соединение получается герметичным.
Есть много способов наложения швов. Какой способ выбрать, это зависит от толщины труб и материала, из которого они изготовлены. Основные типы швов:
в тавр;
встык;
внахлест;
угловые.
Также важно учитывать расположение труб по отношению друг к другу:
Нижний шов. Во время сварочных работ электрод располагают над соединяемыми элементами. При таком способе сварщику хорошо видны все свариваемые участки, поэтому данный метод является самым удобным.
Потолочный шов. Электрод располагают под свариваемым элементом. При этом оператор поднимает руку вверх и держит над головой, поэтому этот способ применяют только во время ремонта или при замене деформированного участка трубы. При обустройстве новой системы его не используют.
Вертикальный шов. Такой способ соединения применяют, если 2 трубы располагаются горизонтально. Сварщик проводит электродом движения вверх и вниз и снизу вверх (в вертикальном направлении).
Горизонтальный шов. Часто горизонтальными соединениями делают монтаж отопительных и водопроводных систем. При этом две трубы находятся в вертикальном положении.
Разновидности электродов
Электрод — тонкий металлический стержень, который покрыт специальным составом. Он защищает металл от возникновения коррозийного налета и от него зависит, каким получится сварочный шов. Чтобы разобраться, какими электродами варить трубы, нужно рассмотреть свойства каждого из них. Главные параметры, по которым классифицируют электроды — это вид покрытия и тип сердцевины. Изделия бывают с плавящей и неплавящей сердцевиной.
Для изготовления плавящей сердцевины используют сварочную проволоку с разным диаметром, который подбирают в зависимости от вида работ.
Для изготовления неплавящей сердцевины используют вольфарм, графит или электротехнический уголь.
Электроды покрывают целлюлозным, рутиловым, рутилово-кислотным или рутилово-целлюлозным покрытием.
Выбор сварочного аппарата
Сварочные аппараты бывают трех типов. Какой из них выбрать, это зависит от метода сварки и обрабатываемого материала. Виды устройств:
Понижающие сварочные трансформаторы. Это надежное устройство, которое применяют для сварки углеродистой стали. Качество шва — среднее.
Сварочные выпрямители. Подходят для углеродистого и алюминиевого материала, а также для нержавейки. Качество шва — высокое.
Сварочные инверторы. Универсальное устройство, которое подходит для любого материала.
Нельзя при сварке труб отопления электросваркой использовать испорченное оборудование. Поэтому перед началом работ аппаратуру тщательно проверяют.
Технология проведения работ
Вначале необходимо подготовить рабочее место и средства защиты. Чтобы разобраться, как правильно варить трубы отопления, нужно попрактиковаться на отдельном куске металла. Для этого понадобится толстая труба и универсальный электрод диаметром от 3 мм и выше, т. к. с ним легче учиться делать швы. Процесс работы:
На одном сварочном кабеле есть держатель. В него вставляют электрод, затем подключают кабели.
Аппарат имеет 2 кабеля и 2 выхода тока с положительной и отрицательной полярностью. Конец одного кабеля оснащен зажимом, который подключается к детали, конец второго — это держатель для электрода. Полярность выбирают в зависимости от вида работ. Наилучший прогрев металла происходит с прямой полярностью.
Зажечь дугу можно 2 способами. Для этого кончиком электрода постукивают несколько раз по детали или проводят вдоль шва (чириканьем).
Какого типа получится сварной шов на трубе, зависит от наклона электрода. Основной наклон составляет 30-60°. Чтобы сделать глубокий прогрев металла, наклон электрода делают «углом назад». При этом ванна и расплавленный металл поступают за электродом. Если требуется поверхностный прогрев, тогда угол наклона меняют в противоположную сторону.
Для каждого материала и типа шва применяется свое движение электрода. Для домашних работ достаточно освоить некоторые из них. Во время работы важно следить за величиной и состоянием сварной ванны. Для этого движения ускоряют или замедляют.
Как сварить пластиковые трубы
Сварка пластиковых труб проходит по особой технологии, т. к. из-за высокой температуры внутри них часто образовываются наплывы. Поэтому выполнять сварочные работы нужно аккуратно. Но если температура будет слишком низкой, то детали не зафиксируются. Порядок работ:
Сварочный аппарат устанавливают на подставку и разогревают до 260° C.
В насадку для сварки вставляют конец пластиковой трубы и подходящего диаметра фитинг таким образом, чтобы они располагались в одной плоскости.
Если труба толстая, то уровень температуры увеличивают. Когда детали прогреются, их достают из устройства и соединяют.
Когда шов застынет, трубу проверяют на наличие протечек. Спайку изделий с большим диаметром (свыше 63 мм) проводят стык в стык. Срез торцовых труб расплавляют и соединяют, при этом сильно надавливая друг на друга. При муфтовой и раструбной спайке используют ручные приборы. Они оснащены центрирующим элементом и насадками, которые удерживают заготовки. Все детали трубопровода загоняют в разогретый сварочный аппарат и делают спайку. Чтобы детали соединились, всю работу проводят быстро.
Возможные ошибки в процессе
Качество готового изделия может стать низким из-за дефекта сварного шва. Дефект может находиться внутри или снаружи изделия, а также быть сквозным. Причины, из-за которых он возникает во время сварки металлических труб отопления и других изделий:
из-за дешевого материала низкого качества;
из-за некачественного оборудования;
когда нарушается технологический процесс работы;
из-за неопытности сварщика.
Иногда сварщики делают усиление шва до 4 мм. Из-за такой ошибки он становится хрупким. Высота усиления не должна превышать 2 мм, тогда шов будет иметь максимальную прочность.
как варить отопление электросваркой в труднодоступных местах, как сварить пластиковые и металлические трубы, сварной шов
Содержание:
Чтобы система отопления была максимально надежной и функциональной, проводят сварку труб отопления. В зависимости от того, из каких именно труб организовывается контур, технология сварочных работ может отличаться.
Пластиковые трубы
Для стыковки между собой полипропиленовых деталей обычно применяют один из двух способов, чем лучше варить трубы отопления:
Раструбная сварка. Осуществляется погружением одного конца трубы в другой.
Муфтовая сварка. Применяется промежуточный элемент — муфта.
Для коммутации комплектующих из полипропилена используется диффузионная сварка. В процессе ее реализации происходит нагревание отдельных узлов контура с помощью специального паяльника мощностью 1500 В. Подобные приборы работают от обычной сети 220 В. В среднем на нагревание уходит не более 5 с. Характеристики полипропилена таковы, что его плавление начинается при температуре +27 градусов. Нужную температуру нагревания можно выставить на регуляторе температуры.
Процесс сваривания полипропилена в разные времена года имеет свои отличия. Если процедура проводится зимой в условиях улицы, продолжительность нагревания несколько увеличивают. Такой же принцип справедлив при работе с трубами большого диаметра: как правило, их нужно разогревать в течении 30 с. Специальная насадка на приборе обеспечивает одновременный разогрев всех поверхностей, которые будут стыковаться (имеется в виду труба и муфта). По ходу повышения температуры на деталях появляются «отбортовки».
По достижению нужной температуры элементы нужно извлечь с насадок и состыковать вместе, соблюдая равномерность нажатия с обеих сторон. Отдельные части после стыковки в разогретом состоянии запрещается сдвигать или крутить, иначе шов потеряет свою прочность. Чтобы соединение имело достаточную крепость, детали в соединенном состоянии нужно выдержать не менее 30 с. Признаком излишнего нагревания поверхности труб является приобретение ею коричневого цвета.
Металлические трубы
Для соединения комплектующих системы отопления из металла применяется метод электрической сварки. Перед тем, как варить трубы отопления, необходимо обзавестись металлическими электродами. Они проводят электрический ток и играют роль «присадки» для заполнения сварочного шва. Приступая к соединению, отдельные отрезки труб чистят от песка, грязи и мусора. Все замеченные при этом деформированные концы необходимо выровнять или обрезать. Для реализации дуговой сварки края деталей зачищают на ширину не менее 10 мм. Для коммутации труб по окружности необходимо наблюдать непрерывный режим. Чтобы сварить трубы отопления электросваркой, как правило, применяется разное число слоев.
Это напрямую зависит от того, какую толщину имеют стенки труб отопления:
2 слоя – при толщине не более 6 мм.
3 слоя — 6-12 мм.
4 слоя — более 12 мм.
С каждого уложенного слоя перед укладкой следующего нужно убрать шлак. Стартовый слой укладывают методом ступенчатой наплавки. В дальнейшем применяется сплошная наплавка размягченного металла. По ходу соединения необходимо распределить ступенчатую наплавку на несколько промежутков, применив метод «через один».
Особенно важна при организации отопительного контура укладка первого слоя. Если будет допущен брак, такой участок устраняется и накладывается заново. Осуществляя накладку последующих слоев сварки, необходимо равномерно поворачивать трубу по своей оси. При реализации каждого последующего слоя делают небольшие смещения на 1,5-3 см от начала предыдущего. Завершающая наплавка должна состыковаться с основной поверхностью, и быть гладкой и ровной.
Сварка трубопровода в рабочем состоянии
Что соединить трубы под давлением, приходится столкнуться с вопросом, как варить отопление электросваркой в труднодоступных местах. Это объясняется частым расположением трубопровода в узких нишах или вплотную к стенам.
Чтобы реализовать сварочные работы, вырезают отверстие для сварки внутри трубы. После этого провариваются остальная часть. Начинать работу лучше всего от центральной части нижней поверхности трубы. для получения качественного шва электрод позиционируют под углом 90 градусов. Вертикальные швы накладывают в другом положении электрода (под углом вверх): для этих целей нередко используется точечная сварка.
Как сваривать трубы электросваркой — особенности электросварки труб
Сегодня для соединения металлических труб чаще всего применяется электрическая сварка. Однако как сваривать электросваркой, ведь не все могут это делать, хотя запросто варят уголки, швеллера и тому подобное? В этой статье этот процесс будет описан по возможности максимально подробно и понятно.
Способ для соединения, который производится электросваркой и электродами, самый обычный. Последние расплавляются вследствие влияния электрического тока и заполняют собой швы между трубами, преобразуясь в жидкий металл. Образуемое соединение получается достаточно прочным и не деформируется из-за каких-либо нагрузок.
Выбор электродов
Сварочные электроды
Вначале немного информации о свойствах электродах. Электрод – это тонкий металлический стержень с нанесенным на него покрытием для сварки. Электроды бывают разной толщины, всё зависит от вида и толщины материала. Покрытие на электроде участвует в металлургической обработке места соединения и защите его от воздействия атмосферы, при этом обеспечивается более устойчивое горение дуги.
Прежде чем приобретать электроды на рынке или в магазине, поинтересуйтесь у профессионалов или у соседей, которые варят дома, электроды каких именно производителей лучше всего приобретать. Поинтересуетесь также у них, как избежать приобретения подделок, иначе вы не сможете толком соединить шов из-за некачественных электродов, думая, что это – следствие малого опыта или плохого сварочного аппарата. Можно сказать однозначно – хороший электрод дешевым не будет.
Удаляем шлак
Во время проведения таких работ сверху всплывает шлак, создающий защитную пленку, которая мешает поглощать металлу азот и кислород. Эти компоненты отрицательно влияют на шов в металле, в том месте, где он расплавлен, вследствие чего он не приобретает необходимую прочность и становится хрупким.
Что делают опытные работники в таком случае? После того как металл затвердеет, шлак остывает и становится достаточно легким и хрупким. Он удаляется с помощью нанесения небольших, но точных ударов по нему молотком или электродом. Если же проигнорировать это и оставить шлак внутри шва – это может привести к печальным последствиям – к образованию свища или слабого места соединения, которое может дать течь. Труба варится не так, как другие металлические формы. Важно получить более плотный шов, чтобы он был не только прочным, но и максимально герметичным. Для этого есть специальные приёмы – делается шов в виде восьмерки или подковы, при этом шлак постепенно вытесняется с каждым новым швом. Когда шлак снимется, шов получится не только прочным, но и красивым – в виде чешуек.
Сварка электродами
Важно применять качественные электроды, чтобы шов был прочным. Только качественный электрод обеспечит хорошую дугу и не будет залипать.
Как определить нужный диаметр электрода?
Подбор диаметра электрода
Всё зависит от толщины стыка, где будет производиться сварка. Для труб небольшого размера можно применять электроды с диаметром три миллиметра. Они подходят для металла от 2 до5 мм. Соединение электрической сваркой металлических труб с большей толщиной (от 2 до 10 мм) уже будет требовать использования электродов соответственно большего диаметра.
Для устройства многослойных швов, как правило, в первую очередь используются электроды с диаметром в четыре миллиметра, чтобы создать большую глубину соединения шва.
Делаем правильный шов
Как сделать правильный шов
Электродуговая сварка применяется для создания определенных видов соединений. Вот некоторые из них: стыкуя их между собой, располагая изделия друг напротив друга; перпендикулярное расположение труб; угловая; внахлест. Виды швов, которые получаются в результате такого соединения, следующие: вертикальные, горизонтальные, нижние и потолочные. Наиболее привычным и наиболее распространенным является нижний шов. В нем сварка электродами производится сверху. Самый же тяжелый шов – потолочный. Его крайне неудобно соединять, так как расплавленный металл стекает вниз, да и расположение самой трубы где-то под потолком и на высоте доставляет немало хлопот. Ещё один недостаток – плохая видимость шва, из-за чего приходится выполнять работы с помощью зеркальца, что, согласитесь, далеко не каждому под силу. Иногда просто невозможно достать электродом, из-за чего в некоторых ситуациях приходится его слегка выгнуть, чтобы хорошо соединить. Справиться с таким швом непрофессионалу, как правило, не под силу. Если есть возможность, лучше варить трубу тогда, когда можно её вращать. Ввиду вышеописанных сложностей, прежде чем браться за такую работу, можно потренироваться на чем-то другом.
Применение этих советов поможет новичкам в данном вопросе более качественно выполнить их работу, благодаря чему так соединённые изделия прослужат долгие годы.
Видео
Для примера предлагаем посмотреть видеоролик по электродуговой сварке труб:
Как сваривать трубы электросваркой — особенности электросварки труб
Сегодня для соединения металлических труб чаще всего применяется электрическая сварка. Однако как сваривать электросваркой, ведь не все могут это делать, хотя запросто варят уголки, швеллера и тому подобное? В этой статье этот процесс будет описан по возможности максимально подробно и понятно.
Способ для соединения, который производится электросваркой и электродами, самый обычный. Последние расплавляются вследствие влияния электрического тока и заполняют собой швы между трубами, преобразуясь в жидкий металл. Образуемое соединение получается достаточно прочным и не деформируется из-за каких-либо нагрузок.
Выбор электродов
Сварочные электроды
Вначале немного информации о свойствах электродах. Электрод – это тонкий металлический стержень с нанесенным на него покрытием для сварки. Электроды бывают разной толщины, всё зависит от вида и толщины материала. Покрытие на электроде участвует в металлургической обработке места соединения и защите его от воздействия атмосферы, при этом обеспечивается более устойчивое горение дуги.
Прежде чем приобретать электроды на рынке или в магазине, поинтересуйтесь у профессионалов или у соседей, которые варят дома, электроды каких именно производителей лучше всего приобретать. Поинтересуетесь также у них, как избежать приобретения подделок, иначе вы не сможете толком соединить шов из-за некачественных электродов, думая, что это – следствие малого опыта или плохого сварочного аппарата. Можно сказать однозначно – хороший электрод дешевым не будет.
Удаляем шлак
Во время проведения таких работ сверху всплывает шлак, создающий защитную пленку, которая мешает поглощать металлу азот и кислород. Эти компоненты отрицательно влияют на шов в металле, в том месте, где он расплавлен, вследствие чего он не приобретает необходимую прочность и становится хрупким.
Что делают опытные работники в таком случае? После того как металл затвердеет, шлак остывает и становится достаточно легким и хрупким. Он удаляется с помощью нанесения небольших, но точных ударов по нему молотком или электродом. Если же проигнорировать это и оставить шлак внутри шва – это может привести к печальным последствиям – к образованию свища или слабого места соединения, которое может дать течь. Труба варится не так, как другие металлические формы. Важно получить более плотный шов, чтобы он был не только прочным, но и максимально герметичным. Для этого есть специальные приёмы – делается шов в виде восьмерки или подковы, при этом шлак постепенно вытесняется с каждым новым швом. Когда шлак снимется, шов получится не только прочным, но и красивым – в виде чешуек.
Сварка электродами
Важно применять качественные электроды, чтобы шов был прочным. Только качественный электрод обеспечит хорошую дугу и не будет залипать.
Как определить нужный диаметр электрода?
Подбор диаметра электрода
Всё зависит от толщины стыка, где будет производиться сварка. Для труб небольшого размера можно применять электроды с диаметром три миллиметра. Они подходят для металла от 2 до5 мм. Соединение электрической сваркой металлических труб с большей толщиной (от 2 до 10 мм) уже будет требовать использования электродов соответственно большего диаметра.
Для устройства многослойных швов, как правило, в первую очередь используются электроды с диаметром в четыре миллиметра, чтобы создать большую глубину соединения шва.
Делаем правильный шов
Как сделать правильный шов
Электродуговая сварка применяется для создания определенных видов соединений. Вот некоторые из них: стыкуя их между собой, располагая изделия друг напротив друга; перпендикулярное расположение труб; угловая; внахлест. Виды швов, которые получаются в результате такого соединения, следующие: вертикальные, горизонтальные, нижние и потолочные. Наиболее привычным и наиболее распространенным является нижний шов. В нем сварка электродами производится сверху. Самый же тяжелый шов – потолочный. Его крайне неудобно соединять, так как расплавленный металл стекает вниз, да и расположение самой трубы где-то под потолком и на высоте доставляет немало хлопот. Ещё один недостаток – плохая видимость шва, из-за чего приходится выполнять работы с помощью зеркальца, что, согласитесь, далеко не каждому под силу. Иногда просто невозможно достать электродом, из-за чего в некоторых ситуациях приходится его слегка выгнуть, чтобы хорошо соединить. Справиться с таким швом непрофессионалу, как правило, не под силу. Если есть возможность, лучше варить трубу тогда, когда можно её вращать. Ввиду вышеописанных сложностей, прежде чем браться за такую работу, можно потренироваться на чем-то другом.
Применение этих советов поможет новичкам в данном вопросе более качественно выполнить их работу, благодаря чему так соединённые изделия прослужат долгие годы.
Видео
Для примера предлагаем посмотреть видеоролик по электродуговой сварке труб:
Как правильно варить профильные трубы электросваркой и какими электродами
Для создания прочных и легких конструкций из профильных труб применимы три метода сварки: электродуговая, контактная, газовая. У каждого есть свои особенности, недостатки, преимущества.
Прокат можно соединять под любым углом, в любой плоскости, при этом не нарушается целостность профиля, не повреждается внутренняя поверхность. При сварке профильной трубы необходимо учитывать толщину стенки.
Особенности и характеристики профильных труб
Пустотелый прокат различного профиля производится из низкоуглеродистых или низколегированных сталей. По сечению профиль подразделяется на:
овальный;
плоскоовальный;
многогранный;
прямоугольный;
квадратный.
Разновидности профильных труб
Наибольшей популярностью пользуется квадратная труба из-за равномерно распределённых ребер жесткости и легкости монтажа. Из нее выполняют лестничные перила, уличные конструкции, каркасы ворот, теплиц, элементов городской среды: беседок, скамеек, игрового инвентаря. Пустотелый прокат при низком удельном весе отличается большой прочностью, металлоконструкции способны выдерживать большие динамические и статические нагрузки, если качественно выполнен стык.
Виды сварочных соединений профильных труб
Выбор метода и температурного режима обусловлен толщиной стенок труб, так как деформационное напряжение у профиля выше, это особенно актуально для торцевого крепления, важно, чтобы конструкцию не повело.
Методы сварки:
Дуговая, применяется для проката со стенкой от 2 до 6 мм.
Газовая, не применяется для тонкостенного проката из-за быстрого расплава стали с последующей деформацией.
Контактная, требует специального оборудования.
Электродуговая сварка
Такой метод позволяет создавать крепеж в любых, даже труднодоступных частях конструкции. Для работы необходимо использовать электроды и аппарат. Работу реально выполнить своими руками, основные ее этапы:
При касании электродом металла появляется дуга, в этот момент необходимо быстро отвести руку с держателем от рабочей зоны;
Плавными движениями постепенно наплавляют шов, важно, чтобы металл не скапывал, а растекался по поверхности равномерно;
Процесс спайки непрерывный, пауза делается только при смене электрода.
В финишной точке шва, чтобы не было трещин на металле, оставляют дугу на пару секунд, только затем отводят руку.
Возможные виды крепления электросваркой:
тавровое;
двух поверхностей внахлест;
под углом;
стыковое.
