Месяц: Август 1975

Светильники на светодиодах самодельные: как сделать лампу из светодиодов своими руками

как сделать лампу из светодиодов своими руками

Светодиодные лампы, на сегодняшний день, – это удовольствие экологически безвредное, но, к сожалению, очень дорогое. Цена на качественные светодиодные светильники (СПО 70/100, ДРЛ-20) будет варьировать в пределах 200 – 700 долларов. По этому, конечно же, из-за такого высокого уровня цен, эффективным есть поиск альтернативных путей и создание таких ламп своими силами. Светильники на светодиодах сэкономят потребность электрики на 75-85%, при этом образуют безупречное качество вечного света.

Для того чтобы сделать светильник на светодиодах, необходимый набор следующие инструменты:

  • Материал для основания, силикатный клей;
  • Канифоль, олово, мощный паяльник;
  • Сильный светодиод, пластинка (металлическая), двойной провод.

При выборе светодиода для светильника, нужно обратить внимание на его качество, не брать дешевку, так как она не сможет дать нужное светодиодное освещение. Не плохими являются китайские светодиоды, цена которых примерно один доллар на один ватт.

Простой и удобный светильник для бытовых потребностей своими руками на подобии светодиодного светильника СМО 70/100.

Светильник СПО своими силами

Светильник СПО служит для освещения офисов, подъездов, складов и прочих помещений, которые защищены от влияния влаги. Именно такой светильник мы будем делать. Поначалу нужно разобраться, какие светодиоды нам нужны. Выбирая между мощными и менее мощными диодами, лучше взять всё же первые, так как они более трудоёмкие. Для замены одного светодиода на 1 Вт нужно 17-20 маломощных пятимиллиметровых светодиодов, при этом обратить внимание на то, что увеличивается количества пайки, поэтому удобным вариантом есть мощные светодиоды не более 1 Вт.

Для того чтоб светодиоды долго служили нужен радиатор, самый эффективный – алюминиевый. Драйвер тока – еще один элемент, который понадобится при создании светильника. Он позволит светодиодам получать необходимое количество напряжения.

Каждый светодиод требует кусочек алюминия размером 50 на 50 мм и толщиной где-то 1 мм. Если взять кусок 25 на 25 мм, толщиной 5 мм, то это будет не эффективно, так как для рассеивания тепла нужна площадь, а не толщина. Для модели простого светильника понадобится: светодиоды — три по 1 Вт, драйвер – 3 по 1 Вт, двухсторонний скотч для теплопроводности, П-образный алюминиевый радиатор длинной 7-8 см и толщиной около 1 мм.

Обычный двухсторонний скотч не подходит, так как он не проводит тепло, поэтому берём теплопроводящий, режем полоску шириной 7-8 см. Очищаем и обезжириваем наш радиатор и сами светодиоды. Для этого не рекомендуется использовать ацетон, так как линза светодиода из пластика, и может помутнеть. На радиатор клеем скотч и делаем разметку для ровной установки светодиодов и размещаем их на скотч. При этом нужно соблюдать полярность так, что бы все светодиоды были развернуты одинаково – «плюс» первого диода должен смотреть на «минус» второго и так дальше. Дальше берём олово и наносим на выводы светодиодов, это облегчит процесс пайки. Для того, чтобы скотч не прогорел нужно поднять выводы диодов, придерживая их конуса пальцами, чтобы они не оторвались от скотча. Чтобы не проводить эту процедуру, можно выводы загнуть заранее. Берём любой многожильный провод и соединяем наши светодиоды друг с другом. К первому и к последнему диоду припаиваем драйвер. Для проверки качества светильника рекомендуется включить его на 2-3 часа, после этого попробовать пальцем заднюю стенку радиатора. Если она не чрезмерно нагрета значить всё в порядке.

Самая простая модель светильника готова к эксплуатации. Теперь её можно ставить в любой корпус. Конечно же, можно делать и намного мощнее такие самодельные светильники, при этом нужно брать большее количество светодиодов и, разумеется, драйвер мощнее – методика изготовления такого светильника остаётся та же. Подобная технология подходит как для изготовления маленького светильника, так и для светильников многосерийного производства.

Светильник со светодиодами в помещения в 10 м2

Для того, чтобы сделать такой светильник своими силами необходимое такое количество материалов:

  • плафон;
  • металлический лист в 30 сантиметров квадратных;
  • источник энергии;
  • 8-10 светодиодов.

Светодиоды крепим с металлической пластиной, используя винты или саморезы. Для обеспечения хорошего теплоотвода, детали сильно прижимаем. Потом эти же светодиоды с пластиной устанавливаем в плафон, который скроет точечный источник света. Похожим способом можно сделать также домашнюю светодиодную настольную лампу. Для этого источником света будет служить светодиод мощностью 3 Вт и со светоотдачей 278 лм. Хороший радиатор получится с любой старой материнской платы, размерами где-то 5 на 5 сантиметров.

Необходимый ток и напряжение для питания светодиодов даст импульсный источник в комплекте с электронным адаптером. Необходимо не превысить предназначены для выбранного светодиода токи. Также предлагается к использованию микро-трансформатор, для того, чтобы в ходе установки и проверки работы будущей настольной лампы проводить регулировку освещения. К примеру, для диода на один ват допустимо прямое питание от трёх батареек, а если питание осуществляется от зарядного устройства, то нужно ставить переменный резистор для того чтобы светодиод не сгорел от высоких токов.

И так для источника питания берём устройство для зарядки мобильных телефонов, а так же резистор в 1 Ом. Для создания предохранительных условий, всю электронную часть помещают в патрон старой лампы. Делаем замеры габаритов оправы и вырезаем детали. Тщательно очищаем их от всей грязи и на чистую поверхность наносим клей.
Нужно обратить внимание, что в случае неправильной упаковки каких-либо элементов, может возникнуть взрыв, так что последовательность инструкции строго необходима. В большинстве случаев проблема возникает из-за неточностей при спайке и сварки.

При сборке нужно вскрыть блок питания и изъять детали, которые монтируют в корпус будущей настольной лампы. Плату закрепляем в корпусе с помощью санитарного силикона с высоким уровнем сопротивляемости к высоким температурам. Клеим боковые стенки и светодиод на основу, наверх – стеклянную крышку, к которой крепим радиатор с подключенными светодиодами.

После того, как клей высох и все детали приклеились, готовый светильник монтируем к металлическому держателю (к пластине). И так – лампа готова к использованию. Потребительная мощность не превышает 2,5 Вт, поток света – 200 лм. Такие показатели идеально подходят для долговечной и прочной самодельной лампы.

Заключение

Как показывает практика, никакой сложности не возникает при сборке своими руками обычных светодиодных светильников и настольных ламп, а их ремонт не будет занимать много силы и времени. Эти светильники подойдут к любому применению, и будут иметь не худшие характеристики по сравнению с известными светодиодными светильниками марки СПО.

20 идей для создания светильников своими руками

В этой статье мы вас вдохновим различными идеями для создания светильников своими руками. И главное, предложим источники света, которые легко и удобно оформить в самые необычные дизайнерские решения. Вам не нужно будет думать, где найти светодиоды, платформу для наклеивания их, паять провода и делать другие технические вещи. Мы уже подумали за вас и освобождаем вам время для фантазий и светлых идей оформления светильника!

Своими руками из дерева, металла, ткани, бумаги, пластика или ниток реализуют невероятные замыслы. Пример создания светильника из пластмассовых стаканчиков:

Светильник напольный своими руками из бумажных стаканчиков и гирлянды.

Настольный светодиодный светильник своими руками из картона. Внутри спрятана led лампочка.

Потолочный светильник своими руками под старину.

Светильник для потолка своими руками из дерева и металлических терок.

Настенный светодиодный светильник своими руками из бумаги (оригами).

 

Настенный LED светильник из фанеры.

Применение декоративных самодельных светильников

Самодельные светильники  отлично выполняют роль декоративного освещения. Их редко используют для основного освещения. Для изготовления используются материалы плохо пропускающие свет, а источники света ограничены размером или мощностью. Чтобы избежать повреждения конструкции, в качестве источника света рекомендуется использовать слабо нагревающиеся светодиодные лампы или ленты, которые, в отличии от ламп накаливания, угрозы возгорания не несут.

Самодельные светильники в качестве основного освещения

В качестве основного освещения самодельные светильники все чаще используются благодаря технологичным, мощным и безопасным источникам света.

Самодельный светильник на основе светодиодного светильника Армстронг 595х595.

Светодиодный светильник для основного освещения.

Лампа потолочная своими руками из бумаги. светодиодные матрицы OPPLE безопасны как источник света в данной конструкции, так как не нагревается.

Как сделать своими руками светодиодный светильник?

Например, тонкие (5 мм) светодиодные светильники 600х600 (система армстронг) можно взять в качестве основы.

Светодиодная панель Армстронг Slim Panel EcoMax II OPPLE

Светодиодный самодельный светильник на основе светодиодной панели Армстронг 600х600.

Мощной альтернативой стали светодиодные модули для изготовления светильников своими руками из подручных средств. Множество размеров и форм позволяет создавать напольные, настенные, потолочные или подвесные светильники необычного дизайна и высокой мощности. Используется для ремонта старого светильника или для разработки своей собственной уникальной световой конструкции.

Светодиодные модули OPPLE Led Module для ремонта и замены старой лампы или создания своими руками нового светильника.

Модуль из светодиодов с регулировкой температуры света и пультом дистанционного управления.

Драйвер и вся необходимая электроника уже встроены в светодиодные матрицы OPPLE. В отличие от светодиодных лент, матрица (модуль) подключаются напрямую к сети 220 вольт.  Светодиодный модуль OPPLE компактен в размерах, имеет продуманное охлаждение, а каждый светодиод на нём оснащен собственной линзой для наиболее равномерного распределения света.

Линза на каждом светодиоде для наиболее равномерного распределения света.

Маленький модуль на 12 Вт (аналог 95 Вт) подходит для декоративных самодельных светильников:

Декоративный светодиодный светильник из дерева под старину.

Светильник подвесной своими руками из бумаги (оригами кусудама).

Для самых ярких решений разработан модуль на 80 Вт (аналог 600 Вт) с пультом дистанционного управления, регулировкой яркости (встроенный диммер) и изменяемой температурой света от теплого света (3000 К) до холодного (6000 К).

Как сделать из подручных материалов яркий светодиодный светильник с пультом управления, регулировкой яркости и температуры света от теплого до холодного.

Оригинальные светильники стало возможно сделать технологичными и еще более необычными благодаря различным световым настройкам. Теперь можно играть температурой света (от желтого до белого) и регулировать яркость света. 

Важно, что у светодиодных модулей OPPLE продуманная система охлаждения и они почти не нагреваются. Это даёт возможность создавать дизайнерские решения из любимых материалов: светильники из дерева, подвесные светильники из бумаги, настенные светильники из фанеры, напольные из подручных материалов. Теперь как никогда просто создавать своими руками самодельные LED светильники.

Светодиодный модуль OPPLE.

Настольная лампа (ночник) из дерева (фанеры) своими руками.

Самодельный светодиодный (ЛЕД) светильник из бумаги.

Потолочный подвесной светильник в стиле лофт сделанный своими руками.

Накладная лампа самодельная из ткани.

Идея самодельного LED светильника из перьев.

Как сделать кованый светильник своими руками.

Выберите свой светодиодный модуль для самодельного светильника

Когда готов самодельный светильник, матрицы OPPLE из светодиодов прекрасно дополнят результат творчества высокотехнологичным акцентом. Маломощные светодиодные модули для декоративных светильников или яркие с пультом дистанционного управления подойдут для больших светильников из группы основного освещения. Используйте их для создания оригинальных как потолочных, так и настенных или настольных ламп и светильников. Один пульт может управлять сразу несколькими матрицами OPPLE. Светодиодные матрицы подключаются напрямую в сеть 220 В и дополнительных доработок не требуют.

Другие интересные проекты и обзоры:

схемы, фото, видео — Asutpp

Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

Упрощённая схема светильника
  1. Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
  2. Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
  3. Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
  4. Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.

Перегоревшая лампочка

Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном . Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.

Фото: патрон лампы

Вставляем в него резистор на 100 Oм и два конденсатора по 220 нФ напряжением 400 В.

Фото: резисторы и транзистор

Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.

Фото: пайка выпрямителя

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.

Фото: клей и патрон

После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.

Фото: светодиоды на доске

Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.

Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.

Соединение светодиодов

Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.

Готовая мини лампа

Далее дело за малым: припаиваем резистор на 100 Ом, он может подсоединяться к любой из плат, и изолируем клеем контакты.

Резистор и лампа

Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.

Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.

Фото: лампа в действии

Светильник в офис

Можно сделать креативный настенный, настольный светильник или напольный торшер в рабочий кабинет из нескольких десятков светодиодов. Но для этого будет поток света будет недостаточен для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.

Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.

После выяснить нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на отрицательный контакт диодного моста. Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.

 

Схема: подключение ламп

Паяем все 60 светодиодов вместе. Если нужно подсоединять дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательную их спайку плюса к минус. Используйте провода, чтобы соединить минус одной группы светодиодов с последующей, пока не завершится весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный вывод к положительному проводу первый группы светодиодов, соедините отрицательный вывод к общему проводу последнего светодиода в группе.

Короткие провода светодиодов

Дальше нужно подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаять их к входам переменного напряжения на диодном мосте, отмеченные знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забываем залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкание. Это достаточно мощный сетевой светодиодный светильник, который прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.

Добавляем конденсатор

Если увеличить напряжение питание на светодиодах, для того, чтобы свет был ярче, то светодиоды начнут нагреваться, из-за чего значительно понижается их долговечность. Для того чтобы этого избежать, нужно соединить встраиваемый или настольный светильник на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону цоколя к минусовому выходу мостового выпрямителя а положительный, через дополнительный конденсатор, к плюсовому выводу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, увеличив тем самым общую яркость лампы.

Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками

При желании аналогичный светильник можно сделать и на мощном светодиоде, просто тогда понадобится уже конденсаторы другого номинала.

Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычного светодиодного светильника, сделанного своими руками, не представляет. И это не займет много времени и сил. Такая лампа подойдет и как дачный вариант, например для теплицы, ее свет абсолютно безвреден для растений.

Как сделать светодиодный фонарь своими руками: самодельные светодиодные светильники

Светодиод — это полупроводниковое устройство, позволяющее преобразовывать электрический ток в световое излучение. Одна светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить огромное количество электроэнергии. Экономия выходит в 2 раза больше лампы дневного света и в 10 раз, чем лампа накаливания. Если использовать для изготовления такой лампы детали от перегоревшего светильника, можно значительно снизить расходы. Светодиодную лампу своими руками можно собрать достаточно просто. Но не стоит забывать, что для этого необходимо иметь соответствующую квалификацию, так как придётся работать с высоким напряжением.

Преимущества светодиодов

В наше время можно найти огромное количество видов люстр со светодиодными лампами в магазинах. У них есть разные преимущества и недостатки. Модернизация энергосберегающих ламп позволяет воспользоваться всеми преимуществами люминесцентного света. Это касается самых распространённых светильников с цоколем E 27. А старые представители этого семейства были наделены неприятным мерцанием. Люминесцентные источники света — это действительно настоящее чудо. По сравнению с ними лампы накаливания очень сильно сдают свои позиции. Их высокое потребление энергии и низкую светоотдачу не перекрывает высокий индекс цветопередачи.

Долговечность — это главный их плюс. Механически он прочен и надёжен. Известно, что его срок работы может достигать до 100 000 часов. А также они считаются экологически чистыми источниками света в отличие от люминесцентных ламп, которые, в свою очередь, содержат ртуть. Но как известно, у ламп дневного света есть некоторые недостатки:

  • Пары, которые содержатся в трубках довольно ядовитые.
  • Из-за частого включения-выключения быстро могут выйти из строя.
  • Сама конструкция требует определённой утилизации.

Лампу на светодиодах можно считать второй революцией в области освещения. Она работает в 5−10 раз дольше, более экономично и не требует никакой особой утилизации. Хотя есть несущественный недостаток — она намного дороже.

Для того чтобы убрать этот маленький минус и обернуть его в хороший плюс, можно соорудить лампу из светодиодной ленты своими руками. Таким способом можно снизить стоимость источника света. Она будет намного ниже, чем у люминесцентных аналогов. А также такая лампа будет обладать рядом преимуществ:

  • Срок службы лампы составит рекордные 100 000 часов, но только при правильной сборке.
  • Стоимость самодельного устройства не выше, чем у люминесцентной лампы.
  • Эффективность ватт/люмен намного превосходит все аналоги.

Но также имеется один недостаток — на это изделие отсутствует гарантия. Она должна компенсироваться мастерством электрика и точным соблюдением инструкции.

Самодельные светильники

Для создания лампы своими руками имеется огромное количество способов. Использование старого цоколя от прогоревшей люминесцентной лампы является самым распространённым методом. Такие ресурсы имеются в каждом доме, поэтому с их поиском проблем не будет. А также понадобится:

  • Диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
  • Цоколь, который можно взять от перегоревшего изделия.
  • Непосредственно led. Они продаются в магазинах в виде лент или отдельных светодиодов НК6. Один из этих элементов имеет силу тока примерно 100−120 мА и напряжение около 3−3,3 Вольт.
  • А также может потребоваться каркас, на который будут устанавливаться светодиоды. Пластик подойдёт для каркаса. Он не может быть металлическим, токопроводящим и должен быть с теплоустойчивой подложкой.
  • Предохранитель, который также можно найти в перегоревшей лампе.
  • Конденсатор и его ёмкость.
  • Для крепкого скрепления светодиодов к каркасу можно взять суперклей или жидкие гвозди.

В некоторых схемах может и не пригодиться один или два элемента из этого списка. Однако в других могут, наоборот, понадобится новые звенья цепи, например: драйвера или электролиты. В каждом конкретном случае нужно индивидуально составлять список необходимых материалов.

Как сделать светодиодный светильник своими руками

Чтобы приступить к монтажу лампы, необходимо подготовить две испорченные люминесцентные лампы с мощностью в 13 Вт и длиной полметра. Нет никакого смысла покупать новые, лучше всего найти неработающие старые. Но их обязательно нужно проверить на наличие трещин и сколов.

Далее в магазине необходимо приобрести светодиодную ленту. К этому нужно подойти ответственно, так как выбор очень велик. Лучше всего подойдут ленты с естественным или чисто-белым светом. Так как они не изменяют оттенки окружающих предметов и являются сверхяркими. Обычно в этих лентах светодиоды собраны в группы по три штуки. Мощность одной группы — 14 Вт, а напряжение — 12 вольт на метровую ленту.

После чего нужно произвести разборку люминесцентных ламп на составные части. Необходимо действовать очень осторожно — не повредить провода и не разбить трубку, так как в этом случае вырвутся ядовитые пары. Все извлечённые внутренности не стоит выбрасывать. Они могут пригодиться в дальнейшем. Далее необходимо разрезать ленту на участки по 3 диода. После этого стоит достать дорогие и ненужные преобразователи. Большие крепкие ножницы или кусачки лучше всего подойдут для того, чтобы разрезать ленту.

В итоге должно оказаться 22 группы по 3 led или 66 светодиодов, которые должны быть подключены параллельно по всей длине. Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, необходимо стандартное напряжение 220 вольт увеличить до 250 в электрической сети. Это связано с процессом выпрямления. Следующим шагом будет выяснение количества секций светодиодов. Для этого необходимо разделить 250 вольт на 12 вольт (напряжение для 1 группы по 3 шт.). Получив в итоге 20,8 (3), нужно округлить в большую сторону — получится 21 группа. Лучше всего добавить ещё одну группу, так как общее количество светодиодов будет делиться на две лампы. А делить чётное количество намного легче.

Далее понадобится выпрямитель постоянного тока, который можно найти в извлечённых внутренностях люминесцентной лампы. При помощи кусачек извлекаем конденсатор из общей цепи преобразователя. Произвести это действие довольно легко, поскольку он находится отдельно от диодов, стоит только отломить плату.

Воспользовавшись суперклеем и пайкой, необходимо собрать всю конструкцию. Не стоит пытаться уместить все 22 секции в один светильник. Как говорилось выше, нужно найти 2 полуметровые лампы, так как разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Не нужно рассчитывать на самоклеящийся слой, который располагается с обратной стороны ленты. Он не сможет прослужить долгое время. Поэтому для закрепления светодиодов лучше воспользоваться суперклеем или жидкими гвоздями.

Подводя итоги, можно разобрать все достоинства собранного изделия. Количество света у получившихся ламп в 1,5 раза больше, чем у аналогов. А вот потребляемая мощность намного меньше, чем у ламп дневного света. Срок службы этого источника света будет примерно в 10 раз больше. И также одно из преимуществ — это направленность света. Он направлен строго вниз и не имеет возможности рассеиваться. Поэтому лучше всего будет использоваться у рабочего стола или на кухне. Однако испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но имеет низкое энергопотребление.

Постоянное использование лампы во включённом состоянии за год съест всего 4 кВт энергии. Стоимость потребляемой электроэнергии в год можно сопоставить со стоимостью билета в городском транспорте. Поэтому такие источники света часто используют там, где требуется постоянная подсветка, к примеру:

  • Улица.
  • Коридор.
  • Подсобка.
  • Аварийное освещение.

Простая лампочка из светодиодов

Есть другой способ создания светильника. Настольная лампа, люстра или фонарь нуждаются в цоколе E14 или E27. Соответственно, используемые диоды и схема будут отличаться. Сейчас распространены компактные люминесцентные лампы. Для монтажа понадобится один перегоревший патрон, а также изменённый список материалов. Необходимо:

  • Перегоревший цоколь E27.
  • Светодиоды НК6.
  • Драйвер RLD2−1 (блок питания).
  • Суперклей.
  • Электрическая проводка.
  • Кусок картона или пластика для подложки.
  • Плоскогубцы, ножницы, паяльник и другие инструменты.

Перейдём к созданию светодиодного модуля своими руками. Для начала надо произвести разборку старого светильника. В люминесцентных лампах цоколь крепится к пластинке с трубками и закрепляется при помощи защёлок. Цоколь можно отсоединить достаточно просто. Необходимо, найдя места с защёлками, поддеть их отвёрткой. Делать нужно всё довольно осторожно, чтобы не повредить трубки. При вскрытии необходимо следить, чтобы электропроводка, которая ведёт к цоколю, осталась цела.

Из верхней части с газоразрядными трубками нужно изготовить пластинку, к которой будут прикрепляться светодиоды. Для этого нужно отсоединить трубки лампочки. В оставшейся пластинке имеется 6 отверстий. Чтобы светодиоды плотно крепились в ней, нужно сделать картонное или пластмассовое «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать нужно светодиоды НК6, они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением.

Из-за этого источник света получается сверхярким при минимальной мощности. В крышке нужно сделать по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывать отверстия стоит аккуратно и равномерно, чтобы их расположение соответствовало друг другу и задуманной схеме. Если использовать в качестве «дна» кусок пластмассы, то светодиоды будут закрепляться прочно. А вот в случае применения куска картона потребуется склеить основание со светодиодами при помощи суперклея или жидких гвоздей.

Так как лампочка будет использоваться в сети с напряжением 220 вольт, то потребуется драйвер RLD2−1. К нему можно подсоединить 3 диода по 1 ватту. Для этой лампы ушло 6 светодиодов с мощностью по 0,5 ватт. Из этого следует, что схема соединения будет образовываться из двух последовательно соединённых частей из трёх параллельно подсоединённых светодиодов.

Перед тем как приступить к сборке, нужно изолировать драйвер и плату друг от друга. Для этого можно воспользоваться кусочком картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Не стоит беспокоиться о перегреве, так как лампа совсем не греется. Осталось собрать конструкцию и испытать её в деле. Из-за белого света лампочка кажется значительно светлее. Световой поток собранного светильника равняется 100−120 люменам. Этого может хватить для освещения маленького помещения (коридора или подсобки).

Виды светильников

Светильники на светодиодах можно разделить на две группы: индикаторные (светодиодные) — используются как индикаторы, поскольку они являются маломощными и неяркими. Зелёные лампочки на маршрутизаторе — это индикаторные светодиоды. Такие диоды есть и на телевизоре. Их применение довольно разнообразно. Например:

  • Подсветка панели автомобиля.
  • Различные электронные приборы.
  • Подсветка компьютерных дисплеев.

Их цвета имеют огромное разнообразие: жёлтый, зелёный, красный, фиолетовый, голубой, белый и даже ультрафиолетовый. Стоит запомнить, что цвет светодиода не зависит от цвета пластика. Он определяется от типа полупроводникового материала, из которого он сделан. В большинстве случаев, чтобы узнать цвет, нужно включить его, так как они выполнены из бесцветного пластика.

Осветительная конструкция используется для освещения чего-либо. Имеет отличия по своей мощности и яркости. А также отличается очень сниженной ценой, поэтому нередко применяется в бытовом и промышленном освещении. Такой вид освещения считается производительным, экологическим и дешёвым. На сегодняшний день уровень развития технологии может позволить производить лампы с большим уровнем светоотдачи на 1 Ватт.

инструкция по сборке от сети и на батарейках

Недостаточное количество света негативно влияет на органы зрения человека. Самодельный светильник на светодиодах станет отличным помощником в освещении вашего дома и устранит недостаток освещенности в нужном месте. В качестве элемента можно использовать светодиодные матрицы, ленты и взятые отдельно светодиоды.

Уникальность этого изобретения состоит в том, что его вы сможете сделать из любого вышедшего из строя осветительного прибора и оформить под любой интерьер. Можно сделать светильник на батарейках, такое решение позволит установить прибор в удобном месте. Уникальный абажур организует нужное направление для света, порадует вас и ваших гостей.

Лампу в стиле High-Tech можно сделать из двух обрезков доски и светодиодной ленты за 15 минут.

Схемы подключения светодиодных светильников

Светодиодный светильник своими руками подключается к сети электропитания двумя способами. Первый способ подразумевает использование драйвера в качестве источника питания, а второй – блок питания.

Если требуются автономность и мобильность, вам нужен светильник на батарейках. В таком случае в корпусе устройства должен быть отсек для элементов питания. Лучше применить рамку от старого нерабочего электроприбора, используя посадочные места под батарейки.

Самодельный светильник на светодиодах. В качестве элемента света – светодиодная лента. Источник питания – блок питания постоянного напряжения.

Драйвер

Светодиод является нелинейной нагрузкой, его электрические параметры меняются в зависимости от условий работы. При использовании драйвера не требуется применение токоограничивающего резистора, все драйвера имеют заводское значение по силе тока, по этому показателю подбирается количество светодиодов в цепи.

В зависимости от диапазона напряжения, в котором работает драйвер, подбирается количество светодиодов, которые соединены последовательно, таким образом, подключение осуществляется параллельно последовательным методом.

Блок питания постоянного напряжения.

Особенность драйвера — он всегда выдаёт одинаковый ток с выходного фильтра вне зависимости от величины и колебаний входного напряжения. Изготавливают их на базе транзисторов либо микросхемы.

Блок питания

Блок питания имеет только расчетное напряжение на выходе, розжиг светодиода осуществляется благодаря включению в цепь резистора, который предохраняет светодиод от перегорания. Когда перегорает резистор, светодиоды, установленные в модуле, могут полностью выйти из строя.

Если вы не хотите рассчитывать цепь с драйвером, то лучше используйте блок питания и светодиодную ленту. В таком случае необходимо обратить внимание на мощность ленты и блока питания, создав запас 20% в пользу блока питания.

Драйвер для питания светодиодной линейки.

Драйверы используются только для подключения светодиодов и являются основой всех светодиодных ламп. Важно отметить, что драйвер рассчитан на работу в определенной цепи, в качестве источника питания с другими светодиодами он не подойдёт. К блоку питания можно подключить любые светодиоды, главное чтобы в цепи был установлен токовый резистор, а потребляемая мощность светодиодов не превышала пиковое значение мощности блока питания.

Читайте также

Как сделать блок питания на 12 вольт своими руками — примеры схем

 

Использование резисторного сопротивления

У светодиодов существует одна негативная особенность – пульсация (регулярное мерцание). Чтобы побороть этот фактор и сделать свет более мягким, необходимо использовать дополнение в схеме электропитания.

Для этого используются сопротивление и конденсатор. Светильники, оснащенные дополнительным сопротивлением, имеют более мягкий свет, это благоприятно сказывается на органах зрения человека.

Реализовать данную схему сможет даже начинающий мастер. В цепь с последовательно соединёнными светодиодами устанавливается дополнительное сопротивление на 8-12 кОм.

Для смягчения света используется схема подключения с линейным стабилизатором.

Электрическая часть

Итак, мы разобрались с источниками питания, теперь давайте посмотрим, что мы сможем запитывать. В качестве источника света вы можете использовать светодиодную ленту, любые отдельно взятые светодиоды нужной мощности и светодиодные матрицы.

Светодиодная матрица – совокупность светодиодов на одной подложке, количество которых может быть абсолютно разным. В отличие от ленты и отдельно взятых светодиодов, матрица отличное решение, которое удовлетворит любого человека. Активно применяются в прожекторах, имеют разный размер.

Бездрайверная светодиодная матрица – не используйте в жилых помещениях.

Компактное размещение существенно уменьшает размер платы. Многие матрицы основаны на изолированной от светодиодов пластине, которая является теплоотводом. Если мощность светодиодной матрицы очень высокая, то требуется установка дополнительного радиатора. Устанавливается он на термопасту.

Некоторые светодиодные матрицы имеют встроенный драйвер и подключаются путем припаивания проводов сети переменного напряжения 220 В прямо к выводным контактам, находящимся на пластине. Такие устройства не рекомендуется использовать в жилых помещениях из-за высокого коэффициента пульсации. Используйте драйверные матрицы.

Применив драйверную светодиодную матрицу, вы получите максимально аккуратный и компактный монтаж светодиодов на плате и, соответственно, вид светильника будет эстетичен. Количество излучаемого света вас очень порадует, а его яркость вы сможете смягчить дополнительным сопротивлением.

Драйверная светодиодная матрица – компактное решение. Сделайте светодиодный светильник своими руками используя такое решение, и получите минимальный размер и направленный свет.

В зависимости от стиля и дизайна не забывайте о светодиодной ленте, возможно применение ленты в паре с матрицей, таким образом, вы сможете создать особенное освещение, ведь лента имеет массу цветовых оттенков.

Идеи для создания светильников

Преимуществом идеи является то, что светильник можно установить стационарно, а также подвесить на потолок. Творчество подрастающего поколения весьма кстати – их шедевры станут хорошими абажурами, а в качестве источника света лучше всего применить мощные светодиоды или небольшую светодиодную матрицу.

Процесс изготовления абсолютно прост, основой для крепления элемента света и абажура станет пластиковая крышка. Источник света крепите при помощи клеевого пистолета, абажур можно зафиксировать клеем.

Чтобы светильник стал гирляндой, проделайте отверстия и соберите плафоны на нить.

Для реализации следующей идеи вам понадобятся деревянный брус, три болта с гайками длиной 40 мм, ножовка по металлу, патрон под лампу и электрический кабель с вилкой. Размер конструкции выбирается исходя из ваших требований.

Абажур можно изготовить самостоятельно или перетянуть уже имеющийся. В качестве каркаса лучше использовать стальную проволоку. Материал для обтяжки используйте любой, вся светодиодная техника излучает достаточно малое количество тепла, поэтому риск возгорания минимален.

Читайте также

Пошаговая инструкция по изготовлению абажура своими руками

 

Неподвижные элементы конструкции смазываются клеем ПВА и устанавливаются в зажим в неподвижном состоянии до полного высыхания, в теплом месте достаточно будет одних суток.

Шарнирная часть выполняется строго по разметке, в противном случае вы испортите заготовку. Тщательно произведите замеры.

Рекомендуем к просмотру.

Светильник на батарейках получиться сделать из старой коробки. Для этого вам понадобиться прорезать отверстия, через которые свет будет попадать в помещения. Удобнее всего вырез получиться выполнить скальпелем.

Очень красиво смотреться вариант со звездами разного размера. Цвет освещения выбирайте индивидуально.

Такой светильник лучше использовать в качестве дополнительного освещения или как ночник.

Аэрозоль или любой отработанный жестяной баллон можно использовать в качестве основания для укладки светодиодной ленты. Такое решение применяется, чтобы компактно уложить большой метраж на малом участке. Сильный световой поток позволит установить абажур, который направит свет в нужное место. Оформляйте на свое усмотрение.

Чтобы воплотить такую идею в жизнь потребуются основание, трубка и светодиодная лента. Все элементы конструкции собираются абсолютно просто. Такой светильник применяется в качестве ночника. Элементом питания пойдет блок постоянного напряжения 12 В.

Видео: Светодиодный недорогой ночник из подручных материалов.

Светодиодный светильник своими руками

Света много не бывает. Приходится работать по вечерам и часто основного освещения не хватает. Выход – использовать дополнительный настольный светильник. Светодиоды дают много света, очень экономичны и долговечны. Поэтому светильник должен быть светодиодным. Его, конечно же, можно купить, но гораздо интереснее сделать его своими руками.

Итак, мне нужен настольный светильник. Буду делать его практически из подручных материалов и простыми инструментами. За идеальным исполнением гнаться мне ни к чему, но и торчащие во все стороны провода – тоже не вариант. Мой выбор – достаточно аккуратное, но предельно практичное исполнение. Питаться светильник будет от бытовой сети 220В.

Для светодиодного настольного светильника нужны светодиоды, драйвер к ним и корпус, где все это будет монтироваться.

Как-то по случаю я приобрел два десятка дешевых одноваттных светодиодов. Пришло их время!

Дешевые белые светодиоды теплого свечения мощностью 1Вт

Спаиваем их в 2 линейки.

Спаянные в линейки светодиоды

В качестве драйвера мне послужит модернизированный балласт энергосберегающей лампы. О подробностях этой переделки читайте в статье «Простой драйвер светодиода от сети 220В».

Драйвер, сделанный из балласта энергосберегающей лампы

Теоретически, мои светодиоды рассчитаны на ток до 350мА при падении напряжения 3В. Но это дешевые NoName светодиоды и я совсем не питаю иллюзий – думаю, реальный рабочий ток не должен превышать половину, т.е. 150мА. К тому же из 20 диодов один оказался сюрпризный (начинал моргать после разогрева). Я решил использовать 2 линейки по 9 светодиодов, соединенные параллельно. Мой «драйвер» настроен так, что будет выдавать примерно 220мА на две линейки – по 110мА на каждую. Получим примерно 6-7Вт света, будет очень экономично и для настольного светильника вполне достаточно.

Светодиоды, даже потребляя всего треть своего максимального тока, греются весьма существенно. Металлический корпус светильника будет весьма кстати. У меня в хозяйстве обнаружился алюминиевый уголок 25*25мм. Соорудим из него коробку 200*50*25мм.

Из этого добра будет собран корпус светильника

Отрезаем куски уголка и с помощью пленочного двухстороннего скотча собираем коробку.

Собранная коробка — корпус светильника

К сожалению, двухсторонний скотч не может заменить полноценное соединение (шурупами, например). Но для временного монтажа или чтобы ничего никуда не разъезжалось – пользоваться им очень удобно.

Получившуюся коробку нужно очень тщательно обработать напильников и мелкой наждачной бумагой – убираем все заусеницы и крупные царапины.

Далее берем вот такое чудо:

Самоклеющаяся пленка — ей будет обтянут корпус светильника

Это зеркальная серебристая и матовая темно-зеленая самоклеящиеся пленки. Пленки очень качественные и с могучим клеем. Ими будет обтянута моя коробка. Получится красиво, плюс, можно будет обойтись без шурупов и всего такого.

На металле не должно быть царапин и неровностей – они проступят через пленку. Перед поклейкой очистите поверхности от пыли и обезжирьте, например, изопропиловым спиртом. Заклеиваем зеркальной пленкой поверхность, где будут светодиоды, и торцевые грани. Получится как-то так.

Корпус светильника обтянут зеркальной пленкой

Чтобы получился настольный светильник, источник света нужно поднять и закрепить над столом. Для этих целей приспособим бесхозную штангу от минигравера. На ее вершине имеется отогнутый в сторону крюк. Он и будет удерживать коробку.

Для этого понадобится небольшой кусок П-обрасного профиля и 2 шурупа, которые, с одной стороны, будут крепить профиль к корпусу и, с другой стороны, служить зацепом и опорой для крюка штанги.

Крепление корпуса светильника к стойке

Прицеливаемся, размечаем и сверлим отверстия, но закреплять пока не будем.

Размечаем и максимально аккуратно вырезаем на пленке места под светодиоды.

Разметка и подготовка мест под светодиоды на корпусе

Светодиоды через термопасту будут передавать тепло прямо в алюминиевый корпус. Линейки светодиодов будут крепиться поперечными стяжками и, там где нужно, суперклеем.

Сверлим отверстия под стяжки и провода питания.

Корпус с подготовленными местами для светодиодов и отверстия для крепежа и проводов питания

Щедро смазав посадочные места термопастой, сажаем линейки светодиодов. Закрепляем их стяжками. В нужных местах используем суперклей.

Светодиоды уже закреплены на корпусе светильника

Внутрь коробки устанавливаем драйвер, выводим и подпаиваем провода питания.

Корпус светильника — что у него будет внутри

Электрические детали сажаются на толстый скотч, дополнительно фиксируются клеем.

Почти все готово. Сверху коробку можно закрыть подходящей пластиковой крышкой. Теперь берем темно-зеленую пленку и затягиваем боковые грани и крышку. Закрепляем и декорируем профиль крепления к штанге.

Вот теперь точно все. Вот что в итоге получилось.

Собранный корпус самодельного светодиодного светильника

Настольный светодиодный светильник в полный рост

Получился практичный и достаточно яркий настольный светодиодный светильник, собранный своими руками. Все предельно просто и потребовало всего несколько часов времени. И света стало больше! 🙂

Самодельные светодиодные светильники для гаража

Как видите, у меня по ширине «влезло» 3 ленты. Я клеил 2 белые ленты по бокам и одну теплую по центру. Теплую клеил для лучшей цветопередачи.

Дальше, надо параллельно соединить все 3 ленты. Сделал я это в одном конце светильника. Не забываем соблюдать полярность.

Сверху заклеил пистолетом-сопля 🙂

С противоположного конца запитываю ленту и тоже заклеиваю. Паяю на любые плюс минус. Провода прячу внутрь корпуса светильника.

Для удобства и экономии электрического «топлива» врезаю в корпус светильника тумблер. Служит он для того что бы в любой момент можно было включить и выключить светильник в ненужной части гаража тем самым снизив потребляемую мощность (при работе от АКБ).Готовый вариант.

С боку я вывел провод ШВВП, который буду подключать на 12в

Из зажимов другого светильника (2х36), я сделал крепления для моего светодиодного. Также можно просто согнуть шинку.

Крепление это очень простое и удобное. В центре есть отверстие, через которое мы крепим крепление к потолку раз и навсегда. Я планирую на зиму забирать светильники домой, так как в эту пору года я не являюсь активным пользователем гаража 🙂 Отверстия в боках с легкостью позволяют снять светильник. При этом, сам крепеж остается на потолке. Светильники очень легкие и фиксируются при помощи обычной медной проволочки. В светильниках с боков тоже просверливает немного большим сверлом чем в самом крепеже. Так просто легче попасть нашим медным фиксатором:)
Кстати, светильники эти можно делать даже тем, у кого в гараже есть 230в. Просто в корпус светильника нужно встроить блок питания, преобразовывающий 230В переменного на 12В постоянного напряжения или же от одного мощного блока запитать все. Например взять блок мощностью 50-100 Ватт. Думаю все наслышаны про низкое потребление мощности светодиода. Я хочу показать вам это на практике исходя из своих расчетов.

Светильники в сборе.

Но вот в принципе и все. Осталось произвести обещанные расчеты. Знания требуются примерно за 8 класс урока физики 🙂

Лабораторная работа № 1 «Измерения мощности светодиодного светильника»

Дано: Мультиметр, АКБ, светодиодный светильник.

Ход работы:

Измеряем напряжение на АКБ (Вольтметр)

Измеряем потребляемый ток одного светодиодного светильника. (Амперметр)Из полученных данных легко посчитать потребляемую мощность светильника.

I=0,9A; U=12,7В;

Вот формула, которая нам поможет P=U*I

Р=12,7*0,9=11,43 Вт.

Как видим из расчетов один светильник потребляет около 12 Ватт. А так как я буду использовать 4 светильника то это примерно будет около 50 Ватт, что очень экономично. Тем более в пользу светодиодного говорит низкая потребляемая мощность и универсальность применения (230 и 12 вольт).

Из плюсов своей конструкции хочу отметить: легкий вес, прозрачный рифленый рассеиватель даёт широкий угол освещения, быстросъемная конструкция, встроенный выключатель.

Вывод: затратив немного денег на покупку светодиодных лент на ебее и немного личного времени, можно сделать отличные, экономичные, универсальные, долго работающие светильники.

Всем успехов в творчествостроении!!!!

Сделать освещение своими руками проще, чем когда-либо

Работа со светодиодным освещением не должна быть сложной. Вы, вероятно, подумали о классной идее освещения, которую не пытались реализовать в прошлом. Почему нет? Я считаю, что большинство людей, таких как вы, считают, что они недостаточно образованы или недостаточно квалифицированы, чтобы самостоятельно создать идею светодиодного освещения.

Что ж, у меня для вас новости … Стой, оставь эту мысль «но я не могу». В этом посте я покажу вам, насколько легко можно настроить светодиодное освещение с помощью правильных продуктов!

Что нужно для создания светодиодной лампы

Когда-нибудь хотели построить светодиодную лампу? Теперь вы можете использовать всего 2 части!

С ростом популярности светодиодного освещения многие исследовали и связывались со мной, спрашивая, как создать небольшие светодиодные фонари, светодиодные лампы, светодиодные панельные светильники, даунлайты… вы называете это.Это положит начало обсуждению различных компонентов, необходимых для завершения настройки светодиода:

  • Светодиоды для устройств поверхностного монтажа (SMD) или светодиодные модули
  • Драйверы постоянного тока
  • Источники питания переменного / постоянного тока
  • Радиаторы


Этот список по понятным причинам может запутать новичка и сделать этот крутой световой проект головной болью. Прежде чем бросать проект в стопку «Сохранить на потом / Кто-то еще», вы должны знать, что есть способ использовать все эти компоненты для одного простого источника света.Двигателям светодиодного освещения нужен только источник питания и немного воображения, чтобы создавать светодиодные фонари как для малых, так и для крупных приложений.

Удобные светодиоды — «Светодиодные двигатели»

Что такое светодиодный двигатель? Это светодиодный эквивалент обычной лампы. Световой двигатель обычно состоит из светоизлучающего диода (СИД), установленного на печатной плате с электрическими и механическими креплениями, что означает, что он готов к установке в светильник.

Наши светодиодные двигатели разработаны с учетом перечисленного выше списка компонентов и объединения их в единый корпус.Это устраняет барьеры для входа для людей, таких же, как и вы, которые хотят разработать систему светодиодного освещения, не лезя через голову. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Посмотрите, как мы разработали эти светодиодные фонари.

Проектирование светодиодных ламп «все в одном»

После множества звонков и запросов здесь, в LEDSupply, я понял, что нам нужно больше светодиодных источников света, которые могли бы использовать постоянный вход 12-24 В постоянного тока и загораться. Гибкие светодиодные ленты отлично подходят для такого использования, но иногда требуется более компактный, прямой и качественный свет.

Я начал сотрудничать с LuxDrive, чтобы создать светодиодный светильник, который работал бы таким образом. Я хотел, чтобы наши новые продукты имели 4 основные функции.

Бортовые драйверы

При работе со светодиодами SMD требуется драйвер постоянного тока или токоограничивающий резистор. Электрические свойства светодиодных фонарей меняются по мере их нагрева, водитель будет следить за тем, чтобы светодиод оставался на безопасном токе, вместо того, чтобы потреблять слишком много и в конечном итоге выгорать.

Вместо использования внешнего драйвера, целью было встроить небольшие встроенные драйверы на плату светодиодов. Эти небольшие драйверы действуют как переменные резисторы на плате, так что вы можете вводить постоянное напряжение постоянного тока (например, 12 вольт), и устройства будут ограничивать ток, разрешенный для протекания через плату.

Это поможет вам в трех основных направлениях:

  1. Встроенные драйверы означают, что нет необходимости во внешнем драйвере, который может стоить около 10-15 долларов.
  2. Встроенные драйверы намного меньше, что делает установку более компактной и дискретной.
  3. Снимает напряжение, связанное с согласованием драйвера со светодиодной схемой.

Радиатор не требуется

Светодиоды с радиатором — еще одна область, которая сбивает с толку, когда вы начинаете работать со светодиодным освещением. Светодиоды обычно имеют большое количество энергии, протекающей через очень небольшой источник, что позволяет нагреваться. Радиатор необходим для рассеивания тепла, отводя его от светодиода, чтобы избежать необратимого повреждения.

Радиатор — всегда хорошая идея, но цель заключалась в создании небольших светодиодных фонарей, которым не требовалось ничего, кроме источника питания. Радиаторы имеют тенденцию быть громоздкими и значительно увеличивают размер вашей установки. Когда LuxDrive разработал светодиодную плату, мы проверили температуру и убедились, что эти светодиодные двигатели могут работать без какого-либо радиатора.

Простое подключение светодиодов

«Как мне соединить несколько светодиодов вместе?» Это частый вопрос, который я задаю каждый день. Есть способы подключения светодиодных ламп SMD к последовательным или параллельным цепям.Эти две разные схемы подключения будут очень отличаться друг от друга в электронном виде.

Нашей целью было создать светодиод, который можно было бы просто соединить гирляндой. Это упрощает процесс подключения, поскольку все, о чем вам нужно беспокоиться, — это мощность и убедиться, что ваш источник питания будет обеспечивать достаточную мощность для системы.

Качественный световой поток по доступной цене

Наконец, очень важно было иметь эффективный и яркий светодиод, который позволил бы сделать светодиодный световой двигатель доступным по цене.Этот последний шаг занял больше всего времени, так как нам нужно было найти диод, который был бы достаточно эффективным, чтобы выдавать яркий свет, не подавляя при этом систему.

Большая часть ассортимента LEDSupply — это высокомощные светодиоды, такие как семейство Cree XP и светодиоды Luxeon Rebel. Эти светодиоды излучают много света, но также не подходят для желаемого продукта, потому что:

  1. Слишком большая мощность (нагрев) — светодиоды высокой мощности работают при более высоких токах возбуждения от 350 мА и выше. Для высокого тока требуются драйверы большего размера, из-за чего светодиодный модуль слишком сильно нагревается и требуется светодиодный радиатор.
  2. Высокая стоимость — светодиоды высокой мощности стоят дороже и требуют дорогих деталей для создания полного двигателя светодиодного освещения. Это сделает цену слишком высокой, особенно для тех, кто хочет использовать несколько источников света.

Заключение: использование светодиодов средней мощности

О сверхмощных светодиодах не может быть и речи из-за более высокого тока, приводящего к слишком большому нагреву и общей стоимости. Это привело нас к поиску более доступного светодиода с низким током. Наш поиск привел нас к светодиодам средней мощности.

