Месяц: Август 1975

Светильники на светодиодах самодельные: как сделать лампу из светодиодов своими руками

как сделать лампу из светодиодов своими руками

Светодиодные лампы, на сегодняшний день, – это удовольствие экологически безвредное, но, к сожалению, очень дорогое. Цена на качественные светодиодные светильники (СПО 70/100, ДРЛ-20) будет варьировать в пределах 200 – 700 долларов. По этому, конечно же, из-за такого высокого уровня цен, эффективным есть поиск альтернативных путей и создание таких ламп своими силами. Светильники на светодиодах сэкономят потребность электрики на 75-85%, при этом образуют безупречное качество вечного света.

Для того чтобы сделать светильник на светодиодах, необходимый набор следующие инструменты:

  • Материал для основания, силикатный клей;
  • Канифоль, олово, мощный паяльник;
  • Сильный светодиод, пластинка (металлическая), двойной провод.

При выборе светодиода для светильника, нужно обратить внимание на его качество, не брать дешевку, так как она не сможет дать нужное светодиодное освещение. Не плохими являются китайские светодиоды, цена которых примерно один доллар на один ватт.

Простой и удобный светильник для бытовых потребностей своими руками на подобии светодиодного светильника СМО 70/100.

Светильник СПО своими силами

Светильник СПО служит для освещения офисов, подъездов, складов и прочих помещений, которые защищены от влияния влаги. Именно такой светильник мы будем делать. Поначалу нужно разобраться, какие светодиоды нам нужны. Выбирая между мощными и менее мощными диодами, лучше взять всё же первые, так как они более трудоёмкие. Для замены одного светодиода на 1 Вт нужно 17-20 маломощных пятимиллиметровых светодиодов, при этом обратить внимание на то, что увеличивается количества пайки, поэтому удобным вариантом есть мощные светодиоды не более 1 Вт.

Для того чтоб светодиоды долго служили нужен радиатор, самый эффективный – алюминиевый. Драйвер тока – еще один элемент, который понадобится при создании светильника. Он позволит светодиодам получать необходимое количество напряжения.

Каждый светодиод требует кусочек алюминия размером 50 на 50 мм и толщиной где-то 1 мм. Если взять кусок 25 на 25 мм, толщиной 5 мм, то это будет не эффективно, так как для рассеивания тепла нужна площадь, а не толщина. Для модели простого светильника понадобится: светодиоды — три по 1 Вт, драйвер – 3 по 1 Вт, двухсторонний скотч для теплопроводности, П-образный алюминиевый радиатор длинной 7-8 см и толщиной около 1 мм.

Обычный двухсторонний скотч не подходит, так как он не проводит тепло, поэтому берём теплопроводящий, режем полоску шириной 7-8 см. Очищаем и обезжириваем наш радиатор и сами светодиоды. Для этого не рекомендуется использовать ацетон, так как линза светодиода из пластика, и может помутнеть. На радиатор клеем скотч и делаем разметку для ровной установки светодиодов и размещаем их на скотч. При этом нужно соблюдать полярность так, что бы все светодиоды были развернуты одинаково – «плюс» первого диода должен смотреть на «минус» второго и так дальше. Дальше берём олово и наносим на выводы светодиодов, это облегчит процесс пайки. Для того, чтобы скотч не прогорел нужно поднять выводы диодов, придерживая их конуса пальцами, чтобы они не оторвались от скотча. Чтобы не проводить эту процедуру, можно выводы загнуть заранее. Берём любой многожильный провод и соединяем наши светодиоды друг с другом. К первому и к последнему диоду припаиваем драйвер. Для проверки качества светильника рекомендуется включить его на 2-3 часа, после этого попробовать пальцем заднюю стенку радиатора. Если она не чрезмерно нагрета значить всё в порядке.

Самая простая модель светильника готова к эксплуатации. Теперь её можно ставить в любой корпус. Конечно же, можно делать и намного мощнее такие самодельные светильники, при этом нужно брать большее количество светодиодов и, разумеется, драйвер мощнее – методика изготовления такого светильника остаётся та же. Подобная технология подходит как для изготовления маленького светильника, так и для светильников многосерийного производства.

Светильник со светодиодами в помещения в 10 м2

Для того, чтобы сделать такой светильник своими силами необходимое такое количество материалов:

  • плафон;
  • металлический лист в 30 сантиметров квадратных;
  • источник энергии;
  • 8-10 светодиодов.

Светодиоды крепим с металлической пластиной, используя винты или саморезы. Для обеспечения хорошего теплоотвода, детали сильно прижимаем. Потом эти же светодиоды с пластиной устанавливаем в плафон, который скроет точечный источник света. Похожим способом можно сделать также домашнюю светодиодную настольную лампу. Для этого источником света будет служить светодиод мощностью 3 Вт и со светоотдачей 278 лм. Хороший радиатор получится с любой старой материнской платы, размерами где-то 5 на 5 сантиметров.

Необходимый ток и напряжение для питания светодиодов даст импульсный источник в комплекте с электронным адаптером. Необходимо не превысить предназначены для выбранного светодиода токи. Также предлагается к использованию микро-трансформатор, для того, чтобы в ходе установки и проверки работы будущей настольной лампы проводить регулировку освещения. К примеру, для диода на один ват допустимо прямое питание от трёх батареек, а если питание осуществляется от зарядного устройства, то нужно ставить переменный резистор для того чтобы светодиод не сгорел от высоких токов.

И так для источника питания берём устройство для зарядки мобильных телефонов, а так же резистор в 1 Ом. Для создания предохранительных условий, всю электронную часть помещают в патрон старой лампы. Делаем замеры габаритов оправы и вырезаем детали. Тщательно очищаем их от всей грязи и на чистую поверхность наносим клей.
Нужно обратить внимание, что в случае неправильной упаковки каких-либо элементов, может возникнуть взрыв, так что последовательность инструкции строго необходима. В большинстве случаев проблема возникает из-за неточностей при спайке и сварки.

При сборке нужно вскрыть блок питания и изъять детали, которые монтируют в корпус будущей настольной лампы. Плату закрепляем в корпусе с помощью санитарного силикона с высоким уровнем сопротивляемости к высоким температурам. Клеим боковые стенки и светодиод на основу, наверх – стеклянную крышку, к которой крепим радиатор с подключенными светодиодами.

После того, как клей высох и все детали приклеились, готовый светильник монтируем к металлическому держателю (к пластине). И так – лампа готова к использованию. Потребительная мощность не превышает 2,5 Вт, поток света – 200 лм. Такие показатели идеально подходят для долговечной и прочной самодельной лампы.

Заключение

Как показывает практика, никакой сложности не возникает при сборке своими руками обычных светодиодных светильников и настольных ламп, а их ремонт не будет занимать много силы и времени. Эти светильники подойдут к любому применению, и будут иметь не худшие характеристики по сравнению с известными светодиодными светильниками марки СПО.

20 идей для создания светильников своими руками

В этой статье мы вас вдохновим различными идеями для создания светильников своими руками. И главное, предложим источники света, которые легко и удобно оформить в самые необычные дизайнерские решения. Вам не нужно будет думать, где найти светодиоды, платформу для наклеивания их, паять провода и делать другие технические вещи. Мы уже подумали за вас и освобождаем вам время для фантазий и светлых идей оформления светильника!

Своими руками из дерева, металла, ткани, бумаги, пластика или ниток реализуют невероятные замыслы. Пример создания светильника из пластмассовых стаканчиков:

Светильник напольный своими руками из бумажных стаканчиков и гирлянды.

Настольный светодиодный светильник своими руками из картона. Внутри спрятана led лампочка.

Потолочный светильник своими руками под старину.

Светильник для потолка своими руками из дерева и металлических терок.

Настенный светодиодный светильник своими руками из бумаги (оригами).

 

Настенный LED светильник из фанеры.

Применение декоративных самодельных светильников

Самодельные светильники  отлично выполняют роль декоративного освещения. Их редко используют для основного освещения. Для изготовления используются материалы плохо пропускающие свет, а источники света ограничены размером или мощностью. Чтобы избежать повреждения конструкции, в качестве источника света рекомендуется использовать слабо нагревающиеся светодиодные лампы или ленты, которые, в отличии от ламп накаливания, угрозы возгорания не несут.

Самодельные светильники в качестве основного освещения

В качестве основного освещения самодельные светильники все чаще используются благодаря технологичным, мощным и безопасным источникам света.

Самодельный светильник на основе светодиодного светильника Армстронг 595х595.

Светодиодный светильник для основного освещения.

Лампа потолочная своими руками из бумаги. светодиодные матрицы OPPLE безопасны как источник света в данной конструкции, так как не нагревается.

Как сделать своими руками светодиодный светильник?

Например, тонкие (5 мм) светодиодные светильники 600х600 (система армстронг) можно взять в качестве основы.

Светодиодная панель Армстронг Slim Panel EcoMax II OPPLE

Светодиодный самодельный светильник на основе светодиодной панели Армстронг 600х600.

Мощной альтернативой стали светодиодные модули для изготовления светильников своими руками из подручных средств. Множество размеров и форм позволяет создавать напольные, настенные, потолочные или подвесные светильники необычного дизайна и высокой мощности. Используется для ремонта старого светильника или для разработки своей собственной уникальной световой конструкции.

Светодиодные модули OPPLE Led Module для ремонта и замены старой лампы или создания своими руками нового светильника.

Модуль из светодиодов с регулировкой температуры света и пультом дистанционного управления.

Драйвер и вся необходимая электроника уже встроены в светодиодные матрицы OPPLE. В отличие от светодиодных лент, матрица (модуль) подключаются напрямую к сети 220 вольт.  Светодиодный модуль OPPLE компактен в размерах, имеет продуманное охлаждение, а каждый светодиод на нём оснащен собственной линзой для наиболее равномерного распределения света.

Линза на каждом светодиоде для наиболее равномерного распределения света.

Маленький модуль на 12 Вт (аналог 95 Вт) подходит для декоративных самодельных светильников:

Декоративный светодиодный светильник из дерева под старину.

Светильник подвесной своими руками из бумаги (оригами кусудама).

Для самых ярких решений разработан модуль на 80 Вт (аналог 600 Вт) с пультом дистанционного управления, регулировкой яркости (встроенный диммер) и изменяемой температурой света от теплого света (3000 К) до холодного (6000 К).

Как сделать из подручных материалов яркий светодиодный светильник с пультом управления, регулировкой яркости и температуры света от теплого до холодного.

Оригинальные светильники стало возможно сделать технологичными и еще более необычными благодаря различным световым настройкам. Теперь можно играть температурой света (от желтого до белого) и регулировать яркость света. 

Важно, что у светодиодных модулей OPPLE продуманная система охлаждения и они почти не нагреваются. Это даёт возможность создавать дизайнерские решения из любимых материалов: светильники из дерева, подвесные светильники из бумаги, настенные светильники из фанеры, напольные из подручных материалов. Теперь как никогда просто создавать своими руками самодельные LED светильники.

Светодиодный модуль OPPLE.

Настольная лампа (ночник) из дерева (фанеры) своими руками.

Самодельный светодиодный (ЛЕД) светильник из бумаги.

Потолочный подвесной светильник в стиле лофт сделанный своими руками.

Накладная лампа самодельная из ткани.

Идея самодельного LED светильника из перьев.

Как сделать кованый светильник своими руками.

Выберите свой светодиодный модуль для самодельного светильника

Когда готов самодельный светильник, матрицы OPPLE из светодиодов прекрасно дополнят результат творчества высокотехнологичным акцентом. Маломощные светодиодные модули для декоративных светильников или яркие с пультом дистанционного управления подойдут для больших светильников из группы основного освещения. Используйте их для создания оригинальных как потолочных, так и настенных или настольных ламп и светильников. Один пульт может управлять сразу несколькими матрицами OPPLE. Светодиодные матрицы подключаются напрямую в сеть 220 В и дополнительных доработок не требуют.

Другие интересные проекты и обзоры:

схемы, фото, видео — Asutpp

Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

Упрощённая схема светильника
  1. Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
  2. Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
  3. Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
  4. Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.

Перегоревшая лампочка

Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном . Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.

Фото: патрон лампы

Вставляем в него резистор на 100 Oм и два конденсатора по 220 нФ напряжением 400 В.

Фото: резисторы и транзистор

Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.

Фото: пайка выпрямителя

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.

Фото: клей и патрон

После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.

Фото: светодиоды на доске

Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.

Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.

Соединение светодиодов

Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.

Готовая мини лампа

Далее дело за малым: припаиваем резистор на 100 Ом, он может подсоединяться к любой из плат, и изолируем клеем контакты.

Резистор и лампа

Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.

Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.

Фото: лампа в действии

Светильник в офис

Можно сделать креативный настенный, настольный светильник или напольный торшер в рабочий кабинет из нескольких десятков светодиодов. Но для этого будет поток света будет недостаточен для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.

Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.

После выяснить нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на отрицательный контакт диодного моста. Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.

 

Схема: подключение ламп

Паяем все 60 светодиодов вместе. Если нужно подсоединять дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательную их спайку плюса к минус. Используйте провода, чтобы соединить минус одной группы светодиодов с последующей, пока не завершится весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный вывод к положительному проводу первый группы светодиодов, соедините отрицательный вывод к общему проводу последнего светодиода в группе.

Короткие провода светодиодов

Дальше нужно подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаять их к входам переменного напряжения на диодном мосте, отмеченные знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забываем залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкание. Это достаточно мощный сетевой светодиодный светильник, который прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.

Добавляем конденсатор

Если увеличить напряжение питание на светодиодах, для того, чтобы свет был ярче, то светодиоды начнут нагреваться, из-за чего значительно понижается их долговечность. Для того чтобы этого избежать, нужно соединить встраиваемый или настольный светильник на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону цоколя к минусовому выходу мостового выпрямителя а положительный, через дополнительный конденсатор, к плюсовому выводу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, увеличив тем самым общую яркость лампы.

Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками

При желании аналогичный светильник можно сделать и на мощном светодиоде, просто тогда понадобится уже конденсаторы другого номинала.

Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычного светодиодного светильника, сделанного своими руками, не представляет. И это не займет много времени и сил. Такая лампа подойдет и как дачный вариант, например для теплицы, ее свет абсолютно безвреден для растений.

Как сделать светодиодный фонарь своими руками: самодельные светодиодные светильники

Светодиод — это полупроводниковое устройство, позволяющее преобразовывать электрический ток в световое излучение. Одна светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить огромное количество электроэнергии. Экономия выходит в 2 раза больше лампы дневного света и в 10 раз, чем лампа накаливания. Если использовать для изготовления такой лампы детали от перегоревшего светильника, можно значительно снизить расходы. Светодиодную лампу своими руками можно собрать достаточно просто. Но не стоит забывать, что для этого необходимо иметь соответствующую квалификацию, так как придётся работать с высоким напряжением.

Преимущества светодиодов

В наше время можно найти огромное количество видов люстр со светодиодными лампами в магазинах. У них есть разные преимущества и недостатки. Модернизация энергосберегающих ламп позволяет воспользоваться всеми преимуществами люминесцентного света. Это касается самых распространённых светильников с цоколем E 27. А старые представители этого семейства были наделены неприятным мерцанием. Люминесцентные источники света — это действительно настоящее чудо. По сравнению с ними лампы накаливания очень сильно сдают свои позиции. Их высокое потребление энергии и низкую светоотдачу не перекрывает высокий индекс цветопередачи.

Долговечность — это главный их плюс. Механически он прочен и надёжен. Известно, что его срок работы может достигать до 100 000 часов. А также они считаются экологически чистыми источниками света в отличие от люминесцентных ламп, которые, в свою очередь, содержат ртуть. Но как известно, у ламп дневного света есть некоторые недостатки:

  • Пары, которые содержатся в трубках довольно ядовитые.
  • Из-за частого включения-выключения быстро могут выйти из строя.
  • Сама конструкция требует определённой утилизации.

Лампу на светодиодах можно считать второй революцией в области освещения. Она работает в 5−10 раз дольше, более экономично и не требует никакой особой утилизации. Хотя есть несущественный недостаток — она намного дороже.

Для того чтобы убрать этот маленький минус и обернуть его в хороший плюс, можно соорудить лампу из светодиодной ленты своими руками. Таким способом можно снизить стоимость источника света. Она будет намного ниже, чем у люминесцентных аналогов. А также такая лампа будет обладать рядом преимуществ:

  • Срок службы лампы составит рекордные 100 000 часов, но только при правильной сборке.
  • Стоимость самодельного устройства не выше, чем у люминесцентной лампы.
  • Эффективность ватт/люмен намного превосходит все аналоги.

Но также имеется один недостаток — на это изделие отсутствует гарантия. Она должна компенсироваться мастерством электрика и точным соблюдением инструкции.

Самодельные светильники

Для создания лампы своими руками имеется огромное количество способов. Использование старого цоколя от прогоревшей люминесцентной лампы является самым распространённым методом. Такие ресурсы имеются в каждом доме, поэтому с их поиском проблем не будет. А также понадобится:

  • Диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
  • Цоколь, который можно взять от перегоревшего изделия.
  • Непосредственно led. Они продаются в магазинах в виде лент или отдельных светодиодов НК6. Один из этих элементов имеет силу тока примерно 100−120 мА и напряжение около 3−3,3 Вольт.
  • А также может потребоваться каркас, на который будут устанавливаться светодиоды. Пластик подойдёт для каркаса. Он не может быть металлическим, токопроводящим и должен быть с теплоустойчивой подложкой.
  • Предохранитель, который также можно найти в перегоревшей лампе.
  • Конденсатор и его ёмкость.
  • Для крепкого скрепления светодиодов к каркасу можно взять суперклей или жидкие гвозди.

В некоторых схемах может и не пригодиться один или два элемента из этого списка. Однако в других могут, наоборот, понадобится новые звенья цепи, например: драйвера или электролиты. В каждом конкретном случае нужно индивидуально составлять список необходимых материалов.

Как сделать светодиодный светильник своими руками

Чтобы приступить к монтажу лампы, необходимо подготовить две испорченные люминесцентные лампы с мощностью в 13 Вт и длиной полметра. Нет никакого смысла покупать новые, лучше всего найти неработающие старые. Но их обязательно нужно проверить на наличие трещин и сколов.

Далее в магазине необходимо приобрести светодиодную ленту. К этому нужно подойти ответственно, так как выбор очень велик. Лучше всего подойдут ленты с естественным или чисто-белым светом. Так как они не изменяют оттенки окружающих предметов и являются сверхяркими. Обычно в этих лентах светодиоды собраны в группы по три штуки. Мощность одной группы — 14 Вт, а напряжение — 12 вольт на метровую ленту.

После чего нужно произвести разборку люминесцентных ламп на составные части. Необходимо действовать очень осторожно — не повредить провода и не разбить трубку, так как в этом случае вырвутся ядовитые пары. Все извлечённые внутренности не стоит выбрасывать. Они могут пригодиться в дальнейшем. Далее необходимо разрезать ленту на участки по 3 диода. После этого стоит достать дорогие и ненужные преобразователи. Большие крепкие ножницы или кусачки лучше всего подойдут для того, чтобы разрезать ленту.

В итоге должно оказаться 22 группы по 3 led или 66 светодиодов, которые должны быть подключены параллельно по всей длине. Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, необходимо стандартное напряжение 220 вольт увеличить до 250 в электрической сети. Это связано с процессом выпрямления. Следующим шагом будет выяснение количества секций светодиодов. Для этого необходимо разделить 250 вольт на 12 вольт (напряжение для 1 группы по 3 шт.). Получив в итоге 20,8 (3), нужно округлить в большую сторону — получится 21 группа. Лучше всего добавить ещё одну группу, так как общее количество светодиодов будет делиться на две лампы. А делить чётное количество намного легче.

Далее понадобится выпрямитель постоянного тока, который можно найти в извлечённых внутренностях люминесцентной лампы. При помощи кусачек извлекаем конденсатор из общей цепи преобразователя. Произвести это действие довольно легко, поскольку он находится отдельно от диодов, стоит только отломить плату.

Воспользовавшись суперклеем и пайкой, необходимо собрать всю конструкцию. Не стоит пытаться уместить все 22 секции в один светильник. Как говорилось выше, нужно найти 2 полуметровые лампы, так как разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Не нужно рассчитывать на самоклеящийся слой, который располагается с обратной стороны ленты. Он не сможет прослужить долгое время. Поэтому для закрепления светодиодов лучше воспользоваться суперклеем или жидкими гвоздями.

Подводя итоги, можно разобрать все достоинства собранного изделия. Количество света у получившихся ламп в 1,5 раза больше, чем у аналогов. А вот потребляемая мощность намного меньше, чем у ламп дневного света. Срок службы этого источника света будет примерно в 10 раз больше. И также одно из преимуществ — это направленность света. Он направлен строго вниз и не имеет возможности рассеиваться. Поэтому лучше всего будет использоваться у рабочего стола или на кухне. Однако испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но имеет низкое энергопотребление.

Постоянное использование лампы во включённом состоянии за год съест всего 4 кВт энергии. Стоимость потребляемой электроэнергии в год можно сопоставить со стоимостью билета в городском транспорте. Поэтому такие источники света часто используют там, где требуется постоянная подсветка, к примеру:

  • Улица.
  • Коридор.
  • Подсобка.
  • Аварийное освещение.

Простая лампочка из светодиодов

Есть другой способ создания светильника. Настольная лампа, люстра или фонарь нуждаются в цоколе E14 или E27. Соответственно, используемые диоды и схема будут отличаться. Сейчас распространены компактные люминесцентные лампы. Для монтажа понадобится один перегоревший патрон, а также изменённый список материалов. Необходимо:

  • Перегоревший цоколь E27.
  • Светодиоды НК6.
  • Драйвер RLD2−1 (блок питания).
  • Суперклей.
  • Электрическая проводка.
  • Кусок картона или пластика для подложки.
  • Плоскогубцы, ножницы, паяльник и другие инструменты.

Перейдём к созданию светодиодного модуля своими руками. Для начала надо произвести разборку старого светильника. В люминесцентных лампах цоколь крепится к пластинке с трубками и закрепляется при помощи защёлок. Цоколь можно отсоединить достаточно просто. Необходимо, найдя места с защёлками, поддеть их отвёрткой. Делать нужно всё довольно осторожно, чтобы не повредить трубки. При вскрытии необходимо следить, чтобы электропроводка, которая ведёт к цоколю, осталась цела.

Из верхней части с газоразрядными трубками нужно изготовить пластинку, к которой будут прикрепляться светодиоды. Для этого нужно отсоединить трубки лампочки. В оставшейся пластинке имеется 6 отверстий. Чтобы светодиоды плотно крепились в ней, нужно сделать картонное или пластмассовое «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать нужно светодиоды НК6, они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением.

Из-за этого источник света получается сверхярким при минимальной мощности. В крышке нужно сделать по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывать отверстия стоит аккуратно и равномерно, чтобы их расположение соответствовало друг другу и задуманной схеме. Если использовать в качестве «дна» кусок пластмассы, то светодиоды будут закрепляться прочно. А вот в случае применения куска картона потребуется склеить основание со светодиодами при помощи суперклея или жидких гвоздей.

Так как лампочка будет использоваться в сети с напряжением 220 вольт, то потребуется драйвер RLD2−1. К нему можно подсоединить 3 диода по 1 ватту. Для этой лампы ушло 6 светодиодов с мощностью по 0,5 ватт. Из этого следует, что схема соединения будет образовываться из двух последовательно соединённых частей из трёх параллельно подсоединённых светодиодов.

Перед тем как приступить к сборке, нужно изолировать драйвер и плату друг от друга. Для этого можно воспользоваться кусочком картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Не стоит беспокоиться о перегреве, так как лампа совсем не греется. Осталось собрать конструкцию и испытать её в деле. Из-за белого света лампочка кажется значительно светлее. Световой поток собранного светильника равняется 100−120 люменам. Этого может хватить для освещения маленького помещения (коридора или подсобки).

Виды светильников

Светильники на светодиодах можно разделить на две группы: индикаторные (светодиодные) — используются как индикаторы, поскольку они являются маломощными и неяркими. Зелёные лампочки на маршрутизаторе — это индикаторные светодиоды. Такие диоды есть и на телевизоре. Их применение довольно разнообразно. Например:

  • Подсветка панели автомобиля.
  • Различные электронные приборы.
  • Подсветка компьютерных дисплеев.

Их цвета имеют огромное разнообразие: жёлтый, зелёный, красный, фиолетовый, голубой, белый и даже ультрафиолетовый. Стоит запомнить, что цвет светодиода не зависит от цвета пластика. Он определяется от типа полупроводникового материала, из которого он сделан. В большинстве случаев, чтобы узнать цвет, нужно включить его, так как они выполнены из бесцветного пластика.

Осветительная конструкция используется для освещения чего-либо. Имеет отличия по своей мощности и яркости. А также отличается очень сниженной ценой, поэтому нередко применяется в бытовом и промышленном освещении. Такой вид освещения считается производительным, экологическим и дешёвым. На сегодняшний день уровень развития технологии может позволить производить лампы с большим уровнем светоотдачи на 1 Ватт.

инструкция по сборке от сети и на батарейках

Недостаточное количество света негативно влияет на органы зрения человека. Самодельный светильник на светодиодах станет отличным помощником в освещении вашего дома и устранит недостаток освещенности в нужном месте. В качестве элемента можно использовать светодиодные матрицы, ленты и взятые отдельно светодиоды.

Уникальность этого изобретения состоит в том, что его вы сможете сделать из любого вышедшего из строя осветительного прибора и оформить под любой интерьер. Можно сделать светильник на батарейках, такое решение позволит установить прибор в удобном месте. Уникальный абажур организует нужное направление для света, порадует вас и ваших гостей.

Лампу в стиле High-Tech можно сделать из двух обрезков доски и светодиодной ленты за 15 минут.

Схемы подключения светодиодных светильников

Светодиодный светильник своими руками подключается к сети электропитания двумя способами. Первый способ подразумевает использование драйвера в качестве источника питания, а второй – блок питания.

Если требуются автономность и мобильность, вам нужен светильник на батарейках. В таком случае в корпусе устройства должен быть отсек для элементов питания. Лучше применить рамку от старого нерабочего электроприбора, используя посадочные места под батарейки.

Самодельный светильник на светодиодах. В качестве элемента света – светодиодная лента. Источник питания – блок питания постоянного напряжения.

Драйвер

Светодиод является нелинейной нагрузкой, его электрические параметры меняются в зависимости от условий работы. При использовании драйвера не требуется применение токоограничивающего резистора, все драйвера имеют заводское значение по силе тока, по этому показателю подбирается количество светодиодов в цепи.

В зависимости от диапазона напряжения, в котором работает драйвер, подбирается количество светодиодов, которые соединены последовательно, таким образом, подключение осуществляется параллельно последовательным методом.

Блок питания постоянного напряжения.

Особенность драйвера — он всегда выдаёт одинаковый ток с выходного фильтра вне зависимости от величины и колебаний входного напряжения. Изготавливают их на базе транзисторов либо микросхемы.

Блок питания

Блок питания имеет только расчетное напряжение на выходе, розжиг светодиода осуществляется благодаря включению в цепь резистора, который предохраняет светодиод от перегорания. Когда перегорает резистор, светодиоды, установленные в модуле, могут полностью выйти из строя.

Если вы не хотите рассчитывать цепь с драйвером, то лучше используйте блок питания и светодиодную ленту. В таком случае необходимо обратить внимание на мощность ленты и блока питания, создав запас 20% в пользу блока питания.

Драйвер для питания светодиодной линейки.

Драйверы используются только для подключения светодиодов и являются основой всех светодиодных ламп. Важно отметить, что драйвер рассчитан на работу в определенной цепи, в качестве источника питания с другими светодиодами он не подойдёт. К блоку питания можно подключить любые светодиоды, главное чтобы в цепи был установлен токовый резистор, а потребляемая мощность светодиодов не превышала пиковое значение мощности блока питания.

Читайте также

Как сделать блок питания на 12 вольт своими руками — примеры схем

 

Использование резисторного сопротивления

У светодиодов существует одна негативная особенность – пульсация (регулярное мерцание). Чтобы побороть этот фактор и сделать свет более мягким, необходимо использовать дополнение в схеме электропитания.

Для этого используются сопротивление и конденсатор. Светильники, оснащенные дополнительным сопротивлением, имеют более мягкий свет, это благоприятно сказывается на органах зрения человека.

Реализовать данную схему сможет даже начинающий мастер. В цепь с последовательно соединёнными светодиодами устанавливается дополнительное сопротивление на 8-12 кОм.

Для смягчения света используется схема подключения с линейным стабилизатором.

Электрическая часть

Итак, мы разобрались с источниками питания, теперь давайте посмотрим, что мы сможем запитывать. В качестве источника света вы можете использовать светодиодную ленту, любые отдельно взятые светодиоды нужной мощности и светодиодные матрицы.

Светодиодная матрица – совокупность светодиодов на одной подложке, количество которых может быть абсолютно разным. В отличие от ленты и отдельно взятых светодиодов, матрица отличное решение, которое удовлетворит любого человека. Активно применяются в прожекторах, имеют разный размер.

Бездрайверная светодиодная матрица – не используйте в жилых помещениях.

Компактное размещение существенно уменьшает размер платы. Многие матрицы основаны на изолированной от светодиодов пластине, которая является теплоотводом. Если мощность светодиодной матрицы очень высокая, то требуется установка дополнительного радиатора. Устанавливается он на термопасту.

Некоторые светодиодные матрицы имеют встроенный драйвер и подключаются путем припаивания проводов сети переменного напряжения 220 В прямо к выводным контактам, находящимся на пластине. Такие устройства не рекомендуется использовать в жилых помещениях из-за высокого коэффициента пульсации. Используйте драйверные матрицы.

Применив драйверную светодиодную матрицу, вы получите максимально аккуратный и компактный монтаж светодиодов на плате и, соответственно, вид светильника будет эстетичен. Количество излучаемого света вас очень порадует, а его яркость вы сможете смягчить дополнительным сопротивлением.

Драйверная светодиодная матрица – компактное решение. Сделайте светодиодный светильник своими руками используя такое решение, и получите минимальный размер и направленный свет.

В зависимости от стиля и дизайна не забывайте о светодиодной ленте, возможно применение ленты в паре с матрицей, таким образом, вы сможете создать особенное освещение, ведь лента имеет массу цветовых оттенков.

Идеи для создания светильников

Преимуществом идеи является то, что светильник можно установить стационарно, а также подвесить на потолок. Творчество подрастающего поколения весьма кстати – их шедевры станут хорошими абажурами, а в качестве источника света лучше всего применить мощные светодиоды или небольшую светодиодную матрицу.

Процесс изготовления абсолютно прост, основой для крепления элемента света и абажура станет пластиковая крышка. Источник света крепите при помощи клеевого пистолета, абажур можно зафиксировать клеем.

Чтобы светильник стал гирляндой, проделайте отверстия и соберите плафоны на нить.

Для реализации следующей идеи вам понадобятся деревянный брус, три болта с гайками длиной 40 мм, ножовка по металлу, патрон под лампу и электрический кабель с вилкой. Размер конструкции выбирается исходя из ваших требований.

Абажур можно изготовить самостоятельно или перетянуть уже имеющийся. В качестве каркаса лучше использовать стальную проволоку. Материал для обтяжки используйте любой, вся светодиодная техника излучает достаточно малое количество тепла, поэтому риск возгорания минимален.

Читайте также

Пошаговая инструкция по изготовлению абажура своими руками

 

Неподвижные элементы конструкции смазываются клеем ПВА и устанавливаются в зажим в неподвижном состоянии до полного высыхания, в теплом месте достаточно будет одних суток.

Шарнирная часть выполняется строго по разметке, в противном случае вы испортите заготовку. Тщательно произведите замеры.

Рекомендуем к просмотру.

Светильник на батарейках получиться сделать из старой коробки. Для этого вам понадобиться прорезать отверстия, через которые свет будет попадать в помещения. Удобнее всего вырез получиться выполнить скальпелем.

Очень красиво смотреться вариант со звездами разного размера. Цвет освещения выбирайте индивидуально.

Такой светильник лучше использовать в качестве дополнительного освещения или как ночник.

Аэрозоль или любой отработанный жестяной баллон можно использовать в качестве основания для укладки светодиодной ленты. Такое решение применяется, чтобы компактно уложить большой метраж на малом участке. Сильный световой поток позволит установить абажур, который направит свет в нужное место. Оформляйте на свое усмотрение.

Чтобы воплотить такую идею в жизнь потребуются основание, трубка и светодиодная лента. Все элементы конструкции собираются абсолютно просто. Такой светильник применяется в качестве ночника. Элементом питания пойдет блок постоянного напряжения 12 В.

Видео: Светодиодный недорогой ночник из подручных материалов.

Светодиодный светильник своими руками

Света много не бывает. Приходится работать по вечерам и часто основного освещения не хватает. Выход – использовать дополнительный настольный светильник. Светодиоды дают много света, очень экономичны и долговечны. Поэтому светильник должен быть светодиодным. Его, конечно же, можно купить, но гораздо интереснее сделать его своими руками.

Итак, мне нужен настольный светильник. Буду делать его практически из подручных материалов и простыми инструментами. За идеальным исполнением гнаться мне ни к чему, но и торчащие во все стороны провода – тоже не вариант. Мой выбор – достаточно аккуратное, но предельно практичное исполнение. Питаться светильник будет от бытовой сети 220В.

Для светодиодного настольного светильника нужны светодиоды, драйвер к ним и корпус, где все это будет монтироваться.

Как-то по случаю я приобрел два десятка дешевых одноваттных светодиодов. Пришло их время!

Дешевые белые светодиоды теплого свечения мощностью 1Вт

Спаиваем их в 2 линейки.

Спаянные в линейки светодиоды

В качестве драйвера мне послужит модернизированный балласт энергосберегающей лампы. О подробностях этой переделки читайте в статье «Простой драйвер светодиода от сети 220В».

Драйвер, сделанный из балласта энергосберегающей лампы

Теоретически, мои светодиоды рассчитаны на ток до 350мА при падении напряжения 3В. Но это дешевые NoName светодиоды и я совсем не питаю иллюзий – думаю, реальный рабочий ток не должен превышать половину, т.е. 150мА. К тому же из 20 диодов один оказался сюрпризный (начинал моргать после разогрева). Я решил использовать 2 линейки по 9 светодиодов, соединенные параллельно. Мой «драйвер» настроен так, что будет выдавать примерно 220мА на две линейки – по 110мА на каждую. Получим примерно 6-7Вт света, будет очень экономично и для настольного светильника вполне достаточно.

Светодиоды, даже потребляя всего треть своего максимального тока, греются весьма существенно. Металлический корпус светильника будет весьма кстати. У меня в хозяйстве обнаружился алюминиевый уголок 25*25мм. Соорудим из него коробку 200*50*25мм.

Из этого добра будет собран корпус светильника

Отрезаем куски уголка и с помощью пленочного двухстороннего скотча собираем коробку.

Собранная коробка — корпус светильника

К сожалению, двухсторонний скотч не может заменить полноценное соединение (шурупами, например). Но для временного монтажа или чтобы ничего никуда не разъезжалось – пользоваться им очень удобно.

Получившуюся коробку нужно очень тщательно обработать напильников и мелкой наждачной бумагой – убираем все заусеницы и крупные царапины.

Далее берем вот такое чудо:

Самоклеющаяся пленка — ей будет обтянут корпус светильника

Это зеркальная серебристая и матовая темно-зеленая самоклеящиеся пленки. Пленки очень качественные и с могучим клеем. Ими будет обтянута моя коробка. Получится красиво, плюс, можно будет обойтись без шурупов и всего такого.

На металле не должно быть царапин и неровностей – они проступят через пленку. Перед поклейкой очистите поверхности от пыли и обезжирьте, например, изопропиловым спиртом. Заклеиваем зеркальной пленкой поверхность, где будут светодиоды, и торцевые грани. Получится как-то так.

Корпус светильника обтянут зеркальной пленкой

Чтобы получился настольный светильник, источник света нужно поднять и закрепить над столом. Для этих целей приспособим бесхозную штангу от минигравера. На ее вершине имеется отогнутый в сторону крюк. Он и будет удерживать коробку.

Для этого понадобится небольшой кусок П-обрасного профиля и 2 шурупа, которые, с одной стороны, будут крепить профиль к корпусу и, с другой стороны, служить зацепом и опорой для крюка штанги.

Крепление корпуса светильника к стойке

Прицеливаемся, размечаем и сверлим отверстия, но закреплять пока не будем.

Размечаем и максимально аккуратно вырезаем на пленке места под светодиоды.

Разметка и подготовка мест под светодиоды на корпусе

Светодиоды через термопасту будут передавать тепло прямо в алюминиевый корпус. Линейки светодиодов будут крепиться поперечными стяжками и, там где нужно, суперклеем.

Сверлим отверстия под стяжки и провода питания.

Корпус с подготовленными местами для светодиодов и отверстия для крепежа и проводов питания

Щедро смазав посадочные места термопастой, сажаем линейки светодиодов. Закрепляем их стяжками. В нужных местах используем суперклей.

Светодиоды уже закреплены на корпусе светильника

Внутрь коробки устанавливаем драйвер, выводим и подпаиваем провода питания.

Корпус светильника — что у него будет внутри

Электрические детали сажаются на толстый скотч, дополнительно фиксируются клеем.

Почти все готово. Сверху коробку можно закрыть подходящей пластиковой крышкой. Теперь берем темно-зеленую пленку и затягиваем боковые грани и крышку. Закрепляем и декорируем профиль крепления к штанге.

Вот теперь точно все. Вот что в итоге получилось.

Собранный корпус самодельного светодиодного светильника

Настольный светодиодный светильник в полный рост

Получился практичный и достаточно яркий настольный светодиодный светильник, собранный своими руками. Все предельно просто и потребовало всего несколько часов времени. И света стало больше! 🙂

Самодельные светодиодные светильники для гаража

Как видите, у меня по ширине «влезло» 3 ленты. Я клеил 2 белые ленты по бокам и одну теплую по центру. Теплую клеил для лучшей цветопередачи.

Дальше, надо параллельно соединить все 3 ленты. Сделал я это в одном конце светильника. Не забываем соблюдать полярность.

Сверху заклеил пистолетом-сопля 🙂

С противоположного конца запитываю ленту и тоже заклеиваю. Паяю на любые плюс минус. Провода прячу внутрь корпуса светильника.

Для удобства и экономии электрического «топлива» врезаю в корпус светильника тумблер. Служит он для того что бы в любой момент можно было включить и выключить светильник в ненужной части гаража тем самым снизив потребляемую мощность (при работе от АКБ).Готовый вариант.

С боку я вывел провод ШВВП, который буду подключать на 12в

Из зажимов другого светильника (2х36), я сделал крепления для моего светодиодного. Также можно просто согнуть шинку.

Крепление это очень простое и удобное. В центре есть отверстие, через которое мы крепим крепление к потолку раз и навсегда. Я планирую на зиму забирать светильники домой, так как в эту пору года я не являюсь активным пользователем гаража 🙂 Отверстия в боках с легкостью позволяют снять светильник. При этом, сам крепеж остается на потолке. Светильники очень легкие и фиксируются при помощи обычной медной проволочки. В светильниках с боков тоже просверливает немного большим сверлом чем в самом крепеже. Так просто легче попасть нашим медным фиксатором:)
Кстати, светильники эти можно делать даже тем, у кого в гараже есть 230в. Просто в корпус светильника нужно встроить блок питания, преобразовывающий 230В переменного на 12В постоянного напряжения или же от одного мощного блока запитать все. Например взять блок мощностью 50-100 Ватт. Думаю все наслышаны про низкое потребление мощности светодиода. Я хочу показать вам это на практике исходя из своих расчетов.

Светильники в сборе.

Но вот в принципе и все. Осталось произвести обещанные расчеты. Знания требуются примерно за 8 класс урока физики 🙂

Лабораторная работа № 1 «Измерения мощности светодиодного светильника»

Дано: Мультиметр, АКБ, светодиодный светильник.

Ход работы:

Измеряем напряжение на АКБ (Вольтметр)

Измеряем потребляемый ток одного светодиодного светильника. (Амперметр)Из полученных данных легко посчитать потребляемую мощность светильника.

I=0,9A; U=12,7В;

Вот формула, которая нам поможет P=U*I

Р=12,7*0,9=11,43 Вт.

Как видим из расчетов один светильник потребляет около 12 Ватт. А так как я буду использовать 4 светильника то это примерно будет около 50 Ватт, что очень экономично. Тем более в пользу светодиодного говорит низкая потребляемая мощность и универсальность применения (230 и 12 вольт).

Из плюсов своей конструкции хочу отметить: легкий вес, прозрачный рифленый рассеиватель даёт широкий угол освещения, быстросъемная конструкция, встроенный выключатель.

Вывод: затратив немного денег на покупку светодиодных лент на ебее и немного личного времени, можно сделать отличные, экономичные, универсальные, долго работающие светильники.

Всем успехов в творчествостроении!!!!

Сделать освещение своими руками проще, чем когда-либо

Работа со светодиодным освещением не должна быть сложной. Вы, вероятно, подумали о классной идее освещения, которую не пытались реализовать в прошлом. Почему нет? Я считаю, что большинство людей, таких как вы, считают, что они недостаточно образованы или недостаточно квалифицированы, чтобы самостоятельно создать идею светодиодного освещения.

Что ж, у меня для вас новости … Стой, оставь эту мысль «но я не могу». В этом посте я покажу вам, насколько легко можно настроить светодиодное освещение с помощью правильных продуктов!

Что нужно для создания светодиодной лампы

Когда-нибудь хотели построить светодиодную лампу? Теперь вы можете использовать всего 2 части!

С ростом популярности светодиодного освещения многие исследовали и связывались со мной, спрашивая, как создать небольшие светодиодные фонари, светодиодные лампы, светодиодные панельные светильники, даунлайты… вы называете это.Это положит начало обсуждению различных компонентов, необходимых для завершения настройки светодиода:

  • Светодиоды для устройств поверхностного монтажа (SMD) или светодиодные модули
  • Драйверы постоянного тока
  • Источники питания переменного / постоянного тока
  • Радиаторы


Этот список по понятным причинам может запутать новичка и сделать этот крутой световой проект головной болью. Прежде чем бросать проект в стопку «Сохранить на потом / Кто-то еще», вы должны знать, что есть способ использовать все эти компоненты для одного простого источника света.Двигателям светодиодного освещения нужен только источник питания и немного воображения, чтобы создавать светодиодные фонари как для малых, так и для крупных приложений.

Удобные светодиоды — «Светодиодные двигатели»

Что такое светодиодный двигатель? Это светодиодный эквивалент обычной лампы. Световой двигатель обычно состоит из светоизлучающего диода (СИД), установленного на печатной плате с электрическими и механическими креплениями, что означает, что он готов к установке в светильник.

Наши светодиодные двигатели разработаны с учетом перечисленного выше списка компонентов и объединения их в единый корпус.Это устраняет барьеры для входа для людей, таких же, как и вы, которые хотят разработать систему светодиодного освещения, не лезя через голову. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Посмотрите, как мы разработали эти светодиодные фонари.

Проектирование светодиодных ламп «все в одном»

После множества звонков и запросов здесь, в LEDSupply, я понял, что нам нужно больше светодиодных источников света, которые могли бы использовать постоянный вход 12-24 В постоянного тока и загораться. Гибкие светодиодные ленты отлично подходят для такого использования, но иногда требуется более компактный, прямой и качественный свет.

Я начал сотрудничать с LuxDrive, чтобы создать светодиодный светильник, который работал бы таким образом. Я хотел, чтобы наши новые продукты имели 4 основные функции.

Бортовые драйверы

При работе со светодиодами SMD требуется драйвер постоянного тока или токоограничивающий резистор. Электрические свойства светодиодных фонарей меняются по мере их нагрева, водитель будет следить за тем, чтобы светодиод оставался на безопасном токе, вместо того, чтобы потреблять слишком много и в конечном итоге выгорать.

Вместо использования внешнего драйвера, целью было встроить небольшие встроенные драйверы на плату светодиодов. Эти небольшие драйверы действуют как переменные резисторы на плате, так что вы можете вводить постоянное напряжение постоянного тока (например, 12 вольт), и устройства будут ограничивать ток, разрешенный для протекания через плату.

Это поможет вам в трех основных направлениях:

  1. Встроенные драйверы означают, что нет необходимости во внешнем драйвере, который может стоить около 10-15 долларов.
  2. Встроенные драйверы намного меньше, что делает установку более компактной и дискретной.
  3. Снимает напряжение, связанное с согласованием драйвера со светодиодной схемой.

Радиатор не требуется

Светодиоды с радиатором — еще одна область, которая сбивает с толку, когда вы начинаете работать со светодиодным освещением. Светодиоды обычно имеют большое количество энергии, протекающей через очень небольшой источник, что позволяет нагреваться. Радиатор необходим для рассеивания тепла, отводя его от светодиода, чтобы избежать необратимого повреждения.

Радиатор — всегда хорошая идея, но цель заключалась в создании небольших светодиодных фонарей, которым не требовалось ничего, кроме источника питания. Радиаторы имеют тенденцию быть громоздкими и значительно увеличивают размер вашей установки. Когда LuxDrive разработал светодиодную плату, мы проверили температуру и убедились, что эти светодиодные двигатели могут работать без какого-либо радиатора.

Простое подключение светодиодов

«Как мне соединить несколько светодиодов вместе?» Это частый вопрос, который я задаю каждый день. Есть способы подключения светодиодных ламп SMD к последовательным или параллельным цепям.Эти две разные схемы подключения будут очень отличаться друг от друга в электронном виде.

Нашей целью было создать светодиод, который можно было бы просто соединить гирляндой. Это упрощает процесс подключения, поскольку все, о чем вам нужно беспокоиться, — это мощность и убедиться, что ваш источник питания будет обеспечивать достаточную мощность для системы.

Качественный световой поток по доступной цене

Наконец, очень важно было иметь эффективный и яркий светодиод, который позволил бы сделать светодиодный световой двигатель доступным по цене.Этот последний шаг занял больше всего времени, так как нам нужно было найти диод, который был бы достаточно эффективным, чтобы выдавать яркий свет, не подавляя при этом систему.

Большая часть ассортимента LEDSupply — это высокомощные светодиоды, такие как семейство Cree XP и светодиоды Luxeon Rebel. Эти светодиоды излучают много света, но также не подходят для желаемого продукта, потому что:

  1. Слишком большая мощность (нагрев) — светодиоды высокой мощности работают при более высоких токах возбуждения от 350 мА и выше. Для высокого тока требуются драйверы большего размера, из-за чего светодиодный модуль слишком сильно нагревается и требуется светодиодный радиатор.
  2. Высокая стоимость — светодиоды высокой мощности стоят дороже и требуют дорогих деталей для создания полного двигателя светодиодного освещения. Это сделает цену слишком высокой, особенно для тех, кто хочет использовать несколько источников света.

Заключение: использование светодиодов средней мощности

О сверхмощных светодиодах не может быть и речи из-за более высокого тока, приводящего к слишком большому нагреву и общей стоимости. Это привело нас к поиску более доступного светодиода с низким током. Наш поиск привел нас к светодиодам средней мощности.

Светодиоды средней мощности работают при более низких токах возбуждения: максимум 180 мА по сравнению с максимумом 1000 + мА для диодов большой мощности. Светодиоды тоже примерно в 10 раз дешевле! Светодиоды средней мощности не такие яркие, но их низкая мощность и стоимость позволили добавить на плату несколько диодов, чтобы сделать их сопоставимыми с выходной мощностью светодиодов высокой мощности.

Nichia 757 — светодиод, чтобы все произошло

Nichia 757 — самый привлекательный светодиод средней мощности. Светоотдача была выдающейся, учитывая цену и ограничения низкой мощности.LuxDrive приступил к тестированию диодов средней мощности, построенных на печатных платах со встроенными драйверами.

Тестирование дало положительные результаты, которые успешно достигли всех поставленных целей. Это привело к появлению двух новаторских продуктов для LEDSupply. Двигатели светодиодного освещения, представленные ниже, обладают всеми четырьмя необходимыми характеристиками. Они помогают создать удобный для пользователя светодиод: встроенные драйверы, не требуется радиатор, легко подключаемый и качественный световой поток.

The DynaSquare

DynaSquare — это дискретная светодиодная лампа на 12 В, чрезвычайно простая в использовании.Квадратная печатная плата размером 1 дюйм содержит 3 светодиода средней мощности Nichia 757. Использование нескольких диодов средней мощности увеличивает световой поток до 150 люмен, , что сравнимо со светоотдачей мощного светодиода 1-Up. DynaSquare идеально подходит для ламп и светильников, а также для светодиодных панелей и освещения дисплеев.

DynaSquare предлагается в белом цвете с CCT от 2700K до 6500K. Доступны цвета: красный, желтый, синий и зеленый. Пожалуй, наиболее интересными вариантами являются Horticulture 3000K и 5000K DynaSquares.В DynaSquares для садоводства используется матрица с очень широким спектром действия, идеально подходящая для выращивания растений. Не забудьте проверить этот индикатор для небольших приложений для выращивания.

Соединение нескольких светодиодов вместе — создайте свою собственную схему!

DynaSquare спроектирован так, чтобы обеспечить простое соединение между платами. Квадратная плата имеет контактные площадки с каждой из четырех сторон. Это позволяет подавать питание на одну сторону DynaSquare, а затем последовательно подключать несколько светодиодов к любой из трех сторон, как показано ниже.Это обеспечивает гибкость перемещения плат в любом месте, где это необходимо для вашего приложения. Пожалуйста, свяжитесь с нами в LEDSupply, прежде чем объединить более 20 DynaSquares вместе.

DynaSquare можно подключить параллельно к источнику питания, как показано ниже. Параллельно нет ограничений на количество подключенных к одному источнику питания.

Мощность

DynaSquare обычно питается от 12 В, но может принимать 11-15 В постоянного тока. Это позволяет вам питаться от простого источника переменного / постоянного тока или даже от батареи! Один DynaSquare работает на 1.5 Вт. С выходной мощностью 150 люмен это высокоэффективный светодиод мощностью около 100 люмен на ватт!

Чтобы найти источник питания, просто убедитесь, что ваша мощность покрыта. Для одного DynaSquare это будет легко. Если вы подключаете несколько светодиодов, последовательно или параллельно, убедитесь, что мощность вашего источника питания соответствует требованиям. (1,5 Вт на используемый DynaSquare)

Затемнение

DynaSquare имеет ШИМ диммирование. Это работает с нашим беспроводным диммером PWM или может работать с другими выходными сигналами PWM, просто посмотрите лист данных здесь.

The Duo — Светодиодная лента высокой яркости

DUO — это светодиодная лента на 24 В, которая является самой яркой светодиодной лентой на нашем сайте с яркостью более 100 люмен на ватт! Duo использует новейшую технологию в светодиодах средней мощности, размещая 48 диодов Nichia 757 на 12-дюймовой жесткой полосе. Двухрядная светодиодная лента излучает 870 люмен на фут при высокой плотности светодиода, поэтому свет выходит равномерно и качественно.

Светодиодная лента DUO предлагается в белом цвете с CCT от 2700K до 6500K.Доступны цвета: красный, желтый, синий и зеленый. Пожалуй, наиболее интересными вариантами являются полосы Horticulture 3000K и 5000K. В вариантах для садоводства используются диоды Nichia 757 с очень широким спектром выходного сигнала. Этот широкий спектр идеален для выращивания растений, и это идеальный свет для выращивания рассады и выращивания растений в помещении.

Модульная конструкция

Duo выпускается в виде 12 дюймов в длину и 0,95 дюйма в ширину. Модульная конструкция ленты позволяет разрезать ее на более мелкие части.Через каждые 3 дюйма есть черная пунктирная линия, которую можно разрезать, чтобы из одного куска сделать несколько светодиодных двигателей.

При самостоятельном разрезании полосы старайтесь разрезать по пунктирной линии. Обычно лучше всего подходят прочные ножницы, кусачки для бумаги или большие кусачки. Если вы хотите предоставить нам возможность резки, мы предлагаем полосу длиной 3, 6 и 9 дюймов в дополнение к стандартной 12-дюймовой полосе.

Подключение светодиодных лент

Duo сконструирован так, что несколько полосок можно соединять в гирляндную цепочку.Количество светодиодных лент, соединенных гирляндой, не должно превышать 8 полных 12-дюймовых плат. Другими словами, не соединяйте вместе полоски длиной более 8 футов.

Мощность

Duo принимает входное напряжение 24 В, которое может поступать от источника переменного / постоянного тока или аккумуляторной батареи. 12-дюймовая деталь — это 7,68 Вт (1,92 Вт на 3-дюймовую деталь). При такой мощности полоса будет выдавать 870 люмен… это 113 люмен / ватт! Эта полоса высокой яркости обеспечивает наивысшую эффективность (люмен / ватт) из всей линейки ламп LEDSupply Strip.

При поиске источника питания убедитесь, что он выдает 24 В постоянного тока, и убедитесь, что учитывается общая мощность.

Профессиональный монтаж

С алюминиевым каналом для светодиодных лент эти ленты превращаются в готовый светильник. У нас есть полосовая дорожка шириной 1 дюйм в квадратном или скошенном стиле, которая идеально сочетается с полосой DUO. Каждая дорожка оснащена матовой поликарбонатной линзой для защиты полос и равномерного распределения света. Посмотрите их здесь.

Заключение

С этими двумя новыми продуктами вы можете увидеть, насколько простой может быть установка светодиодов.Просто найдите источник 12 или 24 В и приступайте к реализации той крутой идеи освещения, которую вы так долго откладывали. Если вам нужна моя помощь, позвоните в LEDSupply или напишите по адресу [email protected].

Как всегда, присылайте нам свои творения с этими продуктами. Нам всегда нравится видеть, что делают наши читатели, чтобы воспользоваться преимуществами светодиодного освещения!

Создание собственных светодиодных светильников

Мы все любим возиться и вносить изменения в оборудование, которое мы покупаем, но это далеко не создание чего-либо с нуля.Вы бы попытались сделать свои собственные светодиодные фонари? Лично я бы не стал, но это, вероятно, потому, что я не любитель DIY, а некоторые люди.

Когда мой хороший друг Джефф Кук пригласил меня проверить его самодельные светодиодные фонари, я, конечно, был настроен скептически. Зачем вам создавать свои собственные, когда на рынке так много доступных светодиодных светильников? Я задал этот вопрос Джеффу, и он ответил просто: «Цена и полезность».

Создание собственных светодиодных светильников, безусловно, не для всех.Это не только отнимает много времени, но и нужно знать, что вы делаете. Это не значит, что вы отрабатываете набор инструкций, все идет методом проб и ошибок. Джефф использовал самодельные светодиодные фонари в течение последних нескольких лет, поэтому я подумал, что было бы неплохо провести некоторые фотометрические измерения и посмотреть, что он на самом деле сделал.

Прежде чем мы перейдем к результатам, я задал Джеффу ряд вопросов о его светодиодных светильниках «сделай сам».

Почему вы решили создавать свои собственные светодиодные фонари?
В основном две причины: цена и полезность.Для заводских фонарей цена обычно составляет около 1000 долларов за единицу 1 × 1. Утилита — фабричные светильники тяжелые и громоздкие (за исключением волны гибких панельных светильников, выходящих в последнее время). Светильники, которые я построил, можно легко вылететь на кронштейне на световой стойке. При необходимости их даже можно приклеить к стене или потолку. Плюс третья причина: мне нравится создавать вещи и экспериментировать.

Как вы пришли к концепции, что строить и какой тип освещения вам нужен?
Я нашел магазин в Акихабаре (Токио), в котором продавались различные светодиодные ленты, которых я больше нигде не видел.Это остается верным по сей день. Светодиоды плотно упакованы и очень яркие. Издалека они выглядят как сплошная линия, а не как набор точек. Я купил несколько и поэкспериментировал с ними. Я сделал несколько панельных светильников, применив ленту к нескольким алюминиевым листам, и сделал несколько стержней, используя алюминиевые профили длиной в метр. В качестве основного источника света мне нужен был большой источник, поэтому я скрепил две панели на липучках и прикрепил большой рассеивающий слой на лицевой стороне. Большой гибкий диффузор дает такое же качество света (за исключением более крупного и мягкого), что и тяжелый, за 400 долларов.00 софтбокс прикреплен к заводской панели.

Сколько времени потребовалось, чтобы построить?

На создание панели уходит около часа. Измерение ленты и нанесение ее на панели или профили — простая часть. Далее идет военное дело. Я давно ничего не паял, но чем больше вы это делаете, тем лучше становится ваша техника.

Были ли они сложны в изготовлении? Кто-нибудь мог это сделать?
Они не требуют особых навыков. Сами по себе огни могут выглядеть довольно ужасно, но это не повлияет на качество излучаемого света.

Сколько, по вашему мнению, стоило его строительство?
Одна из панелей стоит около 140 долларов, а палка — около 50 долларов.

Изменились ли ваши светильники DIY с годами?
Я всегда стараюсь их улучшить. Все по модульному принципу. У меня есть мешки с блоками питания с силовыми кабелями. Я сделал кабели питания длинными, чтобы свет мог быть высоко на подставке, а блок питания не висел в воздухе на полпути вниз. При необходимости я могу соединить вместе несколько кабелей питания.Я также сделал разветвительные кабели, чтобы я мог питать более одного осветительного прибора от одного источника питания. Еще одно преимущество длинных силовых кабелей состоит в том, что они избавляют от необходимости использовать множество удлинителей.

Довольны ли вы результатами, которые дает свет?

Я очень доволен. Я сделал свет, который мне нужен для той цели, которая у меня есть. Большая площадь поверхности для основного света и длинная палка для подсветки, которая покрывает волосы и плечи, чтобы отделить объект от фона.У меня также есть вертикально установленный на подставке фонарь, который поддерживает мою подсветку, чтобы добавить немного в щеку. Это также дает красивый ободок на плече, и, если объект съемки — женщина, красивый светлый блик сбоку от ее волос.

Вещи, которые я хотел бы улучшить: я еще не нашел диммера, который не вызывает неприятного мерцания, поэтому сейчас я должен использовать правило обратного квадрата. Свет не двухцветный, но я считаю, что дневной свет — это то, что я использую больше всего. Обычно я снимаю в офисе или комнате с окнами, поэтому дневной свет хорошо работает.У меня тоже есть вольфрамовые панели, и они не занимают много места в моей сумке, поэтому я использую их, когда мне нужно. Если бы я захотел, я мог бы упаковать в сумку дюжину фонарей размером «кино-фло».

Каковы ограничения использования ваших фонарей?
Они могут работать только от электросети, и у меня нет никакого способа затемнить светильники. Я попытался построить несколько диммеров, но обнаружил, что они просто заставляли свет мерцать. Конечно, здесь нет стандартных софтбоксов или аксессуаров, поэтому все, что мне нужно, я должен построить или создать сам.

Что думают или говорят клиенты, когда вы увлекаете их на работу?
Часто это корпоративные клиенты, которые отмечают, насколько профессионально выглядит установка освещения. Обычно они удивляются и впечатляются, когда я говорю им, что они «самодельные». (что меня всегда шокирует)

Фотометрия

Итак, приступим к фотометрическим результатам. Я всегда проверяю светильники таким образом, чтобы получить представление о том, как они сравниваются с другими приборами. Результаты рассказывают только часть истории и никогда не должны использоваться в одиночку для оценки источника света.На протяжении многих лет я обнаружил, что некоторые источники света с хорошими фотометрическими результатами не всегда выглядят хорошо, а огни с худшими фотометрическими показателями иногда могут выглядеть лучше, чем показывают их результаты.

ВЫХОДНАЯ ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО КЕЛЬВИНУ

Я протестировал самодельный светодиодный светильник дневного света 2 × 1 Джеффа с помощью спектрометра Sekonic C-700, чтобы выяснить, какой световой поток имел свет и насколько точным было воспроизведение цветовой температуры по шкале Кельвина.Показания были сняты на расстоянии 1 м (3,28 фута) в контролируемой среде.

Как вы можете видеть из показаний выше, свет зарегистрировал мощность 1690 лк (157 фк). 1690 лк от гибкой арматуры размером 2 × 1 — это немного невысоко. Свет зафиксировал цветовую температуру по Кельвину 7343K, что было более чем на 1700K при воспроизведении истинного источника 5600K. Это определенно показывает вам, что покупка готовых светодиодных лент дневного света не обязательно гарантирует, что вы действительно приобретете светодиоды 5600K.

Чтобы представить себе производительность DIY 2 × 1 в перспективе, давайте сравним ее с Aladdin Bi-Flex 2 × 1, когда он установлен на 5600K:

Как вы можете видеть, Aladdin выдает 3650 люкс (339fc) и зарегистрировал цветовую температуру по Кельвину, равную 5899K.

Цветопередача

Итак, теперь, когда мы увидели, сколько отпечатков дает Jeff DIY 2 × 1, каковы его результаты, когда дело доходит до точного воспроизведения цветов. Выше вы можете видеть, что при освещении средний индекс цветопередачи (R1-R8) составляет 70.8 и расширенный CRI (R1-R15) 60,4. Для точного воспроизведения оттенков кожи он составил -27,5 для R9 (красный), 69,4 для R13 (наиболее близкий к кавказским оттенкам кожи) и 64,7 для R15 (наиболее близкий к азиатским оттенкам кожи). Эти результаты были откровенно ужасными, и цифры были худшими из всех светодиодных ламп, которые я когда-либо тестировал.

таких низких баллов указывают на то, что самодельный светильник не может точно воспроизводить большинство цветов, и ваши изображения должны быть серьезно скорректированы по цвету при публикации, чтобы получить разумно выглядящее изображение.

Давайте снова посмотрим, как это выглядит в сравнении с Aladdin Bi-Flex 2 × 1 (просто чтобы нам было с чем его сравнить):

Как видите, между этими двумя источниками света существует огромная разница, когда дело касается точного воспроизведения цветов.

Спектральное распределение

Выше вы можете увидеть спектральное распределение DIY 2 × 1 Джеффа. Судя по полученным мною показателям цветопередачи, неудивительно, что спектральное распределение довольно ужасное.Несмотря на равномерный спектр от 600 до 540 нм, свету не хватает тонны информации для большинства длин волн. Мало того, что спектр не полон, в нем есть огромные пробелы, где он вообще не может воспроизвести определенные цвета.

Давайте снова сравним DIY 2 × 1 Джеффа с Aladdin Bi-Flex 2 × 1. Выше вы можете увидеть, как должен выглядеть хороший светодиодный светильник, установленный на 5600K.

Я задал Джеффу вопрос после того, как показал ему результаты фотометрии его источников света:

Мы сделали несколько фотометрических измерений ваших фонарей. Вы были удивлены результатами?
Всегда был доволен качеством света, но немного подозреваю в цвете.Фотометрические показания подтвердили мои подозрения, поэтому я был удивлен и немного смущен результатами.

Реальная производительность

Несмотря на то, что важно проверять свет на фотометрические характеристики, графики и цифры могут рассказать вам только часть истории. Просто потому, что свет работает хорошо, когда дело доходит до фотометрии, нет никакой гарантии, что эти результаты будут перенесены на хорошее качество света.

Несмотря на то, что Jeff DIY 2 × 1 показал ужасные фотометрические результаты, он на удивление выглядел не так плохо, как я думал.Нельзя сказать, что он был хорош с точки зрения любого воображения, но он действительно работал лучше, чем то, что показали его фотометрические результаты. Я мог ясно видеть, как неспособность света воспроизводить полный спектр влияла на получаемые нами изображения. Отсутствие красного в DIY 2 × 1 явно делало оттенки кожи очень зелеными, а другие цвета просто не совсем подходили.

В ситуациях, когда освещение полностью контролируется и вы балансируете белый цвет своей камеры, эти источники света, вероятно, будут работать лучше.Самая большая проблема с использованием света — это окружающая среда, где есть другие источники окружающего освещения. Как только вы установите баланс белого для светильников DIY, вы начнете видеть, что другие объекты на заднем плане начинают приобретать странный цветовой оттенок.

Что касается качества света, то он был более чем способен производить приятный мягкий, ровный источник при использовании с рассеиванием. В свете определенно не было ничего плохого, кроме того, как он воспроизводит цвета.

У Джеффа была полоса красных светодиодов, поэтому я предложил добавить несколько перед его светом, чтобы посмотреть, что произойдет.Удивительно, но свет внезапно стал намного лучше, и результаты CRI значительно выросли. Ниже вы можете увидеть, как это изменение повлияло на оттенки кожи.

Свет до того, как мы добавили несколько красных светодиодов Свет после того, как мы добавили несколько красных светодиодов

Ниже вы можете увидеть некоторые быстрые тестовые кадры, которые мы сделали с использованием света. Материал снят на Sony a7R II.

Как вы можете видеть из этого видения, результаты далеки от хороших, и попытка исправить изображения была очень сложной.Из-за того, что в цветовом спектре отсутствует так много информации, трудно получить изображение, которое выглядело бы естественным и подходящим для оттенков кожи. Я не колорист, и уверен, что кто-то с более умелым набором навыков, вероятно, добьется лучшего результата. После того, как мы добавили красные полоски к свету, результаты действительно улучшились до такой степени, что он, вероятно, стал немного приближаться к тому, чтобы выглядеть как дешевый с полки 1 × 1.

Я почти уверен, что если бы Джефф смог найти для использования несколько более качественных светодиодных лент, результаты от этого света действительно могли бы быть довольно хорошими.Нам удалось улучшить точность цветопередачи, просто добавив полосу красных светодиодов, что вряд ли научно, но это действительно сработало.

Я спросил Джеффа,

Узнали ли вы что-нибудь из результатов, которые заставили вас переосмыслить, как улучшить свои светодиодные фонари?
Да, у меня был запас красных светодиодов, купленных в том же магазине, поэтому я добавил несколько красных полос между белыми, и это действительно помогло округлить цветовой спектр огней.

Сковорода

Один из других источников света, над которым работал Джефф, я назвал «Сковорода», потому что это буквально светодиодные ленты, прикрепленные к внутренней части сковороды.Это новый подход, и использование металлической основы с высокой отражающей способностью, такой как сковорода, безусловно, помогает увеличить интенсивность света. Поскольку светодиоды утоплены в кастрюлю, это также помогает источнику света не разливаться повсюду. Теперь я просто вижу Kickstarter: «Днем светло, ночью готовлю».

Попадал и промахнулся

Построить свои собственные светильники своими руками по-прежнему остается нелегкой задачей. Хотя вы можете добиться неплохих результатов, на самом деле все зависит от качества светодиодов, которые вы используете.Поиск и поиск правильных требует большого количества проб и ошибок. Поскольку некоторые светодиодные светильники продаются в розницу всего за несколько сотен долларов, создание собственного может показаться не лучшим решением. Если вы считаете себя мастером / инженером, вы определенно можете попробовать, но лично я бы предпочел просто выложить немного денег и купить тот, который уже сделал кто-то другой.

Вы раньше использовали или делали светильники своими руками? Какой у вас был опыт? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Как сделать самодельные цвета на светодиодной ленте, меняющей цвет

Почему светодиодная лента застревает на одном цвете?

Если при смене цвета светодиодные ленты застревают на одном цвете, это, вероятно, связано с тем, что вы нажимали кнопку того же цвета, которая достигает пикового значения. Попробуйте использовать кнопку реверса, чтобы отрегулировать его выше или ниже. Если все равно безрезультатно, проверьте контакт ваших контактов и подключите заново. Плохой контакт штифта может помешать полоскам полностью загореться.Кроме того, может выйти из строя пульт дистанционного управления, и вы сможете заменить батарею. В редких случаях контакт разъема может быть неисправен, поэтому мы должны устанавливать его осторожно, не прилагая особых усилий, чтобы избежать поломки контакта, что приведет к неисправности полосовых ламп.

Часть 1. Как сделать самодельные цвета на светодиодных лентах

Светодиодные ленты

можно разделить по цвету на одноцветные и многоцветные, последний из которых включает полосы RGB и dreamcolor. Полосы RGB относятся к тому факту, что каждый светодиодный индикатор на полосе состоит из красных, зеленых и синих микросхем, которые могут излучать красный, зеленый или синий свет сами по себе или светиться любым цветом, который вы хотите, когда две или три микросхемы объединить.Световые полоски Lepro MagicColor размещают микросхемы IC на шариках типа RGB, где каждая микросхема IC совпадает с точкой пикселя. Регулируя цвет или яркость каждой точки пикселя, он может достичь богатых анимационных эффектов, таких как бег лошади, водоток, хвост падающей звезды, сканирование и т. Д. Для сравнения, полосы RGB показывают один и тот же цвет в каждый момент и не могут выполнять такие эффекты, как бег по воде или скачки.

Получите RGBIC Magic Color LED Strip Lights

Как сделать DIY Цвет на светодиодной полосе

Как правило, хотя у разных производителей пульты дистанционного управления могут немного отличаться, в целом кнопки одинаковы.Здесь мы возьмем пульт дистанционного управления светодиодными лентами Lepro RGB в качестве примера, чтобы описать, как делать самодельные светодиодные фонари. После установки светодиодной ленты выньте пульт и включите его. Вы можете увидеть 20 предустановленных цветов в статическом режиме и выбрать один для своих светодиодных лент.

В области кнопок режима «Сделай сам» нажимайте стрелки вверх и вниз, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность красного, зеленого и синего основных цветов и отобразить более насыщенные цвета.

Как сделать персиковый цвет на светодиодных лентах

Если вы хотите, чтобы ваши фары выглядели персиковыми, сначала нажмите «DIY1».

Затем нажмите кнопку регулировки. Нажмите красный, чтобы увеличить его на 7 секунд, зеленый, чтобы уменьшить его на 2 секунды, и синий, чтобы уменьшить его на 2 секунды. Это легко покажет персиковый цвет.

После этого снова нажмите «DIY1», чтобы пульт дистанционного управления автоматически сохранил настройку цвета в режиме «DIY1».

Разве это не просто? Если вы хотите больше цветов, выполните эти шаги и попробуйте много раз.

Кроме того, если вы приобрели интеллектуальную полосу RGB, сделать цвета светодиодной подсветки своими руками стало еще проще.Откройте приложение Lepro LampUX. Независимо от того, хотите ли вы сладкий персиковый цвет или романтический цвет лаванды, стандартная палитра может дать вам нужный цвет одним щелчком, так что вы можете менять стиль комнаты и атмосферу по своему желанию.

Часть 2. Лучшие многоцветные светодиодные ленты

Поскольку светодиодные ленты Lepro RGB могут отображать множество разных цветов и атмосфер, они являются фаворитом многих. Между тем, полоски DreamColor также популярны. После того, как вы выберете режим цветения, на одной и той же полосе будут отображаться разные цвета с разными эффектами.Как правило, полоски dreamcolor больше используются в барах, KTV, сценах и т. Д. Их можно использовать и на домашней вечеринке. Но в качестве фоновой подсветки для зеркал для макияжа или вокруг кровати достаточно полос RGB.

Будь то полоски RGB или dreamcolor, они отлично подходят для создания атмосферы. Ваш выбор зависит от личных, практических потребностей. Прочтите здесь, чтобы узнать больше о светодиодных лентах.

Как сделать светодиодный домашний свет своими руками?

Хотя светодиодные фонари имеют много преимуществ во многих сферах применения, для домашнего использования они все же немного дороги.Сегодня я расскажу, как сделать домашний светодиодный светильник своими руками. Идея «сделай сам» пришла от студента колледжа. Я покажу вам, как он это сделал сам.

«У меня дома установлено много ламп на потолке. Все они энергосберегающие люминесцентные лампы. Проблема в том, что мне приходится покупать новые лампы, чтобы заменять их много раз каждый год. Я обдумываю это и считаю, что инвестиции на освещение почти равно ежедневному энергосбережению.Кроме того, выброшенные лампы являются большим загрязнением для окружающей среды.Поэтому я хотел сделать своими руками долговечные светодиодные лампы для дома, которые являются энергосберегающими и экономичными.«

Как сделать домашний светодиодный светильник своими руками?
«У меня есть аккумуляторный фонарик с ярким светодиодным источником света. Он использовался более двух лет. Хотя он несколько раз падал на землю, а корпус сломался, он все еще может работать очень хорошо. Тогда я бы хотел сделать домашний светодиодный свет из энергосберегающих люминесцентных светодиодных ламп ». Принцип работы

и чертежи «Сделай сам»
«Во-первых, я должен спроектировать электрическую схему. Чтобы добиться хорошего освещения, я должен поставить несколько светодиодов в последовательные цепи, использовать неполярный конденсатор для ограничения тока и применить выпрямитель. схема для улучшения использования мощности.»


«Этот светодиодный домашний светильник LED использует бытовое электроснабжение, 220 В переменного тока. Переменный ток 220 В, подаваемый выпрямителем C1 и фильтруемый фильтрующим конденсатором C2, обеспечивает источник постоянного тока для светодиода 19. Проблема плохого освещения и тепла, я выбрал ток 15 мА в конструкции схемы. Измененная схема занимает меньше места, поэтому ее можно легко поместить в емкость для отработанной люминесцентной лампы ».

Процесс DIY
«Убедитесь, что монтажная сторона монтажной платы направлена ​​вверх, а полярность светодиода находится в правильном месте.Внимание, длинноногая часть положительна, а короткая — отрицательна. Паяльные работы можно начинать после установки печатной платы светодиодов. Перед пайкой убедитесь, что сторона для пайки обращена вверх. Рекомендуется использовать паяльник мощностью 30 Вт и подсоединить заземляющий провод. Обрежьте штырь. На этом сборка светового табло завершена. После этого поместите световую доску в световую чашку и приклейте к ней немного клея. Лучше закройте свет круглым плоским стеклом, чтобы снаружи не было контакта с внутренней проводкой, что безопасно для использования.

Стоимость и преимущества DIY
«Стоимость материалов для дома составляет менее 10 юаней. Вы также можете сделать своими руками другие типы светодиодных светильников для дома, изменив схему. Если этот светодиодный светильник, сделанный своими руками, будет запущен в массовое производство, он станет очень популярным домашним освещением. Мы можем тратить впустую меньше электроэнергии, но экономит больше денег ».

Рекомендуемые сообщения:
«4 основных преимущества и преимущества светодиодного освещения»
«Что такое светодиодное освещение»

29 DIY светодиодных панелей для выращивания растений, которые можно сделать дома

Создайте свои собственные светодиодные панели для выращивания растений

DIY по низкой цене, чтобы начать сеять и выращивать растения в помещении без солнечного света. Светодиодные лампы для выращивания растений

потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла. Мало того, они служат долго.

1. Дешевые высокомощные светодиодные лампы для выращивания растений

Создайте эту мощную светодиодную лампу DIY для выращивания света по низкой цене для ваших растений. Учебное пособие доступно на сайте «Наука в гидропонике».

Также читайте: 14 идей для гидропонного вертикального сада

2. Установка светодиодного светильника для выращивания растений мощностью 15 Вт в ванне

Выращивайте растения при искусственном освещении с помощью этой поделки.Вы можете сделать это легко, если у вас есть базовые знания в области электроники.

3. Светодиод COB, маленький светильник

Из этой статьи вы узнаете, как построить маленький, средний или большой светодиодный светильник для выращивания растений.

4. Светодиодная панель для выращивания растений 108 Вт

Коммерческие светодиодные лампы для выращивания растений стоят дорого, но вы можете сделать свой собственный, следуя этому руководству на Instructables.

5. Самодельный светодиодный светильник для комнатных растений

Следуйте этому руководству, чтобы создать самодельную светодиодную систему для выращивания для выращивания комнатных растений.

6. Светодиодная вытяжка для выращивания в аквариуме своими руками

Эта светодиодная система освещения не только украсит ваш аквариум, но и поддержит растения в нем. Узнайте, как это было сделано, в обучающем видео.

7. Проект светодиодного светильника для выращивания растений своими руками

Если вам нравится заниматься электронными работами, попробуйте эту поделку своими руками.

8. Светодиодная система освещения для выращивания растений в помещении

Эта светодиодная система освещения для выращивания растений с проволочными полками и таймером идеально подходит для выращивания небольших растений и посева семян в помещении

9.Светодиодный 5-полосный светильник для выращивания растений

Этот сделай сам рассказывает об идеальной длине волны для выращивания растений и о том, как этого добиться.

10. Как сделать свои собственные лампы для выращивания

В этом обучающем видео есть все шаги, которые вам нужно знать, чтобы создать свои собственные лампы для выращивания растений.

11. Доступный светодиодный светильник для выращивания растений за 35 долларов

Научитесь создавать эти дешевые лампы для выращивания с низким энергопотреблением в этом руководстве на YouTube.

12. Светодиодный светильник для выращивания из мусорной корзины

Узнайте, как этот ютубер построил самодельный светодиодный светильник для выращивания растений из мусорной корзины и 6 долларов.76 дюймов светодиодов.

13. Светодиодные фонари для озелененных резервуаров своими руками

Если у вас есть аквариум с растениями или вы планируете его построить, это руководство по светодиодному освещению поможет вам.

15. DIY 12V LED лампа для выращивания растений

Этот проект светодиодного светильника для выращивания растений требует перепрофилирования. Все инструкции доступны в видео.

16. Яркий светодиодный светильник для выращивания растений своими руками

Потратив от 400 до 500 долларов, вы сможете построить эту функциональную систему освещения для выращивания растений, которая идеально подходит для выращивания всех небольших горшечных растений и саженцев.Получите инструкции в видео.

17. Фанерные вазоны и светодиодные лампы для выращивания растений

Если вы хорошо разбираетесь в деревообработке (или можете нанять кого-то), стоит попробовать этот умелый проект Modular Wall Garden. Это вертикальный сад, в котором используются светодиодные лампы для выращивания растений.

Также читайте: 12 идей для вертикального огорода своими руками

18. 4 фута DIY LED 2 × 4 Тент для выращивания растений

Эта большая светодиодная лампа для выращивания растений размером 2 × 4 сделанная своими руками, достаточно велика, чтобы вместить множество контейнерных растений.Зимой в нем можно выращивать травы и зелень.

19. Внутренний сад со светодиодными лампами для выращивания своими руками

С помощью этого урока вырастите свои растения без солнечного света в этом ультрасовременном автоматизированном домашнем саду.

20. Суперяркая светодиодная панель «сделай сам» менее чем за 30 долларов

Узнайте, как этот ютубер создал эту недорогую панель для освещения растений, используя обычные светодиодные лампы для своих комнатных растений.

21. Цветной светодиодный светильник для выращивания растений

Изготовление собственного светодиодного светильника для выращивания растений — более дешевая альтернатива покупке нового.Также таким образом можно выбрать диапазон светового спектра. Узнайте больше здесь.

22. Светодиодные лампы для выращивания растений на металлических панелях

Вот еще один доступный проект светодиодного светильника для выращивания растений, который можно выполнить всего за 100–150 долларов. Учебник здесь.

23. Светодиодные лампы для выращивания растений DIY Grow Tent

Создайте этот дешевый светодиодный светильник для выращивания растений в палатке для выращивания растений с помощью этого руководства своими руками.

24. Светодиодные лампы для выращивания растений с подставкой из ПВХ

Эта подставка для светильников из ПВХ, сделанная своими руками, пригодится, когда вы выращиваете семена в помещении.Инструкции здесь.

25. $ 10 Легко сделать DIY LED Grow Light

Для этого проекта светодиодного светильника для выращивания своими руками вам не потребуются дорогостоящие расходные материалы и продвинутые навыки самостоятельного изготовления, и вы можете сделать это всего за 10 долларов. Как? Посмотрите видео!

26. Ohms Ultra 4 × 4 Светодиодная лампа для выращивания DIY

С помощью этого светодиодного светильника 4 × 4 вы можете вырастить несколько комнатных растений без солнечного света. Узнайте, как это было сделано, на видео.

27. Акриловые светодиодные лампы для выращивания растений

Узнайте, как создать этот прозрачный акриловый светильник для выращивания растений, из этого подробного пошагового видео-урока.

28. Компактный светодиодный светильник для выращивания растений DIY

В этом руководстве вы узнаете, как сделать свой собственный компактный светодиодный индикатор для выращивания растений с мощностью всего 16,5 Вт.

29. Управление самодельными светодиодными светильниками для выращивания растений

Узнайте, как создать управляющий светодиодный светильник для выращивания растений, из этого видео, транслируемого в прямом эфире на YouTube.

Светодиодная лампа Ремонт дома своими руками

Светодиодная лампа — это современный и эффективный источник света. Светодиодные лампы безопасны — они не содержат ртути и других токсичных элементов и не причиняют вреда при поломке.Однако первое, что побуждает нас покупать эти лампочки, — это их экономичность из-за низкого потребления электроэнергии. К тому же светодиодные устройства достаточно надежны и обычно служат весь срок службы. Таким образом, преимущества этого источника света очевидны: он яркий и долго служит.

Традиционные лампы накаливания вообще не подлежат ремонту, в то время как в светодиодных лампах можно починить практически все. Вам просто нужно найти неисправность, отремонтировать и продлить срок службы лампочки.Если вы знакомы с ремонтными операциями, то сможете найти все необходимые инструменты даже дома; все, что вам нужно, это найти время для этого.

Принцип действия светодиодной лампы

основан на способности некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент колбы, светоизлучающий диод, представляет собой полупроводниковое устройство, излучающее некогерентный свет при прохождении через него электрического тока. Светодиоды излучают свет только при использовании постоянного тока.

Как работает светодиод?

Давайте использовать популярный светодиод SMD в корпусе 5730, чтобы проиллюстрировать работу светодиода.

Вы можете найти его технические характеристики ниже:

Пиковый постоянный ток (IFPM) 260 мА
Постоянный ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Мощность рассеивания (PD) 0,63 Вт
Угол луча 120 °
Светодиодная линза тип прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40 ° C — + 85 ° C
Температура хранения (TSTG) -40 ° C — + 100 ° C
Температура пайки (TSOL) 260 ° С

Проще говоря, светодиод преобразует электрический ток в световое излучение.Этот источник света состоит из полупроводникового кристалла на непроводящей основе, корпуса с контактами и оптической системы. Для повышения стабильности светодиода пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа снижает перегрев. В нормальных условиях тепловыделение невелико.

Чем больше ток проходит через диод, тем ярче он светится. Однако из-за внутреннего сопротивления p-n перехода диод нагревается и при большом токе может сгореть — соединительные проводники плавятся, а полупроводник горит.Таким образом, для обеспечения необходимого значения тока лампочка должна содержать источник питания — драйвер и систему отвода тепла — радиатор.

А теперь посмотрим на лампочку поближе.

Основные части светодиодной лампы

  1. Рассеиватель . Это уменьшает неравномерность светового потока и лишнюю легкость некоторых излучающих элементов. Также он обеспечивает освещение под определенным углом (у бытовых светильников он должен быть шире).
  2. Печатная плата со светодиодами . Плата на алюминиевой основе со светодиодами.Количество светодиодов очень важно для теплообмена; следовательно, он должен соответствовать конструкции лампы. Между печатной платой и радиатором имеется термопаста для увеличения теплопередачи.
  3. Радиатор . Качественный радиатор предназначен для отвода тепла от компонентов колбы. Он используется для предотвращения перегрева светодиодов. Ребра радиатора повышают эффективность отвода и отвода тепла.
  4. Колпачок лампы . Он вкручивается в патрон лампы и обеспечивает надежный контакт.Колпачки в основном изготавливаются из медно-цинкового сплава с никелевым покрытием. Для защиты от пробоя электрического тока у большинства светодиодных ламп цоколи имеют полимерную основу.
  5. Драйвер . Это электронная схема, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный ток требуемой величины. Избыточный ток приводит к перегоранию светодиода. Качественный драйвер обеспечивает работу лампочки при скачках напряжения и работу светодиода без пульсаций. Схематических схем драйверов светодиодов существует множество.Продемонстрируем лишь пару из них: Существуют простые драйверы, в которых напряжение ограничивается резистором или конденсатором, а также более продвинутые драйверы, использующие микрочипы. Этот тип драйверов не только ограничивает напряжение, но также обеспечивает оптимальное энергопотребление и выполняет функции защиты. Драйверы с микрочипами более современные и эффективные, но более трудные в производстве и, следовательно, более дорогие.

Работа лампы, поиск и устранение неисправностей

Принцип работы лампы довольно прост: переменный ток подается от линии электропередачи к драйверу через контактные провода, где он становится постоянным и проходит через светодиоды, которые преобразуют его в свет.Отвод тепла осуществляется с помощью платы со светодиодами и радиатором.

Светодиодные лампы

сначала кажутся разными, но имеют схожий дизайн и сделаны по одним и тем же принципам. Если вы научитесь ремонтировать только одну лампочку, будет намного проще починить следующие.

В большинстве современных ламп в качестве источника света последовательно подключены светодиоды SMD. Схема находится на картинке слева.

Если один из диодов не работает, остальные не работают. Самая частая причина выхода из строя — перегорание светодиода (в большинстве случаев только одного из них).Однако иногда выходят из строя несколько светодиодов одновременно.

светодиода могут гореть по разным причинам. Среди них низкое качество компонентов, отсутствие стабилизации тока, перегрев светодиода и скачки напряжения. Некоторые производители перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать клиентов высокой яркостью маленькой лампочки.

Тем не менее, в большинстве случаев можно исправить светодиодную лампочку. Причем ремонт может провести даже дилетант. И стоимость ниже, чем у новой лампочки.

Для выяснения причины неисправности необходимо разобрать лампочку — снять рассеиватель и потянуться внутрь. Он может быть приклеен к корпусу, поэтому для этого может потребоваться тонкая отвертка. Часто бывает, что лампочки со стеклянным рассеивателем не разбираются.

Внутри находится плата со светодиодами. У качественных лампочек на этой плате только светодиоды. Если есть какие-то другие компоненты, он будет перегреваться быстрее, и компоненты выйдут из строя.

Далее следует визуальный осмотр.Вы можете определить местонахождение сгоревшего светодиода, просто найдя черное пятно от горящих следов.

Однако в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Затем вы можете проверить и найти неисправный светодиод с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию проверки диодов. Процедура проверки следующая: прикоснитесь к аноду красным зондом, а катод — черным. Загорится рабочий диод. Если вы измените полярность датчика, на измерителе будет отображаться «1», а диод не загорится. Также во время теста не загорится неисправный диод.

Замена светодиода

Теперь, когда вы обнаружили неисправный диод, его нужно заменить. Он припаян к плате. Опасность перегрева критична при работе диодов. Помните, что рекомендации по пайке включены в технические характеристики диодов. Например, для светодиода 5730 SMD, который широко используется благодаря удачному балансу размеров, мощности и светового потока, температура пайки составляет 260 ° C (не более 2 секунд).

Если конструкция лампы позволяет, снять плату с радиатора, распаять контакты драйвера и после этого приступить к замене светодиода.Плату можно закрепить с помощью держателя для печатной платы (тогда обе руки будут свободны). По возможности нагрейте его снизу с помощью термофена. Температура не должна быть высокой, порядка 100 ÷ 150 ° C, чтобы не повредить исправные диоды.

Старый светодиод удобно снимать горячим пинцетом, который одновременно нагревает оба выхода. Или сделать это самодельным простым аналогом — медным проводником, намотанным на жало паяльника.

Следует заменить старый светодиод на новый того же типа.Обычно вы можете найти светодиодную маркировку на печатной плате лампы. Соблюдайте полярность во время установки.

Есть вроде бы более простой способ отремонтировать светодиод — просто установить провод вместо поврежденного диода, то есть подключить контактные площадки. Выглядит это так:

Если на печатной плате много светодиодов и все они установлены последовательно, отсутствие одного из них не сильно повлияет на остальные. Однако напряжение на рабочих диодах будет выше и шансы на их возгорание выше.Такого риска нет с качественными лампочками, где драйвер устанавливает необходимый ток и снижает напряжение до безопасного для светодиодов уровня.

Прочие неисправности

Если все диоды во время проверки оказались исправными, следует проверить драйвер лампы и поискать другие повреждения, а также проверить проводники и контакты на обрыв цепи.

Драйвер в качественных лампах должен быть отдельной платой и располагаться в цоколе лампы. У каждого производителя уникальная схемотехника драйвера, поэтому стандартных рекомендаций по ремонту нет.Здесь стоит применить индивидуальный подход.

Проверить мультиметром основные компоненты, проверить диоды и транзисторы на предмет нехватки, сравнить номиналы резисторов, заменить потерявшие емкость конденсаторы. Если в схеме драйвера есть микросхема IC, вам следует проверить напряжение на ее выходах в соответствии с ее техническими характеристиками и решить, нормально ли она работает. При необходимости замените неисправные компоненты.

В конце проверьте, исправна ли разобранная лампочка, и затем соберите ее.Возможно, потребуется нанести термопасту, затянуть винты и закрепить рассеиватель.

В нашем магазине вы можете найти комплекты для сборки светодиодных ламп своими руками, а также отдельные компоненты: драйверы, платы со светодиодами, корпуса и т. Д. Вам просто нужно разобрать лампу, распаять старый неисправный компонент и установить новый. Это займет всего несколько секунд.

Здесь мы описали простейшие варианты ремонта светодиодных ламп, не вдаваясь в подробности. Однако очевидно, что такой вид ремонтных работ перспективен и перспективен.Стоимость замены светодиода или драйвера будет значительно ниже, чем покупка новой лампы. Также можем добавить, что при замене следует использовать только качественные комплектующие с хорошими техническими характеристиками. Это может обеспечить долгую и стабильную работу светодиодной лампы.

Toolboom Team

Все права защищены. Этот материал с веб-сайта toolboom.com не может быть опубликован, переписан или распространен полностью или частично без указания авторства и предоставленных обратных ссылок.

Самодельная светодиодная лампа белого цвета дешево и просто

Самодельная светодиодная лампа белого цвета дешево и просто

www.webx.dk Стартовая страница
OZ2CPU Radioamateur главная страница
Самодельная электроника Старое и новое
Самодельная светодиодная белая лампа дешево и легко зеленая

Экологичность — это весело, и не нужно делать это слишком дорого! Вы можете сделать самодельную светодиодную лампочку белого цвета за небольшую часть от стоимости
по сравнению с готовыми товарами, которые вы видите в магазинах, на самом деле за такую ​​цену они окупятся, если их увидят через десять или два года ..
окупаемость этого проекта окупится уже на следующей неделе.


Первая задача — проверить светодиоды и исправен прямой привод сетевого питания
Я обманул и использовал варио-преобразователь, чтобы я мог медленно повышать «сетевое» напряжение, при этом проверяя и измеряя, все в порядке.
этот проект будет в случае, если что-то подключено неправильно, потенциально может образовываться дым и взрывающиеся детали
может быть, даже поджечь и привлечь внимание к вашим плохим навыкам пайки, так что, если это ваш первый сделай сам … не делайте этого … спросите друга со слабыми навыками.
важно измерить падение постоянного напряжения на резисторе 220 Ом и рассчитать ток диода
Я хотел упасть как минимум на 5 В, но ниже 6 В, поэтому я знаю, что светодиоды работают немного ниже заданного тока
. другие типы диодов могут быть рассчитаны на больший или меньший ток, всегда сверяйтесь с таблицей данных !!


Достаточный световой поток всего 20-25 мА, сначала я попробовал только с 10 белыми светодиодами
но дешевые типы, которые я нашел, немного голубоватые, поэтому я добавил 4 красных светодиода в цепочку, чтобы немного «согреть» его


Схема довольно проста и является источником питания БЕЗ ПОТЕРИ, единственный недостаток — он НЕ изолирован от сети !!
поэтому будьте осторожны при измерении падения напряжения выше 220 Ом, не трогайте ничего во время включения.
резистор 100 Ом защищает от пикового тока при включении питания — тогда вы можете использовать крошечный выпрямительный мост
Конденсатор 400 нФ устанавливает уровень передаваемой энергии, мне нужно было подняться до 440 нФ, когда я добавил больше светодиодов, а также хотел немного более активного
убедитесь, что вы используете номинальное напряжение, которое примерно вдвое превышает имеющееся у вас напряжение переменного тока !! для входа 230 В переменного тока я использую 400 В тип
конденсатор 10 мкФ необходим для создания идеального немигающего источника света,
его номинальное напряжение должно быть вдвое больше, чем то, что вы измеряете на конденсаторе, когда он заряжен (НОВИНКА включает эту схему без подключенных светодиодов)
Вы можете вспомнить те дешевые рождественские огни, которые ужасно мигают, игнорируя! снимите крышку 10 мкФ, чтобы получить такой эффект 🙂
220 Ом предназначен для защиты от тока диода и линеаризации, также это хорошая точка для измерения падения напряжения и расчета тока диода
В моем случае у меня 5.6 В на 220 Ом = 25 мА, а напряжение питания на 10 мкФ составляет 46 В, поэтому мое энергопотребление от сети составляет 1,17 Вт
мой измеритель мощности переменного тока показал 1,1 Вт, так что это доказывает, что это точный метод и питание без потерь из-за его емкостного делителя напряжения.


Слева старая неисправная лампочка, скоро сломается


Снимок, сделанный со вспышкой, лучше показывает сочетание красных светодиодов, чтобы немного согреться


лампочку убрали на улице! и розетку почистил по возможности


это отверстие почти подходит для некоторых компонентов


типы 100 Ом и 2 x 220 нФ 400 В


10 мкФ — это тип 100 В, поэтому здесь много запаса


крошечный 4-контактный выпрямитель почти виден в расплавленном клее, да, эта штука вообще не нагревается !! поэтому можно использовать термоплавкий клей.


Двойной термоусадочный слой для изоляции и увеличения расстояния — хорошая идея


Постарайтесь сделать его как можно более компактным, чтобы он лучше поместился в вашей лампе позже


макетную плату можно вырезать и использовать как устойчивый держатель для светодиодов


каждая маленькая плата была тщательно подключена последовательно и снова протестирована, чтобы убедиться, что она правильная


Я попытался рассеять свет во всех направлениях, светодиоды довольно направленные, особенно до того, как я их отшлифовал


используя концы конденсатора в качестве базы питания и верхние светодиоды в качестве соединений с плат 2 и 2, я получил все без добавления проводов


Сделать это прямым и красивым не было моей главной задачей, это всего лишь прототип, чтобы доказать, что предложение NO LOSS хорошее



Резистор 220 Ом может быть в любом месте цепи диода, поэтому я добавил его сюда и усадил его двумя слоями


ясно, что красные светодиоды — это не та же технология hipower, просто невезение


ширина луча светодиодов ужасно узкая, поэтому, чтобы решить эту проблему, я просто отшлифовал их! это дает гораздо более красивый рассеянный свет
используйте наждачную бумагу или настольную шлифовальную машину, будьте осторожны, чтобы не втирать слишком глубоко в светодиод, просто сделайте его плоской вершиной и остановитесь на этом.


извините, у меня нет крупных планов шлифованной плоской поверхности, я сделал это непосредственно перед установкой в ​​ванной


раньше было два галогенных пятна по 20Вт каждое! но когда один умер, мы, более новые, пропустили свет (на самом деле слишком много света от этих пятен)


камеру нельзя использовать для сравнения мощности двух ламп,
светодиодный свет всего 1,2 Вт, а галогенное пятно — 20 Вт, это, конечно, намного мощнее


Был установлен рассеиватель внешнего света на стекле лампы, и теперь виден гораздо более приятный свет
также светодиодный свет немного более синий по сравнению с галогеновым, который имеет более теплый цвет


Я с уверенностью могу сказать, что любой может сделать светодиодный свет дома и сэкономить много времени!
Светодиоды можно вытащить из дешевых рождественских световых цепей, а электроника, необходимая для обеспечения этой поставки БЕЗ ПОТЕРЬ, чрезвычайно дешевая
вы можете использовать столько светодиодов, сколько хотите, чтобы получить уровень мощности света, необходимый для вашего приложения, конечно, вам нужно настроить вход
емкость конденсатора, чтобы получить правильное напряжение и ток в ваших светодиодах.

Клей плиточный см 17: CM 17 Super Flex — Ceresit

Высокоэластичный плиточный клей Ceresit CM 17

Описание

 Подробное описание

Свойства

  • Насыпная плотность сухой смеси: 1,25 ± 0,1 кг/дм³
  • Плотность готовой смеси: 1,45 ± 0,1 кг/дм³
  • Жизнеспособность готовой смеси: не менее 2 часов
  • Адгезия к бетону через 28 суток: не менее 1,3 МПа
  • Морозостойкость готового покрытия: F100
  • Время корректировки: не менее 30 минут
  • Сползание плитки: не более 0,5 мм
  • Заполнение швов: через 24 часа

Технические характеристики Ceresit CM 17

  • высокоэластичный, устойчив к деформациям;
  • обладает высокой адгезией;
  • водостойкий и морозостойкий;
  • устойчив к сползанию плитки;
  • может применяться на гипсокартоне и ДСП;
  • идеален для бассейнов и стяжек с подогревом;
  • пригоден для укладки плиток крупного размера;
  • совместим с гидроизоляционными материалами Ceresit CR 65, CR 166 и CL 51
  • пригоден для внутренних и наружных работ;
  • экологически безопасен.

Область применения Ceresit CM 17

Клей СМ 17 Super Flex предназначен для крепления всех видов минеральных плиток — керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных) и т.п., на стенах и полах внутри и снаружи зданий, преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях и элементах конструкций, таких как:

  • гипсокартон, ДСП, ГВЛ, OSB;
  • цоколи, парапеты, входные группы, балконы, террасы, эксплуатируемые кровли;
  • крытые и открытые бассейны;
  • стяжки с подогревом внутри и снаружи зданий;
  • гипсовые и ангидритные основания;
  • жесткие и эластичные гидроизоляционные покрытия из материалов CR 65, CR 166 и CL 51;
  • старые плиточные облицовки;
  • прочные не отслаивающиеся малярные покрытия;
  • легкий и ячеистый бетон;
  • «молодой» бетон возрастом не менее 1 месяца.

Благодаря высокой эластичности клей предотвращает возникновение скалывающих напряжений между плиткой и основанием при деформациях.

Видео инструкция по применению плиточного клея

Церезит СМ 17 (Ceresit): технические характеристики, расход, хранение

Когда проводится облицовочные работы плиткой, то возникают проблемы с ее сползанием на вертикальной плоскости, не все клеевые массы подходят к разным основам и т.д. Чтобы проблем не возникало, надо применять в процессе плиточный клей Церезит см 17. Он отличается своими характеристиками от других составов и, соблюдая инструкцию, отделочная деятельность пройдет быстро, результат будет долговечен.

Характеристики

Клей см 17 имеет отличительные свойства, благодаря которым занимает лидирующее место по продажам:

  • Слой получается повышенной гибкости, противостоит деформационным процессам.
  • Обеспечивает высокую сцепливаемость со всеми поверхностями.
  • Морозо-, водостойкий.
  • На вертикальной плоскости плитка не сползает.
  • Производится облицовка поверхности гипсокартона, ДСП.
  • Применяется для системы «теплый пол».
  • Отличный вариант для бассейнов.
  • Подходит для крупногабаритных плит.
  • Работы проводятся внутри помещения и с уличной стороны.
  • Производится двух видов: стандартный, низкая степень пылеобразования.
  • Без токсических соединений.

Читайте также: Технические характеристики клея для плитки Ceresit CM 14.

Клей для плитки ceresit см 17, имея повышенную сцепливаемость, применим для домашнего использования и для площадей массового скопления людей, где вероятность механического воздействия. Эти же свойства обеспечивают надежное крепление фасадных материалов.

Благодаря входящим в состав компонентам, Церезит СМ 17 позволяет производить облицовку с верхней части по направлению вниз.

Содержание добавок препятствует быстрому образованию поверхностной пленки при нанесении раствора на материал. Поэтому есть время на нанесение, распределение раствора и на корректировку материала.

В данный клей входят полимерные добавки, которые препятствуют разрушению слоя при деформировании основания или увеличения нагрузки на площадь. Также масса противостоит температурным, влажностным изменениям.

Клей ceresit cm 17 представляет собой сухую смесь, расфасованную в специальные бумажные мешки по 25 килограмм. Для приготовления раствора используется очищенная вода. Ее количество зависит от того, на какой плоскости будет выполняться облицовка: вертикальной, горизонтальной. Для крепления плитки на вертикальную поверхность готовится раствор с меньшим добавлением воды (8,5–9 литров).

Затирочные мероприятия проводятся после полного просыхания покрытия (примерно через сутки).

Технические характеристики СМ 17 представлены в таблице:

Область применения

Церезит СМ 17 применяется для приклеивания всех типов минеральных плит на вертикальных, горизонтальных плоскостях, во внутренней части помещения и с уличной стороны. Работы проводятся на всех сложных основаниях, подверженных деформационным процессам. К таким основаниям относятся:

  • Поверхности гипсокартона, ДСП, ОСБ.
  • Цокольная часть здания, сооружения, балконы, кровельная часть.
  • Бассейны всех типов.
  • Стяжки внутри здания, с уличной стороны.
  • Гидроизоляционные покрытия.
  • Старое покрытие плиткой.
  • Малярные покрытия (они не должны отслаивается, допускаются только прочные структуры).
  • Бетонные покрытия возрастом не меньше месяца.

Читайте также: Затирка Ceresit CE 33: технические характеристики и правила эксплуатации.

Инструкция по выполнению работ

Проведение процесса согласно инструкции:

  • Основание тщательно подготавливается перед облицовочными процессами. Оно должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, обладать несущими способностями. Все загрязнения с поверхности удаляются, снимается пыль, неровности больше 5 мм предварительно выравниваются штукатуркой этой же фирмы. Работы по выравниваю должны проводиться не менее, чем за сутки до основных работ.
  • Должны соблюдаться условия работы: температура окружающего воздуха, основания в пределах 5–30 градусов, влажность не более 80%.
  • Если процессы проводятся на покрытии с системой «теплый пол», но подогрев выключается не позднее, чем за двое суток до работ. Включение производится после трех суток по окончании процесса.
  • Для замешивания раствора берется очищенная вода температурой 15–20 градусов. Сухая смесь добавляется в воду при постоянном перемешивании до образования однородной консистенции. Образование комков исключено. После замешивания выдерживается пауза пять минут для набухания компонентов и активизации их свойств. После повторяется перемешивание.
  • Раствор наносится на основу шпателем с гладкой основой, а распределяется гребенкой.
  • Если отделочная деятельность производятся с уличной стороны, то используется комбинированный метод нанесения раствора (на основу и тонкий слой на плитку).
  • Корректировочные работы проводятся в течение получаса после крепления.
  • Ширина шва корректируется в зависимости от размеров плиточного материала. Сама же затирка производится через сутки.
  • Излишки клея удаляются сразу, испачканная поверхность смывается водой. После высыхания загрязнения, проводится механическая очистка.

Не стоит замачивать плиточный материал перед креплением. Не допускается укладка встык.

Полезное видео по теме:

Срок хранения

Хранение должно проводиться в проветриваемых помещениях, в оригинальной таре, на поддонах. При соблюдении условий гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты производства.

Читайте также: Подробное описание силиконовой затирки (герметик) Церезит CS 25.

Расход

Расход материалов находится в зависимости от подготовки основания, мастерства укладчика. Если используется комбинированный метод нанесения, то расход увеличивается.

Средние показатели расхода ceresit cm 17 представлены в таблице:

Рекомендации

При выполнении процесса следует придерживаться основных рекомендаций:

  • Работа должна проводиться в оптимальных условиях: температура 5–30 градусов, влажность в пределах 80%.
  • Облицовочные работы проводятся в средствах ИЗ, так как щелочная реакция может привести к повреждениям кожного покрова, раздражению слизистых оболочек.
  • При выполнении облицовочных работ следует руководствоваться строительными нормами, правилами.

В заключение

Плиточный клей Церезит СМ 17 соответствует всем заявленным свойствам при выполнении работ в оптимальных условиях. Если есть сомнения в проведении самостоятельной кладки, то лучше данный процесс доверить мастеру.

Понравилась статья? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

цена клея Церезит СМ 17 в Москве

Клеевых сухих смесей для плитки на строительном рынке просто огромное количество, однако далеко не все они могут удовлетворить запросы потребителей. Некоторые импортные продукты могут иметь весьма завышенную стоимость, поэтому покупателям приходится отдавать предпочтение более недорогим аналогам. В целом высокая цена вовсе не гарантирует хорошее качество, поэтому на данный критерий не нужно обращать особое внимание. Клей универсальный высокоэластичный Ceresit СМ 17 – отличный вариант, который обладает оптимальным соотношением стоимости и качества. Это экологически чистый строительный материал, который отлично себя зарекомендовал на территории России.

В составе Ceresit СМ 17 содержится высококачественный портландцемент, а также модифицирующие добавки и фракционный песок. Благодаря химическим компонентам удалось добиться высочайших показателей эластичности, а также адгезии. Приготовление раствора – весьма простая задача. Для этого нужно пересыпать в чистую емкость содержимое упаковки, добавить около шести литров воды и произвести перемешивание этих компонентов до получения однородной массы. Делать это можно при помощи ручного инструмента или же механических аналогов. Что касательно последних, то работу с их помощью можно существенно ускорить и упростить.

Если во время работы с клеем Ceresit СМ 17 некоторая его часть попадет на облицовочный материал, то нужно незамедлительно его удалить, поскольку после полного застывания сделать это уже будет невозможно без повреждений плитки. Полностью затвердевает раствор спустя сутки после нанесения на основание. Работать с ним весьма удобно, так как время корректировки плитки будет составлять до 25 минут. После приготовления раствор будет готов к использованию в течение двух часов, поэтому работать нужно будет в ускоренном темпе. Данный продукт ориентирован на выполнение внутренних отделочных работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Продажа Ceresit СМ 17 с доставкой в Москве

Часто его применяют на этапе облицовки бассейнов и других резервуаров благодаря высоким показателям устойчивости к влаге. Купить Ceresit СМ 17 25 кг вы можете в нашем магазине по доступной стоимости. Этот продукт действительно удобен и экономичен в использовании. При соблюдении минимальной толщины слоя в пределах одного миллиметра расход не превысит полутора килограмм на каждый квадратный метр. Разумеется, он может изменяться в зависимости от ровности основания и степени его подготовки.

Клей плиточный Ceresit CM 17 Super Flex

Описание

Плиточный клей Ceresit CM 17 Super Flex (Церезит СМ 17 Супер Флекс) применяется для монтажа плиток на любые основания внутри и снаружи помещений. Может использоваться для укладки керамогранита, керамической, кафельной и фарфоровой плитки, мозаики из стекла, клинкерных плиток, плиток из натуральных и искусственных материалов, любого размера и формата, допускается использовать для монтажа крупноформатных камней и плиток.Обладает повышенной прочностью и эластичностью, допускается использовать на сложных и деформирующихся основаниях.

Обладает повышенной водостойкостью и морозостойкостью, идеально подходит в качестве клея для бассейна, фонтанов и других гидротехнических сооружений. Допускается использовать на сложных основаниях, перегородках из  гипсокартона, ДСП, ЦСП, фанеры, полах, потолках и стенах из цементных, гипсовых и ангидритных смесей. Клей Ceresit CM 17 обладает повышенной адгезией, и идеально подходит для укладки методом плитка на плитку.

Клей для плитки Церезит СМ 17 без ограничения может использоваться на полах с подогревом, в помещения с интенсивным пассажиропотоком, в гражданском и промышленном строительстве. Состоит из высококачественного цемента,  наполнителей и комплекса специальных добавок повышающих адгезию, прочность и эластичность.

Свойства:

​Экологичный, состоит из натуральных компонентов, не выделяет вредные вещества и испарения;
Высокопрочный, обладает повышенной адгезией, может использоваться в помещениях с большими нагрузками на основание;
Водостойкий и морозостойкий, допускается для монтажа плиток в бассейнах и фонтанах;
Универсальный, может применяться внутри и снаружи помещений;
Может использоваться для укладки новой плитки на старую;
Допускается использовать в системах «тёплый пол».

Технические параметры:

​Упаковка — мешок 25 кг;
Количество воды для приготовления — от 8,5 до 9 литров на мешок 25 кг;
Расход — зависит от толщины наносимого слоя, от 1,5 до 4 кг на 1 кв.м;
Открытое время работы — около 2 часов;
​Время корректировки плитки после наклеивания — не более 30 минут;
Время готовности до заполнения швов — около 24 часов;

Подготовка основания:

Поверхность следует очистить от пыли, грязи и масляных загрязнений. Основания из сильно впитывающих материалов рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения, стены и полы из бетона или невпитывающих материалов необходимо покрыть грунтовкой бетонконтакт.

Приготовление и использование плиточного клея Ceresit CM 17:

​В чистую посуду заливается нужное количество воды, из расчёта 8,5-9 литров на 25 кг сухой смеси Церезит ЦМ 17. В воду, небольшими порциями, засыпается клей, и перемешивается миксером до получения однородного, пастообразного раствора без комков и сухих остатков. После размешивания, следует оставить раствор на 5-10 минут, после чего, перемешать смесь ещё раз.

Меры безопасности и очистка инструмента:

Содержит цемент, образует щелочную реакцию, может раздражать слизистые оболочки, при попадании в глаза и рот, промыть большим количеством воды. До застывания удаляется обычной водой, после застывания очистителями и смывками. Может утилизироваться как обычные бытовые отходы.

Посмотрите видео о применении плиточного клея Церезит СМ 17:

Высокоэластичный клей для плитки Ceresit CM 17 (25кг)

Высокоэластичный клей для плитки Ceresit CM 17 (25кг)

Свойства

  • высокоэластичный, устойчив к деформациям;
  • обладает высокой адгезией;
  • водо- и морозостойкий;
  • устойчив к сползанию плитки;
  • может применяться на гипсокартоне и ДСП;
  • идеален для бассейнов и стяжек с подогревом;
  • пригоден для укладки плиток крупного размера;
  • пригоден для внутренних и наружных работ;
  • экологически безопасен

 Область применения

Клей СМ 17 предназначен для крепления всех видов минеральных плиток – керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных) и т.п., на стенах и полах

внутри и снаружи зданий, преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях и элементах конструкций, таких как:

• древесностружечные плиты, гипсокартон, гипсоволокнистые листы, плиты OSB;

• цоколи, парапеты, фасады, наружные лестницы, входные группы, балконы, террасы, эксплуатируемые кровли;

• крытые и открытые бассейны и резервуары с водой;

• стяжки с подогревом внутри и снаружи зданий;

• гипсовые и ангидритные основания;

• старые плиточные облицовки;

• прочные акриловые малярные покрытия, имеющие хорошую адгезию к основанию;

• легкий и ячеистый бетон;

• «молодой» бетон возрастом не менее 1 месяца.

Благодаря высокой эластичности клей предотвращает возникновение скалывающих напряжений между плиткой и основанием при деформациях.

Выпускается в двух версиях – стандартной и с пониженным пылеобразованием («Stop Dust»).

Подготовка основания:

Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, должны быть плотными и обладать достаточными несущими способностями. Их поверхность должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений и препятствующих адгезии веществ типа жиров, смазочных масел.

Небольшие неровности оснований могут быть заполнены материалом Ceresit СМ 17. Глубокие дефекты и неровности должны быть устранены: на полу с помощью материалов Ceresit СN 72, СN 83, СN 85, нанесенными за сутки до укладки облицовки, а на стенах – ремонтной шпаклевки Ceresit СТ 29.

Имеющиеся загрязнения, выветрившиеся слои и непрочные малярные покрытия следует удалить механически.

Окрасочные покрытия с хорошей адгезией следует зашероховать и тщательно очистить. Окрасочные покрытия с плохой адгезией следует удалить.

Устройство облицовок на типичных основаниях (при наружных и внутренних работах):

На штукатурку, цементные полы (имеющие «возраст» не менее 28 дней) и бетон (имеющий «возраст» не менее 3 месяцев), после очистки поверхности, можно клеить керамическую плитку без предварительной обработки.

Устройство облицовок на нестандартных основаниях:

Основания с хорошей впитывающей способностью внутри помещений, такие как ангидритные стяжки, легкий бетон, сухие штукатурные плиты и гипсовая штукатурка (с влагосодержанием до 1%) следует предварительно загрунтовать препаратом Ceresit СТ 17 и выдержать до укладки плитки 4 — 12 часов.

Основания с малой впитывающей способностью, такие как импрегнированные гипсокартонные плиты, стиропор, каменные полы и столярные плиты толщиной не менее 22 мм не требуют предварительной грунтовки.

Выполнение работ:

Сухую смесь затворяют чистой холодной водой (от +15 до + 20°С) и перемешивают с помощью низкооборотной мешалки до получения однородной массы без комков. Выдерживают технологическую паузу около 5 минут и вновь перемешивают раствор. В случае необходимости можно добавить немного воды.

Полученный раствор тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки наносят на облицовываемую поверхность и выравнивают зубчатыми теркой или шпателем. Зубцы должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плиток.

Плитки предварительно не замачивать.

Не рекомендуется укладывать плитки встык. Ширина шва между плитками должна быть не меньше чем 2 мм. Установка прокладок между плитками для обеспечения одинаковой ширины шва не требуется, так как уложенные на стенках плитки не сползают. В течение 10 минут после укладки плитки можно корректировать их положение. Время открытой выдержки нанесенного клеевого состава не должно превышать 15 минут, т.е. плитки следует уложить в течение 15 минут после нанесения раствора на основание. В летний период и ветреную погоду при наружных работах время открытой выдержки сокращается до 10 минут.

Приготовленную порцию раствора следует использовать в течение 2 часов.

При выполнении наружных работ, для повышения долговечности облицовок рекомендуется использование комбинированного метода. При этом методе клеящий раствор так же наносится шпателем и на плитку ровным слоем толщиной один мм. В этом случае расход клея увеличивается на 0,6 кг/м.2

Затирку швов можно начинать уже через 24 часа после укладки плитки.

Не засохшие остатки раствора могут быть удалены при помощи воды, а засохшие — только механически.

Примечание:

Работы следует выполнять в сухих условиях и при температуре основания от + 5 до + 30 0C. Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре + 20 0C и относительной влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея может измениться. Ceresit СМ 17 содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания раствора в глаза их следует промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации:

Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться инструкциями по укладке облицовочной плитки.

При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его или обратиться за советом к производителю.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения:

В сухих условиях и герметичной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка:

Ceresit СМ 17 упакован в мешки по 25 кг.

Технические характеристики:

Состав: смесь цементов с наполнителями и полимерными модификаторами
Плотность сухой смеси: около 1,4 кг/дм3
Требуемое кол-во воды затворения: 5,5 – 5,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Время начального созревания: 5 минут
Время потребления: не более 2 часов
Температура основания: от + 5°C до + 30°C
Время открытой выдержки: не более 15 минут
Время коррекции: не более 10 мин
Сползание плитки: не более 0,1 мм
Затирка швов: через 24 часа
Прочность при растяжении: не менее 0,7 МПа
Относительное удлинение при разрыве: не менее 4%
Адгезия к бетонному основанию, эксплуатируемому в сухих и влажных условиях не менее 1,3 МПа
Адгезионная прочность сцепления керамической плитки, приклеенной к гипсокартону, огрунтованному СТ 17, при выдерживании склеенных образцов в сухих условиях: разрыв по гипсокартону
Адгезионная прочность сцепления керамической плитки, приклеенной к ДВП, огрунтованному СТ 17, при выдерживании склеенных образцов в сухих условиях разрыв по ДВП
Теплостойкость: от — 50°C до + 70°C

Зависимость расхода материалов от размера плитки:

Размер плитки, смРекомендуемый размер зуба шпателя, ммРасход, кг/м²
5Х5 3 1,7
10Х10 4 2,0
10Х20 6 2,7
25Х20 8 3,2
30Х30 10 3,8
40Х40 12 4,2

Цена на клей Церезит см 17 в Сочи, Адлере с доставкой. Заказать Онлайн

Общие характеристики
АДГЕЗИЯ1,4 МПа
БРЕНДCeresit
ВЕС25 кг
ВИДВысокоэластичный, Водостойкий
ВЛАГОСТОЙКОСТЬДа
ВОЗМОЖНОСТЬ УКЛАДКИ НА СТАРУЮ ПЛИТКУДа
ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПЛИТЫ30 мин.
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА120 мин.
ЗАТИРКА ШВОВ, НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ12 ч.
МАТЕРИАЛ НАЗНАЧЕНИЯПлитка керамическая, Керамогранит, Гранит, Натуральный камень, Плитка клинкерная, Теплый пол
МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯБетон, Штукатурка, Гипсокартон, Ячеистый бетон, ДСП, Гипсоволокнистые листы, ОСП, Керамическая плитка
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ100 циклов
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯДля бассейна, Для пола, Для стен
ОСНОВАЦементная
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ30 мин.
ПОМЕЩЕНИЕДля ванной, Для бани, Для балкона
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ0,29 л
РАСХОД ПРИ РАБОТЕ ШПАТЕЛЕМ 6Х62,1 кг/м2
СЕРИЯCM 17
СРОК ГОДНОСТИ12 мес.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ+5 — +30 C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ-50 — +80 C
ТИП ОБЪЕКТАВлажные помещения, Сухие помещения
ТИП ПРИМЕНЕНИЯДля внутреннего применения, Для наружного применения
ЦВЕТСерый

Плиточный клей Церезит: технические характеристики и расход

Если вы впервые зашли в магазин для покупки цементного клея, то наверняка столкнулись с трудностью в выборе. Почти в каждом строительном магазине есть сухие смеси Церезит от немецкого производителя Henkel. Делают их на российском заводе. Из этого материала вы узнаете технические характеристики и назначение каждого вида церезитовского клея.

Информация взята с официального сайта производителя, и указанные характеристики верны в условиях температуры +20 градусов и влажности 60%.

Быстрая навигация по статье

Ceresit CM 9

Клей СМ 9 наиболее слабый среди всех церезитовских вариантов на цементной основе. Он влагостойкий, но имеет пониженные показатели морозостойкости, адгезии и время жизни раствора, застывает в 2 раза дольше. Его можно использовать для укладки глазурованного кафеля и терракоты размером до 30х30 см на бетонное основание на пол и стены внутри зданий. Также его можно использовать для кирпичной кладки.

Технические характеристики

Пропорции для смешивания5 литров воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворенияМинимум 2 часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 10 минут
Время корректировки плиткиОт 15 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 48 часов
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 0,5 Мпа
МорозостойкостьНе менее 50 циклов
Температура эксплуатацииДо +50
УпаковкаМешок 25 кг

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
< 1042
< 1562,7
< 2083,2
< 30104,2

Ceresit CM 11 Plus

Самый популярный плиточный клей от Церезит — СМ 11. Он подходит для приклеивания плитки на улице и внутри помещения, а также керамогранита (только внутри). Не боится мороза и влаги.

Плитка должна иметь водопоглощение выше 3% (или керамогранит < 3%), и размер до 40х40 см. В качестве клея для керамогранита эта смесь подойдёт только для помещений с низкой нагрузкой.

Если добавить в смесь эластификатор CC 83, плиточный клей Ceresit CM11 Plus можно применять для кафеля с любым водопоглощением и делать укладку на тёплый пол.

Характеристики

Технические характеристики Церезит СМ 11:

Пропорции для смешивания6 литров воды на 25 кг сухой смеси (примерно 1 к 4).

Если добавляется эластификатор: 4 литра СС 83, 2 литра воды, 25 кг сухой смеси.

Время использования смеси после затворения1,5—2 часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 15—20 минут
Время корректировки плитки25—25 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 (72*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 0,8 (1,3*) Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −50 до +70
Горючесть по ГОСТ 30244—94НГ (негорючий материал)
УпаковкаМешки 5 и 25 кг

* Звёздочкой указаны характеристики при добавлении эластификатора.

Расход

Расход Церезит СМ 11 может сильно отличаться в зависимости от размеров плитки, размеров гребёнки, качества основания и опыта мастера. Ниже приведены примерные значения.

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
Ceresit CM 11Эластификатор CC 83 (при добавлении)
< 531,70,27
< 10420,32
< 1562,70,43
< 2583,60,58
< 30104,20,67

Ceresit CM 12

Специальный клей Церезит для керамогранита и плитки размером до 60х60 см – СМ 12. Он подходит только для внутренних работ на недеформируемых основаниях (морозостойкость до −30 градусов). При добавлении эластификатора СС 83, его можно использовать для укладки на тёплый пол, на улице, нестабильные основания (ДСП, OSB, гипсокартон, свежая стяжка возрастом более 1 месяца).

Для удобной работы с крупноформатной плиткой, смесь имеет текучую пластичную консистенцию. Это позволяет наносить клей только на монтажное основание плиток, необязательно проходить пол клеем «на сдир».

Технические характеристики

Пропорции для смешивания6—6,25 литра воды на мешок 25 кг.

При использовании эластификатора: 2 литра С 83, 4,25 литра воды на мешок 25 кг.

Время использования смеси после затворенияМинимум 2 (1,5*) часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 20 минут
Время корректировки плиткиОт 30 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 1 (1,3*) Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −30 до +70
УпаковкаМешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94НГ (негорючий материал)

* При использовании эластификатора CC 83.

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
Ceresit CM12СС 83*
< 30104,20,34
< 601260,48

* При использовании эластификатора CC 83.

Технические характеристики Церезит СМ 14 делают этот клей пригодным для укладки кафельной и керамогранитной плитки размером до 45х45 см на пол и стены внутри помещений, включая влажные помещения и стяжки с подогревом.

В качестве основания допустимы только прочные бетонные и цементные стяжки.

Для наружных работ его можно использовать только для приклеивания декоративного цементного камня на стены.

Технические характеристики

Пропорции для смешивания6—6,25 литра воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворенияМинимум 2 часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 20 минут
Время корректировки плиткиОт 20 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 0,8 Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −30 до +70
УпаковкаМешок 25 кг

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
< 1562,7
< 2583,6
< 30104,2
< 45126

Ceresit CM16 Flex

Церезит СМ 16 обладает хорошей эластичностью, водо- и морозостойкостью, поэтому может применяться для внутренних и наружных работ, укладке на тёплый пол и другие деформирующиеся основания.

Технические характеристики

Пропорции для смешивания7,5—8 литров воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворенияМинимум 2 часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 25 минут
Время корректировки плиткиОт 25 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 1 Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −50 до +70
УпаковкаМешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94НГ (негорючий материал)

Расход

Приблизительный расход сухой смеси СМ 16 на квадратный метр, в зависимости от размеров плитки и высоты зубцов гребёнки:

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммПримерный расход, кг/м²
< 1042
< 1562,7
< 2583,6
< 30104,2

Ceresit CM 17

Главная особенность Ceresit CM17 – высокая эластичность и хорошая адгезия. За счёт этого его можно использовать для укладки деформирующиеся основания: тёплый пол, гипсокартон, ДСП. Он не боится влаги или мороза, может использоваться для облицовки бассейнов, для внутренних и наружных работ, плитки и керамогранита крупного формата (за исключением мрамора).

Церезит 17 выпускается в двух версиях: обычная и с низким пылеобразованием (с пометкой «Stop Dust»).

Технические характеристики

Пропорции для смешиванияПри укладке на стены: 8,5—9 литров воды на 25 кг сухой смеси.

При укладке на пол: 9—9,5 литра воды на 25 кг.

Время использования смеси после затворенияМинимум 2 часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 30 минут
Время корректировки плиткиОт 30 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 1,3 Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −50 до +70
УпаковкаМешки 5 и 25 кг

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
< 1041,5
< 1562,1
< 2582,7
< 30103,2
< 40124,1

Ceresit CM 115

Белый клей для плитки Ceresit СМ 115 идеально подходит для укладки стеклянной мозаики, мраморной плитки, так как не оставляет пятен и выцветов на этом материале. Его можно применять практически в любых условиях, лишь бы было недеформирующееся бетонное основание: ванные комнаты, стяжки с подогревом, цоколи и фасады, стены балконов и т.д.

Производитель не рекомендует использовать мозаику на сетке с изнаночной стороны при облицовке бассейнов.

Если нужна дополнительная эластичность (например, для укладки на нестабильные основания), смесь нужно разводить с добавлением эластификатора СС 83.

Технические характеристики

Пропорции для смешивания6,75—7,5 литра воды на мешок 25 кг.

При использовании эластификатора: 2 литра СС 83, 5,5 литра воды на 25 кг.

Время использования смеси после затворенияМинимум 2 (1*) часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 20 (15*) минут
Время корректировки плиткиОт 25 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 0,8 (1,1*) Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −50 до +70
УпаковкаМешки 5 и 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94НГ (негорючий материал)

* При добавлении эластификатора.

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
CM 115СС 83*
< 1042,50,20
< 1563,40,27
< 2583,90,31
< 30104,40,35

* При добавлении эластификатора.

Ceresit CM 117

Эластичный клей Церезит СМ 117 подходит для крепления любых видов плитки (кроме мраморной) на прочные минеральные основания (бетонные и цементные стяжки, штукатурки на бетонной и бетонно-известковой основе). Хорошая влаго- и морозостойкость позволяет использовать его для внутренних и наружных работ, например, для облицовки крыльца, цоколя, крытых бассейнов, при укладке на свежий и ячеистый бетон (возрастом более месяца) и т.д.

Добавление эластификатора увеличивает технические характеристики Ceresit CM117, поэтому его можно будет даже применять при облицовке открытых бассейнов, укладке на гипсокартон, старую плитку, тёплый пол.

Технические характеристики

Пропорции для смешивания7—8 литров воды на мешок 25 кг.

При использовании эластификатора: 2 литра СС 83, 6 литров воды на 25 кг.

Время использования смеси после затворенияМинимум 2 (1,5*) часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 20 минут
Время корректировки плиткиОт 15 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 1 Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −50 до +70
УпаковкаМешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94НГ (негорючий материал)

* При добавлении эластификатора.

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
Церезит 117СС 83*
< 1041,80,15
< 1562,50,20
< 2583,20,25
< 30103,60,3
< 40124,70,38

* При добавлении эластификатора.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Строительная химия, Клеи для облицовки камня и плитки

10,58zł
13,41zł

Alpol — AK 511 Клей для плитки с эластичным керамогранитом

17,28zł
22,02zł

Alpol — 512 клей для закрепления керамогранита

49,20zł
62,42zł

Гибкий клей для плитки Alpol — AK 513

2,42zł
3,09zł

Alpol — AK 514 гибкий клей для белого мрамора

50,74zł 64,58zł

Клей для гибкого керамогранита Alpol — AK 515

60,58zł
77,18zł

Alpol — AK 518 наноклав для клинкера

57,81zł
73,49000 lique 73,49 lique среднеслойный клей AK 517

65,49zł
75,88zł

Atlas — деформируемый плиточный клей Plus White

12,53zł
14,51zł

At las — эластичный клеевой раствор

38,38zł
44,46zł

Atlas — эластичный плиточный клей Elastyk

25,09zł
29,08zł

Atlas — Plus

000 65,49 75,88zł

Atlas — Plus Express деформируемый плиточный клей

35,20zł
47,00zł

Baumaster — очень гибкий плиточный клей C2TE

63,92zł
67,50zł

Bolix керамогранит, клинкер и камень Bolix P

72,57zł
77,45zł

Bolix — клей для плитки Bolix E

10,21zł
11,80zł

Cekol — гибкий плиточный клей

C-10

14,05zł
16,22zł

Cekol — очень гибкий плиточный клей C-11

16,03zł
18,51zł

Cekol — специальный клей для плитки CS-12 90 006

15,85zł
18,31zł

Cekol — клей для плитки и камня белый C-14

21,29zł
24,59zł

Cekol — универсальный клей для плитки C-09

13,74zł 9000 15,81zł

Ceresit — клейкая штукатурка для керамогранита CM 11 PLUS

41,32zł
47,54zł

Ceresit — Elastic CM 12 Plus клей для керамогранита

29,35zł
33,760006

Ceresit — Super Flexible CM 17 высокоэластичный клеевой раствор

12,19zł
14,02zł

Ceresit — универсальный клеевой раствор CM 11

56,24zł
73,42zł

Fast — клей для керамики плитки Fast Extra Plus

70,80zł
92,42zł

Fast — клей для керамической плитки Fast Extra Speed ​​

23,52zł
33,21zł

Изолбет — клей для высоконагруженных плитка

15,26zł
17,92zł

Izolex — битумный кровельный герметик

45,51zł
65,07zł

Kreisel — дисперсионный клей 111

57,81000 Kreisel — гибкий универсальный клеевой раствор для плитки Elasti Multi Special 104

81,86zł
89,18zł

Mapei — цементный клеевой раствор Adesilex P4

92,19zł
103,32zł 9000i —

Mape Раствор для плитки Adesilex P9

256,80zł
282,52zł

Mapei — Цементный клей Elastorapid

77,07zł
83,95zł

Mapei — быстроэластичный клей

000

0009000

, 27zł

Mapei — гибкий клей Tiler

38,12zł
41,51zł

Mapei — Glazurnik клинкерный клей

35,28zł 900 03 38,44zł

Mapei — Glazurnik Gres Клей для плитки

130,50zł
145,56zł

Mapei — Granirapid клеевой раствор

150,29zł
167,90zł Клей Maperal полиуретан

39,52zł
43,05zł

Mapei — Keraset Maxi Express клеевой раствор

192,46zł
214,71zł

Mapei — Mapelastic цементный клей

0002

,12zł

,12

Pattex — Fix Express монтажный клей

(PDF) Гидратация и градиенты влажности плиточного клея

плитка.Слой ангоба на плитке также может влиять на адгезионную прочность, поскольку он не распределен равномерно и больше расположен на краю плитки.

Образец с раствором F1, хранившийся в сухом виде в течение 7 дней, показывает самую высокую адгезионную прочность в углах плитки

и самые низкие значения в центре. Это можно объяснить тем фактом, что раствор

начинает высыхать от краев плитки, и, таким образом, образование пленки дисперсии полимера

более продвинуто / 2 /, обеспечивая адгезию между раствором и

. плитка.Однако быстрое высыхание строительного раствора вызывает плохую степень гидратации, как определено измерениями TGA и XRD.

После 28 дней хранения в сухом состоянии прочность по углам и краям снизилась, а внутри плитки

сморщился. Это можно объяснить, с одной стороны, высыханием и карбонизацией клея для плитки

на краю плитки, а также продолжающейся гидратацией и образованием полимерной пленки

в центре образца.С другой стороны, равномерная усадка плиточного клея, отличная от

(см. Рисунок 4 и текст ниже), вызывает напряжения, особенно

, особенно на границе раздела между плиточным клеем и плиткой, которые снижают прочность клея

.

В возрасте 56 дней сила сцепления на краях плитки практически не изменилась

по сравнению с 28 днями. Однако прочность в центре плитки сильно снизилась

из-за продолжающихся процессов усадки.

В отличие от сухого хранения, отверждение под водой приводит к гораздо более равномерному распределению взрывной прочности по ад-

. При сравнении образцов, отвержденных 7 дней в сухом виде и 28 дней во влажном состоянии,

прочность, особенно по краям плитки, снизилась во время дополнительного 21 дня хранения

под водой. С одной стороны, смачивание образца может влиять на формирование пленки полимера

или на саму полимерную пленку, вызывая снижение адгезии. С другой стороны,

накопление воды вызывает расширение бетонной плиты, которое частично повторно деформируется жесткой плиткой.Таким образом, на стыке плитки и раствора возникают напряжения, которые вызывают потерю адгезии.

После 56 дней влажного отверждения прочность клея немного и равномерно увеличилась,

, что, вероятно, вызвано продолжающейся гидратацией клеевого раствора для плитки из-за

проникновения воды через бетонную плиту. Увеличение степени гидратации может быть

, что подтверждается измерениями TGA и XRD.

После 7 дней сухого хранения образец с раствором W2 показывает наименьшую прочность клея

на ободе и наибольшую прочность клея в зоне между ободом и центром плитки

.Из-за — по сравнению с F1 — менее благоприятной структуры W2 с количеством полостей

, вызванных шпателем, раствор W2 демонстрирует более быстрое высыхание.

Это приводит к плохой степени гидратации по данным TGA и XRD, особенно на краю плитки

. Таким образом, можно объяснить плохую адгезию. В зоне между ободом и ядром

, где может быть самая высокая прочность, происходит формирование пленки полимера до

вместе с разумной степенью гидратации строительного раствора.Однако в центре образца

формирование пленки полимера, вероятно, еще не завершено, что приводит к снижению адгезионной прочности раствора на

.

При увеличении времени отверждения в сухих условиях (28 дней и 56 дней) зона максимальной прочности

между краем и центром плитки исчезает. Это можно интерпретировать как продолжающиеся процессы усадки

, которые вызывают напряжения на стыке плитки и раствора. Эти эффекты ef-

сильнее у образцов, выложенных плиткой с W2, по сравнению с образцами, выложенными плиткой с F1 (см.

рисунок 4 и текст ниже).

Влажное отверждение снова вызывает равномерное распределение силы сцепления по всей площади

плитки. Снижение адгезионной и абсолютной прочности составило

AcrylPro® Professional Tile Adhesive | Строительные изделия на заказ

Применимые стандарты

Американский национальный институт стандартов (ANSI) ANSI A108.4 и A136.1, американские национальные стандарты типа 1 для укладки керамической плитки

Совет Северной Америки по плитке (TCNA) Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171

Соответствие строительным нормам

Установка

должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных законов.

Состав продукта

Запатентованная смесь акриловых сополимеров, карбоната кальция и неорганических материалов.

Соображения по охране окружающей среды

Custom® Building Products придерживается принципов экологической ответственности как при производстве, так и при производстве. Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED® v3:

  • До 2 баллов по шкале MR Credit 5, региональные материалы
  • До 1 балла в счет IEQ Credit 4.1. Материалы с низким уровнем выбросов — клеи и герметики

Подходящие типы плитки

Плитка из стекловолокна, полужидкого или не стекловидного тела: непроницаемый керамический керамогранит, мозаика, каменная плитка, сланец и натуральный камень.

Подходящие основания

  • Бетон, строительный раствор, кладка, портландцементная штукатурка
  • WonderBoard® Lite, цементные плиты
  • Фанера для наружного применения (EGP) для внутренних помещений жилых и легких коммерческих помещений в сухих помещениях
  • Гипсокартон (внутренние сухие помещения)
  • Существующая керамическая плитка
  • Полностью клееный виниловый пол
  • Пластиковые ламинаты
  • Клей Cutback (см. Инструкции по приготовлению)

Общая подготовка поверхности

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, такие как нитриловые, при работе с продуктом.

Поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от жира, масла, грязи, отвердителей, герметиков, клея или любых других загрязнений, которые могут помешать хорошему сцеплению. Глянцевые или окрашенные поверхности необходимо отшлифовать, очистить от воска, грязи или любых загрязнений. Бетон должен выдерживаться 28 дней и допускать проникновение воды. Бетон не должен иметь высолов и не подвергаться гидростатическому давлению. Бетонные плиты должны иметь отделку с бахромой или щеткой для улучшения сцепления.Покрытие из фанеры, в том числе под упругим полом, должно быть прочным и соответствовать всем требованиям ANSI и требованиям к деформации. По вопросам правильной укладки чернового пола обращайтесь в службу технической поддержки. Гладкие бетонные поверхности, имеющуюся глазурованную плитку, терраццо или полированный камень следует придать шероховатость или нанести крошку. Листовой винил должен быть хорошо приклеен и очищен от старой отделки. Придайте шероховатость поверхности шлифованием или шлифовкой, промойте и дайте высохнуть. Деформационные швы никогда не должны перекрываться закрепляющим материалом.Не шлифуйте материалы для пола, содержащие асбест. Температура окружающей среды, поверхности и материалы должны поддерживаться на уровне выше 50 ° F (10 ° C) или ниже 100 ° F (38 ° C) в течение 72 часов.

Движение Совместное размещение

Конструкционные, усадочные, компенсирующие и изоляционные швы, как описано в ANSI A108.01, никогда не должны перекрываться установочным материалом. Их необходимо пропустить через плиточные работы и заполнить подходящим эластомерным герметиком.Свяжитесь с Custom® Building Products, чтобы узнать, как правильно обрабатывать контрольные или пропиленные стыки. См. TCNA F125, F125A и TCNA EJ171.

Меры предосторожности для здоровья

Этот продукт содержит нефтяные дистилляты. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей. При проглатывании не вызывать рвоту; немедленно вызовите врача. Используйте при соответствующей вентиляции.

Ограничения продукта

  • Рекомендуемый размер плитки для пола: 8 дюймов (20 см) или меньше со всех сторон.
  • Если время высыхания является проблемой из-за размера плитки или других отмеченных ограничений, используйте вместо этого традиционный модифицированный полимером раствор для тонкого отверждения.
  • Не приклеивайте непосредственно к древесине твердых пород, фанере Luan, ДСП, паркету, подушкам или виниловому полу с губчатой ​​основой, металлу, стекловолокну, пластику или панелям OSB.
  • При укладке чувствительного к влаге природного камня, цемента или плитки из агломерата проконсультируйтесь с Таможенной службой технической поддержки; используйте эпоксидный строительный раствор EBM-Lite ™ со 100% твердыми веществами или коммерческий эпоксидный раствор CEG-Lite ™ со 100% твердыми веществами.
  • При укладке дощатой керамической плитки длиной более 15 дюймов (38,1 см) используйте цементный раствор, предназначенный для плитки большого формата.
  • Не наносите на непористые поверхности, такие как гидроизоляционные мембраны, подкладочная плита для плитки с покрытием и виниловые полы.
  • Не использовать для укладки мрамора из камня на полимерной основе; используйте эпоксидный строительный раствор EBM-Lite ™ со 100% твердыми веществами или коммерческий эпоксидный раствор CEG-Lite ™ со 100% твердыми веществами.
  • Рекомендуется только для внутреннего использования. Не используйте для парных, душевых полов или под водой.Для таких установок используйте системы CUSTOM®, модифицированные полимером.
  • Не для использования в системах лучистого отопления.
  • Время высыхания при укладке зависит от размера и плотности плитки, пористости основания и условий окружающей среды.
  • Не используйте для установки светильников, натуральный камень без измерения, калиброванный камень толщиной более 3/8 дюйма (9,5 мм), прозрачную стеклянную плитку, полупрозрачный камень, брусчатку Saltillo или плитку с выступом на полу.

Приклеивание к бетонным поверхностям

Бетон или штукатурка должны быть полностью затвердевшими и допускать проникновение воды.Протестируйте, разбрызгивая водой различные участки основания. Если вода проникает, то можно добиться хорошего сцепления; если водяные шарики присутствуют на поверхности, это может привести к потере адгезии. Перед установкой загрязнения следует удалить механическим способом. Бетон не должен иметь высолов и не подвергаться гидростатическому давлению. Бетонные плиты должны иметь отделку с бахромой или щеткой для улучшения сцепления. Гладкие бетонные плиты необходимо подвергнуть механической шлифовке, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Информацию о рейтинге бытовых услуг см. В TCNA F1160.

Склеивание с фанерными поверхностями

Фанерные полы должны иметь прочную конструкцию и соответствовать всем требованиям ANSI A108.01, часть 3.4. См. TCNA F142. По вопросам правильной укладки чернового пола обращайтесь в специализированную техническую службу.

Приклеивание к задним панелям

В качестве альтернативы дополнительному слою фанеры, WonderBoard® Backerboard может быть установлен поверх не прогибающегося фанерного пола.См. TCNA F144 и W244.

Приклеивание к существующему поверхностному материалу

Эластичный пол или пластиковый ламинат должны быть хорошо приклеены, а также должны быть чистыми и свободными от любых загрязнений. Придайте шероховатость поверхности шлифованием или шлифовкой; промыть и дать высохнуть. Не шлифуйте полы, содержащие асбест. Для имеющейся керамической плитки с хорошим сцеплением обработайте поверхность механической шлифовкой. Промойте и дайте высохнуть. При шлифовании следует использовать одобренный респиратор.

Приклеивание к клея Cutback

Клеевые слои необходимо удалить, так как они снижают прочность сцепления раствора с цементными поверхностями. Будьте предельно осторожны; клеи могут содержать волокна асбеста. Не шлифуйте и не шлифуйте остатки клея, так как это может привести к образованию вредной пыли. Никогда не используйте средства для удаления клея или растворители, так как они размягчают клей и могут вызвать его проникновение в бетон. Остатки клея необходимо соскребать с готовой поверхности бетона, оставляя только прозрачные пятна от клея.Чтобы определить прочность сцепления, перед началом проведите тестовую область сцепления. Дополнительную информацию см. В брошюре RFCI «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий».

Процедуры смешивания

Продукт готов к использованию. Закройте оставшийся продукт в оригинальном контейнере для использования в будущем.

Применение продукта

УСТАНОВКА СООТВЕТСТВУЕТ ANSI A108.4. Используйте зубчатый шпатель подходящего размера, чтобы обеспечить надлежащее покрытие под плиткой. Плоской стороной шпателя нанесите тонкий слой клея шпателем подходящего размера. Нанесите дополнительный клей так, чтобы сторона шпателя с зазубринами держалась под углом 45 ° к поверхности, расчесывая в одном направлении. Плотно прижмите плитку к месту перпендикулярным движением по гребням, двигаясь вперед и назад. Перпендикулярное нажатие сглаживает гребни и закрывает впадины, обеспечивая максимальное покрытие. При использовании плитки рекомендуется нанести обратное масло. Быстро отрегулируйте плитку и взбейте ее с помощью бруска и резинового молотка.Периодически подтягивайте плитку и проверяйте обратную сторону, чтобы убедиться, что она полностью покрыта клеем. Не наносите больше клея, чем можно покрыть плиткой за 30 минут. Если клей начинает покрывать пленку (не липнет), нанесите шпатель перед укладкой плитки. Не наносите больше клея, чем необходимо для достижения достаточного склеивания.

Отверждение продукта

Минимальное время высыхания плитки размером 8 дюймов x 8 дюймов (20,3 см x 20,3 см) составляет 24-72 часа до нанесения раствора.Время высыхания будет увеличено при использовании плитки большего размера, приклеивании к непористым поверхностям, при высокой влажности или при температуре ниже 60 градусов F (15 градусов C). НЕ наносите лишний клей.

Очистка оборудования

Удалить свежий клей с поверхностей плитки влажной тканью. Промойте инструменты в теплой мыльной воде.

Хранилище

Хранить в прохладном сухом месте.

Техническое обслуживание продукта

Правильно установленный продукт не требует специального обслуживания.

Ожидаемый износ

Правильно установленная плитка прослужит более 60 лет.

Мастерок какого размера я использую? — TileTools

Мастерки для плитки бывают разных форм и размеров, обычно от v-образной выемки 3/16 дюйма до квадратной выемки 1/2 дюйма. Найти подходящий шпатель для работы довольно просто, если вы знаете, что, вообще говоря, размер шпателя должен соответствовать размеру плитки — чем меньше плитка, тем меньше шпатель; чем больше плитка, тем больше шпатель.

Другой важный момент — где будет укладываться плитка: на полу или на стенах и потолке. При укладке плитки на пол слой раствора должен быть немного толще, чтобы выдержать нагрузку от пешеходного движения. Еще одно соображение — насколько плоская ваша поверхность. Если вы укладываете плитку на пол с небольшим уклоном, вы, скорее всего, смажете маслом или разложите грязевую постель немного толще, чем указано в общих рекомендациях, которые мы опубликовали ниже.

от 3/16 ″ до 1/4 ″ V-образного паза Мозаика до 4-1 / 2 ″ глазурованная настенная плитка
1/4 ″ x 1/4 ″ U или квадратный вырез

Плитка от 4 до 8 дюймов

1/4 ″ x 3/8 ″ U или квадратный вырез Плитка от 8 до 16 дюймов
1/2 ″ x 1/2 ″ U или квадратный вырез 16 ″ и больше

В чем разница между V, U, квадратными и наклонными выемками?

Основное различие заключается в уровне концентрации применяемого разбавителя.Например:


Если вы внимательно посмотрите на V-образную выемку 1/4 дюйма и квадратную выемку 1/4 дюйма, вы быстро заметите, что V-образная форма будет менее тонкой, чем квадратная выемка того же размера. U-образный вырез распространяется больше, чем V-образный, но меньше, чем квадратный. Многим установщикам плитки нравится использовать U-образный вырез, которые предпочитают разложить настенную плитку тонким слоем с немного тяжелой стороны, или тем, кто любит разложить плитку для пола тонким слоем с небольшой стороны.

Разница в разложении тонкого слоя между квадратным и наклонным надрезом несущественна.Основное различие заключается в том, как лежит тонкий набор. Наклонная выемка оставляет ряды тонких слоев, которые будут «шлепаться» друг о друга, что способствует лучшему сцеплению плитки.