Выбираем электроды для дуговой сварки
Они бывают двух видов:
образующие расплав при температуре дуги, таким электродом заполняют пространство между кромок;
жаропрочные, не расплавляющиеся от температуры дуги, в этом случае необходимо дополнительно применять припои.
Особенности выбора:
сварка инвертором осуществляется электродами типа ОЗЛ, пригодными для нержавеющих сталей;
какими электродами варить 2 мм профиль – только неплавящимися вольфрамовыми, с сечением не выше 1,5 мм;
для стенки от 2 до 3 мм нужен 2 мм электрод;
если толщина от 4 до 6 мм, выбирают 4-х миллиметровые следующих марок: УОНИ-13/55 с основным видом обмазки; МР-3, они легко зажигаются; АНО – универсальные.
Газовая сварка
Поверхности варятся при возгорании смеси ацетилена и кислорода, шов образуется за счет флюса и сварочной проволоки. Газовая сварка используется только для профиля со средней и толстой стенкой, при соединении тонкостенных профилей возможно прогорание и деформация шва. Описание процесса:
На свариваемые поверхности наносят флюс;
Присадочная проволока при сваривании тонких стенок вводится в разогретый шов справа налево за горелкой, для толстостенных швов в обратном направлении, до нагрева металла;
Образовавшийся стык освобождают от окалины, проводят его зачистку, делают антикоррозионную обработку.
Газовая сварка профильной трубы
Контактная сварка
Этот способ считается наиболее надежным, основан на молекулярном скреплении двух стенок трубы. Слои металла разогреваются насквозь электрической дугой, затем путем сжатия образуется диффузионный слой однородной структуры. Такой вид сварки требует специального оборудования, поэтому в быту не встречается.
Полезные советы
Качество соединения зависит от соблюдения технологии. Необходимо учитывать особенности подготовки поверхности: ее необходимо обезжирить, зачистить, проверить ровность кромки, со стенок свыше 4 мм для дуговой предварительно снимают фаску. При газовой горелку не держат в определённом положении, а раскачивают.
Как сварить профильную трубу под 90 градусов
Для правильного распределения нагрузки при монтаже конструкции делается расчет сварки углом по специальным формулам. Чаще при монтаже делается соединение под 90°.
Как правильно варить профиль под прямым углом:
Нужна ровная поверхность, на ней укладывают фрагменты конструкции.
Затем правильно делаются срезы, для точности используют магнитные угольники, косынки.
После подготовки поверхности узел фиксируется.
Прихватывается в нескольких точках, только после этого делается основной шов.
Как варить тонкие трубы
Важно понимать, что нужно делать, чтобы не прожечь трубу:
не использовать газовый метод;
при дуговой сварке правильно выбирать электроды;
сила тока для сваривания тонкостенных профилей не должна быть выше 60 А;
удобно применять технику отрыва – делать точечный шов;
«вкладыши» обеспечивают ровного стыковое скрепление без прожогов.
Сварка встык
Для прочного соединения сначала рекомендуют в нескольких местах прихватить профиль. Обварка тонких стенок делается однократным проходом, толстые проходят электродом многократно.
Как варить чугун электросваркой или сварка чугуна
Как варить чугун электросваркой или сварка чугуна
Чугун — это особый сплав железа и углерода, который имеет температуру плавления гораздо меньше чем у стали. При всем этом, расплавленный чугун, очень быстро затвердевает, образуя на поверхности крупные поры из-за выделения газов. Вследствие этого, варить чугун электросваркой, непросто, поскольку нужно иметь не только специально предназначенные для этого электроды по чугуну, но и определённые знания.
Что касается электродов для сварки чугуна, то они имеют в составе обмазки особые компоненты, которых нет в рутиловых электродах. В состав электродной обмазки входят такие компоненты, как: термит, ферросилиций, алюминий, жидкое стекло, и, некоторые другие компоненты. Отличной альтернативой электродам для чугуна, являются графитовые электроды. Они позволяют варить чугун электросваркой, точно так же, как угольные и вольфрамовые электроды.
В отличие от сварки стали, сварка чугуна требует особой подготовки поверхности. Подготовка чугуна перед сваркой позволит не допустить появление многих дефектов. О том, как варить чугун электросваркой, будет рассказано в этой статье сайта mmasvarka.ru.
Подготовка чугуна к сварке
Чтобы сварить чугун его нужно должным образом подготовить. Свариваемые поверхности необходимо зачистить наждаком или болгаркой, можно использовать для этого и щетку по металлу. Для заваривания трещин в чугуне, дефектные места, также подвергаются особой подготовке.
В первую очередь, трещины необходимо немного расширить, делается это чаще всего механическим путём (вырубкой металла). Разделка трещин должна быть осуществлена, таким образом, чтобы дефект увеличился в разменах, не менее чем на 5 мм с обеих сторон. Концы трещин после разделки необходимо засверлить, чтобы остановить их дальнейшее распространение.
Электроды для сварки чугуна
Для того чтобы варить чугун электросваркой потребуются следующие виды электродов:
Для сварки ковкого чугуна — электроды ЦЧ-4, ОЗЧ-2 и ОЗЧ-6 или электроды МНЧ-2;
Для сварки серого чугуна, применяются электроды ОЗЧ-2, ОЗЧ-4 и ОЗЧ-6, ОЗЖН-1 и ОЗЖН-2, а также электроды МНЧ-2;
Для сварки высокопрочного чугуна, можно использовать электроды МНЧ-2, ОЗЧ-3 или электроды ОЗЖН.
Варить чугун рекомендуется на малых токах и непрерывно. Сварка чугунных изделий угольными электродами, производится только на постоянных токах прямой полярности.
Как варить чугун электросваркой
Сварка чугуна электродами осуществляется за несколько этапов, включая этап подготовки свариваемых изделий.
Для того чтобы варить чугун в домашних условиях, потребуются следующие инструменты для сварки:
Сварочный инвертор;
Электроды, рекомендуется брать электроды не более 3 мм диаметром;
Болгарка или щетка по металлу;
Маска сварщика;
Молоток для удаления шлака и проковки сварного шва.
Как и положено, сначала производится подготовка изделия. На данном этапе чугун зачищается, осуществляется распил трещин и других дефектов.
Затем следует нагревание чугунной детали и её сваривание. На данном этапе очень важно избежать не только перегрева поверхности, но и не допустить её резкого остывания. По этой причине, силу тока для сварки чугуна следует выбирать несколько меньших значений, чем при сварке стали.
Для заваривания трещин в чугуне, как было сказано ранее, вести корневой шов нужно непрерывно, то есть, без колебаний. При всем этом, очень важно не перегревать околошовную зону, поскольку температура выше 80°С, является уже критической. Вследствие этого для заваривания чугуна подходит многопроходная сварка, когда сварочный шов наплавляется за несколько проходов.
Чтобы сварить чугун, сначала необходимо выполнить наплавку металла с краёв фаски, затем, по мере расплавления металла, заполнить им сварочный шов. Обязательно после каждого прохода необходимо не забывать, и делать «по горячему» проковку валика.
Поделиться в соцсетях
оборудование, материалы, инструкция по шагам, подвод воды, рекомендации
Сварка труб под давлением и врезка в водопровод
Сварка труб под давлением представляет собой большую сложность даже для опытных сварщиков, не говоря уже о новичках. Постоянно идущая вода из трубы мешает нормально гореть сварочной дуге, вследствие чего очень трудно получить требуемую температуру плавления металла.
Кроме того, при сварке водопроводных труб под давлением, образуется большое количество пара, который мешает качественно проводить сварочные работы. И, тем не менее, в данной статье сайта о ручной дуговой сварке mmasvarka.ru, будут даны советы по поводу того, как варить трубы под давлением.
Какими электродами варить водопроводные трубы
По праву лучшими электродами для сварки водопроводных труб под давлением уже долгое время считаются:
Электроды УОНИ 13/15 — универсальные высококачественные электроды для ММА сварки, которые дают возможность отремонтировать протекающие трубы. Сварочный шов, сформированный электродами УОНИ 13/15, имеет высокое сочетание пластичности, прочности и вязкости, что в свою очередь, позволяет заварить свищи и другие разрушения на водопроводных трубах.
Электроды МГМ-50К — сравнительно новый вид электродов, которые оптимизированы для сварки трубопроводов под давлением. Особенность сварки электродами МГМ-50К заключается в том, что вокруг дуги образуется газовый пузырь, способный оттеснить пар и даже жидкость, находящуюся под не слишком большим давлением. Все это упрощает сварочные работы, связанные с ремонтом водопроводных труб, а также даёт возможность в срок осуществить ремонтные работы.
Сварка труб под давлением
Придерживаясь нижеприведённых советов, вы существенно сможете облегчить работы связанные с ремонтом водопроводных труб под давлением:
Во время сварки трубы, когда из неё идёт вода, силу тока на сварочном аппарате следует увеличить. В таком случае электрод не будет все время прилипать к трубе из-за того, что металл слишком быстро остывает.
Перед сваркой труб под давлением, электроды следует прокалить. В таком случае можно добиться более качественной и стабильной дуги, которая, в свою очередь, будет быстрее испарять просачивающуюся воду со свища.
Выбор постоянного или переменного тока для сварки водопроводных труб, зависит не только от напора водяного слоя, но и от толщины металла, который требуется заварить.
Так, например, сварка на переменном токе, даёт возможность формировать более мощную дугу. Поэтому варить «переменкой» можно даже трубы под высоким давлением.
При этом качество сварочного шва оставляет желать лучшего. В свою очередь, сварка на постоянном токе, позволяет глубоко проплавить металл и добиться большей прочности сварочного соединения.
Как заварить свищ в трубе с водой под давлением
Рассмотрим на конкретном примере, как можно заварить свищ (небольшое отверстие) в трубе под давлением:
Выберите такую позицию, с которой можно было бы легко разглядеть повреждение на трубе;
Старайтесь держать электрод перпендикулярно дефекту, дабы уменьшить объем воды, попадающей на электрод;
Ведите работу сверху вниз, до тех пор, пока свищ не будет заварен.
Чтобы заварить свищ в водопроводной трубе под давлением, сначала нужно наплавить некоторое количество металла в верхней части повреждения. Затем, ударив несколько раз по нему молотком, постарайтесь уплотнить дефект и остановить, тем самым, обильное образование пара.
После этого, нужно продолжить устранение свища, таким образом, до тех пор, пока отверстие в трубе не будет полностью перекрыто. Цикл, снова и снова, продолжается сверху вниз, не без участия молотка. После того, как вода перестанет бежать из трубы, следует усилить дефектное место, уменьшив при этом значение сварочного тока.
Врезка в водопровод под давлением
И хотя на сегодняшний день существуют специальные седелки для врезки в водопровод под давлением, многие, до сих пор, используют сварку для этих целей. Как врезаться в водопроводную трубу под давлением?
В первую очередь, нужно подготовить металлический патрубок требуемого диаметра, на одном конце которого была бы нарезана резьба. На резьбу обязательно накручивается шаровой кран, с предварительным уплотнением (сантехническим льном или фум-лентой).
Выбрав место врезки, и очистив трубу от грязи и ржавчины, можно приступать к выполнению сварочных работ:
Приложите патрубок с краном к трубе для врезки, после чего обварите его по кругу. Работа эта непростая, ведь нужно не прожечь металл трубопровода, сохранив при этом его целостность;
Через открытый кран на патрубке, просверлите отверстие в трубопроводе, используя для этих целей дрель и длинное сверло по металлу;
После того, как из трубы пойдёт вода, быстро перекройте кран.
Таким образом, можно не только заварить свищ в водопроводной трубе под давлением, но и врезаться в действующий трубопровод.
Сварка стальных труб — ответственное дело, после выполнения которого ожидается, что они будут работать под давлением длительное время, и обеспечивать бесперебойную подачу жидкости для водоснабжения или отопления. Поэтому все швы должны выполняться качественно, с соблюдением правильных режимов сварки для конкретной ситуации. Как производится сварка водопроводных труб чтобы минимизировать ремонтные работы? Что делать если необходимо заварить трубу в которой уже есть вода?
Грамотное выполнение работы
Технология сварки трубопроводов, произведенная в соответствии с основными положениями, обеспечивает долгосрочную работу всей системы. Для этого важно соблюсти уклоны для естественного движения теплоносителя. Так, не придется переделывать работу дважды.
Стоит и сохранить достаточное расстояние от стен и между трубами, чтобы сварщику было удобно качественно обварить стыки. Для более надежной проплавки оставляется зазор между сторонами в 1-2 мм, куда затекает расплавленный металл.
Сварка магистральных трубопроводов выполняется в несколько проходов, чтобы гарантировать герметичность. По этому же принципу монтируется и газопровод. Сварщик выполняет корневой шов электросваркой. Важно достичь образования обратного валика, который свидетельствует о хорошем проплавлении сторон. Последующие слои наносятся автоматами с присадочной проволокой и слоем флюса.
Для более качественного монтажа магистрального трубопровода используется сварка лазером в цехах, а на месте выполняются только последние стыки. Ручная сварка на трубах начинается с самой нижней части окружности (в горизонтальном положении трубопровода) и ведется вверх. Наплавленный металл накладывается «полочками» и поднимает шов по окружности до наивысшей точки. Это делается с двух сторон. Заканчивать шов необходимо на цельном металле. Так предупреждаются поры и свищи.
Когда может понадобиться сварка трубы с водой
К сожалению, даже при соблюдении всех вышеописанных правил, могут потребоваться сварочные работы на уже запущенном в эксплуатацию трубопроводе. Чаще всего это связано с ошибками, допущенными предыдущими сварщиками. Возможно, плохое зрение не позволило специалисту качественно заварить стык, и участок дал течь. Если через данный трубопровод подается вода на большой район, который и так уже долгое время был отключен, то повторное отключение может вызвать множество жалоб. Поэтому возникает необходимость выполнять сварку под давлением.
Заваривать трубу с жидкостью может потребоваться и в случае экстренной врезки, когда времени на слив системы нет, и все, что можно сделать — это отключить насосы, чтобы снизить давления в системе. Или площадь всех коммуникаций с водой настолько велика, что ждать ее опустошения придется слишком долго, или это слишком затратно (спустить 20 000 литров воды ради одного шва). Сварные соединения трубопроводов могут осложняться наличием жидкости в зоне выполнения работ из-за специального уклона, который предусмотрен для естественного самотека. В этом случае, даже спустив систему, вода будет продолжать стекать и мешать сварочным работам.
Почему это сложно
Многие сварщики бояться сварки труб с водой, потому что это сложная задача, чреватая долгими мучениями и не гарантирующая успешный исход. Наложение расплавленных частичек присадочного металла на пору или свищ может привести к «обрастанию» проблемного места целой горкой швов, из под которых во все стороны будет просачиваться жидкость. Вместо одной течи получается множество ручейков.
Почему так сложно заварить трубопровод под давлением? Для этого есть несколько причин:
Напор воды постоянно остужает сварочную ванну, не давая полноценно сцепиться наплавленному металлу с основным.
Процесс осложняется постоянно образовывающимся паром от соприкосновения жидкости с прогретым железом. Это мешает видеть место соединения. Маска сварщика часто запотевает снаружи.
Если стык потолочный, то проблема усугубляется тем, что вода стекает на рабочего. Пропитываются рукавицы и куртка. Поскольку у сварщика в руках находится электрододержатель, и сам стоит на массе (или держится за трубу второй рукой), это может провоцировать небольшие удары током (безопасное, но неприятное для ощущения напряжение до 48V). Варить при этом очень неудобно.
Как заварить трубу с водой
Трубопровод под давлением, как можно увидеть на видео, успешно сваривается электросваркой. Для этого выбираются определенные режимы и параметры, о которых написано ниже. Но существуют и небольшие хитрости, а также технологии, помогающие выполнить правильно этот процесс. В зависимости от вида требуемой работы применяются разные подходы.
Борьба со свищами
Из-за несоблюдения режимов сварки или коррозионной среды в трубопроводе может образоваться свищ. Это небольшое отверстие круглой формы с которого течет вода. Труба может быть механически повреждена из-за удара, вследствие чего образовалась трещина.
Чтобы успешно заварить проблемное место электросваркой необходимо стать напротив проблемного участка. Так будет лучше видно все границы отверстия. Для предотвращения стека воды по электроду (в случае вертикального или горизонтального шва) нужно держать его перпендикулярно свариваемой поверхности. Сварочный процесс ведется сверху вниз. Целью является сужения свища до полного перекрытия.
Для этого нужно:
Наложить несколько капель металла на верхнюю сторону края отверстия.
Ударить один-два раза молотком сразу после прекращения горения дуги. Это позволяет глубже проникать наплавленному металлу в структуру основного, предотвращая появление новых пор. Дополнительно, приплюснутые валики перекрывают большую площадь свища.
Наложить еще насколько капель металла, продвигаясь вниз.
Снова постучать молотком.
Если боковые края свища имеют тонкие стенки, их нужно усилить таким же образом.
После полного прекращения просачивания пара наружу, необходимо нарастить стенку трубы. Это выполняется наоборот, снизу вверх, на малом токе, чтобы не прожечь тонкий металл. Прерывистой дугой накладываются «полумесяцы» до полного прохода к верхней точки проблемного места.
Пройденный шов желательно простучать для проковки и уплотнения.
Цельный стык
В случае соединения двух сторон трубы, по одной из которых все еще течет вода, можно использовать специальный подход. Особенно это применимо к трубопроводу, пролегающему близко к полу или земле.
Для успешного выполнения работы в верхней части трубы, находящейся в горизонтальном положении, вырезается «окно». Это прямоугольное или овальное отверстие в одной из сторон соединения. Поможет это в том случае, когда давление отключено и основной объем жидкости сброшен, но вода продолжает подтекать. В трубу закладывается тряпка, впитывающая влагу и освобождающая низ для беспрепятственной сухой сварки.
Шов накладывается изнутри через вырезанное окно. Важно заварить низ и поднять края шва на стенки. Для большей надежность стоит выполнить несколько проходов. Затем тряпка удаляется (это крайне важно сделать сразу, иначе вся работа будет напрасной, если ее забыть и в спешке заварить стык), и вода течет по уже сваренному дну, не мешая процессу. Боковые швы накладываются с наружной части. Последним закрывается окно. Это делается с применением заранее подготовленной «заплатки», соответствующей по размерам. Поскольку шов состоит из нескольких сегментов, то все окончания требуется перекрывать, а последний кратер выводить на цельный участок трубы и заваривать с наплавкой.
Если необходима врезка
Сварка трубопроводов высокого давления может выполняться в случае потребности в дополнительном канале отвода жидкости. Например, добавлена еще одна емкость, куда требуется поставка воды, или сооружена еще одна ветвь отопления в пристройке, и необходима подача теплоносителя. Если нужна врезка, а остановить систему невозможно, то используется приварка сгона или шарового крана.
Это происходит по следующей схеме:
На выбранный участок трубы подгоняется патрубок с резьбой и шаровым краном.
Не нарушая целостности трубопровода выполняется обварка наложенного элемента.
После этого кран ставится в открытое положение и через него сверлится отверстие в основной трубе.
Дальше действовать нужно быстро. Через новообразованный выход вода устремляется наружу. Сверло быстро удаляется и кран перекрывается.
К ответной резьбе крана подсоединяется сгон с обмоткой и замыкается новая ветвь.
Кран открывается и запускается подача жидкости.
Эту операцию можно проводить на любом давлении. Важно приварить патрубок с краном на небольшом токе, чтобы не прожечь основную трубу. Диаметр сверла должен быть достаточным для передачи объема и требуемого давления, чтобы новая ветвь работала полноценно.
Маленькие хитрости
Чтобы успешно заваривать свищи и трещины с водой необходимо знать несколько секретов, которыми пользуются опытные сварщики. Поскольку вода постоянно мешает процессу формирования сварочной ванны, важно уменьшить ее воздействие. Это достигается несколькими способами.
Во-первых, можно забить болт в образовавшийся свищ. Для этого подбирается соответствующий диаметр стержня. В итоге, вместо дырки из которой течет вода, образовывается закупоренное отверстие с удобной для обварки шляпкой. Конечно, жидкость изолируется не полностью, но ее влияние уменьшается. Нужно постепенно соединить стенки основного металла со шляпкой болта. Метод применим во всех пространственных положениях.
Во-вторых, свищ можно заделать приварив на его место гайку крупного диаметра. Последняя накладывается на проблемное место и обваривается. Жидкость при этом не мешает, потому что продолжает свободно вытекать через отверстие в гайке. После окончания сварочных работ в гайку вкручивается болт с плотно намотанной паклей. Это герметизирует место. У метода один недостаток — внешний вид отремонтированного участка не очень презентабельный (с торчащим болтом), но это позволяет быстро заделать течь и укрепить истончившееся место.
Третья хитрость заключается в увеличении присадочного материала. Поскольку за один раз величина наложенной «горошины» расплавленного металла может перекрыть определенный участок свища, важно подать как можно больше присадки в сварочную ванну. Это регулируется диаметром электрода. Но можно использовать и второй электрод, предварительно отбив на нем обмазку. Первым электродом разогревается место, а когда появился жидкий металл, в него добавляется второй стержень. Это повышает количество наплавки и содействует быстрому закрытию отверстия с водой.
