Месяц: Май 1979

Изготовление беседок из металла: Беседки из металла своими руками

Металлические беседки – проекты, фото, цены

«Волшебный Гараж» сооружает садовые беседки из металла по выгодной цене. Предлагаем конструкции любой сложности: от бюджетных сварных до настоящих произведений художественной ковки. Мы спроектируем для вас беседку по вашим устным пожеланиям или по схеме, нарисованной от руки. Выполним доставку и монтаж в течение 1-2 дней. Предлагайте ваши идеи и заказывайте монтаж металлических беседок под ключ.

Цены на беседки

Из металла

от 19 500 р.


Из кирпича

от 110 500 р.


Из поликарбоната

от 16 900 р.

Примеры проектов:   из дерева    из поликарбоната    из бруса   из кирпича 

Уточнить цены можно по телефону: 7(499)-450-67-44

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

Фото выполненных работ

Мастера «Волшебного Гаража» подобрали лучшие примеры конструкционных решений из металла. Ознакомьтесь, пожалуйста. Это и простые конструкции из заводского проката, и авторские работы с элементами художественной ковки.

WG-176 WG-177 WG-178 WG-179 WG-180

Чтобы реализовать ваши пожелания, наш мастер осмотрит участок и только потом предложит лучшие решения для вашего проекта. Wizard-Garazh предлагает легкие передвижные и капитальные металлические беседки. Летние конструкции из металла пользуются особенной популярностью. Главные причины: легкость конструкции, простота сборки, низкая стоимость и главное – высокая практичность. Такую беседку можно переместить в любую точку сада.

WG-181 WG-182 WG-183

Присмотритесь, насколько красиво беседки из металла с элементами художественной ковки выглядят на участке.

WG-183 WG-184

Перезвоните 7(499)-450-67-44, чтобы уточнить нюансы, связанные с выбором необходимого проекта из металла. Предлагаем различные цветовые решения.

В этом каталоге вы найдете фото навесов от компании «Волшебный Гараж». WG-185 WG-186

Как рассчитать стоимость строительства беседки из металла?

Это можно сделать прямо сейчас, применив калькулятор для расчета беседки из металла. Но лучше заказывайте бесплатный звонок. Смета проекта включает стоимость используемых материалов и оплату работ. В стоимость металлической беседки входит:

  1. Изготовление конструкции.
  2. Обработка деталей от коррозии.
  3. Покраска конструкции беседки в любой цвет.
  4. Монтаж беседки.
WG-187 WG-188

Чтобы конструкция металлической беседки была максимально прочной, специалисты wizard-garazh.ru проводят все необходимые расчеты. Всё по ГОСТу. Используем качественные металлы для каркаса, а в качестве кровли предлагаем:

  • мягкую черепицу;
  • оцинкованный лист;
  • сотовый и монолитный поликарбонат.

Кроме того, для возведения капитальной металлической беседки под ключ нужно уточнить множество нюансов. Например: проведение коммуникаций, бетонирование площадки, обустройство дорожек и прочее. Все эти работы – в одной компании.

WG-189

Специалисты «Волшебного Гаража» строят беседки из металла под ключ с гарантией качества. При этом никаких наценок – у нас прозрачная смета и собственное производство брусовых материалов. Обратите внимание, насколько красиво смотрится комбинация дерева и металла в конструкции садовой беседки.

Почему к нам?

Наши специалисты быстро разработают конструкцию металлической беседки по вашим картинкам. Если вы не нашли у нас подходящего примера, то найдите любое понравившееся фото из интернета и пришлите нам. Мы гарантируем:

  • 100 % качество. Надежная металлическая конструкция выдержит любые природные катаклизмы. Большой запас прочности!
  • Производство беседки из металла от wizard-garazh.ru, которая отличается изящным внешним видом при большой долговечности. При необходимости используем кованые элементы.
  • Надежную защиту от коррозии. Грунтовка и порошковая окраска от лучших производителей. Какого-то дополнительного ухода за нашими беседками не требуется.

Как заказать изготовление беседки из металла?

Перезвоните 7(499)-450-67-44 и выбирайте услуги от профессионалов компании «Волшебный Гараж». Мы предлагаем металлические беседки по честной стоимости. Гарантия – 5 лет.

Уточнить цены можно по телефону:
7(499)-450-67-44
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

 

 

заказать изготовление и монтаж у завода металлоконструкции Арес по низким ценам

Изготовление металлических беседок

Металлическая беседка, садовый мостик — часть ландшафтного дизайна. Прочные конструкции долговечны и со временем не теряют эстетической привлекательности. Кованые элементы декора придают им уникальности. В сооружении из металлических труб можно жарить барбекю не опасаясь пожара. Жесткий каркас избавит от деформации при оседании грунта, антикоррозийная пропитка защитит от ржавчины.
Компания Арес предлагает изготовление садовых беседок из металлического профиля разных типов:

  • стационарных;
  • мобильных сборно-разборных.

Популярны комбинированные виды с использованием разных фактур, когда к металлическому каркасу устанавливаются стены из других материалов. Для крыши чаще используются: ондулин, шифер, композитные материалы.


Монтаж беседки для дачи с поликарбонатом


Оптимальное решение – заказать у нас садовую беседку квадратного, круглого или прямоугольного сечения для дачи. Из металла получаются правильные восьми- и шестиугольные конфигурации, пирамиды, любые нестандартные формы. Бельведеры обустраиваем мебелью, изготовленной в одной стилистической концепции. Чаще других реализуются проекты с встроенным мангалом.
Для соединения углов используем болты и сварку. Сварной шов смотрится эстетичнее, чем крепление к швеллерам. При монтаже стационарных сооружений на фундаменте, мастера:
  • вставляют трубы в стойки, приваривают;
  • вверху крепят горизонтальные стержни;
  • на крышу и стены фиксируют листы сотового поликарбоната.

Материал с оранжевым или желтым оттенком сформирует иллюзию солнечного дня в хмурый день. Каркас для сезонной беседки крепится болтами.

Мы построим бельведер вашей мечты. Выберите вариант в каталоге или пришлите эскиз, фотографию понравившейся беседки, размеры. Специалисты подсчитают расход материала, стоимость услуг. Цена зависит от количества кованых элементов, наличия или отсутствия встроенных мангала, мебельных единиц. Звоните к нам, и мы украсим участок оригинальным теремком!

типы конструкций, материалы и инструменты, изготовление

Чтобы с большим комфортом проводить время летними вечерами на территории дачного участка, нужно отвести свободное место под зону отдыха. Ее можно оборудовать барбекю и мангалом. Также можно выполнить установку беседки из металла. Такие конструкции отличаются простотой монтажа, самостоятельной сборки.

Металлическая беседка

Типы конструкций

Готовые или самодельные беседки из металла можно разделить на три большие группы зависимо от типа конструкции.

Открытые

Преимущества:

  1. Низкая цена готовых конструкций. На самостоятельную сборку не нужно тратить большое количество денег.
  2. Простота монтажных работ.
  3. Хорошая освещенность внутри.

Недостатки:

  1. Невозможно спрятаться от ветра, косого дождя.
  2. Использовать открытую конструкцию зимой нецелесообразно.

К ним можно отнести постройки, в которых боковые стенки изготовлены из однокамерного стекла.

Открытая конструкция (Фото: Instagram / garantmetall32_57)

Закрытые

Более сложные по строению модели. Преимущества:

  1. Надежная защита от дождя, холодного ветра, пыли, насекомых.
  2. Внутри будет тепло осенью, весной.
  3. Поскольку внутрь не буду попадать осадки, конструкция прослужит дольше.

Недостатки:

  1. Высокая цена как на покупку готовой конструкции, так и на ее самостоятельную сборку.
  2. Чтобы внутри было не душно летом, нужно продумать систему вентиляции.

Внутри закрытой конструкции можно установить печь для приготовления пищи. Чтобы дым не скапливался внутри, нужно сделать эффективную систему выведения дыма.

Застекленная беседка (Фото: Instagram / alkon138)

Утепленные

Отдельная модель закрытых беседок из металла. Стенки конструкции имеют дополнительный слой утеплителя, который расположен с внутренней стороны или между двумя тонкими стенками.

При возведении самодельной беседки из металла в зоне холодного климата, можно создать хорошо освещаемую, теплую конструкцию без многочисленных источников света. Для этого нужно собрать каркас беседки из металлических профилей, пространство между ними заполнить окнами.

Подготовительные работы

Прежде чем собирать беседку из металла, нужно выполнить соответствующую подготовку. Она состоит из нескольких этапов:

  • покупка материалов, инструментов;
  • составление чертежа будущей постройки;
  • расчет количества расходных материалов.
Составление чертежа (Фото: Instagram / shereshevsky_)

Материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно провести сборочные, монтажные работы, требуется подготовить расходные материалы, инструменты:

  • металлические швеллера, уголки;
  • сварочный аппарат;
  • болгарку с дисками;
  • щетку по металлу, рубероид;
  • плоскогубцы, молоток;
  • наждачную бумагу разной зернистости;
  • материалы для покрытия крыши (металлочерепицу, поликарбонат или мягкую кровлю).

Дополнительно понадобятся материалы для сооружения фундамента.

Лучше делать свайное основание. Для его изготовления нужен песок, цемент, щебень, доски для сборки опалубки, арматура для каркаса.

Выбор инструмента (Фото: Instagram / makitacenter)

Составление схемы

Можно облегчить процесс сборки беседки из металла, составив схему будущей постройки. На чертеже нужно указать основные размеры, расположение стоек, входа, окон, вентиляционных отверстий, внутренних элементов.

Расчет количества материалов

Чтобы посчитать точное количество материалов, нужно подобрать размеры и форму будущей постройки (она может быть квадратной, шестигранной, прямоугольной). Лучше купить больше материала, чтобы был простор для совершения ошибок, и не пришлось повторно ехать в магазин.

Изготовление беседки из профильной трубы

Беседки из профильных труб — самые простые конструкции относительно сборки, но прежде чем приступать к основным работам, нужно подготовить фундамент.

Беседка из профильной трубы (Фото: Instagram / 3_sotki)

Фундамент

Для металлической беседки лучше делать свайный фундамент. Он подойдет для разных видов почвы. Этапы возведения основания:

  1. Разметить расположение свай. Они должны находиться под каждым углом беседки и центре. Если расстояние между углами, центром более 1,5 метра, нужно сделать промежуточные сваи.
  2. Выкопать ямки глубиной 70 см, на дно которых засыпать слой песка толщиной 20 см, утрамбовать.
  3. Поверх песка засыпать слой щебня толщиной 30 см, утрамбовать.
  4. Замешать цементный раствор, содержащий 1 часть цемента, 3 части песка. Залить его так. Он должен полностью закрыть щебень.
  5. Дождаться высыхания раствора. Постелить 2 слоя рубероида поверх подготовленной подушки.
  6. Собрать опалубку из досок. Она должна быть выше земли на 30–40 см (от этого зависит на какой высоте над землей будет расположена беседка).
  7. Из отдельных отрезков арматуры связать усиливающий каркас.
  8. Замешать цементный раствор еще раз, заполнить им опалубку до краев.

После выполнения всех работ, нужно подождать пока цемент застынет. Продолжать сборку можно через 7 дней.

Цементный раствор (Фото: Instagram / alyansbeton.kh)

Нижняя обвязка и стойки

Изготовление нижней обвязки, стоек:

  1. Рассчитать количество профильных трубок. Это легко определить по количеству столбов. Они будут закрепляться поверх них, соединяться в единую конструкцию.
  2. Расположить трубки, сварить их между собой.
  3. Когда основание будет подготовлено, в углах будущей беседки нужно закрепить стойки. Они привариваются к трубам обвязки. Для лучшей устойчивости рекомендуется трех сторон сделать распорки. Для этого навариваются металлические уголки.

После изготовления обвязки, стоек, рекомендуется зачистить сварные швы щеткой по металлу, покрыть антикоррозийным составом.

Перила и верхняя обвязка

Процесс установки перил, сборки верхней обвязки:

  1. Установка перил — это необязательный этап при постройке беседки из металла. Если же они будут монтироваться, то их высота не должна превышать 120 см.
  2. Верхняя обвязка изготавливается аналогично нижней, но через центр трубки вести не нужно.

Когда сборка верхней обвязки будет закончена, можно приступать к установке стропил, покрытию крыши кровлей.

Перила (Фото: Instagram / stav26svarka)

Кровля

Сначала нужно выбрать тип кровли. Возможные варианты:

  • мягкая кровля;
  • поликарбонат;
  • металлочерепица;
  • ондулин;
  • шифер.

Процесс изготовления:

  1. Собрать каркас, поверх которого будет закрепляться кровля.
  2. Сложить стропила от каждого угла беседки так, чтобы они стыковались в центре беседки под углом. Так образуются скаты, по которым с крыши будет сливаться влага, попадать снег.
  3. Между стропилами шагом 40–50 см закрепить промежуточные рейки. Их можно сделать из металлических уголков или прямоугольных профилей.
  4. Когда каркас будет собран, можно приступать к его покрытию кровлей.

Если используется поликарбонат, для монтажа понадобятся специальные саморезы со шляпками, если металлочерепица — саморезы под черепицу.

Ондулин (Фото: Instagram / stroimagudachnyi)

Пол

Пол в беседке лучше делать из дерева. Для этого понадобится половая доска, рейки для сборки нижнего каркаса. Элементы нельзя закреплять близко друг к другу, поскольку древесина ссыхается, рассыхается, и ей требуется дополнительное пространство.

Изготовление мангала и барбекю

В открытой беседке лучше установить переносной мангал. Если конструкция будет закрытой, можно собрать полноценное барбекю из кирпича. Для его изготовления нужно подготовить:

  • мастерок, кельму;
  • емкость под раствор для кладки;
  • дрель с насадкой венчик;
  • огнеупорные кирпичи, шлакоблоки;
  • сухую смесь для печей;
  • стальные уголки;
  • строительный уровень.

Процесс изготовления печи:

  1. Собрать основание-постамент. Для этого первые 40–60 см выкладываются из шлакоблоков, остальные 30 из кирпича.
  2. Основание должно представлять собой букву П. Иметь нишу, в которой будет удобно хранить дрова.
  3. Далее собирается кирпичный ящик, в который будет ссыпаться зола. Необходимо ставить отверстие под дверцу для вычищения сажи и золы.
  4. Закрепить колосниковую решетку, поверх нее собрать продолжение стенок.
  5. Сделать дымохода, который нужно вывести на улицу через крышу беседки.

При желании можно украсить барбекю декоративными элементами.

Мангал (Фото: Instagram / kovka.metall_blg)

Заключительная отделка

Чтобы украсить открытую конструкцию, можно использовать деревянные бруски, панели из поликарбоната. Первый вариант удобно размещать между отдельными трубами или профилями. В беседках из металла панели поликарбоната можно вставлять в пустые пространства между несущими стойками всей конструкции.

Строительство беседки для дачи позволит с комфортом проводить свободное время. Подобные конструкции можно купить в готовом виде или собрать самостоятельно. Перед изготовлением нужно закупить необходимые расходники и подготовить пространство на территории участка.

Беседки из металла своими руками + фото, чертежи

Как ни странно, но в палящий летний зной беседка является единственным эффективным способом спастись от изнуряющей жары и прямых лучей солнца. Деревянные, поликарбонатные, железные беседки с разной степенью эффективности защищают от дождя и солнца. От дождя может защитить навес или крыша любой конструкции, а вот от жары и духоты защититься намного сложнее, тем более что существующие схемы беседок из железа и дерева рассчитаны на безветренную и нежаркую погоду, а значит, в жару по большей части малоэффективны. Поэтому прежде чем пытаться сделать беседку из металла своими руками, стоит поискать чертежи по-настоящему эффективной и удобной постройки.

Надежная защита от жары и насекомых

Представленный вариант изготовления беседки для дачи своими руками принципиально отличается от любых существующих по одной причине – в ее конструкции заложено несколько принципиальных решений, способных сделать отдых на дачном участке, у мангала или у реки по-настоящему комфортным:

  • Конструкция беседки собрана из металлических профилированных труб и установлена на ленточном фундаментном основании;
  • Каркас беседки изготавливается сборным из металлических труб, его можно собрать в начале дачного сезона и разобрать осенью;
  • Пол беседки из металла фото набирается из деревянной доски, а вся конструкция обтягивается тканевым чехлом, подобно шатру или палатке, поэтому приведенный тип беседок из металла называется шатровым.

Совет! Тканевое покрытие позволяет снизить температуру внутри беседки из металла на 5-7о, если регулярно увлажнять солнечную сторону постройки водой. В беседке такой конструкции практически не докучают мошкара и комары, а воздухопроницаемая хлопчатобумажная ткань гарантирует приток воздуха.

Вместо ткани, можно использовать противомоскитную или солнцезащитную сетку, но ни в коем случае нельзя затенять пленкой или поликарбонатом, получится эффект теплицы, и вместо ожидаемой прохлады в беседке из металла будет парник.

Устройство шатровой беседки из металла

Традиционно для стальных каркасов используется профилированная труба прямоугольного или квадратного сечения. В таком исполнении конструкции беседок из металла получаются изящными и прочными. Как видно на фотографиях, металлический каркас может быть ажурным и практически невидимым из-за малой толщины профиля.

Прежде чем заказывать материал под изготовление постройки, следует внимательно изучить фото и чертежи беседки из металла, чтобы при сборке отдельных элементов конструкции не допускать ошибок в использовании профилей необходимого размера.

Специфика изготовления беседки из металла

Стоит отметить несколько конструктивных особенностей постройки:

  1. Все элементы постройки из металла собираются вручную, при желании крепеж может быть заменен многоразовым соединением типа «болт-гайка», после чего беседки для дачи своими руками могут собираться –разбираться неограниченное количество раз;
  2. Все стойки, стропила, поперечины, рамки и венцовый узел крыши могут быть изготовлены своими руками из металла, привезены на дачу, и без сварки шатровая беседка собирается максимум за 40-50 минут;
  3. Все элементы, из которых собирается беседка из металла своими руками, являются типовыми, они приведены на чертежах, поэтому при желании изготовление такой конструкции можно заказать в любой слесарной мастерской.

Важно! Построить шатровую конструкцию обойдется значительно дешевле любой другой схемы за счет того, что отсутствует дорогостоящий ручной труд и индивидуальная подгонка элементов. Не говоря о том, что не на всех дачных участках есть подвод электроэнергии для подключения сварочного аппарата.

Особенностью конструкции шатровой беседки из металла является применение плитного фундамента. Это позволяет не использовать нижнюю обвязку из усиленного профиля, как это делается в беседках из металла традиционной конструкции, а обеспечить жесткость постройки за счет привязки к прочной и очень жесткой бетонной плите. Кроме того, пол из дерева настилается прямо на гидроизоляцию бетона, без щелей между половицами, используемых для удаления воды. Тканевый тент препятствует проникновению дождевой воды внутрь, а значит, щели не нужны.

Фундамент под стойки беседки

Общий вес беседки из металла составит более ста килограммов. Для такой конструкции применение плитного фундамента является избыточным, но именно благодаря бетонной плите боковые стены каркаса из металла не разъезжаются под весом крыши.

Для обустройства плиты снимается дерн, отрывается котлован на глубину 25-30 см, который отсыпается песком и трамбуется. Далее по периметру котлована можно установить опалубку из дерева на высоту 100-120 мм или выложить бортики из бутового камня, укрепленного насыпью из грунта или песка.

Особое внимание следует уделить заделке в поверхность бетона закладных элементов из металла, за которые будут крепиться подпятники вертикальных стоек беседки. Из-за большого размера шестиугольной конструкции в бетон укладывают не анкера, а стальные пластины, в которых будут просверлены отверстия и нарезана резьба под болты. Чтобы резьбовые канавки в металле не забивались пылью и грязью, после демонтажа конструкции в отверстия вкручивают смазанные консистентной смазкой болты.

Высоту пола над грунтом делают небольшой, благодаря этому нет необходимости в обустройстве ступенек с перилами из металла, потребуется только отсыпать по контуру плитного фундамента слой песка или щебня.

Детальное устройство беседки из металла

Как видно на фотографиях, конструкция беседки из металла представляет собой стальной каркас с шестиугольником в основании. Применение плитного фундамента позволило изготовить боковые стены беседки без поперечных связей в виде обвязки нижнего контура. В беседке предусмотрены два входа, расположенных с противоположных сторон. Высота входного проема составляет чуть более 180 см, что является оптимальным решением для беседки из металла.

Тканевый тент свободно закрывает вход, тем самым ограничивает проникновение насекомых и разогретого солнцем воздуха.

Основные размеры постройки из металла и отдельных ее элементов, используемые материалы приведены на чертеже.

В конструкцию беседки входят следующие узлы из металла:

  • Вертикальные стойки;
  • Нижние и верхние решетки;
  • Стропила и соединительные уголки;
  • Венцовый узел, в котором соединяются оголовки стропильных балок.

Основными силовыми элементами конструкции из металла являются шесть вертикальных стоек, изображенных на чертеже. Изготавливаются из трубчатого квадратного профиля сечением ребра 35 мм и длиной 2100 мм.

В верхней части трубы крепится стальной Г-образный элемент, с углом наклона в 60о, с помощью которого стойка соединяется со стропильной балкой.

Жесткость и прочность конструкции обеспечивается за счет нижнего и верхнего рядов декоративных решеток из металла. По компоновке и способу крепления обе решетки совершенно идентичны, основное различие в высоте, нижняя – 560 мм, верхняя – 220 мм. Обе решетки изготавливаются из квадратного профиля 20х20 мм.

Стропильные балки представляют собой шесть отрезков квадратного двадцатимиллиметрового профиля, длиной 1985 мм. Нижними концами балки упираются в стойки, верхними соединяются в венцовом узле.

Устройство узла приведено на фото. При монтаже стропильные балки собираются на земле в один каркас крыши, который поднимается на стойки и крепится с помощью саморезов и болтов.

Собирается узел с помощью пазовых уголков или пластин, у которых боковые поверхности отогнуты под прямым углом и развернуты в плоскости под 60о друг к другу. Благодаря использованию болтового соединения оголовков стропил из металла, проблема выравнивания углов наклона балок решается подгонкой положения балок на вертикальных стойках.

Отделочные операции

Все элементы из металла обязательно нужно обработать антикоррозионным составом, прогрунтовать и покрасить качественной краской на эпоксидной основе. Такой слой защитного полимера делает краску нечувствительной к легким царапинам и ударам, неизбежным при сборке-разборке каркаса из металла.

Крышу беседки из металла можно усилить навесным чехом из полиэфирной ткани, или устроить навес из ондулина. Тентовый чехол можно заменить москитной сеткой или натянутой веревочной подвеской для вьющихся растений. Под крышей такой постройки из металла будет намного прохладнее, что делает ее незаменимой для использования на даче в разгар лета.

Заключение

Как и во многих разновидностях беседок из металла и дерева, в шатровой конструкции не используется встроенная мебель. Это позволяет поставить стол и четыре стула из пластиковой садовой мебели, которые легко убрать или переставить. Деревянные боковые лавочки в такой беседке просто неуместны.

Беседка из металла своими руками (Чертежи, Фото и Видео изготовления)

Чтобы сделать своими руками беседку из металла не требуется умений на уровне профессиональной квалификации, достаточно иметь набор необходимых инструментов и придерживаться определенного порядка выполнения работ, который подробно описан в каждой статье из этого раздела.

В отличие от беседки, сделанной из дерева, металлическая имеет ряд таких преимуществ, как легкость, изящная форма, возможность построить самостоятельно без привлечения дополнительных помощников, скорость возведения и универсальность.

Последнее свойство означает, что беседка, сделанная из металла, легко подойдет, как для большого участка, так и для небольших дачных 5-ти соток.

Кроме всего, прочего, приусадебные постройки с правильно собранными металлическими конструкциями, при регулярном уходе, имеют достаточно продолжительный срок эксплуатации.

Варианты металлической беседки

Типов металлических беседок существует огромное множество, среди дачников самые популярные это легкие конструкции, которые можно быстро разобрать и спрятать на зиму в помещение или без лишних хлопот переставить ее на новое место. Для создания таких конструкций используется либо профильная труба квадратного или круглого сечения, либо металлический пруток.

Любители ландшафтного дизайна предпочитают ажурные кованные беседки, которые дополняют природную композицию, какой-то сказочной таинственностью. Кроме этого подобные конструкции легко можно украсить вьющимися растениями и тогда они становятся не только красивыми декорациями, но и очень уютным местом, где можно в прохладе тенька переждать полуденный зной.

Те же, кто хочет быстро получить масштабную и функциональную постройку, в которой могла бы разместиться многочисленная компания, да еще потом было бы безопасно разместить мангал или барбекю, используют более прочные каркасные конструкции, которые могут изготавливать, как из профильной трубы, так и из более жесткого металлопроката: швеллеров и уголков.

Особенность тяжелых конструкций в том, что для них предварительно требуется сооружение надежной основы – фундамента или прочного бетонного основания.

Как продлить срок службы металлической беседки

Любое изделие из металла в большей или меньшей степени подвержено коррозии, а беседка к тому же находится под постоянным воздействием природной среды. И, если игнорировать простые правила ухода за ней, можно очень быстро привести ее в негодность.

Вообще, защита будущей постройки начинается еще на этапе выбора места под нее на участке. Проследите за тем, чтобы она не располагалась в низинах и углублениях ландшафта, наоборот, расположите ее в том месте, где не скапливается влага во время осадков. Такая мера позволит защитить основание беседки.

После того, как металлический каркас постройки готов, его необходимо тщательно покрыть слоем антикоррозийной грунтовки, а затем покрасить защитной краской.

Современные защитные средства обладают достаточной стойкостью к воздействию влаги, но, тем не менее, их нужно обновлять не реже, чем раз в 3-5 лет.

Основная нагрузка по защите постройки приходится на крышу, поэтому не забывайте контролировать, чтобы на ней не образовывались места, где могут скапливаться осадки, также своевременно устраняйте места протеканий кровли.

Ждем Ваших комментариев!

Металлические беседки для дачи от компании «Металл Люкс» недорого

Металлическая беседка — это место, где можно провести романтическое свидание, посидеть за бокалом вина, отметить день рождения и собраться с друзьями. Такие конструкции могут иметь различную форму: прямоугольные, круглые, шестигранные и т. д. Металлическая беседка служит прекрасным дополнением к дизайну участка или дачи. Хорошо, если она будет расположена возле садового водоёма или бассейна и из нее будет открываться красивый вид на Ваш сад. Наша компания изготавливает металлические беседки не только по своим эскизам, но и по эскизам заказчиков.

Профессиональный монтаж

Индивидуальный дизайн

Большой выбор эскизов

Изготовление и монтаж металлических беседок любой сложности

«Если Вы не найдёте подходящий Вам вариант, мы можем изготовить металлическую беседку по Вашему эскизу или разработать индивидуальный эскиз»

«Если Вы не найдёте подходящий Вам вариант, мы можем изготовить металлическую беседку по Вашему эскизу или разработать индивидуальный эскиз»

Основные варианты покрытий металлических беседок для дачи:

  • Монолитный поликарбонат.
  • Сотовый поликарбонат.
  • Битумная черепица.
  • Металлочерепица.
  • Ондулин.

Покраска:
1. Грунт ГФ-021 — входит в стоимость.
2. Краска по ржавчине «Хаммерайт» (глянцевая) — 700 руб/кв. м.
3. Краска Tikkurila (колеровка цвета по каталогу RAL) — 700 руб/кв. м.

Получить консультацию по вопросам изготовления и монтажа недорогих металлических беседок для дачи, уточнить стоимость Вы можете по электронной почте [email protected] или по телефону в Москве +7 (495) 142-88-22.


Изготовление беседок в Ростове, красивые беседки из металла по лучшим ценам на Rostov-zamok.ru

Беседки в Ростове-на-Дону

Что может быть лучше, чем после трудной рабочей недели выбраться из душного города и отправиться на свою дачу, где так хорошо отдыхать и наслаждаться красотой природы? Что может быть теплее, чем семейный ужин за одним столом в выходной день на свежем воздухе или празднование дня рождения со своими друзьями в саду под густыми ветвями деревьев с шашлыком? Где можно побыть в одиночестве, подумать, отрешившись от городской суеты, привести мысли в порядок? Во всех случаях садовая беседка для дачи может стать неотъемлемой частью и даже участником ваших мероприятий, выполнять функции летних кухонь в теплое время, а также быть просто отличным украшением участка.

Чтобы ваш отдых в семейном кругу или с друзьями был максимально удобным и запоминающимся, компания «Все дверные решения» предлагает купить беседку в уже собранном состоянии или заказать ее изготовление по вашему индивидуальному дизайну, мы занимаемся производством беседок из металла любой сложности и размера. Все работы по изготовлению выполняются нами «под ключ». От вас не потребуется ничего кроме согласования дизайна, все работы мастера выполнят самостоятельно, не отвлекая вас от отдыха в долгожданные выходные. На своем участке вы свободно сможете заниматься любимыми дачными делами: ухаживать за клумбами, подстригать газон у дома, общаться с соседями или просто отдыхать, ничего не делая.

Металлические беседки – конструкции сравнительно простые, имеют красивый внешний вид и невысокую цену. Эти факторы объясняют их большую популярность. Построить такую конструкцию на дачном участке вполне реально за два дня. Сначала, конечно, необходимо решить вопрос с размером, выбрать форму и материал обшивки. К достоинствам металлических беседок следует отнести то, что их можно установить на любых земляных поверхностях, а также то, что в отличие от деревянных некоторые виды металлических беседок можно переносить на другое место. Следующий плюс — это большое количество разных дизайнов, оригинальность форм и привлекательный эстетичный внешний вид. И несомненным достоинством металлических беседок является их долговечность и прочность, такая конструкция не подвержена гниению и заражению плесенью в отличие от деревянных.

Каркасы беседок могут состоять из труб круглого или квадратного сечения или из уголка или профиля. Металл беседки может быть окрашен или оцинкован. Что касается обшивки, то в качестве ее может быть использован различный материал – самый популярный поликарбонат, решетки из дерева или металла, металлопрофиль или пластик. Но самой изящной, без сомнения, будет кованая беседка. Цена беседки, конечно, немалая, но выглядит она просто шикарно. Художественная ковка полностью закрывает область стен или парапета.

Заказать изготовление красивой беседки в Ростове-на-Дону, ее сборку и установку можно на сайте Rostov-zamok.ru. Наши специалисты имеют большой опыт работ в области металлообработки и ковки, дизайнеры учтут требования самого требовательного заказчика, а монтажники работаю быстро и в срок.

Садовая беседка с металлической аркой и дизайном «Древо жизни» | Право на акции | Коллекции

Металлическая арочная беседка для сада с дизайном «Древо жизни» | Право на акции | Коллекции | Плуг перейти к содержанию Перейти в меню навигации

Расчетное время доставки не распространяется на персонализированные, большие или тяжелые товары (более 20 фунтов), требующие специальной доставки, товары, отправленные напрямую от производителя, или товары, отсутствующие на складе.

Оценка доставки применима только к прилегающей территории США. Суббота, воскресенье и государственные праздники не считаются рабочими днями для этих расчетных дней доставки.

любимый

Расчетная дата отправки: 26.10.2021

Наша беседка «Древо жизни», вырезанная лазером, подчеркнет естественную красоту вашего двора или сада.Поддерживаете ли вы цветущие лозы и вьющиеся растения или оставляете без украшений, вам понравится внешний вид, который он придает вашему ландшафту. Это красиво, покрытое глицинией, розами, клематисами, бугенвиллией и многим другим.

Независимо от того, во что вы верите, Древо Жизни — это известный большинству людей символ, представляющий взаимосвязь всего живого. Изящные ветви поднимаются вверх, тянутся к небу и напоминают о сложности жизни и бесконечной природе загробного мира.Дерево прочно укоренилось в земле, что дает ему жизнь, тем самым соединяя небеса и Землю. Птицы часто ассоциируются со свободой и вечной жизнью, что придает дизайну еще больше смысла.

Наша беседка «Древо жизни» создает грандиозное приветствие во дворе или в саду с широким арочным проемом и детализированным, зеленым дизайном. Его присутствие принесет ощущение покоя в любое пространство, которое он занимает. Пусть эта беседка будет ежедневно напоминать о том, что действительно важно — остановитесь, чтобы каждый день размышлять о ее красоте и наслаждайтесь более ярким видом.Такая беседка станет прекрасным акцентом на свадьбу или другое торжество на природе.

Сделанная из легкой и прочной трубчатой ​​стали, наша беседка «Древо жизни» будет украшать ваш ландшафт на долгие годы. Вставка «Древо жизни», вырезанная лазером, имеет полированную бронзовую отделку, которая переливается на солнце, а элементы рамы и арки беседки покрыты черной порошковой краской. Встроенные наземные колья обеспечивают стабильность и полупостоянную установку. Требуется простая сборка; все оборудование и инструкции включены.

  • Древо жизни представляет собой взаимосвязь всего живого
  • Создает красивую, значимую свадебную или мемориальную беседку в саду
  • Широкий арочный проем создает красивый вход и привлекает внимание
  • Поддерживает цветущие виноградные лозы или оставляет их без естественных украшений
  • Черный инкрустация каркаса и арки; полированная бронза Tree of Life
  • Прочная, прочная трубчатая сталь с порошковым покрытием
  • Сталь, вырезанная лазером, имеет красивые детали, точный дизайн
  • Встроенные заземляющие колья обеспечивают стабильность размещения

53 «W x 22¾» Д x 83 дюйма, В

Размеры
53 дюйма Ш x 22 дюйма Г x 83 дюйма В целом
Подземные колья 8 дюймов Д
Вес 46 фунтов.

.

Недавно просмотренные и рекомендации

Покупатель, который купил этот товар, также купил …

Чтобы пообщаться с представителем, заполните форму ниже и нажмите «Чат». Хотя требуются только ваше имя и адрес электронной почты, мы сможем предоставить вам лучший сервис, если вы предоставите свой номер телефона.

Время чата:
Ежедневно: с 8:00 до 22:00 по восточному времени

Пн, 11 октября 12:18:45 EDT 2021

Amazon.com: XLOO Perfect Metal Garden Arbor, с воротами для забора, открытыми арками, садовой беседкой для различных вьющихся растений, высота 84 × ширина 43 × толщина 14,5 дюймов, черный. : Патио, лужайка и сад


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Сделанная из прочного металла с идеальной трубчатой ​​структурой, арка отличается хорошей прочностью и долговечным внешним видом.
  • Поверхность покрыта черным порошковым покрытием, которое может эффективно предотвратить ржавчину и коррозию виноградной решетки, эффективно продлевая срок службы, а также скольжение и износ.
  • Эта арочная подставка для цветов имеет размер примерно 84 x ширина стороны 14,5 x ширина двери 43 дюйма. Украсить яркими цветами, тюлем, воздушными шарами, листьями, гирляндами или чем-нибудь еще.
  • Этот продукт легко установить, просто и быстро, вы можете купить несколько наборов и собрать их вместе для использования.
  • Металлические садовые арки идеально подходят для свадеб, платьев или сладких вечеринок по случаю 16-летия. Он также идеально подходит для патио, патио и входов на веранду.

Как колесные оправки влияют на производительность шлифовального станка

Операции прецизионного шлифования охватывают все области применения, где требуются размеры с жесткими допусками и требованиями к чистоте поверхности с низким Ra, включая внешнее круглое шлифование (OD), внутреннее шлифование (ID), плоское шлифование и шлифование с медленным ходом.Круги для этих операций, как правило, представляют собой обычные шлифовальные круги из оксида алюминия или керамики различных форм и размеров, но в зависимости от области применения также могут использоваться шлифовальные круги с суперабразивным алмазом и cBN.

Для этих целей также может потребоваться шлифовальная пиноль или оправка для круга в качестве продолжения шпинделя. Колесные оправки обеспечивают большую гибкость в настройке станка, часто увеличивая способность колес достигать различных деталей на заготовке. Они обладают широкими возможностями настройки и имеют жесткие допуски, поэтому правильно спроектированные колесные беседки должны быть жесткими и хорошо сбалансированными.Оправки — один из самых основных компонентов в настройке прецизионных шлифовальных станков, и при правильной конструкции они могут оказаться экономически эффективным решением для повышения производительности точного шлифования.

Хотя большинство инженеров понимают их важность, немногие знают о влиянии оправки круга на оптимизацию процесса шлифования. Пытаясь исправить ошибочный процесс шлифования или просто стремясь улучшить результаты, большинство инженеров переоценивают скорость, производительность, круги и материалы.Во многих новых областях применения оправка колеса является часто упускаемым из виду источником вибрации, которая может способствовать низкому качеству заготовки. В этой статье показано, как колесные оправки могут повлиять на производительность точного шлифовального станка и какие шаги можно предпринять для улучшения.

При прецизионном шлифовании жесткость станка важна для оптимальной производительности и результатов. Недостаточная жесткость может привести к появлению трещин на поверхности шлифуемого материала. Более жесткий станок обеспечивает более высокую скорость подачи, что приводит к сокращению времени цикла и повышению стабильности в зоне измельчения.Это может привести к увеличению срока службы колес, точности и производительности.

Существует два типа жесткости компонента машины. Статическая жесткость рассчитывается в Н / мм и описывает жесткость компонента при почти статических нагрузках. Динамическая жесткость, также рассчитываемая в Н / мм, связывает жесткость с эффектами демпфирования и массы и обычно минимальна на собственной частоте или в режиме самой слабой вибрации. Этот результат обычно составляет-½ статической жесткости.

Основными компонентами, определяющими жесткость шлифовальной системы, являются станок, деталь, приспособление и круг.Но жесткость системы зависит от ее самого слабого компонента, и, поскольку в некоторых процессах шлифования оправка колеса должна быть длиннее, чтобы достичь характеристик детали, она, как правило, является самым слабым звеном. Существует три основных показателя эффективности колесной оправки: материал, диаметр и длина.

Характеристики колесных беседок

Колесные беседки, как правило, изготавливаются из одного из трех материалов, в зависимости от области применения:

  • Карбид вольфрама идеален для точного шлифования по внутреннему диаметру, особенно при использовании керамического cBN, из-за жесткости материала.Хотя он самый дорогой, он длится дольше всех.
  • Тяжелые металлы (Densalloy и No-chat) необходимы, когда необходимо поглощать вибрации. Стоимость и жесткость обоих меньше, чем у карбида вольфрама, но они более мягкие и плохо приспособлены к частому перемещению. Их сложнее всего сбалансировать из-за их веса.
  • Инструментальная сталь является наиболее распространенным и, вероятно, лучшим вариантом для большинства шлифовальных работ. Он имеет лучшие характеристики демпфирования и легче карбида; он также жестче и легче тяжелых металлов.

Часто длинные оправки круга связаны с внутренним шлифованием, но в некоторых процессах наружного шлифования и глубинного шлифования начали использовать удлиненные оправки для решения проблем с зазором. Внутреннее шлифование обычно требует наибольшего отношения длины к диаметру. В зависимости от зазоров деталей, использование суперабразивных кругов меньшего диаметра позволяет использовать оправки большего диаметра. А поскольку скорость износа и срок службы суперабразивных кругов обычно превышают таковые у обычных абразивных материалов, общий срок службы круга на одну деталь может оставаться аналогичным.Если применение СОЖ ограничивает оптимизированную длину оправки и / или внешний диаметр, может помочь подача СОЖ через шпиндель или приспособление для деталей.

Опытные операторы и инженеры-технологи знают, что чем короче оправка, тем лучше измельчение, но они могут быть удивлены, узнав, насколько лучше. Хотя можно подумать, что оправка длиной 50 мм вдвое жестче, чем оправка 100 мм, на самом деле жесткость колесной оправки изменяется экспоненциально в зависимости от длины или внешнего диаметра. Увеличение внешнего диаметра оправки на 10 процентов увеличит статическую жесткость на 46 процентов, а уменьшение длины на 10 процентов увеличит статическую жесткость на 37 процентов.Стальная оправка с диаметром вала 25 мм и длиной 100 мм имеет статическую жесткость 12 000 Н / мм, вал длиной 50 мм = 96 000 Н / мм, то есть более короткая оправка в восемь раз жестче.

Оптимизация производительности

Существует три варианта уменьшения проблем, связанных с жесткостью колесной оправки и связанной с этим вибрацией. Самый простой и экономичный вариант — попробовать укоротить колесные беседки. Возможен обходной путь, и иногда бывают случаи, когда использование существующей оправки делается для удобства, тогда как более короткие были бы более оптимальными.Расчет требуемой жесткости и длины оправки может помочь гарантировать использование оправок правильного размера.

Максимально рекомендуемое отношение длины к диаметру для оправки составляет 5: 1; большее передаточное число может привести к достижению собственной частоты вала до достижения рабочих скоростей колес. Повышенная жесткость более короткой оправки снижает вероятность того, что собственная частота станка приближается к скорости шпинделя, что снижает вероятность возникновения вибрации собственной частоты, которая проявляется в виде вибрации на заготовке.

Уменьшение веса оправки также изменит частоту динамической жесткости, но это может быть более проблематичным. Если цель состоит в том, чтобы изменить собственную частоту без изменения внешнего размера, просверливание отверстия в центре оправки, которое составляет 50 процентов внешнего диаметра, может увеличить динамическую жесткость. Это достигается за счет уменьшения веса на 25 процентов, что снижает статическую жесткость только на 10 процентов.

В крайнем случае, смена материала оправки может улучшить жесткость, но это может быть дорогостоящим и может не дать требуемых результатов.Например, замена колесных валов из стали на твердосплавные увеличивает статическую жесткость до трех раз; однако увеличенный вес и сниженные характеристики демпфирования карбида могут снизить динамическую жесткость до точки небольшого чистого выигрыша по сравнению со стальной оправкой. Новый, более легкий материал, такой как углеродное волокно / сталь, может быть лучшим вариантом, поскольку он увеличит как статическую, так и динамическую жесткость, но это решение имеет более высокую стоимость. По мере увеличения длины оправки до максимального рекомендуемого соотношения 5: 1 повышенная жесткость экзотического материала уменьшается.

Оптимизация отношения длины шлифовальной оправки к диаметру — одно из немногих изменений, которые конечный пользователь может внести в шлифовальную машину, которая увеличивает статическую и динамическую жесткость и улучшает характеристики шлифования при относительно низких затратах.

10 лучших садовых беседок для покупки в 2021 году в США

10 лучших садовых беседок для покупки в 2021 году в США | Vasthurengan.Com

Афины 39 дюймов Ш x 81 дюймов Виниловая беседка, Gardman R361 Кенсингтонская арка, 45 дюймов в ширину x 82 дюйма в высоту, Садовая арка DOEWORKS, Садовая беседка для различного климата…, Металлическая Садовая Арка Свадебная Арка 76,8 дюйма В x 90,5 …, Газетные киоски 7,9 Фута Металлическая Садовая Арка Army Green Garde …,

Результаты поиска

Садовые беседки для покупки онлайн. Лучшие из лучших садовых беседок показаны с рейтингом, ценой и обзором, так что одну из садовых беседок можно выбрать для покупки для садовой беседки из списка ниже:

Список 10 лучших садовых беседок


  • Афины Виниловая беседка 39 «Ш x 81» В, оцененная покупателями, приблизительно N / A
  • Характеристики: Афины 39 «Ш x 81» В Виниловая беседка производится компанией.Афины 39 дюймов Ш x 81 дюймов Виниловая беседка
  • ->

  • Gardman R361 Kensington Arch, 45 дюймов в ширину x 82 дюйма Высоко оценено покупателями и стоит примерно N / A
  • Характеристики: Gardman R361 Kensington Arch, 45 дюймов в ширину и 82 дюйма в высоту производится компанией. Gardman R361 Кенсингтонская арка, ширина 45 дюймов, высота 82 дюйма,
  • ->

  • DOEWORKS Садовая арка, садовая беседка для различных альпинистских растений, садовый газон на заднем дворе, ширина 3 фута 11 дюймов x высота 7 футов, черный цвет по оценкам покупателей и стоит около 51 доллара.99.
  • Характеристики: DOEWORKS Садовая арка, садовая беседка для различных альпинистских растений, открытый сад с лужайкой на заднем дворе, 3 ’11»W … производится компанией. DOEWORKS Garden Arch, Садовая беседка для различных вьющихся растений, Садовый газон на заднем дворе, 3 фута 11 дюймов в ширину x 7 футов в высоту, черный
  • ->

  • Металлическая садовая беседка Свадебная арка 76,8 дюймов В x 90,5 дюймов Ш 94,5 дюймов В x 55 дюймов Ш Собирается свободно 2 размера для различного климата… оценивается покупателями и стоит примерно 22,99 доллара.
  • Характеристики: Металлическая садовая беседка Свадебная арка 76,8 дюйма В x 90,5 дюйма Ш 94,5 дюйма В x 55 дюймов Ш Собирается свободно 2 … производится компанией. Металлическая садовая беседка Свадебная арка 76,8 дюймов В x 90,5 дюймов Ш 94,5 дюймов В x 55 дюймов Ш Собирается свободно 2 размера для различного климата …
  • ->

  • Newsmarts 7.9Ft Металлическая Садовая Арка Армейская Зеленая Садовая Беседка для Вьющихся Растений На открытом воздухе Свадебная вечеринка оценивается покупателями и стоит около 25 долларов.88.
  • Характеристики: Newsmarts 7.9Ft Металлическая Садовая Арка Армейская Зеленая Садовая Беседка для Альпинистского Растения Наружная Свадебная вечеринка производится компанией. Newsmarts 7.9Ft металлическая садовая арка армейская зеленая садовая беседка для вьющихся растений на открытом воздухе для свадебной вечеринки
  • ->

  • OUTOUR Стереоскопическая металлическая садовая арка Беседка Беседка Арка с изящным изгибом для вьющихся растений Розы Виноградные лозы, садовая …оценивается покупателями и стоит около 99,9 долларов.
  • Характеристики: OUTOUR Стереоскопическая металлическая садовая арка Беседка Беседка с изящным изгибом для вьющихся растений R … производится компанией. OUTOUR Стереоскопическая металлическая садовая арка Беседка Беседка Арка с изящным изгибом для вьющихся растений Розы Виноградные лозы, садовая …
  • ->

  • Tytroy Реконфигурируемая и простая в сборке металлическая наружная и внутренняя 7’6-дюймовая садовая или свадебная арочная беседка для свадебной вечеринки… оценивается покупателями и стоит примерно 23,99 доллара.
  • Характеристики: Tytroy Реконфигурируемая и простая в сборке Металлическая наружная и внутренняя 7’6-дюймовая садовая или свадебная арочная беседка для … производства Tytroy Реконфигурируемая и простая в сборке Металлическая наружная и внутренняя 7’6 » Садовая или свадебная арочная беседка для свадебной вечеринки …
  • ->

  • Рябина Садовая беседка Пергола арка для вьющихся растений, роз, внутри / снаружи, отлично подходит для заднего двора, лужайки, патио, двора, W… оценивается покупателями и стоит около $ 47,99.
  • Характеристики: Sorbus Garden Arbor Пергола Арка для вьющихся растений, роз, для дома и на улице, отлично подходит для заднего двора, закона … производится компанией. Рябина Садовая беседка Пергола арка для вьющихся растений, роз, внутри / снаружи, отлично подходит для заднего двора, лужайки, патио, двора, W …
  • ->

  • Металлическая беседка-беседка, 7,5 футов шириной x 6.4 фута в высоту или 4,6 фута в ширину и 7,9 фута в высоту, можно свободно собирать 2 размера, для различных условий, оцененных покупателями, и стоит примерно 23,99 доллара.
  • Характеристики: Металлическая беседка-беседка, ширина 7,5 футов, высота 6,4 фута или ширина 4,6 фута, высота 7,9 фута, сборка свободно 2 … производится компанией. Металлическая беседка-беседка, ширина 7,5 футов, высота 6,4 фута или ширина 4,6 фута, высота 7,9 фута, сборка свободно 2 размера, для различных кли …
  • ->

  • Садовая арка Свадебная арка Садовая беседка для вьющихся растений Крытый Открытый Свадьба Сад Патио Решетка Сад Различный… оценивается покупателями и стоит около $ 35,99.
  • Характеристики: Садовая арка Свадебная арка Садовая беседка для вьющихся растений Крытый Открытый Свадебная вечеринка Сад Патио T … производится компанией. Садовая арка Свадебная арка Садовая беседка для вьющихся растений Крытый Открытый Свадебная вечеринка Сад Патио Решетка Сад Различные …
  • ->

  • Вена 49 «Ш x 91 дюйм Виниловая беседка» оценена покупателями и стоит примерно N / A
  • Характеристики: Виниловая беседка Вена 49 «Ш x 91» В производится компанией New England Arbors.Вена 49 дюймов Ш x 91 дюймов Виниловая беседка
  • -> 20 лет гарантии
  • -> Не требует обслуживания
  • -> Прочный и привлекательный
  • -> Легко собрать
  • -> размер стойки 2 x 3,5 дюйма

  • Gardman 8241 Versaille Arch оценена покупателями и стоит примерно 111,35 долларов.
  • Характеристики: Gardman 8241 Versaille Arch производится компанией.Gardman 8241 Versaille Arch
  • ->

  • DOEWORKS Садовая арка, 3 фута 11 дюймов шириной x 7 футов 10 дюймов Высокая беседка из роз с острыми концами для различных вьющихся растений, садовый газон … оценивается покупателями и стоит около 60,99 долларов.
  • Характеристики: ДВОЙНЫЕ ДИЗАЙНЫ Садовая арка, 3 фута 11 дюймов шириной x 7 футов 10 дюймов Высокая беседка из роз с острыми концами для различных альпинистских растений … производится компанией. Садовая арка DOEWORKS, 3 фута 11 дюймов шириной x 7 футов 10 дюймов Высокая беседка из роз с острыми концами для различных вьющихся растений, садовый газон…
  • ->

  • Gardman R350 Rose Garden Arch, 19 x 39 x 75 дюймов, черный цвет оценивается покупателями и стоит примерно 43,99 доллара.
  • Характеристики: Gardman R350 Rose Garden Arch, 19 x 39 x 75 дюймов, черный производится компанией. Gardman R350 Rose Garden Arch, 19 x 39 x 75 дюймов, черный
  • ->

  • Металлическая Садовая беседка Свадебная арка 7.9 футов в x 4,6 футов в ширину
  • Характеристики: Металлическая садовая беседка Свадебная арка 7,9 футов в x 4,6 футов в ширину 1 комплект для установки вне помещений в помещении Легкая сборка свободно … Металлическая садовая беседка Свадебная арка 7,9 футов В x 4,6 футов Ш
  • ->

Больше похоже на Garden Arborss

Заявление об ограничении ответственности: Vasthurengan.Com участвует в программе Amazon Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать комиссионные путем ссылки на Amazon.