Светодиоды средней мощности работают при более низких токах возбуждения: максимум 180 мА по сравнению с максимумом 1000 + мА для диодов большой мощности. Светодиоды тоже примерно в 10 раз дешевле! Светодиоды средней мощности не такие яркие, но их низкая мощность и стоимость позволили добавить на плату несколько диодов, чтобы сделать их сопоставимыми с выходной мощностью светодиодов высокой мощности.

Nichia 757 — светодиод, чтобы все произошло

Nichia 757 — самый привлекательный светодиод средней мощности. Светоотдача была выдающейся, учитывая цену и ограничения низкой мощности.LuxDrive приступил к тестированию диодов средней мощности, построенных на печатных платах со встроенными драйверами.

Тестирование дало положительные результаты, которые успешно достигли всех поставленных целей. Это привело к появлению двух новаторских продуктов для LEDSupply. Двигатели светодиодного освещения, представленные ниже, обладают всеми четырьмя необходимыми характеристиками. Они помогают создать удобный для пользователя светодиод: встроенные драйверы, не требуется радиатор, легко подключаемый и качественный световой поток.

The DynaSquare

DynaSquare — это дискретная светодиодная лампа на 12 В, чрезвычайно простая в использовании.Квадратная печатная плата размером 1 дюйм содержит 3 светодиода средней мощности Nichia 757. Использование нескольких диодов средней мощности увеличивает световой поток до 150 люмен, , что сравнимо со светоотдачей мощного светодиода 1-Up. DynaSquare идеально подходит для ламп и светильников, а также для светодиодных панелей и освещения дисплеев.

DynaSquare предлагается в белом цвете с CCT от 2700K до 6500K. Доступны цвета: красный, желтый, синий и зеленый. Пожалуй, наиболее интересными вариантами являются Horticulture 3000K и 5000K DynaSquares.В DynaSquares для садоводства используется матрица с очень широким спектром действия, идеально подходящая для выращивания растений. Не забудьте проверить этот индикатор для небольших приложений для выращивания.

Соединение нескольких светодиодов вместе — создайте свою собственную схему!

DynaSquare спроектирован так, чтобы обеспечить простое соединение между платами. Квадратная плата имеет контактные площадки с каждой из четырех сторон. Это позволяет подавать питание на одну сторону DynaSquare, а затем последовательно подключать несколько светодиодов к любой из трех сторон, как показано ниже.Это обеспечивает гибкость перемещения плат в любом месте, где это необходимо для вашего приложения. Пожалуйста, свяжитесь с нами в LEDSupply, прежде чем объединить более 20 DynaSquares вместе.

DynaSquare можно подключить параллельно к источнику питания, как показано ниже. Параллельно нет ограничений на количество подключенных к одному источнику питания.

Мощность

DynaSquare обычно питается от 12 В, но может принимать 11-15 В постоянного тока. Это позволяет вам питаться от простого источника переменного / постоянного тока или даже от батареи! Один DynaSquare работает на 1.5 Вт. С выходной мощностью 150 люмен это высокоэффективный светодиод мощностью около 100 люмен на ватт!

Чтобы найти источник питания, просто убедитесь, что ваша мощность покрыта. Для одного DynaSquare это будет легко. Если вы подключаете несколько светодиодов, последовательно или параллельно, убедитесь, что мощность вашего источника питания соответствует требованиям. (1,5 Вт на используемый DynaSquare)

Затемнение

DynaSquare имеет ШИМ диммирование. Это работает с нашим беспроводным диммером PWM или может работать с другими выходными сигналами PWM, просто посмотрите лист данных здесь.

The Duo — Светодиодная лента высокой яркости

DUO — это светодиодная лента на 24 В, которая является самой яркой светодиодной лентой на нашем сайте с яркостью более 100 люмен на ватт! Duo использует новейшую технологию в светодиодах средней мощности, размещая 48 диодов Nichia 757 на 12-дюймовой жесткой полосе. Двухрядная светодиодная лента излучает 870 люмен на фут при высокой плотности светодиода, поэтому свет выходит равномерно и качественно.

Светодиодная лента DUO предлагается в белом цвете с CCT от 2700K до 6500K.Доступны цвета: красный, желтый, синий и зеленый. Пожалуй, наиболее интересными вариантами являются полосы Horticulture 3000K и 5000K. В вариантах для садоводства используются диоды Nichia 757 с очень широким спектром выходного сигнала. Этот широкий спектр идеален для выращивания растений, и это идеальный свет для выращивания рассады и выращивания растений в помещении.

Модульная конструкция

Duo выпускается в виде 12 дюймов в длину и 0,95 дюйма в ширину. Модульная конструкция ленты позволяет разрезать ее на более мелкие части.Через каждые 3 дюйма есть черная пунктирная линия, которую можно разрезать, чтобы из одного куска сделать несколько светодиодных двигателей.

При самостоятельном разрезании полосы старайтесь разрезать по пунктирной линии. Обычно лучше всего подходят прочные ножницы, кусачки для бумаги или большие кусачки. Если вы хотите предоставить нам возможность резки, мы предлагаем полосу длиной 3, 6 и 9 дюймов в дополнение к стандартной 12-дюймовой полосе.

Подключение светодиодных лент

Duo сконструирован так, что несколько полосок можно соединять в гирляндную цепочку.Количество светодиодных лент, соединенных гирляндой, не должно превышать 8 полных 12-дюймовых плат. Другими словами, не соединяйте вместе полоски длиной более 8 футов.

Мощность

Duo принимает входное напряжение 24 В, которое может поступать от источника переменного / постоянного тока или аккумуляторной батареи. 12-дюймовая деталь — это 7,68 Вт (1,92 Вт на 3-дюймовую деталь). При такой мощности полоса будет выдавать 870 люмен… это 113 люмен / ватт! Эта полоса высокой яркости обеспечивает наивысшую эффективность (люмен / ватт) из всей линейки ламп LEDSupply Strip.

При поиске источника питания убедитесь, что он выдает 24 В постоянного тока, и убедитесь, что учитывается общая мощность.

Профессиональный монтаж

С алюминиевым каналом для светодиодных лент эти ленты превращаются в готовый светильник. У нас есть полосовая дорожка шириной 1 дюйм в квадратном или скошенном стиле, которая идеально сочетается с полосой DUO. Каждая дорожка оснащена матовой поликарбонатной линзой для защиты полос и равномерного распределения света. Посмотрите их здесь.

Заключение

С этими двумя новыми продуктами вы можете увидеть, насколько простой может быть установка светодиодов.Просто найдите источник 12 или 24 В и приступайте к реализации той крутой идеи освещения, которую вы так долго откладывали. Если вам нужна моя помощь, позвоните в LEDSupply или напишите по адресу [email protected].

Как всегда, присылайте нам свои творения с этими продуктами. Нам всегда нравится видеть, что делают наши читатели, чтобы воспользоваться преимуществами светодиодного освещения!

Создание собственных светодиодных светильников

Мы все любим возиться и вносить изменения в оборудование, которое мы покупаем, но это далеко не создание чего-либо с нуля.Вы бы попытались сделать свои собственные светодиодные фонари? Лично я бы не стал, но это, вероятно, потому, что я не любитель DIY, а некоторые люди.

Когда мой хороший друг Джефф Кук пригласил меня проверить его самодельные светодиодные фонари, я, конечно, был настроен скептически. Зачем вам создавать свои собственные, когда на рынке так много доступных светодиодных светильников? Я задал этот вопрос Джеффу, и он ответил просто: «Цена и полезность».

Создание собственных светодиодных светильников, безусловно, не для всех.Это не только отнимает много времени, но и нужно знать, что вы делаете. Это не значит, что вы отрабатываете набор инструкций, все идет методом проб и ошибок. Джефф использовал самодельные светодиодные фонари в течение последних нескольких лет, поэтому я подумал, что было бы неплохо провести некоторые фотометрические измерения и посмотреть, что он на самом деле сделал.

Прежде чем мы перейдем к результатам, я задал Джеффу ряд вопросов о его светодиодных светильниках «сделай сам».

Почему вы решили создавать свои собственные светодиодные фонари?
В основном две причины: цена и полезность.Для заводских фонарей цена обычно составляет около 1000 долларов за единицу 1 × 1. Утилита — фабричные светильники тяжелые и громоздкие (за исключением волны гибких панельных светильников, выходящих в последнее время). Светильники, которые я построил, можно легко вылететь на кронштейне на световой стойке. При необходимости их даже можно приклеить к стене или потолку. Плюс третья причина: мне нравится создавать вещи и экспериментировать.

Как вы пришли к концепции, что строить и какой тип освещения вам нужен?
Я нашел магазин в Акихабаре (Токио), в котором продавались различные светодиодные ленты, которых я больше нигде не видел.Это остается верным по сей день. Светодиоды плотно упакованы и очень яркие. Издалека они выглядят как сплошная линия, а не как набор точек. Я купил несколько и поэкспериментировал с ними. Я сделал несколько панельных светильников, применив ленту к нескольким алюминиевым листам, и сделал несколько стержней, используя алюминиевые профили длиной в метр. В качестве основного источника света мне нужен был большой источник, поэтому я скрепил две панели на липучках и прикрепил большой рассеивающий слой на лицевой стороне. Большой гибкий диффузор дает такое же качество света (за исключением более крупного и мягкого), что и тяжелый, за 400 долларов.00 софтбокс прикреплен к заводской панели.

Сколько времени потребовалось, чтобы построить?

На создание панели уходит около часа. Измерение ленты и нанесение ее на панели или профили — простая часть. Далее идет военное дело. Я давно ничего не паял, но чем больше вы это делаете, тем лучше становится ваша техника.

Были ли они сложны в изготовлении? Кто-нибудь мог это сделать?
Они не требуют особых навыков. Сами по себе огни могут выглядеть довольно ужасно, но это не повлияет на качество излучаемого света.

Сколько, по вашему мнению, стоило его строительство?
Одна из панелей стоит около 140 долларов, а палка — около 50 долларов.

Изменились ли ваши светильники DIY с годами?
Я всегда стараюсь их улучшить. Все по модульному принципу. У меня есть мешки с блоками питания с силовыми кабелями. Я сделал кабели питания длинными, чтобы свет мог быть высоко на подставке, а блок питания не висел в воздухе на полпути вниз. При необходимости я могу соединить вместе несколько кабелей питания.Я также сделал разветвительные кабели, чтобы я мог питать более одного осветительного прибора от одного источника питания. Еще одно преимущество длинных силовых кабелей состоит в том, что они избавляют от необходимости использовать множество удлинителей.

Довольны ли вы результатами, которые дает свет?

Я очень доволен. Я сделал свет, который мне нужен для той цели, которая у меня есть. Большая площадь поверхности для основного света и длинная палка для подсветки, которая покрывает волосы и плечи, чтобы отделить объект от фона.У меня также есть вертикально установленный на подставке фонарь, который поддерживает мою подсветку, чтобы добавить немного в щеку. Это также дает красивый ободок на плече, и, если объект съемки — женщина, красивый светлый блик сбоку от ее волос.

Вещи, которые я хотел бы улучшить: я еще не нашел диммера, который не вызывает неприятного мерцания, поэтому сейчас я должен использовать правило обратного квадрата. Свет не двухцветный, но я считаю, что дневной свет — это то, что я использую больше всего. Обычно я снимаю в офисе или комнате с окнами, поэтому дневной свет хорошо работает.У меня тоже есть вольфрамовые панели, и они не занимают много места в моей сумке, поэтому я использую их, когда мне нужно. Если бы я захотел, я мог бы упаковать в сумку дюжину фонарей размером «кино-фло».

Каковы ограничения использования ваших фонарей?
Они могут работать только от электросети, и у меня нет никакого способа затемнить светильники. Я попытался построить несколько диммеров, но обнаружил, что они просто заставляли свет мерцать. Конечно, здесь нет стандартных софтбоксов или аксессуаров, поэтому все, что мне нужно, я должен построить или создать сам.

Что думают или говорят клиенты, когда вы увлекаете их на работу?
Часто это корпоративные клиенты, которые отмечают, насколько профессионально выглядит установка освещения. Обычно они удивляются и впечатляются, когда я говорю им, что они «самодельные». (что меня всегда шокирует)

Фотометрия

Итак, приступим к фотометрическим результатам. Я всегда проверяю светильники таким образом, чтобы получить представление о том, как они сравниваются с другими приборами. Результаты рассказывают только часть истории и никогда не должны использоваться в одиночку для оценки источника света.На протяжении многих лет я обнаружил, что некоторые источники света с хорошими фотометрическими результатами не всегда выглядят хорошо, а огни с худшими фотометрическими показателями иногда могут выглядеть лучше, чем показывают их результаты.

ВЫХОДНАЯ ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО КЕЛЬВИНУ

Я протестировал самодельный светодиодный светильник дневного света 2 × 1 Джеффа с помощью спектрометра Sekonic C-700, чтобы выяснить, какой световой поток имел свет и насколько точным было воспроизведение цветовой температуры по шкале Кельвина.Показания были сняты на расстоянии 1 м (3,28 фута) в контролируемой среде.

Как вы можете видеть из показаний выше, свет зарегистрировал мощность 1690 лк (157 фк). 1690 лк от гибкой арматуры размером 2 × 1 — это немного невысоко. Свет зафиксировал цветовую температуру по Кельвину 7343K, что было более чем на 1700K при воспроизведении истинного источника 5600K. Это определенно показывает вам, что покупка готовых светодиодных лент дневного света не обязательно гарантирует, что вы действительно приобретете светодиоды 5600K.

Чтобы представить себе производительность DIY 2 × 1 в перспективе, давайте сравним ее с Aladdin Bi-Flex 2 × 1, когда он установлен на 5600K:

Как вы можете видеть, Aladdin выдает 3650 люкс (339fc) и зарегистрировал цветовую температуру по Кельвину, равную 5899K.

Цветопередача

Итак, теперь, когда мы увидели, сколько отпечатков дает Jeff DIY 2 × 1, каковы его результаты, когда дело доходит до точного воспроизведения цветов. Выше вы можете видеть, что при освещении средний индекс цветопередачи (R1-R8) составляет 70.8 и расширенный CRI (R1-R15) 60,4. Для точного воспроизведения оттенков кожи он составил -27,5 для R9 (красный), 69,4 для R13 (наиболее близкий к кавказским оттенкам кожи) и 64,7 для R15 (наиболее близкий к азиатским оттенкам кожи). Эти результаты были откровенно ужасными, и цифры были худшими из всех светодиодных ламп, которые я когда-либо тестировал.

таких низких баллов указывают на то, что самодельный светильник не может точно воспроизводить большинство цветов, и ваши изображения должны быть серьезно скорректированы по цвету при публикации, чтобы получить разумно выглядящее изображение.

Давайте снова посмотрим, как это выглядит в сравнении с Aladdin Bi-Flex 2 × 1 (просто чтобы нам было с чем его сравнить):

Как видите, между этими двумя источниками света существует огромная разница, когда дело касается точного воспроизведения цветов.

Спектральное распределение

Выше вы можете увидеть спектральное распределение DIY 2 × 1 Джеффа. Судя по полученным мною показателям цветопередачи, неудивительно, что спектральное распределение довольно ужасное.Несмотря на равномерный спектр от 600 до 540 нм, свету не хватает тонны информации для большинства длин волн. Мало того, что спектр не полон, в нем есть огромные пробелы, где он вообще не может воспроизвести определенные цвета.

Давайте снова сравним DIY 2 × 1 Джеффа с Aladdin Bi-Flex 2 × 1. Выше вы можете увидеть, как должен выглядеть хороший светодиодный светильник, установленный на 5600K.

Я задал Джеффу вопрос после того, как показал ему результаты фотометрии его источников света:

Мы сделали несколько фотометрических измерений ваших фонарей. Вы были удивлены результатами?
Всегда был доволен качеством света, но немного подозреваю в цвете.Фотометрические показания подтвердили мои подозрения, поэтому я был удивлен и немного смущен результатами.

Реальная производительность

Несмотря на то, что важно проверять свет на фотометрические характеристики, графики и цифры могут рассказать вам только часть истории. Просто потому, что свет работает хорошо, когда дело доходит до фотометрии, нет никакой гарантии, что эти результаты будут перенесены на хорошее качество света.

Несмотря на то, что Jeff DIY 2 × 1 показал ужасные фотометрические результаты, он на удивление выглядел не так плохо, как я думал.Нельзя сказать, что он был хорош с точки зрения любого воображения, но он действительно работал лучше, чем то, что показали его фотометрические результаты. Я мог ясно видеть, как неспособность света воспроизводить полный спектр влияла на получаемые нами изображения. Отсутствие красного в DIY 2 × 1 явно делало оттенки кожи очень зелеными, а другие цвета просто не совсем подходили.

В ситуациях, когда освещение полностью контролируется и вы балансируете белый цвет своей камеры, эти источники света, вероятно, будут работать лучше.Самая большая проблема с использованием света — это окружающая среда, где есть другие источники окружающего освещения. Как только вы установите баланс белого для светильников DIY, вы начнете видеть, что другие объекты на заднем плане начинают приобретать странный цветовой оттенок.

Что касается качества света, то он был более чем способен производить приятный мягкий, ровный источник при использовании с рассеиванием. В свете определенно не было ничего плохого, кроме того, как он воспроизводит цвета.

У Джеффа была полоса красных светодиодов, поэтому я предложил добавить несколько перед его светом, чтобы посмотреть, что произойдет.Удивительно, но свет внезапно стал намного лучше, и результаты CRI значительно выросли. Ниже вы можете увидеть, как это изменение повлияло на оттенки кожи.

Свет до того, как мы добавили несколько красных светодиодов Свет после того, как мы добавили несколько красных светодиодов

Ниже вы можете увидеть некоторые быстрые тестовые кадры, которые мы сделали с использованием света. Материал снят на Sony a7R II.

Как вы можете видеть из этого видения, результаты далеки от хороших, и попытка исправить изображения была очень сложной.Из-за того, что в цветовом спектре отсутствует так много информации, трудно получить изображение, которое выглядело бы естественным и подходящим для оттенков кожи. Я не колорист, и уверен, что кто-то с более умелым набором навыков, вероятно, добьется лучшего результата. После того, как мы добавили красные полоски к свету, результаты действительно улучшились до такой степени, что он, вероятно, стал немного приближаться к тому, чтобы выглядеть как дешевый с полки 1 × 1.

Я почти уверен, что если бы Джефф смог найти для использования несколько более качественных светодиодных лент, результаты от этого света действительно могли бы быть довольно хорошими.Нам удалось улучшить точность цветопередачи, просто добавив полосу красных светодиодов, что вряд ли научно, но это действительно сработало.

Я спросил Джеффа,

Узнали ли вы что-нибудь из результатов, которые заставили вас переосмыслить, как улучшить свои светодиодные фонари?
Да, у меня был запас красных светодиодов, купленных в том же магазине, поэтому я добавил несколько красных полос между белыми, и это действительно помогло округлить цветовой спектр огней.

Сковорода

Один из других источников света, над которым работал Джефф, я назвал «Сковорода», потому что это буквально светодиодные ленты, прикрепленные к внутренней части сковороды.Это новый подход, и использование металлической основы с высокой отражающей способностью, такой как сковорода, безусловно, помогает увеличить интенсивность света. Поскольку светодиоды утоплены в кастрюлю, это также помогает источнику света не разливаться повсюду. Теперь я просто вижу Kickstarter: «Днем светло, ночью готовлю».

Попадал и промахнулся

Построить свои собственные светильники своими руками по-прежнему остается нелегкой задачей. Хотя вы можете добиться неплохих результатов, на самом деле все зависит от качества светодиодов, которые вы используете.Поиск и поиск правильных требует большого количества проб и ошибок. Поскольку некоторые светодиодные светильники продаются в розницу всего за несколько сотен долларов, создание собственного может показаться не лучшим решением. Если вы считаете себя мастером / инженером, вы определенно можете попробовать, но лично я бы предпочел просто выложить немного денег и купить тот, который уже сделал кто-то другой.

Вы раньше использовали или делали светильники своими руками? Какой у вас был опыт? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Как сделать самодельные цвета на светодиодной ленте, меняющей цвет

Почему светодиодная лента застревает на одном цвете?

Если при смене цвета светодиодные ленты застревают на одном цвете, это, вероятно, связано с тем, что вы нажимали кнопку того же цвета, которая достигает пикового значения. Попробуйте использовать кнопку реверса, чтобы отрегулировать его выше или ниже. Если все равно безрезультатно, проверьте контакт ваших контактов и подключите заново. Плохой контакт штифта может помешать полоскам полностью загореться.Кроме того, может выйти из строя пульт дистанционного управления, и вы сможете заменить батарею. В редких случаях контакт разъема может быть неисправен, поэтому мы должны устанавливать его осторожно, не прилагая особых усилий, чтобы избежать поломки контакта, что приведет к неисправности полосовых ламп.

Часть 1. Как сделать самодельные цвета на светодиодных лентах

Светодиодные ленты

можно разделить по цвету на одноцветные и многоцветные, последний из которых включает полосы RGB и dreamcolor. Полосы RGB относятся к тому факту, что каждый светодиодный индикатор на полосе состоит из красных, зеленых и синих микросхем, которые могут излучать красный, зеленый или синий свет сами по себе или светиться любым цветом, который вы хотите, когда две или три микросхемы объединить.Световые полоски Lepro MagicColor размещают микросхемы IC на шариках типа RGB, где каждая микросхема IC совпадает с точкой пикселя. Регулируя цвет или яркость каждой точки пикселя, он может достичь богатых анимационных эффектов, таких как бег лошади, водоток, хвост падающей звезды, сканирование и т. Д. Для сравнения, полосы RGB показывают один и тот же цвет в каждый момент и не могут выполнять такие эффекты, как бег по воде или скачки.

Получите RGBIC Magic Color LED Strip Lights

Как сделать DIY Цвет на светодиодной полосе

Как правило, хотя у разных производителей пульты дистанционного управления могут немного отличаться, в целом кнопки одинаковы.Здесь мы возьмем пульт дистанционного управления светодиодными лентами Lepro RGB в качестве примера, чтобы описать, как делать самодельные светодиодные фонари. После установки светодиодной ленты выньте пульт и включите его. Вы можете увидеть 20 предустановленных цветов в статическом режиме и выбрать один для своих светодиодных лент.

В области кнопок режима «Сделай сам» нажимайте стрелки вверх и вниз, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность красного, зеленого и синего основных цветов и отобразить более насыщенные цвета.

Как сделать персиковый цвет на светодиодных лентах

Если вы хотите, чтобы ваши фары выглядели персиковыми, сначала нажмите «DIY1».

Затем нажмите кнопку регулировки. Нажмите красный, чтобы увеличить его на 7 секунд, зеленый, чтобы уменьшить его на 2 секунды, и синий, чтобы уменьшить его на 2 секунды. Это легко покажет персиковый цвет.

После этого снова нажмите «DIY1», чтобы пульт дистанционного управления автоматически сохранил настройку цвета в режиме «DIY1».

Разве это не просто? Если вы хотите больше цветов, выполните эти шаги и попробуйте много раз.

Кроме того, если вы приобрели интеллектуальную полосу RGB, сделать цвета светодиодной подсветки своими руками стало еще проще.Откройте приложение Lepro LampUX. Независимо от того, хотите ли вы сладкий персиковый цвет или романтический цвет лаванды, стандартная палитра может дать вам нужный цвет одним щелчком, так что вы можете менять стиль комнаты и атмосферу по своему желанию.

Часть 2. Лучшие многоцветные светодиодные ленты

Поскольку светодиодные ленты Lepro RGB могут отображать множество разных цветов и атмосфер, они являются фаворитом многих. Между тем, полоски DreamColor также популярны. После того, как вы выберете режим цветения, на одной и той же полосе будут отображаться разные цвета с разными эффектами.Как правило, полоски dreamcolor больше используются в барах, KTV, сценах и т. Д. Их можно использовать и на домашней вечеринке. Но в качестве фоновой подсветки для зеркал для макияжа или вокруг кровати достаточно полос RGB.

Будь то полоски RGB или dreamcolor, они отлично подходят для создания атмосферы. Ваш выбор зависит от личных, практических потребностей. Прочтите здесь, чтобы узнать больше о светодиодных лентах.

Как сделать светодиодный домашний свет своими руками?

Хотя светодиодные фонари имеют много преимуществ во многих сферах применения, для домашнего использования они все же немного дороги.Сегодня я расскажу, как сделать домашний светодиодный светильник своими руками. Идея «сделай сам» пришла от студента колледжа. Я покажу вам, как он это сделал сам.

«У меня дома установлено много ламп на потолке. Все они энергосберегающие люминесцентные лампы. Проблема в том, что мне приходится покупать новые лампы, чтобы заменять их много раз каждый год. Я обдумываю это и считаю, что инвестиции на освещение почти равно ежедневному энергосбережению.Кроме того, выброшенные лампы являются большим загрязнением для окружающей среды.Поэтому я хотел сделать своими руками долговечные светодиодные лампы для дома, которые являются энергосберегающими и экономичными.«

Как сделать домашний светодиодный светильник своими руками?
«У меня есть аккумуляторный фонарик с ярким светодиодным источником света. Он использовался более двух лет. Хотя он несколько раз падал на землю, а корпус сломался, он все еще может работать очень хорошо. Тогда я бы хотел сделать домашний светодиодный свет из энергосберегающих люминесцентных светодиодных ламп ». Принцип работы

и чертежи «Сделай сам»
«Во-первых, я должен спроектировать электрическую схему. Чтобы добиться хорошего освещения, я должен поставить несколько светодиодов в последовательные цепи, использовать неполярный конденсатор для ограничения тока и применить выпрямитель. схема для улучшения использования мощности.»


«Этот светодиодный домашний светильник LED использует бытовое электроснабжение, 220 В переменного тока. Переменный ток 220 В, подаваемый выпрямителем C1 и фильтруемый фильтрующим конденсатором C2, обеспечивает источник постоянного тока для светодиода 19. Проблема плохого освещения и тепла, я выбрал ток 15 мА в конструкции схемы. Измененная схема занимает меньше места, поэтому ее можно легко поместить в емкость для отработанной люминесцентной лампы ».

Процесс DIY
«Убедитесь, что монтажная сторона монтажной платы направлена ​​вверх, а полярность светодиода находится в правильном месте.Внимание, длинноногая часть положительна, а короткая — отрицательна. Паяльные работы можно начинать после установки печатной платы светодиодов. Перед пайкой убедитесь, что сторона для пайки обращена вверх. Рекомендуется использовать паяльник мощностью 30 Вт и подсоединить заземляющий провод. Обрежьте штырь. На этом сборка светового табло завершена. После этого поместите световую доску в световую чашку и приклейте к ней немного клея. Лучше закройте свет круглым плоским стеклом, чтобы снаружи не было контакта с внутренней проводкой, что безопасно для использования.

Стоимость и преимущества DIY
«Стоимость материалов для дома составляет менее 10 юаней. Вы также можете сделать своими руками другие типы светодиодных светильников для дома, изменив схему. Если этот светодиодный светильник, сделанный своими руками, будет запущен в массовое производство, он станет очень популярным домашним освещением. Мы можем тратить впустую меньше электроэнергии, но экономит больше денег ».

Рекомендуемые сообщения:
«4 основных преимущества и преимущества светодиодного освещения»
«Что такое светодиодное освещение»

29 DIY светодиодных панелей для выращивания растений, которые можно сделать дома

Создайте свои собственные светодиодные панели для выращивания растений

DIY по низкой цене, чтобы начать сеять и выращивать растения в помещении без солнечного света. Светодиодные лампы для выращивания растений

потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла. Мало того, они служат долго.

1. Дешевые высокомощные светодиодные лампы для выращивания растений

Создайте эту мощную светодиодную лампу DIY для выращивания света по низкой цене для ваших растений. Учебное пособие доступно на сайте «Наука в гидропонике».

Также читайте: 14 идей для гидропонного вертикального сада

2. Установка светодиодного светильника для выращивания растений мощностью 15 Вт в ванне

Выращивайте растения при искусственном освещении с помощью этой поделки.Вы можете сделать это легко, если у вас есть базовые знания в области электроники.

3. Светодиод COB, маленький светильник

Из этой статьи вы узнаете, как построить маленький, средний или большой светодиодный светильник для выращивания растений.

4. Светодиодная панель для выращивания растений 108 Вт

Коммерческие светодиодные лампы для выращивания растений стоят дорого, но вы можете сделать свой собственный, следуя этому руководству на Instructables.

5. Самодельный светодиодный светильник для комнатных растений

Следуйте этому руководству, чтобы создать самодельную светодиодную систему для выращивания для выращивания комнатных растений.

6. Светодиодная вытяжка для выращивания в аквариуме своими руками

Эта светодиодная система освещения не только украсит ваш аквариум, но и поддержит растения в нем. Узнайте, как это было сделано, в обучающем видео.

7. Проект светодиодного светильника для выращивания растений своими руками

Если вам нравится заниматься электронными работами, попробуйте эту поделку своими руками.

8. Светодиодная система освещения для выращивания растений в помещении

Эта светодиодная система освещения для выращивания растений с проволочными полками и таймером идеально подходит для выращивания небольших растений и посева семян в помещении

9.Светодиодный 5-полосный светильник для выращивания растений

Этот сделай сам рассказывает об идеальной длине волны для выращивания растений и о том, как этого добиться.

10. Как сделать свои собственные лампы для выращивания

В этом обучающем видео есть все шаги, которые вам нужно знать, чтобы создать свои собственные лампы для выращивания растений.

11. Доступный светодиодный светильник для выращивания растений за 35 долларов

Научитесь создавать эти дешевые лампы для выращивания с низким энергопотреблением в этом руководстве на YouTube.

12. Светодиодный светильник для выращивания из мусорной корзины

Узнайте, как этот ютубер построил самодельный светодиодный светильник для выращивания растений из мусорной корзины и 6 долларов.76 дюймов светодиодов.

13. Светодиодные фонари для озелененных резервуаров своими руками

Если у вас есть аквариум с растениями или вы планируете его построить, это руководство по светодиодному освещению поможет вам.

15. DIY 12V LED лампа для выращивания растений

Этот проект светодиодного светильника для выращивания растений требует перепрофилирования. Все инструкции доступны в видео.

16. Яркий светодиодный светильник для выращивания растений своими руками

Потратив от 400 до 500 долларов, вы сможете построить эту функциональную систему освещения для выращивания растений, которая идеально подходит для выращивания всех небольших горшечных растений и саженцев.Получите инструкции в видео.

17. Фанерные вазоны и светодиодные лампы для выращивания растений

Если вы хорошо разбираетесь в деревообработке (или можете нанять кого-то), стоит попробовать этот умелый проект Modular Wall Garden. Это вертикальный сад, в котором используются светодиодные лампы для выращивания растений.

Также читайте: 12 идей для вертикального огорода своими руками

18. 4 фута DIY LED 2 × 4 Тент для выращивания растений

Эта большая светодиодная лампа для выращивания растений размером 2 × 4 сделанная своими руками, достаточно велика, чтобы вместить множество контейнерных растений.Зимой в нем можно выращивать травы и зелень.

19. Внутренний сад со светодиодными лампами для выращивания своими руками

С помощью этого урока вырастите свои растения без солнечного света в этом ультрасовременном автоматизированном домашнем саду.

20. Суперяркая светодиодная панель «сделай сам» менее чем за 30 долларов

Узнайте, как этот ютубер создал эту недорогую панель для освещения растений, используя обычные светодиодные лампы для своих комнатных растений.

21. Цветной светодиодный светильник для выращивания растений

Изготовление собственного светодиодного светильника для выращивания растений — более дешевая альтернатива покупке нового.Также таким образом можно выбрать диапазон светового спектра. Узнайте больше здесь.

22. Светодиодные лампы для выращивания растений на металлических панелях

Вот еще один доступный проект светодиодного светильника для выращивания растений, который можно выполнить всего за 100–150 долларов. Учебник здесь.

23. Светодиодные лампы для выращивания растений DIY Grow Tent

Создайте этот дешевый светодиодный светильник для выращивания растений в палатке для выращивания растений с помощью этого руководства своими руками.

24. Светодиодные лампы для выращивания растений с подставкой из ПВХ

Эта подставка для светильников из ПВХ, сделанная своими руками, пригодится, когда вы выращиваете семена в помещении.Инструкции здесь.

25. $ 10 Легко сделать DIY LED Grow Light

Для этого проекта светодиодного светильника для выращивания своими руками вам не потребуются дорогостоящие расходные материалы и продвинутые навыки самостоятельного изготовления, и вы можете сделать это всего за 10 долларов. Как? Посмотрите видео!

26. Ohms Ultra 4 × 4 Светодиодная лампа для выращивания DIY

С помощью этого светодиодного светильника 4 × 4 вы можете вырастить несколько комнатных растений без солнечного света. Узнайте, как это было сделано, на видео.

27. Акриловые светодиодные лампы для выращивания растений

Узнайте, как создать этот прозрачный акриловый светильник для выращивания растений, из этого подробного пошагового видео-урока.

28. Компактный светодиодный светильник для выращивания растений DIY

В этом руководстве вы узнаете, как сделать свой собственный компактный светодиодный индикатор для выращивания растений с мощностью всего 16,5 Вт.

29. Управление самодельными светодиодными светильниками для выращивания растений

Узнайте, как создать управляющий светодиодный светильник для выращивания растений, из этого видео, транслируемого в прямом эфире на YouTube.

Светодиодная лампа Ремонт дома своими руками

Светодиодная лампа — это современный и эффективный источник света. Светодиодные лампы безопасны — они не содержат ртути и других токсичных элементов и не причиняют вреда при поломке.Однако первое, что побуждает нас покупать эти лампочки, — это их экономичность из-за низкого потребления электроэнергии. К тому же светодиодные устройства достаточно надежны и обычно служат весь срок службы. Таким образом, преимущества этого источника света очевидны: он яркий и долго служит.

Традиционные лампы накаливания вообще не подлежат ремонту, в то время как в светодиодных лампах можно починить практически все. Вам просто нужно найти неисправность, отремонтировать и продлить срок службы лампочки.Если вы знакомы с ремонтными операциями, то сможете найти все необходимые инструменты даже дома; все, что вам нужно, это найти время для этого.

Принцип действия светодиодной лампы

основан на способности некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент колбы, светоизлучающий диод, представляет собой полупроводниковое устройство, излучающее некогерентный свет при прохождении через него электрического тока. Светодиоды излучают свет только при использовании постоянного тока.

Как работает светодиод?

Давайте использовать популярный светодиод SMD в корпусе 5730, чтобы проиллюстрировать работу светодиода.

Вы можете найти его технические характеристики ниже:

Пиковый постоянный ток (IFPM) 260 мА
Постоянный ток (IFM) 180 мА
Обратное напряжение (VR) 5 В
Мощность рассеивания (PD) 0,63 Вт
Угол луча 120 °
Светодиодная линза тип прозрачный
Рабочая температура (TOPR) -40 ° C — + 85 ° C
Температура хранения (TSTG) -40 ° C — + 100 ° C
Температура пайки (TSOL) 260 ° С

Проще говоря, светодиод преобразует электрический ток в световое излучение.Этот источник света состоит из полупроводникового кристалла на непроводящей основе, корпуса с контактами и оптической системы. Для повышения стабильности светодиода пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа снижает перегрев. В нормальных условиях тепловыделение невелико.

Чем больше ток проходит через диод, тем ярче он светится. Однако из-за внутреннего сопротивления p-n перехода диод нагревается и при большом токе может сгореть — соединительные проводники плавятся, а полупроводник горит.Таким образом, для обеспечения необходимого значения тока лампочка должна содержать источник питания — драйвер и систему отвода тепла — радиатор.

А теперь посмотрим на лампочку поближе.

Основные части светодиодной лампы

  1. Рассеиватель . Это уменьшает неравномерность светового потока и лишнюю легкость некоторых излучающих элементов. Также он обеспечивает освещение под определенным углом (у бытовых светильников он должен быть шире).
  2. Печатная плата со светодиодами . Плата на алюминиевой основе со светодиодами.Количество светодиодов очень важно для теплообмена; следовательно, он должен соответствовать конструкции лампы. Между печатной платой и радиатором имеется термопаста для увеличения теплопередачи.
  3. Радиатор . Качественный радиатор предназначен для отвода тепла от компонентов колбы. Он используется для предотвращения перегрева светодиодов. Ребра радиатора повышают эффективность отвода и отвода тепла.
  4. Колпачок лампы . Он вкручивается в патрон лампы и обеспечивает надежный контакт.Колпачки в основном изготавливаются из медно-цинкового сплава с никелевым покрытием. Для защиты от пробоя электрического тока у большинства светодиодных ламп цоколи имеют полимерную основу.
  5. Драйвер . Это электронная схема, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный ток требуемой величины. Избыточный ток приводит к перегоранию светодиода. Качественный драйвер обеспечивает работу лампочки при скачках напряжения и работу светодиода без пульсаций. Схематических схем драйверов светодиодов существует множество.Продемонстрируем лишь пару из них: Существуют простые драйверы, в которых напряжение ограничивается резистором или конденсатором, а также более продвинутые драйверы, использующие микрочипы. Этот тип драйверов не только ограничивает напряжение, но также обеспечивает оптимальное энергопотребление и выполняет функции защиты. Драйверы с микрочипами более современные и эффективные, но более трудные в производстве и, следовательно, более дорогие.

Работа лампы, поиск и устранение неисправностей

Принцип работы лампы довольно прост: переменный ток подается от линии электропередачи к драйверу через контактные провода, где он становится постоянным и проходит через светодиоды, которые преобразуют его в свет.Отвод тепла осуществляется с помощью платы со светодиодами и радиатором.

Светодиодные лампы

сначала кажутся разными, но имеют схожий дизайн и сделаны по одним и тем же принципам. Если вы научитесь ремонтировать только одну лампочку, будет намного проще починить следующие.

В большинстве современных ламп в качестве источника света последовательно подключены светодиоды SMD. Схема находится на картинке слева.

Если один из диодов не работает, остальные не работают. Самая частая причина выхода из строя — перегорание светодиода (в большинстве случаев только одного из них).Однако иногда выходят из строя несколько светодиодов одновременно.

светодиода могут гореть по разным причинам. Среди них низкое качество компонентов, отсутствие стабилизации тока, перегрев светодиода и скачки напряжения. Некоторые производители перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать клиентов высокой яркостью маленькой лампочки.

Тем не менее, в большинстве случаев можно исправить светодиодную лампочку. Причем ремонт может провести даже дилетант. И стоимость ниже, чем у новой лампочки.

Для выяснения причины неисправности необходимо разобрать лампочку — снять рассеиватель и потянуться внутрь. Он может быть приклеен к корпусу, поэтому для этого может потребоваться тонкая отвертка. Часто бывает, что лампочки со стеклянным рассеивателем не разбираются.

Внутри находится плата со светодиодами. У качественных лампочек на этой плате только светодиоды. Если есть какие-то другие компоненты, он будет перегреваться быстрее, и компоненты выйдут из строя.

Далее следует визуальный осмотр.Вы можете определить местонахождение сгоревшего светодиода, просто найдя черное пятно от горящих следов.

Однако в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Затем вы можете проверить и найти неисправный светодиод с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию проверки диодов. Процедура проверки следующая: прикоснитесь к аноду красным зондом, а катод — черным. Загорится рабочий диод. Если вы измените полярность датчика, на измерителе будет отображаться «1», а диод не загорится. Также во время теста не загорится неисправный диод.

Замена светодиода

Теперь, когда вы обнаружили неисправный диод, его нужно заменить. Он припаян к плате. Опасность перегрева критична при работе диодов. Помните, что рекомендации по пайке включены в технические характеристики диодов. Например, для светодиода 5730 SMD, который широко используется благодаря удачному балансу размеров, мощности и светового потока, температура пайки составляет 260 ° C (не более 2 секунд).

Если конструкция лампы позволяет, снять плату с радиатора, распаять контакты драйвера и после этого приступить к замене светодиода.Плату можно закрепить с помощью держателя для печатной платы (тогда обе руки будут свободны). По возможности нагрейте его снизу с помощью термофена. Температура не должна быть высокой, порядка 100 ÷ 150 ° C, чтобы не повредить исправные диоды.

Старый светодиод удобно снимать горячим пинцетом, который одновременно нагревает оба выхода. Или сделать это самодельным простым аналогом — медным проводником, намотанным на жало паяльника.

Следует заменить старый светодиод на новый того же типа.Обычно вы можете найти светодиодную маркировку на печатной плате лампы. Соблюдайте полярность во время установки.

Есть вроде бы более простой способ отремонтировать светодиод — просто установить провод вместо поврежденного диода, то есть подключить контактные площадки. Выглядит это так:

Если на печатной плате много светодиодов и все они установлены последовательно, отсутствие одного из них не сильно повлияет на остальные. Однако напряжение на рабочих диодах будет выше и шансы на их возгорание выше.Такого риска нет с качественными лампочками, где драйвер устанавливает необходимый ток и снижает напряжение до безопасного для светодиодов уровня.

Прочие неисправности

Если все диоды во время проверки оказались исправными, следует проверить драйвер лампы и поискать другие повреждения, а также проверить проводники и контакты на обрыв цепи.

Драйвер в качественных лампах должен быть отдельной платой и располагаться в цоколе лампы. У каждого производителя уникальная схемотехника драйвера, поэтому стандартных рекомендаций по ремонту нет.Здесь стоит применить индивидуальный подход.

Проверить мультиметром основные компоненты, проверить диоды и транзисторы на предмет нехватки, сравнить номиналы резисторов, заменить потерявшие емкость конденсаторы. Если в схеме драйвера есть микросхема IC, вам следует проверить напряжение на ее выходах в соответствии с ее техническими характеристиками и решить, нормально ли она работает. При необходимости замените неисправные компоненты.

В конце проверьте, исправна ли разобранная лампочка, и затем соберите ее.Возможно, потребуется нанести термопасту, затянуть винты и закрепить рассеиватель.

В нашем магазине вы можете найти комплекты для сборки светодиодных ламп своими руками, а также отдельные компоненты: драйверы, платы со светодиодами, корпуса и т. Д. Вам просто нужно разобрать лампу, распаять старый неисправный компонент и установить новый. Это займет всего несколько секунд.

Здесь мы описали простейшие варианты ремонта светодиодных ламп, не вдаваясь в подробности. Однако очевидно, что такой вид ремонтных работ перспективен и перспективен.Стоимость замены светодиода или драйвера будет значительно ниже, чем покупка новой лампы. Также можем добавить, что при замене следует использовать только качественные комплектующие с хорошими техническими характеристиками. Это может обеспечить долгую и стабильную работу светодиодной лампы.

Toolboom Team

Все права защищены. Этот материал с веб-сайта toolboom.com не может быть опубликован, переписан или распространен полностью или частично без указания авторства и предоставленных обратных ссылок.

Самодельная светодиодная лампа белого цвета дешево и просто

Самодельная светодиодная лампа белого цвета дешево и просто

www.webx.dk Стартовая страница
OZ2CPU Radioamateur главная страница
Самодельная электроника Старое и новое
Самодельная светодиодная белая лампа дешево и легко зеленая

Экологичность — это весело, и не нужно делать это слишком дорого! Вы можете сделать самодельную светодиодную лампочку белого цвета за небольшую часть от стоимости
по сравнению с готовыми товарами, которые вы видите в магазинах, на самом деле за такую ​​цену они окупятся, если их увидят через десять или два года ..
окупаемость этого проекта окупится уже на следующей неделе.


Первая задача — проверить светодиоды и исправен прямой привод сетевого питания
Я обманул и использовал варио-преобразователь, чтобы я мог медленно повышать «сетевое» напряжение, при этом проверяя и измеряя, все в порядке.
этот проект будет в случае, если что-то подключено неправильно, потенциально может образовываться дым и взрывающиеся детали
может быть, даже поджечь и привлечь внимание к вашим плохим навыкам пайки, так что, если это ваш первый сделай сам … не делайте этого … спросите друга со слабыми навыками.
важно измерить падение постоянного напряжения на резисторе 220 Ом и рассчитать ток диода
Я хотел упасть как минимум на 5 В, но ниже 6 В, поэтому я знаю, что светодиоды работают немного ниже заданного тока
. другие типы диодов могут быть рассчитаны на больший или меньший ток, всегда сверяйтесь с таблицей данных !!


Достаточный световой поток всего 20-25 мА, сначала я попробовал только с 10 белыми светодиодами
но дешевые типы, которые я нашел, немного голубоватые, поэтому я добавил 4 красных светодиода в цепочку, чтобы немного «согреть» его


Схема довольно проста и является источником питания БЕЗ ПОТЕРИ, единственный недостаток — он НЕ изолирован от сети !!
поэтому будьте осторожны при измерении падения напряжения выше 220 Ом, не трогайте ничего во время включения.
резистор 100 Ом защищает от пикового тока при включении питания — тогда вы можете использовать крошечный выпрямительный мост
Конденсатор 400 нФ устанавливает уровень передаваемой энергии, мне нужно было подняться до 440 нФ, когда я добавил больше светодиодов, а также хотел немного более активного
убедитесь, что вы используете номинальное напряжение, которое примерно вдвое превышает имеющееся у вас напряжение переменного тока !! для входа 230 В переменного тока я использую 400 В тип
конденсатор 10 мкФ необходим для создания идеального немигающего источника света,
его номинальное напряжение должно быть вдвое больше, чем то, что вы измеряете на конденсаторе, когда он заряжен (НОВИНКА включает эту схему без подключенных светодиодов)
Вы можете вспомнить те дешевые рождественские огни, которые ужасно мигают, игнорируя! снимите крышку 10 мкФ, чтобы получить такой эффект 🙂
220 Ом предназначен для защиты от тока диода и линеаризации, также это хорошая точка для измерения падения напряжения и расчета тока диода
В моем случае у меня 5.6 В на 220 Ом = 25 мА, а напряжение питания на 10 мкФ составляет 46 В, поэтому мое энергопотребление от сети составляет 1,17 Вт
мой измеритель мощности переменного тока показал 1,1 Вт, так что это доказывает, что это точный метод и питание без потерь из-за его емкостного делителя напряжения.


Слева старая неисправная лампочка, скоро сломается


Снимок, сделанный со вспышкой, лучше показывает сочетание красных светодиодов, чтобы немного согреться


лампочку убрали на улице! и розетку почистил по возможности


это отверстие почти подходит для некоторых компонентов


типы 100 Ом и 2 x 220 нФ 400 В


10 мкФ — это тип 100 В, поэтому здесь много запаса


крошечный 4-контактный выпрямитель почти виден в расплавленном клее, да, эта штука вообще не нагревается !! поэтому можно использовать термоплавкий клей.


Двойной термоусадочный слой для изоляции и увеличения расстояния — хорошая идея


Постарайтесь сделать его как можно более компактным, чтобы он лучше поместился в вашей лампе позже


макетную плату можно вырезать и использовать как устойчивый держатель для светодиодов


каждая маленькая плата была тщательно подключена последовательно и снова протестирована, чтобы убедиться, что она правильная


Я попытался рассеять свет во всех направлениях, светодиоды довольно направленные, особенно до того, как я их отшлифовал


используя концы конденсатора в качестве базы питания и верхние светодиоды в качестве соединений с плат 2 и 2, я получил все без добавления проводов


Сделать это прямым и красивым не было моей главной задачей, это всего лишь прототип, чтобы доказать, что предложение NO LOSS хорошее



Резистор 220 Ом может быть в любом месте цепи диода, поэтому я добавил его сюда и усадил его двумя слоями


ясно, что красные светодиоды — это не та же технология hipower, просто невезение


ширина луча светодиодов ужасно узкая, поэтому, чтобы решить эту проблему, я просто отшлифовал их! это дает гораздо более красивый рассеянный свет
используйте наждачную бумагу или настольную шлифовальную машину, будьте осторожны, чтобы не втирать слишком глубоко в светодиод, просто сделайте его плоской вершиной и остановитесь на этом.