Режимы
Для выполнения сварочных работ на трубопроводе, в котором присутствует жидкость, важно установить силу тока выше обычной для данного положения. Это позволит устойчивее удерживать дугу. Электрод не будет прилипать из-за быстрого охлаждения водой.
Присадочные материалы важно хорошо прокалить. Из распространенных моделей подойдет УОНИ 13/55. Они отлично проявляют себя в подобных условиях. Место желательно прогреть горелкой, чтобы испарить подтекающую воду. Это благоприятнее скажется и на проникновении присадочного металла.
Вид напряжения тоже играет свою роль. Здесь все зависит от личных предпочтений сварщика. Переменный ток хорошо удерживает дугу. Им можно варить под большим слоем воды. Но качество самого шва хуже. Постоянное напряжение менее устойчиво при работе во влажной среде, за то степень проникновения расплавленного материала выше.
Грамотный монтаж трубопровода позволяет сразу получить качественную систему. Но если был допущен брак или материал прохудился, и требуется ремонт без слива жидкости, то приведенные советы в статье помогут справиться с проблемой.
Возникают ситуации, когда дефект на трубопроводе приходится устранять при подаче воды. Чаще свищи возникают на сварных трубах, устранить их можно, сварив водопроводную трубу электросваркой с использованием наплавочных электродов. Хотя сварка будет непрочной, серьезную аварию, утечку воды удастся предотвратить.
Перед проведением сварки магистральное давление понижают до возможных пределов. Для выполнения работ требуется опыт. Новичку с такой сваркой не справиться. Особенно сложно заваривать чугунные стояки. У чугуна большая текучесть, при нагреве происходят структурные изменения в металле, ухудшающие эксплуатационные характеристики.
Сварка водопроводных труб под давлением электросваркой
Почему возникает необходимость сварки трубы с водой
Варить трубы с водой приходится в следующих ситуациях:
когда после ввода системы в эксплуатацию обнаруживаются непровары стыков;
иногда при монтаже сварных труб в магистрали оказывается дефектная;
когда нельзя оставить без воды большой район;
нет возможности слить воду или это экономически нецелесообразно;
нужно срочно врезать запорную арматуру или узел учета;
из-за уклона вода остается в трубе после слива системы.
Это не все ситуации, при которых нужна сварка трубопроводов с водой.
Особенности сварки водопроводных труб
Заварить трубу с водой можно электродуговой, газовой сваркой, полуавтоматом с применением наплавочной проволоки. Электросварка водопровода, заполненного водой, связана с некоторыми особенностями:
Рабочий режим сварки при заделке дефектов, утечек воды регулируется. Если нет риска прожогов истонченной ржавчиной стенки, силу тока при сварке системы ХВС, заполненную водой, увеличивают на 5–10% в зависимости от вида сплава. За счет охлаждения стенки электрод к ней не будет прилипать при сварке. В зависимости от вида сварочного аппарата, варят на переменном или постоянном токе. Предпочтительнее переменный, дуга при сварке будет стабильной. Соединение образуется даже под толстым слоем воды. Если нужен качественный шов, используют постоянный ток. Хотя напряжение при сварке будет нестабильным, но расплавленный металл наплавки будет глубже проникать в область дефекта при сварке трубопровода с водой.
Для работы электроды выбирают по виду материала трубопровода. Для сварки нержавеющих труб подходят НЖ-13, для ремонта чугунных стояков – МНЧ-2 или ОЗЧ-2, или можно заварить серое высокоуглеродистое чугунное литье. При использовании инвертора в качестве источника тока для ремонтных работ на водоводах приобретают электроды МР-3с, ЦЧ-4, они плавятся на низких токах, имеют невысокую температуру плавления. Электроды предварительно прокаливают, нагревая до 200°С выдерживают от 40 минут до часа.
Читайте также: Что такое шовная (роликовая) контактная сварка
Какие могут возникнуть сложности
Во время ремонтной сварки водопроводных труб электросваркой качество у шва от контакта с водой будет невысокое. Такая заделка дефектов – временная мера. Она не предусмотрена ГОСТом. При повышении давления воды, опрессовке системы шов, образуемый при сварке, способен треснуть. За такую работу берутся не все сварщики. Наплавка металла в зоне повреждения нередко приводит к множественным свищам вокруг зоны наплава, потому что при сварке активизируется процесс окисления от контакта с водой. Вместо одного свища образуется множество.
Сварка трубопровода, в котором вода, технологически сложная работа еще по ряду причин:
Из-за образующегося от воды пара во время сварки приходится периодически протирать маску, рабочая зона плохо просматривается.
Вода постоянно остужает рабочую зону сварки, не дает металлу проникнуть на большую глубину. Сразу происходит схватывание, начинается кристаллизация.
При протечке трубопроводов, расположенных под потолком, от воды намокает спецодежда. Это чревато пробоем тока. Рука дергается, происходит залипание электрода.
Как заварить трубу с водой
При сварке труб под давлением, заделке свищей чаще применяют обычную сварку инвертором.
Свищи, протечки воды возникают из-за неправильного выбора режима, ударов или коррозионных разрушений. Их устраняют при хорошей освещенности – повреждение должно быть видно со всех сторон. При вертикальном или горизонтальном шве электрод держат перпендикулярно трубе, чтобы вода по нему не стекала. Дефект заплавляется сверху вниз:
в верхней точке наносится несколько капель расплава, после прекращения дуги по рабочей зоне пару раз ударяют молотком, чтобы металл глубже проникал в дефект;
такую же процедуру проводят, опускаясь до самого низа;
когда вода перестанет течь, исчезнет пар, укрепляют стенку вокруг свища, поднимаясь снизу вверх, наносят полумесяцы. Создают дополнительные валики, разбивают их молотком.
Работать надо на малом токе, чтобы не допустить прожогов на поврежденной коррозией стенке.
Ремонт стыков
Бывают ситуации, когда нужно заново проварить весь стык. Сначала варят нижнюю часть стыка, его проваривают через вырезанное в верхней части трубы окно. Его делают любой геометрии: круглым, квадратным, прямоугольным. Это роли не играет, важно обеспечить доступ к стыку. Воду перекрывают, забивая проход тряпками, их вставляют с двух сторон, чтобы максимально подсушить рабочую зону. Шов делается небольшими фрагментами, по три сантиметра, в две проходки. Вторая делается в противоположную сторону. Когда окалина сбита, тряпку убирают, вода снова будет поступать в трубу. Приступают к боковым частям. Финальная часть работы – заваривание окна, его закрывают приготовленной заплатой, шов проводят вкруговую. Стенки толще 6 мм проваривают дважды в разных направлениях.
Читайте также: Сварка плавлением
Врезка в трубопровод
Когда требуется подключение сантехнических устройств, установка приборов учета или запорной арматуры, сгонять воду из системы необязательно, это бывает слишком накладно.
Отвод для сгона воды или кран проводят по следующей схеме:
врезаемый элемент подгоняется под трубопровод;
обваривается по всему контуру;
после этого сверлится врез через патрубок или разобранный шаровый кран;
затем к патрубку монтируется подвод или собирается запорная арматура. После этого открывают подачу воды.
Врезка штуцеров в трубопровод по представленной технологии проводится без снижения давления в магистрали. К ним крепится подсоединяемый элемент.
Полезные советы от специалистов
Магистральная система водоснабжения, заполненная водой, источник повышенной влажности. Существуют профессиональные секреты, позволяющие проводить работу качественно. Нужно снизить воздействие воды. Этого достигают несколькими способами:
В свищ вбивают болт соответствующего диаметра с большой шляпкой. Струйка воды уменьшается, образуются только капли. Если свищ круглый, он забьется полностью. Достаточно будет обварить шляпку и наплавить металл вокруг нее. Этот способ подойдет для любого пространственного положения повреждения.
На свищ накладывают гайку большого размера, течь частично устраняется, вода не попадает на электрод, а вытекает через внутренне отверстие гаки. После этого гайку по внешнему краю обваривают. После этого в нее с использованием фума или вкручивают болт, образуется герметичное соединение, дефект устраняется. Внешний вид трубы становится хуже – это минус, но такой ремонт довольно эффективный, не занимает много времени.
Увеличивается объем металла, подаваемого в сварочную ванну. Нескольких капель бывает недостаточно. Величина капли зависит от толщины электрода. Иногда дополнительно берут электрод с обчищенной обмазкой. Первый электрод создает дугу, а когда образуется ванна расплава, в держатель вставляют второй, на котором нет обмазки. Объем наплавочного материала увеличивается, дырка быстрее заплавляется.
Учитывая особенности работы с заполненной трубой, можно самостоятельно сделать ремонт сети без сгона воды из системы. Нужно правильно подбирать электроды по типу стержня, виду обмазки, регулировать рабочий режим тока.
Сварка водопроводных труб электросваркой – один из самых надежных способов добиться необходимой герметичности контура циркуляции. Швы, полученные при применении данной технологии, устойчивы к давлению, механическим нагрузкам, коррозии.
К сожалению, даже при соблюдении всех требований, трубы могут дать течь в процессе эксплуатации. Это происходит из-за внешних нагрузок, на которые металлические конструкции попросту не рассчитаны, а также вследствие естественного старения и износа материала.
В такой ситуации приходится действовать незамедлительно, устранять течи на уже использующемся трубопроводе.
Необходимость работы
Сварка трубы с водой может потребоваться в следующих случаях:
Течи, образовавшиеся вследствие превышения нормативных нагрузок или некачественно проведенных работ по монтажу. Отключение в таких случаях не приветствуется, особенно, если речь идет о магистральных трубопроводах, снабжающих водой большие жилые массивы.
Необходимость врезки. Слив жидкости из всей системы предполагает существенные временные потери, так что дело зачастую ограничивается отключением циркуляционных насосов. Данная мера способствует снижению давления в контуре, работа упрощается.
Основные сложности
Сварка труб под давлением – непростая задача, за ее выполнение возьмется не каждый специалист.
Проблемы связаны со следующими явлениями:
напор жидкости не дает достичь необходимой температуры сварочной ванны, крайне трудно добиться необходимого коэффициента сцепления наплавляемого металла с основой;
когда вода контактирует с раскаленным материалом, образуются большие объемы пара. Сварщику приходится работать в условиях ограниченной видимости, маска запотевает, приходится постоянно протирать ее, отвлекаться, терять время;
очень сложно работать в случае, когда трубы расположены на высоте, под потолком. Вода может стекать на сварщика, да и удерживать тяжелое оборудование неудобно.
Выбор инструмента и настройка оборудования
Несмотря на все сложности, работа с трубами, находящимися под давлением, вполне осуществима. Главное – верно отрегулировать рабочие режимы и подобрать подходящие инструменты.
Например, лучшие электроды для сварки водопроводных труб выглядят следующим образом:
УОНИ 13/55. Универсальные элементы, позволяющие ремонтировать трубы, изготовленные из стали вне зависимости от степени легирования и содержания углерода.
Сформированный шов характеризуется оптимальным сочетанием прочности, пластичности и вязкости, выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки без образования повторных свищей и разрушения. Новички могут испугаться того, что в процессе работы электрод прилипает к металлу, но избавиться от этого очень легко, нужно просто удлинить дугу.
За несколько минут работы можно выработать неплохой навык, почувствовать все тонкости и преимущества электрода.
МГМ-50К. Новая разработка, оптимизированная для работы с трубами, находящимися под давлением.
Основная особенность в том, что вокруг дуги формируется пузырь газа, оттесняющий пар или жидкости, что улучшает условия, в которых проводится сварка, облегчает задачу, позволяет достичь необходимого результата.
Электрод подходит для работы с трубами и из стали с высоким содержанием углерода, и с низколегированными сортами. Допускается работа на загрязненных поверхностях и металле, уже имеющем признаки коррозионных повреждений.
Посмотрите интересное видео, какие электроды лучше использовать для сварки труб:
Полезно придерживаться также следующих рекомендаций:
Увеличение силы тока поможет достичь необходимой стабильности дуги, снизится вероятность прилипания электрода из-за того, что наплавляемый металл быстро остывает и прилипает к основанию.
Электроды предварительно прокаливаются, а место работы прогревается газовой горелкой. Пламя испаряет просачивающуюся из трубы жидкость, повышается уровень сцепления наплавляемого металла с основой.
При выборе напряжения стоит ориентироваться на собственные предпочтения.
Новичкам же стоит знать, что:
переменный ток формирует более стабильную дугу, дает возможность работать даже под внушительным водяным слоем, но итоговое качество шва не слишком высоко;
постоянный ток, в свою очередь, помогает добиться максимальной глубины проникновения наплавляемого металла и прочности шва, но вот непосредственно работа в среде повышенной влажности дается тяжелее.
Полезное видео для новичков, как варить трубу с водой, при ремонте теплотрасы:
Устранение свища
Как заварить трубу с водой электросваркой с максимальной степенью надежности? Точная инструкция зависит от характера повреждения. Начнем с того, как устранить свищ в водопроводной трубе, то есть круглое отверстие, из которого сочится жидкость.
В таком случае нужно занять позицию, позволяющую четко наблюдать границы повреждения, а электроды держат перпендикулярно основанию, чтобы минимизировать объемы воды, попадающей на них. Работа ведется сверху вниз, пока отверстие полностью не будет скрыто наплавленным металлом.
Порядок действий выглядит следующим образом:
металл наплавляется на верхнюю часть свища;
молотком делается 2 удара сразу после того, как дуга погасла. Это способствует уплотнению материала, исключает порообразование;
цикл повторяется сверху вниз;
если имеет место истончение стенок по краям отверстия, они усиливаются по методу, описанному выше;
когда пар перестает сочиться наружу, стенка трубы усиливается. Ток выставляется минимальный, чтобы исключить сквозное прожигание. Постепенно наплавляется нужный объем материала;
для повышения прочности сформированный шов простукивается.
На этом видео подробно показано, как заварить свищ в трубе (нижнее положение):
Формирование врезки
Сварка под давлением пара может выполняться и в том случае, если нужна установка вспомогательного канала для его отвода.
Установке врезки должен предшествовать монтаж шарового крана. Это поможет не перекрывать систему полностью, но остановить поступление пара или воды на отдельный ее участок, что упростит дальнейшую работу.
Процесс выглядит следующим образом:
на определенный участок трубопровода подгоняется патрубок, оснащенный шаровым краном и резьбой соответствующего типа;
наложенная деталь обваривается, при этом сохраняется изначальная целостность трубопровода;
кран открывается, сквозь него происходит сверление отверстия в основной трубе;
сверло вытаскивается, подача воды останавливается перекрытием крана;
монтируется сгон, оснащенный обмоткой, новая ветка трубопровода замыкается;
кран открывается.
Уровень давления в системе в данном случае может быть любым. При работе следует придерживаться минимального тока, чтобы исключить повреждение главной магистрали.
При подборе диаметра сверла нужно иметь в виду, что сформированное отверстие должно быть достаточно широким для обеспечения эффективной работы новой ветки трубопровода.
Смотрите видео про врезку в стальную водопроводную трубу под давлением:
Заключение
Итак, ответ на вопрос, как заварить трубу отопления или водоснабжения довольно прост. Справиться с задачей может и новичок.
Главное – придерживаться указанных рекомендаций, а также соблюдать технику безопасности, учитывать, что температура транспортируемой среды может быть достаточно высокой. А также использовать средства защиты во избежание ожогов.
Нормальная эксплуатация и долговечность стального водопровода напрямую зависит от того, насколько прочно и герметично сделаны его соединения. Они обязаны выдерживать высокое давление, быть устойчивыми к содержащимся в воде агрессивным веществам и несложными в монтаже. Обеспечить это может сварка водопроводных труб электросваркой. Что собой представляет эта работа, и как ее сделать своими руками, расскажет данная статья.
Виды сварочных работ
Суть сварочного процесса заключается в следующем: металл нагревают, в результате чего он плавится и деформируется. В это время между краями двух стыкующихся изделий происходит взаимное проникновение молекул металла. Сформированные таким образом новые связи способствуют прочности соединительного шва.
В зависимости от способа проведения работ сварка бывает:
Термической. Соединение деталей происходит методом плавления – при помощи электрической дуги, лазера и т.п.
Механической. Конструкции соединяются путем трения или взрыва.
В нагревании металла участвуют разные элементы, природа которых влияет на то, какой будет сварка — дуговой, газовой, лазерной или плазменной.
Соединение деталей осуществляется ручным, механизированным или автоматическим способом. Ручной труд на предприятиях составляет не меньше 20–30%, при монтаже отопления и водоснабжения в жилых домах его доля резко возрастает.
От качества соединений зависит надежность трубопровода
Особенности сварки водопроводных труб
В домашних условиях применяется электродная сварка, которая привлекает простотой и доступностью. При данном методе соединения не существенно, в каком месте располагаются трубы. Источником энергии здесь выступает электрическая дуга, носителем которой является электрод.
Бытовые электросварочные аппараты отличаются небольшой мощностью и скромными габаритами. Для их подключения достаточно иметь однофазную проводку. К ним относятся:
Сварочный трансформатор. Работает за счет преобразования переменного тока сети в постоянный ток сварочного процесса. Главный недостаток простого в обращении устройства связан с неполной стабильностью дуги.
Выпрямитель. Обеспечивает более высокую стабильность дуги.
Инвертор. Устройство имеет небольшой вес и содержит инверторный модуль, который занимается преобразованием переменного тока в постоянный ток, в результате чего получается качественный сварной шов.
Используемые при электросварке электроды бывают плавящимися и неплавящимися.
Первые в процессе сварки поставляют материал, необходимый для образования шва. Новичкам советуется пользоваться твердыми электродами с плавящимся покрытием.
На заметку! На метод сварки, тип используемого сварочного аппарата и диаметр электродов влияют характеристики трубопровода – состав материла, толщина стенки, диаметр трубы и т.п.
Электросваркой сваривают трубы в самых труднодоступных местах
При прокладывании магистральных трубопроводов пользуются электродами диаметром 3 мм. Ими свариваются изделия с толщиной стенок до 5мм. При большей толщине деталей или формировании многослойного шва диаметр электродов увеличивается до 4-5 мм.
В зависимости от места сварки и способа ее выполнения сварочные швы называются:
нижними – наиболее легкие в исполнении;
горизонтальными – делаются по окружности;
вертикальными – труба сваривается вдоль;
потолочными – требуют профессиональных навыков исполнения.
Характер шва зависит от расположения соединяемых элементов. Иногда его накладывают несколько раз. Например, при толщине трубы 6 мм делается 2 шва.
Теперь перейдем к вопросу, как варить водопроводные трубы электросваркой.
Выбор сварочного аппарата и способа сварки зависит от материала трубопровода
Этапы электросварки
Вначале трубы очищаются (особое внимание уделяется внутренней поверхности). При неровной кромке их концы обрезаются, после чего зачищаются до металлического блеска с внутренней и внешней стороны на ширину не менее 1 см.
Обратите внимание! Края труб большого диаметра или с толстыми стенками предварительно прогрейте на ширину не менее 0,75 см. Так вы предупредите появление закалочных структур.
Во время электродной сварки не забывайте о технике безопасности
Последовательность действий при сварке будет следующей:
Вставьте электрод в держатель прибора, затем черкните стержнем по металлу, чтобы активизировать подачу тока. Его сила зависит от толщины стенок конструкции.
Как только появится дуга, держите электрод на расстоянии 3-5 мм от стыка. Оптимальный угол наклона стержня к обрабатываемой плоскости составляет 70 градусов.
Накладывайте шов не ровными движениями, а колебательными, распределяя металл через стык по обеим сторонам. Траектория движений может быть разной – серповидной, зигзагообразной. В итоге на стыке появляется неширокий плотный валик.
Когда шов остынет, сбейте с него молоточком шлак. При большой толщине стенок сделайте второй и третий шов, но перед каждым новым слоем не забывайте удалять шлак.
Если толщина трубы более 8 мм, варите первый шов в два этапа. Для этого разбейте окружность на участки, сварите их через один, а на втором этапе соедините оставшиеся фрагменты. В конце сделайте сплошной шов по всей окружности.
Видео-инструкция по сварке стальных труб
В силу опасности сварочные работы проводятся с соблюдением правил техники безопасности. Если вы боитесь работать с огнем, узнайте, как врезаться в водопроводную трубу без сварки. При желании, вы можете сделать водопровод дома без посторонней помощи. Пусть у вас все получится наилучшим образом!
Как сварить трубу в неудобном положении❓| Показываю нюансы «операционного шва» | Euro Welder
Приветствую гостей и подписчиков канала Euro Welder — канале о сварке и сварщиках!
В сегодняшней статье обсудим такой полезный вид сварочно-слесарных работ, как «операционный шов». Этот вид работ применяется в большинстве случаем при замене труб водоснабжения и его должен уметь выполнять каждый сварщик.