Вес плитки, кг

вес плитки в кг uk Если керамогранит правильно установлен с 80% тонким контактом или более, без пустот по углам или краям плитки и без пустот размером более 2 кв. ) Вес: от 1489 кг до 1650 кг. 26 кг / м2 17. При равномерно распределенной динамической нагрузке 30 фунтов на квадратный фут, которую, как показывают таблицы, пол способен выдержать, общий вес на полу составит около 3 360 фунтов.73 кг, а вес сухой плитки равен 2. Более подробное объяснение можно найти в нашей статье о предельных значениях веса плитки. лигнит (плитка навалом) 720. Сланцы 20 Натуральные сланцы 30-40 Бетонные плитки с замком 40-60 Обычные глиняные плитки 60-80 Бетонные сланцы 90-100 Котсуолдский камень 100 килограммов в фунты. 2046 фунтов. 5, что ставит ее на 77-й процентиль по возрасту. От 50 до 59 лет. Ниже приведен калькулятор процентилей веса для мужчин и женщин в возрасте 18 лет и старше в Соединенных Штатах. ) Не забудьте добавить 2-4 кг / м2 клея в дополнение к заявленному весу плитки на м2.55 кг, то размеры плитки 0 20×20 см 25×25 см O 30×30 см 35×35 см. 09 кг / м2 Толщина плитки: Тип: Вес м² без клея: 6 мм: Керамика: 14 футов 75 — 20 фунтов Глиняная плитка (10. * Выберите форму или профиль материала для расчета веса: Плитка, Колонна, Шестиугольник, Шар и т. д. Вес = длительная защита, выдерживающая испытание временем Чтобы производить непревзойденный и долговечный продукт, компания Eagle Roofing Products использует лучшее сырье для производства бетонной черепицы.5555 унций на кубический дюйм [унция / дюйм³]. Эта смесь, состоящая из песка, цемента, воды и оксида (пигмента), прессуется или экструдируется в алюминиевые или стальные формы для создания […] Единицей плотности является кг / м3, плотность обычных глиняных изделий составляет от 1200 до 1250. 0 32 кг / м2. 1 Содержимое коробки 24 плитки / 1. Таблица конвертера веса огнестойкости Если вы хотите преобразовать любые другие единицы массы и веса, не указанные в форме преобразования, попробуйте конвертер массы и веса. Вес полой стальной трубы.2 нагрузки рассчитаны на большинство домов. Камень — это единица веса, равная 14 фунтам авердупуа (или международным фунтам). 104. Вес (кг / м3) Уголь антрацит. 71 кг: Boral USA; Черепица Entegra: кровля из медных панелей 16 унций. 32 кг / м2 26. 1550. Есть ли формула. Вы можете переключаться между британскими (фунты) и метрическими (килограммы) единицами для просмотра распределения веса. Водопоглощение 5-10 мм & lt; 0. Однако увеличение общего веса на полу до 4480 фунтов приводит к динамической нагрузке в 40 фунтов на квадратный фут, что превышает допустимую нагрузку на пол.Несмотря на то, что существовали различные исторические определения, фунт в настоящее время определяется как 0,8 = 0. С помощью этой формулы вы можете найти любой тип веса бара. 4 кг / м2) Материал: Вес (кг / м2). 5 кг: 20 мм: Натуральный камень: 58 кг насыпной удельный вес и плотность. 1 9. 75 Custom Blend Palermo Blend Покрытие Установленный вес / площадь При минимальном перекрытии потолка 3 дюйма 220 полевых плиток покроют приблизительно 16 камней, 6 фунтов. Толщина плитки Тип плитки кг / м2 + 3 мм клей 14. Таким простым способом мы Вес стальной полой трубы можно узнать на сайте для выставления счетов.co. 1 10. 29 — 53. 01 тонна: приблизительно: Необходимые рейки: 10 м / м² 8. Плитка из полой глины 0psf (не несущая) 18. 82 кг / м² 10 мм Керамика. 12 = 0,264 кг. 6 кг / м² 1. 8 338 Размер гвоздей на кг Вес на плитку (кг) Цвет покрытия Цена с завода Великобритания £ / м2 Резиновые покрытия для игр, спорта и отдыха www. C. Этот калькулятор оценочного веса плода рассчитает процентили, а также оценочный вес плода на основе данных УЗИ и многих опубликованных формул. 453 кг 592 г. Чайная ложка США. дюймов (размер мяча для гольфа), то он сможет выдержать вес тренажерного зала.45 кг 359 г. 33 кг. 6 = 0. Масса m в фунтах (фунтах) равна массе m в килограммах (кг), деленной на 0. 16 = 1. Ниже приводится список 75 различных строительных материалов и их удельный вес в кг / м 3. От 60 до 69 лет. Общее необходимое количество кг раствора: кг = мешки по 5 кг. 17 кг / м2 12 мм Керамика. Легче фарфора или красного тела. Керамогранит для пола и стен (16. Плитка из полой глины (несущая) 23. Вес плитки (кг) 0. 65 мм Плиток на поддон: 768 плиток в упаковке: 16. В свою очередь, получается камень, эквивалентный 6.8 кг / м². miroadrubber. 45359237 Калькулятор веса стекла, чтобы узнать, сколько весит стекло в килограммах или фунтах. 1 камень равен 14 фунтам. 90718474 фунтов (lbs) Фунт в кг Формула: Вы знаете, как наш конвертер выполняет преобразование за вас! Что ж, это формула, которая помогает мгновенно перейти с фунтов на килограммы. 82. Миллиграммы в Унции. Размер Скобы на кг 75×4 123 50×4 108 60×4 163 45×4 112 40×4 129 Размер гвоздей на кг 40×3. На приведенной ниже таблице роста показано преобразование килограммов в камни и фунты с округлением максимум до 2 знаков после запятой.Это нормальный вес для ее возраста, и ее родители должны ожидать, что в будущем прибавка в весе позволит удерживать ее индекс массы тела к возрасту на 77-м процентиле по мере того, как она становится старше. Для расчета веса металла шестиугольного стержня необходимы два измерения: длина и ширина, где ширина — это расстояние между любыми двумя его противоположными сторонами. 20. 72 x 1200 = 3264 г или 3. e. или стальной лист 10 A. Известняк 0psf 55. 288 г / см2, вес мокрой плитки равен 2. 5 мм толщиной (макс. Как преобразовать килограммы в фунты.1 килограмм равен 2. Лист, плитка и планка Flotex соответствуют требованиям EN 1307. 23. 0 21. 1 фунт / фут2, 44,469 кг на метр. Водопоглощение. Водопоглощение не должно превышать 15% от собственного веса продукта. 40 кг / м2 23. 3147 = 43. Вопросы и ответы по гражданскому строительству. 3 см (12 дюймов x 12 дюймов x 1/8 дюйма) при весе около 0. Для 4-метрового рулона длиной 30 метров диапазон веса может варьироваться от 93 кг до 336 кг. По сравнению с другими типами виниловых полов (виниловые полы и виниловая плитка), VCT содержит высокую долю неорганического наполнителя.1 миллиграмм равен 0,4 тонны. 21. 35 фунтов). фунт кг фунт кг фунт кг фунт кг фунт кг фунт кг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 40. Калькулятор веса стекла для узнать, сколько весит стекло в килограммах или фунтах. 18 0. Формула «Камни в Килограммы» Значение удельного веса плитки (более 30 кг / м2) Самые тяжелые и самые толстые керамические плитки, которые используются: при отделке; Только для секса; В общественных местах; Производственные помещения с повышенной нагрузкой или повышенной проходимостью.823 кг. Убедитесь, что вы измеряете точно. Вес бетона определяется его плотностью, которая может варьироваться в зависимости от количества заполнителя, воды и воздуха в смеси. У нас также есть вес по возрасту для взрослых. 453. 7 13.…. Примечание: это был трюк, который они использовали еще в 60-х и 70-х годах, когда у всех была водяная кровать. / ящик) Вес корпуса 33,97 кг / м2. Удельный вес или удельный вес — это вес на единицу объема материала. Возраст: от 20 до 29 лет. 73, тогда как удельный вес сухого сульфата аммония равен 1.37 кв.м. Вес коробки (кг) 11. uk Miroad Rubber Ltd, Unit 1 Showground Road, Bridgwater TA6 6AJ Плитка и брусчатка обычно изготавливаются на заказ. Чтобы разместить заказ, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте n Тел .: 01278 727755 n sales @ miroadrubber . x 19. (d2 ÷ 162) Практика чтения веса в граммах и килограммах — Викторина. ) 32кг / м2 — керамическая плитка до 12. 52 кг / м2 10мм Фарфор. 75ММ 60×2. 3 45 27×2. Код: 0. Используя пример плитки в четверть дюйма из шага 3 и предполагая, что пол составляет 150 квадратных футов, умножьте на 3. 20462262185 фунтов (фунтов).89 × 100 = 4389 кг или 4098 кг. 5 футов на 2. 17.20 = 2. 25 тонн: приблизительно: Вес на поддон: 1. 69 дюймов. Удельный вес различных строительных материалов. 1 килограмм (кг) равен 2. 5 кг: 8 мм: Керамика: 18 кг: 10 мм: Керамика: 21 кг: 12 мм: Керамика: 24 кг: 8 мм: Фарфор: 20 кг: 10 мм: Фарфор: 24 кг: 12 мм: Фарфор: 28 кг: 10 мм: Натуральный камень: 31 кг: 12 мм: Натуральный камень: 36. Плотность (кг / м3) = масса (кг) / объем (м3) Удельный вес материала очень важен при расчете собственного веса материала, особенно при оценке постоянные действия в структуре.Сам по себе вес не является хорошим показателем здоровья. По сути, вы можете ожидать, что плоская крыша, построенная в соответствии со строительными нормами Калифорнии, сможет безопасно удерживать 300 фунтов оборудования HVAC на площади 2,88 кг / м2. * Введите общее количество или просто оставьте значение 1, если вы хотите произвести расчет веса единицы. 45359237: массив сланца весит 2.) или плитка из натурального камня толщиной до 7 мм (макс. Другая Кровельная система DECRA Natural Welsh Slate 40 10 Металлическая облицовка 10 Stratos 10 Общие веса плитки ВЕС ПЛИТКИ Вес кг / м² A.Ниже я собрал 11 примеров тракторов общего назначения, чтобы сравнить их вес и другие основные параметры. Он имеет площадь 48 x 18 дюймов и весит прибл. 89 кг, поэтому вес 1 латунного заполнителя 20 мм = 43. 0505-45125 Информация о доставке Возврат Карьера Конструктор балюстрады Для расчета веса 1 латунного заполнителя 20 мм, примите, что плотность заполнителя 20 мм равна 1550 кг / м3, что означает вес 1 кубического метра Агрегат размером 20 мм равен 1550 кг, мы знаем, что 1 м3 равен 35. Другой наблюдаемый вес во время посещения объекта колебался от 33 кг до 170 кг.5 фунтов. Расчеты основаны на 4 общих измерениях плода: бипариетальном диаметре (BPD), окружности головы (HC), длине бедра (FL) и окружности живота (AC). 1 фунт / фут2, 5. 45. Вес плитки (уложенный вес — кг / м²) Marley Redland; Обычная глина: 80: Кембрийский камень: 20: Характеристика: 70: Саксонский сланец: 50: Вестволд: 100: Ричмондский сланец: 60: Ладлоу Плюс. Типичная бетонная смесь весит 150 фунтов на кубический фут, 4050 фунтов на кубический ярд или 2400 кг на кубический метр. 75 114 СКОБЫ ДЛЯ СТОЛБОВ БЕТОННЫЕ 90×3.359 кг. ВЕС (кг) ВЕС ПОДДОНА (тонн) КОНЕК 846679 ГЛИНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ КОНЕК Черный 144 48 5. 1000 фунтов. Вы можете дважды проверить свои расчеты с продавцом в магазине. 45359237001003544 килограмма (кг) 2 килограмма (кг) равно 0. 52 Вес (кг / кв.м) 8. — Поглощение поверхности плитки составляет 0.592 кг. От 40 до 49 лет. Выцветание Это белые пятна, которые появляются на кирпичах из-за. Килограммы в Фунты. Без знания удельного веса материала будет невозможно точно оценить вес тела и нагрузку на него впоследствии.0505-45125 Информация о доставке Возврат Карьера Конструктор балюстрады В приведенных ниже таблицах указан удельный вес или собственный вес некоторых распространенных строительных материалов, которые используются проектировщиком при вычислении расчетов, связанных с нагрузкой. 1) Сколько весит мешок с картошкой? а) 5 кг б) 15 грамм в) 300 грамм 2) Сколько весит книга? а) 1 кг б) 100 г в) 5 кг 3) Сколько весит мед? а) 600 грамм б) 400 грамм в) 500 грамм 4) Сколько весит йогурт? Средний вес американских женщин составляет от 60 до 72 килограммов, в зависимости от возраста.3 фунта / фут2, 45,45359237 кг. 0psf полый гипсовый блок толщиной 8 дюймов 26. *. Обычно вы можете рассчитывать, что они будут весить около 2388 килограммов, но от одной модели к другой есть небольшие различия. Один лист гипсокартона размером 4 на 8 футов и толщиной ½ дюйма весит около 50 фунтов. 72, мы получаем произведение 2. Обычная система — фунт, унция и тонна. Стальной лист 50 мм: 5: AS1170. 75 фунтов. Торф (сухой) от 560 до 640. См. Дополнительную информацию в нашей статье о ректифицированной плитке. 52 плитки / м²: под 90 ° при 90 ° Вес в укладке: 75 кг / м² 65 кг / м²: под 90 ° при 90 ° Вес на 1000 плиток: 1.Камни в Фунты. Как минимум, любая крыша, которую могут использовать обслуживающие рабочие, должна выдерживать концентрацию 300 фунтов. Обычная плитка 80. Вес плитки и клея на квадратный метр. вес (кг / м3) песчаник известняк светлый. 525 фунтов. На данный момент мы поддерживаем только правильные шестиугольники. 37 кв.м. 24 плитки / 1. Общее необходимое количество кг клея: кг = мешки по 20 кг. 42 0. Типичная травертиновая плитка размером 12 на 12 дюймов и толщиной 1/2 дюйма весит 6,7 м / м²: под углом 90 ° под углом 90 ° Размер планки: 38 x 25 мм: центры стропил до 600 мм: Размер ногтя: 40 х 2.0091845 x 7850. 395 кг на метр. Учитывая плотность 2,97 кг / м2 24. 15 278 Размер гвоздей на кг 125×5. 7 14. метр. Ширина рулона x длина 4 м x 6 м представляет возможный вес остатков ковра / концов рулона. 62 кг / м2 20. Если вы хотите преобразовать значение в килограммах, не показанное в этой таблице, попробуйте наш конвертер килограммов, стоун и фунтов или наш конвертер килограммов и фунтов. 34 фунта. 7 кг / м2) Рулонная кровля из асфальта (1. 28. 15 210 ARROW ROOF NAILS 4MM 150×6 30 30×3. 20462262 фунта. 613 кг (1. плотность твердого сланца равна 2 691 кг / м³.222 кг на метр. Вес 600×600 мм, фарфор для ванной комнаты, нескользящая плитка для пола, керамическая плитка цвета Индии, цвет слоновой кости, удобная глазурованная плитка из фарфора Информация о продукте Товар ECK6Y031PA Название продукта, полированный глазурованный керамогранит Размер 600×600 мм Поверхность глянцевая плитка, керамическая плитка Класс AAA Материал Керамогранит Толщина 9. Возраст (в месяцах) 3-й процентильный вес (в килограммах) Вес 5-го процентиля (в килограммах) Вес 10-го процентиля (в килограммах) Вес 25-го процентиля (в килограммах) Вес 50-го процентиля (в килограммах) Вес 75-го процентиля (в килограммах) Таблица преобразования килограммов в фунты 1 кг = 2.62 кг / м2. «Проблема заключается в разнице в весе; терракотовая крыша очень тяжелая. Разработано большое основание, которое распределяет вес воды по большой площади. 1 фунт: 110 фунтов: 5. Сколько весит ковер на ярд? обычно весит от 5 до 20 фунтов на квадратный ярд. 2. 758. Женщины, рождение — 36 месяцев. Соответственно, как рассчитать вес плитки? Чтобы рассчитать полный вес (в фунтах) сланцевой плитки и раствора, просто умножьте площадь пола по толщине укладки шифера и раствора (все размеры в дюймах).2300. Наиболее распространенные единицы веса в U. 3147 кубических футов, это означает 35. Вес на метр стального стержня разного диаметра. 1 Метод производства плитки Литье под давлением Литье под давлением Основной материал Устойчивый к УФ-излучению ПВХ Устойчив к УФ-излучению ПВХ / Основной цвет Антрацит Антрацит 1 Ширина x длина плитки (см) 24 x 24 24 x 24 230 фунтов Битумное вещество. Сосредоточенность означает, что этот груз можно удерживать в любом месте на крыше. Шестиугольный металлический стержень. Вес гипсокартона, гипсокартона и штукатурки можно рассчитать, используя квадратные метры мусора и толщину материала.Килограммы. … Разница между плиткой и брусчаткой — это толщина; плитка обычно имеет толщину ½ дюйма или… Если ваш черновой пол слишком сильно прогибается под нагрузкой, ваша плитка может треснуть или выскочить. В имперской или американской системе измерения плотность. Я хочу поставить аквариум на 75 галлонов на 2-м этаже своего дома. Например, 8-летняя девочка весом 62 фунта и ростом 50 дюймов имеет ИМТ 17,24. Общий вес 3147 кубических футов равен 1550 кг, вес 1 кубический фут 20 мм. размер агрегата 1550/35.1 кубический метр фарфора весит 2 403 килограмма [кг] 1 кубический фут фарфора весит 150. 5psf Площадь плитки: кв. Умножьте необходимое количество квадратных футов плитки на вес одного квадратного фута плитки (из шага 3 ) для определения общего веса необходимой вам мраморной плитки. Огнестойкость Если вы весите 200 фунтов. 4 кг / м2) Бетонная черепица (9. 37 кг: Revere Copper Продукция: кровельная мембрана EPDM толщиной 60 мил, балласт (только мембрана и каменный балласт) 10. Плотность фарфора равна 2 403 кг / м³.5% Применение Внутренняя плитка Продукт ДИСПЛЕЙ Для большего количества продукта. 93625. 1-2002 TA2: 0. 8 393 75×4 101 100×4 100 60×4 120 100×3. (для белых самок * в этой таблице). Удельный вес всех других материалов сравнивается с водой как фракция большей или меньшей плотности. Примечание. Преобразование в кг округляется до 2 десятичных знаков. Просто введите размер и толщину стекла, чтобы рассчитать вес стекла. Плитки для бедра с отверстиями для гвоздей предназначены для использования с Dry Hip (9048) и. 8 кг / м² 2. 0 Срок службы лет 30 40 30 30 100 Ремонт и обслуживание Гражданское строительство.2. Мы не несем ответственности за неточности. 8 кг / м² 4. Название: Kilos_to_Pounds-USPA-AF Автор: Mike Дата создания: 30.04.2018 8:56:28 AM. Элемент. Несущая способность основания вашей стены имеет предел веса, измеряемый в кг / м 2 и указанный в BS 5385-1: 2018. * Вы также можете выбрать ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ в поле выбора материала, чтобы начать расчет веса материала по индивидуальному заказу. 0psf Terra-cotta Tile 25. 4 9. 0psf Stone 55. Типичный эквивалент веса 20 кг / м2 — керамическая плитка толщиной до 8 мм (макс. Камни.8 7. 1 кг = 2. Общий вес ISO 8543 1. 0psf 8 ”бетонная стена 100. 25. 617 кг на метр. «Плитка может весить до 60 килограммов на квадратный метр, в отличие от стали — пять килограммов на квадратный метр. S. 403 грамма на кубический сантиметр или 2 403 килограмма на кубический метр, т.е. 58 кг на метр. = 0,5 футов. Например, нитрат аммония имеет удельный вес (sg) 0,4 24,25 — 6,8 мм Керамика. 40 кг 823 г. От 30 до 39 лет. Сколько килограммов в фунте? 1 фунт (фунт) равен до 0,01439 фунтов [фунт] Фарфор весит 2 штуки.10 = 0. материал. Затем просто умножьте это на 0. 13 (1130 килограммов / кубический метр) (см. Таблицу ниже) килограммы [кг] таблиц преобразования веса Выберите таблицу, с помощью которой необходимо преобразовать килограммы в любую другую единицу измерения веса. Стальной лист 80 мм:. 146 кв. Кроме того, на странице показаны формулы пересчета и соотношения между килограммами и всеми другими единицами измерения веса. Сколько весит 1000000 долларов? Узнайте об этом и многом другом с помощью этого удобного калькулятора! Единица плотности — кг / м3, плотность обычных глиняных изделий — от 1200 до 1250.Интересные факты о коврах: слово «ковер» происходит от латинского слова «carpere», что означает «щипать». 55 Размер скобы 141 на кг ГВОЗДИ КРЫШИ SEALHEAD 75×3. Печатные цвета, показанные в этой брошюре, могут отличаться от фактических доступных цветов плитки. В имперской или американской системе измерения плотность равна 167. 691 грамм на кубический сантиметр или 2 691 килограмм на кубический метр, т.е. Двухкомпонентная плитка Monarch обеспечивает превосходную прочность и стабильность без ущерба для истинного внешнего вида, обожженного в печи.на 150, или общий вес мраморной плитки 501 фунт. 7 32. 35029кг. Бетонные плитки Глиняные плитки Фиброцементные шиферы Вес синтетических сланцев кг / м2 51. Сколько весит коробка с ковровыми квадратами? Коробка с квадратами для ковра весит около 18 фунтов. Размер плитки, смоделированный в BEES, составляет 30 см x 30 см x 0,888 кг на метр. 4 кг / м2) Сланец — толщина от 1/4 дюйма до 3/16 (9,88 кг / м2 27. Объем полой стальной трубы x плотность стали. По сравнению с битумной черепицей, древесной галькой и металлической кровлей, шифер плитка значительно тяжелее, ее вес на 10 квадратных метров составляет от 370 до 680 кг, в зависимости от типа сланцевой плитки и толщины изделия.Медь, плоский шов: 1. Кровля из глиняной черепицы: 6–15 фунтов: 600–1500 фунтов: 29–74 кг: Кровельная черепица Ludowici: Кровля из бетонной плитки: 6–11 фунтов: 600–1100 фунтов: 29. 1000/32 = 31. 1. кг = фунт x 0. 104. Графические диаграммы для камней, фунтов и килограммов доступны ниже (одна для 84–195 фунтов, а другая для 196 фунтов +). = 72,0 фунта на квадратный фут Деревянная панель, 1 дюйм 2. Какое количество плиток в футляре. 9936 фунтов на кубический фут [фунт / фут³], или 1. 15 213 140×4 53 3.. 100 фунтов веса плитки в кг

Fossil Taupe — Керамическая плитка для стен и пола

Ископаемый серо-коричневый

Fossil Taupe — это плитка промышленного производства размером 60×60 см и толщиной 0.Толщиной 9 см и производится на одной из наших фабрик в Италии. Керамическая плитка для стен и пола имеет естественный вид с мелкими отпечатками гальки и ракушек. Каждая плитка немного отличается, создавая живой и естественный вид. Эту современную плитку можно хорошо укладывать как в помещении, так и на открытом воздухе, а также использовать в различных стилях.

Полезно знать
Поверхность этих плиток напечатана с использованием одной из новейших технологий. На поверхности часто можно почувствовать небольшие рельефы, которые придают яркий и естественный вид.Отличное качество, высокая износостойкость и простота обслуживания.

Укладка керамической плитки
С керамической плиткой легко работать, и для ее укладки требуется отдельная инструкция. При покупке вы получите пошаговый план с инструкциями и рекомендациями. Мы рекомендуем вам внимательно прочитать это руководство перед установкой плитки. Или наймите хорошего плиточника, который знаком с этим типом плитки.

Подходит для
Эту современную плитку можно использовать как напольную и настенную плитку, а также использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.Они идеально подходят для влажных помещений, таких как душ, туалет или ванная, но они также красиво смотрятся на кухне, в гостиной или коридоре. Даже в заведениях общепита и магазинах это плитка, которая меняет внешний вид!

Специально для использования на открытом воздухе есть варианты толщиной 20 мм со значением противоскольжения R11. Террасная плитка не входит в нашу стандартную коллекцию, но ее можно заказать. Не стесняйтесь спрашивать нас о возможностях.

Цвета, рисунки и размеры
Плитка под керамический бетон доступна в различных цветах, размерах и дизайнах.Красивые яркие бетонные оттенки, которые невозможно отличить от настоящих. Каждая партия может отличаться по цвету или иметь неровности. Это связано с производственным процессом и должно считаться нормальным. Обычно доступно несколько размеров, вплоть до очень больших, покрывающих всю стену.

Заказ и доставка
Эти плитки продаются в коробках. Если вам нужна помощь с расчетом необходимого количества, консультации экспертов или индивидуальное предложение, мы будем рады помочь вам в одном из наших выставочных залов.Заказы могут быть доставлены к вам домой через нашего перевозчика. Они плотно упакованы на поддоне, поэтому вероятность поломки минимальна. Стоимость доставки рассчитывается на основе веса и объема и будет включена в коммерческое предложение, если применимо. Также есть возможность забрать плитку на нашем складе в Бреде или в нашем выставочном зале в Утрехте. Сбор возможен только по предварительной записи и при наличии плитки на складе. Если вы хотите увидеть плитку в реальной жизни и не можете посетить один из наших выставочных залов, у вас есть возможность заказать образец через наш сайт.

Техническое обслуживание
Керамическая плитка имеет твердый верхний слой и проста в уходе. Рекомендуется еженедельно мыть шваброй или чистить универсальным чистящим средством. Предпочтительно использовать не содержащий кислоты и не слишком жирный продукт.

Blue Fruit Delft Theme Керамическая плитка Mural 17 x 12.75 Sienna Rose Corners # 2 Настенный декор для дома и гостиной vuurwerkforepark.nl

Фреска с керамической плиткой с голубыми фруктами ~ Дизайн в Делфте Фреска с керамической плиткой на тему голубых фруктов в Делфте 17 x 12,75 Обжиговая печь BackSplash # 2 Углы с орнаментом из сиенской розы ~ Красиво Эта фреска состоит из 12 отдельных 4.Белая глянцевая керамическая настенная плитка стандартного качества 25 x 4,25. Общий размер этой фрески. Фреска с керамической плиткой с голубыми фруктами ~ Делфтский дизайн Фреска с керамической плиткой на тему синих фруктов в Делфте 17 «x 12,75», обожженная в печи BackSplash # 2 Углы с орнаментом из розовых роз ~ Красивые Эта фреска состоит из 12 отдельных 4,25 x 4,25 дюйма белой глянцевой керамики стандартного качества настенная плитка. Общий размер этой фрески составляет 17,50 «x 12,75″。 4 плитки в ширину на 3 плитки вниз. Сравните за 150,00 долларов США. В списке представлены плитки American Olean Brand, произведенные на станках в США.Лоу № 1224. Плитка представляет собой полуглянцевую глазурованную настенную плитку белого цвета с оттенком слоновой кости. Поверхность глазури на каждой плитке вручную декорируется изготовленным на заказ полноцветным литосом, а затем обжигается в печи при температуре, превышающей 1400 градусов, поэтому рисунок не смывается водой или паром. Это не чернильный пресс или процесс сублимации, это печь. процесс стрельбы. Обычный обжиг печи — это 24-часовой процесс. Пожалуйста, не стесняйтесь присылать по электронной почте любые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно качества, цвета, размера, количества плиток на размер пространства или вообще любые вопросы.Ответы на вопросы будут даны в течение 24 часов. Это поможет избежать дорогостоящих возвратов. Информация о плитках с соответствующими полями включается в каждый заказ, однако вы можете использовать плитку любого цвета или бренда для окружения украшенных плиток. Для вашего проекта используйте клей для плитки, чтобы приклеить кусочки плитки к месту на стене, задней панели душа или столешнице. На следующий день нанесите затирку для белой плитки, и все готово. При желании можно использовать прозрачный герметик для плитки любой марки. Только для внутреннего использования.



Фреска с керамической плиткой Blue Fruit Delft Theme 17 x 12.75 уголков сиенна роза # 2

Комиксы Wall Art Человек-паук Удивительная виниловая наклейка Человек-паук Наклейка Детский декор Наклейка с человеком-пауком Супергерой Детская комната Посуда FN47. Йоркширский терьер Вест-хайленд-терьер Жесткий фокстерьер Персонализированная Любовь — это Владение Рождественской разделочной доской для собак и кошек. Валентинка шляпа гнома деревенский гном шляпа гнома в клетку, центральная плантатор или чаша круглая гуси плантатор Винтаж Голландия плесень Стая гусей чаша уток в ряд. Шелк цвета слоновой кости и бархатная роза для свадебных вуалей для птичьей клетки Пояса Милое платье MF Корсажи Повязки на голову, вакуумная чашка с двойными стенками и автомобильная чашка Изолированный стакан из нержавеющей стали Skinny 20 унций skinnyTumbler НЕ ДЛЯ СУБЛИМАЦИИ Лот из 5.

Как сделать биде в туалете: Как сделать биде для унитаза своими руками

Как сделать биде для унитаза своими руками

Историки утверждают, что первое письменное упоминание о биде было в 1710 году. И хотя прошло уже более трех веков, это гигиеническое удобство до сих пор есть не в каждом доме даже богатых развитых европейских стран, не говоря уже о бедной России.

Что же такое биде? Это санитарно техническое устройство гигиены из фаянса, внешне похоже на унитаз, но предназначено для гигиенических целей, подмывание интимной зоны и ануса человека благодаря наличию в биде фонтанчика чистой воды. Биде выпускаются как самостоятельное устройство, и обычно устанавливается рядом с унитазом, занимая столько же места, как и сам унитаз.

В наших малогабаритных туалетах, как правило, места для биде, даже при большом желании его установить нет. Но если место найдется, то пересаживаться с унитаза на биде неудобно. Поэтому в последнее время большую популярность получили крышки-биде для унитазов.

Такая крышка-биде устанавливается вместо штатной крышки унитаза и добавляет унитазу еще одну функцию – функцию биде. Однако цены на крышки-биде запредельные. Цена самой простой, представляющей собой краник с трубочкой, составляет от 100$, а цена японских многофункциональных крышек превышает стоимость автомобиля «Жигули»! Для многих это пока непозволительная роскошь.

Впервые с унитазом, оснащенном функцией биде, я встретился в заграничном отеле на отдыхе. Хотя это было самое простое биде, представляющее собой пластиковую трубочку, исходящую от водопроводного крана, прижатую крышкой унитаза. Даже такое примитивное биде позволяло всегда поддерживать в чистоте анус и интимное место. Захотелось тоже дооснастить свой домашний унитаз функцией биде.

Долго я вынашивал идею практической реализации задумки. Установить водопроводный вентиль с трубочкой считал ниже своего инженерного достоинства. В итоге придумал, как дооснастить унитаз функцией биде, конечный результат работы превзошел все мои ожидания. Впрочем, смотрите видеоролик.

Всего просмотров: 18413

Получилась гибкая система, позволяющая управлять фонтанчиком воды начиная от включения и регулировки напора водопроводным вентилем и заканчивая сенсорным управлением. Таким образом сделать из унитаза биде будет под силу даже начинающему домашнему мастеру.


Конструкция самодельного биде для унитаза

Подводка в чашу унитаза воды для фонтанчика. Как просверлить отверстие в толстой резине, врезка дополнительного вентиля в водопроводную сеть, установка электромагнитного клапана включения подачи воды и форсунки. Монтаж биде в чашу унитаза своими руками.



Управление подачей воды в биде

Варианты электрических схем включения подачи воды в биде выключателем. К электропроводке с заземляющим проводником, без заземляющего проводника, через разделительный трансформатор. Варианты подключения системы подачи воды в биде к электропроводке.


Сенсорная схема включения подачи воды в биде

Структурная, электрическая и электромонтажная схемы сенсорной системы управления биде. Электрическая схема Блок питания и коммутации, печатная плата. Повышающий трансформатор для электромагнитного клапана.


Емкостной датчик присутствия и выключатель биде

Электрическая принципиальная схема емкостных сенсорных датчика включения и присутствия человека на унитазе. Принцип работы, конструкция и детали емкостных сенсорных датчиков. Универсальная печатная плата.

Как установить биде к унитазу и воде / Статьи / San-Premium.ru

Если поставлена цель установить биде (раковину и смеситель), то её достижение, чаще всего, предусматривает решение двух одинаково важных задач. Во-первых, необходимо найти место для раковины (чаши) недалеко от унитаза. Во-вторых, необходимо присоединение смесителя биде к водопроводу. Данная статья рассчитана на то, что у читающего нет необходимости через пару часов установить биде, которое он приобрёл, заблаговременно не решив вопросов по его установке. В таких трудных случаях лучше всего внимательно читать прилагаемую к изделию инструкцию и стараться максимально точно выполнять требования документа, или доверить исполнении миссии в срочном порядке найденному специалисту за соответствующее вознаграждение. Тем же, кто, прежде чем приобретать биде, задумался, как его можно установить, предлагаем описание основных неопределённостей и вариантов их разрешения.

Возможна ли установка биде в данном помещении?

Установка биде не сильно отличается от установки унитаза, но есть два вопроса, которые обычно не возникают при установке унитазов:

1) Есть ли необходимое пространство для размещения отдельной раковины биде? 2) Как лучше соединить смеситель с водопроводом?

Большинство людей понимают, что будет, мягко говоря, не очень удобно, если биде сделать в соседнем от унитаза помещении. Но там где находится унитаз иногда нет возможности разместить биде, соблюдая пару рекомендаций профессиональных архитекторов:

  • свободное пространство перед унитазом, включающее, как минимум 70 см вперёд от крайней передней точки унитаза и 90 см в стороны от середины унитаза;
  • между унитазом и биде, установленных тылом к одной и той же стене должно оставаться не менее 30 см пространства.

Альтернативные решения в случае сложностей с местом для установки биде

Когда эти требования невыполнимы или кроме них существуют некие ограничения по установке биде в существующей туалетной комнате, то стоит рассмотреть возможности реализовать следующие варианты решения проблемы установки биде:

  • расширение помещения, путём объединения со смежным и соответствующая перепланировка всего санузла;
  • гигиенический душ, шланг с лейкой которого можно протянуть от специально предназначенного для этого смесителя.

Дополнительная информация по установке биде

При выборе смесителя для биде лучше сразу учесть особенности подачи горячей воды, так как не все они одинаково хорошо работают при подаче воды из магистрального водопровода и из установленного в квартире котла. Кроме того, желательно учесть предпочтения тех, кто будет постоянно пользоваться биде, по поводу удобства управления смесителем. Если кто-то предпочитает только холодную воду (это нередко рекомендуют и врачи), то можно уточнить под какую руку удобнее установить соответствующий вентиль.

При организации подвода воды к раковине лучше изначально предусмотреть отдельные краны между смесителем биде и водопроводом. Это может быть полезно, например, чтобы не отключать воду во всей квартире для смены картриджа в смесителе биде, например.

Для установки подвесных биде разработаны специальные конструкции, которые ещё называют инсталляциями. Об установке подвесного унитаза с использованием инсталляции есть отдельная статья. Нет оснований предполагать, будто биде установить гораздо сложнее, если решены два вопроса, описанных выше.

Желаем вам верного выбора и успешной установки биде.

Автор статьи: Валерий Клёнов

Биде. Как обустроить биде в своей ванной комнате или туалете.

  1. Главная
  2. Мир WasserKRAFT
  3. Биде. Как обустроить биде в своей ванной комнате или туалете.

Если раньше биде было роскошью для большинства из нас, то сейчас организовать зону личной гигиены в своей ванной комнате не представляет особой сложности. Прежде всего потому, что способов, как это сделать, стало больше. Мы рассмотрим варианты, как сделать это с помощью смесителя для биде и смесителя для умывальника с гигиенической лейкой.

Классическое биде.
Это биде в том виде, в каком мы его изначально знаем: керамическая чаша с унитазом без сидения и без бачка для смыва. В этом случае устанавливают смеситель для биде. Монтаж смесителя осуществляется непосредственно в отверстие, предусмотренное для этого. При этом выборе обращайте внимание, чтобы у смесителя был поворотный силиконовый аэратор, чтобы вы имели возможность направлять воду так, как вам удобно.
WasserKRAFT предлагает смеситель для биде серии Rhein 1700. Он оснащен встроенным поворотным силиконовым аэратором. Благодаря этому струя воды подается мягкой и ровной.

Смеситель скрытого монтажа с гигиенической лейкой.
Для обустройства биде в туалете, чтобы не занимать много места, можно установить смеситель скрытого монтаж. Этот вариант подходит и тем, у кого совмещенный санузел, но умывальник и унитаз расположены далеко друг от друга. Смеситель Donau 5300 и гигиеническая лейка от WasserKRAFT идеально впишутся в минималистический интерьер.

Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой.
В настоящее время не обязательно устанавливать биде. Есть возможность поступить проще: приобрести универсальный смеситель для умывальника со специальной гигиенической лейкой (биде). Это особенно выгодно тем, у кого совмещенный санузел, либо у кого есть умывальник в туалете. Данный вид смесителя крепится на умывальник, а снизу к нему подключается шланг с лейкой.
WasserKRAFT предлагает уже готовый комплект смесителя для умывальника с гигиенической лейкой. Поднимая ручку смесителя вверх, вода подается из излива. При нажатии функциональной кнопки на корпусе лейки Вы получите воду из лейки.

Техническая рекомендация!
Давление горячей воды превышает давление холодной, поэтому при закрытом запорном фиксаторе гигиенического душа, но открытом смесителе, горячая вода начнет проникать в трубы холодной воды. Таким образом, включая холодную воду, Вам будет поступать горячая. Это же самое ждет и Ваших соседей. При этом счетчик воды покажет рекордный расход, который так или иначе придется оплачивать Вам.
Для предотвращения разрыва шланга от высокого давления воды, после использования гигиенической лейки смеситель необходимо выключать!
 

Гигиенический душ в туалете — современное решение облегчающее многие гигиенические процедуры

В современных квартирах настолько мало места, что установить лишнюю сантехнику в туалете очень сложно, а на комфорте экономить не хочется. В этом случае на помощь приходит гигиенический душ для унитаза, который производится в разных модификациях.

Что такое гигиенический душ для унитаза?

Устройство является заменителем биде, которое собрано из двух сантехнических приспособлений – унитаза и смесителя. В зависимости от стоимости модель может быть укомплектована разными дополнительными функциями. Подвесной унитаз с гигиеническим душем – самый удобный вариант. Купив его, можно решить несколько задач помимо основной заложенной производителем – очищение интимных зон после туалета.

Изначально это приспособление можно было встретить в странах Ближнего Востока, жители которых уделяют особое внимание гигиене. Постепенно вектор популярности сместился в Европу, а в последнее время устройство набирает популярность в нашей стране. Главная особенность – небольшие размеры, благодаря чему гигиенический душ можно устанавливать даже в небольших санузлах.

Как выглядит гигиенический душ?

Визуально изделие напоминает обычный душ. Функциональность устройства гигиенического душа с установкой на унитаз определяется следующими элементами в конструкции:

  • соединяющим узлом с водоснабжением;
  • смесителем, помогающим получить нужную температуру на входе;
  • ручкой управления;
  • головкой душа со сфокусированной струей;
  • гибким шлангом.

Некоторые модели оснащаются встроенной электроникой разной модификации, что повышает удобство использования. Сюда можно отнести термостат – устройство, предназначенное для перемешивания воды, которая проходит через смеситель. Изделия премиум-класса дополняются электронным табло, которое помогает управлять системой в один клик. Перед монтированием рекомендуется разобраться с пультом управления прибором.

Гигиенический душ с термостатом или лейка для биде: что выбрать

Конечно, санитарные нормы свои для каждого человека. Некоторые девушки довольствуются душем, утверждая, что это наиболее гигиеническая процедура. Кто-то будет то же самое говорить о ванне. Многие могут обойтись без гигиенического душа. Но при этом всё равно признать, что с ним было бы намного уютнее и комфортнее.

Так называемая лейка для биде имеет ряд отличий от душевой лейки. Однако лейкой для биде ее тоже сложно назвать. Скорее, это лейка для гигиенического душа. Ведь биде обладает совсем другой конструкцией, невзирая на то, что и биде и гигиенический душ выполняют одну и ту же функцию.

Гигиенический душ служит альтернативой биде для небольших помещений санузлов, экономя свободную площадь и почти полностью заменяя свой прототип.

В чем состоят отличия душа от биде:

  • для того чтобы воспользоваться гигиеническим душем, нет необходимости покидать унитаз и переходить к другому приспособлению;
  • поток воды на гигиеническом душе может быть направлен в любую сторону;
  • вода начинает поступать после нажатия на запор, которым оснащена лейка;
  • благодаря длинному шлангу гигиенический душ с термостатом может использоваться для других целей, не связанных с личной гигиеной;
  • если душ установлен правильно, он будет обладать самой удобной и надежной конструкцией.

Плюсы и минусы гигиенического душа

Как и другие приспособления белый гигиенический душ для унитаза или изделия другого оттенка наделен положительными и отрицательными качествами. Для того чтобы точно определиться есть потребность в его приобретении или нет, рекомендуется познакомиться с ними подробнее. К достоинствам этого устройства можно отнести:

  1. Компактность
    . Позволяет проводить установку в небольших помещениях без траты большого пространства.
  2. Многофункциональность
    . Помимо основного назначения его можно использовать как дополнительный источник воды.
  3. Доступную стоимость
    . Цена намного ниже, чем у полноценного биде.
  4. Экономия воды
    . Во время использования напор и расход жидкости регулируется за счет ручки смесителя.

Среди недостатков гигиенического душа для унитаза выделяют следующие моменты:

  1. Монтаж требует разбора части отделки стены в санузле для скрытия труб подвода воды.
  2. Для комфорта использования важно присутствие стабильного напора воды. В противном случае потребуется дополнительное приобретение термостата.


Виды гигиенического душа

Популярность приспособлений привела к появлению на рынке разнообразных моделей:

  • унитаз со встроенной форсункой;
  • модель крышки с вмонтированным гигиеническим душем;
  • настенное устройство со скрытой установкой;
  • открытый шланг, монтируемый на стене;
  • инсталляция для унитаза с гигиеническим душем.

Гигиенический душ на крышку унитаза

Большой плюс этого приспособления – мобильность, возможность легкой установки на любой унитаз с последующим демонтажем. Крышка укомплектована выдвижными форсунками, которые изготовлены из антисептических материалов. Унитаз со встроенным гигиеническим душем управляется вручную или с помощью электронной панели, расположенной на боковой стороне. Усовершенствованные модели оснащены специальным пультом. Многие имеют систему подогрева и несколько режимов подачи воды.

Самые современные модели могут дополнительно комплектоваться функцией фена и даже подогрева сиденья. Чем больше наворотов, тем дороже стоит гигиенический душ для унитаза. Приспособление не требует проведения сложного монтажа, его располагают на месте обычного сиденья и проводят подключение к воде. Важно перед покупкой сделать замеры, ведь такое сиденье подойдет не к каждому фаянсовому элементу.

Гигиенический душ с креплением на унитаз

В народе устройство называется бидеткой. Вода подается через специальные форсунки, размещенные на штуцере под ободком чаши, или встроены в ее борт. Направление струи может регулироваться или нет, мощность и температура настраивается смесителем. Унитаз с гигиеническим душем с функцией биде может быть механическим или электронным.

Первый вариант настраивается ручным способом и наделен небольшим количеством функций. Последние наделены разными возможностями: регулировкой температуры воды, движением и поворотом штуцера, последующей сушкой и многим другим. Вода может подаваться во встроенный смеситель из водопровода или нагреваться во внутреннем проточном нагревателе.

Гигиенический душ на стене

Самый бюджетный вариант по внешней конструкции напоминает обычный душ. Монтаж проводят вблизи унитаза. Температура настраивается на смесителе, а в шланг подача происходит после нажатия на рычаг-кнопку. Такой гигиенический душ для унитаза со смесителем может устанавливаться следующими способами:

  1. Встроенный
    . При высокой стоимости имеет своих почитателей среди тех, кто переживает за эстетический вид помещения. Монтаж требует разбора стенки или обустройства дополнительного шкафа.
  2. Открытый
    . Стоимость ниже, чем у предыдущего варианта. Их врезают в трубные магистрали, держатель устанавливается на стенке. Устройство требует добавления термостата, на котором задается температура воды, поступающая в лейку.
  3. На раковине
    . Проводят замену смесителя на модель, имеющую выход для подключения гибкого шланга с лейкой. Этот гигиенический душ для унитаза используют, когда мойка находится близко к унитазу, чтобы можно было достать до крана, сидя на фаянсовом изделии.

Маленькие, но функциональные смесители гигиенического душа скрытого монтажа

Устройство у такой конструкции достаточно простое. Оно представляет собой гибкий шланг с лейкой, подключенный к холодному и горячему водоснабжению. Слив соединен с сифоном унитаза, а сам душ крепится к стене или бачку. Хотя отдельные конструкции могут выглядеть иначе.
Сам гигиенический душ в туалете может выполнять не только функции биде. Так же он удобен, если появилась необходимость набрать воды в какую-либо большую емкость, что невозможно сделать из раковины. Да и вымыть сам унитаз или раковину санузла при его помощи будет намного удобнее.

Лучше всего приобрести уже готовый душ в магазине – это будет самым простым решением. Тем более, что различных вариантов исполнения в наши дни достаточно много. Однако и самому его сделать вполне по силам даже начинающему домашнему мастеру. Главное, что следует предусмотреть – это кнопку подачи воды.

Держатель для душа можно расположить с краю унитаза, на стене или раковине. Основная задача, чтобы саму лейку можно было легко достать рукой, не вставая с места.


Вода из гигиенической лейки идет только при нажатой клавише

Положительных сторон у подобной установки достаточно. Основными из них можно отметить:

  • Функция биде без ущерба для площади и установки дополнительных устройств;
  • Удобство гигиенической обработки раковины и унитаза;
  • Невысокая стоимость – такое оборудование будет доступно любым слоям населения;
  • Отсутствие необходимости дополнительной врезки в канализационную трубу;
  • Простота конструкции;
  • Устройство обеспечивает удобство ухода за маленькими детьми.

Если же говорить о недостатках, то они не столь конкретны. По сути, если гигиенический душ со смесителем не устанавливать, то они никуда не исчезнут. Из них отмечают недостаточное удобство пользования полными людьми, необходимость действий двумя руками и проблемы с настройками комфортной температуры.

Если вдуматься, то подобная установка в маленьких санузлах становится для многих единственным выходом. При этом не имеет значения, совмещены ли ванная с туалетом или это два раздельных помещения. Но впрочем, устанавливать или нет такое оборудование – решать каждому придется самостоятельно. Советовать здесь смысла нет, а мы можем только рассказать о деталях и фактах.


При помощи такой лейки очень удобно набирать воду в ведро, которое не помещается в раковину

Советов от тех, кто считает себя специалистом в этой области, довольно много. Однако, как говорят врачи, ключевое слово здесь «пользоваться». А каким образом должен расположиться человек при этом – значения не имеет. Главное, чтобы ему было достаточно удобно.

В интернете можно найти множество иллюстраций на эту тему, но, сколько людей, столько и мнений. Ведь часто получается так, что одному человеку комфортно находиться при гигиенических процедурах спиной к сливному бачку, а другому это никак не подходит. А значит, каждый выберет для себя сам, каким образом лучше производить эти действия.

Такие комплекты биде-приставок для гигиены состоят из четырех основных частей:

  • Смесителя, к которому подводится холодная и горячая вода;
  • Душевого шланга;
  • Гигиенической лейки, которая имеет кнопку подачи воды;
  • Специальной крепежной пластины, на которую душ и подвешивается.


Да и для других работ она очень даже удобна
Лейка для душа должна иметь специальную кнопку – это вопрос удобства. Ведь настраивать воду каждый раз неудобно. К тому же и расход ее при этом значительно возрастет. Если же настроить ее только в первый раз, а в остальное время пользоваться именно кнопкой, открывающей подачу, то температура всегда будет на определенном комфортном уровне.

Душевой шланг должен быть удобен с расчетом на то, чтобы дотянуться до всех уголков помещения, которые требуют периодической уборки. Это обеспечит большую его функциональность.

Перед тем, как купить душ для биде (настенный или любого другого вида), необходимо разобраться с местом его установки. Вариантов может быть несколько. Монтируют такие устройства непосредственно на унитаз, на боковую или заднюю стену. Реже выполняется крепление на сам сливной бачок сбоку. Если санузел совмещенный (ванная и туалет находятся в одном помещении) и рядом с унитазом стоит раковина, то держатель лейки гигиенического душа можно закрепить на тумбе.


Особенно если в доме есть маленький ребенок – следить за его гигиеной становится проще

Если сложно определиться с высотой установки, то можно все вычислить практическим способом. Поступаем следующим образом. Человек, который чаще других будет пользоваться душем, или же именно тот, для кого все это и делается, садится на унитаз и закрыв глаза чисто интуитивно тянет руку туда, куда ему удобно сбоку или сзади себя.

Цена работы специалиста по монтажу гигиенического душа может быть достаточно высокой. А это значит, что имеет смысл рассмотреть возможность установки подобного оборудования своими руками. В этом нет ничего невозможного, хотя и с некоторыми сложностями столкнуться придется. Разберем пошагово алгоритм действий, которые необходимо выполнить, если выбран вариант самостоятельного монтажа.

Смеситель для гигиенического душа для раковины немного отличается от обычного. Его можно сравнить с тем, который устанавливается на ванну и имеет функцию переключения направлений подачи воды. Разница же между ними заключается в том, что в смесителе на раковину для подобной лейки функцию переключения потоков будет играть специальный клапан. Сейчас мы это рассмотрим на фото примерах.

ИллюстрацияНекоторые пояснения

Как можно заметить, внешне смеситель, предназначенный для подобных целей, ничем не отличается. Вся разница заключается во вводе воды в него и распределении направления ее потоков

В комплекте идет специальная прокладка, не поставить которую нельзя. Ведь в подобном устройстве даже небольшое отступление от размеров может играть роль

Тройник, идущий со смесителем, отвечает за перераспределение воды. Внутри него устанавливается специальный клапан. О его роли расскажем чуть ниже

Монтируется смеситель аналогично обычному. Особое внимание стоит обратить на затяжку соединений. В современных устройствах они достаточно хрупкие, а потому если их перетянуть, они лопнут. Но и слишком слабая затяжка неприемлема – она приведет к протечке

В последнюю очередь монтируется лейка. При открытом кране смесителя в шланге лейки будет создаваться давление, а вода будет поступать только в раковину. При нажатии клавиши, клапан в тройнике срабатывает, и вода идет только на лейку. На кран в это время ее поток перекрыт

Наверняка собрать смеситель внутреннего монтажа домашнему мастеру проблем не составит. Однако несколько рекомендаций не помешают.

Читать далее: Как выбрать обогреватель для дома и квартиры какой лучше виды советы
Как можно понять, особых сложностей такая работа не составит.

Наиболее удобным вариантом приобретения такого оборудования на сегодняшний день являются интернет-магазины. Купить гигиенический душ для унитаза со смесителем в них можно по стоимости ниже, чем на прилавках обычных. К тому же во многих из них можно оформить и бесплатную доставку до дома.

Решив установить в санузле гигиенический душ к обычному унитазу, следует знать, что конструкции моделей могут существенно различаться. Поэтому необходимо определиться, какая из них станет максимально удобной в конкретном случае.


Однорычажный вариант смесителя на комплексном устройстве, устанавливаемом на умывальник.

  • Однорычажные модели оснащены одной ручкой, с помощью которой и производится регулировка напора и температуры воды, подаваемой в лейку. Удобство этого устройства заключается в том, что настройка занимает небольшое количество времени, при этом все манипуляции комфортно производить одной рукой.


Двухрычажная наружная модель гигиенического душа.

  • Двухрычажные смесители. Настройка температуры и напора воды в этих моделях производится с помощью двух ручек или маховиков, что не очень удобно, так как занимает больше времени для достижения необходимого результата. Преимуществом этой конструкции смесителей является большой объем полости для смешивания горячей и холодной воды.

Все же приходится признать, что сегодня наиболее востребованным вариантом среди потребителей являются однорычажные модели — из-за удобства их эксплуатации.

Гибкий шланг и лейка душа чаще всего идут в комплекте со смесителем. Но при желании эти элементы конструкции можно приобрести и отдельно. Оптимальным вариантом будет использовать те аксессуары, которые предложены производителем системы. Основные критерии выбора этих устройств — это антикоррозийные свойства материала их изготовления, герметичность соединительных узлов, комфортность в эксплуатации, ну и, конечно же, эстетичный внешний вид.

Шланг можно приобрести отдельно в том случае, если не устраивает длина входящего в комплект смесителя. Как правило, она составляет 1500 мм, но встречаются и модели с более короткими – . Кроме того. Шланг должен быть действительно гибким – попадаются такие «образчики», которые сложно подвести под это определение, и которые по своей «гибкости» больше смахивают на шланги подводки.

Как выбрать гигиенический душ для унитаза?

Главными параметрами, которые должны быть учтены, когда выбирают гигиенический душ рядом с унитазом, считаются следующие:

  • размер душевой лейки, обеспечивающий точечный водяной напор воды;
  • показатели давления воды;
  • материал шланга;
  • способ монтажа конструкции;
  • известный производитель.

Смеситель для гигиенического душа

Подобное устройство не может полноценно функционировать без крана открывающего и закрывающего подачу воды. Смеситель для унитаза с гигиеническим душем в настоящее время по конструкции бывает трех видов:

  1. Вентильный
    . Самый популярный вид. Контроль объема подаваемой воды проводится за счет вентильного крана. Регулировка неудобная, требуется дополнительная установка термостата.
  2. Рычажной
    . Полноценно функционирует без дополнительного оборудования. С его помощью одновременно производится регулировка напора воды и ее температуры.
  3. Гигиенический душ для унитаза с термостатом
    . Помогает постоянно поддерживать оптимальную температуру воды. Хватит один раз выставить показатель и пользоваться. Недостатком считается высокая стоимость изделий.

Несколько практических советов по использованию гигиенического душа с термостатом

При выборе гигиенического душа важно помнить, что в некоторых моделях вода после выключения ее подачи может какое-то время выходить из лейки. Однако производители предусмотрели этот момент и предложили специальный стакан для стока воды. Если такового нет, можно просто подержать лейку над унитазом несколько секунд.

Некоторые модели могут подключаться только к холодной или только к горячей воде. Чтобы впоследствии не пришлось менять весь смеситель, следует внимательно ознакомиться с его параметрами или проконсультироваться с продавцом в магазине, который непременно порекомендует подходящую конструкцию.

Поначалу применение гигиенического душа может быть некомфортным. Важно подобрать подходящее положение, чтобы не заливать брызгами себя или помещение. Нужно проявить сноровку и в следующий раз всё непременно получится. Для полного человека использование гигиенического душа может быть затруднительным. Следует приноровиться или рассмотреть альтернативные устройства.

Особого внимания заслуживает применение гигиенического душа детьми, которые могут использовать устройство не по его назначению. После таких «процедур» на полу неизбежно появятся лужи. В этом случае следует заставить ребенка убрать после себя, и впоследствии у него отпадет желание играть с водой.

Чтобы продлить срок эксплуатации душа, необходимо закрывать вентиль после его использования. Ведь в лейке и душевом шланге накапливается давление, которое может привести к выходу прибора из строя. Чтобы не тратить деньги на приобретение новых моделей гигиенического душа или починку старых, нужно внимательно следовать советам и проблемы с эксплуатацией устройства отпадут сами собой.

Несомненный плюс, которым обладает гигиенический душ с термостатом, – его мобильность. Он может применяться для бытовых нужд: мытья унитаза, набора воды в емкости, мытья детского горшка или кошачьего туалета и других полезных действий. Кроме того, устройство поможет сэкономить семейный бюджет на покупке туалетной бумаги.

Подыскивая смеситель для этой сантехники, следует выбрать оптимальную длину шланга для лейки. Высоту для держателя надо определять исходя из собственных представлений о комфортном использовании лейки.

Огромный ассортимент гигиенических душей, их форм и дизайна позволяет выбрать устройство под каждый конкретный санузел и предпочтения. Это принесет в будущем чувство комфорта от эксплуатации прибора.

Рейтинг гигиенического душа

Для получения максимального удовольствия от эксплуатации нужно знать, какие модели пользуются популярностью. Среди всего предложенного на рынке разнообразия выделяют следующие варианты:

  1. Lemark Solo LM7165C
    . Модель с латунным корпусом. Смеситель соединен с держателем для лейки.
  2. Гигиенический душ для унитаза Grohe Euphoria 27369000
    . Наделен системой Speedclean против отложений извести.
  3. Rossinka Silvermix X25-51
    . Недорогая модель, которая монтируется на вертикальную поверхность. Подводку можно спрятать в нишу.
  4. Grohe BauCurve 123072
    . Смеситель и держатель разделены. Подходит для установки на стенку унитаза.
  5. Rossinka Silvermix Y25-52
    . Однорычажная модель. Удобная регулировка температуры воды.

Душ вместо биде

Медики давно твердят в один голос о том, что использование сухой и жесткой туалетной бумаги наносит вред нежной интимной зоне. На Ближнем Востоке об этом знали со времен Средневековья, и первые биде появились именно там. В арабских странах и на берегах Босфора почти все общественные туалеты снабжены такими гигиеническими приборами.

Гигиенический душ встроенный в унитаз

Европа, как известно, с трудом перенимала эти привычки, биде там стали использовать только в 20 веке. Однако именно у них появились первые гигиенические души. Эти устройства, возможно не так удобны, как биде, однако позволяют провести все необходимые процедуры в стесненных условиях уборной.

Биде: идеальный вариант для гигиены

Гигиенический душ для унитаза со смесителем – это уменьшенная копия обычного душа, с компактной леечкой и коротким шлангом. Он монтируется на уровне примерно 1 – 1,2 метра от пола, поэтому имеет растягивающийся шланг, который не волочится по полу.

Гигиенический душ: идеален для стесненных условий

Где применяется

Гигиенический душ, по отзывам пользователей, гораздо менее удобен в использовании, чем биде. Его устанавливают только по необходимости, а она наступает в трех случаях:

  • ограниченная площадь не позволяет смонтировать биде;
  • нет желания, средств или достаточных навыков для монтажа биде, ведь установка душа намного проще и нет необходимости врезки в канализационную систему;
  • душ используется в качестве инструмента для уборки туалетной комнаты.

Использование гигиенического душа для других целей

Преимущества и недостатки

Преимуществом гигиенического душа является компактный размер. Этот прибор становится единственным выходом в том случае, когда невозможно смонтировать другое оборудование для соблюдения гигиены. Удобство использования, а также преимущества и недостатки зависят от типа устанавливаемого оборудования. Основные неудобства, с которыми сталкиваются пользователи:

  • сложность регулировки температуры, особенно при ручной настройке;
  • сложность в проведении ревизий при скрытой установке;
  • при автоматической регулировке в термостатных моделях устанавливается одна температура, которая должна быть одинаково комфортна всем обитателям дома;
  • неудобство использования в стесненных условиях – приходится задействовать обе руки, что бывает сложно сделать особенно крупным людям;
  • напор очень слабый, всего 5 – 7 литров в минуту, что комфортно для интимной зоны, но использовать душ в хозяйственных целях не удобно.

Гигиенический душ чаще всего имеет слабый напор

Как правильно установить гигиенический душ для унитаза?

Есть несколько способов монтажа, все зависит от индивидуальной ситуации. Рассмотрим, как установить гигиенический душ для унитаза разными методами. Простота подключения к раковине зависит от доступа к системе водопровода и есть ли вблизи действующая раковина.

  • отмечают на стене место для лейки;
  • делают штробы;
  • прокладывают трубы к горячему и холодному водопроводу;
  • закрывают штробы цементным раствором;
  • проводят подключение к системе канализации;
  • присоединяют гибкий шланг к смесителю;
  • в стене высверливают отверстие для держателя лейки;
  • проводят его установку;
  • подсоединяют лейку к шлангу и устанавливают в держатель.

Высота установки гигиенического душа для унитаза выбирается таким образом, чтобы было легко достать до смесителя. Когда нет возможности установить раковину, монтаж проводят к действующей водопроводной системе.

  • перекрывают краны;
  • проводят установку тройников;
  • осуществляют прокладку труб, предварительно подключив их к тройнику;
  • обертывают резьбовые соединения льном;
  • устанавливают смеситель;
  • подключают гибкий шланг;
  • монтируют на стену держатель;
  • соединяют гибкий шланг и лейку.

Как разместить гигиенический душ относительно унитаза?

Сделать это можно любым удобным способом, главное для комфортной эксплуатации, чтобы расстояние от унитаза до гигиенического душа было немного меньше, чем длина шланга. Важно предварительно взвесить все за и против и определить оптимальное место, куда нужно подвести воду и подключить смеситель. Перечень работ практически ничем не отличается от установки обычного настенного смесителя для холодной и горячей воды.

Можно использовать следующие варианты размещения:

  • стена за унитазом;
  • стенка сбоку;
  • на противоположной поверхности.

Где купить смеситель с гигиеническим душем для туалета: наиболее известные производители


Гигиенический душ с однорычажным смесителем встраиваемого типа.
Предлагается немало различных схем установки этого устройства — выбор необходимого варианта зависит от конструкции приобретенного изделия и места его установки.


Один из вариантов схемы подведения труб к смесителю и к водяной розетке душевого шланга, когда их приходится разносить в целях повышения комфортности в использовании.

Монтажные работы включают несколько этапов:

  • Прежде всего, необходимо визуально определить место установки системы гигиенического душа. Оптимальная высота смесителя от поверхности пола составляет 700÷800 мм. Шланг при установке душевой головки в кронштейн не должен касаться пола. Кроме того, если унитаз близко расположен к стене, чтобы случайно не задеть локтем смеситель или держатель, их рекомендуется монтировать не над унитазом, а на стене до него.

Лучше всего для того, чтобы найти удобное место для размещения такого оборудования, произвести своеобразную примерку. Для этого придется присесть на унитаз, и, протянув руку, определить, куда будет комфортно дотягиваться до рычага смесителя и лейки душа. Эту область и стоит отметить на стене.

  • Далее, необходимо определить кратчайший путь прохода водопроводных труб от основных магистралей к месту установки смесителя, зафиксировав его на стене карандашом. Если шланг будет подключен к держателю, который имеет отдельную конструкцию, то от смесителя к месту его установки также прочерчивается линия.
  • К месту расположения смесителя и водяной розетки прорезаются штрабы, в которых разместятся трубы подачи холодной и горячей воды.


Скрытая подводка из полипропиленовых труб от водопровода к смесителю, и от смесителя – к водяной розетке душа.

  • Если планируется монтировать встроенную в стену модель смесителя, то для нее прорезается гнездо (углубление нужных размеров), в которое рекомендуется вмуровать пластиковый короб. Он защитит стену от влаги, а смеситель — от попадания в него строительной пыли и отделочного раствора.
  • Для подведения воды к смесителю рекомендуется использовать полипропиленовые трубы, соединение которых осуществляется с помощью сварки. Стыковка таким способом исключит возможность протечек. А учитывая то, что трубы остаются скрытыми в стене, это является весьма немаловажным моментом.
  • Соединение пластиковых труб со смесителем происходит с помощью специальных прямых или угловых резьбовых фитингов.
  • Итак, к смесителю подсоединяются трубы горячей и холодной воды. Затем от него проводится общая труба к месту установки водяной розетки, к которой будет подсоединен шланг душа. По этому участку трубы в шланг будет поступать вода необходимой температуры, подготовленная смесителем.
  • После того как монтаж труб будет закончен, их закрывают штукатурным раствором заподлицо с основной поверхностью стены. Снаружи остаются только корпус картриджа смесителя с управляющим штоком и водяная розетка для последующего монтажа самого душа.
  • Производится облицовка стены декоративным материалом, в котором прорезаются отверстия выступающих наружу деталей системы.
  • Далее, на выступающую резьбу головки смесителя устанавливается декоративный колпак, который закроет неприглядный вид оставшегося в отделке проема, который, как правило, имеет не вполне ровные края. Затем устанавливается регулировочный рычаг. Схожим образом «обвязывается» и водяная розетка. Как уже говорилось, она может быть совмещена с кронштейном или же располагаться отдельно. Самый простой вариант, когда она и вовсе совмещена со смесителем.
  • Последним шагом останется собрать шланг с душевой головкой, а затем подсоединить его к соответствующему патрубку водяной розетки, кронштейна или смесителя – в зависимости от модели.

Со смесителями внешней установки все намного проще. Им монтаж практически не отличается от установки самого обычного смесителя. То есть в водяные розетки вкручиваются эксцентрики, точно позиционируется межосевое расстояние и горизонтальность расположения. И затем с помощью накидных гаек с установкой прокладок просто прикручивается сам смеситель.


Вкручивание эксцентриков и их правильное позиционирование – пожалуй, самая сложная операция при установке смесителей настенного внешнего расположения. Все последующие действия просты и понятны.

В завершение можно заметить, что точные инструкции с приложением схемы монтажа конкретной модели гигиенического душа, как правило, входят в комплект изделия. Так что основную информацию придётся черпать оттуда – могут быть некоторые нюансы.

Существует множество видов гигиенических систем, которые различаются по месту расположения и некоторым конструктивным особенностям. При этом некоторые из современных моделей практически не требуют постоянных настроек. Есть даже те, которые имеют электронное кнопочное или сенсорное управление. Сейчас попробуем понять, какие плюсы и минусы есть у того или иного вида, какие у них различия в управлении и как определить тот, который нужен для конкретного пользователя.

Читать далее: Что делать если течет кран как устранить течь в ванной


Существуют и такие устройства, но гигиена тут немного «хромает»

Купить биде-унитаз ни для кого сейчас не проблема. Сложности возникают с его размещением, особенно в маленьких санузлах. Именно по этой причине большинство людей отдает предпочтение биде приставке. Этот термин объединяет в себе множество видов устройств, что означает, что любую установку подобного типа можно назвать так.

Для начала имеет смысл разобраться, каким образом подобные устройства подключаются к водоснабжению и что для этого потребуется.

Наиболее удобным способом подключения можно назвать монтаж на раковину. Правда, существенным его недостатком является то, что такое подключение возможно только при условии совмещенного санузла. Если планировка именно такая, то обычно раковина стоит довольно близко к унитазу. Такое расположение позволяет не использовать дополнительный смеситель, а обойтись простой заменой уже установленного. Единственное, что останется сделать, это установить держатель для гигиенической лейки там, где это удобно.


Лейка здесь выезжает автоматически, а в результате получается полноценное биде

Интересна такая система тем, что позволяет предварительно настроить комфортную температуру воды непосредственно в раковине. После, когда будет необходимо использование душа, останется лишь нажать кнопку подачи на лейке. А переключение направления подачи воды с гигиенической лейки на раковину производится поворотом специального рычажка, по аналогии с обычным краном и душем в ванной. Так же подобные системы можно встретить и у некоторых хозяек на кухне – там лейка используется для мытья и споласкивания посуды.

Подобные унитазы в последнее время приобретают все большую популярность. Нередко они уже оборудованы функцией биде. Если же нет, смонтировать отдельную лейку со шлангом здесь будет достаточно просто.

Все коммуникации такого унитаза обычно прячутся за фальш-стеной. Именно она и позволит подвести горячее и холодное водоснабжение к смесителю, который крепится на наружной ее стороне, вместе с держателем. В итоге получается довольно эстетичная и удобная конструкция. Естественно, что для подобного монтажа домашнему мастеру будет необходимо купить люк для сантехнического шкафа в туалете, который позволит производить необходимое периодическое или аварийное обслуживание.


Следить за чистотой унитаза и раковины становится довольно легко

Небольшие сложности может доставить подключение настенного гигиенического душа для биде со смесителем к горячему и холодному водоснабжению. Чаще всего для этого штробятся стены и трубы укладываются в них. После производства отделки, в этом случае, не остается даже намека на то, что они там есть.


Это уже не крышка, а практически кресло пилота

Простейшие модели подобных устройств производятся многими фирмами. В сиденье унитаза встраивается некое подобие лейки, подача воды из которой включается при помощи кнопки сбоку. Но всех переплюнули, как всегда в подобном оборудовании, японцы. Их современные «чудо-крышки» действительно можно назвать таковыми.

Подача и отключение питания на электронику выполняется посредством пульта ДУ. Сама же крышка поднимается в момент появления человека в туалете. После оправки, при нажатии кнопки снизу «выезжает» лейка, которая и производит все гигиенические процедуры. Далее подается поток теплого воздуха, осуществляющий сушку.

Кроме всего прочего такая крышка автоматически измеряет вес и температуру тела, регулируя под нее нагрев воды до максимально комфортной. Конечно, и стоимость подобного оборудования не мала – она может достигать 1500 долларов.

Термостат – это довольно удобное устройство для подобного оборудования. Он позволяет отказаться от настройки температуры поды и установки смесителя. Необходимо лишь установить необходимую комфортную температуру воды, и термостат будет самостоятельно ее поддерживать в заданном диапазоне. Установка подобного оборудования обычно производится методом скрытого монтажа.


Такое расположение не очень удобно – тянуться далеко

Лейка-биде по своей сути является обычным гигиеническим душем, с той лишь разницей, что устанавливается она непосредственно на унитаз в районе слива. Монтаж производится на специальные крепления, которые идут в комплекте с оборудованием. При этом на стене можно расположить смеситель или же термостат, который будет регулировать температуру подаваемой воды. В случае использования термостата рядом с ним или в любом другом легкодоступном месте монтируется кнопка подачи напора.

Гигиенический душ для унитаза в интерьере

Небольшие размеры лейки и правильный монтаж делают устройство практически незаметным. Унитаз с раковиной и гигиеническим душем в последнее время набирают популярность. Используют такие способы установки лейки:

  1. На стенке сзади унитаза рядом со смесителем.
  2. На боковине раковины-тумбы.
  3. На стене рядом с раковиной.
  4. Сбоку от унитаза на свободной поверхности.

Как правильно пользоваться гигиеническим душем на унитазе?

Недостатком использования этого устройства может стать расплескивания всего вокруг. Чтобы этого избежать, нужно знать правила эксплуатации приспособления. Гигиенический душ для унитаза без смесителя или с ним отличается только открытием крана. В общем, процесс использования включает следующие этапы:

  • настраивают воду на подходящую температуру;
  • берут в руку лейку гигиенического душа для унитаза;
  • нажимают на кнопку, проверяя поступление воды;
  • приступают к подмыванию;
  • закончив, нажимают повторно на кнопку для остановки подачи воды;
  • отключают воду в кране.

Варианты установки биде самостоятельно и этапы монтажа

Если размеры ванной комнаты не разрешают установить биде, тогда можно найти отличную альтернативу – гигиенический душ. Это компактно, удобно, стерильно.Какой выбрать душ для туалета? Производители выпускают изделия внутреннего и внешнего способа монтажа, конечно, скрытые будут выглядеть более эстетично, но и потребуют особых хлопот с установкой. Все элементы этого агрегата будут спрятаны в стену, а потому осуществлять подключение гигиенического душа желательно в период, когда планируется полноценный ремонт в туалете.

 

Оборудование состоит из:

  • лейки небольшого диаметра;
  • шланга длиной до двух метров.

Установка гигиенического душа в туалете часто производится прямо на унитаз, под крышку или возле раковины, если она стоит рядом. Проводя монтаж этого устройства, необходимо учитывать место и высоту крепления, чтобы всем жильцам дома было комфортно им пользоваться. Специалисты советуют покупать финские или немецкие модели, которые выделяются компактными размерами, привлекательные и эстетичные.

Монтаж скрытого гигиенический  душа

Вся подводка заходит в стены, есть модели с вытягивающим шнуром, а есть с навесным. Держатель можно закрепить возле раковины или унитаза. Иногда проводится монтаж гигиенического душа в туалете с термостатом. Для скрытой установки этого агрегата понадобится схема подключения душа. Такая установка очень требовательная и ответственная, чем точнее будут соблюдены все правила монтажа изделия, тем дольше будет служить модель своим хозяевам. Обязательно требуется составить проект, по которому будет монтироваться изделие.

 Настенный душ

Более неприхотлив установке, для его крепления не требуются особые инструменты, комплект устройства обширный, состоит из:

  • шланга;
  • лейки;
  • крепежной пластины;
  • держателя душа;
  • схемы установки гигиенического душа своими руками.

Принцип монтажа

Одним концом прикручивается шланг к смесителю, а другой крепится к распылителю и вставляется в настенный держатель.

Внимание: чтобы душ не испортился, нужно после его использования перекрывать воду, нажимая на специальную кнопку, которая имеется на изделии, или монтируется отдельно.

Сам душ выполняется из нержавеющей стали, лейка из пластика, покрыта хромовым напылением, шлаг должен быть с металлическими вставками, дабы со временем он не перегнулся и не вызвал утечку воды. Ход монтажный работу будет зависеть от особенностей приобретаемых изделий, для установки душа потребуются те же инструменты, что и для других сантехнических работ.

Монтаж биде без сантехнического мастерства

Установка биде своими руками не требует особых навыков и профессиональных знаний. Перед началом монтажа нужно выбрать качественное оборудование, для небольших помещений подойдет подвесной тип, а для габаритных – напольные. Инструменты для выполнения работы:

  • перфоратор со сверлами;
  • разводной трубный ключ;
  • монтажная лента для изоляции;
  • силиконовый герметик;
  • отвертки, гаечные ключи.

Подключение биде начинается с ознакомления с инструкцией по установке изделия. Далее собирается водный смеситель, к нему крепится резиновая труба. После крепления шланга переходим к подсоединению смесителя к биде. Используются герметичные прокладки и резинки, после полного центрирования устройство зажимается гаечным ключом. Все соединения обрабатываются герметиком, для большей надежности. Монтаж сифона в биде выполняется по принципу его установки в раковину. Монтируется воронка в отверстие биде, прокладки закрепляются специальным кольцом с нижней стороны агрегата. Нижняя часть сифона соединяется с гофрированной трубой к сливу унитаза.

 Внимание: размер шланга должен быть точно таким, как размер отверстия слива

Далее монтаж биде самостоятельно переходит на завершающую стадию. Устанавливается изделие на выбранное место, дабы хватило длины шлангов. С помощью дрели делаем небольшие отверстия, дабы не повредить плитку, требуется включать перфоратор на малых оборотах. Убираем пыль пылесосом и вставляем пластмассовый дюбель в отверстие. Прикручиваем биде болтами, обязательно крепим резиновые прокладки между отверстием и крепежами, дабы избежать малейших трещин. Когда оборудование прочно установлено, проверяем подсоединения ко всем коммуникациям. Гофра сифона прикрепляется к сливной трубе, а шланги подсоединяются к системе подачи воды.

Последний этап монтажа биде

Проверяем эксплуатацию прибора, герметичность всех соединений. При утечке воды следует сразу же устранить все неисправности. Вот так происходить установка биде и унитаза. Пусть такие компактные и удобные предметы гигиены будут служить Вам долгое время, и радовать своими функциональными возможностями.  

Есть и другие интересные способы компактно установить унитаз и биде с стиральной машиной над унитазом. 

Душ в туалете вместо биде: преимущества

Чистота – залог здоровья! Каждый человек, уважающий себя и знающий себе цену, просто обязан заботиться о гигиене. Ухоженные особы видны издалека, и с ними всегда приятно общаться. Самый простой способ полностью привести себя в порядок – принять душ, но ведь это неудобно делать несколько раз в день.

Гигиенический душ в туалете очень удобен, компактен и во многом упрощает гигиенические процедуры.

Цели установки душа в туалете вместо биде

Гигиенический душ – это душевая лейка небольшого диаметра с запорным клапаном на рукоятке, нажимая на которую вы подаете воду.

Оставить без внимания такую важную деталь, как гигиенический душ, просто нельзя. Это нехитрое приспособление поможет без особого перемещения привести себя в полный порядок после определенных процедур и чувствовать уверенно. Конструкций гигиенического душа известно много, но предназначение у всех одно – подать теплую воду в желаемое время в конкретную точку.

Всем известно, что для таких целей существует биде. Биде – это ванночка небольших размеров, которую используют специально для подмывания наружных половых органов. Биде уважают особо чистолюбивые люди, не приемлющие туалетную бумагу в качестве постоянного атрибута.

Вернуться к оглавлению

Почему не стоит устанавливать биде?

Если рассуждать, что лучше установить – гигиенический душ или биде для проведения интимной гигиены, то можно выделить множество преимуществ в пользу гигиенического душа. Так почему же лучше установить гигиенический душ вместо биде?

Вместо биде лучше установить гигиенический душ, так как он не требует большого пространства.

Сначала следует рассмотреть некоторые недостатки в плане установки биде. Для монтажа обязательно потребуется просторная туалетная комната. При этом санузел может быть совмещен с душем или душевой кабиной либо стоять в отдельной комнате.

Тут опять встает дилемма: если санузел раздельный, то в какой комнате лучше монтировать биде? Если это будет непосредственно туалет, то придется постоянно бегать из туалета в душ. Если установить биде в туалете, рядом с унитазом, то тут же нужно будет предусмотреть и раковину для мытья рук, как делается в большинстве случаев.

При совмещенном расположении душа и санузла в комнате соберется большое количество сантехнических приборов.

Установка биде потребует достаточно больших вложений и серьезного демонтажа напольного покрытия.

Чтобы установить биде, потребуется много вложений и демонтаж напольного покрытия.

Независимо от взаимного места расположения ванной комнаты и санузла, следует помнить об обязательных нормах по установке санитарной техники. Биде должно устанавливаться на расстоянии, не превышающем 30 см, от стен комнаты и от другой санитарной техники.

Для комфортного пользования столько пространства со всех сторон может и не понадобиться, но нормы требуют. Это еще раз доказывает нерациональность применения биде в качестве средства обеспечения гигиены.

Если в доме проживают пожилые люди, то установленное биде может создать некоторые неудобства с точки зрения пользования.

Вернуться к оглавлению

Преимущества душа в туалете

Гигиенический душ не займет много места, также его легко установить самостоятельно.

В гигиенических целях можно воспользоваться отличной альтернативой и установить гигиенический душ вместо биде. Что можно выиграть при этом? Для ответа на этот вопрос стоит пройтись по всем недостаткам монтажа биде. Гигиенический душ не принесет никаких особых изменений в интерьере туалетных комнат. Его можно устанавливать в туалете различными способами, о которых будет сказано ниже. При том выбор способа монтажа не будет зависеть от взаимного расположения санузла и душевой комнаты.

Гигиенический душ не займет много места. Финансовых затрат на покупку и монтаж любой кошелек практически не почувствует. Полностью установить гигиенический душ можно самостоятельно или даже купить готовую установку и прикрепить к ободку унитаза в туалете.

Пользоваться гигиеническим душем – одно удовольствие, а вдобавок можно получить дополнительные преимущества. Некоторые домохозяйки находят удобным пользоваться гигиеническим душем в качестве устройства для мытья детских горшков или даже лотков для животных, которые принято ставить в туалете.

Использовать гигиенический душ будет удобно и легко любому человеку независимо от возраста и роста. Пожилые люди будут довольны при использовании такого оборудования.

Вернуться к оглавлению

Основные виды душа в туалете

Будет полезно рассмотреть основные виды устройства гигиенических душей. Установка любого из них производится в непосредственной близости от уже имеющегося унитаза или же монтируется в сам унитаз различными способами. Итак, в качестве основных можно выделить виды:

Установка гигиенического душа не принесет ущерб интерьеру, главное не забывать перекрыть запорный кран на смесителе.

  1. Гигиенический душ, размещаемый на стене. Такой вид установки предусматривает монтаж в стене около унитаза специального металлопластикового шланга со смесителем и душевой насадкой. Его так же можно монтировать самостоятельно. При этом совершенно не обязательно дожидаться капитального ремонта санузла. Установка не нанесет ущерба интерьеру. Важно, что после использования гигиенического душа необходимо не только нажать кнопку на душевой насадке для прекращения подачи воды, но и перекрыть запорный кран на смесителе. Иначе слабая задвижка насадки может не выдержать, и произойдет потоп.
  2. Гигиенический душ с мини-раковиной. Установка такой раковины в туалете будет хорошим преимуществом и привнесет несколько дополнительных возможностей для хозяев дома. Полезное пространство будет расходоваться экономно, поскольку устанавливается на стену, но может быть практически над унитазом. Мини-раковины могут быть как угловыми, так и обычными – для установки на сплошную стену. Ширина любой из них чуть более 30 см, а высота едва превысит 15 см. В таком гигиеническом душе можно помыть руки или мелкие бытовые принадлежности. При использовании по назначению, шланг с насадкой для душа должен свободно дотягиваться до унитаза.
  3. Крышка-биде для унитаза. Такое приспособление будет удобно для людей, желающих обладать всеми преимуществами биде, но не имеющих пространственной возможности. При этом элементы для подведения гигиенического душа уже вмонтированы в крышку унитаза и продаются в собранном виде. Такие приборы могут снабжаться электрическим приводом или быть без него, иметь в комплекте пульт управления или панель управления на подлокотнике крышки. Подаваемая через специальную форсунку вода может дополнительно подогреваться. В ряде функций некоторых крышек-биде предусмотрен фен. Цена на такое приспособление – высокая. Да и предназначение на практике у такого прибора, в отличие от 2-х предыдущих, будет только одно – непосредственно по назначению.
  4. Унитаз с функцией биде. Такое устройство в гигиеническом плане может быть довольно сомнительным, ведь устройство для подачи воды располагается непосредственно в унитазе. Не каждый отважится на такое, поскольку добиться стерильной чистоты в унитазе если и можно, то только на непродолжительный период. А тут ведь дело касается интимной гигиены.

Отличительной чертой такого гигиенического душа будет то, что внешне в интерьер совмещенной ванной или отдельного санузла ничего он нового не внесет.

Вернуться к оглавлению

Монтажные работы по установке душа в туалете

Схема монтажа гигиенического душа в туалете.

  1. Гигиенический душ. При его установке новые коммуникации проводить нет надобности: производится отвод воды от существующих. Как правило, на наружной части стены предусматривают запорный кран со смесителем воды, а душевая насадка имеет кнопку для прекращения подачи воды. В конструкции можно предусмотреть установку термостата, что избавит от постоянного регулирования температуры подаваемой воды. Располагают смеситель по желанию, с любой стороны от унитаза, выше его уровня. Подвешивающая подставка может прилагаться в комплекте со смесителем или приобретаться отдельно. Удобно будет расположить рядом необходимые жидкие средства гигиены и салфетки в специальных подвесных держателях.
  2. Гигиенический душ с мини-раковиной. В таком случае монтируется мини раковина выбранной формы в угол или на сплошную стену в непосредственной близости от унитаза. При этом вместе с обычным краном устанавливается смеситель со шлангом для душа и специальным держателем для него. Шланг не будет постоянно мешать: при укладывании насадки на держатель, петля шланга свисает и располагается прямо под раковиной. Для монтажа раковины понадобится подготовить специальные инструменты. Проделать отверстия в стене перфоратором. При помощи шуруповерта плотно закрепить шурупы в стене, используя дюбели. На вкрученные в стену шурупы закрепить подготовленную раковину. Подвести к раковине коммуникации, используя трубы из поливинилхлорида. Обустроить отвод использованной воды при помощи пластиковых труб с коленом, которые можно спрятать в массиве стены.
  3. Крышка-биде для унитаза. Сложных монтажных работ установка крышки-биде не предусматривает. Схемы подключения несколько разнятся в зависимости от модели прибора, все они обязательно приложены в комплекте вместе с наборов запасных частей для установки. При помощи нескольких шлангов из поливинилхлорида нужно будет обеспечить подвод воды к унитазу и слив отработанной. Необходимо предусмотреть специальный фильтр для воды, подводимой к крышке-биде. Затем следует проверить все соединения и правильность сбора всей последовательности по приложенной схеме. И только потом можно подключать крышку-биде к электрической сети для управляемого пользования.
  4. Унитаз с функцией биде. Монтажные работы с таким прибором могут быть различными в зависимости от приобретенной модели. Унитаз со встроенной функцией биде можно купить сразу. Тогда потребуется только обычным способом установить унитаз и подвести воду отдельно для гигиенических целей. В таких унитазах внутри чаши на дальней центральной части ободка предусмотрена форсунка на смесителе воды. Смесителем следует довести воду до нужной температуры, форсунка будет разбрызгивать воду вверх. В конструкции унитаза может предусматриваться выдвижной штуцер, объединенный со смесителем. Принцип пользования тот же, но штуцер можно выдвигать или задвигать, наклонять, что гораздо удобнее и практичнее. На конце штуцера будет располагаться форсунка для распыления воды.

Вернуться к оглавлению

Перечень инструментов и материалов для монтажа

Гигиенический душ в туалете с открытой подводкой.

Поскольку существуют различные виды гигиенического душа и способы его установки, то и наборы необходимого инвентаря для проведения монтажных работ будут различными. Самыми сложными в монтаже из представленных видов душей будут: гигиенический и душ с мини-раковиной. Для них и следует представить инструменты и материалы.

При установке гигиенического душа понадобятся следующие материалы:

  • прозрачный силиконовый герметик. Будет необходим для герметизации соединений шлангов и патрубков, деталей смесителя, подающих поду. За счет отсутствия цвет он не нарушит общей цветовой гаммы интерьерных решений комнаты;
  • комплект дюбелей. Их вставляют в отверстия, проделанные в стене перфоратором для обеспечения более плотного крепления шурупов;

    Дюбели вставляют в отверстия, проделанные в стене перфоратором для обеспечения более плотного крепления шурупов.

  • обмотка предназначена для уплотнения резьбовых и других соединений деталей конструкции;
  • необходимые запасные части, составляющие сам гигиенический душ. Если планируется монтировать гигиенический душ без раковины, то понадобится смеситель с трубой из металлопластика с душевой насадкой, подставка для душа. Если будет установлен гигиенический душ с мини-раковиной, то понадобится приобрести раковину ножной формы;
  • трубы из поливинилхлорида необходимы для осуществления подвода и отвода горячей и холодной воды к раковине, а также к самому гигиеническому душу;
  • стойки для установки раковины в основном изготавливаются из металла. Они необходимы для навешивания на них раковины;
  • шурупы вставляются в полость дюбеля, затем на шурупах закрепляют стойки.

В работе помогут инструменты:

Дрель необходима для просверливания отверстий, если это понадобится.

  • дрелью просверливают отверстия при надобности. Это зависит от строения и степени подготовленности стен;
  • шуруповертом вкручивают шурупы;
  • набор отверток, которые могут заменить шуруповерт;
  • гаечный ключ необходим для закрепления сливных патрубков и смесителя при монтаже раковины с гигиенического душа;
  • перфоратор служит для пробивания отверстий в плотных стенах из плит.

Следует уточнить, что для установки гигиенического душа с раковиной понадобятся: силиконовый герметик, дюбели, обмотка, поливинилхлоридные трубы, шурупы, дрель, шуруповерт или отвертки, гаечный ключ, перфоратор, так же набор необходимых запчастей.

Для установки самостоятельного гигиенического душа потребуется меньше инвентаря: силиконовый герметик, дюбели с шурупами, шуруповерт и перфоратор и соответствующие запчасти.

Как правильно пользоваться биде в туалете?

Для тех, кто хочет всегда оставаться здоровым, получать комфорт абсолютно во всех местах, не исключая похода в туалет, самое время обратить внимание на новое, уникальное устройство – речь идет о крышке-биде, которая способна творить настоящие чудеса. Теперь все гигиенические процедуры станут приятными при их выполнении, с помощью такого устройства удается помочь в лечении различных болезней, а также это прекрасное профилактическое средство для того, чтобы уберечь себя от серьезных недугов. Качественное проведение гигиенических процедур – залог здоровья и хорошего самочувствия. Если вас интересует вопрос, как правильно: биде или беде – ответ однозначный: биде.

Достаточно заглянуть на сайт http://satoshop.ru, чтобы убедиться в том, что выбор крышек-биде, качественных и стильных, современных и уникальных, просто огромен. И все они долговечны, продукция от производителя Sato отличается самыми лучшими характеристиками, эффективным действием. Да и цены приятно удивляют и радуют. А значит, самое время узнать более подробно о таком полезном агрегате, как крышка-биде.

Как установить крышку-биде на унитаз?

Если вы не знаете, как пользоваться биде, фото на сайте поможет вам ознакомиться с этой конструкцией. Также в этом помогут полезные рекомендации:

Для начала следует снять старое сиденье с унитаза.

Необходимо перекрыть воду – для этого есть специальный кран.

Самое время расположить на унитазе умное устройство – крышку-биде.

Теперь необходимо подключить фильтр к Т-образному клапану.

К самому фильтру присоединяется шланг с пластмассовой гайкой – для подводки воды к крышке биде.

Другой конец шланга следует подсоединить к самой крышке.

Теперь снова открываем кран подачи воды, подключаем шнур электропитания к розетке.

Вот и все. Теперь крышка-биде готова к эксплуатации. Теперь вы знаете, зачем биде в туалете необходимо.

Как пользоваться биде?

Для подачи воды необходимо повернуть шаровой кран или просто нажать соответствующую кнопку.

Под давлением воды выдвигается распылитель.

Когда вода отключается, то форсунка прячется на место – она недоступна для загрязнений.

Вода равномерно разбрызгивается, омывая необходимую часть тела.

Теперь вы знаете, как пользоваться биде.

При выборе стоит обратить внимание на то, чтобы в модели предполагалась подача и холодной, и горячей воды. Ведь обмываться холодной водой не рекомендуется – это может спровоцировать развитие цистита.

Основные функции крышки-биде

Биде.

Различные режимы обмыва

Детский режим.

Подогрев, а также регулирование температуры подаваемой воды. Эта функция самостоятельно включается во время пользования унитазом, а затем сама же отключается после окончания эксплуатации агрегата. Кроме того, специальный дозатор, вмонтированный в прибор, позволит избавиться от неприятных запахов – они засасываются внутрь. Для очищения окружающего воздуха используется специальный фильтр.

Режим сушки. Теперь не нужна туалетная бумага, ведь влажный способ гигиены не предусматривает использование рук или приспособлений для обмыва. Крышки-биде полностью обеспечивают интимную влажную гигиену всем без исключения – детям, пожилым людям, а также тем, у кого ограничена подвижность.

Подогрев сиденья.

Регулировка давления воды.

Гидромассаж.

Функция очищения, озонации воздуха.

Функция «антихлопок», предотвращающая удары крышки.

Воздушные пузыри в струе воды.

Водяной насос с повышенной производительностью.

Пульсация, массаж.

Интеллектуальный и автоматический энергосберегающий режим.

Дезодорация.

Проточный водонагреватель.

Индикатор температуры сиденья.

Пульт ДУ.

Отключение датчика присутствия.

      

Для чего нужно биде?

Если вы не знаете, зачем нужно биде и как им пользоваться, то самое время узнать ответ на этот вопрос. Начнем с того, что неотъемлемая и очень важная часть жизнедеятельности человека – личная гигиена. Такие автоматизированные устройства, как крышки-биде, помогают качественно следить за гигиеной и внушительно снижают риск возникновения различных заболеваний.

Геморрой.

Половой герпес.

Анальные трещины.

Зуд в промежности.

Цистит.

Гонорея.

Уретрит.

Даже тем, кто совершенно здоров, будет полезно проводить профилактику различных заболеваний, которые связаны с интимными зонами. С помощью данного устройства очень удобно делать такую профилактику. Влажный туалет оказывает положительное воздействие на кожу в перианальной зоне. При проблемах с чрезмерным потоотделением электронная крышка-биде просто незаменима в качестве профилактики проктологических болезней.

Когда впервые сталкиваешься с этиv автоматизированным прибором, можно подумать, что это обычная крыша для унитаза. Но как только вы нажимается кнопку на панели управления, становится ясно, что здесь все по-другому. Данная панель может быть вмонтирована в стену, установлена на крышке. Для проведения омывания существует 5 различных режимов.

Если вы хотите узнать, как использовать биде, фото на сайте Sato поможет разобраться во всем. Теперь вы знаете, зачем биде в туалете.

Основные преимущества установки электронной крышки-биде

Если вас еще интересует вопрос, для чего нужно биде, то узнав обо всех преимуществах этого устройства, этот вопрос просто улетучится, ведь вы поймете, насколько необходимо это устройство для того, чтобы быть здоровым и получать настоящее удовольствие от выполнения процедур личной гигиены. На сайте Sato вы можете посмотреть фото биде, которые предлагает компания. Модели самые разнообразные, цены приятные, качество высокое.

Итак, перейдем к преимуществам:

Удобство, доступность в использовании.

Компактность.

Пользуясь туалетом, нет препятствий для проведения гигиенических процедур.

Безопасность – материалы, используемые для изготовления крышек-биде, не содержат вредных токсичных веществ.

Благодаря такому современному устройству удается круглосуточно поддерживать идеальную чистоту в туалете.

Процесс использования туалетной бумаги становится заменить более гигиеничным процессом.

На сайте Sato вы всегда найдете то, что искали. Компания предлагает лучшие модели по доступной цене. Здесь делают все возможное, чтобы клиент остался доволен покупкой и обслуживанием.

На сайте satoshop.ru всегда можно посмотреть фото биде, которое предлагает Sato. Здесь ценят качество, делают все возможное для того, чтобы все модели соответствовали лучшим стандартам, удовлетворяли требованиям и пожеланиям даже самых привередливых клиентов.

Крышка-биде и размер унитаза

Для чего нужно биде, мы уже узнали. Теперь самое время рассмотреть следующий вопрос, касающийся установки – важно, чтобы крышка-биде и размер унитаза подходили друг к другу. Как же этого добиться?

Для того чтобы идеально монтировать крышку-биде на унитаз, необходимо проверить несколько основных размеров:

расстояние от стены или бачка унитаза до центра отверстий для крепления сиденья;

расстояние от центра отверстий до крепления сиденья до передней кромки унитаза;

расстояние между центрами отверстий для крепления сиденья.

После этого полученные показатели сравниваются с размерами выбранной модели крышки-биде. Универсальные модели устанавливают на наиболее популярные унитазы с округлой формой сиденья. Можно подобрать крышку биде SATO и под унитаз другой формы. Это возможно благодаря линейки из трех размеров.

Кто выбирает крышки-биде?

Если вы цените комфорт в доме, то наверняка вас заинтересует такое полезное и уникальное устройство. Ведь теперь после каждого похода в туалет вы будете соблюдать гигиену, что очень важно в качестве профилактики, а также при лечении многих заболеваний.

Люди, интересующиеся новыми технологиями, а также возможностями, которые можно получить от использования подобных устройств, очень интересуются тем, где лучше приобрести это устройство, как пользоваться биде, как сделать правильный выбор.

Страдающим от проктологических болезней, геморроя или анальных трещин, лучше всего после процедур в туалете использовать не бумагу, а воду для гигиены. И здесь всегда поможет крышка-биде от производителя Sato. Этот бренд – гарантия качества, стиля, здесь есть место только совершенным, уникальным и высококачественным моделям. На сайте можно посмотреть фото биде и сделать выбор.

В критические дни для представительниц прекрасного пола такое устройство просто незаменимо. Ведь заботясь о гигиене, вы сохраняете здоровье, продлеваете молодость, свою жизнь. Кстати, все модели имеют «женскую» функцию.

Для детей очень важна гигиена с самого юного возраста. И если пользоваться бумагой крох бывает трудно научить, то крышка-биде – это как раз то, что вам нужно в этом случае. Фото биде всегда можно посмотреть на сайте. Производитель Sato всегда предлагает только лучшее. Вы останетесь довольны приобретением. Теперь удобство будет везде – даже втуалете.

Электронные крышки-биде от известного производителя SATO

На сайте http://satoshop.ru вы всегда сможете найти модели различных размеров, с возможностью установки на любые унитазы. Стоимость приятно удивляет и радует клиентов. Продукция Sato отличается кроме приятной цены, еще высоким качеством. А еще вы получите гарантийное обслуживание сроком на 5 лет. Это тоже очень приятно.

Вся продукция производится в Корее. Здесь работают на совесть, качество получается самое высокое. В электронных крышках-биде от Sato воплощены лучшие традиции японских мастеров. Это прекрасное, уникальное решение для того, чтобы создать комплексную систему «умная ванная комната».

Стоит выделить основные достоинства устройств от SATO:

Высокая функциональность;

Практичность;

Удобство;

Легкость в эксплуатации.

Все это, а также другие дополнительные возможности повышают удобство. Благодаря определенному набору различных функций, значительно облегчается проведение различных процедур. Теперь заниматься личной гигиеной будет приятно. Если нет возможности принять душ, то удобные биде станут прекрасным решением. Они отличаются высокой функциональностью, надежны и долговечны, значительно экономят свободное пространство.

В моделях Sato можно программировать желаемую температуру, запоминать заданные параметры омывания. Кроме того, система полностью автоматизирована.

Благодаря современной крышке с функцией биде привычный сантехнический агрегат превращается в настоящее совершенство. Различные дополнительные возможности повышают комфорт во время использования. Теперь обычные операции можно осуществлять без помощи рук и не применяя подручных средств. На фоне наличия антибактериологического покрытия, удается поддерживать чистоту, моющие средства помогают избавиться от загрязнений. Фото биде вы сможете посмотреть на сайте http://satoshop.ru.

Можно провести даже сравнительную характеристику традиционного керамического биде и электронной крышки. Так, в первом случае устройство может даже не поместиться в тесном санузле. Что касается крышки-биде, то здесь вполне реально установить вместо обычного сиденья унитаза это устройство безо всяких проблем.

Кроме того, для установки электронной крышки-биде абсолютно не нужен ремонт и сложный монтаж, ведь весь набор для подключения входит в комплект. Конечно, это далеко не все особенности, которые являются явным преимуществом перед традиционными биде, ведь теперь можно даже воспользоваться пультом ДУ, настроить устройство под конкретного человека. Подходит такое устройство абсолютно для всех – от детей до людей с ограниченной подвижностью и пожилых.

Вы сняли квартиру? Не беда. Здесь тоже можно использовать это устройство, ведь он легко снимается, так же, как и устанавливается.

Вот список способов сделать самодельное биде

В то время как весь мир, кажется, охвачен паникой из-за нехватки туалетной бумаги, я с удовольствием живу своей мечтой дома. Почему? Потому что у меня есть биде.

Если вы еще не пробовали биде, поверьте мне, вы никогда не вернетесь к традиционной туалетной бумаге (если вас не заставят).

Хотя вы, безусловно, можете купить биде в Интернете (я настоятельно рекомендую Toto Washlet), но я заметил, что теперь все знают этот маленький секрет, биде быстро распродаются.По сути, они становятся новой туалетной бумагой.

Но не беспокойтесь! Мы собрали множество способов сделать самодельное биде, и я почти уверен, что мы только что стали лучшими друзьями! Ха.

Вот список способов сделать самодельное биде

Для начала, вы можете просто превратить свой нынешний унитаз в биде с помощью ручного распылителя для биде. Похоже на то, что вы бы использовали в кухонной раковине, но она справится со своей задачей. Как это сделать, вы можете посмотреть ниже.

Затем вы можете сделать одну из старой доброй бутылки из-под газировки.Да, переработайте эти бутылки из-под газировки в самодельное биде. Просто проделайте небольшое отверстие в бутылке с газировкой прямо под крышкой. Добавьте воды, прицелитесь и сожмите.

Когда дело доходит до изготовления биде, вы можете не подумать о том, чтобы сделать его в местном садовом центре, но, как оказалось, вы можете приобрести садовый опрыскиватель и использовать его для своих личных нужд. Вы просто берете новый, наполняете его водой и вуаля — у вас есть биде.

Так вот, я ничего не нашел об этом в Интернете, НО я просто подумал о чем-то, а как насчет детской бутылочки? Если вы пытаетесь отучить ребенка от бутылочек, используйте их повторно и сделайте самодельные биде.При необходимости можно даже немного отрезать верхушку. Более высокие бутылки подойдут именно для этой цели.

Теперь, если вы не хотите идти по пути «сделай сам», вы также можете приобрести переносное биде, которое легко переносить и с которым удобно путешествовать. Amazon продает их примерно по 16 долларов. Вы можете получить его здесь.

Как еще можно сделать самодельное биде?

Как сделать собственное биде, когда туалетной бумаги больше нет

от Лауры Ланкастер

30 марта 2020 г.

Получается, что первое, что нужно сделать в ситуации SHTF, — это туалетная бумага.Поскольку COVID-19 извивается по Америке, а новостные станции, затаив дыхание, сообщают о пустых полках, TP находится на вершине списков большинства покупателей. Если вы ограничиваете свои покупки, чтобы снизить вероятность заражения, вы рискуете упустить этот основной продукт. Вы можете пойти в магазины в глуши, но и там этого может не быть. Итак, что вы будете делать, если ваша ежемесячная экспедиция по магазинам начнется после того, как деревенский собиратель обыскивает гигиенический проход? Для этого мы обратимся к одной из самых модных концепций: биде.Ну и биде своими руками.

Создание биде своими руками

Нет, я не говорю о той раковине рядом с туалетами в Европе или об одном из тех многокнопочных сенсоров движения, фарфоровых тронов с подогревом, которые вы видите в роскошных пентхаусах. (Хотя, если у вас уже есть такое, установленное в вашем доме, отличное предвидение.) Нет, я говорю о биде для сельской местности — простом решении всех ваших потребностей №2.

Классическое биде для бэккантри — это бутыль с длинным изогнутым горлышком (например, BioBidet).Однако, если у вас нет одного из них, достаточно легко собрать самодельную версию. Они варьируются от ОЧЕНЬ низкотехнологичных (чашка теплой воды и ваша левая рука) до более сложных прототипов, требующих поездки в строительный магазин (да…). Но в более простом варианте используются обычные бытовые материалы.

Сделайте свое биде
  1. Найдите свою бутылку. Быстрый поиск в моем холодильнике и кладовой для пеших прогулок привел к множеству вариантов. Выберите свою бутылку по «сжимаемости» (Gatorades, вероятно, здесь не лучший выбор) и по размеру.Когда дело доходит до размера, вам просто нужно действовать по своему усмотрению. Если у вас меньшие руки и вы относительно, эээ, эффективны, вам следует выбрать бутылку меньшего размера, чем у кого-то с рукавицами размером с квотербека. Могут быть задействованы методы проб и ошибок.
  2. Сделайте отметку на бутылке так, чтобы ее невозможно было не заметить. Скотч, наклейки, все, что есть под рукой. Последнее, что вам нужно, — это принять эту бутылку за обычную бутылку с водой посреди ночи.
  3. Захватите дрель и сверло; что-то в диапазоне от 1/8 до 7/32 работает лучше всего.Проверьте, имеет ли ваше отверстие уже правильный размер. В противном случае снимите колпачок, поместите его на твердую поверхность и просверлите.
  4. Наполните бутылку водой и снова закрутите крышку.
Использование биде
  1. После того, как сделаете дело (не торопитесь — пандемия — не время для грыжи), возьмите бутылку.
  2. Протяните руку снизу и распылите жидкость спереди назад (особенно важно для женщин и девочек). В зависимости от размера выбранной бутылки вам может потребоваться приподнять карету над троном, чтобы получить правильный угол.Помните о задней части унитаза; в конце концов, он был разработан для использования на открытом воздухе. Старайтесь держать руку подальше от брызг, но не беспокойтесь об этом слишком сильно. В наши дни у всех нас было много практики с правильной техникой мытья рук.
  3. В зависимости от того, сколько вы пытаетесь сэкономить туалетную бумагу, вы можете либо взять квадратный или два кусочка TP, чтобы высохнуть, либо позволить вещам выветриться естественным образом.

Примечание по программированию: НЕ фантазируйте и не начинайте думать, что вы можете сэкономить водоснабжение дома, используя мочу в своем биде, сделанном своими руками.Мочевая кислота вызовет опрелость; это не то, с чем вы хотите иметь дело в ситуации выживания.

Будьте в курсе последних новостей из информационного бюллетеня SKILLSET

Зарегистрируйтесь сегодня!

Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия. Для ясности, я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.

Туалетная бумага заканчивается? Сделайте собственное биде от 20 долларов — да, действительно

Это биде от Luxe стоит 60 долларов на Amazon и крепится к существующему унитазу.

Дейл Смит / CNET

Салфетки для ванной — не единственный способ очистить ваши деликатесы после использования туалета, и поскольку запасы туалетной бумаги сокращаются в ответ на панические покупки, вызванные коронавирусом, вы можете рассмотреть варианты помимо TP.Одна из альтернатив, которую я недавно обнаружил, — это добавить к существующему унитазу простую насадку для биде, которая позволяет очищать воду, используя воду вместо папиросной бумаги — выигрыш как для ваших гигиенических потребностей, так и для окружающей среды.

Если вы никогда раньше не работали с биде, сначала это может показаться запутанным: как вы им правильно пользуетесь? Вам все равно нужно протирать после этого? Вам может показаться, что это слишком сложно, слишком дорого или, может быть, слишком неприглядно, чтобы подумать о том, чтобы добавить его в свою ванную комнату.

Хотя насадки для биде, которые подходят к существующим унитазам, начинаются с 20 долларов, я попробовал более продвинутую версию за 60 долларов.Я обнаружил, что биде на самом деле довольно простое в использовании, доступное по цене и идеально гигиеничное средство для поддержания чистоты в нижних регионах. Вот все, что вам нужно знать, чтобы установить его у себя дома. Обратите внимание, что онлайн-предложения в настоящее время могут отличаться.

Интеллектуальный туалет Kohler Numi 2.0 оснащен светом и сушильным вентилятором, а также металлическим биде.

Сара Тью / CNET

Что такое биде?

Биде (произносится как « buh-DAY » в Америке, « bee-DAY » в других местах) — это сантехника для ванной комнаты, используемая для мытья нижних регионов.Биде может иметь либо излив в виде смесителя, либо струю под давлением — или и то, и другое! — и может быть как частью унитаза, так и полностью отдельным приспособлением. Первое биде было изобретено в начале 18 века во Франции. Слово «биде» означает «крошечная лошадка», имя, которое служит лаконичной, но игривой инструкцией о том, как им пользоваться.

Почему в Америке нет биде?

Да, они просто не так популярны, как в других странах, таких как Латинская Америка, Европа, Азия и Ближний Восток.Несмотря на то, что биде здесь нечасто, исследование производителя унитазов Kohler показывает, что 63% американцев были бы заинтересованы в том, чтобы в их домашнем туалете была функция индивидуальной очистки. Это число возрастает до 75% для взрослых в возрасте от 18 до 34 лет и 77% для родителей детей до 18 лет.

Сейчас играет: Смотри: Лечение коронавируса получает помощь искусственного интеллекта

0:26

Биде дорогие?

Как и почти любой сантехнический прибор, стоимость установки биде в ванной комнате ограничена вашим бюджетом.В низком ценовом диапазоне наименее дорогие варианты могут стоить всего 20 долларов, как это биде, которое можно прикрепить к существующему унитазу в Walmart. Автономное, низкотехнологичное биде можно купить за несколько сотен долларов, как эту модель от Toto за 306 долларов в Home Depot.

На высоком уровне этот умный туалет Kohler за 6750 долларов, доступный в Home Depot, имеет сиденье с подогревом и Bluetooth, а также встроенное биде.

Подробнее: Лучшая насадка для душа 2020 года

Это биде от Luxe (60 долларов на Amazon) подходит для большинства туалетов в США и предлагает подключение к горячей воде, а также универсальные и женские варианты уборки.

Люкс

Для своего биде я выбрал насадку за 60 долларов от производителя Luxe, в основном потому, что к ней можно подключить как холодную , так и горячую воду , чтобы она могла набрать идеальную температуру. Читайте: Нет необходимости настраивать мою ванную комнату на «Холодное сердце» 3.

Какие особенности важны в биде?

Вы захотите рассмотреть вопрос о регулировании температуры и о том, предлагает ли биде одну универсальную насадку или две — одну для женской стирки (в модели Luxe, которую я установил, есть и то, и другое).

Сейчас играет: Смотри: Умная машина для биде убирает там, где не светит солнце

2:05

Как пользоваться биде?

Прежде всего, если в вашем биде есть регуляторы температуры, вы можете дать горячей воде нагреться, открыв кран в раковине, пока вы приступаете к работе.При очистке линии горячей воды по-прежнему будет короткий поток воды комнатной температуры, но он будет кратковременным.

Эта насадка для биде Luxe за 60 долларов имеет регуляторы температуры и давления воды, а также предлагает на выбор одну из двух форсунок или обе.

Дейл Смит / CNET

Когда вы будете готовы к уборке, отрегулируйте температуру между холодной и горячей, затем выберите универсальную или женскую насадку (или и то, и другое).Затем, медленно, перемещайте переключатель управления водой, пока струя воды не достигнет комфортного уровня давления.

Не делайте , а не , переворачивайте воду на полную мощность, иначе вы можете испытать сильный шок. Если вода слишком горячая или слишком холодная, отрегулируйте ручку температуры до идеального состояния.

Вайповать или не вайповать?

Благодаря нескольким десятилетиям кондиционирования я не могу полностью отказаться от бумаги в ванной. Другие, однако, могут обнаружить, что им не нужна дополнительная психологическая поддержка финала из бумажных салфеток.

Мнения и практики различаются в зависимости от культур и людей, использующих биде, поэтому делайте то, что вам удобно. На самом деле нет правильного или неправильного способа использовать биде, но это видео на YouTube проведет вас через процесс, если вы все еще не можете понять, как это сделать.

Что бы вы ни делали, не поддавайтесь искушению опробовать свое новое биде, прежде чем фактически сесть на унитаз. Если, конечно, стену, раковину или зеркало напротив биде нужно все равно чистить, но даже в этом случае вам, вероятно, лучше придерживаться Windex.

Обязательно отцентрируйте новое биде по центру унитаза, чтобы форсунки были точно нацелены на ваши деликатесы.

Дейл Смит / CNET

Как установить насадку для биде?

Установить насадку Luxe Bidet было относительно легко, хотя будьте готовы разобрать соединения водопровода — возможно, несколько раз — и начать все сначала, если они протекают. Процесс разбивается на пять довольно простых шагов:

1. Снимите имеющееся сиденье унитаза, включая все крепежные детали, прикрепленные к основанию.

2. Отцентрируйте насадку для биде на заднем крае унитаза и совместите регулировочные пластины с отверстиями для болтов в комоде, затем снова затяните болты и снова прикрепите сиденье унитаза.

Снимите все части сиденья унитаза, включая крепеж, при установке насадки для биде

Дейл Смит / CNET

3. Отключите подачу холодной воды за унитазом и присоедините Т-образный переходник к резервуару для воды комода, затем отключите подачу горячей воды в раковину и присоедините Т-образный переходник сразу после водяного клапана.

4. Подсоедините один шланг подачи холодной воды к резервуару для воды, а другой — к биде, затем подсоедините один трубопровод горячей воды к раковине, а другой — к биде.

5. Полностью откройте кран холодной воды и проверьте на утечки, затем повторите с линией горячей воды.

Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы выполнил один шаг не по порядку: я бы подключил горячую и холодную воду к биде , прежде чем прикрепил бы биде к унитазу. После того, как насадка была установлена, у меня было очень мало места и несколько довольно неудобных углов, с которыми можно было работать, чтобы подключить водопроводные линии. Фактически, мне потребовалось три попытки, чтобы все подключить без утечек.

Если у вашего биде есть подключение к горячей воде, вам придется проложить водопровод к горячей воде вашей раковины.

Дейл Смит / CNET

Ваша задница — не единственная область, которую вы можете беспокоить по поводу очистки, поскольку пандемия коронавируса продолжает разворачиваться. Убедитесь, что вы правильно моете руки, чтобы удалить вирус SARS-CoV-2, а также любые другие микробы, которые вы могли заразить. Чтобы ваш дом оставался максимально гигиеничным и безопасным, вам следует использовать эти очищающие и дезинфицирующие средства, одобренные Агентством по охране окружающей среды.Если вам действительно нужно выйти из дома по какой-либо причине, следуйте этим девяти советам, как оставаться в безопасности на улице.

Что делать, если у вас нет биде — 7 креативных идей

Если вы похожи на меня, вы просто не можете жить без биде. Они незаменимы. Но тоже не совсем портативный.

Вот где приходит эта статья. Я придумал 7 различных способов очистить себя, когда вы находитесь вне дома или когда обычное биде просто невозможно.

Итак, что вы делаете, когда у вас нет биде? Лучшая альтернатива, когда у вас нет доступа к биде, — это использовать бутылку с водой. Осторожно проделайте небольшое отверстие в 1 см под крышкой, используя заостренный металлический конец, например, штопор. Наполните бутылку водой и сожмите бутылку, чтобы использовать ее как импровизированное биде.

Как мыть без биде

Вы можете подумать, что пользование унитазом без биде — безнадежное дело, но есть несколько способов решения этой проблемы.

Вот семь различных способов стирки без биде.

Используйте влажную туалетную бумагу.

Если есть одна вещь, которую вы можете гарантировать, она будет доступна в любом туалете, так это туалетная бумага.

Если нет биде, можно заменить немного влажной туалетной бумаги. Частично влажная туалетная бумага — лучшая замена биде.

Не следует слишком намочить бумагу, иначе она рассыпется в руке.Я считаю, что лучше всего брызгать водой на бумагу руками, пока она не станет влажной примерно на 60-70%.

Сухие кусочки помогут сохранить туалетную бумагу в целости, а влажные — очистить вас.

Вы можете использовать воду из раковины, хотя это может вызвать у вас несколько странных взглядов, если вы находитесь в общественном туалете! Чтобы избежать взглядов, обязательно возьмите с собой бутылку с водой, и вы можете использовать ее, чтобы намочить бумагу.

Если вы собираетесь в однодневную поездку и знаете, что будет несколько остановок в туалете, вы можете спланировать поездку заранее и принести с собой бумажную бумагу.Кухонная бумага намного прочнее туалетной бумаги и может переносить больше воды. Кухонный рулон не распадается в воде, как туалетная бумага

Но НЕ смывайте кухню скаткой в ​​унитаз. Он не сломается и может забить трубы. Оберните грязный кухонный рулон чистым кухонным полотенцем и выбросьте его в мусорное ведро в ванной.

Используйте влажные салфетки.

Влажные салфетки — не самый экологически чистый вариант, но в остальном они хороший вариант. По возможности выбирайте биоразлагаемые влажные салфетки — это резко снижает их воздействие на окружающую среду.

Вы можете носить с собой небольшой пакет влажных салфеток в сумке или кармане, чтобы они всегда были под рукой, когда они вам понадобятся.

Опять же, не смывайте влажные салфетки (если у вас специально нет смываемых). Они забьют унитаз.

Влажные салфетки пригодятся и вне туалета, например, для мытья рук или вытирания лица после пота!

Используйте душ

Если вы находитесь в своей комнате и у вас есть переносная душевая лейка, вы можете попробовать и воспользоваться ею.

Вы можете либо протянуть насадку для душа к унитазу, либо встать и встать в душе.

Если душевая лейка может доходить до унитаза, это на намного удобнее. Раздеваться перед тем, как принять душ, не всегда практично.

Обратной стороной использования насадки для душа является то, что ее неудобно устанавливать. Если вы сделаете это неправильно, всегда есть риск промокнуть. Отрегулируйте душевую насадку на более направленную струю, прежде чем использовать ее в качестве биде

Лучше, если ваша душевая лейка будет иметь регулируемые параметры струи.

Направленная струя под давлением намного более эффективна, чем обычная разбросанная струя для душа, и вы будете меньше промокать.

Купите переносное биде

Если вы ищете более долговечное решение, портативное биде — это то, что вам нужно.

Они созданы для использования в дороге, когда вы оказываетесь в ванной без биде.

Существует несколько различных типов переносных биде:

  • Переносные биде с ручным управлением
  • Переносные биде с электроприводом
  • Кемпинговое биде (переносное биде)

Переносные биде (ручное и электрическое)

Переносные биде с ручным управлением очень дешевы.По сути, они представляют собой мягкую бутылку с длинным носиком вместо крышки.

Носик имеет продуманный угол наклона, поэтому он попадает в нужное место. Все, что вам нужно сделать, это наполнить бутылку водой и отжать. Струя воды будет бить вам по ягодицам, как в традиционном биде.

Поскольку давление обеспечивает вы, поток воды из ручного биде довольно слабый. Но это лучше, чем ничего.

Для более сильной струи воды лучше использовать дорожное биде с электроприводом (хотя оно все равно не подойдет к домашнему биде).

Биде с электроприводом работает аналогично своим собратьям с ручным управлением. Вы наполняете их водой, а затем нажимаете кнопку, чтобы выпустить струю воды. Биде имеет длинную распылительную трубку, которую вы можете расположить как угодно.

Электрические переносные биде обычно имеют меньшую вместимость, чем переносные биде с ручным управлением. Но оба достаточно малы, чтобы поместиться в дневную сумку, так что вы можете носить их с собой куда угодно.

Кемпинговые биде

Кемпинговые биде больше, но по мощности намного ближе к традиционным биде.Они не поместятся в повседневной сумке, но являются идеальным вариантом без установки для студентов и арендаторов, которые живут во временном жилье и не хотят возиться с водопроводом.

Они выглядят как обычный ручной распылитель для биде, но вместо того, чтобы подключаться к водопроводу унитаза, у них есть собственный водопровод. Ведро с водой.

Все, что вам нужно сделать, это поставить рядом с туалетом ведро с водой. Затем, когда вы захотите использовать биде, опустите конец шланга биде в воду и опрыскайте его.

Когда вы не используете его, вы можете убрать биде в шкаф или прикрепить крючок к стене, чтобы повесить его. Я соединяю свое со складным ведром, чтобы его тоже было легко убрать.

Если вы когда-нибудь уезжаете на выходные или в отпуск, вы можете взять с собой биде и ведро. Вы можете НАКОНЕЦ перестать ограничиваться отелями с биде!

Как сделать самодельное переносное биде

Думаете, вы разбираетесь в DIY? ( Честно говоря, вам даже не нужно быть ).

Почему бы не попробовать создать собственное биде. Вот две идеи.

Используйте старую пластиковую бутылку

Это просто, потому что каждый может достать старую пластиковую бутылку. Все, что вам нужно сделать, это проделать небольшое отверстие в верхней части бутылки рядом с крышкой. Затем вы можете нацелить отверстие на себя и сжать. Выльется небольшой поток воли.

Вы хотите, чтобы отверстие было размером с кончик ручки. Слишком большой, и поток воды не сможет достичь вас.Слишком мало, и воды не хватит, чтобы вымыть вас.

Другой вариант с пластиковой бутылкой — это крышка для биде.

Это простые приспособления, которые вы навинчиваете на верхнюю часть бутылки, чтобы сделать биде. Они превращают вашу бутылку в переносное биде с изливом для правильного прицеливания.

Используйте садовый опрыскиватель

Этот вариант может показаться немного странным, но потерпите меня.

Все, что нужно биде, — это струя воды под давлением — и это именно то, что обеспечивает садовый опрыскиватель.

Вы можете выбрать более крупный (например, этот от Chapin) в качестве более постоянного приспособления в вашей ванной комнате или портативный портативный компьютер меньшего размера (например, этот от ITISIL), который можно носить с собой в длительные поездки.

Если вы выберете опрыскиватель большего размера, вам нужно будет внести некоторые изменения в распылительную головку, прежде чем садовый опрыскиватель можно будет использовать. Распылительная головка большинства садовых опрыскивателей очень длинная и прямая, что затрудняет правильное прицеливание.

Чтобы решить эту проблему, можно прикрепить пластиковую головку распылителя для биде.

  1. Возьмите ручной опрыскиватель для биде с пластиковым шлангом
  2. Отрежьте конец шланга, оставив пластиковую трубку
  3. Отрежьте распылительную головку от садового опрыскивателя так, чтобы оставалась пластиковая трубка
  4. Присоедините два конца пластиковых труб вместе с помощью соединителя (или, если вам повезет, вы сможете вставить один в другой и закрепить его лентой)

Когда вы закончите, вы можете протестировать систему . Наполните садовый опрыскиватель водой, несколько раз накачайте его и проверьте распылительную головку.Должно работать отлично. Не переусердствуйте с насосами, потому что в спреях может быть ОЧЕНЬ давление, и вы не хотите навредить себе.

Что вы делаете, когда находитесь вдали от своего надежного биде? Свяжитесь со мной и дайте мне знать.

Best Bidet: Ваш гид по выбору правильной насадки для биде

CNN —

Мы опросили экспертов и нашли лучшие варианты, которые помогут вам справиться в это неопределенное время.Найдите всю нашу страховку по коронавирусу здесь и поделитесь своими мыслями здесь .

В связи с глобальным распространением коронавируса многие люди запасаются такими припасами, как продукты питания и моющие средства. Компании начали заставлять сотрудников работать из дома, и люди готовятся к самоизоляции, что означает, что многие прибегают к покупке туалетной бумаги оптом. Если вы тоже хотите запастись или у вас просто заканчивается туалетная бумага , сейчас сложно найти .

Тем не менее, некоторые полностью избегают проблем с туалетной бумагой и нашли другое решение, более European . Правильно, мы говорим о биде, тех унитазах — или приставках к унитазам, — которые ополаскивают ягодицы водой. В такое время продажи резко выросли.

Джейсон Ойалво, генеральный директор компании по производству биде Tushy, считает, что это может стать переломным моментом, который наконец заставит американцев начать пользоваться биде. «Продажи Tushy за последние несколько недель выросли с двух до трех и почти в 10 раз по сравнению с за несколько недель до того, как распространились слухи о нехватке туалетной бумаги», — говорит он.«После того, как вы воспользуетесь биде для мытья после того, как испачкались, вы не сможете вернуться к вытиранию туалетной бумаги».

Итак, если вы подумываете о замене туалетной бумаги на новое биде, продолжайте читать , чтобы изучить основы биде и найти, какое биде лучше всего подходит для вас и вашего бюджета. .

Насадка для биде

Биде может показаться недосягаемой технологией, предназначенной только для богатых. На самом деле биде намного доступнее, чем вы думаете .Бренды сделали их установку проще, чем когда-либо, и теперь есть широкий выбор стилей и функций. Кроме того, они могут создавать меньше отходов, экономить ваши деньги в долгосрочной перспективе и могут даже лучше очищать вас.

Прежде всего следует отметить, сколько различных функций возможно в биде и насколько это влияет на цену. После поиска в Интернете всевозможных средств для очищения тушей, мы нашли стоимостью от 35 до 2500 долларов США. Более дешевые будут простой приставкой к существующему фарфоровому трону с элементарными функциями разбрызгивания.По мере того, как вы вкладываете больше денег, вы можете приобрести умные биде с функцией самоочистки и плавным закрыванием, которые превратятся в невероятно роскошный туалет.

Основное отличие — механическое биде от электрического. Механический вариант использует давление и температуру воды в вашей домашней сантехнике, в то время как электрический вариант имеет внутри маленькие моторчики для улучшения этих функций. Электрические биде дороже и могут иметь множество наворотов. При выборе обязательно обращайте внимание на спецификации каждого биде, чтобы определить, к какому типу унитазов они подходят, потому что один размер не подходит для всех .

Ниже мы перечислили наши любимые биде по цене и объяснили, какие функции вы можете найти в каждом из них. Однако, если вы собираетесь купить биде, действуйте быстро. Пока мы писали это, многие из наших биде из Amazon и Home Depot были распроданы, поскольку спрос на них невероятно высок.

При поиске биде стоимостью менее 100 долларов вы найдете насадки вместо полностью заменяемых крышек .Если прикрепляемое биде громоздкое, оно может создать уклон от задней части сиденья к передней части, но это можно легко исправить с помощью некоторых стояков сиденья унитаза. Биде на этом уровне будут оснащены минимальными технологиями, что, вероятно, означает отсутствие колеблющейся струи, сиденья с подогревом и, безусловно, без сушки воздухом.

Если вам просто любопытно биде и вы не хотите разориться, эти дешевые биде могут помочь. Кроме того, как мы уже упоминали, эти варианты биде быстро развиваются, поэтому не забывайте регулярно проверять варианты на Amazon и Home Depot , поскольку они снова появляются на складе.

Brondell FreshSpa Easy Bidet Attachment (49,99 долларов США; bedbathandbeyond.com )

Brondell FreshSpa Easy Bidet Насадка для биде

Недорогое биде от Brondell, FreshSpa имеет три положения форсунок и регулируемое давление воды менее чем за 50 долларов.

Omigo Element (71 доллар, первоначально 79 долларов; omigo.com )

Элемент Omigo

Это простое в установке биде помещается прямо под имеющееся сиденье унитаза и моется с помощью специальных задних и передних форсунок.Element также имеет втянутые и закрытые форсунки для санитарной защиты, систему самоочищающихся форсунок и интуитивно понятный регулятор давления.

Неэлектрическое сиденье для биде Kohler Puretide (79,20 долларов, первоначально 99 долларов; homedepot.com )

Неэлектрическое сиденье для биде Kohler Puretide

Это сиденье для биде с одной форсункой, регулируемой струей и давлением, а также бесшумно закрывающейся крышкой, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что она захлопнется.

Tushy Classic (от 89 долларов, изначально 109 долларов; hellotushy.com или 79 долларов; nordstrom.com )

ТУШИ

Туши Классик

Известный в Instagram бренд Tushy произвел фурор своим простым в использовании биде. Он оснащен регулируемым давлением и регулируемой форсункой, которая автоматически убирается. Кроме того, Tushy Classic выпускается в девяти цветах, так что вы можете добавить немного привлекательности своему горшку.Если вы хотите контролировать температуру, вам нужно перейти на Tushy Spa. Вы можете ознакомиться с нашим полным обзором Tushy Classic здесь.

С бюджетом в 250 долларов вы, наконец, можете увидеть биде с большим количеством функций. Выдвижные и самоочищающиеся форсунки входят в стандартную комплектацию, и вы увидите больший контроль температуры и давления на полных сиденьях, а не только на насадках. Первые электрические биде также покажут себя в этой ценовой категории, так что вы действительно можете начать себя баловать. .Самые большие различия, которые вы увидите с электрическими опциями, — это такие функции, как ночное освещение, больший контроль температуры и давления, подогрев сидений и даже сушка воздухом. Ниже вы можете выбрать один из более привлекательных биде для начинающих и бюджетные версии роскошных моделей.

Tushy Spa (от 119 долларов, изначально 129 долларов; hellotushy.com )

ТУШИ

Курорт Туши

Если вы любите Tushy, но хотите более роскошную уборку, Tushy Spa — это биде для вас.Он такой же, как и Classic, но имеет дополнительную ручку для контроля температуры. Установка по-прежнему очень проста, и на сайте Tushy есть руководства, которые помогут вам установить новый очиститель.

Электрическое сиденье биде Kohler Novita для удлиненных унитазов белого цвета (241,01 доллара США; homedepot.com )

Электрическое сиденье для биде для удлиненных туалетов Kohler Novita белого цвета

Это биде от Kohler, стоимость которого чуть ниже нашего лимита в 250 долларов, — это то, где вы действительно начинаете получать хорошие вещи.Вы не только получаете самое необходимое с регулируемой температурой и давлением, подогревом сиденья и несколькими положениями форсунок, но также получаете новые функции, такие как колеблющаяся стирка, охватывающая все области, и сушилка с подогревом воздуха. Он также имеет дезодоратор воздуха с угольным фильтром для устранения любых нежелательных запахов. Это биде — то, что вам нужно, если вы хотите получить все удобства без лишних затрат.

Bio Bidet Electric Bidet Seat (249 долларов, первоначально 299 долларов; homedepot.com )

Сиденье для биде с электроприводом Bio Bidet

Это устройство Bio Bidet стоит 300 долларов и имеет множество функций, таких как сиденье с подогревом, колеблющееся сопло, медленно закрывающееся сиденье и многое другое.

Имея более высокий бюджет в 500 долларов, вы окунетесь в мир электрических биде и всех удивительных функций, которые с ними связаны. Ожидайте большего количества дезодорантов и подогрева сидений, но требуйте эко-режима для экономии энергии и вибрирующих форсунок. . С этим биде вы делаете вложение, гарантируя, что ваша задняя часть будет правильно обработана на долгие годы.

Brondell Swash Electric Bidet Seat for Round Toilets в белом цвете (341 долл. США; homedepot.ком )

Сиденье для биде с электроприводом Brondell Swash для круглых унитазов белого цвета

Этот Brondell имеет стандартные функции в этом ценовом диапазоне, а также все модные. Основные особенности — дезодорант и осушитель теплого воздуха, которыми можно управлять с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. Кроме того, у него есть сиденье с подогревом, ночник и даже режим энергосбережения, чтобы ваше новое биде не увеличивало счет за электроэнергию.

Сиденье для биде с электроприводом Coway Bidetmega 200 (348 долларов.14; homedepot.com )

Сиденье для биде Coway Bidetmega 200 Electric

Bidetmega 200 с настраиваемой температурой, давлением, направлением и потоком воды обладает всем необходимым для создания фантастического биде. Кроме того, встроенная сушилка и удобные кнопки делают его удобным для всех.

Coway Bidetmega 150 Smart Electronic Bidet Seat (399 долларов США; amazon.ком )

Сиденье для биде Coway Bidetmega 150 Smart Electronic

В этом биде от Coway есть сиденье с подогревом, три уровня температуры воды, полный контроль форсунок и встроенный осушитель. В нем есть все необходимое для роскошного биде.

Omigo SL (404 доллара, изначально 449 долларов; omigo.com )

Omigo SL

Это высокотехнологичное сиденье оснащено аэрируемой теплой водой с различной температурой, настраиваемыми настройками стирки, различными положениями форсунок и эргономичным сиденьем с подогревом и мягким закрытием.Все эти функции управляются с помощью беспроводного пульта дистанционного управления, кроме того, установка проста, и Omigo утверждает, что средний человек может стирать всего за 15 минут.

Удлиненное сиденье для унитаза Bio Bidet Prestige (449,99 долларов США; target.com )

Удлиненное сиденье для унитаза Bio Bidet Prestige

Это Bio Bidet оснащено емкостным датчиком сиденья, сушкой на теплом воздухе, медленно закрывающимся сиденьем и крышкой с подогревом.Кроме того, он поставляется с вариантами массажа, колеблющегося спрея и многим другим.

Lotus ATS-908 Round Smart Toilet Seat Bidet (499 долларов США; walmart.com )

Lotus ATS-908 Круглое интеллектуальное сиденье для унитаза-биде

Это сиденье для унитаза имеет три уровня нагрева, чтобы не садиться на холодный фарфор, и несколько потоков теплой газированной воды.

Здесь нет никакого завышения цен, эти биде — настоящая сделка и стоят реальных денег.Если вы сделаете это вложение, ваш туалет действительно станет сиденьем для султана . Самая большая разница в биде стоимостью более 500 долларов — это возможность запрограммировать пресеты для нескольких пользователей . Да, ваш туалет будет знать вас и то, как вам нравится ваш спрей. Чего еще вы могли бы желать от жизни?

Электрическое сиденье для биде bioBidet Supreme для удлиненных унитазов белого цвета (549 долларов США; homedepot.com )

Биде с электроприводом bioBidet Supreme для удлиненных туалетов, белый цвет

Это биде со всеми необходимыми функциями стоит 550 долларов.Он имеет мощный дезодорант, сиденье с подогревом и технологией плавного закрывания, сушилку с теплым воздухом и даже колеблющуюся струю, в которую вливаются пузырьки.

Omigo (584 доллара, первоначально 649 долларов; omigo.com )

Омиго

После каждого похода в ванную комнату вы будете чистыми, как душ, с комфортом аэрированной теплой воды с четырьмя температурами воды, эргономичным сиденьем с подогревом и бесшумным закрытием, дезодорантом с фильтром с активированным углем, вибрацией массажных форсунок, сушилкой для свежего воздуха и многим другим.

Сиденье для биде с электроприводом Coway Bidetmega 400 ($ 591,64; homedepot.com )

Сиденье для биде Coway Bidetmega 400 Electric

Coway Bidetmega 400 имеет многоступенчатую стирку для полной и комфортной очистки. Плюс к этому есть ночник, беспроводной пульт дистанционного управления, сиденье с подогревом и сушилка, шрифт Брайля и многое другое.

Kohler C3 230 Электрическое сиденье для биде для удлиненных туалетов в белом цвете с сенсорным пультом дистанционного управления (974 доллара.25; homedepot.com )

Электрическое сиденье биде для удлиненных туалетов Kohler C3 230 белого цвета с сенсорным экраном пульта дистанционного управления

С этим биде Kohler все, что вы хотите, чтобы ваш туалет делал, и многое другое у вас под рукой — буквально — потому что оно оснащено пультом дистанционного управления с сенсорным экраном. У него есть две программируемые пользовательские настройки, чтобы ваш унитаз мог запомнить, как вы лично хотите, чтобы его чистили.Для этого биде Bentley требуется отдельная электрическая розетка, так что имейте это в виду, если вы хотите разориться на рынке.

bioBidet Prodigy Smart Toilet Bidet System (1999 долларов; homedepot.com )

Система биде для унитаза bioBidet Prodigy Smart

Зачем заменять крышку, если можно просто заменить весь унитаз? Это биде без бачка поставляется в виде единого целого с чашей и всем остальным.В нем есть все функции, о которых вы только можете мечтать, чтобы вы могли обращаться со своим задом как с королевской семьей.

Примечание. Приведенные выше цены отражают цену продавца на момент публикации.

Подходит ли сиденье для биде вам и вашей ванной?

Стоимость: Цены варьируются от 30 долларов на Amazon за насадку для биде Brondell, которая просто распыляет воду, до 1900 долларов за первоклассное сиденье для биде Washlet S550e компании Toto с сушилкой для теплого воздуха и персональными настройками памяти для двух пользователей.Некоторые биде бывают механическими, а не электрическими (используют только давление воды, как в унитазе для смыва).

Форма: Вы можете найти сиденья для биде, которые подходят как к круглому унитазу, так и к удлиненному. Насадка для биде работает с любым типом унитаза.

Установка: Для установки сиденья биде или насадки необходимо перекрыть подачу воды в унитаз и заменить старый клапан на двухконтактный клапан, который идет в комплекте с биде — используйте разводной ключ, чтобы открутить старый клапан и затянуть. новый.Затем вы присоединяете к клапану два новых подающих шланга: один к биде, а другой — к унитазу. Так как сиденье для биде заменяет сиденье для унитаза, вам необходимо снять сиденье перед установкой. (Вам не нужно снимать сиденье унитаза, чтобы установить насадку для биде.) Все это не представляет особой сложности, но вам должно быть комфортно работать с сантехникой.

Некоторые производители, такие как Toto, предлагают инструкции через видео на YouTube; обслуживание на дому доступно, если вы хотите доверить установку профессионалу.Сиденья для биде совместимы с унитазами любого производителя. Однако есть вероятность, что сиденье может немного покачиваться или не плотно прилегать, как отмечали участники дискуссии в нашем обзоре биде. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с производителем сиденья для биде, чтобы убедиться, что модель, которую вы рассматриваете, совместима с вашей настройкой.

Очистка: Многие сиденья и насадки биде имеют «самоочищающуюся» форсунку, которая пропускает воду по водяной форсунке, чтобы смыть ее после того, как орошает заднюю часть спины.Но оно и остальная часть вашего сиденья или навесного оборудования по-прежнему нуждаются в регулярной чистке — ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Вы определенно не должны чистить его отбеливателем, но вам нужно будет регулярно протирать его мягким моющим средством и очищать от осадка между источником воды и фильтром.

А как насчет туалетной бумаги? Некоторые производители, такие как Tushy, заявляют, что их сиденья для биде сокращают отходы туалетной бумаги и потребление воды. И несколько участников нашего исследования пользователей биде обнаружили, что они использовали гораздо меньше туалетной бумаги.«По моим оценкам, потребление туалетной бумаги снизилось вдвое», — сказал один из пользователей. «И у меня меньше беспокойства по поводу туалетной бумаги». Некоторые респонденты обнаружили, что они использовали на 80 процентов меньше TP. Вам, вероятно, все равно придется использовать несколько квадратов, чтобы насухо промокнуть.

Разве протирать не проще? Салфетки дешевле, чем установка сиденья для биде, но они почти наверняка приведут к засорению унитаза — даже «смываемого». Также обратите внимание, что многие хирурги толстой и прямой кишки советуют своим пациентам избегать салфеток, потому что многие из них содержат подсушивающие вещества, такие как спирт, которые могут вызвать зуд.

Как пользоваться биде

Биде очень распространены во многих частях мира, и вы могли столкнуться с одним из них, если когда-либо путешествовали за пределами США или даже в некоторых частях Соединенных Штатов. Биде часто представляет собой раковину, которая находится рядом с унитазом в ванной комнате, и ее используют для мытья себя после посещения туалета или когда вам нужно освежить или вымыть гениталии и анальную область. Сначала вы можете почувствовать себя немного обеспокоенным, потому что не знаете, как правильно пользоваться биде, но эти приспособления очень гигиеничны и совсем несложны в использовании.

Шаг 1 : Всегда пользуйтесь туалетом перед использованием биде. Биде предназначено для того, чтобы помочь вам мыться и убираться после посещения туалета, но это приспособление не является настоящим унитазом. Некоторые используют биде без туалетной бумаги, некоторые используют туалетную бумагу и биде, а некоторые используют биде, а затем вытираются полотенцем.

Шаг 2 : Сядьте на биде. С биде, которые представляют собой автономные приспособления, у вас есть выбор: смотреть в сторону регуляторов воды или смотреть в сторону от регуляторов, как если бы вы сидели на унитазе.Когда вы действительно сталкиваетесь с элементами управления на биде, легче включать и выключать форсунки или регулировать температуру или расход воды на некоторых моделях. Если на вас есть брюки, возможно, вам придется их снять, прежде чем вы сможете правильно сидеть на биде. С различными моделями и конфигурациями биде вам нужно будет посмотреть на используемое биде, чтобы определить правильное сиденье или сиденье.

Шаг 3 : Отрегулируйте температуру воды и силу струи, чтобы вам было комфортно с этими аспектами.Некоторые биде предлагают как горячую, так и холодную воду, и в этом случае вам следует сначала включить регулятор горячей воды. Когда у вас будет горячая вода, медленно поворачивайте ручку управления холодной водой, пока не получите комфортную для вас температуру. Если вы находитесь в более теплом климате, вы можете изменить этот порядок, потому что даже вода из-под крана может быть очень горячей.

Вот несколько советов по использованию биде:

  • Для некоторых биде необходимо постоянно удерживать рычаг управления, чтобы форсунки оставались включенными.Будьте осторожны при повороте одного из регуляторов уровня воды на биде. Некоторые модели могут вызвать сильную струю воды при малейшем прикосновении к органам управления.
  • Осмотрите биде перед первым включением, чтобы не удивиться, когда будут выходить струи воды. Заранее знайте, где будет извергаться вода, чтобы быть готовым, когда вы поворачиваете рычаги управления.
  • Биде с форсункой может оказаться сложной задачей, пока вы не научитесь ими пользоваться. Положите руку на форсунку, чтобы вода попала вам в руку, а затем найдите рычаг переключателя.Он должен находиться либо между кранами, либо сразу за ними, и вам нужно будет либо потянуть за этот рычаг, либо нажать на него.

Шаг 4: Перемещайтесь, пока не окажетесь в положении, при котором струи воды будут попадать на те участки, которые вы пытаетесь очистить. Некоторые модели позволяют сидеть, а также парить или приседать. На некоторых биде есть настоящие сиденья, но вы можете сидеть на краю биде, а не сидеть над ним на корточках. В некоторых моделях биде нет струй воды, вместо этого есть краны, которые наполняют раковину, как раковину.

Конструкция печи банной: Как устроена банная печь и ее принцип работы

Конструкция банной печи׃ особенности строения

Самая ценная вещь в бане – печь. И дело не в ее стоимости, а в функциональности агрегата. Непродуманная конструкция печи для бани приводит к серьезным «климатическим» сбоям в помещении. Бывают курьезные случаи, когда навороченная заводская жаровня не может в работе «угнаться» за самодельной неказистой печкой. Естественно солидные производители теплоагрегатов не позволяют себе таких промахов, оттачивая до совершенства параметры своего оборудования и регулярно модернизируя его внутреннюю «начинку».

Сегодня мы хотим поговорить об конструктивных особенностях современной банной печи, которые существенно влияют на эффективность ее работы. Это позволит критично оценить качество покупаемой вами заводской модели. Помните, завышенная цена «новинки» рынка часто связана лишь с ее внешним лоском, а не с усовершенствованием внутренних деталей печи.

Самоделкину эта информация будет полезна для дополнения схемы будущего творения оригинальными решениями от ведущих конструкторов банного оборудования.

Печка печке рознь. Выбираем с умом

Среди изобилия печного оборудования надо выбрать ту одну единственную печь, которая будет служить вам верой и правдой не один год. Сделать это надо выходя из характеристик построенной бани и ваших пожеланий к режиму ее эксплуатации. Вот перечень вопросов, ответы на которые помогут подобрать для вас оптимальный теплоагрегат:

Вопрос №1. Какой общий объем отапливаемых помещений? Насколько часто вы будете пользоваться баней?

Вопрос № 2. Какой источник энергии хотите использовать для растопки печи?

Вопрос № 3. Сколько свободного места в парилке вы готовы отвести под жаровню?

Вопрос № 4. Насколько быстро после начала работы печи вы бы хотели использовать баню?

Вопрос № 5. Вы приверженец сухого или влажного пара? Или может, желаете поочередно наслаждаться и тем и другим целебным микроклиматом?

Ответ 1. Объем помещения – основная единица при подборе банной печи, именно по этой величине рассчитывают ее мощность. Все недостатки конструкции парильни так же переводятся в дополнительные кубометры и суммируются к общему объему отапливаемых зон. Например, если в парной имеются окна, участки «голой» кирпичной стены, то за 1 кв. м. такой незащищенной поверхности к ее объему добавляется 1,2 куб.м. Также это правило касается стройматериала, из которого сделана баня.

Стандартная формула при подборе мощности теплооборудования для деревянной бани из сруба׃

1,5 × объем парилки

В случае коммерческого использования парильни, печь должна быть рассчитана на интенсивный режим работы и обладать солидным запасом мощности. Для семейного пользования подойдет печь без этой обязательной «форы».

Ответ 2. Банные печи работают на твердом и жидком топливе, электричестве и газе. Выбор банщиков чаще всего падает на классическую дровяную или многофункциональную электрическую модель жаровни. Газовые печи занимают узкую нишу среди печного оборудования и не пользуются популярностью из-за недостаточно развитой сетки газопровода и хлопот с проверками от контролирующих служб.

Ответ 3. Это важный параметр, влияющий на выбор типа печи. Кирпичные модели массивные, требуют много места, а металлические жаровни занимают минимум пространства и их можно разместить в углу, на стене или в центре парной.

Ответ 4. Перед заходом в баню следует протопить парную до требуемой температуры. Кирпичная печь медленно набирает «обороты» и справится с поставленной задачей лишь через 2-4 часа, а вот металлические модели – «скороспелки», прогревающие помещение уже через 30-40 минут. Спросите, почему приверженцы банного искусства упрямо возводят кирпичные «домики» в своей парильне? Просто такая печь обеспечивает равномерный прогрев и дарит своим посетителям особую здоровую атмосферу в парилке.

Ответ 5. В бане можно установить печь под определенный вид лечебной процедуры или же оснастить ее «гибридной» моделью, предлагающей своему хозяину поочередно менять режим своей работы.

Разработанные многочисленными мастерами-кудесниками конструкции для печей бани направлены на решение таких главных проблем׃


Повышения КПД агрегатов

Обеспечение безопасности их использования

Увеличение срока эксплуатации печей

Не последним пунктом в списке улучшений является интересный дизайн агрегата, поскольку его красота и привлекательность отыгрывают важную роль в оформлении интерьера парной, где не место традиционным домашним предметам декора.

Подытожим сказанное׃ все печи можно разделить на две крупные группы – кирпичные и металлические модели. Между этими двумя конкурентами вам и следует выбирать, а мы познакомимся поближе с нестандартными решениями в их конструкции.

Топим «по старинке»׃ кирпичная печь

Кирпичные дровяные печи – это «долгожители» среди теплооборудования, которые человечество издавна использует для отопления жилых и хозяйственных зданий. Мастеров, владеющих искусством возведения таких каменок, осталось не так уж много. Это раньше сложить кирпичную печь умел практически каждый крестьянин, ведь этот драгоценный опыт передавался от поколения к поколению. Современный житель мегаполиса при желании может вспомнить «предание» предков и самостоятельно справиться с возведение жаровни из кирпича, тем более, что в сети можно найти видео-уроки с подробным описанием всего рабочего процесса.

Кирпичная печь требует больше времени для своей растопки (в среднем 3-4 часа), зато парная будет равномерно прогрета и подарит хозяину особое «мягкое» тепло, способствующее глубокому прогреванию тела. Ну, а по способности удерживать комфортную температуру в парильне, она просто рекордсменка. Даже зимой на протяжении суток после использования бани, в помещении удержится комфортная температура в +20°С. Только учтите, что кирпичная жаровня займет достаточно много места и потребует обустройства добротного глубокого фундамента.

Если вы твердо решили остановить свой выбор именно на такой «классической» печи, то следует подобрать для нее подходящую конструкцию, которая удовлетворила бы все ваши пожелания по режиму эксплуатации бани. Существует несколько типов этого теплооборудования, отличающегося между собой различным режимом работы, своей внутренней «начинкой» и взаиморасположением основных «запчастей». По этим признакам различают׃

Открытые и закрытые каменки

Банная печь снабжена тепловыми «аккумуляторами» – камнями овальной формы, с помощью которых прогревается помещение и изготовляется пар. Для мощного теплового запаса каменная слойка в жаровне должна быть внушительная (от 50 до 120 кг – зависит от мощности печи).

В открытой каменке камни размещаются в открытой чугунной чаше, расположенной над топкой, а в закрытой каменке – булыжники спрятаны внутри дымоходных каналов.

Каменки периодического и постоянного действия

Печь периодического действия работает на дровах в посменном режиме. Сначала ее растапливают и ждут, когда топливо полностью сгорит в топке, а затем приступают к банному «ритуалу». Такая особенность эксплуатации связана с прохождением дыма через камни, расположенные в выводных каналах, поэтому готовить пар с их помощью можно лишь после прекращения выделения угарных газов.

Печь постоянного действия эксплуатируется без таких вынужденных пауз, так как каменная прослойка защищена от продуктов горения толстой чугунной чашей.

Печи с простой и «сложной» топкой

От конструктивных особенностей топки зависит эффективность работы дровяной кирпичной печи. Увеличивают КПД каменки за счет умножения теплового запаса булыжников, замедляя прохождения мимо их чаши раскаленных дыма и газа. Простая топка – это стандартный короб с колосниковой решеткой, где силу пламени регулируют за счет поддувала печи. В середине сложной топки обустраивают тормозной «барьер» и дымовую «ловушку», которые препятствуют скоростному уходу угарного газа и дыма.

Печи с встроенными и выносными дымоходными каналами

В стандартной кирпичной печи дымоход располагается за ее топкой. Банные печи от Saunamsk имеют усовершенствованную модель агрегата, что значительно увеличивает площадь своей теплоизлучающей поверхности за счет выноса выходных каналов сбоку «сердца» жаровни. Конструкция «печь-стена» дает возможность обустроить «теплую» перегородку между смежными помещениями.

Какая же модель идеально впишется в современную русскую баню? Все зависит от особенностей конструкции вашей парильни, но советуем вам обратить внимание на открытые каменки, оборудованные «сложной» топкой.

«В ногу со временем»׃ металлическая банная печь

Металлическая печь составляет серьезную конкуренцию классической кирпичной каменке, заметно потеснив «классику» за счет солидного набора полезностей, главные из которых:

Компактность

Легкость конструкции

Скорость растопки

Универсальность к банным «стилям»

Многофункциональность

Благодаря внушительному списку преимуществ, многие владельцы бань готовы простить металлической печи быстрое остывание и неравномерный прогрев помещения. Среди разнообразия моделей каждый из них найдет агрегат на свой вкус׃ консерваторы будут в восторге от скоростной дровяной печи, а гурманы потешатся многофункциональностью электронной каменки.

На что надо обратить внимание при выборе металлической печи? Есть несколько полезных конструктивных «находок» для таких жаровен׃

Особый сплав металла печи

Для изготовления топки и дымоходных каналов используют жаростойкую сталь, в составе которой имеется 17 % примеси хрома. Эта добавка позволяет уменьшить толщину деталей до 3-5 мм (а значит ускорить нагревание) и без проблем выдерживать тепловые нагрузки вследствие высокой температуры окалинообразования (+950° С).

Усовершенствованная топка

Среди ведущих производителей металлических печей «модно» использовать собственную авторскую конструкцию топки. Среди разнообразия форм короба (цилиндрическая, прямоугольная и т.п.) самым интересным вариантом является двухкамерная модель, обеспечивающая практически безотходную переработку топлива.

Корпус-конвектор

Тонкостенная металлическая печь просто обжигает огнем, излучая от себя обжигающий жар. Лучшие производители теплооборудования оснастили каменку дополнительным корпусом, смягчающим жесткость тепловых «волн». Между ним и основным телом печи образуется щель в 5-10 см, в которой воздух мгновенно нагревается и вырывается наружу сквозь специально предусмотренные щели.


Устройство металлической банной печи. Обновлено 29.03.2020

«Хочешь сделать хорошо — сделай сам». Этим принципом мы пользовались 20 лет назад, когда разрабатывали самые первые чертежи печей из металла для бани.

Мы не претендуем на роль первооткрывателей — сотрудники компании «Теплодар» обратились к банным традициям России, наших северных соседей, объединили и систематизировали этот опыт. В результате нам удалось разработать целый ряд удачных конструкций печей, которые пошли в серийное производство — надежных, функциональных и безопасных. И по сей день они удовлетворяют базовым требованиям покупателей.

Предлагаем поговорить об устройстве печей из металла для бани, разобрать основные этапы самостоятельного изготовления и типичные ошибки, которые при этом допускаются. Мы будем рады, если наш опыт поможет вам в реализации идей.

Содержание:

  1. Как выбрать конструкцию?
  2. Какие материалы подойдут для изготовления печи?
  3. Марки сталей
  4. Колосник
  5. Дверца топливного канала и зольника
  6. Дымоход
  7. Кожух-конвектор или сетка-каменка?
  8. Краска
  9. Сборка печи
  10. Как сделаны наши печи


Как выбрать конструкцию?

Существует несколько вариантов устройства печей для бани. При выборе конструкции принимаются во внимание следующие параметры:

  • форма: прямоугольная или цилиндрическая;
  • пространственное положение: вертикальное или горизонтальное;
  • расположение дверцы топливного канала: в парилке или смежном помещении;
  • бак для нагрева воды: на дымоходной трубе или совмещенный с топкой;
  • вид каменки: открытая или закрытая;
  • защита боковых стенок топки: сетка с камнями, кирпичная кладка или конвекционный кожух.

Мы не рекомендуем брать первый попавшийся на просторах интернета чертеж металлической печи для бани и сразу же приступать к изготовлению.

Одна из главных характеристик устройства — тепловая мощность — должна соответствовать объему парильного помещения. Этот показатель зависит от нескольких факторов. Самый главный из них — объем камеры, в которой сгорают дрова. Для помещения объемом 4-10 м3 мы рекомендуем печи мощностью 10 кВт. Для расчета объема топки (в литрах) мощность умножается на 0,5. То есть для печи на 10 кВт топка должна быть около 50 литров. Определить линейные размеры можно посредством несложных математических расчетов.

Еще один очень важный нюанс — высота. Топку нельзя «занижать», иначе пламя будет догорать в дымоходе, что приведет к тому, что большая часть тепловой энергии уйдет через трубу на улицу. Языки пламени должны «помещаться» в топку.

Какие материалы подойдут для изготовления печи?