извините, у меня нет крупных планов шлифованной плоской поверхности, я сделал это непосредственно перед установкой в ​​ванной


раньше было два галогенных пятна по 20Вт каждое! но когда один умер, мы, более новые, пропустили свет (на самом деле слишком много света от этих пятен)


камеру нельзя использовать для сравнения мощности двух ламп,
светодиодный свет всего 1,2 Вт, а галогенное пятно — 20 Вт, это, конечно, намного мощнее


Был установлен рассеиватель внешнего света на стекле лампы, и теперь виден гораздо более приятный свет
также светодиодный свет немного более синий по сравнению с галогеновым, который имеет более теплый цвет


Я с уверенностью могу сказать, что любой может сделать светодиодный свет дома и сэкономить много времени!
Светодиоды можно вытащить из дешевых рождественских световых цепей, а электроника, необходимая для обеспечения этой поставки БЕЗ ПОТЕРЬ, чрезвычайно дешевая
вы можете использовать столько светодиодов, сколько хотите, чтобы получить уровень мощности света, необходимый для вашего приложения, конечно, вам нужно настроить вход
емкость конденсатора, чтобы получить правильное напряжение и ток в ваших светодиодах.

Клей плиточный см 17: CM 17 Super Flex — Ceresit

Высокоэластичный плиточный клей Ceresit CM 17

Описание

 Подробное описание

Свойства

  • Насыпная плотность сухой смеси: 1,25 ± 0,1 кг/дм³
  • Плотность готовой смеси: 1,45 ± 0,1 кг/дм³
  • Жизнеспособность готовой смеси: не менее 2 часов
  • Адгезия к бетону через 28 суток: не менее 1,3 МПа
  • Морозостойкость готового покрытия: F100
  • Время корректировки: не менее 30 минут
  • Сползание плитки: не более 0,5 мм
  • Заполнение швов: через 24 часа

Технические характеристики Ceresit CM 17

  • высокоэластичный, устойчив к деформациям;
  • обладает высокой адгезией;
  • водостойкий и морозостойкий;
  • устойчив к сползанию плитки;
  • может применяться на гипсокартоне и ДСП;
  • идеален для бассейнов и стяжек с подогревом;
  • пригоден для укладки плиток крупного размера;
  • совместим с гидроизоляционными материалами Ceresit CR 65, CR 166 и CL 51
  • пригоден для внутренних и наружных работ;
  • экологически безопасен.

Область применения Ceresit CM 17

Клей СМ 17 Super Flex предназначен для крепления всех видов минеральных плиток — керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных) и т.п., на стенах и полах внутри и снаружи зданий, преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях и элементах конструкций, таких как:

  • гипсокартон, ДСП, ГВЛ, OSB;
  • цоколи, парапеты, входные группы, балконы, террасы, эксплуатируемые кровли;
  • крытые и открытые бассейны;
  • стяжки с подогревом внутри и снаружи зданий;
  • гипсовые и ангидритные основания;
  • жесткие и эластичные гидроизоляционные покрытия из материалов CR 65, CR 166 и CL 51;
  • старые плиточные облицовки;
  • прочные не отслаивающиеся малярные покрытия;
  • легкий и ячеистый бетон;
  • «молодой» бетон возрастом не менее 1 месяца.

Благодаря высокой эластичности клей предотвращает возникновение скалывающих напряжений между плиткой и основанием при деформациях.

Видео инструкция по применению плиточного клея

Церезит СМ 17 (Ceresit): технические характеристики, расход, хранение

Когда проводится облицовочные работы плиткой, то возникают проблемы с ее сползанием на вертикальной плоскости, не все клеевые массы подходят к разным основам и т.д. Чтобы проблем не возникало, надо применять в процессе плиточный клей Церезит см 17. Он отличается своими характеристиками от других составов и, соблюдая инструкцию, отделочная деятельность пройдет быстро, результат будет долговечен.

Характеристики

Клей см 17 имеет отличительные свойства, благодаря которым занимает лидирующее место по продажам:

  • Слой получается повышенной гибкости, противостоит деформационным процессам.
  • Обеспечивает высокую сцепливаемость со всеми поверхностями.
  • Морозо-, водостойкий.
  • На вертикальной плоскости плитка не сползает.
  • Производится облицовка поверхности гипсокартона, ДСП.
  • Применяется для системы «теплый пол».
  • Отличный вариант для бассейнов.
  • Подходит для крупногабаритных плит.
  • Работы проводятся внутри помещения и с уличной стороны.
  • Производится двух видов: стандартный, низкая степень пылеобразования.
  • Без токсических соединений.

Читайте также: Технические характеристики клея для плитки Ceresit CM 14.

Клей для плитки ceresit см 17, имея повышенную сцепливаемость, применим для домашнего использования и для площадей массового скопления людей, где вероятность механического воздействия. Эти же свойства обеспечивают надежное крепление фасадных материалов.

Благодаря входящим в состав компонентам, Церезит СМ 17 позволяет производить облицовку с верхней части по направлению вниз.

Содержание добавок препятствует быстрому образованию поверхностной пленки при нанесении раствора на материал. Поэтому есть время на нанесение, распределение раствора и на корректировку материала.

В данный клей входят полимерные добавки, которые препятствуют разрушению слоя при деформировании основания или увеличения нагрузки на площадь. Также масса противостоит температурным, влажностным изменениям.

Клей ceresit cm 17 представляет собой сухую смесь, расфасованную в специальные бумажные мешки по 25 килограмм. Для приготовления раствора используется очищенная вода. Ее количество зависит от того, на какой плоскости будет выполняться облицовка: вертикальной, горизонтальной. Для крепления плитки на вертикальную поверхность готовится раствор с меньшим добавлением воды (8,5–9 литров).

Затирочные мероприятия проводятся после полного просыхания покрытия (примерно через сутки).

Технические характеристики СМ 17 представлены в таблице:

Область применения

Церезит СМ 17 применяется для приклеивания всех типов минеральных плит на вертикальных, горизонтальных плоскостях, во внутренней части помещения и с уличной стороны. Работы проводятся на всех сложных основаниях, подверженных деформационным процессам. К таким основаниям относятся:

  • Поверхности гипсокартона, ДСП, ОСБ.
  • Цокольная часть здания, сооружения, балконы, кровельная часть.
  • Бассейны всех типов.
  • Стяжки внутри здания, с уличной стороны.
  • Гидроизоляционные покрытия.
  • Старое покрытие плиткой.
  • Малярные покрытия (они не должны отслаивается, допускаются только прочные структуры).
  • Бетонные покрытия возрастом не меньше месяца.

Читайте также: Затирка Ceresit CE 33: технические характеристики и правила эксплуатации.

Инструкция по выполнению работ

Проведение процесса согласно инструкции:

  • Основание тщательно подготавливается перед облицовочными процессами. Оно должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, обладать несущими способностями. Все загрязнения с поверхности удаляются, снимается пыль, неровности больше 5 мм предварительно выравниваются штукатуркой этой же фирмы. Работы по выравниваю должны проводиться не менее, чем за сутки до основных работ.
  • Должны соблюдаться условия работы: температура окружающего воздуха, основания в пределах 5–30 градусов, влажность не более 80%.
  • Если процессы проводятся на покрытии с системой «теплый пол», но подогрев выключается не позднее, чем за двое суток до работ. Включение производится после трех суток по окончании процесса.
  • Для замешивания раствора берется очищенная вода температурой 15–20 градусов. Сухая смесь добавляется в воду при постоянном перемешивании до образования однородной консистенции. Образование комков исключено. После замешивания выдерживается пауза пять минут для набухания компонентов и активизации их свойств. После повторяется перемешивание.
  • Раствор наносится на основу шпателем с гладкой основой, а распределяется гребенкой.
  • Если отделочная деятельность производятся с уличной стороны, то используется комбинированный метод нанесения раствора (на основу и тонкий слой на плитку).
  • Корректировочные работы проводятся в течение получаса после крепления.
  • Ширина шва корректируется в зависимости от размеров плиточного материала. Сама же затирка производится через сутки.
  • Излишки клея удаляются сразу, испачканная поверхность смывается водой. После высыхания загрязнения, проводится механическая очистка.

Не стоит замачивать плиточный материал перед креплением. Не допускается укладка встык.

Полезное видео по теме:

Срок хранения

Хранение должно проводиться в проветриваемых помещениях, в оригинальной таре, на поддонах. При соблюдении условий гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты производства.

Читайте также: Подробное описание силиконовой затирки (герметик) Церезит CS 25.

Расход

Расход материалов находится в зависимости от подготовки основания, мастерства укладчика. Если используется комбинированный метод нанесения, то расход увеличивается.

Средние показатели расхода ceresit cm 17 представлены в таблице:

Рекомендации

При выполнении процесса следует придерживаться основных рекомендаций:

  • Работа должна проводиться в оптимальных условиях: температура 5–30 градусов, влажность в пределах 80%.
  • Облицовочные работы проводятся в средствах ИЗ, так как щелочная реакция может привести к повреждениям кожного покрова, раздражению слизистых оболочек.
  • При выполнении облицовочных работ следует руководствоваться строительными нормами, правилами.

В заключение

Плиточный клей Церезит СМ 17 соответствует всем заявленным свойствам при выполнении работ в оптимальных условиях. Если есть сомнения в проведении самостоятельной кладки, то лучше данный процесс доверить мастеру.

Понравилась статья? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

цена клея Церезит СМ 17 в Москве

Клеевых сухих смесей для плитки на строительном рынке просто огромное количество, однако далеко не все они могут удовлетворить запросы потребителей. Некоторые импортные продукты могут иметь весьма завышенную стоимость, поэтому покупателям приходится отдавать предпочтение более недорогим аналогам. В целом высокая цена вовсе не гарантирует хорошее качество, поэтому на данный критерий не нужно обращать особое внимание. Клей универсальный высокоэластичный Ceresit СМ 17 – отличный вариант, который обладает оптимальным соотношением стоимости и качества. Это экологически чистый строительный материал, который отлично себя зарекомендовал на территории России.

В составе Ceresit СМ 17 содержится высококачественный портландцемент, а также модифицирующие добавки и фракционный песок. Благодаря химическим компонентам удалось добиться высочайших показателей эластичности, а также адгезии. Приготовление раствора – весьма простая задача. Для этого нужно пересыпать в чистую емкость содержимое упаковки, добавить около шести литров воды и произвести перемешивание этих компонентов до получения однородной массы. Делать это можно при помощи ручного инструмента или же механических аналогов. Что касательно последних, то работу с их помощью можно существенно ускорить и упростить.

Если во время работы с клеем Ceresit СМ 17 некоторая его часть попадет на облицовочный материал, то нужно незамедлительно его удалить, поскольку после полного застывания сделать это уже будет невозможно без повреждений плитки. Полностью затвердевает раствор спустя сутки после нанесения на основание. Работать с ним весьма удобно, так как время корректировки плитки будет составлять до 25 минут. После приготовления раствор будет готов к использованию в течение двух часов, поэтому работать нужно будет в ускоренном темпе. Данный продукт ориентирован на выполнение внутренних отделочных работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Продажа Ceresit СМ 17 с доставкой в Москве

Часто его применяют на этапе облицовки бассейнов и других резервуаров благодаря высоким показателям устойчивости к влаге. Купить Ceresit СМ 17 25 кг вы можете в нашем магазине по доступной стоимости. Этот продукт действительно удобен и экономичен в использовании. При соблюдении минимальной толщины слоя в пределах одного миллиметра расход не превысит полутора килограмм на каждый квадратный метр. Разумеется, он может изменяться в зависимости от ровности основания и степени его подготовки.

Клей плиточный Ceresit CM 17 Super Flex

Описание

Плиточный клей Ceresit CM 17 Super Flex (Церезит СМ 17 Супер Флекс) применяется для монтажа плиток на любые основания внутри и снаружи помещений. Может использоваться для укладки керамогранита, керамической, кафельной и фарфоровой плитки, мозаики из стекла, клинкерных плиток, плиток из натуральных и искусственных материалов, любого размера и формата, допускается использовать для монтажа крупноформатных камней и плиток.Обладает повышенной прочностью и эластичностью, допускается использовать на сложных и деформирующихся основаниях.

Обладает повышенной водостойкостью и морозостойкостью, идеально подходит в качестве клея для бассейна, фонтанов и других гидротехнических сооружений. Допускается использовать на сложных основаниях, перегородках из  гипсокартона, ДСП, ЦСП, фанеры, полах, потолках и стенах из цементных, гипсовых и ангидритных смесей. Клей Ceresit CM 17 обладает повышенной адгезией, и идеально подходит для укладки методом плитка на плитку.

Клей для плитки Церезит СМ 17 без ограничения может использоваться на полах с подогревом, в помещения с интенсивным пассажиропотоком, в гражданском и промышленном строительстве. Состоит из высококачественного цемента,  наполнителей и комплекса специальных добавок повышающих адгезию, прочность и эластичность.

Свойства:

​Экологичный, состоит из натуральных компонентов, не выделяет вредные вещества и испарения;
Высокопрочный, обладает повышенной адгезией, может использоваться в помещениях с большими нагрузками на основание;
Водостойкий и морозостойкий, допускается для монтажа плиток в бассейнах и фонтанах;
Универсальный, может применяться внутри и снаружи помещений;
Может использоваться для укладки новой плитки на старую;
Допускается использовать в системах «тёплый пол».

Технические параметры:

​Упаковка — мешок 25 кг;
Количество воды для приготовления — от 8,5 до 9 литров на мешок 25 кг;
Расход — зависит от толщины наносимого слоя, от 1,5 до 4 кг на 1 кв.м;
Открытое время работы — около 2 часов;
​Время корректировки плитки после наклеивания — не более 30 минут;
Время готовности до заполнения швов — около 24 часов;

Подготовка основания:

Поверхность следует очистить от пыли, грязи и масляных загрязнений. Основания из сильно впитывающих материалов рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения, стены и полы из бетона или невпитывающих материалов необходимо покрыть грунтовкой бетонконтакт.

Приготовление и использование плиточного клея Ceresit CM 17:

​В чистую посуду заливается нужное количество воды, из расчёта 8,5-9 литров на 25 кг сухой смеси Церезит ЦМ 17. В воду, небольшими порциями, засыпается клей, и перемешивается миксером до получения однородного, пастообразного раствора без комков и сухих остатков. После размешивания, следует оставить раствор на 5-10 минут, после чего, перемешать смесь ещё раз.

Меры безопасности и очистка инструмента:

Содержит цемент, образует щелочную реакцию, может раздражать слизистые оболочки, при попадании в глаза и рот, промыть большим количеством воды. До застывания удаляется обычной водой, после застывания очистителями и смывками. Может утилизироваться как обычные бытовые отходы.

Посмотрите видео о применении плиточного клея Церезит СМ 17:

Высокоэластичный клей для плитки Ceresit CM 17 (25кг)

Высокоэластичный клей для плитки Ceresit CM 17 (25кг)

Свойства

  • высокоэластичный, устойчив к деформациям;
  • обладает высокой адгезией;
  • водо- и морозостойкий;
  • устойчив к сползанию плитки;
  • может применяться на гипсокартоне и ДСП;
  • идеален для бассейнов и стяжек с подогревом;
  • пригоден для укладки плиток крупного размера;
  • пригоден для внутренних и наружных работ;
  • экологически безопасен

 Область применения

Клей СМ 17 предназначен для крепления всех видов минеральных плиток – керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных) и т.п., на стенах и полах

внутри и снаружи зданий, преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях и элементах конструкций, таких как:

• древесностружечные плиты, гипсокартон, гипсоволокнистые листы, плиты OSB;

• цоколи, парапеты, фасады, наружные лестницы, входные группы, балконы, террасы, эксплуатируемые кровли;

• крытые и открытые бассейны и резервуары с водой;

• стяжки с подогревом внутри и снаружи зданий;

• гипсовые и ангидритные основания;

• старые плиточные облицовки;

• прочные акриловые малярные покрытия, имеющие хорошую адгезию к основанию;

• легкий и ячеистый бетон;

• «молодой» бетон возрастом не менее 1 месяца.

Благодаря высокой эластичности клей предотвращает возникновение скалывающих напряжений между плиткой и основанием при деформациях.

Выпускается в двух версиях – стандартной и с пониженным пылеобразованием («Stop Dust»).

Подготовка основания:

Основания, на которые укладывается плиточная облицовка, должны быть плотными и обладать достаточными несущими способностями. Их поверхность должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений и препятствующих адгезии веществ типа жиров, смазочных масел.

Небольшие неровности оснований могут быть заполнены материалом Ceresit СМ 17. Глубокие дефекты и неровности должны быть устранены: на полу с помощью материалов Ceresit СN 72, СN 83, СN 85, нанесенными за сутки до укладки облицовки, а на стенах – ремонтной шпаклевки Ceresit СТ 29.

Имеющиеся загрязнения, выветрившиеся слои и непрочные малярные покрытия следует удалить механически.

Окрасочные покрытия с хорошей адгезией следует зашероховать и тщательно очистить. Окрасочные покрытия с плохой адгезией следует удалить.

Устройство облицовок на типичных основаниях (при наружных и внутренних работах):

На штукатурку, цементные полы (имеющие «возраст» не менее 28 дней) и бетон (имеющий «возраст» не менее 3 месяцев), после очистки поверхности, можно клеить керамическую плитку без предварительной обработки.

Устройство облицовок на нестандартных основаниях:

Основания с хорошей впитывающей способностью внутри помещений, такие как ангидритные стяжки, легкий бетон, сухие штукатурные плиты и гипсовая штукатурка (с влагосодержанием до 1%) следует предварительно загрунтовать препаратом Ceresit СТ 17 и выдержать до укладки плитки 4 — 12 часов.

Основания с малой впитывающей способностью, такие как импрегнированные гипсокартонные плиты, стиропор, каменные полы и столярные плиты толщиной не менее 22 мм не требуют предварительной грунтовки.

Выполнение работ:

Сухую смесь затворяют чистой холодной водой (от +15 до + 20°С) и перемешивают с помощью низкооборотной мешалки до получения однородной массы без комков. Выдерживают технологическую паузу около 5 минут и вновь перемешивают раствор. В случае необходимости можно добавить немного воды.

Полученный раствор тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки наносят на облицовываемую поверхность и выравнивают зубчатыми теркой или шпателем. Зубцы должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плиток.

Плитки предварительно не замачивать.

Не рекомендуется укладывать плитки встык. Ширина шва между плитками должна быть не меньше чем 2 мм. Установка прокладок между плитками для обеспечения одинаковой ширины шва не требуется, так как уложенные на стенках плитки не сползают. В течение 10 минут после укладки плитки можно корректировать их положение. Время открытой выдержки нанесенного клеевого состава не должно превышать 15 минут, т.е. плитки следует уложить в течение 15 минут после нанесения раствора на основание. В летний период и ветреную погоду при наружных работах время открытой выдержки сокращается до 10 минут.

Приготовленную порцию раствора следует использовать в течение 2 часов.

При выполнении наружных работ, для повышения долговечности облицовок рекомендуется использование комбинированного метода. При этом методе клеящий раствор так же наносится шпателем и на плитку ровным слоем толщиной один мм. В этом случае расход клея увеличивается на 0,6 кг/м.2

Затирку швов можно начинать уже через 24 часа после укладки плитки.

Не засохшие остатки раствора могут быть удалены при помощи воды, а засохшие — только механически.

Примечание:

Работы следует выполнять в сухих условиях и при температуре основания от + 5 до + 30 0C. Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре + 20 0C и относительной влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея может измениться. Ceresit СМ 17 содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания раствора в глаза их следует промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Рекомендации:

Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться инструкциями по укладке облицовочной плитки.

При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его или обратиться за советом к производителю.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Срок хранения:

В сухих условиях и герметичной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка:

Ceresit СМ 17 упакован в мешки по 25 кг.

Технические характеристики:

Состав: смесь цементов с наполнителями и полимерными модификаторами
Плотность сухой смеси: около 1,4 кг/дм3
Требуемое кол-во воды затворения: 5,5 – 5,8 л воды на 25 кг сухой смеси
Время начального созревания: 5 минут
Время потребления: не более 2 часов
Температура основания: от + 5°C до + 30°C
Время открытой выдержки: не более 15 минут
Время коррекции: не более 10 мин
Сползание плитки: не более 0,1 мм
Затирка швов: через 24 часа
Прочность при растяжении: не менее 0,7 МПа
Относительное удлинение при разрыве: не менее 4%
Адгезия к бетонному основанию, эксплуатируемому в сухих и влажных условиях не менее 1,3 МПа
Адгезионная прочность сцепления керамической плитки, приклеенной к гипсокартону, огрунтованному СТ 17, при выдерживании склеенных образцов в сухих условиях: разрыв по гипсокартону
Адгезионная прочность сцепления керамической плитки, приклеенной к ДВП, огрунтованному СТ 17, при выдерживании склеенных образцов в сухих условиях разрыв по ДВП
Теплостойкость: от — 50°C до + 70°C

Зависимость расхода материалов от размера плитки:

Размер плитки, смРекомендуемый размер зуба шпателя, ммРасход, кг/м²
5Х5 3 1,7
10Х10 4 2,0
10Х20 6 2,7
25Х20 8 3,2
30Х30 10 3,8
40Х40 12 4,2

Цена на клей Церезит см 17 в Сочи, Адлере с доставкой. Заказать Онлайн

Общие характеристики
АДГЕЗИЯ1,4 МПа
БРЕНДCeresit
ВЕС25 кг
ВИДВысокоэластичный, Водостойкий
ВЛАГОСТОЙКОСТЬДа
ВОЗМОЖНОСТЬ УКЛАДКИ НА СТАРУЮ ПЛИТКУДа
ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПЛИТЫ30 мин.
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА120 мин.
ЗАТИРКА ШВОВ, НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ12 ч.
МАТЕРИАЛ НАЗНАЧЕНИЯПлитка керамическая, Керамогранит, Гранит, Натуральный камень, Плитка клинкерная, Теплый пол
МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯБетон, Штукатурка, Гипсокартон, Ячеистый бетон, ДСП, Гипсоволокнистые листы, ОСП, Керамическая плитка
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ100 циклов
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯДля бассейна, Для пола, Для стен
ОСНОВАЦементная
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ30 мин.
ПОМЕЩЕНИЕДля ванной, Для бани, Для балкона
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ0,29 л
РАСХОД ПРИ РАБОТЕ ШПАТЕЛЕМ 6Х62,1 кг/м2
СЕРИЯCM 17
СРОК ГОДНОСТИ12 мес.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ+5 — +30 C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ-50 — +80 C
ТИП ОБЪЕКТАВлажные помещения, Сухие помещения
ТИП ПРИМЕНЕНИЯДля внутреннего применения, Для наружного применения
ЦВЕТСерый

Плиточный клей Церезит: технические характеристики и расход

Если вы впервые зашли в магазин для покупки цементного клея, то наверняка столкнулись с трудностью в выборе. Почти в каждом строительном магазине есть сухие смеси Церезит от немецкого производителя Henkel. Делают их на российском заводе. Из этого материала вы узнаете технические характеристики и назначение каждого вида церезитовского клея.

Информация взята с официального сайта производителя, и указанные характеристики верны в условиях температуры +20 градусов и влажности 60%.

Быстрая навигация по статье

Ceresit CM 9

Клей СМ 9 наиболее слабый среди всех церезитовских вариантов на цементной основе. Он влагостойкий, но имеет пониженные показатели морозостойкости, адгезии и время жизни раствора, застывает в 2 раза дольше. Его можно использовать для укладки глазурованного кафеля и терракоты размером до 30х30 см на бетонное основание на пол и стены внутри зданий. Также его можно использовать для кирпичной кладки.

Технические характеристики

Пропорции для смешивания5 литров воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворенияМинимум 2 часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 10 минут
Время корректировки плиткиОт 15 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 48 часов
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 0,5 Мпа
МорозостойкостьНе менее 50 циклов
Температура эксплуатацииДо +50
УпаковкаМешок 25 кг

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
< 1042
< 1562,7
< 2083,2
< 30104,2

Ceresit CM 11 Plus

Самый популярный плиточный клей от Церезит — СМ 11. Он подходит для приклеивания плитки на улице и внутри помещения, а также керамогранита (только внутри). Не боится мороза и влаги.

Плитка должна иметь водопоглощение выше 3% (или керамогранит < 3%), и размер до 40х40 см. В качестве клея для керамогранита эта смесь подойдёт только для помещений с низкой нагрузкой.

Если добавить в смесь эластификатор CC 83, плиточный клей Ceresit CM11 Plus можно применять для кафеля с любым водопоглощением и делать укладку на тёплый пол.

Характеристики

Технические характеристики Церезит СМ 11:

Пропорции для смешивания6 литров воды на 25 кг сухой смеси (примерно 1 к 4).

Если добавляется эластификатор: 4 литра СС 83, 2 литра воды, 25 кг сухой смеси.

Время использования смеси после затворения1,5—2 часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 15—20 минут
Время корректировки плитки25—25 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 (72*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 0,8 (1,3*) Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −50 до +70
Горючесть по ГОСТ 30244—94НГ (негорючий материал)
УпаковкаМешки 5 и 25 кг

* Звёздочкой указаны характеристики при добавлении эластификатора.

Расход

Расход Церезит СМ 11 может сильно отличаться в зависимости от размеров плитки, размеров гребёнки, качества основания и опыта мастера. Ниже приведены примерные значения.

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
Ceresit CM 11Эластификатор CC 83 (при добавлении)
< 531,70,27
< 10420,32
< 1562,70,43
< 2583,60,58
< 30104,20,67

Ceresit CM 12

Специальный клей Церезит для керамогранита и плитки размером до 60х60 см – СМ 12. Он подходит только для внутренних работ на недеформируемых основаниях (морозостойкость до −30 градусов). При добавлении эластификатора СС 83, его можно использовать для укладки на тёплый пол, на улице, нестабильные основания (ДСП, OSB, гипсокартон, свежая стяжка возрастом более 1 месяца).

Для удобной работы с крупноформатной плиткой, смесь имеет текучую пластичную консистенцию. Это позволяет наносить клей только на монтажное основание плиток, необязательно проходить пол клеем «на сдир».

Технические характеристики

Пропорции для смешивания6—6,25 литра воды на мешок 25 кг.

При использовании эластификатора: 2 литра С 83, 4,25 литра воды на мешок 25 кг.

Время использования смеси после затворенияМинимум 2 (1,5*) часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 20 минут
Время корректировки плиткиОт 30 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 1 (1,3*) Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −30 до +70
УпаковкаМешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94НГ (негорючий материал)

* При использовании эластификатора CC 83.

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
Ceresit CM12СС 83*
< 30104,20,34
< 601260,48

* При использовании эластификатора CC 83.

Технические характеристики Церезит СМ 14 делают этот клей пригодным для укладки кафельной и керамогранитной плитки размером до 45х45 см на пол и стены внутри помещений, включая влажные помещения и стяжки с подогревом.

В качестве основания допустимы только прочные бетонные и цементные стяжки.

Для наружных работ его можно использовать только для приклеивания декоративного цементного камня на стены.

Технические характеристики

Пропорции для смешивания6—6,25 литра воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворенияМинимум 2 часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 20 минут
Время корректировки плиткиОт 20 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 0,8 Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −30 до +70
УпаковкаМешок 25 кг

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
< 1562,7
< 2583,6
< 30104,2
< 45126

Ceresit CM16 Flex

Церезит СМ 16 обладает хорошей эластичностью, водо- и морозостойкостью, поэтому может применяться для внутренних и наружных работ, укладке на тёплый пол и другие деформирующиеся основания.

Технические характеристики

Пропорции для смешивания7,5—8 литров воды на мешок 25 кг.
Время использования смеси после затворенияМинимум 2 часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 25 минут
Время корректировки плиткиОт 25 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 1 Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −50 до +70
УпаковкаМешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94НГ (негорючий материал)

Расход

Приблизительный расход сухой смеси СМ 16 на квадратный метр, в зависимости от размеров плитки и высоты зубцов гребёнки:

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммПримерный расход, кг/м²
< 1042
< 1562,7
< 2583,6
< 30104,2

Ceresit CM 17

Главная особенность Ceresit CM17 – высокая эластичность и хорошая адгезия. За счёт этого его можно использовать для укладки деформирующиеся основания: тёплый пол, гипсокартон, ДСП. Он не боится влаги или мороза, может использоваться для облицовки бассейнов, для внутренних и наружных работ, плитки и керамогранита крупного формата (за исключением мрамора).

Церезит 17 выпускается в двух версиях: обычная и с низким пылеобразованием (с пометкой «Stop Dust»).

Технические характеристики

Пропорции для смешиванияПри укладке на стены: 8,5—9 литров воды на 25 кг сухой смеси.

При укладке на пол: 9—9,5 литра воды на 25 кг.

Время использования смеси после затворенияМинимум 2 часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 30 минут
Время корректировки плиткиОт 30 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 1,3 Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −50 до +70
УпаковкаМешки 5 и 25 кг

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
< 1041,5
< 1562,1
< 2582,7
< 30103,2
< 40124,1

Ceresit CM 115

Белый клей для плитки Ceresit СМ 115 идеально подходит для укладки стеклянной мозаики, мраморной плитки, так как не оставляет пятен и выцветов на этом материале. Его можно применять практически в любых условиях, лишь бы было недеформирующееся бетонное основание: ванные комнаты, стяжки с подогревом, цоколи и фасады, стены балконов и т.д.

Производитель не рекомендует использовать мозаику на сетке с изнаночной стороны при облицовке бассейнов.

Если нужна дополнительная эластичность (например, для укладки на нестабильные основания), смесь нужно разводить с добавлением эластификатора СС 83.

Технические характеристики

Пропорции для смешивания6,75—7,5 литра воды на мешок 25 кг.

При использовании эластификатора: 2 литра СС 83, 5,5 литра воды на 25 кг.

Время использования смеси после затворенияМинимум 2 (1*) часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 20 (15*) минут
Время корректировки плиткиОт 25 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 0,8 (1,1*) Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −50 до +70
УпаковкаМешки 5 и 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94НГ (негорючий материал)

* При добавлении эластификатора.

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
CM 115СС 83*
< 1042,50,20
< 1563,40,27
< 2583,90,31
< 30104,40,35

* При добавлении эластификатора.

Ceresit CM 117

Эластичный клей Церезит СМ 117 подходит для крепления любых видов плитки (кроме мраморной) на прочные минеральные основания (бетонные и цементные стяжки, штукатурки на бетонной и бетонно-известковой основе). Хорошая влаго- и морозостойкость позволяет использовать его для внутренних и наружных работ, например, для облицовки крыльца, цоколя, крытых бассейнов, при укладке на свежий и ячеистый бетон (возрастом более месяца) и т.д.

Добавление эластификатора увеличивает технические характеристики Ceresit CM117, поэтому его можно будет даже применять при облицовке открытых бассейнов, укладке на гипсокартон, старую плитку, тёплый пол.

Технические характеристики

Пропорции для смешивания7—8 литров воды на мешок 25 кг.

При использовании эластификатора: 2 литра СС 83, 6 литров воды на 25 кг.

Время использования смеси после затворенияМинимум 2 (1,5*) часа
Условия примененияТемпература основания и воздуха от +5 до +30, влажность воздуха менее 80%
Открытое время работыОт 20 минут
Время корректировки плиткиОт 15 минут
Сползание плиткиНе более 0,5 мм
Затирка швовЧерез 24 (48*) часа
Адгезия к бетону спустя 28 сутокБолее 1 Мпа
МорозостойкостьНе менее 100 циклов
Температура эксплуатацииОт −50 до +70
УпаковкаМешок 25 кг
Горючесть по ГОСТ 30244—94НГ (негорючий материал)

* При добавлении эластификатора.

Расход

Длина плитки, смВысота зуба гребёнки, ммРасход, кг/м²
Церезит 117СС 83*
< 1041,80,15
< 1562,50,20
< 2583,20,25
< 30103,60,3
< 40124,70,38

* При добавлении эластификатора.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Строительная химия, Клеи для облицовки камня и плитки

10,58zł
13,41zł

Alpol — AK 511 Клей для плитки с эластичным керамогранитом

17,28zł
22,02zł

Alpol — 512 клей для закрепления керамогранита

49,20zł
62,42zł

Гибкий клей для плитки Alpol — AK 513

2,42zł
3,09zł

Alpol — AK 514 гибкий клей для белого мрамора

50,74zł 64,58zł

Клей для гибкого керамогранита Alpol — AK 515

60,58zł
77,18zł

Alpol — AK 518 наноклав для клинкера

57,81zł
73,49000 lique 73,49 lique среднеслойный клей AK 517

65,49zł
75,88zł

Atlas — деформируемый плиточный клей Plus White

12,53zł
14,51zł

At las — эластичный клеевой раствор

38,38zł
44,46zł

Atlas — эластичный плиточный клей Elastyk

25,09zł
29,08zł

Atlas — Plus

000 65,49 75,88zł

Atlas — Plus Express деформируемый плиточный клей

35,20zł
47,00zł

Baumaster — очень гибкий плиточный клей C2TE

63,92zł
67,50zł

Bolix керамогранит, клинкер и камень Bolix P

72,57zł
77,45zł

Bolix — клей для плитки Bolix E

10,21zł
11,80zł

Cekol — гибкий плиточный клей

C-10

14,05zł
16,22zł

Cekol — очень гибкий плиточный клей C-11

16,03zł
18,51zł

Cekol — специальный клей для плитки CS-12 90 006

15,85zł
18,31zł

Cekol — клей для плитки и камня белый C-14

21,29zł
24,59zł

Cekol — универсальный клей для плитки C-09

13,74zł 9000 15,81zł

Ceresit — клейкая штукатурка для керамогранита CM 11 PLUS

41,32zł
47,54zł

Ceresit — Elastic CM 12 Plus клей для керамогранита

29,35zł
33,760006

Ceresit — Super Flexible CM 17 высокоэластичный клеевой раствор

12,19zł
14,02zł

Ceresit — универсальный клеевой раствор CM 11

56,24zł
73,42zł

Fast — клей для керамики плитки Fast Extra Plus

70,80zł
92,42zł

Fast — клей для керамической плитки Fast Extra Speed ​​

23,52zł
33,21zł

Изолбет — клей для высоконагруженных плитка

15,26zł
17,92zł

Izolex — битумный кровельный герметик

45,51zł
65,07zł

Kreisel — дисперсионный клей 111

57,81000 Kreisel — гибкий универсальный клеевой раствор для плитки Elasti Multi Special 104

81,86zł
89,18zł

Mapei — цементный клеевой раствор Adesilex P4

92,19zł
103,32zł 9000i —

Mape Раствор для плитки Adesilex P9

256,80zł
282,52zł

Mapei — Цементный клей Elastorapid

77,07zł
83,95zł

Mapei — быстроэластичный клей

000

0009000

, 27zł

Mapei — гибкий клей Tiler

38,12zł
41,51zł

Mapei — Glazurnik клинкерный клей

35,28zł 900 03 38,44zł

Mapei — Glazurnik Gres Клей для плитки

130,50zł
145,56zł

Mapei — Granirapid клеевой раствор

150,29zł
167,90zł Клей Maperal полиуретан

39,52zł
43,05zł

Mapei — Keraset Maxi Express клеевой раствор

192,46zł
214,71zł

Mapei — Mapelastic цементный клей

0002

,12zł

,12

Pattex — Fix Express монтажный клей

(PDF) Гидратация и градиенты влажности плиточного клея

плитка.Слой ангоба на плитке также может влиять на адгезионную прочность, поскольку он не распределен равномерно и больше расположен на краю плитки.

Образец с раствором F1, хранившийся в сухом виде в течение 7 дней, показывает самую высокую адгезионную прочность в углах плитки

и самые низкие значения в центре. Это можно объяснить тем фактом, что раствор

начинает высыхать от краев плитки, и, таким образом, образование пленки дисперсии полимера

более продвинуто / 2 /, обеспечивая адгезию между раствором и

. плитка.Однако быстрое высыхание строительного раствора вызывает плохую степень гидратации, как определено измерениями TGA и XRD.

После 28 дней хранения в сухом состоянии прочность по углам и краям снизилась, а внутри плитки

сморщился. Это можно объяснить, с одной стороны, высыханием и карбонизацией клея для плитки

на краю плитки, а также продолжающейся гидратацией и образованием полимерной пленки

в центре образца.С другой стороны, равномерная усадка плиточного клея, отличная от

(см. Рисунок 4 и текст ниже), вызывает напряжения, особенно

, особенно на границе раздела между плиточным клеем и плиткой, которые снижают прочность клея

.

В возрасте 56 дней сила сцепления на краях плитки практически не изменилась

по сравнению с 28 днями. Однако прочность в центре плитки сильно снизилась

из-за продолжающихся процессов усадки.

В отличие от сухого хранения, отверждение под водой приводит к гораздо более равномерному распределению взрывной прочности по ад-

. При сравнении образцов, отвержденных 7 дней в сухом виде и 28 дней во влажном состоянии,

прочность, особенно по краям плитки, снизилась во время дополнительного 21 дня хранения

под водой. С одной стороны, смачивание образца может влиять на формирование пленки полимера

или на саму полимерную пленку, вызывая снижение адгезии. С другой стороны,

накопление воды вызывает расширение бетонной плиты, которое частично повторно деформируется жесткой плиткой.Таким образом, на стыке плитки и раствора возникают напряжения, которые вызывают потерю адгезии.

После 56 дней влажного отверждения прочность клея немного и равномерно увеличилась,

, что, вероятно, вызвано продолжающейся гидратацией клеевого раствора для плитки из-за

проникновения воды через бетонную плиту. Увеличение степени гидратации может быть

, что подтверждается измерениями TGA и XRD.

После 7 дней сухого хранения образец с раствором W2 показывает наименьшую прочность клея

на ободе и наибольшую прочность клея в зоне между ободом и центром плитки

.Из-за — по сравнению с F1 — менее благоприятной структуры W2 с количеством полостей

, вызванных шпателем, раствор W2 демонстрирует более быстрое высыхание.

Это приводит к плохой степени гидратации по данным TGA и XRD, особенно на краю плитки

. Таким образом, можно объяснить плохую адгезию. В зоне между ободом и ядром

, где может быть самая высокая прочность, происходит формирование пленки полимера до

вместе с разумной степенью гидратации строительного раствора.Однако в центре образца

формирование пленки полимера, вероятно, еще не завершено, что приводит к снижению адгезионной прочности раствора на

.

При увеличении времени отверждения в сухих условиях (28 дней и 56 дней) зона максимальной прочности

между краем и центром плитки исчезает. Это можно интерпретировать как продолжающиеся процессы усадки

, которые вызывают напряжения на стыке плитки и раствора. Эти эффекты ef-

сильнее у образцов, выложенных плиткой с W2, по сравнению с образцами, выложенными плиткой с F1 (см.

рисунок 4 и текст ниже).

Влажное отверждение снова вызывает равномерное распределение силы сцепления по всей площади

плитки. Снижение адгезионной и абсолютной прочности составило

AcrylPro® Professional Tile Adhesive | Строительные изделия на заказ

Применимые стандарты

Американский национальный институт стандартов (ANSI) ANSI A108.4 и A136.1, американские национальные стандарты типа 1 для укладки керамической плитки

Совет Северной Америки по плитке (TCNA) Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171

Соответствие строительным нормам

Установка

должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных законов.

Состав продукта

Запатентованная смесь акриловых сополимеров, карбоната кальция и неорганических материалов.

Соображения по охране окружающей среды

Custom® Building Products придерживается принципов экологической ответственности как при производстве, так и при производстве. Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED® v3:

  • До 2 баллов по шкале MR Credit 5, региональные материалы
  • До 1 балла в счет IEQ Credit 4.1. Материалы с низким уровнем выбросов — клеи и герметики

Подходящие типы плитки

Плитка из стекловолокна, полужидкого или не стекловидного тела: непроницаемый керамический керамогранит, мозаика, каменная плитка, сланец и натуральный камень.

Подходящие основания

  • Бетон, строительный раствор, кладка, портландцементная штукатурка
  • WonderBoard® Lite, цементные плиты
  • Фанера для наружного применения (EGP) для внутренних помещений жилых и легких коммерческих помещений в сухих помещениях
  • Гипсокартон (внутренние сухие помещения)
  • Существующая керамическая плитка
  • Полностью клееный виниловый пол
  • Пластиковые ламинаты
  • Клей Cutback (см. Инструкции по приготовлению)

Общая подготовка поверхности

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, такие как нитриловые, при работе с продуктом.

Поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от жира, масла, грязи, отвердителей, герметиков, клея или любых других загрязнений, которые могут помешать хорошему сцеплению. Глянцевые или окрашенные поверхности необходимо отшлифовать, очистить от воска, грязи или любых загрязнений. Бетон должен выдерживаться 28 дней и допускать проникновение воды. Бетон не должен иметь высолов и не подвергаться гидростатическому давлению. Бетонные плиты должны иметь отделку с бахромой или щеткой для улучшения сцепления.Покрытие из фанеры, в том числе под упругим полом, должно быть прочным и соответствовать всем требованиям ANSI и требованиям к деформации. По вопросам правильной укладки чернового пола обращайтесь в службу технической поддержки. Гладкие бетонные поверхности, имеющуюся глазурованную плитку, терраццо или полированный камень следует придать шероховатость или нанести крошку. Листовой винил должен быть хорошо приклеен и очищен от старой отделки. Придайте шероховатость поверхности шлифованием или шлифовкой, промойте и дайте высохнуть. Деформационные швы никогда не должны перекрываться закрепляющим материалом.Не шлифуйте материалы для пола, содержащие асбест. Температура окружающей среды, поверхности и материалы должны поддерживаться на уровне выше 50 ° F (10 ° C) или ниже 100 ° F (38 ° C) в течение 72 часов.

Движение Совместное размещение

Конструкционные, усадочные, компенсирующие и изоляционные швы, как описано в ANSI A108.01, никогда не должны перекрываться установочным материалом. Их необходимо пропустить через плиточные работы и заполнить подходящим эластомерным герметиком.Свяжитесь с Custom® Building Products, чтобы узнать, как правильно обрабатывать контрольные или пропиленные стыки. См. TCNA F125, F125A и TCNA EJ171.

Меры предосторожности для здоровья

Этот продукт содержит нефтяные дистилляты. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей. При проглатывании не вызывать рвоту; немедленно вызовите врача. Используйте при соответствующей вентиляции.

Ограничения продукта

  • Рекомендуемый размер плитки для пола: 8 дюймов (20 см) или меньше со всех сторон.
  • Если время высыхания является проблемой из-за размера плитки или других отмеченных ограничений, используйте вместо этого традиционный модифицированный полимером раствор для тонкого отверждения.
  • Не приклеивайте непосредственно к древесине твердых пород, фанере Luan, ДСП, паркету, подушкам или виниловому полу с губчатой ​​основой, металлу, стекловолокну, пластику или панелям OSB.
  • При укладке чувствительного к влаге природного камня, цемента или плитки из агломерата проконсультируйтесь с Таможенной службой технической поддержки; используйте эпоксидный строительный раствор EBM-Lite ™ со 100% твердыми веществами или коммерческий эпоксидный раствор CEG-Lite ™ со 100% твердыми веществами.
  • При укладке дощатой керамической плитки длиной более 15 дюймов (38,1 см) используйте цементный раствор, предназначенный для плитки большого формата.
  • Не наносите на непористые поверхности, такие как гидроизоляционные мембраны, подкладочная плита для плитки с покрытием и виниловые полы.
  • Не использовать для укладки мрамора из камня на полимерной основе; используйте эпоксидный строительный раствор EBM-Lite ™ со 100% твердыми веществами или коммерческий эпоксидный раствор CEG-Lite ™ со 100% твердыми веществами.
  • Рекомендуется только для внутреннего использования. Не используйте для парных, душевых полов или под водой.Для таких установок используйте системы CUSTOM®, модифицированные полимером.
  • Не для использования в системах лучистого отопления.
  • Время высыхания при укладке зависит от размера и плотности плитки, пористости основания и условий окружающей среды.
  • Не используйте для установки светильников, натуральный камень без измерения, калиброванный камень толщиной более 3/8 дюйма (9,5 мм), прозрачную стеклянную плитку, полупрозрачный камень, брусчатку Saltillo или плитку с выступом на полу.

Приклеивание к бетонным поверхностям

Бетон или штукатурка должны быть полностью затвердевшими и допускать проникновение воды.Протестируйте, разбрызгивая водой различные участки основания. Если вода проникает, то можно добиться хорошего сцепления; если водяные шарики присутствуют на поверхности, это может привести к потере адгезии. Перед установкой загрязнения следует удалить механическим способом. Бетон не должен иметь высолов и не подвергаться гидростатическому давлению. Бетонные плиты должны иметь отделку с бахромой или щеткой для улучшения сцепления. Гладкие бетонные плиты необходимо подвергнуть механической шлифовке, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Информацию о рейтинге бытовых услуг см. В TCNA F1160.

Склеивание с фанерными поверхностями

Фанерные полы должны иметь прочную конструкцию и соответствовать всем требованиям ANSI A108.01, часть 3.4. См. TCNA F142. По вопросам правильной укладки чернового пола обращайтесь в специализированную техническую службу.

Приклеивание к задним панелям

В качестве альтернативы дополнительному слою фанеры, WonderBoard® Backerboard может быть установлен поверх не прогибающегося фанерного пола.См. TCNA F144 и W244.

Приклеивание к существующему поверхностному материалу

Эластичный пол или пластиковый ламинат должны быть хорошо приклеены, а также должны быть чистыми и свободными от любых загрязнений. Придайте шероховатость поверхности шлифованием или шлифовкой; промыть и дать высохнуть. Не шлифуйте полы, содержащие асбест. Для имеющейся керамической плитки с хорошим сцеплением обработайте поверхность механической шлифовкой. Промойте и дайте высохнуть. При шлифовании следует использовать одобренный респиратор.

Приклеивание к клея Cutback

Клеевые слои необходимо удалить, так как они снижают прочность сцепления раствора с цементными поверхностями. Будьте предельно осторожны; клеи могут содержать волокна асбеста. Не шлифуйте и не шлифуйте остатки клея, так как это может привести к образованию вредной пыли. Никогда не используйте средства для удаления клея или растворители, так как они размягчают клей и могут вызвать его проникновение в бетон. Остатки клея необходимо соскребать с готовой поверхности бетона, оставляя только прозрачные пятна от клея.Чтобы определить прочность сцепления, перед началом проведите тестовую область сцепления. Дополнительную информацию см. В брошюре RFCI «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий».

Процедуры смешивания

Продукт готов к использованию. Закройте оставшийся продукт в оригинальном контейнере для использования в будущем.

