Мы почти всегда будем утверждать, что плитку можно укладывать без обрезки. Это не только олицетворяет художественную историю плитки, но и действительно обеспечивает лучшую эстетическую презентацию. Если вы все еще в затруднении, прочтите эти мифы об обрезке плитки.

Экстерьер из терракоты: надежный и экологичный вариант

Как украсить русскую печь.Облицовка духовки своими руками

Построив печь из кирпича, рано или поздно встает вопрос об отделке. Сейчас есть много способов сделать это самому. При этом подбирать облицовочный материал необходимо в соответствии с функциями печи и интерьером помещения.

Облицовка плиткой

В старину на Руси отделка плиткой считалась традиционной. Это керамическая плитка, изготовленная вручную и имеющая довольно сложную форму. Плитка крепилась к печи медной проволокой. Такой способ укладки позволил плитке приклеиваться даже на очень горячую поверхность.

Ручная работа и сложность монтажа сделали отделку плиткой дорогим удовольствием. В наше время такое украшение может стоить дороже, чем сама духовка. Кроме того, отделка требует предварительной прокладки проволоки в швах между кирпичами. И это нужно учитывать даже при укладке.

Кирпич печной штукатурный

Штукатурка по праву может считаться самым бюджетным видом отделки.Существует множество народных и современных методов. Большинство растворов основано на глине. На его основе в готовую смесь можно добавлять асбест, цемент или гипс. На строительных рынках представлен большой выбор готовых сухих смесей. Такие составы по качеству не уступают традиционным. Они обладают хорошими термостойкими свойствами, прочны и надежны.

Основные правила оштукатуривания кирпичных печей

• Новая печь должна сохнуть и дать усадку. Для этого его несколько раз нагревают, постепенно увеличивая температуру нагрева.Приступать к облицовочным работам можно только через месяц после завершения кладки.
• Поверхность печи очищают от остатков кладочного раствора. Подбираются швы на небольшую глубину и производится армирование.
  

  Поверхность рекомендуется армировать стальной сеткой или стекловолокном.

• Чтобы штукатурка быстрее высохла, перед началом работы духовку нагревают.
• Первый слой раствора делается более жидким. Нанесите его, заполнив пустоты и сформировав углы. Последующие слои выравниваются и шлифуются до ровной поверхности.

Оштукатуренную печь можно побелить или покрасить позже. Для этих целей существует множество различных составов. Самые дешевые и экологически чистые смеси — это известь и мел. Однако у таких красителей есть ряд недостатков. Они могут размазаться и потрескаться, если в их состав не добавлять связующие.

На современном рынке лакокрасочных материалов эти красители выдерживают высокие температуры, влагу и ультрафиолетовое излучение.Желая подчеркнуть структуру красного кирпича, такими составами можно покрыть нештукатуренную печь.

Терракотовая отделка

Отделка печи плиткой — удовольствие дорогое. Вы можете заменить его керамической майоликой. Эта плитка получена двойным обжигом. Благодаря пористой структуре и небольшому размеру он прочно прилегает к кирпичной поверхности духовки. Характерной чертой майолики является наличие ярких узоров под толстым слоем глазури.Такой вид отделки можно использовать только в сухих помещениях. Майолика плохо переносит влагу.

Печь на даче или в бане можно облицевать неглазурованной терракотой. Этот вид плитки более плотный и не боится влаги. К тому же он может иметь практически любую текстуру и форму.

Клинкерная облицовка

Клинкер считается самым прочным облицовочным материалом. Его получают путем герметичного обжига специальных видов глины. Клинкерный кирпич часто используют для облицовки банных печей.Такая поверхность будет термостойкой и прочной.

Определившись с облицовочным материалом, стоит хорошенько подготовить поверхность печи. Первым делом его нужно очистить и оштукатурить. Следует тщательно армировать все облицовочные поверхности.

В процессе нагрева красный полнотелый кирпич расширяется и сжимается. Плитка, приклеенная к неармированной поверхности, начнет трескаться и отваливаться.

Желательно одновременно использовать стальную и стекловолоконную сетку в качестве связующего материала.Такое сочетание добавит прочности всей поверхности.

Плиточный клей следует выбирать только из термостойких смесей.

После высыхания плитки можно покрыть пропиткой на основе силикона. Эта процедура поможет сохранить его в чистоте намного дольше.

Отделка натуральным камнем

Это недорогой способ отделки, требующий больших усилий. Натуральный материал перед нанесением в духовку отколачивается с одной стороны.Формируется трафарет для кладки, и каждый камень маркируется отдельно. Обрабатываемая поверхность оштукатуривается и армируется.

Этот вид покрытия часто используется в отделке банных печей. Эта облицовка отлично выдерживает постоянный перегрев и повышенную влажность.

В банях и саунах талькохлорит используется как натуральный камень для облицовки печей. Это горный материал вулканического происхождения. Его теплоемкость и жаростойкость в несколько раз выше огнеупорного кирпича.

Декорируя печи из кирпича, не стоит останавливаться только на одном облицовочном материале. Комбинирование разных методов дает хорошие результаты. Например, печь в доме можно оштукатурить и покрасить, а углы и окантовку топки выложить клинкерной плиткой.

Видео поможет вам с тем, как выложить плитку духовку и понять, какой способ отделки будет оптимальным.

Обстановка печи в доме выполняет несколько функций: с одной стороны, защищает основание конструкции от внешних воздействий, с другой — способствует более эффективному распределению тепла.Ну и, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов внешний вид продукции: используя современные материалы, можно превратить обычную духовку в настоящий шедевр.

В общем, здесь есть над чем подумать, ведь всем, кто планирует оборудовать печное отопление или планирует ремонт имеющейся топки, следует внимательно прочитать эту статью.

Подготовка поверхности печи

Выбор штукатурной смеси

Отделка печи кирпичом дома или в бане практически всегда предусматривает ее оштукатуривание.В этом случае, конечно, можно использовать не всю штукатурку. Обычные строительные составы здесь не подойдут: слишком сильный нагрев поверхности и слишком резкие перепады температур приведут к тому, что отделочный слой быстро осыпется.

1. Самое простое решение — приготовить своими руками раствор, состоящий из 1 части просеянного песка, 1 части глины и примерно 5-6% (по весу) измельченного на мелкие фрагменты асбеста. По консистенции раствор должен быть близок к густому тесту, поэтому добавляйте воду небольшими порциями.

1. По такому рецепту готовится более прочный штукатурный раствор: часть глины, часть песка, часть гашеной извести. Добавление извести увеличивает механическую стойкость штукатурки, а отделка (или основа под декоративный материал) становится более прочной.

И вместо асбеста посоветовали в такой состав добавить стекловолокно — для армирования. Он оказался дороже, но экологичнее за счет отказа от асбеста.По прочности вопросов нет: заштукатуренная таким раствором плита не трескается.

1. Еще один «народный» вариант — глиняный цементный раствор, который я готовлю так: смешиваю песок с глиной 1: 1, после чего добавляю 5% молотого асбеста и 2 части цемента марки не ниже М400. Получается довольно дорого, но поскольку мы оштукатуриваем относительно небольшую поверхность, цена сильно не вырастет.

1. Напоследок всегда можно взять готовую штукатурную смесь для каминов и печей.Собственно, если вы новичок, и ваши планы не выходят дальше отделки собственной духовки, то экспериментировать с решениями не стоит: достаточно купить готовый гипсовый состав из средней ценовой категории. Остальное подскажет инструкция.

Подготовка поверхности

Чтобы оштукатурить печь в доме или в бане, ее необходимо правильно подготовить. Процесс подготовки обычно включает в себя обработку поверхности для обеспечения максимальной адгезии штукатурного слоя к основанию.Я обычно работаю с таким алгоритмом:

1. Все швы кирпичной кладки вышиваю и углубляю. Как правило, для большинства штукатурок достаточно глубины 8-10 мм, тем более что это никак не снижает прочность кирпичного соединения.

1. Обрабатываю лицевую поверхность кирпича металлической щеткой, удаляя всю грязь, пыль, слабо приставшие фрагменты и т. Д. Также удаляю высолы и масляные пятна соответствующими растворителями.

1. Укладываю на поверхность топки металлическую сетку с ячейками от 10 до 20 мм и фиксирую гвоздями, вбитыми в швы между кирпичами.

Анкеры с гильзами для крепления сетки ни в коем случае нельзя использовать: это приведет к расшатыванию кладки из-за теплового расширения металлических закладных.

1. Устанавливаю на ребра конструкции металлические уголки, которые будут использоваться в качестве ребер жесткости.

Штукатурка

Оштукатурить печь глиной, глино-цементным или другим раствором достаточно просто:

1. Приготовленный для работы раствор тщательно перемешивают в емкости. Для перемешивания лучше всего использовать дрель с насадкой-миксером, потому что перемешивание палкой длительное и сложное, а результат будет намного хуже.

1. Сначала кладу основной слой штукатурки толщиной 3-5 мм.Он не обязательно должен быть идеально ровным, его основная задача — надежно закрепить на основании и привязать кладку стен печи к отделке.

Если использовать тонкие стальные уголки, то их можно наносить на штукатурный раствор, т.е. сразу после нанесения базового слоя.

1. Жду два-три часа, пока штукатурка не высохнет.
2. Затем шпателем наношу выравнивающее покрытие. Его толщина, как правило, не превышает 10 мм, так как более толстый слой сохнет намного дольше.

Далее необходимо просушить штукатурку. Если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ, то вероятность взлома близка к 100%. В этом нет ничего страшного: если растрескивание не затронуло глубокие слои, то щель просто нужно зашить ножом, смочить водой из пульверизатора и протереть штукатуркой.

Очень часто спрашивают, можно ли отделать печь декоративной штукатуркой? Увы, найти декоративный состав, хорошо переносящий интенсивные температурные воздействия, практически невозможно, поэтому лучше не экспериментировать!

Отделочные технологии

Метод 1.Покраска или побелка

Самый простой способ украсить поверхность русской печи — это побелить ее. Эту технологию можно назвать традиционной, так как печи белили, наверное, с самого момента их изобретения.

Для побелки можно использовать следующие составы:

мел
• — дешевый, легко наносится, но после высыхания «уходит» практически на любую поверхность. С этой проблемой можно справиться, применив защитные составы, образующие непроницаемую пленку, но тогда возникает резонный вопрос — а почему в этой схеме мел?

• известь ненамного дороже мела, тоже довольно просто наносится, но при этом не так сильно крошится при контакте с побеленной поверхностью.Белить известью можно как оштукатуренные, так и очищенные кирпичные стены духовок.

И все же побелка — это устаревшая техника, поэтому стоит обратить внимание на ассортимент красок, имеющихся в розничной сети.

Как правило, в любом более-менее крупном строительном магазине можно найти состав, предназначенный для нанесения на поверхности печей и.

Технология покраски предельно проста:

1. Сушим оштукатуренную поверхность или очищаем кирпичную кладку.
2. Разбавляем краску примерно на 30-40% и наносим первый слой грунтовки.

1. Когда краска высохнет, нанести слой неразбавленного состава. Повторяем операцию 2-3 раза — до достижения желаемого результата.
2. Высушите краску, затем нагрейте духовку.
3. Когда конструкция остынет, нанести финишный слой краски.

Отделка чугунных печей, а также изделий из чугуна также выполняется окраской.Для нанесения состава, который не только улучшает внешний вид конструкции, но и защищает металл от коррозии, удобнее всего использовать краскопульт — так пигмент ляжет ровным тонким слоем.

При декорировании самодельных металлических печей практикуют горячее окрашивание — так называемое воронение. Эта технология достаточно эффективна, но требует особых навыков, поэтому без опыта или хотя бы без наблюдения специалиста, который может проконсультировать вас в процессе работы, не стоит рисковать.

Метод 2. Облицовка

Выбирая, чем украсить печь из кирпича, многие останавливаются на облицовке различными плиточными материалами. Конечно, обычная плитка здесь не подойдет — она ​​просто не выдержит перепадов температур и регулярного нагрева, поэтому придется искать подходящий материал.

Фото майолики — глазурованная плитка

Для декоративной облицовки печей и каминов можно использовать самые разные изделия на основе обожженной глины.Самые популярные я описал в таблице ниже:

Помимо плитки, для облицовки печей можно использовать керамогранит и некоторые виды натурального камня. Но не стоит использовать искусственный камень: его структура не позволяет ему выдерживать сильную жару и перепады температур.

Отделка печей облицовкой производится по следующей схеме:

1. Для начала подготавливаем фундамент по технологии, которую я описал выше.На металлическую сетку наносим глиняно-цементную штукатурку (поверхность не выравниваем и не разглаживаем), тщательно просушивая.

1. Готовим термостойкую клеевую смесь. Результат нашей работы во многом зависит от качества клея, поэтому новичкам рекомендую не экономить на материале. В принципе, можно клеить плитку на глиняно-цементном растворе, но хороший клей «прощает» многие ошибки, поэтому его лучше взять неопытному мастеру.

1. Нанесите разбавленный согласно инструкции клей с помощью шпателя на изнаночную сторону плитки. Распределите состав зубчатой ​​стороной инструмента так, чтобы вся поверхность была покрыта ровным слоем клея.

1. Накладываем плитку на основание и придавливаем, выравнивая. С лицевой поверхности плитки сразу же удаляем капли клеящего раствора.
2. Укладываем кладку рядами снизу вверх.Оставляем зазоры между плиткой и между рядами: чтобы ширина шва оставалась постоянной, используем распорные вставки.

При облицовке конструкции терракотовой плиткой, майоликой или клинкером оставляем швы шириной 5-8 мм. В этом случае желательно, чтобы шов был заполнен клеевым раствором примерно на половину глубины.

1. Оптимальная последовательность облицовки — три-четыре ряда на подход. После того, как участок проработан, стоит сделать паузу примерно на 20-30 минут (как раз на то, чтобы замесить следующую порцию клея).За это время плитка просто «схватится» за основание.
2. После отделки всей поверхности плиты оставляем для полимеризации клея. Время полимеризации зависит от марки используемого состава, но начинать следующие операции раньше, чем через 4-6 дней, все равно не стоит.

Единственное исключение — очистка поверхностей. Обычно через 10-12 часов после отделочных работ (то есть на следующее утро) я аккуратно очищаю стыки плитки, а затем промываю плитку, чтобы удалить остатки раствора и другие загрязнения.

Мой рассказ о том, как облицовывать печь плиткой, был бы неполным без упоминания финального этапа — затирки. На этом этапе все швы между элементами облицовки заполняются специальной затирочной смесью, которая защитит клеевой слой от влаги, скроет торцы плитки и придаст конструкции законченный вид.

Примерно через 3 часа после завершения затирки печку снова промывают влажной мягкой тканью. Затем нужно выждать около суток и нагреть духовку для эффективного высыхания.Приступать к регулярному использованию футерованной конструкции стоит не ранее, чем через две недели после завершения работ.

Метод 3. Плитка

Кирпичная печь также может быть отделана специальными изделиями — плиткой. Плитка — это керамическое термостойкое изделие особой формы, которое используется исключительно для украшения печей и каминов, обеспечивая им хорошую теплоотдачу, длительное сохранение температуры и привлекательный внешний вид.

Технология укладки плитки своими руками довольно сложная, поэтому лучше всего освоить ее под руководством опытного мастера-печника.По этой причине здесь я приведу только общую схему работы:

1. Сначала подбираем плитку для облицовки конструкции. Несмотря на то, что такие изделия стоят дорого, мы берем с запасом — минимум по одной штуке каждого вида.
2. Тщательно подогнать всю плитку под одинаковый размер, очистив края рашпилем или угловой шлифовальной машиной.

1. Перед началом монтажа выкладываем изделия на полу в соответствии с будущей расстановкой и «перетасовываем», чтобы разница оттенков соседних деталей была минимальной, а цветовые переходы были максимально плавными.

1. Смачиваем изделие, после чего заполняем его задние полости — тумблеры — наполовину глиной с добавлением наполнителя (галька, щебень, обломки кирпича и т. Д.).
2. Вставляем костыли из стержня толщиной 4-5 мм в отверстия мотоблока, привязав к середине каждого костыля кусок мягкой проволоки, скрученный пополам. Поверх костыля укладывается кладочный раствор на глиняной основе.

1. При облицовке плитку кладут на лицевую поверхность печи или камина рядами, при этом мягкая проволока заделывается в швы между кирпичами стены.Смежные части в рядах и рядах скрепляются металлическими скобами, которые зацепляются за края круп.

Мастера обычно загибают облицовку насухо, без использования раствора. Если все детали совпадают, то конструкция разбирается и плитки собираются заново, но уже с глиняным раствором в крупе.

Противопожарная защита прилегающих территорий

Отделка банной печи, а также оформление каминов и печей в других помещениях деревянными поверхностями обязательно предусматривает устройство защитных конструкций.Их необходимость очевидна: стенки печи, особенно металлической, сильно нагреваются, и поэтому любой контакт с горючим материалом (а дерево, хоть и пропитанное жаропонижающими средствами, все же остается горючим) может вызвать пожар.

В решении этой проблемы можно использовать различные термостойкие материалы для отделки стен возле духовки. Кратко опишу самые популярные товары в таблице ниже:

Заключение

Отделка печи плиткой своими руками, штукатурка, облицовка плиткой — все это технологии, которые призваны не только украшать конструкцию, но и защищать ее от внешних воздействий, а также улучшать функциональные характеристики.

Видео в этой статье поможет вам разобраться в нюансах описанных выше технологий, и если у вас возникнут вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Прошло много лет, а традиционная старинная русская печь, знакомая многим по деревянной избе, почти уходит в прошлое.Сегодня заменена облицовка духовки. Осуществляется при тщательной подготовке, определенном наборе инструментов и материалов. Из нашей статьи вы узнаете, как самому сделать облицовку, из каких современных материалов можно создать ее неповторимый дизайн, как выглядит клей для плитки, как правильно его разрезать и приклеить к поверхности, а также как выложить плитку печь самостоятельно без клея.

Самым простым методом, который можно осуществить облицовку печи, является нанесение штукатурки на поверхность.Вместо привычной когда-то глиняной смеси теперь используют разные виды термостойкой штукатурки. В продаже имеются сухие составы, которые перед применением следует разбавить водой согласно инструкции. Специалисты рекомендуют начинать любой вид облицовки через месяц после окончания кладочных работ. Поскольку за такой период кладка успевает хорошо просохнуть и дать усадку. Какой бы метод облицовки и облицовочный материал ни был выбран, поверхность необходимо тщательно подготовить для нанесения штукатурки и собственно процедуры укладки.От этих работ зависит, хорошо ли будет ложиться штукатурка и плиточный клей на поверхность.

Печи с плиткой очень долговечны и не нуждаются в замене каждые 2–3 года. Изразцовый камин или печь не только эстетично выглядит. Ведь плитка позволяет сохранить штукатурный слой, имеет повышенную теплоемкость и при нагревании наполняет теплом все помещение. Позволяет создать интересный дизайн на свой вкус. Для начала нужно будет удалить имеющийся штукатурный слой с поверхности.В этом случае стену нужно хорошо пропитать, для чего используется обычная вода … В этом вам поможет такой инструмент, как шпатель. Если раствор был сделан не из глины, а с добавлением цемента, вам понадобится молоток и зубило. Далее следует чистка железной щеткой или болгаркой. Поверхность обрабатывается пульверизатором, швы зачищаются на глубину до 10 см.

После высыхания поверхность хорошо загрунтовать и дать полностью высохнуть. Специалисты рекомендуют не жалеть грунтовку и наносить ее в несколько слоев.Непосредственно перед укладкой плитки стены проверяют строительным уровнем и отвесом на прямолинейность. Если будут обнаружены отличия, их придется выровнять. Далее следует засветка металлических маяков. Если при снятии старой штукатурки обнаруживаются сбитые уголки, их необходимо укрепить армированием перфорированными металлическими уголками. На застрявший слой штукатурки советуют закрепить армирующую сетку из стекловолокна — на тонкий слой клея. После высыхания сделайте еще один слой сетки.

Если вы планируете укладывать плитку на клей, то оштукатуренную сухую поверхность лучше еще раз промазать грунтовкой.

При монтаже отделочного материала на металлический каркас, крепление которого производилось к старому, велика вероятность того, что вся конструкция сможет отойти от поверхности стены. Подготовка к декоративной отделке включает приобретение необходимых для работы инструментов и материалов.

Видео по отделке своими руками

Из видео вы узнаете, как сделать облицовку для русской печи.

Инструменты для работы

Самостоятельная отделка кирпичной печи осуществляется шпателем. Высота его зубцов должна быть не более 6 мм. Такой инструмент позволит качественно нанести и равномерно распределить по поверхности любой вид клея. Также следует запастись обычным шпателем средней величины прямым (для очистки поверхности), угловым и резиновым. Последний нужен для заделки швов.

Также необходимо приобрести качественную шлифовальную машину и плиткорез, строительный уровень, маркер или простой карандаш (для разметки), металлическую линейку, емкость для клея, насадку для миксера и электродрель, которая позволит позволяют хорошо разместить клеевую массу.Если футеровка печи будет производиться по особой технологии — без использования клея — также следует подготовить ножницы по металлу, деревянный или резиновый молоток, приспособление для загиба уголков. А также заклепки, заклепочник, дрель и набор сверл, предназначенных для работы по металлу.

Материалы для подготовительных и отделочных работ

Среди материалов, которые понадобятся для самостоятельной облицовки печи, можно назвать клей, предназначенный для облицовки каминов и печей с жаропрочными свойствами, грунтовку, плинтус, затирку для швов между плитками.Этот список актуален, когда вы собираетесь укладывать на клей плитку любого вида.

Если без него ожидается так называемый «сухой» монтаж, то необходимо приобрести стальной оцинкованный лист, толщина которого не превышает 0,6 — 0,9 мм, стальной или алюминиевый уголок для закрытия углов, алюминиевые полосы. Последние, необходимые для изготовления каркаса, должны иметь ширину 20 мм и толщину около 2 мм.

Плиточный клей

Если много лет назад вам приходилось делать раствор для укладки плитки самостоятельно, то сегодня вам не нужно точно рассчитывать пропорции его составляющих.Ведь на рынке стройматериалов есть готовый клей, с помощью которого можно сделать качественную облицовку кирпичной печи. Например, клей Diola предназначен для облицовки всех типов печей и каминов керамической и кафельной плиткой. В упаковке 25 кг состава, который в готовом виде на поверхности проявляет термостойкость и выдерживает температуру до +850 градусов.

Профессиональные мастера часто выбирают цементный раствор, в который производитель добавил такие компоненты, как соль или клей ПВА.В покупной кладочный клей можно самостоятельно добавить небольшое количество обычной поваренной соли, которая имеется на кухне любой хозяйки. Этот компонент позволит аккумулировать имеющуюся воду. Тогда клей, бетон или глина не высохнут. Те, кто имеет практический опыт работы в строительной сфере, считают не лишним самостоятельно добавить соль в любой покупной состав, что в итоге позволяет получить отличный результат.

Как резать плитку

Перед облицовкой печи материал необходимо правильно разрезать.Чтобы не испортить много кусков плитки и сделать качественный раскрой, нужно все делать аккуратно. Выполнив один раз такую ​​процедуру, которую вместе с оштукатуриванием поверхности, приобретением материалов и инструментов можно смело отнести к подготовительным работам, в будущем вы получите ценные навыки. Для резки понадобится специальный станок — плиткорез.

Первый шаг — измерить необходимое расстояние на каждой детали и отметить его маркером и линейкой. Далее материал прикрепляется к агрегату так, чтобы линия разметки находилась под режущим роликом.

После опускания рычага плитка распадается на части. Для наилучшего выполнения таких манипуляций ролик и направляющую раму необходимо смазать машинным маслом. Чтобы избежать кривизны материала, нужно проверить, насколько правильно закреплен валик, не болтается ли он. Если вы имеете дело с ранее использованным плиткорезом, вам может потребоваться замена валика. Сделать это несложно, ведь вы действительно можете купить новую в магазинах, торгующих плиткой.

Более простой режущий инструмент — это ручной плиткорез.С очень толстой напольной плиткой вряд ли получится, но для стенового материала его можно использовать. Некоторые мастера используют имеющийся в хозяйстве лобзик, на который надевают напильник из карбида вольфрама. Но при выборе этого метода на разрезание каждой детали уйдет не менее 10 минут (тогда как на плиткорезе эта процедура занимает всего 1 минуту).