Есть два подхода к выбору материалов для самодельной печи:

  1. Вы ищете самый бюджетный вариант. Берете все, что попадается под руку, например, обрезки листового металла, старый неиспользуемый пропановый баллон, готовую емкость. Выйдет недорого. Но долговечность и безопасность конструкции печи для бани из металла неизвестной марки — это всегда лотерея. Дело в том, что свариваемость стали зависит от ее состава: одни марки свариваются без ограничений, другим нужен предварительный нагрев, третьи вообще не предназначены для сварных конструкций.

    Кроме того, качество шва зависит от совместимости основного и присадочного металлов. На форумах самодельщиков можно встретить сообщения типа: «Марку стали не знаю, наверное, Ст3, поэтому буду варить АНО-4 — не развалится». Если вы делаете забор, то все нормально, но когда речь идет о печи, нужно помнить о том, что конструкция должна оставаться герметичной при любых условиях. Проблема в том, что в некоторых сталях при сварке в околошовной зоне образуются закалочные структуры, представляющие собой множественные пространственные дефекты кристаллического строения. В результате температурных деформаций при нагреве / остывании печи в сварке могут появиться трещины, а это крайне нежелательное явление.

  2. Важна не только окончательная стоимость проекта, но и качество. Покупаете нужные материалы и детали, но делаете чертежи и печь для бани своими руками. При разработке проекта рассчитываете требуемую мощность и размеры топки в соответствии с объемом помещения парилки. У вас есть хороший сварочный аппарат, вы умеете им пользоваться, имеете опыт разметки и сборки металлоконструкций.

    Если трудности не пугают, можно начинать мониторить рынок стального проката. Для реализации проекта потребуются:

    • листовая сталь толщиной 4-10 мм для прямоугольной печи или труба соответствующего диаметра для круглой конструкции;
    • труба Ø115-140 мм (в зависимости от тепловой мощности топки) для дымохода;
    • тонкий лист (2-3 мм) для зольника;
    • прут или квадрат 8-10 мм для корзины каменки.

    При условии, что выбрана удачная конструкция, металлическая печь для бани получится долговечной и работоспособной. Только стоимость ее будет сравнима или даже выше, чем у «заводских» аналогов. Кроме того, на работу уйдет какое-то время.


При условии, что выбрана удачная конструкция, металлическая печь для бани получится долговечной и работоспособной. Только стоимость ее будет сравнима или даже выше, чем у «заводских» аналогов.

Марки сталей

Большинство производителей для изготовления топок и экранов используют конструкционные малоуглеродистые стали марок Ст3, 10, 20, 08пс. Они недорогие, имеют хорошую свариваемость, их не рвет при нагреве. Использование сталей с более высоким содержанием углерода нерационально: изменение структуры металла в конечном итоге приводит к разрушению печи.

Многие создатели самодельных конструкций считают, что для изготовления печи нужно выбирать специализированные стали, которые применяются в промышленном котлостроении: 12ХМ, 12Х1МФ, 15ХФ. Эти материалы выдерживают колоссальные термические нагрузки, не деформируются и имеют высокую теплопроводность. Однако с ними сложно работать.

Для сварки РДС нужно будет найти электроды ЦЛ-39, ЦЛ-45, ТМЛ-3У, которые редко встретишь в обычных строительных магазинах. Если варить полуавтоматом в защитной среде, нужна проволока СВ-08ХМФА или подобные марки. Кроме того, нужен предварительный нагрев свариваемых деталей и термообработка.

Многие производители банных печей используют коррозионностойкие стали, но мало кто приводит конкретные марки. Это вызывает значительное удорожание конструкции, но позволяет уменьшить толщину стенки в 2 раза, а, значит, печь будет значительно легче. Что касается долговечности: если все сделано правильно, вы передадите печь по наследству своим детям.

Наиболее подходящими для банных печей считаются марки 12Х13 и 12Х17, а также другие стали ферритного класса. Если в каталоге магазина сталь маркируется по американским стандартам, выбирайте марки 403, 409, 439. В «закромах» у многих любителей-самодельщиков есть запасы аустенитных нержавеек типа 12Х18Н10Т (AISI 321). Они просты в обработке, но совершенно не годятся для печей, поскольку имеют в 2-3 раза больший коэффициент температурного расширения, чем у ферритных сталей. Определить аустенитную сталь несложно: к ней не прилипает магнит.

Колосник

Колосник лучше купить, чем делать самостоятельно. Готовая чугунная решетка стандартных размеров обеспечит поступление достаточного количества воздуха в топку. Колосник испытывает колоссальные термические нагрузки и находится в окислительной атмосфере. Сварная стальная решетка очень быстро прогорит в таких условиях. Кроме того, у чугуна в разы меньший коэффициент температурного расширения, чем у всех конструкционных сталей. Колосник из него не будет деформироваться от нагрева и распирать стенки печки.

Дверца топливного канала и зольника

Один из самых сложных элементов конструкции — дверца топливного канала. Если вы хотите наблюдать за пламенем через стекло, готовьтесь к покупке готовой модели. Также в магазинах печного литья можно заказать чугунные дверцы. Выглядят они неплохо, но потребуют проявить некоторую смекалку при выборе способа крепления.

Пытаться приварить чугунный короб дверцы к стальному топливному каналу мы не рекомендуем. Даже если выйдет нормальный на первый взгляд шов, он неизбежно лопнет при первой или второй растопке. На большинстве чертежей металлических печей для бани, сделанных своими руками, видно, что дверцы крепятся винтами, заклепками или кляммерами.

Основное требование к конструкции дверей топливника — плотное прилегание. Также она не должна раскаляться, иначе во время горения ей будет невозможно пользоваться. Для стальной дверцы мы рекомендуем делать теплоотбойник — металлическую пластину с тыльной стороны дверцы. Она должна быть установлена с воздушным зазором 20-30 мм.

Дверь зольника чаще всего приваривают к самому ящику. Температура в той части печи, которая находится ниже колосника — невысокая — поэтому проблем с перегревом там не возникает. Зольный короб сваривают из листа 2-3 мм. Если делать из более толстого металла, он окажется очень тяжелым, и его будет сложно вынимать для чистки.

Дымоход

Для дымохода используют и «черные», и нержавеющие трубы. Если вы решили не покупать готовую трубу с теплоизоляцией, ее придется делать самостоятельно: и для «уличной» части, и для той, что проходит через чердачное помещение. Поэтому кроме трубы придется искать минеральный утеплитель и тонкий лист для изготовления кожуха.

Для дымохода используют и «черные», и нержавеющие трубы. Кроме трубы придется искать минеральный утеплитель и тонкий лист для изготовления кожуха.

Кожух-конвектор или сетка-каменка?

Сетка из прутьев, заполненная камнями, проще в исполнении, чем кожух из металлического листа. Кроме того, такое исполнение позволяет снять большее количество пара при условии, что мощность печи будет остаточной. Вариант обкладки конструкционным кирпичом мы не рассматриваем, поскольку он сводит на нет основное преимущество металлической печи — скорость нагрева. Для изготовления кожуха-конвектора можно привлечь опытного сварщика, если недостаточно собственной квалификации. Здесь главное — сварить конструкцию без поводок.

Краска

Если печь изготовлена из углеродистой стали, ее поверхность нужно покрыть жаростойким составом. Подойдут лаки и эмали с маркировкой «КО».

Сборка печи

Насколько бы тщательно ни был продуман чертеж металлической печи для бани, вероятность ошибки не стоит исключать. Мы рекомендуем собирать всю металлоконструкцию на прихватках. Возможно, придется несколько раз разбирать, чтобы подогнать размеры. Когда убедитесь, что все сделано ровно, можно проваривать сплошным швом. Начинать нужно с тех элементов, которые расположены внутри: опоры для колосника, перегородки.

Во многих чертежах и схемах печей для бани, которыми люди делятся на форумах, отсутствует один важный элемент — ревизионный люк для чистки дымохода. Не забывайте, что сажу придется периодически удалять, поэтому к нему нужен удобный доступ.

Как сделаны наши печи

Компания «Теплодар» занимается изготовлением печей с 1997 года. Мы предлагаем познакомиться с самой старшей серией наших продуктов «Сибирь». Мы считаем, что это одна из лучших конструкций печей для бань и саун нашего производства. В ассортименте представлены модели для парных объемом до 20 и до 30 м3.

Печь «Сибирь» представляет собой открытую каменку с топкой из нержавеющей стали, легированной хромом. Одно из основных преимуществ конструкции — высокая скорость нагрева парильного помещения. Мы предлагаем два исполнения кожуха-конвектора: из окрашенной и нержавеющей стали. Каменка рассчитана на загрузку до 90 кг, и ее дно мы дополнительно усилили несущим элементом.

Вы можете познакомиться со схемами печи для бани «Сибирь» в каталоге. Здесь представлены фото в интерьере, а также боковые разрезы всех исполнений.

Чертёж банной печи из металла: конструкция и изготовление

Купить печь в баню или сложить каменку из кирпича – достаточно дорогая затея.

Поэтому часто ищут чертёж банной печи из металла, чтобы потом сделать всё самому.

Это позволяет сэкономить деньги на покупке, но доставит много дополнительных хлопот. Кроме того, все элементы печи на чертеже должны быть подобраны правильно, иначе печь просто не будет работать.

Печь под готовый бак

Железная печь в бане

Учитывается также и то, какие стандартные изделия будут использоваться.

Чертёж банной печи из металла с баком для воды делают часто под готовый бак из нержавейки или какого-то другого котельного материала.

Необходимо тщательно обмерить его, продумать, как в него будет заливаться вода, как её брать для пользования, удобно ли будет подлезть с ковшиком, взять тяжёлый ковш с водой и вытащить оттуда, что делать с остатками воды, которые останутся в баке.

Если бак делают самостоятельно – это также нужно продумать. Для бака, если он не имеет контакта с пламенем, можно поставить и обычную аппаратную нержавейку 12Х13 толщиной 3 мм, бак в этом случае изготавливают отдельно. Если же имеет – то также ставят котельную толщиной от 5.

Поддувальные, топочные дверцы, колосник, задвижка на круглую трубу и задвижка для окошка каменки являются также стандартными изделиями.

Для того, чтобы качественно приварить их, их петли должны быть сделаны из стали, рамка – также стальная. В крайнем случае, на петли можно выточить цилиндрические гильзы, которые будут их обхватывать и привариваться к стальной поверхности, но мешать работе или закрыванию дверки плотно на замочек они не должны.

Размеры топливника и поддувала

При определении размера топливника нужно знать, как будут лежать в нём дрова. Примерный распил дров – от 40 до 60 см, лучше, если дрова пилятся по шаблону. Дрова в топку ставятся горизонтально.

Конструкция печи-каменки

Размер банной каменки небольшой, и обычно в неё влезет только 3-4 полена. Чтобы протопить баню, придётся закладывать топку 3-4 раза, поэтому крупная вертикальная топка длительного горения здесь не подойдёт.

Чтобы определить размер топки, нужно просто сложить дрова в примерно такую кучку на полу и измерить её, после этого добавить по 5 см с каждой стороны про запас и ещё с боков толщину кирпичной футеровки. Именно так определяют размер каменки по ширине, обычно он получается около 50 см.

Размеры топливной дверцы в высоту должны позволять засунуть в топку достаточно поленьев. Внизу топки ставится колосник.

Поддувальная дверца берётся по площади примерно равной проходу дымовой трубы. Если брать больше – возможна обратная тяга, если меньше – тяга будет недостаточной, и поленья будут долго гореть. Нужно рассчитать, сколько при топке бани сгорит дров, например, спросив у соседей, у которых примерно такая же парная.

Затем учитывают, сколько при этом образуется золы – это примерно 5-10% от объёма дров. Она должна заполнять зольную камеру не более чем на 20%. Если ставится зольный поддон – то считается исходя из наполнения этого поддона.

Размеры бака, каменки и других частей

Как уже говорилось, бак чаще всего изготавливают отдельно. Из чёрного металла делать бак нельзя – он очень быстро проржавеет, особенно если будет вварен в печь. В тех же целях бак делают съёмным – в случае, когда требуется замена печи, можно использовать бак из дорогой нержавейки, и наоборот – в случае, когда требуется замена бака, не нужно выкидывать всю печку.

Чертежи банных печей

Можно выполнить очень хороший чертёж банной печи из металла своими руками по следующей схеме. В нижней находится поддувало и топка, в середине – каменка, которая также выполняет функцию дымооборотов, и сзади выходит труба. Сверху в печке имеется полость, в которую на крючках или болтах вешается куб для воды с зазором от стенок.

Таким образом, бак греется только от камней и уже остывшего воздуха и не даёт контактной коррозии со стенками печки из чёрного металла. Сзади идёт дымовая труба, не касаясь бака.

Такая конструкция позволяет вынимать бак с крышкой после бани и сливать остатки воды, чистить и сушить его. Закрытый бак в каменке применять нельзя ни в коем случае – он должен иметь свободно лежащую крышку. Если вода в закрытом баке вскипает – он может взорваться.

Каменка – это главная часть любой банной печи. Обычно каменку располагают над топкой. Дверца каменки достаточно большая – в неё удобно попадать водой из ковша, класть внутрь достаточно большие камни. Рациональнее всего сделать так, чтобы камни играли роль теплообменника и через них проходил горячий воздух из топки.

Для этого днище камеры-каменки делают перфорированным с частыми широкими отверстиями. Суммарная их площадь должна быть минимум в 2 раза больше площади дымохода с учётом того, что они будут частично перекрываться камнями.

Однако есть и другие варианты – когда в печи выполняют дымообороты, или обороты идут по боровной схеме, а сверху располагается каменка без контакта с горячими газами. Это позволяет избежать попадания каменной крошки в топку и зольник.

На видео представлен обзор железных печей для бани, их плюсы и минусы:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник foxremont.com

Чертеж банной печи. Каменка и бак с водой. Варианты конструкции железной печи.

Если на даче планируется возведение бани, то стоит подумать о том, как собрать металлическую печь для бани своими руками.

Конечно, качество бани во многом зависит от ее конструкции, однако немаловажную роль играет и печь, которая будет обеспечивать необходимую температуру во внутреннем пространстве.

Самодельные металлические печи в этом случае являются оптимальным решением, которое к тому же можно полностью реализовать своими руками.

Ее изготовление своими руками при правильном подходе не займет много времени, а кроме этого, позволит сократить финансовые расходы.

По своим характеристикам и надежности такая печь ни в чем не уступает кирпичной, и при необходимости обеспечит пространство бани хорошим жаром.

Кроме этого, для удобства пользования самодельные металлические печи дополнительно оборудуют специальным баком, в котором всегда будет находиться горячая вода.

Более подробно о том, как сделать своими руками печь из металла, рассказано на видео, которое размещено ниже.

Металлическая печь, которую можно сделать своими руками, обладает рядом достоинств по сравнению с более привычной, выполненной из кирпича.

Такая печь работает по принципу постоянного горения, а значит, огонь в топке должен поддерживаться в непрерывном режиме.

Кроме этого следует отметить то, что использование печи, выполненной из металла, позволяет прогреть внутреннее пространство бани в течение одного часа.

Этот показатель для кирпичной печки составляет около трех часов. Также, остывание печи из металла происходит буквально за тридцать минут.

Установка такой печи в бане должна выполняться при строгом соблюдении мер пожаробезопасности. Это главным образом связанно с тем, что ее металлические стенки достаточно сильно прогреваются, что в некоторых случаях может стать причиной пожара.

Целесообразно устанавливать печь из металла в банях, которые имеют сравнительно небольшое пространство, так как для полноценного и эффективного прогрева помещения с большими внутренними объемами придется значительно увеличить расход используемого для ее прогрева топлива.

Конструктивно печь, выполненная при помощи металлических листов, может быть исполнена в самых разных вариантах. Ее можно сделать как с открытой каменкой, так и с закрытой.

Кроме этого, нет никаких ограничений и по ее конфигурации, а также по месту расположения.

Для ее изготовления допускается использование подручных металлических материалов, но только с достаточной толщиной.

В качестве основного материала для ее конструкции подходит как стальной лист, так и старые бочки с трубами. Также допускается свободное расположение ее отдельных элементов.

На какой конструкции печи остановится конкретно, следует определять, исходя из нескольких различных факторов.

В первую очередь, следует учитывать непосредственно сам размер бани, а кроме этого, исходить из наличия тех или иных материалов и навыков работы.

Существуют специальные чертежи, на которых подробно расписаны конструктивные особенности абсолютно всех ее элементов.

Более подробно о том, как сделать своими руками печь из подручного металлического материала, рассказано на видео ниже.

Подготовка к работе

Перед тем, как сделать печь из металла для бани, следует, используя соответствующие чертежи, подготовить весь необходимый материал и инструмент.

Наиболее простая конструкция должна состоять из нескольких отдельных элементов, включая бак для воды и топку.

Для их изготовления обязательно потребуется стальной лист, толщина которого должна составлять не менее восьми миллиметров.

Кроме этого, обязательно потребуется труба соответствующего диаметра и толщины, а также металлический прут и колосник.

Также необходимо иметь прочные щеколды, при помощи которых будут закрываться все технологические дверцы. Для отвода всех продуктов горения потребуется дымоходная труба.

Также следует иметь под рукой кран, который будет впоследствии смонтирован на баке с водой.

Из инструмента для изготовления печи данного типа необходимо иметь болгарку, с помощью которой будет нарезаться металл соответствующих размеров.

Так как все соединения печных элементов должны в обязательном порядке быть стальными, следует приобрести сварочный аппарат.

Также на подготовительном этапе следует учесть конструктивные особенности некоторых отдельных элементов.

Камера, в которой будет осуществляться горение топлива, в обязательном порядке должна иметь дверцу, а также небольшое технологическое отверстие для подачи необходимого воздуха.


Кроме этого, необходимо предусмотреть и небольшое технологическое отверстие для удаления скопившейся золы.

Также следует подумать об устройстве пространства для камней и месте расположения бака с горячей водой.

Имея под рукой соответствующие чертежи и весь необходимый для работы материал, можно приступать к сборке печи для бани из листов металла своими руками.

Поэтапная сборка

После того, как будет подготовлен весь необходимый инструмент и материал, можно приступать к работе своими руками. Для начала необходимо сделать топку и соответственно каменку.

Для этих целей следует воспользоваться большим куском трубы. В ней делается технологическое отверстие, которое будет использоваться в качестве поддувала, а над ним обустраиваются крепления под колосник.

Следует отметить, что все крепления и швы печи для бани должны быть максимально герметичными, так как в ином случае продукты горения начнут поступать во внутреннее пространство парилки, а значит, помещение нельзя будет использовать по своему прямому назначению.

Этот кусок необходимо установить и прочно закрепить с использованием сварки на верхнюю часть каменки. В нижней части этой трубы следует установить кран под горячую воду.

После этого следует позаботиться о крышке, которая будет закрывать данный бак. Ее можно изготовить из соответствующей заготовки круглой формы определенного диаметра.

Данную заготовку разрезают по центру на две равные части. Водной из частей делают технологическое отверстие под дымоход и герметично крепят при помощи сварки непосредственно к самому баку.

Вторую половинку трубы оснащают петлями и ручкой и укрепляют на баке. Нагреваться вода в баке будет за счет дыма, который будет подниматься наверх из каменки.

Более подробно о том, как собрать без посторонней помощи печь из металла для бани, рассказано на видео, которое размещено ниже.

Правила установки

Установка самодельной печи, которая будет изготовлена тоже своими руками из металла, должна быть продумана еще на этапе строительства сруба бани.

Место, где она будет находиться, должно обязательно иметь мелкозагубленный фундамент из железобетона.

Также ее установка требует, чтобы были полностью соблюдены противопожарные меры и правила, так как баня считается объектом повышенной опасности.

Непосредственно перед самой установкой следует на предварительно возведенном фундаменте уложить в два ряда специальный огнеупорный кирпич. Далее следует установка по всем правилам самой печи.

Агрегат должен находиться на расстоянии от поверхностей стен не менее чем на один метр.


Если сооружение полностью выполнено из деревянного материала, то поверхность стен следует в обязательном порядке защитить специальной огнеупорной фольгой, под которой также должен находиться утеплитель.

Это поможет предотвратить перегрев и соответственно возможное возгорание деревянной поверхности стены.

Установка печи из металла в бане также подразумевает монтаж дымохода, который следует максимально изолировать от внутреннего пространства.

В качестве материала под дымоход лучше всего использовать специальную сэндвич-трубу.

В трубе такого типа между внутренним и внешним пространством кожухов особым образом проложен слой специального теплоизоляционного материала.

В том случае, когда дымоход под металлическую печь выполнен не из кирпича, а из металлической герметичной трубы, то в том месте, где он будет выводиться из внутреннего пространства на улицу, следует обустроить специальный проходной технологический канал.

Данное отверстие дополнительно изолируется и герметизируется после того, как труба будет прочно закреплена. Специалисты рекомендуют готовую печь дополнительно обложить огнеупорным кирпичом.

Это позволит не только придать печи из металла более привлекательный внешний вид, но и даст возможность защититься от случайных ожогов.

В этом случае данный нагревательный агрегат можно ставить на расстоянии от поверхности стены равном двадцать сантиметров.

В любом случае, для небольшой бани оптимальным вариантом является именно печь, выполненная из металла.

Она не требует серьезных денежных затрат, собирается достаточно быстро и без посторонней помощи. Кроме этого, не возникнет никаких сложностей и при ее последующей эксплуатации.

– один из тех вариантов, к которому прибегают владельцы собственных банек и саун, когда по каким-то причинам им не подходит печка из кирпича.

У печи для бани из железа есть преимущества – она меньше по габаритам, быстрее начинает отдавать тепло и прогревать парную, для многих сделать её будет проще.

Но есть и много недостатков – её придётся огораживать от остального помещения, чтобы не коснуться голым телом горячего железа, и всё равно в большинстве случаев для оборудования топки придётся использовать футеровку кирпичом.

Если говорить о финской и русской бане, обе они имеют сходства и отличия.

Она должна иметь запор, который закрывается поворотом ручки.

Кроме этого, желательно, чтобы ручка топки была самоохлаждающейся – это можно сделать, прикрепив пружину к стандартной ручке, так её можно будет открывать и закрывать голыми руками.

Зольную камеру для металлической печи удобно выполнить в виде выдвижного поддона-ящика. Он занимает весь объём зольной камеры, и при топке несколько приоткрыт, чтобы через него поступал воздух в топку для горения дров.

После того как вы закончили париться, сталкиваете всю оставшуюся золу кочергой в зольник-поддон через колосниковую решётку, выдвигаете ящик и выносите золу из .

Топочную камеру металлической печи необходимо футеровать. Футеровка производится огнеупорным кирпичом, на специальном глиняном огнеупорном растворе.

Чтобы не заботить вас тонкостями приготовления этого раствора, скажу, что его проще приобрести в магазине в качестве сухой строительной смеси и замесить согласно .

Обычно футеровку производят, укладывая огнеупорный кирпич на пол топки, вмуровав в него колосник, на ребро вдоль стен. В некоторых случаях футеруют также и верхнюю часть топки.

Так как для домашнего мастера, не сведущего в печном деле, футеровать верх топки сложно, можно порекомендовать закрыть верх топки толстым листом из нержавеющей котельной стали 12Х18Н10Т, о которой говорилось ранее. Этот лист прогорит очень нескоро, и вы сможете сэкономить, выполнив из этой стали лишь одну самую важную деталь в вашей печи.

Можно также использовать теплоотводную решётку в верхней части топки, которая не имеет прямого контакта с перекрывающим листом . Она будет прогорать от действия огня в первую очередь, и её можно будет легко заменить в случае необходимости.

Конечно, желательно футеровать верх топки, выполнять такую работу придётся в два ряда кирпича минимум, чтобы обеспечить сцепление в ряду.

Если же топка небольшая, шириной около 200 мм, то её можно достаточно просто перекрыть одним рядом кирпича поперёк. Поэтому часто приходится отделение под топку в железной банной печи делать достаточно узким и высоким, чтобы туда можно было положить или поставить больше поленьев при маленькой ширине самой камеры.

Дымообороты предназначены для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения поверхности печи с газами, которые отходят при горении от топлива и выходят в дымовую . Это увеличивает коэффициент полезного действия печи, так как меньше тепла будет выходить с дымом наружу.

Оптимально для банной печи выполнять один-два дымооборота. Если вы используете прохождение дыма через камни для печи, как было описано ранее, можно обойтись вообще без них.

Если дымообороты имеются, в силу небольших габаритов печи их рациональнее всего располагать горизонтально над топочным отделением, чтобы печь была больше по размерам в высоту, а не в длину. Габариты печи – достаточно важная для не очень большой бани.

В некоторых случаях делают дымообороты в виде борова, проходящего по бане, например, под лежанкой. Хотя это больше характерно для турецкой бани, многим, безусловно, понравится такая конструкция, где лежать можно на тёплой лежанке, покрытой мозаикой.

Борова делают исключительно из . При этом необходимо помнить,что для обеспечения хорошей тяги через борова нужно ставить трубу большей высоты.

Печная труба. Достаточно важная часть печи, хотя многие не придают этому значения. Печная труба для железной печи для бани обычно выполняется тоже из железа.

В качестве материала здесь можно использовать отрезок обычной водопроводной трубы, так как, если печь сделана правильно, догорать в трубе ничего не будет, и она будет защищена от воздействия высоких температур.

Печная труба должна обладать одним очень важным – она должна иметь хорошую теплоизоляцию от наружного воздуха. Особенно это важно при большой высоте трубы.

Иначе воздух в трубе будет быстро охлаждаться в процессе прохождения, и будет давить вниз, в результате пропадёт тяга, и при топке дым будет выходить внутрь бани. Для теплоизоляции можно использовать обёртывание печной трубы минеральной ватой.

Лучше всего обёртывать не только на чердаке, но и ту часть, которая выходит на улицу. Снаружи обёрнутую надо защитить стеклотканью или иным материалом, исключающим попадание на минвату дождя и мокрого снега.

Обёртывать часть трубы внутри парной смысла нет. Воздух там достаточно влажный, и при эксплуатации минвата отсыреет и испортится.

Можно использовать стандартные металлические конструкции для трубы, которые выпускаются сразу с утеплителем и наружной изоляцией в виде слоя кровельной жести. К сожалению, сразу поставить эту конструкцию на печь вряд ли будет хорошим решением, так как имеется проблема с влажным воздухом в парной, из-за которого минвата может отсыреть.

Возможно, если производитель трубы разрешает использовать её внутри бани, имеется специальное упоминание об этом в инструкции – ставьте такую трубу сразу на печь и до улицы.

По правилам пожарной безопасности, расстояние от печной трубы до сгораемых частей , перекрытия должно быть не менее 25 см. Для банной печи, кстати, действует такой же норматив.

Обычно для кирпичной трубы это пространство заполняется выдрой и распушкой. Для трубы из металла принято ставить асбестовую прокладку вокруг трубы, а затем – металлический лист, который заполняет площадь между трубой и деревянными конструкциями крыши и перекрытия.

Для увеличения тяги трубу принято снабжать дефлектором. Это приспособление, наподобие небольшой «крыши» над трубой. Дефлектор также предохраняет от попадания дождя и снега внутрь печной трубы.

Железная печь для бани своими руками (фото с трубой см. ниже), где дефлектор выполнен различной , в виде прямоугольной выемки, или даже с узорами из жести. Самый простой вариант дефлектора – сделать вырез в самой трубе при помощи газорезки или сварки, оставив две ножки, и сверху к ним приварить металлическую пластину-крышку.

В основании печной трубы обычно располагается такая важная деталь, как задвижка. Когда в печи прогорают дрова, и остаются только угли, задвижку закрывают. Угли медленно тлеют, сохраняя тепло максимально большее количество времени, и не отдавая его в атмосферу через трубу.

Устройство котла. Способы нагрева воды

Котёл в железной печке для бани обычно устраивают вне печи.

Обычно котла – также металл.

Чаще всего он имеет крышку, чтобы заливать туда холодную воду, и небольшой кран для того, чтобы воду оттуда брать и использовать.

Так как, в отличие от кирпичной печи, стенки железной при работе имеют значительно более высокую температуру, вы можете поставить котёл просто вплотную к печи, или закрепить его на стенке печи.

Вода при этом будет нагреваться лучше, если котёл будет иметь одну стенку плоской, максимально прилегающей к стенке печи.

Поэтому лучше использовать конструкцию типа «куб», сваренную из листов металла, а не металлическую круглую бочку, прилегающую к печке лишь небольшим поверхности.

В качестве материала для котла лучше брать нержавеющую сталь. Если же таковой нет – можно использовать и обычную чёрную. Можно также использовать эмалированные ёмкости.

Использовать алюминий или пластик для котла нельзя, так как они могут разрушиться от температуры снаружи печи, особенно если в котле нет воды. Толщина стенок котла из нержавеющей стали может быть от 1,5 до 3 мм, из чёрной – не менее 3 мм. Можно использовать оцинкованную сталь, если вы не используете котёл для подогрева воды в пищевых целях.

Если вы не имеете возможности поместить котёл внутри парного отделения из-за больших его габаритов, вы можете поставить его в предбаннике. При этом используйте старинный подогрева воды.

При топке печи-каменки необходимо после того, как камни нагреются, взять несколько горячих камней и положить в ведро. Ведро поднести к ёмкости с водой, можно даже к деревянной или пластиковой, и высыпать эти камни в воду. Горячие камни отдадут тепло воде, и она станет тёплой.

Как правильно топить печь

Если вы топите банную печь, необходимо позаботиться о качестве дров. Лучше всего использовать берёзовые поленья. Они должны быть такого размера, чтобы свободно помещаться по несколько штук в топочное отделение.

Топить еловыми или сосновыми дровами лучше не стоит. Они образуют много копоти, и у вас быстро засорится дымоход. Также не стоит топить печь осиновыми, ольховыми дровами. Они также образуют много копоти, к тому же, плохо разгораются.

Для растопки лучше всего пользоваться скомканной газетой и лучинками. Поместите газету в промежуток между поленьями снизу, воткните между ней и поленьями несколько лучин и подожгите спичкой.

Если дрова сырые – можете попробовать положить в топку только два полена, а между ними положить газету и больше лучин. Когда эти два полена разгорятся – подложите ещё дров.

Как правильно топить баною- можно посмотреть на видео:

Кирпичная печь для бани — классика «жанра». А технология ее кладки совершенствовалась веками. Давайте поговорим, как выложить печь для бани из кирпича своими руками.

Достоинства кирпича при строительстве банной печи



Современный рынок предлагает огромное количество вариантов обустройства печей для бани, но кирпич по-прежнему пользуются наибольшей популярностью. И этому есть ряд весомых причин, таких как:
  1. Простота сооружения.
  2. Не требуются отделочные работы — штукатурка или облицовка.
  3. Кирпич обладает исключительной теплоустойчивостью, подтвержденной многолетним использованием.
  4. Конструкции из кирпича не обжигают паром и способствуют поддержанию оптимального уровня влажности в помещении.
  5. Отсутствие вредных химических соединений, полная безопасность для окружающей среды.
  6. Кирпичные печи обладают высокой прочностью и простотой в эксплуатации.

Основные элементы кирпичной печи для бани



Основные элементы кирпичной печи остаются неизменными уже много лет, и расположение каждой ее части проверено опытом. Укладку начинают с разметки (чертежа) будущей конструкции. Существуют различные схемы укладки, но любой чертеж печи для бани из кирпича будет содержать в себе такие части:
  • Поддувало (зольник) или печное литье, в которое могут входить колодцы для чистки дымохода, каминная решетка, вьюшки, чугунная плита, колосник, топка и другое.
  • Топка — для ее укладки потребуется шамотный кирпич.
  • Дымоход и каменка, которые выполняют из природного камня, красного жароустойчивого или тугоплавкого кирпича.
  • Емкость (бак) для воды.

Приспособления и материалы для строительства банной печки из кирпича



Построить печь для бани своими руками из кирпича не так уж и сложно, и для ее сооружения вам понадобятся такие материалы:
  1. Кирпич шамотный, красный жароустойчивый кирпич или природный камень.
  2. Для связующего раствора нужен мелкозернистый песок и глина.
  3. Стальной уголок и лента, проволока оцинкованная.
  4. Шнур из асбеста, гидроизоляционный материал (рубероид).
Этот перечень можно дополнить элементами, указанными на схеме банной печи: чем сложнее чертеж, тем больше потребуется затрат на строительство.

Обратите внимание, что для кладки печной конструкции следует использовать только качественный материал. Красный кирпич берется марки М с обозначением от 75 до 150. Морозоустойчивость кирпича должна составлять не менее 25 циклов, его форма должна быть правильная, без сколов. Качество материала проверяют при помощи постукивания: хороший кирпич имеет звонкий звук, а плохой обжиг даст приглушенное звучание.


Из обязательных инструментов в работе пригодятся такие приспособления: большое ведро (емкость) для раствора, для резки кирпича — болгарка с кругом по металлу, электродрель с насадкой-смесителем, уровень строительный, отвес, мастерок, киянка из дерева, приспособления для измерения (рулетка и маркер).

Закладка фундамента для кирпичной печи в бане



Строительство кирпичной печи следует начинать с закладки основания. Для этого выполняем такие действия:
  • Роем котлован глубиной около 70 см, ниже уровня промерзания грунта.
  • Ширину котлована на дне делаем чуть больше основного отверстия, чтобы предупредить сдвиг конструкции в дальнейшем (любой грунт всегда чуть двигается).
  • Засыпаем яму слоем песка в 15 см, заливаем его водой.
  • Затем идет слой битого кирпича с камнем, который должен достигать 20 см.
  • Далее засыпаем щебень, на который устанавливаем опалубку и арматуру (каркас из металлических прутьев). Установку опалубки и стальных прутьев выполняем только после того, как песок даст усадку.
  • Сверху насыпаем слой бетона таким образом, чтобы расстояние от него до поверхности земли составляло 15 см.
  • Снимаем опалубку, наносим по бокам несколько слоев гудрона, а промежутки засыпаем песком или гравием.
  • Работы по обустройству фундамента заканчиваем укладкой рубероида или другого гидроизоляционного материала в несколько слоев, размеры которого должны быть равны площади основания.

Приготовление раствора для банной печи из кирпича



Качество печи из кирпича для бани во многом зависит от связующей смеси, с помощью которой укладывается кирпич. Классическая смесь для кладки печной конструкции состоит из глины и песка: часть песка в растворе должна составлять больше половины от общего объема глины или 3/2 части. При этом составляющие раствора тщательно подбираются и подготавливаются к замешиванию.

Для того чтобы кирпичная кладка была прочной, к каждому элементу раствора применяются свои обязательные требования:

  1. Песок . Используется мелкозернистый (крупинки размером до 1-1,5 мм), речной, но без примесей ила. Перед замешиванием смеси песок пропускают через сито с отверстиями в 1,5 мм.
  2. Глина . Перед применением ее укладывают в емкость, измельчают и, перемешивая, заливают водой с небольшим верхом. По истечении 24 часов эту смесь пропускают через сито, растирая комочки. По надобности процедуру повторяют. В итоге должна получиться масса однородной пастообразной консистенции, к которой добавляют песок. То, насколько жирная глина, определяет процент содержания песка в растворе.
Особое внимание следует уделить глиняной смеси для кладки печи из кирпича: если раствор будет слишком жидким (тощим), то он не даст хорошей связки кирпичам, и наоборот — слишком жирная смесь по истечению какого-то времени трескается и дает усадку.

Рассмотрим два способа определения качества раствора под кладку печи:

  1. Из глиняного раствора скатывается шарик диаметром 5 см. Берутся две дощечки из дерева: на одну укладывают этот шарик, второй — придавливают его. Плохой раствор (тощий) получается, если шарик рассыпается под давлением доски до появления трещин. Раствор считается пригодным к работе в том случае, если трещины образовались на 1/3 части шарика. Если трещины заполнили половину диаметра шарика, то раствор очень «жирный», и требуется добавление песка.
  2. Следующий способ состоит в скатывании двух таких же шариков из раствора, но один из них распластывают до лепешки диаметром 10 см. Затем их оставляют сушиться на двое-трое суток, после чего оценивают общее состояние. Если лепешка и шарик покрылись трещинами, то глиняная смесь очень жирная, а если шарик при броске с метровой высоты на поверхность из дерева не раскрошится, то ваш раствор — достаточно хорош для кладки печи.

Важно! На рынке или в магазинах можно найти уже готовую глиняную смесь для того, чтобы сложить печь для бани своими руками из кирпича. Обычно такие растворы обладают хорошими характеристиками.

Кладка банной печи из кирпича



Печь для бани из кирпича сначала строят без раствора, насухую, согласно выбранной схеме. Существует много вариантов порядовок печей, и выбор схемы зависит от индивидуальных предпочтений хозяина бани, требуемой тепловой мощности, а также учитывается дизайн банной комнаты. Кладка каждого ряда начинается с углового кирпича, при этом нужные по размерам кирпичи подбираются таким образом, чтобы они прилегали друг к другу наиболее тесно, тем самым уменьшая толщину кладочного шва.

Обратите внимание: если основание под печь находится ниже уровня пола, то кирпич укладывается при помощи смеси цемента с песком (один к трем). А если располагается напротив уровня пола — в процессе кладки печи устанавливают лист из металла с той стороны, куда будет выходить топка.



После черновой можно приступать к чистовой кладке печи. Каждый кирпич обязательно окунается в емкость с водой секунд на 20 для того, чтобы жидкость заполнила поры. Далее выполняем такие действия:
  • С помощью кельмы берем нужное количество глиняной смеси, разравниваем раствор на месте кладки.
  • Уже помеченный кирпич окуните в ведро с водой и установите на раствор, следя за толщиной шва — он не должен превышать пол сантиметра.
  • Осадите кирпич, постукивая кельмой по нему, подобрав остатки смеси по бокам кладочного шва.
  • Старайтесь постоянно брать одинаковое количество раствора. Нанесите смесь на новое место под кирпич, а также на грань уже уложенного кирпича. Эта грань имеет название — тычок, кладочный шов там не должен превышать 3 мм.
  • Следующий кирпич укладываем тычком к тычку (они должны быть намазаны глиняной смесью).
  • Обратите внимание: толщина шва чем меньше — тем лучше.
  • Сверяемся со схемой-порядовкой. Через три-четыре ряда кладку протираем мокрой тряпкой.

Важно! При укладке печи вертикальные швы не должны совпадать, они перекрываются кирпичом следующего ряда ровно посередине, или не менее 1/4 частью кирпича. Также кирпич не укладывают поврежденной стороной внутрь печи. Обтесанные половинки кирпичей располагают внутрь кладки, но ни в коем случае не внутрь дымохода или самой печи.

Обустройство банной печи из кирпича



Топка выполняется из шамотного кирпича, который не перевязывают с обычным по причине существенного отличия в коэффициентах расширения температур. Между огнеупорным и шамотным кирпичом выдерживают не менее пол сантиметра. Из шамотного кирпича укладывают футеровку топки, размещая его ребром вниз и используя специальный связующий раствор для шамота. Следует учитывать, что при покупке топочной камеры рекомендуется тщательно проверять исправность крепления топочной дверцы к самой камере и ее плотность прилегания.

Печное литье обычно делается из чугуна, коэффициент расширения которого — гораздо больше, чем у кирпича. Именно по этой причине чугунные комплектующие (дверки топки, колосниковые решетки, баки для воды) обязательно устанавливают с зазором. Колосниковая решетка монтируется без использования связующей смеси с промежутками как минимум пол сантиметра со всех сторон, чтобы ее можно было легко заменить в случае прогорания.

После завершения кладки и установки дымохода печь из кирпича для бани нужно просушить. Для этого оставляют в открытом положении все двери и заслонки не только в печи, но и в самой бане, желательно на несколько дней. По истечению 3-4 дней печку протапливают мелкими щепками несколько раз подряд до тех пор, пока на дверце не исчезнет конденсат. Сушка печи из кирпича окончена тогда, когда на заслонке уже не образуется влага — это значит, что она вышла, и кладка печи завершена успешно.

И напоследок предлагаем ознакомиться с технологией строительства банной печи из кирпича, просмотрев тематическое видео:


Мы рассмотрели основные вопросы о том, как выложить печь для бани из кирпича своими руками. Удачи!

Современный строительный рынок предлагает самые разные модели банных печей: и на жидком топливе, и для дров, и на газу, и с множеством дополнительных функций. Правда, просят производители за такие агрегаты просто-таки баснословную сумму, и при этом нет никаких гарантий, что данная печь подойдет под требования конкретной бани и прослужит действительно долго. Зато то, что создают те, в ком живет дух русского мастера, — на века.

А ведь сделать печь для бани своими руками не так и сложно – все, что понадобится, это подробная инструкция, пошаговые фото строительства и рекомендации опытных мастеров. Все это вы найдете в этой статье. Главное – подходить к делу не спеша и скрупулезно соблюдать технику безопасности печных работ.

У многих современных мастеров самодельные печи для бань, которые делались на протяжении многих веков и до недавнего времени, вызывают искреннее недоумение: они строились без какого-либо дымохода, и угарный газ выходил из бани только через дверь. Вот почему наши предки говорили «мыться по-черному». Хотя, если не считать этого недостатка, сама древняя печь для бани имела вполне практичное устройство, очень устойчивое к воздействию огня. Так, из экологически чистого глиняного кирпича строился куполообразный очаг, напоминающий колодец. В нем на металлические прутья укладывались подготовленные камни, а на них ставилась емкость с водой по типу котла. Огонь под булыжниками накалял последние, а попадающая на них кипящая вода наполняла помещение бани мягким и обволакивающим паром.

Со временем русские мастера наловчились обустраивать какой-никакой дымоход для таких печей, и бани стали куда более эстетичными и функциональными. И даже больше – этот атрибут парных стал смысловым и организующим центром ее дизайна интерьера, а усовершенствованная концепция их изготовления сделала банные процедуры не такими дорогими и более приятными.

Какой должна быть печь — требования к агрегатам

Современные печи для бань своими руками практически ни в чем не уступают заводским – они не менее эстетичны, точно также обеспечивают экономный расход топлива, так же мало места занимают в парной и тоже не требуют никакого сложного ухода.

Сама печь своими руками в баню может быть сделана и для дров, и для жидкого топлива, и для других источников энергии. Выбор ее типа зависит от особенностей самой бани, но в любом случае она должна отвечать определенным требованиям:

  1. Наличие достаточной тепловой мощности и широкого диапазона ее регулирования. Так, тепловая мощность одной и той же печи может оказаться вполне достаточной для брусовой бани и недостаточной для каркасной.
  2. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги.
  3. Наличие средств регулирования конвекции.
  4. Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150?С.

Кроме всего перечисленного, согласно правилам печных работ, у банной печи есть еще свои требования к размеру топки, пожаробезопасности и других важных параметров.

Особенности конструкции современной заводской печи

«Горячий» или «холодный» варианты конструкции

В зависимости от того, какова температура наружных стенок банной печи, ее называют «холодной» или «горячей». Так, у «горячей» стены могут нагреться до 100 градусов, благодаря чему в парилке и тепло. Такую баню легко растопить за короткое время, что незаменимо для тех парных, в которых постоянно отопления нет – это бани, которые используются время от времени. И «холодные» печи для них не подходят. Но есть и недостатки у таких печей: парную можно запросто перегреть, превратив в настоящую сауну – а не для каждого человека такой режим безопасен.

«Холодные» же печи, протапливать которые нужно долго, имеют и свои преимущества – об их стены невозможно обжечься, ведь температура их максимум достигает 50 градусов. А вот нагрев самих помещений бани происходит через особые каналы печи, которые вбирают холодный воздух пола, пропускают через огонь и отдают через верх уже теплым, мягким и не обжигающим. Вот почему только при помощи «холодных» печей можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.


Некоторые примеры конструкций печек

Кирпичный вариант — классика печного искусства

Добротная, но достаточно простая кирпичная конструкция печи для бани выглядит примерно так: топка, выложенная из огнеупорного кирпича, зольник ниже топки, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и дверцы.

Вес самодельная печь для бани из кирпича имеет солидный, а потому под ней придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпичей нужно будет использовать только глину и песок, т.к. цемент не стоек к высокой температуре и способен развалить банную печь буквально за год. А для прочности всей конструкции кладка делается по своей особой схеме.


Металлическая печка и ее особенности

По сравнению с кирпичными печами, чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева. Плюс то, что такие печки для бань легко изготавливать на заводе, в то время как кирпичную выкладывать можно только непосредственно на месте.


Ни для кого не составит труда сварить и хорошие металлические печи для бань своими руками: для этого пойдут в ход стальные листы или большая труба, которую нужно будет разрезать. А по своей конструкции такая печь недалека от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другой дизайн и другая производительность. Например, из толстолистовой стали или чугуна делается квадратная банная печь, из стальных толстостенных труб – круглая.

А вот саму топку такой печи сегодня изготавливают немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых служит для сжигания топлива, а вторая для дожига того, что не сгорело, благодаря чему куда меньше выбрасываются вредные продукты сгорания и сам КПД печи увеличивается на 20%.

Единственный существенный недостаток металлических печей – это большая площадь поверхности, которая способна обжечь. Хотя и этот минус не сложно исправить – достаточно обложить такую печь красивым огнеупорным кирпичом, или же навесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который и распределит потоки горячего воздуха по всей бани и сделает ее прогрев более равномерным. С другой стороны, охлаждение топки за счет естественной циркуляции воздуха, значительно увеличивается срок ее службы.


А вот газовую или электрическую печь самостоятельно делать не рекомендуется: даже заводские модели крайне пожароопасные и даже способны взрываться.

Самые простые самодельные варианты печек

Тем, кто никогда не сталкивался с печным делом, можно попробовать на первые пару лет изучить устройство печи для бани самой простой конструкции и соорудить ту, что будет отапливать баню, греть воду и производить приятный пар.

Также, сделать печь можно из обычного или бутового камня, либо тщательно обожженного кирпича. Толщина стенок должна быть от 13 до 25 см, а камни – весом 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, бут или голыш, но не кремень, который от нагревания разлетается на куски. А для того, чтобы каменка для бани своими руками сделанная накапливала тепло, в нее можно добавить чугунные чушки так, чтобы их приходилось 20% на 80% камней.

Котлы и баки для воды в самодельных печках могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные столбики внутри топки, либо подвешиваться на тросе. А вот решетки для печей делают из толстой стали или же приобретают уже стандартную чугунную.

Металл — податливый обработке материал. В отличие от кирпича, его можно сверлить, резать, ковать, гнуть и т.д.

Печь из металла не боится длительных простоев, не отсыревает. Конструкция цельная, ее можно переставлять и транспортировать.

Кроме того, у металла высокая теплопроводность. Обогревательный прибор быстро отдает тепло помещению, в котором находится.

Этим же объясняется более высокий КПД, ведь кирпичные аналоги, пока не прогреются, теряют большую часть жара через трубу. Все это объясняет, почему печь для бани своими руками из металла считается наилучшим решением.

Какие есть варианты конструкций, как самостоятельно соорудить такую печь, нужно ли ее экранировать, как установить и чем покрасить.

Лить чугунный каркас в домашних условиях не получится, поэтому материалом будет сталь.

Разработано несколько вариантов конструкций стальных банных печей это:

  • Сварной каркас из листового металла;
  • Из трубы;
  • Из дисков от автомобильных колес.

Выбирается обычно тот материал, который проще всего приобрести.

Если это будут листы, они должны быть толщиной не менее 8 мм. Если труба – диаметром около 50 — 60 см.

Также понадобятся:

  1. Колосниковая решетка (это может быть готовое изделие или арматура, из которой решетка сварится вручную)
  2. Дверца для топки, для поддувала (можно сделать и самостоятельно).
  3. Щеколды на все дверцы.
  4. Кран.
  5. Труба для дымохода, высотой около 2 м, диаметром 12 – 15 см.

На финальном этапе нужен будет кирпич для экрана, камни для каменки и специальная краска.

Необходимые инструменты

Инструментарий зависит от выбранных технологий, но скорее всего, пригодятся:

  1. Измерительный инструмент.
  2. Болгарка.

Для финишных работ понадобятся мастерок, отвес и другие инструменты для кладки кирпича. Пульверизатор для окрашивания.

Металлическая печь для бани своими руками из трубы вертикальная

Преимущество модели в минимальном количестве швов. Кроме трубы, нужно будет немного листового металла на перегородки (толщина от 8 мм.).

Подготовительные работы

Заливается бетонный участок – фундамент. Его ширина должна быть чуть больше, чем диаметр будущего корпуса. Выставляется опалубка, выравнивается и утрамбовывается дно, засыпается слой щебня, заливается часть бетона. Затем укладывается арматура и заливается второй слой. Общая толщина основания = 20 см.

Изготовление печи

Роль дна может исполнять бетонное основание. Нижний край трубы хорошо выравнивается, чтобы конструкция не шаталась. В нижней части устанавливается дверца поддувала 7 х 20 см.


Пример банной печи из металла

Над поддувалом располагается дверца топки. Размеры отверстия 25 х 30 см. Если дверца будет выходить в соседнее помещение, приваривается прямоугольный короб такой толщины, которую подскажут стены в бане. Общая высота топки и поддувала = 90 см.

Если сделать колосник из уголка, расположив его канавкой кверху, он долго не прогорит.

Как делается каменка — чертеж

Далее идет каменка и о ней стоит сказать отдельно. Есть два варианта:

  1. Проточная каменка.
  2. Открытая.

Проточная предоставляет возможность камням греться от дымовых газов, которые, прежде чем попасть в трубу, омывают их.

Такой вариант подгоняется под помещение опытным путем. Поддавать пару можно будет только в очень хорошо разогретую печь, где выгорела сажа и только после полной протопки, когда закрыли задвижку.

В открытой каменке нужно точнее рассчитывать контакт поверхности с камнями, иначе его может не хватать, и жар будет оседать окалиной на внутренностях агрегата. Можно пропустить по каменке систему труб, то есть сделать теплообменник, но такой способ усложняет этап создания.

Еще один вариант – открытая каменка располагается над топкой, а над каменкой водяной бак. Но вода в таком баке будет греться дольше, да и высота конструкции будет не малой – забор воды на большой высоте не всегда удобен.


Чертеж металлической печи-каменки

Минус такой схемы в том, что камни соприкасаются с холодной стенкой водяного бака и охлаждаются об нее. Поэтому видоизменим половинку с камнями, сделав ее в виде балкончика. Камней в такой балкончик поместится меньше, да и к стенке плотно прилегать они не будут.

Если выбран последний вариант, над топкой делается глухая перегородка, в центре которой вырезается отверстие для установки дымовой трубы. В нижней части той половины, где будет вода, вваривается кран. Спиливается половина – каменка. На ее месте декорируется балкон из металлических полос. Здесь есть возможность придать изделию оригинальный вид.

Хотите организовать сухую сауну? поможет реализовать эту идею. Как устроена такая печь и как безопасно ее эксплуатировать, читайте далее.

Способы монтажа водяного и электрического пола в бане рассмотрим .

Корпус печи из колесных дисков

Привлекательность этого материала в его доступности и прочности. Прогорают печи из толстостенных дисков очень не скоро (сталь используется высокого качества). Для банной печи больше подойдут диски от грузовых автомобилей (ЗИЛ, КамАЗ, тракторные и т. д.)

Самое сложно на начальном этапе – это вырезать из каждого диска внутреннюю часть. Болгаркой это конечно, можно сделать, но удобнее использовать газовый резак.

Существуют модели комбинированных отопительных приборов, в которых топка и поддувало выкладываются из кирпича, а верхняя часть топки, каменка и бак металлические. Но мы рассмотрим вариант печи, полностью собранной из дисков.


Печь из колесных дисков

Понадобится:

  1. 3 диска.
  2. Дверцы для зольника и топки.
  3. Листовой металл.
  4. Дымоходная труба.
  5. Арматура.

Бак для воды. Его можно сделать, как и печь, из дисков, а можно использовать листовой металл или любую подходящую емкость. Температуры здесь не экстремальные, поэтому требования к толщине и качеству металла ниже.

Изготовление емкости для воды, топки и каменки

На зольник, топку и каменку используются три диска. Их освобождают от средней части и сваривают вместе. В нижней части устраивается зольник. Вырезается отверстие, в дальнейшем сюда приварится дверца.

Над зольником делается отверстие для топочной дверцы. Теперь перегородка с колосниковой решеткой. По диаметру вырезается блин из металла, а в центре делается вырез, который заваривается прутьями арматуры. После того, как перегородка приварена на положенное место, время устанавливать дверцы и щеколды.

Теперь каменка. Она будет располагаться в верхней части сваренных вместе дисков. Топку закрывают еще одним листом металла, в котором вырезано отверстие для трубы (соотносится с отверстием в баке, делается немного смещенным в одну из сторон).


Водяной бак и дымовая труба

Приваривается небольшой патрубок, на который одевается водяной бак. Между верхним краем каменки и дном бака оставляется небольшое пространство (каменка получается открытой, можно прибавлять и убавлять камни, поддавать жару).

Чтобы укрепить конструкцию, в этом промежутке устанавливаются подпорки – перемычки. Дымовая труба будет немного возвышаться над баком, но так, чтобы оставалась возможность транспортировать агрегат, поместить его в баню на положенное место.

Бак можно сделать съемным из нержавейки. И состыковать дымовую трубу посредством асбестового шнура.

Установка металлической печи в баню и пожарная безопасность

Удачный вариант установки своими руками, когда топочная дверка и поддувало выходят в предбанник.

Во-первых, так удобнее топить, во-вторых, тепло достанется и предбаннику, а в-третьих, если в плохую погоду печка задымит, газ попадет не в парилку.

Перед топкой обязательна установка защиты для пола – небольшого листа металла.

Экранирование кирпичной кладкой не только улучшает свойства печи, но и повышает безопасность ее использования.

Там, где труба проходит через кровлю и потолок, ее обкладывают кирпичом. Чтобы это осуществить, в верхней части трубы приваривается металлическая площадка, на которой будет возводиться кладка.

Покраска печи

Жестяная конструкция со следами сварки, плохо выглядит даже в гараже, не то что в бане. Кроме того, некрашеные поверхности более подвержены коррозии. Чем покрасить металлическую банную печь? Простые краски с пределом огнестойкости в 160°С не подходят.

Нужно подыскать:

  1. Органосиликатную эмаль (до 350°С).
  2. Кремнийорганическую эмаль (до 800°С).

Килограмм более жаростойкой краски, обычно стоит дороже, к тому же вторая эмаль тяжелее и расходуется ее больше.

Помещение во время покраски должно быть теплым и сухим. Поверхность обезжиренная. Использовать желательно пульверизатор, а не кисть или валик.

Наносить нужно 2 слоя. Второй, после полного высыхания первого. Ни в коем случае нельзя ускорять сушку искусственно (феном, или подтопкой). Полное высыхание достигается через 7 дней.

Опытным путем мастера пришли к выводу, что саму печь лучше красить кремнийорганической краской, а экран органосиликатной.

Заключение

Чтобы каменка давала достаточно пара, а не понижала температуру печи, она должна быть тщательно рассчитана специалистами.

Современные фабричные металлические печи отлично выверены.

Если делать печь по размерам и чертежам готового агрегата, успех гарантирован.

Если же такой возможности нет, и все делается своими руками и на глазок, можно будет немного скорректировать количество камней и время прогрева по ходу экспериментальных топок. Легкого пара!

Видео на тему


Печи для бани Гефест. Конструкция.

  Чугунные банные печи Гефест – единственные печи, которые работают в режиме русская парная и финская суховоздушная сауна. Отличие русской бани — это высокая влажность воздуха от 60% при высоких температурах. При этом влажность должна повышаться мелкодисперсным лёгким паром. С таким паром очень легко дышится при высоких температурах, в парной можно находиться с комфортом более продолжительное время. Лёгкий пар в отличие от микрокапель сырого пара, накапливается в верней части парной под потолком, что удобно для банных процедур.

  Учитывая потребности в таких характеристиках, была создана чугунная банная печь, которая по качеству выдаваемого мелкодисперсного пара не хуже чем в традиционной кирпичной русской банной печи, а по удобству эксплуатации и скорости нагрева воздуха в парной значительно её превосходит. Банные печи Гефест существенно отличаются от стальных и остальных чугунных печей представленных на рынке. Учитывая, что мелкодисперсный пар получается при попадании воды на поверхность имеющую температуру свыше 450 С, в печах Гефест основным закладом является верхняя плита (каменка), которая нагревается прямым огнем и имеет трапецеидальную форму для увеличения площади нагрева и испарения воды. Печи для бани Гефест являются 2-х камерными топочными агрегатами — печь оснащена пламегасителем, который разделяет топку на 2 отделения по горизонтали. Газы из горящих дров двигаются сначала вдоль боковых стенок, ускоряя передачу тепла от горящих дров в парную, а затем, делая поворот на 180 гр, продолжают движение к выходу, двигаясь вдоль углублений каменки. Печи оснащены системой дожига перлитных газов, позволяющей подавать кислород из-под колосника в верхнюю камеру, существенно повышая эффективность горения. Эти решения заметно увеличивают коэффициент полезного действия и позволяют в короткие сроки достичь температуры каменки 500-650 С. Отличие банной печи «Гефест» – основной пар получается с чугунной поверхности верхней плиты – каменки.

  Все существующие банные печи нагревают камень, а т.к. каменная закладка нагревается не прямым огнём, нагреть до температуры 600 С её невозможно. Соответственно пар с камней получается влажным. Из-за этого крупные банные комплексы не используют камень, а закладывают чугунные болванки и ядра, которые нагреваются прямым пламенем.

  Чугун плотнее камня в 3 раза и имеет значительно более высокую теплоёмкость, быстро передаёт тепло от внутренних слоёв к наружным – на чугунную каменку Вы можете поддавать подряд неограниченное количество воды моментально увеличивая влажность и температуру в парном помещении от перегретого пара. Пар от чугуна является самым мелкодисперсным, полезным для здоровья, не обжигает лёгкие горячими каплями воды.

  Стенки печи оснащены уникальными конвекционными рёбрами, которые значительно увеличивают площадь теплового излучения. Конвекционные рёбра – это необходимое решение при большой толщине чугунных стенок, они позволяют передавать тепло от горящих дров в парную гораздо быстрее. Толщина стенок от 10 до 50 мм делает печь Гефест самой надежной среди чугунных печей, а получаемая масса печи аккумулирует большое количество тепла, позволяет даже при потухшем пламени еще длительное время наслаждаться банными процедурами и существенно снижает расход дров по сравнению с железными печами.

  Чугун является лучшим материалом для банной печи: при одинаковой массе чугуна и стали теплоёмкость чугуна больше стали. А при одинаковой заявленной кубатуре (мощности) масса печей Гефест в 3-5 раз выше массы стальной и в 2 раза выше других чугунных печей (при сравнении, обращайте внимание на вес печи!). Чугун, в отличие от стали, не только передает тепловую энергию сгораемых дров, но и накапливает её, а затем равномерно отдаёт. Температура поверхности находится постоянно высокой даже при отсутствии горящих дров как минимум в течение 3-х часов. Это избавляет Вас от необходимости поддерживать непрерывное горение и позволяет серьёзно экономить на дровах — при одинаковом времени использования парной, расход дров в 2-3 раза меньше чем у стальной печи.

  Совокупность всех конструктивных особенностей и материалов чугунной печи Гефест позволила довести КПД до 90%. Эти показатели не доступны ни одной банной печи выпускаемых отечественными и зарубежными производителями.

  Печи для бани «Гефест» производятся только из высококачественного жаростойкого чугуна. Известный факт — чугун обладает стойкостью к коррозии и высокой химической стойкостью. Растворы угольной и серной кислот, содержащиеся в конденсате дымовых газов, разъедают со временем любую сталь, чугун напротив, не подвержен их воздействию. Уникальная кристаллическая решетка чугуна, увеличенная толщина деталей, горизонтальные и вертикальные рёбра жесткости позволяют печи Гефест выдерживать большой вес и не коробиться при высоких температурах, что недоступно печам изготовленных из любых видов стали. Мы не используем в конструкции наших печей сварные и болтовые соединения, что дополнительно повышает надежность. Совокупность вышеперечисленных факторов говорит о непревзойдённой надежности наших печей и позволяет давать заводскую гарантию сроком на 5 лет(самая длительная на рынке), а срок службы печей – намного больше.

  Чугунные банные печи «Гефест» дополнительно комплектуются удлинителями топочного тоннеля – портал печи можно вынести на любое расстояние увеличивая длину с шагом 100 мм.

  Чугунные банные печи «Гефест» могут поставляться как в комплекте с кованой сеткой для засыпки камней, так и под обкладку кирпичом. Также все модели печей могут комплектоваться облицовками из натурального камня. При использовании удлинённых стартовых чугунных труб, для них предлагаются сетки или, соответственно, облицовки для защиты от теплового излучения и создания гармоничного дизайна с основной конструкцией печи.

  Порталы печей Гефест украшены художественным литьём, покрываются жаростойкой немецкой эмалью и золотистой патиной, они придадут солидности любому интерьеру комнаты отдыха. Имеются увеличенные порталы для большей площади стекла и лучшего обзора горения дров.

  Наши печи установлены во многих общественных банных комплексах России, где они показали свою надежность, высокий КПД и способность производить лёгкий мелкодисперсный пар. По всем основным показателям чугунные банные печи «Гефест» являются лучшими из представленных на рынке. Печь это сердце бани, не ошибитесь при выборе! Можно купить печь дешевле, чем чугунная печь Гефест, но лучше – нельзя! Покупая банную печь «Гефест» в любой комплектации, мы уверены, что Вы останетесь довольны покупкой и будете советовать своим друзьям!

 

 

1.   Долговечность

                                 банных печей Гефест

   Печи Гефест изготовлены из высококачественного чугуна марки СЧ20-25 ЧХ10. Известный факт: чугун обладает стойкостью к коррозии и жаростойкостью. По этим свойствам чугун предпочтительнее любых видов стали в производстве печей для бани. Толщина стенок от 10 мм до 60 мм, вертикальные ребра жесткости и конструктивные особенности печи Гефест позволяют выдерживать  большую  вертикальную  нагрузку при высоких температурах по сравнению с остальными печами. При изготовлении печи  Гефест  не  используются  сварочные и болтовые соединения, являющиеся слабым местом любой другой печи. Собственное производство позволяет контролировать качество на всех этапах изготовления. Совокупность этих факторов позволяет нам заявить, что чугунные банные печи Гефест имеют самый длительный срок службы среди печей, представленных на рынке.

 

2.   Экономичность и высокий КПД

                                                                                               печей для бани Гефест

    Уникальная конструкция каменки, имеющая трапецеидальную форму для увеличения площади нагрева и теплоизлучения, оснащенная пламегасителем, позволяет дымовым газам двигаться вдоль стенок и в короткие сроки достичь высокой температуры (при температуре печи 700 градусов, в дымоходе температура не превышает 350 градусов). Это показатель высокого КПД печей Гефест. Уникальная конструкция боковых стенок, оснащенных конвекционными рёбрами, расположенными на внутренних и наружных сторонах боковых стенок для увеличения теплоизлучающей поверхности, позволяет быстро передать тепло от горящих дров в парилку. Печи Гефест оснащены системой дожига перлитных газов, что дает возможность после прогрева установить режим тления. Большой вес и конструктивные особенности печей Гефест позволяют после завершения процесса топки поддерживать комфортную температуру длительное время.

  При правильной эксплуатации печи Гефест достигают 90 % КПД, что делает их абсолютно уникальными на рынке банных печей.

 

3.   Полезные свойства

                                          чугунных печей  Гефест

  Печи Гефест полностью изготовлены из чугуна, который не подвержен коррозии. Известный факт: чугун является экологически чистым материалом, не выделяющим при нагревании вредных веществ в атмосферу (вспомните чугунную посуду), в отличие от остальных печей, чье антикоррозийное покрытие при высоких температурах выделяет вредные вещества. Уникальная конструкция печей Гефест позволяет получить мелкодисперсионный (легкий) пар, полезный для здоровья.

 

Остальные преимущества

                                                          печей Гефест

 

    Печи Гефест дополнительно комплектуются переходными удлинителями, позволяющими увеличивать расстояние между порталом и тыльной стенкой на любое расстояние шагом 100 мм, что очень удобно при монтаже в любом помещении. Этого конструкционного дополнения на данный момент не имеет ни одна печь. Чугунные дверцы с художественным литьем полностью герметичны и снабжены немецким огнеупорным панорамным стеклом, что дает Вам возможность наблюдать за огнем и добавит уюта парной. Печи Гефест комплектуются нержавеющим зольником толщиной 1 мм и стартовой частью дымохода из чугуна, а также дополнительно комплектуются кованой сеткой для засыпки камней и каменной облицовкой из змеевика, талькохлорита и талькомагнезита. Чугунные печи Гефест используют под обкладку огнеупорным кирпичом. На данный момент печи Гефест по многим показателям являются лучшими на рынке банных печей. Единственные чугунные банные печи, которые производятся только в России. Печи Гефест используют в русских и финских банях.

Печь для бани по черному

Экстрим? Экзотика? Можно и так сказать.

Неодолимое притяжение — вот верные слова! Истинные ценители древних традиций не пройдут мимо финской дымовой сауны, а именно оттуда и пришла к нам баня «по-черному».

Устраивайтесь поудобнее. Вы увидите, что Вам может дать печь без трубы, банные камни без чугуна, баня без купели, когда все эти достижения цивилизации растворятся в аромате копченого дерева, полыни и сена, когда баня «по-черному» возродится с нашей помощью и откроет Вам свои двери. Просто голова идет кругом!

В этой бане нет даже отдельной парной, ведь здание бани и есть парная. Живописный очаг из кирпича, сверху наполненный банным камнем, за прошедшие века изменился незначительно. Но кое-что стало просто удобнее и доступнее, ведь мы объединили достоинства финской дымовой сауны и русской бани по-черному. Вы заинтригованы?

Как устроена баня «по-черному». Поскольку парная по-черному прогревается дымом напрямую, ввиду отсутствия трубы дымохода, помещение для бани строят отдельно. Дым во время растопки будет выходить через слегка прикрытые дверь и окно. Чтобы интегрировать баню в современное здание, мы можем организовать дымоудаление через трубу дымохода. И сделаем так, что это нисколько не уменьшит возможностей бани. Требуется хорошая теплоизоляция стен, пола и потолка, стены обычно делают бревенчатыми, что обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха. Несмотря на то, что воздух в бане сменяется даже при закрытой двери 6-7 раз, жар в парной сохраняется долго, а прогревается баня быстро, примерно за 3 часа. Для этого пороги делают высокими, двери низкими, а окна маленькими. Парную дополняют предбанником, душевой и комнатой отдыха.

Внутреннее пространство бани по-черному организовано вполне традиционно. Планировку парной по-черному нужно разрабатывать заранее. Каждому элементу мы отводим свое, строго определенное место. Нужно сделать так, чтобы копоть и сажа от растопки печи миновали лавки с полками и коптились только стены выше уровня окон и потолок. Окно делается сразу под уровнем камней. В парной располагаются: печь для бани по черному, полки 2-3 уровней, приступки, съемные напольные деревянные решетки, вспомогательная лавка. Площадь парной по-черному обычно небольшая, в пределах 10 м2. Пол под решетками плиточный с легким уклоном к центру парной, где устроен трап для воды: парную нужно тщательно мыть после протопки.

Растопка бани по-черному.  Чтобы действительно правильно протопить баню по-черному и получить вкусный ароматный воздух, мы используем ольховые или дубовые дрова. От них меньше копоти, а после протопки остается приятный аромат. Летом достаточно 2 закладок дров, зимой можно добавить третью. Топить будем пока нижний слой банных камней печи не начнет светиться. После того как дрова прогорят, золу из топки удаляем. Затем мы поддадим на камни водой, проветрим помещение, стены, потолок и полати омоем водой. Теперь немного подождем… Наступает тепловое равновесие, становится очень комфортно, можно париться. Чан с водой нагрелся. У нас будет около 3 часов, пока камни не остынут и перестанут давать Легкий пар.

Воздух и дым. В бане по-черному устанавливается особый запах подкопченого дерева, древесины, пара и веника. Для усиления эффекта полки можно застелить сеном, а на стены прикрепить связки полыни, зверобоя, мяты, ромашки. Людям этот сводящий с ума аромат очень нравится, да и пользы от него немало. Копоть на стенах прекрасно поглощает все неприятные запахи, а древесный дым — превосходный дезинфектор. Деревянные стены служат естественным фильтром. Вещества, выделяемые при сгорании дров, устраняют микробов, грибок, бактерии. В этом смысле парная бани по-черному — самое чистое помещение.

Особенности устройства банной печи «по-черному». Печь для бани по черному в парной располагается так, чтобы закладка дров была удобной, например, из соседнего помещения (топочной). Корпус печи и топка выполняются из разных видов кирпича. Конструкция печи включает топочную дверцу и поддувало, колосниковую решетку и зольник. Высота печи до уровня камней будет около 1 м. Чтобы увеличить теплоемкость печи, мы сделаем ее достаточно массивной и глубокой для Вашей парной. Железная решетка для укладки камней не применяется, мы оставляем свод топки ячеистым. Корпус печи дополнительно усиливается каркасом. Кроме камней, сверху печи устанавливается металлический чан для подогрева воды.

Размер печи и объем камней мы подбираем исходя из величины парной. Достаточно 60 л камней на 1 м3 парной. Поверх топки сначала укладываем большие камни, затем средние и мелкие.

Уникальные особенности наших печей для бани по-черному. Создание банной печи – область узкой специализации. Реализация проекта отопительной печи сравнительно более легкая задача. Готовая банная печь должна выдерживать тысячи циклов растопки и при этом не разрушаться.

Мы проектируем каждую печь строго индивидуально, руководствуясь нашим опытом, инженерными разработками, правилами производства трубо-печных работ, действующими строительными нормами и правилами.

Стальные банные печи в Новосибирске

СТАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ

  В настоящее время Группа компаний «ЮАР» предлагает потребителю банные печи марки «Сибирь» (производитель завод «НМК») двух категорий: чугунные и стальные.

Преимуществом, отличающим банные печи «Сибирь» от рыночных аналогов, является толщина металла, из которого они изготовлены и их вес. Печи выполнены из стали марки Ст.3 СП 5 толщиной 6 мм по всей конструкции, что делает их невероятно надежными и долговечными.

1.     Стальная банная печь «Катунь» (объем парильного помещения от 12 до 24 м3).


Банная печь «Катунь» создана на базе имеющихся моделей банных печей группы «Сибирь», имеет технические доработки и современные инженерные решения. Данная печь рассчитана на обогрев парильного и смежного помещения объемом от 12 до 24 м3.  Отличительная черта данной печи заключается в объединении мощи металла и крепости камня. Печь доработана технологически, в нее внедрена система вторичного дожига отходящих газов, что позволяет сократить потери тепла при топке и увеличить скорость нагрева камней в печи.  Изготовление банной печи из стали толщиной 6 мм позволяет использовать в качестве дополнительного источника топлива бурый уголь. Панорамное стекло, диагональю 43 см. Вес печи без камней составляет 160 кг, загрузка камней в сетку каменки составляет 200 кг, что позволяет получать комфортный и здоровый пар в течение длительного времени. Полный нагрев камней для получения пара традиционной русской бани составляет 120 минут. В конструкции печи предусмотрена возможность установки теплообменника, прикрепляемого к корпусу печи при помощи креплений в нижней боковой части.

2.     Стальная банная печь «Кубань» (объем парильного помещения от 12 до 24 м3)


Банная печь «Кубань» является модифицированной версией печи «Сибирь». Она вобрала в себя все самые передовые характеристики, дополнив это обновленным дизайном и установкой панорамной дверцы топочной камеры. 
Банная печь «Кубань» рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений объемом до 24 м3. Печь надежна, проста и удобна в эксплуатации, имеет высокую теплоотдачу, позволяющую за короткий срок прогреть парильное помещение и удерживать комфортное сочетание температуры и влажности воздуха.  Внешняя стилистика данной печи соответствует духу и тенденциям времени.

3. Стальная банная печь «Енисей» с отделкой из натурального камня (объем парильного помещения от 12 до 30 м3).


Стальная банная печь «Енисей» создана на базе печи «Катунь», имеет стильный дизайн и вентилируемую облицовку. Данная облицовка, изготовленная из экологически чистой горной породы камня «змеевик», который гасит жесткое тепловое излучение от металла и обладает значительной теплоёмкостью. Облицовка из натурального камня при нагреве способна аккумулировать тепло, что гарантирует максимально равномерный прогрев и сохранение тепла в парной. Помимо этого, камень обладает исключительными лечебными свойствами: помогает при головных болях, при нестабильном артериальном давлении, при простудных заболеваниях, воспалительных процессах в почках и пищеварительной системе, снимает повышенную возбудимость и нервозность. 

4.    Банная печь «Сибирь» под навесной бак (объем парильного помещения от 10 до 20 м3)


Банная печь «Сибирь» под навесной бак является оптимальным решением для любителей качественного и мягкого пара традиционной русской бани. Банная печь «Сибирь» вобрала в себя мощь и надежность толстостенного металла (6 мм во всей конструкции печи), обеспечивающего долговечность и простоту в эксплуатации. Ее вес составляет 110 кг. 
Благодаря эффективным инженерным решениям банная печь «Сибирь» стала более теплоемкой и способной отвечать высоким требованиям по показателям качества. Конструкторам завода «НМК» удалось реализовать идею, при которой в качестве дополнительного источника топлива можно использовать бурый уголь, что делает эту печь более привлекательной при использовании в суровых климатических условиях с большими перепадами среднегодовых температур. 
Банная печь «Сибирь» оснащена выносным топливным каналом, что позволяет производить закладку дров в топочную камеру из смежного помещения. 

В конструкцию банной печи «Сибирь» были внесены изменения, а именно: 
√ Патрубок дымохода смещен вперед, что дает больше удобств при размещении камней в пространстве каменки и создает более комфортные условия в процессе парения. 
√ Изменена конфигурация облицовочной части, что дало положительные изменения в эстетическом восприятии и создало более четкие формы печи. 
√ Изменен цвет облицовочного корпуса: матовый черный цвет делает внешний вид печи более элегантным и стильным.
√ Возможна установка теплообменника в нижнюю часть корпуса печи.

    5.    Банная печь «Сибирь» со встроенным баком (объем парильного помещения от 10 до 20 м3)

Банная печь «Сибирь» со встроенным металлическим баком является одной из первых модификаций, производимых заводом «НМК». Отличительной особенностью данной печи является встроенный металлический бак емкостью 50 литров, соединенный с основным корпусом печи методом сварки. Это позволяет экономить значительные средства на приобретение навесного бака из нержавеющей стали, либо специального теплообменника. 
Банная печь «Сибирь» со встроенным баком является доступной и надежной моделью, особенно для условий, когда баня нужна здесь и сейчас в кратчайшее время. Данная печь рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений объемом 10-20 м3
Отзывы довольных покупателей банной печи «Сибирь» со встроенным баком свидетельствуют о высоких показателях качества и надежности. 
Вся конструкция печи изготовлена из стали, толщиной 6мм, что делает эту печь износостойкой и долговечной. Вес данной печи составляет 130 кг, что говорит о честности производителя в вопросах соблюдения параметров использования толстостенного металла во всем корпусе печи. 
В конструкцию печи были внесены изменения, а именно: 

√ Патрубок дымохода смещен вперед, что дает больше удобств при размещении камней в пространстве каменки и создает более комфортные условия в процессе парения. 

√ Изменена конфигурация облицовочной части, что дало положительные изменения в эстетическом восприятии и создало более четкие формы печи. 

√ Изменен цвет облицовочного корпуса: матовый черный цвет делает внешний вид печи более элегантным и стильным.

Важно помнить: встроенный бак изготовлен из стали марки Ст3. сп 5, которая является прокатом черных металлов. Данный вид металла со временем подвержен коррозии и в процессе активного взаимодействия с водой может образовывать ржавчину. Данное обстоятельство никаким образом не влияет на технические характеристики банной печи «Сибирь» со встроенным баком, не ухудшает ее технологических параметров и не является браком. Для безопасного использования в повседневной жизни приварной бак рекомендуется чистить после каждой топки банной печи и сливать из него воду. Каждую новую топку также необходимо начинать с предварительной очистки бака.

6.     Банная печь «Копеечка» (объем парильного помещения от 6 до 15 м3)

Банная печь «Копеечка» является самой доступной и демократичной по цене печью, производимой в линейке «Сибирь». Данная печь зарекомендовала себя как простая и надежная, оставаясь при этом традиционно толстостенной (толщина стали составляет 6 мм) и высокоэффективной. Она особенно актуальна в небольших банях, где моечное и парильное помещение объединены в единое пространство. 
Банная печь «Копеечка» быстро монтируется в банное пространство и рассчитана на обогрев помещений объемом от 6 до 15 м3. Время нагрева камней, предусмотренных емкой каменкой, для получения комфортного пара составляет 30 минут. Масса закладываемых камней в печь составляет 60 кг.
Конструкция данной печи сделана таким образом, что в качестве  основного источника топлива рекомендуется использовать дрова.  
Дополнительной опцией, предусмотренной для установки на банную печь «Копеечка», является бак для нагрева воды, который изготовлен из стали марки Ст.3.сп5, емкостью 31 литр. 
Масса печи без бака составляет 60 кг, что делает ее относительно мобильной и доступной при консервации на зимнее время.   

Данные виды стальных банных печей, производимых заводом «НМК», имеют ряд преимуществ, которые состоят в следующем:

√ Толщина металла – 6мм

√ Вес печи

√ Усиленная задняя стенка топки – 12мм

√ Система дожига вторичных газов (в моделях «Катунь» и «Кубань»)

√ Система «чистое стекло» (в моделях с панорамной топочной дверцей)

√ Можно топить углем (бурым)

√ Гарантия 3 года√ Срок службы – 10 лет.

7. Банная печь «Сибирь» со встроенным металлическим баком.

 Отличительной особенностью данной печи является встроенный металлический бак емкостью 50 литров, соединенный с основным корпусом печи методом сварки. Это позволяет экономить значительные средства на приобретение навесного бака из нержавеющей стали, либо специального теплообменника.

Банная печь «Сибирь» со встроенным баком является доступной и надежной моделью, особенно для условий, когда баня нужна здесь и сейчас в кратчайшее время. Данная печь рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений объемом 10-20 м3.

Отзывы довольных покупателей банной печи «Сибирь» со встроенным баком свидетельствуют о высоких показателях качества и надежности.

Вся конструкция печи изготовлена из стали, толщиной 6мм, что делает эту печь износостойкой и долговечной. Вес данной печи составляет 130 кг, что говорит о честности производителя в вопросах соблюдения параметров использования толстостенного металла во всем корпусе печи.

В конструкцию печи были внесены изменения, а именно:

√ Патрубок дымохода смещен вперед, что дает больше удобств при размещении камней в пространстве каменки и создает более комфортные условия в процессе парения.

√ Изменена конфигурация облицовочной части, что дало положительные изменения в эстетическом восприятии и создало более четкие формы печи.

 √ Изменен цвет облицовочного корпуса: матовый черный цвет делает внешний вид печи более элегантным и стильным.

 По опросам среди профессиональных парильщиков и любителей банного отдыха, печь «Сибирь» со встроенным баком является наиболее комфортной и правильной по передаче мягкого пара и идеально подходит для любителей традиционной русской бани. 

Важно помнить: встроенный бак изготовлен из стали марки Ст3. сп 5, которая является прокатом черных металлов. Данный вид металла со временем подвержен коррозии и в процессе активного взаимодействия с водой может образовывать ржавчину. Данное обстоятельство никаким образом не влияет на технические характеристики банной печи «Сибирь» со встроенным баком, не ухудшает ее технологических параметров и не является браком. Для безопасного использования в повседневной жизни приварной бак рекомендуется чистить после каждой топки банной печи и сливать из него воду. Каждую новую топку также необходимо начинать с предварительной очистки бака. Банная печь «Сибирь» со встроенным баком (объем парильного помещения от 10 до 20 м3)

8. Банная печь «Сибирь» с закрытой каменкой — это новый вид печей в линейке стальных банных печей «Сибирь». Печь представляет собой усовершенствованную модификацию традиционной стальной модели «Сибирь» в которой удалось реализовать идею создания закрытого пространства для камней. 


Традиционно, закрытая каменка служит для того, чтобы создать комфортную среду в парильном помещении русской бани. Такие печи принято считать правильными по причине их благоприятного оздоравливающего эффекта, оказываемого на организм человека. Внутри пространства каменки происходит равномерный нагрев камней несколькими потоками горячего воздуха, направленные из топочной камеры и охватывающими пространство каменки со всех сторон. Внутри такой каменки камни нагреваются до высоких температур, после чего активируют свои аккумулятивные тепловые свойства. При подаче воды в пространство данной каменки образуется сухой мелкодисперсный пар, который ценят любители традиционной русской бани на дровах. Схема устройства банной печи «Сибирь» с закрытой каменкой позволяет оптимально сочетать температуру воздуха, влажность и прочие органолептические показатели внутри парильного и банного помещения. 

Отцовство и любовь к сауне

Одно из моих первых воспоминаний — это как любопытный трехлетний ребенок строил сауну вместе с отцом в нашем подвале. Должно быть, запах кедра оставил это воспоминание глубоко в моей памяти. В каждом доме, в котором мы жили, когда росли, должна была быть сауна. Если бы дома или хижины не было, мы бы построили.

Это была традиция моего отца, его отца и поколений до них. Наша семья иммигрировала из лесов Финляндии в 1880-е годы.И за последние 140 лет мы построили сауны на ферме, в доме и в хижине. Полагаю, пар у меня в крови.

Вот несколько вещей, которые я узнал об отцовстве в сауне вместе за годы:

Хорошие отцы оставляют место своим детям

Трудно переоценить важность внимания отца к своим детям. В сауне к нам всегда было пристальное внимание. Сауна по сути своей — это присутствие. Это делает жара, она сосредотачивается на настоящем моменте.Он фокусирует нас на тех, с кем мы есть.

Когда мы росли, мы знали, что сауна — это значит, что мы с семьей. Отвлекающие от работы и другие обязанности остались за дверью. Особенно сейчас, когда наш мир устройств соперничает за наше внимание, сауна — это пространство для физической и цифровой детоксикации.

Сауна была местом, где папа был с нами. Это было то место, где мы должны были разделить нашу жизнь. На многих этапах жизни может быть трудно разговаривать с детьми. Будет немного проще, если вы создадите для них пространство, в котором они смогут жить вместе.Нашим местом для этого была сауна.

Рассказывать истории необходимо

Мой дедушка Родни — лучший рассказчик, которого я знаю. Он был парикмахером более четырех десятилетий. Любой хороший парикмахер должен быть хорошим рассказчиком.

Если вы спросите дедушку о том, как он рос на небольшой ферме в Северной Миннесоте, он обязательно расскажет о том, что пережила сауна вместе со своей семьей. Это была обычная практика несколько раз в неделю.

«Сауна была местом, где рассказывали истории.”

В детстве он всегда ходил в сауну вместе со своим отцом, дедушкой, дядюшками и двоюродными братьями.

Род говорит: «Я всегда оставался в сауне столько, сколько мог, независимо от того, насколько она была жаркой, потому что в сауне рассказывались истории».

Род до сих пор рассказывает некоторые из этих историй своим правнукам семьдесят лет спустя.

Хорошие отцы умеют развлекать работу по дому

Я происходил из семьи, домашняя жизнь которой включала в себя все обычные дела, которые можно было ожидать, но у нас их было больше, чем некоторых: поленница.

Многие выходные состояли из жужжания бензопил, качающихся топоров и складывания дров. Если вы были достаточно взрослыми, чтобы отнести кусок дерева к поленнице, вы были достаточно взрослыми, чтобы помочь. Только позже, после многих лет ученичества, вы смогли научиться пользоваться топорами и бензопилами вместе с отцом и дедушкой.

Тем не менее, то, что было рутиной в детстве, теперь превратилось в развлечение. Пиление дерева — общее хобби и уход за землей. Это забота о тепле дома долгими северными зимами.

В этом меня отец учил дисциплине и заботе. Существует негласная версия фразы «Я люблю тебя», которая дает тепло для дома, а также топливо для сауны.

Умение обращаться с огнем — хорошая подготовка к жизни

Наша семья не делала различий между дровяными и электрическими печами для сауны. Фактически, у нас часто было и то, и другое. В домашних условиях удобство высококачественной электрической плиты позволило быстрее попасть в сауну после долгого рабочего дня.В хижине, где было время задержаться и разжечь костер, предпочтение отдавалось дровяной печи.

Работа по распиловке дров была особенно полезной, когда они использовались для обогрева печи для сауны. В дровяной печи есть романтика. Запах горящих березовых дров, треск и жужжание костра.

Здесь меня научили разводить огонь.

Огонь силен, особенно в детстве. Меня учили, что подготовка к розжигу огня часто является самым важным шагом.Подсказка: вы всегда должны измельчать больше растопки, чем вам нужно. Огонь требует наибольшего внимания в самом начале, когда он нежный.

Меня посоветовали правильно развести костер, чтобы он давал как можно больше тепла. Когда использовать древесину, чтобы огонь продолжал гореть. И самое главное, может быть, как развести костер, чтобы не сгореть баня. Дедушка тоже был добровольцем в пожарной части, поэтому безопасность всегда была приоритетом.

Строительство огня во многом похоже на жизнь: если вы хорошо ухаживаете за вещами, они будут расти.Плохо ухаживайте за ними, и они быстро выйдут из-под контроля. Первое намного лучше для жизни и саун.

Хорошие отцы вкладывают деньги в благополучие своей семьи.

Традиция сауны, которую мои предки и матери привезли с собой через Атлантический океан, является культурным достоянием. Все иммигранты защищают свои ценности, как и финны. Это сокровище хранилось такими же семьями, как моя, здесь, в Северной Америке, последние 150 лет.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, сколько вложил мой отец, чтобы обеспечить мою семью качественной сауной в наших домах, когда мы росли.Время, деньги и усилия, потраченные на то, чтобы моя семья могла насладиться сокровищами сауны. Оказалось, что эта инвестиция сформировала и сформировала меня во многих других смыслах, чем физическое благополучие.

Теперь я передаю эти ценности своим детям, и я надеюсь, что они справятся с этим лучше, чем я.

Строительство уличной сауны своими руками в сельской местности

Да, вы нас правильно расслышали; Мы построили сауну на открытом воздухе своими руками и поставили ее в сельской местности Уистлера. Я имею в виду, чем еще можно заняться в перерывах между сезонами? Шучу, там тонна.Фактически, наше последнее видео посвящено осеннему Уистлеру и смене времен года. Хотя мы думаем, что чертовски хорошо поработали, продемонстрировав свой задний двор в традиционном смысле этого слова, вот взгляд на нетрадиционный подход к подготовке к зиме! Но не позволяйте нам просто рассказывать вам об этом, посмотрите сами.

Вопросы и ответы по сауне на открытом воздухе с Крисом Харрисом

Компания Beacon Media Group от начала до конца создала красивую сауну, которую можно собрать в любом месте по своему выбору.Идеальное расположение включает в себя вид, немного ледяной воды, отличное пиво и кучу друзей! С такой потрясающей структурой, как эта, мы не могли не спросить: КАК ?! В буквальном смысле мы это сделали. Мы связались с Крисом Харрисом из Beacon Media Group, чтобы узнать о том, как он построил уличную сауну своими руками в сельской местности.

Во-первых, откуда пришла идея построить сауну на открытом воздухе своими руками?

Я был заинтригован терапией горячим / холодом в течение нескольких лет и твердо верю в ее пользу для здоровья.Зима уже не за горами, и казалось, что деревенская сауна идеально подходит для холодных осенних дней, а затем и для сессий апре-ски.

Потрескивающий огонь, сауна на подходе и идеальное пиво, чтобы его запить. Это наш вид горячего / холодного лечения.

Какой тип сауны вы построили и почему выбрали именно этот стиль?

Мы выбрали ствольную конструкцию, в основном из-за ее простоты. Вся сауна сделана из красного западного кедра размером 2х6, без специальной теплоизоляции, полов или кровли.Это обеспечивает очень быстрое строительство после того, как вы прорежете все стыки в древесине, что было не так быстро.

С чего начать делать сауну с нуля?

Есть несколько сборок комплектов, но все они стоят более 6000 долларов. Мы начали с наброска, немного математики, а затем отправились на охоту за кедром, который легко найти в Британской Колумбии. Как только мы получили восемьдесят два 2 × 6, мы приступили к работе, создавая соединение борта и бухты на 50 досках, которые должны были стать нашими посохами.Затем мы сделали шип и паз на остальных тридцати двух частях, которые должны были стать передней и задней стенками сауны. Наконец, мы разрезаем стенки шпунта и паза на круги и нарезаем дадо стыки на клепках, чтобы передний и задний диски вошли без использования винтов и гвоздей. Один только этот процесс занял у нас два очень долгих дня. Наконец, мы построили печь, что оказалось отличным сварочным проектом, а затем мы обыскали весь Уистлер в поисках вулканических пород, которые можно было бы поставить на плиту.

Начало работы.Команда Beacon Media Group собирает сауну под открытым небом.

Вы следовали шаблону или плану?

Нам не удалось найти никаких планов, поэтому мы взяли наш дизайн на основе некоторых фотографий, которые мы нашли в Интернете, и аналогичной сауны, в которой я был в спа-салоне.

Если бы вы могли перечислить пять шагов, чтобы сделать сауну на открытом воздухе своими руками, какими бы они были?

  1. Найдите время на подготовку проекта. Позже это окупится в геометрической прогрессии (дважды отмерьте, один раз отрежьте). На всю сборку ушло двое из нас 2.5 дней и первые два дня ушли на планирование и раскрой. Окончательное строительство заняло менее часа.
  2. Будьте разборчивы в отношении дерева. Посмотрите на каждую деталь, которую вы получите, и убедитесь, что она не деформирована и не погнута. Чем меньше сучков, тем лучше, и если бюджет не является проблемой, постарайтесь найти чистый кедр.
  3. Используйте подходящие инструменты. Чтобы построить сауну-бочку, вам нужно обработать более 1200 погонных футов древесины. В первый день мы довольно быстро прожигали наш роутер. Я бы порекомендовал арендовать промышленный роутер.
  4. Будьте умны. Убедитесь, что в вашем муниципалитете разрешены дровяные сауны, и проверьте, нужны ли какие-либо разрешения. Кроме того, при посещении сауны всегда следите за тем, чтобы под рукой был огнетушитель.
  5. Будьте изобретательны. Мы сократили наши расходы, переработав некоторые детали для нашей печи, двери и обвязку из местного центра вторичного использования.

Все дело в деталях. Тщательное планирование и подготовка означали, что окончательное строительство сауны заняло менее часа.

Как прошла первая сборка?

На удивление просто.Несмотря на то, что мы все измерили несколько раз, оставалось посмотреть, как все сложится. Мы ударили все это вместе с мертвым молотком, и нам не пришлось делать какие-либо вторичные надрезы или корректировки, что было огромной победой.

Какой «переработанный» материал вы использовали при строительстве лучше всего?

Я был в восторге от окна найденной нами двери. Он сделан из старого камина и идеально сочетается с дизайном двери, который мы задумали. Я думаю, что это стоило нам 5 долларов в Центре повторного использования.

Где ты взял печку?

У нас были сжатые сроки, поэтому у нас был приятель, который сварил нам печь. Печь сделана из 2-х больших баллонов с пропаном и одного маленького — из перерабатывающего завода. Наша небольшая печь с пропановым баком отлично работает и легко поддерживает температуру в сауне выше 70 ° C.

Поджаренный теплый. Сварная печь с пропановыми баллонами поддерживает температуру в сауне выше 70 ° C.

Если бы вы снова построили сауну на открытом воздухе своими руками, что бы вы сделали по-другому?

Вы могли бы пойти немного больше.В нашей сауне довольно комфортно может разместиться 4-6 человек, но чтобы построить сауну на 50% больше, потребуется немного. Недостатком этого, конечно же, является дополнительная стоимость и потеря портативности.

Что можно посоветовать начинающим строителям уличных саун своими руками?

Собери! Это не так уж и сложно. С парой друзей вы можете поиграть за выходные. Кроме того, я настоятельно рекомендую сделать сауну «зоной без телефона». Некоторые из лучших обсуждений, которые я когда-либо вел, были в сауне.

Несомненно, этот проект был движим страстью, он демонстрирует мастерство сборки Криса и редактирование Райана Харриса из Beacon Media Group. Как можно не подпрыгнуть в горячей сауне в лесу в хорошей компании? Я почти уверен, что этот маленький кусочек транспортабельного рая снова появится у нас на шее; Я просто не могу дождаться, чтобы увидеть где!

Не можете насытиться нашими видео и сообщениями? Чтобы узнать больше о приключенческом порно, вдохновении и общем крутизне, посетите:

Выбор подходящей дровяной печи

На этой странице:


Современные дровяные печи отличаются повышенной безопасностью и эффективностью — они почти не производят дыма, с минимальным количеством золы и требуют меньше дров.В то время как старые несертифицированные печи выделяют от 15 до 30 граммов дыма в час, новые сертифицированные EPA печи производят не более 4,5 граммов в час. Найдите сертификационную этикетку EPA на задней панели печи или проверьте текущий список дровяных печей, сертифицированных EPA. Также проверьте наличие маркировки безопасности в Underwriters ‘Laboratories of Canada (ULC) или другом органе тестирования и сертификации.

Пределы выбросов для дровяных печей

Внутренний дизайн дровяных печей полностью изменился с тех пор, как EPA выпустило стандарты производительности для новых дровяных печей в 1988 году.Обязательный предел выбросов дыма EPA для дровяных печей теперь составляет 4,5 грамма дыма в час (г / ч) в соответствии с Шагом 1 пересмотренных стандартов производительности для дровяных комнатных обогревателей; Шаг 2 вступит в силу 15 мая 2020 г., когда норматив будет снижен до 2,0 г / ч. Обогреватели, использующие дополнительный метод проверки кордового дерева, должны соответствовать стандарту 2,5 г / ч. Добровольным ярлыком отмечены единицы, которые соответствуют этим стандартам до даты мая 2020 года.

Производители печей с годами усовершенствовали свои технологии сжигания, и теперь некоторые новые печи имеют сертифицированные выбросы в диапазоне от 1 до 4 г / ч.Сравнивая модели, обратите внимание на белую этикетку EPA на плите — более низкий показатель г / ч означает более чистую и эффективную дровяную печь.

Узнайте больше о правилах использования дровяных печей.

Виды дровяных печей

Двумя общими подходами к соблюдению пределов выбросов дыма EPA являются некаталитическое и каталитическое сжигание. Оба подхода оказались эффективными, но есть различия в производительности. Хотя большинство печей на рынке не являются каталитическими, в некоторых из наиболее популярных печей высокого класса используется каталитическое сгорание.Поскольку они немного сложнее в эксплуатации, каталитические печи подходят для людей, которые любят технологии и готовы правильно обслуживать печь, чтобы она продолжала работать с максимальной производительностью.

Некаталитические печи

Некаталитические печи не используют катализатор, но обладают тремя внутренними характеристиками, которые создают хорошие условия для полного сгорания. Это изоляция топки, большая перегородка для более длинного пути потока горячего газа и предварительно нагретый воздух для горения, вводимый через небольшие отверстия над топливом в топке.Перегородка и некоторые другие внутренние части некаталитической печи будут время от времени нуждаться в замене, поскольку они портятся из-за высокой теплоты эффективного сгорания.

Каталитические печи

При каталитическом сжигании дымные выхлопные газы проходят через керамические соты с покрытием внутри печи, где дымовые газы и частицы воспламеняются и горят. Каталитические печи способны производить длительную равномерную тепловую мощность.

Все каталитические печи оснащены клапаном перепуска катализатора с рычагом, который открывается для запуска и перезагрузки.Каталитические соты со временем разрушаются, и их необходимо заменять, но их долговечность в значительной степени зависит от пользователя печи. Катализатор может прослужить более шести сезонов при правильной эксплуатации печи; но если печь перегрета, сгорает неподходящее топливо (например, мусор и обработанные дрова), а если не проводить регулярную очистку и техническое обслуживание, катализатор может выйти из строя всего за 2 года. (Примечание EPA: мусор нельзя сжигать в дровяной печи или камине.)

Выбор подходящего размера и модели

При выборе дровяной печи учитывайте размер помещения, которое вы будете отапливать.Дровяные печи бывают разных размеров и могут быть рассчитаны на обогрев одной комнаты или всего дома.

  • Маленькие печи подходят для обогрева семейной комнаты или дачного участка. В больших домах со старыми центральными печами вы можете использовать небольшую печь для «зонального обогрева» определенной области вашего дома (семьи или гостиной). Это может снизить расход топлива, сберечь энергию и сэкономить деньги при сохранении комфорта.
  • Средние печи подходят для отопления небольших домов, энергоэффективных домов среднего размера и коттеджей, используемых зимой.
  • Большие печи подходят для больших домов с открытой планировкой или старых, более протекающих домов в более холодных климатических зонах.

EPA ведет базу данных сертифицированных EPA дровяных обогревателей. Тем не менее, лучше всего поговорить с опытными розничными продавцами домашних продуктов, которые знают рабочие характеристики продуктов, которые они продают. При посещении местных магазинов возьмите с собой план дома; компетентные продавцы могут помочь вам найти дровяную печь, каминную топку или другое изделие для очага, которое хорошо подходит для помещения, которое вы хотите отапливать.

Если вы пытаетесь определить, сертифицирована ли ваша нынешняя дровяная печь EPA в соответствии с правилами EPA, поищите постоянную металлическую сертификационную этикетку EPA на задней части печи, или вы можете проверить, указана ли ваша модель в текущем списке. база данных сертифицированных EPA дровяных обогревателей.

Дополнительные ресурсы для выбора дровяной печи

Ниже приведены дополнительные ресурсы и веб-сайты, которые могут помочь вам выбрать правильную дровяную печь для вашего дома:

Следующие ссылки выходят с сайта

  • Что подойдет вам? — Ассоциация очага, патио и барбекю дает рекомендации по выбору дровяной печи или каменки .
  • Alliance for Green Heat — Информация, которую следует учитывать при покупке дровяной печи.
  • Wise Heat — предоставляет обзоры и информацию об альтернативных системах отопления.
  • Hearth.com — всеобъемлющий веб-сайт, который поможет вам найти практически любой домашний продукт, который вы ищете, и / или ответить на любые ваши домашние вопросы.
  • Сколько тепла нужно этой комнате? — Позволяет потребителям оценить количество БТЕ, необходимое для обогрева помещения, путем ввода размеров помещения.

Дизайн, вдохновленный природой — Печи для саун HUUM — Сауны Heartwood

Сауны Heartwood расположены в Уэльсе, но история HUUM началась на противоположной стороне Европы, в маленькой лесной стране Эстонии.

Эстония — это финно-угорское североевропейское государство, как и Финляндия, которое имеет богатое наследие и опыт сауны, уходящие корнями в доисторические времена, но по-прежнему являющиеся неотъемлемой частью повседневной жизни.

Адам Ранг — энтузиаст сауны из Британии и Эстонии, который импортирует печи HUUM для саун Heartwood, а также исследует и пишет об истории и дизайне саун вместе со своим не менее увлеченным сауной партнером, Анни Овийр.

«Сауна, которую знает большинство людей сегодня, уходит корнями в культуру финно-угорских народов, живущих вокруг Балтийского моря, таких как финны и эстонцы», — объясняет Ранг. «Это распространенное заблуждение, что здесь изобрели сауны. Что еще более важно, сауны сохранились здесь как неотъемлемая часть повседневной жизни и так же важны для нашего современного благополучия, как и для наших предков тысячи лет назад. Однако чем дальше вы оглядываетесь назад во времени, становится ясно, что сауны на самом деле являются частью общего наследия человечества.Фактически, самое древнее свидетельство купания в стиле сауны происходит из Великобритании, недалеко от сауны Heartwood! »

Наследие сауны в Эстонии было гораздо менее известно, чем в Финляндии, в основном из-за того, что на протяжении 20-го века Эстония была оккупирована Советским Союзом и почти навсегда стерта с лица земли. Сейчас они наверстывают упущенное, и эстонский дизайн сауны становится все более уважаемым во всем мире, в том числе среди британских знаменитостей, таких как Дэвид Бекхэм, число которых растет.Есть даже футбольная команда английской Премьер-лиги, которая построила сауну с печью HUUM рядом со своим тренировочным полем, хотя договорные правила не позволяют им сказать, какую именно!

История банной культуры в Эстонии

Хотя банная культура в Эстонии и Финляндии развивалась параллельно на протяжении тысячелетий, в 20 веке возникли некоторые интересные различия. В годы советской оккупации сауны в Эстонии приобрели еще большее значение как социальный центр, и это отразилось на дизайне их саун.Это было единственное место, где можно было свободно разговаривать, отчасти потому, что советские микрофоны не переносили жару.

Во-вторых, поскольку Эстония была закрыта от мира и экономика замедлилась, это означало, что сауны в Эстонии не подвергались значительной модернизации в течение 20-го века, в отличие от остального мира, где были изобретены электрические сауны. печи помогли популяризировать использование сауны в спортзалах и спа во всем мире. В результате сауны в Эстонии сегодня все еще имеют тенденцию быть довольно простоватыми и немного грубее по краям.На самом деле, эстонцы до сих пор почитают свои дымовые сауны, в которых используется старинный метод нагрева сауны, при котором на полдня разводят огонь под грудой больших камней в комнате без дымохода. Как только камни поглотят достаточно энергии, огонь гаснет и выходит дым, но камни будут продолжать излучать тепло до конца дня.

Баня по-черному — традиционное место рождения эстонцев, которое каждую субботу традиционно используют семьи. У большинства эстонцев до сих пор есть собственная домашняя сауна, хотя они могут наслаждаться ею с друзьями и коллегами в любой день недели.

Эстония восстановила независимость в 1991 году благодаря ненасильственному движению с участием массовых хоров, известному как «Поющая революция». С тех пор Эстония быстро развивалась и приобрела репутацию хорошо управляемого центра предпринимательских технологий. Отчасти это связано с тем, что она смогла перепрыгнуть через значительную часть разработок 20-го века и перезапустить ее с нуля. Например, многие эстонские семьи сразу же отказались от домашнего телефона и стали пользоваться Skype, изобретенным в Эстонии.

HUUM применяет подход к сауну для печей для сауны.

Эволюция HUUM

Основатель HUUM происходит из семьи известных в Эстонии производителей печей для саун на протяжении нескольких поколений. Они ценят тот факт, что сауны стали более доступными во всем мире благодаря развитию печей на протяжении 20-го века, но, как и сауны Heartwood, они также полны решимости улучшить качество саун во всем мире. Значительная часть этого включает переработку печи, многие из которых утратили акцент на нагретых камнях и стали слишком неуклюжими и индустриальными.Качество тепла и пара снижается, когда они поднимаются от металлической печи, а не от камней, которые она держит. Поэтому HUUM хотел пропустить большую часть разработок печей для саун в 20 веке и создать настоящего преемника древних дымовых саун.

В эстонском языке есть специальное слово для паровой сауны, leil (рифмуется со словом «парус»), которое первоначально относилось к духу сауны. Эстонцы любят говорить о качестве leil и желают друг другу «hüva leili», что означает «хорошего leil», когда кто-то собирается в сауну.

После нескольких лет технического развития в 2011 году HUUM обратился в Эстонскую Академию художеств и призвал студентов помочь спроектировать печь для сауны, которая сочетает в себе традиционные эстонские знания в области строительства сауны с современным дизайном и умными технологиями для производства наилучшего качества.

Победителем стала настенная электрическая плита, напоминающая форму капли воды и рассчитанная на большее количество камней, чем даже в гораздо более крупных дровяных печах. Они назвали его Drop, и он сразу же стал хитом среди любителей сауны после того, как был запущен в 2014 году, в том числе получил престижную награду за дизайн.

Как работает дровяная печь (со схемами)

Дровяные печи работают, создавая контролируемая среда, в которой древесина может сжигаться более эффективно для производства нагревать.

Дровяные печи не имеют электричества. компоненты или движущиеся части, но требуют ручного ввода от пользователя, чтобы иметь возможность работать эффективно.

А дровяная печь производит:

  • Разрешение пожара сжечь дрова внутри закрытого отсека окружен огнеупорными материалами.
  • Размер топки определяет, сколько дров можно добавить в топку. огонь и влияет на количество выделяемого тепла.
  • Поток воздуха в огонь можно регулировать с помощью вентиляционных отверстий на печь, чтобы можно было сжигать дрова медленнее и эффективнее.
  • Отработанные при пожаре газы удерживаются внутри печи для дольше и при более высокой температуре, чтобы производить больше тепла через вторичный горение.
  • Тепло излучается в комнату благодаря металлическим корпусам на печь.

Я объяснил, как дровяная печь подробнее работает ниже на примере нашей дровяной печи.

Это руководство показывает, как работают дровяные печи. Чтобы увидеть, как работают многотопливные печи, которые могут сжигать другие виды топлива, кроме дров, щелкните здесь.

Как горит дерево Печь Завод

Основная проблема с открытыми пожарами в традиционные камины заключаются в том, что большая часть выделяемого тепла теряется в дымоходе, потому что количество воздуха, попадающего в огонь, невозможно контролировать, и поэтому огонь нельзя эффективно контролировать.

Открытые камины поэтому очень неэффективны в обеспечении помещения теплом, и мы обнаруживаем, что нам всегда приходится сидеть возле нашего открытого камина, чтобы просто почувствовать тепло.

Дровяные печи помогают решить эту проблему проблема неэффективного отопления, позволяя контролировать как количество дров, так и подачу воздуха к огню .

Более эффективное сжигание древесины

Дровяные печи помогают обеспечить больше обогреть вашу комнату, сжигая дрова еще эффективно .

Дровяная печь помогает обеспечить максимум количество тепла, которое может быть получено от сжигания древесины двумя основными способами:

  • Сжигание дров в более контролируемым образом.
  • Сжигание лишних газов из огонь, чтобы произвести еще больше тепла.

В дровяной печи разводится огонь и зажегся внутри топки. Внутренняя часть топки облицована огнестойкой материал на основе, боках и спине.

Где огонь разводится внутри дровяной печи

Дверь находится на передней части плита, и имеет встроенную стеклянную панель, чтобы вы могли видеть огонь.

Дверь нашей дровяной печи в основном представляет собой стеклянную панель.

Уплотнение вокруг двери означает, что когда дверь закрыта, весь воздух, поступающий в огонь, идет через вентиляционные отверстия .

В зависимости от модели печи и ее конструкции, дровяные печи обычно имеют одно или два вентиляционных отверстия. Наша дровяная печь имеет одно регулируемое вентиляционное отверстие, расположенное внизу, которое можно открывать или закрывается с помощью ручки, которая выступает вперед.

Основное вентиляционное отверстие, расположенное под нашей дровяной печью Ручка для управления потоком воздуха в плиту

Древесина лучше всего горит при источнике воздуха от выше, и поэтому на диаграмме ниже показано, как происходит пожар в дровяной печи. обычно снабжается воздухом.

Как работает воздушный поток в нашей дровяной печи

Вместе с тем, сколько древесины кладется на огонь, основной способ контролировать, насколько жарко и быстро горит огонь в дровяной печи через вентиляционные отверстия.

Открытие вентиляционных отверстий увеличивает поток воздуха к огню , в результате чего огонь до прожигает древесину быстрее , потому что он имеет на больший запас кислорода . Больше тепла произведенный в результате.

Закрытие воздуховода (ов) уменьшает подача кислорода в огонь, заставляя его прожигать древесину медленнее , которая, в свою очередь, производит меньше тепла .Полностью закрывается вентиляционные отверстия не позволяют воздуху попадать в огонь и вызывать его в конце концов погаснет.

Поскольку дровяные печи предназначены для более эффективно, чем открытые камины, подача воздуха в огонь должна быть контролируется так, чтобы огонь горел в древесине с постоянной скоростью. А огонь, который тлеет из-за недостатка воздуха или быстро прожигает древесину из-за большой подачи воздуха очень неэффективный .

Вторичное горение

А также помогает сжигать дрова в более эффективный способ, дровяная печь также обычно сжигает отходящие газы от огонь, чтобы произвести еще больше тепла посредством процесса, известного как вторичное горение или вторичное горение .

Более высокие температуры и давления требуется для сжигания отходящих газов от огня, и поэтому дровяная печь достигает этого, создавая замкнутую среду, в которой воздух может только входить в печь через вентиляционные отверстия и выходить из печи через дымоход.

Дровяные печи предназначены для остановки отходящие газы слишком быстро выходят из топки, так что остается больше времени для вторичного горения.

Перегородка, расположенная в верхней части Топка помогает задерживать воздух и выталкивает его через небольшой зазор в верхней части печь перед выходом из дома.

Верх топки внутри нашей дровяной печи показывает перегородку Отработанный дым и газы уходят через дымоход в верхней части дровяной печи.

Дровяные печи также обеспечивают приток свежего воздуха выше огня так что может произойти вторичное возгорание. В то время как первичный воздух обычно подается в огонь для сжигания дров подается вторичный или третичный воздух над огнем, который будет использоваться при вторичном ожоге.

Здесь я объяснил первичный, вторичный и третичный воздух в печах.

Наша дровяная печь имеет набор из отверстий для третичного воздуха вентиляционных отверстий, расположенных сзади печи, обеспечивающей приток свежего кислорода для вторичного ожога.

Отверстия для третичного воздуха внутри нашей дровяной печи для вторичного сжигания отработанных газов.

На схеме ниже показано, как подается воздух. к огню, чтобы помочь во вторичном сгорании отходящих газов на нашем конкретном модель дровяной печи.

Как третичный воздух попадает в нашу дровяную печь над огнем, чтобы помочь во вторичном ожоге

В сочетании с медленным сжиганием дров и эффективно, вторичное сжигание помогает дровяным печам производить больше количество тепла, возможное от каждого сгоревшего куска дерева.

Каждая модель дровяной печи спроектирована по-разному и так насколько хорошо печь превращает дрова в тепло, будет немного другой. Наша дровяная печь имеет рейтинг эффективности 78,9%, но вы можно найти дровяные печи с эффективностью 80% +.

Это по сравнению с открытыми каминами, где эффективность сжигания древесины может составлять от 10 до 20%, что означает, что большая часть произведенного тепла не используется для обогрева вашего дома.

Излучает тепло

Корпус дровяной печи обеспечивает средства передачи тепла от огня в вашу комнату.

Наша дровяная печь сделана из стали, и помогает проводить тепло, выделяемое огнем, и излучает его в комнату.

Основная часть нашей дровяной печи, которая излучает тепло в комнату

Сохранение прозрачности стекла

Поскольку дровяные печи помогают сдерживать огонь в металлическом и стеклянном корпусе, стекло на дверце печи может со временем почернеть.

Побочные продукты, такие как креозот, созданные из горящая древесина может покрыть внутреннюю поверхность стекла и оставить пятна.Это может построить со временем и не позволят вам в полной мере насладиться видом огня.

Вот что такое стекло на наших дровах печь иногда может выглядеть как после нескольких пожаров.

Без воздушной мойки стеклянная дверца со временем может почернеть

Чтобы помочь преодолеть эту проблему, многие деревянные Горящие печи оснащены так называемой системой очистки воздуха. Постоянный поток воздуха подается внутрь стекла, чтобы предотвратить образование отложений. оседая на стекле.

Как вторичный воздух подается к стеклу, чтобы поддерживать его чистоту в нашей дровяной печи

Наша дровяная печь имеет встроенную систему очистки воздуха. в, и вторичного воздуха от вентиляционного Расположенный под плитами, обеспечивает воздух, необходимый для очистки воздуха.

При открытом главном вентиляционном отверстии нашей дровяной печи, система очистки воздуха помогает поддерживать чистоту стекла при каждом пожаре.

Воздушная мойка позволяет нам наслаждаться видом огня, помогая поддерживать стекло в чистоте.

Дополнительная литература

Как пользоваться дровяной печью

Объяснение деталей дровяной печи

Как развести и разжечь огонь в дровяной печи

Шаг в сауну | HowStuffWorks

Теперь пора действительно пройти в сауну и узнать, как все работает.Вот где окупается вся нагота, потому что, как мы уже упоминали, воздух в сауне обычно составляет около 176 градусов по Фаренгейту (80 градусов по Цельсию). Низкая влажность сохраняет терпимые условия, как и вся древесина.

Правильно, красивый декор сауны из кедра или ели — это не просто стилистический выбор. Металлические или пластиковые сиденья быстро превратились бы в шипящие пучки. С другой стороны, дерево остается относительно прохладным при высоких температурах и оказывается довольно прочным. Кроме того, деревянный интерьер поглощает пар, сохраняет тепло и выделяет успокаивающие ароматические вещества при каждом использовании.Плитка иногда выстилает комнату прямо под деревом, чтобы отводить влагу и удерживать тепло.

Что касается источника тепла для сауны, то есть несколько различных производителей. Самая старая форма сауны — дровяная сауна или савусауна . Забудьте на мгновение образы тонкой работы с кедром и вместо этого представьте себе деревянную хижину без дымоходов и окон в лесу. Внутри открытый огонь нагревает груду камней, а дым медленно просачивается сквозь трещины в крыше. Это сауна на дровах.Сегодня этот метод больше используется любителями сауны, так как дым наполняет воздух раздражителями для глаз, а процесс обогрева хижины может занять целый день.

Более типичный дизайн сауны сохраняет основной принцип сауны, только без дыма. Вместо открытого огня в сауне используется небольшая печь, которая называется киуа . Киуа может быть электрическим, газовым или дровяным, но результат тот же: он нагревает груду камней. В некоторых случаях печь обеспечивает постоянное тепло, в то время как в других она дает тепло только вначале, которое камни поглощают и продолжают излучать через окружающий воздух.

Подойдет не любой рок. Камни для сауны должны выдерживать высокие температуры, без трещин и взрывов. По этой причине часто используются не выветренные, добытые в карьерах породы, такие как перидотит (фаворит финнов), базальт и роговая обманка.

Готовы разогреться? Перейдите на следующую страницу, чтобы узнать, для чего предназначены этот ковш и ковш.

Сауна в кедровой бочке — Сауны на открытом воздухе

У вас есть вопросы о наших саунах-бочках? Позвоните нам прямо сейчас по телефону 1800 567 8036.

Каждый комплект сауны-бочки Redwood Outdoors включает в себя электрическую каменку Harvia или дровяную печь , деревянное ограждение каменки, ведро с черпаком, камни для сауны, комбинированный термометр / ареометр и внутренние скамейки для сидения. Наши сауны нагреются до 195 F менее чем за час, и их можно использовать как во влажных, так и в сухих условиях, создавая настоящую скандинавскую сауну.

100% КЕДР КАНАДСКИЙ СОРТА А

Во всех наших саунах с кедровыми бочками используется 100% канадский красный кедр.Мы выбираем кедр высочайшего качества за его доказанную устойчивость к погодным условиям и погодным условиям. Кедр — лучший выбор пиломатериалов для максимального увеличения срока службы на открытом воздухе. При правильном уходе и уходе ваша кедровая сауна прослужит 15-20 лет.

ТРАДИЦИОННЫЙ СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН

Скандинавская сауна-бочка — это классическая красота в элегантной простоте. Наши бочкообразные сауны состоят из деревянных клепок с выступом и пазом, которые плотно удерживаются вместе с помощью лент и креплений из нержавеющей стали.Эта система блокировки позволяет пиломатериалам естественным образом расширяться и сжиматься и образовывать плотное уплотнение. Блок сауны устанавливается на опоры из полимера (входят в комплект), которые удерживают нижнюю часть сауны над землей. Наша скандинавская сауна-бочка не только прекрасна на вид, но и отличается невероятно энергоэффективной конструкцией, которая помогает равномерно распределять тепло по всему помещению.

РЕЛАКСАЦИЯ ПРИХОДИТ ЕСТЬ ЕСТЕСТВЕННО

В наш комплект для сауны входят деревянный подголовник, люлька и спинка, чтобы вы могли удобно расположиться.Сядьте на деревянные скамейки и насладитесь компанией друзей и близких в сауне, наполненной мягким освещением, и насладитесь ароматными ароматами кедра. Наши сауны дарят купальщикам поистине настоящую расслабляющую скандинавскую сауну. Вешалка для полотенец (входит в комплект) — отличное место для хранения полотенец для сушки и охлаждения между раундами.

КАМЕНКА ДЛЯ САУНЫ HARVIA, СДЕЛАНО В ФИНЛЯНДИИ

Harvia — ведущий мировой производитель каменок для саун, а каменки Harvia считаются золотым стандартом в отрасли.Компания Harvia была основана в Финляндии в 1950 году и завоевала международную репутацию производителя исключительного качества. С каменкой Harvia вы знаете, что получаете надежный продукт, которому вы и ваша семья можете доверять. Все наши каменки для саун Harvia имеют сертификат ETL и производятся в Финляндии. Наши обогреватели изготовлены из нержавеющей стали и покрыты красной эмалью снаружи. На наши обогреватели Harvia предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия.

ВАРИАНТ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ ДЛЯ ВНЕШНИХ КЛИЕНТОВ

Классические сауны на дровах — особенные.Потрескивающий огонь, теплый пар от камней и ритуал ухода за огнем — все это создает вневременные и незабываемые впечатления. Harvia M3 — компактная дровяная печь, которая идеально подходит для наших саун. Для установки комплекта дымохода необходимо вырезать круглое отверстие в опоре крыши. Это может сделать плотник или более уверенный в себе покупатель, сделанный своими руками. Пожалуйста, обратите внимание: 6-дюймовые трубы для печи, внутренняя стальная планка, воротник дымохода и внешний фланец от дождя должны быть закуплены на месте.

ПРОСТОТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

Собрать наши комплекты для сауны очень просто! Все наши сауны спроектированы с учетом потребностей клиентов DIY. Все детали предварительно нарезаны и нарезаны канавками, поэтому пиление или резка не требуется.

Любой новичок в деревообработке может построить его примерно за 4 часа. Все, что потребуется сборщику, — это спиртовой уровень, отвертка с крестообразным шлицем, разводной ключ, молоток и резиновый молоток.

ДОСТАВКА ПО США

Мы отправляем наши сауны по номеру по всей территории США. для любителей сауны, которые наслаждаются оздоровительными преимуществами тепла и пара!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
  • Пиломатериалы предварительно распиленные и рифленые, 1.5 ”толщина
  • Канадский красный кедр, сорт А
  • 6 кВт Harvia Электрический обогреватель с контролем температуры и таймером, сертифицированный ETL
  • 5-летняя гарантия на обогреватель Harvia
  • Дверь из закаленного стекла с петлями из нержавеющей стали
  • Ленты, петли, нагреватель и крепеж из нержавеющей стали
  • Внутренняя взрывозащищенная переборка света (проводка приобретается на месте)
  • Деревянная решетка радиатора
  • Встроенная дверная ручка / полотенцесушитель
  • Погодостойкие опоры из полимера или цельной древесины
  • 2 скамейки напротив друг друга для сидения или откидывания
  • Включает деревянное ведро и половник , камни для сауны, термометр / гигрометр и таймер для песка
  • Обратите внимание: битумная черепица продается отдельно в качестве дополнения

ВИТРИНА ВИДЕО

ВИДЕО СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

ИЗМЕРЕНИЯ

Требования к электрооборудованию

Скачать Руководство по нагревателю

Обзор каталога продукции

Скачать Каталог

.

Теплотворность пеллет: Характеристики пеллет (древесных топливных гранул). Что такое пеллеты?

Сравнительная таблица теплотворности некоторых видов топлива

Вид топлива Ед. изм. Удельная теплота сгорания Эквивалент
кКал кВт МДж Природный газ, м3 Диз. топливо, л Мазут, л
Электроэнергия 1 кВт/ч 864 1,0 3,62 0,108 0,084 0,089
Дизельное топливо (солярка) 1 л 10300 11,9 43,12 1,288 - 1,062
Мазут 1 л 9700 11,2 40,61 1,213 0,942 -
Керосин 1 л 10400 12,0 43,50 1,300 1,010 1,072
Нефть 1 л 10500 12,2 44,00 1,313 1,019 1,082
Бензин 1 л 10500 12,2 44,00 1,313 1,019 1,082
Газ природный 1 м 3 8000 9,3 33,50 - 0,777 0,825
Газ сжиженный 1 кг 10800 12,5 45,20 1,350 1,049 1,113
Метан 1 м 3 11950 13,8 50,03 1,494 1,160 1,232
Пропан 1 м 3 10885 12,6 45,57 1,361 1,057 1,122
Этилен 1 м 3 11470 13,3 48,02 1,434 1,114 1,182
Водород 1 м 3 28700 33,2 120,00 3,588 2,786 2,959
Уголь каменный (W=10%) 1 кг 6450 7,5 27,00 0,806 0,626 0,665
Уголь бурый (W=30…40%) 1 кг 3100 3,6 12,98 0,388 0,301 0,320
Уголь-антрацит 1 кг 6700 7,8 28,05 0,838 0,650 0,691
Уголь древесный 1 кг 6510 7,5 27,26 0,814 0,632 0,671
Торф (W=40%) 1 кг 2900 3,6 12,10 0,363 0,282 0,299
Торф брикеты (W=15%) 1 кг 4200 4,9 17,58 0,525 0,408 0,433
Торф крошка 1 кг 2590 3,0 10,84 0,324 0,251 0,267
Пеллета древесная 1 кг 4100 4,7 17,17 0,513 0,398 0,423
Пеллета из соломы 1 кг 3465 4,0 14,51 0,433 0,336 0,357
Пеллета из лузги подсолнуха 1 кг 4320 5,0 18,09 0,540 0,419 0,445
Свежесрубленная древесина (W=50. ..60%) 1 кг 1940 2,2 8,12 0,243 0,188 0,200
Высушенная древесина (W=20%) 1 кг 3400 3,9 14,24 0,425 0,330 0,351
Щепа 1 кг 2610 3,0 10,93 0,326 0,253 0,269
Опилки 1 кг 2000 2,3 8,37 0,250 0,194 0,206
Бумага 1 кг 3970 4,6 16,62 0,496 0,385 0,409
Лузга подсолнуха, сои 1 кг 4060 4,7 17,00 0,508 0,394 0,419
Лузга рисовая 1 кг 3180 3,7 13,31 0,398 0,309 0,328
Костра льняная 1 кг 3805 4,4 15,93 0,477 0,369 0,392
Кукуруза-початок (W>10%) 1 кг 3500 4,0 14,65 0,438 0,340 0,361
Солома 1 кг 3750 4,3 15,70 0,469 0,364 0,387
Хлопчатник-стебли 1 кг 3470 4,0 14,53 0,434 0,337 0,358
Виноградная лоза (W=20%) 1 кг 3345 3,9 14,00 0,418 0,325 0,345

О пеллетах: топите сразу ассигнациями – дешевле будет.

 

Производство пеллет – очередная замануха империализма, ещё менее эффективно, чем производство этанола. Цель: попытка создания неэффективного потребителя  биомассы, с целью осложнения выхода на рынок биомассы действительно эффективных производств, что учитывая  объёмы рынка очень маловероятно, продажи неэффективного, дорого оборудования в основном европейских фирм и как следствие расширение кредитной эмиссии.

Например, промышленное оборудование по производству   пеллет (1000 — 10000 кг /час)  производства Planitec Италия, стоит более 50 000 Евро.

Этот процесс патронируется ведущими мировыми банкстерскими преступными группировками. Солома – естественный источник энергии, тонна соломы заменяет 550 кг угля или 350 куб. м природного газа, пишет сайт рассказывающий о опытах Всемирного Банка в Молдове. (Т.е на маленьком рынке отрабатывается план, уничтожения биомассы  неэффективным производством).

В процессе изготовления пеллет из соломы, (ранее изготовленые пеллеты затрачиваются на высушивание!), теряется около 70 кг углеводородов. (15-20%, как пишет сайт), ещё около 5% (20 кг) необходимо отбросить как затраты на электроэнергию. Но это враньё, при нагревание любой органики проходит не только высушивание, но и процесс декарбонизации, т.е содержащиеся в биомассе органические кислоты разлагаются с выделением  СО2

Далее извращенцы начинают сравнивать:

«Теплотворная способность 1 тонны пеллет (4200 Мкал) равна теплотворности примерно 2 плотных кубометров древесины (куб из древесины без промежутков воздуха) и 3,6 навальных куб. м дров с 20%-ной влажностью. При этом тратится только около 5% электроэнергии от энергоемкости пеллет, и около 15-20%, если используется сырое сырье». Как можно сравнивать кг с куб.м?

Ведь у разных пород дерева плотность имеет существенную разницу, например, у берёзы 0.622 т/куб. м, а у осины 0,430. Если говорить о теплотворности, удельная теплотворная способность, Ккал, например дуба почти в два раза выше, чем у тополя.Не менее честна и реклама Planitec, обещающая нам теплотворность 1 кг. – 4,7 кВт/час. Некоторые источники чтоб не мучится с десятыми, сразу пишут 5 кВт/час и точка!

        Казалось бы всё логично, аферисты обещают нам, почти половину от удельной теплоты сгорания ДТ, которое практически на 100% состоит из углеводородов, ведь если забыть о декарбонизации мы имеем 51% СН в пеллетах.  Это, логично ведь существует ещё теория фазовых переходов, согласно которой удельная теплота сгорания твёрдого вещества всегда заканчивается, там, где начинается теплота сгорания вещества в жидкой фазе. А 50% уходит на  балласт, на остальные вещества, находящимися в связанном состояние с СН  в пеллетах, ведь они также поглощают кинетическую энергию окисления СН… ну вот только начал петь асану производству пеллет, как запутался. А если не  рассматривать, процессы по отдельности, сушку и сжигание, составив баланс производства?

 

Реклама Planitec заявляет следующие характеристики сушилки:

·  Подача: 17000 кг/час

·  Начальная влажность: 50%

·  Конечная влажность: 9-11%

·  Испаряемая влага: Около. 7,300 кг/час

·  Требуемая тепловая энергия: Около 7,000 ккал/час

·  Сухой продукт для использования, всего: 9,600 кг/час

·  Энергия для горелки: Около 2,000 кг/час сухой древесины

 

 Итого: 17 000 кг, древесина влажность 60% — обычная  теплота сгорания  1,7 кВт*час/кг, ну раз пишут 50% пусть будет 2 кВт*час/кг = 34 000 кВт*час/кг. То есть эту энергию могли получить просто кинув наши дрова фтопку, обойдясь без услуг Planitec.Сухой продукт на выходе  9,600 кг/час умножаем 4,7 кВт/час = 45 120.

Энергия для горелки: Около 2,000 кг/час сухой древесины снова множим на заявленные Planitec 4,7 кВт/час = 9,400 кВт/час

Итого на выходе

45 120-(34000 + 9,400) =  1720. Не слишком ли много возни, для получения дополнительно 1,7 мегаватта?

 

Зы, мы ещё не включали секцию молоткового измельчителя, энергию затраченную на производство сухого топлива для сушилки, предварительное измельчение и буферный склад для сушилки,  пресса-грануляторы и других потребителей, ну просто нет данных, но боюсь, что если мы их включим вместе с зарплатой человекам, то мы войдём в прямые убытки и самым главным достижением нашей деятельности будет создание долга.

 

 

 

 

 

 

Теплотворная способность топлива в таблицах: дрова, уголь, пеллеты

К веществам органического происхождения относится топливо, которое при горении выделяет определенное количество тепловой энергии. Выработка тепла должна характеризоваться высоким КПД и отсутствием побочных явлений, в частности, веществ, вредных для здоровья человека и окружающей среды.

Если рассматривать топливо с позиции его агрегатного состояния, то структуру вещества по степени горючести можно разделить на две составляющие. К горючей части относятся такие химические элементы, как водород и углерод, представляющие в целом углеводородную смесь, а также сера. В составе негорючей составляющей присутствуют вода, минеральные соли и следующие элементы: кислород, азот и ряд металлов.

Полное сгорание 1 кг топлива, состоящего из вышеуказанных компонентов, способствует выделению различного количества тепловой энергии. Любое вещество оценивается по такому показателю, как теплота сгорания.

Под теплотой сгорания топлива (ТСТ), измеряемой в кДж/кг, подразумевается количество энергии, которое выделяется в результате полного сгорания 1 кг вещества. Этот показатель формируется по двум уровням. Высшая ТСТ образуется за счет процесса конденсации воды, имеющейся в продуктах горения. При определении низшей ТСТ предыдущую ее степень не учитывают.

Так, расчет теплоты в двигателях внутреннего сгорания обычно исходит от значения низшей. Это объясняется довольно просто: в цилиндрах невозможен процесс конденсации жидкости. Для установления ТСТ используется калориметрическая бомба, в которой сжатый кислород насыщен водяным паром. Навеска определенного вида топлива помещается в эту среду, затем анализируются результаты.

Для нефтяных веществ ТСТ высчитывается по следующим формулам:

QВ = 33913ω(С) + 102995 ω(Н) – 10885 ω(O – S),

QН = QВ – 2512 ω(Н2О),

где ω(C, H, O, S) – массовые доли элементов в топливе, %;

ω(Н2О) – количество водяных паров в продуктах сгорания одного кг материала, %.

Для каждого типа вещества, отличающегося химическим составом, характерна своя ТСТ. К самым ходовым разновидностям твердого топлива относят:

  • дрова и уголь;
  • пеллеты и брикеты.

Рассмотрим каждый тип по отдельности.

Дрова

Это пиленные либо колотые куски дерева, которые во время сжигания в печах, котлах и прочих устройствах вырабатывают тепловую энергию.

Для удобства загрузки в топку древесный материал разрезают на отдельные элементы длиной до 30 см. Чтобы повысить эффективность от их использования, дрова должны быть максимально сухими, а процесс горения – относительно медленным. По многим параметрам для отопления помещений подходят дрова из таких лиственных пород, как дуб и береза, лещина и ясень, боярышник. Из-за высокого содержания смолы, повышенной скорости горения и низкой теплотворности хвойные деревья в этом плане значительно уступают.

Следует понимать, что на величину показателя теплотворности влияет плотность древесины.

Дрова (естественная сушка)Теплотворная способность кВт⋅ч/кгТеплотворная способность мега Дж/кг
Грабовые4,215
Буковые4,215
Ясеневые4,215
Дубовые4,215
Березовые4,215
 Из лиственницы4,315,5
Сосновые4,315,5
Еловые4,315,5

Уголь

Это природный материал растительного происхождения, добываемый из осадочной породы.

В таком виде твердого топлива содержатся углерод и прочие химические элементы. Существует деление материала на типы в зависимости от его возраста. Самым молодым считается бурый уголь, за ним идет каменный, а старше всех остальных типов – антрацит. Возрастом горючего вещества определяется и его влажность, которая в большей степени присутствует в молодом материале.

В процессе горения угля происходит загрязнение окружающей среды, а на колосниках котла образуется шлак, создающий в определенной мере препятствие для нормального горения. Наличие серы в материале также является неблагоприятным для атмосферы фактором, поскольку в воздушном пространстве этот элемент преобразуется в серную кислоту.

Однако потребители не должны опасаться за свое здоровье. Производители этого материала, заботясь о частных клиентах, стремятся уменьшить содержание в нем серы. Теплота сгорания угля может отличаться даже в пределах одного типа. Разница зависит от характеристик подвида и содержания в нем минеральных веществ, а также географии добычи. В качестве твердого топлива встречается не только чистый уголь, но и низкообогащенный угольный шлак, прессованный в брикеты.

Вид угляУдельная теплота сгорания материала
кДж/кгккал/кг
Бурый14 7003 500
Каменный29 3007 000
Антрацит31 0007 400

Пеллеты

Пеллетами (топливными гранулами) называется твердое топливо, созданное промышленным путем из древесных и растительных отходов: стружки, коры, картона, соломы.

Измельченное до состояния трухи сырье высушивается и засыпается в гранулятор, откуда уже выходит в виде гранул определенной формы. Для добавления массе вязкости применяют растительный полимер – лигнин. Сложность производственного процесса и высокий спрос формируют стоимость пеллетов. Материал используется в специально обустроенных котлах.

Разновидности топлива определяются в зависимости от того, из какого материала они переработаны:

  • кругляка деревьев любых пород;
  • соломы;
  • торфа;
  • подсолнечной шелухи.

Среди преимуществ, которыми обладают топливные гранулы, стоит отметить следующие качества:

  • экологичность;
  • неспособность к деформации и устойчивость к грибку;
  • удобство хранения даже под открытым небом;
  • равномерность и длительность горения;
  • относительно невысокая стоимость;
  • возможность использования для различных отопительных устройств;
  • подходящий размер гранул для автоматической загрузки в специально обустроенный котел.
Вид топливаТепловая способность, ккал/кг
Пеллеты4500
Дрова2500
Уголь древесный7500
Каменный уголь7400
Мазут9800
ДТ10200
Природный газ8300

Брикеты

Брикетами называется твердое топливо, во многом сходное с пеллетами. Для их изготовления используются идентичные материалы: щепа, стружка, торф, шелуха и солома. Во время производственного процесса сырье измельчается и за счет сжатия формируется в брикеты. Этот материал также относится к экологически чистому топливу. Его удобно хранить даже на открытом воздухе. Плавное, равномерное и медленное горение этого топлива можно наблюдать как в каминах и печах, так и в отопительных котлах.

Рассмотренные выше разновидности экологичного твердого топлива являются хорошей альтернативой получения тепла. В сравнении с ископаемыми источниками тепловой энергии, неблаготворно воздействующими при горении на окружающую среду и являющимися, кроме того, не возобновляемыми, альтернативное топливо имеет явные преимущества и относительно невысокую стоимость, что немаловажно для потребителей некоторых категорий.

В то же время пожароопасность таких видов топлива значительно выше. Поэтому требуется предпринять некоторые меры безопасности относительно их хранения и использования огнестойких материалов для стен.

Жидкое и газообразное топливо

Что касается жидких и газообразных горючих веществ, то ситуация здесь следующая:

Топливоq
МДж/кгккал/кг
Жидкое
Бензин44-4710500-11200
Дизельное автотракторное42,710 200
Керосин44-4610 500-11 000
Нефть43,5-4610 400-11000
Спирт27,06450
Топливо для РЖД (керосин+жидкий кислород)9,22200
Топливо для реактивных двигателей самолетов (ТС-1)42,910 250
Газообразное
Ацетилен48,111 500
Водород12028 600
Газ природный41-499800-11700
Метан50,011950
Окись углерода (II)10,12420

Похожие статьи:

Древесные пеллеты украинского производства | AW-Therm.com.ua

Топливные гранулы из древесины в Украине в настоящее выпускают десятки крупных и сотни мелких производителей, обеспечивая при этом потребности внутреннего рынка, а также экспортируя продукцию в развитые страны

Применение пеллет из древесины получило широкое распространение в мире ввиду чрезвычайного удобства их использования. В развитых странах они относятся к возобновляемым, экологически чистым природным ресурсам. Однако это во многом справедливо лишь в том случае, если для их производства используются специально высаженные быстрорастущие деревья. К таким породам относятся, например, тополь, ива. Отдельно можно отметить перспективность производства пеллет из отходов деревообработки.

По данным Украинского пеллетного союза, на сегодня в нашей стране зарегистрировано 347 предприятий по производству или продаже твердого биотоплива. За 2014 г. ними было произведено 380 тыс. т древесных пеллет и 178 тыс. т брикетов из древесины. Средняя мощность предприятий составляет 380 т в месяц. Хотя есть и заводы мощностью 5 или даже 10 тыс. т в год.

Пеллеты производства «Биоэнергосбыт»

Предприятие ООО «Биоэнергосбыт» является производителем бытовых и промышленных древесно-топливных гранул из граба, дуба и хвойных пород древесины, диаметром 8 мм. Согласно результатам лабораторных испытаний, влагосодержание пеллет составляет 6,8%, зольность – 1,31%, содержание серы – 0,02%. Общий выход летучих веществ зафиксирован на уровне 84,6%. Низшая/высшая теплотворная способность – 18,12/21,20 МДж/кг. Теплота сгорания – 4500 ккал/кг. Плотность – 1,21 г/см3. Фасовка и отгрузка топливных гранул производится в «биг-бэги» по 1 т, либо мешки по 15, 20, 40 кг. Продукция сертифицирована согласно DIN 51 731.

Пеллеты производства «Киев Пеллетс»

ООО «Киев Пеллетс» предлагает древесные гранулы диаметром 6 и 8 мм, соответствующие европейским стандартам.

В частности, пеллеты стандарта ENplus-A1 диаметром 6 мм производятся из древесины хвойных пород, выросших в Черниговской области. Они характеризуются минимальной теплоотдачей 18,4 МДж/кг. Остаточная зола составляет 0,31%. Пеллеты древесные размера 6 и 8 мм DIN plus – также из древесины хвойных пород. Происхождение товара – Киевская область. Теплоотдача топлива – свыше 18,5 МДж/кг, остаточная зола – 0,35% от веса.

Древесные топливные гранулы DIN производятся диаметром 6 и 8 мм из древесины хвойных и твердых пород в Житомирской области. Минимальная теплоотдача равна 18,0 МДж/кг. Остаточная зола – 0,55%.
Производители указанных типов пеллет сертифицированы Украинской биоэнергетической ассоциацией, а также качество подтверждено заключениями независимых лабораторий SGS, Incolab Services. Согласно исследованиям, содержание серы в топливе составляет 0,012%, насыпная плотность – 650 кг/м3, теплота сгорания – 5030 ккал/кг.

Пеллеты ENplus-A1 и DIN plus поставляются в полиэтиленовых пакетах весом нетто по 15 кг, DIN – в мешках по 40 кг. Кроме того, для пеллет DIN plus предусмотрен вариант поставки в четырехстропных «биг-бэгах» весом нетто 900–1200 кг, а также насыпом в специализированном автотранспорте. При этом выгрузка древесных пеллет производится автоматически через гнущийся рукав длиной до 30 м. Отгруженный тоннаж фиксируется на дисплее пульта управления в автомобиле.

Компания также предлагает древесные брикеты типа Pini Kay, RUF и круглые брикеты различного качества из древесины хвойных и твердолиственных пород.

Пеллеты производтсва «Бриг»

Компания предлагает светлые пеллеты из твердых пород дерева: граб (более 50% состава), дуб, береза, клен, ясень. Диаметр – 8 мм, длина – 10 мм. Зольность топливных гранул – 1,21 %. Влажность: 3,1 %. Теплота сгорания – 20,33 МДж/кг. Поставки производятся в мешках по 25 кг или «биг-бэгах» по 1 т.

Пеллеты производства «Пеллет 2014»

СПД «Пеллет 2014» – отечественный производитель пеллет из древесных отходов. В качестве сырья применяются опилки, кора и т. д. Готовые гранулы пакуют в упаковку – от небольших пакетов 15 кг до «биг-бэгов» весом 1 т. Диаметр пеллет – 4 – 10 мм, длина – 10 мм. Зольность – 1,5 %, влажность – 8 %. Теплота сгорания: 5,079 МДж/кг. Продукция сертифицирована согласно DIN 51 731.

Пеллеты производства «Пеллет-Энерго»

«Пеллет-Энерго Украина», входящая в группу компаний KM Core, выпускает древесные пеллеты, состоящие на 80% из сосны и на 20% из смеси таких лиственных пород древесины как дуб, береза и осина. Продукция компании отвечает европейским стандартам качества по ключевым характеристикам: зольность ниже 1,5%, влажность – 10%, теплотворность – 17,7 МДж/т или 4,8 кВт/кг. Насыпная плотность – 600 кг/м3. Диаметр пеллет – 6 (±1) мм, длина – до 40 мм. Компания имеет собственную лабораторию на заводе. Поставки продукции осуществляются в мешках по 15 кг или «биг-бэгах» по 1 т, автомобильным и железнодорожным транспортом. Возможна отправка в 40-футовых контейнерах.

Пеллеты производства «Промінь»

Компания предлагает пеллеты древесные светлые диаметром 6 мм, изготовленные из хвойных пород деревьев (ель, сосна). Влажность гранул – 8,1%; зольность – 0,26%. Нижняя теплота сгорания: 17,93 МДж/кг. Высшая теплота сгорания: 21,13 МДж/кг. Плотность: 1,21 г/см3. Отгрузка производится в упаковках по 15 или 1000 кг.

Пеллеты производства «Центрум»

Производственно-коммерческое объединение «Центрум» специализируется на производстве и реализации древесных топливных гранул диаметром 8 мм и длиной 10 мм. Их основные характеристики: зольность – 1%; влажность – 7%; теплота сгорания – 19 МДж/кг. Поставки осуществляются партиями по 2–66 т. Кроме того, предприятие выпускает пеллеты из соломы.

Пеллеты производства «Экобиопром»

Производимые предприятием древесные пеллеты имеют диаметр 8 мм и насыпную плотность около 700 кг/м3. Зольность, в соответствие с лабораторными исследованиями, составляет 0,48%, содержание влаги 7,8%, серы – 0,012%. Теплота сгорания – 19,28 МДж/кг. Базовым сырьем для производства древесной гранулы является сосна, которая, после рубки и размельчения, подвергается процессу сушки при температуре от 200 до 350 ˚С (в зависимости от исходной влажности сырья). Пеллета имеет светло-коричневой цвет. Готовая продукция транспортируется автомобильным транспортом в джутовых мешках типа «биг-бэг» или в полиэтиленовых мешках на 15 кг.

Пеллеты производства «Экогран»

ООО «Экогран» производит индустриальные древесные гранулы, которые используются в качестве топлива для промышленных котельных и тепловых электростанций. Пеллеты выпускаются диаметром 6 или 8 мм. Согласно результатам лабораторных исследований, гранулы содержат 5,9% влаги, 0,8% золы, 0,01% серы. Выход летучих веществ в рабочем состоянии составляет 79%. Теплота сгорания – 4315 – 4935 кал/кг. Компания сотрудничает как с внутренними потребителями, так и осуществляет поставки своей продукции на экспорт. Основной вид используемого транспорта – железнодорожный.

Пеллеты производства «Экопеллет»

Компания «Экопеллет» занимается производством и продажей пеллет, изготовленных из древесины, в Черниговской области (завод находится в зоне действия 4-х лесхозов). Гранулы спрессованы под высокой температурой и давлением из сухих чистых древесных опилок. Состав пеллет – 100 % опилок из бревна сосны. Основные характеристики выпускаемой продукции: зола – 0,41%, влажность – 6,73%, сера – 0,01%, хлор <0,02%, азот <0,30%. Теплота сгорания – 5039 – 5061 ккал/кг. Размеры пеллет: диаметр – 6 и 8 мм, длина <30 мм. Теплотворная способность 21 МДж/кг (5,0 кВт·ч/кг). Плотность – 1,12 кг/дм³.

Пеллеты для промышленных потребителей фасуются в мягкие полипропиленовые контейнеры типа «биг-бэг» по 1–1,2 т, либо отгружаются насыпом в самосвалы – от 27 т. Для частных потребителей и небольших котельных используются полипропиленовые мешки по 20–40 кг.

Предприятие также производит топливную древесную щепу.

Пеллеты производства «Эко Прайм»

Предприятие производит древесные гранулы диаметром 6 мм из химически необработанной стволовой древесины хвойных пород (сосна, ель). Перед дроблением с каждого бревна специальным станком снимается кора. По своим физическим характеристикам пеллеты соответствуют европейским стандартам, в том числе DIN EN 14961-2 (А1). Длина пеллет – от 7 до 30 мм; влажность – 4,5%; зольность – 0,64; содержание серы – 0,01%. Насыпная плотность – 720 кг/м3. Теплота сгорания – 17,87–20,19 МДж/кг. Выход летучих веществ в рабочем состоянии – свыше 80,5%. Продукция, по желанию заказчика, может быть упакована в «биг-бэги» по 1,1 т или полиэтиленовые мешки по 15–25 кг.

Пеллеты производства Barlinek

Предприятие, входящее в состав международной группы Barlinek, специализирующейся на изготовлении паркетной доски. Остатки древесины основного производства используются для выпуска топливных гранул и брикетов. При этом сырьевой материал подвергают тщательному отбору и обработке. Пеллеты Barlinek – первые топливные гранулы в Украине, которые имеют два сертификата качества DIN Plus и EN Plus A1.
Стандартный состав для пеллет диаметром 8 мм: 70% опилок хвойных пород древесины и 30% – лиственных. Длина пеллет до 40 мм. Теплотворная способность топлива – не менее 18000 кДж/кг (около 5,3 кВт·ч/кг). Содержание золы – до 0,7%, влаги – до 10%. Насыпная плотность ≥600 кг/м3. Гранулы упакованы в мешки по 25 кг и сложены по 1000 кг на поддоне.

Пеллеты производства BKM-Wood

В группе компаний BKM Wood, производят топливные пеллеты ТМ BioPellets. Используется сырье из древесины, произрастающей на территории Буковины (Черновицкая обл.): бук, ель, сосна. При этом соотношение сырья в готовой продукции – 70% бука и 30% хвойных пород. Плотность – 650 кг/м3, высшая теплота сгорания – 4814 ккал/кг. Удельная теплота сгорания ≥ 18 MДж/кг. Диаметр пеллет – 6 мм.
Процесс формирования пеллет происходит под давлением около 300 атм. при температуре 120–170°С. Связующий материал – лигнин. Пеллеты выпускаются двух типов: для применения в домашних и промышленных котлах.

Топливная пеллета диаметром 6 мм для бытового применения отличается более светлым цветом, что обусловлено минимальным содержанием древесной коры. Соответственно, данный тип пеллет имеет малую зольность – до 0,7% и влажность – до 7%. Длина пеллеты – 25–35 мм.

Промышленная пеллета – более темная, с примесями коры. Ее характеристики: зольность – 0,9%; влажность – 7,05%; длина – 15–30 мм.

Поставки осуществляются в полиэтиленовых мешках по 15 кг, либо в упаковке «биг-бэг» – 1 т. Мешки укладываются на деревянный поддон и обтягиваются пленкой.

Параметры механической прочности пеллет ТМ BioPellets позволяет перевозить их на дальние расстояния без потери качества и в рамках стандарта образования пыли – не более 2%.

Пеллеты производства Ditek Pellets

Компания является производителем и экспортером древесных топливных гранул в страны Евросоюза, а также занимается мелкооптовой и розничной реализацией пеллет на территории Украины. Производимая продукция соответствует маркам ENPlus A2 и DIN Plus, производимым по международным стандартам. Продукция фасуется в «биг-бэги» или мешки по 15 кг. В частности, компания предлагает пеллеты древесные из сосны диаметром от 4 до 10 мм, длиной 10 мм. Зольность – 0,8–1,2%, влажность – 7%. Теплота сгорания: 18,06 МДж/кг.

Пеллеты производства EcoPellet

Компания работает в направлениях поставок биотоплива (пеллеты, дрова, брикеты), а также продаж систем отопления и котельного оборудования для их сжигания. Зольность пеллет – до 0,6%. Влажность – до 4,3 % Теплота сгорания – выше 18 МДж/кг. Упаковка – мешки по 15 и 40 кг, Big bag по 1000 кг.

Пеллеты стандарта DINplus из массива сосны без примесей коры для бытовых котлов характеризуются зольностью 0,32% и влажностью 5,37%. Диаметр – 6 мм. Теплотворная способность: 19 МДж/кг.
Древесные пеллеты DINplus диаметром 6 мм из твердых лиственных пород имеют зольность 0,37 %, влажность 4,37 % и теплотворную способность 18 МДж/кг.

Пеллеты древесные для бытовых и промышленных котлов стандарта ENplus-A1 диаметром 6 мм характеризуются зольностью 0,65 %, влажностью 4,37 %. Теплотворная способность: 19 МДж/кг.

Компания также предлагает светлые пеллеты из сосны диаметром 8 мм с зольностью 0,34 % и содержанием влаги 4,96 %. Теплотворная способность – 19 МДж/кг.

Пеллеты производства VNT-Group

VNT-Group занимается производством и продажей древесных топливных пеллет из мягких хвойных пород дерева: сосна. Исходный материал (деревянная колода) доставляется в дробилку, где дробится до состояния щепы. Она поступает в «мельницу», сушку и пресс-гранулятор, где измельчается в древесную муку, просушивается, а затем прессуется в гранулу. После этого гранула поступает в охладитель, предназначенный для отвода лишней температуры и влажности от вновь сформированной гранулы. В конце, уже готовая гранула проходит процесс отсеивания негранулированной биомассы и мелкой крошки, и упаковывается.