Применение продукта

УСТАНОВКА СООТВЕТСТВУЕТ ANSI A108.4. Используйте зубчатый шпатель подходящего размера, чтобы обеспечить надлежащее покрытие под плиткой. Плоской стороной шпателя нанесите тонкий слой клея шпателем подходящего размера. Нанесите дополнительный клей так, чтобы сторона шпателя с зазубринами держалась под углом 45 ° к поверхности, расчесывая в одном направлении. Плотно прижмите плитку к месту перпендикулярным движением по гребням, двигаясь вперед и назад. Перпендикулярное нажатие сглаживает гребни и закрывает впадины, обеспечивая максимальное покрытие. При использовании плитки рекомендуется нанести обратное масло. Быстро отрегулируйте плитку и взбейте ее с помощью бруска и резинового молотка.Периодически подтягивайте плитку и проверяйте обратную сторону, чтобы убедиться, что она полностью покрыта клеем. Не наносите больше клея, чем можно покрыть плиткой за 30 минут. Если клей начинает покрывать пленку (не липнет), нанесите шпатель перед укладкой плитки. Не наносите больше клея, чем необходимо для достижения достаточного склеивания.

Отверждение продукта

Минимальное время высыхания плитки размером 8 дюймов x 8 дюймов (20,3 см x 20,3 см) составляет 24-72 часа до нанесения раствора.Время высыхания будет увеличено при использовании плитки большего размера, приклеивании к непористым поверхностям, при высокой влажности или при температуре ниже 60 градусов F (15 градусов C). НЕ наносите лишний клей.

Очистка оборудования

Удалить свежий клей с поверхностей плитки влажной тканью. Промойте инструменты в теплой мыльной воде.

Хранилище

Хранить в прохладном сухом месте.

Техническое обслуживание продукта

Правильно установленный продукт не требует специального обслуживания.

Ожидаемый износ

Правильно установленная плитка прослужит более 60 лет.

Мастерок какого размера я использую? — TileTools

Мастерки для плитки бывают разных форм и размеров, обычно от v-образной выемки 3/16 дюйма до квадратной выемки 1/2 дюйма. Найти подходящий шпатель для работы довольно просто, если вы знаете, что, вообще говоря, размер шпателя должен соответствовать размеру плитки — чем меньше плитка, тем меньше шпатель; чем больше плитка, тем больше шпатель.

Другой важный момент — где будет укладываться плитка: на полу или на стенах и потолке. При укладке плитки на пол слой раствора должен быть немного толще, чтобы выдержать нагрузку от пешеходного движения. Еще одно соображение — насколько плоская ваша поверхность. Если вы укладываете плитку на пол с небольшим уклоном, вы, скорее всего, смажете маслом или разложите грязевую постель немного толще, чем указано в общих рекомендациях, которые мы опубликовали ниже.

от 3/16 ″ до 1/4 ″ V-образного паза Мозаика до 4-1 / 2 ″ глазурованная настенная плитка
1/4 ″ x 1/4 ″ U или квадратный вырез

Плитка от 4 до 8 дюймов

1/4 ″ x 3/8 ″ U или квадратный вырез Плитка от 8 до 16 дюймов
1/2 ″ x 1/2 ″ U или квадратный вырез 16 ″ и больше

В чем разница между V, U, квадратными и наклонными выемками?

Основное различие заключается в уровне концентрации применяемого разбавителя.Например:


Если вы внимательно посмотрите на V-образную выемку 1/4 дюйма и квадратную выемку 1/4 дюйма, вы быстро заметите, что V-образная форма будет менее тонкой, чем квадратная выемка того же размера. U-образный вырез распространяется больше, чем V-образный, но меньше, чем квадратный. Многим установщикам плитки нравится использовать U-образный вырез, которые предпочитают разложить настенную плитку тонким слоем с немного тяжелой стороны, или тем, кто любит разложить плитку для пола тонким слоем с небольшой стороны.

Разница в разложении тонкого слоя между квадратным и наклонным надрезом несущественна.Основное различие заключается в том, как лежит тонкий набор. Наклонная выемка оставляет ряды тонких слоев, которые будут «шлепаться» друг о друга, что способствует лучшему сцеплению плитки.

Вес плитки, кг

вес плитки в кг uk Если керамогранит правильно установлен с 80% тонким контактом или более, без пустот по углам или краям плитки и без пустот размером более 2 кв. ) Вес: от 1489 кг до 1650 кг. 26 кг / м2 17. При равномерно распределенной динамической нагрузке 30 фунтов на квадратный фут, которую, как показывают таблицы, пол способен выдержать, общий вес на полу составит около 3 360 фунтов.73 кг, а вес сухой плитки равен 2. Более подробное объяснение можно найти в нашей статье о предельных значениях веса плитки. лигнит (плитка навалом) 720. Сланцы 20 Натуральные сланцы 30-40 Бетонные плитки с замком 40-60 Обычные глиняные плитки 60-80 Бетонные сланцы 90-100 Котсуолдский камень 100 килограммов в фунты. 2046 фунтов. 5, что ставит ее на 77-й процентиль по возрасту. От 50 до 59 лет. Ниже приведен калькулятор процентилей веса для мужчин и женщин в возрасте 18 лет и старше в Соединенных Штатах. ) Не забудьте добавить 2-4 кг / м2 клея в дополнение к заявленному весу плитки на м2.55 кг, то размеры плитки 0 20×20 см 25×25 см O 30×30 см 35×35 см. 09 кг / м2 Толщина плитки: Тип: Вес м² без клея: 6 мм: Керамика: 14 футов 75 — 20 фунтов Глиняная плитка (10. * Выберите форму или профиль материала для расчета веса: Плитка, Колонна, Шестиугольник, Шар и т. д. Вес = длительная защита, выдерживающая испытание временем Чтобы производить непревзойденный и долговечный продукт, компания Eagle Roofing Products использует лучшее сырье для производства бетонной черепицы.5555 унций на кубический дюйм [унция / дюйм³]. Эта смесь, состоящая из песка, цемента, воды и оксида (пигмента), прессуется или экструдируется в алюминиевые или стальные формы для создания […] Единицей плотности является кг / м3, плотность обычных глиняных изделий составляет от 1200 до 1250. 0 32 кг / м2. 1 Содержимое коробки 24 плитки / 1. Таблица конвертера веса огнестойкости Если вы хотите преобразовать любые другие единицы массы и веса, не указанные в форме преобразования, попробуйте конвертер массы и веса. Вес полой стальной трубы.2 нагрузки рассчитаны на большинство домов. Камень — это единица веса, равная 14 фунтам авердупуа (или международным фунтам). 104. Вес (кг / м3) Уголь антрацит. 71 кг: Boral USA; Черепица Entegra: кровля из медных панелей 16 унций. 32 кг / м2 26. 1550. Есть ли формула. Вы можете переключаться между британскими (фунты) и метрическими (килограммы) единицами для просмотра распределения веса. Водопоглощение 5-10 мм & lt; 0. Однако увеличение общего веса на полу до 4480 фунтов приводит к динамической нагрузке в 40 фунтов на квадратный фут, что превышает допустимую нагрузку на пол.Несмотря на то, что существовали различные исторические определения, фунт в настоящее время определяется как 0,8 = 0. С помощью этой формулы вы можете найти любой тип веса бара. 4 кг / м2) Материал: Вес (кг / м2). 5 кг: 20 мм: Натуральный камень: 58 кг насыпной удельный вес и плотность. 1 9. 75 Custom Blend Palermo Blend Покрытие Установленный вес / площадь При минимальном перекрытии потолка 3 дюйма 220 полевых плиток покроют приблизительно 16 камней, 6 фунтов. Толщина плитки Тип плитки кг / м2 + 3 мм клей 14. Таким простым способом мы Вес стальной полой трубы можно узнать на сайте для выставления счетов.co. 1 10. 29 — 53. 01 тонна: приблизительно: Необходимые рейки: 10 м / м² 8. Плитка из полой глины 0psf (не несущая) 18. 82 кг / м² 10 мм Керамика. 12 = 0,264 кг. 6 кг / м² 1. 8 338 Размер гвоздей на кг Вес на плитку (кг) Цвет покрытия Цена с завода Великобритания £ / м2 Резиновые покрытия для игр, спорта и отдыха www. C. Этот калькулятор оценочного веса плода рассчитает процентили, а также оценочный вес плода на основе данных УЗИ и многих опубликованных формул. 453 кг 592 г. Чайная ложка США. дюймов (размер мяча для гольфа), то он сможет выдержать вес тренажерного зала.45 кг 359 г. 33 кг. 6 = 0. Масса m в фунтах (фунтах) равна массе m в килограммах (кг), деленной на 0. 16 = 1. Ниже приводится список 75 различных строительных материалов и их удельный вес в кг / м 3. От 60 до 69 лет. Общее необходимое количество кг раствора: кг = мешки по 5 кг. 17 кг / м2 12 мм Керамика. Легче фарфора или красного тела. Керамогранит для пола и стен (16. Плитка из полой глины (несущая) 23. Вес плитки (кг) 0. 65 мм Плиток на поддон: 768 плиток в упаковке: 16. В свою очередь, получается камень, эквивалентный 6.8 кг / м². miroadrubber. 45359237 Калькулятор веса стекла, чтобы узнать, сколько весит стекло в килограммах или фунтах. 1 камень равен 14 фунтам. 90718474 фунтов (lbs) Фунт в кг Формула: Вы знаете, как наш конвертер выполняет преобразование за вас! Что ж, это формула, которая помогает мгновенно перейти с фунтов на килограммы. 82. Миллиграммы в Унции. Размер Скобы на кг 75×4 123 50×4 108 60×4 163 45×4 112 40×4 129 Размер гвоздей на кг 40×3. На приведенной ниже таблице роста показано преобразование килограммов в камни и фунты с округлением максимум до 2 знаков после запятой.Это нормальный вес для ее возраста, и ее родители должны ожидать, что в будущем прибавка в весе позволит удерживать ее индекс массы тела к возрасту на 77-м процентиле по мере того, как она становится старше. Для расчета веса металла шестиугольного стержня необходимы два измерения: длина и ширина, где ширина — это расстояние между любыми двумя его противоположными сторонами. 20. 72 x 1200 = 3264 г или 3. e. или стальной лист 10 A. Известняк 0psf 55. 288 г / см2, вес мокрой плитки равен 2. 5 мм толщиной (макс. Как преобразовать килограммы в фунты.1 килограмм равен 2. Лист, плитка и планка Flotex соответствуют требованиям EN 1307. 23. 0 21. 1 фунт / фут2, 44,469 кг на метр. Водопоглощение. Водопоглощение не должно превышать 15% от собственного веса продукта. 40 кг / м2 23. 3147 = 43. Вопросы и ответы по гражданскому строительству. 3 см (12 дюймов x 12 дюймов x 1/8 дюйма) при весе около 0. Для 4-метрового рулона длиной 30 метров диапазон веса может варьироваться от 93 кг до 336 кг. По сравнению с другими типами виниловых полов (виниловые полы и виниловая плитка), VCT содержит высокую долю неорганического наполнителя.1 миллиграмм равен 0,4 тонны. 21. 35 фунтов). фунт кг фунт кг фунт кг фунт кг фунт кг фунт кг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 40. Калькулятор веса стекла для узнать, сколько весит стекло в килограммах или фунтах. 18 0. Формула «Камни в Килограммы» Значение удельного веса плитки (более 30 кг / м2) Самые тяжелые и самые толстые керамические плитки, которые используются: при отделке; Только для секса; В общественных местах; Производственные помещения с повышенной нагрузкой или повышенной проходимостью.823 кг. Убедитесь, что вы измеряете точно. Вес бетона определяется его плотностью, которая может варьироваться в зависимости от количества заполнителя, воды и воздуха в смеси. У нас также есть вес по возрасту для взрослых. 453. 7 13.…. Примечание: это был трюк, который они использовали еще в 60-х и 70-х годах, когда у всех была водяная кровать. / ящик) Вес корпуса 33,97 кг / м2. Удельный вес или удельный вес — это вес на единицу объема материала. Возраст: от 20 до 29 лет. 73, тогда как удельный вес сухого сульфата аммония равен 1.37 кв.м. Вес коробки (кг) 11. uk Miroad Rubber Ltd, Unit 1 Showground Road, Bridgwater TA6 6AJ Плитка и брусчатка обычно изготавливаются на заказ. Чтобы разместить заказ, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте n Тел .: 01278 727755 n sales @ miroadrubber . x 19. (d2 ÷ 162) Практика чтения веса в граммах и килограммах — Викторина. ) 32кг / м2 — керамическая плитка до 12. 52 кг / м2 10мм Фарфор. 75ММ 60×2. 3 45 27×2. Код: 0. Используя пример плитки в четверть дюйма из шага 3 и предполагая, что пол составляет 150 квадратных футов, умножьте на 3. 20462262185 фунтов (фунтов).89 × 100 = 4389 кг или 4098 кг. 5 футов на 2. 17.20 = 2. 25 тонн: приблизительно: Вес на поддон: 1. 69 дюймов. Удельный вес различных строительных материалов. 1 килограмм (кг) равен 2. 5 кг: 8 мм: Керамика: 18 кг: 10 мм: Керамика: 21 кг: 12 мм: Керамика: 24 кг: 8 мм: Фарфор: 20 кг: 10 мм: Фарфор: 24 кг: 12 мм: Фарфор: 28 кг: 10 мм: Натуральный камень: 31 кг: 12 мм: Натуральный камень: 36. Плотность (кг / м3) = масса (кг) / объем (м3) Удельный вес материала очень важен при расчете собственного веса материала, особенно при оценке постоянные действия в структуре.Сам по себе вес не является хорошим показателем здоровья. По сути, вы можете ожидать, что плоская крыша, построенная в соответствии со строительными нормами Калифорнии, сможет безопасно удерживать 300 фунтов оборудования HVAC на площади 2,88 кг / м2. * Введите общее количество или просто оставьте значение 1, если вы хотите произвести расчет веса единицы. 45359237: массив сланца весит 2.) или плитка из натурального камня толщиной до 7 мм (макс. Другая Кровельная система DECRA Natural Welsh Slate 40 10 Металлическая облицовка 10 Stratos 10 Общие веса плитки ВЕС ПЛИТКИ Вес кг / м² A.Ниже я собрал 11 примеров тракторов общего назначения, чтобы сравнить их вес и другие основные параметры. Он имеет площадь 48 x 18 дюймов и весит прибл. 89 кг, поэтому вес 1 латунного заполнителя 20 мм = 43. 0505-45125 Информация о доставке Возврат Карьера Конструктор балюстрады Для расчета веса 1 латунного заполнителя 20 мм, примите, что плотность заполнителя 20 мм равна 1550 кг / м3, что означает вес 1 кубического метра Агрегат размером 20 мм равен 1550 кг, мы знаем, что 1 м3 равен 35. Другой наблюдаемый вес во время посещения объекта колебался от 33 кг до 170 кг.5 фунтов. Расчеты основаны на 4 общих измерениях плода: бипариетальном диаметре (BPD), окружности головы (HC), длине бедра (FL) и окружности живота (AC). 1 фунт / фут2, 5. 45. Вес плитки (уложенный вес — кг / м²) Marley Redland; Обычная глина: 80: Кембрийский камень: 20: Характеристика: 70: Саксонский сланец: 50: Вестволд: 100: Ричмондский сланец: 60: Ладлоу Плюс. Типичная бетонная смесь весит 150 фунтов на кубический фут, 4050 фунтов на кубический ярд или 2400 кг на кубический метр. 75 114 СКОБЫ ДЛЯ СТОЛБОВ БЕТОННЫЕ 90×3.359 кг. ВЕС (кг) ВЕС ПОДДОНА (тонн) КОНЕК 846679 ГЛИНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ КОНЕК Черный 144 48 5. 1000 фунтов. Вы можете дважды проверить свои расчеты с продавцом в магазине. 45359237001003544 килограмма (кг) 2 килограмма (кг) равно 0. 52 Вес (кг / кв.м) 8. — Поглощение поверхности плитки составляет 0.592 кг. От 40 до 49 лет. Выцветание Это белые пятна, которые появляются на кирпичах из-за. Килограммы в Фунты. Без знания удельного веса материала будет невозможно точно оценить вес тела и нагрузку на него впоследствии.0505-45125 Информация о доставке Возврат Карьера Конструктор балюстрады В приведенных ниже таблицах указан удельный вес или собственный вес некоторых распространенных строительных материалов, которые используются проектировщиком при вычислении расчетов, связанных с нагрузкой. 1) Сколько весит мешок с картошкой? а) 5 кг б) 15 грамм в) 300 грамм 2) Сколько весит книга? а) 1 кг б) 100 г в) 5 кг 3) Сколько весит мед? а) 600 грамм б) 400 грамм в) 500 грамм 4) Сколько весит йогурт? Средний вес американских женщин составляет от 60 до 72 килограммов, в зависимости от возраста.3 фунта / фут2, 45,45359237 кг. 0psf полый гипсовый блок толщиной 8 дюймов 26. *. Обычно вы можете рассчитывать, что они будут весить около 2388 килограммов, но от одной модели к другой есть небольшие различия. Один лист гипсокартона размером 4 на 8 футов и толщиной ½ дюйма весит около 50 фунтов. 72, мы получаем произведение 2. Обычная система — фунт, унция и тонна. Стальной лист 50 мм: 5: AS1170. 75 фунтов. Торф (сухой) от 560 до 640. См. Дополнительную информацию в нашей статье о ректифицированной плитке. 52 плитки / м²: под 90 ° при 90 ° Вес в укладке: 75 кг / м² 65 кг / м²: под 90 ° при 90 ° Вес на 1000 плиток: 1.Камни в Фунты. Как минимум, любая крыша, которую могут использовать обслуживающие рабочие, должна выдерживать концентрацию 300 фунтов. Обычная плитка 80. Вес плитки и клея на квадратный метр. вес (кг / м3) песчаник известняк светлый. 525 фунтов. На данный момент мы поддерживаем только правильные шестиугольники. 37 кв.м. 24 плитки / 1. Общее необходимое количество кг клея: кг = мешки по 20 кг. 42 0. Типичная травертиновая плитка размером 12 на 12 дюймов и толщиной 1/2 дюйма весит 6,7 м / м²: под углом 90 ° под углом 90 ° Размер планки: 38 x 25 мм: центры стропил до 600 мм: Размер ногтя: 40 х 2.0091845 x 7850. 395 кг на метр. Учитывая плотность 2,97 кг / м2 24. 15 278 Размер гвоздей на кг 125×5. 7 14. метр. Ширина рулона x длина 4 м x 6 м представляет возможный вес остатков ковра / концов рулона. 62 кг / м2 20. Если вы хотите преобразовать значение в килограммах, не показанное в этой таблице, попробуйте наш конвертер килограммов, стоун и фунтов или наш конвертер килограммов и фунтов. 34 фунта. 7 кг / м2) Рулонная кровля из асфальта (1. 28. 15 210 ARROW ROOF NAILS 4MM 150×6 30 30×3. 20462262 фунта. 613 кг (1. плотность твердого сланца равна 2 691 кг / м³.222 кг на метр. Вес 600×600 мм, фарфор для ванной комнаты, нескользящая плитка для пола, керамическая плитка цвета Индии, цвет слоновой кости, удобная глазурованная плитка из фарфора Информация о продукте Товар ECK6Y031PA Название продукта, полированный глазурованный керамогранит Размер 600×600 мм Поверхность глянцевая плитка, керамическая плитка Класс AAA Материал Керамогранит Толщина 9. Возраст (в месяцах) 3-й процентильный вес (в килограммах) Вес 5-го процентиля (в килограммах) Вес 10-го процентиля (в килограммах) Вес 25-го процентиля (в килограммах) Вес 50-го процентиля (в килограммах) Вес 75-го процентиля (в килограммах) Таблица преобразования килограммов в фунты 1 кг = 2.62 кг / м2. «Проблема заключается в разнице в весе; терракотовая крыша очень тяжелая. Разработано большое основание, которое распределяет вес воды по большой площади. 1 фунт: 110 фунтов: 5. Сколько весит ковер на ярд? обычно весит от 5 до 20 фунтов на квадратный ярд. 2. 758. Женщины, рождение — 36 месяцев. Соответственно, как рассчитать вес плитки? Чтобы рассчитать полный вес (в фунтах) сланцевой плитки и раствора, просто умножьте площадь пола по толщине укладки шифера и раствора (все размеры в дюймах).2300. Наиболее распространенные единицы веса в U. 3147 кубических футов, это означает 35. Вес на метр стального стержня разного диаметра. 1 Метод производства плитки Литье под давлением Литье под давлением Основной материал Устойчивый к УФ-излучению ПВХ Устойчив к УФ-излучению ПВХ / Основной цвет Антрацит Антрацит 1 Ширина x длина плитки (см) 24 x 24 24 x 24 230 фунтов Битумное вещество. Сосредоточенность означает, что этот груз можно удерживать в любом месте на крыше. Шестиугольный металлический стержень. Вес гипсокартона, гипсокартона и штукатурки можно рассчитать, используя квадратные метры мусора и толщину материала.Килограммы. … Разница между плиткой и брусчаткой — это толщина; плитка обычно имеет толщину ½ дюйма или… Если ваш черновой пол слишком сильно прогибается под нагрузкой, ваша плитка может треснуть или выскочить. В имперской или американской системе измерения плотность. Я хочу поставить аквариум на 75 галлонов на 2-м этаже своего дома. Например, 8-летняя девочка весом 62 фунта и ростом 50 дюймов имеет ИМТ 17,24. Общий вес 3147 кубических футов равен 1550 кг, вес 1 кубический фут 20 мм. размер агрегата 1550/35.1 кубический метр фарфора весит 2 403 килограмма [кг] 1 кубический фут фарфора весит 150. 5psf Площадь плитки: кв. Умножьте необходимое количество квадратных футов плитки на вес одного квадратного фута плитки (из шага 3 ) для определения общего веса необходимой вам мраморной плитки. Огнестойкость Если вы весите 200 фунтов. 4 кг / м2) Бетонная черепица (9. 37 кг: Revere Copper Продукция: кровельная мембрана EPDM толщиной 60 мил, балласт (только мембрана и каменный балласт) 10. Плотность фарфора равна 2 403 кг / м³.5% Применение Внутренняя плитка Продукт ДИСПЛЕЙ Для большего количества продукта. 93625. 1-2002 TA2: 0. 8 393 75×4 101 100×4 100 60×4 120 100×3. (для белых самок * в этой таблице). Удельный вес всех других материалов сравнивается с водой как фракция большей или меньшей плотности. Примечание. Преобразование в кг округляется до 2 десятичных знаков. Просто введите размер и толщину стекла, чтобы рассчитать вес стекла. Плитки для бедра с отверстиями для гвоздей предназначены для использования с Dry Hip (9048) и. 8 кг / м² 2. 0 Срок службы лет 30 40 30 30 100 Ремонт и обслуживание Гражданское строительство.2. Мы не несем ответственности за неточности. 8 кг / м² 4. Название: Kilos_to_Pounds-USPA-AF Автор: Mike Дата создания: 30.04.2018 8:56:28 AM. Элемент. Несущая способность основания вашей стены имеет предел веса, измеряемый в кг / м 2 и указанный в BS 5385-1: 2018. * Вы также можете выбрать ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ в поле выбора материала, чтобы начать расчет веса материала по индивидуальному заказу. 0psf Terra-cotta Tile 25. 4 9. 0psf Stone 55. Типичный эквивалент веса 20 кг / м2 — керамическая плитка толщиной до 8 мм (макс. Камни.8 7. 1 кг = 2. Общий вес ISO 8543 1. 0psf 8 ”бетонная стена 100. 25. 617 кг на метр. «Плитка может весить до 60 килограммов на квадратный метр, в отличие от стали — пять килограммов на квадратный метр. S. 403 грамма на кубический сантиметр или 2 403 килограмма на кубический метр, т.е. 58 кг на метр. = 0,5 футов. Например, нитрат аммония имеет удельный вес (sg) 0,4 24,25 — 6,8 мм Керамика. 40 кг 823 г. От 30 до 39 лет. Сколько килограммов в фунте? 1 фунт (фунт) равен до 0,01439 фунтов [фунт] Фарфор весит 2 штуки.10 = 0. материал. Затем просто умножьте это на 0. 13 (1130 килограммов / кубический метр) (см. Таблицу ниже) килограммы [кг] таблиц преобразования веса Выберите таблицу, с помощью которой необходимо преобразовать килограммы в любую другую единицу измерения веса. Стальной лист 80 мм:. 146 кв. Кроме того, на странице показаны формулы пересчета и соотношения между килограммами и всеми другими единицами измерения веса. Сколько весит 1000000 долларов? Узнайте об этом и многом другом с помощью этого удобного калькулятора! Единица плотности — кг / м3, плотность обычных глиняных изделий — от 1200 до 1250.Интересные факты о коврах: слово «ковер» происходит от латинского слова «carpere», что означает «щипать». 55 Размер скобы 141 на кг ГВОЗДИ КРЫШИ SEALHEAD 75×3. Печатные цвета, показанные в этой брошюре, могут отличаться от фактических доступных цветов плитки. В имперской или американской системе измерения плотность равна 167. 691 грамм на кубический сантиметр или 2 691 килограмм на кубический метр, т.е. Двухкомпонентная плитка Monarch обеспечивает превосходную прочность и стабильность без ущерба для истинного внешнего вида, обожженного в печи.на 150, или общий вес мраморной плитки 501 фунт. 7 32. 35029кг. Бетонные плитки Глиняные плитки Фиброцементные шиферы Вес синтетических сланцев кг / м2 51. Сколько весит коробка с ковровыми квадратами? Коробка с квадратами для ковра весит около 18 фунтов. Размер плитки, смоделированный в BEES, составляет 30 см x 30 см x 0,888 кг на метр. 4 кг / м2) Сланец — толщина от 1/4 дюйма до 3/16 (9,88 кг / м2 27. Объем полой стальной трубы x плотность стали. По сравнению с битумной черепицей, древесной галькой и металлической кровлей, шифер плитка значительно тяжелее, ее вес на 10 квадратных метров составляет от 370 до 680 кг, в зависимости от типа сланцевой плитки и толщины изделия.Медь, плоский шов: 1. Кровля из глиняной черепицы: 6–15 фунтов: 600–1500 фунтов: 29–74 кг: Кровельная черепица Ludowici: Кровля из бетонной плитки: 6–11 фунтов: 600–1100 фунтов: 29. 1000/32 = 31. 1. кг = фунт x 0. 104. Графические диаграммы для камней, фунтов и килограммов доступны ниже (одна для 84–195 фунтов, а другая для 196 фунтов +). = 72,0 фунта на квадратный фут Деревянная панель, 1 дюйм 2. Какое количество плиток в футляре. 9936 фунтов на кубический фут [фунт / фут³], или 1. 15 213 140×4 53 3.. 100 фунтов веса плитки в кг

Fossil Taupe — Керамическая плитка для стен и пола

Ископаемый серо-коричневый

Fossil Taupe — это плитка промышленного производства размером 60×60 см и толщиной 0.Толщиной 9 см и производится на одной из наших фабрик в Италии. Керамическая плитка для стен и пола имеет естественный вид с мелкими отпечатками гальки и ракушек. Каждая плитка немного отличается, создавая живой и естественный вид. Эту современную плитку можно хорошо укладывать как в помещении, так и на открытом воздухе, а также использовать в различных стилях.

Полезно знать
Поверхность этих плиток напечатана с использованием одной из новейших технологий. На поверхности часто можно почувствовать небольшие рельефы, которые придают яркий и естественный вид.Отличное качество, высокая износостойкость и простота обслуживания.

Укладка керамической плитки
С керамической плиткой легко работать, и для ее укладки требуется отдельная инструкция. При покупке вы получите пошаговый план с инструкциями и рекомендациями. Мы рекомендуем вам внимательно прочитать это руководство перед установкой плитки. Или наймите хорошего плиточника, который знаком с этим типом плитки.

Подходит для
Эту современную плитку можно использовать как напольную и настенную плитку, а также использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.Они идеально подходят для влажных помещений, таких как душ, туалет или ванная, но они также красиво смотрятся на кухне, в гостиной или коридоре. Даже в заведениях общепита и магазинах это плитка, которая меняет внешний вид!

Специально для использования на открытом воздухе есть варианты толщиной 20 мм со значением противоскольжения R11. Террасная плитка не входит в нашу стандартную коллекцию, но ее можно заказать. Не стесняйтесь спрашивать нас о возможностях.

Цвета, рисунки и размеры
Плитка под керамический бетон доступна в различных цветах, размерах и дизайнах.Красивые яркие бетонные оттенки, которые невозможно отличить от настоящих. Каждая партия может отличаться по цвету или иметь неровности. Это связано с производственным процессом и должно считаться нормальным. Обычно доступно несколько размеров, вплоть до очень больших, покрывающих всю стену.

Заказ и доставка
Эти плитки продаются в коробках. Если вам нужна помощь с расчетом необходимого количества, консультации экспертов или индивидуальное предложение, мы будем рады помочь вам в одном из наших выставочных залов.Заказы могут быть доставлены к вам домой через нашего перевозчика. Они плотно упакованы на поддоне, поэтому вероятность поломки минимальна. Стоимость доставки рассчитывается на основе веса и объема и будет включена в коммерческое предложение, если применимо. Также есть возможность забрать плитку на нашем складе в Бреде или в нашем выставочном зале в Утрехте. Сбор возможен только по предварительной записи и при наличии плитки на складе. Если вы хотите увидеть плитку в реальной жизни и не можете посетить один из наших выставочных залов, у вас есть возможность заказать образец через наш сайт.

Техническое обслуживание
Керамическая плитка имеет твердый верхний слой и проста в уходе. Рекомендуется еженедельно мыть шваброй или чистить универсальным чистящим средством. Предпочтительно использовать не содержащий кислоты и не слишком жирный продукт.

Blue Fruit Delft Theme Керамическая плитка Mural 17 x 12.75 Sienna Rose Corners # 2 Настенный декор для дома и гостиной vuurwerkforepark.nl

Фреска с керамической плиткой с голубыми фруктами ~ Дизайн в Делфте Фреска с керамической плиткой на тему голубых фруктов в Делфте 17 x 12,75 Обжиговая печь BackSplash # 2 Углы с орнаментом из сиенской розы ~ Красиво Эта фреска состоит из 12 отдельных 4.Белая глянцевая керамическая настенная плитка стандартного качества 25 x 4,25. Общий размер этой фрески. Фреска с керамической плиткой с голубыми фруктами ~ Делфтский дизайн Фреска с керамической плиткой на тему синих фруктов в Делфте 17 «x 12,75», обожженная в печи BackSplash # 2 Углы с орнаментом из розовых роз ~ Красивые Эта фреска состоит из 12 отдельных 4,25 x 4,25 дюйма белой глянцевой керамики стандартного качества настенная плитка. Общий размер этой фрески составляет 17,50 «x 12,75″。 4 плитки в ширину на 3 плитки вниз. Сравните за 150,00 долларов США. В списке представлены плитки American Olean Brand, произведенные на станках в США.Лоу № 1224. Плитка представляет собой полуглянцевую глазурованную настенную плитку белого цвета с оттенком слоновой кости. Поверхность глазури на каждой плитке вручную декорируется изготовленным на заказ полноцветным литосом, а затем обжигается в печи при температуре, превышающей 1400 градусов, поэтому рисунок не смывается водой или паром. Это не чернильный пресс или процесс сублимации, это печь. процесс стрельбы. Обычный обжиг печи — это 24-часовой процесс. Пожалуйста, не стесняйтесь присылать по электронной почте любые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно качества, цвета, размера, количества плиток на размер пространства или вообще любые вопросы.Ответы на вопросы будут даны в течение 24 часов. Это поможет избежать дорогостоящих возвратов. Информация о плитках с соответствующими полями включается в каждый заказ, однако вы можете использовать плитку любого цвета или бренда для окружения украшенных плиток. Для вашего проекта используйте клей для плитки, чтобы приклеить кусочки плитки к месту на стене, задней панели душа или столешнице. На следующий день нанесите затирку для белой плитки, и все готово. При желании можно использовать прозрачный герметик для плитки любой марки. Только для внутреннего использования.



Фреска с керамической плиткой Blue Fruit Delft Theme 17 x 12.75 уголков сиенна роза # 2

Комиксы Wall Art Человек-паук Удивительная виниловая наклейка Человек-паук Наклейка Детский декор Наклейка с человеком-пауком Супергерой Детская комната Посуда FN47. Йоркширский терьер Вест-хайленд-терьер Жесткий фокстерьер Персонализированная Любовь — это Владение Рождественской разделочной доской для собак и кошек. Валентинка шляпа гнома деревенский гном шляпа гнома в клетку, центральная плантатор или чаша круглая гуси плантатор Винтаж Голландия плесень Стая гусей чаша уток в ряд. Шелк цвета слоновой кости и бархатная роза для свадебных вуалей для птичьей клетки Пояса Милое платье MF Корсажи Повязки на голову, вакуумная чашка с двойными стенками и автомобильная чашка Изолированный стакан из нержавеющей стали Skinny 20 унций skinnyTumbler НЕ ДЛЯ СУБЛИМАЦИИ Лот из 5.

Как сделать биде в туалете: Как сделать биде для унитаза своими руками

Как сделать биде для унитаза своими руками

Историки утверждают, что первое письменное упоминание о биде было в 1710 году. И хотя прошло уже более трех веков, это гигиеническое удобство до сих пор есть не в каждом доме даже богатых развитых европейских стран, не говоря уже о бедной России.

Что же такое биде? Это санитарно техническое устройство гигиены из фаянса, внешне похоже на унитаз, но предназначено для гигиенических целей, подмывание интимной зоны и ануса человека благодаря наличию в биде фонтанчика чистой воды. Биде выпускаются как самостоятельное устройство, и обычно устанавливается рядом с унитазом, занимая столько же места, как и сам унитаз.

В наших малогабаритных туалетах, как правило, места для биде, даже при большом желании его установить нет. Но если место найдется, то пересаживаться с унитаза на биде неудобно. Поэтому в последнее время большую популярность получили крышки-биде для унитазов.

Такая крышка-биде устанавливается вместо штатной крышки унитаза и добавляет унитазу еще одну функцию – функцию биде. Однако цены на крышки-биде запредельные. Цена самой простой, представляющей собой краник с трубочкой, составляет от 100$, а цена японских многофункциональных крышек превышает стоимость автомобиля «Жигули»! Для многих это пока непозволительная роскошь.

Впервые с унитазом, оснащенном функцией биде, я встретился в заграничном отеле на отдыхе. Хотя это было самое простое биде, представляющее собой пластиковую трубочку, исходящую от водопроводного крана, прижатую крышкой унитаза. Даже такое примитивное биде позволяло всегда поддерживать в чистоте анус и интимное место. Захотелось тоже дооснастить свой домашний унитаз функцией биде.

Долго я вынашивал идею практической реализации задумки. Установить водопроводный вентиль с трубочкой считал ниже своего инженерного достоинства. В итоге придумал, как дооснастить унитаз функцией биде, конечный результат работы превзошел все мои ожидания. Впрочем, смотрите видеоролик.

Всего просмотров: 18413

Получилась гибкая система, позволяющая управлять фонтанчиком воды начиная от включения и регулировки напора водопроводным вентилем и заканчивая сенсорным управлением. Таким образом сделать из унитаза биде будет под силу даже начинающему домашнему мастеру.


Конструкция самодельного биде для унитаза

Подводка в чашу унитаза воды для фонтанчика. Как просверлить отверстие в толстой резине, врезка дополнительного вентиля в водопроводную сеть, установка электромагнитного клапана включения подачи воды и форсунки. Монтаж биде в чашу унитаза своими руками.



Управление подачей воды в биде

Варианты электрических схем включения подачи воды в биде выключателем. К электропроводке с заземляющим проводником, без заземляющего проводника, через разделительный трансформатор. Варианты подключения системы подачи воды в биде к электропроводке.


Сенсорная схема включения подачи воды в биде

Структурная, электрическая и электромонтажная схемы сенсорной системы управления биде. Электрическая схема Блок питания и коммутации, печатная плата. Повышающий трансформатор для электромагнитного клапана.


Емкостной датчик присутствия и выключатель биде

Электрическая принципиальная схема емкостных сенсорных датчика включения и присутствия человека на унитазе. Принцип работы, конструкция и детали емкостных сенсорных датчиков. Универсальная печатная плата.

Как установить биде к унитазу и воде / Статьи / San-Premium.ru

Если поставлена цель установить биде (раковину и смеситель), то её достижение, чаще всего, предусматривает решение двух одинаково важных задач. Во-первых, необходимо найти место для раковины (чаши) недалеко от унитаза. Во-вторых, необходимо присоединение смесителя биде к водопроводу. Данная статья рассчитана на то, что у читающего нет необходимости через пару часов установить биде, которое он приобрёл, заблаговременно не решив вопросов по его установке. В таких трудных случаях лучше всего внимательно читать прилагаемую к изделию инструкцию и стараться максимально точно выполнять требования документа, или доверить исполнении миссии в срочном порядке найденному специалисту за соответствующее вознаграждение. Тем же, кто, прежде чем приобретать биде, задумался, как его можно установить, предлагаем описание основных неопределённостей и вариантов их разрешения.

Возможна ли установка биде в данном помещении?

Установка биде не сильно отличается от установки унитаза, но есть два вопроса, которые обычно не возникают при установке унитазов:

1) Есть ли необходимое пространство для размещения отдельной раковины биде? 2) Как лучше соединить смеситель с водопроводом?

Большинство людей понимают, что будет, мягко говоря, не очень удобно, если биде сделать в соседнем от унитаза помещении. Но там где находится унитаз иногда нет возможности разместить биде, соблюдая пару рекомендаций профессиональных архитекторов:

  • свободное пространство перед унитазом, включающее, как минимум 70 см вперёд от крайней передней точки унитаза и 90 см в стороны от середины унитаза;
  • между унитазом и биде, установленных тылом к одной и той же стене должно оставаться не менее 30 см пространства.

Альтернативные решения в случае сложностей с местом для установки биде

Когда эти требования невыполнимы или кроме них существуют некие ограничения по установке биде в существующей туалетной комнате, то стоит рассмотреть возможности реализовать следующие варианты решения проблемы установки биде:

  • расширение помещения, путём объединения со смежным и соответствующая перепланировка всего санузла;
  • гигиенический душ, шланг с лейкой которого можно протянуть от специально предназначенного для этого смесителя.

Дополнительная информация по установке биде

При выборе смесителя для биде лучше сразу учесть особенности подачи горячей воды, так как не все они одинаково хорошо работают при подаче воды из магистрального водопровода и из установленного в квартире котла. Кроме того, желательно учесть предпочтения тех, кто будет постоянно пользоваться биде, по поводу удобства управления смесителем. Если кто-то предпочитает только холодную воду (это нередко рекомендуют и врачи), то можно уточнить под какую руку удобнее установить соответствующий вентиль.

При организации подвода воды к раковине лучше изначально предусмотреть отдельные краны между смесителем биде и водопроводом. Это может быть полезно, например, чтобы не отключать воду во всей квартире для смены картриджа в смесителе биде, например.

Для установки подвесных биде разработаны специальные конструкции, которые ещё называют инсталляциями. Об установке подвесного унитаза с использованием инсталляции есть отдельная статья. Нет оснований предполагать, будто биде установить гораздо сложнее, если решены два вопроса, описанных выше.

Желаем вам верного выбора и успешной установки биде.

Автор статьи: Валерий Клёнов

Биде. Как обустроить биде в своей ванной комнате или туалете.

  1. Главная
  2. Мир WasserKRAFT
  3. Биде. Как обустроить биде в своей ванной комнате или туалете.

Если раньше биде было роскошью для большинства из нас, то сейчас организовать зону личной гигиены в своей ванной комнате не представляет особой сложности. Прежде всего потому, что способов, как это сделать, стало больше. Мы рассмотрим варианты, как сделать это с помощью смесителя для биде и смесителя для умывальника с гигиенической лейкой.

Классическое биде.
Это биде в том виде, в каком мы его изначально знаем: керамическая чаша с унитазом без сидения и без бачка для смыва. В этом случае устанавливают смеситель для биде. Монтаж смесителя осуществляется непосредственно в отверстие, предусмотренное для этого. При этом выборе обращайте внимание, чтобы у смесителя был поворотный силиконовый аэратор, чтобы вы имели возможность направлять воду так, как вам удобно.
WasserKRAFT предлагает смеситель для биде серии Rhein 1700. Он оснащен встроенным поворотным силиконовым аэратором. Благодаря этому струя воды подается мягкой и ровной.

Смеситель скрытого монтажа с гигиенической лейкой.
Для обустройства биде в туалете, чтобы не занимать много места, можно установить смеситель скрытого монтаж. Этот вариант подходит и тем, у кого совмещенный санузел, но умывальник и унитаз расположены далеко друг от друга. Смеситель Donau 5300 и гигиеническая лейка от WasserKRAFT идеально впишутся в минималистический интерьер.

Смеситель для умывальника с гигиенической лейкой.
В настоящее время не обязательно устанавливать биде. Есть возможность поступить проще: приобрести универсальный смеситель для умывальника со специальной гигиенической лейкой (биде). Это особенно выгодно тем, у кого совмещенный санузел, либо у кого есть умывальник в туалете. Данный вид смесителя крепится на умывальник, а снизу к нему подключается шланг с лейкой.
WasserKRAFT предлагает уже готовый комплект смесителя для умывальника с гигиенической лейкой. Поднимая ручку смесителя вверх, вода подается из излива. При нажатии функциональной кнопки на корпусе лейки Вы получите воду из лейки.

Техническая рекомендация!
Давление горячей воды превышает давление холодной, поэтому при закрытом запорном фиксаторе гигиенического душа, но открытом смесителе, горячая вода начнет проникать в трубы холодной воды. Таким образом, включая холодную воду, Вам будет поступать горячая. Это же самое ждет и Ваших соседей. При этом счетчик воды покажет рекордный расход, который так или иначе придется оплачивать Вам.
Для предотвращения разрыва шланга от высокого давления воды, после использования гигиенической лейки смеситель необходимо выключать!
 

Гигиенический душ в туалете — современное решение облегчающее многие гигиенические процедуры

В современных квартирах настолько мало места, что установить лишнюю сантехнику в туалете очень сложно, а на комфорте экономить не хочется. В этом случае на помощь приходит гигиенический душ для унитаза, который производится в разных модификациях.

Что такое гигиенический душ для унитаза?

Устройство является заменителем биде, которое собрано из двух сантехнических приспособлений – унитаза и смесителя. В зависимости от стоимости модель может быть укомплектована разными дополнительными функциями. Подвесной унитаз с гигиеническим душем – самый удобный вариант. Купив его, можно решить несколько задач помимо основной заложенной производителем – очищение интимных зон после туалета.

Изначально это приспособление можно было встретить в странах Ближнего Востока, жители которых уделяют особое внимание гигиене. Постепенно вектор популярности сместился в Европу, а в последнее время устройство набирает популярность в нашей стране. Главная особенность – небольшие размеры, благодаря чему гигиенический душ можно устанавливать даже в небольших санузлах.

Как выглядит гигиенический душ?

Визуально изделие напоминает обычный душ. Функциональность устройства гигиенического душа с установкой на унитаз определяется следующими элементами в конструкции:

  • соединяющим узлом с водоснабжением;
  • смесителем, помогающим получить нужную температуру на входе;
  • ручкой управления;
  • головкой душа со сфокусированной струей;
  • гибким шлангом.

Некоторые модели оснащаются встроенной электроникой разной модификации, что повышает удобство использования. Сюда можно отнести термостат – устройство, предназначенное для перемешивания воды, которая проходит через смеситель. Изделия премиум-класса дополняются электронным табло, которое помогает управлять системой в один клик. Перед монтированием рекомендуется разобраться с пультом управления прибором.

Гигиенический душ с термостатом или лейка для биде: что выбрать

Конечно, санитарные нормы свои для каждого человека. Некоторые девушки довольствуются душем, утверждая, что это наиболее гигиеническая процедура. Кто-то будет то же самое говорить о ванне. Многие могут обойтись без гигиенического душа. Но при этом всё равно признать, что с ним было бы намного уютнее и комфортнее.

Так называемая лейка для биде имеет ряд отличий от душевой лейки. Однако лейкой для биде ее тоже сложно назвать. Скорее, это лейка для гигиенического душа. Ведь биде обладает совсем другой конструкцией, невзирая на то, что и биде и гигиенический душ выполняют одну и ту же функцию.

Гигиенический душ служит альтернативой биде для небольших помещений санузлов, экономя свободную площадь и почти полностью заменяя свой прототип.

В чем состоят отличия душа от биде:

  • для того чтобы воспользоваться гигиеническим душем, нет необходимости покидать унитаз и переходить к другому приспособлению;
  • поток воды на гигиеническом душе может быть направлен в любую сторону;
  • вода начинает поступать после нажатия на запор, которым оснащена лейка;
  • благодаря длинному шлангу гигиенический душ с термостатом может использоваться для других целей, не связанных с личной гигиеной;
  • если душ установлен правильно, он будет обладать самой удобной и надежной конструкцией.

Плюсы и минусы гигиенического душа

Как и другие приспособления белый гигиенический душ для унитаза или изделия другого оттенка наделен положительными и отрицательными качествами. Для того чтобы точно определиться есть потребность в его приобретении или нет, рекомендуется познакомиться с ними подробнее. К достоинствам этого устройства можно отнести:

  1. Компактность
    . Позволяет проводить установку в небольших помещениях без траты большого пространства.
  2. Многофункциональность
    . Помимо основного назначения его можно использовать как дополнительный источник воды.
  3. Доступную стоимость
    . Цена намного ниже, чем у полноценного биде.
  4. Экономия воды
    . Во время использования напор и расход жидкости регулируется за счет ручки смесителя.

Среди недостатков гигиенического душа для унитаза выделяют следующие моменты:

  1. Монтаж требует разбора части отделки стены в санузле для скрытия труб подвода воды.
  2. Для комфорта использования важно присутствие стабильного напора воды. В противном случае потребуется дополнительное приобретение термостата.


Виды гигиенического душа

Популярность приспособлений привела к появлению на рынке разнообразных моделей:

  • унитаз со встроенной форсункой;
  • модель крышки с вмонтированным гигиеническим душем;
  • настенное устройство со скрытой установкой;
  • открытый шланг, монтируемый на стене;
  • инсталляция для унитаза с гигиеническим душем.

Гигиенический душ на крышку унитаза

Большой плюс этого приспособления – мобильность, возможность легкой установки на любой унитаз с последующим демонтажем. Крышка укомплектована выдвижными форсунками, которые изготовлены из антисептических материалов. Унитаз со встроенным гигиеническим душем управляется вручную или с помощью электронной панели, расположенной на боковой стороне. Усовершенствованные модели оснащены специальным пультом. Многие имеют систему подогрева и несколько режимов подачи воды.

Самые современные модели могут дополнительно комплектоваться функцией фена и даже подогрева сиденья. Чем больше наворотов, тем дороже стоит гигиенический душ для унитаза. Приспособление не требует проведения сложного монтажа, его располагают на месте обычного сиденья и проводят подключение к воде. Важно перед покупкой сделать замеры, ведь такое сиденье подойдет не к каждому фаянсовому элементу.

