Месяц: Сентябрь 1971

Облицовка печи терракотовой плиткой видео: Печь отделка (печь облицовка) терракотовой плиткой своими руками. Технология применения./Видео применение термостойкого клея для плитки при облицовке печей/Технология применения

Печь отделка (печь облицовка) терракотовой плиткой своими руками. Технология применения./Технология применения

На протяжении многих лет русская печь постоянно подвергалась модернизации, что было обусловлено созданием наиболее оптимальных условий сгорания того или иного вида топлива. Так, к примеру, со временем в печи появился дополнительный очаг, благодаря которому появилась возможность разделять две ее различные функции – отопительную и варочную. Также немало внимания уделялось и эстетическим свойствам подобной конструкции, то есть, отделке печи. На сегодняшний день существует несколько вариантов придания хорошего внешнего вида данному предмету интерьера, а именно:

  • Оштукатуривание. Такой способ отделки печи можно считать наиболее простым и бюджетным с точки зрения используемых материалов и их стоимости. Однако для достижения желаемого результата вам потребуется наличие определенных знаний и большое количество времени;
  • Отделка печи изразцами. Это также достаточно трудозатратный и, к тому же, очень дорогой способ декорирования. Именно из-за своей дороговизны данный метод отделки не получил широкого распространения и является, как правило, уделом богатых людей;
  • Облицовка плиткой, что является наиболее популярным способом отделки печи, о котором мы расскажем более подробно.

Одним из наиболее статусных материалов для облицовки домовых или банных печей является плитка «Терракот». Этот современный керамический отделочный материал имеет массу преимуществ и совершенно лишен недостатков. Даже цена на жаропрочную плитку для отделки печей невероятно привлекательна для потребителей, ведь срок эксплуатации практически вечный. Поэтому профессиональные печники, да и любители печного искусства предпочитают использовать в облицовке печей именно терракотовую плитку. Отделочные работы позволяют органично вписать печь в интерьерный дизайн, придать эстетически привлекательный вид, повысить эксплуатационные параметры и существенно продлить срок службы конструкции.


Как сделать печь красивой, экологичной и функциональной, продлить срок службы?

Этот вопрос встает не только при возведении новой печи, но и реставрации старой, и на него есть только один верный ответ — используйте терракотовую облицовочную плитку. Это позволит эффектно преобразить домашний очаг, повысив теплоотдачу при этом и существенно продлив срок службы. А самое главное, плитка абсолютно экологична, чем многие современные материалы не могут порадовать. При облицовке печи вам не придется выбирать между красотой и комфортом. Также привлекательна цена керамической плитки Терракот, а ее респектабельный вид достойно подчеркнет ваш высокий статус и превосходный эстетический вкус.

Проекты печей, разнообразие дизайнерских коллекций плитки:

В зависимости от общего интерьерного дизайна необходимо выбрать подходящий проект печи и внешнее оформление.

  • Имитация под натуральный камень всегда вносит яркие акценты в интерьер, эффектно привлекая внимание. «Леонардо» — имитация ракушечника, идеальна для средиземноморского интерьерного дизайна, оригинальный «Рваный камень», «Плитняк» — имитация грубого колотого камня.
  • Кирпич — классический вариант для облицовки печей в трендовом исполнении. «Старый кирпич» имитирует гротескный античный кирпич, фактура жатой ткани — коллекция «Старый замок» имитирует фактуру кирпича старинного замка;
  • Изящный «Шамот» с ровной поверхностью невероятно практичен и удобен в уходе, обладает сдержанным шармом;
  • «Скол дерева» — для создания экостиля;
  • Разнорельефная — «Тайсон» для ценителей винтажных идей.

Облицовка печей терракотовой плиткой — каковы преимущества

Керамическая облицовочная плитка Терракот является уникальным жаропрочным отделочным материалом, как по своим техническим, эксплуатационным характеристикам, так и дизайну. Среди множества предложений на строительном рынке жаропрочных элементов немного, и у каждого есть свои недостатки.  Чем же хороша терракотовая плитка?

— Жаропрочность — 1100 градусов Цельсия, у других же материалов (бетон, гипс, различные синтетические материалы) этот показатель существенно ниже. Благодаря такой жаростойкости, терракотовая плитка никогда не потрескается от жары и перепадов температуры, сохранит свою геометрическую форму и цвет;

— Экологичность обеспечивается использованием в процессе изготовления только натуральных природных компонентов. Во время эксплуатации при нагреве не будут выделяться ядовитые вещества и неприятные запахи. Для домовой или банной печи это очень важный фактор;

— Универсальность — плитка подходит как для облицовки печей в помещениях, так и уличных печей-барбекю. Повышенная влагостойкость и морозоустойчивость, устойчивость к различным негативным воздействиям окружающей среды (солнечные лучи, температурные перепады, атмосферные осадки, химические воздействия и прочее) существенно продлят эксплуатационный срок печей.

Если у вас остались вопросы — обратитесь к нашим профессиональным специалистам.

Как облицевать печь или камин с помощью терракотовой плитки

Терракотовая плитка – это популярный облицовочный материал для печей, фасадов, цоколя заборов. Она имеет хорошие теплотехнические свойства и внешний вид. Печники рекомендуют терракоту в качестве долговечной жаростойкой облицовки для печей, каминов, барбекю, мангалов. Она безвредна для здоровья, поэтому часто применяется для облицовки защитного экрана, зоны вокруг топки в саунах и банях или просто в интерьере. На фото вы можете посмотреть примеры облицовки.

Быстрая навигация по статье

Преимущества терракоты

Цементная и гипсовая декоративная плитка не подходит для облицовки горячих поверхностей. При температуре свыше +80 градусов на ней будут появляться трещины.

Облицовка печи

Необходимые инструменты и материалы

Для облицовки печи понадобится:

Жаростойкие смеси для облицовки печей и затирки

Подготовка поверхности

Перед началом облицовки делается традиционная подготовка основания.

  • Удаление старой отделки;
  • Обезжиривание;
  • Обеспыливание.

Укладка


Укладка начинается с углов печи. На них по уровню приклеиваются угловые элементы, которые позволяют добиться сходства с реальной кирпичной кладкой.

Чтобы на облицовке не появилось ярких цветовых акцентов, плитку из разных коробок нужно перемешать.

Тыльная сторона плитки имеет рифлёную керамическую поверхность для улучшения адгезии. При использовании жаростойкого клея нужно обильно смочить водой керамический/шамотный кирпич. Если делается укладка на мастику, смачивать кладку не нужно.

Размешиваем сухую смесь по инструкции на упаковке и наносим её на монтажную сторону плитки и основание. Для получения равномерного слоя нужно пройтись по клею гребенчатым шпателем.

Наносим клей равномерным слоем


Прижимаем плитку к поверхности короткими корректирующими движениями, чтобы клей под ней распределился равномерно. Если под плиткой останутся воздушные пустоты, это спровоцирует потери тепла и ухудшит крепление. Именно поэтому клей нужно намазывать на плитку и основание.

Чтобы сохранить между плитками одинаковый зазор, в швы вставляются кусочки нарезанного гипсокартона. Их можно будет вынимать через 12 часов после укладки.

В процессе укладки


Укладка на мастику делается похожим образом, только она твердеет быстрее – примерно через 4 часа.

Отрезать терракотовую плитку можно легко с помощью болгарки с алмазным диском.

Делаем подрезки болгаркой

Затирка

Заполнение и расшивка швов делаются через сутки после укладки.

С помощью добавления колера можно придать затирке любой цвет

Затирка имеет базовый белый цвет, но её можно заколеровать с помощью колеров. В качестве красящих веществ в колерах должны использоваться минеральные вещества (обычно это окислы металлов). Их можно найти у производителей Parade или Empils.

Смесь выдерживает нагрев до +400 градусов. Она пригодна для работы после затворения водой в течение 1 часа. В зонах, где облицовка может нагреваться ещё сильнее, швы нужно заполнять мастикой. Её можно колеровать такими же колерами.

Размешиваем сухую смесь по инструкции и узким шпателем заполняем её в тубу пистолета. Носик сопла подрезается под углом 60°, чтобы получилось отверстие 6—8 мм.

Сопло вставляется в шов и аккуратным равномерным движением продвигается вдоль длины. Шов нужно заполнять до такой степени, чтобы его поверхность сравнялась с облицовкой. Направление движения роли не играет, можно делать это по вертикали или горизонтали.

Старайтесь не запачкать лицевую часть плитки. Если всё же затирка попала на облицовку, не нужно сразу пытаться удалять её, иначе вы размажете смесь, и будет только хуже. Нужно выждать минимум 2 часа пока она засохнет, и отделить ножом (не размазывая).

Через 90—120 минут после нанесения затирки, она станет эластичной. Это значит, что можно приступать к расшивке швов, чтобы придать им законченный декоративный вид. Если вы заполняли швы жаростойкой мастикой, этот этап нужно делать через 20—30 минут.

Нужно удалить излишки смеси. Проще всего это делать плоской отвёрткой шириной 7—9 мм или кольцом из проволоки.

В конце швы нужно выровнять и разгладить пальцем в перчатке.

Заключение

Пользоваться печью можно будет минимум через сутки после окончания всех работ.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Облицовка печей терракотовой плиткой

Облицовка печей терракотовой плиткой


Облицовка печей терракотовой плиткой

Облицовка печи — не такое уж сложное занятие, вызывающее интерес не самим процессом, но выбором подходящих материалов. Камин или печка всегда делают помещение намного уютнее, и правильный выбор декора может только поспособствовать этому. Облицовка печи терракотовой плиткой неспроста считается самым популярным выбором. И на то есть веские доказательства.

Среди строителей и декораторов существует мнение, что терракот является самым лучшим вариантом для декора дома, особенно в Москве. Помимо отличных экологических свойств и долговечности, материал может похвастаться ещё одним крайне важным свойством — теплоустойчивостью. Практически на любом видео терракотовая плитка будет прекрасно смотреться, однако видеопоток просто не в состоянии передать всех её преимуществ.


Главное — уют

Конечно, в контексте декора пола большая теплоёмкость не является главным преимуществом. Хотя, в случае обилия отопительных труб под полом, ощущения от неё будут намного приятнее аналогичных от линолеума или даже паркета. Однако, говоря о печке, терракотовая плитка — «Терракот» в частности, — поможет улучшить её теплоотдачу в несколько раз.

Материал превосходно держит и распространяет тепло, позволяя наслаждаться жаром от печки в холодные дни. В каждом видео терракотовая плитка превозносится как лучший материал именно благодаря этому свойству. Конечно, это далеко не единственное преимущество терракота.

В число его основных достоинств входят:

•    отсутствие химических примесей — аллергики и люди, страдающие от заболеваний дыхательных путей, могут спать спокойно;
•    потрясающая износостойкость — терракот совершенно не подвержен выцветанию. Это позволяет ему сохранять свою привлекательность в течение десятилетий;
•    разнообразие текстур — какой бы внешний вид вы ни хотели придать своей печке, будь то кирпич или древесина, в Москве вы легко найдёте решение с подобной фактурой.


Облицовка печи терракотовой плиткой на фото в большинстве своём выглядит просто великолепно, однако для того, чтобы этого достичь, особенных навыков не требуется. Привести печь или камин в надлежащий вид можно буквально за день без каких-либо специальных умений.

Конечно, затирка швов и выбор смеси — серьёзная проблема для новичка, но с парой инструкций любой может с этим справиться. Если же у вас есть с этим проблемы, то в Москве очень легко найти подходящего специалиста за приемлемую цену. Так или иначе, отделка печей терракотовой плиткой не должна вызвать у вас сколь-нибудь серьёзных проблем.


Москва традиционно славится своим богатством, и потому ничего удивительного в количестве запросов на тему декора печей и каминов именно из этого города нет. Конечно, печь далеко не всегда является предметом роскоши. Для многих в загородных домах она, прежде всего, считается утилитарным предметом быта. Имеет чисто практическое значение: для дома — обогрев, а также изредка готовка.

Именно поэтому облицовка печи терракотовой плиткой столь важна, так как без неё отопление загородного дома будет неполноценным. Затирки швов с помощью смеси Perel прекрасно решаются, устраняя ещё одну проблему на пути обустройства собственного дома.



 

119 фото выбора стильного дизайна при оформлении печей

Частные владения ничто без дома и соответствующего уюта на его просторах. Многие люди стремятся обзавестись таким местом для жизни, где-то вдали от суетливых городов. Владельцы таких жилищ часто создают на их территории печки для отопления в зимнюю пору либо стилизованные камины.

Обычно они не отличаются оригинальностью, но хозяева, желающие видеть качественный дизайн стараются удачно вписать такие изделия в интерьер, направления выбранного стиля. Для этого используется облицовка печи плиткой с различной формой и материалом изготовления.

Но это не простой процесс, требующий ответственного отношения. Если что-то сделать не правильно можно испортить внешний вид всего жилья и придется мириться с неудачным результатом работы. Или обращаться к профессионалам для переделывания за большую плату.

Никого не устроит такая перспектива из-за этого лучше все делать сразу качественно. Сейчас поговорим о том как это сделать наилучшим образом.


Выбор подходящего типа облицовочного покрытия придется сопоставлять с возможностями этих изделий. Для каждого вида потребуется определенный тип плитки.

Печки выделяются по различным свойствам: пределам разогрева внешней части изделия, форме, материалам, применявшимся для создания, видах топлива, схеме передвижения элементов горения, остальных весомых аспектах. Они отличаются целью применения: отопительные, каминные, кухонные для варки еды. Они классифицируются длительностью нагревания и остывания.

Все изделия отличаются допустимыми температурами и это влияет на выбор рекомендованной плитки для них. Дизайн плитки для печей тоже не стоит ставить на последнее место. Возле печей находятся люди, желающие видеть что-то подходящее для их психики, особенностей характера или вида деятельности.

За долгое время дизайнеры смогли разработать много сбалансированных версий, которые вы можете увидеть на подобранных нами фото плитки для печи на основе различных требований. Эти варианты вписываются в множество стилевых направлений.

Оглавление статьи:

Как подобрать изделие для облицовки поверхностей каминов или печей?

Подбирая изделие важно помнить, что оно должно решать практическую задачу. Но потом следует увязать его с общим образом дизайна. И какой должна быть, подходящая плитка для печей и каминов на основе соответствия всем требованиям:

Теплоемкой. Ее состав должен отлично изымать или передавать большое количество тепла.


Устойчивой к влиянию чрезмерных температур. Для облицовки печи подходят различные материалы необходимо лишь обладать навыками выполнения этого процесса.

Но не все они способны выполнять свою функцию на протяжении длительного времени. Рекомендуется опираться на изделия, обладающие термостойкостью. А коэффициент допустимой температуры должен быть в районе 7-8%.

Прочной. Важно осознавать, что плитка для печи в некоторых вариантах предлагается с прочностью в 300 ньютонов на квадратный миллиметр. Это немного выше, чем показатели бетона.

Жесткой. Это помогает сохранять изделие от деформации с учетом постоянного процесса применения. Толщина позволяет обеспечивать наиболее весомый уровень сопротивления различному воздействию.

Экологически чистой и химически устойчивой. Некоторые виды материалов в процессе нагревания способны выбрасывать опасные соединения. Этим обусловлена необходимость особенного внимания к химическому составу плитки.

Износоустойчивой. Этим элементом кухней часто пользуются и различных неловких моментов не избежать. Она должна выдерживать различные воздействия без образования царапин, стирания покрытия.

Как понять, что за плитки перед вами?

Спросите у специалиста. Или можно посмотреть ее маркировку. Разные виды подписываются специальными обозначениями:

Литерой «Т» обозначают уровень жаропрочности. За счет этого показателя вы сможете понять, что перед вам огнеупорная плитка, подходящая для ваших целей.

Литерой «Е» сообщают об уровне поглощения воды. Чем выше показатель, тем больше она всасывает в себя воды. Для применения на печи значение не должно превысить 3%. Для сравнения у гранита — 0,5%.

Надписи «А» или «Б» сообщают об классе изделия. Первое означает о самом высоком технологическом способе ее изготовление, второе о более низком варианте.

Показатель PEI тоже очень важен. Он сообщает возможности износостойкости. И может быть в виде I и до значения V. Но для печи это не имеет никакого значения.

Надпись типа EN 122 говорит об устойчивости изделия к различным химическим воздействиям извне. Это довольно важная информация и на нее стоит обращать внимание.


Каким видам облицовки стоит уделить повышенной внимание?

Современные производители смогли предложить для рынка большое разнообразие дизайнерских решений, используемых основ для создания качественных изделий:

Терракотовый материал

Поможет успешно обложить печь плиткой со всех сторон для этого его создают из специального сорта глины. Его называют каолиновым сортом. Ее очень любят применять для облицовки различных типов печей либо каминов.

Эта модификация известна давно и заслужила доверие продолжительностью применения. Она предлагает множество оттенков и легко вписывается в любые дизайнерские задумки.

Майолика

Все кто сталкивался с ней знают, что отделка печи плиткой на ее основе отличный вариант. Ее считают родственной терракотовой версии. Но она отличается продвинутыми свойствами.

Эта плитка обладает более выраженной термостойкостью. Хотя для бани, кухней других помещений, отличающихся образованием значимых температур ее использовать не рекомендуется. Что связано с пористой структурой этого изделия.

Изразцовая модификация плитки для различных изделий

Она тоже входит в семейства терракотовых материалов. Но за счет своих свойств считается более экологически чистым вариантом, что связано с ее составом. Но ее форма очень сложна из-за этого требует сопутствующее присутствие множества дополнительных материалов. Она входит в число устойчивых к влаге изделий.

Важно осознавать, что именно термостойкая плитка для печей подходит для бани и других помещений, отличающих формированием большего количества влаги. Изразец сводит к минимуму нагревание плитки из-за этого к ней можно дотрагиваться без опасения получить ожог или неприятные ощущения высокой температуры.

Керамогранит

Тоже считается годным вариантом, помогающим изготавливать отличную плитку для различных помещений, отличающихся повышенной влажностью. Это могут быть бани, сауны, модификации печек для установки под парящим в летнее время солнцем. Созданная различными производителями керамическая плитка для печей выделяется рядом отличительных характеристик:

  • Внешне ее следует характеризовать, как монолитное изделие;
  • Она весьма прочная и может выдерживать серьезное давление извне;
  • У нее наименьший уровень поглощения воды в числе всего списка существующих вариантов. Он составил какие-то 0,05%;
  • Она одинаково хорошо выдерживает низкие и повышенные температуры;
  • Выделяется шириной доступных цветов. Может создавать имитацию множества материалов: мраморную основу, гранитную, терракотовую и даже майолику.

Специалисты считают этот материал многофункциональным и самым удобным для работы над дизайном баней, саун. Это связано с тем, что только у него имеется все необходимые качества для идеального вписывания в различные стилевые направления, использующиеся для таких помещений.

Фото плитки для печи


Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

что это, глиняная терракотовая плитка для облицовки печей и каминов, укладка и монтаж вокруг камина, материал для стен

Терракотовая плитка – это распространенный материал, широко применяемый для облицовки печей, каминов, заборов и фасадов. Он характеризуется хорошими техническими свойствами и привлекательным внешним видом. Прекрасно подходит этот вид облицовки для мангалов и барбекю, бань, саун и просто домашнего дизайна.

Терракотовая плитка: особенности керамической и кафельной

Терракотовая плитка – это один из наиболее экологических и природных материалов

Терракотовая плитка не содержит в своем составе добавок, она изготовлена из белой каолиновой глины. Способ изготовления: длительный обжиг при повышенной температуре (свыше 1100 градусов). Процесс может продолжаться дольше двух суток.

Достоинства и недостатки

Терракотовая плитка имеет ряд преимуществ:

  • Экологическая безопасность. При изготовлении не используются химические соединения, добавки. Это особенно важно для астматиков и людей, страдающих аллергией или заболеваниями дыхательных путей.
  • Универсальность и практичность. Не нуждается в очистке, устойчива к воздействию сажи. Окрашен материал таким образом, чтобы на нем не была заметна грязь и пыль.
  • Эстетика. Терракот успешно скрывает недочеты при кладке печи и внешне выглядит дорого и стильно. Это спасет даже самый дешевый кирпич.
  • Разнообразие фактур. Имеет множество вариантов исполнения: под древесину, камень, плитка кирпичиком. В качестве разнообразия можно применить элементы декора.
  • Палитра оттенков: от серого до алого.
  • Теплоотдача печи после облицовки увеличивается вдвое или втрое. Терракотовая плитка хорошо держит тепло.
  • Малый вес терракотовой плитки позволят устанавливать ее на небольшие конструкции.
  • При взаимодействии с повышенными температурами не выделяет ядовитых веществ или каких-либо запахов.
  • Устойчивость к ультрафиолету, повышенным или пониженным температурным режимам, осадкам.
  • Устойчивость к морозам составляет более семидесяти циклов. Чудесно подойдет для любого региона нашей страны.
  • Хорошая жаростойкость. Максимальная температура – 1100 градусов.
  • Долговечность, износостойкость. Выцветание и потемнение плитки исключено.

Структура терракота отличается мелкой пористостью. Это значительно повышает уровень теплоизоляции и упрощает обработку.

Наиболее часто такую плитку используют для имитации кирпичной кладки

Из минусов терракотовой плитки можно отметить ее пористость, что снижает устойчивость к механическим повреждениям. Какая хлебница лучше для хранения хлеба можно узнать тут.

Применение

Терракота на полу делает комнату визуально теплее, а если добавить полы с подогревом…

Наиболее популярный вариант применения терракотовой плитки – напольное покрытие. Благодаря высокой износостойкости кафельный пол отлично выдерживает постоянные взаимодействия с обувью, не стираясь и не теряя внешний вид.

Также часто применяется терракот для облицовки каминов, дымоходов, печей и отделки стен на кухне. Это позволяет повысить теплоотдачу покрытой поверхности.

О применении терракотовой плитки в быту смотрите в нашем видео:

Виды

Оттенок терракотовой плитки может быть как нежно-бежевый, так и кирпичный. Все зависит от способа производства и длительности обжига.

Форма плитки также отличается разнообразием. Чаще всего используются классические прямоугольники или квадраты. Но можно встретить и шестиугольные элементы. Про плетеный табурет из ротанга можно узнать здесь.

Изготовить плитку можно вручную или на станке. Товар ручной работы ценится выше, так как небольшие недочеты на поверхности только придают плитке утонченность.

Как выбрать термостойкий материал

Яркая терракотовая плитка сделает акцент в вашем интерьере

Терракот – универсальное сырье. Оно применяется и для декорирования интерьера кухни, и для стильной облицовки каминов и печей. При покупке терракотовой плитки следует учесть несколько нюансов.

Для облицовки печи или камина

Для облицовки печи или камина терракот – лучшее решение

Толщина плитки не должна быть менее 0,8 сантиметров.

При выборе плитки проверьте, находятся ли с внутренней стороны насечки. Они обеспечивают хорошее сцепление с раствором.

На некоторых экземплярах устанавливаются специальные замочные системы, с помощью которых плитка устанавливается без видимых постороннему глазу швов. Какие кастрюли лучше эмалированные или нержавейка по данной ссылке.

Для стен и фартука

Для стен следует выбирать качественную плитку с минимум брака

  • Убедитесь, что все упаковки с плиткой принадлежат одной партии: это гарантия их одинакового оттенка.
  • Выберите подходящий сорт плитки. Их существует три: первый сорт считается идеальным, без сколов и неровностей, с гладкими и ровными краями; второй сорт характеризует изделия с минимальным количеством дефектов; третий сорт – плитка, близкая по состоянию к браку.
  • Пиктограммы на упаковках сообщают потребителю о прямом назначении плитки.

Отсутствие информации о сорте плитки говорит о высоком качестве всех без исключения партий.

Клинкер: какие особенности, плюсы и минусы

Клинкерная плитка – лучший вариант для использования на открытых кухнях-террасах

Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины с разноцветными красителями и различными добавками. Преимущества ее перед терракотом в том, что этот материал имеет более уплотненную структуру, а значит, отличается хорошей водонепроницаемостью. Про цены на крашенные фасады для кухни можно узнать в этой статье.

Отличные вариант для фартука

Для камина стоит приобрести неглазированный тип плитки как более простой в уходе.

Для домашних печей клинкер использовать не нужно: из-за своей плотности этот материал не сможет расширяться при повышенных температурах. Постепенно это приведет к отслоению плитки.

Видео сюжет, который вам поможет правильно выбрать клинкерную плитку:

Как хорошо облицевать камин или печь

Чтобы правильно облицевать печь нужно знать несколько правил

Перед тем, как приступить к работе, купите в строительном отделе клей и затирку.

  • Клеящий состав должен быть огнеупорным. Обычно он производится из смеси глины с цементом и шамотным порошком. Низкий уровень теплопроводности дает перлит. Обратите внимание на упаковку клеящего состава: там написана максимальная температура, которую держит вещество. Для камина или печи этот параметр около 300 градусов.
  • Затирка также должна быть огнеупорной. Дешевые затирки используются при облицовке каминов, нагревающихся до 70 градусов, расстояние между плитками – 0,5 см. Сухие красители с белым клеем применяются для печей, греющихся до 100 градусов, между плитами 0,7 см. Сухие красители с огнеупорным клеем приобретают для работы с печью, которая раскаляется до 120 градусов.

Красивый камин в доме – символ очага

Важным этапом является подготовка к облицовке:

  • Уберите старую побелку.
  • Сколы или трещины замажьте огнеупорным цементным раствором. Дайте высохнуть. При помощи этого раствора можно даже править кривые стены печи.
  • Болгаркой зачистите поверхность от наплывов цемента.
  • Затрите швы щеточкой с металлическими прутьями, чтобы обеспечить проникновение в них клея.
  • На поверхность печи прикрепите металлическую сетку. Она предотвращает расколы плитки.
  • Стены обработайте грунтовкой. Дайте высохнуть.

Когда подготовка закончена, можно приступать к облицовке.

Терракотовая плитка гармонично вписывается практически в любой интерьер

  • Клей разводите понемногу.
  • Приступайте к выкладке плитки с нижнего ряда. Каждая из них должна быть прикреплена ровно.
  • Ширина швов контролируется с помощью крестообразных элементов.
  • Для корректировки положения плитки пристукивайте ее друг к другу безопасным предметом.
  • В первую очередь крепится цельная плитка. В оставшиеся места выкладываются кусочки.
  • По окончании работ удалите с плитки остатки клея, иначе он засохнет.
  • Затрите швы.

Как облицевать печь терракотовой плиткой смотрите в нашем видео:

Как укладывать клинкерную плитку на кухне, видео мастер класс:

Особенности ухода за такой плиткой цвета терракота

Сильнозагрязненную терракотовую плитку обрабатывают средством от пятен. Это может быть обычная жидкость для мытья полов. От пыли и небольших загрязнений поможет салфетка с нейтральным чистящим веществом.

Для сохранения внешнего вида плитку полируют восковым составом.

Терракотовая плитка служит очень долго

Хорошо такая плитка смотрится в мозаичном варианте

Ее можно использовать в любом помещении

Терракотовая термостойкая плитка (кафельная или керамическая) – замечательное средство обложить и обустроить дом. Облицовка печи или камина этим материалом своими руками сделает конструкцию стильной и благородной, а также безопасной для всех членов семьи. А кухонный фартук или стены на кухне из терракота придадут помещению уют и очарование. А какую столешницу для кухни лучше выбрать можно узнать в этом материале.

Облицовка печи своими руками фото технология монтажа и видео

Облицовка печи своими руками — завершающий штрих в строительстве настоящего частного дома. Такая отделка превращает средство для отопления помещения и приготовления пищи в стильный предмет интерьера.

Особенности жаропрочной плитки

Решив облицевать печь кафелем, не стоит сразу же отправляться в строймаркет за материалом. Сначала нужно узнать, какая плитка выдержит высокие температуры и при этом не потрескается, не потеряет свой первоначальный внешний вид и не отвалится от поверхности после пары протопок печи.

Привычный всем кафель не стоит приобретать, потому что он не отвечает требованиям эксплуатации. Жаропрочная плитка имеет следующие параметры:

  1. Работает в большом диапазоне температур до +1300°С. Она не только жаропрочна, но и морозостойка (-30°С и ниже).
  2. Плохо впитывает влагу. Коэффициент водопоглощения не более 3.
  3. Долго нагревается, медленно отдает тепло. Общий КПД русской печи при этом увеличивается.
  4. Не теряет цвет, не трескается. Для монтажа используется специальный плиточный клей, выдерживающий высокие температуры.
  5. Проста в обслуживании. Достаточно вымыть ее губкой со средством для мытья посуды и вытереть насухо.
  6. При правильном монтаже прослужит не менее 15 лет.
  7. В продаже представлено много разновидностей в разной цветовой гамме.

Устойчивая к высоким температурам плитка для облицовки печей и каминов

Классическим кафелем облицовывать печь нельзя. Это связано с характеристиками материала, который неспособен выдержать нагрев до 1200°С (температура, до которой нагревается кирпич, используемый для выкладывания печей).

Виды огнеупорной облицовки

Из разновидностей жаропрочной плитки стоит выделить терракотовую, клинкерную, керамогранитную и майолику как разновидность терракотовой. Все материалы имеют высокие качественные характеристики. Для облицовки стандартных печей применяют терракотовую или клинкерную плитку. Если планируется превратить очаг в уникальный предмет интерьера, выбирайте майолику, керамогранит или изразцы.

Характеристики плитки:

  1. Терракотовая. Идеальный отделочный материал как по теплотехническим характеристикам, так и по внешнему виду. Терракотовая плитка производится из чистой белой глины (каолина) без добавок, путем высокотемпературного обжига (+1300°С). Материал мелкопористый, относительно легкий, прочный, податливый для обработки. Срок службы — не менее 30 лет. В продаже можно найти терракотовую плитку разного цвета и фактуры. Поверхность матовая.
  2. Клинкерная. Для облицовки печи нужно выбирать специальный вид материала, который производится полусухим методом. В составе несколько сортов глины, в том числе шамотная, и красители. Теплопроводность клинкерной плитки невысокая, благодаря чему она обладает повышенной теплоемкостью. Это позволяет облицованной печи дольше удерживать высокую температуру. Цветовая гамма клинкерной плитки разнообразна — от белой до шоколадной и терракотовой. Поверхность никогда не глазируется.
  3. Керамогранитная. Экологически чистое, очень прочное финишное покрытие для печи. Керамогранит по своим характеристикам напоминает камень. Его изготавливают из разных сортов глины, кварцевого песка, мелкой мраморной/гранитной крошки. Керамогранитная плитка может быть стилизована под любой материал, в том числе под обычный кафель, мрамор, обработанный или дикий камень. Чтобы получить нужный цвет, добавляют соли или окислы металлов.
  4. Майолика. Разновидность терракотовой плитки, выгодно отличающаяся своими эстетическими качествами. Поверхность глазурованная, с витиеватыми узорами. Стоит майолика дорого, что вполне соответствует трудозатратам на ее роспись. Отлично выдерживает высокие температуры, не теряя цвета и блеска поверхности.
  5. Если позволяют финансы, стоит обратить внимание на изразцы. Производятся они вручную — это штучный товар, цена на который доступна немногим. Печь, отделанная расписными изразцами, всегда уникальна и представляет собой предмет гордости хозяев.

Тонкости работы

Для монтажа жаропрочной плитки потребуются различные материалы и инструменты. Кроме выбранной облицовки это клей или мастика и специальные крестики, которые вставляются в места стыка 4 фрагментов, удерживая их на одинаковом расстоянии. На этом моменте нужно остановиться чуть подробнее.

Расстояние между отдельными плитками — важная составляющая правильной укладки. Воздействие высоких температур заставляет любой материал расширяться. При облицовке печи керамической плиткой своими руками (видео ниже) об этом часто забывают, укладывая фрагменты близко друг к другу. В результате даже самая прочная отделка через некоторое время лопается или покрывается трещинами. Поэтому крестики нужно выбирать потолще, а швы во время укладки не заполнять раствором полностью. Если это произошло, излишки необходимо убрать шпателем. После полного схватывания клея швы затираются подходящей по цвету или контрастной затиркой.

Строительные материалы которые понадобятся нам для облицовки

Из инструментов потребуются:

  1. Болгарка. Применяется, если нужно удалить старую штукатурку.
  2. Армирующая сетка и дюбели для ее крепления, если нужно сделать чистовое оштукатуривание.
  3. Жароупорная смесь для оштукатуривания.
  4. Разные шпатели, в том числе зубчатый и резиновый.
  5. Отвесы, уровень.
  6. Алмазный стеклорез для раскроя плитки.
  7. Затирочная смесь и небольшое количество колера к ней.
  8. Другие, в зависимости от ситуации.

Технология монтажа

Облицовка печи своими руками — это не только выбор плитки. Из-за высоких температур ни один из клеев, используемых для монтажа кафеля, не подойдет. Необходимо выбирать специальные составы. Одним из лучших считается Геркулес. Стоит он недорого, выдерживает температуры до +1200°С. Клей для печей Профикс — еще один качественный вариант для жаропрочной плитки. Он быстро схватывается, поэтому необходима точность движений, ошибки недопустимы.

При работе с жаростойкими клеями соблюдайте следующее правило — кладите плитку сразу на нужное место идеально ровно. Сдвигать ее нельзя, потому что состав потеряет свои адгезионные свойства и его придется заменить.

Облицовка печи терракотовой плиткой (технология):

  1. Подготовьте поверхность к отделке: удалите побелку и увлажните кирпич. При необходимости расшейте швы и проведите чистовое оштукатуривание (не забудьте про армирующую сетку с ячейками 5х5 см). Если старая штукатурка крепко держится, ее можно оставить.
  2. Сделайте замер печи по сторонам, набросайте на листах ватмана схему укладки плитки. Этот момент особенно важен, если выбран материал с рисунком, который нужно обязательно соблюсти.
  3. Проведите раскрой плитки. Желательно «отрепетировать» схему укладки, выложив каждую поверхность на рисунке в 100% величину. Резаные части нужно расположить по краям, чтобы при взгляде глаз за них не цеплялся.
  4. Обработайте стенки печи термостойкой грунтовкой глубокого проникновения.
  5. После высыхания грунта можно приступать к укладке плитки.
  6. Прогрейте печь. Температура ее поверхности во время монтажа должна быть примерно +30°С.
  7. Установите внизу по сторонам печи нулевой уровень — деревянную рейку или металлический г-образный профиль.
  8. Замесите небольшую порцию клея.
  9. На плитку нанесите клей при помощи зубчатого шпателя.
  10. Установите плитку в левый нижний угол, хорошо прижмите к поверхности, проверьте уровнем. Корректировка ровности возможна в течение пары минут после укладки.
  11. Работайте рядами (не более трех в сутки), проверяя ровность укладки уровнем.

Время высыхания готовой печи — около месяца. Хоть на многих жароупорных клеях написано, что в течение недели они полностью застывают, лучше перестраховаться. Это позволит плитке хорошо сцепиться с поверхностью. В дальнейшем не придется регулярно проводить ремонт отвалившихся фрагментов.

Затирка швов

Фуговку (затирку) можно сделать как готовой смесью, так и создать состав самостоятельно из качественной глины и песка. В обоих случаях, чтобы добиться нужного цвета, потребуется колеровочный пигмент.

Для затирки швов потребуется резиновый шпатель. Он не повредит края плиток и хорошо заполнит щели между ними. По окончании работы нужно подождать пару часов, а затем удалить остатки затирки сухой фланелью (если получится) или средством для смывания цементно-песчаной смеси. Когда состав хорошо подсохнет, вымойте облицованный печной кирпич губкой с капелькой средства для мытья посуды, затем уберите пену чистой влажной тряпкой и вытрите поверхность насухо.

Облицовка печей своими руками — процесс кропотливый и сложный. Ошибки в выборе материала и клеящего состава недопустимы. Если навыков в строительстве и ремонте нет никаких, лучше обратиться за помощью к профессионалу-печнику.


В завершении рекомендуем посмотреть видео как делают плитку своими руками для последующей отделки современных каминов.

Облицовываем печь керамической плиткой своими руками, инструкция с фото и видео

Home » Облицовываем печь керамической плиткой своими руками, инструкция с фото и видео

Облицовываем печь керамической плиткой своими руками, инструкция с фото и видео

Особенности облицовки

Популярным материалом для облицовки печей является кафельная плитка

Считается, что керамическая плитка лучше всего подходит для отделки кирпичных печей, поскольку разница коэффициентов термического расширения в этом случае не играет большой роли. Кирпич не раскаляется так же быстро и сильно, как металл, а нагревается постепенно. То же самое можно сказать и о керамическом покрытии. Правильно сложенная двухконтурная печь из кирпича не имеет мест локальных перегревов, и кирпичи в ней не смещаются от нагревания и охлаждения. Такую конструкцию можно отделывать с применением практически любого кладочного раствора.

Содержание:

В одноконтурной печи зачастую присутствуют места, перегревающиеся относительно остальной поверхности. В процессе работы такой печки кирпичи могут незначительно смещаться под действием высокой температуры. Чтобы облицовка в этом случае не пострадала, важно правильно выбрать клеевой раствор. Крепкий состав на основе цемента будет достаточно прочным, чтоб плитка не отвалилась от поверхности, но такой раствор может повредить сам облицовочный материал, расколов его на части. Слабый глиняный раствор не сломает плитку, но и не удержит её как следует на поверхности печи. Оптимальным вариантом в подобном случае считается термостойкий силиконовый герметик.

Силиконовый герметик нужно наносить на плитку точечно в пяти местах: по углам и в центре. Затем деталь следует зафиксировать на плоскости и оставить до застывания состава. Плитка на таком растворе держится прочно, а облицовка сохраняет нужную эластичность.

Какую плитку можно использовать – cоветы по выбору материала

Печь, отделанная изразцами, может стать центральным акцентом дизайна комнаты

Плитка, которая используется для отделки печи, должна отвечать определённым требованиям:

  1. Материал должен быть термостойким, поскольку ему придётся часто подвергаться воздействию высоких температур.
  2. Прочность – ещё одна важная характеристика, ведь от этого параметра зависит долговечность облицовки.
  3. Плитка также должна быть гидрофобна и проста в уходе.
  4. Газонепроницаемость покрытия также считается необходимым требованием, так как облицовка печи защищает воздух в помещении от продуктов горения.
  5. Нельзя обойти вниманием и экологичность плитки. Материал в процессе нагревания не должен выделять в атмосферу вредные вещества.
  6. Устойчивость к механическим воздействиям – особенность, которая позволит покрытию сохранить привлекательный внешний вид в течение продолжительного времени.

Вышеперечисленным требованиям соответствуют несколько видов облицовки: керамогранит, клинкерная и терракотовая плитка, майолика, а также изразцы. Рассмотрим подробно характеристики этих материалов:

  1. Клинкерная плитка производится на основе шамотной глины, смешанной с кварцевым песком, фаянсом и полевым шпатом. Клинкерная плитка формуется экструзионным методом, после чего обжигается под действием высокой температуры. Среди плюсов такого материала можно назвать его высокую прочность, износостойкость, твёрдость, устойчивость к агрессивным химическим веществам и температурным перепадам. Внешний вид клинкерной плитки имитирует кирпич, цветовая гамма такой отделки представлена жёлтыми, серыми, терракотовыми, тёмно- и светло-коричневыми оттенками.
  2. Керамогранит – материал, который изготавливается из белой каолиновой глины, полевого шпата, песка и различных минеральных добавок. Именно такие добавки отвечают за внешний вид облицовки. Изделия из керамогранита формуются путём прессования или методом экструзии, после чего обжигаются в туннельных печах. Подобный материал считается одним из наиболее прочных и твёрдых видов облицовки. Он хорошо переносит высокие температуры, механические и химические воздействия, отличается мелкопористой структурой, не боится резкой смены температур. Клинкерная плитка – экономный вариант отделки, поскольку такой материал стоит относительно недорого.
  3. Терракотовая плитка производится путём соединения терракотовой и шамотной глины, а также минералов: хрома, марганца, кобальта. После формовки изделия однократно обжигаются при температуре 1000 °C. Терракотовая плитка отличается высокой пористостью и неоднородным рельефом, по виду напоминает натуральный камень или шамотный кирпич. Этот материал обладает высокой термостойкостью и хорошо переносит резкие температурные перепады. Цветовая гамма плитки не слишком широка и представлена песочными и коричневыми оттенками.
  4. Майолика – декоративный отделочный материал итальянского происхождения. Изготавливается майолика из шамотной и каолиновой глины с добавлением фаянса и кальция. После формовки путём прессования изделия не менее двух раз подвергаются высокотемпературному обжигу. Прочность такой плитки во много раз выше, чем прочность железобетона. Материал не вступает в химические реакции с щелочами и кислотами, обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, а также отличается высокими декоративными качествами.
  5. Изразцы – это старинный вид облицовки, который производится из вестервальдской глины. Готовые изделия покрываются глазурью, обжигаются и расписываются вручную, поэтому материал относится к дорогостоящим видам отделки. Изразцы хорошо переносят многократные циклы нагревания и охлаждения, отличаются прочностью и устойчивостью к химически агрессивным веществам. Их поверхность отталкивает воду и легко очищается от загрязнений. Главными достоинствами такой плитки считаются её высокие декоративные качества, а также долгий срок эксплуатации, который составляет десятки лет.

Выбор клея и инструментов, необходимых для работы

Перед началом работ следует подготовить всё необходимое

Первым этапом отделки печи является подготовка основания, для такой работы понадобятся следующие материалы и приспособления:

  • жёсткая металлическая щётка;
  • отвес и строительный уровень;
  • болгарка, оснащённая абразивным кругом;
  • кисть;
  • шпатель;
  • металлическая сетка;
  • гвозди, шайбы, молоток;
  • песок, цемент и вода;
  • ёмкость для приготовления раствора.

Для укладки плитки на подготовленную поверхность потребуется следующее:

  • облицовочный материал;
  • клеящий состав;
  • резиновый молоток;
  • несколько видов шпателей: плоский, зубчатый, резиновый;
  • плиткорез;
  • несколько тряпок;
  • ёмкость с водой;
  • пластиковые крестики для формирования ровных швов;
  • затирочный раствор;
  • строительный уровень;
  • деревянная рейка.

Для отделки печей кафельной плиткой подходят далеко не все клеевые составы. Вещество, на котором будет держаться облицовочный материал, должно обладать хорошей термостойкостью и прочностью. На сегодняшний день для отделки печей чаще всего используют цементно-песчаные и глиняные растворы, битумные мастики, жаропрочные клеи или составы на основе гипса. Приобрести один из таких материалов можно в готовом виде, а можно сделать его самостоятельно, если под рукой есть нужные компоненты.

Раствор для крепления плитки можно приготовить из глины, особенно когда в хозяйстве имеются запасы этого материала. Чтоб проверить, пригодна ли глина для такой работы, нужно размочить небольшое её количество, сформировать шарик и дать ему высохнуть. Хорошая глина после высыхания практически не растрескивается.

Кафельную плитку можно крепить на цементно-песчаный раствор. Этот вариант считается более надёжным, чем глина, а облицовка на таком растворе держится дольше. Иногда в цементно-песчаную смесь добавляют асбест, клей ПВА, глину и даже соль, что позволяет улучшить эксплуатационные характеристики состава.

Облицовывать печку можно при помощи гипсового раствора, но такое вещество слишком подвержено воздействию влаги, а в процессе работы гипсовая смесь чересчур быстро застывает.

Клеевой состав для крепления кафельной плитки можно купить в готовом виде, при этом следует обращать внимание на коэффициент расширения материала. Чем меньшим будет этот показатель, тем дольше облицовка продержится на поверхности. Подобные смеси могут продаваться в качестве сухих порошков и требовать разведения водой в указанной пропорции, а могут реализовываться как полностью готовые к работе мастики.

Подготовка поверхности печи к отделке

Каркас из металлической сетки придаст облицовке дополнительную прочность

Укладывать кафельную плитку можно только на хорошо подготовленную поверхность. Такая подготовка состоит из нескольких этапов:

  1. Прежде всего рабочую поверхность следует очистить от старого покрытия, пыли, краски, жира, излишков кладочного раствора и других загрязнений. Если печка покрыта краской, снять которую невозможно, то на поверхности нужно сделать глубокие насечки.
  2. Когда загрязнения с печи будут удалены, надо расчистить швы, углубив их примерно на 1 см. Расчищать швы удобнее всего при помощи болгарки, оснащённой абразивным кругом, но вместо такого инструмента можно использовать жёсткую металлическую щётку.
  3. В процессе расчистки швов, осыпающиеся части кирпичей нужно удалить.
  4. Когда эти этапы будут завершены, печку следует вытереть смоченной в воде тряпкой или губкой.
  5. Если поверхность печи имеет значительные неровности, её желательно оштукатурить. Высохшую поверхность немного шлифуют и покрывают грунтовкой глубокого проникновения.

Ещё на этапе строительства печи между кирпичами можно заложить небольшие отрезки проволоки. В дальнейшем с помощью этой проволоки будет удобно фиксировать на поверхности металлическую сетку.

Подготовка печи к отделке также предполагает нанесение разметки, в соответствии с которой плитка будет крепиться на рабочее основание. Разметку выполняют при помощи отвеса и строительного уровня.

Когда подготовительные работы будут окончены, можно приступать к разведению клеевого раствора и укладке керамической плитки. Если смесь была приобретена в виде сухого порошка, её нужно смешать с водой в пропорции, указанной в инструкции к товару.

Раствор для приклеивания плитки лучше готовить небольшими порциями, чтоб лишняя смесь не успевала затвердевать.

Если печь отделывается плиткой небольшого размера, клей можно наносить на керамические изделия, но когда в работе используется большая плитка, то раствором лучше покрывать саму печь. Для подобной работы нужно использовать зубчатый шпатель.

Пошаговая инструкция по облицовке печи своими руками

Отделка печи керамической плиткой с использованием металлической сетки

  1. Перед укладкой плитки печь нужно обтянуть специальной сеткой. Каркас из металлической сетки с мелкими ячейками дополнительно укрепляет конструкцию печи и позволяет раствору лучше держаться на поверхности. Если в процессе строительства печки между кирпичами были заложены отрезки проволоки, с их помощью можно закреплять сетку на рабочем основании. Если же таких отрезков нет, сетку фиксируют саморезами или гвоздями. Металлическая сетка должна иметь хорошее натяжение и как можно плотнее прилегать к поверхности.

    Перед приклеиванием плитки вокруг печи сооружают каркас из металлической сетки

  2. После сооружения каркаса можно готовить цементно-песчаный раствор и наносить его на печь равномерным слоем. Приступая к такой работе, печку нужно вначале хорошо прогреть, а уже потом класть раствор на разогретую поверхность. После этого работу можно приостановить на время, необходимое для полного высыхания раствора.

    Поверх каркаса из сетки наносят слой цементно-песчаного раствора

  3. Декоративную керамическую плитку укладывают рядами, начиная снизу. Клеевой состав наносят на элементы облицовки при помощи зубчатого шпателя. Толщина такого слоя должна составлять примерно 4 мм. Фиксируя каждую плитку на поверхности печи, её слегка пристукивают резиновым молотком, чтобы из клеевого раствора вышли пузырьки воздуха, а облицовка плотно легла на основание. Ровность кладки постоянно проверяют с помощью строительного уровня и деревянной рейки.

    В процессе укладки плитку пристукивают резиновым молотком

  4. Межплиточные швы заполняют раствором не полностью, оставляя место для декоративной затирки. Чтобы швы получились ровными, в них вставляют специальные пластиковые крестики. Сначала поверхность облицовывают цельными плитками, а оставшееся пространство закрывают фрагментами нужной формы, отрезая их с помощью плиткореза.

    Пластиковые крестики помогут сделать межплиточные швы ровными и аккуратными

  5. В завершение всех работ печку очищают от остатков раствора и строительной пыли. Через 3 дня, когда клеевой состав полностью высохнет, межплиточные швы заполняют декоративной затиркой и производят их расшивку.

    Швы заполняют затиркой и производят их расшивку

Технология с использованием алюминиевых уголков

В процессе отделки печи с использованием уголков в вертикальные швы кирпичной кладки устанавливают алюминиевые полоски с отверстиями. Затем, при помощи болтов, на этих полосках фиксируют алюминиевые уголки. Керамическую плитку укладывают между этими уголками.

В процессе такой работы нужно соблюдать строгую вертикальность швов.

После установки всех плиток пространство между ними и поверхностью печи заполняют раствором.

Видео по теме: облицовка печи терракотовой плиткой

Выполнить облицовку печи своими руками несложно, а большой ассортимент керамической плитки поможет превратить печку в главную изюминку интерьера жилища. Грамотно подобранный клеевой состав и правильное выполнение технологии работ позволят облицовке прослужить долгие десятилетия.

  • Автор: Анна Энтина
  • Распечатать

Меня зовут Анна, написанием статей я занимаюсь с 2012 года. Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)


Похожие статьи

Терракотовая плитка (Полное руководство и видео)

Какие типы терракотовой плитки для пола?

узоров, форм и размеров

Хотя это привлекательный выбор для интерьеров в деревенском или испанском стиле, терракотовая плитка для пола (и ее расположение цветов) добавляет элегантности даже современным помещениям. В качестве бонуса это любимый пол из натуральных материалов!

Теплые тона терракотовых полов создают обоснованную эстетику, от которой определяются другие элементы дизайна.

Исследуя, подходит ли терракотовый пол для вашего проекта, рассмотрите 2 основных типа: терракота ручной работы или машинная терракота.

Терракотовая плитка, изготовленная на станке

Глиняная терракотовая плитка, изготовленная на станках, называется карьерной плиткой. Некоторые считают, что глиняная плитка машинного изготовления более долговечна, чем ее альтернатива ручной работы. (Однако я оспариваю эту идеологию. Продолжайте читать.)

Плитка для карьеров, изготовленная на Pinmachine

Терракотовая плитка машинного производства идеально подходит для проектов, требующих единообразия по размеру, толщине, форме и цвету.Они, как правило, тоньше, чем плитка ручной работы, что представляет собой хорошее решение, когда существующим домам или бизнес-структурам требуется низкопрофильная плитка для архитектурных задач. Но в то время как эти полы демонстрируют последовательность, плитке машинного производства не хватает шарма и деревенских характеристик плитки ручной работы.

Нет никакого сравнения между машинной и настоящей глиняной плиткой ручной работы. Плитка ручной работы может рассказать свою историю. Они представляют собой руки архитектуры.

Знаете ли вы, что терракотовая плитка ручной работы продолжает оставаться популярным выбором на протяжении веков? Отчасти это связано с косметикой (но еще и с долговечностью).

Кроме того, терракотовые полы ручной работы с патиной с возрастом приобретают насыщенные цветовые тона, на которые влияет уровень ухода (пятна, воск, герметики и т. Д.). Многие домовладельцы стремятся создать у себя дома расслабляющую атмосферу, лишенную зарекомендовавших себя элементов монотонности и однотонности, за счет укладки терракотовой плитки ручной работы.

Известно, что Италия и Испания могут похвастаться красивой терракотовой плиткой ручной работы. Это знаковые для испанских домов, основанные на стилях итальянского Возрождения и Возрождения Миссии.Многие средиземноморские дома, оформленные в итальянском, греческом или испанском стилях, украшены регенерированной терракотой. Хотя настоящая регенерированная терракота великолепна и уникальна, она стоит очень дорого.

PinManganese Riviera Saltillo Напольные покрытия и цементная плитка

Мексиканская плитка Saltillo является популярным выбором в США, Мексике и Канаде. Примечательно, что русловая глина в Сальтильо, Мексика Коауила, заслуживает похвалы за ее огромную прочность и низкую цену.

Не менее важно, хотя ремесленники производили плитку сальтильо на протяжении многих поколений, выбор цвета для плитки сальтильо расширился и включает

  • Традиционная плитка сальтильо (терракотовые оттенки красного, оранжевого, золотого и кремового)
  • Марганцевый сальтильо плитка (различные коричневые оттенки цвета с теплым терракотовым оттенком)
  • Spanish Mission Red Saltillo плитка (терракотовые оттенки, за исключением большинства желтых или кремовых цветов)
  • Antique Saltillo tile (мексиканская плитка с текстурой, созданная, чтобы выглядеть как испанская или Итальянская вторичная терракота без дорогого ценника)
  • Узнайте больше и просмотрите фотографии этих ЦВЕТОВ ПЛИТКИ SALTILLO

А теперь поговорим о узорах!

Некоторые говорят, что терракотовые узоры возвращаются.С того места, где я сижу… они никогда не уходили. ☺

Мы много лет занимаемся производством напольных покрытий, и с самого первого дня нас «распродали». Без шуток.

С тех пор, как я промочил ноги в этом пространстве, узоры плавно появлялись и выходили из сцены декора. Ниже приведены некоторые вневременные образцы, украшающие дома, рестораны, отели, курорты и другие предприятия по всему миру.

Pin12 × 12 Античная плитка Saltillo

Square.

Эта классическая форма варьируется от 4 × 4 до 24 × 24 дюймов. Мексиканская плитка размером 12 × 12 дюймов обычно является самой выгодной покупкой за ваши деньги.Однако практическое правило (почти всегда) — выбирать плитку самого большого размера, которая соответствует бюджету. Наши сверхбольшие плитки Saltillo 24 × 24 дюйма — это сила природы, требующая внимания.

Pin12 × 12 Hexagon Terracotta Tile

Hexagon.

Нет более вневременного рисунка, чем шестиугольная терракотовая плитка, также известная как сотовый рисунок. Он существует сотни лет и остается популярным сегодня. Шестигранный пол в виде мозаики в одну плитку является доступным вариантом для декоративного покрытия пола.

Pin12 × 12 Octagon Пол Saltillo с плиткой Talavera Accent

Octagon.

Этот геометрический узор из двух плиток демонстрирует классический вид. Поскольку восьмиугольный узор должен иметь акцентную плитку, дизайнеры могут быть авантюрными с красочными плитками Талавера для художественного вида.

Узор PinRiviera в марганцевой плитке Saltillo (коричневая терракота)

Узор Riviera.

Безусловно, это самый популярный выбор напольных покрытий Saltillo за последнее десятилетие. В этом шаблоне нет ничего скромного.Пол Riviera Saltillo привлекает внимание как центральный элемент дизайна в любом пространстве.

Терракота PinArabesque — Узор Сан-Фелипе в плитке Saltillo

Arabesque.

Еще одна вечная классика — это узор арабески, также известный как узор Сан-Фелипе. Подобно шестиугольному терракотовому узору, плитка San Felipe создает узор из 1 плитки, что делает ее доступным вариантом для декоративного пола.

PinPicket Образец терракотовой плитки Saltillo

Picket.

Этот рисунок пикета — один из моих личных фаворитов.Чаще всего он состоит из квадратной плитки 8 × 8 дюймов и пикетной плитки 4 × 12 дюймов, но доступны и другие размеры. Как показано на рисунке Antique Saltillo, этот пол повторяет более дорогую альтернативу импортной испанской или итальянской терракотовой брусчатки.

Сохранение исторической глазурованной архитектурной терракоты

Терракотовая деталь на отеле Adams, Талса, Оклахома. Фото: файлы NPS.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Тил Паттерсон Тиллер

Глазурованная архитектурная терракота сыграла важную роль в развитии важных архитектурных идиом в этой стране, в частности, «Чикагской школы», стиля High Rise и стиля Historic или Beaux Arts .Фактически, глазурованная архитектурная терракота является одним из самых распространенных строительных материалов для каменной кладки, используемых сегодня в городской среде. Популярная в период с конца 19 века до 1930-х годов, застекленная архитектурная терракота предлагала модульный, разнообразный и относительно недорогой подход к возведению стен и полов. Он был особенно хорошо приспособлен к ярким и богатым декоративным деталям. Однако с изменением моды на материалы и архитектурные стили и ростом производственных затрат к середине 20 века глазурованная архитектурная терракота вышла из употребления.

Сегодня информация по обслуживанию, восстановлению и замене застекленной архитектурной терракоты ограничена, как и источники новой застекленной архитектурной терракоты. В этом отчете будут обсуждаться некоторые из основных проблем ухудшения, которые обычно возникают в исторической глазурованной архитектурной терракоте, методы определения степени этого разрушения и рекомендации по обслуживанию, ремонту и замене разрушенного исторического материала. Что такое терракота?

Как правило, самое широкое определение терракоты относится к высокому качеству выветренной или состаренной глины, которую при смешивании с песком или измельченной обожженной глиной можно формовать и обжигать при высоких температурах до твердости и плотности, недостижимых для кирпича.Проще говоря, терракота — это обогащенный формованный глиняный кирпич или блок. Слово терракота происходит от латинского слова terra-cotta — буквально «вареная земля». терракотовые глины широко различаются по цвету в зависимости от географии и типа, от красного и коричневого до белого.

Терракота обычно отливалась полыми блоками, которые были открытыми сзади, как коробки, с внутренними элементами жесткости в виде отсеков, называемыми ремнями. Тесьма существенно повысила несущую способность полого терракотового блока без значительного увеличения его веса.

Терракотовые блоки часто обрабатывались глазурью; то есть скользящая глазурь (глиняная промывка) или водный раствор солей металлов была нанесена кистью или распылена на высушенный на воздухе блок перед обжигом. Глазурь меняет цвет, имитирует различную отделку и создает относительно непроницаемую поверхность на внешней стороне конечного продукта. Глазурь на терракотовом блоке при правильном уходе обладала отличными погодостойкими свойствами. Он имел насыщенный цвет и имел твердую поверхность, которую нелегко отколоть.Остекление предлагало дизайнеру неограниченные и устойчивые к выцветанию цвета. Даже сегодня немногие строительные материалы могут сравниться с глазури на терракоте по ассортименту и, что наиболее важно, стойкости цветов.

Исторически существует четыре типа или категории терракоты, которые широко использовались в истории американского строительного искусства: 1) коричневый камень, 2) огнестойкая конструкция, 3) керамический шпон и 4) архитектурное остекление.

Коричневый камень терракота — это разновидность этого материала для каменной кладки, который с самого начала использовался в американских зданиях (с середины до конца 19 века).Тип коричневого камня — это темно-красный или коричневый блок, глазированный (обычно скользящая глазурь) или неглазурованный. Он был полым и обычно использовался в сочетании с другой кладкой в ​​имитации песчаника, кирпича или настоящего коричневого камня. Он часто встречается в архитектуре Ричарда Апджона, Джеймса Ренвика, Х. Ричардсона и связан с движениями готического и романского возрождения благодаря таким декоративным деталям, как лепные украшения, наконечники и капители.

Огнестойкая конструкция Терракотовая плитка была широко разработана как прямой результат роста высотных зданий в Америке.Недорогие, легкие и огнестойкие, эти полые строительные блоки с грубой отделкой идеально подходили для перекрытия двутавровых балок в конструкции пола, стен и потолка. Некоторые разновидности все еще производятся сегодня, хотя огнестойкая строительная терракота больше не широко используется в строительной индустрии.

Керамический шпон был разработан в 1930-х годах и до сих пор широко используется в строительстве. В отличие от традиционной архитектурной терракоты, керамический шпон не является пустотелым, а именно такой, как следует из названия: облицовка из глазурованной керамической плитки, которая имеет ребристость на обратной стороне во многом так же, как и плитка для ванной комнаты.Керамический шпон часто прикрепляют к сетке металлических анкеров, прикрепленных к зданию.

Глазурованная архитектурная терракота — практичный и весьма декоративный строительный материал. Фото: файлы NPS.

Застекленная архитектурная терракота была самой сложной разработкой терракоты как строительного материала для каменной кладки в этой стране. Полые элементы были отлиты вручную в формах или вырезаны из глины, сильно покрыты глазурью (часто имитирующей камень) и обожжены.Иногда называемая «архитектурной керамикой», глазурованная архитектурная терракота разрабатывалась и совершенствовалась в течение первой трети 20-го века и была тесно связана с архитектурой Касса Гилберта, Луи Салливана и Дэниела Х. Бернхэма, среди других. Яркие примеры в этой стране включают Вулворт-билдинг (1913 г.) в Нью-Йорке и здание Ригли (1921 г.) в Чикаго.

Реклама конца 19-го и начала 20-го веков пропагандировала прочный, непроницаемый и адаптируемый характер застекленной архитектурной терракоты.Это обеспечивало четкое, энергичное моделирование архитектурных деталей, поскольку формы были отлиты непосредственно из глиняных прототипов без потери качества. Застекленная архитектурная терракота может учесть тонкие нюансы моделирования, текстуры и цвета. По сравнению с камнем, с ним было легче обращаться, он быстро схватывался и более доступный в использовании. Он считался огнестойким и водонепроницаемым, поэтому его можно было легко приспособить к конструкциям практически любой высоты. Стоимость формования глины, глазурования и обжига блоков по сравнению с резьбой по камню дает значительную экономию, особенно когда отливки использовались модульным способом, то есть повторялись снова и снова.Уход за обожженной и застекленной поверхностью был легким; он никогда не нуждался в покраске, а периодические мойки восстанавливали его первоначальный вид.

Со временем многие из феноменальных заявлений первых сторонников глазурованной архитектурной терракоты подтвердились. По всей стране есть множество примеров, подтверждающих долговечность и долговечность этого материала. Тем не менее, нынешнее ухудшение других значительных ресурсов глазурованной архитектурной терракоты в конечном итоге опровергает эти утверждения.Почему? Исторически сложилось так, что отсутствие предвидения или понимания природы и ограничений материала во многих случаях приводило к возникновению серьезных проблем ухудшения качества, которые только сейчас становятся очевидными.

Застекленная архитектурная терракота имеет многие свойства материала, схожие с кирпичом или камнем. Он также имеет множество свойств материала, радикально отличающихся от традиционных кладочных материалов. Это те различия, которые необходимо учитывать для лучшего понимания некоторых характеристик материала глазурованной архитектурной терракоты, когда она используется в качестве строительного материала.

Сложно идентифицировать

Застекленная архитектурная терракота, вероятно, представляет собой один из самых больших, если не самый большой, составляющий материал в некоторых наших городских условиях сегодня. Однако бесконечное количество вариантов остекления скрыло этот факт от случайного наблюдателя. Одной из привлекательных особенностей глазурованной архитектурной терракоты в свое время было то, что она могла быть отделана (глазурована) в точном имитации камня. На самом деле, многие владельцы зданий и архитекторы часто удивляются, обнаружив, что то, что они считали зданием из гранита или известняка, вместо этого было застеклено архитектурной терракотой.

Типовая конструктивная деталь глазурованного архитектурного терракотового орнамента. Рисунок: деталь, архитектурная терракота, Чарльз Э. Уайт, младший, 1920 г.

Две отдельные системы

Исторически застекленная архитектурная терракота использовалась в сочетании с двумя специфическими и очень разными типами строительных систем: как часть традиционной несущей кирпичной стены в зданиях небольшой высоты и как облицовочный материал в многоэтажных зданиях.В качестве облицовки для застекленной архитектурной терракоты часто использовалась обширная система металлических анкеров, чтобы прикрепить ее или «повесить» на систему стенного каркаса или надстройку. В первом случае анкеровка была ограничена; во втором якорь часто был обширным и сложным. Точно так же в первом случае ухудшение обычно было ограниченным. Однако там, где в качестве облицовки использовалась глазурованная архитектурная терракота, особенно в многоэтажном строительстве, современный износ и разрушение часто бывают серьезными.

Сложность ухудшения

Износ по своей природе является бесконечно сложным, особенно когда в качестве облицовочного материала использовалась глазурованная архитектурная терракота.

Износ создает «домино» разрушение всей системы: стеклопакетов, строительного раствора, металлических анкеров и засыпки кирпичной кладки. Ни в одной другой системе кладки разрушение материала не может быть настолько сложным.

Неудачный оригинальный дизайн

Причина ухудшения состояния глазурованных архитектурных терракотовых систем часто кроется в неправильном применении материала.Исторически глазурованная архитектурная терракота считалась очень водонепроницаемой системой, не нуждающейся ни в высыхании, ни в отверстиях, ни в каплях. Это предположение, однако, оказалось неверным, так как серьезный отказ, связанный с водой, был очевиден на раннем этапе жизни многих архитектурных зданий с остеклением, облицованных терракотовой плиткой или детализированных зданий.

Ни один случай разрушения остекленной архитектурной терракоты никогда не идентичен другому из-за бесконечного количества вариаций материала: оригинальное производство, несоответствия при первоначальной установке, количество составных частей, текущий ремонт или различные типы и источники износа .Тем не менее, можно сделать некоторые общие утверждения о характере ухудшения состояния глазурованной архитектурной терракоты.

Разрушение материала чаще всего связано с проблемами, связанными с водой. Однако менее частые, но не менее серьезные причины могут включать: дефектное оригинальное мастерство, на которое часто ссылаются, но трудно определить; ухудшение, связанное со стрессом; ущерб, причиненный последующими изменениями и дополнениями; или ненадлежащий ремонт.

Ухудшение, связанное с водой

Как и в случае с большинством проблем, связанных с консервацией и восстановлением зданий, вода является основным источником разрушения остекленной архитектурной терракоты.Терракотовые системы очень восприимчивы к таким сложным проблемам, связанным с ухудшением качества воды, как растрескивание глазури, растрескивание глазури и потеря материала, отсутствие блоков кладки и ухудшение металлического крепления, среди прочего.

Вода и переносимая воздухом влага, попадая в остекленную архитектурную терракоту, вызывает расширение пористого глиняного тела, увеличивая его объем. Это нарушает «прилегание» глазури и вызывает растрескивание ее поверхности, что обычно называется «растрескиванием». Фото: файлы NPS.

Трещины , или образование небольших случайных трещин в глазури, является распространенной формой порчи, связанной с водой, в глазурованной архитектурной терракоте. Когда новый терракотовый блок впервые выходит из печи после обжига, он усыхает (высыхает) до минимально возможного размера. Однако с течением времени он расширяется, поглощая влагу из воздуха, и этот процесс может продолжаться многие годы. Глазурь затем начинает растягиваться, поскольку она имеет меньшую способность к расширению, чем пористая основа плитки; он больше не «подходит» к расширяющемуся блоку, по которому он был первоначально запущен.Если прочность глазури будет превышена, она потрескается (треснет). Растрескивание — это процесс, мало чем отличающийся от случайного растрескивания волос на поверхности старой масляной картины. И то и другое может происходить как нормальный процесс старения материала. Если трещины явно не распространяются на пористую основу плитки под глазурью, образование трещин не следует рассматривать как очень серьезное повреждение материала. Однако он имеет тенденцию к увеличению водопоглощающей способности застекленной архитектурной терракотовой единицы.

Выкрашивание , частичная потеря самого материала кладки, как и образование трещин, вызвано водой и обычно является результатом не только переносимой по воздуху воды, но, чаще всего, воды, захваченной внутри самой системы кладки.Захват воды часто вызван плохой детализацией воды в исходной конструкции, недостаточным техническим обслуживанием, повышающейся влажностью или протекающей кровлей. В большинстве случаев захваченная вода имеет тенденцию мигрировать наружу через каменные стены, где она в конечном итоге испаряется. В глазурованной архитектурной терракоте воде препятствует движение воды из-за относительно непроницаемой глазури на поверхности блока, которая действует как водный барьер. Вода останавливается в глазури до тех пор, пока она не создаст достаточное давление (особенно при наличии сильно колеблющихся температур), чтобы оторвать участки глазури (отслаивание глазури) или вызвать полное разрушение частей глазурованной архитектурной терракотовой единицы. сам (растрескивание материала).

Вздутие глазури, как и растрескивание, является результатом увеличения количества воды в пористом глиняном теле и последующего разрушения глазури в результате миграции воды и давления. Отслаивание глазури также может быть вызвано износом металлических анкеров за терракотовым блоком. Фото: файлы NPS.

Растрескивание глазури (слева) может проявляться в виде небольших пузырей размером с монету, когда глазурь разорвалась и обнажила пористую основу плитки под ней.Это может произойти в виде нескольких пятен на поверхности или, в более запущенных случаях ухудшения, это может привести к полному исчезновению глазури. Отслаивание глазури также может быть признаком разрушения (ржавчины) внутренней металлической анкерной системы, которая удерживает терракотовые элементы вместе и с большей конструкцией здания. Увеличение объема металла, создаваемое ржавчиной, создает повышенное внутреннее давление в терракотовом блоке, что, в свою очередь, может привести к растрескиванию глазури или, в более крайних случаях, к растрескиванию материала.

Выкрашивание материала — это особенно серьезная ситуация. Нарушается не только визуальная целостность деталей, но и большая площадь пористой нижней части кузова, лямок и металлических креплений подвергается разрушительному воздействию дальнейшего проникновения воды и разрушения. Как можно скорее устранить растрескивание глазури и материала. Отсутствие блоков — серьезная ситуация, которая особенно актуальна для архитектурных терракотовых систем. В отличие от кирпича или камня, поврежденную глазурованную архитектурную терракоту заменить чрезвычайно сложно.Новое производство крайне ограничено. Отсутствующие элементы создают зазоры, которые увеличивают структурную нагрузку на оставшиеся части, а также позволяют воде проникать в систему. Открытые или отдельно стоящие застекленные архитектурные терракотовые детали (балясины, урны, парапеты и т. Д.) Особенно подвержены значительным потерям материала.

Эти элементы сталкиваются с самыми серьезными превратностями ухудшения, связанного с водой и температурой, прямо пропорционально степени их воздействия.Замена недостающих элементов должна стать первоочередной задачей при восстановлении остекленной архитектурной терракоты.

Износ металлического крепления

Изношенные системы анкеровки — это, пожалуй, самая сложная форма разрушения архитектурной глазурованной терракоты для обнаружения или диагностики. Часто повреждение должно быть серьезным и непоправимым, прежде чем оно будет замечено даже при самом тщательном осмотре «prima facie». Вода, попадающая в застекленную архитектурную терракотовую систему, может привести к ржавчине анкерной системы и существенно ослабить или полностью разрушить эти элементы.Если в систему было допущено попадание воды, скорее всего, произошло некоторое ухудшение. Частичное разрушение приводит к появлению пятен и растрескиванию материала. Полный износ и отсутствие какой-либо системы анкеровки могут привести к расшатыванию самих блоков, что поставит под угрозу архитектурную или структурную целостность здания. В последнее время падающие стеклянные архитектурные терракотовые элементы стали серьезной проблемой безопасности для многих владельцев зданий и муниципальных властей. Раннее обнаружение неисправных систем крепления чрезвычайно сложно.

Износ строительного раствора и других смежных материалов

Изношенный раствор всегда был ключом к выживанию или разрушению любой каменной системы. Это особенно актуально для глазурованной архитектурной терракоты. Учитывая хрупкость системы, важно обеспечить относительно сухую внутреннюю систему. Звуковой миномет — это «первая линия» защиты в терракотовых системах. Это техническое обслуживание «необходимо». Изношенные швы строительного раствора являются исключительно виноватым источником воды и, следовательно, ухудшением состояния.Порча строительного раствора может быть результатом неправильного изготовления или загрязнения воздуха или воды. Однако чаще всего основная причина заключается в отсутствии текущего обслуживания. Не следует упускать из виду испорченный строительный раствор как главный источник разрушения глазурованной архитектурной терракоты.

Ухудшение материалов, прилегающих к застекленной архитектурной терракоте (гидроизоляция, облицовка, кровля, конопатка вокруг окон и дверей), несет значительную ответственность за ее ухудшение.Когда эти смежные материалы выходят из строя, в основном из-за недостаточного ухода, это приводит к порче из-за воды. Например, нередко можно найти оптовые сколы терракоты в непосредственной близости от окна или дверного проема, где уплотнение ухудшилось.

Показанные здесь повреждения являются результатом прямой временной нагрузки на здание средней этажности. Стальная рама осела и перенесла вес на внешнюю терракотовую облицовку, что привело к разрыву материала.Фото: файлы NPS.

Ухудшение, связанное со стрессом

Износ застекленной архитектурной терракоты из-за стресса часто происходит в высотных зданиях. Эволюция деталей, снимающих напряжение (гибкие соединения, углы полок и т. Д.), Произошла на позднем этапе развития американского строительства. Следовательно, в большинстве ранних высотных зданий с непрерывной облицовкой (1900-1920-е гг.) В их первоначальном дизайне практически не было условий для нормального движения материалов и зданий.

Развитие крупных трещин, вызванных напряжением, или массовое разрушение материала часто вызвано неуместным укорочением каркаса здания под нагрузкой, тепловым расширением и сжатием фасада, а также увеличением влажности самих застекленных архитектурных терракотовых элементов. Трещины, проходящие через многие блоки или этажи, или большие участки износа материала, часто указывают на проблемы, связанные с напряжением. Такое ухудшение, в свою очередь, позволяет значительному проникновению воды в терракотовую систему.

Неподходящий ремонт

Результат неподходящего ремонта, потому что использование новой терракоты для замены изношенной или отсутствующей застекленной архитектурной терракоты обычно нецелесообразно. Поэтому ремонт традиционно производился в кирпичных или цементных конструкциях из множества материалов, таких как штукатурка или стекловолокно. Некоторые материалы подходят для временной или постоянной замены, а другие нет. (Эти вопросы обсуждаются позже в этом отчете.) Тем не менее, неправильная анкеровка или приклеивание ремонтных работ или визуальная несовместимость ремонта сами по себе со временем становятся проблемами восстановления: замена кирпича, который вырывается, цементная штукатурка, которая трескается и отслаивается, или цементный или битумный ремонт которые визуально несовместимы с исходным материалом.

Изменение урона

Повреждение, вызванное перестройкой, произошло в результате установки таких пристроек к зданию, как знаки, экраны, шатры или защита от птиц.Эти установки часто требовали просверливания отверстий или резки застекленной архитектурной терракоты, чтобы закрепить эти дополнения на каркасе здания внизу. По мере того, как анкеровка или уплотнение ухудшалось, или когда эти элементы были удалены в ходе последующих ремонтных работ, эти отверстия стали значительными источниками связанных с водой повреждений застекленной архитектурной терракотовой системы.

Определенное повреждение глазурованной архитектурной терракоты может быть на поверхности здания и очевидно очевидным для стороннего наблюдателя — трещины, сколы, разрушение швов раствора.Другое ухудшение может быть внутренним или внутри каменной системы, и его трудно определить — ухудшение крепления, ухудшение за глазурью, крошение внутренней ленты. Prima facie , «первый осмотр», осмотр может выявить проблемы износа поверхности, не обнаруживая других. Это демонстрирует один из самых неприятных аспектов работы с изношенной застекленной архитектурной терракотой: существует две системы или уровни разрушения, одна из которых является видимой, а другая — нет.

Выкрашивание материала является результатом чрезмерного расширения пористой основы плитки под воздействием воды и отрицательных температур. Это серьезное состояние, которое часто трудно исправить. Фото: файлы NPS.

Разрушение материала глазурованной архитектурной терракоты обязательно является сложным. По этой причине обычно рекомендуется, чтобы проверка и ремонт этого материала выполнялись опытным специалистом. Немногие реставраторы имеют опыт осмотра, ремонта и замены застекленной архитектурной терракоты.Это, конечно, никогда не будет делом любителя или самого благонамеренного, но неопытного архитектора или инженера.

Есть несколько методов внутреннего и внешнего осмотра и анализа, которые относительно просты для обученного специалиста. Однако другие методы дороги, отнимают много времени и находятся только на экспериментальной стадии на момент написания данной статьи. Все это обычно исключает возможность использования кем-либо, кроме опытного профессионала.

Предварительная очистка

Перед тем, как терракотовое здание будет проанализировано на предмет износа, часто рекомендуется, но не всегда необходимо, очистить поверхность материала.Это особенно верно, когда материал подвергся превратностям сильного городского загрязнения. В то время как большинство строительных материалов очищаются в «косметических» целях, можно рекомендовать очистку глазурованной архитектурной терракоты с целью осмотра и анализа. Грязь на глазурованной архитектурной терракоте часто скрывает множество проблем. Эти проблемы становятся очевидными только при очистке. Рекомендуемые процедуры очистки описаны далее в отчете.

Методы проверки

Prima facie analysis — это индивидуальный внешний осмотр стеклянной архитектурной терракотовой поверхности здания из первых рук.На фасадных чертежах следует особо отмечать все видимые повреждения поверхности (появление пятен, растрескивание, скалывание, растрескивание и т. Д.). Бинокли часто используются там, где их стоимость, высота или недоступность затрудняют осмотр. Однако значительный износ может остаться незамеченным, если строительные леса или устройство для мытья окон не будут использованы для настоящего «ручного» осмотра каждой единицы фасада.

Постукивание , несколько неточный метод обнаружения внутреннего износа, тем не менее, является наиболее надежной доступной в настоящее время процедурой проверки.Проще говоря, постукивание — это удар деревянным молотком по каждой единице. При ударе неповрежденный остекленный архитектурный терракотовый элемент дает отчетливо выраженный звон, свидетельствующий о его хорошем внутреннем состоянии. И наоборот, изношенные блоки (то есть блоки, которые выходят из строя изнутри) производят ровный глухой звук. Никогда не используйте металлические молотки, так как они могут повредить застекленную поверхность устройства. Большой опыт работы — лучший преподаватель с этим методом проверки.

Инфракрасное сканирование в настоящее время находится только на экспериментальной стадии, но его использование, кажется, имеет большие перспективы для обнаружения поврежденного внутреннего материала в терракоте.Все материалы излучают тепло — тепло, которое можно измерить в инфракрасном свете. Хотя инфракрасный свет не может быть виден человеческим глазом, его можно измерить с помощью инфракрасного сканирования. Инфракрасная фотография, разновидность инфракрасного сканирования, в последние годы стала особенно полезной для обнаружения источников тепловых потерь в зданиях. Сломанные или незакрепленные внутренние терракотовые детали имеют менее прочное прикрепление к окружающим твердым или прикрепленным деталям и, следовательно, имеют разные термические свойства, то есть температуры.Эти температурные различия становятся очевидными при инфракрасном сканировании и могут служить хорошим индикатором внутреннего износа терракотового материала.

Звуковые испытания уже некоторое время успешно используется для обнаружения внутренних трещин в бетонных элементах. В руках опытного оператора есть условия, при которых он может обнаружить внутреннее повреждение в стеклянной архитектурной терракоте. Звуковое тестирование регистрирует внутреннюю конфигурацию материалов, проникая в материал звуковыми волнами и считывая образцы, которые «отражаются» от источника звука.Показания, расходящиеся с показаниями не испорченного материала, могут указывать на обрушившуюся паутину или лужи воды внутри терракотовой единицы.

Обнаружение металла — это неразрушающий и обычно полезный способ определения положения внутреннего металлического крепления. Металлоискатели сигнализируют о наличии металлов с помощью электромагнитных импульсов. Эти импульсы передаются на осциллограф, где они могут быть видны, или они преобразуются в звуковые шаблоны, которые может слышать оператор.Оригинальные чертежи в высшей степени полезны при прогнозировании того, где должно быть внутреннее металлическое крепление. Металлоискатели могут подтвердить, что они действительно существуют. Однако без оригинальных чертежей подрядчик или архитектор все же могут найти металлический анкер. Никакое чтение там, где можно было бы ожидать якоря, не может указывать на отсутствие якоря или то, что оно серьезно ухудшилось. Информация, полученная с помощью металлоискателя, в лучшем случае является приблизительной. Тем не менее, это наиболее эффективный способ размещения внутреннего металлического анкерного крепления без физического снятия и, таким образом, непоправимого повреждения самих застекленных архитектурных терракотовых элементов.

Лабораторный анализ может быть проведен на образцах удаленного исходного материала для определения абсорбции глазури, проницаемости или адгезии глазури или для оценки материала на пористость. Эти испытания полезны для определения нынешних характеристик материала исторической глазурованной архитектурной терракоты и того, как они, возможно, будут работать в будущем.

Открытые или отдельно стоящие элементы из терракоты (парапеты, урны, балясины и т. Д.)) традиционно подвергались самым серьезным превратным превратностям износа в результате отрицательных температур и воды. Фото: файлы NPS.

Ухудшение состояния глазурованной архитектурной терракоты по определению коварно, поскольку внешние признаки разрушения не всегда указывают на более серьезные внутренние проблемы. Поэтому крайне важно, чтобы ремонт и замена разрушенной застекленной архитектурной терракоты не производились до тех пор, пока не будут определены и устранены причины этого ухудшения.Как упоминалось ранее, одним из основных факторов разрушения глазурованной архитектурной терракоты является вода. Следовательно, ущерб, связанный с водой, может быть устранен только после устранения источников этой воды. Переналадка, уплотнение и замена недостающих частей кладки также являются первоочередной задачей. Если детализация для отвода воды в исходной конструкции была недостаточной, можно рассмотреть возможность установки новых гидроизоляционных отверстий или дренажных отверстий.

Если связанные с напряжением или структурные проблемы привели к порче остекленной архитектурной терракоты, следует обратиться за помощью к инженеру-строителю для смягчения этих проблем.Это может включать установку разгрузочных швов, уголков полок или гибких швов. В любом случае, вызванное стрессом и структурное разрушение, такое как разрушение, связанное с водой, должно быть остановлено до того, как могут начаться эффективные усилия по консолидации или замене.

Очистка

Успешная очистка глазурованной архитектурной терракоты удаляет излишки загрязнений с застекленной поверхности, не повреждая саму кладку. Из множества доступных чистящих средств наиболее широко рекомендуются вода, моющее средство и щетка с натуральной или нейлоновой щетиной.Более стойкие загрязнения, связанная с возгоранием грязь или птичий помет можно очистить паром или слабыми растворами соляной или щавелевой кислоты.

Предупреждение: Любые кислоты, при использовании в достаточно сильных растворах, могут сами по себе испортить строительный раствор и «высвободить» соли в системе кладки, вызывая ситуацию, называемую высолами.

Коммерческие чистящие растворы могут быть подходящими, но, вероятно, в них нет необходимости, если достаточно воды и моющего средства.Однако существуют определенные методы очистки глазурованной терракоты, которые категорически не рекомендуются и могут повредить поверхность материала. К ним относятся: все меры по абразивной очистке (особенно пескоструйная очистка), использование сильных кислот (особенно кислот на основе фтора), очистка водой под высоким давлением и использование щеток с металлической щетиной. Все эти приемы тем или иным образом нанесут непоправимый вред глазури и впоследствии подвергают пористую плитку разрушительному воздействию воды.

Важно помнить, что глазурованная архитектурная терракота была разработана таким образом, чтобы ее можно было легко и дешево чистить. Фактически, это было одним из ее основных активов, и в начале этого столетия его широко рекламировали при продаже материала.

Гидроизоляция

Покрытие бешеного остекления водонепроницаемыми покрытиями сегодня является предметом непрекращающихся споров. Вопрос заключается в том, проводят ли микротрещины значительное количество воды в пористую основу плитки.Тесты показывают, что глазурь на новой неэкспонированной терракоте сама по себе не является полностью водонепроницаемой. Некоторые испытания также показывают, что большинство трещин на старинной глазурованной терракоте существенно не увеличивает поток влаги в пористую основу плитки по сравнению с новым материалом. Однако чрезмерное и серьезное растрескивание является исключением, и покрытие этих участков в ограниченном масштабе может быть вполне подходящим.

Пытаясь остановить ухудшение, связанное с водой, архитекторы и владельцы зданий часто ошибочно связывают повреждения, связанные с водой, с растрескиванием глазури, когда на самом деле источник ухудшения находится в другом месте: ухудшенная герметизация, высыхание и т. Д.Гидроизоляционное покрытие глазурованных архитектурных терракотовых стен само по себе может вызвать проблемы. Миграция водяного пара наружу обычно происходит через швы строительных растворов в этих системах. Непреднамеренная заделка этих стыков в оптовом покрытии стены может усугубить и без того серьезную ситуацию. Это, скорее всего, приведет к растрескиванию глазури, раствора или пористого тела.

Рабочий очищает швы от раствора, готовясь к повторному нанесению архитектурной плитки на терракотовую плитку. Фото: файлы NPS.

Переназначение

Повторное нанесение раствора, который сильно поврежден, неправильно или редко обслуживается, является одним из наиболее полезных мероприятий по консервации, которые могут быть выполнены на исторических зданиях из глазурованной керамической плитки. Постоянная и циклическая переналадка гарантирует долгий срок службы этого материала. Перетяжку всегда следует выполнять с помощью раствора, прочность на сжатие которого (измеряется в фунтах на квадратный дюйм) ниже, чем у соседней каменной кладки.Твердые (портландцемент) или крупнозернистые растворы могут вызывать точечную нагрузку и / или препятствовать миграции воды наружу через швы раствора, что в конечном итоге приводит к повреждению терракотового блока. Повторное нанесение водонепроницаемых герметиков или аналогичных водонепроницаемых материалов никогда не следует предпринимать, потому что, как и водонепроницаемые покрытия, они препятствуют нормальному перемещению влаги наружу через стыки кладки. Влага может создать достаточное давление за водонепроницаемым герметиком и глазурью на терракоте, что приведет к повреждению самого устройства.

Ремонт отслаивания глазури

Растрескивание глазури также является весьма опасным источником ухудшения качества глазурованной архитектурной терракоты, связанного с водой. Важно покрыть или запечатать эти пузырчатые участки и предотвратить дальнейшее попадание воды в систему по этому пути. Следует удалить весь рыхлый или рыхлый материал. Это легко сделать вручную; стамески или аналогичные мелкие инструменты наиболее эффективны. Затем обнаженный материал закрашивают. В настоящее время нет постоянно эффективных материалов для остекления.Однако существует несколько запатентованных продуктов на основе акрила и красок для кирпичной кладки, которые можно эффективно использовать для защиты этих открытых участков, предотвращая попадание воды. Эти материалы действуют от 5 до 7 лет и могут применяться повторно. Их также можно подкрашивать, чтобы они максимально приближались к исходному цвету глазури.

Ремонт незначительного выкрашивания материала

Незначительное растрескивание материала, при котором визуальные или косметические соображения незначительны, следует обрабатывать так же, как и отщепление глазури.То есть области, где отслоились небольшие участки корпуса и глазури и которые находятся далеко от пристального внимания (например, детали на антаблементах, окнах верхнего этажа и т. Д.), Лучше всего исправить, покрасив краской для каменной кладки или акриловой краской. фирменный продукт. Блоки, на которых легко наблюдается растрескивание материала (на уровне улицы, дверных проемах и т. Д.), И на которых важна визуальная целостность, можно лучше заменить. Патчинг не подходит. Строения, похожие на штукатурку или цемент, сложно сформировать удовлетворительным, безопасным и совместимым образом на месте, чтобы заменить отсутствующие куски глазурованной архитектурной терракоты.Цементный ремонт никогда не дает удовлетворительного сцепления с исходным материалом. Коэффициенты дифференциального расширения двух материалов (ремонтного и исходного) не позволяют обеспечить безопасное, эффективное и долгосрочное крепление.

Ремонт крупного выкрашивания

Застекленные архитектурные терракотовые элементы, которые сильно отслоились, потеряв большую часть материала и структурную целостность стены, должны быть заменены. Частичный ремонт на месте не продлится долго и, по сути, может вызвать сложные проблемы с реставрацией в будущем.Соответствующие методы замены обсуждаются позже в этом отчете.

Временная стабилизация

Стабилизационные меры необходимы, когда износ настолько серьезен, что может возникнуть ситуация, когда части застекленной архитектурной терракоты могут упасть со здания. Это особенно важно при сильно открытой деталировке: карнизы, балконы, балюстрады, урны, колонны, контрфорсы и т. Д. Реставрационные работы на этих предметах дороги и часто должны продолжаться в течение определенного периода времени.Вместо таких мер часто удаляют или уничтожают нестабильные терракотовые куски. Это особенно верно в районах с сильной вибрацией, связанной с движением транспорта, или в зонах землетрясений. Однако существуют менее строгие меры, которые могут применяться на временной основе. Значительные успехи были достигнуты в закреплении нестабильных глазурованных архитектурных терракотовых изделий с помощью металлической ленты и нейлоновой сетки. Хотя эти меры не следует рассматривать как решения для постоянной консервации, они все же предлагают временные альтернативы бессмысленному разрушению значительных деталей из застекленной архитектурной терракоты во имя общественной безопасности и соблюдения местных норм.

Эта трещина измеряется. Структурные трещины, статические (неподвижные) или динамические (движущиеся), должны быть заделаны, чтобы предотвратить попадание воды в остекленную архитектурную терракотовую систему. Фото: файлы NPS.

Ремонт добавочных и структурных повреждений

Отверстия, анкеры для знаков, пазы для стальных каналов или структурные трещины на поверхности глазурованной архитектурной терракотовой облицовки должны быть постоянно заделаны материалом, который будет расширяться с нормальной динамикой окружающего материала, но эффективно не допускать попадания воды внутрь система.Для этой работы подойдет любой из ряда имеющихся в продаже водостойких герметиков. Отверстия и статические (неподвижные) трещины можно заделать бутиловыми герметиками или акриловыми латексными герметиками. Для динамических (подвижных или активных) трещин чаще всего используются полисульфидные герметики, хотя можно безопасно использовать и другие. Однако важно помнить, что эти водонепроницаемые герметики не являются жизнеспособными материалами для повторного нанесения и не должны использоваться как таковые.

Временная замена

Меры по временной замене должны применяться, когда запланирована замена отсутствующих блоков, но работа не может быть проведена немедленно.Длительные сроки поставки, пропорциональное распределение работ или сезонные соображения могут отсрочить замену. Сильное ухудшение состояния следует, по крайней мере, улучшить, пока не начнутся работы. Может быть рассмотрен вопрос о временном изменении направления, удалении и сохранении неповрежденных единиц для последующего восстановления, или о временной установке кирпичной засыпки для предотвращения дальнейшего разрушения.

Удаление ранее отремонтированных

Удаление более раннего ремонта может потребоваться, если работа ухудшилась или стала визуально несовместимой.Цементная штукатурка, заделки черным битумным составом или ремонтные работы по кирпичу могут стать структурно или визуально нестабильными или несовместимыми, и их следует удалить и должным образом отремонтировать.

Замена глазурованной архитектурной терракоты

Заменить сильно выколотые, поврежденные или отсутствующие остекленные архитектурные терракотовые элементы всегда сложно. Конечно, замена в натуральном виде целесообразна, но она имеет ряд недостатков. Камень, стекловолокно и сборный железобетон также являются жизнеспособным выбором, но, как и натуральная замена, также имеют присущие им проблемы.

Несколько примечаний по замене: При замене глазурованной архитектурной терракоты следует полностью удалить весь исходный испорченный материал. Не рекомендуется использовать полукирпичи или аналогичные косметические методы замены.

  • По возможности и там, где это применимо, заменяемые блоки должны быть закреплены таким же образом, как и оригинальные. Как структурная, так и визуальная совместимость являются основными соображениями при выборе материалов для замены.
  • Удаление и повторная анкеровка поврежденной глазурованной архитектурной терракоты — чрезвычайно сложная, если не невозможная задача.Сложность системы блокировки блоков кладки, засыпки и системы металлических анкеров не позволяет снять застекленный архитектурный блок из терракоты без его разрушения.
  • Повторное закрепление изношенных блоков также невозможно. Поэтому, если рассматриваемая терракота рыхлая, сильно изношена или ее структурная целостность вызывает серьезные сомнения, ее лучше всего удалить и заменить.

Натуральная замена сегодня возможна, но только в ограниченном объеме.Большинство новых архитектурных глазурованных керамических плиток изготавливаются на станках, а не вручную, как оригинал. Таким образом, пористая основа плитки из нового материала имеет тенденцию быть более однородной, но менее плотной и часто менее прочной. Глазурь на новой глазурованной архитектурной терракоте обычно тоньше, чем на более старом материале, и, следовательно, более хрупкая. Машинная обработка также позволила получить однородную по цвету глазурь, в отличие от старинных глазурей, которые были слегка пятнистыми и, следовательно, более насыщенными. Визуальная совместимость является важным фактором при замене в натуральном выражении.

В настоящее время для замены доступен лишь довольно ограниченный инвентарь натуральных элементов, таких как простые блоки из тесаного камня и более простые детали, такие как покрытия и пороги. Когда износ серьезно повреждает более изысканные предметы (урны, картуши, балясины и т. Д.), Необходимо искать либо дорогое ручное литье, либо альтернативные материалы. Сегодня существует тенденция заменять поврежденные декоративные изделия более простыми, дешевыми и доступными. Это решение, однако, не может быть поддержано, поскольку удаление этой работы неизбежно снижает характер и целостность здания.Еще одно важное соображение при выборе замены в натуральном выражении — это вопрос времени доставки, который часто бывает довольно продолжительным. Если в качестве заменяющего материала будет выбрана новая застекленная архитектурная терракота, архитектор или владелец здания должны спланировать строительство заранее.

Stone может быть подходящим материалом для замены поврежденной глазурованной архитектурной терракоты. Его долговечность делает его очень подходящим, хотя увеличение веса по сравнению с исходными полыми блоками может вызывать некоторое беспокойство.Однако тот факт, что историческая глазурованная архитектурная терракота была покрыта имитацией камня, может сделать выбор камня в качестве материала замены случайным. Металлический анкер легко помещается в резьбу. Однако стоимость является основным недостатком замены камня, особенно там, где необходимо вырезать богатые детали, чтобы соответствовать оригиналу.

Замена стекловолокна — жизнеспособная альтернатива, особенно когда необходимо дублировать богатый и сложный орнамент.Отливка из оригинальных неповрежденных деталей позволяет получить множество точных копий антаблементов, молдингов, балясин, вуссуаров и т.д.

Существенными недостатками использования замены стекловолокна являются совместимость цветов, нарушение норм пожарной безопасности, а также плохие процессы атмосферного воздействия и старения. Подходящая окраска стекловолокна во многих случаях является чрезвычайно сложной задачей. Окраска часто бывает неудовлетворительной, так как она обесцвечивается не так, как у исторического глазурованного оригинала.Хотя отливка из стекловолокна легче оригинальных блоков и, следовательно, представляет большой интерес при восстановлении зданий в районах с высокой сейсмической активностью, многие требования пожарных норм не могут быть выполнены с использованием этого материала.

Сборный железобетон единицы показывают большие перспективы в замене глазурованной архитектурной терракоты на момент написания этой статьи. Сборные железобетонные блоки могут, как и стекловолокно, воспроизводить нюансы деталей в модульном виде: они также могут быть отлиты пустотелыми, использовать легкий заполнитель и быть изготовлены для размещения металлических анкеров, когда это необходимо.Бетон может быть окрашен или тонирован в соответствии с исходным материалом с отличным результатом. Это рентабельно, и как только производство будет запущено, сборный железобетон будет производиться быстро и легко.

Опыт показывает, что рекомендуется использовать прозрачное кладочное покрытие на внешней стороне сборных железобетонных элементов, чтобы гарантировать визуальную совместимость нового элемента, предотвратить поглощение влаги, получить надлежащую отражательную способность, имитирующую оригинальную глазурь, и предотвратить выветривание самого агрегата.Блоки для замены сборного железобетона в настоящее время широко используются при воспроизведении исторической глазурованной архитектурной терракоты и являются многообещающими для будущих программ восстановления.

После того, как материал на замену выбран (новый глазурованный архитектурный терракотовый камень, сборный бетон или стекловолокно), его необходимо повторно закрепить в системе кладки. Оригинальные металлические анкерные крепления были представлены в различных конструкциях, материалах и покрытиях, от железа с битумным покрытием до бронзы. Хотя большинство этих анкеров больше не доступны, их можно легко воспроизвести в больших количествах либо в исходном материале, когда это необходимо, либо из более прочных и доступных металлов, таких как нержавеющая сталь.

Поскольку в историческом здании уже есть засыпка из кирпичной кладки, новый блок для замены с анкеровкой можно просто установить в существующую засыпку, просверлив отверстие или прорезь для анкера и заложив анкер и сам блок в раствор. При замене исторической глазурованной архитектурной терракоты, которая изначально использовала металлический анкер, важно заменить этот анкер при замене блока. Если при реставрации не использовать анкерное крепление, которое использовалось изначально, могут возникнуть серьезные проблемы.Ошибочно полагать, что одного строительного раствора будет достаточно, чтобы удерживать эти детали на месте.

Сегодня многие здания в этой стране построены из глазурованной архитектурной терракоты. Однако многие из них находятся в состоянии серьезного износа и распада. Глазурованная архитектурная терракота во многих смыслах была «чудо-материалом» американской строительной индустрии в конце 19 века и в первые десятилетия 20 века. Новые технологии и методы реабилитации обещают восстановить и восстановить эти бесценные и значительные ресурсы.Реставрационные / восстановительные работы на глазурованной архитектурной терракоте требовательны и не потерпят полумер. Сегодняшние работы по консервации должны соответствовать духу, вниманию к деталям, гордости за качество изготовления и заботе, которые характеризовали мастерство, связанное с этим широко используемым историческим каменным материалом.

Благодарности

Это краткое описание работ по консервации было написано де Тил Паттерсон Тиллер , историком архитектуры, Отдел технической консервации.Информация для этой публикации была частично основана на интервью и консультациях с Теодором Х.М. Прудон, Группа Эренкранца, ПК, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Дополнительные комментарии и информацию предоставили Си А. Борц, Институт исследований технологического института Иллинойса, Чикаго, Иллинойс, и Джерри Г. Стокбридж, Висс, Дженни, Элстнер и партнеры, Нортбрук, Иллинойс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

июнь 1979

«Рецепты запеченной земли». Прогрессивная архитектура (ноябрь 1977 г.).

McIntyre, W.A. Исследования прочности архитектурной терракоты .Специальный отчет 12. Лондон: Департамент научных и промышленных исследований, Строительная исследовательская станция, 1929.

Прудон, Теодор Х. «Архитектурная терракота: анализ проблем износа и подходов к реставрации». Технология и сохранение , Vol. 3 (Fall, 1978), стр. 30–38.

Прудон, Теодор Х. Терракота как строительный материал . Библиография. Оттава, Онтарио: Ассоциация технологий сохранения, 1976.

Терракотовых фасадов от Faveton | Purafacades

Разработанная в Испании с более чем 50-летним опытом производства терракотовых панелей, кирпича и фасонных изделий, ассортимент Faveton поставляется исключительно компанией Pura Facades. Облицовка из терракоты, сертифицированная BRE, сочетает в себе естественную красоту глины с доказанной прочностью.

Кусочки терракоты Faveton — это экструдированные плитки из терракотовой пасты, разработанные с широким диапазоном форматов, цветов и отделок, чтобы создать здание с современным инновационным внешним видом, в то же время сохраняя традиционный вид терракоты.

Этот легкий экологически чистый материал может выдерживать самые холодные зимы и самое теплое британское лето, практически не требуя ухода. Панели из обожженной глины, благодаря натуральному составу и возможности их изготовления при высоких температурах, в стандартной комплектации имеют класс огнестойкости A1. Кроме того, терракотовые вентилируемые фасадные панели Faveton обладают естественными тепловыми преимуществами, повышающими тепловую эффективность зданий.

Благодаря способности отражать внешнее шумовое загрязнение, вентилируемые фасады из терракоты Faveton имеют высокий уровень звукоизоляции за счет лицевых слоев, создаваемых при установке вентилируемого фасада.Вентилируемые фасады создают дополнительный уровень защиты от дождевой воды и конденсата, однако терракотовая панель Ceram с пазом и пазом от Faveton делает еще один шаг вперед, предотвращая попадание воды через открытые полости.

Наряду с испытаниями для определения реакции панелей на огонь, получивших оценку A1, терракотовые панели Faveton проходят испытания и одобрены BRE. Благодаря низким впитывающим свойствам терракоты (менее 1%) загрязнение окружающей среды не имеет тенденции проникать на поверхность панели, поэтому дождевая вода обычно обеспечивает достаточную очистку, чтобы восстановить панели в лучшем виде.Все терракотовые панели Faveton производятся из натуральной глины и могут быть классифицированы как экологически безопасные, кроме того, панели обладают термической эффективностью, низкими эксплуатационными расходами и предотвращением коррозии.