Базовый вариант производства – топливная гранула для бытового и промышленного использования диаметром 8 мм, длиной 25–35 мм, упакованная в полиэтиленовый мешок весом 15 или 25 кг, или мешок типа Big-bag.

По результатам теста, согласно EN/TS 14774-2, пеллеты имеют следующий состав: зольность – 0,34%, влага – 4,96%, сера – 0,01 %, летучие вещества – 80,63%. Низшая/высшая теплота сгорания – 4650/4972 ккал/кг.

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

Просмотрено: 15 755

Вам также может понравиться


Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.

Пеллеты

   Пеллеты – это топливные гранулы, изготавливаемые из отходов древесины. Чаще всего для производства пеллет используют опилки. В настоящее время, начинает прослеживается тенденция к увеличению использования вторсырья. Изготовление пеллет является наиболее перспективным направлением применения отходов древесины.

Характеристики пеллет напрямую зависят от состава продукции. В их производстве можно использовать как чистую древесину, так и древесину в смеси с корой. Иногда в гранулы добавляются солома, шелуха подсолнечника, и зерновые отходы. 

Классификация пеллет по исходному сырью:

·         Белые пеллеты – считаются сортом Премиум, светлого цвета, производится из древесины без использования коры. Теплотворная способность белых пеллет составляет 17,2 Мдж/кг. Золы при чистке котла очень мало. Пеллеты Премиум составляют более чем 95% от всего производства топливных гранул, они сжигаются в любых печах, подходящих для топлива стандартного или повышенного качества.

  • Индустриальные пеллеты – сорт более низкого качества. В состав продукта входят: кора и несгораемые остатки. Зольность таких пеллет немного выше, чем у Премиум сорта, а вот теплотворность почти такая же. Котел придется чистить чаще.
  • Агропеллеты – топливо стандартного качества из отходов гречки, семян подсолнечника. Пеллеты с виду темного цвета. Теплотворная способность – 15 МДж/кг, а зольность более 4%. Главное преимущество данного вида топлива  — их низкая цена. Чаще всего они используются для сжигания на больших тепловых станциях. Использование такого вида топлива требует ежедневной чистки котла

Чем вызван такой большой интерес к данному виду топлива?

Древесные пеллеты — это топливо будущего. Их теплота сгорания составляет 4,3 – 4,5 кВт/кг, а это в полтора раза больше, чем у древесины, но при этом теплоотдача сравнима с углем. При сгорании выбросы в атмосферу минимальны. Сжигание 2 тонн топливных гранул дает такое же количество тепловой энергии, как при сжигании 957 м3 газа, 1000 л дизельного топлива, или 3,2 тонны древесины.

При сгорании пеллет выделяется большой объём тепла, а горение протекает ровным слоем, как при горении традиционных видов топлива. Топливные гранулы не требуют большого объема места для хранения.

Пеллеты обладают высокой энергетической концентрацией при несущественном объеме. Их высокая насыпная плотность дает возможность перемещать топливо на большие расстояния с высокой экономической оправданностью. Пеллеты снижают риск возникновения пожаров, взрывов и утечки при транспортировке.

Расход пеллет на отопление дома площадью 150 кв.м за отопительный сезон в 7 месяцев потребует не более 5 тонн гранул, причем после сгорания продукт можно будщет  использовать в качестве удобрения на полях. Масса золы составляет приблизительно 1% от общей массы топливных гранул.

Эффективность пеллет как вида топлива

Характеристики пеллет из древесины имеют показатели:

  • Выделяемая энергия при сгорании — 5 кВт/кг;
  • Зольность – не более 5%;
  • Длина – от 5 до 40 мм;
  • Плотность пеллет 1200-1400 кг/м3;
  • Насыпная плотность продукта для транспортировки и хранения составляет 650 кг/м3; 

Фасовка и упаковка:

Фасовка и упаковка топливных гранул зависит от того, какую систему хранения обеспечит им потребитель:

  • в свободном виде – насыпью;
  • в мешках биг – бэг, от 500 до 1200 кг;
  • в мелкой расфасовке – от 10 до 15 кг.

Пеллеты – современный экологически чистый вид биотоплива

ПЕЛЛЕТЫ – СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ВИД БИОТОПЛИВА

 

Полищук А. И., Рубинская А. В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ)

 

In work questions of processing of the wood waste formed at timber cutting are considered. A perspective direction of processing of wood waste is manufacture of fuel granules which on thermal feedback do not concede to such fuel as coal and black oil. This property allows to use fuel granules in boiler-houses for heating premises.

 

Древесные гранулы (пеллеты) — современный экологически чистый вид топлива, который изготавливают из древесного сырья методом прессования. Котлы и камины на пеллетах используют для отопления дачных домов и коттеджей в любое время года. Их отличает простота установки, несложное подключение к системе отопления и наличие автоматических систем управления режимами работы.

Пеллеты как вид топлива появились сравнительно недавно. Но благодаря натуральности и высоким теплотворным способностям они получили большое распространение в Европе, странах Северной Америки, Японии. Рост их потребления обусловлен возможностью использования гранул на промышленных теплоэлектростанциях и в установках, предназначенных для частного применения. Производят данное топливо из отходов деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности на специальных линиях без применения каких либо проклеивающих веществ. Таким образом, удается решить сразу две проблемы: переработать потенциально пожароопасные отходы и произвести высококалорийное топливо. В готовом виде пеллеты представляют собой цилиндры диаметром 6–10 мм длиной до 50 мм. По причине высокой собственной плотности они прекрасно сохраняют форму во время перевозки и хранения, а поверхностная пленка, образующаяся в процессе производства, препятствует проникновению атмосферной влаги. Хранение даже больших запасов такого теплоносителя не требует особых мер предосторожности и контроля. В отличие от древесной щепы и опилок, зачастую являющихся причиной пожаров, пеллеты не подвержены самовозгоранию, их можно держать в непосредственной близости от жилого помещения. По теплотворной способности древесные гранулы аналогичны углю или 2 кг пеллет заменяют 1 кг дизельного топлива. Учитывая дороговизну традиционных теплоносителей в Европе, можно представить ту выгоду, которую получают частные потребители от использования пеллет.

Сырьем для производства пеллет в нашей стране служат хвойные породы, однако лучшие пеллеты получаются из сырья лиственных пород (однако это требует оборудования более высокого класса).

Влажность пеллет составляет 7-10%, что позволяет их с успехом использовать в пиролизных котлах (правда, после небольшой доработки последних). Плотность пеллет 1,5, поэтому, пеллеты тонут в воде. Процесс формирования пелет происходит под давлением около 300 атм., без каких-либо добавок и клею, что делает их экологически безопасными, и безвредными, даже для здоровья детей. Теплотворная способность 1 кг пеллет = 5 кВт час ( правда, тут не стоит забывать о КПД того устройства где Вы их сжигаете, и в действительности эта цифра меньше), что примерно в 1,5 раза больше чем у дров. Достаточно приблизительно, но весьма образно можно сказать, что содержание энергии в одном килограмме пеллет равняется энергии, содержащейся в половине литра жидкого топлива. И этот килограмм не разольется по Вашему дому, загрязняя и оставляя после себя неприятный запах, и не взорвется от случайной искры.

Пеллеты производятся без применения каких-либо химических добавок, что и обеспечивает экологическую чистоту топлива. Иными словами, это те же самые дрова, сформированные в удобную для транспортировки, хранения и применения форму. В качестве склеивающей составляющей используется природный компонент древесины – лигнин, который при достижения определенной температуры склеивает частицы.

Сырьём для производства пеллет могут быть как деловая древесина, так и древесные отходы: кора, опилки, щепа и другие отходы лесозаготовки и лесопереработки. В зависимости от используемого сырья, пеллеты отличаются по цвету. Например, отходы от лесозаготовки  (пиловка и т.д.) содержат кору, которая в свою очередь содержит песок, который в конечном итоге снижает качество продукта. Цвет таких пеллет можно определить как «капучино». Однако, цвет пеллет также зависит от температуры гранулирования, и в этом случае цвет говорит о слишком высокой температуре гранулирования, пеллеты просто подгорают. Таким образом, судить о качестве пеллет по их цвету можно только предварительно.

Сырье от вторичной переработке древесины (изготовление мебели, окон и т.д.) чище, и пеллеты имеют бело-желтый цвет, однако тут возникает вопрос наличия примесей от ДСП или других искусственных материалов, применяемых в производстве мебели, и в этом случае, об экологической составляющей говорить уже не приходится. Косвенным признаком хим. примесей может являться наличие красной окалины на колосниках котла после сгорания таких пеллет.

Сырьё (опилки, кора и т. д.) поступает в дробилку, где измельчается до состояния муки. Полученная масса поступает в сушилку, из нее — в пресс-гранулятор, где древесную муку сжимают в пеллеты. На производство одной тонны пеллет уходит около 5 кубометров древесных отходов. Поэтому, если Вам придет в голову заняться этим «прибыльным» бизнесом, прежде всего, прикиньте, где Вы будете брать такой обьем сырья, т.е. для производства 10 тонн пеллет в смену Вам необходимо 50 кубов опилок, причем, желательно собранных не с земли, т.е. без примесей. Кроме того, учитывая что затраты на сушку сырья достаточно высоки, в целях снижения себестоимости лучше искать сухую стружку, т.е. что бы Ваша цена была конкурентоспособной. В конечном итоге, Вам для производства 1 тонны  необходимо 50 кубов сухих опилок. Некоторые специалисты утверждают, что пеллетное производство экономически эффективно при обьемах не менее 300-500 тонн в месяц, однако на наш взгляд данная оценка завышена. Готовые пеллеты охлаждают, пакуют в пластиковые мешки или доставляют потребителю россыпью.

Пеллеты являются частью натурального круговорота СО2 в окружающей среде. Пеллеты являются экологически чистым топливом, так как при их сгорании выделяют ровно столько СО2, сколько было впитано деревом при его росте (закрытый углеродный обмен), в отличие от угля и т.д. Т.е. при сжигании пеллет количество выделяемого углекислого газа в атмосферу не превышает объем выбросов, который образовался бы путем естественного разложения древесины. Используя пеллеты, Вы сберегаете от рубки живой лес и от загрязнения отходами деревообрабатывающего производства окружающую среду. Кроме того, пеллеты относятся к возобновляемым источникам топлива, в отличие от угля, нефти и газа.

Известно, что от котельной, работающей на дизельном топливе или на угле, зачастую исходит  неприятный запах. Пеллеты при горении не выделяют запах, и, как правило, за счет высокого КПД котельного оборудования дым от пеллет практически бесцветен. За счет низкого содержания серы в пеллетах уменьшаются выбросы в атмосферу двуокиси серы, а это, в свою очередь, ведет к уменьшению количества кислотных дождей. Пеллеты также выигрывают по всем позициям у каменного угля и жидкого топлива в области выброса других вредных веществ. И если в промышленности это пока мало кого беспокоит, то иметь вокруг своего частного дома таблицу Менделеева — малое удовольствие. И даже эстетически — котельная, работающая на пеллетах, выглядит более привлекательно, чем работающая на угле или солярке.

По сравнению с другими видами топлива пеллеты не оставляют следов на поверхностях и легко убираются с помощью веника и совка. В отличии, например от жидкого топлива, утечка которого пожароопасна, рассыпанные пеллеты могут применять в качестве абсорбента пеллеты впитывают в несколько раз больше собственного веса. За счет высокой температуры при изготовлении пеллет пеллеты биологически не активны и за это их очень любят использовать в качестве наполнителя для туалетов домашних животных.

Таким образом, пеллеты как вид альтернативного топлива применяют в современных системах отопления и водоснабжения наравне с традиционными теплоносителями. А если учесть его экологические особенности и развитие производства древесных гранул в России, то в скором будущем такие аппараты будут на равных конкурировать с газовыми, мазутными, дизельными и твердотопливными котлами.

При сжигании пелет достигается КПД до 94%. По своим тепловым свойствами пелеты превосходят даже каменный уголь. Гранулы производят без использования химических укрепителей. Экологические показатели вне конкуренции: в выбросах практически отсутствует сера, эмиссия углекислого газа ниже в 10 — 50 раз, чем у любого другого вида топлива. Не содержат пыль и споры, которые вызывают аллергию у людей. Не имеют запаха, в отличие от стандартных видов топлива. При хранении топливные гранулы не самовоспламеняются от повышения температуры. Не взрывоопасны, в отличие от газа. Могут сохраняться в непосредственной близости от жилищных помещений. Не набирают влаги из воздуха, потому их высокая теплотворность не снижается со временем. Гранулы удобно транспортировать и хранить — необходимая площадь в 2 раза меньше, чем при транспортировке и хранении дров, торфобрикетов. Легко поддаются автоматизации за счет хорошей сыпучести, которая делает их удобными в использовании. Пепел, который остается при сгорании деревянных и торфяных гранул с успехом применяется как удобрение на приусадебных газонах или грядках. Является самым дешевым видом топлива на данном этапе.

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика пеллет

Вид топлива

Теплота сгорания, МДж/кг

Калорийность, кКал

% пепла

% серы

Цена, грн./т

каменный уголь

15-25

4500-5200

10-36

1-3

800-1000

бурый уголь

14-22

4000-4300

10-35

1-3

700-900

Дрова

10

2000

2

0

400-600

Торфяные гранулы

18

4500-4800

6

0,7

600-700

Пеллеты

19

4800-5000

1,5

0,1

960

Торфобрикеты

15

3200

23

1-3

400-450

Природный газ

35-38

0

0

0

Нестабильная, постоянно растет

При сжигании 1000 кг пеллет выделяется столько же тепловой энергии как при сжигании: 1600 кг древесины; 479 м3 газа; 500 л дизтоплива; 685 л мазута.

сравнительный обзор топлива по теплоте сгорания

Когда определенное количество топлива сгорает, выделяется измеримое количество теплоты. Согласно Международной системе единиц величина выражается в Джоулях на кг или м3. Но параметры могут быть рассчитаны и в кКал или кВт. Если значение соотносится с единицей измерения топлива, оно называется удельным.

На что влияет теплотворность различного топлива? Каково значение показателя для жидких, твердых и газообразных веществ? Ответы на обозначенные вопросы подробно изложены в статье. Кроме того, мы подготовили таблицу с отображением удельной теплоты сгорания материалов – эта информация пригодится при выборе высокоэнергетического типа топлива.

Содержание статьи:

Общая информация о теплотворности

Выделение энергии при горении должно характеризоваться двумя параметрами: высоким КПД и отсутствием выработки вредных веществ.

Искусственное топливо получается в процессе переработки естественного – . Вне зависимости от агрегатного состояния вещества в своем химическом составе имеют горючую и негорючую часть. Первая — это углерод и водород. Вторая состоит из воды, минеральных солей, азота, кислорода, металлов.

По агрегатному состоянию топливо делится на жидкое, твердое и газ. Каждая группа дополнительно разветвляется на естественную и искусственную подгруппу (+)

При сгорании 1 кг такой «смеси» выделяется разное количество энергии. Сколько именно этой энергии выделится, зависит от пропорций указанных элементов — горючей части, влажности, зольности и других компонентов.

Теплота сгорания топлива (ТСТ) формируется из двух уровней — высшего и низшего. Первый показатель получается из-за конденсации воды, во втором этот фактор не учитывается.

Низшая ТСТ нужна для расчетов потребности в горючем и его стоимости, с помощью таких показателей составляются тепловые балансы и определяется КПД работающих на топливе установок.

Вычислить ТСТ можно аналитически или экспериментально. Если химический состав горючего известен, применяется формула Менделеева. Экспериментальные методики основаны на фактическом измерении теплоты при сгорании топлива.

В этих случаях применяют специальную бомбу для сжигания – калориметрическую вместе с калориметром и термостатом.

Особенности расчетов индивидуальны для каждого вида топлива. Пример: ТСТ в двигателях внутреннего сгорания рассчитывается от низшего значения, потому что в цилиндрах жидкость не конденсируется.

ТСТ устанавливается с помощью калориметрической бомбы. Сжатый кислород насыщают водяным паром. В такую среду помещают навеску топлива и определяют результаты

Каждый тип веществ имеет свою ТСТ из-за особенностей химического состава. Значения существенно разнятся, диапазон колебаний — 1 000–10 000 кКал/кг.

Сравнивая разные виды материалов, используется понятие условного топлива, оно характеризуется низшей ТСТ в 29 МДж/кг.

Теплотворность твердых материалов

К этой категории относится древесина, торф, кокс, горючие сланцы, брикетное и пылевидное топливо. Основная составная часть твердого топлива — углерод.

Особенности разных пород дерева

Максимальная эффективность от использования дров достигается при условии соблюдения двух условий — сухости древесины и медленном процессе горения.

Куски дерева распиливают или рубят на отрезки длиной до 25-30 см, чтобы дрова удобно загружались в топку

Идеальными для  считаются дубовые, березовые, ясеневые бруски. Хорошими показателями характеризуется боярышник, лещина. А вот у хвойных пород теплотворность низкая, но высокая скорость горения.

Как горят разные породы:

  1. Бук, березу, ясень, лещину сложно растопить, но они способны гореть сырыми из-за низкого содержания влажности.
  2. Ольха с осиной не образуют сажи и «умеют» удалять ее из дымохода.
  3. Береза требует достаточного количества воздуха в топке, иначе будет дымить и оседать смолой на стенках трубы.
  4. Сосна содержит больше смолы, чем ель, поэтому искрит и горит жарче.
  5. Груша и яблоня легче других раскалывается и отлично горит.
  6. Кедр постепенно превращается в тлеющий уголь.
  7. Вишня и вяз дымит, а платан сложно расколоть.
  8. Липа с тополем быстро прогорают.

Показатели ТСТ разных пород сильно зависят от плотности конкретных пород. 1 кубометр дров эквивалентен примерно 200 литрам жидкого топлива и 200 м3 природного газа. Древесина и дрова относятся к категории с низкой энергоэффективностью.

Влияние возраста на свойства угля

Уголь является природным материалом растительного происхождения. Добывается он из осадочных пород. В этом топливе содержится углерод и другие химические элементы.

Кроме типа на теплоту сгорания угля оказывает влияние и возраст материала. Бурый относится к молодой категории, за ним следует каменный, а самым старшим считается антрацит.

По возрасту горючего определяется и влажность: чем моложе уголь, тем больше в нем содержание влаги. Которая также влияет на свойства этого типа топлива

Процесс горения угля сопровождается выделением веществ, загрязняющих окружающую среду, колосники котла при этом покрываются шлаком. Еще один неблагоприятный фактор для атмосферы — наличие серы в составе топлива. Этот элемент при соприкосновении с воздухом трансформируется в серную кислоту.

Производителям удается максимально снизить содержание серы в угле. В результате ТСТ отличается даже в пределах одного вида. Влияет на показатели и география добычи. Как твердое топливо может использоваться не только чистый уголь, но и брикетированный шлак.

Наибольшая топливная способность наблюдается у коксующегося угля. Хорошими характеристиками обладает и каменный, древесный, бурый уголь, антрацит.

Характеристики пеллет и брикетов

Это твердое топливо изготавливается промышленным способом из различного древесного и растительного мусора.

Измельченная стружка, кора, картон, солома пересушивается и с помощью превращается в гранулы. Чтобы масса приобрела определенную степень вязкости, в нее добавляют полимер — лигнин.

Пеллеты отличаются приемлемой стоимостью, на которую влияют высокий спрос и особенности процесса изготовления. Использоваться этот материал может только в предназначенных для такого вида топлива котлах

Брикеты отличаются только формой, их можно загружать в печи, котлы. Оба типа горючего делятся на виды по сырью: из кругляка, торфа, подсолнечника, соломы.

У  есть существенные преимущества перед прочими разновидностями топлива:

  • полная экологичность;
  • возможность хранения практически в любых условиях;
  • устойчивость к механическим воздействиям и грибку;
  • равномерное и длительное горение;
  • оптимальный размер гранул для загрузки в отопительное устройство.

Экологичное топливо — хорошая альтернатива традиционным источникам тепла, которые не возобновляются и неблагоприятно действуют на окружающую среду. Но пеллеты и брикеты отличаются повышенной пожароопасностью, что стоит учитывать при организации места хранения.

При желании, можно наладить изготовление топливных брикетов собственноручно, подробнее – в .

Параметры жидких веществ

Жидкие материалы, как и твердые, раскладываются на следующие составляющие: углерод, водород, серу, кислород, азот. Процентное соотношение выражается по массе.

Из кислорода и азота образуется внутренний органический балласт топлива, эти компоненты не горят и включены в состав условно. Внешний балласт формируется из влаги и золы.

Высокая удельная теплота сгорания наблюдается у бензина. В зависимости от марки она составляет 43-44 МДж.

Похожие показатели удельной теплоты сгорания определяются и у авиационного керосина – 42,9 МДж. В категорию лидеров по значению теплотворной способности попадает и дизельное топливо – 43,4-43,6 МДж.

Т. к. у бензина больше ТСТ, чем у дизтоплива, то у него должен быть выше и расход, и КПД. Но ДТ экономичнее бензина на 30-40%

Относительно низкими значениями ТСТ характеризуются жидкое ракетное горючее, этиленгликоль. Минимальной удельной теплотой сгорания отличаются спирт и ацетон. Их показатели существенно ниже, чем у традиционного моторного топлива.

Свойства газообразного топлива

Газообразное топливо складывается из оксида углерода, водорода, метана, этана, пропана, бутана, этилена, бензола, сероводорода и других компонентов. Эти показатели выражаются в процентах по объему.

Наибольшей теплотой сгорания отличается водород. Сгорая, килограмм вещества выделяет 119,83 МДж тепла. Но оно отличается повышенной степенью взрывоопасности

Высокие показатели теплотворной способности наблюдаются и у природного газа.

Они равны 41-49 МДж на кг. Но, например, у чистого метана теплота сгорания больше — 50 МДж на кг.

Сравнительная таблица показателей

В таблице представлены значения массовой удельной теплоты сгорания жидких, твердых, газообразных разновидностей топлива.

Вид топливаЕд. изм.Удельная теплота сгорания
МДжкВткКал
Дрова: дуб, береза, ясень, бук, грабкг154,22500
Дрова: лиственница, сосна, елькг15,54,32500
Уголь бурыйкг12,983,63100
Уголь каменныйкг27,007,56450
Уголь древесныйкг27,267,56510
Антрациткг28,057,86700
Пеллета древеснаякг17,174,74110
Пеллета соломеннаякг14,514,03465
Пеллета из подсолнухакг18,095,04320
Опилкикг8,372,32000
Бумагакг16,624,63970
Виноградная лозакг14,003,93345
Природный газм333,59,38000
Сжиженный газкг45,2012,510800
Бензинкг44,0012,210500
Диз. топливокг43,1211,910300
Метанм350,0313,811950
Водородм312033,228700
Керосинкг43.501210400
Мазуткг40,6111,29700
Нефтькг44,0012,210500
Пропанм345,5712,610885
Этиленм348,0213,311470

Из таблицы видно, что наибольшие показатели ТСТ из всех веществ, а не только из газообразных, имеет водород. Он относится к высокоэнергетическим видам топлива.

Продукт сгорания водорода — обычная вода. В процессе не выделяется топочные шлаки, зола, угарный и углекислый газ, что делает вещество экологически чистым горючим. Но оно взрывоопасно и отличается низкой плотностью, поэтому такое топливо сложно сжижается и транспортируется.

Выводы и полезное видео по теме

О теплотворности разных пород дерева. Сравнение показателей в расчете на м3 и кг.

ТСТ — важнейшая тепловая и эксплуатационная характеристика горючего. Этот показатель используется в различных сферах человеческой деятельности: тепловых двигателях, электростанциях, промышленности, при обогреве жилья и приготовлении пищи.

Значения теплотворности помогают сравнить различные виды топлива по степени выделяемой энергии, рассчитать необходимую массу горючего, сэкономить на расходах.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по теме теплотворности разных видов топлива? Можете оставлять комментарии к публикации и участвовать в обсуждениях – форма для связи находится в нижнем блоке.

Теплотворная способность гранул — это не имеет большого значения, не так ли?

Короткий ответ — да, но без объяснений и доказательств это не поможет. Итак, какова теплотворная способность, почему она важна и что может на нее повлиять?

Теплотворная способность (CV) — это количество энергии, выделяемое в виде тепла, когда соединение полностью сгорает с кислородом. Обычно указывается в ГДж на тонну, каждый производитель гранул показывает разную теплотворную способность.

Таким образом, чем выше значение, тем больше энергии на единицу топлива вы получите, следовательно, чем больше вырабатываемой энергии на тонну, тем меньше топлива вам нужно сжигать для того же выхода энергии и тем больше RHI на тонну вы потенциально можете заработать.

Однако, как и все в жизни, это не так просто, как искать высшую ценность; вы должны быть уверены, что сравниваете подобное с подобным. Всякий раз, когда вы сравниваете теплотворную способность гранул, необходимо убедиться, что вы сравниваете одно и то же измерение, это важно, потому что теплотворная способность может быть измерена как высшая или низшая теплотворная способность.Разница в том, что в высшей теплотворной способности содержание энергии измеряется так, как если бы энергия водяного пара была восстановлена, тогда как в низшей теплотворной способности предполагается, что энергия водяного пара теряется. Промышленность решила использовать низшую теплотворную способность в качестве подходящей единицы, поскольку она представляет собой реальный выход, а не теоретический выход.

Что влияет на CV гранул?

Содержание влаги может иметь наибольшее влияние на CV древесных гранул и на КПД вашего котла.Правило здесь — чем суше, тем лучше, но в диапазоне содержания влаги, скажем, 6-8% — любое меньшее или большее значение повлияет на качество гранул.

Различные породы древесины имеют разную выработку энергии в зависимости от объема, но должны быть схожими по тоннажу. Мы в основном используем смеси ели и лиственницы — доминирующих видов в наших местных лесах, оба из которых обладают высоким содержанием энергии.

Качество пеллет — важный фактор в энергоемкости. Мы рассматриваем плотность и мелочь как две наиболее важные переменные.Благодаря долговечности период горения оптимизируется, если гранулы не слишком плотные и не слишком мягкие. Высокое содержание мелких частиц снова влияет на горение и сокращает время горения, что означает, что энергия, получаемая от мелких частиц, эффективно теряется.

Быстрый поиск в Интернете показывает, что значения теплотворной способности доступны, но опять же, чтобы затруднить сравнение, некоторые из них указаны в МДж / кг, а другие — в кВтч / тонну, как вы проведете сравнение? Одним словом, Cheat — существует множество сайтов, которые помогают с конверсиями.

Разве это не так уж важно? Вот пример сравнения производительности, проведенного одним из наших клиентов.

Сравнение было проведено клиентом, который владеет птицефабрикой в ​​Северной Ирландии. Он принял решение попробовать недорогие гранулы, потому что небольшие изменения затрат на вводимые ресурсы существенно влияют на прибыльность в сельскохозяйственном секторе, включая производство тепла. Он провел испытание, чтобы проверить относительную стоимость тонны в энергетическом эквиваленте.Доказательства были очевидны, измеренные на счетчике тепла после учета эффективности котла, выработка энергии от «более дешевых» окатышей составила 3500 ГДж / тонну по сравнению с 4500 ГДж для окатышей Land Energy.

Эта простая проверка продемонстрировала снижение выработки энергии при использовании «недорогих» гранул на 23%. При измерении в фунтах стерлингов / ГДж «недорогие» окатыши на самом деле стоят на 13% дороже из-за более низкой производительности на тонну. Это просто сосредоточение внимания на содержании энергии — потери еще больше, если посмотреть на повышенную скорость износа котла и повышенное удаление золы, необходимое для «недорогих» пеллет.

Итак, как только вы проверите, что топливо находится в списке BSL, что оно имеет знак качества, например EN Plus, проверьте чистое значение CV. Если это неочевидно, спросите, любой уважающий себя поставщик древесных гранул будет рад ответить на ваши вопросы — подкрепленные новейшим лабораторным отчетом — и вы сможете принять решение о том, что вам больше всего подходит. экономичный источник топлива.

Энергии | Бесплатный полнотекстовый | Использование гранул растительной биомассы для производства энергии путем сжигания в специальных печах

1.Введение

Сжигание биомассы — одна из экономически важных возможностей ее использования, поскольку она приводит к производству энергии. Производство энергии из биомассы в последнее время становится все более распространенным явлением, о чем свидетельствуют глобальные, национальные и региональные данные [1,2,3,4,5]. Причина этого — очень большое количество сельскохозяйственной, лесной биомассы и биомассы отходов, которая доступна для использования для производства энергии в уже существующих установках, сжигающих твердое топливо.Также можно было бы сжигать биомассу с углем [6]. Однако при сжигании биомассы образуются большие количества газов, пыли и золы, что может стать серьезной экологической проблемой [7,8,9]. Развитие возобновляемых источников энергии в Польше характеризуется увеличением использования биомассы для производства энергии. В период 2006–2013 гг. Производство электроэнергии из биомассы в Польше увеличилось с 1,8 ТВтч до 9,5 ТВтч. Важную роль в этом процессе играет технология совместного сжигания угля (каменного угля и лигнита) с сельскохозяйственной и лесной биомассой, что является мировым трендом [9].Поскольку биомасса является углеродно-нейтральной, выбросы CO 2 в атмосферу электростанциями и угольными ТЭЦ ограничены. В 2012 году потребление биомассы в электроэнергетике составило 7,1 млн Мг, из которых 5,2 млн Мг приходилось на количество материала, используемого для совместного сжигания [10]. Что касается биомассы сельскохозяйственного происхождения, то оценивался ее потенциал. для твердых отходов — 36,2 Мтнэ (миллион тонн нефтяного эквивалента) в 2010 году, а прогнозы на 2020 год прогнозируют увеличение до 39.9 Мтнэ [11]. Из-за своих физических свойств солому трудно сжигать в необработанном виде, особенно в котлах малой мощности. По этой причине в последние годы произошло значительное развитие методов уплотнения соломы, таких как гранулирование или брикетирование, а также с использованием других материалов [12,13]. Что касается производства энергии, пеллеты намного лучше сырой биомассы, поскольку более высокая плотность биомассы снижает транспортные расходы и улучшает параметры сжигания [14]. По сравнению с сырой биомассой сжигание гранул приводит к снижению выбросов твердых частиц в атмосферу [8].Во время формования окатышей можно контролировать их состав, а при окончательном использовании можно автоматически подавать их в печь. Пеллеты из биомассы сельскохозяйственных культур производятся из энергетических растений (мискантус, тростниковая канюля, манная крупа, тимофеевка, мальва, рапс, подсолнечник, топинамбур, конопля), а также отходов растениеводства и пищевой промышленности (зерновые, картофель, свекла, кукуруза и т. льняной, оливковые косточки). В мировом масштабе древесина является основным видом биомассы, используемой для производства энергии.Тем не менее, в развитых странах выход топливной древесины невелик по сравнению с общим объемом заготовленной древесины — 8,8% древесины и примерно 4% подсечки в Польше в 2017 году [15]. Древесные гранулы могут широко использоваться в качестве источника тепла, поскольку они просты в использовании индивидуальными потребителями, имеют высокую теплотворную способность, генерируют небольшое количество золы и соответствуют стандартным требованиям [16]. Вопрос, влияющий на приобретение топливной древесины, который необходимо учитывать, — это защита атмосферы и поверхности земли, в том числе путем ограничения вырубки лесов [17,18].Эта проблема и рост производства пеллет из биомассы в глобальном масштабе приведет к тому, что будет сложнее получить древесную и травяную биомассу, что будет препятствовать дальнейшему развитию этой отрасли [13]. В мировой литературе можно найти большое количество информации о значительных выбросах газов и пыли в атмосферу при сжигании твердого топлива и биомассы. Однако исследований эффектов сжигания уплотненной биомассы не так много [9].Также описаны проблемы, возникающие при использовании печей для нагрева биомассы, особенно такие, как нарушения в использовании печей из-за коррозии механизмов, образование трудно удаляемых шлаков и нарушения контроля горения [3,6,19,20 , 21,22,23]. Одной из причин вышеупомянутых проблем является наличие агрессивных химических соединений, образующихся при сжигании биомассы и других видов топлива, а также тех, которые не являются экологически нейтральными. Среди них особое внимание уделяется газообразным ангидридам кислот, оксидам неметаллов и галогенам, а также солям калия и другим твердым продуктам горения, присутствующим в золе.Предыдущие исследования показали, что при сжигании биомассы образуются большие выбросы свободного хлора и хлористого водорода (особенно в случае соломы), что создает высокий риск коррозии нагревательных устройств [1,24,25,26,27]. Согласно Обернбергеру [28], 0,1% Cl — это граничное содержание, при превышении которого происходит повреждение печи. Пшеница, ячмень и рапс относятся к числу растений с высоким содержанием хлора. Стандарты и рекомендации по использованию биомассы для сжигания включают положения с допустимым содержанием Cl 21]).По данным Febrero et al. [29], даже низкое содержание Cl в биомассе может привести к серьезному повреждению печи. В указанных стандартах также есть ограничения на содержание N и S, т.е. элементы, покидающие печь, как N 2 , ангидриды кислот, NO x и SO 2 (по разным указаниям, 19). Согласно Обернбергеру [28], повреждение печи происходит, когда содержание S в топливе> 0,2%. Пшеница и рапс имеют высокое содержание S. При сжигании древесной биомассы образуется относительно меньшее количество химических соединений, вызывающих коррозию и повреждение котла. чем травянистые [17].Следовательно, лучший способ уменьшить вышеупомянутые проблемы — это правильно выбрать смеси биомассы на стадии производства гранул. Кроме того, для снижения риска загрязнения и коррозии котлов используются различные добавки. Обычно используемые добавки, снижающие выбросы ангидридов кислот в атмосферу, — это известь, известняк, доломит и алюмосиликаты (в основном каолинит и бентонит), а добавки, повышающие температуру плавления золы, — алюмосиликаты, сера и известь [8,24] .Monedero et al. [17] описали в этой роли добавление Ca / Mg – лигносульфоната к древесным гранулам тополя, которое привело к снижению выбросов CO и NO x . Qian Wang et al. [27] и другие авторы описали нейтрализацию Cl 2 и HCl сорбентами на основе CaCO 3 , CaO, Ca (OH) 2 , Na 2 CO 3 и BaCO 3 введенных в топку. Авторы этой статьи указали, что BaCl 2 (образованный по реакции BaCO 3 + 2HCl) был более стабильным при высоких температурах (выше 700 ° C), чем CaCl 2 .Все сорбенты хорошо анализировали связанный хлор при температурах 500–600 ° C. Использование сорбентов также описано более широко, чем их роль в качестве нейтрализаторов. Саренбо и Клаэссон [30] описали использование известняка и доломита в шведских отопительных установках для агломерации пыли и золы после сжигания древесины. Лучшие условия сжигания биомассы и безопасное образование золы также достигаются за счет умелого выбора топлива. В случае соломенной биомассы желаемые результаты достигаются при использовании смесей с топливной древесиной, лигнитом или торфом [24].

Целью данного исследования было определение возможности использования гранул, изготовленных из различных видов биомассы для производства энергии, условий приготовления гранул биомассы, условий хранения биомассы, предназначенной для производства энергии, и оптимальных условий сжигания биомассы, а также возможности сведение к минимуму образования ангидридов кислот во время горения и разработка технологии подготовки золы от сжигания биомассы для естественного использования.

2. Материалы и методы

Для определения полезности гранул биомассы в качестве топлива и проверки возможности безопасного использования отходов, таких как зола, образующаяся в процессе сжигания гранул, были проведены следующие испытания : (1) подобраны оптимальные условия для хранения и сжигания пеллет из растительной биомассы; (2) была исследована теплотворная способность гранул, полученных из биомассы растений и отходов; (3) гранулы / пеллеты были произведены из золы сгорания с параметрами, позволяющими использовать их в качестве удобрений.

В первый период использования пеллет (февраль – апрель 2013 г.) пеллеты были приготовлены из смеси 80% соломы и 20% древесины. Во второй период (июль 2013 г. — апрель 2014 г.) смесь была заменена на 70% соломы, 27% древесины и 3% извести. Это изменение было вызвано большим выбросом хлора во время процессов сгорания. В результате было отмечено повреждение внутренних элементов топки, в том числе горелок. После нанесения извести эта проблема была радикально уменьшена, что позволило печи работать.В оба периода биомасса была подготовлена ​​для сжигания в виде гранул диаметром 8 мм (рис. 1).

Материал, предназначенный для сжигания, хранился в двух типах условий. Одно хранилище представляло собой открытую площадку (АК 48), для которой регистрировались параметры микроклимата. Другим складом была закрытая территория, Лаборатория тепловых технологий (ЛТТ), с системой подогрева полов. Микроклиматические условия измерялись с помощью измерителя параметров микроклимата Fluke 975, предназначенного для измерения эффективности систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также проверки на утечки угарного газа во всех типах зданий.

Пеллеты, поставленные заводом по производству пеллет им. Мариана Серваха «PAL-BUD» в Хлебово, сжигались в прототипе котла с автоматической системой подачи пеллет и системой удаления золы, адаптированной для сжигания биомассы из соломы, производимой Forster Heizkessel, модифицированной котлом PE40 (рис. 2). основные параметры горения: температура сжигания 800 ° C, расход воздуха 20 м 3 · ч −1 , масса израсходованного топлива 1,5 кг · час −1 , температура выхлопных газов 141–162 ° C, выхлопных газов. массовый расход 30 г · с −1 , O 2 в выхлопных газах 11–14%, максимальная рабочая температура 90 ° C, максимальное рабочее давление 2.5 бар, остаточная влажность пеллет 8–9%, зольность 3,84% от массы пеллет [31,32]. Котел на биомассе включен в систему производства и распределения тепла Лаборатории тепловых технологий Центра возобновляемой энергии ( REC). Система лабораторных исследований была оснащена современной измерительной системой, основанной на измерительных приборах производства E&H. Вытяжной канал котла снабжен измерительным патрубком для химического анализа отработанных газов. Данные измерений были зарегистрированы системой управления зданием (BMS) с использованием системной платформы Wonderware.Выхлопные газы непрерывно измеряли с помощью анализатора выхлопных газов TESTO 350 Xl (Testo Co. Ltd., Прушкув, Польша). Измерения выбросов проводились после стабилизации условий горения, т.е. в так называемой высокотемпературной фазе горения [33]. Информация с газоанализатора представлена ​​в статье в сухом виде.

Свойства плавления золы (точки размягчения, плавления и текучести) были определены с использованием стандартных процедур CEN / TS 15370-1: 2006 (Твердое биотопливо: Метод определения поведения золы при плавлении; Часть 1: Метод характеристических температур).

Чтобы определить, можно ли гранулировать золу биомассы, было проведено исследование чистого материала и следующих смесей этого материала с бентонитом в качестве связующего:

  • 955 г золы + 45 г бентонит,

  • 910 г золы + 90 г бентонита,

  • 775 г золы + 225 г бентонита.

Затем просеивали образцы с размером зерна 2, 3 и 4 мм. В первый период исследований (2013 г.) гранулят был приготовлен путем механического «покрытия» на вибростоле.После анализа результатов предварительных испытаний на гранулирование была выбрана оптимальная смесь 775 г золы + 225 г бентонита. Второй этап подготовки материала (2014 г.) был основан на технологии гранулирования золы. Для получения конечного прессованного материала использовался гранулятор П-300 фирмы «Протечник». Как и в 2013 году, была проверена возможность гранулирования смесей. Перед гранулированием добавка воды была модифицирована до 40–220 г ∙ кг –1 сухой массы, а в качестве дополнительного связующего добавлялись зерновые отруби в количестве 20–220 г ∙ кг –1 сухой массы. .Гидравлическая стабильность и влияние материала на pH воды были проанализированы (Рисунок 3). В настоящем исследовании был проведен множественный регрессионный анализ для определения взаимосвязи между независимыми (объяснительными) и зависимыми (объясненными) переменными. В настоящем исследовании зависимой переменной была эффективность аккумулирования тепла, а независимыми переменными были средняя теплотворная способность биомассы и влажность биомассы. В этом многомерном случае, когда мы имеем дело с более чем одной независимой переменной, простая регрессия не может быть представлена ​​в двумерном пространстве.Общее уравнение множественной регрессии принимает следующий вид:

Y = a + b 1 × X 1 + b 2 × X 2 +… + b p × X p .

(1)

В уравнении (1) коэффициенты регрессии (b 1 , b 2 ,…, b p ) представляют независимые вклады каждой из независимых переменных в предсказание зависимой переменной. Наилучший прогноз выражается линией регрессии, а отклонение данной точки от этой линии определяется остаточным значением.Качество прогнозирования зависимой переменной зависит от дисперсии остаточных значений вокруг линии регрессии относительно общей вариации. Меньшая дисперсия означает лучшее качество прогноза. В практических приложениях мы используем коэффициент детерминации для оценки качества прогноза, который мы определяем как дополнение к единству дисперсии остаточных значений. Следовательно, значение коэффициента детерминации является показателем соответствия модели имеющимся данным.Все расчеты были выполнены с использованием базовой статистики и множественного регрессионного анализа, доступного в программе Statistica 13.3 TIBCO (3307 Hillview Avenue, Пало-Альто, Калифорния, США).

Влияние добавок на физические и термические характеристики древесных гранул: обзор

Добавки играют важную роль в характеристиках древесных гранул и представляют большой интерес, поскольку они действуют как связующие вещества для сырья биомассы. В прошлых исследованиях сообщалось об использовании лигносульфоната, доломита, крахмалов, картофельной муки и кожуры, а также некоторых моторных и растительных масел в качестве добавок для производства древесных гранул.В данной статье представлен обзор имеющихся исследований по влиянию различных добавок на физические и термические характеристики древесных гранул. Было обнаружено, что добавки лигносульфоната и крахмала улучшают механическую прочность, но имеют тенденцию к снижению теплотворной способности древесных гранул. Присадки к моторным и растительным маслам минимально повышают теплотворную способность, но значительно увеличивают выбросы окиси углерода. Добавки кукурузного крахмала и доломита также значительно увеличивают выбросы окиси углерода. Чтобы производить древесные гранулы с желаемыми физическими и термическими характеристиками, следует использовать подходящую добавку с правильным материалом биомассы.

1. Введение

Правительство Канады продвигает использование чистой энергии; соответственно, правительства провинций наметили планы полностью отказаться от угля в ближайшем будущем [1]. Однако, по данным Международного энергетического агентства, в 2009 году энергия на базе древесины, которая считается чистой, составляла лишь 4% от общих поставок первичной энергии в Канаде [2]. Древесные пеллеты стали очень успешным возобновляемым источником топлива для производства энергии, главным образом благодаря их многочисленным полезным характеристикам, включая высокую плотность и теплотворную способность, низкое содержание влаги и относительное удобство транспортировки и хранения.Древесные пеллеты — это древесное топливо, производимое из уплотненных опилок и других древесных отходов [3]. Древесные пеллеты высшего класса, используемые в быту, имеют диаметр мм и длину 3,15–40 мм (стандарты ЕС) [4], а также диаметр и длину 5,84–7,25 мм (стандарты США) [5].

Канада становится одним из мировых лидеров по производству древесных гранул. Производственные мощности по производству древесных гранул в Канаде выросли с 300 000 тонн в 1997 году до 2,93 миллиона тонн в 2011 году [6, 7]. Этот рост частично объясняется политикой Европейского Союза (ЕС) по продвижению возобновляемых источников энергии, поскольку 90% от общего объема производства пеллет в Канаде идет за границу, в то время как внутреннее использование является чрезвычайно низким [8].Цена на древесные гранулы в Европе колеблется от 215 до 275 долларов США за тонну, в то время как на рынке Северной Америки средняя розничная цена на бытовую продукцию колеблется от 175 до 250 долларов США за тонну [9]. Заводы по производству древесных гранул присутствуют почти во всех провинциях Канады, но большая часть производства гранул приходится на Западную Канаду (Британская Колумбия и Альберта).

Качество древесных гранул определяется несколькими ключевыми параметрами, включая содержание влаги (MC), теплотворную способность, количество мелких частиц, механическую прочность, плотность частиц, содержание золы и температуру плавления золы.Значения этих параметров определены в стандартах prEn 14961-1 (ЕС) и PFI (Соединенные Штаты Америки). На значения этих физических и термических параметров влияет использование различных связующих веществ или добавок при производстве древесных гранул. Согласно стандартам ЕС, добавки, улучшающие качество топлива, снижающие выбросы или повышающие эффективность горения, могут составлять максимум 2% от общей массы древесных гранул [10]. Наиболее часто используемые добавки — это лигносульфонат, крахмал, доломит, кукурузная или картофельная мука и некоторые растительные масла [4].Эти связующие агенты или добавки также влияют на экономику производства конечного продукта.

Лигносульфонат представляет собой водорастворимый анионный полиэлектролитный полимер, который получается как побочный продукт процесса варки сульфита древесины [11]. Лигносульфонаты используются в кормах для животных и считаются наиболее эффективными и популярными связующими веществами для древесных гранул. Обычно для эффективного связывания древесных гранул используется от 1% до 3% лигносульфонатов [12]. Крахмал образуется из двух полимеров, амилозы, линейного полисахарида, и амилопектина, большого сильно разветвленного полисахарида, и его получают в различных формах и размерах гранул при разделении злаков или трубок на белковые и волокнистые компоненты [13].Форма и размер гранул крахмала влияют на его распределение в древесном материале и, следовательно, влияют на истирание гранул. Другие добавки, такие как растительное масло или доломит, добавляются для лучшей смазки во время процесса гранулирования [14, 15]. Связующие агенты обычно добавляют в производственный процесс либо непосредственно перед этапом прессования основной матрицы в пилотной машине для гранулирования [16], либо в виде непрерывного потока сырья на шнек коллектора перед буферным бункером смесителя [17].

Связующие вещества также влияют на потребление энергии и использование воды в процессе производства древесных гранул. Было обнаружено, что кукурузный крахмал и лигносульфонат являются лучшими добавками с точки зрения энергопотребления на единицу продукции древесных гранул по сравнению с другими добавками [17, 18]. Без добавок удельный расход энергии на производство древесных пеллет из тополя составил 138 кВтч на тонну сухого вещества [18]. Значение удельного энергопотребления значительно снизилось до 79 кВтч на тонну сухого вещества за счет добавления 2.5% кукурузного крахмала, до 128 кВтч на тонну сухого вещества путем добавления 2,5% лигносульфоната и до 106 кВтч на тонну сухого вещества путем добавления 5% лигносульфоната [18]. Более низкий удельный расход энергии при использовании крахмала в качестве добавки обусловлен смазывающей способностью крахмала. Вода добавляется к сырью перед процессом гранулирования, чтобы получить оптимальное содержание влаги. Использование добавок влияет на количество воды, необходимое в процессе производства древесных гранул. Например, использование доломита в качестве добавки значительно увеличивает потребление воды, тогда как пшеничный крахмал не оказывает большого влияния на потребление воды [15].

Таким образом, прошлые исследования показывают, что добавки и связующие вещества влияют на все основные характеристики древесных гранул. Целью данного исследования является обобщение экспериментальных данных, касающихся влияния добавок и связующих веществ на физические и термические характеристики древесных гранул. Этот обзор литературы помогает определить потребность в дальнейших исследованиях по поиску смесей добавок и различного сырья для производства древесных гранул с лучшими физическими и термическими характеристиками, чтобы древесные гранулы оставались конкурентоспособными в качестве варианта возобновляемой энергии.

2. Физические характеристики

Физические характеристики, рассматриваемые в этом исследовании, включают (i) содержание влаги, (ii) плотность частиц и механическую прочность, и (iii) насыпную плотность и размер гранул.

2.1. Содержание влаги

MC выражается в процентах от исходной массы образца и сильно влияет на другие параметры древесных гранул, такие как теплотворная способность, эффективность сгорания, долговечность гранул и насыпная плотность. Различные добавки требуют разного количества MC в сырье для эффективного связывания материала.Использование крахмала в качестве связующего требует содержания MC в сырье от 12,5% до 13,0%, тогда как для лигносульфоната требуются значения MC от 9,0% до 10,5% для процесса гранулирования [18]. Когда для изготовления древесных гранул используются добавки, они уменьшают конечную MC древесных гранул. Например, древесные гранулы, изготовленные из стандартного сырья (с 9,3% MC) и 1% или 2% смеси лигносульфоната (с 8% MC), дают конечное MC гранул, равное 5,9% [17]. Однако при увеличении дозировки лигносульфоната до 2.5%, 5% и 7%, он не оказывает значительного влияния на конечную MC древесных гранул [18]. В случае смешивания 5% остатков картофельной кожуры (с 77,8% MC) и сухого сырья (с 3,3% MC) полученные древесные гранулы содержат 2,9% MC [17]. Использование крахмала значительно снижает количество конечных древесных гранул MC. Шталь и др. [13] обнаружили, что когда сырье (с 12,1% MC) было смешано с 1% пшеничного крахмала и таким же количеством окисленного кукурузного крахмала, конечный гранулированный MC уменьшился до 7,6%. Увеличение доз пшеничного и кукурузного крахмала еще больше снижает MC гранул [13].Интересно, что если лигносульфонат и кукурузный крахмал добавляются одновременно (1% лигносульфоната и 1%, 2%, 3% или 4% кукурузного крахмала), MC в готовых древесных гранулах уменьшается только на 0,5% [18].

Из вышеупомянутой литературы ясно, что добавление крахмала оказывает более сильное влияние на снижение MC конечных древесных гранул по сравнению с лигносульфонатом. Однако слишком много крахмала сделает конечный продукт очень сухим. Конечная MC древесных гранул очень важна, поскольку она влияет не только на теплотворную способность, но также на долговечность и истираемость продукта.Ли и Лю [19] сообщили, что гранулы хорошего качества имеют MC от 6% до 12%. Уилсон [20] обнаружил, что самый высокий индекс прочности гранул с образцами красного дуба имеет MC 10%. Другие исследования также показали, что древесные гранулы с содержанием MC от 9% до 14% являются наиболее прочными и устойчивыми к истиранию [21, 22].

2.2. Плотность частиц и механическая прочность

В таблице 1 представлены плотность частиц и механическая прочность гранул тополя с различными добавками и удельная площадь поверхности гранулирования.Плотность частиц — это отношение массы образца к его объему, включая объем пор [23]. Плотность отдельных гранул варьируется и зависит от давления упаковки древесных гранул и породы древесины. Чрезвычайно высокая плотность не способствует полноте сгорания, поскольку доступ кислорода невозможен, когда деревянные элементы очень плотно упакованы, и, следовательно, ухудшает процесс горения. Эти параметры прочности особенно важны при хранении и транспортировке древесных гранул на большие расстояния, так как важно минимизировать образование пыли и трещин при хранении и транспортировке.Эти параметры отсутствуют в стандартах prEN 14961-2 и PFI [4, 5]. Однако, согласно немецким и австрийским стандартам, плотность одной окатыши должна составлять от 1000 до 1400 кг / м 2 3 [24].

1,07%

Добавка MC (%) Плотность частиц (кг / м³) Механическая износостойкость (%)

960 98.0
MS 2,5% 9,9 970 95,9
LS 5% 8,5 1080 98,8
MS 5%
LS 7% 9,5 1060 98,4
MS 7% 9,0 1000 96,4
MS 0,95 %165
MS 0,95% 16 + LS 1,0570% 93.2
MS 1,94% + LS 1,06% 8,4 1030 95,6
MS 2,94% + LS 1,06% 8,0 1100 97,1
7,2 1130 97,1

LS: лигносульфонат; МС: кукурузный крахмал.

Механическая износостойкость определяется как сопротивление истиранию, а механическая прочность — как сопротивление сжатию и удару [25].По европейским стандартам механическая прочность гранул высокого класса должна быть не менее 97,5%, а по стандарту PFI — не менее 96,5% [4, 5]. MC, размер частиц и химический состав сырья влияют на механическую прочность древесных гранул [20]. Механическая прочность древесных гранул стабильна при значениях MC от 9% до 14% [21], а влияние истирания исчезает при значениях MC от 8% до 12% [19]. Если MC сырья меньше 7%, гранулы не будут иметь необходимых прочностных характеристик, так как лигнин не будет иметь достаточно влаги для образования прочной связи с частицами гранул.

Mediavilla et al. [18] провели сравнительное исследование для анализа влияния различных добавок (лигносульфонат, кукурузный крахмал и их различные комбинации) на плотность частиц и механическую прочность при одинаковых начальных условиях (одно и то же сырье, одинаковая дозировка добавки, одинаковые MC и та же степень сжатия). Плотность частиц варьировалась от 960 кг / м 3 до 1130 кг / м 3 , а механическая износостойкость варьировалась от 93,2% до 98,8% для различных добавок и их комбинаций.Добавление лигносульфоната привело к более высокой механической прочности по сравнению с добавлением кукурузного крахмала.

Nosek et al. [26] также обнаружили, что использование добавок (таких как моторное масло, кукурузный крахмал, карбонат натрия, мочевина, растительное масло и доломит) в дозировке 0,5% снижает плотность частиц древесных гранул. Наиболее сильное влияние на снижение плотности частиц древесных гранул было обнаружено при использовании кукурузного крахмала и доломита в качестве добавки [26]. Используя мягкую древесину в качестве сырья, Кофман [14] обнаружил, что добавление 1% и 2% связующих веществ (лигносульфонат и картофельная мука) увеличивает механическую прочность древесных гранул примерно с 96% до 98%.Добавление 1% картофельной муки улучшило механическую прочность больше, чем добавление 1% лигносульфоната; однако 2% дозировка любой из добавок дает тот же результат [17]. Шталь и др. (2012) также обнаружили, что добавление крахмала увеличивает механическую прочность древесных гранул [13]. Все типы крахмала (нативный пшеничный крахмал, окисленный кукурузный крахмал, нативный картофельный крахмал и окисленный картофельный крахмал) помогают повысить механическую прочность по мере увеличения дозировки крахмала. Добавление 2,8% окисленного кукурузного крахмала имело лучший общий эффект среди всех крахмалов, при этом индекс механической прочности увеличился с 93.От 6% (самородная древесина) до 98,1%.

2.3. Насыпная плотность и размер гранул

Насыпная плотность — это параметр, который напрямую влияет на затраты на хранение и транспортировку, поскольку более высокая насыпная плотность способствует компактности продукта в транспортной таре. Объемная плотность зависит от размера гранул (длины и диаметра), плотности отдельных гранул и содержания влаги. Размер гранулы дополнительно влияет на прочность гранулы, поскольку более длинная гранула может быть легко сломана по сравнению с более короткой. Насыпная плотность гранул диаметром 6 мм (со средней плотностью частиц 1764 кг / м 3 ) составляет 609 кг / м 3 , по сравнению с насыпной плотностью гранул диаметром 8 мм (со средней плотностью частиц 1687 кг / м 3 ), что составляет 621 кг / м 3 [27].Размер (длина) пеллет также влияет на эффективность горения. Sikanen и Vilppo (2012) обнаружили, что температура горения древесных гранул снижается на 31%, а температура дымовых газов — на 25%, когда длина гранул увеличивается с 5,8 мм до 13,1 мм [28]. Было обнаружено, что использование связующих веществ в качестве добавок влияет на длину гранул. Шталь и др. (2012) обнаружили, что добавка крахмала значительно увеличивает длину древесных гранул, когда не используется режущее лезвие [13]. Сырье с большим размером частиц и более высоким содержанием MC снижает насыпную плотность продукта, в то время как более высокие температуры и давление процесса увеличивают насыпную плотность [12].Табил и др. (2011) и Samuelsseon et al. (2012) также обнаружили обратную отрицательную зависимость между влажностью и насыпной плотностью [21, 29]. Насыпная плотность пеллет из хвойных пород увеличивается на 20–25 кг / м 2 3 при добавлении 5% коровых добавок [30]. Это связано с тем, что кора содержит в 8–10 раз больше металлов, таких как алюминий, железо и натрий, чем в стволовой древесине. Другие добавки, такие как лигносульфонат и различные типы крахмала, снижают содержание влаги в древесных гранулах, тем самым увеличивая объемную плотность продукта.

3. Тепловые характеристики

Тепловые характеристики, рассматриваемые в этом исследовании, включают (i) теплотворную способность, (ii) содержание золы, температуру плавления и элементный состав золы, и (iii) образование выбросов.

3.1. Теплотворная способность

Теплотворная способность (теплотворная способность) является наиболее важной характеристикой древесных гранул, поскольку более высокая теплотворная способность означает более высокую выработку энергии из того же количества продукта и, следовательно, более низкие затраты для потребителя. Теплотворная способность выражается либо как низкая теплотворная способность (LHV), либо как высокая теплотворная способность (HHV).LHV определяет максимальное количество выделяемого тепла без учета теплоты парообразования, тогда как HHV — это количество тепла, производимое при полном сгорании топливного блока. Теплотворная способность (килоджуль / грамм) связана с концентрациями углерода, водорода, кислорода, серы, азота и золы, присутствующих в образце древесных гранул, и рассчитывается с использованием следующего уравнения [31]: где C, H, O, A, S и N представляют собой массовые доли углерода, водорода, кислорода, золы, серы и азота соответственно.HHV положительно связан с концентрацией углерода, водорода и серы, но отрицательно связан с концентрацией азота и кислорода. Следовательно, если биомасса, используемая для производства пеллет, получена из азотфиксирующих видов (например, ольхи), теплотворная способность этих древесных пеллет будет намного ниже. Также известно, что древесная кора содержит больше азота, чем древесина [32, 33]. Древесина хвойных пород в целом имеет более высокую теплотворную способность, чем древесина твердых пород [34]. Средняя высшая теплотворная способность древесины — 20.25 МДж / кг [4]. Присутствие лигнина также увеличивает теплотворную способность древесной биомассы [35]. На теплотворную способность также влияет теплопроводность, которая зависит от теплопроводности во время хранения гранул [36, 37]. Добавки (лигносульфонат, картофельная мука и остатки картофельной кожуры) существенно не влияют на теплотворную способность древесных гранул [17]. Однако дозировка 0,5% моторного масла и растительного масла увеличивает теплотворную способность, а добавка 0,5% кукурузного крахмала снижает теплотворную способность примерно на 0.5 МДж / кг [26].

3.2. Содержание золы, точка плавления золы и элементный состав

Содержание золы — это процентное содержание золы, присутствующей в древесных гранулах, по отношению к массе топлива. Высокое содержание золы снижает эффективность печи, и печь требует более частой чистки. Согласно стандарту ЕС зольность древесных гранул премиум-класса должна быть менее 0,7%, а PFI определяет этот параметр менее 1% [4, 5]. Куокканен и др. (2011) обнаружили, что добавка 1% картофельной муки не влияет на зольность, но 2% -ная дозировка той же добавки увеличивает зольность с 0.От 5% (натуральная древесина) до 0,6%. Добавление 0,5% и 3% доломита также увеличивает зольность по сравнению с эталонным образцом [15, 17]. Когда лигносульфонат используется в концентрациях 1% и 2%, содержание золы в древесных гранулах увеличивается с 0,5% (природная древесина) до 0,6% и 0,8% соответственно [17]. Однако добавка 0,5% пшеничного крахмала в два раза значительно снизила золообразование [15].

На температуру плавления золы влияет химический состав биомассы, используемой для производства древесных гранул.Концентрации кальция и магния в биомассе увеличиваются, а концентрации калия и натрия в биомассе снижают температуру плавления золы древесных гранул [4, 38, 39]. Низкая температура плавления золы может привести к проблемам, связанным с золой, таким как образование шлаков и отложений в камере сгорания [40, 41], что потребует частого обслуживания печи на древесных гранулах. Согласно стандарту ЕС температура плавления золы должна быть выше 1200 ° C [42]. Высокие концентрации хлора, калия и натрия также увеличивают вероятность коррозии внутренних компонентов печи или котельной системы.

Добавки изменяют элементный состав древесных гранул, тем самым влияя на поведение температуры плавления золы. Добавка лигносульфоната в дозировке 1% и 2% увеличивает содержание натрия с 0,03 г / кг (сухой вес) в натуральной древесине до 0,1 г / кг и 0,12 г / кг, соответственно, и увеличивает содержание кальция с 0,63 г / кг (сухой вес). в самородной древесине до 1,13 г / кг и 1,5 г / кг соответственно. Содержание серы также увеличивается в 10 и 20 раз соответственно при добавлении 1% и 2% добавки лигносульфоната [17].Сера вызывает серьезную проблему из-за накопления сульфатов на теплопередающих поверхностях камеры сгорания [35]. Сульфирование лигнина также вызывает увеличение выбросов [43]. Однако значительного изменения содержания калия при добавлении лигносульфоната не наблюдалось [17]. Nosek et al. (2011) обнаружили, что добавка 0,5% доломита значительно увеличивает температуру плавления золы с 1200 ° C (природные окатыши) до примерно 1500 ° C, в то время как другие добавки не оказали значительного влияния на температуру плавления золы. Однако на температуру плавления золы значительно влияет добавка коры [26].5% добавки коры повысило температуру плавления золы (1230 ° C) гранул из чистой древесины (сосна обыкновенная) до 1567 ° C [30]. Кора также содержит большие концентрации кремния (Si) для защиты. В то время как концентрация Si составляет около 150 мг / кг в древесном стволе, она достигает 2000 мг / кг в коре хвойных пород и 10 000 мг / кг в коре лиственных пород [44]. Si образует силикаты калия при высокой температуре, что снижает полноту сгорания древесных гранул [45, 46].

3.3. Образование выбросов

Древесное топливо считается возобновляемым источником энергии и может помочь снизить уровни концентрации CO в атмосфере Земли 2 , если оно заменяет ископаемое топливо для производства энергии [43, 47].Выбросы парниковых газов при производстве и сжигании древесных гранул намного ниже, чем при сжигании ископаемого топлива [48, 49]. Однако древесные гранулы нельзя рассматривать как нейтральный источник энергии CO 2 [50]. Выбросы углерода для древесных гранул выше, чем для древесной щепы из-за дополнительной энергии, потребляемой на этапах производства древесных гранул, таких как сушка и гранулирование. Количество выбросов CO 2 варьируется от 30 кг / МВтч до 106 кг / МВтч и зависит от вида используемой биомассы, ее источника и метода сушки и гранулирования [47].Было обнаружено, что использование добавок в древесные гранулы еще больше увеличивает выбросы парниковых газов. Например, добавление лигносульфоната значительно увеличивает содержание серы [14], что приводит к увеличению выбросов [24, 51]. Хотя добавление кукурузного крахмала (0,3% и 0,5%) и доломита (0,1%) снижает выбросы с 6 мг / м³ до 4 мг / м³, эти добавки значительно увеличивают выбросы окиси углерода (CO) [26]. Гранулы без добавок выделяют около 250 мг / м³ выбросов CO, тогда как гранулы с 0.3% добавки кукурузного крахмала выделяют около 550 мг / м³ CO, а с 0,5% добавки доломита выделяют около 700 мг / м³ CO [26]. Однако существенного влияния на выбросы не обнаружено [26].

4. Выводы

Целью данного исследования было обобщить текущее состояние литературы, касающейся влияния добавок и связующих веществ на физические и термические характеристики древесных гранул. Физические характеристики, рассматриваемые в этом исследовании, включают (i) содержание влаги, (ii) плотность частиц и механическую прочность, и (iii) насыпную плотность и размер гранул; в то время как рассматриваемые тепловые характеристики включают (i) теплотворную способность, (ii) содержание золы, температуру плавления золы и элементный состав, и (iii) образование выбросов.Выводы этой статьи можно резюмировать следующим образом.

Добавки действуют как смазка, увеличивают производительность и снижают потребление энергии на единицу продукции древесных гранул. Добавки крахмала снижают конечную влажность больше, чем добавки лигносульфонатов. Однако слишком много крахмала сделает конечный продукт чрезвычайно сухим, что отрицательно скажется на механической прочности древесных гранул. Добавки лигносульфонатов обеспечивают наилучшие показатели механической прочности древесных гранул, но не обладают высокой плотностью частиц.Добавки, такие как моторное масло, кукурузный крахмал, карбонат натрия, мочевина, растительное масло и доломит, уменьшают плотность частиц древесных гранул. Однако добавки кукурузного крахмала и доломита являются наиболее эффективными для снижения плотности частиц древесных гранул. Все типы крахмала (нативный пшеничный крахмал, окисленный кукурузный крахмал, нативный картофельный крахмал и окисленный картофельный крахмал) повышают механическую прочность древесных гранул, с лучшими результатами по механической прочности, полученными при добавлении окисленного кукурузного крахмала.

Лигносульфонат не влияет на теплотворную способность древесных гранул, но значительно увеличивает содержание натрия и серы и, как следствие, увеличивает выбросы. Присадки к моторным и растительным маслам минимально повышают теплотворную способность, а добавки кукурузного крахмала и доломита снижают теплотворную способность древесных гранул. Добавка пшеничного крахмала значительно снижает образование золы, но добавка доломита увеличивает образование золы, а также температуру плавления золы при сгорании древесных гранул.Добавки кукурузного крахмала и доломита значительно увеличивают выбросы окиси углерода. Таким образом, каждая добавка имеет уникальные физические и термические характеристики при использовании с различными материалами биомассы. Требуются дальнейшие исследования для определения смесей добавок и различного сырья для производства древесных гранул, имеющих желаемые физические и термические характеристики, чтобы древесные гранулы оставались конкурентоспособными в качестве варианта возобновляемой энергии.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Физические, механические и энергетические характеристики древесных пеллет, полученных из трех распространенных тропических пород

Реферат

Предпосылки

Потребность в источниках энергии с низкими выбросами парниковых газов и устойчивым производством стимулирует поиск альтернативных источников биомассы.Однако использование топлива из биомассы сталкивается с проблемой хранения, транспортировки и более низкой плотности энергии. Значения низкой плотности могут отрицательно повлиять на плотность энергии, что приведет к увеличению затрат на транспортировку и хранение. Использование гранул в качестве альтернативного источника биомассы — это способ уменьшить объем биомассы за счет уплотнения, что улучшает их энергетическое качество. Они производятся из разнообразных ресурсов биомассы и в основном из древесных материалов. Во всех случаях важно оценить характеристики топлива, чтобы определить их пригодность для системы отопления и управляемость.

Методы

Настоящее исследование определяет и сравнивает данные экспресс-анализа, теплотворную способность, физико-механические свойства древесных гранул, полученных из обычных тропических видов Acacia wrightii , Ebenopsis ebano и Havardia pallens . Данные были получены для гранул, полученных из чипов каждого вида, собранных на экспериментальной плантации, и проанализированы с помощью дисперсионного анализа и теста Краскела-Уоллиса с уровнем значимости 0,05.

Результаты

Результаты по диаметру, длине и соотношению длина / диаметр не показали статистических различий ( p > 0.05) среди видов. Acacia wrightii показала самую высокую плотность (1,2 г / см 3 ). Значения оставшейся массы и испытания на сжатие показали статистические различия ( p = 0,05) между видами. Havardia pallens оказался более устойчивым к сжатию, чем A. wrightii и Ebenopsis ebano . Статистические различия ( p <0,01) также наблюдались для летучих веществ и теплотворной способности. E. ebano имеет самое низкое содержание летучих веществ (72%), самую высокую теплотворную способность (19.6 МДж / кг), а также связанного углерода (21%).

Обсуждение

Гранулы изученных видов имеют высокую плотность энергии, что делает их пригодными как для коммерческих, так и для промышленных систем отопления. Гранулы с низким сопротивлением сжатию имеют тенденцию легко разрушаться из-за адсорбции влаги. Полученные процентные значения индекса устойчивости были выше 97,5%, что свидетельствует о том, что исследованные гранулы представляют собой высококачественное биотопливо. Приблизительные значения анализа также указывают на хорошие параметры сгорания.Пеллеты из Acacia wrightii и Ebenopsis ebano являются более подходящими источниками сырья для энергетических целей из-за их высокой плотности, теплотворной способности, низкой зольности, а также соответствия большинству международных параметров качества.

Ключевые слова: Биоэнергетика, Физико-механические свойства, Приблизительный анализ, Древесные гранулы, Тропические породы

Введение

Современное развитие общества обеспечивает повышение уровня комфорта для людей, что неизбежно ведет к увеличению потребления энергии во всех его формах. (Ван Дурен и др., 2015), который требует постоянного и постоянного снабжения (Song et al., 2015). Подсчитано, что от 80% до 85% мирового потребления энергии приходится на ископаемое топливо (BP, 2013), которое вызывает выбросы парниковых газов и глобальное потепление; Кроме того; их запасы ограничены, и в конечном итоге они будут исчерпаны. Поэтому важно разработать новую энергетическую политику, направленную на снижение уровня потребления энергии и воздействия на окружающую среду, связанного с использованием ископаемого топлива.

Биомасса — это чистый источник энергии, использование которого подразумевает снижение энергетической зависимости ископаемого топлива (Antolín, 2006).Таким образом, энергия биомассы является многообещающей альтернативой таким ограниченным запасам ископаемого топлива, как уголь, нефть и газ (Zhao et al., 2012), поскольку естественные экосистемы производят более 230 миллиардов тонн биомассы ежегодно, из которых только четверть (24 %) используется для удовлетворения основных потребностей и промышленного производства, в результате чего остается 76% общей биомассы, которая, таким образом, может стать живым «зеленым» источником углерода для поставки или частичной замены «черного» ископаемого топлива, которое в настоящее время поддерживает промышленно развитую экономику (ETC Группа, 2010).Однако одна из проблем, стоящих перед энергетической отраслью, заключается в том, как хранить большие количества топлива из биомассы, необходимого для тепловых электростанций (Craven et al., 2015). Более того, биомассы представляют собой рассеянные ресурсы с более низкой плотностью энергии (Hu et al., 2014), и для практического применения в крупномасштабных приложениях их необходимо сначала предварительно обработать измельчением, сушкой и прессованием (Chen, Peng & Bi, 2015), чтобы они были сухими и плотными с более высокой плотностью энергии.

Затем уплотнение появляется как способ производства твердого биотоплива, легко транспортируемого, управляемого и хранимого, с оптимальным коммерческим качеством.Топливо из плотной биомассы, такое как гранулы, является предпочтительным, поскольку оно обеспечивает лучшую экономическую жизнеспособность для транспортировки, хранения и обработки, чем другие виды биотоплива (Tauro et al., 2018). Согласно Patzek & Pimentel (2007), их легко обрабатывать, транспортировать на большие расстояния и они относительно безопасны. Кроме того, древесные гранулы являются эффективным источником энергии биомассы, что важно, поскольку ископаемое топливо вносит значительный вклад в выбросы CO 2 (Thomson & Liddell, 2015), тогда как гранулы горят чисто и, таким образом, создают меньше выбросов, загрязняющих воздух, как объясняет Коволлик (2014) с концепцией нейтрального углерода по сравнению с другими источниками энергии для сжигания тепла.Многие ученые и организации считают, что если усилия по развитию возобновляемых источников энергии будут продолжены, к 2050 году возобновляемые источники энергии будут обеспечивать около 30% мировой потребности в энергии, и значительная часть этой энергии может поступать из древесных пеллет (Guo, Song & Buhain, 2015). которые менее дороги, чем ископаемое топливо, такое как нефть, сжиженный нефтяной газ и электрические системы, особенно потому, что древесные гранулы имеют более высокое содержание энергии, чем нефть (Thomson & Liddell, 2015). Кроме того, производство древесных гранул очень рентабельно, поскольку сырье относительно дешево, а фабрики могут работать автоматически, при этом требуется всего несколько сотрудников (Lu & Rice, 2010).Высокая доступность этих древесных гранул и низкая цена на сырье делают их стоимость более стабильной, что особенно позитивно, поскольку цены на ископаемое топливо сильно колеблются (Roh, 2016).

Таким образом, древесина как первичный источник энергии отвечает имеющимся данным и потребности в энергии; это особенно актуально во время глубокого экономического кризиса, который заставил многих переосмыслить стратегии будущего (Brian Vad, Lund & Karlsson, 2011). Таким образом, использование древесных гранул является устойчивой альтернативой энергии (Mola-Yudego, Selkimaki & Gonzalez-Olabarria, 2014; Sgarbossa et al., 2015), что представляет собой позитивную глобализацию богатства и создание рабочих мест на местном уровне. Это привело к резкому росту спроса на древесные гранулы в Европе и Северной Америке (Heinimo & Junginger, 2009), так что они производятся из различных ресурсов биомассы, таких как древесные отходы, энергетические леса и виноградные выжимки (Cespi et al., 2014; Dwivedi et al., 2014). Таким образом, гранулирование можно рассматривать как вариант решения проблемы избыточных отходов, обычно образующихся при агропромышленной и лесной деятельности (IRENA, 2013).

В тропических условиях выращиваются многие сельскохозяйственные и лесные культуры, производящие большое количество лигноцеллюлозных отходов (Ulloa et al., 2004), которые можно использовать в качестве топлива или источника энергии (Sekyere et al., 2004) путем гранулирования. Однако, прежде чем эти древесные гранулы можно будет использовать, важно сначала оценить их топливные характеристики, взяв в качестве эталона некоторые стандарты, чтобы обеспечить их единообразие, снизить рыночные барьеры и создать поток продукции, в котором это биотопливо может быть продано между производителями и потребителями. независимо от страны или региона (Cabral et al., 2012). Это напрямую связано с физическими, механическими и химическими свойствами, которые определяют качество уплотненной биомассы при транспортировке и хранении, а также их энергоемкость. Таким образом, в этом исследовании тестируются и охарактеризованы три распространенных тропических вида, чтобы сравнить и определить пригодность их гранул в соответствии с международными стандартами и требованиями конечного пользователя на основе системы нагрева и характеристик обращения.

Материалы и методы

Происхождение сырья и производство пеллет

Четыре дерева каждого вида Acacia wrightii, Ebenopsis ebano и Havardia pallens были срублены с экспериментальной плантации, созданной на северо-востоке Мексики (Ngangyo-Heya et al., 2016). Материал измельчали, а затем измельчали ​​до частиц длиной менее 4 мм. Гранулы получали на прессе с длиной канала сжатия 8 мм и диаметром канала 6 мм без добавления связующих добавок для получения гранул производительностью 400 кг / ч. Гранулы охлаждали и оставляли в пластиковых пакетах в лабораторных условиях для проведения физико-химических испытаний.

Физические свойства

Характеристики пресса для гранулирования и древесных частиц влияют на физические свойства гранул, такие как длина, диаметр и плотность.Диаметр гранулы определяется размером матрицы, а длина гранулы определяется расстоянием между тарелкой и ножом, помещенным в чашу; однако плотность частиц зависит от условий гранулирования и характеристик древесных частиц. Диаметр и длину гранул измеряли штангенциркулем для 50 образцов каждого вида, а плотность частиц определяли отношением массы к объему согласно формуле. (1). Все значения были средними для 50 образцов каждого вида.

, где D = плотность частиц (г / см 3 ), m = масса гранулы (г), V = объем гранулы (см 3 ).

Механические свойства

Сопротивление сжатию при диаметральной нагрузке определяли для 20 образцов каждого вида с помощью универсальной испытательной машины (Instron 300Dx; Instron, Норвуд, Массачусетс, США), гранулу помещали между двумя плоскими и параллельными плитами, и увеличивающаяся нагрузка прикладывалась с постоянной скоростью 2 мм / мин до тех пор, пока таблетка не разрушилась из-за растрескивания или торможения в соответствии с испытанием, установленным Nielsen, Holm & Felby (2009).

Ударопрочность, также известная как «сопротивление падению» или «сопротивление разрушению», использовалась для определения безопасной высоты производства гранул (Kaliyan & Morey, 2009; Pietsch, 2008).Индекс ударопрочности (IRI) был получен из общего числа кусочков гранул, полученных после четырехкратного падения каждой из 20 гранул каждого вида с высоты 1,8 м. Данные были рассчитаны в соответствии с формулой. (2), разработанный Ричардсом (1990).

I R I = 100 × N n

(2)

Где: IRI = индекс ударопрочности, N = количество капель, n = общее количество штук после четырех капель.

Процент остаточной массы был определен из веса общего количества кусочков гранул, полученных из четырех капель, деленного на начальный вес гранулы, умноженного на 100 в соответствии с уравнением. (3).

где: RW, = остаточная масса (%), Wnp, = общий вес кусков, полученных после четырех падений, WN = вес исходного куска гранулы.

Приблизительный анализ и производство энергии

Содержание влаги (%), летучих веществ (%) и зольности (%) определялось в соответствии со стандартами Испанской ассоциации стандартизации (UNE) (2010a), Испанской ассоциации стандартизации (UNE). ) (2010b), Испанская ассоциация по стандартизации (UNE) (2009), соответственно.Содержание фиксированного углерода рассчитывали путем вычитания суммы летучих веществ, влажности и зольности из 100. Полную теплотворную способность гранул рассчитывали по формуле. (4) установлено Parikh, Channiwala & Ghosal (2005).

G C V = 0,3536 F C + 0,1559 V M — 0,0078 A

(4)

Где, GGVCal / кг), FC = Связанный углерод (%), VM = Летучие вещества (%), A = Зола (%).

Статистический анализ

Были определены средние значения данных и значения стандартной ошибки для свойств гранул, полученных из трех изученных видов, нормальность для всех переменных была подтверждена Шапиро-Уилком. Данные в процентах были преобразованы с использованием функции квадратного корня арксинуса для разработки сравнительных тестов. Переменные, показывающие нормальное распределение, были проанализированы с использованием одностороннего дисперсионного анализа (ANOVA) со случайным расположением. Сравнения со статистическими различиями ( p <0.05) между видами были разработаны тесты на достоверно значимое различие Тьюки (HSD), этот тест считают статистически значимым при p <0,05 для всех парных сравнений (Steel & Torrie, 1960). Для переменных, не имеющих нормального распределения, сравнения между видами были разработаны с помощью критерия Краскела – Уоллиса. Все статистические анализы были выполнены с использованием бесплатного программного обеспечения R, версия 3.2.2 R (Bolker, 2012).

Результаты

Физические свойства

Средняя и стандартная ошибка длины, диаметра и плотности гранул, полученных из трех изученных тропических видов, показаны в.Значения плотности гранул показали статистические различия ( p <0,05) между видами (). Плотность показала две статистические группы: (а) гранулы Acacia wrightii , которые были более плотными (1,18 г / см 3 ), и (b) гранулы, полученные из Ebenopsis ebano и Havardia pallens. , которые были статистически схожими, со значениями 1,10 и 1,12 г / см 3 соответственно.

Средняя и стандартная ошибка длины, диаметра, отношения длина / диаметр и плотности частиц древесных гранул, произведенных из трех распространенных тропических пород.

Плотность видов с одинаковыми буквами статистически схожа ( p <0,05) в соответствии с критерием достоверно значимой разницы Тьюки.

Таблица 1

Тесты Шапиро-Уилка и Крускала-Уоллиса физических свойств гранул, полученных из щепы трех распространенных тропических видов. Диаметр 0.79371 2.90E – 13 2.5197 0.2837 Длина 0.88039 1.19E – 09 1.4084 0.4945 Диаметр Диаметр 1.4516 0,4839 Плотность 0,94534 1.37E – 05 9.1343 0,0104 размеры трех одинаковых размеров для гранул: А.wrightii (6,05 ± 0,01 мм) , E. ebano (6,03 ± 0,01 мм) и H. pallens (6,07 ± 0,01 мм), а по длине — гранулы E. ebano (17,37 ± 1,61 мм) по длине. ) были длиннее, чем у A. wrightii (13,17 ± 0,82 мм) и H. pallens (13,44 ± 0,99 мм). Отношение длина / диаметр составляло 2,89 ± 0,27, 2,22 ± 0,17 и 2,17 ± 0,14 для гранул из E. ebano , H. pallens и A. wrightii соответственно.

Механические свойства

Значения сопротивления сжатию показали статистические различия ( p <0.05) среди видов (). Связи между частицами гранул, полученными из древесной щепы Acacia wrightii , были более прочными, чем связи между частицами гранул из E. ebano . H. pallens имеет самую слабую связь между частицами ().

Таблица 2

Тесты Шапиро – Уилка и Крускала – Уоллиса механических свойств гранул, полученных из крошки трех распространенных тропических видов.

Механические свойства Тест Шапиро – Уилка Тест Крускала – Уоллиса
Статистический p -значение
Сжатие 0.95677 3,28E – 02 14,868 0,0005909
Сопротивление падению 0,69085 5,94E – 10 3,91610166 909 901 E – 02 7,7059 0,02122
Средняя и стандартная ошибка сопротивления падению, удерживаемого веса и сопротивления сжатию древесных гранул, произведенных из трех распространенных тропических пород.

Значения оставшейся массы и сопротивления сжатию видов с одинаковыми буквами статистически схожи ( p <0,05) в соответствии с тестом Крускала.

Значения индекса сопротивления падению для трех видов колеблются от 117 до 160. A. wrightii давал наиболее стойкие гранулы, а H. pallens давал менее стойкие гранулы. Зарегистрированные значения не показали статистических различий ( p > 0,05) между видами ().Сохраненные значения веса показали статистические различия ( p <0,05) между видами (). Гранулы A. wrightii и E. ebano находились в той же статистической группе «a» со значениями 66,27 и 61,74, соответственно, отличающимися от таковых для Havardia pallens в статистической группе «b», со значением из 49,49 ().

Приблизительный анализ и производство энергии

Содержание влаги, летучих веществ, связанного углерода и высшая теплотворная способность показали статистические различия ( p <0.005) среди видов, в то время как ясень показал аналогичные значения среди видов (). Содержание влаги во всех гранулах, полученных из испытанных тропических видов растений, было ниже 7%: E. ebano (4,62 ± 0,23%), H. pallens (6,18 ± 0,03%) и A. wrightii . (6,74 ± 0,15%), как показано в. Летучие вещества колеблются от 72,25 до 79,38%, значения соответствуют гранулам E. ebano и H. pallens соответственно. Зольность составляла 2.От 41 до 3,22%, что является наименьшим значением, полученным для гранул H. pallens , и самым высоким значением для гранул A. wrightii . Связанный углерод значительно варьировался со значениями от 12 до 21%, что позволило сформировать три статистические группы: «a» H. pallens (12,03 ± 0,11%), «b» A. wrightii (13,44 ± 0,51%) и «C» E. ebano (20,61 ± 1,01%). Теплотворная способность, обнаруженная в этом исследовании, была выше 17,8 МДж / кг, и это наивысшее значение, полученное для гранул E.ebano (19,64 МДж / кг).

Таблица 3

Тесты Шапиро-Уилка и Крускала-Уоллиса приблизительного анализа и энергетических значений гранул, полученных из щепы трех распространенных тропических видов.

905 905 -значение
2
903
9016 9016 9016 calibre 903
Приблизительный анализ и значения энергии Тест Шапиро-Уилка Тест Крускала-Уоллиса Тест Anova
Статистика F значение p -значение
Влагосодержание 0.92759 0,4588 32,40 0,000609
Летучие вещества 0,93752 9031 9031 9030 0,93752 6 9031 0,000113
Ясень 0,96381 0,8373 1.764 0,25
Углеродистый фиксированный 0,82073 0,03512 7,2 0,02732
23,14 0,00151
Приблизительный анализ и энергетическая ценность древесных гранул трех тропических пород.

Влагосодержание, летучие вещества и высшая теплотворная способность видов с одинаковыми буквами статистически схожи ( p <0,05) в соответствии с тестом на достоверную значительную разницу Тьюки и фиксированными значениями углерода в соответствии с тестом Крускала.

Обсуждение

Физические свойства

Значения плотности гранул, полученные в этой работе, аналогичны 1,12–1,3 г / см 3 , приведенным в Thek & Obernberger (2012).Сравнивая среднюю плотность древесины, Rodriguez et al. (2016) обнаружили, что плотность древесных гранул A. wrightii , E. ebano и H. pallens увеличилась на 30%, 25% и 93% соответственно, что подтверждает, что гранулирование является хорошим процессом для увеличения плотности. даже к более плотным видам. Насыпная плотность исходного материала является важным фактором при гранулировании, поскольку мельницы загружаются по объему, а не по весу (Filbakk et al., 2011a). Учет этого свойства является хорошей оценкой качества гранул для топливных приложений, так как это означает больше энергии на единицу объема и означает большую экономию топлива, транспортировку и место для хранения (Rollinson & Williams, 2016).Низкие значения плотности могут отрицательно повлиять на плотность энергии, вызывая увеличение затрат на транспортировку и хранение. Согласно Obernberger & Thek (2006), гранулы с высокой плотностью энергии (18–20 МДж кг -1 ) подходят как для коммерческих, так и для промышленных систем отопления.

Сравнение физических свойств изученных гранул со значениями, указанными в стандартах CEN / TS 14961 (CEN / TS EN 14961-2, 2012), SS 18 71 20 и CTI R04 / 05, показали, что они соответствуют стандартам (Duca et al., 2014). В соответствии с CEN-EN 14961-1 гранулы трех видов были «D 06» с диаметром 6 мм и длиной от 3,15 до 40 мм (CEN / TC 335-Solid Biofuels, 2005). Все пеллеты исследуемых видов пригодны для сжигания в котлах с пневматической системой подачи, поскольку их длина была достаточно мала, чтобы предотвратить засорение механизма. Кроме того, соотношение длины и диаметра было ниже максимума из пяти, установленного Obernberger & Thek (2006) и ÖNORM (2000).

Механические свойства

Значения сопротивления сжатию Acacia wrightii находились в диапазоне (от 295 до 692 Н), указанном Tenorio et al.(2014) и Pampuro et al. (2017), в то время как сопротивление сжатию гранул E. ebano и H. pallens было выше заявленных значений. Для деревянных гранул очень важно сопротивление изменению своего первоначального внешнего вида, поскольку оно показывает, насколько хорошо они могут противостоять внешним воздействиям после продолжительного периода использования. Это свойство важно для производства и торговли древесными гранулами (Oveisi-Fordiie, 2011). Гранулы с низким сопротивлением сжатию обычно связаны с такими проблемами, как трудности при хранении и транспортировке, а также с проблемами здоровья и окружающей среды.Это связано с тем, что такие гранулы имеют тенденцию легко разрушаться из-за адсорбции влаги, падения или трения, как сообщалось Temmerman et al. (2006). Таким образом, измерение этого параметра для пеллет указывает на их рыночную стоимость.

Значения индекса ударопрочности были выше, чем отношение 33 к 50%, указанное Forero-Nuñez, Jochum & Sierra (2015). Гранулы с процентным содержанием выше 97,5%, как определено стандартами ASABE (2006), считаются высококачественным биотопливом, поскольку частицы обладают хорошими силами сцепления, которые позволяют гранулам выдерживать нагрузку при транспортировке до того, как попадут к конечным потребителям.

Приблизительный анализ и производство энергии

Содержание влаги около 7% для всех изученных видов соответствует Koppejan & Van Loo (2012), которые установили, что влажность качественных гранул должна быть ниже 15%. По значениям содержания влаги исследуемые гранулы относятся к категории супер-премиум (≤8%) в соответствии со стандартом США, в котором есть три других более низких класса: премиум (≤8%), стандартный (≤10%) и полезный (≤10%) ( Тумулуру и др., 2010). Содержание влаги — это свойство, которое следует учитывать с осторожностью, поскольку вода играет решающую роль в процессе гранулирования (Samuelsson et al., 2009). Ряд исследований деревянных гранул показал положительную корреляцию между MC и долговечностью гранул (Whittaker & Shield, 2017), что является одной из наиболее важных физических характеристик гранул. Более высокие MC могут уменьшить трение, смазывая биомассу (Nielsen, Holm & Felby, 2009), и увеличить степень, в которой гранулы «расслабляются» после образования, что приводит к снижению долговечности (Adapa, Tabil & Schoenau, 2011). Однако вода не сжимается, что ограничивает конечную плотность гранул (Carone, Pantaleo & Pellerano, 2011).Когда содержание влаги составляет 8,62%, может быть достигнута максимальная долговечность 96,7% (Colley et al., 2006). При MC 8–15% увеличивается прочность ели европейской и сосны обыкновенной (Lehtikangas, 2001). Filbakk et al. (2011b) также обнаружили положительную корреляцию между долговечностью ( r 2 = 0,62) с MC 7–12% у сосны обыкновенной. Древесные пеллеты Tulip показали самую высокую прочность при влажности 13% (Lee et al., 2013). Для ряда типов биомассы, включая древесину и солому, оптимальная MC для долговечности гранул составляла 6.5 и 10,8% (Miranda et al., 2015).

Диапазон летучих веществ (от 72 до 79%) согласуется с результатами Arranz et al. (2015), Koppejan & Van Loo (2012), Tenorio et al. (2014), и ниже 82,8%, по данным Chen, Peng & Bi (2015) для коммерческих гранул. Количество летучих веществ влияет на поведение во время сжигания твердого топлива (Tauro et al., 2018), так что, когда летучие вещества высоки, биомасса считается подходящим топливом для термической конверсии (Olsson & Kjällstrand, 2004; Holt, Blodgett И Накаяма, 2006).Катаки и Конвер (2002) дополнительно указали, что высокие уровни летучих веществ вызывают быстрое горение, что является недостатком топлива.

Фиксированный углерод варьировал от 12 до 21%, аналогичные результаты были получены Chen, Peng & Bi (2015) и Arranz et al. (2015). Сообщается, что фиксированный углерод влияет на высшую теплотворную способность (Tenorio et al., 2014). Кроме того, с точки зрения потенциала производства энергии это свойство является наиболее ценным параметром, поскольку сырье с высоким содержанием связанного углерода имеет более высокую теплотворную способность (Forero-Nuñez, Jochum & Sierra, 2015).

Зольность колеблется от 2,41 до 3,22%, что является многообещающим для изученных видов. Пеллеты с низким содержанием золы подходят для термической конверсии, поскольку они вызывают низкое накопление золы, шлакование или коррозию в котлах (Obernberger & Thek, 2006; Rhén et al., 2007). Зола снижает качество гранул, увеличивает выброс частиц в окружающую среду и снижает теплотворную способность биомассы (Tumuluru et al., 2010). Согласно Урибе (1986), чем выше содержание золы в твердом топливе, тем меньше будет получаемого тепла, что вызывает проблемы с обращением и управлением большими количествами образующейся золы.Сырье с высоким содержанием золы также может привести к увеличению затрат на техническое обслуживание как для бытовых, так и для промышленных пользователей. Относительно небольшое количество золы указывает на небольшие золообразующие элементы, что позволяет использовать окатыши для нужд промышленного обогрева, когда проблемы, связанные с образованием шлаков, обрастанием и спеканием, являются серьезными проблемами.

Общая теплотворная способность, обнаруженная в этом исследовании, была выше 17,8 МДж / кг, что аналогично значениям, указанным Telmo & Lousada (2011), что указывает на то, что гранулы исследуемых видов подходят для использования в качестве исходного сырья (Laxamana, 1984 ; Сан-Луис, Брионес и Эстудильо, 1984).Кроме того, эти значения находятся в пределах минимальных требований DIN 51731 (1996) для твердого топлива для промышленных процессов отопления. Высокая высшая теплотворная способность позволяет биотопливу производить большое количество энергии при небольшом объеме топлива (плотности энергии) (Atuesta-Boada & Sierra-Vargas, 2015).

Дополнительная информация и заявления

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Вклад авторов

Каррильо Парра Артемио задумал и спроектировал эксперименты, провел эксперименты, проанализировал данные, предоставил реагенты / материалы / инструменты анализа, подготовил рисунки и / или таблицы, создал или рассмотрел черновики статьи, одобрил окончательный вариант .

Нгангио Хейя Мажино задумал и разработал эксперименты, выполнил эксперименты, проанализировал данные, подготовил рисунки и / или таблицы, написал или рецензировал черновики статьи, одобрил окончательный вариант.

Колин-Уриета Серафин проводил эксперименты, составлял или рецензировал черновики статьи, одобрял окончательный вариант.

Рутиага Киньонес Хосе Гуадалупе задумал и разработал эксперименты, предоставил реагенты / материалы / инструменты для анализа, создал или отрецензировал черновики статьи, одобрил окончательный вариант.

Корреа-Мендес Фермин выполнил эксперименты, подготовил рисунки и / или таблицы, написал или отредактировал черновики статьи, одобрил окончательный вариант.

Доступность данных

Следующая информация была предоставлена ​​относительно доступности данных:

Необработанные данные представлены в Data S1.

ЧТО ДЕШЕВЛЕ: ПЕЛЛЕТЫ ИЛИ УГОЛЬНОЕ ТОПЛИВО?

Что дешевле: пеллеты или эког. Этот выбор (пеллеты или угольное топливо) для большинства из нас сводится к выбору между комфортом и невысокой ценой.Когда дело доходит до комфорта, пеллетное топливо выигрывает. При сгорании не выделяет смолистых веществ, не загрязняет котельную при хранении, пеллетные печи и пеллетные печи современные и практически не требуют обслуживания. При сгорании образуется небольшое количество золы, которую можно использовать в вашем саду в качестве ценного удобрения. roszek ‘топливо? Что выбрать?

Говорят, что пеллетное топливо означает комфорт, как и в случае с газовым отоплением, а его цена аналогична угольному топливу.Древесина и пеллеты, а также угольное топливо являются одними из самых дешевых на рынке, поэтому их чаще всего сравнивают. Цена на угольное топливо немного ниже, чем на пеллеты. Кроме того, угольное топливо имеет более высокую калорийность — 24-26 МДж / кг. Пеллеты имеют теплотворную способность около 17 МДж / кг, поэтому вам нужно сжечь больше. Однако это не всегда означает, что цена на пеллеты менее выгодна. Люди, которые до сих пор использовали угольное топливо, хорошо знают, что когда вы покупаете уголь или угольное топливо, мы в принципе не знаем, сколько мы на самом деле покупаем, это 1 тонна или всего 800 кг.Мы также не знаем, какие параметры нагрева у данной партии угольного топлива. В случае пеллет вы можете легко рассчитать количество 15-килограммовых мешков на поддоне, а их теплотворная способность указана на их упаковке.

В похожей ситуации попадают люди, использующие дрова. Чаще всего закупаем их за кубометр. Однако их объем настолько неопределен, что каждый раз мы закупаем разное количество древесины. Когда дело доходит до теплотворной способности древесины, она зависит от ее влажности.Сухая древесина имеет влажность 20%. Невозможно достичь 15% влажности при сушке на воздухе. Для сравнения: пеллеты и брикеты достигают влажности ниже 6%, поэтому они имеют более высокую теплотворную способность, чем древесина.

мощность и эффективность, теплотворная способность

Чтобы удовлетворить свои потребности в энергии, все больше и больше компаний, коммерческих групп и домашних хозяйств становятся потребителями, ориентированными на древесные гранулы. Тенденции перехода на топливные гранулы становятся все более популярными, поскольку топливные гранулы являются более устойчивым источником энергии, чем ископаемые.Украинский биотопливный портал проводит подробный анализ объемов производства древесных пеллет, чтобы выяснить стоимость и энергоэффективность древесного топлива по сравнению с другими видами топлива, чтобы доказать их рентабельность.

Теплотворная способность древесных пеллет по сравнению с другими видами топлива

Энергетическая ценность древесных пеллет обычно определяется их теплотворной способностью. Как правило, под этим показателем понимается количество энергии, которое выделяется в виде тепла в процессе сгорания топлива и его взаимодействия с кислородом.Единица выражается в ГДж на тонну и может отличаться у разных производителей гранул. Более того, теплотворная способность древесных пеллет зависит от типа приобретаемых вами пеллет, их влажности, зольности и т. Д. Теплотворная способность является одним из важнейших свойств биомассы и, в частности, древесных гранул, помогая оценить эффективность топлива с помощью численное моделирование их горения в различных конверсионных системах, работающих на биотопливе.

Понятно, что чем выше теплотворная способность, тем больше энергии будет получено на единицу и тем меньше топливных гранул необходимо сжечь, чтобы получить необходимое количество тепловой энергии.Как правило, существуют типичные значения теплотворной способности для каждого вида топлива, показывающие способность топлива производить энергию. Что касается древесных пеллет, то топливо состоит из углерода, азота и кислорода. Их энергоемкость оказывается не хуже, чем у традиционных источников энергии. В качестве примера было обнаружено, что 1000 кг древесных гранул могут дать столько энергии и тепла, сколько они могут быть получены от 1600 кг бревен, 475 кубометров газа, 500 литров дизельного топлива и 685 литров мазута.

Древесные пеллеты являются хорошими кандидатами для изменения процесса сжигания угля, который, как считается, оказывает сильное влияние на окружающую среду с большими выбросами парниковых газов. Для сравнения, древесные гранулы считаются углеродно-нейтральным топливом с относительно высокой производительностью по сравнению с его аналогами. Согласно информации Украинского биотопливного портала, объемы выработки древесных пеллет и угля существенно не различаются. Энергосодержание сильно зависит от содержания влаги в топливе, таким образом, древесные гранулы высокого качества с относительно небольшим содержанием влаги, примерно 8-10% на единицу, будут демонстрировать эффективность 19 ГДж на тонну.В то же время уголь без влажности дает 24,8 ГДж на тонну. Древесный уголь относительно дешев, поэтому экологические свойства древесного угля намного хуже, чем у древесных гранул. Вот почему многие крупные электростанции, например Drax, переходят на древесные гранулы, предпочитая их более экологически опасному углю. Более того, Drax будет не только экологически чистым, но и его преобразование сыграет жизненно важную роль в будущем успехе электростанции. CPF или так называемый минимальный уровень цен на углерод, введенный правительством Соединенного Королевства, значительно повысил цены на ископаемое топливо для производства электроэнергии.Следовательно, вначале цена на уголь составляла 0,44 фунта стерлингов (0,75 доллара США) за гигаджоуль, но в 2016 году она быстро выросла до 1,63 фунта стерлингов (1,77 доллара США). Это делает сжигание угля очень сложной задачей с точки зрения экономической эффективности.

Древесные пеллеты — очень эффективный вид топлива с точки зрения ценообразования. Насколько мы видим, топливо, произведенное из биомассы, как правило, на 25-30% дешевле своих ископаемых аналогов и более стабильно с точки зрения колебаний цен. В будущем более вероятно, что законодательство, направленное на сокращение выбросов углерода, скорее подорвет репутацию ископаемого топлива, чем повлияет на стоимость топлива из биомассы.Это можно доказать, сравнив средние цены на нефть с ценами на древесные гранулы. Часто говорят, что цены на древесные гранулы сильно зависят от цен на нефть и имеют тенденцию следовать за ними. Однако, согласно недавней статистике, цены на пеллеты испытывали значительно меньшие колебания, чем цены на нефть, которые с 2000 года оставались примерно на уровне 5 центов за кВт · ч. В то же время, за тот же период цены на нефть колебались от 5 центов за кВт · ч и выше. до 11 центов за кВтч в 2013 году. Несмотря на то, что цены на оба источника энергии в настоящее время выровнялись, мы видим, что цены на древесные гранулы гораздо более стабильны.

Что касается отопления, аналитики Украинского биотопливного портала выяснили, что одна тонна древесных пеллет равна 120 галлонам нефти, 170 галлонам пропана, 4775 кВтч электроэнергии. В целом эти цифры доказывают, что отопление на древесных гранулах более эффективно, чем на ископаемом топливе. Единственный вид топлива, который не дороже, а иногда и дешевле, — это природный газ. 16 000 кубических футов природного газа равны одной тонне древесных гранул. Однако дешевизна этого источника энергии относительна, поскольку отношения между европейскими странами и Россией далеки от дружеских, что делает цены на газ весьма нестабильными.Те люди, которые хотят использовать древесные пеллеты в качестве источника энергии для отопления жилых помещений, могут существенно сэкономить свои деньги, так как стоимость пеллетного топлива значительно ниже по сравнению с другими видами топлива. Следовательно, цена в центах за кВтч пеллет составляет 4,54, в то время как природный газ, мазут, сжиженный бензин и электричество намного дороже: 8,36 центов за кВтч, 6,35 центов за кВтч, 7,26 центов за кВтч и 20,66 центов за кВтч соответственно.

Как повысить эффективность древесных пеллет?

В настоящее время многие домохозяйства и промышленные предприятия заинтересованы в переходе на древесные гранулы.Однако важно определить все факторы, которые влияют на эффективную выработку энергии из древесных гранул. Само собой разумеется, что пеллетное топливо экономически выгодно, так как его цена определяется скорее внутренней экономикой страны, чем мировыми факторами. Если древесные пеллеты правильно выбраны и сжигаются в энергоэффективной пеллетной печи или пеллетном котле, они могут работать с высокой энергоэффективностью и теплотой сгорания 4,5 — 5,0 кВтч на килограмм. Такая эффективность очень похожа на эффективность угля.Например, теплотворная способность каменного угля может колебаться от 15 до 25 МДж на килограмм, выходная ценность бурого угля ниже, с теплотой сгорания от 14 до 22 МДж на килограмм. В то же время древесные гранулы обладают энергоемкостью 18,4 МДж на килограмм. Насколько мы видим, древесные пеллеты не менее эффективны, но их цена значительно ниже. Кроме того, топливные древесные гранулы отличаются низкой зольностью по сравнению с угольным топливом. В то время как древесный уголь и бурый уголь могут иметь от 10 до 30 процентов зольности, древесные гранулы почти не содержат золы, составляя 2,5 процента от их веса.С точки зрения экологической устойчивости выбросы парниковых газов и золы в 15-20 раз ниже, чем у каменного и бурого угля.

Чтобы повысить эффективность установки древесных гранул и, следовательно, теплотворную способность топливных гранул, покупатель должен обращать внимание на качество продукта. Гранулы высшего качества или так называемые гранулы премиум-класса сделаны из 100% древесины и не содержат коры или других наполнителей. Второй вид этого топлива — промышленные пеллеты.Вышеупомянутые частицы могут иметь некоторое содержание необработанной коры и веток, что снижает их энергоэффективность при более высоком содержании золы и влаги.

Пеллетное топливо значительно суше, чем древесное топливо. Таким образом, влажность древесных гранул составляет 8-12%, в то время как бревна имеют приблизительную влажность 30-50%. Это качество обеспечивает высокую теплотворную способность по сравнению с бревнами или древесной щепой. Таким образом, при сжигании одной тонны древесных пеллет может быть получено 5000 кВт · ч тепла — цифры на 50% выше, чем у традиционной древесины.

Если вы заинтересованы в отоплении своего дома древесными гранулами, специалисты советуют использовать только бытовые гранулы. Несмотря на то, что древесные пеллеты относительно дорогие, их примерная цена составляет 150 евро за тонну, в то время как их промышленные аналоги стоят 100 евро за тонну, домашние древесные гранулы производят гораздо больше тепла, как с более высокой теплотворной способностью, так и с более высокой теплотворной способностью. Материалы для производства древесных гранул могут значительно отличаться от производителя к производителю. Однако, в отличие от бревен, пеллеты изготавливаются из древесины хвойных пород.Например, пеллеты из хвойных деревьев показывают самую высокую теплотворную способность и выделяют больше всего тепла. Конечно, такие пеллеты стоят дороже, но они намного выгоднее, что связано с низким содержанием золы и влаги. Таким образом, необходимое количество тепла будет получено с меньшими затратами ресурсов.

Экономическая эффективность древесных пеллет в промышленности

Все больше и больше промышленных энергетических компаний переводят свой основной источник энергии на древесные гранулы. Это можно объяснить экономической жизнеспособностью возобновляемых источников энергии.Во-первых, энергоемкость пеллет составляет около 5 кВт / кг (в зависимости от качества пеллет — лучшее качество — больше тепла — меньше потребление). Эти цифры доказывают, что древесные гранулы легко заменяют уголь.

По сравнению с обычными древесными отходами (щепа, стружка) пеллеты также имеют гораздо более высокую энергоемкость (щепа — 850 кВтч / м3, пеллеты — 3150 кВтч / м3, дизельное топливо — 10 000 кВтч / м3). В настоящее время многие угольные компании переходят на древесные пеллеты с учетом налоговой политики различных европейских стран.Энергия, произведенная из древесных пеллет, имеет ту же цену, что и энергия, произведенная из природного газа. Более того, стратегия конверсии приводит к созданию новых рабочих мест, а не уничтожению старых. Конечно, солнечная или ветровая энергия может быть бесплатной и менее дорогой в использовании, но в процессе преобразования учитываются многие другие процессы. Вот почему древесные гранулы — лучшие кандидаты для перехода.

Таким образом, древесные пеллеты являются одним из наиболее энергоэффективных источников энергии.Среди своих деревянных аналогов, таких как бревна, щепа и стружка, древесные гранулы являются источником энергии с самым высоким содержанием энергии. Объясняется это их низким содержанием влаги и высокими показателями плотности. Кроме того, древесные гранулы являются хорошей заменой угля, обладая почти такой же теплотворной способностью.

Голландка печь фото: Печь голландка: фото, преимущества, создание конструкции

Печь голландка: фото, преимущества, создание конструкции

Голландка представляет собой популярную печь, которая вошла в обиход еще в эпоху Петра I. Ее сооружение с использованием порядовки не вызывает трудностей. Такую конструкцию можно поставить в любой постройке, ведь она компактная и экономичная. В связи с этим голландка часто встречается в дачных домиках, складских помещениях и гаражах.

Преимущества и недостатки печи голландки

Среди основных плюсов голландской печи стоит выделить:

  • возможность самостоятельного выбора конфигурации голландки и материалов для выполнения внешней отделки;
  • компактные габариты, благодаря которым конструкция помещается даже в маленькой комнатке;
  • отличная теплоотдача, позволяющая обогреть комнату в течение короткого срока.

Естественно, у подобной конструкции есть несколько недостатков:

  • необходимость соблюдения норм пожарной безопасности, из-за чего поверхность возле голландской печи отделывают жаропрочным материалом;
  • необходимость возведения фундамента и организации дымохода;
  • не самое экономное расходование топлива.

Конструкционные особенности

Главными элементами голландской печи являются дымовая труба, вместительная топка, несколько отпускных и выпускных каналов. Помимо вышеупомянутых частей, перед кладкой необходимо позаботиться о наличии капитального армированного основания. Сама печка может быть разной формы.

Дым проходит по первому каналу и отдает тепло стенкам, после этого он постепенно остывает и переходит в топочную камеру. Здесь он опять нагревается и снова поступает вверх. Только после этого дым выходит через дымоходную трубу.

Разновидности

  1. Классическая голландская печь. Подобные печи могут иметь прямоугольную форму или круглую. Их внешний вид очень простой. Соответственно, кирпичная кладка становится финишной отделкой. Внутри голландки предусмотрен большой топливник и 6 каналов для дыма. Благодаря их наличию печка постепенно нагревается, а поверхность при этом не подвержена растрескиванию и образованию щелей. В процессе укладки необходимо следить за высотой топливника. Он располагается в 25 см от пола, из-за чего прогревание помещения осуществляется равномерно.
  2. Голландская печь с плитой. Некоторые печники комплектуют такую конструкцию плитой, благодаря чему появляется возможность приготовления пищи. Для этой цели достаточно над дверкой топки положить чугунную плиту и аккуратно отделать ее кирпичом.
  3. Голландская печь с камином. Особенностью такой конструкции является более широкое основание. Формирование дымохода, а также отсека для золы, осуществляется во втором ряду. Здесь также следует оставить отверстие для чистки печи. Помимо этого, необходимо позаботиться о наличии прокладки из базальтового картона. Она поможет избежать образования трещин и будет изолировать газовые потоки.

Строительство печи голландки своими руками

Перед началом работ необходимо изучить порядовку и подготовить такие инструменты:

  • несколько молотков;
  • мастерок;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень.

Потребуются такие строительные материалы, как огнеупорные кирпичи, цемент, глина песок. Также следует приобрести колосниковую решетку и несколько дверок.

Кладка основания

  1. Участок, оставленный под голландку, необходимо разметить и расчистить. Если строительство происходит в готовом доме, сначала следует снять напольное покрытие.
  2. Нужно вырыть котлован и на дне подготовить песчаную подушку.
  3. После этого раствор из цемента и песка в соотношении 1:3 аккуратно заливают в котлован.
  4. Затем выполняется армирующая сетка, причем расстояние между прутьями должно составлять примерно 10 см.
  5. Сверху на армирующую сетку наливают слой раствора.
  6. С помощью сита нужно просеять небольшое количество сухого цемента, а затем в качестве гидроизоляции уложить слой рубероида.

Чтобы избежать армирования фундамента, рекомендуется строить голландскую печь одновременно с сооружением дома. В таком случае оба фундамента достаточно отделить с помощью песчаной подушки.

Подготовка глиняного раствора своими руками

При строительстве голландской печи необходимо заранее сделать глиняный раствор. Лучше всего выполнить эту процедуру за 2-3 дня, благодаря чему смесь настоится.

  1. Глиняную массу нужно залить чистой водой и оставить для пропитывания.
  2. Излишки жидкости рекомендуется слить.
  3. Когда глина через 1-2 дня набухнет, ее смешивают с просеянным песком.
  4. В емкость добавляется вода в соотношении 1:8 к глине.

Порядовка печи голландки

  • 1 ряд: кирпичи укладывают сверху на насыпанный слой песка. При этом необходимо соблюдать горизонталь. Сверху на кирпичи нужно налить небольшое количество цементного раствора.
  • 2-3 ряд: кирпичи укладываются плашмя. Стоит пронумеровать их, а по углам установить отвесы. При этом необходимо соблюдать перевязку.
  • 4-5 ряд: в первую очередь здесь укладывается подставка для зольников. Все кирпичи кладут на ребро. Для создания задней стены раствор использовать необязательно. После этого устанавливается дверка. Ее закрепляют с помощью мягкой проволоки, а по краям наматывают асбестовый шнур.
  • 6-8 ряд: зольник частично перекрывают кирпичной кладкой. При этом нужно оставить отверстие для топочной решетки.
  • 9-13 ряд: сооружение топочной камеры и установка дверцы.
  • 14-15 ряд: топку перекрывают кладкой, оставляя проем для удаления дыма.
  • 16-17 ряд: закладка прочистного отверстия со специальной дверкой.
  • 18-26 ряд: выкладка оборотных каналов. При этом нужно следить, чтобы на стенах не оказалось уступов.
  • 27-28 ряд: канал аккуратно перекрывают и оставляют отверстие для дымохода. Все кирпичи сдвигают на 4-5 см.
  • 29-30 ряд: формирование дымохода и установка задвижки для регулирования тяги.

При кладке печки своими руками необходимо следить, чтобы ряды были ровными по горизонтали и вертикали.

Сооружение дымохода

Размеры такого элемента голландской печи подбираются в индивидуальном порядке. При этом важно соблюдать пожарные нормы.

На участке, где дымоход проходит через конструкцию, нужно уложить теплоизоляционный слой. Для этой цели поверхность отделывают негорючим материалом, а возле перекрытия выполняется распушка. Для строительства дымохода в раствор из глины добавляют небольшое количество цемента.

Рекомендации начинающим строителям

  • Участок, предназначенный для строительства голландки, должен иметь размеры 780х580 мм. В данном случае речь идет о сооружении конструкции высотой в 210 мм.
  • Все кирпичи необходимо предварительно опустить в воду на пару минут. Благодаря этому воздух из материала выйдет, что улучшит качество кладки.
  • Дверцы нужно по краям обернуть асбестовым шнуром или обработать с помощью огнеупорного лака.
  • Чтобы кирпич в торцах или углах не начал откалываться, следует позаботиться об отделке специальными пластинами из стали.
  • Расстояние от крыши до дымоходной трубы должно составлять минимум 15 см.

Возвести голландскую печь своими руками можно очень быстро, однако начинающему печнику не стоит торопиться. Лучше всего ежедневно сооружать 3-5 рядов, придерживаясь порядовки. Это поможет убедиться в том, что кладка действительно ровная. В результате готовая конструкция будет прочной и долговечной.

Печи галандки

Печь «голландка» своими руками — как сложить голландку (+фото)

Для обогрева загородного дома или дачи часто используют «голландку» — печь, возведенную из полнотелого керамического кирпича. Ее достоинства очевидны:

  • легкость сборки;
  • занимает мало места;
  • хорошо прогревает как большие, так и маленькие помещения;
  • после прогорания топлива печь еще долго остается теплой и поддерживает достаточно комфортную температуру в помещении.

Печь «голландка» своими руками может быть возведена и новичком, но к ее возведению необходимо тщательно подготовиться. В конструкцию печи входят:

Топочное отделение

В топливной камере – топке — происходит сгорание топлива, и дымовые газы, поднимаясь и опускаясь по удлиненной системе дымоходов, более полно отдают свое тепло. Скорость выхода дыма можно регулировать с помощью специальной металлической заслонки.

В классической конструкции «голландки» предусмотрена только дверца для топлива, однако современные печки такого рода все-таки оснащены дверцей для поддувала. Кроме того, добавлена колосниковая решетка для удобства удаления золы и закладки нового топлива.

Простая конструкция печки позволяет сложить ее даже без какого-либо опыта монтажа печи.

Организация фундамента

Печной фундамент

  • Для строительства голландки требуется первоначально подготовить фундамент – как минимум, за неделю до начала монтажа. Для этого нужно определиться с размерами печки. Размеры ее основания должны быть несколько больше.
  • На месте установки печи нужно разобрать пол и подготовить котлован глубиной не менее 50 см. Если фундамент для «голландки» практически опирается на фундамент дома, между ними необходимо проложить песчаную прослойку.
  • Изготовив цементный раствор (цемент, вода и песок в соотношении 1:3:4), его небольшим слоем укладывают в подготовленный котлован. Потом кладут армирующую решетку из металлических прутьев, которые имеют толщину не менее 1 см. Окончательно заливают оставшийся цементный раствор вровень с полом. Сверху, после окончания работ по обустройству фундамента «голландки», уложенный раствор присыпают просеянным цементным порошком.
  • В течение недели фундамент должен застыть.

Порядок укладки кирпичей

Устройство голландки

  • Толщина стенок «голландки» равняется одному кирпичу.
  • Уложив гидроизоляционный материал на застывший фундамент, сверху него нужно насыпать тонкую прослойку песка, и плашмя выложить первый ряд заранее замоченных в воде кирпичей, соблюдая небольшое расстояние между ними. При кладке самой печи используется раствор на основе глины: сверху, на выложенные кирпичи, наносится раствор, который постепенно опускается в оставленное пространство между кирпичами. Все следующие ряды связываются раствором, как обычно.
  • Кладка голландки Сразу же после выкладки первого ряда необходимо от углов и середины каждой из 4 стен строго вертикально натянуть веревки, чтобы соблюсти размеры «голландки» и выложить ее ровно.
  • Второй ряд требуется выложить целиком, со сдвигом на пол кирпича относительно кирпичей, выложенных по периметру первого ряда. В третьем ряду требуется обустроить дверцу поддувала. Так как используется уже готовая металлическая дверца, необходимо оставить место как в горизонтальном ряду, так и в вертикальных, для монтажа дверцы. Между четвертым и пятым рядом нужно уложить колосниковую решетку с возможностью ее последующей замены, и начиная с 6 ряда требуется начать выкладывать топливную камеру, в том числе и ее дверцу. 
  • Стены топливной камеры нужно продолжать выкладывать до 13 ряда включительно.
  • В 14 и 15 рядах нужно обустроить перекрытие топливника, выкладывая кирпичи на ребро. Далее с помощью кирпичей, поставленных на ребра, формируется удлиненный дымоход, по которому будет подниматься дым по мере сгорания дров или угля в топливной камере.
  • Если нужно возвести компактную «голландку», то ее дымоходы с помощью особой технологии выкладки как будто бы сворачиваются в кольцо. При монтаже большой печи длинный дымоход располагается без сворачивания, и таким образом, классическая «голландка» занимает довольно много места.
  • Наконец длинный дымоход сводится к дымовой трубе, выходя наружу через крышу. В районе крыши нужно снова выкладывать кирпичи плашмя, достигнув, таким образом, большей толщины. Кроме того, нужно использовать изолирующие материалы для предотвращения слишком сильного нагрева перекрытий.
  • Эксплуатация «голландки» возможна уже спустя 2-3 недели после ее выкладки.

Видео

Наверняка у вас появились вопросы относительно приготовления глиняного раствора. Подробную инструкцию смотрите здесь:

А это готовая печь «голландка», фото этапов строительства которой, размещены ниже:

Фото

Пошаговые фотографии процесса кладки печи:

Как выбрать печь Голландку для дома: виды, критерии, фото

Попав в Россию голландская печка моментально преобразилась. Распоряжение Петра I, заменить пожароопасные русские печурки голландскими, было воспринята мастерами творчески и вскоре появились колпаковые голландские печи. Теплоотдача у них была значительно выше, а внешне выглядели угодно царю.

Особенности конструкции

Печь представляет собой узкую кирпичную трубу до потолка, оснащенную только дверцей топки, поддувала и задвижкой. Первый ряд кладут без раствора, кирпич никогда не ставят на ребро. Сушится печка две недели, после можно проверить тягу, сжигая бумагу и щепки. Утермаровка, от своих кирпичных сестер отличается металлическим кожухом и толщиной кладки в четверть кирпича. Голландку нужно постоянно чистить от сажи. Именно благодаря длинным трубам появилась романтическая, в свое время популярная, работа трубочистом.

Изначально голландская печь была прямоугольной, канальной с медленным горением и боковым выходом дыма. Сложенная еще во времена Колумба, простая и незатейливая конструкция просто удлиняет путь выхода дымных газов. Проходя по каналам дым разогревает кирпич, и медленно отдает тепло. Конструкция не требует предельной точности, с кладкой справится даже начинающий печник.

Недостаток суши заставлял голландцев возводить 5-6 этажные дома еще несколько столетий назад, печка должна была обогревать весь дом и могла достигать 2-3 этажей.

Пример конструкции

к содержанию ↑

Критерии выбора

Голландка подойдет для дома если:

  • Планируемое место кладки не на первом этаже и перекрытия не рассчитаны на тяжелые конструкции.
  • Маленькая площадь помещения не позволяет возводить русскую и другие габаритные печи.
  • Печка по задумке должна отапливать несколько этажей.
  • Нет средств для использования дорогостоящих материалов. Подойдет б/у кирпич любого вида, только топка должна быть выложена огнеупорным. Кирпича нужно в два раза меньше, чем на русскую печь.
  • Подходит для дачи и редкой растопки, без предварительной подготовки.
  • Способен положить даже аматор, мелкие ошибки не повлияют на исправность.
  • Если выбираете для дачи, а целью возведения является отопление помещения и разогрев еды – лучше выбрать голландку с варочной поверхностью. Для дома, где живут круглый год, любят вкусно покушать – находкой станет варочно-духовая модель.

Не стоит останавливаться на голландке если:

  1. Планируете топить ветками, камышом, всем, что стоит выбросить. Печь рассчитана на тление, не даст тепла без хороших дров и угля.
  2. Важна высокая теплоемкость. Это не самая эффективная модель, минимум два раза в день она должна быть растоплена, а в морозы – каждые 4 часа.
к содержанию ↑

Виды

Изначально, голландка являлась исключительно отопительным устройством и никаких других функций не несла. Со временем, конструкция совершенствовалась, появились модели с камином, варочной поверхностью и духовкой. Красивая печь голландка с камином может стать частью дизайнерской идеи. Обложенная изразцами печь уже сама по себе произведение искусства.  Вскоре появилась круглая голландка-утермарковка и печь Грум-Гржимайло, изобретенная уже в советском союзе. И если утермарковка была просто дешевой в создании, не экономной и осталась глубоко в прошлом, то Грум-Гржимайло по сей день возводят умельцы в своих жилищах, хотя это требует высокого профессионализма.

Выбор среди голландских печей крайне мал, по сути это лишь модификации классической версии.

  • Классическая голландка. Такой агрегат отлично подходит для дачи, быстро отапливает помещение, долго держит тепло, прост в кладке, экономен в материалах. Для эксплуатации обязательно заготавливать дрова или уголь. Обычно такие печи шестиканальные. Первые голландки не имели поддувника и колосника, а свод топки имел арочную форму. Кладка производится на фундамент по особой схеме, простой для понимания. Малая печь имеет размеры 520*520 мм.

    Классическая Голландка

  • Печь голландка-камин. Чтобы согреть не только жилище, но и душу, печку-топку превращают в камин. Камином полностью её не назовешь, а печники называют камино-печь. Кладка производится по схеме и отличается от классической тем, что топливную чугунную дверцу заменяют жаропрочной стеклянной, соответствующего размера. Чтобы выдержать стиль камина, печник спиливает углы у кирпича, работает над геометрией. Расширяет основание и на втором ряду кладки, делает зольник и дымоход. Прокладывает базальтовый картон.

    Пример конструкции с камином

  • Печь голландка с духовкой. Духовку располагают над топкой и под варочной поверхностью. Это слегка изменяет стандартные размеры печи и увеличивает затраты материалов. Позволяет приготовить больше блюд при одинаковой затрате дров. Трудно в духовке выпекать сложные кондитерские изделия из-за отсутствия регулятора температуры, если приловчиться вкус блюд, запеченных на огне, превзайдет все ожидания. Обычно исползуют для выпечки хлеба, пиццы, пирогов, овощных и мясных блюд.

    Голландка с духовкой и плитой

  • Варочная печь голландка. Необходимо на пятом ряду кладки установить чугунную варочную поверхность над топкой. Между железом и кирпичом должен обязательно лежать слой глиняного огнеупорного раствора. Зону над плитой выкладывают на металлический уголок. Преимущество данной плиты в расширенном функционале. Из отопительной печки, она превратилась в варочную. Есть другие варианты варочных печей, более адаптированных именно к приготовлению пищи. Голландка удобна своими размерами и простотой, позволяет консервировать овощи прямо на даче, благодаря возможности стерилизовать банки и готовый продукт.

    Неплохой вариант с плитой

к содержанию ↑

Вывод

Компактная печурка идеально подходит для дома и дачи. Не требует больших усилий, средств для возведения, быстро нагревает комнату. Сама конструкция позволяет украшать печку плиткой, изысканными изразцами, менять предназначение с обычного отопления до приготовления пищи, центра гостиной с камином. Печь голландка маленькая и легкая по весу, сложенная всего в один кирпич. Может быть установлена на втором этаже дома или проходить через перекрытия по всем этажам.

Народные умельцы до сих пор стараются усовершенствовать голландку и получить максимальную теплоотдачу. Самый бюджетный вариант отопительного агрегата, по качеству и функционалу ничем не уступающий дорогим аналогам. Размеры печей голландок позволяют выдерживать технические нормы, отступать от сгораемых конструкций 26 см. Вне сомнения, эта модель достойна внимания, хоть и виды печей голландок не так многочисленны.

Схема кладки печи голландки с плитой своими руками

Несмотря на разнообразие современных отопительных приборов, они так и не смогли вытеснить старую, проверенную временем голландскую печь. Она не требует сложной системы для циркуляции теплоносителя и по стоимости обходится намного дешевле, чем любая современная котельная установка. Малогабаритную конструкцию голландки можно использовать не только для обогрева жилья, но и для приготовления пищи.

Особенности конструкции голландки


Дымоход голландки имеет 6 каналов для циркуляции горячего воздуха – 3 подъемных и 3 опускных. Выйдя из топки, дым поднимается по первому каналу, нагревая при этом стенки печи. Потеряв температуру, он опускается вниз где снова нагревается и поднимается вверх, но уже по второму каналу. Нагреваясь и остывая, дым поочередно проходит все каналы печи пока не попадет в последний, откуда через дымоход выводится за пределы помещения. Шестиканальная система голландки удлиняет путь горячего дыма, что обеспечивает равномерный нагрев стенок печи без резких перепадов и позволяет им длительное время сохранять тепло.

Таким образом, основными элементами голландки являются:

  • топка;
  • дымовые каналы;
  • дымоход.

В первоначальном виде голландка использовалась только для обогрева помещения и не имела поддувала и колосниковой решетки. Эти элементы были добавлены по прошествии времени, что значительно повысило эффективность печи. Также была расширена и функциональность конструкции путем добавления варочной плиты, духового шкафа и лежанки. Современные голландки оснащают емкостью для нагрева воды или баком для системы водяного обогрева.

Голландская печь может иметь разнообразную геометрическую форму, но независимо от конфигурации, топочная камера всегда имеет большой объем и прямоугольную форму, что повышает эффективность обогрева и позволяет в будущем модернизировать конструкцию голландки добавлением емкости для воды.

В традиционной голландке дымовой канал имеет боковой выход – это связано с тем, что в средневековой Голландии жители платили налог на трубы и в целях экономии выводили несколько печей в один дымоход. В верхней части конструкции расположена заслонка, позволяющая регулировать температуру нагрева печи.

Достоинства и недостатки голландки


В плане эффективности голландка с варочной плитой выгодно отличается от классической русской печи – стенки, сложенные в полкирпича быстрее прогреваются, а небольшие габариты и вытянутая форма конструкции, позволяет разместить ее в достаточном тесном помещении. Что касается расхода стройматериалов, то на сооружение русской печи требуется примерно 1400 кирпичей, а на строительство голландки довольно внушительных размеров необходимо всего лишь 650-700 штук.

Голландская печь лучше подходит тем людям, которые не постоянно проживают в загородном доме, а наведываются туда время от времени. Прогрев помещения русской печью занимает несколько часов, а голландке на это потребуется не более 30 минут — объемную топку можно сразу плотно загрузить топливом и дать печи максимальный жар.

Другие достоинства голландской печи:

  • Процесс сооружения голландки занимает в 2 раза меньше времени, чем аналогичной русской печи.
  • Экономичный расход стройматериалов и, как следствие, небольшой вес конструкции голландки, выдерживающий большинство типов перекрытий.
  • Возможность усовершенствования печи добавлением плиты или емкости для нагрева воды, при этом конструктивные изменения практически не оказывают никакого влияния на эффективность обогрева.
  • Конструкцию голландки можно подогнать под любые размеры — даже печь размерами 0,5х0,5 м будет эффективно выполнять свою функцию. Увеличение надтопочной части не снижает КПД голландки, что позволяет вытянуть печь на несколько этажей. Встречаются 2-х, 3-х и даже 4-х этажные конструкции.
  • Тонкие стенки в полкирпича и совершенная конструкция печи делают ее устойчивой к перепадам температуры, что исключает возможность деформации.
  • Качественный огнеупорный кирпич необходим только для кладки топочной камеры, для возведения остальных элементов конструкции подойдет обычный пустотелый кирпич, можно даже бывший в употреблении.
  • Высокая теплоотдача стенок голландки позволяет минимизировать расход топлива. После долгого простоя печь не требует длительной протопки — она быстро разогревается и долго остывает, при этом можно не опасаться возможности появления трещин.
  • Большая голландская печь справится с обогревом помещения до 65 м², тогда как традиционной русской печи это не под силу.
  • Сложить голландку с плитой сможет даже начинающий печник.

Несмотря на внушительный список достоинств, голландка имеет ряд существенных недостатков:

  • КПД голландской печи не превышает 45%, что несравнимо с показателем русской печи. Для поддержания комфортного микроклимата в помещении печь необходимо протапливать минимум 2 раза в сутки.
  • Голландка относится к конструкциям длительного горения и требовательна к качеству топлива. Для топки не подойдет быстро сгораемый хворост или солома, также не рекомендуется использовать влажное топливо — это приводит к оседанию в дымоходных каналах сажи и риску ее возгорания.
  • Система каналов голландки устроена таким образом, что может работать как сифон, затягивая холодный воздух с улицы — если после топки не закрыть заслонку, печь очень быстро остынет.
  • Голландская печь боится перегрева. В этом случае происходит выделение угарного газа и его проникновение в помещение. Оптимальная температура стенок голландки — 60°С.

В большинстве случаев голландку используют для обогрева помещений с ограниченной площадью. Если же дом просторный и имеет много окон, то тогда лучше использовать другие типы отопительных конструкций.

Основные правила сооружения голландки с плитой


Независимо от габаритов и формы печи, при ее сооружении существует несколько правил, которые всегда остаются неизменными:

  • Конструкция всегда сооружается на отдельно стоящем фундаменте. Его устройство желательно продумать на этапе строительства дома — в этом случае будет легче определить место выхода дымоходной трубы голландки и избежать его попадания на элементы кровельной системы.
  • Фундамент накрывается гидроизоляционным материалом.
  • Для сооружения топочной камеры используется качественный шамотный кирпич, который не перевязывается с обычным.
  • Ввиду низкой термостойкости цементный раствор не подходит для кладки печи. Кирпич выкладывают на жаропрочную глиняную смесь. Ее можно приобрести в готовом виде или приготовить самостоятельно.
  • При кладке топки швы должны быть не больше 5 мм, на остальных элементах — не более 8 мм. Этого можно достичь использованием соответствующей деревянной рейки.

Если решение о сооружении голландки было принято уже в готовом доме, то в этом случае придется демонтировать участок напольного покрытия и производить устройство фундамента без соединения с основным. Пренебрежение этим правилом может привести к печальным последствия, поскольку в процессе эксплуатации строение дает усадку и печь, построенная на основном фундаменте, может деформироваться. В результате герметичность швов нарушится и в помещение будет неизбежно проникать угарный газ.

В плане пожарной безопасности голландка достаточно надежна, но при ее строительстве все же следует соблюдать несколько основных правил:

  • избежать случайного возгорания от выпадающих из топки искр и углей поможет асбестовая плита, уложенная перед печью;
  • следует производить регулярную очистку каналов голландки от осевшей сажи;
  • деревянные стены необходимо оградить от печи огнеупорным материалом;
  • запрещается ставить предметы мебели ближе чем на 0,5 м к печи;
  • необходимо минимизировать количество металлических элементов при возведении конструкции.

Все детали из железа не должны напрямую контактировать с кирпичом. В местах где предусмотрена такая стыковка прокладывается раствор слоем 5 мм и асбестовый шнур — это защитит кладку от нагревания.

Строительство голландки с плитой


Прежде чем начать строительство печи необходимо провести подготовительные работы, заключающиеся в заливке фундамента и приготовлении раствор для кладки.

Заливка фундамента


В идеале, сооружение голландки следует планировать перед строительством дома. Если работы выполняются в уже обустроенном помещении, то необходимо удалить часть напольного покрытия. Основание голландки отделяется от фундамента дома песчаной подушкой. Глубина котлована под заливку основания должна составлять не менее 0,5 м. Его длина и ширина определяется в зависимости от габаритов печи — к размерам сторон прибавляется 15-20 см. Сверху песчаной подушки засыпается слой щебня толщиной 10 см и устанавливается опалубка, все стороны которой необходимо обернуть рубероидом. Опалубка заливается цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:3. После этого следует сделать технический перерыв до полного высыхания раствора.

Через 25-30 дней, когда фундамент наберет достаточную прочность, его присыпают слоем песка 3-5 см и накрывают рубероидом для гидроизоляции.

Приготовление раствора для кладки


Как уже отмечалось ранее, цементно-песчаная смесь не годится для кладки голландки — для этого применяется глиняный раствор. Для его приготовления следует размельчить глину и залить водой, излишки которой необходимо удалить. Через несколько часов, когда глина напитается жидкостью, засыпают песок в пропорции 2:1 и тщательно размешивают, затем заливают воду в количестве 1/8 от общего объема. Процесс приготовления глиняной смеси необходимо производить за 2-3 дня до начала сооружения печи.

Для проверки качества приготовленной смеси, достаточно сдвинуть ее мастерком в сторону. Если след остается гладкий, без рваных участков, значит смесь приготовлена идеально. Если раствору не хватает густоты, и он растекается, то в этом случае необходимо добавить еще глины.

Порядовая кладка голландки с плитой


Кладка печи производится согласно схеме, в которой указано количество рядов и кирпичей. Специалисты рекомендуют предварительно сложить конструкцию без раствора, и нанести на кирпичах метки для ориентира. Чтобы печь имела строго вертикальное положение следует натянуть отвесы и контролировать кладку на всех этапах пузырьковым уровнем. Перед укладкой кирпичи помещают в воду, чтобы они не вытягивали влагу из глиняного раствора.

Строительство голландки производится в следующей последовательности:

На завершающем этапе производится кладка дымовой трубы, которая выводится над поверхностью крыши на высоту 60 см.

Первая топка голландки с плитой


Первую топку печи можно производить через 10-14 дней — это время необходимо для полного просушивания конструкции. Дверцу топки необходимо оставить в открытом положении. Если строительные работы производились в холодное время года, то внутрь голландки можно поставить лампу для ускорения процесса высыхания. Запрещается растапливать преждевременно сырую печь, в противном случае она может растрескаться.

В первую очередь следует проверить тягу, для этого в топливном отсеке поджигают лист бумаги. Если дым уходит нормально, то можно приступать к тестовой топке печи. Топку голландки заполняют на 20% хворостом или опилками и разжигают, при этом все заслонки должны быть полностью открыты. Топка в таком режиме полностью просушит конструкцию. Первую неделю необходимо следить за тем, чтобы температура внутри печи не превышала 600°С.

Отправить комментарий

Печь голландка — порядовка своими руками кирпичной отопительной печи, устройство на фото и видео

Содержание:

1. Подготовительный этап порядовки печи Голландка
2. Схема устройства печки Голландка своими руками
3. Просушка печи

Среди многообразия конструкций для обогрева помещений в загородных домах и дачных постройках заслуженной популярностью пользуется отопительная печь голландка порядовка которой весьма эффективна. Как она выглядит, изображено на фото. Причин несколько. В первую очередь это небольшие габариты по сравнению с русской печью (прочитайте: «Порядовка русской печи — кладка своими руками»). Кроме этого, на обогрев дома тратится меньше времени.   

Устройство печи голландки позволяет обеспечить теплом не только частное домовладение, но и баню. Схема ее кладки не является сложной, поэтому нередко данную конструкцию делают своими руками. Чтобы печь получилась качественной, необходимо подойти к работе ответственно, соблюдая технологию. Прежде чем сделать печь голландка своими руками, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Подготовительный этап порядовки печи Голландка


Чтобы печка голландка своими руками эффективно справлялась с обогревом помещений, следует прислушаться к рекомендациям специалистов и выполнять ряд требований:
  1. Перед тем, как приготовить раствор для кладки кирпичей, глину нужно пару раз просеять сквозь сито, при этом не оставляя больших кусков. Ситом может служить панцирная сетка от старой кровати, поставленная под небольшим углом. Затем глину вымачивают в воде на протяжении нескольких часов. Остатки жидкости, которая не впиталась, нужно слить. После набухания глины, к ней добавляют песок в пропорции 1:1 плюс 1/8 часть воды. Затем смесь тщательно перемешивают, чтобы не было комков. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы в процессе кладки он выдавливался из швов.
  2. Когда выкладывается отопительная печь голландка — порядовка выполняется в полном соответствии со схемой. Малейшее отклонение от чертежей может привести к негативным последствиям (прочитайте: «Порядовка печи: чертежи»).
  3. Чтобы не допустить ошибки, сначала кладку можно выполнить, не используя раствор глины. Профессионалы советуют делать подтесовку и подколку, и это поможет сэкономить не только силы, но и время.
  4. Дверцы будут хорошо держаться и со временем не расшатаются, если их закрепить при помощи стальной проволоки. Для этого в верхней кромке кирпича делают прорез, вставляют в него проволоку, потом нужно загнуть ее и переплести с кладкой.
  5. Кладут кирпичи с сильным нажимом так, чтобы раствор из глины и песка выдавливался из швов, толщина которых не может превышать 3-5 миллиметров. Этот параметр необходимо соблюдать на протяжении строительства отопительной конструкции.
  6. До того, как уложить кирпич, его следует смочить в воде, и тогда он не будет впитывать влагу, содержащуюся в растворе. 

Схема устройства печки Голландка своими руками


Когда делают кирпичные отопительные печи голландка, используют:
  • огнестойкий кирпич;
  • стальную проволоку;
  • глину, песок;
  • гидроизоляционный материал;
  • колосниковую решетку;
  • дверцы для топливника и поддувала;
  • отвес и уровень;
  • угольники и рулетку;
  • сито для просеивания;
  • кирку для обработки кирпича;
  • чертежи, на которых изображена порядовка печи голландка. 

Сначала выбирают место, где будет располагаться отопительная конструкция, для которой требуется площадка со сторонами 78 и 53 сантиметра. Потом делают гидроизоляцию фундамента, используя рубероид и гидроизол (вместо него подойдет толстая полиэтиленовая пленка). Поверх насыпают песок 10-миллиметровым слоем и выравнивают его, пока поверхность не станет абсолютно ровной. Для проверки применяют уровень. Читайте также: «Печь своими руками: порядовка».

Кладку первых 12 кирпичей выполняют без раствора. Это будет начальный (1-й) ряд схемы, на которой изображена порядовка отопительной печи голландка. Его заливают тонким слоем раствора и устанавливают дверцу поддувала. Для этого ее обматывают асбестовым картоном и закрепляют стальной проволокой.

Следующие два ряда (2-й и 3-й) укладывают с использованием раствора. На этом заканчивается кладка кирпича плашмя. Начиная со следующего ряда, все элементы конструкции монтируют исключительно на ребро. Поверх устанавливают колосниковую решетку. 

После завершения 4-го ряда крепят дверь топки, обматывают ее асбестовым картоном и шнуром, и закрепляют стальными прутьями. На данном этапе внутри дымохода конструируют подставку под внутреннюю перегородку. Кирпичи при создании задней стенки кладут насухо. 

5-й и 6-й ряд делают аналогично. 

Для 7-го ряда кладку выполняют с ¾ кирпича, что позволяет обеспечить надежную перевязку швов. 
.
В 8-ом ряду монтируют скошенный кирпич, на который возлагается функция дымового зуба.

9-й ряд немного смещают назад, и тогда крышке топливника при открывании будет обеспечена поддержка. Варочную плиту прежде, чем установить, обматывают смоченным в воде асбестовым шнуром. После этого начинают конструировать дымовую трубу, которая в дальнейшем начнет расширяться внутрь камеры для топлива.  Читайте также: «Как устроена печь голландка с плитой, принцип работы и руководство по строительству».

Дальше приступают к монтажу задвижки. С целью предотвращения попадания дыма в помещение этот элемент отопительной конструкции обматывают асбестовым картоном, предварительно смазанным раствором или смоченным водой. Затем кладут дымоход. В случае его смещения в сторону, делают перекрытие из трех рядов кирпичей. После этого кирпич, уложенный без применения раствора в 4-ом ряду, необходимо вынуть, а пространство печи изнутри очистить от остатков глины. 
Если создается печь голландка – порядовка предусматривает конструирование трех каналов дымооборота, начиная с 18-го ряда. Они идут первоначально от топки агрегата вверх, потом опускаются вниз и вновь направляются вверх. 

На уровне 25-го ряда выполняют перегородку дымохода. 

В 27 ряду завершают создание дымохода, после чего в печи насчитывается три внутренних канала. 

29-й ряд — монтируют задвижку, с ее помощью регулируют тягу. Затем кладут такое количество кирпичных рядов, которое требуется для придания отопительной конструкции необходимой высоты. Читайте также: «Как устроена печь голландка, отличия от традиционной печи, как сложить правильно».

Просушка печи

 
Чтобы просушить печь, открывают окна и двери помещения на несколько дней, а полностью она высохнет через 12-16 дней. На ней не должно остаться влажных участков. 
Порядовка отопительно варочной печи голландка имеет ряд особенностей, что связано с ее техническим устройством. Опытные печники, как правило, предлагают клиентам отработанные конструкции.

Порядовка печи Голландка на видео:


устройство, чем особенна, конструкции, кладка и порядовки

Печь-голландка, без сомнения, один из самых, если не самый заслуженный из дровяно-угольных отопительных приборов. Она исправно греет множество людей и по сей день. Из массы ее достоинств (которые будут перечислены ниже) едва ли не самое главное – голландку может сложить своими руками человек, владеющий начальными навыками каменщика, а то и вовсе зеленый новичок. Только внимательный и аккуратный.

Немного истории

Голландская печь в интерьере

Голландская печь сложилась как конструкция во времена Колумба, в XV в. Начиная с XVI в., после обретения Нидерландами независимости, начала свое шествие по миру. В XVIII в. стала общеупотребительной; к XIX в. – доминирующей. Таковой в своем классе остается и по сей день, тем более, что прекрасно вписывается как в простой, так и в самый богатый интерьер, см. рис.

В энциклопедиях

Энциклопеции определяют голландскую печь как отопительную ПРЯМОУГОЛЬНУЮ, подовую, канальную многооборотную медленного горения, с вертикальными дымооборотами и боковым выходом в дымоход, ИЗНАЧАЛЬНО ОБЛИЦОВАННУЮ ИЗРАЗЦАМИ. Это следует иметь в виду при прочтении дальнейшего.

Об изразцах

У голландки есть еще одна заслуга перед человечеством – она принесла в мир изразцы и кафель. Об изразцах как таковых еще будет сказано, а пока нужно знать: эстетически голландка с изразцами неразделима. Голая кирпичная голландка будет хорошо греть дачу или управляться с готовкой на кухне, но, если планируется дизайн интерьера с голландской печью, то голая голландка – явная безвкусица. Вообразите себе Венеру Боттичелли или «Последний день Помпеи» Брюллова, написанные акриловыми красками металлик. Голая голландка в гостиной ретро или кантри – то же самое.

Устройство голландки

Схема и размеры классической голландской печи

Схема классической, изначальной голландской печи представлена на рисунке. Принцип ее действия прост: путь прохождения дымовых газов искусственно удлиняется, отчего они полнее отдают тепло телу печи. Никаких физико-химико-термодинамических тонкостей не предусмотрено, поэтому и нарушить что-то в дымообороте не проще, чем сломать топор.

Сложилась такая конструкция под влиянием специфических условий средневековых Нидерландов. Исконная голландка – отопительная печь для жилых помещений; готовили на камельке или очаге.

Во-первых, в Голландии всегда было тесно. Свои поля – польдеры – голландцам приходилось отвоевывать у моря. «Плясать от печки» голландцы не могли себе позволить; печку нужно было встроить в дом, который, в свою очередь, возводился сообразно доступному клочку земли. Требовалась конструкция простая, компактная и пластичная – первые голландки выкладывались по месту, а устоявшиеся конструкции выжили потом в результате естественного отбора.

Поэтому каноническая порядовка, как для русской печи, для голландки как таковая отсутствует. И ныне голландки зачастую разрабатываются под конкретные требования; для этого используются компьютерные программы. Благодаря простоте заложенных в голландку принципов ее теплотехнические свойства от этого меняются мало, лишь бы были выдержаны основные пропорции.

Во-вторых, климат Голландии, как и всей Западной Европы, формируется под влиянием Гольфстрима, и поэтому зимой весьма неровен: плюсовая оттепель может внезапно смениться суровым морозом. В целом зимы мягкие. Поэтому требовалась печь, способная быстро разогреваться от минимальной закладки топлива. Этого добились большим отношением площади извилистой внутренней поверхности к объему использованного материала. Но он также не мал, поэтому голландка сочетает в себе быструю прогреваемость с неплохой теплоемкостью.

В-третьих, налог на недвижимость домовладельцы платили «с дыма», с дымовой трубы. Чем больше дымоходов, тем больше и наклад на хозяйство. Именно поэтому и понадобился боковой выход дымовых газов, чтобы несколько или сразу много печей выводить на одну трубу. Тут возникает проблема совместимости печей, чтобы та, что топится сильнее, не заставила дымить прочие, вытеснив их выходы из дымохода. Но довольно сложный на вид лабиринт каналов на деле выложить не так уж сложно, а вот продуть обратно трудно. Это же обеспечило отсутствие задымления при задувании в трубу, что в приморской Голландии не редкость.

Наконец, из-за той же тесноты городские голландские дома тянулись в высоту. 5-6-ти эажное строение в XIV-XV вв. в Голландии не было удивительным. Но бетонных перекрытий тогда не было, поэтому печь должна была быть легкой и, следовательно, мало материалоемкой. В целом голландская печь приобрела некоторые свойства коробчатых сотовых конструкций, в том числе и прочность, во времена, когда и понятия такого не было.

Примечание: первоначально голландки делались с глухой топкой. Но вскоре сами же голландцы добавили в свою печь поддувало с дверкой и колосниковую решетку. Тогда же и свод топки перестали делать арочным; теперь печки могли класть мастера квалификации ниже средней.

А вот приспосабливать печь к бросовому топливу не было нужды. Голландцы никогда не были бедной нацией. Селедка, треска, камбала, высококачественные продукты животноводства, морская торговля – и в захудалых на вид рыбачьих домишках в шкафу обязательно хранился увесистый мешочек золотых гульденов. А рядом были богатые угольные залежи севера Франции и Германии.

Из истории попутно. Существенным источником дохода голландцев было пиратство. Точнее, приватирство – вроде бы мирные флегматичные рыбаки, выходя на лов, запасались про всяк случай и казенной привилегией на морской разбой; мало ли чего в море ловится. Репутация голландских моряков была такова, что чужой «купец», завидев на горизонте характерный силуэт голландского люггера со скошенными штевнями, длинным бушпритом, наклоненными назад мачтами и огромными рейковыми парусами, тут же, не разглядывая его флаг, уваливался под ветер, прибавлял парусов, сколько могли выдержать мачты, и заряжал пушки. Черт бы побрал этих голландцев, от них хорошего не жди…

И что же получилось у голландцев в результате их, тогда еще интуитивных, изысков? Давайте посмотрим.

Чем голландка хороша?

  1. Изменения в конструкции мало влияют на прочность и эффективность печи, лишь бы совсем грубых ошибок не было.
  2. Запас функциональности: изначально отопительную, голландку можно сделать и с плитой, и греть она будет так же без дополнительных сложных расчетов.
  3. Малые габариты – размеры голландки можно довести до 0,5х0,5 м в плане.
  4. Небольшой расход материала – на большую голландку нужно 650 шт. кирпича, в то время как на малую русскую печь – не менее 1300. А греет большая голландка как большая русская, на которую уйдет 2500 кирпичин.
  5. Небольшой вес как следствие малой материалоемкости: сосредоточенная нагрузка от голландки не превышает предельно допустимой для большинства типов междуэтажных перекрытий.
  6. Растяжимость – развитие надтопочной части в высоту не ухудшает КПД печи. Голландку можно вытянуть на 2 этажа. Известны 3-х и 4-х этажные голландки.
  7. Непривередливость к материалам: малая толщина стенок и рациональная общая конфигурация делают голландку слабо чувствительной к тепловым деформациям. Из качественного огнеупорного кирпича нужно выкладывать только топку. На дачах и в частных домах советской постройки можно встретить голландки из пустотелого или даже пережженного кирпича-железняка, и ничего, стоят, греют.
  8. Плавный перепад температур по ходу дымовых газов и несложный газоход: всегда найдется пространство, куда может быть встроена хлебопекарная духовка или водогрейный короб.
  9. Голландка очень быстро прогревается и довольно медленно остывает. При нерегулярном пользовании перерасход топлива на протопку незначителен.
  10. Не нужна регулярная топка и «разгонная» протопка после длительного простоя: приехали на дачу – можно сразу топить на прогрев, не опасаясь трещин.
  11. Повышенная теплоотдача: большая голландка может обогреть 60 кв. м, в то время как большая русская печь едва ли 45.

И что в ней плохого?

  1. КПД – в лучшем случае на твердую четверку, т.е. 40% с небольшим. Есть, довольно сложные, конструкции голландок-«отличниц», но до феноменальных показателей русской печи им все же далеко.
  2. Если забыть после топки закрыть вьюшку, выстывает чуть ли не мгновенно: система каналов действует как сифон, затягивающий холодный воздух. Это принципиальный недостаток канальных печей; колпаковые (см. далее) от него свободны.
  3. Непригодна для топки быстро сгорающим бросовым топливом: веточным хворостом, соломой, сухим камышом, кураём. Гореть-то оно горит, но все тепло тут же вылетает в трубу. Оптимальный режим топки голландки – тление.
  4. Требует, вследствие не очень высокой теплоемкости, не менее 2-х протопок в сутки. По уставу внутренней службы советской армии в казармах с печным отоплением истопник должен был проверять и подтапливать печи каждые 4 часа.
  5. При топке дешевым высокозольным топливом в дымоходе оседает много сажи. В европейских городах вплоть до XX в. загорание сажи было весьма распространенным бедствием, а трубочист – одной из самых востребованных профессий.
  6. Очень боится перетопки: «пережгаленная» голландка может выделять угарный газ

Примечания:

  • Оптимальная температура посредине чела голландки – около 60 градусов. Практически ее определяют рукой: ладонь держать еще можно, а тыльную сторону кисти невыносимо жжет.
  • Казармы с печками-голландками в ВС СССР сохранялись до конца 70-х, в удаленных гарнизонах. В истопники назначали добросовестных дедов: от всех прочих служебных обязанностей истопник освобождался. А там и дембель не за горами…

Как видим, масса достоинств голландки, касающихся в первую очередь ее удобства, намного перевешивает ее недостатки. Это привело к чрезвычайно широкому распространению голландской печи, а последнее породило массу разновидностей и усовершенствований.