Для чего?
Бывают такие случаи, когда труба смонтирована слишком низко или впритык к полу и к ней никак не подлезть, чтобы заварить снизу — в этом случае и прибегают к «операционному шву».
Я подготовил два куска 89-й трубы, чтобы на ней показать все тонкости и нюансы. Левый кусок трубы неподвижный, а правый нам нужно приварить к левому, не имея доступа к нижней части.
Я подготовил два куска 89-й трубы, чтобы на ней показать все тонкости и нюансы. Левый кусок трубы неподвижный, а правый нам нужно приварить к левому, не имея доступа к нижней части.
Этот вид шва мне когда-то показал опытный сварщик, когда я работал в городской «Теплосети». С тех пор мне приходилось периодически его выполнять и он всегда получался надёжным и выручал в таких сложных ситуациях. Настало время поделиться опытом и с Вами! Поехали! 😉
1. Подготовка
Первое, что нужно сделать это ровно состыковать обе трубы, снять фаски и почистить околошовную зону. В моём случае задача немного сложнее, потому что труба мало чего тонкостенная (3 мм), так ещё и оцинкованная (горит, как фольга), поэтому фаски я снимал совсем немного, оставив побольше притупление кромок, а также зазор делал совсем небольшой — 1 мм.
После стыковки и чистки — рисуем на трубе, которую будем стыковать треугольник или квадрат. Через такое «вскрытие» и будет проходить наша «операция».
Края треугольника начинаем чуть выше середины трубы.
Края треугольника начинаем чуть выше середины трубы.
Далее привариваем к треугольнику огарок электрода (или что-то другое) и вырезаем болгаркой наш намеченный треугольник:
«Вскрытие» прошло успешно 🙂
«Вскрытие» прошло успешно 🙂
Затем стыкуем наши трубы с необходимым зазором и делаем прихватки с торцов нашего среза. *Если Ваша труба имеет толщину стенки свыше 4 мм — выставляйте зазор по диаметру стержня электрода.
Стыковка и прихватки.
Стыковка и прихватки.
Теперь наш стык готов к «операции»!
2. Сварка и зачистка
Сварку можно производить двумя методами — с отрывом дуги и без отрыва. Тут все зависит от обстоятельств, Вашего личного предпочтения или навыков. *Я покажу оба варианта: одну половину работы выполню без отрыва электродами с основным покрытием, а другую с отрывом рутиловыми электродами.
Электроды с основным покрытием ESAB УОНИИ 13/55 и с рутиловым покрытием КОНТИНЕНТ МР-3.
Электроды с основным покрытием ESAB УОНИИ 13/55 и с рутиловым покрытием КОНТИНЕНТ МР-3.
Важно: на этом моменте, обычно, ещё немного сбегает вода из нашей неподвижной трубы, что может мешать выполнению швов. Чтобы на время её сдержать — закупориваем трубу любой ветошью, выполняем швы и не забываем её от туда достать!
Сварку начинаем полумесяцем, чуть выше нижней точки трубы и заканчиваем в месте нашей прихватки. Свариваем до полного сплавления кромок!
Начинаем чуть выше нижней точки (указано слева) и свариваем углом вперед до места прихватки, затем удаляем шлак. Здесь я использовал сварку без отрыва и основной электрод. Ток — 70 Ампер.
Начинаем чуть выше нижней точки (указано слева) и свариваем углом вперед до места прихватки, затем удаляем шлак. Здесь я использовал сварку без отрыва и основной электрод. Ток — 70 Ампер.
Далее такой же шов выполняем с другой стороны. Здесь крайне важно перекрыть замком наш первый шов в нижней точке, поэтому проплавляйте замок подольше!
Начало сварки (слева), там проплавляем наш замок очень тщательно и подымаемся к верху. Тут я сваривал с отрывом (кроме замка, его лучше сплошным) рутиловым электродом. Ток — 90 Ампер.
Начало сварки (слева), там проплавляем наш замок очень тщательно и подымаемся к верху. Тут я сваривал с отрывом (кроме замка, его лучше сплошным) рутиловым электродом. Ток — 90 Ампер.
Теперь подготавливаем нашу треугольную крышку и зону, куда будем её возвращать на место: снимаем фаску и чистим околошовную зону. Затем устанавливаем нашу крышку на место и делаем прихватки.
Прихватываем в подготовленную зону нашу крышку. Электрод можно удалить, чтобы не мешал.
Прихватываем в подготовленную зону нашу крышку. Электрод можно удалить, чтобы не мешал.
Теперь необходимо выполнить зачистку прихваток и зоны начала сварки. Именно это зона является самой важной!
Сверху зачистка прихваток. Снизу зачистка зоны начала сварки. Красным кругом отмечено место (чуть ниже места очистки) откуда будем начинать поднимать наш шов.
Сверху зачистка прихваток. Снизу зачистка зоны начала сварки. Красным кругом отмечено место (чуть ниже места очистки) откуда будем начинать поднимать наш шов.
Теперь свариваем первый шов: от начала указанного места и по диагонали до вершины нашего треугольника:
Первый шов готов. УОНИИ 13/55 без отрыва.
Первый шов готов. УОНИИ 13/55 без отрыва.
Перед началом второго шва нужно опять точно также зачистить зону начала сварки (очень важно!):
Чистим начало места сварки («заезд») и свариваем наш второй шов, заканчивая его на середине верхней части трубы.
Чистим начало места сварки («заезд») и свариваем наш второй шов, заканчивая его на середине верхней части трубы.
С обратной стороны производим все те же самые действия по очереди:
Те же действия с обратной стороны. Здесь сваривал с отрывом дуги рутиловым электродом. Так же обязательно зачищаем замки!
Те же действия с обратной стороны. Здесь сваривал с отрывом дуги рутиловым электродом. Так же обязательно зачищаем замки!
«Операционный шов» закончен!
Готовый «операционный шов».
Готовый «операционный шов».
Если заглянуть во внутрь трубы, то очень хорошо видны наши проплавленные замки — все важные места, где мы соединяли наши швы:
Все важные соединения получили выраженный обратный валик. Такое соединение точно будет герметичным.
Все важные соединения получили выраженный обратный валик. Такое соединение точно будет герметичным.
Теперь Вы знаете все нюансы правильного «операционного шва» и сможете герметично соединять трубы в сложных местах!
С УважениемEuro Welder.
Как свариваются трубы под прямым углом? Как правильно сварить трубы электросваркой
Есть несколько способов сварки трубопроводов (стальных). Но появление инверторов отодвинуло все возможности, и теперь сварка труб в быту осуществляется именно этим аппаратом. Во-первых, это простота процесса сварки, во-вторых, доступность и высокая безопасность. К тому же технология сварки труб не очень сложная, главное правильно подготовить и подобрать необходимые расходные материалы.
Процесс сварки начинается с подготовки. В первую очередь необходимо, с чем будут свариваться трубы. Есть два критерия выбора: материал, из которого изготовлен металлический стержень, и покрытие — это материал, покрывающий стержень.
Для сварки металлических труб применяют плавкие и неплавящиеся электроды. В первом плавится ядро; во втором нет. Во втором случае используется дополнительный материал — добавка, заполняющая собой шов.Практика показывает, что сварка труб плавящимися электродами сегодня все чаще применяется в бытовых условиях. Просто потому, что этот способ проще.
Теперь по поводу покрытия электродов. Есть несколько позиций, в которых для формирования защитной поверхности используются различные материалы.
Кислотный.
Кислота рутиловая.
Целлюлоза.
Рутиловая целлюлоза.
Основные.
Каждая позиция имеет свои плюсы и минусы, поэтому при выборе необходимо учитывать условия сварки трубопроводов.Но среди них есть универсальный вариант — это электроды с базовым покрытием. К этой категории относятся электроды таких марок, как СНИИ, ОЗС, ВИ, ЭА, НИАТ, ОЗШ и другие, менее известные. Начинающим сварщикам рекомендуется сваривать трубы электродами УОНИ.
Перед тем, как сварить две трубы, нужно понять, что их несколько.
, когда две трубы расположены друг напротив друга.
Внахлест обычно соединяют две трубы разного диаметра или одинакового диаметра, только одна из труб расширяется, то есть ее диаметр увеличивается механически.
Тройник, при соединении двух трубопроводов в перпендикулярных плоскостях.
Угловое соединение, когда соединение выполняется под углом менее 90 °.
Кстати, вариант номер один кажется очень простым. Но в этом и заключается сложность самого процесса. Во-первых, такой шов лучше готовить в нижнем положении, это когда электрод подводится сверху к стыку соединения. Во-вторых, необходимо прокипятить металл на всю толщину стены.
И еще несколько полезных советов.
Для стыковой сварки труб и марок лучше всего использовать электроды диаметром 2-3 мм.
Режим сварки, то есть значение установленного тока должно быть в пределах 80-100 ампер. При сварке внахлест ток необходимо поднять до 120 А.
Заполнение сварного шва должно быть таким, чтобы металл возвышался на 2-3 мм над плоскостью трубы.
(квадрат) производится точечно. То есть сначала приваривается небольшой участок с одной стороны, затем с противоположной стороны, затем с соседней и затем с противоположной соседней.После чего стыки полностью свариваются. Цель состоит в том, чтобы не допустить коробления трубы во время ее нагрева.
Перед тем, как варить трубы электросваркой, их необходимо подготовить. В основном это касается краев. Вот как это сделать.
Геометрические размеры проверены на соответствие монтажу трубопроводов. Трубы с разной толщиной стенки могут состыковаться, что может привести к непробиванию толстой трубы или прожиганию тонкой.
В разрезе трубопровод должен быть круглым, а не овальным или другой формы. Это просто обеспечит качество сварного шва и упростит сам процесс.
Стенки трубы не должны иметь дефектов: трещин, заломов, выступов и т. Д.
Обрез кромки должен быть прямым (90 °).
Края защищены до металлического блеска (кистью, наждачной бумагой). Длина очищаемого участка не менее 1 см от края.
Масляные и жировые пятна, краска удалить, концы обезжирить любым растворителем.
И хотя электроды УОНИ не прихотливы, то есть с их помощью можно заварить даже ржавые детали, любые дефекты металла сказываются на качестве шва. Поэтому стоит уделить немного времени подготовке краев трубопровода.
Сварка стальных труб
Сварка труб круглого сечения представляет собой сплошной шов. То есть, если процесс начался с одной точки, то на ней он должен заканчиваться, не отрывая электрод от свариваемой поверхности.При сварке труб большого диаметра (более 110 мм) одним электродом заполнение шва невозможно. Поэтому необходимо применять многослойную сварку, где количество слоев определяется толщиной стенок трубы. Например:
Если толщина стенки 6 мм, то достаточно двух слоев металла.
6-12 мм — сварка ведется в три слоя.
Более 12 мм — более четырех слоев.
Внимание! Многослойная сварка выполняется с одним требованием.Перед нанесением следующего слоя предыдущие должны остыть.
Трубопровод в сборе
Перед сваркой труб, чтобы упростить задачу, необходимо собрать сварное соединение. То есть установить трубы согласно конструкции сборки, зажать их, чтобы они не двигались и не двигались. Затем делается закрепка. Это когда точечная сварка выполняется в одном месте, если трубопровод собирается из изделий большого диаметра, то прихватку можно делать в нескольких местах.
В принципе все готово, можно готовить конвейер.Казалось бы, на этом разговор о сварке может закончиться. Но для начинающих сварщиков это только начало, ведь сварочный процесс, связанный со сборкой трубопроводов, имеет большое количество нюансов. Вот лишь некоторые из них, которые необходимо принять.
Трубы толщиной более 4 мм можно варить с корневым швом, когда металл заполняет пространство между краями на всю глубину, и свертывать, когда поверх шва образуется валик высотой 3 мм.
При соединении труб диаметром 30-80 мм вертикальным швом технология немного отличается от нижнего расположения шва. Сначала заполняется объем на 75%, затем остальное пространство.
При использовании технологии многослойной сварки горизонтальный шов выполняется в два слоя, так что следующий шов накладывается в направлении, противоположном предыдущему.
Точка соединения нижнего слоя не должна совпадать с такой же точкой верхнего слоя.Замковая точка — это конец (начало) шва.
Обычно при сварке труб их необходимо постоянно переворачивать. Делают это вручную, поэтому нужно знать, что оптимальный сектор поворота составляет 60-110 °. Как раз в этом диапазоне шов располагается в удобном для сварщика месте. Его длина максимальная, и это позволяет контролировать непрерывность шовного соединения.
Самое сложное, по мнению многих сварщиков, — сразу повернуть трубопровод на 180 ° и при этом наблюдать за качеством сварного шва.Поэтому при таком повороте рекомендуется менять технологию сварки. То есть сначала проваривают шов на глубину 2/3 в один-два слоя. Затем трубопровод поворачивается на 180 °, при этом шов заполняется полностью в несколько слоев. Затем снова делается поворот на 180 °, при котором шов полностью заполняется металлом электрода. Кстати, такие шарниры называют поворотными.
Но есть и фиксированные соединения, это когда труба к трубе приваривается к неподвижной конструкции.Если трубопровод горизонтальный, то необходимо приготовить стык между его частями, разделив его на две части. Сварка начинается с нижней точки (потолка) и переходит к верхней. Таким же образом приваривается и вторая половина стыка.
И вот последний шаг в технологии сварки труб. По нему нужно постучать молотком, чтобы сбить шлак. Потом по доступности. Если трубопровод предназначен для жидкостей или газов, то после сборки в него вводят воду или газ для проверки на герметичность.
Сварочный процесс — дело ответственное. И только опыт сварщика может гарантировать качество конечного результата с первого раза. Но опыт — это бизнес. Предлагаем посмотреть видео — как правильно сварить стальные трубы.
Прежде чем описывать технологию, необходимо понять, какие способы сварки труб существуют в современных условиях.
Виды сварных соединений труб и деталей трубопроводов.
Трубопроводы сварные встык, могут использоваться для подачи газа и жидкостей.Они работают при различных температурах нагрева и давлениях. Основные конструктивные элементы и типы сварных соединений установлены ГОСТ 16038-80 на медно-никелевые и медные, ГОСТ 16037-80 на стальные трубопроводы. Такие составы указаны в ГОСТ 5264-80 У1, встречаются в стальных колоннах, балках, резервуарах и фермах. Особенно встречается в инженерных сооружениях, котлах, резервуарах и трубопроводах.
Сварные соединения под острым и тупым углом следует выполнять по ГОСТ 11534-75.
Настоящий стандарт устанавливает основные конструктивные элементы, типы и размеры сварных соединений конструкций из низколегированных и углеродистых сталей, выполняемых сваркой плавящимся электродом с толщиной свариваемого металла до 60 мм во всех пространственных положениях. , с расположением свариваемых деталей под тупым или острым углом. Соблюдение требований настоящего стандарта обязательно.
Можно выделить несколько типов сварных соединений: стыковые, тройники, внахлест и угловые.Тип сварного шва может различаться в зависимости от типа соединения. Обычно угловой шов имеет вогнутую или плоскую, иногда выпуклую поверхность. Размер такого шва определяется по штанине, видимой или расчетной. Угловые и стыковые швы бывают односторонними и двусторонними. Пробковые швы отличаются формой подготовки краев и размерами. При подготовке стыков труб к сварке необходимо проверять перпендикулярность плоскости среза трубы ее оси, величину затупления и угол раскрытия сварного шва.
Высота стыка и длина шва при сварке под разными углами
Угол наклона электрода: а — в горизонтальной плоскости; б- в вертикальной плоскости
Например: значение коэффициента равно 2.41 при сварке двух труб под углом 45 ° наружным диаметром D = 520 мм; тогда размер отрезанного платка будет равен 1253 мм = 520 х 2,41
Для расчета длины шва внешний диаметр трубы умножается на соответствующий коэффициент:
Разница толщины стенок труб под сварку и смещение их кромок не должно превышать 10% от толщины стенки и не должно быть более 3 мм.Должен быть обеспечен равномерный зазор на уровне 2–3 мм между стыкованными краями примыкающих элементов.
Варианты швов в разном положении
Положение электрода при сварке «в лодке»: а — сварка в симметричной «лодке»; б — сварка в несимметричном режиме; в — пространственное положение электрода
Угловые стыки можно производить в нижнем положении. Угловые стыки готовятся «в асимметричной лодке» и «в симметричной лодке». Чтобы избежать подрезов и непровара краев, приварку «в лодку» следует проводить электродом, приставив к краям действующий козырек.Если съемка угловых швов выполняется наклонным электродом, сварку следует производить с «обратным углом». Угловые швы с ножками более 10 мм без скоса кромок выполняются в один слой с задержкой в корне шва поперечными перемещениями электродного «треугольника».
Сварка внахлест угловых швов в нижнем положении выполняется электродами в один слой диаметром до 5 мм без поперечных колебаний. Чтобы добиться проплавки углового соединения, необходимо сделать первый валик (корневой уголок) электродом диаметром 3 мм на максимальном токе в зависимости от толщины металла 95-120 А.
Перед сборкой соединяемых труб на длину 15-20 мм их очищают от грязи, ржавчины, окалины и масла. Неотъемлемой частью сварного шва являются прихватки. При сварке труб прихватка выполняется в 4-х местах по окружности диаметром до 300 мм равномерно со швом длиной 50 мм и высотой каждые 3-4 мм. При сварке труб диаметром более 300 мм диаметры прихваток равномерно распределяются через каждые 250–300 мм по всей окружности соединения.
Существующие способы сварки можно разделить на 2 группы.К первой группе следует отнести методы сварки, при которых металлы в твердом состоянии сваривают при пластической деформации стыка, часто с дополнительным нагревом. Ко второй группе относятся методы плавки на стыке.
Основные виды сварки
Дуговая сварка — соединение расплавленных металлов с помощью электрической дуги;
Дуга — соединение между собой расплавленных металлов с помощью электрической дуги;
Электрошлак — плавление металла происходит за счет тепла, полученного за счет выделяемого электрического тока, проходящего через расплавленный шлак;
Ультразвук — ультразвуковые колебания передаются по волноводу от преобразователя к рабочему наконечнику.Под действием ультразвуковых колебаний и вертикальных сжимающих сил в заготовках возникают силы трения, которых достаточно для получения сварного соединения;
Контакт — по давлению. Соединяемые детали зажимаются электродами, и под действием сварочного тока в зоне контакта происходит сильный нагрев и сжатие деталей, в результате чего получается сварное соединение;
Laser — сварка световым лучом, получаемым от специальных твердотельных и газовых излучателей.Такую лазерную сварку можно производить на воздухе на удалении от генератора. Лазерная сварка осуществляется лазерным лучом, который нагревает и плавит металл. Энергия лазерного луча сосредоточена на небольшой площади. Луч имеет определенную длину волны и частоту, благодаря чему он точно фокусируется оптическими линзами, поскольку угол преломления в линзе луча постоянен.
Процесс лазерной сварки — глубокое проплавление металла лазерным лучом — аналогичен процессу электронно-лучевой сварки.Концентрированное лазерное излучение воздействует на поверхность металла, и в результате кипения и плавления металла образуется парогазовый канал, который считается примерно линейным источником нагрева. Таким образом, лазерная сварка может выполняться встык без дополнительного использования присадочных материалов, что обуславливает высокую скорость процесса.
Лучше всего разделить лазерную сварку на 2 вида: точечная и шовная
Сварное соединение при лазерной сварке соответствует прочности основного металла, при этом сварочная деформация свариваемых изделий минимальна
Spot — чаще всего используется в микроэлектронике.Используя точечную лазерную сварку, можно добиться высокой точности сварки мельчайших элементов. Для такой сварки в основном используются импульсные твердотельные лазеры.
Шовная лазерная сварка используется для получения плотного соединения и надежного механического соединения. Для шовной сварки используются лазеры, работающие в импульсном или непрерывном режиме.
Лазерная сварка отличается от других видов узкой зоной термического влияния высокой скоростью сварки. Сварное соединение соответствует прочности основного металла, при этом сварочная деформация свариваемых изделий минимальна.Лазерная сварка выполняется без вакуумных камер. Можно сваривать широкий спектр материалов — от высокоуглеродистых и высоколегированных сталей до сплавов на основе титана и меди, стекла, керамики, пластмасс и различных соединений в различных пространственных положениях, в труднодоступных местах. Также возможно выполнение соединений такого типа, которые просто невозможно сварить традиционным способом. Итак, лазерная сварка сегодня заслуживает звания самой перспективной технологии в сварочных работах.
Для лазерной сварки используются два типа лазеров: твердотельный и газовый
Схема полупроводникового лазера
Из-за малой мощности твердотельные лазеры могут сваривать только небольшие детали небольшой толщины, чаще всего это объекты микроэлектроники.В современных телевизорах лазерная сварка используется для сварки кинескопов с запаянным катодом. Газовые лазеры более мощные, они обычно используют CO2 + N2 + He (смесь газов) в качестве активного тела. Газ откачивается из баллонов насосом через газоразрядную трубку. Электрический разряд между электродами используется для подачи энергии на газ. На концах газоразрядной трубки размещены зеркала. Электроды подключены к источнику питания. Водяная система охлаждает лазер.