Еще один вариант, как сделать нарезку своими руками, — использовать болгарку со специальным кругом. Некоторые опытные люди в этом деле обходятся даже обычным стеклорезом.Здесь важно после предварительной разметки аккуратно разбить плитку на куски. Но, за отсутствием практического опыта, от последнего метода лучше отказаться. В противном случае велика вероятность травмирования руки.

Конечно, самый безопасный способ — использовать большой плиткорез, который нужно ставить на пол или на прочный стол. Если у вас не получилось получить идеально ровную кромку срезаемого материала, нужно отшлифовать его с помощью специального камня.

Как клеить плитку

Чтобы самостоятельно уложить материал, нужно придерживаться некоторых правил.Например, начинать укладку снизу. Предварительно выполняется оббивка лески для первого ряда и разметка, что невозможно без цветного шнура. Его кладут горизонтально, отводят назад, а затем отпускают. По принту можно надежно закрепить перфорированный металлический уголок. Его крепят к поверхности дюбелями, между которыми оставляют расстояние 150-200 мм. Размер уголка должен идеально соответствовать толщине плитки.

Перфорированные уголки также закрепляются на углах, чтобы красиво оформить угловой стык.После подготовки стены и плитки можно приступать к приготовлению клеевого раствора. Его смешивают с помощью электродрели и насадки-миксера в емкости подходящего размера. Выждав не менее 10 минут, допустимо приступать к укладке первого ряда. Для этого клей наносится шпателем на площадь от 5 до 7 штук. Между укладываемыми плитками в горизонтальных и вертикальных швах кладут кресты. Они позволяют сохранить одинаковую толщину швов и часто устанавливаются по 2 штуки с каждой стороны материала.Иногда вместо крестиков берут куски гипсокартона, например, когда нужно при облицовке оставить большие зазоры.

Насколько ровно происходит укладка, поможет контролировать уровень здания. Позже пространство шва затирают специальной затиркой. После выкладки 4 — 5 рядов рекомендуется сделать перерыв в работе на пару часов. Далее завершается кладка, которой дают высохнуть от 24 до 36 часов. Для духовки подойдет только затирка, термостойкость которой выше +200 градусов.Современные составы позволяют подобрать их под цвет материала. Лучше всего сразу удалить любые частицы клея с поверхности плитки.

Облицовка без клея

Проведение работ по монтажу без клея — это хорошо, потому что такая облицовка имеет ряд неоспоримых преимуществ. Он не будет реагировать на перепады температуры, а горячий воздух отлично задержится в воздушной подушке, образовавшейся между плиткой и стеной. При укладке «всухую» важно произвести точные замеры и изготовить элементы каркаса.Конструкция будет состоять из каркаса, созданного из металлических профилей, в который помещается материал. Сначала делается разметка стенки духовки сверху и снизу.

Затем полученное пространство внутри разделяют горизонтальными линиями размером 3-4 мм. Они будут использоваться для скрепления межплитных профилей. Линии отбиваются шнуром, окрашенным в синий цвет. Плинтус крепится к поверхностям стен и пола. Его изготавливают из металлических оцинкованных листов или покупают в готовом виде.Чтобы сделать плинтус своими руками, нужно отрезать полосу, равную высоте плинтуса плюс 15-20 мм. Металлический лист не должен быть толще 1 — 1 мм. Чтобы сделать складку, которая будет уходить в пол, полосу кладут на металлический стол или приспособление. Заготовку закрепляют, оставляя внешний выступ не более 15-20 мм. По нему нужно постучать молотком.

Крепление готового плинтуса осуществляется анкерным креплением. Затем отрезается часть уголка, который будет установлен по верхней линии разметки.Он будет удерживать на поверхности вертикально расположенные элементы. Металлические полосы крепятся через уже установленные перфорированные уголки … Они должны проходить вертикально, между ними всегда должно соблюдаться расстояние 250 — 300 мм. Их роль — установка несущих профилей.

Переосмысление экологичного дизайна с использованием терракоты

Сочетание традиционных материалов, таких как сланец, утрамбованная земля и дерево, с современными строительными практиками может создать прекрасное сочетание прошлого и настоящего.Surfaces Reporter проводит повторный анализ этого древнего материала, чтобы выявить последние инновации и возможности применения.

, что означает «вареная земля». Обычно терракота известна как высококачественная выветренная или состаренная глина, которую при смешивании с песком или измельченной обожженной глиной можно формовать в различные формы и обжигать при высокой температуре до твердости и плотности, недостижимых с кирпичом. Говоря простым языком, терракота — это обогащенный формованный глиняный кирпич или блок.Терракотовая глина доступна в широком цветовом диапазоне, который варьируется в зависимости от географического положения и типа, от красного и коричневого до белого.

• Это 100% натуральный материал, пригодный для вторичной переработки
• Долговечный
• Не требует обслуживания
• Морозостойка
• Негорючий
• Ударопрочный
• Благодаря низкому коэффициенту температуропроводности он способствует поддержанию стабильной и комфортной температуры в помещении летом.
• Обладает естественными звукопоглощающими свойствами, что делает его эффективным глушителем шума.
• Он бывает самых разных оттенков и текстур (шлифованный, глазурованный, рифленый и т. Д.)
• Его уникальные цвета устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не меняются со временем

Терракота придает зданию теплоту и характер благодаря красивым, насыщенным земляным тонам. Терракота очень хорошо сочетается с другими строительными материалами, а именно. стекло, металл и дерево, еще один природный материал. Его естественные органические тона и вариации дополняют современный коммерческий дизайн. Помимо вышеперечисленного, терракота обладает рядом свойств, которые делают ее фантастическим материалом.

Совсем недавно терракота появилась в современном дизайне, традиционно использовалась в качестве плитки или для новых целей , таких как brise soleil , для отражения солнечного света в жарком климате. Благодаря диапазону цветов от грязно-красного до темно-бордового и светлого камня, терракота остается универсальным материалом, который, как демонстрирует эта коллекция, может сделать любое здание уютным и теплым. .

В своей неглазурованной форме он со временем стал модным как универсальный строительный материал с превосходной эстетикой и экономической эффективностью.Можно выделить многие выдающиеся архитектурные чудеса, в которых в качестве фасадного материала использовалась терракота.

В своем естественном состоянии терракотовая плитка представляет собой прекрасное сочетание красного и землистого оттенков, которые размываются парящими облаками цвета, создавая уникальные, но приглушенные изображения на поверхности каждой обожженной плитки. Это в значительной степени связано с отложениями железа, содержащимися в глине, используемой в производстве. Именно эта деревенская красота делает терракоту таким желанным вариантом напольного покрытия.

Проблема в том, что терракота очень пористая в своем естественном состоянии . Это означает, что вода и жидкости могут легко просачиваться в его сердцевину, вызывая постоянное появление плесени, гнили или пятен. По этой причине натуральная терракота обычно периодически обрабатывается герметиком, чтобы защитить ее от этих опасностей. Полировка поверхности в процессе производства также может в некоторой степени снизить впитывающую способность.

Причина, по которой большинство людей покупают терракотовые полы, — это красота и цветовая гамма красных и земляных оттенков.Когда на них заливается глазурь, она скрывается под слоем стекла, что делает их невосприимчивыми к пятнам, но также лишает их деревенской элегантности.

Мы являемся свидетелями возрождения теплых оттенков и терракоты: не только в аксессуарах для дома, но и в качестве внутренней отделки.

В некоторых случаях глазурованный терракотовый пол вручную или расписанный вручную может обеспечить некоторый баланс этих двух характеристик. В этом случае характер плитки ручной работы проявляется в форме, в то время как глазурь обеспечивает покрытие, чтобы сохранить ее в безопасности.

Машинная резка терракотовой плитки

Эти плитки производятся на заводе-изготовителе, который обжигает, разрезает и выгружает терракотовые плитки в точные геометрические формы, управляемые компьютером. Эти плитки по-прежнему сохраняют естественную красоту глиняных цветов с железными шнурами, но они более последовательны по форме и размеру, что упрощает их установку. Это также обеспечивает более единообразный вид при окончательной установке.

Возможно, это только начало зимы, но лучший новый материал для домашнего дизайна на 2017 год обязательно внесет в нашу жизнь столь необходимое тепло.Землистый оттенок терракоты вдыхает новую жизнь во внутренние помещения благодаря своей удобной универсальности и естественному красивому виду. Новый способ декорировать терракоту — использовать ее не как акцентный материал, а как на особый.

Терракота возвращается в моду. Мы являемся свидетелями возрождения теплых оттенков и терракоты: не только в аксессуарах для дома, но и в качестве внутренней отделки. Популярная сегодня терракота выглядит намного естественнее и матовее, чем сорт 80-х.

Квадратная плитка всегда является классикой, но матово-красная шестигранная плитка добавляет пространству всплеск тепла и современного стиля. Особенно в сочетании с различными узорами и цветами. Традиционная глазурованная терракотовая плитка по-прежнему имеет место в дизайне.

Терракота на кухне — это просто. Но в отличие от оранжево-коричневых столешниц и фартуков кухонь прошлого, все дело в глубоком красном полу и черной мебели. Мы также должны помнить, что терракота — идеальный материал не только для внутреннего, но и для наружного использования, с тем преимуществом, что он создает восхитительный эффект непрерывности в помещении и на улице.

Хотя терракота изначально была изобретена для керамики и скульптуры, мастера вскоре осознали ее потенциал как строительного продукта и начали производить терракотовые кирпичи, облицовку и черепицу. Сегодня инновации в производственном процессе вдохнули новую жизнь в этот древний материал. Теперь плиты сырой глины пропускаются через металлические матрицы, экструдируя их в длинные однородные формы, которые затем подаются в печи с помощью конвейерных лент.Эти полые профили идеально подходят для создания эластичных дождевых экранов и легких подошв. Благодаря настраиваемым профилям и ассортименту красочных эмалевых глазурей на выбор легко понять, почему архитекторам так нравится этот материал.

Это вариант для строительства плит перекрытия, которые не являются самыми верхними и как таковые не требуют теплоизоляции. Идея состоит в том, чтобы увеличить эффективную глубину плиты и тем самым существенно сэкономить сталь, а также уменьшить объем бетона за счет создания пустот.Недорогие и часто используемые опалубочные доски можно использовать для получения хорошей отделки, а также оштукатурить и покрасить
можно исключить, что приведет к дополнительной экономии.

неглубоких сводов построена из полых трапециевидных труб из обожженной глины, которые собраны между сборными трапециевидными балками с минимальным количеством стали для армирования, что намного меньше, чем у обычных плит RCC.Этот вариант идеально подходит для крыш, которые являются самым верхним слоем и, следовательно, нуждаются в теплоизоляции, но где нельзя использовать свод, например, в случае желаемой плоской террасы наверху.

Полые трубы из обожженной глины укладываются друг на друга для получения сводов цепной передачи, для которых не требуется конструкционная сталь. Подконструкция, такая как деревянные стропила в терракотовой черепице, является избыточной, поскольку система является самонесущей. Также не требуется опалубка. Это приводит к утепленной крыше из материалов местного производства и быстрой сборке.

Теплые материалы, такие как терракотовая плитка, заменят популярные сейчас холодные и белые тона. В отличие от 80-х, они не используются в качестве бордюров. Вместо этого они будут иметь естественную матовую отделку и использоваться в качестве декоративных стен в ванных комнатах или для облицовки каминов.

Многие компании, производящие облицовку стен и алюминиевые композитные металлические панели, также включают терракоту в свой список. Компания Hunter Douglas Contract предлагает различные виды облицовки, жалюзи и ребра из «обожженной земли».

Использование терракоты естественным путем или в том виде, в котором она традиционно укладывается и производится, — дело затратное и трудоемкое, но технология под лампой ученого-материаловеда демонстрирует, что с материалами мы можем пойти дальше, чем мы думали.

Австралийская компания Axolotl изобрела новый метод использования терракоты с меньшими затратами, практичностью и без обжига глины, что, следовательно, снижает выбросы углерода. Он состоит из простого покрытия с нанесением на многие материалы, такие как алюминий, который может быть изготовлен в заводских условиях и легко покрыт глиняным материалом, чтобы обеспечить этот потрясающий внешний вид.

Терракота — идеальное напольное покрытие. Материал имеет грубый деревенский вид, одновременно грубый и приглушенный. Его можно увеличить или уменьшить, купив изделия ручной работы или машинной резки.

Этот материал — отличный выбор для деревенской или естественной обстановки, а также для декоров в стиле бревенчатых домиков. Он популярен в гостиных, а также в качестве напольного покрытия закрытых веранд. Более теплый, чем камень или глазурованная керамика, он также идеально подходит для домашнего очага и декора в землистых тонах.

Сколько стоит?

Работа по реставрации изделий из акрила требуют большего профессионализма и дополнительных расходных материалов, поэтому стоимость может быть сравнительно выше, чем при ремонте чугунной ванны.

Какой материал?

Мы используем жидкий акрил марки «Stacril Ecolor», «FinnAcryl» и «Sipo Flex».
Время застывания материла — 24 часа.
Материал не имеет запаха, т.е. не токсичный.

Как производится оплата?

Полный расчет стоимости услуг по реставрации ванны оговаривается перед началом работы. По завершению, вы принимаете работу, подписывается акт приёма-передачи, договор, и затем производится оплата.
К оплате принимаются наличные, также возможен перевод он-лайн (Сбербанк, Тинькофф, Visa, MasterCard, переводы СБП).

Какая гарантия на услуги?

Наша компания предоставляет официальную гарантию на все виды осуществляемых работ на срок 3 года.
Срок службы материала составляет 15-20 лет, при правильном использовании.

Преимущества реставрации акриловой ванны

Акрил характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям, что объясняется его пластичностью. В тех случаях, когда хрупкий материал растрескивается, акрил остается целым. По этой причине большинство случаев реставрации акриловых ванн состоят в восстановлении их однородного белого цвета, безупречной гладкости и блеска. Сделать это можно при помощи того же материала, из которого изготовлена ванна.

Процесс реставрации прост и быстр. Для того чтобы покрыть поверхность жидким акрилом, ванну не нужно демонтировать. Это означает, что во время проведения работ не будет поврежден кафель или другие элементы отделки. Если на поверхности изделия нет глубоких повреждений и сложных дефектов, то весь процесс не займет у мастера более 3-х часов. Несложная подготовка к покрытию включает в себя шлифовку ванны мелкой наждачной бумагой до состояния матовости, а также очистка и обезжиривание ее поверхности.

Использование акрила возможно на любом материале. Он всегда обеспечивает качественную сцепку и надежно держится без отслоек. Как чугунная, так и акриловая ванна покрываются жидким акрилом методом налива. Будучи эластичным и текучим, материал распределяется по поверхности, заполняя все возможные неровности и формируя идеально гладкий и ровный слой.

Цена реставрации ванны

Ремонт акриловых ванн

Акриловые ванны прочны и надежны, серьезные повреждения на них – редкое явление. При соблюдении несложных правил эксплуатации, они сохраняют целостность, блеск и однородность поверхности на долгое время. Однако, если такое все же произошло, то восстановить целостность изделия поможет все тот же жидкий акрил. С его помощью можно устранять глубокие трещины, сквозные выбоины, продавленные дыры. В зависимости от глубины и площади повреждения мастер применяет дополнительные материалы для ремонта, однако основным средством, возвращающим ванне целостность, прочность и долговечность, остается жидкий акрил.

Если трещина или другое повреждение на поверхности акриловой ванны глубокие, но не сквозные, то перед нанесением акрила мастеру понадобится специальная мастика для ремонта, которая заполняет трещины, упрочняет место повреждения, не давая ему стать больше. Перед использованием материала трещина зачищается, обрабатывается обезжиривателем и антисептиком, тщательно высушивается. После этого дефект на поверхности заполняется мастикой. Материал застывает достаточно быстро, пока мастер готовит к нанесению жидкий акрил.

Покрытие всей ванны методом налива сделает ее ремонт еще более надежным и долговечным, а от бывшего повреждения не останется даже намека – поверхность будет ровной, гладкой и однородной.

Если акриловая ванна получила сквозное повреждение, для ее ремонта, помимо мастики, понадобится также специальная армирующая сетка, которая позволит восстановить прочность каркаса изделия. Подобные работы стоит доверять только мастеру, поскольку существует множество нюансов, которые следует учитывать для получения действительно качественного и долговечного результата.

Возможность устранения большинства повреждений – важное преимущество акриловых ванн, которое делает выбор в их пользу разумным, экономичным и удобным решением. Акрил – это современный материал, который используют как для изготовления сантехники, так и для ее ремонта. Среди его преимуществ не только простота и универсальность применения, но также скорость работы, разумная стоимость, экологичность и строгое соответствие современным требованиям безопасности. Жидкий акрил – это материал для восстановления поверхности, устранения любых дефектов и продления срока эксплуатации акриловой ванны.

Отзывы

Использование обновленной ванны станет возможным после полного застывания жидкого акрила. Это занимает от 8 до 36 часов в зависимости от того, какая из разновидностей материала была использована, а также от температуры воздуха в помещении. Отреставрированная акриловая ванна в уходе и эксплуатации, а также по долговечности, внешнему виду и прочим характеристикам, ничем не отличается от нового изделия, а стоимость проведения работ обходится в разы дешевле, нежели его покупка и установка. Разумная экономия, долгий срок службы и идеальный внешний вид поверхности – таковы преимущества, которые дает реставрация акриловых ванн.

Сколько стоит реставрация ванны?

как отремонтировать жидким акрилом, ремкомплект для заделывания трещин и сколов

Акриловые ванны, безусловно, удобны, практичны и гигиеничны. Но из-за нарушения правил их использования или просто со  временем  их поверхность теряет прежний блеск, на ней появляются царапины или даже сколы.

Если менять сантехнику в ближайшее время не планируется, то возникает вопрос: как отремонтировать акриловую ванну и можно ли это сделать самому?

Ремонт ванн из акрила

Многие граждане имеют привычку использовать ванну не только по прямому назначению, но и для решения различных бытовых задач. Например, для стирки или для мытья собаки после прогулки. Кроме того, случаются и «аварии», если в ванну, к примеру, был случайно уронен тяжелый предмет.

Все это может привести к тому, что идеально ровная и гладкая поверхность покроется царапинами и или на ней образуются трещины, сколы или даже сквозные пробоины.

Решить проблему можно тремя путями:

Акриловая ванная

Первый вариант хорош в том случае, если ванна уже достаточно послужила и выбросить ее не жалко. А если сантехника новая? Менять ее только из-за царапин не слишком рационально.

Второй вариант, безусловно, хорош, поскольку не создает никаких проблем. Позвонил в специализированную компанию, и ее работники проведут необходимые работы, вернув ванне прежний облик. Но и у этого способа есть недостатки.

Если восстанавливается акриловая ванна – ремонт, как правило, обходится совсем недешево. Нужно сказать, что счет за реставрацию ванны нередко достигает половины ее стоимости. По этой причине, этот, казалось бы, достаточно разумный вариант подходит не всем.

Остается единственное решение – ремонт акриловой ванны своими руками. Рассмотрим, как это можно сделать.

Подбор материала для ремонта ванны

Подготовка к ремонту ванной

Крайне важно правильно подобрать материал для ремонта акриловой ванны. Ванная в процессе эксплуатации испытывает значительные нагрузки, так как в нее попадает то горячая, то холодная вода, что ведет к различным температурным трансформациям.

Естественно, что изменения линейных размеров поверхностного слоя не заметны на глаз, но не учитывать их нельзя.

Важно, чтобы материал, использованный для реставрации, имел те же характеристики, что и основной материал ванны. Иначе неизбежно скорое появление трещин и усилия по ремонту пойдут даром.

Кроме того, ремонтный материал должен обладать высокой степенью адгезии к поверхности ванны, чтобы не произошло отслаивание. На выбор материала влияет технология производства данной модели ванны.

Существует два способа изготовления ванн из акрила:

• Вакуумное формование. Это наиболее распространенный способ. Ванны, выпущенные по этой технологии, поступают в продажу, укрытые защитной пленкой. В этом случае необходим жидкий акрил для ремонта ванной, это материал, изготовленный на основе полиметиметакрилата.
• Литье или напыление. Такие ванны имеют очень тонкий поверхностный слой акрила на поверхности. Продаются они без защитной пленки и отлично поддаются реставрации. Чаще всего, производитель включается в комплектацию ремкомплект для ремонта акриловых ванн, изготовлений на основе полиэфирных смол.

Совет!

Для определения способа производства ванны следует посмотреть на срез ее бортика. Если толщина поверхностного слоя не превышает миллиметра, то ванная изготовленная методом напыления.

Если же толщина верхнего слоя 2-5 мм, а владелец помнит, что приобретал он ванну в защитной пленке, то это ванна, полученная методом формования.

Ремонт мелких царапин или небольших прожогов

Ремонтируем мелкие царапины на ванне

При неаккуратном обращении с поверхностью ванны на ней могут появиться мелкие повреждения – царапины, а если кто-то из жильцов любитель курить, лежа в ванной, то, возможно и прожоги.

Если повреждения поверхностные, то акриловой ванны ремонт можно провести достаточно легко.

Потребуется:

• Наждачная бумага разной степени зернистости (от 80 до 2000).
• Полироль для акриловых ванн.

Поверхностные повреждения защищают при помощи наждачной бумаги, применяя на первых этапах более крупную, а в конце – самую мелкую (2000).

Поскольку акрил – это однородный материал, то такая легкая шлифовка не приведет к изменению цвета поверхности. После окончания шлифовки, поверхность следует обработать полиролью для ванн из акрила.

Если прожог поверхности глубокий, то избавиться от него при помощи шлифовки невозможно. В этом случае, отверстие придется залить жидким акрилом, а уже после его застывания проводить обработку наждачной бумагой и полировку.

Ремонт трещин

Ремкомплект для проведения ремонта трещин на акриловой ванне

Если на поверхности образовались трещины, то потребуется более сложные работы. Если восстанавливаются акриловые ванны – ремонт может быть произведен с использованием ремонтного комплекта для поверхностей из акрила или ремонтной ленты.

Как правило, трещина на поверхности ванны образуются в результате падения тяжелого предмета или из-за износа, вызванного многолетним использованием.

Совет!

Появившиеся на поверхности трещины следует устранять сразу же после того, как они будут замечены, так как реставрировать ванну с глубокими и обширными повреждениями намного сложнее.

Рассмотрим, как производят ремонт трещин акриловых ванн с использованием эпоксидной шпаклевки.

Порядок действий таков:

• Наждачной бумагой с показателем зернистости 400 следует зачистить поверхность около трещины. С каждой стороны от повреждения следует обработать примерно по сантиметру поверхности.
  Такая подготовка позволит закрепиться шпаклевке более надежно.
• При помощи дрели следует просверлить с каждой стороны трещины отверстия диаметром 1 мм. Данная операция необходима, чтобы предотвратить дальнейшее распространение трещины.
• Убрать пыль и крошки, вымыть поверхность водой с использованием мыльного раствора. Дать поверхности хорошо высохнуть.

Совет!

Если нет времени ждать, пока поверхность просохнет естественным образом, следует воспользоваться строительным феном.

• Когда восстанавливается ванна акриловая – ремонт повреждений производится двухкомпонентными составами. Поэтому перед использованием нужно перемешать основную составляющую с отвердителем.

Совет!

Работать с ремонтными составами нужно при исправно действующей вентиляции. Для защиты органов дыхания можно воспользоваться респиратором.

Заделываем шпатлевкой трещины на ванные

• Готовой шпатлевкой заделать щель и отверстия от дрели. Для нанесения состава следует использовать аппликатор, который входит в набор для ремонта акриловых ванн.
• Нанесенный состав оставляют на 12 часов, чтобы он хорошо просох. Теперь нужно отшлифовать отремонтированную область до получения гладкой поверхности.

Для устранения трещин можно использовать и ремонтную ленту. В этом случае, если реставрируются ванны акриловые – ремонт на первой стадии проходит по аналогичному алгоритму.

То есть поверхность следует зачистить, просверлить отверстия по концам трещин, вымыть и просушить поверхность.

Дальнейшие действия:

• Отрезается часть ремонтной ленты так, чтобы ее длина перекрыла трещину на 1 см в каждую сторону.
• С ленты удаляется защитная пленка, чтобы освободить липкую сторону.
• Приклеить ленту к трещине, тщательно удаляя пузырьки воздуха из-под ленты.
• Отремонтированный участок ванны нужно оставить на три часа для просыхания. В этот период нельзя допускать попадания в ванну воды.