Разновидности голландки

Некоторые распространенные разновидности голландских печей показаны на рисунке. Первая – классическая старинная. Отреставрированные, такие представляют собой ценнейший антиквариат, стоимость которого может превосходить стоимость помещения, где они расположены. А новую классической конструкции выбором декора легко вписать в любой интерьер благодаря простоте ее формы.

Некоторые разновидности голландских печей

Далее – современная голландка с камином. К таким мы вернемся чуть ниже, а следующая – малая дачная голландка-колонка, предназначенная для сезонного нерегулярного пользования. И замыкает ряд отопительно-варочная домовая голландка с плитой. Мы далее разберем подобную, но попроще, для дачи.

Принцип действия голландки прост, поэтому она восприимчива к усовершенствованиям и терпима к огрехам конструкции. В русском самое слово «голландка» стало синонимом любой усовершенствованной или облицованной изразцами отопительной печи. Из-за этого возникла путаница, в которой мы и попытаемся разобраться.

Примечание: понятие «печь-голландка» чисто русское. Сами голландцы по поводу своих печей в фанфары никогда не трубили. Так что и «голландку» правильнее будет понимать просто как имя нарицательное, вроде «немец», «дредноут», «цеппелин».

Три голландские путаницы

Русские голландки

Псевдоголландка: хоромная русская печь, отделанная изразцами

Изразцы привез в Россию Петр I, а русские мастера быстро освоили технологию их производства. Заграничные же считались признаком престижа. Изразцами начали отделывать хоромные русские печи (см. рис), и прозвали их голландками, хотя технически русская печь и голландка – почти антиподы.

А теперь посмотрите на следующий рисунок. Узнаете «голландки» – непременную принадлежность зажиточного жилья прошлого? Но уже расположение вьюшки – наверху посередине – вызывает сомнения: а канальная ли это печь? Если же заглянуть в топку, сомнения разрешаются – печь колпаковая. В центре свода топки ясно видно сужающееся сопло – хайло. Колпаковая печь сложнее в расчете, требовательнее к качеству материалов и критичнее к качеству исполнения, чем канальная.

Схема колпаковой отопительной печи

Упрощенная схема колпаковой печи показана на рис. слева. В отличие от канальной, горячие газы в ней задерживаются под колпаком, именно здесь отдавая большую часть тепла. КПД колпаковой печи выше, чем у канальной, она может работать на бросовом и высокозольном топливе. Есть у нее и еще одно важное преимущество – газовая вьюшка. Если забыть закрыть штатную, хайло пресечет конвекцию, тяжелый холодный воздух останется в топке с поддувалом, а колпак будет потихоньку остывать, как ни в чем ни бывало.

Колпаковые “русские голландки”

Но откуда такие «голландки» на Русь пришли? Ниоткуда, они здесь и появились. Тот же Петр I, борясь с частыми пожарами из-за топки по-черному, издал указ: делать каменные печи по образцу голландских. По образцу – понимай как знаешь; в указе не было предписано точно следовать конструкции. Чем русские печники и воспользовались для совершенствования печи; им-то после русской любую сложить было нипочем, а в сложностях термодинамики они разбирались интуитивно, но основательно.

Такая, похожая внешне, но принципиально преобразившаяся внутри голландка из России пошла обратно в Европу. Ведь ее можно было сделать треугольной или трапециевидной в плане, что для классической голландки все же затруднительно. А значит, печку можно поставить в угол или задвинуть в простенок и почти не расходовать на нее жилплощадь. Сами голландцы охотно пользовались и пользуются колпаковыми печами, но технически грамотному человеку считать такую печь голландской – все равно как если Дэвид Гилмор слушает Бориса Гребенщикова, а Ричи Блэкмор берет уроки у Андрея Макаревича.

Камин или печь?

Теперь посмотрите на рисунок в этом разделе. Слева – классический английский камин; справа – голландский. Экономные жители Нидерландов уменьшили размеры топки, а сверху добавили надтопочную часть с дымооборотами. Топить сосновыми или дубовыми кряжами, как английские лорды, у них возможности не было, так что разница между голландской печью и голландским камином весьма условна.

Английский (слева) и голландский (справа) камины

В сущности, любая голландская печь в то же время и камин; достаточно открыть дверцы топки. С колосниками та или глухая – режим горения и свойства печи от этого не изменятся. Это еще одно достоинство голландки, и колпаковой тоже. Показанная на рис. выше, с решетчатыми декоративными дверцами, судя по виду, все же колпаковая.

Печь И. Г. Утермарка (утермарковка)

Круглая

Круглая голландка появилась тоже в России, но она, в общем-то, немецкого происхождения: ее изобрел в начале XIX в. потомок обрусевших немецких колонистов И. Г. Утермарк. Схема ее устройства и внешний вид показаны на рис, а на врезке – упрощенная, для 3 каналов, схема дымооборота; всего же каналов бывало до 12. Утермарковка работает в режиме тления; ее можно отличить от голландки Грум-Гржимайло (см. ниже) по глухой топке.

Примечание: в старых описаниях утермарковок можно встретить слово «бурак». Это значит – дымооборот. Соответственно, печь на 3 бурака – 6-ти канальная.

Благодаря железному кожуху (футляру) кладка стен выполняется всего в 1/4 кирпича, что дает дешевизну, малый вес и высокую теплоотдачу. Но в целом утермарковка (это слово также стало нарицательным) – печь неважная. Горячие каналы греют холодные, и слишком много тепла вылетает в трубу.

К концентрации тепла по оси склонны все круглые печи; тут играет роль сила Кориолиса. Для плавильных печей это прекрасно, но для отопительной неудачной конструкции может стать принципиальным пороком. Впрочем, Утермарк об этом не знал.

Двух- и одноступенчатые печи В. Е. Грум-Гржимайло

В общем, утермарковка – печь для бедных. От множества причин чадит, коптит, ее нужно регулярно подтапливать, накапливает в себе сажу, а чистится с трудом и потому пожароопасна, но дешева. Утермарковки были непременным атрибутом казенных больниц, работных домов, сиротских приютов, ночлежек, богаделен, тюрем, заштатных канцелярий, мелких вокзальчиков на полустанках.

Настоящую круглую голландку, вполне достойную этого почетного титула, изобрел в 1927 г. проф. В. Е. Грум-Гржимайло уже в СССР. Эта колпаковая с колосниковой топкой печь соперничает с русской по КПД, с утермарковкой – по теплоотдаче, а внутренняя циркуляция тепла в ней идет только на пользу. Конструкция печи Грум-Гржимайло далее будет рассмотрена подробнее, а на рис. справа – две ее разновидности: двух- и одноступенчатая.

Пляшем к печке

Материалы и технология

Голландка, как уже было сказано, к качеству материалов нетребовательна. На ее кладку пойдет полнотелый керамический обожженный кирпич среднего качества (немного трещиноватый) или даже б/у. Раствор – глиняный средней жирности консистенции сметаны; сгодятся имеющиеся в продаже готовые сухие смеси. Сложить печь-голландку можно, умея выложить прямую стенку с перевязкой швов. Если и неказистая получится, греть все равно будет.

Малая дачная

Малая дачная печь-голландка пригодна для отопления помещения 16-20 кв. м. дровами или углем. Порядовка приведена на рис. Повторяя пояс из рядов 17,19, 21 и 18, 20, 22, печку можно наращивать в высоту сообразно высоте помещения. Компактность печи достигается своего рода сворачиванием дымооборота в кольцо. Размеры малой дачной печи-колонки в плане – всего 520х520 мм.

Порядовка малой дачной печи-голландки

Дачка с плитой

Эта дачная печка (порядовка – на рис.) уже сложнее и немного пошире (770 мм), но имеет бесконфорочную варочную поверхность. Кулинарных шедевров на ней не сготовишь; можно разогреть привезенное с собой или сварить какую-то незатейливую снедь. Но, как и описанная выше малая печь, устойчиво работает в режиме тления и поэтому отлично подходит для стерилизации заготовок при домашнем консервировании на месте сбора. От чего «закрутки» получаются гораздо вкуснее.

Порядовка малой голландской печи-дачки с плитой

Большая отопительная

Это уже вполне серьезная голландская печь, см. порядовку на рис. Может обогреть до 50 кв. м. Конструкция доработана, чтобы сделать печь похожей на шкаф по габаритам – классическая голландка все-таки загромождает квартиру.

Порядовка большой отопительной голландской печи с боковой топкой

Печь Грум-Гржимайло

Печь Грум-Гржимайло строится поясами; соответственно разбит на секции и ее кожух. Ряды выкладывают в кожух, как в опалубку, затем кожух наращивают, выкладывают следующий пояс и т.д. Кожух изготавливается из кровельного железа, но для самодельщика, даже очень опытного, представляет серьезную проблему: собранный пустой, до кладки, должен быть ровным и стоять устойчиво, иначе готовая печь может просто рухнуть. Варить кожух нельзя, уведет. В продаже есть готовые кожухи для круглых печей, они комплектуются колосниками, дверцами, вьюшками, задвижками, подробными порядовками и спецификациями с техпараметрами.

На рисунке – чертежи и порядовка печи Грум-Гржимайло. Колосниковая решетка условно не показана. Сужение хайла, в отличие от русской печи, может быть ступенчатым; здесь его роль попроще. Печь вверху греет сильнее, чем внизу (колпак!), поэтому ставить ее нужно в дальнем от окна углу. Также необходим фундамент с гидроизоляцией с учетом того, что верх первого ряда должен приходиться на уровень чистого пола.

Схема, чертеж и порядовка печи Грум-Гржимайло

А как же круглые голландки, облицованные изразцами? Их что, каким-то хитрым способом на сталь клеили? Нет, круглая изразцовая голландка – это кирпичная печь в кирпичном же футляре. Футляр можно выложить из лицевого кирпича на цементно-песчаном растворе, но тоже поясами. Для ровности используют разъемную скользящую опалубку из досок.

Футляр, ради плавности обвода и меньшего теплового сопротивления, кладут ложковыми кирпичами, поставленными стоймя. Это же даст меньшее уширение швов кнаружи, что важно с точки зрения тепловых деформаций. Но такой способ кладки, чтобы добиться приемлемой прочности, требует 100% перевязки швов по горизонтали и вертикали. Поэтому кладку ведут, строго чередуя цельные кирпичи с половинками; схождение цельных с цельными и половинок с половинками недопустимо.

Если такая кладка печи рассчитывается самостоятельно, помучиться с расчетом приходится изрядно: то кирпичи футляра слипаются, то тело печи или не помещается в футляр, или болтается в нем; максимально допустимая толщина шва между футляром и телом – полдюйма, 13 мм. Приходится 3-4 раза делать итерацию, пока все не сойдется.

Выложив 1-3 ряда футляра (для сложных поясов меньше, для развитых вверх – больше), дожидаются полного высыхания кладочного раствора. Затем, на снимая опалубку (ее лучше изнутри обшить полиэтиленом, чтобы не присохла), выкладывают соответствующий пояс тела печи на глине. По его полном застывании опалубку разбирают, передвигают вверх с напуском внизу, надежно подпирают, тщательно выверяя ровность и отвесность, и кладку продолжают.

Примечание: верха проемов в футляре подкрепляют самодельными бетонными изогнутыми балочками. Сталь не годится из-за большого ТКР.

Через две недели готовую печь можно штукатурить и облицовывать. Затем, еще через две недели – пробная протопка минимальной порцией высококачественного топлива. После нее – еще две пробных с увеличением загрузки топки до максимума, и только после этого печка готова к эксплуатации.

Еще примечания:

  1. Подковообразный дымовой канал внизу колпака печи Грум-Гржимайло требует регулярной прочистки; это ее серьезный недостаток, почему таких печей и было построено мало. При самостоятельном проектировании не забудьте предусмотреть две прочистные дверцы по окружности, на чертеже показаны.
  2. В кирпичном футляре можно строить любую круглую печь под облицовку. Но работа эта, как видим, чрезвычайно сложная и ответственная.

Еще об изразцах

Глазурованная расписная керамика с вжигаемым рисунком (майолика) известна с доисторических времен. Уже в Шумере и додинастическом Египте из нее делали высокохудожественные произведения искусства.

Древнегреческие, арабские и турецкие изразцы

Облицовочную плитку из майолики стандартного размера первыми начали изготовлять древние греки (на рис. слева). В Византии это искусство получило дальнейшее развитие, а от греков его переняли арабы, называвшие изразцы руми ас-зулайш (руми значит греческий) на востоке арабского мира, а на западе, в Магрибе – аз-зиллидж.

Изразцовая отделка в гареме

Арабы контактировали и с китайцами, и от них узнали о превосходных качествах белой глины – каолина. К VIII в. арабский изразец приобрел свой окончательный вид (посредине на рис.), а к XIV-XV вв. широкое распространение получили турецкие изразцы, справа на рис. Их рисунок был мягче, но все равно – коран настрого запрещал изображения людей и животных, как идолов. И там, и там доминировали холодные тона, в основном синие. Пропеченные Солнцем сыны пустыни превыше всего ценили прохладу.

Удивительным кажется, что европейцы во время крестовых походов почти ничего не узнали об изразцах; в «Книге» Марко Поло о них не упоминается. На самом деле арабы изразцы, как украшение особо изысканное и изящное, пускали прежде всего на отделку гаремов высшей знати (см. рис.), куда не то что проклятым ференги, но и своим доступ был строго запрещен под страхом мучительной позорной казни. Отдельные изразцы, безусловно, попадали в руки «франков», но разговаривать о технологии с грубыми невежественными крестоносцами было бесполезно.

Португальское изразцовое панно азулейжу

Основательно европейцы познакомились с изразцами на Пиренейском полуострове во время реконкисты мавританской Испании. Тамошние мусульманские владыки багдадских халифов считали своими сюзеренами не более, чем Бенджамин Франклин с Джорджем Вашингтоном – короля Георга и не держали аз-зиллидж за семью замками; наоборот, они бойко торговали изразцами, а мастера аз-зиллидж охотно нанимали добросовестных христианских подмастерьев.

Первыми переняли и усовершенствовали технику изразца португальцы и начали создавать свои азулейжу – большие художественные панно из изразцовых фрагментов, см. рис. выше. Придворные испанских монархов голландского происхождения в XV-XVI вв. более заинтересовались штучными изразцами и привезли их на родину. Чистюлям голландцам аз-зиллидж, которые они назвали на немецкий (точнее, верхнеголландский) лад кахелем, страшно понравились, и в Нидерландах очень скоро было налажено собственное производство, см. след. рис. Техника оставалась практически той же, только сюжеты брались свои.

Голландские изразцы

В Россию кахель, который здесь быстро переименовали в изразцы, привез, как уже говорилось, Петр I, но массовое производство продукции мирового уровня было налажено только при Екатерине II в Гжели, по арабско-голландской технике, слева на след. рис. В XIX в. изразцы такого типа пытались делать в Петербурге (посредине на рис.), но к тому времени уже сложилась национальная школа изразца мирового культурного значения (справа на рис.), а по художественному уровню питерские изразцы уступали гжельским, и предприятие успеха не имело. Ныне старый перебургский изразец – желанный экспонат для коллекционера-знатока.

Русские изразцы

Кое-что на десерт

В детстве автор этой статьи видел в российской глуши каменный сельский дом, который славился на всю округу не только неслыханным для советской глубинки тех лет уровнем благоустройства, но и тем, что весь отапливался всего одной большой («Пятиоборотная!» – гордо сообщал хозяин, своими руками создавший все это великолепие) классической голландской печью. В кухне была еще плита для стряпни, а в бане – печка-каменка.

План дома с отоплением большой голандской печью

Дом проектировался по-русски, от печки, хоть и голландской, поэтому и планировка вышла необычной, см. рис. Но детям нравилось. Деревенская детвора недостатком аппетита никогда не страдала, а местечко, где всегда можно чего-то перехватить – под боком.

И хозяйке из кухни, на двери которой красовалась надпись: «Мужики – прочь кроме как в баню!», удобно было и за своими сорванцами присматривать, и блюда подавать как в горницу, так и тем же мужикам на веранду. В общем, и в печном, и в любом другом деле главное – голова да руки.

Видео: пример построенной печи-голландки


устройство, чем особенна, конструкции, кладка и порядовки

Печь-голландка, без сомнения, один из самых, если не самый заслуженный из дровяно-угольных отопительных приборов. Она исправно греет множество людей и по сей день. Из массы ее достоинств (которые будут перечислены ниже) едва ли не самое главное – голландку может сложить своими руками человек, владеющий начальными навыками каменщика, а то и вовсе зеленый новичок. Только внимательный и аккуратный.

Немного истории

Голландская печь в интерьере

Голландская печь сложилась как конструкция во времена Колумба, в XV в. Начиная с XVI в., после обретения Нидерландами независимости, начала свое шествие по миру. В XVIII в. стала общеупотребительной; к XIX в. – доминирующей. Таковой в своем классе остается и по сей день, тем более, что прекрасно вписывается как в простой, так и в самый богатый интерьер, см. рис.

В энциклопедиях

Энциклопеции определяют голландскую печь как отопительную ПРЯМОУГОЛЬНУЮ, подовую, канальную многооборотную медленного горения, с вертикальными дымооборотами и боковым выходом в дымоход, ИЗНАЧАЛЬНО ОБЛИЦОВАННУЮ ИЗРАЗЦАМИ. Это следует иметь в виду при прочтении дальнейшего.

Об изразцах

У голландки есть еще одна заслуга перед человечеством – она принесла в мир изразцы и кафель. Об изразцах как таковых еще будет сказано, а пока нужно знать: эстетически голландка с изразцами неразделима. Голая кирпичная голландка будет хорошо греть дачу или управляться с готовкой на кухне, но, если планируется дизайн интерьера с голландской печью, то голая голландка – явная безвкусица. Вообразите себе Венеру Боттичелли или «Последний день Помпеи» Брюллова, написанные акриловыми красками металлик. Голая голландка в гостиной ретро или кантри – то же самое.

Устройство голландки

Схема и размеры классической голландской печи

Схема классической, изначальной голландской печи представлена на рисунке. Принцип ее действия прост: путь прохождения дымовых газов искусственно удлиняется, отчего они полнее отдают тепло телу печи. Никаких физико-химико-термодинамических тонкостей не предусмотрено, поэтому и нарушить что-то в дымообороте не проще, чем сломать топор.

Сложилась такая конструкция под влиянием специфических условий средневековых Нидерландов. Исконная голландка – отопительная печь для жилых помещений; готовили на камельке или очаге.

Во-первых, в Голландии всегда было тесно. Свои поля – польдеры – голландцам приходилось отвоевывать у моря. «Плясать от печки» голландцы не могли себе позволить; печку нужно было встроить в дом, который, в свою очередь, возводился сообразно доступному клочку земли. Требовалась конструкция простая, компактная и пластичная – первые голландки выкладывались по месту, а устоявшиеся конструкции выжили потом в результате естественного отбора.

Поэтому каноническая порядовка, как для русской печи, для голландки как таковая отсутствует. И ныне голландки зачастую разрабатываются под конкретные требования; для этого используются компьютерные программы. Благодаря простоте заложенных в голландку принципов ее теплотехнические свойства от этого меняются мало, лишь бы были выдержаны основные пропорции.

Во-вторых, климат Голландии, как и всей Западной Европы, формируется под влиянием Гольфстрима, и поэтому зимой весьма неровен: плюсовая оттепель может внезапно смениться суровым морозом. В целом зимы мягкие. Поэтому требовалась печь, способная быстро разогреваться от минимальной закладки топлива. Этого добились большим отношением площади извилистой внутренней поверхности к объему использованного материала. Но он также не мал, поэтому голландка сочетает в себе быструю прогреваемость с неплохой теплоемкостью.

В-третьих, налог на недвижимость домовладельцы платили «с дыма», с дымовой трубы. Чем больше дымоходов, тем больше и наклад на хозяйство. Именно поэтому и понадобился боковой выход дымовых газов, чтобы несколько или сразу много печей выводить на одну трубу. Тут возникает проблема совместимости печей, чтобы та, что топится сильнее, не заставила дымить прочие, вытеснив их выходы из дымохода. Но довольно сложный на вид лабиринт каналов на деле выложить не так уж сложно, а вот продуть обратно трудно. Это же обеспечило отсутствие задымления при задувании в трубу, что в приморской Голландии не редкость.

Наконец, из-за той же тесноты городские голландские дома тянулись в высоту. 5-6-ти эажное строение в XIV-XV вв. в Голландии не было удивительным. Но бетонных перекрытий тогда не было, поэтому печь должна была быть легкой и, следовательно, мало материалоемкой. В целом голландская печь приобрела некоторые свойства коробчатых сотовых конструкций, в том числе и прочность, во времена, когда и понятия такого не было.

Примечание: первоначально голландки делались с глухой топкой. Но вскоре сами же голландцы добавили в свою печь поддувало с дверкой и колосниковую решетку. Тогда же и свод топки перестали делать арочным; теперь печки могли класть мастера квалификации ниже средней.

А вот приспосабливать печь к бросовому топливу не было нужды. Голландцы никогда не были бедной нацией. Селедка, треска, камбала, высококачественные продукты животноводства, морская торговля – и в захудалых на вид рыбачьих домишках в шкафу обязательно хранился увесистый мешочек золотых гульденов. А рядом были богатые угольные залежи севера Франции и Германии.

Из истории попутно. Существенным источником дохода голландцев было пиратство. Точнее, приватирство – вроде бы мирные флегматичные рыбаки, выходя на лов, запасались про всяк случай и казенной привилегией на морской разбой; мало ли чего в море ловится. Репутация голландских моряков была такова, что чужой «купец», завидев на горизонте характерный силуэт голландского люггера со скошенными штевнями, длинным бушпритом, наклоненными назад мачтами и огромными рейковыми парусами, тут же, не разглядывая его флаг, уваливался под ветер, прибавлял парусов, сколько могли выдержать мачты, и заряжал пушки. Черт бы побрал этих голландцев, от них хорошего не жди…

И что же получилось у голландцев в результате их, тогда еще интуитивных, изысков? Давайте посмотрим.

Чем голландка хороша?

  1. Изменения в конструкции мало влияют на прочность и эффективность печи, лишь бы совсем грубых ошибок не было.
  2. Запас функциональности: изначально отопительную, голландку можно сделать и с плитой, и греть она будет так же без дополнительных сложных расчетов.
  3. Малые габариты – размеры голландки можно довести до 0,5х0,5 м в плане.
  4. Небольшой расход материала – на большую голландку нужно 650 шт. кирпича, в то время как на малую русскую печь – не менее 1300. А греет большая голландка как большая русская, на которую уйдет 2500 кирпичин.
  5. Небольшой вес как следствие малой материалоемкости: сосредоточенная нагрузка от голландки не превышает предельно допустимой для большинства типов междуэтажных перекрытий.
  6. Растяжимость – развитие надтопочной части в высоту не ухудшает КПД печи. Голландку можно вытянуть на 2 этажа. Известны 3-х и 4-х этажные голландки.
  7. Непривередливость к материалам: малая толщина стенок и рациональная общая конфигурация делают голландку слабо чувствительной к тепловым деформациям. Из качественного огнеупорного кирпича нужно выкладывать только топку. На дачах и в частных домах советской постройки можно встретить голландки из пустотелого или даже пережженного кирпича-железняка, и ничего, стоят, греют.
  8. Плавный перепад температур по ходу дымовых газов и несложный газоход: всегда найдется пространство, куда может быть встроена хлебопекарная духовка или водогрейный короб.
  9. Голландка очень быстро прогревается и довольно медленно остывает. При нерегулярном пользовании перерасход топлива на протопку незначителен.
  10. Не нужна регулярная топка и «разгонная» протопка после длительного простоя: приехали на дачу – можно сразу топить на прогрев, не опасаясь трещин.
  11. Повышенная теплоотдача: большая голландка может обогреть 60 кв. м, в то время как большая русская печь едва ли 45.

И что в ней плохого?

  1. КПД – в лучшем случае на твердую четверку, т.е. 40% с небольшим. Есть, довольно сложные, конструкции голландок-«отличниц», но до феноменальных показателей русской печи им все же далеко.
  2. Если забыть после топки закрыть вьюшку, выстывает чуть ли не мгновенно: система каналов действует как сифон, затягивающий холодный воздух. Это принципиальный недостаток канальных печей; колпаковые (см. далее) от него свободны.
  3. Непригодна для топки быстро сгорающим бросовым топливом: веточным хворостом, соломой, сухим камышом, кураём. Гореть-то оно горит, но все тепло тут же вылетает в трубу. Оптимальный режим топки голландки – тление.
  4. Требует, вследствие не очень высокой теплоемкости, не менее 2-х протопок в сутки. По уставу внутренней службы советской армии в казармах с печным отоплением истопник должен был проверять и подтапливать печи каждые 4 часа.
  5. При топке дешевым высокозольным топливом в дымоходе оседает много сажи. В европейских городах вплоть до XX в. загорание сажи было весьма распространенным бедствием, а трубочист – одной из самых востребованных профессий.
  6. Очень боится перетопки: «пережгаленная» голландка может выделять угарный газ

Примечания:

  • Оптимальная температура посредине чела голландки – около 60 градусов. Практически ее определяют рукой: ладонь держать еще можно, а тыльную сторону кисти невыносимо жжет.
  • Казармы с печками-голландками в ВС СССР сохранялись до конца 70-х, в удаленных гарнизонах. В истопники назначали добросовестных дедов: от всех прочих служебных обязанностей истопник освобождался. А там и дембель не за горами…

Как видим, масса достоинств голландки, касающихся в первую очередь ее удобства, намного перевешивает ее недостатки. Это привело к чрезвычайно широкому распространению голландской печи, а последнее породило массу разновидностей и усовершенствований.

Разновидности голландки

Некоторые распространенные разновидности голландских печей показаны на рисунке. Первая – классическая старинная. Отреставрированные, такие представляют собой ценнейший антиквариат, стоимость которого может превосходить стоимость помещения, где они расположены. А новую классической конструкции выбором декора легко вписать в любой интерьер благодаря простоте ее формы.

Некоторые разновидности голландских печей

Далее – современная голландка с камином. К таким мы вернемся чуть ниже, а следующая – малая дачная голландка-колонка, предназначенная для сезонного нерегулярного пользования. И замыкает ряд отопительно-варочная домовая голландка с плитой. Мы далее разберем подобную, но попроще, для дачи.

Принцип действия голландки прост, поэтому она восприимчива к усовершенствованиям и терпима к огрехам конструкции. В русском самое слово «голландка» стало синонимом любой усовершенствованной или облицованной изразцами отопительной печи. Из-за этого возникла путаница, в которой мы и попытаемся разобраться.

Примечание: понятие «печь-голландка» чисто русское. Сами голландцы по поводу своих печей в фанфары никогда не трубили. Так что и «голландку» правильнее будет понимать просто как имя нарицательное, вроде «немец», «дредноут», «цеппелин».

Три голландские путаницы

Русские голландки

Псевдоголландка: хоромная русская печь, отделанная изразцами

Изразцы привез в Россию Петр I, а русские мастера быстро освоили технологию их производства. Заграничные же считались признаком престижа. Изразцами начали отделывать хоромные русские печи (см. рис), и прозвали их голландками, хотя технически русская печь и голландка – почти антиподы.

А теперь посмотрите на следующий рисунок. Узнаете «голландки» – непременную принадлежность зажиточного жилья прошлого? Но уже расположение вьюшки – наверху посередине – вызывает сомнения: а канальная ли это печь? Если же заглянуть в топку, сомнения разрешаются – печь колпаковая. В центре свода топки ясно видно сужающееся сопло – хайло. Колпаковая печь сложнее в расчете, требовательнее к качеству материалов и критичнее к качеству исполнения, чем канальная.

Схема колпаковой отопительной печи

Упрощенная схема колпаковой печи показана на рис. слева. В отличие от канальной, горячие газы в ней задерживаются под колпаком, именно здесь отдавая большую часть тепла. КПД колпаковой печи выше, чем у канальной, она может работать на бросовом и высокозольном топливе. Есть у нее и еще одно важное преимущество – газовая вьюшка. Если забыть закрыть штатную, хайло пресечет конвекцию, тяжелый холодный воздух останется в топке с поддувалом, а колпак будет потихоньку остывать, как ни в чем ни бывало.

Колпаковые “русские голландки”

Но откуда такие «голландки» на Русь пришли? Ниоткуда, они здесь и появились. Тот же Петр I, борясь с частыми пожарами из-за топки по-черному, издал указ: делать каменные печи по образцу голландских. По образцу – понимай как знаешь; в указе не было предписано точно следовать конструкции. Чем русские печники и воспользовались для совершенствования печи; им-то после русской любую сложить было нипочем, а в сложностях термодинамики они разбирались интуитивно, но основательно.

Такая, похожая внешне, но принципиально преобразившаяся внутри голландка из России пошла обратно в Европу. Ведь ее можно было сделать треугольной или трапециевидной в плане, что для классической голландки все же затруднительно. А значит, печку можно поставить в угол или задвинуть в простенок и почти не расходовать на нее жилплощадь. Сами голландцы охотно пользовались и пользуются колпаковыми печами, но технически грамотному человеку считать такую печь голландской – все равно как если Дэвид Гилмор слушает Бориса Гребенщикова, а Ричи Блэкмор берет уроки у Андрея Макаревича.

Камин или печь?

Теперь посмотрите на рисунок в этом разделе. Слева – классический английский камин; справа – голландский. Экономные жители Нидерландов уменьшили размеры топки, а сверху добавили надтопочную часть с дымооборотами. Топить сосновыми или дубовыми кряжами, как английские лорды, у них возможности не было, так что разница между голландской печью и голландским камином весьма условна.

Английский (слева) и голландский (справа) камины

В сущности, любая голландская печь в то же время и камин; достаточно открыть дверцы топки. С колосниками та или глухая – режим горения и свойства печи от этого не изменятся. Это еще одно достоинство голландки, и колпаковой тоже. Показанная на рис. выше, с решетчатыми декоративными дверцами, судя по виду, все же колпаковая.

Печь И. Г. Утермарка (утермарковка)

Круглая

Круглая голландка появилась тоже в России, но она, в общем-то, немецкого происхождения: ее изобрел в начале XIX в. потомок обрусевших немецких колонистов И. Г. Утермарк. Схема ее устройства и внешний вид показаны на рис, а на врезке – упрощенная, для 3 каналов, схема дымооборота; всего же каналов бывало до 12. Утермарковка работает в режиме тления; ее можно отличить от голландки Грум-Гржимайло (см. ниже) по глухой топке.

Примечание: в старых описаниях утермарковок можно встретить слово «бурак». Это значит – дымооборот. Соответственно, печь на 3 бурака – 6-ти канальная.

Благодаря железному кожуху (футляру) кладка стен выполняется всего в 1/4 кирпича, что дает дешевизну, малый вес и высокую теплоотдачу. Но в целом утермарковка (это слово также стало нарицательным) – печь неважная. Горячие каналы греют холодные, и слишком много тепла вылетает в трубу.

К концентрации тепла по оси склонны все круглые печи; тут играет роль сила Кориолиса. Для плавильных печей это прекрасно, но для отопительной неудачной конструкции может стать принципиальным пороком. Впрочем, Утермарк об этом не знал.

Двух- и одноступенчатые печи В. Е. Грум-Гржимайло

В общем, утермарковка – печь для бедных. От множества причин чадит, коптит, ее нужно регулярно подтапливать, накапливает в себе сажу, а чистится с трудом и потому пожароопасна, но дешева. Утермарковки были непременным атрибутом казенных больниц, работных домов, сиротских приютов, ночлежек, богаделен, тюрем, заштатных канцелярий, мелких вокзальчиков на полустанках.

Настоящую круглую голландку, вполне достойную этого почетного титула, изобрел в 1927 г. проф. В. Е. Грум-Гржимайло уже в СССР. Эта колпаковая с колосниковой топкой печь соперничает с русской по КПД, с утермарковкой – по теплоотдаче, а внутренняя циркуляция тепла в ней идет только на пользу. Конструкция печи Грум-Гржимайло далее будет рассмотрена подробнее, а на рис. справа – две ее разновидности: двух- и одноступенчатая.

Пляшем к печке

Материалы и технология

Голландка, как уже было сказано, к качеству материалов нетребовательна. На ее кладку пойдет полнотелый керамический обожженный кирпич среднего качества (немного трещиноватый) или даже б/у. Раствор – глиняный средней жирности консистенции сметаны; сгодятся имеющиеся в продаже готовые сухие смеси. Сложить печь-голландку можно, умея выложить прямую стенку с перевязкой швов. Если и неказистая получится, греть все равно будет.

Малая дачная

Малая дачная печь-голландка пригодна для отопления помещения 16-20 кв. м. дровами или углем. Порядовка приведена на рис. Повторяя пояс из рядов 17,19, 21 и 18, 20, 22, печку можно наращивать в высоту сообразно высоте помещения. Компактность печи достигается своего рода сворачиванием дымооборота в кольцо. Размеры малой дачной печи-колонки в плане – всего 520х520 мм.

Порядовка малой дачной печи-голландки

Дачка с плитой

Эта дачная печка (порядовка – на рис.) уже сложнее и немного пошире (770 мм), но имеет бесконфорочную варочную поверхность. Кулинарных шедевров на ней не сготовишь; можно разогреть привезенное с собой или сварить какую-то незатейливую снедь. Но, как и описанная выше малая печь, устойчиво работает в режиме тления и поэтому отлично подходит для стерилизации заготовок при домашнем консервировании на месте сбора. От чего «закрутки» получаются гораздо вкуснее.

Порядовка малой голландской печи-дачки с плитой

Большая отопительная

Это уже вполне серьезная голландская печь, см. порядовку на рис. Может обогреть до 50 кв. м. Конструкция доработана, чтобы сделать печь похожей на шкаф по габаритам – классическая голландка все-таки загромождает квартиру.

Порядовка большой отопительной голландской печи с боковой топкой

Печь Грум-Гржимайло

Печь Грум-Гржимайло строится поясами; соответственно разбит на секции и ее кожух. Ряды выкладывают в кожух, как в опалубку, затем кожух наращивают, выкладывают следующий пояс и т.д. Кожух изготавливается из кровельного железа, но для самодельщика, даже очень опытного, представляет серьезную проблему: собранный пустой, до кладки, должен быть ровным и стоять устойчиво, иначе готовая печь может просто рухнуть. Варить кожух нельзя, уведет. В продаже есть готовые кожухи для круглых печей, они комплектуются колосниками, дверцами, вьюшками, задвижками, подробными порядовками и спецификациями с техпараметрами.

На рисунке – чертежи и порядовка печи Грум-Гржимайло. Колосниковая решетка условно не показана. Сужение хайла, в отличие от русской печи, может быть ступенчатым; здесь его роль попроще. Печь вверху греет сильнее, чем внизу (колпак!), поэтому ставить ее нужно в дальнем от окна углу. Также необходим фундамент с гидроизоляцией с учетом того, что верх первого ряда должен приходиться на уровень чистого пола.

Схема, чертеж и порядовка печи Грум-Гржимайло

А как же круглые голландки, облицованные изразцами? Их что, каким-то хитрым способом на сталь клеили? Нет, круглая изразцовая голландка – это кирпичная печь в кирпичном же футляре. Футляр можно выложить из лицевого кирпича на цементно-песчаном растворе, но тоже поясами. Для ровности используют разъемную скользящую опалубку из досок.

Футляр, ради плавности обвода и меньшего теплового сопротивления, кладут ложковыми кирпичами, поставленными стоймя. Это же даст меньшее уширение швов кнаружи, что важно с точки зрения тепловых деформаций. Но такой способ кладки, чтобы добиться приемлемой прочности, требует 100% перевязки швов по горизонтали и вертикали. Поэтому кладку ведут, строго чередуя цельные кирпичи с половинками; схождение цельных с цельными и половинок с половинками недопустимо.

Если такая кладка печи рассчитывается самостоятельно, помучиться с расчетом приходится изрядно: то кирпичи футляра слипаются, то тело печи или не помещается в футляр, или болтается в нем; максимально допустимая толщина шва между футляром и телом – полдюйма, 13 мм. Приходится 3-4 раза делать итерацию, пока все не сойдется.

Выложив 1-3 ряда футляра (для сложных поясов меньше, для развитых вверх – больше), дожидаются полного высыхания кладочного раствора. Затем, на снимая опалубку (ее лучше изнутри обшить полиэтиленом, чтобы не присохла), выкладывают соответствующий пояс тела печи на глине. По его полном застывании опалубку разбирают, передвигают вверх с напуском внизу, надежно подпирают, тщательно выверяя ровность и отвесность, и кладку продолжают.

Примечание: верха проемов в футляре подкрепляют самодельными бетонными изогнутыми балочками. Сталь не годится из-за большого ТКР.

Через две недели готовую печь можно штукатурить и облицовывать. Затем, еще через две недели – пробная протопка минимальной порцией высококачественного топлива. После нее – еще две пробных с увеличением загрузки топки до максимума, и только после этого печка готова к эксплуатации.

Еще примечания:

  1. Подковообразный дымовой канал внизу колпака печи Грум-Гржимайло требует регулярной прочистки; это ее серьезный недостаток, почему таких печей и было построено мало. При самостоятельном проектировании не забудьте предусмотреть две прочистные дверцы по окружности, на чертеже показаны.
  2. В кирпичном футляре можно строить любую круглую печь под облицовку. Но работа эта, как видим, чрезвычайно сложная и ответственная.

Еще об изразцах

Глазурованная расписная керамика с вжигаемым рисунком (майолика) известна с доисторических времен. Уже в Шумере и додинастическом Египте из нее делали высокохудожественные произведения искусства.

Древнегреческие, арабские и турецкие изразцы

Облицовочную плитку из майолики стандартного размера первыми начали изготовлять древние греки (на рис. слева). В Византии это искусство получило дальнейшее развитие, а от греков его переняли арабы, называвшие изразцы руми ас-зулайш (руми значит греческий) на востоке арабского мира, а на западе, в Магрибе – аз-зиллидж.

Изразцовая отделка в гареме

Арабы контактировали и с китайцами, и от них узнали о превосходных качествах белой глины – каолина. К VIII в. арабский изразец приобрел свой окончательный вид (посредине на рис.), а к XIV-XV вв. широкое распространение получили турецкие изразцы, справа на рис. Их рисунок был мягче, но все равно – коран настрого запрещал изображения людей и животных, как идолов. И там, и там доминировали холодные тона, в основном синие. Пропеченные Солнцем сыны пустыни превыше всего ценили прохладу.

Удивительным кажется, что европейцы во время крестовых походов почти ничего не узнали об изразцах; в «Книге» Марко Поло о них не упоминается. На самом деле арабы изразцы, как украшение особо изысканное и изящное, пускали прежде всего на отделку гаремов высшей знати (см. рис.), куда не то что проклятым ференги, но и своим доступ был строго запрещен под страхом мучительной позорной казни. Отдельные изразцы, безусловно, попадали в руки «франков», но разговаривать о технологии с грубыми невежественными крестоносцами было бесполезно.

Португальское изразцовое панно азулейжу

Основательно европейцы познакомились с изразцами на Пиренейском полуострове во время реконкисты мавританской Испании. Тамошние мусульманские владыки багдадских халифов считали своими сюзеренами не более, чем Бенджамин Франклин с Джорджем Вашингтоном – короля Георга и не держали аз-зиллидж за семью замками; наоборот, они бойко торговали изразцами, а мастера аз-зиллидж охотно нанимали добросовестных христианских подмастерьев.

Первыми переняли и усовершенствовали технику изразца португальцы и начали создавать свои азулейжу – большие художественные панно из изразцовых фрагментов, см. рис. выше. Придворные испанских монархов голландского происхождения в XV-XVI вв. более заинтересовались штучными изразцами и привезли их на родину. Чистюлям голландцам аз-зиллидж, которые они назвали на немецкий (точнее, верхнеголландский) лад кахелем, страшно понравились, и в Нидерландах очень скоро было налажено собственное производство, см. след. рис. Техника оставалась практически той же, только сюжеты брались свои.

Голландские изразцы

В Россию кахель, который здесь быстро переименовали в изразцы, привез, как уже говорилось, Петр I, но массовое производство продукции мирового уровня было налажено только при Екатерине II в Гжели, по арабско-голландской технике, слева на след. рис. В XIX в. изразцы такого типа пытались делать в Петербурге (посредине на рис.), но к тому времени уже сложилась национальная школа изразца мирового культурного значения (справа на рис.), а по художественному уровню питерские изразцы уступали гжельским, и предприятие успеха не имело. Ныне старый перебургский изразец – желанный экспонат для коллекционера-знатока.

Русские изразцы

Кое-что на десерт

В детстве автор этой статьи видел в российской глуши каменный сельский дом, который славился на всю округу не только неслыханным для советской глубинки тех лет уровнем благоустройства, но и тем, что весь отапливался всего одной большой («Пятиоборотная!» – гордо сообщал хозяин, своими руками создавший все это великолепие) классической голландской печью. В кухне была еще плита для стряпни, а в бане – печка-каменка.

План дома с отоплением большой голандской печью

Дом проектировался по-русски, от печки, хоть и голландской, поэтому и планировка вышла необычной, см. рис. Но детям нравилось. Деревенская детвора недостатком аппетита никогда не страдала, а местечко, где всегда можно чего-то перехватить – под боком.

И хозяйке из кухни, на двери которой красовалась надпись: «Мужики – прочь кроме как в баню!», удобно было и за своими сорванцами присматривать, и блюда подавать как в горницу, так и тем же мужикам на веранду. В общем, и в печном, и в любом другом деле главное – голова да руки.

Видео: пример построенной печи-голландки

Загрузка…

Обсуждение темы «Печь-голландка»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Печь голландка своими руками | Строительный портал

Ультрамодное отопительное устройство давно перестало быть диковинкой современного интерьера, в связи с чем, узнав о разработке новых моделей, потребители неустанно повышают свои требования к их эргономике и функционализму. Одним из таких сооружений, в полной мере удовлетворившим требованиям потребителей, стала печь голландка, широко использующаяся при строительстве, как незатейливых дачных домиков, так и стильных коттеджей. Она является одним из тех уникальных сооружений, в которых одновременно уживаются и простота конструкции, и колоссальная эффективность работы. В отличие от ставшей классикой русской печи, печь голландка характеризуется значительно более скромными габаритами и меньшей толщиной стенок, что способствует ее более быстрому прогреванию. Учитывая это, отопительная печь голландка становится наиболее востребованным выбором владельцев стильных и современных коттеджей, желающих не только экономично распорядиться своим бюджетом, но и обустроить свое жилище в соответствии со всеми правилами эргономики. В связи с тем, что услуги профессионалов, связанные с кладкой печи голландки, стоят немалых денег, настоятельно рекомендуем вам обустроить печь голландку своими руками, воспользовавшись нашими рекомендациями.

Содержание

  1. Печь голландка: историческая справка
  2. Конструктивные особенности голландской печи. Отличия от традиционных печей
  3. Достоинства и недостатки голландской печи
  4. Обустройство печи голландки: советы в помощь новичку?
  5. Печь голландка своими руками: материалы и инструменты
  6. Изготовление печи голландки: пошаговая инструкция
  7. Порядовка печи голландки
  8. Советы и рекомендации опытных мастеров
  9. И в заключение

 

Печь голландка: историческая справка

Голландская печь известна еще со времен Колумба, но, несмотря на это, истинную мировую  популярность обрела лишь в 16 веке, когда Нидерланды стали независимым государством. С 18 века обустройство голландской печи стало практически нормой, а 19 век ознаменовался массовым признанием печи голландки, после чего данная конструкция стала доминирующей при выборе отопительных приборов. В эпоху Средневековья и Нового времени голландка стала ассоциироваться с изысканными изразцами с изображением картин великих художников, украшающими печь, и с тех пор изразцы и печь голландка – понятия неразделимые. В настоящее время данный способ декора утратил свою значимость, но, несмотря на это, он по сей день является историческим спутником печи голландки, фото которой можно увидеть ниже.

Печь голландка фото

Конструктивные особенности голландской печи. Отличия от традиционных печей

Несмотря на то, что вы можете возвести голландскую печь любой формы, будь то овальная, круглая или квадратная, классический вариант характеризуется строго прямоугольной формой. Если вы решили допустить вариабельность форм печи, вы должны знать, что форма топливника несмотря ни на что остается постоянной – прямоугольной. Основным отличием печи голландки от других разновидностей является отсутствие колосниковой решетки. Конструкция, для изготовления которой используется полнотелый керамический кирпич, характеризуется наличием следующих составных элементов:

  • Топливник, также называемый топкой, представляет собой печную нишу, которая располагается у основания в нижней части печи и предназначена для закладки угля или дров;
  • Дымоход, составной частью которого является выхлопная труба, образует шестиканальную систему, состоящую из 3 подъемных и 3 опускных каналов, которые расположены один под другим, что обеспечивает последовательное прохождение газов по системе. Но, в отличие от традиционных печей, конструкция голландки не подразумевает наличие колосниковой решетки.

  • В связи с отсутствием поддувала и колосниковой решетки, дрова в данной печи характеризуются низкой интенсивностью горения, так как кислорода, поступающего к топливу только через дверцу топливника, недостаточно для поддержания активного горения.
  • В связи с тем, что для данной печи характерны небольшие габариты, она успешно впишется в интерьер любого помещения, и, что немаловажно, позволяет обустраивать системы как газового, так и водяного отопления.
  • Дверца для прочистки печных труб от копоти.
  • Помимо традиционного конструктивного варианта печи можно встретить и исключения:  голландские печи, оснащенные камином, варочной поверхностью или духовым шкафом.
  • Специалисты рекомендуют для малых конструкций  сооружать стены толщиной в один кирпич, и в два кирпича для более массивных конструкций. Только данная толщина сможет обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальном топливном расходе, характерные для печи голландки.

Достоинства и недостатки голландской печи

Что нужно знать о достоинствах печи голландки?

  • Вариабельность конструкции. За исключением грубых технических ошибок, вариации конструкции не окажут ни малейшего влияния на прочность и эффективность устройства;
  • Высокая функциональность: голландку, изначально предназначенную для отопления, можно оснастить варочной поверхностью и использовать для приготовления  пищи;
  • Небольшие габариты печи голландки могут не превышать 0,5x 0,5 м;
  • Меньший по сравнению с традиционными печами, расход материала, не превышающий для массивной конструкции 650 кирпичей, в то время как минимальный расход кирпича для русской печи – 1300 кирпичей, да и греть небольшая русская печь будет значительно хуже;
  • Небольшой вес, обусловленный малым расходом материалов, позволяет устанавливать голландку на верхних этажах загородных коттеджей, так как максимальная нагрузка от печи не превышает предельно допустимую нагрузку для стандартных межэтажных перекрытий;
  • Непритязательность к материалам – характерная черта голландки. Она обусловлена рациональной конструкцией печи и небольшой толщиной стенок, что делает ее устойчивой к деформациям под действием температур. В связи с чем, в качестве основного материала для голландки можно выбрать даже пустотелый кирпич, что никак не отразится на ее функциональных характеристиках. Единственное, на чем нельзя экономить, это материал для топки, она непременно должна быть выполнена из огнеупорного кирпича;
  • В связи с тем, что голландка быстро прогревается и медленно остывает, при регулярном использовании печи вы можете забыть о перерасходе топлива;
  • Высокий уровень теплоотдачи: в отличие от русской печи, едва справляющейся с обогревом помещения, площадь которого составляет 45 кв. м, голландка легко обогревает 60-70 кв. метров.

А теперь несколько слов о недостатках:

  • Дымоход, в основе которого лежит система каналов, выступает в роли сифона, через который выдувается тепло. Это способствует быстрому остыванию печи и связанному с ним, низкому КПД;
  • Не рекомендуется топить голландку топливом, характеризующимся мгновенным сгоранием: к нему относится хворост, сухой камыш и солома. В процессе его горения, вследствие  канальной системы дымохода, печь не успевает прогреваться должным образом. В связи с этим, качественное функционировании печи возможно только тогда, когда топливо находится в режиме тления;
  • Если для топки голландки использовать низкосортное высокозольное топливо, это чревато чрезмерным оседанием сажи в дымоходе, что может стать причиной возгорания.
  • Очень важно не перетапливать голландскую печь, так как, перегреваясь, она начинает выделять угарный газ.

Примечание! Оптимальной температурой голландки является 50-60 градусов. Данную температуру легко определить наощупь: если, прикасаясь ладонью к печи, вы еще можете терпеть, а при соприкосновении тыльной стороны ладони с печью, ощущаете сильное жжение, значит температура не превышает 60 градусов.

С механической точки зрения, принцип функционирования печи предельно прост. Газы, нагретые в топливнике, в первую очередь поступают в дымоход, а точнее в первый подъемный канал. Пройдя через него, и достигнув верха, характеризующегося достаточно низкой температурой, проходят через второй проем, не переставая отдавать тепловую энергию печным стенкам. Достигнув топки, они снова претерпевают нагрев, после чего опять поднимаются, но уже по третьему каналу. Тот же принцип лежит в основе прохождения  тепла через четвертый и пятый каналы. Лишь после этого по шестой шахте воздух достигает топливник и выходит через дымоход.

Обустройство печи голландки: советы в помощь новичку?

Новичку, впервые решившему попробовать свои силы в отрасли строительства, специалисты настоятельно рекомендуют  предварительно сложить печь в соответствии со всеми представленными рекомендациями, но без использования бетонного раствора. Проведя данный эксперимент, получивший прозаичное название «сухая кладка», позволит сэкономить время на разработке чертежа печи и при этом предотвратить наиболее распространенные ошибки. Чтобы качество кладки готовой печи не подвело вас, необходимо четко следовать инструкции и чертежам, предложенным профессионалами. Это позволит избежать основной ошибки новичков – низкого качества кладки, обусловленной распространенным «строительством на глаз».

Печь голландка своими руками: материалы и инструменты

Перед тем как заняться планированием системы, заранее предусмотрите место для ее размещения. Будет идеально, если вы это сделаете на этапе строительства дома. Следующий этап заключается в подборе качественных материалов и инструментов. Для типовой печи голландки, предназначенной для обогрева помещения площадью 40 кв. м, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • 200 огнеупорных кирпичей;
  • Речной песок, предпочтительно просеянный;
  • Проволока, легко поддающаяся сгибанию;
  • Гравийный щебень и синяя глина, необходимая для более стойкого сцепления раствора;
  • Цемент;
  • Рубероид, необходимый для гидроизоляции;
  • Дверца для обустройства топливника, предпочтительно заводского производства;
  • Сухой клей для кладки печей, обладающий огнеупорностью.
  • Из инструментов понадобятся строительный уровень, мастерок, лопата, рулетка и другие инструменты из стандартного набора.

Изготовление печи голландки: пошаговая инструкция

Чтобы в процессе монтажа предотвратить возникновение грубых технических ошибок, перед тем, как приступить к монтажным мероприятиям, специалисты рекомендуют составить схему будущей конструкции, в соответствии с которой вы будете впоследствии осуществлять монтаж конструкции.

Печь голландка схема

 

На первом этапе необходимо выкопать яму, со следующими параметрами: ширина сторон 50 см, глубина 75-80 см. Дно ямы засыпьте речным песком с высотой слоя 10 см и 10-сантиметровым слоем гравия. Сверху уложите армированную сетку таким образом, чтобы она занимала всю оставшуюся площадь ямы. Затем приготовьте бетонный раствор, исходя из соотношения  цемента к песку, как 3:1. Подготовьте опалубку соответствующих размеров из фанеры или дерева и залейте участок бетонным раствором, после чего оставьте его на 7 дней до полного высыхания.

После окончательного высыхания фундамента, постелите на него два одинаковых куска рубероида, а сверху равномерно нанесите глину, которая не менее двух суток вымачивалась в воде в соответствии со следующим соотношением: на 8 литров глины необходимо взять около 1 кг( а точнее 900 г) термоустойчивого клея и 2 ведра песка. Перед нанесением смеси на поверхность равномерно перемешайте ее и, убедившись в том, что консистенция смеси напоминает густую сметану, приступайте к ее нанесению.

Порядовка печи голландки

Если объективно вы не считаете себя профессионалов в строительной сфере, опытные мастера рекомендуют начать с сухой кладки, то есть кладки печи голландки без использования, которая поможет избежать возможных ошибок.  Схема печи голландки весьма вариабельна и зависит от размеров конструкции. В нашей статье мы опишем порядок работ по возведению  печи небольших размеров.

Первый ряд кирпичной кладки располагается на песке, смоченном водой, который разложен по всей площади бетонного фундамента. Важно знать, что перед заливкой раствора необходимо проверить уровень и по результатам измерения он должен быть строго вертикальным;

Первый и второй ряды печной кладки должны быть сплошными. При этом нельзя забывать о правилах связки между кирпичами;

На уровне третьего ряда необходимо начать формирование зольной камеры, которая представляет собой пространство для духового шкафа, который соединяется с горизонтальным каналом. После  того, как вы начали формирование зольной камеры, можно приступить к установке дверцы для зольной камеры;

Кладка 4-го ряда основана на наращивании общего массива печи, в связи с чем, на данном этапе приступают к установке дверцы топки, что обуславливает необходимость укладки частей металлической проволоки, которая потребуется для закрепления дверцы. На данном этапе нужно упомянуть об особенностях кладки: если в процессе кладки первых трех рядов кирпичи укладывались плашмя, то кладка четвертого ряда подразумевает их установку на ребро вплоть до верхнего края дверцы;

На уровне пятого ряда устанавливают зольник, а в процессе кладки шестого вновь возвращаются к наращиванию массива печи голландки;

После того, как вы осуществили обкладку дверцы зольника, на уровне 7 ряда его перекрывают, и кирпичи вновь укладываются плашмя. То же самое повторяется и на 8-ом ряду;

Если ваша схема обустройства печи подразумевает наличие варочной поверхности, необходимо освободить для нее место, чего можно достигнуть, сместив 9-ый и 10-ый уровни несколько назад. После этого обустраивают топочное отверстие. После укладки 9-го ряда, по его верху помещают негорючий материал (асбестовый шнур), на него и устанавливают варочную плиту. 10-ый ряд ассоциируется с формированием основания под будущий дымоход.  В печи, характеризующиеся легкостью и небольшим весом, устанавливают металлический дымоход, так как  кирпичный дымоход значительно утяжелит конструкцию.

В процессе кладки 11-го ряда устанавливают задвижку, которая характеризуется наличием асбестового уплотнения. На данном уровне кладку выполняют в четверть, так как именно здесь локализуется стык дымохода и печи;

На уровне 14-го ряда топку перекрывают в верхней части, а в задней стене необходимо оставить отверстие, предназначенное для выброса излишек дыма. То же самое выполняют и на уровне 15-го ряда;

16-ый и 17-ый ряд связан с формированием прочистной дверцы, которую можно заменить обычным кирпичом, уложенным без бетонного раствора;

Укладывая  18-ый ряд, важно помнить, что он представляет собой основание дымохода печи. После его формирования устанавливают печную трубу, которую можно приобрести или изготовить из кирпичей аналогичного типа.

Советы и рекомендации опытных мастеров

  • Для помещения, площадь которого составляет 40 кв. метров, можно рассчитать необходимые размеры печи. При высоте печи, составляющем 210 мм, оптимальным считается размер 780 х 580 мм.
  • Чтобы  повысить качество кладки, перед тем, как использовать кирпичи, специалисты советуют каждый из них погружать на несколько минут в воду, что способствует удалению из них пузырьков воздуха. Благодаря осуществлению данной процедуры, кирпич не будет впитывать раствор, что повысит качество кладки;
  • Так как дверные рамки, устанавливаемые в процессе кладки, подвержены температурному воздействию, перед установкой в печь голландку их необходимо обернуть асбестовым шнуром или покрыть лаком, обладающим огнеупорными свойствами;

  • Наиболее частой проблемой, требующей проведения ремонтных мероприятий печи, ранее бывшей в эксплуатации, является откалывание кирпича в торцах и углах печи. Чтобы предотвратить это, в процессе кладки производят отделку специализированными пластинами различной формы;
  • Еще одним немаловажным показателем качества и длительной эксплуатации печи голландки, по мнению опытных печников, является расстояние между трубой дымохода и перекрытиями крыши. В идеале оно должно быть не меньше 15 см.

И в заключение

На многих сайтах можно встретить большое количество статей, в которых наивно утверждают, что обустройство печи голландки не представляет никаких сложностей и с этим справится даже самый неопытный застройщик. Но это далеко не так, и если вы не чувствуете уверенности в своих навыках, мы рекомендуем вам запастись терпением и усердием, а также тщательно изучить рекомендации, представленные в руководствах, которые написаны более опытными мастерами. В нашей статье опытные мастера поделились с вами опытом строительства печи голландки, и если вы будете четко им следовать, вы сможете обустроить печь голландку своими руками, избежав серьезных ошибок, которые зачастую могут обернуться трагедией. В связи с этим, мы рекомендуем вам не заниматься самодеятельностью и экспериментами в печном деле, и четко следовать советам мастеров.

Печь голландка видео

Что такое голландская духовка?

Голландская духовка — это тяжелая кастрюля с плотно закрывающейся крышкой, которая хорошо подходит для тушения. Голландские печи также отлично подходят для приготовления супов и рагу. Его вес и вес означают, что вы, вероятно, не будете использовать голландскую духовку каждый день, но это отличный инструмент для медленного приготовления.

Если вы заинтересованы в покупке голландской печи, следует учитывать несколько факторов.

Использование для голландской печи

Голландскую духовку можно использовать как на плите, так и в духовке, и обычно она сделана из чугуна.Чугунные голландские духовые шкафы, как и другую чугунную посуду, перед использованием необходимо приправить. Чугунные голландские печи, выдерживающие очень высокую температуру, также могут использоваться для жарки во фритюре.

Ель / Мелисса Линг

Чугунная посуда имеет репутацию сложной в уходе (хотя на самом деле ее довольно легко чистить). Однако дело не только в уборке, но и в общем обслуживании. Если за ними не ухаживать должным образом, чугунные сковороды могут заржаветь и прийти в негодность. Некоторые голландские печи имеют эмалевое покрытие поверх чугуна, что облегчает их очистку, чем простой чугун, и не стоит беспокоиться о ржавчине.

С другой стороны, эмаль может потрескаться или потрескаться. А поскольку эмаль на внутренней стороне обычно белая, как только она обесцвечивается, вернуть ее к первозданному белому состоянию практически невозможно.

Однако это не влияет на способность готовить и никоим образом не небезопасно.

Тушение мяса в голландской духовке

Обратите внимание, что чугун плохо проводит тепло, поэтому он долго нагревается, но он долго сохраняет это тепло.Вот почему голландские печи идеально подходят для тушения мяса.

Как только жидкость закипит, ей потребуется очень мало энергии для поддержания этой температуры. Это означает, что вы можете поддерживать в духовке относительно умеренную температуру (или даже выключить ее, особенно ближе к концу времени приготовления), а пища внутри будет продолжать готовиться.

Более того, наличие тяжелой крышки означает, что вы не теряете жидкость из-за испарения, а пар, образующийся внутри кастрюли, остается там, продолжая купать жаркое в нежном влажном тепле, которое ему нужно, чтобы получилось нежным и сочным. .

Безопасность голландской духовки

Конечно, голландские печи — тяжелые животные, особенно когда они полны. Это может затруднить загрузку и выход из духовки, потому что (в зависимости от высоты вашей духовки) вам, возможно, придется довольно сильно наклониться вперед, чтобы дотянуться до нее. Добавьте к этому тот факт, что он будет очень горячим, когда вы достанете его из духовки, у вас возникнет потенциальная проблема безопасности, если у вас возникнут проблемы с верхней частью тела или спиной.

С другой стороны, они практически неразрушимы.Есть даже голландские печи, предназначенные для кемпинга, с ножками, чтобы поднимать их над углями костра, и стальной ручкой, которая хорошо подходит для подвешивания над огнем.

Вам нужна голландская духовка, но она не должна стоить 300 долларов

Вы будете использовать ее для приготовления нежных, слегка сваренных на медленном огне мясных блюд. Как этот тушеный цыпленок с кимчи и беконом, мой личный фаворит. Или это потрясающее зрелище из гранатовой рульки ягненка. Голландская духовка идеально подходит для тушения из-за того, что она тяжелая, что помогает ей сохранять и равномерно распределять тепло — идеально подходит для жарки мяса при сильном огне и , поддерживая низкие и медленные температуры в течение длительного времени.Вы удивитесь, как вы вообще пережили эти ужасные зимние месяцы без него.

По соответствующему примечанию: Вы будете использовать его для обжаривания мяса, прежде чем положить , это мясо в Мгновенный горшок. Это факты жизни. Лучшее подрумянивание означает лучший вкус, и вы уже сокращаете так много времени, используя Instant Pot, поэтому найдите время, чтобы придать цвет вашему мясу в голландской духовке, которая сделает это более эффективно и результативно, чем практически любая другая сковорода на кухне.Назначения врача.

Супи.

Майкл Грейдон и Николь Херриотт

Вы будете использовать его для приготовления супов . Он огромный, из него готовят много супа. Кто вообще варит супчик в небольшом количестве ?! Суп — это случайное приготовление достаточного количества супа, чтобы накормить футбольную команду, вспомнить, что вы не в футбольной команде и никого не знаете, а затем заморозить его на потом. Гооооооооооооооол!

Вы будете использовать его для выпечки хлеба . Во всяком случае, однажды. Это в вашем списке. А голландская духовка будет предварительно разогрета в невероятно горячей духовке и будет действовать как мини-печь для пиццы, позволяя вам приготовить пухлый, покрытый хрустящей корочкой буханку собственного хлеба, черт возьми!

Бекон-у.

Майкл Грейдон и Николь Херриотт

Может быть, лучшая роль? Вы будете готовить в нем продукты , а затем подавать эти продукты прямо из духовки на стол, потому что это красиво. Классически симпатичная, как пышные рукава и броши.Почему пачкается отдельная тарелка? Вы одержимы мытьем посуды или чем-то в этом роде? Я могу — ИЛИ НЕ МОГУ — владеть очень специфической голландской печью в форме тыквы, которую я использую примерно раз в год, но в течение всего октября и ноября она украшает мою мантию и не превращается в кашицу, как настоящая (неудобно жить) тыквы. Посади в нее котенка! Сделайте фотосессию.

Не могли бы вы выложить ни копейки на одну из этих модных, сделанных компанией с сексуально звучащим французским названием? Suuuuuuure. Но нужно ли? Точно нет. Моя верная Ложа работает так же хорошо и стоит втрое дешевле. И если вам нужно больше убеждений, что вы должны просто щелкнуть ссылку ниже и навсегда изменить всю свою кулинарную жизнь, что ж, тогда я не думаю, что смогу вам помочь.

К вашему сведению, вот как ее очистить:

Лучшие голландские печи в 2020 году для выпечки, тушения и не только

Голландская духовка — незаменимая посуда для каждой кухни. В кастрюле с толстым дном и крышкой можно делать практически все, от выпечки хлеба и варки супов и тушеных блюд до жарки курицы.Конечно, большинство моделей стоят недешево, но если вы выберете подходящую, она прослужит всю жизнь. Итак, что лучше? Чтобы выяснить это, мы протестировали голландские духовые шкафы 11 брендов, от классических, таких как Le Creuset и Staub, до современных альтернатив, таких как Ikea и Great Jones. Продолжайте читать о победителях этого года; Чтобы узнать подробнее о том, как мы тестировали, прокрутите страницу вниз.


Лучшая голландская печь в целом: Le Creuset

В наших тестах Le Creuset показал наилучшие характеристики, давая хорошо обжаренное мясо и равномерно карамелизованные овощи.Наше тушеное мясо вышло из духовки с идеальным количеством испарения, а рагу со слегка приоткрытой крышкой приготовлено до идеальной пикантной толщины. Светло-эмалированное дно кастрюли позволяло легко увидеть степень подрумянивания во время приготовления, и она не улавливала и не поджигала пищу, как некоторые другие соперники. И хотя горшок очень понравился, его было относительно легко чистить.

Крышка Le Creuset не совсем легкая — чугун никогда не бывает, — но она удобна в обращении, а ручка из фенопласта удобна в использовании.Он не нагревается слишком быстро на плите, и его можно снять для выпечки при очень сильном нагреве, например, хлеба. У кастрюли большие, тонкие руки, через которые можно просунуть руки, даже если вы носите прихватки для духовки, что позволяет легко маневрировать, несмотря на его размер.

В Epi Test Kitchen используются голландские духовые шкафы Le Creuset, поэтому мы знаем, что они очень хорошо сохраняются со временем. Кажется, что эмаль никогда не трескается, а кастрюля может выдерживать высокие температуры, жарку, тушение, кипячение и все остальное, что мы на нее бросаем.

Единственный недостаток Le Cresuet — его цена; по 330 долларов, это не дешево. Но если вы очень любите готовить и собираетесь использовать это снова и снова, это того стоит. Он прослужит всю жизнь и при этом будет хорошо выглядеть.

Le Creuset Signature, эмалированная чугунная круглая голландская печь на 5,5 квартов


Доступная альтернатива: Lodge

В качестве более экономичного варианта, Lodge делает голландскую печь, которая очень хорошо работает. При цене 60 долларов это небольшая часть цены Le Creuset, и при этом она остается высокого качества (плюс, как производитель одной из наших любимых чугунных сковородок, Lodge — бренд, которому мы доверяем в производстве долговечной посуды).В этом горшочке мясо обжаривалось равномерно и до хрустящей корочки, и, как и в Le Creuset, его светлая внутренняя часть позволяет легко следить за соответствующим уровнем подрумянивания.

Бока у этого горшка изогнуты, что делает тело действительно круглым (в отличие от горшка Le Creuset, у которого есть прямые стороны). Мы обнаружили, что изогнутые стороны облегчают перемешивание и предотвращают прилипание пищи к углам, что было преимуществом как при приготовлении пищи, так и при уборке. Но закругленные углы создают больше испарения и ограничивают площадь плоской поверхности для обжаривания (горшок вмещает примерно три куриных бедра, а не четыре, которые легко помещаются в Le Creuset).Он менее подходит для жарки во фритюре, чем другие протестированные нами модели.

У Lodge есть ручка на крышке, которую легко взять, но она сделана из металла, поэтому она не такая термостойкая, как пластмассовая, которая есть на большинстве моделей Le Creuset. При весе 14,7 фунта он также весит больше, чем Le Creuset, и не обладает такой же элегантностью. Но если вы ищете стартовую голландскую духовку или не слишком заботитесь об эстетике, мы настоятельно рекомендуем эту модель.


Как мы тестировали

Мы протестировали голландские печи объемом 6 литров.В зависимости от бренда, размеры варьируются от 3 до 9 литров, но большинство предлагают в диапазоне от 5 1/2 до 6 литров, что, по нашему мнению, является наиболее полезным для повседневного приготовления. Для наших тестов в 2018 и 2019 годах мы приготовили тушеную говядину, для которой нужно немного постоять на плите, а также в духовке; в обновлении 2020 года, поскольку мы пытаемся сократить количество готовящейся говядины, вместо этого мы выбрали рагу из свинины, приготовленного на медленном огне, что продемонстрировало бы мастерство каждой модели в обжаривании и тушении. Мы также особо отметили, как очищается каждая голландская духовка и насколько легко с ней обращаться.


Факторы, которые мы оценили

Насколько хорошо он прожаривает мясо и коричневые овощи?

Мы обжаривали мясо и карамелизованные овощи в каждой из голландских печей, чтобы проверить их способность нагрева и относительную эффективность их поверхностей для приготовления пищи. Мы искали хрустящие подрумяненные края каждого куска мяса, а также равномерную карамелизацию овощей.

Как форма кастрюли влияет на удобство использования?

Форма — большое значение для голландских печей.Некоторые горшки, такие как Le Creuset, имеют относительно прямые стороны, в то время как другие, такие как Lodge и Dansk, имеют довольно закругленные углы. Округлые кастрюли облегчают перемешивание и предотвращают прилипание пищи к углам, но также обеспечивают меньшую плоскую поверхность на дне для поджаривания. Каждый горшок, который мы тестировали, был круглым, за исключением моделей Ikea и Great Jones, которые доступны только в овальной форме; нам было любопытно, как это повлияет на распределение тепла и приготовление пищи.

Как на ощупь ручки и крышка?

Мы искали большие удобные ручки, с помощью которых можно было бы легко перемещать кастрюлю на плите, а также в духовку и обратно.Нам также нужна была прочная, плотно прилегающая крышка — в идеале с ручкой, чтобы ее было легко снимать.

Как в кастрюле обрабатывается тушение?

Мы хотели посмотреть, как мясо тушится в голландских печах. Нам требовалось равномерное приготовление, нежное мясо и удержание влаги, в том числе конденсат на крышках и количество жидкости, оставшейся в кастрюле.

Насколько легко чистить?

Горшки имели различную степень пригорания и остатков на дне. В идеале горшок должен легко чиститься и иметь минимальное пригорание.


Другие голландские печи, которые мы протестировали

В 2018 году, помимо победителей, мы протестировали голландские печи от Emile Henry (80 долларов США), Marquette Castings (90 долларов США), Dansk (90 долларов США), Staub (325-340 долларов США) и Ikea. (50 долларов). Emile Henry — керамический, и хотя нам понравился его внешний вид (его было легче поднять, чем любые другие кастрюли), мы обнаружили, что мясо не подрумянилось и не стало хрустящим, как в чугунных голландских печах. . Тушеное мясо получилось из духовки водянистым, без должного испарения.Горшок Marquette Castings чугунный, но его горлышко было не таким ровным, как у других горшков, и на дне было значительное опаливание. Верхняя ручка имеет острые заостренные углы, поэтому хвататься за нее неприятно — а может быть, даже опасно. Staub также оказался не столь эффективным при обжаривании мяса, и результаты были неравномерными и менее хрустящими, чем у его конкурентов. Dansk, сделанный из стали с эмалевым покрытием, а не из чугуна, также значительно легче, весит всего 6 фунтов. Однако к концу процесса приготовления у этой сковороды было опаленное дно, и ее было труднее всего очистить.

Лучшие голландские печи 2021 года

Задолго до того, как появились мультиварки, чугунные голландские духовые шкафы были оригинальной универсальной кухней. Эти тяжелые бомбоустойчивые горшки восходят к колониальной Америке, когда в их конструкции часто входили короткие ножки, которые можно было поставить на пол очага, и крышка с краями для хранения раскаленных углей. Позже французская компания Le Creuset разработала дизайн 1925 года, убрав ножки, добавив куполообразную крышку и навсегда изменив голландскую печь, покрыв ее эмалью. Эмаль защищает необработанный чугун от ржавчины, означает, что она не требует каких-либо добавок, и придает горшку некоторую антипригарную поверхность.

Голландская духовка во многом обязана своей универсальностью превосходному удержанию тепла чугуна, но форма кастрюли — короткая и достаточно широкая для обжаривания мяса, но все же достаточно глубокая для влажных блюд, таких как тушеные и тушеные блюда, — позволяет готовить самые разные продукты. особенно блюда, которые требуют сначала подрумянивания мяса и овощей, а затем фазы тушения в жидкости для приготовления пищи. В будний день вы будете использовать один из этих горшков для супов, соусов, рагу и рисовых блюд или, возможно, для улучшения жареной курицы.Когда позволяет время, вы можете воспользоваться той же голландской духовкой, чтобы приготовить идеально хрустящий хлеб или нежное тушеное мясо. Голландская духовка — одна из самых надежных кухонных принадлежностей на вашей кухне. при правильном уходе он также должен прослужить всю жизнь.

Но срок службы может стоить вам сотни. Наш вопрос был в том, должно ли это быть? Чтобы выяснить это, мы протестировали 12 эмалированных чугунных голландских духовок емкостью от пяти до шести кварт (размер, который, по нашему мнению, лучше всего подходит для большинства домов), стоимостью от 45 до 330 долларов.Наша цель: найти те, которые хорошо работают, прочные и удобные для подъема и переноски.

Наши фавориты, краткий обзор

Лучшие чугунные голландские печи Heritage: серия Le Creuset Signature емкостью 5 1/2 квартов и раунд Cocotte емкостью 5 1/2 квартов

Есть причина, по которой Le Creuset продолжает оставаться одним из наиболее рекомендуемых производителей в этой категории: он имеет проверенный послужной список. Мы годами использовали Le Creuset в наших домах и на тестовой кухне, бесчисленное количество раз добиваясь этого, чтобы разработать сотни рецептов серьезных блюд, и он никогда нас не подводил.Цена высока, но Le Creuset никогда не преминул окупить покупку. В то время как Le Creusets доступны в более чем 17 основных цветах, около половины из них поставляются с черной фенольной ручкой, которая может выдерживать температуру до 500 ° F; Учитывая цену, мы хотели бы, чтобы все их кастрюли поставлялись с более прочной ручкой из нержавеющей стали.

Как и Le Creuset, Staub имеет долгую историю производства красивого эмалированного чугуна во Франции, и он стоит немного дешевле. Некоторым домашним поварам может не понравиться внутренняя отделка из черной эмали, которая отлично скрывает царапины и хорошо подрумянивает мясо, но может затруднить наблюдение за развитием fond .В остальном эта голландская печь, доступная в девяти цветах, является надежным выбором с репутацией своей долговечности.

Лучшие бюджетные чугунные голландские печи: запеканка в голландской духовке Марты Стюарт на 6 квартов и классическая запеканка с круглой крышкой от шеф-повара на 5 литров

Голландская духовка Марты Стюарт предлагает большую нижнюю поверхность для подрумянивания, хорошо зарекомендовала себя во всех тестах и ​​стоит менее 100 долларов — непревзойденная цена, учитывая ее достаточный размер в шесть литров. Если внешний вид важен для вас, это одна из немногих доступных горшков, дизайн которых не уступает традиционным брендам.Этот горшок весит почти 14 фунтов, но с его большими ручками мы всегда чувствовали себя контролирующими. Мы были обеспокоены тем, что Комиссия по безопасности потребительских товаров отозвала в 2011 году эмалированные голландские печи бренда из-за сообщений о растрескивании кастрюль во время использования, но производитель сообщил нам, что с тех пор они перешли на новую китайскую фабрику.

Голландская духовка Cuisinart набрала около лучших результатов в наших кулинарных тестах (хотя стоит помнить, что, за некоторыми исключениями, различия в производительности были небольшими).Несмотря на меньший размер этого горшка — пять литров, у него есть просторное дно, на котором можно с комфортом разместить больше еды за раз, чем у многих из более крупных соперников. Cuisinart составляет от трети до четверти стоимости премиальных французских брендов, но в Интернете есть несколько обзоров, в которых описывается скалывание или растрескивание эмали, а это означает, что вы можете бросить кубик на долговечность горшка. Если Cuisinart отсутствует в наличии, мы сочли, что Tramontina объемом 5 1/2 кварты будет очень хорошим выбором. Обе марки предлагают свои голландские печи только красного или синего цвета.

Критерии: что мы ищем в отличной эмалированной чугунной голландской печи

Голландские духовые шкафы могут изготавливаться из стали или чугуна, как с эмалевым покрытием, так и без него. В этом обзоре мы ориентировались только на эмалированный чугун, потому что этот тип, который мы считаем, лучше всего подходит для блюд, которые мы обычно готовим в этом типе кастрюль, — тушеных и тушеных блюд, перца чили и сытной тряпки. Мы предпочитаем чугун для многих из этих блюд из-за его высокой теплоотдачи и эмали, потому что она предлагает защитное покрытие, в котором легко готовить и чистить.Кислые блюда, такие как соусы и тушеные блюда, требующие помидоров или вина, могут приобретать металлический привкус после нескольких часов, проведенных в обычном чугуне с приправами, что делает эмаль еще более важным фактором.

Голландские печи также бывают двух распространенных форм (не считая китчевых в форме сердца и тыквы): круглой и овальной. Хотя последний может быть полезен для некоторых видов продолговатого жаркого, круглая голландская печь более практична для большинства рецептов, поэтому мы остановились на этом виде в этом обзоре.

Голландская духовка какого размера лучше?

Мы ограничились нашими тестами голландскими печами вместимостью от пяти до шести кварт. В то время как эмалированные чугунные голландские печи бывают разных размеров от милых 1/4 кварты до массивных 13 1/2 кварты, кастрюля на пять-шесть литров является наиболее практичным размером для большинства домов, так как в ней должно быть достаточно еды для от четырех до шести человек. Если выбрать меньше, типичный рецепт может переполнить горшок; кастрюли большего размера могут оказаться недостаточно наполненными, что потенциально может повлиять на результат рецепта (хотя, если вы регулярно готовите для большей публики, лучше подойдет и больший размер).

Если вам часто нужно накормить большую толпу, возможно, стоит подумать о выборе голландской печи на семь или восемь литров.

Как мы выбрали голландские печи для испытаний

Чтобы выбрать голландские печи для тестирования, мы рассмотрели самые продаваемые варианты от крупных розничных продавцов, таких как Amazon, и сравнили отзывы других уважаемых брендов, таких как America’s Test Kitchen (требуется подписка) и The Sweethome.

Наше исследование показало, что рынок чугунных голландских печей делится на три ценовые категории: премиальные французские марки Staub и Le Creuset, которые стоят 200 долларов и более; модели среднего уровня в диапазоне от 100 до 150 долларов, обычно производимые в Китае; и более дешевые бренды, которые стоят менее 100 долларов, также произведенные в Китае.Более половины нашего тестового поля было получено из последней категории, что доказывает, что за ваш голландский доллар за духовку идет жесткая конкуренция.

В то время как все большее количество брендов производят голландские печи из эмалированного чугуна, основная конструкция горшка с годами практически не изменилась. Основные отличия от одного горшка к другому сводятся к небольшим (но иногда важным) вариациям в форме и более или менее строгому контролю за производственным процессом. Одним из основных преимуществ традиционных брендов, таких как Le Creuset и Staub, является то, что они имеют собственные фабрики и, следовательно, могут поддерживать более высокие стандарты производства.Например, инженеры литейного завода Staub ежедневно регулируют влажность песка в формах, из которых формируются их голландские печи, в зависимости от влажности воздуха. На фабрике Le Creuset во Фреснуа-ле-Гран, примерно в двух часах езды к северу от Парижа, 15 сотрудников проверяют каждую кастрюлю перед отправкой.

В конечном итоге, однако, большинство брендов, с которыми мы разговаривали, довольно умалчивали о специфике своего производственного процесса (удачи в получении подробной информации о том, чем отличается эмалевое покрытие от одного производителя к другому).Тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что отличным горшком является тщательно контролируемый процесс формования чугуна с последующей качественной эмалью, обычно наносимой в два слоя. Мы ценим контроль качества, применяемый традиционными брендами, и долговечность, которую он обещает, но мы, безусловно, видим контраргумент — рискуйте, потратив меньше, и если однажды он потерпит неудачу, просто замените его.

В конце концов, самый важный атрибут голландской духовки — это то, насколько хорошо она готовит пищу как на плите, так и в духовке.Несмотря на то, что вам, возможно, сказали, железо не является хорошим проводником тепла, и для его равномерного нагрева требуется время и относительно большая горелка, прежде чем вы сможете как следует поджарить в нем мясо. Глянцевая эмаль, хотя и определенно не тефлон, должна выделять прилипшие продукты, не измельчая их в клочья.

Что касается формы, несколько мелких деталей могут иметь большое значение. Маленькие ручки для кастрюль трудно удерживать надежно, особенно когда вы используете варежки или прихватки. Ручка на крышке не менее важна.Он должен быть прочным и легко захватываемым — основной факт, который некоторые бренды, казалось, не понимали (буквально!). Один производитель выбрал причудливый дизайн в виде цветка ромашки для ручки с заостренными металлическими лепестками, торчащими со всех сторон. У другого горшка были острые углы, которые впивались нам в пальцы и ладони.

Примечание о гарантиях

На все протестированные нами голландские печи из эмалированного чугуна предоставляется пожизненная гарантия. Несмотря на некоторые большие различия в ценах, они довольно стабильны от бренда к бренду.Чем больше вы потратите, тем лучше гарантия? Нет, но он может купить вам гарантию без множества лазеек, у компании с лучшей репутацией, которая ее соблюдает. У нас не так много доказательств, помимо анекдотической информации, что на ум приходят самые известные бренды — Le Creuset, Staub и Lodge — неплохо разбираются в этом. Вам решать, стоит ли об этом думать, когда вы откладываете карту для нового банка.

Тестирование

Теплопроводность и удержание

Мы сфотографировали голландские печи с помощью тепловизора, чтобы увидеть, как тепло распространяется по кастрюлям, но мы не заметили большой разницы от бренда к бренду.

Первый вопрос, который у нас возник по поводу нашей линейки эмалированных чугунных голландских печей, заключался в том, есть ли большая разница от одной к другой в том, как они проводят и удерживают тепло. Мы знаем, что железо в целом плохо проводит тепло и отлично удерживает его, но, учитывая, что каждая кастрюля имеет разную массу и немного разную конструкцию, включая различия в толщине пола и стен, вполне возможно, что некоторые из них будут лучше проводить тепло. чем другие, в то время как другие могут лучше сохранять тепло.

Мы проверили теплопроводность, поместив каждую голландскую духовку на индукционную горелку, настроенную на фиксированный умеренный уровень нагрева. Затем мы сделали снимки с помощью тепловизора и измерили температуру пола и стен с шагом в определенное время с помощью инфракрасного термометра. (Последнее мы сделали в темной комнате, чтобы уменьшить влияние отраженного света на наши измерения.)

Затем мы проверили сохранение тепла, предварительно нагревая каждую кастрюлю с крышкой в ​​той же духовке с температурой 350 ° F (180 ° C), а затем регистрировали потерю тепла кастрюлями как в стенах, так и в полу с помощью инфракрасного термометра.

Хотя наши методы измерения температуры кастрюль не были идеальными (поскольку небольшие отклонения в эмалированном покрытии каждой кастрюли могли повлиять на точность показаний инфракрасного термометра), они дали нам достаточно приличную картину, чтобы с уверенностью сделать интересный вывод: Нет существенной разницы, которая отличает одну эмалированную чугунную голландскую печь от другой с точки зрения тепловых свойств. Все они нагреваются и охлаждаются по удивительно похожим схемам и с удивительно одинаковой скоростью.Это не та область, где один горшок будет отличаться.

Рейтинг Голландский дизайн духовки

Когда мы мыли, готовили, поднимали и осматривали кастрюли, мы заметили, какие детали сделали некоторые голландские печи более удобными в использовании, а какие нас разочаровали. Как описано выше, конструкция ручки и ручки была одним из наиболее важных факторов дизайна, с которыми мы столкнулись (факт, который говорит об общем сходстве большинства голландских печей как по дизайну, так и по производительности).

Некоторые аспекты конструкции голландской печи оказались не так важны, как мы ожидали.Мы измерили толщину стенок и дна каждой голландской печи и обнаружили, что между этими числами и производительностью нет особой корреляции. Наши фавориты были по всей карте с точки зрения толщины дна, с Cuisinart самым толстым (за ним следует Staub) и Le Creuset с более тонкой стороной. И все же все они хорошо показали себя на кулинарных тестах.

А вот качество эмали оценить было сложно. Во многих случаях сбои могут произойти после многих месяцев или лет непрерывного использования — это не то, что мы могли бы легко воспроизвести в наших тестах.Тем не менее, мы попытались провести еще несколько испытаний, связанных с жестоким обращением, чтобы увидеть, сможем ли мы выявить какие-либо очевидные различия в качестве. Мы стучали днищами кастрюль и стучали по внутренностям металлической мерной чашкой, чтобы посмотреть, сможем ли мы сколоть покрытие. На некоторых горшках оставались небольшие потертости на металле, но большинство вытирали с минимальными усилиями, и ни одного скола. Тест оказался отличным снятием стресса, но не помог нам устранить ни одного из претендентов.

Почти все горшки тоже легко смылись.Некоторые производители разрешают мыть чугун в посудомоечной машине, хотя со временем — примерно после 500 стирок, как нам сообщил один из производителей, — эмаль может потускнеть. Мутное покрытие не повлияет на рабочие характеристики, но мы будем придерживаться ручной стирки, используя средство для мытья посуды и нейлоновую губку без царапин для ежедневной чистки, чтобы кастрюли выглядели как можно лучше.

Приготовление джамбалаи

Чтобы увидеть, насколько хорошо голландские печи готовятся на плите и в духовке, мы использовали их для приготовления красной джамбалаи по-креольски с курицей, колбасой и креветками.Это одно блюдо проверяет голландские печи в нескольких ключевых областях: обжаривание мяса и тушение овощей на плите, а затем медленное приготовление всего в кипящем бульоне в духовке.

Этап 1: подрумянивание цыпленка и развитие помадки без излишнего прилипания

Это то, чего вам не нужно: курица, которая так сильно прилипает, что ее тянет на части, когда вы ее переворачиваете. К счастью, только одна голландская печь не выдержала этого испытания.

Используя достаточно масла, чтобы смазать каждую кастрюлю, мы ожидали, что куриные бедра без костей в нашем рецепте быстро подрумянятся на умеренно сильном огне.Здесь мы обнаружили редкое качество, которое действительно отличает одну чугунную кастрюлю от другой: площадь дна.

Большая площадь поверхности критически важна, поскольку она уменьшает скученность и позволяет лучше, быстрее и эффективнее обжигать. В конце концов, мы просто не могли терпеть горшки, у которых мало места для обжаривания. Все наши победившие модели имели днище минимум восьми дюймов в диаметре или очень близко к нему.

Кроме того, только одна кастрюля была дисквалифицирована на этом этапе теста, потому что ее эмалевое покрытие так сильно прилипло к курице, что мясо сильно разорвалось, когда мы попытались поднять ее.Это нормально для ropa vieja , но не более того.

Этап 2: Влажное приготовление

Прелесть голландской духовки заключается в том, что вы можете начать с того, что на плите подрумянится, затем влить жидкость и варить, тушить или варить, либо продолжая на плите, либо перемещая кастрюлю в духовку, чтобы закончить. Такая универсальность пригодится для всех видов блюд, от тушеного мяса до блюда из запеченного риса и тушеных бобов, приготовленных на медленном огне.

Рис для нашей джамбалаи требует влажного приготовления — тушения риса, мяса и овощей в кулинарной жидкости — но он также проверяет, насколько равномерно готовятся горшки, так как цель состоит в том, чтобы вся жидкость впиталась рисом к тому времени, когда он весь сделано.

Мы рассчитывали вытащить кастрюли из духовки, открыть крышки и найти равномерно приготовленный рис. Вместо этого мы обнаружили смешанные результаты. В наших голландских печах-победителях появились ароматные джамбалаи и пухлые зерна, но некоторые другие модели боролись с этим, оставляя карманы неправильно приготовленного риса. В одной неэффективной кастрюле было много недоваренных зерен, граничащих с сырыми, что было дисквалифицировано. (Заметив различия в степени готовности риса, мы задались вопросом, связано ли это с тем, что некоторые горшки теряют больше влаги, чем другие, когда они накрыты, но после тестирования скорости испарения с простой водой мы не обнаружили корреляции между количеством потерянной влаги и тем, насколько хорошо приготовлен рис был.)

Из духовки наши выигрышные горшки доставляли ароматную джамбалаю с постоянно приготовленным рисом.

Как мы выбирали победителей

После тестирования голландских печей нам стало ясно, что они в основном довольно близки с точки зрения общей производительности, а это означает, что грань между премиальной моделью и моделью начального уровня сводится к нескольким ключевым деталям и репутации свои гарантии.

Лучшие чугунные голландские печи Heritage: серия Le Creuset Signature объемом 5 1/2 квартов и раунд Cocotte Staub на 5 1/2 квартов

Чугунная голландская печь Le Creuset — это красивый горшок, который представлен в 17 основных цветах, а также в специальных выпусках.При весе чуть более 11 фунтов Le Creuset на 5 1/2 литров не такой тяжелый, как многие другие модели, которые мы тестировали (кандидаты в нашем тестовом поле в среднем весили 13 фунтов), но, похоже, это не повлияло на производительность. На плите он готовится очень хорошо: при поджаривании куриных бедер не было чрезмерного количества прилипания, а появившаяся нежность была легко заметна из-за контраста с бежевым цветом внутренней эмали. Линия Signature имеет ручки большего размера, чем у более старой модели Classic, за которую мы все, — это облегчает захват и переноску кастрюли.Мы также можем поручиться за долговечность продуктов Le Creuset, учитывая, что мы годами использовали их кастрюли на работе и дома без каких-либо серьезных нареканий. Разоритель на Le Creuset означает инвестирование в репутацию, поддерживаемую поколениями довольных пользователей во всем мире, и гарантию, на которую, по неофициальным данным, можно положиться. Банки Signature выпускаются в размерах от одной до 13 1/4 кварты.

Что нам не понравилось: С полом кастрюли 7 13/16 дюйма в диаметре Le Creuset чуть меньше восьми дюймов, которые мы хотели бы видеть в голландских печах, и он плотнее, чем другие 5 1/2 кварты. модели, которые мы тестировали.В то время как наша испытательная установка Le Creuset поставляется с ручкой из нержавеющей стали, другие модели оснащены черной фенольной ручкой, пригодной для использования в духовке при температуре до 500 ° F. Хотя черная ручка может выдерживать много тепла, мы думаем, что металлическая ручка, которая стоит 16 долларов за модернизацию от Le Creuset, должна быть стандартной для всех их голландских духовок.

Завершая традиционный набор опций, голландская печь Staub показала хорошие результаты во всех наших тестах. Хотя у него такая же вместимость 5 1/2 кварты, как у Le Creuset, Staub тяжелее на фунт. Большие боковые ручки и высокая, удобная ручка на крышке облегчают обращение с кастрюлей.

Диаметр дна кастрюли составляет 8 5/16 дюйма, что позволяет одновременно помещать больше еды для обжаривания, что снижает проблему скучивания. Пристрастие, которое развивается, легко возникает, если просто соскрести деревянной ложкой, что делает его использование еще более приятным.

Фирменная деталь Staub — плоская крышка. Нижняя сторона верха усеяна выступами, которые, по утверждению компании, помогают обеспечить равномерное распределение конденсированной воды обратно на еду, хотя мы не могли придумать сценарий приготовления, в котором это действительно имело бы значение.Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, — это внутренняя отделка из черной эмали, которая для некоторых менее опытных домашних поваров может затруднить просмотр коричневой лапы. Голландская духовка Staub выпускается в размерах от 1/4 до 13 1/4 кварты.

Компания Staub также имеет прочную репутацию за пожизненную гарантию. Мы обнаружили, что это единственная компания, которая не возражала против того, чтобы повара использовали угли на крышках кастрюль, что имитирует окружающую среду, похожую на печь, на открытом воздухе. Во время нашего исследования мы не обнаружили много жалоб на неисправность чугуна Staub.

Что нам не понравилось: Немного, разве что для вас важна неспособность четко видеть фон на более темном фоне (несмотря на это мы справились отлично).

Лучшие бюджетные чугунные голландские печи: запеканка в голландской духовке Марты Стюарт на 6 квартов и классическая запеканка с круглой крышкой от шеф-повара на 5 литров

Голландская духовка Марты Стюарт — это большая кастрюля с хорошими характеристиками и недорогой ценой, менее 100 долларов. Не повредит, что он может похвастаться красивым дизайном в девяти различных цветах эмали.

Бежевое дно кастрюли имеет диаметр 9 1/8 дюйма и подходит для всех куриных бедер, не скучивая, что позволяет нам без каких-либо проблем развить хорошее подрумянивание и нежность. При весе почти 14 фунтов это был самый тяжелый горшок в тесте, но он также имеет одни из лучших рукояток, которые помогают уменьшить вес этого горшка. Даже с прихватками для духовки мы могли легко поднимать и транспортировать кастрюлю, не напрягаясь и не боясь ее уронить. Конструкция горшка проста и лаконична.

У нас было одно беспокойство относительно долговечности кастрюли: в 2011 году компания отозвала свои голландские печи из-за дефектной и потенциально опасной эмали.Мы поговорили с компанией об этом, и нам сказали, что с тех пор они сменили производственные мощности в Китае, что было приятно слышать, хотя мы действительно нашли по крайней мере один онлайн-обзор горшочка Марты Стюарт, купленного весной 2016 года, в котором описывается растрескивание эмали. Мы не знаем, было ли это повреждение вызвано ошибкой пользователя или производственным дефектом. Мы будем следить за голландской духовкой Марты Стюарт, поскольку мы продолжаем готовить с ней, и соответствующим образом обновим этот обзор.

Что нам не понравилось: Несмотря на то, что формулировки гарантии соответствуют другим голландским производителям духовок, вам придется немного усерднее работать, чтобы поддерживать горшок Марты Стюарт: это единственная голландская печь, которую мы тестировали, чей горшок и края крышки не покрыты прозрачной эмалью, поэтому вы должны обрабатывать эти области как традиционный чугун и заправлять их растительным маслом после мытья.

Между тем, голландская печь Cuisinart является доказательством того, что сама по себе цена не является показателем производительности. Всего за 70 долларов этот превосходно показал себя в наших кулинарных тестах. У него удобные ручки и достаточно привлекательный простой дизайн, хотя он бывает только синего или красного цвета.

Произведенный в Китае, Cuisinart был почти так же хорош, как и более дорогие кастрюли, от трети до четверти стоимости французских брендов. Несмотря на меньший размер, пять литров, дно этого горшка чуть более восьми дюймов в диаметре (больше, чем у Le Creuset), что обеспечивает достаточную поверхность для хорошего подрумянивания без скопления людей.Мы легко развили любовь, хотя нам пришлось немного потрудиться, чтобы соскрести ее со дна кастрюли на плите. Cuisinart также доступен в других размерах, от двух до восьми кварт.

Cuisinart имеет исключительно положительную онлайн-репутацию, а гарантия аналогична гарантии на более дорогие голландские печи. Несмотря на это, мы нашли несколько обзоров, в которых жаловались на сколы и отказывали в гарантийных требованиях. Достаточно сказать, что это не тот горшок с реликвией, который вы, вероятно, оставите своим ближайшим родственникам.

Что нам не понравилось: Cuisinart очень хорошо сохраняет тепло вне духовки, но его ручки также стали теплее, чем у большинства, когда мы работали над конфоркой, заставляя нас держать подносы поблизости, когда мы потели овощи.

Если Cuisinart недоступен, мы также обнаружили, что Tramontina на 5 1/2 кварты является очень надежным выбором, сопоставимым по стоимости, хотя у нее меньше обзоров в Интернете, подтверждающих долговечность ее эмали; он тоже бывает только красного или синего цвета.

7 лучших голландских печей 2021

Фото: любезно предоставлено продавцом.

Здесь, в «Стратеге», нам нравится думать, что мы безумны (в хорошем смысле) в отношении вещей, которые мы покупаем, но как бы нам ни хотелось, мы не можем попробовать все. Вот почему у нас есть People’s Choice , в котором мы находим продукты с лучшими отзывами и выделяем наиболее убедительные.(Вы можете узнать больше о нашей рейтинговой системе и о том, как мы выбираем каждый товар здесь .)

И пока мы писали обо всех лучших предметах для снабжения вашей кухни — включая все, от наборов посуды до мультиварок , и даже нашли лучшие дубли для голландской духовки Le Creuset — здесь мы собрали лучшие голландские печи, получившие похвалу от самых восторженных рецензентов на Amazon.

Слово «легкий» используется в сотнях отзывов об этой голландской печи от Lodge, и десятки пятизвездочных рецензентов говорят, что она особенно хороша для приготовления хлеба без замеса, как тот, кто говорит: «Эта красивая маленькая чугунная печь. горшок идеально подходит для изготовления 7-дюймовых буханок хлеба, не замешиваемых вручную. Хлеб такой хрустящий и вязкий. Используя пергаментную бумагу, мне действительно никогда не нужно мыть чугунную голландскую печь ». Другие рецензенты положительно сравнивают эту чугунную голландскую печь с духовками из более дорогих голландских печей, в том числе тот, кто пишет: «Как женщина, купившая первый Le Creuset, который когда-либо видели ее друзья более 30 лет назад, я должна сказать, что пока они очень красивый и в гораздо большем количестве цветов, чем в начале 80-х, ничто никогда не заменит старую добрую чугунную сковороду.Вы можете купить целый набор подлинного чугуна Lodge по цене одной большой голландской духовки Le Creuset! Ни один из наборов не сделает вас лучше готовить, но один сделает вас умнее покупателя ».

Большинство рецензентов согласны с тем, что эта голландская печь Lodge тоже служит долго, если за ней правильно ухаживать. Один рецензент купил эту голландскую печь два года назад, и они признаются: «Вначале я задавался вопросом, был ли это правильный выбор, поскольку вначале мне приходилось немного наращивать приправу, а вам также нужно привыкать к весу. кастрюли и горячей ручки.Но они продолжают: «Я делаю изумительные яйца с небольшим количеством масла / сливочного масла на медленном огне… Тем временем я был жестким с другими тремя сковородками Tefal, которые действительно недолговечны. Эта сковорода восхитительна, если вы ее правильно любите. Не расстраивайтесь, если вначале вы его не сразу поймете! Духовка прослужит долгие годы, если вы знаете, как правильно ухаживать за чугуном ».

«Это недорогая чугунная голландская печь.Сказав это, они правильно поняли все основы дизайна », — пишет один рецензент, и многие другие соглашаются с этим консенсусом. «Мне нужна была тяжелая голландская печь для выпечки хлеба. Голландская печь Utopia была именно тем, что мне было нужно. Будучи немного скептически настроенным к цене по сравнению с другими продуктами, я не ожидал такого хорошего качества », — признает один рецензент, но добавляет:« Я настоятельно рекомендую эту сковороду, если вы хотите купить высококачественный отливок по разумной цене. сковорода ». Это качество является причиной того, что так много рецензентов используют слово «ценность» для описания этой голландской печи, хотя одному покупателю все равно пришлось купить две: «Я купил ее для своей дочери, потому что она продолжала хотеть ту, что есть у ее отца.Я действительно не ожидал многого, так как цена была такой низкой. Я был очень приятно удивлен. Качество настолько хорошее, что муж настоял, чтобы я купила ему еще одну. Огромное значение!»

[Примечание редактора: Голландская духовка Utopia Kitchen распродана, но аналогичная голландская духовка на 5 литров Amazon Basics с предварительно приправленным чугуном продается за 30 долларов. У него более 4000 оценок, средняя оценка — 4,5 звезды.]

А теперь несколько микрочипов для всех типов голландских печей, которые вы, возможно, ищете.

Большинство рецензентов сходятся во мнении, что главное преимущество покупки эмалированной чугунной голландской печи заключается в простоте очистки. «Горшок красивый — красный цвет пожарной машины красный и великолепный! Мне больше всего нравится то, что он так легко чистится », — утверждает один рецензент. «После тушения все выглядело так, как будто все внутренности кастрюли были коричневыми, но когда я пошла чистить ее (несколько часов спустя), все стерлось очень легко, без какой-либо очистки.Другой рецензент соглашается: «У меня была чугунная голландская печь Lodge (без эмалевого покрытия), но ее было трудно содержать в чистоте, поэтому она сохраняла запахи и передавала их в пищу, которую я готовил». Поэтому они купили эту голландскую печь в Lodge и пришли к выводу: «Ее легко чистить и поддерживать, она готовится равномерно и хорошо распределяет тепло. Моя чугунная сковорода Lodge у меня уже десять лет, и я планирую, что эта голландская печь прослужит так же долго ».

Рецензенты соглашаются, что эта эмалированная чугунная голландская печь имеет большую ценность, отчасти потому, что она похожа на более дорогую французскую версию.«Нет, на нем нет причудливого французского названия и он стоит небольшое состояние, но он дает вам супер-крутую большую кастрюлю, чтобы приготовить жаркое, тушеное мясо и суп, и дает вам потрясающую фритюрницу», один покупатель в восторге. Другой рецензент назвал это: «Отличное соотношение цены и качества… У меня есть изделия Le Creuset и Staub… Это так близко, что трудно думать о покупке гораздо более дорогого варианта, просто для приготовления бульона, тушения и т. Д. Выглядит также очень красиво». Один опытный рецензент заключает: «Другим брендам стоит смущать свои цены.… Я хорошо готовлю, и у меня есть успешный ресторан; это мои полномочия. Она стала моей новой универсальной сковородой дома. По сути, не допускает пригорания, хорошо очищает, отлично сохраняет тепло. Тебе лучше выбить из этого дерьмо и купить другое по цене.

Рецензенты, похоже, согласны с тем, что эта голландская духовка переживет первого владельца, что делает ее идеальным предметом кухонной посуды для семьи. Один рецензент назвал это: «Абсолютно лучшие деньги, которые я когда-либо тратил на что-либо на всей нашей кухне! Я купил 5.Кастрюля на 5 литров восемь лет назад, и с тех пор я использую ее почти каждый день ». Они продолжают: «Эта вещь идеального размера для всего. Мне жаль, что у меня не было другого, потому что я ненавижу использовать что-то еще, когда используется этот. Я использую его для супов, тушеных блюд, жарки бекона, гамбургеров, горячих блюд, приготовления костного бульона, целых цыплят, кусочков курицы, колбасы, яиц, блинов, свиных отбивных, макарон, блюд из риса, овощей и т.д. этот горшок ». Другой рецензент описывает Le Creuset как статусную посуду, поясняя: «Я бы не стал ничего менять в этой посуде.Самое сложное — это принять цену и выбрать цвет. Я использую его так же часто, как настольный миксер KitchenAid и 8-дюймовый поварский нож Wüsthof. Это как раз то, что касается кухонной посуды, без которой я не мог бы жить ».

Писательница Миа Леймкулер уже раньше рассказывала об этой многофункциональной голландской печи из журнала Lodge on the Strategist, особенно для выпечки: «Хотя рецепт хлеба без замеса требует, чтобы любая голландская печь создавала сверхгорячую печь в духовке, Lodge делает все возможное. то же самое, но дает вам даже больше: глубокую сковороду, сковороду, небольшую сковородку и голландскую духовку с крышкой примерно за 30 долларов.Многие рецензенты также описывают его как универсальный, в том числе тот, кто объясняет: «Я люблю эту вещь. На самом деле я использую верхнюю часть сковороды больше, чем голландскую духовку. Размер сковороды как раз подходит для повседневного приготовления — жарки яиц, запекания курицы. Это стоит столько же, сколько антипригарные сковороды магазинного качества ». Другой владелец голландской печи в первый раз заключает: «Это просто необходимо на кухне! Меня немного напугал тот факт, что он глубже, и я знал, что нужно содержать, но это так просто.”

«Голландская печь The Lodge на 8 литров идеальна как для бойскаутов, так и для девочек-скаутов, а также для всех любителей активного отдыха», — заключает один рецензент, поясняя: «Благодаря трем ножкам и фланцевому верху эта голландская печь идеально подходит для автономной работы на открытом воздухе. Готовка.» Другие рецензенты согласны с тем, что ножки делают эту голландскую духовку идеальной для использования на открытом воздухе на открытом огне, как тот, кто пишет: «Ножки на дне и выступ на крышке позволяют размещать древесный уголь сверху и снизу для приготовления пищи на открытом воздухе.Все, что можно приготовить в духовке дома, можно приготовить в голландской печи. Жаркое, лазанья, кукурузный хлеб, пирожные, сапожники, перец чили. Мы также используем ее для жарки и подрумянивания (бекон, фарш и т. Д.). Крышка двусторонняя, и ее можно использовать как небольшую сковороду ». И это тоже отличный подарок, по словам одного из родителей: «Мой сын работал по дому, чтобы заработать достаточно денег, чтобы купить эту голландскую печь. Он был единственным, кого он хотел. Идеальный размер и заранее приготовленные — отличный бонус. Это экономит время, и когда у вас есть 12-летний ребенок, который пытается приготовить пирожное, как только он подъезжает к входной двери, это отлично работает.”

получить информационный бюллетень стратега

Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции.Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучшие средства для лечения акне , багаж на колесиках , подушки для бокового сна , естественные средства от беспокойства и банные полотенца . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

Все редакционные продукты выбираются независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может получать партнерскую комиссию.

Как купить хорошую голландскую духовку — Home Cook World

Итак, вы хотели бы купить голландскую духовку?

Будь это ваш первый покупатель или опытный владелец чугунной посуды (вы понимаете, о чем я), это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам сделать лучший и осознанный выбор.

Большинство голландских печей изготовлено из чугуна или эмалированного чугуна, хотя есть несколько исключений из этого правила. Вот все, что вам нужно знать о них, а также мои лучшие подборки на любой вкус, кошелек и образ жизни.

Оглавление

Голландские печи из чугуна

Голландские печи из чугуна с «обычным» дизайном — одни из самых старых и самых традиционных предметов кухонной посуды, которые можно найти сегодня на рынке.

Они недорогие, и вы можете использовать их везде — от плиты и кухонной плиты до внешнего гриля или даже на огне. Но их нельзя использовать для приготовления кислых продуктов, их нельзя мыть в посудомоечной машине, и их нужно приправлять один или два раза в год.

Европейцы готовят в этих горшочках с 1707 года.После визита в Нидерланды, чтобы воспользоваться огромным производственным опытом голландцев, английский промышленник Абрахам Дарби придумал способ производить дешевую и прочную кухонную посуду, выплавляя железо, разливая его в песчаные формы и давая ему остыть и затвердеть. .

Потребовалось немного проб и ошибок, но в конце концов Дарби нашла правильную технику. Он запатентовал эту процедуру и назвал ее «голландская печь» — название, которое большинство из нас до сих пор использует для обозначения этого типа горшков.В большинстве других англоязычных стран это известно как «запеканка».

Легкая в массовом производстве и практичная для повседневного использования на кухне, чугунная голландская духовка распространилась по всей Европе, а вскоре и в Америке. Сегодня это считается не чем иным, как американским наследием. Изделия вековой давности часто передаются по наследству из поколения в поколение.

Мой любимый бренд — и вы увидите, что это предпочтение отразилось в моих предпочтениях — это Lodge, старейший и старейший производитель чугуна в США.

Основанная в 1987 году Джозефом Лоджем, компания продолжает управляться его потомками и до сих пор производит одни из лучших чугунных сковородок и кастрюль в мире. Его литейный завод расположен в небольшом городке Южный Питтсбург, штат Теннесси, прямо между Атлантой, Мемфисом, Нэшвиллом и Шарлоттой.

Лучшая чугунная голландская печь

Что-то гениальное, чего вы не увидите на большинстве других продуктов, — это то, как толстая и тяжелая крышка на двойной голландской духовке Lodge Pre-Seasoned Cast Iron на 5 кварт -функциональный 10.25-дюймовая чугунная сковорода.

Это не только превращает его в лучшую сделку в своей категории (вы получаете две чугунные посуды по цене одной, и это не имеет никакого смысла), но и в самую универсальную посуду для дома и дома. приготовление пищи на открытом воздухе.

Как и вся посуда Lodge, она предварительно заправлена ​​соевым маслом (подвергнутым интенсивной обработке и не содержит аллергенов). Все, что вам нужно для приготовления, — это ознакомиться с инструкциями по уходу на желтой листовке, приклеенной к дну кастрюли.

Проверить цену на Amazon


Эмалированные чугунные голландские печи

Эмалированные чугунные голландские печи более современны и считаются роскошными. Если голый чугун — это рабочая лошадка на кухне, то эмалированный чугун — шикарный, плавный и неожиданно надежный французский автомобиль.

Они бывают ярких и красивых цветов, а их эмаль защищает металл от контакта с пищевыми продуктами, влагой и воздухом. Таким образом, их можно использовать для приготовления чего угодно, и, как правило, их можно мыть в посудомоечной машине (хотя большинство производителей рекомендуют чистить их вручную).

Эмалированная посуда была изобретена в Германии в 1760-х годах. Производителям посуды потребовалось пятьдесят лет экспериментов, прежде чем они придумали стекло-эмалевое покрытие, названное фарфором, которое мы так хорошо знаем и так часто используем сегодня.

В Америке они стали популярными в 1860-х годах, когда литейный завод Stuart, Peterson & Co в Филадельфии начал производить эмалированные чугунные горшки.

Недостатки? Лучшая эмалированная чугунная посуда, производимая несколькими столетними компаниями в Европе, на три-пять типов дороже, чем ее аналоги, из-за чего домашние повара, делающие покупки с ограниченным бюджетом, могут отвернуться.Вы можете найти более дешевые альтернативы китайского производства, но они часто не оправдывают ожиданий.

Решения, решения… Я знаю, каково это!

Если вы присматриваетесь к горшкам такого типа, вот несколько моих лучших предложений, которые помогут вам выбрать:

Лучшая эмалированная голландская печь

Попробуйте все, что хотите, но вы не найдете лучшую голландскую печь, чем Эмалированная чугунная фирменная голландская духовка Le Creuset, 5,5 кварт.

Le Creuset — культовая французская компания, известная своими яркими и красочными голландскими духовками (или «французскими духовками», как их еще называют).Он был основан в 1925 году в коммуне Фреснуа-ле-Гран на севере Франции, где и сегодня продолжает производить большую часть своей посуды.

Эта голландская печь сделана из толстого и тяжелого чугуна, покрытого долговечной эмалью, предназначенной для защиты от сколов и трещин (чего нельзя сказать о предметах большинства других брендов).

Он совместим со всеми плитами (газовыми, электрическими и индукционными) и безопасен для использования в духовке при температуре до 500 ° F.

Узнать цену на Amazon

Лучший выбор с ограниченным бюджетом

С чугунной голландской духовкой Cuisinart емкостью 5 квартов вам не придется тратить деньги на оборудование кухни.

Эта голландская печь доступна по цене, просторна и, благодаря широким ручкам, ее довольно легко носить с собой (даже если она полна добра).

Вы можете использовать его на газовой, электрической или индукционной плите, и он безопасен в духовке при температуре до 500 ° F (260 ° C). Cuisinart говорит, что вы можете мыть его в посудомоечной машине, но рекомендует делать это вручную с мыльной водой.

Учитывая его цену, неудивительно, что этот горшок сделан в Китае. Однако на него распространяется пожизненная гарантия Cuisinart, которая защищает вас от дефектов.

Проверить цену на Amazon


Чугун и эмалированный чугун

Чугун или эмалированный чугун; какой получить?

В следующих нескольких абзацах я дам вам краткую историю (и аккуратную сравнительную таблицу для тех из вас, кто любит смотреть на вещи более структурированно).

Если вы ищете дешевую и прочную голландскую духовку, с которой можно готовить на кухне, во дворе или в походе, купите чугунную.

В нем нельзя готовить кислые продукты, нельзя мыть в посудомоечной машине, время от времени нужно добавлять приправы. Но если это вас не пугает, у вас есть хорошая посуда для большинства супов, рагу, жаркого и выпечки.

Если вы предпочитаете удобства голландской духовки, которая не требует приправы и которую можно время от времени мыть в посудомоечной машине, или если вы часто готовите с вином, уксусом или помидорами, приобретите эмалированную чугунную печь Dutch печь.

Эмаль защищает внутреннюю часть чугуна от внешнего мира. Таким образом, он не подвергнется коррозии и ржавчине из-за длительных циклов работы посудомоечной машины, а также не выщелачивает металл в вашу пищу. Кроме того, яркие и красивые цвета этих горшков украсят вашу кухню.

Но не используйте их на улице (если у вас нет газового гриля). См. Почему в таблице ниже.

Тип / критерии Чугунные голландские печи Эмалированные чугунные голландские печи
Готовьте на плите ✓ Да,
газовые, электрические и индукционные, но пористые чугунное дно может поцарапать стеклокерамические варочные панели
✓ Да,
газовая, электрическая и индукционная
Выпекать в духовке или жаровне ✓ Да ✓ Да,
обычно вверх до 500 ° F (260 ° C)
Использование на гриле или над огнем ✓ Да ✕ Нет,
дым и пламя угля или дров могут повредить эмаль
Готовьте очень кислые продукты ✕ Нет,
поверхность реагирует на кислоты и выщелачивает пищевое железо
✓ Да
Cle an в посудомоечной машине ✕ Нет ✓ Да,
, тем не менее, большинство производителей рекомендуют чистить вручную
Требуется добавление приправ ✓ Да,
один или два раза в год
✕ Нет
Антипригарное покрытие ✓ Да,
только при хорошей выдержке (патина предотвращает прилипание продуктов)
✓ Да,
фарфоровое покрытие непористое, что предотвращает прилипание продуктов
Диапазон цен Обычно нижний предел Обычно более высокий уровень
Различия между чугунными и эмалированными чугунными голландскими печами

Что делает хорошую голландскую печь?

Это не одна из тех покупок, которые вы хотите сделать дважды, и большинство обзоров в Интернете пытаются продать вам предметы, которые приносят самые высокие комиссионные, а не те, которые работают лучше всего.

Вот несколько дополнительных критериев, которые помогут вам понять это правильно.

A

Плотно прилегающая крышка

Какой бы тип голландской печи вы ни выбрали, ищите такую ​​с плотно закрывающейся крышкой, которая остается на месте.

Это поможет вам сохранить влагу при приготовлении супов и тушеных блюд, хотя вы, вероятно, захотите снять ее и отложить, чтобы загустели соусы и подливы.

Достаточная вместимость для ежедневного приготовления

Вместимость — одна из важнейших характеристик голландской духовки, и она должна соответствовать количеству продуктов, которые вы готовите ежедневно.Чтобы выбрать правильный размер вашей голландской печи, примите во внимание количество человек, на которое вы готовите ежедневно:

  • Тем из вас, кто готовит пищу в основном для себя и своих партнеров, следует подумать о вместимости 3-4 литра;
  • Читателям, которые кормят семью из трех и более человек, лучше выбрать голландскую печь на 5-7 литров;
  • Если вы готовите для толпы (скажем, большой семьи из пяти или шести человек), вам понадобится место, которое может дать вам только сосуд емкостью от 7,25 до 9 литров.

Она подходит для внутреннего или наружного использования

Часто недооцениваемый фактор при выборе голландской печи — это там, где вы планируете использовать .

Если вы готовите только в пределах домашней кухни, то эмалированный чугун, вероятно, будет лучшим выбором, так как вы можете использовать его на плите и в духовке.

Предположим, вы устраиваете барбекю на заднем дворе или идете в поход. В этом случае вам следует выбрать традиционную чугунную голландскую печь, так как вы можете поставить ее на гриль или готовить на костре, не беспокоясь о повреждении фарфоровой эмали.

Это

подходит для ваших любимых рецептов

Также важно, какую еду вы готовите.

Чугунная посуда не подходит для приготовления блюд с вином, уксусом и помидорами, так как они проникают в кислоты в соусе и выделяют значительное количество диетического железа в пищу.

Фарфоровое покрытие эмалированных чугунных печей Голландских духовок действует как слой, предотвращающий контакт металла с едой, так что вы можете готовить в них все виды рецептов, в том числе очень кислые.

Простота очистки и ухода

И последнее, но не менее важное, это простота очистки (и объем ухода, требуемый с вашей стороны в целом).

Чугун подвержен коррозии и ржавчине, поэтому его нельзя мыть в посудомоечной машине. С другой стороны, чугунную эмалированную посуду можно мыть в посудомоечной машине.

По тем же причинам чугун необходимо выдерживать один или два раза в год. Это делается путем покрытия смазываемой поверхности тонким слоем растительного масла и запекания в духовке в течение одного часа при температуре 450-500 ° F.

Через час масло карбонизируется и образует защитную патину между поверхностью железа и пищей, которая также служит антипригарным покрытием.

Что касается эмалированного чугуна, фарфоровое покрытие имеет мелкую текстуру и очень низкую пористость, поэтому оно естественно антипригарное.

Что читать дальше

Мы покрыли часть вашего инструментария в качестве домашнего повара. В книге «Вся необходимая основная посуда» я расскажу вам всю историю, от сковороды до макарон.

В походе по магазинам? Мое руководство по выбору сковороды поможет вам выбрать самую надежную посуду на кухне!

Делитесь своими отзывами, получайте больше нужного контента.Это быстро и анонимно.

Что такое голландская духовка? | Кулинарная школа

Автор Fraya Berg для Food Network Kitchen

Фрая — шеф-повар и писатель в Food Network.

Эмалированная чугунная голландская печь была поставлена ​​на пьедестал в современном мире домашних поваров и в значительной степени этого заслуживает. Задачи, для которых можно использовать голландскую печь, бесконечны, и ее можно использовать практически каждый день: от простого обжаривания курицы и грибов до приготовления изысканного ужина, такого как домашний хлеб, тушеные мидии и жареные фрайты с поммами — все это сделано в вашем надежном сосуде. .Давайте посмотрим, что такое ваша голландская печь, все способы ее использования и ухода, чтобы она стала семейной реликвией.

Что такое голландская духовка?

Голландская духовка — это тяжелая, широкая, довольно неглубокая кастрюля с плотно закрывающейся крышкой. Мы склонны думать о чугунных эмалированных запеканках с двумя маленькими ручками и крышкой как о единственной посуде, которая квалифицируется как голландская печь, но это не так.Самое главное в голландской духовке — это то, что она тяжелая, потому что ей необходимо поддерживать постоянную температуру либо в духовке, либо на плите в течение длительного времени, и что у нее есть плотно закрывающаяся крышка, чтобы тепло оставалось в кастрюле. .

Элизабет Ливермор / Getty Images

Для чего используется голландская духовка?

По правде говоря, все, что можно приготовить в горшочке, можно приготовить в голландской печи.

Когда вы думаете о том, что приготовить в голландской духовке, которая требует особых качеств, первое, что приходит на ум, — это тушение: приготовление жесткого куска мяса в жидкости при низкой температуре в течение длительного периода времени. Грудинка или жареный цыпленок, свиная лопатка или баранина: куски мяса, которые обычно дешевле. Тяжелость голландской духовки и ее плотно закрывающаяся крышка означают, что вы можете готовить в духовке при температуре 300 градусов по Фаренгейту или на слабом огне на плите, не испаряя жидкость, пока мясо не станет мягким.В этом ключе голландские печи также обычно используются для приготовления супов и тушеных блюд, которые долго тушатся на плите.

Поскольку эмалированные голландские печи обычно изготавливаются из чугуна, они могут сильно нагреваться и хорошо удерживать тепло, а это означает, что они отлично подходят для обжаривания всех видов продуктов, включая мясо и овощи.

Голландская духовка может заменить фритюрницу, когда вам нужно большое количество масла.Сковорода остается горячей, поэтому время, необходимое для восстановления идеальной температуры жарки после того, как вы положите немного пищи в масло, будет меньше, чем если бы вы использовали тонкую сковороду.

Вы можете поджарить курицу в голландской духовке среднего размера и индейку в овале объемом 15 литров, но вам может потребоваться помощь, чтобы загружать и вынимать ее из духовки: если индейка весит 20 фунтов, это будет 45 фунтов. когда он в горшке.

И, возможно, самое известное применение голландской печи: выпечка хлеба.Сохранение тепла и плотная крышка — залог получения хрустящей корочки на деревенском хлебе. Пар, который остается в сковороде при открытой крышке, дает лучшую корочку.

Что лучше всего готовить в голландской духовке?

Нет ничего лучшего, но наверняка есть много удивительных вещей, которые можно приготовить в голландской печи. В дополнение ко всему, упомянутому выше, голландские печи отлично подходят для еды на один горшок.Вы можете разогреть голландскую духовку настолько, чтобы подрумянить мясо и обжарить лук, добавить зелень, овощи и все остальное, что вы хотите, добавить жидкость и довести ее до кипения, а затем убавить огонь. Когда вы кладете его в духовку, вы знаете, что он будет поддерживать слабый огонь и готовить именно так, как вы хотите. Если вы всегда готовите кукурузный хлеб на чугунной сковороде и он используется, используйте голландскую печь, это будет нормально.

Почему ее называют голландской духовкой?

Легенда гласит, что человек из Англии посетил Нидерланды и увидел довольно мелкие горшки, которые изготавливали путем литья расплавленного чугуна в формы, сделанные из песка.Вот почему его называют чугунным. Голландская сторона должна была чтить людей, которые их создавали.

Голландская духовка какого размера лучше?

Только повар может решить, какого размера голландская печь лучше, и полезно подумать о том, для чего вы будете ее чаще всего использовать. (Конечно, неплохо иметь несколько разных размеров, но здесь стоимость может стать проблемой).

Если вы ищете универсальную голландскую духовку, испытатели продуктов Food Network Kitchen предпочитают 5.Голландские печи объемом от 5 до 6 литров (ознакомьтесь с их обзором 5 лучших голландских духовок для всех их фаворитов). Также важно подумать о форме. Если вы собираетесь готовить супы, тушеные блюда и жаркое стандартного размера, вам подойдет круглая голландская печь. Однако, если вы планируете готовить целиком жареного цыпленка или более крупное жаркое из мяса, выберите овальную голландскую печь.

Если вы больше любите выпечку хлеба, Food Network Kitchen считает, что лучше получается хлеб объемом 2 или 4 литра.Поскольку бренд — не самая важная вещь, всегда можно выбрать менее дорогую вещь. И каждый год есть списки желаний на дни рождения и праздники…

Светлана Лазаренко / Getty Images

Что можно использовать вместо голландской духовки?

Эмалированные чугунные голландские печи из стран Европы красивы, но они также дороги.Вот несколько альтернатив. Их производят компании в США, и они такие же красивые и эффективные. Есть и тяжелые керамические голландские печи: на ум приходят глиняные глазурованные горшки для фасоли из Мексики. Тяжелая кастрюля на 6 или 8 литров, которая является частью хорошего набора кастрюль и сковородок из нержавеющей стали, тоже подойдет. Помните: поддержание равномерного тепла — важный фактор.

Бринья Шмидт / Getty Images

Как ухаживать за голландской духовкой

При уходе за эмалированной голландской печью необходимо соблюдать несколько правил.Не ставьте горячую голландскую духовку в холодную воду, иначе она может треснуть. Промыть горячей мыльной водой и мягкой губкой, так как металлический скребок или стальная вата могут поцарапать эмаль. Если у вас мало времени, голландские духовые шкафы можно мыть в посудомоечной машине, но со временем эмаль может потускнеть, поэтому мы рекомендуем экономно мыть посуду.

Вполне возможно, что со временем эмаль на ободке кастрюли и крышки потрескается, и это чисто косметическая проблема. Ваша голландская духовка по-прежнему будет в рабочем состоянии, так что не избавляйтесь от нее.Чтобы предотвратить появление стружки, будьте осторожны, убирая голландскую духовку, чтобы крышка и основание не лязгнули друг о друга.

При правильном уходе голландские печи могут прослужить несколько жизней и стать семейными реликвиями.

EntropyWorkshop / Getty Images

Кемпинг с голландскими печами

Был ли когда-нибудь вестерн-фильм, в котором не было бы костра, где тушеное мясо или перец чили готовили в чугунной голландской печи? Может один .Голландская печь — идеальный горшок для приготовления пищи на костре или на костре, потому что ее тяжелый вес изолирует пищу от пригорания на жаре. Вместо того, чтобы готовить на прямом огне, разложите горячие угли вокруг голландской печи, и ужин будет готов через несколько часов. Если огонь погаснет, голландская печь будет долго сохранять еду горячей.

Рецепты голландской духовки

Мэтт Армендарис, 2013 г., Television Food Network, G.P. Все права защищены.

В этом рагу из говядины есть все: морковь, сельдерей, лук, говядина (конечно) и свежие помидоры. Тяжелая голландская духовка поможет вам приготовить это блюдо на одну кастрюлю в самый раз.

Лучшая курица и пельмени

Вы, наверное, согласитесь, что это лучшая курица с клецками на свете, и будете рады, что приготовили их в голландской духовке.Курица готовится на плите на медленном огне, а клецки готовятся в кастрюле вместе со всем остальным. Только один горшок для мытья. Должен любить это.

Это действительно нормально, если при приготовлении запеченной фасоли барбекю немного схитрить, особенно потому, что вы добавляете кучу дополнительных ингредиентов, чтобы приготовить ее самостоятельно. Рецепт предусматривает кайенский перец, но у вас есть только те хлопья красного перца, которые были доставлены с доставкой пиццы на прошлой неделе? Действуй.

Приготовление пищи Свиная лопатка, запеченная на медленном огне

Этот рецепт свиной лопатки может быть одним из самых совершенных рецептов на свете.Всего два ингредиента, это, безусловно, один из самых простых. Вам действительно понадобится большая голландская печь, если вы используете целую свиную лопатку весом от 6 до 7 фунтов, но именно она выполняет всю работу. Все, что вам нужно сделать, это перевернуть его и изменить температуру духовки.

Мы не могли бы написать статью о голландских печах без рецепта крестьянского хлеба без замеса. С помощью всего лишь нескольких ингредиентов вы можете добавить свое имя в список людей, которые использовали силу дрожжей, муки и тепла для приготовления хлеба более 10 000 лет.

Кейтлин Окс, Кейтлин Окс, Кейтлин Окс

Самые традиционные, лучшие соусы Болоньезе готовятся из разнообразного мяса, минимального количества помидоров и небольшого количества молока или сливок. В голландской духовке поддерживается низкая температура, необходимая для приготовления соуса без свертывания молока.

Есть очень старая шутка о семейном рецепте грудинки, передаваемом из поколения в поколение, и первый шаг — разрезать грудинку пополам.Когда вы будете делать эту грудинку для тако, вам понадобится голландская печь, достаточно большая, чтобы уместить грудинку в один слой. Если ваша голландская духовка невелика, обязательно добавьте бабушкину ступеньку и разрежьте грудинку пополам.

Как спустить воздух из циркуляционного насоса: Как спустить воздух с системы отопления: развоздушивание отопления

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.
Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Стравливание воздуха из системы отопления

Как выгнать воздух из системы отопления

Воздух в системе отопления – способы удаления воздушных пробок

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Содержание

Причины завоздушивания системы

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

  • При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
  • При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
  • После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
  • Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
  • Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
  • В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
  • Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Определение мест образования воздушной пробки

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Радиатор отопления подключенный через байпас.

Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.

Удаление воздушной пробки из радиатора отопления

Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.

Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:

  • через воздухоотводчик или клапан
  • перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Кран Маевского на радиаторе отопления.

Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.

Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.

Запуск / перезапуск системы отопления

Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.

Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.

Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.

Как не допустить завоздушивания системы?

Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.

На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.

В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.

Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.

Способы удаления воздуха из системы отопления

Любой владелец частного дома знает, что к зиме нужно готовиться заранее, и в первую очередь это касается обогрева жилья.

По этой причине желательно до наступления холодов проверить свое отопительное оборудование на наличие/отсутствие воздушных «пробок», которые приводят к холодным трубам, шуму в системе и даже коррозии металла.

Для того, чтобы обогрев помещений был хорошим, создавая комфортное тепло в доме, необходимо своевременно провести удаление воздуха из системы отопления перед тем, как заполнить ее водой.

Причины образования воздушных «пробок»

«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:

  1. Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
  2. При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
  3. Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
  4. Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е. не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
  5. Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
  6. Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.

Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.

Важно: скорость образования пузырьков и воздушных пробок будет тем больше, чем выше будет нагреваться теплоноситель.

В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.

Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.

Где устанавливаются воздухоотводчики?

Основными («критическими») точками установки воздухоотводчиков являются:

  1. Перегибы в системе трубопроводов («колено», поворот»)
  2. Наивысшие отметки расположения трубопроводов

Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.

К первому типу относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.

Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».

Автоматические

Ко второму типу относят такие воздухоотводчики, которые могут работать без вмешательства человека. Установка их может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

Наряду с высокой производительностью они достаточно чувствительны к загрязненной воде и потому их следует устанавливать вместе с фильтрами-грязевиками и на подающих, и на обратных трубопроводах.

Как определить места завоздушивания?

Как известно, при воздушных «пробках» в системе отопления могут появляться посторонние звуки (к примеру, бульканье в трубопроводе, перетекание воды).

Место образования пробки можно определить, легонько простучав трубы и обогревательные приборы. Там, где звук удара получается наиболее звонким, и образовалась воздушная «пробка».

Как организовать спуск воздуха в открытой системе отопления? Для этого необходимо ключом или отверткой открыть кран Маевского, предварительно открыв термостат на батарее.

При открывании крана должно быть слышно тихое шипение – это означает, что сброс воздуха уже начался. По мере стравливания воздуха шипение будет все уменьшаться, и когда из крана потечет вода, его можно закрывать – спуск воздуха произошел.

Не забудьте поставить ведро для слива воды перед открыванием крана!

Иногда бывает и так, что вроде бы воздух уже удален, но батареи все равно греют плохо. В этом случае следует продуть отопительную систему, промыв ее и заполнив теплоносителем снова.

Источники: http://mhremont.ru/vozduh-v-sisteme-otopleniya-187.html, http://ultra-term.ru/otoplenie/pribory/sostavnye-chasti/udalenie-vozduha-iz-sistemy-otoplenija.html

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится явственное журчание, позволяющее примерно определить местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Чтобы дать исчерпывающие ответы, рассмотрим причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри в разных ситуациях.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака .

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко. выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Рекомендуем:

Что такое трехходовой термостатический клапан и как он работает в системе отопления Как рассчитать теплоаккумулятор для твердотопливного котла и выполнить его обвязку Как правильно выполняется установка циркуляционного насоса на отопление в частном доме

Системы отопления > Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Как легко и быстро убрать воздух из батареи: 4 практических совета от профессионала

Причины концентрации воздуха в системе отопления

Одно условие для скопления пробок понятно – долгий перерыв в работе отопительной системы. Другие причины в следующем:

  1. Расчет домашней разводки сделан неправильно. Не учтены уклоны, перегибы. Благодаря этому, даже профессионально спроектированная система будет содержать некоторое количество воздуха после включения в работу. Воздушная пробка образуется непременно и в некоторых случаях требуется переделка всей системы.
  2. Неравномерное заполнение системы носителем. Происходит это в связи с нестабильным давлением в трубопроводе, повреждениями на участках вне входа в дом или при работе с перерывами. Заполнение пустот атмосферными массами происходит и во время отопительного сезона, если значение давления носителя низкое. Для стравливания используют кран Маевского и воздушники.
  3. Негерметичность трубопровода. В результате эксплуатации системы отопления и соответственно ремонта, замена участков на отдельные патрубки может вестись халатно. Отсутствие или недостаточность уплотнения приведет к разгерметизации и благодаря силе давления, свищ втянет воздух в водяной контур, накапливая его на участках трубопровода. Прежде чем убрать воздушную пробку, трубопровод проверяют обмыливанием приготовленной эмульсии.
  4. Воздушные пробки появляются в результате нагрева воды. Из школьного курса физики понятно, что нагреваясь, воздух в системе отопления частного дома или многоквартирной постройки расширяется и образует пузырьки. Лопаясь, они выпускают воздух, который незамедлительно скапливается.
  5. Отсутствие воздухозаборных устройств или их ненадлежащая работа. Клапан сброса воздуха из системы отопления – первое, на что следует обратить внимание, проектируя собственное отопление дома. Замкнутая система с отопительным агрегатом автономного типа в собственном доме должна иметь подобное устройство на котле или печи.

Схема самостоятельного удаление воздушной пробки

На образование пробок влияет подключение к системе отопления других водяных контуров – бойлеров, теплых полов. Уровень нахождения дополнительных устройств разительно отличается от положения нагревательных приборов, отчего появление атмосферы неизбежно. Для эксплуатации данных видов отопления проводят обводной контур с обратным клапаном, давление в системах приборов останется стабильным и образования пробки не произойдет.

Удаляем воздушную пробку из алюминиевой и биметаллической батареи

Когда причина скопления определена и устранена, приступают к ликвидации воздушного препятствия. До того как спустить воздух с системы отопления важно знать, как циркулирует теплоноситель – принудительно или естественно. От этого зависит способ стравливания массы пробки. Итак:

Естественная циркуляция

Для такой системы достаточно расширительного бака в верхней точке – подающий трубопровод прокладывают к нему под уклоном вверх. Чтобы стравить воздух из системы отопления, каждый радиатор снабжается спускником или краном Маевского, чтобы последовательно выдавливать массу по направлению к баку, предварительно опорожненному.

Принудительная циркуляция

В этом случае, подающий трубопровод имеет уклон вниз. На нем устанавливают спускные краны, а обратку направляют к сливу воды, чтобы в случае принятия экстренных мер, спустить воздух из радиатора отопления можно было быстро для последующего ремонта.

Инструменты для стравливания воздуха из системы отопления

Функцию сброса имеют многочисленные краны и спускные клапана. Наиболее распространенные в системах частных домов следующие:

  • Кран Маевского. В документации он указан как воздушный игольчатый радиаторный клапан для отопления. Требуется, чтобы развоздушить систему отопления. Состоит из латунного корпуса, содержащим отверстие для выпуска и винта. Пользоваться им просто: кран с помощью специального ключа или отвертки проворачивается против часовой стрелки. Когда из системы перестанет выходить воздух, кран закрывают до упора. Обязательно требуется приготовить емкость для сбора воды и ветошь – ее накидывают на кран, чтобы избежать набрызгивания на стены грязной воды. Использующийся насос временно отключают.
  • Воздухоотводчик автоматический. Принцип действия заключается в срабатывании поплавка, встроенного в корпус – сам воздушный автоматический клапан уже находится в точке системы. Когда в трубопроводе скапливается воздух, поплавок опускается, тем самым открывая сбросной клапан и удаляя его. После нормализации давления, масса воды снова прижимает поплавок. Для предотвращения утечки носителя, корпус прибора оснащается винтовым колпачком. Прибор незаменим при принудительной циркуляции.

Монтаж системы отопления в доме

  • Сепаратор. «Продвинутые» воздушники в системе отопления. Устанавливается преимущественно в протяженных сетях с автономным отоплением. Позволяет сбрасывать не только воздух, но и шлам – окалину, грязь, песок и глину. Состоит из двух частей: общего корпуса-цилиндра с двумя выходами – верхней камерой для воздуха и нижней для твердого мусора, и фильтрующей сетки, задерживающей пузыри воздуха и направляющей их вверх, в камеру. Для того чтобы спустить воздух из батареи, открывают оба крана и очищают магистраль.

Для качественной работы домашней сети отопления, мастерами рекомендовано устанавливать несколько видов стравливающих устройств. Например, автоматический сбросной клапан для отопления монтируют на котле или печи – там давление стабильно большое. Радиаторы оснащаются кранами Маевского каждый. Коллектор дополняется сепаратором.

Определение завоздушенного участка и удаление пробки: как спустить воздух

Есть несколько способов определения скопления воздуха в системе. Главный из них – холодный участок сети. Кроме того, звук при простукивании звонче, нежели по трубам с нормальной циркуляцией воды. Характерный шум – бульканье и шипение – подскажет о наличие воздуха. Итак, когда участок определен, поступают следующим образом:

  • Важное условие: выгнать воздух из системы отопления можно только по направлению теплоносителя и из точки за определенным участком с помощью ближайшего крана Маевского или иного вида спускника .
  • Далее, медленно открывают воздушный клапан для отопления, приготовив соответствующие инструменты, емкости и тряпки и спускают воздух.
  • Контрольный выпуск производят кратковременным включением циркуляционного насоса. После чего закрывают кран, и работа системы идет в обычном режиме.

Таким образом, получается, убрать воздух из системы отопления. Несложная и самостоятельная работа займет не более часа.

Если система все равно воздушит

Бывает и так, что принятые меры не действуют, и удалить воздух из системы отопления не получилось. Как поступить в этом случае:

  • Попробовать переместить скопление воздуха из мест, расположенных далеко от вентиля спускника. Для этого поднимают системную температуру увеличением дозы топлива. Соответственно растет и давление. Способ хорош, так как позволяет удалить излишки воздуха автоматически через клапаны, расширительный бак или воздухосборник для системы отопления. По крайней мере, подогнать массу воздуха к клапану удастся.
  • Ударным методом. Молотком действуя по радиаторам, создают колебания носителя, которые двигают пробку. Опытным мастерам, этот способ помогает переместить массу воздуха к нужному месту.
  • Кардинально. Отопление придется демонтировать и собирать заново. Чтобы обойтись «меньшей кровью», разбирают полотенцесушитель – Маргароли от итальянских производителей для такой цели хороши, так как имеют сборные элементы, поддающиеся аккуратному скручиванию. Разбирают и радиаторы, удаляя из них накопившийся шлам, и собирают, используя уплотнительные прокладки. Метод доступен только профессионалам и с разрешения обслуживающей компании, так как приходится перекрывать стояк, если речь идет о многоквартирном доме.

Итак, узнав, почему завоздушивается система отопления, устранить причину и выгнать скопившиеся массы уже несложно – процесс понятен.

Важно постоянно подвергать профилактике собственную модель отопления, чтобы в будущем эксплуатация обходилась без таких неприятных, влияющих на комфорт, сюрпризов.

Спустить воздух из батареи это не сложно, главное изучить все нюансы!

Источники: http://restart24.ru/otoplenie/kak-vygnat-vozduh-iz-sistemy-otoplenija-2.html, http://otivent.com/kak-spustit-vozduh-iz-batarej-i-trub-otoplenija, http://trubexpert.ru/heating/kak-legko-i-bystro-spustit-vozdux-s-batarei-dlya-razvozdushivaniya-sistemy-prakticheskie-sovety-professionala/

причины попадания воздуха в систему отопления, чем грозит образование воздушных пробок.

Эксплуатация водяных систем отопления может сопровождаться попаданием воздуха во внутреннюю полость труб, радиаторов и источника тепла. Возникновение воздушной пробки ведёт к изменению параметров теплоносителя на отдельных участках или во всей отопительной магистрали. Завоздушивание котла может привести к перегреву теплообменника и выходу из строя отопительного оборудования. Каждый пользователь автономной системы обогрева должен уметь самостоятельно избавляться от пробок, возникающих внутри водяной системы.

Содержание статьи

Как спустить воздух с котла

Современные источники тепла оборудуют автоматическими развоздушивателями или кранами Маевского, расположенными в верхней части агрегата. Такое конструктивное решение позволяет стравливать воздух при рабочем режиме, не останавливая процесса обогрева помещения точно так, как и с любого радиатора, на котором установлен подобный вентиль.

Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут. Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Автоматический воздухоотводчик должен сам избавлять котёл от пробок, при работе агрегата. Но если удаётся стравить воздух из теплообменника после нажатия на золотник, расположенный под колпачком этого прибора, то это свидетельствует о неисправности развоздушивателя!

Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла.

СПРАВКА! Правильно смонтированные автономные и стационарные системы отопления оборудуют стравливающими элементами в верхних точках магистралей и рядом со всеми приборами, которые производят или отдают тепло!

Идеальными условиями для освобождения от воздушной пробки в котле, является возможность отдельного перекрытия контура источника тепла с возвратной трубой и циркуляционным насосом. При включении которого обеспечивается прокачивание теплоносителя, а периодическое открывание крана Маевского или контроль за работой автоматического воздухоотводчика, методом нажатия на золотник, позволяет освободить перекрытый контур от пробки.

Если в закрытом контуре, который отсекает котёл с возвратным трубопроводом, отсутствует циркуляционный насос, то включают источник энергии: газ, электричество, а в твердотопливном – разжигают топку. После нагрева трубопровода «подачи» производят периодическое открытие развоздушивателя. Теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься от котла по магистрали за счёт нагрева и возвращаться по соединительному трубопроводу – обратно к теплообменнику. Такая методика требует внимательного слежения за температурой, особенно при обслуживании источника тепла не твёрдом топливе. Перемещение теплоносителя по такому контуру будет очень медленным и это учитывают при выполнении работ.

При отсутствии возможности перекрытия водяного контура котла и наличии приборов для отвода воздуха только в верхней части магистрали, необходимо сливать теплоноситель, а затем заливать весь требуемый объём воды. Перед тем как приступить к таким глобальным мероприятиям, рекомендуется отсечь все приборы (кроме котла) и, включив насос, стравливать давление через ближайший развоздушиватель на магистрали, до появления звука или пузырьков. Отсутствие результата говорит о необходимости полного слива теплоносителя.

ВАЖНО! Пробка может образоваться не в самом котле, а внутри насоса, который вмонтирован в корпус агрегата! Чтобы избавиться от воздуха, который образовался в полости крыльчатки, откручивают центральный винт насоса на 1-1,5 оборота и обратно, до появления пузырьков!

Причины попадания воздуха в систему отопления

Образование пробок может быть вызвано различными причинами, рассмотрим их подробнее.

  1. Отсутствие герметичности стыков монтажных соединений. Особенно часто эта причина является исходной при эксплуатации систем без давления. Небольшая утечка воды не видна и граничит с возможным испарением. В месте неплотного соединения подсасывается воздух и скапливается в свободной полости магистрали, образуя пробку.
  2. Неточность при проектировании или монтаже магистралей, которая влечёт создание нежелательных «петель», тормозящих движение теплоносителя, влечёт за собой скопление воздуха в таких контурах.
  3. Нетехнологичный метод заполнения системы теплоносителем также является причиной появления пробок. Очень быстрое или сверху вниз направленное наполнение магистралей способствует образованию воздушных прослоек, которые препятствуют нормальной работе.
  4. Неисправная работа автоматических развоздушивателей, расположенных на верхних трубопроводах провоцирует создание пробок.
  5. Некачественный монтаж труб с образованием волнистых линий (относительно горизонта) является частой и трудноопределимой причиной появления воздуха. Устранение такой причины требует периодического удаления пробок, а полная ликвидация – ремонта отдельного участка, с возможной установкой дополнительных приборов для отвода воздуха.
  6. Перегрев – эта причина свойственна для твердотопливных агрегатов. При закипании воды, во внутренней полости образуются пузырьки воздуха и скапливаются в теплообменнике котла.

ВНИМАНИЕ! Стравливать воздух вовремя кипения котла опасно! Возникает высокая вероятность ошпаривания и получения ожогов!

Чем грозит возникновение воздушных пробок

Наличие воздуха в магистралях не позволит обеспечить радиаторы требуемым количеством теплоносителя, а значит, отопительные приборы не выдадут требуемого тепла и температура помещения будет ниже желаемой. Шум, свойственный для преодоления воздушного препятствия в системе, не вызовет раздражения в дневное время, но ночью – он не даст уснуть. В местах образования пробок, внутренняя среда становится агрессивной, что способствует активному образованию ржавчины.

Самое неприятное – это перегрев. Наличие воздуха в теплообменнике или трубопроводе «подачи» тепла будет препятствовать движению теплоносителя, а повышение температуры может вывести из строя змеевик или насос.

Умение спустить воздух из котла или отдельных участков, позволит владельцам частных домов с автономным отоплением самостоятельно избавиться от пробок, предотвратив пагубные последствия, не прибегая к помощи сервисных служб.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Воздух в системе отопления

Когда котел работает и исправно греется, а радиаторы и трубы холодные, почти всегда виноват воздух. Ну действительно, в 99% случаев. Засоров внутри систем я практически не встречал. Но ищут почему-то всегда не воздух, а именно засор.

Дмитрий Белкин

Воздух в системе отопления — одна из главных причин отсутствия циркуляции воды, холодных батарей, специфического журчащего шума и других неприятных вещей. Тема большая и будем рассматривать ее постепенно. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».

Где собирается воздух и как он двигается?

Друзья! Начнем с банальных вещей. Пузыри в воде как себя ведут? Они поднимаются вверх. Вот и воздух в системе отопления поднимается вверх. Если труба с водой имеет уклон, даже слабый, то воздух все равно пойдет по ней вверх, то есть в сторону уклона вверх. Если труба имеет очень слабый уклон, то воздух все равно пойдет по ней вверх, но очень медленно. Как медленно? Зависит от многих факторов. Если труба имеет гладкую внутреннюю поверхность, то пузырь пойдет по ней быстрее, чем по трубе, имеющей не гладкую внутреннюю поверхность. Воздуху легче идти по трубе с большим диаметром, чем по трубе с малым. Вообще пузырь по магистрали со слабым уклоном может идти и день и два и неделю. Зависит от многих причин и даже от атмосферного давления.

Про поверхность внутри труб

Я знаю только один сорт современных труб с негладкой внутренней поверхностью. Это трубы из обычного металла, черные или оцинкованные. Все остальные современные трубы имеют очень гладкую, почти зеркальную внутреннюю поверхность. Я уже писал, когда рассматривал водопровод, что не надо использовать старые (несовременные) железяки в новом доме. Вынужден повторить. Если не хотите проблем, никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте ни в отоплении, ни в водопроводе железные трубы и фитинги! Используйте либо пластик, либо медь, либо латунь. Медь лучше всех, но она и самая дорогая.

Если в системе присутствует ток жидкости (циркуляция), причем, особенно, принудительная, и эта циркуляция идет в сторону противоположную направлению движения пузыря воздуха, то эта циркуляция будет мешать естественному движению пузыря. По сложившемуся опыту пузырь воздуха против движения воды не двигается.

О ловушках воздуха в системе отопления

В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.

Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.

Радиатор — ловушка воздуха

О пробках и мелких пузырьках

Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.

Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.

О самых высоких точках в отоплении

Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.

Оговорки для верхних точек в системе отопления с циркуляционным насосом

Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».

Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.

Относительно обратной магистрали

Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.

А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.

Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?

Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.

Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.

Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.

Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.

Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.

Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.

Как выгнать воздух из системы?

Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!

Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!

Это усовершенствованный кран (см мои претензии к стандартному)

Заметьте, нет никакой гарантии того, что после накручивания, дырочка будет смотреть строго вниз. Но все равно лучше, чем обычный. Интересно, если стандартный кран выдумал гений Маевский, то кто этот кран выдумал? А вот, кстати, Маевский — это неизвестный герой. Кто-то придумал — и пошло.

Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.

Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел — это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.

Воздухотоводчик лишний, но зато какая красивая деталь!

Можно ли выгнать воздух сильным напором воды?

Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.

Изгнание воздуха сливом воды

А вот это самый популярный способ «прокачки» самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.

Считаю тему воздуха в системе отопления рассмотренной. Если что забыл — пишите в комментариях. Я допишу. При комментировании не нужна регистрация и нет капчи. Последние несколько лет я лично отвечаю на все комментарии, за очень малым исключением. Хоть «спасибо», но отвечу.

Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.
Дмитрий Белкин.

Статья создана 14.09.2015

Как спустить воздух с системы отопления?

Воздух в батареях мешает циркуляции теплоносителя и снижает теплоотдачу радиаторов. Поэтому воздух из батарей принято стравливать (спускать). Как это делается? Об этом вы можете узнать из нашей статьи. Ниже по тексту мы рассмотрим процесс удаления пробок из отопительных систем с одноконтурной, двухконтурной и коллекторной разводкой.

Особенности устройства разводки

В современных домах используют три разновидности схем разводки:

  • одноконтурный вариант с последовательным соединением батарей,
  • двухконтурный вариант с параллельным подключением радиаторов,
  • коллекторный вариант с врезкой каждого нагревательного элемента в распределитель.
В одноконтурной системе отопления пробка может заблокировать всю циркуляцию

При одноконтурной схеме все нагреватели «нанизаны» на нитку отопительного контура и формируют фактически громадный радиатор. Двухконтурный вариант предполагает укладку двух ниток с врезкой батарей. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В итоге пробка в одноконтурной схеме может заблокировать всю циркуляцию. Двухконтурному и коллекторному варианту эта проблема не грозит. Но если в воду попадает воздушный пузырь, то один из радиаторов перестанет греть помещение.

Поэтому такой затор должен быть удален из любой разводки. И чем быстрее, тем лучше. Как это делается, вы можете узнать ниже по тексту, где мы будем разбирать наиболее эффективные методики стравливания пробок из труб и нагревательных элементов.

Как спустить воздух из одноконтурной системы

Чтобы спустить воздух с одноконтурной системы отопления вам нужно проделать следующее: отключить насос; долить воду, увеличив давление; включить насос. Поток теплоносителя подхватит пузырь и вынесет его в расширительный бак. И если в вашем доме стоит открытый расширитель, то затор выйдет сразу в атмосферу.