• Класс огнестойкости A1 • Сертификат BRE • Устойчивость к влаге • Не требует обслуживания • Экологичный материал

Ассортимент Faveton состоит из семи различных вариантов продуктов, удовлетворяющих большинству требований дизайна, от больших панелей до жалюзи и кирпичной плитки. Чтобы создать поистине уникальный терракотовый фасад, можно спроектировать специальные плитки Faveton в соответствии с индивидуальными критериями.

Ceram
Экструдированная полая керамическая плитка Ceram выпускается в пяти вариантах высоты, различной длины и цвета, чтобы удовлетворить ваши требования к дизайну. Конструкция Ceram «гребень и паз» исключает риск прямого попадания воды в вентиляционную камеру. Кроме того, панели Ceram Sorol с прорезями создают иллюзию множества досок меньшего размера.

Высота: 200, 250, 300, 400 и 500 мм (между осями)
Длина: до 1500 мм (в зависимости от высоты и толщины)
Толщина: 20 и 28 мм

Aqua
Подходит для Для вертикальных и горизонтальных применений, Faveton Aqua отличается от статичности плоского фасада и доступен как с плоской, так и с волнистой текстурой.

Высота: 300, 400 и 500 мм (между осями)
Длина: до 1200 мм
Толщина: 20 мм

Innova
Новинка в линейке терракотовых фасадов Faveton, Innova имитирует эстетику дерево, камень, цемент или текстиль с керамической фасадной композицией для обеспечения максимальной гибкости.

Высота: 300, 400 и 500 мм (между осями)
Длина: до 1200 мм
Толщина: 20 мм

Bersal
Эти пустотелые терракотовые плитки сочетают в себе преимущества легкого и экономичного фасада .Плитка Bersal рекомендуется для реставрации фасадов и доступна как в плоском, так и в щелевом исполнении.

Высота: 200, 250, 300 и 400 мм (между осями)
Длина: до 1200 мм в зависимости от высоты.
Толщина: 16 мм

Жалюзи
Квадратные, прямоугольные, сферические и угловые жалюзи могут быть созданы в соответствии с различными проектными спецификациями.
Полные размеры можно найти в брошюре Faveton.

Special Tiles
Широкий ассортимент специализированных деталей покрывает широкий спектр базовых потребностей в модуляции, адаптируясь к архитектуре.Специальная плитка Columna имитирует тонкие ребра. Детали Coronacion и Peldano представляют собой элементы венцов и желобов, соответственно, длиной до 1200 мм. Экструдированные специальные плитки Esquina доступны с углом наклона 90 или 135 градусов.
Полные размеры можно найти в брошюре Faveton.

Кирпичная плитка
Кирпичная плитка из терракоты предлагает 8 различных размеров с соответствующими угловыми профилями. Терракотовая плитка Faveton с более чем 30 цветами и вариантами отделки из натурального кирпича, пескоструйной обработки и эмали может удовлетворить большинство требований дизайна.

Высота: 75 и 150 мм
Длина: до 300 мм
Толщина: 16 мм

Для получения полной информации о линейке Faveton свяжитесь с нами .

Для полноразмерных изображений загрузите брошюру.

Faveton Nature Colors

Faveton предлагает широкий выбор отделки и оттенков, имитирующих песок и известняк, с гладкой или пескоструйной эстетикой. Новые металлические тона цветовой гаммы добавляют современный вид традиционным терракотовым панелям.Цвета разделены на три диапазона, которые охватывают большинство дизайнерских тонов и текстур.

Цветовая гамма натуральной глины Nature — это широкий спектр оттенков с гладкой или зернистой отделкой, доступный в 8 цветах.

Доступен ряд стандартных эмалированных цветов , изготовленных на основе цветной глины и трех вариантов отделки: гладкой, сланцевой или эмалированной.

Доступна серия из специальных цветов , включая металлическую гамму, созданную с использованием специальной эмали со светоотражающими металлическими частицами.Доступны золотые, серебряные, медные и черные тона. Faveton также предлагает яркую цветовую гамму и отделку, которую можно настроить в соответствии с вашими дизайнерскими потребностями.

Таблица цветов Innova

В ассортименте плитки Brick представлены 28 натуральных цветов и 6 эмалированных цветов.

Последняя серия от Faveton, INNOVA предлагает каталог цветов с каменными, деревянными, мраморными и цементными поверхностями.

Чтобы открыть для себя всю цветовую гамму, загрузите последнюю брошюру по цветам .

Терракотовые облицовочные панели Faveton могут быть установлены на широкий спектр несущих конструкций с использованием ряда методов. Все панели Faveton устанавливаются без видимых креплений.

Самый популярный метод установки, известный как SAH (Horizontal Anchorage System) от Faveton, можно увидеть ниже; SAH можно использовать для установки терракотовых панелей Ceram, Innova и Aqua. Система SAH состоит из алюминиевого каркаса из вертикальных профильных соединений, закрепленных с помощью L-профилей, известных как кронштейны.Доступны два типа выступов, каждый из которых предназначен либо для поддержки веса фасада (поддерживающий выступ), либо для удержания силы ветра (удерживающий выступ).

Терракотовые панели можно устанавливать на стены, как вентилируемый или невентилируемый фасад, в зависимости от используемой системы крепления. В монтажных системах Faveton используются опорные конструкции из алюминия или оцинкованной стали. Диапазон систем установки означает, что терракотовые панели Faveton могут быть закреплены как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.Также доступны специальные системы установки для жалюзи, специальной и кирпичной плитки Faveton.

Для получения дополнительных инструкций по установке загрузите брошюру Faveton.

Для помощи в выборе наиболее подходящей системы крепления сначала обратитесь к нашей технической группе по телефону 0203269 2052.

clé Tile’s Alternative to Trim

Бык в Bullnose: альтернатива Tile для обрезки

Подход к укладке плитки без обрезки существует уже много веков во всем мире.Тем не менее, многие из наших клиентов полагают, что им нужна обрезка, чтобы завершить образ.

Хотя обрезка может создать вид «законченного» вида, в определенных обстоятельствах существуют альтернативы обрезке, которые не только учитывают эти глобальные влияния на плитку, но и снижают стоимость. Оба являются основными причинами, по которым Кле предпочитает внешний вид без обрезки.

Итак … если поиск идеальной соответствующей обрезки для вашей плитки вызывает у вас головокружение, есть более простой ответ: не обрезайте. Мы поможем вам открыть глаза на множество возможностей дизайна плитки без обрезки.

вверху: скошенный край с зеллиджем на скамейке в clé studio

Варианты отделки для 3 поверхностей
Отделка

считается по разным причинам, в зависимости от поверхности и области применения. Установка душа или фартука может потребовать другого ухода, чем пол или стена, которые не подвергаются воздействию воды. Некоторые коммерческие установки должны соответствовать техническим или дизайнерским спецификациям, которые определяют выбор определенных типов отделки.

К счастью, есть много способов заменить обшивку, которые отвечают строительным потребностям и сохраняют эстетический вид дизайна.

(Полные иллюстрации и более подробные инструкции см. В нашем Руководстве по обрезке).


1) Поверхность с выступом и угловой отделкой

Поверхность с выпуклым носом, также известная как «кромочная кромка», является наиболее распространенной облицовкой плитки, используемой для настенной плитки на верхнем или боковом крае проекта плитки.Он также доступен в угловых частях, которые позволяют соединить верхний и боковой край проекта с выпуклым носом в углу установки. Эта угловая отделка также известна как «углы вниз».

выше: литейные плиты установлены заподлицо со стеной, облицованной деревом

clé’s Preference

Попросите вашего установщика использовать любой из этих трех вариантов как для поверхностного выпуклого носа, так и для угловой отделки:

  • Нанесите полоску герметика или затирки вдоль открытого края плитки — точно так же, как это делают европейцы.
  • Создайте поверхность из гипсокартона так, чтобы она соответствовала вставке в плитку, чтобы получить одну ровную сплошную поверхность.
  • Если ваш проект заворачивает в угол, аккуратно скосите края, чтобы придать ему чистейший вид.
2) Контр-трим

Прилавок образует переднюю кромку, как правило, вокруг кухонной или ванной стойки. Это часто встречается в установках квартирных единиц. Мы считаем, что это один из наиболее «экстремальных» видов отделки плитки.

вверху: (l) столешница из зеллиджа со скошенным краем (r) фуражная столешница из терраццо

clé’s Preference

Следует отметить, что мы обычно отговариваем наших клиентов от использования плитки на кухонных столешницах.Очистка столешницы может стать проблемой, когда речь идет о затирке; крошки и другие остатки могут застрять в канавках для раствора, а пористость раствора создает среду для роста бактерий. Но для туалетных столиков и других непищевых целей плитка может создать красивую поверхность.

Если вы собираетесь использовать плитку для кухонной стойки, мы предлагаем кормовой терраццо, который поставляется в большом формате, поэтому имеет меньше линий затирки и его легче чистить. Вместо того, чтобы использовать встречные и встречные углы, попросите вашего установщика:

  • Сделайте фаску угловых кромок полностью скошенными.
  • Создайте фаску из полевых плиток, чтобы создать более художественный край.

вверху: цементная плитка в качестве основы

3) Стандартное основание и основание бухты

На языке плитки «база» равна плинтусу. Эта версия отделки полезна для защиты участков стен, примыкающих к полу, уменьшения потертостей и других повреждений, вызванных пешеходным движением. Два базовых варианта — стандартный и бухточный. Хотя разница между ними может показаться незначительной, на самом деле она довольно существенная.

Стандартная основа аналогична типу деревянных плинтусов, которые вы видите с паркетными полами. Стандартная высота обычно составляет от четырех до шести дюймов. Основание обычно имеет небольшой скос или закругленный верхний край.

Основание

Cove имеет изгиб, где основание встречается с полом, так называемая «санитарная бухта». Эта конструкция была стандартизирована в промышленности, особенно в таких областях, как коммерческие кухни и ванные комнаты, чтобы предотвратить рост бактерий в 90-градусном углу, где основание обычно соприкасается с полом.

Стандартные альтернативы

Не для всех проектов напольной плитки требуется плиточный плинтус, но если вы устанавливаете его, вот способы отделки плинтуса:

  • Используйте стандартную традиционную (или современную) отделку плинтуса из дерева.
  • Отрежьте ту же плитку, что и для пола (полосами от четырех до шести дюймов). Завершите верхнюю открытую кромку герметиком, подходящим к затирке.

вверху: (l) стандартная деревянная отделка плинтуса (r) zellige, используемая для плинтуса.

Альтернативы Коув

Поскольку базы бухт используются во многих коммерческих приложениях, вы, вероятно, не сможете обойтись без варианта «без базы». Вот несколько альтернатив, которые стоит рассмотреть:

  • Используя тот же подход, что и для стандартной основы, разрежьте плитку на полоски и обработайте верхний край герметиком. В основании добавьте изогнутую планку между стеной и стыком пола.
  • Некоторые нормы допускают скос внутрь на закругленном стыке.Используйте очень тонкую полоску настенной или напольной плитки и вставьте ее в область стыка бухты. Это позволяет создать более органичный и цельный вид.
В честь истории плитки

Мы почти всегда будем утверждать, что плитку можно укладывать без обрезки. Это не только олицетворяет художественную историю плитки, но и действительно обеспечивает лучшую эстетическую презентацию. Если вы все еще в затруднении, прочтите эти мифы об обрезке плитки.

Экстерьер из терракоты: надежный и экологичный вариант

Технология Материал Сообщение от на 28 ноября 2015 в 19:44

Неудивительно, что на Земле должно появиться одно из самых надежных, экологически безопасных, устойчивых, вневременных и долговечных строительных материалов.Что может быть лучше, чем сама земля, чтобы поддерживать на ней жизнь? «Терракота», слово итальянского происхождения, означающее «обожженная земля», — это термин, который сегодня используется во всем мире для описания изделий из обожженной глины, также известных как «керамика» в зависимости от степени обжига и отделки. Возникнув в Китае около шести тысяч лет назад, на этот раз превосходный материал используется в строительной индустрии в виде плитки, панелей и других элементов, причем первая кровельная черепица была изготовлена ​​китайцами в 2700 году до нашей эры.Благодаря своим свойствам устойчивости к жаре и климату, прочности, долговечности, экологической устойчивости и простоте производства терракота не только популярный выбор даже сегодня, но и готов стать материалом будущего. Производители терракотовой плитки, панелей и других строительных материалов вводят новшества и производят ошеломляющий диапазон, из которого мы рассмотрим некоторые внешние применения здесь.

© Предоставлено Интернет-ресурсы

Панели для наружных стен большого и среднего форматов

В то время как терракотовая плитка для облицовки стен, называемая малым форматом, существовала всегда, недавнее развитие было в области облицовочных панелей из терракоты большого и среднего форматов.Терракота, устойчивая к теплопоглощению, прочная, долговечная и эстетичная, прекрасно подходит для облицовки наружных стен. Благодаря высококвалифицированным исследованиям и инновациям, вложенным в эту область во главе с всемирно известными брендами, такими как Terrart, Terraclad и ArGeTon от NBK, а затем с местными, это также стало технологически сложным вариантом.

Изготовленные в соответствии со спецификациями проекта, терракотовые панели средних размеров доступны в различных текстурах, отделках и цветах (изображение на обложке, изображение 2,4).Это чрезвычайно популярный выбор при ремонте и реконструкции фасадов с использованием новых инновационных технологий, доступных для быстрой и беспроблемной установки.

Панели большого формата (изображение на обложке и изображение 2, 4), изготовленные только в соответствии со спецификациями проекта, еще более впечатляющи визуально (изображения 1, 5) и идеально подходят для коммерческих и институциональных проектов, где высокое визуальное воздействие имеет первостепенное значение или в отдельных случаях где ветровая или структурная нагрузка поддерживает этот формат.

Другой доступный вариант — сборные панели, то есть терракотовые панели, которые вписываются в сборный бетонный каркас, в результате чего получается сборный фасад. На изображении 3 показано здание Марио Ботты с терракотовой облицовкой с внутренней вентиляцией.

Панели для наружных стен в виде битумной черепицы и багетов

Панели малого формата также доступны в различных формах, таких как плитка, черепица и багеты.Плитка стандартных форм и размеров производится большинством производителей, а также изготавливаются плитки определенных форм и размеров в соответствии со спецификациями проекта. Некоторые производители изготавливают черепицу на заказ для создания определенных текстурных эффектов на поверхности стены, например, от компании NBK’s Terrart (изображение 5), которые устанавливаются путем перекрытия горизонтальных швов для создания эффекта обшивки. Багеты (рис. 6,7,8), также производимые NBK и другими в соответствии со спецификациями проекта, в основном представляют собой керамические трубы круглой, продолговатой или прямоугольной формы с различными цветами и отделками.Их легко установить с помощью системы заднего крепления и при необходимости дополнительных вставок, они идеально подходят для открытых фасадов, балконов или окон из-за их способности затенять солнце.

Системы вентиляции

Все или, по крайней мере, большинство терракотовых навесных стен имеют систему естественной вентиляции, интегрированную в конструкцию плитки и установки (изображение 9,10), что, следовательно, делает их энергоэффективными, устойчивыми и экологичными.Производители терракотовых фасадов также производят специальные вентиляционные отверстия для систем искусственной вентиляции. Самым распространенным является воздушный кирпич (изображение 11), который может быть интегрирован в терракотовый фасад и прикреплен к вентиляционной трубе с тыльной / внутренней стороны. Также доступна альтернативная система с кожухом и жалюзи (изображение 12) с аналогичными деталями установки.

Дождевые экраны

Ненесущие стены из терракоты являются отличными экранами от дождя и часто устанавливаются специально как таковые (изображение 13).В системе защиты от дождя дождевая вода отводится из системы установки за вертикальными стыками, но не попадает в полость. Вместо этого он отводится на внешнюю поверхность из-за установки внахлест.

Черепица

Как упоминалось во введении, бизнес по использованию терракоты в строительстве начался с черепицы, лучшим примером которой является повсеместная «черепица Мангалор», издавна используемая в Индии.Терракота долго поглощает тепло, а конструкция установки позволяет выходить внутреннему горячему воздуху, сохраняя внутреннюю прохладу. Помимо того, что терракотовая черепица является легко возобновляемым материалом, она доступна по цене, прочна, долговечна и проста в установке и замене по частям. Они эстетически подходят для целого ряда применений.

Фотоэлектрическая черепица

По мере того, как терракота превращается в материал новой эпохи, она находит применение в самых разных областях.Лучшим примером этого является интеграция фотоэлектрических панелей в керамическую черепицу. Этим панелям с солнечными панелями (изображения 14,15) также можно помочь во многих вариантах формы, размера и области применения, то есть фотоэлектрические панели можно укладывать на часть крыши или всю крышу по мере необходимости.

Дизайнер: N / A
Фотография: Интернет-ресурсы

Как украсить русскую печь.Облицовка духовки своими руками

Построив печь из кирпича, рано или поздно встает вопрос об отделке. Сейчас есть много способов сделать это самому. При этом подбирать облицовочный материал необходимо в соответствии с функциями печи и интерьером помещения.

Облицовка плиткой

В старину на Руси отделка плиткой считалась традиционной. Это керамическая плитка, изготовленная вручную и имеющая довольно сложную форму. Плитка крепилась к печи медной проволокой. Такой способ укладки позволил плитке приклеиваться даже на очень горячую поверхность.

Ручная работа и сложность монтажа сделали отделку плиткой дорогим удовольствием. В наше время такое украшение может стоить дороже, чем сама духовка. Кроме того, отделка требует предварительной прокладки проволоки в швах между кирпичами. И это нужно учитывать даже при укладке.

Кирпич печной штукатурный


Штукатурка по праву может считаться самым бюджетным видом отделки.Существует множество народных и современных методов. Большинство растворов основано на глине. На его основе в готовую смесь можно добавлять асбест, цемент или гипс. На строительных рынках представлен большой выбор готовых сухих смесей. Такие составы по качеству не уступают традиционным. Они обладают хорошими термостойкими свойствами, прочны и надежны.

Основные правила оштукатуривания кирпичных печей

  • Новая печь должна сохнуть и дать усадку. Для этого его несколько раз нагревают, постепенно увеличивая температуру нагрева.Приступать к облицовочным работам можно только через месяц после завершения кладки.
  • Поверхность печи очищают от остатков кладочного раствора. Подбираются швы на небольшую глубину и производится армирование.

    Поверхность рекомендуется армировать стальной сеткой или стекловолокном.

  • Чтобы штукатурка быстрее высохла, перед началом работы духовку нагревают.
  • Первый слой раствора делается более жидким. Нанесите его, заполнив пустоты и сформировав углы. Последующие слои выравниваются и шлифуются до ровной поверхности.

Оштукатуренную печь можно побелить или покрасить позже. Для этих целей существует множество различных составов. Самые дешевые и экологически чистые смеси — это известь и мел. Однако у таких красителей есть ряд недостатков. Они могут размазаться и потрескаться, если в их состав не добавлять связующие.

На современном рынке лакокрасочных материалов эти красители выдерживают высокие температуры, влагу и ультрафиолетовое излучение.Желая подчеркнуть структуру красного кирпича, такими составами можно покрыть нештукатуренную печь.

Терракотовая отделка


Отделка печи плиткой — удовольствие дорогое. Вы можете заменить его керамической майоликой. Эта плитка получена двойным обжигом. Благодаря пористой структуре и небольшому размеру он прочно прилегает к кирпичной поверхности духовки. Характерной чертой майолики является наличие ярких узоров под толстым слоем глазури.Такой вид отделки можно использовать только в сухих помещениях. Майолика плохо переносит влагу.

Печь на даче или в бане можно облицевать неглазурованной терракотой. Этот вид плитки более плотный и не боится влаги. К тому же он может иметь практически любую текстуру и форму.

Клинкерная облицовка


Клинкер считается самым прочным облицовочным материалом. Его получают путем герметичного обжига специальных видов глины. Клинкерный кирпич часто используют для облицовки банных печей.Такая поверхность будет термостойкой и прочной.

Определившись с облицовочным материалом, стоит хорошенько подготовить поверхность печи. Первым делом его нужно очистить и оштукатурить. Следует тщательно армировать все облицовочные поверхности.

В процессе нагрева красный полнотелый кирпич расширяется и сжимается. Плитка, приклеенная к неармированной поверхности, начнет трескаться и отваливаться.

Желательно одновременно использовать стальную и стекловолоконную сетку в качестве связующего материала.Такое сочетание добавит прочности всей поверхности.

Плиточный клей следует выбирать только из термостойких смесей.

После высыхания плитки можно покрыть пропиткой на основе силикона. Эта процедура поможет сохранить его в чистоте намного дольше.

Отделка натуральным камнем


Это недорогой способ отделки, требующий больших усилий. Натуральный материал перед нанесением в духовку отколачивается с одной стороны.Формируется трафарет для кладки, и каждый камень маркируется отдельно. Обрабатываемая поверхность оштукатуривается и армируется.

Этот вид покрытия часто используется в отделке банных печей. Эта облицовка отлично выдерживает постоянный перегрев и повышенную влажность.

В банях и саунах талькохлорит используется как натуральный камень для облицовки печей. Это горный материал вулканического происхождения. Его теплоемкость и жаростойкость в несколько раз выше огнеупорного кирпича.

Декорируя печи из кирпича, не стоит останавливаться только на одном облицовочном материале. Комбинирование разных методов дает хорошие результаты. Например, печь в доме можно оштукатурить и покрасить, а углы и окантовку топки выложить клинкерной плиткой.

Видео поможет вам с тем, как выложить плитку духовку и понять, какой способ отделки будет оптимальным.

Обстановка печи в доме выполняет несколько функций: с одной стороны, защищает основание конструкции от внешних воздействий, с другой — способствует более эффективному распределению тепла.Ну и, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов внешний вид продукции: используя современные материалы, можно превратить обычную духовку в настоящий шедевр.


В общем, здесь есть над чем подумать, ведь всем, кто планирует оборудовать печное отопление или планирует ремонт имеющейся топки, следует внимательно прочитать эту статью.

Подготовка поверхности печи


Выбор штукатурной смеси

Отделка печи кирпичом дома или в бане практически всегда предусматривает ее оштукатуривание.В этом случае, конечно, можно использовать не всю штукатурку. Обычные строительные составы здесь не подойдут: слишком сильный нагрев поверхности и слишком резкие перепады температур приведут к тому, что отделочный слой быстро осыпется.


  1. Самое простое решение — приготовить своими руками раствор, состоящий из 1 части просеянного песка, 1 части глины и примерно 5-6% (по весу) измельченного на мелкие фрагменты асбеста. По консистенции раствор должен быть близок к густому тесту, поэтому добавляйте воду небольшими порциями.


  1. По такому рецепту готовится более прочный штукатурный раствор: часть глины, часть песка, часть гашеной извести. Добавление извести увеличивает механическую стойкость штукатурки, а отделка (или основа под декоративный материал) становится более прочной.


И вместо асбеста посоветовали в такой состав добавить стекловолокно — для армирования. Он оказался дороже, но экологичнее за счет отказа от асбеста.По прочности вопросов нет: заштукатуренная таким раствором плита не трескается.


  1. Еще один «народный» вариант — глиняный цементный раствор, который я готовлю так: смешиваю песок с глиной 1: 1, после чего добавляю 5% молотого асбеста и 2 части цемента марки не ниже М400. Получается довольно дорого, но поскольку мы оштукатуриваем относительно небольшую поверхность, цена сильно не вырастет.


  1. Напоследок всегда можно взять готовую штукатурную смесь для каминов и печей.Собственно, если вы новичок, и ваши планы не выходят дальше отделки собственной духовки, то экспериментировать с решениями не стоит: достаточно купить готовый гипсовый состав из средней ценовой категории. Остальное подскажет инструкция.

Подготовка поверхности

Чтобы оштукатурить печь в доме или в бане, ее необходимо правильно подготовить. Процесс подготовки обычно включает в себя обработку поверхности для обеспечения максимальной адгезии штукатурного слоя к основанию.Я обычно работаю с таким алгоритмом:


  1. Все швы кирпичной кладки вышиваю и углубляю. Как правило, для большинства штукатурок достаточно глубины 8-10 мм, тем более что это никак не снижает прочность кирпичного соединения.


  1. Обрабатываю лицевую поверхность кирпича металлической щеткой, удаляя всю грязь, пыль, слабо приставшие фрагменты и т. Д. Также удаляю высолы и масляные пятна соответствующими растворителями.


  1. Укладываю на поверхность топки металлическую сетку с ячейками от 10 до 20 мм и фиксирую гвоздями, вбитыми в швы между кирпичами.

Анкеры с гильзами для крепления сетки ни в коем случае нельзя использовать: это приведет к расшатыванию кладки из-за теплового расширения металлических закладных.


  1. Устанавливаю на ребра конструкции металлические уголки, которые будут использоваться в качестве ребер жесткости.


Штукатурка

Оштукатурить печь глиной, глино-цементным или другим раствором достаточно просто:

  1. Приготовленный для работы раствор тщательно перемешивают в емкости. Для перемешивания лучше всего использовать дрель с насадкой-миксером, потому что перемешивание палкой длительное и сложное, а результат будет намного хуже.


  1. Сначала кладу основной слой штукатурки толщиной 3-5 мм.Он не обязательно должен быть идеально ровным, его основная задача — надежно закрепить на основании и привязать кладку стен печи к отделке.

Если использовать тонкие стальные уголки, то их можно наносить на штукатурный раствор, т.е. сразу после нанесения базового слоя.


  1. Жду два-три часа, пока штукатурка не высохнет.
  2. Затем шпателем наношу выравнивающее покрытие. Его толщина, как правило, не превышает 10 мм, так как более толстый слой сохнет намного дольше.


Далее необходимо просушить штукатурку. Если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ, то вероятность взлома близка к 100%. В этом нет ничего страшного: если растрескивание не затронуло глубокие слои, то щель просто нужно зашить ножом, смочить водой из пульверизатора и протереть штукатуркой.


Очень часто спрашивают, можно ли отделать печь декоративной штукатуркой? Увы, найти декоративный состав, хорошо переносящий интенсивные температурные воздействия, практически невозможно, поэтому лучше не экспериментировать!

Отделочные технологии

Метод 1.Покраска или побелка


Самый простой способ украсить поверхность русской печи — это побелить ее. Эту технологию можно назвать традиционной, так как печи белили, наверное, с самого момента их изобретения.

Для побелки можно использовать следующие составы:

    мел
  • — дешевый, легко наносится, но после высыхания «уходит» практически на любую поверхность. С этой проблемой можно справиться, применив защитные составы, образующие непроницаемую пленку, но тогда возникает резонный вопрос — а почему в этой схеме мел?


  • известь ненамного дороже мела, тоже довольно просто наносится, но при этом не так сильно крошится при контакте с побеленной поверхностью.Белить известью можно как оштукатуренные, так и очищенные кирпичные стены духовок.


И все же побелка — это устаревшая техника, поэтому стоит обратить внимание на ассортимент красок, имеющихся в розничной сети.


Как правило, в любом более-менее крупном строительном магазине можно найти состав, предназначенный для нанесения на поверхности печей и.


Технология покраски предельно проста:

  1. Сушим оштукатуренную поверхность или очищаем кирпичную кладку.
  2. Разбавляем краску примерно на 30-40% и наносим первый слой грунтовки.


  1. Когда краска высохнет, нанести слой неразбавленного состава. Повторяем операцию 2-3 раза — до достижения желаемого результата.
  2. Высушите краску, затем нагрейте духовку.
  3. Когда конструкция остынет, нанести финишный слой краски.


Отделка чугунных печей, а также изделий из чугуна также выполняется окраской.Для нанесения состава, который не только улучшает внешний вид конструкции, но и защищает металл от коррозии, удобнее всего использовать краскопульт — так пигмент ляжет ровным тонким слоем.

При декорировании самодельных металлических печей практикуют горячее окрашивание — так называемое воронение. Эта технология достаточно эффективна, но требует особых навыков, поэтому без опыта или хотя бы без наблюдения специалиста, который может проконсультировать вас в процессе работы, не стоит рисковать.


Метод 2. Облицовка

Выбирая, чем украсить печь из кирпича, многие останавливаются на облицовке различными плиточными материалами. Конечно, обычная плитка здесь не подойдет — она ​​просто не выдержит перепадов температур и регулярного нагрева, поэтому придется искать подходящий материал.


Фото майолики — глазурованная плитка

Для декоративной облицовки печей и каминов можно использовать самые разные изделия на основе обожженной глины.Самые популярные я описал в таблице ниже:

Плитка Характеристики:


Древнейший вид керамики, представляющий собой изделие из спрессованной обожженной глины.

Поверхность терракоты не покрыта глазурью, поэтому плитка имеет шероховатую фактуру. Цвета натуральные, от кремово-белого до кирпично-красного.


Технология производства аналогична способу изготовления терракотовой плитки, но поверхность покрыта глазурью.

Раньше майолика красилась исключительно вручную (а значит и стоила), теперь рисунок наносится машинным способом, что дает возможность удешевить производство.


Клинкерная плитка — более удобная альтернатива огнеупорному облицовочному кирпичу. При производстве клинкера в глиняную смесь добавляют шамот и другие огнеупорные компоненты.

После обжига получаются сплошные плотные панели толщиной от 7-8 до 12-15 мм с хорошей термостойкостью.

Клинкерная плитка чаще всего выпускается натуральных цветов, т.е. оттенков желтого, палевого, коричневого и др.

Помимо плитки, для облицовки печей можно использовать керамогранит и некоторые виды натурального камня. Но не стоит использовать искусственный камень: его структура не позволяет ему выдерживать сильную жару и перепады температур.


Отделка печей облицовкой производится по следующей схеме:

  1. Для начала подготавливаем фундамент по технологии, которую я описал выше.На металлическую сетку наносим глиняно-цементную штукатурку (поверхность не выравниваем и не разглаживаем), тщательно просушивая.


  1. Готовим термостойкую клеевую смесь. Результат нашей работы во многом зависит от качества клея, поэтому новичкам рекомендую не экономить на материале. В принципе, можно клеить плитку на глиняно-цементном растворе, но хороший клей «прощает» многие ошибки, поэтому его лучше взять неопытному мастеру.


  1. Нанесите разбавленный согласно инструкции клей с помощью шпателя на изнаночную сторону плитки. Распределите состав зубчатой ​​стороной инструмента так, чтобы вся поверхность была покрыта ровным слоем клея.


  1. Накладываем плитку на основание и придавливаем, выравнивая. С лицевой поверхности плитки сразу же удаляем капли клеящего раствора.
  2. Укладываем кладку рядами снизу вверх.Оставляем зазоры между плиткой и между рядами: чтобы ширина шва оставалась постоянной, используем распорные вставки.


При облицовке конструкции терракотовой плиткой, майоликой или клинкером оставляем швы шириной 5-8 мм. В этом случае желательно, чтобы шов был заполнен клеевым раствором примерно на половину глубины.


  1. Оптимальная последовательность облицовки — три-четыре ряда на подход. После того, как участок проработан, стоит сделать паузу примерно на 20-30 минут (как раз на то, чтобы замесить следующую порцию клея).За это время плитка просто «схватится» за основание.
  2. После отделки всей поверхности плиты оставляем для полимеризации клея. Время полимеризации зависит от марки используемого состава, но начинать следующие операции раньше, чем через 4-6 дней, все равно не стоит.


Единственное исключение — очистка поверхностей. Обычно через 10-12 часов после отделочных работ (то есть на следующее утро) я аккуратно очищаю стыки плитки, а затем промываю плитку, чтобы удалить остатки раствора и другие загрязнения.

Мой рассказ о том, как облицовывать печь плиткой, был бы неполным без упоминания финального этапа — затирки. На этом этапе все швы между элементами облицовки заполняются специальной затирочной смесью, которая защитит клеевой слой от влаги, скроет торцы плитки и придаст конструкции законченный вид.


Примерно через 3 часа после завершения затирки печку снова промывают влажной мягкой тканью. Затем нужно выждать около суток и нагреть духовку для эффективного высыхания.Приступать к регулярному использованию футерованной конструкции стоит не ранее, чем через две недели после завершения работ.


Метод 3. Плитка

Кирпичная печь также может быть отделана специальными изделиями — плиткой. Плитка — это керамическое термостойкое изделие особой формы, которое используется исключительно для украшения печей и каминов, обеспечивая им хорошую теплоотдачу, длительное сохранение температуры и привлекательный внешний вид.

Технология укладки плитки своими руками довольно сложная, поэтому лучше всего освоить ее под руководством опытного мастера-печника.По этой причине здесь я приведу только общую схему работы:

  1. Сначала подбираем плитку для облицовки конструкции. Несмотря на то, что такие изделия стоят дорого, мы берем с запасом — минимум по одной штуке каждого вида.
  2. Тщательно подогнать всю плитку под одинаковый размер, очистив края рашпилем или угловой шлифовальной машиной.


  1. Перед началом монтажа выкладываем изделия на полу в соответствии с будущей расстановкой и «перетасовываем», чтобы разница оттенков соседних деталей была минимальной, а цветовые переходы были максимально плавными.


  1. Смачиваем изделие, после чего заполняем его задние полости — тумблеры — наполовину глиной с добавлением наполнителя (галька, щебень, обломки кирпича и т. Д.).
  2. Вставляем костыли из стержня толщиной 4-5 мм в отверстия мотоблока, привязав к середине каждого костыля кусок мягкой проволоки, скрученный пополам. Поверх костыля укладывается кладочный раствор на глиняной основе.


  1. При облицовке плитку кладут на лицевую поверхность печи или камина рядами, при этом мягкая проволока заделывается в швы между кирпичами стены.Смежные части в рядах и рядах скрепляются металлическими скобами, которые зацепляются за края круп.

Мастера обычно загибают облицовку насухо, без использования раствора. Если все детали совпадают, то конструкция разбирается и плитки собираются заново, но уже с глиняным раствором в крупе.

Противопожарная защита прилегающих территорий


Отделка банной печи, а также оформление каминов и печей в других помещениях деревянными поверхностями обязательно предусматривает устройство защитных конструкций.Их необходимость очевидна: стенки печи, особенно металлической, сильно нагреваются, и поэтому любой контакт с горючим материалом (а дерево, хоть и пропитанное жаропонижающими средствами, все же остается горючим) может вызвать пожар.

В решении этой проблемы можно использовать различные термостойкие материалы для отделки стен возле духовки. Кратко опишу самые популярные товары в таблице ниже:

Материал Особенности использования


Самый простой способ защитить деревянные стены от огня — возвести фальш-стену из огнеупорного кирпича вокруг печи в бане или другом помещении.Строительный камень хорошо переносит тепло и поглощает тепло, поэтому, помимо противопожарной защиты, он также может выступать в качестве дополнительного аккумулятора тепла.


Листы гипсокартона с облицовкой из натурального камня или керамогранита также являются хорошим решением для предотвращения пожаров. Сам огнестойкий гипсокартон, конечно, не выдерживает длительного воздействия очень высоких температур, но вместе с облицовкой из камня образует довольно надежный экран.


Безасбестовый материал производства финской компании Cembrit Oy. Листы минерита крепятся к стене саморезами, а если печь ближе 50 см к стене, то с помощью керамических втулок формируем зазор в 3 см между деревом и минеритом.


Экран из полированной стали хорошо защищает стену, прежде всего благодаря своей отражательной способности. Естественно, такой экран монтируется не на самом дереве, а на подложке из негорючего материала — базальтовой ваты, асбестовой ткани, уже упомянутого минерита и т. Д.

Заключение

Отделка печи плиткой своими руками, штукатурка, облицовка плиткой — все это технологии, которые призваны не только украшать конструкцию, но и защищать ее от внешних воздействий, а также улучшать функциональные характеристики.

Видео в этой статье поможет вам разобраться в нюансах описанных выше технологий, и если у вас возникнут вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях.

9 октября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Прошло много лет, а традиционная старинная русская печь, знакомая многим по деревянной избе, почти уходит в прошлое.Сегодня заменена облицовка духовки. Осуществляется при тщательной подготовке, определенном наборе инструментов и материалов. Из нашей статьи вы узнаете, как самому сделать облицовку, из каких современных материалов можно создать ее неповторимый дизайн, как выглядит клей для плитки, как правильно его разрезать и приклеить к поверхности, а также как выложить плитку печь самостоятельно без клея.

Самым простым методом, который можно осуществить облицовку печи, является нанесение штукатурки на поверхность.Вместо привычной когда-то глиняной смеси теперь используют разные виды термостойкой штукатурки. В продаже имеются сухие составы, которые перед применением следует разбавить водой согласно инструкции. Специалисты рекомендуют начинать любой вид облицовки через месяц после окончания кладочных работ. Поскольку за такой период кладка успевает хорошо просохнуть и дать усадку. Какой бы метод облицовки и облицовочный материал ни был выбран, поверхность необходимо тщательно подготовить для нанесения штукатурки и собственно процедуры укладки.От этих работ зависит, хорошо ли будет ложиться штукатурка и плиточный клей на поверхность.

Печи с плиткой очень долговечны и не нуждаются в замене каждые 2–3 года. Изразцовый камин или печь не только эстетично выглядит. Ведь плитка позволяет сохранить штукатурный слой, имеет повышенную теплоемкость и при нагревании наполняет теплом все помещение. Позволяет создать интересный дизайн на свой вкус. Для начала нужно будет удалить имеющийся штукатурный слой с поверхности.В этом случае стену нужно хорошо пропитать, для чего используется обычная вода … В этом вам поможет такой инструмент, как шпатель. Если раствор был сделан не из глины, а с добавлением цемента, вам понадобится молоток и зубило. Далее следует чистка железной щеткой или болгаркой. Поверхность обрабатывается пульверизатором, швы зачищаются на глубину до 10 см.

После высыхания поверхность хорошо загрунтовать и дать полностью высохнуть. Специалисты рекомендуют не жалеть грунтовку и наносить ее в несколько слоев.Непосредственно перед укладкой плитки стены проверяют строительным уровнем и отвесом на прямолинейность. Если будут обнаружены отличия, их придется выровнять. Далее следует засветка металлических маяков. Если при снятии старой штукатурки обнаруживаются сбитые уголки, их необходимо укрепить армированием перфорированными металлическими уголками. На застрявший слой штукатурки советуют закрепить армирующую сетку из стекловолокна — на тонкий слой клея. После высыхания сделайте еще один слой сетки.

Если вы планируете укладывать плитку на клей, то оштукатуренную сухую поверхность лучше еще раз промазать грунтовкой.

При монтаже отделочного материала на металлический каркас, крепление которого производилось к старому, велика вероятность того, что вся конструкция сможет отойти от поверхности стены. Подготовка к декоративной отделке включает приобретение необходимых для работы инструментов и материалов.

Видео по отделке своими руками

Из видео вы узнаете, как сделать облицовку для русской печи.

Инструменты для работы

Самостоятельная отделка кирпичной печи осуществляется шпателем. Высота его зубцов должна быть не более 6 мм. Такой инструмент позволит качественно нанести и равномерно распределить по поверхности любой вид клея. Также следует запастись обычным шпателем средней величины прямым (для очистки поверхности), угловым и резиновым. Последний нужен для заделки швов.

Также необходимо приобрести качественную шлифовальную машину и плиткорез, строительный уровень, маркер или простой карандаш (для разметки), металлическую линейку, емкость для клея, насадку для миксера и электродрель, которая позволит позволяют хорошо разместить клеевую массу.Если футеровка печи будет производиться по особой технологии — без использования клея — также следует подготовить ножницы по металлу, деревянный или резиновый молоток, приспособление для загиба уголков. А также заклепки, заклепочник, дрель и набор сверл, предназначенных для работы по металлу.

Материалы для подготовительных и отделочных работ

Среди материалов, которые понадобятся для самостоятельной облицовки печи, можно назвать клей, предназначенный для облицовки каминов и печей с жаропрочными свойствами, грунтовку, плинтус, затирку для швов между плитками.Этот список актуален, когда вы собираетесь укладывать на клей плитку любого вида.

Если без него ожидается так называемый «сухой» монтаж, то необходимо приобрести стальной оцинкованный лист, толщина которого не превышает 0,6 — 0,9 мм, стальной или алюминиевый уголок для закрытия углов, алюминиевые полосы. Последние, необходимые для изготовления каркаса, должны иметь ширину 20 мм и толщину около 2 мм.

Плиточный клей

Если много лет назад вам приходилось делать раствор для укладки плитки самостоятельно, то сегодня вам не нужно точно рассчитывать пропорции его составляющих.Ведь на рынке стройматериалов есть готовый клей, с помощью которого можно сделать качественную облицовку кирпичной печи. Например, клей Diola предназначен для облицовки всех типов печей и каминов керамической и кафельной плиткой. В упаковке 25 кг состава, который в готовом виде на поверхности проявляет термостойкость и выдерживает температуру до +850 градусов.

Профессиональные мастера часто выбирают цементный раствор, в который производитель добавил такие компоненты, как соль или клей ПВА.В покупной кладочный клей можно самостоятельно добавить небольшое количество обычной поваренной соли, которая имеется на кухне любой хозяйки. Этот компонент позволит аккумулировать имеющуюся воду. Тогда клей, бетон или глина не высохнут. Те, кто имеет практический опыт работы в строительной сфере, считают не лишним самостоятельно добавить соль в любой покупной состав, что в итоге позволяет получить отличный результат.

Как резать плитку

Перед облицовкой печи материал необходимо правильно разрезать.Чтобы не испортить много кусков плитки и сделать качественный раскрой, нужно все делать аккуратно. Выполнив один раз такую ​​процедуру, которую вместе с оштукатуриванием поверхности, приобретением материалов и инструментов можно смело отнести к подготовительным работам, в будущем вы получите ценные навыки. Для резки понадобится специальный станок — плиткорез.

Первый шаг — измерить необходимое расстояние на каждой детали и отметить его маркером и линейкой. Далее материал прикрепляется к агрегату так, чтобы линия разметки находилась под режущим роликом.

После опускания рычага плитка распадается на части. Для наилучшего выполнения таких манипуляций ролик и направляющую раму необходимо смазать машинным маслом. Чтобы избежать кривизны материала, нужно проверить, насколько правильно закреплен валик, не болтается ли он. Если вы имеете дело с ранее использованным плиткорезом, вам может потребоваться замена валика. Сделать это несложно, ведь вы действительно можете купить новую в магазинах, торгующих плиткой.

Более простой режущий инструмент — это ручной плиткорез.С очень толстой напольной плиткой вряд ли получится, но для стенового материала его можно использовать. Некоторые мастера используют имеющийся в хозяйстве лобзик, на который надевают напильник из карбида вольфрама. Но при выборе этого метода на разрезание каждой детали уйдет не менее 10 минут (тогда как на плиткорезе эта процедура занимает всего 1 минуту).

Еще один вариант, как сделать нарезку своими руками, — использовать болгарку со специальным кругом. Некоторые опытные люди в этом деле обходятся даже обычным стеклорезом.Здесь важно после предварительной разметки аккуратно разбить плитку на куски. Но, за отсутствием практического опыта, от последнего метода лучше отказаться. В противном случае велика вероятность травмирования руки.

Конечно, самый безопасный способ — использовать большой плиткорез, который нужно ставить на пол или на прочный стол. Если у вас не получилось получить идеально ровную кромку срезаемого материала, нужно отшлифовать его с помощью специального камня.

Как клеить плитку

Чтобы самостоятельно уложить материал, нужно придерживаться некоторых правил.Например, начинать укладку снизу. Предварительно выполняется оббивка лески для первого ряда и разметка, что невозможно без цветного шнура. Его кладут горизонтально, отводят назад, а затем отпускают. По принту можно надежно закрепить перфорированный металлический уголок. Его крепят к поверхности дюбелями, между которыми оставляют расстояние 150-200 мм. Размер уголка должен идеально соответствовать толщине плитки.

Перфорированные уголки также закрепляются на углах, чтобы красиво оформить угловой стык.После подготовки стены и плитки можно приступать к приготовлению клеевого раствора. Его смешивают с помощью электродрели и насадки-миксера в емкости подходящего размера. Выждав не менее 10 минут, допустимо приступать к укладке первого ряда. Для этого клей наносится шпателем на площадь от 5 до 7 штук. Между укладываемыми плитками в горизонтальных и вертикальных швах кладут кресты. Они позволяют сохранить одинаковую толщину швов и часто устанавливаются по 2 штуки с каждой стороны материала.Иногда вместо крестиков берут куски гипсокартона, например, когда нужно при облицовке оставить большие зазоры.

Насколько ровно происходит укладка, поможет контролировать уровень здания. Позже пространство шва затирают специальной затиркой. После выкладки 4 — 5 рядов рекомендуется сделать перерыв в работе на пару часов. Далее завершается кладка, которой дают высохнуть от 24 до 36 часов. Для духовки подойдет только затирка, термостойкость которой выше +200 градусов.Современные составы позволяют подобрать их под цвет материала. Лучше всего сразу удалить любые частицы клея с поверхности плитки.

Облицовка без клея

Проведение работ по монтажу без клея — это хорошо, потому что такая облицовка имеет ряд неоспоримых преимуществ. Он не будет реагировать на перепады температуры, а горячий воздух отлично задержится в воздушной подушке, образовавшейся между плиткой и стеной. При укладке «всухую» важно произвести точные замеры и изготовить элементы каркаса.Конструкция будет состоять из каркаса, созданного из металлических профилей, в который помещается материал. Сначала делается разметка стенки духовки сверху и снизу.

Затем полученное пространство внутри разделяют горизонтальными линиями размером 3-4 мм. Они будут использоваться для скрепления межплитных профилей. Линии отбиваются шнуром, окрашенным в синий цвет. Плинтус крепится к поверхностям стен и пола. Его изготавливают из металлических оцинкованных листов или покупают в готовом виде.Чтобы сделать плинтус своими руками, нужно отрезать полосу, равную высоте плинтуса плюс 15-20 мм. Металлический лист не должен быть толще 1 — 1 мм. Чтобы сделать складку, которая будет уходить в пол, полосу кладут на металлический стол или приспособление. Заготовку закрепляют, оставляя внешний выступ не более 15-20 мм. По нему нужно постучать молотком.

Крепление готового плинтуса осуществляется анкерным креплением. Затем отрезается часть уголка, который будет установлен по верхней линии разметки.Он будет удерживать на поверхности вертикально расположенные элементы. Металлические полосы крепятся через уже установленные перфорированные уголки … Они должны проходить вертикально, между ними всегда должно соблюдаться расстояние 250 — 300 мм. Их роль — установка несущих профилей.

Переосмысление экологичного дизайна с использованием терракоты

Сочетание традиционных материалов, таких как сланец, утрамбованная земля и дерево, с современными строительными практиками может создать прекрасное сочетание прошлого и настоящего.Surfaces Reporter проводит повторный анализ этого древнего материала, чтобы выявить последние инновации и возможности применения.

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРАКОТТА?

, что означает «вареная земля». Обычно терракота известна как высококачественная выветренная или состаренная глина, которую при смешивании с песком или измельченной обожженной глиной можно формовать в различные формы и обжигать при высокой температуре до твердости и плотности, недостижимых с кирпичом. Говоря простым языком, терракота — это обогащенный формованный глиняный кирпич или блок.Терракотовая глина доступна в широком цветовом диапазоне, который варьируется в зависимости от географического положения и типа, от красного и коричневого до белого.

Свойства терракоты
  • Это 100% натуральный материал, пригодный для вторичной переработки
  • Долговечный
  • Не требует обслуживания
  • Морозостойка
  • Негорючий
  • Ударопрочный
  • Благодаря низкому коэффициенту температуропроводности он способствует поддержанию стабильной и комфортной температуры в помещении летом.
  • Обладает естественными звукопоглощающими свойствами, что делает его эффективным глушителем шума.
  • Он бывает самых разных оттенков и текстур (шлифованный, глазурованный, рифленый и т. Д.)
  • Его уникальные цвета устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не меняются со временем

ТЕРРАКОТТА: ИЗОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ

Терракота придает зданию теплоту и характер благодаря красивым, насыщенным земляным тонам. Терракота очень хорошо сочетается с другими строительными материалами, а именно. стекло, металл и дерево, еще один природный материал. Его естественные органические тона и вариации дополняют современный коммерческий дизайн. Помимо вышеперечисленного, терракота обладает рядом свойств, которые делают ее фантастическим материалом.

Совсем недавно терракота появилась в современном дизайне, традиционно использовалась в качестве плитки или для новых целей , таких как brise soleil , для отражения солнечного света в жарком климате. Благодаря диапазону цветов от грязно-красного до темно-бордового и светлого камня, терракота остается универсальным материалом, который, как демонстрирует эта коллекция, может сделать любое здание уютным и теплым. .

В своей неглазурованной форме он со временем стал модным как универсальный строительный материал с превосходной эстетикой и экономической эффективностью.Можно выделить многие выдающиеся архитектурные чудеса, в которых в качестве фасадного материала использовалась терракота.

Натуральная терракотовая плитка

В своем естественном состоянии терракотовая плитка представляет собой прекрасное сочетание красного и землистого оттенков, которые размываются парящими облаками цвета, создавая уникальные, но приглушенные изображения на поверхности каждой обожженной плитки. Это в значительной степени связано с отложениями железа, содержащимися в глине, используемой в производстве. Именно эта деревенская красота делает терракоту таким желанным вариантом напольного покрытия.

Проблема в том, что терракота очень пористая в своем естественном состоянии . Это означает, что вода и жидкости могут легко просачиваться в его сердцевину, вызывая постоянное появление плесени, гнили или пятен. По этой причине натуральная терракота обычно периодически обрабатывается герметиком, чтобы защитить ее от этих опасностей. Полировка поверхности в процессе производства также может в некоторой степени снизить впитывающую способность.

Глазурованная терракотовая плитка

Причина, по которой большинство людей покупают терракотовые полы, — это красота и цветовая гамма красных и земляных оттенков.Когда на них заливается глазурь, она скрывается под слоем стекла, что делает их невосприимчивыми к пятнам, но также лишает их деревенской элегантности.

Мы являемся свидетелями возрождения теплых оттенков и терракоты: не только в аксессуарах для дома, но и в качестве внутренней отделки.

В некоторых случаях глазурованный терракотовый пол вручную или расписанный вручную может обеспечить некоторый баланс этих двух характеристик. В этом случае характер плитки ручной работы проявляется в форме, в то время как глазурь обеспечивает покрытие, чтобы сохранить ее в безопасности.

Машинная резка терракотовой плитки

Эти плитки производятся на заводе-изготовителе, который обжигает, разрезает и выгружает терракотовые плитки в точные геометрические формы, управляемые компьютером. Эти плитки по-прежнему сохраняют естественную красоту глиняных цветов с железными шнурами, но они более последовательны по форме и размеру, что упрощает их установку. Это также обеспечивает более единообразный вид при окончательной установке.

Возвращение терракоты

Возможно, это только начало зимы, но лучший новый материал для домашнего дизайна на 2017 год обязательно внесет в нашу жизнь столь необходимое тепло.Землистый оттенок терракоты вдыхает новую жизнь во внутренние помещения благодаря своей удобной универсальности и естественному красивому виду. Новый способ декорировать терракоту — использовать ее не как акцентный материал, а как на особый.

Терракота возвращается в моду. Мы являемся свидетелями возрождения теплых оттенков и терракоты: не только в аксессуарах для дома, но и в качестве внутренней отделки. Популярная сегодня терракота выглядит намного естественнее и матовее, чем сорт 80-х.

Квадратная плитка всегда является классикой, но матово-красная шестигранная плитка добавляет пространству всплеск тепла и современного стиля. Особенно в сочетании с различными узорами и цветами. Традиционная глазурованная терракотовая плитка по-прежнему имеет место в дизайне.

Терракота на кухне — это просто. Но в отличие от оранжево-коричневых столешниц и фартуков кухонь прошлого, все дело в глубоком красном полу и черной мебели. Мы также должны помнить, что терракота — идеальный материал не только для внутреннего, но и для наружного использования, с тем преимуществом, что он создает восхитительный эффект непрерывности в помещении и на улице.

ТЕРРАКОТТА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Хотя терракота изначально была изобретена для керамики и скульптуры, мастера вскоре осознали ее потенциал как строительного продукта и начали производить терракотовые кирпичи, облицовку и черепицу. Сегодня инновации в производственном процессе вдохнули новую жизнь в этот древний материал. Теперь плиты сырой глины пропускаются через металлические матрицы, экструдируя их в длинные однородные формы, которые затем подаются в печи с помощью конвейерных лент.Эти полые профили идеально подходят для создания эластичных дождевых экранов и легких подошв. Благодаря настраиваемым профилям и ассортименту красочных эмалевых глазурей на выбор легко понять, почему архитекторам так нравится этот материал.

Плиты-заполнители из терракоты

Это вариант для строительства плит перекрытия, которые не являются самыми верхними и как таковые не требуют теплоизоляции. Идея состоит в том, чтобы увеличить эффективную глубину плиты и тем самым существенно сэкономить сталь, а также уменьшить объем бетона за счет создания пустот.Недорогие и часто используемые опалубочные доски можно использовать для получения хорошей отделки, а также оштукатурить и покрасить
можно исключить, что приведет к дополнительной экономии.

Мы также должны помнить, что терракота — идеальный материал не только для внутреннего, но и для наружного применения

Терракотовые арки Jack Серия

неглубоких сводов построена из полых трапециевидных труб из обожженной глины, которые собраны между сборными трапециевидными балками с минимальным количеством стали для армирования, что намного меньше, чем у обычных плит RCC.Этот вариант идеально подходит для крыш, которые являются самым верхним слоем и, следовательно, нуждаются в теплоизоляции, но где нельзя использовать свод, например, в случае желаемой плоской террасы наверху.

Терракотовые соединительные трубы

Полые трубы из обожженной глины укладываются друг на друга для получения сводов цепной передачи, для которых не требуется конструкционная сталь. Подконструкция, такая как деревянные стропила в терракотовой черепице, является избыточной, поскольку система является самонесущей. Также не требуется опалубка. Это приводит к утепленной крыше из материалов местного производства и быстрой сборке.

Терракота для интерьеров

Теплые материалы, такие как терракотовая плитка, заменят популярные сейчас холодные и белые тона. В отличие от 80-х, они не используются в качестве бордюров. Вместо этого они будут иметь естественную матовую отделку и использоваться в качестве декоративных стен в ванных комнатах или для облицовки каминов.

Многие компании, производящие облицовку стен и алюминиевые композитные металлические панели, также включают терракоту в свой список. Компания Hunter Douglas Contract предлагает различные виды облицовки, жалюзи и ребра из «обожженной земли».

Использование терракоты естественным путем или в том виде, в котором она традиционно укладывается и производится, — дело затратное и трудоемкое, но технология под лампой ученого-материаловеда демонстрирует, что с материалами мы можем пойти дальше, чем мы думали.

Австралийская компания Axolotl изобрела новый метод использования терракоты с меньшими затратами, практичностью и без обжига глины, что, следовательно, снижает выбросы углерода. Он состоит из простого покрытия с нанесением на многие материалы, такие как алюминий, который может быть изготовлен в заводских условиях и легко покрыт глиняным материалом, чтобы обеспечить этот потрясающий внешний вид.

Полы из терракотовой плитки

Терракота — идеальное напольное покрытие. Материал имеет грубый деревенский вид, одновременно грубый и приглушенный. Его можно увеличить или уменьшить, купив изделия ручной работы или машинной резки.

Этот материал — отличный выбор для деревенской или естественной обстановки, а также для декоров в стиле бревенчатых домиков. Он популярен в гостиных, а также в качестве напольного покрытия закрытых веранд. Более теплый, чем камень или глазурованная керамика, он также идеально подходит для домашнего очага и декора в землистых тонах.

Реставрация акриловой ванны: Реставрация акриловых ванн — ремонт, отзывы, цена в Москве!

Реставрация акриловых ванн — ремонт, отзывы, цена в Москве!

Реставрация (ремонт) акриловой ванны – это нанесение слоя жидкого акрила на ее поверхность с целью обновления и восстановления ее внешнего вида. Застывая, этот материал придает изделию ту же прочность, долговечность и эстетичность, которыми характеризуются новые ванны.

Современный рынок сантехники заполнен, в основном, акриловыми ваннами. Множество конфигураций, размеров, стилистических решений, а также привлекательный внешний вид и отличные характеристики этих изделий позволили им стать лидерами рынка, потеснив привычные чугунные ванны с эмалевым покрытием.

Акриловые ванны долговечны и способны сохранять не только целостность поверхности, но и красоту внешнего вида на протяжение многих лет. Впрочем, даже несмотря на то, что акриловая поверхность гораздо прочнее и долговечнее эмалированной, и у нее есть свой срок службы. Как правило, такие ванны сохраняют однородный белый цвет, блеск и гладкость около 15 лет. Неправильный уход, агрессивная чистка и нарушения в правилах эксплуатации могут сократить этот срок, однако окончательно испортить акриловую поверхность очень сложно.

Если на акриловой ванне со временем или от неосторожной эксплуатации появились глубокие царапины, исчез ее блеск, нарушилась однородность и гладкость, это можно исправить. Опытному мастеру под силу устранить и более серьезные повреждения акриловой ванны. При помощи специальных материалов можно отремонтировать трещины и даже пробоины, при условии, что все действия будет производить человек с необходимым опытом и квалификацией.

Часто задаваемые вопросы


1 ответ

Сколько стоит?

Работа по реставрации изделий из акрила требуют большего профессионализма и дополнительных расходных материалов, поэтому стоимость может быть сравнительно выше, чем при ремонте чугунной ванны.

Какой материал?

Мы используем жидкий акрил марки «Stacril Ecolor», «FinnAcryl» и «Sipo Flex».
Время застывания материла — 24 часа.
Материал не имеет запаха, т.е. не токсичный.

Как производится оплата?

Полный расчет стоимости услуг по реставрации ванны оговаривается перед началом работы. По завершению, вы принимаете работу, подписывается акт приёма-передачи, договор, и затем производится оплата.
К оплате принимаются наличные, также возможен перевод он-лайн (Сбербанк, Тинькофф, Visa, MasterCard, переводы СБП).

Какая гарантия на услуги?

Наша компания предоставляет официальную гарантию на все виды осуществляемых работ на срок 3 года.
Срок службы материала составляет 15-20 лет, при правильном использовании.


Преимущества реставрации акриловой ванны

Акрил характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям, что объясняется его пластичностью. В тех случаях, когда хрупкий материал растрескивается, акрил остается целым. По этой причине большинство случаев реставрации акриловых ванн состоят в восстановлении их однородного белого цвета, безупречной гладкости и блеска. Сделать это можно при помощи того же материала, из которого изготовлена ванна.

Процесс реставрации прост и быстр. Для того чтобы покрыть поверхность жидким акрилом, ванну не нужно демонтировать. Это означает, что во время проведения работ не будет поврежден кафель или другие элементы отделки. Если на поверхности изделия нет глубоких повреждений и сложных дефектов, то весь процесс не займет у мастера более 3-х часов. Несложная подготовка к покрытию включает в себя шлифовку ванны мелкой наждачной бумагой до состояния матовости, а также очистка и обезжиривание ее поверхности.

Использование акрила возможно на любом материале. Он всегда обеспечивает качественную сцепку и надежно держится без отслоек. Как чугунная, так и акриловая ванна покрываются жидким акрилом методом налива. Будучи эластичным и текучим, материал распределяется по поверхности, заполняя все возможные неровности и формируя идеально гладкий и ровный слой.

Цена реставрации ванны



Ремонт акриловых ванн

Акриловые ванны прочны и надежны, серьезные повреждения на них – редкое явление. При соблюдении несложных правил эксплуатации, они сохраняют целостность, блеск и однородность поверхности на долгое время. Однако, если такое все же произошло, то восстановить целостность изделия поможет все тот же жидкий акрил. С его помощью можно устранять глубокие трещины, сквозные выбоины, продавленные дыры. В зависимости от глубины и площади повреждения мастер применяет дополнительные материалы для ремонта, однако основным средством, возвращающим ванне целостность, прочность и долговечность, остается жидкий акрил.

Если трещина или другое повреждение на поверхности акриловой ванны глубокие, но не сквозные, то перед нанесением акрила мастеру понадобится специальная мастика для ремонта, которая заполняет трещины, упрочняет место повреждения, не давая ему стать больше. Перед использованием материала трещина зачищается, обрабатывается обезжиривателем и антисептиком, тщательно высушивается. После этого дефект на поверхности заполняется мастикой. Материал застывает достаточно быстро, пока мастер готовит к нанесению жидкий акрил.

Покрытие всей ванны методом налива сделает ее ремонт еще более надежным и долговечным, а от бывшего повреждения не останется даже намека – поверхность будет ровной, гладкой и однородной.

Если акриловая ванна получила сквозное повреждение, для ее ремонта, помимо мастики, понадобится также специальная армирующая сетка, которая позволит восстановить прочность каркаса изделия. Подобные работы стоит доверять только мастеру, поскольку существует множество нюансов, которые следует учитывать для получения действительно качественного и долговечного результата.

Ремонт акриловой ванны

Возможность устранения большинства повреждений – важное преимущество акриловых ванн, которое делает выбор в их пользу разумным, экономичным и удобным решением. Акрил – это современный материал, который используют как для изготовления сантехники, так и для ее ремонта. Среди его преимуществ не только простота и универсальность применения, но также скорость работы, разумная стоимость, экологичность и строгое соответствие современным требованиям безопасности. Жидкий акрил – это материал для восстановления поверхности, устранения любых дефектов и продления срока эксплуатации акриловой ванны.

Отзывы




Использование обновленной ванны станет возможным после полного застывания жидкого акрила. Это занимает от 8 до 36 часов в зависимости от того, какая из разновидностей материала была использована, а также от температуры воздуха в помещении. Отреставрированная акриловая ванна в уходе и эксплуатации, а также по долговечности, внешнему виду и прочим характеристикам, ничем не отличается от нового изделия, а стоимость проведения работ обходится в разы дешевле, нежели его покупка и установка. Разумная экономия, долгий срок службы и идеальный внешний вид поверхности – таковы преимущества, которые дает реставрация акриловых ванн.


Сколько стоит реставрация ванны?


как отремонтировать жидким акрилом, ремкомплект для заделывания трещин и сколов

Загрузка…

Акриловые ванны, безусловно, удобны, практичны и гигиеничны. Но из-за нарушения правил их использования или просто со  временем  их поверхность теряет прежний блеск, на ней появляются царапины или даже сколы.

Если менять сантехнику в ближайшее время не планируется, то возникает вопрос: как отремонтировать акриловую ванну и можно ли это сделать самому?

Ремонт ванн из акрила

Многие граждане имеют привычку использовать ванну не только по прямому назначению, но и для решения различных бытовых задач. Например, для стирки или для мытья собаки после прогулки. Кроме того, случаются и «аварии», если в ванну, к примеру, был случайно уронен тяжелый предмет.

Все это может привести к тому, что идеально ровная и гладкая поверхность покроется царапинами и или на ней образуются трещины, сколы или даже сквозные пробоины.

Решить проблему можно тремя путями:

Акриловая ванная

Первый вариант хорош в том случае, если ванна уже достаточно послужила и выбросить ее не жалко. А если сантехника новая? Менять ее только из-за царапин не слишком рационально.

Второй вариант, безусловно, хорош, поскольку не создает никаких проблем. Позвонил в специализированную компанию, и ее работники проведут необходимые работы, вернув ванне прежний облик. Но и у этого способа есть недостатки.

Если восстанавливается акриловая ванна – ремонт, как правило, обходится совсем недешево. Нужно сказать, что счет за реставрацию ванны нередко достигает половины ее стоимости. По этой причине, этот, казалось бы, достаточно разумный вариант подходит не всем.

Остается единственное решение – ремонт акриловой ванны своими руками. Рассмотрим, как это можно сделать.

Подбор материала для ремонта ванны

Подготовка к ремонту ванной

Крайне важно правильно подобрать материал для ремонта акриловой ванны. Ванная в процессе эксплуатации испытывает значительные нагрузки, так как в нее попадает то горячая, то холодная вода, что ведет к различным температурным трансформациям.

Естественно, что изменения линейных размеров поверхностного слоя не заметны на глаз, но не учитывать их нельзя.

Важно, чтобы материал, использованный для реставрации, имел те же характеристики, что и основной материал ванны. Иначе неизбежно скорое появление трещин и усилия по ремонту пойдут даром.

Кроме того, ремонтный материал должен обладать высокой степенью адгезии к поверхности ванны, чтобы не произошло отслаивание. На выбор материала влияет технология производства данной модели ванны.

Существует два способа изготовления ванн из акрила:

  • Вакуумное формование. Это наиболее распространенный способ. Ванны, выпущенные по этой технологии, поступают в продажу, укрытые защитной пленкой. В этом случае необходим жидкий акрил для ремонта ванной, это материал, изготовленный на основе полиметиметакрилата.
  • Литье или напыление. Такие ванны имеют очень тонкий поверхностный слой акрила на поверхности. Продаются они без защитной пленки и отлично поддаются реставрации. Чаще всего, производитель включается в комплектацию ремкомплект для ремонта акриловых ванн, изготовлений на основе полиэфирных смол.

Совет!

Для определения способа производства ванны следует посмотреть на срез ее бортика. Если толщина поверхностного слоя не превышает миллиметра, то ванная изготовленная методом напыления.

Если же толщина верхнего слоя 2-5 мм, а владелец помнит, что приобретал он ванну в защитной пленке, то это ванна, полученная методом формования.

Ремонт мелких царапин или небольших прожогов

Ремонтируем мелкие царапины на ванне

При неаккуратном обращении с поверхностью ванны на ней могут появиться мелкие повреждения – царапины, а если кто-то из жильцов любитель курить, лежа в ванной, то, возможно и прожоги.

Если повреждения поверхностные, то акриловой ванны ремонт можно провести достаточно легко.

Потребуется:

  • Наждачная бумага разной степени зернистости (от 80 до 2000).
  • Полироль для акриловых ванн.

Поверхностные повреждения защищают при помощи наждачной бумаги, применяя на первых этапах более крупную, а в конце – самую мелкую (2000).

Поскольку акрил – это однородный материал, то такая легкая шлифовка не приведет к изменению цвета поверхности. После окончания шлифовки, поверхность следует обработать полиролью для ванн из акрила.

Если прожог поверхности глубокий, то избавиться от него при помощи шлифовки невозможно. В этом случае, отверстие придется залить жидким акрилом, а уже после его застывания проводить обработку наждачной бумагой и полировку.

Ремонт трещин

Ремкомплект для проведения ремонта трещин на акриловой ванне

Если на поверхности образовались трещины, то потребуется более сложные работы. Если восстанавливаются акриловые ванны – ремонт может быть произведен с использованием ремонтного комплекта для поверхностей из акрила или ремонтной ленты.

Как правило, трещина на поверхности ванны образуются в результате падения тяжелого предмета или из-за износа, вызванного многолетним использованием.

Совет!

Появившиеся на поверхности трещины следует устранять сразу же после того, как они будут замечены, так как реставрировать ванну с глубокими и обширными повреждениями намного сложнее.

Рассмотрим, как производят ремонт трещин акриловых ванн с использованием эпоксидной шпаклевки.

Порядок действий таков:

  • Наждачной бумагой с показателем зернистости 400 следует зачистить поверхность около трещины. С каждой стороны от повреждения следует обработать примерно по сантиметру поверхности.
    Такая подготовка позволит закрепиться шпаклевке более надежно.
  • При помощи дрели следует просверлить с каждой стороны трещины отверстия диаметром 1 мм. Данная операция необходима, чтобы предотвратить дальнейшее распространение трещины.
  • Убрать пыль и крошки, вымыть поверхность водой с использованием мыльного раствора. Дать поверхности хорошо высохнуть.

Совет!

Если нет времени ждать, пока поверхность просохнет естественным образом, следует воспользоваться строительным феном.

  • Когда восстанавливается ванна акриловая – ремонт повреждений производится двухкомпонентными составами. Поэтому перед использованием нужно перемешать основную составляющую с отвердителем.

Совет!

Работать с ремонтными составами нужно при исправно действующей вентиляции. Для защиты органов дыхания можно воспользоваться респиратором.

Заделываем шпатлевкой трещины на ванные

  • Готовой шпатлевкой заделать щель и отверстия от дрели. Для нанесения состава следует использовать аппликатор, который входит в набор для ремонта акриловых ванн.
  • Нанесенный состав оставляют на 12 часов, чтобы он хорошо просох. Теперь нужно отшлифовать отремонтированную область до получения гладкой поверхности.

Для устранения трещин можно использовать и ремонтную ленту. В этом случае, если реставрируются ванны акриловые – ремонт на первой стадии проходит по аналогичному алгоритму.

То есть поверхность следует зачистить, просверлить отверстия по концам трещин, вымыть и просушить поверхность.

Дальнейшие действия:

  • Отрезается часть ремонтной ленты так, чтобы ее длина перекрыла трещину на 1 см в каждую сторону.
  • С ленты удаляется защитная пленка, чтобы освободить липкую сторону.
  • Приклеить ленту к трещине, тщательно удаляя пузырьки воздуха из-под ленты.
  • Отремонтированный участок ванны нужно оставить на три часа для просыхания. В этот период нельзя допускать попадания в ванну воды.

Ремонт сколов и пробоин

Проведение ремонта сколов на ванне

Если на поверхности ванны образовался скол или даже появилась пробоина, то и в этом случае можно произвести сантехнику в порядок.

Если дефект глубокий, то ремонт сколов акриловых ванн проходит в два этапа.

  • Сначала используется крупнодисперсная шпаклевка, которая образует однородный слой, который не подвержен осыпанию.
  • Высохший слой шпаклевки шлифуется при помощи наждачной бумаги.
  • Далее требуется провести чистовую обработку с использованием мелкодисперсных ремонтных составов.
  • Дав шпаклевке хорошо просохнуть, поверхность вновь шлифуют мелкой шкуркой.
  • После того, как ремонт ванны акрилом завершен, ее поверхность подвергается полировке.

Выводы:

Таким образом, отремонтировать можно практически любое повреждение ванны. Разумеется, вопрос, как ремонтировать акриловую ванну, не является простым. Особенно, если речь идет о серьезных повреждениях. Если мелкие царапины на поверхности легко можно устранить самим, то ремонт глубоких дефектов и пробоин лучше доверить специалистам, так как выполнить эту работу аккуратно, не имея соответствующего опыта, крайне сложно.

Ремонт акриловой ванны: цены в Москве на реставрацию, установку и замену старой ванны

Если вам нужен недорогой ремонт акриловой ванны, обратитесь к специалистам Юду. Сантехники, зарегистрированные на Юду, выполнят ремонт ванны любой формы и размера с использованием качественных инструментов. Помощь специалистов будет очень уместной, так как вы сможете отсрочить замену ванны и избежать незапланированных финансовых трат.

Мастера, зарегистрированные на Юду, предлагают выгодные условия сотрудничества и доступную стоимость услуг. Они смогут отреставрировать квариловую, стальную и чугунную ванны оперативно и профессионально. Ознакомиться с ценами на услуги можно в прайс-листах на сайте Юду.   

Реставрация сантехники в доме

Несмотря на то, что акриловые ванны просты в установке и комфортны в эксплуатации, они не застрахованы от повреждений. После длительного использования их нужно реставрировать.  

Перед тем как приступить к ремонту акриловых ванн, специалисты определяют характер повреждений. От этого зависит методика их устранения. Наиболее часто акриловая ванна подвергается таким повреждениям:

  • механическим (деформации корпуса, пробоины, трещины, сколы)
  • химическим (пятна, ржавчина, разводы от сильнодействующих средств очистки)

Специалисты с легкостью устраняют последствия от воздействия чистящих средств, всяческие царапины, и другие нарушения целостности покрытия. Исполнители Юду помогут:

  • скрыть локальные повреждения декоративного слоя
  • выполнить реставрацию всей поверхности наливным методом
  • подобрать различные цвета для реставрации поверхности

Ремонт акриловой ванны наливным методом – это самый эффективный способ восстановить покрытие, который используют в своей работе специалисты Юду. Мастер подбирает нужную марку жидкого акрила и обрабатывает поверхность ванны толстым слоем.

Если сантехника имеет крупные пробоины, то специалисты предварительно заделывают их с помощью шпатлевки и стекловолокна. Это помогает предотвратить их расслаивание и расползание в дальнейшем. Тем самым мастера обеспечивают надежный и долговечный результат проделанной работы.

Технология устранения повреждений

Есть много вариантов ремонта акриловой ванны, специалисты применяют наиболее эффективный. Он проходит в такой последовательности:

  • обработка поврежденного участка наждачной бумагой, с целью увеличить сцепление акрила с поверхностью ванны
  • очищение и обезжиривание нужного места или всей поверхности
  • подготовка раствора акрила путем соединения всех компонентов
  • нанесение раствора на поврежденный участок или на всю поверхность ванны
  • покрытие обработанных участков пленкой до полного высыхания
  • удаление пленки и обработка поверхности спиртом после полного высыхания

После окончания ремонтных работ акриловая ванна преобразится и будет иметь безупречный вид. Вы сможете использовать ванну уже через несколько дней.

Стоимость услуг специалистов

Специалисты Юду выполняют недорогой ремонт акриловой ванны по новым технологиям. Вы можете продлить работу сантехники в квартире и отсрочить замену старой ванны.

Цена на ремонт акриловых ванн в Москве формируется, исходя из таких показателей:

  • сложность повреждений
  • метод реставрации
  • количество необходимых материалов
  • необходимость применения специализированного оборудования

Примерные цены указаны в прайс-листе на сайте Юду. Точную стоимость вы узнаете после того, как специалист осмотрит ванну и определит способ ее реставрации.

Независимо от того, какой ремонт для акриловой поверхности вам нужен – частичный или полный, специалисты Юду выполнят его качественно и в короткий срок.

Почему стоит обратиться к исполнителям Юду?

Вы можете оборудовать ванную комнату сантехникой из акрила, и не бояться того, что со временем она потеряет блеск и гладкость из-за износа и длительной эксплуатации.

Наши специалисты выполнят реставрацию старой ванны и вернут ей первоначальный вид и функциональность. С исполнителями Юду выгодно сотрудничать, потому что они:

  • реставрируют все виды ванн (акриловые, квариловые и др.)
  • используют материалы высокого качества
  • предлагают доступную стоимость услуг
  • выдают гарантию на выполненные работы
  • по договоренности могут предоставить скидку

Процесс акрилового ремонта в частном доме или квартире не занимает много времени, специалисты выполняют его, не демонтируя сантехнического оборудования.  

Чтобы ремонт акриловой ванны в доме был выполнен качественно и оперативно, закажите услуги специалистов Юду прямо сейчас.  

Реставрация акриловых ванн

Многие считают, что акриловые ванны одинаковые, а разница в стоимости объясняется популярностью бренда. Зачем платить больше за одинаковое качество?! Среднестатистический обыватель думает, что если на ценнике в магазине написано “ванна акриловая”, то она обязательно сделана из полиметилметакрилата (ПММА). Это заблуждение, советуем к просмотру статью «Виды ванн». Даже  если и из акрила, то и он бывает разный.

Прежде чем проводится реставрация акриловых ванн, мастера оценивают качество ванны, из чего и как она сделана. Проверить материалы на совместимость. Акрил бывает разный, и нехорошая реакция может проявиться не сразу. Обезжиривать поверхность надо только этиловым спиртом. От ацетона пластик может сразу раствориться или пожелтеть и потрескаться через несколько месяцев.

 

Очень важно понять причины разрушений: подвело качество изделия или неправильная эксплуатация. Чем качественнее корыто, тем легче осуществляется реставрация акриловых ванн. В интернете насаждается мнение о том, что потёртости и царапины на ваннах и “акриловых” вкладышах (ванна вставка) можно легко шлифовать и полировать.

Бутерброд из комбинированного пластика (многослойный)  АБС/ПММА  полировать не следует в принципе. Тончайшая плёнка акрила снимется и под ней оголится другой пластик на основе каучука. Сантехническая пластмасса может оказаться другого оттенка, обладает большой гигроскопичностью и хорошо впитывает воду, быстро желтеет. Не учитывая этот момент можно в конец испортить внешний вид ванны.

Чистый  ПММА  полировать можно, но осторожно: на ваннах встречается как минимум четыре вида этого пластика. Чем лучше качество акрила, тем проще его полировать. На производстве при “выдавливании” корыта пластик могут нагреть недостаточно. При “холодном” формовании после остывания акрила возникают излишние напряжения в материале.

При нанесении толстого армирующего слоя полиэфирной смолы возникает большая линейная усадка стеклопластика. Ванна “сжимается”, в любой момент может треснуть. Эти излишние напряжения в материалах снимаются прогревом ванны в печи. Если этого не делают, то можно заметить, что изделие воняет химией. Только прогревом удаляются остатки стирола из армирующего слоя.                                                                                  

ПОСТ ОТВЕРЖДЕНИЕ – прогревание стеклопластиковых и литых изделий нужно делать для:
Связки 30% свободного стирола и образования сополимера, у которого-

  • Возрастают-механические показатели (на 25-30%).                                                                                                
  • Увеличивается химическая стойкость,                                                                                                                    
  • Снимаются внутренние напряжения, поэтому, нет коробления деталей (особенно сложной формы и разной толщины). Не возникает эмиссия стирола (важно для жилых помещений)

Под воздействием бытовой химии и горячей воды пластик деформируется, но по-разному.  Акрил, который похуже, размягчается, появляются пузыри, отслаивание. Который приличнее, может сжиматься, утолщаться, трескаться.

Есть понятие память формы. Под воздействием высокой температуры пластиковое корыто пытается  вернуться в состояние листа, из которого было сделано. Акрил, если плохо приклеен, отрывается от полиэфирной или полиуретановой оболочки и между ними образуется пустота.

Небольшого внешнего воздействия хватает, чтобы остаточные напряжения его разорвали, бывает, прямо на глазах, даже слышен треск рвущегося акрила. В аналогичном случае, когда толстый твёрдый акрил хорошо приклеен, образуется глубокая, крупная “паутина” трещин. Пластик разрывается на мелкие куски с краями, изогнутыми вверх.

На бутерброде образуются мелкие трещинки от разной температуры пластической  деформации АБС/ПММА.  У акрила температура размягчения выше, чем АБС. От горячей воды пластик немного теряет жёсткость. Под нагрузкой сантехническая пластмасса растягивается, а плёнка акрила рвётся. Поэтому реставрация акриловых ванн проводится очень аккуратно.

Все выше перечисленные повреждения неподготовленный человек исправить не сможет, даже если подробно всё объяснить. Самостоятельно можно попытаться ликвидировать сколы и царапины на приличных ваннах немецкими комплектами для ремонта, состоящими из белой полиэфирной шпаклёвки и аэрозольной краски.

Также небольшая реставрация чугунной ванны и стальной может быть проведена собственными силами, хотя, конечно, лучше доверить ее профессионалам. Основная проблема в выборе цвета. Когда реставрация акриловых ванн проходит путем распыления, можно сделать полупрозрачный переход. Незначительная разница в цвете крашенной и некрашеной поверхности нивелируется.                                                                                                                    

Реставрация акриловых ванн может так же осуществляется с помощью специального вещества, жидкого акрила.

Жидкий акрил – это клей для оргстекла (прозрачный акрил, растворённый в дихлорэтане). Можно поискать «Дихлорэтан ХЧ» (химически чистый, плохо очищенный будет желтить) и растворить в нём кусочек ванны в соотношении 1:1. Получится средство для ремонта сколов акриловой ванны. Замазать им дырку, подождать пока высохнет, отшлифовать, полировать – готово. 

“Жидкий акрил”, “Наливной акрил”, “Стакрил” – торговые марки эпоксидной эмали, не имеющие ничего общего с акрилом (“Реафлекс”  финской  “Тикурилы” также). Это просто названия материала, никак не связанные с его составом. Эпоксидная смола имеет не самую лучшую адгезию с акрилом, она по-другому гнётся и, в итоге просто “отстреливается”.                                                                    

Широко рекламируемые реставрация ванн акрилом, реставрация ванн жидким акрилом просто противопоказаны изделиям из акрила. Это всё эпоксидные составы.     

Многочисленные составы из эпоксидной или полиэфирной смолы в шприцах для реставрации акриловых ванн реально пустая трата денег и нервов. Заплатка из этих материалов будет очень выделяться на поверхности ванны.  Будет только хуже.                                                                                                                      

У некоторых иностранных производителей есть ремкомплекты из настоящего жидкого акрила, отколерованного под цвет их ванн. Проблема в том, что они стоят неприлично дорого ( как некоторые отечественные ванны ) и идеально отремонтировать всё равно не получается.

Починка акриловых ванн с трещинами проходит сложнее. Большинство корыт немного гнётся.  Не важно, треснула ванна от того что гнётся, от удара, растворителя, бытовой химии, высокой температуры и т. д.

В таких случаях на трещину надо положить заплату. Чем подвижнее поверхность ванны, тем прочнее должна быть арматура, вплоть до стальной сетки.

Встречается заводской брак — полости под акрилом. Чаще всего он заметен, когда трескаются  “пупырки” на дне. Надо срезать акрил, убрать мокрую грязь под ним, поставить аккуратную заплату.

Ремонтировать можно даже “акриловые” вкладыши (ванна вставка) если они не очень тоненькие. Небольшие сколы и прожоги можно отремонтировать самостоятельно. Если вставка деформировалась и потрескалась, то проще её выбросить или обратиться к профессионалу.

 

Ремонт акриловой ванны своими руками – отверстия, трещины и сколы + Видео

Ремонт акриловой ванны своими руками позволяет вернуть этой конструкции для принятия водных процедур былой блеск и целостность.

Виды повреждений ванн из акрила – когда требуется реставрация?

Акриловые конструкции для купания, устанавливаемые в наши дни в жилищах многих людей, отличаются высокой практичностью, удобством эксплуатации и превосходной гигиеничностью. Но с течением времени либо при нарушении стандартов их применения на поверхности таких ванн могут появиться разнообразные дефекты. В подобных ситуациях совсем не обязательно приобретать новую конструкцию. Вы вполне способны выполнить ремонт акриловых ванн своими руками.

Акриловая конструкция для купания

Повреждения описываемых нами изделий обычно делят на следующие виды:

  • Несквозные отверстия и глубокие трещины. Чаще всего такие изъяны возникают при использовании агрессивных моющих препаратов, при курении в ванне и неаккуратном обращении с ней.
  • Поверхностные трещины. Они чаще всего образуются тогда, когда вы чистите ванну высокоабразивными составами. Поверхностные дефекты также появляются при длительной эксплуатации конструкции.
  • Сколы. Самые опасные повреждения, которые появляются из-за падения в акриловую конструкцию тяжелых предметов. Эти дефекты устранять тяжелее всего, их реставрация осуществляется в несколько стадий.

Все указанные повреждения ремонтируются своими руками. Важно лишь правильно подобрать технологию для проведения восстановительных работ и купить соответствующие материалы для них.

Наборы для реставрации – в чем разница?

Акриловые конструкции изготавливаются по разным методикам. Готовые изделия отличаются толщиной слоя акрила. Самыми дорогими являются ванны, которые делают по технологии вакуумной формовки. Толщина акрилового слоя таких конструкций превышает 4 мм. Производители берут лист материала, сильно разогревают его на специальном оборудовании, а затем формуют по определенному лекалу в вакуумной атмосфере.

Ванна из акрила вакуумной формовки

Дешевле стоят изделия, на которые акрил наносится литьем либо напылением на основание из стеклоткани. Акриловый слой подобных конструкций никогда не превышает 2 мм. Определить, какая именно перед вами ванна, достаточно просто. Взгляните на кромку среза изделия, вы увидите толщину слоя акрила.

Осматривать ванну нужно не ради пустого интереса, а для того чтобы понять, какой именно ремонтный комплект требуется приобретать для ее восстановления. Наборы для недорогих конструкций обычно состоят из эпоксидной смолы, смешанной с небольшим количеством специальных добавок. А вот реставрация ванн с толстым покрытием должна производиться ремкомплектом из особого вида отвердителя и жидкого акрила.

Советы профи по ремонту акриловых конструкций

Как вы поняли, в первую очередь вам нужно правильно подобрать специальный набор для ремонта ванны. От этого зависит успех восстановительных мероприятий. Кроме того, реставрация ванн всегда осуществляется с учетом таких основных требований:

  • Нельзя наносить акриловый слой поверх трещин на конструкции. Толку от такого ремонта не будет никакого.
  • Ванну обязательно требуется обезжирить перед началом ее восстановления. Для этих целей применяются растворители, которые разрабатываются специально для акриловых покрытий. Запрещается использовать чистящие составы, созданные для сантехники с другими видами защитных слоев.
  • Реставрация ванны акрилом выполняется в перчатках из резины. Также необходимо работать в респираторе, снабженном угольным фильтром. По возможности включайте вытяжку в помещении, где стоит конструкция, проветривайте его. Помните, что акрил испускает вредные летучие соединения при нагреве и обработке жидкими ремонтными составами.
  • Реставрация не выполняется строительным акрилом, который продается в специализированных магазинах. Отремонтировать ванну вы сможете только особым санитарным материалом.

Строительный акрил для реставрации

И еще одна тонкость. Чтобы восстановительные работы обеспечили ожидаемый результат, нужно использовать для ремонта материалы с показателями сжатия и расширения, которые аналогичны характеристикам акрилового полотна ванны. Эти величины можно найти в паспорте конструкции и в инструкциях, прилагаемых к ремонтным комплектам.

Добавим, что восстановление ванн с акриловым покрытием производится с использованием ряда приспособлений и инструментов. Вам нужно запастись электрической дрелью (на нее вы смонтируете шлифовальный круг для обработки поверхности конструкции), разной по номерам наждачкой и специальной пастой для шлифования.

Ремонт небольших прожогов и царапин – несложная процедура

Мелкие дефекты на поверхности ванны исправляются полиролью для ванн из акрила и наждачкой. Вам необходимо аккуратно зачистить небольшие повреждения наждачной бумагой с показателем зернистости 80. Затем осуществляется финишная зачистка (используется наждачка с маркировкой 2000).

Полироль для акриловой ванны

В случаях, когда прожог ванны достаточно глубокий, простое шлифование ее поверхности не даст результатов. Необходимо сначала заполнить отверстие акрилом в жидком состоянии и только после этого применять наждачку.

После шлифовки поверхности она обрабатывается полиролью. Заметим, что описанная технология восстановления не изменяет цвет ванны. Это связано с тем, что акрил представляет собой однородный материал. Главное не перестараться со шлифовкой. Ее нужно выполнять очень аккуратно, не придавливая наждачную бумагу к обрабатываемой поверхности.

Реставрация трещин – соблюдайте технологию

Такие виды повреждений рекомендуется устранять сразу после их обнаружения. Если трещины станут более обширными и глубокими, справиться с ними будет очень сложно. Иногда практически невозможно. Реставрация ванны с трещинами осуществляется при помощи ремонтной ленты либо ремкоплекта (не забывайте, что его нужно подбирать с учетом толщины акрилового слоя). Восстановление целостности конструкции посредством применения специальных наборов происходит следующим образом:

  1. Наждачкой с маркировкой 400 зачищаете участок ванны возле трещины.
  2. Просверливаете электродрелью отверстия сечением по 1 мм с каждой из сторон повреждения (в этом случае трещина не будет расширяться).
  3. Очищаете поверхность от крошек и мелкого мусора, моете ее мыльной водой, ждете высыхания ванны.
  4. Смешиваете компоненты, входящие в ремонтный комплект.
  5. Аппликатором (производители состава включают его в набор для восстановления) наносите подготовленную смесь на отверстие и трещину.
  6. Ждете 10–12 часов.
  7. Шлифуете до получения абсолютно гладкой поверхности отремонтированный участок ванны.

Ремонтный комплект для акриловой конструкции

При использовании ремонтной ленты алгоритм операции немного иной:

  1. Делаете отверстия, очищаете поверхность.
  2. Отрезаете кусок ленты (она обязана накрывать трещину на 10 мм в каждую сторону).
  3. Липкой стороной приклеиваете ленточку к поверхности. Под лентой могут образовываться воздушные пузырьки, их нужно сразу же удалять.

После этого на протяжении 3–5 часов ждете высыхания восстановленного участка. Ни в коем случае не набирайте воду в ванну во время просушки!

Самый сложный вид восстановления – пробоины и сколы

Избавиться от серьезных повреждений ванны вы также можете своими силами. Придерживайтесь далее приведенной схемой проведения работ:

  1. Берете ремкоплект со шпаклевкой крупнодисперсного вида. Обрабатываете ею глубокий скол либо пробоину.
  2. Ждете полного высыхания шпаклевки.
  3. Наждачкой производите шлифовку поверхности.
  4. Берете мелкодисперсный состав, входящий в ремонтный набор, и замазываете дефектный участок.
  5. Шлифуете высохшую поверхность мелкой шкуркой.
  6. Полируете отремонтированную часть ванны.

Замазывание дефектного участка мелкодисперсным составом

Как видим, отремонтировать самостоятельно можно практически любые повреждения акриловых конструкций. Просто следуйте приведенным выше инструкциям.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт акриловых ванн в домашних условиях

Акриловая ванна – это современная вещь, которая имеет множество преимуществ, среди которых простота в уходе. Но при всех выгодах этого сантехнического прибора, он тоже подвержен появлению царапин, сколов. Для того чтобы провести ремонт ванн, убрать все ненужные дефекты быстро, качественно, можно воспользоваться одним из способов самостоятельной реставрации.

Как убрать потёртости

В ходе эксплуатации акриловых ванн, на их поверхностях часто возникает ряд мелких повреждений, таких как царапина, прожог, потёртости и тогда необходима реставрация. Чтобы избавиться от них, достаточно воспользоваться самыми доступными средствами, причем это не потребует никаких особенных навыков.

Для этого вида работ, нужно подготовить ремкомплект: наждачную шкурку и полироль для восстановления акрила. Наждачную бумагу стоит брать с разным зерном, начиная работу с более крупного, заканчивая мелким.

Реставрация начинается с оценки повреждения внешнего покрытия. Затем нужно отшлифовать видимые дефекты и протереть поверхность сначала влажной тканью, а потом сухой. После этих манипуляций рабочая зона обрабатывается восстановителем акрила, который нужно аккуратно втереть круговыми движениями, пока не появится матовый блеск. В завершение процедуры, нужно нанести на фланелевую ткань полироль и натирать ванну до появления явного глянца.

Ремкомплект для проведения ремонта трещин на акриловой ванне

Более агрессивный способ бороться с мелкими потёртостями – это использование дихлорэтана. Средство в первую очередь разработано для соединения деталей из полимеров и оргстекла, но им можно обработать царапины на акриловой ванне. Принцип действия препарата – он частично растворяет верхний слой акрила, который находится возле дефекта, и затекает в углубления, восстанавливая ровный слой поверхности. После завершения обработки средство засыхает и вставка становится твёрдой.

Испарения дихлорэтана очень токсичны, ремонт акриловых ванн нужно проводить, используя качественные средства индивидуальной защиты, а также постоянно проветривать рабочее помещение.

Шлифуем покрытияПрименяем дихлорэтан

Как устранить сколы, трещины, царапины

Ежедневно используя сантехнические предметы, можно ожидать появления на их поверхности глубоких царапин, сколов и выбоин. Такие проблемы легко устранить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов.

Трещина на акриловой ваннеСредства для заделывания трещин на ванне

Необходимые инструменты и приспособления: грубая наждачная бумага, стальная щётка, спиртовой раствор, ремкомплект, скотч, мелкая шкурка. Для начала нужно оценить степень повреждения поверхности и провести предварительную подготовку. Для этого участок с дефектом нужно немного расширить с помощью грубой наждачной бумаги или металлической щётки. Такая манипуляция необходима для того, чтобы увеличить площадь сцепления между новым ремонтным покрытием и старым. Затем убрать с рабочей поверхности остатки от пыли и жира с помощью спиртового раствора.

Ремонтный состав нужно приготовить согласно инструкции по применению. Готовое вещество по структуре должно быть похожим на смолу. Средство наносится на дефект на одном уровне с поверхностью или немного выше её. Такая процедура очень похожа со шпаклёвкой стен, в результате должно получиться идеально ровное полотно. Пока обработанное место будет сохнуть, его необходимо заклеить скотчем, такая процедура предупредит попадание влаги и пыли.

Реставрация завершается удалением скотча после полного высыхания и снятием спиртом остатков клея. Для придания глянцевого блеска, проводится полировка и шлифовка мелкой шкуркой. После реставрации, вставка из ремонтного покрытия совсем незаметна, и изделие имеет отличный внешний вид.

Как правильно заделать сколы в ваннеТрещина после обработкиПодготавливаем инструментыПосле высыхания шлифуем поверхностьДелаем ремонтный состав

Что делать со сквозными пробоинами

Самый неприятный момент, который может возникнуть у владельцев акриловых ванн – это появление сквозных пробоин и трещин, здесь будет нужна специальная вставка. Проблема действительно серьёзная, но вполне решимая. Поэтому, если у вас возник вопрос, как заделать трещину в акриловой ванне, то следующая информация, именно для вас.

Сквозная пробоина в акриловой ванне

Для проведения процедуры понадобится: сверло диаметром 1 – 1,5 мм, крупная шкурка, спирт, стекловолоконная ткань, полиэтиленовая плёнка, скотч, наждачная бумага с зернистостью 2000, эпоксидный клей, жидкий акрил.

Работа начинается с тщательного рассверливания краёв трещины. После этого обрабатываются края дефекта с помощью крупной шкурки, делается это на расстоянии 3 см, от края трещины. Обработка должна быть выполнена как на внутренней поверхности ванны, так и на внешней. Рабочий участок нужно обезжирить с помощью спирта, а края пробоины очистить от остатков армированной прослойки.

На внешней поверхности прикрепляется вставка стекловолоконной ткани, для этого следует использовать эпоксидный клей. Когда клей полностью полимеризируется, процедуру нужно повторить ещё два раза. Каждый слой перекрывает друг друга на 3 см. После высыхания завершающего слоя, на внутреннюю поверхность наносится жидкий акрил.

Для герметизации рабочего участка используют полиэтиленовую плёнку, а её края закрепляются скотчем. Для полировки внутренней поверхности нужно воспользоваться наждачной бумагой. После завершения ремонтных работ, вставка из стекловолокна будет надёжно защищать поверхность акриловой ванны от протеканий и деформации.

Наливная ванна – полноценная реставрация

Таким способом можно самостоятельно сделать как ремонт чугунной ванны, так и ремонт акриловых ванн. Восстановление ванны жидким акрилом – это трудоёмкий процесс, но результат того стоит. Такую технологию называют ещё стакрилом, она наиболее популярна, подходит под ремонт любых ванн.

Наливная ванна имеет ряд преимуществ:

  • долгий срок службы покрытия – ремонт стакрилом, позволяет эксплуатировать сантехнический предмет более десяти лет;
  • отсутствие неприятного запаха – весомый плюс если в доме живут маленькие дети или аллергики;
  • долго держит тепло – позволяет сделать процесс принятия ванны более продолжительным, комфортным;
  • предварительная подготовка не нужна – ремонт акриловых ванн стакрилом, процесс быстрый, не трудоёмкий, он занимает не больше нескольких часов, а пользоваться обновлённой ванной, можно уже через 2 дня;
  • наливная ванна имеет гладкое и глянцевое покрытие – реставрация обычной эмалью такого эффекта не даст;
  • доступность – ремкомплект можно приобрести в любом специализированном магазине, и сделать ремонт акриловой ванны своими руками;
  • наливные покрытия можно чистить любым моющим средством;
  • особенность покрытия – абсолютная стойкость к коррозии;
  • реставрация наливным способом – это возможность работы с изделиями любого размера и формы;
  • наливная ванна – это экологически чистое изделие, оно абсолютно безвредно для жизнедеятельности человека.

Шлифуем ваннуКрасим покрытие эмальюЗаливаем ванну акрилом

Ремонт ванн стакрилом (жидким акрилом)

Реставрация наливным способом разделяется на два простых, но необходимых этапа. Каждый из них нужно выполнять качественно, тщательно, от этого напрямую зависит конечный результат.

Подготовка

Ремонт ванн, как любой другой вид работ, нуждается в специальной предварительной подготовке рабочей поверхности. Для этого с поверхности очищается ржавчина, а также налёт, с помощью наждачной бумаги. Затем производится чистка порошком и всё смывается большим количеством воды. В завершение обработки покрытия, его нужно протереть тканью без ворсинок, смоченной в качественном обезжиривателе. На этом этапе важно сделать покрытие максимально ровным и гладким, чтобы слой жидкого акрила лёг идеально.

Старый слой эмали необходимо ошлифовать

Нанесение жидкого акрила

Смесь, которая входит в ремкомплект нужно тщательно перемешать. Обязательно перед этим прочитав инструкцию по применению, так как производители дают разные рекомендации в зависимости от состава средства. Акрил нужно наносить сначала на бортики, а затем двигаться вниз по спирали. Для того чтобы ремонт ванн удался, количества материала должно быть достаточно для обработки всего изделия. Если неправильно рассчитать необходимое количество жидкого акрила, то наливная ванна в домашних условиях не будет качественной и долговечной.

Перед началом работ смешивают составляющие двухкомпонентной смеси

Перед нанесением акрила ванну нужно обдать горячей водой – на тёплой поверхности, акрил растекается равномерно.

Нельзя заливать смесь сильной струёй – стакрил ляжет неровно и это будет очень сложно исправить. Потёки нельзя исправлять самостоятельно – такие дефекты исчезнут сами после высыхания.

Жидкий акрил наливают на край бортика и дают ему стечь

Реставрация ванн – это необходимость, с которой сталкивается каждый человек в своей жизни. Чтобы самостоятельно сделать такую работу, нужно немного времени, желания и качественный ремкомплект. Набор для ремонта акриловых ванн нужно подбирать в зависимости от фронта запланированных работ. Ремонт чугунной ванны нужно делать другими материалами и приспособлениями – это важно помнить, чтобы не испортить дорогостоящую вещь. Все реставрационные работы нужно выполнять согласно инструкциям, таким образом, за короткий промежуток времени, можно вернуть изделию первозданный вид и улучшить его потребительские качества.

Ремонт акриловых ванн — как восстановить покрытие

Акриловая сантехника со временем стала не менее популярна, чем чугунные и металлические аналоги. Ванны из акрила отличаются практичностью, долгим сроком службы и различными видами дизайна. Но покрытие может существенно повредиться из-за серьезных механических ударов. Реставрация акриловых ванн нужна при появлении на них глубоких трещин, отверстий и скол, а провести ее можно самостоятельно, что позволит сэкономить.

Особенности ремонта акриловых ванн

Самыми частыми типами повреждения акриловых изделий являются:

  • механические, появляющиеся при неосторожных ударах о поверхность или его прожигании. На ванне может пойти трещине в результате сильной нагрузки на нее;
  • химические, которые возникают из-за использования агрессивных чистящих средств, оставляющих разводы и пятна.

Если дефекты несерьезные, то ванну просто ремонтируют, а не заменяют на новую. Перед тем, как обновить ванну, нужно правильно подобрать оттенок и материал покрытия, иначе работу придется делать дважды из-за несовпадения цвета.

Что нужно для ремонта

Обновление ванной и устранение неглубоких царапин потребует только полировки войлочным куском, а более серьезные трещины устраняют с помощью специального комплекта. Он включает в себя следующие составляющие.