Лучшая покупка в США

Mazda Miata | Тяжелый сепаратор | Следить за топливом | Монтаж ячеек | Cell Foam | Метанольное топливо | Ячейка | Экономичное топливо | Топливный элемент | Регулятор топлива | Топливо Делюкс | Алюминиевый впускной патрубок | Жилье Ford | Болт преобразователя | Адаптер рычага | Регулируемый регулятор | Регулятор технологий | Дроссельная заслонка Elec | Корпус дроссельной заслонки Flo | Кабельный адаптер |

Индия Лучшая покупка

Баскетбольные щиты | Рюкзаки и сумки для футбольных фанатов | Бадминтон | Перчатки для боксерских мешков | Сумки и рюкзаки для кемпинга и пешего туризма | Мужские балаклавы для кемпинга и походов | Балансирующие доски | Тренажеры для равновесия | Сумки и сетки для футбольных мячей | Хопперы для теннисных мячей | Мячи для хоккея на траве | Мячи для регби | Мячи для сквоша | Мячи для настольного тенниса | Теннисные мячи | Штанги для силовых тренировок | Нижнее белье и компрессионное белье для мальчиков | Мужские базовые слои и компрессионные | Базовые слои и компрессия для девочек | Женские базовые слои и компрессионные |

Политика конфиденциальности | Условия использования | Свяжитесь с нами | © 2017 Авторские права VasthuRengan.Com | 0,018773078918457

Идеи и советы по садовой беседке

Ваш сад или открытое пространство — это ваше убежище, а создание сада вашей мечты — неотъемлемая часть жизни домовладельца. Возможно, вы подумываете о том, чтобы добавить больше тени на свой задний двор, в сад или даже подумать о добавлении наружной конструкции, чтобы вывести ее на новый уровень. Что бы вы ни думали, мы рассмотрим несколько уникальных идей садовых беседок, которые можно использовать на заднем дворе, и дадим вам несколько советов, с чего начать.

Что такое беседка?

Садовая беседка (также известная как садовая арка) обычно представляет собой внешнюю конструкцию, состоящую из 2 или 4 столбов с решетчатой ​​крышей. Хотя беседка может показаться похожей на перголу, беседка представляет собой гораздо более узкую и ограниченную конструкцию (обычно близкую по размеру к ширине дорожки), предназначенную исключительно для декоративных целей.

Используемые специально для озеленения и озеленения, беседки на открытом воздухе имеют открытую конструкцию, которая может поддерживать виноградные лозы или цветы. Бока обычно открыты или покрыты решеткой или шпалерой.Это помогает удерживать вьющиеся лозы и растения.

Различия между решетками, беседками и беседками

Когда дело доходит до наружных акцентов для вашего сада или заднего двора, бывает сложно различить садовые арки, решетчатые конструкции, беседки и беседки. Хотя их часто ошибочно принимают друг за друга, у них разные цели.

В то время как беседки, арки и решетки являются скорее декоративными элементами, которые можно использовать в качестве садовых акцентов, перголы — это более крупные конструкции, предназначенные для создания тени над зоной отдыха на открытом воздухе.

Выбор беседки для сада

Если вы раздумываете, хотите ли вы выбрать беседку для своего сада, у вас может возникнуть несколько вопросов. Чтобы упростить поиск идеальной садовой беседки для вашего двора, давайте разберемся, что вам нужно учесть.

Какой высоты должна быть беседка ?

В конечном итоге ответ на этот вопрос зависит от ваших предпочтений стиля и использования. Главный фактор, о котором следует помнить, — убедиться, что ваша уличная беседка достаточно высока, чтобы люди могли пройти по ней.Обычно лучше убедиться, что высота беседки не менее 6 футов.

Выбранная вами беседка должна соответствовать масштабу остальной части вашего сада, других наружных конструкций и любых других факторов ландшафтного дизайна. Так что вы захотите выбрать что-то, что подходит по размеру и размеру вашего двора.

Какие материалы для садовой беседки доступны?

Обычно встречаются беседки из дерева, пластика или металла. Древесина имеет красивый естественный вид, но требует тщательного ухода и ухода, поэтому важно выбрать правильный сорт древесины для беседки.Винил — это классический вариант, прочный и не требующий особого ухода. Металлические беседки также имеют особый вид и требуют меньшего ухода, чем традиционные деревянные.

Какие типы Садовая беседка Арка Стили доступны?

Помимо выбора материала, который вы предпочитаете, еще одним важным фактором, который следует учитывать, является то, какую арку для беседки вы предпочитаете с эстетической точки зрения. Обычно вы можете выбрать из:

  • Остроконечная: Это беседки с односкатной крышей.
  • Арочные : Это беседки с арочным верхом.
  • Традиционный : это беседки с плоской вершиной и часто имеют решетки по бокам.

Начало работы: где разместить беседку

Когда вы выбрали беседку для своего сада, где вы ее разместите? Выбор подходящего места — ключ к созданию правильной обстановки для вашего открытого пространства. Вот некоторые из наших лучших идей для размещения садовых беседок:

  • У входа : настройте ощущение вашего открытого пространства с самого начала, используя беседку, чтобы создать точку входа, через которую проходят люди.
  • В качестве координационного центра: Используйте свою беседку как главную достопримечательность в своем саду, поместив ее в центр с окружающими ее цветами.
  • Над дорожкой : разместите беседку над существующей дорожкой или ступеньками, чтобы выделить путь и облегчить различение.

7 простых и потрясающих идей для садовых беседок

Теперь, когда у вас есть идеальная беседка для вашего сада, чем вы занимаетесь? Возможности безграничны.Есть бесчисленное множество способов сделать ваш сад или прилегающее пространство красивее, используя простую или декоративную садовую беседку.

Самое замечательное в уличных беседках то, что здесь найдется вариант для всех! Вот несколько уникальных идей садовых беседок, которые вы можете использовать на своем заднем дворе.

1. Беседка садовая с воротами

Садовая беседка с калиткой — идеальный способ создать парадный вход в ваш дом, сад или задний двор. Ворота также предлагают ощущение уединения, если единственная точка доступа к вашему открытому пространству — через беседку.Кроме того, это делает вход в ваше пространство более особенным, когда вы или гости распахиваете ворота.

2. Садовая беседка со скамейкой

Садовая беседка со скамейкой также придаст очаровательный вид вашему прекрасному оазису. Установка скамейки под садовой беседкой позволит вам или вашим гостям сесть и полюбоваться садом. Это больше, чем просто привлекательность для глаз — это практичный способ добавить сидячие места на открытом воздухе. Выращивание цветов и виноградных лоз над беседкой также предоставит вам тенистое место, где можно остановиться и расслабиться.

3. Подходящая беседка для дома и сада

Если вы хотите, чтобы беседка на открытом воздухе акцентировала внимание на вашем доме, вам следует подумать о сочетании двух. Вы можете взглянуть на крышу, сайдинг или внешнюю отделку дверей и окон, чтобы подобрать подходящие материалы.

Если вы не можете создать точное соответствие, вы также можете выбрать материал, который будет дополнять остальную часть интерьера вашего дома. (Например, выбрать виниловую беседку, которая хорошо сочетается с виниловым сайдингом вашего дома.Вы можете добиться этого, покрасив свою садовую беседку в определенный цвет или сохранив ее естественность.

4. Формальная садовая беседка

Если вы поработали над созданием аккуратного и симметричного сада или пейзажа на заднем дворе, садовая беседка — идеальная идея для вас. Простая, но элегантная беседка поможет сделать ваши обрезанные кусты и точно размещенные растения еще более исключительными. И хотя существует множество различных типов арочных беседок для сада, беседка с плоской вершиной — отличный способ поднять ваш сад и создать особый вид.

5. Садовая беседка в стиле коттедж

Создайте сказочный сад из сказок, добавив в свой сад беседку в стиле коттеджа. Представьте свою беседку с причудливыми лозами, взбирающимися по бокам, в паре с распускающимися розами и другими ароматными цветами. Для тех, кто любит сказочно выглядящий сад или открытое пространство, этот стиль добавит шарма вашему дому и сделает прогулку по саду волшебным занятием.

6. Жилая садовая беседка

Используйте различные растения или деревья, чтобы накрыть беседку, что позволит создать живую беседку для своего сада.Есть определенные растения и деревья, такие как плакучие ивы и плакучие лиственницы, которые образуют идеальный полог. Покрытие его большим количеством ветвей и виноградных лоз сделает постройку похожей на часть вашего сада и впишется в ваш ландшафт.

7. Садовая беседка Живая изгородь

Для тех из вас, у кого есть живые изгороди на обочинах дорожек, а не заборы, не беспокойтесь, у нас есть идея для вас. Добавление беседки — отличный способ придать вашему входу определенность, а также визуально разбить зелень.Он добавляет красивый аккуратный вид и является простым способом украсить ваш дом.

Воплотите идеи своих садовых беседок в жизнь, взглянув на разнообразие качественных уличных садовых беседок сегодня! Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами о том, как мы можем помочь вам создать открытое пространство вашей мечты!

Обзор 10 лучших садовых беседок (октябрь 2021 г.)

Причины приобрести беседку для своего двора

Почему стоит покупать садовые беседки? Эти продукты обладают удивительными преимуществами.Во-первых, садовые беседки создают вход на открытом воздухе, на заднем дворе или в саду. С его помощью вы можете проложить путь, который приведет вашего гостя в красивую местность. Беседку также можно использовать как украшение, чтобы ваше пространство выглядело необычайно красиво.

Вам также понравится, потому что он поддерживает вьющиеся растения, что, в свою очередь, добавляет вертикальности саду и красоте. Вы можете использовать его для плюща, роз, виноградной лозы, жимолости и т. Д. С помощью этого вертикального пространства вы можете добавить растения в свои садовые беседки и улучшить свою атмосферу.

Садовые беседки также обладают внушительной прочностью. После установки вам не придется тратить время на их обслуживание, и они хорошо выдерживают воздействие погодных условий. Если конструкция достаточно прочная, на каркас можно повесить горшки, чтобы сад выглядел еще лучше.

Еще одним преимуществом этих продуктов является то, что они создают тенистое место для отдыха. В жаркую погоду они могут немного избавить вас от жары. Таким образом, вы и ваши гости сможете расслабиться и хорошо провести время, не падая на солнце.

Что нужно учесть перед покупкой садовой беседки

На рынке представлены различные типы беседок для приусадебного участка, поэтому вы должны знать, на что обращать внимание. Стиль, который вы хотите приобрести, будет зависеть от ваших предпочтений и дизайна вашего сада. При этом, чтобы сделать правильный выбор, вы должны иметь в виду некоторые факторы и критерии. Это поможет вам принять правильное решение и избежать серьезных ошибок, которые в конечном итоге могут вам навредить. Ниже мы рассмотрим их все.

Материал рамы

Для каждого продукта, представленного на рынке, используется материал, из которого он изготовлен, и беседки для приусадебного участка ничем не отличаются. Материалы каркаса тщательно подбираются, чтобы повысить их долговечность, долговечность и внешний вид. В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать один из трех материалов для садовых беседок: винил, дерево и металл.

Винил — они идеально подходят для вас, если вы хотите использовать свой продукт в экстремальных погодных условиях.Будь то самая низкая или самая высокая температура замерзания, он не расколется и не испортится быстро. Также ценится этот материал, потому что за ним легко ухаживать. Как правило, он не требует ухода и требует лишь периодического полоскания из садового шланга.

В наших обзорах садовых беседок модели Athens и Dublin имеют виниловые оправы. Они прочные, прочные и долговечные.

Дерево — Садовые беседки из массива дерева могут выдержать испытание временем, если за ними тщательно ухаживать.Естественный дизайн деревянной садовой беседки привносит естественную красоту вашего открытого пространства и добавляет привлекательности. Многим пользователям нравится деревенская харизма, которую он приносит. Также этот материал экологически чистый.

Приобретая деревянную садовую беседку, всегда обращайте внимание на то, как правильно ухаживать за ней, чтобы изделие прослужило дольше.

В наших обзорах садовых беседок выше модель Yaheetech сделана из натуральной древесины ели. Он защищен от моли, коррозии и водонепроницаем.

Металл — Беседки для приусадебных участков из металла просты в уходе. Как правило, они долговечны и устойчивы к погодным условиям. Что касается дизайна, они одновременно просты и изящны, и при желании позволяют легко выращивать вьющиеся растения и цветы. Если вы ищете металлическую садовую беседку, то Mr. Ton Garden Arbor из наших обзоров выше поможет вам.

Цвет

Цвет — еще один важный критерий, потому что он влияет на красоту вашего заднего двора или входа, который вы создаете.В соответствии с вашими предпочтениями вы можете выбирать между различными цветами: белым, коричневым, зеленым, черным и т. Д. Каждый из них привносит уникальность и оригинальность в дизайн, который вы хотите создать. Не сомневайтесь, сравните их и выберите тот, который вам подходит.

В наших обзорах садовых беседок выше рассматриваемые продукты представлены в различных цветах. Но если вы ищете натуральное дерево, модель YAHEETECH поможет вам. При необходимости эту модель также можно покрасить.

Размеры

Практически в каждом продукте, продаваемом на рынке, важное место занимают габариты, и беседки для приусадебных участков — не исключение.Приобретая садовую беседку, необходимо учитывать ее размер. Еще одна особенность, связанная с размерами, — это пространство, которое у вас есть.

Покупка большой садовой беседки вам не пригодится, если она не умещается в отведенном для этого месте. Таким образом, вы должны измерить пространство, на котором вы хотите установить свою модель, и сравнить его с размерами продукта.

В наших обзорах садовых беседок, представленных выше, представлены модели разных размеров — от больших до маленьких.

Вес

Еще один важный критерий, на который следует обратить внимание при покупке лучшей садовой беседки, — это вес беседки.Это определяет, сможете ли вы без напряжения переносить свой продукт из одного места в другое. Обычно мы рекомендуем покупать легкую садовую беседку. Это также поможет вам легко использовать беседку.

Только помните, что легкость беседки не должна мешать ее изучению. Убедитесь, что ваша арка крепкая, прочная и способна поддерживать растения, украшения или цветы. Также проверьте, поставляется ли он с винтами, чтобы он оставался устойчивым.

Размер столбика

Какое значение имеет размер столбов, когда речь идет о лучших садовых беседках? От него зависит высота вашей садовой беседки.Лучшего размера столбов не существует, так как он зависит от ваших предпочтений и высоты, которую вы хотите достичь с помощью беседки.

Размер столба варьируется от одной садовой беседки к другой и не является фиксированным. Он может составлять от 1,5 дюймов на 1,5 дюйма до 2 дюймов на 4 дюйма и более. В наших обзорах выше вы обнаружите, что доступные модели универсальны, когда дело доходит до размера постов.

Стиль

Когда дело касается стиля садовой беседки, нужно продумать, какую именно вы хотите приобрести. Этот критерий тесно связан с дизайном вашего сада, и вы должны помнить об этом, делая свой выбор.Двумя наиболее популярными стилями садовых беседок являются арочные и беседки, первый известен своей традиционной. Хотя он может вписаться в любую ситуацию, он особенно идеально подходит для входов на открытом воздухе. Что касается последнего, он известен своими острыми углами и большим количеством форм. Деревянная садовая беседка Yaheetech Trellis Arbor представляет собой идеальное сочетание этих двух элементов. Он имеет традиционную арочную конструкцию с перголой.

Простота сборки

Легкость сборки — еще один ключевой фактор, который следует учитывать при покупке беседки для приусадебного участка.Это очень важно, потому что от этого зависит, насколько быстро вы сможете собрать и установить садовую беседку. Мы рекомендуем вам приобрести продукт, который можно установить отдельно и который поставляется с простыми инструкциями.

В нашем списке выше все беседки для приусадебного участка легко собираются. Садовые беседки Mr. Ton и Dura-Trel дополнительно поставляются с предварительно вырезанными и просверленными отверстиями, которые облегчают установку.

Атмосферостойкость

Приобретая беседку для приусадебного участка, вы хотите убедиться, что она устойчива к сложным погодным условиям.Этот критерий важен, так как он определит, как долго вы будете использовать свой продукт.

Покупка устойчивой к атмосферным воздействиям беседки практична, поскольку в большинстве случаев не требует обслуживания. Это делает его долговечным и способным выдержать испытание временем для использования вне помещений.

Практически со всеми вышеперечисленными моделями вы можете убедиться, что они устойчивы к атмосферным воздействиям. Они прослужат долго, независимо от того, используете ли вы их на солнце или при высоких температурах ниже нуля.

Гарантия

Гарантийный срок — еще один важный фактор, который следует учитывать при покупке садовой беседки, поскольку он показывает, доверяет ли производитель продукту.В случае возникновения проблем с вашей беседкой вы можете обратиться к производителю, чтобы получить адекватное решение.

Гарантийный срок варьируется от производителя к бренду и от одного продукта к другому. Срок окупаемости может составлять от 30 дней до 20 лет.

Цены

При покупке лучших садовых беседок также важно ориентироваться на цены. Опять же, они не являются фиксированными и варьируются от бренда к бренду. Важно знать, что на цену влияет несколько факторов: используемые материалы, а также размеры изделий.Вот почему вы должны убедиться, что ваш бюджет соответствует цене беседки, которую вы хотите купить.

Например, садовая беседка мистера Тона — самая доступная модель в нашем анализе, которая стоит около 30 долларов. Если вы ищете варианты премиум-класса, обратите внимание на Carolina Composite Vinyl Arbor, который можно найти за 300 долларов.

дизайнов садовых беседок — металлические беседки против деревянных, что лучше?

Металл и дерево — два популярных материала для садовых беседок, но выбор лучшего может быть трудным.Мы расскажем о плюсах и минусах каждого выбора материала, чтобы вы могли определить, какой тип беседки подходит для вашего двора.

Добавление беседки в ваш сад — это быстрый и простой способ создать фокус в пространстве и повысить привлекательность вашего дома. Беседки очень гибкие: от тех, которые возвышаются над воротами в заборе, до других, которые могут быть построены со скамейкой внизу, создавая тихий уголок для чтения и отдыха в саду.Если вы решили построить или купить беседку для своего двора, одно из самых важных решений, которые вам нужно будет принять, — это тип материала. Два популярных материала для садовых беседок — это металл и дерево. Эти типы материалов сильно различаются, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. В этой статье мы исследуем оба типа структур и попытаемся определить, какая из них лучше.

Дерево — это очень классический и натуральный материал, который существует с незапамятных времен. У деревянных беседок есть множество преимуществ, но мы хотим сосредоточиться на погодоустойчивости, стоимости и возможности замены.Поскольку дерево — это материал, который естественным образом встречается на открытом воздухе, вполне логично, что оно хорошо выдерживает погодные условия. Деревянные беседки не боятся солнца и дождя, без проблем выцветают и не ржавеют. Дерево также относительно недорогое, особенно по сравнению с металлом. Большую деревянную беседку обычно можно построить примерно за 100–150 долларов или приобрести в виде готового к сборке комплекта примерно за 250–300 долларов.

Деревянные беседки очень изменчивы по внешнему виду. Например, если вы решили перекрасить дом в зеленый цвет, вы всегда можете покрасить беседку в такой же цвет.Древесину легко отшлифовать, окрасить или окрасить в любой цвет или тон, который вы пожелаете. Если вы заранее знаете, что хотите покрасить беседку, вы можете сэкономить немного денег и использовать менее дорогую древесину. Однако, если вы хотите оставить древесину в ее естественном состоянии или покрыть ее морилкой или герметиком, вам, вероятно, лучше выбрать красное дерево, такое как кедр. Кедр будет стоить дороже, но прослужит дольше из-за его естественной устойчивости к гниению, гниению и заражению насекомыми.

Далее мы обсудим основные преимущества металлических беседок: долговечность, долговечность и прочность. Если вы хотите вложить деньги в садовую беседку, которая выдержит испытание временем, нет лучшего материала, чем металл. В отличие от дерева, вам никогда не придется беспокоиться о гниении, растрескивании, раскалывании, проверке или заражении насекомыми. Один из ключей к долговечности конструкции — это тип используемого металла. Для низкой стоимости и максимальной прочности мы рекомендуем алюминий. Держитесь подальше от стальных или железных беседок с порошковым покрытием.Оба этих металла быстро ржавеют при воздействии внешних элементов.

Металлические беседки также чрезвычайно долговечны, выдерживают сильные штормы и ветры, не ломаясь. Если вы живете в районе с сильными ветрами, металлическая беседка — отличный выбор, особенно если у вас есть возможность погрузиться ногами в цементные опоры. Прочность металла также не имеет себе равных, что является важным фактором, если вы хотите вырастить тяжелое вьющееся растение сбоку от садовой конструкции.Например, виноградная лоза Wistera — это знаменитый альпинист, известный тем, что разрушает деревянные террасы и подъезды, если становится слишком большим. Если вы хотите вырастить глицинию или такую ​​же тяжелую лиану, металлическая беседка снова станет вашим лучшим выбором.

Таким образом, тип садовой беседки, которая лучше всего подходит для вас, может быть определен только вашими индивидуальными потребностями. Если стоимость является наиболее важным фактором, определяющим ваше решение, древесина — хороший и недорогой выбор. С другой стороны, если вам нужно что-то действительно прочное и долговечное, металл может быть лучшим вариантом.Независимо от того, что вы выберете, ваша садовая беседка станет долгожданным дополнением к вашему ландшафту, добавляя красоты, очарования и сдержанности внешнему виду вашего дома.

Источник: Бесплатные статьи с сайта ArticlesFactory.

Как насадить топорище на топор: Как правильно и навсегда насадить топор на топорище

Как правильно и навсегда насадить топор на топорище

Многим из нас знакома ситуация, когда великолепно насаженный топор вдруг начинает соскакивать с топорища. Мало для кого этот феномен является необъяснимым. Каждому из нас понятно, что виной всему процесс высыхания древесины. Но вы должны знать, что этого вполне можно избежать, если насаживание произвести технологически верно и если по его окончании выполнить пару простых, но очень надежных действий. Вот об этом-то я и расскажу по порядку.


Что вы узнаете

Технология насаживания топора

В данном процессе имеется два последовательных этапа:

  1. Подбор и подготовка топорища.
  2. Собственно насаживание топора.

Именно этой логике я и буду следовать в своем рассказе.

Подбор топорища и его предварительная подготовка

Какой стороной насадить топор? Многие мастера знают, что входная проушина топора меньше выходной. Для чего это сделано? Да для того, чтобы топорище можно было расклинить в нем и надежно закрепить. Учитывая данный факт, следует правильно подобрать топорище к конкретному топору.

Для начала нужно снять размер выходного отверстия (большего по размеру), обрисовав его внутренний контур на листке бумаги.

Затем по вычерченному контуру из бумаги вырезают шаблон, на основе которого будет вестись поиск подходящего топорища на рынке.

Надо постараться найти такое топорище, торец которого будет лучше всего подходить к подготовленному шаблону. Этим можно свести к минимуму объем предстоящей работы по подготовке деревянной заготовки.

Подобранному топорищу надо дать пару-тройку дней для того, чтобы оно окончательно просохло. Для этого его надо просто положить на радиатор отопления и изредка его там переворачивать.

Хотите узнать, как обустроить свою мастерскую так, чтобы работать в ней было очень удобно? Тогда прочтите вот эту статью моего коллеги!

Насаживание топора

Насаживание топора начинают с того, что его укладывают на край топорища миллиметрах в 5-7 от его края, а затем отмечают границу той части, которая будет подвергаться обработке, т.е. границу насаживания.

Затем контур шаблона надо перенести на торец топорища.

Выполнив разметку и вооружившись крупным рашпилем по дереву, обрабатывают конец топорища вплоть до граничной метки так, чтобы в торце выйти на контур шаблона.

Торец заготовки в итоге должен совпадать с нанесенным на него контуром.

После этого можно начинать производить примерку. Причем примерять нужно на выходном (большом) отверстии топора. Если понадобится, следует подточить еще. Обработку следует заканчивать тогда, когда топор начнет слегка «закусывать» дерево топорища.

Добившись такого «закусывания», самый край деревяшки подтачивают так, чтобы она вошла в топор где-то на 1 см.

А точить топор вы умеете? Если не очень, то кликайте сюда!

После этого надо взять штангенциркуль и замерить размер входного отверстия топора.

Путем дальнейшей обработки следует добиться этого размера на топорище в районе изначально нанесенной граничной отметки. Причем обработка производится по всему периметру заготовки, чтобы она полностью вписалась в выходное отверстие топора.

Дальнейшая обработка должна привести к тому, что конец деревяшки должен напоминать своей формой пробку от шампанского с утолщением книзу.

Как и вначале, обработка заготовки производится с помощью рашпиля.

Контроль размеров заготовки на их соответствие размерам отверстий топора должен постоянно производиться с помощью штангенциркуля. Добившись полного соответствия, на самом краю топорища снимают небольшую фаску, чтобы облегчить процесс вхождения заготовки в топор.

Закончив обработку, делают разметку для двух прорезей на обработанном торце.

Размеченные прорези выполняются на глубину, не доходящую примерно 1 см до границы насаживания топора.

Вставив пропиленный конец топорища во входное отверстие, по его противоположному концу начинают постукивать, чтобы насадить топор на деревянную заготовку.

Затем на клей в пропилы устанавливаются 3 клина: один большой продольный и два клинышка по бокам. Вставив клинья, торец топорища следует обработать, чтобы придать ему идеальную ровность.

Теперь топор очень надежно закреплен на топорище. Но если топор оставить в таком состоянии, то неизбежно произойдет процесс усыхания дерева, и инструмент может прийти в негодность.

Что нужно сделать, чтобы топор надежно закрепился на топорище навсегда

Чтобы не произошло усыхания топорища, конец его следует законсервировать, пропитав его, например, олифой, любой масляной краской, клеем ПВА или эпоксидным и т.д. В этом и состоит секрет того, чтобы топор оставался навсегда на топорище.

Остальную часть топорища также имеет смысл чем-то обработать. Выбор материала зависит лишь от предпочтений его хозяина. Это и законсервирует дерево, и сделает его более приятным для рук.

Вот и все секреты, позволяющие правильно насадить топор на топорище и гарантировать, что он навсегда останется в рабочем состоянии.

Автор статьи:

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Как насадить топор намертво

Все, кто регулярно пользуется этим рубящим средством, со временем замечают, что посадка головки с режущей кромкой (лезвием) начинает постепенно ослабевать и болтаться на рукоятке (топорище).
Работать топором с таким дефектом становится неудобно и, в конечном итоге, невозможно, а также просто опасно. Ведь слетевшая с рукоятки тяжелая металлическая головка с острой режущей кромкой и углами может поранить того, кто пользуется неисправным топором, или людей, находящихся рядом.

В чем же «корни» этого дефекта? Почему ослабевает насадка? Ведь когда-то она была произведена по всем правилам, очень плотно, да и на момент ослабления клинья остались на месте, не выпали, на что можно было бы «списать» недостаток.
Причина в том, что древесина постепенно теряет влагу, волокна усыхают и становятся меньше в объеме. Плотность насадки уменьшается и со временем исчезает полностью.
Ниже рассмотрим способ насаживания головки топора на рукоятку, чтобы исключить или, по крайней мере, отодвинуть срок ослабления насадки частей рубящего инструмента в отдаленное будущее.

Как насадить топор намертво на топорище


Для успеха предстоящего дела необходимо учесть, что у топора выходное отверстие больше входного. Это сделано с той целью, чтобы после подгонки и установки рукоятки, была возможность его расклинить с помощью нескольких клиньев.
Очень важно правильно подобрать рукоятку к данному инструменту. Для этого прикладываем проушину топора к листу бумаги выходной стороной и обводим ее внутренний периметр карандашом или маркером.

Затем по контуру просто вырезаем ножницами полученную фигуру, которая по форме и размерам представляет собой копию выходного отверстия нашего топора. Она будет служить нам шаблоном для выбора топорища на рынке.

Для этого прикладываем бумажную мерку к торцу и выбираем тот, который максимально точно совпадает с нашим шаблоном. Такой подход, помимо правильного выбора, сведет к минимуму подгоночные работы.

Выбранное топорище необходимо примерно на 2-3 суток положить на батарею отопления (зимой) или на солнце (летом), время от времени переворачивая, чтобы оно окончательно высохло.

После окончательной просушки деревянной рукоятки можно приступать к ее окончательной подгонке к топору.

Для этого укладываем головку на топорище, отступив от его торца на 5-7 мм, и проводим с другой стороны карандашом линию, которая будет указывать границу насадки головки на рукоятку.

Прикладываем, ранее вырезанный, бумажный шаблон к торцу рукоятки и обводим его по контуру карандашом.

С помощью крупного рашпиля по дереву обрабатываем топорище со всех сторон в пределах зоны насадки, ориентируясь на контур, нанесенный на торец рукоятки.



После обточки рукоятки по контуру в соответствии с шаблоном, начинаем его примерять (внимание!) к выходному отверстию головки топора.

Осторожно, чтобы не прослабить, ведем обработку рукоятки, пока она не войдет во входное отверстие головки примерно на 10 мм.


С помощью штангенциркуля замеряем входное отверстие и фиксируем его на нашем измерительном устройстве.

Затем сравниваем зафиксированный на штангенциркуле размер с ответным размером на топорище. Убеждаемся, что измеритель на нем не проваливается. Если мы теперь уберем лишнее на рукоятке, то получим обратный конус (подобие пробки в бутылке шампанского).

Выполняем задуманное с помощью того же рашпиля, которым мы уже пользовались ранее, подгоняя конец топорища к выходному отверстию топора.

Съем древесины контролируем замерами, чтобы не прослабить его. Измеряем выходное отверстие головки по высоте и сравниваем с входной частью топорища. Они должны быть равными друг другу или рукоятка чуть-чуть меньше.
Размер у дальней границы насадки должен быть заведомо меньше, чем на входе. Это и есть, так называемый, обратный конус.
Контролируем толщину топорища на входе и на выходе. И по этому параметру должна ощущаться явная обратная конусность.
Снимаем по периметру торцевой части топорища небольшую фаску, чтобы обеспечить его начальное вхождение во входное отверстие топора. Для этого используем все тот же рашпиль. Эта операция будет считаться выполненной, если головка после насадки от руки, устойчиво держится на рукоятке.

По центру торца топорища карандашом проводим продольную линию, другую – перпендикулярно первой и немного выше геометрического центра сечения торца.

По разметке выполняем пропилы под три клина, не доходя примерно одного сантиметра до задней границы насадки головки на топорище.


Еще раз убеждаемся, что рукоять свободно входит в выходное отверстие и только слегка в противоположно расположенное.
Устанавливаем топорище во входное отверстие головки топора и несколько раз энергично ударяем по другой стороне, пока оно не займет необходимое положение.

Нам остается лишь установить на клей заранее подготовленные деревянные клинья. Вначале устанавливаем продольный (большой) клин, затем поперечно – два маленьких.


Для этого смазываем их боковые поверхности клеем и вставляем на свои места, слегка подбивая молотком.

После установки всех трех клиньев, забиваем их вместе энергичными ударами молотка, пока это возможно.
Оставшиеся снаружи концы клиньев можно стесать на гриндере или просто отрезать с помощью ножовки по дереву.

Окончательную доводку выходного торца топорища с клиньями осуществляем вручную с помощью негрубой наждачной бумаги. Ею же можно обработать и другие части рукоятки, чтобы она была удобной в работе и не натирала руки.

Можно оставить топор в том положении, которого мы добились к данному моменту. Но тогда через короткое время его постигнет участь старого изделия, которое мы демонстрировали вначале: насадка вначале ослабнет, а затем и вовсе исчезнет. Инструмент станет непригоден для работы. Причина известна: влага из волокон древесины улетучится, она усохнет, и плотность насадки исчезнет.
Чтобы этого не произошло, необходимо торец после окончательной установки и расклинивания законсервировать, то есть пропитать олифой, масляной краской или клеем (можно использовать ПВА, но лучше эпоксидный). Такая обработка не позволит влаге, оставшейся в дереве, испариться и нарушить плотность насадки. По возможности, такой обработке желательно подвергнуть все топорище.

Смотрите видео


Как насадить топор на топорище?

Качественность топора, такого полезного и необходимого в быту орудия, является одним из главных факторов при его выборе. Он должен быть практичным, комфортным в использовании и хорошо насаженным на топорище. Наличие этих признаков значительно повышает производительность труда и защитит человека от возможного получения травмы. Надеть правильно топор на топорище, чтобы он не слетал, помогут наши рекомендации. Насадка будет хорошо держаться, если расклинить и закрепить ее должным образом.

Разновидности топора

В связи с тем, что топор является довольно травмоопасным орудием труда, а работа с ним предполагает интенсивную динамическую физическую нагрузку, необходимо не только уметь с ним обращаться, но и убедиться в том, что он плотно насажен на топорище. Не каждый отдает себе отчет в том, что слетевший с рукояти клин топора может нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому человеку, часто работающему с данным орудием, крайне важно овладеть навыком насадки топора на топорище.

На сегодняшний день можно встретить порядка 10 разных видов рубящих орудий. И каждый из них обладает своим определенным метод насаживания. Соответственно, перед тем как приступить к самой процедуре, желательно определиться, с каким видом орудия придется иметь дело. На первый взгляд, может показаться, что характерных различий между разновидностями нет. Однако несмотря на то, что конструкция топора неизменна (она состоит из рукоятки и металлического клина), каждая разновидность орудия обладает своими отличительными чертами и назначением. Например, топор может быть: плотницким, боевым, туристическим или же специально предназначенным для дровосека.

Крепление топорища

Крепление топорища к металлическому клину можно осуществить несколькими способами.

  1. Сварка. Благодаря данному способу крепления можно добиться высокой прочности и надежности орудия при работе.
  2. Изготовление элементов топора в качестве единой конструкции. Характерна жесткость и сильная отдача при работе с подобным инструментом.
  3. Склейка конструкционных элементов топора в специально отведенных для этого помещениях. Для склеивания используется эпоксидный материал. А топорище изготавливается из полимеров. Осуществить подобную процедуру самостоятельно достаточно тяжело, так как в процессе изготовления потребуется помещение с рециркуляционной вентиляцией.
  4. Надевание металлического клина на рукоять орудия с последующим расклиниванием. Данный способ считается оптимальным для самостоятельного осуществления данной процедуры. При строгом соблюдении рекомендаций, орудие характеризуется прочностью крепления.

Стоит отметить, что успешное выполнение надевания топора на топорище зависит от наличия имеющихся навыков, знаний и требующихся инструментов.

Осуществить подобную процедуру самостоятельно возможно, но необходимо объективно оценивать свои способности. Поскольку в случае ненадежного крепления металлического клина к рукояти орудие через какой промежуток времени интенсивной работы расшатается. Таким образом, насаживание придется осуществить снова.

Насаживание топора на топорище

Сперва подобная процедура кажется несложной. Такое ложное впечатление складывается из-за простого соединения элементов – насаживание и расклинивание. Однако процедура довольно трудоемка и обладает рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтобы облегчить данную работу, профессиональный и опытный плотник всегда следует строгой поэтапной инструкции.

Подготовительная работа с инструментом

Прежде всего необходимо обзавестись топорищем. Его можно купить в любом специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Идеальным материалом послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с большим опытом работы предпочитают дерево именно этой породы. Она имеет необходимый набор свойств и потому пользуется такой популярностью. Выбирая рукоять, рекомендуется обратить внимание на её плотность и форму. Важным критерием является комфорт в хвате. Если не учитывать этот момент на начальном этапе, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные ощущения, что довольно быстро приведет к сильной утомляемости.

Далее потребуется приобрести подходящих габаритов рукоять, которая будет плотно входить в металлическое отверстие. Посредством устройства для деревообработки или острого ножа, необходимо осуществить обтесывание рукояти так, чтобы она приобрела необходимую форму (прямую или эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается более надежным, благодаря его креплению. Затем делаются небольшие надрезы на верхней поверхности ручки. Визуально они напоминают продольные пазы.

Наиважнейший нюанс на данном этапе – это глубина пазов. Вырезанные пазы должны быть скрыты в отверстии топора. В противном случае в процессе расклинивания или при использовании рукоять может просто треснуть. Необходимо стремиться к тому, чтобы ширина и толщина клиньев была одинаковой.

Создание клиньев

Надежность крепежа во многом обусловлена качественным расклиниванием. В этом поможет использование клиньев из металла и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести специализированном отделе магазина или сделать в домашних условиях. Важным условием является соблюдение соответствия формы и размеров между клиньями и материалом, задействованным при изготовлении топорища. Лучший деревянный клин, по мнению профессиональных плотников, изготавливается из высушенной берёзы, металлический – из твердой жести, так называемой совковой лопаты.

Забивка

Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается самостоятельно насадить топор на рукоять – это забивание стальных или деревянных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд. К данному этапу можно приступать только после полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять сильные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это впоследствии может привести к неустойчивости осуществляемого далее крепежа.

Как только клинья плотно впишутся в пазы, при помощи ножовочного полотна потребуется деликатно отрезать остатки. Убедиться в успешном выполнении работы можно по крепости сцепления топора и рукоятки.

Расклинивание

Бытует мнение, что деревянный клин в обязательном порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Однако это заблуждение. Главным условием при выборе материала является его прочность. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от возможной поломки.

Успешным расклиниванием можно считать полное заполнение пространства пазов клиньями, а извлечь топор из топорища считается невозможным.

Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обыкновенный марлевый кусок, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав позволяет обеспечить дереву защиту от влаги и придать армирующее свойство. Чтобы удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле любой просвет, трещина или зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти.

Сторона насаживания топора

    Согласно инструкциям, рекомендуется насаживать топор так, чтобы клинья и поперечный разрез рукоятки топора слегка торчали. Половины сантиметра будет вполне достаточно. Таким образом, осуществить это можно только при условии, что топор насаживается в сторону клиньев узковатой частью. Соответственно, широкая часть будет направлена в сторону рукояти.

    Опытные плотники довольно часто прибегают к помощи обратной посадки. Её применение необходимо лишь в том случае, если орудие применяется в качестве вспомогательного инструмента. Например, для стесывания или строгания. Нередко данный метод применяется и для кувалды или колуна. Однако для данных инструментов не предусмотрено наличие клиньев. Основная часть нагрузки приходится на крайние части рукояти, необходимые для удержания металлической части орудия.

    Как насадить топорище на топор, смотрите в видео ниже.

    Как намертво насадить топор на деревянное топорище

    В данном обзоре автор делится «секретным» лайфхаком, как намертво насадить топор на деревянное топорище.

    Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что этот способ известен давно, и находится «на вооружении» у опытных плотников.

     

    Однако для начинающих и «зеленых» мастеров, возможно, это будет интересным открытием.

    1

    Читайте также: Как отремонтировать слесарные тиски своими руками

    В общем, не будем ходить вокруг да около, а сразу приступим к делу. Чтобы намертво насадить топор на деревянное топорище, потребуется старая камера от велосипеда и льняное масло.

    Рекомендуем также прочитать: как изготовить удобное топорище своими руками.

    Основные этапы работ

    Первым делом отрезаем небольшой кусок камеры от велосипеда и натягиваем его на верхнюю часть топорища.

    Затем смазываем резину льняным маслом, и начинаем насаживать топор классическим способом.

    1

    Читайте также: Как проверить якорь болгарки или дрели: 3 способа, которые вам помогут сделать это всего за пару минут

    Часть велосипедной камеры, которая осталась снаружи, необходимо обрезать ножом. Вот, собственно, и все.

    Теперь топор будет «сидеть» надежно и не слетит с топорища. Такой же способ можно применить в отношении молотка с деревянной ручкой.

    1

    Читайте также: Как заточить «побитые» ножи для электрорубанка

    Читайте также: простой способ как улучшить обычный молоток.

    Подробно о том, как намертво насадить топор на деревянное топорище, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом способе.

    с какой стороны закрепить своими руками

    На чтение 4 мин Просмотров 892 Опубликовано Обновлено

    Важнейшим инструментом в строительных и бытовых работах является топор. От качества прибора зависит результат работы. Правильно насаженное топорище предотвратит нанесение травм.

    Насадка топора должна быть плотной.

    Разновидности топоров

    Рубящие орудия делятся на:

    • плотницкие;
    • охотничьи;
    • боевые;
    • туристические;
    • пожарные;
    • колун;
    • тесло.

    Клин для топора может быть:

    • деревянным;
    • металлическим.

    Клин способен слететь, что чревато серьёзными последствиями для здоровья. Работа с приспособлением отличается интенсивной динамической нагрузкой. В связи с этим необходимо иметь навыки надёжной насадки инструмента на топорище.

    У всех видов инструмента свои особенности и предназначение. Каждой модели полагается определённый метод насаживания топорища.

    Отличия рукояток

    От рукоятей зависит удобство в работе. Они бывают:

    • деревянными;
    • металлическими;
    • резиновыми;
    • пластиковыми;
    • из стекловолокна.

    Отдают предпочтение твёрдым породам древесины:

    Берёза отличается долговечностью. Она имеет вибропоглощающие свойства и доступную цену.

    У металлических приспособлений большая масса. Работать такими намного сложнее. В процессе возникает вибрация.

    Пластиковые модели или прорезиненные отличаются сбалансированностью. Они устойчивы к образованию ржавчины. Однако отремонтировать в случае поломки очень сложно.

    Топор с пластиковой ручкой.

    Насаживание топора на топорище

    Этот процесс достаточно трудоёмкий и имеет ряд тонкостей. Несмотря на простое соединение частей, даже опытный мастер соблюдает весь алгоритм пошагово.

    Подготовительная работа с инструментом

    Для начала приобретают топорище. Его можно купить в специализированных магазинах или сделать своими руками. При самостоятельном производстве выбирают берёзу высушенную. Профессиональные плотники предпочитают именно эту породу, так как она обладает необходимыми свойствами.

    При выборе рукоятки важными критериями являются:

    • плотность;
    • форма;
    • удобство хвата.

    При игнорировании этих нюансов руки будут сильно утомляться. Габариты рукояти должны соответствовать металлическому отверстию.

    Специальным прибором по деревообработке или острым ножом обтёсывают ручку до придания необходимой формы.

    Форма может быть:

    Отверстие в виде эллипса отличается надёжностью. Этому способствует крепление и сделанные в верхней части рукояти надрезы. Они имеют сходство с продольными пазами.

    Очень много зависит от глубины паза. Их скрывают в отверстии. Если это не учесть, то ручка при расклинивании может сломаться. Толщину и ширину клиньев делают идентичными.

    Создание клиньев

    Готовые клинья.

    Надёжная фиксация крепления зависит от качественного расклинивания. Их можно изготовить самостоятельно или купить в специализированных отделах. Важно учесть:

    Клин из дерева преимущественно из берёзы. В основе металлического элемента – твёрдая жесть.

    Забивка

    Многие новички хотят знать, как насадить топор своими руками на ручку. Суть работы заключается в забивании клиньев. Это возможно, когда рукоять и клинья полностью готовы.

    Алгоритм:

    1. Клинья продольные забивают лёгкими ударами молотка. Избегают сильных ударов, чтобы дерево не деформировалось. Это приводит к плохой фиксации крепления.
    2. После плотной усадки в пазы срезают остатки ножовкой.
    3. Проверяют крепость сцепления рукояти и топора.
    Забивка клина.

    Расклинивание

    В процессе необходимо обязательно разобраться, как расклинить топор. Многие считают, что клин из дерева должен быть из такой же породы, что и рукоятка. Но не стоит придерживаться этого принципа. Наиболее важные условия:

    • прочность;
    • направление древесных волокон – для соблюдения параллельности сужения клиньев. Это предотвратит поломку.

    Успешное расклинивание заключается в полном заполнении площади пазов клиньями. Это делается для того, чтобы достать топорище было невозможно.

    В случае появления просвета:

    1. Обрабатывают марлю в смоле эпоксидной для обеспечения защиты от воды и придания армирующих свойств.
    2. Для удаления возникших зазоров перед насаживанием верхнюю площадь обматывают марлевым куском обработанным. Эпоксидная смола заполняет все просветы, трещины, зазоры.

    Инструмент насаживают по отношению к клиньям узкой частью. Широкую часть направляют в сторону рукоятки. Профессионалы используют обратную посадку. Это актуально в случае с:

    • кувалдой;
    • колуном.

    Заключение

    Учитывая все особенности прибора, а также следуя всем этапам процесса, каждый человек самостоятельно может насадить топор на топорище. Надёжная фиксация обеспечит длительный срок эксплуатации и качественную работу.

    Предыдущая

    Специальные топорыПоходный топор: как выбрать для туризма и отдыха

    Следующая

    Изготовление топоровКак сделать томагавк из топора: 6 шагов + чертежи

    Как правильно насадить топор на топорище (фото, видео)

    Илья
    Как правильно насадить топор на топорище?

    У любого владельца дачи или частного подворья в хозяйстве есть топор. Инструмент незаменим в повседневных или строительных работах. Это крепкий и выносливый помощник, но даже ему иногда нужен капитальный ремонт. Выход из строя деревянного топорища — наиболее частый «недуг» бытового инструмента. Как насадить топор на новую рукоятку, узнаете из этого материала.

    Подготовка материалов

    Для начала подберите удобную по форме заготовку для рукояти из бука, дуба, акации, берёзы. Перед обработкой и приданием подходящей формы полено следует хотя бы пару лет просушить в природных условиях. Оно не должно иметь повреждений, сколов, сучков, гнили, древесных пороков. Волокна должны располагаться вдоль топорища.

    Удобная рукоять обладает толщиной, которая позволяет ей удобно ложиться в ладонь. Заготовку вы можете отыскать среди личных расходников или купить на рынке. Рукоять должна быть немного толще проушины. Подгоните её шею до нужных габаритов топориком, рубанком или ножом. Следите, чтобы высота отрезка сравнялась по этому критерию с посадочным отверстием топора (проушиной) плюс 1 см.

    Правильно насадить топор можно только на подготовленное топорище:

    • снимите фаску с нижнего торца, иначе рискуете получить сколы в процессе насадки;
    • на верхней грани определите линию, вдоль которой будет размещаться лезвие топора, и сделайте по ней пропил для клина (его глубина — 60% от высоты отверстия инструмента, ширина — около 1,5 мм).

    Внимание! Подготовка металлической части топора сводится к коррекции проушины. Для надёжной фиксации поверхность не должна иметь заусенец, бугорков, ржавчины или окалин.

    Как надеть топор на рукоять

    Проушина должна туго насаживаться на топорище:

    Детали топора
    1. Насадите 1-1,5 см, ориентируя лезвие по пропилу на верхнем торце. В этом процессе поможет постукивание киянкой.
    2. Переверните топор. Деревянной заготовкой постукивайте по твёрдой опоре, пока обух не «сядет» на положенное место.
    3. Зафиксируйте, расширив рукоять с помощью клиньев. Используют дерево или его комбинацию с металлом. Ширина и глубина клина должна совпасть с параметрами пропила. Ширина в самой толстой точке — 3-4 мм. Деревянное приспособление делают из берёзы или другой твёрдой древесины. Ориентируйтесь на фото.