Если насоса в разводке нет, то вместо него можно использовать котел. Он должен нагреть теплоноситель до максимальной температуры и тогда пузырь воздуха покинет воду под влиянием давления, генерируемого в результате тепловой циркуляции.

В закрытых одноконтурных линиях принято врезать в разводку отдельный отвод с вентилем на конце, торец которого является наивысшей точкой разводки. С помощью этого отвода вы можете стравить воздух, открывая вентиль. Причем если пробка не покинет трубы и нагреватели сразу же, то вам придется повторять манипуляции с насосом и вентилем подачи воды в отопление из водопровода.

Кроме того, было бы неплохо врезать в крайний нагреватель, выход из которой ведет в обратный патрубок котла, узел Маевского или обычный шаровой вентиль. Как показывает практика, пузырь чаще всего скапливается именно в верхней части последней батареи одноконтурной разводки.

Как убрать воздух из двухконтурной разводки

Чтобы убрать затор из двухконтурной системы отопления вам нужно заранее, еще на этапе монтажа, вкрутить в радиатор кран Маевского. Этот вентиль предназначается именно для удаления воздуха из нагревателей. И без него убрать пробку будет крайне затруднительно.

Воздух из радиатора спускается с помощью крана Маевского

Ну а сам процесс спуска затора из системы отопления выглядит следующим образом:

  1. Открываем вентиль на подаче воды из водопровода в отопление.
  2. Ставим под каждым сливом ведерко на 5 литров.
  3. Открываем все краны Маевского.
  4. Ждем, пока из сливов не пойдет только вода.
  5. Закрываем краны, перекрываем вентиль и выливаем воду из ведерок.

Напор воды из водопровода убирает пробку, выталкивая ее сквозь открытый кран Маевского. И если между сливом и воздушным пузырем находится немного жидкости, то она просто стечет в подставленное ведро. Ну а после того как из слива пойдет только вода, его можно закрыть и отключить подачу из водопровода.

Включать котел или насос в этом случае не нужно. Необходимое давление генерирует сам водопровод. Причем в закрытых контурах, перед открытием вентиля на линии подачи жидкости из водопровода, нужно спустить ниппель расширительного бачка, сбросив давление в трубах и нагревателях.

Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

Стравливание пробок из коллекторной системы отопления возможно только при наличии тех же краников Маевского. Они врезаются в свободный верхний угол нагревательного элемента на этапе сборки. Причем коллекторную конструкцию чистят от заторов почти по той же схеме, что и двухконтурные линии обогрева.

Воздушную пробку вытолкнет напор воды

Для этого нужно подставить под кран на радиаторе ведро, перекрыть на обратном коллекторе вентиль, отсекая нагреватель от котла, и подать в трубы воду из водопровода. Напор воды надавит на пузырь и вытолкнет его сквозь отверстие в открытом сливе. А перекрытая обратка не даст пузырю сместиться в котел.

При этом из батареи может вытечь приличная порция воды, поэтому ведро под краном должно быть как минимум пятилитровым. И, скорее всего, в самом начале из слива пойдет именно вода, за которой последует и воздух. Поэтому спешить и перекрывать краник не стоит.

После того, как из радиатора уйдет затор, вам следует закрыть подачу воды из водопровода в трубы и открыть линию обратки на соответствующем коллекторе. Сделав это, вы можете включать котел и насос.

Как найти воздушный пузырь в системе отопления

Завоздушенный участок можно отыскать по тактильным ощущениям или на слух. В первом случае вы обходите все радиаторы (по направлению движения теплоносителя) и трогаете их рукой за верхнюю и нижнюю часть. Если одна из батарей окажется холоднее предыдущих, то в этом месте, скорее всего, и скопилась проблема. Поэтому краник Маевского нужно открывать именно у этой батареи, отключив (по возможности) ее от обратки.

Иногда пробку можно определить на звук. Частично заполненная воздухом батарея продолжает работать, но циркулирующий в ее внутренностях теплоноситель издает характерное журчание. И если вы услышали этот «ручеек» в комнате, то просто идите на звук и найдите проблемный радиатор.

Причем редкие стоны и скрипы в трубах не имеют к пробкам никакого отношения. В большинстве случаев они сигнализируют о возможных перепадах давления или гидроударах в арматуре. Это, разумеется, не очень хорошо, но к воздушной пробке не имеет никакого отношения.

Как выгнать воздух из системы отопления своими силами

В начале отопительного сезона владельцы частных домов и жители верхних этажей городских многоэтажек вынуждены решать непростой вопрос, как выгнать воздух из системы отопления. Потому что проблема завоздушивания нарушает циркуляцию теплоносителя и снижает его продуктивность. Этот факт приводит к получению некачественного обогрева жилья, перерасходу топлива, а иногда и к размораживанию системы.

Причины образования воздушных пробок

Избавляемся воздуха в системе

Почему внутри герметичной системы отопления появляется воздух? Это может произойти из-за:

  1. Несоблюдения норматива направления уклона и мест перегибов магистральных трубопроводов во время монтажных работ.
  2. Неправильного заполнения водой всей системы.
  3. Неплотных соединений различных составных частей и элементов, способствующих засасыванию воздуха из внешней среды.
  4. Некорректной работы воздухоотводников или их отсутствия.
  5. Проведения ремонтных работ по замене стояков, запорных механизмов, отопительных приборов, в результате чего воздух попадает в систему отопления
  6. Использования свежей воды для дозаполнения системы, Холодная вода содержит в своем составе достаточно большое количество растворенного кислорода. При повышении температуры его концентрация в воде значительно уменьшается. Воздух из теплоносителя выделяется мелкими пузырьками, которые поднимаются и собираются воздушной пробкой в крайних верхних точках отопительной системы и радиаторов.

К чему приводит в системе отопления наличие воздуха

Воздушные пробки в радиаторах приводят к неравномерному разогреву поверхностей батарей. Верхняя холодная часть радиаторов при теплой нижней зоне, указывают на то, что они полностью не заполнены теплоносителем. Поэтому радиаторы отопления не отдают достаточного количества тепла во внутренний объем помещения.

При движении теплоносителя в системе отопления, образовавшиеся завоздушины, способствуют вибрации труб и возникновению специфических неприятных звуковых эффектов в радиаторах в виде шума, треска или клокотания.

Воздух в своем составе имеет кислород и углекислый газ, способствующие распаду растворенных в воде гидрокарбонатов магния и кальция, а также образованию углекислоты. В результате действия повышенных температур, гидрокарбонатные соединения превращаются в известковый каменный налет, а углекислота приводит по истечении некоторого времени к коррозии металла.

Наличие воздуха в отопительной системе вызывает нарушение и в работе основного циркуляционного насоса. При нормальном функционировании системы, подшипники скольжения на валу насоса постоянно находятся в водной среде. При образовании воздушных пробок, они подвергаются эффекту «сухого трения», а выделяющееся при их работе тепло, может повредить скользящие кольца или вывести из рабочего состояния вал.

Поэтому, после летнего сезона при запуске насоса обязательно необходимо произвести удаление воздуха из системы отопления.

Виды воздухоотводчиков и места их установки

Для сброса воздуха из отопительной системы существует несколько разновидностей специальных клапанов в виде ручных или автоматических воздухоотводчиков. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Кран Маевского

Согласно государственной системе стандартизации ручные краны Маевского называют игольчатыми радиаторными воздушными клапанами. Они изготавливаются из латуни, имеют надежную и простую конструкцию, применяются для развоздушивания отопительной системы.

Сегодняшний рынок предлагает несколько видов этих кранов, что позволяет каждому домовладельцу выбрать для своей отопительной системы наиболее удобный вариант. Традиционная классическая конструкция этого воздушного клапана имеет две основные детали:

  1. Корпус.
  2. Винт конической формы.
Кран Маевского

Благодаря калибровке, все элементы клапана плотно располагаются относительно друг друга, что обеспечивает надежное удерживание теплоносителя. Воздух из радиатора стравливается через отверстие в боковой зоне корпуса. В зависимости от конструктивного исполнения, кран Маевского открывается:

  • рукой;
  • отверткой;
  • специальным ICMA ключом.

Запуск системы отопления после ее монтажа предусматривает ее обязательное развоздушивание.

Как убрать воздух при помощи ручного крана Маевского

До проведения работ по удалению воздуха, нужно подготовить соответствующие инструменты, тряпку и емкость для сбора воды, чтобы не залить пол.

  1. Если в автономной системе отопления встроен циркуляционный принудительный насос, его необходимо отключить на время проведения процедуры стравливания воздуха.
  2. Затем на один оборот, очень медленно отверткой, нужно провернуть кран против часовой стрелки. Воздух с шипением начнет выходить из радиатора.
  3. Кран можно будет плотно закрыть после того, как перестанет выходить воздух, а из отверстия начнет вытекать вода.

Автоматический воздухоотводчик

Устройство автоматического воздухоотводчика

Автоматический воздухоотводчик представляет собой устройство поплавково-клапанного типа, которое самостоятельно производит спуск воздуха из системы отопления. Его конструкция представлена:

  • латунным корпусом;
  • поплавком;
  • шарнирным рычагом;
  • выпускным клапаном.

При этом для предотвращения утечки воды, автоматические воздухоотводчики обустраиваются винтовыми запорными колпачками. Для предотвращения внешнего загрязнения выпускной клапан обустраивается подпружинным защитным колпачком.

Система автоматического воздухоотводчика работает таким образом. При отсутствии воздуха его поплавок удерживает выпускной клапан закрытым. По мере аккумулирования воздуха в поплавковой камере, происходит опускание поплавка, который открывает выпускной клапан. После того, как воздух выходит из камеры, поплавок снова поднимается под действием рычага и закрывает выпускной клапан.

Сепаратор воздуха

Сепараторы воздуха устанавливаются в больших отопительных автономных системах. Принцип их работы заключается в отборе воздуха из воды с последующей его конвертацией в пузыри и дальнейшим удалением.

Сепараторы воздуха зачастую выпускаются в одном корпусе с сепараторами шлама. Такой тандем позволяет экономить место и дополнительно улавливать примеси:

  • грязи;
  • песка;
  • ржавчины.

Сепараторы воздуха состоят из металлического цилиндра, обустроенного сверху воздухоотводом, а снизу вентилем, через который сбрасывается шлам. Внутри цилиндра находится специальная трубка, в которой напаяна металлическая сетка. Вода из системы отопления, проходит через эту сетку. Именно сетка создает вихревые потоки теплоносителя, которые способствуют торможению и подъему мелких пузырей воздуха вверх. Таким образом, сепарированный воздух выходит через воздушную камеру. Образовавшиеся частицы грязи, можно удалить через нижний сливной кран.

Многоступенчатая система

Система с приборами воздухоудаления

Чтобы избежать проблем образования воздушных пробок, еще на этапе проектирования автономной системы отопления, нужно предусмотреть один очень важный момент. Он основывается на многоступенчатой системе отвода воздуха из каждой группы приборов отопления отдельно. При этом для них необходимо использовать конкретные виды воздухоотводчиков в нескольких установочных местах. Например:

  • Для стравливания воздуха из теплообменника котла устанавливают автоматический воздухоотводчик непосредственно на котле.
  • Для каждого коллектора устанавливают свой местный воздухоотвод.
  • Каждый радиатор обустраивают своим ручным краном Маевского.
  • Для стояков нужно применять специальные воздухоотводы, которые необходимо планировать для установки в самых высоких точках.

Заключение

Функционирование системы обогрева любого дома напрямую зависит от правильного выполнения монтажных работ и обеспечения условий эксплуатации. Важным фактором при этом является отсутствие в системе отопления воздуха.

Использование необходимого оборудования для его сброса, позволяет создать комфортные условия в помещении и безотказную работу отопительной системы.

что делать до, во время и после запуска отопления?

После того, как смонтирована система радиаторов и котельная, время провести запуск системы отопления и наладку. Задача – сделать так, чтобы все радиаторы грели.

Порядок действий перед запуском системы отопления

Выполняем следующее.

Открыть кран на расширительный бак.

Открыть краны, перекрывающие теплоноситель на подаче и обратке от котла.

Открыть краны на циркуляционном насосе.

Важно! Перечисленные краны должны быть открыты всегда, после запуска системы лучше всего снять с них маховички совсем и убрать «на видное место».

На блоке безопасности никаких кранов быть вообще не должно.

Открыть вентили на всех радиаторах. А краны Маевского закрыть.

Если система отопления с коллекторами, то краны открыть и на коллекторах (на подаче и обратке, а не те, которые для подпитки и слива системы).

Если есть автоматические воздухоотводчики, проверить, открыты ли они: сверху на них чёрный колпачок, его нужно открутить, чтобы воздух мог выходить.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Чтобы запуск системы отопления состоялся, нужно систему заполнить теплоносителем. Заполняем. Подключив шланг от водопровода к соответствующему крану (то ли на котле, то ли на коллекторе). При этом следим за показанием манометра: нужно достичь рабочего значения (1.5 атм).

Когда заливаем теплоноситель, из системы интенсивно выходит воздух, что слышно невооруженным ухом

Дальше.

Наладка системы отопления

После заполнения системы нужно пройти по всем радиаторам и спустить воздух через краны Маевского: открываем кран Маевского, сперва выходит воздух, потом кран «плюётся» воздухом с водой… когда потекла только вода, значит, радиатор водой заполнился, кран Маевского закрываем. И так по всем радиаторам.

Скорей всего давление после манипуляций с радиаторами упадёт, поэтому вновь подпитываем систему до рабочего давления. Если есть второй этаж, таким же образом спускаем воздух из его радиаторов. И — подпитываем систему до рабочего давления.

Стравливаем воздух из циркуляционного насоса. У насоса есть винт, его нужно приоткрутить отвёрткой с широким шлицем. Сначала, как из радиаторов, будет выходить воздух, а потом тонкой струйкой вода. После этого винт закрутить. Проверить давление, при необходимости долить теплоноситель.

Запускаем насос.

Важно! Прежде чем идти дальше, прислушайтесь, работает ли насос. Бывает, что он не работает, потому что закис его ротор. Выключаем насос и исправляем, для чего нужно: 1) выкрутить винт в центре двигателя насоса; 2) внутри, на торце ротора, есть шлиц, в него вставляем отвёртку и поворачиваем ротор; 3) вкручиваем винт на место. Снова всключем насос, он просто обязан теперь работать.

На 10-15 минут. Причём, после 1…2 минут работы снова приоткручиваем винт на насосе, если идёт вода – всё в порядке. При включении насоса будет слышно, что из воздухоотводчиков опять пошёл воздух, это тоже нормально. И давление упадёт, а мы систему подпитаем до нужных нам 1.5 атм.

Пока насос работает, проходим по всем кранам Маевского и проверяем наличиеотсутствие воздуха в радиаторах. И снова питаем систему до нужного давления.

Теперь верим (пока только верим), что система теплоносителем заполнена полностью (но не очень обольщаемся, воздух может выходить из системы ещё до 3-х недель и даже до месяца, особенно, если имеет место водяной тёплый пол; из тёплых полов воздух выходить будет сам через воздухоотводчики на коллекторах).

Пуск системы отопления

Теперь всё готово, чтобы выполнить запуск системы отопления. Включаем котёл (насос должен быть включен!) на прогрев до 40 градусов.

Наша же забота – ходить и проверять, какие радиаторы греют, а какие нет. Понятно, что мгновенно система не прогревается, придётся потратить полчала или час. Если радиатор не греет, значит, в нём скапливается воздух; стравливаем вышеописанным способом.

Наконец включаем котёл на прогрев до 60-80 градусов. В таком режиме продержать систему отопления 3-4 часа, чтобы убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно и обратка возвращается тёплой.

Почему котёл не запускается?

Бывает и такое. А причины могут быть следующие.

На некоторых котлах есть защита, запрещающая запуск котла при слишком низкой температуре.

Ещё котёл может не запуститься, если перед этим работал и остановился из-за перегрева… но, наверное, это не наш случай, ведь мы здесь запускаем отопление впервые.

А вообще, возьмите за правило: если котёл не запускается — обращайтесь в первую очередь к паспорту котла, а не к Гуглу. 

Если радиатор не греет…

Если из радиатора идёт вода, а радиатор всё равно не греет – в чём причина? При неаккуратном монтаже внутрь труб может попасть мусор и скапливаться в тонких местах, например, в вентилях. Придётся прочищать. Закрываем оба вентиля на холодном радиаторе. Отпускаем накидные гайки на вентилях. Сливаем осторожно воду из радиатора.

Если давление в системе рабочее, то можно резко открыть вентиль на подающей трубе, при этом струёй воды мусор должно вынести. Ставим радиатор на место, открываем оба вентиля, снова травим воздух через кран Маевского… ну, полагаю, всё уже достаточно понятно. После таких манипуляций должно появиться два положительных результата:

1) все радиаторы греть;

2) у вас — привычка работать аккуратно, не допуская попадания в трубы мусора.

Ещё: разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Не больше. Но это и зависит от температуры окружающий среды в период запуска. В холодное время года системе нужно будет, так сказать, «разогнаться». И за разницей между подачей и обраткой имеет смысл пронаблюдать, когда в помещении установится температура.

Вот и всё, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно, то других проблем быть не должно, и запуск системы отопления должен пройти без проблем.

запуск системы отопления

Как удалить воздух из насоса центрального отопления (Руководство для экспертов)

Полностью исправный насос центрального отопления имеет решающее значение для достаточного обогрева вашего дома.

Насос увеличивает скорость, с которой горячая вода покидает ваш котел, циркулирует по радиаторной системе и затем возвращается в ваш котел.

Но если у вашей помпы есть воздушная пробка, вы можете серьезно снизить тепловую мощность в вашем доме.

Воздушные пробки часто возникают, когда воздух попадает в систему центрального отопления и застревает в насосе.Захваченный воздух снизит скорость протекания воды через насос.

К счастью, если вы страдаете от воздушных пробок, все, что вам нужно сделать, это удалить воздух из насоса центрального отопления.

Сегодня вы узнаете, как полностью удалить воздух из насоса котла. Если вы пошагово пройдете весь процесс, помпа будет в кратчайшие сроки полностью исправна.

Требуется ли прокачка моего насоса центрального отопления?

Если это первый раз, когда вам нужно удалить воздух из насоса центрального отопления, то у вас, вероятно, есть несколько проблем.

«Это действительно решит проблему?» «Могу ли я усугубить проблему?» «Мне просто связаться с сантехником?»

Во-первых, удалить воздух из насоса центрального отопления не так уж и сложно. Маловероятно, что вы сломаете что-нибудь, что водопроводчик не сможет легко исправить. Но если вы не уверены, что делаете это самостоятельно, вам, вероятно, следует обратиться к водопроводчику.

Во-вторых, легко определить, нуждается ли ваш насос центрального отопления в удалении воздуха. У вас почти наверняка возникнет одна из следующих проблем:

  • Моя помпа издает громкий стук
  • Мой насос не добавляет давления в мою систему центрального отопления
  • Моя помпа довольно горячая

Моя помпа издает громкий стук

Насосы обычно издают легкий гудящий звук с незначительной вибрацией.Если насос начинает сильно стучать, возможно, у вас есть воздушная пробка.

Здесь воздух, попавший в насос, останавливает плавное течение воды, в результате чего вода ударяется о различные компоненты.

Мой насос не добавляет давления в мою систему центрального отопления

Если насос центрального отопления внезапно перестает подавать давление в вашу систему, это хороший признак того, что что-то в корне не так. В данном случае это может быть воздушный шлюз.

Здесь воздух, попавший в насос, препятствует плавному течению воды вокруг вашей системы.Воздух снижает производительность насоса и не дает горячей воде достигать радиаторов до охлаждения.

Мой насос слишком горячий

Насосы центрального отопления должны быть немного теплыми на ощупь. Если насос нагревается до точки возгорания, значит, у вас серьезная проблема.

В этом случае возможно, что у вас есть воздушный шлюз. Здесь воздух, попавший в насос, останавливает его правильную работу. Это может потенциально повредить компоненты насоса и вызвать его возгорание.

Обратите внимание: если воздушная пробка уже привела к повреждению компонентов насоса, то удаление воздуха из насоса может не решить вашу проблему.

Как удалить воздух из насоса центрального отопления

Если у вас есть одна из перечисленных выше проблем, вы можете почти гарантировать, что в насосе есть воздух. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет удалить воздух из насоса центрального отопления.

Предупреждение: Никогда не стравливайте воздух из горячего насоса центрального отопления. Может образоваться горячая вода.

Необходимых инструментов:

  • Полотенца
  • Плоскогубцы
  • Ключ для прокачки или отвертка с плоским жалом

Шаг 1 — Выключите питание

Убедитесь, что питание насоса отключено. Сделайте это с блоком предохранителей и уведомите всех в доме или здании. Убедитесь, что питание не может быть случайно повторно включено, когда вы работаете с помпой.

Шаг 2 — Защита от повреждений водой

Сначала положите полотенца, чтобы защитить пол, электрооборудование и окружающую среду.Четыре-пять полотенец должны покрывать значительную площадь.

Шаг 3 — Отключаем воду на запорном и запорном клапане

Найдите запорный клапан (обычно под раковиной) и отключите воду, поступающую в ваш дом из водопровода. Затем используйте плоскогубцы, чтобы перекрыть подачу воды к вашей помпе через вентили. Они будут расположены по обе стороны от помпы. Просто поверните по часовой стрелке до упора.

Шаг 4 — Медленно снимите винт для прокачки насоса

Теперь медленно снимите спускной винт на передней части насоса, используя спускной ключ или отвертку с плоской головкой.Вы заметите, что из спускного клапана вытекает небольшое количество воды. Продолжайте поворачивать винт, пока он полностью не откроется. Держите спускной винт в безопасности.

Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая вытекает из насоса

После того, как вся вода выйдет из насоса, вы успешно выпустите воздух из насоса.

Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место

Заверните спускной винт на место и слейте воду.

Шаг 7 — Включите питание

Теперь вы можете включить питание.

Как удалить воздух из циркуляционного насоса?

  1. Шаг 1 — Выключите питание.
  2. Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
  3. Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
  4. Шаг 4 — Медленно снимите винт для удаления воздуха из насоса.
  5. Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса.
  6. Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место.
  7. Шаг 7 — Включите питание.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Также необходимо знать, как удалить воздух из циркуляционного насоса?

  1. Шаг 1 — Выключите питание.
  2. Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
  3. Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
  4. Шаг 4 — Медленно снимите винт для удаления воздуха из насоса.
  5. Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса.
  6. Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место.
  7. Шаг 7 — Включите питание.

Кроме того, как удалить воздух из насоса? Ваш насос работает, но вода не выходит.

  1. Выключите питание, чтобы выключить насос.
  2. Снимите манометр с втулкой или бачком-дозатором с верхней части насоса.
  3. Заливайте воду в насос, пока вода не заполнит корпус насоса.
  4. Заменить манометр и втулку или бак, ЗАТЯНИТЬ.
  5. Включите питание.
  6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

Тогда как удалить воздух из насоса Grundfos?

от

до прокачайте насос , выключите систему, затем открутите серебряный винт посередине со стороны двигателя насоса . Вода может капать (не брызгать), и сначала вы можете получить air . На конце трубы в сторону насоса будет брошена стрела.

Почему мой циркуляционный насос издает шум?

Ваш котел Циркуляционный насос — это то, что перемещает нагретую воду из котла в радиаторы вашего дома и обратно в котел снова.Но иногда, если циркуляционный насос установлен слишком быстро для настройки вашего дома, это вызовет вибрации в пределах системы , которые звучат как громкий гудящий шум .

Как удалить воздух из насоса Grundfos?

  1. Шаг 1 — Выключите питание.
  2. Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
  3. Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
  4. Шаг 4 — Медленно открутите винт прокачки насоса .
  5. Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса .
  6. Шаг 6 — Завинтите винт для выпуска воздуха на место.
  7. Шаг 7 — Включите питание.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Аналогичным образом, как удалить воздух из насоса?

Ваш насос работает, но вода не выходит.

  1. Выключите питание, чтобы выключить насос.
  2. Снимите манометр с втулкой или бачком-дозатором с верхней части насоса.
  3. Заливайте воду в насос, пока вода не заполнит корпус насоса.
  4. Заменить манометр и втулку или бак, ЗАТЯНИТЬ.
  5. Включите питание.
  6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

Кроме того, как избавиться от воздушной пробки в водяном насосе? Чтобы вывести воздушный шлюз из положения, все, что вам нужно сделать, это открыть два крана (главный кран и кран с воздушной блокировкой) и позволить давлению водопроводной воды вытеснить воздух из воздухозаборника. заблокированный кран.Дайте поработать несколько минут, а затем не забудьте сначала закрыть кран с воздушным замком.

Имея это в виду, как вы прокачиваете насос для душа с сильным напором?

Если вы подозреваете, что в насосе есть воздушная пробка, которая препятствует потоку воды, вам нужно удалить воздух из насоса . Вы можете сделать это, отключив подачу электроэнергии к насосу , а затем откройте смеситель для душа и любые другие краны, которые питаются от насоса , слейте воду и затем снова закройте их.

Как отремонтировать шумный насос центрального отопления?

Шум насоса центрального отопления

  1. Закрепите свой насос центрального отопления. Частая причина шума насоса ЦО — вибрация самого котельного агрегата.
  2. Отрегулируйте скорость насоса центрального отопления. Вы также можете попробовать уменьшить скорость насоса центрального отопления.
  3. Удалить воздух из насоса центрального отопления.
  4. Проверьте вентилятор теплового насоса.

Проблемы с насосом рециркуляции водонагревателя

Заказчик недавно установил водонагреватель, установка прошла отлично.Однако после установки горячей воде требуется много времени, чтобы достичь кранов.

\

Есть несколько возможных причин проблемы. Для работы рециркуляционных насосов требуется электричество, поэтому это может быть так же просто, как снова включить устройство в розетку или проверить розетку на наличие питания. Если в розетке нет питания, возможно, сработала розетка GFI или прерыватель. В этом случае вы можете сбросить все, что сработало, и вернуться к работе.

\

Также может потребоваться сбросить таймер помпы.Некоторые насосы имеют встроенный таймер, поэтому вам может потребоваться отрегулировать время на нем (теперь он может работать, когда вы спите, и может отключаться, когда вы бодрствуете и требуете горячей воды). Обычно, когда насос работает, он издает легкий гул, и он очень теплый.

\

Если эти простые решения не помогли, возможно, в помпе есть воздух, который необходимо удалить. Воздух в насосе создает противодавление, которое не позволяет контуру горячей воды работать должным образом. Хорошей новостью является то, что вы можете добавить к трубопроводу клапан, который позволит вам избавиться от воздуха в трубопроводе.

\

Для установки спускного клапана необходимо перекрыть обратную линию между насосом и водонагревателем. Вам нужно будет разрезать обратную линию и попотеть в медной тройке. Наверху «Т» вы установите спускной клапан, который представляет собой не что иное, как прославленный нагрудник для шланга. После клапана установите запорный шаровой кран. Эта комбинация позволяет вам отвести воду от возврата в водонагреватель и вывести ее из клапана вместе с любым воздухом.

\

Между насосом и водонагревателем не будет много места, поэтому в помещении будет тесновато. Вам нужно будет выключить воду и сбросить давление, прежде чем разрезать трубу. Вставьте букву «Т», попейте в шаровой кран, а затем продолжите линию обратно к водонагревателю.

\

Как только все будет припаяно, снова включите воду и проверьте, нет ли утечек. Предполагая, что все водонепроницаемое, навинтите садовый шланг на спускной клапан и выведите его наружу (в идеале для очистки).Закройте шаровой кран и откройте спускной клапан, чтобы отвести воду из шланга. Включите насос и дайте ему поработать минуту, затем откройте шаровой кран и закройте спускной клапан. Это должно выпустить воздух и быстро вернуть вам горячую воду.

\

Установка циркуляционного насоса горячей воды: ошибки, которых следует избегать

Блок горячего водоснабжения, оборудованный циркуляционным насосом горячей воды , будет поддерживать более постоянный уровень нагретой воды, которая будет использоваться через их дом.При модификации системы горячего водоснабжения всегда могут возникнуть опасности и несчастные случаи, поэтому при установке рециркуляционного насоса соблюдайте меры предосторожности.

Вопросы безопасности

Каждый раз, когда вы работаете с системой горячего водоснабжения, будь то электричество или газ, всегда необходимо учитывать вопросы безопасности. Убедитесь, что в системе электрического водонагревателя вы не только отключаете сам водонагреватель, но и отключаете прерыватель. В установке газового водонагревателя необходимо перекрывать газовый кран как на водонагревателе, так и на подающей магистрали.Вокруг водонагревателя не должно быть искр или открытого огня, даже если газ отключен.

Не носите свободную одежду во время работы.

Трубопроводы и трубки

Так же, как горячий воздух, горячая вода поднимается вверх. При прокладке труб для вашего рециркуляционного насоса убедитесь, что возвратные трубы ниже, чем у насосов подачи горячей воды. Если вы пропустите холодную возвратную воду над горячей водой, рециркуляция в системе не будет происходить должным образом.

Изоляция

При установке рециркуляционного насоса в систему горячего водоснабжения не нужно учитывать изоляцию.Насосная система намного лучше работает без изоляции. Однако проблема в том, что, если он не изолирован, водонагреватель будет чаще переключаться между включением и выключением. Это происходит потому, что горячая вода, которая обычно изолируется в резервуаре для горячей воды, находится в трубках, где нет изоляции для удержания тепла. Циркуляция воды из бака вызывает поступление более холодной воды и вынуждает термопару активировать пилот или датчик для включения элементов. Из-за этого вы должны убедиться, что линии горячей воды, идущие от водонагревателя, изолированы, чтобы процесс работал более эффективно.

Воздушные замки

Будьте очень осторожны, чтобы не образовать воздушных карманов в ваших водяных линиях. Если вы напустите воздух в свои трубопроводы, они начнут гудеть и дребезжать. Вы можете выпустить воздух из системы, открыв клапан, так же, как выпуск воздуха из тормозов автомобиля, и позволив воде вытолкнуть воздух из системы. Воздух может фактически блокировать поток воды через контур рециркуляции. Поскольку рециркуляция зависит от силы тяжести, а не от давления воды, воздушный карман не перемещается.Вода очень медленно течет через систему, функционирующую под действием силы тяжести.

Клапаны

Убедитесь, что в системе установлен обратный клапан, позволяющий воде течь в одном направлении. Если этот клапан не установлен, может возникнуть путаница в направлении потока воды, что приведет к проблемам с циркуляцией.

Как отремонтировать воздушный затвор гидромассажной ванны

Воздушный затор возникает, когда воздух застревает в водопроводных линиях вашей гидромассажной ванны.Хотя само по себе это может показаться не ужасным, воздух в линиях вашего спа может нанести значительный ущерб с течением времени , если его игнорировать. Вот как избежать и решить проблему с воздушной пробкой.

Предотвращение образования воздушных пробок

Насос вашей гидромассажной ванны предназначен для перекачивания воды, а не воздуха. Воздух в водопроводах препятствует циркуляции воды и может быстро вывести из строя сам насос.

Наполнение ванны

При наполнении гидромассажной ванны поместите садовый шланг в пустую канистру фильтра, а не в саму ванну.Когда вода включена, это положение заполняет насосы и внутреннюю водопроводную сеть водой. В конечном итоге это снижает вероятность образования воздушной пробки в насосе после включения питания.

Удаление воздуха из насоса

После заполнения гидромассажной ванны и перед включением питания «стравите» насос, чтобы еще больше снизить риск попадания воздуха:

  1. Выключите прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). вручную.
  2. С помощью отвертки с плоским жалом поверните выпускной клапан (на основании насоса) против часовой стрелки.
  3. Держите клапан открытым, пока из насоса не потечет вода.
  4. Поверните спускной клапан по часовой стрелке, чтобы затянуть его, когда вода потечет.

Никогда не перетягивайте спускной клапан и не используйте инструмент для его поворота. Такая сила может сломать винт с накатанной головкой.

Режим заливки

Каждый раз, когда включается GFCI, ваша гидромассажная ванна запускается в режиме заливки для безопасного удаления воздуха, который может попасть в водопроводные линии. Спа будет оставаться в режиме заправки около шести минут.Нагреватель отключается во время заливки, чтобы предотвратить перегрев и повреждение системы.

Запустите насосы для продувки воздуха

Если вы видите значок, похожий на тот, что указан выше, на ваших верхних элементах управления, нажмите кнопку насоса (начиная с низкой скорости, затем снова нажимая для высокой скорости), чтобы убедиться, что вода поступает. со всех струй. Все форсунки должны выпускать воду в течение двух минут.

Ремонт воздушного затвора

К счастью, признаки воздушного затвора довольно заметны, и шаги по удалению воздушного затвора просты и быстры.Однако, если вы пропустите знаки или проигнорируете их, ваша гидромассажная ванна может быть серьезно повреждена.

Вот три основных симптома воздушной пробки в водопроводе вашего спа:

  • Гудящий звук.
  • Насос (или насосы) не работает.
  • Некоторые или все форсунки не работают.

В каждом из этих случаев удалите воздух из насоса, выполнив указанные выше действия.

Если ваша гидромассажная ванна внезапно стала слабой или совсем не нагревалась, возможно, у вас есть воздушный шлюз или закрытый срезной клапан.Сначала убедитесь, что клапаны срезов открыты, а затем примите меры по удалению воздушной пробки.

Дополнительная заливка

Когда вы запускаете насосы для продувки воздуха (см. Изображение значка выше), будьте готовы выключить насос и попробовать второй сеанс заливки, когда вода станет неподвижной. Это нужно будет сделать, если форсунки не работают или если вода сильно нагоняет.

Если насосы не заправляются должным образом в течение двух минут при второй попытке, выключите GFCI. Убедитесь, что:

  • Секционные клапаны заблокированы в верхнем положении.
  • Отводные клапаны центрированы для равномерного распределения воды.
  • Форсунки без потока действительно повернуты в открытое положение.
  • Крышки фильтра и всасывающего слива свободны от мусора.

Включите GFCI и повторите режим заправки с насосами на высокой скорости, когда вы увидите значок режима заправки, которым управляет ваше верхнее строение.

Если третья попытка не удалась, обратитесь за помощью к производителю. Никогда не включайте насос, который не заправляется. Если режим заливки разрешен для неправильно залитого насоса, нагреватель автоматически включится, что может привести к перегреву и серьезному повреждению.

Воздушные пробки легко предотвратить, если следовать всем инструкциям, и просто исправить, если вы знаете знаки. Обратите особое внимание на возможные воздушные пробки, чтобы избежать серьезных повреждений гидромассажной ванны.

Полезные советы по удалению воздуха из системы водяного отопления

Вода в вашей системе водяного отопления содержит некоторое количество воздуха. Во время нормального процесса нагрева воздух вытесняется и скапливается в водяных трубопроводах. По мере того, как со временем он накапливается, вы начнете замечать неравномерный нагрев и необычные шумы.В конце концов, скопление воздуха в трубопроводах может полностью заблокировать циркуляцию воды.

Удаление воздуха из системы водяного отопления для удаления воздуха — рутинная работа, которую обычно проводят один или два раза в год. Вы можете решить эту задачу, выполнив всего несколько простых шагов:

  • Выключить систему отопления на термостате. Найдите спускной клапан на самом дальнем от котла радиаторе. Найдите цилиндрический фитинг высотой в полдюйма, прикрепленный к водопроводу.Клапан имеет головку винта сверху и маленькое сопло сбоку. Возможно, вам придется снять крышку радиатора, чтобы получить к ней доступ.
  • Поставьте под насадку емкость или чашку для сбора стекающей воды. Если клапан расположен близко к полу, вместо него можно использовать сложенную адсорбирующую ткань. С помощью отвертки или радиаторного ключа откройте клапан, повернув винт против часовой стрелки. Продолжайте поворачивать, пока не услышите шипение воздуха и не увидите, как из сопла вытекает вода. Оставьте клапан открытым до тех пор, пока шипение не прекратится и не будет выходить только вода.
  • Убедившись, что воздух перестал выходить, поверните винт по часовой стрелке, чтобы закрыть спускной клапан. Продолжайте поворачивать, пока вода не перестанет течь полностью, затем установите крышку радиатора. Проделайте ту же процедуру с каждым радиатором, заканчивая тем, который расположен ближе всего к котлу.
  • При удалении воздуха из системы водяного отопления не допускайте, чтобы из каждого радиатора вытекало слишком много воды. Цель состоит в том, чтобы удалить весь воздух, не влияя на необходимый уровень воды в системе.Как только вы закончите спускать воздух из радиаторов, снова включите систему отопления и убедитесь, что все работает правильно.

Чтобы получить совет от специалиста по удалению воздуха из системы водяного отопления в вашем доме в округе Гранд-Траверс, свяжитесь с отделом систем отопления и охлаждения Team Bob сегодня.

Заточка цепи станком: как выбрать, как точить, как сделать своими руками, а также обзор лучших электрических точил

Правка и заточка цепи на станке BG60016 :: АвтоМотоГараж

Обзор, устройство, сборка и установка станка были приведены в статье Заточной станок для пильных цепей BG60016.

В этой статье будет описана непосредственно работа на станке. И так, станок установлен и закреплён на верстаке. Далее подключаем станок к сети питания 220 вольт, и проверяем работу заточного камня на холостом ходу. Данная операция необходима для того чтобы перед началом работ выявить какие-либо в нештатные ситуации.

Органы управления заточным станком:


Детали и органы управления:

  1. Выключатель вкл/выкл
  2. Монтажное отверстие
  3. Корпус
  4. Ограничительный винт
  5. Абразивный круг
  6. Защитный щиток абразивного круга
  7. Корпус абразивного круга
  8. Основание
  9. Ручка регулировки зажима цепи
  10. Захват
  11. Ручка подачи цепи
  12. Фиксирующая гайка
  13. Провод электрический
  14. Поворотный столик для закрепления цепи
  15. Рукоятка

Установка пильной цепи в заточной станок.

Перед тем как установить цепь в станок необходимо ослабить винт [9] регулировки зажима цепи. Далее уложить цепь в направляющий паз поворотного столика станка.

Цепь устанавливается так, чтобы режущие звенья цепи были направлены в сторону заточного камня:

Настройка угла заточки.

После того как цепь уложена, выставляем угол заточки режущего звена. Угол заточки выставляется в соответствии с рекомендациями к затачиваемой цепи. Стандартный угол режущего звена составляет 30 градусов, большинство производителей цепей используют именно его (угол режущего звена цепи зависит от поставленной задачи, под каждую конкретную задачу выпускается своя цепь с соответствующими характеристиками, эти характеристики получены экспериментальным способом и являются оптимальными). Станок позволяет выставлять фиксированные углы: – 30, – 15, 0, 15 и 30 градусов. При необходимости можно доработать станок (нанести на станину поворотного столика дополнительные риски с необходимыми углами для заточки, в дальнейшем планирую).Если угол заточки режущего звена цепи выбран (исходя из рекомендаций) 30 градусов, то он должен варьироваться от -30 до +30 градусов (т.е. необходимо сохранять значение величины угла, изменяя при этом только знак с положительного на отрицательный). Знак – или + зависит от того какой резец затачиваем левосторонний или правосторонний.

Заточка.


Итак цепь установлена в станке под нужным углом. Далее нужно определиться по какой схеме будет выполняться заточка цепи:

Последовательная заточка. В процессе выполнения работ последовательно затачивается каждый резец. При этом по завершению заточки или правки каждого резца необходимо менять угол заточки с положительного на отрицательный (или наоборот, взависимости с какого резца начать). Перед началом выполнения работы необходимо пометить резец с которого начата заточки или правка.

Заточка каждого второго резца. В этом случае вначале затачиваем все левосторонние (правосторонние) резцы, потом меняем полярность и затачиваем все правосторонние (левосторонние) резцы. Таким образом, получается, что затачивается каждый второй резец пильной цепи, при этом сохраняем полярность и значение величины угла заточки. Полярность угла заточки меняем только один раз, (не считая первоначальный момент настройки необходимого угла заточки) когда переходим от заточки правосторонних резцов к левосторонним. Этот вариант более предпочтительней, т.к. отсутствует необходимость каждый раз переключать угол заточки резца. Скорость выполнения работы намного выше за счет уменьшения количества манипуляций. Перед началом выполнения работы необходимо пометить резец, с которого начата заточки или правка.

Далее, исходя из практики заточки цепи выявлено две методики непосредственной заточки режущего звена, первая по инструкции, вторая методика получена опытным путём — экспериментальная.

По инструкции (данный пункт инструкции подвергся редактированию, т.к. там написана полная ахинея):

Перед включением питания станка, медленно нажимая на рукоятку [15] до конца вниз, фиксируем нужную глубину заточки при помощи ограничительного винта [4]. Когда глубина заточки определена, выставляем резец под заточной камень (прицеливаемся) так, чтобы заточка была оптимальной (т.е. не допустить перетачивание или исключить недотачивание), затем надежно зафиксируем цепь при помощи винта [9] регулировки зажима цепи. Закрываем  захват  [10]. Фиксируем положение захвата цепи ручкой подачи цепи [11] и гайкой [12]. Включаем питание клавишей [1]. И медленно нажимая на рукоятку [15] до конца вниз, точим. В конце заточки режущей части зуба цепи, абразивный диск прижимаем книзу слегка. Повторяем процедуру фиксирования звена цепи и заточки для каждого резца. При непосредственной заточке резца винты [4], [9] должны оставаться плотно зажатыми до тех пор, пока рукоятка [15] не возвращена в исходное положение.

Недостатком вышеуказанной методики является то , что приходиться долго «прицеливаться» чтоб не сточить лишнего, потом зажимать звено, и всё равно, даже если хорошо прицелиться заточной диск снимает немного больше чем надо либо меньше. Так же каждый раз перед прицеливанием необходимо выключать питание станка, а после его заново включать. Путём ряда экспериментов удалось для себя определить идеальную методику заточки цепи, которая сочетает в себе быстроту выполнения операции и высокое качество заточки режущего звена.

Экспериментальная методика заточки (рациональная):

Весь смысл данной методики заточки заключается в том, чтобы контролировать подачу резца во время заточки, тем самым предотвратить его перетачивание или исключить недотачивание. И так, цепь установлена в станке под нужным углом. Используем схему заточки каждого второго резца (см. выше). Далее …, а на этом этапе начинается расхождение с инструкцией. При помощи винта [9] зажимаем цепь так чтобы она не болталось в направляющем пазу поворотного столика станка, но чтоб при этом её можно было бы при помощи захвата [10] и путём вращения ручки подачи цепи [11] подавать в перёд. Как только с этом моментом определились, необходимо зафиксировать глубину заточки резца при помощи ограничительного винта [4]:

 

Включаем питание станка, и в перёд, точим!

И ещё при использовании данной методики отсутствует необходимость в постоянном передёргивании питания заточного станка, когда начинаем затачивать следующий по очереди резец.

Примечание (относится к любой методике заточки):

Следует избегать слишком глубокую заточку звена цепи, так как это может снизить прочность звена, и как следствие сокращение срока службы цепи. При заточке необходимо ориентироваться надо на длину самого затупившегося зубца. По завершению работы по заточке резцов, длины всех верхних граней режущих звеньев должны быть одинаковыми (или приблизительно одинаковыми).

Каждое режущее звено имеет ограничитель глубины, регулирующее глубину проникновения зубца цепи внутрь древесины. После того как все резцы заточены (и левосторонние и правосторонние), нужно по шаблону сточить ограничительный зуб (если это необходимо).

Стачивание зуба-ограничителя.

Наложить шаблон для зуба-ограничителя и по необходимости, используя плоский напильник сточить зуб-ограничитель до уровня шаблона.

Шаблон может имееть два положения:
Н «hard» (твердый) для твердой породы дерева; 
S «soft» (мягкий) для мягкой породы дерева.

Если стачивать зуб-ограничитель без контроля, то можно «запилить» его слишком низко. В таком случае цепь будет «сгрызать» много дерева, а это в свою очередь приведёт к увеличению риска отдачи, усилению вибрации, ухудшении точности пиления и снижению ресурса инструмента.

И в завершении.


По итогам всех работ, цепь продуть сжатым воздухом и проложить не некоторое время в подходящую ёмкость с чистым маслом. Время «замачивания» цепи в масле каждый определяет для себя сам, моя схема такова: если нужно продолжать работу срочно этой же цепью (что бывает редко), то на пять минут, если время терпит, то на весь день.

Заточка цепи, станок для заточки цепей, как заточить цепь, полезные советы.

Регулярное использование бензопилы предполагает приобретение специального заточного станка. Подмечено, что заточка пильной цепи с использованием станка и подготовка пилы к работе сокращают время и силу работающего. Но производить заточку режущей цепи рекомендуется по правилам. Что по этому поводу советует домашний Мастер?

Мастер советует — получить советы через интернет

Даже если вы находитесь в отдалении от цивилизации, современные телекоммуникационные системы могут предоставить вполне доступную связь. Новые современные смартфоны имеют длительное время автономной работы, компактны, удобны для пользователя.

Например, смартфоны LENOVO придут на помощь в любой момент. Советуем воспользоваться http://www.moyo.ua/telecommunication/smart/.

Пильный электроинструмент – азбука для Мастера

Специально разработанным для нужд садоводов инструментом являются цепные бензопилы. Солидная мощность агрегата и высокая скорость движения цепи позволяют расчищать приусадебный участок или фермерское хозяйство от растительности.


Головокружительная производительность бензопилы и высокий ресурс использования пильного садового инструмента оправдывают высокую стоимость за короткий период времени. Но как у любого режущего инструмента в процессе работы зубья цепи стачиваются от механических нагрузок.

Произвести заточку цепи инструмента можно собственноручно, изучив устройство бензопилы и технические характеристики цепной заточки.

Зуб за зуб – углы атакующих режущих звеньев

Модели цепных бензопил представляют собой классический механизм, работа которого осуществляется с помощью двигателя внутреннего сгорания одноцилиндрового. Основными деталями агрегата являются:

•        профильная цепь

•        пильная гарнитура (шина)

•        антивибрационная система

•        непрерывная система смазки

•        тормоз при отдаче и выбеге пилы.

Цепи, предназначенные для бензиновой или электрической пилы, производители изготавливают из специального заготовочного цепного материала.

В зависимости от модели бензопилы цепь склепана по необходимому количеству зубьев. Различают три типа звеньев цепи: ведущие (хвостовики), режущие и соединительные.


Существуют низкопрофильные цепи — шаг 0,325 дюйма и высоко профильные с шагом 3/8 или 0,404 дюйма. Разность размеров режущих звеньев и зубьев, а также ограничители глубины пропила определяют профиль инструмента. По характеристике бензопил можно различить два типа цепей: продольного и поперечного вида. Лучшей моделью бензопилы считают агрегат с продольным расположением двигателя и сбалансированным центром тяжести.

Разгон до сотни или тест драйв бензопилы

Основной составляющей успеха бензиновых цепных пил является мощный разгон с быстрым достижением скорости после старта и стоповая молниеносная остановка агрегата за доли секунды. Естественно, такой «разгон до сотни» должны обеспечивать двигатель и хорошо заточенная цепь.

Параметры зубьев цепи

При ближайшем рассмотрении режущего звена цепи четко определены такие элементы:

  • лопатка зуба
  • основание звена
  • ограничитель глубины пропила.

На лопатке зуба расположено вертикальное торцевое лезвие и горизонтальное верхнее лезвие. Для достижения оптимальных режущих свойств лезвия пильного зуба должны иметь определенные углы атаки.

Лопатка зуба формирует угол торцевого лезвия, а спинка зуба – угол верхнего лезвия, осуществляющего врезку в материал. Звенья пилы при ручной заточке формируют угол от 60 до 85 градусов.

Самыми важными углами атаки считают верхнее лезвие и его угол 50-60 градусов.

Произвести заточку режущей кромки зубьев пилы можно ручным способом с помощью напильника. Однако для этого потребуется специальное зажимное устройство, масса времени и механические усилия точильщика.

Поэтому в процессе работы режущего агрегата появление заточного станка для цепей оправдано.

Электрические станки для заточки пильных цепей

Основной целью работы станка для цепей является правильная заточка, позволяющая создавать условия высокой производительности режущего агрегата.

конструкция заточного станка

Конструктивно станок для заточки с электроприводом состоит из таких элементов:

•        основания и подставки для размещения цепи

•        рабочей заточной головки с заточным диском

•        электропривода с блоком питания

•        противовеса с грузом.

технические характеристики

Основными техническими характеристиками электрического станка являются: мощность, напряжение и частота тока, количество оборотов режущего диска (до 3000 об/мин) и его диаметр (147х22,3х3,2 мм).

Работа на станке по заточке цепей потребует наличия дополнительных приспособлений и оснастки, которые обеспечат максимальную безопасную работоспособность:

•        автоматического зажима цепи

•        регулятора натяжения цепи

•        искрозащитного экрана

•        функции мокрой шлифовки

•        системы охлаждения.

Вся дополнительная информация по вопросу: «Как заточить цепь» предоставляется производителем в инструкции по эксплуатации.

Что представляют собой заточные станки для цепи бензопилы представлено здесь.

Самостоятельная работа на станке

Механизм настройки рабочей части заточных станков позволяет выставлять необходимые параметры относительно размеров «контрольного» зуба. Правку зубьев цепи осуществляют методом подгонки размера длины верхней кромки по наименьшему зубу.

Для этих целей модели станков оснащают приспособлениями, позволяющими выставлять угол поворота зажима пильной цепи в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Рекомендуется производить заточку каждого зуба в отдельности.

Заточку производят ручной подачей шлифовального круга на установленную и закрепленную в зажимных державках цепь.

Заточку одного зуба производят 2 или 3 движениями вращающегося заточного диска с одной стороны пильной гарнитуры. Аналогичным образом производят заточку зуба второй проходкой с другой стороны шины полотна.

Как произвести собственноручно заточку пильной цепи бензопилы, показано в видео.

Рейтинг станков для заточки цепей бензопил: лучшие модели по качеству и надежности — ichip.ru

Для распила бревен или крупного пиломатериала нужна не только производительная бензопила, но и хорошо наточенная цепь. Хотя точить цепь можно ручным напильником, но если вы работаете много, лучше приобрести хороший заточной станок для цепей. Существуют стационарные и переносные модели. Мы расскажем, на что обратить внимание при выборе подходящей модели и посоветуем лучшие станки для заточки цепей бензопил.

Если вам нужно затачивать не только цепи, но и другой инструмент, например, стамески или ножи, тогда прочитайте, как выбрать универсальный станок для заточки инструмента.

Общие критерии выбора заточных станков

Скорость вращения диска

Скорость вращения диска во многом определяет скорость обработки материала, то бишь заточки цепи. Чем скорость выше, тем цепь точится быстрее. Однако здесь есть и обратная сторона: так как с высокоскоростными станками металл снимается с зуба быстрее при меньшем времени воздействия, то при неумелом обращении можно быстро сточить зуб и угробить цепь, если вдруг неправильно выставили угол заточки.

Устройства со скоростью вращения шпинделя от 2000 до 3000 об/мин считаются низкоскоростными, поэтому их стоит покупать, только если заточка цепей не планируется выполняться часто. А для постоянной заточки, например, в лесничестве или для заработка на заточке инструмента лучше купить прибор со скоростью вращения круга 3000 – 7500 об/мин. К примеру, можно взять недорогой станок Калибр-ЭЗС 220 со скоростью 7500 об/мин.

Мощность

Этот параметр не является ключевым при выборе заточного станка в дом. Для большинства станков мощность составляет от 70 до 250 Вт, и ее вполне хватает для работы. Лишь у единиц мощность движка может достигать 600 Вт. Заточный станок какой лучше: с мощностью 200 или 600 Вт? В большинстве своем мощность влияет на то, как станок будет справляться с нагрузками, то есть с количеством затачиваемых цепей за короткий промежуток времени. Так, если вы будете точить одну цепь в день, то за гнаться за мощностью нет абсолютно никакого смысла. А вот для постоянной заточки, например, если будете зарабатывать этим сидя в мастерской на рынке, мощный прибор будет предпочтителен. Скажем по опыту, что найти мощный станок за адекватную цену, довольно проблематично.

Габариты точильного круга

В комплекте с заточным станком для пильных цепей всегда идет родной круг. Толщина кругов может быть от 1,5 до 5 мм — толще использовать нецелесообразно из-за небольшого шага цепи. Чем тоньше диск, тем проще с ним работать, но и износ у него гораздо выше. Хотя в этом случае стоит отметить, что при нечастом использовании износ особо и незаметен.

Размер диска для таких станков составляет порядка 100 — 145 мм. На этот показатель стоит обращать внимание при покупке запасных дисков. Также обращайте внимание на диаметр посадочного гнезда. В некоторых приборах он может быть 10 мм, а в каких-то 22,3 мм. На устройства с большим посадочным гнездом круги с меньшим отверстием уже не посадишь. А вот наоборот можно, воспользовавшись приспособлением типа наборной гайки, как в случае с циркулярными пилами.

Переносной или стационарный

Подавляющее большинство лучших заточных станков являются стационарными, причем для работы их необходимо предварительно прикрутить к верстаку. Для регулярной заточки цепей в домашней мастерской стационарный станок — идеальный вариант.

Однако существуют еще и переносные станки (не ручной напильник), которыми можно затачивать цепи в полевых условиях. Например, заготавливая дрова в лесу вы поймали цепью проволоку, и она затупилась. Таким мини станком можно быстро подточить цепь, не возвращаясь домой. Он работает от напряжения в 12 В, поэтому его можно подключать к обычному автомобильному аккумулятору. Правда качество заточки будет зависеть от профессионализма мастера, поэтому если планируете купить именно такой станок, будьте готовы много тренироваться. Из недорогих можно купить Champion C2002.

Дополнительные параметры

Для кого-то решающими в выборе бытового дискового станка могут стать дополнительные функции, которыми оснащаются некоторые модели:

  • Подсветка. Подсветка реально выручает при работе в плохо освещенном гараже, или просто у кого плохое зрение. Она дает лучшую визуализацию затачиваемого звена цепи. Лишь единицы моделей оснащаются подсветкой, хотя это реально полезная вещь.
  • Быстрый доступ к угольным щеткам. Угольные щетки двигателя время от времени стираются и выходят из строя. В некоторых устройствах, чтобы до них добрать придется раскрутить чуть ли не весь движок. А есть устройства, в которых на корпусе располагается специальный люк, открыв который можно легко извлечь угольные щетки без разбора всего прибора и обращения в сервисный центр.

Рейтинг заточных станков 2020

Patriot MG 220

Недорогой точильный станок для нерегулярной заточки цепей бензопил. Мощность у него невелика — всего 85 Вт, но этого хватает, чтобы время от времени заточить пару цепей. Здесь используется заточной круг диаметром 105 мм и толщиной 4,8 мм. Также можно использовать круги толщиной 3,2 и 4,2 мм (продаются родные у Patriot). Диаметр посадочного гнезда здесь составляет 22,2 мм. Скорость вращения диска 4800 об/мин, поэтому прибор можно смело отнести к высокооборотистым.

Устройство способно затачивать под углом от 0° до 40° (вращение крепления цепи). Пользователи отмечают, что у станка хорошее литье, и он не тарахтит во время работы. Правда, производитель не предусмотрел стопор вала двигателя, поэтому при замене диска его придется дополнительно стопорить ключом.

Вихрь СЗЦ-200

Станок для цепей отечественного производства мощностью 200 Вт. Двигатель разгоняет рабочую насадку до 6000 об/мин, поэтому заточка цепей производится довольно быстро. Диаметр заточного круга составляет 100 мм, толщина 3,2 мм, а посадочное гнездо у него 10 мм. В зависимости от типа цепи можно выбирать угол заточки от 0° до 30°. На корпусе устройства располагается ограничитель глубины заточки — он необходим, чтобы во время работы случайно не разрезать цепь избыточным надавливанием.

Сверху рабочий диск закрыт пластиковой защитой и прозрачным щитком, который защищает глаза от попадания искр. В комплекте с устройством идет специальный металлический стержень, который стопорит диск, если его нужно открутить и поменять. Кстати, если этот стержень потеряется, то вместо него можно использовать кусок обычной проволоки катанки 6-ки. Весь прибор весит всего 2 кг.

ДИОЛД М3-0,13

Станок российского бренда, но китайского происхождения. Этот прибор не для лесоповала, но в домашних условиях станет настоящим спасением. Мощность двигателя составляет 130 Вт. При этом он разгоняет диск до 2500 об/мин — для серийной заточки не подойдет, а 1 — 2 раза в день восстановить зубья цепи — вполне. Здесь хорошая литая подошва, которая будет крепко (без люфтов) держать цепь при правильном и надежном закреплении устройства на столе. Кстати, крепежи подошвы к столу также идут в комплекте.

В комплекте с устройством идет родной заточной диск диаметром 100 мм, посадочным гнездом 10 мм и толщиной 3,5 мм. Качество диска хорошее (не нужно менять сразу же после покупки). Если вам нужен прибор для гаража, чтобы время от времени точить цепь своей бензо- или электропилы, недорогой ДИОЛД М3-0,13 станет хорошим приобретением.

Rezer EG235-CN

Это хороший мощный тяжелый станок для регулярной заточки пильных цепей. Он может точить цепи с шагом 0,325, 0,375 и 0,404 дюйма. Регулировка шага выполняется с помощью бокового винта. Крепление цепи осуществляется не автоматической системой, а эксцентриковыми натяжителями. Станок имеет хорошее литье, все элементы изготовлены из металла. Отметим, что здесь идет крупный диск диаметром 145 мм и толщиной 4,5 мм. Посадочное гнездо у него 22,2 мм. Двигатель мощностью 235 Вт разгоняет пильный диск до 3000 об/мин.

Данная модель оснащена подсветкой, которая располагается возле диска. Она запускается при включении устройства. Правда в подсветке стоит не светодиодная лампочка, а лампа накаливания. Приятным моментом является наличие второго заточного диска, который идет в комплекте. Его толщина составляет 3,2 мм. Весит заточной станок 5,8 кг. В сети есть подробный видеообзор этого устройства.

Champion C2001

Модель от Champion оснащена двигателем мощностью 230 Вт, который вращает пильную насадку со скоростью 3000 об/мин. Этот станок для заточки цепей бензопил, как и предыдущее устройство, работает с дисками диаметром 145 мм и толщиной 4,5 мм. Посадочное гнездо 22,2 мм. В принципе у этих двух станков диски взаимозаменяемы. Отметим, что здесь угол заточки цепи может производиться в диапазоне от 0° до 40°. При этом сама вращающаяся платформа имеет трещотку, и при переключении вы услышите характерный звук. Снизу под платформой располагается затяжной винт для надежной фиксации цепи.

Сама по себе база с двигателем и заточным диском может менять угол наклона в горизонтальной и вертикальной плоскостях в диапазоне от 40° до 90°. Благодаря этому вы сможете максимально точно настроить прибор для идеальной заточки цепи бензопилы. Здесь есть подсветка, которая дает хороший обзор рабочего участка. Дополнительно в комплекте идет абразивный брусок. В целом это отличная модель за свои деньги.

Чем еще укомплектовать гараж:

Станок для заточки цепей GC-CS 235 E 4499910

Описание продукта

Станок для заточки пильной цепи Einhell GC-CS 235 E — это компактный, прочный и надежный помощник в качественной заточке всех стандартных пильных цепей.-1 Размеры заточного диска
Ø145 x ø22 x 3.2 мм

Логистические данные
Вес изделия
5.8 кг
Вес в упаковке
7.8 кг
Размер упаковки
210 x 475 x 340 мм
Количество в транспортной упаковке
1 штука
Вес брутто транспортной упаковки
7.8 кг
Размер транспортной упаковки 210 x 475 x 340 мм
Кратность в контейнере (20″/40″/40″HC)
832 | 1650 | 1910
Сопроводительная документация
Карточка товара
Скачать

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства.

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства.

Заточка цепей бензопил и электропил на станке – Блог INTERTOOL

12 Марта 2021 г.

Все садоводы и владельцы бензо- и электропил знают, как никто другой, что для эффективного и качественного распила дерева нужно иметь исправную технику и заточенную цепь. Не важно, какой у вас тип двигателя: будь то бензопила или электропила, все цепи со временем нуждаются в заточке.

В противном же случае, если работать затупленной цепью, производительность работы падает, пилу постоянно уводит в сторону и вам приходится прикладывать больше усилий на распиловку. Также может возникнуть заклинивание зубцов, и в конечном итоге техника может совсем выйти из строя. Поскольку на двигатель пилы в этом случае приходится большая нагрузка, которая приводит к преждевременному износу.

Понять, что цепь нужно заточить достаточно просто. Во время пиления вылетает очень мелкая стружка, также возникает запах горелой древесины и вы вынуждены применять все больше усилий на распил, в отличие от хорошо заточенной цепи, которая позволяет инструменту практически самому пилить дерево. Важно помнить, что чем раньше будет проведена заточка, тем меньше металла на зубце нужно будет стачивать, в итоге срок службы цепи значительно увеличивается.

Провести заточку цепи можно тремя способами:

  • вручную напильником
  • болгаркой
  • заточным станком

Первый способ довольно долгий и трудозатратный, второй же не очень безопасный, учитывая большую скорость, с которой работают УШМ. В домашних условиях самый удобный, быстрый и качественный способ — заточка с помощью станка.

 

Конструкция цепи

Чтобы придать зубьям пилы оптимальные режущие свойства, необходимо знать из каких частей состоят цепь и звенья.

 

Зубья цепи имеют сложную геометрическую форму с разными углами и наклонами, с режущей плоскостью и ограничителем глубины пиления. В процессе затачивают каждый зуб цепи по левой и правой стороне.

Также важным параметром хорошо заточенной цепи, является правильная высота ограничителя глубины. Поскольку он определяет толщину срезаемого слоя древесины за один проход. Важно проверять разницу между высотой режущего зуба и высотой ограничителя. Оптимальным считается параметр 0,5-0,8 мм.

 

Как выполняется заточка цепи бензопилы

Применение станка для заточки позволяет наточить цепь даже не опытному мастеру, при этом результат намного качественней и достигает максимальной точности, в отличие от заточки ручным напильником. Во время заточки станком зубья выходят одинаковой длины, что увеличивает срок службы и производительность.

Основные узлы станка для заточки цепей

  • Первое, что необходимо сделать это надежно установить станок на поверхности. Далее приступить к размещению цепи в инструменте.
  • Устанавливают цепь ведущими звеньями в паз на подошве станка, при этом звенья с режущей кромкой должны быть направлены на заточной диск.
  • Фиксатор цепи плотно прижимают к режущему зубу, таким образом образуя упор.
  • Выставляют необходимый градус заточки (оптимальным показателем считаются 25°, 30°, 35°).
  • Ограничителем наклона устанавливают нужную глубину пропила.
  • Перед самой заточкой необходимо настроить фиксатор цепи. Не стоит спиливать много металла, это может сократить срок службы цепи.

Чтобы определить, насколько сильно нужно стачивать зубья, в качестве примера выбрают самый короткий и слизанный зуб, ему придают необходимую форму и далее по этому шаблону стачивать все остальные зубья.

Чтобы сэкономить время и получить максимально точный результат, зубья точат через одно звено сначала в одном направлении, затем в другом. 

После каждых трех заточек на станке проверяют высоту режущего зуба и ограничителя. Для этого используют штангенциркуль или специальные шаблоны. Если высота ограничителя слишком большая, для ее корректировки используют любые удобные инструменты, например, напильники. 

После заточки цепь обязательно продувают, чтобы избавить звенья от металлических опилок, а затем смазывают маслом.

Вывод: Правильная заточка цепи бензопилы способствует эффективной работе, легкому и производительному пилению. Поэтому не следует игнорировать такой важный процесс, ведь от заточки зубьев будет зависеть и срок службы всего инструмента!

 

Угол заточки цепи бензопилы. Как выбрать правильный?

Даже популярный Stihl не вечен: когда-то зубья бензопилы изнашиваются, что легко установить по характеру образующейся стружки. При затупленной режущей кромке стружка получается мелкой, потому что рабочая кромка не режет, а мнёт древесину. Естественно, что затрачиваемые оператором усилия резко возрастают. Пришло время заточить пилу. Каким образом это сделать верно – выбрать оптимальную технологию, установить, какой угол заточки зуба должен быть и как это проверить?

Внешние признаки затупившейся режущей кромки зуба бензопилы

Напомним, что зуб бензопилы имеет сложную конфигурацию (см. рис. 1), которая зависит и от направления движения цепи. У него две рабочих кромки: боковая, которая расположена перпендикулярно оси перемещения звеньев, и верхняя, расположенная под определённым углом к направлению движения цепи. Кроме того, на каждом зубе предусмотрен ограничитель, параметры которого определяют высоту снимаемой стружки. Поскольку главное усилие реза приходится именно на рабочий угол, то от того, на какой угол заточить зуб, будет зависеть вся последующая работа с инструментом.

Рисунок 1 – Функциональные части зуба бензопилы и их вид

Перед началом длительных работ с бензопилой, ей необходимо выполнить осмотр и выполнить пробное пиление, в результате которых:

  1. Визуально установить наличие (или отсутствие) конического участка, прилегающего к углу зуба, а также радиусного закругления на нём – основных признаков затупления (см. рис. 2).

Рисунок 2

  1. Проверить усилие подачи, при котором инструмент работает устойчиво, с быстрым производством реза. Для острых зубьев начальный момент внедрения зуба в древесину происходит быстро, и без значительного сопротивления материала.
  2. Выяснить наличие вибраций цепи во время установившегося реза – если они ощутимы, то зубья необходимо затачивать.
  3. Осмотреть внешний вид только что разрезанного торца (особенно, если инструмент задействован для продольного пиления). При наличии грубых сколов и вмятин цепь бензопилы подлежит заточке.

Углы заточки и конфигурация зуба бензопилы

Режущая кромка зуба характеризуется следующими параметрами:

  • Шириной;
  • Толщиной;
  • Углом заточки.

Кроме того, каждая модель инструмента имеет свой шаг зубьев, значение которого для бытовых и полупрофессиональных моделей связано с мощностью бензопилы, и крутящим моментом, который развивает привод. Например, для продольного пиления шаг принимают меньше (например, 0,325 дюйма). Производительность работы при этом снизится, но требуемое усилие будет существенно ниже. Верхние значения шагов для бытовых бензопил принимают крайне редко, в основном, при валке деревьев с большим диаметром ствола. Мощность двигателя при этом не должна превышать 2500 Вт.

Толщина режущей кромки у большинства производителей бензопил устанавливается одинаковой, и равной 1,3 мм (бывают и кромки с толщиной 1,1 мм, но, во-первых, их крайне сложно заточить в домашних условиях, а, во-вторых, такие звенья крайне малофункциональны: их можно использовать лишь для распила тонких сучьев).

Высота цепного профиля может быть либо 0,625 мм, либо 0,762 мм, причём для бытового бензоинструмента в подавляющем большинстве случаев используется именно низкий профиль. При заточке ограничителей этот параметр весьма важен, потому что с уменьшением высоты сверхдопустимых значений вибрация инструмента при работе возрастает, хотя качество пропила остаётся по-прежнему удовлетворительным. Поэтому увлекаться снижением высоты ограничителя при заточке зуба не стоит.

Угол заточки цепи бензопилы зависит от основного предназначения инструмента – для поперечного или для продольного пиления. Поскольку при продольном пилении сопротивление древесины всегда заметно выше, то и кромка зуба должна быть очень острой. Рекомендуется делать её в диапазоне 6…12° (для сравнения – при преобладании поперечного распила – до 25…30°). Естественно, в первом случае заточка должна производиться чаще, и особенно тщательно, поскольку недопустимо малый угол наклона зуба способствует его быстрому выкрашиванию при работе бензопилы. Это особенно важно для звеньев, которые изготавливаются из конструкционных легированных сталей, содержащих кремний и марганец, например, 40ХГС или 35ХГСА.

Шаблон для заточки цепи бензопилы

Приобретая бензопилу, целесообразно обзавестись и специальным шаблоном (см. рис. 3), при помощи которого можно легко установить оптимальные значения углов зуба. С его помощью контролируются значения задних углов верхнего и торцевого лезвий, а также передний угол кромки (он указывается в инструкции производителя, и может изменяться в пределах 65…80°).

Особенно важно применение шаблона для оценки значения заднего угла верхнего лезвия. Этот угол заточки цепи бензопилы определить иначе очень сложно, а между тем его необходимо выдерживать в довольно ограниченных пределах — от 50 до 60°.


Измерение угла заточки выполняют определением угла между верхней режущей кромкой и линией, перпендикулярной к направляющей цепи.

Угол заточки цепи бензопилы можно менять, в зависимости от того, какие работы будут производиться. С увеличением твёрдости древесины, его значение должно быть меньше. В целом считается оптимальным значением угла 10…12° – при продольном распиле, и 25…30° – при поперечном распиле.

Рисунок 3 – Внешний вид шаблона для затачивания зубьев бензопилы

Заточку можно выполнять вручную, используя круглый напильник рабочим диаметром 4…5.5 мм, либо на станке. В первом случае крайне важно правильно располагать инструмент относительно затачиваемого зуба. Верхняя кромка рабочей части напильника располагается примерно на пятую часть выше верхней кромки зуба. Инструмент располагают перпендикулярно оси цепи, и под углом в 25…30° к верхней кромке зуба

Одного круглого напильника недостаточно. Для заточки ограничителя потребуется плоский напильник, а для очистки места проведения работ – крючок, снимающий образующиеся опилки. В продаже имеются также специальные державки, на которых проградуированы линии направления движения напильника относительно оси цепи.  Как видно из рис. 4, державка может быть установлена на зуб сверху, и опираться на его верхнюю кромку. Поскольку высота державки адаптирована под определённый шаг цепи, то её следует выбирать применительно к бензопилам конкретных моделей и торговых марок.

Минимально необходимый комплект для того, чтобы получить верный угол заточки цепи ручным способом, представлен на рис. 5.

Рисунок 5 – Комплект заточного инструмента и приспособлений

Сначала затачиваются зубья одного направления, а затем – другого. Начинают с лёгких нажатий инструмента в направлении от себя, постепенно увеличивая нагрузку. В ходе заточки круглый напильник  периодически проворачивают вдоль своей оси.

Механизированная заточка на станке

Заточка на станке значительно более удобна, и не требует высокой квалификации исполнителя. Такие станки имеют электропривод, и оснащаются специальными заточными кругами.

Для бытовой мастерской стоит приобретать компактные агрегаты, не занимающие много места при хранении, и пригодные для быстрого и качественного затачивания цепей бензопил от разных производителей. Такие агрегаты должны работать от стационарной электросети напряжением 220 В, обладать небольшим энергопотреблением (до 100 Вт) и лёгкостью своей установки на цепь.

Выбирая станок, необходимо обращать внимание на следующие его технологические характеристики:

  • Возможность обработки зубьев с различной толщиной верхней кромки и разным шагом цепи;
  • Возможностью регулирования угла заточки, в пределах, указанных ранее;
  • Наличие сменных шлифовальных дисков;
  • Постоянным значением ширины реза.

Конструкция станка проста, и включает в себя приводной электродвигатель, вал с посадочным местом для заточного диска, ручку с органами управления, приспособление для закрепления станка на цепь. Регулировка силы нажатия на затачиваемый элемент обеспечивается пружинным прижимом. Современные модели заточных станков снабжаются дифференцированным зажимом, которые предусматривает самоцентрирование изделия на станке. Для удобства проведения работ на корпусе зажима имеется измерительная шкала.

Опционно станки могут снабжаться также миниатюрной электрической лампочкой, которая производит подсветку рабочей зоны, а также гидроусилителем, облегчающим заточку.

Безопасность проведения работ обеспечивается откидным предохранительным щитком.

Станок для заточки цепи бензопил

Станок для заточки цепи Алмаз АЗЦ-500 – инструмент для людей, которые ценят свое время. Данное устройство поможет заточить цепь от бензо или электропилы за считанные минуты.  Компактные габариты позволяют хранить станок в небольшом гараже или кладовой. Для того чтобы начать работу, необходимо..

707 грн.

Станок для заточки цепи Росмаш РЗЦ- 400 – незаменимый инструмент для работников сервисного обслуживания, или владельцев электро и бензопил. Простое управление позволяет использовать данную модель даже в бытовых условиях. Правильная заточка цепи способна значительно продлить срок службы инструме..

707 грн.

Снят с производства. Мощность двигателя 600 Вт Число оборотов 3000 об/мин Диаметр заточного круга 147 мм Толщина заточного круга 3,2 мм Диаметр посадочного отверстия 22,3 мм Габариты 520х300х320 мм Вес 5 кг ..

1 904 грн.

Технические характеристики Станка для заточки цепи Eltos МЗ 450:   Число оборотов  3300 об/мин  Угол поворота   45  Мощность   450 Вт  Вес  5,8 кг &nbs..

653 грн.

Eltos МЗ 450 — такая модель позволит очень быстро и максимально качественно затачивать цепи бензопил. Безусловно, такой вариант будет самым лучшим для Вас! В станке установлен достаточно мощный электродвигатель 450 Вт, чтобы справиться с пилами различного размера. Это является немаловажным показател..

654 грн.

Станок для заточки цепей Eltos M3-510 – это высокопроизводительный рабочий инструмент с большими возможностями, который относится к разряду бытовых электроприборов. Несмотря на это, он с легкостью справляется со своим основным предназначением – заточка цепей для электрически и бензиновых пил. Имея в..

772 грн.

  Представляем Вашему вниманию станок для заточки цепи 320 SSG 100 от фирмы KRAISSMANN. Данная модификация инструмента является компактным и удобным инструментом, с помощью которого можно без лишних усилий выполнить натачивание любой цепи. Благодаря компактным размерам, данный прибор иде..

881 грн.

  Vorskla ПМЗ 550/100 — такая модель позволит очень быстро и максимально качественно затачивать цепи бензопил. Безусловно, такой вариант будет самым лучшим для Вас! В станке установлен достаточно мощный электродвигатель, чтобы справиться с пилами различного размера. Это является немалова..

626 грн.

При помощи станка для заточки цепей бензопил Wintech WCSS-280 можно максимально точно и быстро, высококачественно заточить цепи бензопил любого уровня. А все потому, что данный инструмент наделен высокой мощностью 280Вт, позволяющей работать аппарату на высоких оборотах, и обрабатывать даже очень бо..

1 877 грн.

Миасс  МЗ 650/100  — такая модель позволит очень быстро и максимально качественно затачивать цепи бензопил. Безусловно, такой вариант будет самым лучшим для Вас! В станке установлен достаточно мощный электродвигатель 650 Вт, чтобы справиться с пилами различного размера. Это является немало..

626 грн.

Станок для заточки цепи Ритм МЗ-250 –незаменимый прибор, который способен обеспечить 90% качественного распила древесины вашей бензо или электропилой. При мощности 250Вт, обороты составляют 7500 об/мин, этого достаточно для выполнения качественной и быстрой заточки. Специально продуманный угол накло..

571 грн.

Темп  МЗ-130  данная модель редукторного станка, легко, точно, оперативно и максимально качественно Вы сможете выполнить заточку цепи бензиновые или электрические пилы. За счет этого они прослужат Вам гораздо больше времени. При этом также повышается степень износоустойчивости самого агрег..

598 грн.

Темп МЗ-130 — такая модель позволит очень быстро и максимально качественно затачивать цепи бензопил. Безусловно, такой вариант будет самым лучшим для Вас! В станке установлен достаточно мощный электродвигатель 500Вт, чтобы справиться с пилами различного размера. Это является немаловажным показателем..

707 грн.

Уралмаш  МЗ 550/100 — такая модель позволит очень быстро и максимально качественно затачивать цепи бензопил. Безусловно, такой вариант будет самым лучшим для Вас! В станке установлен достаточно мощный электродвигатель 550Вт, чтобы справиться с пилами различного размера. Это является немало..

653 грн.

Электромаш МЗ-250 — такая модель позволит очень быстро и максимально качественно затачивать цепи бензопил. Безусловно, такой вариант будет самым лучшим для Вас! В станке установлен достаточно мощный электродвигатель, чтобы справиться с пилами различного размера. Это является немаловажным показателем..

734 грн.

  Инструмент для заточки цепей Элпром ЭМЗ-120 представлен в каталоге нашего магазина по доступной цене. Модель рассчитана на эффективную и скоростную работу с цепями бензо- и электроинструмента. Технические особенности и преимущества Элпром ЭМЗ-120 прост в эксплуатации, обеспеч..

626 грн.

Станок для заточки цепи Craft-tec Pro CXCS-200 – компактное устройство для заточки основных видов цепей бензо- и электропил. Подходит  для домашнего и профессионального использования. Работает данный агрегат на базе электродвигателя 200Вт, который способен раскрутить точильный диск до 5500 о..

626 грн.

Станок для заточки цепи Grand МЗ-560 — это бытовой инструмент, с помощью которого можно заточить цепи бензо- и электропил различных типов. Данный агрегат является необходимым оборудованием для работников ремонтного сервиса, лесорубам, на заточных предприятиях, мастерских, на стройке или в домашнем х..

841 грн.

Станок для заточки Kraissmann цепи 310 SSG 108 – агрегат, благодаря которому, ваши электро и бензопилы будут всегда в «боевой готовности». Данная модель станка позволяет легко и быстро наточить пильную цепь, без приложения особых усилий. Простое управление дает возможность использовать данное обо..

783 грн.

   Станок для заточки цепи START PRO SCH-400 – универсальный агрегат, который поможет выполнить затачивание любого типа цепей от электро или бензопил. Данной устройство подходит для тех, кто ценит свое время, и хочет, чтобы цепи всегда находились в надлежащем состоянии. В зависимост..

949 грн.

Станок для заточки цепи START PRO SCH-450 – электрической устройство, которое необходимо каждому домашнему или профессиональному мастеру. С помощью данного станка, вы сможете поддерживать состояние цепей от электро или бензопил в «боевой готовности». Мощность двигателя 450 Вт, обеспечивает отлич..

1 039 грн.

Станок для заточки цепи START PRO SCH-750 – инструмент, с помощью которого можно с легкостью выполнить заточку цепей электро и бензопил. Мощность двигателя 750вт. Такой показатель обеспечивает высокую производительность, что позволяет быстро и качественно выполнять поставленные задачи. В зависим..

2 729 грн.

   Если вы живете в частном доме и занимаетесь заготовкой дров на зиму, распиловкой различного вида древесины, обрезкой сада, вам необходим маленький, экономный и продуктивный станок для заточки цепи.  Для домашнего применения —  станок марки Белорус МЗ 900, с двигателем м..

930 грн.

Станок для заточки цепей Брест ТЦ-800 – компактная и достаточно мощная машина, предназначенная для выполнения заточки бензопиловых цепей. Прибретение столь качественного аппарата в магазине Дом инструмента, окажется крайне полезным, как для бытового применения, так и для предприя..

1 877 грн.

  Витязь  МЗ-130 — такая модель позволит очень быстро и максимально качественно затачивать цепи бензопил. Безусловно, такой вариант будет самым лучшим для Вас! В станке установлен достаточно мощный электродвигатель, чтобы справиться с пилами различного размера. Это является немалова..

650 грн.

  Если Вам понадобился профессиональный станок для заточки цепей бензопил Витязь МЗ-700, купить его Вы можете легко и быстро в нашем интернет магазине «Дом инструмента»! В нашем ассортименте представлены инструменты высочайшего качества по конкурентоспособным, доступным и самым приятным ..

930 грн.

При помощи станка для заточки цепей бензопил Протон ТЭ-130 можно максимально точно и быстро, высококачественно заточить цепи бензопил любого уровня. А все потому, что данный инструмент наделен высокой мощностью 400Вт, позволяющей работать аппарату на высоких оборотах, и обрабатывать даже очень ..

1 002 грн.

Станок для заточки цепи Старт СМЗ-400 Станок для заточки цепи Старт СМЗ-400 – высококачественный, универсальный электрический инструмент, который справится с задачами по заточке режущих элементов цепей пил различных видов. Хорошо зарекомендовал себя как в быту, так и среди профессионалов. ..

833 грн.

Станок для заточки цепи Старт СМЗ-450  Станок для заточки цепи Старт СМЗ-450 современный специализированный инструмент, предназначенный для затачивания различных пильных полотен. Использовать его необходимо регулярно, если вы хотите продлить срок эксплуатации электрических и бензиновых п..

869 грн.

  При помощи станка для заточки цепей бензопил Старт СМЗ-550 можно максимально точно и быстро, высококачественно заточить цепи бензопил любого уровня. А все потому, что данный инструмент наделен высокой мощностью, позволяющей работать аппарату на высоких оборотах, и обрабатывать даже оче..

2 013 грн.

станок для заточки цепей бензопил купить

Лесозаготовка, строительство дачи, распил дров, уход за садом – это неполный перечень функций, выполняя которые, не обойтись без мощной пилы. Незаменимым электроинструментом в вашей мастерской будет станок для заточки цепи, ведь от остроты приспособления будет зависеть эффективность и скорость выполненной задачи.

Купить станок для заточки цепей – повысить качество работы

Каждый мастер знает, что в бытовых условиях наточить и вернуть лезвию первоначальные свойства непросто. Чем чаще она используется, тем интенсивнее стачивается режущая кромка. Но с помощью станка для заточки цепи бензопил вы сможете: 

  • увеличить общую производительность; 
  • значительно сократить расход топлива; 
  • снизить нагрузку на организм работающего человека; 
  • сэкономить время (ведь прибор быстро заострит и выровняет зубья).

У нас представлен широкий выбор товара от разных производителей. Квалифицированный персонал магазина «Дом инструмента» поможет вам подобрать необходимую модель так, чтобы важные характеристики и цена на станок для заточки цепей бензопил были оптимальными для ваших целей. Выбирайте нужное устройство на нашем сайте и на Барабашово.

Если вы владелец промышленного предприятия, то у вас есть прекрасная возможность купить электроинструмент оптом в Харькове, а не только в розницу. При возникновении вопросов относительно приобретения и эксплуатации, обращайтесь за профессиональными консультациями к нашим менеджерам.

станок для заточки цепей бензопил цена

Такие производители электроинструмента представлены в нашем магазине:

Алмаз, Арсенал, Булат, Браво, Байкал, Витязь, Минск, Росмаш, Ритм, Тайга, Темп, Урал, Электромаш, Grand, Bosch, Craft, Craft-Tec, DWT, Eltos, Ferm, Karcher, Powertec, Vorskla, Wintech и ещё большое количество других не мение известных торговых марок можно просмотреть на странице «Поиск по производителю»расположенной в информационном разделе нашего интернет-магазина.

Мы работаем как с розничными, так и с оптовыми клиентами. Не зависимо от того, нужна вам одна единица товара для домашнего использования или целый ряд электроинструментов как для строительной компании, так и оптово-розничных магазинов, мы всегда рады сотрудничеству. Купить электроинструмент оптом в Харькове на самых выгодных условиях и по самым низким ценам в интернет-магазине «Дом инструмента» и оцените все преимущества работы с нами.

<<Реноваторы Станки для заточки пильных дисков>>

Заточка цепей

Даже самые лучшие пильные цепи со временем тупятся, и когда они это делают, ваша бензопила становится менее эффективной и страдает от повышенного износа. Работа с бензопилой также требует больших физических усилий, и производительность резки снижается. Если вы заметили следующие признаки при работе с пилой, вам следует заточить или, возможно, даже заменить пильную цепь.

КАК ЛЕГКИЙ СПОСОБ ЗАТОЧКИ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ: С ПОМОЩЬЮ STIHL EASY 2-IN-1 FILE GUIDE

Руководство по файлам STIHL Easy 2-in-1 — отличный вариант для тех, кто время от времени использует бензопилу, не затачивая цепь на регулярной основе.Этот инструмент упрощает процесс заточки вашей пильной цепи, выполняя сразу две функции — заточку обеих режущих кромок зубьев (т. Е. Острого сверла!) И ограничителя глубины.

На видео ниже показано, как пользоваться Руководством по файлам STIHL 2-in-1.

КАК ЗАТОЧИТЬ ЦЕПНУЮ ПИЛУ С КРУГЛЫМ НАПИТОМ

Есть и другие варианты, когда дело доходит до хранения вашей цепочки — мы делаем отдельные круглые файлы, плоские файлы и ручки для файлов, чтобы вы могли выбрать сочетание и соответствие, которое вам подходит! Это может быть более экономичным вариантом, если у вас есть несколько цепей с разным шагом, требующих заточки.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА ФАЙЛА

Поскольку существует множество цепочек разных размеров, важно использовать файл правильного размера, который соответствует вашей цепочке.

Это можно сделать, установив шаг вашей цепи, который можно найти в виде небольшого числа, нанесенного на глубиномеры. Это маленькое число указывает, какой диаметр файла подходит для цепи при использовании таблицы преобразования STIHL, как показано на изображении ниже.

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ STIHL

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАТОЧКЕ ЦЕПИ ПИЛЫ С КРУГЛЫМ НАПИТОМ

Видео и шаги, приведенные ниже, показывают, как использовать круглый напильник для заточки вашей пильной цепи.

Шаг 1
  • Закрепите бензопилу в тисках и натяните цепь.
  • Начните с противоположной стороны. Расположите напильник так, чтобы угол заточки составлял 30 °.
Шаг 2
    • Всегда держите напильник ровно на направляющей шине (под прямым углом 90 °)

Шаг 3
  • Удерживайте напильник так, чтобы одна четверть его диаметра выступала над верхней пластиной
  • Используйте пилку на всю длину и надавите на нее по мере удаления от зуба — снимите пилку с фрезы на ходу на спине.
  • Немного поворачивайте файл через равные промежутки времени во время опиливания, чтобы избежать одностороннего износа напильника.
Шаг 4
  • 2 или 3 движения на зуб должно быть достаточно для восстановления острого края
  • После того, как вы завершите полный оборот цепи, поверните бензопилу в тисках и повторите те же действия для другой стороны цепи.
Шаг 5
  • Проверьте ограничитель глубины, просто поместите инструмент для опиливания на пильную цепь.Если ограничитель глубины выступает над верхом, его необходимо доработать. Используйте плоский напильник для подпиливания ограничителя глубины по горизонтали так, чтобы он находился заподлицо с инструментом для опиливания.

ЧТО ТАКОЕ НАСТРОЙКА ГЛУБИНА?

Очень важно следить за тем, чтобы ограничитель глубины тоже был напильником, так как разница между высотой режущих зубьев и ограничителем глубины определяет, сколько древесины вынимается цепью. Если вы подпилите только режущие зубья и не опускаете одновременно ограничитель глубины, ваша цепь с каждым разом будет вынимать все меньше и меньше древесины, и ваша пила будет работать не так эффективно.

КАК ПРОВЕРИТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ

У

STIHL есть удобный инструмент для проверки угла резания боковой и верхней пластин, длины зуба и настройки ограничителя глубины, а также для очистки канавки и отверстия для впуска масла в направляющей шине. Выберите инструмент для опиливания, соответствующий шагу вашей цепи.

Чтобы проверить ограничитель глубины, просто поместите инструмент на пильную цепь. Если ограничитель глубины выступает за пределы ограничителя, его необходимо доработать. Используйте плоский напильник для подпиливания ограничителя глубины по горизонтали так, чтобы он находился заподлицо с шаблоном для опиливания.

КАК ЗАТОЧИТЬ БЕЗОПАСНУЮ ПИЛУ: СОВЕТЫ И СПОСОБЫ ЭКСПЕРТА

  • Не пытайтесь затачивать бензопилу какими-либо напильниками, кроме пилки для цепной пилы. Напильники для пильных цепей специально разработаны для заточки пильных цепей. У них особая структура поверхности, известная как штрих файла, что делает их идеальным инструментом для заточки ваших цепей.
  • Перед тем, как приступить к заточке, отметьте одну фрезу маркером. После двух или трех движений напильником проверьте, сколько материала было удалено.Если поверхность выглядит однородной, ваши действия по опиливанию правильные. Если на местах все еще есть цветные пятна, убедитесь, что вы используете правильный файл, и убедитесь, что вы не держите файл слишком высоко или низко
  • Отметьте свой зуб 1 st черным маркером, это также отличный способ запомнить, с чего вы начали
  • Натяжение цепи облегчит подпиливание
  • Никогда не продолжайте работу с цепью, пока она полностью не затупится. Несколько движений напильником через равные промежутки времени быстро восстанавливают полную резкость.
  • Подсчитайте количество ходов напильником и используйте одно и то же количество на каждом фрезе, чтобы получить фрезы одинаковой длины
  • Если вы обнаружите, что фрезы в одном ряду короче, чем в другом ряду, вероятно, вы использовали большее давление при опиловке соответствующего ряда.Исправьте это, выполнив один или два движения напильником на более длинных фрезах
  • .

ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем, как приступить к работе с бензопилой, убедитесь, что рабочее место безопасно, а станок закреплен в тисках.

Во избежание травм при заточке пилы рекомендуется использовать одобренные защитные перчатки STIHL. Всегда не забывайте накрывать шину бензопилы защитными ножнами, когда она не используется. Это не только снижает вероятность случайно порезаться, но и защищает зубы от повреждений и затупления.

Правильная техника и график заточки бензопилы

Заточка пилы требует сосредоточения внимания на всех режущих поверхностях и последовательных движений пилы.

Моя последняя статья посвящена необходимым инструментам для заточки бензопилы. В этой статье будут рассмотрены правильные методы и график заточки, чтобы обеспечить безопасную и эффективную резку.

Все время и деньги, которые вы потратили на заточку и связанные с ней инструменты, будут напрасными, если вы напилите слишком глубоко или недостаточно, под неправильным углом или неравномерно.Теперь, если ваши фрезы и грабли изнашиваются примерно одинаково, заточка будет проще. Просто приложите одинаковое усилие в течение одинакового времени к каждому ножу и граблям, и ваша цепь в кратчайшие сроки станет хорошей и острой.

Это легче сказать, чем сделать, если вы опиливаете вручную, и особенно если вы меняете руку для заточки левого или правого фрезы. Вы узнаете, что ваша техника неравномерна, когда ваша пила прорезает бревно под углом или кривой, а не прямо.Если пила режет влево, а не прямо вниз, вам нужно приложить больше усилия или увеличить количество ходов при опиле правых фрез, чтобы все они были опилены равномерно.

Наряду с тем, чтобы резцы оставались ровными, при подаче важно ударить по всем режущим поверхностям, включая боковую пластину, верхнюю пластину и острие.

Боковая пластина должна быть почти вертикальной с небольшим изгибом. Если он начинает выглядеть как крючок, то нужно немного подпилить точку.Дело должно быть четким, но не слишком серьезным. Закругленная острие или отсутствие острия снизят эффективность резки лезвия.

Верхняя пластина — это режущая поверхность, расположенная под верхней частью резака и перпендикулярная направлению вращения цепи. Многие производители цепей сегодня отмечают правильный угол заточки в верхней части резака. Наряду с этим углом, угол зубила для верхней пластины (или угол от верхней части пластины вниз) должен составлять около 45 градусов.

При заточке лучше всего воздействовать на все эти поверхности сразу, а не пытаться затачивать каждую по отдельности. Наличие файла подходящего размера позволит довольно легко применить равномерное усилие ко всем этим режущим поверхностям. Главное — помнить обо всех областях, которые вы хотите обработать одновременно, и наносить мазки так, чтобы покрыть их все.

Я рекомендую вам проверить свою работу по подшивке перед тем, как часами заниматься стрижкой. Может оказаться, что лезвие не такое острое, как хотелось бы, или режет непрямо.И тренируйтесь опиливать, когда можете, чтобы вы могли тратить на это меньше времени, когда вам быстро понадобится заточенная пила.

Частоту, с которой необходимо затачивать лезвие, можно описать четырьмя словами: когда оно затупляется. Чтобы сделать резку проще и эффективнее, я рекомендую регулярно затачивать. Причина этого в том, что легче держать почти острую цепь острой, чем заточить очень тупое лезвие.

Регулярная заточка может варьироваться в зависимости от того, как часто вы режете, как долго и какие деревья вы режете.Древесина одних деревьев затупит вашу цепь быстрее, чем других, и, конечно, врезание в почву или камни отрицательно скажется на остроте лезвия.

Хорошее практическое правило — затачивать цепь каждый раз, когда вы останавливаетесь для заправки бензином и маслом. Некоторым это может показаться чрезмерным, но имеет ряд преимуществ. Во-первых, опиловка с такой частотой потребует лишь небольшого количества работы, чтобы восстановить оптимальную производительность вашей цепи. Во-вторых, это обеспечивает небольшую передышку между непрерывной резкой, и вы, скорее всего, вернетесь к работе немного отдохнувшими.

В конечном счете, острая цепь режет легче и, следовательно, требует меньше усилий. Таким образом, вы сможете выполнять больше работы и меньше столкнетесь с несчастными случаями, связанными с переутомлением.

Обслуживание и заточка пильных цепей

(Примечание: это часть 2 моей серии статей «Основы работы с бензопилой». В части 1, озаглавленной «Как работает пильная цепь», я рассмотрел всю терминологию и концепции того, что такое пильная цепь, как и почему она работает. Ознакомьтесь с частью 1 здесь , если вы еще этого не сделали.)


Техническое обслуживание и заточка

Есть причина, по которой я говорю об обслуживании цепи, а не просто о «заточке цепи». По своему опыту я обнаружил, что любой может схватить напильник, поцарапать зубы и уйти с чем-то более острым, чем когда он начинал. Вам не обязательно даже понимать, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Если вы не совсем понимаете задействованные концепции, возможно, вам удастся уйти от этого несколько раз в любой отдельной цепочке.Так я делал это в первые несколько лет. Я видел, как другие парни записывают цепочки, и сказал: «Я могу это сделать», я просто схватил файл и начал ‘эээ.

Настоящее мастерство, однако, заключается в том, чтобы иметь возможность провести цепь на протяжении всего ее срока службы, от совершенно новой, до полного отсутствия остатков, и обеспечить эффективную и правильную резку на всем пути. Это требует реального знания основных концепций. Поэтому, когда я говорю «заточка», я имею в виду единственный случай, когда пила встречается с напильником, а когда я говорю «техническое обслуживание цепи», я имею в виду серию отдельных заточек, которые проходят через весь срок службы цепи.

Еще я обнаружил, что наилучшие результаты будут достигнуты, если заточка любой цепи всегда будет выполняться одним и тем же человеком. Я считаю, что разные люди, работающие над одной и той же цепочкой, с течением времени дают действительно противоречивые результаты.

Вся цепь, над которой вы будете работать, называется «круглая шлифовка», что означает, что она заточена с помощью круглых напильников. Вы также можете обслуживать эти цепи с помощью шлифовального станка, но это выходит за рамки данной статьи. Я всегда предпочитал ручную заточку напильником.Я считаю, что использование файлов заставляет меня замедлиться и действительно сосредоточиться на каждом отдельном зубе, а также требует от меня полного понимания того, как работают цепь и фрезы. Таким образом, для учебных целей и общих навыков в этой области лучше всего подходит ручная заточка.

Набор для заточки

Примечание по файлам — файлы, которые вы используете, ДОЛЖНЫ быть высокого качества, у них ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ срок службы и они ДОЛЖНЫ быть свободными от ржавчины. Это означает, что покупайте файлы хорошего качества, желательно у дилера; позаботься о них; и не позволяйте им подвергаться воздействию воды, потому что, когда они ржавеют, их рабочие дни заканчиваются.И даже если вы позаботитесь о них, они со временем потеряют прикус, и их нужно будет заменить.

Для набора для хранения документов, используемого в полевых условиях, я рекомендую иметь под рукой как минимум 2 файла каждого размера. Это старое правило избыточности: 2 равно 1, а 1 — нет.

Примечание о дескрипторах файлов — как я уже сказал, файлы имеют срок службы, а не вечны. Поэтому я очень предпочитаю использовать съемный дескриптор файла, такой как этот, в отличие от набора обычных ручек старой школы.Таким образом, мне понадобится всего одна ручка для всего моего комплекта. Вы вставляете файл, используете его и вытаскиваете. Благодаря этому мой комплект будет красивым и маленьким.

Для достижения наилучших результатов при заточке вам потребуются тиски. В магазине отлично подойдут хорошие твердые настольные тиски. В полевых условиях вы можете использовать тиски для пней, тиски, установленные на грузовике, или тиски, установленные на оборудование. Я видел, как они устанавливались, среди прочего, на автовышки и измельчители. Да, вы можете заточить пилу без тисков, но это далеко не так просто и приятно.

Тиски настольные Тиски для пней

Размеры напильника и цепочки

В основном мы используем пилы трех размеров, и каждый имеет свою цепочку размеров, которая использует свой собственный файл размеров. Я не буду вдаваться в измерения шага и ширины цепи здесь, но в основном мы используем маленькие пилы для воздушных работ, такие как MS200, мы используем щеточные пилы среднего размера, такие как Stihl 26 или Husky 346, а затем мы используем пилы большего размера, такие как Husky 575 со стержнями 20 дюймов и больше.

Итак, 3 основных размера соответствуют 3 файлам разного размера. Маленькие цепочки используют файл размером 5/32 дюйма, средние цепочки используют файл 3/16 дюйма, а самые большие цепочки используют файл 7/32 дюйма. Перед тем как приступить к подшивке, убедитесь, что вы используете файл подходящего размера для цепи!

Одно предостережение относительно размеров файлов — это цепочка большего размера. Вы можете видеть, как зубцы имеют наклон назад, поэтому чем больше у них заточки, тем короче они становятся. Это особенно важно для более крупной цепочки, которая начинается с файла размером 7/32 ″, но как только она опустится примерно на полпути, вы действительно захотите переключиться на файл немного меньшего размера, 13/64 ″.

Я считаю, что лучше подумать о заточке по зубам. Так что я не работаю над цепью как таковой, я работаю только над одним зубом за раз.

Для каждого зуба процесс начинается с осмотра. При осмотре зуба следует учитывать два основных фактора: угол и край зубила.

Угол должен быть очень острым, чтобы пила могла правильно резать. Угол — это то, что начинает рез, а затем остальная часть режущего края вырезает его.Угол обычно больше всего повреждается, когда пильщик ударяется о гвоздь или камень. Чтобы вернуться к красивому острому углу, может потребоваться довольно много подпиливания.

Лезвие долота — это передняя кромка верхней пластины зуба. Это и есть настоящий резак. Этот край должен быть острым как бритва. Таким образом, заточка зуба — это процесс опиливания кромки долота, которая, в свою очередь, затачивает угол.

Третье, что нужно проверить на каждом зубе, — это грабли. Я лично даже не смотрю на грабли, пока цепь не опустится хотя бы наполовину.Некоторые люди уделяют слишком много внимания граблям и слишком сильно подпиливают их, что делает резку слишком жесткой и делает резку резкой.

Свидетельство Марка

Есть еще одно определение, которое вам нужно знать, прежде чем мы перейдем к технике повышения резкости, — это Метка-свидетель. Знак свидетеля показывает вам правильный угол, к которому нужно стремиться при подаче. Это один из простых способов отличить цепочку хорошего качества. У дешевых цепей не всегда есть свидетельство.

Свидетельский знак имеет 2 назначения:

  1. , соблюдая этот угол при заточке, он создает хороший агрессивный угол на каждом зубе, помогая режущей кромке долота эффективно резать.
  2. позволяет получить максимальный срок службы каждого зуба. Каждый раз, когда вы точите зуб, он становится немного меньше. Следование углу метки-свидетеля позволяет зубу прослужить дольше. Если бы вы затачивали зуб на слишком крутом углу, у вас закончилось бы, что верхняя пластина кончилась бы сзади, прежде чем у вас закончился бы край долота спереди.

Заточка зуба — это процесс опиливания кромки долота, которая, в свою очередь, затачивает угол. Это может показаться очень простым, если вы видели, как это делает опытный человек, но это не так просто, как просто перетащить файл по зубу.

Теперь, как вы можете видеть, зубья фрезы расположены попеременно, один слева, а другой справа. Это обеспечивает ровный и прямой разрез цепи. Так что с пилой в тисках я могу заточить только с одной стороны.Когда я закончу работу со всеми резцами с одной стороны, я вернусь к цепи во второй раз, осматривая каждую грабли и при необходимости опиливая. Затем я вынимаю пилу из тисков и поворачиваю ее, чтобы можно было работать с другой стороной.

Техника заточки

Итак, обо всем по порядку, при ручной заточке цепи рекомендуется надевать перчатки. Если вы будете точить достаточно много раз, вы в конечном итоге поскользнетесь, и вы можете сильно порезать руку.Во-вторых, цепь должна быть правильно натянута, прежде чем начинать ее затачивать. Вы будете оказывать давление напильником — натяжение цепи должно быть достаточным, чтобы выдержать это давление и не дать зубу двигаться. Итак, как я уже сказал, лучше обрабатывать по одному зубу за раз. Обычно одни зубы требуют большего внимания, чем другие. Поэтому важно действительно проверять каждый зуб в процессе.

Вставьте пилку в зуб, и вы увидите, что лезвие долота немного нависает над пилкой.Благодаря этому выступу вы узнаете, что у вас правильный круглый профиль этого зуба. Ваша цель состоит в том, чтобы поддерживать этот выступ кромки долота в течение всего срока службы цепи, никогда не больше и не меньше.

Область, в которой я вижу больше всего путаницы и проблем, — это концепция круглого профиля. Когда вы продвигаете пилку через зуб, вы фактически шлифуете каждую поверхность, которой она касается, но только самая верхняя часть, край долота, имеет значение . Итак, чтобы точить правильно, вы должны иметь возможность визуализировать, где вы оказываете давление напильником.

Правильный круглый профиль Правильное применение давления напильника

Последовательное приложение давления напильником в указанном выше направлении обеспечит правильное поддержание правильного круглого профиля каждого зуба при заточке и позволит вашей цепи эффективно резать на протяжении всего срока службы.Бесчисленные цепи были разрушены на полпути в течение срока службы из-за неправильного давления с напильником. Некоторые люди слишком сильно надавливают, разрезая их в сторону заклепок. Другие не толкают внутрь достаточно, оставляя кромку зубила под неправильным углом, недостаточно агрессивным, чтобы по-настоящему врезаться в древесину.

Удерживая уровень файла, вы продвигаетесь до конца, стараясь точно соответствовать углу следящей метки. Если файл в хорошем состоянии, обычно не нужно сильно надавливать на него при каждом взмахе.Сильное давление снимает с зуба больше материала, а также увеличивает вероятность соскальзывания руки. С хорошим напильником все, что вам нужно сделать, это приложить хорошее, равномерное и равномерное давление на всем протяжении. Мне нравится держать файл обеими руками: рука сзади поддерживает уровень файла и совмещает его с меткой свидетеля, в то время как рука спереди «протягивает» файл через зуб и оказывает давление внутрь и вниз. Я объясню больше в статье о тянуть vs.когда мы говорим о проблемах побочного доминирования.

Помните, что напильник затачивается только при толчке. Так что, возвращаясь, не перетаскивайте пилку на зуб. Просто верните его в исходное положение. Если с самого начала зуб был не так уж и плох, просто нанесите ему пару движений, а затем присядьте и осмотрите его. Вам нужно, чтобы угол был абсолютно острым, а кромка долота — равномерно блестящей и острой.

Итак, процесс выглядит так:

  1. Проверить угол и кромку долота,
  2. подпилить зуб по необходимости,
  3. повторный осмотр,
  4. продвиньте цепь вручную, повторите процесс.

Итак, продолжайте этот процесс, зуб за зубом, пока не обойдете штангу полностью. Некоторые люди отмечают начальный зуб черным маркером, но я просто использую цвет. Если канавка не блестящая и красивая, значит, вы еще не затачивали этот зуб.

Вообще говоря, вы стараетесь, чтобы все зубы были одинакового размера. Обычно это не слишком большая проблема, но если вы наткнулись на что-то серьезное, например, гвоздь, это может стать проблемой. Иногда у вас будет несколько зубов с плохими углами, а остальные не так уж и плохи.Не всегда имеет смысл спиливать все хорошие зубы только для того, чтобы они соответствовали размеру нескольких плохих зубов. В таких случаях я просто сосредотачиваюсь на кромке долота на плохих зубах, временно игнорируя угол, и со временем хорошие зубы почти «догонят» размер плохих зубов.


Новая цепь

Так вот, это может быть только я, но я заметил одну вещь, которую я заметил в наши дни с большинством совершенно новых цепей, это то, что они фактически шлифуются с профилем станка.Я думаю, это означает, что производители предполагают, что вы будете использовать станок для их заточки, а не ручную заточку. Это означает, что первая заточка круглым напильником будет направлена ​​как на создание правильного круглого профиля, так и на фактическую заточку кромки долота. Так что, как правило, для первой заточки новой цепи вам нужно будет приложить немного больше усилий с напильником, чем обычно.


Вот на что стоит обратить особое внимание:

  1. Уголок
  2. Лезвие для долота
  3. Круглый профиль (правильное давление на напильник)


Итак, теперь, когда вы заточили каждый зуб, можно обратить внимание на грабли.По мере заточки зуба кромка долота опускается все ниже и ниже, пока в конечном итоге зазор между кромкой зуба и граблями не исчезнет. На этом этапе зуб не будет резаться, независимо от того, насколько острый угол и лезвие долота. Стандартная установка глубины для граблей составляет примерно половину толщины десятицентовика, или 0,025 дюйма. Как я уже сказал, я даже не смотрю на грабли, пока зуб не сделан наполовину.

Стандартный способ проверки грабли — использование глубиномера. У ограничителя глубины обычно 2 стороны, одна из которых стандартная.025 ″, а другой — 0,030 ″, только немного более агрессивный. На практике вы не заметите никакой разницы между ними, поэтому на самом деле не имеет значения, какую сторону вы используете.

Таким образом, вы просто устанавливаете ограничитель глубины на цепь так, чтобы грабли находились в канавке. Если острие грабли выступает над канавкой, пора его подпилить. Мы используем плоский напильник хорошего качества для граблей, и мы всегда идем в том же направлении, что и опиливание резцов.Заливка рейкером еще более тонкая, чем опиливание зуба, обычно достаточно одного простого удара, и редко требуется использовать более двух движений. Каждый раз при подаче грабли вы также должны обращать внимание на профиль переднего угла этой грабли. Он должен оставаться закругленным, чтобы плавно перемещаться по древесине. Так что вам, возможно, также придется смахнуть файл с переднего угла.

На мой взгляд, у измерителя глубины на самом деле есть только 2 применения: он предназначен для тех, кто не уверен в том, что они делают, и для людей, которые не хотят наклоняться и фактически смотреть на каждый зуб. .Я не использую глубиномер, потому что не считаю это необходимым. Во-первых, вам не нужно проверять грабли почти так часто, как думают многие, а, во-вторых, если вы достаточно долго смотрите на зубы, вы начинаете видеть этот зазор между краем зуба и граблями. . Поэтому, когда я наклоняюсь, чтобы осмотреть зуб, я вижу, как в то же время выглядят грабли, и могу сказать, нужно ли мне смахнуть его. Еще один способ проверить грабли — это установить плоский напильник вдоль зубов, что позволит вам легко увидеть зазор.

Когда вы подпилите грабли, вы увидите пару прямых линий наверху. Так вы сможете узнать, какие грабли вы использовали.

Когда вы подпиливаете пилу, вы будете подпиливать каждый зуб, даже если это всего лишь пара движений, чтобы освежить его, но вам, возможно, НЕ нужно подпиливать каждую грабельную цепь на цепи. НЕ перетирайте грабли, вы пожалеете об этом!

Боковое доминирование

Итак, теперь, когда вы закончили все фрезы с одной стороны, вы можете положить напильник, ослабить пилу из тисков и перевернуть пилу, чтобы обработать другую сторону цепи.Процесс с другой стороны точно такой же, за исключением того, что все переворачивается назад. Именно здесь многие люди сталкиваются с трудностями из-за проблем с побочным доминированием. С одной стороны, вы держите напильник правой рукой, но когда вы переворачиваете пилу, вы должны держать напильник левой рукой. Таким образом, многие люди получат другой результат на одной стороне цепочки, чем на другой.

Мне приходилось годами тренироваться, чтобы преодолеть эту проблему побочного доминирования, но я думаю, что к этому моменту я уже почти преодолел ее.Мой основной способ справиться с этим — использовать все свое тело для перемещения файла, а не только руку. Я могу использовать только руку с правой стороны, но мне гораздо труднее толкать только руку с левой стороны. Итак, я в основном пытаюсь зафиксировать руку в положении сбоку и, наклоняясь вперед в талии, использую все свое тело для перемещения пилки и в основном просто держу руку в неподвижном положении. Еще одна вещь, которую я делаю, как упоминалось выше, — это я пытаюсь визуализировать себя «тянущим» файл, а не «толкаю» его.Таким образом, я могу делать то же самое с левой стороны, что и с правой. Эти методы помогли мне преодолеть проблемы побочного доминирования, которые являются частью цепочки регистрации, и я настоятельно рекомендую вам поэкспериментировать, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас.


Ну вот и все, базовое обслуживание цепи и заточка. Я знаю, что эта статья довольно длинная, но я надеюсь, что вы дожили до конца и у вас получится кое-что. Правильное поддержание цепочки требует много теоретических знаний о том, как работает цепочка, и много практики, чтобы делать это хорошо.Но очень приятно иметь возможность восстановить свою цепочку в любое время и сделать ее резкой как новая. Это лучше для вашей пилы, и гораздо лучше для вас, пильщика. На то, чтобы понять и оценить информацию из этих двух последних статей, мне потребовались годы — я надеюсь, что смогу ускорить этот процесс для вас.

Поднимитесь выше, работайте с умом, прочитайте больше.
— TreeMuggs

Продолжить чтение: Книга идентификации деревьев — первые 48 деревьев

Я хотел бы получить известие от вас.Пожалуйста, присылайте все комментарии / вопросы / hatemail на [email protected]

Заточка врезных и шлицевых цепей

Воспользуйтесь услугами нашей службы по заточке цепей, чтобы сохранить правильный шаг и правильный угол для максимального срока службы лезвия.

Стоимость одной сети от 25 долларов.

У нас также есть станки для заточки цепей, специально разработанные для заточки врезных и долбежных цепей с правильным шагом и углом.

Если у вас есть услуга по заточке, позвоните нам, чтобы получить точную информацию о профиле!

Увеличьте срок службы вашей цепи — используйте наш спрей «Chain-Fitness» для смазки цепей.Проникает, загустевает, сохраняет цепи в прохладе. Снижает износ. Цепи работают тише и служат дольше! (Отлично подходит для любого механического движущегося устройства!)

А когда придет время заменить вашу цепь для пазов или пазов, у нас есть лучший выбор.

Отправка цепей на заточку

Мы очень активно нуждаемся в заточке цепей. Поскольку у нас возникли некоторые проблемы с их правильной отправкой, прочтите следующее:

Если время имеет существенное значение, вы можете отправить цепочки экспресс-почтой в течение ночи или 2-го дня, но это довольно дорогое дело.В противном случае рассчитывайте максимум на 2 недели.

Для наших клиентов из Америки самый дешевый маршрут — по фиксированной ставке (Priority Post).

Стоимость заточки с обратной доставкой для цепи Makita составляет 57,50 долларов США, для Mafell, Hema, Protool — 67,50 долларов США. Поскольку мы получили посылки без цепей (цепи перекусили упаковку), мы настоятельно рекомендуем вам плотно обернуть цепи листами из пластика или плотной бумаги.Если отправлена ​​только одна цепочка, можно обернуть ее картоном. Поместите его в коробку с фиксированной ставкой подходящего размера из почтового отделения США, убедившись, что коробка набита так, чтобы цепь не могла свободно вращаться внутри коробки, так как в конечном итоге она прогрызет ее.

Обмотайте вокруг него один раз из стороны в сторону и поперек. Отправка приоритетной почтой с уведомлением о доставке и страховкой. Таким образом, вы можете отслеживать его, и он никогда не потеряется.

Для наших клиентов из Америки отправьте письмо по адресу:

.

Деревянные инструменты
4600 Witmer Industrial Estate, Unit 6
Ниагара-Фолс, Нью-Йорк 14305

Для наших клиентов из Канады отправьте письмо по адресу:

.

Деревянные инструменты
11 Church Street, RR # 10
Брамптон, ON L6Y 0J5

Как заточить цепь бензопилы: 3 метода: eReplacementParts.com

Получите наилучшие результаты от заточки цепи бензопилы с помощью профессиональных инструкций по трем методам заточки из этой статьи.

Заточка цепи бензопилы не просто помогает ей лучше резать. Это также увеличивает срок службы цепи, делает работу пилы более безопасной и снижает рабочую нагрузку на двигатель пилы.


Владельцы бензопилы затачивают свои цепи несколькими способами.В этой статье объясняются основы заточки цепи , а также подробно объясняется , как затачивать цепь бензопилы, используя три различных метода :

  • с использованием круглого напильника
  • с использованием круглого напильника и калибра
  • и с помощью приспособления для заточки бензопил

Основы заточки цепной пилы
Зубья на цепи бензопилы имеют два важных размера угла , которые необходимо знать, прежде чем пытаться их подпилить:

Угол верхней пластины —

Если смотреть на режущий зуб сверху, угол верхней пластины представляет собой горизонтальный угол режущего зуба.

Этот угол может варьироваться от 15 ° до 35 °.

Угол наклона —

Если снова посмотреть на режущий зуб сверху, угол наклона равен вертикальному углу , при котором режущая сторона зуба наклонена на наклон .

На большинстве цепей цепной пилы , угол наклона составляет 0 º , что означает идеально перпендикулярно полотну бензопилы.

Однако некоторые цепи бензопилы имеют угол наклона, который может варьироваться до 10 °.
Наклон цепи бензопилы и угол наклона верхней пластины можно найти в информации производителя цепи. Если бумажная копия этой информации недоступна, попробуйте проверить размеры на веб-сайте производителя цепи. Помимо знания углов зубьев цепи, есть еще два важных правила для всех методов заточки цепной пилы:

Напильник наизнанку —

Если смотреть плоской стороной полотна бензопилы, половина зубьев цепи обращена к пользователю бензопилы, а половина из них — в противоположном направлении.

Зубы, обращенные к пользователю бензопилы, обращены внутрь, а остальные — наружу.

Это, конечно, зависит от позиции пользователя бензопилы. При переворачивании пилы или обходе ее противоположной стороны зубы, которые раньше были обращены внутрь, становятся зубами, обращенными наружу, и наоборот.

Зубья цепи бензопилы всегда должны затачиваться с внутренней стороны зуба наружу, никогда не с внешней стороны зуба дюйма.

Зубья цепи чередуются лицевыми сторонами через каждый второй зуб. Это означает, что необходимо проводить заточку каждого зуба с каждой стороны пилы, переворачивая пилу или обходя ее между сторонами.

Размер файла —

Наконец, важно выбрать правильный размер файла для использования.

По мере того, как увеличивает размер шага цепи на , , так же как и размер правильного напильника , который следует использовать для заточки цепи.Информацию о файле для заточки нужного размера для вашей цепи можно получить у производителя цепи. Для получения дополнительной технической информации о цепях для бензопил ознакомьтесь с нашей статьей «Измерения, размеры и типы цепей для бензопил». Применение этих основных принципов повышения резкости — лучший способ приблизиться к трем методам повышения резкости, которые мы объясним ниже. [Вверх]
Как затачивать цепь бензопилы круглым напильником Заточка цепи бензопилы круглым напильником — это наименее точный метод заточки
.Однако этот метод продолжает оставаться популярным, потому что файл — единственное необходимое оборудование. Чтобы правильно затачивать цепь бензопилы с круглым напильником, напильник должен держаться строго параллельно наклону каждого зуба и углам верхней пластины во время подпиливания. Пилить вручную и так достаточно сложно, но этот метод также требует, чтобы угол наклона и верхней пластины поддерживался визуально на протяжении всей процедуры затачивающим лицом. Невозможно точно знать, сохраняются ли углы зубьев и глубина пилки при такой заточке, и из-за этого может нанести цепи больше повреждений, чем пользы.
1. Поместите пилу в тиски.

Зажмите губки тисков вокруг пильного полотна бензопилы. Это стабилизирует пилу при заточке цепи.

[Вернуться к началу] 2. Поместите напильник на зуб.

Поместите напильник на зуб, обращенный внутрь, и установите его так, чтобы он был параллелен углу наклона зуба и верхней пластине.

3. Подпилите зуб.

Сохраняя положение пилки над зубом, делайте опиливание на от тела .

Если файл был установлен правильно на первом этапе, направление ваших штрихов должно идти от внутренней поверхности зуба к его внешней стороне. [Вернуться к началу]

4. Перейти к другим зубам с этой стороны.

Выполните ту же процедуру для каждого обращенного внутрь зуба на этой стороне цепи. Продвигайте цепь вручную между каждым зубом, чтобы расположить их в лучшем положении для опиливания.

5.Переверните пилу и заточите другую сторону.

Пилу можно перевернуть в тисках, или точилка может перейти к другой стороне пилы.

не рекомендует затачивать обращенные наружу зубья движениями в направлении точилки. [Вернуться к началу] 6. Подпилите высоту граблей каждого зуба с помощью грабли и плоского напильника.

Этот последний шаг одинаков для всех методов заточки.

Высота граблей каждого зуба цепи бензопилы должна быть отполирована плоским напильником. Калибр для напильника граблей позволяет сделать это быстро и легко, поскольку калибр защищает острый край зуба от напильника. Мы предлагаем использовать заточку неуправляемым круглым напильником только как крайнюю меру и делать это осторожно, когда это необходимо. Использование одного из двух дополнительных методов, описанных ниже, обеспечит лучшую заточку вашей пилы.[Вернуться к началу] Как затачивать цепь бензопилы с помощью направляющей для напильника Добавление направляющей напильника или держателя напильника делает заточку круглым напильником намного более точной. На направляющих напильника нанесены маркировки, которые позволяют человеку, выполняющему заточку, контролировать наклон напильника и углы верхней пластины.
Направляющие напильника также гарантируют, что напильник удерживается на нужной глубине для режущих зубьев. Держатели напильников не только повышают точность заточки, но и ускоряют процесс.
1. Поместите пилу в тиски.

Зажмите губки тисков вокруг пильного полотна бензопилы. Это стабилизирует пилу при заточке цепи.

[Вернуться к началу] 2. Установите напильник и держатель на зуб.

Установите напильник и его направляющую на обращенный внутрь зуб на цепи.

Используйте отметки на направляющей для файла с по визуально выровняйте файл под правильным углом для зуба.[Вернуться к началу] 3. Подпилите зуб.

Сохраняя положение пилки над зубом, делайте опиливание на от тела .

Если файл был установлен правильно на первом этапе, направление ваших штрихов должно идти от внутренней поверхности зуба к его внешней стороне. [Вернуться к началу] 4. Перейти к другим зубам с этой стороны.

Выполните ту же процедуру для каждого обращенного внутрь зуба на этой стороне цепи.Продвигайте цепь вручную между каждым зубом, чтобы расположить их в лучшем положении для опиливания.

5. Переверните пилу и заточите другую сторону.

Пилу можно перевернуть в тисках, или точилка может перейти к другой стороне пилы.

не рекомендует затачивать обращенные наружу зубья движениями в направлении точилки. [Вернуться к началу] 6.Подпилите высоту граблей каждого зуба с помощью калибровочного шаблона и плоского напильника.

Этот последний шаг одинаков для всех методов заточки.

Высота граблей каждого зуба цепи бензопилы должна быть отполирована плоским напильником. Калибр для напильника граблей позволяет сделать это быстро и легко, поскольку калибр защищает острый край зуба от напильника. [Вернуться к началу] Как затачивать цепь бензопилы с помощью приспособления для заточки Этот последний метод демонстрирует использование специального устройства для заточки , которое значительно упрощает заточку бензопилы.Даже если у вас есть только одна бензопила, покупка такого кондуктора может окупиться. Это связано с тем, что приспособление для заточки обеспечивает точную заточку цепи . Они также значительно сокращают время, необходимое для выполнения процедуры. Приспособление, которое мы используем в этом примере, является всего лишь одним типом приспособления, доступным на рынке, однако установка и использование большинства приспособлений будет осуществляться в соответствии с шагами, аналогичными тем, которые мы описываем ниже. 1. Поместите пилу в тиски.

Зажмите губки тисков вокруг пильного полотна бензопилы.Это стабилизирует пилу при заточке цепи.

[Вернуться к началу] 2. Подготовьте кондуктор к заточке.

Шаблонное приспособление удобно помещается на шину пилы, не нарушая движения цепи, и оно будет иметь несколько регулировочных ручек и винтов для выравнивания заточного файла на нужной глубине, угле верхней пластины и угле наклона.

Каждое приспособление будет немного отличаться.

Установите приспособление в соответствии со спецификациями производителя вашей пильной цепи.

[Вернуться к началу] 3. Заточите первый зуб.

Вы заметите, что конструкция зажимного приспособления позволяет пилке тереться о зуб бензопилы при каждом обратном ходе.

Так как круглые файлы напиливают только в одном направлении, то, если напильником будет тереться о зуб при обратном ходе, он больше не будет подпиливать зуб и не повредит зуб. Однако это дополнительное трение может привести к более быстрому износу файла .

Учитывая время и усилия, сэкономленные с помощью приспособления для заточки, небольшие дополнительные расходы на более частую замену этих недорогих круглых напильников того стоят.

Заточка с помощью приспособления происходит так быстро, что важно не заточить поверх .
[Вернуться к началу] 4. Перейти к другим зубам с этой стороны.

Продвигайте цепь вручную. Конструкция зажимного приспособления позволяет цепи продвигаться вперед без необходимости перемещать зажимное приспособление.

Заточите все обращенные внутрь зубья на этой стороне цепи. [Вернуться к началу] 5. Переверните пилу и заточите другую сторону.

Пилу можно перевернуть в тисках, или точильщик может перейти к другой стороне пилы, чтобы закончить вторую половину работы.

При переходе на другую сторону зажимное приспособление необходимо будет снять и переставить. [Вернуться к началу] 6.Подпилите высоту граблей каждого зуба с помощью калибровочного шаблона и плоского напильника.

Этот последний шаг одинаков для всех методов заточки.

Высота граблей каждого зуба цепи бензопилы должна быть отполирована плоским напильником. Калибр для напильника граблей позволяет сделать это быстро и легко, поскольку калибр защищает острый край зуба от напильника. [Вернуться к началу] Заключение
Заточка цепи бензопилы продлит срок службы вашей цепи , но цепи созданы только для того, чтобы прослужить столько времени заточки, прежде чем их нужно будет заменить.В дополнение к информации о профессиональном обслуживании, которую мы предоставляем, eReplacementParts.com также предлагает полный перечень запасных цепей для бензопил, когда придет время заменить вашу. Воспользуйтесь нашими функциями простого поиска, чтобы найти идеальную цепь для вашей пилы и найти другие запасные части для бензопилы, доступные на нашем складе. [Вернуться к началу] О чем мы.

Как точить цепь пилы для столбов — Наставник по садоводству

Станковая пила — хороший инструмент для обрезки веток деревьев в вашем саду.

Но это инструмент, который требует обслуживания. И заточка цепи — часть этого.

Не имеет значения, аккумуляторная, проводная или газовая. Идея, как затачивать цепочку, такая же.

Сказав это, лучше обратиться к руководству по эксплуатации пилы, чтобы узнать особенности вашей конкретной модели.

Зачем затачивать цепь?

Полюсная бензопила может оказаться дорогим инструментом в вашем садовом сарае. И вы хотите, чтобы это длилось долго.

Вот почему так важно поддерживать цепь в хорошем состоянии. Это увеличивает срок службы пилы.

Тупая цепь может привести к застреванию пилы в дереве. Это увеличивает риск отдачи, когда пила бросается на вас. Так что затачивайте пилу и берегитесь.

Затупившаяся цепь при работе нагревает бензопилу. Это риск возникновения пожара. Это также заставляет пилу потреблять много масла, поскольку она работает с перегрузками.

Когда нужно затачивать цепь?

Тупая цепь означает, что вы не сможете легко обрезать ветки.Чтобы разрезать пилу, нужно немного надавить на нее.

Это признак того, что вам нужно затачивать цепь.

Вы также можете выяснить это, посмотрев на остатки после резки. Если в основном это опилки, цепь тупая и требует заточки.

Острая бензопила будет резать так хорошо, что от нее отойдут крупные стружки.

Если цепь затупилась, ее можно заточить. Но если он поврежден из-за контакта с камнями или обломками, возможно, вам придется заменить его.

Какие инструменты вам понадобятся

Для ручной заточки вам потребуются круглый напильник и направляющая для заточки фрезы. Также вам понадобятся плоский напильник и направляющая для ограничителя глубины для крепления ограничителей глубины.

Вам необходимо свериться с руководством по эксплуатации пилы, чтобы определить диаметр пропила. Полученный круглый напильник должен соответствовать этому. Некоторые общие диаметры могут быть 5/32, 3/16 и 7/32 дюйма.

Направляющая для напильника будет удерживать круглый напильник во время заточки фрезы.Это помогает сохранить однородность файла при заточке.

Понимание анатомии цепи

Цепь бензопилы имеет ножи, которые используются для резки. И измерители глубины, которые определяют, насколько глубоко пила может резать.

Фрезы имеют полукруглые режущие кромки определенного диаметра. Поэтому для их заточки вам понадобится круглый напильник того же диаметра.

Ограничители глубины немного короче кончика фрез. Это помогает резать древесину.

По мере того, как вы продолжаете использовать цепь пилы для пилы и затачиваете ее, ограничитель глубины выровняется с фрезами. Затем вы можете использовать плоский напильник, чтобы уменьшить высоту требуемых ограничителей глубины.

Как точить напильником

Самый простой способ заточить цепь пилы для столбов — это использовать набор инструментов, включая круглый напильник, направляющую для напильника и плоский напильник.

Это достаточно просто для каждого, не испытывая проблем с использованием дорогостоящего и сложного оборудования, такого как шлифовальный станок для бензопилы.

Для защиты рук при опиливании ножей рекомендуется надевать перчатки.

Вам необходимо поместить пильную шину и цепь в тиски, чтобы бензопила не двигалась во время ее заточки. Встаньте сбоку от пильного полотна.

Подача фрезы

Начните с резака в верхней части планки и двигайтесь к ее низу. Вам нужно будет двигать цепь по мере того, как вы затачиваете фрезы, и вам нужно будет затачивать их больше.

Вы можете использовать маркер как фломастер, чтобы пометить фрезы, которые вы уже заточили.

Поместите файл в направляющую для файлов. И держите направляющую файла на резаке параллельно земле. Напильник должен располагаться под углом от 30 до 35 градусов к фрезу, как указано в руководстве по пилке.

Убедитесь, что напильник находится в правильном направлении в соответствии с углом резания на резаке.

Затем вы можете отпилить резак от тела, сохраняя угол от 30 до 35 градусов. Для заточки фрезы потребуется около 5 движений.

Пропустить следующую фрезу, так как у нее угол резания будет противоположным.Напилите следующий резак, как вы делали ранее.

Продолжайте повторять процесс, пока не обработаете все фрезы в одном направлении. Вы узнаете это, когда дойдете до первой фрезы, которую вы отметили во время заточки.

Теперь перейдите к другой стороне пильного полотна и повторите процесс, чтобы заточить фрезы в противоположном направлении. Это те фрезы, которые вы пропустили ранее.

Не забывайте использовать одинаковое количество ходов при заточке каждой фрезы, чтобы она оставалась однородной.

Подача ограничителей глубины

Для этой цели лучше всего использовать глубиномер.

Вы можете поместить направляющую ограничителя глубины на фрезы, и кончик ограничителя глубины выйдет между выступами направляющей.

Если вы обнаружите, что высота калибра выше выступа, вы можете аккуратно подпилить его плоским напильником.

Будьте осторожны, не подпиливайте выступы, иначе вы запилите слишком большую часть глубиномера.

Часто задаваемые вопросы

Под каким углом лучше всего точить цепь пилы для столбовой пилы?

Наилучший угол для заточки цепи пилы — от 25 до 35 градусов.

Стоит ли затачивать цепь пилы для столбовой пилы?

Да, стоит заточить цепь пилы для столбов. Тупая цепь затрудняет использование пилы. Это увеличивает риск получения травм.

Заточить цепь просто. Вы можете увеличить срок службы пилы и сэкономить деньги.

Сколько раз можно затачивать цепь пилы для столбовой пилы?

Цепь пилы для столбовой пилы можно затачивать 10 и более раз. Это зависит от качества цепи.

Почему моя пильная цепь так быстро затупляется?

Вам необходимо использовать правильный файл для вашей цепи.И подпиливать нужно аккуратно, не прикладывая излишнего давления.

Возможно, вы срезаете много грязных веток, покрытых мусором. Или у вас может не хватать масла для шины и цепи.

Пила по мокрой древесине притупляет цепь пилы?

Нет. При распиловке влажной древесины цепь пилы не затупляется. Работает аналогично распиловке сухой древесины.

Как узнать, что цепь пилы для пилы изношена?

Цепь пилы для пилы изнашивается при снижении производительности.Во время резки он может застрять в дереве. Из двигателя может идти дым. Возможно, зубья цепи отсутствуют или повреждены.

Сколько стоит заточка цепи пилы для столбовой пилы?

Заточка цепи пилы для столбов может стоить от 10 до 20 долларов.

Как узнать, какого размера файл использовать для заточки цепи пилы с шестом?

Чтобы узнать размер напильника для заточки цепи пилы с шестом, вы должны прочитать номер, нанесенный на боковой стороне фрезы. Затем вы сопоставляете это число с размером файла, указанным в таблице файлов.

Сложно ли затачивать цепь пилы для столбовой пилы?

Заточить цепь пилы для столбов несложно. Со временем вы сможете заточить его напильником за 10 минут.

ТОЛЬКО заточка цепи ПОЖАЛУЙСТА! «Заточка цепи»

Загромождение этого BS и еще BS только разбавляет протектор!

Лучшее, что может случиться с этим протектором, — это чтобы люди (НЕ) давали информацию в стиле «я бы так поступил» или «ты не прав, я прав». Не усложняйте, особенно для новичков, поиск информации, которую они так отчаянно ищут здесь, на AS.

Любой, кто сможет процитировать это со ссылками на более подробную информацию, найденную на этом сайте, будет ОГРОМНОЙ помощью для тех, кто ищет здесь информацию. Диаграммы также являются БОЛЬШОЙ помощью. Картинки всегда стоят тысячи слов.

—- Надо надеяться, что необходимые инструменты, зоркий глаз, самый важный инструмент, которым вы можете владеть! —-
1. Плоский напильник для граблей. Лучше всего подойдет плоская двусторонняя резка типа «ублюдок». Посмотрите, если вам нужно.
2. Хорошая двойная резка, иногда называемая алмазной огранкой, сверхтвердый напильник.
Вам понадобится круглый, треугольный или квадратный напильник в зависимости от типа режущего зуба, который у вас есть.
3. Щупы. 0,005 — 0,025 — 0,030 — 0,040 наиболее часто используемые наиболее необходимые
и / или (глубиномер, но на самом деле не требуется) спичечный мешок подойдет в крайнем случае. спичечная упаковка = средняя толщина 0,020
4. Зазеркалье или увеличительная лупа 3–5 раз поможет, если она вам нужна.
5. Дополнительно: ручка для файла / держатель / приспособление / как вы это называете. Углы, отмеченные на них, помогают учащимся оставаться верными в углах.
Не рекомендую «тупые файлы», у них есть место, но они вам не понадобятся.

Дешевые файлы служат недолго и изнашиваются БЫСТРО! «Качающаяся цепь», обгоревший синий или фиолетовый резак трудно разрезать и быстро портит напильники. В основном зуб фрезы был перегрет и стал слишком твердым для заточки. Камень — это способ начать повторную резку зуба.
«Грабли», плохая репутация, согласен, следует называть «глубиномером».
Do, и я, потратил слишком много часов IMHO (более 40), просто возясь с различными заточками цепей. Я уверен, что многие здесь потратили НАМНОГО больше времени, просто возясь с различными настройками для разных целей.

Каждому, кто затачивает, нравятся разные настройки цепи для определенной цели. Эти небольшие изменения приходят со временем и опытом. Фактическая резка происходит от угла передней поверхности зуба, и он варьируется в зависимости от конструкции цепи и предпочтений пользователя. Каждый тип резки, например продольный или поперечный, имеет наиболее подходящий угол. Стандартные — 20 градусов для торцевых пропилов. Тридцать-тридцать пять градусов для поперечных разрезов. Разные углы дают разные результаты. Это действительно влияет на то, как долго цепь останется острой и сколько она выйдет из дерева.

Я предлагаю большинству всех, кто безуспешно затачивал свою цепь, кто желает узнать больше, пойти и купить новое звено или цепь, тип которой вы используете, и никогда не использовать их. Дело в том, чтобы изучить различные аспекты ограничителя глубины и зуба фрезы. Если у вас есть цепной резак хорошего бренда и вы приблизитесь к рекомендуемой настройке, вы обнаружите, что ваши цепи режут лучше. Имея под рукой яркий пример, вы можете сравнить свою цепочку. Это поможет вам найти свои ошибки, если вы их допустили.Это также помогает при сравнении небольших изменений и того, как они выглядят в реальном времени, в отличие от компьютеров или бумаги. Просто скажу …

Я все еще учусь и в значительной степени испробовал более двадцати или около того различных комбинаций на трех разных типах цепей, то есть: полуразубое с круглым напильником, два разных типа фрезерных зубьев и полное долото с квадратным зубом с круглым напильником. . У меня есть цепной шлифовальный станок и четыре разных колеса для него, и их можно по-разному одевать для разных поверхностей зубьев фрезы.Раньше я использовал зубчатую цепь с квадратным напильником, полную зубила, квадратную фрезу, известную как Barracuda много лет назад. Его использовали на луковой пиле только для резки круглых дров в течение всего дня. Не слишком много с ними возился в последние десятилетия. Любая цепь может быть квадратной, круглой или ступенчатой, двухступенчатая заточка, приводящая к открытому филе, в основном используется на квадратном или полном зубе долоторезца. Теперь, разобравшись со всем этим, я сосредоточусь только на базовом уменьшении ограничителя глубины.

Ну а теперь вернемся к глубиномеру «грабли».Они играют решающую роль в том, прикус цепей или нет, а также в том, насколько плавно будет работать цепь. Они также влияют на скорость резания, длину стружки, толщину стружки, количество тепла, выделяемое цепью, гладкость, степень износа нижних звеньев цепи и износ шины. «Укус или ощущение» в основном заключается в том, будет ли цепь самостоятельно входить в древесину или нет. Разница между толканием пилы или просто ведением пилы. Мы пока не будем обсуждать тупую или чрезмерно агрессивную цепь или износ, который они вызывают на пиле.

Старайтесь, чтобы глубиномеры оставались ровными и сохраняли первоначальную форму. Плоские грабли не будут резать так гладко, как грабли оригинальной формы. Разбавление их для пилы бесполезно. Оставьте это гонщикам. Лучший совет — держать их ровными, иметь хорошую форму и не уменьшать слишком сильно. Слабый обрез имеет тенденцию к очень сильному прикусу в твердой сухой древесине.

Знайте это как факт, BobL в значительной степени прибил его к тому, что среднее стартовое место составляет шесть градусов «Угол атаки» на грабли.Это только общая отправная точка, и ее можно отрегулировать в соответствии с вашими предпочтениями и типом древесины, которую вы распиливаете. Для тех, у кого нет углового калибра, это примерно 0,025-0,030 на новой цепи со всем оставшимся зубом фрезы. Это изменится до 0,060-0,075 на сильно изношенном зубе фрезы и приточенном ограничителе глубины. Эти числа режут одинаково, в зависимости от того, сколько зуба фрезы осталось. Это просто общие цифры, и они равны (((НЕ ТОЧНО))) при измерении на эллиптической направляющей, поскольку большинство стержней имеют эту функцию.Они намного ближе к реальным числам при измерении даже с прямой прямой цепью. Если у вас есть старый лом вокруг шины, подпилите секцию, а затем измерьте цепь на вашей планке, а затем на этой плоской. Вы найдете немного другие размеры. Я редко использую глубиномеры и не люблю их, просто предпочтение. Проблема в том, что они не учитывают выступ на направляющей стержня и становятся слишком мелкими, поскольку зубья фрезы изнашиваются, становясь короче. Многие люди пользуются ими с большим успехом.Запиливать грабли ими на цепь — нехорошо. Большинство людей со временем записывают их. Хороший момент в том, что они более точны при изношенном зубе фрезы. Каждому свое …

Я полностью сточил грабли и НЕ: msp_scared: рекомендую вам когда-либо это делать. Я использую изношенные цепи без граблей для конкретной работы. Я использую старую потрепанную изношенную цепь только для одной работы, а потом уже готово и отправляю в кучу металлолома. Работа, которую он использует для вытирания цепных резаков, в любом случае, если они еще остались: confused2: когда закончите с ним.Можно использовать цепи без граблей, но имейте в виду, что они, как правило, являются PITA для контроля при резке. Они очень серьезно сказываются на двигателе пилы, сцеплении, ведущей звездочке и особенно на шине. Это вызовет истирание стержня. Большой износ всего.

Никакие ограничители глубины не отличаются плавностью хода и гашением сильной вибрации. Зуб резца имеет тенденцию к радикальной нагрузке и разгрузке, вызывая вибрацию цепи. Попробуйте один, если осмелитесь, но убедитесь, что вы готовы выбросить его, когда он слишком сильно кусает и блокирует эту острую, как бритва, цепочку, постоянно режущую в горизонтальном положении.Я не говорю о раскряжевке свежесрубленных дров хвойных пород коротким шестнадцати-двадцатидюймовым ножом. Попробуйте нарезать стоячий мертвый выдержанный дуб или более твердую сухую древесину без граблей и двадцати восьмидюймового бруса, удачи! Грабли — ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ важная сложная часть цепи, и к ней следует относиться как к таковой.

Хорошо продуманный план заточки цепи в конечном итоге окупится. У вас будет меньше износа всего, включая удары цепи по рукам. Если вы не думаете, что цепь может вас превзойти, попробуйте запустить пилу 60-95 куб. См в течение восьми или десяти часов в день.Купите 15-20 баллонов бензина с неисправной цепью и дайте мне знать, каковы ваши руки на следующее утро, попробуйте это как-нибудь. Тогда иди посмотри, как выглядит твой «новый бар», lol.

На большинстве фрезерных зубьев в наши дни есть контрольная метка, которая отмечает угол для поверхности режущего зуба. Что касается углов зубьев фрезы, попробуйте придерживаться рекомендуемого угла резания или просто начните с тридцати градусов, если ваша цепь не имеет маркировки и нет информации. Чтобы сделать цепную бритву острой, нужно немного больше, чем хорошая пилка.Требуются время и терпение, чтобы научиться точить свободную руку. Если вы склонны раскачивать пилку во время заточки, может потребоваться хорошее приспособление для опиливания. Держите его и изучите, используйте легкое равномерное давление, используйте всю длину файла и держите его ровно. Очищайте пилку после каждого зуба, протирая ее тряпкой или постукивая концом о твердую поверхность. Обычно это помогает. НЕ толкайте вниз в направлении приводных звеньев, иначе вы не заточите верхний зуб, который выполняет всю работу. Большинство людей заостряют зуб в обратном направлении от грабли и слегка приподнимают его на последнем или двух проходах пилки.Когда вы видите, что верхний хром начинает всплывать или отслаиваться, ваша правая часть находится в зоне наилучшего восприятия, где и происходит резка дерева. Сохранение одинаковой длины всех зубьев фрезы — ключ к получению гладкой, хорошо режущей цепи. Она должна быть прямой, ровной по лицу и очень ОЧЕНЬ ОЧНОЙ!

Если вы видите передний край, ваша цепь может быть острее. Если он отражает свет от передней кромки, он может быть более резким. Если он не бреет блокнот, он может быть острее. Если это не похоже на новую бритву, она может быть острее.

Снегоочиститель самодельный: Снегоуборщик своими руками: 3 варианта самодельных агрегатов

Снегоуборщик своими руками: 3 варианта самодельных агрегатов

Снежная пора – любимое время детворы: катание на лыжах и саночках, веселые игры в снежки и строительство ледяных замков… Но владельцев загородных домов обилие снега не очень радует, ведь приходится вновь браться за лопату и расчищать территорию. Хорошо, когда есть возможность приобрести снегоуборочную машину и превратить сезонную повинность в приятную работу. Но если нет лишних денег на покупку полезного «помощника», всегда можно сделать снегоуборщик своими руками из материалов, которые давно пылятся без дела в углу мастерской или сарая.

Подготовка основных элементов

Предлагаем сначала рассмотреть вариант, как сделать снегоуборщик своими руками на основе старого двигателя от мотоблока. Для этого необходимо подготовить:

  • Листовое (кровельное) железо для сборки корпуса шнека;
  • Cтальной уголок 50х50 мм для рамы конструкции;
  • Фанера толщиной 10 мм для боковых деталей;
  • Полудюймовая труба для обустройства ручки машины.

Планируя обустроить самодельный снегоуборщик двигателем с воздушным охлаждением, необходимо обязательно предусмотреть дополнительную защиту отверстия воздухозаборника от выбрасываемых в процессе работы мелких частиц снега.

Мощность двигателя этого устройства составляет 6,5 л.с. Ее вполне достаточно для уборки свежего снега с приусадебной территории

Благодаря ширине захвата машины в 50 см удобно будет передвигать конструкцию и расчищать извилистые дорожки на участке. Машина имеет компактные габариты, ее ширина не превышает 65 см. Это позволяет в любой момент за ненадобностью прятать снегоуборщик в сарай, он легко проходит через обычный дверной проем.

Для изготовления вала шнека можно использовать ¾ дюймовую трубу. В трубе делают сквозной пропил, необходимый для фиксирования металлической лопатки размерами 120х270 мм. В процессе работы захватываемая снежная масса из транспортной ленты шнеком будет передвигаться к лопатке. Эта лопатка, в свою очередь, под действием вращения вала будет откидывать снег в стороны.

Раму снегоуборщика можно сварить из стальных уголков 50х50 мм, а ближе к краям конструкции в трубе к поперечным уголкам остается только приварить по два уголка с каждой стороны, размеры которых 25х25 мм

К этим уголкам в дальнейшем и будет крепиться платформа двигателя. Скрепить поперечные уголки с продольными и зафиксировать на них рукоятки управления можно с помощью болтов (М8).

Труба шнека оборудуется металлической лопаткой и четырьмя резиновыми кольцами d=28 см, материалом для изготовления которых может послужить боковина автопокрышки или 1,5-метровая транспортная лента толщиной 1,5 мм.

Вырезать кольца из резиновой основы можно с помощью простого приспособления: в дощечку забить два шурупа, а затем эту конструкцию плотно закрепить на ленте и провернуть по кругу. Значительно упростить процедуру вырезания можно, используя электролобзик

Поскольку шнек снегоуборной машины будет вращаться в самоцентрируемых подшипниках 205, их необходимо разместить на трубе. Для того чтобы самому сделать снегоуборщик можно использовать любые подшипники, главное – они должны быть закрытого исполнения. В роли защитного кожуха для подшипников может выступить опора от кардана старых моделей Жигулей.

Совет. Чтобы конструкция хорошо входила в подшипники, в ней нужно сделать пару пропилов и слегка обстучать. Такие манипуляции позволяют немного уменьшить диаметр вала.

Для страховки самодельного шнека от попадания льда желательно предусмотреть страховочный штифт. Помимо прямого назначения – срезания при заклинивании шнека, он будет служить в качестве ременного предохранителя (если обустроить систему ременной передачи). Привод шнека можно осуществить и цепью. Частота его вращения на холостом ходу выходит около 800 об/мин. Все необходимые комплектующие снегоуборочной машины можно приобрести в любом специализированном магазине.

Для отброса снега хорошо подходит отрезок пластиковой канализационной трубы d=160 мм. Он фиксируется на трубе такого же диаметра, размещенной на самом корпусе шнека

Продолжением этого отрезка трубы будет выступать желоб для выброса снега, диаметр которого должен быть больше, нежели ширина металлической лопатки шнека.

Сборка конструкции

Перед сборкой конструкции необходимо обратить внимание на то, что размеры корпуса машины должны на пару сантиметров превышать габариты самого шнека. Это позволит предупредить задевание механизмом стенок корпуса в процессе работы.

Поскольку двигатель снегоуборщика в бесснежные периоды можно применять и для других целей, в конструкции агрегата желательно предусмотреть быстросъемную удобную платформу, благодаря которой двигатель в любой момент можно снять без задействования каких-либо инструментов.

Весомым преимуществом такого конструктивного решения является простота очистки корпуса и движимых частей машины от утрамбовавшегося снега. Да и убирать такой снегоуборщик на хранение намного проще: достаточно снять двигатель и машина станет в два раза легче.

Основой для лыж выступают деревянные брусья, которые дополнительно оборудуются пластиковыми накладками. Изготовить такие накладки можно из короба от электропроводки

Снегоуборщик готов к эксплуатации. Осталось только покрасить самодельное устройство и приступать к работе по расчистке снега.

Этот довольно простой по конструкции аппарат можно сделать в любой мастерской, оборудованной токарным станком и сварочным аппаратом. Сконструированный пензенскими умельцами снегосборщик хорошо себя показал даже в довольно тяжелых условиях снеговых заметов.

Основу конструкции устройства составляют: двигатель с вмонтированным глушителем, бензобак и трос для управления дроссельной заслонкой.

Все составляющие устройства можно приобрести в магазине или взять с того же мотовелосипеда

Для начала необходимо изготовить ротор на токарном станке на основе соответствующей заготовки из детали электродвигателя. Внешне он похож на стальной диск d=290 мм и толщиной 2 мм. Диск, соединяясь с помощью болтов со ступицей, образует конструкцию, к которой уже крепятся методом сварки 5 лопастей. Для повышения эффективности работы механизма лопатки дополнительно с обратной стороны усиливаются ребрами жесткости.

Система охлаждения мотора работает по принципу вентилятора, лопасти которого изготавливаются из дюралалюминия и фиксируются на шкиве для запуска мотора

Защищает вентилятор паяный кожух, размещенный на крышке картера. Для повышения качества охлаждения головку цилиндра размещают под углом в 90 градусов.

На корпус ротора сажается вал на попарно размещенных четырех шарикоподшипниках. Он фиксируется к корпусу при помощи стального прижимного кольца и болтов. Сам корпус ротора прижимается к раме с помощью специальной скобы, которая частично захватывает и прижимное кольцо.

Схемы сборки основных элементов снегоуборочной машины «Вьюга»

Съемными элементами машины являются алюминиевая стенка корпуса ротора и размещенные вдоль рамы скребки.

Значимым преимуществом самодельной снегоуборочной машины является возможность путем смены скребков регулировать ширину захвата. На высоте и качественные характеристики агрегата.  Вес конструкции не превышает и 18 кг, что дает возможность использовать его женщинам, а дальность отброса снега  – около 8 метров.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Снегоуборщик своими руками — 70 фото лучших самодельных устройств

Все дачники сталкиваются с проблемой уборки территории от снега, поскольку зимой на территории России выпадает множество осадков. Это происходит независимо от региона, на котором находится дача или частный дом. А, если речь идет о дальневосточных районах, тогда это превращается в природное бедствие.

Но с помощью лопаты и терпения весь снег или его часть, чтобы можно было пройти к важным местам вашего участка, можно убрать в течение длительного времени. И в этом и кроется основная проблема — не у всех есть на это время. Да, и кому хочется тратить энергию на это занятие почти каждый день, поскольку осадки в виде снега будут продолжаться всю зиму.

Краткое содержимое статьи:

Альтернатива покупному снегоуборщику

И, что тогда делать — разве есть альтернатива? И она действительно есть можно использовать механический снегоуборщик, но его стоимость — не мала!

Если цена такого устройства для вас слишком велика, тогда придется опираться на собственный разум — ведь можно сделать снегоуборочную версию из различных подручных предметов. Думаете, что это сложно, и у вас не получится? Ошибаетесь — это сможет каждый!


Для этого потребуется лишь двигатель, шнек и корпус. Сейчас будем постепенно разбираться, как сделать снегоуборщик собственными усилиями на основе всех этих частей. В принципе это реально для каждого человека, но придется постараться зато потом у вас будет отличный помощник в борьбе против снега.

Чтобы вы все сделали правильно придется разобраться в устройстве самодельного варианта машины для уборки снега. Пускай она будет работать не так эффективно, как купленный вариант, но стоимость, окажется, значительно ниже.