Ремонт сколов и пробоин

Проведение ремонта сколов на ванне

Если на поверхности ванны образовался скол или даже появилась пробоина, то и в этом случае можно произвести сантехнику в порядок.

Если дефект глубокий, то ремонт сколов акриловых ванн проходит в два этапа.

• Сначала используется крупнодисперсная шпаклевка, которая образует однородный слой, который не подвержен осыпанию.
• Высохший слой шпаклевки шлифуется при помощи наждачной бумаги.
• Далее требуется провести чистовую обработку с использованием мелкодисперсных ремонтных составов.
• Дав шпаклевке хорошо просохнуть, поверхность вновь шлифуют мелкой шкуркой.
• После того, как ремонт ванны акрилом завершен, ее поверхность подвергается полировке.

Выводы:

Таким образом, отремонтировать можно практически любое повреждение ванны. Разумеется, вопрос, как ремонтировать акриловую ванну, не является простым. Особенно, если речь идет о серьезных повреждениях. Если мелкие царапины на поверхности легко можно устранить самим, то ремонт глубоких дефектов и пробоин лучше доверить специалистам, так как выполнить эту работу аккуратно, не имея соответствующего опыта, крайне сложно.

Ремонт акриловой ванны: цены в Москве на реставрацию, установку и замену старой ванны

Если вам нужен недорогой ремонт акриловой ванны, обратитесь к специалистам Юду. Сантехники, зарегистрированные на Юду, выполнят ремонт ванны любой формы и размера с использованием качественных инструментов. Помощь специалистов будет очень уместной, так как вы сможете отсрочить замену ванны и избежать незапланированных финансовых трат.

Мастера, зарегистрированные на Юду, предлагают выгодные условия сотрудничества и доступную стоимость услуг. Они смогут отреставрировать квариловую, стальную и чугунную ванны оперативно и профессионально. Ознакомиться с ценами на услуги можно в прайс-листах на сайте Юду.   

Реставрация сантехники в доме

Несмотря на то, что акриловые ванны просты в установке и комфортны в эксплуатации, они не застрахованы от повреждений. После длительного использования их нужно реставрировать.  

Перед тем как приступить к ремонту акриловых ванн, специалисты определяют характер повреждений. От этого зависит методика их устранения. Наиболее часто акриловая ванна подвергается таким повреждениям:

• механическим (деформации корпуса, пробоины, трещины, сколы)
• химическим (пятна, ржавчина, разводы от сильнодействующих средств очистки)

Специалисты с легкостью устраняют последствия от воздействия чистящих средств, всяческие царапины, и другие нарушения целостности покрытия. Исполнители Юду помогут:

• скрыть локальные повреждения декоративного слоя
• выполнить реставрацию всей поверхности наливным методом
• подобрать различные цвета для реставрации поверхности

Ремонт акриловой ванны наливным методом – это самый эффективный способ восстановить покрытие, который используют в своей работе специалисты Юду. Мастер подбирает нужную марку жидкого акрила и обрабатывает поверхность ванны толстым слоем.

Если сантехника имеет крупные пробоины, то специалисты предварительно заделывают их с помощью шпатлевки и стекловолокна. Это помогает предотвратить их расслаивание и расползание в дальнейшем. Тем самым мастера обеспечивают надежный и долговечный результат проделанной работы.

Технология устранения повреждений

Есть много вариантов ремонта акриловой ванны, специалисты применяют наиболее эффективный. Он проходит в такой последовательности:

• обработка поврежденного участка наждачной бумагой, с целью увеличить сцепление акрила с поверхностью ванны
• очищение и обезжиривание нужного места или всей поверхности
• подготовка раствора акрила путем соединения всех компонентов
• нанесение раствора на поврежденный участок или на всю поверхность ванны
• покрытие обработанных участков пленкой до полного высыхания
• удаление пленки и обработка поверхности спиртом после полного высыхания

После окончания ремонтных работ акриловая ванна преобразится и будет иметь безупречный вид. Вы сможете использовать ванну уже через несколько дней.

Стоимость услуг специалистов

Специалисты Юду выполняют недорогой ремонт акриловой ванны по новым технологиям. Вы можете продлить работу сантехники в квартире и отсрочить замену старой ванны.

Цена на ремонт акриловых ванн в Москве формируется, исходя из таких показателей:

• сложность повреждений
• метод реставрации
• количество необходимых материалов
• необходимость применения специализированного оборудования

Примерные цены указаны в прайс-листе на сайте Юду. Точную стоимость вы узнаете после того, как специалист осмотрит ванну и определит способ ее реставрации.

Независимо от того, какой ремонт для акриловой поверхности вам нужен – частичный или полный, специалисты Юду выполнят его качественно и в короткий срок.

Почему стоит обратиться к исполнителям Юду?

Вы можете оборудовать ванную комнату сантехникой из акрила, и не бояться того, что со временем она потеряет блеск и гладкость из-за износа и длительной эксплуатации.

Наши специалисты выполнят реставрацию старой ванны и вернут ей первоначальный вид и функциональность. С исполнителями Юду выгодно сотрудничать, потому что они:

• реставрируют все виды ванн (акриловые, квариловые и др.)
• используют материалы высокого качества
• предлагают доступную стоимость услуг
• выдают гарантию на выполненные работы
• по договоренности могут предоставить скидку

Процесс акрилового ремонта в частном доме или квартире не занимает много времени, специалисты выполняют его, не демонтируя сантехнического оборудования.  

Чтобы ремонт акриловой ванны в доме был выполнен качественно и оперативно, закажите услуги специалистов Юду прямо сейчас.  

Реставрация акриловых ванн

Многие считают, что акриловые ванны одинаковые, а разница в стоимости объясняется популярностью бренда. Зачем платить больше за одинаковое качество?! Среднестатистический обыватель думает, что если на ценнике в магазине написано “ванна акриловая”, то она обязательно сделана из полиметилметакрилата (ПММА). Это заблуждение, советуем к просмотру статью «Виды ванн». Даже  если и из акрила, то и он бывает разный.

Прежде чем проводится реставрация акриловых ванн, мастера оценивают качество ванны, из чего и как она сделана. Проверить материалы на совместимость. Акрил бывает разный, и нехорошая реакция может проявиться не сразу. Обезжиривать поверхность надо только этиловым спиртом. От ацетона пластик может сразу раствориться или пожелтеть и потрескаться через несколько месяцев.

Очень важно понять причины разрушений: подвело качество изделия или неправильная эксплуатация. Чем качественнее корыто, тем легче осуществляется реставрация акриловых ванн. В интернете насаждается мнение о том, что потёртости и царапины на ваннах и “акриловых” вкладышах (ванна вставка) можно легко шлифовать и полировать.

Бутерброд из комбинированного пластика (многослойный)  АБС/ПММА  полировать не следует в принципе. Тончайшая плёнка акрила снимется и под ней оголится другой пластик на основе каучука. Сантехническая пластмасса может оказаться другого оттенка, обладает большой гигроскопичностью и хорошо впитывает воду, быстро желтеет. Не учитывая этот момент можно в конец испортить внешний вид ванны.

Чистый  ПММА  полировать можно, но осторожно: на ваннах встречается как минимум четыре вида этого пластика. Чем лучше качество акрила, тем проще его полировать. На производстве при “выдавливании” корыта пластик могут нагреть недостаточно. При “холодном” формовании после остывания акрила возникают излишние напряжения в материале.

При нанесении толстого армирующего слоя полиэфирной смолы возникает большая линейная усадка стеклопластика. Ванна “сжимается”, в любой момент может треснуть. Эти излишние напряжения в материалах снимаются прогревом ванны в печи. Если этого не делают, то можно заметить, что изделие воняет химией. Только прогревом удаляются остатки стирола из армирующего слоя.                                                                                  

ПОСТ ОТВЕРЖДЕНИЕ – прогревание стеклопластиковых и литых изделий нужно делать для:
Связки 30% свободного стирола и образования сополимера, у которого-

• Возрастают-механические показатели (на 25-30%).                                                                                                
• Увеличивается химическая стойкость,                                                                                                                    
• Снимаются внутренние напряжения, поэтому, нет коробления деталей (особенно сложной формы и разной толщины). Не возникает эмиссия стирола (важно для жилых помещений)

Под воздействием бытовой химии и горячей воды пластик деформируется, но по-разному.  Акрил, который похуже, размягчается, появляются пузыри, отслаивание. Который приличнее, может сжиматься, утолщаться, трескаться.

Есть понятие “память формы”. Под воздействием высокой температуры пластиковое корыто пытается  вернуться в состояние листа, из которого было сделано. Акрил, если плохо приклеен, отрывается от полиэфирной или полиуретановой оболочки и между ними образуется пустота.

Небольшого внешнего воздействия хватает, чтобы остаточные напряжения его разорвали, бывает, прямо на глазах, даже слышен треск рвущегося акрила. В аналогичном случае, когда толстый твёрдый акрил хорошо приклеен, образуется глубокая, крупная “паутина” трещин. Пластик разрывается на мелкие куски с краями, изогнутыми вверх.

На бутерброде образуются мелкие трещинки от разной температуры пластической  деформации АБС/ПММА.  У акрила температура размягчения выше, чем АБС. От горячей воды пластик немного теряет жёсткость. Под нагрузкой сантехническая пластмасса растягивается, а плёнка акрила рвётся. Поэтому реставрация акриловых ванн проводится очень аккуратно.

Все выше перечисленные повреждения неподготовленный человек исправить не сможет, даже если подробно всё объяснить. Самостоятельно можно попытаться ликвидировать сколы и царапины на приличных ваннах немецкими комплектами для ремонта, состоящими из белой полиэфирной шпаклёвки и аэрозольной краски.

Также небольшая реставрация чугунной ванны и стальной может быть проведена собственными силами, хотя, конечно, лучше доверить ее профессионалам. Основная проблема в выборе цвета. Когда реставрация акриловых ванн проходит путем распыления, можно сделать полупрозрачный переход. Незначительная разница в цвете крашенной и некрашеной поверхности нивелируется.                                                                                                                    

Реставрация акриловых ванн может так же осуществляется с помощью специального вещества, жидкого акрила.

Жидкий акрил – это клей для оргстекла (прозрачный акрил, растворённый в дихлорэтане). Можно поискать «Дихлорэтан ХЧ» (химически чистый, плохо очищенный будет желтить) и растворить в нём кусочек ванны в соотношении 1:1. Получится средство для ремонта сколов акриловой ванны. Замазать им дырку, подождать пока высохнет, отшлифовать, полировать – готово. 

“Жидкий акрил”, “Наливной акрил”, “Стакрил” – торговые марки эпоксидной эмали, не имеющие ничего общего с акрилом (“Реафлекс”  финской  “Тикурилы” также). Это просто названия материала, никак не связанные с его составом. Эпоксидная смола имеет не самую лучшую адгезию с акрилом, она по-другому гнётся и, в итоге просто “отстреливается”.                                                                    

Широко рекламируемые реставрация ванн акрилом, реставрация ванн жидким акрилом просто противопоказаны изделиям из акрила. Это всё эпоксидные составы.     

Многочисленные составы из эпоксидной или полиэфирной смолы в шприцах для реставрации акриловых ванн реально пустая трата денег и нервов. Заплатка из этих материалов будет очень выделяться на поверхности ванны.  Будет только хуже.                                                                                                                      

У некоторых иностранных производителей есть ремкомплекты из настоящего жидкого акрила, отколерованного под цвет их ванн. Проблема в том, что они стоят неприлично дорого ( как некоторые отечественные ванны ) и идеально отремонтировать всё равно не получается.

Починка акриловых ванн с трещинами проходит сложнее. Большинство корыт немного гнётся.  Не важно, треснула ванна от того что гнётся, от удара, растворителя, бытовой химии, высокой температуры и т. д.

В таких случаях на трещину надо положить заплату. Чем подвижнее поверхность ванны, тем прочнее должна быть арматура, вплоть до стальной сетки.

Встречается заводской брак — полости под акрилом. Чаще всего он заметен, когда трескаются  “пупырки” на дне. Надо срезать акрил, убрать мокрую грязь под ним, поставить аккуратную заплату.

Ремонтировать можно даже “акриловые” вкладыши (ванна вставка) если они не очень тоненькие. Небольшие сколы и прожоги можно отремонтировать самостоятельно. Если вставка деформировалась и потрескалась, то проще её выбросить или обратиться к профессионалу.

Ремонт акриловой ванны своими руками – отверстия, трещины и сколы + Видео

Ремонт акриловой ванны своими руками позволяет вернуть этой конструкции для принятия водных процедур былой блеск и целостность.

Виды повреждений ванн из акрила – когда требуется реставрация?

Акриловые конструкции для купания, устанавливаемые в наши дни в жилищах многих людей, отличаются высокой практичностью, удобством эксплуатации и превосходной гигиеничностью. Но с течением времени либо при нарушении стандартов их применения на поверхности таких ванн могут появиться разнообразные дефекты. В подобных ситуациях совсем не обязательно приобретать новую конструкцию. Вы вполне способны выполнить ремонт акриловых ванн своими руками.

Акриловая конструкция для купания

Повреждения описываемых нами изделий обычно делят на следующие виды:

• Несквозные отверстия и глубокие трещины. Чаще всего такие изъяны возникают при использовании агрессивных моющих препаратов, при курении в ванне и неаккуратном обращении с ней.
• Поверхностные трещины. Они чаще всего образуются тогда, когда вы чистите ванну высокоабразивными составами. Поверхностные дефекты также появляются при длительной эксплуатации конструкции.
• Сколы. Самые опасные повреждения, которые появляются из-за падения в акриловую конструкцию тяжелых предметов. Эти дефекты устранять тяжелее всего, их реставрация осуществляется в несколько стадий.

Все указанные повреждения ремонтируются своими руками. Важно лишь правильно подобрать технологию для проведения восстановительных работ и купить соответствующие материалы для них.

Наборы для реставрации – в чем разница?

Акриловые конструкции изготавливаются по разным методикам. Готовые изделия отличаются толщиной слоя акрила. Самыми дорогими являются ванны, которые делают по технологии вакуумной формовки. Толщина акрилового слоя таких конструкций превышает 4 мм. Производители берут лист материала, сильно разогревают его на специальном оборудовании, а затем формуют по определенному лекалу в вакуумной атмосфере.

Ванна из акрила вакуумной формовки

Дешевле стоят изделия, на которые акрил наносится литьем либо напылением на основание из стеклоткани. Акриловый слой подобных конструкций никогда не превышает 2 мм. Определить, какая именно перед вами ванна, достаточно просто. Взгляните на кромку среза изделия, вы увидите толщину слоя акрила.

Осматривать ванну нужно не ради пустого интереса, а для того чтобы понять, какой именно ремонтный комплект требуется приобретать для ее восстановления. Наборы для недорогих конструкций обычно состоят из эпоксидной смолы, смешанной с небольшим количеством специальных добавок. А вот реставрация ванн с толстым покрытием должна производиться ремкомплектом из особого вида отвердителя и жидкого акрила.

Советы профи по ремонту акриловых конструкций

Как вы поняли, в первую очередь вам нужно правильно подобрать специальный набор для ремонта ванны. От этого зависит успех восстановительных мероприятий. Кроме того, реставрация ванн всегда осуществляется с учетом таких основных требований:

• Нельзя наносить акриловый слой поверх трещин на конструкции. Толку от такого ремонта не будет никакого.
• Ванну обязательно требуется обезжирить перед началом ее восстановления. Для этих целей применяются растворители, которые разрабатываются специально для акриловых покрытий. Запрещается использовать чистящие составы, созданные для сантехники с другими видами защитных слоев.
• Реставрация ванны акрилом выполняется в перчатках из резины. Также необходимо работать в респираторе, снабженном угольным фильтром. По возможности включайте вытяжку в помещении, где стоит конструкция, проветривайте его. Помните, что акрил испускает вредные летучие соединения при нагреве и обработке жидкими ремонтными составами.
• Реставрация не выполняется строительным акрилом, который продается в специализированных магазинах. Отремонтировать ванну вы сможете только особым санитарным материалом.

Строительный акрил для реставрации

И еще одна тонкость. Чтобы восстановительные работы обеспечили ожидаемый результат, нужно использовать для ремонта материалы с показателями сжатия и расширения, которые аналогичны характеристикам акрилового полотна ванны. Эти величины можно найти в паспорте конструкции и в инструкциях, прилагаемых к ремонтным комплектам.

Добавим, что восстановление ванн с акриловым покрытием производится с использованием ряда приспособлений и инструментов. Вам нужно запастись электрической дрелью (на нее вы смонтируете шлифовальный круг для обработки поверхности конструкции), разной по номерам наждачкой и специальной пастой для шлифования.

Ремонт небольших прожогов и царапин – несложная процедура

Мелкие дефекты на поверхности ванны исправляются полиролью для ванн из акрила и наждачкой. Вам необходимо аккуратно зачистить небольшие повреждения наждачной бумагой с показателем зернистости 80. Затем осуществляется финишная зачистка (используется наждачка с маркировкой 2000).

Полироль для акриловой ванны

В случаях, когда прожог ванны достаточно глубокий, простое шлифование ее поверхности не даст результатов. Необходимо сначала заполнить отверстие акрилом в жидком состоянии и только после этого применять наждачку.

После шлифовки поверхности она обрабатывается полиролью. Заметим, что описанная технология восстановления не изменяет цвет ванны. Это связано с тем, что акрил представляет собой однородный материал. Главное не перестараться со шлифовкой. Ее нужно выполнять очень аккуратно, не придавливая наждачную бумагу к обрабатываемой поверхности.

Реставрация трещин – соблюдайте технологию

Такие виды повреждений рекомендуется устранять сразу после их обнаружения. Если трещины станут более обширными и глубокими, справиться с ними будет очень сложно. Иногда практически невозможно. Реставрация ванны с трещинами осуществляется при помощи ремонтной ленты либо ремкоплекта (не забывайте, что его нужно подбирать с учетом толщины акрилового слоя). Восстановление целостности конструкции посредством применения специальных наборов происходит следующим образом:

1. Наждачкой с маркировкой 400 зачищаете участок ванны возле трещины.
2. Просверливаете электродрелью отверстия сечением по 1 мм с каждой из сторон повреждения (в этом случае трещина не будет расширяться).
3. Очищаете поверхность от крошек и мелкого мусора, моете ее мыльной водой, ждете высыхания ванны.
4. Смешиваете компоненты, входящие в ремонтный комплект.
5. Аппликатором (производители состава включают его в набор для восстановления) наносите подготовленную смесь на отверстие и трещину.
6. Ждете 10–12 часов.
7. Шлифуете до получения абсолютно гладкой поверхности отремонтированный участок ванны.

Ремонтный комплект для акриловой конструкции

При использовании ремонтной ленты алгоритм операции немного иной:

1. Делаете отверстия, очищаете поверхность.
2. Отрезаете кусок ленты (она обязана накрывать трещину на 10 мм в каждую сторону).
3. Липкой стороной приклеиваете ленточку к поверхности. Под лентой могут образовываться воздушные пузырьки, их нужно сразу же удалять.

После этого на протяжении 3–5 часов ждете высыхания восстановленного участка. Ни в коем случае не набирайте воду в ванну во время просушки!

Самый сложный вид восстановления – пробоины и сколы

Избавиться от серьезных повреждений ванны вы также можете своими силами. Придерживайтесь далее приведенной схемой проведения работ:

1. Берете ремкоплект со шпаклевкой крупнодисперсного вида. Обрабатываете ею глубокий скол либо пробоину.
2. Ждете полного высыхания шпаклевки.
3. Наждачкой производите шлифовку поверхности.
4. Берете мелкодисперсный состав, входящий в ремонтный набор, и замазываете дефектный участок.
5. Шлифуете высохшую поверхность мелкой шкуркой.
6. Полируете отремонтированную часть ванны.

Замазывание дефектного участка мелкодисперсным составом

Как видим, отремонтировать самостоятельно можно практически любые повреждения акриловых конструкций. Просто следуйте приведенным выше инструкциям.

Ремонт акриловых ванн в домашних условиях

Акриловая ванна – это современная вещь, которая имеет множество преимуществ, среди которых простота в уходе. Но при всех выгодах этого сантехнического прибора, он тоже подвержен появлению царапин, сколов. Для того чтобы провести ремонт ванн, убрать все ненужные дефекты быстро, качественно, можно воспользоваться одним из способов самостоятельной реставрации.

Как убрать потёртости

В ходе эксплуатации акриловых ванн, на их поверхностях часто возникает ряд мелких повреждений, таких как царапина, прожог, потёртости и тогда необходима реставрация. Чтобы избавиться от них, достаточно воспользоваться самыми доступными средствами, причем это не потребует никаких особенных навыков.

Для этого вида работ, нужно подготовить ремкомплект: наждачную шкурку и полироль для восстановления акрила. Наждачную бумагу стоит брать с разным зерном, начиная работу с более крупного, заканчивая мелким.

Реставрация начинается с оценки повреждения внешнего покрытия. Затем нужно отшлифовать видимые дефекты и протереть поверхность сначала влажной тканью, а потом сухой. После этих манипуляций рабочая зона обрабатывается восстановителем акрила, который нужно аккуратно втереть круговыми движениями, пока не появится матовый блеск. В завершение процедуры, нужно нанести на фланелевую ткань полироль и натирать ванну до появления явного глянца.

Более агрессивный способ бороться с мелкими потёртостями – это использование дихлорэтана. Средство в первую очередь разработано для соединения деталей из полимеров и оргстекла, но им можно обработать царапины на акриловой ванне. Принцип действия препарата – он частично растворяет верхний слой акрила, который находится возле дефекта, и затекает в углубления, восстанавливая ровный слой поверхности. После завершения обработки средство засыхает и вставка становится твёрдой.

Испарения дихлорэтана очень токсичны, ремонт акриловых ванн нужно проводить, используя качественные средства индивидуальной защиты, а также постоянно проветривать рабочее помещение.

Как устранить сколы, трещины, царапины

Ежедневно используя сантехнические предметы, можно ожидать появления на их поверхности глубоких царапин, сколов и выбоин. Такие проблемы легко устранить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов.

Необходимые инструменты и приспособления: грубая наждачная бумага, стальная щётка, спиртовой раствор, ремкомплект, скотч, мелкая шкурка. Для начала нужно оценить степень повреждения поверхности и провести предварительную подготовку. Для этого участок с дефектом нужно немного расширить с помощью грубой наждачной бумаги или металлической щётки. Такая манипуляция необходима для того, чтобы увеличить площадь сцепления между новым ремонтным покрытием и старым. Затем убрать с рабочей поверхности остатки от пыли и жира с помощью спиртового раствора.

Ремонтный состав нужно приготовить согласно инструкции по применению. Готовое вещество по структуре должно быть похожим на смолу. Средство наносится на дефект на одном уровне с поверхностью или немного выше её. Такая процедура очень похожа со шпаклёвкой стен, в результате должно получиться идеально ровное полотно. Пока обработанное место будет сохнуть, его необходимо заклеить скотчем, такая процедура предупредит попадание влаги и пыли.

Реставрация завершается удалением скотча после полного высыхания и снятием спиртом остатков клея. Для придания глянцевого блеска, проводится полировка и шлифовка мелкой шкуркой. После реставрации, вставка из ремонтного покрытия совсем незаметна, и изделие имеет отличный внешний вид.

Что делать со сквозными пробоинами

Самый неприятный момент, который может возникнуть у владельцев акриловых ванн – это появление сквозных пробоин и трещин, здесь будет нужна специальная вставка. Проблема действительно серьёзная, но вполне решимая. Поэтому, если у вас возник вопрос, как заделать трещину в акриловой ванне, то следующая информация, именно для вас.

Для проведения процедуры понадобится: сверло диаметром 1 – 1,5 мм, крупная шкурка, спирт, стекловолоконная ткань, полиэтиленовая плёнка, скотч, наждачная бумага с зернистостью 2000, эпоксидный клей, жидкий акрил.

Работа начинается с тщательного рассверливания краёв трещины. После этого обрабатываются края дефекта с помощью крупной шкурки, делается это на расстоянии 3 см, от края трещины. Обработка должна быть выполнена как на внутренней поверхности ванны, так и на внешней. Рабочий участок нужно обезжирить с помощью спирта, а края пробоины очистить от остатков армированной прослойки.

На внешней поверхности прикрепляется вставка стекловолоконной ткани, для этого следует использовать эпоксидный клей. Когда клей полностью полимеризируется, процедуру нужно повторить ещё два раза. Каждый слой перекрывает друг друга на 3 см. После высыхания завершающего слоя, на внутреннюю поверхность наносится жидкий акрил.