Гигиенический душ с креплением на унитаз

В народе устройство называется бидеткой. Вода подается через специальные форсунки, размещенные на штуцере под ободком чаши, или встроены в ее борт. Направление струи может регулироваться или нет, мощность и температура настраивается смесителем. Унитаз с гигиеническим душем с функцией биде может быть механическим или электронным.

Первый вариант настраивается ручным способом и наделен небольшим количеством функций. Последние наделены разными возможностями: регулировкой температуры воды, движением и поворотом штуцера, последующей сушкой и многим другим. Вода может подаваться во встроенный смеситель из водопровода или нагреваться во внутреннем проточном нагревателе.

Гигиенический душ на стене

Самый бюджетный вариант по внешней конструкции напоминает обычный душ. Монтаж проводят вблизи унитаза. Температура настраивается на смесителе, а в шланг подача происходит после нажатия на рычаг-кнопку. Такой гигиенический душ для унитаза со смесителем может устанавливаться следующими способами:

  1. Встроенный
    . При высокой стоимости имеет своих почитателей среди тех, кто переживает за эстетический вид помещения. Монтаж требует разбора стенки или обустройства дополнительного шкафа.
  2. Открытый
    . Стоимость ниже, чем у предыдущего варианта. Их врезают в трубные магистрали, держатель устанавливается на стенке. Устройство требует добавления термостата, на котором задается температура воды, поступающая в лейку.
  3. На раковине
    . Проводят замену смесителя на модель, имеющую выход для подключения гибкого шланга с лейкой. Этот гигиенический душ для унитаза используют, когда мойка находится близко к унитазу, чтобы можно было достать до крана, сидя на фаянсовом изделии.

Маленькие, но функциональные смесители гигиенического душа скрытого монтажа

Устройство у такой конструкции достаточно простое. Оно представляет собой гибкий шланг с лейкой, подключенный к холодному и горячему водоснабжению. Слив соединен с сифоном унитаза, а сам душ крепится к стене или бачку. Хотя отдельные конструкции могут выглядеть иначе.
Сам гигиенический душ в туалете может выполнять не только функции биде. Так же он удобен, если появилась необходимость набрать воды в какую-либо большую емкость, что невозможно сделать из раковины. Да и вымыть сам унитаз или раковину санузла при его помощи будет намного удобнее.

Лучше всего приобрести уже готовый душ в магазине – это будет самым простым решением. Тем более, что различных вариантов исполнения в наши дни достаточно много. Однако и самому его сделать вполне по силам даже начинающему домашнему мастеру. Главное, что следует предусмотреть – это кнопку подачи воды.

Держатель для душа можно расположить с краю унитаза, на стене или раковине. Основная задача, чтобы саму лейку можно было легко достать рукой, не вставая с места.


Вода из гигиенической лейки идет только при нажатой клавише

Положительных сторон у подобной установки достаточно. Основными из них можно отметить:

  • Функция биде без ущерба для площади и установки дополнительных устройств;
  • Удобство гигиенической обработки раковины и унитаза;
  • Невысокая стоимость – такое оборудование будет доступно любым слоям населения;
  • Отсутствие необходимости дополнительной врезки в канализационную трубу;
  • Простота конструкции;
  • Устройство обеспечивает удобство ухода за маленькими детьми.

Если же говорить о недостатках, то они не столь конкретны. По сути, если гигиенический душ со смесителем не устанавливать, то они никуда не исчезнут. Из них отмечают недостаточное удобство пользования полными людьми, необходимость действий двумя руками и проблемы с настройками комфортной температуры.

Если вдуматься, то подобная установка в маленьких санузлах становится для многих единственным выходом. При этом не имеет значения, совмещены ли ванная с туалетом или это два раздельных помещения. Но впрочем, устанавливать или нет такое оборудование – решать каждому придется самостоятельно. Советовать здесь смысла нет, а мы можем только рассказать о деталях и фактах.


При помощи такой лейки очень удобно набирать воду в ведро, которое не помещается в раковину

Советов от тех, кто считает себя специалистом в этой области, довольно много. Однако, как говорят врачи, ключевое слово здесь «пользоваться». А каким образом должен расположиться человек при этом – значения не имеет. Главное, чтобы ему было достаточно удобно.

В интернете можно найти множество иллюстраций на эту тему, но, сколько людей, столько и мнений. Ведь часто получается так, что одному человеку комфортно находиться при гигиенических процедурах спиной к сливному бачку, а другому это никак не подходит. А значит, каждый выберет для себя сам, каким образом лучше производить эти действия.

Такие комплекты биде-приставок для гигиены состоят из четырех основных частей:

  • Смесителя, к которому подводится холодная и горячая вода;
  • Душевого шланга;
  • Гигиенической лейки, которая имеет кнопку подачи воды;
  • Специальной крепежной пластины, на которую душ и подвешивается.


Да и для других работ она очень даже удобна
Лейка для душа должна иметь специальную кнопку – это вопрос удобства. Ведь настраивать воду каждый раз неудобно. К тому же и расход ее при этом значительно возрастет. Если же настроить ее только в первый раз, а в остальное время пользоваться именно кнопкой, открывающей подачу, то температура всегда будет на определенном комфортном уровне.

Душевой шланг должен быть удобен с расчетом на то, чтобы дотянуться до всех уголков помещения, которые требуют периодической уборки. Это обеспечит большую его функциональность.

Перед тем, как купить душ для биде (настенный или любого другого вида), необходимо разобраться с местом его установки. Вариантов может быть несколько. Монтируют такие устройства непосредственно на унитаз, на боковую или заднюю стену. Реже выполняется крепление на сам сливной бачок сбоку. Если санузел совмещенный (ванная и туалет находятся в одном помещении) и рядом с унитазом стоит раковина, то держатель лейки гигиенического душа можно закрепить на тумбе.


Особенно если в доме есть маленький ребенок – следить за его гигиеной становится проще

Если сложно определиться с высотой установки, то можно все вычислить практическим способом. Поступаем следующим образом. Человек, который чаще других будет пользоваться душем, или же именно тот, для кого все это и делается, садится на унитаз и закрыв глаза чисто интуитивно тянет руку туда, куда ему удобно сбоку или сзади себя.

Цена работы специалиста по монтажу гигиенического душа может быть достаточно высокой. А это значит, что имеет смысл рассмотреть возможность установки подобного оборудования своими руками. В этом нет ничего невозможного, хотя и с некоторыми сложностями столкнуться придется. Разберем пошагово алгоритм действий, которые необходимо выполнить, если выбран вариант самостоятельного монтажа.

Смеситель для гигиенического душа для раковины немного отличается от обычного. Его можно сравнить с тем, который устанавливается на ванну и имеет функцию переключения направлений подачи воды. Разница же между ними заключается в том, что в смесителе на раковину для подобной лейки функцию переключения потоков будет играть специальный клапан. Сейчас мы это рассмотрим на фото примерах.

ИллюстрацияНекоторые пояснения

Как можно заметить, внешне смеситель, предназначенный для подобных целей, ничем не отличается. Вся разница заключается во вводе воды в него и распределении направления ее потоков

В комплекте идет специальная прокладка, не поставить которую нельзя. Ведь в подобном устройстве даже небольшое отступление от размеров может играть роль

Тройник, идущий со смесителем, отвечает за перераспределение воды. Внутри него устанавливается специальный клапан. О его роли расскажем чуть ниже

Монтируется смеситель аналогично обычному. Особое внимание стоит обратить на затяжку соединений. В современных устройствах они достаточно хрупкие, а потому если их перетянуть, они лопнут. Но и слишком слабая затяжка неприемлема – она приведет к протечке

В последнюю очередь монтируется лейка. При открытом кране смесителя в шланге лейки будет создаваться давление, а вода будет поступать только в раковину. При нажатии клавиши, клапан в тройнике срабатывает, и вода идет только на лейку. На кран в это время ее поток перекрыт

Наверняка собрать смеситель внутреннего монтажа домашнему мастеру проблем не составит. Однако несколько рекомендаций не помешают.

Читать далее: Как выбрать обогреватель для дома и квартиры какой лучше виды советы
Как можно понять, особых сложностей такая работа не составит.

Наиболее удобным вариантом приобретения такого оборудования на сегодняшний день являются интернет-магазины. Купить гигиенический душ для унитаза со смесителем в них можно по стоимости ниже, чем на прилавках обычных. К тому же во многих из них можно оформить и бесплатную доставку до дома.

Решив установить в санузле гигиенический душ к обычному унитазу, следует знать, что конструкции моделей могут существенно различаться. Поэтому необходимо определиться, какая из них станет максимально удобной в конкретном случае.


Однорычажный вариант смесителя на комплексном устройстве, устанавливаемом на умывальник.

  • Однорычажные модели оснащены одной ручкой, с помощью которой и производится регулировка напора и температуры воды, подаваемой в лейку. Удобство этого устройства заключается в том, что настройка занимает небольшое количество времени, при этом все манипуляции комфортно производить одной рукой.


Двухрычажная наружная модель гигиенического душа.

  • Двухрычажные смесители. Настройка температуры и напора воды в этих моделях производится с помощью двух ручек или маховиков, что не очень удобно, так как занимает больше времени для достижения необходимого результата. Преимуществом этой конструкции смесителей является большой объем полости для смешивания горячей и холодной воды.

Все же приходится признать, что сегодня наиболее востребованным вариантом среди потребителей являются однорычажные модели — из-за удобства их эксплуатации.

Гибкий шланг и лейка душа чаще всего идут в комплекте со смесителем. Но при желании эти элементы конструкции можно приобрести и отдельно. Оптимальным вариантом будет использовать те аксессуары, которые предложены производителем системы. Основные критерии выбора этих устройств — это антикоррозийные свойства материала их изготовления, герметичность соединительных узлов, комфортность в эксплуатации, ну и, конечно же, эстетичный внешний вид.

Шланг можно приобрести отдельно в том случае, если не устраивает длина входящего в комплект смесителя. Как правило, она составляет 1500 мм, но встречаются и модели с более короткими – . Кроме того. Шланг должен быть действительно гибким – попадаются такие «образчики», которые сложно подвести под это определение, и которые по своей «гибкости» больше смахивают на шланги подводки.

Как выбрать гигиенический душ для унитаза?

Главными параметрами, которые должны быть учтены, когда выбирают гигиенический душ рядом с унитазом, считаются следующие:

  • размер душевой лейки, обеспечивающий точечный водяной напор воды;
  • показатели давления воды;
  • материал шланга;
  • способ монтажа конструкции;
  • известный производитель.

Смеситель для гигиенического душа

Подобное устройство не может полноценно функционировать без крана открывающего и закрывающего подачу воды. Смеситель для унитаза с гигиеническим душем в настоящее время по конструкции бывает трех видов:

  1. Вентильный
    . Самый популярный вид. Контроль объема подаваемой воды проводится за счет вентильного крана. Регулировка неудобная, требуется дополнительная установка термостата.
  2. Рычажной
    . Полноценно функционирует без дополнительного оборудования. С его помощью одновременно производится регулировка напора воды и ее температуры.
  3. Гигиенический душ для унитаза с термостатом
    . Помогает постоянно поддерживать оптимальную температуру воды. Хватит один раз выставить показатель и пользоваться. Недостатком считается высокая стоимость изделий.

Несколько практических советов по использованию гигиенического душа с термостатом

При выборе гигиенического душа важно помнить, что в некоторых моделях вода после выключения ее подачи может какое-то время выходить из лейки. Однако производители предусмотрели этот момент и предложили специальный стакан для стока воды. Если такового нет, можно просто подержать лейку над унитазом несколько секунд.

Некоторые модели могут подключаться только к холодной или только к горячей воде. Чтобы впоследствии не пришлось менять весь смеситель, следует внимательно ознакомиться с его параметрами или проконсультироваться с продавцом в магазине, который непременно порекомендует подходящую конструкцию.

Поначалу применение гигиенического душа может быть некомфортным. Важно подобрать подходящее положение, чтобы не заливать брызгами себя или помещение. Нужно проявить сноровку и в следующий раз всё непременно получится. Для полного человека использование гигиенического душа может быть затруднительным. Следует приноровиться или рассмотреть альтернативные устройства.

Особого внимания заслуживает применение гигиенического душа детьми, которые могут использовать устройство не по его назначению. После таких «процедур» на полу неизбежно появятся лужи. В этом случае следует заставить ребенка убрать после себя, и впоследствии у него отпадет желание играть с водой.

Чтобы продлить срок эксплуатации душа, необходимо закрывать вентиль после его использования. Ведь в лейке и душевом шланге накапливается давление, которое может привести к выходу прибора из строя. Чтобы не тратить деньги на приобретение новых моделей гигиенического душа или починку старых, нужно внимательно следовать советам и проблемы с эксплуатацией устройства отпадут сами собой.

Несомненный плюс, которым обладает гигиенический душ с термостатом, – его мобильность. Он может применяться для бытовых нужд: мытья унитаза, набора воды в емкости, мытья детского горшка или кошачьего туалета и других полезных действий. Кроме того, устройство поможет сэкономить семейный бюджет на покупке туалетной бумаги.

Подыскивая смеситель для этой сантехники, следует выбрать оптимальную длину шланга для лейки. Высоту для держателя надо определять исходя из собственных представлений о комфортном использовании лейки.

Огромный ассортимент гигиенических душей, их форм и дизайна позволяет выбрать устройство под каждый конкретный санузел и предпочтения. Это принесет в будущем чувство комфорта от эксплуатации прибора.

Рейтинг гигиенического душа

Для получения максимального удовольствия от эксплуатации нужно знать, какие модели пользуются популярностью. Среди всего предложенного на рынке разнообразия выделяют следующие варианты:

  1. Lemark Solo LM7165C
    . Модель с латунным корпусом. Смеситель соединен с держателем для лейки.
  2. Гигиенический душ для унитаза Grohe Euphoria 27369000
    . Наделен системой Speedclean против отложений извести.
  3. Rossinka Silvermix X25-51
    . Недорогая модель, которая монтируется на вертикальную поверхность. Подводку можно спрятать в нишу.
  4. Grohe BauCurve 123072
    . Смеситель и держатель разделены. Подходит для установки на стенку унитаза.
  5. Rossinka Silvermix Y25-52
    . Однорычажная модель. Удобная регулировка температуры воды.

Душ вместо биде

Медики давно твердят в один голос о том, что использование сухой и жесткой туалетной бумаги наносит вред нежной интимной зоне. На Ближнем Востоке об этом знали со времен Средневековья, и первые биде появились именно там. В арабских странах и на берегах Босфора почти все общественные туалеты снабжены такими гигиеническими приборами.

Гигиенический душ встроенный в унитаз

Европа, как известно, с трудом перенимала эти привычки, биде там стали использовать только в 20 веке. Однако именно у них появились первые гигиенические души. Эти устройства, возможно не так удобны, как биде, однако позволяют провести все необходимые процедуры в стесненных условиях уборной.

Биде: идеальный вариант для гигиены

Гигиенический душ для унитаза со смесителем – это уменьшенная копия обычного душа, с компактной леечкой и коротким шлангом. Он монтируется на уровне примерно 1 – 1,2 метра от пола, поэтому имеет растягивающийся шланг, который не волочится по полу.

Гигиенический душ: идеален для стесненных условий

Где применяется

Гигиенический душ, по отзывам пользователей, гораздо менее удобен в использовании, чем биде. Его устанавливают только по необходимости, а она наступает в трех случаях:

  • ограниченная площадь не позволяет смонтировать биде;
  • нет желания, средств или достаточных навыков для монтажа биде, ведь установка душа намного проще и нет необходимости врезки в канализационную систему;
  • душ используется в качестве инструмента для уборки туалетной комнаты.

Использование гигиенического душа для других целей

Преимущества и недостатки

Преимуществом гигиенического душа является компактный размер. Этот прибор становится единственным выходом в том случае, когда невозможно смонтировать другое оборудование для соблюдения гигиены. Удобство использования, а также преимущества и недостатки зависят от типа устанавливаемого оборудования. Основные неудобства, с которыми сталкиваются пользователи:

  • сложность регулировки температуры, особенно при ручной настройке;
  • сложность в проведении ревизий при скрытой установке;
  • при автоматической регулировке в термостатных моделях устанавливается одна температура, которая должна быть одинаково комфортна всем обитателям дома;
  • неудобство использования в стесненных условиях – приходится задействовать обе руки, что бывает сложно сделать особенно крупным людям;
  • напор очень слабый, всего 5 – 7 литров в минуту, что комфортно для интимной зоны, но использовать душ в хозяйственных целях не удобно.

Гигиенический душ чаще всего имеет слабый напор

Как правильно установить гигиенический душ для унитаза?

Есть несколько способов монтажа, все зависит от индивидуальной ситуации. Рассмотрим, как установить гигиенический душ для унитаза разными методами. Простота подключения к раковине зависит от доступа к системе водопровода и есть ли вблизи действующая раковина.

  • отмечают на стене место для лейки;
  • делают штробы;
  • прокладывают трубы к горячему и холодному водопроводу;
  • закрывают штробы цементным раствором;
  • проводят подключение к системе канализации;
  • присоединяют гибкий шланг к смесителю;
  • в стене высверливают отверстие для держателя лейки;
  • проводят его установку;
  • подсоединяют лейку к шлангу и устанавливают в держатель.

Высота установки гигиенического душа для унитаза выбирается таким образом, чтобы было легко достать до смесителя. Когда нет возможности установить раковину, монтаж проводят к действующей водопроводной системе.

  • перекрывают краны;
  • проводят установку тройников;
  • осуществляют прокладку труб, предварительно подключив их к тройнику;
  • обертывают резьбовые соединения льном;
  • устанавливают смеситель;
  • подключают гибкий шланг;
  • монтируют на стену держатель;
  • соединяют гибкий шланг и лейку.

Как разместить гигиенический душ относительно унитаза?

Сделать это можно любым удобным способом, главное для комфортной эксплуатации, чтобы расстояние от унитаза до гигиенического душа было немного меньше, чем длина шланга. Важно предварительно взвесить все за и против и определить оптимальное место, куда нужно подвести воду и подключить смеситель. Перечень работ практически ничем не отличается от установки обычного настенного смесителя для холодной и горячей воды.

Можно использовать следующие варианты размещения:

  • стена за унитазом;
  • стенка сбоку;
  • на противоположной поверхности.

Где купить смеситель с гигиеническим душем для туалета: наиболее известные производители


Гигиенический душ с однорычажным смесителем встраиваемого типа.
Предлагается немало различных схем установки этого устройства — выбор необходимого варианта зависит от конструкции приобретенного изделия и места его установки.


Один из вариантов схемы подведения труб к смесителю и к водяной розетке душевого шланга, когда их приходится разносить в целях повышения комфортности в использовании.

Монтажные работы включают несколько этапов:

  • Прежде всего, необходимо визуально определить место установки системы гигиенического душа. Оптимальная высота смесителя от поверхности пола составляет 700÷800 мм. Шланг при установке душевой головки в кронштейн не должен касаться пола. Кроме того, если унитаз близко расположен к стене, чтобы случайно не задеть локтем смеситель или держатель, их рекомендуется монтировать не над унитазом, а на стене до него.

Лучше всего для того, чтобы найти удобное место для размещения такого оборудования, произвести своеобразную примерку. Для этого придется присесть на унитаз, и, протянув руку, определить, куда будет комфортно дотягиваться до рычага смесителя и лейки душа. Эту область и стоит отметить на стене.

  • Далее, необходимо определить кратчайший путь прохода водопроводных труб от основных магистралей к месту установки смесителя, зафиксировав его на стене карандашом. Если шланг будет подключен к держателю, который имеет отдельную конструкцию, то от смесителя к месту его установки также прочерчивается линия.
  • К месту расположения смесителя и водяной розетки прорезаются штрабы, в которых разместятся трубы подачи холодной и горячей воды.


Скрытая подводка из полипропиленовых труб от водопровода к смесителю, и от смесителя – к водяной розетке душа.

  • Если планируется монтировать встроенную в стену модель смесителя, то для нее прорезается гнездо (углубление нужных размеров), в которое рекомендуется вмуровать пластиковый короб. Он защитит стену от влаги, а смеситель — от попадания в него строительной пыли и отделочного раствора.
  • Для подведения воды к смесителю рекомендуется использовать полипропиленовые трубы, соединение которых осуществляется с помощью сварки. Стыковка таким способом исключит возможность протечек. А учитывая то, что трубы остаются скрытыми в стене, это является весьма немаловажным моментом.
  • Соединение пластиковых труб со смесителем происходит с помощью специальных прямых или угловых резьбовых фитингов.
  • Итак, к смесителю подсоединяются трубы горячей и холодной воды. Затем от него проводится общая труба к месту установки водяной розетки, к которой будет подсоединен шланг душа. По этому участку трубы в шланг будет поступать вода необходимой температуры, подготовленная смесителем.
  • После того как монтаж труб будет закончен, их закрывают штукатурным раствором заподлицо с основной поверхностью стены. Снаружи остаются только корпус картриджа смесителя с управляющим штоком и водяная розетка для последующего монтажа самого душа.
  • Производится облицовка стены декоративным материалом, в котором прорезаются отверстия выступающих наружу деталей системы.
  • Далее, на выступающую резьбу головки смесителя устанавливается декоративный колпак, который закроет неприглядный вид оставшегося в отделке проема, который, как правило, имеет не вполне ровные края. Затем устанавливается регулировочный рычаг. Схожим образом «обвязывается» и водяная розетка. Как уже говорилось, она может быть совмещена с кронштейном или же располагаться отдельно. Самый простой вариант, когда она и вовсе совмещена со смесителем.
  • Последним шагом останется собрать шланг с душевой головкой, а затем подсоединить его к соответствующему патрубку водяной розетки, кронштейна или смесителя – в зависимости от модели.

Со смесителями внешней установки все намного проще. Им монтаж практически не отличается от установки самого обычного смесителя. То есть в водяные розетки вкручиваются эксцентрики, точно позиционируется межосевое расстояние и горизонтальность расположения. И затем с помощью накидных гаек с установкой прокладок просто прикручивается сам смеситель.


Вкручивание эксцентриков и их правильное позиционирование – пожалуй, самая сложная операция при установке смесителей настенного внешнего расположения. Все последующие действия просты и понятны.

В завершение можно заметить, что точные инструкции с приложением схемы монтажа конкретной модели гигиенического душа, как правило, входят в комплект изделия. Так что основную информацию придётся черпать оттуда – могут быть некоторые нюансы.

Существует множество видов гигиенических систем, которые различаются по месту расположения и некоторым конструктивным особенностям. При этом некоторые из современных моделей практически не требуют постоянных настроек. Есть даже те, которые имеют электронное кнопочное или сенсорное управление. Сейчас попробуем понять, какие плюсы и минусы есть у того или иного вида, какие у них различия в управлении и как определить тот, который нужен для конкретного пользователя.

Читать далее: Что делать если течет кран как устранить течь в ванной


Существуют и такие устройства, но гигиена тут немного «хромает»

Купить биде-унитаз ни для кого сейчас не проблема. Сложности возникают с его размещением, особенно в маленьких санузлах. Именно по этой причине большинство людей отдает предпочтение биде приставке. Этот термин объединяет в себе множество видов устройств, что означает, что любую установку подобного типа можно назвать так.

Для начала имеет смысл разобраться, каким образом подобные устройства подключаются к водоснабжению и что для этого потребуется.

Наиболее удобным способом подключения можно назвать монтаж на раковину. Правда, существенным его недостатком является то, что такое подключение возможно только при условии совмещенного санузла. Если планировка именно такая, то обычно раковина стоит довольно близко к унитазу. Такое расположение позволяет не использовать дополнительный смеситель, а обойтись простой заменой уже установленного. Единственное, что останется сделать, это установить держатель для гигиенической лейки там, где это удобно.


Лейка здесь выезжает автоматически, а в результате получается полноценное биде

Интересна такая система тем, что позволяет предварительно настроить комфортную температуру воды непосредственно в раковине. После, когда будет необходимо использование душа, останется лишь нажать кнопку подачи на лейке. А переключение направления подачи воды с гигиенической лейки на раковину производится поворотом специального рычажка, по аналогии с обычным краном и душем в ванной. Так же подобные системы можно встретить и у некоторых хозяек на кухне – там лейка используется для мытья и споласкивания посуды.

Подобные унитазы в последнее время приобретают все большую популярность. Нередко они уже оборудованы функцией биде. Если же нет, смонтировать отдельную лейку со шлангом здесь будет достаточно просто.

Все коммуникации такого унитаза обычно прячутся за фальш-стеной. Именно она и позволит подвести горячее и холодное водоснабжение к смесителю, который крепится на наружной ее стороне, вместе с держателем. В итоге получается довольно эстетичная и удобная конструкция. Естественно, что для подобного монтажа домашнему мастеру будет необходимо купить люк для сантехнического шкафа в туалете, который позволит производить необходимое периодическое или аварийное обслуживание.


Следить за чистотой унитаза и раковины становится довольно легко

Небольшие сложности может доставить подключение настенного гигиенического душа для биде со смесителем к горячему и холодному водоснабжению. Чаще всего для этого штробятся стены и трубы укладываются в них. После производства отделки, в этом случае, не остается даже намека на то, что они там есть.


Это уже не крышка, а практически кресло пилота

Простейшие модели подобных устройств производятся многими фирмами. В сиденье унитаза встраивается некое подобие лейки, подача воды из которой включается при помощи кнопки сбоку. Но всех переплюнули, как всегда в подобном оборудовании, японцы. Их современные «чудо-крышки» действительно можно назвать таковыми.

Подача и отключение питания на электронику выполняется посредством пульта ДУ. Сама же крышка поднимается в момент появления человека в туалете. После оправки, при нажатии кнопки снизу «выезжает» лейка, которая и производит все гигиенические процедуры. Далее подается поток теплого воздуха, осуществляющий сушку.

Кроме всего прочего такая крышка автоматически измеряет вес и температуру тела, регулируя под нее нагрев воды до максимально комфортной. Конечно, и стоимость подобного оборудования не мала – она может достигать 1500 долларов.

Термостат – это довольно удобное устройство для подобного оборудования. Он позволяет отказаться от настройки температуры поды и установки смесителя. Необходимо лишь установить необходимую комфортную температуру воды, и термостат будет самостоятельно ее поддерживать в заданном диапазоне. Установка подобного оборудования обычно производится методом скрытого монтажа.


Такое расположение не очень удобно – тянуться далеко

Лейка-биде по своей сути является обычным гигиеническим душем, с той лишь разницей, что устанавливается она непосредственно на унитаз в районе слива. Монтаж производится на специальные крепления, которые идут в комплекте с оборудованием. При этом на стене можно расположить смеситель или же термостат, который будет регулировать температуру подаваемой воды. В случае использования термостата рядом с ним или в любом другом легкодоступном месте монтируется кнопка подачи напора.

Гигиенический душ для унитаза в интерьере

Небольшие размеры лейки и правильный монтаж делают устройство практически незаметным. Унитаз с раковиной и гигиеническим душем в последнее время набирают популярность. Используют такие способы установки лейки:

  1. На стенке сзади унитаза рядом со смесителем.
  2. На боковине раковины-тумбы.
  3. На стене рядом с раковиной.
  4. Сбоку от унитаза на свободной поверхности.

Как правильно пользоваться гигиеническим душем на унитазе?

Недостатком использования этого устройства может стать расплескивания всего вокруг. Чтобы этого избежать, нужно знать правила эксплуатации приспособления. Гигиенический душ для унитаза без смесителя или с ним отличается только открытием крана. В общем, процесс использования включает следующие этапы:

  • настраивают воду на подходящую температуру;
  • берут в руку лейку гигиенического душа для унитаза;
  • нажимают на кнопку, проверяя поступление воды;
  • приступают к подмыванию;
  • закончив, нажимают повторно на кнопку для остановки подачи воды;
  • отключают воду в кране.

Варианты установки биде самостоятельно и этапы монтажа

Если размеры ванной комнаты не разрешают установить биде, тогда можно найти отличную альтернативу – гигиенический душ. Это компактно, удобно, стерильно.Какой выбрать душ для туалета? Производители выпускают изделия внутреннего и внешнего способа монтажа, конечно, скрытые будут выглядеть более эстетично, но и потребуют особых хлопот с установкой. Все элементы этого агрегата будут спрятаны в стену, а потому осуществлять подключение гигиенического душа желательно в период, когда планируется полноценный ремонт в туалете.

 

Оборудование состоит из:

  • лейки небольшого диаметра;
  • шланга длиной до двух метров.

Установка гигиенического душа в туалете часто производится прямо на унитаз, под крышку или возле раковины, если она стоит рядом. Проводя монтаж этого устройства, необходимо учитывать место и высоту крепления, чтобы всем жильцам дома было комфортно им пользоваться. Специалисты советуют покупать финские или немецкие модели, которые выделяются компактными размерами, привлекательные и эстетичные.

Монтаж скрытого гигиенический  душа

Вся подводка заходит в стены, есть модели с вытягивающим шнуром, а есть с навесным. Держатель можно закрепить возле раковины или унитаза. Иногда проводится монтаж гигиенического душа в туалете с термостатом. Для скрытой установки этого агрегата понадобится схема подключения душа. Такая установка очень требовательная и ответственная, чем точнее будут соблюдены все правила монтажа изделия, тем дольше будет служить модель своим хозяевам. Обязательно требуется составить проект, по которому будет монтироваться изделие.

 Настенный душ

Более неприхотлив установке, для его крепления не требуются особые инструменты, комплект устройства обширный, состоит из:

  • шланга;
  • лейки;
  • крепежной пластины;
  • держателя душа;
  • схемы установки гигиенического душа своими руками.

Принцип монтажа

Одним концом прикручивается шланг к смесителю, а другой крепится к распылителю и вставляется в настенный держатель.

Внимание: чтобы душ не испортился, нужно после его использования перекрывать воду, нажимая на специальную кнопку, которая имеется на изделии, или монтируется отдельно.

Сам душ выполняется из нержавеющей стали, лейка из пластика, покрыта хромовым напылением, шлаг должен быть с металлическими вставками, дабы со временем он не перегнулся и не вызвал утечку воды. Ход монтажный работу будет зависеть от особенностей приобретаемых изделий, для установки душа потребуются те же инструменты, что и для других сантехнических работ.

Монтаж биде без сантехнического мастерства

Установка биде своими руками не требует особых навыков и профессиональных знаний. Перед началом монтажа нужно выбрать качественное оборудование, для небольших помещений подойдет подвесной тип, а для габаритных – напольные. Инструменты для выполнения работы:

  • перфоратор со сверлами;
  • разводной трубный ключ;
  • монтажная лента для изоляции;
  • силиконовый герметик;
  • отвертки, гаечные ключи.

Подключение биде начинается с ознакомления с инструкцией по установке изделия. Далее собирается водный смеситель, к нему крепится резиновая труба. После крепления шланга переходим к подсоединению смесителя к биде. Используются герметичные прокладки и резинки, после полного центрирования устройство зажимается гаечным ключом. Все соединения обрабатываются герметиком, для большей надежности. Монтаж сифона в биде выполняется по принципу его установки в раковину. Монтируется воронка в отверстие биде, прокладки закрепляются специальным кольцом с нижней стороны агрегата. Нижняя часть сифона соединяется с гофрированной трубой к сливу унитаза.

 Внимание: размер шланга должен быть точно таким, как размер отверстия слива

Далее монтаж биде самостоятельно переходит на завершающую стадию. Устанавливается изделие на выбранное место, дабы хватило длины шлангов. С помощью дрели делаем небольшие отверстия, дабы не повредить плитку, требуется включать перфоратор на малых оборотах. Убираем пыль пылесосом и вставляем пластмассовый дюбель в отверстие. Прикручиваем биде болтами, обязательно крепим резиновые прокладки между отверстием и крепежами, дабы избежать малейших трещин. Когда оборудование прочно установлено, проверяем подсоединения ко всем коммуникациям. Гофра сифона прикрепляется к сливной трубе, а шланги подсоединяются к системе подачи воды.

Последний этап монтажа биде

Проверяем эксплуатацию прибора, герметичность всех соединений. При утечке воды следует сразу же устранить все неисправности. Вот так происходить установка биде и унитаза. Пусть такие компактные и удобные предметы гигиены будут служить Вам долгое время, и радовать своими функциональными возможностями.  

Есть и другие интересные способы компактно установить унитаз и биде с стиральной машиной над унитазом. 

Душ в туалете вместо биде: преимущества

Чистота – залог здоровья! Каждый человек, уважающий себя и знающий себе цену, просто обязан заботиться о гигиене. Ухоженные особы видны издалека, и с ними всегда приятно общаться. Самый простой способ полностью привести себя в порядок – принять душ, но ведь это неудобно делать несколько раз в день.

Гигиенический душ в туалете очень удобен, компактен и во многом упрощает гигиенические процедуры.

Цели установки душа в туалете вместо биде

Гигиенический душ – это душевая лейка небольшого диаметра с запорным клапаном на рукоятке, нажимая на которую вы подаете воду.

Оставить без внимания такую важную деталь, как гигиенический душ, просто нельзя. Это нехитрое приспособление поможет без особого перемещения привести себя в полный порядок после определенных процедур и чувствовать уверенно. Конструкций гигиенического душа известно много, но предназначение у всех одно – подать теплую воду в желаемое время в конкретную точку.

Всем известно, что для таких целей существует биде. Биде – это ванночка небольших размеров, которую используют специально для подмывания наружных половых органов. Биде уважают особо чистолюбивые люди, не приемлющие туалетную бумагу в качестве постоянного атрибута.

Вернуться к оглавлению

Почему не стоит устанавливать биде?

Если рассуждать, что лучше установить – гигиенический душ или биде для проведения интимной гигиены, то можно выделить множество преимуществ в пользу гигиенического душа. Так почему же лучше установить гигиенический душ вместо биде?

Вместо биде лучше установить гигиенический душ, так как он не требует большого пространства.

Сначала следует рассмотреть некоторые недостатки в плане установки биде. Для монтажа обязательно потребуется просторная туалетная комната. При этом санузел может быть совмещен с душем или душевой кабиной либо стоять в отдельной комнате.

Тут опять встает дилемма: если санузел раздельный, то в какой комнате лучше монтировать биде? Если это будет непосредственно туалет, то придется постоянно бегать из туалета в душ. Если установить биде в туалете, рядом с унитазом, то тут же нужно будет предусмотреть и раковину для мытья рук, как делается в большинстве случаев.

При совмещенном расположении душа и санузла в комнате соберется большое количество сантехнических приборов.

Установка биде потребует достаточно больших вложений и серьезного демонтажа напольного покрытия.

Чтобы установить биде, потребуется много вложений и демонтаж напольного покрытия.

Независимо от взаимного места расположения ванной комнаты и санузла, следует помнить об обязательных нормах по установке санитарной техники. Биде должно устанавливаться на расстоянии, не превышающем 30 см, от стен комнаты и от другой санитарной техники.

Для комфортного пользования столько пространства со всех сторон может и не понадобиться, но нормы требуют. Это еще раз доказывает нерациональность применения биде в качестве средства обеспечения гигиены.

Если в доме проживают пожилые люди, то установленное биде может создать некоторые неудобства с точки зрения пользования.

Вернуться к оглавлению

Преимущества душа в туалете

Гигиенический душ не займет много места, также его легко установить самостоятельно.

В гигиенических целях можно воспользоваться отличной альтернативой и установить гигиенический душ вместо биде. Что можно выиграть при этом? Для ответа на этот вопрос стоит пройтись по всем недостаткам монтажа биде. Гигиенический душ не принесет никаких особых изменений в интерьере туалетных комнат. Его можно устанавливать в туалете различными способами, о которых будет сказано ниже. При том выбор способа монтажа не будет зависеть от взаимного расположения санузла и душевой комнаты.

Гигиенический душ не займет много места. Финансовых затрат на покупку и монтаж любой кошелек практически не почувствует. Полностью установить гигиенический душ можно самостоятельно или даже купить готовую установку и прикрепить к ободку унитаза в туалете.

Пользоваться гигиеническим душем – одно удовольствие, а вдобавок можно получить дополнительные преимущества. Некоторые домохозяйки находят удобным пользоваться гигиеническим душем в качестве устройства для мытья детских горшков или даже лотков для животных, которые принято ставить в туалете.

Использовать гигиенический душ будет удобно и легко любому человеку независимо от возраста и роста. Пожилые люди будут довольны при использовании такого оборудования.

Вернуться к оглавлению

Основные виды душа в туалете

Будет полезно рассмотреть основные виды устройства гигиенических душей. Установка любого из них производится в непосредственной близости от уже имеющегося унитаза или же монтируется в сам унитаз различными способами. Итак, в качестве основных можно выделить виды:

Установка гигиенического душа не принесет ущерб интерьеру, главное не забывать перекрыть запорный кран на смесителе.

  1. Гигиенический душ, размещаемый на стене. Такой вид установки предусматривает монтаж в стене около унитаза специального металлопластикового шланга со смесителем и душевой насадкой. Его так же можно монтировать самостоятельно. При этом совершенно не обязательно дожидаться капитального ремонта санузла. Установка не нанесет ущерба интерьеру. Важно, что после использования гигиенического душа необходимо не только нажать кнопку на душевой насадке для прекращения подачи воды, но и перекрыть запорный кран на смесителе. Иначе слабая задвижка насадки может не выдержать, и произойдет потоп.
  2. Гигиенический душ с мини-раковиной. Установка такой раковины в туалете будет хорошим преимуществом и привнесет несколько дополнительных возможностей для хозяев дома. Полезное пространство будет расходоваться экономно, поскольку устанавливается на стену, но может быть практически над унитазом. Мини-раковины могут быть как угловыми, так и обычными – для установки на сплошную стену. Ширина любой из них чуть более 30 см, а высота едва превысит 15 см. В таком гигиеническом душе можно помыть руки или мелкие бытовые принадлежности. При использовании по назначению, шланг с насадкой для душа должен свободно дотягиваться до унитаза.
  3. Крышка-биде для унитаза. Такое приспособление будет удобно для людей, желающих обладать всеми преимуществами биде, но не имеющих пространственной возможности. При этом элементы для подведения гигиенического душа уже вмонтированы в крышку унитаза и продаются в собранном виде. Такие приборы могут снабжаться электрическим приводом или быть без него, иметь в комплекте пульт управления или панель управления на подлокотнике крышки. Подаваемая через специальную форсунку вода может дополнительно подогреваться. В ряде функций некоторых крышек-биде предусмотрен фен. Цена на такое приспособление – высокая. Да и предназначение на практике у такого прибора, в отличие от 2-х предыдущих, будет только одно – непосредственно по назначению.
  4. Унитаз с функцией биде. Такое устройство в гигиеническом плане может быть довольно сомнительным, ведь устройство для подачи воды располагается непосредственно в унитазе. Не каждый отважится на такое, поскольку добиться стерильной чистоты в унитазе если и можно, то только на непродолжительный период. А тут ведь дело касается интимной гигиены.

Отличительной чертой такого гигиенического душа будет то, что внешне в интерьер совмещенной ванной или отдельного санузла ничего он нового не внесет.

Вернуться к оглавлению

Монтажные работы по установке душа в туалете

Схема монтажа гигиенического душа в туалете.

  1. Гигиенический душ. При его установке новые коммуникации проводить нет надобности: производится отвод воды от существующих. Как правило, на наружной части стены предусматривают запорный кран со смесителем воды, а душевая насадка имеет кнопку для прекращения подачи воды. В конструкции можно предусмотреть установку термостата, что избавит от постоянного регулирования температуры подаваемой воды. Располагают смеситель по желанию, с любой стороны от унитаза, выше его уровня. Подвешивающая подставка может прилагаться в комплекте со смесителем или приобретаться отдельно. Удобно будет расположить рядом необходимые жидкие средства гигиены и салфетки в специальных подвесных держателях.
  2. Гигиенический душ с мини-раковиной. В таком случае монтируется мини раковина выбранной формы в угол или на сплошную стену в непосредственной близости от унитаза. При этом вместе с обычным краном устанавливается смеситель со шлангом для душа и специальным держателем для него. Шланг не будет постоянно мешать: при укладывании насадки на держатель, петля шланга свисает и располагается прямо под раковиной. Для монтажа раковины понадобится подготовить специальные инструменты. Проделать отверстия в стене перфоратором. При помощи шуруповерта плотно закрепить шурупы в стене, используя дюбели. На вкрученные в стену шурупы закрепить подготовленную раковину. Подвести к раковине коммуникации, используя трубы из поливинилхлорида. Обустроить отвод использованной воды при помощи пластиковых труб с коленом, которые можно спрятать в массиве стены.
  3. Крышка-биде для унитаза. Сложных монтажных работ установка крышки-биде не предусматривает. Схемы подключения несколько разнятся в зависимости от модели прибора, все они обязательно приложены в комплекте вместе с наборов запасных частей для установки. При помощи нескольких шлангов из поливинилхлорида нужно будет обеспечить подвод воды к унитазу и слив отработанной. Необходимо предусмотреть специальный фильтр для воды, подводимой к крышке-биде. Затем следует проверить все соединения и правильность сбора всей последовательности по приложенной схеме. И только потом можно подключать крышку-биде к электрической сети для управляемого пользования.
  4. Унитаз с функцией биде. Монтажные работы с таким прибором могут быть различными в зависимости от приобретенной модели. Унитаз со встроенной функцией биде можно купить сразу. Тогда потребуется только обычным способом установить унитаз и подвести воду отдельно для гигиенических целей. В таких унитазах внутри чаши на дальней центральной части ободка предусмотрена форсунка на смесителе воды. Смесителем следует довести воду до нужной температуры, форсунка будет разбрызгивать воду вверх. В конструкции унитаза может предусматриваться выдвижной штуцер, объединенный со смесителем. Принцип пользования тот же, но штуцер можно выдвигать или задвигать, наклонять, что гораздо удобнее и практичнее. На конце штуцера будет располагаться форсунка для распыления воды.

Вернуться к оглавлению

Перечень инструментов и материалов для монтажа

Гигиенический душ в туалете с открытой подводкой.

Поскольку существуют различные виды гигиенического душа и способы его установки, то и наборы необходимого инвентаря для проведения монтажных работ будут различными. Самыми сложными в монтаже из представленных видов душей будут: гигиенический и душ с мини-раковиной. Для них и следует представить инструменты и материалы.

При установке гигиенического душа понадобятся следующие материалы:

  • прозрачный силиконовый герметик. Будет необходим для герметизации соединений шлангов и патрубков, деталей смесителя, подающих поду. За счет отсутствия цвет он не нарушит общей цветовой гаммы интерьерных решений комнаты;
  • комплект дюбелей. Их вставляют в отверстия, проделанные в стене перфоратором для обеспечения более плотного крепления шурупов;

    Дюбели вставляют в отверстия, проделанные в стене перфоратором для обеспечения более плотного крепления шурупов.

  • обмотка предназначена для уплотнения резьбовых и других соединений деталей конструкции;
  • необходимые запасные части, составляющие сам гигиенический душ. Если планируется монтировать гигиенический душ без раковины, то понадобится смеситель с трубой из металлопластика с душевой насадкой, подставка для душа. Если будет установлен гигиенический душ с мини-раковиной, то понадобится приобрести раковину ножной формы;
  • трубы из поливинилхлорида необходимы для осуществления подвода и отвода горячей и холодной воды к раковине, а также к самому гигиеническому душу;
  • стойки для установки раковины в основном изготавливаются из металла. Они необходимы для навешивания на них раковины;
  • шурупы вставляются в полость дюбеля, затем на шурупах закрепляют стойки.

В работе помогут инструменты:

Дрель необходима для просверливания отверстий, если это понадобится.

  • дрелью просверливают отверстия при надобности. Это зависит от строения и степени подготовленности стен;
  • шуруповертом вкручивают шурупы;
  • набор отверток, которые могут заменить шуруповерт;
  • гаечный ключ необходим для закрепления сливных патрубков и смесителя при монтаже раковины с гигиенического душа;
  • перфоратор служит для пробивания отверстий в плотных стенах из плит.

Следует уточнить, что для установки гигиенического душа с раковиной понадобятся: силиконовый герметик, дюбели, обмотка, поливинилхлоридные трубы, шурупы, дрель, шуруповерт или отвертки, гаечный ключ, перфоратор, так же набор необходимых запчастей.

Для установки самостоятельного гигиенического душа потребуется меньше инвентаря: силиконовый герметик, дюбели с шурупами, шуруповерт и перфоратор и соответствующие запчасти.

Как правильно пользоваться биде в туалете?

Для тех, кто хочет всегда оставаться здоровым, получать комфорт абсолютно во всех местах, не исключая похода в туалет, самое время обратить внимание на новое, уникальное устройство – речь идет о крышке-биде, которая способна творить настоящие чудеса. Теперь все гигиенические процедуры станут приятными при их выполнении, с помощью такого устройства удается помочь в лечении различных болезней, а также это прекрасное профилактическое средство для того, чтобы уберечь себя от серьезных недугов. Качественное проведение гигиенических процедур – залог здоровья и хорошего самочувствия. Если вас интересует вопрос, как правильно: биде или беде – ответ однозначный: биде.

Достаточно заглянуть на сайт http://satoshop.ru, чтобы убедиться в том, что выбор крышек-биде, качественных и стильных, современных и уникальных, просто огромен. И все они долговечны, продукция от производителя Sato отличается самыми лучшими характеристиками, эффективным действием. Да и цены приятно удивляют и радуют. А значит, самое время узнать более подробно о таком полезном агрегате, как крышка-биде.

Как установить крышку-биде на унитаз?

Если вы не знаете, как пользоваться биде, фото на сайте поможет вам ознакомиться с этой конструкцией. Также в этом помогут полезные рекомендации:

Для начала следует снять старое сиденье с унитаза.

Необходимо перекрыть воду – для этого есть специальный кран.

Самое время расположить на унитазе умное устройство – крышку-биде.

Теперь необходимо подключить фильтр к Т-образному клапану.

К самому фильтру присоединяется шланг с пластмассовой гайкой – для подводки воды к крышке биде.

Другой конец шланга следует подсоединить к самой крышке.

Теперь снова открываем кран подачи воды, подключаем шнур электропитания к розетке.

Вот и все. Теперь крышка-биде готова к эксплуатации. Теперь вы знаете, зачем биде в туалете необходимо.

Как пользоваться биде?

Для подачи воды необходимо повернуть шаровой кран или просто нажать соответствующую кнопку.

Под давлением воды выдвигается распылитель.

Когда вода отключается, то форсунка прячется на место – она недоступна для загрязнений.

Вода равномерно разбрызгивается, омывая необходимую часть тела.

Теперь вы знаете, как пользоваться биде.

При выборе стоит обратить внимание на то, чтобы в модели предполагалась подача и холодной, и горячей воды. Ведь обмываться холодной водой не рекомендуется – это может спровоцировать развитие цистита.

Основные функции крышки-биде

Биде.

Различные режимы обмыва

Детский режим.

Подогрев, а также регулирование температуры подаваемой воды. Эта функция самостоятельно включается во время пользования унитазом, а затем сама же отключается после окончания эксплуатации агрегата. Кроме того, специальный дозатор, вмонтированный в прибор, позволит избавиться от неприятных запахов – они засасываются внутрь. Для очищения окружающего воздуха используется специальный фильтр.