  • Жидкий акрил. Встречается в разных оттенках белого, поэтому будет трудно подобрать подходящий к конкретной ванне. Перед тем, как отремонтировать акриловую ванну, следует выписать производителя сантехники, модель и другую информацию.
  • Отвердитель, позволяющий жидкому акрилу застыть.
  • Наждачная бумага, которая сделает поврежденное место более шероховатым.
  • Бумага для полировки. С помощью нее проводят финишную обработку уже восстановленного участка изделия.
  • Растворитель, которым обезжиривают отремонтированный участок.
  • Эпоксидный клей. Необходим для ликвидации несерьезных царапин глубиной менее 1 мм.

Составы разных ремкомплектов могут отличаться, но в каждый из них входят акрил с отвердителем и эпоксидный клеящий состав.

В современных магазинах можно приобрести готовые наборы, с помощью которых можно сделать ремонт акриловой ванны своими руками.

  1. NNREPAIR. Токсичное средство, работать с которым следует в проветриваемом месте. Если ванна будет ремонтироваться в домашних условиях, то нужно использовать средства индивидуальной защиты. Акрил из этого набор достаточно долго высыхает — примерно 6-12 часов. Если устраняются крупные выбоины, при которых акрил наносят послойно, то работы могут затянуться на несколько дней.
  2. BYsan 3000. Полностью безвредный для человека комплект, сохнущий всего полчаса. Также состав отличается высокой степенью адгезии с акрилом. Набор включает в себя жидкий акрил, отвердитель в форме порошка и два типа полировальной бумаги.

При таких различиях в составе комплектов этапы удаления дефектов на акриловых ваннах происходит почти аналогично. Есть только разница во времени, затраченном на ремонте.

Ремонт небольших повреждений

Реставрировать покрытие с несущественными царапинами легче и быстрее всего. Для устранения трещины размером до 3 мм понадобится эпоксидный клей. При более крупных дефектах пользуются специальной лентой. В данном случае перед тем, как восстановить акриловую ванну, ее обязательно обезжиривают, а затем приклеивают ленту к трещине, заранее удалив с нее пленку.

Восстановление ванны проводят по следующей инструкции.

  • Чтобы клей лучше сцеплялся с покрытием ванны, трещины следует расширить по краям ножом.
  • Корпус обезжиривают и очищают от пыли.
  • Смешивают отвердитель с акрилом. Если используется NNREPAIR, то готовят раствор в пропорции 100 частей акрила на 2 части отвердителя. Для ремонта с помощью BYsan 3000 компоненты смешивают так, как рекомендует производитель. Затем раствор перемешивается в стеклянной таре около 40 секунд. Готовое средство должно напоминать по густоте смолу.
  • Покрывают полученным составом место, которое нужно ремонтировать.
  • Участки после обработки накрывают скотчем и ждут полного высыхания поверхности. В случае с BYsan это длится 30 минут, а в случае с первым комплектом — 6-12 часов. Ванна на время высыхания не должна испытывать никаких нагрузок, чтобы старый и новый акрил достаточно сцепились. Также может образоваться вмятина.
  • Пленку удаляют и сантехнику протирают спиртом, после чего проводят шлифовку.
  • Реставрированные места обрабатывают полиролью, чтобы придать покрытию блеск.

Если ванну восстанавливают с помощью ремонтной ленты, то первые этапы работ до высыхания покрытия выполняют по аналогии с вышеописанным способом. Затем отрезают ленту такой длины, чтобы она перекрывала трещину на 1 см с каждой стороны. Убирают защитную пленку, а липкой стороной крепко наклеивают на дефект.

Следят за тем, чтобы не осталось пузырьков в покрытии. Для полного сцепления достаточно трех часов. Пользоваться ванной в этой время нельзя, иначе вода попадет под ленту, а работу придется переделывать.

Поверхность также можно сверлить и провести полировку вручную или воспользоваться электродрелью и полировальным кругом. Тогда сантехнику можно применять по назначению уже спустя сутки после ремонта.

Если акрил отслаивается

Иногда после покупки акриловой ванны на поверхности образуются вздутия. В этом случае акрил отходит от стеклопластика. Причинами отслаивания материала бывают следующие.

  • При частых шатаниях сантехники давление на изделие происходит неравномерно, из-за чего акрил отходит от стенок ванны.
  • Покупка некачественного товара, для изготовления которого применялось дешевое сырье.
  • Легкий перекос ванны, в результате чего пошла трещина, край которой отошли от слой стеклопластика.

Чтобы провести восстановление поверхности акриловых ванн, необходим клей для полимерных изделий, который можно купить в специализированных магазинах. На участке со вздутием просверливают отверстие и заливают в него клей.

Когда слои полностью сцепятся, осуществляют ремонт, как при удалении обычной трещины. Ремонт трещин акриловых ванн можно провести не с помощью клея, а с комплектом 3100. Особенно в случае с отходящим покрытием большой площади.

Какая ванна лучше, акриловая или стальная, можно узнать из материала нашего сайта.

Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей можно узнать из этой статьи.

Ремонт крупных дефектов

При протекании акриловой ванны на изделии появились существенные сквозные повреждения. Такую проблему устраняют не путем обычного удаления дефектов, а с помощью армирования. Если сантехника кривой конфигурации, то лучше провести ее переустановку, иначе со временем она станет протекать.

Чтобы починить ванну своими руками, необходимо приобрести стеклоткань, которой нужно заделать дыры. Ремонтные работы проводят по следующим этапам.

  • Границы сквозного отверстия зачищают с использованием ножа.
  • Для обработки поврежденных мест применяют мелкозернистую наждачную бумагу.
  • Затем покрытие тщательно обрабатывают спиртом.
  • На трещину наносят слой эпоксидной смолы.
  • Далее дают поверхности высохнуть в течение нескольких часов.
  • Обработанный дефект зачищают наждачной бумагой.
  • Когда покрытие станет гладким, его протирают спиртом.
  • После обезжиривания изделия его нужно обработать полиролью, нанесенной на сухую мягкую ткань.

Профилактика поломки

Чтобы избежать восстановления поврежденной ванны, следует внимательно присматриваться к признакам возможных проблем.

  1. Если возникли прогибы акриловой ванны, то можно положить под ее основание блоки или другие устойчивые предметы. Данное решение поможет тем, у кого сантехника закрыта экраном. Способ позволит существенно сбавить давление на внутреннюю часть ванны и не дать трещинам сформироваться.
  2. Скрипы при эксплуатации ванны говорят о том, что сантехника сразу же была неправильно монтирована. Также причиной этого могут быть слишком тонкие стенки и днище изделия. Но эта проблема тоже решается.
  3. На купленную ванну следует внимательно посмотреть при солнечном свете. Изделие не должно просвечивать. Если заметны просветы, то можно воспользоваться латексной краской, которую наливным способом наносят на поверхность ванны. Это поможет увеличить прочность сантехники и предотвратить появление многих дефектов.

Многие интересуются, сколько прослужит реставрированная сантехника?

В любом случае ремонт оборудования повысит срок их службы на 2 года и больше. Но с учетом малых денежных затрат ремонт акриловых ванн своими руками считается экономным решением.

Выяснив причины и способы ремонта акриловой ванны, можно самостоятельно устранить различные повреждения сантехники. Починка изделий невысокой сложности может проводиться без помощи, но при серьезной поломке стоит довериться специалистам. Можно обновить ванну акрилом, что станет отличным способом реставрации. Следует помнить, что полимерные ванны можно восстановить при любых повреждениях. Поэтому лучше не выбрасывать старую акриловую ванну, ведь ремонт позволит прослужить ей еще несколько нет.

Как повторно глазировать акриловые ванны | Руководства по дому

Замена ванны стоит сотни долларов на материалы, а иногда и на тысячи больше на оплату труда. Хотя профессиональные услуги по замене остекления ванны — широко известные как повторная отделка — и повторная облицовка могут сократить вложения вдвое, они по-прежнему стоят немалых денег и должны выполняться только лицензированными подрядчиками. В качестве экономичной альтернативы акриловые наборы для ремонта ванны своими руками позволяют восстановить ванну, сгладив зазубрины, удалив пятна и вернув глазури прежний блеск.Выберите комплект с глянцевым эпоксидным покрытием, чтобы придать вашей ванне глазурованный вид.

Удалите герметик по периметру ванны. Нанесите средство для удаления герметика, чтобы смягчить его. Нарежьте герметик универсальным ножом. Выкопайте устойчивые полосы плоскогубцами или скребком для краски. Очистите ранее заделанные участки изопропиловым спиртом и безворсовой тканью.

Снимите сливную крышку ванны. Снимите краны и приспособления или заклейте их малярным скотчем или малярным скотчем. Замаскируйте периметр ванны, чтобы не испачкать стены ванной комнаты.

Тщательно потрите всю поверхность ванны водным раствором отбеливателя и неабразивной губкой для удаления грязи, сажи и плесени. Промойте ванну и дайте ей высохнуть на воздухе. Как можно больше проветривайте рабочее место. Откройте все окна в ванной и включите все доступные вентиляторы. Это помогает процессу высыхания и снижает воздействие химических паров.

Отшлифуйте всю поверхность ванны наждачной бумагой с зернистостью 400 или 600. Смойте остатки и дайте ванне полностью высохнуть на воздухе.Удалите лишнюю пыль и остатки с помощью липкой ткани.

Заполните все ямки и вмятины акриловым наполнителем для тела. Разгладьте наполнитель шпателем до тех пор, пока он не сравняется с поверхностью ванны. Дайте наполнителю высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Зашлифуйте засохший наполнитель и удалите пыль липкой тканью.

Нанесите связующее. Распылите уретановое покрытие из краскораспылителя большого объема под низким давлением. Связующие и отделочные материалы профессионального уровня опасны и доступны только профессионалам, поэтому используйте Шаг 6 только в том случае, если вы профессиональный подрядчик.В противном случае переходите к шагу 7.

Смешайте эпоксидную смолу, входящую в комплект для ремонта акриловой ванны, в соответствии с инструкциями производителя. Обычно это включает объединение и перемешивание включенного активатора и основы.

Нанесите эпоксидную смолу на поверхность ванны с помощью кисти для лака с мелкой щетиной. Делайте штрихи в одном направлении, перекрывая края каждого нового штриха, чтобы не было четких линий. Вы также можете нанести эпоксидную смолу валиком с коротким ворсом или краскораспылителем.При использовании распылителя разбавьте эпоксидную смолу в соответствии с инструкциями производителя. Держите распылитель на расстоянии примерно 8–12 дюймов от поверхности ванны и распыляйте его медленными возвратно-поступательными движениями.

Дайте первому слою высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и нанесите второй слой. Дайте эпоксидному покрытию полностью высохнуть в соответствии с инструкциями, прежде чем протирать воду или пользоваться ванной. Чтобы ванна полностью высохла, может потребоваться несколько дней, поэтому планируйте ее соответствующим образом.

Повторно нанесите герметик с помощью пистолета для герметика, в который загружена ванна и герметик для плитки.Используйте герметик с фунгицидом, чтобы предотвратить появление грибка и плесени. Как только герметик высохнет, замените дренажные каналы и приспособления в ванне и удалите ленту.

Справочные материалы

Ресурсы

Советы

  • Всегда следуйте любым конкретным инструкциям или предупреждениям, предоставленным производителем комплекта для повторной окраски ванны.
  • Многие покрытия, входящие в комплекты для ремонта, можно тонировать универсальным красителем. За подробностями обращайтесь к инструкциям по вашему набору.
  • Обновите ванну в теплую погоду и при низкой влажности, чтобы способствовать высыханию и склеиванию.

Предупреждения

  • При повторной окраске акриловой ванны надевайте маску, защитные очки и перчатки.

Writer Bio

Дэн Кетчум является профессиональным писателем с 2003 года, его работы появляются в Интернете и офлайн в Word Riot, Bazooka Magazine, Anemone Sidecar, Trails и других. Разнообразный профессиональный опыт Дэна простирается от дизайна костюмов и написания сценариев до миксологии, ручного труда и рекламы в индустрии видеоигр.

Следует ли отремонтировать, заново покрыть лаком или заменить ванну?

Нет ничего лучше расслабляющей пенной ванны в конце долгого тяжелого дня.Но для того, чтобы получить удовольствие от ухода за телом в ванне, вам нужно чистое пространство, в которое на самом деле хотите, чтобы погрузился. Ржавчина, грязь и трещины могут быстро превратить ваш расслабляющий оазис в ужасный кошмар, но многие из нас откладывают проекты по ремонту ванн, потому что, ну, они вроде как ошеломляющие.

Если вы имеете дело с небольшими пятнами ржавчины или серьезным беспорядком, есть вариант ремонта ванны, который соответствует вашему бюджету, срокам и образу жизни. Мы разбиваем три самых популярных варианта с помощью некоторых профессионалов, которые знают все о том, как превратить кошмар в ванне в реальность.Вот лучшие способы обновить вашу ванну.

Повторное остекление — это быстрый и доступный способ переделать ванну. Shutterstock

1. Повторное остекление ванны

Что это такое?

Этот вариант ремонта ванны известен под разными названиями — повторное покрытие, повторное покрытие, повторная окраска или повторное остекление — но процесс довольно простой. Эксперт начинает с шлифовки поверхности ванны, заполняет трещины и изношенные участки, затем наносит несколько слоев грунтовки и краски перед окончательной полировкой.

Обычно это временное решение, поскольку повторное остекление ванны — чисто косметическое обновление.

«Думайте об этом, как будто вы наносите лак на ногти. Это немного приятно, но потом, когда вы начнете выполнять свой распорядок дня, вам придется снова его подправить, — сказала Дженнифер Вагнер, продавец домашних услуг Home Depot.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если ваша ванна уже в довольно хорошем состоянии, но покрыта незначительными пятнами, царапинами или другими дефектами поверхности, повторное остекление — хороший вариант.Он также идеально подходит для некоторых типов ванн. «Для домовладельцев, у которых есть старинные ванны на ножках из тяжелого чугуна, это абсолютно подходящий вариант, — сказал Дэн Диклерико, эксперт по дому HomeAdvisor.

Акриловые ванны также можно повторно покрыть глазурью, если они не вызывают серьезных проблем.

Плюсы:

  • Reglazing — самый доступный вариант ремонта ванны, который может стоить в среднем от 200 до 650 долларов.
  • Это быстро, обычно на выполнение уходит всего день!

Минусы:

  • Вещества, которые профессионалы используют для заправки ванны, могут быть немного опасными.«Материал, используемый для травления и глазури, очень токсичен, и покупателю придется покинуть свой дом на день или два, чтобы дом мог хорошо проветриваться», — сказал Винс Альбакиаро, продавец услуг Home Depot.
  • Повторное глазирование можно выполнить только один раз. «Если у вас плохая работа, которая уже отслаивается, вам все равно придется перейти к другим вариантам», — сказал Лео Ланц, президент Leo Lantz Construction, Inc.
  • Погода может сыграть роль в том, сколько времени потребуется степень высыхания финишного покрытия и его сцепление с поверхностью.«Влажность вредна для производственного процесса, поэтому лучше не ремонтировать ванну в летние дни, когда собаки несутся. Более прохладная и менее влажная погода, типичная для осени или весны, обеспечивает идеальные условия », — сказал Диклерико.

Что это?

Вкладыши для ванной — это акриловая копия существующей ванны, за исключением того, что вы можете изменить цвет и стиль юбки, если хотите, и их относительно легко установить. Фактически, профессионалы устанавливают лайнер поверх существующей ванны, а затем навсегда приклеивают ее, используя комбинацию двустороннего скотча и силиконового акрила.

Установка обычно занимает всего день или два, но весь процесс может занять от одного до двух месяцев, так как установщикам сначала нужно сделать фотографии и точно измерить площадь, прежде чем вылепить лайнер из акрила.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если ваша ванна знала лучшие времена и повторное остекление ее не разрезало, лучшим вариантом может быть вкладыш.

«Если ванна и прилегающая территория зашли слишком далеко, скажем, с трещинами или отсутствием облицовки плиткой, лучше всего выполнить замену облицовки.Это обычное решение для домов, построенных в последние несколько десятилетий, поскольку дизайн и конфигурация ванны, скорее всего, поддаются замене облицовки — в отличие от более старого исторического дома с отдельно стоящей ванной, которую нельзя заменить облицовкой », — сказал ДиКлерико. сказал.

Прежде чем приступить к делу, проведите небольшое исследование и убедитесь, что вы работаете с подрядчиками, которые являются экспертами в области лайнеров для ванн.

«Если работа не выполнена должным образом, поверхность не подготовлена ​​должным образом или если есть ранее существовавшие условия (например, вода попала куда-либо), вы в основном просто прикрываете проблему, которая вскоре снова возникнет. , — сказал Дин Ф.Раско, директор по продажам и маркетингу ремонтной компании G.M. Рот.

Плюсы:

  • Сроки: установка лайнера для ванны обычно занимает всего день или два! Если вы хотите покрыть и стены, это может занять немного больше времени.
  • Лайнер — наименее инвазивный и довольно доступный вариант. В некоторых случаях вы также можете заменить ванну душем.

Минусы:

  • Варианты облицовки ванны могут быть ограничены в ассортименте и не полностью изменят внешний вид вашей оригинальной ванны.«Лайнеры могут только точно имитировать то, с чего вы начали, но вы можете изменить цвет. Однако, если вы ищете другую глубину, ширину или длину, вам необходимо заменить ванну », — сказал Вагнер.
  • Цены варьируются в зависимости от материала, который вы выбираете, и уровня настройки (стеллажи и другие аксессуары стоят дороже). В среднем вкладыш для ванны может стоить от 1500 до 4000 долларов.
Иногда ваша ванна находится слишком далеко, и вам необходимо полностью заменить ее.Shutterstock

3.Замена ванны

Что это?

Если ваша ванна просто отвратительна или вы просто хотите начать все сначала, полная замена ванны — еще один вариант, который следует рассмотреть. Естественно, это самый трудоемкий и дорогостоящий вариант, который предполагает выпотрошение существующей ванны для установки новой.

«Этот вариант обычно включает удаление настенной плитки, что также может привести к ремонту гипсокартона и / или штукатурки. Пока стены открыты, самое время обновить душевой клапан, установить блокировку для будущих поручней и встроить ниши в стены из новой плитки », — сказал Ланц.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если у вас есть время и деньги, чтобы посвятить себя более крупному проекту, например, полной замене ванны, имеет смысл сделать это. Домовладельцы, которым не нравятся размер, форма или расположение существующей ванны, имеют возможность полностью настроить свое новое пространство.

Плюсы:

  • Вы можете выбрать материал своей ванны и всегда можете выбрать менее дорогой вариант, например стекловолокно или акрил, и вложить больше денег в оплату труда.
  • Вы можете полностью преобразить существующую ванну! «Это единственный вариант, который действительно позволяет домовладельцу иметь ванну или ванную комнату, которая действительно отвечает их конкретным потребностям», — сказал Раско.
  • Это гораздо более долгосрочное решение, нежели пластырь.

Минусы:

  • Вероятно, самый дорогой вариант ремонта ванны, новая ванна может стоить от 300 до 3000 долларов плюс рабочая сила. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость (включая рабочую силу и материалы) составляет 3024 доллара.
  • Не забудьте учесть в своем бюджете некоторую свободу маневра для любой плитки, которая может вам понадобиться, чтобы снова собрать область вокруг ванны.
  • Если вы выберете нестандартную единицу, проект может занять несколько недель или месяцев. Если у вас только одна ванная комната в доме, вам придется чередовать душ и ванную комнату во время строительства. «Ремонт ванны и замена облицовки — это косметический ремонт. Замена ванны больше похожа на серьезную операцию, которая увеличивает стоимость и сложность проекта », — сказал Диклерико.

Какой вариант вам подходит?

Ремонт акриловых ванн

Современные семьи обычно содержат одну или две акриловые ванны в ванных комнатах. Акриловая ванна армирована стекловолокном и смолой во время производства, в результате акриловая ванна обладает высокой устойчивостью к сколам и трещинам, чем другие ванны. Акриловая ванна имеет твердую поверхность, на ее цвет и блеск не наносится брызг и не покрывается лаком, что позволяет легко устранить трещины и царапины. Если поверхность вашей ванны внезапно была повреждена тяжелым предметом или сильно обгорела, выполните следующие действия, чтобы отремонтировать акриловую ванну, и ваша ванна станет такой же великолепной, как и недавно установленная.

Перед ремонтом акриловой ванны вам необходимо подготовить следующие вещи:

  • ткань
  • вода
  • мелкозернистая наждачная бумага
  • грубая наждачная бумага
  • лента для исправлений
  • комплект для ремонта акрила
  • шпатель
  • герметик
  • акрил краска
  • жидкий полироль

Акриловая ванна Руководство по ремонту:

  • Очистка: Очистите участок, который вы будете ремонтировать.Протрите акриловую ванну влажной тканью, чтобы удалить все масло, жир или любую грязь. Вытрите ванну чистой тканью. Убедитесь, что поверхность тщательно вымыта и высохла.
  • Сначала шлифование: Отшлифуйте поверхность ванны на поврежденной зоне и вокруг нее с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Удалите пыль и грязь после шлифования. Это обеспечит гладкую и чистую поверхность для ремонтного материала и герметика.
  • Укладочная лента: Накладываем заплаточную ленту на поверхность отшлифованного участка.Плавно разложите ленту и полностью закройте трещину, ожог или отверстие.
  • Нанесение смеси: Смешайте ремонтную смолу, наполнитель и отвердитель из набора для ремонта акрила, который можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов домашнего ремонта. Равномерно нанесите составную смесь на ленту для исправления с помощью шпателя. Дайте ей полностью высохнуть. прежде чем продолжить.
  • Повторное шлифование: Отшлифуйте поверхность, чтобы поверхность была абсолютно гладкой. Для начала используйте наждачную бумагу с более крупным зерном, а для завершения работы используйте наждачную бумагу с мелким зерном.Потрите до тех пор, пока ремонтная поверхность не окажется на одном уровне с поверхностью ванны. Очистите поверхность мягкой влажной тканью.
  • Нанесите герметик: Нанесите герметик на высушенную и отшлифованную поверхность. Дайте герметику высохнуть в течение рекомендованного времени.
  • Краска для распыления: Распылите тонкий слой акриловой краски, которую можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, и убедитесь, что ее цвет соответствует цвету поврежденной акриловой ванны.Дайте ему полностью высохнуть в течение рекомендованного времени.
  • Полировка: Отполируйте отремонтированный участок жидким полиролем. Возьмите чистую ткань и используйте ее, чтобы нанести полироль на поцарапанный участок, цвет быстро сливается с остальной частью ванны, вы можете видеть, что царапина вскоре исчезнет. вы применяете, если в течение нескольких минут.
  • Затвердевший: Дайте ремонту застыть в течение четырех дней, прежде чем использовать акриловую ванну.

Ремонт акриловых ванн: проблемы, решаемые повторной окраской

С ванной можно столкнуться со множеством проблем.Если вы только что переехали и унаследовали поврежденную ванну, или свою старую ванну, если вам просто нужно немного поработать, вам нужно что-то сделать. Прежде чем начать ценить замену, вам следует подумать о ремонте акриловой ванны. Это намного дешевле и вернет вашей старой ванне былую славу. Вот лишь некоторые проблемы, которые ремонт акриловой ванны решит за вас.

1. Ржавая ванна

Старые ванны подвержены коррозии, и когда это случается, кажется, что надежды нет.Что вы собираетесь с этим делать? Единственное решение — не просто выбросить старую ванну и принести новую. Устранить проблему можно с помощью акрилового ремонта ванны.

Ржавчина имеет ряд причин. В некоторых случаях дом оседает и меняет положение ванны, заставляя воду оседать на дне и со временем ржаветь. Ржавчина также оседает вокруг слива, поэтому, если вы хотите, чтобы он был отремонтирован, вам нужно быть готовым к тому, что слив будет удален и заменен одновременно.

2.Изношенная ванна

В некоторых случаях с ванной не случалось ничего плохого, она просто изнашивалась со временем. Покрытие повреждено, и оно уже не на высоте. Обычно это время, когда вы заменяете всю ванну, но это не обязательно. Вместо этого вы можете отремонтировать уже имеющуюся ванну и избежать затрат на ее замену.

Это лучший вариант для тех, кто любит имеющиеся у них ванны и не хочет их заменять. Это особенно важно для тех, у кого есть подходящая ванная комната.Если бы вам пришлось заменить ванну, вам пришлось бы заменить и другие фитинги, чтобы все они соответствовали друг другу. Ремонт ванны означает, что вам вообще не придется об этом беспокоиться.

3. Цветная ванна в старинном стиле

Раньше в моде были цветные ванны. Кто не хотел ванну с розовой лососевой или зеленой морской пеной? Это был пик моды! Это было несколько десятилетий назад, а теперь вы застряли в уродливой ванне, которая вам просто не нравится. Он датирует вашу ванную комнату и просто плохо выглядит.Что вы делаете?

Ремонт ванны — это путь вперед. Тебя не заставляют выдирать все только потому, что тебе не нравится цвет. Вы можете перекрасить ее в нейтральный оттенок, чтобы ваша ванная комната выглядела чистой, современной и непринужденной. Нет больше ванны цвета авокадо, как только вы откроете дверь ванной.

4. Неисправный вкладыш для ванны

Еще один способ, которым некоторые домовладельцы пытаются улучшить свою ванну, — это использование подкладки для ванны. Они устанавливаются поверх существующей ванны и используются в надежде, что они решат с ней любые проблемы.Проблема в том, что они ничего не решают, они просто скрывают проблему. Любые проблемы с вашей ванной скрыты, и от них не станет лучше, если они окажутся зажатыми под вкладышем.

Специалист по ремонту акриловых ванн приедет и снимет лайнер, чтобы оценить повреждения. Они могут сделать ремонт в зависимости от того, что они найдут, а также решить любые проблемы, вызванные самим лайнером.

5. Плохо окрашенная ванна

Некоторым нравится самим перекрашивать ванну.Это можно сделать, но нужно приложить немало усилий, чтобы сделать это правильно. Возможно, вы переехали в дом, где кто-то пытался это сделать, но они сделали это неправильно. Теперь краска отслаивается, и, мягко говоря, она выглядит незаконченной и грязной.

Необходимо разобрать ванну до основания, чтобы команда могла повторно покрыть ее лаком, чтобы она выглядела как новая. Как только это будет сделано, вы никогда не узнаете, что ванна когда-либо была в таком плохом состоянии.

6.Ущерб в результате строительных работ

Если вы ремонтируете свою ванную комнату, возможно, повреждение произошло во время ремонта комнаты. Например, на эмали появится скол, если вам пришлось удалить что-либо со стороны ванны. Бывают и несчастные случаи, когда инструменты падают в ванну и вырывают куски эмали. Если это произойдет, вы не останетесь с поврежденной ванной. Вы можете его отремонтировать, и никто не узнает, что случилось.

Преимущества ремонта ванны с помощью акриловой ванны Ремонт

Вы убедились, что повторное остекление может решить множество проблем с ванной.Звучит хорошо, но почему вы должны сделать это, а не полностью заменить ванну?

Более дешевый вариант: Переглаживание ванны окажется более дешевой работой, чем ее полная замена. Если вы пытаетесь сэкономить, вы обнаружите, что это намного более рентабельно.

Экологичность: Удаление всей ванной комнаты только потому, что она немного повреждена, в лучшем случае губительно для окружающей среды. Зачем выбрасывать его, если его можно отремонтировать и вернуть в новый вид?

Держите ванну, которую любите: Может быть, вам нравится эта ванна, и вы не хотите от нее избавляться.Это идеальный размер, чтобы сесть и расслабиться в конце долгого дня. Вы не хотите его заменять, но он выглядит еще более изношенным. Переосвещение придаст ему новую жизнь.

Это быстро сделать: Во многих случаях на то, чтобы повторно осветить всю ванну, потребуется всего день. Это означает, что вы не останетесь без ванны очень долго, и это будет большим облегчением, если у вас нет другой ванной или вам нужна дополнительная ванная.

Есть много проблем, которые можно решить с помощью повторного остекления ванны.Независимо от того, повреждена ли ванна, имеет ли она плохой цвет или просто выглядит возрастом, получите предложение по ремонту акриловой ванны. Это намного дешевле, чем вы думаете, а результат сохраняется на долгие годы.

Как очистить ванну (6 способов вернуть блеск)

Принятие душа в грязной грязной ванне никогда не доставляет удовольствия, но и не является задачей ее мыть. Вы можете подумать, что блестящего белого покрытия давно нет, но есть много эффективных способов мыть даже самые грязные ванны.

Ванну можно мыть разными способами и моющими растворами; даже естественные способы могут быть эффективными.Не забудьте также обратить внимание на плитку и раствор вокруг ванны.


Как очистить ванну

Основная цель очистки ванны — восстановить ее первоначальный цвет и удалить грязь и другие загрязнения. Большинство ванн имеют блестящую или глянцевую поверхность, которую легко восстановить, если вы знаете правильные приемы.

Использование коммерческого продукта

Очистка ванны с помощью имеющегося в продаже средства — это наиболее распространенный способ удаления грязи и сажи. Для этого метода мы рекомендуем использовать защитные перчатки, потому что некоторые продукты могут быть агрессивными.

1. Очистите ванну

Перед тем, как приступить к нанесению любого продукта, необходимо очистить ванну от мусора или волос в канализации. Вы также можете быстро протереть его влажной тканью, чтобы избавиться от грязи. Перед запуском промойте ванну с помощью насадки для душа.

2. Найдите губку

При чистке ванны важно не использовать слишком абразивные вещества. Избегайте использования металлической мочалки или жестких щеток, так как они поцарапают ванну и повредят отделку.

Вместо этого выберите двустороннюю губку с мягкой и немного жесткой стороной. Это безопасно очистит вашу ванну без каких-либо повреждений.

Кроме того, вы можете использовать небольшую щетку — например, зубную щетку или щетку для затирки — для очистки вокруг крана и слива.

Если у вас акриловая ванна, вам может пригодиться волшебный ластик. Это скроет царапины, которые часто возникают на акриловых ваннах.

3. Найдите подходящий продукт

На рынке представлен широкий ассортимент средств для мытья ванн.Популярным выбором является очиститель Lysol Multi-Surface Cleaner. Он эффективно удаляет жир и грязь и оставляет свежий цитрусовый аромат.

4. Приготовьтесь к уборке

Перед запуском внимательно прочтите инструкцию. Некоторые продукты требуют времени реакции, тогда как другие необходимо быстро наносить, очищать и смывать.

Важно

Обеспечьте максимальную вентиляцию помещения. Пары очистителя для ванной могут быть очень сильными. Если вы чувствуете одышку или химические вещества попадают на вас, выйдите из ванной на несколько минут.

5. Тщательно промойте

Ополаскивание ванны имеет решающее значение для избавления от химикатов, поэтому в следующий раз, когда вы будете принимать ванну, ничто не перейдет на вашу кожу. Некоторые чистящие средства также могут сделать поверхность ванны скользкой, так что будьте осторожны.

Естественные способы очистки ванны

Для избавления от сильных пятен и грязи не обязательно использовать агрессивные химикаты. Фактически, вы можете легко использовать предметы повседневного обихода, которые, вероятно, уже есть в вашей кладовой.

Использование естественных методов также является хорошим решением в семейных домах с маленькими детьми.Дети гораздо более чувствительны, и твердый химический очиститель может повредить вашему ребенку при вдыхании.

Перед тем, как начать

Убедитесь, что в ванне нет мусора, и удалите все волосы и мусор в канализацию. Тщательно ополосните ванну с помощью насадки для душа и протрите чистой тканью, чтобы удалить грязь.

Метод №1: паста из пищевой соды

Пищевая сода — одно из наших любимых натуральных чистящих средств. Он очень эффективен, но безопасен для большинства поверхностей, включая ванну.

Для удаления пятен вокруг ванны можно использовать пищевую соду, но мы используем ее специально для удаления ржавчины. Обнаружить ржавчину на белой ванне может быть ужасно, главным образом потому, что с нее сложно слезть.

  1. Создайте пасту: Начните с 2 столовых ложек пищевой соды, затем добавьте небольшое количество воды до образования пасты.
  2. Время чистки: Нанесите пасту на проблемный участок, а затем вотрите ее в пятно.
  3. Уксус: Если пятна стойкие, нанесите немного белого уксуса на место после нанесения пасты.Подождите 10 минут, пока комбо проявит себя волшебно, а затем снова потрите губкой.
  4. Полоскание: Тщательно промойте пораженный участок.
Метод № 2: уксус и вода

Есть что-нибудь, что не может сделать уксус? Мы точно ни о чем не можем придумать, особенно когда дело касается уборки. Из-за небольшой кислотности уксуса он очень эффективен против бактерий, плесени и пятен (1) .

  1. Объедините: Смешайте 1 стакан воды и 1 стакан уксуса в пульверизаторе.Хорошо встряхните, чтобы тщательно перемешать раствор.
  2. Очистите и ополосните: Потрите пораженный участок губкой, а затем промойте чистой водой.

Сильный запах уксуса может на некоторое время задержаться в ванной, но он также избавит от других запахов. Если запах кажется вам слишком сильным или неприятным, добавьте столовую ложку лимонного сока. Лимон смягчает уксусный запах и делает его менее острым.

Метод № 3: грейпфрут и соль

Грейпфрут обладает кислотностью и поэтому отлично справляется с бактериями и грязью (2) .Соль немного абразивна, но эффективна для очистки ванны.

Приятным бонусом от употребления грейпфрута является аромат цитрусовых. Грейпфруты очень ароматны, и ваша ванная комната может пахнуть свежестью.

Этот метод очень прост: все, что вам нужно, это разрезанный пополам грейпфрут и немного соли. Если у вас большая ванна, для выполнения этой задачи вам могут понадобиться два грейпфрута.

  1. Подготовьте фрукты: Разрежьте грейпфрут пополам.
  2. Посыпать солью: Покрыть половину солью и обильно посыпать всю ванну.
  3. Скраб: Используйте соленый грейпфрут, чтобы очистить поверхность, слегка сжимая ее на ходу. Когда кислотные соки будут выпущены, они начнут творить чудеса.
  4. Switch: Когда в одной половине грейпфрута закончился сок или вы чувствуете, что его достаточно, переключитесь на другую половину. Нанесите немного соли и начните вытирать и отжимать.
  5. Полоскание: Когда закончите, тщательно промойте пораженный участок, чтобы избавиться от мякоти и соли.
Метод №4: Лимон и бура

Еще один супер-цитрусовый скраб, который избавит от грязи.Бура отлично удаляет стойкие пятна и другие неприятности, такие как плесень или плесень (3) .

Top Tip

Одно из самых сложных пятен, с которым мы любим бороться с помощью буры, — это ржавчина.

Все, что вам понадобится для этого метода, — это разрезанный пополам лимон и бура:

  1. Нанесите бура: Нанесите немного буры на пятна и небольшое количество на половину лимона.
  2. Очистите и выжмите: Используйте лимон, чтобы потереть область, слегка надавливая, чтобы высвободить сок.Это начнет образовывать пасту.
  3. Подождите и промойте: Оставьте смесь на 15–30 минут, затем вытрите излишки и смойте.
Метод № 5: Пищевая сода, кастильское мыло и эфирные масла

Если у вас есть органическое мыло, вам понравится этот метод. Он очень эффективно удаляет мыльную пену, которая часто накапливается на стенках и дне ванны. Это решение также отлично подойдет для раковин в ванных комнатах.

  1. Смешайте соду и мыло: Смешайте в миске одну чашку пищевой соды и полстакана кастильского мыла.Медленно добавляйте мыло, пока раствор не загустеет.
  2. Добавьте эфирное масло: Добавьте около четырех капель антибактериального эфирного масла, например мяты, лемонграсса или чайного дерева (4) .
  3. Скраб: Нанесите немного смеси на губку или ткань и потрите ванну.
  4. Полоскание: После этого тщательно промойте ванну водой, чтобы удалить смесь.

Содержание ванны в чистоте

Если вы хотите избежать частой глубокой очистки ванны, возьмите за правило чистить ее регулярно.Когда мы принимаем душ, грязь, пот, жир, мыло и шампунь остаются в ванне, не говоря уже о случайных бомбах для ванны.

Регулярная чистка ванны не требует использования скребков или чистящих средств. Вы можете легко содержать ванну в чистоте, быстро протерев ее после душа. Тщательно ополосните всю ванну с помощью насадки для душа, чтобы смыть остатки дня в канализацию.

Что можно и нельзя

  • Используйте мягкие инструменты: Используйте двустороннюю губку или ткань из микрофибры для очистки ванны.Когда вы используете эффективное чистящее средство, вам не нужно сильно тереть, чтобы избавиться от пятен.
  • Соблюдайте инструкции: При использовании коммерческого продукта всегда следуйте инструкциям. Если результаты вас не устраивают, повторите процесс.
  • Не используйте абразивные инструменты: Абразивные инструменты, такие как стальная мочалка и щетки с жесткой щетиной, не подходят. Вам также следует избегать использования чистящих порошков, поскольку они могут повредить поверхность.
  • Не смешивайте продукты: Это важный момент, поскольку никогда не следует смешивать такие вещества, как аммиак и хлорный отбеливатель.Они образуют токсичные пары и могут даже обжечь кожу (5) .

Scrub-A-Dub-Dub

Мытье ванны — зачастую опасная задача, обычно требующая большого количества чистящих средств и химикатов. Однако, если вы регулярно занимаетесь уборкой, ваша работа станет более управляемой.

Способ очистки ванны зависит от используемого метода. Существует множество самодельных и коммерческих вариантов, но независимо от вашего выбора всегда используйте мягкие инструменты, чтобы не поцарапать поверхность.

Добились ли вы успеха с помощью любого из выбранных нами методов? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Купите акриловые ремкомплекты для душа и ванны здесь

Ассортимент акриловых ремонтных наборов Gelcote International для душей и ванн American Standard, Kholer, Crane и Lasco предлагает заводскую ремонтную пасту подобранного цвета для устранения нежелательных сколов, вмятин, царапин и трещин на поверхности ванн и душевых кабин.Наш ассортимент разработан в соответствии с заводскими цветами, которые являются стандартными для американских гелькоутов и акриловых ванн и душевых. Цвета, обычно доступные на рынке, включают белый, бисквитный или костяной цвет.

Наши простые в использовании ремонтные комплекты предлагают простое самостоятельное решение для восстановления былой красоты ванны или душевой кабины. Ремкомплекты, которые продаются в Gelcote International, включают достаточное количество ремонтного материала, чтобы заполнить мелкие трещины. Отремонтируя ванну или душевую кабину, вы снова почувствуете гордость за свой дом, а также сможете ожидать, что его привлекательность и рыночная стоимость возрастут.

Ремонт поверхностей душа и ванны как профессионал!

В Gelcote International мы предлагаем различные акриловые ремонтные комплекты для душа и ванны, которые состоят из ремонтных материалов профессионального уровня. Мы считаем, что ремонт должен длиться долго — и это то, что гарантирует ремонтный комплект Gelcote. Набор, которым легко пользоваться, быстро удалит мелкие зазубрины, сколы и царапины. И нет необходимости иметь какой-либо опыт ремонта ванны или душевой кабины, чтобы успешно провести процесс ремонта.Благодаря цветам, подобранным на заводе, вы можете ожидать, что ваша ремонтная паста Gelcote International будет безупречно гармонировать с поверхностью вашей ванны или душевой кабины.

Почему следует выбирать ремонтные комплекты Gelcote International для ванны или душа

Хотя на рынках США и Канады существует ряд акриловых ремонтных комплектов для душевых и ванн, ассортимент Gelcote International должен быть вашим выбором по следующим причинам:

  • Добейтесь профессионального вида отделки вашей ванны или душевой кабины без необходимости платить за профессиональный ремонт.
  • Комплекты для ремонта
  • очень эффективны, просты в использовании и поставляются с инструкциями по применению.
  • Наборы для ремонта
  • включают акриловую ремонтную шпатлевку / отвердитель Gelcote, аппликатор, наждачную бумагу 600 мокрого, 2000 мокрого, полировальные пасты и пластиковые антиадгезионные листы (майлар)

В типичной ситуации 1 акриловый ремонтный комплект для душа и ванны отремонтирует площадь около 1 квадратного фута.

Закажите акриловый ремонтный комплект для душа и ванны онлайн или , свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о продукте и консультации сегодня.

Ремонт ванн, удаление стружки и пароочистка плитки в Сан-Франциско, Калифорния,

Мы — специалисты по ремонту ванн из Сан-Франциско!

The Bathtub Medic предлагает качественные услуги по отделке и ремонту ванн. От мелкого ремонта стружки до капитального ремонта и ремонта — наши квалифицированные специалисты предоставляют первоклассные услуги, которые соответствуют (и превосходят) ваши ожидания.

Преобразование ванны в душ — Вырежьте стенку ванны из стекловолокна или фарфора на стали, а затем установите на ее место красивую ступеньку Safeway Step.Это позволяет людям, которые испытывают трудности при ходьбе, более легко и безопасно входить в ванну.

Укладка стенового покрытия из акрила или ПВХ — привлекательная альтернатива керамической плитке. Bathtub Medic может установить стены из акрила или ПВХ вокруг ванны, в результате чего останется красивый душ, который легко мыть. Облицовка стен также значительно дешевле плитки.

Замена поверхности столешниц — Обработайте столешницы из формики или плитки, придавая им множество разноцветных оттенков.Это покрытие долговечное и его замена не требует больших затрат.

Очистка кафельных стен паром — Когда плитка выглядит тусклой, достаточно простой очистки. При температуре более 300 градусов пар может удалить многолетние минеральные отложения и мыльную пленку, оставив чистый, привлекательный вид и сэкономив при этом многие сотни долларов.

Мы являемся универсальными подрядчиками по ремонту ванных комнат, поэтому можем работать с множеством других акцентов для ванной комнаты, такими как душевые поддоны, раковины, душевые кабины и т. Д.Мы можем отремонтировать ванны из фарфора или стекловолокна, создав совершенно новый вид для всей комнаты.

Иногда ванна или раковина из фарфора и стекловолокна выглядят нормально, за исключением пары некрасивых сколов или небольших трещин на поверхности. Часто можно отремонтировать стружку ванны, наполнив ее наполнителем для тела, затем подобрав цвет и нанеся аэрографию. Этот процесс эффективно скрывает поврежденные участки, подтвержденные письменной гарантией, и сэкономит домовладельцу сотни долларов на повторной окраске всей ванны.

Наша ориентация на качественные продукты и отличное обслуживание клиентов привело нас к получению рейтинга A + каждый год за 15 лет работы Better Business Bureau. Эта репутация дала нам множество возможностей в качестве рекомендованного специалиста по ремонту джакузи, а также многих других лицензированных подрядчиков и розничных продавцов

.

Чтобы узнать больше о наших услугах или назначить встречу, свяжитесь с нами сегодня!

Свяжитесь со мной для оценки

Лицензия подрядчика CA № 939538
Оценка «A +» по версии Better Business Bureau

Сохранить

Сохранить

.

Как из дерева сделать топор: особенности выбора древесины для изготовления деревянных моделей. Как сделать топорик своими руками?

особенности выбора древесины для изготовления деревянных моделей. Как сделать топорик своими руками?

Одним из наиболее древних орудий труда, используемых в быту, является топор. Среди огромного многообразия современных моделей, выполненных из металла, деревянные конструкции также пользуются популярностью. О них мы и поговорим в этой статье.

Характеристика

Форма и размер деревянного топора могут быть такими же, как и у металлического. Однако на этом их схожесть заканчивается. Деревянный топор имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить следующее:

  • легкий вес;
  • безопасность в использовании;
  • простота изготовления.

Среди недостатков можно отметить следующее:

  • небольшая ударная сила;
  • отсутствие острого режущего лезвия;
  • быстрая изнашиваемость рабочей части.

Ввиду таких особенностей сфера применения полностью деревянного топора очень ограничена. Такое изделие чаще используют при рубке тонких веточек, например, при разведении костра. Топор удобно брать с собой в поход. Важно отметить, что для поддержания орудия труда в рабочем состоянии требуется обеспечить постоянный уход, правильное хранение.

Такое изделие рекомендуется использовать только в тех случаях, когда это возможно. В этом случае изделия прослужит очень долго.

Выбор материала

К выбору вида древесины следует подойти с особой ответственностью. От этого зависят прочностные свойства изделия, его надежность, срок службы. Предпочтение следует отдавать твердым породам дерева.

Для изготовления топора чаще используются следующие породы древесины:

Ятоба

Материал обладает высокой ударной прочностью, твердостью, вязкостью. Ятоба легко поддается обработке. Она обладает превосходными эстетическими свойствами и идеально подходит для изготовления топора.

Ясень

Материал характеризуется высокой прочностью, твердостью, продолжительным сроком службы, эстетичностью. По своим свойствам древесина похожа на дуб. Однако в отличие от последнего, ясень обладает упругостью.

Дуб

Древесина характеризуется высокой прочностью, хорошей эстетичностью, долгим сроком службы. Она легко поддается обработке. Однако дуб имеет высокую твердость, что может негативно сказаться на коже рук при длительной работе.

Береза

Такой материал используется для изготовления топора реже. Береза быстро впитывает влагу, что является благоприятной средой для появления насекомых. Такая древесина требует тщательной подготовки и постоянного ухода.

Как изготовить своими руками?

Топор из дерева можно легко сделать своими руками. Вся работа условно делится на 3 этапа:

Подготовительный

На данном этапе готовится шаблон. Материал заготовки высушивается, выравнивается. Готовятся рабочие инструменты. При создании макета будущего изделия важно правильно определиться с его размерами. Нужно учитывать рост, массу человека. Длина топорища должна равняться расстоянию от запястья до плечевого сустава. Кисть руки должна полностью покрывать рукоятку топора.

Основной

По шаблону производится выпиливание изделия. Работы можно производить с помощью электролобзика или ножа. Конструкция может быть цельной, а может состоять из головки и рукоятки, которые необходимо соединить. Если деревянное изделия цельное, то после выпиливания приступают к заточке рабочей части. Заточка производится под углом 25-30 градусов по направлению от себя. Затем производится доводка.

Если конструкция состоит из двух частей, то перед заточкой необходимо произвести соединение рукоятки с рабочей частью.

Заключительный

Проводится выравнивание поверхности. Для этого можно использовать наждачную бумагу. Далее производят обработку маслом и покраску изделия.

О том. как сделать деревянный топор, смотрите в видео ниже.

Изготовление топора: от деревянной игрушки к настоящему инструменту

Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.

Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

  • рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
  • топорище – рукоять, выполненная из дерева;
  • клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:

  • использование мягких пород дерева сокращает срок службы топорища почти в 2 раза;
  • плохая просушка – место посадки лезвия начинает размочаливаться;
  • невысокая плотность насадки топора – лезвие гуляет по поверхности, со временем ломая рукоять.

Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

от деревянной игрушки к настоящему инструменту. Заготовка дерева начинается с осени

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

  • Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
  • Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
  • Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
  • Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
  • Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов , но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант , но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.

Выбор колющей части топора

Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.

Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.

Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.

Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.

Выбрать заготовку. Сделать топорище

Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.

Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.

Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.

«Посадка» топора на рукоятку

Данный процесс можно сделать, например, таким способом:

  • Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.

  • Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.

  • Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.

  • Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.

  • На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.

  • После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.

  • На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.

Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.

Заточка лезвия топора

Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.

По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!

Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.

Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

  • рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
  • топорище – рукоять, выполненная из дерева;
  • клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:


Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

Топор является таким же нужным инструментом в домашнем хозяйстве, во время туристического похода или охоты, как и нож. Не всегда есть возможность взять его, если планируется поход налегке, но на этот случай существуют различные разновидности этого инструмента. О том, как сделать топор из дерева, металла, туристический, охотничий, можно узнать далее.

Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.

Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.

Как сделать топор из дерева

Деревянный топор не сравнится с эффективностью железного, но порой он необходим. Благодаря легкому весу, его можно взять в поход для рубки тонких веток, а также он его можно использовать в качестве тренировочного оружия, или в домашнем хозяйстве. Как сделать деревянный топор? Топорище и головку можно изготовить как по отдельности, так и цельной конструкцией. Материал должен быть прочный, сухой, не волокнистый. Лучше использовать дуб или клен. Для изготовления лезвия и топорища как отдельных элементов, понадобятся две чурки, распиленные пополам, на которые наносится шаблон. Затем они хорошо проклеиваются и соединяются вместе. Лезвие инструмента нужно заточить и обжечь на огне, или обернуть стальной пластиной, вырезанной в соответствии с его изгибом.

Самодельный топор для охоты


Боевой топор индейцев

Охотничий топор должен обладать хорошим балансом рукояти для нанесения точных ударов. Лучше всего использовать цельнометаллический инструмент, поскольку меньше вероятность, что отвалится топорище при разделке туши или при разрубке костей животного. Если нет возможности выковать такой топор, его можно сделать своими руками из лезвия и деревянного топорища. Перед тем, как сделать топор своими руками, предназначенный для охоты или походов на рыбалку, нужно изготовить нетолстое клиновидное лезвие. Обработка острия производится диском с мелким абразивом, стараясь придать ему скругленную форму (но не приближенную к полукругу) и не перестараться с остротой. После этого нужно закалить железо. Для изготовления топорища используется комлевая береза, рябина или вяз. Чтобы определить правильную длину топорища, нужно взять его за один конец, при этом часть с насадкой для топора должна касаться щиколотки. При насадке лезвия на топорище, его конец надо расклинить для надежности фиксации. При этом производится пропил наискосок, после чего вбивают клин. Лучше, если клин будет изготовлен из той же древесины, что топорище. Его можно посадить на клей, а при расшатывании внутри обуха проблема легко решается, если замочить инструмент в воде. Не рекомендуется использовать клин из металла, поскольку он будет ржаветь и портить древесину. Для охоты на птицу и мелкую дичь топорище изготавливается легкое, весом до 1000 граммов, длиной до 60 см. Для охоты на крупного зверя его длина должна составлять не менее 65 см, а вес 1000-1400 граммов. При этом нужно ориентироваться на рост и вес самого охотника.

Таежный топор

Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей , работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.


Чтобы сделать таежный топор, нужно следовать инструкции:
  • Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
  • Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
  • На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
  • Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
  • Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.

Далее, изготавливается топорище. Оно должно быть удобным, изготовленным из прочной древесины. Для этого лучше всего подойдет береза, клен или ясень. Для комфортного использования ручка должна быть длиной 50-70 см. Перед тем, как сделать таёжный топор, нужно подобрать подходящую чурку без сучков, гнилых участков, диаметром не менее 12см. Выбранную чурку нужно расколоть надвое, высушить пару месяцев при температуре +22 градуса. После этого придается нужная форма топорища по шаблону. Лишняя древесина снимается маленьким топориком, ножом, затем обрабатывается стамеской. Осталось насадить обух и зафиксировать его с использованием эпоксидной смолы. Финишная обработка топорища включает в себя шлифовку и покрытие лаком.

Как сделать своими руками в домашних условиях хороший, надежный топор?

Переделав обычный топор, можно придать ему особые свойства, необходимые при работе. Такой топор послужит гораздо дольше и качественнее обычного магазинного. Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.


Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800- 1000 г, длина топорища — 40-60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000-1400 г, длина топорища — 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Конечно топоры вручную сработанные кузнецами — лучше и по стали и по углу и по балансу, но там есть одна очень капризная деталь — деревянное топорище. Эта деталь должна быть сделана по специальной технологии. Делать топорище, клин и посадку топора гораздо дольше и сложнее чем отковать топор (даже, наверное, дамасский) Проверить насколько качественно выполнено топорище и посадка — гораздо сложнее, чем проверить качество самого топора. К тому же топорище требует специального каждодневного ухода и определенных условий содержания.Если все пункты не выполнены, то итог всегда один: Либо топор слетает, либо топорище ломается. Правильно подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ — 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами.


Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе.

Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища — 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища — 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

Какая древесина подойдет для топорища

Правильно подобранная древесина для топорища — залог долгой службы инструмента в целом. Какая именно древесина подойдет для топорища?

Топор является незаменимым помощником в любом хозяйстве. О том, какая древесина лучше всего подойдет для изготовления ручки топора (топорища), расскажем в статье.

Древесина для топорища

Топор это инструмент, который состоит из металлического лезвия и рукояти. Рукоять топора называю по-простому «топорище». Топорище чаще всего изготавливают из дерева. Но не каждая порода древесины сгодится для топорища.

Древесина для топорища должна быть твердой, прочной, износостойкой. А также, иметь высокую прочность на излом, сжатие и быть стойкой к ударам

При выборе древесины для топорища, следует учитывать следующие моменты:

  • Древесина для топорища должна быть хорошо и правильно высушена (лучше всего подойдет та древесина, которая была высушена в специальной сушильной камере)
  • При выборе дерева для изготовления рукояти топора, следует обратить внимание на направление волокон. Волокна древесины должны располагаться ровно, без различного рода переплетений.

Какая древесина подойдет для топорища

В общем и целом, для изготовления топорища, более всего подойдут лиственные породы дерева. Лиственные породы, но конечно же не каждая из них. Рукояти для топора, как правило, изготавливают из следующих пород: ясень, клен, береза, бук, дуб. Расскажем о нюансах каждой породы, в разрезе использования ее для рукояти топора

Топорище из бука

Буковая древесина легка в обработке. Но несмотря на это — она очень твердая и долговечная. Но у буковой древесины есть негативный момент, в использовании ее в качестве топорища. Это то, что древесина бука склонна к сильному впитыванию влаги. А это весьма негативно сказывается на износостойкости инструмента

Топорище из древесины бука

Дубовое топорище

Дубовое топорище это эталон надежности и прочности-дубовая древесина, очень стойкая к нагрузкам. Имеет высокую стойкость к вредителям, влаге и грибкам. Что нельзя не отметить. Но есть и тут капля дегтя — это вес дубовой древесины.

Топорище из древесины дуба

Древесина дуба тяжелая и твердая, что в целом, при работе топором, имеет сильную отдачу в руку.

Рукоять топора из ясеня

Можно сказать, что древесина ясеня, практически идеально отвечает требованиям, предъявляемым к топорищу. Ясень имеет высокую твердость, плотность и прочность.

Топорище из древесины ясеня

Высокая плотность древесины ясеня делает ее очень стойкой к большим ударным нагрузкам. Что сильно важно для топорища, которое испытывает колоссальные нагрузки при работе с топором.

И несмотря на отличные характеристики, ясень можно найти в любом строительном магазине или рынке. Причем, стоимость древесины ясеня не самая высокая, что-то в средней ценовой категории

Древесина березы для топорища

Березу часто используют для изготовления рукояти топора. Чаще всего, на прилавках магазинов и рынков можно увидеть топоры с березовыми рукоятями. Но это не самый лучший вариант для топорища.

Популярность березовых рукоятей основана на низкой стоимости древесины и простоте обработки березы.

Топорище из древесины березы

Береза подвержена гниению, да и твердость у нее низкая. Низкая твердость становится выше, при правильной обработке. Правильная обработка такого материала улучшает свойства древесины. И делает ее вполне подходящей для небольших бытовых топориков.

Кленовая древесина для рукояти топора

Рукояти топора часто делают из древесины клена. Клен упругий и прочный. А также легок в обработке. Помимо прочего, древесина клена имеет красивый цвет и мягкую структуру

Топорище из древесины клена

Вам будет интересно

Изготовление топорища для топора — пошаговый процесс

Изготовление топорища хоть и несложный процесс, но весьма трудоемкий – требует определенной точности и сноровки. Дилетанты могут подумать, что рукоятка менее значимая часть древнейшего плотницкого орудия, но это не так. Ручки для топора нужны для балансировки силы удара лезвия по дереву и для удобства работы плотника. Инструмент используется не только для рубки деревьев, строительства домов, но и для колки дров. Поэтому качество вытачивания первоначальной заготовки из древесины – это залог длительной и продуктивной службы изделия. Как правильно сделать топорище для топора своими руками, используя стандартные плотницкие инструменты – будет рассказано в этой статье с наглядными примерами работы мастера.

Древесина: подбор и заготовка

Чтобы инструмент прослужил долго, был качественным, крепким и надежным – то, он должен состоять из правильных частей. Поэтому для создания хорошего и работоспособного топорища важно не ошибиться в древесном материале. Из какого дерева лучше делать крепкое топорище, решать мастеру, но многолетний опыт подсказывает, что первоначальный материал должен принадлежать твердым породам. Подходит дуб, ясень, клен, акация и береза. Именно из нижней части березы, наиболее часто заготавливают шаблоны. Перед рубкой дерева, важно определить на глаз или с помощью рулетки приблизительно 80 см. от нижней части. Именно эта длина нужна, для дальнейшей выточки рукоятки.

Ширина дерева должна быть приблизительно 40-60 см. в обхвате, если меньше, то волокна будут менее крепкими, а ручка при первой рубке сломается. Если выбрать толстый и широкий ствол, существует риск получить трухлявую древесину. Особенно это касается дуба и клена.

Наилучшим временем заготовки считается поздняя морозная осень. Именно в это время древесина менее всего влажная из-за прекращения процессов движения соков. Заготавливать поленья с запасом, т. к. при самостоятельном изготовлении бывают случаи порчи.

После подбора деревянного материала начинается период сушки. Если предоставить дереву сушится в естественных условиях, то это займёт несколько лет, а дуб и вовсе высыхает за 3-4 года. Поэтому опытные мастера загодя подготавливают древесину, как минимум за 1 год. Сушат часто на чердаках, возле печки или под батареями. Главное условие, хорошо проветриваемое помещение, не должно быть затхлого воздуха, иначе это приведет к образованию ненужной плесени и последующему гниению.

После сушки приступают к нанесению эскиза на саму заготовку или на отдельный лист картона. Чертежи для топоров готовятся в зависимости от назначения будущего изделия. Инструменты бывают следующие:

  • мясницкие;
  • колдуны;
  • лесорубные;
  • плотницкие.

Средняя длина рукоятки для топора должна быть приблизительно или равна расстоянию от кончика среднего пальца до локтя мастера. Хотя размеры некоторых топоров могут быть меньше стандартных. Например, инструмент для резки сучьев должен быть лёгким и маневренным, он больше визуально напоминает тесак.

Выбор древесины для топорища

При выборе лучшего деревянного материала для топорища необходимо ориентироваться на индивидуальные предпочтения мастера и тип будущих работ. Стандартная рукоятка для топора выполнена из твёрдых лиственных пород дерева. Материал должен быть хорошо просушен, иначе расшатывания головки топора не избежать. Это будет происходить по мере потери влаги в условиях смены температурного режима в помещениях или на природе (сырой лес, жаркое лето).

Ниже приведен список самых распространенных пород, а из какого именно дерева лучше делать топорище должен решать сам человек, ориентируясь на свой кошелёк и опыт.

Кленовая порода

Топорище из канадского клена имеет красивый внешний вид, хорошо полируется и сушится. Текстура твердая, прочная и упругая. Кленовые рукоятки давно зарекомендовали себя хорошо среди плотников и считается отличным материалом для топорища.

Дерево Ятоба

Древесная порода ятобы обладает повышенной ударопрочностью, и считается идеальной при производстве ручек для топора или кованых ножей. Древесина твердая, вязкая, по прочности превосходит дуб. Отлично обрабатывается, имеет хороший внешний вид. Ятоба подходит для тех мастеров, которым нужна не только функциональность, но и отменный внешний вид. Это самая дорогая и красивая порода для топорища.

Гикориевое дерево

Широко используется при изготовлении ручек на топор, нож и молоток. Древесина упругая, хорошо сушится и долговечна. Распространена в Канаде и Северной Америке, в наших широтах менее популярна из-за дороговизны материалов.

Дубовые и буковые деревья

Обе породы легко обрабатываются, финансово доступны и распространены. К сожалению, каждое дерево имеет свои минусы. Дубовое топорище чересчур твердое и тяжелое, при рубке сильно сушит руку мастера. Амортизировать силу трения о руки можно путем увеличения длины рукоятки из дуба. Бук, наоборот имеет пористую структуру, легко впитывает влагу. Необходима двойная пропитка маслом, чтобы снизить уровень гигроскопичности. Буковая древесина имеет ровную и красивую поверхность, отлично режется.

Береза

Если человек хочет сделать качественное топорище своими руками, то березовая древесина идеально подходит для этого. Единственным и главным недостатком данной породы является длительная сушка. Самый малый срок – это 1 год, но бывают случаи, когда время растягивается до 2 лет. Особенность березы – это гигроскопичность, но вместе с тем и лёгкость при вырезании лекала из заготовки. Широкая полоса произрастания и дешевизна материала – делают берёзу самой популярной древесиной для самодельных ручек.

Прочность топорища

Повышенная износоустойчивость рукоятки характеризуется прочностью исходной древесины и правильным расположением волокон на ручке. Волокнистая структура должна располагаться вдоль топорища – косые слои приведут либо к преждевременному рассыханию топора, либо к излому рукояти при рубке. Исключением выступают свилеватые заготовки, если учесть расположение слоёв, то можно добиться улучшения прочности.

Срок службы топорища

Долговечность самодельного топора измеряется устойчивостью дерева к перепадам температуры или влажности, и силы сжатия. При сильных нагрузках на верхнюю часть инструмента – древесина со временем сгибается, рассыпается или вовсе размокает. От этого топор начинает шататься, а то и вовсе соскальзывает металлическое рубило с топорища. На срок службы влияет порода древесины, степень просушки, частота использования и способ насадки. Чем точнее подгонка молотком, тем длительное служба инструмента. Если есть некий зазор в форме рукояти и металлического рубила, то погрешность исправляется самостоятельно вбиванием специального клина. Если правильно сделать ручку топора, то изделие может служить годами, десятилетиями без какого-либо ремонта.

Изготовление топорища

Сделать качественное топорище своими руками можно разными способами и выбор метода сильно будет зависеть от навыков мастера, имеющихся инструментов и материала. Конечно, будет иметь значение размер будущих топоров – чем короче рукоять, тем проще самостоятельно вырезать из цельного бруска дерева.

Методы изготовления

Существует всего 2 способа, как сделать самостоятельно ручку для топора:

  1. Механический. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть дома циркулярка и шлифовальное оборудование.
  2. Своими руками используя рубанок или топор.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать самостоятельно черенок для топора, необходимо иметь:

  • ножовка;
  • топор;
  • карандаш или маркер;
  • молоток;
  • рашпиль;
  • наждачная бумага.

Некоторые очень опытные плотники делают инструмент при помощи одного топора!

Пошаговый процесс

Топорище для топора своими руками делается по следующему алгоритму:

  • Рисуется шаблон будущего инструмента прямо на дереве или на листе бумаги. Чертеж для топора выбирается мастером самостоятельно.
  • Потом, обтачивают полено вдоль волокон рубанком. Верхняя крайняя часть должна быть немного шире, чем основная.
  • Для более точного вырезания, по бокам топором делают поперечные надрезы.
  • После полного изготовления ручки – её шлифуют наждачкой.

Декорирование и пропитывание топорища

В самом конце, изделие может быть украшено какими-то выжженными символами или ярким орнаментом. Некоторые мастера украшают рукоятки фирменной резьбой. Эти действия продиктованы личными предпочтениями плотников и не являются обязательными. Так как любое дерево подвержено сырости, плесени и гниению, оно необходимо в дополнительной финишной обработке. Чаще всего эти проблемы возникают при неправильном хранении и эксплуатации инструмента. Предотвратить эти процессы можно, если сразу после изготовления пропитать льняным маслом или олифой. Не рекомендуется использовать химические краски или лак, т. к. они будут нарушать силу амортизации при интенсивной работе топором. Да и агрессивный состав эмалей будет постепенно разъедать древесину. Чем пропитать топорище для топора, выбор строго индивидуальный и тут мастер руководствуется своим опытом.

Как защитить от гниения

Увы, деревянное топорище для топора постепенно будет рассыхаться, плесневеть и гнить. Предотвратить это можно регулярной пропиткой маслом рукояти. Наносить масляной раствор необходимо столько раз, сколько оно будет впитываться. Сразу после изготовления топорища некоторые мастера дополнительно натирают поверхность пчелиным воском и оставляют просушиться на несколько дней. А потом начинают основную пропитку маслом ручек для топора.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:

  • использование мягких пород дерева сокращает срок службы топорища почти в 2 раза;
  • плохая просушка – место посадки лезвия начинает размочаливаться;
  • невысокая плотность насадки топора – лезвие гуляет по поверхности, со временем ломая рукоять.

Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

от деревянной игрушки к настоящему инструменту. Заготовка дерева начинается с осени

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

  • Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
  • Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
  • Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
  • Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
  • Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов , но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант , но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.

Выбор колющей части топора

Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.

Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.

Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.

Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.

Выбрать заготовку. Сделать топорище

Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.

Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.

Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.

«Посадка» топора на рукоятку

Данный процесс можно сделать, например, таким способом:

  • Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.

  • Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.

  • Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.

  • Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.

  • На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.

  • После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.

  • На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.

Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.

Заточка лезвия топора

Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.

По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!

Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.

Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

  • рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
  • топорище – рукоять, выполненная из дерева;
  • клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:


Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

Топор является таким же нужным инструментом в домашнем хозяйстве, во время туристического похода или охоты, как и нож. Не всегда есть возможность взять его, если планируется поход налегке, но на этот случай существуют различные разновидности этого инструмента. О том, как сделать топор из дерева, металла, туристический, охотничий, можно узнать далее.

Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.

Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.

Как сделать топор из дерева

Деревянный топор не сравнится с эффективностью железного, но порой он необходим. Благодаря легкому весу, его можно взять в поход для рубки тонких веток, а также он его можно использовать в качестве тренировочного оружия, или в домашнем хозяйстве. Как сделать деревянный топор? Топорище и головку можно изготовить как по отдельности, так и цельной конструкцией. Материал должен быть прочный, сухой, не волокнистый. Лучше использовать дуб или клен. Для изготовления лезвия и топорища как отдельных элементов, понадобятся две чурки, распиленные пополам, на которые наносится шаблон. Затем они хорошо проклеиваются и соединяются вместе. Лезвие инструмента нужно заточить и обжечь на огне, или обернуть стальной пластиной, вырезанной в соответствии с его изгибом.

Самодельный топор для охоты


Боевой топор индейцев

Охотничий топор должен обладать хорошим балансом рукояти для нанесения точных ударов. Лучше всего использовать цельнометаллический инструмент, поскольку меньше вероятность, что отвалится топорище при разделке туши или при разрубке костей животного. Если нет возможности выковать такой топор, его можно сделать своими руками из лезвия и деревянного топорища. Перед тем, как сделать топор своими руками, предназначенный для охоты или походов на рыбалку, нужно изготовить нетолстое клиновидное лезвие. Обработка острия производится диском с мелким абразивом, стараясь придать ему скругленную форму (но не приближенную к полукругу) и не перестараться с остротой. После этого нужно закалить железо. Для изготовления топорища используется комлевая береза, рябина или вяз. Чтобы определить правильную длину топорища, нужно взять его за один конец, при этом часть с насадкой для топора должна касаться щиколотки. При насадке лезвия на топорище, его конец надо расклинить для надежности фиксации. При этом производится пропил наискосок, после чего вбивают клин. Лучше, если клин будет изготовлен из той же древесины, что топорище. Его можно посадить на клей, а при расшатывании внутри обуха проблема легко решается, если замочить инструмент в воде. Не рекомендуется использовать клин из металла, поскольку он будет ржаветь и портить древесину. Для охоты на птицу и мелкую дичь топорище изготавливается легкое, весом до 1000 граммов, длиной до 60 см. Для охоты на крупного зверя его длина должна составлять не менее 65 см, а вес 1000-1400 граммов. При этом нужно ориентироваться на рост и вес самого охотника.

Таежный топор

Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей , работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.


Чтобы сделать таежный топор, нужно следовать инструкции:
  • Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
  • Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
  • На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
  • Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
  • Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.

Далее, изготавливается топорище. Оно должно быть удобным, изготовленным из прочной древесины. Для этого лучше всего подойдет береза, клен или ясень. Для комфортного использования ручка должна быть длиной 50-70 см. Перед тем, как сделать таёжный топор, нужно подобрать подходящую чурку без сучков, гнилых участков, диаметром не менее 12см. Выбранную чурку нужно расколоть надвое, высушить пару месяцев при температуре +22 градуса. После этого придается нужная форма топорища по шаблону. Лишняя древесина снимается маленьким топориком, ножом, затем обрабатывается стамеской. Осталось насадить обух и зафиксировать его с использованием эпоксидной смолы. Финишная обработка топорища включает в себя шлифовку и покрытие лаком.

Как сделать своими руками в домашних условиях хороший, надежный топор?

Переделав обычный топор, можно придать ему особые свойства, необходимые при работе. Такой топор послужит гораздо дольше и качественнее обычного магазинного. Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.


Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800- 1000 г, длина топорища — 40-60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000-1400 г, длина топорища — 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Конечно топоры вручную сработанные кузнецами — лучше и по стали и по углу и по балансу, но там есть одна очень капризная деталь — деревянное топорище. Эта деталь должна быть сделана по специальной технологии. Делать топорище, клин и посадку топора гораздо дольше и сложнее чем отковать топор (даже, наверное, дамасский) Проверить насколько качественно выполнено топорище и посадка — гораздо сложнее, чем проверить качество самого топора. К тому же топорище требует специального каждодневного ухода и определенных условий содержания.Если все пункты не выполнены, то итог всегда один: Либо топор слетает, либо топорище ломается. Правильно подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ — 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами.


Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе.

Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища — 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища — 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

Какая древесина подойдет для топорища

Правильно подобранная древесина для топорища — залог долгой службы инструмента в целом. Какая именно древесина подойдет для топорища?

Топор является незаменимым помощником в любом хозяйстве. О том, какая древесина лучше всего подойдет для изготовления ручки топора (топорища), расскажем в статье.

Древесина для топорища

Топор это инструмент, который состоит из металлического лезвия и рукояти. Рукоять топора называю по-простому «топорище». Топорище чаще всего изготавливают из дерева. Но не каждая порода древесины сгодится для топорища.

Древесина для топорища должна быть твердой, прочной, износостойкой. А также, иметь высокую прочность на излом, сжатие и быть стойкой к ударам

При выборе древесины для топорища, следует учитывать следующие моменты:

  • Древесина для топорища должна быть хорошо и правильно высушена (лучше всего подойдет та древесина, которая была высушена в специальной сушильной камере)
  • При выборе дерева для изготовления рукояти топора, следует обратить внимание на направление волокон. Волокна древесины должны располагаться ровно, без различного рода переплетений.

Какая древесина подойдет для топорища

В общем и целом, для изготовления топорища, более всего подойдут лиственные породы дерева. Лиственные породы, но конечно же не каждая из них. Рукояти для топора, как правило, изготавливают из следующих пород: ясень, клен, береза, бук, дуб. Расскажем о нюансах каждой породы, в разрезе использования ее для рукояти топора

Топорище из бука

Буковая древесина легка в обработке. Но несмотря на это — она очень твердая и долговечная. Но у буковой древесины есть негативный момент, в использовании ее в качестве топорища. Это то, что древесина бука склонна к сильному впитыванию влаги. А это весьма негативно сказывается на износостойкости инструмента

Топорище из древесины бука

Дубовое топорище

Дубовое топорище это эталон надежности и прочности-дубовая древесина, очень стойкая к нагрузкам. Имеет высокую стойкость к вредителям, влаге и грибкам. Что нельзя не отметить. Но есть и тут капля дегтя — это вес дубовой древесины.

Топорище из древесины дуба

Древесина дуба тяжелая и твердая, что в целом, при работе топором, имеет сильную отдачу в руку.

Рукоять топора из ясеня

Можно сказать, что древесина ясеня, практически идеально отвечает требованиям, предъявляемым к топорищу. Ясень имеет высокую твердость, плотность и прочность.

Топорище из древесины ясеня

Высокая плотность древесины ясеня делает ее очень стойкой к большим ударным нагрузкам. Что сильно важно для топорища, которое испытывает колоссальные нагрузки при работе с топором.

И несмотря на отличные характеристики, ясень можно найти в любом строительном магазине или рынке. Причем, стоимость древесины ясеня не самая высокая, что-то в средней ценовой категории

Древесина березы для топорища

Березу часто используют для изготовления рукояти топора. Чаще всего, на прилавках магазинов и рынков можно увидеть топоры с березовыми рукоятями. Но это не самый лучший вариант для топорища.

Популярность березовых рукоятей основана на низкой стоимости древесины и простоте обработки березы.

Топорище из древесины березы

Береза подвержена гниению, да и твердость у нее низкая. Низкая твердость становится выше, при правильной обработке. Правильная обработка такого материала улучшает свойства древесины. И делает ее вполне подходящей для небольших бытовых топориков.

Кленовая древесина для рукояти топора

Рукояти топора часто делают из древесины клена. Клен упругий и прочный. А также легок в обработке. Помимо прочего, древесина клена имеет красивый цвет и мягкую структуру

Топорище из древесины клена

Вам будет интересно

Изготовление топорища для топора — пошаговый процесс

Изготовление топорища хоть и несложный процесс, но весьма трудоемкий – требует определенной точности и сноровки. Дилетанты могут подумать, что рукоятка менее значимая часть древнейшего плотницкого орудия, но это не так. Ручки для топора нужны для балансировки силы удара лезвия по дереву и для удобства работы плотника. Инструмент используется не только для рубки деревьев, строительства домов, но и для колки дров. Поэтому качество вытачивания первоначальной заготовки из древесины – это залог длительной и продуктивной службы изделия. Как правильно сделать топорище для топора своими руками, используя стандартные плотницкие инструменты – будет рассказано в этой статье с наглядными примерами работы мастера.

Древесина: подбор и заготовка

Чтобы инструмент прослужил долго, был качественным, крепким и надежным – то, он должен состоять из правильных частей. Поэтому для создания хорошего и работоспособного топорища важно не ошибиться в древесном материале. Из какого дерева лучше делать крепкое топорище, решать мастеру, но многолетний опыт подсказывает, что первоначальный материал должен принадлежать твердым породам. Подходит дуб, ясень, клен, акация и береза. Именно из нижней части березы, наиболее часто заготавливают шаблоны. Перед рубкой дерева, важно определить на глаз или с помощью рулетки приблизительно 80 см. от нижней части. Именно эта длина нужна, для дальнейшей выточки рукоятки.

Ширина дерева должна быть приблизительно 40-60 см. в обхвате, если меньше, то волокна будут менее крепкими, а ручка при первой рубке сломается. Если выбрать толстый и широкий ствол, существует риск получить трухлявую древесину. Особенно это касается дуба и клена.

Наилучшим временем заготовки считается поздняя морозная осень. Именно в это время древесина менее всего влажная из-за прекращения процессов движения соков. Заготавливать поленья с запасом, т. к. при самостоятельном изготовлении бывают случаи порчи.

После подбора деревянного материала начинается период сушки. Если предоставить дереву сушится в естественных условиях, то это займёт несколько лет, а дуб и вовсе высыхает за 3-4 года. Поэтому опытные мастера загодя подготавливают древесину, как минимум за 1 год. Сушат часто на чердаках, возле печки или под батареями. Главное условие, хорошо проветриваемое помещение, не должно быть затхлого воздуха, иначе это приведет к образованию ненужной плесени и последующему гниению.

После сушки приступают к нанесению эскиза на саму заготовку или на отдельный лист картона. Чертежи для топоров готовятся в зависимости от назначения будущего изделия. Инструменты бывают следующие:

  • мясницкие;
  • колдуны;
  • лесорубные;
  • плотницкие.

Средняя длина рукоятки для топора должна быть приблизительно или равна расстоянию от кончика среднего пальца до локтя мастера. Хотя размеры некоторых топоров могут быть меньше стандартных. Например, инструмент для резки сучьев должен быть лёгким и маневренным, он больше визуально напоминает тесак.

Выбор древесины для топорища

При выборе лучшего деревянного материала для топорища необходимо ориентироваться на индивидуальные предпочтения мастера и тип будущих работ. Стандартная рукоятка для топора выполнена из твёрдых лиственных пород дерева. Материал должен быть хорошо просушен, иначе расшатывания головки топора не избежать. Это будет происходить по мере потери влаги в условиях смены температурного режима в помещениях или на природе (сырой лес, жаркое лето).

Ниже приведен список самых распространенных пород, а из какого именно дерева лучше делать топорище должен решать сам человек, ориентируясь на свой кошелёк и опыт.

Кленовая порода

Топорище из канадского клена имеет красивый внешний вид, хорошо полируется и сушится. Текстура твердая, прочная и упругая. Кленовые рукоятки давно зарекомендовали себя хорошо среди плотников и считается отличным материалом для топорища.

Дерево Ятоба

Древесная порода ятобы обладает повышенной ударопрочностью, и считается идеальной при производстве ручек для топора или кованых ножей. Древесина твердая, вязкая, по прочности превосходит дуб. Отлично обрабатывается, имеет хороший внешний вид. Ятоба подходит для тех мастеров, которым нужна не только функциональность, но и отменный внешний вид. Это самая дорогая и красивая порода для топорища.

Гикориевое дерево

Широко используется при изготовлении ручек на топор, нож и молоток. Древесина упругая, хорошо сушится и долговечна. Распространена в Канаде и Северной Америке, в наших широтах менее популярна из-за дороговизны материалов.

Дубовые и буковые деревья

Обе породы легко обрабатываются, финансово доступны и распространены. К сожалению, каждое дерево имеет свои минусы. Дубовое топорище чересчур твердое и тяжелое, при рубке сильно сушит руку мастера. Амортизировать силу трения о руки можно путем увеличения длины рукоятки из дуба. Бук, наоборот имеет пористую структуру, легко впитывает влагу. Необходима двойная пропитка маслом, чтобы снизить уровень гигроскопичности. Буковая древесина имеет ровную и красивую поверхность, отлично режется.

Береза

Если человек хочет сделать качественное топорище своими руками, то березовая древесина идеально подходит для этого. Единственным и главным недостатком данной породы является длительная сушка. Самый малый срок – это 1 год, но бывают случаи, когда время растягивается до 2 лет. Особенность березы – это гигроскопичность, но вместе с тем и лёгкость при вырезании лекала из заготовки. Широкая полоса произрастания и дешевизна материала – делают берёзу самой популярной древесиной для самодельных ручек.

Прочность топорища

Повышенная износоустойчивость рукоятки характеризуется прочностью исходной древесины и правильным расположением волокон на ручке. Волокнистая структура должна располагаться вдоль топорища – косые слои приведут либо к преждевременному рассыханию топора, либо к излому рукояти при рубке. Исключением выступают свилеватые заготовки, если учесть расположение слоёв, то можно добиться улучшения прочности.

Срок службы топорища

Долговечность самодельного топора измеряется устойчивостью дерева к перепадам температуры или влажности, и силы сжатия. При сильных нагрузках на верхнюю часть инструмента – древесина со временем сгибается, рассыпается или вовсе размокает. От этого топор начинает шататься, а то и вовсе соскальзывает металлическое рубило с топорища. На срок службы влияет порода древесины, степень просушки, частота использования и способ насадки. Чем точнее подгонка молотком, тем длительное служба инструмента. Если есть некий зазор в форме рукояти и металлического рубила, то погрешность исправляется самостоятельно вбиванием специального клина. Если правильно сделать ручку топора, то изделие может служить годами, десятилетиями без какого-либо ремонта.

Изготовление топорища

Сделать качественное топорище своими руками можно разными способами и выбор метода сильно будет зависеть от навыков мастера, имеющихся инструментов и материала. Конечно, будет иметь значение размер будущих топоров – чем короче рукоять, тем проще самостоятельно вырезать из цельного бруска дерева.

Методы изготовления

Существует всего 2 способа, как сделать самостоятельно ручку для топора:

  1. Механический. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть дома циркулярка и шлифовальное оборудование.
  2. Своими руками используя рубанок или топор.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать самостоятельно черенок для топора, необходимо иметь:

  • ножовка;
  • топор;
  • карандаш или маркер;
  • молоток;
  • рашпиль;
  • наждачная бумага.

Некоторые очень опытные плотники делают инструмент при помощи одного топора!

Пошаговый процесс

Топорище для топора своими руками делается по следующему алгоритму:

  • Рисуется шаблон будущего инструмента прямо на дереве или на листе бумаги. Чертеж для топора выбирается мастером самостоятельно.
  • Потом, обтачивают полено вдоль волокон рубанком. Верхняя крайняя часть должна быть немного шире, чем основная.
  • Для более точного вырезания, по бокам топором делают поперечные надрезы.
  • После полного изготовления ручки – её шлифуют наждачкой.

Декорирование и пропитывание топорища

В самом конце, изделие может быть украшено какими-то выжженными символами или ярким орнаментом. Некоторые мастера украшают рукоятки фирменной резьбой. Эти действия продиктованы личными предпочтениями плотников и не являются обязательными. Так как любое дерево подвержено сырости, плесени и гниению, оно необходимо в дополнительной финишной обработке. Чаще всего эти проблемы возникают при неправильном хранении и эксплуатации инструмента. Предотвратить эти процессы можно, если сразу после изготовления пропитать льняным маслом или олифой. Не рекомендуется использовать химические краски или лак, т. к. они будут нарушать силу амортизации при интенсивной работе топором. Да и агрессивный состав эмалей будет постепенно разъедать древесину. Чем пропитать топорище для топора, выбор строго индивидуальный и тут мастер руководствуется своим опытом.

Как защитить от гниения

Увы, деревянное топорище для топора постепенно будет рассыхаться, плесневеть и гнить. Предотвратить это можно регулярной пропиткой маслом рукояти. Наносить масляной раствор необходимо столько раз, сколько оно будет впитываться. Сразу после изготовления топорища некоторые мастера дополнительно натирают поверхность пчелиным воском и оставляют просушиться на несколько дней. А потом начинают основную пропитку маслом ручек для топора.

Из чего и как делают топорище для топора своими руками опытные мастера показано наглядно в этой статье. Человек может следовать пошаговой инструкции, а может и нет, в любом случае, он почерпнет полезную информацию, которую легко можно применить на практике.

Читайте также как правильно насадить топор на топорище.

Из какого дерева можно сделать топорище?


Топор — незаменимый инструмент в любом хозяйстве. Хороший качественный топор станет отличным помощников как в доме, так и во дворе. Правильно подобранное дерево для топорища (ручки топора) на прямую влияет на срок службы инструмента. Читайте дальше о том какую древесину можно использовать для топорища.

Древесина для топорища

Любой топор состоит из держателя, его называют топорищем, и лезвия. Зачастую для изготовления топорища используют дерево, это удобный и практичный материал. Но подойдет для такой цели не каждая порода.

Топор — ударный инструмент, при работе с ним именно на топорище приходятся колоссальные нагрузки. Для того, чтобы держатель топора их выдержал порода дерева? из которой он выполнен? должна отвечать определенным требованиям.

Дерево для топорища должно быть твердым, иметь высокую прочность на излом, стойко переносить удары и сжатие. Чаще всего для изготовления топора используют древесину лиственных пород. Древесина для топорища должна быть хорошо просушена, для более качественной сушки лучше использовать специальные сушильные камеры. Чем более сухой будет материал, тем лучше, это поможет избежать проблем с топорищем при перепадах влажности.

Очень важной характеристикой, на которую следует обратить внимание выбирая дерево для топорища, является направление волокон. Чтобы рукоять топора была прочной и хорошо выдерживала удары, не растрескиваясь при этом волокна древесины должны быть расположены ровно, без переплетений.

Какую древесину можно использовать для топорища?

 

Самые популярные породы дерева, используемые для топорища

ясень. Среди всех возможных пород дерева, используемых для изготовления держателя топора, ясень наиболее идеально отвечает всем требованиям и практически не имеет недостатков. По своим механическим характеристикам ясень очень близок к дубу. Древесина ясеня твердая, прочная, имеет высокую плотность, что позволяет хорошо выдерживать большие ударные нагрузки. Несмотря на это стоит ясень не так дорого, такая древесина доступна и найти ее можно в любом строительном магазине;

ятоба. Экзотическая порода, которая завоевала много поклонников и в нашей стране. Древесина ятоба имеет высокие показатели прочности и твердости, которые превосходят показатели древесины дуба. При этом это дерево имеет очень красивую структуру и цвет, изделия из ятобы имеют высокую декоративную ценность. Обрабатывается такая древесина легко, в уходе не требовательна. Стоит она не мало, учитывая заграничное происхождение, но для изготовления топорища вам потребуется ее совсем не много;

бук. Буковая древесина для топорища имеет высокую твердость, характеризуется долговечностью. Несмотря на высокую твердость бук не вызывает сложностей при обработке, не растрескивается. Но такая древесина очень сильно впитывает воду, что негативно сказывается при эксплуатации топора;

дуб.  Дерево дуба — эталон надежности и долговечности. Действительно, такая древесина имеет высокую твердость, стойкость к любым нагрузкам, а также к влаге, грибкам и вредителям. Смотрится красиво и дорого, конечно это не так важно при изготовлении ручки топора, но все же. Но дуб имеет немалый вес и в совокупности с высокой твердостью создает сильную отдачу в руку при работе с топором;

береза. Такая древесина для топорища не самый лучший вариант. Она очень долго и проблемно сохнет, имеет высокую гигроскопичность и подвержена гниению. Твердость березы можно назвать низкой. Но большая половина топоров, имеющихся в продаже, оснащены топорищем именно из березы. Почему? Ответ прост — низкая стоимость материала и простота работы с ним. С помощью правильной обработки можно значительно улучшить свойства такого материала и для небольших бытовых топоров такая древесина вполне сгодится;

клен. Также одна из популярных пород дерева для изготовления топорища. Клен прочный, упругий, прост в обработке. Помимо хороших механических характеристик клен обладает и красивым цветом, мягкой структурой.

 

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?  Loading …

Похожие статьи:

Copyright © atmwood.com.ua. Копирование материала разрешено при указании гиперссылки на источник

Как сделать топор из дерева своими руками

Топор считается таким же важным приспособлением в домашнем хозяйстве, во время простого похода или охоты, как и ножик. Не всегда получается взять его, если люди собираются в поход налегке, но для такого случая есть разные виды этого приспособления. О том, как создавать топоры различных видов, можно узнать ниже.

Боевой топор

Боевое изделие выделяется наличием небольшого обуха и маленького, простого лезвия. Это довольно легкий стандартный топорик с габаритами до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и больше). Изделие бывает разных видов.

Для того чтобы изготовить этот топор, необходимо поработать лезвием стандартного плотницкого. Верхнюю деталь придется отрезать, чтобы она создала прямую линию. Край снизу рубящей головки убирается крюком, а простое лезвие закругляют снизу.

Далее, поверхность приспособления чистится до блеска и обжигается пламенем огня. Насадка этого изделия должна быть такой, чтобы край снизу лезвия и кончик топорища соединились определенной линией, что поможет избежать вспомогательных нагрузок на рукоятку.

Лучшим материалом для создания топорища будет комель простой березы. На топорище, там, где будет кончаться петелька головки, необходимо сделать дырочку наискось, после чего создать щель под клин возле созданного отверстия. Потом головку надо насадить на топорище, а в щель вбить клин, смазанный клеем.

Изделие из дерева

Топорик деревянный не может сравниться с работой железного, но иногда он очень нужен. Благодаря небольшому весу его легко брать в поход для рубки простых ветвей, а еще его можно применять в качестве оружия для тренировки или в быту.

Как создать это изделие? Топорище и головку можно смастерить как по отдельности, так и целой конструкцией. Материал подбирается крепкий, сухой, без волокон. Стоит брать дуб или клен.

Для создания лезвия и топорища в раздельном процессе потребуются 2 чурки, распиленные напополам, на которые ставят шаблон. Потом они просто склеиваются и соединяются полностью. Лезвие приспособления надо наточить и обжечь пламенем или укрыть пластиной из стали, сделанной в соответствии с его изгибом.

Топор для охоты

Охотничий инструмент должен иметь прекрасный баланс рукоятки для выполнения правильных ударов. Лучше всего применять цельнометаллическое приспособление, ведь уменьшится вероятность, что развалится топорище при разделывании тушки или при разрубке костей зверя. Если нет шанса выковать такое изделие, его можно смастерить самостоятельно из лезвия и топорища из дерева.

Перед созданием топора, созданного для охоты или прогулок на рыбалку, необходимо сделать тонкое клиновидное лезвие. Обработка лезвия выполняется диском с маленьким абразивом, нужно стараться придать ему круглую форму (но не похожую на полукруг) и не перестараться с остротой.

Потом необходимо закалять железо. Для создания топорища применяется специальная береза, рябина или вяз. Чтобы узнать верную длину топорища, необходимо брать его за один конец, при этом частица с насадкой для изделия должна коснуться щиколотки. При насаживании лезвия на деталь его конец нужно расклинить для лучшей фиксации. После этого выполняется пропил наискосок и ставится клин.

Отлично, если клин будет создан из такого же материала, что топорище. Его можно поставить на клей, а при расшатывании внутренней части обуха проблема быстро решится, если замочить приспособление в водичке. Не стоит применять клин из металла, ведь он начнет ржаветь и портить дерево.

Для охоты на птичек и маленькую дичь топорище создается легкое, весом до тысячи граммов, длиной до шестидесяти сантиметров. Для охоты на большое животное его длина должна быть не меньше 65 сантиметров, а вес — тысяча граммов. Еще нужно смотреть на рост и вес самого человека, который охотится.

Топорище своими руками

Чертежи в первую очередь потребуются для создания этого изделия. Это — очень важное приспособление, которое несложно сделать. Для того чтобы его смастерить, вам потребуется:

  • Заготовка из дерева.
  • Ножик.
  • Столярно-слесарный инструмент.
  • Режущее приспособление.
  • Карандаш.
  • Напильник.
  • Молоточек.

Сам процесс создания будет выполняться в определенном порядке:

  • На бумаге создают шаблон. Топорище готового приспособления кладут к картону и обводят простым карандашом. Вырезают.
  • Из просушенной древесины делают брусок. Та частица заготовки, на которую будет ставиться деталь топора, должна превышать габариты проушины из металла на два или три мм.
  • Контуры шаблона переводят на заготовку из дерева. Спереди стоит оставить запас в десять мм, а в задней части — в девяносто мм.
  • Поперечно по верхней и нижней части бруска из дерева создают пропилы, глубина которых на пару мм не доходит до выбранных контуров топорища.
  • Примерочную насадку детали из металла выполняют посредством ударов киянки. Если все подойдет, делают чистку.
  • Почти готовое основание обтачивают везде лезвием. Напильником стараются сгладить уголки и переходы. В конце все шлифуют наждачной бумагой.
  • С помощью небольшого молоточка, ножа и стамески заготовку доделывают до необходимой формы. На место спила выставляют ножик и медленно подбивают его молотком. Вот и все, топорище для топора, сделано.

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

  • Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
  • Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
  • Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
  • Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
  • Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов, но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант, но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

Как подобрать и заготовить древесину?

Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора. Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много. Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора. Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище. В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

Заготовки обязательно нужно хорошо просушить. Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

Как сделать шаблон?

Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора. Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

  • Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.
  • При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.
  • К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

  • разметьте заготовку, используя шаблон;
  • после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
  • далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

  • Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
  • Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
  • Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

Рассмотрим, как это надо делать.

  • Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
  • На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
  • Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.

  • В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
  • Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
  • Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

Как защитить от гниения?

Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению. Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать ручку для топора

Я сломал свою долю рукоятки топора. Несколько очень плохих ударов могут превратить деревянную рукоять в щепки. В лучшем случае это означает поездку в местный хозяйственный магазин за другой ручкой. Худший случай: вы находитесь в глуши, и вам приходится прислонять палки к камню и прыгать на них, чтобы рубить.

Вот как сделать рукоять топора своими руками. Если вы сделаете это правильно, она будет жестче и лучше, чем любая купленная в магазине ручка.

Первое, что вам понадобится, это хороший кусок дерева.Он должен быть ровным и без сучков. Кроме того, годичные кольца должны быть ориентированы так, чтобы они проходили в правильном направлении в готовой ручке. (См. Пластину 1.)
Гикори — хорошая ручка, и проще всего найти доску с правильной текстурой и приступить к работе. Но лучшее дерево, которое я нашел для ручки, — это оранжевый осейдж. Он очень твердый, чрезвычайно прочный и устойчивый. Он переживет ручку Hickory в три раза. Осейдж, также известный как изгородь и лесной массив, встречается по всей восточной половине США.С.

Древесина должна быть выдержана, прежде чем она станет рукоятью топора. Найдите кусок дерева, который был обрезан или мертв как минимум год. Если вы, как и я, живете в районе, лишенном осейджей, вам, возможно, придется связаться с приятелем, у которого есть доступ к дереву, и выкрутить ему руку.

Мои любимые инструменты для работы — это кузнечный рашпиль, шкаф-папка среднего размера и скребок для шкафов. Ленточная пила упрощает грубую формовку, но при необходимости вы можете сделать эту работу с помощью топора и рашпиля.

Ваша первая задача — превратить древесину в доску толщиной примерно полтора дюйма, шириной четыре дюйма и длиной тридцать два дюйма.(Эти размеры можно отрегулировать, если вы хотите сделать ручку для небольшого походного топора или топора.) Убедитесь, что годичные кольца ориентированы правильно (фото 1). Если ваша древесина в форме бревна, отрежьте ее до нужной длины. Затем, используя стальные клинья, расколите доску немного завышенного размера. Обрежьте по размеру с помощью топора или ленточной пилы. В качестве альтернативы и с большой осторожностью вы можете вырезать доску с помощью бензопилы.

Далее вам понадобится выкройка. Любая рукоять топора, новая или старая, которая хорошо лежит в ваших руках, может стать хорошим узором.(Ничего страшного, если на нем есть голова). Положите узор поверх доски и обведите контур, оставаясь лишь на полутоновой ширины. Обрежьте все, что выходит за рамки. У вас должна получиться грубая рукоять топора толщиной в полтора дюйма.

Пришло время прикрепить головку топора к рукоятке. Зажмите ручку в тисках головой вверх. Поместите головку топора на конец рукоятки. Убедитесь, что он правильно сориентирован, затем протяните внутрь глаза острым карандашом и нарисуйте внутреннюю часть головки глаза до вершины конца ручки.Снимите голову.

Нарисуйте еще одну линию на восьмой части дюйма за пределами начерченной линии. Используя кузнечный рашпиль, обрежьте древесину до внешней линии и достаточно далеко вниз по рукоятке, чтобы вместить всю глубину головки топора. Теперь, используя тонкую сторону рашпиля, уменьшите верх так, чтобы ушко топора едва не начиналось над ним. Постучите им по ручке до упора, затем снимите. Вы увидите отметки на дереве в том месте, где остановилась голова, показывая вам, где дерево нужно отколотить, чтобы голова топора подошла немного дальше.Повторяйте процесс до тех пор, пока ваша голова полностью не войдет в ручку, с четвертью дюйма дополнительной древесины, выступающей над макушкой.

Не торопитесь с примеркой головки топора. Работайте медленно и стремитесь к идеальной посадке. Убедитесь, что головка остается на одной линии с ручкой — легко потерять из виду остальную часть ручки, пока вы надеваете голову. Меньше всего вам нужен кривой топор.

Как только голова топора плотно надвинется на рукоять, самая сложная часть сделана.Отложите пока голову в сторону и начните формировать ручку, удаляя древесину, пока ручка не будет хорошо ложиться в ваши руки. Если у вас большие руки, оставляйте ручку тяжелой. Если у вас маленькие руки, сделайте их более стройными. В любом случае сделайте это изящным. Если возможно, держите под рукой нужный вам дескриптор, чтобы использовать его в качестве справочника. Не торопитесь с этим. Обычно я формирую ручку, пока не думаю, что она готова, а затем провожу день или два, просматривая ее и время от времени беру в руки. Неизменно я нахожу, что нужно отрегулировать, пятна — тонкими, углы — изменить.Через некоторое время ручка станет идеально лежать в руках.

Хорошо отшлифуйте, начиная с бумаги зернистостью 80 и заканчивая зернистостью 320. Не шлифуйте древесину, которая умещается внутри головы. Покройте ручку хорошим полиуретановым покрытием. Когда он высохнет, навсегда прикрепите головку топора к рукоятке.

Для этого с помощью ленточной пилы или ножовки сделайте надрез на верхней части ручки глубиной два дюйма. (См. Пластину 2.) Сделайте разрез как можно более прямым и идеальным. Затем вылепите клин осейджа той же ширины и глубины, что и ваш вырез, и толщиной около 3/16 дюйма вверху.Смешайте 30-минутную эпоксидную смолу. Нанесите тонкий слой на головку топора и на внешнюю часть дерева, которое вставляется в головку. Сдвиньте их вместе, плотно прижав голову к ручке. Нанесите эпоксидную смолу на обе стороны клина и втирайте ее в прорезь на верхней части ручки. Это позволит действительно плотно втиснуть рукоять в голову топора. Когда вы забиваете его, клин может расколоться — это нормально. Сядьте как можно глубже. При этом убедитесь, что головка плотно сидит на ручке.

После установки клина удалите излишки эпоксидной смолы и отложите топор в сторону.После того, как эпоксидная смола застынет, с помощью пилы отрежьте верхнюю часть ручки и врежьте клин примерно на 1/8 дюйма над головой. Очистите неровные края наждачной бумагой и обработайте полиуретаном.

Хотите больше советов и проектов, чтобы сэкономить деньги на природе? Щелкните здесь .

Хотите поделиться своими собственными советами? Напишите нам по адресу [email protected].

Руководство по правильному и безопасному измельчению

Как пользоваться топором: пошаговое руководство

Попадание в аварию с топором в лесу или за городом, вдали от медицинской помощи, — это то, чего хочет избежать каждый пользователь топора.Напрягать спину и занимать в два раза больше времени из-за неправильной формы, плохой техники и тупого топора — тоже боль.

Вот почему я дам вам подробные сведения о том, как правильно использовать топоры. В этой статье рассказывается о подготовке к использованию топора, правильной технике топора, безопасности топора и о том, как ухаживать за топором.

Надеюсь, она вам пригодится!

Как использовать топор?

Топоры должны использоваться для резки, рубки и колки. Другие задачи — например, снятие шкуры с животного или бритье — лучше всего решать с помощью других инструментов.Важная часть использования топора — это то, как вы подготовитесь к его использованию. Безопасность — это все, что касается острого и тяжелого инструмента, который с силой раскачивают или падают с высоты.

Во-первых, вам нужно подготовить зону измельчения. Это особенно важно при использовании больших и тяжелых топоров, таких как валочные топоры или кувалды. Но даже с меньшими топорами вы не хотите, чтобы ничто мешало вашему взмаху или отклонению топора. Так что расчистите место, где вы собираетесь работать — удалите камни, ветки и все остальное, что может повредить вашим качелям сверху или снизу.Старая поговорка гласит: «Расчистите землю на раунд топора». Это относится ко всему, а не только к земле. Длина топора означает длину самого топора плюс длину вашей руки. Чтобы убедиться, что все готово, медленно поверните топор так, как вы собираетесь им пользоваться, чтобы его не зацепили ветки или кусты. Это может показаться излишним, но я слышал о близких криках, когда небрежный удар топора отражался веткой над головой и чуть не оторвал пару пальцев ног его приятелю. Современное медицинское обслуживание — это прекрасно, но вы не хотите тащить свои пальцы в больницу в сумке с застежкой-молнией, чтобы снова их зашить.Так что сделайте себе и другим одолжение и расчистите землю на расстоянии топора. Да, и еще один момент — зрители должны стоять как минимум на расстоянии двух топоров.

При рубке дров постарайтесь найти что-нибудь, на что можно поставить. Пень может служить в качестве рубки, так же как поваленное дерево, лежащее в горизонтальном положении. Если вы рубите дрова (или, если уж на то пошло, что-нибудь еще) на земле, вы рискуете затупить и затупить свой топор — или даже расколоть лезвие, если ударитесь по камню.