А еще вы сможете занять себя на какое-то время вопросами ее создания. Если у вас есть свободное время или нет другого выхода, поскольку лопата считается плохим вариантом, а покупка невозможна, тогда продолжайте читать и вы узнаете много полезной информации.

Для начала ознакомьтесь с фото снегоуборщиков своими руками на основе уже готовых моделей от различных доморощенных мастеров. Теперь вы знаете, как будет выглядеть помощник для очищения территории от снега.

С чего начать?

Рекомендуем для начала сделать качественный шнек, поскольку именно его стоит считать главной деталью самодельной машины. Сейчас разберемся для чего он служит, и что из себя представляет. И в итоге вы сможете создать шнек для снегоуборщика своими руками, который станет основой вашего устройства. Он будет спрятан под корпусом аппарата и будет на первом рубеже борьбы со снегом.

Речь идет о вале или стержне, обладающем спиральной поверхностью вдоль всей оси. Вал приводится в движение с помощью работы подшипников за счет чего передается энергия для спирального профиля.


Теперь разберемся какие бывают версии снегоуборочной машины:

Одноступенчатая на основе шнека — характеризуется тем, что сборка снега осуществляется с помощью самостоятельного вращения основного рабочего элемента. Такая модель подойдет для удаления умеренного количества осадков

Двухступенчатая на основе шнекороторной системы — обладает первой ступенью в виде шнека и второй, занимающейся выбросом собранного снега с помощью желоба, что происходит благодаря мощности ротора. Этот вариант рекомендуется для работы с большим количеством осадков.

Чтобы правильно сделать шнек необходимо понимать, как он выглядит. Создайте чертеж или используйте уже готовый вариант по которому удалось создать качественный вариант шнека.

Главное — это создать надежные режущие кольца для присоединения в валу выбранного привода. И еще потребуется рама и дополнительные приспособления.

Для этого используется такой набор деталей:

  • Листовой металл необходимый для создания самого шнека и подходящего корпуса для него;
  • Для образования рамы потребуется два стальных уголка размером в 50 х 50 мм каждый;
  • Для формирования боковой части используется фанера, обладающая толщиной в 10 мм;
  • Ручка снегоуборщика создается с помощью металлической трубы с диаметром в 0,5 дюйма;
  • Вал шнека будет сформирован из трубы с размером в 3/4 дюйма.

Трубу необходимо просверлить насквозь, чтобы надежно зафиксировать металлическую лопатку с размером в 120х270 мм — она будет собирать снег. Кроме нее на трубу устанавливаются четыре резиновых кольца с диаметром в 28 мм их легко вырезать с помощью электрического лобзика. Образованный шнек будет работать на основе подшипников 205 серии поэтому их необходимо установить на трубу.

Для завершения работы необходимо:

  • Вырезать четыре куска из заготовленного железа для образования дисков;
  • Разрезать сформированные диски пополам и согнуть их в спираль;
  • Приварить их к трубе в равном количестве с каждой стороны;
  • По краям трубы необходимо надеть подшипники для фиксации конструкции.

Для образования рамы потребуются стальные уголки, которые привариваются для того, чтобы к ним потом можно было добавить платформу для выбранного типа агрегата. Внизу конструкции крепятся лыжи на основе деревянных брусьев с накладками из пластика, которые создаются из короба электрической проводки.

Чтобы понять, как это должно выглядеть советуем ознакомиться с фото самодельных снегоуборщиков, доказавших работоспособность годами эксплуатации.

Как обеспечить движущую силу для снегоуборщика?

Ему потребуется бензиновый либо электрический двигатель или мотоблок. Считается, что снегоуборщик для мотоблока подходит, наилучшим образом, поскольку в этом варианте все уже готово. Останется лишь провести установку и подключение, и можно эксплуатировать устройство. Для него можно использовать три версии приставок для очищения от снега:

  • Вместе с жесткими, вращающимися кольцами. Они помогут справиться со снегом, который выпал недавно и еще не успел замерзнуть.
  • На основе подвесной версии лопатки наделенной ножами. Подойдет для борьбы со снегом, пролежавшим некоторое время и образовавшим плотную форму.
  • Но роторный снегоуборщик считается самым надежным вариантом. Он помогает отбрасывать снег на большое расстояние от места, где необходимо образовать достаточное пространство для прохода.

А есть ли альтернативный вариант?

Да! Можно создать снегоуборщик из бензопилы, чтобы получить устройство с надежными качествами и по небольшой цене. При условии, что уже есть ненужная бензопила вам фактически ничего не придется вкладывать. Разве что немного усилий и времени.

Рассмотрим преимущества этого варианта снегоуборщика:

  • Умеренная стоимость изделия, а если нет бензопилы, тогда можно купить старую версию в рабочем состоянии за не большую цену у кого-то с рук;
  • Отличная отдача от образованной системы для борьбы со снегом;
  • Простота изготовления основных узлов устройства на основе материалов, имеющихся почти у всех владельцев дач или частных домов.

Важно: Единственным недостатком такой конструкции считается невозможность создания самоходной модели.

Чтобы она работала для начала необходимо сделать шнек, о том, как он изготавливается мы уже рассказывали. Дальше все просто необходимо отсоединить двигатель от вашей версии мотопилы и соединить его со шнеком.


Мощность изделия будет зависеть от возможностей двигателя. Рекомендуется выбирать шуструю пилу с хорошими показателями производительности, чтобы этого хватило для борьбы со снегом.

А, если есть триммер можно ли его переделать в снегоуборщик?

Да — это возможно, но есть некоторые нюансы. Модели с изогнутой штангой на основе передачи вращения с помощью стального троса не подойдут, поскольку они обладают недостаточной мощностью.

Чтобы создать качественный снегоуборщик из триммера потребуется изделие с прямой штангой на основе редуктора и жесткой версии вала, поскольку такая схема обеспечивает достаточную мощность.

Теперь рассмотрим этапы работы для сборки рабочего снегоуборщика:

Для создания корпуса подойдет маленькая металлическая бочка. Примерно на 15 см от дна проводится ее срез, потом по центру необходимо просверлить отверстие для выступающей части редуктора. По краям обеспечиваем отверстия для креплений щитка самого редуктора еще до его установки, чтобы все точно совпало.

На боковой стороне основы (бочки) добавляются отверстия с квадратной формой примерно 10х10 см они необходимы для удаления снега.

Необходимо создать четыре металлические лопасти примерно 25х10 см каждая для закрепления на диске триммера.

Элемент для выброса снега легко смастерить из частей, оставшихся от бочки. Необходимо вырезать прямоугольную полосу с размером примерно в 15х30 см.

Этот элемент сгибается и к нему привариваются боковые отводы, что поможет создать правильное направление для избавления от собранных масс снега.

Изготавливаем лопатку с помощью листа металла, обладающего размером в 30 х 40 см. Края вырезанной пластины необходимо согнуть до образования бортиков с высотой в 2 см.

Туннель для отвода снега приваривается к отверстию подготовленному для этого процесса. Лопатка монтируется снизу. Редуктор необходимо укрепить с помощью болтов, а ротор будет создан с помощью ножа триммера.

Теперь вы знаете, как изготовить множество версий помощников для борьбы с зимними осадками. Для их создания потребуется немного времени и подходящие материалы, а сам процесс монтажа не отличается особенной сложностью.


Фото снегоуборщика своими руками

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 31.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Самодельные снегоуборщики — варианты изготовления своими руками

Многие жители загородных домов не раз сталкивались с проблемой, вызванной сильными непрерывными снегопадами. На уборку снега уходит много времени и сил, что заставляет жильцов всерьез задуматься о покупке снегоочистительной машины. Однако цены на некоторые модели часто не позволяет приобрести подходящий экземпляр. Что же делать в такой ситуации? Ответ довольно прост – собственноручно изготовить очиститель снега.

Снегоуборщик из хозяйственной техники – в чем преимущества?

Многие владельцы сельскохозяйственных агрегатов часто задумываются о переделке своей техники в снегоочистительные машины. При этом основная проблема кроется в незнании порядка действий и боязни вывести из строя уже имеющееся оборудование. Однако на практике оказывается, что все страхи были попросту бессмысленными, ведь изготовить своими руками снегоочиститель под силу абсолютно каждому. Более того, новоиспеченный владелец самодельной машины получает несколько важных преимуществ:

  • Изготовленный своими руками агрегат гораздо проще эксплуатировать и обслуживать, чем купленную модель;
  • Снегоуборщик потребляет намного меньше топлива по сравнению с магазинными аналогами известных производителей;
  • Самоделки-снегоуборщики гораздо легче и меньше бытовых магазинных снегоуборщиков.

Большой плюс – это небольшие сроки, которые требуются на изготовление снегоуборочной машины. Потратив примерно полдня, вы получаете надежный агрегат, который позволит быстро убрать снег без особых физических усилий.

Снегоуборщик из триммера – справиться каждый

Один из наиболее простых вариантов изготовления снегоуборочной техники заключается в использовании бытового триммера и небольшого перечня дополнительных материалов. Мощность изготовленного агрегата будет напрямую зависеть от характеристик мотора триммера. Тем не менее, даже машина с невысокой мощностью легко справиться с уборкой снега на небольших территориях.

Снегоуборочная самодельная техника в большинстве случаев состоит из триммера и лопаты. Дистанция выброса снежных масс небольшая, однако, особого значения для владельцев загородной недвижимости это, как правило, не имеет. К основным плюсам агрегата относится низкий уровень шума, отличная маневренность и простота в обслуживании.

Сам процесс изготовления занимает примерно 3–4 часа. При эксплуатации следует внимательно следить за тем, чтобы в двигатель не попадали остатки снега, так как влага может вывести из строя мотор триммера.

По окончанию зимнего периода лопата снимается, и вместо нее устанавливаются насадки для покоса травы.

Читать подробнее…

Снегоуборщик из газового баллона – просто о сложном

Такого рода снегоуборщик самодельный не потребует больших денежных затрат. Вместе с тем, придется потрудиться над распиливанием газового баллона. Главное перед тем, как самому сделать агрегат – убедиться в отсутствии газа и давления в емкости.

Преимущество использования газового баллона заключается в том, что из него удается получить очень прочную лопату, которая, даже при наезде на твердые препятствия, не будет деформироваться и ломаться.

Помимо баллона для работы также потребуется применить домашний культиватор и мотоблок, мотор, ротор и ремень которого будут приводить в движение шнековый механизм снегоуборщика.

Сборка машины отнимет не более 2–3 часов времени. Готовая снегоуборочная техника очень проста в эксплуатации и не требует частого ремонта.

Читать подробнее…

Снегоуборщик из газонокосилки – суть переделки

Такого рода самодельные снегоуборочные машины для дома своими руками дают возможность регулярно убирать небольшие территории с ровной поверхностью. Основное достоинство этих агрегатов – экономичность, маневренность и низкий уровень шума. Перед тем, как сделать снегоуборочную машину, потребуется изучить чертежи, в которых указаны зазоры между элементами и и маркировка подходящих крепежей.

Следует помнить, что газонокосилка – это агрегат, который не предназначается для работы в зимнее время. Следовательно, в процессе изготовления снегоуборщика необходимо позаботиться о надежной защите двигателя агрегата. С этой задачей хорошо справляются стальные пластины или пластиковые накладки.

Читать подробнее…

Снегоуборщик из бензопилы – агрегат для простых задач

К достоинствам такой машины относится небольшой вес и скромное потребление топлива. При этом машина легко справляется с обслуживанием территорий, площадью до 5 соток.
Суть изготовления заключается в разборке бензопилы, извлечения ее двигателя и редуктора, и монтажа деталей на самодельный агрегат. Для изготовления ковша, пластин шнека и патрубка для выбрасывания снега используются стальные листы, толщиной не менее 3 мм.

Готовый снегоуборщик отбрасывает снежные массы на расстояние до 2 метров. Машина очень проста в эксплуатации, обслуживании и самостоятельном ремонте. Среди минусов следует выделить сильный уровень шума и вибрации.

Читать подробнее…

Снегоочиститель из культиватора – для любителей мощности

Этот вариант обладает такими преимуществами, как довольно высокая мощность, проходимость и дальность выброса снега. Вместе с тем, такой агрегат потребляет большое количество топлива и издает сильный шум при работе.

Важно помнить, что культиватор не предназначен для работы в условиях сильных морозов. В связи с этим, двигатель самодельного снегоуборщика нужно регулярно прогревать прежде, чем начать уборку снега. С целью защиты мотора корпус машины потребуется оборудовать защитными металлическими пластинами.

Снегоуборщик из культиватора может использоваться на больших территориях, площадью до 15 соток. При эксплуатации следует использовать качественное сезонное моторное масло. По окончанию зимнего периода ковш и шнековый механизм можно демонтировать и собрать культиватор для обработки почвы.

Читать подробнее…

Электрический снегоуборщик своими руками

Собрать в домашних условиях самодельный электрический снегоуборщик не так уж и сложно. Надо уметь пользоваться сварочным аппаратом и иметь доступ к токарному станку. В крайнем случае, выточить детали можно под заказ, посетив мастерскую по металлообработке. Электродвигатель для снегоуборщика подойдет любой асинхронный, рассчитанный на 220 вольт мощностью примерно 2 кВт.

Нюансы конструирования самодельного электрического снегоуборщика

Во время сборки электрического снегоуборщика своими руками, обязательно возникнет много вопросов, касаемо технической стороны машины. Любой умелец старается выяснить, какими запчастями лучше комплектовать свое изобретение. Больше всего вопросов возникает по электрической части снегоуборочной техники:

  • Снегоуборщик необязательно комплектовать отдельным электродвигателем, корпус которого имеет фланцевое крепление или монтажные лапы. Самодельную технику можно оснастить любым мотором, идущим вместе с мощным электроинструментом. Подойдет болгарка, триммер, электродрель или перфоратор.
  • Если нужно сделать снегоуборщик на дачу, где предполагается изредка очищать маленькую площадь от свежевыпавшего снега, то мощности мотора хватит от 1,6 до 2 кВт. Такая машина будет отбрасывать снежную массу на расстояние до 4 м.
  • При использовании мотора с высокими оборотами, надо придумать понижающий редуктор. Его можно сделать из набора шкивов или звездочек разного диаметра. Например, мотор болгарки мощностью 1,6 кВт развивает до 6 тыс. об/мин. Их нужно понизить до 3, а лучше 2 тыс. об/мин. Для самодельного снегоуборщика оптимально подойдет электродвигатель мощностью 2,2 кВт, у которого частота вращения вала имеет показатель 2–2,5 тыс. об/мин. Часто расчет мощности мотора определяют по формуле: 1 кВт на 150 мм рабочего механизма, например, шнека.
  • По сравнению с бензиновым мотором, электродвигатель представляет большую опасность для оператора. Это связано с поражением током. В мотор не должен попадать снег, поэтому его надо поднять на раме снегоуборщика повыше от земли. Дополнительно надо постараться сделать герметичный кожух.
  • Подключаться электрическая снегоуборочная машина будет к розетке через длинную переноску. Кабель желательно найти бронированный с надежной изоляцией, выдерживающей пониженную температуру до –60оС.

Соблюдение правил безопасности нужно самому оператору, поэтому к электрической части снегоуборщика нужно отнестись серьезно. Когда все эти нюансы будут тщательно продуманы, можно приступать к созданию самой машины.

Изготовление шнека для электрического снегоуборщика

Практически каждый снегоочиститель оборудован шнековым механизмом. Неважно, электрическая это модель или бензиновая. Шнек представляет собой вращающийся барабан с закрученными по спирали ножами. Причем они комплектуются из двух частей. Витки спирали направлены к центру, где стоят стальные лопатки. Во время вращения шнека лопасти сгребают снег от боков корпуса снегоуборщика и направляют его к центру. Лопатки подхватывают рыхлую массу и выталкивают через сопло, на котором стоит рукав с направляющим козырьком.

Чтобы сделать шнек снегоуборщика, нужно найти вал. Для этого подойдет труба толщиной 20 мм. От ее длины зависит ширина захвата снегоочистителя, но усердствовать ненужно. Обычно хватает 500–800 мм. По центру трубы приваривают две прямоугольные пластины из толстой стали, расположенные друг против друга. Это будут лопатки.

Ножи шнека вырезают из листового металла или боковых полок автомобильных покрышек. Еще подойдет транспортерная лента. Для барабана шириной 500 мм понадобится 4 диска диаметром 280 мм. По центру каждой заготовки сверлят отверстие. Его диаметр должен соответствовать толщине вала. Получившиеся кольца распиливают сбоку, после чего края растягивают в противоположные стороны.

Готовые витки спирали фиксируют к валу по направлению к лопаткам, как это показывают чертежи. Один край ножа закрепляют на самой лопатке, а другой – фиксируют к стойке, которую тоже приваривают к валу.

Внимание! Важно выдержать одинаковое расстояние между витками спирали, иначе снегоуборщик будет вилять по сторонам.

На концы вала приваривают цапфы, а на них насаживают подшипники № 305. Они должны быть закрытого типа, иначе от попадания снега с песком произойдет заклинивание.

Ковш на снегоуборщик своими руками выгибают из листовой стали толщиной 2 мм. Его ширина равна длине шнека, плюс оставляют свободное место для привода. Внутренний полукруг корпуса делают на 20 мм больше диаметра спиральных ножей. В нашем примере размер полукруга ковша составляет 300 мм. Боковые стенки вырезают из стали или толстой фанеры. По центру крепят ступицы, и устанавливают шнек с подшипниками. На одну из цапф перед этим нужно насадить шкив ременного или звездочку цепного привода.

Во время работы все шнековые снегоуборщики выбрасывают снег далеко в сторону. Для этого вверху на ковше напротив лопаток вырезают отверстие – сопло. Здесь фиксируют рукав из куска трубы и поворотный козырек.

Сборка шнекового снегоуборщика с электрическим двигателем

Итак, сама шнековая рабочая часть снегоуборщика готова, теперь нужно оснастить ее электродвигателем. Сначала потребуется сварить раму снегоуборочной машины. Для этого понадобятся металлические уголки. В процессе работы можно воспользоваться чертежом. Размера рамы 480х700 мм под шнековую насадку шириной 500 мм будет достаточно. Важно предусмотреть две перемычки для крепления электродвигателя.

Снизу к раме фиксируют полозья лыж. Их можно вырезать их дерева или загнуть края металлических уголков. Рукоятку управления лучше сделать регулируемую. На перемычку болтами крепят электродвигатель и шнековую насадку. Теперь осталось на снегоуборщике сделать привод. Он может быть цепной со звездочками или ременной со шкивами.

Кабель к электродвигателю лучше подсоединить короткий. На свободном конце предусматривают разъем для подключения к переноске. Перед запуском мотора шнек нужно прокрутить руками. Он должен свободно вращаться, не зацепляя ножами корпус ковша. Если все в порядке, можно попробовать снегоуборщик в работе.

Электрический снегоуборщик из триммера

Неплохой снегоуборщик своими руками получится собрать из триммера. Однако не каждая электрокоса подойдет для самоделки. Модели с изогнутой штангой передают крутящий момент от двигателя к ножу через гибкий трос. Такие триммеры обычно комплектуются электромоторами слабой мощности. Для снегоуборщика они не подойдут. Хорошая машина получится из электрокосы с ровной штангой, где крутящий момент передается через редуктор жестким валом.

Подготовив сварочный аппарат, металлические заготовки и сам триммер, приступают к созданию снегоуборщика:

  • Сначала нужно собрать сам корпус. Его делают круглой формы. Можно выгнуть стальной лист, но лучше найти металлическую бочку. Ее нужно отрезать болгаркой, отступив от дна 150 мм. Внутри этого корпуса будет вращаться крыльчатка. Для установки механизма в центре дна бочки сверлят отверстие по толщине вала редуктора. Сбоку прорезают квадратное окно, через которое будет происходить выброс снега. Сам редуктор триммера тоже будет закреплен к дну бочки, поэтому для него дополнительно сверлят отверстия.
  • Бочку проворачивают так, чтобы окошко для выброса снега оказалось вверху. Спереди открытую часть корпуса на 1/3 заваривают стальным листом.
  • Ротором снегоуборщика является крыльчатка из пяти лопастей, но обычно их хватает четыре или три штуки. Для изготовления конструкции нужен диск. На него наваривают стальные пластины размером 250х100 мм, вырезанные в форме лопастей.
  • Теперь к нижней части корпуса спереди нужно приварить лопатку. Она будет подрезать пласт снега во время продвижения снегоуборщика вперед. Для лопатки подойдет кусок стального листа размерами 400х300 мм. По бокам можно загнуть направляющие бортики высотой 20 мм.
  • К вырезанному на боковой части корпуса окошку приваривают квадратный патрубок высотой около 100 мм. На него надевают козырек, который будет направлять выбрасываемый снег в сторону.

После того, как редуктор триммера будет закреплен болтами к дну бочки, ротор подключают к электрокосе вместо ножа. Всю конструкцию устанавливают на раму. Для передвижения предусматривают колесную пару или лыжи. Готовый снегоуборщик сначала проверяют проворачиванием крыльчатки вручную. Если лопасти нигде не цепляются, можно пробовать конструкцию в работе.

На видео показан пример переделки триммера в снегоуборщик:

Собранный по любой схеме электрический снегоуборщик справится с рыхлым свежевыпавшим снегом. Техника будет работать тихо, не тревожа соседей. Электрический снегоуборщик обойдется без заправки топливом и маслом. Однако есть у этой конструкции весомый недостаток. Малая мощность электродвигателя не позволяет создать самоходную машину. Снегоуборщик постоянно придется толкать руками и по снегу это лучше делать, если раму поставить на деревянные лыжи.

Самодельный снегоуборщик из бензопилы, триммера или мотокультиватора

Уборка снега с помощью лопаты – достаточно трудоемкий процесс. Для его облегчения на помощь может прийти самодельный снегоуборщик. Изготовив его, вы не только освободите себя от тяжелой работы по расчистке снега, но и сэкономите немалые средства, не тратясь на дорогостоящие модели агрегатов в заводском исполнении.

Варианты конструкций самодельных снегоуборщиков

Основная задача снегоуборщика – это захват и отбрасывание снежных масс с места их скопления, например, с тротуара. Снегоуборщики, сделанные народными умельцами, имеют различную конструкцию. Но по типу захвата снега модели различаются на шнековые и роторные.

Шнековый агрегат

Основной частью агрегата для уборки снега является шнек, напоминающий винт из мясорубки.

Шнековые агрегаты бывают двух видов.

  1. Одноступенчатые. Оснащаются одним шнеком в виде спирально расположенных ножей. Спиральные ножи состоят из двух частей и сходятся по центру, где расположены подбрасывающие лопатки. При передвижении механизма ковшом подрезается слой снега, который сразу же попадает под вращающиеся ножи. Последние измельчают снег и двигают его к центральной части корпуса. Поскольку по центру шнека расположены лопатки, то они захватывают измельченный снег и выбрасывают его в установленное в задней части ковша сопло. Чем выше скорость вращения вала с лопатками, тем дальше отбрасывается снег. Ножи шнека могут быть как с ровной кромкой, так и с зубчатой. Ножи с гладкой кромкой используются для уборки свежевыпавшего снега, и часто изготавливаются из транспортерной ленты. Зубчатый шнек используют если требуется убрать заледенелый и слежавшийся снег.
  2. Двухступенчатые. Это модернизация снегоуборщика шнекового типа. В его конструкции также присутствует шнек. Но для лучшего выброса снега в задней части ковша устанавливается ротор, имеющий 2 или больше лопастей. Работает шнекороторный снегоочиститель по такому же принципу, как и одноступенчатый агрегат, но благодаря лопастям ротора снег лучше измельчается и выбрасывается на большое расстояние (до 15 метров). На следующем рисунке показано устройство снегоуборщика двухступенчатого типа.

Роторный агрегат

Снегоуборочник роторного типа имеет самую простую конструкцию и состоит из круглого корпуса “улитки” и направляющих лопаток. В верхней части корпуса расположен рукав, через который выбрасывается снег.

В центральной части улитки установлен ротор с лопастями. Данная крыльчатка приводится в движение двигателем (бензиновым или электрическим). Ротор, вращаясь на высоких оборотах, захватывает снег, измельчает его в корпусе улитки и выбрасывает через рукав наружу.

Снегоотбрасыватели, сделанные умельцами для дома, могут быть двух типов.

  1. Со стационарным приводом. Мотор устанавливается в агрегат, после чего он становится полноценным снегоуборщиком.
  2. В качестве дополнения для других агрегатов (мини-трактору или мотоблоку). Поэтому на данные механизмы мотор не устанавливают. Передача вращательного движения от двигателя на ротор происходит посредством цепной или ременной передачи.

Выбираем тип двигателя

Перед тем, как сделать ручной снегоочиститель, необходимо понять, какой тип двигателя лучше выбрать — электрический или бензиновый.

Электродвигатель

Электрические агрегаты отличаются бесшумной работой и очень просты в обслуживании. Также они не требуют никаких расходных материалов. Единственное неудобство электрических аппаратов – это постоянно мешающий передвижению электрический кабель. Конечно же, можно использовать двигатель, работающий от аккумуляторных батарей, но время работы такого уборщика будет ограничено уровнем заряда АКБ. Поэтому, если вы собираетесь сделать электрический снегоуборщик, знайте, что работать он сможет только в пределах двора, то есть дальность передвижения агрегата будет ограничена длиной кабеля питания.

Бензиновый ДВС

Бензиновые уборщики снега – это мощные и довольно шумные агрегаты. Они справляются с толстыми снежными покровами, в том числе и обледенелыми. Бензиновые аппараты имеют преимущество перед электрическими, не только по мощности, но и по мобильности, поскольку не зависят от электрической сети. Благодаря этому агрегаты можно использовать для уборки снежных заносов на больших площадях, например, возле дворов частного сектора, во дворах многоэтажек, на тротуарах, на отдельных участках дороги и т.д. Но несмотря на перечисленные достоинства бензиновых аппаратов, у них есть и недостатки:

  • требуется обслуживание двигателя;
  • нужна регулярная заправка ГСМ;
  • наличие выхлопных газов;
  • высокий уровень шума при работе двигателя.

Ориентируясь на вышесказанное, можно понять, что если вам нужно очистить от заносов двор дачи или небольшого частного владения, то лучше остановиться на изготовлении электрического снегоуборщика. Если предполагается регулярно очищать от снега большие площади, то бензиновый привод справится с этой задачей лучше электрического.

Варианты двигателей от других агрегатов

Чтобы сделать снегоуборщик своими руками, потребуется подобрать двигатель, который будет вращать либо шнек, либо ротор агрегата. Если вы собираетесь сделать аппарат с электродвигателем, то в качестве составляющей привода подойдет любой электромотор асинхронного типа мощностью не менее 2 кВт и частотой вращения от 1500 до 3000 об/мин. Если взять двигатель с меньшей мощностью, то он не справится с толстыми пластами снега и будет все время останавливаться. В таком случае уборка заносов лопатой будет намного эффективнее.

В качестве компонента привода некоторые умельцы используют двигатели от электрических триммеров и цепных пил. Нередко можно встретить самодельные снегоочистители, сделанные из газонокосилки. Но мощности данных агрегатов хватает только для уборки свежевыпавшего и рыхлого снега.

Более мощным вариантом движущей части привода для снегомёта является двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Его можно взять из бензопилы или бензинового триммера. Также агрегат для уборки снега можно сделать из мотокультиватора или мотоблока.

Самостоятельное изготовление шнека

Шнек для снегоуборщика – это основная подвижная часть агрегата, изготовление которой не вызывает затруднений. Лучше всего для изготовления шнека использовать резиновую ленту от транспортера толщиной 10 мм и длиной 1,5 м. Из резиновой полосы необходимо вырезать кольца в количестве 4 штук с диаметром 28 см. Детали легко вырезаются с помощью электрического лобзика.

Совет! Чтобы вырезать кольца из ленты, можно обойтись и без лобзика. Вкрутите в небольшую дощечку 2 острых шурупа и используйте данное приспособление как циркуль. После нескольких полных оборотов резака кольцо будет вырезано.

Ниже приведены чертежи всех деталей шнека.

В качестве вала берется металлическая труба диаметром 27 мм. К ее концам закрепляются переходники, на которые устанавливаются подшипники. В центральной части трубы делается пропил длиной 120 мм, в который будет установлена центральная пластина, предназначенная для отбрасывания снега. Также на трубу одеваются и привариваются 4 пластины. К ним и к центральной пластине будут крепиться резиновые кольца. Как это делается, хорошо видно на следующем фото.

Для изготовления шнека можно применять и металлическую полосу. Но предпочтительнее использовать резину, поскольку она не царапает тротуарную плитку и не повреждается при соприкосновении с твердым препятствием, например, с бордюром или забором.

Изготовление ковша для шнека

Самому сделать ковш, который будет служить корпусом для установки шнека, также несложно. Для этой цели обычно используют кровельное железо. На чертеже, приведенном ниже, указаны размеры ковша.

Для боковин ковша можно использовать фанеру или отрезок плиты OSB толщиной 10 мм. Последний вариант больше подходит для этой цели, поскольку он более влагостойкий, чем фанера. На боковинах корпуса устанавливаются подшипники (можно 205-е, закрытые), а уже в них вставляется вал шнека. Подшипники необходимо закрыть стаканами.

Важно! При сборке снегоуборочного узла необходимо сделать небольшой зазор, около 2 мм, между ковшом и шнеком, чтобы последний не касался корпуса.

Для отвода снега из ковша, в его верхней части прорезается отверстие. В качестве отводящего желоба можно использовать канализационную пластиковую трубу с диаметром 150 мм или другого. Главное, чтобы диаметр желоба превышал ширину откидывающей лопатки шнека.

Чтобы направлять выбрасываемый лопаткой снег в сторону, на трубу можно одеть пластиковый отвод.

Ковш со шнеком устанавливается на предварительно сделанную из металлических уголков (50 х 50 мм) раму (см. чертеж выше). Для закрепления на ней двигателя используются уголки 25 х 25 мм.

Совет! Если к раме прикрепить немного выгнутые салазки, как показано на следующих рисунках, то работать снегомётом становится намного удобней, поскольку появляется возможность наклонять механизм для лучшего захвата снега.

Но данный агрегат можно еще немного усовершенствовать. Доработка снегоуборщика заключается в добавлении к задней части салазок небольших колес. В таком случае снегоочиститель будет удобнее оттягивать назад и транспортировать.

Сборка шнекового снегоочистителя

Снегометы, в основе которых используется шнек, являются самыми мощными и способными справляться даже с обледенелым снегом. К тому же шнек чаще всего используется в самоходных снегоуборочных машинах.

На базе бензопилы

Изготавливается данная снегоуборочная машина своими руками достаточно просто. Поскольку она будет работать от двигателя бензопилы, то потребуется несколько дополнительных деталей для цепного привода. Для этих целей можно использовать переднюю и заднюю звездочки от мотоцикла, а также цепь от него.

Как изготавливается рама и шнек, было описано выше. К раме приделывается длинная рукоятка. На вал шнека с правой стороны устанавливается большая звездочка от мотоцикла, а на вал двигателя бензопилы – маленькая. Далее, бензопила устанавливается на раме, после чего на звездочки одевается и натягивается цепь. Для управления двигателем тросик газа выводится на рукоятку, прикрепленную к раме.

Ниже приведены чертежи самоделки на шасси, где в качестве основной части привода применяется бензопила.

На базе триммера

Чтобы изготовить шнековый снегоуборщик из электрического триммера или из бензокосы, потребуется установка редуктора: он будет служить для передачи вращательного движения от вала триммера на вал шнека.

Но здесь есть один нюанс. Редуктор для данного типа агрегатов стоит достаточно дорого, и покупать его для изготовления приставки к триммеру нецелесообразно. Поэтому на базе последнего изготавливают снегоуборочники роторного типа, о которых будет говориться далее.

На базе мотокультиватора (мотоблока)

Самым простым дополнением к мотоблоку является отвал для снега.

Самодельная снегоуборочная насадка (лопата) на мотоблок прикручивается к раме агрегата, после чего он превращается в небольшой бульдозер.

Совет! Вместо отвала к передней части рамы мотоблока или мотокультиватора можно прикрепить шнек, в результате чего вы получите снегоуборочную самоходную машину. Данная приставка для мотоблока в случае ненадобности легко отсоединяется от основного агрегата.

Ниже приведена схема, на которой хорошо видна конструкция снегоуборщика на базе культиватора.

Схема расшифровывается следующим образом.

  1. Привод снегоуборщика, соединяющий двигатель со шнеком.
  2. Привод гусеницы.
  3. Ремень привода.
  4. Ролик (паразитный) для обеспечения заднего хода.
  5. Промежуточный вал.
  6. Ролик для натяжки ремня. Благодаря ему обеспечивается движение агрегата вперед.

Самоходный снегоуборщик значительно облегчает уборку снега, особенно на больших территориях, где использование аппарата на лыжах, толкаемого оператором, требует больших затрат физических сил последнего.

Изготовление ротора

Чтобы изготовить роторный снегоуборщик, можно использовать чертежи, приведенные ниже.

Материалом для изготовления ротора и его лопаток служит листовая сталь толщиной 2 мм. Корпус ротора изготавливается из кровельного железа или из более тонкой, чем 2 мм, листовой стали. Все размеры деталей указаны на чертеже.

Передача вращения от двигателя на вал ротора может осуществляться с помощью ремня или цепи. Также к валу ротора можно подсоединить вал редуктора электрического триммера или бензокосы. Благо, данные агрегаты уже имеют угловой редуктор. Вся конструкция устанавливается на раму с шасси. В результате вы получите легкий ручной снегоуборщик на колесах.

Следует помнить, что электрический снегоуборщик на базе триммера не следует подвергать большим нагрузкам, поскольку его редуктор может выйти из строя. Эта же рекомендация относится и к бензокосе, если вы решите собрать на ее базе снегомет.

Более простую конструкцию агрегата, установленного на раме с полозьями, можно собрать по схеме из старого журнала.

Благодаря приведенным выше чертежам, сборка снегоуборочника не может вызвать затруднений у любого домашнего мастера.

Нередко возникают ситуации, когда требуется убирать снег в темное время суток: в таком случае фара для снегоуборщика станет полезным дополнением. Если установить фару на электро снегоуборщик достаточно просто, то с агрегатами, работающими от ДВС, дела обстоят сложнее: требуется подключение к электрической схеме аппарата с использованием специальных реле и электронных плат. Но все же выход из данной ситуации есть. Можно приобрести обычный диодный фонарь и прикрутить его к агрегату.

сборка своими руками, изготовление основных элементов конструкции, преимущества

В наше время рынки просто пестрят всевозможной техникой, которая может значительно облегчить работу около частного дома. В зимнее время пользуется большой популярностью такая техника, как снегоуборщики. Они имеют достаточно значительную разнообразность моделей.

Некоторая техника представлена в виде мотоблоков, а иные модели представляют собой ручной тип снегоуборщиков, но в любом случае такое приспособление очень полезно, особенно для жителей северных регионов.

Особенности сборки снегоуборщика из бензопилы

Если разбираться в структуре системы снегоуборщиков, можно легко обнаружить, что ничего сложного тут нет, и такую технику сможет собрать любой человек, имея под рукой только необходимые инструменты и материалы. Большинство материалов — это подручные средства, которые можно найти в любом гараже. Единственная проблема может возникнуть при поиске силовой установки, но и тут не нужно расстраиваться, ведь снегоуборщики самостоятельно можно сделать, используя даже простой двигатель из советской бензопилы «Урал».

Необходимые материалы

Для сборки снегоуборщика из бензопилы необходимо вначале подготовить все необходимые материалы, которые нужны будут для создания таких элементов, как рама, шнек, снегоотвод и корпус.

Потребуются такие материалы, как:

  • металлические и алюминиевые трубы;
  • вал;
  • подшипники;
  • листовой металл;
  • силовая установка из бензопилы;
  • сварочный аппарат;
  • подручные инструменты.

Преимущества и недостатки

Естественно, перед тем, как решиться сделать снегоуборщик своими руками, а не просто купить это оборудование на рынке, нужно понять, в чём будет разница. То есть надо выделить определённый список преимуществ и недостатков аппарата, выполненного из бензопилы, и, учитывая эти факторы, сравнить с промышленными моделями.

Начать стоит с преимуществ самодельных снегоуборщиков.

  1. Основное преимущество — это выигрыш по конечной сумме денежных средств. На производство снегоуборщика придётся тратить деньги, к примеру, на покупку бензопилы, но всё равно экономия будет существенной.
  2. По техническим показателям самодельный агрегат из бензопилы не будет уступать промышленной модели. Некоторые умельцы умудряются даже усилить снегоуборщик и тем самым характеристики самодельного агрегата превосходят заводские модели по мощности и качеству.
  3. Не считая силового агрегата, все остальные материалы, которые необходимы для того, чтобы собрать установку для уборки снега, можно найти на любом рынке или просто у себя в гараже. Обычно это простой металлический мусор или подручный материал, которым никто не пользуется.

Недостатки снегоуборщика собранного своими руками.

  1. Основной недостаток — это низкие технические возможности, поскольку агрегат собирается из старых советских бензопил для минимизации денежных затрат. Это легко поправить, если поставить силовую установку от более мощной бензопилы, но тогда экономия выйдет несущественной.
  2. Снегоуборщик, выполненный своими руками, не имеет конструкции для передвижения, поэтому придётся его просто толкать, прилагая свои силы, а это через время сильно может утомить.

Изготовление основных элементов снегоуборщика

Рассмотреть в целом сборку снегоуборщика просто невозможно. Да некоторые детали уже готовы и, к примеру, можно привести силовую установку из бензопилы, но остальные элементы конструкции придётся изготавливать самостоятельно, при этом даже придётся использовать сварочный аппарат. Если нет достаточного опыта в сварке, то нужно будет найти специалиста.

Конструкция рамы и силовой установки

Если решено действительно собирать снегоуборщик своими руками, используя старую бензопилу, то в первую очередь необходимо понять основы конструкции рамы и силовой установки.

Раму, как правило, собирают самостоятельно, при этом нужно будет заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. От качества рамы будет зависеть работа всего оборудования, ведь к ней крепятся все остальные детали снегоуборщика.

В первую очередь необходимо найти трубы одинакового диаметра и приварить их друг к другу. Особое внимание стоит обратить на две продольные трубы, которые не только выполняют одну из частей рамы, но к тому же ещё и представляют собой полозья снегоуборщика.

Именно поэтому передние части труб необходимо срезать под углом и заварить отверстия, чтобы туда не набивался снег. Если этого не сделать, забитый в трубе снег со временем растает, а влажность начтёт формировать процесс коррозии на внутренних стенках материала. Естественно, почистить ржавчину внутри трубы трудно, и, скорее всего, уже к началу следующей зимы вся рама просто развалится.

Два отрезка труб устанавливаются продольно, а остальные 2 части свариваются на раме в поперечном положении. Поперечные трубы устанавливаются на задней части рамы, поскольку они служат местом для установки силового агрегата. Первая труба, как правило, устанавливаете в заднем положении, а вторая — на расстоянии 200 мм. Можно выбрать расстояние любое между двумя поперечными отрезками труб, но оно не должно превышать 700 мм. В итоге должна получиться рама в виде буквы «П», только на нижней части конструкции устанавливаются две продольные трубы.

Вместо стандартной силовой установки, можно выбрать мотор от любой советской бензопилы. Они, конечно же, уступают современным моделям по мощности, но при этом имеют хорошую рабочую тягу, а ведь именно это и необходимо для качественной работы снегоуборщика.

Все части бензопилы не нужны, а необходимо только извлечь мотор из основной рамы и немного его переделать. Нужно поставить вместо стандартной приводной звёздочки, на которую установлена цепь, обычную малую звезду. Приводную малую звёздочку можно позаимствовать в системах таких мотоциклов, как «Минск» или «Восход». Если снимать в дальнейшем звезду не требуется, то её просто приваривают, но заранее необходимо деталь отцентрировать.

Особенности корпуса шнека и привод

После того как изготовление рамы было закончено, а силовую установку благополучно переделали под будущий снегоуборщик, требуется переходить к основным рабочим органам, а, точнее говоря, к шнеку. Для начала необходимо взять трубу с небольшим диаметром, хотя может подойти и обычный вал с длиной 800–850 мм. Такая длина вала необходима для того, чтобы установить привод, который располагается перед основной частью корпуса, то есть фактически за его пределами. Важное условие при изготовлении шнека — это подбор подшипников, которые подойдут для вала.

Дальше необходимо взять листовой металл с толщиной не меньше 2 мм и вырезать 4 круга одинакового размера. Их диаметр должен составлять ровно 300 мм. После этого во всех четырёх кругах вырезают отверстия, которые равняются 220– 230 мм. Следующий этап — это надрез кругов, который впоследствии поможет сделать виток из них. То есть после того как выполняется надрез на листовом материале, круги просто загибаются в витки по принципу пружины. Такую работу необходимо проделать со всеми кругами.

Следующее действие — это выявление центральной части вала, но необходимо учитывать расстояние, которое будет использовать под привод. На центральную часть вала привариваются две пластины длиной в 130 мм и шириной 150 мм. Листы должны располагаться параллельно друг другу, но допускаются небольшие погрешности. Основное предназначение этих листов в том, чтобы выбрасывать в сторону снег при работе снегоуборщика.

Дальше нужно приварить на одну сторону лопастей уже заранее приготовленные винтовые ленты. После этого на вал устанавливаются распорки, к которым приваривается вторая сторона винтовых лент. Расположение винтовых пластин должно быть таким, чтобы все 4 детали были направлены в центральную часть шнека. Точнее говоря, ленты должны располагаться на лопастях по 2 штуки с каждой стороны, причём их положение должно быть параллельно друг другу и все они должны смотреть в центральную часть системы. Вся эта конструкция должна вписываться в длину вала, которая равняется 700 мм, так как остальная часть отходит под установку привода.

Изготовление корпуса

Основная часть корпуса изготавливается своими руками из круглых боковин, которые должны превышать по размеру шнек на 70 мм. Далее лист металла, имеющий толщину около 1 мм, приваривается в окружности боковин. В итоге металлические листы должны сформировать полукруг, поэтому их необходимо заранее согнуть под необходимую форму. В боковинах проделываются отверстия с двух сторон по центральной части. После этого в отверстия устанавливается шнек.

С внешней стороны необходимо будет перед закреплением шнека надеть на вал подшипники, которые в итоге поджимаются и закрепляются. Нельзя при этом забывать, что шнек должен быть отцентрирован. Для того чтобы закрепить подшипники необходимо будет использовать обоймы, хотя есть и другой вариант установки. Внешние обоймы просто привариваются вместе с установленными на них подшипниками, но тогда снегоуборщик нельзя будет разобрать.

Собираем снегоотвод

Основа снегоотвода выполняется своими руками, при этом необходимо найти алюминиевую трубу, которая имеет диаметр не меньше 150 мм и длиной в 100 мм. Также нужно будет найти листовой металл, из которого в итоге будет сформирован короб. Как уже говорилось ранее, отрезок алюминиевой трубы будет основой для снегоотвода. Поэтому для её установки потребуется сделать отверстие в шнеке, учитывая диаметр отрезка трубы, но она должна располагаться сзади лопастей шнека. В проделанные отверстия вставляется труба и закрепляется обычными болтами, а уже поверх конструкции одевается заранее изготовленный короб.

Нельзя забывать о малой звёздочке, которая была благополучно откручена от мотоцикла. Она одевается на отрезок вала, который был отведён как раз под привод.

Сборка всей конструкции

Последний этап сборки своими руками снегоуборщика из бензопилы это сборка всей конструкции. Первым делом корпус вместе со шнеком устанавливается на продольные части изготовленной рамы и приваривается к ней. Силовая установка закрепляется на поперечной части конструкции, но так чтобы ведомая и ведущая звёздочка была расположены строго в одной плоскости.

На привод устанавливается цепь, при этом можно использовать даже деталь от мотоцикла. Натянуть цепь достаточно трудно, но это можно сделать двумя способами. Самый простой способ — это натяжка цепи с помощью перемещения силовой установки, но это допускается только в том случае, если есть возможность продольного передвижения мотора, и последующее его закрепление в нужной точке. Второй вариант это установка натяжной звёздочки, которая устанавливается с помощью болтовых креплений к шнеку.

Осталось только сделать ручку из металлических труб, которой и будет осуществляться управление снегоуборщиком. На ручку также выводится управление заслонкой дросселя на двигателе.

Перед тем как проверять работу снегоуборщика нужно убедиться, что вся конструкция собрана правильно, все провода подсоединены, а винтовые лопасти на шнеке не цепляют корпус.

Заключение

Собрать своими руками снегоуборщик из бензопилы, используя дополнительно подручный материал, достаточно просто. Всё что нужно для этого это терпение и время. В итоге можно получить качественный аппарат для хозяйства, который не будет уступать по техническим характеристикам промышленным моделям. Снегоуборщик — это отличный помощник для быстрой и комфортной уборки снега.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Роторный снегоуборщик своими руками + чертежи

Снегоуборщик больше востребован жителями регионов, где выпадает большое количество осадков. Агрегаты заводского изготовления дорогие, поэтому большинство умельцев делают их сами. Существует большое разнообразие конструкций таких самоделок. Чаще всего встречаются механизмы шнекового типа. Однако не менее популярен и самодельный роторный снегоуборщик, у которого захват снега происходит за счет лопастей вентилятора.

Разновидности роторных снегоуборщиков

Устроен роторный снегоочиститель довольно просто. Агрегат состоит из круглого корпуса – улитки. Сверху расположен рукав для выброса снега. Спереди корпуса приварены направляющие лопатки. Внутри улитки снегоуборщика на высоких оборотах вращается ротор. Он состоит из крыльчатки, насаженной на вал с подшипниками. В действие механизм приводит двигатель. Когда ротор снегоуборщика начинает вращаться, лопасти крыльчатки захватывают снег, перемалывают его внутри улитки, после чего выбрасывают на несколько метров в сторону через рукав.

Самодельный роторный снегоотбрасыватель можно сделать двух типов:

  • Со стационарно установленным мотором. В этом случае снегоуборщик работает как полноценная машина.
  • Как навеска для другой техники. На такие роторные самоделки двигатель не ставят. Снегоуборщик прицепляют к мотоблоку или на мини-трактор. Привод осуществляют через ременную или цепную передачу.

Различаются роторные снегоуборщики по типу двигателя:

  • Электрические роторные модели работают практически бесшумно. Они проще в обслуживании и не требуют расходных материалов. Неудобством является постоянно волочащийся за снегоуборщиком кабель. Можно отдать предпочтение аккумуляторной модели, но время работы такого агрегата сильно ограничено. Все электрические снегоуборщики маломощные. Их обычно используют на дачах и частных дворах для очистки дорожек от свежевыпавшего рыхлого снега.
  • Бензиновые роторные модели намного мощнее электрических снегоуборщиков. Их недостаток только в более сложном обслуживании мотора, регулярной заправке ГСМ и наличии выхлопных газов. Однако бензиновый снегоуборщик не привязан к розетке. Мощность мотора позволяет изготавливать роторный механизм больших размеров. Такой роторный агрегат обладает увеличенной шириной захвата, способен справится с толстым снежным покровом и даже сугробами.

По типу передвижения роторные снегоуборщики бывают:

  • Несамоходные агрегаты передвигаются за счет толкания их оператором. Обычно к этой категории принадлежат электрические снегоуборщики, но встречаются и бензиновые маломощные модели. Технику нужно подталкивать слегка. За счет захвата крыльчаткой покрова снегоуборщик сам будет понемногу двигаться вперед.
  • Самоходные машины чаще всего работают от бензинового мотора. Снегоуборщик сам едет на колесах. Оператор только задает ему направление.

Роторную снегоуборочную навеску разумно тоже отнести к самоходной технике, хотя, у нее нет даже стационарного привода. Однако ее толкать руками не надо. Навеска будет двигаться вместе с мотоблоком или мини-трактором.

Чертежи роторных снегоуборщиков

Чтобы правильно собрать снегоуборочную технику, потребуются чертежи. На фото мы предлагаем ознакомиться с устройством простейшего роторного снегоуборщика.

Следующая схема больше подходит для владельцев мини-трактора. Дело в том, что к такой мощной технике роторную навеску цеплять неразумно. Чаще всего для мини-трактора изготавливают комбинированный механизм. Навеска состоит из шнека и ротора. Такой снегоуборщик справится с большими снежными заносами.

В комбинированном снегоуборщике происходит двухступенчатая переработка снега. Шнек захватывает и перемалывает покров, а ротор смешивает рыхлую массу с воздухом и под сильным напором выбрасывает через рукав.

Принцип работы шнекороторного снегоочистителя представлен на видео:

Важно! Комбинированный снегоочиститель справится с мокрым и слежавшимся снегом, а также заледенелой коркой. Для большей производительности на дисковых ножах шнека делают зубчатую кромку. Она по принципу пилы крошит лед на мелкие частички.

Самостоятельное изготовление роторного снегоуборщика

Процесс изготовления роторного снегоуборщика своими руками условно можно разделить на следующие действия:

  • сборка рамы;
  • изготовление роторного механизма;
  • сваривание кожуха – улитки.

Если снегоочистительная конструкция является не навеской на другую технику, то умельцу предстоит еще одно действие – установка мотора.

Определяя размер роторного снегоочистителя, оптимально остановиться на таких параметрах, чтобы получилась ширина захвата в пределах 48–50 см. Конструкция снегоуборщика получится не громоздкая, но производительная. Таким снегоочистителем быстро можно очистить прилегающую к дому территорию, двор и дорожки в саду.

Сборка рамы роторного снегоуборщика

Для снегоочистителя рама служит основанием. На ней закреплены все рабочие органы. В общих чертах рама снегоуборщика представляет собой прямоугольную конструкцию, сваренную из уголков и профиля. Четких указаний по ее изготовлению дать не возможно, ведь все будет зависеть от используемых запчастей. Допустим, мотор можно взять с бензопилы, культиватора или, вообще, поставить электродвигатель. Для каждого агрегата придется индивидуально придумывать крепление. Если роторный снегоочиститель будет использоваться как навеска на мотоблок, то мотор ставиться не будет. Значит, раму делают короче, чтобы хватило места закрепить только ротор с улиткой.

Важно! При изготовлении навесного снегоочистителя, на раме приваривают скобу для сцепки с мотоблоком.

Если роторная машина будет самоходная, то на раме предусматривают узел крепления колесной пары. Несамоходный снегоочиститель проще поставить на лыжи. Для этого снизу рамы приваривают крепления, а к ним фиксируют деревянные полозья.

Сборка ротора снегоуборщика

Самым сложным узлом снегоуборщика является ротор. Основное требование предъявляется к крыльчатке. Она может иметь от двух до пяти лопастей. Но суть не в этом. Их количество зависит от личных предпочтений. Главное, чтобы каждая лопасть имела одинаковую массу. В противном случае получится дисбаланс. Во время вращения несбалансированной крыльчатки снегоуборщик будет подбрасывать на месте от сильной вибрации.

Совет! Все детали ротора лучше заказать в специализированной мастерской, где имеются токарные станки.

При отсутствии возможности заказать изготовление ротора снегоуборщика, все работы придется выполнить самостоятельно. В качестве руководства можно использовать представленный чертеж.

Процесс самостоятельного изготовления ротора состоит из следующих действий:

  • Сначала нужно найти вал. На нем будет закреплена крыльчатка и подшипники. Эту деталь придется вытачивать только на токарном станке. Другого выхода нет, разве что в хозяйстве имеется подходящий по размерам вал из другого оборудования. Нужно учесть, что в самодельном роторе снегоуборщика хотя бы малый дисбаланс обязательно будет. Вал по толщине лучше подобрать под большие подшипники. Их меньше будет разбивать от вибрации.
  • Крыльчатку ротора изготавливают из металла толщиной 2–3 мм. Сначала на листе рисуют круг требуемого диаметра. Обычно придерживаются размера 29–32 см. Заготовку вырезают болгаркой или лобзиком. Сварку использовать нежелательно, так как от нагрева металл поведет. Вырезанный диск обрабатывают на точиле и напильником так, чтобы получился идеально ровный круг.
  • Строго по центру на диске сверлят отверстие по диаметру вала. Ось можно просто приварить к заготовке, но тогда ротор получится неразборной. Это в будущем затруднит его ремонт. Разумно на оси нарезать резьбу и зажать диск гайками.
  • Теперь настало время изготовить сами лопасти. Их вырезают из аналогичного металла. Должны получиться идеально одинаковые заготовки. Желательно каждую лопасть взвесить. Чем меньше будет разница в граммах, тем слабее будет ощущаться вибрация снегоуборщика от дисбаланса. Готовые лопасти от центра диска к его краю крепят на одинаковом расстоянии друг от друга.

На этом заготовки для ротора снегоуборщика готовы. Теперь на вал осталось насадить два подшипника. Для них нужна ступица. Ее можно сделать с куска трубы соответствующего диаметра. На ступице приваривают четыре проушины. Можно просто закрепить готовый фланец с отверстиями. Этим местом ступица будет зафиксирована к задней стенке улитки.

Изготовление улитки

Форма кожуха роторного снегоуборщика немного похожа на улитку, поэтому его так и назвали. Для его изготовления понадобится отрезок трубы подходящего диаметра длиной 15–20 см. Одну сторону кольца наглухо заваривают листом металла. Это будет задняя стенка улитки, к которой закрепляется ступица подшипников ротора. Спереди к кольцу по бокам приваривают две направляющие лопатки.

В верхней части кольца прорезают отверстие и вваривают патрубок для рукава. Переднюю часть улитки нужно закрыть на 1/3, чтобы снег летел не впереди ротора, а отводился через рукав. Заглушку лучше сделать съемную на шпильках. Такая конструкция позволит удобно добираться до крыльчатки.

Теперь осталось закрепить ротор внутри кожуха. Для этого по центру задней стенки улитки сверлят отверстие под вал. Ротор ставят на свое место, плотно прижав ступицу подшипников к кожуху. По проушинам фланца отмечают место крепежных отверстий. Ротор извлекают из кожуха, выполняют сверление, после чего ставят механизм на место и стягивают болтами ступицу с задней стенкой улитки.

Итак, внутри круглого корпуса получился выступающий вал ротора. На него насаживают крыльчатку и тщательно стягивают гайками. С наружной стороны улитки осталась ступица с подшипниками и второй выступающий конец вала. На него насаживают шкив ременной передачи. Если предпочтение отдано цепному приводу, вместо шкива крепят звездочку от мопеда.

Готовый роторный механизм устанавливают на раме, после чего приступают к дальнейшей комплектации снегоуборщика в зависимости от выбранной модели. То есть, ставят мотор или подсоединяют навеску к мотоблоку и обустраиваю привод.

Заключение

Преимуществом роторной самоделки является возможность изготовления снегоочистителя с требуемой шириной захвата, а также существенная экономия денежных средств.

20 Самодельный снегоочиститель — Как построить снегоочиститель

Итак, это то время года, когда каждый укромный уголок и трещина покрыты снегом, чтобы проложить себе дорогу, вам понадобится снегоочиститель, в этой статье я собрал список из 20 проектов самодельных снегоочистителей, выполненных разными людьми.

Здесь вы найдете самодельные планы снегоочистителя для внедорожников, тракторов, велосипедов и т. Д. В конце этого руководства ваши потребности в снегоочистителе, скорее всего, будут удовлетворены.

1.Снегоочиститель для газонокосилок

Подробности смотрите здесь

Если у вас есть трактор, я очень рекомендую сделать этот самодельный снегоочиститель. Плуг достаточно широкий, чтобы убирать с дороги большое количество снега. Из этого руководства вы узнаете, как сделать этот малобюджетный снегоочиститель, он намного дешевле, чем тратить 500 долларов на снегоочиститель. Для изготовления вам понадобятся дерево, прут и еще несколько инструментов.

2. Самодельный снегоочиститель DIY

Щелкните, чтобы узнать больше

Во время исследования я обнаружил еще один удивительный самодельный снегоочиститель, в процессе изготовления которого используются сварочные инструменты.Этот снег сделан из металла, в процессе его изготовления вам потребуется построить раму отвала, а затем прикрепить пластину. Этим самодельным снегоочистителем можно без проблем пользоваться годами.

3. Простые шаги, чтобы сделать самодельный снегоочиститель

Щелкните, чтобы узнать больше

Вот еще один снегоочиститель, который я нашел, он идеально подходит для полноприводного автомобиля. В этом уроке своими руками вы узнаете, как сделать самодельный снегоочиститель и прикрепить его к вашему полноприводному автомобилю.Хотя в этом руководстве нет подробного объяснения процесса сборки этого плуга, если вы разнорабочий, вам не составит труда понять инструкции.

4. Плуг для носков своими руками

Нажмите, чтобы узнать больше

Я нашел эту симпатичную идею и подумал, что поделюсь ею. Это отличный способ для людей, которые живут в районах, где снег невыносим. С этим плугом вы можете ходить на каблуках или в обуви и проложить себе путь.Прочитав это руководство своими руками, вы сможете сделать плуг для обуви. Процесс изготовления довольно прост для понимания.

5. Самодельный деревянный снегоуборочный снегоочиститель

Нажмите, чтобы узнать больше

Вот еще один самодельный деревянный снегоочиститель, который мне удалось найти в ходе моих исследований. С этим деревянным снегоочистителем вы будете пахать задом наперед, поэтому вам понадобится машина с задней навеской класса III. В автомобиле также должна быть камера заднего вида.Для этого урока не потребуется использовать пикап.

6. Как получить самодельный снегоочиститель

Щелкните, чтобы узнать больше

Это руководство предназначено для людей, владеющих тракторами и ищущих советы о том, как приобрести самодельный снегоочиститель. Советы в руководстве покажут вам все, что вам нужно знать, чтобы иметь самодельный снегоочиститель, от установки лезвия до затяжки деталей.

7. Снежный плуг «сделай сам» за 8 долларов

Щелкните, чтобы узнать больше

Мне нравится конструкция этого самодельного снегоочистителя. Плуг сконструирован таким образом, чтобы уменьшить вес и не дать ему забрать много снега при подъеме. .Это руководство идеально подходит для людей, которые собираются построить снегоочиститель для своего трактора. Это тот, который будет стоить менее 10 долларов. Если вы разнорабочий, это не должно быть сложной задачей.

8. Сборка снегоочистителя заднего хода, сделанная своими руками

Щелкните для получения более подробной информации

Это идеальный вариант для людей, обладающих удивительно выдающимися навыками вождения задним ходом. Вам стоит сделать этот самодельный снегоочиститель, если ваша обратная езда не на должном уровне. Для изготовления вам понадобится старый жим лежа, листы крыши, старые доски и некоторые другие материалы.

9. Велосипедный плуг «Сделай сам»

Щелкните, чтобы узнать больше

Я нашел этот идеальный вариант просто фантастическим. Чтобы сделать самодельный снегоочиститель, необязательно иметь трактор или машину. Из этого руководства вы узнаете, как сделать самодельный снегоочиститель из велосипеда и некоторых других материалов. Процесс изготовления займет некоторое время, но, в конце концов, оно того стоит.

10. Как создать мини-снегоочиститель с дистанционным управлением

Щелкните для получения более подробной информации

Во время исследования я также наткнулся на этот снегоочиститель с дистанционным управлением.Стоимость изготовления этого мини-снегоочистителя составляет около 389 долларов. Это идеально подходит для людей, которые не хотят испытывать стресс от использования лопаты для расчистки тротуара. Процесс изготовления не так прост, он требует много времени, но, безусловно, в конечном итоге того стоит.

11. Самодельный деревянный снегоочиститель на Toyota 4×4

У вас есть Toyota Corolla 4×4? Тогда это руководство для вас. Здесь вы увидите, как создатель смог построить деревянный снегоочиститель на своей Toyota Corolla.Это один сильный снегоочиститель, однако для этого вам потребуется снять бампер с вашего автомобиля.

12. Самодельный снегоочиститель для газонокосилки за 12 долларов

Здесь создатель смог сделать из дерева самодельный снегоочиститель для своей газонокосилки за 12 долларов. К сожалению, он не показывает весь процесс изготовления, однако, если вы занимаетесь деревообработкой, вы поймете, как ему удалось сделать этот малобюджетный самодельный снегоочиститель из дерева.

13. Забавный квадроцикл Snow Plough

Вы можете создать эту идею из предметов, которые, вероятно, сейчас находятся в вашем доме.Я знаю, что этот самодельный снегоочиститель выглядит забавно, но он работает. Для процесса изготовления вам понадобится старый корпус для светодиодного телевизора, а затем прикрепите его к передней части трактора. Это работает как по волшебству. Эта идея идеально подходит для людей, которые ищут экономичный снегоочиститель.

14. Самодельная идея велосипеда снегоочистителя

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, — это прикрепить к велосипеду дерево, как показано на изображении выше. Если вы занимаетесь деревообработкой, это не должно быть сложной задачей.Возможно, он не уберет столько снега, как квадроцикл, но он работает.

15. Самодельный снегоочиститель для квадроциклов

Одна уникальная особенность, которая мне нравится в этом снегоочистителе, заключается в том, что его можно вращать влево / вправо. Снегоочиститель металлический. В этом руководстве создатель тратит время, чтобы объяснить, как ему удалось собрать этот снегоочиститель. Это может занять некоторое время, но, в конце концов, оно того стоит. Вам не составит труда сделать это, если ваши навыки мастера — первоклассный снегоочиститель Самодельный снегоочиститель

16.самодельный снегоочиститель

Хотя это не лучший самодельный снегоочиститель в мире, он все же выполняет свою работу. Если вы не планируете разрывать бампер автомобиля, то можете рассмотреть самодельный снегоочиститель. Каким-то образом создатель смог использовать доску и веревку, чтобы соединить это вместе. Думаю, это довольно крутая идея.

17. Самодельный снегоочиститель

Это самодельный снегоочиститель, сделанный из кровельной мембраны TPO и небольшого количества дерева.Мне нравится, как создатель использовал кровельную мембрану, чтобы прикрыть дерево. Это отличная идея для тех, кто хочет иметь «единственный в своем роде» снегоочиститель.

18. Снегоочиститель

Избавьтесь от проблем, связанных с постройкой снегоочистителя с нуля, купив один из них для ваших нужд снегоочистителя. Эта машина проста в использовании и, если вы спросите меня, вполне доступна по цене. Я рекомендую это людям, у которых нет навыков в создании вещей.

Проверить текущую цену на Amazon

19.Снегоочиститель

Если предыдущий снегоочиститель кажется вам слишком дорогим, вот тот, который соответствует вашему бюджету. Это снегоочиститель, который потребует от вас усилий, это не машина, это как лопата, которую можно использовать, чтобы убрать снег с дороги.

Проверить текущую цену на Amazon

20. Стандартный плуг для квадроциклов

Нет, вы не покупаете квадроцикл в сборе, вы будете покупать отвал плуга, прикрепленный к передней части этого квадроцикла.Я решил включить это для людей, которые хотят прикрепить плуг к своему квадроциклу, но не знают, как построить его с нуля. Этот стандартный плуг для квадроциклов вполне доступен по цене. Лезвие бывает трех размеров. Сделайте свой выбор!

Проверить текущую цену на Amazon

Нет плуга? Нет проблем! Мы познакомили вас с этими идеями плуга своими руками

Мы поняли. Плуг стоит дорого, снегоуборочная машина занимает много места. Почему бы не использовать то, что у вас есть вокруг дома, и не оснастить собственный снегоочиститель, чтобы расчистить белый беспорядок на подъездной дорожке.(Шучу. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. Или, если вы это сделаете, забудьте, что вы видели их здесь.)

ПОЛЕЗНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ

Так ребенок потребовал один из этих тупых ховербордов? Заставьте его работать. У тебя есть время парить, у тебя есть время лопатой.

СВЯЗАННЫЙ: авария нескольких автомобилей показывает, почему вам нужно замедлить скорость

УЛОВИТЕЛЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

У вас есть газонокосилка и коробка от широкоформатного 50-дюймового экрана, верно? Запустите эту вещь до того, как начнете сдавать ее на переработку.

УТВЕРЖДЕНО ДОМАШНЕЕ ДЕПО

2 × 4 листа наружной фанеры 3/8: 6 долларов США.
Два фрикционных ремня: 9,40 долл. США
Запутать соседей: бесценно

СВЯЗАННЫЕ: Характеристики, которые делают отличное зимнее транспортное средство

БОНУС: ХОЛОДНОЕ ПИВО

Когда вы закончите вспахивать подъездную дорожку, внутри окажется ящик холодных хафенрефферов. Впрочем, не бойтесь открывать их.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

Так как в снежные дни больше никто не ходит на работу, можно поставить старый компьютерный стол.

СВЯЗАННЫЙ: Ultimate Winter Driving Guide от BestRide

СИЛА ПЕДАЛИ

Снегоуборочные машины с педальным приводом можно встретить на любой вкус.

Этот парень довольно изобретательный. Две рамы велосипеда, сваренные вместе с плугом посередине. Баланс не требуется!

V-образный плуг на этой педальной машине — это всего лишь две лопаты, припаркованные под углом друг к другу. Лезвие поднимается вместе с ручкой.

А вот Unipiper

Portland — небывалый победитель.От замечаний снег тает, как пылающая волынка.

Может быть, вы действительно хотите купить плуг, увидев эти приспособления. Посетите BestRide, чтобы узнать о предложениях в вашем регионе.

простых шагов для изготовления самодельного снегоочистителя

Если есть что-то, что мы могли бы сказать о зиме этого года, так это то, что мы ничего не можем сказать о ней наверняка. Погода с каждым годом становится все более непредсказуемой, а это значит, что каждый домовладелец должен быть готов ко всему.Однако это становится проблемой, когда мы говорим о больших и дорогих инструментах, таких как снегоочистители. Что еще хуже, снегоочистители — это аварийный инструмент, который не используется часто и в конечном итоге обходится еще дороже.

Чтобы исправить это, мы решили собрать несколько простых шагов, как сделать самодельный снегоочиститель. Особенность снегоуборочных машин своими руками заключается в том, что они могут быть разного дизайна, как и коммерческие. Тем не менее, чтобы не усложнять задачу, мы рассмотрим два основных типа плугов, которые вы можете сделать.

Плуг фронтальный своими руками для полного привода

Большинство людей, когда думают о снегоочистителях, представляют собой большой нож, прикрепленный к передней части грузовика, чтобы отталкивать и / или зачерпывать снег. Это хитрая штуковина, но если у вас есть подходящие инструменты, вы можете сделать ее самостоятельно.

  1. Постройте раму и угол лезвия. Для этого вам понадобится как минимум второй набор рук, а также несколько больших стальных деталей, которые будут служить каркасом, пропановая горелка и большой гаечный ключ, чтобы согнуть металл до нужной формы — слегка изогнутый снегоочиститель. .Две длинные поперечные части и три или четыре прикрепленных к ним вертикальных и изогнутых части должны составить красивую раму для отвала снегоочистителя.
  2. Затем вырежьте кусок металлической пластины по форме каркаса и приварите его поверх него.
  3. Добавьте полосу металлической ленты на нижнюю часть плуга, чтобы укрепить и выровнять края плуга.
  4. Установите снегоочиститель на свой автомобиль.

Плуг задний своими руками для трактора

Другой тип плуга, который вы можете сделать, — это тот, который устанавливается на задней части трактора.Такие плуги нужно таскать за трактором. Его цель — не столько убрать снег, сколько сгладить и утрамбовать его, чтобы вы могли проехать по нему на другом автомобиле.

Чтобы сделать такой тракторный плуг, вам просто понадобится любой плоский и большой кусок металла, который можно привязать к машине. Если необходимо, вы можете усилить его, приварив к нему раму, но самое главное здесь то, что вам нужно добавить к нему груз — что-то, чтобы утяжелить его и помочь ему как можно сильнее прижать снег.

Оттуда все, что вам нужно сделать, это прикрепить его к задней части трактора или к полноприводному автомобилю, который может проехать по снегу, и просто сделать несколько проходов по подъездной дорожке, пока снег не будет одновременно отодвинут в сторону и прижат. на гладкую и безопасную поверхность.

Садовых гидов | Как сделать самодельный снегоочиститель

John Howard / Lifesize / Getty Images

Для проектирования и изготовления собственного самодельного снегоочистителя требуются знания в области обработки стали и обработки металлов.Это также требует возможности сварки. В результате проекта получится прочная и полезная машина, которая убирает снег и мусор с вашей подъездной дорожки. Если вы попытаетесь выполнить этот проект, уделите себе достаточно времени. На выполнение всех необходимых шагов может потребоваться несколько дней. Снегоочиститель может быть любого размера для полноприводного автомобиля или квадроцикла.

Найдите шесть тяжелых досок 2 на 8 дюймов шириной не менее четырех футов или длиннее, обладающих достаточным весом и прочностью, чтобы выдерживать интенсивное использование. Не используйте для самодельного снегоочистителя доски с трещинами или сколами.В этом случае подойдут даже полоски фанеры шириной 8 дюймов. Просто скрепите их гвоздями, чтобы получились доски шириной не менее 2 дюймов.

  • Чтобы спроектировать и изготовить самодельный снегоочиститель, необходимы знания в области обработки стали и обработки металлов давлением.
  • В результате проекта получится прочная и полезная машина, которая убирает снег и мусор с вашей подъездной дорожки.

Это позволяет буксировать плуг среднего размера за квадроциклом или грузовиком. Для более крупных и тяжелых плугов просто используйте больше досок.

Скрепите доски вместе, чтобы образовалась балочная конструкция. Прибейте две доски оцинкованными гвоздями и молотком. Затем прибивайте к ним последующие доски, пока не получите толстую и тяжелую балку для использования в качестве снегоочистителя.

Прикрепите груз к самодельному снегоочистителю, продев цепь через отверстие в грузе, а затем обернув цепь вокруг балки снегоочистителя. Это обеспечивает дополнительную укладку вашего плуга.

  • Это позволяет буксировать плуг среднего размера за квадроциклом или грузовиком.
  • Затем прибивайте к ним последующие доски, пока не получите толстую и тяжелую балку для использования в качестве снегоочистителя.

Оберните другую цепь вокруг снегоочистителя и прикрепите цепи к задней части трактора, полноприводного автомобиля или квадроцикла. На малой скорости тащите самодельный снегоочиститель за автомобилем, чтобы собирать и вспахивать снег.

Сделайте самодельный плуг для квадроцикла

Построив собственный плуг для квадроцикла, вы сэкономите деньги. Это личное предпочтение и не повлияет на действия, перечисленные ниже.Купите толстую металлическую пленку. Обычно он должен быть около 4 футов в длину и выдерживать интенсивное использование. Это лист, который будет использоваться в качестве основного плуга перед квадроциклом. Чтобы согнуть металл, вам понадобится инструмент для изготовления сгибов металла. Создайте систему крепления, которую можно прикрепить к квадроциклу. Система крепления может быть построена так, чтобы ее можно было зацепить или подвесить за передние металлические стержни квадроцикла, или вы можете использовать цепь для временного крепления системы крепления. Как только эта металлическая система крепления будет построена, приварите ее к изогнутому металлическому плугу.

  • Оберните другую цепь вокруг снегоочистителя и прикрепите цепи к задней части трактора, полноприводного автомобиля или квадроцикла.
  • Чтобы согнуть металл, вам понадобится инструмент для сгибания металла.

Домашний снегоочиститель Stinger

Домашний снегоочиститель Stinger


Наш первый взгляд на дом, которым мы теперь владеем, был сделан с нижней части 400-футовой подъездной дороги, где наша машина только что застряла.Между принятием решения о покупке этого места и закрытием произошел шторм в начале 2010 года, известный здесь, в районе Вашингтона, как снежный магеддон, и было ясно, что если мы собираемся жить на вершине Голубого хребта, мне понадобится плуг. . У меня уже был джип, и я начал искать бывшие в употреблении плуги в бумагах и в сети. Все они были либо чрезвычайно дорогими, требовали тонны работы, либо не совсем подходящего размера для джипа. Единственная вещь, которую я нашел стоящей, была на свалке металлолома, и владелец сказал мне, что хранит ее, чтобы поставить на погрузчик с бортовым поворотом.Через два года он все еще будет лежать в его куче металлолома, и я купил у него достаточно другого лома (с некоторым значительным увеличением из сокровищницы металлолома моего отца), чтобы построить свой собственный плуг. Не считая моего времени, которое, конечно, бесценно, этот плуг стоил меньше 200 долларов — на порядок меньше, чем новый такой же мощности. Поскольку другие страницы моих проектов на протяжении многих лет были настолько популярны, я создаю одну и для этого. Это не страница с инструкциями, это просто страница с инструкциями.


Весь плуг собран вручную. Единственная важная деталь, которую я купил, — это лебедка, которая ее поднимает. Он был доставлен в Harbour Freight (артикул № 68146), и я получил его на распродаже за 59,99 долларов плюс доставка. Это модель весом 2000 фунтов, которая поднимает лезвие за пару секунд и пока что отлично показала себя при тестировании. Важно то, что леска контролируется под нагрузкой как при входе, так и при выходе, и у нее есть тормоз, поэтому плуг остается там, где вы его оставили, когда вы убираете палец с переключателя. Выключатель установлен в кабине.Сама лебедка просто смонтирована на плоском стальном листе 3/8 дюйма от сцепного устройства для прицепа со склада металлолома. Я накрутил ее на 2 болта 5/16 дюйма и приварил прямо к бамперу. Можно было представить более элегантные установки, но, похоже, это отлично работает. Лебедка обладает достаточной мощностью, чтобы поднять плуг. Так что, если у плуга разовьется тенденция к подпрыгиванию, я смогу добавить амортизатор между вилкой и бампером.

Отвал снегоочистителя

Первой частью, которую я построил, был клинок.Все началось с уголка и швеллера.


Самым сложным было сгибание двухдюймового угла, который я использовал для изготовления стоек.


Снимок сделан Марией Изабель Пита, написавшей «Ancient Omnivore».


Сначала я попробовал свою ацетиленовую горелку, но она потребляла огромное количество газа только для одного изгиба, а это действительно работа двух человек. Мой запасной план заключался в том, чтобы надрезать заднюю часть уголка, согнуть его, а затем снова сварить пустоты, но, к счастью, у меня был другой вариант.Я подумал, что было бы намного проще пойти навестить дорогого старого папу за помощью — а также за связкой болтов, уголком и пластиной из его собственной кладовой на свалке. Он держал на нем свою огромную пропановую горелку, а я гнул ее большим гаечным ключом — гораздо проще, чем делать это в одиночку.


Снимок сделан Марией Изабель Пита, написавшей «Ancient Omnivore».


Как только рама была сделана, я мог вырезать 1/16-ю пластину и приварить ее к раме. Я поигрался с его прикручиванием, чтобы его можно было заменить, потом понял, что никогда не видел плуга с изношенной пластиной, и так он был бы сильнее.

Вы заметите этот кусок оранжевого канала. Я нашел кучу таких на свалке металлолома и купил их по паре долларов за штуку. Я думаю, что это поперечины полки пиломатериалов с Хозяйственного склада. В любом случае они выглядели слишком полезными, чтобы отказываться от них.

После того, как плуг был установлен, я добавил полосу 1/8 «X 2» на дно, чтобы сделать ровный край, который будет лучше изнашиваться.


Кронштейн для снегоочистителя

Самой трудоемкой частью проекта была сборка крепления или кронштейна.Вы можете купить их за несколько сотен долларов, но они обычно используют только два передних отверстия в раме, что, на мой взгляд, не очень хорошо для рамы, и у них не очень хорошая поддержка против значительных боковых сил, которые применяется, когда плуг расположен под углом. В моем дизайне используются два передних отверстия в раме и третье отверстие большего размера примерно на 30 см сзади. Он состоит из двух частей, потому что цельное крепление такой конструкции не войдет в раму без снятия рулевого механизма с гидроусилителем.Две части скрепляются болтами на стороне пассажира.

Левый кронштейн, скрепленный вместе с одной из двух добавленных опор для ремня, показан ниже. Оранжевые рельсы поставлялись с кусками уголков, приваренными к концам, и каким-то чудом два отверстия в них совпали с двумя передними отверстиями в раме джипа. Мне просто пришлось их увеличить.

Левая скоба на Jeep показана ниже. Допуски на кронштейн настолько близки, что мне действительно пришлось приварить его к джипу, иначе он не подошел бы.Отверстия должны быть точными, и на внешней стороне листовых рессор имеется зазор лишь около 3/8 дюйма.

Другая часть кронштейна, требующая особого внимания, — это петли, на которых крепится вилка. Я использовал фитинги с внутренним диаметром 1 1/8 дюйма, которые были приварены к рычагам вилки. Внутри у меня есть болты с внешним диаметром 7/8 дюйма с втулкой между болтом и фитингом. Поскольку это основная движущаяся часть плуга, и мне не хотелось разбирать ее, чтобы смазать, я поставил на них фитинги Zert.Я также обрезал их по размеру на моем токарном станке по металлу South Bend 1937 года выпуска. Вероятно, вам не нужно этого делать, но на них будет большая боковая сила, и я хотел, чтобы они изнашивались равномерно.

Ниже весь кронштейн, сваренный с петлями. Обратите внимание на болт внутри правой вертикальной направляющей. Он проходит через кусок уголка, приваренный к поперечине, и скрепляет две части кронштейна вместе с двумя болтами 1/2 дюйма, которые входят с внешней стороны нижней части этой стойки в приварные гайки в канале поперечина.На втором фото пассажирская сторона в сборе видна снаружи с тремя болтами, которые скрепляют его.

Хомут снегоочистителя

Последней частью изготовления было ярмо. Я забыл сделать фотографии при сборке, поэтому ниже один из них установлен. На первом изображении ниже вы можете увидеть рычаги, приваренные к петлям на кронштейне, и точку опоры на конце плуга, которая представляет собой фитинги того же размера с болтом 7/8 дюйма. Для рычагов вилки я просто вырезал треугольный кусок из швеллера и согните боковую направляющую вниз, чтобы сделать точку, в которой она приваривается к шарнирному соединению.Другая часть, которая здесь видна, — это узел предохранительного шарнира, который представляет собой просто кусок канала, расположенный вплотную к поперечине на лопасти. Он держится на двух простых петлях, сделанных из кусков ремня, через которые проходит болт. Таким образом, имеется две части канала, расположенные вплотную друг к другу и шарнирно закрепленные, так что, когда плуг ударяется о камень или другое невысокое препятствие, он просто наклоняется вперед. Пружины удерживают его на месте и следят за тем, чтобы он не наклонялся слишком легко вперед. Изначально я пробовал пружины от старого спального дивана, который я разорвал несколько лет назад, но они были недостаточно тяжелыми.Плуг перевернул бы 3–4 дюйма снега. Итак, я только что купил две рессоры для плуга примерно по 12 долларов за штуку. в Tractor Supply.

Вы можете видеть, что я только что приварил петлю в канале верхней части шарнира, чтобы надеть трос лебедки. В конце концов, я, вероятно, надену один на бампер, чтобы я мог надеть страховочную цепь на плуг, когда мне нужно будет ездить с ним поднятым. Вы также можете видеть, что плуг вручную настраивается либо на крайний левый, либо на крайний правый угол, просто вынимая шплинт, поворачивая лезвие и вставляя его обратно на любой из рычагов вилки, а не в центре.Для этого было бы просто добавить сервопривод или небольшой гидроцилиндр, но, учитывая форму моей подъездной дороги, я в любом случае не предполагаю, что я буду широко использовать угол поворота. Я оцениваю вес всей сборки с лебедкой примерно в 300 фунтов.

Инструменты

Есть много способов сделать почти все это. Я использовал 14-дюймовую отрезную пилу и 5-дюймовую шлифовальную машину, чтобы вырезать и придать форму большей части металла. Вы можете использовать резак, но я использовал только 1 большой диск и 4 маленьких диска, и это намного дешевле, чем сварочный газ.Плазменный резак был бы отличным, но у меня его нет. Я выполнил большую часть тяжелой сварки своим старомодным сварочным аппаратом для надгробных камней Lincoln и прутками Fleetweld 37 диаметром 1/8 дюйма — около 4 фунтов. Большую часть прихваточных швов я выполнил своим маленьким сварочным аппаратом Hobart 140 MIG, просто используя проволоку с флюсовым сердечником. У него почти искровой ореол, как у моего сварщика большего размера, а ручка попадает в более узкие участки, поэтому на Jeep она лучше подходит для прихваточной сварки.

Стоимость

Я не вел учет своих часов, так что кто знает, сколько стоит рабочая сила.В нем около 270 фунтов лома, что стоит около 60 долларов. Лебедка стоила 60 долларов плюс доставка. Наверное, у меня есть 20 долларов на сварочные стержни и проволоку. Шлифовальные диски стоили еще 15 долларов. У меня есть 35 долларов втулки, краска (Рустолеум разбавлен на 30% уайт-спиритом, чтобы я мог его распылить) и другие мелочи. Вертушки стоили по доллару каждая в долларовом магазине. Таким образом, окончательная стоимость без трудозатрат намного меньше 200 долларов.

Осторожно: при строительстве или эксплуатации любого плуга этого типа всегда используйте только промышленные устройства для маркировки кромок с супер вращающимся действием.


Все изображения и текст Авторские права © Stinger Guala 2012

Как получить самодельный снегоочиститель

Зимой снегопад может стать настолько сильным, что затрудняет передвижение как автомобилей, так и людей. Это не только снижает общую видимость, но также может привести к незначительным авариям. Таким образом, важно как можно скорее убрать значительный снегопад.

К счастью, вам не нужно тратить много денег на новую снегоуборочную технику. С помощью этого руководства вы можете получить самодельный снегоочиститель, который будет работать так же хорошо, как собранный на заводе.

Если вы по-прежнему хотите, чтобы снегоуборочная машина справлялась с твердыми слоями снега, но не хотите тратить слишком много денег, вы можете обратиться к двухступенчатым снегоуборщикам стоимостью менее 1000 долларов в этой статье.

Как установить самодельный снегоочиститель

Использование ковша погрузчика и просверливания отверстий

Самая важная вещь, необходимая для создания собственного снегоочистителя, — это трактор.Во-первых, вам нужно знать, хотите ли вы навсегда переоборудовать ковш погрузчика в снегоочиститель или нет.

Это определит, что произойдет с ковшом погрузчика трактора. Если вы все же собираетесь использовать ковш для других целей, кроме снегоочистителя, операция по установке должна быть достаточно простой, чтобы ее можно было быстро разобрать.

Теперь края ковша погрузчика должны быть прикреплены либо прямыми стальными скобами, либо угловыми металлическими деталями. Если вы собираетесь использовать последний, то в каждом уже должны быть дырочки.Точно так же кронштейны, которые будут использоваться для монтажа, должны иметь монтажные отверстия. Вы можете быстро определить, какие отверстия предназначены для монтажа, проведя небольшую линию с помощью перманентного маркера.

Для повышения устойчивости вы можете поставить кронштейны по центру ковша погрузчика. Однако это следует делать только в том случае, если вы будете постоянно преобразовывать ведро. Следующим шагом будет просверливание отверстий по краям ковша погрузчика.

Все болты, расположенные снаружи, должны содержать стопорную шайбу и гайки.С другой стороны, внутри ковша погрузчика будут головки болтов с плоской шайбой под ними. Не забудьте обеспечить плотную посадку каждой гайки и болта с помощью гаечного ключа.

Затяжка деталей

Ковш погрузчика трактора должен быть полностью покрыт обшивкой или листовым металлом. Постельное белье следует разрезать как минимум на два равных листа с помощью циркулярной пилы. Что касается листового металла, то его можно разделить как минимум на шесть равных листов с помощью металлического лезвия. Независимо от того, какой из них вы используете в качестве укрытия, они должны выступать примерно на шесть дюймов за края ведра.Это удлинение улучшит общую устойчивость снегоочистителя.

К настоящему времени у вас должен быть довольно приличный плуг. Его можно дополнительно стабилизировать с помощью нескольких шестигранных болтов и гаек, размещенных по краям. Как и в случае с монтажными кронштейнами, болты здесь должны иметь плоские шайбы. Это улучшит общую подгонку слоев.

Установка отвала

Последний шаг — установка отвала на ковш погрузчика трактора. Отметьте участки кронштейна, которые будут просверлены для монтажа.Независимо от того, используете ли вы стальные кронштейны или железные детали, все они должны быть закреплены шестигранными болтами длиной не менее четырех дюймов.

Для усиленного захвата можно также использовать традиционные шестигранные гайки. Кроме того, каждая головка болта должна иметь относительно толстую и прочную плоскую шайбу. После этого у вас должен получиться достаточно прочный снегоочиститель из трактора.

Как и любую другую машину, не забывайте проверять ее на наличие незакрепленных деталей. Отвал плуга со временем изнашивается, поэтому следует проверить общую затяжку болтов.

Надеемся, это помогло вам сделать свой собственный снегоочиститель. Если у вас есть какие-либо вопросы, дайте нам комментарий.

Прикрепите!

Самодельные решения для уборки снега Лучше всего не опробовать

В отличие от нас в Sneller Snow & Grounds в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган, большинство людей стонут, когда понимают, что приближается зима. Снег и его затвердевший злой кузен, лед, создают опасные условия, вызывают проблемы с безопасностью, и с ними совершенно неудобно иметь дело в течение нескольких месяцев подряд.Тем не менее, война с зимой никогда не закончится, что приводит некоторых людей к впечатляющим трюкам МакГайвера и творческим способам продолжать сражаться, вместо того, чтобы просто позволять таким экспертам, как мы, с легкостью справляться со снегом… Вроде как люди, идущие на экстраординарные меры в этих видео:

Изготовление собственного металлического снегоочистителя менее чем за 10 долларов (минивэн в комплект не входит, но, судя по звуку двигателя, это не сильно повысит цену!):

Или создать машину с дистанционным управлением, чтобы вспахивать снег, если вы хотите часами стоять на улице, ожидая, пока мини-плуг выполнит свою работу:

А еще в свободное время всегда можно собрать деревянный плуг для вашей косилки:

… Или вы можете доверить уборку снега профессионалам.

Когда большинство людей съеживаются, те из нас, кто работает в Sneller Snow & Grounds, взбудоражены. Мы работаем круглый год, чтобы подготовиться к предстоящему снежному сезону, извлекая уроки из предыдущего сезона, обновляя и обслуживая наше коммерческое оборудование и помогая нашим клиентам заранее подготовиться к суровым зимам Мичигана.

Какой котел лучше для дома: Какой котел лучше выбрать для отопления частного дома? Подробный обзор.

подбираем, какой домашний агрегат лучше

Содержание

Советуем внимательно изучить вопрос, как выбрать котел отопления для частного дома. От вашего решения зависит, хорошо ли будет работать отопительная техника, насколько тепло будет в помещениях и каким будет микроклимат. Цель этой статьи – раскрыть все плюсы и минусы существующих видов теплогенераторов. Мы расскажем о них и подскажем, какой аппарат лучше приобрести для своего жилья, а также затронем нюансы создания инженерных систем и необходимость наличия работоспособного автоматического режима функционирования у прибора.

Основные критерии для выбора

Существует огромное количество производителей. И каждый выставляет десятки своих моделей, разных по мощности и цене. Суммарно на рынке несколько тысяч единиц техники, поэтому обычно покупателю сложно сориентироваться и найти в этом разнообразии тот самый генератор тепла, который будет экономичным и одновременно не максимально дорогим среди аналогов. Иногда у будущего владельца есть дополнительные требования, которые тоже нужно учитывать при покупке. Большую роль играет его мощность и особенности конструкции.


Выбор подходящего котла для качественного отопления частного дома зависит от 4 факторов:

  • насколько доступен и выгоден в цене;
  • удобно ли им пользоваться;
  • стоимость обслуживания;
  • объемы первоначальных вложений финансов на монтаж и подключение.

Стоит понимать, что вся отопительная техника делится на несколько категорий в зависимости от типа топлива. Среди них выделяют:

  • твердотопливные – для работы потребуется уголь, дрова или пеллеты;
  • газовые – в продаже есть как обычные, так и конденсационные;
  • жидкотопливные – нужна солярка;
  • электрические – функционирует на электроэнергии;
  • универсальные – на электричестве или газе.

Перед тем как останавливаться на определенном варианте, рекомендуем изучить, какой из энергоносителей будет наиболее безопасным и бюджетным в вашем регионе. Кроме того, это изделие должно быть безотказным и удобным в эксплуатации.

Чтобы не совершить ошибку и не потратить деньги впустую, ознакомьтесь со следующими моментами:

  • изучите плюсы и минусы выбранной модели;
  • посчитайте, какая мощность необходима, чтобы отопить дом;
  • определить место, где будет находиться оборудование.

Перед покупкой обязательно определитесь с помещением, в котором будет располагаться теплогенератор, и обязательно произведите его замеры.


Правила расчета мощности домашних котлов отопления

Чтобы приблизительно подсчитать, насколько мощное оборудование потребуется для обеспечения дома теплом и горячей водой, допускается пользоваться нормами для проектирования.

В расчете необходимо учесть несколько моментов:

  • сколько всего окон, дверей и этажей;
  • количество людей, которые будут проживать;
  • какие строительные материалы были задействованы в возведении;
  • в какой климатической зоне находится объект.

Есть мнение, что требуется подбирать технику в соответствии с формулой – по 0,1к Вт на каждый квадратный метр внутренней площади. Но это не всегда правильно, сейчас существует масса стройматериалов, которые значительно снижают тепловые потери. В результате производительность будет намного выше.


Краткая характеристика основных видов котлов отопления в частном доме

Все модели, представленные на рынке, различаются по габаритам, цене и особенностям – месту установки, количеству контуров, материалу, из которого изготовлен и по типу потребялемого топлива. Мощность оборудования отличается даже внутри одного производителя в зависимости от модельного ряда.

От топлива напрямую зависит, насколько энергоэффективным будет аппарат. Также можно встретить газовый агрегат, комбинированный с электромоделью.

Твердотопливный котел для обогрева в частном доме

Все устройства такого вида устанавливаются на пол. Их делают из стали или чугуна, топка может быть толщиной от 3 до 8 мм. Если модель энергозависимая, то в нее встраивают механический термостат. В автоматизированном оборудовании ставится вентилятор – нагнетатель или контроллер.


Какое топливо применяют

Стоит помнить о том, что в твердотопливных котлах нельзя сжигать все подряд. Основными вариантами топлива для такого типа оборудования являются: брикеты, пеллеты, бурый уголь и дрова разной степени влажности.

В любом случае следует использовать топливо, указанное в паспорте теплогенератора.

Популярные твердотопливные котлы

Разделим все отопительные приборы этой категории на 4 типа в зависимости от их особенностей:

  • Классические. Топливо будет сжигаться на колосниковой решетке, стенки водяной рубашки при этом нагреваются. Функционирует в основном на дровах и угле. КПД – 75%.
  • Пиролизные. Воздух с помощью вентилятора переходит в топку. Горит в первом отсеке, во втором дожигаются древесные газы. Используются хорошо просушенные полена. Согласно паспорту выдают до 86% пользы.
  • С длительным горением, обычно дровяные и угольные. Отличается от классики размером топки. Действует по простому принципу – чем больше входит дров, тем дольше они будут гореть. В остальном – идентично.
  • Автоматические. Дрова имеют низкую влажность, а подача пеллет выполняется без участия владельца, поэтому полезное действие может достигать 87%.

Какой котел лучше – чугунный или стальной

Если сравнивать эти два материала, то важно отметить несколько нюансов:

  • изделия из стали котел надежнее и легче поддаются ремонту при необходимости;
  • чугун значительно дороже и тяжелее, у него ниже КПД и больше технологических ограничений, но при этом срок жизни у него дольше 25 лет;
  • чугунный котел менее подвержен химической и низкотемпературной коррозии, максимум – покроется сухой ржавчиной.

Особенности пеллетных котлов

Основные преимущества:

  • эффективный;
  • дымоход не будет забиваться;
  • прочищать и загружать новое топливо приходится раз в 3-7 дней, это зависит от качества выбранных пеллет;
  • работа почти полностью автоматизирована из-за конструкции котла;
  • в эксплуатации удобный и простой.

Минус этого оборудования – высокая цена.


Тонкости использования твердотопливных котлов

Важно соотнести для себя все достоинства и недостатки этого вида отопления. В зимнее время не желательно оставлять его в холодном помещении надолго. С другой стороны – можно топить деревьями и углем.

Его приходится чистить и обслуживать постоянно, поэтому подумайте, есть ли у вас место для размещения такого оборудования. Устанавливая такой теплогенератор, помните о необходимости правильно смонтировать дымоход. Поэтому рекомендуем обратиться в нашу компанию и приобрести дымоходы FERRUM. Если монтаж произведут непрофессионалы, то последствия могут оказаться плачевными. Верно установленное оборудование будет работать и радовать вас очень долго.


Плюсы и минусы твердотопливных котлов

К преимуществам можно отнести:

  • автономность;
  • хорошую энергоэффективность – показатель КПД на высоком уровне;
  • относительно доступную цену энергоносителя.

Основной недостаток заключается в необходимости регулярно закладывать топливо. Владельцу дома требуется каждые 6-18 часов наполнять топку. Существуют автоматизированные конструкции, но их используют для производства, а не для частных домов.

Другие слабые стороны:

  • требуется постоянный надзор – оставлять работающий твердотопливный агрегат опасно, он может замерзнуть зимой, если между двумя запусками будет слишком много времени;
  • создает грязь – в ходе работы, обслуживания и закладки свежей порции пеллет приходится сталкиваться с мусором, поэтому стоит поставить его как можно ближе к входной группе;
  • необходимо следить за ним – через короткие промежутки часов следует отправлять в топку дрова или уголь, проверять температуру, контролировать, чтобы он не прогорел.

Котлы на жидком топливе

Техника, которая проста и надежна. Если уход будет верным, то такое устройство прослужит не одно десятилетие. Обычно их приобретают для монтажа в частных домах и в дачных поселках.


Их основное преимущество – автономность. Следить за процессом его работы тоже нет необходимости, он будет функционировать автоматически, пока не кончится топливо.

Еще один нюанс – для ее установки не требуется получать разрешения, но важно, чтобы первые запуски настроил и проконтролировал мастер.

Горелки котлов на жидком топливе

Это одна из главных деталей агрегата. Остальные части напоминают или повторяют газовые аналоги или на электричестве, а основа принципиально отличается.

Рабочая жидкость попадает через гибкие трубопроводы из бака. По пути проходит фильтрацию, которая задержит любые лишние включения, воду, тяжелые примеси.

Прежде чем начать работу, необходимо прогреть форсунку до нужной температуры. Для этого предусмотрен специальный подогреватель – резервуар, у которого есть ТЭН. Именно его наличие позволяет запуститься даже в холодном помещении.


Достоинства и недостатки котлов на жидком топливе

Среди плюсов можно отметить:

  • оборудование не зависит от газовой магистрали;
  • просто установить;
  • не требуется никаких разрешений на установку;
  • энергоэффективность на высоком уровне;
  • часть моделей легко переоборудуется под функционирование на газу.

Но есть и отрицательные стороны. Одна из наиболее важных – необходимость поддерживать плюсовую температуру топливопровода. Даже если там никто не живет зимой, придется следить за прогревом.

Есть и другие, менее значимые недостатки:

  • обязательно монтируется отсек, чтобы хранить топливо;
  • горелка постоянно работает и создает много шума;
  • придется раз в определенный промежуток времени привозить новую порцию топлива, она должна быть высокого качества;
  • из бака появится неприятный запах, рядом с котельной будет пахнуть соляркой;
  • затраты эксплуатации очень большие.

Несмотря на все минусы, этот вид оборудования тоже пользуется спросом, в частности у хозяев дач. Если к участку не подведены коммуникации, это прекрасный способ сделать жилище теплым без дров.


Электрические котлы для отопления

Обычно их покупают, когда поселок еще не газифицирован и это не произойдет в ближайшее время. Но когда появляется газовая магистраль, владельцы приобретают теплогенератор на газе.

Самые распространенные из электроприборов имеют мощность от 5 до 10 кВт и способны удерживать температуру в помещении около +5 градусов, когда за окном -20. Это удобно, если нужно продолжить отделку в комнате, а наступившие холода тормозят ремонт.

Какие бывают электрокотлы

Есть 3 основных типа подобных изделий:

  • С ТЭНами. Это привычная нам распространенная модель. Экономичными считаются агрегаты, работающие в нескольких режимах – многоступенчатые. Но есть у него и недостаток – КПД достаточно низкий, потому что много энергии тратится на разогрев. С другой стороны – у него простое обслуживание и расходники для ТЭН дешевые.
  • Индукционные. Для работы установлена индукционная катушка, через которую нагревается теплоноситель. Они также экономичны в расходе и имеют небольшие размеры. Для использования потребуется непрерывный поток в теплоносителе, иначе модель быстро перегреется и выйдет из строя.
  • Электродные. Устройство обладает хорошим уровнем экономичности, но популярным среди покупателей не стало из-за сложной формулы. Дело в том, что нагревание начинается в момент прохождения через два электрода. Конструкция не сложная, но необходимо постоянно контролировать состояние оборудования.

Плюсы и минусы электрических котлов

Это качественная техника, которая отличается весомыми достоинствами:

  • небольшие размеры;
  • легкий;
  • прост в монтаже;
  • невысокая стоимость;
  • нет открытого источника пламени;
  • в уходе не прихотлив;
  • не требуется строить для него отдельную комнату.

Но есть и очевидные недостатки:

  • электроэнергия обычно обходится очень дорого;
  • прибор чутко реагирует на любые перебои электричества;
  • если купить мощное устройство, то его придется подключать к трехфазной сети.

Они не требуют внимания со стороны владельца – только в момент настройки температуры. У них самый высокий КПД, но тарифы часто заставляют людей передумать и не покупать такой вид генераторов тепла.

Как подобрать хороший газовый котел для отопления частного дома

По сравнению со всеми остальными разновидностями это наиболее распространенный. Он удобен и дает отличный обогрев помещений при правильном монтаже. Такие агрегаты экономно используют топливо, не нуждаются в его предварительном хранении и не требуют особенного ухода. При этом работа автоматизирована – владельцу не приходится постоянно его контролировать и чистить.

Существуют напольные и настенные устройства – можно сэкономить место в комнате. Они не создают лишней грязи, функционируют чисто.


Если вы думаете, как выбрать качественный отопительный котел для частного дома, то не забудьте – на установку потребуется разрешение, которое выдается только специальным учреждением.

Типы газового оборудования

Все имеющиеся на рынке разновидности делят на 3 основных:

  • Атмосферные. Работают с открытой камерой сгорания, выдают КПД до 90%. Воздух подводится обычным путем, а отработанные газы уходят через традиционный дымоход. Главное – правильно поставить трубу. Поэтому стоит доверить это профессионалам, а не пытаться монтировать самостоятельно.
  • Турбированные. Еще их называют наддувными. Отсек для сжигания у них полностью закрывается, а полезное действие до 93%. Чтобы ввести туда воздух, требуется вентилятор, а уходит дым через специальное отверстие.
  • Конденсационные. Пользуются скрытой теплотой горения углеводорода, поэтому КПД не превышает 96-97%. Напоминает предыдущий вариант, но горелка и сама камера отличаются цилиндрической формой.

Все типы могут быть снабжены водяным контуром ГВС. Цена тоже растет от первого к последнему.

Особенности конденсационных котлов

В отличие от обычных газовых моделей, эта позволяет максимально эффективно использовать тепло от топлива. В некоторых случаях его КПД достигает 100% и выше благодаря своей конструкции. Это происходит из-за того, что применяется даже та энергия, которая может выделиться в процессе конденсации.

Не менее важно внимательно подходить к монтажу дымохода, независимо от выбранного вида котла. Если вы не знаете, как правильно подобрать комплект дымоотвода для вашего котла, обращайтесь в FERRUM. Мы поможем подобрать оптимальный вариант и решить вопрос с выводом продуктов горения.

Подведем итоги

Для обогрева в холодное время года необходимо подобрать оборудование, в котором финансовые возможности будущих владельцев совпадают с техническими условиями. Мы разобрали основные показатели разных агрегатов, но какой котел лучше выбрать для отопления частного дома – решать вам. Не забудьте проверить, можно ли обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, а также доступность топлива: солярки, дров или газа. Отдельное внимание уделите правильно смонтированному дымоходу.

Какой котёл лучше для частного дома 100кв.м

Какой котел подойдет для дома в 100 км.м

По ГОСТу в идеально утепленном доме теплопотери составляют 10-12 кВт, и рекомендуется выбрать котел мощностью не менее 11кВт.  Но это в том случае, если мы качественно утеплили крышу, стены, фундамент, окна, двери, а так же давление газа в газопроводе не менее 1,5 бар. Поэтому для отопления  частного дома общей площадью 100 кв.м рекомендую выбрать газовый котел мощностью от 14 киловатт. Почему мощность газового котла должна быть не менее 14 кв.т:

  • Необходим запас мощности  30%, что бы котел не работал на износ на пределе своих возможностей.
  • Нужно учесть утечки тепла через стены крышу, окна, фундамент.
  • В частных домах редко применяются радиаторные батареи. В основном используют только трубы, которые не дают такой теплоотдачи как радиаторные батареи.
  • Так же стоит обратить внимание на показатель КПД котла, чем выше КПД тем меньше вы будете платить за газ.
    • У Российских моделей котлов КПД 50-80%.
    • У Европейских котлов КПД доходит до 95%.
  • Кроме отопления нам еще понадобиться горячая вода, чем выше показатель производительность горячей воды, тем лучше для нас. Для комфортного купания нужно не менее 7 л/мин горячей воды.
    • 11 кВт — Производительность горячей воды при t 35°C  3.5 -5,5 л/мин.
    • 17 кВт — Производительность горячей воды при t 35°C  5,5 -9 л/мин.

Какой котёл лучше для частного дома 100кв.м

Напольный или навесной котел

НапольныеНастенные
Вес60-80 кг30 — 40 кг
Теплообменник и срок службы
В конструкции напольного котла используется стальной теплообменник  срок службы 25-30 летВ настенном котле применяется теплообменник из меди или нержавейки, срок службы 15-20 лет
Зависимость от электричестваАвтоматика напольных котлов работает на механических узлах. А электро насос обычно ставят отдельно.Умная электроника настенного котла, а так же встроенный насос требует наличия электричества.
ЭкономичностьМеханическая автоматика не дает такой экономической выгоды, как настенныйЗа счет применения умной автоматики экономическая выгода от использования настенного котла составляет 10-15%
НадежностьИз за отсутствия электронных блоков, встроенного насоса, напольных котел более надеженУ настенных котлов иногда появляются ошибки в работе электронных блоков. В большинстве случаев данные проблемы решаются перезапуском котла.

На какие характеристики стоит обратить внимание при выборе газового котла

Современный рынок газового оборудования предлагает три варианта котлов по способу установки

  • Напольные
  • Настенные
  • Парапетные

По числу контуров

  • Одноконтурные — только отопление.
  • Двухконтурные — отопление и для нагрева воды.

По виду горелки

  • Атмосферные — воздух поступает естественным путем.
  • Наддувные — в работе используется вентилятор.
  • Комбинированные.

По типу регулировки мощности

  • одноступенчатые – после нагрева до нужной температуры, котел переходит в режим запальника.
  • двухступенчатые – работает в двух режимах, во время нагрева до нужной температуры 100% от мощности, а после нагрева переходит в режим мощности 40%, процесс переключения происходит автоматически с помощью блока автоматики.
  • плавно-двухступенчатые – 2 режима работы 100% и 40% мощности, но процесс перехода происходит более мягко.
  • модулируемые – работают в 3-4 режимах мощности.

По типу камеры сгорания

  • открытая -забор воздуха производится естественным путем из помещения в котором установлен котел
  • закрытая — забор воздуха производится с улицы, через отдельную коаксиальную трубу.

По типу тяги

  • Естественная — естественным способом
  • Принудительная — в котел используется вентилятор, который принудительным путем производит забор воздуха с улицы через коаксиальную трубу, а так же удаляет продукты горения.

По способу розжига

  • Электро — розжигом.
  • Пьезо — розжигом.
  • Ручной.

По материалу из которого изготовлен теплообменик

  • Сталь
  • Чугун
  • Медь

Как посчитать тепловые потери дома

Для расчета теплопотерь вы можете воспользоваться нашим калькулятором.

Укажите площадь помещения, м²

Укажите высоту потолков в доме, м

2 м2,3 м2.5 м3 м3,5 м

Колличество наружных стен

1234

Качество теплоизоляции стен

Хорошее (пеноблок)Среднее (2,5 кирпича)Плохое (1.5 кирпича))

Какие у вас окна

ДеревянныеДвойной стеклопакеттройной стеклопакет

Чердак

ХолодныйТеплыймансарда

Площать окон в % соотношении

10 %20 %30 %40 %50%

Средняя температура

-10-15-20-25-30

Обзор популярных котлов для отопления дома в 100 м2

Котел газовый напольный Siberia 17К

Бюджетная линейка котлов, изготавливается в России в городе Ростов-на-Дону компанией «Ростовгазоаппарат». Ростовгазоаппарат — самая крупная отечественная компания в индустрии газового оборудования. Прославилась выпуском котлов серии ДОН 16,  РГА  отличающиеся высокой надежностью и неубиваемостью. У многих жителей нашей страны установлены котлы ДОН и РГА,  и уже на протяжении 30-40 лет исправно работают.

Тепловая мощность: 17,4 кВт
Отапливаемая площадь: 100-200 кв м2
Назначение: отопление и горячая вода
Материал теплообменника: сталь
КПД: 90%
ГВС при t=35°C,  5,5 л/мин

газовый конвекционный котел Siberia_17К

Котел газовый напольный RGA АОГВК 17,4

Так же производитель «Ростовгазоаппарат».

Мощность: 17,4 кВт
Отапливаемая площадь: до 200 кв м2
Назначение: отопление и горячая вода
Материал теплообменника: сталь
КПД: 90%
ГВС при t=35°C,  5,5 л/мин

Котел газовый напольный RGA АОГВК 17,4

Настенный газовый котел BAXI MAIN 5 14 F

Самый популярный производитель котлов.  Производятся в Италии. В России продаются с 2002 года.  Средняя цена 27 886.

Мощность: 14 кВт
Отапливаемая площадь: до 140 кв м2
Назначение: отопление и горячая вода
Материал теплообменника: медь
КПД: 90.7%
ГВС при t=35°C,  7.4 л/мин

Настенный газовый котел BAXI MAIN 5 14 F

Protherm Гепард 23 MOV

Настенные котлы фирмы Protherm завоевали популярность в нашей стране, благодаря высокому качеству газовых котлов и не высокими ценами. Производятся в Словакии. Средняя цена  на данную модель котла составляет 32 723. Отличительная особенность 23 кВт мощности, а производительность горячей воды 11 литров в минуту.

Мощность: 23 кВт
Отапливаемая площадь: до 200 кв м2
Назначение: отопление и горячая вода
Материал теплообменника: медь
КПД: 90.3%
ГВС при t=35°C,  11 л/мин

Protherm Гепард 23 MOV

Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi

Итальянское качество. Главное достоинство данной модели встроенный бойлер на 60 литров, такая модель подойдет для отопления и для горячего водоснабжения для большой семьи. Средняя цена котла 72350.

Мощность: 23 кВт
Отапливаемая площадь: до 240 кв м2
Назначение: отопление и горячая вода
Материал теплообменника: медь
КПД: 92.9%
Встроенный бойлер: 60 литров
ГВС при t=35°C,  14 л/мин

Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi

Похожие статьи

какой котел для отопления лучше?

Каждый из нас хочет жить в теплом комфортном доме. И это совершенно несложно, если проживать в многоэтажном доме, подключенном к общей отопительной системе. Однако далеко не везде доступны блага цивилизации в виде централизованного отопления. Как быть в таком случае? Решений проблемы может быть множество. Промышленность выпускает самые разные отопительные котлы для частного дома. Они работают на различных видах топлива, отличаются по степени эффективности и экономичности.  Выбрать среди такого разнообразия оптимальный вариант достаточно сложно. Попробуем разобраться и определить для себя преимущества и недостатки каждого типа отопительных приборов.

Перед тем, как вы начнете читать, мы предлагаем вам посмотреть обзорное видео:

Газовые котлы: обзор всех за и против

Принцип работы газового оборудования можно описать так. Постоянно горящий запальник при поступлении топлива поджигает газовую горелку. Она прогревает теплоноситель до нужной температуры, которая задается заранее. Затем горелка автоматически отключается. Температуру теплоносителя контролирует термодатчик. Он инициирует возобновление поступления газа после того, как температура опускается ниже заданной отметки. В результате горелка вновь начинает свою работу, поддерживая постоянную температуру теплоносителя.

В состав базовой комплектации устройства обязательно входит  газовый клапан, горелка, теплообменник, система автоматики, циркуляционный насос, датчики тяги, давления, температуры и расширительный бак. Оборудование работает в автоматическом режиме. Приборы, работающие на газе, отличаются наибольшей технической сложностью и максимальным количеством модификаций.  Котлы имеют несколько классификаций. По типу горелки различают:

  • Устройства с атмосферной горелкой. Отличаются наличием открытой камеры сгорания. Воздух, необходимый для смешения с газом, берется прямо из помещения. Отводятся продукты сгорания естественным путем.
  • Приборы с дутьевой горелкой. Оборудованы закрытой камерой сгорания со встроенным вентилятором, который создает принудительную тягу. Продукты сгорания отводятся наружу. Воздух для газовоздушной смеси забирается так же снаружи.

По способу размещения устройства делятся на:

  • Настенные. Это котлы небольшого веса и габаритов, соответственно, и небольшой мощности. Поставляются чаще всего в комплекте с фрагментами обвязки, циркуляционным насосом, расширительным баком и др.
  • Напольные. Устройства большой мощности. Располагаются прямо на полу или же на специальной платформе. Поступают в продажу без элементов обвязки.

Газовые приборы могут выпускаться со стальными или чугунными теплообменниками. Первые отличаются значительной мощностью и высоким КПД, но меньшим сроком службы. Котлы с чугунными теплообменниками служат дольше, но имеют меньшую мощность.

Настенные модели газового оборудования отличаются компактностью, небольшим весом и полной комплектацией при продаже. Однако их мощность так же невелика

Газ – дешевое топливо, при сжигании которого выделяется максимальное по сравнению с другими типами топлива количество тепла. А токсичные выбросы в атмосферу относительно малы. Оборудование, работающее на газе, имеет множество преимуществ:

  • Экономичность, которую обеспечивает высокий КПД устройства и дешевое топливо.
  • Нет необходимости в создании запаса топлива.
  • Длительный срок службы. Прибор со стальным теплообменником прослужит порядка 30 лет, с чугунным – около 50 лет.
  • Контроль со стороны человека в ходе эксплуатации не требуется.

К числу недостатков можно отнести:

  • Подключение газа и ввод в эксплуатацию оборудования может быть проведено только после официального утверждения необходимой проектной документации специальными службами.
  • Возможные скачки давления в трубопроводе могут вывести отопительный прибор из строя или привести к отключению системы отопления.

Подробнее про газовые котлы можно почитать в статьях:

Плюсы и минусы электрического оборудования

Под общим названием «электрические котлы для отопления частного дома» скрывается оборудование трех типов, различающееся принципом действия.

ТЭНовые устройства

Как становится понятно из названия, внутри таких аппаратов находятся трубчатые нагревательные элементы. Именно они и разогревают теплоноситель, как правило, это вода. Разогрев происходит в проточном режиме. Такие котлы достаточно компактны, могут помещаться на стену. Чаще всего они полностью автоматизированы и не требуют постоянного контроля. Могут работать на антифризе или на воде. Основной недостаток – появление накипи на ТЭНах, что приводит к выходу их из строя.

Электродные приборы

В этом устройстве отсутствуют ТЭНы. Нагрев теплоносителя осуществляется путем передачи тока посредством электрода воде, которая разогревается под воздействием собственного сопротивления. Нагрев жидкости происходит из-за взаимодействия отрицательно и положительно заряженных частиц на молекулярном уровне.

Бесспорным достоинством электродных котлов считаются небольшие размеры и доступная стоимость. К числу недостатков относят необходимость тщательной подготовки теплоносителя, невозможность использования антифриза, постоянный контроль над циркуляцией жидкости, а так же необходимость регулярной замены электрода, который со временем растворяется.

Индукционные электрокотлы

В основе работы такого устройства лежит явление электромагнитной индукции. Оборудование напоминает трансформатор, заключенный в металлический сварной корпус. В абсолютно герметичном отделе находится катушка индуктивности, которая не контактирует с теплоносителем. В процессе работы сердечник катушки разогревается и передает тепло жидкости, циркулирующей вокруг него. Большим преимуществом таких систем является наличие катушки индуктивности, которая не подвергается порче в процессе эксплуатации. Она так же дает возможность сохранять высокий КПД прибора. Недостатком можно считать большие размеры устройства.

В состав электрического ТЭНового котла входят трубчатые нагревательные элементы, которые разогревают теплоноситель. Чаще всего это вода, но может быть и антифриз

В целом электрическое оборудование крайне просто в эксплуатации и не требует особого ухода. Однако останавливая свой выбор на одном из таких устройств, следует учесть особенности функционирования местной электрической сети. При слишком частых отключениях электроэнергии желательно смонтировать резервный генератор, либо поставить сразу два котла. Один электрический, второй – использующий другое топливо. К преимуществам электрических систем можно отнести:

  • Относительно невысокую стоимость котла.
  • Простоту в эксплуатации.
  • Бесшумную работу.
  • Экологическую чистоту.
  • Небольшие размеры, отсутствие необходимости обустройства специального помещения и монтажа дымохода.

Недостатками оборудования традиционно считаются:

  • Большой расход электроэнергии.
  • Скачки напряжения достаточно быстро выводят автоматику системы из строя.
  • Для котлов мощностью более 6 кВт требуется трехфазная сеть на 380 В.

Подробнее про этот тип котлов читайте в статье: Как выбрать хороший электрический котел: на что смотреть перед покупкой?.

Твердотопливные устройства разных типов

Установка твердотопливного котла в частном доме кажется наиболее практичным решением. Принцип работы этого устройства предельно прост. В топочную камеру помещается твердое топливо. Это может быть торф, древесина, уголь, топливные брикеты. Затем следует розжиг, после которого топливо начинает гореть, отдавая тепло теплоносителю. После его прогорания образуются угли, и начинается достаточно быстрое остывание циркулирующей в трубах жидкости. Различают несколько видов твердотопливных приборов.

Твердотопливные котлы классического горения отличаются простой конструкцией и очень легки в эксплуатации. Однако они не могут оставаться без контроля человека и отличаются наименьшим КПД среди аналогичных устройств

Аппараты классического горения

Для таких устройств характерно наличие топки больших размеров, где сгорание топлива происходит естественным образом. Конструкция приборов предельно проста, что делает их эксплуатацию несложной, а стоимость достаточно низкой. Оборудование не требовательно к качеству и виду топлива, энергонезависимо. Основной недостаток такой системы – небольшой срок горения. Автоматизировать такие котлы достаточно сложно, поэтому они требуют постоянного контроля со стороны человека. Кроме того КПД у аппаратов классического горения наиболее низкий из всех твердотопливных систем.

Приборы длительного горения

В эту группу входят котлы двух типов. Первый – пиролизные приборы. Для своей работы они используют процесс пиролиза или термического разложения органики. Под воздействием высокой температуры топливо разлагается на так называемый пиролизный газ и кокс. Первый поступает в камеру дожига, смешивается с кислородом и сжигается. Такие приборы отличаются высоким КПД, небольшим расходом топлива и возможностью автоматизировать процесс управления работой котла.

Второй тип устройств – аппараты «тлеющего» типа. Здесь горение проходит по типу свечки – сверху вниз. По всему периметру прибора встроена водяная рубашка. Достаточно большие размеры камеры сгорания и медленное тление только верхней части топлива позволяют растянуть процесс горения на достаточно долгое время. Устройства могут быть автоматизированы. Главный недостаток оборудования такой же, как и у пиролизных приборов – повышенная требовательность к качеству топлива.

Пиролизные ктлы оснащены двумя камерами сгорания. В первой происходит процесс пиролиза. Во вторую из первой поступает смесь газов, здесь она смешивается с кислородом и сгорает

Подробнее про твердотопливные котлы смотрите в статьях:

Преимущества и недочеты жидкотопливных котлов

Приборы, работающие на жидком топливе, достаточно часто используются на небольших предприятиях и в быту. По экономичности их можно поставить в ряд с электрическими устройствами, поскольку стоимость солярки, а именно на ней чаще всего работают эти системы, постоянно растет. Существенное преимущество аппаратов – автономность отопительной системы, то есть отсутствие зависимости от газовой магистрали. Котлы энергозависимы, поскольку для работы насоса, горелки и устройства контроля горения требуется электричество. Однако возможно установить автономный источник питания.

Котлы, предназначенные для работы на жидком топливе, относятся к числу наиболее дорогостоящих устройств. Такой прибор и горелка стоят существенно больше остальных разновидностей отопительного оборудования

К несомненным достоинствам устройств можно отнести:

  • Высокую эффективность сжигания топлива. КПД приборов достигает порядка 94%.
  • Выбросы в атмосферу токсичных веществ минимальны.
  • Конструкция позволяет автоматизировать контроль над аппаратом, что существенно облегчает его эксплуатацию.
  • Простота в обслуживании и уходе.

Недостатками устройств на жидком топливе считаются:

  • Высокая стоимость. Котел и горелка для него стоят намного дороже устройств, работающих на других видах топлива.
  • Прибор должен устанавливаться только в отдельном помещении, оборудованном вытяжкой.
  • Для создания запаса топлива требуется установка специальных емкостей из стали или пластмассы.
  • Необходима установка фильтра тонкой очистки для топлива, иначе котел очень быстро выйдет из строя.

На нашем сайте есть статья про самодельный жидкотопливный котел: Делаем котел на отработанном масле своими руками: обзор технологии конструирования.

Достоинства и недостатки комбинированных котлов

Это в некотором роде универсальные устройства, позволяющие использовать для работы различные виды топлива. К числу наиболее популярных систем относят приборы с двумя горелками или одной комбинированной для работы на жидком топливе и газе. Так же популярны модели с камерами для сгорания твердого топлива с дополнительной возможностью монтажа навесных горелок, которые могут работать на твердом, жидком топливе и газе. И котлы со встроенными ТЭНами и двумя раздельными камерами сгорания, предназначенные сразу для четырех видов топлива.

Комбинированные котлы универсальны. Они могут работать на разных видах топлива. В силу этого их конструкция отличается большей сложностью, что увеличивает вероятность возникновения поломки

Комбинированные устройства отличаются достаточно высокой стоимостью и их использование оправданно только в случае постоянных перебоев с подачей определенного вида топлива. Главное достоинство оборудования – универсальность, позволяющая одному прибору работать на нескольких видах топлива. К числу недостатков относят:

  • Большие размеры.
  • Более сложная конструкция, соответственно, увеличивается вероятность поломки.
  • Высокая стоимость.

Однозначно ответить, какой котел лучше выбрать для дома достаточно сложно. Для этого нужно точно понимать все особенности постройки, учитывать ее тепловые потери, планировку и т.п. Так же нужно оценить свои финансовые возможности и составить примерную смету на покупку оборудования и топлива, которое ему понадобится. Однако, точно можно сказать, что не стоит выбирать наиболее дешевый вариант, вполне может оказаться, что затраты на топливо, обслуживание и возможный ремонт  будут намного больше суммы, которую удастся сэкономить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какой котел лучше выбрать для частного дома?

Одна из главных проблем, которая возникает сразу после постройки частного дома – это выбор подходящего котла для отопления. То, что дом будет отапливаться с помощью котла, понятно и так. Но сложность в другом — какой котел всё-таки стоит установить? Есть определённые моменты, которые нужно принять во внимание, выбирая котёл для Вашего дома.

  • Во-первых, Вам нужно будет посчитать теплопотери дома, а также решить будете ли Вы кроме отопления организовывать еще и систему горячего водоснабжения.
  • Во-вторых, не последнюю роль играет правильный расчёт подходящей мощности котла для отопления. Также чтобы определиться в своём выборе, нужно сначала разобраться, какие типы отопительных котлов вообще существуют и какими характеристиками они обладают.

Виды котлов

В зависимости от того, какой источник энергии используется для отопления, различают 3 самых распространённых вида котлов:

  • Электрические.

Электрические котлы рассчитаны на использование в домах, площадь которых не более 100 м кв. При эксплуатации электрических котлов расходы достаточно велики, они находятся в прямой зависимости от цен на электроэнергию, которые имеют тенденцию к росту. Однако целесообразно использовать котлы данного вида в качестве дополнительных источников отопления, например, параллельно с твердотопливными котлами.

  • Твердотопливные.

Твердотопливные котлы работают на дровах (дереве), буром или каменном угле, брикетах, щепе и т.п. При использовании таких котлов потребуются значительные затраты на покупку топлива. К тому же, они не могут обогреть помещения более 60 м кв. Также в твердотопливные котлы нужно постоянно загружать топливо, поэтому нет возможности сделать работу этих котлов полностью автоматизированной.

Если Ваш дом расположен в месте, где проходит газовая магистраль, то, конечно, выбор должен пасть на газовый котел. Такие котлы работают на недорогом топливе и отличаются экономичностью, небольшими размерами и простотой в использовании.

Метод и место установки котла

Раньше чтобы установить газовый котёл, необходимо было обязательно отвести для этого отдельное помещение, лучше всего в подвале. Сейчас это требуется только для напольных котлов. Такой котел отличается большим теплообменником из чугуна.

Обычно напольные котлы обладают мощностью больше 30-ти кВт. Они отапливают помещения, размером более, чем пятьдесят квадратных метров, а также снабжают его горячей водой.

Но есть у этого вида котлов и небольшой недостаток  — так как они размещаются на полу, то занимают в доме площадь пола, а если дом небольшого размера, это может быть не очень удобным. Однако прослужить напольный котёл может гораздо дольше (порядка пятидесяти лет при надлежащем обслуживании).

Настенный газовый котёл вешается в подходящем месте на стене. Он более компактный, имеет более простой теплообменник и чуть меньшую мощность. Однако в него уже входят практически все необходимые для Вашей системы отопления элементы: газовая горелка, насос для лучшей циркуляции воздуха (может и два), теплообменник, разные элементы контроля, а также расширительный бак.

Настенные котлы пользуются большим спросом, так как не занимают место на полу, их можно смонтировать на кухне или в коридоре, а также отличаются демократичной ценой. Но, по сравнению с напольными, срок их службы, за очень редким исключением, конечно, будет поменьше (пять-десять лет).

Если Вы всё ещё сомневаетесь в выборе котла, позвоните нам! Специалисты нашего магазина ответят на все возникшие вопросы, помогут разобраться в характеристиках разных моделей котлов и непосредственно подберут наиболее подходящий именно Вам котёл.

Какой газовый котел лучше для отопления частного дома – sdmclimate.ru

Какой газовый котел лучше для отопления частного дома? 

Для начала выясним, на что расходуется тепловая энергия газа? Прежде чем приступить к выбору, нужно знать несколько важных вещей об отопительном оборудовании. Природный газ, поступающий в наши дома по магистралям, должен соответствовать нормативам и иметь определенную теплотворную способность. Эта величина показывает, какое количество теплоты выделяется при сжигании единицы объема газа. Задача отопительной установки – максимально направить эту энергию на обогрев здания. Чем лучше она это сделает, тем выше эффективность ее работы.

Эффективность теплогенератора, или иначе, — его КПД выражается в процентах от теплотворной способности горючего. Простыми словами, величина КПД газового котла показывает, какую часть от теплоты сгорания топлива ему удается передать в дом. Чем эта часть больше, тем полнее используется энергоноситель, вы меньше платите за потери, а значит, — растет экономичность. Между двумя терминами «эффективность» и «экономичность» можно поставить знак равенства.

Немного о процессе горения природного газа. Он достаточно сложен, но мы не станем вдаваться в подробности, а выделим основные вещества, образующиеся в результате процесса. Когда кислорода подается достаточно и созданы идеальные условия для горения, то выделяется диоксид углерода (углекислый газ СО2) и обычная вода. Теперь перечислим, на что же расходуется тепловая энергия горючего в котельной установке:

• для нагрева теплоносителя

• на потери с уходящими дымовыми газами

• на испарение воды, образующейся при химической реакции горения.

Самые эффективные и надежные газовые котлы функционируют таким образом, чтобы первую статью расхода энергии увеличить до максимума, а остальные 2 – свести к минимуму.

Как определить экономичность котла?

Изначально тепло, выделяющееся в топке, напрямую нагревает водяную рубашку газового котла. Оставшаяся часть тепла вместе с дымовыми газами попадает в стальной или чугунный теплообменник. Это один из важнейших этапов, именно здесь продукты горения передают часть оставшейся энергии воде, после чего перетекают в дымоход. Доля теплоты, попавшая туда, безвозвратно теряется, уходя в атмосферу.

Насколько велика эта доля, показывает температура дымовых газов, свидетельствующая об экономичности котла. Если на выходном патрубке агрегата температура газов составляет 200 и более градусов, то перед вами не слишком удачная конструкция отопителя. Она позволяет уйти на улицу слишком большому количеству теплоты. Если температура продуктов горения находится в пределах 100—150 ºС, то данный котел уже можно рассматривать как приемлемый вариант.

Самые лучшие показатели по температуре уходящих газов выдают газовые конденсационные котлы. Это реализовано за счет отбора теплоты парообразования воды. В предыдущем разделе мы рассказывали, что выделяющаяся в результате химической реакции вода испаряется, отнимая часть теплоты сгорания природного газа. Так вот, самые экономичные котлы способны отобрать эту энергию обратно, сконденсировав образовавшийся водяной пар.

Для этой цели в агрегате применяется горелка цилиндрического типа, установленная внутрь теплообменника из нержавеющей стали. Последний представляет собой змеевик, где витки находятся близко один к другому, а внутри циркулирует теплоноситель. У пара нет иного пути, кроме как пройти сквозь этот змеевик и сконденсироваться на его поверхности, отдавая теплоту. Температура дымовых газов конденсационных теплогенераторов рекордно низка – от 45 до 70 ºС, а КПД достигает 98%.

Рекомендации по выбору газового котла отопления для частного дома

Определить, какой газовый котел самый экономичный, на самом деле нетрудно. Это конденсационные агрегаты, что упомянуты выше. Другое дело, что стоят они немалых денег, как и всякие высокотехнологичные устройства. Доступность такого приобретения для многих домовладельцев остается под вопросом, так что мы позволим себе дать общие рекомендации для удачного подбора отопительной установки. А для начала развеем один миф.

Торговые представители некоторых брендов, предлагая конденсационные теплогенераторы для отопления, используют один маркетинговый ход. Рассказывая о процессе отбора тепла у водяных паров, они декларируют величину КПД агрегата на уровне 109%. Обоснование такое: эффективность стандартного котла равна 98%, а за счет конденсации к ней прибавляется еще 11%. Простой подсчет дает результат в целых 109%. При этом демонстрируется картинка:

В действительности КПД никогда не может быть более 100%, это базовые законы физики. Ведь топливо, сгорая, выделяет определенное количество тепловой энергии. Небольшая его доля расходуется на испарение воды, а котел просто возвращает ее обратно, не давая улететь в трубу. В идеале его эффективность равнялась бы 100%, но не более. На практике даже самые дорогие и экономичные газовые котлы для частного дома смогут дать от силы 98%.

При выборе теплогенератора стоит потребовать его технический паспорт и обратить внимание на:

• величину КПД, указанную в документации

• температуру уходящих дымовых газов на разных режимах работы агрегата

• конструкцию теплообменника. Чем больше ходов внутри него сделают продукты сгорания топлива, тем лучше

• качество и толщину теплоизоляционного слоя водяной рубашки.

Если в силу особенностей эксплуатации вам требуется простой энергонезависимый агрегат, то надо понимать, что его экономичность не может быть такой высокой, как у конденсационного котла. Вам придется полностью положиться на эффективность системы отопления и хорошее утепление здания. А чтобы дополнительно отобрать тепло у дымовых газов, можно приобрести водяной экономайзер. Он устанавливается на дымоход и подогревает воду, идущую по обратному трубопроводу.

Самые надежные газовые котлы

Результаты отзывов пользователей газовых котлов свидетельствуют о том, что в случае отказа отопительной аппаратуры в трескучий зимний мороз случаются самые жуткие кошмары с критическими последствиями.

Вывод однозначен: не стоит экономить на качестве и надежности котельного оборудования. Существует прямая зависимость между ценой и качеством газовой котловой техники. Чем дешевле котел, тем он менее надежен. Снижение стоимости происходит за счет упрощения конструкционных и технологических решений, уменьшения толщины стенок газового котла, а также внедрения несовершенной автоматики.

Параметры надежности газовых котлов для частного дома

Каков самый надежный газовый котел? Какими параметрами он должен характеризоваться? Во-первых, это продолжительное время бесперебойной работы. Во-вторых, максимальная простота в обслуживании. В-третьих, качественное надежное оборудование должно быть оснащено системами для защиты от перегревания и образования на стенках дымохода пожароопасной сажи. И, наконец, понятие надежность подразумевает также удобство эксплуатации.

Обзор наиболее популярных производителей

Сегодня на российском рынке отопительные аппараты представлены в основном продукцией немецкого, итальянского и чешского производства. Лидером по объему продаж и ассортименту оборудования, безусловно, является Германия – это компании Wolf и Vaillant. Следующим в рейтинге идет Чешский производитель Dakon и замыкает тройку лидеров итальянский концерн Ferroli.

Начнем обзор с несомненного лидера фирмы Wolf – это одна из ведущих компаний по производству газового оборудования в Европе. Ее продукция имеет высокое качество и надежность, совершенно проста в обслуживании и эксплуатации, и пользуется большим спросом. Компания еще молода и не так давно вышла на российский рынок, но это не помешало ей стать первой.

Отопительное оборудование Wolf работает на природном газе или жидком топливе, благодаря своим конструктивным особенностям оно имеет максимально возможный, в своей категории, КПД. Котлы просты в обращении и оснащены системой управления, позволяющей выбирать оптимальные режимы работы.

Автоматика дает возможность экономно расходовать топливо и включает аппарат именно тогда, когда это необходимо.

Можно смело позиционировать ее продукцию, как самую лучшую. Делит первое место в рейтинге с Wolf немецкая компания Vaillant, которая специализируется на производстве отопительного оборудования.

Она имеет широкий спектр недорогого и качественного газового оборудования, однако есть среди них и модели, оснащенные встроенными компьютерами. На российском рынке ее дебют состоялся в 2000 году котлами серий atmoMAX и turboMAX.

В их модельный ряд включены 17 аппаратов с мощностью от 12 до 28 кВт. Среди производителей настенных котлов фирма является первой в Европе, ее доля на рынке составляет 25%.

Dakon – чешская фирма, в комплектации оборудования которой присутствует большое количество узлов от ведущих западных производителей. На отечественном рынке компания известна недавно, но уже успела попасть в лидеры и все благодаря своим твердотопливным котлам. Ее продукция сегодня представлена в большом ассортименте.

Она имеет отличное качество и приемлемую цену. Котлы Dakon оснащены современной автоматикой, производятся в турбо исполнении и соответствуют самым высоким мировым стандартам.

Итальянские аппараты под маркой Ferrolli представлять никому не нужно. Они известны в России еще с 1991 года, и это говорит само за себя. Компания является мировым лидером в сфере производства отопительной техники и имеет в своем составе восемь заводов в Европе.

Ее оборудованию присущи компактность и минимальные габариты, и, конечно же, высокое качество, подтвержденное сертификатом ISO 9002.

Существует несколько видов газовых котлов, и поэтому, выбирая модель для дома необходимо точно знать, что именно вам нужно. Вкратце пройдемся по классификации каждого типа обогревательного оборудования:

Одноконтурные и двухконтурные газовые котлы

Одноконтурные газовые котлы в базовой комплектации используются исключительно для обогрева помещения, тогда как двухконтурные, помимо отопления жилища, также отвечают за подачу горячей воды.

Стоит отметить, что при желании к одноконтурному котлу можно дополнительно приобрести бойлер, и тогда он сможет выполнять все функции двухконтурника.

В плане конструкционных особенностей данные виды обладают существенными различиями: двухконтурные котлы гораздо компактнее, что делает их идеальным вариантом для помещений с ограниченным свободным пространством, однако они же и более требовательны к условиям эксплуатации. Двухконтурный котел выполняет прогрев проточной воды, и для того чтобы система ГВС автоматически включилась, поток входящей жидкости должен обладать высоким давлением, вследствие чего экономия горячей воды практически не возможна.

Также двухконтурные котлы являются не самым лучшим решением для больших по размерам помещений, где устройства водозабора – краны, душ, и тд, сильно отдалены от самого котла. Обуславливается это тем, что отопительная система, основанная на двухконтурнике, не может быть укомплектована дополнительным циркуляционным насосом.

Одноконтурные котлы также обладают своими особенностями, среди которых можно выделить большие размеры и трудоемкий монтаж. При использовании бойлера системы на основе одноконтурных котлов могут дополняться циркуляционные насосами для подачи горячей воды на несколько точек водозабора, однако КПД такой системы ограничено объемом бойлера.

Также стоит отметить, что совокупная стоимость системы, состоящей из одноконтурника и бойлера выше, чем цена двухконтурного котла.

Напольные и настенные газовые котлы

Тут всё просто – напольные котлы устанавливаются исключительно на полу – они обладают гораздо большими габаритами и мощностью, чем настенные аналоги, которые имеет смысл использовать лишь в случае ограниченного свободного пространства.

Как правило, мощность большинства настенных котлов ограничена на уровне 35 кВт, так как они обладают медным теплообменником, который не способен выдерживать высокую температуру.

Напольные котлы — оптимальный вариант для обогрева помещений площадью от 150 до 600 кв.м. В зависимости от комплектации, напольные котлы могут обладать либо атмосферной, либо турбированной горелкой. Отличительной чертой атмосферных горелок является выносливость, бесшумность и высокая цена, тогда как котлы с турбированными горелками обладают на порядок большим КПД, но и стоят существенно дороже.

Перейдем к рейтингу:

1. Одноконтурный напольный газовый котел для отопления частного дома — BAXI SLIM 1.490 iN 


Baxi – итальянская компания, являющаяся одним из лидеров котлов отопления. Изучив отзывы об оборудовании данной фирмы можно сделать вывод, что итальянские котлы обладают наилучшим соотношением цены и качества среди всех зарубежных производителей.

Baxi SLIM 1.490-N имеет следующие преимущества:

• Высокий КПД использования газа – 90%, тогда как у большинства конкурентов в данной ценовой категории он равен 85-87%;

• Большая площадь обогрева – 365 кв.м – мощности такого котла хватит даже на двухэтажные дома;

• Износоустойчивый чугунный теплообменник, обладающий длительным сроком службы;

• Наличие электронных систем защиты от колебания уровней давления воды, газа, и от самозатухания;

• Компактные размеры.

2. Мощный напольный газовый котел — напольный газовый котел Buderus Logano G124-24 WS

Одним из самых мощных котлов для бытового использования является Напольный газовый котел Buderus Logano G124-24 WS, полезная мощность которого составляет 73 кВт. Такой мощности хватит для обогрева помещения площадью до 600 м2.

Рассмотрим основные преимущества Напольный газовый котел Buderus Logano G124-24 WS

• Лидирующий показатель КПД – 93%;

• Чугунный теплообменник, ресурс работы которого составляет как минимум 20 лет;

• Низкий уровень производимого шума, благодаря чему котел может устанавливаться даже в жилой комнате;

• Возможность приобретения большого количества дополнительных модулей, значительно расширяющих функциональность устройства.

3. Самый лучший двухконтурный газовый котел — BUDERUS Logano G125-32 WS

В плане КПД лучшим из представленных на рынке двухконтурных котлов лучшим является Logano G125-32, его КПД за отопительный сезон составляет 96%, что недостижимо для устройств конкурентов. В плане надежности данная модель также является одним из лидеров – G125 сравнительно новая модель, но, по отзывам владельцев можно судить, что никаких проблем при её эксплуатации не возникает.

Достоинства Logano G125-32WS:

• Возможность эксплуатации устройства, как на газе, так и на дизельном топливе;

• Минимальная шумность котла в работе благодаря оптимизации количества подаваемого в систему воздуха;

• Удобная управляющая панель комбинированного механически-электронного типа;

• Возможность комплектации устройства расширяющими функциональность модулями.

У Logano G125 недостатков, как таковых нет, а учитывая его умеренную стоимость, данное устройство можно уверенно рассматривать как лучший двухконтурный газовый котел для отопления частного дома.

4. Лучший настенный газовый котел – Bosch Gaz 600 WBN-24C

Бош – новый игрок на рынке котлов отопления, который уже успел завоевать популярность благодаря высочайшему качеству своей продукции. Самым востребованным двухконтурным котлом от немецкой компании выступает модель Bosch GAZ 600 WBN, которая является самым покупаемым настенным котлом в странах Европы.

Рассмотрим достоинства Bosch GAZ 600 WBN:

• Высокий уровень КПД – 93,2%;

• Экономичный расход газа – 2.7 кубометра при максимальной мощности;

• Наличие турбированной камеры сгорания газа;

• Комплекс электронных систем защиты от перегрева, уменьшения уровня давления и самозатухания.

К недостаткам модели можно отнести необходимость подключения к электросети, однако в квартирах проблемы внезапного отключения электроэнергии, как правило, возникают очень редко. В целом, по совокупности характеристик, Bosch GAZ 600 WBN – идеальный газовый котел для отопления квартиры.

5. Газовый котел Navien Deluxe 24K обеспечивает максимальный уровень комфорта и безопасности эксплуатации при доступной цене. Двухконтурный тип последовательно обогревает площадь жилого помещения до 200 кв.м., а система ГВС обеспечивает водой до 13,8л/мин. Высокий срок службы обеспечивается использованием высоколегированной стали в теплообменнике.

Удобная система управления позволяет легко изменять нужные режимы, а функция бесперебойного питания исключает поломки и продлевает срок службы. 

Подведем итог. Какой газовый котел лучше купить?

Газовые котлы могут работать только на отопление дома (одноконтурные котлы) или дополнительно производить горячую воду (двухконтурные котлы). Ваши потребности — это первое, на что нужно обратить внимание при выборе лучшего газового котла.

Двухконтурные котлы — в основном, настенные. Они очень удобны, занимают меньше места. Но их главный минус — необходимость подключения к электричеству. Это значит, что работать он будет только если есть свет. И подключать такой котел следует через стабилизатор напряжения, чтобы электроника не вышла из строя при перепадах.

Среди напольных моделей есть и одноконтурные, и двухконтурные котлы. Они энергонезависимы, имеют высокий КПД, но с размещением такого котла придется повозиться.

Так что плюсы и минусы есть у всех. В выборе конкретной модели вам поможет наш рейтинг. И пусть ваш дом будет теплым!

электрический, газовый или твердотопливный, отзывы

Каждый хозяин, начинающий строительство частного дома, еще на этапе планирования задумывается о выборе системы обогрева. Существует 3 основных вида котлов: газовый, электрический и твердотопливный. Какими характеристиками они обладают, чем отличается установка и эксплуатация, и, наконец, какой из них лучше выбрать для частного дома – в этой статье. Отзывы владельцев – в помощь с выбором того или иного варианта.

Классификация котлов

Отопительный котел не зря называют сердцем дома. Он обязательно должен быть надежным и работать без перебоев.

Суть отопления любой дачи, коттеджа, усадьбы в том, что котел нагревает теплоноситель, распространяющийся по комнатам с помощью системы труб и радиаторов. Именно он отвечает за стабильное тепло в доме и даже за наличие горячей воды в кране. Видов и моделей отопительного оборудования так много, что нужно классифицировать их по определенным признакам.

По виду используемого топлива различают:

  • газовые;
  • электрические;
  • твердотопливные котлы.

По месту установки:

  • напольные;
  • настенные.

По типу работы:

  • одноконтурные;
  • двухконтурные.

Виды и особенности функционала электрических котлов

Электрические устройства работают на электричестве, считающемся дорогим, но самым экологичным видом топлива. Выбирая наилучший вариант, следует знать, что котел – относительно дешевый, а вот счета за электричество после установки оборудования могут неприятно удивить.

Электрический котел для отопления хорошо выглядит, бесшумно работает и занимает мало места

В целом электрические котлы обладают рядом преимуществ:

  1. Само оборудование недорогое.
  2. Работает долго, нет проблем с эксплуатацией.
  3. Экологически чистое оборудование, не выделяющее никаких веществ.
  4. Функционирует бесшумно.
  5. Простая установка. Нет необходимости монтировать дымоход или вентиляционный канал.
  6. Котел занимает мало места, его можно установить на полу или на стене.

Отрицательные стороны использования электрического котла:

  1. Необходимость оборудования отдельной электрической сети. Например, для котлов мощностью свыше 5 кВт. нужна трехфазная сеть с напряжением 380 Вт.
  2. Значительный расход электроэнергии.
  3. Если в вашей местности периодически наблюдаются скачки напряжения, то автоматика котла быстро поломается.

Электрические устройства для обогрева бывают трех видов: тэновые, электродные, индукционные.

Особенности электрических котлов с тэном

В основе этого вида устройств – нагревательный элемент, который подогревает воду (антифриз) в проточном режиме. Преимуществом котлов такого типа является компактность. Они могут быть установлены где угодно, даже на стене. Кроме того, такие котлы оснащены автоматикой, что упрощает их использование. Недостаток оборудования – быстрое появление накипи на тэнах и поломка по этой причине.

Навесной газовый котел отопления

Электродная технология

В таких котлах место нагревательных элементов работают электроды. Они передают ток воде, нагревающейся под воздействием собственного сопротивления. Устройства этого типа отличаются компактностью и низкой стоимостью. Кроме того, они не могут поломаться из-за накипи, т.к. не имеют тенов. Зато, установив оборудование, нужно следить за циркуляцией жидкости и регулярно менять растворяющийся со временем электрод.

Характеристика индукционных котлов

Эти устройства работают на принципе электромагнитной индукции. Катушка индуктивности не контактирует с теплоносителем, следовательно, не ломается. Минус прибора — в его громоздкости.

Если анализировать функциональность электрического оборудования, нужно учесть, что в сельской местности бывают перебои с подачей электричества. Значит, необходимо устанавливать резервный генератор или дополнительный котел, работающий на другом виде топлива.

Виды газовых котлов. Анализ затрат на топливо и на установку

Газовые котлы считаются оптимальным вариантом для домовладений, к которым подведена газовая магистраль.

Голубое топливо — дешевый вид энергетического ресурса, и если есть альтернатива, электрическое или газовое оборудование, то лучше выбрать второй вариант.

Для установки газового котла необходима вытяжка

Однако, следует подготовиться к значительным вложениям на первом этапе. В них входит покупка котла, который на порядок дороже, чем электрический, оплата газового проекта, и расходы на установку с монтажом дымохода. Судя по отзывам владельцев, эти вложения со временем окупаются.

Достоинства котлов, работающих на голубом топливе:

  1. Экономичность, высокий КПД.
  2. Длительный срок службы, от 30 до 50 лет.
  3. Четко работающая, долговечная автоматика. Если подача природного газа по каким-либо причинам прекратилась, котел выключается автоматически.

Недостатки устройства:

  1. Официальное утверждение проекта установки представителями газовой службы.
  2. Возможные перепады давления в трубопроводе могут привести к поломке оборудования.

Газовые котлы бывают: напольными, настенными, одноконтурными и двухконтурными.

Как установить котел, на пол или на стену?

Если в коттедже имеется отдельная котельная, то в ней можно установить напольный котел. Для него требуется большая площадь и дополнительное оборудование, но такие устройства обладают самой высокой мощностью.

Обязательное условие эксплуатации напольного устройства – вентиляционный канал и дымоход. Кроме того, к котлу необходимо подключать циркуляционный насос, который чаще всего работает на электрической энергии.

Внимание! Чем больше коттедж, тем мощнее нужно ставить оборудование. Универсальная формула расчета мощности: 10 м2 площади умножить на 1кВт энергии и прибавить 20% возможных теплопотерь.

Настенный котел – это своеобразная мини-котельная. Все необходимое оборудование, в том числе насос, в него уже встроено, остается только смонтировать дымоход. Это оборудование менее мощное, чем напольные устройства, значит, подходит для небольших домов.

Напольный котел имеет смысл устанавливать в подсобных помещениях, где он не будет мешать

Двухконтурный котел, греющий воду или одноконтурный в сочетании с бойлером.

Отзывы владельцев

Газовые котлы могут быть одноконтурными и двухконтурными. Принцип работы у них – един. Отличие только в том, что в первом случае устройство рассчитано только на отопление дома. Во втором – подогревается не только дом, но и вода для хозяйственных нужд.

Внимание! Если вы выбрали одноконтурный котел, то о подогреве воды необходимо позаботиться отдельно. Оптимальным вариантом будет установка бойлера, работающего на сжиженном природном газе.

Так, владелец нового коттеджа позитивно отзывается о сочетании одноконтурного котла и бойлера. Но предупреждает, что бойлер занимает много места. Например, для его большой семьи потребовалась максимальная емкость – 300 л., которая едва поместилась в ванной комнате.

Двухконтурный котел более компактен, он исправно отапливает дом одновременно с водой зимой и греет воду – в летний период. Судя по отзывам владельцев, такие котлы подходят только для семей из 2-3 человек, т.к. мощности водогрейки не хватает для мытья посуды и купания одновременно.

Твердотопливные устройства. Возврат к дровам и углю?

Установка твердотопливного котла в домовладении, не подключенном к газовой магистрали или к электрической сети – самое приемлемое решение. Устройство прибора по принципу напоминает классические печи, которые топили дровами и углем. Но не стоит забывать, что система отопления создана с учетом технического прогресса, а значит, вполне удобна и экономична. Твердотопливные котлы могут работать на торфе, древесине, угле, пеллетах (спрессованных отходах деревообработки), топливных брикетах.

Твердотопливный котел подойдет для дачи, где нет газовой магистрали и перебои с электричеством

Рассматриваемые котлы делятся на: простые и пиролизные.

Преимущества простых котлов:

  • независимость от электричества;
  • доступная стоимость оборудования и топлива.

Недостатки:

  • низкий КПД;
  • необходимость постоянного присутствие человека. Топливо нужно закладывать каждые 3-4 ч.

Плюсы пиролизных котлов:

  • экономичность;
  • топливо необходимо закладывать 1-2 р. в сутки.

Минусы:

  • обязательное подключение к электричеству;
  • высокая стоимость качественных гранул пеллетного котла. Некачественные пеллеты выделяют неприятный запах при сгорании.

Какой дом, такой и котел. Критерии выбора отопительного устройства

Рассмотрев и проанализировав все основные виды отопительного оборудования, можно остановиться на наиболее подходящем варианте.

Если домовладение газифицировано, то лучше использовать котел, работающий на сжиженном природном газе.

Совет. Самыми надежными считаются устройства производства Швеции, Германии, Франции и Бельгии. Оборудование в эконом-классе производят Россия, страны СНГ, Китай, Корея. Во время приобретения выбранного вида оборудования необходимо обращать внимание на сопроводительные документы: сертификат качества, инструкцию по сборке и эксплуатации.

Если коттедж подключен только к электрическим сетям, то рациональным решением будет не электрический котел (дорогая эксплуатация), а твердотопливный. Но не простой, а пиролизный, подключающийся к электричеству. Почему же практики не рекомендуют покупку простого котла? Потому, что к нему нужно постоянно подходить и загружать следующую порцию топлива (через 3-4 ч.). Приведенная информация поможет не ошибиться в выборе отопительного устройства, а значит, наслаждаясь теплом, спокойно ходить дома в легкой одежде, даже если за окном – мороз.

Какой котел отопления выбрать для дома — видео

Правила расчета мощности домашних котлов отопления

Чтобы приблизительно подсчитать, насколько мощное оборудование потребуется для обеспечения дома теплом и горячей водой, допускается пользоваться нормами для проектирования.

В расчете необходимо учесть несколько моментов:

  • сколько всего окон, дверей и этажей;
  • количество людей, которые будут проживать;
  • какие строительные материалы были задействованы в возведении;
  • в какой климатической зоне находится объект.

Есть мнение, что требуется подбирать технику в соответствии с формулой – по 0,1к Вт на каждый квадратный метр внутренней площади. Но это не всегда правильно, сейчас существует масса стройматериалов, которые значительно снижают тепловые потери. В результате производительность будет намного выше.