Самыми мощными являются газодинамические лазеры.В работе используются газы, нагретые до температуры 1000–3000 К. Газ со сверхзвуковой скоростью истекает через сопло Лаваля, после чего происходит адиабатическое расширение и охлаждение в зоне каверны. Затем возбужденные молекулы углекислого газа переходят на более низкий энергетический уровень и испускают когерентное излучение.
Преимущества лазерной сварки
Экономические соображения препятствуют применению лазерной сварки, технологические лазеры по-прежнему дороги, поэтому область применения лазерной сварки тщательно выбирается.Лазерная сварка рентабельна, если необходимо значительно повысить производительность, поскольку ее скорость может быть в несколько раз выше, чем при традиционных методах.
Лазерная сварка имеет преимущества, не присущие другим методам сварки. . Лазер можно расположить на большом расстоянии от места сварки, что во многих случаях дает экономический эффект. Например, для ремонта трубопроводов, проложенных по дну резервуара, есть установка для лазерной сварки.Тележка с вращающимся зеркалом внутри трубы перемещается, а лазер располагается в конце участка трубопровода, направляя луч внутрь трубы, что позволяет выполнять лазерную сварку, не поднимая трубопровод на поверхность.
Обычно стальные трубы монтируют на сварку. Таким же образом соединяются участки трубопровода, если арматура выполнена из конструкционных сталей или труб из высоколегированных сплавов. У разных металлов разные технологии сварки и разные электроды. Медные и алюминиевые элементы также соединяются сваркой или пайкой, но для этого потребуется специальный аргонодуговый аппарат, который производит электрическую дугу в среде газообразного аргона, а в качестве электрода используются алюминиевая и медная проволока.
Сварка полимерных труб также подходит, но в данном случае она особенная — термическая под давлением. Подобный состав используется при изготовлении фитингов, которые собираются из отрезанных отрезков труб.
Основным нормативным документом, регулирующим сварку труб под углом, является ГОСТ 16037-80. Угловое сопряжение при сварке трубопроводов осуществляется с помощью некоторых типов соединений:
Квадратные трубы сваривают по тем же правилам.
Разновидности угловой сварки
Все виды сварки, будь то аргонодуговая, электродуговая или газовая, начинаются с того, что необходимо подогнать концы.Зазор между элементами должен быть в пределах от 0,5 мм до 1,5 мм.
Сварка без снятия фаски применяется только на трубах, у которых толщина стенки достаточно мала — от 1 до 6 мм. Процесс соединения начинается с заедания элементов точечной сваркой, после чего продолжают исправлять положение труб и выполнять кольцевую сварку стыка по внешнему краю.
Угловое сопряжение с односторонним концом предполагает наличие фаски, выполненной под углом 50 о.При двустороннем сечении требуются две фаски под углом 30 °. Допускается зазор до 1-2 мм в первом случае и 2-5 мм во втором. Поэтому в этих случаях идеальный край элементов не важен. Таким способом соединяются трубы с толщиной стенки от 2 до 20 мм.
При сварке углов со скосом и сечением толщина стенки должна быть от 6 до 60 мм, ширина сечения — от 18 до 48 мм. Трубы таких размеров свариваются по специальной технологии заполнения сварочной ванны.
В процессе ведения домашнего хозяйства нередки случаи, когда нужно построить какую-либо конструкцию из обычных труб или профилей. Часто для этих целей используются легкие и простые в установке пластиковые трубы, а также изделия из стали с резьбовым крепежом. Однако в этой статье мы рассмотрим, как правильно сварить трубу для отопления или других необходимых систем в вашем доме, ведь упомянутые выше варианты не всегда приемлемы и целесообразны.
Выбор электрода
Первое, что вам понадобится для выполнения сварочных работ с трубами отопления или другими конструкциями, — это электроды.От качества этого расходного материала будет зависеть не только надежность полученных сварных швов и герметичность системы, но и процесс выполнения работ.
Под электродом понимается тонкий стальной стержень со специальным покрытием, обеспечивающий стабильную дугу в процессе электросварки труб, участвующий в формировании сварного шва, а также предотвращающий окисление металла.
Классификация электродов включает разделение по типу сердечника и типу внешнего покрытия.
По типу сердечника электроды бывают такие:
С нерасходуемым центром . Материалом для таких изделий служит графит, электротехнический уголь или вольфрам.
С плавильным центром . В этом случае в качестве сердечника используется проволока, толщина которой зависит от вида сварочных работ.
Что касается внешней оболочки, то многие электроды, которые можно найти на рынке, следует разделить на несколько групп.
Итак, покрытие может быть:
Целлюлоза (марка С) .Эти изделия в основном используются для сварки труб большого сечения. Например, для монтажа трубопроводов для транспортировки газа или воды.
Рутиловая кислота (RA) . Такие электроды оптимальны для сварки металлических труб отопления или водопровода. В этом случае сварной шов покрывается небольшим слоем шлака, который легко удаляется постукиванием.
Рутил (RR) . Этот тип электродов позволяет получать очень точные сварные швы, а образующийся в процессе работы шлак очень легко удаляется.Такие электроды предпочтительно использовать в местах угловых стыков или при сварке второго или третьего слоя.
Рутиловая целлюлоза (RC) . С помощью таких электродов сварку можно производить абсолютно в любой плоскости. В частности, их очень активно используют для создания длинного вертикального шва.
Главный (B) . Такие изделия можно назвать универсальными, ведь они подходят для сварки толстостенных труб, деталей, эксплуатация которых будет осуществляться при низких температурах.При этом образуется качественный пластиковый шов, который не трескается и не деформируется со временем. Смотрите также: «».
Перед началом работы мы рекомендуем проконсультироваться с другими сварщиками о типах электродов, которые они предпочитают использовать. В каждом случае это будут разные бренды, потому что для продажи может быть доступно большое количество брендов, и оно различается от города к городу.
Отдельно стоит отметить наличие прямой зависимости между ценой и качеством электродов.То, что дешевые расходные материалы не позволяют правильно сваривать трубы с требуемым уровнем качества, неоднократно проверено на практике. Поэтому не стоит экономить на этой статье расходов, потому что в результате они могут вырасти намного больше.
Разновидности сварных и трубных соединений
Вариантов электросварки труб может быть несколько:
размещение стыка встык — в этом случае отрезки трубы располагаются точно напротив друг друга;
подключение к марке — это означает, что два отрезка трубы размещены перпендикулярно, в виде буквы «Т»;
крепление внахлест — в этом варианте один из отрезков трубы развальцован, чтобы его можно было надеть на другой;
угловое соединение — то есть две части размещаются под углом 45 ° или 90 °.
При электросварке труб могут быть выполнены следующие швы:
горизонтально — в этом случае свариваемые трубы располагаются вертикально;
вертикальный — это швы в вертикальном сечении трубы;
потолок — в этом случае электрод размещается в нижней части детали, над головой сотрудника;
нижний — соответственно швы, за которые нужно загнуть вниз.
Обращаем ваше внимание на то, что при работе со стальными трубами стык должен быть встык, с необходимой стыковкой места стыка по толщине стенки изделия. Оптимальным в этом случае является использование нижнего поворотного шва.
При проведении сварочных работ электрод следует держать под углом 45 ° или чуть меньше, тогда расплавленный металл попадет в свариваемую трубу в гораздо меньшем количестве.
Если вы производите соединение марками или встык, то вам потребуются электроды диаметром 2-3 мм. При этом сила тока, оптимальная для надежной герметизации системы, находится в диапазоне 80-110 ампер.
Для надежной сварки внахлестку необходимо увеличить ток до 120 ампер и использовать аналогичные электроды.
Оптимальная высота сварного шва должна быть на 3 мм над поверхностью трубы. Только после его достижения работа может считаться завершенной.
Отдельно стоит остановиться на профильных изделиях. Сварку таких труб необходимо производить точечно. Это означает, что сначала они захватывают две точки на противоположных сторонах профиля, затем переходят к двум другим точкам и так далее, пока вся труба не нагреется. После этого начинают выполнять сплошную сварку по периметру трубы.
Подготовительные работы с деталями
Согласно инструкции, должны быть выполнены следующие условия:
Геометрические размеры.
Наличие паспорта качества, в частности, если это трубопровод для питьевой воды.
Идеально круглая форма трубы — не допускаются торцевые дефекты в виде плоского или овального поперечного сечения.
Одна и та же толщина стенок по всей длине.
Химический состав продукции должен соответствовать ГОСТам РФ для различных систем. Эта информация получена из технической документации или лабораторных испытаний.
Процесс подготовки включает следующие этапы:
проверьте ровность пропила на конце трубы — она должна быть равна 90º;
торец и участок в 10 мм от него необходимо тщательно очистить до появления металлического блеска;
Все следы масел, ржавчины, красок удалить и обезжирить с торца трубы.
Последнее, о чем нужно позаботиться, — это правильная конфигурация концов. Угол раскрытия кромки должен составлять 65º, а показатель затупленности — 2 мм. Дополнительная обработка позволит достичь требуемых параметров.
Такую работу можно проделать фаскоснимателем, фрезером или шлифовальной машиной. Профессионалы, работающие с трубами большого диаметра, используют фрезерные станки или газо-плазменные резаки.
Сварочный процесс
Когда вся предварительная подготовка позади, можно приступать к сварке.Если у вас нет необходимых навыков, и вы никогда раньше не делали такой работы, для начала рекомендуем потренироваться на лишних кусках труб, чтобы не испортить всю систему.
Тонкости электросварки
Если свариваются круглые трубы, то шов на них должен быть сплошным. Это означает, что как только работа начата, ее нельзя прерывать, пока не образуется сплошной сварной шов. При работе с поворотными и неповоротными соединениями сварку греющих труб электросваркой следует выполнять в несколько слоев.Их количество будет зависеть от толщины стенки трубы.
Зависимость количества слоев от параметров стены выражается такими величинами:
2 слоя сварного шва выполняются на трубах с толщиной стенки до 6 мм;
, если толщина стен колеблется в пределах 6-12 мм, потребуется 3 слоя;
№
все остальные изделия, у которых толщина стенок еще больше, требуют наложения 4 слоев шва.
Кроме того, стоит учесть ряд важных особенностей:
Какая полярность и ток должны применяться (постоянный или переменный), будет зависеть от толщины стенок труб, их материала и оболочки электрода. Вся информация должна быть указана в инструкции к электродам.
Толщина электродных стержней влияет на силу тока, необходимую для сварки. Оценить этот показатель можно, умножив толщину стержня на 30 или 40.Так вы сможете рассчитать ток в амперах и выставить его на сварочном оборудовании.
Скорость работы не регулируется. Просто нужно следить, чтобы дуга не оставалась в одной точке слишком долго, иначе край выгорит и придется начинать все заново.
Для облегчения работы перед сваркой газовых труб электросваркой можно произвести сборку стыков.
Собираем соединения
Этот процесс следует выполнять в следующей последовательности:
Трубы следует закрепить в тисках или другом приспособлении, соединив их встык.Далее стык с электродом нужно взять в 2-3 местах. Если всего 2 точки, то сделайте их на противоположных сторонах круга.
В случае, когда выполняется только одна точка соединения, окончательную закипку стыка необходимо начинать с противоположной стороны.
Обратите внимание, что толщина электрода для труб с толщиной стенки в пределах 3 мм должна быть не более 2,5 мм.
И еще немного полезной информации о технике сварки.
Если вы работаете с трубами, толщина стенок которых превышает 4 мм, то их соединение выполняется двумя швами — корневым, проходящим на всю толщину стали, и рулоном, представляющим собой ролик высотой 3 мм.
Выполняя вертикальные швы на трубах сечением 30-80 мм, сварку производят в два приема — сначала делают шов по длине, а потом все остальное.
При выполнении горизонтального шва в несколько слоев при каждом последующем подходе электрод должен двигаться в обратном направлении.
Концевые (замковые) точки шва, выполненного в несколько слоев, необходимо размещать в разных местах.
Работа с поворотными и неподвижными шарнирами
Среди правил выполнения таких работ следующие:
Шарнирные соединения удобно будут выполнять в ротаторе.Желательно, чтобы скорость работы и вращение механизма были одинаковыми.
Место контакта металла с дугой (сварочная ванна) должно располагаться на 30º ниже верхней точки трубы, установленной во вращателе, с противоположным направлением вращения стороны.
Такую работу тоже можно проделать вручную. Для этого трубу каждый раз поворачивают на 60-110º, чтобы с ней было удобно работать.
Однако самая сложная работа будет при повороте трубы на 180 °.
В этом случае сварку лучше разделить на 3 этапа:
В первую очередь сваривают в 1-2 слоя по 2/4 отрезка трубы по внешнему радиусу изгиба.
Далее трубу разворачивают и сваривают оставшуюся часть шва, выполняя сразу все слои.
В конце труба снова поворачивается и оставшиеся слои шва добавляются с внешней стороны изгиба.
Сварка неподвижных швов выполняется в два этапа.
Метод работы следующий:
Трубу необходимо визуально разделить на два сегмента. Шов в этом случае получится и горизонтальный, и вертикальный, и потолочный.
Сварка начинается с нижней точки круга, плавно перемещая электрод в верхнюю точку. Таким же образом ведутся работы и с противоположной стороны.
В этом случае дуга получается короткой, равной по длине ½ толщины сердечника электрода.
Высота рулонного шва может достигать 2-4 мм, все зависит от толщины стенки трубы.
Заключительный этап сварки — контроль качества стыков.
Проверка надежности подключения
Часто вам придется самостоятельно контролировать качество сварного шва и герметичность системы путем визуального осмотра.
Для этого сначала нужно очистить шов от шлака и простучать по нему легким молотком. Далее визуально осматривают сам шов на предмет наличия в нем сколов, надрезов или трещин, плохо пропаренных или прожигованных деталей, а также других дефектов.
Последний шаг — измерить толщину шва. Для этого можно использовать стандартные инструменты, а также щупы, шаблоны и другие приспособления.
Обратите внимание, что газовая или водопроводная система также должна быть проверена на герметичность. Для этого выполните пробный запуск жидкости под давлением.
Техника безопасности при работе со сварочным аппаратом
Важным моментом в любых электромонтажных работах, в том числе при сварке металлических труб, является соблюдение правил техники безопасности.Если ими пренебречь, можно получить самые разные травмы, такие как термические ожоги кожи, ожоги сетчатки от дугового разряда, поражения электрическим током и другие.
Следовательно, перед началом работы необходимо выполнить следующие действия:
токопроводящие жилы и детали сварочного аппарата должны быть изолированы;
корпус сварочного оборудования и дополнительных устройств должен быть заземлен;
комбинезон и рукавицы должны быть абсолютно сухими;
надеть калоши или постелить в небольшом помещении резиновый коврик для дополнительной теплоизоляции;
для защиты глаз и лица, при работе надевайте защитный экран.
Резюме
Таким образом, мы частично рассказали, как выполнять сварочные работы на электрооборудовании. Конечно, чтобы работа была успешной, вы должны обладать некоторыми практическими навыками. Однако благодаря информации, содержащейся в материале, вы будете знать, с чего начать заниматься. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, у вас точно получится сварить металлические трубы на достойном уровне.
Сварочные материалы 2016-04-04T01: 21: 54 + 00: 00 Как сваривать профильные трубы
Сварочные материалы
Из профильных труб сваркой изготавливают различные металлические каркасы.Использование изделий из металла обусловлено их неоспоримыми преимуществами, главными из которых являются надежность, долговечность, простота монтажа конструкций и возможность изготовления каркасов различного типа и сложности. Чтобы разобраться, как правильно сварить профильную трубу при изготовлении каркасных конструкций здания, необходимо иметь определенные знания о конструкции трубы и вариантах сварки.
Виды профильных труб и варианты сварки
Данный вид металлопроката имеет несколько стандартных вариантов, которые отличаются размером самой трубы, типом сечения и толщиной металлических стенок.В зависимости от этих показателей выбирается способ сваривания стыка профильной трубы, либо под 90 градусами — дуговой, газовой, контактной или точечной сваркой. Также важен выбор сварочного электрода, диаметр которого должен быть немного больше толщины стенки трубы. Как правило, для сварки профильных труб выбирают дуговую сварку, а если металлическая стенка очень тонкая, применяется вариант точечной сварки.
Как сварить профильную трубу на 90 градусов
Получение идеального прямого угла при сварке — непростая задача, и, как правило, это под силу только профессионалам, имеющим опыт подобных работ и внимательно соблюдающим технологию. Есть несколько тонкостей сварки деталей под углом 90 градусов.
Для начала отрезаются профильные трубы, которые необходимо сварить.
Сварщику необходимо оборудованное место для работы — ровная поверхность, чтобы выверенный прямой угол не искажался во фронтальной плоскости.
Чтобы зафиксировать ровный прямой угол, необходимо использовать дополнительные детали — углы 90 градусов или шарфы.
Внимательно соблюдая определенную технологию, человек, знакомый со сваркой, сможет самостоятельно изготовить, например, дачную теплицу или металлические ворота.
Как сварить профильную трубу встык
Стыковая сварка профильной трубы — задача немного проще, здесь не нужно выравнивать и соблюдать градус угла. Однако не следует забывать, что сварочные работы необходимо проводить по определенным принципам с учетом всех норм безопасности.
Сам процесс проходит в несколько этапов:
Соедините конструкции между собой, наложите точечные швы для фиксации.
После этого, сверив полученную конструкцию с рабочими чертежами, ее необходимо выпрямить.Как правило, для этого используется кувалда.
После того, как все части конструкции заняли свои места, производится сварка стыков.
Важно предотвратить деформацию конструкции, которая может возникнуть из-за напряжения.
Все для сварки в одном месте
Каркасные металлоконструкции, из которых возводятся различные объекты современной инфраструктуры, — это торговые и офисные центры, помещения для производственных цехов и складов, административные и производственные здания, сельскохозяйственные объекты, вольеры для животных и т. Д.Монтаж всех этих построек невозможен без использования качественного оборудования, расходных материалов и всех сопутствующих товаров. Все это вы можете найти в каталоге нашего сайта.
Процесс производства сварных труб с электрическим сопротивлением
Гальванизация
Линия цинкования
На стане непрерывного горячего цинкования выпускаются оцинкованные рулоны международного качества. Эти линии поддерживаются линейными линиями выравнивания натяжения, линиями обрезки и дрессировочными фрезами, чтобы удовлетворить особые требования клиентов в отношении массы, ширины, толщины покрытия и т. Д..
Листовая гофра
Гофроагрегат (тип Sheet-to-Sheet), способный профилировать оцинкованные листы длиной до 3 метров с максимальной точностью размеров.
Все эти объекты также поддерживаются сервисным центром, который производит рулоны в соответствии с требованиями заказчика путем продольной резки и резки и доставки листов / рулонов в соответствии с требованиями заказчика.
Электросварка сопротивлением (ВПВ)
-> Твердофазный стыковой сварной шов, был произведен с использованием резистивного нагрева и высокого давления для выполнения продольного шва (ERW),
-> В настоящее время на большинстве трубных заводов используется высокочастотный индукционный нагрев (HFI) для лучшего контроля и стабильности.Тем не менее, этот продукт по-прежнему часто называют трубой для ВПВ, даже если сварной шов мог быть произведен с помощью процесса HFI.
-> Дефекты, которые могут возникнуть в трубах ERW / HFI, связаны с производством полосы, например, расслоение и дефекты на узкой линии сварки.
-> Отсутствие плавления из-за недостаточного нагрева и давления является основным дефектом, хотя трещины в виде крючков также могут образовываться из-за переориентации неметаллических включений на границе сварного шва. Поскольку линия шва не видна после обрезки, а также характер процесса твердофазной сварки, могут быть получены значительные длины сварного шва с плохим сплавлением, если параметры сварки выходят за установленные пределы.
-> Кроме того, первая труба ERW подвергалась реверсированию давления, что приводило к отказу в эксплуатации при более низком напряжении, чем наблюдаемое при испытании под давлением перед эксплуатацией. Эта проблема вызвана ростом трещины во время периода выдержки при испытании под давлением, что в случае ранних труб с ВПВ было связано с сочетанием низкой ударной вязкости линии сварного шва и отсутствием дефектов плавления.
Какие электроды нужны для сварки труб, профилей и других металлоконструкций. Как правильно сваривать трубы, подбирать электроды и делать швы? Какие электроды лучше всего подходят для сварки труб
Металлические трубопроводы и электросварка — понятия неразделимые.При организации водоснабжения, отопления, канализации высокого или низкого давления в быту или на производстве трубы соединяют сваркой.