Стоит ли точить топор перед использованием?

Независимо от того, рубите ли вы бревна, рубите дрова на дрова, рубите дерево или готовите мясо или овощи для приготовления пищи, вы должны убедиться, что ваш топор достаточно острый, чтобы справиться с этой задачей.Ключевое слово здесь — «достаточно острый». Позволь мне объяснить.

Некоторые типы топоров не обязательно должны быть острыми — например, достаточно острыми, чтобы бриться — чтобы делать то, для чего они предназначены. Это в основном относится к кувалдам, которые раскалывают древесину, используя большую массу и «более толстые щеки» или более широкий угол наклона головки топора. Однако другие топоры — главные из них — топоры, валки и обычные топоры — должны быть острыми, потому что у них более вогнутый профиль, чем у топоров для колки, которые сильно выпуклы.

Не волнуйтесь, если все это звучит немного сложно.На самом деле это довольно просто. Моллы — топоры-колуны — без заточки могут служить дольше. Когда вы их затачиваете, не нужно перебарщивать — они не фрезы, а колечки. Во что бы то ни стало держите лезвие острым, но нет необходимости делать его острым, как топор или томагавк. Для других топоров желательно стремиться к «достаточно острым, чтобы ими можно было бриться». Традиционный способ проверить это — провести лезвием топора по тыльной стороне руки. Волосы на нем стригутся? Большой! Достаточно острый. Еще один способ определить, достаточно ли острый топор, — это посмотреть, «цепляется» ли лезвие, когда вы проводите им по ногтю.Если да, то этого тоже достаточно.

Очень важно иметь острый топор, потому что у тупых топоров гораздо больше шансов соскользнуть с того, на чем вы их используете. Это может привести к серьезным травмам и увеличению времени на работу. Известная фраза Авраама Линкольна: «Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, а первые четыре я потрачу на то, чтобы точить топор». Я расскажу, как точить топор, в конце этой статьи.

Как правильно держать топор

Правильное владение топором — ключ к мощному, эффективному и безопасному рублению.Правой рукой держите топор прямо под его головкой. Ваша левая рука должна быть на другом конце — чуть выше конца ручки. Вы не должны крепко держаться за рукоять — при махе вниз, когда топор падает для удара, ваша правая рука — рука прямо под головкой топора — должна плавно скользить вниз по рукоятке, так что обе ваши руки сошлись вместе. При этом ваш хват не должен быть ослаблен — стремитесь к силе захвата, которая позволяет вашей правой руке легко скользить вверх и вниз по рукоятке топора, но достаточно твердой, чтобы топор не раскачивался и не сдвигался в ваших руках во время держа это.

Левши — просто держите наоборот.

Как правильно размахивать топором и правильная техника топора

Техника колки дерева

Колоть дрова — вот для чего большинство из нас использует свои топоры. Я определенно раскалываю дров больше, чем рублю деревья топором, так что именно с этого удара мы и начнем.

Когда вы колете дрова, важно использовать топор, который подходит для этой работы — и в большинстве случаев это действительно колющий молот, который больше подходит.Какая разница? Вы можете ознакомиться с нашим руководством по типам топоров, щелкнув здесь, но краткий ответ заключается в том, что кувалды предназначены для колки дров, а топоры и топоры предназначены для рубки дров или валки деревьев. Топорики лучше всего подходят для раскалывания небольших кусков дерева для использования в качестве растопки.

Но не волнуйтесь — если все, что у вас есть, это топор, он отлично расколоть дерево, если использовать правильную технику — на самом деле, некоторые люди клянутся, что легче колоть дерево более легкими топорами, чем более тяжелыми булавами … знать правильные уловки!

Когда вы рубите дрова, вы хотите поднять топор над головой и позволить ему упасть.Когда он упадет, ваша доминирующая рука должна соскользнуть с вершины топора, чтобы встретиться с другой рукой. В вашей стойке ноги должны быть поставлены нормально, на расстоянии плеч — или, если вам удобнее, одна ступня должна быть немного впереди другой. Преувеличенная стойка с одной ногой вперед и одной ногой назад только увеличивает риск травмы. Что еще более важно, это не позволяет вам опускать колени и использовать бедра во время рубки, которая является секретным соусом мощного раскалывания древесины без особых усилий.

Когда вы подняли топор над головой и опускаете его, позвольте ему упасть вместо того, чтобы использовать силу для выполнения взмаха над головой «Джон Генри». Это хорошее упражнение, но оно также увеличивает риск растяжения мышц и напряжения спины, особенно если вы старый. Когда вы делаете мах, слегка присядьте и потяните бедра назад так, чтобы ягодица высовывалась наружу. Это добавляет взмаху дополнительный импульс и большую кинетическую мощность.

Если вы рубите большой кругляк, не стремитесь к центру — так расколоть его будет сложнее.Вместо этого стремитесь к тому месту, где промежуток между кольцами шире — на полпути между центром и краем круга, как правило, хорошее место для прицеливания. Таким образом будет легче расколоть древесину, а после того, как круг будет расколот один раз, будет намного легче расколоть отдельные части дальше.

Если вы раскалываете более длинное бревно, убедитесь, что оно надежно закреплено на той поверхности, на которой вы собираетесь колоть, будь то голая земля или что-то еще. Меньше всего вам нужно, чтобы бревно катилось и отражало ваш удар.Для вашей безопасности особенно важно использовать для этого не «восторженные» качели над головой, а метод подъема и опускания. Он более точен и позволит разделить одно или несколько журналов, не уставая так быстро.

Техника валки деревьев

Для валки деревьев используются так называемые «боковые» рубки. Это не совсем горизонтальные колебания, а скорее диагональные колебания, идущие от плеча доминирующей руки к дереву. Если вы провели прямую линию от его основания в любом направлении, вам следует встать так, чтобы обе ноги оказались на одной «стороне» дерева.Это также относится к тому, что дерево проходит «мимо вас» — еще одно соображение безопасности, которое снижает вероятность того, что вы получите травму, если ваш взмах выключен и топор рикошетит. Старайтесь колоть как можно ниже и ближе к земле (в пределах разумного) — это также сделает его более безопасным.

Это очень простое и информативное видео, которое иллюстрирует, что я имею в виду под «мимо вашего фронта» — безопасность важна!

Способ срубить дерево топором аналогичен методу срубания дерева бензопилой.Вы делаете разрез под углом 45 градусов на той стороне, куда вы хотите, чтобы дерево упало. Сделайте этот разрез как можно ниже, чтобы вам было удобно, чтобы вы могли использовать силу тяжести в своих интересах. Затем на противоположной стороне сделайте еще один разрез под углом 45 градусов — задний разрез, который примерно на два дюйма выше лицевого разреза. Не делайте этого слишком высоко, так как это будет означать больше усилий, а не такой чистый перерыв.

Задний разрез предназначен для создания своего рода петли, и с некоторым усилием дерево должно упасть в направлении вашего лицевого разреза.

Техника обрезки сучьев

Обрезка сучьев означает просто удаление ветвей со ствола дерева. Однако есть несколько способов убедиться, что вы используете самый безопасный и эффективный метод.

Во-первых, встаньте с другой стороны ствола от того места, где вы режете. Сначала удалите ветви с обращенной вверх стороны дерева, потому что, если вы сначала срежете обращенную вниз сторону, дерево может перекатиться на вас, а верхние ветви могут сильно поцарапать вас.Рубите по направлению роста ветки — то есть вверх, к верхушке дерева.

Вы можете удалить ветки среднего и большого размера всего за два надреза. Во время первого среза вы стремитесь сделать разрез перпендикулярно, то есть под углом к ​​дереву, на несколько дюймов выше основания ветки. Вторая отбивная должна идти параллельно дереву и быть ближе к основанию.

Техника распиловки дерева

После того, как вы срубили дерево и обрубили сучья, вам придется разрезать его на более мелкие части для транспортировки или дальнейшей обработки.Вы становитесь на верхушку ствола дерева или бревна, которое хотите сломать (убедитесь, что оно устойчиво), и делаете V-образный надрез в области между ног. Стопы должны быть поставлены немного дальше, чем на ширине плеч. V-образный вырез должен быть такой же ширины, как и толщина бревна, и вы должны стремиться делать попеременные разрезы под углом 45 градусов. Некоторые лесорубы рекомендуют сначала вырезать одну сторону выемки, а затем другую.

Я считаю, что лучше делать попеременные разрезы, поскольку это позволяет вам вносить коррективы, если разрезы с одной стороны идут под другим углом или более сильные, чем с другой.

Как только ваша первая выемка достигнет середины дерева, развернитесь и сделайте вторую выемку на другой стороне. Продолжайте рубить, пока две выемки не встретятся посередине, и дерево или бревно не разделятся на части.

Не стремитесь расколоть бревно пополам или раскачиваться как можно сильнее. Если вы сосредоточитесь на точных разрезах под углом 45 градусов, остальное позаботится само. Лучше быть точным, чем настойчивым — сосредоточенность на своей технике также заставит вас более внимательно относиться к своим махам, что важно, потому что раскряжевка топором может привести к серьезным травмам пальцев ног и стопы, если делать это неосторожно.

Техника разделения контактов

Положив дерево или палку, которую вы хотите расколоть, на поверхность, например, на пень или бревно (раскалывание на земле сопряжено с обычным риском затупления или повреждения топора), просто воткните бит топора в его центр. Как только топор вклинивается в древесину, поднимите топор вместе с деревом и опустите их обратно на колоду. Это раскололо кусок дерева или палку пополам. Если вы хотите расколоть палку пополам, вбейте долото топора под косым углом.

Контактное коление — это способ колки дерева меньшими топорами и топорами. Размахивать малыми топорами опаснее, чем использовать этот метод, по нескольким причинам. Топоры меньшего размера с большей вероятностью рикошетят, и, поскольку вы должны быть ближе к древесине, которую вы рубите или рубите из-за более короткой длины рукояти, у вас больше шансов получить летящие щепки в глаза. Контактное раскалывание более мелких кусков дерева или прутьев для растопки с помощью выбранного вами инструмента (для этого лучше всего подходят топорики) почти полностью устраняет эти риски.

Безопасность использования топора

Аппалачский лесоруб с более чем 20-летним опытом получил сложный перелом ноги. Какая-то странная авария? Не совсем … Он ответил на личный звонок, который огорчил его и отвлек от работы. Ваше свободное пространство — это самое главное при работе с топорами! Сосредоточьтесь на своей работе и следите за ней. Если вы устали и отвлеклись, подождите столько времени, сколько вам нужно, чтобы восстановить самообладание, прежде чем возобновить работу. Вот еще несколько принципов, которые обезопасят вас и окружающих при работе с топорами.

  • Держите топор в ножнах! Топор без ножен, лежащий на земле или упирающийся в поверхность, в конечном итоге найдет способ порезать вас или кого-то еще, кто наступит на него или пинает его ногой. Заостренный топор легко прорежет одежду и кожу. Вот почему так важно держать топор в ножнах.

Если у вас нет под рукой ножен для топора, воткните режущую кромку топора в бревно или пень. Если у вас двуручный топор, приклейте кусок дерева к одной стороне, прежде чем воткнуть другую сторону в бревно, пень или другой кусок дерева.Или просто поместите топор под бревно.

  • Будьте осторожны при переноске топора и передаче его другому человеку — если вы споткнетесь и упадете с топором без ножен, последствия могут быть ужасными. То же самое касается неосторожной передачи топора другому человеку — это может привести к просто ушибу пальцев ног, если на них упадет плоская часть головки топора, или, что еще хуже, если упадет острие топора.
  • Не качайтесь изо всех сил! Используя топор, вы должны проявлять некоторую скромность по отношению к процессу.Вы, вероятно, могли бы раскачать его намного сильнее, но не должны. Форма, техника и точность каждый раз превосходят грубую силу и приводят к меньшему количеству травм и неудач.
  • Сосредоточьтесь на своей работе и своей технике. Не позволяйте себе мечтать или использовать время, которое вы работаете с топором, для размышлений о поручениях, которые вам нужно выполнить, или проблемах, с которыми вам нужно иметь дело. Время раскалывания, рубки и раскряжевки — это только то.

Как ухаживать за топором

Чтобы ухаживать за топором, нужно сделать три вещи.

Во-первых, храните топор в помещении и в ножнах, когда вы им не пользуетесь. Влага и холод повредят ваш топор как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Влага вызывает деформацию деревянных ручек и ржавчину топоров. Поскольку вода — враг металла, вы можете — и многие преданные владельцы топоров так делают — наносить защитный слой масла на головку топора. Вы делаете это после того, как почистите топор и протрите его сухой тканью, следя за тем, чтобы на нем не осталось влаги.

Если вы рубите топором смолистую древесину, например сосну, после этого на топоре могут остаться липкие остатки.Когда он высыхает, его становится трудно удалить, поэтому лучше соскоблить его тонким ножом и очистить головку топора после использования.

Если у вас есть топор с деревянной ручкой, вам также следует время от времени обрабатывать ручку маслом. Очень важно, чтобы вода не попадала в рукоять (что может привести к ее деформации) и не выходила из нее слишком сильно — если рукоятка высохнет, она сморщится, и головка топора выйдет из строя. Вот почему вы можете покрыть его несколькими слоями масла, такого как тиковое или вареное льняное масло, или даже простое старое оливковое или растительное масло — хотя это далеко не идеально, поскольку оливковое масло портится и окисляется.Несколько слоев спустя, и вы можете натереть его пчелиным воском, чтобы запечатать его еще больше. Вы можете нанести пчелиный воск просто руками — трение о ручку расплавит его. Обязательно нанесите масло и пчелиный воск на верхнюю часть (где находится ушко топора) и нижнюю часть рукоятки, так как именно туда попадает больше всего влаги.

Во-вторых, вы должны использовать свой топор правильно — так, чтобы он не использовался в качестве молотка (как бы заманчиво это ни казалось) и не в холодную погоду — нанесение удара острием топора из холодной стали может привести к его расколу или даже поломке.Прежде чем использовать холодный топор в холодную погоду, согрейте его в течение нескольких минут — либо подержав его возле огня (хотя слишком много тепла снижает твердость стали), либо просто подержав его в руках между ног, или иным образом согревая его теплом собственного тела. Этот простой шаг может спасти вас от неприятного сюрприза, когда ваш единственный топор расколется в лесу посреди зимы.

И последнее, но не менее важное: ухоженный топор — это острый топор! Это настолько важно, что следующий раздел этого руководства я посвятил заточке топора.Это несложно, но требует знания некоторых основных принципов заточки. Читайте дальше, чтобы узнать, как точить топор!

Забота о топоре — единственный способ обеспечить его долгие годы. Ухоженный и ухоженный топор сделает вашу работу с ним более простой радостью, чем утомительной работой. Тупые, ржавые топоры никому не служат, а только повышают вероятность несчастных случаев и травм.

Как точить топор

Топор должен быть острым. В этом вся его суть и причина существования — рубить твердую древесину, живые деревья и делать это с относительной легкостью, потому что это острый топор! Позже я напишу целый пост, посвященный заточке и профилированию топоров, но вот основные принципы, которые вам нужно знать.Вот как точить топор.

Во-первых, вам понадобятся подходящие инструменты. Я использую точильный камень DC4 или точильный камень и любой файл толщиной от 200 до 300 мм. Это основные инструменты, которые отлично подходят для заточки топоров, к тому же они не дорогие.

Если ваш топор довольно тупой, вам нужно немного поработать с напильником. Крепко возьмите голову топора в одну руку. Другой рукой прижмите напильник к краю. Затем протолкните напильник по всей длине края, слегка надавливая.При необходимости сделайте это несколько раз, потому что ваша цель — фактически сделать изгиб кромки подальше от файла. Это создает выступ, называемый заусенцем, который вы должны почувствовать пальцем и слегка зацепить ногтем. Повторите процесс с другой стороны и переместите выступ на первую сторону.

Оттуда вы можете перейти к точильному камню. И если ваш топор уже несколько острый, то вы можете пропустить напильник и начать с точильного камня.

Когда вы используете точильный камень, вы должны сначала использовать грубую сторону камня и, поместив ее на один край, перемещать его круговыми движениями.Цель состоит в том, чтобы переместить выступ в другом направлении, как вы это делали с напильником. После того, как вы создали выступ, повторите процесс с точильным камнем с другой стороны и сделайте несколько «кругов», чередуя стороны, пока топор не станет достаточно острым.

Наконец, проделайте то же самое с тонкой стороной точильного камня. Вы делаете кромку более тонкой и острой. Когда вы почувствуете, что он достаточно острый, осторожно проведите по камню несколько раз с каждой стороны, чтобы отцентрировать край. Чтобы удалить оставшиеся остатки заусенцев, вы можете просто перемещать край взад и вперед по куску грубой ткани, например джинсовой ткани, или куску кожи.

Я напишу пост, который более подробно расскажет о методах и приемах заточки топора, но напильник и точильный камень — это инструменты, которые должен иметь любой домовладелец или турист, будь то дома или с ними в поле. Так что из них получится хороший базовый набор для заточки.

Заключение

Это основы использования топора, техники безопасности, техники и ухода. Если вы будете следовать принципам, изложенным в этом руководстве, вы сможете безопасно и эффективно использовать топор или топоры в течение длительного времени.Это так просто. Форма превыше силы, забота беспечности. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, оставьте их ниже или напишите мне по электронной почте, и я постараюсь ответить вам как можно скорее! Спасибо за чтение!

Выживание

— Как сделать каменный топор?

Есть два основных метода изготовления каменных орудий, в зависимости от свойств имеющегося у вас материала.

Первая и, вероятно, самая известная — это , разметка . Это используется с стеклянными породами, такими как кремень и обсидиан, которые могут образовывать острые поверхности трещин при ударе или нажатии.Этот процесс требует значительного мастерства, так как вам нужно понимать, как камень будет разрушаться, и это совершенно другая техника, чем обычная резьба по камню.

Инструменты

Flint могут работать на удивление хорошо, в частности, они могут брать очень острые края, в некоторых случаях более острые, чем можно получить со сталью. Обратной стороной является то, что материал довольно хрупкий, и лезвие довольно быстро тускнеет при измельчении.

Второй метод заключается в формовании камня абразивным истиранием, как в этом примере, с использованием второго камня в качестве шлифовальной поверхности, возможно с добавлением смеси песка и воды.В стороне также интересно отметить, что многие ранние литые металлические топоры (например, медные и бронзовые) очень похожи на этот тип каменного топора.

Сказав, что в ситуации выживания создание каменного топора, вероятно, будет очень низким приоритетом. Для строительства укрытия и т. Д. Требуются только тонкие шесты, которые обычно можно разрезать даже довольно маленьким ножом с относительно небольшими усилиями, а стоящая древесина обычно не является хорошим топливом, вам гораздо лучше собирать мертвую древесину, которая должна быть достаточно сухой, чтобы легко сломаться.

В равной степени требуемые методы являются в некоторой степени специализированными и трудоемкими, поэтому, если у вас нет предыдущего опыта, есть большая вероятность, что их создание потребует больше усилий, чем сэкономлено.

С точки зрения связывания, обычным материалом является сырая кожа или обработанные сухожилия, которые наносятся влажными и сжимаются по мере высыхания, затягивая переплеты. По очевидным причинам прикрепить каменную головку к рукояти немного сложнее, чем стальную, и далеко не так просто добиться соединения, достаточно прочного, чтобы выдержать суровые условия рубки, и вы также должны учитывать потенциальную опасность, если головка отрываться во время использования.Учитывая все это, в ситуации выживания потенциально более практично использовать голову в качестве ручного топора.

Valheim: Кирки, деревянные топоры и боевые топоры | Как изготовить каждый топор

Топоры — один из самых универсальных инструментов в Valheim . Деревянные топоры рубят пиломатериалы, а кирки и помогают добывать камень и металлы. И, конечно же, вы всегда можете ударить монстра им по лицу, независимо от того, технически это боевой топор или нет.

Смотрите на YouTube

В истинном стиле викингов, в Вальхейме есть много топоров. Но поскольку это игра на выживание, вам придется создавать их самостоятельно.

На этой странице:

Valheim: Как создавать топоры для резки дерева

В игре они называются просто «топорами», но для ясности в этом руководстве мы будем называть их «топорами для резки дерева» , поскольку это их основное назначение.

Вы начинаете Вальхейм с доступом только к одному типу топора — базовому каменному топору .В Вальхейме с самого начала важно иметь много древесины для постройки убежища и создания лучших инструментов. Не стоит недооценивать важность приобретения хорошего топора для резки дерева на раннем этапе.

Продолжайте создавать новые топоры по мере их открытия, и к тому времени, когда вы перейдете к пятому и лучшему топору — топору из черного металла — вы будете обладать одним из самых мощных инструментов в игре, который также можно использовать как очень приличное оружие ближнего боя.

Название предмета Как разблокировать рецепт Где изготовить Необходимые материалы
Каменный топор Стартовый инструмент В инвентаре Камень x4
Дерево x5
Кремневый топор Создайте верстак Верстак Кремень x6
Дерево x4
Бронзовый топор Разблокировать добычу Кузница Бронза x8
Обрывки кожи x2
Дерево x4
Железный топор Откройте для себя железо Кузница (Уровень 2) Железо x20
Обрывки кожи x2
Дерево x4
Топор из черного металла Откройте для себя черные металлические прутья и льняную нить Кузница (уровень 4) Черный металлический пруток x20
Тонкое дерево x6
Льняная нить x5

Вальхайм: как крафтить кирки

Кирки — это в первую очередь горные инструменты в Вальхейме.Вы можете добыть несколько простых ресурсов, используя свой стартовый молоток, но чтобы действительно добраться до хороших вещей, вам понадобится подходящая кирка.

Название предмета Как разблокировать рецепт Где изготовить Необходимые материалы
Роговая кирка Победите Эйктира и соберите его твердые рога Верстак Жесткий рог x1
Дерево x10
Бронзовая кирка Откройте для себя бронзу и улучшите роговую кирку Кузница Бронза x10
Core Wood x3
Железная кирка Откройте для себя Core Wood and Iron Forge (Level 2) Core Wood x3
Iron x20

Начальная Каменная кирка изначально присутствовала в игре, но была удалена.Это может быть связано с тем, что Вальхейм не хочет, чтобы вы переходили к майнингу до тех пор, пока не закончите первый бой с боссом.

Принимая во внимание, что это игра в раннем доступе, Stone Pickaxe может снова появиться в один прекрасный день. Но пока что Роговая кирка — первая, которую вы получите. Для получения дополнительной информации о том, как разблокировать его, см. Наше руководство по победе над Eikthyr the Stag .

Вальхейм: как создать боевой топор

Подобно боевому молоту (Stagbreaker), боевой топор в настоящее время является одноразовым.Это двуручное оружие сравнительно ресурсоемко в изготовлении и является единственным топором в игре, который нельзя использовать для сбора материалов, но он компенсирует это за счет значительного удара.

Название предмета Как разблокировать рецепт Где изготовить Необходимые материалы
Боевой топор Откройте для себя железо Верстак (уровень 2) Древняя кора x30
Железо x35
Обрывки кожи x4

Для получения дополнительных советов от Valheim, вот наш полный справочник.

Хотите знать, что делать со всем этим сырьем, которое вы только что добыли своей киркой? Ознакомьтесь с нашими руководствами по созданию длинного корабля, созданию культиватора для сельскохозяйственных угодий и созданию бронзовых сплавов.

Или, если вы хотите знать, как поддерживать свои топоры в отличном состоянии, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту и обслуживанию ваших инструментов в Valheim.

Топор

— Minecraft Wiki

Редкость цвета

Обычный

Прочность

Bedrock Edition
Золото: 33
Дерево: 60
Камень: 132
Железо: 251
Алмаз: 1562
Нетерит: 2032
Java Edition
Золотой: 32
Дерево: 59
Камень: 131
Железо: 250
Алмаз: 1561
Нетерит: 2031

Возобновляемая

Нетерит : Нет
Все остальные : Да

Стекируемый

Нет

Топор — это инструмент, который в основном используется для ускорения разрушения деревянных блоков, удаления поверхностного слоя определенных блоков и в качестве оружия ближнего боя.

Получение []

Ремесло []

Обновление []

Ремонт []

Шлифовальный []
Ремонт агрегата []

Топор можно починить на наковальне, добавив единицы ремонтного материала уровня, при этом каждый ремонтный материал восстанавливает 25% максимальной прочности топора с округлением в меньшую сторону.

Добыча мобов []

Оборудование []

Воздаятель появляется с железным топором и имеет шанс 8,5% (9,5% с мародерством I, 10,5% с мародерством II и 11.5% с Грабежом III) выпадения его после смерти игрока. Обычно он наносит некоторый урон и иногда может быть зачарован.

Поросенок появляется с золотым топором и имеет 8,5% шанс (9,5% с мародерством I, 10,5% с мародерством II и 11,5% с мародерством III) уронить его после смерти игрока. Кроме того, в версии Java Edition зомбированные свиньи могут уронить свой золотой топор (с таким же шансом, как и зомби-свиньи), если они были зомбифицированы свиньей-скотиной.

Рейды []

В Bedrock Edition воздаятель и грабители, появляющиеся в рейдах, имеют 4.1% шанс (5,12% на сложном) уронить сильно поврежденный железный топор, который иногда зачаровывается случайными чарами. Воздаятель может сбросить 2 железных топора, один из естественного снаряжения, а другой из рейдового дропа.

Торговля []

У деревенских мастеров-мастеров-новичков есть 25% шанс продать каменный топор за один изумруд, у деревенских мастеров-мастеров-подмастерьев есть шанс 25% продать зачарованный железный топор за восемь изумрудов, а у жителей деревни-мастеров-инструментальщиков есть 50% шанс продать зачарованный алмазный топор за 13 изумрудов.‌ [ Bedrock Edition только ]

Жители деревень-мастеров-мастеров-новичков имеют 40% шанс продать каменный топор за один изумруд, жители деревень-мастеров-мастеров-подмастерьев имеют шанс 40% продать зачарованный железный топор за 7- 22 изумруда и деревенские жители-мастера-мастера имеют шанс 2 3 продать зачарованный алмазный топор за 18-35 изумрудов. фунтов стерлингов [ Java Edition только ] железный топор за 3 изумруда в качестве одной из их сделок, а жители деревни-оружейника уровня мастера продают зачарованный алмазный топор за 12 изумрудов.‌ [ Bedrock Edition только ]

У жителей деревни-оружейника-новичка есть шанс 2 3 продать железный топор за 3 изумруда. Деревенские жители-оружейники уровня мастера всегда предлагают продать зачарованный алмазный топор за 18-35 изумрудов. [ Java Edition только ]

Чары такие же, как и получаемые из таблицы чар на уровнях 5-19.

Подарки деревенским жителям []

Деревенские мастера-инструментальщики время от времени бросают каменные топоры в игроков со статусным эффектом «Герой деревни».‌ [ только Java Edition ]

Жители деревни-оружейника иногда бросают в игроков с эффектом статуса Герой деревни каменные, золотые или железные топоры. [ только Java Edition ]

Сундук с добычей []

В лесных особняках может появиться запечатанная комната, в сундуке которой всегда находится железный топор Эффективности I.

Использование []

Рубить дрова []

Топором ломают бревна и блоки, сделанные из дерева, быстрее, чем с помощью других инструментов.Топор использует 1 прочность, чтобы сломать 1 блок. Для блоков, которые ломаются мгновенно, он использует 0 прочности.

Прочность []

Каждый уровень топора имеет разную прочность:

Скорость []

В следующей таблице указаны скорости, с которыми работают оси разного качества.

  1. ↑ Время для незачарованных инструментов, используемых игроками без эффектов статуса, измеряется в секундах. Для получения дополнительной информации см. Нарушение § Скорость.

Зачистка []

При использовании топора по бревну, деревянному бруску или медному блоку оно превращается в зачищенное бревно, зачищенный деревянный брусок или удаляет один слой окисления или воска, соответственно.На это уходит одно очко прочности топора.

Оружие []

Топор теряет 2 единицы прочности при использовании в качестве оружия.

Bedrock Edition []

В Bedrock Edition топоры всегда атакуют мгновенно и наносят на 1 урон меньше, чем меч того же качества, но это снижает прочность брони и щитов быстрее, чем любой другой инструмент в игре.

Java Edition []

При атаке пользователя щита топором есть шанс отключить использование щита на 5 секунд.Базовый шанс составляет 25% плюс 5 процентных пунктов за уровень эффективности топора, плюс 75 процентных пунктов при атаке во время спринта. Воздаятели, звери-свиньи или другие мобы с командами всегда отключают щит игрока. Урон, нанесенный при использовании топора в качестве оружия, больше, чем у меча того же уровня, хотя для восстановления требуется больше времени, чем у меча. Наносимый урон и время восстановления зависят от типа:

  1. ↑ Формула для определения общего пожизненного урона: (прочность ÷ 2) × урон за попадание = минимальный пожизненный урон .Прочность уменьшается вдвое, потому что топоры в качестве оружия приобретают двойную прочность. Формула также игнорирует чары и критические удары и предполагает, что каждая атака выполняется с максимальным зарядом.

Чары []

Топор может получить следующие чары:

  1. a b Silk Touch и Fortune являются взаимоисключающими.
  2. a b c d Sharpness, Smite, Bane of Arthropods, and Cleaving‌ [ готовится: JE Combat Tests ] являются взаимоисключающими.
  3. ↑ Сметающий край в настоящее время существует, но его можно использовать только для мечей.

Топливо []

Деревянные топоры можно использовать в качестве топлива в печах, выплавляя по 1 шт. За топор.

Ингредиент плавки []

Пиглинс []

Свиньи привлекаются золотыми топорами и бегут к любым золотым топорам на земле и осматривают их в течение 6-8 секунд, прежде чем положить в свой инвентарь.

Звуки []

На этой странице можно было бы добавить больше звуков.

Удалите это уведомление, как только добавите в статью подходящие звуки.
Конкретные инструкции: Царапины от топора, нанесение воска, удаление воска

Значения данных []

ID []

Java Edition :

Имя ID в пространстве имен Форма Ключ перевода
Wooden Axe Wooden_axe Item item.minecraft.Wooden_axe
Каменный топор Stone_axe Предмет item.minecraft.stone_axe
Железный топор iron_axe
Алмазный топор diamond_axe Товар item.minecraft.diamond_axe
Golden Axe golden_axe Item

1

Item

1

Item

1

itemminecraft.golden_axe
Netherite Axe netherite_axe Item item.minecraft.netherite_axe

Bedrock Edition:

netherite Axe
Имя Пространство имен ID Числовой идентификатор Форма Ключ перевода
Деревянный топор Wooden_axe 271 Wooden_axe.name
Stone Axe stone_axe 275 Item item.stone_axe.name
Iron Изделие item.iron_axe.name
Diamond_axe diamond_axe 279 Изделие поз.diamond_axe.name
Golden Axe golden_axe 286 Item item.golden_axe.name
Item item.netherite_axe.name

Достижения []

Значок Достижение Описание в игре Фактические потребности (если разные) Gamerscore заработали Трофейный тип (ПС)
MOAR Tools Создайте один тип каждого инструмента. Создайте одну кирку, одну лопату, один топор и одну мотыгу из того же материала. 15G Бронза
Ооо, блестит! Отвлечь поросенка золотом. Дайте пиглину золотой предмет, пока он агрессивен по отношению к игроку. 30G Серебро

Достижения []

История []

Java Edition Indev
0.31 20100110 Добавлены железные топоры.
Дрова собирают топором на 400% быстрее, чем вручную.
При запуске в новом мире игроку дается по одному из каждого инструмента.
20100122 Изменена текстура осей. Половина головы топора удалена.
20100124 Изменена текстура осей. Вместо этого теперь используется другая головка топора.
Полный набор инструментов больше не предоставляется игроку при запуске нового мира.Вместо этого в «Доме Индев» есть несколько сундуков, содержащих стопку наиболее доступных блоков / предметов, включая инструменты.
20100128 Инструменты теперь имеют ярусы. Добавлены деревянные, каменные и алмазные топоры.
Изменена текстура железных топоров.
Топор, который держит игрок, теперь выглядит более трехмерным.
Их пока нельзя создать, но они добавлены в сундук с предметами в доме Индев.
20100129 Теперь можно создавать деревянные, каменные, железные и алмазные топоры.
20100130 Топоры теперь можно делать из золота.
20100201-1 Инструменты теперь получают урон при использовании. Лучшие инструменты теперь служат дольше.
20100206 Изменена текстура золотых топоров.
Java Edition Beta
1,2 Золотые инструменты, включая топоры, теперь удаляют блоки быстрее, чем алмазные инструменты.
Java Edition
1.3.1 12w16a Деревянные и каменные топоры теперь можно найти в новых бонусных сундуках.
12w18a Деревянные топоры теперь можно использовать в качестве топлива в печи.
12w21a Кузнецы теперь продают 1 алмазный топор за 9–11 изумрудов и 1 железный топор за 6–7 изумрудов.
1.6.1 13w21a Вместо замены повреждений голыми руками (1) топоры теперь добавляют свои повреждения к повреждениям голыми руками, в результате чего все топоры наносят на 1 урон больше, чем раньше.
1.8 14w02a Жители деревни оружейных кузнецов теперь продают 1 зачарованный алмазный топор за 9–12 изумрудов и 1 железный топор за 6–8 изумрудов. Незачарованные алмазные топоры больше не продаются.
1,9 15w34a Топоры теперь используют счетчик боевой скорости атаки. Время, необходимое для заполнения счетчика топора, составляет 1,2 секунды.
15w34b Топоры теперь имеют скорость атаки 0,8, что составляет около 1.25 секунд, чтобы заполнить счетчик атаки.
15w34c Топоры наносят на 4 больше урона, чем раньше.
Скорость атаки топоров теперь составляет 0,85.
Топоры теперь могут временно отключать использование щита.
15w35a Урон топоров уменьшен на 1.
Скорость осей увеличена до 0,9.
15w37a Каменные и алмазные топоры теперь наносят 9 урона вместо прежних 8 и 10 соответственно.
У топоров теперь есть скорость атаки в зависимости от уровня: деревянные и каменные — 0,8, железо — 0,9, а алмаз и золото — 1.
15w43a Каменные топоры теперь можно найти в сундуках в подвале иглу.
15w44a Уменьшена средняя добыча каменных и деревянных топоров из бонусных сундуков.
1.11.1 16w50a Золотые и железные топоры теперь плавятся в один из самородков.
1.13 17w47a До Flattening числовые идентификаторы этих элементов были 271, 275, 258, 279 и 286.
18w07a Использование топора на бревне или бревне теперь превращает его в обрезанный кусок дерева или бревна.
18w09a Каменные топоры теперь можно создавать в сундуках подводных руин.
pre2 Использование топора на коре теперь превращает ее в очищенную кору.
1.14 18w43a Изменены текстуры всех осей.
19w11a Жители деревни-орудия труда теперь продают каменные топоры, а также зачарованные железные и алмазные топоры.
19w13a Деревенские жители теперь дают каменные топоры игрокам под действием эффекта Героя деревни.
Жители деревни оружейники теперь дают каменные, золотые и железные топоры игрокам под действием эффекта Героя деревни.
1.16 20w06a Добавлены незеритовые топоры.
Нетеритовые топоры получаются путем объединения одного алмазного топора и одного слитка незерита в верстаке.
20w09a Изменена текстура алмазных топоров.
20w10a Изменена текстура топоров из незерита.
Нетеритовые топоры больше нельзя создать.
Топоры из незерита теперь можно получить путем объединения одного алмазного топора и одного слитка незерита на кузнечном столе.
20w15a Каменные топоры теперь можно создавать из черного камня.
20w16a Золотые топоры теперь генерируются случайным образом зачарованными в разрушенных портальных сундуках.
1,17 21w11a Топоры теперь можно использовать для соскабливания воска и окислов с медных блоков.
Предстоящая версия Java Edition
Combat Tests 1.14.3 — Combat Test Скорость атаки для всех осей увеличена до 2.
Все топоры теперь наносят на 1 урон больше, чем их аналоги меча.
Combat Test 3 Для топоров добавлено заклинание «Рубка», которое добавляет 1 урон и 0,5 секунды (10 игровых тиков) оглушения щита за уровень и является взаимоисключающим с Sharpness.
Топоры теперь всегда отключают щиты на 1,6 секунды (32 игровых тика), вместо 25%, чтобы отключить их на 5 секунд (100 игровых тиков).
Топоры теперь получают 1 урон при атаке вместо 2.
Зачарование Sweeping Edge теперь можно применить к топорам.
Combat Test 4 Чары «Отбрасывание», «Мародерство» и «Аспект огня» теперь могут быть применены к топорам.
Pocket Edition Alpha
v0.2.0 Добавлены каменные топоры.
v0.3.0 Добавлены деревянные топоры.
Игроки за выживание больше не начинают с каменным топором бесконечной прочности в инвентаре.
v0.3.2 Добавлены железные, золотые и алмазные топоры.
v0.4.0 Удалены каменные топоры из инвентаря для творчества.
v0.11.0 build 11 Все оси теперь доступны в инвентаре творчества.
build 12 Все оси удалены из объявления.
build 13 Все оси были повторно добавлены в творческий режим.
v0.12.1 build 1 Вместо замены урона голыми руками (1) топоры теперь добавляют свой урон к урону голыми руками, в результате чего все топоры наносят на 1 урон больше, чем раньше.
Pocket Edition
1.0.0 alpha 0.17.0.1 Каменные топоры теперь можно найти в сундуках в подвале иглу.
1.0.4 alpha 1.0.4.0 Жители деревни оружейники теперь продают железные топоры за 6-8 изумрудов в рамках сделок первого уровня и зачарованные алмазные топоры за 9-12 изумрудов в рамках сделок третьего уровня.
1.1.0 alpha 1.1.0.0 Железные и золотые топоры теперь можно плавить.
Железные топоры с зачарованием Эффективность I теперь можно найти в сундуках в лесных особняках.
Добавлены мстители, которые редко роняют железные топоры.
Bedrock Edition
1.2.0 beta 1.2.0.2 Деревянные и каменные топоры теперь можно найти в бонусных сундуках.
1.4.0 beta 1.2.13.8 Использование топора на бревне теперь превращает его в обрезанное бревно.
beta 1.2.20.1 Каменные топоры теперь можно найти в сундуках подводных руин.
1.10.0 beta 1.10.0.3 Изменены текстуры всех осей.
1.11.0 beta 1.11.0.4 Воздаятели и грабители, появляющиеся в рейдах, теперь могут уронить железный топор.
Торговля была изменена, жители деревни оружейников теперь продают железные топоры за 3 изумруда и зачарованные алмазные топоры за 12 изумрудов в рамках торговли четвертого уровня.
Каменные топоры, зачарованные железные топоры и алмазные топоры теперь можно купить у жителей деревни-инструментальщика.
1.16.0 beta 1.16.0.51 Добавлены незеритовые топоры.
Нетеритовые топоры получаются путем объединения одного алмазного топора и одного слитка незерита в верстаке.
Изменена текстура алмазных топоров.
beta 1.16.0.57 Нетеритовые топоры больше нельзя создать.
Топоры из незерита теперь можно получить путем объединения одного алмазного топора и одного слитка незерита на кузнечном столе.
Каменные топоры теперь можно создавать из черного камня.
Золотые топоры теперь генерируются случайным образом зачарованными в разрушенных портальных сундуках.
Топоры Незерита теперь генерируются случайным образом зачарованными в сундуках с остатками бастиона.
1.16.20 beta 1.16.20.50 Добавлены свиньи-скоты, из которых редко выпадают золотые топоры.
1.16.100 beta 1.16.100.54 Пиглины больше не появляются с зачарованными топорами.
beta 1.16.100.55 Зомбированные свиньи, преобразованные из хищных свиней, теперь сохраняют свои золотые топоры.
1.16.220 beta 1.16.220.52 Теперь можно использовать топоры для соскабливания воска с медных блоков.
Legacy Console Edition
TU1 CU1 1.00 Патч 1 1.0.1 Добавлены оси (все пять типов).
TU53 CU43 1.49 Patch 23 1.0.3 Железные и золотые топоры теперь можно плавить.
1.90 Изменены текстуры всех осей.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0 Добавлены оси.

Проблемы []

Проблемы, связанные с «Axe», поддерживаются в системе отслеживания ошибок.Сообщайте о проблемах здесь.

Интересные факты []

  • До версии Java Edition 1.13 в языковых файлах оси назывались топориками. [1]
  • Крестьяне-оружейники, дарившие каменные, железные и золотые топоры, — это отсылка к истории Честный дровосек , где дровосек уронил свой топор в реку, и бог реки поочередно дал ему серебряный и золотой топор.

См. Также []

Список литературы []

  1. 1.8 / assets / minecraft / lang / en_US.lang , строка 915: item.hatchetIron.name = Железный топор

идей костюмов на Хэллоуин: лесоруб с бородой и топором

Помните мой пост в конце прошлой недели, где я спрашивал ваши идеи простых костюмов на Хэллоуин, которыми я мог бы поделиться в течение всего октября ??

Ладно, мне это слишком весело.

Я собирал идеи, делал заметки, пытался выбрать между очень многими вариантами … и ура, я сейчас нахожусь на небесах! Это, наверное, мое любимое время года для шитья.По очень многим причинам. И, о боже, их ТАКОЕ МНОГО, чем я хотел бы поделиться … … но я соглашусь и признаю, что у меня никогда не будет времени сделать их все. Boooooo. Однако я сделаю столько, сколько смогу! И напишу несколько постов, в которых поделюсь некоторыми идеями о том, КАК, возможно, создать более сложный костюм. Так что следите за обновлениями.

. . . . .

Но на сегодня ……. Есть кое-что, что вы могли бы сделать для мальчиков. Даже мальчики-подростки и да, взрослые мальчики… они все получат удовольствие от этого! 🙂

И хахахаха … это до сих пор заставляет меня смеяться, глядя на то, как этот костюм оказался на Конноре.

Я имею в виду, давай, как ты можешь не хихикать, глядя на этого бородатого мини-лесоруба, готового срубить несколько деревьев этим топором-убийцей ?? ХАХА!

Хорошо, я остановлюсь. Я просто получаю от этого слишком много удовольствия.

Но этот маленький дровосек — это бизнес. Он отправился искать выросшие деревья, чтобы срубить их…

О, да… это подойдет.

Ой, подождите … Вы думали, этот парень был настоящим лесорубом?!?! И что у него была НАСТОЯЩАЯ борода? !! Ха… .. Вас обманули! 😉

Эта борода из мягкого флиса имеет две эластичные петли, которые скользят по ушам ……, а затем немного дополнительной ткани, чтобы закрыть уши и заправить в шляпу. Вы же ведь не хотите, чтобы кто-то увидел край бороды и подумал, что это ненастоящее, не так ли? (Хахаха!)

Этот ребенок НЕ хотел снимать свою новую бороду, когда она была закончена.Он тоже был немного сбит с толку, когда я сказал, что это не его НАСТОЯЩИЙ костюм. ( Я должен был напомнить ему о том, что будет !! )

Коннор с этой бородой чувствовал себя большим стариком. И серьезно относился к этому топору. Ха! Давненько я так сильно не смеялся! 🙂

На самом деле, когда Стив вчера пришел домой с работы и увидел Коннора, ходящего по дому с этой бородой, он чуть не потерял сознание от ревности.А потом, прежде чем я успел спросить его, как прошел его день, он исчез в гараже, чтобы сделать свою собственную версию топора (тот, что справа). Мужчина пытался меня показать. Ну, я думаю, он сделал… .хаха! Но он был счастливым человеком, что делало Коннора более крепким топором. ( Итак, если вы занимаетесь деревообработкой, вы можете пропустить версию из картона и метлы … и сделать одну из дерева. )

О, и если вы Поклонники Duck Dynasty … эта борода отлично подойдет! ( Я когда-нибудь упоминала, что мой муж Стив — фанат Крепкого орешка?!?! На самом деле, когда он увидел бороду Коннора, он сразу подумал о Duck Dynasty …….а затем превратился в 12-летнего b oy и умолял меня сделать из него очень-очень длинную одежду, которую он наденет на работу на Хэллоуин. Он не может выбрать между Вилли и Джейсом. О, мальчик…)

В общем, такая забавная и быстрая идея костюма. Фактически, это можно было бы легко превратить в проект без шитья, склеив бороду, вместо того, чтобы сшить…… но мы поговорим об этом через минуту.

А теперь извините нашего маленького лесоруба, он ищет еще пиломатериалов для рубки.

(ха-ха… .. все еще смеюсь, когда вижу эти фотографии.)

Хотите сшить свой собственный костюм лесоруба ??

Прежде всего, я кратко упомянул, что все это можно сделать без шитья. Так что не волнуйтесь, если вы не лучший специалист в швейной машинке.

Но вот что вам понадобится, чтобы сделать себе бороду и топор.

Расходные материалы:

  • 1/4 ярда флисовой ткани (цвета бороды)
  • Резинка шириной 1/8 дюйма
  • Plan Beanie Hat
  • Картон
  • Горячий клей
  • Палочка для метлы (или другая прочная палка для топора)
  • серая / серебристая аэрозольная краска
  • кожаный шнур (также может быть искусственный кожаный шнур….или нить … или что у вас есть)
  • резинка шириной 1 дюйм
  • 4 зажима для подтяжек
  • Шаблон для бороды и топора ( НАЙДЕН ЗДЕСЬ )

Размер предоставленного шаблона соответствует моему 5-летнему сыну . У него довольно большая голова, поэтому размер бороды, вероятно, подойдет и для мальчиков постарше. Однако, если у вас есть мальчик поменьше, для которого вы делаете это, вам придется немного уменьшить шаблон. Сначала вырежьте нужный размер из бумаги, а затем, когда у вас будет нужный размер, вырежьте его из ткани.

Затем вырежьте кусок выкройки бороды и с его помощью вырежьте основу бороды из флиса. Размер выкройки составляет только половину размера, поэтому обязательно сложите флис пополам и поместите край выкройки там, где написано «отрежьте складку» вдоль складки ткани. (Если вам нужна более длинная борода, вам придется удлинить нижнюю часть бороды так долго, как вы этого хотите.

Теперь следующая часть не является точной наукой. и может быть отрегулирован по мере необходимости.

Отрежьте полоску флиса высотой около 1 1/2 дюйма и шириной с основание бороды. Положите его на самый верх бороды и вырежьте середину, где находится отверстие для рта, точно по форме отверстия для рта.

Отрежьте еще одну полосу флиса, которая будет размещена под первой полосой, причем первая полоса будет перекрываться примерно на 1/2 дюйма. Вырежьте часть этой второй полоски, которая также закрывает отверстие для рта, вырезая точную форму рта.

Добавьте еще несколько полос высотой 1 1/2 дюйма шириной с основание бороды, перекрывая каждую примерно на 1/2 дюйма. Вы будете обрезать края позже… ..но не обрезайте их, пока они не будут пришиты на место (на случай смещения полос).

Теперь, начиная с самой нижней полоски, пришейте ее на месте в самом верху полоски, примерно на 1 / 8-1 / 4 дюйма от верха полоски.Убедитесь, что вы пришиваете основание бороды. (ВАРИАНТ БЕЗ ШИТА: прикрепите каждую полоску небольшой полоской горячего клея … .. прямо на самой верхней и задней стороне каждой полоски. Просто убедитесь, что большая часть полоски не приклеена, и ее можно разрезать вертикально. полоски позже.)

Продолжайте добавлять каждую из полосок, пока вы не прикрепите их все. (Убедитесь, что вы выровняли вырезы полосок со ртом, вырезанным из основания бороды.)

И я забыл сделать это на потом, но обязательно прошейте полоску, которая совпадает с НИЖНИМ изгибом отверстия для рта. Вы не хотите обшивать верхнюю часть рта, потому что вы будете разрезать эту часть на полоски.

Переверните бороду (лицевой стороной вниз) и обрежьте лишние края полосок ткани. Просто проследите по контуру основания бороды.

Теперь начните с нижней полоски ткани и разрежьте узкие вертикальные полоски на всем протяжении, останавливая каждый вертикальный разрез примерно на 1/8 дюйма перед линией стежков.

Продолжайте свой путь вверх по бороде…

… пока борода не будет полностью отрезана.

Вдоль спинки добавьте две петли резинки и пришейте концы между двумя рядами петель. Только не забудьте убрать ряды обрезанной ткани с другой стороны и прошить только основание бороды, чтобы эти стежки не были видны спереди.Кроме того, решая, где разместить эластичные петли, лучше всего разместить бороду на вашем объекте и отметить, где они должны быть прикреплены и какого размера должны быть эластичные петли. (ВАРИАНТ БЕЗ ШИТА: вы можете попробовать прикрепить горячим клеем … но я думаю, что эпоксидный клей подойдет немного лучше.)

Теперь наденьте резинку на каждое ухо …

…… и убедитесь, что у вас достаточно ткани, чтобы прикрыть ухо и заправить в шляпу.Вы же не хотите, чтобы край бороды обнажился.

Теперь перейдем к топору…

Вырежьте бумажный шаблон (по ссылке выше) и вырежьте по 3 части каждой формы топора из картона.

Сложите 3 слоя картона вместе, склеивая между ними.

Затем покрасьте детали топора в серый или серебристый цвет.Покрасьте обе стороны и все края, дайте высохнуть, прежде чем перевернуть.

Теперь жезл топора можно сделать из чего угодно. У меня случайно оказался конец от метлы, который я обрезал до нужного размера.

Приклейте прямые более узкие края к концу палки (на дюйм или прошейте до конца). Поместите их точно напротив друг друга на конце палки, создавая иллюзию, что лезвие топора проходит сквозь палку …….знаете, как настоящий топор. 🙂

Затем нанесите еще одну полоску клея вдоль швов в том месте, где картон встречается с палкой.

Теперь оберните кожаную веревку вокруг лезвия и палки, образуя крестик.

Затем продолжайте оборачивать палку под лезвием… .. и засовывайте конец в себя.

Туго натяните шнур, добавьте немного горячего клея, чтобы закрепить конец, и заправьте его под себя.

И, наконец, некоторые подтяжки…

Я сделал их в самую последнюю минуту, и у меня оказалось 2 зажима для подтяжек. Однако вам понадобится 4 зажима. Итак, я просто использовал свои два на передних и приколол задние…… но если вы делаете это, вам понадобятся все четыре.

Накиньте на объект резинки шириной 1 дюйм и посмотрите, какой длины вам понадобится каждая деталь. Вам нужно будет измерить расстояние от переднего верхнего края его штанов вверх и выше его ягодиц до заднего верхнего края его штанов.Просто убедитесь, что вы перекрещиваете заднюю часть. (И не утруждайтесь увеличивать длину каждой эластичной детали для припуска на шов, потому что после того, как вы сложите под каждым концом и пришейте на месте, резинка будет немного меньше, чем необходимо, но будет растягиваться и плотнее прилегать, сохраняя подтяжки. на месте.)

Наденьте каждый зажим для подтяжек на концы резинки и загните концы резинки назад примерно на 3/4 дюйма. Пришейте на место.

Поместите резинку обратно на объект и определите, где крест-накрест должен быть на спине.

Сшейте резинку в месте пересечения.

И все… успех лесоруба !!

Ха… .. так весело с этим! 🙂

И удачи!

— Эшли

. . . . . . . . . . . . . . . .

Рекомендуемый спонсор:

Как сделать ручку для оси — оси сцепления

Раскрытие информации: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Подробнее см. Здесь.

Купив метательный топор, вы сэкономите много времени и сэкономите на удобстве, он также может иметь искусственное ощущение. Возможность использовать инструмент, который вы сделали своими руками, может иметь свои преимущества и вызывать у вас чувство гордости. Приятно знать, что ты сделал что-то из терпения и преданности делу, даже что-то вроде метательной рукояти топора.

Прежде чем мы получим наши основные инструкции о том, как создать рукоять топора, нам нужно задать себе несколько вопросов, чтобы получить нужные инструменты и материалы.Сначала сделаю несколько предположений о вас. Вы из тех людей, которые хотят построить ручку, и у вас может не хватить денег или современного оборудования для самостоятельного использования.

По этой причине мы также будем использовать деревянную ручку. Деревянная ручка для нашего метательного топора гарантирует, что мы можем делать ошибки, получать больше материала по более низкой цене и экспериментировать с тем, как мы хотим держать топор. В некотором смысле он добавляет уровень настройки, который металлы или камень не могут сделать по той же цене.

Следующий вопрос, который мы можем задать себе: какую древесину мы хотим использовать? Мы не можем пойти на свалку или в магазин случайных товаров для дома и просто купить 2 × 4. Возможно, нам придется пойти на мельницу или найти другое место, где есть определенный сорт древесины, который удовлетворит наши потребности. При выборе древесины мы хотим иметь следующие характеристики:

Гибкость

Когда наша древесина обработана, ее будут бросать несколько раз, снова и снова.Прежде чем его даже бросят, его нужно толкнуть, прижать к металлу и порезать несколько раз. По этой причине мы хотим, чтобы древесина была прочной, но способной быть гибкой. Это делает его прочным и способным выдерживать гораздо больше, чем следовало бы. Не говоря уже о том, впервые ли вы определенно хотите чего-то, что могло бы выдержать множество наказаний.

Гладкая текстура древесины

Еще один поезд, на который стоит обратить внимание при покупке дерева, — насколько он гладкий. Представьте, что вы схватились за рукоять метательного топора.Вы должны уметь схватить его и замедлить движение руки без единой занозы. Из-за этого, когда мы находим материал, который хотим купить, нам нужно убедиться, что он имеет вертикальную текстуру. Это снижает напряжение, которое мы вызываем, когда начинаем бриться, и сокращаем его до гораздо более подходящего размера.

Герметичность кольца

Еще одна важная черта, на которую следует обратить внимание, когда вы берете древесину, — насколько плотно прилегают кольца друг к другу. Эта плотность важна, поскольку она объясняет нам, насколько «компактна» древесина.Нам нужна компактная древесина, чтобы мы могли определить, что она прочная и долговечная. Это также показывает нам, что древесина не так сильно пострадала от элементов. Когда влага начинает попадать на древесину, она разбухает, заставляя ее расти, а деревянные кольца внутри древесины становятся шире и рыхлее, плотное кольцо доказывает, что оно не набухло.

Хотя вы можете пойти в строительный магазин, чтобы купить древесину, я бы посоветовал не делать этого, поскольку выбор и материал второстепенны, по моему честному мнению, гораздо лучше найти местную лесопильную фабрику (или меньший хозяйственный магазин для мам и пап. это более личное с лесопильными заводами).

Лесопильный завод позволит вам поговорить с кем-то, кто является экспертом в том, что он продает, он может объяснить плюсы и минусы всех материалов, как они выглядят, какую отделку вы хотите, и, возможно, даже сможет дать вам правильная техника, когда дело доходит до вырезания собственного метательного топора.

Хотя мы можем обсудить множество характеристик каждого вида древесины, я настоятельно рекомендую использовать гикори вместо них. Он часто используется в деревянных инструментах и ​​является лучшим кандидатом, когда речь идет о всех качествах, которые мы ищем в нашей древесине.Если вы не можете найти гикори, то ясень и вяз также являются хорошими заменителями.

Выбор дерева для рукояти немного зависит от назначения топора. Ознакомьтесь со всеми этими типами топоров и получите представление о том, для чего вы хотите его использовать (если ваша цель — получить отличный метательный топор — точно следуйте остальным инструкциям)

Как долго нам нужна ручка?

Когда мы начнем использовать метательные топоры, нам нужно определить, какой длины мы хотим иметь рукоять.Следующие конкретные вопросы будут касаться того, для какой цели мы используем метательный топор? По большей части, если нам не нужна конкретная длина по нечетной причине, мы должны стремиться к 12 дюймам (30,5 см).

Это сделает нашу рукоять достаточно короткой, чтобы ее можно было бросать и носить с собой без особых трудностей, а также позволит нам выбрать для использования различные топоры. Хотя мы можем использовать рукоять и дольше, нам нужно задаться вопросом, сможем ли мы справиться с метанием больших топоров, поскольку они, как правило, тяжелее и неуравновешеннее.Прочтите статью Как сбалансировать метательный топор, чтобы решить эту проблему.

Как только у нас будет четкое представление о том, как должен выглядеть наш топор, мы можем начать закупку дерева и инструментов, необходимых для нашей ручки, давайте составим список покупок:

Если вы купили бревно или пошли в мужском направлении и сами срубили дерево, тогда вам понадобятся клинья и булав, чтобы разрезать бревно на более мелкие и удобные в использовании части. Обычно это кажется более сложным и сложным, так как теперь вы режете дерево, раскалываете его и находите идеальные части, подходящие для вашего топора.

Если вы делаете такое действие, рекомендуется проявлять большую осторожность, поскольку вы имеете дело с более тяжелыми и более опасными материалами. Однако, если мы пойдем в магазин или на лесопилку, чтобы найти элементы, которые нам подходят, мы будем на правильном пути к созданию своей собственной ручки и к участию в соревнованиях по метанию топора.

Безопасность прежде всего

Пожалуйста, используйте соответствующее защитное оборудование перед тем, как работать с любым из материалов, хотя вы можете быть уверены в своей работе с деревом, всегда рекомендуется быть безопасным.Я также прошу вас заранее прочитать все инструкции, а не делать это шаг за шагом, это необходимо для того, чтобы процесс прошел гладко, и вы знали, какие инструменты вам понадобятся дальше!

Шаг №1: избавляемся от коры.

После того, как мы определим размер нашей древесины в управляемый кусок, мы можем приступить к удалению коры с нашей древесины. Из-за его тонкой кожицы и хрупкости по сравнению с внутренней частью нашей древесины, ее следует как можно скорее снять, чтобы гарантировать, что древесина, которую мы используем, будет наивысшего качества.Если кора тонкая, просто воспользуйтесь ножом для разделки и аккуратно проведите им по длине по прямой линии, это должно помочь вам поместить большой палец между корой и неделей и медленно начать его чистить.

Мы хотим полностью удалить кору с нашего материала, чтобы его нельзя было использовать. Если кора немного толще или ее труднее отделить, мы просто сделаем квадратный надрез на коре и немного отрежем его, что даст нам больше площади, чтобы начать отслаивание древесины.

Если это все еще сложно или не помогает, рекомендуется использовать наш разделочный нож и постепенно сбрить кору.Это последнее восстановление, на которое уходит немного больше времени, но оно гарантирует, что мы сможем получить максимально чистую древесину.

Шаг № 2: Придайте дереву форму ручки.

Хотя некоторые люди думают, что пришло время придать нашей ручке идеальную форму, мы далеки от этого. Обычно бревно, которое мы получаем, будет намного толще, чем мы действительно хотим. Как только вы урежете его до желаемой длины плюс два дюйма, вам захочется начать гораздо более медленный процесс.Отсюда нам нужно спилить нашу древесину, чтобы она была примерно того же диаметра, что и отверстие в голове нашего топора. Чтобы получить приблизительное представление, рекомендуется держать голову возле верхушки дерева и рисовать и обводить ею карандашом.

Помните, что это не обязательно должно быть идеально, нам просто нужна хорошая оценка. Как только мы это сделаем, мы можем начать медленно сбривать один конец, пока он почти не войдет в ручку. Как только он поместится, есть вероятность, что, если вы не являетесь идеальным мастером деревообработки, между головкой топора и рукоятью есть зазоры.

Что нам здесь нужно сделать, так это встряхнуть и пошевелить топором, чтобы он оставил след на нашей рукоятке. Обычно на головке топора остается несколько черных отметин, и именно здесь нам нужно ее отрезать. Хотя мы, возможно, использовали наш топор для создания больших надрезов, чтобы упростить это, нам нужно будет действовать более деликатно и осторожно с каждым скольжением ножа по дереву.

Шаг № 3: Измерьте, отрежьте, повторите.

Как только мы срежем черные метки, нам захочется схватить топор и снова прижать его к дереву.Затем, когда он застрянет, мы будем покачивать и снова трясти его, чтобы оставить больше следов. Мы продолжим делать это на большей части длины, продвигая ее глубже, пока она не пройдет на всю длину минус несколько дюймов.

Какой длины нужно сделать рукоять топора?

Когда дойдет до конца, он должен быть очень чистым, голова топора теперь практически захватывается самим деревом. Ближе к концу он не должен так сильно трястись или покачиваться, а в конце он не должен вообще трястись или покачиваться! Это означает, что мы создали базовую ручку без необходимости использования точных измерительных инструментов.

Шаг №4: Отрубить ему голову (и ноги).

Как только ручка вставлена, самое время начать обрезать ее до нужной длины. Отсюда мы захотим взять нашу пилу и срезать верхнюю часть рукоятки топора, чтобы она не выступала так сильно из головки топора. Хотя многие хотят, чтобы он был идеально чистым, чтобы голова топора была единственной частью наверху, рекомендуется оставить не менее одного-двух дюймов. Таким образом значительно снизится вероятность того, что головка топора упадет с рукоятки топора, особенно если вы новичок.Не забудьте также обрезать нижнюю часть рукояти, помните, что для метательного топора мы хотим получить топор короткой длины.

Шаг 5: Отшлифуйте.

Когда начальная часть процесса завершена, пора настроить нашу рукоять метательного топора. Отсюда мы захотим взять наждачную бумагу и начать процесс ее гладкости и сбалансированности. Это занимает довольно много времени, так как это более деликатная операция, чем резка, но как только вы начнете касаться шлифованной части ручки по сравнению с неотшлифованной, вы заметите разницу и не захотите останавливаться! Мы также захотим отшлифовать место, где находится головка топора (на этот раз немного встряхните и пошевелите), чтобы убедиться, что головка топора идеально вставлена.

Шаг № 6: Пальто и ручка (необязательно).

Хотя ваш топор может хорошо выглядеть, если промокнуть или бросить несколько раз, дерево может быть повреждено. Отсюда рекомендуется, чтобы вы приобрели специальное масло для краски для дерева, которое специально создано для предотвращения попадания воды. Это еще больше увеличит долговечность вашего метательного топора, а также придаст ему красивый и чистый эстетический вид.

Также можно заглянуть в обертку ручки из паракорда или кожи, чтобы придать ей более уникальный вид и неповторимый вид.Эти задачи не являются обязательными и не повлияют на непосредственные результаты работы рукоятки, это просто дополнительные функции, которые вы можете добавить, если хотите добавить немного большей отдачи к рукоятке топора.

Шаг № 7: Постоянное обслуживание.

После того, как мы закончили изготовление нашей рукоятки для метательного топора, ее можно использовать снова и снова, однако, пожалуйста, убедитесь, что вы постоянно проверяете ее, чтобы убедиться, что рукоять находится в надлежащей форме, забота о вашей самодельной рукоятке сэкономит ваше время и деньги и увеличьте количество раз, когда вы сможете их использовать, прежде чем вам придется делать еще одну ручку.

Обогреватель из нихромовой проволоки своими руками: Делаем самодельный обогреватель для гаража из нихромовой проволоки своими руками

Делаем самодельный обогреватель для гаража из нихромовой проволоки своими руками

Самодельный обогреватель

Содержание:

Опытные автолюбители знают, что на ремонт и обслуживание любимого автомобиля затрачивается немало времени и сил.

В результате нарушения правил содержания автомобиля, «железный конь» способен взбрыкнуть в любой момент. В зимнее время, при минусовой температуре, когда приходится выявлять и устранять неисправности авто, очень важно создать комфортные условия для ремонта.

Здесь поможет обогреватель несложной конструкции, который вполне возможно сделать самому.

Даже если гараж подключен к центральному теплоснабжению, но оно недостаточно нагревает помещение, то здесь выручит обогреватель. Согласно правилам содержания автомобиля, необходимая температура в гараже должна быть не ниже +5 0С. К тому же, в холодное время года обогреватель поможет завести авто, разморозив антифриз.

Основные требования к гаражному обогревателю

Учитывая, что гараж относится к малогабаритным помещениям, необходимо чтобы обогреватель в нем соответствовал следующим требованиям:

  • количество кислорода, сжигаемого при работе обогревателя, а также уровень выделяемых токсических веществ были минимальными;
  • соответствие технике пожаробезопасности – необходимо исключить угрозу взрыва и пожара;
  • компактный калорифер не должен затруднять передвижение по гаражной площади, занимая немного места;
  • хороший обогреватель нагревает помещение за короткий срок, поддерживая температурный уровень в течение длительного времени;
  • финансовые затраты на создание калорифера должны быть меньше стоимости заводского аналога.

Всем этим требованиям соответствует обогреватель, который несложно изготовить самостоятельно. Вам потребуются листы текстолита, моток нихромовой проволоки и клей.

Создание будущего прототипа и этапы работ

Обогреватель «Доброе тепло» как прототип нашего

В основе устройства самодельного калорифера лежит принцип действия обогревателей «Доброе тепло».

Популярность они получили благодаря быстрому нагреву небольших помещений. При том, что затраты электроэнергии невелики, тепло в помещении распределяется равномерно.

Конструкция данных обогревателей несложна и практически безопасна. Дело в том, что основной нагревательный элемент заключен в материал, исключающий возможность пожара. К тому же, компактность прибора позволит занять ему в гараже немного места.

Подключив к такому самодельному калориферу таймер, можно регулировать режим его работы. Для зимнего времени года достаточно установить режим «час работы, два — отключение».

За один час обогреватель вполне прогреет гараж для спокойного ремонта авто в течение последующих двух часов без его работы. Для более теплого времени года настройки таймера можно изменить.

Предварительное тестирование

Нихромовая проволока (нить) как основной нагревательный элемент

Предварительный эксперимент нужен для того, чтобы определить необходимую мощность обогревателя.

В финансовом плане вы не пострадаете, так как материалы, как правило, используются подручные.

Нихромовая проволока является полуфабрикатом, производимым из сплава никеля и хрома. Она характеризуется высокими показателями электрического сопротивления.

Процент никеля в данном сплаве составляет до 80%, обеспечивая пластичность и устойчивость к коррозии.

Наличие в составе проволоки хрома добавляет ей повышенные показатели твердости и устойчивости к высоким температурам.

Если сопротивление нихромовой проволоки неизвестно, то желательно его установить самостоятельно. Для этого скручивают спираль из отрезка проволоки длиной 1 м.

Расположив внутри нее термометр, подключают проволоку к источнику питания с трансформатором.

В момент, когда температура на термометре достигнет отметки в 40 оС, необходимо записать показания амперметра и вольтметра.

Они помогут определить сопротивление проводника.

Также, если известен диаметр проволоки, можно узнать ее сопротивление из таблицы расчета:

Таблица сопротивлений нихромовой проволоки для нагревательного прибора

Далее, учитывая, что самодельный калорифер будет работать от розетки в 220 вольт, необходимо узнать количество проволоки для получения мощности переменного тока в 100-120 ед. К примеру, для нагревателя мощностью в 100 Ват понадобится 24 м нихромовой проволоки диаметром 0,3 мм.

Процесс изготовления обогревателя по шагам

Стеклотекстолит как основа для крепления нихромовой нити

Для изготовления самодельного гаражного обогревателя потребуется лист текстолита толщиной до 1,5 см.

Он будет служить основанием для проволочной нагревательной спирали. Разделенный на две части, стеклотекстолит не только защитит от горячей проволоки, но и быстро обогреет холодное помещение.

Вся поверхность текстолитового листа является нагревающей. Однако, для обогрева гаража достаточно куска 0,5 х 0,5 м материала с каждой стороны нагревателя.

Не обязательно, чтобы обогреватель был квадратным, подойдет любая форма прямоугольника.

Здесь более важно, чтобы части текстолита были одинаковыми, и основа для крепления спирали надежно закрывала ее.

Принципиальная схема гаражного обогревателя

  1. Листы текстолита с внутренней стороны будущего калорифера обрабатываются наждачной бумагой.
  2. Далее на основу наносится разметка. От нижнего и верхнего краев оставляется поле в 2 см, от боковых – отступ в 3 см.
  3. Отметив границы размещения проволоки, необходимо рассчитать количество ее сложений при длине 24 метра. Длина шага обмотки равна высоте отмеченной рамки на основе обогревателя (не забываем, что верхнее и нижнее поле не учитываются).
  4. После расчета количества сложений проволоки, нужно отметить расстояние между ее витками. Для наших параметров калорифера оно составляет 8-13 мм. По краю отмеченной рамки, согласно расчетам, просверливают маленькие отверстия, в которые вставляют метки — спички или зубочистки.
  5. Далее высверливается еще два отверстия для выхода провода подключения к источнику питания.
  6. Не натягивая, аккуратно, проволоку укладывают «змейкой». Здесь сформировать нагревательный элемент помогают спички. Уложив пять-семь витков «змейки», необходимо закрепить их бумажными полосками. Бумага, толщиной в 1 см, при помощи клея «Монолит» фиксирует нить накаливания.
  7. Края «змейки» также, после снятия спичек, приклеиваются при помощи полосок бумаги.
  8. В просверленные отверстия для сетевого провода вставляют заклепки из металла, на которые наматывают конец проволочной «змейки».
  9. С наружной стороны обогревателя к заклепке прикрепляется шайба. Она нужна для надежной фиксации электропроводящего контакта.

Сетевой шнур можно подсоединить и внутри калорифера, недалеко от спирали накаливания. Для этого зачищенные концы электропровода наматывают на заклепки с внутренней стороны стенки обогревателя.

Проверка на работоспособность, тестирование и внешний вид

Одним из завершающих моментов в изготовлении калорифера является его проверка на безопасность и работоспособность. Для этого сначала нагреватель подключают к омметру, а затем и к сетевому электропитанию.

Для повышения уровня прочности электроприбора, изнутри его покрывают слоем эпоксидного клея. При размерах нашего обогревателя (0,5 х 0,5 м) потребуется не меньше 150 г эпоксидки. Состав наносится вдоль «змейки» накаливающей проволоки.

Закрывается конструкция вторым листом текстолита. Для того, чтобы конструкция «схватилась», на нее устанавливают груз весом около 40 кг.

Через 24 часа обогревателем, сделанным своими руками, вполне можно пользоваться. Декорируется поверхность каким-нибудь отделочным материалом (к примеру, пленкой из винила или просто тканью).

Листы текстолита также можно склепать, установив на поверхности дополнительные крепежи для настенного монтажа. Только уходя из гаража, не забывайте выключать электроприборы, особенно самодельные.

Данный способ производства калорифера является простым и мало затратным. Помимо приобретения теоретических знаний, позволяющих за 2 дня смастерить качественный обогреватель для гаража, удовольствие принесет здесь и сам процесс работы, и результат.

Как сделать обогреватель своими руками для гаража, дома и палатки

Обогреватель – прибор, весьма необходимый в быту. Можно приобрести готовую модель, а можно собрать такой аппарат самостоятельно. Важно определиться с его видом и функционалом с соблюдением всех норм безопасности.

Мастеров в народе хватает. Примеры их творений представлены на фото

Приборы для дома могут быть с:

  1. Непосредственным подогревом воздуха. При этом реализуется естественная конвекция. Это электрокамин.
  2. Принудительным обдуванием нагревателя. Это тепловой вентилятор.
  3. Косвенным подогреванием воздуха. В них свойства п.1 и п.2. Это масляная модель, либо водо-воздушная.
  4. Излучающей поверхностью. Это инфракрасная модель (ИК). Другое название – термопанель.

Также можно соорудить пламенную автономную модификацию. Его работа основывается на бросовом тепловом воздействии отопительно – варочной техники. Или же собрать солнечный (природный) обогреватель, но это очень сложно.

Создание ИК-модели

Инфракрасный обогреватель сделать своими руками довольно сложно. Но это самая эффективная и безопасная модификация.

Часто создают модель с двусторонним излучением мощностью 400 Вт. С её помощью помещение на 12-14 кв.м. можно обогреть до +18.

Финансовые траты на такой проект не велики. Функционируют ИК-модели в двух вариациях:

  • Самом отдалённом излучении от красной зоны видимого спектра.
  • С излучением с длинными волнами.

От них получается мягкое тепло. Так как теплоизлучающие компоненты (излучатели) имеют относительно слабый нагрев. Поэтому их важно сделать грамотно.

Также при правильной сборке термопанели в эксплуатации почти не изнашиваются. Их надёжность ограничена только внезапными внешними влияниями.

Для создания излучателя задействуется тонкий проводник плоской формы. Его материал отличается серьёзным электрическим сопротивлением. Проводник зажимается двумя диэлектрическими пластинами. Здесь есть ещё прозрачный вариант для ИК.

Для создания нагревателей применяется тонкоплёночная технология, для образования обкладки – особый комбинированный пластик. Но в бытовых условиях это не осуществимо.

И часто самодельный обогреватель творится с излучателями на базисе углеродного материала. Получается покрытие, зажимаемое между двумя стёклами. Но на практике это довольно слабая версия. Получается много уязвимых мест. Они быстро выгорают.

Наиболее подходящий материал — это нихромовая проволока

Здесь важно провести грамотный расчёт.

Используется оконное стекло толщиной 3 мм. Без угрозы его перегревания сквозь него идёт ток с параметром примерно 8,5 Вт/кв. дм ИК. Из «сэндвича» излучателя по обеим сторонам расходится 17 Вт. Например, ваш излучатель будет иметь параметры 10 х 7 см. Подобных элементов из остатков не трудно изготовить множество. Так один излучатель справится с помещением с мощностью почти 12 Вт.

Например, планируемая мощность вашего агрегата 500 Вт. Этот показатель делим на 12. Получится 41,7, Округлённо 42. Это число необходимых излучателей.

По конструкции панель – это матрица. В ней из излучателей получается матрица 6 х 7. Их параметры без учёта обрамления – 60 х 49 см. А с ним: 75 х 55 см.

Высчитываем поглощаемый ток от бытовой сети – 2,27 А. Это результат деления 500:220. Определяем сопротивление всего аппарата – 97 Ом. Это округлённый итог деления 220 Вт:2,27 А. Чтобы узнать показатель одного излучателя, делим 97 на 42. Получается 2,31 Ом.

Показатель используемого материала (нихрома) равен 1 Ом /миллиметр квадратный. Надо решить вопрос с проволокой (ее сечением). Влезет ли она в зазор между используемыми стёклами.

Пример схемы и чертежа устройства, выполненного своими руками

Нихромовые спирали имеют контакт с кислородом. По плотности тока 13-18 А/кв.мм. Их свечение характеризуется тёмно- и светло-красными оттенками. Это 600 – 800 C.

Например, ток (плотность) — 16А/кв. мм. При этих данных формируется показатель в 700 C. Если ИК свободно излучает волны, то на температуру проволоки влияет плотность тока по квадратному корню. Если её сократить в два раза, получится функциональный температурный показатель нихрома 175 C. Силикатное стекло от этого не пострадает.

Температурные данные внешней плоскости излучателя не превосходит 70 C. При этом температура помещения не более 20 C. В плане теплопередачи это приемлемый показатель. Но поверхности с излучением всё же лучше прикрыть оборонительной сеткой.

Номинальный показатель рабочего тока – 2,27 А. Получается сечение проволоки 0,28 кв.мм. Это итог расчёта 2,27 : 8. По арифметической формуле определяется диаметр материала. Это 0,6 мм. Если с резервом, то 0,7 мм. Мощь прибора – 460 Вт.

1 метр материала (проволоки) с данным диаметром имеет показатель 2,04 Ом. Это квадрат 0,7.

Чтобы вычислить сопротивление одного излучателя в 2,31 Ом, нужно 1,13 м материала.

Ширина проволоки – 5 см. 1 см – резерв с крайних сторон. На обворот уходит 1 мм – гвозди. Приплюсовываем по 2,5 мм. Получается 5.25 см на ветку проволоки. Сколько веток нужно? Расчёт – 113 : 5,25 = 21,5. Это число веток. Их совокупная ширина – 1,54 см. Это итог умножения 22 х 0,07.

Длина змейки – 8 см. (1 см – резерв с коротких крайних сторон). Коэффициент укладки материала – 0,19 (1,54 : 8).

Далее – стадия опытно-конструкторских работ (ОКР) и проектирования.

ОКР

Модель с использованием ИК-силикатного стекла

Так как применяется ИК-силикатное стекло, то у изделий разных марок отмечаются резкие смены тепловой проводимости и прозрачности. По этой причине делайте и испытывайте один излучатель. По итогам тестов может понадобиться варьировать диаметр материала.

Следует учитывать следующие арифметические принципы под кварцевые установки.

Параметры материала

0,5 мм: мощь – 350 Вт, ток – 1,6 А.

0,6 мм – 420 Вт и 1,9 А.

0,7 мм: 500 Вт и 2,27 А.

0,8 мм: 530 Вт и 2,4 А.

0,9 мм: 570 Вт и 2,6 А.

Тонкие провода отличаются солидной излучающей поверхностью. При использовании толстых версий превосходить мощь ИК, которую может пропускать стекло.

Тестирование

Готовое изделие ставится вертикально на не воспламеняющуюся поверхность. Подпирается термоустойчивым предметом. В изделие подаётся ток на 3 А. Для слежения за током применяется цифровой тестер.

Нужно проверка поведения стекла. Если оно за полчаса быстро сильно нагревается и трескается, оно не пригодно.

Через 1,5 часа идёт проверка мощности излучения. Расположите свои ладони параллельно по отношению к излучающим плоскостям. Дистанция от них – 15-17 см. Держать нужно минимум 3А мин. Затем 5-10 минут будет ощущать мягкое тепло. Если сразу ладони обжигаются, нужно уменьшить диаметр проволоки. Если и через 20 минут нет даже лёгкого тепла, нужен материал потолще.

Принципы сгибания змеи

Нужно основываться на такую схему по типу батареи

Обкладки нарезаются по параметрам из стекла. С них удаляются загрязнения. К одной обкладке присоединяются уши. Их параметры: 2,5 х 5 см. Основа такой пленки – медная фольга. Она приклеивается суперклеем. Ухо заходит на обкладку на 5 мм. Выпирает на 2 см.

Формирование змейки нужно совершать на специальном шаблоне. Для хвостиков выделяется минимум 5 см. Применяются обкусанные окончания гвоздей. Они шлифуются до округлости.

Проволока навивается на шаблон. Обязательно отжигается для фиксации формы.

На змейку идёт напряжение 5-6 В. Когда у материала появится сияние с вишнёвым оттенком, нить должна тотально остыть. Такая операция повторяется 3-4 раза.

На змейку накладывается фанерная полоска. Змейка прижимается пальцами. Не спеша разматываются хвостики, которые были навиты на гвозди (параметр гвоздя – 2мм). Каждый хвостик нужно выпрямить, сделать его формовку. На гвозде сохраняется 25% витка. Остатки обрезаются вровень с крайней стороной шаблона. А остаток хвоста в 5 мм следует зачистить, применяется острый нож.

Змейка аккуратно снимается с оправки, крепится на подложке. Выводы контактируют с ламелями. Снимать змейку нужно двумя ножами. Лезвия вставляются с внешней стороны под изгибы веток на гвоздях (в 1 мм). Дальше осторожно поддевается и поднимается извилистая нагревательная нить. Змейка располагается на подложке, слегка подгибается. Выводы оказываются по центру ламелей.

Нихром припаивается к меди. Средство припоя – токопроводящая паста. На чистый контакт капается жидкий припой (1 капля). Через кусок полиэтилена этот участок придавливается грузиком. Когда паста станет твёрдой, грузик и полиэтилен снимаются.

Далее идёт работа над излучателем. На центр змейки давится силиконовый герметик слоем 1,5 мм. Затем операция повторяется, но слой уже 3-4 мм. Герметик заполняет контур подложки. Отступ от краёв – 5 мм.

Осторожно накладывается стекло. Придавливается. Оно должно лечь плотно. Далее – ожидание высыхания силикона. Это порядка недели.

Затем излишки герметика удаляются бритвочкой. С ламелей наплывы герметика устраняются тоже.

Вопрос по монтажу

Когда сохнет излучатель, готовятся рейки. Для них нужна твёрдая древесина. Из реек создают две идентичные рамки. Метод соединений – врезка в половину дерева. Метод крепежа – мелкие саморезы. Оптимально эти детали создавать из текстолита. Ещё подходит стеклотекстолит. Прочие версии не годятся.

До сборки деревянные компоненты покрываются водно-полимерным составом в два слоя.

На одну рамку ставятся созданные излучатели. Для скрепления ламелей используется только жидкий припой. Такое же соединение и у перемычек на боковых сторонах. С помощью них все излучатели соединяются последовательно. Для пайки подводящих проводов используется легкоплавкий припой. Флюс-паста – не активная. Паяйте быстро паяльником на 80 Вт. Излучатель не должен расклеиться.

Накладывается вторая рамка. На ней обозначаются места подводящих проводов. Под них вырезаются канавки.

Первая рамка собирается. Используются мелкие саморезы. Точки крепежей не делайте на токоведущих элементах. Все торцевые части панели для безопасности нужно обклеить термостойким пластиком, а контактные места стекла с элементами рамы покрыть тем же герметиком.

Далее ставятся ножки. Их высота – минимум 10 см.

На боковые стороны панели накладывается оборонительная стальная сетка с ячейками 3-5 мм.

Затем нужно оформить кабельный ввод. Используется пластиковый короб. В нём устраиваются клеммы и световой датчик. Ещё можно поставить контроллер напряжения и оборонительное термореле.

Кабельный ввод. Используется пластиковый короб

ИК-обогреватель готов!

Создание теплового вентилятора

Его можно сделать с напряжением в 12 В. Мощность более 200 Вт – для этого агрегата слишком дорогое удовольствие. А если вам нужен самодельный надежный обогреватель для гаража или подвального помещения, тогда модели в 100-120 Вт вполне хватит.

Базис аппарата, рассчитанного на гараж, – обычный кирпич со сквозными и идентичными пустотами. Его приемлемая толщина: 8,8 и 12,5 см. Версия – полуторная.

Схема устройства для обогрева гаража

Для него применяют спирали из нихрома. Его мощь – 120 Вт некоторый резерв. Ток – 10 А. Сопротивление – 1,2 Ом.

Должен реализовываться продув спиралей с одной стороны. Расположение спиралей – параллельное.

Пустотный кирпич имеет 24 канала (туннеля). В каждом из них параметр спирали – 0,42 А (10 : 24). Но этого мало, к тому же тонкий нихром не сгодится. Тогда расчёт таков:

  1. 12-15 А/ кв. мм: 24 (длина материала).
  2. Ко всем отрезкам приплюсовывается по 20 см на хвостики (их параметр -10 см).
  3. Центр преобразуется в спираль. Диаметр = 15-25 см. Соединение всех спиралей с помощью хвостиков – последовательное.
  4. Используются полоски медной фольги. Ширина каждой: 3 – 3,5 см. Полоса накручивается в несколько слоев на уложенную проволоку и закручивается. Число витков: 3-5. Здесь нужно работать двумя малыми плоскогубцами.
  5. Питания осуществляется от трансформатора двенадцати вольт. У него пять обмоток с 6 до 18 Вт в геометрической прогрессии (6-9-12 …). 1,2 мм нихрома хватит на 25-30 А.

Чтобы питать вентилятор, потребуются отдельные обмотка (12 В и 0,5 А) и кабель (жилы – минимум 3,5 кв.мм).

Расчёт количества проволоки

Параметры провода: 1 кв.мм (сечение), 1,3 мм (диаметр), 120 см (длина). Толщина – 0,088 м. Число туннелей в кирпиче – 24.

Расчёт: 0,088 х 24. Получается 2,188

Отрезок проволоки продевается через отверстия в кирпичах. Можно продевать через любую постотку. Ведь расчёт каналов таков: 1,2 : 0,088. Получается 13,67. Округляем до 14.

Версия на основе электрокамина

Для электрокаминных устройств потребуется покупка ТЭНов

Их виды таковы:

  • Патронный. Его корпус сделан из нержавейки. Функции: отопление, разогрев воды.
  • Медный. Имеет трубку для термоиндикатора и магниевый проектор. Функция – разогрев воды.
  • Сухой. Функции, как у п1. Только нагревательный компонент в нём меняется без вскрытия бака и слива жидкости.

Создание обогревателя происходит на базисе приобретённого ТЭНа. Здесь нужен дополнительный кожух и обычный электрокамин. Кожух образует вторичный конвекционный контур.

Кожух образует вторичный конвекционный контур

Излучение идёт вниз. Отражается в кожух. Там разогревается воздух. Из первого кожуха подсасывается горячий воздух. Так усиливается тяга. А воздух из такого камина струится широко и умеренно, расходится по сторонам, не достигает потолка. Помещение обогревается эффективно.

Масляная версия

Если вы решили сделать масляный обогреватель строго своими руками, то обязательно устройте его надёжное заземление. Для его заполнения применяйте только качественное трансформаторное масло. Версия на отработке сгодится только для пустого бетонного помещения.

Чтобы обогреть большое помещение, нужен аппарат, имеющий каталический дожиг. Это очень дорого.

Разные умельцы этот вопрос по-своему. Они создали обогреватель для палатки и похода своими руками с функцией дожигания. Правда, такое решение не оптимально для больших помещений. Но в походных условиях оно оптимально.

Вариации масляных устройств для обогрева

Такой дожигатель взаимодействует с походным примусом. Для его создания применяют консервные банки, автомобильные фильтры, чтобы удобнее было поставить в палатку. Тогда работа прибора основывается на газовом огне.

Более продвинутая версия дожигателя имеет сетку. Это аппарат, созданный из стали. У него лучшая эффективность и экономичность.

Логично объединить эти версии в одну. Она будет работать, как от горелки, так и свечи.

Схема масляного устройства

Если аппарат применяется редко, его весь можно сделать из банок от консервов. Просто нужно поставить сетчатую крышку.

Версия на основе осветительной свечи

Народный обогреватель

Здесь важно устроить 3 контура обогревания. Суть самоделки в том, чтобы заставить отходящие газы догорать.

Собирается дожигатель с тремя контурами. Применяются керамические горшки. От обожженной глины идёт хорошее излучение.

Такой обогреватель создаётся для локального обогрева, например для зоны около компьютера. Одна свечка даёт очень много тепла. Применяя такой агрегат, нужно немного открывать форточку. А когда ложитесь спать, гасите свечу.

Как сделать обогреватель из нихромовой проволоки

Краткий разбор процесса изготовления нихромового нагревателя. Вся работа займёт не более нескольких часов, а прибор получится изящным и приятным от факта изготовления своими руками.

Что нам понадобится помимо проволоки для работы?

  • пустая баночка для корпуса
  • вентилятор (кулер) из компьютера
  • винтики и провода

Нихром — это такой материал с высоким сопротивлением, наподобие вольфрама, только последний быстро сгорает на воздухе и используется внутри лампочек, а нихромовая проволока обладает должной термостойкостью, и только сильно нагревается от пробегающего внутри электрического тока, забирая при этом на себя всё напряжение от сети.

Ход работы

Сначала отделяем решётку кулера от вентилятора, она нам тоже пригодится. Кладём вентилятор правильной стороной (чтобы он дул наружу) в баночку, и закрепляем его на дне при помощи нескольких винтиков. Он понадобится для того чтобы гнать горячий воздух в комнату от раскалённой проволоки.
Теперь сворачиваем саму проволоку спиралью — её можно намотать на толстый карандаш и снять. Это нужно для большей отдачи тепла при прохождении воздуха мимо спирали. Закрепляем спиральку внутри корпуса, концы нужно вывести наружу и подсоединить к проводам.
Наш обогревать почти готов. Осталось накрыть корпус решёткой от кулера, для безопасности. Она как будто специально создана для этого — получился отличный прибор, напоминающий горячий фен.

Подключение к сети

Это ответственный процесс, для питания обогревателя будет достаточно нескольких десятков вольт. Следует проявлять большую осторожность и технику безопасности при работе с напряжением. После включения — проволока начнёт нагреваться и излучать тепло, а кулер погонит его из прибора в нужную сторону. Всё напряжения на себя будет принимать нихром, а для вращения кулера достаточно малейшего присутствия тока. Подключение проводов следует осуществлять по параллельной схеме.

Некоторые замечания

Можно усовершенствовать прибор, используя дополнительные детали:

  • гипс
  • стальная проволока
  • выключатель

Стальную скобу не придётся никак приспосабливать внутри корпуса — она нужна только в качестве удобной подставки для прибора. Выключатель позволит легко управлять прибором. Его можно установить на боку корпуса баночки, добавив туда пару винтиков.
А вот гипс поможет придать прочности и сохранности нихромовой проволочке. Высыпаем сухой гипс в воду, разводим его и окунаем в раствор скрученную спиральку, после чего высушиваем под слоем гипса на воздухе, до затвердевания. Теперь нагрев будет более мягким, а прибор более долговечным и безопасным. Главное не забыть оставить на концах контакты для подсоединения проводов.

Итог: У нас получился простой и эффективный прибор для обогрева помещения. Если всё правильно выполнено — то он будет безопасен в эксплуатации и станет потреблять совсем немного мощности.

Простой самодельный панельный обогреватель: схема сборки, фото изготовления.

С наступлением холодов тема отопления жилых помещений становится актуальной, и многие задаются вопросом, как дополнительно обогреть, жилую комнату, рабочее помещение, дачу или гараж с помощью обогревателя. В этой статье мы рассмотрим, как сделать простой, дешёвый и в то же время безопасный электрообогреватель.

Простой обогреватель своими руками.

Для изготовления данного обогревателя понадобится минимум материалов:

Стеклотекстолитовые панели одинакового размера толщиной 1 – 1,5 мм – 2 шт. Форма листов стеклотекстолита может быть квадратной или прямоугольной. Размер листов нужно подбирать исходя из количества витков нихромовой проволоки. Для обогревателя мощностью 500 Вт размер листов составит не более 50 х 50 см.

Сечение и длину проволоки нужно выбрать исходя из требуемой мощности обогревателя, можно воспользоваться предоставленной таблицей.

Если вам нужен обогреватель мощностью 500 Вт, то понадобится нихромовая проволока сечением 0,4 мм и длиной 9,7 метра.

Для расчёта длины проволоки можно воспользоваться таблицей.

Ещё понадобятся материалы:

  • Эпоксидный клей.
  • Болты, шайбы, гайки – по 2 шт.
  • Провод и вилка.

Электрическая схема самодельного обогревателя.

Приступаем к изготовлению обогревателя.

Каждый лист стеклотекстолита нужно с одной стороны зачистить шлифовальной машинкой, это будет внутренняя сторона обогревателя.

Берём один лист стеклотекстолита, на нём будем укладывать нихромовую проволоку. В зависимости от размеров листа нужно рассчитать количество витков проволоки, при этом следует учитывать отступ от всех краёв листа в 20 – 30 мм. Оптимальное расстояние между витками 10 – 15 мм.

Например: если у нас длина листа стеклотекстолита чуть более метра, то для укладки 24 метров проволоки понадобится сделать примерно 24 витка.

Для удобства пред укладкой проволоки желательно на листе расчертить рамку под витки.

Теперь нужно уложить проволоку витками вдоль рамки, зафиксировать витки можно бумажными полосками и клеем «Монолит».

В месте выхода проволоки нужно просверлить два отверстия в стеклотекстолите сделать клеммы и соединить шнур с вилкой.

Проверяем целостности цепи прибором.

Теперь нужно приклеить второй лист стеклотекстолита к первому с помощью эпоксидного клея. Эпоксидный клей наносится вдоль краёв листа и между витками проволоки.

Листы склеиваем между собой, чтобы листы равномерно склеились их нужно уложить на ровную поверхность, сверху прижать листом ДСП или фанеры и придавить грузом. Через сутки листы прочно склеятся между собой, и обогреватель будет готов.

Самодельный обогреватель можно повесить на стену, и он не будет занимать место в помещении.

Сам по себе обогреватель безопасен, так как нагревательный элемент спрятан в стеклотекстолите, а это изоляционный материал, но всё же нужно соблюдать меры безопасности и не оставлять обогреватель без присмотра.

Опытные автолюбители знают, что на ремонт и обслуживание любимого автомобиля затрачивается немало времени и сил.

В результате нарушения правил содержания автомобиля, «железный конь» способен взбрыкнуть в любой момент. В зимнее время, при минусовой температуре, когда приходится выявлять и устранять неисправности авто, очень важно создать комфортные условия для ремонта.

Здесь поможет обогреватель несложной конструкции, который вполне возможно сделать самому.

Даже если гараж подключен к центральному теплоснабжению, но оно недостаточно нагревает помещение, то здесь выручит обогреватель. Согласно правилам содержания автомобиля, необходимая температура в гараже должна быть не ниже +5 0 С. К тому же, в холодное время года обогреватель поможет завести авто, разморозив антифриз.

Основные требования к гаражному обогревателю

Учитывая, что гараж относится к малогабаритным помещениям, необходимо чтобы обогреватель в нем соответствовал следующим требованиям:

  • количество кислорода, сжигаемого при работе обогревателя, а также уровень выделяемых токсических веществ были минимальными;
  • соответствие технике пожаробезопасности – необходимо исключить угрозу взрыва и пожара;
  • компактный калорифер не должен затруднять передвижение по гаражной площади, занимая немного места;
  • хороший обогреватель нагревает помещение за короткий срок, поддерживая температурный уровень в течение длительного времени;
  • финансовые затраты на создание калорифера должны быть меньше стоимости заводского аналога.

Всем этим требованиям соответствует обогреватель, который несложно изготовить самостоятельно. Вам потребуются листы текстолита, моток нихромовой проволоки и клей.

Создание будущего прототипа и этапы работ

Обогреватель «Доброе тепло» как прототип нашего

В основе устройства самодельного калорифера лежит принцип действия обогревателей «Доброе тепло».

Популярность они получили благодаря быстрому нагреву небольших помещений. При том, что затраты электроэнергии невелики, тепло в помещении распределяется равномерно.

Конструкция данных обогревателей несложна и практически безопасна. Дело в том, что основной нагревательный элемент заключен в материал, исключающий возможность пожара. К тому же, компактность прибора позволит занять ему в гараже немного места.

Подключив к такому самодельному калориферу таймер, можно регулировать режим его работы. Для зимнего времени года достаточно установить режим «час работы, два — отключение».

За один час обогреватель вполне прогреет гараж для спокойного ремонта авто в течение последующих двух часов без его работы. Для более теплого времени года настройки таймера можно изменить.

Предварительное тестирование

Нихромовая проволока (нить) как основной нагревательный элемент

Предварительный эксперимент нужен для того, чтобы определить необходимую мощность обогревателя.

В финансовом плане вы не пострадаете, так как материалы, как правило, используются подручные.

Нихромовая проволока является полуфабрикатом, производимым из сплава никеля и хрома. Она характеризуется высокими показателями электрического сопротивления.

Процент никеля в данном сплаве составляет до 80%, обеспечивая пластичность и устойчивость к коррозии.

Наличие в составе проволоки хрома добавляет ей повышенные показатели твердости и устойчивости к высоким температурам.

Если сопротивление нихромовой проволоки неизвестно, то желательно его установить самостоятельно. Для этого скручивают спираль из отрезка проволоки длиной 1 м.

Расположив внутри нее термометр, подключают проволоку к источнику питания с трансформатором.

В момент, когда температура на термометре достигнет отметки в 40 о С, необходимо записать показания амперметра и вольтметра.

Они помогут определить сопротивление проводника.

Также, если известен диаметр проволоки, можно узнать ее сопротивление из таблицы расчета:

Таблица сопротивлений нихромовой проволоки для нагревательного прибора

Далее, учитывая, что самодельный калорифер будет работать от розетки в 220 вольт, необходимо узнать количество проволоки для получения мощности переменного тока в 100-120 ед. К примеру, для нагревателя мощностью в 100 Ват понадобится 24 м нихромовой проволоки диаметром 0,3 мм.

Процесс изготовления обогревателя по шагам

Стеклотекстолит как основа для крепления нихромовой нити

Для изготовления самодельного гаражного обогревателя потребуется лист текстолита толщиной до 1,5 см.

Он будет служить основанием для проволочной нагревательной спирали. Разделенный на две части, стеклотекстолит не только защитит от горячей проволоки, но и быстро обогреет холодное помещение.

Вся поверхность текстолитового листа является нагревающей. Однако, для обогрева гаража достаточно куска 0,5 х 0,5 м материала с каждой стороны нагревателя.

Не обязательно, чтобы обогреватель был квадратным, подойдет любая форма прямоугольника.

Здесь более важно, чтобы части текстолита были одинаковыми, и основа для крепления спирали надежно закрывала ее.

Принципиальная схема гаражного обогревателя

  1. Листы текстолита с внутренней стороны будущего калорифера обрабатываются наждачной бумагой.
  2. Далее на основу наносится разметка. От нижнего и верхнего краев оставляется поле в 2 см, от боковых – отступ в 3 см.
  3. Отметив границы размещения проволоки, необходимо рассчитать количество ее сложений при длине 24 метра. Длина шага обмотки равна высоте отмеченной рамки на основе обогревателя (не забываем, что верхнее и нижнее поле не учитываются).
  4. После расчета количества сложений проволоки, нужно отметить расстояние между ее витками. Для наших параметров калорифера оно составляет 8-13 мм. По краю отмеченной рамки, согласно расчетам, просверливают маленькие отверстия, в которые вставляют метки — спички или зубочистки.
  5. Далее высверливается еще два отверстия для выхода провода подключения к источнику питания.
  6. Не натягивая, аккуратно, проволоку укладывают «змейкой». Здесь сформировать нагревательный элемент помогают спички. Уложив пять-семь витков «змейки», необходимо закрепить их бумажными полосками. Бумага, толщиной в 1 см, при помощи клея «Монолит» фиксирует нить накаливания.
  7. Края «змейки» также, после снятия спичек, приклеиваются при помощи полосок бумаги.
  8. В просверленные отверстия для сетевого провода вставляют заклепки из металла, на которые наматывают конец проволочной «змейки».
  9. С наружной стороны обогревателя к заклепке прикрепляется шайба. Она нужна для надежной фиксации электропроводящего контакта.

Сетевой шнур можно подсоединить и внутри калорифера, недалеко от спирали накаливания. Для этого зачищенные концы электропровода наматывают на заклепки с внутренней стороны стенки обогревателя.

Проверка на работоспособность, тестирование и внешний вид

Одним из завершающих моментов в изготовлении калорифера является его проверка на безопасность и работоспособность. Для этого сначала нагреватель подключают к омметру, а затем и к сетевому электропитанию.

Для повышения уровня прочности электроприбора, изнутри его покрывают слоем эпоксидного клея. При размерах нашего обогревателя (0,5 х 0,5 м) потребуется не меньше 150 г эпоксидки. Состав наносится вдоль «змейки» накаливающей проволоки.

Закрывается конструкция вторым листом текстолита. Для того, чтобы конструкция «схватилась», на нее устанавливают груз весом около 40 кг.

Через 24 часа обогревателем, сделанным своими руками, вполне можно пользоваться. Декорируется поверхность каким-нибудь отделочным материалом (к примеру, пленкой из винила или просто тканью).

Листы текстолита также можно склепать, установив на поверхности дополнительные крепежи для настенного монтажа. Только уходя из гаража, не забывайте выключать электроприборы, особенно самодельные.

Данный способ производства калорифера является простым и мало затратным. Помимо приобретения теоретических знаний, позволяющих за 2 дня смастерить качественный обогреватель для гаража, удовольствие принесет здесь и сам процесс работы, и результат.

Обогреватель 12 вольт своими руками

Как сделать обогреватель 12 вольт своими руками: подробная фото инструкция.

Этот простой обогреватель работает по принципу тепловой пушки, вентилятор гонит воздух на разогретую спираль, в результате чего создаётся поток тёплого воздуха. Работает устройство от 12 V источника питания, его можно подключить к бортовой сети автомобиля или к аккумулятору на 12 V.