    Совет. Деревянный клин мастера рекомендуют смазывать специальным клеящим составом для более надёжного закрепления. Во вспомогательной металлической пластине можно просверлить отверстие примерно по центру. Уплотняясь, древесина заполнит его и дополнительно зафиксирует на топорище.

    На протяжении всего процесса контролируйте правильное направление лезвия. Отклонения корректируют, подрезая ножом рукоять. Насадить топор не так уж сложно. Один из примеров представлен на видео. Главное — следуйте алгоритму.

    Как насадить топор на топорище: видео

    Как насадить топор на топорище: пошаговая инструкция, советы, особенности

    Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен. Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье.

    Знакомство с рубящим изделием

    Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

    Как насадить топорище на топор?

    Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

    Подготовительный этап

    Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

    Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.

    О пропилах

    Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

    Об изготовлении клиньев

    Достаточно неплохие клинья продаются в хозяйственных магазинах. Однако смастерить их не трудно и самому. В качестве материала для изготовления клиньев подойдет просушенная береза. Если же домашний умелец хочет осуществить расклинивание посредством металлических изделий, то ему придется их вырезать из твердой жести. Судя по отзывам, хорошие клинья получаются из совковых лопат.

    О забивке

    Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.

    Завершающий этап

    Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

    Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

    Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

    Какой стороной насадить топор на топорище?

    Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

    как установить новую рукоять топора

    В этом сообщении в блоге показано, как установить новую рукоять топора, это может быть новая рукоятка, купленная в магазине, или та, которую вы сделали сами, следуя инструкциям в предыдущем сообщении в блоге о том, как сделать рукоять топора. Это старая головка и новая шероховатая ручка, которую я сделал в предыдущем посте. Перед установкой ручка должна быть тщательно высушена.

    Первым делом поставьте голову на торец и аккуратно обведите внутреннюю часть. Новая линия — карандаш, красная линия была нарисована до высыхания.Обратите внимание, как он сжимается в основном вокруг тангенциальных колец.

    Снова отрубите стороны, начав с прямоугольника.

    Тогда снимите углы.

    Теперь поднесите его к голове, чтобы увидеть, где вам нужно обрезать. Надеюсь, это просто вопрос того, чтобы отсечь самые яркие моменты.

    К этому этапу я подрезаю ножом, все зазубрины начинаются на 2-3 ″ от конца, где будет начинаться головка.

    Теперь пришло время для пробной подгонки, наденьте головку на верхнюю часть и слегка постучите ею по блоку, чтобы посмотреть, как далеко она продвинется.

    Наверное, теперь он там будет довольно хорошо прилипать. Я отколол небольшой кусок дерева, который легко помещается в глаз, вставил его в глаз и ударил по блоку, чтобы оторвать голову.

    На грязных осколках видно, где они натирали глаз, оставьте кусочки, которые не касались, бреют те участки, которые действительно соприкасались, особенно с той, где перестала выходить голова.

    Еще раз выполните пробную установку и проверьте выравнивание, посмотрев вниз по краю к основанию ручки.У нейтрального топора лезвие должно совпадать с центром рукоятки. Этот идеален в качестве рубящего топора для правши, так что оставлю его как есть. Если бы я хотел сделать его более центральным, я бы немного побрил область, где находится мой большой палец, что изменило бы выравнивание по мере продвижения.

    Как только ручка полностью выйдет и немного выйдет из верхней части головы, самое время вынуть ее и закончить любую работу по формированию ручки. Когда я делаю ручки, я чертову их до прямоугольного сечения и на этом этапе снимаю углы.Мне нравится вытянутый восьмиугольник, который он создает, он дает отличное сцепление, если вам нравится закругленная ручка, это просто вопрос многократного снятия высоких углов.

    Некоторые люди любят отрезать голову и вырезать по центру клин. Я просто разрезал его ножом или долотом. Все, что нам нужно, это небольшой разрез, чтобы вставить клин, и легкое постукивание по задней части ножа, стараясь не заходить слишком далеко, чтобы нож не ударился о металл.

    Теперь этот бит важен, и он больше искусство, чем наука.Обратите внимание на зазоры между ручкой и головкой. Насколько велик этот зазор, будет зависеть от того, насколько точным вы были при формировании, а также от внутреннего профиля головы. Эта головка довольно прямая внутри, поэтому зазор довольно мал, некоторые головки имеют довольно узкую талию внутри, поэтому зазор будет намного больше. Теперь нам нужен клин, сделанный из расселины, а не распиленного куска сухого дуба. Подойдут и другие породы дерева, но лучше всего будет дуб, если он у вас есть, очень сухой, поэтому я держу запас сухих расщелин дуба рядом с камином.Представьте, что клин проходит чуть больше половины пути через головку, в этой точке клина вы хотите, чтобы он был достаточно толстым, чтобы заполнить весь зазор между головкой и рукояткой, и немного больше, чтобы обеспечить здоровое сжатие. Конец клина I-образной формы должен иметь плоскую форму примерно 1 мм, а затем иметь фаску с обеих сторон под углом 45 градусов, что дает прочный, но острый передний край, который войдет в вашу разрезную головку.

    поставьте топор на твердый блок пола и вбивайте клин, пока он не перестанет двигаться.
    Он должен покрыть весь зазор и плотно прилегать.

    Отпилите его, если есть некоторый зазор спереди и сзади, вы можете сделать небольшой разрез на рукоятке и либо ударить другой деревянный клин, либо, если это всего лишь небольшой зазор, один из этих металлических клиньев молотка. Я всегда стараюсь использовать дерево, так как оно облегчает жизнь, когда вам нужно просверлить ручку, чтобы заменить ее. Небольшие зазоры спереди и сзади не проблема, если ваш основной клин вошел хорошо, давление из стороны в сторону имеет значение, и он не будет двигаться.

    Итак, вверху мой любимый резной топор GB, около 70 фунтов стерлингов. Ниже очень хорошего второго лучшего, головка стоимостью 2 фунта стерлингов потребовала 5 минут для шлифования и заточки (с помощью электроинструментов), а ручка заняла, возможно, чуть больше часа, в целом, намного меньше времени, чем фотографирование и печатание этого урока.
    Жаль, что я действительно не занимаюсь кожаными изделиями, иначе я мог бы сделать для них учебник по красивым ножнам.

    Как установить рукоятку топора из стекловолокна | Home Guides

    Если ваша рукоять топора кажется хлипкой, когда она летит по воздуху, лучше отложить этот разделитель, пока вы не сможете его заменить.Самая сложная часть проекта — снять старую ручку, на что нужно немного попотеть. Выбирайте новую ручку из стекловолокна, которая прочнее дерева и может не нуждаться в замене в будущем. В кратчайшие сроки ваш верный топор вернется на рубку.

    Снимите старую рукоять топора, отпилив деревянную как можно ближе к голове топора, используя ножовку или ножовку. Если старая ручка сделана из стекловолокна, пропитайте верх и низ головки топора эпоксидным растворителем и оставьте на 5-10 минут, чтобы клей растворился.

    Вставьте сверло диаметром 1/4 дюйма в сверло. Наденьте защитные очки и рабочие перчатки. Просверлите от 10 до 15 отверстий в оставшейся деревянной части ручки. Поместите большой металлический штырь или болт поверх дерева и сильно постучите по нему молотком, чтобы полностью его выбить. Если ручка сделана из стекловолокна, пропустите сверление, но используйте болт или шип, чтобы отделить ручку от головки.

    Вставьте небольшую проволочную щетку в отверстия в центре головки топора. Тщательно очистите стороны отверстия в течение одной-двух минут, чтобы удалить оставшийся мусор или эпоксидную смолу.При желании можно отшлифовать участок крупной наждачной бумагой.

    Вставьте новую рукоятку топора из стекловолокна в нижнюю часть головки топора. Остановитесь, когда верх рукоятки окажется заподлицо с верхним отверстием в головке топора.

    Оберните кусок малярной ленты вокруг основания ручки там, где она встречается с головкой. Плотно вдавите его в небольшой зазор вокруг головки и ручки, чтобы эпоксидная смола не вытекла во время высыхания.

    Откройте упаковку с двухкомпонентной эпоксидной смолой и смешайте две части вместе.Некоторые продукты можно смешивать в упаковке, в то время как для других необходимо налить их в одноразовую чашку. Перемешивайте эпоксидную смолу в течение двух минут.

    Поверните топор рукоятью вниз. Медленно вылейте эпоксидную смесь по центру верхней части головы, где находится ручка. Сосредоточьтесь на заливке эпоксидной смолы в небольшую трещину по периметру ручки.

    Сотрите излишки эпоксидной смолы старой тряпкой.

    Прислоните топор к дереву или стене головой вверх, чтобы удерживать эпоксидную смолу.Дайте топору высохнуть в течение одной недели, чтобы смола затвердела и полностью высохла. Снимите ленту и выбросьте ее через неделю.

    Ссылки

    Предупреждения

    • Эпоксидная смола лучше всего работает при температуре от 75 до 115 градусов по Фаренгейту.
    • Ручки для топоров бывают разных размеров, поэтому при покупке новой ручки из стекловолокна лучше отнести старую в строительный магазин.

    Writer Bio

    Кимберли Джонсон — внештатный писатель, статьи которой публиковались в различных интернет-изданиях, включая eHow, Suite101 и Examiner.Она имеет степень в области журналистики Университета Джорджии и начала профессионально писать в 2001 году.

    % PDF-1.4 % 3052 0 объект > эндобдж xref 3052 88 0000000016 00000 н. 0000004181 00000 п. 0000004282 00000 п. 0000004792 00000 н. 0000004831 00000 н. 0000004951 00000 н. 0000005067 00000 н. 0000006981 00000 п. 0000008538 00000 п. 0000010045 00000 п. 0000010548 00000 п. 0000010749 00000 п. 0000012457 00000 п. 0000014447 00000 п. 0000016367 00000 п. 0000017417 00000 п. 0000018442 00000 п. 0000018496 00000 п. 0000018679 00000 п. 0000018852 00000 п. 0000018971 00000 п. 0000020964 00000 н. 0000022960 00000 п. 0000023101 00000 п. 0000032081 00000 п. 0000032191 00000 п. 0000032391 00000 п. 0000036412 00000 п. 0000036536 00000 п. 0000036807 00000 п. 0000036957 00000 п. 0000037152 00000 п. 0000037757 00000 п. 0000037881 00000 п. 0000038155 00000 п. 0000038350 00000 п. 0000038474 00000 п. 0000038751 00000 п. 0000038946 00000 п. 0000039070 00000 п. 0000039345 00000 п. 0000039540 00000 п. 0000039664 00000 н. 0000039938 00000 н. 0000040133 00000 п. 0000040257 00000 п. 0000219112 00000 н. 0000219307 00000 н. 0000219431 00000 н. 0000219705 00000 н. 0000219900 00000 н. 0000220171 00000 н. 0000220449 00000 н. 0000220567 00000 н. 0000221112 00000 н. 0000221168 00000 н. 0000221292 00000 н. 0000221577 00000 н. 0000221666 00000 н. RJ * â4 ܄ ǠT} ne, N | WE,

    Идиом по The Free Dictionary

    (старый) боевой топор (e)

    Волевая, склонная к спорам женщина, обычно старше по возрасту, считающаяся властной или властной.Моя бабушка всегда была матриархом всей семьи, старым боевым топором, который не подчинялся никому, кроме Бога. Я заработал репутацию своего рода боевого топора в офисе из-за того, насколько я откровенен и непреклонен в некоторых вопросах.

    топор (е) нависает над (кем-то или чем-то)

    1. Угроза увольнения. Надо мной наверняка нависнет топор, если босс узнает, что ошибка печати была моей виной.

    2. Угроза уничтожения или исчезновения.Я беспокоюсь, что теперь, когда наше финансирование урезано, над нашей инициативой нависла угроза.

    топор (е) точить

    1. Жалоба или спор, которые необходимо обсудить. Я думаю, что у босса есть кое-что, что нужно поработать с вами над тем, как велась работа с аккаунтом.

    2. Личная мотивация или эгоистичная причина что-то сказать или сделать. Именно отношение к нему в клубе мальчиков, как у вас, сделало мое время в школе настоящим адом, так что да, мне нужно потрудиться.У меня нет здесь топора, я просто хочу знать правду.

    получить топор

    Для увольнения. Я собираюсь получить топор, если босс узнает, что ошибка печати была моей ошибкой.

    получить топор (е)

    1. На увольнение. Я собираюсь получить топор, если босс узнает, что ошибка печати произошла по моей вине.

    2. Прекратить или остановить внезапно. Я так разочарован, что мой любимый сериал получил в этом году топор.

    дать (одному) топор (д)

    уволить с работы; уволить одного.Босс даст мне топор, если узнает, что опечатка была по моей вине.

    иметь топор (е) заточить

    1. Жалоба или спор, которые хочется обсудить. Я думаю, что у босса есть кое-что, что нужно поработать с вами над тем, как велась работа с аккаунтом.

    2. Иметь личную мотивацию или эгоистичную причину для того, чтобы что-то сказать или сделать. Именно отношение к нему в клубе мальчиков, как у вас, сделало мое время в школе настоящим адом, так что да, мне нужно потрудиться.У меня нет здесь топора, я просто хочу знать правду.

    no axe (e) to grill

    1. Никаких жалоб или споров, которые хотелось бы обсудить. Нет, боссу нечего терзать вместе с нами, спасибо Бобу, взявшему на себя полную ответственность за эту неудачу с печатью.

    2. Отсутствие личной мотивации или эгоистичных причин для того, чтобы что-то сказать или сделать. Если Дженни сказала, что прощает вас, то это звучит так, как будто у нее нет топора, чтобы работать с вами. Во время интервью сенатор пообещал, что не будет точить топор перед расследованием Комитета по этике.

    возьмите топор на

    Разрушить или попытаться уничтожить что-то, обычно нематериальное. Я беспокоюсь, что Сара захочет раскритиковать весь свой проект, услышав вашу критику. Конгресс собирается подорвать некоторые из существующих законов, как только начнется новый срок полномочий. Боюсь, мне придется отнести топор к домику на дереве, потому что он так сильно сгнил.

    топор (д)

    Увольнение с работы. Обычно используется после «получить» или «дать». Мне дали топор за то, что я спал на работе.После того, как объявили о сокращении, многие из нас боялись получить топор.

    Словарь идиом Farlex. © 2015 Farlex, Inc, все права защищены.

    получить топор

    Рис. для увольнения. Бетти и двое ее друзей сегодня были уволены.

    есть топор (е) заточить

    рис. есть к чему придраться. Том, мне нужно с тобой поговорить. У меня есть топор, который нужно заткнуть. Билл и Боб вошли в другую комнату, чтобы поспорить. Им нужно было заткнуть топор.

    старый боевой топор

    властная старуха. Она такой старый боевой топор. Готов поспорить, с ней адски жить.

    Словарь американских идиом и фразовых глаголов Макгроу-Хилла. © 2002 McGraw-Hill Companies, Inc.

    получить топор

    Кроме того, получит ботинок или подпрыгивает, или может, или поднимать, или крюк, или мешок . Быть уволенным или уволенным, исключенным или отвергнутым. Например, Он получил топор в конце первой недели , или Менеджер был ошеломлен, когда сам получил сапог , или Мы получили удар в первом квартале , или Питчер получил крюк после одной подачи или Билл наконец отдал своему зятю мешок .Все эти жаргонные выражения, кроме последнего, относятся к 1870-1880-м годам. У всех есть варианты, где дает , что означает «уволить или изгнать кого-то», как в . Отдают ли они Рут топор? Получить топор намекает на топор палача , а получить ботинок буквально на , загрузив или выгнав кого-нибудь. Получите отскок намекает на то, что отскочил наружу; получить банку происходит от глагола банка , «уволить», возможно, имея в виду быть запечатанным в контейнере; get the heave-ho намекает на heave в смысле подъема тела человека, а get the hook — намек на рыболовный крючок. Получите мешок , впервые зарегистрированный в 1825 году, вероятно, был французским, хотя существовал и на среднеголландском языке. Здесь имеется в виду мешок рабочего («мешок»), в котором он нес свои инструменты и который ему вернули, когда его уволили. Также смотрите, дайте кому-нибудь воздух.

    Словарь идиом American Heritage® Кристин Аммер. Авторские права © 2003, 1997 Траст Кристин Аммер 1992. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

    топор, нависающий над кем-то

    Если над кем-то висит топор, они, скорее всего, скоро потеряют работу.Примечание. «Ax» в американском английском пишется как «топор». Я бы не сказал, что над ним висит топор, но у него есть еще один сезон, чтобы все исправить.

    топор, нависающий над чем-то

    Если есть топор, висящий над чем-то , то эта вещь, скорее всего, будет уничтожена или скоро закончится. Примечание. «Ax» в американском английском пишется как «топор». Вчера вечером топор висел на более чем 600 рабочих местах в нефтяном гиганте BP.

    получить топор

    или

    получить топор

    1.Если кто-то получит топор или получит топор , он потеряет работу. Примечание. «Ax» в американском английском пишется как «топор». Бизнес-менеджеры, руководители и технический персонал — все получают топор. Я часто задавался вопросом, получил бы я отбивную, если бы остался достаточно долго, чтобы узнать. Примечание: вы также можете сказать, что кому-то дается топор или дается чоп . Вчера вечером ей дали топор из популярного телешоу.

    2. Если что-то вроде проекта или части бизнеса получает топор или получает рубку , это внезапно прекращается.Примечание. «Ax» в американском английском пишется как «топор». Это одно из телешоу, которое, вероятно, получит топор. Услуги в крупных городах по всей Англии сокращаются или сокращаются. Примечание: вы также можете сказать, что чему-то соответствует топор или соответствует chop . Несколькими днями ранее топор был отдан в шахту Вестоу, последнюю яму в регионе.

    имеют топор, который нужно заткнуть

    ОБЩИЙ Если у кого-то, есть топор, который нужно заточить, , он имеет особое отношение к чему-либо, часто потому, что он думает, что с ним плохо обращались, или потому, что он хочет получить преимущество.Примечание. «Ax» в американском английском пишется как «топор». Лорд Гиффорд считал, что дела должны передаваться в независимое агентство, которое, как он выразился, не имеет решающего значения. У него не было критического топора, который нужно было заткнуть. Он очень непредвзято относился к работе других людей. Примечание: вы также можете сказать, что у вас, , нет топора, который можно было бы перемолоть , чтобы отрицать, что ваше твердое мнение о чем-либо основано на личных причинах. Профсоюзы настаивают, что им незачем трудиться, потому что они будут представлять операторов, где бы они ни работали.Примечание. Существует несколько объяснений происхождения этого выражения. Один из них — это история, рассказанная Бенджамином Франклином о человеке, которому удалось заточить свой собственный топор, попросив мальчика показать ему, как работал точильный камень его отца.

    Словарь идиом COBUILD Collins, 3-е изд. © HarperCollins Publishers, 2012 г.

    имеют кучу проблем

    имеют частные, иногда злонамеренные мотивы для совершения каких-либо действий или участия в каких-либо действиях.

    Выражение возникло из истории, рассказанной Бенджамином Франклином , и впервые было использовано в США, особенно в отношении политики, но теперь оно широко используется.

    1997 Times Я некурящий, и у меня нет личного топора, который нужно измельчать.

    Словарь идиом партнеров Farlex © Farlex 2017

    У

    есть топор для измельчения

    (обычно используется в отрицательных предложениях) есть частные, часто эгоистичные причины для участия в чем-либо: не имея особого политического топора, который нужно измельчать, он баллотировался на выборах в качестве независимый кандидат.

    Словарь идиом партнеров Farlex © Farlex 2017

    ax

    n. музыкальный инструмент. (Изначально саксофон.) Достаньте топор и давай варенье.

    получить топор

    глагол

    Словарь американского сленга и разговорных выражений МакГроу-Хилла Авторские права © 2006 McGraw-Hill Companies, Inc. Все права защищены.

    топор для измельчения

    Эгоистичная или скрытая цель: он утверждал, что он бескорыстен, но я знал, что у него есть топор, который нужно заткнуть.

    Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание.Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

    См. Также:

    Разберись с этим! — Брант и Кокран

    Продолжая тему рукояток топора из нашего последнего сообщения в блоге, мы собираемся рассмотреть различные типы рисунков рукояток топора, длину рукоятки, предпочтительную древесину для вставки клина в пропил и, наконец, решить досадный вопрос о том, следует ли добавить вторичный металлический клин при сборке.

    На самом базовом уровне есть прямые рукоятки для топоров и изогнутые рукоятки для топоров. В своей книге Axe Дадли Кук сообщает, что в колониальный период были только прямые рукоятки топоров. Примерно в 1840 году начали появляться изогнутые рукоятки для однобитовых топоров. Изогнутая ручка, возможно, стала известна, потому что людям просто нравился их внешний вид. Какой бы ни была причина, изогнутые однобитовые рукоятки осей теперь являются стандартом. Существует довольно много споров об эффективности использования однобитового топора с изогнутой рукояткой.Дадли Кук утверждает в «Книге топоров », , используя подробные чертежи и математические формулы, что изогнутая рукоятка менее точна для серьезных рубок. Другие считают это чепухой.

    Топоры с двойной бородкой почти всегда имеют прямую рукоятку. Исключение составляет длинная устаревшая изогнутая двойная ручка Adirondack. Изогнутая рукоятка с двумя бородками, которая используется преимущественно в районе Адирондак в Нью-Йорке, представляет собой загадку. Одно можно сказать наверняка — он определенно добавит изящности угрожающему виду двузубого топора!

    Двумя другими отличительными характеристиками рукояток топора являются концы рукояток и форма ствола рукоятки.

    Концы ручки представляют собой либо остроугольную «лапку оленя», либо более закругленную версию стопы оленя, называемую концом свитка, либо «выпуклый конец», напоминающий небольшую ручку на бейсбольной бите. Независимо от стиля, конец ручки позволяет руке скользить вниз по ручке, не соскальзывая. Наконец, стволы большинства ручек имеют овальную форму. Иногда вы можете увидеть ручки с двумя бородками, которые имеют восьмиугольную форму.

    Длина рукояти зависит от размера головки топора и типа рубки, которую вы собираетесь делать.Рукоятки с одной долотой варьируются от 20 до 42 дюймов. Обычный размер больших деревьев на северо-западе Тихого океана составлял 42 дюйма. Небольшие деревья, найденные на северо-востоке, были спилены топорами с диаметром ручки около 32 дюймов, при этом размер 36 дюймов был больше стандартного размера для остальной части страны. Топоры с двумя долотами могут иметь размеры от 28 до 42 дюймов, при этом более стандартные размеры составляют 34 дюйма. и 36. » Ниже представлены ручки разной длины, предложенные компанией Ober из Чагрин-Фолс, штат Огайо, в 1894 году:

    При покупке сменных рукояток топора вы увидите прорезь на конце рукоятки, где должна быть закреплена головка топора.Этот пропил предназначен для вставки деревянного клина, который расширяет материал рукоятки напротив ушка головки топора, обеспечивая плотное прилегание.

    Древесина, из которой изготавливаются клинья для топоров, также вызывает споры. Некоторые предпочитают клинья из твердой древесины, такие как дуб, поскольку их легче вставить в пропил; другим нравятся клинья из мягкой древесины, такие как тополь или сосна, которые впитывают влагу и теоретически удерживают ручку более плотно.

    Глядя на топор, вы можете заметить металлический клин (или два), поставленных по диагонали на деревянный клин.Необходимость этого неоднократно аргументировалась энтузиастами топоров.

    Одна школа мысли (Дадли Кук в своей книге Axe придерживается этой точки зрения) заключается в том, что металлический клин является необходимостью. Берни Вайсгербер в своем руководстве, опубликованном Лесной службой США «Топор для шлифования », категорически возражает против вторичного клина: «Металлические клинья имеют тенденцию раскалывать волокна на рукоятке гикори. Я не вижу причин, по которым вы захотите сделать это с правильно подвешенным топором.«[Мы здесь, в B&C, согласны с Берни и не добавляем вторичный металлический клин при переноске топоров].

    Мы надеемся, что эти посты послужили неким поводом для споров с вашими друзьями о различных аспектах деревянных рукояток топоров, используемых в их форме, и о том, как их вклинить. Я имею в виду, что лучше споров о топорах!

    Правила метания топоров — Всемирная лига метания топоров

    КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

    Миссия Всемирной лиги метания топоров — способствовать соревнованию посредством спортивного мастерства и честной игры.Наши Правила метания топора гарантируют, что все лиги и соревнования проводятся в спортивной манере. Хотя конкуренция может стать интенсивной, мы ожидаем, что наши участники сохранят высокий уровень спортивного мастерства до и после финального броска. Как участник любого турнира или мероприятия WATL вы должны подтвердить:

    • Уважайте игру, играйте честно и соблюдайте все правила и политики.
    • Принимать и уважать решения официальных лиц WATL.
    • Продемонстрировать хорошее спортивное мастерство до, во время и после игр, выиграть или проиграть.
    • Нести ответственность за спортивное мастерство товарищей по команде и помогать поддерживать атмосферу уважения ко всем участникам.
    • Будьте вежливы по отношению к игрокам, командам, официальным лицам, зрителям, наблюдателям или фасилитаторам соперников и уважительно относитесь ко всем игрокам и официальным лицам WATL.
    • Помогает поддерживать и поддерживать все оборудование и условия на объекте в хорошем состоянии.
    • Соблюдайте все правила учреждения, соблюдая при этом все оборудование, места общего пользования, игровые зоны, места для парковки и прилегающие районы.
    • Не участвовать в дискриминационном поведении, основанном, помимо прочего, на расе, религии, вероисповедании, языке, гендерной идентичности или сексуальной идентичности.
    • Воздерживаться от ненормативной лексики или ненормативной лексики. (Включая, но не ограничиваясь: пренебрежительные, дискриминационные или уничижительные слова или действия, касающиеся расы, цвета кожи, языка, религии, пола или сексуальной ориентации
    • Не участвовать в каких-либо действиях, которые могут поставить под угрозу здоровье, безопасность или благополучие любого игрока , официальный сотрудник или зритель.
    • Не участвовать в словесных, письменных или физических угрозах или оскорблениях в отношении любого участника, должностного лица, сотрудника или зрителя.
    • Не вступать в драку, драку или обмен с кем-либо (включая, помимо прочего: толчки, толчки, удары руками, ногами, словесные угрозы или домогательства).
    • Запрещается употреблять алкогольные напитки в любом месте, если это не разрешено учреждением / местом проведения.
    • Запрещается разрешать, использовать или поощрять запрещенные наркотики в любом месте.
    • Носить / использовать все необходимое и выданное оборудование и / или униформу.
    • Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать живые мишени. Ни один метатель не должен метать топор в цель, если между метателем или перед ним находится человек или живой объект.
    Спортивное мастерство

    Sports полон суждений, и, как следствие, время от времени могут возникать споры между игроками, соперниками и персоналом. Однако важно, чтобы участники уважали и разрешали все споры, которые могут возникнуть, цивилизованно. WATL имеет абсолютное и единоличное право исследовать и анализировать любые имеющиеся доказательства для поддержания целостности правил и вида спорта в любом матче .Протесты о допустимости игроков или неправильное применение / неверное толкование правил зависят от времени и должны подаваться до следующего броска. Не бросающие игроки не имеют права оспаривать или возражать против любых заявлений, сделанных судьей лиги или рефери. Участники в возрасте до 18 лет могут назначить представителя, который будет выступать от их имени. Представитель имеет право оспаривать вызовы только указанного конкурента. Каждый представитель должен быть назван до начала лиги / турнира. Ожидается, что представитель будет соблюдать все правила игры, как если бы он был участником.

    Все решения, принимаемые официальными лицами WATL на месте, должны уважаться и выполняться. Любые отзывы относительно правил, игроков, официальных лиц или сотрудников должны быть доведены до сведения директора WATL в обычное рабочее время в письменной форме. Любое поведение, которое должностные лица WATL сочтут неприемлемым, может привести к устному предупреждению, исключению, приостановке и / или исключению, как описано ниже. Неоднократные нарушения Кодекса поведения одним и тем же игроком или командой могут привести к исключению из лиги без возврата денег.Все нарушения Кодекса поведения во время и вне матчей влекут за собой дисциплинарные меры.

    Запугивание, нецензурная лексика, ненормативная лексика, ненормативная лексика, угрозы или общее неуважение во время любой лиги или турнира к любому председательствующему сертифицированному судье или официальному лицу WATL недопустимы и приведут к немедленному исключению из лиги или турнира. В ожидании официального расследования WATL оставляет за собой право отстранить игрока или зрителя, о которых идет речь, как минимум на 6 месяцев.

    Дисциплинарное производство

    В случае нарушения, требующего дисциплинарного воздействия, официальному лицу WATL рекомендуется применить дисциплинарные меры в следующем порядке:

    • Игрок, совершивший нарушение, сначала получит устное предупреждение.
    • Если подобные нарушения повторяются во второй раз, то их последние матчевые очки будут обнулены, и матч будет засчитан как проигрыш.
    • После третьего нарушения, совершенного тем же игроком, нарушивший его игрок будет отстранен от сезона или турнира.

    Официальное лицо WATL не обязано соблюдать дисциплинарные меры в этом порядке.

    Правила игры

    Раздел A:


    Безопасность
    1. Топоры
      1. Каждый топор проверяется перед каждой лигой, чтобы убедиться, что топор соответствует стандартам.
      2. Сломанные оси использовать нельзя.
      3. Головки топора должны быть цельным куском металла, плотно прижатым к рукоятке.
        1. Головки топора ослабли или имеют легко снимаемую головку топора (т.е.Головки, которые зажаты или удерживаются в рукоятке винтом или штифтом (), опасны и не будут учитываться для игры в лиге.
    2. Участникам предписывается брать топор за рукоять и только за рукоять.
      1. Если топор ломается или если игрок хочет поменять топор, он должен уведомить председательствующего и ему дается до 1 минуты, чтобы поменять топор.
      2. Любые метатели, умышленно покупающие и бросающие ограниченные топоры, будут подвергаться санкциям, включая, помимо прочего: лишение прав на турниры, сезоны и дополнительные отстранения от WATL в зависимости от тяжести нарушения
    3. Травмы
      1. Если произойдет травма во время игры в лиге, и игрок считается неспособным закончить оставшиеся матчи судьей или медицинским работником, тогда он может составить свои матчи в следующую ночь лиги без штрафа.
        1. Это не будет засчитываться в счет права игрока пропустить 2 недели
        2. Если в текущем матче остались броски, то эти очки засчитываются как ноль
      2. Если во время любого турнира произошла травма и игрок считается неспособным для прогресса судьи или медицинского работника, то любые незавершенные матчи будут помечены как 0 очков, а матчи будут лишены права.
    4. Метание
      1. Топоры никогда не должны метаться, когда участник берет топор из целевой зоны или когда судья находится на дорожке.Это приведет к немедленной дисквалификации (засчитывается как проигрыш) в этом матче.

    Раздел B:


    Правила перед игрой
    1. Минимальный возраст:
    1. WATL не предусматривает каких-либо возрастных требований или ограничений. Каждое дочернее предприятие может иметь возрастные ограничения, если они того пожелают. Пожалуйста, свяжитесь с местным представительством участвующей лиги, чтобы узнать об их возрастных правилах.
    2. Целевое качество:
    1. Мишени должны быть относительно новыми и иметь качественный звук до начала лиги.
      1. Когда мишени ухудшаются до такой степени, что происходит чрезмерное движение или «шевеление» топоров, когда они приземляются в поврежденной области, вызывая или рискуя выпадением хороших бросков, доски должны быть заменены для обеспечения справедливой игры.
      2. Все доски должны быть индивидуально закреплены и не могут соскользнуть или оторваться от мишени во время соревнований.
      3. Если во время игры выпадает большой кусок дерева или кусок дерева, игрок может попросить заменить доску, но окончательное решение остается за рефери (судьей) по метанию топора.
        1. Запросы на замену доски должны быть сделаны до начала игры.
        2. Запросы на замену доски не могут быть сделаны между играми с лучшим набором совпадений 2/3. Запрос должен быть сделан до начала матча.
      4. Мишени необходимо обрызгать водой из пульверизатора до начала игры в лиге.
        1. Если доски постоянно твердые, члены лиги могут попросить, чтобы на них было больше воды.
    2. Никто, кроме официального судьи, не может изменять доски до, во время или после любого матча, если это не разрешено председательствующим.
      1. Это включает в себя вытаскивание кусков досок, измельчение или размягчение доски топором, полив досок и т. Д.
    3. Броски для разминки:
    1. Разрешенное количество бросков для разминки распространяется на все лиги и турниры, санкционированные WATL.
      1. Игроки могут сделать до 5 тренировочных бросков до своего первого матча
      2. Игроки могут сделать 1 тренировочный бросок перед любым последующим матчем
        1. Игроки могут сделать 1 тренировочный бросок между матчевыми играми в случае наилучшего набора 2/3
      3. Игрокам не разрешается дополнительных тренировок на пустых дорожках между матчами для любых санкционированных мероприятий (лиги, турниры и т. Д.), Если иное не одобрено официальным лицом WATL (т.е. Комиссар или главный судья).
      4. Сотрудник WATL может по собственному усмотрению определить другое количество разминочных бросков во время любого официального мероприятия WATL.
    2. Судья по метанию топора уведомит игроков, когда начнется их матч.
    3. Лига разрешает тренировочные броски до официального начала лиги при условии доступности, справедливости и согласия местного судьи.

    Раздел C:


    Геймплей

    Обновление Covid-19

    В соответствии с рекомендациями CDC, полностью вакцинированным игрокам рекомендуется продолжать носить маски на мероприятиях WATL.

    Маски по-прежнему будут обязательными для игроков, не вакцинированных.

    Если ваши местные / государственные директивы не предписывают политику масок, маски не требуются.

    WATL по-прежнему рекомендует носить маску в качестве меры предосторожности и будет следить за рекомендациями CDC для будущих обновлений.

    1. Каждая неделя лиги позволяет каждому участнику по 4 матча.
    2. Каждый матч проводится против разных противников, выбранных случайным образом и состоит из следующего:
      1. 10 бросков за матч.
      2. В каждом матче игроки выполняют 5 бросков и переходят на другую сторону.
        1. Это гарантирует справедливую игру при различной плотности древесины.
      3. Победителем матча станет игрок, набравший наибольшее количество очков после 10 бросков.
      4. В случае ничьей после 10 бросков наступает внезапная смерть:
        1. См. Раздел C Подсчет очков: iv.
    3. Стартовые цели будут определяться случайным выбором, изначально сделанным приложением.
    4. Все результаты должны быть загружены в приложение WATL в режиме реального времени и загружены в таблицу лидеров.
      1. При возникновении проблем с подключением все оценки должны быть загружены в приложение WATL в течение 48 часов.
      2. Если проблемы с подключением возникают в течение более 2 недель в течение определенного сезона, обратитесь в WATL за советом.
    5. Через 7 недель, 8-я и последняя неделя каждого сезона будут плей-офф и заключительный матч, чтобы определить местного чемпиона сезона. См. Подробности в разделе «Плей-офф».
    6. Каждая официальная лига, проводимая центром метания топора, является автономной и не может быть объединена с другими лигами.
      1. Игроки могут соревноваться только в том месте и лиге, в которых они зарегистрированы. За пределами этой лиги или места проведения для их единственной зарегистрированной лиги не будут регистрироваться очки.
        1. Например, игрок не может соревноваться на 2-й неделе лиги в месте A, а затем соревноваться на 3-й неделе в той же лиге в месте B.
    7. Не носить наушники во время броска
    8. Паузы в игре
      1. Председательствующий может объявить паузу в игре по любой причине, которую сочтет необходимой (проверка правил, подтверждение, второе мнение и т. Д.).
      2. В случае паузы в игре вся игра матча должна немедленно прекратиться и возобновиться по усмотрению председательствующего. официальный, где и началась пауза.
        1. Например: если один игрок бросил, а другой — нет, и объявлена ​​пауза в игре, матч возобновится, и противоположный игрок будет бросать как обычно.
      3. Игроки могут оспорить вызов или постановление, которое приведет к паузе в игре
        1. Во время этого вызова игровой процесс будет приостановлен в этот момент времени
    9. Бросание инвалидной коляски
      1. Для отдельных лиц Для тех, кто пользуется инвалидными колясками, применяются все стандартные правила лиги, за исключением линии разлома стопы.
        1. Лица в инвалидных колясках должны располагать одно колесо позади 12-футовой линии во время броска в соревновательной игре.
        2. Допускается любое колесо инвалидной коляски, если одно из них находится за линией 12 футов.

    Раздел D:


    Подсчет баллов
    1. Зачетная зона топора
      1. Головка топора, лезвие и щека доходят до передней части глаза, но не за ним.
      2. Оценка топора определяется, когда топор упирается в цель, и его нельзя снимать для определения оценки.
        1. См. Исключение для метания парных ударов в Разделе P.
      3. Если в верхней части головки топора нет видимого ушка топора, то учитывается место встречи рукоятки при прямом проходе. Будет определено официальным лицом, председательствующим на матче.
    2. Очки
      1. Оси должны находиться внутри черной линии, чтобы можно было засчитать это значение:
        1. 6 очков за «яблочко»
        2. 5 очков за 1-е кольцо (определяется как немаркированная область между «яблочком» и черным кольцо вокруг зоны «яблочко»)
        3. 4 очка за 2 кольцо
        4. 3 очка за 3 кольцо
        5. 2 очка за 4 кольцо.
        6. 1 балл за 5 кольцо.
        7. 8 очков за Killshot.
        8. Если топор падает до того, как председательствующий судья засчитывает топор, топор считается выпавшим. Open Killshots будет применяться только к стандартным и парным метаниям. Обратитесь к Разделу P, чтобы узнать подробности об открытых Киллшотах для парных бросков.
          1. Перед тем, как бросить для Killshot, игрок должен дать понять судье и оппоненту, что они намереваются бросить для Killshot.
            1. Объявление должно быть сделано судье до того, как любой из соперников выполнит бросок.
              • Судья должен напомнить метателям, в какой киллшот они бросили, если киллшот был нанесен во время предыдущей попытки (-ей), чтобы метатели знали, какой киллшот открыт.
              • Также рекомендуется, чтобы игроки подтвердили судье, какой киллшот открыт. для последующих бросков, когда был нанесен предыдущий киллшот
          2. Это называется «вызов Killshot» и активирует его на все 8 очков.
          3. Игрок не может изменить свой призыв (Killshot или non-Killshot) после подтверждения судьи для этого конкретного броска.
        9. Игрокам разрешено 2 попытки Killshot за матч
          1. После того, как игрок выполняет Killshot во время матча, этот Killshot не может быть повторен до тех пор, пока не будет нанесен противоположный.
            1. Если Killshot был предпринят, но пропущен, игрок может снова бросить этот Killshot.
            2. Не применяется к броскам в дополнительное время (ОТ). Киллшоты снова открываются в игре OT.
            3. Игроки могут начинать свои OT-броски, используя любой Killshot, но должны продолжать чередовать Killshots при последующих OT-бросках.
        10. В случае возникновения безвыходной ситуации, вызванной тем, что бросающие отказываются вызвать Killshot первым, это будет решено подбрасыванием монеты.
          • Победитель жеребьевки выберет, кто позвонит первым.
        11. В случае дропа во время любого стандартного броска или Киллшота, игрок может выбрать третью дополнительную попытку Киллшота во время обычного матча из 10 бросков.
        12. Дроп должен быть правильно записан в приложении и в матче, чтобы позволить 3-ю попытку Killshot.
      2. Пример: если игрок сделал 2 попытки убийства и выпадение выпало при 9-м броске, он имеет право на третью попытку выстрел-убийства при 10-м броске.
        1. Пример 2: Если игрок выпал после 10-го броска, он не имеет права на дополнительную попытку или бросок Killshot.
      3. Ранее установленные правила относительно чередующихся бросков Killshot будут по-прежнему применяться.
      4. Если игрок не указывает , что он делает попытку Killshot, судья предположит, что это будет стандартный бросок (попытка не Killshot)
        1. Если попытка Killshot была сделана до того, как Судья подтвердил объявление Killshot, бросок будет засчитан как ошибка.
      5. Если Killshot выполняется, но топор игрока не попадает в Killshot, то очки не начисляются.
      6. Внезапная смерть
        1. В случае ничьей после 10 бросков в одном матче матч переходит в состояние внезапной смерти.
        2. Очки не учитываются и не подсчитываются во время внезапной смерти.
        3. В зависимости от места проведения броски со смертельным исходом / сверхурочные броски будут выполняться либо с помощью большого топора, либо с помощью топора. топор для определения бросков овертайма
          1. Помещениям не будет разрешено передумать после первого матча сезона
          2. Метатели должны подчиняться решениям, принятым на площадке
            1. Площадка может, по своему усмотрению, предоставить дом большой топор для сверхурочных бросков
          3. Броски внезапной смерти Big Axe не будут обязательными для крупных и телевизионных мероприятий WATL на 2021 год.WATL соберет больше данных после зимнего сезона 2021 года, чтобы принять окончательное решение в отношении решающих задач.
        4. Hatchet Sudden Death
          1. ТОЛЬКО Убийственные выстрелы активны во время бросков внезапной смерти.
          2. Игроки будут оставаться у своих целей для внезапных смертельных бросков (переключение целей не требуется).
          3. Игроки должны чередовать Killshots.
          4. Как только судья подтверждает, что дорожка открыта, оба игрока должны выполнить бросок в пределах 10 секунд друг от друга.
          5. В случае, если оба игрока пропустили Killshot во время «Внезапной смерти», измерительная лента или точное измерительное устройство будут использоваться для измерения расстояния от ближайшей допустимой области для подсчета очков на голове топора до ближайшего края Killshot.
            1. Игрок с кратчайшей дистанцией получит право на матч.
            2. Если у Игрока 1 упал топор, а Игрок 2 пропустил Killshot, но остался на доске, Игрок 2 будет награжден матчем.
          6. Если игрок касается топора до проведения измерения, матч присуждается противнику.
        5. Большой топор Внезапная смерть
          1. Игроки должны начинать с одной или обеих ног за отметкой 17 футов
            1. Игроки могут перешагнуть отметку 17 футов, но не могут пересечь отметку 15 футов.
              1. Пересечение отметки 15 футов является ошибкой стопы и будет оценено ноль.
            2. Ноги игрока не могут пересекать линию 15 футов до тех пор, пока судья не оценит обе оси устно. Пересечение 15-футовой линии до того, как судья засчитает обе оси, приведет к ошибке ногой, а бросок игрока будет оценен ноль.
            3. Если игрок требует второго мнения, оба игрока должны вернуться за 15-футовую линию, пока не будет принято окончательное решение.
          2. При первом броске внезапной смерти открывается полное табло, включая Killshots.
            1. Подбрасывание монеты используется для определения того, кто бросит первым. Председательствующий судья распределяет орла / решку бросающим и подбрасывает монету.
            2. Победитель жеребьевки выберет, кто бросит первым.
            3. Человек, который бросает первым, также сделает первый вызов.
            4. Оба игрока должны объявить свой бросок до того, как будут выполнены какие-либо броски. После подтверждения судьей звонки изменить нельзя.
          3. Если матч остается равным после первого броска, все последующие броски будут для Killshot.
          4. Если площадка ограничена пространством, где одновременно может находиться только один (1) метатель Большого Топора, правило 10 секунд будет применяться только после того, как первый метатель заберет свой топор, больше не будет на дорожке и Судья очистил дорожку и счел ее безопасной для броска.
          5. За исключением правил, относящихся к первому броску для внезапной смерти, все остальные правила внезапной смерти топора применяются к броскам внезапной смерти Big Axe Killshot.
    Технические характеристики
    1. Разрыв (ломка) определяется как когда топор вонзается в дерево и имеет отмеченную поверхность целевой области, видимую с обеих сторон действительной зачетной области головки топора.
      1. Эта концепция одинаково применяется ко всем целевым кольцам.
    2. Если топор ломает несколько секций цели одновременно, то игрок получает очки за секцию с более высоким значением.
      1. Оси должны находиться внутри черной линии, чтобы рассчитать это значение.
        1. Прикосновение к черной линии не даст вам значения в баллах; топор должен находиться внутри области с более высокими оценками, чтобы получить эти очки.
        2. Например: прикосновение к черной линии внешнего «яблочка» считается как 4. Разрушение (немаркированное дерево внешнего «яблочка» с обеих сторон) засчитывается как 5.
    3. Killshot должен иметь красный контур с использованием шариковой ручки, который будет считаться зачетной областью, но любой синий, который кровоточит за пределами красного контура, не будет.Чтобы получить очки для Killshot, топор должен сломать красный или синий цвет, если он находится внутри красного контура.
    4. Внутренний «яблочко» должен иметь черный контур с использованием шариковой ручки, который будет считаться зачетной областью, но любой красный, выходящий за пределы черного контура, не будет. Чтобы получить очки для внутреннего «яблочка», топор должен сломать красный или черный цвет, если он находится внутри черного контура.

    Раздел E:


    Метание топора
    Техника метания топора:
    1. Игрокам WATL разрешается метать топоры одним из двух способов:
      1. 1 Рука, держащая топор, в верхнем или нижнем положении, с лезвием, обращенным к цели перед выпуском.
      2. 2 Руки держат топор так, чтобы лезвие было обращено к цели, прежде чем отпустить.
    2. Никакие другие виды бросков не допускаются.
    3. Бросок не может быть выполнен без словесного сигнала или жестового сигнала об открытой дорожке со стороны председательствующего судьи и подтверждения всеми бросающими.
      1. Если не подан сигнал или не получено подтверждение и бросок выполняется бросающим, то этот бросок будет считаться ошибкой в ​​броске.
    4. Броски должны выполняться с интервалом в 10 секунд.
      1. Если бросающий бросает через 10 секунд другого метателя, это приведет к ошибке в броске.
    5. Вращение: топор должен сделать примерно 1 оборот, чтобы он засчитался.
      1. Если топор близок к полному вращению (т.е. вращение на 50%), а часть лезвия касается и прилипает к цели, бросок засчитывается.
    Дальность метания топора
    1. При метании топора одна нога должна стоять на полу.
    2. Ноги игроков не могут пересекать 12-футовую линию до тех пор, пока судья не оценит обе оси устно. Пересечение 12-футовой линии до того, как судья оценит обе оси, приведет к ошибке ногой, а бросок игрока будет оценен ноль.
      1. Если игрок требует второго мнения, оба игрока должны вернуться за 12-футовую линию, пока второй судья не объявит счет.
      2. Если игрок дотрагивается до своего топора до того, как прозвучало второе мнение, первоначальная оценка, присвоенная первым судьей, остается в силе.
    3. Исключение составляют метатели на инвалидных колясках. См. Раздел B.viii.
    4. Все не бросающие зрители должны находиться сбоку или, по крайней мере, на 5 футов позади метателей.