Режим сушки. Теперь не нужна туалетная бумага, ведь влажный способ гигиены не предусматривает использование рук или приспособлений для обмыва. Крышки-биде полностью обеспечивают интимную влажную гигиену всем без исключения – детям, пожилым людям, а также тем, у кого ограничена подвижность.

Подогрев сиденья.

Регулировка давления воды.

Гидромассаж.

Функция очищения, озонации воздуха.

Функция «антихлопок», предотвращающая удары крышки.

Воздушные пузыри в струе воды.

Водяной насос с повышенной производительностью.

Пульсация, массаж.

Интеллектуальный и автоматический энергосберегающий режим.

Дезодорация.

Проточный водонагреватель.

Индикатор температуры сиденья.

Пульт ДУ.

Отключение датчика присутствия.

      

Для чего нужно биде?

Если вы не знаете, зачем нужно биде и как им пользоваться, то самое время узнать ответ на этот вопрос. Начнем с того, что неотъемлемая и очень важная часть жизнедеятельности человека – личная гигиена. Такие автоматизированные устройства, как крышки-биде, помогают качественно следить за гигиеной и внушительно снижают риск возникновения различных заболеваний.

Геморрой.

Половой герпес.

Анальные трещины.

Зуд в промежности.

Цистит.

Гонорея.

Уретрит.

Даже тем, кто совершенно здоров, будет полезно проводить профилактику различных заболеваний, которые связаны с интимными зонами. С помощью данного устройства очень удобно делать такую профилактику. Влажный туалет оказывает положительное воздействие на кожу в перианальной зоне. При проблемах с чрезмерным потоотделением электронная крышка-биде просто незаменима в качестве профилактики проктологических болезней.

Когда впервые сталкиваешься с этиv автоматизированным прибором, можно подумать, что это обычная крыша для унитаза. Но как только вы нажимается кнопку на панели управления, становится ясно, что здесь все по-другому. Данная панель может быть вмонтирована в стену, установлена на крышке. Для проведения омывания существует 5 различных режимов.

Если вы хотите узнать, как использовать биде, фото на сайте Sato поможет разобраться во всем. Теперь вы знаете, зачем биде в туалете.

Основные преимущества установки электронной крышки-биде

Если вас еще интересует вопрос, для чего нужно биде, то узнав обо всех преимуществах этого устройства, этот вопрос просто улетучится, ведь вы поймете, насколько необходимо это устройство для того, чтобы быть здоровым и получать настоящее удовольствие от выполнения процедур личной гигиены. На сайте Sato вы можете посмотреть фото биде, которые предлагает компания. Модели самые разнообразные, цены приятные, качество высокое.

Итак, перейдем к преимуществам:

Удобство, доступность в использовании.

Компактность.

Пользуясь туалетом, нет препятствий для проведения гигиенических процедур.

Безопасность – материалы, используемые для изготовления крышек-биде, не содержат вредных токсичных веществ.

Благодаря такому современному устройству удается круглосуточно поддерживать идеальную чистоту в туалете.

Процесс использования туалетной бумаги становится заменить более гигиеничным процессом.

На сайте Sato вы всегда найдете то, что искали. Компания предлагает лучшие модели по доступной цене. Здесь делают все возможное, чтобы клиент остался доволен покупкой и обслуживанием.

На сайте satoshop.ru всегда можно посмотреть фото биде, которое предлагает Sato. Здесь ценят качество, делают все возможное для того, чтобы все модели соответствовали лучшим стандартам, удовлетворяли требованиям и пожеланиям даже самых привередливых клиентов.

Крышка-биде и размер унитаза

Для чего нужно биде, мы уже узнали. Теперь самое время рассмотреть следующий вопрос, касающийся установки – важно, чтобы крышка-биде и размер унитаза подходили друг к другу. Как же этого добиться?

Для того чтобы идеально монтировать крышку-биде на унитаз, необходимо проверить несколько основных размеров:

расстояние от стены или бачка унитаза до центра отверстий для крепления сиденья;

расстояние от центра отверстий до крепления сиденья до передней кромки унитаза;

расстояние между центрами отверстий для крепления сиденья.

После этого полученные показатели сравниваются с размерами выбранной модели крышки-биде. Универсальные модели устанавливают на наиболее популярные унитазы с округлой формой сиденья. Можно подобрать крышку биде SATO и под унитаз другой формы. Это возможно благодаря линейки из трех размеров.

Кто выбирает крышки-биде?

Если вы цените комфорт в доме, то наверняка вас заинтересует такое полезное и уникальное устройство. Ведь теперь после каждого похода в туалет вы будете соблюдать гигиену, что очень важно в качестве профилактики, а также при лечении многих заболеваний.

Люди, интересующиеся новыми технологиями, а также возможностями, которые можно получить от использования подобных устройств, очень интересуются тем, где лучше приобрести это устройство, как пользоваться биде, как сделать правильный выбор.

Страдающим от проктологических болезней, геморроя или анальных трещин, лучше всего после процедур в туалете использовать не бумагу, а воду для гигиены. И здесь всегда поможет крышка-биде от производителя Sato. Этот бренд – гарантия качества, стиля, здесь есть место только совершенным, уникальным и высококачественным моделям. На сайте можно посмотреть фото биде и сделать выбор.

В критические дни для представительниц прекрасного пола такое устройство просто незаменимо. Ведь заботясь о гигиене, вы сохраняете здоровье, продлеваете молодость, свою жизнь. Кстати, все модели имеют «женскую» функцию.

Для детей очень важна гигиена с самого юного возраста. И если пользоваться бумагой крох бывает трудно научить, то крышка-биде – это как раз то, что вам нужно в этом случае. Фото биде всегда можно посмотреть на сайте. Производитель Sato всегда предлагает только лучшее. Вы останетесь довольны приобретением. Теперь удобство будет везде – даже втуалете.

Электронные крышки-биде от известного производителя SATO

На сайте http://satoshop.ru вы всегда сможете найти модели различных размеров, с возможностью установки на любые унитазы. Стоимость приятно удивляет и радует клиентов. Продукция Sato отличается кроме приятной цены, еще высоким качеством. А еще вы получите гарантийное обслуживание сроком на 5 лет. Это тоже очень приятно.

Вся продукция производится в Корее. Здесь работают на совесть, качество получается самое высокое. В электронных крышках-биде от Sato воплощены лучшие традиции японских мастеров. Это прекрасное, уникальное решение для того, чтобы создать комплексную систему «умная ванная комната».

Стоит выделить основные достоинства устройств от SATO:

Высокая функциональность;

Практичность;

Удобство;

Легкость в эксплуатации.

Все это, а также другие дополнительные возможности повышают удобство. Благодаря определенному набору различных функций, значительно облегчается проведение различных процедур. Теперь заниматься личной гигиеной будет приятно. Если нет возможности принять душ, то удобные биде станут прекрасным решением. Они отличаются высокой функциональностью, надежны и долговечны, значительно экономят свободное пространство.

В моделях Sato можно программировать желаемую температуру, запоминать заданные параметры омывания. Кроме того, система полностью автоматизирована.

Благодаря современной крышке с функцией биде привычный сантехнический агрегат превращается в настоящее совершенство. Различные дополнительные возможности повышают комфорт во время использования. Теперь обычные операции можно осуществлять без помощи рук и не применяя подручных средств. На фоне наличия антибактериологического покрытия, удается поддерживать чистоту, моющие средства помогают избавиться от загрязнений. Фото биде вы сможете посмотреть на сайте http://satoshop.ru.

Можно провести даже сравнительную характеристику традиционного керамического биде и электронной крышки. Так, в первом случае устройство может даже не поместиться в тесном санузле. Что касается крышки-биде, то здесь вполне реально установить вместо обычного сиденья унитаза это устройство безо всяких проблем.

Кроме того, для установки электронной крышки-биде абсолютно не нужен ремонт и сложный монтаж, ведь весь набор для подключения входит в комплект. Конечно, это далеко не все особенности, которые являются явным преимуществом перед традиционными биде, ведь теперь можно даже воспользоваться пультом ДУ, настроить устройство под конкретного человека. Подходит такое устройство абсолютно для всех – от детей до людей с ограниченной подвижностью и пожилых.

Вы сняли квартиру? Не беда. Здесь тоже можно использовать это устройство, ведь он легко снимается, так же, как и устанавливается.

Вот список способов сделать самодельное биде

В то время как весь мир, кажется, охвачен паникой из-за нехватки туалетной бумаги, я с удовольствием живу своей мечтой дома. Почему? Потому что у меня есть биде.

Если вы еще не пробовали биде, поверьте мне, вы никогда не вернетесь к традиционной туалетной бумаге (если вас не заставят).

Хотя вы, безусловно, можете купить биде в Интернете (я настоятельно рекомендую Toto Washlet), но я заметил, что теперь все знают этот маленький секрет, биде быстро распродаются.По сути, они становятся новой туалетной бумагой.

Но не беспокойтесь! Мы собрали множество способов сделать самодельное биде, и я почти уверен, что мы только что стали лучшими друзьями! Ха.

Вот список способов сделать самодельное биде

Для начала, вы можете просто превратить свой нынешний унитаз в биде с помощью ручного распылителя для биде. Похоже на то, что вы бы использовали в кухонной раковине, но она справится со своей задачей. Как это сделать, вы можете посмотреть ниже.

Затем вы можете сделать одну из старой доброй бутылки из-под газировки.Да, переработайте эти бутылки из-под газировки в самодельное биде. Просто проделайте небольшое отверстие в бутылке с газировкой прямо под крышкой. Добавьте воды, прицелитесь и сожмите.

Когда дело доходит до изготовления биде, вы можете не подумать о том, чтобы сделать его в местном садовом центре, но, как оказалось, вы можете приобрести садовый опрыскиватель и использовать его для своих личных нужд. Вы просто берете новый, наполняете его водой и вуаля — у вас есть биде.

Так вот, я ничего не нашел об этом в Интернете, НО я просто подумал о чем-то, а как насчет детской бутылочки? Если вы пытаетесь отучить ребенка от бутылочек, используйте их повторно и сделайте самодельные биде.При необходимости можно даже немного отрезать верхушку. Более высокие бутылки подойдут именно для этой цели.

Теперь, если вы не хотите идти по пути «сделай сам», вы также можете приобрести переносное биде, которое легко переносить и с которым удобно путешествовать. Amazon продает их примерно по 16 долларов. Вы можете получить его здесь.

Как еще можно сделать самодельное биде?

Как сделать собственное биде, когда туалетной бумаги больше нет

от Лауры Ланкастер

30 марта 2020 г.

Получается, что первое, что нужно сделать в ситуации SHTF, — это туалетная бумага.Поскольку COVID-19 извивается по Америке, а новостные станции, затаив дыхание, сообщают о пустых полках, TP находится на вершине списков большинства покупателей. Если вы ограничиваете свои покупки, чтобы снизить вероятность заражения, вы рискуете упустить этот основной продукт. Вы можете пойти в магазины в глуши, но и там этого может не быть. Итак, что вы будете делать, если ваша ежемесячная экспедиция по магазинам начнется после того, как деревенский собиратель обыскивает гигиенический проход? Для этого мы обратимся к одной из самых модных концепций: биде.Ну и биде своими руками.

Создание биде своими руками

Нет, я не говорю о той раковине рядом с туалетами в Европе или об одном из тех многокнопочных сенсоров движения, фарфоровых тронов с подогревом, которые вы видите в роскошных пентхаусах. (Хотя, если у вас уже есть такое, установленное в вашем доме, отличное предвидение.) Нет, я говорю о биде для сельской местности — простом решении всех ваших потребностей №2.

Классическое биде для бэккантри — это бутыль с длинным изогнутым горлышком (например, BioBidet).Однако, если у вас нет одного из них, достаточно легко собрать самодельную версию. Они варьируются от ОЧЕНЬ низкотехнологичных (чашка теплой воды и ваша левая рука) до более сложных прототипов, требующих поездки в строительный магазин (да…). Но в более простом варианте используются обычные бытовые материалы.

Сделайте свое биде
  1. Найдите свою бутылку. Быстрый поиск в моем холодильнике и кладовой для пеших прогулок привел к множеству вариантов. Выберите свою бутылку по «сжимаемости» (Gatorades, вероятно, здесь не лучший выбор) и по размеру.Когда дело доходит до размера, вам просто нужно действовать по своему усмотрению. Если у вас меньшие руки и вы относительно, эээ, эффективны, вам следует выбрать бутылку меньшего размера, чем у кого-то с рукавицами размером с квотербека. Могут быть задействованы методы проб и ошибок.
  2. Сделайте отметку на бутылке так, чтобы ее невозможно было не заметить. Скотч, наклейки, все, что есть под рукой. Последнее, что вам нужно, — это принять эту бутылку за обычную бутылку с водой посреди ночи.
  3. Захватите дрель и сверло; что-то в диапазоне от 1/8 до 7/32 работает лучше всего.Проверьте, имеет ли ваше отверстие уже правильный размер. В противном случае снимите колпачок, поместите его на твердую поверхность и просверлите.
  4. Наполните бутылку водой и снова закрутите крышку.
Использование биде
  1. После того, как сделаете дело (не торопитесь — пандемия — не время для грыжи), возьмите бутылку.
  2. Протяните руку снизу и распылите жидкость спереди назад (особенно важно для женщин и девочек). В зависимости от размера выбранной бутылки вам может потребоваться приподнять карету над троном, чтобы получить правильный угол.Помните о задней части унитаза; в конце концов, он был разработан для использования на открытом воздухе. Старайтесь держать руку подальше от брызг, но не беспокойтесь об этом слишком сильно. В наши дни у всех нас было много практики с правильной техникой мытья рук.
  3. В зависимости от того, сколько вы пытаетесь сэкономить туалетную бумагу, вы можете либо взять квадратный или два кусочка TP, чтобы высохнуть, либо позволить вещам выветриться естественным образом.

Примечание по программированию: НЕ фантазируйте и не начинайте думать, что вы можете сэкономить водоснабжение дома, используя мочу в своем биде, сделанном своими руками.Мочевая кислота вызовет опрелость; это не то, с чем вы хотите иметь дело в ситуации выживания.

Будьте в курсе последних новостей из информационного бюллетеня SKILLSET

Зарегистрируйтесь сегодня!

Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия. Для ясности, я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.

Туалетная бумага заканчивается? Сделайте собственное биде от 20 долларов — да, действительно

Это биде от Luxe стоит 60 долларов на Amazon и крепится к существующему унитазу.

Дейл Смит / CNET

Салфетки для ванной — не единственный способ очистить ваши деликатесы после использования туалета, и поскольку запасы туалетной бумаги сокращаются в ответ на панические покупки, вызванные коронавирусом, вы можете рассмотреть варианты помимо TP.Одна из альтернатив, которую я недавно обнаружил, — это добавить к существующему унитазу простую насадку для биде, которая позволяет очищать воду, используя воду вместо папиросной бумаги — выигрыш как для ваших гигиенических потребностей, так и для окружающей среды.

Если вы никогда раньше не работали с биде, сначала это может показаться запутанным: как вы им правильно пользуетесь? Вам все равно нужно протирать после этого? Вам может показаться, что это слишком сложно, слишком дорого или, может быть, слишком неприглядно, чтобы подумать о том, чтобы добавить его в свою ванную комнату.

Хотя насадки для биде, которые подходят к существующим унитазам, начинаются с 20 долларов, я попробовал более продвинутую версию за 60 долларов.Я обнаружил, что биде на самом деле довольно простое в использовании, доступное по цене и идеально гигиеничное средство для поддержания чистоты в нижних регионах. Вот все, что вам нужно знать, чтобы установить его у себя дома. Обратите внимание, что онлайн-предложения в настоящее время могут отличаться.

Интеллектуальный туалет Kohler Numi 2.0 оснащен светом и сушильным вентилятором, а также металлическим биде.

Сара Тью / CNET

Что такое биде?

Биде (произносится как « buh-DAY » в Америке, « bee-DAY » в других местах) — это сантехника для ванной комнаты, используемая для мытья нижних регионов.Биде может иметь либо излив в виде смесителя, либо струю под давлением — или и то, и другое! — и может быть как частью унитаза, так и полностью отдельным приспособлением. Первое биде было изобретено в начале 18 века во Франции. Слово «биде» означает «крошечная лошадка», имя, которое служит лаконичной, но игривой инструкцией о том, как им пользоваться.

Почему в Америке нет биде?

Да, они просто не так популярны, как в других странах, таких как Латинская Америка, Европа, Азия и Ближний Восток.Несмотря на то, что биде здесь нечасто, исследование производителя унитазов Kohler показывает, что 63% американцев были бы заинтересованы в том, чтобы в их домашнем туалете была функция индивидуальной очистки. Это число возрастает до 75% для взрослых в возрасте от 18 до 34 лет и 77% для родителей детей до 18 лет.

Сейчас играет: Смотри: Лечение коронавируса получает помощь искусственного интеллекта

0:26

Биде дорогие?

Как и почти любой сантехнический прибор, стоимость установки биде в ванной комнате ограничена вашим бюджетом.В низком ценовом диапазоне наименее дорогие варианты могут стоить всего 20 долларов, как это биде, которое можно прикрепить к существующему унитазу в Walmart. Автономное, низкотехнологичное биде можно купить за несколько сотен долларов, как эту модель от Toto за 306 долларов в Home Depot.

На высоком уровне этот умный туалет Kohler за 6750 долларов, доступный в Home Depot, имеет сиденье с подогревом и Bluetooth, а также встроенное биде.

Подробнее: Лучшая насадка для душа 2020 года

Это биде от Luxe (60 долларов на Amazon) подходит для большинства туалетов в США и предлагает подключение к горячей воде, а также универсальные и женские варианты уборки.

Люкс

Для своего биде я выбрал насадку за 60 долларов от производителя Luxe, в основном потому, что к ней можно подключить как холодную , так и горячую воду , чтобы она могла набрать идеальную температуру. Читайте: Нет необходимости настраивать мою ванную комнату на «Холодное сердце» 3.

Какие особенности важны в биде?

Вы захотите рассмотреть вопрос о регулировании температуры и о том, предлагает ли биде одну универсальную насадку или две — одну для женской стирки (в модели Luxe, которую я установил, есть и то, и другое).

Сейчас играет: Смотри: Умная машина для биде убирает там, где не светит солнце

2:05

Как пользоваться биде?

Прежде всего, если в вашем биде есть регуляторы температуры, вы можете дать горячей воде нагреться, открыв кран в раковине, пока вы приступаете к работе.При очистке линии горячей воды по-прежнему будет короткий поток воды комнатной температуры, но он будет кратковременным.

Эта насадка для биде Luxe за 60 долларов имеет регуляторы температуры и давления воды, а также предлагает на выбор одну из двух форсунок или обе.

Дейл Смит / CNET

Когда вы будете готовы к уборке, отрегулируйте температуру между холодной и горячей, затем выберите универсальную или женскую насадку (или и то, и другое).Затем, медленно, перемещайте переключатель управления водой, пока струя воды не достигнет комфортного уровня давления.

Не делайте , а не , переворачивайте воду на полную мощность, иначе вы можете испытать сильный шок. Если вода слишком горячая или слишком холодная, отрегулируйте ручку температуры до идеального состояния.

Вайповать или не вайповать?

Благодаря нескольким десятилетиям кондиционирования я не могу полностью отказаться от бумаги в ванной. Другие, однако, могут обнаружить, что им не нужна дополнительная психологическая поддержка финала из бумажных салфеток.

Мнения и практики различаются в зависимости от культур и людей, использующих биде, поэтому делайте то, что вам удобно. На самом деле нет правильного или неправильного способа использовать биде, но это видео на YouTube проведет вас через процесс, если вы все еще не можете понять, как это сделать.

Что бы вы ни делали, не поддавайтесь искушению опробовать свое новое биде, прежде чем фактически сесть на унитаз. Если, конечно, стену, раковину или зеркало напротив биде нужно все равно чистить, но даже в этом случае вам, вероятно, лучше придерживаться Windex.

Обязательно отцентрируйте новое биде по центру унитаза, чтобы форсунки были точно нацелены на ваши деликатесы.

Дейл Смит / CNET

Как установить насадку для биде?

Установить насадку Luxe Bidet было относительно легко, хотя будьте готовы разобрать соединения водопровода — возможно, несколько раз — и начать все сначала, если они протекают. Процесс разбивается на пять довольно простых шагов:

1. Снимите имеющееся сиденье унитаза, включая все крепежные детали, прикрепленные к основанию.

2. Отцентрируйте насадку для биде на заднем крае унитаза и совместите регулировочные пластины с отверстиями для болтов в комоде, затем снова затяните болты и снова прикрепите сиденье унитаза.

Снимите все части сиденья унитаза, включая крепеж, при установке насадки для биде

Дейл Смит / CNET

3. Отключите подачу холодной воды за унитазом и присоедините Т-образный переходник к резервуару для воды комода, затем отключите подачу горячей воды в раковину и присоедините Т-образный переходник сразу после водяного клапана.

4. Подсоедините один шланг подачи холодной воды к резервуару для воды, а другой — к биде, затем подсоедините один трубопровод горячей воды к раковине, а другой — к биде.

5. Полностью откройте кран холодной воды и проверьте на утечки, затем повторите с линией горячей воды.

Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы выполнил один шаг не по порядку: я бы подключил горячую и холодную воду к биде , прежде чем прикрепил бы биде к унитазу. После того, как насадка была установлена, у меня было очень мало места и несколько довольно неудобных углов, с которыми можно было работать, чтобы подключить водопроводные линии. Фактически, мне потребовалось три попытки, чтобы все подключить без утечек.

Если у вашего биде есть подключение к горячей воде, вам придется проложить водопровод к горячей воде вашей раковины.

Дейл Смит / CNET

Ваша задница — не единственная область, которую вы можете беспокоить по поводу очистки, поскольку пандемия коронавируса продолжает разворачиваться. Убедитесь, что вы правильно моете руки, чтобы удалить вирус SARS-CoV-2, а также любые другие микробы, которые вы могли заразить. Чтобы ваш дом оставался максимально гигиеничным и безопасным, вам следует использовать эти очищающие и дезинфицирующие средства, одобренные Агентством по охране окружающей среды.Если вам действительно нужно выйти из дома по какой-либо причине, следуйте этим девяти советам, как оставаться в безопасности на улице.

Что делать, если у вас нет биде — 7 креативных идей

Если вы похожи на меня, вы просто не можете жить без биде. Они незаменимы. Но тоже не совсем портативный.

Вот где приходит эта статья. Я придумал 7 различных способов очистить себя, когда вы находитесь вне дома или когда обычное биде просто невозможно.

Итак, что вы делаете, когда у вас нет биде? Лучшая альтернатива, когда у вас нет доступа к биде, — это использовать бутылку с водой. Осторожно проделайте небольшое отверстие в 1 см под крышкой, используя заостренный металлический конец, например, штопор. Наполните бутылку водой и сожмите бутылку, чтобы использовать ее как импровизированное биде.

Как мыть без биде

Вы можете подумать, что пользование унитазом без биде — безнадежное дело, но есть несколько способов решения этой проблемы.

Вот семь различных способов стирки без биде.

Используйте влажную туалетную бумагу.

Если есть одна вещь, которую вы можете гарантировать, она будет доступна в любом туалете, так это туалетная бумага.

Если нет биде, можно заменить немного влажной туалетной бумаги. Частично влажная туалетная бумага — лучшая замена биде.

Не следует слишком намочить бумагу, иначе она рассыпется в руке.Я считаю, что лучше всего брызгать водой на бумагу руками, пока она не станет влажной примерно на 60-70%.

Сухие кусочки помогут сохранить туалетную бумагу в целости, а влажные — очистить вас.

Вы можете использовать воду из раковины, хотя это может вызвать у вас несколько странных взглядов, если вы находитесь в общественном туалете! Чтобы избежать взглядов, обязательно возьмите с собой бутылку с водой, и вы можете использовать ее, чтобы намочить бумагу.

Если вы собираетесь в однодневную поездку и знаете, что будет несколько остановок в туалете, вы можете спланировать поездку заранее и принести с собой бумажную бумагу.Кухонная бумага намного прочнее туалетной бумаги и может переносить больше воды. Кухонный рулон не распадается в воде, как туалетная бумага

Но НЕ смывайте кухню скаткой в ​​унитаз. Он не сломается и может забить трубы. Оберните грязный кухонный рулон чистым кухонным полотенцем и выбросьте его в мусорное ведро в ванной.

Используйте влажные салфетки.

Влажные салфетки — не самый экологически чистый вариант, но в остальном они хороший вариант. По возможности выбирайте биоразлагаемые влажные салфетки — это резко снижает их воздействие на окружающую среду.

Вы можете носить с собой небольшой пакет влажных салфеток в сумке или кармане, чтобы они всегда были под рукой, когда они вам понадобятся.

Опять же, не смывайте влажные салфетки (если у вас специально нет смываемых). Они забьют унитаз.

Влажные салфетки пригодятся и вне туалета, например, для мытья рук или вытирания лица после пота!

Используйте душ

Если вы находитесь в своей комнате и у вас есть переносная душевая лейка, вы можете попробовать и воспользоваться ею.

Вы можете либо протянуть насадку для душа к унитазу, либо встать и встать в душе.

Если душевая лейка может доходить до унитаза, это на намного удобнее. Раздеваться перед тем, как принять душ, не всегда практично.

Обратной стороной использования насадки для душа является то, что ее неудобно устанавливать. Если вы сделаете это неправильно, всегда есть риск промокнуть. Отрегулируйте душевую насадку на более направленную струю, прежде чем использовать ее в качестве биде

Лучше, если ваша душевая лейка будет иметь регулируемые параметры струи.

Направленная струя под давлением намного более эффективна, чем обычная разбросанная струя для душа, и вы будете меньше промокать.

Купите переносное биде

Если вы ищете более долговечное решение, портативное биде — это то, что вам нужно.

Они созданы для использования в дороге, когда вы оказываетесь в ванной без биде.

Существует несколько различных типов переносных биде:

  • Переносные биде с ручным управлением
  • Переносные биде с электроприводом
  • Кемпинговое биде (переносное биде)

Переносные биде (ручное и электрическое)

Переносные биде с ручным управлением очень дешевы.По сути, они представляют собой мягкую бутылку с длинным носиком вместо крышки.

Носик имеет продуманный угол наклона, поэтому он попадает в нужное место. Все, что вам нужно сделать, это наполнить бутылку водой и отжать. Струя воды будет бить вам по ягодицам, как в традиционном биде.

Поскольку давление обеспечивает вы, поток воды из ручного биде довольно слабый. Но это лучше, чем ничего.

Для более сильной струи воды лучше использовать дорожное биде с электроприводом (хотя оно все равно не подойдет к домашнему биде).

Биде с электроприводом работает аналогично своим собратьям с ручным управлением. Вы наполняете их водой, а затем нажимаете кнопку, чтобы выпустить струю воды. Биде имеет длинную распылительную трубку, которую вы можете расположить как угодно.

Электрические переносные биде обычно имеют меньшую вместимость, чем переносные биде с ручным управлением. Но оба достаточно малы, чтобы поместиться в дневную сумку, так что вы можете носить их с собой куда угодно.

Кемпинговые биде

Кемпинговые биде больше, но по мощности намного ближе к традиционным биде.Они не поместятся в повседневной сумке, но являются идеальным вариантом без установки для студентов и арендаторов, которые живут во временном жилье и не хотят возиться с водопроводом.

Они выглядят как обычный ручной распылитель для биде, но вместо того, чтобы подключаться к водопроводу унитаза, у них есть собственный водопровод. Ведро с водой.

Все, что вам нужно сделать, это поставить рядом с туалетом ведро с водой. Затем, когда вы захотите использовать биде, опустите конец шланга биде в воду и опрыскайте его.

Когда вы не используете его, вы можете убрать биде в шкаф или прикрепить крючок к стене, чтобы повесить его. Я соединяю свое со складным ведром, чтобы его тоже было легко убрать.

Если вы когда-нибудь уезжаете на выходные или в отпуск, вы можете взять с собой биде и ведро. Вы можете НАКОНЕЦ перестать ограничиваться отелями с биде!

Как сделать самодельное переносное биде

Думаете, вы разбираетесь в DIY? ( Честно говоря, вам даже не нужно быть ).

Почему бы не попробовать создать собственное биде. Вот две идеи.

Используйте старую пластиковую бутылку

Это просто, потому что каждый может достать старую пластиковую бутылку. Все, что вам нужно сделать, это проделать небольшое отверстие в верхней части бутылки рядом с крышкой. Затем вы можете нацелить отверстие на себя и сжать. Выльется небольшой поток воли.

Вы хотите, чтобы отверстие было размером с кончик ручки. Слишком большой, и поток воды не сможет достичь вас.Слишком мало, и воды не хватит, чтобы вымыть вас.

Другой вариант с пластиковой бутылкой — это крышка для биде.

Это простые приспособления, которые вы навинчиваете на верхнюю часть бутылки, чтобы сделать биде. Они превращают вашу бутылку в переносное биде с изливом для правильного прицеливания.

Используйте садовый опрыскиватель

Этот вариант может показаться немного странным, но потерпите меня.

Все, что нужно биде, — это струя воды под давлением — и это именно то, что обеспечивает садовый опрыскиватель.

Вы можете выбрать более крупный (например, этот от Chapin) в качестве более постоянного приспособления в вашей ванной комнате или портативный портативный компьютер меньшего размера (например, этот от ITISIL), который можно носить с собой в длительные поездки.

Если вы выберете опрыскиватель большего размера, вам нужно будет внести некоторые изменения в распылительную головку, прежде чем садовый опрыскиватель можно будет использовать. Распылительная головка большинства садовых опрыскивателей очень длинная и прямая, что затрудняет правильное прицеливание.

Чтобы решить эту проблему, можно прикрепить пластиковую головку распылителя для биде.

  1. Возьмите ручной опрыскиватель для биде с пластиковым шлангом
  2. Отрежьте конец шланга, оставив пластиковую трубку
  3. Отрежьте распылительную головку от садового опрыскивателя так, чтобы оставалась пластиковая трубка
  4. Присоедините два конца пластиковых труб вместе с помощью соединителя (или, если вам повезет, вы сможете вставить один в другой и закрепить его лентой)

Когда вы закончите, вы можете протестировать систему . Наполните садовый опрыскиватель водой, несколько раз накачайте его и проверьте распылительную головку.Должно работать отлично. Не переусердствуйте с насосами, потому что в спреях может быть ОЧЕНЬ давление, и вы не хотите навредить себе.

Что вы делаете, когда находитесь вдали от своего надежного биде? Свяжитесь со мной и дайте мне знать.

Best Bidet: Ваш гид по выбору правильной насадки для биде

CNN —

Мы опросили экспертов и нашли лучшие варианты, которые помогут вам справиться в это неопределенное время.Найдите всю нашу страховку по коронавирусу здесь и поделитесь своими мыслями здесь .

В связи с глобальным распространением коронавируса многие люди запасаются такими припасами, как продукты питания и моющие средства. Компании начали заставлять сотрудников работать из дома, и люди готовятся к самоизоляции, что означает, что многие прибегают к покупке туалетной бумаги оптом. Если вы тоже хотите запастись или у вас просто заканчивается туалетная бумага , сейчас сложно найти .

Тем не менее, некоторые полностью избегают проблем с туалетной бумагой и нашли другое решение, более European . Правильно, мы говорим о биде, тех унитазах — или приставках к унитазам, — которые ополаскивают ягодицы водой. В такое время продажи резко выросли.

Джейсон Ойалво, генеральный директор компании по производству биде Tushy, считает, что это может стать переломным моментом, который наконец заставит американцев начать пользоваться биде. «Продажи Tushy за последние несколько недель выросли с двух до трех и почти в 10 раз по сравнению с за несколько недель до того, как распространились слухи о нехватке туалетной бумаги», — говорит он.«После того, как вы воспользуетесь биде для мытья после того, как испачкались, вы не сможете вернуться к вытиранию туалетной бумаги».

Итак, если вы подумываете о замене туалетной бумаги на новое биде, продолжайте читать , чтобы изучить основы биде и найти, какое биде лучше всего подходит для вас и вашего бюджета. .

Насадка для биде

Биде может показаться недосягаемой технологией, предназначенной только для богатых. На самом деле биде намного доступнее, чем вы думаете .Бренды сделали их установку проще, чем когда-либо, и теперь есть широкий выбор стилей и функций. Кроме того, они могут создавать меньше отходов, экономить ваши деньги в долгосрочной перспективе и могут даже лучше очищать вас.

Прежде всего следует отметить, сколько различных функций возможно в биде и насколько это влияет на цену. После поиска в Интернете всевозможных средств для очищения тушей, мы нашли стоимостью от 35 до 2500 долларов США. Более дешевые будут простой приставкой к существующему фарфоровому трону с элементарными функциями разбрызгивания.По мере того, как вы вкладываете больше денег, вы можете приобрести умные биде с функцией самоочистки и плавным закрыванием, которые превратятся в невероятно роскошный туалет.

Основное отличие — механическое биде от электрического. Механический вариант использует давление и температуру воды в вашей домашней сантехнике, в то время как электрический вариант имеет внутри маленькие моторчики для улучшения этих функций. Электрические биде дороже и могут иметь множество наворотов. При выборе обязательно обращайте внимание на спецификации каждого биде, чтобы определить, к какому типу унитазов они подходят, потому что один размер не подходит для всех .

Ниже мы перечислили наши любимые биде по цене и объяснили, какие функции вы можете найти в каждом из них. Однако, если вы собираетесь купить биде, действуйте быстро. Пока мы писали это, многие из наших биде из Amazon и Home Depot были распроданы, поскольку спрос на них невероятно высок.

При поиске биде стоимостью менее 100 долларов вы найдете насадки вместо полностью заменяемых крышек .Если прикрепляемое биде громоздкое, оно может создать уклон от задней части сиденья к передней части, но это можно легко исправить с помощью некоторых стояков сиденья унитаза. Биде на этом уровне будут оснащены минимальными технологиями, что, вероятно, означает отсутствие колеблющейся струи, сиденья с подогревом и, безусловно, без сушки воздухом.

Если вам просто любопытно биде и вы не хотите разориться, эти дешевые биде могут помочь. Кроме того, как мы уже упоминали, эти варианты биде быстро развиваются, поэтому не забывайте регулярно проверять варианты на Amazon и Home Depot , поскольку они снова появляются на складе.

Brondell FreshSpa Easy Bidet Attachment (49,99 долларов США; bedbathandbeyond.com )

Brondell FreshSpa Easy Bidet Насадка для биде

Недорогое биде от Brondell, FreshSpa имеет три положения форсунок и регулируемое давление воды менее чем за 50 долларов.

Omigo Element (71 доллар, первоначально 79 долларов; omigo.com )

Элемент Omigo

Это простое в установке биде помещается прямо под имеющееся сиденье унитаза и моется с помощью специальных задних и передних форсунок.Element также имеет втянутые и закрытые форсунки для санитарной защиты, систему самоочищающихся форсунок и интуитивно понятный регулятор давления.

Неэлектрическое сиденье для биде Kohler Puretide (79,20 долларов, первоначально 99 долларов; homedepot.com )

Неэлектрическое сиденье для биде Kohler Puretide

Это сиденье для биде с одной форсункой, регулируемой струей и давлением, а также бесшумно закрывающейся крышкой, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что она захлопнется.

Tushy Classic (от 89 долларов, изначально 109 долларов; hellotushy.com или 79 долларов; nordstrom.com )

ТУШИ

Туши Классик

Известный в Instagram бренд Tushy произвел фурор своим простым в использовании биде. Он оснащен регулируемым давлением и регулируемой форсункой, которая автоматически убирается. Кроме того, Tushy Classic выпускается в девяти цветах, так что вы можете добавить немного привлекательности своему горшку.Если вы хотите контролировать температуру, вам нужно перейти на Tushy Spa. Вы можете ознакомиться с нашим полным обзором Tushy Classic здесь.

С бюджетом в 250 долларов вы, наконец, можете увидеть биде с большим количеством функций. Выдвижные и самоочищающиеся форсунки входят в стандартную комплектацию, и вы увидите больший контроль температуры и давления на полных сиденьях, а не только на насадках. Первые электрические биде также покажут себя в этой ценовой категории, так что вы действительно можете начать себя баловать. .Самые большие различия, которые вы увидите с электрическими опциями, — это такие функции, как ночное освещение, больший контроль температуры и давления, подогрев сидений и даже сушка воздухом. Ниже вы можете выбрать один из более привлекательных биде для начинающих и бюджетные версии роскошных моделей.

Tushy Spa (от 119 долларов, изначально 129 долларов; hellotushy.com )

ТУШИ

Курорт Туши

Если вы любите Tushy, но хотите более роскошную уборку, Tushy Spa — это биде для вас.Он такой же, как и Classic, но имеет дополнительную ручку для контроля температуры. Установка по-прежнему очень проста, и на сайте Tushy есть руководства, которые помогут вам установить новый очиститель.

Электрическое сиденье биде Kohler Novita для удлиненных унитазов белого цвета (241,01 доллара США; homedepot.com )

Электрическое сиденье для биде для удлиненных туалетов Kohler Novita белого цвета

Это биде от Kohler, стоимость которого чуть ниже нашего лимита в 250 долларов, — это то, где вы действительно начинаете получать хорошие вещи.Вы не только получаете самое необходимое с регулируемой температурой и давлением, подогревом сиденья и несколькими положениями форсунок, но также получаете новые функции, такие как колеблющаяся стирка, охватывающая все области, и сушилка с подогревом воздуха. Он также имеет дезодоратор воздуха с угольным фильтром для устранения любых нежелательных запахов. Это биде — то, что вам нужно, если вы хотите получить все удобства без лишних затрат.

Bio Bidet Electric Bidet Seat (249 долларов, первоначально 299 долларов; homedepot.com )

Сиденье для биде с электроприводом Bio Bidet

Это устройство Bio Bidet стоит 300 долларов и имеет множество функций, таких как сиденье с подогревом, колеблющееся сопло, медленно закрывающееся сиденье и многое другое.

Имея более высокий бюджет в 500 долларов, вы окунетесь в мир электрических биде и всех удивительных функций, которые с ними связаны. Ожидайте большего количества дезодорантов и подогрева сидений, но требуйте эко-режима для экономии энергии и вибрирующих форсунок. . С этим биде вы делаете вложение, гарантируя, что ваша задняя часть будет правильно обработана на долгие годы.

Brondell Swash Electric Bidet Seat for Round Toilets в белом цвете (341 долл. США; homedepot.ком )

Сиденье для биде с электроприводом Brondell Swash для круглых унитазов белого цвета

Этот Brondell имеет стандартные функции в этом ценовом диапазоне, а также все модные. Основные особенности — дезодорант и осушитель теплого воздуха, которыми можно управлять с помощью беспроводного пульта дистанционного управления. Кроме того, у него есть сиденье с подогревом, ночник и даже режим энергосбережения, чтобы ваше новое биде не увеличивало счет за электроэнергию.

Сиденье для биде с электроприводом Coway Bidetmega 200 (348 долларов.14; homedepot.com )

Сиденье для биде Coway Bidetmega 200 Electric

Bidetmega 200 с настраиваемой температурой, давлением, направлением и потоком воды обладает всем необходимым для создания фантастического биде. Кроме того, встроенная сушилка и удобные кнопки делают его удобным для всех.

Coway Bidetmega 150 Smart Electronic Bidet Seat (399 долларов США; amazon.ком )

Сиденье для биде Coway Bidetmega 150 Smart Electronic

В этом биде от Coway есть сиденье с подогревом, три уровня температуры воды, полный контроль форсунок и встроенный осушитель. В нем есть все необходимое для роскошного биде.

Omigo SL (404 доллара, изначально 449 долларов; omigo.com )

Omigo SL

Это высокотехнологичное сиденье оснащено аэрируемой теплой водой с различной температурой, настраиваемыми настройками стирки, различными положениями форсунок и эргономичным сиденьем с подогревом и мягким закрытием.Все эти функции управляются с помощью беспроводного пульта дистанционного управления, кроме того, установка проста, и Omigo утверждает, что средний человек может стирать всего за 15 минут.

Удлиненное сиденье для унитаза Bio Bidet Prestige (449,99 долларов США; target.com )

Удлиненное сиденье для унитаза Bio Bidet Prestige

Это Bio Bidet оснащено емкостным датчиком сиденья, сушкой на теплом воздухе, медленно закрывающимся сиденьем и крышкой с подогревом.Кроме того, он поставляется с вариантами массажа, колеблющегося спрея и многим другим.

Lotus ATS-908 Round Smart Toilet Seat Bidet (499 долларов США; walmart.com )

Lotus ATS-908 Круглое интеллектуальное сиденье для унитаза-биде

Это сиденье для унитаза имеет три уровня нагрева, чтобы не садиться на холодный фарфор, и несколько потоков теплой газированной воды.

Здесь нет никакого завышения цен, эти биде — настоящая сделка и стоят реальных денег.Если вы сделаете это вложение, ваш туалет действительно станет сиденьем для султана . Самая большая разница в биде стоимостью более 500 долларов — это возможность запрограммировать пресеты для нескольких пользователей . Да, ваш туалет будет знать вас и то, как вам нравится ваш спрей. Чего еще вы могли бы желать от жизни?

Электрическое сиденье для биде bioBidet Supreme для удлиненных унитазов белого цвета (549 долларов США; homedepot.com )

Биде с электроприводом bioBidet Supreme для удлиненных туалетов, белый цвет

Это биде со всеми необходимыми функциями стоит 550 долларов.Он имеет мощный дезодорант, сиденье с подогревом и технологией плавного закрывания, сушилку с теплым воздухом и даже колеблющуюся струю, в которую вливаются пузырьки.

Omigo (584 доллара, первоначально 649 долларов; omigo.com )

Омиго

После каждого похода в ванную комнату вы будете чистыми, как душ, с комфортом аэрированной теплой воды с четырьмя температурами воды, эргономичным сиденьем с подогревом и бесшумным закрытием, дезодорантом с фильтром с активированным углем, вибрацией массажных форсунок, сушилкой для свежего воздуха и многим другим.

Сиденье для биде с электроприводом Coway Bidetmega 400 ($ 591,64; homedepot.com )

Сиденье для биде Coway Bidetmega 400 Electric

Coway Bidetmega 400 имеет многоступенчатую стирку для полной и комфортной очистки. Плюс к этому есть ночник, беспроводной пульт дистанционного управления, сиденье с подогревом и сушилка, шрифт Брайля и многое другое.

Kohler C3 230 Электрическое сиденье для биде для удлиненных туалетов в белом цвете с сенсорным пультом дистанционного управления (974 доллара.25; homedepot.com )

Электрическое сиденье биде для удлиненных туалетов Kohler C3 230 белого цвета с сенсорным экраном пульта дистанционного управления

С этим биде Kohler все, что вы хотите, чтобы ваш туалет делал, и многое другое у вас под рукой — буквально — потому что оно оснащено пультом дистанционного управления с сенсорным экраном. У него есть две программируемые пользовательские настройки, чтобы ваш унитаз мог запомнить, как вы лично хотите, чтобы его чистили.Для этого биде Bentley требуется отдельная электрическая розетка, так что имейте это в виду, если вы хотите разориться на рынке.

bioBidet Prodigy Smart Toilet Bidet System (1999 долларов; homedepot.com )

Система биде для унитаза bioBidet Prodigy Smart

Зачем заменять крышку, если можно просто заменить весь унитаз? Это биде без бачка поставляется в виде единого целого с чашей и всем остальным.В нем есть все функции, о которых вы только можете мечтать, чтобы вы могли обращаться со своим задом как с королевской семьей.

Примечание. Приведенные выше цены отражают цену продавца на момент публикации.

Подходит ли сиденье для биде вам и вашей ванной?

Стоимость: Цены варьируются от 30 долларов на Amazon за насадку для биде Brondell, которая просто распыляет воду, до 1900 долларов за первоклассное сиденье для биде Washlet S550e компании Toto с сушилкой для теплого воздуха и персональными настройками памяти для двух пользователей.Некоторые биде бывают механическими, а не электрическими (используют только давление воды, как в унитазе для смыва).

Форма: Вы можете найти сиденья для биде, которые подходят как к круглому унитазу, так и к удлиненному. Насадка для биде работает с любым типом унитаза.

Установка: Для установки сиденья биде или насадки необходимо перекрыть подачу воды в унитаз и заменить старый клапан на двухконтактный клапан, который идет в комплекте с биде — используйте разводной ключ, чтобы открутить старый клапан и затянуть. новый.Затем вы присоединяете к клапану два новых подающих шланга: один к биде, а другой — к унитазу. Так как сиденье для биде заменяет сиденье для унитаза, вам необходимо снять сиденье перед установкой. (Вам не нужно снимать сиденье унитаза, чтобы установить насадку для биде.) Все это не представляет особой сложности, но вам должно быть комфортно работать с сантехникой.

Некоторые производители, такие как Toto, предлагают инструкции через видео на YouTube; обслуживание на дому доступно, если вы хотите доверить установку профессионалу.Сиденья для биде совместимы с унитазами любого производителя. Однако есть вероятность, что сиденье может немного покачиваться или не плотно прилегать, как отмечали участники дискуссии в нашем обзоре биде. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с производителем сиденья для биде, чтобы убедиться, что модель, которую вы рассматриваете, совместима с вашей настройкой.

Очистка: Многие сиденья и насадки биде имеют «самоочищающуюся» форсунку, которая пропускает воду по водяной форсунке, чтобы смыть ее после того, как орошает заднюю часть спины.Но оно и остальная часть вашего сиденья или навесного оборудования по-прежнему нуждаются в регулярной чистке — ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Вы определенно не должны чистить его отбеливателем, но вам нужно будет регулярно протирать его мягким моющим средством и очищать от осадка между источником воды и фильтром.

А как насчет туалетной бумаги? Некоторые производители, такие как Tushy, заявляют, что их сиденья для биде сокращают отходы туалетной бумаги и потребление воды. И несколько участников нашего исследования пользователей биде обнаружили, что они использовали гораздо меньше туалетной бумаги.«По моим оценкам, потребление туалетной бумаги снизилось вдвое», — сказал один из пользователей. «И у меня меньше беспокойства по поводу туалетной бумаги». Некоторые респонденты обнаружили, что они использовали на 80 процентов меньше TP. Вам, вероятно, все равно придется использовать несколько квадратов, чтобы насухо промокнуть.

Разве протирать не проще? Салфетки дешевле, чем установка сиденья для биде, но они почти наверняка приведут к засорению унитаза — даже «смываемого». Также обратите внимание, что многие хирурги толстой и прямой кишки советуют своим пациентам избегать салфеток, потому что многие из них содержат подсушивающие вещества, такие как спирт, которые могут вызвать зуд.

Как пользоваться биде

Биде очень распространены во многих частях мира, и вы могли столкнуться с одним из них, если когда-либо путешествовали за пределами США или даже в некоторых частях Соединенных Штатов. Биде часто представляет собой раковину, которая находится рядом с унитазом в ванной комнате, и ее используют для мытья себя после посещения туалета или когда вам нужно освежить или вымыть гениталии и анальную область. Сначала вы можете почувствовать себя немного обеспокоенным, потому что не знаете, как правильно пользоваться биде, но эти приспособления очень гигиеничны и совсем несложны в использовании.