Для герметизации рабочего участка используют полиэтиленовую плёнку, а её края закрепляются скотчем. Для полировки внутренней поверхности нужно воспользоваться наждачной бумагой. После завершения ремонтных работ, вставка из стекловолокна будет надёжно защищать поверхность акриловой ванны от протеканий и деформации.

Наливная ванна – полноценная реставрация

Таким способом можно самостоятельно сделать как ремонт чугунной ванны, так и ремонт акриловых ванн. Восстановление ванны жидким акрилом – это трудоёмкий процесс, но результат того стоит. Такую технологию называют ещё стакрилом, она наиболее популярна, подходит под ремонт любых ванн.

Наливная ванна имеет ряд преимуществ:

• долгий срок службы покрытия – ремонт стакрилом, позволяет эксплуатировать сантехнический предмет более десяти лет;
• отсутствие неприятного запаха – весомый плюс если в доме живут маленькие дети или аллергики;
• долго держит тепло – позволяет сделать процесс принятия ванны более продолжительным, комфортным;
• предварительная подготовка не нужна – ремонт акриловых ванн стакрилом, процесс быстрый, не трудоёмкий, он занимает не больше нескольких часов, а пользоваться обновлённой ванной, можно уже через 2 дня;
• наливная ванна имеет гладкое и глянцевое покрытие – реставрация обычной эмалью такого эффекта не даст;
• доступность – ремкомплект можно приобрести в любом специализированном магазине, и сделать ремонт акриловой ванны своими руками;
• наливные покрытия можно чистить любым моющим средством;
• особенность покрытия – абсолютная стойкость к коррозии;
• реставрация наливным способом – это возможность работы с изделиями любого размера и формы;
• наливная ванна – это экологически чистое изделие, оно абсолютно безвредно для жизнедеятельности человека.

Ремонт ванн стакрилом (жидким акрилом)

Реставрация наливным способом разделяется на два простых, но необходимых этапа. Каждый из них нужно выполнять качественно, тщательно, от этого напрямую зависит конечный результат.

Подготовка

Ремонт ванн, как любой другой вид работ, нуждается в специальной предварительной подготовке рабочей поверхности. Для этого с поверхности очищается ржавчина, а также налёт, с помощью наждачной бумаги. Затем производится чистка порошком и всё смывается большим количеством воды. В завершение обработки покрытия, его нужно протереть тканью без ворсинок, смоченной в качественном обезжиривателе. На этом этапе важно сделать покрытие максимально ровным и гладким, чтобы слой жидкого акрила лёг идеально.

Нанесение жидкого акрила

Смесь, которая входит в ремкомплект нужно тщательно перемешать. Обязательно перед этим прочитав инструкцию по применению, так как производители дают разные рекомендации в зависимости от состава средства. Акрил нужно наносить сначала на бортики, а затем двигаться вниз по спирали. Для того чтобы ремонт ванн удался, количества материала должно быть достаточно для обработки всего изделия. Если неправильно рассчитать необходимое количество жидкого акрила, то наливная ванна в домашних условиях не будет качественной и долговечной.

Перед нанесением акрила ванну нужно обдать горячей водой – на тёплой поверхности, акрил растекается равномерно.

Нельзя заливать смесь сильной струёй – стакрил ляжет неровно и это будет очень сложно исправить. Потёки нельзя исправлять самостоятельно – такие дефекты исчезнут сами после высыхания.

Реставрация ванн – это необходимость, с которой сталкивается каждый человек в своей жизни. Чтобы самостоятельно сделать такую работу, нужно немного времени, желания и качественный ремкомплект. Набор для ремонта акриловых ванн нужно подбирать в зависимости от фронта запланированных работ. Ремонт чугунной ванны нужно делать другими материалами и приспособлениями – это важно помнить, чтобы не испортить дорогостоящую вещь. Все реставрационные работы нужно выполнять согласно инструкциям, таким образом, за короткий промежуток времени, можно вернуть изделию первозданный вид и улучшить его потребительские качества.

Ремонт акриловых ванн — как восстановить покрытие

Акриловая сантехника со временем стала не менее популярна, чем чугунные и металлические аналоги. Ванны из акрила отличаются практичностью, долгим сроком службы и различными видами дизайна. Но покрытие может существенно повредиться из-за серьезных механических ударов. Реставрация акриловых ванн нужна при появлении на них глубоких трещин, отверстий и скол, а провести ее можно самостоятельно, что позволит сэкономить.

Особенности ремонта акриловых ванн

Самыми частыми типами повреждения акриловых изделий являются:

• механические, появляющиеся при неосторожных ударах о поверхность или его прожигании. На ванне может пойти трещине в результате сильной нагрузки на нее;
• химические, которые возникают из-за использования агрессивных чистящих средств, оставляющих разводы и пятна.

Если дефекты несерьезные, то ванну просто ремонтируют, а не заменяют на новую. Перед тем, как обновить ванну, нужно правильно подобрать оттенок и материал покрытия, иначе работу придется делать дважды из-за несовпадения цвета.

Что нужно для ремонта

Обновление ванной и устранение неглубоких царапин потребует только полировки войлочным куском, а более серьезные трещины устраняют с помощью специального комплекта. Он включает в себя следующие составляющие.

• Жидкий акрил. Встречается в разных оттенках белого, поэтому будет трудно подобрать подходящий к конкретной ванне. Перед тем, как отремонтировать акриловую ванну, следует выписать производителя сантехники, модель и другую информацию.
• Отвердитель, позволяющий жидкому акрилу застыть.
• Наждачная бумага, которая сделает поврежденное место более шероховатым.
• Бумага для полировки. С помощью нее проводят финишную обработку уже восстановленного участка изделия.
• Растворитель, которым обезжиривают отремонтированный участок.
• Эпоксидный клей. Необходим для ликвидации несерьезных царапин глубиной менее 1 мм.

Составы разных ремкомплектов могут отличаться, но в каждый из них входят акрил с отвердителем и эпоксидный клеящий состав.

В современных магазинах можно приобрести готовые наборы, с помощью которых можно сделать ремонт акриловой ванны своими руками.

1. NNREPAIR. Токсичное средство, работать с которым следует в проветриваемом месте. Если ванна будет ремонтироваться в домашних условиях, то нужно использовать средства индивидуальной защиты. Акрил из этого набор достаточно долго высыхает — примерно 6-12 часов. Если устраняются крупные выбоины, при которых акрил наносят послойно, то работы могут затянуться на несколько дней.
2. BYsan 3000. Полностью безвредный для человека комплект, сохнущий всего полчаса. Также состав отличается высокой степенью адгезии с акрилом. Набор включает в себя жидкий акрил, отвердитель в форме порошка и два типа полировальной бумаги.

При таких различиях в составе комплектов этапы удаления дефектов на акриловых ваннах происходит почти аналогично. Есть только разница во времени, затраченном на ремонте.

Ремонт небольших повреждений

Реставрировать покрытие с несущественными царапинами легче и быстрее всего. Для устранения трещины размером до 3 мм понадобится эпоксидный клей. При более крупных дефектах пользуются специальной лентой. В данном случае перед тем, как восстановить акриловую ванну, ее обязательно обезжиривают, а затем приклеивают ленту к трещине, заранее удалив с нее пленку.

Восстановление ванны проводят по следующей инструкции.

• Чтобы клей лучше сцеплялся с покрытием ванны, трещины следует расширить по краям ножом.
• Корпус обезжиривают и очищают от пыли.
• Смешивают отвердитель с акрилом. Если используется NNREPAIR, то готовят раствор в пропорции 100 частей акрила на 2 части отвердителя. Для ремонта с помощью BYsan 3000 компоненты смешивают так, как рекомендует производитель. Затем раствор перемешивается в стеклянной таре около 40 секунд. Готовое средство должно напоминать по густоте смолу.
• Покрывают полученным составом место, которое нужно ремонтировать.
• Участки после обработки накрывают скотчем и ждут полного высыхания поверхности. В случае с BYsan это длится 30 минут, а в случае с первым комплектом — 6-12 часов. Ванна на время высыхания не должна испытывать никаких нагрузок, чтобы старый и новый акрил достаточно сцепились. Также может образоваться вмятина.
• Пленку удаляют и сантехнику протирают спиртом, после чего проводят шлифовку.
• Реставрированные места обрабатывают полиролью, чтобы придать покрытию блеск.

Если ванну восстанавливают с помощью ремонтной ленты, то первые этапы работ до высыхания покрытия выполняют по аналогии с вышеописанным способом. Затем отрезают ленту такой длины, чтобы она перекрывала трещину на 1 см с каждой стороны. Убирают защитную пленку, а липкой стороной крепко наклеивают на дефект.

Следят за тем, чтобы не осталось пузырьков в покрытии. Для полного сцепления достаточно трех часов. Пользоваться ванной в этой время нельзя, иначе вода попадет под ленту, а работу придется переделывать.

Поверхность также можно сверлить и провести полировку вручную или воспользоваться электродрелью и полировальным кругом. Тогда сантехнику можно применять по назначению уже спустя сутки после ремонта.

Если акрил отслаивается

Иногда после покупки акриловой ванны на поверхности образуются вздутия. В этом случае акрил отходит от стеклопластика. Причинами отслаивания материала бывают следующие.

• При частых шатаниях сантехники давление на изделие происходит неравномерно, из-за чего акрил отходит от стенок ванны.
• Покупка некачественного товара, для изготовления которого применялось дешевое сырье.
• Легкий перекос ванны, в результате чего пошла трещина, край которой отошли от слой стеклопластика.

Чтобы провести восстановление поверхности акриловых ванн, необходим клей для полимерных изделий, который можно купить в специализированных магазинах. На участке со вздутием просверливают отверстие и заливают в него клей.

Когда слои полностью сцепятся, осуществляют ремонт, как при удалении обычной трещины. Ремонт трещин акриловых ванн можно провести не с помощью клея, а с комплектом 3100. Особенно в случае с отходящим покрытием большой площади.

Какая ванна лучше, акриловая или стальная, можно узнать из материала нашего сайта.

Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей можно узнать из этой статьи.

Ремонт крупных дефектов

При протекании акриловой ванны на изделии появились существенные сквозные повреждения. Такую проблему устраняют не путем обычного удаления дефектов, а с помощью армирования. Если сантехника кривой конфигурации, то лучше провести ее переустановку, иначе со временем она станет протекать.

Чтобы починить ванну своими руками, необходимо приобрести стеклоткань, которой нужно заделать дыры. Ремонтные работы проводят по следующим этапам.

• Границы сквозного отверстия зачищают с использованием ножа.
• Для обработки поврежденных мест применяют мелкозернистую наждачную бумагу.
• Затем покрытие тщательно обрабатывают спиртом.
• На трещину наносят слой эпоксидной смолы.
• Далее дают поверхности высохнуть в течение нескольких часов.
• Обработанный дефект зачищают наждачной бумагой.
• Когда покрытие станет гладким, его протирают спиртом.
• После обезжиривания изделия его нужно обработать полиролью, нанесенной на сухую мягкую ткань.

Профилактика поломки

Чтобы избежать восстановления поврежденной ванны, следует внимательно присматриваться к признакам возможных проблем.

1. Если возникли прогибы акриловой ванны, то можно положить под ее основание блоки или другие устойчивые предметы. Данное решение поможет тем, у кого сантехника закрыта экраном. Способ позволит существенно сбавить давление на внутреннюю часть ванны и не дать трещинам сформироваться.
2. Скрипы при эксплуатации ванны говорят о том, что сантехника сразу же была неправильно монтирована. Также причиной этого могут быть слишком тонкие стенки и днище изделия. Но эта проблема тоже решается.
3. На купленную ванну следует внимательно посмотреть при солнечном свете. Изделие не должно просвечивать. Если заметны просветы, то можно воспользоваться латексной краской, которую наливным способом наносят на поверхность ванны. Это поможет увеличить прочность сантехники и предотвратить появление многих дефектов.

Многие интересуются, сколько прослужит реставрированная сантехника?

В любом случае ремонт оборудования повысит срок их службы на 2 года и больше. Но с учетом малых денежных затрат ремонт акриловых ванн своими руками считается экономным решением.

Выяснив причины и способы ремонта акриловой ванны, можно самостоятельно устранить различные повреждения сантехники. Починка изделий невысокой сложности может проводиться без помощи, но при серьезной поломке стоит довериться специалистам. Можно обновить ванну акрилом, что станет отличным способом реставрации. Следует помнить, что полимерные ванны можно восстановить при любых повреждениях. Поэтому лучше не выбрасывать старую акриловую ванну, ведь ремонт позволит прослужить ей еще несколько нет.

Как повторно глазировать акриловые ванны | Руководства по дому

Замена ванны стоит сотни долларов на материалы, а иногда и на тысячи больше на оплату труда. Хотя профессиональные услуги по замене остекления ванны — широко известные как повторная отделка — и повторная облицовка могут сократить вложения вдвое, они по-прежнему стоят немалых денег и должны выполняться только лицензированными подрядчиками. В качестве экономичной альтернативы акриловые наборы для ремонта ванны своими руками позволяют восстановить ванну, сгладив зазубрины, удалив пятна и вернув глазури прежний блеск.Выберите комплект с глянцевым эпоксидным покрытием, чтобы придать вашей ванне глазурованный вид.

Удалите герметик по периметру ванны. Нанесите средство для удаления герметика, чтобы смягчить его. Нарежьте герметик универсальным ножом. Выкопайте устойчивые полосы плоскогубцами или скребком для краски. Очистите ранее заделанные участки изопропиловым спиртом и безворсовой тканью.

Снимите сливную крышку ванны. Снимите краны и приспособления или заклейте их малярным скотчем или малярным скотчем. Замаскируйте периметр ванны, чтобы не испачкать стены ванной комнаты.

Тщательно потрите всю поверхность ванны водным раствором отбеливателя и неабразивной губкой для удаления грязи, сажи и плесени. Промойте ванну и дайте ей высохнуть на воздухе. Как можно больше проветривайте рабочее место. Откройте все окна в ванной и включите все доступные вентиляторы. Это помогает процессу высыхания и снижает воздействие химических паров.

Отшлифуйте всю поверхность ванны наждачной бумагой с зернистостью 400 или 600. Смойте остатки и дайте ванне полностью высохнуть на воздухе.Удалите лишнюю пыль и остатки с помощью липкой ткани.

Заполните все ямки и вмятины акриловым наполнителем для тела. Разгладьте наполнитель шпателем до тех пор, пока он не сравняется с поверхностью ванны. Дайте наполнителю высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Зашлифуйте засохший наполнитель и удалите пыль липкой тканью.

Нанесите связующее. Распылите уретановое покрытие из краскораспылителя большого объема под низким давлением. Связующие и отделочные материалы профессионального уровня опасны и доступны только профессионалам, поэтому используйте Шаг 6 только в том случае, если вы профессиональный подрядчик.В противном случае переходите к шагу 7.

Смешайте эпоксидную смолу, входящую в комплект для ремонта акриловой ванны, в соответствии с инструкциями производителя. Обычно это включает объединение и перемешивание включенного активатора и основы.

Нанесите эпоксидную смолу на поверхность ванны с помощью кисти для лака с мелкой щетиной. Делайте штрихи в одном направлении, перекрывая края каждого нового штриха, чтобы не было четких линий. Вы также можете нанести эпоксидную смолу валиком с коротким ворсом или краскораспылителем.При использовании распылителя разбавьте эпоксидную смолу в соответствии с инструкциями производителя. Держите распылитель на расстоянии примерно 8–12 дюймов от поверхности ванны и распыляйте его медленными возвратно-поступательными движениями.

Дайте первому слою высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и нанесите второй слой. Дайте эпоксидному покрытию полностью высохнуть в соответствии с инструкциями, прежде чем протирать воду или пользоваться ванной. Чтобы ванна полностью высохла, может потребоваться несколько дней, поэтому планируйте ее соответствующим образом.

Повторно нанесите герметик с помощью пистолета для герметика, в который загружена ванна и герметик для плитки.Используйте герметик с фунгицидом, чтобы предотвратить появление грибка и плесени. Как только герметик высохнет, замените дренажные каналы и приспособления в ванне и удалите ленту.

Справочные материалы

Ресурсы

Советы

• Всегда следуйте любым конкретным инструкциям или предупреждениям, предоставленным производителем комплекта для повторной окраски ванны.
• Многие покрытия, входящие в комплекты для ремонта, можно тонировать универсальным красителем. За подробностями обращайтесь к инструкциям по вашему набору.
• Обновите ванну в теплую погоду и при низкой влажности, чтобы способствовать высыханию и склеиванию.

Предупреждения

• При повторной окраске акриловой ванны надевайте маску, защитные очки и перчатки.

Writer Bio

Дэн Кетчум является профессиональным писателем с 2003 года, его работы появляются в Интернете и офлайн в Word Riot, Bazooka Magazine, Anemone Sidecar, Trails и других. Разнообразный профессиональный опыт Дэна простирается от дизайна костюмов и написания сценариев до миксологии, ручного труда и рекламы в индустрии видеоигр.

Следует ли отремонтировать, заново покрыть лаком или заменить ванну?

Нет ничего лучше расслабляющей пенной ванны в конце долгого тяжелого дня.Но для того, чтобы получить удовольствие от ухода за телом в ванне, вам нужно чистое пространство, в которое на самом деле хотите, чтобы погрузился. Ржавчина, грязь и трещины могут быстро превратить ваш расслабляющий оазис в ужасный кошмар, но многие из нас откладывают проекты по ремонту ванн, потому что, ну, они вроде как ошеломляющие.

Если вы имеете дело с небольшими пятнами ржавчины или серьезным беспорядком, есть вариант ремонта ванны, который соответствует вашему бюджету, срокам и образу жизни. Мы разбиваем три самых популярных варианта с помощью некоторых профессионалов, которые знают все о том, как превратить кошмар в ванне в реальность.Вот лучшие способы обновить вашу ванну.

Что это такое?

Этот вариант ремонта ванны известен под разными названиями — повторное покрытие, повторное покрытие, повторная окраска или повторное остекление — но процесс довольно простой. Эксперт начинает с шлифовки поверхности ванны, заполняет трещины и изношенные участки, затем наносит несколько слоев грунтовки и краски перед окончательной полировкой.

Обычно это временное решение, поскольку повторное остекление ванны — чисто косметическое обновление.

«Думайте об этом, как будто вы наносите лак на ногти. Это немного приятно, но потом, когда вы начнете выполнять свой распорядок дня, вам придется снова его подправить, — сказала Дженнифер Вагнер, продавец домашних услуг Home Depot.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если ваша ванна уже в довольно хорошем состоянии, но покрыта незначительными пятнами, царапинами или другими дефектами поверхности, повторное остекление — хороший вариант.Он также идеально подходит для некоторых типов ванн. «Для домовладельцев, у которых есть старинные ванны на ножках из тяжелого чугуна, это абсолютно подходящий вариант, — сказал Дэн Диклерико, эксперт по дому HomeAdvisor.

Акриловые ванны также можно повторно покрыть глазурью, если они не вызывают серьезных проблем.

Плюсы:

• Reglazing — самый доступный вариант ремонта ванны, который может стоить в среднем от 200 до 650 долларов.
• Это быстро, обычно на выполнение уходит всего день!

Минусы:

• Вещества, которые профессионалы используют для заправки ванны, могут быть немного опасными.«Материал, используемый для травления и глазури, очень токсичен, и покупателю придется покинуть свой дом на день или два, чтобы дом мог хорошо проветриваться», — сказал Винс Альбакиаро, продавец услуг Home Depot.
• Повторное глазирование можно выполнить только один раз. «Если у вас плохая работа, которая уже отслаивается, вам все равно придется перейти к другим вариантам», — сказал Лео Ланц, президент Leo Lantz Construction, Inc.
• Погода может сыграть роль в том, сколько времени потребуется степень высыхания финишного покрытия и его сцепление с поверхностью.«Влажность вредна для производственного процесса, поэтому лучше не ремонтировать ванну в летние дни, когда собаки несутся. Более прохладная и менее влажная погода, типичная для осени или весны, обеспечивает идеальные условия », — сказал Диклерико.

Что это?

Вкладыши для ванной — это акриловая копия существующей ванны, за исключением того, что вы можете изменить цвет и стиль юбки, если хотите, и их относительно легко установить. Фактически, профессионалы устанавливают лайнер поверх существующей ванны, а затем навсегда приклеивают ее, используя комбинацию двустороннего скотча и силиконового акрила.

Установка обычно занимает всего день или два, но весь процесс может занять от одного до двух месяцев, так как установщикам сначала нужно сделать фотографии и точно измерить площадь, прежде чем вылепить лайнер из акрила.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если ваша ванна знала лучшие времена и повторное остекление ее не разрезало, лучшим вариантом может быть вкладыш.

«Если ванна и прилегающая территория зашли слишком далеко, скажем, с трещинами или отсутствием облицовки плиткой, лучше всего выполнить замену облицовки.Это обычное решение для домов, построенных в последние несколько десятилетий, поскольку дизайн и конфигурация ванны, скорее всего, поддаются замене облицовки — в отличие от более старого исторического дома с отдельно стоящей ванной, которую нельзя заменить облицовкой », — сказал ДиКлерико. сказал.

Прежде чем приступить к делу, проведите небольшое исследование и убедитесь, что вы работаете с подрядчиками, которые являются экспертами в области лайнеров для ванн.

«Если работа не выполнена должным образом, поверхность не подготовлена ​​должным образом или если есть ранее существовавшие условия (например, вода попала куда-либо), вы в основном просто прикрываете проблему, которая вскоре снова возникнет. , — сказал Дин Ф.Раско, директор по продажам и маркетингу ремонтной компании G.M. Рот.

Плюсы:

• Сроки: установка лайнера для ванны обычно занимает всего день или два! Если вы хотите покрыть и стены, это может занять немного больше времени.
• Лайнер — наименее инвазивный и довольно доступный вариант. В некоторых случаях вы также можете заменить ванну душем.

Минусы:

• Варианты облицовки ванны могут быть ограничены в ассортименте и не полностью изменят внешний вид вашей оригинальной ванны.«Лайнеры могут только точно имитировать то, с чего вы начали, но вы можете изменить цвет. Однако, если вы ищете другую глубину, ширину или длину, вам необходимо заменить ванну », — сказал Вагнер.
• Цены варьируются в зависимости от материала, который вы выбираете, и уровня настройки (стеллажи и другие аксессуары стоят дороже). В среднем вкладыш для ванны может стоить от 1500 до 4000 долларов.

Что это?

Если ваша ванна просто отвратительна или вы просто хотите начать все сначала, полная замена ванны — еще один вариант, который следует рассмотреть. Естественно, это самый трудоемкий и дорогостоящий вариант, который предполагает выпотрошение существующей ванны для установки новой.

«Этот вариант обычно включает удаление настенной плитки, что также может привести к ремонту гипсокартона и / или штукатурки. Пока стены открыты, самое время обновить душевой клапан, установить блокировку для будущих поручней и встроить ниши в стены из новой плитки », — сказал Ланц.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если у вас есть время и деньги, чтобы посвятить себя более крупному проекту, например, полной замене ванны, имеет смысл сделать это. Домовладельцы, которым не нравятся размер, форма или расположение существующей ванны, имеют возможность полностью настроить свое новое пространство.

Плюсы:

• Вы можете выбрать материал своей ванны и всегда можете выбрать менее дорогой вариант, например стекловолокно или акрил, и вложить больше денег в оплату труда.
• Вы можете полностью преобразить существующую ванну! «Это единственный вариант, который действительно позволяет домовладельцу иметь ванну или ванную комнату, которая действительно отвечает их конкретным потребностям», — сказал Раско.
• Это гораздо более долгосрочное решение, нежели пластырь.

Минусы:

• Вероятно, самый дорогой вариант ремонта ванны, новая ванна может стоить от 300 до 3000 долларов плюс рабочая сила. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость (включая рабочую силу и материалы) составляет 3024 доллара.
• Не забудьте учесть в своем бюджете некоторую свободу маневра для любой плитки, которая может вам понадобиться, чтобы снова собрать область вокруг ванны.

• Если вы выберете нестандартную единицу, проект может занять несколько недель или месяцев. Если у вас только одна ванная комната в доме, вам придется чередовать душ и ванную комнату во время строительства. «Ремонт ванны и замена облицовки — это косметический ремонт. Замена ванны больше похожа на серьезную операцию, которая увеличивает стоимость и сложность проекта », — сказал Диклерико.