Для изготовления самоделки понадобятся материалы:

  • Жестяная банка.
  • Кулер с решёткой от компьютера на 12 V.
  • Нихромовая проволока.
  • Гипс.
  • Шприц.
  • Провода.
  • Выключатель.
  • Кусок стальной проволоки.

Весь процесс изготовления самодельного обогревателя показан на этих фото.

В качестве нагревательного элемента автор использовал кусок нихромовой проволоки толщиной 1,8 мм, длиной 61 см. Проволоку нужно намотать в виде спирали, здесь автор намотал проволоку на 30 кубовый медицинский шприц.

Теперь нужно изготовить основу на которой будет держаться спираль, делается она из гипса. Гипс замешивается с водой до жидкой консистенции, набираем жидкий гипс в шприц.

Через пол часа гипс застынет и его можно извлечь разрезав шприц пополам.

Из жестяной банки сделаем корпус.

Устанавливаем на консервную банку решётку от вентилятора.

 

На заднюю крышку крепим вентилятор.

Корпус окрашиваем.

Извлекаем из шприца застывший гипс.

На торцах гипсовой заготовки делаем отверстия для крепления к корпусу банки.

Одеваем нихромовую спираль.

Крепим.

Подключаем выключатель и провода.

Вот схема подключения спирали и вентилятора для обогревателя.

Из стальной проволоки выгибаем ножки для обогревателя.

Автор замерил температуру работающего обогревателя.

Вот такой самодельный обогреватель на 12 вольт можно сделать своими руками из подручных материалов.

Как сделать простой электрический обогреватель воздуха своими руками из спирали проволоки нихрома.

В период зимних холодов как никогда актуальны различные обогреватели помещений. Их можно купить, выбирая подходящий. А можно сделать и самому, по крайней мере собрать простую конструкцию электрообогревателя из обычного нихрома и вентилятора вполне по силам любому технарю. Несложным вариантом электрического нагревателя воздуха в помещении будет намотка спирали нихрома на полый каркас, что устойчив к высокой температуре (пластины слюды как раз подойдут). Чтобы рассеивать выделяемое спиралью тепло будем использовать обычный вентилятор подходящего размера.

Итак, как же сделать своими руками несложный электрический нагреватель воздуха? Сначала нужно сделать каркас и спираль из нихрома. Поскольку температура у нагретой спирали немаленькая, то каркас (на котором будет обвита спираль из нихромовой проволоки) должен быть термостойким. Для этого хорошо подходит слюда. Берём две небольшие прямоугольные полоски слюды (толщиной примерно 1 мм), и соединяем их крестом (предварительно у каждой проделав в середине прорезь до половины полоски). Закрепить их в таком положении можно при помощи обычного алебастра или гипса. Просто нужно развести гипс и по бокам немного облепить раствором.

Для  этого воздушного электронагревателя понадобятся ножки, на которых он будет стоять. Их я делал из обычного одножильного провода диаметром 1,5 мм (медь, алюминий). Придав нужную форму проводу, получив ножки, крепим их в еще пока не застывший раствор гипса. В итоге после застывания гипса мы получим вполне устойчивый каркас с ножками, на который после намотаем спираль нихрома.

Что же касается самой спирали, как ее делать. Допустим мы запланировали мощность электрического обогревателя в 2 кВт. Питать мы электрообогреватель будем от обычной сети 220 вольт. Используя формулу закона ома легко можно посчитать, что этот 2 киловаттный электронагреватель воздуха будет потреблять около 9 ампер. Зная силу тока и напряжение можно вычислить сопротивление спирали из нихрома, которое равно 24,5 ома. Сечение провода нихрома под спираль пусть будет около 0,8 мм.

Берем наш провод нихрома и вымеряем длину, которая соответствует сопротивлению 24,5 ома (растягиваем провод и сразу мультиметром проводим измерения). Итак, у нас уже есть нужная длина проволоки нихрома. Теперь из нее делаем спираль. Просто накручиваем виток к витку на какой нибудь стержень диаметром около 0,5 см. После этого уже эту спираль (чуть растянув, чтобы не было прямого соприкосновения витков спирали между собой) наматываем на наш ранее сделанный каркас из слюды. Чтобы спираль не ползала по каркасу, аккуратно в нужных местах ее закрепляем с помощью проволочек. К концам спирали из нихрома подсоединяем провода, которые идут к вилке, что будет вставляться в розетку.

P.S. Чтобы придать конечный вид нашему электрическому обогревателю воздуха ставим сделанный нами нагреватель на какое-нибудь основание. Возле него обязательно нужно также поставить вентилятор (достаточной мощности), чтобы он потоком воздуха развевал тепло в пространстве. Без вентилятора этот нагреватель лучше не включать, так как это чревато его перегревом. Сама же конечная конструкция уже зависит от вас. Возможно вы посчитаете нужным сделать для этого электрообогревателя защитный кожух, поставить в него еще измеритель индикатор температуры. Я лишь показал общую идею этого электронагревателя.

простой и не дорогой нагревательный элемент своими руками.

Небольшое руководство для тех кому хочется, необходимо сделать обогрев формикария.
Нагревательные элементы в виде пластины, довольно дороги самый дешевый что мне удалось найти стоил 800р. Спрашивается за что ? По сути там нет ничего сверхъестественного или дорогостоящего, за эти деньги можно купить сенсорный плеер с возможностью просматривать видео, а если добавить еще 500р то и в инет выходить.
Посему я собираюсь рассказать как собрать простейший даже примитивный нагревательный элемент который может собрать каждый за очень скромные вложения, а «Плюшкины» и вообще за даром.
Что потребуется:

1) источники питания: я использовал старое зарядное устройство для мобильного телефона напряжение 5V сила тока 0.7А

2) нихромовая проволока — собственно то что и будет создавать тепло. Где взять эту проволоку? В старом советском и давно никому не нужном утюге, также можно разобрать фен, тостер, обогреватель ( тот который с пропеллером) если нет на примете таких приборов или рука не поднимается на раритет, то проволока свободно продается в радиомагазинах стоимость 0.7мм — 15р метр, я купил 2метра.

Собираем подогрев:

1) Узнаем размер необходимой нам пластины у меня это был квадрат 11х11 см.

2) Далее из пластика, фанеры или любого другого подручного но непроводящего электричества материала вырезаем нужный нам по размерам квадрат, прямоугольник или то что вам необходимо и обклеиваем одну из его сторон 2х сторонним скочем

3) Затем выложите из нихромовой проволоки на пластине рисунок в виде змейки как показано на фото постарайтесь сделать так чтобы контакты к которым будет подсоединяться источник питания были близко друг к другу, а изгибы проволоки не замыкались друг с другом.

4) После того как уложите проволоку зафиксируйте ее на пластине, я использовал обычный прозрачный скоч, как зафиксируете проволоку подключите источник питания что бы проверить греет ли пластина и как сильно. ( на фото: верхняя шкала комнатная температура нижняя температура датчика над пластиной)

5) Монтаж в формикарий. Если у вас нет соответствующего углубления в гипсовой пластине то придется резать у меня на это ушло 2 часа, если Вы толь только собрались лить новый форм, то учтите закладку пластины за ранее. Смонтируйте пластину проволокой в сторону камер.

6) Установите утеплитель между задней стенкой формикария и пластиной дабы не терять тепло на обогрев ненужной стороны формикария. Какой утеплитель использовать ? тот который будет под рукой ))

Заключение:

Ну вот и готов подогрев формикария у меня это получились 2 правые камеры.


до включения источника питания настольную лампу специально выключил, нижняя шкала термометра показывает температуру внутри формикария.


Спустя 1,5 часа работы, температура явно превысила желаемую на стекле начал образовываться конденсат ( гипсовая плита у меня еще не просушена)
чтож придется делать реостат, о том как собрать простейший реостат расскажу в следующий раз! всем удачи

ВАЖНО !!! автор статьи страсть как хочет завести мурашек, кто может помогите пожалуйста… СПб

Экономичный самодельный обогреватель для гаража: как сделать своими руками?

Теплый гараж – это мечта каждого, кто владеет железным конем. Ведь настоящий автолюбитель не каждый раз обращается в автосервисы, чтобы устранить различные поломки. Чаще всего, учитывая цены на услуги в этих организациях, многие стараются отремонтировать свои автомобили собственными силами, и тепло в гараже здесь будет как нельзя кстати.

Обычно гаражи строятся не обогреваемыми, и создать комфортную обстановку на время ремонтных работ можно с помощью различных обогревательных приборов. Это могут быть тепловые пушки, различные обогреватели заводского изготовления. Но не всегда есть возможность их купить, и вот здесь пригодится самодельный обогреватель для гаража, устройство которого мы рассмотрим ниже.

Прототип обогревателя только заводской обогреватель «Доброе утро»

Что потребуется для изготовления обогревателя

В каждом гараже можно найти массу полезных вещей, которые на первый взгляд, казалось бы, не представляют особой ценности, но в руках мастеровитого хозяина они могут превратиться в полезные приспособления или приборы. По своей конструкции самодельный обогреватель напоминает заводские аналоги, где принцип работы основан на том, что греющий элемент, в данном случае – это нихромовая спираль, герметично запаивается между листами стеклотекстолита, в результате чего лист нагревается и нагревает окружающий воздух.

Для изготовления самодельного обогревателя потребуется:

Нагревательный элемент из нихромовой проволоки
  • Стеклотекстолит.
  • Клей Монолит.
  • Нихромовая проволока.
  • Электрический провод.
  • Металлические заклепки.
  • Электродрель.
  • Спички.

Стеклотекстолита потребуется два листа, каждый размером 50х50 см и толщиной не более 1,5см. Хотя размеры могут быть различными, но листы должны быть одинаковыми по толщине и геометрическим размерам. Гаражный обогреватель может быть квадратной или прямоугольной формы, но периметр его сторон не должен быть больше двух метров.

Детали из стеклотекстолита необходимы для закрепления основного греющего элемента в нашем самодельном устройстве – нихромовой спирали, которая изготавливается из 24 м п. проволоки. Два куска электропровода длиной, исходя из места расположения обогревателя и электрической розетки. Металлические заклепки можно заменить болтами с гайками.

Для подобной модели самодельного обогревателя, мощность которого будет равняться 100 Вт,  нихромовая проволока используется сечением не больше 0,3мм.

Какие требования предъявляются обогревателю для гаража

Поскольку помещение гаража не отличается большим размерами и редко когда имеет систему вентиляции, то собранный обогреватель для гаража своими руками должен отвечать определенным требованиям безопасности при эксплуатации в помещениях  закрытого типа.

Требования к обогревателю:

Стеклотекстолит для обогревателя
  1. В первую очередь, работа подобной конструкции должна полностью исключать риск возникновения пожара или взрыва.
  2. При работе обогреватель не должен выделять токсических веществ и запахов, опасных для здоровья человека.
  3. Обогреватель не должен снижать влажность воздуха и сжигать кислород.
  4. Самодельный прибор должен быстро нагревать помещение гаража до определенной температуры.
  5. Температурный режим должен поддерживаться обогревателем в течение нужного времени.
  6. Ввиду малой площади гаража, самодельный прибор не должен занимать много места и быть компактным и удобным для его перемещения.
  7. И. конечно, изготовление самодельного обогревателя по стоимости должно быть много меньшим, чем его заводской аналог.
  8. Электропроводка в гараже должна быть исправной, а счетчик должен быть оборудован автоматом – предохранителем.
  9. Если электрическая розетка находится далеко от предполагаемого места расположения обогревателя, то следует приобрести удлинитель — переноску.
  10. Ни в коем случае нельзя оставлять включенный обогреватель на длительное время без присмотра, например, на всю ночь с тем, чтобы утром зайти в теплый гараж. Можно остаться и без гаража, и без машины.

Для обеспечения равномерной работы изготовленный экономичный обогреватель своими руками должен иметь функцию подсоединения таймера, который сможет регулировать режим включения – отключения по заданным параметрам.

Это даст возможность поддерживать тепло в гараже длительное время в соответствии с погодными условиями за стенами гаража, одновременно экономя электричество. В качестве подобного элемента можно использовать терморегуляторы из бытовых приборов, старых утюгов, чайников, электрических плит или стиральных машин и тому подобных приборов.

Этапы сборки самодельного обогревателя

После того, как все материалы, инструменты и приспособления подготовлены, можно приступать к сборке самодельного обогревателя:

Обогреватель для гаража своими руками
  • Листы стеклотекстолита с внутренней стороны зачищаются мелкой наждачной бумагой.
  • Производится разметка – в верхней и нижней части, отступив на 2 см, проводится черта. С правой и левой стороны листа отступ будет равняться 3 см. Нагревательная спираль будет крепиться к одному листу, для чего на нем необходимо сделать несколько отверстий по обоим краям листа. Еще два отверстия необходимо просверлить для крепления подводящих электропроводов. Они располагаются на том краю, где оставлен отступ в 3 см.
  • Перед тем как сделать обогреватель своими руками нужно проволоку превратить в спираль, намотав ее на гвоздь или длинную спицу.
  • В нижние и верхние отверстия вставляются спички, зубочистки либо другие детали крепления, которые можно будет легко удалить после окончания работы.
  • Спираль укладывается рядами, заводя каждый ряд за спичку в отверстии. Между рядами должно соблюдаться расстояние 8-12 мм. Через каждые 5-7 см спираль закрепляется бумажными сантиметровыми полосками, на которые заранее нанесен клей Монолит. Когда вся спираль равномерно разместится на панели, спички можно удалить, а эти места дополнительно укрепить бумажными полосками с клеем.
  • В боковые отверстия вставляются металлические заклепки, на которые наматываются зачищенные концы электропровода. С наружной стороны стеклотекстолитовой пластины на каждую заклепку одевается шайба, чтобы контакт был прочно зафиксирован.
  • Следующим этапом будет проверка, как работает собранный обогреватель электрический своими руками, для чего подключают изделие к омметру и в розетку.
  • Теперь нужно приклеить второй лист, для чего используется клей на эпоксидной основе. Его нужно 150 грамм. Эпоксидную смолу наносят между рядками спирали и сверху прикладывают вторую панель. Чтобы склеивание произошло качественно, на верх второго листа укладывают лист фанеры и нагружают ее. Вес груза должен равняться 40 кг или больше, но не меньше.
  • Время полного отвердения эпоксидной смолы – сутки. На второй день вы уже можете пользоваться самодельным устройством. Но перед этим нужно сделать крепление на задней стенке, если планируете подвешивать его на стену или ножки, если он будет располагаться на полу.

Обогреватели, конечно, способны быстро обогреть помещение, но чтобы это тепло сохранялось в гараже дольше, нужно позаботиться о его дополнительном утеплении.

DewBuster ™

НИХРОМОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ «Сделай сам»

Эта информация предназначена для тех, кто обладает необходимыми электрическими знаниями для создания 12-вольтных телескопических нагревателей росы с использованием нихромовой проволоки. Если у вас нет таких знаний, вам следует строить нагреватели с использованием резисторов 330 Ом. Эти обогреватели могут производить почти вдвое больше требуемой ватт тепла, поэтому их необходимо использовать с контроллером для регулирования количества тепла. Они предназначены для использования с источником питания 13,8 В постоянного тока или аккумулятором 12 В (13,8 В при полной зарядке), более высокое напряжение приведет к их перегреву и повреждению, более низкое напряжение может не произвести достаточно тепла.Я не буду предлагать никаких советов по изменению этих обогревателей для других напряжений или приложений, попробуйте поискать в Интернете альтернативные планы обогревателей. Инструкции Марка Кея по сборке обогревателей с нихромовой проволокой охватывают детали конструкции, но оставьте это на усмотрение строителя, чтобы определить электрические аспекты, такие как в качестве минимальной длины провода и желаемого значения сопротивления (Ом) для вашего конкретного телескопа или окуляра. Приведенные ниже инструкции гарантируют, что мощность соответствует мощности промышленного нагревателя того же размера и позволяет использовать сочетание нихромовых нагревателей, резисторных нагревателей на 330 Ом и промышленных нагревателей.Эти инструкции предполагают, что вы знакомы с моими инструкциями по сборке обогревателей с резисторами 330 Ом, в противном случае вам следует сначала ознакомиться с ними для получения общих концепций. На этой странице описываются только аспекты нихромовой проволоки. Обратитесь к моим строительным обогревателям с резисторами 330 Ом и инструкциям Марка Кея для получения информации о том, как собрать обогреватели.

Строительство нагревателей из нихромовой проволоки


Строительство нагревателей из нихромовой проволоки включает расчет желаемого сопротивления и последующее использование параллельных отрезков нихромовой проволоки для получения этого сопротивления.Вы можете получить нихромовую проволоку из старого фена, тостера, электрогрелки и т. Д. Ее также можно приобрести у таких компаний, как Jacobs. Не отрезайте кусочки нихромовой проволоки, пока не дойдете до шага 7. Эти инструкции относятся к очень низким значениям сопротивления, поэтому важно вычесть сопротивление проводов омметра из показаний измерителя. Соедините провода измерителя вместе, чтобы измерить сопротивление проводов. Вычтите это сопротивление выводов из каждого измерения, выполненного в следующих инструкциях.Например, если при соприкосновении выводов получается 0,5 Ом, то кусок нихромового провода с сопротивлением 15,0 Ом на самом деле составляет всего 14,5 Ом. Также важно понимать, что чем меньше калибр (диаметр) провода, тем выше сопротивление (Ом) на фут. Так что, если у вас есть несколько разных калибров, наименьший калибр позволит сократить длину провода нагревателя.
  1. Измерьте длину окружности вашего обогревателя в дюймах. Например, размер C11 составляет 38 дюймов.
  2. Разделите 190 на дюймы окружности, чтобы определить желаемое сопротивление нагревателя.
    В этом примере: 190/38 дюймов = 5,0 Ом

    (Почему 190? Потому что это соотношение дает 0,76 Вт на дюйм окружности при работе от 12 В, что соответствует мощности аналогичных коммерческих обогревателей.)

  3. На следующем этапе определяется мощность минимальная длина, на которую можно разрезать любой кусок нихромовой проволоки. Если нихром короче этого минимума, он имеет слишком маленькое сопротивление, поэтому течет слишком большой ток и проволока перегревается. Провод может быть длиннее, потому что это увеличивает сопротивление, поэтому течет меньше тока и уменьшается тепло.


  4. Не разрезая нихромовую проволоку, растяните ее и используйте зажимы из крокодиловой кожи или другие средства для временного приложения 12 Вольт на всю длину проволоки (убедитесь, что она превышает 30 дюймов). Предполагая, что нихром едва нагревается, переместите один зажим из крокодиловой кожи на несколько дюймов ближе, чтобы укоротить часть провода, на которую подается напряжение 12 В. Продолжайте перемещать его ближе, пока не найдете точку, которая кажется очень теплой, но недостаточно горячей, чтобы расплавить все, что касается нихромовой проволоки (будьте осторожны, не Чтобы обжечься, проволоке может потребоваться несколько минут для достижения максимальной температуры).В приведенном выше примере я обнаружил, что 30 дюймов — это самый короткий кусок, который я мог бы использовать, не перегревая его. Мы не хотим, чтобы проволока расплавила ленту нагревателя или какую-либо часть телескопа. Чем короче мы разрезаем данный кусок нихромовой проволоки, тем горячее он станет, потому что чем короче проволока, тем меньше сопротивление и тем больше тока проходит через проволоку. Теперь, когда мы знаем минимальную длину провода, если провода этой длины или больше, провод не будет слишком горячим.
  5. Отключите питание от нихромовой проволоки и коснитесь выводов измерителя в тех местах на нейромовой проволоке, где на шаге 3 были размещены зажимы типа «крокодил», чтобы измерить сопротивление минимальной длины нихромовой проволоки.В этом примере длина нихромовой проволоки 30 дюймов показывает сопротивление 14,0 Ом.
  6. Разделите минимальное сопротивление нихромовой проволоки (шаг 4) на желаемое сопротивление нагревателя (шаг 2), которое в этом примере составило 2,8. Увеличьте результат до следующего большего целого числа (не округляйте в меньшую сторону), которое в этом примере было 3. Это количество кусков нихромовой проволоки, которое вам придется разрезать, , но мы не знаем их длину, поэтому не сокращайте их. Нихрена еще .
  7. Умножьте желаемое сопротивление нагревателя (шаг 2) на количество отрезков нихромовой проволоки, которые мы будем разрезать (шаг 5).В нашем примере 5,0 Ом на 3 штуки равняется 15,0 Ом.
  8. Подсоедините провод омметра к одному концу нихромового провода, затем проведите другим проводом измерителя вдоль нихромового провода, чтобы найти длину нихромового провода с желаемым сопротивлением (шаг 6). Отрежьте проволоку немного длиннее, и вы сможете обрезать ее позже . В нашем примере длина нихрома 32 дюйма дает желаемое 15,0 Ом, поэтому мы отрезаем 3 куска нихромовой проволоки длиной 33 дюйма, и длина будет сокращена до 32 дюймов при установке клемм.
  9. Поместите каждый кусок нихромовой проволоки в термоусадочную пленку (например, Mouser 5174-11161), чтобы провода не касались самих себя или любых других проводов. Проверьте нагреватель, подав на нагреватель 12 В (как на шаге 3) в течение 10 минут, чтобы убедиться, что он не расплавит материал.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если нихромовая проволока плохо проходит через термоусадочную трубку, сначала пропустите медную проволоку небольшого диаметра через трубку, затем скрутите нихромовую и медную проволоки вместе и используйте медную проволоку, чтобы протянуть нихром через термоусадочную трубку. трубка.
  10. Припой не будет прилипать к нихрому, поэтому для подключения нихрома к медным проводам необходимо использовать обжимные клеммы. Обычные электрические кольцевые клеммы работают хорошо. Скрутите вместе нихромовый и медный провода, затем вставьте в клемму и обожмите. После обжима вы можете припаять соединения для лучшего контакта.
  11. Постройте свои обогреватели так, чтобы нихромовые провода распределяли тепло равномерно по длине обогревателя, как показано ниже (если части обогревателя содержат больше нихрома, чем другие части, у вас будут горячие точки).Также убедитесь, что никакие провода не могут электрически контактировать друг с другом и не закоротить.
  • Если у вас есть только одна длинная нихромовая проволока, ее можно перемотать вперед и назад, как показано на первом рисунке. Если количество проходов нечетное, используйте медный провод, чтобы соединить конец нихрома с противоположным концом полосы нагревателя, где присоединяется провод к штекеру RCA. Медная проволока должна быть покрыта термостойким материалом, чтобы она не плавилась и не касалась нихромовой проволоки.
  • Если нихромовые провода короче, чем длина вашего нагревателя, вы можете расположить нихромовые провода в шахматном порядке и соединить их медными проводами, как показано во втором примере.
  • Если используется несколько параллельных нихромовых проволок и они длиннее, чем длина нагревателя, то вы можете поставить петли рядом, как показано в третьем примере.

Как сделать свою нагревательную спираль

Примечание по безопасности: Это потенциально опасная деятельность.Будьте предельно осторожны, если вы не очень хорошо разбираетесь в электронике.

Нагревательный змеевик жизненно важен для многих устройств, таких как сушилки, печи и кофеварки. Как бы очевидно не звучало его название, змеевик можно считать сроком службы этих продуктов. Однако, как и все временные вещи, может наступить время, когда вам потребуется заменить нагревательный змеевик. Однако не стоит хмуриться по поводу дополнительных и неожиданных расходов. Вы можете легко сделать свою собственную нагревательную спираль за час или меньше, выполнив следующие действия.

Шаг 1 — Определите необходимое напряжение тепла

Требуемое количество хромоникелевого сплава будет зависеть от теплового напряжения, которое необходимо создать в вашем приборе. Если вы пытаетесь заменить старую нагревательную спираль, проверьте ее напряжение и сопротивление, посмотрев на ее старое руководство по эксплуатации. Вы также можете использовать руководство производителя хромоникелевой проволоки, чтобы определить необходимое напряжение для конкретных приборов. Возможно, вам все равно придется использовать калькулятор, чтобы получить необходимое вам напряжение.

Шаг 2 — Намотайте никель-хромовую проволоку в желаемую форму

Медленно сверните проволоку до желаемой формы. Помните, что форма, которую вы придумаете, должна соответствовать пространству, в котором она будет расположена. Сверните проволоку, пока не достигнете желаемой площади или диаметра, и имейте под рукой измерительное устройство, чтобы убедиться, что вы выполняете требуемые измерения.

Шаг 3 — Обрежьте конец нагревательной спирали, если это необходимо.

Обрежьте и подключите провода, если это необходимо для того, что вам нужно.Чтобы избежать ошибки и необходимости наматывать проволоку новой длины, убедитесь, что вы достигли правильной формы и размера, прежде чем обрезать концы. Помните и следуйте старинной поговорке «дважды отмерь, один раз отрежь».

Шаг 4 — Присоедините никель-хромовую проволоку к источнику тепла

Временно подключите концы никель-хромовой нагревательной катушки к источнику питания, который вы будете использовать. При необходимости вкрутите винты и проверьте, нет ли свободных концов, которые, возможно, нужно закрыть изолентой.

Шаг 5 — Проверка источника тепла

Подключите устройство к розетке, чтобы проверить правильность подключения нагревательной спирали к источнику питания. Если провод не нагревается должным образом, отключите устройство и отрегулируйте все подключения к источнику питания.

Шаг 6 — Закрепите нагревательный змеевик

После того, как вы убедились, что все соединения работают, закрепите нагревательный змеевик, затянув винты вокруг него. Затем установите его в отведенное для устройства пространство и при необходимости замените все крышки.

Шаг 7 — Тестовый запуск нагревательного змеевика в реальном устройстве

Установите устройство на самую высокую температуру, чтобы увидеть, реагирует ли нагревательный змеевик так, как вам нужно. Если вы используете его на сушилке, дайте ему поработать в режиме «пуха» в течение нескольких минут. Тестирование его на различных уровнях температуры гарантирует, что вы знаете, что новая катушка будет служить своей цели, несмотря ни на что.

DIY Лента нагревателя росы — Оборудование

Только что создал простую ленту для подогрева росы своими руками.Я знаю, что многие люди покупают нагревательные ленты и контроллеры. Но если вам нравится строить и настраивать вещи, вы можете сделать свой собственный нагреватель росы довольно дешево. Ищите инструкции от DewBuster о том, как сделать нихромовые ленты для обогревателя. Там есть отличное руководство, которое поможет вам начать работу. В итоге я использовал лямки и липучки, чтобы прикрепить его к моему прицелу, вместо того, чтобы просто обматывать провод вокруг или использовать ленту. Моя единственная проблема заключается в том, что в настоящее время это не регулируется для выходной мощности, это фиксированная мощность.Но я посмотрю на это позже. Добавление сопротивления уменьшило бы выходную мощность. Я мог бы даже построить группу большей мощности и уменьшить ее.

DewBuster указывает типичную выходную мощность около 0,76 Вт на дюйм. Мой оптический прицел составляет около 13 дюймов позади переднего элемента, так что это дает мне около 10 Вт. Это показалось мне немного большим, основываясь на наблюдениях других. Я заметил, что многие люди с 80-миллиметровыми рефракторами снижают выходную мощность коммерческих диапазонов примерно до 3Вт.С моим Zenithstar 103 у меня немного больше массы, поэтому я подумал, что, возможно, 4W подойдет лучше. Для больших прицелов, вероятно, потребуется больше мощности.

Лента нагревателя была довольно простой. Мне нужно было рассчитать необходимое сопротивление для моей ленты обогревателя. Я знал, что хочу поддерживать выходную мощность от 3 до 5 Вт с моей лентой нагревателя фиксированной мощности. Итак … используя закон Ома, я смог вычислить …

P = V 2 / R = 4W = (12 В) 2 / R

Следовательно… R = 36 Ом.

Я взял нихромовую проволоку, которая обычно используется для резистивных нагревателей, таких как тостеры, фены и т. Д., И поискал проволоку, которая обеспечила бы необходимое сопротивление с 2-4 витками вокруг прицела. Для моего прицела я обнаружил, что 32ga Nichrome 80 почти идеален. Мультиметр измерил это значение около 35 Ом на метр. Я измерил 13,25 дюйма каждой петли * 3 петли = прибл. 101 см, примерно 1 м … легко! Проволока такого размера была почти идеальной для того, что мне было нужно.(Для вашего собственного прицела измерьте окружность вокруг прицела прямо за передней линзой. Затем проверьте характеристики нихромового провода, чтобы увидеть, какой из них даст вам желаемое сопротивление для вашего прицела на протяжении такого количества петель вокруг прицела, сколько вы » нравится. Мне лично 2-3 петли понравились.)

Я просунул тонкую проволоку внутрь термоусадочной трубки 1/16 дюйма для электрической изоляции. Затем скрутил, флюсовал и припаял сегменты медной проволоки к каждому концу. И я прикрепил клеммы лопатки для подключения к источнику питания.Автомобильный адаптер на 12 В питает обогреватель от PowerTank Lithium Pro.

Я пришил несколько полосок с липучками к полиэфирной тесьме, а затем вручную пришил обернутую проволоку сопротивления к тесьме, чтобы закончить мою ленту обогревателя. Вуаля!

При быстром измерении выходной мощности он составляет 0,38 А при 12 В, что составляет примерно 4,56 Вт от общей потребляемой мощности. Часть этого будет от медной части силового кабеля. Сам нагреватель, вероятно, ближе к 4 Вт, что должно отлично работать.Не могу дождаться, чтобы попробовать!

Немного математики. Немного шитья. Немного времени. Это действительно не сложный проект. Просто убедитесь, что ваши расчеты верны и вы не торопитесь. Меньше всего вам захочется обжечься о раскаленную нихромовую проволоку или расплавить что-нибудь, не говоря уже о том, чтобы шокировать себя. В остальном это было довольно просто сделать. Если вам нужна лента обогревателя, но вы не хотите тратить деньги на коммерческую систему, это отличный вариант.

Wire = 8 $

Полиэтиленовая лента = 2

$

Иголка и нитка = вероятно 3–4 доллара

Коннекторы = 4

$

Автомобильный адаптерный кабель 12В = 7 $.50

Термоусадка = 8

$

Общая стоимость: 33 $

Опять же, это не регулируется, но вы можете сделать несколько нагревательных лент с разной выходной мощностью, если хотите их проверить. У вас будет много проволоки, с которой можно поиграть, особенно если вы получите набор образцов разного калибра. У меня есть набор образцов с шестью разными калибрами проволоки по 25 футов каждого. У меня есть 100 футов термоусадки, так что там тонны лишних. Вы можете повторно использовать кабель автомобильного адаптера из-за разъемов.Возможно, вам просто понадобится больше лямок для большего количества нагревательных лент, вот и все.

Тестируйте переменную мощность, начиная с низкого уровня и затем увеличивая его. Подсчитайте, какой провод даст вам мощность для 2-3 витков, а затем примените каждую и посмотрите, какой мощности достаточно, чтобы не допустить попадания росы. Я бы начал с того, что просто протянул проволоку в термоусадочную трубку и обернул ее вокруг прицела, закрепив багровой лентой или резиновыми лентами. Возможно, вы даже сможете найти в магазине электроники переменный резистор для регулировки выходной мощности.

Отредактировал Noobulosity, 5 октября 2019 г., 03:11.

Платформа для сборки с подогревом и сопротивлением

Учебное пособие по изготовлению сборки

Resistance Wire Heated Build Platform, несколько заметок о моей собственной сборочной платформе с подогревом для SUMPOD и руководство для тех, кто хочет построить свою собственную.Это довольно длинный фрагмент, потому что я постарался сделать его как можно более полным. Было добавлено несколько планов с некоторыми образами для загрузки, которые суммируют многое из того, что было написано здесь, поэтому хорошее место для начала — это образы. Я сам буду использовать это руководство, чтобы улучшить производительность моей собственной платформы для сборки с подогревом.

Заметки будут посвящены созданию платформы для сборки с подогревом для 3D-принтера из оконного стекла толщиной 3 мм и нихромовой проволоки (проволоки сопротивления). Эта установка идеально подходит для печати PLA, потому что она приклеивается к оконному стеклу без использования какой-либо ленты, а PLA легко отрывается от стекла, когда платформа остывает в конце печати.Оконное стекло подходит для температур до 80 градусов C, что может быть недостаточно горячим для печати на АБС. Если кататься из АБС-пластика, то стекло для духовки или керамическое стекло могут быть лучшим вариантом, чем оконное стекло. Температура, которую я обычно устанавливаю для печати с помощью нити PLA, составляет от 55 ° C до 60 ° C.

Используйте информацию на свой страх и риск и не оставляйте 3d-принтер без присмотра во время работы из-за риска возгорания, безопасность превыше всего.

Resistance Wire Heated Build Platform Planning

Ом и Вт

Чтобы создать платформу для сборки с подогревом, нам нужно сначала выяснить несколько вещей, чтобы мы могли собрать правильные части вместе.Мы знаем, что плата RAMPS 1.3 (RepRap Arduino Mega Pololu Shield) рекомендует блок питания с номиналом не менее 11 А для питания нагретой платформы сборки, что даст нам отправную точку для выработки наименьшего общего желаемого сопротивления для нагрева. элементы объединены. Расчеты будут основаны на блоке питания 12 В, рассчитанном на ток более 11 А. Таким образом, мы можем рассчитать общее минимальное сопротивление, необходимое для нашего нагревательного элемента, разделив напряжение источника питания на максимальное количество тока, которое мы хотим потреблять.Я собираюсь использовать 11 ампер в качестве ориентира для расчета минимального сопротивления, которое мы хотим для нагретой платформы сборки, иначе это приведет к перегреву платы RAMPS 1.3. Таким образом, мы можем рассчитать, что 12 вольт, разделенные на 11 ампер, дадут нам значение сопротивления 1,09 Ом. Вычисление мощности = 12 В x 11 А даст нам 132 Вт мощности, что должно обеспечить быстрый прогрев нагревательного слоя. Чем ниже номинальная мощность, тем больше времени потребуется платформе для сборки с подогревом с помощью резистивного провода, чтобы достичь заданной температуры.

Платформа с подогревом, план 3 нагревательных элемента

Теперь, когда мы знаем, какое минимальное желаемое сопротивление мы хотим для нашей платформы для сборки с подогревом, теперь мы хотим выработать максимальное желаемое сопротивление. Это важно, потому что нам нужно знать, какой запас сопротивления допустим при разработке конструкции нагревательных элементов. Чем шире запас сопротивления, тем проще сконструировать нагревательные элементы. Мы хотим, чтобы платформа для сборки с подогревом быстро достигла целевой температуры, поэтому мы разработаем максимальное сопротивление, которое даст нам платформу для сборки с подогревом мощностью не менее 100 Вт.Таким образом, ампер = 100 Вт, разделенный на 12 вольт, даст нам 8,33 ампер, а Ом = 12 вольт, разделенный на 8,33 ампер, даст нам сопротивление 1,44 Ом. Теперь у нас есть запас по сопротивлению, с которым можно работать, который будет от 1,09 до 1,44 Ом.

Наше целевое сопротивление устанавливается в пределах диапазона сопротивления, который мы определили выше, который представляет собой сопротивление всех нагревательных элементов, объединенных в подогреваемую платформу сборки. Если для нагретой платформы сборки требуется два нагревательных элемента, тогда каждый элемент должен иметь сопротивление, в два раза превышающее целевое сопротивление, поэтому, если цель равна 1.5 Ом, тогда каждый элемент должен иметь сопротивление 3 Ом. Каждый нагревательный элемент должен иметь сопротивление, равное целевому сопротивлению, умноженному на количество нагревательных элементов, используемых в нагреваемой платформе сборки.

Целевое сопротивление = Сопротивление элементам / Количество элементов

Элемент дизайна

Платформа с подогревом, 2 план нагревательного элемента

Один из способов разработки резистивных нагревательных элементов для нагреваемой платформы сборки — использовать редактор векторной графики, например бесплатную программу, такую ​​как Inkscape, из inkscape.org, или вы можете использовать бумагу, карандаш и линейку. Идея состоит в том, чтобы набросать контур нагревательного слоя и конструкцию нагревательного элемента с резистивным проводом в масштабе, чтобы стекло можно было разместить поверх него для отслеживания резистивного провода вокруг конструкции элемента.

В зависимости от размера нагреваемой платформы сборки, над которой вы работаете, вам может потребоваться более одного нагревательного элемента с резистивной проволокой, и в идеале вы хотите, чтобы все концы резистивной проволоки нагревательных элементов заканчивались на одном конце платформы.Также вы хотите решить, с какого конца платформы вы хотите отвести электрические провода и проложить их к электронике, и для движения оси потребуется достаточное провисание проводов.

Возможно создание нагревательного элемента с одним сплошным проводом сопротивления для покрытия всей нагретой платформы сборки, но требуемый провод сопротивления будет слишком толстым, чтобы с ним работать, и он будет прилипать. Я бы порекомендовал использовать резистивный провод калибра 22 и выше для удобства использования, таблица размеров резистивного провода приведена ниже с соответствующими значениями сопротивления на метр.

Нихромовая проволока / Таблица сопротивлений

Размеры проводов Nichome и сопротивление на метр
Датчик (SWG) Диаметр (мм) Сопротивление (Ом)
18 1,219 0,9596
20 0,914 1.707
22 0,711 2,821
24 0,559 4.563
26 0,457 6,828
28 0,376 10,09
30 0,315 14,37
32 0,274 18,99

Одиночный нагревательный элемент — это один непрерывный резистивный провод, который протянут по всей нагретой платформе для сборки или распределен по ее части, и в этом случае для нагрева слоя используется более одного нагревательного элемента, причем все элементы из проволоки сопротивления имеют одинаковую длину и рисунок.Стекло является хорошим теплоизолятором, поэтому важно, чтобы провод сопротивления был распределен по нему как можно более равномерно, чтобы избежать появления холодных пятен во время нагрева. Неравномерный нагрев может привести к растрескиванию или разрушению стекла, а также к проблемам со связью 3D-печати с нагретой платформой для печати во время печати из-за значительных перепадов температур и перепадов температуры.

При разработке резистивного проволочного нагревательного элемента для оконного стекла толщиной 3 мм я бы рекомендовал располагать резистивный провод на расстоянии не более 20 мм по длине стекла, а также располагать резистивный провод с зазором от края стекла размером менее половина зазора между проводами сопротивления.Я включил изображения в качестве примера того, как может выглядеть план платформы для сборки с подогревом, который включает некоторые расчеты для определения рейтингов.

Выбор провода сопротивления

Намного легче подобрать резистивный провод к желаемому плану, который мы хотим для нашей платформы для сборки с подогревом, потому что это дает нам больше гибкости в создании желаемого рисунка нагревательного элемента. Если у вас уже есть резистивный провод, варианты вашего плана будут ограничены.

Нихромовая проволока или проволока сопротивления

Если ваша платформа для сборки с подогревом не намного меньше моей, я бы рекомендовал начать с как минимум двух нагревательных элементов.Это просто набросок первого нагревательного элемента, покрывающего половину платформы, чтобы получить приблизительное представление о длине резистивного провода, необходимого для одного нагревательного элемента. Предполагая, что мы собираемся использовать в нашем плане два нагревательных элемента, каждый элемент должен быть в два раза больше целевого сопротивления, чтобы соответствовать рассчитанному ранее запасу сопротивления, который составляет от 1,09 до 1,44 Ом. Итак, если длина провода сопротивления нашего нагревательного элемента составляет 880 мм, мы можем выбрать провод сопротивления из списка и разделить его сопротивление на 1000, умножить на 880, а затем разделить на 2, чтобы увидеть, соответствует ли результат нашему целевому диапазону сопротивления.Если вы протестировали резистивный провод 22 SWG из списка в расчетах, он будет сочтен лучшим подходящим, и это будет резистивный провод или нихромовая проволока, которую можно купить для подогреваемой платформы сборки. Если вам нужны 3 элемента длиной 880 мм, то лучше всего подойдет резистивный провод 24 SWG ​​с расчетным сопротивлением = сопротивление на метр / 1000 x 880/3 элемента.

Биты, которые могут вам понадобиться

Нихромовый провод — или резистивный провод, широкий выбор калибров можно найти на ebay.Должно быть достаточно легко найти любой из них в списке выше.

Стекло — Оконное стекло успешно использовалось мной и другими людьми, просто поддерживайте температуру ниже 80 C, и все будет в порядке. Если вы можете получить термостойкое стекло, то это даже лучше, но нельзя быть уверенным, что PLA прилипает к этому типу напрямую, и в этом случае может потребоваться лента. В этом учебном проекте используется оконное стекло толщиной 3 мм.

Источник питания — например, при использовании рампы 1.3 для питания принтера и платформы для сборки с подогревом, вам понадобится блок питания, способный обеспечить не менее 16 ампер. Можно использовать модифицированный блок питания ПК, который может быть самым дешевым вариантом.

Теплоизоляция для выхлопных газов, 2 дюйма

Выхлопная пленка — Ее можно использовать для изоляции нижней стороны стекла и помогает удерживать каптоновую ленту на стекле, удерживающем резистивный провод на месте. Его можно найти на ebay, но сделайте покупки в магазинах, потому что цены у разных поставщиков могут сильно отличаться.

Каптоновая лента — Если вы уже занимаетесь 3D-печатью, возможно, она у вас уже есть, но, опять же, ее можно приобрести на ebay. Рулон шириной 10 мм — это тот рулон, который я использовал для своей платформы для сборки с подогревом.

Blu-Tack — Хорошо прижимает резистивный провод к стеклу при формировании нагревательного элемента.

Электрический провод — Могут потребоваться провода двух типов: подходящий провод для подключения каждого конца провода сопротивления к клеммной колодке и подходящий провод для подключения клеммной колодки к плате рампы, каждый тип провода должен иметь питание рейтинг лучше, чем рассчитанный для нагревательного элемента или платформы с подогревом.

Клеммная колодка — Может потребоваться для подключения всех проводов от нагревательных элементов, используйте один с номиналом не менее 15 ампер.

0,1-дюймовые обжимные клеммы, используемые для зажима резистивного провода на электрическом проводе.

Термистор — Обратитесь к RepRap Wiki для получения дополнительной информации, которая охватывает типы, рекомендуемые для использования с прошивкой вашего 3D-принтера. Для установки на плату, например RAMPS 1.3, потребуется подходящий разъем. Я использовал термистор от Rapidonline.com часть нет. 61-0452, Gt Термистор 100к 3%.

Обжимные соединители — или кабельные наконечники для соединения электрического провода с резистивным проводом, припой может не прилипать к резистивному проводу, но пайка обжимного соединения должна обеспечить более надежное соединение, необходимое для движущейся нагретой платформы для сборки. Припой может быть непригоден для соединений проводов с сопротивлением при более высоких температурах слоя из-за низкой температуры плавления припоя.

Термоусадочная трубка — Некоторые из них будут рекомендованы для использования при установке термистора, это поможет снизить вероятность короткого замыкания проводов термистора.

Ацетон — или жидкость для снятия лака без добавления масла, используется для очистки подогреваемой стеклянной поверхности при печати PLA-пластика непосредственно на ней. Грязная или жирная стеклянная кровать с подогревом предотвратит прилипание к ней PLA.

Сборка платформы для сборки с подогревом

Итак, у вас есть все необходимое, и вы готовы приступить к созданию платформы для сборки с подогревом для вашего 3D-принтера. Чтобы построить платформу для сборки с подогревом, выполните следующие действия:

Готовимся . Если вы используете прозрачную стеклянную платформу и создали план станины с обогревом с помощью проволочного сопротивления, как указано выше, то вы просто начинаете с размещения стеклянной платформы на плане. Затем отрежьте провод сопротивления до длины, соответствующей длине, указанной в плане, и, если используется более одного нагревательного элемента, обрежьте все провода сопротивления до одинаковой длины, чтобы все они имели одинаковое сопротивление.

Blu-Tack на проводе сопротивления

Формирование провода сопротивления . Перед тем, как вы попытаетесь сделать резистивный нагревательный элемент, скатайте несколько маленьких шариков Blu-Tack, чтобы прикрепить резистивный провод к стеклу. Поместите проволоку сопротивления на стекло и сначала закрепите концы проволоки там, где нагревательный элемент начинается и заканчивается на краю стекла. Теперь сформируйте остальную часть нагревательного элемента, двигаясь к середине, начиная с концов резистивного провода. Сохранение закругленных U-образных витков проволоки во время формирования нагревательного элемента позволит вам легко корректировать рисунок, чтобы он наилучшим образом соответствовал плану нагревательного элемента, размещенного под стеклом.

Каптоновый провод сопротивления

Приклеиваем. После того, как вы установили все нагревательные элементы на свои места и нанесли последние штрихи, нагревательный элемент готов к приклеиванию каптоновой лентой. Приклейте каптоновым проводом резистивный провод к стеклу сначала между клейкой лентой Blu-Tack, затем заполните зазоры каптоновой лентой после удаления клейкой ленты Blu-Tack. Оставьте немного оголенными концы проводов сопротивления, чтобы их можно было подключить к электрическому проводу.

Подключение проводов. Расположение электрических проводов зависит от конструкции 3D-принтера. Поместите кровать с подогревом в 3D-принтер, чтобы решить, какая длина провода необходима, и спланировать оттуда маршруты электрических проводов. Снимите нагретую платформу с принтера, чтобы присоединить электрические провода к проводам сопротивления. Некоторые из включенных изображений показывают пример того, как электрические провода могут быть подключены. Я использовал обжимные клеммы 0,1 дюйма для подключения электрических проводов к проводам сопротивления, но также можно использовать кабельные наконечники.Убедитесь, что соединения достаточно надежны, чтобы выдерживать движение оси нагретой платформы сборки.

Добавление термистора. Подготовьте термистор к приклеиванию к стеклу, подключив электрический провод к его ножкам с помощью кабельных наконечников или какого-либо другого зажимного разъема. Изолируйте оголенные провода до буртика термистора каптоновой лентой, чтобы избежать короткого замыкания, также используйте термоусадочную трубку при необходимости. Для лучшего размещения термистора проверьте после ремонта сборной платформы с подогревом, приклейте термистор к стеклу с помощью каптоновой ленты.

Подогреваемая платформа для сборки и проводка крупным планом

Подходит к 3d принтеру. Установите стеклянную подставку на принтер и подсоедините все провода. Для оптимальной работы теплового слоя и защиты 3D-принтера добавьте термобарьер на нижнюю часть стекла. Проложите провод термистора и провод нагретой платформы сборки к плате управления. При необходимости установите разъем на провод термистора и подключите его к плате управления. При использовании платы RAMPS 1.3 термистор будет подключен к контактам заголовка, помеченным T1, а нагретая платформа для сборки будет подключена к разъему D8.Подключите блок питания для питания разъемов на 5 и 11 ампер в случае платы RAMPS 1.3.

Заключительные проверки. Убедитесь, что все провода надежно подключены, и убедитесь, что движение оси не захватывает провода. Убедитесь, что один конец каждого нагревательного элемента подключен к заземлению, а другой конец каждого нагревательного элемента подключен к +12 Вольт. Отсоедините нагретую платформу сборки от платы управления и проверьте сопротивление платформы с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что оно соответствует нашему целевому пределу сопротивления.Если сопротивление не обнаружено, возможно, возникло короткое замыкание или электрическая цепь отсутствует, и необходимо снова проверить провода.

Тестирование платформы сборки с подогревом провода сопротивления

Рампы 1.3 RepRap Arduino Mega Pololu Shield

Когда вы довольны установкой платформы сборки с подогревом с помощью резистивного провода и все электрические провода подключены правильно и надежно, следующим шагом будет тестирование.

Прежде чем нагретая платформа сборки и термистор смогут работать, их необходимо включить в микропрограмме платы управления, но перед этим проверьте, нормально ли работает принтер с новым источником питания, если вы его заменили.Теперь, когда вы знаете, что блок питания работает, обновите прошивку на плате управления, чтобы включить подогрев платформы сборки и термистор. Включив питание 3D-принтера и подключив его к интерфейсному программному обеспечению, убедитесь, что с термистора производятся правильные показания о температуре окружающей среды, и, если все в порядке, протестируйте платформу сборки с подогревом с помощью резистивного провода, начиная с низкой температуры, а затем увеличивайте ее. пока вы не достигнете желаемой целевой температуры. Инфракрасный термометр был бы полезен для сравнения температуры слоя с показаниями термистора.

Добавление контрольного сигнала. Светодиод может быть добавлен к платформе сборки с подогревом резистивным проводом, как показано на некоторых изображениях, чтобы показать, что подогреваемый слой находится под напряжением. Просто добавьте резистор 1 кОм к самой длинной ножке (аноду) светодиода и добавьте дополнительный провод к ножкам светодиода до нужной длины. Провода и резистор можно подключать к светодиоду с помощью кабельных наконечников без пайки. Используйте термоусадочную трубку или изоляционную ленту для изоляции проводов. Подключите ножку светодиода с резистором 1 кОм к 12 В и подключите другую ножку к земле, светодиод подключен к электрическому проводу, который подключен к проводу сопротивления от платы управления.

Закрытие. Благодарим за интерес к этому руководству и надеюсь, что оно было полезным. Если вам удалось построить платформу для сборки с подогревом из проволоки сопротивления из заметок, оставьте комментарий.

Подогреваемая рабочая платформа и термистор

Каптоновая лента 10 мм

3D-принтер для тепловых испытаний на кровати

Электропроводка, вид сбоку

Подогреваемая платформа для сборки сверху, печать.

Сопротивление проводом Платформа для сборки с подогревом сбоку, печать

[bodyadsrich2l]

Как собрать простой паяльник · Один транзистор

Постройте низковольтный паяльник с медным стержнем, нихромовой проволокой и термоизолятором.

Хотя паяльники довольно дешевы, широко доступны и бывают разных форм и размеров, вот способ своими руками. В этой статье будут описаны некоторые простые в сборке паяльники, которые могут обеспечить мощность 15–30 Вт и питаются от низкого напряжения (5–12 В, в зависимости от используемого вами нагревательного провода).Это означает, что вы можете подключить его к любому источнику питания, который соответствует этим требованиям (компьютерный блок питания будет хорошим выбором). Проект прост: для его нагрева используется нагревательный резистор, намотанный на медный наконечник. Основная сложность здесь — найти термоустойчивый изолятор, который можно было бы наматывать на медный наконечник. Я использовал материал, который можно найти между силовыми транзисторами и радиаторами.

Описаны два варианта. Разница между ними заключается в способе прикрепления медного стержня к ручке.

Паяльник своими руками (вариант 1)
Возьмите медный наконечник (1) (кусок 7 … 10 см медного стержня диаметром 3 … 4,5 мм) и скатайте изолятор поверх него примерно на 4 см. Присоедините один конец нихромовой проволоки нагревателя (диаметром около 0,3 … 0,5 мм) к острому концу (3) и начните наматывать его на изоляцию, чтобы получился резистор нагревателя (4). Повороты должны быть близко, но не касаться друг друга. Чтобы получить наилучшую длину провода (количество витков), требуется небольшой эксперимент, поэтому вам следует включить его и посмотреть, как он себя ведет.Удерживая наконечник с другого конца плоскогубцами, подайте немного постоянного напряжения. Можно смело начинать с 5V от БП компьютера ATX. Он имеет достаточный ток и в случае короткого замыкания автоматически отключается. Наконечник соединяется с одним концом нихромовой проволоки. Это тоже будет земля устройства. Другой конец нихромовой проволоки должен выходить на напряжение питания (VCC).

Очень важно использовать источники питания с ограничением по току или с защитой от короткого замыкания . Изолятор между нихромовой проволокой и медным наконечником может сломаться при высоких температурах и вызвать короткое замыкание.

Провод не должен раскаливаться. В таком случае попробуйте использовать более низкое напряжение. Хорошая подгонка — когда провод немного виден в темноте. Не более чем через минуту наконечник должен расплавить припой. В противном случае, если вы прикоснетесь припоем к нихромовой проволоке, и она плавится, но не плавится на кончике, это означает, что вы использовали слишком толстый изолятор или обладающий теплоизоляционными свойствами, что не очень хорошо. Если проволочный резистор кажется недостаточно горячим, попробуйте использовать более высокое напряжение.

Если вам удалось его собрать, то теперь вы должны прикрепить этот обогреватель к ручке.Первый вариант предполагает размещение наконечника с нагревателем внутри металлической трубы после введения керамических прокладок (2) на концах. Вам нужно будет прикрепить металлическую трубу к шайбе (7), которая будет прикреплена несколькими винтами (9) и распорками (8) к ручке (10). Прокладки рекомендуются для улучшения теплоизоляции ручки, чтобы она не нагревалась во время использования.

Паяльник своими руками (вариант 2)
Второй вариант построить немного проще.Вместо того, чтобы вставлять наконечник с нагревателем в трубу, противоположный конец наконечника закрепляют на металлическом листе (6), который изгибается в L-образную форму для облегчения крепления ручки (8). Этот металлический лист также служит радиатором.

Вот деталь конструкции шайбы (7) из варианта 1 и детали из листового металла (6) из варианта 2:

Деталь металлических деталей
На следующем фото показана попытка сборки жала с утеплителем.Диаметр медного стержня всего 2,5 мм. В моих тестах он хорошо работал при 6 … 7 вольт переменного тока прямо от трансформатора.
Паяльное жало с нагревателем из нихромовой проволоки
Противоположный конец жала можно термически прикрепить к датчику температуры (возможно, к термопаре), чтобы построить паяльную станцию ​​с регулируемой температурой. Подробнее об этом в будущем посте.

Выбор нихромовой проволоки и трансформатора

Я рекомендую вам прочитать информацию о трансформаторе (Понимание трансформаторов), чтобы вы лучше понимали трансформаторы, если вы не знаком с ними.На странице «Дизайн источника питания» объясняется, как построить полный блок питания. поставка для резака для вспененной горячей проволоки после того, как вы выбрали проволоку и трансформатор.

На этой странице собрана информация о том, как выбрать оба нихромовая проволока и трансформатор для блока питания, потому что они идут вместе — один зависит от другого.

Измерение провода

Проволока измеряется калибром.Есть несколько различные эталоны манометров, поэтому обычно используется десятичное измерение вместо манометра. сейчас же. Для нихромовой проволоки и других цветных металлов используется американский стандарт калибра AWG. Калибр проводов, и это стандарт, который я использую на своем веб-сайте, но я также указываю десятичный дюймы. AWG такой же, как у стандарта B&S, Brown и Sharp. Этот стандарт также используется для медный и алюминиевый провод такого же калибра, какой используется для электропроводки в вашем доме.

Проволока из черных металлов, такая как железо и проволока из нержавеющей стали обычно используют калибр проволоки W&M, Washburn & Moen.

Сравнительная таблица размеров проводов различного калибра стандарты и дополнительную информацию о калибрах проводов и их происхождении можно найти здесь: http://www.sizes.com/materls/wire.htm. Еще одна полезная сравнительная таблица, содержащая десятичный эквивалент, а не размер шкалы, как выше можно найти здесь: http: // www.dave-cushman.net/elect/wiregauge.html.

Чем больше калибр, тем больше размер провода. меньше. Калибр AWG 40 — это прекрасно, в то время как калибр AWG 14 почти такой же большой, как домашняя проволочная вешалка для одежды.

Какой размер провода мне использовать?

Вы можете использовать проволоку любого размера. Пена может be и режется проволокой размером от 40 калибра (0,003 дюйма) до 11 калибра (.091 » диам.). Самый распространенный размер — 26 калибра. Короткий кусок проволоки калибра 40 был используется с 9-вольтовой батареей для резки очень тонких (0,020 дюйма) и узких полосок пенопласта для прогулочные планеры для воздушного серфинга. Две батареи типа D могут привести в действие 4-дюймовый кусок нихромовой проволоки 32-го калибра в маленьком хобби. прошел резак для пенопласта.

Блок питания на 12 В обеспечит питание до 24 дюймов 26 калибр проволоки. Сюда входят почти все настольные резаки для пенопласта, обычный тип резака для пенопласта, и будет включать небольшие резаки для лука.Вот почему 26 калибра самый распространенный. Размеры от 24 до 30 также использовались для настольных моделей.

калибр от 16 до 11 используется для резки пенопласта. формы, такие как лепка, потому что они достаточно жесткие, чтобы держать форму, а не прямой. Для отрезка нихромовой проволоки 14 калибра 12 дюймов требуется всего 1,9 вольт, но почти 12 вольт. усилители. Проволока большего диаметра также используется для очень длинных фрез, например 8 или 10 футов.

Фактор натяжения

Все металлы расширяются при нагревании, поэтому нихромовая проволока при температура резки также увеличивается и увеличивается.Из-за этого какой-то метод Для резки пенопласта необходимо поддерживать натяжение проволоки. Это обычно выполняется либо с помощью упругой рамы, между которой протягивается проволока, либо с помощью пружины. использовал. Также возможно использование груза с тросом над шкивом. Натяжение проволоки также помогает удерживать ее в раздражении, поэтому при небольшом давлении режущая пена, проволока остается достаточно прямой, что необходимо для хорошего качества и равномерный крой.

Из-за необходимости натяжения проволока Таким образом, меньшее натяжение может быть применено без разрыва или постоянного растяжения проволоки. Использование проволоки 40 калибра означает, что возможно очень небольшое натяжение, и будет труднее сохранить Проволока насмехается при резке. Чем длиннее проволока, тем большее давление нужно приложить к проволоке, чтобы она оставалась прямой и насмехалась. Вот почему, как правило, чем длиннее проволока, тем она должна быть толще. Нет стандарта длины и калибра поскольку теоретически можно использовать любой размер на любой длине при соответствующем напряжении и текущая мощность источника питания.

Зависимость датчика / тока / температуры

Температура прямого провода при комнатной температуре спокойный воздух можно рассчитать. Заданная температура приведет к определенному току протекает через проволоку определенного диаметра.Неважно, какой длины будет провод, данный ток, протекающий через провод, приведет к той же температуре. Для Например, провод 26 калибра с протекающим через него 2,1 ампера приведет к температуре 600 градусов по Фаренгейту. будь то 2 дюйма в длину или 200 дюймов в длину.

Чем больше диаметр, тем больше требуется тока нагреть до той же температуры. Например, только 0,31 ампера приведет к 600F в 40 калибр провода, но 11.Для провода 14 калибра требуется 6 ампер. Кроме того, чем больше диаметр проволоки, тем больше времени потребуется для достижения равновесной температуры.

Равновесная температура.

Причина, по которой прямой провод достигает заданной температуры и остается там в спокойном воздухе комнатной температуры — это то, что течение продолжает производить больше нагрейте, пока течет ток. В то же время тепло отводится от провода до окружающего воздуха.Чем горячее проволока, тем быстрее нагревается переведен прочь. Проволока достигает равновесной температуры, когда выделяемое тепло равно теплу, переданному прочь.

Если свернуть провод в тугую катушку, как в нагревателях, передача тепла от проволоки уменьшается, потому что в данном объеме проволоки больше воздуха, и проволока станет горячее.

Таким же образом провод контактирует с любым другим материал изменит скорость передачи тепла от проволоки.Если материал это находится в контакте с хорошим проводником тепла, например с медью, равновесная температура будет ниже, потому что тепло отводится быстрее. Если материал в контакт с плохим проводником тепла (изолятором) равновесная температура будет выше, потому что отводится меньше тепла. Эти ситуации приводят к сложным уравнения теплопередачи, которые нелегко решить. В этом случае экспериментирование Требуется найти правильный провод и напряжение для создания желаемой температуры.

При использовании в печах, печах и в закрытых отапливаемых областях провод сопротивления будет становиться все горячее по мере того, как печь или печь нагреваются, если не изменять напряжение. В равновесная температура основана на температуре окружающего воздуха и будет довольно постоянная РАЗНИЦА температуры между проводом и температура воздуха. Итак, если вы начали с 28 футов 22 калибра проволока, которая была намотана таким образом, чтобы температура была вдвое выше, чем у прямой провод, это будет около 1200F (316C), разница в 1130F между температурой воздуха и провода, если температура воздуха в корпусе стартовал на 70F.Если бы провод при этом просто покраснел бы температура. К тому времени, когда вы достигнете 1400F (760C) воздух в помещении температура, температура провода будет 1400F плюс разница 1130F или 2530F. Проволока расплавится . Для печей и прочие высокотемпературные оболочки, калибр, тип, длина, катушка проводов размеры и приложенное напряжение должны быть тщательно спроектированы, чтобы ограничить температура проволоки при конечной достигнутой температуре воздуха должна быть хорошей ниже точки плавления, и прибор должен быть рассчитан на отключение при целевой температуре или ниже.Это нетривиальный дизайн процесс и обычно должен быть предоставлен инженеру, обученному теплоте перевод и электротехническое проектирование.

Ток, создаваемый приложенным напряжением

Как упоминалось выше, не имеет значения, какой длины проволоки, определенный ток, протекающий через проволоку заданного диаметра, приведет к заданному температура на открытом воздухе. Так как же создается этот ток? Приложенное напряжение через два конца провода создают этот ток.Чем длиннее провод, тем больше напряжение требуется для создания такого же тока. Это связано с разницей в общее сопротивление провода разной длины.

Закон Ома

Закон

Ом необходим для определения силы тока и напряжение отношения. Закон об омах гласит:

В = ИК

В — напряжение в вольтах (традиционный E используется для напряжение и обозначает электродвижущую силу вместо В), I — ток в амперах, а R — сопротивление в Ом.Вы можете переставить формулу, чтобы найти текущий:

I = V / R

Из этого видно, что сопротивление растет, так же требуется напряжение, чтобы получить такой же ток. Сопротивление нихромовой проволоки указывается в омах на фут. Чем длиннее провод, тем большее сопротивление он имеет. чем длиннее провод, тем большее напряжение требуется для проталкивания тока через сопротивление провода.

Какой трансформатор мне нужен?

Мощность рассчитывается по формуле:

W = I

2 R или W = VI

Трансформатор обычно измеряется в ваттах или вольт-амперах. Для небольших трансформаторов они по сути одинаковы и взаимозаменяемы. Вам нужно знать мощность, необходимую для нагреваемого провода, чтобы знать, какого размера будет трансформатор обязательный.Чтобы рассчитать это, вы сначала решаете, какой калибр вы будете использовать, и найдете сопротивление этого провода в омах на фут. Например, провод 26 калибра имеет сопротивление 2,67 Ом на фут. Если вы используете проволоку для резки пенопласта, нормальный желаемая температура составляет 600F. Чтобы обеспечить некоторую гибкость в температуре, цифра 800F. (Вы всегда можете выключить его, если у вас есть источник переменного напряжения). Вам также необходимо знать длину провода. Допустим, вы будете использовать 2 фута.Теперь вы можете рассчитать сопротивление, напряжение и требования к мощности.

I = 2,6 ампер (из температурной таблицы)

r = 2,67 Ом

R = RL = 2,67 X 2 = 5,34 Ом

В = IR = 2,6 X 5,34 = 13,9 В

P = VI = 13,9 X 2,6 = 36,1 Вт

I = ток в амперах

r = сопротивление на фут провода в Ом

R = общее сопротивление провода

L = длина провода в футах

P = мощность в ваттах

Значит, вам нужен трансформатор, способный потушить хотя бы 2.6 ампер с номинальной мощностью 36 Вт или более при выходном напряжении 13,9 В или более. В самое близкое, что вы можете найти с таким напряжением или выше, — 24 вольт. Вы можете использовать диммер, чтобы уменьшите напряжение (см. страницу с описанием блока питания). Вам нужно 2,6 ампера, чтобы вы необходимо умножить требуемые амперы на выходное напряжение, чтобы получить мощность в ваттах, 2,6 X 24 = 62,4 Вт или вольт-ампер. Ближайший к 62,4 Вт или более — 24 Вт. выходное напряжение, трансформатор 100 Вт.

Вы решили, что это слишком много, и хотите использовать 50 трансформатор ватт. Что ты можешь сделать? Понизить напряжение? Нет, это будет снизить температуру. Сделать провод короче? Может быть. Помните, что текущий требуется одинаково независимо от длины провода, и данный трансформатор ограничен определенное количество тока, протекающего по его обмоткам, независимо от напряжения. В мощность трансформатора ограничена его способностью передавать тепло.Жара измеряется в ваттах и ​​определяется током и сопротивлением, поэтому, если ни одно из значений не изменится, Вт остается прежним. Если вы уменьшите первичное напряжение на трансформаторе, выходное напряжение также падает, но сопротивление обмоток не меняется, поэтому максимальный ток тоже не меняется. Укорочение провода не меняет текущее требование, но не меняет требования к напряжению.

Как выясняется, требование напряжения для 18 дюймов нихромовая проволока при 800F — 10.4 вольта, поэтому вместо выходного трансформатора 24 вольт, 12 вольт мощность, можно использовать трансформатор на 50 Вт. Текущая мощность составляет 50/12 = 4,1 ампер, значительно выше требуемых 2,6 ампер. Трансформатор на 12 вольт на 50 ватт имеет более тяжелый обмотка, чем выход 24 В, поэтому он может выдерживать удвоенный ток, но весь трансформатор намного меньше 100-ваттного трансформатора.

Трансформаторы — калибр и максимальная длина

Ниже приведены несколько примеров из 27 трансформеры ношу сейчас.Увидеть страница трансформатора, где каждый трансформатор имеет свой график. На графиках показана минимальная и максимальная длина каждого Трансформатор нагревается до 800F при использовании диммера для резки пеной. Для пластика При изгибе проволока должна быть горячее, поэтому максимальная длина будет короче. В нормальная температура резки пенопласта составляет 600F, но расчет на 800F дает некоторое пространство для корректирование. Все выходы, кроме одного, имеют двойное напряжение, поэтому более низкое напряжение обрабатывается более высоким. ток и, таким образом, расширяет диапазон до проводов большего диаметра, потому что допустимая сила тока удваивается, когда напряжение уменьшается вдвое.Чем выше напряжение, тем меньше калибр, но длиннее. провод. Диммеры не доводят до нуля вольт, они доходят примерно до 20%, так что есть минимальная длина провода, которую можно использовать.

Этот трансформатор можно использовать с короткие отрезки более жесткой проволоки для фигурной резки.

Этот трансформатор подходит большинству настольные резаки для пенопласта и средние луки с использованием нихромовой проволоки
калибра 24-26.

Workshop Publishing — Сделай сам собери свою собственную вакуум-формовочную машину

Комплект духовки 220 В Proto-Form



Набор для духовки Proto-Form требует покупки наших планов.

Представляем наши новые модульные нагревательные элементы Fast Heat для машин Proto-Form. Эти новые элементы предлагают точно такие же характеристики, но с более быстрым разогревом и гораздо более низкой стоимостью, чем предыдущие комплекты на основе Cal-rod.Они легко модернизируются в существующую конструкцию и поставляются с необходимым высокотемпературным проводом, перемычками и клеммами, а также инструкциями на компакт-диске. Наборы Cal-rod будут сняты с производства, и планы будут пересмотрены для следующей печати.

Элементы «Fast Heat» состоят из специальной спиральной проволоки сопротивления, закрепленной непосредственно на плите из керамического волокна.

Эти новые элементы представляют собой модульные «плитки» размером 6 x 24 дюйма и мощностью 1200 Вт каждый при напряжении 240 вольт.Лучше всего рассматривать каждую плитку как замену одной пары старых трубчатых элементов. Например, машина размером 2 x 4 фута будет использовать 8 плиток вместо 16 отдельных трубчатых элементов. Затем эти элементы соединяются друг с другом с помощью перемычек из луженой меди для упрощения электромонтажа.

Наборы для духовок Proto-Form состоят из 4, 6 или 8 нагревательных плиток (в зависимости от размера плюс необходимый высокотемпературный провод калибра 8 и винтовые клеммы. Эти элементы поставляются в виде набора с предварительно нарезанной керамической волокнистой панелью, нихром. нагревательный змеевик и метизы.Вы должны использовать прилагаемый шаблон и просверлить монтажные отверстия, затем растянуть катушку и закрепить на плате с помощью прилагаемого оборудования. Смежные плитки соединяются предварительно перфорированными перемычками.


Часто задаваемые вопросы


Трубчатый тип «Cal-Rod» по сравнению с элементами из спиральной проволоки.

Работают ли они так же хорошо, как старые комплекты печей на основе Cal-Rod?

Функционально они идентичны, но нагреваются быстрее и намного дешевле.Они помещаются в одном и том же месте с одинаковой теплопроизводительностью и энергопотреблением.

Как долго прослужит спиральный нихромовый элемент?

Не совсем уверен! .. Я продаю этот тип спирального элемента для своих машин Hobby-Vac с 1996 года, и пока ни о каких отказах не сообщалось. Как долго прослужит тостер, у меня есть тот, которому 20 лет? При аккуратной сборке, без зазубрин на проводе и без повторяющихся движений или вибрации, они служат очень долго и их дешево заменить.

Безопасны ли эти элементы?

Нет, если вы прикоснетесь к ним, но и на вашей плите нет открытого огня или горелки. Ящик духовки заземлен, поэтому оборванный провод сработает с выключателем, если он коснется чего-то металлического. Относитесь к нему, как к любому прибору. Руководствуйтесь здравым смыслом, не изменяйте дизайн и внимательно следуйте инструкциям.

Они еще требуют установки?

Примерно так же, как и в старых наборах для духовки, вы потратите больше времени на сборку элементов, но коробку для духовки сделать намного проще.Никаких специальных навыков не требуется, просто следуйте инструкциям.

Они выглядят довольно дешево, почему вы не использовали что-нибудь крутое, например, кварцевые трубки или керамические элементы панелей?

Короткий ответ: затраты vs выгода. Спиральный элемент сопротивления намного дешевле, чем все другие варианты, и, если он правильно спроектирован, работает так же. Помните, что у ВСЕХ электронагревателей где-то внутри спрятана одна и та же нихромовая проволока.

Могу я просто использовать цементную плиту Hardi-backer от Home Depot?

Плита из керамического волокна в этих наборах может выдерживать 1800 градусов и прямой контакт с нагревательной спиралью.Плиточные подкладочные плиты выглядят одинаково, но на основе цемента и рассчитаны только на несколько сотен градусов. Они не горят, но треснут!

.

Бак для воды на трубу для бани: Please Wait… | Cloudflare

Правила и особенности выбора бака для бани на трубу, видео инструкция

Бак для бани на трубу – это своеобразная печь-буржуйка, знакомая по старым фильмам. Горячая вода при приеме банной процедуры является естественным атрибутом, а значит, при отсутствии центрального водоснабжения необходим её нагрев. В то же время, дымоход в бане предназначен для выброса наружу горячего дыма из топки. Таким образом, бесполезно улетучивается значительная тепловая энергия. Бак для воды на трубу для бани позволяет совместить эти два процесса, и дымоход начинает выполнять полезную и нужную работу.

Бак для бани на трубу помогает экономить место в бане

Особенности процесса

Дымоходная труба является обязательным элементом банной печи, по которой отводятся продукты горения топлива (дым) и обеспечивается необходимая тяга для поддержания горения в топке. Дым, поднимающийся по этой трубе, разогревает её до температуры более 450-500 градусов, что вынуждает принимать меры по изолированию дымохода от элементов банной конструкции.

С давних времен возникает вопрос о том, как с пользой использовать удаляемое тепло. При проведении банных процедур нужна горячая вода для обмывания после посещения парилки. Для этих целей всегда есть емкость (бак), который и обеспечивает нужный объем воды.

Нюанс! Использование тепла дымохода считается эффективным и экономичным способом её разогрева. Принципиально вопрос решается при размещении бака вверху на трубе дымохода или при нагреве теплоносителя с помощью тепла дыма.

Бак для воды, установленный на трубу , эффективно экономит тепло от дымоудаления, за счёт этого нагревает воду

В чем состоит преимущество бака на трубе? Можно выделить следующие положительные стороны:

  • разогрев происходит быстро и не требует дополнительного топлива;
  • высокая температура в баке автоматически поддерживается в течение всего времени топки печи;
  • бак-труба у печей для бани может иметь значительный объем, т.к. есть возможность использования дымохода по всей его длине.
Баки-трубы на дымоход могут быть разнообразной длины и конструкции

Какие конструкции можно использовать

Расположить бак в бане можно в разных вариантах. В основном используются такие разновидности:

  1. Встроенная конструкция. В этом случае труба дымохода проходит внутри бака. Данная конструкция считается стационарной, несъемной и монтируется при изготовлении дымохода. Бак может выполняться в виде трубы (цилиндрический вариант) или иметь прямоугольное сечение. Важно надежно загерметизировать нижний вход трубы, чтобы вода не просачивалась из бака. Для использования воды делаются отводы из бака непосредственно в душевую кабину или промежуточную емкость. С учетом возвышенного расположения такого бака вода поступает самотеком.
Устройство каменки с баком на дымоходе
  1. Навесная конструкция. Такая система является съемной, т.е. устанавливается на уже действующий дымоход. Бак размещается вплотную к дымоходной трубе и надежно крепится к колонне. Подобные емкости могут быть покупными или изготавливаться своими руками. Характерна такая конструкция, когда на задней стенке формируется желоб, по форме и диаметру повторяющий дымоход, что дает возможность максимально приблизить поверхности и обеспечить качественный прогрев.
Конструкция навесного бака для бани
  1. Выносная конструкция. В принципе саму емкость для воды можно расположить в любом удобном месте (например, в душевой). В этом случае, энергия дымохода разогревает теплоноситель, который направляется на разогревание емкости с водой. Когда монтируется такой теплообменник на трубе бани, высота установки бака должна выбираться так, чтобы обеспечивался самотек теплоносителя по законам физики, т.е. теплый поток устремляется вверх, а охлажденный – вниз. Такая конструкция предусматривает наличие дополнительных элементов в виде теплообменника, но зато позволяет размещать сам бак в нужном месте.
Схема циркуляции воды при выносной конструкции бака и печи в бане

В зависимости от конструкции бак может размещаться на разном уровне по высоте. Может реализовываться 3 варианта:

  1. На уровне печи: основание бака размещается на верхней части печи, а значит, не требуется дополнительных кронштейнов. Основной недостаток – высота не позволяет обеспечить самотек воды для приема душа. В этом случае она черпается вручную.
Баки на уровне печи
  1. На дымоходной колонне. Такая конструкция располагается на определенной высоте, что устраняет предыдущий недостаток. Крепление бака требует специальных кронштейнов, а масса конструкции ограничивается.
  1. На уровне чердака. Здесь для бака есть надежная опора в виде потолочного перекрытия. Проблема возникает на холодном чердаке, где придется подумать о внешней теплоизоляции.
Схема установки бака для воды на дымоход на уровне чердака

Внимание! Важным параметром, который определяет выбор бака, является его объем, он должен быть достаточен для полноценного моечного процесса.

При расчете параметра обычно исходят из следующей потребности: 10 л на человека на банную процедуру и 5 л на человека при приеме душа. Кроме того, следует создавать резерв на непредвиденные обстоятельства.

Существуют разнообразные формы баков для воды для бани на дымоход

Размеры емкости зависят также от конструкции и габаритов дымохода. Наиболее распространен типовой бак для бани на трубу 115 мм. Естественно, что бак для бани на трубу 150 мм, изготавливается большего диаметра, причем независимо от потребности.

Выбор объёма металлического бака для воды зависит от количества членов семьиФормула для определения объема цилиндрического бака

Какие материалы используются

Бак для бани изготавливается из металла, но конкретный материал выбирается с учетом финансовых возможностей, объема и особенностей прогрева. Наибольшую популярность имеют такие конструкции:

  1. Чугун. Основные преимущества: высокая прочность, долговечность, при этом температура воды сохраняется длительное время после прекращения топки печи. В то же время, чугунная емкость медленно прогревается, а самое главное, имеет большую массу, что требует надежной опоры при установке конструкции.
  2. Сталь. Наиболее дешевый и доступный материал, используемый в экономконструкциях. Вода в стальном баке быстро нагревается, но также быстро и охлаждается после прекращения топки. Самый важный недостаток – коррозионное разрушение, что требует защитных покровов. Один из распространенных вариантов устранения этого недостатка – использование эмалированных баков. Однако при выборе данного материала следует учитывать, что при локальном повреждении эмали начинается ускоренная коррозия в очаге повреждения.
  3. Нержавеющая сталь. Бак на трубу для бани из нержавейки считается наиболее распространенной конструкцией, т.к. оптимально сочетает стоимость и долговечность. Материал дороже обычной стали, но не подвержен коррозии и имеет высокий срок службы. При этом нержавейка поддается сварке, а бак из неё можно сделать своими руками.

Выносная конструкция бака находится в более щадящих условиях. Экстремальная температура (400-500 градусов) воздействует только на теплообменник, располагаемый на дымоходе. Стенки самого бака не нагреваются выше 70-80 градусов, а значит, его можно изготавливать из разных материалов. Кроме того, он, как правило, размещается на стене, где уменьшается риск повреждений. В таких условиях большую популярность приобретают декорированные эмалированные емкости. Подводящие трубы для выносного бака в бане могут изготавливаться из металла, композитного материала и теплостойкого пластика. Важно обеспечить их теплоизоляцию.

Выносной теплообменник для бани

Самый простой и доступный способ изготовления бака для бани – это встроенный вариант, когда он навешивается на дымоход. Такая система не зря в быту называется самоварной, т.к. в ней используется тот же принцип, т.е. разогрев воды поднимающимся по внутренней трубе горячим дымом. Такой бак монтируется при строительстве печи или устанавливается путем демонтажа участка дымохода.

В выбранном месте на кронштейнах крепится труба, причем так, чтобы зазор между внешним диаметром дымоходной трубы и внутренним корпусом трубы бака обеспечивал необходимый объем. В нижней части корпуса бака приваривается основание, а все зазоры заделываются термостойким герметиком. Для вывода воды приваривается отвод с краном (рис.1). Верхняя часть бака закрывается крышкой.

Риунок.1 Схема установки бака для бани

В принципе, корпус бака может быть изготовлен и прямоугольной формы нужной емкости. Толщина стенок выбирается с учетом объема. Для изготовления небольшого бака объемом порядка 50-55 л можно использовать металлический лист толщиной 0,9-1,2 мм, а для емкости более 70-80 л придется использовать металл толщиной не менее 1,5 мм.

Если к бане подходит водопровод, то более подходит выносная система. Она показана на рис. 1. В этом случае на дымоходе монтируется змеевик. Выход горячей воды в направлении выносного бака осуществляется сверху, а возврат теплоносителя, соответственно, снизу. При монтаже необходимо установить нужную запорную аппаратуру (клапаны, краны, вентили).

Обратите внимание! Особое внимание уделяется герметизации всех стыков, для чего следует использовать специальный термостойкий герметик.

При монтаже бака в бане на трубе дымохода потребуется следующий инструмент и оборудование: сварочный аппарат и электроды диаметром 2,5-3 мм, болгарка, ножовка по металлу, электродрель, перфоратор, молоток, плоскогубцы, набор ключей, штангенциркуль, рулетка.

Бак для бани на трубе дымохода позволяет иметь запас горячей воды без лишнего расхода топлива.

Такая система использует энергию бесполезно улетучивающего дыма, что дает значительный экономический эффект. Систему разной конструкции можно сделать и смонтировать своими руками.

виды, особенности и как сделать своими руками

Традиционно воду в бане греют от жара печи. Есть несколько решений для конструкции и расположения емкости для нагрева воды. Наиболее популярным является расположение бака на банной трубе, сделанный своими руками. Правильная установка не только будет греть воду без дополнительных затрат, но и увеличит срок службы самой трубы.

Особенности конструкции

Бак на трубе представляет собой удлиненную металлическую емкость для воды, которая манжетой обхватывает дымоотводящую трубу банной печи.

Одна из разновидностей бака для бани на трубу

Эта емкость может быть изготовлена из разного металла, иметь разный объем, но конструкция всегда одна – как у старого угольного самовара. По самоварному принципу происходит и нагрев воды. Можно сказать, что эффективность работы бака на трубе проверена не одним столетием практической эксплуатации.

Обратите внимание! Установка бака для бани на печную трубу возможна только, если дымоотвод металлический. Кирпичная печь с классическим кирпичным дымоходом для такой конструкции не подойдет, потому что у глины недостаточная теплопроводность.

Особенности устройства

На выходе продуктов горения температура достигает высших значений. Вода здесь греется от металлической печной трубы быстро, без использования дополнительных источников тепла. Скорость нагрева объясняется высокой теплопроводностью металла и большой площадью отдачи тепла.

Поскольку бак располагается в верхней части помещения и непосредственно над самой печью, то кипяток не остывает еще долгое время.

Достоинства

Основные достоинства конструкции:

  • Экономичность – вода греется в процессе отапливания помещения, используя максимальную зону нагрева печи.
  • Эффективность – вода нагревается в максимально короткий срок и температура удерживается долгое время.
  • Удобство – бак на трубе не съедает пространства бани, что особенно важно для небольших помещений.
  • Эргономичность – емкость бака на трубе может быть значительной, но время ее нагрева будет коротким. Конструкция такова, что наращивая объем емкости по трубе в длину, одновременно увеличивается площадь нагрева воды.
  • Увеличивается срок службы дымохода, поскольку вода не дает ему прогорать.

Недостатки

Сложность контроля над уровнем воды в процессе нагрева; неудобство, вызванное необходимостью доливать воду при горячей печи. Эти недостатки свойственны простой конструкции бака при отсутствии коммуникаций, по которым количество воды регулировать гораздо проще.

Определенные трудности представляет установка бака на трубу большого объема. Такая конструкция с водой переходит отметку в 100 кг, что требует специальных креплений.

Основным недостатком можно назвать невозможность получения сухого пара, вода в баке на трубе будет кипеть, создавая дополнительную влажность в помещении.

Разновидности баков на трубе банной печи

Бак на трубу для бани можно сделать своими руками, а можно купить готовый. Торговые сети предлагают большой ассортимент готовых емкостей для установки на трубу. Различия состоят в материале, из которого изготовлена емкость, и форме ее конструкции.

По материалу

Материал изготовления бака часто является определяющим при выборе емкости. Баки могут быть выполнены:

  • из обычной стали;
  • оцинкованной стали;
  • нержавеющей стали;
  • эмалированные;
  • из чугуна.

Металлический бак является самым бюджетным решением. Однако в условиях бани проржавеет довольно быстро. Немного дольше прослужит емкость из оцинкованного металла.

Бак из чугуна в бане — решение хорошее. Он долго остывает, имеет приемлемый срок службы и пользуется заслуженной популярностью при установке его непосредственно на печь, сбоку или сзади. Однако он слишком тяжел для установки на печную трубу.

Эмалированная емкость надежно защищена от коррозии, имеет небольшой вес и кажется очень удачным решением, но только до тех пор, пока не отойдет эмаль. Любой удар может послужить причиной скола, после этого бак быстро проржавеет в месте удара.

Наиболее практично и выгодно установить емкость из нержавеющей стали. Изначально она обойдется дороже остальных, но в процессе использования преимущества такого выбора будут очевидными:

  • Бак из нержавейки не подвержен коррозии, вода будет всегда чистой.
  • Нержавеющая сталь достаточной толщины (1-1,5 мм) не деформируется при частом перепаде температуры.
  • Бак прослужит десятилетия, не будет требовать ухода.

По объему

По объему бак для бани следует выбирать исходя из размера помещения, мощности печи и численности семьи. Конфигурация самой емкости может быть треугольная, цилиндрическая, эллипсовидная, квадратная.

По конструкции

Различают два вида баков:

  • самоварные, которые устанавливаются непосредственно на трубу;
  • самоварные баки с выносом.

Самоварный бак с выносом представляет собой конструкцию из двух емкостей с водой. Одна, меньшая, установлена на трубу. Вторая, с рабочим объемом, устанавливается отдельно. Чаще всего навешивается на стену, недалеко от печи. Оба бака соединены между собой двумя трубами, по которым циркулирует вода. Горячая вода идет от малого бака к большому. Из накопительного, охлажденная вода поступает в самоварный бак.

Обратите внимание! Конструкция из двух баков нивелирует все недостатки отдельного самоварного бака для бани. Здесь удобно доливать и контролировать уровень воды. Вода не будет кипеть постоянно.

Практика показывает, что конструкция из двух баков оправдывает себя при большом объеме требуемой воды и значительном помещении бани.

Как построить печь с баком для воды своими руками

Независимо от того, какой бак устанавливать: покупной или самодельный, первым делом важно определиться с его объемом.

Расчет объема

Расчет объема емкости, необходимой для помывки нескольких человек, ведется исходя из нормы на одного человека. Достаточным считается объем воды в 10 литров. Это теоретические расчеты.

На практике бак для бани на трубу редко устанавливают объемом меньше 50 литров. В сущности, увеличение объема емкости не несет дополнительных расходов (кроме стоимости бака), но позволяет получить больше горячей воды.

Особенности монтажа и подключения

В самостоятельном монтаже нет ничего сложного. Порядок действий не отличается от монтажа обычной сэндвич-трубы, просто здесь одно колено дымохода имеет более сложную конструкцию. На порядке работ это не сказывается.

Алгоритм действий:

  1. Трубу демонтируют до проходного узла через потолок.
  2. На выход из печи устанавливают патрубок в 8-10 см.
  3. К патрубку подсоединяют трубу, проходящую сквозь бак.
  4. Если диаметр труб различен, то соединение осуществляют через переходник.
  5. Соединение закрепляют металлическими хомутами.
  6. При монтаже важно учесть, что емкость не должна доходить до верха трубы минимум на 25 см.
  7. Соединение с проходным узлом осуществляют сегментом печной трубы необходимой длины, если диаметры разняться, то используют переходник.
  8. Бак оборудуют дополнительными креплениями, чтобы на них перенести основную нагрузку с трубы.
  9. Стыки промазывают огнеупорным герметиком.

Обратите внимание! После установки бака на трубу в бане топить печь без воды недопустимо. Пустая емкость деформируется от нагревания.

В зимний период воду необходимо сливать, иначе из строя может выйти не только бак, но и дымоход.

Бак для воды в баню

По праву, важным атрибутом бани, помимо горячего пара и березового веника, можно считать теплый душ на выходе. Чтобы нагреть воду до нужной температуры и насладится ей после парной, часто используют отдельные нагревательные элементы – вторую печь либо электронагреватель. Но экономные и рассудительные банщики нашли альтернативу – бак для воды в баню, который монтируют на дымоход печи или котел, тем самым рационально используя всю тепловую энергию в банном пространстве.

Одновременно с образованием пара от печи исходят горячие газы горения, которые и нагревают воду в баке. Теперь можно не переживать о счетах за электроэнергию, включении/выключении приборов и не отвлекаться от банных процедур.

Бак для горячей воды в баню

Подобные резервуары могут быть изготовлены из различных материалов. Но чаще всего бак для горячей воды в баню являет собой емкость из нержавеющих сплавов, части которой соединены с помощью сварки. Конструкция емкости включает в себя запорно-распределительные фитинги для горячей воды и отверстие – для холодной.

К выбору бака для бани стоит подходить продуманно и учитывать всевозможные нюансы. Вначале следует определиться с видом конструкции, методом монтажа, материалом изделия и его объемом.

Бак на трубу для бани

Если парная используется весь день, то актуальной будет установка резервуара на трубу. Таким образом, удастся «убить двух зайцев» – вода будет нагреваться быстро и нивелируется возможная утечка угарного газа из дымоотвода. Данная конструкция имеет достаточно крупные габариты, а соответственно большой объем.

Внимание! Благодаря способу нагрева теплоносителя, такой бак отличается высокой термической емкостью и эффективностью.

Монтаж емкости на трубу печи осуществляют непосредственно вокруг дымоотвода таким образом, чтобы последний находился в полном окружении воды. Такая техника обеспечивает постоянную передачу тепла от горячих газов и поддержание стабильно высокой температуры на протяжении всего времени топки печи. Пользователи отмечают быстроту нагрева воды в емкости, установленной на трубу. Другим преимуществом данного устройства является компактность и простота эксплуатации, а также экономия комплектующих и фитингов.

Навесной бак для банной печи

Данная разновидность представляет собой герметичную емкость, изготовленную из металла, неподдающегося коррозии. Устанавливается навесной резервуар на боковую или заднюю стенку печи, тем самым, обеспечивая быстрый нагрев непосредственно от источника тепла. Такую конструкцию можно приобрести в комплекте с печью либо сделать ее самостоятельно. Монтаж осуществляют на металлические крючки, чтобы бак можно было при необходимости снять.

Из-за постоянного воздействия высоких температур резервуар для бани необходимо подбирать не эмалированный, так как краска может треснуть от нагрева. Преимуществами такого устройства является быстрый, синхронный с печью нагрев теплоносителя и поддержание высокой температуры на протяжении долгого времени.

Выносной бак для бани

В случае, когда пространство бани не позволяет монтировать дополнительное оборудование, очень кстати приходится выносной бак для воды. Его установка осуществляется за пределами парилки, с помощью коммуникаций создается связь с нагревательным элементом – печью.

Соединение происходит посредством подключения медных или латунных труб различного диаметра от емкости к теплообменнику в печи. Холодная жидкость, имея большую плотность, опускается по нижней трубе в теплообменник, выдавливая горячую воду, плотность которой меньше. Благодаря такой циркуляции, в баке всегда имеется теплая жидкость для различных нужд, ведь теплая вода за пределами парной всегда пригодится.

Бак самоварного типа для бани

Самоварный тип является широко распространенной разновидностью бака на трубу для бани. Он оснащается одним или двумя штуцерами, которые и обеспечивают теплообмен. На дымоотводную трубу устанавливают своеобразную муфту, заполненную водой. При нагреве теплая вода поступает в вынесенный резервуар по водопроводу, выдавливая холодную в муфту. Такая циркуляция обеспечивает постоянное наличие теплой воды в емкости. Принцип работы, а именно теплообмен воды, похож на аналогичный у самовара.

Внимание! Преимущество бака самоварного типа заключается в способности поддерживать высокую температуру воды долгое время. Что для бани очень важно.

Бак-рюкзак на дымоход

Бак-рюкзак для банной печи отличается удобством и мобильностью. Его конструкция представляет собой неправильной формы емкость с ложбиной по всей длине – это приспособление для обхвата трубы. С такой деталью корпуса рюкзак плотно прилегает к дымоходу и надежно фиксируется. В результате отсутствуют деформации, а нагрев емкости происходит с трех сторон, так как половина сечения дымоотвода используется в качестве нагревателя.

Емкость имеет крышку с ручкой для удобства и ремни, которыми и фиксируется на дымоходе, отсюда и название. Материал изделия – нержавеющая сталь, швы сварочные и едва заметные, ремни из высокопрочной ткани. Такие особенности обеспечивают долгий срок службы бака-рюкзака для воды на дымоход.

Бак для холодной воды в баню

Больше половины любителей парной не отказываются от контраста – обливания холодной водой после бани. Это можно осуществлять либо в бассейне, либо в душе, где специально подведена холодная вода. Бочка в баню для холодной воды однозначно должна находиться подальше от печи и вообще за пределами парилки. Только таким образом удастся сохранить низкую температуру жидкости для освежения после горячего пара. Стенки емкости выполнены по принципу термоса, чтобы поддерживать постоянную установленную температуру.

Выбор материалов

Как и множество конфигураций баков для воды в баню, имеется и множество материалов для изделия. Благодаря широкому ассортименту, каждый банщик может подобрать себе бак, в зависимости от поставленных целей и бюджета. К данному вопросу необходимо подходить рационально, чтобы емкость прослужила не только долго, но и эффективно. Выбор основывается не только на типе материала, но и на его толщине.

Нержавеющая сталь

«Нержавейка» – самый распространенный материал для водяных баков в баню. Он имеет эстетичный внешний вид и внушительные характеристики.

Нержавеющая сталь не поддается:

  • коррозии;
  • поражению плесенью;
  • возгоранию;
  • термическим деформациям и повреждениям;
  • постоянным воздействиям повышенной влажности.

Данный металл достаточно легок, чтобы монтаж емкости в бане провести самостоятельно. Также вода в баке из нержавеющей стали нагревается очень быстро.

Мягкость и податливость нержавейки позволяет варьировать формы изделия от цилиндрической до прямоугольного параллелепипеда. Используют нержавеющую сталь для баков как выносного, так и навесного типа, когда источник высокой температуры (печь) находится в непосредственной близости от изделия.

Чугун

Не уступает популярности «нержавейке» и чугун. Этот материал считается традиционным, ведь использовался для банной печи задолго до появления в данном сегменте нержавеющей стали.

Его эксплуатационные характеристики включают в себя:

  • низкую теплопроводность;
  • стойкость к образованию грибкового налета, коррозии;
  • деформировать чугунный бак практически невозможно.

Зачастую такие резервуары имеют толстые стенки, а соответственно – большой вес. Этот недостаток сказывается на трудностях при монтаже.

Но оно того стоит. Хоть вода в чугунном баке нагревается довольно долго, остынет она нескоро. Если подобрать подходящий объем, то горячей воды из такого бака хватит на весь день, даже если печь перестала греть после обеда.

Пластик и дерево

Как пластик, так и дерево используются исключительно для выносных баков. Из-за легкой воспламеняемости и подверженности горению данные материалы не могут находиться вблизи печи или другого нагревателя. Современные виды пластика с легкостью выдерживают высокие температуры воды, как и дерево, которое поддавалось специальной обработке.

Оба вида материала имеют небольшой вес и легки в установке.

Важно! Недостатком пластика и дерева является высокая теплопроводность, из-за чего вода быстро остывает.

Другие виды металла

Имеют распространение и другие виды металлов и сплавы, которые не подвержены окислению. Такие баки для бани обладают высокой прочностью, долго держат нужную температуру воды и не поддаются гниению. Исключено использование эмалированных и окрашенных влагостойкой краской металлов – при нагревании могут выделяться токсичные вещества краски, а на эмали может образоваться скол, который будет ржаветь.

Как сварить бак для воды своими руками

Простота конструкции и механизма действия позволяет изготовить бак для бани своими руками. Таким образом, можно не только сэкономить, но и утолить жажду изобретателя. В первую очередь необходимо определиться с формой емкости и материалом. Можно подобрать трубу большого диаметра или листовой материал подходящего размера.

Для изготовления бака для бани в домашних условиях понадобится следующий набор инструментов:

  • болгарка с отрезными и зачистными кругами;
  • слесарные инструменты;
  • сварочный аппарат;
  • дрель со сверлами по металлу;
  • фитинги;
  • растворитель и грунтовка, кисть;
  • защитная одежда и средства защиты дыхательных путей и глаз.

Пошаговое изготовление:

  1. Для начала необходимо произвести подготовку материала. Металл очищают от пыли и любых всевозможных загрязнений.
  2. С помощью болгарки вырезают заготовки необходимого размера – всего должно выйти 6 плоскостей-граней, которые и сформируют бак – четыре вертикальные, донышко и крышка.
  3. На нижнюю грань устанавливают боковые части и прихватывают сваркой.
  4. Все части должны быть взаимно перпендикулярными для обеспечения устойчивости конструкции.
  5. Предварительно грани обтачивают до приобретения правильной формы.
  6. Убедившись, что заготовка имеет прямые углы и скосы либо щели отсутствуют, можно приступать к завариванию шва по периметру днища изнутри.
  7. Когда первый шов остыл, отбивают шлак и приваривают вторым.
  8. Аналогично поступают и со швами между вертикальными гранями.
  9. Далее проходят сваркой снаружи по шву. Таким образом, достигается необходимая герметичность. Крышка будет съемная, поэтому со сварочными работами завершено.
  10. Дрелью проделывают отверстия для труб необходимого диаметра.
  11. Также сверлят отверстия для крепления.
  12. Зафиксировав все фитинги и трубы, можно проверять бак на утечку, заполнив его водой.
  13. Если нет течей или свищей, можно устанавливать конструкцию на место и начинать эксплуатацию. В противном случае сварочные работы придется повторить по каждому шву до устранения неточностей.

Последним этапом будут отделочные работы. Поверхность бака необходимо обезжирить растворителем, швы зачистить напильником. После высыхания растворителя, наносят жаростойкую грунтовку.

Краска для бака горячей воды в бане

Использование краски для бака не только несет эстетичную составляющую, но и оберегает емкость от коррозии. При выборе окрашивающего вещества необходимо в первую очередь учитывать безопасность – исключено использование красок, которые при нагревании выделяют токсины. Поэтому преимущественно для окраски бака для бани используют аэрозольные или жидкие вещества с высоким содержанием цинка.

После высыхания краски на поверхности остается цинковое покрытие, предотвращающее появление ржавчины. Перед покраской обязательно нужно прогрунтовать емкость. Окрашенный бак для воды из металла сможет прослужить около десяти лет без проявления коррозии. Впоследствии процедуру можно повторить.

Заключение

Бак для воды в баню всегда был важным атрибутом банной культуры. Множество форм и материалов позволяет подобрать конструкцию на любой вкус и цвет, все зависит от условий в парной. Широкий ассортимент дает возможность выбрать себе бак, гармонично вписывающийся в интерьер. Современные изделия несут не только функциональную составляющую, но и красивый внешний вид, под которым скрывается надежность, долговечность и безопасность. Баки для воды можно приобрести в комплекте с печью, отдельно и даже сконструировать самостоятельно.

Отправить комментарий

Как правильно выбрать бак для воды в баню и как его подключить

Какая же баня без горячей воды? А вот чтобы ее нагреть, вовсе не нужен бойлер – ведь есть печь и огонь в печи. А вода греться будет с помощью теплообменника.
Но сначала нужно определить, какой конкретно будет лучше бак для бани: на трубу, выносной или встроенный, из какого он будет сделан материала – в общем, каким он должен быть, чтобы в процессе эксплуатации бани его не пришлось менять на другой.

Можно, конечно, найти печи для бани с баком, но что делать, если печь есть, а емкости для нагрева – нет? Тогда можно найти баки для бани на заказ или сделать их самостоятельно, использовав обычный сварочный аппарат – и все дела.

Выносной, встроенный или на трубе?

Баки для бань бывают встроенными, выносными и на трубе — и у каждого свои плюсы и минусы. Сравнивайте и оценивайте — какой именно подойдет для вашей бани.

Преимущества бака, встроенного в печь

Когда-то баки для воды в баню только и встраивались в печь – так, чтобы нижняя часть котла помещалась в верхней части топки – самой горячей. И днище бака в этом случае напрямую контактирует с печным огнем. Воду из такой емкости можно черпать напрямую, а можно и выводить через встроенный кран.

Выносной бак для бани: плюсы и минусы

Благодаря возможности установить в печь теплообменник, сам бак можно не привязывать к определенному месту – его можно даже установить в моечной. По известным законам физике холодная вода будет опускаться в теплообменник, а горячая подниматься назад.

Бак на трубе – горячая вода без проблем!

Но бывает так, что баня используется не два-три часа, а целый день – например, когда в ней моются, но время после топки уже прошло. Тогда идеальный вариант – это бак на трубе, в котором вода будет постоянно нагрета до нужной температуры. Это на той трубе, через которую и выходит дым из печи – а его температура способна достигать 500?С. Такие баки могут быть достаточно габаритными – ведь нагревательная площадь трубы достаточно велика, и вода будет греться быстро и равномерно.

Если вам необходимо повысить влажность в парилке, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/banshikam/kak-podnyat-vlazhnost-v-parilke.html

Есть и еще один плюс такой конструкции – в такой бане утечка дыма через трещину в трубе невозможна, т.к. бак в этом случае служит своеобразным предохранителем.

Чугун, сталь или нержавейка?

От материала, из которого изготовлен бак, зависит достаточно много – и скорость нагрева-остывания воды, и долговечность самого бака.

Чугун: горячая вода на целый день

Издавна бак в бане был из тяжелого чугуна – вода грелась долго, дров уходило уйма, зато горячей она была до самого вечера и мыться целый день могла вся семья. Кроме того, чугуну не страшны ни коррозия, ни высокие температуры. А вот его солидный вес – недостаток, конечно, явный.