    Секция F:


    Посещаемость
    Опоздавшие игроки и / или рано ушедшие
    1. Игрокам разрешено прибыть с опозданием до 1 часа после официального времени начала лиги.
    2. Игрокам разрешается уйти на 1 час раньше, до окончания запланированного официального времени лиги.
    3. Если игрок прибывает с опозданием, по истечении 1 часа официального времени начала или уходит раньше, чем время завершения лиги, равное 1 часу:
      1. Если игрок покидает лигу рано вечером, игрок, который был запланирован, должен пойти против того, кто сейчас за отсутствующим будет предоставлена ​​автоматическая победа, но они выполнят 10 бросков и их очки будут записаны.
      2. Опоздавший игрок автоматически получит проигрыш и ноль за все броски.
    4. Исключения допускаются с согласия игроков противоположной стороны, затронутых в этот день, и с одобрения судьи.
    Исключение для турниров / плей-офф
    1. Игроки должны прибыть в плей-офф к началу основной игры.
    2. Если игрок не присутствует в начале матча, ему будет предложен 10-минутный льготный период.
      1. Если игрок не появляется, он проигрывает свой матч, а присутствующий игрок получает победу.
      2. Если игрок прибывает в течение льготного периода, но опаздывает на следующий матч, он будет немедленно дисквалифицирован.
    Отсутствие

    Из-за COVID-19 мы временно обновили правила, чтобы позволить игрокам пропускать до 4 дней основной игры в течение сезона и иметь возможность компенсировать свои матчи и броски в последующие недели. Все остальные перечисленные правила остаются в силе:

    1. Игрокам разрешается пропустить до 2 дней основной игры в течение сезона и компенсировать свои матчи и броски в последующие недели:
      1. Игроки должны восполнить все пропущенные матчи до 7 недели, в противном случае проигрыш будет отнесен на счет их отсутствие с оценкой 0.Если игрок знает, что он пропустит седьмую неделю, он должен забросить все пропущенные матчи (всего до 8 за сезон) до того, как состоится седьмая неделя.
      2. В течение 8-й недели (плей-офф) не должны проводиться пропущенные матчи и броски — семинедельная отметка является отсечкой.
    2. Чтобы пропустить вечер основной лиги, игроки должны уведомить судью о своем отсутствии минимум за 1 день.
    3. Участники лиги могут забросить до 2 недель вперед, включая 6 и 7 недели, в ожидании отсутствия
      1. Это будет засчитано в счет возможности участников пропустить до 2 недель игры в лиге
    4. Если Участник лиги пропускает 3 или более недель игры в лиге и не восполняет эти недели, он не может участвовать в плей-офф, поскольку он утратил право на участие в чемпионате WATL

    Раздел G:


    Нарушение правил
    1. Целенаправленное отвлечение определяется, но не ограничивается: чрезмерным празднованием, насмешками, использованием оскорбительных, угрожающих или оскорбительных выражений, грязными разговорами, выходом на дорожку во время броска, чрезмерными шумами, оскорбительными жестами в адрес оппонентов или любым целенаправленным отвлечением с помощью Намерение отвлечь игрока во время матча лиги или раунда турнира не допускается во время игр.
      1. Первое нарушение. их первый бросок в следующем матче
      2. Первое намеренное отвлечение зрителя, не участвующего в лигах или турнирах, приведет к немедленному удалению из помещения
      3. Если первое намеренное отвлечение является грубым нарушением, предназначенным либо для спасения игрока от проигрыш, запугивание соперника или акт агрессии против противоположного игрока или судьи, WATL или председательствующий судья могут по своему усмотрению принять решение о том, что игрок, вызывающий умышленное отвлечение внимания, будет удален из турнира, лиги и / или объект.
    2. Второе нарушение:
      1. Второе намеренное отвлечение от соперника приведет к поражению в этом матче. Нулевые баллы будут введены для полного матча.
      2. Второе умышленное отвлечение от наблюдающего члена лиги или участника турнира приведет к лишению их последующего матча. Нулевые баллы будут введены для полного матча.
    3. Третье нарушение:
      1. Третье намеренное отвлечение от соперника приведет к поражению в сезоне для игры в лиге или к исключению из турнира.Игроку не разрешается бросать до конца сезона или до конца турнира.
      2. Третье намеренное отвлечение от наблюдающего члена лиги приведет к поражению в сезоне или турнире. Члену лиги или участнику турнира не разрешается наблюдать или участвовать в оставшейся части сезона или турнира.
  1. Исправление матча и Hippodroming в игре лиги или турнирах:
    1. Если будет обнаружен какой-либо игрок, исправляющий матч для достижения желаемого результата во время игры лиги или турниров, то этот игрок будет отстранен от всех турниров WATL и лиги.Игрок может обжаловать запрет через год после нарушения, ожидая рассмотрения Комиссаром.
  • Невыполнение требований к участию в турнире или мероприятии.
  • Если игрок не выполнил заранее установленных требований турнира (например, квалификационные броски), его позиция в событии / турнире будет аннулирована.

ПРОЦЕДУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Секция H:


Дорожки
  1. Каждая зона для броска обозначается как зона для броска.
  2. Нормативная дорожка для соревнований должна содержать 2 мишени.
  3. Заборы или стены блокируют эту область от остальной части объекта, чтобы все метатели и топоры находились в безопасной среде.
  4. Только два участвующих метателя и судья по метанию топора могут находиться на дорожке одновременно. Это включает в себя обеспечение того, чтобы зона позади метателей была свободна от других людей до 5 футов.
  5. Из соображений безопасности рекомендуется минимальная / чистая высота потолка 10 футов (в пределах полосы для метания).
  6. Рекомендуется, чтобы полоса была шириной не менее 12 футов с равномерно распределенными целями.
  7. Рекомендуется, чтобы дорожка была не менее 15 футов в длину, чтобы можно было разместить 12-футовую линию разлома и безопасное пространство для броска.
    1. Для мест, желающих провести метание Большого Топора, рекомендуется, чтобы дорожка была не менее 20 футов в длину, чтобы обеспечить 15-футовую линию разлома и безопасное пространство для метания.
  8. Рекомендуется, чтобы линии разлома были 3 дюйма шириной и чтобы разлом измерялся от цели до конца линии; если метатели входят в линию или выходят за нее, это является ошибкой.
    1. Это руководство WATL, и место проведения соревнований может создавать линии разломов по своему усмотрению.

Раздел I:


Цели
Цель:
  1. Каждая мишень должна быть сделана из трех слоев дерева.
    1. Первый слой должен покрывать стену из OSB или фанеры.
    2. Второй слой называется Щитками и должен быть деревянным.
      1. Должны быть горизонтальные 2х10, длиной 4 фута, просверленные в стене и плотно упакованные вместе, чтобы покрыть все пространство для внешних мишеней.(Обычно для этого требуется 6-8 досок) Это будет щит, по которому вы будете сверлить целевые доски.
    3. Третий и самый внешний слой называется Целевыми досками. Они также сделаны из бруса 2 × 10 длиной 4 фута. Цели состоят из двух компонентов: 1) целей 2) верхних и нижних колонтитулов.
      • Древесина с конечным зерном разрешена для мишеней WATL
    4. Приблизительные размеры досок 2 × 10:
      1. США: Толщина: 1-1 / 2 дюйма • Ширина 9-1 / 4 дюйма • Длина 4 фута.
      2. Метрическая система: Толщина 38 мм • Ширина 235 мм Длина 1,22 м
      3. Допускается отклонение этих размеров. WATL не требует точной толщины или ширины досок, скорее, правильного и точного размера целевых спецификаций.
    5. Они должны быть расположены так же, как на рисунке ниже.
Верхние и нижние колонтитулы:
  1. Выше и ниже целей вы установите верхние и нижние колонтитулы. Это поможет защитить верхнюю и нижнюю части цели, позволяя при этом брендировать вашу компанию.
    1. Заголовок: просверлите один 4 фута длиной 2 × 10 деревянных кусков горизонтально поверх мишени напротив щита.
    2. Нижний колонтитул: просверлите один 4-футовый кусок дерева 2 × 10 горизонтально на нижней части мишени напротив щита.
      1. Нижний колонтитул также дает возможность быстрее и проще менять доски.
      2. Верхняя часть нижнего колонтитула должна находиться на высоте 36 дюймов от земли.
  2. Конечный продукт представляет собой щит размером 4 фута на 6 футов и еще один слой дерева, который также полностью покрывает спину размером 4 фута на 6 футов.

Целевой дизайн
  1. Каждое дочернее предприятие WATL должно приобрести официальный транспортир / трафарет цели.
  2. В маленькое отверстие слева от трафарета будет вставлен винт, через который просверлится в центре средней платы. (Примерно 24 дюйма в центре доски. Это составит 60 дюймов от пола).
    1. Затем с помощью черного маркера 20 мм начертите оставшиеся круги.
    2. Отверстия имеют толщину 22 мм, чтобы можно было разместить маркер с фетром толщиной 1/2 дюйма.
    3. Линии должны быть толщиной 20 мм.
    4. Внутренний «яблочко» должен быть окрашен в красный цвет и обведен черной водонепроницаемой ручкой.
    5. Мишени с внутренним «яблочком» и дизайном с пятью кольцами требуются только для санкционированных лиг и турниров. Площадки могут оставлять весь яблочко (3,5 дюйма) для повседневных операций, не связанных с лигой.
  3. «Яблочко» (внутренний красный круг и немаркированное кольцо 5) должно быть 3.5 дюймов в диаметре внутри центрального кольца. «Яблочко» должно быть на расстоянии 24 дюймов (60,96 см) от нижней части доски. Это должно сделать центр «яблочка» на высоте 60 дюймов от пола.
    1. Внутренний «яблочко» (внутренний красный круг) должен быть 1,5 дюйма в диаметре, обведен черным водонепроницаемым пером.
  4. Killshot (2 синих кружка) имеет диаметр 1,5 дюйма и расположен внутри кольца с 1 очком.
    1. Нижняя часть Киллшота расположена примерно в 35,25 дюйма от низа доски до низа Киллшота и 2.5 дюймов от внешней стороны платы, обеспечивая их центрирование внутри одноточечного внешнего кольца. Это должно сделать нижнюю часть Killshot 71,25 ″ от пола.
    2. Killshot должен быть 1,5 дюйма в диаметре, обведен красной водонепроницаемой шариковой ручкой, которая четко показывает / обозначает Killshot, тем самым устраняя чрезмерное распыление или кровотечение, вызванное маркерами. Красный контур шариковой ручки будет считаться зачетной областью, но любой синий цвет, выходящий за пределы красного контура, не будет.
  5. Все мишени должны быть выровнены (наклон мишеней не допускается).
  6. Мишени не будут иметь маркировки, кроме линий, яблочко и убийств.
  7. «#WATL» или «Мировая лига метания топора» должны быть размещены на видном месте на верхней или нижней доске.
  8. WATL требует надлежащего освещения, поскольку доски хорошо видны позади метателей.
  9. Прогнозируемые цели не соответствуют требованиям WATL. Допускаются только доски с физической маркировкой.

Раздел J:


Оси
  1. Правила для топора
    1. Зачетная зона топора
      1. Головка топора, лезвие и щека доходят до передней части глаза, но не за ним.
      2. Если в верхней части головки топора нет видимого ушка топора, то учитывается место встречи рукоятки при прямом проходе. Будет определено официальным лицом, председательствующим на матче.
  2. Лезвие (или бит) топора не должно быть длиннее 4 дюймов.
    • Измеряется от кончика до кончика по прямой.
  3. Нет второстепенных битов или шипов на противоположной стороне головки топора от обращенной вперед биты топора.
    1. Декоративные тупые предметы разрешены, но не может быть ничего, что можно было бы считать острым. Это будет определено судьей, ведущим матч.
  4. Ручка Максимальная длина не может превышать 19 дюймов / 48,26 см от нижней части ручки до верхней части головки топора.
  5. Максимальный вес топора
    1. Всего топора = 3 фунта / 1,36 кг
  6. Сломанный топор
    1. Если судья определит, что метательный топор во время матча сильно сломался.Метатель должен предоставить запасной топор для проверки и утверждения судьей. Если они не предоставят второй не сломанный топор в течение 1 минуты, то оставшиеся броски матча будут засчитаны как 0.
      1. Метающему разрешается 1 тренировочный бросок с новым топором перед продолжением матча. Это будет применяться только в том случае, если их оригинальный топор будет объявлен сломанным председательствующим.

Раздел K:


Судьи
  1. Судья, подсчитывающий очки, всегда должен присутствовать, когда участники выполняют броски во время игры лиги.
    1. Судьи должны проверить все очки, полученные в официальной игре лиги.
    2. Радиус 5 футов должен поддерживаться вокруг каждого участника, держащего топор, однако судья может подойти к участникам и войти в этот радиус 5 футов, чтобы дать инструкции.
  2. Аффилированным лицам / судьям / председательствующим лицам запрещается какое-либо мошенничество. Любое обнаружение мошенничества каким-либо образом, например, помимо прочего, фальсификация данных, предвзятые вызовы в матче и т. Д., Приведет к лишению права на проведение любых санкционированных WATL мероприятий, включая лиги, турниры и т. Д., Сроком на один год.
  3. Сертифицированные судьи:
    1. Как минимум 1 сертифицированный судья должен присутствовать на лигах WATL или местных турнирах
    2. Как минимум 2 сертифицированных судьи требуется для региональных турниров
    3. Как минимум 3 сертифицированных судьи требуются для крупных турниров
    4. Там Должен быть как минимум 1 сертифицированный судья для каждой дорожки, набранной для телевизионных турниров, включая чемпионат мира.
  4. Сертифицированным судьям разрешено участвовать в качестве метателей, но они никогда не могут засчитывать свои собственные матчи.
  5. Судьи не могут председательствовать на матчах, где есть конфликт интересов. Это будет включать судейство: членов семьи, партнеров по парным парам, других значимых лиц и т. Д.)
    1. Судьи несут ответственность за раскрытие любых конфликтов интересов игроков перед матчем
      1. Мы призываем главного судью отмечать и избегать потенциальных конфликтов
      2. Игроки могут запросить другого судью, если присутствует конфликт интересов.
  1. Для региональных, крупных или телевизионных турниров судьи не будут принимать советы, второе мнение или консультации от любых метателей.
    1. Ни при каких обстоятельствах судьям не разрешается принимать советы или консультации от любого активного метателя в матче.
    1. Судьям разрешается получать советы или рекомендации только непосредственно от владельцев места проведения, участников турниров или официальных представителей WATL. Судьи, которые прислушиваются к советам метателей, должны будут немедленно уступить свою полосу и пройти проверку их сертификатов.
    2. Любые метатели, у которых будет установлено, что они уговаривают или советуют официальному судье, будут немедленно дисквалифицированы и подвергнутся проверке их права на участие в соревнованиях до конца года.
  2. Любое запугивание, нецензурная лексика, ненормативная лексика, ненормативная лексика, угрозы или общее неуважение во время любой лиги или турнира к любому председательствующему сертифицированному судье недопустимы и приведут к немедленному исключению из лиги или турнира. В ожидании официального расследования WATL оставляет за собой право отстранить игрока или зрителя, о которых идет речь, как минимум на 6 месяцев.
  3. Если другой судья или метатель считает, что судья не соблюдает действующие правила и положения или делает неправильные объявления, он должен немедленно сообщить об этом главному судье или лицам, ответственным за проведение турнира.
    1. О любых грубых проступках со стороны сертифицированных судей можно сообщать по адресу [электронная почта]

Раздел L:


Регулярный сезон
  1. Весь сезон длится 8 недель, включая плей-офф.
  2. Есть 7 недель, в течение которых игроки могут работать над общим счетом за сезон, давая 280 бросков, которые официально учитываются в сезонном зачете каждого игрока.
  3. Уровни соревнований — Санкционированные лиги и Рекреационные (рекреационные) лиги
  4. Рек-лиги не являются обязательными и не учитываются в официальных очках за год.
  5. Санкционированная лига
    1. Санкционированная лига — это лига метания топора, проводимая в участвующем месте проведения WATL, которая следует правилам и положениям Всемирной лиги метания топора.
    2. Победитель Sanctioned Hatchet League в сезоне объявляется местным чемпионом и зарабатывает сезонные очки лиги за годовой цикл.
    3. В санкционированной лиге WATL должно быть не менее 6 разных игроков.
    4. В санкционированной лиге WATL не может быть более 60 игроков.Если на объекте WATL набирается более 60 игроков, они должны принимать несколько санкционированных лиг.
    5. WATL должен быть уведомлен по крайней мере за 2 недели, до конца сезона, о задержках до окончания сезонного турнира из-за стихийных бедствий или национальных праздников.
Множественные санкционированные лиги
  1. Место, входящее в состав WATL, может принимать более одной санкционированной лиги за сезон.
    1. Если проводится более одной санкционированной лиги, каждая санкционированная лига должна иметь как минимум 6 разных игроков, не участвующих в другой санкционированной WATL лиге.
      1. Это требование не распространяется на марафонские лиги.
  2. Победитель каждой санкционированной лиги считается местным чемпионом для определения очков за год.
    1. Это позволит одной локации потенциально иметь нескольких местных чемпионов, которые зарабатывают очки цикла.
  3. Метатели могут участвовать в любом количестве санкционированных лиг, но только одна лига будет рассматриваться для получения очков за круг, которая будет ограничена 55 очками; 50 очков за победу и 5 очков за участие.
    1. Метатели, участвующие в нескольких санкционированных лигах, должны использовать один и тот же профиль и идентификатор игрока для участия во всех лигах.
    2. Очки контуров автоматически присваиваются лиге, которая дает игроку наибольшее количество очков контуров.
Марафонские лиги
  1. Марафонская лига является официально санкционированной лигой WATL, если она соответствует следующему требованию:
    1. Марафонская лига — это лига, которая проводится полностью в течение одного дня.
    2. Лига должна быть помечена в соответствии со следующим соглашением об именах: «[Название объекта] [Ночная лига] Марафонская лига» при создании лиги в приложении WATL.
    3. Игроки могут соревноваться в нескольких санкционированных марафонских лигах в течение одного сезона.
      1. Дополнительные санкционированные марафонские лиги следуют тем же правилам в отношении участия в нескольких лигах, как описано в разделе L: Несколько лиг.
    4. Марафонские лиги должны проводиться в течение последних 3 недель окончания официально объявленных WATL дат регулярного сезона; в течение 6, 7 или 8 недель.
    5. Применяются все правила, относящиеся к игре регулярного сезона, плей-офф, зачетным очкам и квалификации.

Раздел M:


Плей-офф
  1. Во время турнира плей-офф 8-й недели все члены лиги примут участие в одном матче, сетке Double Elimination.
  2. Посев проводится традиционным способом на основе общего количества побед в матчах с 1 по 7 недели.
    1. В случае равного количества побед в матчах посев будет основываться на общем количестве очков, набранных между двумя игроками в течение недель с 1 по 7. связали игроков.
  3. Все участники, имеющие право на участие в плей-офф, будут помещены в две группы сеток: сетку победителя и сетку андердога (для краткости — скобки A и B) после первого раунда. Победители первого раунда попадают в сетку A, а проигравшие — в сетку B. Сетка A проводится так же, как и турнир на выбывание, за исключением того, что проигравшие в каждом раунде «падают» в сетку B.
  4. Финальный раунд Чемпионата проводится между победителем сетки A и победителем сетки B, состоящей из трех лучших матчей.С учетом одного тренировочного броска между каждым матчем.
    1. Победителем: будет тот, кто первым выиграет 2 матча из 3.
      1. Победитель A должен проиграть дважды, чтобы победитель B выиграл Чемпионат.
        1. Это означает, что если победитель B побеждает победителя A в матче до двух побед, он должен сыграть еще один матч до победителя B, чтобы победитель B выиграл Чемпионат.
  5. Для турниров, санкционированных WATL, тай-брейки в сетке будут определяться средним процентом попаданий в яблочко в турнире.
    1. Например, в турнире, если игроки A и B занимают 5-е и 6-е места, игрок с наибольшим средним процентом попаданий в яблочко будет на 5-м месте, а последующий игрок будет на 6-м месте.
    2. Тай-брейки в сетке Duals будут основаны на общем среднем проценте попаданий в яблочко для команды Duals. Не отдельные игроки в команде.

ЧЕМПИОНАТ МИРА

Чемпионат мира по метанию топора проводится один раз в год после окончания осеннего сезона в конце ноября или начале декабря.

Раздел N:


Квалификационный

Чемпионат мира будет состоять из 130 победителей ставок на стандартный топор.

Вся следующая информация относится к метанию стандартного топора и будет изменена и применима как для парных ударов, так и для большого топора.

  1. Очки за этап: очков, начисляемых за участие в санкционированных WATL турнирах, включая турниры и лиги. Очки варьируются в зависимости от места и события.
    1. Очки схемы будут распределены на отдельные учетные записи приложения WATL, метатель несет ответственность за использование только одной учетной записи на турнирах и площадках.
    2. Очки трассы
    3. в конечном итоге определяют, кто примет участие в чемпионате мира по метанию топора.
    4. Circuit Очки сбрасываются до 0 в конце года WATL.
  2. Факторы ничьи: В случае ничьей на трассе победитель будет определен по:
    1. По высшему финишировавшему месту в таблице лидеров WATL за все календарные сезоны
    2. Если ничья по-прежнему сохраняется, по счету бросков в сезоне за последний сезон
    3. Если по-прежнему ничья, по количеству бросков, попавших в последний сезон
    4. Если по-прежнему ничья, по количеству попаданий, выполненных бросками в их последнем сезоне
    5. последний сезон
  3. Турнир лиги: 8-я и последняя неделя лиги, в которой на каждом месте объявляется местный чемпион.
  4. Локальный турнир: Любой турнир, санкционированный WATL с призовым фондом не менее 100 долларов и минимум 16 участников
    1. Объекты не могут принимать более 4 санкционированных местных турниров в год
  5. Закрытые квалификационные соревнования: квалификационных бросков проходящий в соответствии со следующими заранее установленными требованиями для участия.
    1. Закрытый отборочный турнир чемпионата мира по метанию топора открыт для всех метателей из 200 лучших в таблице лидеров Circuit Point, которые еще не сделали заявку на участие в чемпионате мира по метанию топора (WATC)
  6. Открытая квалификация: Квалификационные броски, выполняемые лично на месте проведения WATL с целью отбора нескольких игроков для участия в телевизионном турнире.
    1. Открыто для всех, кто участвовал в санкционированной лиге WATL в предшествующем году.
      1. Исключения на 2021 год:
        1. Участие в лиге 2019 будет засчитываться в счет требования к участию из-за ограниченного количества лиг, доступных в 2020 году.
        2. Место проведения WATL было открыто в 2020 г., но не смог собрать достаточное количество участников для проведения санкционированной лиги; участники имеют право участвовать в открытых квалификациях, если они проживают в пределах 1 часа езды на автомобиле от места проведения WATL от их основного места жительства
        3. Участник не имеет места проведения WATL в пределах 2 часов пути от их основного места жительства для выполнения своих задач. Квалификационные броски
          1. Если путешествие определяется как вождение, паром, но не включает общественный транспорт или авиаперелеты
    2. Открытые квалификационные броски будут состоять из 50 бросков
      1. Обязательный киллшот на каждый 5-й и 10-й бросок
        1. Стандартная игра открытых киллшотов в лиге не применяется.
      2. 10 сверхурочных киллшотов (используются в качестве тай-брейка)
    3. Двойные открытые квалификации состоят из 30 бросков на команду
      1. Обязательные киллшоты на каждый 5-й и 10-й бросок
      2. 5 бросков киллшота в овертайме (используются как тай-брейки)
    4. Big Axe Open Qualifiers будут ст из 25 бросков
      1. Обязательные киллшоты при каждом 5-м броске
      2. Дополнительные 5 бросков киллшотов в овертайме (используются в качестве тай-брейка)
  7. Объекты устанавливают время проведения открытых квалификаций до указанного крайнего срока
  8. Местные объекты должны иметь хотя бы одного сертифицированного судью WATL, который будет судить броски и собирать оценки
    1. Любой участник, получивший оценку, будет немедленно дисквалифицирован из квалификационных соревнований и исключен из всех лотерейных билетов на оставшуюся часть года
  9. Требования к турниру
    1. Если на мероприятии или турнире требуются квалификационные броски или есть другие требования, необходимые для участия до мероприятия, эти требования должны быть выполнены в заранее установленные сроки.Игроки, не выполнившие требования к турниру к заранее установленным крайним срокам, лишаются права на участие в турнире.
  10. Региональный турнир: Турнир, проводимый раз в квартал в каждом регионе WATL.
    1. Требования к участию: Открытое участие для завершивших сезон WATL участников. Исключения:
      1. Метатели не имели места проведения WATL, которое принимало бы лигу в пределах 1 часа езды от их основного места жительства.
    2. Метатели ограничены до 1 регионального на сезон, для каждой дисциплины.
    3. Очки трассы, присуждаемые в осеннем региональном турнире, удваиваются.
    4. Победитель этих турниров получает право участвовать в телевизионном турнире в следующей четверти.
    1. Если человек выигрывает региональный турнир и уже сделал ставку, ставка передается следующему участнику — до 8-го места.
    1. Расположение может быть разным и не может встречаться в одном и том же месте чаще двух раз в год, если не указано иное
    2. Метатели не должны присутствовать на каждом региональном турнире
    3. Объекты могут добровольно участвовать в проведении турниров или назначаться им
    4. Игроки не могут разрешено поехать в другой регион для участия в региональных турнирах.
      1. Игроки должны участвовать в региональном турнире в пределах региона, в котором находится их официальная лига, или региона, где проживает бросающий; какой регион ближе к их месту жительства.
        • Например, если игрок А живет в Сиракузах, но играет в марафонской лиге в Орландо в качестве своей официальной лиги, он должен участвовать в региональном турнире, который включает город Сиракузы.
      2. Исключение будет сделано, если другой региональный турнир географически ближе к дому метателей.
        • Если в регионе метателя нет дисциплины, в которой участник желает участвовать, метатель должен отправиться на следующий географически ближайший региональный турнир, который предусматривает эту дисциплину.
      3. Нарушение любого из этих правил приведет к потере любых Очков трассы, полученных в результате участия в Региональном турнире, в котором произошло нарушение.
  11. Минимум 50% продаж билетов, необходимых для выплаты на объекте
  12. Главный турнир: Любой санкционированный WATL турнир с минимальным призовым фондом 5000 долларов и минимум 64 участниками соседние объекты для удовлетворения требований, если это интересно)
    1. Объекты, планирующие провести крупный турнир ДОЛЖНЫ представить свое предложение о турнире для утверждения в WATL по электронной почте по адресу [электронная почта защищена] Даты, размер турнира, дисциплины и любые другие соответствующие детали должны быть утверждены через WATL, если турнир желает быть санкционированным как Major.
    2. Типы заявок распределяются на индивидуальной основе под руководством WATL по распределению заявок
      1. До 50% мест будет зарезервировано для метателей Pro League
        • Любые турниры с 128 или более мест, все Pro League метатели получат доступ, если они того пожелают, но должны зарегистрироваться в течение отведенного времени, указанного местом проведения.
        • Турниры на 64 места, зарезервированные места в Про-лиге будут ограничены 25% (16 метателей)
        • Если Про-лига заинтересуется или регистрация превышает зарезервированную вместимость для любого крупного турнира, по собственному усмотрению принимающей стороны, может проводить либо лотерею для профессиональных лиг, либо регистрацию в профессиональных лигах в порядке очереди в течение исключительного недельного периода до тех пор, пока они исчерпывают зарезервированную емкость.
        • Члены Профессиональной лиги могут по-прежнему регистрироваться в рамках общего процесса регистрации на турнир.
    3. Открытые квалификации были удалены и заменены на Открытая регистрация . Если количество регистраций превышает вместимость турнира, место проведения может провести лотерею или открытую регистрацию в порядке очереди.
  13. Телевидение турнира: ESPN / телевизионные турниры с минимум 128 участниками.Если размер турнира будет увеличен, распределение заявок на участие в телевизионном турнире будет определено и уточнено по усмотрению WATL.
    1. 16 заявок (16 лучших) из предыдущего телевизионного турнира (8 заявок Big Axe или Dual)
      1. Любые отклоненные заявки на предыдущие телевизионные турниры конвертируются в дополнительные лотереи открытых квалификационных турниров
        1. Лучшие 16 участников WATC приглашены на Открытый чемпионат Канады
        2. 16 лучших участников Открытого чемпионата Канады приглашены на US Open
    2. 8 заявок на участие в региональных турнирах Победы в предыдущем сезоне (8 заявок на большие топоры или парные удары) .
      1. Если какие-либо региональные турниры или турниры по конкретным дисциплинам не проводятся, заявки конвертируются в дополнительные лотерейные заявки на открытую квалификацию
      2. Любые отклоненные заявки на региональные турниры конвертируются в дополнительные лотерейные заявки на открытую квалификацию
        1. Зимние победители получают канадскую открытую заявку
        2. Весенние победители получить US Open Entry
        3. Летние победители получают WATC Closed Qualifier Entry
    3. 64 заявки от открытых квалификаций (32 заявки Big Axe или Duals)
    4. 40 Entry из лотереи (16 Entries Big Axe или Duals)
      1. 30 заявок на лотерею из открытых квалификационных турниров (12 заявок на большие топоры или двойные ставки)
      2. 10 заявок на участие в лотерее из общего розыгрыша (4 заявки на большие топоры или двойные ставки)

Телевидение в формате турнира

Hatchet будет разделен на четыре отдельных турнирных сетки с двойным выбыванием.Победитель каждой турнирной сетки попадет на ESPN в матчи с выбыванием одного игрока.

Победители каждой сетки будут повторно распределены по своему турнирному проценту «яблочко» в турнир с выбыванием одного игрока. В полуфинале игрок с лучшим сеянием будет в паре с игроком с самым низким сеянием. Игроки со средним сеянием будут объединены в пары.

Победители этих матчей будут соревноваться за звание чемпиона в дисциплине «Топор».

Big Axe и Duals будут разделены на две турнирные сетки с двойным выбыванием.Победитель каждой сетки появится на ESPN в матче до одного выбывания, чтобы определить чемпиона в этой дисциплине.

  1. Чемпионат мира по метанию топора
    1. 1 заявка на чемпиона мира предыдущего года
    2. 32 заявки на участие в профессиональной лиге WATL (8 за сезон)
    3. 34 заявки с привязкой к региону через очки цикла
      • Лучшие игроки каждого региона по распределению получат мировые Ставки на чемпионат. Например, в регионе Среднего Запада 4 лучших лидера Circuit Point получат заявки на участие в WATC.Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
        1. Восток: 6
        2. Атлантический океан: 4
        3. Юг: 4
        4. Средний Запад: 4
        5. Тихий океан: 3
        6. Горы: 3
        7. Восточная Канада: 4
        8. Запад Канада: 4
        9. Глобальный: 2
    4. 32 заявки с блокировкой вне региона через очки цикла: 32 лучших игрока в очках цикла, которые еще не прошли квалификацию через указанные выше регионы
    5. 31 заявки с блокировкой вне региона посредством квалификационных бросков
      1. Закрытые квалификационные броски: 24 заявки будут зарезервированы для закрытых квалификационных бросков.
        1. Очки в круге требуется в топ-200.
      2. Открытые квалификационные броски: 7 заявок будут зарезервированы для открытых квалификационных бросков.
        1. Наивысшие баллы участников в открытых квалификационных бросках. с 10 или более очками за кругооборот
    6. Посев на Чемпионат мира по метанию топора будет присуждаться на основе общего количества очков за круг с за год
      1. т.е.Человек, набравший наибольшее количество очков в кругообороте, получит наивысшее посевное место в турнире.
  2. Чемпионат мира по двойному метанию топора
    1. 1 заявка на чемпионата мира предыдущего года
    2. 18 ставок с привязкой к региону через очки контура
      1. Две лучшие команды каждого региона по распределению получат заявки на чемпионат мира.
    3. 32 заявки, заблокированные за пределами региона, через очки цикла: 32 лучших игрока в очках цикла, которые еще не прошли квалификацию в указанных выше регионах
    4. 15 заявок, заблокированных за пределами региона, через квалификационные броски
      1. Закрытые квалификационные заявки: 12 заявок будут зарезервированы для закрытых квалификационных бросков, требуемых очков цикла в топ-150
      2. Открытые квалификационные броски: 3 заявки будут зарезервированы для открытых квалификационных бросков, набравших наибольшее количество очков от участников открытых квалификационных бросков, имеющих право на 10 или более очков цикла
    5. Для парных бросков Чтобы иметь право на участие в торгах с привязкой к региону, оба партнера не проживают в одном регионе, они должны участвовать как минимум в одной стандартной лиге или марафонской лиге в одном из своих двух регионов.
      1. Если они участвуют в обоих регионах, регион с большим количеством сыгранных лиг будет выбран для целей заявки на блокировку региона.
      2. Если они участвуют в обоих регионах в равной степени, регион, в котором будет играть первая лига, будет выбран для целей заявки с блокировкой региона.
  3. Чемпионат мира по метанию топора «Большой топор»
    1. 1 заявка на чемпиона мира предыдущего года
    2. 18 заявок с привязкой к региону через очки цикла
      1. Два лучших игрока каждого региона по распределению получат заявки на участие в чемпионате мира.
    3. 32 заявки, заблокированные за пределами региона, через очки цикла: 32 лучших игрока в очках цикла, которые еще не прошли квалификацию в указанных выше регионах
    4. 15 заявок, заблокированных за пределами региона, через квалификационные броски
      1. Закрытые квалификационные заявки: 12 заявок будут зарезервированы для закрытых квалификационных бросков требуется набрать баллов в топ-150
      2. Открытые квалификационные броски: 3 заявки будут зарезервированы для открытых квалификационных бросков, набравших наибольшее количество очков от участников открытых квалификационных бросков с 10 или более квалификационными баллами

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК ЦЕПИ

Телевизионный турнир — 15000 очков

  • 1-й — 4850
  • 2-й — 3000
  • 3-й — 2100
  • 4-й — 1350
  • 5-й — 900
  • 6-й — 900
  • 7-й — 450
  • 8-й — 450
  • 9-й — 150
  • 10-й — 150
  • 11-е — 150
  • 12-е — 150
  • 13-е — 100
  • 14-е — 100
  • 15-е — 100
  • 16-е — 100

Региональный турнир — 1000 очков

Очки сезонной / марафонской лиги

  • Победа в лиге — 50
  • Финалист лиги — 25
  • Участие в лиге — 5

Major Tournament — 5000 очков

  • 1-й — 1650
  • 2-й — 1000
  • 3-й — 700
  • 4-й — 450
  • 5-й — 300
  • 6-й — 300
  • 7-й — 150
  • 8-й — 150
  • 9-й — 50
  • 10-й — 50
  • 11–50
  • 12–50
  • 13–25
  • 14–25
  • 15–25
  • 16–25

Телевидение или открытые отборочные матчи крупных турниров — 250 баллов

  • 1-я — 150
  • 2-я — 50
  • 3-я — 50

Сезонная таблица лидеров — 35 500 баллов

  • 1-й — 7150
  • 2-й — 5250
  • 3-й — 3000
  • 4-10-й — 1050
  • 11-20-й — 300
  • 21-30-й — 150
  • 31-50-й — 100
  • 51-100-й — 75
  • 101-200-я — 25

Раздел O:


Трофей
  1. Трофей Чемпионата Мировой лиги по метанию топора проводится с чемпионом мира на площадке, входящей в WATL, которую он представляет, в течение одного года, до следующего чемпионата мира, куда он будет доставлен обратно.
    1. Если они не представляли место проведения (благодаря победе в Wildcard, открытом турнире и т. Д.), Они могут оставить его у себя.
    2. Чемпионский топор останется у победителя чемпионского титула того года.

ДВОЙНАЯ ЛИГА WATL

Раздел P:


WATL Duals League

Duals — это соревнования с участием партнеров, в которых два спортсмена одновременно бросают свой стандартный топор (топор) в одну и ту же цель с расстояния не менее 12 футов от общей цели.

Применяются стандартные правила игры, регулярного сезона, плей-офф и квалификации WATL, за исключением следующих дополнений / изменений:

  1. Стандартные правила игры открытых киллшотов будут применяться к парным броскам со следующими изменениями / уточнениями:
    1. Отдельные метатели в каждой команде могут совершать убийственные выстрелы в любое время, и им не нужно вызывать киллшоты в том же броске, что и их партнер.
    2. После того, как был нанесен Killshot, метатели не обязаны переключать Killshots, как в стандартной игре.
    3. Третья попытка Killshot не будет присуждаться ни за какие выпадения во время броска парных ударов.
  2. Тай-брейк Big Axe не применяется для парных бросков.
  3. Каждую неделю лиги позволяет каждой команде 4 игры по 10 бросков за игру.
  4. Официальные телевизионные турниры по парным играм будут состоять из 2/3 лучших матчей, по 5 бросков за игру.
    1. Для всех других санкционированных турниров места проведения могут решить, какой формат они хотят использовать.
  5. Если один из товарищей по команде бросает свой топор, и он попадает в цель до того, как другой товарищ по команде отпустил свой топор, это неправильный бросок, и очки не начисляются. участники
  • В целях безопасности, игроки, как правило, должны быть в унисон, стоя на примерно одинаковых расстояниях друг с другом во время броска.
    1. Для ясности, один игрок не может стоять на 12-футовой линии, а другой на линии Линия 15 футов, так как она представляет потенциальный риск во время броска
    2. Игроки должны стоять бок о бок друг с другом, на одинаковом общем расстоянии, или, если они подходят к цели для броска, их движение должно быть в общем унисон
  • За все топоры, попавшие в цель, начисляются баллы соответственно:
    1. т.е.Команда «А» бросает свой первый бросок одновременно, один топор попадает в 4, а один топор — в 6, что дает им общий балл за этот бросок 10
  • Общее количество очков победы в матче
  • Топоры должен быть встроен в цель для подсчета очков в соответствии со стандартными правилами.
  • После того, как топор засчитан, председательствующий судья может попросить метателя убрать первый забитый топор, чтобы определить результат второго топора. Если удаление первого топора приводит к падению второго топора, будет дан более низкий порог оценки.
  • Для топора, встроенного в другой топор (Робин Гуд), обе оси получат точки первого топора, встроенные в цель.
  • Правила внезапной смерти:
    1. В случае ничьей после 10 бросков в одном матче, матч переходит в состояние внезапной смерти.
    2. ТОЛЬКО Киллшоты разрешены во время всех бросков внезапной смерти.
    3. В случае, если все игроки попадают в Killshot, требуется дополнительный внезапный смертельный бросок, и товарищи по команде должны переключить Killshots на одну и ту же цель.
      1. Команды останутся в своих целях для внезапных смертельных бросков (переключение целей не требуется).
    4. В случае, если все игроки пропустят Killshot во время «Внезапной смерти», измерительная лента или точное измерительное устройство будут использоваться для измерения расстояния от допустимой области подсчета очков каждой головки топора до ближайшего края Killshot.
      1. Одиночный топор с кратчайшей дистанцией для любой команды будет засчитан в пользу команды, которая его бросила.
    5. В случае, если 1 игрок из каждой команды попадает в Killshot, а другие игроки из каждой команды промахиваются, измерительная лента или точное измерительное устройство будет использоваться для измерения расстояния от ближайшей действительной зачетной зоны каждой головки топора. который пропустил Killshot, к ближайшему краю Killshot
      1. Одиночный топор с наименьшим расстоянием для любой команды будет засчитан в пользу команды, которая его бросила.
    6. Если игрок касается топора до проведения измерения, матч присуждается противоположной команде.
  • Раздел Q: Санкционированные парные лиги

    1. Санкционированная лига парных ударов — лига по метанию топора, проводимая в участвующем месте, аффилированном с WATL и соблюдающая правила и положения Всемирной лиги метания топоров. годовой цикл.
    2. Санкционированная парная лига WATL должна иметь как минимум 2 разные команды (4 человека), чтобы быть официальной.
    3. В санкционированной парной лиге WATL не может быть более 30 команд. Если на объекте WATL набирается более 30 команд, они должны провести несколько санкционированных лиг парных игр.
    4. Санкционированные парные лиги должны начаться в течение 1 недели после официальных дат старта WATL для каждого сезона.
    5. Санкционированные парные лиги должны завершиться в течение 1 недели после официальных дат начала WATL для каждого сезона.
      1. WATL должен быть уведомлен по крайней мере за 2 недели до конца сезона о задержках до окончания сезонного турнира из-за стихийных бедствий или национальных праздников.

    Раздел R: Множественные санкционированные парные лиги

    1. Место, входящее в состав WATL, может принимать более одной санкционированной парной лиги за сезон.
    2. Если проводится более одной санкционированной парной лиги, в каждой санкционированной лиге должно быть как минимум 2 разные команды, не участвующие в другой санкционированной WATL лиге.
    3. Команда-победитель каждой санкционированной лиги считается командой местного чемпиона для определения очков за год.
      1. Это позволит одной локации потенциально иметь несколько команд местных чемпионов, которые зарабатывают очки цикла.
    4. Когда WATL объявляет, что игрок заработал заявку на санкционированный WATL турнир с несколькими двойными командами, игрок должен уведомить WATL по электронной почте в течение 2 рабочих дней, чтобы объявить свою официальную команду, которая получит заявку. Все остальные команды, членом которых является квалифицированный игрок, не будут участвовать в торгах.
      1. Отсутствие связи с WATL относительно официальных команд приведет к дисквалификации для всех команд, в которых игрок является членом.

    Раздел S: квалификация на парный разряд


    Чемпионат мира

    В чемпионате мира по парному разряду примут участие до 64 команд

    Ограничения на квалификацию
    1. Не может претендовать более чем на 1 место в Чемпионате мира по парным парам в год.
      1. Игроки могут соревноваться за круговые очки с несколькими товарищами по команде.
      2. Если игрок зарабатывает ставку через очки кругооборота с несколькими двойными командами, игрок должен немедленно уведомить WATL через [защищенный адрес электронной почты], чтобы объявить свою официальную команду, которая получит ставку.Все остальные команды, членом которых является квалифицированный игрок, не будут участвовать в торгах.
      3. Неспособность связаться с WATL относительно официальных команд приведет к дисквалификации для всех команд, членом которых является игрок.
    2. Дуальные команды могут участвовать в любом количестве санкционированных дуальных лиг, но только одна лига будет рассматриваться для получения очков за круг, которая будет ограничена 55 очками; 50 очков за победу и 5 очков за участие.
      1. Команды, участвующие в нескольких санкционированных лигах, могут использовать один и тот же профиль и идентификатор команды для участия во всех лигах.
      2. Очки контуров автоматически присваиваются лиге, которая дает игроку наибольшее количество очков контуров.
      3. После того, как команды выберут свою официальную лигу, они не могут изменить это решение.
    3. Если партнер Duals не может присутствовать на WATC, присутствующий партнер может объединиться с кем-то еще, кто также прошел квалификацию для заявки Duals, но его партнер также выбыл из WATC в течение текущего года чемпионата.
      1. Вновь сформированная команда примет семя из двух команд с более низким рейтингом, и исходная команда с более высоким рейтингом больше не будет существовать
      2. Это применимо только к командам парного разряда, где один игрок команды не может присутствовать на чемпионате мира в любая вместимость, для любой дисциплины
      3. Существующие команды не могут быть реорганизованы по любой причине и объединены с другими
      4. Это исключение строго для парных партнеров, которые не могут присутствовать на WATC
      5. . иметь партнера, то есть есть 1 человек, у которого был партнер, который не смог присутствовать, они могут выбрать участника Duals, который не прошел квалификацию WATC, но играл в официальной Duals League в текущем году.
        1. У нового игрока должна быть официальная футболка WATC.
        2. Это должно быть сделано не позднее, чем за 2 недели до того, как WATC и WATL должны быть немедленно уведомлены о новом бросающем по электронной почте [адрес электронной почты защищен]

    БОЛЬШАЯ ТОПОРНАЯ ЛИГА WATL

    Раздел T: WATL Big Axe League

    WATL Big Axe League — это соревнование, в котором участники бросают большой топор в цель, начиная как минимум на один фут за линией 17 футов, но никогда не пересекая отметку 15 футов.Применяются стандартные правила игры WATL, регулярный сезон, плей-офф и квалификация, за исключением следующих дополнений / изменений:

    1. Стандартные правила игры открытых убийств не применяются к метанию большого топора.
    2. Игроки должны начинать одной или двумя ногами за отметкой 17 футов
      1. Игроки могут перешагнуть отметку 17 футов, но не могут пересечь отметку 15 футов, в противном случае, их бросок будет засчитан как ошибка ногой и будет засчитан как ноль.
      2. Ноги игрока не могут пересекать 15-футовую линию до тех пор, пока судья не засчитает обе оси устно.Пересечение 15-футовой линии до того, как судья засчитает обе оси, приведет к ошибке ногой, а бросок игрока будет оценен ноль.
      3. Если игрок требует второго мнения, оба игрока должны вернуться за 15-футовую линию, пока второй судья не объявит счет.
      4. Если игрок дотрагивается до своего топора до того, как прозвучало второе мнение, первоначальная оценка, присвоенная первым судьей, остается в силе.
    3. Матч — 5 бросков; бросающие не переходят на другую сторону во время матча из 5 бросков.
      1. Во время матча лучших 2 из 3 турнира Big Axe метатели меняют цель каждый 5-й бросок.
    4. Каждый игрок проведет 4 матча в санкционированную ночь лиги, всего 20 бросков большого топора
    5. Убийственные выстрелы могут быть сделаны при 5-м броске
    6. В случае ничьей применяются стандартные правила внезапной смерти, где только Убийства разрешены

    Раздел U: Спецификации большого топора WATL

    1. Общий вес топора должен быть не менее 3.00 фунтов, но не более 4,25 фунта
      1. Головка топора должна весить не менее 2,25 фунта, но не более 3 фунтов
        1. Общий вес, заявленный производителем, без учета дерева в проушине головы
      2. Это Ответственность игрока за предоставление доказательств веса головы в любое время во время лиги или турнира при условии, что топор не подвергся материальным изменениям с момента, когда был сделан исходный снимок.
    2. Рукоять должна быть сделана из дерева, а ручка длина должна быть не менее 23 дюймов и не более 30 дюймов.
      1. Измерение включает расстояние до 1 дюйма над ушком топора (в случае, если рукоятка выдвинута вверх)
        1. Например, если есть 1 дюйм дюйм дерева, торчащего из проушины головы в верхней части топора, длина рукоятки топора измеряется от верха рукояти до низа и должна составлять не менее 23 дюймов
    3. Лезвие топора не может быть м руда более 4 5/8 ″
    4. Топоры с двумя долотами и топоры для пожарных разрешены, если они соответствуют спецификациям, изложенным в настоящем документе.
      1. Только лезвие, обращенное вперед, будет учитываться при подсчете очков
      2. Если есть переворот и оба лезвия заедают к цели, то она будет помечена как неисправность.
    5. Топоры с заявленным заводским весом головки от 2.25 и 3 фунта не могут быть сильно изменены для изменения веса головки выше или ниже стандартных спецификаций.

    Раздел V: Санкционированная лига Большого Топора

    1. Санкционированная лига метания топора — это лига метания топора, проводимая в участвующем месте проведения WATL и соблюдающая правила и положения Всемирной лиги метания топора.
    2. Мишени Большого топора не могут иметь доски нижнего колонтитула, выступающие дальше, чем доски мишени.
      1. Доски Target могут выступать над досками нижнего колонтитула.
    3. Утвержденный победитель лиги Big Axe в сезоне объявляется местным чемпионом Big Axe и зарабатывает сезонные очки лиги за годовой цикл.
    4. В санкционированной WATL лиге Big Axe должно быть минимум 4 игрока.
    5. В санкционированной WATL лиге Big Axe не может быть более 30 игроков. Если на объекте WATL набирается более 30 игроков, они должны провести несколько санкционированных лиг Big Axe.
    6. Санкционированные лиги Big Axe должны начаться в течение 1 недели после официальных дат старта WATL для каждого сезона.
    7. Санкционированные лиги Big Axe должны завершиться в течение 1 недели после официальных дат начала WATL для каждого сезона.
      1. WATL должен быть уведомлен по крайней мере за 2 недели до конца сезона о задержках до окончания сезонного турнира из-за стихийных бедствий или национальных праздников.

    Раздел W: Множественные санкционированные лиги Большого Топора

    1. Место, входящее в состав WATL, может принимать более одной санкционированной лиги Big Axe за сезон.
    2. Если проводится более одной санкционированной лиги Big Axe, каждая санкционированная лига должна иметь как минимум 6 разных игроков, не участвующих в другой санкционированной WATL лиге.
    3. Победивший игрок каждой санкционированной лиги является местным чемпионом и получает соответствующее количество очков за круг.
      1. Это позволит одной локации потенциально иметь нескольких местных чемпионов, которые зарабатывают очки цикла.

    Раздел X: Отборочные к чемпионату мира по большому топору

    В чемпионате мира по большому топору примут участие 64 участника

    Ограничения на квалификацию
    1. Не может претендовать более чем на одно место в Чемпионате мира по большому топору в год.
    2. Метатели могут участвовать в любом количестве санкционированных лиг Big Axe, но только одна лига будет рассматриваться для получения очков за круг, которая будет ограничена 55 очками; 50 очков за победу и 5 очков за участие.
      1. Метатели, участвующие в нескольких санкционированных лигах Big Axe, могут использовать один и тот же профиль и идентификатор игрока для участия во всех лигах.
      2. Очки контуров автоматически присваиваются лиге, которая дает игроку наибольшее количество очков контуров.

    РАЗДЕЛ Y: WATL PRO LEAGUE

    Всемирная профессиональная лига метания топора (WATL Pro League) — это квалификационная система, которая помогает определить и распознать лучших участников в метании топора для стандартных соревнований по метанию топора. Участники будут участвовать в лигах WATL вместе с другими игроками, но будут иметь дополнительные правила и квалификационные критерии для поддержания статуса профессиональной лиги.