Какой вариант вам подходит?

Ремонт акриловых ванн

Современные семьи обычно содержат одну или две акриловые ванны в ванных комнатах. Акриловая ванна армирована стекловолокном и смолой во время производства, в результате акриловая ванна обладает высокой устойчивостью к сколам и трещинам, чем другие ванны. Акриловая ванна имеет твердую поверхность, на ее цвет и блеск не наносится брызг и не покрывается лаком, что позволяет легко устранить трещины и царапины. Если поверхность вашей ванны внезапно была повреждена тяжелым предметом или сильно обгорела, выполните следующие действия, чтобы отремонтировать акриловую ванну, и ваша ванна станет такой же великолепной, как и недавно установленная.

Перед ремонтом акриловой ванны вам необходимо подготовить следующие вещи:

• ткань
• вода
• мелкозернистая наждачная бумага
• грубая наждачная бумага
• лента для исправлений
• комплект для ремонта акрила
• шпатель
• герметик
• акрил краска
• жидкий полироль

Акриловая ванна Руководство по ремонту:

• Очистка: Очистите участок, который вы будете ремонтировать.Протрите акриловую ванну влажной тканью, чтобы удалить все масло, жир или любую грязь. Вытрите ванну чистой тканью. Убедитесь, что поверхность тщательно вымыта и высохла.
• Сначала шлифование: Отшлифуйте поверхность ванны на поврежденной зоне и вокруг нее с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Удалите пыль и грязь после шлифования. Это обеспечит гладкую и чистую поверхность для ремонтного материала и герметика.
• Укладочная лента: Накладываем заплаточную ленту на поверхность отшлифованного участка.Плавно разложите ленту и полностью закройте трещину, ожог или отверстие.
• Нанесение смеси: Смешайте ремонтную смолу, наполнитель и отвердитель из набора для ремонта акрила, который можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов домашнего ремонта. Равномерно нанесите составную смесь на ленту для исправления с помощью шпателя. Дайте ей полностью высохнуть. прежде чем продолжить.
• Повторное шлифование: Отшлифуйте поверхность, чтобы поверхность была абсолютно гладкой. Для начала используйте наждачную бумагу с более крупным зерном, а для завершения работы используйте наждачную бумагу с мелким зерном.Потрите до тех пор, пока ремонтная поверхность не окажется на одном уровне с поверхностью ванны. Очистите поверхность мягкой влажной тканью.
• Нанесите герметик: Нанесите герметик на высушенную и отшлифованную поверхность. Дайте герметику высохнуть в течение рекомендованного времени.
• Краска для распыления: Распылите тонкий слой акриловой краски, которую можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, и убедитесь, что ее цвет соответствует цвету поврежденной акриловой ванны.Дайте ему полностью высохнуть в течение рекомендованного времени.
• Полировка: Отполируйте отремонтированный участок жидким полиролем. Возьмите чистую ткань и используйте ее, чтобы нанести полироль на поцарапанный участок, цвет быстро сливается с остальной частью ванны, вы можете видеть, что царапина вскоре исчезнет. вы применяете, если в течение нескольких минут.
• Затвердевший: Дайте ремонту застыть в течение четырех дней, прежде чем использовать акриловую ванну.

Ремонт акриловых ванн: проблемы, решаемые повторной окраской

С ванной можно столкнуться со множеством проблем.Если вы только что переехали и унаследовали поврежденную ванну, или свою старую ванну, если вам просто нужно немного поработать, вам нужно что-то сделать. Прежде чем начать ценить замену, вам следует подумать о ремонте акриловой ванны. Это намного дешевле и вернет вашей старой ванне былую славу. Вот лишь некоторые проблемы, которые ремонт акриловой ванны решит за вас.

Старые ванны подвержены коррозии, и когда это случается, кажется, что надежды нет.Что вы собираетесь с этим делать? Единственное решение — не просто выбросить старую ванну и принести новую. Устранить проблему можно с помощью акрилового ремонта ванны.

Ржавчина имеет ряд причин. В некоторых случаях дом оседает и меняет положение ванны, заставляя воду оседать на дне и со временем ржаветь. Ржавчина также оседает вокруг слива, поэтому, если вы хотите, чтобы он был отремонтирован, вам нужно быть готовым к тому, что слив будет удален и заменен одновременно.

В некоторых случаях с ванной не случалось ничего плохого, она просто изнашивалась со временем. Покрытие повреждено, и оно уже не на высоте. Обычно это время, когда вы заменяете всю ванну, но это не обязательно. Вместо этого вы можете отремонтировать уже имеющуюся ванну и избежать затрат на ее замену.

Это лучший вариант для тех, кто любит имеющиеся у них ванны и не хочет их заменять. Это особенно важно для тех, у кого есть подходящая ванная комната.Если бы вам пришлось заменить ванну, вам пришлось бы заменить и другие фитинги, чтобы все они соответствовали друг другу. Ремонт ванны означает, что вам вообще не придется об этом беспокоиться.

Раньше в моде были цветные ванны. Кто не хотел ванну с розовой лососевой или зеленой морской пеной? Это был пик моды! Это было несколько десятилетий назад, а теперь вы застряли в уродливой ванне, которая вам просто не нравится. Он датирует вашу ванную комнату и просто плохо выглядит.Что вы делаете?

Ремонт ванны — это путь вперед. Тебя не заставляют выдирать все только потому, что тебе не нравится цвет. Вы можете перекрасить ее в нейтральный оттенок, чтобы ваша ванная комната выглядела чистой, современной и непринужденной. Нет больше ванны цвета авокадо, как только вы откроете дверь ванной.

Еще один способ, которым некоторые домовладельцы пытаются улучшить свою ванну, — это использование подкладки для ванны. Они устанавливаются поверх существующей ванны и используются в надежде, что они решат с ней любые проблемы.Проблема в том, что они ничего не решают, они просто скрывают проблему. Любые проблемы с вашей ванной скрыты, и от них не станет лучше, если они окажутся зажатыми под вкладышем.

Специалист по ремонту акриловых ванн приедет и снимет лайнер, чтобы оценить повреждения. Они могут сделать ремонт в зависимости от того, что они найдут, а также решить любые проблемы, вызванные самим лайнером.

Некоторым нравится самим перекрашивать ванну.Это можно сделать, но нужно приложить немало усилий, чтобы сделать это правильно. Возможно, вы переехали в дом, где кто-то пытался это сделать, но они сделали это неправильно. Теперь краска отслаивается, и, мягко говоря, она выглядит незаконченной и грязной.

Необходимо разобрать ванну до основания, чтобы команда могла повторно покрыть ее лаком, чтобы она выглядела как новая. Как только это будет сделано, вы никогда не узнаете, что ванна когда-либо была в таком плохом состоянии.

Если вы ремонтируете свою ванную комнату, возможно, повреждение произошло во время ремонта комнаты. Например, на эмали появится скол, если вам пришлось удалить что-либо со стороны ванны. Бывают и несчастные случаи, когда инструменты падают в ванну и вырывают куски эмали. Если это произойдет, вы не останетесь с поврежденной ванной. Вы можете его отремонтировать, и никто не узнает, что случилось.

Вы убедились, что повторное остекление может решить множество проблем с ванной.Звучит хорошо, но почему вы должны сделать это, а не полностью заменить ванну?

Более дешевый вариант: Переглаживание ванны окажется более дешевой работой, чем ее полная замена. Если вы пытаетесь сэкономить, вы обнаружите, что это намного более рентабельно.

Экологичность: Удаление всей ванной комнаты только потому, что она немного повреждена, в лучшем случае губительно для окружающей среды. Зачем выбрасывать его, если его можно отремонтировать и вернуть в новый вид?

Держите ванну, которую любите: Может быть, вам нравится эта ванна, и вы не хотите от нее избавляться.Это идеальный размер, чтобы сесть и расслабиться в конце долгого дня. Вы не хотите его заменять, но он выглядит еще более изношенным. Переосвещение придаст ему новую жизнь.

Это быстро сделать: Во многих случаях на то, чтобы повторно осветить всю ванну, потребуется всего день. Это означает, что вы не останетесь без ванны очень долго, и это будет большим облегчением, если у вас нет другой ванной или вам нужна дополнительная ванная.

Есть много проблем, которые можно решить с помощью повторного остекления ванны.Независимо от того, повреждена ли ванна, имеет ли она плохой цвет или просто выглядит возрастом, получите предложение по ремонту акриловой ванны. Это намного дешевле, чем вы думаете, а результат сохраняется на долгие годы.

Как очистить ванну (6 способов вернуть блеск)

Принятие душа в грязной грязной ванне никогда не доставляет удовольствия, но и не является задачей ее мыть. Вы можете подумать, что блестящего белого покрытия давно нет, но есть много эффективных способов мыть даже самые грязные ванны.

Ванну можно мыть разными способами и моющими растворами; даже естественные способы могут быть эффективными.Не забудьте также обратить внимание на плитку и раствор вокруг ванны.

Как очистить ванну

Основная цель очистки ванны — восстановить ее первоначальный цвет и удалить грязь и другие загрязнения. Большинство ванн имеют блестящую или глянцевую поверхность, которую легко восстановить, если вы знаете правильные приемы.

Использование коммерческого продукта

Очистка ванны с помощью имеющегося в продаже средства — это наиболее распространенный способ удаления грязи и сажи. Для этого метода мы рекомендуем использовать защитные перчатки, потому что некоторые продукты могут быть агрессивными.

1. Очистите ванну

Перед тем, как приступить к нанесению любого продукта, необходимо очистить ванну от мусора или волос в канализации. Вы также можете быстро протереть его влажной тканью, чтобы избавиться от грязи. Перед запуском промойте ванну с помощью насадки для душа.

2. Найдите губку

При чистке ванны важно не использовать слишком абразивные вещества. Избегайте использования металлической мочалки или жестких щеток, так как они поцарапают ванну и повредят отделку.

Вместо этого выберите двустороннюю губку с мягкой и немного жесткой стороной. Это безопасно очистит вашу ванну без каких-либо повреждений.

Кроме того, вы можете использовать небольшую щетку — например, зубную щетку или щетку для затирки — для очистки вокруг крана и слива.

Если у вас акриловая ванна, вам может пригодиться волшебный ластик. Это скроет царапины, которые часто возникают на акриловых ваннах.

3. Найдите подходящий продукт

На рынке представлен широкий ассортимент средств для мытья ванн.Популярным выбором является очиститель Lysol Multi-Surface Cleaner. Он эффективно удаляет жир и грязь и оставляет свежий цитрусовый аромат.

4. Приготовьтесь к уборке

Перед запуском внимательно прочтите инструкцию. Некоторые продукты требуют времени реакции, тогда как другие необходимо быстро наносить, очищать и смывать.

Важно

Обеспечьте максимальную вентиляцию помещения. Пары очистителя для ванной могут быть очень сильными. Если вы чувствуете одышку или химические вещества попадают на вас, выйдите из ванной на несколько минут.

5. Тщательно промойте

Ополаскивание ванны имеет решающее значение для избавления от химикатов, поэтому в следующий раз, когда вы будете принимать ванну, ничто не перейдет на вашу кожу. Некоторые чистящие средства также могут сделать поверхность ванны скользкой, так что будьте осторожны.

Естественные способы очистки ванны

Для избавления от сильных пятен и грязи не обязательно использовать агрессивные химикаты. Фактически, вы можете легко использовать предметы повседневного обихода, которые, вероятно, уже есть в вашей кладовой.

Использование естественных методов также является хорошим решением в семейных домах с маленькими детьми.Дети гораздо более чувствительны, и твердый химический очиститель может повредить вашему ребенку при вдыхании.

Перед тем, как начать

Убедитесь, что в ванне нет мусора, и удалите все волосы и мусор в канализацию. Тщательно ополосните ванну с помощью насадки для душа и протрите чистой тканью, чтобы удалить грязь.

Метод №1: паста из пищевой соды

Пищевая сода — одно из наших любимых натуральных чистящих средств. Он очень эффективен, но безопасен для большинства поверхностей, включая ванну.

Для удаления пятен вокруг ванны можно использовать пищевую соду, но мы используем ее специально для удаления ржавчины. Обнаружить ржавчину на белой ванне может быть ужасно, главным образом потому, что с нее сложно слезть.

1. Создайте пасту: Начните с 2 столовых ложек пищевой соды, затем добавьте небольшое количество воды до образования пасты.
2. Время чистки: Нанесите пасту на проблемный участок, а затем вотрите ее в пятно.
3. Уксус: Если пятна стойкие, нанесите немного белого уксуса на место после нанесения пасты.Подождите 10 минут, пока комбо проявит себя волшебно, а затем снова потрите губкой.
4. Полоскание: Тщательно промойте пораженный участок.

Метод № 2: уксус и вода

Есть что-нибудь, что не может сделать уксус? Мы точно ни о чем не можем придумать, особенно когда дело касается уборки. Из-за небольшой кислотности уксуса он очень эффективен против бактерий, плесени и пятен ⁽¹⁾ .

1. Объедините: Смешайте 1 стакан воды и 1 стакан уксуса в пульверизаторе.Хорошо встряхните, чтобы тщательно перемешать раствор.
2. Очистите и ополосните: Потрите пораженный участок губкой, а затем промойте чистой водой.

Сильный запах уксуса может на некоторое время задержаться в ванной, но он также избавит от других запахов. Если запах кажется вам слишком сильным или неприятным, добавьте столовую ложку лимонного сока. Лимон смягчает уксусный запах и делает его менее острым.

Метод № 3: грейпфрут и соль

Грейпфрут обладает кислотностью и поэтому отлично справляется с бактериями и грязью ⁽²⁾ .Соль немного абразивна, но эффективна для очистки ванны.

Приятным бонусом от употребления грейпфрута является аромат цитрусовых. Грейпфруты очень ароматны, и ваша ванная комната может пахнуть свежестью.

Этот метод очень прост: все, что вам нужно, это разрезанный пополам грейпфрут и немного соли. Если у вас большая ванна, для выполнения этой задачи вам могут понадобиться два грейпфрута.

1. Подготовьте фрукты: Разрежьте грейпфрут пополам.
2. Посыпать солью: Покрыть половину солью и обильно посыпать всю ванну.
3. Скраб: Используйте соленый грейпфрут, чтобы очистить поверхность, слегка сжимая ее на ходу. Когда кислотные соки будут выпущены, они начнут творить чудеса.
4. Switch: Когда в одной половине грейпфрута закончился сок или вы чувствуете, что его достаточно, переключитесь на другую половину. Нанесите немного соли и начните вытирать и отжимать.
5. Полоскание: Когда закончите, тщательно промойте пораженный участок, чтобы избавиться от мякоти и соли.

Метод №4: Лимон и бура

Еще один супер-цитрусовый скраб, который избавит от грязи.Бура отлично удаляет стойкие пятна и другие неприятности, такие как плесень или плесень ⁽³⁾ .

Top Tip

Одно из самых сложных пятен, с которым мы любим бороться с помощью буры, — это ржавчина.

Все, что вам понадобится для этого метода, — это разрезанный пополам лимон и бура:

1. Нанесите бура: Нанесите немного буры на пятна и небольшое количество на половину лимона.
2. Очистите и выжмите: Используйте лимон, чтобы потереть область, слегка надавливая, чтобы высвободить сок.Это начнет образовывать пасту.
3. Подождите и промойте: Оставьте смесь на 15–30 минут, затем вытрите излишки и смойте.

Метод № 5: Пищевая сода, кастильское мыло и эфирные масла

Если у вас есть органическое мыло, вам понравится этот метод. Он очень эффективно удаляет мыльную пену, которая часто накапливается на стенках и дне ванны. Это решение также отлично подойдет для раковин в ванных комнатах.

1. Смешайте соду и мыло: Смешайте в миске одну чашку пищевой соды и полстакана кастильского мыла.Медленно добавляйте мыло, пока раствор не загустеет.
2. Добавьте эфирное масло: Добавьте около четырех капель антибактериального эфирного масла, например мяты, лемонграсса или чайного дерева ⁽⁴⁾ .
3. Скраб: Нанесите немного смеси на губку или ткань и потрите ванну.
4. Полоскание: После этого тщательно промойте ванну водой, чтобы удалить смесь.

Содержание ванны в чистоте

Если вы хотите избежать частой глубокой очистки ванны, возьмите за правило чистить ее регулярно.Когда мы принимаем душ, грязь, пот, жир, мыло и шампунь остаются в ванне, не говоря уже о случайных бомбах для ванны.

Регулярная чистка ванны не требует использования скребков или чистящих средств. Вы можете легко содержать ванну в чистоте, быстро протерев ее после душа. Тщательно ополосните всю ванну с помощью насадки для душа, чтобы смыть остатки дня в канализацию.

Что можно и нельзя

• Используйте мягкие инструменты: Используйте двустороннюю губку или ткань из микрофибры для очистки ванны.Когда вы используете эффективное чистящее средство, вам не нужно сильно тереть, чтобы избавиться от пятен.
• Соблюдайте инструкции: При использовании коммерческого продукта всегда следуйте инструкциям. Если результаты вас не устраивают, повторите процесс.

• Не используйте абразивные инструменты: Абразивные инструменты, такие как стальная мочалка и щетки с жесткой щетиной, не подходят. Вам также следует избегать использования чистящих порошков, поскольку они могут повредить поверхность.
• Не смешивайте продукты: Это важный момент, поскольку никогда не следует смешивать такие вещества, как аммиак и хлорный отбеливатель.Они образуют токсичные пары и могут даже обжечь кожу ⁽⁵⁾ .

Scrub-A-Dub-Dub

Мытье ванны — зачастую опасная задача, обычно требующая большого количества чистящих средств и химикатов. Однако, если вы регулярно занимаетесь уборкой, ваша работа станет более управляемой.

Способ очистки ванны зависит от используемого метода. Существует множество самодельных и коммерческих вариантов, но независимо от вашего выбора всегда используйте мягкие инструменты, чтобы не поцарапать поверхность.

Добились ли вы успеха с помощью любого из выбранных нами методов? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Купите акриловые ремкомплекты для душа и ванны здесь

Ассортимент акриловых ремонтных наборов Gelcote International для душей и ванн American Standard, Kholer, Crane и Lasco предлагает заводскую ремонтную пасту подобранного цвета для устранения нежелательных сколов, вмятин, царапин и трещин на поверхности ванн и душевых кабин.Наш ассортимент разработан в соответствии с заводскими цветами, которые являются стандартными для американских гелькоутов и акриловых ванн и душевых. Цвета, обычно доступные на рынке, включают белый, бисквитный или костяной цвет.

Наши простые в использовании ремонтные комплекты предлагают простое самостоятельное решение для восстановления былой красоты ванны или душевой кабины. Ремкомплекты, которые продаются в Gelcote International, включают достаточное количество ремонтного материала, чтобы заполнить мелкие трещины. Отремонтируя ванну или душевую кабину, вы снова почувствуете гордость за свой дом, а также сможете ожидать, что его привлекательность и рыночная стоимость возрастут.

Ремонт поверхностей душа и ванны как профессионал!

В Gelcote International мы предлагаем различные акриловые ремонтные комплекты для душа и ванны, которые состоят из ремонтных материалов профессионального уровня. Мы считаем, что ремонт должен длиться долго — и это то, что гарантирует ремонтный комплект Gelcote. Набор, которым легко пользоваться, быстро удалит мелкие зазубрины, сколы и царапины. И нет необходимости иметь какой-либо опыт ремонта ванны или душевой кабины, чтобы успешно провести процесс ремонта.Благодаря цветам, подобранным на заводе, вы можете ожидать, что ваша ремонтная паста Gelcote International будет безупречно гармонировать с поверхностью вашей ванны или душевой кабины.

Почему следует выбирать ремонтные комплекты Gelcote International для ванны или душа

Хотя на рынках США и Канады существует ряд акриловых ремонтных комплектов для душевых и ванн, ассортимент Gelcote International должен быть вашим выбором по следующим причинам:

• Добейтесь профессионального вида отделки вашей ванны или душевой кабины без необходимости платить за профессиональный ремонт.
Комплекты для ремонта
• очень эффективны, просты в использовании и поставляются с инструкциями по применению.
Наборы для ремонта
• включают акриловую ремонтную шпатлевку / отвердитель Gelcote, аппликатор, наждачную бумагу 600 мокрого, 2000 мокрого, полировальные пасты и пластиковые антиадгезионные листы (майлар)

В типичной ситуации 1 акриловый ремонтный комплект для душа и ванны отремонтирует площадь около 1 квадратного фута.

Закажите акриловый ремонтный комплект для душа и ванны онлайн или , свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о продукте и консультации сегодня.

Ремонт ванн, удаление стружки и пароочистка плитки в Сан-Франциско, Калифорния,

The Bathtub Medic предлагает качественные услуги по отделке и ремонту ванн. От мелкого ремонта стружки до капитального ремонта и ремонта — наши квалифицированные специалисты предоставляют первоклассные услуги, которые соответствуют (и превосходят) ваши ожидания.

Преобразование ванны в душ — Вырежьте стенку ванны из стекловолокна или фарфора на стали, а затем установите на ее место красивую ступеньку Safeway Step.Это позволяет людям, которые испытывают трудности при ходьбе, более легко и безопасно входить в ванну.

Укладка стенового покрытия из акрила или ПВХ — привлекательная альтернатива керамической плитке. Bathtub Medic может установить стены из акрила или ПВХ вокруг ванны, в результате чего останется красивый душ, который легко мыть. Облицовка стен также значительно дешевле плитки.

Замена поверхности столешниц — Обработайте столешницы из формики или плитки, придавая им множество разноцветных оттенков.Это покрытие долговечное и его замена не требует больших затрат.

Очистка кафельных стен паром — Когда плитка выглядит тусклой, достаточно простой очистки. При температуре более 300 градусов пар может удалить многолетние минеральные отложения и мыльную пленку, оставив чистый, привлекательный вид и сэкономив при этом многие сотни долларов.

Мы являемся универсальными подрядчиками по ремонту ванных комнат, поэтому можем работать с множеством других акцентов для ванной комнаты, такими как душевые поддоны, раковины, душевые кабины и т. Д.Мы можем отремонтировать ванны из фарфора или стекловолокна, создав совершенно новый вид для всей комнаты.

Иногда ванна или раковина из фарфора и стекловолокна выглядят нормально, за исключением пары некрасивых сколов или небольших трещин на поверхности. Часто можно отремонтировать стружку ванны, наполнив ее наполнителем для тела, затем подобрав цвет и нанеся аэрографию. Этот процесс эффективно скрывает поврежденные участки, подтвержденные письменной гарантией, и сэкономит домовладельцу сотни долларов на повторной окраске всей ванны.

Наша ориентация на качественные продукты и отличное обслуживание клиентов привело нас к получению рейтинга A + каждый год за 15 лет работы Better Business Bureau. Эта репутация дала нам множество возможностей в качестве рекомендованного специалиста по ремонту джакузи, а также многих других лицензированных подрядчиков и розничных продавцов

Чтобы узнать больше о наших услугах или назначить встречу, свяжитесь с нами сегодня!

Свяжитесь со мной для оценки

Сохранить

Сохранить

Содержание статьи

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

• рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
• топорище – рукоять, выполненная из дерева;
• клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:

• использование мягких пород дерева сокращает срок службы топорища почти в 2 раза;
• плохая просушка – место посадки лезвия начинает размочаливаться;
• невысокая плотность насадки топора – лезвие гуляет по поверхности, со временем ломая рукоять.

Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

от деревянной игрушки к настоящему инструменту. Заготовка дерева начинается с осени

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

• Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
• Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
• Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
• Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
• Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов , но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант , но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.

Выбор колющей части топора

Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.

Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.

Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.

Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.

Выбрать заготовку. Сделать топорище

Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.

Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.

Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.

«Посадка» топора на рукоятку

Данный процесс можно сделать, например, таким способом:

• Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.

• Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.

• Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.

• Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.

• На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.

• После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.

• На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.

Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.

Заточка лезвия топора

Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.

По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!

Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.

Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

• рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
• топорище – рукоять, выполненная из дерева;
• клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:

Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

Топор является таким же нужным инструментом в домашнем хозяйстве, во время туристического похода или охоты, как и нож. Не всегда есть возможность взять его, если планируется поход налегке, но на этот случай существуют различные разновидности этого инструмента. О том, как сделать топор из дерева, металла, туристический, охотничий, можно узнать далее.

Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.

Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.