Нержавеющие баки для бани: легкие и долговечные

Но сегодня все большую популярность приобретает бак для бани из нержавейки – от него не нужно изолировать влагу, теплопроводимостью он обладает превосходной, а коэффициент деформации из-за резких колебаний температур ничтожно мал и ни в какое сравнение не идет со свойствами черных металлов.

Лучшие марки для таких баков — 8-12X18h20 (304) и 08X17 (430), которые еще используются для изготовления посуды. Они устойчивы к даже запредельным температурам, гигиеничны и не поддаются коррозии или деформации.

Делаются такие баки для бани из прочной и тонкой листовой нержавеющей стали, куда монтируются для ввода и подачи воды специальных шаровых кранов. Уход за такими баками предельно прост.

Эмалированные баки – хороши при осторожном обращении

Избавят от неприятной ржавчины и эмалированные баки. Единственный их недостаток – это возможные сколы, которые и приведут к коррозии. Но их можно обработать специальной термостойкой краской – если только сам бак в печь вставляться не будет.

Схема подогрева: от тэна или печи?

Выгоднее ли топить печь, чтобы подогреть воду или в этом плане эффективнее тэн зависит от того, сколько в будущем человек одновременно будут париться в бане и как быстро нужна будет горячая вода для моечной. К примеру, для одного человека достаточно емкости и в 50 литров, а вот для всей компании – не менее 70.

Подробнее о том, как топить печь, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/kak-pravilno-topit-banyu.html

Способность бака быстро прогреваться зависит и от его стенок – чем они толще, тем он будет дольше греться и весить тоже будет больше. У бака объемом до 50 литров это 0,8-1 мм, а у более габаритного – стены не бывают тоньше 1,5 мм.

Как грамотно установить и подключить бак для воды?

Итак, как правильно установить бак в бане? Если в моечной вода будет идти из-под крана, то есть под постоянным давлением, необходима так называемая закрытая система водоснабжения. Для этого идеальным вариантом будет печь со змеевиком внутри, к которому и подключится сам бак. Но можно реализовать и такой способ: бак будет подвешен на саму печь. Для этого подойдет самая простая конструкция на 50-120 литров, которую не сложно сварить и самостоятельно. Наиболее оптимальный вариант – бак на 80 л из неоцинкованного железа, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Правильно подключенный бак в бане будет выглядеть так: вода греется в регистре и поднимается в бак. В нем она понемногу остывает и опускается вниз, в сам регистр. Вот так возникает естественная циркуляция, а чтобы ее улучшить, забор воды делать целесообразнее из обратки – хоть это и не всегда удобно, ведь в таком случае ждать придется долго, пока бак нагреется. Зато самой водой уже можно пользоваться, как только протопится печь. Но более эффективно и продумано, если продумана возможность переключать забор воду с прямого на обратки – это куда удобнее. Если же вход и выход в бак сделать снизу, то циркуляция будет происходить медленнее.

А сама схема будет выглядеть так:

1. Бак для горячей воды устанавливается в парилке, под полками и подключается трубами к змеевику банной печки.
2. Для правильной циркуляции у бака верхний отвод соединяется с таким же верхним отводом печного змеевика, а нижний – с нижним. Так отвод горячей воды будет идти сверху, а холодной – снизу.
3. На входе холодной воды устанавливается обратный и предохранительный клапан – он называется еще взрывником.
4. Согласно инструкции бака-накопителя устанавливается давление срабатывания предохранительного клапана.

И работать вся эта конструкция будет так: заполненный бак станет греться через змеевик и при потреблении горячей воды он автоматически станет наполняться через подвод холодной. По мере нагрева воды, если ее пока не использовать, это давление будет расти, и при достижении критической точки сработает взрывник – он сбросит это давление.

Если все сделать правильно, то горячая вода в бане будет в таком количестве, сколько нужно – и под таким напором, под каким комфортно будет мыться после парилки.

Бак 80 л на трубе D115 мм глянцевый

Бак 80 л на трубе D115 мм глянцевый

 

Баки на трубу (для печей типа Термофор) из нержавейки 55, 57, 80, 81  л, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и соответствуют всем требованиям и стандартам высокого качества

Бак 80л на трубе диаметром 115 мм (бак для нагрева воды в бане от дымохода банной печи).

Назначение:

Бак на трубу 80 литров для бани предназначен для нагрева воды, а также бак на трубе для бани предназначен для обеспечения защиты от теплового излучения и эффективно снижает температуру отходящего пара. Вода в баке нагревается, когда горячий дым проходит через трубу бака. Имеет высокий КПД, нагрев воды происходит без дополнительных источников энергии.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА:

Бак для воды и труба дымохода выполнены из нержавеющей стали марки AISI 201 матовая, толщиной 1 мм. Данная сталь способна выдерживать температуру до 1100 град. по Цельсию, имеет высокую коррозионную стойкость, хорошие механические характеристики, очень низкий коэффициент термического расширения (что обеспечивает меньшее изменение размеров печных труб при колебаниях температур). Стыковые швы выполнены аппаратом шовной сварки — это обеспечивает высокую степень надёжности.

Размеры бака (Ш*В*Г) 400*300*700 мм. Длина трубы 1000 мм.

Комплектация:

Бак для нагрева воды имеет 1 штуцер ½, с резьбой для подсоединения гибкой подводки или трубы для воды, или крана, и крышку для залива воды на сверху. Также на трубе имеется зиг для прочной посадки бака на печную трубу. .

Применение:

Бак на трубе для бани из нержавеющей стали применяется в качестве первого колена от дровяной банной печи до вьюшки (заслонки), или двухконтурного дымохода (сэндвича). Это самое раскаленное место на дымоходе в бане, сауне. Вторым элементом дымохода для бани устанавливается печная заслонка или двухконтурная дымовая труба-сэндвич.

Установку и монтаж данного бака на печь должны осуществлять специалисты по монтажу бань, во избежании пожара!!

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Производитель:

Гамарт

Страна бренда:

Россия

Наименование:

бак

Диаметр дымохода, мм: Ориентация бака: Форма бака:
  • прямоугольный
Материал:
  • нерж. сталь глянец
Марка стали:

AISI 430

Ширина, мм:

400 мм

Высота трубы, мм:

1000мм

Длина, мм:

300 мм

Сроки поставки:

10-14 рабочих дней

Распродажа:

Нет

Хит продаж:

нет

Отзывы о Бак 80 л на трубе D115 мм глянцевый

Сообщения не найдены

Вы пользовались продуктом?

Расскажите нам что-нибудь об этом и помогите другим принять правильное решение

Написать отзыв

Металлический бак для воды в бане

В бане необходимо предусмотреть металлический бак для горячей воды. В процессе горения дров в печи холодная вода в баке нагревается и затем используется в моечном процессе .

Содержание:

Обычно металлический бак для воды предусмотрен в конструкции  банной печи. В металлических печах их располагают или сбоку печи или сверху: на трубе.

Возможен вариант установки отдельного от печи бака.

Какой же вариант лучше и какой сделать выбор?

Определение размеров бака для воды

Сначала надо рассчитать объем воды,необходимой для вашей бани и, соответственно ему, определить размеры бака.

Необходимый объем воды для моечного процесса рассчитывается исходя из максимального количества человек,которые будут  париться и мыться в бане в один день. Если у вас семья из 3-х человек,то вам понадобится не более 30 литров горячей воды.Если вы рассчитываете на гостей,хотя и редких,но все же,например,в количестве  7-8 человек,то нужно делать бак на 80 литров.

Бак стальной для воды

Баки для воды в бане изготавливаются либо стальные,либо из нержавеющей стали.

Поверхность бака стального для воды  при постоянном контакте с водой начинает коррозировать и покрываться ржавчиной.Поэтому за ней надо будет постоянно ухаживать. Если за баком не следить,то ржавчина будет повсюду:

  • в горячей воде
  • на дне бака
  • в кране для забора воды из бака

Придется все-таки с ней все  время бороться. Иначе -никак.

Чтобы уменьшить количество ржавчины,желательно каждый раз сливать воду из бака и вытирать его насухо.

Есть правда народные рецепты избавления от ржавчины,но это на какое-то время,затем процедуру придется повторять.

Бак для воды из нержавейки

Чтобы исключить все работы по обслуживанию  лучше всего установить в бане бак для воды  из нержавеющей стали.

Его можно или купить или заказать из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Если емкость бака большая,то толщину листа нужно увеличить до 1,2-1,8 мм в зависимости от объема.

Хотя по стоимости такой бак обойдется дороже,но зато его не надо будет ни ремонтировать,ни красить,ни покрывать специальным составом и, он  прослужит вам сто лет.

Бак под воду в бане сбоку печи

Сейчас в продаже вы найдете различные металлические печи со встроенными в них баками из нержавеющей стали.Но,вот какое выбрать расположение бака под воду в банной печи-это вопрос серьезный.

Бак для воды сбоку из нержавеющей стали.Такое расположение бака-наихудший вариант из всех предлагаемых

Дело в том,что  бак,расположенный сбоку печи,нагревается очень быстро и вода в нем начинает кипеть. А,если процесс парения затянулся на несколько часов и, вы все время подбрасываете дрова,то атмосфера в парилке от кипящей воды становится невыносимой. Тут уж не до изысков и удовольствия: выскочить бы из такой парилки побыстрее!

И обслуживать такой бак неудобно: узкая емкость.

Если баня семейная ,на одного или двух человек,то лучше вообще отказаться от бака,чем покупать печь с боковым баком. Взамен вы можете просто ставить рядом с металлической печью алюминиевую канистру,вода в которой нагревается также быстро.Но плюс в том,что канистру можно убрать,когда в ней вода начнет «закипать».Двадцати литровой канистры на двух человек хватает «за глаза».

Бак для воды на трубу

Бак для воды расположен на дымоходной трубе

Если уж делать выбор из двух вариантов встроенных в печь баков,то тогда покупайте печь с верхним расположением : с баком для воды на трубу . Потому что температура нагрева воды в данном случае меньше,чем в баке,расположенном сбоку печи.Но,в такой конструкции есть также свои минусы: почему-то в нем со временем начинают протекать швы на стыках с трубой.

Установка бака для воды на стене

Современный вариант установки бака для воды в бане

Наилучший вариант: установка бака для воды  вне печи.Тогда в парилке сухой приятный пар.

Бак устанавливают на стену парилки или моечного помещения и, к нему монтируют трубопроводы: подводящий контур,отводящий контур,вентиль для слива,кран водозаборный. Механизм взаимодействия следующий:

  • Из бака по трубе холодная вода поступает к печи, там она  нагревается и возвращается обратно в бак
  • При постоянном движении воды от бака к печи и обратно,вода становится все горячее и горячее (при поддерживании огня в печи)
  • Когда вода нагреется до нужной вам температуры ,то ее движение по трубам можно перекрыть
  • При монтаже подводящего и отводящего контуров длина труб не должна быть более 2,5 метра. 

Бак для горячей воды для самодельных печей

Есть еще четвертый вариант для любителей самодельных металлических печей:

    • съемный бак для горячей воды прямоугольной формы ставится прямо сверху на печь, в которой каменка располагается сбоку
    • но между поверхностью печи и баком нужно проложить асбестовый лист толщиной 8-10 мм

При такой конструкции вода в баке  никогда не будет закипать!  И бак можно установить любой емкости, даже с большим запасом на случай большой компании гостей. Жар в парилке при отсутствии кипящей воды-комфортный и легкий.

Бак для воды в бане: что нужно знать перед покупкой

Согласитесь, сложно себе представить баню без горячей воды. А имея банную печь, очень легко ее получить с помощью такого простого изобретения как бак для воды. Предлагаем ознакомиться, какие они бывают и чем отличаются.

По конструкции баки бывают навесные, выносные, встроенные и на дымоходной трубе. Каждый имеет свои особенности и подходит в определенных случаях.

Встроенный бак для воды

Это первый вид бака, который появился. Встраивается в печь таким образом, что нижняя часть котла находится в горячей верхней части топки. Дно напрямую обогревается огнем, а вода нагревается за минимальное время и долго хранит температуру. Забор воды из встроенного бака осуществляется или через верхнюю крышку, или кран. Встроенная конструкция также является источником тяжелого влажного пара, не самого лучшего для парной.

Выносной бак для воды

Очень удобный в использовании вариант. Дает возможность греть воду, и в то же время использовать ее для обогрева другого помещения (моечной). С ним не получится ситуации, когда вода закипела и создает ненужный влажный пар в непрогретой парной. Это оптимальное решение для финской сауны с сухим паром.

Выносной бак, подключение

Выносная конструкция связана с печью с теплообменником (вода нагревается за счет циркуляции), что дает возможность не привязывать его к определенному месту, устанавливать, где удобнее. Теплообменник бывает как встроенный в печь, так и на дымоходной трубе.Объем теплообменника на трубе рекомендуется не менее 15л.

Навесной бак для воды

Бак навесной «Ермак Элит 16С»

Его можно быстро монтировать/демонтировать, что является его основным преимуществом. Крепится, как правило, на одну из стен печки с помощью петель-крючков. Соответственно, нагрев происходит от самой печи. Минус такой конструкции в небезопасности (можно обжечься), и раннем закипании воды с наполнением парилки влажным паром. С помощью подключенного контура навесную конструкцию можно сделать более удобной – выносным вариантом.

Навесной бак для воды, способы крепления

Бак на дымоходной трубе

Такой бак позволяет постоянно иметь нагретую до нужной температуры воду при минимуме энергетических затрат. Хороший вариант для тех случаев, когда баней пользуются и моются не только сразу после протопки. Конструкция может быть весьма компактна за счет большой нагревательной площади дымохода, а прогрев будет быстрым и равномерным. Удобнее вариант бака на трубе, к которому присоединяется высносной.

Бак для воды на дымоходную трубу

Материал

При выборе бака стоит обратить внимание на материал, из которого он сделан.
Большим спросом пользуются изделия из нержавеющей стали, обладая многими преимуществами. Они не подвержены коррозии, имеют отличную теплопроводность (вода греется быстро), устойчивы к резким перепадам температур (коэффициент деформации очень маленький).

Эмалированные варианты хороши при аккуратном обращении. Их минус – это возможные сколы, которые приводят к коррозии. Чтобы избежать этого, бак можно обработать специальной термостойкой краской (если только он не будет встраиваться в печь).

Размер

Что лучше выбрать для нагрева воды: топить печь или использовать тэн? Этот вопрос нужно решать, исходя из предполагаемого количества человек, которые одновременно будут париться в бане, а также насколько быстро нужна будет горячая вода для моечной.
Рассчитывая расход воды для одного человека, достаточно конструкции объемом примерно 50 литров. Для компании минимальная емкость должна быть уже не менее 70-80 литров.

Напомним еще некоторые важные моменты.

  • Наша рекомендация по толщине нержавеющей стали для бака — 1,0 мм.
  • Тщательно отнеситесь к выбору конструкции бака. Необходимо проверить, что количество выводов достаточно, и посмотрите, как обстоят дела с вводом.
  • При установке и использовании не забывайте об основных правилах эксплуатации и монтажа, описанных в инструкции производителя. Соблюдайте технику безопасности.

Правильно подобранные банная печь и бак для воды создадут комфортную и благоприятную для здоровья обстановку как в самой бане, так и в парилке. Ведь баня должна быть источником хорошего настроения, прекрасного самочувствия и бодрости

Сантехника

— Стоит ли устанавливать проточный водонагреватель в ванной? Сантехника

— Стоит ли устанавливать проточный водонагреватель в ванной? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 17к раз

До того, как горячая вода достигнет моей ванной наверху, проходит 3-4 минуты после душа.Я бы не хотел, чтобы мне пришлось тратить впустую всю эту воду и время. Первым делом я установил встроенный водонагреватель для снабжения своей ванной комнаты. Возможно ли это? Или есть другие решения?

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Я думал примерно так:

Создан 09 янв.

МэттМэтт

19111 золотой знак11 серебряных знаков77 бронзовых знаков

5

Если вы расположили трубы с горячей водой, вы можете сократить время, необходимое для нагрева воды, поскольку вода в трубах будет дольше оставаться теплой.Очевидно, это не поможет в первую очередь утром, когда вода холодная.

Установка обогревателя, безусловно, является вариантом, поскольку это сократит 3-4 минуты «времени выполнения заказа», особенно если вы разместите его как можно ближе к душевой кабине. Однако вы должны учитывать следующее:

  1. Меньше ли стоимость установки и эксплуатации нагревателя, чем стоимость нагрева воды, которая осталась в трубах и осталась остывать.
  2. Если вы платите за количество воды, которое вы используете, то будет ли сокращение вашего счета за воду оплачиваться за нагреватель?
  3. Можно ли подключить душ к системе мгновенной подачи горячей воды? Если у вас душ с перекачиваемой жидкостью, вы, вероятно, не сможете этого сделать.

Павильон раздвижной для бассейна: Павильоны для бассейнов из поликарбоната в Москве

Павильоны для бассейнов из поликарбоната в Москве

Характеристики навеса:

Опорные столбы 80х80
Балки 80х80
Прокатанный профиль 60х40
Поликарбонат 10 мм
Покраска порошковая. Три слоя — грунт, цвет, лак

Если Вам необходимо закрыть бассейн и исключить возможность попадения в него грязи, павильоны для бассейнов из поликарбоната в Москве — наилучшее решение. Павильон для бассейна на даче представляют собой надежную и долговечную конструкцию.

Павильоны подходят для бассейнов любых типов. Конструкция павильонов для бассейнов, реализуемых нами в Москве, универсальная и позволяет укрыть бассейн любого размера и формы. Возможность выбора цвета поликарбоната позволяет изготовить павильон под требования остальных строительных элементов. Он может быть как затемненным, так и максимально светопрозрачным — если необходимо только защитить от внешних загрязнителей.

Технологические решения, применяемые при производстве павильона, позволяют видоизменять конструкцию, добавляя к ней различные элементы. Например, можно создать дополнительные окна, которые можно открыть при необходимости, или создать раздвижную крышу. Также возможно сделать ее наполовину открытой или разборной — когда жарко, Вы просто снимаете часть «стенок», а когда необходимо закрыть — вновь устанавливаете их на свои места. Такая универсальность характерна для наших изделий из поликарбоната, и она свойственна и павильонам для бассейна.

Конструкция навеса из поликарбоната для бассейна

Основа конструкции — мощный металлический каркас будущего павильона. В зависимости от проектной площади и нагрузки возможны различные варианты толщины металлических балок. На каркас накладываются листы сотового поликарбоната — материала прочного и очень гибкого. Павильон для бассейна на даче идеально подходит для любого отдыха.

При необходимости мы создадим закрывающиеся окна и двери. Также возможны и другие, в том числе и нестандартные, элементы конструкции по Вашему желанию, например, павильон для бассейна на даче, в саду, на приусадебном участке.

Заказать обратный звонок!

Заявка отправлена! Консультант перезвонит Вам в течение 15 мин.

Отправить заявку!

Преимущества павильона для бассейна

  • Невероятная легкость конструкции.
  • Прочность и надежность.
  • Устойчивость к порывам ветра и внешним воздействиям.
  • Долговечность.
  • Использование для бассейнов любых типов.
  • Экологичность.
  • Высокая светопроницаемость.

Примеры павильонов для бассейна

Заказать

3D МОДЕЛИ

ALUABRI — производитель павильонов для бассейнов

Производитель павильонов для бассейнов

  

 

Низкие павильоны для бассейнов

Abris

Classic

Concord

Sierra

Высокие павильоны для бассейнов

Prestige

Elegance

Grande

Opera

Эксклюзивные накрытия для бассейнов

Atalntis

Sphere

Orion

Galaxy

Patio

Meriadeck

Crystal

Special

Торцевые стены

Удлинение рельсов

Цвет профиля

Двери и проемы

Боковые двери

Система запирания

Поликарбонат

Электропривод

Павильон для бассейна: этапы строительства своими руками

Содержание:
Павильон для бассейна: предъявляемые требования к конструкции и материалам
Как сделать простой и красивый павильон для бассейна: пошаговая инструкция

Для чего уличному бассейну необходим павильон? Ответов на этот вопрос может быть несколько: во-первых, он предотвращает попадание в него мусора; во-вторых, это защита от дождя и, в-третьих, это просто уют, позволяющий абстрагироваться от внешнего мира. В общем, павильон для бассейна нужен, и рано или поздно вы непременно придете к этому выводу. В данной статье вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим три основных момента, касающихся самостоятельного изготовления павильона для бассейна – ответим на вопросы, каким должен быть навес, из чего лучше его сделать и как правильно соорудить.

Павильон для бассейна из поликарбоната фото

Павильон для бассейна: предъявляемые требования к конструкции и материалам

Согласитесь, все, что создает человек, должно соответствовать определенным требованиям, и павильон для бассейна не исключение. Требований этих немного, но если их не придерживаться, то хорошая задумка может превратиться в не очень хорошее исполнение. Что же это за требования? Каким должен быть навес?

  1. Прозрачность. Солнечные лучи света непременно должны проникать за него и прогревать воду в бассейне. Это требование диктует некоторые условия при выборе материала. Согласитесь, покрыть навес шифером или металлочерепицей будет неправильно. Наиболее подходящий для этих целей материал – это поликарбонат. К тому же, павильон для бассейна из поликарбоната достаточно просто изготовить своими руками.
  2. Легкость. Неприятно будет купаться, когда над головой нависает тяжеля конструкция – у вас непременно сложится впечатление того, что вы находитесь не на улице, а в помещении. Одно из преимуществ поликарбоната как раз и заключается в том, что для его установки не требуется наличия серьезных опорных конструкций – вполне будет достаточно легкой основы, изготовленной из тонкостенной профильной трубы небольшого сечения.
  3. Павильон должен представлять собой надежную защиту от дождя и, возможно, даже от ветра. Естественно, если закрыть его со всех сторон, то это будет уже не совсем павильон – вернее даже совсем не павильон, а домик. В качестве запасного варианта можно рассмотреть закрытый только с двух или даже трех боков навес или же павильон с раздвижными боковинами.

    Стеклянный павильон для бассейна фото

Именно благодаря этим нехитрым требованиям можно создать хороший, а главное правильный павильон для бассейна своими руками. И не стоит забывать о ровной площадке – так называемом месте отдыха в непосредственной близости от самого бассейна.

Как сделать простой и красивый павильон для бассейна: пошаговая инструкция

Итак, с требованиями и материалами более или менее разобрались, теперь поговорим о самой технологии изготовления павильона. Она несложная, и если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом, то, скорее всего, она покажется вам увлекательным занятием. Начать работы нужно с подготовки площадки и проектирования навеса – с этим вы разберетесь самостоятельно, а мы рассмотрим процесс изготовления и сборки металлоконструкции.

Вне зависимости от того, какой вы хотите построить навес, квадратный или круглый павильон для бассейна, работы по его устройству нужно начинать с изготовления опор – их количество целиком и полностью зависит от габаритов конструкции, которые, в свою очередь, диктуются размерами самого бассейна. Здесь учесть нужно и саму купель, и место для отдыха, на котором можно будет разместить не только шезлонги, но и столик со стульчиками. Опоры изготавливаются достаточно просто – для этого в заранее размеченных местах выкапываются в земле углубления, в которые с помощью бетонного раствора устанавливаются стойки-опоры. Прежде чем приступать к дальнейшим работам по сборке каркаса павильона, нужно подождать пару- тройку дней, пока бетон застынет и опоры будут стоять мертво.

Как сделать павильон для бассейна

Дальше стационарный павильон для бассейна, а вернее его строительство, предусматривает изготовление кровельной конструкции – здесь все зависит от выбранной вами формы навеса. Самым простым вариантом будет изготовление прямого наклонного навеса, но в таком случае его металлоконструкции придется придать особую прочность и жесткость для того, чтобы снег зимой не проломил его. Дело в том, что поликарбонат, который будет использоваться в качестве кровельного материала, приобретает большую жесткость, когда его устанавливают дугой. Именно по этой причине имеет смысл изготавливать павильоны для каркасных бассейнов в виде купола или арки. Последнюю сделать проще – для этого понадобится изогнуть профильную трубу в арку. Без трубогиба здесь не обойтись, и такую работу лучше оставить тем, кто это умеет делать.

Когда дуги будут готовы, вам останется только подрезать до необходимой высоты опорные стойки (или нарастить их) и соединить их с дугами посредством сварки. После этого добавить перемычек согласно габаритам листов сотового поликарбоната и покрасить конструкцию, предварительно покрыв ее слоем грунтовки, предотвращающей коррозию металла.

Стационарный павильон для бассейна

Вот теперь можно заняться монтажом самого поликарбоната – крепится он достаточно просто с помощью саморезов с термошайбами. Но, несмотря на это, следует понимать три важных момента.

  1. Сотовый поликарбонат имеет высокий коэффициент расширения – чтобы минимизировать воздействие этого коэффициента, при его креплении под саморезы следует сверлить заведомо большие отверстия, а сами саморезы зажимать не сильно плотно.
  2. По длине соединять отдельные листы поликарбоната нужно с использованием специальных соединительных планок.
  3. Торцы этого материала нужно герметизировать, чтобы избежать проникновения внутрь поликарбоната влаги и мусора.

Особое внимание нужно уделять выбору сотового поликарбоната. Здесь условий немного, но соблюсти их придется, если, конечно, вы хотите, чтобы «стеклянный» павильон для бассейна просуществовал в первозданном виде достаточно долго. Предпочтение лучше отдать материалу, покрытому защитной пленкой, которая увеличивает его прочность. По этим же причинам выбрать лучше сотовый поликарбонат толщиной не менее 10мм.

Раздвижной павильон для бассейна фото

И завершающим этапом работ по строительству павильона для бассейна будет устройство площадки. По сути, вам придется изготовить бетонную подушку – выровнять местность, подсыпать песок, щебень, утрамбовать все это хорошенько, после чего установить опалубку, уложить в нее металлическую сетку и залить бетоном толщиной 100мм. Когда он высохнет, площадку можно будет облицевать брусчаткой или плиткой. Стоит подумать над тем, чтобы заложить при заливке площадки небольшой уклон – в таком случае разбрызгиваемая вода не станет задерживаться, а будет стекать с территории бассейна.

Существуют и другие способы изготовить павильон для бассейна, которые предусматривают использование иных материалов и технологий. К примеру, достаточно интересен вариант с раздвижными стенами – их можно сделать по принципу шкафа-купе. Поставив на ролики все секции стен, можно и от ветра надежно защищаться, и в случае хорошей погоды обеспечить из бассейна круговой обзор. Также достаточно часто для павильона используется раздвижная крышная конструкция, которая позволяет купаться в бассейне под открытым небом, а в случае дождя она надежно защищает как бассейн, так и людей, находящихся возле него.

Автор статьи Александр Куликов

Павильоны для бассейнов | Оборудование для бассейнов

С наступлением холодного «неплавательного» сезона совсем не обязательно расставаться с полюбившимся за лето бассейном. Укройте его от непогоды специальным сооружением — павильоном — и наслаждайтесь водными процедурами круглый год независимо от погоды.

Как они работают

Защитная оболочка, возведенная над бассейном, и смотрится эстетично, и функционирует оперативно: всего за несколько минут без больших усилий один человек полностью укрывает водную поверхность при наступлении похолодания или приближении грозы.

  • © epr/Paradiso

  • © Paradiso

  • © epr/Paradiso

  • © «ПОЛИКАРП»

  • © epr/Paradiso

  • © «ПОЛИКАРП»

  • © «ПОЛИКАРП»

Самая распространенная конструкция павильона — телескопическая, когда разные части-секции сооружения вкладываются друг в друга при открывании. Имеются варианты павильонов с электроприводом — секции приводятся в движение нажатием кнопки.

У каждой секции свои направляющие. Они совсем немного выступают над поверхностью пола. Существуют также модели с утопленными рельсами.

Павильон не только защищает купальщиков от изменяющихся внешних условий — холода, ветра, осадков, но и исключает попадание в воду пыли, песка, листьев и т.д.

Благодаря ему купальный сезон продолжается практически круглый год. При 10°С на улице в бассейне с павильоном температуру воды легко поддерживать на уровне 25°С. Оболочка, укрывающая бассейн, работает как парник, сохраняющий тепло внутри. Обеспечивать нужный температурный режим помогают и теплые полы вокруг водного зеркала, а также осветительные приборы, выполняющие одновременно и функцию обогрева. А тепловая пушка даже зимой поднимает температуру в надводном пространстве до комфортного значения за 10 минут — после чего в течение часа можно наслаждаться водными процедурами.

Секции павильона открывают водную поверхность, телескопически сдвигаясь в одну или обе стороны. Чтобы получать максимум удовольствия от купания или отдыха около бассейна, уже на этапе его проектирования надо определить как тип, так и ориентацию укрывающего павильона относительно солнца и окружающего ландшафта.

Направляющие шины, по которым перемещаются секции, располагают на расстоянии примерно 1 м от бортов чаши, оставляя дорожки со всех четырех сторон бассейна. Трансформируемый павильон со сдвинутыми секциями позволяет сохранить все качества открытого бассейна, а в закрытом состоянии прозрачная оболочка не отделяет бассейн от природного окружения. Раздвижной павильон — это возможность пребывать в единстве с внешним пространством и при этом не зависеть от погодных явлений и сезонных перепадов температуры.

Разновидности павильонов

Бассейн, укрытый павильоном, переводится в ранг стационарного закрытого водоема. Хотя над водой возводят не капитальные стены, а легкую конструкцию, сооружение получается жестким и прочным. Его изготавливают из анодированных алюминиевых профилей, между которыми вставлены поликарбонатные панели, формирующие поверхности, задаваемые линиями изгиба профилей. От разновидности поликарбоната, который может быть ячеистым или монолитным, прозрачным или матовым, зависит и внешний вид павильона. Плиты с ячеистой структурой хорошо удерживают тепло.

Эти механически прочные материалы обладают также стойкостью к воздействию солнечного ультрафиолетового излучения. Внутреннюю поверхность поликарбонатных панелей подвергают специальной обработке, чтобы конденсируемые на ней водные испарения не собирались в крупные капли и не падали с потолка на купальщиков в виде «дождя», а стекали тонкими струйками по стенкам секций.

Чаще всего из профилей собирают арочную конструкцию, вследствие чего все сооружение представляет собой часть цилиндра или его сочетание с прямыми плоскостями. Павильоны также делают купольного (полусферического) вида. Элементом этих объемно-пространственных структур может быть вертикальная или наклонная стена. Кроме указанных разновидностей павильонов на рынок поставляются и другие конструкции, в которых подвижными деталями являются не секции, а окна, встроенные в боковые панели. Торцевые стены делают, как правило, съемными.

  • © IdealCover

  • © IdealCover

  • © IdealCover

  • © «Юнипул»

  • © «Юнипул»

  • © IdealCover

  • © IdealCover

Павильоны состоят из модулей, что облегчает их сборку, а также позволяет выбирать места расположения дверей, входов и люков, исходя из максимального удобства для человека. Двери, навесные или раздвижные, устанавливают на торцевых или боковых поверхностях павильона.

У павильонов с прямоугольным периметром направляющие прямые. В купольном варианте (круглые в плане) применяются дугообразные направляющие разных радиусов, благодаря чему один сектор может скрываться в другом при повороте вокруг общей оси. Как правило, купольный павильон составляется из двух частей, образующих полусферу, и одна из этих частей, в свою очередь, состоит из сдвигающихся друг относительно друга сегментов. Приоткрывая часть купола, можно регулировать температуру воздуха и воды в жаркую погоду.

Павильоны подразделяются на низкие и высокие. Первые предназначены для людей, проводящих большую часть времени в воде, а не на берегу. В небольшом объеме такого сооружения легче поддерживать нужную температуру. Приземистые павильоны используются там, где требуется сохранить существующую гармонию между архитектурной и природной составляющими участка, на котором находится бассейн.

Павильоны второго типа дают человеку возможность перемещаться в полный рост по обходным дорожкам вокруг водоема. У них полноценные двери, в отличие от низких моделей, где вход выглядит похожим на люк. Высокие павильоны служат эстетически выразительной доминантой в оформлении всего участка. Низкие, наоборот, тяготея к стилистической «мимикрии», органично интегрируются в ландшафтный ансамбль.

Монтаж и эксплуатация

Павильон устанавливают на основание — бетонные полосы шириной до 30 см, на которые затем укладывают направляющие рельсы. Их местоположение следует предусмотреть еще на этапе проектирования бассейна. А если желание воздвигнуть крышу над водой возникает, когда он уже построен, то можно избрать другой подход. К примеру, направляющие прикрепляют не к бетонному основанию на земле, а к стене дома, изгороди или другим элементам, исходя из конкретной ситуации с размещением бассейна.

При проектировании павильонов учитывают все факторы воздействия внешней среды, и одним из самых важных из них является ветровая нагрузка. Павильон в закрытом состоянии имеет, как правило, обтекаемую форму с небольшим аэродинамическим сопротивлением. Но стоит «расчленить» его на секции, как поликарбонатные панели превращаются в настоящие паруса, стремящиеся при сильном ветре сорвать всю конструкцию с рельсов. Этого не происходит благодаря обхватывающему сочленению рам с направляющими. Да и сдвинуть их с места по направляющим тоже не под силу ни ветру, ни человеку — они удерживаются фиксаторами. Кроме ручного способа фиксации применяется и автоматический — с помощью механизма, реагирующего на порывы ветра и предотвращающего самопроизвольное передвижение секций.

Ухаживать за павильонами довольно просто: необходимо с поликарбонатных панелей смывать губкой пыль и грязь, а зимой — убирать снег, который может стать серьезным экзаменатором их прочности, несмотря на то что панели рассчитаны на эксплуатацию при снеговых нагрузках до 120 кг/м².

Комментарии специалистов:

Александр Сафронов, руководитель отдела сервиса и логистики производственной компании «ПОЛИКАРП — IPC team»:

«Следствием применения раздвижных павильонов являются:
• уменьшение загрязнения воды в бассейне или спа;
• сокращение расхода химических реагентов;
• повышение безопасности бассейна и комфорта для купальщиков;
• двукратное продление купального сезона и защита бассейна зимой;
• экономия на подогреве воды, что очень важно при недостаточной «энерговооруженности» участка.

Выбирая павильон, необходимо определить, какой высоты он должен быть. Если он нужен для укрытия от внешних воздействий, то предпочтительны модели низкие или средней высоты. В этом случае размеры павильона приближаются к габаритам укрываемого бассейна, несколько превышая их (с учетом наличия в зоне ходовых путей, бортового камня, крышек скиммеров, раздаточных коробок прожекторов, клапанов).

Если павильон предназначен для переодевания, отдыха, укрытия от дождя, то следует выбирать высокую модель (или, с некоторыми оговорками, средней высоты). В габаритах высоких павильонов учитываются и дорожка вдоль длинной стороны бассейна (с одной или двух сторон) шириной 1,0–1,5 м, и зона отдыха у короткой стороны чаши, увеличивающая размер павильона на 2–3 м.

Определившись с габаритами и базовой комплектацией павильона, можно переходить к его технологическим и эстетическим опциям.

К технологическим дополнениям относятся откидные части торцевых стен и щетки, раздвижные дверные проемы и т.д. Для передвижения всех секций «в виде матрешки» за пределы бассейна необходимо применять дополнительные ходовые пути — рельсы длиной не менее 2,5–3,0 м.

Среди опций эстетического характера — цвет профиля и поликарбоната, профили NEO округлого вида, монолитный поликарбонат толщиной 4 мм, запираемые замковые элементы и т.д. Этот набор в большей степени зависит от конкретных предпочтений клиента и согласовывается с учетом наличия данных материалов и срока изготовления павильона».

Дмитрий Жуков, руководитель направления «Павильоны для бассейнов и спа» компании «Идеалкавер»:

«Секции павильона для бассейна могут быть передвигающимися по направляющим рельсам или неподвижными. У раздвижного павильона период, когда его открывают, — с весны по осень. На зиму его секции неподвижно фиксируют на направляющих рельсах. В течение этого сезона уход за павильоном ограничивается только очищением крыши от снега и, как у любой механической конструкции, смазкой некоторых ходовых узлов и замков.

Для перемещения секций павильонов IdealСover используется электрический привод SunDrive с питанием от батареи, заряжаемой солнечными элементами. Учитывая, что количество солнечных дней может оказаться недостаточным для зарядки батареи, разработчики SunDrive предусмотрели и ее зарядку от электросети, и вариант ручного передвижения секций павильона. Оригинальный дизайн, бесшумный ход и эргономичное дистанционное управление производят на заказчиков самое благоприятное впечатление.

Павильон может использоваться не только для защиты бассейна, но и в качестве укрытия практически любого назначения. У компании Albixon имеется ассортиментный ряд моделей, которые служат в качестве павильонов для террас у дома и навесов для автомобилей. Их также изготавливают по индивидуальной заявке».

Сергей Бучинский, менеджер компании «Юнипул»:

«Кроме своей основной задачи — укрывать пространство над водным зеркалом открытого бассейна — павильоны с успехом выполняют и другие функции. Одним из примеров расширившейся «специализации» павильонов является Saphir — солнечная веранда фирмы Voeroka, представляющая собой реализацию абсолютно новой концепции зимнего сада. Конструкция закрыта, но при этом на лето ее можно полностью открыть. Веранда пристраивается к дому и является, по сути, еще одной жилой комнатой, только имеющей больше возможностей проветривания.

Естественно, специалисты перед изготовлением павильона делают все необходимые замеры и учитывают в его конструкции индивидуальные особенности архитектуры дома.

На месте решается, будут ли направляющие прикрепляться к ленточному фундаменту или к стенам здания и другим прочным и устойчивым объектам.

В любом случае уже приобретенную готовую конструкцию можно смонтировать на подготовленной площадке заказчика в течение одного дня.

Павильон легко открывается и закрывается, что позволяет быстро реагировать на капризы погоды в виде внезапного дождя, ветра и т.п. Независимо от бушующей снаружи стихии внутреннее пространство веранды остается уютным и защищенным. При этом благодаря применяемым материалам обеспечивается обзор окружающего ландшафта и сохраняется ощущение пребывания на свежем воздухе. Внутренний объем павильона начинает прогреваться сразу же после попадания в него лучей солнца, поэтому террасу можно не отапливать даже в холодное время года. Павильон Saphir не требует специального ухода. А использование высококачественных материалов (алюминий и двухслойный или монолитный поликарбонат) делает всю конструкцию надежной и износоустойчивой».

Текст: Владимир Бреус

Павильон для бассейна с раздвижными дверьми

Заказ на павильон для бассейна в нашей компании не редкость. Но не всегда стандартные модели подходят покупателю. В этой статье вы узнаете, чем отличается этот павильон от остальных, и как конструкцию дорабатывали прямо на участке.

Наш собеседник – по совместительству заказчик этого павильона – пожелал не раскрывать своего имени и район установки. Но он согласился ответить на несколько вопросов и подробно рассказал о нештатной ситуации во время сборки.

-Чем Вас привлекли павильоны«ОченьКрепко»?

Сначала у меня появился бассейн, и позже пришла мысль, что ему нужна какая-то внешняя защита, то есть павильон. Я решил узнать в интернете цены на индивидуальные конструкции для бассейнов, и был шокирован – мягко говоря, импортный павильон выходит в безумную сумму.

Дальше я вычитал, что для этих целей используют тепличный каркас и обшивают любым понравившимся поликарбонатом. Такой вариант меня устроил – стоимость существенно ниже и выглядит неплохо.

Около месяца я искал подходящий вариант и попал к Вам на сайт, подкупил меня именно двойной профиль — он гораздо надёжнее, чем одна труба такого же или большего сечения. С учётом наших зим прочность — первое, на что стоит обратить внимание.

Я знаю, что могу спокойно уехать в отпуск и не счищать снег. И вернувшись, увижу целый павильон, а не груду покосившегося под снегом металла . Этого было достаточно для первоначального звонка – консультироваться в других фирмах уже не хотелось.

 

— С чем связано изменение конструкции павильона?

Одним торцом павильон располагается близко к домику, распашные двери не откроются полностью. Менеджер был об этом уведомлен и предложил поставить двери-купе.

И это оказалось настолько удобно, что теперь я жалею о решении оставить в другом торце обыкновенные двери. Обязательно учту это при заказе второго павильона. А также в момент сборки пришлось немного модифицировать арку.

— Серьёзный шаг! Что произошло?

При подборе ширины павильона я не учёл утеплитель и отделку бассейна. Выяснилось, что одна из арок упирается в бассейн, и пришлось часть опоры срезать. На фото хорошо видно именно эту стойку. Ничего критичного, думаю, в этом нет.

 

— Каким Вы видите второй павильон?

Однозначно он будет шире бассейна настолько, чтобы сбоку был проход; в нём точно будут раздвижные двери в обоих торцах; и покрытие я бы хотел комбинировать. То есть обшить стенки сотовым поликарбонатом, а крышу монолитным. Или поставить монолитный пластик на двери, а на остальной каркас СПК.

— Довольны ли Вы покупкой?

Да, серьёзных замечаний у меня нет. Процесс покупки павильона прост, изготовили быстро, установили хорошо. Работать с «ОченьКрепко» мне удобно, поэтому я точно знаю, где совершу ещё одну покупку.

Павильоны для бассейнов, укрытие (крыша) для бассейна

Раздвижные павильоны для бассейнов от завода «Деметра», изготовление и монтаж.

Павильоны для бассейнов обеспечивают чистоту воды и возможность купания в любую погоду. Современные конструкции имеют небольшой вес, прозрачны и защищают искусственный водоем и его наполнение. Они могут отличаться по цвету и форме, дизайну и материалу.

Укрытие для бассейна может быть низким, средней высоты, высоким или комбинированным. Выделяются закрытые, полуоткрытые и раздвижные типы конструкций. Сооружения отличаются по характеристикам и функциональности.

  • Закрытые. Капитальное сооружение с навесом, отдельно стоящее или пристраиваемое к основному зданию. Может иметь один или несколько выходов.
  • Полуоткрытые. Металлическая конструкция, обшитая накрывающим материалом не полностью. Полуоткрытый павильон используется для защиты от солнца в жаркие дни или от непогоды.
  • Раздвижные. Сочетают преимущества закрытых и полуоткрытых конструкций, наиболее практичны и функциональны.

В производстве чаще всего используются каркасы из алюминиевого профиля, а крыша для бассейна изготавливается из поликарбоната, оргстекла и стекла. Поликарбонат легче оргстекла по весу и в 8 раз превосходит его по прочности, отличается хорошей теплоизоляцией и светопрозрачностью до 80%.

Преимущества

Павильоны могут быть округлыми, в форме квадрата или прямоугольными. При подборе дизайна важно подобрать оттенок, цвет, светопропускную способность и другие параметры.

Преимущества сооружений:

  • Защита от мусора. Опадающая листва, хвоя, мусор принесенный ветром, пыль, насекомые – все это может оказаться в бассейне. Монтаж павильона упростит уход за бассейном и позволит сохранить его чистоту.
  • Тепловые потери и испарения. Материалы, из которых производятся павильоны, удерживают солнечное тепло, при этом температура внутри повышается от 8 до 10°С.
  • Продолжительность купального сезона. С такой конструкцией в бассейне можно купаться с ранней весны до начала заморозков.
  • Безопасность. Павильон – надежная защита детей и домашних питомцев от риска оказаться в воде. Позволяет экономить на химии для очистки воды.
  • Долговечность. Сооружение увеличивает срок службы бассейна, площади вокруг него и садовой мебели.

Компания «Деметра» — производитель павильонов для бассейнов с богатым опытом работы и широкими производственными возможностями в плане конструктивных особенностей и дизайна сооружений.

  • Адрес: ул. Ф. Энгельса, 8, офис 312
  • Отдел продаж: (3952) 208-974,  8-902-5-140-140
  • Отдел по покраске порошковыми красками: (3952) 77-80-82
  • E-mail: [email protected]

виды, выбор материала, установка, уход

Многие владельцы приусадебных участков обзавелись бассейнами и столкнулись с проблемой попадания в воду листьев и мелкого мусора. Кроме того, купаться в дождь тоже не совсем приятно, а это значит, что пришла пора защитить резервуар. Наиболее надёжным и долговечным решением станет установка раздвижного павильона для открытого бассейна. Какие бывают навесы, какой материал предпочтительнее использовать, обо всех особенностях эксплуатации читайте сегодня в обзоре редакции Homius.

Тонированный поликарбонат станет прекрасной защитой от прямых солнечных лучей
ФОТО: kubanstroy23.ru

Содержание статьи

Зачем нужен павильон для открытого водоёма

Если не сразу, то со временем все владельцы приходят к убеждению, что навес необходим. Основная причина его установки – это попадание в воду посторонних предметов. Не всегда погода радует солнечными днями даже летом, поэтому, чтобы продлить купальный сезон и сделать его максимально комфортным, необходимо задуматься о навесе над водоёмом.

Но это далеко не полный перечень причин, по которым обязательно нужно установить павильон над открытым бассейном. Выделим несколько плюсов монтажа навеса над водоёмом на приусадебном участке:

  • безопасность для маленьких детей и домашних питомцев, гуляющих по приусадебному участку. Павильон закроет доступ к воде;
  • снижение расходов на бытовую химию, поскольку в воду не будут попадать пыль и грязь. В данном случае можно снизить до 50% затрат на реагенты;
  • вода испаряется намного меньше, особенно это важно в жаркий период, когда уровень воды падает на глазах;
  • в прохладное время, когда вода подогревается искусственно, павильон предотвратит быстрое остывание, таким образом, затраты на обогрев будут снижены;
  • благодаря павильону, пользоваться открытым бассейном можно в течение всего года, владельцам не придётся ждать, пока снег или дождь пройдут, а в летнее время навес защитит от ультрафиолета.
Герметичный павильон практически полностью предупреждает цветение воды и развитие микроорганизмов
ФОТО: andraus.ru

Статья по теме:

Бассейны для дачи: критерии выбора, дополнительная комплектация, обзор ведущих производителей, обзор популярных моделей, правила эксплуатации, обслуживание и уход — читайте в публикации.

Особенности раздвижных конструкций

Для открытых водоёмов можно выбрать мобильные, стационарные и телескопические павильоны. Последние – это наиболее удачное и практичное решение, они состоят из отдельных секций, которые передвигаются по рельсам, освобождая водоём для открытого солнца.

Благодаря раздвижным секциям, водоём за короткое трансформируется время в полуоткрытый или открытый. Секции передвигаются в заданном направлении и заходят одна на другую. В случае близкого расположения водоёма к дому, часть конструкции может быть прикреплена к стене. Функциональность сооружения напрямую зависит от его высоты.

Полуоткрытый павильон частично защитит водоём от дождя или солнца
ФОТО: astrapools.ru

Форма раздвижных сооружений

Форма конструкции напрямую зависит от параметров водоёма, а также функциональных возможностей. Навесы бывают:

  • овальными и круглыми;
  • прямоугольными и квадратными;
  • нестандартными;
  • асимметричной конфигурации.

По высоте сооружения бывают низкими, высокими и средними. Выбор зависит от требований каждого владельца и ожидаемых возможностей. Более экономичный вариант – это невысокие шатры высотой до 1 м. Они защищают водоём только от мусора и осадков.

Конструкции высотой около трёх метров станут прекрасной зоной отдыха для владельцев. Желательно, чтобы ширина сооружения была значительно больше чаши.

Павильон круглой формы
ФОТО: astrapools.ruНевысокий прямоугольный павильон П-образной формы
ФОТО: astrapools.ruКрепление навеса одной стороной к стене дома
ФОТО: astrapools.ru

Статья по теме:

Таблетки для бассейна для дезинфекции воды: причины ухудшения качества воды, разновидности таблеток для дезинфекции воды в бассейне, обзор популярных, инструкция по применению, отзывы о таблетках — в нашей публикации.

Материал изготовления раздвижных сооружений

Сегодня владельцы могут установить над водоёмом раздвижное сооружение из стекла или поликарбоната. Для каркаса чаще всего используют нержавеющую сталь. Рассмотрим более подробно каждый материал, из которого изготавливают секции.

Все «за» и «против» стекла для павильона

Стеклянные павильоны чаще всего выбирают в том случае, если планируют использовать бассейн в прохладное время. Это более герметичные конструкции. На укрытом пространстве можно даже организовать зимний сад и настоящую спа-зону с подогревом. Они надёжно защитят от любой непогоды, кроме того, имеют стильный и презентабельный вид.

Из минусов стоит отметить хрупкость материала. Если поликарбонат от удара или механического воздействия только треснет, стекло же разлетится на мелкие осколки. Надёжнее поставить закалённое, но его стоимость будет довольно высока. Ещё один существенный недостаток – большой вес стеклопакетов, установку которых лучше доверить проверенным компаниям.

Павильон из стекла выглядит элегантно и украшает любой участок
ФОТО: astrapools.ru

Поликарбонат – наиболее практичное решение для павильонов

Поликарбонат – это достойная альтернатива стеклу, полупрозрачный пластик защитит от непогоды и от прямых солнечных лучей. С помощью гибкого материала можно создать павильон любой конфигурации и сложности. Он предлагается в различных оттеночных вариациях. Очень нарядно смотрятся яркие вставки, совмещённые с белыми секциями.

Такие изделия обладают следующими плюсами:

  • установить конструкцию можно своими руками;
  • они обладают прекрасной светопропускной способностью;
  • прочностью павильона;
  • небольшим весом;
  • доступной стоимостью;
  • уход за пластиком сложности не вызовет;
  • большим сроком эксплуатации, при хорошем уходе он прослужит не менее 10 лет;
  • ремонтопригодностью.

Единственный минус павильона из поликарбоната – нельзя пользоваться бассейном в зимнее время года, поскольку пластик практически не держит тепло. Это прекрасный вариант только для сезонной эксплуатации водоёма.

Совет! Для раздвижного павильона лучше всего использовать поликарбонат толщиной не менее 8 мм.

ФОТО: belorussia-pools.ruФОТО: aqua-sib.ruФОТО: astrapools.ruФОТО: astrapools.ru

Статья по теме:

Перекись водорода для бассейна: можно ли добавлять, какой тип пергидроля лучше использовать, инструкция по применению, меры предосторожности, типичные ошибки при очистке воды в бассейне перекисью водорода, отзывы — в нашей публикации.

Как установить своими руками павильон из поликарбоната

Перед тем, как принять решение о самостоятельной установке раздвижного павильона, нужно взвесить «за» и «против», поскольку малейший недочёт повлечёт серьезные последствия. После этого следует определиться с видом сооружения и подготовить проект.

Установка павильона состоит из следующих этапов.

Основание

  1. Для раздвижного сооружения достаточно неглубокого ленточного основания с ровными стенками глубиной до 0,5-0,6 м. Ширина каждой секции около 10 см, поэтому общая ширина зависит от их количества. К общей цифре нужно добавить 6 см, поскольку фундамент должен быть шире конструкции, которая на нём установлена.
  2. Установить опалубку, насыпать слой песка около 100 мм, затем – смесь песка со щебнем такой же высоты.
  3. Утрамбовать смесь, уложить арматурную сетку с ячейкой 20 мм и залить бетоном.
  4. Не дожидаясь застывания смеси, установить направляющие и закладные детали для каркаса.
  5. После застывания смеси, можно облицевать основание керамической плиткой.
Надёжное основание для раздвижного павильона
ФОТО: domikarkas.ru

Сборка каркаса и монтаж поликарбоната

Установка каркаса требует подготовки и большой ответственности.

  1. Закрепить направляющие каркаса на основании. Для этого желательно использовать дюбель-шурупы с потайной головкой.
  2. Все металлические элементы обработать антикоррозийной защитой, затем прикрепить каркас к основанию.
  3. На листах пластика отметить места крепления и просверлить в них отверстия. Поскольку материал подвержен температурным расширениям, диаметр сечения должен быть немного больше, чем крепёж.
  4. Во время крепления поликарбоната необходимо учитывать вертикальное расположение сот.
  5. Поликарбонат зафиксировать на каркасе с использованием термошайб. Материал прекрасно гнётся, поэтому можно без особого труда закрепить даже куполообразную конфигурацию.
  6. Крепёж обработать с внутренней стороны герметиком.
  7. Установить двери и запирающее устройство, если они предусмотрены проектом.
  8. Закрыть торцы пластика липкой лентой, второй вариант – установить специальные профили для герметизации канала.
  9. Снять с пластика защитную плёнку.
ФОТО: voeroka.blogspot.comФОТО: krovlya-mp.ru

Дополнительно владельцы бассейна могут отделать пространство между водоёмом и направляющими. Прекрасный вариант – использовать корабельную доску. Она влагостойкая, имеет отличный внешний вид и не нуждается в покраске. К тому же, она не такая скользкая, как кафель.

На видео представлен один из вариантов монтажа раздвижного павильона для открытого бассейна:

Особенности ухода за раздвижным павильоном для открытого бассейна

Периодически секции из стекла или поликарбоната нужно мыть мягкой губкой и мыльным раствором. Ни в коем случае нельзя применять скребки, металлические щётки или абразивные составы, которые поцарапают поверхность. Для очистки трудноудаляемых подтёков можно использовать спирт или керосин.

В зимнее время поликарбонат требует особого ухода. Пластик выдержит свежевыпавший снег толщиной не более 600 мм. Для мокрого снежного покрова эти показатели не должны превышать 150 мм. Необходимо своевременно очищать поверхность либо установить дополнительные стойки-подпорки с внутренней части рамы.

Если на металле появилась ржавчина, нужно предупредить её распространение. Для этого место следует зачистить, обезжирить специальным составом и покрасить. Прекрасный вариант: использовать антиржавчину. Сильно повреждённые участки необходимо заменить, поскольку они могут стать причиной деформации всей конструкции.

Совет! Очищать снег и лёд с поверхности поликарбоната или стекла можно только мягким скребком, например, из пластика или фанеры. Скалывать наросты категорически нельзя.

Большое преимущество павильона – его не нужно разбирать на зиму
ФОТО: luxmaster.moscow

Заключение

Как видите, раздвижной павильон имеет массу преимуществ. Можно самостоятельно изготовить навес или купить конструкцию в разобранном виде и своими руками установить её над водоёмом. Потратив однажды немного сил и времени, вы, как минимум, на десять лет забудете о проблемах в её эксплуатации. Останется только наслаждаться комфортным отдыхом в кругу друзей.

Расскажите в комментариях, какой тип навеса вы планируете установить над бассейном.

Если вам был полезен материал, не забудьте поставить «лайк» и подписаться на наш журнал, чтобы не пропустить наиболее полезные обзоры.

Напоследок предлагаем наглядно посмотреть принцип работы раздвижного павильона.

 

Предыдущая

Бытовая техникаТеперь сушить бельё стало ещё проще с умной сушилкой Марми и Марми Compact

Следующая

Новинки рынкаТокопроводящий бетон Shot Crete — уникальная разработка в строительной сфере

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Небольшие садовые павильоны от Threefold Architects предоставляют пространство для отдыха у бассейна.

Компания Threefold Architects завершила простой кирпичный домик у бассейна с открытым камином и подходящим тренажерным залом на обоих концах лондонского сада.

Студия, которая находится в Камдене, добавила новый бассейн к задней части дома, а также два здания с раздевалками и тренажерным залом.

Здания расположены по обеим сторонам сада дома и соединены каменной дорожкой, идущей вдоль северной границы участка.

«С одной стороны павильон спортзала прикреплен к существующему дому, создавая« замкнутую »связь с новой террасой, выходящей на юго-запад», — заявили в Threefold Architects.

«Напротив, второй павильон повторяет горизонтальность бассейна, идя вразрез с высокими зрелыми деревьями, под которыми он гнездится».

Здание раздевалки было спроектировано так, чтобы пользователи могли оставаться защищенными от дождя при входе в бассейн, и обе конструкции дополняют форму и материальность существующей собственности.

«Под влиянием конструкции оригинального дома в проекте были предложены два простых кирпичных здания с общим архитектурным языком», — пояснили в архитектурной студии, добавив, что павильоны были задуманы как «места для созерцания и отдыха».

Кирпичные конструкции увенчаны плоскими оцинкованными крышами и имеют большие застекленные поверхности, которые обеспечивают визуальную связь с террасой и окружающим садом.

Рафаэль де Карденас добавляет дом у бассейна с симметричными горками в английскую загородную усадьбу

Каменные стены ограждают частные зоны и поддерживают цинковые крыши, которые выступают за пределы возвышений, образуя защитные навесы.

Крыша раздевалки выходит на край бассейна, поэтому домовладельцы могут задвинуть раздвижную стеклянную стену и войти прямо в бассейн.

Крыша домика у бассейна также укрывает камин и скамейку с одного конца, а также душ под открытым небом с другого. Его легкая эстетика усиливается за счет прорезей между потолками и стенами, из которых открывается вид прямо на деревья позади.

Внутри обоих зданий металлическая облицовка срезана, чтобы обнажить дубовые стропила.Древесина проходит через стены и пол спортивного павильона, создавая теплую текстуру, которая дополняет естественное окружение.

Другие жилые проекты, выполненные в Лондоне компанией Threefold Architects, включают в себя преобразование викторианской мастерской и торговой единицы в дом и галерею для куратора искусства, а также реконструкцию дома с террасами, в котором есть ступенчатые этажи и узкая лестничная клетка.

Для дома у бассейна в английской сельской местности нью-йоркский архитектор Рафаэль де Карденас и лондонская фирма Purcell спроектировали павильон с симметричными горками из стекловолокна.

Фотография Чарльза Осии.


Кредиты проекта:

Архитектор: Threefold Architects
Руководитель проекта: Джеймс Брюс
Инженер-конструктор: Entuitive
Координатор CDM: Threefold Architects
Главный подрядчик: Andrew Buchanan Contractors
Программное обеспечение CAD: Vectorworks

30 павильонов и беседок у бассейнов для идеального лета дома

Павильоны у бассейнов — это идеальная конструкция, которая добавляет функциональности и красоты вашему ландшафту на открытом воздухе вокруг вашего бассейна.Они идеально подходят для защиты вас и вашей уличной мебели от непогоды. Павильоны также создают элегантное пространство, откуда открывается вид на бассейн. Они воплощают цель дизайна — вывести внутреннее пространство наружу.

Будь то большие сложные конструкции из металла и камня или простые полотна из деревянных конструкций, павильон для бассейна любого стиля добавит ценности и полезности вашему дому. Читайте о 30 различных стилях павильонов у бассейна и о том, как лучше всего включить каждый стиль в свой ландшафт.Это будет ваше любимое место для отдыха!

Амиш Майк

1. Просторный решетчатый павильон

Если у вас большой минималистичный двор, просторный решетчатый павильон может стать идеальным дополнением к вашему бассейну. Ощущение открытости и обдув решеток идеальны для жаркого климата, так как позволяют ветру обеспечивать надлежащее охлаждение. Они также являются отличным дополнением к квадратным или прямоугольным бассейнам, поскольку их форма повторяется по всей решетчатой ​​конструкции.

Для декора и пейзажа подберите решетчатый павильон с нежными виноградными растениями, такими как клематисы или разновидности плюща с тонкими листьями.Высокие степные или тропические травы также красиво дополняют структуру решетки. Современный и минималистский декор подчеркивает решетчатую конструкцию, а некоторые элементы деревенского стиля и загородного дома также прекрасно сочетаются.

iDesignArch

2. Павильон в стиле коттеджа

Если ваш бассейн окружен пышными красивыми садами в английском или французском стиле, павильон в стиле коттеджа может быть идеальным выбором для вашего открытого пространства. Элегантный, но чистый и лаконичный, павильон в стиле коттеджа создает ощущение роскоши, напоминающей спа, и порадует ваших гостей.

Для насаждения идеально подойдет любой вид богато озелененного и структурированного сада. Добавьте немного асимметрии в ваши насаждения, чтобы придать им более современный и естественный вид. В интерьере чистые белые, серые и синие цвета создают привлекательную палитру, которая отражает воду в бассейне и придает пляжную атмосферу.

Pinterest

3. Павильон Cabana

Если вы хотите, чтобы ваш задний двор выглядел как кусочек райского курорта, павильон в стиле кабана идеально впишется в ваше пространство.Благодаря своим гостеприимным теплым деревянным тонам и просторной барной стойке павильон-беседка станет абсолютным хитом для друзей и семьи, которые, вероятно, никогда не захотят уезжать!

В качестве декора подумайте о комфортном отдыхе: яркие цвета, толстые подушки и, прежде всего, комфорт. Несколько китчевых элементов декора, таких как факелы в стиле тики или декор в виде ананасов, придадут атмосфере ретро-курорта, которая будет веселой и привлекательной. Рассмотрите возможность выращивания тропических растений в горшках (или постоянных в теплом климате), чтобы дополнить атмосферу отдыха на острове.

Pinterest

4. Павильон с раздвижными дверями

Если вы хотите вывести помещение наружу и желаете полностью функционального пространства, подумайте о павильоне с раздвижными дверями, который можно использовать в качестве обеденной или развлекательной комнаты без насекомых в течение нескольких сезонов. Раздвижной стеклянный корпус создает защищенное от ветра пространство, защищенное от вредителей и ветра, которое идеально подходит для развлечений.

Павильон с раздвижными дверьми можно построить и оформить практически в любом стиле, поэтому обратите внимание на стиль своего дома за простым руководством.Если ваш дом имеет очень характерную эстетику, например, модерн середины века или деревенский дом, дизайн вашего павильона подобным образом привнесет в вашу собственность прекрасное чувство единства.

Lykens Valley Gazebos

5. Экранированный павильон

В более теплом климате, где защита от ветра и холода не имеет особого значения, рассмотрите вариант закрытого павильона, который станет по-настоящему полезным местом для обедов и развлечений на открытом воздухе. Полностью экранированный павильон сохранит лучшие элементы окружающей среды, позволит вам почувствовать запах цветов и приятный ветерок, но без комаров и комаров.

Подобно застекленному павильону с раздвижными дверьми, экранированный павильон можно построить и оформить практически в любом стиле. Опять же, черпайте вдохновение в эстетике вашего дома для руководства. Если в вашем доме нет одной особенно доминирующей формы, обратите внимание на свой ландшафт, чтобы найти подсказки и дополнить свой ландшафтный стиль.

Paradizo.com

6. ​​Тропический павильон

Подобно павильону в стиле Кабана, павильон в тропическом стиле — отличный способ создать роскошный тропический оазис на вашем заднем дворе, независимо от климата вашего района.Владельцы северной собственности могут добавить тропические растения в горшках, такие как райские птицы, пальмы и инжир с листьями скрипки, для яркого тропического колорита.

В качестве декора интерьера подумайте о деревянной мебели теплых тонов, например, плетеной лозе и ротанге. Для подушек идеально подходят яркие ткани с рисунком. Для более современного образа рассмотрите возможность использования цветовых блоков в ярких тропических тонах, таких как коралл и шартрез. Гирлянды и яркие зонтики для патио могут добавить отличные штрихи к павильону в тропическом стиле.

Houzz

7. Павильон в стиле модерн середины века

Если ваш дом выполнен в стиле модерн середины века, сельский, деревенский или другой конфликтующий стиль павильона у бассейна, вероятно, будет довольно неприятным и может нарушить плавную эстетику вашего пейзажа. . Рассмотрите красиво чистый и элегантный павильон модерна или модерна середины века, чтобы объединить всю вашу собственность в гармонию.

Что касается декора, то многие из любимых цветов модерна середины века также великолепны для оформления открытых пространств и бассейнов, особенно бирюзовый и яркие металлы, такие как медь и бронза.Четкие линии на простых, непринужденных предметах мебели будут соответствовать эстетике, создавая уютную и удобную зону отдыха, не похожую на музей.

Pinterest

8. Скоординированный павильон

Если вас ошеломляют различные варианты и стили павильона, ищите направление в своем доме. Что-то столь же простое, как согласование черепицы на крыше вашего дома с крышей вашего павильона, создаст чистую, гармоничную эстетику вашей собственности. Отражение архитектурного стиля вашего дома — тоже отличный выбор.

В качестве декора выберите комнату в доме, которая вам больше всего нравится, и отразите ее декор в своем павильоне. Будь то яркая, солнечная кухня или роскошно оформленная гостиная, привнесите элемент, которым вы должны наслаждаться из своего внутреннего пространства, чтобы создать комфортное пространство, которое вам не терпится посетить.

Houzz

9. Огромный многоцелевой павильон

Если деньги не имеют значения, подумайте о строительстве действительно роскошного и роскошного многоцелевого павильона. Угловой павильон по периметру может действительно закрепить линию обзора вашего бассейна и создать пространство для обедов, отдыха и даже принятия душа и переодевания.В многоцелевых павильонах можно устраивать большие вечеринки или семейные встречи, чтобы оставить прекрасные воспоминания.

Многофункциональные павильоны часто строятся в современном, кабанном или тропическом стилях, чтобы придать пространству ощущение теплого курортного отдыха. Это имеет смысл; Если вы так много тратите на павильон, у вас должно возникнуть ощущение, что вы попадаете в тропический рай для уединения!

Лучшие дома и сады

10. Павильон «Восхождение на виноградную лозу»

Хороший способ по-настоящему улучшить простую решетчатую беседку или павильон в стиле коттеджа — окружить его вьющимися виноградными лозами, которые придают павильону обжитый, друидский вид, столь же загадочный, как и он сам. привлекательно и красиво.

Убедитесь, что вы тщательно выбираете лозы, так как некоторые из них, такие как цветущая труба, являются невероятно агрессивными производителями, способными легко повредить сайдинг и желоба. Ищите более медленных и деликатных производителей, таких как клематисы или послушные тонколистные сорта английского плюща. Дайте своим виноградным лозам несколько лет, и у вас будет совершенно волшебный растущий павильон.

Gardenista

11. Пейзаж, дополняющий павильон

Если в вашем доме нет каких-либо особенно ярких деталей, которые можно было бы отразить, или вы не хотите слишком совпадать с вашим домом, обратитесь к своему ландшафтному дизайну, чтобы узнать, как это сделать. построить и украсить свой павильон.Если у вас пышный английский сад, подумайте о стиле фермерского дома или коттеджа. Если вы находитесь в засушливом районе с альпинариями и луговыми травами, павильон в современном стиле может вам подойти.

Как и сам бассейн, вы хотите, чтобы павильон стал продолжением вашего ландшафтного дизайна. Точно так же вы хотите избежать столкновения или борьбы с ним, чтобы отвлечь слишком много внимания от остальной части вашего пространства.

MyLusciousLife

12. Павильон в британском колониальном стиле

Чтобы получить по-настоящему смелое и эффектное видение павильона, попробуйте павильон в британском колониальном стиле.Этот стиль объединяет колонны и архитектуру в палладианском стиле, создавая грандиозный, неповторимый стиль, воплотивший пышность и роскошь.

Чтобы украсить павильон в британском колониальном стиле, подумайте о люксе. Выбирайте богатые ткани, смелые оттенки, классическое искусство греческого и римского возрождения и роскошь в любой форме. Большой глубокий прямоугольный бассейн идеально сочетается с очень угловатым и структурным характером этого стиля павильона. Большие, смелые изгороди в стиле топиариев также станут классическим драматическим способом подчеркнуть этот особый стиль.

Stobag

13. Павильон на крыше из ламинированного стекла

Если вы хотите наслаждаться солнечным теплом с меньшим повреждением кожи, подумайте о павильоне на крыше из ламинированного стекла. Хотя они, вероятно, не будут идеальными для жаркого климата, тем, кто любит солнце, обязательно стоит изучить этот стиль. Многослойное стекло пропускает солнечный свет, но блокирует широкий спектр вредных лучей.

Многослойная стеклянная крыша прекрасно сочетается с павильонами нового стиля и модерна середины века, но действительно может быть реализована практически в любом стиле.В качестве декора подумайте о тропических растениях, любящих солнце, так как они получат значительную пользу от солнца и будут наслаждаться им.

Dotter & Solfjeld Architecture + Design

14. Павильон из бревенчатой ​​хижины

Павильон с бассейном из бревенчатой ​​хижины — поистине потрясающее зрелище. Если у вас есть дом в горах или на равнине, беседка из бревенчатых коттеджей может стать идеальным способом отдать дань уважения исторической архитектуре вашего региона, а также создать красивое, теплое и уютное пространство.

В качестве декора и озеленения обратите внимание на вечнозеленые кустарники и живые изгороди, а также сочные травы прерий.Что касается интерьера, деревенский фермерский дом и юго-запад будут идеальным эстетическим дополнением к деревенскому, суровому внешнему виду стиля бревенчатого дома. Обязательно включите в свою интерьерную палитру некоторые белые или яркие цвета, чтобы не слишком увязнуть в отделке темного дерева в стиле бревенчатой ​​хижины.

Hydrangea Hill Cottage

15. Греческий павильон

Удивительно роскошный стиль греческого павильона, как известно, воплощен в бассейне Нептуна в замке Херст с его павильоном с колоннами и плиткой для бассейна с рисунком Меандрос.В своем доме исследуйте элементы палладианской архитектуры и резкие вертикальные линии, чтобы включить греческую тему.

Для украшения греческого павильона вы не ошибетесь, выбрав культовую сине-белую греческую цветовую палитру. Узор меандрос, или греческий ключ, также является обязательным и идеально дополнит очертания традиционного прямоугольного бассейна. Что касается озеленения, подумайте об оливках, заливе, розмарине и других средиземноморских растениях в сезонных плантаторах, если этого требует ваш климат.

Lucas Lagoons

16. Павильон Тики

Если вы любите китч и веселье, павильон в стиле тики — идеальный выбор для вас. Хотя некоторым это может показаться слишком «тематическим», эстетика травяной хижины для павильона тики могла бы быть приятной и гостеприимной атмосферой, особенно для тех, кто живет в теплом климате, кто может сочетать стиль с красивым ландшафтом, таким как Бромелии и Райские птицы. .

Павильон тики также является отличным выбором для тех, кто выбирает маршрут «сделай сам», поскольку павильоны в стиле тики, как правило, меньше и проще, чем многие другие стили.В качестве декора вы можете использовать полный китч и использовать ретро-тропические штрихи, или вы можете выбрать более естественный стиль и включить более деревенские тропические штрихи.

Country Lane Gazebos

17. Павильон в стиле Санта-Фе

Если ваш дом оформлен или даже построен в юго-западном стиле, подумайте о создании своего павильона в стиле Санта-Фе или в стиле юго-запада США. Этот стиль, естественно, фантастически подходит для бассейнов на юго-западе США, но его можно использовать где угодно, если вы сделаете несколько штрихов, которые оживят стиль.

Для внутренней отделки выберите кожаную отделку. Если в вашем павильоне будет камин, глинобитное окружение станет идеальным способом включить сильный элемент юго-западного дизайна. Бирюза обязательна, будь то просто оттенок или акценты самого минерала.

Pinterest

18. Марокканский павильон

Если вы ищете действительно экзотический, теплый отдых на свежем воздухе, подумайте о том, чтобы привнести элементы марокканской архитектуры и дизайна в свой павильон с бассейном.Будь то простое добавление подковообразных арок или полная мозаика из плитки, элементы марокканского дизайна сделают ваш павильон захватывающим и роскошным местом для отдыха.

В интерьере павильона в марокканском стиле комфорт должен быть в первую очередь. Подумайте о больших, пышных, толстых подушках для мебели. Попробуйте низкие столики, чтобы привнести в интерьер элементы марокканского дизайна. Яркие ткани в стиле бохо-шик сделают это эстетичным.

AP Valletta

19. Ультрасовременный павильон

Если вам нужен простой, чистый павильон, который не отвлекает от окружающего ландшафта и сложного ландшафта, ультрасовременный павильон может быть лучшим выбором для вас.Эти павильоны, часто построенные из очень простых металлических и стеклянных рам, красивы сами по себе, но также позволяют окружающему декору и ландшафту говорить больше всего.

Чтобы украсить ультрасовременный павильон, придерживайтесь чистых, простых линий в мебели и отделки под металлик или светлое дерево. Светлая однотонная обивка и полотенца невероятно сочетаются с дизайном. Для ландшафтного дизайна сады с подстриженными деревьями, эффектные тропические растения или прерийные травы и сады с местными растениями — все это прекрасные пары с этой чистой эстетикой.

e-архитектор

20. Японский павильон экрана

Если вы хотите сделать действительно смелое заявление в своем ландшафте, подумайте о создании уникального архитектурного стиля, например, японского павильона периода Эдо или Сева. Для простейшего дизайна рассмотрите возможность использования экранов из рисовой бумаги с подсветкой, чтобы привнести японское чутье в современный павильон. Для истинно предприимчивых людей более традиционная пагода или павильон в стиле эпохи Эдо будет достойным музеем в большинстве западных районов.

В качестве дизайна интерьера обратите внимание на низкие удобные кресла за стеклянным столом. Деревья бонсай, особенно бальзамы и другие вечнозеленые растения, были бы прекрасным способом отдать дань уважения культуре японского дизайна.

Flickr

21. Ярко окрашенный павильон

Если вы хотите смело заявить о себе, подумайте о ярко окрашенном павильоне, будь то отделка из яркой плитки, окрашенного цемента или дерева. Яркий солнечный желтый цвет — естественный выбор для конструкции бассейна, так же как и яркий оранжевый цвет, который контрастирует с вашей роскошной голубой водой в бассейне.Зелень — еще один отличный выбор, который может помочь ему слиться с окружающим ландшафтом.

Если у вас яркий павильон, у вас есть немало вариантов декора интерьера. Вы можете носить яркие цвета внутри и украсить богемной или эклектичной эстетикой. Сельский фермерский дом также может сочетаться с яркими цветами, особенно в более пастельных тонах. Марокканский дизайн прекрасно сочетается с яркими цветами.

ProLandscape

22. Павильон для гостиной

Если вам нужен павильон, который одновременно служит и полностью функциональным жилым пространством, почему бы не попробовать воссоздать традиционную внутреннюю гостиную на улице? Для этого типа помещений идеально подходят раздвижные стеклянные двери или экранированные павильоны, так как они позволят вам проводить больше времени с большим комфортом.Однако в более теплом и сухом климате с меньшим количеством вредителей подойдет любой стиль павильона.

В качестве декора подумайте о традиционной гостиной. Включите камин, большой настенный телевизор, удобные кресла и, возможно, даже кухню на открытом воздухе. Небо — предел возможностей для стилей, и единственный реальный ориентир — комфорт. По-настоящему сосредоточьтесь на том, чтобы превратить павильон в место, где вы хотели бы провести весь вечер с семьей, смотреть телевизор или играть в видеоигры и отдыхать вместе.

Дизайн интерьера

23. Павильон в стиле минимализм

Если даже современный павильон слишком показной или отвлекает от вашего стиля, подумайте о минималистском павильоне, который функционирует просто, чтобы защитить вас и ваших гостей от ветра или солнца во время отдыха у бассейна. . Минималистские павильоны часто строят из дерева, но металл и даже бетон могут стать отличными инструментами для создания простого дизайна.

Если у вас даже есть декор, помимо простых стульев, подумайте о монохромных цветовых схемах в бледных тонах или даже в белом, которые ничего не делают, чтобы отвлечься от окружающего ландшафта.Если садоводство — ваша страсть, и у вас есть пышные пышные сады, буквально по швам изобилующие природными красотами, этот павильон может стать для вас идеальным местом.

Curtis & Windham

24. Пышный, драпированный павильон

Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят роскошный балдахин кровати и самые мягкие ткани, подумайте о павильоне с богатой драпировкой, который станет роскошным дополнением к вашему бассейну. Водонепроницаемые и водостойкие материалы постоянно развиваются и становятся все более красивыми и роскошными, поэтому существует множество вариантов, помимо традиционного полотна для уличных тканей.

Изнутри подумайте об обмороках кушетках, диванах и других предметах интерьера, которые вызывают томную, расслабляющую атмосферу жаркого и влажного летнего дня. Насыщенные тона драгоценных камней добавят этому пышности этого стиля и идеально подходят для обивки мебели. Не забудьте включить веер, чтобы искушать ветер, так как драпированный павильон будет блокировать ветер!

Место обитания

25. Встраиваемый павильон «Хоббит»

Если вы когда-нибудь хотели жить в доме хоббитов на холме под землей, вы можете воплотить свою мечту в реальность с павильоном для бассейна, встроенным в склон или на набережную. .В этих энергоэффективных павильонах используется свежая почва, чтобы в вашем павильоне было прохладнее, чем в традиционных сооружениях. У них есть ограничение, требующее наличия холма на вашем участке, но если он у вас есть, это может быть действительно причудливым, очаровательным дополнением к вашему ландшафту.

В декоре нет ничего запретного, поскольку утопленный павильон можно построить практически в любом стиле. Павильон в стиле коттеджа можно легко превратить в поистине очаровательное пространство «Хоббит», как деревенский дом или даже бревенчатый домик.Дополнительный охлаждающий фактор от окружающей земли означает, что вы можете обойтись более плотными и теплыми тканями в своей мебели.

Частные острова Нияма

26. Павильон в курортном стиле

Если вы часто путешествуете и абсолютно любите тропические курорты, почему бы не принести немного этого стиля в свой павильон с бассейном? Яркие цветные навесы, просторные кресла в стиле бара и великолепный кирпичный фасад — все это отличительные черты тропических курортных павильонов, которые могут вывести ваш бассейн на новый уровень.

Удобные шезлонги с отделкой из темного дерева и светлой обивкой необходимы для воссоздания атмосферы роскошного курорта. Цельные изогнутые и арочные шезлонги — еще более элегантный и современный вариант. Тропические растения, высаженные в контейнерах, могут идеально дополнить атмосферу островного курорта для тех, кто живет в северном климате.

Джейк и Дэнни

27. Китайский павильон

Если вам нравится стиль китайских пагод, почему бы не привнести элемент этого дизайна в свой павильон с бассейном? Даже несколько многослойных ярусов привнесут в ваш павильон немного элегантности традиционных пагод.По всей Азии существует множество стилей пагод, но наиболее широко известный и культовый стиль пришел из Китая.

Хотя пагода в китайском стиле — это очень особенный стиль, ее можно интерпретировать и включить во многие стили дизайна, включая современный и минималистский. Чтобы избежать культурного присвоения и превратить свой павильон в тематический парк, попробуйте использовать простые элементы цветов или узоров вместо традиционного китайского дизайна.

Crisp Architects

28. Павильон фермерского дома

Если у вас есть настоящий фермерский дом или вы украсили свой дом в строгом стиле фермерского дома, павильон фермерского дома станет идеальным дополнением для вашего бассейна.Раздвижные двери сарая прекрасно вписываются в интерьер, а также красивые белые ставни и кружевные или прозрачные драпировки.

Традиционный английский сад или старомодный огород — это приятные достопримечательности, которые можно дополнить беседкой на ферме. Функциональная зона для приготовления пищи на открытом воздухе, особенно с раковиной для фартука, сделает пространство столь же полезным, сколь и красивым. Традиционный деревенский декор фермерского дома объединит весь образ и сделает вашу собственность по-настоящему гармоничной.

Вашингтон Пост

29.Деревенский павильон

Если древесина сараев или другие виды вторичной древесины крадут ваше сердце всякий раз, когда вы их видите, подумайте о деревенском павильоне у бассейна. В сочетании с кирпичом или камнем утилизированный деревянный павильон (при условии, что древесина защищена от атмосферных воздействий) может предложить великолепный сельский отдых, который прекрасно сочетается с любым деревенским стилем или старомодным садом.

Для интерьера сельский дом в деревенском стиле является идеальным стилем декора, подходящим к суровому и ухоженному внешнему виду. Акценты из оцинкованной стали, белая состаренная краска, кружево, джут, мешковина и другие элементы в деревенском стиле — все это прекрасные способы привнести в бассейн немного деревенского дома.

Houzz

30. Простой, дешевый павильон

Хотя в этом списке уже говорилось о павильоне мечты о без денежных ограничений в большом многоцелевом здании, это, к сожалению, не является реальностью для большинства из нас; Рассмотрим варианты простых, дешевых беседок и даже беседок, сделанных своими руками. По сути, у павильона должны быть только вертикальные опоры и какая-то крыша, чтобы защищать от солнца.

Для действительно простого павильона, удобный домашний мастер мог бы просто погрузить несколько столбов в землю, закрепить цементом и прикрепить простую цельную крышу из пластика или смолы.Хотя это может быть не самым захватывающим видом, функция так же важна, как и форма, когда дело доходит до павильона для бассейна. Если он защищает от дождя и от насекомых, что еще вам нужно?

Дом, павильон и бассейн без стекла для XY Yun House / Atelier Liu Yuyang Architects

Дом без стекла, павильон и бассейн для XY Yun House / Atelier Liu Yuyang Architects

Камин. Изображение © Fangfang Тиан

+ 52

Поделиться .archdaily.com/930270/glassless-house-pavilion-and-pool-for-xy-yun-house-atelier-liu-yuyang-architects Йога Павильон Природа. Изображение © Fangfang Tian

Текстовое описание предоставлено архитекторами. Проект расположен на небольшом плато у подножия горы за деревней Янцзя, где находится известный эко-курорт Yun House. Благодаря минимальному выравниванию земли и максимальному сохранению видов и растительности, в дизайне были параллельны пара небольших бассейнов и павильон для йоги почти равных размеров, образуя высшую точку в пространственной последовательности отеля.

Вид с воздуха. Изображение © Fangfang Tian , вид с воздуха при дневном свете. Image © Fangfang Tian

Благодаря чуткому восприятию света, тени, ветра и пейзажа на месте архитектор делает тонкое вмешательство, которое умело объединяет генеральный план с окружающей средой. Изогнутая граница земли элегантно тянется вдоль ландшафта, в то время как изрезанные карстовые скалы разбросаны возле павильона, олицетворяя жизненную силу окружающей природы. Архитектура отдает дань уважения природе и архитектурной классике в минималистском стиле.

Павильон йоги Природа. Image © Fangfang Tian

Набор изогнутых стальных стен и стальная колонна А-образной формы поддерживают стальной навес размером 8 на 24 метра. Стальные стены объединяют хранилище для оборудования для йоги и камин. А по диагонали, выходящей из ландшафта, стоит А-образная колонна. Дизайн передает визуальное напряжение и связь между силой и красотой в движении йоги и стремится к равновесию между природой и собой.

Материал лестницы. Изображение © Fangfang Tian Конструкция AXO Интерьер камина.Image © Fangfang Tian

Полированные, но неокрашенные стальные конструкции сохраняют видимые следы сварных швов, представляя уникальные следы изготовления и текстуры. Изогнутая стена толщиной 12 мм конструктивно усилена рядом горизонтальных ребер на задней стороне, которые также служат полками для хранения павильона.

Йога Космический бассейн. Изображение © Fangfang Tian Fireplace Technic Yoga Space. Image © Fangfang Tian

Навес образован коробчатой ​​балкой глубиной всего 30 см, на которую нанесена футуристическая металлическая серебристо-серая краска.Изящный структурный дизайн, несущий массивную горизонтальную крышу с минимальными элементами конструкции, усиливает эффект «левитации». За счет сужения кромок вокруг крыши карнизы кажутся намного тоньше. Электрооборудование, освещение и потолочные панели скрыты на глубине 30 см. Используя несущую часть средней стальной пластины, в центре установлены 6 комплектов встроенных подвесных стержней, на которые можно повесить гамак для воздушной йоги или беспроводные лампы. Принимая во внимание, что занятия йогой предполагают постоянную осанку, учитывается и потолочное пространство.

В качестве потолка используются матово-серые акустические панели из кварцевого песка, пористого песка, встроенные между стальными балками, которые четко раскрывают структурный каркас, а также поглощают излишки нежелательного звука во внутреннем пространстве. В солнечный день линейные и конические световые люки улавливают меняющийся солнечный свет. Вечером, когда стемнело, встроенные потолочные светильники создают эффект мерцания под серебряной крышей, напоминая звездную ночь над небом.

Йога Пространство.Изображение © Fangfang Tian Yoga Space. Изображение © Fangfang Tian Yoga Space. Image © Fangfang Tian

Полупрозрачная ткань Sunbrella® длиной 50 метров заменяет обычные стеклянные двери и оконные фасады. Подвешенная между потолком и полированным полом из терраццо, сверхлегкая занавеска плотностью 127 грамм на квадратный метр захватывает поэтический панорамный вид с передней деревни на задние горы. Полупрозрачность занавески образует амбивалентную границу между внутренним и внешним миром.Обладая максимальной высотой 3 метра и различной длиной, верхняя часть ткани Sunbrella® фиксируется скользящей направляющей для штор, а нижняя часть прикрепляется к стальной кромке пола из терраццо с помощью набора диаметром 25 мм. магнитные кольца на заказ. Эта система крепления магнитов помогает сохранить ткань гладкой и непродуваемой. Внутреннее пространство можно использовать как пространство для йоги, лаунж-зону, банкетный зал, конференц-зал и т. Д.

Yoga Pavilion Pool. Изображение © Fangfang Tian Бассейн для йоги.Image © Fangfang Tian

Встроенный камин вдоль стальной стены создает теплую атмосферу зимой. Каменная стена образует душевую зону, которая выходит прямо на впечатляющие карстовые горные скалы и зеленую растительность всего в нескольких метрах от отеля.

Пул деревьев в бассейне. Изображение © Fangfang Tian Деталь бассейна на дереве

Площадь бассейна почти равна площади павильона для йоги. Рядом с тропой в нижней части участка находится пейзажный бассейн, который направляет виды на дома, деревья и скалы, а неглубокий верхний бассейн под павильоном открывает вид на деревню, деревья и скалы.

Вид на джакузи. Image © Fangfang Tian

Чтобы перекликаться с окружающей средой, существующее мыльное дерево также было сохранено со значительными усилиями, соединившись со ступенями для сидения, чтобы сформировать характерную яму для дерева. В ограниченных условиях команда дизайнеров стремится найти наиболее подходящее место для дерева, восстанавливает почву до исходного уровня и координирует меры по посадке ландшафта. В сотрудничестве с заказчиком, подрядчиком и консультантом по ландшафту задача сохранения дерева была наконец достигнута.

Материал лестницы. Image © Fangfang Tian

Вход в бассейн находится у ступенек с восточной стороны и заканчивается изогнутой каменной рамкой с западной стороны. Массажный бассейн расположен на восточной стороне входной платформы. Под площадкой обустроена аппаратная площадью 50 квадратных метров с учетом топографической разницы участка.

Подъезд. Image © Fangfang Tian

Поверхность бассейна сделана из серо-белого неотполированного терраццо — материала ручной работы, который легко обрабатывает изгибы.Криволинейные подводные ступени и сиденья приспосабливают человеческое тело с закругленными углами. Плавательный бассейн площадью около 100 квадратных метров предоставляет место для купания, отдыха и принятия солнечных ванн в компании деревьев и скал. Горизонтальная крыша, консольная над мелким бассейном, создает пространство, подходящее для наслаждения видом как в солнечные, так и в дождливые дни. Стоя здесь лицом на юг, можно оценить чистую и спокойную рябь на живописном фоне бамбуковых рощ, деревенских домов и нефритовых карстовых гор.

Ночной вид. Image © Fangfang Tian

В павильоне act_romegialli находится затонувший бассейн


, которому поручено добавить крытый бассейн к существующему дому в северной Италии, местная практика act_romegialli построила подземный павильон с помещениями для отдыха и фитнеса. , расположение которого определяется естественным рельефом местности, застекленный фасад нового сооружения выходит на искусственное озеро, населенное плавучими кувшинками.


к независимому жилому дому ведет деревянная дорожка.
все изображения © marcello mariana

, чтобы добиться ощущения непрерывности всей схемы, были выбраны небольшие белые керамические плитки для облицовки бассейна и его окрестностей. поверхности. В передней части павильона находится раздвижная дверь, которая исчезает в структурной полости, обеспечивая максимальную интимную связь с окружающим парком.


структура интегрирована в естественный рельеф участка

внешнее независимое пространство достигается путем, который подчеркивает глубокое чувство уединения и уединения. внутри, последовательные геометрические объемы павильона доступны через подземный туннель, который ведет прямо из главного дома.


Возникают новые отношения между главным домом и затонувшим павильоном

В дополнение к этому затонувшему святилищу, был добавлен застекленный зимний сад в качестве расширения существующей собственности — отремонтированное здание начала 19 века. лет назад. Дом № , расположенный на высоте одного метра над уровнем земли, имел очень слабую связь с окружающим парком. следовательно, клиент хотел замкнутое пространство, из которого можно было любоваться видом на сад.


застекленный фасад выходит на искусственное озеро, наполненное водяными лилиями


белая керамическая плитка была выбрана для облицовки бассейна и прилегающих поверхностей


павильон состоит из нескольких отдельных объемов


изогнутые поверхности облицован такой же белой плиткой, что и облицовка бассейна


фитнес-зон также включены как часть схемы


соединительный подземный туннель ведет прямо из главного дома


застекленный зимний сад был также добавлен в качестве продолжения собственность начала 19 века


закрытое пространство предлагает потрясающий вид на сад


фотография © марчелло мариана


фотография © марчелло мариана


фотография © марчелло мариана


фотография © марчелло 9014
фотография © marcello 9014
фотография © marcello 9014

© марчелло мариана

9 0046 фотография © marcello mariana


фотография © marcello mariana


фотография © marcello mariana


план участка


план этажа


раздел


высота


раздел


полная статья

информация о проекте:

название: la piscina del roccolo (бассейн рокколо)
расположение: alta brianza, италия
завершено: 2015

структура: studio maffia-rossetti
стальная конструкция: studio moncecchi associati
плантация: studio bertolini
пейзаж: emanuele bortolotti — ag & p
строительные работы: APAG — Carvernago BG
окна: тема
дизайн мебели: GF fioroni
освещение: марио сулис — trasparenze
керамика: spandrio
фотография: marcello mariana

philip stevens I designboom

25 мая 2015 г.

Pool Pavilion GLUCK +

Это рекреационное сооружение задумано как разлом в ландшафте на берегу озера Джордж.Не столько здание, сколько земляная форма, структура служит центральным местом сбора, которое объединяет существующие семейные и гостевые дома вокруг ряда внешних и внутренних пространств. Программа включает в себя открытые игровые площадки, террасы, патио и крытый плавательный бассейн, театр, тренажерный зал и офис.

Большая часть программы, включая бассейн, тренажерный зал и театр, увенчана дерновыми крышами, чтобы создать верхнюю террасу и большие игровые поля. Эти поля связаны с озером, бассейном, тренажерным залом и внутренним двором внизу дерновыми пандусами и лестницами из голубого камня.Непрерывные плоскости из стекла с низким содержанием железа и большие раздвижные панели соединяют пространство бассейна с внешней частью, позволяя бассейну действовать как своего рода мост между внутренним и внешним миром между сформированным затонувшим двором с одной стороны и природным миром озера с другой. . Непрерывные стены из голубого камня местного производства обвивают структуру, выделяя ландшафтный раскол в качестве центрального организующего элемента.

Двухэтажное медное сооружение, единственный вертикальный элемент формы здания, возвышается над внутренним двором, создавая маркер на плоском ландшафте.На втором этаже небольшой офис служит смотровой площадкой. Его медная черепица с одной стороны отражает лес позади, а с другой стороны стеклянные просторы уступают место 180-градусному виду на озеро. Потолок в бильярдной — перевернутые плоскости ткани. С обратной стороны сухопутного моста тканевый гребень служит тонким противовесом смелой солидности и угловатости форм ландшафта.

Тканевый потолок также обеспечивает полную акустическую прозрачность, добавляя акустическую изоляцию к тому, что обычно является реверберирующим пространством бассейна.В здании используется синергия глубоких геотермальных скважин и системы осушения с рекуперацией тепла для эффективного нагрева бассейна при одновременном охлаждении остальной части здания. Опыт бассейна и прилегающих к нему пространств предлагает альтернативные способы просмотра и участия в ландшафте Адирондака.

Современный бассейн и домик у бассейна | Модерн «Голливудские холмы», архитектор «Современный бассейн»

The Slope

Когда успешный молодой профессионал пришел в Modative с просьбой добавить бассейн и домик к своей собственности на Голливудских холмах, мы подумали, что это была довольно прямая просьба.Так было, конечно, до тех пор, пока мы не увидели недвижимость лично. За существующим современным домом, который находился на уровне улицы, сразу же последовал крутой спуск под 45 градусов. Как площадка для пула, это было не идеально, но нам нравится решать сложные задачи; мы увидели в этом возможность разработать динамическое решение, которое обеспечило бы запрос клиента на ценное открытое пространство в маловероятном месте.

Blending In

У клиента было несколько запросов, но одна из них заключалась в том, чтобы павильон с бассейном был хорошо спрятан от дома наверху.Наше решение заключалось в том, чтобы сделать крышу ландшафтной, чтобы она выглядела как продолжение наклонной стороны. Эта зеленая крыша не только помогает замаскировать здание сверху, но и уменьшает сток воды, снижает эффект теплового острова и обеспечивает теплоизоляцию, позволяющую сохранять в павильоне прохладу в летние месяцы.

Вот и солнце

На крутом склоне также возникли серьезные проблемы с солнечной энергией. Чтобы найти оптимальное место для бассейна, Modative провел тщательное компьютерное моделирование солнечной активности с многочисленными схемами, в конечном итоге остановившись на месте бассейна и палубы, которые получают как можно больше солнца.

Особое место

Бассейн спроектирован с бесконечной кромкой, которая плавает над обрывом, что обеспечивает беспрепятственный вид с впечатляющего места на склоне холма. Основное пространство павильона у бассейна рассчитано на гибкость. Многодорожечные раздвижные двери отодвигаются в углу, открывая комнату на улицу. Обшитой деревом ванной комнате павильона было уделено одинаковое внимание. Доступ к ванной через ступеньки в бассейне, ванная комната также открывает вид из огромного душа.

Вертикальное путешествие

Из-за сильного наклона бассейн располагался на несколько лестничных пролетов ниже дома. Точки для отдыха, смотровые площадки и смена направления помогают компенсировать долгий вертикальный путь от дома до бассейна. Основная смотровая площадка на лестнице, выступающая площадка, была задумана как диджейская будка для вечеринок.

Водный центр Капорелла | Тамарак, Флорида

Часы работы бассейна

Часы работы бассейна, горок и площадок для разбрызгивания:

Понедельник — воскресенье, Сессия 1: 10–13:30, Сессия II: 14:30 — 18:00

Сборы за пул

Ежедневные сборы (показаны как резидент / нерезидент)

  • Взрослые — 4 доллара / 4 доллара.50
  • Старший / Студент / Военный — 3 доллара / 3,50 доллара
  • Детский возраст до 12 лет — 2,75 доллара / 3,25 доллара

Взносы за карту Splash (10 посещений)

  • Взрослые — 36 долларов / 40,50 долларов
  • Старший / Студент / Военный — 27 долларов / 31,50 долларов США
  • Дети до 12 лет — 24,75 долларов США / 29,25 долларов США

Годовая плата

  • Взрослые — 79,50 долларов США
  • Старшие классы / студенты / военные — 63,60 долларов США
  • Дети до 12 лет и младше — 53,00 долларов США

041 Уроки плавания

  • Родители и дошкольные учреждения — Возраст от 2 до 4 лет с родителями.Цель состоит в том, чтобы помочь ученикам чувствовать себя комфортно в воде, пока мама или папа находятся рядом с ними. Студенты получат элементарные навыки в воде, которые они смогут развить по мере прохождения различных уровней плавания.
  • Tot — Предназначен для детей 3-5 лет. Введение в навыки безопасности на воде.
  • Уровень 1 — Предназначен для детей от 5 лет и старше с минимальным опытом обучения. Участники научатся самостоятельному погружению, ударам ногами, подкладыванию рук, плаванию, прыжкам, адаптации к воде, выдуванию пузырей, восстановлению под водой, безопасному входу и выходу из воды, навыкам безопасности на воде.
  • Уровень 2 — Предназначен для детей в возрасте 5 лет и старше, которые прошли уровень 1 и / или старше по возрасту, не имея опыта плавания. Они улучшат навыки 1-го уровня, изучая базовые навыки плавания, такие как; передний кроль, элементарный ход на спине, плавание, скольжение, ныряние с поверхности.
  • Взрослый уровень 1 — Предназначен для детей от 13 лет и старше. Участники получат базовые навыки плавания, такие как; переднее плавание, заднее плавание, базовый вольный стиль, плавание на спине и работа на выносливость.

Во всех классах должно быть не менее трех учеников и максимум четыре ученика в классе.

  • Все новые участники должны пройти пробы по плаванию до регистрации.
  • Свидетельство о рождении требуется для регистрации всех новых участников.
  • Вечерние занятия проводятся 2 раза в неделю, всего 8 занятий. Субботние занятия проходят 1 раз в неделю, всего 8 занятий.

Получите удовольствие от нашего расписания плавания.

Упражнения в воде для профилактики артрита

Найдите комфорт в успокаивающих водах водного центра Caporella.Работайте над балансом и координацией, увеличивая диапазон движений, гибкость суставов, силу мышц и сердечно-сосудистую систему, не вызывая напряжения. Опыт плавания не требуется.

Tamarac Swim Team

TS Aquatics предлагает соревновательную командную программу по плаванию для детей от 5 до 18 лет в водном комплексе Caporella. Бесплатные пробы проходят с понедельника по четверг с 17:00 до 19:00. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите или посетите tsaquatics.com.

Back to School Splash

Присоединяйтесь к нам у бассейна на благотворительном мероприятии и наслаждайтесь музыкой, играми и многим другим.Первые 60 детей (в возрасте 5–14 лет) получат подарочный набор «Снова в школу».

Когда: суббота, 14 августа, 10: 00–13: 30
Где: Caporella Aquatic Complex, 9300 NW 58th Street Стоимость: 5 долларов США за гостя

.

Беседки для дачи металлические: идеи недорогих металлических беседок, схемы и особенности монтажа

конструкции из металла, железные сборные дачные изделия, разборная беседка на металлокаркасе

Люди приезжают на дачу не только для того, чтобы целый день заниматься садом или огородом. На загородном участке можно насладиться природой, отдохнуть от городской суеты, расслабиться в дружной компании. Некоторые предпочитают устанавливать на своих участках металлические беседки для дачи: это замечательные места для отдыха, которые отличаются большим количеством преимуществ. Стоит разобраться с видами подобных конструкций и с особенностями их использования.

Плюсы и минусы

Металлическую беседку для дачи можно сделать самостоятельно или купить в готовом виде. У такой конструкции в любом случае будет много преимуществ (конечно, если вы выбирали высококачественные материалы и подошли к ее созданию с максимальной серьезностью).

Рассмотрим главные плюсы подобных сооружений, которые отмечают многие владельцы дачных участков.

  • Легкость монтажа. Можно создать конструкцию из металлопрофиля и осуществить ее установку за сутки (если вы разбираетесь в особенностях проведения монтажных работ).
  • Небольшой вес. Беседка на металлокаркасе особенно хорошо подойдет в том случае, если грунт на вашей территории пучинистый и не отличается стабильностью. Установку такой конструкции можно осуществлять и без фундамента. Она может быть переносной или стационарной.
  • Долгий срок службы. Если уход за металлом будет регулярным и правильным, вполне возможно, что беседка простоит долгие годы.
  • Прочность. Прямоугольные, квадратные, круглые профили из металла являются очень крепкими. Сломать или повредить такие изделия довольно сложно (как в процессе использования, так и при осуществлении монтажных работ).
  • Возможность сочетать металлические изделия с другими материалами.
  • Устойчивость к воздействию насекомых, грызунов, возникновению грибка или плесени. Железные изделия не гниют.
  • Нетребовательность к внешним условиям, легкость использования. Ухаживать за такими беседками максимально просто: нужно только регулярно наносить на них составы, предотвращающие возникновение коррозии. Чтобы элементы конструкции не ржавели, можно нанести на них краску.
  • Огнестойкость. В беседке из металла можно будет установить мангал, не опасаясь того, что конструкция загорится.
  • Большое количество возможных дизайнов. Вы можете не приобретать готовое изделие, а заказать нестандартный индивидуальный проект.
  • Приемлемая цена.
  • Аккуратность внешнего вида.