    1. Список игроков WATL Pro League будет оцениваться дважды в год.
      1. Каждое полугодие WATL Pro League определяется как цикл
    2. Второй цикл WATL Pro League (июль 2021 — декабрь 2021) будет состоять из 97 Pro участников лиги :
      1. Лучшие 32 из профессионалов первого цикла профессиональной лиги
        1. На основе наибольшего количества очков в зимнем и весеннем сезоне (цикл 1 профессиональной лиги).
          1. Любые профи, не попавшие в число 32 лучших, должны повторно подать квалификационные броски в открытой профессиональной квалификации, если они хотят попытаться заработать место в следующем цикле профессиональной лиги.
        2. 5 дополнительных квалифицированных профессионалов были добавлены во второй цикл профессиональной лиги 2021 года, в результате чего общее количество вернувшихся профессионалов достигло 37.
    1. 32 Игроки, прошедшие профессиональную открытую квалификацию, получат доступ к Второй цикл профессиональной лиги
      1. Он будет открыт для всех метателей со всего мира
    1. НОВИНКА: 12 профессиональных мест будут зарезервированы для канадских и международных игроков
      1. WATL даст руководство для этого раунда квалификационных бросков в июне с WATL с учетом продления сроков из-за закрытия в Канаде и по всему миру.
        1. Глобальные метатели также будут рассмотрены отдельно от метателей из открытых квалификационных турниров Pro.
          1. Международные метатели, представившие броски в открытой квалификации Pro, не должны повторно представлять свои результаты.
          2. Из-за остановок, если международные метатели не могут участвовать в запланированных квалификационных бросках, позже будет проведен второй раунд.
      1. НОВИНКА: 16 спотов для людей, у которых частота вызовов Killshot составляет 50% или более по сравнению с предыдущим циклом.
        1. Любой, у кого количество вызовов Killshot было 50% или больше по сравнению с предыдущим циклом, получит приоритетное место в Pro League и будет иметь право на эти выделенные места.
          1. Эти игроки по-прежнему будут отправлять квалификационные броски.
        2. 16 лучших метателей, набравших 50% или более киллшотов из предыдущего цикла, первоначально будут проверяться отдельно от метателей из открытых квалификационных турниров Pro.
        3. Те, чьи квалификационные баллы не входят в число 16 лучших в этой категории, будут оцениваться вместе с квалификационными метателями Pro Open.
    1. Преимущества профессиональной лиги:
      1. Восемь лучших участников WATL Pro League за каждый сезон по количеству очков, которые еще не заработали автоматическую ставку по сравнению с предыдущим сезоном, будут награждены автоматическими ставками в World Axe Throwing Чемпионат каждый сезон
        1. Если у 8 участников, занявших наибольшее место, уже есть ставки, ставки будут переданы следующим 8 участникам, отвечающим критериям.
      2. Участники Pro League получают дополнительные 25% Circuit Points за места в таблице лидеров после каждого сезона
        1. т.е.Занял 13-е место в общем зачете
          1. Игрок непрофессиональной лиги: 300 очков за этап
          2. Игрок профессиональной лиги: 375 очков за этап
    2. Право на участие в предстоящем цикле профессиональной лиги:
      1. Открытая квалификация профессионального уровня открыта для всех Участник лиги 2020-2021 или участник турнира
      2. Метатели должны соблюдать все правила и положения WATL, включая, но не ограничиваясь, Кодекс поведения
        1. Любое грубое проступок приведет к утрате статуса Профессиональной лиги
    3. Как сохранить статус профессиональной лиги
      1. Метатели должны соблюдать все правила и положения WATL, включая, помимо прочего, Кодекс поведения
        1. Любой грубый проступок приведет к утрате статуса профессиональной лиги
      2. Метатели должны выполнить 1 Сезон лиги WATL за цикл профессиональной лиги
        1. Если у игрока нет места проведения WATL в течение 2-х часового общего времени Невысокая удаленность от их основного места жительства или местного места проведения не может обеспечить достаточное количество игроков для последующих сезонов
          1. Если путешествие определяется как вождение, паром, но не включает общественный транспорт или авиаперелет
      3. Члены Про-лиги должны бросать Убийственные выстрелы не менее чем в 50% случаев во время игры в лиге
        1. Игроки могут выбрать, какие матчи и какие броски используются для выполнения Killshot
        2. Игроки должны закончить каждый сезон, сделав не менее 28 киллшотов во время игры в лиге
        3. Это применимо к каждому Standard Лига, санкционированная топором, в которой участвует профессиональный игрок.
          1. , то есть игрок участвует в санкционированных лигах A и B на разных площадках или в разные вечера на одном и том же месте. Игрок должен пройти лигу A, сделав 28 киллшотов, и лигу B, сделав 28 киллшотов; не 28 киллшотов между двумя лигами
    1. Если квалификационные метатели не соблюдают какие-либо квалификационные требования в открытой профессиональной квалификации, метатель лишается своего статуса профессиональной лиги на оставшуюся часть турнира. Цикл и метатели, начинающие в следующем доступном месте в рейтинге открытой профессиональной лиги, могут быть рассмотрены для включения в профессиональную лигу в порядке убывания, чтобы заполнить заранее установленные места в профессиональной лиге в каждом цикле. Предварительно установленные игроки на цикл
  • Участники Pro League будут отмечены в глобальной таблице лидеров.
  • Игра в профессиональной лиге:
    1. Члены профессиональной лиги WATL будут следить за регулярными играми лиги против членов местной лиги
      1. Специальная пара против других членов профессиональной лиги не требуется
  • Как безопасно пользоваться топором

    Топор — один из самых полезных инструментов, которые вы можете иметь во дворе, независимо от того, рубите ли вы деревья или просто колете несколько бревен для использования в дровяной печи. Однако при неправильном использовании топоры могут быть чрезвычайно опасными.

    Знание того, как безопасно обращаться с топором, необходимо для защиты.

    «Наши самые полезные инструменты в руках опытного человека — это также наши самые опасные инструменты в руках небезопасного человека», — сказал Тим Смит, основатель Jack Mountain Bushcraft School. «Аварий никогда не бывает, когда в 14:00 будет 70 градусов тепла. на стоянке больницы. Чем дальше вы отдалились, тем больше вам нужно сосредоточиться на безопасности ».

    Безопасность топоров также важна для Коннора Винна, генерального директора Axe Pit в Южном Портленде, где вы можете метать топоры для спорта.

    «Метание топора и колка для растопки и дрова не исключают друг друга», — сказал Винн. «Они очень похожи. При обучении метанию это рубящие движения. Это очень похоже на то же изолинейное движение через плечо [и] прямо вперед ».

    Шаг 1: Имейте подходящий топор для задачи

    Смит в целом сказал, что есть три вещи, которые необходимо соблюдать при использовании топора: пользователь, прохожие и сам топор.

    «Единственное, что действительно важно, — это серое вещество между ушами, — сказал Смит.«Если вы можете постоянно спрашивать себя, что здесь может пойти не так, вы, вероятно, будете в большей безопасности, чем если бы вы поступали безрассудно и располагали оборудованием на 5000 долларов».

    Тем не менее, вы должны быть уверены, что выбираете хороший топор для работы, которую хотите выполнить. В целом Смит сказал, что более тяжелый топор с более длинной рукоятью будет немного безопаснее, чем легкий, хотя вы никогда не должны выбирать топор, который кажется вам совершенно громоздким, исходя из вашего роста и силы.

    «Более длинный и тяжелый топор безопаснее, чем более короткий и легкий топор», — сказал Смит.«Если у вас есть небольшой топор с очень короткой ручкой, вы должны быть очень близко к тому месту, где происходят все эти удары. Это приближает вас к опасной зоне ».

    Также убедитесь, что у вас острый топор. Топор с острой кромкой с большей вероятностью точно прорежет то, к чему вы стремитесь, не отклоняясь в другом направлении. По иронии судьбы острые топоры также более безопасны, если вы нанесете себе травму.

    «Более острый край с большей вероятностью нанесет чистый разрез в чем-либо, будь то то, во что вы замахиваетесь, или если вы собираетесь пораниться», — сказал Винн.«Чистый порез, вероятно, заживает быстрее, чем рваный край, и оставляет меньше ударов».

    Смит сказал, что есть четыре основных задачи, для которых вы можете использовать топор: валка дерева; обрезка сучьев с дерева или отрубание веток; разрезать дерево на части или разрезать его на части; и колоть дрова.

    Не используйте топор для выполнения задач, которые могут его повредить, например, выкапывания камней и корней.

    Шаг 2. Очистите область

    Перед тем, как начать рубить, очистите свое окружение.Убедитесь, что все посторонние находятся на приличном расстоянии.

    «Если я возьму топор и держу его как можно дальше от себя за рукоять, и буду двигаться полукругом вокруг меня», — сказал Смит. «Я считаю, что это моя зона крови, и я хочу, чтобы все держались подальше от моей зоны крови».

    Убедитесь, что область, через которую ваш топор будет проходить после того, как вы взмахнете им, также чистая, чтобы вы ни во что не попали, когда топор пройдет через то, что вам нужно.

    «Представьте, что кто-то размахивает клюшкой для гольфа», — сказал Смит.«После того, как они ударяют по мячу, эта клюшка поднимается и продолжает вращаться, пока они не закончат удар. Топор сделает то же самое. Это будет продолжением «.

    Шаг 3: Взять топор

    Держать топор — дело двуручное. Смит сказал, что наиболее эффективный способ удерживать топор для любой из четырех стандартных задач — это взяться за основание рукоятки обеими руками вместе.

    «Неопытные люди будут раскалывать руки, как хоккейной клюшкой, и это менее эффективно», — сказал Смит.«Если вы посмотрите на парней, которые делают хоумран в бейсболе, то, что ваши руки точно так же держатся за топор, вероятно, хорошая аналогия».

    Шаг 4. Займите позицию

    Сильная и безопасная стойка важна для того, чтобы не пораниться при использовании топора. Винн сказал, что вы хотите занять широкую и устойчивую стойку, чтобы контролировать свое тело и не терять равновесие.

    Smith, чтобы встать, расставив ноги на ширине плеч, и представить, что на вашу обувь светят лазерные лучи.

    «Область между ступнями называется лобной зоной», — сказал Смит. «Вы хотите, чтобы воздействие зоны было за пределами фронтальной зоны, чтобы инерция топора прошла мимо [вашей] ноги. Это дает мне безопасное продолжение «.

    То же самое и с горизонтальными рубками, как при валке дерева.

    «Если я стою на ширине плеч, я хочу, чтобы дерево находилось за пределами передней зоны», — сказал Смит. «[Сюда], если топор смотрит и не вонзается в дерево, мне не мешает нога.”

    Шаг 5. Качайте уверенно

    Перед замахом, если у вас нет опыта, вы можете отметить место, где вы рубите, для точности.

    «На самом деле все дело в мышечной памяти», — сказал Смит. «Имейте очень конкретную цель. Когда вы учитесь, полезно иметь такой предмет, как волшебный маркер, чтобы отмечать место удара [и] следить за целью, когда вы размахиваете топором [полезно] ».

    Когда вы будете готовы рубить, поднимите топор и медленно и методично взмахните им вниз.

    «Вам не нужно качаться так сильно, как вы думаете», — сказал Винн. «Чем больше энергии, больше крутящего момента вы прикладываете к топору, тем меньше вероятность того, что вы попадете туда, куда вы целитесь. Рекомендуются контролируемые быстрые движения ».

    Имейте в виду, что некоторые задачи с топором будут более опасными, чем другие, и оцените последствия каждого удара после того, как вы его выполните.

    «Валка — это, наверное, самое опасное, что вы можете сделать в лесу с топором», — сказал Смит.«Ты качаешься изо всех сил, [а он может] отклоняться и идти куда захочет. Дополнительная потенциальная энергия падения дерева делает рубку наиболее опасной. Если люди учатся, тренируйтесь с деревом на земле ».

    По словам Смита, один из приемов раскалывания дерева заключается в том, чтобы в конце удара топор был параллелен земле.

    «Если ваши запястья очень высокие, а топор очень низкий, он может отскочить и ударить вас по лодыжкам, пальцам ног [и] коленям», — предупредил он.

    Однако, как только вы узнаете основы, Винн посоветовал не задумываться об этом слишком много.

    «Чем больше вы над чем-то задумываетесь, тем труднее становится», — сказал Винн. «Когда ты собираешься что-то сделать, ты должен взять на себя обязательства. Так вы добьетесь лучших результатов, чем если бы вы колебались ».

    Шаг 6. Предоставьте осторожный доступ

    Если вы вручаете кому-то топор, убедитесь, что вы держите рукоятью на него, как если бы вы делали это с ножом.

    «Если вы идете параллельно, поднимите рукоять и возьмитесь за верхнюю часть головки топора, [так, чтобы] плоский металл оказался в вашей руке [и] лезвие было направлено в ту или иную сторону», — попросил Винн.

    Выращивание хосты в саду: Хоста. Посадка, размножение, уход, сорта, фото на Supersadovnik.ru

    Хоста. Посадка, размножение, уход, сорта, фото на Supersadovnik.ru

    Хоста: что это за растение?

    Чем хороши хосты в саду?

    Место для посадки хосты

    Почва для хосты

    Посадка хосты

    Уход за хостами на даче

    Деление хосты

    Дизайн сада: с чем посадить хосты

     

    Хоста: что это за растение?

    Хоста (Hosta) получила свое название в честь Николауса Хоста, ботаника из Австрии, хотя растение было известно и до этого под именем функия (Funkia, от немецкого ботаника Г. Функа). С «родословной» хосты тоже долгое время не все было ясно: сперва ее относили к семейству Спаржевые, но сейчас она занимает место в рядах Лилейных. Природный ареал обитания растения – Дальний Восток, Китай, Корея, Япония, а также острова Курильской гряды и остров Сахалин. В естественных условиях хосты населяют влажные места – берега рек и ручьев, заболоченные территории; именно приспособление к таким местообитаниям сделало хосты теневыносливыми. В Европу хоста попала из Японии, где выращивалась в садах как культурное растение, но признание к ней пришло далеко не сразу: европейские – точнее, английские – садоводы поначалу не разглядели потенциал хосты и не особенно ею заинтересовались. Долгое время хосты выращивались только в ботанических садах, пока их сочно-зеленые листья не стали использоваться для составления букетов и композиций. Только тогда садоводы «распробовали» это удивительное растение — и оно стало настоящей сенсацией. С тех пор популярность хост только растет, по всему миру созданы клубы любителей этих растений, а число сортов увеличивается буквально на глазах.

    Хоста в дизайне сада

    Чем хороши хосты в саду?

    • Благодаря своей теневыносливости они идеально подходят для мест, где большинство декоративных растений будет чувствовать себя некомфорно.
    • Хосты долговечны: один куст может жить более 20 лет.
    • Зачастую растения-«тенелюбы» радуют глаз красивой листвой, но не цветением. У хост – красивые цветки на высоком цветоносе, напоминающие по форме колокольчики. Белые, с оттенками голубого, розоватые, сиреневые, крупные и мелкие, махровые и простые, и даже «спайдеры» — так называют паукообразную форму цветка, когда лепестки максимально раздвинуты в пространстве. Однако большинство поклонников хост любят их все-таки за эффектную листву.
    • Хосты неприхотливы, уход за ними несложен и доступен даже начинающему садоводу.
    • Они почти не болеют: две основных проблемы – слизни, которые объедают листья, и специфическое вирусное заболевание (Hosta Virus X (HVX), которое попадает в сад с зараженным посадочным материалом и поражает только хосты.
    • Хосты прекрасно вписываются в дизайн сада; сложно себе представить композицию, в которой их прекрасные листья были бы неуместны. 

    Хоста в саду: как правильно посадить

    Место для посадки хосты

    Хосты пластичны и относительно нетребовательны к условиям выращивания. Требования к освещенности различаются у разных сортов: хосты с зелеными или голубоватыми листьями хорошо растут в тени, сорта с белыми и желтыми вкраплениями нуждаются в бОльшем количестве света для сохранения красивой окраски. Они также более устойчивы к прямому солнцу. Важно понимать, что теневыносливость хост не означает их способности расти в постоянной глухой тени. Большинство декоративнолистных сортов полуденный зной переносят тяжело, обгорают и отстают в развитии. Голубые хосты, оттенок которых обусловлен особым восковым налетом на листьях, при ярком солнце теряют его и становятся зелеными.

    Однако владельцы открытых участков все меньше обращают внимание на оттенки и не боятся сажать хосты на солнце. Побелеет желтая, слегка позеленеет голубая – не проблема. Можно пересадить растение на другое место. Нужно помнить, что для хост показатель «полное солнце» – это 80-процентная освещенность. Многие сорта достаточно притенить более высоким растением-соседом (роза, эхинацея, клопогон), чтобы хоста хотя бы несколько часов отдохнула от прямых солнечных лучей. Считается, что сорта с плотными листьями выносят прямое солнце лучше, чем с мягкими и тонкими.

    Цветение хосты

    Впрочем, если выращивать хосты не ради листьев, а ради душистых соцветий, освещение должно быть 100%-ным. Так, хоста подорожниковая, славящаяся своим великолепным цветением, раскрывает свой потенциал только на участках, освещенных солнцем в течение всего дня.

    Специалисты не рекомендуют сажать хосты в непосредственной близости от цветущих деревьев и кустарников: осыпающиеся с них лепестки попадают на листья хост, скапливаются там и могут приводить к загниванию листовых пластин.

    Почва для хосты

    Считается, что хосты могут расти на любой почве. Это не совсем так: на сильнокислых, тяжелых глинистых или совсем песчаных почвах они не будут радовать активным ростом и красивым видом. Лучшая почва для хост – обработанная садовая, легкая, плодородная, рыхлая, с умеренной влажностью и без застоя воды. Почва может быть слабокислой или слабощелочной – на состоянии хост это никак не сказывается.

    Как посадить хосту на участке

    Посадка хосты

    Высаживать хосты в открытый грунт можно только когда минует угроза заморозков, то есть примерно после 5-10 июня (для средней полосы). Можно сажать хосты и летом, до середины августа: до заморозков они должны успеть укорениться, а это занимает до 1,5 месяцев.

    Посадить хосту несложно. Саженец извлекают из емкости и вместе с земляным комом устанавливают в ямку, размер которой должен соответствовать кому. Корневую шейку растения при посадке не заглубляют. Затем ямку засыпают, землю слегка утрамбовывают, растение обильно поливают. Расстояние между растениями зависит в первую очередь от их размеров во взрослом состоянии: если сорт крупный, то промежуток между растениями может достигать метра, для миниатюрных хост достаточно 30-40 см. Если хоста высажена на солнечном месте, первые несколько дней после посадки ее нужно притенить подручными средствами.

    Следует знать, что ни в первый, ни во второй год после посадки хосты не особенно будут радовать декоративностью. Эти растения хорошеют с возрастом и достигают самого эффектного вида к четырем годам, а затем сохраняют его на протяжении многих лет – если, конечно, за ними правильно ухаживать.

    Вариегатная хоста

    Уход за хостами на даче

    Специалисты выделяют несколько важных моментов в уходе за хостами.

    • Не допускайте пересыхания почвы. Особенно это актуально для молодых растений, которые еще не нарастили сильную корневую систему, и для хост, высаженных на солнечных участках. Взрослые хосты достаточно засухоустойчивы, но им не повредит полив, особенно в засушливое лето.
    • Поливайте хосты так, чтобы вода не попадала на листья. Это дольше сохранит красоту «воскового слоя», который и придает листьям столь благородный вид.
    • Мульчируйте посадки хост. Это не только сохраняет влагу, но и мешает прорастанию сорняков. Карликовые и миниатюрные сорта мульчируют с особой осторожностью, чтобы не слишком повысить или понизить уровень почвы вокруг них.
    • Подкармливайте растения дважды за сезон: ранней весной и в начале лета. Более поздняя подкормка способствует росту слишком рыхлых листьев, которые легко повреждаются. Хостам подойдет гранулированное комплексное удобрение для декоративных культур.

    Слизни на хосте

    • Боритесь со слизнями – главными врагами хост. Прогрызая дыры в листьях, они лишают растения декоративности. Народных средств от слизней довольно много, но все они не особенно эффективны. Некоторые садоводы считают самым действенным средством простой сбор слизней вручную – это помогает, но требует регулярности и постоянного присутствия на участке. Существуют и специальные препараты, разрешенные для личного приусадебного хозяйства (например, «Слизнеед» на основе метальдегида), которые рассыпают под хостами. Как правило, такие они не только уничтожают слизней, но и обеспечивают долговременную защиту от их появления.
    • Некоторые сорта хост позиционируются на рынке как «слизнеустойчивые» – на самом деле это в значительной степени маркетинговый ход, и такие хосты отличаются от других просто более плотными листьями, которые менее привлекательны для слизней. Если год выдался влажный, с вечерними туманами и прохладными ночами, от ненасытных пожирателей пострадают даже «слизнеустойчивые» сорта.

    Деление хосты

    Крайне нежелательно делить хосты в первые 2-3 года после посадки. Удобнее делить куртины хост весной, в стадии неразвернувшихся листьев – это предотвращает изломы и излишнее испарение влаги на новом месте.

    Поделить хосту несложно. Выкопайте растение с большим комом земли, чтобы не повредить корни.

    Деление хосты: выкопка растения с земляным комом

    Отмойте землю с корней – это можно сделать просто водой из шланга. У вас окажется чистый маточный куст, который легко поделить на части без лишних повреждений.

    Деление хосты: маточник после промывки корней

    Острым чистым ножом отрежьте деленки – у каждой должно быть минимум 2-3 почки.

    Деление хосты: деленка с почками

    Выкопайте яму, насыпьте в ее центре холмик земли. Поставьте на него деленку (или остаток маточника) и равномерно распределите корни вниз.

    Деление хосты: посадка

    Засыпьте хосту землей так, чтобы почки были на поверхности, затем обильно полейте и поставьте рядом табличку с названием сорта.

    Дизайн сада: с чем посадить хосты

    Когда сад проснулся, цветут яблони, сирени, примулы, хоста четко обозначает свое место. Едва раскрывшись в конце мая, уже прикрывает пожухлую листву кандыков, пушкиний, крокусов, мускари. Прекрасно декорирует в нижнем ярусе неприглядность малооблиственных стеблей роз и лилий. В июне служит фоном для их пышного цветения и акцентом в композициях с грациозными луговыми, дикорастущими растениями. Быстро разрастается, успевая к июлю дать необходимые для яркой садовой картины сочные мазки и фактурность. 

    В разгар лета, когда сад выглядит особенно красочно, она делит цветовые поля и сглаживает переходы между ними.

    Хоста настолько многолика, что без труда впишется в любую садовую композицию. В лесной уголок с папоротниками, подофилами, морозниками и копытнями. В прибрежный цветник, окаймляющий водную гладь. Или в тенистые заросли с астильбами, волжанками, бруннерами, купенами. И даже в солнечной пышности цветущих лилейников найдется место для хост.

    Cвоим изумительным изумрудным цветом в сочетании с белой каймой «трое из ларца, одинаковых с лица» – ‘Patriot‘, ‘Francee‘, ‘Minuteman‘ – красиво оттенят цветение красных, бордовых, пурпурных и почти белых сортов лилейников. Для рокариев подойдут миниатюрные и карликовые хосты с жесткими листьями. Например, ‘Blue Mouse Ears‘ и похожая на нее по плотности подушковидной куртины ‘Baby Bunting‘.

    Из хост можно делать и бордюры, сочетая их с другими растениями с красивой листвой: гейхерами, гвоздиками, медуницами, аквилегиями, геранями, манжетками.

    Будет она к месту и в «природном» цветнике с вертикальными элементами – декоративными травами, ваточником, клопогоном, пузыреплодником, посконником, эхинацеями и разнообразными зонтичными.

    В больших, просторных монопосадках хосты также великолепны. В качестве почвопокровных подойдут хосты закрытоцветковая (H.clausa), красивая (H.venusta), малая (H.minor), ряд сортов столононосных миниатюрных хост: ‘Bitsy Gold‘, ‘Lemon Lime’, ‘Purple Dwarf‘, ‘Stiletto‘. Монументально выглядят все сорта крупных хост рядом со скульптурами, гранитными шарами, девушками с веслом и прочими изысками садовых зодчих. А, например, ‘Sum and Substance‘ – и сама по себе готовая скульптура.

    Взрослея, хоста становится все эффектнее, и через четыре года после посадки практически каждая из них красотка. Американцы справедливо подметили: «В первый год хосты спят, во второй – ползут, а вот в третий – делают скачок».

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

    Неприхотлива, очень хорошо реагирует на питательные подкормки.

    Взрослые растения не рекомендуется часто пересаживать.

    Страдает от слизней, особенно сорта с тонкими листьями, может поражаться листовой нематодой, серой гнилью и вирусными заболеваниями.

    посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта, фото и описание

    Растение хоста (Hosta), либо функия — многолетник из семейства Спаржевых. Раньше его относили к семейству Лилейных. В этот род включено около 40 разных видов, произрастающих в дальневосточном регионе, а также в восточноазиатских странах.

    Хосты любят влагу и предпочитают расти в прибрежных областях, на горных склонах и тенистых лесных опушках. Названия цветка связаны с фамилиями австрийского и немецкого ботаников Н. Хоста и Г.Х. Функа.

    В Японии хосту считают священным растением, именно японцы получили множество её садовых форм, а черешки её листьев используются в местной кулинарии как деликатес. Именно из этой страны цветок распространился по всему миру. В Европе популярность к хосте пришла не сразу, её нарядные кустики оценили только после того, как их завезли в Америку. Сегодня представителей этого рода повсеместно используют в качестве декоративных растений с красивой листвой и нарядными цветками.

    Описание хосты

    Представители рода хост могут отличаться по внешним характеристикам, но всё же имеют и общие черты. Все разновидности этого растения представляют собой бесстебельные многолетние травы с коротким и толстым корневищем. От него отходит множество мелких шнуровидных корешков, прочно удерживающих куст в земле.

    Средняя высота куста составляет около 70 см, хотя встречаются и более крупные или миниатюрные экземпляры. Листва растёт напрямую от корня, образуя розетку. Ланцетные или сердцевидные листовые пластины имеют заострённую верхушку и выраженные прожилки. Хосты привлекают садоводов широкой палитрой окрасок листвы. Их цвет зависит от разновидности растения и его сорта. Окраска включает голубые и зелёные тона, а также жёлтый и белый цвета. Чаще всего лист имеет неоднотонную окраску и дополнительно украшается пятнами, разводами, штрихами и крапинками других оттенков. Не менее разнообразна и фактура листвы. Поверхность пластинок может быть морщинистой, жатой либо гладкой, восковой, иметь отлив или глянцевый отблеск.

    Почти безлистные крупные цветоносы возвышаются над листвой. На них располагаются соцветия-кисти, сформированные простыми либо махровыми цветками, напоминающими колокольчики или имеющими воронковидную форму. Их окраска может быть белой, розовой, сиреневой или светло-синей. После отцветания образуются кожистые коробочки со множеством семян. Их всхожесть сохраняется в течение года.

    Благодаря широкому разнообразию листвы и декоративности соцветий, выбрать хосту, идеально подходящую для сада, будет несложно. Эти растения отличаются неприхотливостью и теневыносливостью, редкой для красивоцветущих растений. За короткий срок посадки могут значительно разрастись. Они выдерживают холода и засухи и создают отличный фон для остальных садовых растений. Максимальной декоративности хоста достигает примерно с 5-го года выращивания.

    Краткие правила выращивания хосты

    В таблице приведены краткие правила выращивания хосты в открытом грунте.

    ПосадкаРассаду можно высаживать в открытый грунт как осенью в начале сентября, так и весной в апреле или начале мая.
    ПочваДля выращивания потребуется влажная питательная земля с хорошим дренажным слоем. Её реакция может быть нейтральной или слабокислой.
    Уровень освещенияЛучше всего подойдёт полутенистое место, надёжно защищённое от сквозняков. Степень возможного затенения напрямую зависит от окраски листвы выбранного вида.
    Режим поливаПочву необходимо поддерживать в чуть влажном состоянии.
    ПодкормкиВ больших количествах минеральных веществ цветок не нуждается, но если потребность в удобрениях всё же возникла, следует использовать гранулы, рассыпав их возле кустов.
    ОбрезкаОбрезка цветов способствует сохранению сил растения и укреплению его красивых листьев.
    ЦветениеЦветение зачастую приходится на вторую половину августа.
    РазмножениеЧеренкование, семена, деление куста.
    ВредителиСлизни, жуки, кузнечики, гусеницы, стеблевая нематода.
    БолезниГрибковые заболевания (филлостикоз), серая гниль, грибок склеротиния.

    Выращивание хосты из семян

    Хосту можно вырастить из семян, а также с помощью деления куста и черенкования. Семена или готовые саженцы растения можно приобрести в специализированных магазинах. Выбирая семенной способ размножения, следует помнить, что такие растения будут развиваться долго, а также могут не сохранить все сортовые признаки. При этом у некоторых видов хосты семена позволяют получить растения интересных окрасок.

    Посев семян

    При выращивании хосты из семян ключевую роль играет обработка стимуляторами роста. Всхожесть посевного материала не так высока и составляет около 70%. Чтобы её увеличить, необходимо примерно полчаса выдержать семена в эпине, цирконе или органических стимуляторах. Некоторые садоводы предварительно стратифицируют семена, месяц выдерживая их в холоде.

    Важную роль при выращивании рассады играет и качество грунта. В его состав должны быть включены торф, вермикулит и перлит. Субстрат необходимо заранее продезинфицировать, как и ёмкость для посадки. На дно горшка укладывают дренаж.

    Посев проводится в середине весны. Семена распределяют по поверхности увлажнённого грунта и слегка присыпают землёй. Заглубление не должно превышать 7 мм. Поверхность почвы легонько утрамбовывают, а затем накрывают контейнер стеклом или плёнкой. При температуре не менее 18 градусов всходы должны показаться в течение 2-3 недель. До появления ростков посевы можно держать в полутени, но сразу после прорастания нужно переставить их в более светлое место. Сеянцы будут нуждаться в защите от прямого света и умеренном поливе. Конденсат с укрытия следует регулярно удалять.

    Рассада хосты

    После появления пары настоящих листьев сеянцы пикируют по собственным горшкам. Их предварительно наполняют подходящим для выращивания грунтом, а верхнюю четверть засыпают песком. После пересадки хосты рекомендуется поливать лишь через поддон. Воду не следует сливать из него, пока верхний слой грунта в горшке не намокнет.

    Спустя некоторое время после пикировки рассаду хосты начинают закалять, на несколько часов снимая с неё укрытие. Через неделю подобных процедур укрытие убирают окончательно. После этого сеянцы можно выносить на воздух, если температура там составляет не менее 18 градусов.

    Иногда некоторые сорта хосты целенаправленно выращивают в горшках или контейнерах, пока их кусты не достигнут достаточно крупных размеров. Это позволяет застраховать молодые посадки от нашествия вредителей, способных объесть их листву. Летом такие хосты можно использовать для украшения веранды или террасы, укрытой от солнца. Для молодых растений используют небольшие горшки, переваливая их в более крупные по мере роста. Ёмкости для выращивания должны иметь дренажные отверстия.

    Зимой горшки с такими хостами заносят в сухое и умеренно прохладное место и изредка поливают, не давая почве пересохнуть. Весной такие посадки просыпаются раньше растений открытого грунта, но на улицу их можно выносить только после того, как минуют все заморозки.

    Посадка хосты в открытый грунт

    Лучшее время для посадки

    Рассаду хосты можно высаживать в открытый грунт как осенью в начале сентября, так и весной в апреле или начале мая. Для посадки хосты сразу следует выбирать место, полностью соответствующее требованиям растения. Цветок принадлежит к числу видов, хорошеющих от долгого произрастания на одном месте без пересадок. На одном участке может расти около 25 лет. Листва при этом постепенно становится крупнее и наряднее.

    Лучше всего для хосты подойдёт полутенистое место, надёжно защищённое от сквозняков. Степень возможного затенения напрямую зависит от окраски листвы выбранного вида. Для ярко окрашенных или пёстрых листьев со светлыми вкраплениями потребуется больше света, чем для тёмных и зелёных. Кроме того, свет лучше воспринимают растения с более плотной и крепкой листвой.

    Пестролистные и золотолистные сорта хосты лучше всего высаживать в уголке, затенённом лишь в жаркие полуденные часы. Голуболистные виды выращивают в умеренно тенистых местах, освещаемых солнцем лишь несколько часов в день. В слишком светлых или тёмных уголках их листва приобретёт обычную зелёную окраску. В целом в тени темпы роста хост заметно снижаются, но их листва приобретает больший размер, а кусты — большую высоту.

    Особенности посадки

    Для выращивания хосты потребуется влажная питательная земля с хорошим дренажным слоем. Её реакция может быть нейтральной или слабокислой. На песчаной или слишком тяжёлой суглинистой почве кусты будут расти хуже.

    Если посадка рассады хосты будет проводиться весной, участок следует приготовить ещё в осеннее время. Поверхность почвы в этот период покрывают слоем органики толщиной около 10 см. Затем грядку хорошо перекапывают примерно на глубину штыка лопаты. Весной на подготовленную таким образом территорию можно высаживать растения. Это делают после того, как окончательно установится тёплая погода — в начале или середине мая.

    Кустики высаживают на расстоянии 30-60 см друг от друга. Дистанция зависит от размеров выбранного сорта. При выращивании гигантских сортов хост между растениями необходимо выдерживать промежуток около метра. Лунки для посадки должны быть широкими: корни растений разрастаются по горизонтали.

    Если кусты растут в горшках, за несколько часов до процедуры пересадки их обильно поливают. Если пересадка будет совмещаться с делением, корни растений предварительно осматривают на наличие гнили или повреждений, удаляя все нездоровые участки. Обычные саженцы переносят в лунку вместе с почвенным комом. Их, как и делёнки, следует заглублять примерно на 2-3 см ниже уровня грунта. Корни растений аккуратно расправляют, засыпают пустоты землёй и слегка утрамбовывают её. После хорошего полива прикорневую область кустов мульчируют мелкой корой.

    Уход за хостой в саду

    Полив

    Почву, на которой растут хосты, необходимо поддерживать в чуть влажном состоянии. Особенно важно соблюдать это правило при выращивании молодых растений. Поливы обычно проводят ранним утром, стараясь заливать воду под корни посадок. Попадая на листву, капли могут негативно сказаться на её внешней привлекательности. Полив проводят постепенно, давая воде впитаться. Сильные струи способствуют уплотнению почвы. Если хоста растёт в слишком сухой земле, кончики её листьев начнут темнеть.

    Подкормки

    Если кусты хост изначально были высажены в питательный грунт, их можно не подкармливать на протяжении 3-4 лет. Осенью верхнюю часть почвы засыпают слоем перегноя и компоста. Подобная процедура мульчирования также способствует подкормке посадок. В больших количествах минеральных веществ хоста не нуждается, но если потребность в удобрениях всё же возникла, следует использовать гранулы, рассыпав их возле кустов.

    Жидкие подкормки (обычные и внекорневые) проводят дважды в месяц до середины июля. Более позднее внесение удобрений приведёт к тому, что рост хосты активизируется, и посадки не смогут должным образом подготовиться к зиме.

    ХОСТЫ в дизайне сада! ХОСТА на СОЛНЦЕ — миф или реальность? Посадка, уход и МОИ СЕКРЕТЫ выращивания!


    Watch this video on YouTube

    Рыхление почвы

    В рыхлении и прополке хосты практически не нуждаются. Их проводят только в первое время выращивания растений. Затем посадки начинают разрастаться и самостоятельно заглушать появляющиеся сорняки. Через несколько лет после высадки при необходимости кусты можно поделить. Для этого спустя 3-4 года выращивания хосту выкапывают и отделяют черенки, отходящие от главного корня. Взрослое и здоровое растение хорошо переносит подобную процедуру.

    Черенкование проводят в первой половине лета. Для этого используют легко отделяющиеся свежие побеги хост, имеющие «пятку». Предпочтительны розетки с некрупной компактной листвой. Перед высадкой листья обрезают на треть. Какое-то время такие саженцы могут оставаться вялыми, но за несколько дней приобретают здоровый вид. В этот период важно следить за тем, чтобы черенки находились в тени, а также периодически опрыскивать их.

    Пересадка

    Каждую осень хоста подлежит пересадке и делению куста. Цветоносы удаляют, растение извлекают из земли и делят на части, каждая из которых должна содержать по 2 розетки и самостоятельную корневую систему. Успеть рассадить хосту нужно успеть до середины сентября. До наступления холодов пересаженные растения должны успеть прижиться и подготовиться к зимним холодам.

    Почва для пересадки должна быть рыхлой и плодородной. Сразу же после посадки лунку с растением хорошо увлажняют и мульчируют опилками или песком. Высаживают растения на расстоянии около 30 см друг от друга, чтобы кусты на следующий год могли свободно расти и развиваться. Хосту можно и не пересаживать каждый год. На одном и том же месте куст может с успехом расти около 20-25 лет.

    Хоста после цветения

    Обрезка

    Цветение хосты зачастую приходится на вторую половину августа. При этом формирование семян на цветоносах отрицательно сказывается на внешнем виде кустов — они начинают разваливаться. Чтобы этого избежать, цветоносы можно удалять сразу после увядания соцветий. Обрезка цветов способствует сохранению сил растения и укреплению его красивых листьев. Для их удаления используют стерильный секатор, срезая стебель цветоноса на уровне 10 см от земли. Действовать следует аккуратно, стараясь не повредить листву или ростовые почки растения.

    В некоторых случаях цветоносы можно не удалять. Обычно несколько стеблей оставляют на растениях, у которых достаточно мало листвы. Такие экземпляры могут ослабнуть от подобной обрезки и плохо пережить зиму. Иногда цветоносы срезают лишь выборочно, оставляя лишь тонкие стебли.

    Зимовка

    К зимовке хосту начинают подготавливать ещё ранней осенью. При необходимости в этот же период кусты рассаживают. Эту процедуру следует провести в первой половине сентября — на укоренение молодых растений уходит примерно месяц. За полчаса до пересадки кусты обильно поливают, затем выкапывают и делят на части. Каждая полученная делёнка должна иметь как минимум одну листовую розетку. Между молодыми хостами выдерживают расстояние около 30 см, стараясь высаживать их на ту же глубину, что и прежде. Первое время после пересадки такие саженцы будут нуждаться в частых поливах. В рост такие посадки пойдут уже следующей весной, а наибольшую декоративность приобретут через 2-3 года жизни.

    В отличие от цветоносов, пожелтевшую листву хосты осенью удалять не стоит. Она будет служить естественным укрытием растений. Удалить старые листья можно будет весной, как только на хостах появится свежая поросль. В качестве дополнительного укрывного слоя можно использовать мульчу из листовой земли. Особенно сильно в этом будут нуждаться экземпляры, выращиваемые под деревьями. Таким хостам обычно недостаёт питательных веществ, поэтому слой земли послужит для них подкормкой. Кроме того, мульчирование позволит приподнять уровень грядки с хостами и улучшить дренажные свойства грунта.

    Способы размножения хосты

    Размножение делением куста

    Размножение хосты с помощью деления куста проводят ранней весной в апреле или же осенью в сентябре после цветения. Перед извлечением растение обильно поливают. Взрослый куст делят на части. Каждая часть должна содержать не менее двух розеток. Рассаживают отростки на расстоянии около 40 см друг от друга.

    Размножение черенками

    Для этого берут любой отросток, имеющий собственную корневую систему, отделяют от взрослого растения и высаживают в тень, накрыв пластиковой бутылкой. Через несколько дней черенок можно будет пересаживать на постоянное место.

    Вредители и болезни

    Хосты достаточно устойчивы к болезням, но обладателям большого садика из разнообразных сортов растения необходимо тщательно следить за всеми посадками. Ослабленные зимовкой или неправильным уходом кусты могут поражаться грибковыми заболеваниями (филлостикозом). В этом случае на листьях растений появляются жёлто-бурые пятна, увеличивающиеся в размерах. Цветоносы хост могут поражаться грибком. Экземпляры с признаками заражения необходимо удалить с грядки и уничтожить, а грунт, в котором они росли, продезинфицировать. Это позволит уберечь от инфекции остальные растения.

    Хосты могут также страдать от серой гнили листвы. Против неё используют препараты-фунгициды, содержащие фольпет. Ещё одна возможная болезнь посадок — грибок склеротиния. В этом случае на корневой шейке кустов появляется светлая плесень, напоминающая вату. Победить такую болезнь можно с помощью дихлорана.

    Основным вредителем посадок считаются слизни. Они оставляют дырки на листве растений. Для уничтожения слизней обычно используют ловушки, к примеру, плошки с пивом. Их расставляют неподалёку от посадок, а затем собирают вредителей, собравшихся на его запах. Листва хост также может страдать от нашествия жуков, кузнечиков или гусениц. Большое количество таких вредителей способно уничтожить куст в короткие сроки. С ними следует бороться при помощи инсектицидов.

    Ещё один возможный вредитель хосты — стеблевая нематода. В случае её появления между жилками листьев начинают появляться некротические пятна. Для обнаружения вредителя необходимо провести тест. Лист поражённого растения измельчают, высыпают его части в прозрачную ёмкость, а затем заливают водой. Если через полчаса в воде будут заметны мелкие червячки, значит, кусты заражены нематодой. Избавиться от этого вредителя почти невозможно — его яйца не сможет уничтожить ни один препарат. Поражённые кусты следует удалить, также зачистив и все растения, растущие в радиусе 2 м от них.

    Виды и сорта хосты с фото и названиями

    Популярность хосты в садоводстве послужила стимулом для получения множества её гибридных сортов. На сегодняшний день их насчитывается уже несколько тысяч. Но видов, ставших основой для получения гибридов, не так уж много. В их числе:

    Хоста курчавая (Hosta crispula)

    Японский вид. Образует кусты высотой до 60 см. Листва Hosta crispula отличается шириной, имеет волнистые края и тёмно-зелёный окрас с белой полоской на каёмке. Цветочки имеют фиолетовую окраску. Популярный сорт — Thomas Hogg.

    Хоста высокая (Hosta elata)

    Ещё один японский вид. Высота Hosta elata Hylanger доходит до 90 см. Крупная листва с длинными черешками имеет насыщенную зелёную окраску и форму удлинённого сердечка. Края листвы слегка волнистые. Цветки окрашены в нежно-фиолетовый. Цветение выпадает на начало лета. В числе известных сортов — Tom Schmid с плотной листвой, украшенной белой каёмкой.

    Хоста Форчуна (Hosta fortunei)

    Название вид получил в честь английского ботаника. Высота кустов Hosta fortunei достигает полуметра. Зелёная листва доходит до 13 см в длину и 9 см в ширину и имеет светлую кремовую кайму. Цветки окрашены в фиолетовый. Различные сорта этой хосты могут иметь и другую окраску соцветий, а также другой размер и окрас листвы. Так сорт Albopicta отличается жёлтым центром и зелёной каёмкой, при этом к концу лета листва полностью зеленеет.

    Хоста Зибольда (Hosta sieboldiana)

    Название этому японскому виду подарил голландский ботаник Зибольд. Размеры кустов Hosta sieboldiana доходят до 60 см. На листве особенно чётко видны прожилки. Цветки имеют нежно-сиреневую, практически белую окраску. Цветение приходится на июль. Семенное размножение данного вида позволяет получить необычные формы растения. Распространённый сорт — Elegans с яркой серо-голубой листвой.

    Хоста волнистая (Hosta undulata)

    Садовый вид, выведенный в Японии. Кусты Hosta undulata дорастают до высоты в 75 см. Листва имеет волнистый край, центр пластинки окрашен в белый свет, а край листа покрыт зелёными разводами. Цветки имеют светлую фиолетовую окраску. Эффектный сорт — Undulata Mediovariegata — раннецветущий куст с заострённой листвой, украшенной узкими зелёными полосами.

    Хоста вздутая (Hosta ventricosa)

    Китайский вид. Формирует полуметровые кусты. Hosta ventricosa имеет яркую зелёную листву с заострением на вершине. Цветки отличаются сиреневой окраской и появляются во второй половине лета. Известный сорт — Aurea-Maculata с лиловыми цветочками и волнистой жёлто-зелёной листвой.

    Хоста подорожниковая (Hosta plantaginea)

    Обитает в Китае и Японии, образуя кусты высотой около 50 см. Hosta plantaginea отличается глянцевыми листками светло-зелёной окраски. Цветки окрашены в белый цвет и имеют тонкий аромат. Цветение приходится на июль или август. Примечательный сорт — Royal Standart с крупными и душистыми цветками, появляющимися ближе к осени. Они могут иметь малозаметный сиреневый оттенок.

    Общая классификация сортов

    Существует две основные классификации сортов хост. Так по окрасу листьев все сорта подразделяют на 5 основных групп:

    • Голубая (B) — объединяет растения с серо-голубыми листками;
    • Жёлтая (Go) — с золотисто-жёлтыми листьями;
    • Зелёная (Gr) — с зелёной листвой;
    • Вариегата (V) — с пёстрыми листовыми пластинами или со светлой каёмкой.
    • Медиовариегата (MV) — с листьями, отличающимися светлой серединой и зелёной каёмкой.

    Второй тип классификации связан с размерами кустов растений без учёта высоты цветоноса.

    • Карликовые — кусты высотой не более 10 см (D). К таким относится сорт Blue Mouse Ears, с эффектными голубыми листками, по форме похожими на мышиные ушки.
    • Миниатюрные — высота составляет 10-15 см (Mini). Такой размер имеет хоста La Donna с пёстрой жёлто-зелёно-голубой окраской листвы.
    • Маленькие — высота от 16 до 25 см (S). В числе таких хост: Gold Town с зелёной листвой, украшенной светлой полоской и Headsmen Blue с сине-зелёными листьями.
    • Средние — кусты от 30 до 50 см высотой (M). К этой группе относят сорта Night Before Christmas с насыщенно-зелёной листвой с белыми серединками; So Sweet с зелёной листвой, украшенной кремовой каёмкой; и White Feather со светлыми листовыми пластинками, за сезон приобретающими зелёную окраску.
    • Большие — растения 55-70 см высоты (L). В их числе Alvatine Taylor с зелено-голубыми листьями, украшенными желто-зелёной каймой и Golden Meadows, с гофрированными округлыми листками, сочетающими зелёный и золотисто-жёлтый цвета.
    • Гигантские — свыше 70 см (G). Среди таких сортов Blue Vision с сине-зелёной листвой и Sum of All с центральной частью зелёного цвета и крупной золотистой каёмкой.

    Иногда отдельные побеги хосты могут внешне отличаться от характеристик основного растения. Такие части растения называют спортами. Подобные спорты могут служить для получения новых сортов.

    Хоста в ландшафтном дизайне

    Хоста с успехом может быть использована при оформлении садового участка. Ее красивые листья необычных форм и окрасов дополнят ландшафтный дизайн и разбавят цветущее буйство других растений. Хоста с небольшой высотой можно быть использована для декорирования первого плана клумб и альпийских горок. Цветок хорошо смотрится вместе с декоративной каменистой основой.

    Хостой может быть декорирован фонтан, пруд или искусственно созданный водоем. Можно оформить бордюры садовых дорожек. С ее помощью осуществляют разбивку клумб на сектора, чтобы в дальнейшем на свободных участках можно было высаживать однолетние растения. Хосту не обязательно комбинировать с другими растениями. Очень красиво она будет смотреться и виде коврового цельного покрытия. Многие садоводы оформляют данным цветком места под фруктовыми деревьями.

    Хоста хорошо будет сочетаться практическими с любыми садовыми растениями, будь то лилейные, бальзамины, папоротники, герань или мускари. Также она выгодно оттенит хвойные насаждения.

    Садовые цветы Цветы многолетние

    Как вырастить хосту? — Садоводам и огородникам

    В странах Западной Европы и в Америке по популярности хоста занимает одно из первых мест среди других декоративных корневищных многолетников. Нет там ни одной ландшафтной композиции, альпийской горки или просто большой клумбы, где не выращивалась бы хоста.

    На сегодняшний день в мире создано более 3,5 тысяч ее сортов. У этих совершенно потрясающих по своей декоративности растений, вся красота сосредоточена в листьях. Каких только не встретишь – и по форме, и по окраске.

    Они могут быть круглыми, сердцевидными, длинными и узкими, раскидистыми и смотрящие прямо вверх, Очень модны крупные листья – гофрированные или с волнистыми краями.

    В большинстве своем хосты – пестролистные. Расцветки самого листа и рисунки на них поражают многообразием и причудливостью форм. Синие, ярко-голубые, темно-зеленые, оранжевые, белоснежные и золотые листья украшены белой, желтой, зеленой, изумрудной, оранжевой, кремовой, белой и золотой каймой или татуировкой.

    Самой большой популярностью пользуются сегодня разноцветные пестрые листья, испещренные светлыми штрихами, полосами или пятнами. Из них создаются просто потрясающие по своей красоте композиции, от которых просто глаз невозможно оторвать.

    Популярность хосты объясняется еще и тем, что это одно из самых неприхотливых и теневыносливых многолетних декоративных растений, которое практически не требует ухода и может прекрасно расти на одном месте больше 30 лет.

    В этой статье мы расскажем, как правильно вырастить хосту на своем участке и как с ее помощью создать живописный яркий уголок в самых тенистых местах сада.