Шаг 1 : Всегда пользуйтесь туалетом перед использованием биде. Биде предназначено для того, чтобы помочь вам мыться и убираться после посещения туалета, но это приспособление не является настоящим унитазом. Некоторые используют биде без туалетной бумаги, некоторые используют туалетную бумагу и биде, а некоторые используют биде, а затем вытираются полотенцем.

Шаг 2 : Сядьте на биде. С биде, которые представляют собой автономные приспособления, у вас есть выбор: смотреть в сторону регуляторов воды или смотреть в сторону от регуляторов, как если бы вы сидели на унитазе.Когда вы действительно сталкиваетесь с элементами управления на биде, легче включать и выключать форсунки или регулировать температуру или расход воды на некоторых моделях. Если на вас есть брюки, возможно, вам придется их снять, прежде чем вы сможете правильно сидеть на биде. С различными моделями и конфигурациями биде вам нужно будет посмотреть на используемое биде, чтобы определить правильное сиденье или сиденье.

Шаг 3 : Отрегулируйте температуру воды и силу струи, чтобы вам было комфортно с этими аспектами.Некоторые биде предлагают как горячую, так и холодную воду, и в этом случае вам следует сначала включить регулятор горячей воды. Когда у вас будет горячая вода, медленно поворачивайте ручку управления холодной водой, пока не получите комфортную для вас температуру. Если вы находитесь в более теплом климате, вы можете изменить этот порядок, потому что даже вода из-под крана может быть очень горячей.

Вот несколько советов по использованию биде:

  • Для некоторых биде необходимо постоянно удерживать рычаг управления, чтобы форсунки оставались включенными.Будьте осторожны при повороте одного из регуляторов уровня воды на биде. Некоторые модели могут вызвать сильную струю воды при малейшем прикосновении к органам управления.
  • Осмотрите биде перед первым включением, чтобы не удивиться, когда будут выходить струи воды. Заранее знайте, где будет извергаться вода, чтобы быть готовым, когда вы поворачиваете рычаги управления.
  • Биде с форсункой может оказаться сложной задачей, пока вы не научитесь ими пользоваться. Положите руку на форсунку, чтобы вода попала вам в руку, а затем найдите рычаг переключателя.Он должен находиться либо между кранами, либо сразу за ними, и вам нужно будет либо потянуть за этот рычаг, либо нажать на него.

Шаг 4: Перемещайтесь, пока не окажетесь в положении, при котором струи воды будут попадать на те участки, которые вы пытаетесь очистить. Некоторые модели позволяют сидеть, а также парить или приседать. На некоторых биде есть настоящие сиденья, но вы можете сидеть на краю биде, а не сидеть над ним на корточках. В некоторых моделях биде нет струй воды, вместо этого есть краны, которые наполняют раковину, как раковину.

Конструкция печи банной: Как устроена банная печь и ее принцип работы

Конструкция банной печи׃ особенности строения

Самая ценная вещь в бане – печь. И дело не в ее стоимости, а в функциональности агрегата. Непродуманная конструкция печи для бани приводит к серьезным «климатическим» сбоям в помещении. Бывают курьезные случаи, когда навороченная заводская жаровня не может в работе «угнаться» за самодельной неказистой печкой. Естественно солидные производители теплоагрегатов не позволяют себе таких промахов, оттачивая до совершенства параметры своего оборудования и регулярно модернизируя его внутреннюю «начинку».

Сегодня мы хотим поговорить об конструктивных особенностях современной банной печи, которые существенно влияют на эффективность ее работы. Это позволит критично оценить качество покупаемой вами заводской модели. Помните, завышенная цена «новинки» рынка часто связана лишь с ее внешним лоском, а не с усовершенствованием внутренних деталей печи.

Самоделкину эта информация будет полезна для дополнения схемы будущего творения оригинальными решениями от ведущих конструкторов банного оборудования.

Печка печке рознь. Выбираем с умом

Среди изобилия печного оборудования надо выбрать ту одну единственную печь, которая будет служить вам верой и правдой не один год. Сделать это надо выходя из характеристик построенной бани и ваших пожеланий к режиму ее эксплуатации. Вот перечень вопросов, ответы на которые помогут подобрать для вас оптимальный теплоагрегат:

Вопрос №1. Какой общий объем отапливаемых помещений? Насколько часто вы будете пользоваться баней?

Вопрос № 2. Какой источник энергии хотите использовать для растопки печи?

Вопрос № 3. Сколько свободного места в парилке вы готовы отвести под жаровню?

Вопрос № 4. Насколько быстро после начала работы печи вы бы хотели использовать баню?

Вопрос № 5. Вы приверженец сухого или влажного пара? Или может, желаете поочередно наслаждаться и тем и другим целебным микроклиматом?

Ответ 1. Объем помещения – основная единица при подборе банной печи, именно по этой величине рассчитывают ее мощность. Все недостатки конструкции парильни так же переводятся в дополнительные кубометры и суммируются к общему объему отапливаемых зон. Например, если в парной имеются окна, участки «голой» кирпичной стены, то за 1 кв. м. такой незащищенной поверхности к ее объему добавляется 1,2 куб.м. Также это правило касается стройматериала, из которого сделана баня.

Стандартная формула при подборе мощности теплооборудования для деревянной бани из сруба׃

1,5 × объем парилки

В случае коммерческого использования парильни, печь должна быть рассчитана на интенсивный режим работы и обладать солидным запасом мощности. Для семейного пользования подойдет печь без этой обязательной «форы».

Ответ 2. Банные печи работают на твердом и жидком топливе, электричестве и газе. Выбор банщиков чаще всего падает на классическую дровяную или многофункциональную электрическую модель жаровни. Газовые печи занимают узкую нишу среди печного оборудования и не пользуются популярностью из-за недостаточно развитой сетки газопровода и хлопот с проверками от контролирующих служб.

Ответ 3. Это важный параметр, влияющий на выбор типа печи. Кирпичные модели массивные, требуют много места, а металлические жаровни занимают минимум пространства и их можно разместить в углу, на стене или в центре парной.

Ответ 4. Перед заходом в баню следует протопить парную до требуемой температуры. Кирпичная печь медленно набирает «обороты» и справится с поставленной задачей лишь через 2-4 часа, а вот металлические модели – «скороспелки», прогревающие помещение уже через 30-40 минут. Спросите, почему приверженцы банного искусства упрямо возводят кирпичные «домики» в своей парильне? Просто такая печь обеспечивает равномерный прогрев и дарит своим посетителям особую здоровую атмосферу в парилке.

Ответ 5. В бане можно установить печь под определенный вид лечебной процедуры или же оснастить ее «гибридной» моделью, предлагающей своему хозяину поочередно менять режим своей работы.

Разработанные многочисленными мастерами-кудесниками конструкции для печей бани направлены на решение таких главных проблем׃


Повышения КПД агрегатов

Обеспечение безопасности их использования

Увеличение срока эксплуатации печей

Не последним пунктом в списке улучшений является интересный дизайн агрегата, поскольку его красота и привлекательность отыгрывают важную роль в оформлении интерьера парной, где не место традиционным домашним предметам декора.

Подытожим сказанное׃ все печи можно разделить на две крупные группы – кирпичные и металлические модели. Между этими двумя конкурентами вам и следует выбирать, а мы познакомимся поближе с нестандартными решениями в их конструкции.

Топим «по старинке»׃ кирпичная печь

Кирпичные дровяные печи – это «долгожители» среди теплооборудования, которые человечество издавна использует для отопления жилых и хозяйственных зданий. Мастеров, владеющих искусством возведения таких каменок, осталось не так уж много. Это раньше сложить кирпичную печь умел практически каждый крестьянин, ведь этот драгоценный опыт передавался от поколения к поколению. Современный житель мегаполиса при желании может вспомнить «предание» предков и самостоятельно справиться с возведение жаровни из кирпича, тем более, что в сети можно найти видео-уроки с подробным описанием всего рабочего процесса.

Кирпичная печь требует больше времени для своей растопки (в среднем 3-4 часа), зато парная будет равномерно прогрета и подарит хозяину особое «мягкое» тепло, способствующее глубокому прогреванию тела. Ну, а по способности удерживать комфортную температуру в парильне, она просто рекордсменка. Даже зимой на протяжении суток после использования бани, в помещении удержится комфортная температура в +20°С. Только учтите, что кирпичная жаровня займет достаточно много места и потребует обустройства добротного глубокого фундамента.

Если вы твердо решили остановить свой выбор именно на такой «классической» печи, то следует подобрать для нее подходящую конструкцию, которая удовлетворила бы все ваши пожелания по режиму эксплуатации бани. Существует несколько типов этого теплооборудования, отличающегося между собой различным режимом работы, своей внутренней «начинкой» и взаиморасположением основных «запчастей». По этим признакам различают׃

Открытые и закрытые каменки

Банная печь снабжена тепловыми «аккумуляторами» – камнями овальной формы, с помощью которых прогревается помещение и изготовляется пар. Для мощного теплового запаса каменная слойка в жаровне должна быть внушительная (от 50 до 120 кг – зависит от мощности печи).

В открытой каменке камни размещаются в открытой чугунной чаше, расположенной над топкой, а в закрытой каменке – булыжники спрятаны внутри дымоходных каналов.

Каменки периодического и постоянного действия

Печь периодического действия работает на дровах в посменном режиме. Сначала ее растапливают и ждут, когда топливо полностью сгорит в топке, а затем приступают к банному «ритуалу». Такая особенность эксплуатации связана с прохождением дыма через камни, расположенные в выводных каналах, поэтому готовить пар с их помощью можно лишь после прекращения выделения угарных газов.

Печь постоянного действия эксплуатируется без таких вынужденных пауз, так как каменная прослойка защищена от продуктов горения толстой чугунной чашей.

Печи с простой и «сложной» топкой

От конструктивных особенностей топки зависит эффективность работы дровяной кирпичной печи. Увеличивают КПД каменки за счет умножения теплового запаса булыжников, замедляя прохождения мимо их чаши раскаленных дыма и газа. Простая топка – это стандартный короб с колосниковой решеткой, где силу пламени регулируют за счет поддувала печи. В середине сложной топки обустраивают тормозной «барьер» и дымовую «ловушку», которые препятствуют скоростному уходу угарного газа и дыма.

Печи с встроенными и выносными дымоходными каналами

В стандартной кирпичной печи дымоход располагается за ее топкой. Банные печи от Saunamsk имеют усовершенствованную модель агрегата, что значительно увеличивает площадь своей теплоизлучающей поверхности за счет выноса выходных каналов сбоку «сердца» жаровни. Конструкция «печь-стена» дает возможность обустроить «теплую» перегородку между смежными помещениями.

Какая же модель идеально впишется в современную русскую баню? Все зависит от особенностей конструкции вашей парильни, но советуем вам обратить внимание на открытые каменки, оборудованные «сложной» топкой.

«В ногу со временем»׃ металлическая банная печь

Металлическая печь составляет серьезную конкуренцию классической кирпичной каменке, заметно потеснив «классику» за счет солидного набора полезностей, главные из которых:

Компактность

Легкость конструкции

Скорость растопки

Универсальность к банным «стилям»

Многофункциональность

Благодаря внушительному списку преимуществ, многие владельцы бань готовы простить металлической печи быстрое остывание и неравномерный прогрев помещения. Среди разнообразия моделей каждый из них найдет агрегат на свой вкус׃ консерваторы будут в восторге от скоростной дровяной печи, а гурманы потешатся многофункциональностью электронной каменки.

На что надо обратить внимание при выборе металлической печи? Есть несколько полезных конструктивных «находок» для таких жаровен׃

Особый сплав металла печи

Для изготовления топки и дымоходных каналов используют жаростойкую сталь, в составе которой имеется 17 % примеси хрома. Эта добавка позволяет уменьшить толщину деталей до 3-5 мм (а значит ускорить нагревание) и без проблем выдерживать тепловые нагрузки вследствие высокой температуры окалинообразования (+950° С).

Усовершенствованная топка

Среди ведущих производителей металлических печей «модно» использовать собственную авторскую конструкцию топки. Среди разнообразия форм короба (цилиндрическая, прямоугольная и т.п.) самым интересным вариантом является двухкамерная модель, обеспечивающая практически безотходную переработку топлива.

Корпус-конвектор

Тонкостенная металлическая печь просто обжигает огнем, излучая от себя обжигающий жар. Лучшие производители теплооборудования оснастили каменку дополнительным корпусом, смягчающим жесткость тепловых «волн». Между ним и основным телом печи образуется щель в 5-10 см, в которой воздух мгновенно нагревается и вырывается наружу сквозь специально предусмотренные щели.


Устройство металлической банной печи. Обновлено 29.03.2020

«Хочешь сделать хорошо — сделай сам». Этим принципом мы пользовались 20 лет назад, когда разрабатывали самые первые чертежи печей из металла для бани.

Мы не претендуем на роль первооткрывателей — сотрудники компании «Теплодар» обратились к банным традициям России, наших северных соседей, объединили и систематизировали этот опыт. В результате нам удалось разработать целый ряд удачных конструкций печей, которые пошли в серийное производство — надежных, функциональных и безопасных. И по сей день они удовлетворяют базовым требованиям покупателей.

Предлагаем поговорить об устройстве печей из металла для бани, разобрать основные этапы самостоятельного изготовления и типичные ошибки, которые при этом допускаются. Мы будем рады, если наш опыт поможет вам в реализации идей.

Содержание:

  1. Как выбрать конструкцию?
  2. Какие материалы подойдут для изготовления печи?
  3. Марки сталей
  4. Колосник
  5. Дверца топливного канала и зольника
  6. Дымоход
  7. Кожух-конвектор или сетка-каменка?
  8. Краска
  9. Сборка печи
  10. Как сделаны наши печи


Как выбрать конструкцию?

Существует несколько вариантов устройства печей для бани. При выборе конструкции принимаются во внимание следующие параметры:

  • форма: прямоугольная или цилиндрическая;
  • пространственное положение: вертикальное или горизонтальное;
  • расположение дверцы топливного канала: в парилке или смежном помещении;
  • бак для нагрева воды: на дымоходной трубе или совмещенный с топкой;
  • вид каменки: открытая или закрытая;
  • защита боковых стенок топки: сетка с камнями, кирпичная кладка или конвекционный кожух.

Мы не рекомендуем брать первый попавшийся на просторах интернета чертеж металлической печи для бани и сразу же приступать к изготовлению.

Одна из главных характеристик устройства — тепловая мощность — должна соответствовать объему парильного помещения. Этот показатель зависит от нескольких факторов. Самый главный из них — объем камеры, в которой сгорают дрова. Для помещения объемом 4-10 м3 мы рекомендуем печи мощностью 10 кВт. Для расчета объема топки (в литрах) мощность умножается на 0,5. То есть для печи на 10 кВт топка должна быть около 50 литров. Определить линейные размеры можно посредством несложных математических расчетов.

Еще один очень важный нюанс — высота. Топку нельзя «занижать», иначе пламя будет догорать в дымоходе, что приведет к тому, что большая часть тепловой энергии уйдет через трубу на улицу. Языки пламени должны «помещаться» в топку.

Какие материалы подойдут для изготовления печи?

Есть два подхода к выбору материалов для самодельной печи:

  1. Вы ищете самый бюджетный вариант. Берете все, что попадается под руку, например, обрезки листового металла, старый неиспользуемый пропановый баллон, готовую емкость. Выйдет недорого. Но долговечность и безопасность конструкции печи для бани из металла неизвестной марки — это всегда лотерея. Дело в том, что свариваемость стали зависит от ее состава: одни марки свариваются без ограничений, другим нужен предварительный нагрев, третьи вообще не предназначены для сварных конструкций.

    Кроме того, качество шва зависит от совместимости основного и присадочного металлов. На форумах самодельщиков можно встретить сообщения типа: «Марку стали не знаю, наверное, Ст3, поэтому буду варить АНО-4 — не развалится». Если вы делаете забор, то все нормально, но когда речь идет о печи, нужно помнить о том, что конструкция должна оставаться герметичной при любых условиях. Проблема в том, что в некоторых сталях при сварке в околошовной зоне образуются закалочные структуры, представляющие собой множественные пространственные дефекты кристаллического строения. В результате температурных деформаций при нагреве / остывании печи в сварке могут появиться трещины, а это крайне нежелательное явление.

  2. Важна не только окончательная стоимость проекта, но и качество. Покупаете нужные материалы и детали, но делаете чертежи и печь для бани своими руками. При разработке проекта рассчитываете требуемую мощность и размеры топки в соответствии с объемом помещения парилки. У вас есть хороший сварочный аппарат, вы умеете им пользоваться, имеете опыт разметки и сборки металлоконструкций.

    Если трудности не пугают, можно начинать мониторить рынок стального проката. Для реализации проекта потребуются:

    • листовая сталь толщиной 4-10 мм для прямоугольной печи или труба соответствующего диаметра для круглой конструкции;
    • труба Ø115-140 мм (в зависимости от тепловой мощности топки) для дымохода;
    • тонкий лист (2-3 мм) для зольника;
    • прут или квадрат 8-10 мм для корзины каменки.

    При условии, что выбрана удачная конструкция, металлическая печь для бани получится долговечной и работоспособной. Только стоимость ее будет сравнима или даже выше, чем у «заводских» аналогов. Кроме того, на работу уйдет какое-то время.


При условии, что выбрана удачная конструкция, металлическая печь для бани получится долговечной и работоспособной. Только стоимость ее будет сравнима или даже выше, чем у «заводских» аналогов.

Марки сталей

Большинство производителей для изготовления топок и экранов используют конструкционные малоуглеродистые стали марок Ст3, 10, 20, 08пс. Они недорогие, имеют хорошую свариваемость, их не рвет при нагреве. Использование сталей с более высоким содержанием углерода нерационально: изменение структуры металла в конечном итоге приводит к разрушению печи.

Многие создатели самодельных конструкций считают, что для изготовления печи нужно выбирать специализированные стали, которые применяются в промышленном котлостроении: 12ХМ, 12Х1МФ, 15ХФ. Эти материалы выдерживают колоссальные термические нагрузки, не деформируются и имеют высокую теплопроводность. Однако с ними сложно работать.

Для сварки РДС нужно будет найти электроды ЦЛ-39, ЦЛ-45, ТМЛ-3У, которые редко встретишь в обычных строительных магазинах. Если варить полуавтоматом в защитной среде, нужна проволока СВ-08ХМФА или подобные марки. Кроме того, нужен предварительный нагрев свариваемых деталей и термообработка.

Многие производители банных печей используют коррозионностойкие стали, но мало кто приводит конкретные марки. Это вызывает значительное удорожание конструкции, но позволяет уменьшить толщину стенки в 2 раза, а, значит, печь будет значительно легче. Что касается долговечности: если все сделано правильно, вы передадите печь по наследству своим детям.

Наиболее подходящими для банных печей считаются марки 12Х13 и 12Х17, а также другие стали ферритного класса. Если в каталоге магазина сталь маркируется по американским стандартам, выбирайте марки 403, 409, 439. В «закромах» у многих любителей-самодельщиков есть запасы аустенитных нержавеек типа 12Х18Н10Т (AISI 321). Они просты в обработке, но совершенно не годятся для печей, поскольку имеют в 2-3 раза больший коэффициент температурного расширения, чем у ферритных сталей. Определить аустенитную сталь несложно: к ней не прилипает магнит.

Колосник

Колосник лучше купить, чем делать самостоятельно. Готовая чугунная решетка стандартных размеров обеспечит поступление достаточного количества воздуха в топку. Колосник испытывает колоссальные термические нагрузки и находится в окислительной атмосфере. Сварная стальная решетка очень быстро прогорит в таких условиях. Кроме того, у чугуна в разы меньший коэффициент температурного расширения, чем у всех конструкционных сталей. Колосник из него не будет деформироваться от нагрева и распирать стенки печки.

Дверца топливного канала и зольника

Один из самых сложных элементов конструкции — дверца топливного канала. Если вы хотите наблюдать за пламенем через стекло, готовьтесь к покупке готовой модели. Также в магазинах печного литья можно заказать чугунные дверцы. Выглядят они неплохо, но потребуют проявить некоторую смекалку при выборе способа крепления.

Пытаться приварить чугунный короб дверцы к стальному топливному каналу мы не рекомендуем. Даже если выйдет нормальный на первый взгляд шов, он неизбежно лопнет при первой или второй растопке. На большинстве чертежей металлических печей для бани, сделанных своими руками, видно, что дверцы крепятся винтами, заклепками или кляммерами.

Основное требование к конструкции дверей топливника — плотное прилегание. Также она не должна раскаляться, иначе во время горения ей будет невозможно пользоваться. Для стальной дверцы мы рекомендуем делать теплоотбойник — металлическую пластину с тыльной стороны дверцы. Она должна быть установлена с воздушным зазором 20-30 мм.

Дверь зольника чаще всего приваривают к самому ящику. Температура в той части печи, которая находится ниже колосника — невысокая — поэтому проблем с перегревом там не возникает. Зольный короб сваривают из листа 2-3 мм. Если делать из более толстого металла, он окажется очень тяжелым, и его будет сложно вынимать для чистки.

Дымоход

Для дымохода используют и «черные», и нержавеющие трубы. Если вы решили не покупать готовую трубу с теплоизоляцией, ее придется делать самостоятельно: и для «уличной» части, и для той, что проходит через чердачное помещение. Поэтому кроме трубы придется искать минеральный утеплитель и тонкий лист для изготовления кожуха.

Для дымохода используют и «черные», и нержавеющие трубы. Кроме трубы придется искать минеральный утеплитель и тонкий лист для изготовления кожуха.

Кожух-конвектор или сетка-каменка?

Сетка из прутьев, заполненная камнями, проще в исполнении, чем кожух из металлического листа. Кроме того, такое исполнение позволяет снять большее количество пара при условии, что мощность печи будет остаточной. Вариант обкладки конструкционным кирпичом мы не рассматриваем, поскольку он сводит на нет основное преимущество металлической печи — скорость нагрева. Для изготовления кожуха-конвектора можно привлечь опытного сварщика, если недостаточно собственной квалификации. Здесь главное — сварить конструкцию без поводок.

Краска

Если печь изготовлена из углеродистой стали, ее поверхность нужно покрыть жаростойким составом. Подойдут лаки и эмали с маркировкой «КО».

Сборка печи

Насколько бы тщательно ни был продуман чертеж металлической печи для бани, вероятность ошибки не стоит исключать. Мы рекомендуем собирать всю металлоконструкцию на прихватках. Возможно, придется несколько раз разбирать, чтобы подогнать размеры. Когда убедитесь, что все сделано ровно, можно проваривать сплошным швом. Начинать нужно с тех элементов, которые расположены внутри: опоры для колосника, перегородки.

Во многих чертежах и схемах печей для бани, которыми люди делятся на форумах, отсутствует один важный элемент — ревизионный люк для чистки дымохода. Не забывайте, что сажу придется периодически удалять, поэтому к нему нужен удобный доступ.

Как сделаны наши печи

Компания «Теплодар» занимается изготовлением печей с 1997 года. Мы предлагаем познакомиться с самой старшей серией наших продуктов «Сибирь». Мы считаем, что это одна из лучших конструкций печей для бань и саун нашего производства. В ассортименте представлены модели для парных объемом до 20 и до 30 м3.

Печь «Сибирь» представляет собой открытую каменку с топкой из нержавеющей стали, легированной хромом. Одно из основных преимуществ конструкции — высокая скорость нагрева парильного помещения. Мы предлагаем два исполнения кожуха-конвектора: из окрашенной и нержавеющей стали. Каменка рассчитана на загрузку до 90 кг, и ее дно мы дополнительно усилили несущим элементом.

Вы можете познакомиться со схемами печи для бани «Сибирь» в каталоге. Здесь представлены фото в интерьере, а также боковые разрезы всех исполнений.

Чертёж банной печи из металла: конструкция и изготовление

Купить печь в баню или сложить каменку из кирпича – достаточно дорогая затея.

Поэтому часто ищут чертёж банной печи из металла, чтобы потом сделать всё самому.

Это позволяет сэкономить деньги на покупке, но доставит много дополнительных хлопот. Кроме того, все элементы печи на чертеже должны быть подобраны правильно, иначе печь просто не будет работать.

Печь под готовый бак

Железная печь в бане

Учитывается также и то, какие стандартные изделия будут использоваться.

Чертёж банной печи из металла с баком для воды делают часто под готовый бак из нержавейки или какого-то другого котельного материала.

Необходимо тщательно обмерить его, продумать, как в него будет заливаться вода, как её брать для пользования, удобно ли будет подлезть с ковшиком, взять тяжёлый ковш с водой и вытащить оттуда, что делать с остатками воды, которые останутся в баке.

Если бак делают самостоятельно – это также нужно продумать. Для бака, если он не имеет контакта с пламенем, можно поставить и обычную аппаратную нержавейку 12Х13 толщиной 3 мм, бак в этом случае изготавливают отдельно. Если же имеет – то также ставят котельную толщиной от 5.

Поддувальные, топочные дверцы, колосник, задвижка на круглую трубу и задвижка для окошка каменки являются также стандартными изделиями.

Для того, чтобы качественно приварить их, их петли должны быть сделаны из стали, рамка – также стальная. В крайнем случае, на петли можно выточить цилиндрические гильзы, которые будут их обхватывать и привариваться к стальной поверхности, но мешать работе или закрыванию дверки плотно на замочек они не должны.

Размеры топливника и поддувала

При определении размера топливника нужно знать, как будут лежать в нём дрова. Примерный распил дров – от 40 до 60 см, лучше, если дрова пилятся по шаблону. Дрова в топку ставятся горизонтально.

Конструкция печи-каменки

Размер банной каменки небольшой, и обычно в неё влезет только 3-4 полена. Чтобы протопить баню, придётся закладывать топку 3-4 раза, поэтому крупная вертикальная топка длительного горения здесь не подойдёт.

Чтобы определить размер топки, нужно просто сложить дрова в примерно такую кучку на полу и измерить её, после этого добавить по 5 см с каждой стороны про запас и ещё с боков толщину кирпичной футеровки. Именно так определяют размер каменки по ширине, обычно он получается около 50 см.

Размеры топливной дверцы в высоту должны позволять засунуть в топку достаточно поленьев. Внизу топки ставится колосник.

Поддувальная дверца берётся по площади примерно равной проходу дымовой трубы. Если брать больше – возможна обратная тяга, если меньше – тяга будет недостаточной, и поленья будут долго гореть. Нужно рассчитать, сколько при топке бани сгорит дров, например, спросив у соседей, у которых примерно такая же парная.

Затем учитывают, сколько при этом образуется золы – это примерно 5-10% от объёма дров. Она должна заполнять зольную камеру не более чем на 20%. Если ставится зольный поддон – то считается исходя из наполнения этого поддона.

Размеры бака, каменки и других частей

Как уже говорилось, бак чаще всего изготавливают отдельно. Из чёрного металла делать бак нельзя – он очень быстро проржавеет, особенно если будет вварен в печь. В тех же целях бак делают съёмным – в случае, когда требуется замена печи, можно использовать бак из дорогой нержавейки, и наоборот – в случае, когда требуется замена бака, не нужно выкидывать всю печку.

Чертежи банных печей

Можно выполнить очень хороший чертёж банной печи из металла своими руками по следующей схеме. В нижней находится поддувало и топка, в середине – каменка, которая также выполняет функцию дымооборотов, и сзади выходит труба. Сверху в печке имеется полость, в которую на крючках или болтах вешается куб для воды с зазором от стенок.

Таким образом, бак греется только от камней и уже остывшего воздуха и не даёт контактной коррозии со стенками печки из чёрного металла. Сзади идёт дымовая труба, не касаясь бака.

Такая конструкция позволяет вынимать бак с крышкой после бани и сливать остатки воды, чистить и сушить его. Закрытый бак в каменке применять нельзя ни в коем случае – он должен иметь свободно лежащую крышку. Если вода в закрытом баке вскипает – он может взорваться.

Каменка – это главная часть любой банной печи. Обычно каменку располагают над топкой. Дверца каменки достаточно большая – в неё удобно попадать водой из ковша, класть внутрь достаточно большие камни. Рациональнее всего сделать так, чтобы камни играли роль теплообменника и через них проходил горячий воздух из топки.

Для этого днище камеры-каменки делают перфорированным с частыми широкими отверстиями. Суммарная их площадь должна быть минимум в 2 раза больше площади дымохода с учётом того, что они будут частично перекрываться камнями.

Однако есть и другие варианты – когда в печи выполняют дымообороты, или обороты идут по боровной схеме, а сверху располагается каменка без контакта с горячими газами. Это позволяет избежать попадания каменной крошки в топку и зольник.

На видео представлен обзор железных печей для бани, их плюсы и минусы:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник foxremont.com

Чертеж банной печи. Каменка и бак с водой. Варианты конструкции железной печи.

Если на даче планируется возведение бани, то стоит подумать о том, как собрать металлическую печь для бани своими руками.

Конечно, качество бани во многом зависит от ее конструкции, однако немаловажную роль играет и печь, которая будет обеспечивать необходимую температуру во внутреннем пространстве.

Самодельные металлические печи в этом случае являются оптимальным решением, которое к тому же можно полностью реализовать своими руками.

Ее изготовление своими руками при правильном подходе не займет много времени, а кроме этого, позволит сократить финансовые расходы.

По своим характеристикам и надежности такая печь ни в чем не уступает кирпичной, и при необходимости обеспечит пространство бани хорошим жаром.

Кроме этого, для удобства пользования самодельные металлические печи дополнительно оборудуют специальным баком, в котором всегда будет находиться горячая вода.

Более подробно о том, как сделать своими руками печь из металла, рассказано на видео, которое размещено ниже.

Металлическая печь, которую можно сделать своими руками, обладает рядом достоинств по сравнению с более привычной, выполненной из кирпича.

Такая печь работает по принципу постоянного горения, а значит, огонь в топке должен поддерживаться в непрерывном режиме.

Кроме этого следует отметить то, что использование печи, выполненной из металла, позволяет прогреть внутреннее пространство бани в течение одного часа.

Этот показатель для кирпичной печки составляет около трех часов. Также, остывание печи из металла происходит буквально за тридцать минут.

Установка такой печи в бане должна выполняться при строгом соблюдении мер пожаробезопасности. Это главным образом связанно с тем, что ее металлические стенки достаточно сильно прогреваются, что в некоторых случаях может стать причиной пожара.

Целесообразно устанавливать печь из металла в банях, которые имеют сравнительно небольшое пространство, так как для полноценного и эффективного прогрева помещения с большими внутренними объемами придется значительно увеличить расход используемого для ее прогрева топлива.

Конструктивно печь, выполненная при помощи металлических листов, может быть исполнена в самых разных вариантах. Ее можно сделать как с открытой каменкой, так и с закрытой.

Кроме этого, нет никаких ограничений и по ее конфигурации, а также по месту расположения.

Для ее изготовления допускается использование подручных металлических материалов, но только с достаточной толщиной.

В качестве основного материала для ее конструкции подходит как стальной лист, так и старые бочки с трубами. Также допускается свободное расположение ее отдельных элементов.

На какой конструкции печи остановится конкретно, следует определять, исходя из нескольких различных факторов.

В первую очередь, следует учитывать непосредственно сам размер бани, а кроме этого, исходить из наличия тех или иных материалов и навыков работы.

Существуют специальные чертежи, на которых подробно расписаны конструктивные особенности абсолютно всех ее элементов.

Более подробно о том, как сделать своими руками печь из подручного металлического материала, рассказано на видео ниже.

Подготовка к работе

Перед тем, как сделать печь из металла для бани, следует, используя соответствующие чертежи, подготовить весь необходимый материал и инструмент.

Наиболее простая конструкция должна состоять из нескольких отдельных элементов, включая бак для воды и топку.

Для их изготовления обязательно потребуется стальной лист, толщина которого должна составлять не менее восьми миллиметров.

Кроме этого, обязательно потребуется труба соответствующего диаметра и толщины, а также металлический прут и колосник.

Также необходимо иметь прочные щеколды, при помощи которых будут закрываться все технологические дверцы. Для отвода всех продуктов горения потребуется дымоходная труба.

Также следует иметь под рукой кран, который будет впоследствии смонтирован на баке с водой.

Из инструмента для изготовления печи данного типа необходимо иметь болгарку, с помощью которой будет нарезаться металл соответствующих размеров.

Так как все соединения печных элементов должны в обязательном порядке быть стальными, следует приобрести сварочный аппарат.

Также на подготовительном этапе следует учесть конструктивные особенности некоторых отдельных элементов.

Камера, в которой будет осуществляться горение топлива, в обязательном порядке должна иметь дверцу, а также небольшое технологическое отверстие для подачи необходимого воздуха.


Кроме этого, необходимо предусмотреть и небольшое технологическое отверстие для удаления скопившейся золы.

Также следует подумать об устройстве пространства для камней и месте расположения бака с горячей водой.

Имея под рукой соответствующие чертежи и весь необходимый для работы материал, можно приступать к сборке печи для бани из листов металла своими руками.

Поэтапная сборка

После того, как будет подготовлен весь необходимый инструмент и материал, можно приступать к работе своими руками. Для начала необходимо сделать топку и соответственно каменку.

Для этих целей следует воспользоваться большим куском трубы. В ней делается технологическое отверстие, которое будет использоваться в качестве поддувала, а над ним обустраиваются крепления под колосник.

Следует отметить, что все крепления и швы печи для бани должны быть максимально герметичными, так как в ином случае продукты горения начнут поступать во внутреннее пространство парилки, а значит, помещение нельзя будет использовать по своему прямому назначению.

Этот кусок необходимо установить и прочно закрепить с использованием сварки на верхнюю часть каменки. В нижней части этой трубы следует установить кран под горячую воду.

После этого следует позаботиться о крышке, которая будет закрывать данный бак. Ее можно изготовить из соответствующей заготовки круглой формы определенного диаметра.

Данную заготовку разрезают по центру на две равные части. Водной из частей делают технологическое отверстие под дымоход и герметично крепят при помощи сварки непосредственно к самому баку.

Вторую половинку трубы оснащают петлями и ручкой и укрепляют на баке. Нагреваться вода в баке будет за счет дыма, который будет подниматься наверх из каменки.

Более подробно о том, как собрать без посторонней помощи печь из металла для бани, рассказано на видео, которое размещено ниже.

Правила установки

Установка самодельной печи, которая будет изготовлена тоже своими руками из металла, должна быть продумана еще на этапе строительства сруба бани.

Место, где она будет находиться, должно обязательно иметь мелкозагубленный фундамент из железобетона.

Также ее установка требует, чтобы были полностью соблюдены противопожарные меры и правила, так как баня считается объектом повышенной опасности.

Непосредственно перед самой установкой следует на предварительно возведенном фундаменте уложить в два ряда специальный огнеупорный кирпич. Далее следует установка по всем правилам самой печи.

Агрегат должен находиться на расстоянии от поверхностей стен не менее чем на один метр.


Если сооружение полностью выполнено из деревянного материала, то поверхность стен следует в обязательном порядке защитить специальной огнеупорной фольгой, под которой также должен находиться утеплитель.

Это поможет предотвратить перегрев и соответственно возможное возгорание деревянной поверхности стены.

Установка печи из металла в бане также подразумевает монтаж дымохода, который следует максимально изолировать от внутреннего пространства.

В качестве материала под дымоход лучше всего использовать специальную сэндвич-трубу.

В трубе такого типа между внутренним и внешним пространством кожухов особым образом проложен слой специального теплоизоляционного материала.

В том случае, когда дымоход под металлическую печь выполнен не из кирпича, а из металлической герметичной трубы, то в том месте, где он будет выводиться из внутреннего пространства на улицу, следует обустроить специальный проходной технологический канал.

Данное отверстие дополнительно изолируется и герметизируется после того, как труба будет прочно закреплена. Специалисты рекомендуют готовую печь дополнительно обложить огнеупорным кирпичом.

Это позволит не только придать печи из металла более привлекательный внешний вид, но и даст возможность защититься от случайных ожогов.

В этом случае данный нагревательный агрегат можно ставить на расстоянии от поверхности стены равном двадцать сантиметров.

В любом случае, для небольшой бани оптимальным вариантом является именно печь, выполненная из металла.

Она не требует серьезных денежных затрат, собирается достаточно быстро и без посторонней помощи. Кроме этого, не возникнет никаких сложностей и при ее последующей эксплуатации.

– один из тех вариантов, к которому прибегают владельцы собственных банек и саун, когда по каким-то причинам им не подходит печка из кирпича.

У печи для бани из железа есть преимущества – она меньше по габаритам, быстрее начинает отдавать тепло и прогревать парную, для многих сделать её будет проще.

Но есть и много недостатков – её придётся огораживать от остального помещения, чтобы не коснуться голым телом горячего железа, и всё равно в большинстве случаев для оборудования топки придётся использовать футеровку кирпичом.

Если говорить о финской и русской бане, обе они имеют сходства и отличия.

Она должна иметь запор, который закрывается поворотом ручки.

Кроме этого, желательно, чтобы ручка топки была самоохлаждающейся – это можно сделать, прикрепив пружину к стандартной ручке, так её можно будет открывать и закрывать голыми руками.

Зольную камеру для металлической печи удобно выполнить в виде выдвижного поддона-ящика. Он занимает весь объём зольной камеры, и при топке несколько приоткрыт, чтобы через него поступал воздух в топку для горения дров.

После того как вы закончили париться, сталкиваете всю оставшуюся золу кочергой в зольник-поддон через колосниковую решётку, выдвигаете ящик и выносите золу из .

Топочную камеру металлической печи необходимо футеровать. Футеровка производится огнеупорным кирпичом, на специальном глиняном огнеупорном растворе.

Чтобы не заботить вас тонкостями приготовления этого раствора, скажу, что его проще приобрести в магазине в качестве сухой строительной смеси и замесить согласно .

Обычно футеровку производят, укладывая огнеупорный кирпич на пол топки, вмуровав в него колосник, на ребро вдоль стен. В некоторых случаях футеруют также и верхнюю часть топки.

Так как для домашнего мастера, не сведущего в печном деле, футеровать верх топки сложно, можно порекомендовать закрыть верх топки толстым листом из нержавеющей котельной стали 12Х18Н10Т, о которой говорилось ранее. Этот лист прогорит очень нескоро, и вы сможете сэкономить, выполнив из этой стали лишь одну самую важную деталь в вашей печи.

Можно также использовать теплоотводную решётку в верхней части топки, которая не имеет прямого контакта с перекрывающим листом . Она будет прогорать от действия огня в первую очередь, и её можно будет легко заменить в случае необходимости.

Конечно, желательно футеровать верх топки, выполнять такую работу придётся в два ряда кирпича минимум, чтобы обеспечить сцепление в ряду.

Если же топка небольшая, шириной около 200 мм, то её можно достаточно просто перекрыть одним рядом кирпича поперёк. Поэтому часто приходится отделение под топку в железной банной печи делать достаточно узким и высоким, чтобы туда можно было положить или поставить больше поленьев при маленькой ширине самой камеры.

Дымообороты предназначены для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения поверхности печи с газами, которые отходят при горении от топлива и выходят в дымовую . Это увеличивает коэффициент полезного действия печи, так как меньше тепла будет выходить с дымом наружу.

Оптимально для банной печи выполнять один-два дымооборота. Если вы используете прохождение дыма через камни для печи, как было описано ранее, можно обойтись вообще без них.

Если дымообороты имеются, в силу небольших габаритов печи их рациональнее всего располагать горизонтально над топочным отделением, чтобы печь была больше по размерам в высоту, а не в длину. Габариты печи – достаточно важная для не очень большой бани.

В некоторых случаях делают дымообороты в виде борова, проходящего по бане, например, под лежанкой. Хотя это больше характерно для турецкой бани, многим, безусловно, понравится такая конструкция, где лежать можно на тёплой лежанке, покрытой мозаикой.

Борова делают исключительно из . При этом необходимо помнить,что для обеспечения хорошей тяги через борова нужно ставить трубу большей высоты.

Печная труба. Достаточно важная часть печи, хотя многие не придают этому значения. Печная труба для железной печи для бани обычно выполняется тоже из железа.

В качестве материала здесь можно использовать отрезок обычной водопроводной трубы, так как, если печь сделана правильно, догорать в трубе ничего не будет, и она будет защищена от воздействия высоких температур.

Печная труба должна обладать одним очень важным – она должна иметь хорошую теплоизоляцию от наружного воздуха. Особенно это важно при большой высоте трубы.

Иначе воздух в трубе будет быстро охлаждаться в процессе прохождения, и будет давить вниз, в результате пропадёт тяга, и при топке дым будет выходить внутрь бани. Для теплоизоляции можно использовать обёртывание печной трубы минеральной ватой.

Лучше всего обёртывать не только на чердаке, но и ту часть, которая выходит на улицу. Снаружи обёрнутую надо защитить стеклотканью или иным материалом, исключающим попадание на минвату дождя и мокрого снега.

Обёртывать часть трубы внутри парной смысла нет. Воздух там достаточно влажный, и при эксплуатации минвата отсыреет и испортится.

Можно использовать стандартные металлические конструкции для трубы, которые выпускаются сразу с утеплителем и наружной изоляцией в виде слоя кровельной жести. К сожалению, сразу поставить эту конструкцию на печь вряд ли будет хорошим решением, так как имеется проблема с влажным воздухом в парной, из-за которого минвата может отсыреть.

Возможно, если производитель трубы разрешает использовать её внутри бани, имеется специальное упоминание об этом в инструкции – ставьте такую трубу сразу на печь и до улицы.

По правилам пожарной безопасности, расстояние от печной трубы до сгораемых частей , перекрытия должно быть не менее 25 см. Для банной печи, кстати, действует такой же норматив.

Обычно для кирпичной трубы это пространство заполняется выдрой и распушкой. Для трубы из металла принято ставить асбестовую прокладку вокруг трубы, а затем – металлический лист, который заполняет площадь между трубой и деревянными конструкциями крыши и перекрытия.

Для увеличения тяги трубу принято снабжать дефлектором. Это приспособление, наподобие небольшой «крыши» над трубой. Дефлектор также предохраняет от попадания дождя и снега внутрь печной трубы.

Железная печь для бани своими руками (фото с трубой см. ниже), где дефлектор выполнен различной , в виде прямоугольной выемки, или даже с узорами из жести. Самый простой вариант дефлектора – сделать вырез в самой трубе при помощи газорезки или сварки, оставив две ножки, и сверху к ним приварить металлическую пластину-крышку.

В основании печной трубы обычно располагается такая важная деталь, как задвижка. Когда в печи прогорают дрова, и остаются только угли, задвижку закрывают. Угли медленно тлеют, сохраняя тепло максимально большее количество времени, и не отдавая его в атмосферу через трубу.

Устройство котла. Способы нагрева воды

Котёл в железной печке для бани обычно устраивают вне печи.

Обычно котла – также металл.

Чаще всего он имеет крышку, чтобы заливать туда холодную воду, и небольшой кран для того, чтобы воду оттуда брать и использовать.

Так как, в отличие от кирпичной печи, стенки железной при работе имеют значительно более высокую температуру, вы можете поставить котёл просто вплотную к печи, или закрепить его на стенке печи.

Вода при этом будет нагреваться лучше, если котёл будет иметь одну стенку плоской, максимально прилегающей к стенке печи.

Поэтому лучше использовать конструкцию типа «куб», сваренную из листов металла, а не металлическую круглую бочку, прилегающую к печке лишь небольшим поверхности.

В качестве материала для котла лучше брать нержавеющую сталь. Если же таковой нет – можно использовать и обычную чёрную. Можно также использовать эмалированные ёмкости.

Использовать алюминий или пластик для котла нельзя, так как они могут разрушиться от температуры снаружи печи, особенно если в котле нет воды. Толщина стенок котла из нержавеющей стали может быть от 1,5 до 3 мм, из чёрной – не менее 3 мм. Можно использовать оцинкованную сталь, если вы не используете котёл для подогрева воды в пищевых целях.

Если вы не имеете возможности поместить котёл внутри парного отделения из-за больших его габаритов, вы можете поставить его в предбаннике. При этом используйте старинный подогрева воды.

При топке печи-каменки необходимо после того, как камни нагреются, взять несколько горячих камней и положить в ведро. Ведро поднести к ёмкости с водой, можно даже к деревянной или пластиковой, и высыпать эти камни в воду. Горячие камни отдадут тепло воде, и она станет тёплой.

Как правильно топить печь

Если вы топите банную печь, необходимо позаботиться о качестве дров. Лучше всего использовать берёзовые поленья. Они должны быть такого размера, чтобы свободно помещаться по несколько штук в топочное отделение.

Топить еловыми или сосновыми дровами лучше не стоит. Они образуют много копоти, и у вас быстро засорится дымоход. Также не стоит топить печь осиновыми, ольховыми дровами. Они также образуют много копоти, к тому же, плохо разгораются.

Для растопки лучше всего пользоваться скомканной газетой и лучинками. Поместите газету в промежуток между поленьями снизу, воткните между ней и поленьями несколько лучин и подожгите спичкой.

Если дрова сырые – можете попробовать положить в топку только два полена, а между ними положить газету и больше лучин. Когда эти два полена разгорятся – подложите ещё дров.

Как правильно топить баною- можно посмотреть на видео:

Кирпичная печь для бани — классика «жанра». А технология ее кладки совершенствовалась веками. Давайте поговорим, как выложить печь для бани из кирпича своими руками.

Достоинства кирпича при строительстве банной печи



Современный рынок предлагает огромное количество вариантов обустройства печей для бани, но кирпич по-прежнему пользуются наибольшей популярностью. И этому есть ряд весомых причин, таких как:
  1. Простота сооружения.
  2. Не требуются отделочные работы — штукатурка или облицовка.
  3. Кирпич обладает исключительной теплоустойчивостью, подтвержденной многолетним использованием.
  4. Конструкции из кирпича не обжигают паром и способствуют поддержанию оптимального уровня влажности в помещении.
  5. Отсутствие вредных химических соединений, полная безопасность для окружающей среды.
  6. Кирпичные печи обладают высокой прочностью и простотой в эксплуатации.

Основные элементы кирпичной печи для бани



Основные элементы кирпичной печи остаются неизменными уже много лет, и расположение каждой ее части проверено опытом. Укладку начинают с разметки (чертежа) будущей конструкции. Существуют различные схемы укладки, но любой чертеж печи для бани из кирпича будет содержать в себе такие части:
  • Поддувало (зольник) или печное литье, в которое могут входить колодцы для чистки дымохода, каминная решетка, вьюшки, чугунная плита, колосник, топка и другое.
  • Топка — для ее укладки потребуется шамотный кирпич.
  • Дымоход и каменка, которые выполняют из природного камня, красного жароустойчивого или тугоплавкого кирпича.
  • Емкость (бак) для воды.

Приспособления и материалы для строительства банной печки из кирпича



Построить печь для бани своими руками из кирпича не так уж и сложно, и для ее сооружения вам понадобятся такие материалы:
  1. Кирпич шамотный, красный жароустойчивый кирпич или природный камень.
  2. Для связующего раствора нужен мелкозернистый песок и глина.
  3. Стальной уголок и лента, проволока оцинкованная.
  4. Шнур из асбеста, гидроизоляционный материал (рубероид).
Этот перечень можно дополнить элементами, указанными на схеме банной печи: чем сложнее чертеж, тем больше потребуется затрат на строительство.