Однако у металлических беседок есть и минусы. Такой материал не отличается теплоизоляционными свойствами. Но данный недостаток не очень важен, ведь дачные беседки обычно используются летом. Когда на металлическую поверхность воздействует солнечный свет, она нагревается, но можно избежать чрезмерного нагревания, установив конструкцию под деревьями (там на нее будет падать тень). Чтобы получить освежающую прохладу и тень, можно посадить около беседки вьющиеся растения.

Если вы предпочитаете элитный внешний вид сооружений, можно украсить конструкцию коваными элементами. Такая беседка получится элегантной, стильной, она будет смотреться очень благородно.

Разновидности

Обычно такие беседки создаются на основе металлокаркаса. Подобные конструкции бывают сборными на уголках или сварными. Чтобы можно было прикрепить крышу, к каркасу присоединяют стропильную систему.

Материалы

Чаще всего для создания каркаса используется профильная труба. Если размеры сооружения весьма значительны, можно выбрать в качестве основы сваренную из швеллера раму. Монтажные работы обычно осуществляются максимально быстро. На создание простых сварных сооружений чаще всего уходит несколько часов.

Многие владельцы дачных участков отдают предпочтение легким конструкциям, для создания которых используются сборные каркасы из железа или алюминия. Можно использовать пологи-стены, тентовую крышу. В нынешнее время на рынке представлено множество маленьких и больших конструкций в виде шатров. Сооружения бывают многогранными, однако больше распространены квадратные, прямоугольные формы.

Кованая конструкция может быть абсолютно любой в зависимости от фантазии заказчиков. Современные мастера могут создавать целые корабли, кареты, использовать для украшения беседки ажурные завитушки.

Некоторые выбирают для своих дачных участков металлопластиковые сооружения. Они являются разборными. Такие конструкции создаются из стального профиля, на который нанесен толстый слой ПВХ, а также состав, предотвращающий возникновение коррозии. Эти поверхности очень устойчивы к перепадам температуры, влаге, воздействию грибков, грызунов, гниению.

Перед осуществлением монтажа металлопластикового сооружения нужно позаботиться о тщательной подготовке поверхности, где будет установлена такая беседка. Рекомендуется остановить выбор на плитном или столбчатом фундаменте.

Дизайн

Сегодня существует множество вариантов оформления беседок из металла. Вы без проблем сможете подобрать именно такой дизайн, который идеально впишется в общее оформление вашего участка. Даже обычная конструкция станет очень красивой, если добавить к ней, например, дополнительные кованые ажурные элементы. Можно использовать для украшения беседки и другие материалы, например, решетки из дерева или каменные столбы.

Формы

Металлу можно придавать самые разные формы, ведь такой материал отличается повышенной пластичностью. Его обрабатывают с помощью сварки. Так можно получать криволинейные очертания, многогранные конструкции, сооружения круглой или прямоугольной формы.

Беседки из металла обычно отличаются изяществом и эстетичностью. Однако нужно максимально серьезно подойти к декорированию конструкции – только в таком случае она станет неповторимой изюминкой вашего участка.

Создание проекта

Сначала нужно будет подготовить проект сооружения для дачи, который состоит из нескольких компонентов.

  • Схему, ориентируясь на которую, вы будете создавать основание. Если сооружение небольшое, обычно останавливают выбор на столбчатом фундаменте. Нужно будет позаботиться о создании опор посередине сооружения и под углами.
  • Чертеж, где указаны размеры конструкции, а также местоположение столбов-опор или несущих стен.
  • Эскиз конструкции (можно найти изображение в интернете или нарисовать беседку самостоятельно).
  • План принадлежащей вам территории, где будет отмечен участок под сооружение. Чтобы избежать лишних проблем во время осуществления строительных работ, обозначьте также деревья и прочие сооружения, которые имеются на участке.

Чтобы создать чертеж или эскиз, вы можете использовать специальную компьютерную программу. Это очень удобно, ведь вы сможете увидеть все под любым углом.

При создании беседки постарайтесь учесть, с какой стороны чаще всего дует ветер, и выберите наиболее удобное положение конструкции (чтобы вход располагался там, где он дует реже). Так вы обеспечите комфорт для себя, своих близких и гостей.

Многие владельцы дачных участков выбирают размер беседки 3х3 метра. Он считается одним из наиболее подходящих для подобных сооружений. В такой беседке вы вполне сможете с удобством разместить членов семьи или небольшую компанию. Популярны также варианты 4х4, 3х4.

Подготовка и необходимые приспособления

Собираясь начать монтажные работы, следует нанести на все поверхности из металла антикоррозионное средство. Если возникнет необходимость, можно будет покрыть металлическую конструкцию краской. При строительстве большой и сложной по форме стационарной беседки нужно будет создать фундамент.

Перед осуществлением монтажа подготовьте следующее:

  • стальные прутья;
  • краска для металлических поверхностей;
  • профиль из металла;
  • песок, цемент и щебень;
  • материал для обшивки.

Чтобы монтажные работы осуществлялись проще и оперативнее, используйте такие инструменты:

  • дверь со сверлами, шуруповерт;
  • трубогиб;
  • устройство для осуществления сварочных работ;
  • лопата (она будет нужна для подготовки фундамента).

Монтаж

С участка, предусмотренного для беседки, нужно будет удалить загрязнения, различный мусор. Затем с помощью лопаты выройте яму для основания. Туда нужно будет насыпать около 50 мм песка. Утрамбуйте его и налейте воду. Затем следует установить опалубку с арматурной сеткой.

Если фундамент будет являться столбчатым, придется выкопать несколько ям (посередине беседки и по углам). Столбы могут быть монолитно-бетонными, выполненными из асбестовых труб, из блоков, кирпичных элементов. Насыпьте гравий и песок на дно всех ям. Затем нужно будет налить бетон и осуществить установку прутьев арматуры, поскольку каркас конструкции вы привяжете именно к ним. Установите каркас на фундамент. Обварите столбы прожилинами (понадобится два ряда).

Потом нужно будет установить стропильную систему. Она может быть деревянной или металлической. Чтобы вам было удобнее, создавайте такую систему на земле, а не на крыше. Потом установите ее сверху конструкции. Когда будут установлены все элементы постройки, займитесь обшивкой стен конструкции и работой с кровлей.

Интересные примеры

Сооружение из профильной трубы.

Для облицовки пола конструкции из металла некоторые предпочитают использовать плиточные покрытия или брусчатку.

Железная беседка может выглядеть очень солидно.

Закрытое и открытое сооружения.

Кованые сооружения всегда смотрятся очень интересно.

Опытные мастера могут воплощать в реальность очень сложные дизайнерские проекты. Такие беседки отличаются высокими ценами, но результат стоит потраченных денег.

О том, как самостоятельно построить беседку из профильных труб, смотрите в следующем видео.

конструкции из металла, железные сборные дачные изделия, разборная беседка на металлокаркасе

Люди приезжают на дачу не только для того, чтобы целый день заниматься садом или огородом. На загородном участке можно насладиться природой, отдохнуть от городской суеты, расслабиться в дружной компании. Некоторые предпочитают устанавливать на своих участках металлические беседки для дачи: это замечательные места для отдыха, которые отличаются большим количеством преимуществ. Стоит разобраться с видами подобных конструкций и с особенностями их использования.

Плюсы и минусы

Металлическую беседку для дачи можно сделать самостоятельно или купить в готовом виде. У такой конструкции в любом случае будет много преимуществ (конечно, если вы выбирали высококачественные материалы и подошли к ее созданию с максимальной серьезностью).

Рассмотрим главные плюсы подобных сооружений, которые отмечают многие владельцы дачных участков.

  • Легкость монтажа. Можно создать конструкцию из металлопрофиля и осуществить ее установку за сутки (если вы разбираетесь в особенностях проведения монтажных работ).
  • Небольшой вес. Беседка на металлокаркасе особенно хорошо подойдет в том случае, если грунт на вашей территории пучинистый и не отличается стабильностью. Установку такой конструкции можно осуществлять и без фундамента. Она может быть переносной или стационарной.
  • Долгий срок службы. Если уход за металлом будет регулярным и правильным, вполне возможно, что беседка простоит долгие годы.
  • Прочность. Прямоугольные, квадратные, круглые профили из металла являются очень крепкими. Сломать или повредить такие изделия довольно сложно (как в процессе использования, так и при осуществлении монтажных работ).
  • Возможность сочетать металлические изделия с другими материалами.
  • Устойчивость к воздействию насекомых, грызунов, возникновению грибка или плесени. Железные изделия не гниют.
  • Нетребовательность к внешним условиям, легкость использования. Ухаживать за такими беседками максимально просто: нужно только регулярно наносить на них составы, предотвращающие возникновение коррозии. Чтобы элементы конструкции не ржавели, можно нанести на них краску.
  • Огнестойкость. В беседке из металла можно будет установить мангал, не опасаясь того, что конструкция загорится.
  • Большое количество возможных дизайнов. Вы можете не приобретать готовое изделие, а заказать нестандартный индивидуальный проект.
  • Приемлемая цена.
  • Аккуратность внешнего вида.

Однако у металлических беседок есть и минусы. Такой материал не отличается теплоизоляционными свойствами. Но данный недостаток не очень важен, ведь дачные беседки обычно используются летом. Когда на металлическую поверхность воздействует солнечный свет, она нагревается, но можно избежать чрезмерного нагревания, установив конструкцию под деревьями (там на нее будет падать тень). Чтобы получить освежающую прохладу и тень, можно посадить около беседки вьющиеся растения.

Если вы предпочитаете элитный внешний вид сооружений, можно украсить конструкцию коваными элементами. Такая беседка получится элегантной, стильной, она будет смотреться очень благородно.

Разновидности

Обычно такие беседки создаются на основе металлокаркаса. Подобные конструкции бывают сборными на уголках или сварными. Чтобы можно было прикрепить крышу, к каркасу присоединяют стропильную систему.

Материалы

Чаще всего для создания каркаса используется профильная труба. Если размеры сооружения весьма значительны, можно выбрать в качестве основы сваренную из швеллера раму. Монтажные работы обычно осуществляются максимально быстро. На создание простых сварных сооружений чаще всего уходит несколько часов.

Многие владельцы дачных участков отдают предпочтение легким конструкциям, для создания которых используются сборные каркасы из железа или алюминия. Можно использовать пологи-стены, тентовую крышу. В нынешнее время на рынке представлено множество маленьких и больших конструкций в виде шатров. Сооружения бывают многогранными, однако больше распространены квадратные, прямоугольные формы.

Кованая конструкция может быть абсолютно любой в зависимости от фантазии заказчиков. Современные мастера могут создавать целые корабли, кареты, использовать для украшения беседки ажурные завитушки.

Некоторые выбирают для своих дачных участков металлопластиковые сооружения. Они являются разборными. Такие конструкции создаются из стального профиля, на который нанесен толстый слой ПВХ, а также состав, предотвращающий возникновение коррозии. Эти поверхности очень устойчивы к перепадам температуры, влаге, воздействию грибков, грызунов, гниению.

Перед осуществлением монтажа металлопластикового сооружения нужно позаботиться о тщательной подготовке поверхности, где будет установлена такая беседка. Рекомендуется остановить выбор на плитном или столбчатом фундаменте.

Дизайн

Сегодня существует множество вариантов оформления беседок из металла. Вы без проблем сможете подобрать именно такой дизайн, который идеально впишется в общее оформление вашего участка. Даже обычная конструкция станет очень красивой, если добавить к ней, например, дополнительные кованые ажурные элементы. Можно использовать для украшения беседки и другие материалы, например, решетки из дерева или каменные столбы.

Формы

Металлу можно придавать самые разные формы, ведь такой материал отличается повышенной пластичностью. Его обрабатывают с помощью сварки. Так можно получать криволинейные очертания, многогранные конструкции, сооружения круглой или прямоугольной формы.

Беседки из металла обычно отличаются изяществом и эстетичностью. Однако нужно максимально серьезно подойти к декорированию конструкции – только в таком случае она станет неповторимой изюминкой вашего участка.

Создание проекта

Сначала нужно будет подготовить проект сооружения для дачи, который состоит из нескольких компонентов.

  • Схему, ориентируясь на которую, вы будете создавать основание. Если сооружение небольшое, обычно останавливают выбор на столбчатом фундаменте. Нужно будет позаботиться о создании опор посередине сооружения и под углами.
  • Чертеж, где указаны размеры конструкции, а также местоположение столбов-опор или несущих стен.
  • Эскиз конструкции (можно найти изображение в интернете или нарисовать беседку самостоятельно).
  • План принадлежащей вам территории, где будет отмечен участок под сооружение. Чтобы избежать лишних проблем во время осуществления строительных работ, обозначьте также деревья и прочие сооружения, которые имеются на участке.

Чтобы создать чертеж или эскиз, вы можете использовать специальную компьютерную программу. Это очень удобно, ведь вы сможете увидеть все под любым углом.

При создании беседки постарайтесь учесть, с какой стороны чаще всего дует ветер, и выберите наиболее удобное положение конструкции (чтобы вход располагался там, где он дует реже). Так вы обеспечите комфорт для себя, своих близких и гостей.

Многие владельцы дачных участков выбирают размер беседки 3х3 метра. Он считается одним из наиболее подходящих для подобных сооружений. В такой беседке вы вполне сможете с удобством разместить членов семьи или небольшую компанию. Популярны также варианты 4х4, 3х4.

Подготовка и необходимые приспособления

Собираясь начать монтажные работы, следует нанести на все поверхности из металла антикоррозионное средство. Если возникнет необходимость, можно будет покрыть металлическую конструкцию краской. При строительстве большой и сложной по форме стационарной беседки нужно будет создать фундамент.

Перед осуществлением монтажа подготовьте следующее:

  • стальные прутья;
  • краска для металлических поверхностей;
  • профиль из металла;
  • песок, цемент и щебень;
  • материал для обшивки.

Чтобы монтажные работы осуществлялись проще и оперативнее, используйте такие инструменты:

  • дверь со сверлами, шуруповерт;
  • трубогиб;
  • устройство для осуществления сварочных работ;
  • лопата (она будет нужна для подготовки фундамента).

Монтаж

С участка, предусмотренного для беседки, нужно будет удалить загрязнения, различный мусор. Затем с помощью лопаты выройте яму для основания. Туда нужно будет насыпать около 50 мм песка. Утрамбуйте его и налейте воду. Затем следует установить опалубку с арматурной сеткой.

Если фундамент будет являться столбчатым, придется выкопать несколько ям (посередине беседки и по углам). Столбы могут быть монолитно-бетонными, выполненными из асбестовых труб, из блоков, кирпичных элементов. Насыпьте гравий и песок на дно всех ям. Затем нужно будет налить бетон и осуществить установку прутьев арматуры, поскольку каркас конструкции вы привяжете именно к ним. Установите каркас на фундамент. Обварите столбы прожилинами (понадобится два ряда).

Потом нужно будет установить стропильную систему. Она может быть деревянной или металлической. Чтобы вам было удобнее, создавайте такую систему на земле, а не на крыше. Потом установите ее сверху конструкции. Когда будут установлены все элементы постройки, займитесь обшивкой стен конструкции и работой с кровлей.

Интересные примеры

Сооружение из профильной трубы.

Для облицовки пола конструкции из металла некоторые предпочитают использовать плиточные покрытия или брусчатку.

Железная беседка может выглядеть очень солидно.

Закрытое и открытое сооружения.

Кованые сооружения всегда смотрятся очень интересно.

Опытные мастера могут воплощать в реальность очень сложные дизайнерские проекты. Такие беседки отличаются высокими ценами, но результат стоит потраченных денег.

О том, как самостоятельно построить беседку из профильных труб, смотрите в следующем видео.

конструкции из металла, железные сборные дачные изделия, разборная беседка на металлокаркасе

Люди приезжают на дачу не только для того, чтобы целый день заниматься садом или огородом. На загородном участке можно насладиться природой, отдохнуть от городской суеты, расслабиться в дружной компании. Некоторые предпочитают устанавливать на своих участках металлические беседки для дачи: это замечательные места для отдыха, которые отличаются большим количеством преимуществ. Стоит разобраться с видами подобных конструкций и с особенностями их использования.

Плюсы и минусы

Металлическую беседку для дачи можно сделать самостоятельно или купить в готовом виде. У такой конструкции в любом случае будет много преимуществ (конечно, если вы выбирали высококачественные материалы и подошли к ее созданию с максимальной серьезностью).

Рассмотрим главные плюсы подобных сооружений, которые отмечают многие владельцы дачных участков.

  • Легкость монтажа. Можно создать конструкцию из металлопрофиля и осуществить ее установку за сутки (если вы разбираетесь в особенностях проведения монтажных работ).
  • Небольшой вес. Беседка на металлокаркасе особенно хорошо подойдет в том случае, если грунт на вашей территории пучинистый и не отличается стабильностью. Установку такой конструкции можно осуществлять и без фундамента. Она может быть переносной или стационарной.
  • Долгий срок службы. Если уход за металлом будет регулярным и правильным, вполне возможно, что беседка простоит долгие годы.
  • Прочность. Прямоугольные, квадратные, круглые профили из металла являются очень крепкими. Сломать или повредить такие изделия довольно сложно (как в процессе использования, так и при осуществлении монтажных работ).
  • Возможность сочетать металлические изделия с другими материалами.
  • Устойчивость к воздействию насекомых, грызунов, возникновению грибка или плесени. Железные изделия не гниют.
  • Нетребовательность к внешним условиям, легкость использования. Ухаживать за такими беседками максимально просто: нужно только регулярно наносить на них составы, предотвращающие возникновение коррозии. Чтобы элементы конструкции не ржавели, можно нанести на них краску.
  • Огнестойкость. В беседке из металла можно будет установить мангал, не опасаясь того, что конструкция загорится.
  • Большое количество возможных дизайнов. Вы можете не приобретать готовое изделие, а заказать нестандартный индивидуальный проект.
  • Приемлемая цена.
  • Аккуратность внешнего вида.

Однако у металлических беседок есть и минусы. Такой материал не отличается теплоизоляционными свойствами. Но данный недостаток не очень важен, ведь дачные беседки обычно используются летом. Когда на металлическую поверхность воздействует солнечный свет, она нагревается, но можно избежать чрезмерного нагревания, установив конструкцию под деревьями (там на нее будет падать тень). Чтобы получить освежающую прохладу и тень, можно посадить около беседки вьющиеся растения.

Если вы предпочитаете элитный внешний вид сооружений, можно украсить конструкцию коваными элементами. Такая беседка получится элегантной, стильной, она будет смотреться очень благородно.

Разновидности

Обычно такие беседки создаются на основе металлокаркаса. Подобные конструкции бывают сборными на уголках или сварными. Чтобы можно было прикрепить крышу, к каркасу присоединяют стропильную систему.

Материалы

Чаще всего для создания каркаса используется профильная труба. Если размеры сооружения весьма значительны, можно выбрать в качестве основы сваренную из швеллера раму. Монтажные работы обычно осуществляются максимально быстро. На создание простых сварных сооружений чаще всего уходит несколько часов.

Многие владельцы дачных участков отдают предпочтение легким конструкциям, для создания которых используются сборные каркасы из железа или алюминия. Можно использовать пологи-стены, тентовую крышу. В нынешнее время на рынке представлено множество маленьких и больших конструкций в виде шатров. Сооружения бывают многогранными, однако больше распространены квадратные, прямоугольные формы.

Кованая конструкция может быть абсолютно любой в зависимости от фантазии заказчиков. Современные мастера могут создавать целые корабли, кареты, использовать для украшения беседки ажурные завитушки.

Некоторые выбирают для своих дачных участков металлопластиковые сооружения. Они являются разборными. Такие конструкции создаются из стального профиля, на который нанесен толстый слой ПВХ, а также состав, предотвращающий возникновение коррозии. Эти поверхности очень устойчивы к перепадам температуры, влаге, воздействию грибков, грызунов, гниению.

Перед осуществлением монтажа металлопластикового сооружения нужно позаботиться о тщательной подготовке поверхности, где будет установлена такая беседка. Рекомендуется остановить выбор на плитном или столбчатом фундаменте.

Дизайн

Сегодня существует множество вариантов оформления беседок из металла. Вы без проблем сможете подобрать именно такой дизайн, который идеально впишется в общее оформление вашего участка. Даже обычная конструкция станет очень красивой, если добавить к ней, например, дополнительные кованые ажурные элементы. Можно использовать для украшения беседки и другие материалы, например, решетки из дерева или каменные столбы.

Формы

Металлу можно придавать самые разные формы, ведь такой материал отличается повышенной пластичностью. Его обрабатывают с помощью сварки. Так можно получать криволинейные очертания, многогранные конструкции, сооружения круглой или прямоугольной формы.

Беседки из металла обычно отличаются изяществом и эстетичностью. Однако нужно максимально серьезно подойти к декорированию конструкции – только в таком случае она станет неповторимой изюминкой вашего участка.

Создание проекта

Сначала нужно будет подготовить проект сооружения для дачи, который состоит из нескольких компонентов.

  • Схему, ориентируясь на которую, вы будете создавать основание. Если сооружение небольшое, обычно останавливают выбор на столбчатом фундаменте. Нужно будет позаботиться о создании опор посередине сооружения и под углами.
  • Чертеж, где указаны размеры конструкции, а также местоположение столбов-опор или несущих стен.
  • Эскиз конструкции (можно найти изображение в интернете или нарисовать беседку самостоятельно).
  • План принадлежащей вам территории, где будет отмечен участок под сооружение. Чтобы избежать лишних проблем во время осуществления строительных работ, обозначьте также деревья и прочие сооружения, которые имеются на участке.

Чтобы создать чертеж или эскиз, вы можете использовать специальную компьютерную программу. Это очень удобно, ведь вы сможете увидеть все под любым углом.

При создании беседки постарайтесь учесть, с какой стороны чаще всего дует ветер, и выберите наиболее удобное положение конструкции (чтобы вход располагался там, где он дует реже). Так вы обеспечите комфорт для себя, своих близких и гостей.

Многие владельцы дачных участков выбирают размер беседки 3х3 метра. Он считается одним из наиболее подходящих для подобных сооружений. В такой беседке вы вполне сможете с удобством разместить членов семьи или небольшую компанию. Популярны также варианты 4х4, 3х4.

Подготовка и необходимые приспособления

Собираясь начать монтажные работы, следует нанести на все поверхности из металла антикоррозионное средство. Если возникнет необходимость, можно будет покрыть металлическую конструкцию краской. При строительстве большой и сложной по форме стационарной беседки нужно будет создать фундамент.

Перед осуществлением монтажа подготовьте следующее:

  • стальные прутья;
  • краска для металлических поверхностей;
  • профиль из металла;
  • песок, цемент и щебень;
  • материал для обшивки.

Чтобы монтажные работы осуществлялись проще и оперативнее, используйте такие инструменты:

  • дверь со сверлами, шуруповерт;
  • трубогиб;
  • устройство для осуществления сварочных работ;
  • лопата (она будет нужна для подготовки фундамента).

Монтаж

С участка, предусмотренного для беседки, нужно будет удалить загрязнения, различный мусор. Затем с помощью лопаты выройте яму для основания. Туда нужно будет насыпать около 50 мм песка. Утрамбуйте его и налейте воду. Затем следует установить опалубку с арматурной сеткой.

Если фундамент будет являться столбчатым, придется выкопать несколько ям (посередине беседки и по углам). Столбы могут быть монолитно-бетонными, выполненными из асбестовых труб, из блоков, кирпичных элементов. Насыпьте гравий и песок на дно всех ям. Затем нужно будет налить бетон и осуществить установку прутьев арматуры, поскольку каркас конструкции вы привяжете именно к ним. Установите каркас на фундамент. Обварите столбы прожилинами (понадобится два ряда).

Потом нужно будет установить стропильную систему. Она может быть деревянной или металлической. Чтобы вам было удобнее, создавайте такую систему на земле, а не на крыше. Потом установите ее сверху конструкции. Когда будут установлены все элементы постройки, займитесь обшивкой стен конструкции и работой с кровлей.

Интересные примеры

Сооружение из профильной трубы.

Для облицовки пола конструкции из металла некоторые предпочитают использовать плиточные покрытия или брусчатку.

Железная беседка может выглядеть очень солидно.

Закрытое и открытое сооружения.

Кованые сооружения всегда смотрятся очень интересно.

Опытные мастера могут воплощать в реальность очень сложные дизайнерские проекты. Такие беседки отличаются высокими ценами, но результат стоит потраченных денег.

О том, как самостоятельно построить беседку из профильных труб, смотрите в следующем видео.

Металлические беседки для дачи: проекты, размеры, фото

Беседка – является очень важным элементом дачного интерьера, который помогает сделать его неповторимым, а также подчеркнуть вашу индивидуальность. Она может быть сконструирована из самых разных материалов, но в данной статье мы рассмотрим именно изделия из металла.

Если вам захотелось возвести своими руками металлическую беседку для дачи или приобрести уже готовый вариант, то эта статья поможет разобраться в тонкостях процесса и ответит на многие вопросы.

Основные преимущества материала

Металл является одним из самых часто используемых материалов в строительстве, а вот ряд причин, способствующих такой популярности:

  1. Изделия из металла могут отлично смотреться в самой разной обстановке, благодаря своему благородному виду. Существуют проекты кованой беседки под заказ, которыми вы можете воспользоваться, а можно сделать ее своими руками, исходя из личных предпочтений, тогда она станет уникальным экземпляром.
  2. Если говорить честно, то большинство строений из металла часто переживают своих владельцев, а иногда даже их потомков, благодаря своей износостойкости.
  3. Можно заказать изделие у специалистов, и его изготовят относительно быстро, а вот при изготовлении своими руками придется повозиться.

Виды металлических конструкций

Беседка для загородной дачи из металла может представлять собой как разборную, так и монолитную конструкцию, во втором случае потребуется фундамент. Стоит учесть, что чем больше вес конструкции, тем более прочным он должен быть. Ниже перечислены основные разновидности металлических беседок:

Кованые. Очень запоминающиеся конструкции, которые привлекают внимание и запоминаются, как раз такие варианты вы видите на фото.

С каркасом из металлопрофиля, дающим возможность сократить бюджет на строительство.

Дачные беседки с гнутой стальной полосой в основе, также являются бюджетной альтернативой.

Профиль из алюминия чаще всего применяется для конструирования разборных беседок. Для изготовления каркаса потребуется материал с квадратным сечением, который является более затратным, нежели сталь.

Какой вариант лучше выбрать?

Скрепление разборных беседок для дачи осуществляется при помощи болтов и резьбы, а, если конструкция более тяжелая, то с помощью электросварки.

Явным преимуществом разборной конструкции является возможность хранения в закрытом месте в холодный период года. А минус, состоит в том, что болты придется регулярно подтягивать, а это будет наносить ущерб защитному покрытию, поэтому с большой долей вероятности, в этих местах появится ржавчина и материал начнет разрушаться, спустя какое-то время. Кроме того, себестоимость такой постойки может быть даже выше, чем у монолитной, если учитывать число точных отверстий и нарезку резьбы.

Процесс сварки позволяет упростить сборку, достаточно лишь соединить воедино отельные элементы и сварить их в каркас, а затем обработать противокоррозионным составом.

Монолитный вариант, конечно же, является более надежным, а также долговечным, для него потребуются сварочные работы.

Стиль постройки

В последнее время беседки, выполненные в восточной тематике, набирают всё большую популярность, благодаря оригинальному и запоминающемуся дизайну. Как раз такой вариант вы видите на фото.

Восточный стиль

Классические вариации никогда не выходят из моды, дачники отдают им своё предпочтение уже много лет. Такая беседка представляют собой резную струящуюся конструкцию, посмотрите пример на фото, может быть и вам понравится.

Конструкция из металлопрофиля

«Зеленые» беседки, покрытые плющом или другим вьющимся растением, смотрятся очень красиво и естественным образом вписываются в ландшафт дачи. Кроме того, такой вариант создаст на даче прохладный уголок, где можно укрыться от зноя летом и спокойно отдохнуть.

Выбор подходящего фундамента

В качестве основы для разборной беседки подойдут металлические трубы, которые следует обработать антикоррозийным покрытием. Стационарная конструкция требует углубления опорных стоек в землю минимум на полметра.

Более тяжеловесные металлические постройки нуждаются в более основательном фундаменте: подойдет свайный или ленточный вариант. И не забудьте про гидроизоляцию!

Этапы сборки

Так как монтаж разборной беседки больше подходит для работы своими руками, мы рассмотрим именно его. Помните, при правильном уходе, разборная конструкция, так же как и монолитная способна прослужить вам долгие годы. Давайте пошагово пройдемся по этапам сборки:

  • Для начала следует набросать чертеж будущего сооружения на бумаге, со всеми размерами и масштабами. Такого рода проекты помогают определиться с видом и расположением строения, а также предусмотреть важные тонкости.
  • Находим подходящее место для размещения.
  • Делаем прямоугольную основу из металлопрофиля (основа может быть и любой другой выбранной вами формы, например, круглой или восьмиугольной). Нарезаем все стороны, исходя из чертежа, а затем соединяем сваркой.
  • К каждой верхушке основы привариваем кусок профильной трубы.
  • Затем присоединяем стропильные трубы, обязательно под десятиградусным углом по отношению к горизонтальной верхней части каркаса.
  • После стелим обрещетку для будущий кровли.
  • В завершении стоит заняться внутренним обустройством беседки: разместить лавочки, столик, мангал и другие предметы интерьера.

Рекомендации по выбору краски

Металл является очень практичным материалом, но со временем он подвержен коррозии. Чтобы не допустить этого или хотя бы свести к минимуму, необходимо тщательно прокрасить беседку. Цветовую палитру можно выбирать исходя из своих предпочтений, но стоит учесть ряд требований к краске для достижения наилучшего результата:

  1. Порошковая краска является отличным вариантом для покраски беседки, поверхность будет выглядеть очень красиво, но своими руками её провести затруднительно, поэтому следует обратиться за помощью к специалистам.
  2. Если вы все-таки решили сэкономить бюджет и сделать все самостоятельно, покройте поверхность молотковой краской или стойкой нитроэмалью, только предварительно не забудьте, как следует прогрунтовать всю металлическую поверхность.

Важно! Для проведения качественной покраски самостоятельно лучше всего использовать компрессор с пульверизатором, в противном случае, краска может лечь неровно.

Декорирование сооружения

Когда самые ответственные этапы уже позади, наступает момент задуматься о дизайне получившейся конструкции. В этом случае ваша фантазия ничем не ограничена, ориентируйтесь только на собственный вкус.

Можете украсить ее шторами из плотного материала, как на фото, смотрится красиво и даже как-то таинственно.

Или же обвить розами в цвету, как на фото, такой декор непременно будет радовать глаз летом.

А также украсить коваными деталями, изготовленными на заказ. Либо оставить все как есть, металлическая беседка итак прекрасно смотрится.

Таким образом, мы рассмотрели ключевые моменты, которые помогут в создании уникальной и запоминающейся беседки для дачи своими руками. Дальше все зависит от сноровки и предпочтений. Определитесь с вариантом и воплотите его в жизнь, следуя вышеуказанным рекомендациям.

Металлическая беседка для дачи 33 фото, плюсы беседки из металла

Своим присутствием красивая металлическая беседка на вашей даче создаст атмосферу элегантной роскоши и комфорта, умело превращая обычный садовый участок в миниатюрное подобие красивой загородной усадьбы.

Преимущества металлической беседки.

Классическая кованная  беседка благодаря своей ажурной красоте прекрасно вписывается в ландшафт любого участка, оставляя его прозрачным и просматриваемым со всех сторон.

Ее крыша может быть как открытой ажурной, так и с использованием любых кровельных материалов. Кованную беседку можно сочетать с кирпичом — в основном из него делают глухую заднюю стенку, тогда там можно обустроить мангал.

Красивое сочетание материала для крыши и металлической конструкции. Кроме того, удачно выбрано место для беседки, где боковые подпорные стенки участка служат защитой от ветра. Дополнительно для защиты от солнца можно использовать шторы.

Даже большие металлические беседки на даче не загромождают пространство сада, поэтому особенно хороши для небольших дачных участков. А крыша из прозрачного поликарбоната защитит вас от дождя, визуально не утяжеляя конструкцию.

Дачная беседка из металла подразумевает ажурные боковые части и надежную крышу. Она хороша на безветренных участках или в жарком климате, где любой прохладный ветерок в радость.

Беседка из металла в ландшафтном дизайне.

Металлические беседки на даче часто служат опорой для вьющихся растений- это красиво и практично.

В  беседке с ажурной крышей не спрячешься от дождя, но такая зеленая крыша может спасти вас от летней жары. При всей ажурности своей конструкции,  правильно установленная железная беседка — надежная опора для многолетних вьющихся растений, типа, плетущихся роз, винограда, жимолости и пр.

Эта белоснежная ажурная беседка эффектно выделяется на фоне сада, в сочетании с рядом растущими светлыми розами, она осветляет пространство этого небольшого садового участка.

Очень красив вариант металлической беседки в виде зонтика.

Ваши плетущиеся розы будут выглядеть роскошно на таком «зонтике». И место для отдыха тоже получилось отличное.

Металлическая конструкция беседки прослужит вам несколько десятилетий, если вы будете соблюдать простые правила — устанавливать ее на бетонную площадку, которая защитит нижнюю часть опор от коррозии, и вовремя красить.

Маленькая металлическая беседка в саду

Маленькая беседка из металла также может служить одновременно и перголой для вьющихся растений и местом для отдыха.

А вот такая крытая малышка с мягкой крышей и прозрачной задней стенкой — одновременно практична и красива.

Благодаря беседке и цветам, для которых она служит опорой, этот маленький участок около дома приобрел более интересный вид.

Маленькая кованая беседка в виде сплетенных ветвей вызывает симпатии свой оригинальностью и практичностью.

Не забывайте, что самое важное при установке беседки чуть-чуть приподнять площадку, чтобы предохранить от коррозии ее металлические опоры.

Какие новые возможности беседки из металла?

Современные беседки из алюминиевого профиля обладают неоспоримыми достоинствами по сравнению с традиционными. Они не подвержены коррозии,  покраска не требует регулярного обновления, их можно делать крытыми, обогреваемыми, всевозможных конструкций, с климат-контролем. Но за все эти удовольствия надо платить — такие беседки недешевы.

Например, эта металлическая беседка из алюминиевого профиля состоит из двух полукругов, которые можно перемещать по круглой направляющей и которые дают гибкие возможности с какой стороны оставить крытую и открытую зоны.

Для остекления алюминиевых конструкций используется два варианта — теплое и холодное.  Теплое — для отапливаемых беседок, в которых можно установить нагревательные приборы и пользоваться ею круглый год; холодное — для неотапливаемых беседок.

При теплом остеклении беседки сделаны из алюминиевого профиля с терморазрывом, который позволяет эффективно сохранить тепло в холодное время года.

Холодное остекление служит для защиты от ветра и дождя. Такие беседки делают из холодного алюминиевого профиля. Использование такого вида профиля позволяет иметь внутри беседки температуру на 5-10 градусов выше, чем на улице.

В хорошую погоду, две половинки беседки складываются друг на друга, и у вас получается полукруг.

При прохладной погоде, створки полностью смыкаются, а для входа пользуемся обычной дверью, которая предусмотрена в металлической конструкции, в то же время, встроенный в крышу вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха.

Беседку с теплым остеклением можно использовать как веранду.

Или как летнюю кухню.

Современная металлическая беседка из алюминиевого профиля сочетает в себе прозрачность и легкость традиционной кованой  беседки с удобством и комфортом нынешнего времени.

Ведь современные технологии шагнули далеко вперед за последние десятилетия,  так, что появились и новые технологичные варианты для садовой беседки.

Кованая беседка, по сравнению с деревянной как-то не пользовалась большой популярностью среди дачников, т.к. наш климат подразумевает больше закрытый вариант садовых построек, чем открытый.

Современная металлическая беседка сокращает этот разрыв между удобством и красотой. Подождем, когда такой вариант будет подешевле и станет доступен всем.

Беседка металлическая для дачи цена 12800р/м2

Топ-6 вопросов, возникающих у клиентов

при выборе металлической нестандартной беседки

1. Какая форма конструкции удобнее?

2. Сколько стоит самая дешевая комплектация металлической устойчивой беседки?

3. Можно установить металлическую готовую беседку на газон без фундамента?

4. Сколько дней изготавливаются комплектующие по индивидуальным размерам?

5. Какая кровля подходит для металлической легкой беседки открытого типа?

6. Как убедиться в качестве материалов?

Какая форма конструкции удобнее?

Удобство конфигурации строения зависит от требований — определитесь, в чем именно для вас заключается удобство — безопасность, вместительность, красота, легкость в уходе, долговечность. Шестигранная металлическая беседка удобна тем, что вмещает большое количество людей при больших размерах, если рационально расположить скамейки и стол. В плане безопасности лучше выбирать конструкции без мелких резных заостренных элементов в декоре.

Сколько стоит самая дешевая комплектация металлической устойчивой беседки?

Цена металлической беседки варьируется в зависимости от размеров, формы, используемых материалов и сложности проекта. Самая доступная по стоимости — стандартная сборная конструкция 2х2 с болтовым типом соединения. Если необходимо сэкономить на приобретении большого сооружения — можно недорого купить металлические беседки из готовых комплектаций. Уточните у менеджера подробную информацию.

Можно установить металлическую готовую беседку на газон без фундамента?

Не рекомендуется устанавливать постройки без фундамента — даже самые легкие металлические беседки с поликарбонатом на крыше требуют фиксации — без надежного основания изделия со временем начинают проседать в грунт. Легкие временные комплектации подразумевают установку непосредственно на землю — в металлических разборных беседках нет дна — полом выступает газон, плитка и другое дворовое покрытие.

Сколько дней изготавливаются комплектующие по индивидуальным размерам?

Время изготовления зависит от сложности дизайна и размеров — круглая металлическая беседка выполняется на производстве дольше, чем стандартная квадратная, поскольку требуется дополнительный этап гнутья изделий. Аналогично крупногабаритные комплектующие занимают больше времени — в среднем на изготовление металлической нестандартной беседки уходит 14-28 дней.

Какая кровля подходит для металлической легкой беседки открытого типа?

Недорого металлические беседки для дачи обойдутся с крышей из поликарбоната и профлиста — эстетичнее смотрится поликарбонат, материал пропускает свет, но тонированная основа оставляет внутри приятный тенек. Любая черепица не очень подойдет для легкой постройки, поскольку требует монтирования усиленного каркаса из дерева или металла.

Как убедиться в качестве материалов?

Прежде чем купить металлическую беседку — посетите офис компании в Москве и МО — дадим ознакомиться с сертификатами соответствия, предоставим образцы комплектующих на стендах, покажем, где располагается маркировка товара.

Металлические беседки для дачи своими руками

Содержание статьи

Металлические беседки для дачи, сделанные своими руками, являются относительно легкими садовыми сооружениями, которые органично впишутся на любом участке. Материал позволяет соорудить укрытие только на опорах для крыши, избегая необходимости монтажа стен.

открытое строение

Вы всегда будете уютно себя чувствовать в прохладе, без изоляции от внешней среды. Металлу можно придать любую необходимую форму. Укрытия от зноя, эффектно дополниться другими материалами: поликарбонатом, деревом, камнем.

За годы эксплуатации была создана масса конфигураций беседок, представленная самым большим разнообразием: квадратные, круглые, многогранные, а также, при необходимости, неправильной формы. Однако, круглую форму воплотить в жизнь довольно сложно, поэтому чаще всего применяются многоугольные или квадратные варианты.

круглая металлическая альтанка

Достоинства павильона для дачи из металла

Преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Популярность беседки из металла объясняется рядом полезных свойств, таких как:

 

  1. Уникальный ценовой диапазон, где вы сможете выбрать, как дешевую конструкцию из металлического профиля, так и уникальную заказную кованною-настоящие произведений искусства. Используя редкую решетку или тентованную крышу, можно еще больше сэкономить.
  2. Редкая решетка может отлично наполняться зелеными насаждениями, таким образом вы превратите свою альтанку в часть зеленых насаждений вашего сада;

    Металлическое сооружение с зелеными насаждениями

  3. Альтанка успешно будет подчеркивать статус хозяина участка, в роли уникального украшения. И не стоит ограничиваться, лишь кованными изделиями, в ход могут пойти самые интересные материалы, например, есть ряд компаний, которые использую для крыши медные сплавы.
    Фото: изделие с медной крышей.
  4. Металлические альтанки, имеют спрос не только в дачном деле. Ажурные укрытия, отлично подойдут для торжественный церемоний, в том числе свадебного ритуала.
  5. Установка конструкций возможна на любых поверхностях. Подойдет гравийная площадка, небольшой газон, мощеная зона приусадебного двора. Есть также, широкий выбор основы для альтанки, включая различные варианты фундамента, или простое закапывания в землю. Популярны также установки поверх грунта.
  6. Конструкция из метала, в большинстве случаев, имеет крепкую цельную конструкцию и изделие может с относительной легкостью перенесена в любой участок вашего двора.
  7. Изделие из металла, хоть и требуют незначительного ухода, но как правило, все заключается в своевременной, несложной покраске. Кроме того, вы сможете в соответствии с вашим дизайнерским решение, выбрать оптимальный цвет, а при необходимости его изменить.
  8. Безопасность павильона из метала всегда вне конкуренции. Даже если вы соорудили печь или принесли мангал под крышу беседки, нет причин беспокоиться о возгорании.
  9. Долговечность – это еще один весомый козырь. При должном уходе, беседка металлическая передастся следующим поколениям.
  10. Отличное сопротивление изменениям размеров из-за внешних условий (оттаивание-замерзание, оседание грунта).
  11. Кроме стационарной конструкции существуют сборно-разборные, достигается это за счет легкости материала.

    Беседка-теремок

Недостатки укрытий из металла

Несмотря на все положительные свойства, садовая форма обладает и рядом недостатков:

  • В солнечный день прямые лучи буду нагревать металл, известный своей теплопроводностью. Что бы укрытие действительно защищало от зноя нужно грамотно подойти к вопросу кровельных материалов, устанавливать конструкцию поближе к тени, позаботиться о зеленых насаждениях;

    Экономия материалов и создание тени за счет забора

  • Коррозия — это вечная проблема почти любого металлического изделия. Несмотря на все усилия ваша конструкция все же будет подвергаться ржавчине на различных стыках, плохо окрашенных местах и т.д. Конечно современные растворы, для обработки коррозии, могут придать металлу вторую жизнь. А специальные краски позволяют повторно закрашивать поврежденные участки без обработки;

    Коррозия металла

  • Беседки металлические без стенок и комбинированных материалов, можно использовать только в теплое время года.

Виды металлических беседок

Существуют несколько разновидностей беседок, для которых могут использоваться различные материалы. Самый простой случай-это открытая беседка в форме тента или перголы. Вы легко сможете разобрать и унести беседку в дом в холодную пору года. Особенно, это актуально, если вы не живете на территории в холодную пору года, и строение могут попросту украсть. Кроме того, легкие открытые укрытия не зачастую не требуют фундамента. Чаще всего, в ход идет пруток или профильная труба.

Не пренебрегайте следующим советом: если вы обдумываете, каким способом, будет создаваться металлическую беседку своими руками, трезво оцениваете собственные силы. Вам потребуются узкие знания и необходимая аппаратура. Минимального опыта требуют строения из профиля. Изготовить её можно из уголка, труб круглого и квадратного сечения, металлических балок-швеллеров. Причем собирать такой садовый домик можно при помощи сварки или болтового соединения.

Совет строителю:
Если вы не владеете приемами работы со сварочным аппаратом, нет в наличии сварочного инвертора, используйте болтовое соединение. Кроме того, вы всегда сможете разобрать постройку.

Готовый каркас беседки

Фото: монтаж беседки с болтовым типом крепежа и при помощи сварки
Отличную устойчивость от внешней среды показывают сварные беседки из профтрубы. Для формирования каркаса данный материал отлично подходит в качестве несущей опоры стойкой к деформациям и выдерживающую большие нагрузки.

Монтаж беседки с болтовым типом крепежа и при помощи сварки

Беседки из алюминиевого профиля

В случае, если железные трубы в сумме накапливают большой вес, часто применяют алюминиевые профильные изделия.

Cначала можно подумать, что алюминиевые беседки должны отпугивать потребителей своей ценой.
Тем не менее, метал обладает широкой универсальностью, легкостью отделки. Зачастую такие строения в разборном виде, ведь алюминий плохо поддается сварке. И кроме того алюминий – это материал, не подлежащий коррозии, что в значительной степени сказывается на сроке службы.

Алюминиевая конструкция

Беседки, созданные на основе каркаса из алюминия, зачастую остекляют, причём в таком варианте, чтобы в знойный солнечный день, можно было доя свежего воздуха, полностью открыть проемы. Часто створки наполняются полированным 4-миллиметровым стекло, иногда это число доходит до 12 мм, в зависимости от площади.

Беседка из алюминия, застекленная

Применение современных материалов для дополнительных дачных возведений

Беседки для дачи металлические с поликарбонатом, также получают все большее распространение. Вышеупомянутая алюминиевая и железная основы, хорошо сочетаются с подобным материалом. Сотовый материал отличается большой гибкостью, небольшой стоимостью, а также малым весом. Что делает его особенно привлекательным для сборных и переносных домиков для сада.

Для декора беседки обычно достаточно 5-8 мм. листов пластика. Также имеет место применять и монолитный поликарбонат для беседки большой площади. Еще одно полезной свойство материала-это, пропуск света и одновременная защита от солнечных лучей. Листы поликарбоната применяют в качестве кровли крыши, а также стенок укрытия. Используя качественный продукт материал прослужит более 10 лет.

Удачное сочетание поликарбоната и металла

Конечно, самыми яркими и уникальными, являются кованные металлические беседки для дачи, однако обычно эти изделия производятся кузнецами-профессионалами под заказ и требуют внушительную сумму средств.

Возводим металлическое изделие своими руками

В зависимости от площади, будущей беседки, выбора материала и метода соединения, металлическая беседка своими руками, может отнять у вас от одного дня до недели активной работы.

Материалы и необходимые инструменты:

  • пустотелые трубы для стоек из выбранного металла, в соответствии с количеством сторон беседки;
  • монтажные скобы;
  • прутки для обрешетки или листы другого материала;
  • листы поликарбоната или черепица для кровли;
  • защитная краска для металла выбранного оттенка;
  • цемент и песок, для создания фундамента;
  • сварочный аппарат и электроды, болгарка, саморезы и другой инструмент;
  • садовый бур нужного диаметра.

Подготовка к возведению

Общие условия удачного возведения

Чтобы возвести металлические беседки для дачи, вам понадобиться нарисовать план, или готовый чертеж металлической беседки, некоторые из которых расположены ниже в статье скачать. В соответствии с задумкой необходимо рассчитать сумму всех материалов, каким образом будут возведены стены и напольное покрытие.

Робота с фундаментом

Возведение переносной альтанки из металла

Такая конструкция пригодиться весьма кстати, если вы редко пользуетесь подобным строением, или во время праздника, собралось большое количество гостей и основной беседки на всех не хватит.

Пример переносной беседки из металла

Выделяют следующие шаги в строительстве:

  1. Создание первичного проекта на бумаге;
  2. Сваривается основание, чаще всего в форме прямоугольника. Нарезают швеллеры, требуемого размера и все соединяют сваркой либо болтами;

    Сварочные работы

  3. Далее профильные трубы приваривают к основанию, формируя таким образом основной металлический каркас для беседки;
  4. Создается крыша из легкого материала;
  5. Обработанные доски крепят в качестве сидений.

Строительство стационарной металлической беседки: пошаговая инструкция

  1. Уточняется точное место укрытия. Вы можете построить беседку возле других конструкций (например- забора), что создаст дополнительную тень, и сэкономит материалы.
  2. Составление чертежа с использование ПО или собственных сил, с сохранением масштаба.

    Составление эскиза для беседки при помощи ПО

  3. Если павильон больших размеров потребуется фундамент. Для таких садовых возведений подойдет любой тип. Под опорные точки выкапывают ямы и по периметру и в центре (обычно до 25-30 см.).
  4. Из уголков и швеллеров создают основание беседки при помощи сварки или болтов.
  5. Круглые стойки возводят в роли опорных столбов строго вертикально, которые сверху соединяются горизонтальными балками.
  6. Далее мастер переходит к возведению крыши, при помощи сварных ферм.

    Монтаж сварной крыши

  7. После этого завершаем все отделкой стен (при необходимости) и пола, окрашиваем стойки антикоррозийным раствором и краской у желаемом оттенке.

Видео — подготовка проекта-эскиза беседки

Варианты популярных решений для альтанок из металла

Мы представляем вам чертежи беседок из металла, сделанных своими руками и фото примеры.
Рекомендуем пользоваться проверенными схемами. Размер 3х2,5 м. считается стандартным.

схема прямоугольной беседки

Схема-фото комбинированный переносной беседки

Схема восьмигранной конструкции

Уникальные дизайнерские решения и обустройство металлической беседки

Как уже упоминалось ранее, металлические беседки для дачи реализовываются массой вариантов, рассмотрим интересные беседки из металла фото варианты:

  1. Павильон в форме кареты, изготовленный на заказ.

    Павильон в форме кареты

  2. Пример беседки-бельведер с остроконечной крышей. Строение содержит в себе элементы интерьера прошлых столетий, что придает необыкновенный шарм строению.

    Металлический бельведер

  3. Оригинальное решение — беседка в китайском стиле. Эта конструкция отличается изогнутыми линиями, с особенной формы крышей, иногда состоящей из нескольких ярусов. Такой подход позитивно скажется на циркуляции воздуха и отлично проводит сток воды.

    Беседка в китайском стиле

  4. Нередко используют и традиционные материалы, такие как шиферный лист, если главное здание, например, также имеет шиферную крышу, применение материала будет весьма кстати.

    Садовое строение с шиферной крышей

  5. Также если есть возможность, можно добавить в общую картину натуральный камень.

    Применение камней для металлической беседки

Видео — пошаговая инструкция по строительству металлической беседки на даче

 

Похожие статьи

6 лучших беседок 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Беседка (иногда ее называют ротондой, павильоном, чайным домиком) — это отдельно стоящая уличная конструкция с крышей и открытой конструкцией. Он может быть круглым, квадратным, прямоугольным или шестиугольным и может иметь ширмы или драпировку вместо стен. Обычно беседки из дерева или металла обеспечивают тень, укрытие от дождя и, в зависимости от типа, защиту от насекомых.

Хотя вы часто видите эти сооружения в парках, на площадках для мероприятий и в других общественных местах, вы можете подумать о том, чтобы приобрести их для своего дома. Для больших семей и всех, кто любит развлекаться на свежем воздухе, беседки — это незаменимый продукт в теплую погоду. Вы даже можете установить пару тепловых ламп и использовать их круглый год.

В
мы нашли лучшие высококачественные беседки на любой бюджет — от жестких крыш и откидных крыш до навесов, экранированных конструкций и простых в сборке комплектов. Читайте наши лучшие выборы.

Окончательный вердикт

Наш недорогой выбор — беседка Better Homes & Gardens Gilded Grove (вид на Walmart). Он имеет прочную стальную раму, устойчивый к атмосферным воздействиям верхний слой из полиэстера, а также является портативным. Если вы ищете беседку с жесткой крышей и экраном, лучше всего подойдет беседка с жесткой крышей Hampton Bay Holden (вид на Home Depot), в которой есть встроенная сетка от насекомых на молнии, которая легко открывается и закрывается.

Тип

При покупке беседки у вас будет выбор из нескольких различных материалов: деревянные конструкции, которые часто делают из атмосферостойкого кедра с алюминиевыми крышами, а также металлические конструкции и стальные или полиэфирные навесы.

Тогда у вас есть беседки с драпировкой или сеткой от насекомых или дополнительная конфиденциальность и защита от непогоды. Вы также можете найти всплывающие структуры, которые легко настроить и которые удобно переносить. Если вы ищете что-то, что можно использовать круглый год, обязательно выберите тот, который изготовлен из атмосферостойких материалов, выдерживающих снег и дождь.

Форма

Беседки традиционно бывают круглыми, шестиугольными или восьмиугольными. Но большинство комплектов, которые вы можете купить и установить у себя дома, имеют квадратную или прямоугольную форму.Выбор формы в основном вопрос предпочтений, но прямоугольные конструкции часто больше и лучше подходят для развлечений или званых обедов.

Размер

В частности, если у вас небольшая недвижимость, стоит подумать о размере. Убедитесь, что у вас достаточно места для установки беседки, чтобы она не мешала (и не мешала) чему-либо еще в вашем дворе. Также подумайте, для чего вы собираетесь его использовать: будете ли вы использовать его в основном для развлечения, надеясь разместить под ним стол для пикника, гриль или даже всю гостиную на открытом воздухе? Или вы просто надеетесь получить корпус для гидромассажной ванны или небольшую зону отдыха? Обязательно тщательно измерьте и выберите тот, который может удовлетворить все ваши потребности.

Требуется разрешение на строительство беседки?

Законы различаются от штата к штату, но в большинстве случаев беседки не считаются зданием, поскольку у них нет настоящих стен. По этой причине вам, вероятно, не нужно разрешение на строительство. При этом всегда полезно проконсультироваться с вашим местным строительным отделом, чтобы убедиться, что вы в чистоте.

Где разместить беседку?

Беседки можно разместить практически в любом месте на открытом воздухе, если только на ровной поверхности.Сюда входят газоны, патио, большие террасы и сады. Однако некоторые стили беседок могут лучше подходить для определенных зон; например, беседки с навесом обычно предназначены для использования на террасе или патио, тогда как беседки-гриль следует размещать везде, где находится ваш гриль (неудивительно).

Устойчивы ли беседки к ветру?

Большинство беседок спроектированы таким образом, чтобы противостоять не только ветру, но и дождю, снегу и прочей ненастной погоде. Они также могут помочь заблокировать ветер, когда вы находитесь внизу.Однако, если вы беспокоитесь о том, что ваша конструкция улетит или перевернется в условиях сильного ветра, вы можете закрепить ее на всякий случай.

Беседки водонепроницаемы?

Многие беседки водонепроницаемы и выдерживают дождливую и даже снежную погоду. Обычно они изготавливаются из всепогодных материалов, таких как сталь, алюминий с порошковым покрытием, кедр и эластичный полиэстер. Если вас беспокоит возможное повреждение водой, обязательно внимательно прочтите описание продукта и информацию о гарантии.

Этот обзор был написан Терезой Холланд, опытным писателем-коммерсантом, специализирующимся на обустройстве дома и открытых пространствах. Она опытна в мире садовой мебели, внешних акцентов дома и материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Вы можете найти больше ее работ на MyDomaine.

47 самых удивительных идей дизайна перголы для летней жизни

Лето — это время, когда вы можете наслаждаться своим открытым жилым пространством — террасой, садом, балконом или патио, но при этом подумайте о том, чтобы насладиться ими в тени одной из этих фантастических дизайнерских идей перголы.В зависимости от того, где вы живете, беседка на заднем дворе может быть важной деталью, защищающей вас от непогоды. То, где вы собираетесь разместить перголу, также может повлиять на выбор материала.

Если у вас есть сад, прекрасно подойдут натуральные беседки с виноградными лозами или вьющимися растениями. Посадите их так, чтобы было достаточно времени, чтобы покрыть структуру, чтобы вы могли насладиться дополнительным оттенком. Если это терраса, вы также можете выбирать между натуральными материалами, такими как тростник, дерево или бамбук, но если вы ищете прочную и долговечную ткань, холст или ткани с защитой от УФ-излучения будут вашими лучшими вариантами.

Не исключайте новые умные беседки, которые позволят вам управлять их работой удаленно через свой смартфон! Ниже вы найдете несколько удивительных дизайнерских идей перголы, которые вдохновят вас на добавление такой беседки в собственное жилое пространство на открытом воздухе. Не забудьте заглянуть под каждое изображение для получения более подробной информации и источников.

Сообщите нам: Какая из этих дизайнерских идей перголы вдохновила вас больше всего и почему в комментариях ниже!

1. Дизайн беседки на заднем дворе. Балки этой беседки расположены таким образом, чтобы обеспечить оптимальное освещение. Фонари были изготовлены на заказ компанией Steven Handelman Studios в Санта-Барбаре. Они встроены в конструкцию перголы и работают от переключателя в доме. Мебель из тикового дерева на открытом воздухе — это Smith и Hawkin, которые можно найти в Target — аналогичные можно найти в Restoration Hardware или Gloster. Подушки от Restoration Hardware. Внутренний дворик примерно 10 × 20. (через Кэрол Эбботт)

2.Дизайн беседки пристроен к дому. Традиционный внутренний дворик в тени перголы дома в Сан-Франциско, Калифорния. Стулья от Restoration Hardware. (через дизайн Лорен Нельсон)

3. Летняя кухня и столовая. Летняя кухня с навесом в доме в Миннесоте. (через Mom’s Design Build)

4. Укрытие под деревьями на заднем дворе. На заднем дворе Среднего Запада беседка обеспечивает тень для натурального камня и кухонного острова, отделанного Dekton.Кухня и обеденная зона также защищены навесом из сосны. На открытом кухонном острове и баре есть место для приготовления пищи и подготовки, а также подвесной светильник с регулируемой яркостью. Это расслабляющее пространство идеально подходит для развлечений. (через Ispiri Design-Build)

5. Беседка с колоннами. На заднем дворе дома в Мэриленде есть беседка, сделанная на заказ из грубого пиленого кедра. В качестве красителя и герметика использовались продукты Sikkens. Внутри колонн установлены стойки размером 8х8 дюймов, к которым крепится пергола.Пол выложен узором Пенсильвания Блюстоун. (через SURROUNDS Landscape Architecture + Construction)

6. Открытый камин и беседка. Этот уютный внутренний дворик в переходном стиле обставлен садовой мебелью от Restoration Hardware. Подушки и стол изготовлены на заказ. (через Eugenia Jesberg Interior Design)

7. Приглашающий открытый дворик. Этот оазис под открытым небом способствует комфортному проживанию на улице. Обед на свежем воздухе под тенистой беседкой дополняется уютным жилым пространством с удобными подушками и декоративными подушками с видом на сверкающий бассейн.(через House Beautiful)

8. Терраса тростниковой беседки. Крыши из натурального вереска, тростника или плетения состоят из ветвей этих материалов, сотканных из оцинкованной проволоки, которая предотвращает окисление и создает более или менее плотную поверхность. Их покупают в рулонах, есть и искусственные. Эта структура тени обеспечивает гостеприимную передышку с удобной мебелью и потрясающим видом на Средиземное море. Стулья Acapulco можно найти на CB2. (через Эль-Муэбл)

9.Оазис на заднем дворе. Гостиная на открытом воздухе в Висконсине затенена беседкой с удобной плетеной мебелью. Факелы Тики создают прекрасную вечернюю атмосферу. (через Edmunds Studios Photography для подрядчика Modern Edge Design)

10. Арочная беседка. Если вам нравится французский провинциальный вид, эта пергола с соломенной крышей станет идеальной эстетикой. Обед на свежем воздухе в окружении горшечных растений создает непринужденную атмосферу. (через Carex Design)

11.Дом у бассейна Пергола. Дом у бассейна с пристройкой к беседке, которая затеняет подвесную кровать-качели. Идиллическое место для сна после купания в бассейне! (через Mom’s Design Build)

12. Беседка с листвой. Дом в ремесленном стиле в Сиэтле — это пышный оазис. Фуксии в подвесных корзинах придают этой уличной террасе яркий оттенок. (через RD Interiors)

13. Деревянная беседка над патио. Патио на заднем дворе дома в Бойсе, штат Айдахо, имеет затененную беседку с полукруглыми каменными сиденьями вокруг кострища.На противоположной стороне обеденная зона. (через Yardscapes Northwest)

14. Пергола из стекловолокна, покрывающая ванну Tot. Пергола не только помогает определить внешний вид спа-салона на открытом воздухе, но и предлагает укрытие от непогоды. Пергола из стекловолокна от Arbors Direct. Это беседка размером 8 на 14 футов (от поста к посту). Балка представляет собой сдвоенный готовый стеклопластик размером 2 × 8 (на таком расстоянии древесина будет провисать). Столб из стекловолокна 8 ″ x8 ″. Панели изготовлены из АКРИЛИТА — двухслойного оргстекла, который часто используется в теплицах.Пол, выложенный плиткой, называется Natural Blue Pennsylvania Bluestone. (через Fine Decks Inc.)

15. Тканевая беседка. Беседки из парусины — очень удобный и прочный вариант для вашей террасы. Ткань защищает от непогоды и ее можно устанавливать с деревянными колоннами, алюминиевыми или металлическими конструкциями. (через Эль-Муэбл)

16. Беседка с камином. Беседка из кедра, без отделки, с естественной атмосферой. Брусчатка определяет это открытое пространство, а сложенный каменный камин обеспечивает тепло и атмосферу.(через Green Apple Design)

17. беседка с драпированной виноградной лозой глицинии. Фермерский дом 16 века на берегу тосканского моря с беседкой, где до 25 гостей могут пообедать под многовековой глицинией, цветущей в марте и июне. Летом в этой беседке в загородном стиле можно насладиться расслабляющей трапезой за столом и стульями, произведенными в Unopi. (через веранду)

18. Беседка с подсветкой. Украсьте свою террасу с перголой огнями и простыми люстрами, чтобы создать очаровательное обеденное пространство на открытом воздухе.(через Эль-Муэбл)

19. Беседка с освещением. Дом в Лос-Анджелесе с этой красивой деревенской деревянной беседкой, затеняющей открытое жилое пространство, готовое к развлечениям. (через Baker Patios)

20. Дерево с зеленой крышей. Глициния — сказочное вьющееся растение, которым вы можете украсить свою садовую беседку. Это листопадное растение, и его главная достопримечательность — ароматные цветы, которые могут быть розовыми, бледно-лиловыми или белыми. Морозостойкий, подвергайте воздействию прямых солнечных лучей для обильного цветения.Эта столовая на открытом воздухе излучает волшебный ореол благодаря подвешенным пучкам. (через Эль-Муэбл)

21. Бар с навесом под навесом. Сквозное окно кухонной барной стойки открывается вверх и наружу на 90 градусов. Эта фантастическая зона для отдыха на открытом воздухе идеально расположена в непосредственной близости от бассейна. (через Three Birds Renovation)

22. Беседка и деревянная горизонтальная стена. Пергола На заднем дворе дома в Сан-Франциско находится патио в стиле фермерского дома с обеденной зоной на открытом воздухе и грилем.Родные насаждения добавляют к общей эстетике. (через Elevation Architects)

23. Пергола с жалюзи для развлечений на возвышении. Эта красивая палуба ipe может похвастаться современной облицованной плиткой стеной с камином, частной стеной с деревянным акцентом, пивным холодильником с краном для бочонка, перилами для кабелей, перголой с решетчатой ​​крышей, уличными обогревателями и наружным освещением. Идиллическое место, чтобы развлечь гостей или расслабиться и посмотреть телевизор вместе с семьей.

24. Деревенская беседка. Эта тенистая обеденная зона на открытом воздухе идеально подходит для развлечения семьи и друзей.Простые деревянные столы и стулья украшают этот засаженный растениями оазис. (через Pinterest)

25. Открытая гостиная. Этот дом в Калифорнии украшен альпинистами из жимолости для дополнительного затенения и ощущения тропической природы. Мебель на заказ спроектирована Trip Haenisch и обита тканями для улицы Perennials. Коктейльный столик от Holly Hunt. (через Архитектурный дайджест)

26. Открытый рай. Это открытое пространство в Баии, Бразилия, окружает тропический сад, создающий ощущение спокойствия, уединения и тени.Повесьте качели из ротанга на своей беседке, чтобы отдохнуть на веранде на открытом воздухе. Подобные качели можно найти на Serena & Lily. (через Life by Lufe)

27. Дизайн беседки середины века. Этот внутренний дворик-оазис в Денвере имеет длинный барный стол и кухонные столешницы, соединенные со стойками беседки. Бетонная костровая яма окружена сидячими местами. Вся уличная мебель, кроме барных стульев и обеденных стульев, произведена компанией Room and Board. (через Lifescape Colorado)

28.Бамбуковая беседка. Крыша беседки покрыта бамбуком с примесью глицинии. Красивая и устойчивая альпинистка, Глициния может жить до 100 лет и покрывает большие пространства, достигая 15 метров в высоту. Стол из тикового дерева ява накрыт скатертью, а скамейка из натурального дерева от Coco-Mat украшена красочными подушками. (через Эль-Муэбл)

29. Открытая обеденная терраса. В этом прекрасном открытом пространстве есть обеденный стол с основанием из пня.Брусчатка покрыта травой вместо раствора. Канделябры в деревенском стиле свисают с беседки, создавая романтическую атмосферу для трапезы на открытом воздухе. Посмотрите остальную часть этого великолепного дома здесь: Совершите поездку по этому красивому деревенскому сараю для развлечений в Гринвиче, Коннектикут. (через Douglas VanderHorn Architects)

30. Развлекательный оазис на открытом воздухе. В Hermosa, Beach California, терраса на заднем дворе предлагает полный спектр развлечений на открытом воздухе. Современная беседка укрывает обеденную зону с кухней / баром.Пергола также имеет каменное основание колонны и обогреватели. (через JDS OUTDOOR DESIGNS)

31. Приглашение на задний двор. Эта великолепная колода Trex — самое интересное. Бетонный огневой стол имеет изготовленную на заказ скамью из кедра, плавающую над палубой. Обеденное пространство определяется консольной алюминиевой перголой и системой канатных рельсов. Также есть место для гриля и приготовления пищи. Кедровые ширмы создают ощущение уединения на террасе.(через Boyce Design and Contracting)

32. Огороженная каминная зона. Пергола открыта для непогоды, поэтому здесь использовался вентилятор для наружного применения — Curva Sky 52-дюймовый потолочный вентилятор с масляной втиркой и бронзовой светодиодной подсветкой для установки внутри и снаружи помещений с подсветкой и дистанционным управлением (3-лопастной). Электропроводка находится в углублении над беседкой. Уличный телевизор защищен от атмосферных воздействий, но поставляется с крышкой, которую рекомендуется использовать, когда он не используется. Каменная стена используется для дополнительных сидений у камина и служит горшком.(через GardenWise)

33. Современное прибрежное отступление. Это уютное жилое пространство на открытом воздухе имеет элегантную пляжную атмосферу и нейтральную цветовую палитру из песка и синего с органическими акцентами. Здесь достаточно места для развлечений, а камин добавляет тепла и атмосферы. (через Smith Firestone Associates)

34. Бассейн Павильон Пергола. Это открытое жилое пространство в средиземноморском стиле с перголой, примыкающей к домику у бассейна, покрывающее красивую открытую гостиную в Вудсайде, Калифорния.(через Dotter & Solfjeld Architecture + Design)

35. Беседка в лесу. Пергола была построена из упавших переработанных деревьев. Вдалеке лесной пейзаж обрамляет большая деревянная рамка для фотографий. (через HomeTalk)

36. Сад для медитации с беседкой. В этом тихом оазисе на открытом воздухе в Мельбурне, Австралия, есть лунные врата / кушетка для медитации, отражающая вода и костровище — все сделано из бетонных труб.Цветовая палитра состоит из синего и зеленого с оттенками зеленого лайма. Это место, где можно остановиться, поразмышлять и медитировать. (через Элисон Дуглас)

37. Современный дизайн беседки. Эта угловая беседка добавляет современный вид, позволяя подвешенным плетеным стульям раскачиваться на ветру. Подвесной стол — идеальное место для освежающего напитка! (через Three Birds Renovations)

38. Навес над двориком. Навес над перголой обеспечивает дополнительное укрытие этому открытому внутреннему дворику за пределами дома.Подвесное плетеное кресло предлагает расслабляющий уголок для чтения книги или наблюдения за закатом. (через Elle Decoration)

39. Пергола в средиземноморском стиле. Вилла в Турции с уютным жилым пространством на открытом воздухе, оформленным в белых тонах с синими и черными акцентами. Ткань переплетается между деревянными балками, чтобы обеспечить дополнительную защиту от непогоды. (через Swanfield Living)

40. Боковое крыльцо с навесом. В новозеландском приморском летнем доме на веранде с навесом есть качели для послеобеденных сиест.Стол перепрофилирован — старый газовый стол из предыдущей семейной квартиры покрыт свежим слоем черной краски и остатками красивой плитки с кухни. (через журнал ALT)

41. Стальная пергола с лазерной резкой. Летняя кухня и барная зона затенены стальной перголой, вырезанной лазером, для декоративного оформления вашего сада. (через запутывания)

42. Вертикальный дизайн сада с беседкой. Этот садовый домик в Мексике органично вписывается в окружающий зеленый ландшафт.Поднятый внутренний дворик с вертикальным садом является оазисом для отдыха и развлечений. (через ASP Arquitectura)

43. Консольная конструкция беседки. Небольшая навесная беседка обеспечивает достаточно тени для этой возвышенной обеденной зоны на открытом воздухе. В современном дизайне использованы подвесные светильники на деревянных балках. Встроенная деревянная скамья парит над палубой, обеспечивая дополнительную посадку для гостей ужина. (через COS Design)

44.Кровати-качели, свисающие с беседки. В доме в Аризоне пара подвесных кушеток на заказ покрыта подушками из белой махровой ткани. Квадратный огневой стол от Restoration Hardware. (через Nomad Design)

45. Идеальное место для отдыха в саду. Пергола придает тень этому обеденному залу на открытом воздухе. Цвет забора — Ebony от @protekwoodstain. Гравий — это щебень Cotswold от @gravelmaster. Брусчатка Cotswold была куплена в @wickes.Кафельный пол @artisansofdevizes. Стол уличный @madedotcom. Стул для яиц @hmhome. Пергола представляет собой простую деревянную конструкцию, состоящую из стоек 4 × 4 и брусьев 2 × 4 сверху. Деревянные стойки зацементированы в землю для дополнительной устойчивости. (через @design_at_nineteen)

46. Открытая гостиная. На этой беседке растут папоротники и плющ, которые создают пышную тень. Удобная мебель создает непринужденную атмосферу для развлечения семьи и друзей. (через Джеллину Детмар)

47.Пышный садовый оазис. Семейный дом в Бразилии с обеденным двориком на открытом воздухе, окруженным безмятежным садом. Корзины папоротников свисают с конструкции беседки. (через Casa de Valentina)

Вы читаете статью, куратор https://onekindesign.com/

Как выбрать беседку или перголу

Что такое беседка?

Беседка — это уличное сооружение декоративного или функционального назначения, которое является популярным дополнением любого сада или патио.Это идеальное место для встреч с друзьями и семьей на свежем воздухе. В беседке вы сможете насладиться теплым днем ​​вместе со своими близкими, находясь на открытом воздухе.

Беседки могут быть как стоячими, так и прикрепленными к стене здания или сада, поэтому, когда дело доходит до выбора подходящей беседки для вашей собственности, есть множество вариантов.

Виды беседок

Павильон — Беседка-павильон восьмиугольной формы — привычное зрелище во многих садах.Обитатели этой небольшой беседки любят свежий воздух, который дует отовсюду. Он также имеет прямоугольную форму.

Pergola — Беседки Pergola выглядят элегантно и стильно на каждом заднем дворе, но этот дизайн особенно хорошо сочетается с домами с большим количеством зелени и большим садом. Если вы любите растения, беседка-пергола для вашего заднего двора может стать отличным выбором.

Victorian — Эта беседка имеет стиль, соответствующий мотивам домов, построенных в викторианскую эпоху.В своих колоннах, наколенниках и стеновых панелях эти беседки имеют много сложных, изогнутых деталей.

Пагода — Если вы любитель японской архитектуры, привнесите в свой дом кусочек Японии с беседкой в ​​стиле пагоды. Почти на каждом заднем дворе, особенно в тех, где присутствуют элементы японской культуры, такая структура выглядит великолепно.

Ротонда — Ротонда представляет собой огромную овальную беседку.Обычно ротонды состоят из кольца простых столбов, поддерживающих куполообразную крышу. Стиль беседки пришел из Европы, и ротонда также стала популярным архитектурным стилем здания. В доме ротонда представляет собой круглую комнату с куполообразной крышей.

Безумие — Безумие — это здание, построенное только для декоративных целей. Фолли возникли в богатых поместьях много веков назад, часто с экстравагантным дизайном или выглядели как старые руины.Точно так же глупая беседка предназначена только для украшения, а не для использования.

Преимущества беседок
  • Беседки можно строить из самых разных материалов.
  • Отличная беседка сразу повысит ценность вашей собственности и сделает ее более привлекательной для потенциальных покупателей.
  • Беседки — отличное место для фотографирования.
  • Они отлично подходят для защиты вашей гидромассажной ванны, позволяя использовать ее даже в ненастную погоду.
  • Беседки
  • позволяют пользователям наслаждаться большим комфортом и стилем своего двора, поскольку они дают вам открытое пространство, где вы можете расслабиться и быть в безопасности от непогоды.
  • В беседках
  • есть полы и крыша, которые защищают от палящего солнца и дождя, а также предотвращают загрязнение поверхности из-за погодных условий.
  • Поскольку они защищены от непогоды, вы можете провести электричество в беседке.
  • Установка противомоскитных сеток позволяет легко уберечь от насекомых, комаров и других грызунов, позволяя домовладельцам кормиться на улице, не беспокоясь о том, что они будут отвлекаться на еду.
  • Сворачивающиеся окна в беседке обеспечивают гораздо большую анонимность, чем другие системы. Это побуждает домовладельцев использовать их для романтических ужинов или когда они просто хотят побыть вдали от членов семьи или любопытных глаз соседей.
  • Трудно обрести душевный покой в ​​наши дни. Преимущество структуры вашего открытого пространства заключается в том, что это дает возможность расслабиться и расслабиться.

Недостатки беседок
  • Дорого
  • Сложно построить
  • Со временем крыша беседки начнет протекать, как в доме.
  • Если беседка, которую вы создаете у себя во дворе, выглядит слишком большой, значит, она кажется неуместной и не улучшит общий вид вашей собственности.
  • Хотя сборные беседки проще в установке и намного дешевле, они не всегда рассчитаны на длительный срок эксплуатации и не будут иметь такой же элегантности и внешнего вида, как беседки ручной работы.
  • Летом стальные беседки сильно нагреваются, в то время как деревянные беседки требуют регулярного ухода, чтобы не повредить дерево.


Что такое беседка?

Пергола — это, по сути, открытая комната с поперечными балками и без стен, что позволяет вам и вашим близким пообедать и расслабиться в красивом и уютном месте.Если вы из тех, кто любит проводить время на свежем воздухе — читать книгу или ужинать — на природе, пергола может быть именно тем, чего вам не хватает на заднем дворе.

Беседки, как правило, являются отдельно стоящими конструкциями, но их можно легко прикрепить к стене вашего дома, став его продолжением. Патио и площадки для гриля, которые когда-то редко использовались, станут местом сбора семейных обедов и поздних вечеров с друзьями.

Назначение беседки
  1. Переместите вашу вечеринку на улицу. Многие домовладельцы используют беседки как простой способ расширить свое жилое пространство на открытом воздухе.Выбрав дизайн, который будет дополнять внешний вид вашего дома, и разместив перголу очень близко (или прикрепив) к вашему дому, вы получите плавный переход изнутри дома в жилую зону на открытом воздухе.
  1. Модернизируйте свой сад — беседка — это фантастический способ добавить дополнительный шарм в сад на заднем дворе. При использовании конструкции с решетчатой ​​крышей с открытым верхом ваш сад получит необходимый солнечный свет и необходимую циркуляцию воздуха.
  1. Повысьте ценность своего дома — вы можете создать великолепное развлекательное пространство и повысить ценность своего дома, просто добавив на задний двор хорошо спроектированную беседку.Просто убедитесь, что используете прочную беседку от уважаемого бренда, потому что, если беседка плохо спроектирована, это может фактически снизить стоимость вашего дома.
  1. Добавьте тени и уединения — с крышей или без нее беседки могут добавить оттенок тени в ваше патио. Если вам нужно больше тени, вы можете разместить решетку по бокам и на крыше. Решетка также может вместить вьющиеся лозы, усиливая и без того прекрасную эстетику и привлекательность, которую обеспечивает беседка.Добавление стен к вашей беседке обеспечит уединение вашего заднего двора.
  1. Добавьте освещение и украшения — Пергола — это идеальная конструкция для подвесных светильников, вентиляторов и украшений для создания идеального места для развлечений. Установка освещения в перголу — это сенсационный способ провести время с семьей и друзьями, так как это позволяет вам наслаждаться своим открытым жилым пространством после захода солнца.

Виды беседок

Существует множество вариантов дизайна пергол.Вы можете сделать наружную конструкцию на заказ или выбрать более дешевую беседку для удобства.

Ниже приведены некоторые из наиболее популярных стилей беседок.

Open-Top — конструкция с открытой крышей, обеспечивающая циркуляцию воздуха и солнечного света. Беседки с открытым верхом часто размещают в саду, чтобы создать привлекательный фокус. Беседка с открытым верхом обеспечивает минимальную тень и не защищает от дождя. Дизайн с открытым верхом может включать традиционную решетчатую крышу для дополнительной тени.

Gable или Pitch — конструкция с крышей для защиты от солнца, дождя и других элементов. Из-за конструкции крыши остроконечные или скатные крыши обеспечивают достаточный сток воды и чаще всего встречаются над палубами, патио, гидромассажными ваннами, обеденными зонами и развлекательными помещениями.

Парус — разработан, чтобы обеспечить чистый, современный вид и больше тени и укрытия, чем конструкция с открытой крышей. В перголе с парусом используется натяжная ткань вместо традиционной решетчатой ​​крыши.Если вам нужна частичная защита и немного солнечного света, прозрачные панели или паруса будут идеальным выбором.

Сталь — предназначена для работы в районах с суровыми погодными условиями. Стальная рама не только очень хорошо выдерживает ненастную погоду, но и может служить дольше всех. Стальные перголы не очень распространены из-за своего промышленного вида.

Виниловые беседки — придают элегантный, чистый вид.Виниловые перголы становятся все более популярными благодаря своей долговечности, доступности и универсальному дизайну. В качестве бонуса винил практически не требует ухода.

Преимущества беседок
  1. Беседки не слишком дороги, поэтому они могут быть рентабельным способом придать вашей собственности более уникальную и привлекательную привлекательность.
  1. Беседки — это простые проекты DIY, которые можно выполнить менее чем за день.
  1. Беседки обычно изготавливаются из очень прочной древесины, поэтому они очень прочные
  1. Беседки создают отличную атмосферу для развлечений и обедов на открытом воздухе, помогая вам максимально использовать открытое пространство.В летнюю жару перголы предлагают так необходимую тень вашему двору.
  1. Беседки можно настраивать, поэтому вы можете добавлять аксессуары, чтобы обеспечить больше тени, создавая крышу, прикрепляя ткань или даже выращивая виноградные лозы вокруг деревянных балок или колонн. Несколько привлекательных сортов винограда — глициния, жимолость, трубчатая лоза и клематисы.

Недостатки беседок
  1. Беседки требуют ухода, их нужно чистить, обрабатывать или перекрашивать с течением времени, чтобы они не выглядели обветренными.Во влажном воздухе необходимо следить за плесенью и при ее наличии убирать.
  1. Ваша структура может естественным образом потускнеть до другого цветового оттенка в зависимости от ее деревянной конструкции. Большинство деревянных пергол можно сохранить, очистив дерево, нанеся морилку и нанеся герметик. Каждый год вы можете наносить новый слой морилки для поддержания внешнего вида.
  1. Хотя многие деревянные беседки, такие как кедр или обработанная под давлением сосна, естественным образом отталкивают термитов, нередко деревянная беседка становится их мишенью.
  1. Из-за размера беседки большинство из них построено как постоянные конструкции. Хотя они могут повысить ценность вашего дома, некоторым покупателям жилья не понравится иметь постоянное приспособление, такое как беседка.

    Выбор материалов для беседок

    СТАЛЬ — более современный вариант, который, в отличие от дерева, не гниет. Использование химически обработанной стали также приведет к уменьшению ржавчины. Сталь обычно устанавливается быстрее, чем древесина, поскольку она имеет меньший объем и требует меньшей поддержки.

    АЛЮМИНИЙ — Идеальный выбор для беседок, если вы живете недалеко от океана, поскольку влажность и соленый воздух могут привести к коррозии. Алюминий легкий и простой в обслуживании. Алюминий с порошковым покрытием можно использовать для дополнительной защиты и выбора цвета.

    ДЕРЕВО — Самый распространенный и традиционный материал, из которого строится беседка. Поскольку древесина доступна в большом разнообразии, есть варианты, в зависимости от ваших предпочтений и условий проживания. Древесина лиственных пород стоит дорого, но более долговечна и добавляет привлекательности старым домам. Хвойная древесина , напротив, дешевле и подвергается обработке. Хвойную древесину часто используют для строительства столбов и балок. Морилки можно использовать с древесиной хвойных пород, чтобы придать ей богатую текстуру.

    Беседки могут быть изготовлены из нескольких пород дерева:

    • Ipe — красивая экзотическая древесина из Южной Америки, также известная как бразильский орех. Древесина ипе создает структуры, которые являются прочными, твердыми и естественно устойчивыми к гниению, истиранию, погодным условиям и насекомым, поэтому они могут служить в более влажных и соленых условиях,
    • Кедр — известен своим ароматом, а также своей прочностью, выдерживает влажность воздуха и естественно устойчив к вредителям и влаге.
    • Дерево, обработанное под давлением — долговечное и отпугивающее насекомых, но не такое красивое, как ипе, красное дерево или кедр
    • Древесина — придает беседке более органичный или деревенский вид, но требует ухода для защиты древесины от влаги, грибков и / или термитов.

    Если вы хотите окрасить деревянную перголу, сделайте это перед сборкой, чтобы обеспечить одинаковую окраску всех участков, включая труднодоступные.

    Факторы, которые следует учитывать при покупке беседки

    Покупка беседки должна быть инвестицией в вашу собственность, поэтому независимо от того, предназначена она для личного или общественного пользования, вы должны быть уверены, что вам нужна конструкция, которую вы проектируете.Вот на что обращать внимание при покупке беседки:

    Стиль

    Независимо от того, покупаете ли вы беседку для пикника или просто хотите, чтобы она придала вашему дому другой вид, вам просто нужно убедиться, что вы выберете ту, которая будет выглядеть потрясающе. Вы можете использовать свою беседку, чтобы продемонстрировать свою собственность в некоторых ситуациях, и это может быть возможно и эффективно только в том случае, если вы выберете ту, которая является привлекательной.

    Размер

    Встречаются беседки разных размеров.Поэтому, если вы отправляетесь в магазин, чтобы купить его для себя, убедитесь, что вы выбрали ту модель, которая идеально подходит для вашего двора. Это говорит о том, что вам необходимо четко понимать, чего вы ожидаете, прежде чем вы определитесь с размером, который вы будете покупать. Вы также должны понимать, что количество, которое вы выберете, будет определять сумму, которую вы заплатите за тот же продукт.

    Цена

    Как бы это ни было весело, вы не можете позволить себе игнорировать ценовой фактор.В конечном итоге вам придется иметь дело с определенной суммой денег, чтобы что-то произошло.

    Здесь вам нужно проявить терпение, чтобы не тратить больше, чем вы изначально планировали. Вы будете приятно удивлены, узнав, что беседки часто бывают по разной цене. Это позволяет вам выбрать тот, который соответствует вашему ценовому диапазону.

    Строительство

    Доступно множество стилей и марок беседок. Вы захотите взглянуть на различные конструкции и материалы для своей беседки в зависимости от того, для чего вы хотите ее использовать, сколько места у вас есть на заднем дворе, а также ваши предпочтения в области ландшафтного дизайна или украшения.

    Беседки могут быть построены из дерева , холста, винила или металла .

    Беседки из дерева / кедра придадут красивый вид любому приусадебному участку. Остальные беседки намного проще установить и настроить. Кедровые беседки обычно считаются стойкими к гниению и устойчивыми к насекомым, поэтому ваша беседка прослужит долго. Кроме того, древесина достаточно хороша для выдерживания тяжелых снеговых нагрузок и сильных ветров. Даже кедровый аромат великолепен!

    Брезент используется для некоторых моделей беседок.Тканевый материал плотный и прочный, поэтому его чувствительность к элементам не снижается. Доступность и гибкость также являются ключевыми характеристиками полотна для беседок, которые продолжают делать их более привлекательными для домовладельцев.

    Винил используется благодаря своей цене, долговечности и современному чистому виду. Беседки могут быть изготовлены из винила , который может создавать те же сложные формы, что и деревянные беседки, но имеет тенденцию выглядеть как пластик.

    Сталь часто используется в общественных местах для беседок, но обычно не подходит для беседок на заднем дворе как по эстетическим, так и по практическим причинам.Металлические беседки тяжелые, трудно монтируемые и подвержены ржавчине после воздействия непогоды.

    Техническое обслуживание

    Приобретая беседку, нужно всегда быть готовым позаботиться о ее защите и надлежащем внешнем виде. Это ни в коем случае не должно быть проявлением халатности, потому что беседки также считаются довольно деликатными с точки зрения содержания. ⠀ С другой стороны, вам не придется так усердно работать, чтобы ваша беседка всегда была в хорошем состоянии. .

    Марка

    Различные бренды обладают разными качествами.Некоторые бренды имеют репутацию самых качественных беседок и пергол, в то время как другие не дадут вам хорошего качества за ваши кровно заработанные деньги. Всегда следите за тем, чтобы вы покупали солнцезащитную шторку для улицы от известного бренда.

    Ознакомьтесь с нашей коллекцией оттенков для наружного освещения, чтобы узнать больше об индивидуальном стиле беседок и пергол.

    32 лучших идеи и дизайна беседок, которые вам понравятся в 2021 году

    Несмотря на свою древнюю концепцию, беседка в наши дни переживает своего рода возрождение.Стильный навес на открытом воздухе без стен (или построенный иным образом как необычное дополнение к дому), беседка — это свежий способ укрыться в тени в более теплое и солнечное время года. Есть множество идей перголы на выбор, в зависимости от ваших вкусов и образа жизни. Сервировку стола, шезлонги и даже барные стойки можно превратить в перголу, в то время как многие также предпочитают добавлять решетку и ящики для цветов, чтобы стимулировать цветение флоры и фауны.

    32 Летние идеи беседки

    Беседка может быть легким стильным способом развлечь и насладиться вашим открытым пространством, не жертвуя своим комфортом или бюджетом.А поскольку конструкции беседок подходят для любого помещения, вам не нужно беспокоиться о городских пейзажах или загородных домах; Эти 33 идеи перголы — не просто мечта дизайнера, но и индивидуальные. Независимо от того, ищете ли вы остров для отдыха на собственном заднем дворе или место без излишеств, чтобы насладиться коктейлем и моментом покоя, для вас найдется дизайн беседки.

    1. Лето в беседке Hamptons Patio

    Для создания этого непринужденного летнего образа можно использовать экологически чистые материалы местного производства.Двойная пергола-крыльцо вымощена серым камнем. Каменные ступени добавляют интригующий контраст теплых цветов. Белая деревянная крыша беседки простирается от дома до двух колонн, которые объединяют дерево и серый камень, чтобы создать единый вид.

    2. Балийские жалюзи Пергола с решетками

    Наклонные планки этой беседки создают более прохладную, расслабляющую тень для жарких летних дней. Древесина перголы сочетается с деревом, окружающим экстерьер дома, а также с деревом, используемым для сидений и столов.Серые цвета, используемые для пола, подушек, подушек и плитки на столешнице, также перекликаются друг с другом.

    3. Угловая беседка в стиле кабины с фонарем

    Деревенский вид этой беседки черпает свои стилевые реплики из необработанной древесины домиков для летних каникул. Он представляет собой укромный уголок для приятной беседы. Тканые текстуры добавляют контраст и узор, сохраняя при этом нейтральную цветовую гамму. Большой чугунный фонарь является ярким и подходящим фокусом для пространства.

    4. Гаражная беседка в стиле Estate Awing

    Эта пергола в стиле тента создает эффектное впечатление над воротами вашего гаража. В отличие от большинства пергол, у нее нет опорных колонн, доходящих до земли. Вместо этого эта беседка крепится к стене гаража. Виноградные лозы, растущие по обеим сторонам двери, заполняют места, где должны быть опоры, предполагая наличие опорных стоек.

    5. Отдельностоящая кубическая беседка с геометрической гармонией

    Темное дерево этой кубической беседки создает затененное пространство на открытом воздухе.Две решетчатые стены беседки, одна из которых имеет вход в виде двери, определяют пространство. Плетеная мебель угольно-серого цвета создает контрастную текстуру и цвет, а белые подушки и пол создают яркую нотку.

    6. Деревянная беседка для пикника в Тихом океане

    Эта беседка затеняет место для пикника, а ее широкие открытые стороны обеспечивают обширный обзор. Эта отдельно стоящая беседка отражает стиль крыльца-перголы. Естественный вид столиков для пикника, сидений и полов в зоне для пикника и сидений на веранде также связывает пространство воедино.Открытость приглашает пикников свободно приходить и уходить.

    7. Пергола в средиземноморском стиле экрана

    Если архитектура вашего дома имеет средиземноморское влияние Старого Света или если вы хотите добавить теплый, романтический вид, красивый дизайн ширм на этой беседке станет идеальным вариантом. фон. Они добавляют узор, текстуру, конфиденциальность и интересную игру света и тени, не добавляя дополнительного цвета.

    8. Набор перголы под открытым небом в тропическом стиле

    Колонны этой беседки из темного дерева напоминают вход из темного дерева в гостиную в викторианском стиле.Полы из сине-белой плитки передают идею гостиной и переносят ее в жилое пространство на открытом воздухе, а плетеная мебель сохраняет ощущение сада. Синие и белые подушки завершают оформление, повторяя цвета плитки, но не повторяя узор.

    9. Прогулка по лесу Переделанная деревянная беседка

    Эта уникальная беседка включает живое дерево в ее структуру. Каменная стена построена вокруг дерева так, что кажется, что его ствол и одна ветвь пробивают стену.Ствол и другие ветви поддерживают крышу беседки. Деревянный стол из досок, табуреты из стволов деревьев, керамическая посуда и полевые цветы станут идеальным акцентом.

    10. Солнечная пергола в виде проволочной сетки

    Эта непринужденная открытая беседка позволяет вам наслаждаться своим открытым жилым пространством, даже когда солнце светит с высоты птичьего полета. Когда вы чувствуете необходимость уйти в тень, вам не нужно двигаться, кроме как вытянуть тканевые панели между планками крыши беседки.

    11. Крышка беседки с соломенной крышей на острове

    Если вы мечтаете побывать где-нибудь, например, на Таити или Полинезии, сидение под этой беседкой заставит вас подумать, что вы уже там. Арочная крыша беседки покрыта соломой. Открытая плетеная мебель создает ощущение острова, но для дальнейшего развития темы добавьте тропические растения, такие как пальмы в горшках, райские птицы, орхидеи или плюмерию.

    12. Дворец гриля Пергола

    Эта беседка представляет собой азиатский дворец с грилем на его законном месте, почетное место на возвышении внутреннего дворика, где будет трон.Это подходящее место для верных подданных, чтобы с благоговением наблюдать за царственными подвигами короля или королевы гриля и насладиться щедрой королевской наградой.

    13. Пергола у бассейна Polynesian Bliss

    Откиньтесь на спинку и осмотрите свое владение у бассейна с королевских белых сидений в этой беседке. Белые тканевые балдахины, задрапированные по крыше и решетчатым стенкам, защищают жителей от солнца. Один столик ждет с жидкими возлияниями, а другой предлагает на ночь романтический белый фонарь.Кланяется столбовой фонарь, предлагая помахать дежурному с охлаждающим вентилятором.

    14. Отдельностоящая беседка в стиле северо-восточной пагоды

    Эта уютная беседка предлагает все необходимое в жилом пространстве на открытом воздухе, чтобы насладиться северо-восточной осенней ночью. Мягкие стулья задрапированы теплыми покрывалами. На журнальном столике есть костровище. На заднем плане горит каменный камин, а обеденный стол и открытая кухня готовы обеспечить теплую сытную трапезу.

    15.English Garden Latticed Pergola

    Переместитесь в ароматный английский сад с этой воздушной беседкой. Рейки крыши поддерживают решетку с большими отверстиями, в то время как в качестве фона виноградные лозы поднимаются по решетке с меньшими отверстиями сзади. Стулья из адирондака собираются вокруг журнального столика для беседы, чая или вечеринки в саду.

    16. Угловая беседка для отступления с подвесными светильниками

    Эта беседка обеспечивает удобную скамейку для вашего сада, а также поддерживает ваш сад, обеспечивая вертикальное пространство для смещенных плантаторов на каждом конце скамейки.Разноцветные подушки, брошенные на белое мягкое сиденье и спинку скамейки, перекликаются с цветами садовых цветов, добавляя веселого вида укромному уголку.

    17. Беседка с колоннами в деревенском греческом стиле

    Эта беседка напоминает гостиную английского загородного поместья. Греческие колонны поддерживают крышу. В одном конце помещения гудит большой каменный камин. Два темных плетеных стула формально балансируют на противоположной стороне журнального столика от темного плетеного дивана, а темная каменная брусчатка кружится прерывистыми кругами.

    18. Пергола в стиле садовой беседки

    Светлая древесина этой беседки в стиле беседки и мебель под ней просто покрыты лаком, поэтому цвет натурального дерева притягивает солнце и создает яркий акцент на живой изгороди. Две арки перголы, передняя и задняя, ​​определяют пространство, а яркие цветы в горшках для цветов завершают залитый солнцем вид.

    19. Эклектичная пергола Merchant Chic

    Эта эклектичная беседка имеет крышу из бревен с соломенной крышей вместо реек.Мебель включает в себя стол из веток, современные кресла и вазы, два хорошо используемых стола — журнальный и рабочий стол, полосатую дорожку в коридоре и два небольших коврика, которые используются в качестве настенных ковров, которые сочетаются с цветами дорожки.

    20. Пергола на крыше Urban Escape

    Эта беседка на крыше прикреплена к бокам кашпо и затеняет скамейку своими планками и тканью, натянутой между опорами. Лозы взбираются на опоры, а в сеялке растут небольшие растения.Другие растения, водные объекты и место для медитации включены в окружающее пространство.

    21. Island Bar Pergola Навес

    Если вы развлекаетесь летом на открытом воздухе, создайте для своих гостей открытый бар. Использование грубых каменных блоков различных размеров и цветов создает ощущение естественности, а мраморная столешница создает контраст. Пергола-навес крепится к дому, а вокруг ее опор сооружается брус. Добавьте случайные табуреты для сидения.

    22.Пергола на ботанической набережной с орудиями для выращивания растений

    Затените освещенную солнцем дорожку беседкой, которая простирается на всем протяжении или на части пути. Кашпо с цветущими растениями, закрепленными между опорами, пересекают дорожку над головой, добавляя цвет и аромат, а также тень. Подвесные корзины, небольшие деревья и растения в высоких горшках затеняют края дорожки.

    23. Провинциальный коттедж в беседке с гамаком

    Отдохните в саду загородного коттеджа под этой беседкой с соломенной крышей.Он предлагает сидения на любой вкус. С одной стороны журнального столика стоит скамейка, неформально уравновешенная металлическим стулом и набором горшечных растений. Кто-то мог даже вздремнуть в гамаке, раскачивающемся между опорами беседки.

    24. Пергола Paradiso Dream с кушеткой

    Если вы хотите спать на улице днем ​​или ночью, эта беседка создаст необходимое защищенное пространство. Соломенная крыша создает тень, а воздушные белые задники могут быть опущены для уединения.Чтобы создать волшебное место для наслаждения ночью, включите светодиодные фонари, обернутые по бокам и поперечную опору в передней части беседки.

    25. Пергола с занавеской Malibu Shelter

    Эта пергола создает прохладный, легкий и современный вид. Она начинается с белоснежных портьер, подвешенных на крючки и откинутых сзади серебряными цепями. Плетеные стулья кубической формы добавляют текстуру, в то время как геометрические элементы напоминают угловатый индейский дизайн двух подушек. Коврик упрощает зигзаг с помощью нейтральных цветов, в то время как другая подушка разрешает его в простые полосы.

    26. Moonlight Drive Parkside Pergola

    Осветите тротуар от дороги до вашего дома с помощью этой гладкой, современной черной беседки. Прикрепите фонари к планкам и добавьте между ними прозрачное покрытие, чтобы укрыться от дождя. Осветительные приборы в плантаторе и столбах рядом с подъездной дорожкой приветствуют гостей ярким светом, когда они входят в ваш дом.

    27. Orchard Ambiance Соломенная беседка

    Обеденная зона этой беседки находится под соломенной крышей, но соломенная крыша поддерживается тросами, а не рейками.Кабели выходят за пределы соломы, чтобы поддерживать виноградные лозы, которые растут на столбах перед перголой, превращая перголу в решетку. Яркие аксессуары цвета лимона и лайма продолжают веселую тему фруктового сада.

    28. Пергола в деревенском стиле в стиле Биг-Сур

    Эта обеденная зона связана с ее местоположением в Биг-Сур своими материалами. Каменная стена и колонны поддерживают бревна и дерево крыши беседки. Крыша, в свою очередь, служит решеткой для виноградной лозы. Прочный стол из досок окружен стульями, которые отражают посохи и обручи плантаторов для винных бочек.

    29. Очаровательная палубная беседка Swing

    Прекрасным дополнением к этой воздушной перголе является легкое ощущение качания на качелях. Плетеное сиденье качелей украшено кисточкой. Тяжелые веревки прикрепляют сиденье к крыше перголы, а декоративные подушки добавляют другую текстуру и узор, приглушенный цвет и непринужденный вид. Пышные подхватки добавляют ощущение легкости, свободы и полета.

    30. Юго-западная беседка в стиле ланаи

    Большие планки этой беседки покрыты более тонкими планками, обеспечивающими больше тени в юго-западную жару.В центре беседки есть сплошная крыша для защиты посетителей за обеденным столом, но остальная часть крыши открыта, чтобы не задерживать тепло. Потолочный вентилятор над столом создает легкий ветерок, когда он нужен.

    31. Пергола с дизайном оранжерей с полами в шахматном порядке

    Это пространство выводит семейную библиотеку наружу. Боковые стороны и арочная крыша перголы напоминают оранжерейную архитектуру. Оранжевые подушки, декоративные подушки и портьеры гармонируют с деревом беседки, а красная томатно-красная подушка повторяет цвет некоторых книг.Белая брусчатка, окруженная полосами травы, добавляет текстуру и узор.

    32. Пергола бара в углу бистро

    Эта беседка с навесом определяет пространство для небольшого бара в стиле бистро. Под перголой в проходе есть окно, которое открывается над тремя табуретами для защиты от короткого дождя. Сочетание белого цвета с натуральным деревом, комнатными растениями и плетеным ковриком из подсолнечника добавляет веселой и непринужденной атмосферы.

    Лучшие беседки 2021: добавим тени и укрытия саду

    Ищете лучшую беседку? Если вы хотите добавить тени в сад, когда солнце светит, или создать укрытие от мороси в не самый удачный день, беседка — действительно полезный предмет, который можно припрятать в гараже, когда он больше всего понадобится.