    КОГДА НАЧАЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ХОСТУ

    В буддийских летописях хоста упоминается еще в начале нашей эры. В диком виде она произрастает в Японии, Китае, Корее и на Дальнем Востоке нашей страны. Как культурное растение ее начали использовать в Японии в конце XVII века.

    Кстати, именно в Японии хоста считается священной. Именно ее листьями на праздники украшают священные храмы и статуи Будды.

    В Европу хоста попала только в середине XIX века. До этого времени в Японии существовал закон, запрещающий вывозить священное растение за пределы страны. Первые ее экземпляры привезли в Голландию, Англию и Францию для пополнения коллекций главных ботанических садов этих стран.

    Постепенно ее стали размножать коллекционеры и ученые-биологи. Эффектное растение быстро расселилось по садам местной знати, а оттуда – по всем странам. Размножить и вырастить хосту оказалось так просто, что этим воспользовалось множество садоводов-любителей.

    В нашу страну пестролистную хосту с крупными, глянцевыми листьями из Европы завезли солдаты и офицеры после окончания Великой Отечественной войны. И с сороковых годов прошлого столетия начинается победное шествие этого замечательного растения по всем уголкам Советского Союза.

    Эффектная, неприхотливая хоста очень понравилось нашим селекционерам, и они активно включились в работу по созданию ее новых, замечательно красивых сортов.

    КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАСТИТЬ ХОСТУ

    Дизайнеры называют хосту «царицей тенистых садов». Она действительно любит полутень и рассеянное освещение. В зависимости от окраски листьев выбирают и место для посадки.

    Например, синие и голубые хосты сажают в полной тени, тогда их окраска будет ярче, золотисто-желтые и пестролистные требуют больше солнца, поэтому для них выбирают места с рассеянным солнечным освещением. Но под прямыми солнечными лучами хосту не сажают никогда.

    Почвы хостам нужны очень плодородные, богатые органикой, рыхлые, легкие и влажные со слабокислой реакцией (рН 6,0 – 6,5). В природе они растут в поймах рек, по берегам ручьев. Но и на каменистых почвах чувствуют себя неплохо. Поэтому это растение прекрасно приживается на альпийской горке.

    Хосте не страшны зимние морозы и кратковременная засуха.

    Лучше всего сажать хосту весной – в середине мая, когда закончатся весенние заморозки.  Корневища сажают в лунки, заглубляя корневую шейку на 3 см. Между растениями оставляют 50 – 60 см. Посадки обильно поливают и мульчируют соломой, опилками или торфяной крошкой слоем 5 см.

    Корневища быстро разрастаются, поэтому каждые 7 – 8 лет их делят. Делается это так. Кусты выкапывают, очищают от земли и острой лопатой разрезают на 3 – 4 делёнки, которые сразу же рассаживают на постоянное место.

    Подкармливают растения дважды за сезон. Весной им дают азотное питание (вносят компост или перепревший навоз), а осенью – фосфорно-калийное (какой-то готовый минеральный комплекс для осеннего удобрения декоративных культур).

    Перед наступлением зимы всю надземную часть аккуратно срезают практически на уровне земли. Теплого укрытия хосте не нужно, но чтобы обезопасить ее от суровых холодов бесснежной зимы, желательно сверху замульчировать корни опавшими листьями слоем 15 см.Хоста считается растением, создающим фон для более ярких цветущих многолетников. Очень красиво она смотрится с астильбами, лилейниками, пионами, флоксами, боданом, японскими ирисами.

    ЕСЛИ ВЫРАСТИТЬ ХОСТЫ, ТО САМЫЕ КРАСИВЫЕ

    Из всего многообразия сортов хосты мы предлагаем вам самые модные и красивые.

    Оранжевый мармелад – с оранжевыми листьями, золотой каймой по краям и белым пятном в центре.

    Белые перья – с приподнятыми узкими листьями – белыми, испещренными ярко-зелеными полосками.

    Кэбитон – с узкими золотыми листьями, окаймленными изумрудно-зеленой каймой по краям.

    Альбамаргината – имеет крупные овальные изумрудно-зеленые листья с белой каймой.

    Титани – у него большие круглые темно-зеленые листья с золотисто-зеленоватой каймой.

    Омега – его морщинистые переливающиеся листья меняют цвет от светло-зеленого до золотого.

    Приключения капитана – имеет крупные трехцветные листья (золотисто-зеленые с белой каймой по краю).

    Берег слоновой кости – глянцевые голубовато-зеленые листья с золотистой каймой.

    Большой мальчик – сорт-великан с огромными сердцевидными ребристыми золотисто-зелеными листьями.

    Голубой ангел – сорт с ярко-голубыми блестящими листьями.

    Императрица У – самая крупная хоста с огромными ярко-зелеными листьями и темным рисунком посередине.

    Вольный ветер – самая красивая пестролистная хоста с испещренными белыми черточками листьями и татуировкой в форме кленового листа посередине.

    Гуакамоле – сорт с крупными, изумрудно-зелеными листьями и ярким золотым размытым пятном посередине.

    Золотой стандарт – у него яркие золотые листья по текстуре похожие на вафельное полотенце.

    Медиоварьегата – листья сильно волнистые, темно-зеленые с белым рисунком по центру.

    Ухо великана – очень большие, плотные ярко-зеленые листья с глянцевым покрытием.

    Там, где кончается радуга – некрупный пестролистный сорт с листьями, испещренными штрихами всех оттенков – от малахитового – до золотисто-зеленого.

    Канадская голубая – некрупная хоста с яркими светло-синими листьями.

    Полная чаша – листья у этого сорта по краям кремово-золотые, а середина – голубовато-зеленая.

    Все эти сорта изумительно красивые, и мы надеемся, что вы обязательно выберите из них те, что больше всего подойдут вам. А вырастить хосту очень легко. Это по силам даже начинающему садоводу!

    Посадка хосты весной и осенью в открытый грунт: правила ухода и выращивания

    Хоста — одно из тех немногих корневищных растений, которые особенно ценятся за красоту листьев, а не цветов. При этом как только его не называют — и функией, и гигантским подорожником!

    Чтобы удивительный по многообразию форм и расцветок листвы цветок не страдал от стресса и долго дарил радость любования собой, необходимо озадачиться правильным выбором саженца, своевременной и грамотной посадкой, а также заботливым уходом за ним в открытом грунте.

    Покупка, подготовка и хранение хосты до высадки в открытый грунт

    Очень часто большинство растений появляется в продаже уже в феврале-марте, когда их еще никак нельзя высаживать в открытый грунт, а значит, если вы приобретете хосту так рано, то вам придется её как-то сохранить до высадки, а прежде выбрать наиболее жизнеспособный экземпляр.

    Выбор саженца (корневищ) при покупке

    Прежде чем покупать хосту, желательно аккуратно (переваливая из сторону в сторону грунт внутри пакета) и внимательно рассмотреть через упаковку её корневища (как правило, она продается в пакетах с питательной смесью).

    Они (корни) должны быть светлыми, относительно длинными и не пересушенными, но и не переувлажненными (если на упаковке капли конденсата), иначе говоря, здоровыми, без всяких признаков болезней (гнилей).

    Обратите внимание! Если вы видите, что почки еще в состоянии покоя, вы можете убрать корневища на хранение в холодильник, на нижнюю полку. Однако лучше их всё же сразу посадить в горшок, тем более, если ростки уже пошли в рост. Если саженцы долго хранить в холодильнике, то они вытянутся, будут бледными и могут загнить.

    Подготовка и обработка корневищ (их замачивание)

    Естественно, прежде чем сажать корневища в грунт, в том числе в горшок, их нужно обработать, а именно обеззаразить либо восстановить в стимуляторе роста (если они не в очень хорошем состоянии).

    Важно! Если на корнях есть мертвые, гнилые или пораженные болезнями участки, их стоит обязательно сначала обрезать, а потом уже замочить в фунгициде.

    Так, если вы видите, что корни растения очень сухие (пересушены), то их можно замочить в одном из стимуляторов роста, например, в Цирконе, Эпине или HB-101 (по инструкции).

    А вообще, в любом случае, корневища можно замочить (обеззаразить) в растворе марганцовки, а еще лучше Фитоспорина.

    Высадка во временные емкости

    Поэтапная инструкция высадки корневищ хосты в горшок:

    • Слегка наполняете емкость (горшок 1-2 литра) нейтральным по кислотности грунтом (оптимально купить универсальный либо сделать собственноручно из торфа, лесной земли, песка или вермикулита).

    Обратите внимание! У горшка должны быть как дренажные отверстия, через которые будет уходить влага, так и сам дренаж (керамзит).

    • Ставите туда корешки, стараясь их равномерно расправить и распределить внутри горшка, чтобы они не сильно загибались.

    Совет! Если корни очень длинные, их лучше обрезать.

    • Засыпаете оставшимся грунтом.

    Важно! Кончик ростка должен остаться слегка на поверхности.

    • Проливаете водой (комнатной температуры), а еще лучше раствором марганцовки или фитоспорина.
    • Снова слегка присыпаете землей, чтобы сверху не образовалась сухая корка.
    • Далее обязательно ставите на светлый подоконник. Если такого нет (северный не подходит), нужно досвечивать.

    Однако, если вы не хотите, чтобы растение слишком быстро пустилось в рост, то можно оставить его и на северном подоконнике. А еще лучше в таком случае держать горшок в прохладном месте, например, на утепленном балконе или лоджии (но не под прямыми солнечными лучами).

    Далее, до высадки в открытый грунт, всё, что вам нужно делать, — это следить за влажностью (почва должна быть слегка влажной, не сырой), не забывая периодически поливать.

    А перед высадкой (за неделю-две) следует начать проводить закалку, постепенно вынося горшок с растением на открытый воздух (на улицу), но не на солнечные лучи. Свет должен быть рассеянным, иначе хоста погорит.

    Видео: ранняя покупка хосты, её сохранение и подготовка к высадке в сад

    Когда сажать хосту в открытый грунт: оптимальные сроки

    Наиболее подходящим временем для посадки хосты в открытый грунт считается весна, когда земля достаточно прогреется и уже минует угроза возвратных весенних заморозков. Таким образом, примерные сроки — это конец апреля-май.

    Обратите внимание! Хосту можно сажать летом. Однако делается это либо в начале лета и называется еще весенней посадкой, либо уже в конце — это уже осенняя посадка.

    В середине лета посадкой (пересадкой) растений заниматься не рекомендуется, разве что контейнерных.

    Также можно сажать хосту в начале осени, т.е. примерно в сентябре или даже раньше. Позднее сажать не рекомендуется, т.к. растение может не успеть укорениться и прижиться до наступления минусовых температур.

    По лунному календарю в 2021 году

    Выбрать оптимальную дату для высадки вам может помочь Лунный календарь.

    Так благоприятными днями для посадки хосты в 2021 году по лунному календарю являются:

    • в марте — 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30;
    • в апреле — 9-10, 15-17;
    • в мае — 6-9, 12-14;
    • в июне — 4, 5, 8, 9, 11.

    Неблагоприятными днями по лунному календарю на 2021 год (дни Полнолуния и Новолуния, а также период, когда Луна в Водолее, т.к. это бесплодный и сухой знак — выделен курсивом) для посадки хосты являются следующие даты:

    •  марте — 9-1013, 28;
    • в апреле — 5-612, 27;
    • в мае — 2-411, 26, 30-31;
    • в июне — 10, 24, 26-27;
    • в июле — 1024-25 (24 — еще и Полнолуние);
    • в августе — 820-21, 22;
    • в сентябре — 716-17, 21;
    • в октябре — 613-15, 20;
    • в ноябре — 510-11, 19.

    Посадка хосты в открытый грунт: поэтапное руководство

    Хосты достаточно неприхотливы к условиям выращивания, но всё же при их посадке следует соблюдать некоторые правила: выбрать место с подходящим освещением и составом грунта, а также правильно высадить корневища (саженцы).

    Место в саду

    Для хосты оптимально найти место в защищенном от солнца и ветра участке сада. Как правило, лучше всего для этого подойдет место в полутени.

    Если листья хосты будет постоянно трепать ветер, они, естественно, будут выглядеть неприглядно и неопрятно.

    Например, это может быть северная сторона дома или забора, тень кроны высоких деревьев или кустарников (можно посадить прямо в приствольный круг).

    Что такое полутень? Это когда солнце попадает на выбранный участок только в первую или во вторую половину дня (4 часа и более). Но именно для хосты лучше, когда солнце освещает растение именно в первую половину дня. 

    Кстати! Место считается тенистым (тень), если оно днем освещено солнцем в пределах 2-4 часов, либо только утром — от восхода до 8 часов, либо только вечером — после 16 часов и до заката.

    А вот некоторые пестролистные (вариегатные) сорта хост всё же любят солнце, но не все:

    • Сорта с листьями, у которых белое окаймление, лучше сажать всё же в полутень (но не тень), иначе кайма попросту будет выгорать на солнце.
    • Другое дело, если у листьев светлый центр: такие сорта можно высаживать на относительно солнечные участки сада (с легкой полутенью). То же самое касается хост, у которых полностью белые или желтые листья, т.е. в них отсутствует хлорофилл.

    Стоит знать! На открытых местах, где солнышко будет попадать на хосты и утром, и вечером (тем более весь день), растения будут выглядеть достаточно неопрятно и куцо, плохо разрастаться. Их придется чаще поливать и подкармливать.

    А вот синие и голубые хосты следует высаживать исключительно в полутенилучше даже в тени, иначе под палящим солнцем их голубизна со временем попросту исчезнет.

    Кстати! Хосту иногда называют королевой тенистого сада или царицей тени. О других растениях, которые могут или любят расти в тени, вы можете узнать, прочитав эту статью.

    Подходящий грунт

    Конечно, хоста может расти на любых почвах, но предпочитает раскрываться во всей своей красе только на влажных и рыхлых грунтах (хорошо дренированных), которые богаты органикой, иначе говоря, на гумусных почвах. Что касается их кислотности, то подойдут нейтральные или слабокислые почвы.

    Обратите внимание! Чрезмерно песчаные или глинистые (тяжелые) почвы очень желательно как-то улучшить и/или разрыхлить.

    Как вариант, вы можете внести в посадочные ямы перегной или компост, торф, комплексное минеральное удобрение, всё тщательно смешав с садовой землей.

    Непосредственная посадка

    Пошаговая инструкция посадки хосты в открытый грунт:

    • Выбрать оптимальное место в саду — в полутени или тени.
    • Подготовить посадочную яму и внести органические удобрения (перегной, компост).
    • Поставить в лунку и расправить корни, если высаживаете корневищами, либо просто вытащить растение вместе с земляным комом и поставить вровень с уровнем почвы.
    • Засыпать почвой и уплотнить.
    • Тщательно и обильно полить.

    Если земля осядет, то подсыпать и еще раз слегка полить.

    Если вы решили высадить несколько растений, то хосты следует располагать на расстоянии минимум 30 см друг от друга в зависимости от их будущих размеров (сорта).

    Видео: как правильно посадить хосту 

    Уход за хостой в открытом грунте

    Хоста считается очень неприхотливым и тенелюбивым растением, которое разве что требуется поливать. Все остальные агротехнические мероприятия выполняются исключительно по желанию и необходимости садовода (подкормка, пересадка и деление куста).

    Кстати! Под хостами, как правило, ничего не растет, а значит, вы избавлены от такого скучного процесса как прополка приствольного круга от сорняков.

    Видео: особенности выращивания и ухода за хостой — правила и реалии

    Полив

    Обратите внимание! Считается, что единственное, что фактически может погубить хосты, — это засуха.

    Однако, по отзывам садоводов, хоста может перенести и её (даже на солнце, без поливов и дождей). Но, конечно, на солнцепеке и с редкими поливами растение не будет выглядеть шикарно.

    Только не подумайте, что хосту вовсе не нужно поливать. Дело в том, что в тени влага не так быстро испаряется, а значит, поливы могут быть очень редкими, тем более, как правило, им (хостам) хватает естественной влаги (дождевых осадков).

    Переливать хосты нельзя, т.к. частые поливы приводят к подгниванию нижних листиков.

    А вообще, хосты очень благодарны и отзывчивы за умеренные поливы.

    Подкормка

    В принципе, если земля была изначально плодородной, то в первые несколько лет никаких подкормок не потребуется. Но в дальнейшем, чтобы растением продолжало формировать красивый и мощный кустик, ему будет необходимо дополнительное питание — органические и/или минеральные удобрения.

    Очень удобно подкармливать хосты путем их мульчирования органикой: компостом, перегноем, скошенной газонной травой, соломой, торфом.

    Конечно, еще проще использовать минеральные удобрения. Особенно актуально в весенний период будет подкормить хосты комплексным минеральным удобрениям с повышенным содержанием азота, чтобы растение поскорее набирало зеленую массу (ведь именно листья — главная ценность хосты).

    Совет! Если также вам нравится и цветение хосты, то в конце весны-начале лета вам нужно дополнительно провести калийную подкормку, пролив кустики раствором древесной золы или сернокислым калием (сульфатом калия).

    А в конце лета-начале осени можно выполнить дополнительную подкормку комплексным минеральным удобрением, в котором примерно одинаковое соотношение азота, калия и фосфора , например, нитрофоской (по 10%) или нитроаммофоской (по 16%).

    Обрезка цветоносов

    Хосты, как правило, выращивают именно ради листьев, а не цветов, которые будут попросту отвлекать внимание от самих листьев. Поэтому рекомендуется вовремя (как только они начнут появляться) обрезать цветоносы, тем более, если куст после цветения становится рыхлым (неаккуратным), теряет свою форму, а значит, уменьшается его декоративность.

    Однако! Цветы дают чудесный аромат, особенно если их слегка сбрызнуть из пульверизатора.

    Пересадка и размножение делением куста

    Хостам не требуются частые пересадки, но со временем куст сильно разрастается и ему может потребоваться омоложение. Для этого хосту нужно выкопать, а затем поделить на части и рассадить.

    Важно! На сайте уже имеется подробная статья о пересадке и размножении хосты делением куста.

    Болезни и вредители

    Как правило, хоста не поражается болезнями, но листья растения очень любят такие противные садовые вредители, как слизняки и улитки.

    Интересно! А вот хосты Зибольда слизни не любят.

    Кстати! На сайте есть подробная статья о том, как бороться со слизнями и улитками в саду.

    Осенний уход и подготовка к зиме

    Кстати! О том, как правильно ухаживать за хостами осенью, подробно описано в этом материале.

    Очевидным преимуществом выращивания хосты является её высокая мороза- и зимостойкость, а значит, подготовка к зиме сводится к минимуму.

    Интересно! Считается, что хоста не может вымерзнуть и тем более пострадать во время возвратных заморозков. Однако некоторые садоводы (особенно Средней полосы, Подмосковья) всё же незначительно укрывают её на зиму, причем вполне оправданно, ведь иногда весенние заморозки всё же повреждают листья, хотя они и нарастают достаточно быстро.

    Видео: подготовка хосты к зиме

    Использование хосты в ландшафтном дизайне

    Хосты очень активно применяют для украшения тенистых мест сада.

    Если вы хотите сделать одиночные посадки, то для этого оптимально выбирать хосты высоких сортов, которые идеально смотрятся как растения-солитеры.

    А вот при желании посадить хосты около дорожек или в бордюрах и миксбордерах, рокариях (каменистых клумбах), лучше выбирать низкорослые сорта.

    Очень красиво смотрятся среднерослые хосты около водоемов (прудов).

    Кстати! Некоторые считают, что хоста достаточно поздно просыпается, а значит, место, где посажено растение, почти всю весну будет пустым и голым. Этот недостаток вы можете превратить в достоинство, высадив на клумбу крокусы, мускари, галантусы, луковичные ирисы (сетчатые или иридодиктиумы) и другие первоцветы.

    Что касается соседства, то хоста прекрасно сочетается со следующими растениями:

    Кстати! Читайте подробнее о посадке гортензий весной и осенью.

    • лилейниками;
    • пионами;

    Кстати! Читайте подробнее о посадке пионов весной и осенью.

    Иначе говоря, хосты очень красиво смотрятся в композициях с другими тенелюбивыми и теневыносливыми растениями.

    Будет очень красиво, если вы высадите хосты в пространство между деревьями, где они разрастутся и постепенно заглушат (вытеснят) всю траву, и у вас получится своеобразная полянка из хост.

    Помимо открытого грунта, хоста выращивается как контейнерная культура.

    Вам здорово повезет, если вы решитесь развести у себя на приусадебном участке такое нарядное в плане листвы и цветов растение, как хоста. Но чтобы здоровье цветка и количество листвы было на лучшем уровне, очень важно с самого начала акцентировать внимание на правильном выборе саженца, его грамотной посадке в открытый грунт весной, летом или осенью и необходимом уходе.

    Видео: хоста — история, агротехника выращивания и применение 

    Вконтакте

    Одноклассники

    Мой мир

    Facebook

    Twitter

    Pinterest

    Как правильно выращивать хосты в открытом грунте, особенности ухода за цветком

    Уход и выращивание цветка хосты – дело несложное, но требующее внимательности и усердия. Хосту зовут «королевой тени». Это растение, которое способно обходиться без яркого солнца и при этом радовать садовода своим внешним видом.

    Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!

    В этой статье мы поговорим обо всем, что нужно знать, чтобы вырастить это растение. Также вы найдете фото посадки и ухода за цветком хоста.

    Как выглядит хоста, описание

    Хоста – это травянистое растение, довольно большой и пышный кустарник с красивыми ланцетовидными или округлыми листами. Они растут от корня, являются черешковыми. В зависимости от сорта имеют различие в окраске (сплошная, пестрая) и оттенке листовых пластин.

    Соцветия кистевидные, но не слишком декоративные. Хоста больше ценится за свои листья. Они плотные, немного глянцевые, могут иметь фактурную текстуру.

    Хоста отличается повышенной теневыносливостью, устойчивостью к заморозкам и любовью к обильному поливу. Все это делает растение «королевой тени», цветком, который с легкостью приживается на самых обделенных солнцем участках сада.

    НА ЗАМЕТКУ. Второе название растения – «функия». Но оно почти не прижилось в русскоязычном сообществе цветоводов.

    Особенности посадки цветка «Хоста»

    Прежде всего, поговорим о посадке хост. Есть два возможных варианта – высадить по весне или осенью перед заморозками. Посадка хосты в открытый грунт весной менее предпочтительна, но намного чаще используется дачниками.

    Куда и где лучше посадить хосту на садовом участке

    Лучше всего функию сажать на клумбе, где царит полутень, и нет порывов ветра. Важно учитывать сортовые особенности конкретной хосты. Если у вашего растения яркая листва, то его можно разместить на участке с рассеянным освещением. А вот голуболистным разновидностям требуется тень. На солнце такие хосты сразу же теряют свою декоративность.

    Расстояние между хостами при посадке

    Расстояние между цветком и его соседями зависит от сортовых особенностей. Мелкие разновидности высаживаются в полуметре друг от друга. Крупным надо оставлять минимум 1 м между соседними хостами.

    НА ЗАМЕТКУ. Можете увеличивать расстояние при высадке, если планируете высадить рядом другие цветы.

    Какую почву любит хоста при посадке, какая земля нужна

    Функия хороша тем, что совершенно спокойно относится к любому типу почв. Но, если у вас есть такая возможность, то осуществите высадку на суглинках с нейтральной кислотностью грунта. Интересной может быть посадка на клумбе с песчаными грунтами. Там рост хосты станет медленнее, но повысится его декоративность.

    Глубина посадки цветка

    Глубина посадочной ямы должна выбираться исходя из размеров цветка. Начните с лунки 30 на 30. Если точка роста ниже уровня земли, то подсыпьте грунта, если намного выше, то выкопайте ямку еще немного.

    Что класть в лунку при посадке хосты

    Чтобы посадка хост весной была эффективной, и растения прижились, в лунку можно добавить немного удобрений. Лучше всего подсыпать щепотку азофоски. Также опытные дачники советуют положить горстку торфа.

    С какими цветами посадить хосту, что можно посадить между растениями

    Несмотря на то, что растение можно использовать для «затыкания дыр» на своей даче, каждый садовод задается вопросом, как красиво посадить хосты.

    Хорошее соседство у хосты с папоротниковыми и хвойными растениями. Также рядом можно расположить лилейники.

    Особенности ухода после посадки

    После посадки хосты весной растению для роста и развития нужно организовать правильные условия. Они включают в себя регулярный и обильный полив, аккуратное и неглубокое рыхление почвы, подкормку и мульчирование клумбы.

    Как посадить хосту весной из магазина в пакете или контейнерах

    Так как хоста – растение популярное, то многие крупные магазины продают растение в упаковке и уже готовое к высадке.

    Если вы купили хосту в пакете или контейнере в магазине, то ее высадка в саду не будет ничем отличаться от стандартной процедуры. За исключением одного нюанса. Вам нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корни, извлечь растение из контейнера.

    Для этого увлажните ком земли и немного подождите. Также можно аккуратно разрезать контейнер сбоку.

    Особенности ухода за растениями в разное время года

    Итак, у вас в саду или на клумбе растет хоста. Уход и выращивание в разные времена года будут немного отличаться.

    Весной

    Посадка хост весной в открытый грунт осуществляется, когда это позволит сделать погода. А именно должна миновать угроза возвратных заморозков, или же низкие температуры погубят растение.

    Весной проводят первую подкормку функии. Лучше всего использовать мочевину. Так вы стимулируете рост хосты после зимы.

    Летом

    Уход за функией летом заключается в регулярном поливе, прополке. Также нужно обрезать старые, подвявшие и сухие листья. Рыхлить грунт под функией нужно аккуратно, чтобы не повредить корешки. Цветоносы можно удалять, чтобы не портить декоративный вид растения.

    В это же время проводят подкормку комплексным удобрением из органики и «минералки».

    Осенью

    Посадка и уход за хостой в открытом грунте продолжается и осенью. Вообще это время года считается оптимальным для укоренения новых растений. Саженцы успеют укорениться до наступления холодов, при правильной подготовке переживут зиму, а весной активно пойдут в рост. Намного быстрее, чем растения, посаженные после зимы.

    Если у вас уже есть хоста, готовая к зимовке, то вам нужно провести обрезку под корень и засыпать корневище старыми листьями, компостом или укрыть агроволокном.

    Размножение хосты разными способами

    Есть несколько способов размножить цветок хосты. Рассмотрим их подробнее.

    Как размножить корневищем в открытом грунте

    Черенкование проводят в любой момент сезона. Нужно аккуратно отделить от куста черешок с почкой и корневищем. Полученный черенок прикапывают и укрывают пластиковой бутылкой или стаканчиком.

    Размножение делением куста

    Старый экземпляр выкапывается из земли. Аккуратно отряхивается. Чтобы убрать всю землю, корневище можно замочить в воде на несколько часов. После чего куст осматривается. Больные и поврежденные участки обрабатываются. Далее растение делится на несколько частей. Все срезы нужно аккуратно обработать марганцовкой и присыпать древесным углем. Далее каждая часть высаживается как отдельное растение.

    Можно ли вырастить хосту из листа

    В целом можно. Но это очень долгий и неэффективный способ. Лучше проводить размножение делением куста или черенкованием.

    Как развести семенами

    Семенами функию размножают только настоящие фанаты этой культуры. Дело в том, что цветок слабо всходит. Лишь 7 из 10 семян появляются после посева.

    Как посадить хосту, полученную из семян, в сад? Точно так же, как и обычную рассаду. Сначала сеем зерна в грунт и оставляем прорастать. Далее обеспечиваем рассаде должное внимание. Затем пикируем, и как минует угроза заморозков, осуществляем пересадку в открытый грунт.

    Посаженная таким образом хоста растет медленно. Только на 3 год растение можно назвать зрелым взрослым кустом.

    В общем, это достаточно трудоемкий и спорный способ. Особенно, если вы хотите получить быстрые результаты.

    Агротехника выращивания хосты в открытом грунте

    Теперь разберем, что нужно делать, чтобы хорошо росла хоста. Цветок уход и выращивание даже в неблагоприятных условиях выносит стоически. Но это не значит, что за ним можно не следить, поливать и подкармливать, когда придется.

    Полив

    Правильный полив – самое главное в правильном уходе за хостой. Почва должна быть чуть влажной. Нельзя допускать пересыхания грунта. Чтобы дольше сохранять влагу, мульчируйте кусты.

    ВАЖНО! В засушливое лето грунт под хостой должен пропитываться влагой до 15 см вглубь.

    Схемы подкормок

    Подкормку функии проводят трижды за год.

    Первый раз хосту удобряют весной. Для этого используют мочевину. Стандартный рецепт приготовления удобрения – спичечный коробок на ведро воды.

    Второй раз процедуру осуществляют летом. Подойдет такое удобрение: 1 л коровяка, 10 л воды, ложка суперфосфата и стакан золы.

    Последний, третий раз удобрение вносят осенью. Использовать лучше зольный настой (стакан золы на ведро воды).

    НА ЗАМЕТКУ. Все корневые удобрения вносятся после увлажнения почвы под функией.

    Пересадка

    Хоста не очень любит пересадку. Тем не менее, иногда ее нужно делать. Как в декоративных, так и в практических целях.

    Лучшим временем, выкопать и разместить растение на новом месте, считается осень. Хотя укоренение проводят и весной. В любом случае делать это нужно либо после последних утренних заморозков, либо за 1,5 месяца до первых холодов.

    Обрезка

    Обрезать хосту часто не надо. Можно это делать весной для декоративных целей. А вот осенью срезать всю надземную часть надо обязательно.

    Омоложение кустов

    Омоложение куста проводится во время его пересадки. В принципе заниматься этой процедурой можно уже через 5 лет после высадки растения. Хотя хоста может расти на одном участке почти 20 лет.

    Проводить омолаживающую пересадку нужно, когда вы заметите, что ваше растение стало терять в декоративности.

    Условия цветения

    Главным условием цветения хосты является наличие рассеянного света или хотя бы полутени. Именно тогда, растение выпустит цветоносы. Поэтому каждый цветовод должен решить, для чего он сажает хосту у себя в саду: ради красивых декоративных листьев или ради цветков?

    Как ухаживать после цветения?

    У ответственного дачника должен возникнуть вопрос, что делать, когда отцветает хоста? Уход за растением продолжается.

    Во-первых, уберите цветоносы, чтобы они не расходовали силы растения.

    Во-вторых, замульчируйте почву.

    В-третьих, усильте полив.

    В-четвертых, при необходимости проведите пересадку и размножение растения.

    Как хранить зимой и подготовить к зимовке на даче?

    Если вы растите хосту в горшке, то на зиму ее переносят в прохладное, но обязательно сухое помещение. Регулярно нужно проверять влажность грунта и проводить полив. После зимовки можно снова вынести горшок, когда пройдет угроза заморозков.

    При зимовке в открытом грунте черешки растения обязательно отрезают, чтобы их не побило морозом. А «пеньки» засыпают или укрывают агроволокном.

    Как посадить хосту в домашних условиях в горшке

    Теперь разберемся с тем, как правильно посадить хосту дома в горшке как обычное домашнее растение.

    На дно укладываем дренаж, затем слой перегноя. Далее досыпаем земли до нужного уровня и проводим мулчьирование.

    Держать хосту можно дома, на веранде, на балконе. Но выбирать лучше небольшие сорта функии. Например, мышиные ушки.

    Зимой у растения период покоя, поэтому ее нужно переместить в более холодное место.

    Как красиво посадить хосту на участке фото

    Ниже мы приготовили для вас несколько фотографий хосты в саду.

    Осуществляя высадку растения, ориентируйтесь на собственный вкус и задачи, которые стоят перед вами. Если не уверены в себе, то можете обратиться к флористу или подсмотреть удачные решения в интернете.

    Популярные сорта и виды хосты с фото

    Популярность хосты привела к тому, что разведением новых сортов активно занимаются селекционеры. Известно множество разновидностей функии. Они отличаются внешним видом куста, но, главное, структурой и строением листовых пластин. Различаются формы, текстура, окраска и размер листовых пластин.

    Ниже мы представили краткую справку по самым популярным разновидностям функии.

    Белые перья

    Достаточно интересная разновидность с кремоватыми листовыми пластинами, которые со временем покрываются сетью зеленоватых жилок.

    Подорожниковая

    Получила свое название за листву, которая очень похожа на подорожниковую, только значительно больше размером.

    Даже окраска листовых пластин у этих растений схожа.

    Голубая

    Это даже не отдельный сорт, а целая совокупность сортов, среди которых Блю кадет, Канадская голубая, Биг Дэдди и другие.

    Отличаются синеватым отливом листьев.

    Микс

    Группа сортов с листьями разного цвета.

    Не любит пересадки и деление куста.

    Голубой ангел

    Высокорослая разновидность.

    Листва насыщенного оттенка с синеватым отливом.

    В ширину может раскинуться почти на 2,5 м.

    Атлантис

    Используется для выращивания в горшках.

    Плотный куст с желто-зеленой листвой.

    Уайт Февер

    Гибридный сорт с кремовыми листьями.

    Листья напоминают сливочно-белые перья

    Высота куста 30-35 см.

    Антиох

    Раскидистая функия с цветками лавандового оттенка.

    Листва окаймленная.

    Окрашена более светлым, салатовым оттенком.

    Август мун

    «Классическая» разновидность с широкими листьями с золотистым отливом.

    Обладает соцветиями бледно-лилового цвета.

    Многолетняя

    Это, пожалуй, самая распространенная хоста.

    Цветок уход любит умеренный, без перегибов в одну или другую сторону.

    Альбомаргината

    Среднерослый куст с темными листовыми пластинами с белой окантовкой.

    Устойчив к воздействию вредителей, крайне неприхотлив в выращивании.

    Ти Рекс

    Отличается огромными зелеными листьями.

    Мощные черешки. До 2 м в ширину.

    Мышиные ушки

    Небольшой кустик с маленькими вогнутыми листиками.

    На листовых пластинах отчетливо различимы светлые прожилки.

    White Feather (Вайт Фезер)

    Необычная разновидность.

    Отличие в том, что листья имеют нежно-белый цвет, а потом образуют нежно-зеленые прожилки.

    Альбопикта

    Обладает плотными листьями светловатого, почти желтого оттенка.

    Крайне морозоустойчив.

    Липстик блонд

    Отличие – желтые (иногда ярко-желтые) листья с красными черешками.

    Форма листовых пластин, скорее, ланцетовидная, волнистая.

    Блю айвори

    Широкое растение среднего роста.

    Наиболее насыщенную окраску приобретает в тени.

    Имеет сизоватые листочки.

    Болезни и вредители

    Как и любое растение на огороде и в саду, хоста запросто может заболеть. Из заболеваний чаще всего встречаются вирусы, ботритис, корневая гниль, ржавчина и филлостикоз. Все эти болезни появляются по причине неправильного ухода за растением. Хотя иногда все дело может быть в стороннем заражении.

    Из вредителей опасны слизни и гусеницы. Спасать хосту нужно обработкой фунгицидами и инсектицидами. Если не хотите опрыскивать хосту химическими препаратами, то ставьте ловушки от вредителей.

    Частые ошибки

    Разберем ошибки, которые допускают дачники, выращивая функию на своих участках.

    • Неправильный подбор места, где будет расти хоста. Посадка растения должна осуществляться в полутени для сортов с яркими листьями и в густой тени для темнолистных разновидностей;
    • Неправильный полив. Функия любит влагу, если воды ей будет недоставать, то у хосты почернеют кончики листьев.
    • Расположение сортов с темными листьями на солнце. Хоста – растение тени.
    • Растение не подготовлено к зимовке. Многие забывают провести обрезку хосты осенью. В результате чего мороз наносит ей значительный ущерб вплоть до гибели цветка.

    Ответы на популярные вопросы

    Ниже приведены самые популярные вопросы по посадке хосты и уходу в открытом грунте и ответы на них.

    Можно ли посадить хосту на солнце

    Есть некоторые сорта (с желтыми листьями(, которые могут расти и на солнце. Но все же, чтобы не загубить цветок, данное растение стоит сажать в тени или полутени.

    Что посадить рядом с хостой в тени

    Если стоит задача расположить хосту в густой тени, то лучшими соседями для цветка будут папоротники, которые также не слишком требовательны к освещению.

    Что посадить рядом с хостами на клумбе, вдоль забора и дорожки

    Так как посадить хосту весной нужно только после исчезновения последней угрозы заморозков, то и соседей ей нужно подобрать соответствующих.

    Хорошо смотрятся рядом папоротники или лилейники. Также рядом можно разместить невысокие хвойные растения.

    Вывод

    Хоста – цветок, уход и выращивание в саду которого осилит даже новичок. Из-за этого культура стала чрезвычайно популярной среди садоводов-любителей.

    Растение достаточно неприхотливое, и хорошо растет в тени. То есть им можно украсить тенистые участки в своем саду. При этом цветок не лишен декоративности и достаточно симпатично смотрится на клумбе.

    выращивание хосты в открытом грунте. Как красиво посадить уличные цветы на даче? Как правильно сажать весной?

    Хоста является многолетним растением, относящимся к семейству Спаржевых. Родиной хосты считается Япония, где её выращивают уже несколько тысяч лет и почитают как святое растение. Многие века именно ему выпадала честь быть украшением статуи Будды, а на сегодняшний день оно активно используется в озеленении парков и садов и привлекает своей красотой внимание садоводов и ландшафтных дизайнеров.

    Учитываем климат: оптимальные сроки

    Оптимальным временем для высадки растения в открытый грунт является начало весны и конец лета – начало осени. Хоста, посаженная в эти периоды, отлично приживается и хорошо переносит зиму. Однако чётких сроков посадки растения не существует, и каждый садовод должен самостоятельно определять их зависимости от климатических условий местности. Так, в средней полосе России и на Урале высаживать растения начинают в середине мая, когда угроза возвратных заморозков полностью минует.

    В Сибири и на Северо-Западе процедуру откладывают на 1-2 недели и приступают к посадке только после того, как ночью установится стабильно плюсовая температура.

    Что касается осенней посадки, то в средних широтах её допускается выполнять в первой декаде сентября, тогда как в регионах с более суровым климатом – не позднее второй половины августа. То же относится и к Сибири – сразу после того, как жара пойдёт на спад, растения начинают готовить к посадке. Чем раньше хоста будет высажена в открытый грунт, тем больше питательных веществ она сможет запасти и тем лучше перенесёт зиму. Однако многие специалисты не советуют осуществлять осеннюю посадку в районах с суровыми зимами и рекомендуют высаживать хосту исключительно в весенне-летний период.

    В большинстве случаев рассаду хосты начинают продавать уже в конце зимы – начале весны. Хранить молодые растения до их посадки в грунт рекомендуется в подвале, кладовке или на утеплённом балконе при температуре от 5 до 10 градусов. Если ростки слишком большие, то их рассаживают в горшки и держат в них до момента пересадки в открытый грунт. Если растения ещё маленькие, то их оставляют в торфе, где они продавались, и до посадки не беспокоят. Пересадку взрослого растения осуществляют весной, пока у него не отрасли новые листья. Однако при необходимости можно пересадить и летом, перемещая хосту на новое место с большим комком земли.

    Выбор места и подготовка почвы

    Выбор участка для посадки хосты является очень важным моментом и напрямую влияет на сохранность сортовых свойств. Это обусловлено тем, что одни сорта растут исключительно на затенённых участках, тогда как другим необходим яркий солнечный свет. Ниже рассмотрены наиболее благоприятные места посадки для разных видов хосты.

    • В тень следует высаживать сорта с тёмно-зелёными листьями, а также с голубой листвой. Если тенелюбивые голубые сорта посадить на солнце, то они быстро утратят восковое покрытие листьев и изменят свой окрас на зелёный.
    • Хосты с листьями изумрудного цвета можно высаживать как в полутень, так и на солнце. Растения будут между собой отличаться по интенсивности оттенка, однако, основной цвет от этого не изменится.
    • Саженцы с листьями жёлтого цвета отлично приживутся на слегка затенённой солнечной клумбе, а компанию им составят сорта с морщинистыми листовыми пластинками. Правда, последние под воздействием ультрафиолета слегка светлеют, однако, в целом цвет остаётся таким же сочным и красивым. Идеальным вариантом станет посадка таких сортов под молодой яблоней или другим лиственными деревьями, отбрасывающими лёгкую тень.
    • Хосту с зелёными листьями и белой каймой по краям высаживают в зависимости от плотности листовых пластин. Так, растения с плотной листвой можно посадить на солнце, тогда как тонколистные сорта лучше определить в тень.

    За растениями, высаженными на солнце, необходим особый контроль.

    Так, если на листве наблюдается потемнение кончиков или краёв, матирование расцветки либо блёклые пятна – место выбрано неверно, и цветок страдает от избытка ультрафиолета. В таких случаях нужно немедленно пересадить растение в тень или полутень, благо, что сильная корневая система позволяет это сделать в любое время.

    Помимо места, большую роль играет и состав почвы. Растение предпочитает лёгкие суглинистые почвы и ровный рельеф без застоявшихся дождевых и талых вод. Идеальным вариантом станут плодородные, слабокислые (pH 6), проницаемые грунты, которые обеспечат свободный доступ воздуха и влаги к корням растения. Если на участке проблемный тяжелый грунт, то оптимальным вариантом станет самостоятельно приготовленная питательная землесмесь. Для этого в равных частях смешивают садовую землю, обескисленный торф и измельчённую компостированную кору. Хорошим дополнением к смеси станет керамзит, используемый в качестве дренажа и необходимый для улучшения доступа воздуха к корневой системе.

    Как посадить в открытый грунт?

    Саженцы хосты хорошо переносят посадку в открытый грунт и быстро приживаются на новом месте. Главное – это правильно подобрать посевной материал и соблюдать некоторые правила посадки. Молодой росток должен иметь 2-3 перспективные почки и здоровое корневище с эластичными живыми корнями длиной 10-12 см. Посадку желательно осуществлять в сухую пасмурную погоду, заблаговременно увлажнив почву.

    Размер ям определяется в зависимости от объёма корневой системы и в среднем составляет 30х30 см. Дно ям дренируют с помощью керамзита, битого кирпича или речной гальки. Поверх дренажа горкой укладывают компост, торф или перегной и добавляют 50 г комплексных удобрений. Растение ставят на холмик, аккуратно расправляют корешки и присыпают приготовленной почвосмесью либо родной плодородной землёй.

    Корневую шейку стараются не заглублять в грунт более чем на 1,5-2 см, иначе растение может загнить. Почву легко утрамбовывают и поливают водой комнатной температуры. Прикорневую зону обязательно мульчируют при помощи измельчённой коры или торфа.

    Друг от друга растения рекомендуется сажать на расстоянии не менее 50 см.

    Можно ли выращивать в квартире?

    Споры о том, пригодна ли хоста для выращивания в домашних условиях, нередко возникают среди садоводов. Одни полагают, что растение предназначено только для уличного разведения в саду или на дачном участке, и держать его в качестве комнатного цветка не имеет смысла. Другие, напротив, считают хосту эффектным украшением зимнего сада и успешно растят в горшках.

    Однако выращивание растения в квартире имеет свою специфику и требует тщательного выбора сортов. Для этого подбирают не слишком большие разновидности, которые не будут испытывать дискомфорта, находясь в горшке. Если для разведения будет использоваться семенной способ, то свежесобранные семена немного подсушивают и убирают на месяц в холодильник. За 30 минут до посадки их помещают в любой стимулятор роста, например, в «Корневин» или «Эпин».

    Однако при таком способе размножения следует помнить, что он не гарантирует новым растениям сохранения всех сортовых качеств родительских особей. В качестве субстрата для посадки семян используют готовую смесь, которая прошла антибактериальную обработку и не содержит спор грибка и болезнетворных микроорганизмов. Горшок выбирают пластиковый, с небольшими отверстиями в донной части. Его обязательно обрабатывают спиртом или марганцовкой, укладывают дренаж и насыпают питательный грунт.

    Затем берут небольшую порцию питательной смеси и высыпают её в пластиковый контейнер. Сверху рассыпают семена и присыпают их сантиметровым слоем земли. Затем грунт слегка утрамбовывают и поливают, стараясь не вымыть на поверхность семенной материал. Семян обычно насыпают побольше, так как всхожесть у хосты неважная, и многие из них не взойдут. Далее контейнер накрывают пакетом во избежание испарения влаги и убирают в затенённое место с температурой 18-25 градусов. Периодически посадку открывают и опрыскивают тёплой водой.

    Спустя 2-3 недели после появления первых всходов плёнку снимают, а контейнер переставляют на светлое место. Затем ждут появления 2-х молодых листочков, после чего пересаживают саженцы в отдельные горшки. Полив молодых растений осуществляют посредством размещения горшков в поддон с водой, в которой их держат до тех пор, пока земля в горшках не увлажнится.

    Для подрастающей хосты выбирают умеренно затенённое место, однако, периодически выставляют её на солнечное окно.

    На зиму многие цветоводы рекомендуют убирать растение в подвал с температурой 2 градуса. Смысл данной манипуляции заключается в создании для растения условий, близких к уличным, что заставляет цветок проходить все естественные фазы жизни, как если бы он рос в открытом грунте. Для сохранения формы комнатной хосты специалисты рекомендуют отрывать цветоносы, а от слишком разросшихся экземпляров отделять черенки и пересаживать их в отдельные горшки. Таким образом, соблюдая простые правила агротехники, вырастить хосту можно не только на даче или в саду, но и на домашнем подоконнике.

    Как правильно ухаживать?

    Хоста является довольно неприхотливым растением и не требует создания особых условий. Для того чтобы цветок нормально рос и правильно развивался, его следует поливать, рыхлить, удобрять, обрезать и мульчировать.

    Полив

    В первые дни после посадки в открытый грунт растение поливают по следующей схеме: каждые 3-4 дня при засушливой погоде и по необходимости – в дождливый сезон. Увлажнение продолжают до тех пор, пока саженец не укоренится, и на нём не появится новый листок. Далее растение переводят на общий режим полива и делают это по мере необходимости строго по утрам. Вечерний полив проводить не желательно, так как он привлекает слизней, ведущих ночной образ жизни.

    В сухую погоду поливать растения следует ежедневно, направляя струю строго под корень. Это обусловлено тем, что при поливе по листве на листовых пластинах появляются пятна, внешне похожие на ожоги. Особенно это касается сортов с восковым налётом, который под воздействием воды просто смывается. Оптимальным решением станет капельный полив, предотвращающий развитие грибковых заболеваний и появление ожогов на листьях.

    Рыхление

    Время от времени почву вокруг хосты следует рыхлить, особенно если не проводилось мульчирование. Делать это желательно сразу после полива, удаляя при этом сорняки.

    Подкормка

    Удобрять хосту рекомендуется 3 раза в год. Первую подкормку выполняют весной до появления листьев, используя для этого азотсодержащие составы. Они способствуют быстрому разрастанию зелёной массы и придают листьям упругость. В качестве удобрения можно использовать куриный помёт, аккуратно рассыпая его вокруг куста тонким слоем. Вторая подкормка приходится на июль, в период цветения растения, и выполняется калийно-фосфорными препаратами. Сразу после цветения вносят третью подкормку, используя для этого органические удобрения, как вариант – раствор коровяка.

    В конце августа подкормки прекращают и дают растению спокойно подготовиться к зиме.

    Обрезка

    Обрезку хосты выполняют лишь в том случае, если хотят размножить растение методом деления куста. Скашивание листвы активизирует спящие почки, которые дадут большое количество ростков и деленок. Что касается цветоносов, то если не планируется получение семенного материала, то сразу после увядания венчиков их обрывают, предотвращая тем самым расходование соков растения на образование семян. При санитарной обрезке производят удаление больных, обожжённых и повреждённых листовых пластин.

    Мульчирование

    Ввиду большой площади листьев и, как следствие, усиленной транспирации хосты нуждаются в обязательном мульчировании прикорневой зоны. Данная процедура помогает сохранить влагу в корнях и предотвращает отверждение верхнего слоя грунта. В качестве мульчирующего материала используют измельчённую кору, хвойные шишки и иголки. Однако у мульчирования есть и обратная сторона. Дело в том, что слизни и улитки просто обожают укрываться под слоем мульчи и спокойно питаться большими и сочными листьями хосты. В связи с чем подстилку рекомендуется время от времени перетряхивать и проверять на предмет присутствия там вредителей.

    Подготовка к зиме

    Хоста является зимостойким растением и хорошо переносит зимы средней полосы России. Никаких специальных мероприятий цветок не требует и прекрасно зимует в открытом грунте. Обязательным условием для этого является заглубление корневой системы не менее, чем на 5 см. В противном случае риск гибели корней от мороза значительно возрастает. На Урале и в Сибири растение прикрывают толстым слоем мульчи, не забывая убирать её при наступлении первых оттепелей. Иначе под тёплым весенним солнцем корневище начинает преть и от повышенной влажности может начаться процесс гниения.