Это связано с тем, что прочность и структура сварного шва не отличаются от материала элементов трубопровода. Он обеспечивает монолитную структуру CIP с гарантией абсолютной герметичности и долговечности.
Содержание артикула
Плюсы и минусы сварки труб
Как и любой метод в строительстве, электросварка стальных труб имеет свои достоинства и недостатки.
К преимуществам этого метода можно отнести:
возможность соединения труб любого диаметра независимо от толщины стенки;
благодаря сварному шву сохраняются исходный наружный и внутренний диаметры трубы. В случае, например, с муфтами диаметр стыка значительно увеличивается по сравнению с примыкающими элементами;
сварочный материал такой же, как и для самого трубопровода. Это позволяет обеспечить полную прочность конструкции без изменения свойств используемого материала;
сварка не требует покупки дополнительной арматуры, которая зачастую довольно дорога;
этот способ довольно дешевый и простой при условии, что бизнес возьмут на себя специалисты.
Недостаток, по сути, только один: правильно приготовить трубку сможет только специалист.
Если взять на себя такие работы самостоятельно, можно получить некачественный шов со значительными трещинами, скоплениями шлака и т. Д. В дальнейшем это приведет к протечкам и загниванию трубы возле стыка.
Кратко о процессе сварки
Процесс соединения металлических труб электросваркой заключается в создании электрической дуги между электродом и свариваемыми предметами.
Под действием электрической дуги два одинаковых материала плавятся, смешиваются и образуют монолитный шов по мере удаления электрода.
Благодаря специальному покрытию электрода в дуге создаются особые условия, не позволяющие кислороду проникать в точку плавления металлов и создавать защитную пленку.
Ширина и толщина шва зависят от толщины электрода, материалов свариваемых элементов, режима сварки, скорости дуги и напряжения в сети.От этих параметров зависит образование шлаков на поверхности, особенно от последних. Образующийся в процессе сварки шлак необходимо удалить.
Перед тем, как приступить к приготовлению системы, необходимо разобраться во многих нюансах, подготовить инструменты и оборудование, приобрести электроды, подготовить сварные концы труб.
Процесс электродуговой сварки стальных труб (видео)
Сварочный инструмент
Для проведения сварочных работ, прежде всего, требуется электросварка.Есть два типа сварочных аппаратов:
,
,
, в основе первого типа — понижающий трансформатор. Регулирование силы тока такой сварки осуществляется изменением магнитного зазора или положения реостата. Сегодня такое устройство считается морально устаревшим. Он значительно тяжелый и требует особых навыков;
второй тип — инверторная сварка. Благодаря использованию трансформатора гораздо меньшего размера, устройство стало компактным и достаточно легким.Его можно легко перемещать по комнате или даже повесить на плечо. Регулирование тока инверторной сварки осуществляется регуляторами с высокой точностью.
Помимо сварочного аппарата нам потребуется:
электродов. О выборе электродов поговорим позже;
маска. Он нужен для того, чтобы уберечь лицо и глаза от сварочных ожогов. Старые версии масок было довольно неудобно использовать. Нужно было настроиться, прикрепить электрод и только потом надеть маску, так как они совершенно не пропускали свет.Сегодня на рынке представлены так называемые маски-хамелеоны. Они умеют автоматически регулировать степень затемнения стекла;
спецодежда. В процессе сварки из стыка вылетают брызги горячего металла. Поэтому от ожогов лучше обезопасить себя с помощью сварочного комбинезона;
металлическая щетка или другой абразивный инструмент для очистки кромок стыкуемых элементов;
отбойный молоток.
Выбор электродов
Качество сварки напрямую зависит от правильного выбора электродов. Их выбирают исходя из материала, диаметра и толщины стенки трубы. Сварку тонкостенных труб проводят электродом 2-3 мм, толстостенную греющую трубу необходимо сваривать электродом 4-5 мм.
Электроды отличаются не только толщиной металлического стержня, но и толщиной покрытия и его материала. Покрытие может составлять от 3 до 20% от общей массы.
Напомним, что покрытие электрода необходимо для создания особой среды, в которой сварка выполняется без доступа кислорода.Но чем больше слой покрытия, тем больше образуется шлаков, что негативно сказывается на качестве шва и прочности конструкции.
Поэтому при выборе электродов важно найти компромисс между толщиной стержня и слоем покрытия с учетом характеристик трубы.
Понимание с какими электродами и на какую силу тока правильно варить ту или иную трубу приходит с опытом.Этот опыт обычно получают методом «научного тыка». Однако во избежание большого количества ошибок стоит предварительно обратиться к таблицам соответствия типов электродов, типов труб и электросварочного тока.
Подготовка стыков
Приступать к варке отопительных труб можно только после того, как их стыки будут полностью очищены от мусора и отложений. Если вы новичок, не пытайтесь сваривать мокрые трубы, так как вода закипит, испарится и значительно усложнит процесс.
Перед началом работы нужно хорошенько очистить края стыкуемых элементов. Для этого используют разные абразивные инструменты, начиная от наждачной бумаги и заканчивая кружком на болгарке, в зависимости от толщины и качества трубы. Приступать к сварке швов можно только после , так как на них не будет заусенцев и острых краев.
Перед началом сварочных работ убедитесь, что вблизи стыка труб отопления нет легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.Если они есть, и удалить их невозможно, нужно оградить место работы негорючим материалом, например, асбестом;
емкость с водой необходимо поставить рядом с местом сварки на случай непредвиденного возгорания;
убедитесь, что заземление и целостность провода сварочного аппарата надежно закреплены;
проверить напряжение в сети. Если напряжение слабое или наблюдаются колебания, в процессе сварки может возникнуть повышенное шлакообразование.Чтобы этого не произошло, лучше использовать выпрямитель;
чистые и сухие соединения труб. Опытный мастер может сварить трубы отопления на мокрый стык, но новичку это серьезно помешает;
надеть сварочный костюм и маску;
установить требуемый ток на трансформаторе сварочного аппарата. Как правило, сварку греющих труб до 5 мм при толщине электрода 3 мм проводят в шарнирных соединениях током 100 — 250 А, в неповоротных соединениях — 80 — 120 А;
проверьте правильность выбора напряжения.Для этого зажигаем дугу, перемещая электрод на расстояние 5 мм до появления искры. Если искр нет, отрегулируйте силу тока;
После выполнения всех вышеперечисленных действий можно приступать к сварке труб отопления.
Этапы сварки
После настройки сварочного аппарата и достижения стабильной дуги приступаем к соединению элементов трубопровода.
Есть три варианта перемещения сварочной дуги:
Поступательное движение электрода по сварному шву, обеспечивающее стабильность дуги.
По шву. Обеспечивается сплошной шов, высота которого зависит от скорости движения электрода.
Поперечный сустав при колебательных движениях. Этот способ обеспечивает не только необходимую высоту, но и ширину шва.
Сварка труб малого диаметра с толщиной стенки до 5 мм непрерывным швом. Подобные продукты большего диаметра готовятся с перерывами.
Выпекать элементы трубопровода с толщиной стенки до 6 мм в два слоя, от 6 до 7 мм в три, свыше 7 мм, укладывать 4 шва.
Необходимо сварить стыки до полного соединения без перерывов в шве.
Первые слои лучше сваривать поэтапно для соединения стыков. Все последующие слои выполняются сплошным швом. После наваривания первого сплошного слоя нужно сбить весь шлак и внимательно осмотреть место стыка на предмет трещин и ожогов. Если есть, их нужно растопить и снова отварить.
При строительстве загородного дома важна правильная планировка инженерных сетей.На стадии проекта прокладываются схемы отопления, водоснабжения и канализации. Сегодня существует большое количество технологических решений этих вопросов. На рынке представлены трубы ПВХ для водоснабжения и отопления, а также классические металлические трубы.
На выбор типа труб влияет большое количество факторов. Но, несмотря на возросшую популярность полимерных изделий, металлические трубы остаются популярными и часто используются для создания инженерных сетей.
Чтобы готовая конструкция была прочной и долговечной, необходимо правильно соединить все стыки.Основным методом соединения металлических труб является сварка. А на качество сварки влияет не только мастерство мастера, но и правильно подобранная марка электрода, подходящего для стыковки таких изделий. При наличии базовых навыков и необходимого оборудования сварку труб отопления можно выполнить своими руками.
Сварку труб отопления условно можно разделить на несколько этапов.
Подготовка оборудования и инструментов.
Подготовка поверхности к сварке.
Сварочный процесс.
Для выполнения сварочных работ вам потребуются сварочный аппарат, болгарка, молоток, защитная маска и перчатки, а также сварочные электроды. Поверхность свариваемых труб необходимо очистить от ржавчины, грязи и краски, а обезжирить … Очистить внутри и снаружи на глубину не менее 1 см. После этого можно начинать процесс сварки.
Новичкам в сварке труб отопления и водопровода рекомендуются рутиловые электроды марок ОК46, АНО-21, МП-3 и ОЗС-4.Эти электроды однотипны и имеют схожие характеристики. Профессионалы могут использовать электроды марки УОНИ-13/45. Выбор диаметра электрода зависит от толщины стенки трубы. При толщине металла до 5 мм подходят электроды диаметром 3 мм. Для сварки труб с толщиной стенки до 10 мм необходимо использовать электроды диаметром 4 мм. В этом случае наплавка выполняется в несколько слоев.
Сила сварочного тока для каждого диаметра и марки устанавливается индивидуально.Опытные сварщики руководствуются своими ощущениями. Новичкам рекомендуется выбирать режимы сварки, указанные на упаковке с электродами. Режимы прокаливания также указаны на упаковке. И если электроды с рутиловым покрытием при правильном хранении не могут воспламениться, то основных марок обязательно прокалить … Это необходимо для удаления лишней влаги с покрытия для обеспечения качественного и прочного шва.
При сварке помните о Техника безопасности … Используйте специальную защиту и заземлите сварочный аппарат. Не используйте обувь с металлическими вставками.
После окончания работ необходимо проверить герметичность конструкции . Пропустите воду или газ по трубам. В месте сварки не должно быть протечек. Если все сделано правильно, значит соединение трубы прошло успешно.
Выбрать сварочные электроды и узнать больше о сварке можно на сайте производителя: https://goodel.ru/
Видео : Как заменить батарейки своими руками?
Процесс сварки — довольно сложная и многокомпонентная процедура, требующая определенных знаний и навыков.Чтобы произвести качественное соединение сваркой, следует учесть множество нюансов и параметров. В частности, большое значение имеет правильный выбор электродов для конкретного случая. Ведь от этого будут зависеть режим сварки, количество наплавленного материала, состав наплавленного металла, а значит, и характеристики получаемого шва. Поэтому от этого выбора во многом зависит прочность соединения.
Следовательно, это нужно делать с учетом свойств материала и параметров.Ведь каждый вид электродов имеет свои особенности, поэтому подходит для выполнения каких-то конкретных задач. Поэтому стоит рассмотреть каждый тип электрода, который может подходить для конкретного применения.
Выбор по параметрам сварки
Продукты рутилово-кислотного типа обладают преимуществом удаления шлака в узких стыках.
Рутил позволяет получить привлекательный внешний вид шва, хорошо удаляются шлаки, легко осуществляется повторное зажигание.Используется для прихваток, верхних слоев и угловых швов.
Электроды с покрытием на рутиловой основе используются для получения корневых швов, а также при строительстве трубопроводов среднего и малого диаметра.
Рутилцеллюлоза отлично зарекомендовала себя на различных позициях. Это универсальный вариант, если у изделия толстое покрытие.
Целлюлозные трубы используются для соединения труб большого диаметра кольцевыми швами. Они подходят для вертикальных швов сверху вниз.Поэтому такие изделия используют для прокладки трубопроводов.
Основные электроды можно использовать для подключения в любом положении. Однако внешний вид шва несколько хуже, чем в других случаях. Однако такие изделия снижают вероятность появления трещин в металле шва.
Эффективен при большой толщине стенки, а также при плохой свариваемости материала. Эти электроды эффективно используются для сварки прочных сталей.
Выбор по свойствам материала
В металле шва, как и в основном, должны соблюдаться практически такие же показатели вязкости и прочности.
Чтобы сделать правильный выбор в соответствии с DIN EN 499, существуют инструкции по значениям прочности на разрыв, предела текучести и ударной вязкости металла шва.
Приведем пример. Допустим, обозначение E 46 3 B 4 2 H5:
E — тип электрода — ручная сварка.
46 — предел текучести 460 Н / мм 2, не менее.
3 — при температуре минус 30 градусов развивается трещина, работа которой составляет 47 Дж.
В — основное покрытие электрода.
4 — Сварка постоянным током.
2 — сварка во всех положениях, кроме вертикального сверху вниз.
Н5 — содержание водорода в металле шва до 5 мл / 100 г.
Такие же системы обозначений существуют для нержавеющих, жаропрочных и высокопрочных электродов.
Диаметр
При выборе электрода для сварки труб важно определить его диаметр. От этого зависят характеристики шва, а также расход присадочного материала.
Прежде всего следует отметить, что номинальный диаметр — это размер стержня без покрытия. Что касается толщины покрытия, то она индивидуальная, определяется ГОСТ 9466-75 по формуле: Д / д. D — диаметр с покрытием, а d — диаметр стержня. Соотношение:
Не более 1,2 — тонкое покрытие;
Равно или меньше 1,45 — средний охват;
Не более 1,80 — толщина покрытия;
Более 1,8 — особо толстое покрытие.
Интересно, что зарубежных производителей тоже придерживаются подобных правил, но диаметры их продукции не соответствуют российским стандартам.
Вот основные характеристики электродов, которые различаются диаметром:
8-12 мм — сила тока до 450 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину более 8 мм. Их длина 35-45 см. Для всех марок стали, для высокопроизводительного промышленного оборудования.
6 мм — сила тока 230-370 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 4-15 мм.Их длина 35-45 см. Для всех марок стали, для профессионального оборудования.
5 мм — сила тока 150-280 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 4-15 мм. Их длина 35-45 см. Для всех марок стали, для мощного оборудования.
4 мм — сила тока 100-220 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 2-10 мм. Их длина 35-45 см. Для всех марок стали.
3 мм — сила тока 70-140 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 2-5 мм.Их длина 30-45 см. Для легированной и низкоуглеродистой стали.
2,5 мм — сила тока 70-100 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 1-3 мм. Их длина 25-35 см. Для легированной и низкоуглеродистой стали.
2 мм — сила тока 50-70 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 1-2 мм. Их длина 25-30 см. Для легированной и низкоуглеродистой стали.
1,6 мм — сила тока 25-50 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 1-2 мм. Их длина 20-25 см.Для легированной и низкоуглеродистой стали.
1 мм — сила тока 20-25 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 1-1,5 мм.
Следует отметить, что каждая марка электродов может иметь свою силу тока, поэтому указанные параметры являются приблизительными. Расход тоже будет отличаться.
Правильный выбор электрода — залог качественного и прочного шва, а значит, и всей конструкции. Поэтому к этому выбору следует подходить особенно тщательно.
Электроды для труб отопления и водоснабжения
Прочность сварного шва зависит не только от профессионализма сварщика, выполняющего работу, но и от качества используемых электродов, хотя их важность оценивается не так высоко, как они заслуживать.
Роль электродов, с помощью которых осуществляется сварка, для соединения труб отопления и водоснабжения очень важна, если необходимо получить качественный сварной шов.Сварочные электроды, используемые для сварки труб, представляют собой стержни, которые проводят ток к месту сварки. В настоящее время современный рынок предлагает огромный выбор сварочных электродов с различными типами покрытий, предназначенных для сварки.
В настоящее время электроды делятся на две большие группы: плавящиеся и неплавящиеся, а также множество подгрупп, различающихся типом покрытия. Разделение на расходные и неплавящиеся электроды по типу металла, из которого они изготовлены. Неплавящиеся электроды для сварки труб производятся из графита, вольфрама или электротехнического угля.
Неплавящиеся электроды, в свою очередь, изготавливаются из сварочной проволоки. На готовые стержни наносятся магнитные, защитные и стабилизирующие виды покрытий. С помощью маркировки, то есть буквенных обозначений на коробке, достаточно просто выбрать электрод, подходящий для проведения той или иной сварочной работы. Перед началом сварки убедитесь, что поверхность трубы сухая и чистая. При сварке отрезков трубы обязательно расправляйте края и только после этого приступайте к сварке. При деформации трубы в виде вмятин сварочные работы не проводят.
Тонкостенные водопроводные трубы, а также газовые трубы из идентичного материала свариваются электродами, предотвращающими простои в процессе сварки, и наносятся не менее двух слоев. Для нанесения следующего слоя предыдущий тщательно очищают и подготавливают к сварке.
Качественное соединение труб может быть выполнено при соблюдении всех технологических правил и подборе правильных электродов. Один из лучших электродов — ОК-46, который хорошо горит, легко заполняет большие зазоры и с их помощью можно сваривать снизу и сверху.
elektrod-3g.ru
Как правильно сварить трубу отопления?
27 апреля 2017 г.
Провести врезку в трубу отопления без применения сварки вполне возможно, но сделать это самостоятельно без использования спецтехники не получится. Следовательно, для подключения к основной системе отопления также необходимо будет использовать сварку. Чтобы качественно сваривать между собой металлические элементы разного вида, необходимо разобраться, что же такое сварка.
Принцип этой технологии заключается в следующем: металлическая заготовка под действием большого тока и определенного напряжения начинает плавиться и стыкуется с такой же кромкой другой заготовки. Продукты начинают проникать друг в друга, их частицы пересекаются на молекулярном уровне. Во многом благодаря этому электросварка металлических труб отопления считается одной из самых надежных технологий, позволяющей обеспечить очень высокий уровень прочности соединений.
Разновидности электродов
Электросварочный электрод — это металлический стержень определенного диаметра, который имеет специальное покрытие для сварки.Толщина этого расходного материала разная — этот показатель следует выбирать в зависимости от того, какую толщину металла планируется соединить. Покрытие электрода предназначено для дополнительной защиты стальных элементов и сварочной ванны от прямого воздействия внешней среды. Кроме того, это помогает значительно улучшить горение дуги.
Перед тем, как напрямую покупать электроды, желательно проконсультироваться со сварщиками или соседями, которые периодически проводят сварочные работы дома, какие расходные материалы они используют.Сварка металлических труб отопления поддельными или низкокачественными электродами приведет к получению некачественного соединения, которое со временем потечет. Сразу скажу, что надежные электроды не могут быть дешевыми.
При изготовлении домашнего трубопровода электросваркой желательно использовать электроды диаметром от 2 до 5 мм. Охват также играет важную роль. Он бывает разных видов:
главное, чтобы он был универсальным, способствует получению качественного соединения даже при использовании холодной сварки.При последующей эксплуатации швы практически не трескаются, имеют отличные показатели вязкости;
изготовлен на основе целлюлозы и рутила. Предназначен для образования сложных стыков, в частности вертикального шва, идущего строго сверху вниз;
Наиболее привлекательно будет смотреться рутиловое покрытие. Шлак легко удаляется с поверхности стыка, дуга очень легко зажигается. Такие электроды обычно используются в процессе выполнения прихваток или для формирования угловых швов;
покрытие на основе рутила и кислоты позволяет получить не только качественный шов, но и шлак с собственной структурой.Завершив сварку труб отопления электросваркой, снять ее будет очень легко;
Целлюлозное покрытие идеально подходит для конструкций большого диаметра. Благодаря этому покрытию можно быстро и надежно сформировать не только вертикальный, но и круговой шов.
Подготовка поверхности
Перед тем, как приступить к работе, поверхность соединяемых элементов необходимо тщательно высушить и очистить щеткой, чтобы получить металлический блеск, удалить все следы коррозии и т. Д.Если труба имеет деформированный участок, то ее необходимо удалить. Поскребите примерно по два сантиметра с каждого конца заготовки.
Если труба имеет диаметр не более 89 мм при толщине от 2 до 5 мм, то лучше всего использовать электроды толщиной около 3 мм. Более тонкие электроды не будут проникать в металл на всю глубину, а толстые изделия неудобны при работе.
Чтобы понять, как правильно готовить, необходимо учитывать, что существует несколько видов сварных соединений:
стыковое;
перекрытие;
угловой;
тавровое;
крест-накрест.
Технология работы
Прежде всего, вставьте электрод в держатель и зажгите дугу, зажигая ее над основным металлом. Благодаря этому появляется возможность сваривать трубы отопления электросваркой. Если все было сделано правильно, вы получите соответствующую электрическую дугу, благодаря которой металл будет расплавлен. Электрод необходимо держать на расстоянии около 5 мм от поверхности заготовок в зоне их соединения. Трубу следует сваривать электросваркой под определенным углом — около 70 градусов.Шов накладывают аккуратно, колебательными движениями, только в этом случае изготовление соединения элементов будет максимально качественным.