Как сделать топор из дерева

Деревянный топор не сравнится с эффективностью железного, но порой он необходим. Благодаря легкому весу, его можно взять в поход для рубки тонких веток, а также он его можно использовать в качестве тренировочного оружия, или в домашнем хозяйстве. Как сделать деревянный топор? Топорище и головку можно изготовить как по отдельности, так и цельной конструкцией. Материал должен быть прочный, сухой, не волокнистый. Лучше использовать дуб или клен. Для изготовления лезвия и топорища как отдельных элементов, понадобятся две чурки, распиленные пополам, на которые наносится шаблон. Затем они хорошо проклеиваются и соединяются вместе. Лезвие инструмента нужно заточить и обжечь на огне, или обернуть стальной пластиной, вырезанной в соответствии с его изгибом.

Самодельный топор для охоты

Охотничий топор должен обладать хорошим балансом рукояти для нанесения точных ударов. Лучше всего использовать цельнометаллический инструмент, поскольку меньше вероятность, что отвалится топорище при разделке туши или при разрубке костей животного. Если нет возможности выковать такой топор, его можно сделать своими руками из лезвия и деревянного топорища. Перед тем, как сделать топор своими руками, предназначенный для охоты или походов на рыбалку, нужно изготовить нетолстое клиновидное лезвие. Обработка острия производится диском с мелким абразивом, стараясь придать ему скругленную форму (но не приближенную к полукругу) и не перестараться с остротой. После этого нужно закалить железо. Для изготовления топорища используется комлевая береза, рябина или вяз. Чтобы определить правильную длину топорища, нужно взять его за один конец, при этом часть с насадкой для топора должна касаться щиколотки. При насадке лезвия на топорище, его конец надо расклинить для надежности фиксации. При этом производится пропил наискосок, после чего вбивают клин. Лучше, если клин будет изготовлен из той же древесины, что топорище. Его можно посадить на клей, а при расшатывании внутри обуха проблема легко решается, если замочить инструмент в воде. Не рекомендуется использовать клин из металла, поскольку он будет ржаветь и портить древесину. Для охоты на птицу и мелкую дичь топорище изготавливается легкое, весом до 1000 граммов, длиной до 60 см. Для охоты на крупного зверя его длина должна составлять не менее 65 см, а вес 1000-1400 граммов. При этом нужно ориентироваться на рост и вес самого охотника.

Таежный топор

Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей , работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.

• Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
• Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
• На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
• Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
• Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.

Далее, изготавливается топорище. Оно должно быть удобным, изготовленным из прочной древесины. Для этого лучше всего подойдет береза, клен или ясень. Для комфортного использования ручка должна быть длиной 50-70 см. Перед тем, как сделать таёжный топор, нужно подобрать подходящую чурку без сучков, гнилых участков, диаметром не менее 12см. Выбранную чурку нужно расколоть надвое, высушить пару месяцев при температуре +22 градуса. После этого придается нужная форма топорища по шаблону. Лишняя древесина снимается маленьким топориком, ножом, затем обрабатывается стамеской. Осталось насадить обух и зафиксировать его с использованием эпоксидной смолы. Финишная обработка топорища включает в себя шлифовку и покрытие лаком.

Как сделать своими руками в домашних условиях хороший, надежный топор?

Переделав обычный топор, можно придать ему особые свойства, необходимые при работе. Такой топор послужит гораздо дольше и качественнее обычного магазинного. Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.


Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800- 1000 г, длина топорища — 40-60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000-1400 г, длина топорища — 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Конечно топоры вручную сработанные кузнецами — лучше и по стали и по углу и по балансу, но там есть одна очень капризная деталь — деревянное топорище. Эта деталь должна быть сделана по специальной технологии. Делать топорище, клин и посадку топора гораздо дольше и сложнее чем отковать топор (даже, наверное, дамасский) Проверить насколько качественно выполнено топорище и посадка — гораздо сложнее, чем проверить качество самого топора. К тому же топорище требует специального каждодневного ухода и определенных условий содержания.Если все пункты не выполнены, то итог всегда один: Либо топор слетает, либо топорище ломается. Правильно подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ — 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами.

Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе.

Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища — 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища — 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

Какая древесина подойдет для топорища

Правильно подобранная древесина для топорища — залог долгой службы инструмента в целом. Какая именно древесина подойдет для топорища?

Топор является незаменимым помощником в любом хозяйстве. О том, какая древесина лучше всего подойдет для изготовления ручки топора (топорища), расскажем в статье.

Древесина для топорища

Топор это инструмент, который состоит из металлического лезвия и рукояти. Рукоять топора называю по-простому «топорище». Топорище чаще всего изготавливают из дерева. Но не каждая порода древесины сгодится для топорища.

Древесина для топорища должна быть твердой, прочной, износостойкой. А также, иметь высокую прочность на излом, сжатие и быть стойкой к ударам

При выборе древесины для топорища, следует учитывать следующие моменты:

• Древесина для топорища должна быть хорошо и правильно высушена (лучше всего подойдет та древесина, которая была высушена в специальной сушильной камере)
• При выборе дерева для изготовления рукояти топора, следует обратить внимание на направление волокон. Волокна древесины должны располагаться ровно, без различного рода переплетений.

Какая древесина подойдет для топорища

В общем и целом, для изготовления топорища, более всего подойдут лиственные породы дерева. Лиственные породы, но конечно же не каждая из них. Рукояти для топора, как правило, изготавливают из следующих пород: ясень, клен, береза, бук, дуб. Расскажем о нюансах каждой породы, в разрезе использования ее для рукояти топора

Топорище из бука

Буковая древесина легка в обработке. Но несмотря на это — она очень твердая и долговечная. Но у буковой древесины есть негативный момент, в использовании ее в качестве топорища. Это то, что древесина бука склонна к сильному впитыванию влаги. А это весьма негативно сказывается на износостойкости инструмента

Дубовое топорище

Дубовое топорище это эталон надежности и прочности-дубовая древесина, очень стойкая к нагрузкам. Имеет высокую стойкость к вредителям, влаге и грибкам. Что нельзя не отметить. Но есть и тут капля дегтя — это вес дубовой древесины.

Древесина дуба тяжелая и твердая, что в целом, при работе топором, имеет сильную отдачу в руку.

Рукоять топора из ясеня

Можно сказать, что древесина ясеня, практически идеально отвечает требованиям, предъявляемым к топорищу. Ясень имеет высокую твердость, плотность и прочность.

Высокая плотность древесины ясеня делает ее очень стойкой к большим ударным нагрузкам. Что сильно важно для топорища, которое испытывает колоссальные нагрузки при работе с топором.

И несмотря на отличные характеристики, ясень можно найти в любом строительном магазине или рынке. Причем, стоимость древесины ясеня не самая высокая, что-то в средней ценовой категории

Древесина березы для топорища

Березу часто используют для изготовления рукояти топора. Чаще всего, на прилавках магазинов и рынков можно увидеть топоры с березовыми рукоятями. Но это не самый лучший вариант для топорища.

Популярность березовых рукоятей основана на низкой стоимости древесины и простоте обработки березы.

Береза подвержена гниению, да и твердость у нее низкая. Низкая твердость становится выше, при правильной обработке. Правильная обработка такого материала улучшает свойства древесины. И делает ее вполне подходящей для небольших бытовых топориков.

Кленовая древесина для рукояти топора

Рукояти топора часто делают из древесины клена. Клен упругий и прочный. А также легок в обработке. Помимо прочего, древесина клена имеет красивый цвет и мягкую структуру

Вам будет интересно

Изготовление топорища для топора — пошаговый процесс

Изготовление топорища хоть и несложный процесс, но весьма трудоемкий – требует определенной точности и сноровки. Дилетанты могут подумать, что рукоятка менее значимая часть древнейшего плотницкого орудия, но это не так. Ручки для топора нужны для балансировки силы удара лезвия по дереву и для удобства работы плотника. Инструмент используется не только для рубки деревьев, строительства домов, но и для колки дров. Поэтому качество вытачивания первоначальной заготовки из древесины – это залог длительной и продуктивной службы изделия. Как правильно сделать топорище для топора своими руками, используя стандартные плотницкие инструменты – будет рассказано в этой статье с наглядными примерами работы мастера.

Древесина: подбор и заготовка

Чтобы инструмент прослужил долго, был качественным, крепким и надежным – то, он должен состоять из правильных частей. Поэтому для создания хорошего и работоспособного топорища важно не ошибиться в древесном материале. Из какого дерева лучше делать крепкое топорище, решать мастеру, но многолетний опыт подсказывает, что первоначальный материал должен принадлежать твердым породам. Подходит дуб, ясень, клен, акация и береза. Именно из нижней части березы, наиболее часто заготавливают шаблоны. Перед рубкой дерева, важно определить на глаз или с помощью рулетки приблизительно 80 см. от нижней части. Именно эта длина нужна, для дальнейшей выточки рукоятки.

Ширина дерева должна быть приблизительно 40-60 см. в обхвате, если меньше, то волокна будут менее крепкими, а ручка при первой рубке сломается. Если выбрать толстый и широкий ствол, существует риск получить трухлявую древесину. Особенно это касается дуба и клена.

Наилучшим временем заготовки считается поздняя морозная осень. Именно в это время древесина менее всего влажная из-за прекращения процессов движения соков. Заготавливать поленья с запасом, т. к. при самостоятельном изготовлении бывают случаи порчи.

После подбора деревянного материала начинается период сушки. Если предоставить дереву сушится в естественных условиях, то это займёт несколько лет, а дуб и вовсе высыхает за 3-4 года. Поэтому опытные мастера загодя подготавливают древесину, как минимум за 1 год. Сушат часто на чердаках, возле печки или под батареями. Главное условие, хорошо проветриваемое помещение, не должно быть затхлого воздуха, иначе это приведет к образованию ненужной плесени и последующему гниению.

После сушки приступают к нанесению эскиза на саму заготовку или на отдельный лист картона. Чертежи для топоров готовятся в зависимости от назначения будущего изделия. Инструменты бывают следующие:

• мясницкие;
• колдуны;
• лесорубные;
• плотницкие.

Средняя длина рукоятки для топора должна быть приблизительно или равна расстоянию от кончика среднего пальца до локтя мастера. Хотя размеры некоторых топоров могут быть меньше стандартных. Например, инструмент для резки сучьев должен быть лёгким и маневренным, он больше визуально напоминает тесак.

Выбор древесины для топорища

При выборе лучшего деревянного материала для топорища необходимо ориентироваться на индивидуальные предпочтения мастера и тип будущих работ. Стандартная рукоятка для топора выполнена из твёрдых лиственных пород дерева. Материал должен быть хорошо просушен, иначе расшатывания головки топора не избежать. Это будет происходить по мере потери влаги в условиях смены температурного режима в помещениях или на природе (сырой лес, жаркое лето).

Ниже приведен список самых распространенных пород, а из какого именно дерева лучше делать топорище должен решать сам человек, ориентируясь на свой кошелёк и опыт.

Кленовая порода

Топорище из канадского клена имеет красивый внешний вид, хорошо полируется и сушится. Текстура твердая, прочная и упругая. Кленовые рукоятки давно зарекомендовали себя хорошо среди плотников и считается отличным материалом для топорища.

Дерево Ятоба

Древесная порода ятобы обладает повышенной ударопрочностью, и считается идеальной при производстве ручек для топора или кованых ножей. Древесина твердая, вязкая, по прочности превосходит дуб. Отлично обрабатывается, имеет хороший внешний вид. Ятоба подходит для тех мастеров, которым нужна не только функциональность, но и отменный внешний вид. Это самая дорогая и красивая порода для топорища.

Гикориевое дерево

Широко используется при изготовлении ручек на топор, нож и молоток. Древесина упругая, хорошо сушится и долговечна. Распространена в Канаде и Северной Америке, в наших широтах менее популярна из-за дороговизны материалов.

Дубовые и буковые деревья

Обе породы легко обрабатываются, финансово доступны и распространены. К сожалению, каждое дерево имеет свои минусы. Дубовое топорище чересчур твердое и тяжелое, при рубке сильно сушит руку мастера. Амортизировать силу трения о руки можно путем увеличения длины рукоятки из дуба. Бук, наоборот имеет пористую структуру, легко впитывает влагу. Необходима двойная пропитка маслом, чтобы снизить уровень гигроскопичности. Буковая древесина имеет ровную и красивую поверхность, отлично режется.

Береза

Если человек хочет сделать качественное топорище своими руками, то березовая древесина идеально подходит для этого. Единственным и главным недостатком данной породы является длительная сушка. Самый малый срок – это 1 год, но бывают случаи, когда время растягивается до 2 лет. Особенность березы – это гигроскопичность, но вместе с тем и лёгкость при вырезании лекала из заготовки. Широкая полоса произрастания и дешевизна материала – делают берёзу самой популярной древесиной для самодельных ручек.

Прочность топорища

Повышенная износоустойчивость рукоятки характеризуется прочностью исходной древесины и правильным расположением волокон на ручке. Волокнистая структура должна располагаться вдоль топорища – косые слои приведут либо к преждевременному рассыханию топора, либо к излому рукояти при рубке. Исключением выступают свилеватые заготовки, если учесть расположение слоёв, то можно добиться улучшения прочности.

Срок службы топорища

Долговечность самодельного топора измеряется устойчивостью дерева к перепадам температуры или влажности, и силы сжатия. При сильных нагрузках на верхнюю часть инструмента – древесина со временем сгибается, рассыпается или вовсе размокает. От этого топор начинает шататься, а то и вовсе соскальзывает металлическое рубило с топорища. На срок службы влияет порода древесины, степень просушки, частота использования и способ насадки. Чем точнее подгонка молотком, тем длительное служба инструмента. Если есть некий зазор в форме рукояти и металлического рубила, то погрешность исправляется самостоятельно вбиванием специального клина. Если правильно сделать ручку топора, то изделие может служить годами, десятилетиями без какого-либо ремонта.

Изготовление топорища

Сделать качественное топорище своими руками можно разными способами и выбор метода сильно будет зависеть от навыков мастера, имеющихся инструментов и материала. Конечно, будет иметь значение размер будущих топоров – чем короче рукоять, тем проще самостоятельно вырезать из цельного бруска дерева.

Методы изготовления

Существует всего 2 способа, как сделать самостоятельно ручку для топора:

1. Механический. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть дома циркулярка и шлифовальное оборудование.
2. Своими руками используя рубанок или топор.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать самостоятельно черенок для топора, необходимо иметь:

• ножовка;
• топор;
• карандаш или маркер;
• молоток;
• рашпиль;
• наждачная бумага.

Некоторые очень опытные плотники делают инструмент при помощи одного топора!

Пошаговый процесс

Топорище для топора своими руками делается по следующему алгоритму:

• Рисуется шаблон будущего инструмента прямо на дереве или на листе бумаги. Чертеж для топора выбирается мастером самостоятельно.

• Потом, обтачивают полено вдоль волокон рубанком. Верхняя крайняя часть должна быть немного шире, чем основная.

• Для более точного вырезания, по бокам топором делают поперечные надрезы.

• После полного изготовления ручки – её шлифуют наждачкой.

Декорирование и пропитывание топорища

В самом конце, изделие может быть украшено какими-то выжженными символами или ярким орнаментом. Некоторые мастера украшают рукоятки фирменной резьбой. Эти действия продиктованы личными предпочтениями плотников и не являются обязательными. Так как любое дерево подвержено сырости, плесени и гниению, оно необходимо в дополнительной финишной обработке. Чаще всего эти проблемы возникают при неправильном хранении и эксплуатации инструмента. Предотвратить эти процессы можно, если сразу после изготовления пропитать льняным маслом или олифой. Не рекомендуется использовать химические краски или лак, т. к. они будут нарушать силу амортизации при интенсивной работе топором. Да и агрессивный состав эмалей будет постепенно разъедать древесину. Чем пропитать топорище для топора, выбор строго индивидуальный и тут мастер руководствуется своим опытом.

Как защитить от гниения

Увы, деревянное топорище для топора постепенно будет рассыхаться, плесневеть и гнить. Предотвратить это можно регулярной пропиткой маслом рукояти. Наносить масляной раствор необходимо столько раз, сколько оно будет впитываться. Сразу после изготовления топорища некоторые мастера дополнительно натирают поверхность пчелиным воском и оставляют просушиться на несколько дней. А потом начинают основную пропитку маслом ручек для топора.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:

• использование мягких пород дерева сокращает срок службы топорища почти в 2 раза;
• плохая просушка – место посадки лезвия начинает размочаливаться;
• невысокая плотность насадки топора – лезвие гуляет по поверхности, со временем ломая рукоять.

Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

от деревянной игрушки к настоящему инструменту. Заготовка дерева начинается с осени

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

• Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
• Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
• Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
• Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
• Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов , но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант , но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.

Выбор колющей части топора

Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.

Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.

Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.

Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.

Выбрать заготовку. Сделать топорище

Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.

Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.

Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.

«Посадка» топора на рукоятку

Данный процесс можно сделать, например, таким способом:

• Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.

• Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.

• Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.

• Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.

• На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.

• После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.

• На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.

Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.

Заточка лезвия топора

Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.

По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!

Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.

Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

• рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
• топорище – рукоять, выполненная из дерева;
• клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:

Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

Топор является таким же нужным инструментом в домашнем хозяйстве, во время туристического похода или охоты, как и нож. Не всегда есть возможность взять его, если планируется поход налегке, но на этот случай существуют различные разновидности этого инструмента. О том, как сделать топор из дерева, металла, туристический, охотничий, можно узнать далее.

Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.

Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.

Как сделать топор из дерева

Деревянный топор не сравнится с эффективностью железного, но порой он необходим. Благодаря легкому весу, его можно взять в поход для рубки тонких веток, а также он его можно использовать в качестве тренировочного оружия, или в домашнем хозяйстве. Как сделать деревянный топор? Топорище и головку можно изготовить как по отдельности, так и цельной конструкцией. Материал должен быть прочный, сухой, не волокнистый. Лучше использовать дуб или клен. Для изготовления лезвия и топорища как отдельных элементов, понадобятся две чурки, распиленные пополам, на которые наносится шаблон. Затем они хорошо проклеиваются и соединяются вместе. Лезвие инструмента нужно заточить и обжечь на огне, или обернуть стальной пластиной, вырезанной в соответствии с его изгибом.

Самодельный топор для охоты

Охотничий топор должен обладать хорошим балансом рукояти для нанесения точных ударов. Лучше всего использовать цельнометаллический инструмент, поскольку меньше вероятность, что отвалится топорище при разделке туши или при разрубке костей животного. Если нет возможности выковать такой топор, его можно сделать своими руками из лезвия и деревянного топорища. Перед тем, как сделать топор своими руками, предназначенный для охоты или походов на рыбалку, нужно изготовить нетолстое клиновидное лезвие. Обработка острия производится диском с мелким абразивом, стараясь придать ему скругленную форму (но не приближенную к полукругу) и не перестараться с остротой. После этого нужно закалить железо. Для изготовления топорища используется комлевая береза, рябина или вяз. Чтобы определить правильную длину топорища, нужно взять его за один конец, при этом часть с насадкой для топора должна касаться щиколотки. При насадке лезвия на топорище, его конец надо расклинить для надежности фиксации. При этом производится пропил наискосок, после чего вбивают клин. Лучше, если клин будет изготовлен из той же древесины, что топорище. Его можно посадить на клей, а при расшатывании внутри обуха проблема легко решается, если замочить инструмент в воде. Не рекомендуется использовать клин из металла, поскольку он будет ржаветь и портить древесину. Для охоты на птицу и мелкую дичь топорище изготавливается легкое, весом до 1000 граммов, длиной до 60 см. Для охоты на крупного зверя его длина должна составлять не менее 65 см, а вес 1000-1400 граммов. При этом нужно ориентироваться на рост и вес самого охотника.

Таежный топор

Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей , работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.

• Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
• Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
• На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
• Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
• Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.

Далее, изготавливается топорище. Оно должно быть удобным, изготовленным из прочной древесины. Для этого лучше всего подойдет береза, клен или ясень. Для комфортного использования ручка должна быть длиной 50-70 см. Перед тем, как сделать таёжный топор, нужно подобрать подходящую чурку без сучков, гнилых участков, диаметром не менее 12см. Выбранную чурку нужно расколоть надвое, высушить пару месяцев при температуре +22 градуса. После этого придается нужная форма топорища по шаблону. Лишняя древесина снимается маленьким топориком, ножом, затем обрабатывается стамеской. Осталось насадить обух и зафиксировать его с использованием эпоксидной смолы. Финишная обработка топорища включает в себя шлифовку и покрытие лаком.

Как сделать своими руками в домашних условиях хороший, надежный топор?

Переделав обычный топор, можно придать ему особые свойства, необходимые при работе. Такой топор послужит гораздо дольше и качественнее обычного магазинного. Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.


Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800- 1000 г, длина топорища — 40-60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000-1400 г, длина топорища — 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Конечно топоры вручную сработанные кузнецами — лучше и по стали и по углу и по балансу, но там есть одна очень капризная деталь — деревянное топорище. Эта деталь должна быть сделана по специальной технологии. Делать топорище, клин и посадку топора гораздо дольше и сложнее чем отковать топор (даже, наверное, дамасский) Проверить насколько качественно выполнено топорище и посадка — гораздо сложнее, чем проверить качество самого топора. К тому же топорище требует специального каждодневного ухода и определенных условий содержания.Если все пункты не выполнены, то итог всегда один: Либо топор слетает, либо топорище ломается. Правильно подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ — 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами.

Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе.

Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища — 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища — 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

Какая древесина подойдет для топорища

Правильно подобранная древесина для топорища — залог долгой службы инструмента в целом. Какая именно древесина подойдет для топорища?

Топор является незаменимым помощником в любом хозяйстве. О том, какая древесина лучше всего подойдет для изготовления ручки топора (топорища), расскажем в статье.

Древесина для топорища

Топор это инструмент, который состоит из металлического лезвия и рукояти. Рукоять топора называю по-простому «топорище». Топорище чаще всего изготавливают из дерева. Но не каждая порода древесины сгодится для топорища.

Древесина для топорища должна быть твердой, прочной, износостойкой. А также, иметь высокую прочность на излом, сжатие и быть стойкой к ударам

При выборе древесины для топорища, следует учитывать следующие моменты:

• Древесина для топорища должна быть хорошо и правильно высушена (лучше всего подойдет та древесина, которая была высушена в специальной сушильной камере)
• При выборе дерева для изготовления рукояти топора, следует обратить внимание на направление волокон. Волокна древесины должны располагаться ровно, без различного рода переплетений.

Какая древесина подойдет для топорища

В общем и целом, для изготовления топорища, более всего подойдут лиственные породы дерева. Лиственные породы, но конечно же не каждая из них. Рукояти для топора, как правило, изготавливают из следующих пород: ясень, клен, береза, бук, дуб. Расскажем о нюансах каждой породы, в разрезе использования ее для рукояти топора

Топорище из бука

Буковая древесина легка в обработке. Но несмотря на это — она очень твердая и долговечная. Но у буковой древесины есть негативный момент, в использовании ее в качестве топорища. Это то, что древесина бука склонна к сильному впитыванию влаги. А это весьма негативно сказывается на износостойкости инструмента

Дубовое топорище

Дубовое топорище это эталон надежности и прочности-дубовая древесина, очень стойкая к нагрузкам. Имеет высокую стойкость к вредителям, влаге и грибкам. Что нельзя не отметить. Но есть и тут капля дегтя — это вес дубовой древесины.

Древесина дуба тяжелая и твердая, что в целом, при работе топором, имеет сильную отдачу в руку.

Рукоять топора из ясеня

Можно сказать, что древесина ясеня, практически идеально отвечает требованиям, предъявляемым к топорищу. Ясень имеет высокую твердость, плотность и прочность.

Высокая плотность древесины ясеня делает ее очень стойкой к большим ударным нагрузкам. Что сильно важно для топорища, которое испытывает колоссальные нагрузки при работе с топором.

И несмотря на отличные характеристики, ясень можно найти в любом строительном магазине или рынке. Причем, стоимость древесины ясеня не самая высокая, что-то в средней ценовой категории

Древесина березы для топорища

Березу часто используют для изготовления рукояти топора. Чаще всего, на прилавках магазинов и рынков можно увидеть топоры с березовыми рукоятями. Но это не самый лучший вариант для топорища.

Популярность березовых рукоятей основана на низкой стоимости древесины и простоте обработки березы.

Береза подвержена гниению, да и твердость у нее низкая. Низкая твердость становится выше, при правильной обработке. Правильная обработка такого материала улучшает свойства древесины. И делает ее вполне подходящей для небольших бытовых топориков.