Краткая характеристика основных видов котлов отопления в частном доме

Все модели, представленные на рынке, различаются по габаритам, цене и особенностям – месту установки, количеству контуров, материалу, из которого изготовлен и по типу потребялемого топлива. Мощность оборудования отличается даже внутри одного производителя в зависимости от модельного ряда.

От топлива напрямую зависит, насколько энергоэффективным будет аппарат. Также можно встретить газовый агрегат, комбинированный с электромоделью.

Твердотопливный котел для обогрева в частном доме

Все устройства такого вида устанавливаются на пол. Их делают из стали или чугуна, топка может быть толщиной от 3 до 8 мм. Если модель энергозависимая, то в нее встраивают механический термостат. В автоматизированном оборудовании ставится вентилятор – нагнетатель или контроллер.


Какое топливо применяют

Стоит помнить о том, что в твердотопливных котлах нельзя сжигать все подряд. Основными вариантами топлива для такого типа оборудования являются: брикеты, пеллеты, бурый уголь и дрова разной степени влажности.

В любом случае следует использовать топливо, указанное в паспорте теплогенератора.

Популярные твердотопливные котлы

Разделим все отопительные приборы этой категории на 4 типа в зависимости от их особенностей:

  • Классические. Топливо будет сжигаться на колосниковой решетке, стенки водяной рубашки при этом нагреваются. Функционирует в основном на дровах и угле. КПД – 75%.
  • Пиролизные. Воздух с помощью вентилятора переходит в топку. Горит в первом отсеке, во втором дожигаются древесные газы. Используются хорошо просушенные полена. Согласно паспорту выдают до 86% пользы.
  • С длительным горением, обычно дровяные и угольные. Отличается от классики размером топки. Действует по простому принципу – чем больше входит дров, тем дольше они будут гореть. В остальном – идентично.
  • Автоматические. Дрова имеют низкую влажность, а подача пеллет выполняется без участия владельца, поэтому полезное действие может достигать 87%.

Какой котел лучше – чугунный или стальной

Если сравнивать эти два материала, то важно отметить несколько нюансов:

  • изделия из стали котел надежнее и легче поддаются ремонту при необходимости;
  • чугун значительно дороже и тяжелее, у него ниже КПД и больше технологических ограничений, но при этом срок жизни у него дольше 25 лет;
  • чугунный котел менее подвержен химической и низкотемпературной коррозии, максимум – покроется сухой ржавчиной.

Особенности пеллетных котлов

Основные преимущества:

  • эффективный;
  • дымоход не будет забиваться;
  • прочищать и загружать новое топливо приходится раз в 3-7 дней, это зависит от качества выбранных пеллет;
  • работа почти полностью автоматизирована из-за конструкции котла;
  • в эксплуатации удобный и простой.

Минус этого оборудования – высокая цена.


Тонкости использования твердотопливных котлов

Важно соотнести для себя все достоинства и недостатки этого вида отопления. В зимнее время не желательно оставлять его в холодном помещении надолго. С другой стороны – можно топить деревьями и углем.

Его приходится чистить и обслуживать постоянно, поэтому подумайте, есть ли у вас место для размещения такого оборудования. Устанавливая такой теплогенератор, помните о необходимости правильно смонтировать дымоход. Поэтому рекомендуем обратиться в нашу компанию и приобрести дымоходы FERRUM. Если монтаж произведут непрофессионалы, то последствия могут оказаться плачевными. Верно установленное оборудование будет работать и радовать вас очень долго.


Плюсы и минусы твердотопливных котлов

К преимуществам можно отнести:

  • автономность;
  • хорошую энергоэффективность – показатель КПД на высоком уровне;
  • относительно доступную цену энергоносителя.

Основной недостаток заключается в необходимости регулярно закладывать топливо. Владельцу дома требуется каждые 6-18 часов наполнять топку. Существуют автоматизированные конструкции, но их используют для производства, а не для частных домов.

Другие слабые стороны:

  • требуется постоянный надзор – оставлять работающий твердотопливный агрегат опасно, он может замерзнуть зимой, если между двумя запусками будет слишком много времени;
  • создает грязь – в ходе работы, обслуживания и закладки свежей порции пеллет приходится сталкиваться с мусором, поэтому стоит поставить его как можно ближе к входной группе;
  • необходимо следить за ним – через короткие промежутки часов следует отправлять в топку дрова или уголь, проверять температуру, контролировать, чтобы он не прогорел.

Котлы на жидком топливе

Техника, которая проста и надежна. Если уход будет верным, то такое устройство прослужит не одно десятилетие. Обычно их приобретают для монтажа в частных домах и в дачных поселках.


Их основное преимущество – автономность. Следить за процессом его работы тоже нет необходимости, он будет функционировать автоматически, пока не кончится топливо.

Еще один нюанс – для ее установки не требуется получать разрешения, но важно, чтобы первые запуски настроил и проконтролировал мастер.

Горелки котлов на жидком топливе

Это одна из главных деталей агрегата. Остальные части напоминают или повторяют газовые аналоги или на электричестве, а основа принципиально отличается.

Рабочая жидкость попадает через гибкие трубопроводы из бака. По пути проходит фильтрацию, которая задержит любые лишние включения, воду, тяжелые примеси.

Прежде чем начать работу, необходимо прогреть форсунку до нужной температуры. Для этого предусмотрен специальный подогреватель – резервуар, у которого есть ТЭН. Именно его наличие позволяет запуститься даже в холодном помещении.


Достоинства и недостатки котлов на жидком топливе

Среди плюсов можно отметить:

  • оборудование не зависит от газовой магистрали;
  • просто установить;
  • не требуется никаких разрешений на установку;
  • энергоэффективность на высоком уровне;
  • часть моделей легко переоборудуется под функционирование на газу.

Но есть и отрицательные стороны. Одна из наиболее важных – необходимость поддерживать плюсовую температуру топливопровода. Даже если там никто не живет зимой, придется следить за прогревом.

Есть и другие, менее значимые недостатки:

  • обязательно монтируется отсек, чтобы хранить топливо;
  • горелка постоянно работает и создает много шума;
  • придется раз в определенный промежуток времени привозить новую порцию топлива, она должна быть высокого качества;
  • из бака появится неприятный запах, рядом с котельной будет пахнуть соляркой;
  • затраты эксплуатации очень большие.

Несмотря на все минусы, этот вид оборудования тоже пользуется спросом, в частности у хозяев дач. Если к участку не подведены коммуникации, это прекрасный способ сделать жилище теплым без дров.


Электрические котлы для отопления

Обычно их покупают, когда поселок еще не газифицирован и это не произойдет в ближайшее время. Но когда появляется газовая магистраль, владельцы приобретают теплогенератор на газе.

Самые распространенные из электроприборов имеют мощность от 5 до 10 кВт и способны удерживать температуру в помещении около +5 градусов, когда за окном -20. Это удобно, если нужно продолжить отделку в комнате, а наступившие холода тормозят ремонт.

Какие бывают электрокотлы

Есть 3 основных типа подобных изделий:

  • С ТЭНами. Это привычная нам распространенная модель. Экономичными считаются агрегаты, работающие в нескольких режимах – многоступенчатые. Но есть у него и недостаток – КПД достаточно низкий, потому что много энергии тратится на разогрев. С другой стороны – у него простое обслуживание и расходники для ТЭН дешевые.
  • Индукционные. Для работы установлена индукционная катушка, через которую нагревается теплоноситель. Они также экономичны в расходе и имеют небольшие размеры. Для использования потребуется непрерывный поток в теплоносителе, иначе модель быстро перегреется и выйдет из строя.
  • Электродные. Устройство обладает хорошим уровнем экономичности, но популярным среди покупателей не стало из-за сложной формулы. Дело в том, что нагревание начинается в момент прохождения через два электрода. Конструкция не сложная, но необходимо постоянно контролировать состояние оборудования.

Плюсы и минусы электрических котлов

Это качественная техника, которая отличается весомыми достоинствами:

  • небольшие размеры;
  • легкий;
  • прост в монтаже;
  • невысокая стоимость;
  • нет открытого источника пламени;
  • в уходе не прихотлив;
  • не требуется строить для него отдельную комнату.

Но есть и очевидные недостатки:

  • электроэнергия обычно обходится очень дорого;
  • прибор чутко реагирует на любые перебои электричества;
  • если купить мощное устройство, то его придется подключать к трехфазной сети.

Они не требуют внимания со стороны владельца – только в момент настройки температуры. У них самый высокий КПД, но тарифы часто заставляют людей передумать и не покупать такой вид генераторов тепла.

Как подобрать хороший газовый котел для отопления частного дома

По сравнению со всеми остальными разновидностями это наиболее распространенный. Он удобен и дает отличный обогрев помещений при правильном монтаже. Такие агрегаты экономно используют топливо, не нуждаются в его предварительном хранении и не требуют особенного ухода. При этом работа автоматизирована – владельцу не приходится постоянно его контролировать и чистить.

Существуют напольные и настенные устройства – можно сэкономить место в комнате. Они не создают лишней грязи, функционируют чисто.


Если вы думаете, как выбрать качественный отопительный котел для частного дома, то не забудьте – на установку потребуется разрешение, которое выдается только специальным учреждением.

Типы газового оборудования

Все имеющиеся на рынке разновидности делят на 3 основных:

  • Атмосферные. Работают с открытой камерой сгорания, выдают КПД до 90%. Воздух подводится обычным путем, а отработанные газы уходят через традиционный дымоход. Главное – правильно поставить трубу. Поэтому стоит доверить это профессионалам, а не пытаться монтировать самостоятельно.
  • Турбированные. Еще их называют наддувными. Отсек для сжигания у них полностью закрывается, а полезное действие до 93%. Чтобы ввести туда воздух, требуется вентилятор, а уходит дым через специальное отверстие.
  • Конденсационные. Пользуются скрытой теплотой горения углеводорода, поэтому КПД не превышает 96-97%. Напоминает предыдущий вариант, но горелка и сама камера отличаются цилиндрической формой.

Все типы могут быть снабжены водяным контуром ГВС. Цена тоже растет от первого к последнему.

Особенности конденсационных котлов

В отличие от обычных газовых моделей, эта позволяет максимально эффективно использовать тепло от топлива. В некоторых случаях его КПД достигает 100% и выше благодаря своей конструкции. Это происходит из-за того, что применяется даже та энергия, которая может выделиться в процессе конденсации.

Не менее важно внимательно подходить к монтажу дымохода, независимо от выбранного вида котла. Если вы не знаете, как правильно подобрать комплект дымоотвода для вашего котла, обращайтесь в FERRUM. Мы поможем подобрать оптимальный вариант и решить вопрос с выводом продуктов горения.

Подведем итоги

Для обогрева в холодное время года необходимо подобрать оборудование, в котором финансовые возможности будущих владельцев совпадают с техническими условиями. Мы разобрали основные показатели разных агрегатов, но какой котел лучше выбрать для отопления частного дома – решать вам. Не забудьте проверить, можно ли обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, а также доступность топлива: солярки, дров или газа. Отдельное внимание уделите правильно смонтированному дымоходу.

Какой котёл лучше для частного дома 100кв.м

Какой котел подойдет для дома в 100 км.м

По ГОСТу в идеально утепленном доме теплопотери составляют 10-12 кВт, и рекомендуется выбрать котел мощностью не менее 11кВт.  Но это в том случае, если мы качественно утеплили крышу, стены, фундамент, окна, двери, а так же давление газа в газопроводе не менее 1,5 бар. Поэтому для отопления  частного дома общей площадью 100 кв.м рекомендую выбрать газовый котел мощностью от 14 киловатт. Почему мощность газового котла должна быть не менее 14 кв.т:

  • Необходим запас мощности  30%, что бы котел не работал на износ на пределе своих возможностей.
  • Нужно учесть утечки тепла через стены крышу, окна, фундамент.
  • В частных домах редко применяются радиаторные батареи. В основном используют только трубы, которые не дают такой теплоотдачи как радиаторные батареи.
  • Так же стоит обратить внимание на показатель КПД котла, чем выше КПД тем меньше вы будете платить за газ.
    • У Российских моделей котлов КПД 50-80%.
    • У Европейских котлов КПД доходит до 95%.
  • Кроме отопления нам еще понадобиться горячая вода, чем выше показатель производительность горячей воды, тем лучше для нас. Для комфортного купания нужно не менее 7 л/мин горячей воды.
    • 11 кВт — Производительность горячей воды при t 35°C  3.5 -5,5 л/мин.
    • 17 кВт — Производительность горячей воды при t 35°C  5,5 -9 л/мин.

Какой котёл лучше для частного дома 100кв.м

Напольный или навесной котел

НапольныеНастенные
Вес60-80 кг30 — 40 кг
Теплообменник и срок службы
В конструкции напольного котла используется стальной теплообменник  срок службы 25-30 летВ настенном котле применяется теплообменник из меди или нержавейки, срок службы 15-20 лет
Зависимость от электричестваАвтоматика напольных котлов работает на механических узлах. А электро насос обычно ставят отдельно.Умная электроника настенного котла, а так же встроенный насос требует наличия электричества.
ЭкономичностьМеханическая автоматика не дает такой экономической выгоды, как настенныйЗа счет применения умной автоматики экономическая выгода от использования настенного котла составляет 10-15%
НадежностьИз за отсутствия электронных блоков, встроенного насоса, напольных котел более надеженУ настенных котлов иногда появляются ошибки в работе электронных блоков. В большинстве случаев данные проблемы решаются перезапуском котла.

На какие характеристики стоит обратить внимание при выборе газового котла

Современный рынок газового оборудования предлагает три варианта котлов по способу установки

  • Напольные
  • Настенные
  • Парапетные

По числу контуров

  • Одноконтурные — только отопление.
  • Двухконтурные — отопление и для нагрева воды.

По виду горелки

  • Атмосферные — воздух поступает естественным путем.
  • Наддувные — в работе используется вентилятор.
  • Комбинированные.

По типу регулировки мощности

  • одноступенчатые – после нагрева до нужной температуры, котел переходит в режим запальника.
  • двухступенчатые – работает в двух режимах, во время нагрева до нужной температуры 100% от мощности, а после нагрева переходит в режим мощности 40%, процесс переключения происходит автоматически с помощью блока автоматики.
  • плавно-двухступенчатые – 2 режима работы 100% и 40% мощности, но процесс перехода происходит более мягко.
  • модулируемые – работают в 3-4 режимах мощности.

По типу камеры сгорания

  • открытая -забор воздуха производится естественным путем из помещения в котором установлен котел
  • закрытая — забор воздуха производится с улицы, через отдельную коаксиальную трубу.

По типу тяги

  • Естественная — естественным способом
  • Принудительная — в котел используется вентилятор, который принудительным путем производит забор воздуха с улицы через коаксиальную трубу, а так же удаляет продукты горения.

По способу розжига

  • Электро — розжигом.
  • Пьезо — розжигом.
  • Ручной.

По материалу из которого изготовлен теплообменик

  • Сталь
  • Чугун
  • Медь

Как посчитать тепловые потери дома

Для расчета теплопотерь вы можете воспользоваться нашим калькулятором.

Укажите площадь помещения, м²

Укажите высоту потолков в доме, м

2 м2,3 м2.5 м3 м3,5 м

Колличество наружных стен

1234

Качество теплоизоляции стен

Хорошее (пеноблок)Среднее (2,5 кирпича)Плохое (1.5 кирпича))

Какие у вас окна

ДеревянныеДвойной стеклопакеттройной стеклопакет

Чердак

ХолодныйТеплыймансарда

Площать окон в % соотношении

10 %20 %30 %40 %50%

Средняя температура

-10-15-20-25-30

Обзор популярных котлов для отопления дома в 100 м2

Котел газовый напольный Siberia 17К

Бюджетная линейка котлов, изготавливается в России в городе Ростов-на-Дону компанией «Ростовгазоаппарат». Ростовгазоаппарат — самая крупная отечественная компания в индустрии газового оборудования. Прославилась выпуском котлов серии ДОН 16,  РГА  отличающиеся высокой надежностью и неубиваемостью. У многих жителей нашей страны установлены котлы ДОН и РГА,  и уже на протяжении 30-40 лет исправно работают.

Тепловая мощность: 17,4 кВт
Отапливаемая площадь: 100-200 кв м2
Назначение: отопление и горячая вода
Материал теплообменника: сталь
КПД: 90%
ГВС при t=35°C,  5,5 л/мин

газовый конвекционный котел Siberia_17К

Котел газовый напольный RGA АОГВК 17,4

Так же производитель «Ростовгазоаппарат».

Мощность: 17,4 кВт
Отапливаемая площадь: до 200 кв м2
Назначение: отопление и горячая вода
Материал теплообменника: сталь
КПД: 90%
ГВС при t=35°C,  5,5 л/мин

Котел газовый напольный RGA АОГВК 17,4

Настенный газовый котел BAXI MAIN 5 14 F

Самый популярный производитель котлов.  Производятся в Италии. В России продаются с 2002 года.  Средняя цена 27 886.

Мощность: 14 кВт
Отапливаемая площадь: до 140 кв м2
Назначение: отопление и горячая вода
Материал теплообменника: медь
КПД: 90.7%
ГВС при t=35°C,  7.4 л/мин

Настенный газовый котел BAXI MAIN 5 14 F

Protherm Гепард 23 MOV

Настенные котлы фирмы Protherm завоевали популярность в нашей стране, благодаря высокому качеству газовых котлов и не высокими ценами. Производятся в Словакии. Средняя цена  на данную модель котла составляет 32 723. Отличительная особенность 23 кВт мощности, а производительность горячей воды 11 литров в минуту.

Мощность: 23 кВт
Отапливаемая площадь: до 200 кв м2
Назначение: отопление и горячая вода
Материал теплообменника: медь
КПД: 90.3%
ГВС при t=35°C,  11 л/мин

Protherm Гепард 23 MOV

Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi

Итальянское качество. Главное достоинство данной модели встроенный бойлер на 60 литров, такая модель подойдет для отопления и для горячего водоснабжения для большой семьи. Средняя цена котла 72350.

Мощность: 23 кВт
Отапливаемая площадь: до 240 кв м2
Назначение: отопление и горячая вода
Материал теплообменника: медь
КПД: 92.9%
Встроенный бойлер: 60 литров
ГВС при t=35°C,  14 л/мин

Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi

Похожие статьи

какой котел для отопления лучше?

Каждый из нас хочет жить в теплом комфортном доме. И это совершенно несложно, если проживать в многоэтажном доме, подключенном к общей отопительной системе. Однако далеко не везде доступны блага цивилизации в виде централизованного отопления. Как быть в таком случае? Решений проблемы может быть множество. Промышленность выпускает самые разные отопительные котлы для частного дома. Они работают на различных видах топлива, отличаются по степени эффективности и экономичности.  Выбрать среди такого разнообразия оптимальный вариант достаточно сложно. Попробуем разобраться и определить для себя преимущества и недостатки каждого типа отопительных приборов.

Перед тем, как вы начнете читать, мы предлагаем вам посмотреть обзорное видео:

Газовые котлы: обзор всех за и против

Принцип работы газового оборудования можно описать так. Постоянно горящий запальник при поступлении топлива поджигает газовую горелку. Она прогревает теплоноситель до нужной температуры, которая задается заранее. Затем горелка автоматически отключается. Температуру теплоносителя контролирует термодатчик. Он инициирует возобновление поступления газа после того, как температура опускается ниже заданной отметки. В результате горелка вновь начинает свою работу, поддерживая постоянную температуру теплоносителя.

В состав базовой комплектации устройства обязательно входит  газовый клапан, горелка, теплообменник, система автоматики, циркуляционный насос, датчики тяги, давления, температуры и расширительный бак. Оборудование работает в автоматическом режиме. Приборы, работающие на газе, отличаются наибольшей технической сложностью и максимальным количеством модификаций.  Котлы имеют несколько классификаций. По типу горелки различают:

  • Устройства с атмосферной горелкой. Отличаются наличием открытой камеры сгорания. Воздух, необходимый для смешения с газом, берется прямо из помещения. Отводятся продукты сгорания естественным путем.
  • Приборы с дутьевой горелкой. Оборудованы закрытой камерой сгорания со встроенным вентилятором, который создает принудительную тягу. Продукты сгорания отводятся наружу. Воздух для газовоздушной смеси забирается так же снаружи.

По способу размещения устройства делятся на:

  • Настенные. Это котлы небольшого веса и габаритов, соответственно, и небольшой мощности. Поставляются чаще всего в комплекте с фрагментами обвязки, циркуляционным насосом, расширительным баком и др.
  • Напольные. Устройства большой мощности. Располагаются прямо на полу или же на специальной платформе. Поступают в продажу без элементов обвязки.

Газовые приборы могут выпускаться со стальными или чугунными теплообменниками. Первые отличаются значительной мощностью и высоким КПД, но меньшим сроком службы. Котлы с чугунными теплообменниками служат дольше, но имеют меньшую мощность.

Настенные модели газового оборудования отличаются компактностью, небольшим весом и полной комплектацией при продаже. Однако их мощность так же невелика

Газ – дешевое топливо, при сжигании которого выделяется максимальное по сравнению с другими типами топлива количество тепла. А токсичные выбросы в атмосферу относительно малы. Оборудование, работающее на газе, имеет множество преимуществ:

  • Экономичность, которую обеспечивает высокий КПД устройства и дешевое топливо.
  • Нет необходимости в создании запаса топлива.
  • Длительный срок службы. Прибор со стальным теплообменником прослужит порядка 30 лет, с чугунным – около 50 лет.
  • Контроль со стороны человека в ходе эксплуатации не требуется.

К числу недостатков можно отнести:

  • Подключение газа и ввод в эксплуатацию оборудования может быть проведено только после официального утверждения необходимой проектной документации специальными службами.
  • Возможные скачки давления в трубопроводе могут вывести отопительный прибор из строя или привести к отключению системы отопления.

Подробнее про газовые котлы можно почитать в статьях:

Плюсы и минусы электрического оборудования

Под общим названием «электрические котлы для отопления частного дома» скрывается оборудование трех типов, различающееся принципом действия.

ТЭНовые устройства

Как становится понятно из названия, внутри таких аппаратов находятся трубчатые нагревательные элементы. Именно они и разогревают теплоноситель, как правило, это вода. Разогрев происходит в проточном режиме. Такие котлы достаточно компактны, могут помещаться на стену. Чаще всего они полностью автоматизированы и не требуют постоянного контроля. Могут работать на антифризе или на воде. Основной недостаток – появление накипи на ТЭНах, что приводит к выходу их из строя.

Электродные приборы

В этом устройстве отсутствуют ТЭНы. Нагрев теплоносителя осуществляется путем передачи тока посредством электрода воде, которая разогревается под воздействием собственного сопротивления. Нагрев жидкости происходит из-за взаимодействия отрицательно и положительно заряженных частиц на молекулярном уровне.

Бесспорным достоинством электродных котлов считаются небольшие размеры и доступная стоимость. К числу недостатков относят необходимость тщательной подготовки теплоносителя, невозможность использования антифриза, постоянный контроль над циркуляцией жидкости, а так же необходимость регулярной замены электрода, который со временем растворяется.

Индукционные электрокотлы

В основе работы такого устройства лежит явление электромагнитной индукции. Оборудование напоминает трансформатор, заключенный в металлический сварной корпус. В абсолютно герметичном отделе находится катушка индуктивности, которая не контактирует с теплоносителем. В процессе работы сердечник катушки разогревается и передает тепло жидкости, циркулирующей вокруг него. Большим преимуществом таких систем является наличие катушки индуктивности, которая не подвергается порче в процессе эксплуатации. Она так же дает возможность сохранять высокий КПД прибора. Недостатком можно считать большие размеры устройства.

В состав электрического ТЭНового котла входят трубчатые нагревательные элементы, которые разогревают теплоноситель. Чаще всего это вода, но может быть и антифриз

В целом электрическое оборудование крайне просто в эксплуатации и не требует особого ухода. Однако останавливая свой выбор на одном из таких устройств, следует учесть особенности функционирования местной электрической сети. При слишком частых отключениях электроэнергии желательно смонтировать резервный генератор, либо поставить сразу два котла. Один электрический, второй – использующий другое топливо. К преимуществам электрических систем можно отнести:

  • Относительно невысокую стоимость котла.
  • Простоту в эксплуатации.
  • Бесшумную работу.
  • Экологическую чистоту.
  • Небольшие размеры, отсутствие необходимости обустройства специального помещения и монтажа дымохода.

Недостатками оборудования традиционно считаются:

  • Большой расход электроэнергии.
  • Скачки напряжения достаточно быстро выводят автоматику системы из строя.
  • Для котлов мощностью более 6 кВт требуется трехфазная сеть на 380 В.

Подробнее про этот тип котлов читайте в статье: Как выбрать хороший электрический котел: на что смотреть перед покупкой?.

Твердотопливные устройства разных типов

Установка твердотопливного котла в частном доме кажется наиболее практичным решением. Принцип работы этого устройства предельно прост. В топочную камеру помещается твердое топливо. Это может быть торф, древесина, уголь, топливные брикеты. Затем следует розжиг, после которого топливо начинает гореть, отдавая тепло теплоносителю. После его прогорания образуются угли, и начинается достаточно быстрое остывание циркулирующей в трубах жидкости. Различают несколько видов твердотопливных приборов.

Твердотопливные котлы классического горения отличаются простой конструкцией и очень легки в эксплуатации. Однако они не могут оставаться без контроля человека и отличаются наименьшим КПД среди аналогичных устройств

Аппараты классического горения

Для таких устройств характерно наличие топки больших размеров, где сгорание топлива происходит естественным образом. Конструкция приборов предельно проста, что делает их эксплуатацию несложной, а стоимость достаточно низкой. Оборудование не требовательно к качеству и виду топлива, энергонезависимо. Основной недостаток такой системы – небольшой срок горения. Автоматизировать такие котлы достаточно сложно, поэтому они требуют постоянного контроля со стороны человека. Кроме того КПД у аппаратов классического горения наиболее низкий из всех твердотопливных систем.

Приборы длительного горения

В эту группу входят котлы двух типов. Первый – пиролизные приборы. Для своей работы они используют процесс пиролиза или термического разложения органики. Под воздействием высокой температуры топливо разлагается на так называемый пиролизный газ и кокс. Первый поступает в камеру дожига, смешивается с кислородом и сжигается. Такие приборы отличаются высоким КПД, небольшим расходом топлива и возможностью автоматизировать процесс управления работой котла.

Второй тип устройств – аппараты «тлеющего» типа. Здесь горение проходит по типу свечки – сверху вниз. По всему периметру прибора встроена водяная рубашка. Достаточно большие размеры камеры сгорания и медленное тление только верхней части топлива позволяют растянуть процесс горения на достаточно долгое время. Устройства могут быть автоматизированы. Главный недостаток оборудования такой же, как и у пиролизных приборов – повышенная требовательность к качеству топлива.

Пиролизные ктлы оснащены двумя камерами сгорания. В первой происходит процесс пиролиза. Во вторую из первой поступает смесь газов, здесь она смешивается с кислородом и сгорает

Подробнее про твердотопливные котлы смотрите в статьях:

Преимущества и недочеты жидкотопливных котлов

Приборы, работающие на жидком топливе, достаточно часто используются на небольших предприятиях и в быту. По экономичности их можно поставить в ряд с электрическими устройствами, поскольку стоимость солярки, а именно на ней чаще всего работают эти системы, постоянно растет. Существенное преимущество аппаратов – автономность отопительной системы, то есть отсутствие зависимости от газовой магистрали. Котлы энергозависимы, поскольку для работы насоса, горелки и устройства контроля горения требуется электричество. Однако возможно установить автономный источник питания.

Котлы, предназначенные для работы на жидком топливе, относятся к числу наиболее дорогостоящих устройств. Такой прибор и горелка стоят существенно больше остальных разновидностей отопительного оборудования

К несомненным достоинствам устройств можно отнести:

  • Высокую эффективность сжигания топлива. КПД приборов достигает порядка 94%.
  • Выбросы в атмосферу токсичных веществ минимальны.
  • Конструкция позволяет автоматизировать контроль над аппаратом, что существенно облегчает его эксплуатацию.
  • Простота в обслуживании и уходе.

Недостатками устройств на жидком топливе считаются:

  • Высокая стоимость. Котел и горелка для него стоят намного дороже устройств, работающих на других видах топлива.
  • Прибор должен устанавливаться только в отдельном помещении, оборудованном вытяжкой.
  • Для создания запаса топлива требуется установка специальных емкостей из стали или пластмассы.
  • Необходима установка фильтра тонкой очистки для топлива, иначе котел очень быстро выйдет из строя.

На нашем сайте есть статья про самодельный жидкотопливный котел: Делаем котел на отработанном масле своими руками: обзор технологии конструирования.

Достоинства и недостатки комбинированных котлов

Это в некотором роде универсальные устройства, позволяющие использовать для работы различные виды топлива. К числу наиболее популярных систем относят приборы с двумя горелками или одной комбинированной для работы на жидком топливе и газе. Так же популярны модели с камерами для сгорания твердого топлива с дополнительной возможностью монтажа навесных горелок, которые могут работать на твердом, жидком топливе и газе. И котлы со встроенными ТЭНами и двумя раздельными камерами сгорания, предназначенные сразу для четырех видов топлива.

Комбинированные котлы универсальны. Они могут работать на разных видах топлива. В силу этого их конструкция отличается большей сложностью, что увеличивает вероятность возникновения поломки

Комбинированные устройства отличаются достаточно высокой стоимостью и их использование оправданно только в случае постоянных перебоев с подачей определенного вида топлива. Главное достоинство оборудования – универсальность, позволяющая одному прибору работать на нескольких видах топлива. К числу недостатков относят:

  • Большие размеры.
  • Более сложная конструкция, соответственно, увеличивается вероятность поломки.
  • Высокая стоимость.

Однозначно ответить, какой котел лучше выбрать для дома достаточно сложно. Для этого нужно точно понимать все особенности постройки, учитывать ее тепловые потери, планировку и т.п. Так же нужно оценить свои финансовые возможности и составить примерную смету на покупку оборудования и топлива, которое ему понадобится. Однако, точно можно сказать, что не стоит выбирать наиболее дешевый вариант, вполне может оказаться, что затраты на топливо, обслуживание и возможный ремонт  будут намного больше суммы, которую удастся сэкономить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какой котел лучше выбрать для частного дома?

Одна из главных проблем, которая возникает сразу после постройки частного дома – это выбор подходящего котла для отопления. То, что дом будет отапливаться с помощью котла, понятно и так. Но сложность в другом — какой котел всё-таки стоит установить? Есть определённые моменты, которые нужно принять во внимание, выбирая котёл для Вашего дома.

  • Во-первых, Вам нужно будет посчитать теплопотери дома, а также решить будете ли Вы кроме отопления организовывать еще и систему горячего водоснабжения.
  • Во-вторых, не последнюю роль играет правильный расчёт подходящей мощности котла для отопления. Также чтобы определиться в своём выборе, нужно сначала разобраться, какие типы отопительных котлов вообще существуют и какими характеристиками они обладают.

Виды котлов

В зависимости от того, какой источник энергии используется для отопления, различают 3 самых распространённых вида котлов:

  • Электрические.

Электрические котлы рассчитаны на использование в домах, площадь которых не более 100 м кв. При эксплуатации электрических котлов расходы достаточно велики, они находятся в прямой зависимости от цен на электроэнергию, которые имеют тенденцию к росту. Однако целесообразно использовать котлы данного вида в качестве дополнительных источников отопления, например, параллельно с твердотопливными котлами.

  • Твердотопливные.

Твердотопливные котлы работают на дровах (дереве), буром или каменном угле, брикетах, щепе и т.п. При использовании таких котлов потребуются значительные затраты на покупку топлива. К тому же, они не могут обогреть помещения более 60 м кв. Также в твердотопливные котлы нужно постоянно загружать топливо, поэтому нет возможности сделать работу этих котлов полностью автоматизированной.

Если Ваш дом расположен в месте, где проходит газовая магистраль, то, конечно, выбор должен пасть на газовый котел. Такие котлы работают на недорогом топливе и отличаются экономичностью, небольшими размерами и простотой в использовании.

Метод и место установки котла

Раньше чтобы установить газовый котёл, необходимо было обязательно отвести для этого отдельное помещение, лучше всего в подвале. Сейчас это требуется только для напольных котлов. Такой котел отличается большим теплообменником из чугуна.

Обычно напольные котлы обладают мощностью больше 30-ти кВт. Они отапливают помещения, размером более, чем пятьдесят квадратных метров, а также снабжают его горячей водой.

Но есть у этого вида котлов и небольшой недостаток  — так как они размещаются на полу, то занимают в доме площадь пола, а если дом небольшого размера, это может быть не очень удобным. Однако прослужить напольный котёл может гораздо дольше (порядка пятидесяти лет при надлежащем обслуживании).

Настенный газовый котёл вешается в подходящем месте на стене. Он более компактный, имеет более простой теплообменник и чуть меньшую мощность. Однако в него уже входят практически все необходимые для Вашей системы отопления элементы: газовая горелка, насос для лучшей циркуляции воздуха (может и два), теплообменник, разные элементы контроля, а также расширительный бак.

Настенные котлы пользуются большим спросом, так как не занимают место на полу, их можно смонтировать на кухне или в коридоре, а также отличаются демократичной ценой. Но, по сравнению с напольными, срок их службы, за очень редким исключением, конечно, будет поменьше (пять-десять лет).

Если Вы всё ещё сомневаетесь в выборе котла, позвоните нам! Специалисты нашего магазина ответят на все возникшие вопросы, помогут разобраться в характеристиках разных моделей котлов и непосредственно подберут наиболее подходящий именно Вам котёл.

Какой газовый котел лучше для отопления частного дома – sdmclimate.ru

Какой газовый котел лучше для отопления частного дома? 

Для начала выясним, на что расходуется тепловая энергия газа? Прежде чем приступить к выбору, нужно знать несколько важных вещей об отопительном оборудовании. Природный газ, поступающий в наши дома по магистралям, должен соответствовать нормативам и иметь определенную теплотворную способность. Эта величина показывает, какое количество теплоты выделяется при сжигании единицы объема газа. Задача отопительной установки – максимально направить эту энергию на обогрев здания. Чем лучше она это сделает, тем выше эффективность ее работы.

Эффективность теплогенератора, или иначе, — его КПД выражается в процентах от теплотворной способности горючего. Простыми словами, величина КПД газового котла показывает, какую часть от теплоты сгорания топлива ему удается передать в дом. Чем эта часть больше, тем полнее используется энергоноситель, вы меньше платите за потери, а значит, — растет экономичность. Между двумя терминами «эффективность» и «экономичность» можно поставить знак равенства.

Немного о процессе горения природного газа. Он достаточно сложен, но мы не станем вдаваться в подробности, а выделим основные вещества, образующиеся в результате процесса. Когда кислорода подается достаточно и созданы идеальные условия для горения, то выделяется диоксид углерода (углекислый газ СО2) и обычная вода. Теперь перечислим, на что же расходуется тепловая энергия горючего в котельной установке:

• для нагрева теплоносителя

• на потери с уходящими дымовыми газами

• на испарение воды, образующейся при химической реакции горения.

Самые эффективные и надежные газовые котлы функционируют таким образом, чтобы первую статью расхода энергии увеличить до максимума, а остальные 2 – свести к минимуму.

Как определить экономичность котла?

Изначально тепло, выделяющееся в топке, напрямую нагревает водяную рубашку газового котла. Оставшаяся часть тепла вместе с дымовыми газами попадает в стальной или чугунный теплообменник. Это один из важнейших этапов, именно здесь продукты горения передают часть оставшейся энергии воде, после чего перетекают в дымоход. Доля теплоты, попавшая туда, безвозвратно теряется, уходя в атмосферу.

Насколько велика эта доля, показывает температура дымовых газов, свидетельствующая об экономичности котла. Если на выходном патрубке агрегата температура газов составляет 200 и более градусов, то перед вами не слишком удачная конструкция отопителя. Она позволяет уйти на улицу слишком большому количеству теплоты. Если температура продуктов горения находится в пределах 100—150 ºС, то данный котел уже можно рассматривать как приемлемый вариант.

Самые лучшие показатели по температуре уходящих газов выдают газовые конденсационные котлы. Это реализовано за счет отбора теплоты парообразования воды. В предыдущем разделе мы рассказывали, что выделяющаяся в результате химической реакции вода испаряется, отнимая часть теплоты сгорания природного газа. Так вот, самые экономичные котлы способны отобрать эту энергию обратно, сконденсировав образовавшийся водяной пар.

Для этой цели в агрегате применяется горелка цилиндрического типа, установленная внутрь теплообменника из нержавеющей стали. Последний представляет собой змеевик, где витки находятся близко один к другому, а внутри циркулирует теплоноситель. У пара нет иного пути, кроме как пройти сквозь этот змеевик и сконденсироваться на его поверхности, отдавая теплоту. Температура дымовых газов конденсационных теплогенераторов рекордно низка – от 45 до 70 ºС, а КПД достигает 98%.

Рекомендации по выбору газового котла отопления для частного дома

Определить, какой газовый котел самый экономичный, на самом деле нетрудно. Это конденсационные агрегаты, что упомянуты выше. Другое дело, что стоят они немалых денег, как и всякие высокотехнологичные устройства. Доступность такого приобретения для многих домовладельцев остается под вопросом, так что мы позволим себе дать общие рекомендации для удачного подбора отопительной установки. А для начала развеем один миф.

Торговые представители некоторых брендов, предлагая конденсационные теплогенераторы для отопления, используют один маркетинговый ход. Рассказывая о процессе отбора тепла у водяных паров, они декларируют величину КПД агрегата на уровне 109%. Обоснование такое: эффективность стандартного котла равна 98%, а за счет конденсации к ней прибавляется еще 11%. Простой подсчет дает результат в целых 109%. При этом демонстрируется картинка:

В действительности КПД никогда не может быть более 100%, это базовые законы физики. Ведь топливо, сгорая, выделяет определенное количество тепловой энергии. Небольшая его доля расходуется на испарение воды, а котел просто возвращает ее обратно, не давая улететь в трубу. В идеале его эффективность равнялась бы 100%, но не более. На практике даже самые дорогие и экономичные газовые котлы для частного дома смогут дать от силы 98%.

При выборе теплогенератора стоит потребовать его технический паспорт и обратить внимание на:

• величину КПД, указанную в документации

• температуру уходящих дымовых газов на разных режимах работы агрегата

• конструкцию теплообменника. Чем больше ходов внутри него сделают продукты сгорания топлива, тем лучше

• качество и толщину теплоизоляционного слоя водяной рубашки.

Если в силу особенностей эксплуатации вам требуется простой энергонезависимый агрегат, то надо понимать, что его экономичность не может быть такой высокой, как у конденсационного котла. Вам придется полностью положиться на эффективность системы отопления и хорошее утепление здания. А чтобы дополнительно отобрать тепло у дымовых газов, можно приобрести водяной экономайзер. Он устанавливается на дымоход и подогревает воду, идущую по обратному трубопроводу.

Самые надежные газовые котлы

Результаты отзывов пользователей газовых котлов свидетельствуют о том, что в случае отказа отопительной аппаратуры в трескучий зимний мороз случаются самые жуткие кошмары с критическими последствиями.

Вывод однозначен: не стоит экономить на качестве и надежности котельного оборудования. Существует прямая зависимость между ценой и качеством газовой котловой техники. Чем дешевле котел, тем он менее надежен. Снижение стоимости происходит за счет упрощения конструкционных и технологических решений, уменьшения толщины стенок газового котла, а также внедрения несовершенной автоматики.

Параметры надежности газовых котлов для частного дома

Каков самый надежный газовый котел? Какими параметрами он должен характеризоваться? Во-первых, это продолжительное время бесперебойной работы. Во-вторых, максимальная простота в обслуживании. В-третьих, качественное надежное оборудование должно быть оснащено системами для защиты от перегревания и образования на стенках дымохода пожароопасной сажи. И, наконец, понятие надежность подразумевает также удобство эксплуатации.

Обзор наиболее популярных производителей

Сегодня на российском рынке отопительные аппараты представлены в основном продукцией немецкого, итальянского и чешского производства. Лидером по объему продаж и ассортименту оборудования, безусловно, является Германия – это компании Wolf и Vaillant. Следующим в рейтинге идет Чешский производитель Dakon и замыкает тройку лидеров итальянский концерн Ferroli.

Начнем обзор с несомненного лидера фирмы Wolf – это одна из ведущих компаний по производству газового оборудования в Европе. Ее продукция имеет высокое качество и надежность, совершенно проста в обслуживании и эксплуатации, и пользуется большим спросом. Компания еще молода и не так давно вышла на российский рынок, но это не помешало ей стать первой.

Отопительное оборудование Wolf работает на природном газе или жидком топливе, благодаря своим конструктивным особенностям оно имеет максимально возможный, в своей категории, КПД. Котлы просты в обращении и оснащены системой управления, позволяющей выбирать оптимальные режимы работы.

Автоматика дает возможность экономно расходовать топливо и включает аппарат именно тогда, когда это необходимо.

Можно смело позиционировать ее продукцию, как самую лучшую. Делит первое место в рейтинге с Wolf немецкая компания Vaillant, которая специализируется на производстве отопительного оборудования.

Она имеет широкий спектр недорогого и качественного газового оборудования, однако есть среди них и модели, оснащенные встроенными компьютерами. На российском рынке ее дебют состоялся в 2000 году котлами серий atmoMAX и turboMAX.

В их модельный ряд включены 17 аппаратов с мощностью от 12 до 28 кВт. Среди производителей настенных котлов фирма является первой в Европе, ее доля на рынке составляет 25%.

Dakon – чешская фирма, в комплектации оборудования которой присутствует большое количество узлов от ведущих западных производителей. На отечественном рынке компания известна недавно, но уже успела попасть в лидеры и все благодаря своим твердотопливным котлам. Ее продукция сегодня представлена в большом ассортименте.

Она имеет отличное качество и приемлемую цену. Котлы Dakon оснащены современной автоматикой, производятся в турбо исполнении и соответствуют самым высоким мировым стандартам.

Итальянские аппараты под маркой Ferrolli представлять никому не нужно. Они известны в России еще с 1991 года, и это говорит само за себя. Компания является мировым лидером в сфере производства отопительной техники и имеет в своем составе восемь заводов в Европе.

Ее оборудованию присущи компактность и минимальные габариты, и, конечно же, высокое качество, подтвержденное сертификатом ISO 9002.

Существует несколько видов газовых котлов, и поэтому, выбирая модель для дома необходимо точно знать, что именно вам нужно. Вкратце пройдемся по классификации каждого типа обогревательного оборудования:

Одноконтурные и двухконтурные газовые котлы

Одноконтурные газовые котлы в базовой комплектации используются исключительно для обогрева помещения, тогда как двухконтурные, помимо отопления жилища, также отвечают за подачу горячей воды.

Стоит отметить, что при желании к одноконтурному котлу можно дополнительно приобрести бойлер, и тогда он сможет выполнять все функции двухконтурника.

В плане конструкционных особенностей данные виды обладают существенными различиями: двухконтурные котлы гораздо компактнее, что делает их идеальным вариантом для помещений с ограниченным свободным пространством, однако они же и более требовательны к условиям эксплуатации. Двухконтурный котел выполняет прогрев проточной воды, и для того чтобы система ГВС автоматически включилась, поток входящей жидкости должен обладать высоким давлением, вследствие чего экономия горячей воды практически не возможна.

Также двухконтурные котлы являются не самым лучшим решением для больших по размерам помещений, где устройства водозабора – краны, душ, и тд, сильно отдалены от самого котла. Обуславливается это тем, что отопительная система, основанная на двухконтурнике, не может быть укомплектована дополнительным циркуляционным насосом.

Одноконтурные котлы также обладают своими особенностями, среди которых можно выделить большие размеры и трудоемкий монтаж. При использовании бойлера системы на основе одноконтурных котлов могут дополняться циркуляционные насосами для подачи горячей воды на несколько точек водозабора, однако КПД такой системы ограничено объемом бойлера.

Также стоит отметить, что совокупная стоимость системы, состоящей из одноконтурника и бойлера выше, чем цена двухконтурного котла.

Напольные и настенные газовые котлы

Тут всё просто – напольные котлы устанавливаются исключительно на полу – они обладают гораздо большими габаритами и мощностью, чем настенные аналоги, которые имеет смысл использовать лишь в случае ограниченного свободного пространства.

Как правило, мощность большинства настенных котлов ограничена на уровне 35 кВт, так как они обладают медным теплообменником, который не способен выдерживать высокую температуру.

Напольные котлы — оптимальный вариант для обогрева помещений площадью от 150 до 600 кв.м. В зависимости от комплектации, напольные котлы могут обладать либо атмосферной, либо турбированной горелкой. Отличительной чертой атмосферных горелок является выносливость, бесшумность и высокая цена, тогда как котлы с турбированными горелками обладают на порядок большим КПД, но и стоят существенно дороже.

Перейдем к рейтингу:

1. Одноконтурный напольный газовый котел для отопления частного дома — BAXI SLIM 1.490 iN 


Baxi – итальянская компания, являющаяся одним из лидеров котлов отопления. Изучив отзывы об оборудовании данной фирмы можно сделать вывод, что итальянские котлы обладают наилучшим соотношением цены и качества среди всех зарубежных производителей.

Baxi SLIM 1.490-N имеет следующие преимущества:

• Высокий КПД использования газа – 90%, тогда как у большинства конкурентов в данной ценовой категории он равен 85-87%;

• Большая площадь обогрева – 365 кв.м – мощности такого котла хватит даже на двухэтажные дома;

• Износоустойчивый чугунный теплообменник, обладающий длительным сроком службы;

• Наличие электронных систем защиты от колебания уровней давления воды, газа, и от самозатухания;

• Компактные размеры.

2. Мощный напольный газовый котел — напольный газовый котел Buderus Logano G124-24 WS

Одним из самых мощных котлов для бытового использования является Напольный газовый котел Buderus Logano G124-24 WS, полезная мощность которого составляет 73 кВт. Такой мощности хватит для обогрева помещения площадью до 600 м2.

Рассмотрим основные преимущества Напольный газовый котел Buderus Logano G124-24 WS

• Лидирующий показатель КПД – 93%;

• Чугунный теплообменник, ресурс работы которого составляет как минимум 20 лет;

• Низкий уровень производимого шума, благодаря чему котел может устанавливаться даже в жилой комнате;

• Возможность приобретения большого количества дополнительных модулей, значительно расширяющих функциональность устройства.

3. Самый лучший двухконтурный газовый котел — BUDERUS Logano G125-32 WS

В плане КПД лучшим из представленных на рынке двухконтурных котлов лучшим является Logano G125-32, его КПД за отопительный сезон составляет 96%, что недостижимо для устройств конкурентов. В плане надежности данная модель также является одним из лидеров – G125 сравнительно новая модель, но, по отзывам владельцев можно судить, что никаких проблем при её эксплуатации не возникает.

Достоинства Logano G125-32WS:

• Возможность эксплуатации устройства, как на газе, так и на дизельном топливе;

• Минимальная шумность котла в работе благодаря оптимизации количества подаваемого в систему воздуха;

• Удобная управляющая панель комбинированного механически-электронного типа;

• Возможность комплектации устройства расширяющими функциональность модулями.

У Logano G125 недостатков, как таковых нет, а учитывая его умеренную стоимость, данное устройство можно уверенно рассматривать как лучший двухконтурный газовый котел для отопления частного дома.

4. Лучший настенный газовый котел – Bosch Gaz 600 WBN-24C

Бош – новый игрок на рынке котлов отопления, который уже успел завоевать популярность благодаря высочайшему качеству своей продукции. Самым востребованным двухконтурным котлом от немецкой компании выступает модель Bosch GAZ 600 WBN, которая является самым покупаемым настенным котлом в странах Европы.

Рассмотрим достоинства Bosch GAZ 600 WBN:

• Высокий уровень КПД – 93,2%;

• Экономичный расход газа – 2.7 кубометра при максимальной мощности;

• Наличие турбированной камеры сгорания газа;

• Комплекс электронных систем защиты от перегрева, уменьшения уровня давления и самозатухания.

К недостаткам модели можно отнести необходимость подключения к электросети, однако в квартирах проблемы внезапного отключения электроэнергии, как правило, возникают очень редко. В целом, по совокупности характеристик, Bosch GAZ 600 WBN – идеальный газовый котел для отопления квартиры.

5. Газовый котел Navien Deluxe 24K обеспечивает максимальный уровень комфорта и безопасности эксплуатации при доступной цене. Двухконтурный тип последовательно обогревает площадь жилого помещения до 200 кв.м., а система ГВС обеспечивает водой до 13,8л/мин. Высокий срок службы обеспечивается использованием высоколегированной стали в теплообменнике.

Удобная система управления позволяет легко изменять нужные режимы, а функция бесперебойного питания исключает поломки и продлевает срок службы. 

Подведем итог. Какой газовый котел лучше купить?

Газовые котлы могут работать только на отопление дома (одноконтурные котлы) или дополнительно производить горячую воду (двухконтурные котлы). Ваши потребности — это первое, на что нужно обратить внимание при выборе лучшего газового котла.

Двухконтурные котлы — в основном, настенные. Они очень удобны, занимают меньше места. Но их главный минус — необходимость подключения к электричеству. Это значит, что работать он будет только если есть свет. И подключать такой котел следует через стабилизатор напряжения, чтобы электроника не вышла из строя при перепадах.

Среди напольных моделей есть и одноконтурные, и двухконтурные котлы. Они энергонезависимы, имеют высокий КПД, но с размещением такого котла придется повозиться.

Так что плюсы и минусы есть у всех. В выборе конкретной модели вам поможет наш рейтинг. И пусть ваш дом будет теплым!

электрический, газовый или твердотопливный, отзывы

Каждый хозяин, начинающий строительство частного дома, еще на этапе планирования задумывается о выборе системы обогрева. Существует 3 основных вида котлов: газовый, электрический и твердотопливный. Какими характеристиками они обладают, чем отличается установка и эксплуатация, и, наконец, какой из них лучше выбрать для частного дома – в этой статье. Отзывы владельцев – в помощь с выбором того или иного варианта.

Классификация котлов

Отопительный котел не зря называют сердцем дома. Он обязательно должен быть надежным и работать без перебоев.

Суть отопления любой дачи, коттеджа, усадьбы в том, что котел нагревает теплоноситель, распространяющийся по комнатам с помощью системы труб и радиаторов. Именно он отвечает за стабильное тепло в доме и даже за наличие горячей воды в кране. Видов и моделей отопительного оборудования так много, что нужно классифицировать их по определенным признакам.

По виду используемого топлива различают:

  • газовые;
  • электрические;
  • твердотопливные котлы.

По месту установки:

  • напольные;
  • настенные.

По типу работы:

  • одноконтурные;
  • двухконтурные.

Виды и особенности функционала электрических котлов

Электрические устройства работают на электричестве, считающемся дорогим, но самым экологичным видом топлива. Выбирая наилучший вариант, следует знать, что котел – относительно дешевый, а вот счета за электричество после установки оборудования могут неприятно удивить.

Электрический котел для отопления хорошо выглядит, бесшумно работает и занимает мало места

В целом электрические котлы обладают рядом преимуществ:

  1. Само оборудование недорогое.
  2. Работает долго, нет проблем с эксплуатацией.
  3. Экологически чистое оборудование, не выделяющее никаких веществ.
  4. Функционирует бесшумно.
  5. Простая установка. Нет необходимости монтировать дымоход или вентиляционный канал.
  6. Котел занимает мало места, его можно установить на полу или на стене.

Отрицательные стороны использования электрического котла:

  1. Необходимость оборудования отдельной электрической сети. Например, для котлов мощностью свыше 5 кВт. нужна трехфазная сеть с напряжением 380 Вт.
  2. Значительный расход электроэнергии.
  3. Если в вашей местности периодически наблюдаются скачки напряжения, то автоматика котла быстро поломается.

Электрические устройства для обогрева бывают трех видов: тэновые, электродные, индукционные.

Особенности электрических котлов с тэном

В основе этого вида устройств – нагревательный элемент, который подогревает воду (антифриз) в проточном режиме. Преимуществом котлов такого типа является компактность. Они могут быть установлены где угодно, даже на стене. Кроме того, такие котлы оснащены автоматикой, что упрощает их использование. Недостаток оборудования – быстрое появление накипи на тэнах и поломка по этой причине.

Навесной газовый котел отопления

Электродная технология

В таких котлах место нагревательных элементов работают электроды. Они передают ток воде, нагревающейся под воздействием собственного сопротивления. Устройства этого типа отличаются компактностью и низкой стоимостью. Кроме того, они не могут поломаться из-за накипи, т.к. не имеют тенов. Зато, установив оборудование, нужно следить за циркуляцией жидкости и регулярно менять растворяющийся со временем электрод.

Характеристика индукционных котлов

Эти устройства работают на принципе электромагнитной индукции. Катушка индуктивности не контактирует с теплоносителем, следовательно, не ломается. Минус прибора — в его громоздкости.

Если анализировать функциональность электрического оборудования, нужно учесть, что в сельской местности бывают перебои с подачей электричества. Значит, необходимо устанавливать резервный генератор или дополнительный котел, работающий на другом виде топлива.

Виды газовых котлов. Анализ затрат на топливо и на установку

Газовые котлы считаются оптимальным вариантом для домовладений, к которым подведена газовая магистраль.

Голубое топливо — дешевый вид энергетического ресурса, и если есть альтернатива, электрическое или газовое оборудование, то лучше выбрать второй вариант.

Для установки газового котла необходима вытяжка

Однако, следует подготовиться к значительным вложениям на первом этапе. В них входит покупка котла, который на порядок дороже, чем электрический, оплата газового проекта, и расходы на установку с монтажом дымохода. Судя по отзывам владельцев, эти вложения со временем окупаются.

Достоинства котлов, работающих на голубом топливе:

  1. Экономичность, высокий КПД.
  2. Длительный срок службы, от 30 до 50 лет.
  3. Четко работающая, долговечная автоматика. Если подача природного газа по каким-либо причинам прекратилась, котел выключается автоматически.

Недостатки устройства:

  1. Официальное утверждение проекта установки представителями газовой службы.
  2. Возможные перепады давления в трубопроводе могут привести к поломке оборудования.

Газовые котлы бывают: напольными, настенными, одноконтурными и двухконтурными.

Как установить котел, на пол или на стену?

Если в коттедже имеется отдельная котельная, то в ней можно установить напольный котел. Для него требуется большая площадь и дополнительное оборудование, но такие устройства обладают самой высокой мощностью.

Обязательное условие эксплуатации напольного устройства – вентиляционный канал и дымоход. Кроме того, к котлу необходимо подключать циркуляционный насос, который чаще всего работает на электрической энергии.

Внимание! Чем больше коттедж, тем мощнее нужно ставить оборудование. Универсальная формула расчета мощности: 10 м2 площади умножить на 1кВт энергии и прибавить 20% возможных теплопотерь.

Настенный котел – это своеобразная мини-котельная. Все необходимое оборудование, в том числе насос, в него уже встроено, остается только смонтировать дымоход. Это оборудование менее мощное, чем напольные устройства, значит, подходит для небольших домов.

Напольный котел имеет смысл устанавливать в подсобных помещениях, где он не будет мешать

Двухконтурный котел, греющий воду или одноконтурный в сочетании с бойлером.

Отзывы владельцев

Газовые котлы могут быть одноконтурными и двухконтурными. Принцип работы у них – един. Отличие только в том, что в первом случае устройство рассчитано только на отопление дома. Во втором – подогревается не только дом, но и вода для хозяйственных нужд.

Внимание! Если вы выбрали одноконтурный котел, то о подогреве воды необходимо позаботиться отдельно. Оптимальным вариантом будет установка бойлера, работающего на сжиженном природном газе.

Так, владелец нового коттеджа позитивно отзывается о сочетании одноконтурного котла и бойлера. Но предупреждает, что бойлер занимает много места. Например, для его большой семьи потребовалась максимальная емкость – 300 л., которая едва поместилась в ванной комнате.

Двухконтурный котел более компактен, он исправно отапливает дом одновременно с водой зимой и греет воду – в летний период. Судя по отзывам владельцев, такие котлы подходят только для семей из 2-3 человек, т.к. мощности водогрейки не хватает для мытья посуды и купания одновременно.

Твердотопливные устройства. Возврат к дровам и углю?

Установка твердотопливного котла в домовладении, не подключенном к газовой магистрали или к электрической сети – самое приемлемое решение. Устройство прибора по принципу напоминает классические печи, которые топили дровами и углем. Но не стоит забывать, что система отопления создана с учетом технического прогресса, а значит, вполне удобна и экономична. Твердотопливные котлы могут работать на торфе, древесине, угле, пеллетах (спрессованных отходах деревообработки), топливных брикетах.

Твердотопливный котел подойдет для дачи, где нет газовой магистрали и перебои с электричеством

Рассматриваемые котлы делятся на: простые и пиролизные.

Преимущества простых котлов:

  • независимость от электричества;
  • доступная стоимость оборудования и топлива.

Недостатки:

  • низкий КПД;
  • необходимость постоянного присутствие человека. Топливо нужно закладывать каждые 3-4 ч.

Плюсы пиролизных котлов:

  • экономичность;
  • топливо необходимо закладывать 1-2 р. в сутки.

Минусы:

  • обязательное подключение к электричеству;
  • высокая стоимость качественных гранул пеллетного котла. Некачественные пеллеты выделяют неприятный запах при сгорании.

Какой дом, такой и котел. Критерии выбора отопительного устройства

Рассмотрев и проанализировав все основные виды отопительного оборудования, можно остановиться на наиболее подходящем варианте.

Если домовладение газифицировано, то лучше использовать котел, работающий на сжиженном природном газе.

Совет. Самыми надежными считаются устройства производства Швеции, Германии, Франции и Бельгии. Оборудование в эконом-классе производят Россия, страны СНГ, Китай, Корея. Во время приобретения выбранного вида оборудования необходимо обращать внимание на сопроводительные документы: сертификат качества, инструкцию по сборке и эксплуатации.

Если коттедж подключен только к электрическим сетям, то рациональным решением будет не электрический котел (дорогая эксплуатация), а твердотопливный. Но не простой, а пиролизный, подключающийся к электричеству. Почему же практики не рекомендуют покупку простого котла? Потому, что к нему нужно постоянно подходить и загружать следующую порцию топлива (через 3-4 ч.). Приведенная информация поможет не ошибиться в выборе отопительного устройства, а значит, наслаждаясь теплом, спокойно ходить дома в легкой одежде, даже если за окном – мороз.

Какой котел отопления выбрать для дома — видео

Какой котел лучше выбрать для частного дома? —

Грамотно подобранный котел для отопления частного дома, обеспечит качественную работу отопительной системы.

Но для того, чтобы избежать нежелательных последствий, купив котел не соответствующий критериям дома, необходимо знать основные показатели по выбору котлов, и учитывать их при покупке. Несмотря на широкий выбор котлов для отопления, знание основных их преимуществ позволит подобрать наиболее оптимальный вариант.

Если перед непосредственной покупкой вы желаете посмотреть фото и подробно ознакомиться с характеристиками котлов для отопления и сравнить их цены, то это можно сделать на странице https://www.teplodar.ru/catalog/kotli/  интернет-магазина Теплодар.

Мощность котлов

Система отопления будет служить исправно, если отопительный прибор выбран правильно относительно параметра мощности. Этот показатель определяют такие факторы как:

  • особенности климата;
  • квадратура дома;
  • термоизоляция.

Важно правильно рассчитать мощность отопительного оборудования, чтобы в дальнейшем использовать этот показатель для анализа соответствия оборудования тепловым потребностям отапливаемого помещения.

Классификация котлов

Покупателю отопительного оборудования представлен большой выбор разновидностей котлов, отличающихся не только внешними данными и стоимостью, но и потребляемым видом топлива. Именно поэтому главным критерием по выбору котлов для отопления, является не внешний вид, а используемый прибором топливный материал.

Выделяют несколько видов оборудования по потребляемому топливу:

  • твердотопливные;
  • жидкотопливные;
  • электрические;
  • газовые;
  • универсальные.

Чтобы правильно подобрать котел для отопления, нужно провести анализ, какой именно энергоноситель будет выгодно установить в конкретном регионе. Немаловажную роль при выборе котла играет его безопасность в использовании. Учитывая все критерии по выбору отопительных приборов, можно приобрести наиболее рациональный вид. Приборов много, каждый из которых имеет определенную особенность.

Газовые котлы

В частных домах для обогрева целесообразно будет устанавливать приборы, работающие на газу.

Различают две категории котлов: автономные и энергозависимые.

Автономные котлы – прототипы оборудования и работают независимо от теплоносителя. Котлы не нуждаются в обеспечение энергоресурсами, кроме газа. Автономный прибор, установленный напольно, очень удобен в потреблении, при отсутствии электроэнергии, котел продолжает функционировать в прежнем режиме.

Энергозависимые котлы. Они включают в себя автоматические механизмы:

  • термостат;
  • таймер работы с функцией программирования;
  • циркуляционный насос;
  • детектор, определяющий уровень угарного газа;
  • систему отключения в случаях неисправности.

На момент отсутствия подачи электричества к котлу, он полностью утрачивает свою работоспособность. Выбирая данный вид оборудования, необходимо продумать альтернативный вариант источника питания заранее, чтобы не разморозить батареи.

Газовые котлы для отопления классифицируются, учитывая способ установки и количество контуров.

Учитывая вариант монтажа газовых приборов, они бывают навесного и напольного видов.

Оборудование напольное отличается простой процедурой установки, однако расположить такой котел, нужно в хорошо проветриваемой комнате. Для продуктивной работы прибора, наряду с его монтажом, требуется установка водяного насоса.

Что касается навесного оборудования, то оно, конечно, пользуется широким спросом, несмотря на то, что значительно уступает по продуктивности напольным.

Особенность навесного оборудования в самой его конструкции. Если одноконтурные приборы выполняют только функцию обогрева помещения, то двух- и трехконтурные приборы, предусматривают подключение к системе теплого пола и водоснабжения.

Газовые котлы для отопления имеют ряд качеств:

  • экономичность;
  • простота потребления;
  • долговечность.

Минусами оборудования являются:

  • стоимость прибора, она, как правило, не дешевая;
  • ремонт оборудования тоже, обойдется в приличную копеечку;
  • котлы для отопления, предусматривают наличие специальной комнаты, соответствующей нормам по их установке.

Твердотопливные приборы отопления

Данный вид котлов в системе обогрева частного дома применяется давно. Отличительной особенностью таких приборов является доступность топливного материала. Чтобы подобрать котел для отопления дома, нужно учесть его характеристику.

Котлы для отопления различают относительно потребляемого вида топлива:

  • на пелеттах;
  • на угле;
  • универсальные.

Учитывая параметры приборов и их большую массу, котлы устанавливаются напольно. Для их монтажа необходимо горизонтальное бетонное основание. Так как сгорание твердого горючего топлива в котлах происходит неравномерно, производители предусмотрели установку чугунных теплообменников. Батареи обеспечивают плавный прогрев теплоносителя.

К преимуществам теплоносителей относят:

  • автономность котлов;
  • стойкость материала;
  • срок использования.

К недостаткам:

  • необходимость выделения отдельного помещения для котла и хранения топливного материала;
  • твердотопливное оборудование, предусматривает обязательное наличие дымохода;
  • необходимость бетонного основания.

Котлы на жидком топливе

Топливом для котлов выступает дизель. При установке жидкотопливного оборудования, можно обеспечить теплом любую квадратуру, за довольно короткое время. Однако их использование требует особой бдительности. Жидкое топливо легко воспламеняется, поэтому нужно соблюдать меры безопасности.

Для прогрева частного дома жидкотопливным оборудованием не обойтись без хорошей вентиляции в помещении.

Достоинства жидкотопливных приборов:

  • простая установка;
  • получение разрешительных документов на его использование не требуется;
  • жидкотопливные приборы, можно легко приспособить под газ.

Учитывая множество преимуществ оборудования, есть и обратная сторона в использовании жидкотопливных котлов:

  • выделяется много копоти и выхлопных газов;
  • большие эксплуатационные затраты.

Электрические котлы

Электрические приборы отличаются низкой себестоимостью. Основным нареканием по использованию электрокотла является его мощность, которая не способна заменить полноценную систему отопления в большом доме.

Отличительной особенностью электрического котла (при условии, что площадь помещения небольшая) это:

  • доступность оборудования;
  • простота использования;
  • отсутствует необходимость обеспечения отдельного мощения при использовании оборудования.

Недостаток электрокотлов в следующем:

  • дороговизна электричества;
  • котел чувствителен даже к незначительным сбоям в электроэнергии.

 

Бесспорно, выбор очень широк. И чтобы получить ответ на вопрос, какой котел лучше выбрать для частного дома, нужно учесть каждую особенность постройки и оценить свои финансовые возможности. Тогда котел будет обогревать ваш дом долгие годы.

 


Автор: admin

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Обзор и сравнение

лучших котельных на 2021 год (что покупать)

Мы рассматриваем и сравниваем лучшие марки и модели котлов и комбинированных котлов на 2021 год, чтобы помочь канадским домовладельцам и предприятиям выбрать правильную систему водяного отопления.

Отопление дома всегда является серьезной проблемой для канадцев, независимо от того, в каком городе или провинции вы живете. Как только наступает более прохладная погода и листья начинают меняться осенью, вы знаете, что зима не за горами.

Независимо от того, относитесь ли вы к тому типу людей, которые включают термостат, как только погода начинает меняться, или к тем, кто выламывает одеяла и свитера в надежде отложить включение тепла, всегда важно иметь надежную систему отопления.

Около 10 процентов канадских домов отапливаются с помощью котельных, которые обеспечивают циркуляцию горячей воды по трубам в доме для обогрева вашего дома.

Старые котлы могут быть проблематичными, поскольку они, как правило, громче и менее эффективны, чем новые, а модернизация может сэкономить вам много денег на расходах на отопление.Но на что следует обратить внимание при покупке новой котельной системы? Каким брендам вам следует доверять и сколько вы должны ожидать заплатить?

Печные цены сравнили некоторые из самых популярных брендов котлов на рынке и оценили их на основе таких вещей, как цена, характеристики, эффективность, гарантии и многое другое. В этом руководстве будут рассмотрены лучшие котлы и комбинированные котлы в Канаде, чтобы помочь вам решить, какая система котлов лучше всего подходит для вашего дома, ваших потребностей и вашего бюджета.

Как мы оцениваем лучшие котельные системы

Оценка лучшего оборудования HVAC — это больше, чем просто сравнение самых популярных брендов и стоимости различных моделей.

Есть много вещей, о которых следует подумать при сравнении котельных систем, и хотя цена может быть одной из самых важных для вас, мы также хотим предоставить вам другую важную информацию.

Мы смотрим на гарантии, установку, рейтинги эффективности и новые технологии, потому что правильный выбор котла может сэкономить ваше время, деньги и избавиться от головной боли в долгосрочной перспективе, даже если вам придется заплатить немного больше вперед.

Вот лишь некоторые из вещей, которые мы изучаем при рассмотрении лучших котлов в Канаде:

  • Соображения по установке, такие как простота, стоимость и варианты монтажа
  • Энергоэффективность (более высокое AFUE означает более низкие эксплуатационные расходы месяц за месяцем)
  • Функции и технологии, улучшающие производительность, долговечность и работу
  • Тип котельной системы (например, обычный или комбинированный)
  • Гарантия на котел
  • Качество материалов и конструкции
  • Стоимость по сравнению с ценой
  • Конденсационная и неконденсирующая системы

Обычные котлы и комбинированные котлы

Каждый дом в Канаде нуждается в домашней системе отопления, а также в водонагревателе, который обеспечивает дом горячей водой для приготовления пищи, уборки и купания.В большинстве домов есть отдельные блоки HVAC для этих функций, например, наличие водонагревателя и печи для обогрева.

Комбинированный бойлер избавляет от необходимости иметь отдельный водонагреватель и систему отопления дома, потому что он делает и то, и другое. Комбинированные бойлеры — это системы по запросу, которые нагревают воду для ваших нужд для приготовления пищи и очистки, а также обеспечивают горячую воду для системы котла, поэтому вы получаете тепло и горячую воду из одной системы.

Популярность котлов

Combi на протяжении многих лет неуклонно растет, в основном потому, что они более доступны по цене, чем обычные котлы, экономят место, обычно очень энергоэффективны и обеспечивают горячую воду по запросу.

Несмотря на то, что они не так распространены, как обычные котлы, мы все же включили их в это лучшее руководство по котлам.

Обычный котел, с другой стороны, обеспечивает горячую воду только для котельной системы, но не для вашего бытового горячего водоснабжения. Другими словами, с обычным бойлером вам все равно понадобится отдельная система водонагревателя для ежедневных потребностей в воде.

Самые доступные котлы в Канаде

Котлы могут быть серьезным вложением средств, но хорошего хватит на 20 лет.В этом руководстве будут рассмотрены все важные факторы, которые следует учитывать при покупке котла, но мы знаем, что домовладельцы в Канаде всегда должны следить за своими грохотами, поэтому первое, что мы рассмотрим, — это самые доступные котлы на рынке.

В целом новый котел может стоить от 1300 до 4500 долларов, и это не включает установку. С установкой комбинированный котел будет стоить в среднем от 3000 до 5000 долларов, а обычный котел может стоить 5000 долларов и более.

Помимо установки, основными факторами, которые повлияют на стоимость нового котла, являются тип котла, мощность и энергоэффективность.Более крупные и энергоэффективные котлы, как правило, будут самыми дорогими.

Например, конденсационные котлы, как правило, относятся к числу самых дорогих котлов, поскольку они имеют высокий КПД и большую мощность.

Вот список самых доступных котлов в Канаде на данный момент:

Котлы с лучшей гарантией Гарантии

— не всегда то, на что канадцы обращают много внимания, но когда дело доходит до оборудования HVAC, хорошая гарантия на котел может быть на вес золота.Все новые котлы, продаваемые в Канаде, должны иметь хотя бы базовую гарантию, но некоторые производители делают все возможное, когда дело доходит до поддержки своей продукции.

Лучшие гарантии обычно связаны с более дорогими котельными системами, но это не всегда так. Хорошая гарантия может сэкономить сотни или тысячи долларов на ремонте и обслуживании, поэтому вам стоит обратить внимание на гарантию, предлагаемую на любой новый котел.

Вот лучшие гарантии на котлы, предлагаемые в Канаде прямо сейчас:

Котлы с лучшими характеристиками

Котельные системы используются для обогрева помещений более 150 лет, и системы прошли долгий путь с тех пор, как были запатентованы первые конструкции.Сегодняшние котлы намного тише и эффективнее, чем когда-либо прежде.

Кроме того, некоторые производители также разрабатывают функции, которые повышают производительность, увеличивают срок службы, уменьшают воздействие агрегата на окружающую среду, упрощают управление их котлами и многое другое.

Например, одна функция, которую предлагают многие современные котлы — посмотрите, например, на Rheem Prestige — это контроль температуры наружного воздуха и функция сброса, поэтому котел автоматически регулирует температуру в помещении в зависимости от температуры наружного воздуха.

Кроме того, вот некоторые из лучших моделей на рынке, которые имеют дополнительные функции и технологии, которые вы можете оценить:

Котлы с большим диапазоном измерения

Коэффициент динамического диапазона — это разница между котлом, работающим в режиме полного огня, и его минимальным рабочим режимом перед отключением. Котел с более высоким коэффициентом динамического диапазона может работать при меньшей мощности для экономии энергии и поддержания идеальной температуры.

Вот некоторые из котлов с большим диапазоном изменения:

  • Baxi Duo-tec Compact 30GA: 7: 1
  • Westinghouse Premier: 10: 1
  • Navien NHB: 15: 1
Котлы с экологичными элементами
  • Котлы Daikin серии Altherma можно подключать к солнечным энергосистемам.
  • Котел Premier Westinghouse обещает чрезвычайно низкие выбросы оксидов азота.
  • Система управления горением THINK от Baxi контролирует и регулирует газо-воздушную смесь в системе, чтобы снизить потребление газа и улучшить производительность.
  • Комбинированный котел Noritz NRCB соответствует строгим стандартам выбросов благодаря полностью регулируемой горелке.
Котлы с характеристиками долговечности и долговечности

Современные котлы имеют средний срок службы от 15 до 20 лет, но некоторые производители пытаются увеличить долговечность и долговечность с помощью таких функций, как:

  • Химически стойкие соединители металлических профилей от Rand и Reardon
  • Устройство защиты от замерзания от Baxi
  • Встроенная двухступенчатая защита от замерзания с горелкой Vaillant ecoTEC Plus combi
  • MatriX-Plus с поверхностью MatriX из нержавеющей стали на поверхности Viessmann B2KB Vitodens 200W
  • Коррозионно-стойкие первичный и вторичный теплообменники на Noritz NRCB combi
Котлы с бесшумной работой
  • Vaillant ecoTEC Plus combi имеет специальную систему обнаружения факела подъема пламени для бесшумного горения
  • Vitodens 200-W Viessmann имеет низкую скорость вращения вентилятора для бесшумной работы
  • Котлы Rand и Reardon оснащены газовым клапаном ступенчатого открытия для бесшумного пуска
Котлы с удобным управлением и улучшенными характеристиками
  • Конденсационные котлы Navien NHB управляются с помощью интегрированного управления NHB, которое позволяет легко регулировать тепловую мощность, сброс температуры наружного воздуха, время изменения коэффициента изменения и многое другое
  • Котлы серии Daikin Altherma контролируются системой Daikin Eye для обеспечения оптимальной производительности
  • Viessmann Vitodens 220-W имеет удобную систему управления, которая позволяет контролировать и контролировать настройки и производительность
  • Многие котлы могут управляться по беспроводной сети со смартфона или планшета, в том числе:
    • Vaillant ecoTEC Plus Combi
    • Котлы Bosch Greenstar
    • Baxi 800 Platinum Combi
    • Viessmann Vitodens 200-W

Самые эффективные котельные системы

Чем эффективнее ваш котел, тем дешевле будет ежегодно отапливать ваш дом (и, возможно, горячую воду).Котел с высокой годовой эффективностью использования топлива (AFUE), как правило, будет стоить дороже, но вы окупите эти затраты в течение месяцев и лет благодаря более низким счетам за электроэнергию.

Отопление дома — одна из самых больших затрат, которые вы несете как домовладельца, поэтому покупка более эффективного котла в конечном итоге окупится.

AFUE измеряет, сколько тепла передается от котла воде по сравнению с тем, сколько тепла теряется в процессе нагрева и передачи. Чем выше AFUE, тем меньше энергии теряется и тем дешевле будет обогревать ваш дом.Вы также можете найти логотип ENERGY STAR, который гарантирует, что котел эффективен и работает лучше, чем другие в своем классе.

Старые котлы могут иметь рейтинг AFUE всего 50 процентов, а это означает, что 50 процентов энергии тратится впустую. Для сравнения: современные высокоэффективные котлы имеют рейтинг AFUE от 90 до 98 процентов, то есть тратится лишь 2 процента энергии.

Конденсационные котлы

являются одними из самых эффективных, поскольку они рециркулируют тепло водяного пара в системе, поэтому им требуется меньше энергии для предварительного нагрева холодной воды, поступающей в котел.

Благодаря такой конструкции конденсационные котлы потребляют больше потребляемой энергии и имеют более низкие рабочие температуры, что делает их в целом более эффективными. Это не означает, что котлы без конденсации не могут быть энергоэффективными.

Давайте посмотрим на некоторые из самых эффективных котлов на рынке:

Котлы с самой простой установкой

Хотя простота установки может быть не тем, что вас действительно волнует, когда вы выбираете свой котел, есть одна причина, по которой вы можете подумать об этом: это может повлиять на стоимость установки.В целом, чем проще установить котельную систему, тем больше вы сэкономите на трудозатратах специалиста по HVAC.

Установка котла может стоить от 1000 до 4000 долларов, в зависимости от таких факторов, как:

  • Тип котла
  • Размер котла
  • Сколько зон необходимо подключить
  • Место установки
  • Если требуются дополнительные линии или трубы

Поскольку установка может стоить очень дорого, довольно много производителей котлов начали уделять особое внимание повышение простоты установки за счет более компактного, легкого и менее сложного в подключении котлов. Вот несколько примеров котлов, которые были разработаны для более быстрой и простой установки:

  • Котлы серии Daikin Altherma: все части доступны с передней части устройства, что ускоряет и упрощает установку, а компактный размер означает, что его можно устанавливать в небольших помещениях, например в шкафах.
  • Котел 800 Platinum Combi от Baxi легкий и легкий. компактный и имеет доступ спереди для быстрого и простого обслуживания
  • Котлы Vaillant atmoTEC, ecoTEC и turboTEC Plus поставляются с вырезом для трубы и регулируемым настенным кронштейном для быстрой установки
  • Котлы Slant / Fin’s Victory серии VHS удобны для подрядчиков которые обещают быструю установку и обслуживание, и им не требуется дымоход, что увеличивает выбор установки
  • Котлы Bosch Greenstar спроектированы для быстрой установки и не требуют особого обслуживания
  • Котлы NTI серии Vmax оснащены дымовыми трубами с опусканием вниз из нержавеющей стали. стальные теплообменники, которые ускоряют и упрощают установку и обслуживание
  • Комбинированный котел Ideal Vogue Max легкий и компактный для более быстрой установки
  • Котлы Rheem Prestige спроектированы с учетом низких затрат на установку, имеют недорогую и простую в установке вентиляцию.

Получение максимальной отдачи от вашей котельной системы

Независимо от того, покупаете ли вы самый доступный и самый простой котел или лучший и самый дорогой котел, вы все равно можете предпринять шаги, чтобы добиться от вашего котла максимальной производительности и максимального срока службы.Самое главное начинается в самом начале жизни вашего котла — это профессиональный монтаж.

Профессиональный, обученный и сертифицированный специалист по HVAC проследит за тем, чтобы ваш котел был подходящего размера, правильно установлен, не повредился в процессе работы и работал максимально эффективно.

Профессиональный установщик также может помочь вам такими советами, как изоляция труб, удаление воздуха, проверка давления и очистка радиаторов, что повысит эффективность и производительность.

После этого ежегодные осмотры и техническое обслуживание также важны для эффективной работы и длительного срока службы вашего котла. Кроме того, регулярное техническое обслуживание поможет предотвратить серьезные поломки, устранение которых может оказаться очень дорогостоящим.

Опять же, вы захотите использовать обученного и сертифицированного специалиста по HVAC для всех проверок, технического обслуживания и ремонта, иначе вы можете нанести больший ущерб своему котлу, чем пользы.

Не знаете, как найти надежного местного подрядчика, у которого есть все необходимые полномочия? Не беспокоиться.Именно для этого и предназначена программа сертификации независимых подрядчиков Furnace Price.

Мы проверяем профессионалов HVAC в вашем районе, чтобы вам не приходилось делать это. Если вы пользуетесь услугами сертифицированного партнера в рамках нашей программы, вы можете быть уверены, что получаете профессионального подрядчика, у которого есть необходимые инструменты, страхование, лицензии, сертификация, образование и опыт, и которому вы можете доверять, чтобы выполнить свою работу правильно.

FAQ

Может ли мой котел нагревать и охлаждать так же, как тепловой насос?

Короче нет.Гидравлические системы похожи на котельные в том, что они используют воду, циркулирующую по трубам и радиаторам, для контроля температуры в помещении. Гидравлические системы действительно имеют возможность охлаждать помещения, потому что у них есть резервуары с охлажденной водой и отдельная система труб для холодного контура. Однако в бытовых котельных системах нет резервуара для холодной воды и отдельного контура охлаждения, поэтому они не могут обеспечить охлаждение летом.

Когда мне следует обслуживать котел?

Котлы похожи на печи и кондиционеры в том смысле, что вы должны проверять и обслуживать их один раз в год обученным и лицензированным специалистом по ОВК.Это поможет поддерживать вашу котельную систему в оптимальной форме как можно дольше и поддерживать ее эффективную работу.

Какая самая лучшая марка котла?

Точно так же, как Buick, Cadillac и Chevrolet принадлежат одной и той же материнской компании, General Motors, так и многие бренды HVAC принадлежат горстке производителей. Поэтому при покупке котла следует уделять больше внимания таким вещам, как цена, гарантии, эффективность и другие факторы, обсуждаемые здесь.При этом есть некоторые бренды, которые более популярны, чем другие в Канаде, и к ним относятся Navien, Viessmann, NTI, Rheem, Rinnai и Bosch.

Как выбрать лучший котел для дома?

Начните с определения вашего бюджета и источника топлива. Если вы заменяете старый котел, будет проще и дешевле использовать тот же источник топлива. Однако, возможно, стоит переключиться на источники топлива, если вы хотите избавиться от дорогого электрического котла или неэффективного масляного котла.Затем определите, хотите ли вы обычный бойлер или комбинированный бойлер, который может дать вам тепло и горячую воду. Независимо от того, какой стиль вам нужен, вам также нужно будет определить емкость и производительность.

Оттуда определите рейтинг эффективности, который вы хотите и можете себе позволить, включив в свой бюджет экономию затрат на установку с более высокой эффективностью. Составьте список функций, которые вам нужны, а затем сравните различные котлы, которые соответствуют вашим потребностям, обращая внимание на такие вещи, как условия гарантии и стоимость установки.Если у вас возникнут проблемы с принятием решения, сертифицированный специалист по HVAC сможет оценить ваши потребности и помочь сделать выбор.

Когда мне следует менять котел?

Когда срок службы котла превышает 10–15 лет, вам следует подумать о его модернизации, особенно если он требует большего обслуживания и ремонта, чем это было в первые дни. Хорошее практическое правило заключается в следующем: если ремонт котла будет стоить более 50 процентов от того, что вы заплатили за его замену, вам следует заменить котел.Но перед этим всегда проверяйте условия гарантии, чтобы узнать, покрываются ли какие-либо детали или основные компоненты, потому что вы можете обойтись более дешевым ремонтом.

Лучшие котлы для согрева в 2021 году

Вот как вы выбираете котел, который подходит вашему дому и вашему кошельку.

Котлы — не самое интересное для покупки. Но это важная и необходимая покупка. Неэффективный котел может означать, что вы платите больше, чем вам нужно, по счетам за электроэнергию.

Доступно несколько типов котлов. В зависимости от того, какой у вас дом, у вас могут быть ограниченные возможности.

Итак, стоит потратить время на то, чтобы найти котел, который вам подходит.

Вот краткое изложение различных типов бойлеров и наших лучших решений в каждой категории. Все котлы, которые мы здесь будем рассматривать, — это конденсационные котлы.

Что такое конденсационный котел?

Конденсационный котел — это энергоэффективный котел, рекуперирующий тепловую энергию из отходящих газов.

По закону все новые и замененные котлы должны быть конденсационными. Конденсационный котел класса А работает с КПД 92-94%. Старый котел без конденсации работает с КПД около 70%.

Вы можете определить, есть ли у вас конденсационный котел, по дымоходу. Дымоход — это труба, по которой выхлоп котла выводится за пределы дома.

Если дымоход металлический и вы не видите выходящего из него пара при включенном котле, вероятно, у вас котел без конденсации.

Замена газового котла конденсационным может улучшить работу центрального отопления. Это снижает выбросы и снижает расходы на электроэнергию.

Какие бывают типы котлов?

Есть три основных типа конденсационных котлов. Это:

Что такое комбинированные котлы?

Котлы

Combi обеспечивают тепло и горячую воду непосредственно от самого котла. Нет необходимости во внешнем резервуаре для воды.

Если вы живете в небольшом месте, пароконвектомат может стать для вас хорошим выбором.

Поскольку вы получаете тепло и горячую воду по запросу, вы теряете меньше энергии. Это делает его предпочтительным выбором для людей, заботящихся об окружающей среде.

Котлы

Combi, как правило, менее сложны в установке. Таким образом, установка одного из них не должна быть такой же дорогой, как с другими типами.

Недостатком комбинированных котлов является то, что они не так хорошо работают в больших домах или районах с низким давлением воды.

Какие пароконвектоматы самые лучшие?

Специалисты отрасли рекомендуют водонагревательные котлы компании Heatable Worcester Bosch. Их бестселлер — Worcester Bosch Greenstar 30i — считается отличным универсалом в плане надежности и с хорошей гарантией. Greenstar 30i совместим как с системами отопления, работающими на сжиженном нефтяном газе, так и с солнечными батареями.

Вы можете рассчитывать заплатить чуть более 1000 фунтов стерлингов за Greenstar 30i.

Другие заметные модели:

Модель Viessmann Vitodens 050-W , получившая отличные оценки по надежности и производительности.Это стоит меньше, чем Greenstar, около 800 фунтов стерлингов.

Valliant ecoTEC plus — энергоэффективный комбинированный котел, который не экономит на производительности. Это обойдется вам примерно в 1200 фунтов стерлингов.

На эти котлы распространяется стандартная гарантия производителя около пяти лет. В зависимости от того, с кем вы выберете свой котел, срок может быть увеличен до 10 лет.

Что такое обычные котлы?

Газовые котлы, работающие только на нагрев, занимают немного больше места, чем комбинированные котлы, поэтому необходим дом побольше.

У этих котлов два бака:

Обычный котел вам подойдет, если:

Обратной стороной является то, что установка может быть немного дороже, поскольку требуется больше оборудования.

И если вы хотите прямо сейчас прыгнуть в горячую ванну, не повезло. Возможно, вам придется сначала подождать, пока резервуар для воды нагреется.

Эти недостатки привели к падению популярности обычных котлов в пользу комбинированных.

По данным Eco Experts, обычный котел может стоить от 1500 до 2500 фунтов стерлингов.

Что такое котлы с герметичной системой?

Котлы с герметичной системой похожи на котлы, работающие только на отопление, но главное отличие в том, что в них нет бака с холодной водой.

Это может быть полезной функцией, если у вас есть переоборудование чердака и не хватает места. Кроме того, эти котлы находятся под давлением, что может пригодиться, если вы живете в районе с низким давлением воды.

Компромисс с этими котлами заключается в том, что они, как правило, очень дорогие. И, как и в случае с обычными бойлерами, вам понадобится дополнительное пространство для установки бака для горячей воды.

Согласно Heatable, котел с закрытой системой, вероятно, обойдется вам в сумму от 1895 до 2345 фунтов стерлингов.

Что делать, если у меня нет доступа к газу?

Если вы живете в сельской местности, у вас может не быть доступа к газовой сети, чтобы получить один из этих котлов. По оценкам, более четырех миллионов объектов недвижимости не имеют доступа к газу.

Вариантом для вас может стать мазутный котел.

Основное отличие этих котлов от газовых заключается в том, что вам потребуется отдельный резервуар для хранения масла.

Существуют котлы, работающие на жидком топливе, которые по эффективности не уступают своим газовым аналогам. Обратной стороной является то, что установка резервуара для хранения может стоить немного дороже.

Кроме того, обычно считается, что нефть не так безвредна для окружающей среды, как газ.

Насколько мощным должен быть мой котел?

Сравнивая модели котлов, вы заметите, что они различаются по мощности в зависимости от ваших потребностей.

Квалифицированный инженер должен сказать вам, какой мощности должен быть ваш котел.

Но чтобы получить приблизительную цифру, посчитайте свои радиаторы:

  • Если у вас меньше 10 радиаторов, то подойдет котел мощностью 27 кВт или меньше. Скорее всего, это означает, что вы находитесь в доме с одной или двумя спальнями и одной ванной комнатой.

  • Если у вас 10-15 радиаторов, то ориентируйтесь на котел мощностью 28-34 кВт. Сюда входят трехкомнатные террасные и смежные дома с двумя ванными комнатами.

  • Если вам больше 15, выберите 35 кВт или больше.Это для тех, у кого четыре или более спальни и более двух ванных комнат.

Могу ли я получить грант на оплату нового котла?

Есть несколько доступных схем, которые могут помочь вам снизить стоимость замены котла.

Обязательство энергетической компании (ECO) — это поддерживаемая государством энергетическая схема, которая работает с поставщиками энергии для снижения затрат на электроэнергию.

От того, имеете ли вы право, зависит от:

Спросите своего поставщика энергии о схеме ECO или ознакомьтесь с этим советом Ofgem.

Можно ли вместо бойлера поставить тепловой насос?

Правительство работает над тем, чтобы к 2050 году стать страной с нулевым уровнем выбросов. Частично это связано с тем, как мы отапливаем наши дома.

Ничего не прописано в законе, но есть предположение, что запрет на газовые котлы в новых домах может быть введен в ближайшие несколько лет. Альтернатива использованию бойлера — тепловой насос.

Тепловые насосы бывают двух видов:

  • Воздушные тепловые насосы (АТН).Они извлекают тепло из воздуха снаружи и используют насосы для его нагрева перед подачей в центральное отопление.

  • Земляные тепловые насосы (ГТНП). Они извлекают тепло из воды в подземных трубах.

Эти системы работают на небольшом количестве электроэнергии вместо сетевого газа. Вы даже можете запустить их, используя солнечную энергию, так что у вас будет действительно возобновляемое отопление.

Первоначальная стоимость установки теплового насоса может быть довольно большой. По оценке Energy Saving Trust, установка AHSP стоит 9000 и 11000 фунтов стерлингов.

Думаете о тепловом насосе? Вам нужно будет сбалансировать первоначальную стоимость с любой потенциальной экономией, которую вы получите в будущем.

Ваш газовый котел уже эффективен, с рейтингом А или выше? Фонд энергосбережения заявляет, что установка теплового насоса может оказаться более дорогостоящей.

Могу ли я использовать солнечную энергию для нагрева котла?

Да, можно!

Солнечные коллекторы, прикрепленные к вашей крыше, подключаются прямо к котлу для нагрева воды.

Если вы заботитесь об окружающей среде, это один из способов снизить выбросы углекислого газа. Если вы придерживаетесь бюджета, это способ сократить ваши счета за электроэнергию.

Однако следует учесть несколько моментов:

  • Есть ли у вас на крыше достаточно солнечного света?

  • Есть ли у вас место для отдельного накопителя горячей воды?

  • Ваш котел совместим с солнечным отоплением?

Солнечная система отопления стоит от 4 000 до 5 000 фунтов стерлингов.Это большие расходы с долгосрочными инвестиционными выгодами.

ПОДРОБНЕЕ: Объяснение экологически чистой энергии

Умная техника для котлов

Некоторые котлы могут поставляться с некоторыми интеллектуальными технологиями, которые помогут вам управлять потреблением энергии.

С одной стороны, есть цифровые термостаты. Они позволяют вам контролировать температуру вашего центрального отопления.

Это работает в вашу пользу. Понижение температуры на один градус может сократить расходы на отопление на 80 фунтов стерлингов.

С другой стороны, вы также можете получить интеллектуальные радиаторные клапаны, которые позволят вам управлять отоплением в каждой комнате с помощью телефона.

Такая степень контроля над тем, как и когда вы отапливаете дом, может сэкономить вам немалую сумму на счетах за электроэнергию.

Эти интеллектуальные устройства иногда поставляются с диагностической информацией в режиме реального времени. Это позволяет с легкостью устранять проблемы.

Если вы все равно заменяете котел, возможно, вы сможете заключить сделку по использованию какой-нибудь умной техники, пока будете там.

ПОДРОБНЕЕ: Как сделать ваш дом более энергоэффективным

Является ли высокоэффективный конденсационный газовый котел лучшим выбором для моего дома?

Выбор нового котла для дома — важное решение. Сделав осознанный выбор, вы сможете существенно сократить расходы на отопление в вашем доме. Высокоэффективный газовый конденсационный котел — один из самых экономичных и экологически чистых способов обогрева вашего дома, снижения ежемесячных счетов за отопление и уменьшения воздействия на окружающую среду.В большинстве случаев конденсационный котел можно использовать для замены существующего котла в старой системе отопления.

Что делает конденсационный газовый котел таким эффективным?

Конденсационные котлы вырабатывают тепло за счет сжигания природного газа или пропанового топлива. Слово «конденсация» относится к тому факту, что эти приборы способны извлекать тепло из процесса сгорания с такой эффективностью, что дымовые газы, выходящие из котла, имеют гораздо более низкую температуру, чем в обычном котле.Температура этих дымовых газов достаточно низкая, чтобы они фактически конденсировались внутри теплообменника. Это хорошая вещь!

При сжигании топлива в котле образуется дымовой газ, аналогичный выхлопу вашего автомобиля. Этот газ выходит из камеры сгорания и попадает в дымовые каналы. Камера сгорания и дымоходы (называемые теплообменником) окружены водой… той же водой, которая циркулирует по всему дому для отвода тепла. По своей конструкции эти дымоходы собирают тепло от дымовых газов и передают его воде внутри теплообменника.Чем больше энергии теплообменник может получить из дымовых газов, тем большую отдачу вы получите от каждого доллара, потраченного на топливо.

Что такое рейтинг годовой эффективности использования топлива (AFUE)?

Сколько энергии теплообменник извлекает из дымовых газов, называется показателем годовой эффективности использования топлива (AFUE) котла, и часто его называют процентом эффективности. Например, котел 30-летней давности может иметь КПД 70%, что означает, что на каждый доллар, потраченный на газ, 30 центов тепла уходит через дымоход или вентиляционную трубу.Для сравнения, конденсационный котел может обеспечить КПД до 96%, что означает, что уходит всего 4 цента тепла. Это большая разница!

Может показаться, что в это трудно поверить, но модернизация типичного котла с КПД 80% до любого конденсационного котла в обширной линейке U.S. Boiler Company может обеспечить 15-20% экономии энергии. Для домовладельцев это означает, что экономия энергии может быть достигнута в течение первого года эксплуатации, а затем каждый год!

Признанным символом энергоэффективности является этикетка ENERGY STAR®.Чтобы котел соответствовал требованиям ENERGY STAR®, продукт должен соответствовать или превышать минимальные рейтинги эффективности EPA. В линейке продуктов конденсации U.S. Boiler Company котлы Alpine, Aspen, K2 и K2 Combi имеют рейтинг ENERGY STAR.

Кроме того, конденсационные котлы — это не только для вашего кошелька. Они также полезны для окружающей среды. Котлы с высоким КПД производят меньше выбросов, что приносит пользу всем!

В чем разница между конденсационным и неконденсатным газовым котлом?

Самая большая разница между конденсационными котлами и «обычными» котлами без конденсации — это «эффективность».Самые эффективные котлы сохраняют тепло в доме, а не пропускают его через дымоход или вентиляционную трубу. Котел со сверхвысоким КПД способен сохранять больше тепла в системе отопления, но побочным эффектом является конденсация.

Итак, вернемся к слову «уплотнение». Как упоминалось ранее, побочным продуктом сбора большего количества тепла из дымовых газов является образование конденсата в теплообменнике. Конденсация начинается, когда улавливается примерно 90% тепла, содержащегося в дымовых газах.В этот момент температура дымовых газов падает, и по мере охлаждения дымовых газов в теплообменнике образуется конденсат.

Конденсационные котлы охлаждают выхлопные газы настолько сильно, что их можно отводить с помощью трубы из ХПВХ или полипропилена (пластмассы) вместо стальной вентиляции, которая требуется в обычных котлах. Они производят более прохладные выхлопные газы, потому что дополнительное тепло собирается и передается воде в вашей системе отопления.

Что происходит с жидкостью, которая образуется в теплообменнике конденсационного котла?

Конденсат стекает в нижнюю часть теплообменника и выходит из котла через отвод конденсата.Поскольку эта жидкость является побочным продуктом сгорания, она кислая, обычно от 3,2 до 4,0 pH (что значительно менее едкое, чем лимонный сок или газировка). Вода из слива конденсата поступает в устройство, называемое нейтрализатором конденсата.

Нейтрализатор содержит щелочной материал (обычно некоторую форму кальцита), который является экологически чистым, похожим на мел материалом, который нейтрализует конденсат. Затем конденсат сбрасывают в канализацию или откачивают из дома.

Поскольку этот конденсат является кислым, теплообменники в высокоэффективном котле должны выдерживать низкий уровень pH. Все высокоэффективные теплообменники U.S. Boiler изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы и надежность. Вода, образующаяся в процессе конденсации, может быть разрушительной для обычных котлов, но конденсационные котлы предназначены для работы в этих условиях.

Конденсационный котел — лучший выбор для моего дома?

При выборе наилучшего варианта для дома необходимо учитывать множество факторов.Система отопления в доме включает не только котел, но также все трубы, клапаны, насосы и систему распределения тепла. Ваш профессиональный подрядчик по отоплению сможет определить, какое отопительное оборудование лучше всего подходит для системы отопления вашего дома. Вы можете найти на нашем сайте подрядчика по отоплению в вашем районе.

Как правило, конденсационные котлы наиболее эффективно работают в домах с низкими температурами системы, например, с системами теплого пола или в домах с чугунными радиаторами с большим объемом воды.В этих случаях конденсационные котлы не используют воздух в помещении для сжигания и требуют средств для вывода воздуха из котла непосредственно наружу (а не для удаления воздуха из дымохода). В домах, где нецелесообразно выводить воздух из котла напрямую без использования дымохода, более приемлемым вариантом может быть обычный чугунный газовый котел. Наилучший ответ даст консультация с профессиональным подрядчиком по отоплению дома.

Какая система отопления лучше всего для строительства нового дома?

Строительство нового дома дает вам возможность построить дом своей мечты.Однако вы, возможно, не приняли во внимание оборудование HVAC для дома вашей мечты. Новое строительство дает вам уникальную возможность установить идеальную систему домашнего комфорта для вашего стиля жизни и местности. Итак, какая система отопления лучше всего для строительства нового дома? Какие варианты наиболее эффективны? Здесь задействовано множество факторов, поэтому, как и в случае со многими важными решениями, ответ — «это зависит от обстоятельств».

Это зависит от того, что вы уже приняли во внимание при определении того, каким будет ваш новый дом.Вероятно, вы уже обсуждали это со своим генеральным подрядчиком. Насколько важны комфорт и энергоэффективность? Важна ли для меня цена перепродажи этого дома? Какова первоначальная стоимость? Какое напольное покрытие будет использоваться во всем доме? Как долго и холодно зимой в моем районе? Я хочу установить систему снеготаяния?

Не вдаваясь во многие детали каждого типа системы, вы можете выбрать, по большей части, следующее: электрическая плинтус, системы с принудительной подачей воздуха (печь или тепловой насос) и системы водяного отопления (плинтус из оребренных труб, радиаторы и / или или излучающие системы в полу).

Напоминаем, что в гидронных системах для обогрева дома используется горячая вода из бойлера. Эти системы обычно считаются выбором премиум-класса и предлагают наибольшую гибкость с точки зрения вариантов отопления, а также возможность объединить производство горячей воды для бытового потребления в одну и ту же систему.

Комфорт — это король

Одно большое преимущество комфорта, которое предлагают большинство гидравлических систем, заключается в том, что они не требуют рециркуляции воздуха в доме.

Если вы жили в доме с принудительным воздушным отоплением (например, с печью или тепловым насосом), вы, вероятно, знакомы с движением воздуха.Воздух забирается из дома через возвратные воздуховоды, нагревается оборудованием HVAC и отправляется обратно в жилое пространство через приточные воздуховоды. Несмотря на то, что воздух, поступающий в жилые помещения, теплый, он не полностью нагревает жилое пространство. Часто в домах с такой системой отопления можно заметить холодные и / или более теплые пятна. Эффективно контролировать поток воздуха из печи для уравновешивания холодных / теплых мест в доме очень сложно и довольно неточно. Также может быть заметен чрезмерный шум от воздуходувок, заслонок и выходных вентиляционных пластин.Системы принудительной подачи воздуха также сушат воздух в помещении и являются одной из причин, по которой многие люди борются с сухой кожей или потрескавшимися губами зимой. Движение воздуха в доме также может возбуждать и распространять аллергены, такие как перхоть домашних животных. В результате общая тепловая мощность вашей печи или теплового насоса в вашем недавно построенном «доме мечты» может быть неоптимальной.

Гидравлические системы, напротив, нагревают пространство «теплой массой». Это может быть какой-нибудь радиатор отопления, или теплые полы. Из-за этой массы и того факта, что вода является гораздо лучшим проводником энергии, чем воздух, холодные точки в доме гораздо менее важны при правильно спроектированной гидравлической системе, чем при принудительной вентиляции.

Радиаторы и теплые полы обогревают пространство двумя способами: теплопроводностью и излучением. Возьмем, к примеру, подвесную радиаторную панель. Радиатор нагревает воздух, с которым контактирует, за счет теплопроводности. Он передает энергию (тепло) воздуху. Этот воздух, поскольку он теплее окружающего воздуха, имеет тенденцию подниматься.

А как насчет радиации? Радиация согревает все в пространстве, независимо от воздуха. Подумайте о полной кофейной кружке. Поднимите его и держите в одной руке.Теперь поместите вторую руку на несколько дюймов ниже кружки. Несмотря на то, что воздух, нагретый за счет теплопроводности, поднимается вверх, вы все равно можете ощущать тепло с нижней стороны кружки. Это радиация в действии. Таким образом, радиатор нагревает воздух, людей и предметы в доме за счет излучения независимо от направления.

А как насчет лета?

Одна из основных причин того, что системы приточного воздуха обычно рассматриваются как выбор по умолчанию для новых конструкций, связана с использованием кондиционеров в летние месяцы.На первый взгляд может показаться логичным, что и отопление, и кондиционирование воздуха поступают в салон по одним и тем же каналам. Стоит меньше, правда?

Что ж, ответ, опять же, «зависит от обстоятельств». Да, установка типичной системы вентиляции и кондиционирования воздуха при строительстве нового дома обычно обходится дешевле, но в конечном итоге это может стоить дороже. Причина в эффективности; теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается. Обычно перед установкой системы приточного воздуха на раннем этапе принимается решение в пользу отопления или кондиционирования воздуха с установкой выходных отверстий для вентиляции.Они либо в полу (в пользу тепла), либо в потолке (в пользу кондиционера). Во всех районах с умеренной и суровой зимой вентиляционные отверстия будут в полу (потому что нарастает жара!). В летние месяцы система кондиционирования воздуха будет использовать те же выходные отверстия для вентиляции пола, чтобы нагнетать прохладный воздух в жилое пространство. От системного вентилятора будет зависеть подача холодного воздуха до верха жилых помещений для обеспечения комфорта. Это означает длительное и частое время цикла, более высокие счета за охлаждение и дополнительную нагрузку на оборудование.

Если вы хотите, чтобы кондиционер дополнял систему водяного отопления, выходные отверстия будут расположены в потолке, а не в полу. Холодный воздух будет распределяться более равномерно и естественным образом распространяться по жилому пространству (потому что холодный воздух падает!). Это должно привести к сокращению времени цикла, меньшим счетам за охлаждение и меньшей нагрузке на оборудование.

Типы гидронных систем

Одна из вещей, которые делают системы водяного отопления столь желанными, — это множество доступных опций.Ниже приводится краткое описание различных типов систем. Имейте в виду, что практически нет ограничений по размеру гидравлической системы или тому факту, что эти элементы можно смешивать и сочетать в одном доме.

Радиаторы с медными оребрениями (обычно называемые радиаторами для плинтусов), вероятно, являются наиболее распространенным применением жидкостного отопления в жилых помещениях. Они экономичны, просты в установке и не оставляют желать лучшего, когда дело касается комфорта.

Когда речь заходит о чугунных радиаторах, большинство людей сразу же вспоминают старые стоячие радиаторы, типичные для старых домов.Эти агрегаты также можно использовать в новом строительстве, особенно когда владелец ищет винтажный вид. Эти проверенные временем радиаторы служат почти бесконечно, обеспечивают непревзойденную теплоотдачу и прекрасно сочетаются с современной технологией котлов. Чугунные радиаторы также доступны в стиле плинтуса. Система плинтусов из чугуна очень эффективна и практически бесшумна во время работы. В любом случае, излучение чугуна обеспечивает очень величественный вид.

Панельные радиаторы бывают самых разных размеров, форм и областей применения.Их обычно вешают на стену, и они выглядят очень современно. Панельные радиаторы часто используются в Европе или когда архитектор хочет проявить творческий подход к системе отопления. Например, панельные радиаторы могут служить вешалками и полотенцесушителями.

Когда дело доходит до максимального комфорта и эффективности, следует уделить особое внимание системе «внутри пола» или «лучистому теплу»! Внутрипольное отопление состоит из гидравлических труб, установленных под полом. Это может быть бетонная плита, направляющая или прикрепленная к нижней стороне чернового пола снизу.При правильном проектировании и установке Radiant может работать с любым материалом для напольного покрытия, хотя плитка и бетон лучше всего подходят для этого типа укладки. Из-за трудозатрат напольные системы, как правило, являются одним из наиболее дорогих применений водяного тепла, но равномерное распределение тепла также делает его наиболее эффективным. К тому же представьте, как было бы чудесно гулять зимой по дому без носков!

Hydro air — это гибридная система горячего водоснабжения и приточного воздуха, которая включает змеевик горячей воды внутри воздуховода.Он работает почти так же, как печь, хотя тепло поступает от котла. Эта система отлично подходит для приложений, где требуется более одного типа водяного тепла (например, излучающий воздух в полу внизу и принудительный воздух наверху), а также когда домовладелец хочет использовать бойлер для горячего водоснабжения. См. ниже.

  • Водонагреватель косвенного нагрева

Это не тип водяного тепла. Скорее, это дополнительное дополнение к любой системе водяного отопления.Водонагреватель косвенного нагрева, также называемый «резервуар непрямого действия» или «резервуар с боковым напором», представляет собой водонагреватель, не имеющий собственного автономного нагревательного элемента. Эти изолированные резервуары содержат теплообменник, который позволяет домашнему котлу обеспечивать всю горячую воду, необходимую в доме. Преимущества косвенного бака по сравнению с обычным водонагревателем включают более быстрое время восстановления (скорость, с которой агрегат производит горячую воду) и меньшие затраты на техническое обслуживание. Благодаря своей сверхизолированной оболочке бак косвенного нагрева U.S. Boiler Alliance является одним из самых эффективных водонагревателей на рынке.Фактически, Alliance дает до 30% экономии по сравнению с обычными водонагревателями!

Помимо удовлетворения ваших потребностей в отоплении помещений, наружные системы лучистого отопления могут быть очень полезным дополнением к вашему общему дизайну HVAC. Например, для тех, кто живет в районах с большим количеством снегопадов или льда, установка системы лучистого обогрева для таяния снега и льда на тротуарах и подъездных дорожках может сделать ваш дом намного безопаснее.

Проще говоря, гидравлические системы удобны, гибки и долговечны.Кроме того, поскольку системы лучистого отопления чрезвычайно энергоэффективны, они сэкономят домохозяйствам сотни долларов в год на счетах за отопление дома.

U.S. Boiler Company производит модели котлов, подходящие для всех видов гидравлических систем. Наши высокоэффективные конденсационные модели, такие как Alpine, Aspen, K2 и K2 Combi, являются отличным выбором везде, где есть природный газ или пропан и требуется наивысший уровень эффективности.

Чтобы узнать больше о высокоэффективных конденсационных газовых котлах, прочтите: «Является ли высокоэффективный конденсационный газовый котел лучшим выбором для моего дома?»

Модели из чугуна, такие как X-2, ESC, ES2, Series 3 и Series 2, обеспечивают большую гибкость и долговечность по более низкой цене.Для установок, где доступно только жидкое топливо, обратите внимание на отмеченный наградами высокоэффективный MPO-IQ. Его долговечность, простота обслуживания и дополнительные элементы управления делают его, пожалуй, лучшим в отрасли котлом, работающим на жидком топливе.

Профессиональный подрядчик по домашнему отоплению — ваш лучший ресурс, чтобы определить, какой котел из обширной линейки US Boiler Company лучше всего подходит для строительства вашего нового дома. Вы также можете найти на нашем сайте профессионального подрядчика по отоплению в вашем районе, который поможет вам решить, какое оборудование лучше всего подходит для вашего домашнего отопления.

10 лучших брендов / производителей котлов для покупки и установки в 2021 году

Этот вопрос рано или поздно задумает почти каждый покупатель нового котла.

В этом посте мы глубоко погрузимся в мир брендов котлов, объясним некоторые ключевые различия между ними и почему одни имеют такую ​​хорошую репутацию, а другие отстали в битве за звание лучших. чемпион марки котлов.

Возможно, вы никогда не уделяли особого внимания брендам котлов, но наверняка слышали о таких названиях, как Worcester Bosch , Viessmann , Vaillant и Baxi .

Очень похоже на Nike, Puma и Adidas.

… но вы, по понятным причинам, опасались бы долговечности котла Diadora.

Так как же узнать, какую марку котла выбрать?

Хотите новый какой? Best Buy котел с профессиональной установкой?

Факторы, которые мы учитывали при выборе лучших марок котлов

Вы хотите, чтобы котел был надежным , предлагал максимальное соотношение цены и качества и имел долгий срок службы — как молоко во время апокалипсиса.

В конечном счете, это те области, где лучшие марки котлов работают безупречно.

Достойный гарантийный срок также является выигрышной комбинацией, так как если что-то пойдет не так, вам нужна гарантия, что вы не останетесь в беде, чтобы разобраться с этим самостоятельно.

Котлы меньших марок действительно оставят вас в беде.

Итак, подводя итог, мы учли следующие факторы при составлении нашего списка 10 лучших:

  • Гарантийный срок марки
  • Общая репутация бренда на основе отзывов покупателей
  • TrustPilot отзывы
  • Награды и награды e.грамм. Который? Best Buy Awards
  • Работа с клиентами
  • Ценовой диапазон своих котлов
  • Рейтинг эффективности

Примечание: Большинство домохозяйств в Великобритании используют комбинированные бойлеры, поэтому, если вам нужен более глубокий анализ, обязательно ознакомьтесь с нашей лучшей статьей о комбинированных котлах, чтобы получить полное изложение. Кроме того, ознакомьтесь с нашим руководством по замене бойлера, если вы собираетесь заменить свой в ближайшее время.

[quotediv]

Хотите точную цену на новый котел? Воспользуйтесь нашим калькулятором котировок (личные данные не требуются).

ТОП-10 лучших марок котлов

Итак, без лишних слов, вот лучшие марки котлов, которые вошли в нашу топ-10 (в порядке возрастания):

  1. # 1 Вустер Бош
  2. # 2 Котлы Viessmann
  3. № 3 Котлы Alpha
  4. # 4 Котлы Ideal
  5. № 5 Котлы Валлиант
  6. № 6 Котлы Baxi
  7. № 7 Котлы с тепловым червяком
  8. # 8 Котлы Potterton
  9. № 9 Котлы Интергаз
  10. # 10 Котлы Vokera

# 1 Worcester Bosch Boilers (лучший производитель котлов)


Другой известный как… марка котла, о которой вы слышали.

Известное имя в секторе домашнего отопления в Великобритании.

… и предпочтительный котел 9/10 Пап.

Worcester Bosch уже давно является одним из самых продаваемых и пользующихся наибольшим доверием брендов. Некоторые из их комбинированных котлов были удостоены награды Which? Награда Best Buy в течение 10 лет подряд.

Хотите новый какой? Best Buy котел с профессиональной установкой?

Worcester получил статус лучшего производителя котлов не только за счет качества продукции, но и за счет последующего ухода.

Их обязательства перед владельцами котлов Worcester после установки в буквальном смысле не имеют себе равных, а внимание, уделяемое вам как клиенту, может граничить с жутким.

Чтобы продемонстрировать это, они отказались от слова «гарантия», заменив его «гарантией Worcester».

В целом, Worcester Bosch — отличный универсал, предлагающий высококачественные котлы, отмеченные наградами, по конкурентоспособным ценам.

Объедините это с их отличным гарантийным предложением, обслуживанием клиентов и легкодоступными запчастями, и вы получите лучшую марку котлов в Великобритании.

Прочтите наш обзор Worcester Bosch и Viessmann Boilers, если вам нужна помощь в выборе между этими двумя крупными брендами.

Вы можете проверить последние предложения котлов Worcester Bosch здесь, а также узнать, как эта марка по сравнению с другим лидером рынка, в нашей публикации Worcester Bosch vs Vaillant Boilers.

Основные факты о котле Worcester Bosch

  • Срок гарантии
    До 10 лет
  • Какой? Best Buys
    Да, лодка загружается — на 10 лет подряд
  • Диапазон цен (установленный)
    £ 1900> £ 2600

Представительские цены на установку котла Worcester от компании Heatable.

* Цены указаны с учетом базовой установки пароконвектомата «аналогичного типа».

Ваш котел протекает или теряет давление? Воспользуйтесь нашим быстрым и простым инструментом для замены котла по фиксированной цене.

# 2 Котлы Viessmann (2-е место в рейтинге лучших производителей котлов)


Доминируя на европейском рынке котлов, компания Viessmann имеет 5-звездочную репутацию благодаря превосходному немецкому дизайну и простому, четкому дизайну. Здесь нет гребня.

Теперь, пробивая себе путь на рынок Великобритании, бренд Viessmann завоевывает прочную репутацию по всей стране благодаря надежности и качеству, независимо от того, можете вы произносить их имя или нет.

Последние предложения по котлам Viessmann можно найти здесь .

Нам достоверно известно, что это «Визман».

Какой? Награда Best Buy за 7 своих моделей, компания Viessmann была названа надежной организацией потребителей «очень разумным выбором». Они продолжают болтать.

Все котлы Viessmann технически безупречны, и это явное преимущество бренда перед конкурентами. Например, они используют теплообменники из нержавеющей стали, в отличие от алюминиевых, обычно используемых в котлах большинства других марок.

Теплообменник является центральным и производит горячую воду. Некоторые бренды котлов предпочитают пренебрегать этим компонентом и строить их из более дешевых материалов за счет долговечности. Представьте себе хорошо сложенного римского гладиатора, вооруженного только скотч-яйцами — это будет его падением.

Нержавеющая сталь более долговечна, лучше справляется с отложениями и выдерживает годы коррозии, двух основных виновников неисправностей и отказов котла.

Если вы ставите качество превыше всего, то бойлер Viessmann может быть правильным выбором для вас и вашего дома. Ознакомьтесь с нашими обзорами Viessmann Vitodens 050 и Viessmann 100, чтобы получить более подробное представление о двух из их самых популярных моделей.

Основные сведения о котле Viessmann

  • Гарантийный срок
    До 10 лет
  • Какой? Best Buys
    Да, три полных мешка
  • Диапазон цен (установленный)
    1695 фунтов стерлингов> 2300 фунтов стерлингов

Представитель Viessmann цены на установку котла от Heatable.

* Цены указаны с учетом базовой установки пароконвектомата «аналогичного типа».

Ознакомьтесь с нашим новым руководством по стоимости котлов и воспользуйтесь нашим калькулятором размеров котла, если вы хотите лучше понять, как работает наш инструмент расчета котировок с фиксированной ценой.

# 3 Alpha Boilers (3-е место в рейтинге лучших производителей котлов)


Будет ли баранина когда-нибудь одеваться как баранина?

Вроде так.

Замаскированная под «бюджетную» котельную или обвиняемая в том, что она является «бюджетным» брендом, Alpha в течение многих лет незаметно встраивала изящные недорогие котлы в дома в Великобритании и совершенно забыла прорекламировать этот факт.

Котлы

Alpha — это бюджетный бренд, который в последние несколько лет увеличивал свою долю на рынке котлов Великобритании. Это отличный вариант для покупателя, который ищет надежное и доступное решение для отопления с умеренным сроком гарантии.

Несмотря на то, что Alpha считается брендом бюджетных котлов, на техническом уровне продукция Alpha превосходна, например, в ней используется теплообменник из нержавеющей стали , чего обычно можно ожидать только от такой марки премиум-класса, как Viessmann.

Ассортимент комбинированных котлов

Alpha, безусловно, самый популярный, в их число входят такие, как E-Tec, Intec или Evoke, и они стоят от 520 до 2500 фунтов стерлингов.

Alpha предлагает 7-летнюю гарантию на их Alpha E Tec, но Heatable предлагает эксклюзивную 10-летнюю гарантию, которая соответствует некоторым премиальным брендам.

Знаменитые родители Alpha, итальянцы, считают Alpha брендом №1 в своей стране и четвертым фаворитом в мире после оливкового масла, курения и волос Андреа Пирло.

Alpha — отличный выбор для тех, кому нужен лучший котел центрального отопления (при ограниченном бюджете).

Возникли проблемы с пароконвектоматом? Прочтите наши проблемы с котлом и решения для быстрого поиска и устранения неисправностей.

Основные факты о котле марки Alpha

  • Гарантийный срок
    До 10 лет
  • Какой? Лучшие покупки
    Нет, не потому, что не попробовали
  • Диапазон цен (установленный)
    1500 фунтов стерлингов> 1995 фунтов стерлингов

Представительские цены на установку котла Alpha от Heatable.

* Цены указаны с учетом базовой установки пароконвектомата «аналогичного типа».

Хотите ежемесячно платить за новый котел? Обратитесь к нашему руководству по финансированию котлов для получения дополнительной информации.

У вас мало места в доме? Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим котлам малой мощности.

Знаете ли вы, что расчет стоимости установки котла занимает всего 60 секунд? Используя серию вопросов с несколькими вариантами ответов, он может предоставить вам фиксированную цену на ряд недорогих котлов.

# 4 Ideal Boilers (4-е место в рейтинге лучших производителей котлов)


Как следует из названия, бренд Ideal действительно создает несколько идеальных котлов. Не невероятно, не ужасно. Просто… идеально.

Основанная в 1906 году в Кингстон-апон-Халле, котлы Ideal имеют долгую историю на рынке бытовых котлов Великобритании как исторический британский бренд с отличной репутацией.

Пока так скучно. Но бренд Ideal, по крайней мере, обеспечил спонсорство столь же скучной и, возможно, третьей лучшей футбольной команды Мидлендса — Вест Бромвича.

Ideal предлагает широкий ассортимент котлов, от недорогих моделей до более надежных, со всеми наворотами и необычными функциями, которые вам только могут понадобиться.

Примечание. Думаете о погружном нагревателе? Прочтите наше руководство, чтобы узнать, чем они отличаются от комбинированных котлов.

Если вы живете в доме среднего размера, ознакомьтесь с нашим руководством по выбору лучшего бойлера для дома с 3 спальнями.

Основные факты о марке котла Ideal

  • Гарантийный срок
    До 12 лет (только аккредитованные установщики MAX)
  • Какой? Лучшие покупки
    Нет
  • Диапазон цен (установленный)
    1400 фунтов стерлингов> 2900 фунтов стерлингов

# 5 Vaillant Boilers (5 место в рейтинге)


Vaillant — еще один бренд котлов, широко представленный на рынке котлов Великобритании, и еще один из немногих брендов, удостоенных награды Which? Лучшая покупка.

И добавление бедер Авраама Линкольна и Шакиры в особо престижный список — Какой? не ври.

Vaillant заработал свое право занять место среди других отмеченных наградами брендов, производя котлы премиум-класса дольше, чем кто-либо мог бы заинтересовать Google.

Сделано в Великобритании, Vaillant предлагает котлы различных типов и размеров, спроектированные в соответствии с высочайшими стандартами и снабженные обширной 10-летней гарантией. Вам интересно, что такое пароконвектомат? Узнайте в нашем руководстве, что такое комбинированный котел.

Хотите сэкономить деньги и электроэнергию на счетах за отопление? Если это так, вам следует подумать об установке одного из лучших умных термостатов.

У вас есть Vaillant, и вы столкнулись с кодом F28? Прочтите наше полное руководство по ошибке Vaillant F28.

Основные факты о котле Vaillant

  • Гарантийный срок
    До 10 лет
  • Какой? Лучшая покупка
    Да
  • Диапазон цен (установленный)
    1800 фунтов стерлингов> 3900 фунтов стерлингов
Минусы? Единственное, что может превзойти качество продукции Vaillant, — это цена.

# 6 BAXI Boilers (6-е место в рейтинге)


Компания BAXI, производственный центр которой находится в Престоне, Ланкашир, является еще одним британским брендом котлов, предлагающим солидный ассортимент комбинированных, обычных и системных котлов, спроектированных, чтобы выдержать испытание временем.

Несмотря на то, что BAXI обычно не считается лучшим вариантом в отопительной отрасли в целом, у BAXI есть хороший выбор продуктов с надежными гарантиями и отмеченным наградами обслуживанием клиентов.Итак, с учетом всех этих факторов, если вы ищете бренд, предлагающий максимальное соотношение цены и качества, BAXI может оказаться лучшим вариантом.

Тем не менее, это не обязательно означает, что качество соответствует этому времени. Скорее количество.

BAXI за последнее десятилетие произвела больше бойлеров, чем бритв у Gillette, и при этом непреднамеренно испортила свой котельный бульон.

Выбор одного из очень хороших котлов требует игры в рулетку или обширных исследований.

Положительным моментом является то, что на Северном полюсе котлов BAXI находится целая армия котельных эльфов, готовых обеспечить послепродажное обслуживание.

Если для вас важны безупречное обслуживание клиентов и доступность запчастей, BAXI предлагает и то, и другое.

У вас есть задний котел и вы хотите его заменить на современный комбинированный котел? Идеально выглядит как идеальный выбор? Получите фиксированную цену онлайн.

Заинтересованы в Baxi? Прочтите наш обзор Baxi Duo Tec 28 и котел Baxi 600 Combi.

Посмотрите, как эта марка преуспела в сравнении с Worcester Bosch в нашем сравнении Worcester Bosch и Baxi.

Основные факты о котле марки BAXI

  • Гарантийный срок
    До 10 лет
  • Какой? Лучшие покупки
    Нет
  • Диапазон цен (установленный)
    1300 фунтов стерлингов> 2100 фунтов стерлингов

[quotediv]

Хотите точную цену на новый котел? Воспользуйтесь нашим калькулятором котировок (личные данные не требуются).


# 7 Тлеющие червячные котлы (7-е место)


Glow-worm остается в зачаточном состоянии как еще один «бюджетный» бренд котлов, но ему посчастливилось пожертвовать своей благотворительной помощью гигантом котельного бренда Vaillant.

Произведенный на их заводе в Дербишире, Glow Worm — еще один британский бренд котлов, предлагающий широкий выбор котлов, включая комбинированные, обычные и системные модели. Линия Glow Worm Energy включает в себя новейшие технологии, помогающие повысить эффективность, сократить потери топлива и, в конечном итоге, уменьшить ваш углеродный след.

Идеальный вариант для тех, кто ищет энергоэффективный котел с ограниченным бюджетом. В то же время, облегчение сжигания бытовой техники на вашей планете.

Основные сведения о марке светочервячного котла

  • Гарантийный срок
    До 10 лет
  • Какой? Лучшие покупки
    Нет
  • Диапазон цен (установленный)
    1100 фунтов стерлингов> 2900 фунтов стерлингов

Хотите переместить котел в другое место? Ознакомьтесь с нашим справочником «Стоимость перемещения котла».

# 8 Potterton Boilers (8-е место)


Вы не слышали о Поттертоне, я не слышал о Поттертоне. Это будет быстро.

Тот ошеломленный и неподвижный взгляд на чужой пульт от телевизора? Просто включить HDMI 2? Хороший.

Это чувство? Это Поттертон.

Раньше Potterton производила конденсационные котлы только для премиум-сегмента рынка, но в последние годы выпустила ряд бюджетных котлов, что означало, что их гарантия была сокращена до жалких 2 лет, что, возможно, не принесет покоя. ума ищут многие покупатели.

Узнайте все о комбинированных котлах в нашем руководстве по комбинированным котлам.

Их ассортимент комбинированных котлов включает Promax, Titanium, Promax Ultra, Assure и Gold по цене от 675 до 1350 фунтов стерлингов.

Возникла проблема с котлом Potterton? Прочтите наше подробное руководство по проблемам котлов Potterton.

Помимо короткого гарантийного срока (на большинство моделей), Potterton предлагает несколько технически безупречных котлов.

Маркетологи Поттертона просто пытаются связаться с вами телепатически, вот и все.

Основные факты о котле Potterton

  • Гарантийный срок
    До 10 лет
  • Какой? Лучшие покупки
    Нет
  • Диапазон цен (установленный)
    1600 фунтов стерлингов> 2400 фунтов стерлингов

# 9 Котлы Интергаз (9 место)


Intergas — относительно новый бренд котлов в Великобритании, который может похвастаться тем, что в их котлах меньше всего движущихся частей по сравнению с конкурентами.

Подвиг, которого команда Карло Анчелотти «Эвертон» также достигла в 2020 году.

Но, как вам скажет любой хороший грабитель банков … Никто не двинется, никто не пострадает. То же самое и с котлами.

Что касается котлов, то новейшие котлы Intergas чрезвычайно привлекательны, предлагая элегантный современный дизайн, суперсовременные светодиодные дисплеи и системы дистанционного управления для максимального удобства и простоты использования. Как Райан Гослинг с Go-Pro.

Они предлагают два комбинированных диапазона, Rapid и Compact, по цене от 630 до 1040 фунтов стерлингов и гарантию от 3 до 7 лет в зависимости от конкретной модели, которую вы выберете.

Если вы ищете конденсационный котел, который выглядит гладким и имеет качественную сборку, то Intergas может быть вариантом для рассмотрения.

Интересно узнать, котел какой марки показал худшие результаты? Узнайте в нашем отчете о самых худших котлах.

Хотите узнать, чем конденсационные котлы отличаются от комбинированных котлов? Прочтите конденсационные котлы и комбинированные котлы.

Основные факты о котле марки Интергаз

  • Гарантийный срок
    До 10 лет
  • Какой? Лучшие покупки
    Нет
  • Диапазон цен (установленный)
    £ 1900> £ 3600

# 10 Vokera Boilers (10 место)


Представьте себе все марки котлов, о которых вы не слышали, в этом списке? А теперь представьте, что мы не перечислили.

10-е место

«Вокера» по-прежнему заслуживает внимания.

Инженеры любят их простоту, а домовладельцы любят их цену.

Что касается гарантии, Vokera предлагает гарантию от 2 до 7 лет в зависимости от конкретной модели котла, которую вы выберете. Их модели включают Evolve C, Unica i, Vision Plus, Vision C и Compact A. Невероятно ужасные названия действительно приличных котлов.

В целом, Vokera — фантастический недорогой вариант, поэтому, если вы ищете котел без острых ощущений для своей собственности, Vokera может быть идеальным решением.

Основные факты о котле марки Vokera

  • Гарантийный срок
    До 10 лет
  • Какой? Лучшие покупки
  • Диапазон цен (установленный)
    1200 фунтов стерлингов> 2100 фунтов стерлингов

Если у вас холодный низ радиатора, это может быть признаком неисправности клапана котла. В этом случае может потребоваться замена вашего нового котла, обратите внимание на Worcester Bosch Greenstar 30i, который вы можете приобрести у нас.

Наши лучшие марки котлов заключение:

Прежде чем окунуться в чистые фунтовые банкноты в любой новый бренд котлов, убедитесь, что вы получаете хорошее сочетание следующих …

  • Длительная гарантия (в настоящее время 10 лет — это почти отраслевой стандарт)
  • А Какой? Best Buy (или обладатель другой отраслевой награды)
  • Высокие рейтинги TrustPilot или отзывы о службе поддержки клиентов

В компании Heatable мы устанавливаем только котлы, которые предлагают эту прекрасную смесь.

Используйте эту интерактивную форму, чтобы мгновенно отобразить на экране фиксированную цену.

Чтобы получить фиксированное предложение на лучшие марки котлов, покупайте в Heatable. Легкий.


[quotediv]

8 лучших брендов котлов для покупки и установки в 2021 году

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Не уверены, какие марки котлов самые лучшие? Это 5-минутное руководство расскажет о 6 лучших котлах, которые вы можете купить — узнайте больше о лучших брендах и посмотрите сравнение цен в нашем исследовании ниже.

Установка нового котла стоит недешево. Типичная комбинация может стоить от 2 000 до 3 000 фунтов стерлингов, включая рабочую силу. К тому же масляные котлы, как правило, намного дороже. Итак, выбор лучшей марки котла — это первая часть модернизации вашего центрального отопления.

Лучшие комбинированные, обычные и системные котлы

Мы разделили это руководство на две части.

Большинство производителей будут выпускать комбинированные, обычные и системные котлы, работающие на газе или сжиженном нефтяном газе.

Если ваше работает на масле, в конце статьи мы перечислили 3 лучших марки масла.

Вот 6 лучших котлов для покупки и установки, ниже:

1. Worcester Bosch

Номер one в нашем списке, безусловно, самый известный.

Worcester Bosch многие считают лучшей маркой котлов на рынке.

Предлагают котлы всех форм и размеров:

Они добились большого успеха с такими моделями, как CDI и Greenstar 25I / 30I .Гарантия 5-10 лет.

И точная гарантия зависит от выбранного вами бойлера и других продуктов марки Worcester, которые вы используете.

Например, добавление системного фильтра Worcester Bosch увеличивает гарантию еще на один год.

Сравнение цен

Цены на котлы Worcester Bosch БЫЛИ одними из самых дорогих, сопоставимых с Baxi и Vaillant. Стоимость Worcester Bosch Greenstar i начинается с 1770 фунтов стерлингов.

Но с запуском онлайн-установщиков котлов, таких как Heatable, где вы можете получить расценки — буквально — за 90 секунд, заполнив форму, высококачественные котлы Worcester Bosch теперь устанавливаются по очень доступным ценам.

Вы можете проверить их цены, используя их онлайн-калькулятор цен на бойлер. Это займет около 90 секунд, и никакие личные данные не нужны, чтобы узнать цену.

2. Котлы Viessmann

Если вы планируете привезти в свой дом немецкую технику, знайте, что Viessmann — крупнейший производитель котлов в Европе.

Котлы Viessmann, на которые полагаются благодаря своей безжалостной эффективности и, как правило, служат дольше, чем у конкурентов, были удостоены награды «Котлы Best Buy» за возможность предлагать горячую воду и отопление именно тогда, когда это необходимо.

Жеребцами компании являются Viessmann Vitodens 050-W , отличный выбор для котла начального уровня, и Viessmann Vitodens 100-W , один из лучших комбинированных котлов на рынке.

Сравнение цен

Цены на Viessmann Vitodens 050-W начинаются от 1670 фунтов стерлингов. Vitodens 100-W недавно упал в цене с Heatable, и теперь вы можете купить его всего за 2295 фунтов стерлингов.

Оба они поставляются с обширной 10-летней гарантией и обещанием установить их на следующий день, если вы воспользуетесь услугами онлайн-компании по установке котлов; Обогреваемый.

Для тех, кто интересуется котлами по финансам, обратите внимание на 2 года 0% годовых на модель 100

3. Котлы Ideal

Ideal Boilers — британский производитель, который значительно вырос за последнее десятилетие. Сейчас они продают более 10 000 единиц в год.

В отличие от Worcester, их гарантия не вызывает затруднений.

Идеальное предложение гарантий:

  • 2 года — Ideal Logic
  • 7 лет — Ideal Logic Plus
  • 10 лет — Ideal Vogue (с системным фильтром Ideal)
Сравнение цен

Ideal Boilers — вообще лишний.Они стремятся стать известными как бренд премиум-класса, но по цене они находятся в среднем ценовом диапазоне.

Котлы, которые конкурируют с Worcester Bosch, обычно на 10-15% дешевле при использовании местного установщика. Конечно, поскольку Heatable настолько дешев, когда дело доходит до котлов Worcester, они, как правило, работают примерно по той же цене.

4. Vaillant

Vaillant — одни из лучших. Совсем недавно их ассортимент EcoTec стал их самой популярной линией продукции.

У них нет фирменного стиля компании Worcester, но есть сеть поддержки.

Они предлагают большие гарантии и сервисную команду, чтобы помочь с проблемами, для котлов, которые находятся на гарантии.

Обычно на их продукцию распространяется гарантия 2, 3 или 5 лет.

Сравнение цен

Ожидайте, что котлы Vaillant будут в той же ценовой категории, что и Worcester Bosch, Ideal Boilers и аналогичные продукты Baxi.

5. Бакси

Baxi по качеству конкурирует со всеми лучшими брендами котлов, в том числе:

  • Вустер Бош
  • Vaillant
  • Идеал

Как и эти бренды, они предлагают широкий выбор котлов, включая системные, обычные и комбинированные.

Сравнение цен

Ожидайте, что по цене они будут чуть меньше, чем аналог Worcester Bosch.

6. Котлы Alpha

Котлы

Alpha — отличный бюджетный выбор, отлично подойдут арендодателям.Несколько вещей, которые подняли их так высоко в нашем списке:

  • Гарантия на детали и ремонт
  • Теплообменник из нержавеющей стали
  • Итальянский дизайн и инжиниринг

Отзывы хвалят их за хорошую послепродажную поддержку и надежные котлы, обладающие высокой эффективностью.

Единственная проблема с котлами Alpha — это цена. Хотя кажется, что они стоят дешевле, чем другие котлы, вам нужно будет найти установщика, чтобы заставить их работать. Это делает Heatable. И обещают установить на следующий день тоже.

Сравнение цен

Alpha E-Tec безумно дешев (от 1595 фунтов стерлингов) и поставляется с 10-летней гарантией — полностью эксклюзивно для Heatable.

Узнайте цены онлайн, просто заполнив форму (без какой-либо личной информации) — всего 90 секунд, чтобы это сделать.

7. Поттертон

У Поттертона нет репутации Вустера, Вайланта или Идеала. Но инженеры очень высоко оценивают их.

Старый и новый котлы Potteron построены хорошо и служат долго.

Таков был общий консенсус, пока они не начали делать более дешевые котлы, что привело к сокращению гарантии до двух лет.

И это не совсем вселяет в покупателя уверенность.

Сравнение цен

Potterton имеет тенденцию располагаться по цене чуть ниже Worcester, Vaillant и Baxi; похож на Идеал.

И, учитывая, что все вышеперечисленные марки котлов больше по размеру и имеют лучшую сеть сервисной поддержки, инженеры обычно устанавливают именно эти марки.

8. Светящийся червь

Glow-Worm имеет тенденцию попадать в категорию «лучших из остальных», как и другие производители котлов, такие как Vokera и Potterton.

Glow-Worm — это недорогая марка котлов. Они, как правило, используются при бюджетном ремонте и сдаче в аренду.

Что касается надежности, они, конечно, не известны тем, что находятся на одном уровне с такими, как Vaillant, Worcester, Ideal и Baxi.

Тем не менее, они предлагают 2- и 5-летнюю гарантию на свои котлы, так что в краткосрочной перспективе они рентабельны.

Сравнение цен

Это еще не все плохие новости. Котлы Glow-Worm регулярно выставляются в качестве «специальных предложений» у местных продавцов сантехники.

Итак, это означает, что их дешево купить и дешево установить. Ожидайте, что Glow-Worm будет стоить примерно так же, как котлы Vokera, если не немного дешевле.

Какое топливо использует ваш котел?

Лучшие марки масляных котлов

Не все котлостроители будут производить масляные котлы (также проверьте стоимость обслуживания масляных котлов).

Итак, вот лучшие бренды, на которые следует обратить внимание при покупке котла, работающего на жидком топливе.

# 1 — Грант

№ 2 — Вустер Бош

№ 3 — Vaillant

Какой новый котел выбрать?

Наиболее важные вещи, которые следует учитывать при выборе марки котла:

  • Цена
  • Надежность
  • Поддержка
  • Гарантия

Учитывая все обстоятельства, Worcester Bosch — лучшее соотношение цены и качества при использовании установщика, такого как Heatable.

Если вам нужен масляный котел, обратитесь к местному мастеру. Здесь вы можете сравнить до 3 предложений на масляные котлы Worcester.

Предыдущая

Какой котел лучше всего подходит для большого дома с 5 спальнями?

В большом доме нужен мощный котел.

Чаще всего лучшим котлом для большого дома с 5 спальнями будет системный или обычный котел.Это потому, что они хранят горячую воду в цилиндре. И вам понадобится водонагреватель, если у вас 2 и более ванных комнаты.

Однако комбинированный бойлер можно обойтись, если у вас есть 1-2 ванные комнаты рядом с вашими 5 спальнями.

Итак, мы сравнили не только лучшую системную и обычную котлы для 5-ти местного дома, но и пару мощных комбинированных котлов.

Если вы не уверены, какой тип котла вам нужен, мы можем помочь…

Комби, системный или обычный?


Комбинированные котлы лучше всего подходят для домов с 1 ванной — 2, если номинальная мощность (измерение мощности котла) достаточно высока.Комби нагревает воду по требованию (без ее хранения), что может ослабить поток воды, если более одного человека хотят принять ванну или душ одновременно. Не то, что ты хочешь.

В домах с 2 и более ванными комнатами следует подумать о системном или обычном бойлере, так как в них хранится горячая вода в водонагревателе. В доме с баллоном горячей воды хватает. Это до тех пор, пока цилиндр не станет пустым, и вам нужно будет подождать, пока он снова наполнится.

Так как узнать, нужен ли вам системный или обычный котел? Что ж, вам следует действительно устанавливать новый обычный котел, только если он у вас уже установлен — в основном, старые объекты.Это потому, что это сложные системы отопления.

Системный бойлер — это современная версия обычного бойлера, поскольку он забирает воду из водопровода (а не из бака на чердаке). Таким образом, системный котел модернизирует вашу систему отопления и освобождает место на чердаке.

Тип котла Ванные комнаты Радиаторы
Комби 1-2 15-20
Обычный 2+ 15-20
Система 2+ 15-20

Лучшее сочетание: Baxi vs Worcester Bosch

Baxi и Worcester Bosch — ведущие производители котлов, которые предлагают ряд надежных комбинированных котлов.Эти модели особенно хорошо подходят для домов с 20 радиаторами и 2 ванными комнатами.

Характеристики котла Baxi 800 Платина + 40 Вустер Bosch Greenstar 8000 Life 50
Номинальная мощность центрального отопления 34,4 кВт 35 кВт
Номинальная мощность горячего водоснабжения 40 кВт 48,9 кВт
Рейтинг эффективности отопления помещений за сезон 93% 94%
Рейтинг ErP Тепло, вода Тепло, вода
Стандартная гарантия Гарантия 10 лет Гарантия 5 лет
Макс.Расширенная гарантия 12 лет
Крепление Стена Стена
Размеры в мм (ВxШxГ) 780 х 450 х 345 780 х 440 х 365
Возможная стоимость £ 1 307 £ 2 100
Стандартные затраты на установку 500–1000 фунтов 500–1000 фунтов

КПД

Все современные котлы имеют высокий КПД.Это благодаря технологии конденсации, которая означает, что они превращают больше топлива в тепло для вашего дома и горячую воду.

Это оба котла с рейтингом ErP A для нагрева и горячей воды, которые могут помочь снизить ваши счета за отопление.

Размер (номинальная мощность)


Когда мы говорим о размерах котла, мы говорим о его мощности. Это называется номинальной мощностью и измеряется в киловаттах (кВт). Комбинированные котлы имеют две мощности: одну для центрального отопления (ЦО) и другую для горячего водоснабжения (ГВС).

Номинальная мощность этих котлов очень близка — 34,4 кВт для Baxi и 35 кВт для Worcester Bosch. Это показывает, что они оба могут с комфортом обогреть дом, используя где-то от 15 до 20 радиаторов.

В рейтинге ГВС есть большая разница. Мощность ГВС Worcester Bosch Greenstar 8000 Life составляет 48,9 кВт. Это очень много для пароконвектомата и позволяет ему удовлетворить потребности дома с 2 ванными комнатами и отдельной ванной комнатой. Низкая мощность 40 кВт для Baxi 800 Platinum + подходит для 2 ванных комнат.

Если номинальная мощность не подходит для вашего дома, тогда бойлер будет изо всех сил удовлетворять спрос (если он слишком низкий), или вы можете увидеть, что ваши счета резко увеличиваются (если они слишком высоки). Мы настоятельно рекомендуем получить экспертное заключение зарегистрированного инженера Gas Safe, прежде чем покупать котел.

Гарантия / Гарантия

На Baxi 800 предоставляется гарантия, а на Worcester Bosch — гарантия. При наличии гарантии производитель осмотрит котел, если есть неисправность, и устранит ее в соответствии со своими условиями.Гарантия — это обещание производителя отремонтировать котел в определенные сроки.

10-летняя гарантия предоставляется на Baxi 800 Platinum + в стандартной комплектации — в два раза дольше стандартной 5-летней гарантии на Worcester Greenstar 8000. Однако гарантия Worcester может быть увеличена до 12 лет при установке аккредитованным установщиком Worcester Bosch.

Цена

Есть большая разница между ценами на эти комбинированные котлы. Baxi 800 Platinum + — более дешевый вариант с ценой около 1307 фунтов стерлингов.Это примерно на 800 фунтов дешевле, чем Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 50.

Хотя есть разница в цене, стоит подчеркнуть, что вам не следует покупать более дешевую модель, если выходная мощность не подходит для вашего дома.

Какой комби лучше всего подходит для дома на 5 спален?

Ответ на этот вопрос сводится к вашей потребности в горячей воде. Если у вас 2 ванные комнаты, то Baxi 800 Platinum + выполнит свою работу. Для дома с 5 кроватями, 2 ванными комнатами и ванной вам понадобится более высокая производительность, чем Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 50.

Другие комбинированные котлы, которые стоит рассмотреть

Вариантов выбора комбинированного котла для 5-местного дома у вас довольно много, давайте рассмотрим еще несколько.

Лучший системный котел: Vaillant vs Ideal

Выбирая новый котел для любого дома, вы не прогадаете с Vaillant или Ideal. Мы сравнили системный котел каждой марки, который хорошо подходит для дома с 5 спальнями.

Характеристики котла Vaillant ecoTEC Plus 630 Идеальный Vogue Max S32
Номинальная мощность центрального отопления 30.4 кВт 32 кВт
Рейтинг эффективности отопления помещений за сезон 94% 93%
Рейтинг ErP A Heat A Heat
Стандартная гарантия 5 лет 10 лет
Макс. Расширенная гарантия 10 лет 12 лет
Крепление Стена Стена
Размеры в мм (ВxШxГ) 720 х 440 х 410 740 х 445 х 330
Возможная стоимость £ 1,353 £ 1,258
Стандартные затраты на установку 500–1000 фунтов 500–1000 фунтов

КПД

Оба этих котла системы очень эффективны.Так что какой бы вариант вы ни выбрали, ваши счета за отопление могут снизиться.

По показателю эффективности Vaillant ecoTEC Plus 630 выходит на первое место. Это благодаря КПД 94% по сравнению с 93%.

Размер (номинальная мощность)

Размер котла измеряется в киловаттах (кВт) и отображается как номинальная мощность. По сути, это показывает мощность котла. Мощность центрального отопления этих котлов хорошо подходит для домов с 20 радиаторами.

Всегда полезно получить совет специалиста по теплотехнике, когда дело доходит до выбора подходящей мощности для вашего дома.

Гарантия

Стандартная гарантия на Ideal Vogue Max составляет 10 лет — вдвое больше, чем 5 лет, предлагаемых Vaillant. У вас есть возможность продлить обе гарантии до 10 лет для ecoTEC Plus или до 12 лет для Vogue Max.

Цена


Вы только видите разницу в цене между этими котлами в размере около 100 фунтов стерлингов — идеальный Vogue Max, вероятно, будет более доступным.

Помните, что помимо цены на котел, вам также необходимо подумать об установке.Стоимость установки газового котла обычно составляет от 500 до 1000 фунтов стерлингов. Чтобы получить лучшую сделку, мы настоятельно рекомендуем сравнивать котировки.

Лучший системный котел

Любой из этих котлов — отличный вариант для большого дома. Они надежны, эффективны и имеют обширную гарантию. Ideal Vogue Max, вероятно, будет более дешевым вариантом, а также предложит самую длительную расширенную гарантию, которая может повлиять на ваше решение.

Другие системные котлы

На рынке есть еще много системных котлов, которые стоит рассмотреть.Взгляните на еще несколько моделей в таблице ниже.

Лучший обычный котел: Ideal vs Worcester Bosch

У вас должен быть установлен только обычный бойлер, если он уже есть в вашем доме. Это потому, что это сложные системы отопления, которым требуется обширная сеть трубопроводов.

Так что, если вы планируете прямую замену старого обычного котла, вы не найдете ничего лучше, чем Ideal Logic Heat h40 или Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 35.

Характеристики котла Ideal Logic Max Heat h40 Вустер Bosch Greenstar 8000 Life 35
Номинальная мощность центрального отопления 30.3 кВт 35 кВт
Рейтинг эффективности отопления помещений за сезон 93% 94%
Рейтинг ErP A Heat A Heat
Стандартная гарантия Гарантия 10 лет Гарантия 5 лет
Макс. Расширенная гарантия Гарантия 12 лет Гарантия 12 лет
Крепление Стена Стена
Размеры в мм (ВxШxГ) 700 х 395 х 278 780 х 440 х 365
Возможная стоимость £ 1 537 £ 1,776
Стандартные затраты на установку 500–1000 фунтов 500–1000 фунтов

КПД

Что касается рейтинга эффективности, Worcester Greenstar 8000 одерживает победу с КПД 94%.Это по сравнению с 93% для Ideal Logic Max Heat h40.

Давайте рассмотрим эти проценты в контексте. С котлом, эффективность которого составляет 94%, на каждый фунт стерлингов, который вы потратите на отопление дома, 94 фунта фактически пойдут на тепло, которое вы чувствуете от своих радиаторов. Оставшиеся 6 пенсов тепла выводятся из дымохода с отходящими газами.

Важно отметить, что ни один газовый котел не эффективен на 100%. Всегда будут какие-то отходы.

Размер (номинальная мощность)

Greenstar 8000 Life мощнее Logic Max Heat.Вы можете убедиться в этом, посмотрев на номинальную мощность центрального отопления 35 кВт по сравнению с 30,3 кВт.

Гарантия


Котлы Ideal поставляются с гарантией, в то время как Worcester Bosch предлагает гарантию. Разница здесь в том, что гарантия предусматривает, что производитель посетит вашу собственность, чтобы осмотреть котел, если есть неисправность. Затем они отремонтируют, если это было вызвано производственным процессом. Гарантия — это обещание производителя отремонтировать котел вне зависимости от его неисправности.

Вы будете покрыты дольше с Ideal Logic Max Heat — 10 лет по сравнению с 5 годами на Worcester. Однако оба срока могут быть продлены до 12 лет, если их установит установщик, аккредитованный производителем.

Цена

Ideal Logic Max Heat, вероятно, будет вашим самым доступным вариантом. Примерно на 200 фунтов дешевле, чем Greenstar 8000.

Что лучше?

Победитель этого очного противостояния зависит от вашей потребности в отоплении.Мощность центрального отопления Worcester Bosch на 35 кВт выше, чем у Ideal Logic Max Heat 30,3 кВт. Так что если у вас 20 радиаторов, это ваш лучший вариант.

Другие котлы обычные

Если вы хотите рассмотреть еще несколько обычных котлов, то обратите внимание на таблицу ниже.

Лучшие водонагреватели для больших домов

Если лучший котел для вашего большого дома — это системный или обычный котел, то вам также понадобится водонагреватель. И есть два варианта: невентилируемые и вентилируемые баллоны.

Системный котел должен быть соединен с невентилируемым цилиндром. Невентилируемые цилиндры получают воду непосредственно из водопровода, что обычно дает сильный поток воды. Кроме того, система полностью герметична, чтобы предотвратить загрязнение.

В вентилируемый баллон вода подается из резервуара на чердаке, и он вам понадобится, если у вас установлен обычный бойлер.

Знать, какой размер цилиндра вам нужен

Цилиндры бывают разных размеров. И очень важно получить водонагреватель, который соответствует потребностям вашего дома в горячей воде.Вы же не хотите, чтобы она тратила энергию на отопление воды, которая не будет использоваться.

Для большого дома с несколькими ванными комнатами вам понадобится баллон емкостью более 300 литров. Затем, как правило, добавьте от 35 до 45 литров к размеру баллона на каждого человека в доме.

Чтобы точно определить размер водонагревателя, мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному инженеру-теплотехнику (по этой ссылке вы попадете на наш сайт-партнер).


Получить котировки котла

Если пришло время заменить текущий бойлер, воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом, чтобы получить расценки прямо сейчас


Об авторе

Адам

Адам — ​​наш постоянный эксперт по отоплению дома.Его опыт и советы помогли миллионам клиентов повысить эффективность своих домов и сэкономить деньги.

.