Можно проводить электродом по зигзагообразной серповидной траектории. Соответствующий валик образуется в области формирования дуги. Когда соединение завершится или электрод закончится, необходимо дать стыку немного остыть, а затем сбить шлак с поверхности соединения. Возможно, потребуется наложить несколько дополнительных швов.Главное помнить, что после каждого прохода требуется сбивать шлак.
Холодная сварка труб отопления может применяться даже в домашних условиях начинающим сварщиком. Сам процесс сварки начинается с образования прихваток вне зависимости от типа соединения. Прихватка выполняется теми же электродами, которые в дальнейшем будут формировать весь шов. Если диаметр трубы не слишком большой, можно сделать всего две-три прихватки — они будут удерживать конструкцию в одном положении, не позволяя элементам перемещаться относительно друг друга.В дальнейшем это значительно облегчит работу.
Выбор сварочного аппарата
В последнее время инверторные сварочные аппараты пользуются наибольшей популярностью как в бытовых, так и в промышленных условиях. Они имеют отличное качество, что обеспечивает стабильное горение дуги и надежную сварочную ванну. В результате, используя это устройство, вы можете получить соединение наилучшего качества.
Инверторное оборудование не слишком тяжелое, что позволяет легко переносить его из одного места в другое — для удобства транспортировки оно оснащено специальным ремнем.При необходимости допускается использование в автономном режиме — может быть подключен к бензиновому или дизельному генератору.
Трансформаторные сварочные аппараты более громоздки и не очень надежны. Они создают довольно серьезную нагрузку на электрическую сеть, которая в будущем может вызвать короткое замыкание. Из-за этого нежелательно подключать их ко всем видам бензиновых или дизельных генераторов.
electrod.biz
Выбор электродов для сварки труб
Прочность сварного шва напрямую зависит от правильного выбора электродов для сварки труб, хотя многие недооценивают важность правильного выбора.
Сварочные электроды для труб — это стержни, через которые к сварному шву подводится ток. В настоящее время ассортимент таких электродов очень разнообразен. Они различаются по своему назначению, используемым покрытиям и способу изготовления.
Есть два основных типа сварочных электродов: плавящиеся и неплавящиеся. Эта классификация определяется металлом, из которого изготовлены электроды, а также технологией последующей обработки.
Неплавящиеся электроды изготавливаются из графита, вольфрама и электроуглерода.В качестве материала для изготовления таких электродов используется сварочная проволока. На полученный стержень наносятся различные типы магнитных, стабилизирующих или защитных покрытий. Защитное покрытие необходимо для предотвращения проникновения воздушных масс на электродный слой. Это способствует более стабильному горению дуги и более гладкой сварке.
Если внимательно присмотреться к упаковке электродов, можно увидеть на ней различные буквы и цифры. В зависимости от материала изделий, на которых будет производиться сварка, на упаковках можно увидеть следующие буквы: T, L, V, U, N.Типы покрытий обозначаются буквами C, B, R, P, A (покрытия могут быть кислотными, рутиловыми, основными, целлюлозными и т. Д.). Применяется также смешанное электродное покрытие. В этом случае название электродов содержит два буквенных значения.
При ремонте или строительстве трубопроводных систем электроды используются в основном для сварки горизонтальных стыков, поворотных и неповоротных. Выбор диаметра электрода осуществляется в зависимости от толщины стенки трубы.Для трубопроводов с толстыми стенками используются электроды большего размера.
Поверхность трубы перед сваркой тщательно очищается от грязи и грязи. Если на трубах есть вмятины или другие деформации, сварка невозможна.
Сварка стыков электродами осуществляется непрерывно, без простоев в процессе сварки и не менее чем в два слоя. Каждый последующий слой накладывается на предыдущий только после его полной подготовки и очистки.
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что только при правильном выборе сварочных электродов и соблюдении всех тонкостей и правил процесса можно быть уверенным в хорошем качестве сварочных работ.
elektrod-3g.ru
Рекомендации по выбору электродов для сварки: расход электродов
Процесс сварки — довольно сложная и многокомпонентная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Чтобы произвести качественное соединение сваркой, следует учесть множество нюансов и параметров. В частности, большое значение имеет правильный выбор электродов для конкретного случая. Ведь от этого будут зависеть режим сварки, количество наплавленного материала, состав наплавленного металла, а значит, и характеристики получаемого шва.Поэтому от этого выбора во многом зависит прочность соединения.
Следовательно, это нужно делать с учетом свойств материала и параметров. Ведь каждый вид электродов имеет свои особенности, поэтому подходит для выполнения каких-то конкретных задач. Поэтому стоит рассмотреть каждый тип электрода, который может подходить для конкретного применения.
Выбор по параметрам сварки
Продукты рутилово-кислотного типа обладают преимуществом удаления шлака в узких стыках.
Рутил позволяет получить привлекательный внешний вид шва, хорошо удаляются шлаки, легко осуществляется повторное зажигание. Используется для прихваток, верхних слоев и угловых швов.
Электроды с покрытием на рутиловой основе используются для получения корневых швов, а также при строительстве трубопроводов среднего и малого диаметра.
Рутилцеллюлоза отлично зарекомендовала себя на различных позициях. Это универсальный вариант, если у изделия толстое покрытие.
Целлюлозные трубы используются для соединения труб большого диаметра кольцевыми швами.Они подходят для вертикальных швов сверху вниз. Поэтому такие изделия используют для прокладки трубопроводов.
Основные электроды можно использовать для подключения в любом положении. Однако внешний вид шва несколько хуже, чем в других случаях. Однако такие изделия снижают вероятность появления трещин в металле шва.
Эффективен при большой толщине стенки, а также при плохой свариваемости материала. Эти электроды эффективно используются для сварки прочных сталей.
Выбор по свойствам материала
В металле шва, как и в основном, должны соблюдаться практически одинаковые показатели ударной вязкости и прочности.
Чтобы сделать правильный выбор в соответствии с DIN EN 499, существуют инструкции по значениям прочности на разрыв, предела текучести и ударной вязкости металла шва.
Приведем пример. Допустим, обозначение E 46 3 B 4 2 H5:
E — тип электрода — ручная сварка.
46 — минимальный предел текучести 460 Н / мм2.
3 — при температуре минус 30 градусов развивается трещина, работа которой составляет 47 Дж.
В — основное покрытие электрода.
4 — Сварка постоянным током.
2 — сварка во всех положениях, кроме вертикального сверху вниз.
Н5 — содержание водорода в металле шва до 5 мл / 100 г.
Такие же системы обозначений существуют для нержавеющих, жаропрочных и высокопрочных электродов.
Диаметр
При выборе электрода для сварки труб важно определить его диаметр.От этого зависят характеристики шва, а также расход присадочного материала.
Прежде всего следует отметить, что номинальный диаметр — это размер стержня без покрытия. Что касается толщины покрытия, то она индивидуальная, определяется ГОСТ 9466-75 по формуле: Д / д. D — диаметр с покрытием, а d — диаметр стержня. Соотношение:
Не более 1,2 — тонкое покрытие;
Равно или меньше 1,45 — средний охват;
Равно или меньше 1.80 — толстое покрытие;
Более 1,8 — особо толстое покрытие.
Интересно, что зарубежных производителей тоже придерживаются подобных правил, но диаметры их продукции не соответствуют российским стандартам.
Вот основные характеристики электродов, которые различаются диаметром:
8-12 мм — сила тока до 450 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину более 8 мм. Их длина 35-45 см. Для всех марок стали, для высокопроизводительного промышленного оборудования.
6 мм — сила тока 230-370 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 4-15 мм. Их длина 35-45 см. Для всех марок стали, для профессионального оборудования.
5 мм — сила тока 150-280 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 4-15 мм. Их длина 35-45 см. Для всех марок стали, для мощного оборудования.
4 мм — сила тока 100-220 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 2-10 мм. Их длина 35-45 см.Для всех марок стали.
3 мм — сила тока 70-140 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 2-5 мм. Их длина 30-45 см. Для легированной и низкоуглеродистой стали.
2,5 мм — сила тока 70-100 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 1-3 мм. Их длина 25-35 см. Для легированной и низкоуглеродистой стали.
2 мм — сила тока 50-70 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 1-2 мм. Их длина 25-30 см. Для легированной и низкоуглеродистой стали.
1,6 мм — сила тока 25-50 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 1-2 мм. Их длина 20-25 см. Для легированной и низкоуглеродистой стали.
1 мм — сила тока 20-25 Ампер, а свариваемый металл имеет толщину 1-1,5 мм.
Следует отметить, что каждая марка электродов может иметь свою силу тока, поэтому указанные параметры являются приблизительными. Расход тоже будет отличаться.
Правильный выбор электрода — залог качественного и прочного шва, а значит, и всей конструкции.Поэтому к этому выбору следует подходить особенно тщательно.
trubygid.ru
Какие электроды использовать для варки трубок? — Справочник сварщика
Как и прежде, в настоящее время для соединения металлических труб применяется сварка. С его помощью можно быстро, надежно и качественно сваривать трубы различного диаметра. Благодаря обилию сварочных аппаратов сегодня каждый из нас может решить эту задачу дома.
В нашей статье мы поговорим о том, какие электроды нужно использовать для сварки труб в том или ином случае, а также о том, как лучше сваривать трубы.
Как классифицируются сварочные электроды?
Более половины распространенных сварочных электродов предназначены для работы с углеродистыми и низколегированными сталями. Тип того или иного электрода имеет разные параметры, к которым относятся, например, ударная вязкость готовых швов, механические свойства швов, а также их способность к изгибу. Какие электроды используются для варки труб?
Электроды с кислотным покрытием. В процессе изготовления таких электродов используются оксиды металлов, а сами электроды используются для сварки на постоянном и переменном токе.Такие электроды лучше не использовать для сталей с высоким содержанием углерода и серы.
Электроды основные. В процессе их изготовления используются фторидные соединения и карбонаты. Электроды этого типа целесообразно использовать для сварки труб с толстыми стенками. В этом случае швы устойчивы к растрескиванию, а также приобретают высокую прочность.
Электроды из целлюлозы. Соответственно, в производственном процессе используется целлюлоза, что позволяет сваривать сверху вниз, при этом перегрев электродов недопустим.Недостатком таких электродов является большая вероятность разбрызгивания металла при эксплуатации.
Электроды с рутиловым покрытием. Для производства используется рутиловый концентрат. В процессе сварки получаются швы с высокой вязкостью, а шлак легко удаляется после проделанной работы.
Электроды со смешанным покрытием. С помощью таких электродов достаточно удобно сварить трубы и получить необходимые швы в зависимости от состава входящих компонентов.
Помимо прочего, сварочные электроды можно условно разделить еще на две категории:
С плавким сердечником, который изготовлен из специальной сварной проволоки, различающейся по диаметру и свойствам.
С неплавящимся сердечником, при изготовлении которого в качестве самого сердечника используются углерод, графит или вольфрам.
Таким образом, эти типы сварочных электродов обычно используются для сварки труб. Какой электрод выбрать, зависит от конкретной ситуации.В этом случае лучше всего взять справочник и найти совпадение, по какому электроду нужно сваривать ту или иную трубу.
www.vse-o-svarke.org
Какие электроды варить Трубы
Конечно, в современной промышленности широко применяется механизированный метод сварки плавлением, но, несмотря на это, наибольший объем сварки металлоконструкций до сих пор выполняется ручной дуговой сваркой. Для ручной дуговой сварки используются сварочные электроды. Сварочный электрод представляет собой металлический или неметаллический стержень, задача которого — подавать ток на место сварки.
В свою очередь они делятся на плавкие и неплавящиеся, эти характеристики зависят от материала, из которого изготовлены сварочные электроды. Так из синтетического графита, вольфрама и электротехнического угля изготавливают образцы, не поддающиеся плавлению.
Плавильные электроды изготавливаются из легированной, углеродистой или высоколегированной проволоки. Под давлением методом прессования на металлический стержень наносится специальное защитное покрытие. Это, в свою очередь, обеспечивает стабильное и постоянное давление дуги.При сварке плавящиеся электроды используют собственный металл для удержания сварного шва.
Неплавящиеся электроды выполняют только функцию проводников переменного тока к месту сварки, и в этом случае сварной шов склеивается за счет плавления присадочного стержня или проволоки и склеиваемого металла. Их называют электродными стержнями и электродами, специально разработанными для контактной сварки.
Угольные электроды используются, если вам нужно сделать аккуратный и эстетичный сварной шов, они также хороши, если вам нужно выполнить воздушно-дуговую резку металла большой толщины.С помощью электродов на месте сварного шва можно существенно изменить его химический состав и сделать его легирующим. Введение присадочного материала при сварке дает возможность расплавить. Электроды имеют свою уникальную маркировку и подразделяются по диаметру и длине.
Выбор электродов, участвующих в сварке, осуществляется с учетом покрытия, и характеризуется разным уровнем технологических и сварочных свойств. Существует несколько основных типов покрытий: рутиловое, кислотное, основное, целлюлозное, смешанное и ильменитовое.Для каждого из перечисленных покрытий подбираются сварочные электроды, подходящие по своим свойствам.
elektrod-3g.ru
Как правильно сварить трубы, какими электродами припаять пластиковые коммуникации
При соединении труб чаще всего применяется сварка. Сегодня в продаже можно найти большой выбор сварочных аппаратов как бытового, так и промышленного назначения, поэтому многие домовладельцы берутся за сварку самостоятельно.
При этом у новичков естественно возникают вопросы: как правильно — правильно сварить трубы, как выбрать электроды, как подготовить поверхности к сварке и проверить качество швов.Попробуем разобраться в этих проблемах.
Сегодня в строительстве используется множество различных методов сварки.
Итак, по способу соединения металла сварка делится на:
Термическая, включающая в себя все методы сварки плавлением.
Термомеханический, включающий стыковую контактную сварку, а также процесс сварки с использованием дуги с магнитным управлением.
Механический, включающий методы сварки трением и взрывом.
На предприятиях и при строительстве трубопроводов в большинстве случаев применяются автоматические и полуавтоматические способы сварки. В частном строительстве широко применяется метод ручной дуговой сварки.
Подготовительные работы
Перед тем, как приступить к сварным швам, необходимо подготовить поверхность труб и выбрать подходящие материалы для работы.
Выбор электродов
При ручной дуговой сварке электроды используются в качестве расходных материалов.Этот материал доступен в огромном ассортименте, поэтому вопрос, какими электродами варить трубы, крайне актуален.
Весь спектр выпускаемых электродов можно разделить на две группы:
Электроды с расходной базой;
Неплавящиеся электроды.
Эта классификация проводится путем оценки материала, из которого сделана сердцевина электродов. Таким образом, плавящиеся электроды изготавливаются из сварочной проволоки разной толщины и состава.Сердечник неплавких электродов изготавливается из вольфрама, графита или электроуглерода.
Кроме того, классификация электродов проводится путем оценки их покрытия.
Каждый тип покрытия предназначен для решения конкретных задач, поэтому крайне важно учитывать это обстоятельство при выборе.
Электроды с целлюлозным покрытием (марка C) используются для кольцевых и вертикальных сварных швов на трубах большого диаметра.
Электроды с покрытием из рутиловой кислоты (марка RA) имеют особую структуру шлака, образующегося при сварке, который легко удаляется после завершения работы.
Электроды с рутиловым покрытием (марки R, RR) отличаются легкостью повторного зажигания, хорошей стойкостью к ударам шлака и позволяют создавать сварные швы с обычной внешней поверхностью. Их используют для установки прихваток, а также для создания галечных швов и варки внешних слоев швов, которые должны иметь красивый вид.
Электроды с рутилово-целлюлозным покрытием марки RC рекомендуются для выполнения швов во всех направлениях, в том числе в самом сложном случае — при формировании вертикального шва сверху вниз.
Электроды с основным покрытием (марка B) обеспечивают сварные швы с превосходной вязкостью и наименьшей вероятностью растрескивания и рекомендуются для сварки труб с большой толщиной стенки и для применений, где требуется высокая вязкость, например, для изготовления трубопроводов. который будет работать при низких температурах.
Подготовка поверхности трубы
Перед сваркой труб необходимо подготовить их края, то есть поверхности, которые будут задействованы в процессе сварки.
Трубы необходимо проверить на соответствие требованиям, заложенным в проекте трубопровода. Основные условия: соответствие габаритов, наличие паспорта, отсутствие деформации (эллиптичности), отсутствие разницы в толщине трубы, соответствие химического состава металла трубы и их механических свойств требованиям ГОСТ.
При подготовке стыков их очищают от грязи, масла и следов ржавчины, проверяют перпендикулярность плоскости конца оси трубы, измеряют угол раскрытия кромки и величину затупления.
Угол раскрытия кромок для создания хорошего шва должен составлять 60-70 градусов. Затупление обычно составляет 2-2,5 мм.
Если форма фаски кромок труб не совпадает, их обрабатывают с помощью фрезы для снятия фасок, фрезерных станков или шлифовальных машин. Для изготовления труб большого диаметра используются фрезерные станки или методы термической подготовки, например, газокислотная или воздушно-плазменная резка.
Сварка
Рассмотрим, как правильно варить трубы.
Установка прихваток
Прихватки являются неотъемлемой частью шва и выполняются с использованием электродов того же типа, которые будут использоваться для основной сварки.
При сварке металлических труб (например, для отопления) диаметром до 300 мм делают четыре прихватки, размещая их равномерно по окружности. Каждая закрепка должна быть высотой 3-4 мм и длиной 50 мм.
При сварке труб большего диаметра прихватки ставятся через каждые 250-300 мм.
При сборке трубопроводов необходимо стремиться к тому, чтобы максимальное количество стыков выполнялось в поворотном положении.Трубы с толщиной стенки до 12 мм соединяют сваркой в три слоя. Рассмотрим, как правильно приготовить трубку в поворотном положении.
Ротационная сварка
Первый наплавленный слой выполняется высотой 3-4 мм, для этого используются электроды диаметром от 2 до 4 мм. Второй слой создается с помощью электродов большего диаметра.
Работают они так:
Стык разделен на четыре сектора.
Сначала привариваются первый и второй секторы, расположенные в верхней полусфере трубы.
Затем трубу поворачивают и сваривают оставшиеся два сектора.
Затем трубу снова переворачивают и на первых двух секторах делают второй шовный слой.
Работа завершается выполнением второго слоя шва в третьем и четвертом секторах, предварительно перевернув трубу заново.
Третий слой шва накладывается в одном направлении по мере вращения трубы.
При сварке труб диаметром до 200 мм можно не выполнять разделение на секторы, выполняя все слои шва в одном направлении при выполнении вращения трубы.
Сварка пластиковых труб
В частном строительстве металлические трубы сегодня используются редко, предпочитая работать с пластиком.
Поэтому вопрос, как сварить пластиковые трубы, интересует многих домашних мастеров.
При проектировании трубопровода из полипропиленовых труб следует учитывать, что при нагревании такие трубы могут несколько растягиваться.
Нагревательные форсунки закреплены в устройстве.
Для сварки полипропиленовых труб требуется температура 250-270 градусов.
Далее измеряются и отрезаются участки трубы заданного проектом размера. Края деталей рекомендуется заточить под небольшим углом.
Маркер на трубе отмечает длину соединения с фитингом, чтобы конец трубы не упирался в него.
Свариваемые поверхности труб необходимо обезжирить.
Фитинг нагревается немного дольше трубы, поэтому его обрабатывают в первую очередь. Затем на нагретую насадку надевается труба.После прогрева (время зависит от характеристик используемого устройства) детали снимаются с насадки и фиксируются плавным движением без проворачивания. Шов следует закрепить, пока он не остынет.
Таким образом можно получить надежные соединения с использованием пластиковых труб — как приготовить такие детали описано выше, однако при выполнении работ следует учитывать следующее:
Чтобы получить действительно надежный трубопровод, нужно тщательно продумайте выбор сырья, а именно приобретите качественные трубы и фасонные части.
Нельзя забывать о необходимости механической обработки стыковочных кромок, так как иначе получить качественное соединение невозможно. После обрезки конец трубы необходимо очистить, используя малярку, бритву или напильник с небольшой выемкой.
выводы
Выполнение стыков труб при строительстве трубопроводов — ответственная работа, от качества которой зависит надежность строящихся сетей. Поэтому независимо от материала используемых труб сварку необходимо проводить в строгом соответствии с требованиями СНиП.
o-trubah.ru
Качество полученного шва зависит от того, насколько правильно выбраны электроды для сварки труб. К сожалению, многие сварщики недооценивают важность своего выбора.
Сварочные электроды — это стержни, подающие ток к месту формирования шва.
Разновидности электродов для сварки труб
Сейчас существует множество разновидностей электродов, которые различаются по назначению, покрытию и способу изготовления.
Самое главное отличие в том, что электрод может быть расходным и неплавящимся.
Этот параметр зависит от материала, из которого изготовлен электрод, и способа дальнейшей обработки. Для изготовления неплавких электродов используются вольфрам, графит и электротехнический уголь. Плавящиеся электроды для сварки трубопроводов изготавливаются из сварочной проволоки, на которую нанесено покрытие для защиты, стабилизации и придания желаемых магнитных свойств.