    Болезни и вредители

    Хоста считается здоровым растением и обладает хорошим иммунитетом. Однако некоторым заболеваниям она всё же подвержена. Одним из самых распространённых недугов, характерных для хосты, является филлостиктоз. Болезнь проявляется в появлении жёлто-бурых пятен и считается неизлечимой. Поражённые растения подлежат обязательному сжиганию, а почва – обеззараживанию. Серая гниль, грибковая пятнистость и склеротиния также иногда поражают хосту, но хорошо лечатся удалением заражённых листьев и обработкой фунгицидами.

    Помимо общих заболеваний, встречаются и специфические болезни, поражающие только хосту.

    К ним относят вирус HVX, распространение которого происходит в процессе смешивания соков заражённых экземпляров с соком здоровых. Такое явление часто наблюдается при обрезке растений либо их пересадке с использованием одного и того же ножа. Источником вируса нередко становятся новые, только что купленные растения, весьма здоровые и ухоженные на вид. Коварство данного вируса состоит в очень продолжительном инкубационном периоде, который может длиться по несколько лет.

    В связи с этим вирусом на сегодня заражены тысячи растений по всему земному шару, так как на начальной стадии болезнь очень трудно распознать и остановить. Основными симптомами заболевания являются кляксообразные пятна и крапинки, а на более поздней стадии – углубления в листовой пластине. Пораженные растения выкапывают вместе с корневой системой и сжигают, причём на этом месте нельзя будет высаживать хосту до тех пор, пока все уцелевшие корневые отростки не сгниют. Медикаментозных средств против распространения вируса в настоящий момент не придумано.

    Из естественных врагов хосты можно отметить улиток и слизней. Сочные листья являются для них деликатесом, поэтому во избежание гибели растений от зубов вредителей рекомендуется установка естественных барьеров в виде мини-заборчиков высотой 20 см, изготовленных из оцинкованного листа. Не менее эффективны острый гравий, яичная скорлупа, хвойные иголки, колючки барбариса и битое стекло. Из химических веществ помогает негашеная известь, соль и порошок суперфосфата. После контакта с этими веществами слизни выделяют огромное количество слизи, в результате чего гибнут от обезвоживания.

    Однако данные средства эффективны до первого дождя, к тому же частое их применение может вызвать засоление почв. Лучше использовать ловушки для слизней и улиток в виде грейпфрутов, огурцов, листьев капусты и яблок, а также регулярно скашивать газоны и не допускать складирования на участке остатков растений. Если перечисленные способы не помогают, то в качестве крайней меры допускается использование химических средств – Nemaslug, Mesurol и Glanzit.

    Совместимость с другими растениями

    С ботанической точки зрения, хоста совместима с любыми садовыми растениями. Что касается эстетической совместимости или сочетаемости, то наиболее выгодно растение будет смотреться с папоротником, гейхерой, анемоной и бруннерой. Не менее выигрышным является сочетание со всеми видам хвойных, а также с геранью, горянкой, медуницей, астильбой, наперстянкой и примулами. Гармоничное партнёрство отмечается с уличной традесканцией Sweet Kate – растением с невысокими золотыми стеблями и ярко-синими цветками. Хорошим соседом для хосты станут пионы, дицентры и некоторые разновидности садовых злаков, таких как мискантусы и вейники.

    Создание вертикального акцента в композициях с хостой можно доверить лилейникам, купене, флоксам и другим таким же неприхотливым, как и сама хоста, цветам. Что касается соседства с розами, то бытует мнение, что совмещать их не стоит, что обусловлено слишком разными требованиями растений к уходу и освещённости. Однако если их грамотно расположить, используя принцип ярусности и учитывая стороны света, то можно создать отличный ансамбль. В таких случаях хосту высаживают с северной стороны от куста, благодаря чему роза будет получать необходимое ей количество ультрафиолета, а хоста пребывать в некотором затенении.

    Использование в ландшафтном дизайне

    Вариантов использования хосты в украшении сада или парка очень много. Ниже представлены наиболее удачные композиции и примеры озеленения территории с участием хосты.

    • Растение можно красиво расположить вдоль садовых дорожек и аллей и сочетать его с уже имеющимися в ландшафте видами.
    • Рядом с хвойными хоста смотрится очень достойно и выгодно подчёркивает пышность их крон.
    • Стилизация ландшафта под «дикую природу» выглядит очень натурально.
    • Композиции с разными сортами хосты прекрасно смотрятся на берегах искусственных водоёмов.
    • Хоста в горшках станет отличным украшением уютного дворика или беседки.
    • Миниатюрные сорта – как идеальное решение для оформления рокариев и каменистых горок.

    О том, как вырастить хосту, смотрите в следующем видео.

    посадка и уход, выращивание в саду, на даче, состав почвы, расстояние

    Посадка и уход за хостой осуществляются по простым правилам: растение неприхотливое и успешно приживается даже на скудных почвах. Куст быстро приживается и начинает активно расти уже в первый сезон после посадки.

    Секреты выращивания хосты в открытом грунте

    Хоста (функия) – многолетнее кустарниковое растение, отличающееся зимостойкостью и неприхотливостью, что позволяет успешно выращивать его во всех регионах России. Как правило, получить красивый, здоровый куст удается даже начинающим любителям.

    Однако опытные садоводы рекомендуют помнить об основных правилах ухода за функиями:

    1. Хосты любят тень, но излишнее затенение нежелательно: все зависит от особенностей конкретного сорта.
    2. Функии неприхотливы, но очень отзывчивы как к поливу, так и к подкормке.
    3. Кусты любят легкую, неплотную почву, поэтому периодически ее рекомендуют рыхлить.
    4. Сильно заросшие экземпляры в возрасте 4-5 лет следует обязательно выкопать и разделить, посадив деток на ту же глубину, что и материнское растение.
    5. Обрезку на зиму делать не обязательно. Кусты хорошо переносят морозы даже в открытом грунте, но в некоторых регионах желательно уложить мульчу, а также укрыть агроволокном.

    Хоста отлично украшает сад и не требует особого ухода

    Какую почву любит хоста

    У хосты нет определенных требований к почве. Она предпочитает в меру плодородные, легкие суглинки. Единственный важный момент – грунт не должен быть переувлажненным. Поэтому высаживать хосту в открытый грунт рекомендуется только на возвышенности. Если близко к поверхности залегают грунтовые воды, в посадочную яму обязательно укладывают дренаж (керамзит, мелкие осколки кирпича, галька и другие камни).

    Как быстро растет хоста

    Скорость роста хосты в открытом грунте зависит от конкретного сорта, т.е. именно от генетических факторов, а не от условий ухода. Это неприхотливое растение, которое не нуждается в сильном освещении и спокойно переживет даже отсутствие регулярных подкормок.

    По отзывам дачников, даже за один год можно получить достаточно рослый куст хосты, если провести 2-3 подкормки за сезон и следить за другими условиями (полив, рыхление земли, выращивание в тени). Куст растет на протяжении 15-20 лет, но чем старше он становится, тем меньше скорость прироста.

    Внимание! Опытными садоводами давно замечено, что в сильной тени функия растет заметно медленнее. При этом листья у нее будут темно-зелеными и более крупными.

    Когда сажать хосту в открытый грунт

    Существует два основных срока – хосту можно посадить весной либо осенью. Выбор времени зависит от конкретного сорта и от климатических условий конкретного региона.

    Весной

    Посадка хосты в открытый грунт производится чаще всего, поскольку за лето растение успеет прижиться, что даст ему возможность успешно перезимовать. Высаживать можно с конца апреля до последней декады мая, причем необходимо ориентироваться на прогноз погоды. Необходимо, чтобы не было угрозы возвратных заморозков, т.е. температура на почве не опускалась ниже 4-5 градусов тепла.

    Осенью

    Осенняя посадка в открытый грунт начинается еще в конце лета: оптимальный срок для большинства областей с конца августа до середины сентября. В этом случае важно, чтобы хоста успела пустить корни и прижиться на новом месте. Т.е. до наступления первых заморозков на почве должно пройти хотя бы 3-4 недели.

    Оптимальный срок посадки хосты в открытый грунт: конец апреля – начало мая

    В регионах

    В разных климатических зонах сроки посадки различаются. Необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Весной сажать хосту в средней полосе можно в начале мая, в Сибири и на Урале – во второй половине месяца, на юге – в конце апреля.
    2. Осенью посадка в средней полосе разрешается в начале сентября, на юге – в конце месяца, в Сибири и на Урале – в конце августа.

    Как посадить хосту в открытый грунт

    При посадке хосты важно определиться с местом и расстоянием между соседними кустами. В остальном правила стандартные – необходимо перекопать участок, сформировать лунки и внести удобрение.

    Где посадить хосту на даче или в саду

    При выборе места особое внимание обращают на такие факторы:

    1. Функии не любят яркое солнце, поэтому им крайне важно оставаться в тени от более крупных растений, деревьев, кустарников и от строений.
    2. По возможности место должно быть защищено от сильных ветров.
    3. Также нежелательно сажать хосты в низины, где скапливается много влаги, особенно после дождей.

    Важно! Функии с более темной окраской листьев сажают в максимально затененное место. Растения с белыми и желтоватыми прожилками предпочитают открытые, освещенные места с легкой полутенью. Если посадить их в тень, красивые узоры пропадут, а листья станут темно-зелеными.

    Подготовка почвы для посадки хосты

    Сажать хосту в открытый грунт можно весной или осенью, для этого необходимо подготовить почву. Участок предварительно очищают и перекапывают. Если грунт обедненный, заранее вносят комплексное минеральное удобрение (сделать это можно еще осенью). Если почва содержит много песка и глины, лучше отдельно приобрести посадочный грунт и засыпать его в яму при посадке. Можно смешать с древесной золой или с суперфосфатами и калийной солью.

    Расстояние между хостами при посадке

    Расстояние напрямую зависит от диаметра будущего куста, который должен быть указан в описании сорта:

    1. Низкорослые хосты сажают в открытый грунт на расстоянии 30-40 см.
    2. Среднерослые – 40-60 см.
    3. Высокорослые – 60-90 см и даже до 1 метра.

    Важно! Расстояние зависит от особенностей ландшафтного дизайна. Если необходимо создать покров из хост, их высаживают плотнее (ближе на 10 см, чем нужно).

    Функии часто сажают под деревья, в максимально затененное место

    На какую глубину сажать хосту

    Глубина посадки в открытый грунт также зависит от размеров растения:

    1. Корневую шейку крупных экземпляров заглубляют на 4-5 см.
    2. У среднерослых хост – на 2-3 см.
    3. У карликовых заглубляют на минимальную отметку – до 1-2 см.

    Совет! Если хосту пересаживают в открытый грунт, куст заглубляют на такое же расстояние, как он рос в горшке (можно зафиксировать визуально). Если куст разделили, то деток следует посадить немного глубже, чем материнское растение (2-4 см).

    Как посадить хосту

    Чтобы саженцы принялись и радовали пышной зеленью, необходимо придерживаться некоторых требований. Технология посадки в открытый грунт простая:

    1. Формируют лунки небольшой глубины 30 см и среднего диаметра 60-70 см.
    2. При необходимости дренируют дно мелкими камнями.
    3. Смешивают плодородный грунт с 2-3 щепотками древесной золы либо смесью суперфосфата и калийной соли (по 20-30 г на лунку).
    4. Высаживают хосту.
    5. Укладывают грунт и обильно поливают.
    6. Сверху можно положить слой мульчи – торф, сено, солома.

    Как ухаживать за хостой

    Хоста – один из самых нетребовательных многолетних кустов. Растение приживается даже на не очень плодородной почве. Желательно соблюдать хотя бы минимальные правила ухода.

    График полива и подкормок

    Хосты отзывчивы к регулярному поливу, поскольку в природных условиях они растут в местах с избыточным увлажнением. Поэтому если установилась засушливая погода, нужно организовать еженедельный полив. Объем зависит от размера куста – крупным дают 2-3 ведра воды, карликовым – достаточно 10 л. Поливать нужно под корень, иначе листья могут обжечься.

    Подкармливают хосту в открытом грунте 3-4 раза за сезон:

    1. Весной, в апреле, дают перегной или азотное удобрение.
    2. В июне 2 раза (с интервалом 1 месяц) подкармливают смесью суперфосфатов и калийной соли.
    3. В конце августа дают аналогичный состав либо специальное средство, например, Фертика Осень, Огородник Осеннее.

    Соблюдение правил посадки и ухода позволяет получить пышную уличную хосту с красивыми цветками и насыщенной зеленью (на фото).

    Вырастить красивую хосту можно практически во всех регионах России

    Рыхление, мульчирование грунта

    Рыхлить грунт необходимо 3-4 раза за сезон, т.е. ежемесячно. Особенно важно делать это после внесения подкормок, тогда питательные вещества быстрее попадут к корням и ко всем тканям растения. Грунт рыхлят на небольшую глубину, используя маленькую лопатку или вилку.

    Мульчировать почву желательно органикой, например, торфом, перегноем или компостом. Также можно положить слой старой соломы или опилок. Сделать это желательно сразу после посадки функии в открытый грунт, тогда почва будет дольше хранить влагу, и уход за растением станет проще.

    Правила обрезки

    Обрезать хосту на зиму или нет каждый садовод решает самостоятельно. Во многих регионах функия зимует в открытом грунте со своей листвой, в других ее обрезают почти под корень – это остается на усмотрение дачника.

    При этом весной обрезка хосты очень желательна: необходимо удалить все старые листья и побеги, чтобы стимулировать рост новой зелени. Также обязательно удаляют цветоносы, чтобы растение не тратило силы на образование лишних семян.

    Подготовка к зиме

    Многие сорта хосты зимостойкие, поэтому они спокойно переживают холодный период в открытом грунте даже без дополнительного укрытия. Но в регионах с экстремальными зимами желательно позаботиться о растении:

    1. В конце лета удаляют все увядающие цветоносы (почти под корень).
    2. Убирают все старые, поврежденные листья.
    3. Мульчируют корни торфом, сеном или хвоей.
    4. Если куст молодой, а зимы обычно суровые, желательно накрыть агроволокном. Но его лучше сразу убрать уже в марте – иначе хоста перепреет.

    Важно! Специально подкармливать хосту осенью нет необходимости. Последнее удобрение допускается внести во второй половине августа.

    Благодаря регулярному внесению питательных веществ куст станет привлекательным

    Возможные проблемы при выращивании хосты

    Большинство проблем, возникающих при выращивании хосты в саду, связаны с уходом за цветком:

    1. Если функия не цветет, значит в месте произрастания слишком сильная тень либо куст очень густой. Тогда требуется разделить его. Еще одна причина – сорт поздний, например, в Сибири цветения некоторых хост в открытом грунте можно не дождаться.
    2. Листва сохнет, возможно, проводится опрыскивание в жаркие дни, при этом капли попадают на листья. Листья могут подсыхать при недостаточном поливе.
    3. На хосте появились ржавые пятна – очень слабый полив. Необходимо увеличить объемы воды, а также пересадить куст в более затененное место.
    Почему хоста плохо растет

    Хоста может плохо развиваться из-за различных факторов. Основные причины этого явления:

    1. После пересадки или переезда в другой регион хоста на первых порах будет расти очень медленно. Рекомендуется чаще рыхлить почву и внести азотное удобрение (только при весенней посадке).
    2. Если хосту выращивали рассадой и посадили ее в открытый грунт довольно поздно (например, в апреле), это тоже может быть причиной задержки в развитии. Уже во второй половине лета куст начнет расти нормально, причем в землю опять же нужно вносить удобрения (сразу после пересадки – азотное).
    3. Если куст растет давно, но теперь стал развиваться медленнее, это может быть связано с недостаточным поливом.

    Особенности посадки и ухода за хостой в регионах

    Сроки посадки, укрытие на зиму и другие особенности ухода во многом зависят от региона. Условно территорию России можно поделить на 3 климатические зоны – Подмосковье, Урал и Сибирь.

    В Подмосковье

    В Подмосковье в условиях открытого грунта приживаются практически все виды хост. Самые популярные сорта для этого региона:

    Пересаживать растение в открытый грунт можно уже в начале мая. Если установилось засушливое лето, полив дают еженедельно по 1-3 ведра воды на куст в зависимости от размеров функии. На зиму достаточно только замульчировать корни опилками, торфом или опавшей листвой. Обрезать и накрывать агроволокном необязательно.

    Хосты в открытом грунте можно выращивать в средней полосе, на Урале, в Сибири и других регионах

    На Урале

    Для выращивания в открытом грунте в условиях уральского региона подойдет несколько сортов хост, например:

    Идеальным вариантом грунта считается легкий суглинок с нейтральной реакцией среды. Но если такого нет, в посадочную ямку можно заделать плодородную почву на основе дерновой земли, компоста и перегноя (соотношение 2:1:1).

    Поскольку на Урале часто бывает жаркое лето (как и в Сибири), за поливом хосты в открытом грунте необходимо следить особенно внимательно. Если установилась засуха, воду дают не реже раза в неделю. Почву мульчируют, чтобы предотвратить пересыхание. Подготовка к зиме стандартная – укладывают слой мульчи, молодые саженцы можно накрыть агроволокном.

    В Сибири

    Для разведения в открытом грунте в Сибири выбирают морозостойкие сорта хост, например:

    Высаживать рекомендуется весной, а не осенью, поскольку за лето кусты успевают хорошо прижиться. В августе и сентябре обязательно удаляют все увядшие цветоносы. Землю обильно поливают, чтобы подготовить растение к зимнему периоду. Для этого также нужно замульчировать приствольный круг торфом, хвоей, сухой листвой или другим подручным материалом. Молодые растения желательно дополнительно накрыть агроволокном.

    Важно! Позднецветущие виды хост для Сибири не подойдут. Лучше выбирать растения с ранним или средним сроком цветения.

    Болезни и вредители

    Хосты не очень часто поражаются вредителями и болезнями, но при выращивании в открытом грунте риски увеличиваются. На кустах могут паразитировать:

    • лиственные нематоды;
    • разные виды жуков;
    • гусеницы;
    • улитки.

    В качестве профилактики необходимо периодически осматривать кусты хосты, а при наличии вредителей, сразу обрабатывать ее любым инсектицидом (Актара, Децис, Конфидор). Если наблюдается нашествие слизней, рядом с цветником можно насыпать измельченную яичную скорлупу.

    Среди болезней наибольшую опасность представляет вирус хосты Hosta X и грибковые инфекции:

    • антракноз;
    • ржавчина;
    • гниль корневой шейки;
    • серая гниль;
    • филлостиктоз и другие.

    Лечить эти болезни трудно или даже невозможно. Поэтому лучше заниматься профилактикой – не переувлажнять почву, а также обрабатывать кусты хосты сразу после пересадки в открытый грунт. Для этого используются фунгициды (Фитоспорин, бордосская жидкость, Скор, Топаз и другие.

    Поврежденные части растения нужно обрезать и сжечь

    Заключение

    Посадка и уход за хостой довольно просты, поскольку функия – одно из самых непривередливых растений. При посадке нужно тщательно выбрать место и хорошо подкармливать кусты. Тогда они будут быстро расти, и вскоре украсят сад не только привлекательной зеленью, но и изящными цветами.

    Hosta Plants — Советы по уходу за Hosta

    Хоста — неизменный фаворит садоводов. Их пышная листва и легкий уход делают их идеальными для сада, не требующего особого ухода. Возникнув на Востоке и завезенный в Европу в 1700-х годах, сегодня существует более 2500 сортов с таким разнообразием формы, размера и текстуры листьев, что целый сад можно было бы посвятить выращиванию только хоста. Хотя уход за хостами считается несложным, полезно немного узнать о том, как выращивать хосты, чтобы помочь растениям полностью раскрыть свой садовый потенциал.

    Где и как выращивать хосты

    Хотя хоста рекламируется как любительница тени, их требования к солнечному свету сильно различаются. Успешное выращивание хосты в тени зависит от окраса. Листья хосты бывают разных зеленых оттенков: от настолько глубокого, что он называется синим, до светло-зеленовато-желтого и мягкого кремово-белого цвета.

    Хорошее практическое правило размещения и ухода за хостами — чем светлее листва, тем ярче солнце. Более глубокая и темная листва лучше всего сохраняет свой цвет в умеренном оттенке.Пестролистным сортам требуется больше солнечного света, чтобы сохранить свои белые и золотые полосы. Все хосты нуждаются в тени, и немногие из них, если таковые имеются, хорошо себя чувствуют под сильным прямым солнечным светом. Они полностью созреют через четыре-восемь лет.

    Для лучшего ухода за хостами высаживайте их в богатую органическую почву со слегка кислым pH. Вам нужно будет сделать это только один раз. Выкопайте яму для посадки примерно на 0,3 м в глубину и достаточно широкую, чтобы в ней можно было разрастаться полноразмерное растение. Так корням будет легче закрепиться и начать свое горизонтальное распространение.

    Несмотря на то, что они выглядят почти как тропические, хосты прочны и после укоренения переносят практически любую почву и будут расти годами.

    При обсуждении выращивания хостов дренаж является наиболее важным. Коронная гниль в период покоя — одна из немногих болезней, поражающих эти растения. Хороший уход за хостой требует хорошего дренажа. После посадки корни должны быть влажными, а не мокрыми. После укоренения хоста неприхотлива и хорошо переносит летнюю засуху.

    Советы для Hosta Care

    После того, как ваше растение прижилось, уход за хостой сводится к простому уходу.Чтобы ваши растущие хосты оставались здоровыми, удобряйте их каждую весну универсальным удобрением для сада. Дополнительные летние подкормки могут быть полезными, но не обязательными. Гранулированные удобрения никогда не должны оставаться на листьях.

    За исключением гнили кроны и гнили листьев, растения Hosta относительно свободны от болезней. Олени находят их вкусными, и если олени являются проблемой в вашем районе, вы можете попробовать посадить нарциссы вокруг хосты, чтобы они не попадали на растущие побеги.

    Еще одна сложность в уходе за хостами — слизни, оставляющие на листьях некрасивые дырочки.Небольшая россыпь песка вокруг ваших растений поможет им держаться подальше.

    Хоста — прекрасное дополнение к любому саду и хорошо вписывается в самые разные пространства, от нескольких дюймов до четырех футов (1,2 м) в поперечнике. Уход за хостами прост, и теперь вы узнали основы того, как выращивать хосты, вы найдете их долгожданным дополнением к вашему двору.

    7 советов по выращиванию хостов

    Hostas — это многолетнее растение для тенистых садов, и не зря.Эти суровые растения живут десятилетиями и практически не требуют внимания. Весной сгребите старые листья, и готово! Вот несколько советов, которые помогут вам в полной мере использовать эти простые и полезные тенелюбивые растения.

    Hostas доступны в малых, средних и больших

    Трудно не быть импульсивным, когда вы покупаете растения, но с хостами важно, чтобы размер растения соответствовал доступному пространству. Большинство растений хосты выглядят одинаково, когда они находятся в горшке, но все меняется, когда они оказываются в земле! Некоторые из них останутся около 6 дюймов в высоту, в то время как другие могут вырасти почти до талии с таким же размахом.

    В отличие от большинства многолетних растений, хосты редко нужно делить — если только они не перерастут отведенное им пространство и не начнут теснить соседние растения. Поэтому обязательно прочтите этикетку и подумайте, как растения заполнят пространство, когда достигнут своего зрелого размера. Если вы выберете слишком большие сорта или расположите растения слишком близко друг к другу, вы скоро будете делать некоторые деления и пересадку.

    Проявите творческий подход с помощью размеров, форм, цветов и текстур листьев

    Существуют тысячи зарегистрированных разновидностей хосты на выбор.Цвета листьев включают зеленый, зеленовато-желтый, золотой и темно-синий, а у многих сортов листва пестрая с белыми или золотыми краями, пятнами, полосами или пятнами. Формы листьев могут быть круглыми, овальными, сердцевидными или копьевидными. Текстура листьев может быть гладкой, складчатой, с ямочками или складками. Воспользовавшись этими различиями, вы можете соткать красивый гобелен из листвы хосты, который будет представлять большой визуальный интерес в течение всего сезона.

    Большинство хоста имеют относительно большие листья и плотно прилегают к ландшафту.Чтобы сделать их светлее, комбинируйте их с растениями с более тонкой текстурой, такими как папоротники или кружевные листья астильбы, козьей бороды, таликтрума и багбена. Растения с травянистой текстурой, такие как японская лесная трава (Hakonechloa), осока или акор, также хороши для обеспечения текстурного контраста.

    Hosta plantaginea в конце лета имеет крупные ароматные цветы.

    У хоста тоже цветы!

    Хотя хосты выращивают в первую очередь ради листвы, большинство культурных сортов также дают цветы в период с середины июня по сентябрь.Колосья цветов хосты возвышаются над листвой и имеют трубчатые соцветия, постепенно раскрывающиеся снизу вверх. У большинства сортов цветки бледно-лиловые, но они также могут быть розовыми или белыми.

    Большинство цветов хосты не особенно эффектны, но они привлекают колибри. Некоторые садовники удаляют цветочные шипы, потому что им кажется, что они портят остальную часть растения. Это не причинит вреда, но разочарует пчел и колибри, которые обычно питаются нектаром. Исключение составляет Hosta plantaginea (показано выше), у которого есть эффектные цветы, которые также очень ароматны.

    Качество оттенков имеет значение

    Можно предположить, что все разновидности хосты будут хорошо расти в пятнистом свете под тенистыми деревьями или при 4-5 часах утреннего света. Когда растения получают много света, окраска листьев обычно ярче и более ярко окрашена.

    Если вы садитесь в южной части, вам нужно быть осторожным с тем, где вы сажаете хосты. Слишком много солнца и недостаточное количество влаги могут повредить листву. Если на листьях появляются опаленные края или коричневые кончики, растения следует переместить в другое место, где они получат больше тени и больше влаги.

    В северном ярусе страны хосты иногда можно выращивать на полном солнце — при условии, что они получают много воды. При выборе растений имейте в виду, что некоторые сорта могут переносить больше солнечного света, чем другие. Ароматные гибриды (содержащие H. plantaginea), как правило, более устойчивы к солнцу. Листья с сине-зеленой листвой становятся желто-зелеными, если на них слишком много солнца.

    Хосты — это жаждущие растения

    Чтобы ваши хосты выглядели пышными и сытыми, убедитесь, что они получают около дюйма воды в неделю.В зависимости от погоды и места вашего проживания естественных осадков может быть недостаточно. Постоянная влажность особенно важна в течение первых нескольких лет, когда растения приживаются. Хосты, посаженные под тенистыми деревьями, обычно необходимо регулярно поливать, потому что деревья будут первыми поглощать естественную влагу. Покрытие открытой почвы мульчей и / или посадки достаточно густо, чтобы затенять почву, уменьшит испарение. Если вам все же нужно полить, лучше наносить его глубоко и нечасто.

    Хотя хостам требуется постоянная влажность в течение вегетационного периода, зимой им требуется очень мало влаги. Фактически, влажные зимние почвы могут сделать растения восприимчивыми к гниению кроны и корням. Лучшая почва для хоста — это хорошо дренированная почва с большим количеством поглощающих влагу органических веществ, таких как компост или листовая плесень.

    Хоста Июнь на переднем плане.

    У хостов мало врагов

    Если вы уже сражаетесь со слизнями и улитками, хосты могут не подходить для вашего двора.Эти слизистые вредители грызут нежные побеги хосты и могут продолжать есть листья в течение вегетационного периода. Приманка для слизняков и пивные ловушки могут помочь, но лучшее решение — посадить хосты с более толстыми, чем обычно, листьями. Эти «устойчивые к слизням» сорта гораздо менее привлекательны для слизней. Примеры включают Blue Angel, Sum and Substance, June и Halcyon.

    К сожалению, олени стараются изо всех сил поедать хосты. Сдерживающие запах могут быть эффективными, если вы начинаете опрыскивание до появления всходов и продолжаете опрыскивание еженедельно и после сильного дождя.Репелленты от оленей также доступны в форме гранул.

    Простое решение для ландшафтного дизайна

    Низкорослые хосты идеальны для посадки под кустами или по краю тенистой дорожки. Чтобы получить цвет в начале сезона, добавьте луковицы, цветущие весной, такие как нарциссы и луковицы. Луковицы зацветут рано, и хосты будут счастливы скрыть увядающую листву.

    Хосты — отличные компаньоны для других тенелюбивых растений, но сады, в которых есть только хосты, также могут быть удивительно красивыми.Начните с 3-5 растений 3-5 разных сортов. Сгруппируйте каждый сорт в неправильную форму, а затем поместите группы рядом, чтобы создать приятный гобелен цвета и текстуры.

    Longfield Gardens предлагает более десятка проверенных и настоящих сортов хосты, которые доступны ЗДЕСЬ.

    Как и когда сажать хосты

    Ботанические названия: Хоста, астильба, трава золотистого хакона (Hakonechloa macra ‘Aurea’), медуница (Pulmonaria), бугорок сибирский (Brunner macrophylla)

    Добавьте красок в тенистые углы вашего двора, посадив хосты.Эти листовые растения являются фаворитами многолетних растений, и выращивание хосты не предназначено для опытных садоводов. Научиться выращивать хосты несложно — на самом деле это одно из самых простых в уходе многолетников. Подберите несколько советов о том, когда сажать хосты, как сажать хосты и что сажать хостами.

    Не знаете, когда сажать хосты? Хорошая новость в том, что время не слишком критично. Большинство садоводов берутся за посадку хосты весной или осенью. Весной можно высаживать голые или горшечные растения хосты.Обязательно замочите голые хосты в воде на несколько часов перед посадкой. Для осенней посадки вы, вероятно, будете использовать хосты в горшках. Ранней осенью часто можно найти хосты в горшках со скидкой в ​​садовых центрах. Уловка с посаженными осенью хостами — это время. Старайтесь сажать хосты за несколько недель до промерзания почвы. Это дает растениям достаточно времени, чтобы пустить корни до наступления суровой погоды.

    Научиться сажать хосты несложно. Начните с определения, где сажать хосты.Большинству хостов нравятся тенистые условия, но более новые устойчивые к солнцу хосты могут выдерживать утренние или, в некоторых разновидностях, солнечные лучи в течение всего дня. Начните сажать хосты, выкопав яму и добавив органические вещества. Компост, компостированный навоз, измельченная кора деревьев или другие доступные на месте материалы являются идеальными источниками органических веществ, которые помогают почве удерживать воду, чтобы она была легко доступна для корней растений.

    Выкопайте посадочные ямы шириной больше, чем глубиной. Хосты не особенно глубоко укоренены, но имеют тенденцию расширять корни до краев листьев.Сделайте отверстие достаточно широким, чтобы корни подходили, но не загибались. Заправьте хосту в отверстие так, чтобы она находилась на той же глубине, что и в горшке. Засыпьте яму и засыпьте оголенную почву мульчей.

    Одна из распространенных проблем, с которыми садоводы сталкиваются при выращивании хосты, заключается в том, что такие маленькие животные, как полевки, могут нанести серьезный вред растениям зимой. Добавляя мульчу для покрытия почвы, не кладите ее на стебли растения хоста, потому что это может вызвать грибковые заболевания, поражающие стебли листьев.Также не стоит добавлять толстый слой мульчи, которая дает полевкам место для туннелей и укрытий. Вместо этого добавьте слой толщиной от 1 до 2 дюймов, удерживая его от кроны растения.

    Выбирая, что посадить хостами, вы можете подумать о традиционных партнерах, таких как кружевные папоротники, астильба и трава золотистого хаконе (Hakonechloa macra ‘Aurea’). Эти растения распускают листья, которые создают перистый кружевной текстурный контраст с широкими листьями хосты.Другие многолетние растения, которые хорошо сочетаются с хостой, включают пестрые сорта таких растений, как медуница (Pulmonaria) и сибирский буглос (Brunnera macrophylla).

    Уход за растениями Hosta — Питомник Port Kells

    Hosta — это многолетние растения, обеспечивающие красивую листву с весны до заморозков. Их легко выращивать, они не требуют особого ухода и могут жить бесконечно. С каждым годом они будут увеличиваться в размерах и красоте. Хосты редко, если вообще когда-либо, нуждаются в разделении и достигают своего наилучшего вида, когда их не трогают.

    Размещение

    Hostas лучше всего растут в полутени и могут переносить очень тенистые места. За исключением нескольких разновидностей, они нуждаются в защите от жаркого полуденного солнца. Хосты — тенелюбивые растения, и для достижения наилучших результатов их всегда следует сажать в местах, защищенных от жаркого полуденного солнца. Лучшее место для посадки хостаса — это то место, которое получает немного утреннего солнца, но становится затемненным к середине дня, прежде чем солнце становится горячим. Утреннее солнце поможет выявить окраску листьев, особенно золотисто-желтую.Слишком много солнца вызовет ожог листьев. Если вы полны решимости сажать хосты на открытом солнце, самое важное, что нужно помнить, — это обеспечить достаточную влажность, чтобы предотвратить ожог листьев. Хосты много пьющие, их большие листья быстро впитывают воду и требуют большого количества воды. Если вы можете идти в ногу с их требованиями к воде, хосты, которые считаются устойчивыми к солнцу, часто и хорошо переносят солнечные лучи. Также используйте много мульчи, чтобы сохранить влажность почвы и охладить корни.

    Посадка

    Хоста предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву, обычно садовую почву с добавлением компоста или почвенных кондиционеров. Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы в нее поместились текущие корни и будущий рост. В случае сомнений выкопайте 10-12 дюймов в глубину и около 18 дюймов в диаметре. Сформируйте насыпь из почвы в центре ямы и разложите корни по насыпи, отрегулируйте высоту насыпи, чтобы обеспечить правильную глубину посадки. Если корни запутались, их нужно распутать.Глубина посадки составляет от ½ до 1 дюйма от верхушки корней или кроны растения. Не сажайте слишком глубоко. Корни должны быть засыпаны землей, а место на стебле, где отходят отдельные листья, должно быть над землей. Засыпьте исправленным грунтом до уровня земли. Проверьте глубину посадки и убедитесь, что корни остаются прикрытыми после того, как земля осядет. Это особенно важно вскоре после посадки и в первую зиму после посадки.

    Полив

    Хорошо поливать.Хоста часто называют засухоустойчивыми. В некоторой степени это правда, особенно для зрелых растений. Большинство хостов могут довольно хорошо выжить при нормальных осадках и небольшом дополнительном поливе, но это не означает, что они будут хорошо расти. Если вы хотите, чтобы ваши хосты хорошо росли, имели пышную листву, тогда полив — лучшее, что вы можете сделать. Мы рекомендуем 1,5 дюйма в неделю для хостов, выращенных в полутени. Тем, кто находится в более солнечных местах, потребуется больше воды.

    Удобрения

    Полезно внесение удобрений с весны до начала лета, когда хосты активно растут.Мы рекомендуем подкармливать водорастворимыми удобрениями половинной концентрации или использовать в соответствии с указаниями для непрерывного кормления. Также рекомендуем не удобрять осенью.

    Разделение

    Чтобы узнать о разделении хоста, прочтите наш садовый путеводитель по разделению хоста

    .

    Мульча

    Мульча — отличный способ максимально использовать полив и уменьшить количество сорняков. Важно не мульчировать слишком глубоко, особенно рядом с хостами. Достаточно нанести один-два дюйма мульчи, при этом мульча должна располагаться на расстоянии нескольких дюймов от кроны хосты и побегов.Мульчирование до стеблей хозяевам вредно.

    Заливка

    Если вы планируете выращивать Hostas в горшках или контейнерах, мы рекомендуем использовать качественную почвенную смесь для питомников. Эта же смесь идеально подходит для обработки тяжелых глинистых почв. Эта почвенная смесь считается «беспочвенной» и не будет содержать никаких питательных веществ, поэтому важно регулярно подкармливать растения. Поскольку почвенная смесь также считается «стерильной», в ней нет доступных микроорганизмов, которые помогли бы расщепить любые органические удобрения, которые вы можете добавить, поэтому мы всегда добавляем в смесь лопату, полную компоста.

    Техническое обслуживание

    Обрезать поврежденные листья и увядшие цветоносы. Опустившиеся цветы можно срезать как можно глубже в листву сразу после того, как они отцвели.
    Вы можете позволить семенам созреть и самосев. Вы получите новые молодые растения, но поймете, что они не появятся из семян и редко выглядят как гибридные материнские растения.
    Осенью, после того как листва отмирает на зиму, удалите старую листву. Хотя листву можно оставить на месте до весны, мы рекомендуем удалять листву хосты осенью.Чтобы предотвратить появление вредителей и болезней. Листву хосты компостировать нельзя. При необходимости начните борьбу с слизнями и улитками по мере появления хоста весной.

    Как вырастить хосты в вашем дворе или саду


    Hostas — основной продукт тенистых многолетних садов, выращиваемый в первую очередь из-за их пышной листвы. При правильной посадке это довольно неприхотливые в уходе растения, которые образуют отличный почвенный покров. Хосты также очень легко разделить и распределить, что делает их экономичным решением для больших площадей вашего двора.

    Вот что вам нужно знать, чтобы выращивать хосты у себя во дворе или в саду.

    О Hostas

    Hostas — растения, произрастающие в Китае, Японии и Корее; хотя они выращиваются в США с середины 1800-х годов. Хостас — это травянистое многолетнее растение, которое растет низкими, широко изогнутыми кустами, верхушки которых отмирают на зиму.

    Благодаря обширной гибридизации доступны тысячи хостов на выбор, с цветами листвы от темно-сине-зеленых до светящихся белых пестрых форм и размеров от 6-дюймовых «крошечных слез» до гигантских 6-ти дюймов. Широкая сумма и сущность.’

    При выборе хоста для вашего двора или сада важно узнать о растущих привычках и требованиях этого конкретного сорта. Некоторым хостам нужно больше места или солнца, чем другим. Некоторые разновидности хосты — ранние всходы, которые легко могут быть повреждены холодными северными источниками, в то время как другие борются с южной жарой.

    Условия выращивания хосты

      Хоста Sum and Substance
    • Выносливость: Растут в зонах посадки 3-8. Каждую зиму хостам требуется около двух месяцев низких температур; и они не любят сильную жару.
    • Свет: Утреннее солнце с дневной тенью, как правило, идеально подходит для хоста, хотя каждый сорт отличается.
    • Почва: Хорошо дренируемая, плодородная почва обязательна. Хосты не должны находиться на сырой почве, особенно зимой. Замените тяжелую глинистую почву большим количеством компоста или выращивайте хосты на приподнятых грядках.
    • Вода: В течение вегетационного периода хостам часто требуется дополнительное орошение, поскольку они произрастают в районах, где в среднем выпадает больше осадков, чем в умеренном климате.S.

    Как сажать хосты

    Вы можете получить хосты в виде горшечных растений весной, бездействующих корней осенью или зимой или разделенных от друзей и соседей. Следуйте этим советам при посадке хосты:

    • Время посадки: Как и для большинства других многолетних растений, весна и осень — лучшее время для посадки хосты. Если вы сажаете хосты летом, им потребуется много воды и, возможно, защита от солнца.
    • Подготовка почвы: Выкопайте или обработайте почву примерно на фут глубиной и добавьте большую порцию компоста.При желании можно также добавить небольшое количество сбалансированного органического удобрения с медленным высвобождением.
    • Правильный интервал: Проверьте этикетку на предмет требований к интервалу и убедитесь, что ваши хосты размещены так, чтобы они могли вырасти на всю ширину.
    • Уровень посадки: Поместите хосту в ямку так, чтобы верхушка корневого комка была на одном уровне с землей. Не закапывайте крону растения.
    • Продолжайте поливать: Поливайте новых хозяев каждые несколько дней, пока они не приживутся и не начнут расти.

    Уход за хостами

    В целом хосты довольно просты в обслуживании. Следуйте этим советам при уходе за хостами:

    • Деление и пересадка: Хосты очень легко размножить путем деления растений, но есть большие споры о том, когда делить хост. Обычно я рекомендую делить хосты ранней осенью, примерно за месяц до первых заморозков; но другие выступают за деление ранней весной, когда листья начинают прорастать.
    • Весенний уход: Hostas выиграет от разбрызгивания сбалансированных органических удобрений (или внесения компоста) ранней весной, когда они только начинают прорастать.
    • Осенний уход: После того, как ваши хосты были убиты морозом, срежьте мертвые листья до уровня земли и добавьте их в свою компостную кучу. Это не обязательно, но гниющие листья могут привлекать насекомых, болезней и грызунов. Если хотите, можете оставить несколько дюймов цветочного пейзажа в качестве маркера на следующий год.
    • Олень, повреждение хосты
    • Вода: Поливайте хосту, особенно в жаркие летние дни. В разгар лета они могут довольно спящие.
    • Мульча: Хосты чувствительны к морозному пучению и повреждениям от холода и тепла весной. Толстый слой мульчи поможет поддерживать ровную температуру. Если ваши хосты имеют тенденцию давать ростки слишком рано весной, добавьте дополнительную мульчу после того, как они отохнут на зиму.
    • Цветы: Хосты в основном выращивают ради листвы, но у них действительно есть высокие красивые цветочные пейзажи, которые появляются в конце лета.Как только цветение закончится, вы можете срезать его или оставить для посевного материала для птиц.
    • Вредители: Здоровые хосты похожи на салатный бар для поедания оленей, кроликов, улиток и слизней. Доступны некоторые органические репелленты и приманки, но выращивание хоста в районах с большим количеством животных-вредителей может оказаться затруднительным.

    Дополнительная информация

    Полное руководство по выращиванию хосты | Как вырастить Hosta

    Садовая коллекция Hosta Collectors

    Руководство по садоводству с Hosta

    Хоста — лучшие многолетние растения с точки зрения популярности и простоты выращивания.Среднестатистический садовод легко узнает хосту в многолетнем саду. Хоста, известная своей листвой, которая помогает добавить цвет и текстуру в тени садов, является основным продуктом в садах с низким освещением. Хотя их легко выращивать, у вас могут возникнуть вопросы о том, как посадить хосту в своем саду. Я здесь, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от тенелюбивого лиственного растения, известного как хоста.

    Кому сажать хосту?

    Всем, кто хочет добавить цвет и текстуру в затененный или частично затененный участок сада.Хосту легко выращивать, и ее обожают как начинающие садоводы, так и поклонники сада.

    Где сажать хосту?

    Hostas лучше всего выращивать в тени или частично затененных местах. Хосту можно выращивать у основания дерева, чтобы создать законченный вид. Хосту можно выращивать на северной стороне своего дома, где мало солнца. Восточные экспозиции также являются хорошим местом для посадки хосты, поскольку они хорошо себя чувствуют на утреннем солнце. Если на вашем участке много зрелых деревьев, обеспечивающих пятнистую тень, хоста здесь тоже будет хорошо расти!

    Hosta не слишком привередливы к почве, в которой они сажены.Почва должна быть влажной; однако он также должен иметь хороший дренаж.

    Хоста Bare Root

    Когда лучше всего сажать хосту?

    Хоста — травянистые многолетники. Многолетнее травянистое растение — это растение, которое вернется в ваш сад на несколько лет и не имеет древесных стеблей, как у дерева или кустарника. Поскольку хоста — это травянистые многолетники, их можно выращивать из запущенного растения в контейнере или с голым корнем.

    Интернет-магазины садоводства, такие как Holland Bulb Farms и Tulip World, продают хосты, выращенные с голых корней.Голый корень — это неактивная корневая часть растения. Многолетние растения с голыми корнями, такие как хоста с голыми корнями, лучше всего высаживать весной и в начале лета.

    Хосту, выращенную в горшке, которую вы покупаете в садовом центре, можно сажать весной, летом или ранней осенью.

    Как сажать хосту голый корень?

    При посадке хосты с голым корнем вам нужно посадить корень на глубину 1-2 дюйма. Крона растения, в которой собираются все корни и от которых отходят ростки, должна находиться на уровне поверхности или немного выше.

    Хосту с голыми корнями можно высаживать прямо в землю весной или в начале лета. Вы также можете посадить хосту с голыми корнями в горшок, а затем пересадить ее в землю. Когда у хосты будет много верхушек и прочная корневая система, вы можете пересадить ее из горшка в землю. Обычно это происходит через 4-6 недель после того, как вы поместите хосту в контейнер.

    Могу ли я вырастить хосту в горшке или контейнере?

    Не нужно ограничивать посадку хосты только землей; Хоста станет прекрасным наполнителем в тенистом садовом горшке.Если вы используете хосту в контейнере и живете в более холодном климате, вам нужно высадить хосту в землю до зимы.

    Бич Бой Хоста

    Почему в листьях хосты дырки?

    Как уже говорилось выше хосты легко выращивать. Это не значит, что у них нет проблем; в конце концов, они живые растения. Самая распространенная проблема, с которой садовники сталкиваются с хостой, — это слизни, которые жуют и разрывают листья. Если вы заметили несколько дырок в вашей хосте, виноваты слизни.

    Слизни обитают в темных, влажных местах, где высаживается большая часть хосты. Некоторые виды хосты более устойчивы к поражению слизнями. Такие хосты, как Abiqua Drinking Gourd Hosta и Beach Boy Hosta, имеют более толстые листья, более сильную ребристость на листьях и, следовательно, обычно меньше повреждаются.

    Если у вас есть проблема с слизнями, которые жуют ваши листья хосты, вы можете сделать несколько вещей. Вы можете использовать такой продукт, как Sluggo, который является экологически безопасным и легко наносится на грядки.Он работает, убивая слизней, когда они проходят через области, в которых вы применили Sluggo.

    Домашнее средство для отражения атак слизней в вашем саду — пиво! Да, именно пиво убережет ваш огород от слизней. Использовать пиво в своем саду, чтобы уменьшить количество слизняков, несложно. Возьмите неглубокую посуду или неглубокую банку, например, банку из-под тунца, и налейте в нее пиво. Поставьте контейнер в своем саду. Слизни будут искать пиво и, оказавшись в контейнере, утонут.

    Хоста Sun Power

    Есть ли хосты, которые растут в Full Sun?

    Хотя хоста лучше всего растет в тенистых садах, некоторые сорта лучше переносят солнце, чем другие.Известно, что такие сорта, как Sun Power Hosta, лучше других переносят солнце. Если вы решили посадить хосту на солнце, знайте, что цвет листвы может отличаться от цвета, если бы они находились в тени. В дополнение к разному цвету листвы на солнце хосте может потребоваться более частый полив, чтобы предотвратить повреждение от солнца.

    Как не дать оленям съесть мою хосту?

    Кроме слизней, вторая по частоте проблема, с которой садовники сталкиваются при выращивании хосты, — это олени, жующие листья.Лучший способ не дать оленям съесть вашу хосту — использовать репеллент от оленей, например Liquid Fence. Нанесите жидкую изгородь на листья хосты, а также на почву вокруг того места, где они посажены.

    Как ухаживать за хостой осенью?

    Хоста зимой бездействует. Осенью, когда наступят первые сильные заморозки, вы заметите, что листья хосты желтеют и засыхают. Осенью убирая во дворе, вы можете срезать листья до уровня земли. Добавление мульчи для защиты от зимы полезно, если вы находитесь в холодном или переменчивом климате; однако для этих устойчивых многолетников в этом нет необходимости.

    Многолетняя коллекция оттенков

    Какие еще многолетние растения я могу сажать с помощью хосты?

    Тенелюбивые многолетники хорошо сочетаются с хостой. Посадка лиственных растений, таких как хоста, вместе с цветущими многолетниками, добавит интереса и уравновесит ваш сад.

    Chocoholic Snakeroot — тенелюбивый многолетник с нежной фиолетовой листвой. Его можно использовать как высокий акцент в вашем саду. Color Festival Hosta имеет зеленую листву с золотыми центрами и является отличным компаньоном для Chocoholic Snake Root.

    Астильба имеет прекрасную нежную листву и прекрасно себя чувствует в тени, чтобы разделить тени. Астильба известна своими эффектными, похожими на шлейф, цветами красного, розового, пурпурного и белого цветов. Нежная листва в сочетании с яркими листьями хосты, такой как Big Daddy Hosta, добавят объемности вашим затененным участкам сада.

    Весенние цветущие растения, такие как Кровоточащие сердца, станут отличными компаньонами для хосты. Bleeding Hearts появляются рано весной. К середине-концу весны в вашем саду распускаются кровоточащие сердца.Ваша хоста будет появляться и развиваться по мере того, как начинают расцветать кровоточащие сердца. Bleeding Hearts впадают в спячку в летнюю жару. Посадка хосты вокруг кровоточащих сердец может помочь заполнить пустоту, оставшуюся, когда кровоточащие сердца засыпают.

    Лиственные растения, такие как бруннера и лигулярия, также хорошо себя чувствуют при посадке с хостой. Вариации от серебристой листвы у brunnera до пурпурной листвы в лигуляриях дополняют зеленые, синие и желтые цвета хосты.