Кленовая древесина для рукояти топора

Рукояти топора часто делают из древесины клена. Клен упругий и прочный. А также легок в обработке. Помимо прочего, древесина клена имеет красивый цвет и мягкую структуру

Вам будет интересно

Изготовление топорища для топора — пошаговый процесс

Изготовление топорища хоть и несложный процесс, но весьма трудоемкий – требует определенной точности и сноровки. Дилетанты могут подумать, что рукоятка менее значимая часть древнейшего плотницкого орудия, но это не так. Ручки для топора нужны для балансировки силы удара лезвия по дереву и для удобства работы плотника. Инструмент используется не только для рубки деревьев, строительства домов, но и для колки дров. Поэтому качество вытачивания первоначальной заготовки из древесины – это залог длительной и продуктивной службы изделия. Как правильно сделать топорище для топора своими руками, используя стандартные плотницкие инструменты – будет рассказано в этой статье с наглядными примерами работы мастера.

Древесина: подбор и заготовка

Чтобы инструмент прослужил долго, был качественным, крепким и надежным – то, он должен состоять из правильных частей. Поэтому для создания хорошего и работоспособного топорища важно не ошибиться в древесном материале. Из какого дерева лучше делать крепкое топорище, решать мастеру, но многолетний опыт подсказывает, что первоначальный материал должен принадлежать твердым породам. Подходит дуб, ясень, клен, акация и береза. Именно из нижней части березы, наиболее часто заготавливают шаблоны. Перед рубкой дерева, важно определить на глаз или с помощью рулетки приблизительно 80 см. от нижней части. Именно эта длина нужна, для дальнейшей выточки рукоятки.

Ширина дерева должна быть приблизительно 40-60 см. в обхвате, если меньше, то волокна будут менее крепкими, а ручка при первой рубке сломается. Если выбрать толстый и широкий ствол, существует риск получить трухлявую древесину. Особенно это касается дуба и клена.

Наилучшим временем заготовки считается поздняя морозная осень. Именно в это время древесина менее всего влажная из-за прекращения процессов движения соков. Заготавливать поленья с запасом, т. к. при самостоятельном изготовлении бывают случаи порчи.

После подбора деревянного материала начинается период сушки. Если предоставить дереву сушится в естественных условиях, то это займёт несколько лет, а дуб и вовсе высыхает за 3-4 года. Поэтому опытные мастера загодя подготавливают древесину, как минимум за 1 год. Сушат часто на чердаках, возле печки или под батареями. Главное условие, хорошо проветриваемое помещение, не должно быть затхлого воздуха, иначе это приведет к образованию ненужной плесени и последующему гниению.

После сушки приступают к нанесению эскиза на саму заготовку или на отдельный лист картона. Чертежи для топоров готовятся в зависимости от назначения будущего изделия. Инструменты бывают следующие:

• мясницкие;
• колдуны;
• лесорубные;
• плотницкие.

Средняя длина рукоятки для топора должна быть приблизительно или равна расстоянию от кончика среднего пальца до локтя мастера. Хотя размеры некоторых топоров могут быть меньше стандартных. Например, инструмент для резки сучьев должен быть лёгким и маневренным, он больше визуально напоминает тесак.

Выбор древесины для топорища

При выборе лучшего деревянного материала для топорища необходимо ориентироваться на индивидуальные предпочтения мастера и тип будущих работ. Стандартная рукоятка для топора выполнена из твёрдых лиственных пород дерева. Материал должен быть хорошо просушен, иначе расшатывания головки топора не избежать. Это будет происходить по мере потери влаги в условиях смены температурного режима в помещениях или на природе (сырой лес, жаркое лето).

Ниже приведен список самых распространенных пород, а из какого именно дерева лучше делать топорище должен решать сам человек, ориентируясь на свой кошелёк и опыт.

Кленовая порода

Топорище из канадского клена имеет красивый внешний вид, хорошо полируется и сушится. Текстура твердая, прочная и упругая. Кленовые рукоятки давно зарекомендовали себя хорошо среди плотников и считается отличным материалом для топорища.

Дерево Ятоба

Древесная порода ятобы обладает повышенной ударопрочностью, и считается идеальной при производстве ручек для топора или кованых ножей. Древесина твердая, вязкая, по прочности превосходит дуб. Отлично обрабатывается, имеет хороший внешний вид. Ятоба подходит для тех мастеров, которым нужна не только функциональность, но и отменный внешний вид. Это самая дорогая и красивая порода для топорища.

Гикориевое дерево

Широко используется при изготовлении ручек на топор, нож и молоток. Древесина упругая, хорошо сушится и долговечна. Распространена в Канаде и Северной Америке, в наших широтах менее популярна из-за дороговизны материалов.

Дубовые и буковые деревья

Обе породы легко обрабатываются, финансово доступны и распространены. К сожалению, каждое дерево имеет свои минусы. Дубовое топорище чересчур твердое и тяжелое, при рубке сильно сушит руку мастера. Амортизировать силу трения о руки можно путем увеличения длины рукоятки из дуба. Бук, наоборот имеет пористую структуру, легко впитывает влагу. Необходима двойная пропитка маслом, чтобы снизить уровень гигроскопичности. Буковая древесина имеет ровную и красивую поверхность, отлично режется.

Береза

Если человек хочет сделать качественное топорище своими руками, то березовая древесина идеально подходит для этого. Единственным и главным недостатком данной породы является длительная сушка. Самый малый срок – это 1 год, но бывают случаи, когда время растягивается до 2 лет. Особенность березы – это гигроскопичность, но вместе с тем и лёгкость при вырезании лекала из заготовки. Широкая полоса произрастания и дешевизна материала – делают берёзу самой популярной древесиной для самодельных ручек.

Прочность топорища

Повышенная износоустойчивость рукоятки характеризуется прочностью исходной древесины и правильным расположением волокон на ручке. Волокнистая структура должна располагаться вдоль топорища – косые слои приведут либо к преждевременному рассыханию топора, либо к излому рукояти при рубке. Исключением выступают свилеватые заготовки, если учесть расположение слоёв, то можно добиться улучшения прочности.

Срок службы топорища

Долговечность самодельного топора измеряется устойчивостью дерева к перепадам температуры или влажности, и силы сжатия. При сильных нагрузках на верхнюю часть инструмента – древесина со временем сгибается, рассыпается или вовсе размокает. От этого топор начинает шататься, а то и вовсе соскальзывает металлическое рубило с топорища. На срок службы влияет порода древесины, степень просушки, частота использования и способ насадки. Чем точнее подгонка молотком, тем длительное служба инструмента. Если есть некий зазор в форме рукояти и металлического рубила, то погрешность исправляется самостоятельно вбиванием специального клина. Если правильно сделать ручку топора, то изделие может служить годами, десятилетиями без какого-либо ремонта.

Изготовление топорища

Сделать качественное топорище своими руками можно разными способами и выбор метода сильно будет зависеть от навыков мастера, имеющихся инструментов и материала. Конечно, будет иметь значение размер будущих топоров – чем короче рукоять, тем проще самостоятельно вырезать из цельного бруска дерева.

Методы изготовления

Существует всего 2 способа, как сделать самостоятельно ручку для топора:

1. Механический. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть дома циркулярка и шлифовальное оборудование.
2. Своими руками используя рубанок или топор.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать самостоятельно черенок для топора, необходимо иметь:

• ножовка;
• топор;
• карандаш или маркер;
• молоток;
• рашпиль;
• наждачная бумага.

Некоторые очень опытные плотники делают инструмент при помощи одного топора!

Пошаговый процесс

Топорище для топора своими руками делается по следующему алгоритму:

• Рисуется шаблон будущего инструмента прямо на дереве или на листе бумаги. Чертеж для топора выбирается мастером самостоятельно.

• Потом, обтачивают полено вдоль волокон рубанком. Верхняя крайняя часть должна быть немного шире, чем основная.

• Для более точного вырезания, по бокам топором делают поперечные надрезы.

• После полного изготовления ручки – её шлифуют наждачкой.

Декорирование и пропитывание топорища

В самом конце, изделие может быть украшено какими-то выжженными символами или ярким орнаментом. Некоторые мастера украшают рукоятки фирменной резьбой. Эти действия продиктованы личными предпочтениями плотников и не являются обязательными. Так как любое дерево подвержено сырости, плесени и гниению, оно необходимо в дополнительной финишной обработке. Чаще всего эти проблемы возникают при неправильном хранении и эксплуатации инструмента. Предотвратить эти процессы можно, если сразу после изготовления пропитать льняным маслом или олифой. Не рекомендуется использовать химические краски или лак, т. к. они будут нарушать силу амортизации при интенсивной работе топором. Да и агрессивный состав эмалей будет постепенно разъедать древесину. Чем пропитать топорище для топора, выбор строго индивидуальный и тут мастер руководствуется своим опытом.

Как защитить от гниения

Увы, деревянное топорище для топора постепенно будет рассыхаться, плесневеть и гнить. Предотвратить это можно регулярной пропиткой маслом рукояти. Наносить масляной раствор необходимо столько раз, сколько оно будет впитываться. Сразу после изготовления топорища некоторые мастера дополнительно натирают поверхность пчелиным воском и оставляют просушиться на несколько дней. А потом начинают основную пропитку маслом ручек для топора.

Из чего и как делают топорище для топора своими руками опытные мастера показано наглядно в этой статье. Человек может следовать пошаговой инструкции, а может и нет, в любом случае, он почерпнет полезную информацию, которую легко можно применить на практике.

Читайте также как правильно насадить топор на топорище.

Из какого дерева можно сделать топорище?

Топор — незаменимый инструмент в любом хозяйстве. Хороший качественный топор станет отличным помощников как в доме, так и во дворе. Правильно подобранное дерево для топорища (ручки топора) на прямую влияет на срок службы инструмента. Читайте дальше о том какую древесину можно использовать для топорища.

Древесина для топорища

Любой топор состоит из держателя, его называют топорищем, и лезвия. Зачастую для изготовления топорища используют дерево, это удобный и практичный материал. Но подойдет для такой цели не каждая порода.

Топор — ударный инструмент, при работе с ним именно на топорище приходятся колоссальные нагрузки. Для того, чтобы держатель топора их выдержал порода дерева? из которой он выполнен? должна отвечать определенным требованиям.

Дерево для топорища должно быть твердым, иметь высокую прочность на излом, стойко переносить удары и сжатие. Чаще всего для изготовления топора используют древесину лиственных пород. Древесина для топорища должна быть хорошо просушена, для более качественной сушки лучше использовать специальные сушильные камеры. Чем более сухой будет материал, тем лучше, это поможет избежать проблем с топорищем при перепадах влажности.

Очень важной характеристикой, на которую следует обратить внимание выбирая дерево для топорища, является направление волокон. Чтобы рукоять топора была прочной и хорошо выдерживала удары, не растрескиваясь при этом волокна древесины должны быть расположены ровно, без переплетений.

Какую древесину можно использовать для топорища?

Самые популярные породы дерева, используемые для топорища

— ясень. Среди всех возможных пород дерева, используемых для изготовления держателя топора, ясень наиболее идеально отвечает всем требованиям и практически не имеет недостатков. По своим механическим характеристикам ясень очень близок к дубу. Древесина ясеня твердая, прочная, имеет высокую плотность, что позволяет хорошо выдерживать большие ударные нагрузки. Несмотря на это стоит ясень не так дорого, такая древесина доступна и найти ее можно в любом строительном магазине;

— ятоба. Экзотическая порода, которая завоевала много поклонников и в нашей стране. Древесина ятоба имеет высокие показатели прочности и твердости, которые превосходят показатели древесины дуба. При этом это дерево имеет очень красивую структуру и цвет, изделия из ятобы имеют высокую декоративную ценность. Обрабатывается такая древесина легко, в уходе не требовательна. Стоит она не мало, учитывая заграничное происхождение, но для изготовления топорища вам потребуется ее совсем не много;

— бук. Буковая древесина для топорища имеет высокую твердость, характеризуется долговечностью. Несмотря на высокую твердость бук не вызывает сложностей при обработке, не растрескивается. Но такая древесина очень сильно впитывает воду, что негативно сказывается при эксплуатации топора;

— дуб.  Дерево дуба — эталон надежности и долговечности. Действительно, такая древесина имеет высокую твердость, стойкость к любым нагрузкам, а также к влаге, грибкам и вредителям. Смотрится красиво и дорого, конечно это не так важно при изготовлении ручки топора, но все же. Но дуб имеет немалый вес и в совокупности с высокой твердостью создает сильную отдачу в руку при работе с топором;

— береза. Такая древесина для топорища не самый лучший вариант. Она очень долго и проблемно сохнет, имеет высокую гигроскопичность и подвержена гниению. Твердость березы можно назвать низкой. Но большая половина топоров, имеющихся в продаже, оснащены топорищем именно из березы. Почему? Ответ прост — низкая стоимость материала и простота работы с ним. С помощью правильной обработки можно значительно улучшить свойства такого материала и для небольших бытовых топоров такая древесина вполне сгодится;

— клен. Также одна из популярных пород дерева для изготовления топорища. Клен прочный, упругий, прост в обработке. Помимо хороших механических характеристик клен обладает и красивым цветом, мягкой структурой.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Похожие статьи:

Как сделать топор из дерева своими руками

Топор считается таким же важным приспособлением в домашнем хозяйстве, во время простого похода или охоты, как и ножик. Не всегда получается взять его, если люди собираются в поход налегке, но для такого случая есть разные виды этого приспособления. О том, как создавать топоры различных видов, можно узнать ниже.

Боевой топор

Боевое изделие выделяется наличием небольшого обуха и маленького, простого лезвия. Это довольно легкий стандартный топорик с габаритами до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и больше). Изделие бывает разных видов.

Для того чтобы изготовить этот топор, необходимо поработать лезвием стандартного плотницкого. Верхнюю деталь придется отрезать, чтобы она создала прямую линию. Край снизу рубящей головки убирается крюком, а простое лезвие закругляют снизу.

Далее, поверхность приспособления чистится до блеска и обжигается пламенем огня. Насадка этого изделия должна быть такой, чтобы край снизу лезвия и кончик топорища соединились определенной линией, что поможет избежать вспомогательных нагрузок на рукоятку.

Лучшим материалом для создания топорища будет комель простой березы. На топорище, там, где будет кончаться петелька головки, необходимо сделать дырочку наискось, после чего создать щель под клин возле созданного отверстия. Потом головку надо насадить на топорище, а в щель вбить клин, смазанный клеем.

Изделие из дерева

Топорик деревянный не может сравниться с работой железного, но иногда он очень нужен. Благодаря небольшому весу его легко брать в поход для рубки простых ветвей, а еще его можно применять в качестве оружия для тренировки или в быту.

Как создать это изделие? Топорище и головку можно смастерить как по отдельности, так и целой конструкцией. Материал подбирается крепкий, сухой, без волокон. Стоит брать дуб или клен.

Для создания лезвия и топорища в раздельном процессе потребуются 2 чурки, распиленные напополам, на которые ставят шаблон. Потом они просто склеиваются и соединяются полностью. Лезвие приспособления надо наточить и обжечь пламенем или укрыть пластиной из стали, сделанной в соответствии с его изгибом.

Топор для охоты

Охотничий инструмент должен иметь прекрасный баланс рукоятки для выполнения правильных ударов. Лучше всего применять цельнометаллическое приспособление, ведь уменьшится вероятность, что развалится топорище при разделывании тушки или при разрубке костей зверя. Если нет шанса выковать такое изделие, его можно смастерить самостоятельно из лезвия и топорища из дерева.

Перед созданием топора, созданного для охоты или прогулок на рыбалку, необходимо сделать тонкое клиновидное лезвие. Обработка лезвия выполняется диском с маленьким абразивом, нужно стараться придать ему круглую форму (но не похожую на полукруг) и не перестараться с остротой.

Потом необходимо закалять железо. Для создания топорища применяется специальная береза, рябина или вяз. Чтобы узнать верную длину топорища, необходимо брать его за один конец, при этом частица с насадкой для изделия должна коснуться щиколотки. При насаживании лезвия на деталь его конец нужно расклинить для лучшей фиксации. После этого выполняется пропил наискосок и ставится клин.

Отлично, если клин будет создан из такого же материала, что топорище. Его можно поставить на клей, а при расшатывании внутренней части обуха проблема быстро решится, если замочить приспособление в водичке. Не стоит применять клин из металла, ведь он начнет ржаветь и портить дерево.

Для охоты на птичек и маленькую дичь топорище создается легкое, весом до тысячи граммов, длиной до шестидесяти сантиметров. Для охоты на большое животное его длина должна быть не меньше 65 сантиметров, а вес — тысяча граммов. Еще нужно смотреть на рост и вес самого человека, который охотится.

Топорище своими руками

Чертежи в первую очередь потребуются для создания этого изделия. Это — очень важное приспособление, которое несложно сделать. Для того чтобы его смастерить, вам потребуется:

• Заготовка из дерева.
• Ножик.
• Столярно-слесарный инструмент.
• Режущее приспособление.
• Карандаш.
• Напильник.
• Молоточек.

Сам процесс создания будет выполняться в определенном порядке:

• На бумаге создают шаблон. Топорище готового приспособления кладут к картону и обводят простым карандашом. Вырезают.
• Из просушенной древесины делают брусок. Та частица заготовки, на которую будет ставиться деталь топора, должна превышать габариты проушины из металла на два или три мм.
• Контуры шаблона переводят на заготовку из дерева. Спереди стоит оставить запас в десять мм, а в задней части — в девяносто мм.
• Поперечно по верхней и нижней части бруска из дерева создают пропилы, глубина которых на пару мм не доходит до выбранных контуров топорища.
• Примерочную насадку детали из металла выполняют посредством ударов киянки. Если все подойдет, делают чистку.
• Почти готовое основание обтачивают везде лезвием. Напильником стараются сгладить уголки и переходы. В конце все шлифуют наждачной бумагой.
• С помощью небольшого молоточка, ножа и стамески заготовку доделывают до необходимой формы. На место спила выставляют ножик и медленно подбивают его молотком. Вот и все, топорище для топора, сделано.

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

• Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
• Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
• Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
• Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
• Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов, но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант, но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

Как подобрать и заготовить древесину?

Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора. Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много. Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора. Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище. В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

Заготовки обязательно нужно хорошо просушить. Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

Как сделать шаблон?

Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора. Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

• Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.
• При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.
• К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

• разметьте заготовку, используя шаблон;
• после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
• далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

• Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
• Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
• Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

Рассмотрим, как это надо делать.

• Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
• На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
• Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.

• В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
• Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
• Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

Как защитить от гниения?

Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению. Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать ручку для топора

Я сломал свою долю рукоятки топора. Несколько очень плохих ударов могут превратить деревянную рукоять в щепки. В лучшем случае это означает поездку в местный хозяйственный магазин за другой ручкой. Худший случай: вы находитесь в глуши, и вам приходится прислонять палки к камню и прыгать на них, чтобы рубить.

Вот как сделать рукоять топора своими руками. Если вы сделаете это правильно, она будет жестче и лучше, чем любая купленная в магазине ручка.

Первое, что вам понадобится, это хороший кусок дерева.Он должен быть ровным и без сучков. Кроме того, годичные кольца должны быть ориентированы так, чтобы они проходили в правильном направлении в готовой ручке. (См. Пластину 1.)
Гикори — хорошая ручка, и проще всего найти доску с правильной текстурой и приступить к работе. Но лучшее дерево, которое я нашел для ручки, — это оранжевый осейдж. Он очень твердый, чрезвычайно прочный и устойчивый. Он переживет ручку Hickory в три раза. Осейдж, также известный как изгородь и лесной массив, встречается по всей восточной половине США.С.

Древесина должна быть выдержана, прежде чем она станет рукоятью топора. Найдите кусок дерева, который был обрезан или мертв как минимум год. Если вы, как и я, живете в районе, лишенном осейджей, вам, возможно, придется связаться с приятелем, у которого есть доступ к дереву, и выкрутить ему руку.

Мои любимые инструменты для работы — это кузнечный рашпиль, шкаф-папка среднего размера и скребок для шкафов. Ленточная пила упрощает грубую формовку, но при необходимости вы можете сделать эту работу с помощью топора и рашпиля.

Ваша первая задача — превратить древесину в доску толщиной примерно полтора дюйма, шириной четыре дюйма и длиной тридцать два дюйма.(Эти размеры можно отрегулировать, если вы хотите сделать ручку для небольшого походного топора или топора.) Убедитесь, что годичные кольца ориентированы правильно (фото 1). Если ваша древесина в форме бревна, отрежьте ее до нужной длины. Затем, используя стальные клинья, расколите доску немного завышенного размера. Обрежьте по размеру с помощью топора или ленточной пилы. В качестве альтернативы и с большой осторожностью вы можете вырезать доску с помощью бензопилы.

Далее вам понадобится выкройка. Любая рукоять топора, новая или старая, которая хорошо лежит в ваших руках, может стать хорошим узором.(Ничего страшного, если на нем есть голова). Положите узор поверх доски и обведите контур, оставаясь лишь на полутоновой ширины. Обрежьте все, что выходит за рамки. У вас должна получиться грубая рукоять топора толщиной в полтора дюйма.

Пришло время прикрепить головку топора к рукоятке. Зажмите ручку в тисках головой вверх. Поместите головку топора на конец рукоятки. Убедитесь, что он правильно сориентирован, затем протяните внутрь глаза острым карандашом и нарисуйте внутреннюю часть головки глаза до вершины конца ручки.Снимите голову.

Нарисуйте еще одну линию на восьмой части дюйма за пределами начерченной линии. Используя кузнечный рашпиль, обрежьте древесину до внешней линии и достаточно далеко вниз по рукоятке, чтобы вместить всю глубину головки топора. Теперь, используя тонкую сторону рашпиля, уменьшите верх так, чтобы ушко топора едва не начиналось над ним. Постучите им по ручке до упора, затем снимите. Вы увидите отметки на дереве в том месте, где остановилась голова, показывая вам, где дерево нужно отколотить, чтобы голова топора подошла немного дальше.Повторяйте процесс до тех пор, пока ваша голова полностью не войдет в ручку, с четвертью дюйма дополнительной древесины, выступающей над макушкой.

Не торопитесь с примеркой головки топора. Работайте медленно и стремитесь к идеальной посадке. Убедитесь, что головка остается на одной линии с ручкой — легко потерять из виду остальную часть ручки, пока вы надеваете голову. Меньше всего вам нужен кривой топор.

Как только голова топора плотно надвинется на рукоять, самая сложная часть сделана.Отложите пока голову в сторону и начните формировать ручку, удаляя древесину, пока ручка не будет хорошо ложиться в ваши руки. Если у вас большие руки, оставляйте ручку тяжелой. Если у вас маленькие руки, сделайте их более стройными. В любом случае сделайте это изящным. Если возможно, держите под рукой нужный вам дескриптор, чтобы использовать его в качестве справочника. Не торопитесь с этим. Обычно я формирую ручку, пока не думаю, что она готова, а затем провожу день или два, просматривая ее и время от времени беру в руки. Неизменно я нахожу, что нужно отрегулировать, пятна — тонкими, углы — изменить.Через некоторое время ручка станет идеально лежать в руках.

Хорошо отшлифуйте, начиная с бумаги зернистостью 80 и заканчивая зернистостью 320. Не шлифуйте древесину, которая умещается внутри головы. Покройте ручку хорошим полиуретановым покрытием. Когда он высохнет, навсегда прикрепите головку топора к рукоятке.

Для этого с помощью ленточной пилы или ножовки сделайте надрез на верхней части ручки глубиной два дюйма. (См. Пластину 2.) Сделайте разрез как можно более прямым и идеальным. Затем вылепите клин осейджа той же ширины и глубины, что и ваш вырез, и толщиной около 3/16 дюйма вверху.Смешайте 30-минутную эпоксидную смолу. Нанесите тонкий слой на головку топора и на внешнюю часть дерева, которое вставляется в головку. Сдвиньте их вместе, плотно прижав голову к ручке. Нанесите эпоксидную смолу на обе стороны клина и втирайте ее в прорезь на верхней части ручки. Это позволит действительно плотно втиснуть рукоять в голову топора. Когда вы забиваете его, клин может расколоться — это нормально. Сядьте как можно глубже. При этом убедитесь, что головка плотно сидит на ручке.

После установки клина удалите излишки эпоксидной смолы и отложите топор в сторону.После того, как эпоксидная смола застынет, с помощью пилы отрежьте верхнюю часть ручки и врежьте клин примерно на 1/8 дюйма над головой. Очистите неровные края наждачной бумагой и обработайте полиуретаном.