Обратите внимание, что для кладки печной конструкции следует использовать только качественный материал. Красный кирпич берется марки М с обозначением от 75 до 150. Морозоустойчивость кирпича должна составлять не менее 25 циклов, его форма должна быть правильная, без сколов. Качество материала проверяют при помощи постукивания: хороший кирпич имеет звонкий звук, а плохой обжиг даст приглушенное звучание.


Из обязательных инструментов в работе пригодятся такие приспособления: большое ведро (емкость) для раствора, для резки кирпича — болгарка с кругом по металлу, электродрель с насадкой-смесителем, уровень строительный, отвес, мастерок, киянка из дерева, приспособления для измерения (рулетка и маркер).

Закладка фундамента для кирпичной печи в бане



Строительство кирпичной печи следует начинать с закладки основания. Для этого выполняем такие действия:
  • Роем котлован глубиной около 70 см, ниже уровня промерзания грунта.
  • Ширину котлована на дне делаем чуть больше основного отверстия, чтобы предупредить сдвиг конструкции в дальнейшем (любой грунт всегда чуть двигается).
  • Засыпаем яму слоем песка в 15 см, заливаем его водой.
  • Затем идет слой битого кирпича с камнем, который должен достигать 20 см.
  • Далее засыпаем щебень, на который устанавливаем опалубку и арматуру (каркас из металлических прутьев). Установку опалубки и стальных прутьев выполняем только после того, как песок даст усадку.
  • Сверху насыпаем слой бетона таким образом, чтобы расстояние от него до поверхности земли составляло 15 см.
  • Снимаем опалубку, наносим по бокам несколько слоев гудрона, а промежутки засыпаем песком или гравием.
  • Работы по обустройству фундамента заканчиваем укладкой рубероида или другого гидроизоляционного материала в несколько слоев, размеры которого должны быть равны площади основания.

Приготовление раствора для банной печи из кирпича



Качество печи из кирпича для бани во многом зависит от связующей смеси, с помощью которой укладывается кирпич. Классическая смесь для кладки печной конструкции состоит из глины и песка: часть песка в растворе должна составлять больше половины от общего объема глины или 3/2 части. При этом составляющие раствора тщательно подбираются и подготавливаются к замешиванию.

Для того чтобы кирпичная кладка была прочной, к каждому элементу раствора применяются свои обязательные требования:

  1. Песок . Используется мелкозернистый (крупинки размером до 1-1,5 мм), речной, но без примесей ила. Перед замешиванием смеси песок пропускают через сито с отверстиями в 1,5 мм.
  2. Глина . Перед применением ее укладывают в емкость, измельчают и, перемешивая, заливают водой с небольшим верхом. По истечении 24 часов эту смесь пропускают через сито, растирая комочки. По надобности процедуру повторяют. В итоге должна получиться масса однородной пастообразной консистенции, к которой добавляют песок. То, насколько жирная глина, определяет процент содержания песка в растворе.
Особое внимание следует уделить глиняной смеси для кладки печи из кирпича: если раствор будет слишком жидким (тощим), то он не даст хорошей связки кирпичам, и наоборот — слишком жирная смесь по истечению какого-то времени трескается и дает усадку.

Рассмотрим два способа определения качества раствора под кладку печи:

  1. Из глиняного раствора скатывается шарик диаметром 5 см. Берутся две дощечки из дерева: на одну укладывают этот шарик, второй — придавливают его. Плохой раствор (тощий) получается, если шарик рассыпается под давлением доски до появления трещин. Раствор считается пригодным к работе в том случае, если трещины образовались на 1/3 части шарика. Если трещины заполнили половину диаметра шарика, то раствор очень «жирный», и требуется добавление песка.
  2. Следующий способ состоит в скатывании двух таких же шариков из раствора, но один из них распластывают до лепешки диаметром 10 см. Затем их оставляют сушиться на двое-трое суток, после чего оценивают общее состояние. Если лепешка и шарик покрылись трещинами, то глиняная смесь очень жирная, а если шарик при броске с метровой высоты на поверхность из дерева не раскрошится, то ваш раствор — достаточно хорош для кладки печи.

Важно! На рынке или в магазинах можно найти уже готовую глиняную смесь для того, чтобы сложить печь для бани своими руками из кирпича. Обычно такие растворы обладают хорошими характеристиками.

Кладка банной печи из кирпича



Печь для бани из кирпича сначала строят без раствора, насухую, согласно выбранной схеме. Существует много вариантов порядовок печей, и выбор схемы зависит от индивидуальных предпочтений хозяина бани, требуемой тепловой мощности, а также учитывается дизайн банной комнаты. Кладка каждого ряда начинается с углового кирпича, при этом нужные по размерам кирпичи подбираются таким образом, чтобы они прилегали друг к другу наиболее тесно, тем самым уменьшая толщину кладочного шва.

Обратите внимание: если основание под печь находится ниже уровня пола, то кирпич укладывается при помощи смеси цемента с песком (один к трем). А если располагается напротив уровня пола — в процессе кладки печи устанавливают лист из металла с той стороны, куда будет выходить топка.



После черновой можно приступать к чистовой кладке печи. Каждый кирпич обязательно окунается в емкость с водой секунд на 20 для того, чтобы жидкость заполнила поры. Далее выполняем такие действия:
  • С помощью кельмы берем нужное количество глиняной смеси, разравниваем раствор на месте кладки.
  • Уже помеченный кирпич окуните в ведро с водой и установите на раствор, следя за толщиной шва — он не должен превышать пол сантиметра.
  • Осадите кирпич, постукивая кельмой по нему, подобрав остатки смеси по бокам кладочного шва.
  • Старайтесь постоянно брать одинаковое количество раствора. Нанесите смесь на новое место под кирпич, а также на грань уже уложенного кирпича. Эта грань имеет название — тычок, кладочный шов там не должен превышать 3 мм.
  • Следующий кирпич укладываем тычком к тычку (они должны быть намазаны глиняной смесью).
  • Обратите внимание: толщина шва чем меньше — тем лучше.
  • Сверяемся со схемой-порядовкой. Через три-четыре ряда кладку протираем мокрой тряпкой.

Важно! При укладке печи вертикальные швы не должны совпадать, они перекрываются кирпичом следующего ряда ровно посередине, или не менее 1/4 частью кирпича. Также кирпич не укладывают поврежденной стороной внутрь печи. Обтесанные половинки кирпичей располагают внутрь кладки, но ни в коем случае не внутрь дымохода или самой печи.

Обустройство банной печи из кирпича



Топка выполняется из шамотного кирпича, который не перевязывают с обычным по причине существенного отличия в коэффициентах расширения температур. Между огнеупорным и шамотным кирпичом выдерживают не менее пол сантиметра. Из шамотного кирпича укладывают футеровку топки, размещая его ребром вниз и используя специальный связующий раствор для шамота. Следует учитывать, что при покупке топочной камеры рекомендуется тщательно проверять исправность крепления топочной дверцы к самой камере и ее плотность прилегания.

Печное литье обычно делается из чугуна, коэффициент расширения которого — гораздо больше, чем у кирпича. Именно по этой причине чугунные комплектующие (дверки топки, колосниковые решетки, баки для воды) обязательно устанавливают с зазором. Колосниковая решетка монтируется без использования связующей смеси с промежутками как минимум пол сантиметра со всех сторон, чтобы ее можно было легко заменить в случае прогорания.

После завершения кладки и установки дымохода печь из кирпича для бани нужно просушить. Для этого оставляют в открытом положении все двери и заслонки не только в печи, но и в самой бане, желательно на несколько дней. По истечению 3-4 дней печку протапливают мелкими щепками несколько раз подряд до тех пор, пока на дверце не исчезнет конденсат. Сушка печи из кирпича окончена тогда, когда на заслонке уже не образуется влага — это значит, что она вышла, и кладка печи завершена успешно.

И напоследок предлагаем ознакомиться с технологией строительства банной печи из кирпича, просмотрев тематическое видео:


Мы рассмотрели основные вопросы о том, как выложить печь для бани из кирпича своими руками. Удачи!

Современный строительный рынок предлагает самые разные модели банных печей: и на жидком топливе, и для дров, и на газу, и с множеством дополнительных функций. Правда, просят производители за такие агрегаты просто-таки баснословную сумму, и при этом нет никаких гарантий, что данная печь подойдет под требования конкретной бани и прослужит действительно долго. Зато то, что создают те, в ком живет дух русского мастера, — на века.

А ведь сделать печь для бани своими руками не так и сложно – все, что понадобится, это подробная инструкция, пошаговые фото строительства и рекомендации опытных мастеров. Все это вы найдете в этой статье. Главное – подходить к делу не спеша и скрупулезно соблюдать технику безопасности печных работ.

У многих современных мастеров самодельные печи для бань, которые делались на протяжении многих веков и до недавнего времени, вызывают искреннее недоумение: они строились без какого-либо дымохода, и угарный газ выходил из бани только через дверь. Вот почему наши предки говорили «мыться по-черному». Хотя, если не считать этого недостатка, сама древняя печь для бани имела вполне практичное устройство, очень устойчивое к воздействию огня. Так, из экологически чистого глиняного кирпича строился куполообразный очаг, напоминающий колодец. В нем на металлические прутья укладывались подготовленные камни, а на них ставилась емкость с водой по типу котла. Огонь под булыжниками накалял последние, а попадающая на них кипящая вода наполняла помещение бани мягким и обволакивающим паром.

Со временем русские мастера наловчились обустраивать какой-никакой дымоход для таких печей, и бани стали куда более эстетичными и функциональными. И даже больше – этот атрибут парных стал смысловым и организующим центром ее дизайна интерьера, а усовершенствованная концепция их изготовления сделала банные процедуры не такими дорогими и более приятными.

Какой должна быть печь — требования к агрегатам

Современные печи для бань своими руками практически ни в чем не уступают заводским – они не менее эстетичны, точно также обеспечивают экономный расход топлива, так же мало места занимают в парной и тоже не требуют никакого сложного ухода.

Сама печь своими руками в баню может быть сделана и для дров, и для жидкого топлива, и для других источников энергии. Выбор ее типа зависит от особенностей самой бани, но в любом случае она должна отвечать определенным требованиям:

  1. Наличие достаточной тепловой мощности и широкого диапазона ее регулирования. Так, тепловая мощность одной и той же печи может оказаться вполне достаточной для брусовой бани и недостаточной для каркасной.
  2. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги.
  3. Наличие средств регулирования конвекции.
  4. Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150?С.

Кроме всего перечисленного, согласно правилам печных работ, у банной печи есть еще свои требования к размеру топки, пожаробезопасности и других важных параметров.

Особенности конструкции современной заводской печи

«Горячий» или «холодный» варианты конструкции

В зависимости от того, какова температура наружных стенок банной печи, ее называют «холодной» или «горячей». Так, у «горячей» стены могут нагреться до 100 градусов, благодаря чему в парилке и тепло. Такую баню легко растопить за короткое время, что незаменимо для тех парных, в которых постоянно отопления нет – это бани, которые используются время от времени. И «холодные» печи для них не подходят. Но есть и недостатки у таких печей: парную можно запросто перегреть, превратив в настоящую сауну – а не для каждого человека такой режим безопасен.

«Холодные» же печи, протапливать которые нужно долго, имеют и свои преимущества – об их стены невозможно обжечься, ведь температура их максимум достигает 50 градусов. А вот нагрев самих помещений бани происходит через особые каналы печи, которые вбирают холодный воздух пола, пропускают через огонь и отдают через верх уже теплым, мягким и не обжигающим. Вот почему только при помощи «холодных» печей можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.


Некоторые примеры конструкций печек

Кирпичный вариант — классика печного искусства

Добротная, но достаточно простая кирпичная конструкция печи для бани выглядит примерно так: топка, выложенная из огнеупорного кирпича, зольник ниже топки, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и дверцы.

Вес самодельная печь для бани из кирпича имеет солидный, а потому под ней придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпичей нужно будет использовать только глину и песок, т.к. цемент не стоек к высокой температуре и способен развалить банную печь буквально за год. А для прочности всей конструкции кладка делается по своей особой схеме.


Металлическая печка и ее особенности

По сравнению с кирпичными печами, чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева. Плюс то, что такие печки для бань легко изготавливать на заводе, в то время как кирпичную выкладывать можно только непосредственно на месте.


Ни для кого не составит труда сварить и хорошие металлические печи для бань своими руками: для этого пойдут в ход стальные листы или большая труба, которую нужно будет разрезать. А по своей конструкции такая печь недалека от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другой дизайн и другая производительность. Например, из толстолистовой стали или чугуна делается квадратная банная печь, из стальных толстостенных труб – круглая.

А вот саму топку такой печи сегодня изготавливают немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых служит для сжигания топлива, а вторая для дожига того, что не сгорело, благодаря чему куда меньше выбрасываются вредные продукты сгорания и сам КПД печи увеличивается на 20%.

Единственный существенный недостаток металлических печей – это большая площадь поверхности, которая способна обжечь. Хотя и этот минус не сложно исправить – достаточно обложить такую печь красивым огнеупорным кирпичом, или же навесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который и распределит потоки горячего воздуха по всей бани и сделает ее прогрев более равномерным. С другой стороны, охлаждение топки за счет естественной циркуляции воздуха, значительно увеличивается срок ее службы.


А вот газовую или электрическую печь самостоятельно делать не рекомендуется: даже заводские модели крайне пожароопасные и даже способны взрываться.

Самые простые самодельные варианты печек

Тем, кто никогда не сталкивался с печным делом, можно попробовать на первые пару лет изучить устройство печи для бани самой простой конструкции и соорудить ту, что будет отапливать баню, греть воду и производить приятный пар.

Также, сделать печь можно из обычного или бутового камня, либо тщательно обожженного кирпича. Толщина стенок должна быть от 13 до 25 см, а камни – весом 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, бут или голыш, но не кремень, который от нагревания разлетается на куски. А для того, чтобы каменка для бани своими руками сделанная накапливала тепло, в нее можно добавить чугунные чушки так, чтобы их приходилось 20% на 80% камней.

Котлы и баки для воды в самодельных печках могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные столбики внутри топки, либо подвешиваться на тросе. А вот решетки для печей делают из толстой стали или же приобретают уже стандартную чугунную.

Металл — податливый обработке материал. В отличие от кирпича, его можно сверлить, резать, ковать, гнуть и т.д.

Печь из металла не боится длительных простоев, не отсыревает. Конструкция цельная, ее можно переставлять и транспортировать.

Кроме того, у металла высокая теплопроводность. Обогревательный прибор быстро отдает тепло помещению, в котором находится.

Этим же объясняется более высокий КПД, ведь кирпичные аналоги, пока не прогреются, теряют большую часть жара через трубу. Все это объясняет, почему печь для бани своими руками из металла считается наилучшим решением.

Какие есть варианты конструкций, как самостоятельно соорудить такую печь, нужно ли ее экранировать, как установить и чем покрасить.

Лить чугунный каркас в домашних условиях не получится, поэтому материалом будет сталь.

Разработано несколько вариантов конструкций стальных банных печей это:

  • Сварной каркас из листового металла;
  • Из трубы;
  • Из дисков от автомобильных колес.

Выбирается обычно тот материал, который проще всего приобрести.

Если это будут листы, они должны быть толщиной не менее 8 мм. Если труба – диаметром около 50 — 60 см.

Также понадобятся:

  1. Колосниковая решетка (это может быть готовое изделие или арматура, из которой решетка сварится вручную)
  2. Дверца для топки, для поддувала (можно сделать и самостоятельно).
  3. Щеколды на все дверцы.
  4. Кран.
  5. Труба для дымохода, высотой около 2 м, диаметром 12 – 15 см.

На финальном этапе нужен будет кирпич для экрана, камни для каменки и специальная краска.

Необходимые инструменты

Инструментарий зависит от выбранных технологий, но скорее всего, пригодятся:

  1. Измерительный инструмент.
  2. Болгарка.

Для финишных работ понадобятся мастерок, отвес и другие инструменты для кладки кирпича. Пульверизатор для окрашивания.

Металлическая печь для бани своими руками из трубы вертикальная

Преимущество модели в минимальном количестве швов. Кроме трубы, нужно будет немного листового металла на перегородки (толщина от 8 мм.).

Подготовительные работы

Заливается бетонный участок – фундамент. Его ширина должна быть чуть больше, чем диаметр будущего корпуса. Выставляется опалубка, выравнивается и утрамбовывается дно, засыпается слой щебня, заливается часть бетона. Затем укладывается арматура и заливается второй слой. Общая толщина основания = 20 см.

Изготовление печи

Роль дна может исполнять бетонное основание. Нижний край трубы хорошо выравнивается, чтобы конструкция не шаталась. В нижней части устанавливается дверца поддувала 7 х 20 см.


Пример банной печи из металла

Над поддувалом располагается дверца топки. Размеры отверстия 25 х 30 см. Если дверца будет выходить в соседнее помещение, приваривается прямоугольный короб такой толщины, которую подскажут стены в бане. Общая высота топки и поддувала = 90 см.

Если сделать колосник из уголка, расположив его канавкой кверху, он долго не прогорит.

Как делается каменка — чертеж

Далее идет каменка и о ней стоит сказать отдельно. Есть два варианта:

  1. Проточная каменка.
  2. Открытая.

Проточная предоставляет возможность камням греться от дымовых газов, которые, прежде чем попасть в трубу, омывают их.

Такой вариант подгоняется под помещение опытным путем. Поддавать пару можно будет только в очень хорошо разогретую печь, где выгорела сажа и только после полной протопки, когда закрыли задвижку.

В открытой каменке нужно точнее рассчитывать контакт поверхности с камнями, иначе его может не хватать, и жар будет оседать окалиной на внутренностях агрегата. Можно пропустить по каменке систему труб, то есть сделать теплообменник, но такой способ усложняет этап создания.

Еще один вариант – открытая каменка располагается над топкой, а над каменкой водяной бак. Но вода в таком баке будет греться дольше, да и высота конструкции будет не малой – забор воды на большой высоте не всегда удобен.


Чертеж металлической печи-каменки

Минус такой схемы в том, что камни соприкасаются с холодной стенкой водяного бака и охлаждаются об нее. Поэтому видоизменим половинку с камнями, сделав ее в виде балкончика. Камней в такой балкончик поместится меньше, да и к стенке плотно прилегать они не будут.

Если выбран последний вариант, над топкой делается глухая перегородка, в центре которой вырезается отверстие для установки дымовой трубы. В нижней части той половины, где будет вода, вваривается кран. Спиливается половина – каменка. На ее месте декорируется балкон из металлических полос. Здесь есть возможность придать изделию оригинальный вид.

Хотите организовать сухую сауну? поможет реализовать эту идею. Как устроена такая печь и как безопасно ее эксплуатировать, читайте далее.

Способы монтажа водяного и электрического пола в бане рассмотрим .

Корпус печи из колесных дисков

Привлекательность этого материала в его доступности и прочности. Прогорают печи из толстостенных дисков очень не скоро (сталь используется высокого качества). Для банной печи больше подойдут диски от грузовых автомобилей (ЗИЛ, КамАЗ, тракторные и т. д.)

Самое сложно на начальном этапе – это вырезать из каждого диска внутреннюю часть. Болгаркой это конечно, можно сделать, но удобнее использовать газовый резак.

Существуют модели комбинированных отопительных приборов, в которых топка и поддувало выкладываются из кирпича, а верхняя часть топки, каменка и бак металлические. Но мы рассмотрим вариант печи, полностью собранной из дисков.


Печь из колесных дисков

Понадобится:

  1. 3 диска.
  2. Дверцы для зольника и топки.
  3. Листовой металл.
  4. Дымоходная труба.
  5. Арматура.

Бак для воды. Его можно сделать, как и печь, из дисков, а можно использовать листовой металл или любую подходящую емкость. Температуры здесь не экстремальные, поэтому требования к толщине и качеству металла ниже.

Изготовление емкости для воды, топки и каменки

На зольник, топку и каменку используются три диска. Их освобождают от средней части и сваривают вместе. В нижней части устраивается зольник. Вырезается отверстие, в дальнейшем сюда приварится дверца.

Над зольником делается отверстие для топочной дверцы. Теперь перегородка с колосниковой решеткой. По диаметру вырезается блин из металла, а в центре делается вырез, который заваривается прутьями арматуры. После того, как перегородка приварена на положенное место, время устанавливать дверцы и щеколды.

Теперь каменка. Она будет располагаться в верхней части сваренных вместе дисков. Топку закрывают еще одним листом металла, в котором вырезано отверстие для трубы (соотносится с отверстием в баке, делается немного смещенным в одну из сторон).


Водяной бак и дымовая труба

Приваривается небольшой патрубок, на который одевается водяной бак. Между верхним краем каменки и дном бака оставляется небольшое пространство (каменка получается открытой, можно прибавлять и убавлять камни, поддавать жару).

Чтобы укрепить конструкцию, в этом промежутке устанавливаются подпорки – перемычки. Дымовая труба будет немного возвышаться над баком, но так, чтобы оставалась возможность транспортировать агрегат, поместить его в баню на положенное место.

Бак можно сделать съемным из нержавейки. И состыковать дымовую трубу посредством асбестового шнура.

Установка металлической печи в баню и пожарная безопасность

Удачный вариант установки своими руками, когда топочная дверка и поддувало выходят в предбанник.

Во-первых, так удобнее топить, во-вторых, тепло достанется и предбаннику, а в-третьих, если в плохую погоду печка задымит, газ попадет не в парилку.

Перед топкой обязательна установка защиты для пола – небольшого листа металла.

Экранирование кирпичной кладкой не только улучшает свойства печи, но и повышает безопасность ее использования.

Там, где труба проходит через кровлю и потолок, ее обкладывают кирпичом. Чтобы это осуществить, в верхней части трубы приваривается металлическая площадка, на которой будет возводиться кладка.

Покраска печи

Жестяная конструкция со следами сварки, плохо выглядит даже в гараже, не то что в бане. Кроме того, некрашеные поверхности более подвержены коррозии. Чем покрасить металлическую банную печь? Простые краски с пределом огнестойкости в 160°С не подходят.

Нужно подыскать:

  1. Органосиликатную эмаль (до 350°С).
  2. Кремнийорганическую эмаль (до 800°С).

Килограмм более жаростойкой краски, обычно стоит дороже, к тому же вторая эмаль тяжелее и расходуется ее больше.

Помещение во время покраски должно быть теплым и сухим. Поверхность обезжиренная. Использовать желательно пульверизатор, а не кисть или валик.

Наносить нужно 2 слоя. Второй, после полного высыхания первого. Ни в коем случае нельзя ускорять сушку искусственно (феном, или подтопкой). Полное высыхание достигается через 7 дней.

Опытным путем мастера пришли к выводу, что саму печь лучше красить кремнийорганической краской, а экран органосиликатной.

Заключение

Чтобы каменка давала достаточно пара, а не понижала температуру печи, она должна быть тщательно рассчитана специалистами.

Современные фабричные металлические печи отлично выверены.

Если делать печь по размерам и чертежам готового агрегата, успех гарантирован.

Если же такой возможности нет, и все делается своими руками и на глазок, можно будет немного скорректировать количество камней и время прогрева по ходу экспериментальных топок. Легкого пара!

Видео на тему


Печи для бани Гефест. Конструкция.

  Чугунные банные печи Гефест – единственные печи, которые работают в режиме русская парная и финская суховоздушная сауна. Отличие русской бани — это высокая влажность воздуха от 60% при высоких температурах. При этом влажность должна повышаться мелкодисперсным лёгким паром. С таким паром очень легко дышится при высоких температурах, в парной можно находиться с комфортом более продолжительное время. Лёгкий пар в отличие от микрокапель сырого пара, накапливается в верней части парной под потолком, что удобно для банных процедур.

  Учитывая потребности в таких характеристиках, была создана чугунная банная печь, которая по качеству выдаваемого мелкодисперсного пара не хуже чем в традиционной кирпичной русской банной печи, а по удобству эксплуатации и скорости нагрева воздуха в парной значительно её превосходит. Банные печи Гефест существенно отличаются от стальных и остальных чугунных печей представленных на рынке. Учитывая, что мелкодисперсный пар получается при попадании воды на поверхность имеющую температуру свыше 450 С, в печах Гефест основным закладом является верхняя плита (каменка), которая нагревается прямым огнем и имеет трапецеидальную форму для увеличения площади нагрева и испарения воды. Печи для бани Гефест являются 2-х камерными топочными агрегатами — печь оснащена пламегасителем, который разделяет топку на 2 отделения по горизонтали. Газы из горящих дров двигаются сначала вдоль боковых стенок, ускоряя передачу тепла от горящих дров в парную, а затем, делая поворот на 180 гр, продолжают движение к выходу, двигаясь вдоль углублений каменки. Печи оснащены системой дожига перлитных газов, позволяющей подавать кислород из-под колосника в верхнюю камеру, существенно повышая эффективность горения. Эти решения заметно увеличивают коэффициент полезного действия и позволяют в короткие сроки достичь температуры каменки 500-650 С. Отличие банной печи «Гефест» – основной пар получается с чугунной поверхности верхней плиты – каменки.

  Все существующие банные печи нагревают камень, а т.к. каменная закладка нагревается не прямым огнём, нагреть до температуры 600 С её невозможно. Соответственно пар с камней получается влажным. Из-за этого крупные банные комплексы не используют камень, а закладывают чугунные болванки и ядра, которые нагреваются прямым пламенем.

  Чугун плотнее камня в 3 раза и имеет значительно более высокую теплоёмкость, быстро передаёт тепло от внутренних слоёв к наружным – на чугунную каменку Вы можете поддавать подряд неограниченное количество воды моментально увеличивая влажность и температуру в парном помещении от перегретого пара. Пар от чугуна является самым мелкодисперсным, полезным для здоровья, не обжигает лёгкие горячими каплями воды.

  Стенки печи оснащены уникальными конвекционными рёбрами, которые значительно увеличивают площадь теплового излучения. Конвекционные рёбра – это необходимое решение при большой толщине чугунных стенок, они позволяют передавать тепло от горящих дров в парную гораздо быстрее. Толщина стенок от 10 до 50 мм делает печь Гефест самой надежной среди чугунных печей, а получаемая масса печи аккумулирует большое количество тепла, позволяет даже при потухшем пламени еще длительное время наслаждаться банными процедурами и существенно снижает расход дров по сравнению с железными печами.

  Чугун является лучшим материалом для банной печи: при одинаковой массе чугуна и стали теплоёмкость чугуна больше стали. А при одинаковой заявленной кубатуре (мощности) масса печей Гефест в 3-5 раз выше массы стальной и в 2 раза выше других чугунных печей (при сравнении, обращайте внимание на вес печи!). Чугун, в отличие от стали, не только передает тепловую энергию сгораемых дров, но и накапливает её, а затем равномерно отдаёт. Температура поверхности находится постоянно высокой даже при отсутствии горящих дров как минимум в течение 3-х часов. Это избавляет Вас от необходимости поддерживать непрерывное горение и позволяет серьёзно экономить на дровах — при одинаковом времени использования парной, расход дров в 2-3 раза меньше чем у стальной печи.

  Совокупность всех конструктивных особенностей и материалов чугунной печи Гефест позволила довести КПД до 90%. Эти показатели не доступны ни одной банной печи выпускаемых отечественными и зарубежными производителями.

  Печи для бани «Гефест» производятся только из высококачественного жаростойкого чугуна. Известный факт — чугун обладает стойкостью к коррозии и высокой химической стойкостью. Растворы угольной и серной кислот, содержащиеся в конденсате дымовых газов, разъедают со временем любую сталь, чугун напротив, не подвержен их воздействию. Уникальная кристаллическая решетка чугуна, увеличенная толщина деталей, горизонтальные и вертикальные рёбра жесткости позволяют печи Гефест выдерживать большой вес и не коробиться при высоких температурах, что недоступно печам изготовленных из любых видов стали. Мы не используем в конструкции наших печей сварные и болтовые соединения, что дополнительно повышает надежность. Совокупность вышеперечисленных факторов говорит о непревзойдённой надежности наших печей и позволяет давать заводскую гарантию сроком на 5 лет(самая длительная на рынке), а срок службы печей – намного больше.

  Чугунные банные печи «Гефест» дополнительно комплектуются удлинителями топочного тоннеля – портал печи можно вынести на любое расстояние увеличивая длину с шагом 100 мм.

  Чугунные банные печи «Гефест» могут поставляться как в комплекте с кованой сеткой для засыпки камней, так и под обкладку кирпичом. Также все модели печей могут комплектоваться облицовками из натурального камня. При использовании удлинённых стартовых чугунных труб, для них предлагаются сетки или, соответственно, облицовки для защиты от теплового излучения и создания гармоничного дизайна с основной конструкцией печи.

  Порталы печей Гефест украшены художественным литьём, покрываются жаростойкой немецкой эмалью и золотистой патиной, они придадут солидности любому интерьеру комнаты отдыха. Имеются увеличенные порталы для большей площади стекла и лучшего обзора горения дров.

  Наши печи установлены во многих общественных банных комплексах России, где они показали свою надежность, высокий КПД и способность производить лёгкий мелкодисперсный пар. По всем основным показателям чугунные банные печи «Гефест» являются лучшими из представленных на рынке. Печь это сердце бани, не ошибитесь при выборе! Можно купить печь дешевле, чем чугунная печь Гефест, но лучше – нельзя! Покупая банную печь «Гефест» в любой комплектации, мы уверены, что Вы останетесь довольны покупкой и будете советовать своим друзьям!

 

 

1.   Долговечность

                                 банных печей Гефест

   Печи Гефест изготовлены из высококачественного чугуна марки СЧ20-25 ЧХ10. Известный факт: чугун обладает стойкостью к коррозии и жаростойкостью. По этим свойствам чугун предпочтительнее любых видов стали в производстве печей для бани. Толщина стенок от 10 мм до 60 мм, вертикальные ребра жесткости и конструктивные особенности печи Гефест позволяют выдерживать  большую  вертикальную  нагрузку при высоких температурах по сравнению с остальными печами. При изготовлении печи  Гефест  не  используются  сварочные и болтовые соединения, являющиеся слабым местом любой другой печи. Собственное производство позволяет контролировать качество на всех этапах изготовления. Совокупность этих факторов позволяет нам заявить, что чугунные банные печи Гефест имеют самый длительный срок службы среди печей, представленных на рынке.

 

2.   Экономичность и высокий КПД

                                                                                               печей для бани Гефест

    Уникальная конструкция каменки, имеющая трапецеидальную форму для увеличения площади нагрева и теплоизлучения, оснащенная пламегасителем, позволяет дымовым газам двигаться вдоль стенок и в короткие сроки достичь высокой температуры (при температуре печи 700 градусов, в дымоходе температура не превышает 350 градусов). Это показатель высокого КПД печей Гефест. Уникальная конструкция боковых стенок, оснащенных конвекционными рёбрами, расположенными на внутренних и наружных сторонах боковых стенок для увеличения теплоизлучающей поверхности, позволяет быстро передать тепло от горящих дров в парилку. Печи Гефест оснащены системой дожига перлитных газов, что дает возможность после прогрева установить режим тления. Большой вес и конструктивные особенности печей Гефест позволяют после завершения процесса топки поддерживать комфортную температуру длительное время.

  При правильной эксплуатации печи Гефест достигают 90 % КПД, что делает их абсолютно уникальными на рынке банных печей.

 

3.   Полезные свойства

                                          чугунных печей  Гефест

  Печи Гефест полностью изготовлены из чугуна, который не подвержен коррозии. Известный факт: чугун является экологически чистым материалом, не выделяющим при нагревании вредных веществ в атмосферу (вспомните чугунную посуду), в отличие от остальных печей, чье антикоррозийное покрытие при высоких температурах выделяет вредные вещества. Уникальная конструкция печей Гефест позволяет получить мелкодисперсионный (легкий) пар, полезный для здоровья.

 

Остальные преимущества

                                                          печей Гефест

 

    Печи Гефест дополнительно комплектуются переходными удлинителями, позволяющими увеличивать расстояние между порталом и тыльной стенкой на любое расстояние шагом 100 мм, что очень удобно при монтаже в любом помещении. Этого конструкционного дополнения на данный момент не имеет ни одна печь. Чугунные дверцы с художественным литьем полностью герметичны и снабжены немецким огнеупорным панорамным стеклом, что дает Вам возможность наблюдать за огнем и добавит уюта парной. Печи Гефест комплектуются нержавеющим зольником толщиной 1 мм и стартовой частью дымохода из чугуна, а также дополнительно комплектуются кованой сеткой для засыпки камней и каменной облицовкой из змеевика, талькохлорита и талькомагнезита. Чугунные печи Гефест используют под обкладку огнеупорным кирпичом. На данный момент печи Гефест по многим показателям являются лучшими на рынке банных печей. Единственные чугунные банные печи, которые производятся только в России. Печи Гефест используют в русских и финских банях.

Печь для бани по черному

Экстрим? Экзотика? Можно и так сказать.

Неодолимое притяжение — вот верные слова! Истинные ценители древних традиций не пройдут мимо финской дымовой сауны, а именно оттуда и пришла к нам баня «по-черному».

Устраивайтесь поудобнее. Вы увидите, что Вам может дать печь без трубы, банные камни без чугуна, баня без купели, когда все эти достижения цивилизации растворятся в аромате копченого дерева, полыни и сена, когда баня «по-черному» возродится с нашей помощью и откроет Вам свои двери. Просто голова идет кругом!

В этой бане нет даже отдельной парной, ведь здание бани и есть парная. Живописный очаг из кирпича, сверху наполненный банным камнем, за прошедшие века изменился незначительно. Но кое-что стало просто удобнее и доступнее, ведь мы объединили достоинства финской дымовой сауны и русской бани по-черному. Вы заинтригованы?

Как устроена баня «по-черному». Поскольку парная по-черному прогревается дымом напрямую, ввиду отсутствия трубы дымохода, помещение для бани строят отдельно. Дым во время растопки будет выходить через слегка прикрытые дверь и окно. Чтобы интегрировать баню в современное здание, мы можем организовать дымоудаление через трубу дымохода. И сделаем так, что это нисколько не уменьшит возможностей бани. Требуется хорошая теплоизоляция стен, пола и потолка, стены обычно делают бревенчатыми, что обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха. Несмотря на то, что воздух в бане сменяется даже при закрытой двери 6-7 раз, жар в парной сохраняется долго, а прогревается баня быстро, примерно за 3 часа. Для этого пороги делают высокими, двери низкими, а окна маленькими. Парную дополняют предбанником, душевой и комнатой отдыха.

Внутреннее пространство бани по-черному организовано вполне традиционно. Планировку парной по-черному нужно разрабатывать заранее. Каждому элементу мы отводим свое, строго определенное место. Нужно сделать так, чтобы копоть и сажа от растопки печи миновали лавки с полками и коптились только стены выше уровня окон и потолок. Окно делается сразу под уровнем камней. В парной располагаются: печь для бани по черному, полки 2-3 уровней, приступки, съемные напольные деревянные решетки, вспомогательная лавка. Площадь парной по-черному обычно небольшая, в пределах 10 м2. Пол под решетками плиточный с легким уклоном к центру парной, где устроен трап для воды: парную нужно тщательно мыть после протопки.

Растопка бани по-черному.  Чтобы действительно правильно протопить баню по-черному и получить вкусный ароматный воздух, мы используем ольховые или дубовые дрова. От них меньше копоти, а после протопки остается приятный аромат. Летом достаточно 2 закладок дров, зимой можно добавить третью. Топить будем пока нижний слой банных камней печи не начнет светиться. После того как дрова прогорят, золу из топки удаляем. Затем мы поддадим на камни водой, проветрим помещение, стены, потолок и полати омоем водой. Теперь немного подождем… Наступает тепловое равновесие, становится очень комфортно, можно париться. Чан с водой нагрелся. У нас будет около 3 часов, пока камни не остынут и перестанут давать Легкий пар.

Воздух и дым. В бане по-черному устанавливается особый запах подкопченого дерева, древесины, пара и веника. Для усиления эффекта полки можно застелить сеном, а на стены прикрепить связки полыни, зверобоя, мяты, ромашки. Людям этот сводящий с ума аромат очень нравится, да и пользы от него немало. Копоть на стенах прекрасно поглощает все неприятные запахи, а древесный дым — превосходный дезинфектор. Деревянные стены служат естественным фильтром. Вещества, выделяемые при сгорании дров, устраняют микробов, грибок, бактерии. В этом смысле парная бани по-черному — самое чистое помещение.

Особенности устройства банной печи «по-черному». Печь для бани по черному в парной располагается так, чтобы закладка дров была удобной, например, из соседнего помещения (топочной). Корпус печи и топка выполняются из разных видов кирпича. Конструкция печи включает топочную дверцу и поддувало, колосниковую решетку и зольник. Высота печи до уровня камней будет около 1 м. Чтобы увеличить теплоемкость печи, мы сделаем ее достаточно массивной и глубокой для Вашей парной. Железная решетка для укладки камней не применяется, мы оставляем свод топки ячеистым. Корпус печи дополнительно усиливается каркасом. Кроме камней, сверху печи устанавливается металлический чан для подогрева воды.

Размер печи и объем камней мы подбираем исходя из величины парной. Достаточно 60 л камней на 1 м3 парной. Поверх топки сначала укладываем большие камни, затем средние и мелкие.

Уникальные особенности наших печей для бани по-черному. Создание банной печи – область узкой специализации. Реализация проекта отопительной печи сравнительно более легкая задача. Готовая банная печь должна выдерживать тысячи циклов растопки и при этом не разрушаться.

Мы проектируем каждую печь строго индивидуально, руководствуясь нашим опытом, инженерными разработками, правилами производства трубо-печных работ, действующими строительными нормами и правилами.

Стальные банные печи в Новосибирске

СТАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ

  В настоящее время Группа компаний «ЮАР» предлагает потребителю банные печи марки «Сибирь» (производитель завод «НМК») двух категорий: чугунные и стальные.

Преимуществом, отличающим банные печи «Сибирь» от рыночных аналогов, является толщина металла, из которого они изготовлены и их вес. Печи выполнены из стали марки Ст.3 СП 5 толщиной 6 мм по всей конструкции, что делает их невероятно надежными и долговечными.

1.     Стальная банная печь «Катунь» (объем парильного помещения от 12 до 24 м3).


Банная печь «Катунь» создана на базе имеющихся моделей банных печей группы «Сибирь», имеет технические доработки и современные инженерные решения. Данная печь рассчитана на обогрев парильного и смежного помещения объемом от 12 до 24 м3.  Отличительная черта данной печи заключается в объединении мощи металла и крепости камня. Печь доработана технологически, в нее внедрена система вторичного дожига отходящих газов, что позволяет сократить потери тепла при топке и увеличить скорость нагрева камней в печи.  Изготовление банной печи из стали толщиной 6 мм позволяет использовать в качестве дополнительного источника топлива бурый уголь. Панорамное стекло, диагональю 43 см. Вес печи без камней составляет 160 кг, загрузка камней в сетку каменки составляет 200 кг, что позволяет получать комфортный и здоровый пар в течение длительного времени. Полный нагрев камней для получения пара традиционной русской бани составляет 120 минут. В конструкции печи предусмотрена возможность установки теплообменника, прикрепляемого к корпусу печи при помощи креплений в нижней боковой части.

2.     Стальная банная печь «Кубань» (объем парильного помещения от 12 до 24 м3)


Банная печь «Кубань» является модифицированной версией печи «Сибирь». Она вобрала в себя все самые передовые характеристики, дополнив это обновленным дизайном и установкой панорамной дверцы топочной камеры. 
Банная печь «Кубань» рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений объемом до 24 м3. Печь надежна, проста и удобна в эксплуатации, имеет высокую теплоотдачу, позволяющую за короткий срок прогреть парильное помещение и удерживать комфортное сочетание температуры и влажности воздуха.  Внешняя стилистика данной печи соответствует духу и тенденциям времени.

3. Стальная банная печь «Енисей» с отделкой из натурального камня (объем парильного помещения от 12 до 30 м3).


Стальная банная печь «Енисей» создана на базе печи «Катунь», имеет стильный дизайн и вентилируемую облицовку. Данная облицовка, изготовленная из экологически чистой горной породы камня «змеевик», который гасит жесткое тепловое излучение от металла и обладает значительной теплоёмкостью. Облицовка из натурального камня при нагреве способна аккумулировать тепло, что гарантирует максимально равномерный прогрев и сохранение тепла в парной. Помимо этого, камень обладает исключительными лечебными свойствами: помогает при головных болях, при нестабильном артериальном давлении, при простудных заболеваниях, воспалительных процессах в почках и пищеварительной системе, снимает повышенную возбудимость и нервозность. 

4.    Банная печь «Сибирь» под навесной бак (объем парильного помещения от 10 до 20 м3)


Банная печь «Сибирь» под навесной бак является оптимальным решением для любителей качественного и мягкого пара традиционной русской бани. Банная печь «Сибирь» вобрала в себя мощь и надежность толстостенного металла (6 мм во всей конструкции печи), обеспечивающего долговечность и простоту в эксплуатации. Ее вес составляет 110 кг. 
Благодаря эффективным инженерным решениям банная печь «Сибирь» стала более теплоемкой и способной отвечать высоким требованиям по показателям качества. Конструкторам завода «НМК» удалось реализовать идею, при которой в качестве дополнительного источника топлива можно использовать бурый уголь, что делает эту печь более привлекательной при использовании в суровых климатических условиях с большими перепадами среднегодовых температур. 
Банная печь «Сибирь» оснащена выносным топливным каналом, что позволяет производить закладку дров в топочную камеру из смежного помещения. 

В конструкцию банной печи «Сибирь» были внесены изменения, а именно: 
√ Патрубок дымохода смещен вперед, что дает больше удобств при размещении камней в пространстве каменки и создает более комфортные условия в процессе парения. 
√ Изменена конфигурация облицовочной части, что дало положительные изменения в эстетическом восприятии и создало более четкие формы печи. 
√ Изменен цвет облицовочного корпуса: матовый черный цвет делает внешний вид печи более элегантным и стильным.
√ Возможна установка теплообменника в нижнюю часть корпуса печи.

    5.    Банная печь «Сибирь» со встроенным баком (объем парильного помещения от 10 до 20 м3)

Банная печь «Сибирь» со встроенным металлическим баком является одной из первых модификаций, производимых заводом «НМК». Отличительной особенностью данной печи является встроенный металлический бак емкостью 50 литров, соединенный с основным корпусом печи методом сварки. Это позволяет экономить значительные средства на приобретение навесного бака из нержавеющей стали, либо специального теплообменника. 
Банная печь «Сибирь» со встроенным баком является доступной и надежной моделью, особенно для условий, когда баня нужна здесь и сейчас в кратчайшее время. Данная печь рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений объемом 10-20 м3
Отзывы довольных покупателей банной печи «Сибирь» со встроенным баком свидетельствуют о высоких показателях качества и надежности. 
Вся конструкция печи изготовлена из стали, толщиной 6мм, что делает эту печь износостойкой и долговечной. Вес данной печи составляет 130 кг, что говорит о честности производителя в вопросах соблюдения параметров использования толстостенного металла во всем корпусе печи. 
В конструкцию печи были внесены изменения, а именно: 

√ Патрубок дымохода смещен вперед, что дает больше удобств при размещении камней в пространстве каменки и создает более комфортные условия в процессе парения. 

√ Изменена конфигурация облицовочной части, что дало положительные изменения в эстетическом восприятии и создало более четкие формы печи. 

√ Изменен цвет облицовочного корпуса: матовый черный цвет делает внешний вид печи более элегантным и стильным.

Важно помнить: встроенный бак изготовлен из стали марки Ст3. сп 5, которая является прокатом черных металлов. Данный вид металла со временем подвержен коррозии и в процессе активного взаимодействия с водой может образовывать ржавчину. Данное обстоятельство никаким образом не влияет на технические характеристики банной печи «Сибирь» со встроенным баком, не ухудшает ее технологических параметров и не является браком. Для безопасного использования в повседневной жизни приварной бак рекомендуется чистить после каждой топки банной печи и сливать из него воду. Каждую новую топку также необходимо начинать с предварительной очистки бака.

6.     Банная печь «Копеечка» (объем парильного помещения от 6 до 15 м3)

Банная печь «Копеечка» является самой доступной и демократичной по цене печью, производимой в линейке «Сибирь». Данная печь зарекомендовала себя как простая и надежная, оставаясь при этом традиционно толстостенной (толщина стали составляет 6 мм) и высокоэффективной. Она особенно актуальна в небольших банях, где моечное и парильное помещение объединены в единое пространство. 
Банная печь «Копеечка» быстро монтируется в банное пространство и рассчитана на обогрев помещений объемом от 6 до 15 м3. Время нагрева камней, предусмотренных емкой каменкой, для получения комфортного пара составляет 30 минут. Масса закладываемых камней в печь составляет 60 кг.
Конструкция данной печи сделана таким образом, что в качестве  основного источника топлива рекомендуется использовать дрова.  
Дополнительной опцией, предусмотренной для установки на банную печь «Копеечка», является бак для нагрева воды, который изготовлен из стали марки Ст.3.сп5, емкостью 31 литр. 
Масса печи без бака составляет 60 кг, что делает ее относительно мобильной и доступной при консервации на зимнее время.   

Данные виды стальных банных печей, производимых заводом «НМК», имеют ряд преимуществ, которые состоят в следующем:

√ Толщина металла – 6мм

√ Вес печи

√ Усиленная задняя стенка топки – 12мм

√ Система дожига вторичных газов (в моделях «Катунь» и «Кубань»)

√ Система «чистое стекло» (в моделях с панорамной топочной дверцей)

√ Можно топить углем (бурым)

√ Гарантия 3 года√ Срок службы – 10 лет.

7. Банная печь «Сибирь» со встроенным металлическим баком.

 Отличительной особенностью данной печи является встроенный металлический бак емкостью 50 литров, соединенный с основным корпусом печи методом сварки. Это позволяет экономить значительные средства на приобретение навесного бака из нержавеющей стали, либо специального теплообменника.

Банная печь «Сибирь» со встроенным баком является доступной и надежной моделью, особенно для условий, когда баня нужна здесь и сейчас в кратчайшее время. Данная печь рассчитана на обогрев парильного и смежных помещений объемом 10-20 м3.

Отзывы довольных покупателей банной печи «Сибирь» со встроенным баком свидетельствуют о высоких показателях качества и надежности.

Вся конструкция печи изготовлена из стали, толщиной 6мм, что делает эту печь износостойкой и долговечной. Вес данной печи составляет 130 кг, что говорит о честности производителя в вопросах соблюдения параметров использования толстостенного металла во всем корпусе печи.

В конструкцию печи были внесены изменения, а именно:

√ Патрубок дымохода смещен вперед, что дает больше удобств при размещении камней в пространстве каменки и создает более комфортные условия в процессе парения.

√ Изменена конфигурация облицовочной части, что дало положительные изменения в эстетическом восприятии и создало более четкие формы печи.

 √ Изменен цвет облицовочного корпуса: матовый черный цвет делает внешний вид печи более элегантным и стильным.

 По опросам среди профессиональных парильщиков и любителей банного отдыха, печь «Сибирь» со встроенным баком являе