    Добавьте цвет и текстуру в свой тенистый сад с Hosta

    Люди с затененными дворами часто жалуются, что не знают, что сажать.Отсутствие солнца ограничивает ваши возможности сажать растения. Однако добавление хосты к затененным участкам — простой способ добавить сдержанности. Хосту можно сажать с упомянутыми выше многолетниками.

    Посадите хосту под тенистыми деревьями для изготовления башмаков. Добавьте хосту в основу кустарников, таких как сирень и калина. Вы даже можете создать целый сад, используя разные виды хосты. Поскольку существует более 500 разновидностей хосты с листьями разного размера, особенностями роста и цветами листвы, возможности для создания тенистого сада, полного интереса, безграничны.

    Как вырастить цветы хосты. Выращивание растений хосты. Если вам нужен лучший сад, следите за The Gardener’s Network.

    Как вырастить хоста

    Большинство растений, украшающих ваш двор и цветники, поклоняются солнцу. А также, Выбор любящих солнце цветов и растений огромен. Когда дело доходит до выбор растений, чтобы украсить тенистые участки вашего двора, выбор становится намного более ограниченным. Войдите в мир Hostas!

    Хоста — одни из самых популярных тенелюбивых растений.Есть легионы любителей Хосты и групп. И это правильно. Наряду с их любящая тенью природу, на выбор есть сотни разновидностей хосты из. Хотя они действительно производят цветы на длинном стебле, их в основном выращивают. за их привлекательные листья. Растение, не требующее особого ухода, Hostas хорошо растет под деревьями, и на северной стороне вашего дома.

    Совет: Любители комнатных растений … попробуйте выращивать хосты в помещении.

    Хосты возникли в Японии, Китае, Корее и других регионах Юго-Восточной Азии. Эти многолетники относятся к семейству лилий. В то время как общее название для это Hostas, вы также можете знать их как «Подорожник лилии».


    Размножение растений:

    Хосты можно размножать семенами или делением. Подразделение завода на сегодняшний день самый популярный способ размножения.

    Выкапывайте растения, глубоко копая лопатой или вилкой, чтобы вырвать как можно больше корней. насколько возможно.У каждого растения будет отдельная крона и много запутанных корней. Рыхлите почву или смывайте почву с кроны и корней. Тщательно разделите коронки. Отдельную корону также можно разделить, разрезав ее острым ножом. сверху вниз короны. Старайтесь не обрезать корни. Однажды крона срезана, корни отделите как можно лучше. Чем больше корней останется, тем меньше шок трансплантата.

    Если вы выращиваете хосты из семян, начните выращивать их в помещении за несколько недель до этого. последний мороз.


    Как вырастить растения хосты:

    Выберите место от светлого до среднего оттенка. Hostas, предпочитаю рыхлый, хорошо дренированный почва. Добавьте немного компоста и хорошо перемешайте. Посади хосты до верхушек крон, на расстоянии от двух до четырех футов друг от друга. После посадки хорошо полить. Держи их в хорошем состоянии поливают в течение нескольких недель, чтобы они отрастили новые корни.

    После установления Hostas не требует особого ухода.Немного удобрений общего назначения время от времени листья будут больше и здоровее. Но ваши растения должен хорошо расти даже без добавления удобрений. Мульчирование вокруг растений будет создают более привлекательный внешний вид и помогают удерживать влагу в почве. Воды их изредка в периоды засухи.

    В середине лета Hostas будет производить длинный стебель, также называемый «scape» с цветок в конце. После цветения стебель и отработанный налет можно удалить.

    Лампа в баню: лампы всех типов с доставкой по России

    Светодиодные светильники для бани и для сауны, ленты и лампы

    Многие владельцы бань в настоящий момент склоняются к тому, что в парной надо ставить светодиоды. Но это слишком похоже на моду, когда «все побежали, и я побежал». Мы полагаем, что для разумного выбора надо понимать, с чем имеешь дело, и насколько оно годится для твоих целей и задач. У нас в разделе «Освещение для бани и сауны» рассмотрены все его виды, поэтому можно получить всестороннее представление.

    Устройство и характеристики светодиодов

    Прежде чем переходить к практике применения их в бане и сауне, давайте выясним, с чем имеем дело.

    Светодиод — это полупроводниковый элемент, в котором пропускание тока вызывает свечение материала.

    ВАЖНО! Главная характеристика тока для полупроводников — это сила тока, а не напряжение. Это значит, что колебания этой величины наиболее существенны для работы таких элементов.

    Источник: Википедия

    Как всякий диод, он пропускает ток в прямом и запирает его в обратном направлении. Важными характеристиками светодиода являются:

    • прямой ток, то есть величина тока, которая обеспечивает паспортную светимость;
    • максимальный прямой ток — пики, продолжающиеся очень недолго, которые не ведут к поломке диода;
    • максимальное обратное напряжение — величина, при прикладывании которой светодиод также не выйдет из строя;
    • максимальная мощность рассеяния — количество тепла, которое корпус рассеивает, не разрушаясь.
    • вольт-амперная характеристика — график зависимости между напряжением и током, помогает при подборе сопротивления.

    Эти и другие характеристики можно найти в datasheet (техническом описании). Разобраться с ними стоит, если есть желание не спалить диоды, правильно подобрав для них характеристики понижающего трансформатора или блока питания (драйвера). Но если вы не сами собираете прибор, а пользуетесь покупными лампами или лентами, то проблем быть не должно.

    Однако и вам стоит различать источники тока и напряжения — первые при подключении потребителя держат стабильной силу тока, варьируя падение напряжения, а вторые держат определенное напряжение, варьируя силу тока.

    ВНИМАНИЕ! Для светодиодов нужен источник постоянного тока со стабильными характеристиками, потому что превышение даже на 20% силы тока существенно сократит срок жизни диодов.

    В продаже можно найти блоки питания линейные и импульсные. Линейные годятся для наименее мощных светодиодов или лент из них. Предпочтение лучше отдать импульсному драйверу, имеющему гальваническую развязку.

    СОВЕТ! Дешевые китайские драйвера лучше не брать. Их низкая стоимость не окупит быстрый выход из строя питаемых ими светодиодов. Ведь для долгой эксплуатации нужна защита от колебаний в сети, защита от перегрева, защита от радиопомех и пульсаций на выходе, а именно дешевый драйвер обеспечить все это не в силах.

    За и против использования в бане и сауне

    Все-таки светодиодные светильники для сауны и бани — тема скользкая. С одной стороны, вы найдете множество готовых предложений именно для этих помещений, с другой — никто и не скрывает того факта, что там слишком жарко для полупроводников.

    Действительно — чем выше температура, тем хуже и меньше работает полупроводник. Обратите внимание на то, как устроены лампы — у них обязательно должен присутствовать радиатор, который отводит тепло, вырабатываемое самими диодами. То есть им и внешнего нагрева не надо — сами перегреются, если не будет радиатора.

    Но тепло эффективно отводится только в том случае, когда температура окружающей среды намного ниже критической для кристалла. А в парилке она такой быть просто не может. И получается, что отводить тепло уже некуда, и светодиоды дохнут.

    И все же компромисс возможен: даже в парильном помещении температура распределяется неравномерно, и уже где-то под полками она достигает пределов, допустимых для установки светодиодов. А в районе пола режим еще более благоприятный.

    ВНИМАНИЕ! Не стоит забывать, что это компромисс. Следовательно, особо рассчитывать на заявленный производителем срок службы не стоит. Кстати, драйвера часто выходят из строя первыми.

    Во всем остальном, конечно, светодиодные светильники для бани хороши. Если ставить 9, 12, 24, 36 вольтовые, смертельного электрического удара при неисправностях уже не будет. Конечно, и при 220 вольтах этого можно избежать, если поставить УЗО, но сторонники низковольтовых сетей не принимают в расчет этого факта.

    Разумеется, это еще и просто красиво — скрытая, мягко освещающая подсветка вместо привычных ламп. Поэтому зачем думать о каком-то УЗО 🙂

    Энергосбережение было бы важным фактором, если бы баней пользовались ежедневно, но тем, кто приезжает не каждую неделю на участок, это не так существенно.

    Приятным бонусом можно считать экологическую чистоту, но парильщику важнее то, что та же лента никак не разобьется на острые осколки, которыми можно пораниться. Следовательно, светодиоды безопаснее ламп накаливания.

    Минусом мы бы назвали только то, что надо как-то стабилизировать ток, то есть поставить стабилизатор, качественный трансформатор или драйвер, подходящий под параметры установленных светодиодных лент или ламп (запас мощности драйвера не должен быть больше 20%, потому что иначе избыточная мощность возвращается в сеть, а драйвер быстрее ломается). Но если вы разбираетесь в электрике, то этот минус просто исчезает.

    Разновидности

    Различаются светодиодные светильники для сауны и бани по следующим параметрам:

    • по вольтажу;
    • по цвету;
    • по конфигурации светодиодов (лампы или ленты).

    С вольтажом все просто — либо это лампы, которые можно ставить в стандартный патрон и подключать к сети на 220 вольт, либо же это лампы на уже упоминавшиеся 9, 12, 24, 36 вольт, нуждающиеся в трансформаторе или драйвере, либо это ленты, которым нужен драйвер, рассчитанный на их мощность и другие параметры.

    По цвету: светодиоды могут давать разный цвет в зависимости от вещества, использованного в качестве полупроводника, а также в зависимости от окраски линзы. Есть монохромные цветные, а есть меняющие цвет RGB (там стоят три вида цветных диодов). Белый свет получается сочетанием синего светодиодного элемента и желтого люминофора. Забавно, что если бы это были краски, то получился бы зеленый цвет 🙂 Белый цвет различается по температуре — от 2 700 до 10 000 кельвинов.

    А про ленты и лампы расскажем чуть подробнее.

    Лента

    Кто-то догадался смонтировать в ряд множество диодов на длинной и узкой монтажной плате. Это создало новый тип освещения, который сегодня называется светодиодной лентой. Гибкая лента продается бобинами, обычно по 5 метров.

    Основное предназначение — подсветка интерьеров и экстерьеров. Так как мы говорим о светодиодной ленте для бани и сауны, то здесь ее применяют для подсветки полков в парной и для освещения бассейнов.

    Гидроизоляция лент делится на все те же степени пыле- и влагозащиты, которые относятся к самому разному оборудованию. В продаже вы можете встретить ленты класса защиты IP65 и IP68. В первом случае для защиты ленты ее заливают сверху эпоксидной смолой. Во втором на ленту надет гибкий и прозрачный ПВХ-шланг.

    Есть две модификации — когда для большей герметичности внутрь «шланга» залит силикон, и когда там просто воздух. Наиболее влагозащищенной является вариация с залитым внутрь ПВХ силиконом. Ее можно использовать для полного погружения ленты в воду, например, для подсветки дна бассейна. Годится она и для парилки.

    Чтобы было понятно, что значит набор букв и цифр на лентах, расшифруем один из них.

    SMD3528 120Led IP65 850Lm/мSMD — это технология создания ленты, в продаже встречаются либо созданные по SMD, либо DIP технологии. 3528 — это размер кристалла (здесь 3,5 на 2,8 мм). 120LED — количество диодов на метр (здесь 120). Далее идет уже опознаваемый вами класс защиты от пыли и влаги, а за ним — светимость в люменах на метр.

    Выше уже говорилось, что для питания ленты нужен либо трансформатор, либо драйвер. О подключении трансформатора говорилось в статье по теории банной электрики, а также в статье о самостоятельном подключении бани.

    Помимо питания можно еще подключить к ленте контроллер, который будет управлять миганием и/или цветом. К контроллеру может прилагаться дистанционный пульт.

    ВАЖНО! Длина ленты имеет значение. Если она больше пяти метров, то лучше поделить на куски, которые будут подключаться к источнику питания параллельно. Также стоит позаботиться об увеличении сечения провода для чересчур длинных лент.

    Чтобы подобрать правильную мощность понижающего трансформатора или блока питания, следует посчитать суммарную мощность установленных светодиодных лент и добавить к ним запас мощности в 20% (напомним, что больший запас вреден).

    Лампы

    Многие наверняка уже поставили такие лампы у себя дома, поэтому знают, что по форме цоколя есть те, что ввинчиваются в стандартный патрон Е27, годный для ламп накаливания и питаются от сети 220 вольт, а есть с другими цоколями, предназначенные для точечных светильников и рассчитанные на напряжение в сети 12, 24 или 36 вольт.

    С лампами чуточку проще, чем с лентами, потому что для тех из них, что работают от 220 вольт вообще не надо делать никаких расчетов, а для ламп с низким вольтажом достаточно посчитать суммарную мощность и подобрать (не забывая про запас 20%) подходящий трансформатор.

    В продаже можно найти лампы разных форм и размеров, разной мощности и светимости, разной теплоты белого света, а самое главное — разных производителей.

    Разумеется, мы будем советовать известных производителей, но не потому, что кто-то нам платит за рекламу, а по той простой причине, что дешевые светодиодные лампы от никому не известных фирм редко соответствуют заявленным характеристикам, а дешевизна их обусловлена отсутствием важных деталей, включая радиаторы для отвода тепла.

    Если есть желание сэкономить — закажите в Китае светодиоды и самостоятельно соберите лампу с нужными характеристиками. По крайней мере — будете уверены в начинке.

    Еще несколько рекомендаций.

    • Холодный свет в бане не будет приятен, поэтому берите теплый желтый — это до 3000 кельвинов.
    • Чтобы проверить, насколько сильно пульсирует свет лампы, воспользуйтесь камерой своего смартфона. Это можно сделать при проверке в магазине — просто наведите камеру на светящуюся лампу, и если на экране будет заметно мерцание, откажитесь от покупки этой модели.
    • Индекс цветопередачи, наверное, не слишком важен для освещения парной, но если вы решили поставить такие лампы и в комнате отдыха, то ориентируйтесь на 80 CRI.
    • Еще одна важная характеристика — диапазон напряжения, с которым справляется данная модель. Лучше брать те, у которых диапазон шире.

    Кстати, есть гибрид ленты и светильника. Так как речь идет о монтажной плате, вы вольны сами выбирать ее конфигурацию и расположение на ней светодиодных элементов. Если такую плату разместить внутри светильника, в котором вместо цоколя имеется просто гладкое основание, а сверху закрыть плафоном, то мы получим светодиодный светильник. Разумеется, нужно будет подобрать резисторы (они забирают лишнее напряжение, если его дает источник питания). В остальном — то же, что и для ламп, и для лент.

    Требования по монтажу для сауны

    В Сети есть отличный ролик, демонстрирующий зрителям процесс самостоятельного изготовления светильника из китайских светодиодов. Думаем, что умельцам он пригодится:

    Все остальное касается непосредственного монтажа светильников, в которых используются светодиодные элементы в наиболее проблемном для полупроводников помещении — парилке.

    Спецы говорят, что чем ближе к полу разместить светодиоды в парилке, тем для них будет лучше. Но это означает с неизбежностью необходимость в основном освещении, которое будет располагаться выше и разгонять мрак 🙂

    СОВЕТ! В парилке не стоит монтировать светильники на потолке, потому что именно там наиболее высокая температура, причем и в русской бане тоже, а не только в сауне. Ставьте светильники на стену или по углам — это наиболее правильное расположение.

    Кстати, если есть желание узнать больше о том, какие светильники больше годятся для русской бани, какие — для сауны, просто пройдите по ссылкам. Помимо этого у нас есть годный материал, посвященный целиком банным светильникам (с инструкциями по самостоятельному изготовлению). Еще один материал расскажет о видах банных абажуров и поделится советами о том, как сделать их своими руками.

    Если берется светодиодная лента для подсветки полков и под ними, то класс ее влагозащиты (последняя цифра в коде) должен быть не менее 7: IP*7 или IP*8. Если под полком будет размещен обычный светильник, то его класс защиты тоже должен быть соответствующим, потому что на него будет попадать вода. (В магазине вам скажут, что все они герметичные, но производитель обычно указывает класс защиты, и часто это IP54).

    ВАЖНО! Если ваши осветительные приборы питаются от низковольтной сети, то все источники питания (трансформаторы и драйвера) должны находиться за пределами парной!

    Не забывайте при монтаже, насколько важен теплосъем для нормальной работы светодиодных элементов — это может быть не только металлический радиатор с высокой теплопроводностью, но и вентиляция! Это правда — некоторые умельцы создают целые системы охлаждения для светодиодов. Но тут самое время подумать — может, все-таки, поставить УЗО и лампочки накаливания? 🙂

    Кстати, больше о светильниках для бань и саун тут, а здесь про всю проводку в целом.

    ***
    Со светодиодными светильниками, вроде бы, разобрались. Кстати, а вы в курсе, что обо всех новых материалах на сайте parilochka.com вы можете узнавать из одноименного канала в Telegram’e? Становитесь его подписчиками, и вас ждет много полезной информации о бане.

    освещение в парной своими руками, как сделать свет в бане, светодиодные устройства

    Освещение бани отличается от того, что мы имеем в обычном жилище. Современный взгляд обустройства данного помещения подразумевает учет двух составляющих: норм безопасности и эстетической привлекательности. Чтобы понять, как выбрать светильник в баню, рассмотрим основные критерии, которым он должен подчиняться, а также изучим нюансы каждой разновидности.

    Требования

    Не секрет, что баня является местом с высокой степенью влажности. Особенно это касается парной, где влага поднимается вверх и оказывает негативное воздействие на выключатели, розетки и светильники. По этой причине осветительные приборы, находящиеся в бане, должны иметь правильное размещение, что решается еще на этапе проектирования.

    Ни розетки, ни выключателя в парилке быть не должно. Их выносят в предбанник или иное помещение с более низким коэффициентом влаги и подключают на высоте не менее 80 см от пола.

    Рассмотрим основные требования к светильникам в парилку, которые не должны быть менее установленных норм IP-54. Данным приборам придется работать в сложных условиях, маркировка в виде красного значка IP-54 говорит о безопасности светильника при эксплуатации в условиях повышенной влажности:

    • IP означает международную защиту;
    • 5 – степень защиты от твердых предметов;
    • 4 – защита от просачивания пара и влаги.

    Существует 4 главных критерия, на которые необходимо обратить внимание.

    • Все составляющие осветительного устройства для парной должны быть термостойкими. Это значит, что они должны выдерживать воздействие температуры до 120 градусов.
    • Корпус светильника должен быть герметичным. Особенно актуально это правило для приборов, в которых используются лампы накаливания. Каждый светильник должен иметь закрытый плафон.
    • Важно, чтобы плафон устройства был прочным. Конструкция должна выдерживать не только случайные механические воздействия. Имеет значение и резкий перепад температуры, который не должен отражаться на материале плафона.
    • Яркость светильника должна быть умеренной. Баня – место для расслабления, здесь не нужно создавать яркий свет. Важно, чтобы свечение было мягким и рассеянным.

    Выбор корпуса и мощности ламп

    Корпус термостойкого прибора освещения для стен и потолка парной различен. Если светильник монтируют в стену, он должен выдерживать температуру около 250 градусов. Когда устройство крепят к стене, достаточно отметки 100 градусов.

    Материалом плафона может быть:

    • фарфор;
    • керамика;
    • термостойкая пластмасса.

    Необходимо, чтобы уплотнитель был выполненным из резины либо силикона. Так влага не сможет попасть внутрь плафона.

    В парной нельзя использовать подвесное освещение – лучше приобретать светильники приповерхностного типа.

    Максимально допустимая мощность источников света не должна превышать 60-75 Ватт. Если мощность лампочек будет большей, это спровоцирует нагревание плафона. Рекомендуемое напряжение составляет 12 В. Чтобы его поддерживать, понадобится трансформатор, который надлежит разместить вне парилки.

    Принципы расположения

    Установка светильников для бани в парилку подчиняется определенным принципам размещения.

    • Нельзя проводить установку приборов освещения вблизи печи, даже учитывая тот факт, что светильники термостойкие и влагозащищенные. Ни один прибор не рассчитан на мощные пары каменки.
    • Недопустим излишне желтый и холодный оттенок светового потока. Нельзя оснащать пространство большим количеством приборов – это вредно для глаз и создаст давление на сетчатку.
    • Расположение приборов должно быть таким, чтобы ни при каком движении его нельзя было задеть головой, руками, веником.
    • Чтобы устройство не било по глазам, располагать его надлежит так, чтобы оно было за спиной либо в углу парной.
    • Идеальным размещением считается настенная установка светильника на расстоянии, равном половине высоты стены. Так нагрузка на прибор будет меньше.

    Разновидности

    На сегодняшний день светильники для парной в баню классифицируются по типу прибора и источнику лампы. Рассмотрим типы моделей.

    Традиционные

    Данные устройства представляют собой не что иное, как классические лампы в закрытых плафонах, которые крепят на стену либо потолок. Конструкция отличается лаконичной формой (чаще круглой), состоит из надежного и герметичного корпуса, а также термостойкого стекла преимущественно матового типа. Данные модели имеют невысокую стоимость, что и делает их востребованными у покупателей. По функциональности они надежны, однако решающим фактором является тип используемого под плафоном источника света. Конструкция не имеет деталей, склонных к коррозии под воздействием влаги, они оснащены особой водонепроницаемой прокладкой. Модели подчиняются классу защиты установленной нормы.

    Светодиодные

    Данные устройства на сегодняшний день прочно вошли в тройку самых востребованных моделей, они имеют массу разновидностей. Основным преимуществом данных устройств является устойчивость к воздействию любого температурного режима и влаге. В зависимости от типа светильника его можно монтировать даже на дно бассейна, поэтому данное устройство для бани подходит куда лучше других разновидностей. Внешний вид таких устройств зависит от желания покупателя.

    Отличительной особенностью герметичных приборов является наличие специальной силиконовой пленки, которая защищает источники света. Размеры светодиодов могут быть разными, что отражается на степени интенсивности светового потока. При этом наличие пленки делает свет мягким и рассеянным. По форме светодиодные светильники представляют собой точечные модели, панели и гибкую диодную ленту с разной плотностью диодов на квадратный метр.

    Оптоволоконные

    Данные устройства представляют собой стеклонити с источниками света на концах. Внешне они напоминают светильник в форме метелки со светящимися концами. Данное освещение имеет высокую степень безопасности, так как оптоволоконные нити способны выдерживать температуру до 200 градусов. Им не страшны любые экстремальные условия, эти светильники отличаются долговечностью, обеспечивают в парной ровный и мягкий свет.

    Преимуществом такого освещения является и тот факт, что его можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста со стороны. В этом случае немаловажным фактором является установка проектора за пределами влаги и жары (в другой комнате), в то время как сами провода могут выходить в парную, составляя, например, настенное панно. При этом чем больше толщина пучка, тем больше возможностей дизайна (например, можно воссоздать звездное небо с мерцающими звездами разной величины).

    Источники света

    По типу источников света лампы делятся на несколько категорий. Рассмотрим основные, чтобы понять их уместность в парной. Незнание этих нюансов может стать причиной опасной ситуации.

    Лампы накаливания

    Данные источники света представляют собой классические лампочки Ильича. Они имеют нить накаливания, светят преимущественно теплым светом. Достоинством является цена, однако недостатков у них больше. Основную часть потребляемой электроэнергии они преобразуют в тепло – на свет уходит малая часть (не более 5% общего потребления). При этом лампы и без высокой температуры нагреваются настолько, что прикосновение к ним может спровоцировать ожог. Они неэкономичны, добавляют тепло плафону, опасны для парной. К ним относят и галогеновые лампы, свойства которых несколько лучше.

    Люминесцентные

    Данные модели есть не что иное, как привычные энергосберегающие лампочки, которые отличаются высокой ценой и рекламируются как безвредные. Они представляют собой светящуюся газоразрядную трубку мощностью 11 Ватт, преобразующую УФ-излучение в видимый свет с помощью люминофора и разряда ртутных паров. Они бывают электролюминесцентными, с холодным катодом и горячего запуска, в процессе работы мерцают и жужжат. Срок их службы дольше ламп накаливания, по сравнению с ними эти разновидности выделяют меньше углекислого газа в воздух, неустойчивы к скачкам напряжения. В процессе работы выделяют ртутные пары в помещение.

    Светодиодные

    Данные источники света по праву признаны безвредными. Их цена ненамного отличается от люминесцентных. При минимальной мощности они светят достаточно ярко, на деле являются энергосберегающими, не содержат ртути. Срок службы таких источников света больше любых других аналогов.

    Их свечение направленное, поэтому осветить все пространство без теневых углов одним таким светильником не получится. Однако если использовать ленточный светильник по периметру с двумя рядами диодов, можно добиться ровного освещения парной. За счет эластичности ленту можно проложить по периметру без необходимости обрезания. Крепить ее несложно, что позволяет выполнить угловые варианты подсветки.

    Как выбрать?

    Выбирая светильник для бани в парную, стоит обращать внимание на несколько нюансов, знание которых продлит эксплуатацию прибора и не заставит задумываться о его безопасности.

    • При выборе отдавайте предпочтение устройству с матовым плафоном противотуманного типа. С его помощью свечение будет мягким и рассеянным.
    • Нельзя пользоваться переносными приборами освещения с питанием от сети.
    • Исключите из списка выбора приборы дневного света, содержащие ртуть. Помимо того, что в процессе работы они будут выделять ее в воздух, при случайном ударе концентрация токсинов будет особо опасной для здоровья. Если температура в парной будет высокой, данные источники света могут лопнуть.
    • Класс розеток не должен быть менее IP 54, при этом выключатель может иметь маркировку до IP 44, но не ниже.
    • Имеет смысл покупка оптоволоконных светильников: они безопаснее ламп накаливания, имеют приятное для глаз световое свечение.
    • Если парилка и моечная совмещенные, уделите особое внимание безопасности светильников. Если данное устройство будет крепиться к стене, позаботьтесь о дополнительном абажуре или щитке.
    • Если позволяет бюджет, остановите свой выбор на моделях с сенсорными датчиками движения.
    • Помимо настенного освещения, может понадобиться и аварийная подсветка. В этом случае светодиодная лента будет наилучшим решением.

    Помимо этого, не забывайте 4 золотых правила покупки:

    • покупать лампы и светильники нужно в проверенном магазине с хорошей репутацией;
    • данный товар не может быть выполнен из дешевого сырья;
    • по возможности проверяйте работу ламп в самом магазине;
    • не берите товар со скидкой – это первый признак брака.

    Установка

    Смонтировать освещение в парилке своими руками под силу каждому главе семьи. Чтобы сделать это самому правильно, стоит позаботиться о предварительной схеме в виде чертежа проводки, на которой указывают места размещения светильников. Помимо этого, важно приобрести провод с нужным сечением, что зависит от количества светильников. Необходимо выполнить расчет нагрузки и изучить организацию заземления.

    Рассмотрим краткую пошаговую инструкцию установки подсветки в баню.

    • Место положения светильника помечают крестом. Если планируется ставить два устройства, они должны быть симметричными.
    • Проводку питания осуществляют посредством трехжильного провода, упакованного в защитную гофру.
    • Прокладку выполняют в стороне от врезного освещения, чтобы исключить оплавление проводов в процессе работы ламп, фиксируя провод к обрешетке либо каркасу посредством особых клипс.
    • При подводке питания для группы приборов освещения кабель кладут шлейфом с петлями. Если планируется установить устройства с маленькими монтажными колпачками, стоит пользоваться одиночным проводом, проходящим от распределительной коробки.
    • Надлежит проверить разводку, для чего используют патрон с лампой и провод. Не стоит полагаться на тестер, указывающий фазу: он не покажет потери нуля. При положительном результате зачищенные концы проводов необходимо изолировать.
    • После проведения проводки выполняют обшивку стен, одновременно вырезая отверстия для светильников. Диаметр необходимого отверстия указан в паспорте конкретного изделия. Для этого выполняют разметку, затем пользуются дрелью либо шуруповертом.
    • Если модель накладного типа, осуществляют крепление монтажной пластины посредством дюбелей, избегая попадания под провод. После производят подключение питания, соблюдая полярность. Затем светильник крепят винтами.
    • Для монтажа врезной модели разрезают петли из провода, после чего два получившихся конца кабеля соединяют с патроном из керамики посредством скруток, стараясь заводить концы снизу винтов под клеммник. При этом не обойтись без его обмотки изолентой.
    • В случае если мощность лампы составляет 12 Вт, необходимо добавить в цепь понижающий трансформатор. Делают это через отверстие для светильника, располагая трансформатор до 1 устройства (так его будет проще поменять при необходимости).
    • Поскольку устройства монтируют без ламп, на этом этапе необходимо проверить их работу.
    • Остается закрыть плафон и проверить перепад, если светильников несколько.

    Проводя свет в парилку, в качестве уплотнителя плафона нельзя использовать лен: он расширяется под действием влаги, способствует конденсату в патроне светильника.

    Наглядно о подключении электропроводки в бане смотрите в следующем видео.

    Производители

    Изучив основные критерии выбора светильника в парную и приемы установки, встает вопрос о выборе конкретной торговой марки с хорошей репутацией. На современном рынке представлено немало моделей.

    Особо востребованными изделиями является продукция турецких и финских производителей. Например, финские торговые марки Tylo и Harvia предлагают вниманию покупателей специализированные влагоустойчивые модели для бань.

    Данные изделия отличаются высокой стоимостью, которая оправдана качественными эксплуатационными характеристиками. Модели марок имеют корпус из металла и дерева, могут оснащаться пластиковым рассеивателем. Они безопасны, что повышает их рейтинг в своем сегменте.

    Помимо данных компаний, пользуется спросом продукция Linder, Steinel. Однако согласно отзывам эти модели, хоть и термостойкие, и снабженные защитой от влаги, на деле не отличаются влагоустойчивостью. Также можно присмотреться к продукции компании TDM Electric.

    Интересные варианты

    Чтобы оценить возможности дизайнерского подхода к оформлению освещения в парной, можно обратиться к примерам фотогалереи.

    • Прием использования выступа под оптоволоконную подсветку с переходом от стены на потолок.
    • Подсветка по периметру потолка ленточным светильником со сменой цвета и оптоволоконные нити создают нужный настрой и оригинальный вид парилки.
    • Пример использования светодиодной подсветки с дополнительной настенной подсветкой в виде симметричных светильников, закрытых решетками.
    • Использование точечных светильников и оптоволоконных нитей создает стильную комбинацию освещения парной. Задействование смежных стен в сочетании с незамысловатым рисунком, созданным светом, смотрится необычно.
    • Применение точечных, линейных и встроенных светильников создает особый эффект, погружая домочадцев в атмосферу релакса.
    • Использование точечной подсветки по периметру ломаной конструкции потолка позволит выровнять степень освещения парной.
    • Комбинированная подсветка с помощью светодиодной ленты RGB типа с разноцветными светодиодами и настенного светильника позволяет создать особую атмосферу в парной.
    • Мощные светильники по углам над лавками для сидения полностью безопасны: они снабжены решетками в одном стиле с декором стены.
    • Пример закрытого настенного освещения линейного типа: за счет деревянных реек лампы предохранены от случайного механического повреждения.
    • Прием расположения светильников в углах парной создает располагающую атмосферу: мягкий и теплый свет не бьет по глазам, позволяя хозяевам дома расслабиться в максимальной мере.

    Узнать о том, как сэкономить на покупке светильника для бани, вы можете из следующего видео.

    освещение в парной своими руками, как сделать свет в бане, светодиодные устройства

    Освещение бани отличается от того, что мы имеем в обычном жилище. Современный взгляд обустройства данного помещения подразумевает учет двух составляющих: норм безопасности и эстетической привлекательности. Чтобы понять, как выбрать светильник в баню, рассмотрим основные критерии, которым он должен подчиняться, а также изучим нюансы каждой разновидности.

    Требования

    Не секрет, что баня является местом с высокой степенью влажности. Особенно это касается парной, где влага поднимается вверх и оказывает негативное воздействие на выключатели, розетки и светильники. По этой причине осветительные приборы, находящиеся в бане, должны иметь правильное размещение, что решается еще на этапе проектирования.

    Ни розетки, ни выключателя в парилке быть не должно. Их выносят в предбанник или иное помещение с более низким коэффициентом влаги и подключают на высоте не менее 80 см от пола.

    Рассмотрим основные требования к светильникам в парилку, которые не должны быть менее установленных норм IP-54. Данным приборам придется работать в сложных условиях, маркировка в виде красного значка IP-54 говорит о безопасности светильника при эксплуатации в условиях повышенной влажности:

    • IP означает международную защиту;
    • 5 – степень защиты от твердых предметов;
    • 4 – защита от просачивания пара и влаги.

    Существует 4 главных критерия, на которые необходимо обратить внимание.

    • Все составляющие осветительного устройства для парной должны быть термостойкими. Это значит, что они должны выдерживать воздействие температуры до 120 градусов.
    • Корпус светильника должен быть герметичным. Особенно актуально это правило для приборов, в которых используются лампы накаливания. Каждый светильник должен иметь закрытый плафон.
    • Важно, чтобы плафон устройства был прочным. Конструкция должна выдерживать не только случайные механические воздействия. Имеет значение и резкий перепад температуры, который не должен отражаться на материале плафона.
    • Яркость светильника должна быть умеренной. Баня – место для расслабления, здесь не нужно создавать яркий свет. Важно, чтобы свечение было мягким и рассеянным.

    Выбор корпуса и мощности ламп

    Корпус термостойкого прибора освещения для стен и потолка парной различен. Если светильник монтируют в стену, он должен выдерживать температуру около 250 градусов. Когда устройство крепят к стене, достаточно отметки 100 градусов.

    Материалом плафона может быть:

    • фарфор;
    • керамика;
    • термостойкая пластмасса.

    Необходимо, чтобы уплотнитель был выполненным из резины либо силикона. Так влага не сможет попасть внутрь плафона.

    В парной нельзя использовать подвесное освещение – лучше приобретать светильники приповерхностного типа.

    Максимально допустимая мощность источников света не должна превышать 60-75 Ватт. Если мощность лампочек будет большей, это спровоцирует нагревание плафона. Рекомендуемое напряжение составляет 12 В. Чтобы его поддерживать, понадобится трансформатор, который надлежит разместить вне парилки.

    Принципы расположения

    Установка светильников для бани в парилку подчиняется определенным принципам размещения.

    • Нельзя проводить установку приборов освещения вблизи печи, даже учитывая тот факт, что светильники термостойкие и влагозащищенные. Ни один прибор не рассчитан на мощные пары каменки.
    • Недопустим излишне желтый и холодный оттенок светового потока. Нельзя оснащать пространство большим количеством приборов – это вредно для глаз и создаст давление на сетчатку.
    • Расположение приборов должно быть таким, чтобы ни при каком движении его нельзя было задеть головой, руками, веником.
    • Чтобы устройство не било по глазам, располагать его надлежит так, чтобы оно было за спиной либо в углу парной.
    • Идеальным размещением считается настенная установка светильника на расстоянии, равном половине высоты стены. Так нагрузка на прибор будет меньше.

    Разновидности

    На сегодняшний день светильники для парной в баню классифицируются по типу прибора и источнику лампы. Рассмотрим типы моделей.

    Традиционные

    Данные устройства представляют собой не что иное, как классические лампы в закрытых плафонах, которые крепят на стену либо потолок. Конструкция отличается лаконичной формой (чаще круглой), состоит из надежного и герметичного корпуса, а также термостойкого стекла преимущественно матового типа. Данные модели имеют невысокую стоимость, что и делает их востребованными у покупателей. По функциональности они надежны, однако решающим фактором является тип используемого под плафоном источника света. Конструкция не имеет деталей, склонных к коррозии под воздействием влаги, они оснащены особой водонепроницаемой прокладкой. Модели подчиняются классу защиты установленной нормы.

    Светодиодные

    Данные устройства на сегодняшний день прочно вошли в тройку самых востребованных моделей, они имеют массу разновидностей. Основным преимуществом данных устройств является устойчивость к воздействию любого температурного режима и влаге. В зависимости от типа светильника его можно монтировать даже на дно бассейна, поэтому данное устройство для бани подходит куда лучше других разновидностей. Внешний вид таких устройств зависит от желания покупателя.

    Отличительной особенностью герметичных приборов является наличие специальной силиконовой пленки, которая защищает источники света. Размеры светодиодов могут быть разными, что отражается на степени интенсивности светового потока. При этом наличие пленки делает свет мягким и рассеянным. По форме светодиодные светильники представляют собой точечные модели, панели и гибкую диодную ленту с разной плотностью диодов на квадратный метр.

    Оптоволоконные

    Данные устройства представляют собой стеклонити с источниками света на концах. Внешне они напоминают светильник в форме метелки со светящимися концами. Данное освещение имеет высокую степень безопасности, так как оптоволоконные нити способны выдерживать температуру до 200 градусов. Им не страшны любые экстремальные условия, эти светильники отличаются долговечностью, обеспечивают в парной ровный и мягкий свет.

    Преимуществом такого освещения является и тот факт, что его можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста со стороны. В этом случае немаловажным фактором является установка проектора за пределами влаги и жары (в другой комнате), в то время как сами провода могут выходить в парную, составляя, например, настенное панно. При этом чем больше толщина пучка, тем больше возможностей дизайна (например, можно воссоздать звездное небо с мерцающими звездами разной величины).

    Источники света

    По типу источников света лампы делятся на несколько категорий. Рассмотрим основные, чтобы понять их уместность в парной. Незнание этих нюансов может стать причиной опасной ситуации.

    Лампы накаливания

    Данные источники света представляют собой классические лампочки Ильича. Они имеют нить накаливания, светят преимущественно теплым светом. Достоинством является цена, однако недостатков у них больше. Основную часть потребляемой электроэнергии они преобразуют в тепло – на свет уходит малая часть (не более 5% общего потребления). При этом лампы и без высокой температуры нагреваются настолько, что прикосновение к ним может спровоцировать ожог. Они неэкономичны, добавляют тепло плафону, опасны для парной. К ним относят и галогеновые лампы, свойства которых несколько лучше.

    Люминесцентные

    Данные модели есть не что иное, как привычные энергосберегающие лампочки, которые отличаются высокой ценой и рекламируются как безвредные. Они представляют собой светящуюся газоразрядную трубку мощностью 11 Ватт, преобразующую УФ-излучение в видимый свет с помощью люминофора и разряда ртутных паров. Они бывают электролюминесцентными, с холодным катодом и горячего запуска, в процессе работы мерцают и жужжат. Срок их службы дольше ламп накаливания, по сравнению с ними эти разновидности выделяют меньше углекислого газа в воздух, неустойчивы к скачкам напряжения. В процессе работы выделяют ртутные пары в помещение.

    Светодиодные

    Данные источники света по праву признаны безвредными. Их цена ненамного отличается от люминесцентных. При минимальной мощности они светят достаточно ярко, на деле являются энергосберегающими, не содержат ртути. Срок службы таких источников света больше любых других аналогов.

    Их свечение направленное, поэтому осветить все пространство без теневых углов одним таким светильником не получится. Однако если использовать ленточный светильник по периметру с двумя рядами диодов, можно добиться ровного освещения парной. За счет эластичности ленту можно проложить по периметру без необходимости обрезания. Крепить ее несложно, что позволяет выполнить угловые варианты подсветки.

    Как выбрать?

    Выбирая светильник для бани в парную, стоит обращать внимание на несколько нюансов, знание которых продлит эксплуатацию прибора и не заставит задумываться о его безопасности.

    • При выборе отдавайте предпочтение устройству с матовым плафоном противотуманного типа. С его помощью свечение будет мягким и рассеянным.
    • Нельзя пользоваться переносными приборами освещения с питанием от сети.
    • Исключите из списка выбора приборы дневного света, содержащие ртуть. Помимо того, что в процессе работы они будут выделять ее в воздух, при случайном ударе концентрация токсинов будет особо опасной для здоровья. Если температура в парной будет высокой, данные источники света могут лопнуть.
    • Класс розеток не должен быть менее IP 54, при этом выключатель может иметь маркировку до IP 44, но не ниже.
    • Имеет смысл покупка оптоволоконных светильников: они безопаснее ламп накаливания, имеют приятное для глаз световое свечение.
    • Если парилка и моечная совмещенные, уделите особое внимание безопасности светильников. Если данное устройство будет крепиться к стене, позаботьтесь о дополнительном абажуре или щитке.
    • Если позволяет бюджет, остановите свой выбор на моделях с сенсорными датчиками движения.
    • Помимо настенного освещения, может понадобиться и аварийная подсветка. В этом случае светодиодная лента будет наилучшим решением.

    Помимо этого, не забывайте 4 золотых правила покупки:

    • покупать лампы и светильники нужно в проверенном магазине с хорошей репутацией;
    • данный товар не может быть выполнен из дешевого сырья;
    • по возможности проверяйте работу ламп в самом магазине;
    • не берите товар со скидкой – это первый признак брака.

    Установка

    Смонтировать освещение в парилке своими руками под силу каждому главе семьи. Чтобы сделать это самому правильно, стоит позаботиться о предварительной схеме в виде чертежа проводки, на которой указывают места размещения светильников. Помимо этого, важно приобрести провод с нужным сечением, что зависит от количества светильников. Необходимо выполнить расчет нагрузки и изучить организацию заземления.

    Рассмотрим краткую пошаговую инструкцию установки подсветки в баню.

    • Место положения светильника помечают крестом. Если планируется ставить два устройства, они должны быть симметричными.
    • Проводку питания осуществляют посредством трехжильного провода, упакованного в защитную гофру.
    • Прокладку выполняют в стороне от врезного освещения, чтобы исключить оплавление проводов в процессе работы ламп, фиксируя провод к обрешетке либо каркасу посредством особых клипс.
    • При подводке питания для группы приборов освещения кабель кладут шлейфом с петлями. Если планируется установить устройства с маленькими монтажными колпачками, стоит пользоваться одиночным проводом, проходящим от распределительной коробки.
    • Надлежит проверить разводку, для чего используют патрон с лампой и провод. Не стоит полагаться на тестер, указывающий фазу: он не покажет потери нуля. При положительном результате зачищенные концы проводов необходимо изолировать.
    • После проведения проводки выполняют обшивку стен, одновременно вырезая отверстия для светильников. Диаметр необходимого отверстия указан в паспорте конкретного изделия. Для этого выполняют разметку, затем пользуются дрелью либо шуруповертом.
    • Если модель накладного типа, осуществляют крепление монтажной пластины посредством дюбелей, избегая попадания под провод. После производят подключение питания, соблюдая полярность. Затем светильник крепят винтами.
    • Для монтажа врезной модели разрезают петли из провода, после чего два получившихся конца кабеля соединяют с патроном из керамики посредством скруток, стараясь заводить концы снизу винтов под клеммник. При этом не обойтись без его обмотки изолентой.
    • В случае если мощность лампы составляет 12 Вт, необходимо добавить в цепь понижающий трансформатор. Делают это через отверстие для светильника, располагая трансформатор до 1 устройства (так его будет проще поменять при необходимости).
    • Поскольку устройства монтируют без ламп, на этом этапе необходимо проверить их работу.
    • Остается закрыть плафон и проверить перепад, если светильников несколько.

    Проводя свет в парилку, в качестве уплотнителя плафона нельзя использовать лен: он расширяется под действием влаги, способствует конденсату в патроне светильника.

    Наглядно о подключении электропроводки в бане смотрите в следующем видео.

    Производители

    Изучив основные критерии выбора светильника в парную и приемы установки, встает вопрос о выборе конкретной торговой марки с хорошей репутацией. На современном рынке представлено немало моделей.

    Особо востребованными изделиями является продукция турецких и финских производителей. Например, финские торговые марки Tylo и Harvia предлагают вниманию покупателей специализированные влагоустойчивые модели для бань.

    Данные изделия отличаются высокой стоимостью, которая оправдана качественными эксплуатационными характеристиками. Модели марок имеют корпус из металла и дерева, могут оснащаться пластиковым рассеивателем. Они безопасны, что повышает их рейтинг в своем сегменте.

    Помимо данных компаний, пользуется спросом продукция Linder, Steinel. Однако согласно отзывам эти модели, хоть и термостойкие, и снабженные защитой от влаги, на деле не отличаются влагоустойчивостью. Также можно присмотреться к продукции компании TDM Electric.

    Интересные варианты

    Чтобы оценить возможности дизайнерского подхода к оформлению освещения в парной, можно обратиться к примерам фотогалереи.

    • Прием использования выступа под оптоволоконную подсветку с переходом от стены на потолок.
    • Подсветка по периметру потолка ленточным светильником со сменой цвета и оптоволоконные нити создают нужный настрой и оригинальный вид парилки.
    • Пример использования светодиодной подсветки с дополнительной настенной подсветкой в виде симметричных светильников, закрытых решетками.
    • Использование точечных светильников и оптоволоконных нитей создает стильную комбинацию освещения парной. Задействование смежных стен в сочетании с незамысловатым рисунком, созданным светом, смотрится необычно.
    • Применение точечных, линейных и встроенных светильников создает особый эффект, погружая домочадцев в атмосферу релакса.
    • Использование точечной подсветки по периметру ломаной конструкции потолка позволит выровнять степень освещения парной.
    • Комбинированная подсветка с помощью светодиодной ленты RGB типа с разноцветными светодиодами и настенного светильника позволяет создать особую атмосферу в парной.
    • Мощные светильники по углам над лавками для сидения полностью безопасны: они снабжены решетками в одном стиле с декором стены.
    • Пример закрытого настенного освещения линейного типа: за счет деревянных реек лампы предохранены от случайного механического повреждения.
    • Прием расположения светильников в углах парной создает располагающую атмосферу: мягкий и теплый свет не бьет по глазам, позволяя хозяевам дома расслабиться в максимальной мере.

    Узнать о том, как сэкономить на покупке светильника для бани, вы можете из следующего видео.

    Лампы для сауны и бани – термостойкие светильники

    Светильники для бани: в парилку, в предбанник, для моечной

    Основное предназначение бани – оздоровление организма. Именно здесь человек может не только отдохнуть и душой, и телом, но и очиститься от токсинов, укрепить сердечно-сосудистую систему. Чтобы создать расслабляющую атмосферу для проведения процедур, необходимо грамотно организовать освещение. Учитывая повышенную влажность и температурный режим внутри помещения, не все осветительные приборы подходят. Светильники в баню должны быть выбраны с высокими рабочими характеристиками, в частности, с устойчивостью к попаданию на них воды, с высокими показателями пожарной безопасности.

    Варианты светильников для бани

    Среди банных светильников, пользующихся особой популярностью, выделяют следующие варианты осветительных приборов.

    Влагозащищенные светильники для бани

    Чтобы правильно выбрать светильники для парной в баню, необходимо учитывать следующие важные показатели:

    1. Уровень стойкости осветительных приборов к повышенной влажности, грубым частицам. В соответствии с международной классификацией значение должно быть выше IP Просмотреть эту информацию можно либо на корпусе светильника, либо на упаковке. Зачастую показатель влажности в бани составляет 100%.
    2. Устойчивость к воздействию высоких температур. Выбранный вариант освещения должен быть термостойким, поскольку температура воздуха варьируется в диапазоне 60-120 градусов. Учитывая такой нюанс, светильник стоит приобретать с максимально возможной защитой. К примеру, воздух в русской бане прогревается до 100 градусов, в турецкой – 150. Если требуется установить светильники на потолке, то следует обращать внимание на модели со способностью противостоять температуре в 200-300 градусов.

    Важно! Перед покупкой осветительных приборов в баню, нужно убедиться в наличии надежной герметизации. Только силиконовая и резиновая прокладка, расположенная между корпусом и защитным стеклом, может предупредить попадание внутрь светильника влаги.

    Оптимальное решение – установка моделей, оснащенных светодиодными либо энергосберегающими лампами, степень накаливания у которых значительно меньше, чем у обычных. Примечательно, что большая часть представленных светильников для парилки в баню оборудована молочно-матовым стеклом, которое позволяет добиться мягкого, ровного и рассеянного света. Это стекло отлично справляется с резкими колебаниями температур и водяными брызгами. Такие разновидности являются универсальными, подходят и для размещения на потолочной поверхности, и под ней.

    Термостойкие светильники

    Для организации эффективного и безопасного освещения в бане, где показатель температуры воздуха от 100 градусов, нужно выбирать приборы, максимально устойчивые к подобным условиям. Это светильники, изготовленные из стекла, жаростойкого пластика и металла.

    Если использовать недорогие светильники китайского производства для оборудования парилки в бане, то они практически после первого применения придут в негодность – расплавятся прямо на стене или потолке. Поэтому лучше всего приобретать качественные термостойкие осветительные приборы, отличающиеся способностью противостоять температурным показателям от 120 градусов. Кроме этого, особое внимание следует уделить материалу, из которого должен быть изготовлен патрон. Это должна быть керамика, изделия из карболита для парной в бане не подходят.

    Галогенные лампы

    Данная разновидность осветительных приборов для бани отличается наличием галогенов в газовой смеси, которая находится под стеклянной колбой. Благодаря такому с