Хотите больше советов и проектов, чтобы сэкономить деньги на природе? Щелкните здесь .

Хотите поделиться своими собственными советами? Напишите нам по адресу [email protected].

Руководство по правильному и безопасному измельчению

Попадание в аварию с топором в лесу или за городом, вдали от медицинской помощи, — это то, чего хочет избежать каждый пользователь топора.Напрягать спину и занимать в два раза больше времени из-за неправильной формы, плохой техники и тупого топора — тоже боль.

Вот почему я дам вам подробные сведения о том, как правильно использовать топоры. В этой статье рассказывается о подготовке к использованию топора, правильной технике топора, безопасности топора и о том, как ухаживать за топором.

Надеюсь, она вам пригодится!

Топоры должны использоваться для резки, рубки и колки. Другие задачи — например, снятие шкуры с животного или бритье — лучше всего решать с помощью других инструментов.Важная часть использования топора — это то, как вы подготовитесь к его использованию. Безопасность — это все, что касается острого и тяжелого инструмента, который с силой раскачивают или падают с высоты.

Во-первых, вам нужно подготовить зону измельчения. Это особенно важно при использовании больших и тяжелых топоров, таких как валочные топоры или кувалды. Но даже с меньшими топорами вы не хотите, чтобы ничто мешало вашему взмаху или отклонению топора. Так что расчистите место, где вы собираетесь работать — удалите камни, ветки и все остальное, что может повредить вашим качелям сверху или снизу.Старая поговорка гласит: «Расчистите землю на раунд топора». Это относится ко всему, а не только к земле. Длина топора означает длину самого топора плюс длину вашей руки. Чтобы убедиться, что все готово, медленно поверните топор так, как вы собираетесь им пользоваться, чтобы его не зацепили ветки или кусты. Это может показаться излишним, но я слышал о близких криках, когда небрежный удар топора отражался веткой над головой и чуть не оторвал пару пальцев ног его приятелю. Современное медицинское обслуживание — это прекрасно, но вы не хотите тащить свои пальцы в больницу в сумке с застежкой-молнией, чтобы снова их зашить.Так что сделайте себе и другим одолжение и расчистите землю на расстоянии топора. Да, и еще один момент — зрители должны стоять как минимум на расстоянии двух топоров.

При рубке дров постарайтесь найти что-нибудь, на что можно поставить. Пень может служить в качестве рубки, так же как поваленное дерево, лежащее в горизонтальном положении. Если вы рубите дрова (или, если уж на то пошло, что-нибудь еще) на земле, вы рискуете затупить и затупить свой топор — или даже расколоть лезвие, если ударитесь по камню.

Независимо от того, рубите ли вы бревна, рубите дрова на дрова, рубите дерево или готовите мясо или овощи для приготовления пищи, вы должны убедиться, что ваш топор достаточно острый, чтобы справиться с этой задачей.Ключевое слово здесь — «достаточно острый». Позволь мне объяснить.

Некоторые типы топоров не обязательно должны быть острыми — например, достаточно острыми, чтобы бриться — чтобы делать то, для чего они предназначены. Это в основном относится к кувалдам, которые раскалывают древесину, используя большую массу и «более толстые щеки» или более широкий угол наклона головки топора. Однако другие топоры — главные из них — топоры, валки и обычные топоры — должны быть острыми, потому что у них более вогнутый профиль, чем у топоров для колки, которые сильно выпуклы.

Не волнуйтесь, если все это звучит немного сложно.На самом деле это довольно просто. Моллы — топоры-колуны — без заточки могут служить дольше. Когда вы их затачиваете, не нужно перебарщивать — они не фрезы, а колечки. Во что бы то ни стало держите лезвие острым, но нет необходимости делать его острым, как топор или томагавк. Для других топоров желательно стремиться к «достаточно острым, чтобы ими можно было бриться». Традиционный способ проверить это — провести лезвием топора по тыльной стороне руки. Волосы на нем стригутся? Большой! Достаточно острый. Еще один способ определить, достаточно ли острый топор, — это посмотреть, «цепляется» ли лезвие, когда вы проводите им по ногтю.Если да, то этого тоже достаточно.

Очень важно иметь острый топор, потому что у тупых топоров гораздо больше шансов соскользнуть с того, на чем вы их используете. Это может привести к серьезным травмам и увеличению времени на работу. Известная фраза Авраама Линкольна: «Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, а первые четыре я потрачу на то, чтобы точить топор». Я расскажу, как точить топор, в конце этой статьи.

Правильное владение топором — ключ к мощному, эффективному и безопасному рублению.Правой рукой держите топор прямо под его головкой. Ваша левая рука должна быть на другом конце — чуть выше конца ручки. Вы не должны крепко держаться за рукоять — при махе вниз, когда топор падает для удара, ваша правая рука — рука прямо под головкой топора — должна плавно скользить вниз по рукоятке, так что обе ваши руки сошлись вместе. При этом ваш хват не должен быть ослаблен — стремитесь к силе захвата, которая позволяет вашей правой руке легко скользить вверх и вниз по рукоятке топора, но достаточно твердой, чтобы топор не раскачивался и не сдвигался в ваших руках во время держа это.

Левши — просто держите наоборот.

Колоть дрова — вот для чего большинство из нас использует свои топоры. Я определенно раскалываю дров больше, чем рублю деревья топором, так что именно с этого удара мы и начнем.

Когда вы колете дрова, важно использовать топор, который подходит для этой работы — и в большинстве случаев это действительно колющий молот, который больше подходит.Какая разница? Вы можете ознакомиться с нашим руководством по типам топоров, щелкнув здесь, но краткий ответ заключается в том, что кувалды предназначены для колки дров, а топоры и топоры предназначены для рубки дров или валки деревьев. Топорики лучше всего подходят для раскалывания небольших кусков дерева для использования в качестве растопки.

Но не волнуйтесь — если все, что у вас есть, это топор, он отлично расколоть дерево, если использовать правильную технику — на самом деле, некоторые люди клянутся, что легче колоть дерево более легкими топорами, чем более тяжелыми булавами … знать правильные уловки!

Когда вы рубите дрова, вы хотите поднять топор над головой и позволить ему упасть.Когда он упадет, ваша доминирующая рука должна соскользнуть с вершины топора, чтобы встретиться с другой рукой. В вашей стойке ноги должны быть поставлены нормально, на расстоянии плеч — или, если вам удобнее, одна ступня должна быть немного впереди другой. Преувеличенная стойка с одной ногой вперед и одной ногой назад только увеличивает риск травмы. Что еще более важно, это не позволяет вам опускать колени и использовать бедра во время рубки, которая является секретным соусом мощного раскалывания древесины без особых усилий.

Когда вы подняли топор над головой и опускаете его, позвольте ему упасть вместо того, чтобы использовать силу для выполнения взмаха над головой «Джон Генри». Это хорошее упражнение, но оно также увеличивает риск растяжения мышц и напряжения спины, особенно если вы старый. Когда вы делаете мах, слегка присядьте и потяните бедра назад так, чтобы ягодица высовывалась наружу. Это добавляет взмаху дополнительный импульс и большую кинетическую мощность.

Если вы рубите большой кругляк, не стремитесь к центру — так расколоть его будет сложнее.Вместо этого стремитесь к тому месту, где промежуток между кольцами шире — на полпути между центром и краем круга, как правило, хорошее место для прицеливания. Таким образом будет легче расколоть древесину, а после того, как круг будет расколот один раз, будет намного легче расколоть отдельные части дальше.

Если вы раскалываете более длинное бревно, убедитесь, что оно надежно закреплено на той поверхности, на которой вы собираетесь колоть, будь то голая земля или что-то еще. Меньше всего вам нужно, чтобы бревно катилось и отражало ваш удар.Для вашей безопасности особенно важно использовать для этого не «восторженные» качели над головой, а метод подъема и опускания. Он более точен и позволит разделить одно или несколько журналов, не уставая так быстро.

Для валки деревьев используются так называемые «боковые» рубки. Это не совсем горизонтальные колебания, а скорее диагональные колебания, идущие от плеча доминирующей руки к дереву. Если вы провели прямую линию от его основания в любом направлении, вам следует встать так, чтобы обе ноги оказались на одной «стороне» дерева.Это также относится к тому, что дерево проходит «мимо вас» — еще одно соображение безопасности, которое снижает вероятность того, что вы получите травму, если ваш взмах выключен и топор рикошетит. Старайтесь колоть как можно ниже и ближе к земле (в пределах разумного) — это также сделает его более безопасным.

Это очень простое и информативное видео, которое иллюстрирует, что я имею в виду под «мимо вашего фронта» — безопасность важна!

Способ срубить дерево топором аналогичен методу срубания дерева бензопилой.Вы делаете разрез под углом 45 градусов на той стороне, куда вы хотите, чтобы дерево упало. Сделайте этот разрез как можно ниже, чтобы вам было удобно, чтобы вы могли использовать силу тяжести в своих интересах. Затем на противоположной стороне сделайте еще один разрез под углом 45 градусов — задний разрез, который примерно на два дюйма выше лицевого разреза. Не делайте этого слишком высоко, так как это будет означать больше усилий, а не такой чистый перерыв.

Задний разрез предназначен для создания своего рода петли, и с некоторым усилием дерево должно упасть в направлении вашего лицевого разреза.

Обрезка сучьев означает просто удаление ветвей со ствола дерева. Однако есть несколько способов убедиться, что вы используете самый безопасный и эффективный метод.

Во-первых, встаньте с другой стороны ствола от того места, где вы режете. Сначала удалите ветви с обращенной вверх стороны дерева, потому что, если вы сначала срежете обращенную вниз сторону, дерево может перекатиться на вас, а верхние ветви могут сильно поцарапать вас.Рубите по направлению роста ветки — то есть вверх, к верхушке дерева.

Вы можете удалить ветки среднего и большого размера всего за два надреза. Во время первого среза вы стремитесь сделать разрез перпендикулярно, то есть под углом к ​​дереву, на несколько дюймов выше основания ветки. Вторая отбивная должна идти параллельно дереву и быть ближе к основанию.

После того, как вы срубили дерево и обрубили сучья, вам придется разрезать его на более мелкие части для транспортировки или дальнейшей обработки.Вы становитесь на верхушку ствола дерева или бревна, которое хотите сломать (убедитесь, что оно устойчиво), и делаете V-образный надрез в области между ног. Стопы должны быть поставлены немного дальше, чем на ширине плеч. V-образный вырез должен быть такой же ширины, как и толщина бревна, и вы должны стремиться делать попеременные разрезы под углом 45 градусов. Некоторые лесорубы рекомендуют сначала вырезать одну сторону выемки, а затем другую.

Я считаю, что лучше делать попеременные разрезы, поскольку это позволяет вам вносить коррективы, если разрезы с одной стороны идут под другим углом или более сильные, чем с другой.

Как только ваша первая выемка достигнет середины дерева, развернитесь и сделайте вторую выемку на другой стороне. Продолжайте рубить, пока две выемки не встретятся посередине, и дерево или бревно не разделятся на части.

Не стремитесь расколоть бревно пополам или раскачиваться как можно сильнее. Если вы сосредоточитесь на точных разрезах под углом 45 градусов, остальное позаботится само. Лучше быть точным, чем настойчивым — сосредоточенность на своей технике также заставит вас более внимательно относиться к своим махам, что важно, потому что раскряжевка топором может привести к серьезным травмам пальцев ног и стопы, если делать это неосторожно.

Положив дерево или палку, которую вы хотите расколоть, на поверхность, например, на пень или бревно (раскалывание на земле сопряжено с обычным риском затупления или повреждения топора), просто воткните бит топора в его центр. Как только топор вклинивается в древесину, поднимите топор вместе с деревом и опустите их обратно на колоду. Это раскололо кусок дерева или палку пополам. Если вы хотите расколоть палку пополам, вбейте долото топора под косым углом.

Контактное коление — это способ колки дерева меньшими топорами и топорами. Размахивать малыми топорами опаснее, чем использовать этот метод, по нескольким причинам. Топоры меньшего размера с большей вероятностью рикошетят, и, поскольку вы должны быть ближе к древесине, которую вы рубите или рубите из-за более короткой длины рукояти, у вас больше шансов получить летящие щепки в глаза. Контактное раскалывание более мелких кусков дерева или прутьев для растопки с помощью выбранного вами инструмента (для этого лучше всего подходят топорики) почти полностью устраняет эти риски.

Аппалачский лесоруб с более чем 20-летним опытом получил сложный перелом ноги. Какая-то странная авария? Не совсем … Он ответил на личный звонок, который огорчил его и отвлек от работы. Ваше свободное пространство — это самое главное при работе с топорами! Сосредоточьтесь на своей работе и следите за ней. Если вы устали и отвлеклись, подождите столько времени, сколько вам нужно, чтобы восстановить самообладание, прежде чем возобновить работу. Вот еще несколько принципов, которые обезопасят вас и окружающих при работе с топорами.

• Держите топор в ножнах! Топор без ножен, лежащий на земле или упирающийся в поверхность, в конечном итоге найдет способ порезать вас или кого-то еще, кто наступит на него или пинает его ногой. Заостренный топор легко прорежет одежду и кожу. Вот почему так важно держать топор в ножнах.

Если у вас нет под рукой ножен для топора, воткните режущую кромку топора в бревно или пень. Если у вас двуручный топор, приклейте кусок дерева к одной стороне, прежде чем воткнуть другую сторону в бревно, пень или другой кусок дерева.Или просто поместите топор под бревно.

• Будьте осторожны при переноске топора и передаче его другому человеку — если вы споткнетесь и упадете с топором без ножен, последствия могут быть ужасными. То же самое касается неосторожной передачи топора другому человеку — это может привести к просто ушибу пальцев ног, если на них упадет плоская часть головки топора, или, что еще хуже, если упадет острие топора.
• Не качайтесь изо всех сил! Используя топор, вы должны проявлять некоторую скромность по отношению к процессу.Вы, вероятно, могли бы раскачать его намного сильнее, но не должны. Форма, техника и точность каждый раз превосходят грубую силу и приводят к меньшему количеству травм и неудач.
• Сосредоточьтесь на своей работе и своей технике. Не позволяйте себе мечтать или использовать время, которое вы работаете с топором, для размышлений о поручениях, которые вам нужно выполнить, или проблемах, с которыми вам нужно иметь дело. Время раскалывания, рубки и раскряжевки — это только то.

Чтобы ухаживать за топором, нужно сделать три вещи.

Во-первых, храните топор в помещении и в ножнах, когда вы им не пользуетесь. Влага и холод повредят ваш топор как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Влага вызывает деформацию деревянных ручек и ржавчину топоров. Поскольку вода — враг металла, вы можете — и многие преданные владельцы топоров так делают — наносить защитный слой масла на головку топора. Вы делаете это после того, как почистите топор и протрите его сухой тканью, следя за тем, чтобы на нем не осталось влаги.

Если вы рубите топором смолистую древесину, например сосну, после этого на топоре могут остаться липкие остатки.Когда он высыхает, его становится трудно удалить, поэтому лучше соскоблить его тонким ножом и очистить головку топора после использования.

Если у вас есть топор с деревянной ручкой, вам также следует время от времени обрабатывать ручку маслом. Очень важно, чтобы вода не попадала в рукоять (что может привести к ее деформации) и не выходила из нее слишком сильно — если рукоятка высохнет, она сморщится, и головка топора выйдет из строя. Вот почему вы можете покрыть его несколькими слоями масла, такого как тиковое или вареное льняное масло, или даже простое старое оливковое или растительное масло — хотя это далеко не идеально, поскольку оливковое масло портится и окисляется.Несколько слоев спустя, и вы можете натереть его пчелиным воском, чтобы запечатать его еще больше. Вы можете нанести пчелиный воск просто руками — трение о ручку расплавит его. Обязательно нанесите масло и пчелиный воск на верхнюю часть (где находится ушко топора) и нижнюю часть рукоятки, так как именно туда попадает больше всего влаги.

Во-вторых, вы должны использовать свой топор правильно — так, чтобы он не использовался в качестве молотка (как бы заманчиво это ни казалось) и не в холодную погоду — нанесение удара острием топора из холодной стали может привести к его расколу или даже поломке.Прежде чем использовать холодный топор в холодную погоду, согрейте его в течение нескольких минут — либо подержав его возле огня (хотя слишком много тепла снижает твердость стали), либо просто подержав его в руках между ног, или иным образом согревая его теплом собственного тела. Этот простой шаг может спасти вас от неприятного сюрприза, когда ваш единственный топор расколется в лесу посреди зимы.

И последнее, но не менее важное: ухоженный топор — это острый топор! Это настолько важно, что следующий раздел этого руководства я посвятил заточке топора.Это несложно, но требует знания некоторых основных принципов заточки. Читайте дальше, чтобы узнать, как точить топор!

Забота о топоре — единственный способ обеспечить его долгие годы. Ухоженный и ухоженный топор сделает вашу работу с ним более простой радостью, чем утомительной работой. Тупые, ржавые топоры никому не служат, а только повышают вероятность несчастных случаев и травм.

Топор должен быть острым. В этом вся его суть и причина существования — рубить твердую древесину, живые деревья и делать это с относительной легкостью, потому что это острый топор! Позже я напишу целый пост, посвященный заточке и профилированию топоров, но вот основные принципы, которые вам нужно знать.Вот как точить топор.

Во-первых, вам понадобятся подходящие инструменты. Я использую точильный камень DC4 или точильный камень и любой файл толщиной от 200 до 300 мм. Это основные инструменты, которые отлично подходят для заточки топоров, к тому же они не дорогие.

Если ваш топор довольно тупой, вам нужно немного поработать с напильником. Крепко возьмите голову топора в одну руку. Другой рукой прижмите напильник к краю. Затем протолкните напильник по всей длине края, слегка надавливая.При необходимости сделайте это несколько раз, потому что ваша цель — фактически сделать изгиб кромки подальше от файла. Это создает выступ, называемый заусенцем, который вы должны почувствовать пальцем и слегка зацепить ногтем. Повторите процесс с другой стороны и переместите выступ на первую сторону.

Оттуда вы можете перейти к точильному камню. И если ваш топор уже несколько острый, то вы можете пропустить напильник и начать с точильного камня.

Когда вы используете точильный камень, вы должны сначала использовать грубую сторону камня и, поместив ее на один край, перемещать его круговыми движениями.Цель состоит в том, чтобы переместить выступ в другом направлении, как вы это делали с напильником. После того, как вы создали выступ, повторите процесс с точильным камнем с другой стороны и сделайте несколько «кругов», чередуя стороны, пока топор не станет достаточно острым.

Наконец, проделайте то же самое с тонкой стороной точильного камня. Вы делаете кромку более тонкой и острой. Когда вы почувствуете, что он достаточно острый, осторожно проведите по камню несколько раз с каждой стороны, чтобы отцентрировать край. Чтобы удалить оставшиеся остатки заусенцев, вы можете просто перемещать край взад и вперед по куску грубой ткани, например джинсовой ткани, или куску кожи.

Я напишу пост, который более подробно расскажет о методах и приемах заточки топора, но напильник и точильный камень — это инструменты, которые должен иметь любой домовладелец или турист, будь то дома или с ними в поле. Так что из них получится хороший базовый набор для заточки.

Это основы использования топора, техники безопасности, техники и ухода. Если вы будете следовать принципам, изложенным в этом руководстве, вы сможете безопасно и эффективно использовать топор или топоры в течение длительного времени.Это так просто. Форма превыше силы, забота беспечности. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, оставьте их ниже или напишите мне по электронной почте, и я постараюсь ответить вам как можно скорее! Спасибо за чтение!

— Как сделать каменный топор?

Есть два основных метода изготовления каменных орудий, в зависимости от свойств имеющегося у вас материала.

Первая и, вероятно, самая известная — это , разметка . Это используется с стеклянными породами, такими как кремень и обсидиан, которые могут образовывать острые поверхности трещин при ударе или нажатии.Этот процесс требует значительного мастерства, так как вам нужно понимать, как камень будет разрушаться, и это совершенно другая техника, чем обычная резьба по камню.

Flint могут работать на удивление хорошо, в частности, они могут брать очень острые края, в некоторых случаях более острые, чем можно получить со сталью. Обратной стороной является то, что материал довольно хрупкий, и лезвие довольно быстро тускнеет при измельчении.

Второй метод заключается в формовании камня абразивным истиранием, как в этом примере, с использованием второго камня в качестве шлифовальной поверхности, возможно с добавлением смеси песка и воды.В стороне также интересно отметить, что многие ранние литые металлические топоры (например, медные и бронзовые) очень похожи на этот тип каменного топора.

Сказав, что в ситуации выживания создание каменного топора, вероятно, будет очень низким приоритетом. Для строительства укрытия и т. Д. Требуются только тонкие шесты, которые обычно можно разрезать даже довольно маленьким ножом с относительно небольшими усилиями, а стоящая древесина обычно не является хорошим топливом, вам гораздо лучше собирать мертвую древесину, которая должна быть достаточно сухой, чтобы легко сломаться.

В равной степени требуемые методы являются в некоторой степени специализированными и трудоемкими, поэтому, если у вас нет предыдущего опыта, есть большая вероятность, что их создание потребует больше усилий, чем сэкономлено.

С точки зрения связывания, обычным материалом является сырая кожа или обработанные сухожилия, которые наносятся влажными и сжимаются по мере высыхания, затягивая переплеты. По очевидным причинам прикрепить каменную головку к рукояти немного сложнее, чем стальную, и далеко не так просто добиться соединения, достаточно прочного, чтобы выдержать суровые условия рубки, и вы также должны учитывать потенциальную опасность, если головка отрываться во время использования.Учитывая все это, в ситуации выживания потенциально более практично использовать голову в качестве ручного топора.

Valheim: Кирки, деревянные топоры и боевые топоры | Как изготовить каждый топор

Топоры — один из самых универсальных инструментов в Valheim . Деревянные топоры рубят пиломатериалы, а кирки и помогают добывать камень и металлы. И, конечно же, вы всегда можете ударить монстра им по лицу, независимо от того, технически это боевой топор или нет.

Смотрите на YouTube

В истинном стиле викингов, в Вальхейме есть много топоров. Но поскольку это игра на выживание, вам придется создавать их самостоятельно.

На этой странице:

Valheim: Как создавать топоры для резки дерева

В игре они называются просто «топорами», но для ясности в этом руководстве мы будем называть их «топорами для резки дерева» , поскольку это их основное назначение.

Вы начинаете Вальхейм с доступом только к одному типу топора — базовому каменному топору .В Вальхейме с самого начала важно иметь много древесины для постройки убежища и создания лучших инструментов. Не стоит недооценивать важность приобретения хорошего топора для резки дерева на раннем этапе.

Продолжайте создавать новые топоры по мере их открытия, и к тому времени, когда вы перейдете к пятому и лучшему топору — топору из черного металла — вы будете обладать одним из самых мощных инструментов в игре, который также можно использовать как очень приличное оружие ближнего боя.

Вальхайм: как крафтить кирки

Кирки — это в первую очередь горные инструменты в Вальхейме.Вы можете добыть несколько простых ресурсов, используя свой стартовый молоток, но чтобы действительно добраться до хороших вещей, вам понадобится подходящая кирка.

Начальная Каменная кирка изначально присутствовала в игре, но была удалена.Это может быть связано с тем, что Вальхейм не хочет, чтобы вы переходили к майнингу до тех пор, пока не закончите первый бой с боссом.

Принимая во внимание, что это игра в раннем доступе, Stone Pickaxe может снова появиться в один прекрасный день. Но пока что Роговая кирка — первая, которую вы получите. Для получения дополнительной информации о том, как разблокировать его, см. Наше руководство по победе над Eikthyr the Stag .

Вальхейм: как создать боевой топор

Подобно боевому молоту (Stagbreaker), боевой топор в настоящее время является одноразовым.Это двуручное оружие сравнительно ресурсоемко в изготовлении и является единственным топором в игре, который нельзя использовать для сбора материалов, но он компенсирует это за счет значительного удара.

Для получения дополнительных советов от Valheim, вот наш полный справочник.

Хотите знать, что делать со всем этим сырьем, которое вы только что добыли своей киркой? Ознакомьтесь с нашими руководствами по созданию длинного корабля, созданию культиватора для сельскохозяйственных угодий и созданию бронзовых сплавов.

Или, если вы хотите знать, как поддерживать свои топоры в отличном состоянии, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту и обслуживанию ваших инструментов в Valheim.