Покрытия не позволяют воздуху попадать на металл электрода, что делает сварочную дугу стабильной при горении, а это, в свою очередь, способствует получению более качественного и однородного сварного шва. Электрод покрывается путем прессования или погружения в расплавленный материал.
Преимущества и недостатки расходных электродов
Плавящиеся электроды имеют следующие преимущества:
Конечно, у этих электродов есть и определенные недостатки, к которым можно отнести:
Сильное излучение электрической дуги.
Ограничения по параметрам тока.
Значительные брызги металла.
При работе следует учитывать эти недостатки. Производители электродов стремятся улучшить свою продукцию, чтобы минимизировать влияние этих негативных факторов.
Расшифровка буквенной маркировки электродов
Согласно ГОСТ 9466-75, плавящиеся электроды имеют ряд буквенных обозначений, обозначающих их параметры. Первый показывает цель — для каких групп сталей можно использовать электрод.
Электроды, предназначенные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, обозначаются буквой U, легированных — L, высоколегированных — B. Также при выборе электрода важна прочность стали на разрыв. Указывается в кгс / мм².
Толщина крышки электрода также обозначается буквами. Тонкий слой покрытия обозначен буквой M, средний — C, еще более толстые — D и G.
Тип покрытия обозначается следующим образом:
А — кислый.
Б — базовый.
С — целлюлоза.
П — рутил.
P — прочие.
Покрытие можно маркировать сразу двумя буквами.
Особенности сварки стыков труб и трубопроводов
Диаметр — довольно важный параметр электродов. Электроды для сварки стыков труб подбираются в зависимости от толщины стенки самой трубы.
Соответственно, чем толще требуется сваривать трубу, тем больше требуется диаметр электрода.
Для получения хорошего шва поверхность свариваемой трубы необходимо тщательно очистить от ржавчины, грязи или почвы. Вмятины или другие деформации могут затруднить или сделать невозможным сварку.
Сварка стыков должна выполняться непрерывно, без простоев и перерывов. Чтобы шов был прочным, сварку нужно проводить как минимум в два слоя. Следующий слой можно наносить только тогда, когда предыдущий очищен и полностью подготовлен.
Проанализировав весь представленный материал, можно сделать вывод, какими электродами варить трубы.Только при правильном их выборе и соблюдении всех требований к технологическому процессу можно с большой долей вероятности получить качественный результат от сварки.
Предварительный нагрев при сварке: что это такое и когда его использовать?
Предварительный нагрев при сварке используется для обеспечения качества сварки и уменьшения возникновения трещин и других проблем, которые могут привести к дорогостоящим доработкам. Предварительный нагрев обычно используется перед сваркой труб или пластин из стали или стальных сплавов толщиной 1 дюйм или более.Предварительный нагрев часто требуется при заводской и полевой сварке нефтегазовых трубопроводов, трубопроводов, электростанций, строительных конструкций, горнодобывающей промышленности, судостроения и тяжелого оборудования.
Процесс предварительного нагрева заключается в нагреве области вокруг сварного шва или всей детали до заданной температуры перед сваркой. Это снижает скорость охлаждения сварного шва и выводит влагу, что, в свою очередь, помогает предотвратить накопление водорода и возможность растрескивания.
Для предварительного нагрева сварки можно использовать несколько методов, в том числе индукционные печи, печи с открытым пламенем, резистивный нагрев и конвекционные печи.У каждого из них есть свои преимущества и недостатки в зависимости от области применения. Лучший метод предварительного нагрева для конкретного применения часто зависит от толщины материала, размера сварного шва, графика и бюджета проекта, а также от имеющегося персонала и опыта.
Когда использовать предварительный нагрев при сварке
Определение того, требуется ли предварительный нагрев при сварке, зависит от нескольких факторов, включая тип и толщину основного материала. Обычно это продиктовано используемыми кодами сварки.Чтобы соответствовать требованиям норм, в спецификации процедуры сварки (WPS) для данной работы будут указаны минимальная и максимальная температуры предварительного нагрева, а также необходимая продолжительность предварительного нагрева. Часто перед началом сварки деталь необходимо выдержать в определенном температурном диапазоне в течение определенного времени — например, от 250 до 400 градусов по Фаренгейту в течение 30 минут.
Сварщики обычно должны контролировать температуру основного металла между проходами сварки, чтобы гарантировать, что материал остается в требуемом диапазоне.Обычные инструменты проверки температуры включают мелки, термопары, инфракрасные термометры и тепловизионные камеры.
Плюсы, минусы и лучшие способы сварки нержавеющей стали
Нержавеющая сталь — популярный строительный материал, давно известный своей долговечностью и значительной устойчивостью к коррозии. Сварка с этим привлекательным металлом создает некоторые уникальные проблемы, которые необходимо учитывать перед запуском проекта с нержавеющей сталью. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы работы с этим веществом и рассмотрим лучшие способы сварки нержавеющей стали.
Нержавеющая сталь — это сплав на основе железа, содержащий различное количество хрома, который является элементом, который придает нержавеющей стали репутацию стойкой к ржавчине. Степень содержания хрома может варьироваться от 11% до 30%, причем каждый вариант имеет несколько разные химические свойства, которые влияют на его работу.
Популярность нержавеющей стали
продолжает расти, потому что это прочный материал, устойчивый ко многим типам жидкой, газовой и химической коррозии. Это вещество требует значительных усилий, и оно хорошо работает в различных областях применения.Фактически, поскольку многие марки нержавеющей стали могут выдерживать экстремальные высокие и низкие температуры, это популярный материал для трубной и нефтяной промышленности. Рестораны, крафтовые пивоварни и производители медицинского оборудования полагаются на его устойчивость к росту бактерий, что делает его безопасным выбором для приготовления пищи, медицинских нужд и для транспортировки агрессивных химикатов.
С другой стороны, нержавеющая сталь — дорогой металл — в три-пять раз дороже, чем низкоуглеродистая сталь. Когда дело доходит до сварки этого дорогостоящего материала, выбор может оказаться непростым по нескольким причинам.
Сложно ли сварка нержавеющей стали?
Нержавеющая сталь очень эффективно сохраняет тепло, что затрудняет сварку, особенно для начинающих сварщиков. При столкновении с чрезмерным нагревом при сварке нержавеющая сталь может деформироваться от высоких температур и даже деформироваться в процессе охлаждения. Он также может быть очень неумолимым с эстетической точки зрения, поскольку отображает все изъяны и царапины, которые остались позади. Точно так же, если вы когда-либо занимались сваркой на металлическом столе, вы должны принять меры предосторожности, прежде чем начать, потому что он так легко царапается.Все это говорит о том, что нержавеющая сталь не очень прощает ошибок, когда дело доходит до сокрытия ошибок, и имеет тенденцию отдавать предпочтение более опытным сварщикам.
Какой вид сварки лучше всего подходит для нержавеющей стали?
Ответ непростой: все зависит от того, какого результата вы пытаетесь достичь. Нержавеющую сталь можно сваривать дуговой сваркой в защитном металлическом корпусе (MIG), дуговой сваркой вольфрамовым электродом (TIG) и электродной сваркой, и каждый из этих процессов дает несколько разные результаты. Чтобы выбрать лучший процесс сварки для вашего проекта, учитывайте следующие факторы: уровень квалификации сварщика, эстетику готовой детали, включая внешний вид валика, толщину металла, а также затраты и временные факторы проекта.Если мастерство имеет первостепенное значение, тогда тонкость сварки TIG может быть хорошим вариантом, но если скорость и эффективность являются приоритетом, тогда сварка MIG может быть лучшим процессом.
Можно ли сваривать нержавеющую сталь методом TIG? Сварка
TIG известна своей точностью, поэтому ее часто используют в проектах, где требуются чистые, контролируемые сварные швы, особенно на менее щадящих материалах, таких как сплавы нержавеющей стали или алюминий. Несмотря на то, что с его помощью получаются красивые сварные швы, это самый медленный процесс сварки, требующий опытного сварщика с превосходной техникой.Здесь также проще всего контролировать искажения.
Сварка
MIG — лучший выбор для работ, которые не связаны с внешним видом или безупречной сваркой, но требуют, чтобы работа выполнялась эффективно и с минимальными затратами. При сварке MIG нержавеющей стали используется простое оборудование, которое легко транспортировать, поэтому это популярный выбор для технического обслуживания и ремонта. Другие факторы, которые следует учитывать: стоимость и характеристики присадочного металла, степень сложности оборудования и уровень опыта сварщика.
Профессиональный совет по передовой практике
Один из способов предотвратить коробление при сварке нержавеющей стали — зажать кусок латуни или меди за швом сварного шва. Это будет служить охлаждающим механизмом или «радиатором», поглощая тепло и предотвращая прогорания. Это также может помочь вам непрерывно сварить весь шов.
Ржавеет ли сварная нержавеющая сталь?
В нормальных условиях нержавеющая сталь выдерживает все виды коррозии.Однако в экстремальных условиях нержавеющая сталь может ржаветь. Это происходит, когда слой оксида хрома — тот самый элемент, который защищает нержавеющую сталь от ржавчины — разрушается или удаляется. Иногда это может произойти во время сварки, в процессе нагрева или охлаждения.
Даже при сварке TIG ржавчина может быть одной из самых серьезных проблем при сварке нержавеющей стали. Вот почему так важны очистка и подготовка нержавеющей стали перед началом работы. При правильно очищенном и подготовленном куске нержавеющей стали оксид хрома внутри действует как защитное уплотнение от ржавчины во время процесса сварки.Это может помочь нержавеющей стали заживить от обесцвечивания и стойких следов.
Подготовка — это ключ к успеху
Имейте отдельный набор инструментов только для подготовки и очистки нержавеющей стали перед сваркой. Почему? Потому что он чрезвычайно чувствителен к любому количеству углеродистой стали. Если на каком-либо из ваших инструментов есть остатки углеродистой стали, а затем они соприкоснутся с нержавеющей сталью, эти следы будут вкраплены и вызовут ржавчину вашего конечного продукта. Даже частицы пыли из углеродистой стали могут представлять угрозу коррозии нержавеющей стали, и их следует хранить в отдельных рабочих зонах.
Сварка нержавеющей сталью — задача, на которую стоит взяться
Сварка нержавеющей стали имеет свои преимущества и проблемы, но если вы учитываете эти ограничения в своем процессе, конечный результат того стоит. Совершенствуя свои сварочные навыки с помощью этого ценного и модного материала, вы сэкономите время и деньги. Что еще более важно, это может дать прекрасный профессиональный результат, который сделает ваши сварочные навыки более востребованными.
Все, что вам нужно знать
Газовая, электрическая, индукционная, о боже! В какой-то момент можно было выбирать только газовые и электрические плиты, но после того, как они приобрели популярность в Азии и Европе, индукционные плиты стали популярными среди американцев, которые хотят купить новую плиту.У выбора одного из них есть свои плюсы и минусы, но, в конце концов, все будет зависеть от вашего бюджета, потребностей, частоты приготовления, стиля приготовления, важности легкой уборки и того, является ли ваш дом газом. главный. Перед тем, как прочитать все, что вам нужно знать о газовых, электрических и индукционных плитах, перед покупкой следует рассмотреть несколько вопросов:
Если у вас нет газопровода, готовы ли вы заплатить за его установку и прохождение процесса установки?
Подойдет ли ваш выбор к текущему стилю и тематике вашей кухни?
Есть ли у вас подходящие сковороды для индукционных плит или вы собираетесь их покупать?
Насколько важна простота очистки?
Вы всегда готовите в спешке и у вас нет времени ждать, пока нагреется электрическая плита?
У вас дома есть маленькие дети?
Каков ваш бюджет на фактическое устройство, а также ежемесячные расходы, которые вы понесете за газ или электроэнергию?
Газ Газовые плиты обычно присутствуют в старых, традиционных домах, и некоторые люди все еще предпочитают их сегодня, поскольку они мгновенно нагреваются, когда вы их включаете, в отличие от электрических плит.Многие повара предпочитают газ, потому что вы можете легко измерить количество выделяемого тепла по размеру пламени, что дает им точный контроль над приготовлением. Вы также можете использовать все виды кухонной посуды на газовой плите, например чугунную, нержавеющую и вок. Газ также является более дешевым вариантом, если у вас уже есть газовая линия на кухне. В некоторых домах этого не делают, вынуждая либо выбирать электрическую или индукционную плиту, либо платить деньги за установку баллонного газа или подключение к газовой сети. Однако недостатком газовых плит является то, что они более подвержены случайным пожарам, утечкам газа или возгоранию. Убедитесь, что у вас дома есть детектор угарного газа, если у вас есть газовая плита. Учитывая открытое пламя, вам также потребуется больше вентиляции, а также большее расстояние между плитой, шкафами и вытяжным вентилятором. Газовые плиты также труднее чистить, так как вам нужно будет снять решетки с плиты, почистить их отдельно, а затем очистить саму плиту. Родители с маленькими детьми должны внимательно следить за ними, когда плита включена.Газовая плита может работать двумя способами. Первый — это электронная система зажигания, которая работает как искровой механизм пьезоэлектрической зажигалки. Когда горелка активирована, вы услышите серию щелкающих звуков, которые создают небольшие искры, чтобы включить горелку. Второй способ работы газовой плиты — это пилотный свет (синее пламя, которое постоянно горит у горелки). Эта пилотная лампа поддерживает подачу газа с небольшим пламенем, и когда вы включаете плиту, вы открываете газовый клапан, чтобы позволить природному газу течь через горелку, заставляя ее полностью воспламениться.Вы должны повторно зажечь контрольную лампу, если она когда-либо погаснет, что может произойти, если вы случайно пролили воду на плиту или если газовый переключатель, который управляет вашей плитой, выключен. Поскольку контрольная лампа горит постоянно, она расходует больше газа, чем электронная система зажигания. Стоимость газовых плит колеблется от 300 до 3000 долларов в зависимости от марки, и в целом газ дешевле, чем электричество, что позволяет сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Электрический Вы обычно найдете электрические плиты в квартирах и объектах аренды, потому что они дешевле и проще в обслуживании, что является преимуществом для управляющих недвижимостью и домовладельцев.Большинство людей делают простые повседневные блюда, например, электрические плиты, особенно стеклокерамические варочные панели, потому что их плоскую поверхность легко мыть. Электрические спиральные варочные панели, однако, нужно будет протирать с большим усилием, а вот катушки при необходимости легко поменять недорого. Обратной стороной электрических плит является то, что они не нагреваются мгновенно, как газовая горелка, поэтому вам придется ждать, когда вы изменяете температуру вверх или вниз. Это дает вам меньше возможностей контролировать выделяемое тепло и время, необходимое для изменения температуры, что делает эту варочную панель менее подходящей для профессиональных поваров и заядлых поваров дома.Электрические конфорки также имеют тенденцию оставаться горячими дольше, даже когда они выключены, поэтому содержимое кастрюли, оставленной на плите, все равно будет готовиться и в конечном итоге сгорит. Стоимость электроэнергии дороже природного газа, поэтому в конечном итоге вам придется платить больше. Электрическая плита работает через набор катушек, которые либо открыты, либо находятся внутри варочной поверхности (если у вас гладкая стеклокерамическая поверхность). Когда вы включаете его, электричество проходит через катушки и нагревает металл, превращая катушки в ярко-оранжевый цвет.Трудно точно сказать, насколько горячая поверхность, и иногда ручки, установленные на низкий, средний или высокий уровень, не так точны, как фактическое пламя на газовой плите. Вам определенно нужно уделять больше внимания приготовлению пищи при использовании электрической плиты. Электрические плиты, как правило, дороже газовых, но ненамного — от 300 до 6000 долларов. Индукционная Индукционные плиты были в первую очередь популярны в Азии и Европе, но сегодня американцы все больше осознают преимущества индукционных варочных панелей, и их цены тоже снижаются, что делает их более доступными для потребителей.Преимущества индукционных плит в том, что они очень быстро нагреваются, их легко чистить, и на них нельзя обжечься. В индукционных плитах используется электромагнитная технология для непосредственного нагрева кастрюль и сковородок, если они магнитные. Под каждой варочной зоной находится катушка из металла, и когда вы ее включаете, через катушку течет ток, создавая невидимое магнитное поле. Если сверху поставить кастрюлю из чугуна, черного металла или нержавеющей стали, магнитное поле пронизывает сковороду электрическим током, делая ее горячей.Это прямой способ разогреть пищу через сами горячие сковороды, в то время как газовые и электрические плиты нагревают пищу косвенно через горелку. Конечным преимуществом этого является то, что варочная панель всегда остается прохладной на ощупь. Этот фактор определенно делает его безопасным выбором для семей с детьми дома, так как печи не вызывают ожогов или пожаров. Единственное тепло, оставшееся на самой варочной панели, — это небольшое тепло остаточного тепла, когда вы сразу же снимаете сковороду. Многие демонстрации подтверждают эту инновационную технологию, используя половину сковороды для приготовления яйца или плавления шоколада.Вы даже можете положить бумагу между варочной панелью и сковородой, и она будет в безопасности, а сковорода будет нагреваться. Индукционные плиты также очень эффективны, поскольку они сразу нагреваются и не расходуют тепловую энергию, что позволяет сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Индукционные плиты всегда популярны в Европе, особенно в скандинавских странах, таких как Швеция, где затраты на электроэнергию высоки, поэтому пользуются спросом энергоэффективные приборы. Учитывая, что плоские варочные панели никогда не нагреваются, мытье посуды очень просто, так как пролитая еда не слеживается, как на горячей плите.Вы также сможете сразу же убрать разливы, что упростит поддержание его гладкого вида. В отличие от электрических плит, индукционные позволяют точно контролировать нагрев от низкой до высокой температуры, поскольку вы нагреваете сами кастрюли и сковороды. Для индукционных плит люди ошибочно полагают, что вы можете использовать только определенную посуду, но в ваших кастрюлях и сковородках просто должны быть магнитные компоненты, чтобы они работали (и большинство из них так и есть). Вам не обязательно покупать новый набор посуды.Чтобы проверить, будут ли работать ваши нынешние, посмотрите, прилипает ли магнит к основанию вашей кастрюли, и если да, то он будет совместим с индукционными плитами. Они бывают разных размеров и цен от 1200 до 8000 долларов. Ваша конечная цель — приготовление пищи, поэтому просто обдумайте свои варианты, взвесьте все за и против этих трех типов плит и вложите средства в такую, на которой вам будет комфортно готовить и чувствовать себя в безопасности у себя дома. Если каждая из них вам нравится по разным причинам, такие компании, как Gaggenau и Miele, создают гибридные плиты, в которых сочетаются два или даже все три типа.
Amazon.com: Pukido 220V Полностью автоматический электрообогреватель PPR PE PP Машина для сварки труб с коробкой: Инструменты и товары для дома
Характеристики: Для сварки пластиковых труб, таких как трубы PP / PP-R / PE / PP-C и т. Д. Инструкция 1. Установите радиатор на стационарное сварочное устройство, поместите сварочное устройство на стойку, установите соответствующий нагревательный штамп в соответствии с требуемыми характеристиками трубы и используйте шестигранник для затяжки, обычно небольшой на переднем конце сзади. 2. Включение: питание включено (обратите внимание на то, что питание должно быть с линией защиты от земли), зеленый индикатор, пока зеленый индикатор не погаснет, красный индикатор горит, указывая на то, что предохранитель в автоматическом контроле температуры состояние, можно начинать работу. Примечания: В состоянии автоматического контроля температуры попеременно горят красный и зеленый свет, указывая на то, что предохранитель находится в контролируемом состоянии, не влияет на работу. 3. Сварная труба: труборез с прямым отрезанием трубы, трубы и трубы одновременно без поворота в матрицу плавкого предохранителя и в соответствии с требованиями таблицы для работы, чтобы достичь времени нагрева сразу после труба и труба извлекаются из фильеры одновременно, быстро и без вращения непосредственно на требуемую глубину равномерного, так что стыки открываются в единый фланец. Технические характеристики: Название: Электросварочный инструмент Цвет: желтый Условия использования: высота над уровнем моря не более 1000 метров. Температура окружающей среды: -20 ℃ ~ 50 ℃ Относительная влажность: от 45% до 95% Диапазон напряжения: 176 ~ 245 В переменного тока 50 ± 1 Гц Температура нагревательной головки: 260 ± 5 ℃ Индикаторы безопасности: сопротивление изоляции не менее 1 МОм Ток утечки: ≤5 мА (среднеквадратичное значение переменного тока) В комплект входит: 1 сварочный аппарат для труб Сварочные головки 3 x 20 мм 25 мм 32 мм 2 крепежных винта 1 гаечный ключ с внутренним шестигранником 1 опорная полка 1 утюг Коробка Детали фото:
В основном мы работаем с елью и сосной – эти породы относительно дешевы. При желании заказчика выполним первые два венца сруба или подкладную доску из лиственницы.