    Беседка, идеально подходящая для укрытия над гидромассажной ванной, для создания тенистой детской игровой площадки на лужайке или для защиты от непогоды на всем слишком знакомом моросящем британском барбекю, сделает ваше внешнее пространство более устойчивым к погодным условиям. быть.

    Беседки бывают разных видов: от постоянных конструкций с твердым покрытием до временных всплывающих окон, от дешевых и жизнерадостных солнцезащитных козырьков до более дорогих водонепроницаемых конструкций. В этом руководстве мы сосредоточимся на лучших самосборных и выдвижных беседках для стильного укрытия, а также на самых дешевых вариантах доступного укрытия от непогоды.

    После того, как вы нашли свою идеальную беседку в нашем ассортименте, не забудьте ознакомиться с нашим путеводителем по лучшей садовой мебели, чтобы убедиться, что у вас есть сидения на открытом воздухе, и нашим редактированием лучших барбекю года, чтобы вы готовы приготовить пир на открытом воздухе.

    Лучшая беседка 2021

    Лучшая беседка в целом

    Наша тройка лучших беседок в целом. Дополнительную информацию о каждом из них можно найти в приведенных ниже списках категорий.

    (Изображение предоставлено Sunmer)

    1.SUNMER 3x3m Pop-Up Gazebo с 4-мя сторонами

    Лучшая выдвижная беседка: прочная водонепроницаемая беседка со съемными стенками

    Технические характеристики

    Размеры: h430 x W300 x D300cm

    Материалы: сталь и ПВХ

    Тип сборки : Pop-up

    Вес: 28 кг

    Цвета: серый, белый и черный

    Причины для покупки

    + Легко монтируемый всплывающий дизайн + Водонепроницаемый + Хороший на любой поверхности + Четыре съемных боковины + Сумка для переноски на колесиках + Четыре грузы для мешков с песком, колышки для палаток и направляющие тросы

    Причины, по которым следует избегать

    -Может быть, не самый стильный вариант

    Если вы ищете супер-функциональную беседку, которую легко собрать, сохранит влагу во время дождя и отличается прочностью укрытие от ветра, то всплывающая беседка Sunmer занимает первое место в нашем списке желаний.

    Полностью водонепроницаемая и оснащенная мешками с песком, колышками для палаток и направляющими тросами, которые позволяют устанавливать ее на траве, настиле или песке, мы думаем, что это одна из самых надежных всплывающих беседок.

    (Изображение предоставлено Argos Home)

    2. Argos Home 2,4 м x 2,4 м Pop Up Garden Gazebo

    Самая дешевая всплывающая беседка: простая установка по доступной цене

    Технические характеристики

    Размеры: h350 x W240 x D240cm

    Материалы: сталь и полиэстер

    Тип сборки: Pop-up

    Вес: 11.5 кг

    Цвета: Зеленый

    Причины для покупки

    + Простая сборка выдвижная конструкция + Доступность + Легкость и удобство транспортировки + Направляющие тросы и колышки в комплекте

    Причины, которых следует избегать

    -Боковая защита отсутствует-Базовая конструкция- Труднее закрепить на террасе или патио

    Хотя в нашем списке есть и более дешевые беседки для самостоятельной сборки (прокрутите вниз, чтобы найти их), для простоты и удобства нам нравится удобство использования этой всплывающей беседки Argos Home.

    Одна из самых дешевых всплывающих беседок, она может быть немного простой, но если вам просто нужна тень в солнечный день и достаточная защита, чтобы избежать мороси, когда небо серое, тогда эта бюджетная беседка делает свою работу.

    (Изображение предоставлено Maisons Du Monde)

    3. Беседка Maisons Du Monde Sail Shade 3 м x 3 м

    Лучшая беседка с навесом от паруса: идеально подходит для пространства в современном стиле

    Технические характеристики

    Размеры: h370 x W31 x D312см

    Материалы: металл с эпоксидным покрытием и полиэстер

    Тип сборки: Самостоятельная сборка

    Вес: 37 кг

    Цвета: Серо-белый

    Причины для покупки

    + Современный дизайн + Отдельностоящий + Идеально для настилов или внутренний дворик

    Причины, по которым следует избегать

    -Нет боковой защиты -Не очень хорошо на траве -Требуется самостоятельная сборка

    Если вы ищете лучшую беседку, которая будет иметь много тени, но при этом будет соответствовать стилю, тогда мы думаем, что парусина — это лучший выбор.

    Этот современный навес для парусов Ombre от Maisons Du Monde создаст эффектный образ в современном саду, позволяя добавить отдельную тень патио или террасной террасе и предлагая простой способ зонировать обеденную или гостиную на открытом воздухе.

    Самые дешевые беседки

    Если доступность — ваш ключевой критерий, то эти бюджетные беседки могут быть подходящими для вас:

    (Изображение предоставлено Homebase)

    1. HOMEBASE ALFRESCA GAZEBO 2.7 x 2.7m

    Самая дешевая беседка общее: простая самостоятельная сборка по бюджетной цене

    Технические характеристики

    Размеры: h350 x W270 x D270cm

    Материалы: сталь с порошковым покрытием и полиэтилен

    Тип сборки: Самостоятельная сборка

    Цвета: белый

    Причины купить

    + Супер доступный + Водостойкий + Направляющие тросы и колышки в комплекте

    Причины, которых следует избегать

    -Нет боковой защиты-Требуется самостоятельная сборка-Сложнее закрепить на террасе или патио

    Если вы ищете если вы ищете самую дешевую и лучшую беседку, то беседка Alfresca от Homebase вполне может быть ей.

    Навес длиной 2,7 м обеспечивает много тени для небольшого сада, и, хотя рама довольно легкая, в комплект входят колышки для палаток и направляющие тросы, которые позволяют привязать беседку к лужайке.

    Хотя собрать все вместе довольно просто, недостатком является то, что эта беседка является самостоятельной, а не выдвижной, поэтому стоит взвесить, стоит ли экономия затрат на более трудоемкую установку.

    (Изображение предоставлено Argos Home)

    2.ARGOS HOME 4M ШЕСТИГРАННАЯ САДОВАЯ ГАЗЕБО С БОКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

    Самая дешевая беседка с боковыми стенками: легкая и просторная самосборная беседка

    Технические характеристики

    Размеры: h360 x W400 x D400cm

    Материалы: сталь с порошковым покрытием

    Тип сборки: Самостоятельная сборка

    Вес: 11кг

    Цвета: Синий

    Причины для покупки

    + Душостойкие + Сетчатые панели пропускают много света и обеспечивают защиту от комаров в вечернее время

    Причины, которых следует избегать

    -Боковые панели не обладают большой ветроустойчивостью-Требуется самостоятельная сборка-Труднее закрепить на террасе или патио

    Одна из самых дешевых беседок с боковыми стенками, эта шестиугольная беседка диаметром 4 м от Argos Home также предлагает множество внутреннее пространство для гостей.

    Сетчатые панели можно привязать к занавескам в хорошую погоду и закрепить, чтобы обеспечить защиту от дождя, если облака нависают. А наша любимая часть? Боковые панели из сетки по-прежнему пропускают много света, чувствуя себя менее клаустрофобным и «похожим на палатку», чем более толстая беседка с боковыми панелями. А когда наступает вечер, сетка работает, чтобы впустить много свежего летнего воздуха, не допуская при этом насекомых и комаров, которых можно привлечь к свету.

    С другой стороны, эта беседка довольно легкая, и хотя она поставляется с колышками для палаток и направляющими тросами, чтобы привязать ее к лужайке, она может быть не самой надежной на ветру.Он также самосборный, поэтому вам нужно выделить время, чтобы установить его до прибытия гостей — и мы думаем, что вам понадобится как минимум две пары рук, чтобы установить его.

    (Изображение предоставлено B&Q)

    3. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ГАЗЕБО BLOOMA BETTY WHITE 6 м x 3 м

    Самая дешевая большая беседка с боковыми стенками: идеальная палатка для вечеринок для больших садовых собраний

    Технические характеристики

    Размеры: h Ш596 x Г297см

    Материалы: сталь и полиэтилен

    Тип сборки: Самостоятельная сборка

    Вес: 42.5 кг

    Цвета: Белый

    Причины для покупки

    + Просторный + Большой размер для вечеринки

    Причины, которых следует избегать

    -Требуется самостоятельная сборка-Направляющие канаты и колышки не входят в комплект

    Если вы ищете большая беседка по цене начального уровня, тогда как прямоугольная беседка Blooma Betty от B&Q предлагает много места для игр.

    При ширине 6 м этого достаточно, чтобы вместить небольшую вечеринку, а водонепроницаемые боковые панели с большими прозрачными окнами обеспечивают надежную защиту от непогоды, сохраняя при этом яркость интерьера.

    Самостоятельная сборка, и из-за своего размера эта беседка не будет спонтанным решением для установки, хотя с двумя парами рук инструкции достаточно просты, чтобы следовать.

    Жаль, что направляющие веревки и колышки для палаток не включены в стоимость, но их достаточно легко добавить в корзину при оформлении заказа.

    Лучшие всплывающие беседки

    Для максимальной быстрой и простой установки мы рекомендуем всплывающую беседку.Мы собрали лучших из них:

    (Изображение предоставлено: Sunmer)

    1. SUNMER 3x3m Pop-Up Gazebo с 4-мя сторонами

    Лучшая всплывающая беседка: прочная водонепроницаемая беседка со съемными стенками

    Технические характеристики

    Размеры: h430 x W300 x D300cm

    Материалы: сталь и ПВХ

    Тип сборки: Pop-up

    Вес: 28 кг

    Цвета: серый, белый и черный

    Причины для покупки

    + Легко монтируемая выдвижная конструкция + Водонепроницаемость + Хорошая работа на любой поверхности + Четыре съемные боковины + Сумка для переноски на колесиках + Четыре груза мешков с песком, колышки для палатки и направляющие тросы

    Причины, которых следует избегать

    -Может быть, не самый стильный вариант

    Укрытие от элементов нет ничего проще, чем простая и быстрая всплывающая конструкция, и, на наш взгляд, водонепроницаемая беседка Sunmer — одна из самых сильных всплывающих беседок в мире.

    Выдвижная рама обеспечивает быструю и легкую сборку при надвигающихся облаках, а водонепроницаемая крыша обеспечивает надежную защиту от проливного дождя. Если вам нужна дополнительная защита, то четыре съемные боковые панели с прозрачными окнами и две дверные проемы на молнии обеспечат надежную защиту от самых неблагоприятных погодных условий.

    Хотя большинство беседок не предназначены для сильных ветров, четыре 10-килограммовых мешка с песком в комплекте (вам нужно будет добавить песок самостоятельно), колышки для палаток и направляющие веревки делают эту беседку проще в защите, чем большинство, и означают, что она подходит для настила, патио. , трава и многое другое.

    Еще лучше, он поставляется с сумкой для переноски на колесиках, которая позволяет легко перемещать его из гаража в сад или из машины в кемпинг.

    (Изображение предоставлено Argos Home)

    2. Argos Home 2,4 м x 2,4 м Pop Up Garden Gazebo

    Самая дешевая всплывающая беседка: простая установка по доступной цене

    Технические характеристики

    Размеры: h350 x W240 x D240cm

    Материалы: сталь и полиэстер

    Тип сборки: Pop-up

    Вес: 11.5 кг

    Цвета: Зеленый

    Причины для покупки

    + Простая сборка выдвижная конструкция + Доступность + Легкость и удобство транспортировки + Направляющие тросы и колышки в комплекте

    Причины, которых следует избегать

    -Боковая защита отсутствует-Базовая конструкция- Сложнее закрепить на террасе или патио

    Хотя в нашем списке есть и более дешевые беседки для самостоятельной сборки, нам нравится функциональность этой всплывающей беседки Argos Home за простоту и удобство.

    Одна из самых дешевых всплывающих беседок, дизайн может быть немного прост, но если вам просто нужна тень в солнечный день и достаточная защита, чтобы избежать мороси, когда небо серое, тогда этот бюджет беседка — отличный вариант.Вы можете вытащить его из гаража и установить на лужайке в кратчайшие сроки.

    Отлично подходит для добавления тени на детскую игровую площадку или укрытия гидромассажной ванны, в комплект входят направляющие веревки и колышки, которые помогут вам закрепить ее на лужайке, а зеленый цвет будет красиво сливаться с листвой.

    (Изображение предоставлено Argos)

    3. Argos Home 3 м x 3 м Pop Up Weather Resistant Garden Gazebo

    Самая дешевая всплывающая беседка с боковыми стенками: с этой удобной покупкой держитесь под защитой от непогоды

    Технические характеристики

    Размеры: h355 x W300 x D300cm

    Материалы: сталь и полиэстер

    Тип сборки: Pop-up

    Вес: 19кг

    Цвета: Navy

    Причины покупки

    + Раздвижная беседка для облегчения сборки + Водонепроницаемость + Направляющие тросы и колышки в комплекте

    Причины, которых следует избегать

    -Трудно закрепить на террасе или патио -Только три боковые панели

    Эта 3-метровая атмосферостойкая беседка от Argos, одна из самых дешевых выдвижных беседок с боковинами. Дом может быть отличным вариантом, если вам нужно доступное и быстро возводимое укрытие.

    Идеально подходит для импровизированного сбора в саду, когда погода меняется, или для того, чтобы отправиться на школьный праздник или на распродажу автомобильных ботинок, чтобы укрыться от непогоды, трехслойная водонепроницаемая конструкция и большое окно на задней панели делает интерьер красивым и ярким.

    Самые стильные беседки

    Хотя беседка — вещь блестяще функциональная, давайте посмотрим правде в глаза, многие из них являются своего рода компромиссом с эстетической точки зрения. Самые стильные варианты могут быть не самыми дешевыми или предлагать такую ​​же функциональность, как водонепроницаемые варианты с боковыми панелями, но они созданы, чтобы обеспечивать тень, укрытие и хорошо выглядеть, пока они это делают.

    Идеально подходит для обеденной зоны на открытом воздухе или для добавления тени к лучшим джакузи, эта беседка станет центром внимания в саду, а не чем-то, что можно как можно скорее спрятать в гараже или сарае.

    (Изображение предоставлено Maisons Du Monde)

    1. Maisons Du Monde Sail Shade Gazebo 3 м x 3 м

    Лучшая беседка с тенью под парусом: стильно оформляйте зону на открытом воздухе

    Технические характеристики

    Размеры: h370 x W31 x D312см

    Материалы: металл с эпоксидным покрытием и полиэстер

    Тип сборки: Самостоятельная сборка

    Вес: 37 кг

    Цвета: Серо-белый

    Причины для покупки

    + Современный дизайн + Отдельностоящий + Идеально подходит для террасной доски или внутренний дворик

    Причины, по которым следует избегать

    -Нет боковой защиты -Не очень хорошо на траве -Требуется самостоятельная сборка

    Если вы ищете лучшую беседку, которая будет иметь много тени, но при этом будет соответствовать стилю, тогда мы думаем, что парусина — это лучший выбор.

    Этот современный навес для парусов Ombre от Maisons Du Monde создаст эффектный вид в современном саду, позволяя добавить отдельную тень патио или террасе.

    Доступный в темно-сером или ярко-белом цвете, квадратный навес площадью 3 м предлагает достаточно места, чтобы покрыть обеденную зону в саду или зону отдыха на открытом воздухе, и является отличным способом зонировать открытое пространство. Просто добавьте один из лучших уличных ковров в наш список, чтобы завершить образ.

    (Изображение предоставлено Maisons Du Monde)

    2.Maisons Du Monde Malaga Ecru Gazebo 3 м x 3 м

    Лучшая современная беседка: удобный регулируемый навес

    Технические характеристики

    Размеры: h320 x W300 x D300cm

    Материалы: металл с эпоксидной смолой и полиэстер

    Тип сборки: Самостоятельная -сборка

    Вес: 35 кг

    Цвета: Экрю

    Причины для покупки

    + Современный дизайн + Идеально для террасной доски или террасы

    Причины, которых следует избегать

    -Боковая защита не требуется-Самостоятельная сборка-Не очень хорошо трава

    Эта современная прямоугольная беседка, альтернативная популярной тени паруса, — еще один способ создать современную тень в саду.

    Беседка в Малаге от Maisons Du Monde в нескольких шагах от традиционной беседки в стиле шатра, создавая простой минималистский стиль, с прямоугольной металлической рамой, задрапированной навесом, устойчивым к ультрафиолетовому излучению.

    Самое лучшее в этой беседке — универсальность, которую обеспечивает регулируемый навес. Всегда обеспечивая защиту от солнца прямо над головой, две утяжеленные стороны козырька можно тянуть в любом направлении, чтобы избежать падения солнечного света.

    (Изображение предоставлено Дакота Филдс)

    3.Dakota Fields Rasco 1,5 м x 2,4 м Стальная беседка для барбекю

    Лучшая беседка для барбекю: маленькая и стильная со встроенными полками

    Технические характеристики

    Размеры: В350 х Ш250 х Г152см

    Материалы: Сталь и полиэстер

    Тип сборки : Самостоятельная сборка

    Вес: 19 кг

    Цвет: Бежевый

    Причины для покупки

    + Элегантный внешний вид + Подручные полки для напитков

    Причины, которых следует избегать

    -Требуется самосборка-Без креплений

    Продается как барбекю gazebo, беседка Rasco от Dakota Fields имеет вентилируемую крышу для выпуска дыма от гриля и две удобные полки в раме для размещения тарелок и стаканов.

    Одна из самых маленьких и лучших беседок в нашем списке, этот вариант отлично подходит для компактных дворов или патио, хотя отсутствие креплений или направляющих тросов означает, что вам нужно быть осторожным, чтобы ветер не был слишком сильным.

    И опять же, эта беседка собирается самостоятельно, а это значит, что вам придется заранее спланировать, когда вы захотите ее использовать.

    (Изображение предоставлено Cox & Cox)

    4. Беседка Cox & Cox с бахромой 1,8 м x 1,8 м

    Лучшая беседка для классического образа: привнесите в свое пространство красивый стиль Ривьеры

    Технические характеристики

    Размеры: h310 x Ш180 x Г180см

    Материалы: Металл, регенерированное дерево и водостойкий пропитанный холст

    Тип сборки: Самостоятельная сборка

    Цвета: Голубая полоса и белый

    Причины покупки

    + Стильный дизайн + Симпатичная бахрома

    Причины, по которым следует избегать

    -Небольшой навес-Больше зонтик, чем беседка-Дорого

    Эту красивую беседку с бахромой от Cox & Cox трудно превзойти в классическом английском садовом стиле, и вы можете сочетаться с подходящим шезлонг с бахромой для истинного ощущения Ривьеры.

    Доступная в прибрежной бело-голубой полосе или в довольно простой белой цветовой гамме, эта беседка станет привлекательным дополнением к лужайке — хотя на площади 1,8 м она не дает такой тени, как некоторые другие беседки на нашем сайте. список.

    Хотя мы думаем, что это больше похоже на зонтик, чем на настоящую беседку — с одной центральной стойкой, чтобы закрепить ее в земле — привлекательные угловые портьеры имеют скрытые карманы, которые утяжеляют их и добавляют устойчивости — плюс элегантная эстетика.


    Где купить беседки в наличии?

    Как и лучшая садовая мебель, лучшие беседки в этом году быстро распродаются.Если наших лучших вариантов нет в наличии, когда вы хотите купить, вы можете просмотреть лучшие варианты, имеющиеся на складе, ниже. Просто прокрутите вправо, чтобы увидеть больше вариантов.

    Беседки в наличии:


    Как выбрать лучшую беседку

    Размер и стиль

    В конечном итоге вы захотите, чтобы ваша лучшая беседка подходила для вашего дома и пары гостей с комфортом. Подумайте о имеющемся у вас садовом пространстве и о том, когда вы собираетесь его использовать, затем выберите соответствующий размер.

    Когда дело доходит до внешнего вида, нейтральный или зеленый цвет хорошо впишется в большинство садовых условий, а если вы собираетесь взять беседку в кемпинге или на пляж, вы можете подумать о более ярком цвете или узоре, которые помогут вам балдахин игриво выделяется из толпы.

    Охват

    Будете ли вы использовать свою беседку только в течение дня для затенения, для размещения барбекю или места для пикника? Или вы хотите провести там вечер? Это определит, нужно ли выбирать беседку с боковыми стенками или панелями, или нет. Стены сделают обстановку более комфортной с заходом солнца, и это должно отпугнуть комаров и им подобных.

    Атмосферостойкость

    Все лучшие беседки, которые мы здесь включили, защищены от дождя и построены с прочными металлическими каркасами, которые должны быть устойчивыми к ржавчине.Однако, если вы хотите использовать свой в любое время года, вам следует больше ориентироваться на наши сверхпрочные варианты, которые устойчивы к ультрафиолетовому излучению, полностью водонепроницаемы, в комплекте с боковыми и даже ветровыми отверстиями, чтобы помочь им оставаться более устойчивыми в различных погодных условиях.

    Тип сборки

    Выдвижная беседка — самый беспроблемный вариант. Они также пригодятся, если вы хотите, чтобы беседка была портативной, чтобы ее можно было брать с собой на пляж или в багажник автомобиля.

    Однако самые дешевые беседки часто представляют собой варианты самостоятельной сборки — и сборка, как правило, довольно проста, хотя две пары рук могут помочь.В более высоком ценовом сегменте беседки для самостоятельной сборки также могут предлагать больше вариантов с точки зрения стиля и эстетики.

    Хотите больше вдохновения на природе?

    Little приносит такое же удовольствие, как и времяпрепровождение в саду, поэтому убедитесь, что ваш ребенок усердно трудится на вас, и примите наши идеи для жизни на открытом воздухе на открытом воздухе или преобразите свой внутренний дворик с помощью этих свежих идей для внутреннего дворика.

    И если у вас есть газон, который вам нужно приручить, прежде чем вы сможете установить эту беседку, найдите подходящий вариант в нашем руководстве по лучшим газонокосилкам.

    Обзор лучших предложений на сегодня

    История беседок | Деревянные беседки амишей

    Беседки веками использовались в садах, парках и других открытых пространствах. Беседки с уникальной крытой конструкцией, с которой открывается вид на окрестности, обычно используются для развлечения и отдыха. Изначально беседки назывались беседками, киосками или ширмами, что ведет к одним из самых ранних садов в истории. Эти отдельно стоящие конструкции предназначены для создания тени и некоторого укрытия от непогоды.Базовая конструкция беседки состоит из крыши и опорных столбов. В некоторых случаях между столбами можно найти декоративную решетку или резьбу. Большинство беседок восьмиугольные, внутри которых могут быть скамейки, а могут и нет. Открытые стороны позволяют пассажирам наслаждаться приятным бризом и окружающей природой. Личные и общественные беседки можно найти во дворах, садах и парках по всему миру.

    История беседок

    Беседки строят тысячи лет.Самые ранние записи исторических беседок относятся к Древнему Египту более 5000 лет назад. Египтяне использовали беседки в своих садах, чтобы виноградные лозы могли взбираться по строениям. Египтяне верили, что, когда они умрут, их сады и беседки последуют за ними в их путешествии на небеса. Совсем недавно в Иране персы когда-то использовали беседки для ведения бизнеса. Греки использовали беседки в общественных местах вместо собственных садов. Эти беседки обычно строились вокруг храмов из мрамора.Однако римляне использовали беседки как частные убежища, где они могли сбежать и расслабиться.

    В средние века беседки были популярны по всей Европе. Но только в 18 годах беседки стали широко известны в Соединенных Штатах. Современные беседки бывают самых разных размеров, стилей и дизайнов. Созданные для природных территорий, таких как парки или сады, или для городских общественных пространств, таких как смотровые площадки или городские площади, беседки являются универсальным дополнением практически к любому месту.Сегодняшние беседки обычно строятся из дерева, железа или стали. Характеристики включают плоские или декоративные элементы, разную высоту, а также односкатную крышу, двускатную крышу или крышу со световым люком. Хотя большинство беседок восьмиугольные, можно найти и квадратные.

    Типы беседок

    Беседки добавляют индивидуальности любому ландшафту, и благодаря такому разнообразию стилей на выбор вы можете быть уверены, что найдете то, что соответствует вашим потребностям и вкусу. Виниловые беседки — одни из самых популярных, так как они изготовлены из прочного пластика и практически не требуют ухода.Металлические беседки идеально подходят для общественных мест, таких как поля для гольфа, концерты на открытом воздухе и парки. Из-за его прочности и прочности металл трудно разрушить, и вам не нужно идти на компромисс в отношении стиля. Деревянные беседки предлагают традиционный вид, который можно дополнить цветочными ящиками, скамейками и декоративной отделкой. Беседки из дерева и кедра доступны в самых разных формах, в том числе в кругах и овалах.

    Помимо видов строительных материалов, используемых в беседках, есть также различные стили, из которых можно выбрать.Беседки в викторианском стиле имеют дизайн и структуру, которые точно имитируют викторианский стиль исторических зданий. Викторианские беседки, как правило, делаются из дерева и окрашиваются в белый цвет или оставляются в естественной древесной окраске. Беседки в пагодах также построены из дерева и часто украшены азиатскими растениями, колокольчиками и подвесными фонарями. Беседки павильонного типа обычно имеют большие размеры и отлично подходят для общественных пространств. Эти конструкции доступны в овальной, восьмиугольной или прямоугольной форме. Некоторые из них оснащены сетками для защиты от комаров и других надоедливых насекомых.

    Использование для беседок

    Беседки — это место, где можно посидеть и почитать, собраться вместе и поговорить или устроить мероприятие. Декоративные беседки — это элегантное и привлекательное место, где пары могут сказать: «Да». Многие люди используют беседки во время свадебных церемоний на открытом воздухе, иногда покрытые красивыми цветами и виноградными лозами. Беседки также являются отличным местом для семей и друзей, чтобы собраться и пообедать на свежем воздухе. В больших беседках достаточно места для пикника или обеденного стола. Беседки — это еще и место для развлечений.Будь то тихая ночь на улице, любуясь закатом, или шумный вечер в джакузи под беседкой с друзьями, эти сооружения очень универсальны. Некоторые беседки даже переносные, что позволяет легко перемещать и транспортировать конструкцию при необходимости. Независимо от того, как вы используете свою беседку, ее основная цель — позволить вам наслаждаться атмосферой вашего окружения в комфорте защитной конструкции.

    21 лучшая беседка Великобритании 2021 года: лучшие садовые беседки от Dunelm, Argos, The Range и др.

    Карен Силас Наша подборка лучших водонепроницаемых и всепогодных садовых беседок: всплывающие и постоянные беседки от Amazon, Wayfair, The Range, John Lewis, Dunelm, Argos и других

    Хотите, чтобы ваше открытое пространство круглый год оставалось настоящим жилым пространством? Один из способов защитить ваш сад от непогоды — это добавить отдельную конструкцию, такую ​​как беседка, навес или навес, чтобы обеспечить укрытие в дождливые дни и тень летом.

    СВЯЗАННЫЕ С: Садовые иглу: Магазин самого крутого летнего укрытия на открытом воздухе

    Если беседка — выдвижная или постоянная открытая крыша — это то, что вы ищете, мы здесь, чтобы помочь вам сделать покупки в лучших беседках на 2021 год в ваших любимых магазинах от Amazon до The Range, от Аргоса до Джона Льюиса.

    Беседки: новый обязательный элемент в саду

    Складная всплывающая беседка All Seasons, 3 x 3 м, доступны другие цвета / принты, 159 фунтов стерлингов.99, Amazon

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Если и чему нас научила изоляция, так это тому, как максимально использовать каждый дюйм нашего дома, будь то интерьер или экстерьер. В апреле 2021 года отчет Dojo показал, что в некоторых регионах Великобритании расходы на садовую мебель выросли на 110% в годовом исчислении, и это также было одним из самых популярных поисковых запросов в Google.

    СВЯЗАННЫЕ: Лучшие садовые навесы для вашего патио или открытого пространства

    Gardenline Gazebo, 2.9 м x 2,9 м, 99,99 фунтов стерлингов, Aldi

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    И улучшение сада — это не просто покупка предметов мебели , джакузи, мешков с фасолью или барбекю . Многие вкладывают средства в дополнительные приспособления, которые позволят вам использовать свой сад круглый год, от обогревателей для патио до садовых иглу и, конечно же, беседок.
    Но какая беседка — обычно в форме башенки, квадрата, шестиугольника или восьмиугольника — лучше всего подходит для вашего сада? Если вам нужна беседка в виде палатки для вечеринок, беседка для покрытия гидромассажной ванны или меньший стиль для защиты внутреннего дворика, первое, что вам нужно решить, — это постоянная конструкция — всплывающая беседка.

    Что такое всплывающая беседка?

    Выдвижная беседка — это крытая конструкция с каркасом, который можно сразу собрать, когда он вам нужен, и разобрать для хранения, когда он не используется. Если у вас ограниченное пространство в саду и вы хотите использовать убежище только изредка — например, когда у вас есть друзья или семья, или когда вы проводите особое мероприятие, — всплывающая беседка, вероятно, станет лучшим выбором для вас. Получайте удовольствие от внешнего вида и добавьте сказочные огни для волшебных вечеров на улице.

    Розничные торговцы, такие как Aldi и Argos, продают свои собственные коллекции беседок на лето 2021 года — мы рекомендуем делать покупки быстро, прежде чем они распродаются! — а цены на конструкции начинаются всего с 25 фунтов стерлингов.

    Всплывающая садовая беседка, 25 фунтов стерлингов, Argos

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Но помните, всплывающие беседки иногда не являются водонепроницаемыми и обычно не предназначены для защиты от сильных ветров. Если у вас есть большой сад и вы ищете более долговечное дополнение, вы можете выбрать сезонную или постоянную беседку.

    Сезонную беседку следует демонтировать, когда она не используется, в то время как постоянная беседка — это всепогодное укрытие, обычно сделанное из дерева или стали, установленное в вашем саду.

    Беседка MHstar 3×3 м с москитной сеткой, стоила 1999,99 фунтов стерлингов, сейчас 899 фунтов стерлингов, Wowcher

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Постоянные беседки часто гораздо более декоративны, чем просто функциональные всплывающие окна или сезонный стиль, что делает их привлекательная, важная особенность вашего открытого пространства, хотя и более дорогая.

    Buckingham Gazebo, £ 2099,99, Wayfair

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Купите лучшие беседки 2021 года

    В нашу лучшую редакцию садовых беседок мы включаем подборку наших фаворитов для вдохновения. как pop-up стили, так и постоянные беседки, беседки со шторами или москитной сеткой, а также беседки из алюминия, стали и дерева с открытыми сторонами и водонепроницаемыми крышами.

    Продолжайте читать, чтобы найти стиль, который лучше всего подходит для вашего сада.

    Лучшие всплывающие беседки 2021

    Outsunny Pop-up Gazebo, 3×3 м, доступны другие цвета, было 89,99 фунтов стерлингов сейчас 74,99 фунтов стерлингов, Aosom

    МАГАЗИН СЕЙЧАС

    ork

    Стальная выдвижная беседка 4×4 м, £ 152,99, Wayfair

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Amazon Basics Event Shelter, 3.65×3,65 м, было 134,81 фунтов стерлингов, Amazon

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Всплывающая беседка в одно касание синего цвета, 3×3 м, £ 80, Wickes

    МАГАЗИН СЕЙЧАС

    Лучшие беседки с жесткой крышей, сезонные и постоянные беседки

    Складная беседка с занавесками, 3,6×3 м, была 249,95 фунтов стерлингов, сейчас 199,95 фунтов стерлингов, Amazon

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Outsunny Gazebo Two-Tier Канопи стоил 289 фунтов стерлингов.99 сейчас £ 219,99, Aosom

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Kettler Panalsol Pagoda Gazebo, 3 м, серый, £ 419, John Lewis

    МАГАЗИН СЕЙЧАС

    -Монтируемая беседка бежевого цвета, 219 фунтов стерлингов, Dunelm

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    New Hampshire Seasonal Gazebo бежевого цвета, 3.3×3,3 м, £ 449,99, The Range

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Dakota Fields Metal Patio Gazebo в бежевом или коричневом цвете, 3×3,3 м, £ 479,99, Wayfair

    КУПИТЬ СЕЙЧАС 9004

    Беседка с соломенной крышей со столом и скамейкой, 3,6×3,6 м, 6 160 фунтов стерлингов, Homebase

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Rowlinson Florence 3 м x 3 м навес, 6 160 фунтов стерлингов

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    ЧИТАЙТЕ: 35+ лучших стульев для яиц для вашего сада

    Самые популярные беседки

    К сожалению, некоторые из наших любимых беседок с тех пор распроданы.Но вы все равно можете проверить их на поиски вдохновения и помните, что надежда еще не потеряна! Если вы видите ниже понравившуюся беседку, вы все равно можете проверить наличие на складе или, в некоторых случаях, зарегистрироваться в списке ожидания.

    ТОЛЬКО ОНЛАЙН: стальная беседка Charles Bentley с полками, 2,4×1,5 м, 160 фунтов стерлингов, Wilko

    КОНТРОЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ

    Outsunny Steel Hardtop Gazebo, было 1999 фунтов стерлингов.99 сейчас 999,99 фунтов стерлингов, eBay

    ПРОВЕРИТЬ ЗАПАС

    Palram Milano 3000 Hardtop Gazebo в сером / бронзовом цвете, 899,99 фунтов стерлингов, Robert Dyas

    CHECK STOCK

    s

    Ультрафиолетовая и водонепроницаемая крыша, 4×3 м, 1089,99, Aosom

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    HELLO! Выбирается редакцией и выбирается независимо — мы представляем только те элементы, которые нравятся и одобряются нашим редакторам.ПРИВЕТ! может получать долю от продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице. Чтобы узнать больше, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов .

Установка насосной станции на даче: Установка насосной станции в частном доме, на даче

Установка и подключение насосной станции к колодцу или скважине своими руками: схемы монтажа

Может ли быть собрана и установлена насосная станция своими руками, без привлечения сторонних специалистов? Таким вопросом задаются многие собственники дач и загородных домов, желающие обеспечить себя требуемым количеством воды как для бытовых нужд, так и для полива растений на приусадебном участке. Еще большую актуальность вопрос по установке насосной станции, собрать которую своими руками вполне реально, приобретает в тех случаях, когда дача или загородный дом расположены в районах без централизованного водоснабжения.

Насосная станция – это компактное и одновременно функциональное оборудование, обеспечивающее стабильное водоснабжение частного дома

Для чего в автономной системе водоснабжения нужна насосная станция

Решив установить на скважину, уже имеющуюся на приусадебном участке, насосную станцию, следует сначала разобраться в том, для чего нужна такая установка. Если говорить о тех задачах, которые позволяют эффективно решать насосные станции для скважин и колодцев, то сюда следует отнести:

  • подъем воды из скважины или колодца и ее бесперебойная подача ко всем точкам автономной системы водоснабжения;
  • обеспечение стабильного давления потока жидкой среды, транспортируемой по трубопроводной системе, а также отсутствия в элементах такой системы воздушных пробок;
  • обеспечение подачи воды в трубопроводную систему в течение некоторого периода даже в тех случаях, когда электронасос не работает, что может произойти из-за его поломки или при сбоях в сети электроснабжения.

Летняя насосная станция обеспечит подачу воды для полива и хозяйственных нужд в теплое время года

В отличие от отдельно взятых насосов, также используемых для откачивания воды из скважины или колодца, насосные установки обеспечивают более щадящий режим работы оборудования, поскольку электронасос, входящий в состав таких станций, включается не при каждом открытии кранов в точках водоразбора, а только в те моменты, когда уровень жидкой среды в гидроаккумуляторе снижается до критической отметки.

Конструктивные особенности насосной установки

Насосная установка (станция) – это целый комплекс технических устройств, каждое из которых играет свою роль в вопросе обеспечения эффективной работы всей системы в целом. Типовая конструктивная схема насосной установки включает в себя целый ряд элементов.

Основные части насосной станции

Насос

В этом качестве, как правило, используются поверхностные устройства самовсасывающего или центробежного типа. Устанавливаются они вместе с комплектом остального оборудования, входящего в состав станции, на поверхности земли, а в скважину или колодец опускается заборный шланг, по которому и осуществляется откачивание жидкой среды из подземного источника.

Фильтр механической очистки

Фильтр устанавливается на конец шланга, опускаемый в перекачиваемую жидкую среду. Задача такого устройства заключается в том, чтобы не допустить попадания во внутреннюю часть насоса твердых включений, содержащихся в составе откачиваемой из подземного источника воды.

Сетчатые фильтры для скважин

Обратный клапан

Этот элемент не дает откачиваемой из скважины или колодца воде двигаться в обратном направлении.

Гидроаккумулятор (гидробак)

Гидробак представляет собой металлическую емкость, внутренняя часть которой разделена упругой перегородкой из резины – мембраной. В одной части такого бака содержится воздушная среда, а в другую закачивается вода, поднимаемая насосом из подземного источника. Поступающая в гидроаккумулятор вода натягивает мембрану, а при отключении насоса начинает сжиматься, воздействуя на жидкость в другой половине бака и выталкивая ее через напорный патрубок в трубопровод под определенным давлением.

Устройство гидроаккумулятора насосной станции

Работая по вышеописанному принципу, гидроаккумулятор насосной станции обеспечивает постоянное давление потока жидкости в трубопроводе. Кроме того, насосная станция, установка которой не отнимает много сил и средств, исключает появление опасных для системы водоснабжения гидравлических ударов.

Блок автоматики

Он управляет работой насосной установки. Основным элементом блока насосной автоматики является реле, реагирующее на уровень давления воды, которой наполняют бак гидроаккумулятора. В том случае, когда давление воды в гидроаккумуляторе падает до критической отметки, с помощью реле автоматически включается электронасос, и в емкость гидробака начинает поступать вода, натягивая мембрану. Когда же давление жидкой среды поднимается до требуемого уровня, насос выключается.

Блоки автоматики позволяют автоматизировать работу электронасоса

Насосные установки также оснащаются манометрами для измерения давления и трубами, при помощи которых осуществляются обвязка и соединение с основным контуром системы водоснабжения.

Следует иметь в виду, что типовая насосная установка, которая изготовлена на базе поверхностного насоса, может использоваться для откачивания воды из скважин и колодцев, глубина которых не превышает 10 метров. Для того чтобы поднимать воду из более глубоких подземных источников, можно дополнительно оснастить насосную установку эжектором либо собрать насосную станцию с погружным насосом, но такая конструктивная схема используется достаточно редко.

Схема монтажа насоса с выносным эжектором

На современном рынке предлагается множество насосных станций различных моделей и торговых марок, цены на которые довольно сильно разнятся. Между тем можно сэкономить на приобретении серийного оборудования, если купить необходимые комплектующие и собрать насосную станцию своими руками.

С чего начать

Прежде чем задумываться о том, как собрать насосную станцию для частного дома или для дачи, надо рассчитать параметры системы водоснабжения, которую такое оборудование будет обслуживать. Ниже перечислены основные характеристики системы водоснабжения, которыми определяются технические параметры насосного оборудования, а также схема подключения насосной станции.

Дебет скважины

От этого параметра будет напрямую зависеть, какое количество воды насосная установка сможет откачать из подземного источника за единицу времени.

Формула расчета дебита скважины

Объем водопотребления

При расчете учитывают количество людей, которые будут постоянно проживать в доме, обслуживаемом водопроводной системой, а также количество и тип бытовой техники, для работы которой необходима вода. Естественно, объем водопотребления не может превышать дебет скважины, так как в таком случае подземный источник просто не сможет обеспечить подачу того количества воды, которое необходимо для обслуживания автономной водопроводной системы. При расчете объема водопотребления следует учитывать и тот факт, что в летний период насосные установки используются не только для бытовых нужд, но и при поливе зеленых насаждений.

Характеристики скважины

Здесь речь идет о глубине источника. Важны также архитектурные особенности строения, которое будет обслуживаться водопроводной системой. Учитывать данные параметры необходимо для того, чтобы подобрать насосное оборудование, которое будет в состоянии откачать воду из самой нижней точки источника и поднять ее по трубопроводной системе до самой верхней точки водоразбора в доме.

После определения всех вышеперечисленных параметров можно подобрать и приобрести все необходимые комплектующие и приступить к монтажу насосной станции.

Выбираем место для установки

Изготовить насосную установку для частного дома или дачи своими руками несложно. Однако при этом надо решить вопрос о том, как и где правильно установить насосную станцию. Место для установки насосной станции, от правильного выбора и обустройства которого будет зависеть эффективность работы оборудования, должно соответствовать определенным требованиям.

  • Если бурение скважины или обустройство колодца на приусадебном участке уже выполнено, то насосная станция монтируется как можно ближе к источнику водоснабжения.
  • В целях защиты насосного оборудования от замерзания воды в холодное время года место установки должно отличаться комфортными температурными условиями.
  • Поскольку насосные установки нуждаются в регулярном техническом обслуживании, то к месту их установки должен быть обеспечен свободный доступ.

Исходя из вышеперечисленных требований, в качестве места для установки насосной станции на даче или в частном доме используют кессон или отдельное и специально оборудованное помещение.

В идеале место для насосной станции следует предусмотреть на стадии строительства дома, выделив для этого отдельное помещение

Иногда монтируют насосные установки в постройках, которые уже есть на территории приусадебного участка. У каждого из перечисленных вариантов есть свои плюсы и минусы, на которых следует остановиться подробнее.

Размещение насосной станции в отдельном помещении в здании с пробуренной под домом скважиной

Схема установки насосной станции в подвальном помещении дома является практически идеальным вариантом для расположения такого оборудования. При данной схеме установки обеспечивается легкий доступ к оборудованию, а также легко решается вопрос по снижению уровня шума, создаваемого при работе станции. Наиболее удачным такой вариант станет в том случае, если помещение для насоса будет отапливаемым.

Размещение насосной станции в теплом обустроенном подвале

Если насосная установка располагается в надворном строении, несколько затрудняется быстрый доступ к ней. Зато при такой схеме подключения насосной станции кардинально решается проблема с шумом от работы оборудования.

Станцию можно установить на кронштейне в достаточно широком и глубоком колодце

Следует уделить особое внимание вопросу прокладки трубопроводной системы. Трубы, по которым вода будет транспортироваться от насосной станции до жилого строения, размещают в грунте ниже уровня его промерзания либо, если их монтируют на поверхности земли, хорошо утепляют. Такой подход к монтажу трубопровода защитит воду от замерзания в зимний период.

Установка станции в кессоне обеспечит защиту от промерзания и полную шумоизоляцию

Достаточно часто насосные станции монтируют в кессоне – специальном резервуаре, который устанавливают над оголовком скважины, непосредственно в приямок. В качестве кессона может выступать как пластиковая или металлическая емкость, заглубленная в грунт ниже уровня его промерзания, так и капитальное подземное сооружение, стенки и основание которого выполнены из бетона либо отделаны кирпичной кладкой. Следует иметь в виду, что при установке насосной станции в кессоне доступ к оборудованию достаточно ограничен. Кроме того, если используется для насосной станции схема подключения данного типа, то отрезок трубопровода между насосным оборудованием и обслуживаемым им строением необходимо тщательно утеплять или располагать в грунте на глубине, находящейся ниже уровня промерзания.

Как осуществляется процесс сборки

Лучше всего, если сборка насосной станции и ее подключение осуществляются в сухую и теплую погоду. Это позволит без спешки, правильно и аккуратно выполнить все процедуры, проводимые на открытом воздухе. Придерживаться такой рекомендации следует и потому, что на сборку, подключение и регулировку насосной станции может потребоваться значительное количество времени.

Схема подключения насосной станции

Схема, по которой осуществляются сборка и подключение насосной станции с накопительным баком-гидроаккумулятором, выглядит следующим образом.

  1. Сначала на заборный шланг устанавливаются обратный клапан и фильтр грубой очистки, который защитит насос от попадания в его внутреннюю камеру твердых включений, содержащихся в составе перекачиваемой воды.
  2. Затем осуществляется подсоединение верхнего конца заборного шланга к входному патрубку насоса.
  3. После соединения заборного шланга и помпы собираем всю конструкцию насосной станции. Для этого, используя шланг, напорный патрубок насоса соединяем с входным патрубком гидроаккумулятора.
  4. Для обеспечения автоматического включения и выключения насоса на гидроаккумулятор монтируют реле, которое устанавливает соответствующие параметры давления воды в гидробаке.
  5. После выполнения всех вышеописанных процедур осуществляется подключение собранной и установленной насосной станции к системе водоснабжения, для чего может быть использован шланг (или жесткая труба).
  6. После соединения всех элементов системы насосная станция подключается к сети электроснабжения. Осуществляется тестовый запуск оборудования.

Подключение реле давления насосной станции

На входную и напорную магистрали насосной станции обязательно устанавливаются шаровые краны, которые необходимы для того, чтобы изолировать оборудование от обслуживаемой им системы в тех случаях, когда требуется выполнить его демонтаж для техобслуживания и ремонта.

Автоматика для насосной станции, которая обеспечивает более эффективную работу оборудования и его защиту от нештатных ситуаций, кроме реле давления, может дополнительно включать в себя и ряд других технических элементов. К таким элементам, в частности, относятся датчик наличия воды в системе и датчик, контролирующий степень нагрева корпуса электронасоса.

При запуске насосной станции и ее дальнейшей эксплуатации важно также знать, как отрегулировать реле давление на требуемые параметры срабатывания. Настроить такое реле на верхнее и нижнее значения давления, при которых оно будет автоматически отключать и включать насос, можно при помощи двух пружин. Степень их сжатия регулируется посредством специальных винтов. Правильно отрегулированный датчик давления запускает и отключает насос станции именно в те моменты, когда это необходимо, а также обеспечивает подачу воды в гидроаккумулятор равномерным потоком и без перебоев.

Рекомендации по установке

Перед тем как осуществлять подключение насосной станции к сети электропитания и опускать в шахту скважины или колодца заборный шланг, важно правильно установить такое оборудование. Чтобы получить более полное представление о процессе монтажа насосной станции, можно не только изучить теоретическую информацию на данную тему, но и просмотреть соответствующее видео.

В качестве опорной площадки, на которую устанавливается насосная станция, может быть использовано предварительно залитое бетонное основание, а также обычная бетонная плита или деревянный щит. Главное, что следует контролировать при выполнении установки насосной станции, – это чтобы оборудование располагалось на опорной площадке абсолютно ровно, без перекосов.

Какие элементы насосной станции можно изготовить самостоятельно

На стоимости самодельной насосной станции можно неплохо сэкономить, если изготовить для нее гидроаккумулятор своими руками. Самодельный гидроаккумулятор изготавливают многие домашние мастера.

Самодельный гидробак

Как сделать самостоятельно такое устройство? Чтобы сделать гидроаккумулятор своими руками, потребуются следующие комплектующие:

  • емкость объемом не менее 30 л;
  • резиновая мембрана соответствующего диаметра;
  • реле давления;
  • манометр;
  • набор фитингов;
  • запорный кран.

В качестве основного элемента – бачка – можно использовать пластиковую, алюминиевую или стальную емкость, внутренние стенки которой должны быть ровными и гладкими, чтобы не повредить мембрану. После подготовки всех комплектующих для самодельного гидроаккумулятора их соединяют в одну конструкцию.

Как бюджетно сделать гидроаккумулятор без мембраны? Подробный ответ в небольшом видеоролике ниже.

Установка и подключение насосной станции своими руками

Из всех коммуникаций, которые устраиваются в частном домовладении, самой первой создается система водоснабжения. Причем, уже давно она представляет собой нечто большее, чем банальный трубопровод, заканчивающийся водопроводным краном. Современные технологии позволяют создать эффективный водовод, обеспечивающий все потребности жильцов дома, независимо от того, что выбрано в качестве источника водоснабжения. Именно поэтому является актуальной тема о том, как устраивается насосная станция своими руками, которая является обязательным элементом хорошо продуманной функциональной водопроводной системы.

Какая станция нужна именно вам?

В зависимости от эксплуатационных задач

Сегодня потребителю предлагаются два вида насосных станций – бытовые и промышленные. Второй тип оставим профессионалам, нас в большей степени интересует установка насосной станции бытового предназначения.

Задачи, которые должна решать бытовая насосная станция: обеспечение питьевой водой, полив огорода, горячее водоснабжение в доме, удовлетворение бытовых нужд (санузел, туалет, стиральная машина, посудомоечная машина) обеспечение водой отопительной системы.

Нужно четко понимать какие задачи должна решать насосная станция, от этого будет зависить дальнейший выбор

В зависимости от источника воды

Подключение насосной станции зависит от того, какой источник водоподачи планируется устраивать или уже имеется на индивидуальном подворье. В принципе выбрать по этому критерию это оборудование не составляет большого труда, поскольку воду в дом можно поставлять из трех источников: скважины, колодца или централизованного водовода.

В зависимости от оптимального рабочего режима

Станция может функционировать в ручном или автоматическом режиме. При необходимости можно выбрать передвижную модель. Кроме того, нужно понимать какой объем перекачиваемой воды за час нужен в конкретном случае. Именно поэтому, прежде чем идти в специализированный магазин стоит произвести несложные расчеты.

Так, считается, что один человек в сутки для удовлетворения всех своих нужд в частном доме расходует 250 л воды. Монтаж насосной станции на даче может быть выполнен с учетом меньших показателей.

Где установить станцию — в кессоне или подвале?

Монтаж станции может быть выполнен в одном из двух мест — в кессоне или же в специальном помещении в доме. При этом наиболее практичным вариантом все-таки считается установка оборудования в помещении, к примеру, в подвале. В этом случае установку нужно устроить таким образом, чтобы защитить станцию от повреждений при возможном подъеме грунтовых вод. То есть, насосная станция должна быть установлена на подставку или полку, при этом нужно проследить, чтобы не было касаний к стенам, что позволит избежать их вибрации, при работе оборудования. Подвал должен быть отапливаемым.

Если же решение принято в пользу кессона, то он должен быть обязательно утепленным, а сама станция должна быть установлена, ниже уровня промерзания грунта. То есть глубина кессона будет составлять минимум 2 м.

Подвал должен быть отапливаемым, а станция в нем, как правило, устраивается на подставке

Двухтрубный вариант подключения оборудования к колодцу или скважине

Если глубина скважины (колодца) не превышает 10 м, то актуальной будет однотрубная модель станции. При глубине от 10 до 20 м, предпочтение стоит отдать двухтрубной станции с эжектором. Естественно, прежде чем приступить к монтажу должна быть разработана схема установки насосной станции, которая и будет реализована на практике.

Порядок выполнения работ по подключению

Вариант #1 — подключение к скважине или колодцу

Алгоритм, как правило, один и тот же:

  • Собирается эжектор – чугунный литой узел с тремя выходами для соединений.
  • В нижнем секторе эжектора устанавливается сетчатый фильтр.
  • Сгон нужной длины (диаметр 32 мм) одевается на пластиковый раструб в верхней части эжектора.
  • Собирается сгон нужного диаметра. Как правило, он состоит из двух частей, наделенных переходными соединениями.
  • На выходе сгона монтируется муфта (бронзовая), посредством которой выполняется переход на полиэтиленовую трубу.
  • Обеспечить герметичность резьбовых соединений, можно применяя лен или уплотняющую пасту.
  • Роются траншеи на глубину ниже порога промерзания грунта.
  • В траншеи укладываются водопроводный трубопровод – длина труб должна быть с запасом.
  • Обсадная труба должна быть оснащена специально приобретенным оголовком. Однако на практике, такие детали в продаже найти непросто, поэтому, как вариант может быть использовано колено с плавным углом.
  • Для подсоединения трубы к эжектору используются муфты.
  • Прежде чем опустить второй конец трубы его просовывают в колено под углом 90°. Чтобы пространство герметизировать его заполняют монтажной пеной. Затем трубу соединяют с угловыми переходниками (90°), в свою очередь соединенными с наружной частью трубопровода.
  • Эжектор в сборе опускается в скважину на нужную глубину, которая отмечается заранее, при этом отметка, выполняется на том уровне, на котором выходит обсадная труба.
  • Оголовок трубы укрепляется на обсадной трубе с применением сантехнического армированного скотча.

Возможные ошибки монтажа:

  • При прокладке труб к дому не учтен некоторый запас длины, то есть, не взяты во внимание изгибы и повороты, а возможно и толщина фундамента, сквозь который будет проходить трубопровод.
  • Не затянуты резьбовые соединения ключом. Просто уплотнение и закручивание вручную являются недостаточными. В процессе эксплуатации возможны утечки воды.
  • Не оказано должное внимание гидроаккумулятору. Если давление опускается ниже 1,2-1,5 атмосфер, то его нужно повысить с использованием компрессора или автомобильного насоса.

Подробнее про настройку гидробака и регулировку реле давления читайте здесь.

Примеры выполнения соединений элементов трубопровода при монтаже

Вариант #2 — подключение к водопроводу

Потребность в подключении насосной станции к централизованному водопроводу обычно возникает, когда в нем не хватает давления для корректной работы отопительного оборудования. Это, в свою очередь, может быть спровоцировано несколькими причинами:

  • изменившиеся гидрогеологические условия;
  • устаревшее оборудование;
  • увеличение количества водопотребления за счет прироста населения и пр.

Здесь важно заметить, что перед тем как подключить насосную станцию необходимо позаботиться о приобретении и монтаже накопительного бака.

Итак, алгоритм работ:

  • В заранее продуманно месте разъединяется водопроводная труба.
  • Конец, от городской магистрали присоединяется к накопительной емкости.
  • Из бака вода направляется на вход насоса, к выходу подсоединяется конец трубы, ведущей к дому.
  • Выполняется монтаж электропроводки.
  • Настройка/регулирование оборудования.

Настройка насосной станции в первую очередь направлена на установку оптимального давления в системе. Чтобы отрегулировать оборудование, сначала в улитку через специальное отверстие заливается порядка 2-х литров воды. Теперь нужно проследить на каком этапе насос отключился, а затем, когда включился. Давление отключения – 2,5-3,0 бар, давление включения – 1,5-1,8 бар.

Если отмечено, что станция отключается раньше, чем нужно, стоит уменьшить создаваемое давление. Вообще настроить оборудованием довольно просто. Нужно открыть крышку реле и винт с обозначением «ДР» покрутить в сторону «+» или «-». А для регулирования конкретно давления включения используется винт с обозначением «Р».

Фильтр обеспечит долговечность эксплуатации насоса

Еще одно обстоятельно, которое обязательно стоит учесть, перед тем как правильно подключить насосную станцию – химические и физические характеристики воды. Независимо от источника подачи воды, в ней имеются вредные примеси, от которых нужно избавиться прежде, чем вода попадет в насосную станцию. Самый простой и действенный способ решения этой задачи – установка фильтра на всасывающем устройстве станции.

Что будет, если не установить фильтр? Механические примеси в виде песка, глины и пр. постепенно будут накапливаться в гидроаккумуляторе, что в конечном итоге приведет к поломке насоса, являющегося составным элементом насосной станции. Эта проблема особенно актуальна при использовании вибрационного насоса.

С другой стороны нельзя не акцентировать внимание и на отрицательных моментах установки фильтра. Так, создается дополнительное сопротивление току вод, уменьшается создаваемое давление и напор. Чтобы избежать подобных проблем фильтр нужно постоянно чистить. И может возникнуть ситуация, когда загрязненный фильтр вообще не пропустит сквозь себя воду, что может стать причиной выхода из строя насоса.

Видео инструктаж с полезными советами

Установив насосную станцию самостоятельно, можно сэкономить значительные средства, которые будут направлены на приобретение действительно качественного оборудования. А это, наряду с правильным монтажом и настройкой позволит на много лет забыть о том, что возможны какие-либо проблемы с системой водоснабжения. Акцентируем ваше внимание, что стнацию можно не тольго купить в готовом виде, но и самостоятельно собрать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

устройство, монтаж и установка своими руками

Чтобы решить проблему водоснабжения, многие владельцы частных домов используют насосные станции.

Эти устройства сегодня представлены в продаже в готовом виде или же могут быть приобретены по отдельности. Причем по силам каждому человеку выполнить монтаж насосной станции в своем доме. Главное, знать — из каких элементов состоит этот аппарат, как именно работает, как запустить насосную станцию и в каком месте лучше ее установить.

Что нужно знать, чтобы выбрать насосную станцию?

Чтобы выбранная станция хорошо справлялась со своими функциями, выбор нужно делать с учетом своих потребностей. В этой связи можно выделить следующие критерии, которые должны быть в первую очередь учтены владельцем:

  • Технические характеристики насосной станции;
  • Особенности скважины.

Рассматривая технические характеристики, в первую очередь следует выделить производительность агрегата. Оптимальным вариантом является аппарат, способный обеспечить напор воды из скважины, который сможет удовлетворить потребности непосредственно в доме, а также и на придомовых территориях.

Исходя из практического опыта, можно говорить о том, что для нормального проживания на даче или жилом доме, рассчитанном на 4 человек, рекомендуется выбирать устройство средней или малой мощности. В конструкции подобных агрегатов присутствует гидроаккумулятор объемом 20 литров. Такая станция способна обеспечивать подачу воды из скважины в количестве 2-4 куб. метров в час и напор 45-55 метров. Установка с такими характеристиками может в полной мере удовлетворить потребности семьи из четырех человек.

В процессе рассмотрения различных установок следует учитывать и ряд других важных показателей:

  • продуктивность;
  • размер;
  • уровень воды при отключенном насосе;
  • уровень воды при работающем насосе;
  • разновидность фильтра;
  • ширина трубы.

Как устроена насосная станция?

В любой станции присутствует такой обязательный элемент, как накопительный бак или гидроаккумулятор. Стоит сказать, что установка с накопительным баком является устаревшей конструкцией из-за наличия у неё большого количества недостатков. Прежде всего, бак имеет достаточно большую емкость. Помимо этого, для регулирования уровня воды и ее напора используется поплавок, обеспечивающий срабатывание датчика в случае падения уровня воды. В этом случае датчик подает сигнал на включение подкачки.

Главными минусами можно назвать следующие:

  • Подача воды в систему осуществляется естественным путем, из-за чего сила напора на выходе является недостаточной;
  • Из-за больших размеров агрегата не всегда можно найти подходящее место для его установки;
  • Процесс установки системы сопровождается определенными трудностями;
  • Для накопительного бака важно выделить место на самой станции, а это чревато дополнительными проблемами;
  • В случае выхода из строя датчика уровня воды происходит ее перелив через край бака.

Наибольшей надежностью и практичностью обладают установки, оснащенные гидроаккумулятором. Их популярность обусловлена небольшими габаритами и отсутствием сложностей в монтаже. В конструкции системы присутствуют реле, которое выполняет обязанности по регулированию предела давления окружающего воздуха.

За счет создания напора воды происходит его сжатие в гидроаккумуляторе. В момент, когда давление достигает требуемого предела, происходит автоматическое отключение насоса, в результате чего в кран поступает вода из бака. В случае снижения уровня повторно включается насос и продолжает работать до тех пор, пока опять не будет обеспечен нужный уровень воды.

Место установки насосной станции

Для насоса можно выбрать место непосредственно в доме или кессоне. Последний вариант представляет собой сооружение, устраиваемое в земле. Подобная конструкция обеспечивает ему защиту от влаги, грунтовых вод и низких температур. Он обязательно должна быть построена под линией промерзания грунта. Однако у этого варианта имеется несколько минусов. Прежде всего, подобное сооружение требует грамотного обустройства. Помимо этого, на территории, где наблюдаются суровые климатические условия, сложно выполнить утепление кессона, в результате, подвергаясь воздействию низких температур, возникает риск поломки насоса.

Самым практичным решением представляется установка насоса в доме. Лучше всего устанавливать его в подвале. Однако здесь нужно упомянуть об одном важном моменте: следует быть готовым к тому, что грунтовые воды могут создать угрозу затопления подвала. Поэтому в период весенних паводков, когда помещение наполняется водой, станцию рекомендуется устанавливать на возвышенности, чтобы до нее не дошла вода. Выбирать для станции нужно такое место, чтобы она была удалена от стен, что позволит предотвратить излишние вибрации в процессе эксплуатации. При размещении насоса в подвале нужно постоянно следить за температурным режимом на протяжении всего года, чтобы тем самым защитить установку от воздействий отрицательных температур.

Правила выбора места

Чтобы подобрать подходящее место для насосной станции, установка в котором должна проходить в соответствии с технологией, нужно исходить из следующих критериев:

  • Расстояние, на которое станция будет удалена от скважины;
  • Температурно-влажностный режим в месте, выбранном для установки;
  • Наличие свободного пространства, чтобы можно было без проблем заниматься ремонтом и обслуживанием агрегата;
  • Проведение работ по изоляции помещения, чтобы ограничить распространение шума в направлении жилых помещений.

Схема подключения насосной станции

Чтобы правильно установить насосную станцию своими руками, нужно придерживаться следующего порядка выполнения этой работы:

  1. Монтаж начинается с рытья траншеи, в которую будут уложены трубы, подводимые к скважине. При этом нужно позаботиться о том, чтобы станция имела наклонное положение относительно точки забора воды.
  2. Далее устраивается проход, через который труба будет подведена в стену здания.
  3. На следующем этапе приступают к прокладке труб в траншею.
  4. Зачем начинают подключать трубы к насосу.

Обязательным условием, предусмотренным технологией монтажа насоса, является его размещение на специальном основании. Ножки необходимо зафиксировать к основанию, используя анкеры. В результате можно будет обеспечить повышенную устойчивость конструкции. Чтобы свести к минимуму вибрации, насос нужно установить на резиновый коврик.

Подключение насосной станции своими руками в частном доме с выносным эжектором выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Первым этапом является установка эжектора. Последний имеет исполнение в виде литого чугунного узла, предусматривающего отверстия для соединения. Обычно у него имеется три подобных выхода.
  2. Далее в нижней части этого узла подключают фильтр грубой очистки, имеющий вид сетки.
  3. На следующем этапе потребуется сгон подходящей длины, который соединяют с раструбом из пластика в верхней части узла.
  4. Сгон состоит из двух частей, у которых, в свою очередь, имеются отдельные переходники. Поэтому выбирать необходимо такой вариант его исполнения, чтобы он соответствовал необходимому диаметру.
  5. После этого к выходу сгона крепят бронзовую муфту, при помощи которой будет создан переход к полиэтиленовой трубе.
  6. Чтобы все соединения были герметичными, рекомендуется использовать лен или ленту- уплотнитель.
  7. После этого начинают укладывать трубы в выкопанную траншею. Причем их глубина размещения должна быть меньше уровня промерзания грунта.
  8. Когда траншея будет готова, в нее укладывают трубы таким образом, чтобы остался запас. В качестве обсадной трубы рекомендуется применять оголовок или колено с плавным углом.
  9. Для крепления трубы и эжектора используется муфта.
  10. Нужно взять нижний конец трубки и соединить его с коленом перпендикулярно, после чего опустить. Для обеспечения герметичности свободное пространство заполняется монтажной пеной. Далее труба монтируется к переходнику 900 и к трубопроводу.
  11. После того как монтаж эжектора будет завершён, его погружают на требуемую глубину в месте, где будет производиться забор воды. Этот параметр определяется еще до проведения работ по установке. Как правило, его выбирают на уровне, соответствующем верхней линии обсадной трубы.
  12. В завершение к обсадной трубе крепят оголовок, для чего применяется сантехнический армированный скотч.

Ошибки при монтаже

В процессе установки насосной станции существует риск совершения ошибок:

  • Чтобы избежать проблем, трубы для монтажа должны иметь большую по сравнению с расчетной величину. Подобный запас позволит компенсировать изгибы, повороты и толщину фундамента в том случае, если местом монтажа станции является помещением в доме.
  • Для закручивания деталей рекомендуется использовать только ключ. Если пытаться выполнять эту операцию вручную, то есть риск появления впоследствии течи.
  • Особенно нужно быть внимательным к гидроаккумулятору. В нем давление должно находиться как минимум на уровне 1,2-1,5 атмосфер. В случае падения давления ниже указанной отметки необходимо использовать соответствующие устройств — компрессор или автомобильный насос, которые помогут восстановить требуемое давление.

Заключение

Владельцы частных домов решают проблему обеспечения водой несколько иначе, нежели собственники городских квартир. Имея в доме насосную станцию, они могут всегда пользоваться водой в необходимом количестве, подключив ее к скважине. Однако для этого нужно правильно выполнить установку насосной станции в частном доме своими руками. Сам по себе процесс ее установки представляется не таким и сложным, однако здесь имеются определенные нюансы, о которых чаще всего не догадываются многие владельцы. Поэтому нужно очень тщательно подойти к изучению основных моментов технологии монтажа станции, выполнив при этом предварительные расчеты.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обвязка насосной станции

Надеемся, что ознакомившись с этой несложной инструкцией, Вам не составит труда подключить насосную станцию самостоятельно или проконтролировать работу тех, кто занимается ее монтажом.

Обвязка насосной станции.

Насосные станции могут работать в нескольких направлениях:

— Подача воды из скважины или колодца

— Подача воды из накопительной емкости

— Повышение давления в трубопроводе

Несмотря на разнообразные варианты использования, монтаж (или обвязка) этого насосного оборудования во всех этих случаях схож.

Выбор места размещения

Первое, что необходимо сделать- это определить место, где будет располагаться насосная станция. Оно может быть как внутри дома, так и снаружи (например, кессон).

При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8−9 метров.

Глубина всасывания — расстояние от зеркала воды, до насоса. Подающий трубопровод можно опустить на какую угодно глубину, качать воду он будет с уровня расположения зеркала воды.

Если насосу «не хватает» небольшого расстояния, то его можно установить в кессон (в случае со скважиной), или соорудить «полочку» в колодце, на которой надежно будет установлена насосная станция.

Условия эксплуатации

Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем. Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк. Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5°C. Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации. В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.

Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый. Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном. Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.

В отдельно стоящем помещении. Это, можно сказать, вообще идеальный вариант, с помощью которого может быть выполнена установка насосной станции в скважину или колодец — это одновременно и защита от погодных условий, и комфортная эксплуатация. Единственным недостатком может являться то, что будут возникать незначительные вибрации по трубам.

Подключение насосной станции

Начнем с комплектующих, которые будут необходимы для подключения насосной станции:

— Напорно-всасывающий шланг. Он применяется в случаях заборы воды из скважины, колодца или емкости (он позволяет не делать отверстие в бочке, а просто закинуть в нее шланг и качать воду, тем самым упрощая монтаж). Сам шланг состоит из соединительной муфты с резьбой, которая позволяет присоединить его к насосной станции, непосредственно шланга, а на другом его конце располагается обратный клапан и фильтр-сетка.

Это самый простой тип подключения, ведь для того, чтобы пользоваться водой, остается только подсоединить насосную станцию к Вашей системе водоснабжения.

Более «продвинутую» схему, более пригодную для круглогодичного снабжения Вашего дома водой, мы предлагаем рассмотреть ниже:

Как Вы заметили, здесь предусматривается и слив системы, и разводка воды на несколько участков. Такой способ подключения позволит слить воду из системы, если Вы не будете ей пользоваться, что актуально в зимний период.

Пуск насосной станции

Прежде чем приступать к запуску системы, необходимо проверить исправность и соответствие всех элементов, отрегулировать давление воздуха в гидроаккумуляторе. После этого, насосную станцию и всасывающую магистраль необходимо заполнить водой (это делается через специальное отверстие в насосе). Пробку закручиваем на место, открываем кран на выходе к потребителям и запускаем станцию. Затем станцию необходимо подключить к электрической сети для плавного пуска и проверить давление и автоматику. Первое время вода идет с воздухом — выходят воздушные пробки, которые образовались при заливке насосной станции. Когда пойдет вода ровной струей без воздуха, система ваша вошла в рабочий режим, можно ее эксплуатировать. Станция не должна запускаться очень часто, иначе двигатель будет перегреваться. Норма запусков за один час до 20 раз (точная цифра должна указываться в техническом паспорте системы). Затем в процессе эксплуатации необходимо контролировать давление воздуха в гидроаккумуляторе (1,5 атмосферы).

Насосная установка и Пошаговая инструкция монтажа +Фото и Видео

Имея загородную недвижимость, будь то дом с постоянным проживанием или дача не всегда есть возможность подключиться к центральному водоснабжению. По этой причине источники воды оборудуются самостоятельно. Встает вопрос о том, как доставить воду до нужной точки, для этого устанавливаются водяные насосы. Для любого монтажа требуется схема подключения насосной станции.

Как известно насосные агрегаты имеют разные модификации. Есть с внешним эжектором и встроенным или вообще быть без него, влияющие на давление в трубах, с накопителем и без, автоматические или с поплавком.

Все они выполняют одну функцию – доставляют жидкость до требуемой точки.

Содержание статьи:

Выбирая насосную установку

Особенности накопительного бака

Самым востребованным на рынке является насос с накопительным баком (гидроаккумулятором) – эта насосная станция имеет внушительные габариты, соответственно ее монтаж является более сложным. Его и рассмотрим.

Особенность насоса в том, что его главный узел разделен на две часть, одна отвечает за подкачку воды, вторая отвечает за количество воздуха.

Давление в системе регулируется автоматически. Когда стрелка манометра показывает минимальный уровень давления, установка включается, как только требуемый параметр достигнут, система отключается.

Функции

Выбирая насосную установку, требуется обратить внимание на самые важные ее функции:

  1. С какой глубины насос может поднять воду.
  2. Производительность
  3. Мощность
  4. Автоматическое управление или механическое
  5. Сколько жильцов в доме
  6. Объем накопителя

Производительность насоса должна быть ниже или равна производительности источника воды. В противном случае качество доставляемой жидкости будет низким (содержать примеси и песок)

Если неправильно выбрать установку, то возможны перебои с водоснабжением и плохой напор воды.

Разберем пример

4 человека постоянно проживают. Производительность изделия потребуется не ниже 3 м3/ч

Размещаем оборудование

Как правильно выбрать место для установки насосной станции для дома или дачи?

Главный минус установки в неспособности функционировать при минусовой температуре. Даже если обустроить строение под насосную станцию и утеплить ее, производительность снизится или насос совсем перестанет работать. Конечно, можно поставить рядом обогреватель, но это приведет только к перерасходу электроэнергии.

При выборе места для насосной станции следуйте рекомендациям

  1. Оборудование устанавливайте в помещение с централизованным отоплением.
  2. К насосной установке обеспечьте свободный доступ, для обслуживания
  3. Постарайтесь минимизировать расстояние от источника забора воды.

Варианты мест размещения оборудования

  • Отдельно оборудованное помещение в доме, желательно со звукоизоляцией.
  • Возможна установка в санузлах (кухня, ванна)
  • В подвале и цоколе. При условии, что там тепло и сухо
  • В кессоне – рядом со скважиной. В этом варианте насосная станция будет работать продуктивно, только если установить ее ниже уровня промерзания грунта.

Однотрубная система или двухтрубная система подключения?

Данный вопрос зависит от того на какой глубине расположена установка и водопровода.

1-но трубное

Однотрубное подключение применяют при малых глубинах до 8 метров.
Двухтрубная система используется, когда требуется увеличить глубину забора воды насосом от 8 метров.

2-х трубное

Двухтрубная система подключения подразумевает насос с внешним эжектором.

Как подключить насосную станцию

  1. Вырывается траншея ниже уровня промерзания почвы. Обязательно выдержать уклон в сторону скважины.
  2. На трубу ПВХ установить обратный клапан или приобрести уже готовое изделие с клапаном и фильтром.
  3. Соединение с насосом производится с помощью фитинга «американки», муфты, уголка с резьбой из металла.
  4. Труба идущая к водопроводной магистрали от установки подсоединяется по тому же принципу
  5. Прежде чем включить систему, агрегат заполняется водой.
  6. Если трубопровод расположен выше уровня промерзания, его следует утеплить.
  7. К водопроводной магистрали дома насосная станция подключается при помощи фитингов.

Рекомендация

Чтобы повысить качество воды устанавливаю два фильтра. Перед насосом – фильтр грубой очистки. После установки монтируется фильтр глубокой очистки.

Сам процесс установки не является сложным и длительным. Основное время занимает подготовка к монтажу: оборудование помещения, организация траншеи, укладка труб и т.д.

Иногда, чтобы снизать вибрацию, насосную установку ставят на бетонную или кирпичную подушку, застеленную резиновым ковриком.

Установка насосной станции своими руками

Обустройство загородного дома часто начинают с водопровода. Основным элементом водопроводной сети дома является насосная станция. Она обеспечивает необходимое давление в системе и нормальное функционирование сантехники. Правильно выбранная и грамотно установленная насосная станция обеспечит водоснабжение дома и участка. О том, как выбрать и установить насосную станцию пойдет речь в этой статье.

Назначение, устройство и принцип работы

Насосная станция предназначена для забора воды из водоема и повышения давления в водопроводе. Источником воды для насосной станции может быть колодец, озеро, резервуар или стационарная водопроводная сеть.

Насосная станция состоит из трех элементов: поверхностный насос, гидроаккумулятор и блок автоматики. Блок автоматики обеспечивает включение и выключение насоса в зависимости от заданного давления. Гидроаккумулятор компенсирует колебания давления в системе, тем самым обеспечивает постоянное давление.


Рис.1. Все элементы насосной станции собраны в единый блок, что очень удобно и компактно. Место подключения к электричеству защищено от влаги, поэтому насосную станцию можно устанавливать в местах с повышенной влажностью, например, подвал или кессон.

Принцип работы насосной станции прост. При понижении давления в гидроаккумуляторе блок автоматики включает насос, который начинает качать воду, создавая давление в системе. Как только требуемое значение давления достигнуто насос отключается. Минимальное и максимальное значение давления устанавливается на блоке автоматики.

Основные характеристики насосной станции

Различные модели имеют различные характеристики. От них зависит выбор в пользу той или иной модели. Основными характеристиками насосной станции являются: производительность, высота подъема воды (напор), максимальная высота всасывания, объем гидроаккумулятора. К дополнительным характеристикам можно отнести: диаметр подключения, максимальное давление, мощность и габаритные размеры.

Производительность показывает сколько воды может прокачать насос за минуту. Как определить необходимую производительность насоса? Можно исходить из того, что для нормальной работы смесителя расход должен быть примерно 6 л/минуту. Далее определяем суммарное количество точек водоразбора, которые могут работать одновременно, делаем запас 20%. В результате имеем примерный расчет необходимой производительности насосной станции.

Если для водоснабжения дома обычно хватает производительности насоса 40-60 л/минуту, то для полива участка требуется более производительный насос. Особенно если, полив осуществляется из нескольких точек.

Высота подъема воды или напор – характеристика показывает, на какую высоту насос способен поднять воду, выражается в метрах. Это актуально для многоэтажного дома. Следует отметить, что даже у самых слабых насосов эта величина достаточная для двухэтажного дома.

Максимальная высота всасывания – характеризует максимальную глубину колодца. У большинства насосов эта величина не превышает 8 метров. Если насосная станция подключена к центральному водопроводу и предназначена для повышения давления, то этот параметр можно игнорировать.

Объем гидроаккумулятора влияет на частоту включения насоса. Гидроаккумулятор компенсирует падение давления в системе в пределах установленного давления в блоке автоматики. Чем больше гидроаккумулятор, тем реже включается насос при низких расходах воды. Это продлевает жизнь электродвигателю насоса.

Из дополнительных характеристик следует отметить только максимальное давление, создаваемое насосом. Нормальное давление системы водопровода 2-3 атмосферы. Однако некоторые сантехприборы, например, гидромассаж, требуют для нормальной работы большего давления. Это обстоятельство следует иметь ввиду.

Как правильно выбрать насосную станцию?

Насосная станция для водоснабжения дома

При выборе насосной станции для водоснабжения дома важными характеристиками являются производительность и напор. Первый влияет на возможность одновременного включения нескольких точек водоразбора. Второй на возможности обслуживания многоэтажных зданий.

Если насос эксплуатируется круглый год, то он должен быть установлен в месте где температура не опускается ниже нуля. Обычно насос устанавливают в подвале или непосредственно в кессоне или колодце.


Рис.2. Насосная станция при работе сильно шумит, поэтому ее целесообразно устанавливать в кессоне, вне здания. Однако кессон должен быть утеплен и заглублен, чтобы насосная станция не замерзла зимой. Установка насосной станции в кессон также целесообразно при глубоком залегании воды, так насос будет ближе к водоносному слою, что положительно скажется на его производительности.
Важно обратить внимание на следующий момент. Если насос устанавливается ниже уровня первого этажа, то следует учесть величину перепада высоты первого этажа и места, т.к. может потребоваться насосная станция с большим напором.

Следует отметить, что насосная станция при работе довольно сильно шумит. Поэтому при установке ее в доме следует либо делать звукоизоляцию, либо подбирать модель с пониженным уровнем шума.

Насосная станция для полива участка

Основной особенностью насосной станции для полива участка является больший расход воды, по сравнению с домом. Применяя автоматические орошающие системы, участок поливается весь сразу, т.е. одновременно работает несколько точек водоразбора. Следует учесть, что приборы дождевого полива требовательны к давлению и расходу воды.


Рис.3. Если насосная станция используется для забора воды из водоема, то она обязательно должна быть оснащена механическим фильтром грубой очистки, который предохранит насос от загрязнений, содержащихся в водоеме. Конец заборного шланга должен быть оснащен обратным клапаном.

Остальные характеристики насосной станции для полива участка менее критичны.

Установка и подключение насосной станции

Установку и подключение насосной станции следует начинать с выбора места.

На выбор места влияют следующие критерии:

  • Глубина всасывания воды из колодца. Не должна быть больше 8 м, для большинства насосов. Если глубина до поверхности воды больше, то целесообразно заглубить место установки насоса, либо использовать другую схему доставки воды из колодца.
  • Сезонность работы насоса. Если насосная станция будет работать круглый год, то она должна быть установлена в отапливаемом помещении.
  • Шумность работы насоса не позволяет устанавливать станцию в жилом помещении, либо возникает необходимость звукоизоляции.

Правила подключения насосной станции

Насосная станция подключается просто. К входному отверстию насоса подключается труба из колодца или центрального водопровода, к выходному труба, идущая потребителю. При установке насоса вне зависимости от источника воды следует соблюдать три правила: необходимо устанавливать обратный клапан, не ставить на вход насоса фильтр тонкой очистки, диаметр водозаборной трубы должен соответствовать входному диаметру насоса.

Несмотря на то, что в комплектацию насосной станции входит обратный клапан, часто о нем забывают. Если не устанавливать обратный клапан перед входным отверстием, то при отключении двигателя насосная станция будет сбрасывать давление во входящий водопровод. По этой причине насос будет постоянно работать, что снизит его срок службы. С другой стороны, если полость насоса будет опорожняться, то при каждом запуске насос будет работать в сухую, что так же не допустимо.


Рис.4. К входному отверстию насоса должен быть установлен обратный клапан, он защитит насос от работы на сухую. Важно учесть, что диаметр входной трубы должен быть равен диаметру входного отверстия насоса. К выходному отверстию можно подключать трубу любого диаметра.

Устанавливая фильтры тонкой очистки на водозаборной трубе производительность насоса резко падает. Давление на водозаборе достаточно небольшое, а фильтр является серьезным гидросопротивлением. Поэтому фильтр тонкой очистки следует ставить на выход насоса. Для защиты насоса от примесей следует устанавливать на вход механический фильтр грубой очистки.

Если диаметр трубы водозабора не соответствует входному отверстию насоса, то потерь производительности не избежать. Низкий расход через тонкую трубу, может привести к недостаточному охлаждению насоса и скорой его поломке.

Мы рассмотрели все особенности выбора и установки насосной станции. При выборе насосной станции важно обратить внимание на производительность и напор, желательно сделать небольшой запас. Если выбор был сделан правильно не будет перебоев подачи воды. При установке насосную станцию следует расположить как можно ближе к источнику воды, а также предусмотреть фильтр механической очистки и обратный клапан. Они защитят насос и продлят срок его службы. При правильном выборе и установке насосная станция прослужит долгие годы не требуя профилактики или ремонта.

Монтаж насосной станции со скидкой 15%

Насосные станции очень тесно вошли в нашу жизнь, ведь перекачка воды необходима для нормального жизнеобеспечения. Существует множество насосов. В основном перед каждым насосом стоит задача обеспечить наш дом водичкой. В этой статье речь пойдет о подключении насосной станции. Насосная станция от погружного насоса отличается тем, что погружник необходимо погружать в колодец или скважину, а насосную станция можно устанавливать стационарно в доме или в кессоне.

Монтаж насосной станции к колодцу


необходимо начать с определения расстояния от колодца до дома (желательно в метрах), метраж подъема воды из колодца и подъема трубопровода в дом. Только после определения этих параметров можно приступать к выбору мощности насоса. После подбора насоса нам необходимо будем закупить весь необходимый материал. Необходимо правильно выбрать диаметр трубы, по которой будет поступать вода до нашего дома. Диаметр трубы зависит от расстояния до колодца, и конечно мощности самого насоса.

МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину до 20 м. — 4500
Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 20-50 м. — 6500
Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 50-90 м. — 8800
Насоса центробежного замена — 2500
Насоса циркуляционного d до 32 мм. монтаж — 2600
Насоса циркуляционного замена — 2000
Оголовка устья скважины монтаж с герметизацией — 3000
Системы Сололифт монтаж — 2500
Станции насосной замена — 2500
Станции насосной монтаж — 3700
Узла рециркуляции монтаж — 4000

Монтаж насосной станции к скважине немного легче ведь сама насосная станция будет находиться в непосредственной близости от скважины. То есть будет находиться в кессоне. Кессон устанавливается непосредственно на скважину. Его основная функция это защита скважины от поверхностных вод. Грубо говоря, кессон это технический колодец. Далее мы заводим трубу в скважину или в колодец. Перед установкой трубы нам необходимо установить обратный клапан. Обратный клапан нужен для того чтоб вода зайдя в водопроводную трубу под воздействием насоса не сбрасывалась обратно. От сюда и название обратный клапан. Преимущество насосной станции заключается в том сто в ее комплектацию уже входит расширительный бак. Что помогает нам поддерживать необходимое давление в трубопроводе. Насосная станция это достаточно дорогостоящее оборудование.

Монтаж насосной станции «Сантехник-сервис» предлагает большой перечень услуг, в том числе и установку насоса. Наши специалисты сделают это надежно, качественно и в максимально короткий срок. Установить насос не такая и легкая задача, особенно, когда этот насос вы видите впервые и даже не знаете как им пользоваться. Тем более мы беремся и за обслуживание, купленной у нас техники.

Для малых нужд обычно используют водяные насосы, используемые в малой системе водоснабжения. Также применяются насосы для установки в колодец или скважину. Если у Вас уже есть скважина, то сроки проводимых работ максимально уменьшатся, ну а если нет, то будет Вам и скважина.

Первым делом нужно остановить свой выбор на конкретном типе насоса, сделать выбор. По установке и цене насоса, самым распространенным будет водяной насос, которые применяется практически в любой сфере деятельности человека. Самый маленький такой насос, способен обеспечить нужды воды для питья и полива огорода.

Для того чтоб у вас в доме функционировали все сантехнические приборы необходимо правильно установить насос. Конечно, какая же ванная комната обходится без резервуара для наполнения теплой водой с расслабляющими компонентами или душа? Ведь, отсутствие такого вида сантехники сводит на нет основное предназначение данного помещения. Выбирая то, что по душе, потребитель, глядя на обилие специального оборудования, уже задумывается над тем, где и как собрать душевую кабину небесно голубого цвета либо как установить мойдодыр для мойки рук и лица, так приглянувшиеся в гипермаркете. Скорее всего, чтобы добиться положительного результата, а не изуродовать стены, пол и обновки, придется обратиться за помощью к специалисту – сантехнику, который не только знает как установить унитаз в предназначенном для него месте без моральных и материальных потерь для клиента, но, и расскажет, сколько стоит заменить трубы на полностью устраивающий, в финансовом плане, вариант. При этом, непонятная схема сборка душевой кабины которую вы накануне приобрели, не вызовет на лице опытного спеца недоумения, поскольку установка такого вида сантехнического оборудования производится, практически, повсеместно, поскольку пользоваться современным душем удобно и комфортно.

Монтаж и сборка насосной станции


Но, следует отметить, что насосы, сборка и монтаж которых отличаются особой точностью и подгонкой составляющих, должны радовать клиентов как можно большой период времени. Именно поэтому, внимательность и квалификация сантехника занимают не последнее место при выполнении такого ответственного участка работы. Конечно, очень сложно, психологически, доверить установку дорогостоящего оборудования постороннему человеку, который, с порога, назвался опытным специалистом, а на деле, как заменить трубы на пластиковые не имеет ни малейшего представления. Поэтому, только рекомендации знакомых либо отзывы на многочисленных форумах в Интернете дадут потенциальному клиенту основание считать, что элементарная схема монтаж душевой кабины знакома предлагающему себя специалисту.

Насосы можно разделить на следующие виды:

  • Погружные — насосы полностью погруженные в воду, надежно изолированы от воды, корпусы таких насосов обычно узкие ко диаметру, из-за особенности эксплуатации.
  • Центробежные — обширное применение и обслуживании, простая конструкция, используются везде.
  • Поверхностные — нет контакта корпуса насоса с жидкостью, применяется в поливе огорода.

Насосы погружные идеально подходят для установки в артезианскую скважину. При хорошо защищенном и узком корпусе исключается попадание воды и обеспечение охлаждения мотора насоса. Имеют очень хороший напор. Средняя глубина подъема воды 10 метров. На такие насосы одевают защитные резиновые кольца.

Если вы хотите установить насос в колодец, то Вам подойдут поверхностные и погружные насосы. Для этого понадобится: напорный бак, реле давления, сам насос и гидроаккумулятор. При такой схеме насос будет выдерживать две или 3 атмосферы, что вполне достаточно для работы как бытовых приборов, так и для других нужд.

«Сантехник-сервис» проведет всю нужную консультацию с возможными клиентами, подберет нужный насос индивидуально. Установит и расскажет о всех нюансах использования гидронасоса. Стоимость установки насоса зависит самого насоса, проводимых работ и дополнительных услуг, заказанных нашими уважаемыми клиентами. Мы готовы исполнить все прихоти наших клиентов, какими бы невероятными они не были. Хотите фонтан на садовом участке? Будет Вам и фонтан!

«Сантехник-Сервис» именно та компания, которой можно доверить все услуги и не беспокоится об их исполнении. Будьте с нами и не пожалеете об этом!
Поэтому монтаж насосной станции лучше доверить профессионалам.

водонасосных станций и как они работают?

Водонасосные станции — это машины, которые могут использоваться для транспортировки воды с одного объекта на другой без необходимости прямого вмешательства человека или животных. Эти устройства могут подавать воду в каналы, обеспечивать циркуляцию воды в системах очистки и даже слить воду с низин.

Водонасосные станции, используемые при реконструкции земель

По всей стране есть много мест, где водонасосная станция может быть очень полезной.Например, в Болотах (Ист-Мидлендс), которые представляли собой массивный участок болот вокруг реки Уз, использовались водонасосные станции, чтобы очистить большую часть заболоченной почвы и вместо этого создать пахотные сельхозугодья. Лучшее в этом типе преобразования земли — это то, что он очень полезен для ведения сельского хозяйства. По мере того, как заболоченная земля истощается, питательные вещества и частицы воды остаются в почве, что делает грязь особенно полезной для роста растений.

Водяные насосы обычно рассматриваются в таких случаях только в том случае, если дренаж под действием силы тяжести невозможен.Водонасосные станции редко используются для удаления воды с возвышенностей, поскольку во многих случаях гораздо проще просто вырыть канал и позволить воде естественным образом стекать вниз в желаемую зону сбора. С другой стороны, очень распространены водонасосные станции, подающие воду на возвышенность. Например, для жителей, которые живут на склонах холмов, вода, которую они используют в своих домах, должна подниматься в гору, и в этом случае для этого будут необходимы водонасосные станции.

Как работают водонасосные станции?

Насосная станция должна обеспечивать давление, достаточное для преодоления силы тяжести на воде.При достижении этого уровня давления давление будет достаточным для перемещения жидкости с необходимой скоростью потока. Это простое математическое уравнение, и насосы разработаны так, чтобы их можно было программировать, чтобы можно было легко регулировать расход воды. Электронный контроллер, который либо непосредственно присоединен к самой насосной станции, либо управляется удаленно, используется для ввода необходимых данных. Уравнение рассчитывается с учетом всех труб (их размеров), дополнительных фитингов, перепадов высоты и любых других частей, которые могут повлиять на давление в водяной системе.При расчете давления необходимо учитывать входные размеры трубы, любые изменения направления трубы (изгибы под 45 и 90 градусов), различные типы клапанов, а также размеры любых выходных отверстий в системе. необходимо преодолеть давление в системе и заставить воду двигаться. В этом расчете также важно учитывать различные свойства перекачиваемой жидкости. Таким образом, для воды очень важно проверить коэффициент шероховатости, а также трение, которое жидкость оказывает на трубопровод.Жидкости, такие как вода, будут иметь очень небольшое трение, однако сточные воды и химикаты могут быть вязкими, и поэтому для их перемещения по трубопроводу потребуется более сильное давление.

Правовые вопросы, связанные с водонасосными станциями

Многие люди в Англии и Уэльсе могут иметь старые водонасосные станции на своей земле или на земле рядом с ними. В прошлом эти устройства были построены местными советами или частными владельцами. Однако в 2016 году в Англии и Уэльсе был принят закон, согласно которому право собственности на частные насосные станции было передано местным компаниям водоснабжения.Многие насосы старые и требуют значительного обслуживания. Многие из них были построены в викторианскую эпоху, а некоторые даже стали историческими достопримечательностями и охраняемыми объектами.

В любом случае найти и отследить все насосные станции по всей Англии и Уэльсу — сложная задача, и геодезические работы продолжаются и сегодня. Если у вас есть насосная станция на вашей земле, возможно, стоит проверить, отвечает ли ваша местная компания водоснабжения за ее обслуживание.

Снижение рисков с помощью перекачки воды

Водяные насосы можно использовать для снижения многих рисков для жилых, промышленных и коммерческих районов.В канализационных системах без достаточной откачки накапливается стоячая вода, которая может быть переносчиком бактерий и болезней. В такой ситуации могут накапливаться токсичные газы, такие как сероводород, что представляет серьезную опасность для населения при его вдыхании. Достаточная перекачка гарантирует, что неочищенная канализация движется с постоянным потоком, поэтому нет шансов на скопление газов из-за застоя.

Неадекватная перекачка в населенных пунктах также может привести к подтеканию воды из системы к затоплению подвалов и цокольных этажей зданий.

Водонасосные станции используются в Соединенном Королевстве для перемещения воды по каналам, для перемещения грунтовых вод, для гидроэлектростанций, а также для оказания коммунальных услуг водоснабжения и канализации.

Для водяных насосов требуется источник питания

Для всех водяных насосов требуется определенная мощность. Первые в Великобритании работали на угле напрямую или через пар, создаваемый при сжигании угля. Даже сегодня водяные насосы, как правило, потребляют электроэнергию, поэтому для их работы необходим надежный источник энергии.Возможно, вам придется связаться с местным советом и, возможно, даже получить разрешение на использование водяного насоса, поскольку им может потребоваться отдельное электроснабжение, такое как дизельный генератор.

Промышленные водонасосные станции обычно подключаются к электросети, но также могут иметь свои собственные решения по электроснабжению, чтобы они могли продолжать работать в случае аварии. Некоторые водонасосные станции работают на природном газе, который добывают с близлежащего участка. Хотя было непрактично снабжать насосную станцию ​​солнечной энергией или ветряными турбинами, с постоянно увеличивающейся емкостью батарей это могло быть возможным для будущих поколений.

Надеюсь, эта статья помогла вам понять, что такое водонасосная станция. По любым вопросам, касающимся вашей промышленной водонасосной станции, свяжитесь с командой Pumping Solutions. У нас есть многолетний опыт проектирования, установки и обслуживания всевозможных насосных систем.

Считаете эту статью полезной? Найдите больше подобных сообщений в нашем блоге или посетите нашу страницу услуг, чтобы узнать, чем мы можем вам помочь!

Свяжитесь с насосными решениями

Как быстро настроить и установить временную насосную станцию ​​за 3 простых шага — MWI Pumps

Временные насосные станции имеют решающее значение, когда вам нужно быстро и эффективно переместить большие объемы воды.Временная погружная насосная станция с минимальными затратами и минимальными затратами на строительные работы может быть установлена ​​в считанные часы, когда время критично. Эти подъемные станции обеспечивают решение в случае чрезмерных дождей, приливов, наводнений и других чрезвычайных ситуаций, связанных с водой, или просто, когда вам нужно переместить большие объемы воды из одного места в другое, например, когда традиционную станцию ​​необходимо обойти из-за технического обслуживания. , или вам нужно переместить воду в дамбу. И наоборот, временные насосные станции могут служить смягчающими барьерами, необходимыми для предотвращения дальнейшего движения воды.Независимо от ситуации, насосы MWI доступны для покупки или аренды в соответствии с вашими потребностями.

Во время ураганов или штормов, а также при использовании вместе с другими аксессуарами для обслуживания воды, такими как водозаборы, заграждения, насыпи и мешки с песком, можно использовать временные или мобильные насосные станции для безопасного перемещения воды во избежание дальнейшего повреждения. в зону, вызванную наводнением, стоячей водой или эрозией. При использовании в качестве альтернативы постоянной или традиционной насосной станции временные решения невероятно эффективны и универсальны, поскольку их можно установить быстро, с меньшими трудозатратами и затратами времени на установку, быстрым ремонтом на месте и отсутствием необходимости в дорогостоящем строительстве конструкций.Их можно использовать в сложных или затопленных средах благодаря удаленному расположению силовых приводов, а мобильные агрегаты можно даже подвести прямо к насосной площадке и подготовить за считанные минуты. Но как устроить временную насосную станцию?

Как установить временную насосную станцию?

При установке временной насосной станции вы должны быть уверены, что соблюдаются основные методы управления водными ресурсами. Хотя для правильной настройки может быть много дополнительных факторов в зависимости от ситуации, вот несколько вещей, которые следует помнить при быстрой и эффективной настройке временной насосной станции:

  1. Будьте готовы, если это возможно. Будь то подготовка к сезону ураганов, планирование текущего обслуживания существующей насосной станции или известная вероятность переизбытка воды, которую необходимо переместить, каждый муниципалитет должен иметь план перекачки воды. План может быть таким же простым, как покупка нескольких мобильных насосов на случай случайного осушения или договор об аренде насоса и обслуживании на сезон ураганов, чтобы каждый город мог быть подготовлен, если / когда это необходимо.
  2. Убедитесь, что у вас есть место для его прокачки. Временные насосные станции могут быть установлены где угодно с небольшими оригинальными конструкциями или без них — там, где когда-то ничего не было, насосную станцию ​​можно построить в кратчайшие сроки. Тем не менее, водяные насосы могут быть задействованы для перемещения воды из точки A в точку B, но когда происходят чрезвычайные ситуации и поднимаются паводковые воды, должно быть место, куда вода может уйти. Спросите себя, куда я буду наливать воду? Если ответ не может быть четко определен, возможно, вода спадет до того, как водоотливные насосы заработают.В случае сомнений звоните в нашу круглосуточную службу экстренной помощи по телефону 772-770-0004 и позвольте нашей команде профессионалов помочь найти решение.
  3. Убедитесь, что у вас есть правильный насос для нужной работы. Существует множество различных типов насосов с разной производительностью, размером, мощностью и т. Д. Кроме того, каждая работа отличается, от высоты, которую нужно перекачивать, до расстояния, выбор подходящего насоса может быть трудным. В случае сомнений обратитесь к нашей команде инженеров, которые бесплатно помогут подобрать оборудование, подходящее именно вам.Они оценят вашу индивидуальную ситуацию и предложат индивидуальный план, соответствующий вашим потребностям.

Где я могу найти рядом со мной временные, мобильные или традиционные услуги крупногабаритных водяных насосов?

Хорошая новость — профессиональные услуги водяных насосов MWI Pumps предлагает насосы смешанного потока, насосы осевого потока и другие промышленные погружные, мусорные, байпасные, мобильные и водоотливные насосы для продажи или аренды, которые вам нужны для выполнения работы. . Чтобы узнать больше о наших промышленных водяных насосах большого объема, свяжитесь с MWI Pumps сегодня.

Крупное коммунальное предприятие в Мичигане использует искусственный интеллект на насосной станции

Коммунальное предприятие по водоснабжению и очистке сточных вод в Мичигане недавно выбрало интеллектуальную насосную систему Xylem Flygt Concertor при модернизации насосной станции. Система, которая адаптирует свою производительность в режиме реального времени к условиям эксплуатации, устранила вызовы на техническое обслуживание и уменьшила количество запасных насосов, необходимых в инвентаре коммунального предприятия.

Комиссар по водоотведению округа Дженеси, Отдел водоснабжения и канализации (GCDC-WWS) отвечает за строительство и техническое обслуживание системы сбора канализационной канализации и системы распределения воды.GCDC-WWS владеет и управляет тремя очистными сооружениями: очистными сооружениями Энтони Рагноне (ARTP), очистными сооружениями района санитарных отходов № 3 и лагунами района санитарных сбросов № 7.

Замена погружных насосов на новую технологию

В 2007 году GCDC-WWS завершила строительство своего Северо-восточного проекта расширения канализации, в результате которого были разделены и перенаправлены некоторые потоки системы. Они приступили к проверке текущего состояния десяти основных канализационных насосных станций.Насосная станция № 8, обслуживающая города Дженеси и Ричфилд, была среди станций, на которых рассматривалась возможность восстановления существующих насосов или их замены новыми.

Насосная станция № 8 включала два горизонтальных сухих карьера и два погружных насоса, установленных в 1988 году. Департамент эксплуатации и технического обслуживания GCDC-WWS на протяжении многих лет ремонтировал насосы несколько раз. Очистка насосов от ветоши была частью их стандартных рабочих процедур при прокладке маршрутов станций. Когда снова настало время восстановить насосы, GCDC-WWS решила рассмотреть новые варианты.Также было желательно, чтобы новые насосы соответствовали реальным условиям расхода и напора.

Простая реконструкция насосов не вернула их к первоначальному состоянию напора и расхода. Кроме того, учитывались вопросы долговечности между ремонтами, продолжающимися проблемами износа, проблемами с запасными частями и соображениями обслуживания старых моделей насосов.

Выбор интеллектуальной системы откачки сточных вод Компания

GCDC-WWS больше не хотела тратить хорошие деньги на старые технологии, поэтому они обратились к своему дистрибьютору Xylem и проверенному поставщику Kennedy Industries за ответами и более надежным решением.Насосная станция № 8 была идеальным местом и временем для представления новой Xylem Flygt Concertor, интеллектуальной системы перекачки сточных вод, которая определяет рабочие условия окружающей среды, адаптирует свою производительность в реальном времени и обеспечивает обратную связь с операторами насосной станции.

Есть несколько причин, по которым им понравилась технология Flygt Concertor:

  • Взаимозаменяемость многих насосных станций снижает количество запасных насосов, необходимых в их инвентаре.Это дало возможность в экстренной ситуации перемещать насосы со станции с более низким приоритетом на станцию ​​с немедленным приоритетом путем простого сброса параметров насоса.
  • Технология Xylem со встроенным регулятором скорости устраняет необходимость в приобретении частотно-регулируемых приводов, что также было важным аргументом в пользу продажи, поскольку освобождает ценное пространство. Встроенная технология Flygt Concertor сэкономила время и деньги округа, устранив необходимость в обновлении средств управления.
  • Наибольшее впечатление на округ произвела функция автоматического обратного хода Flygt Concertor.Персонал округа уже был знаком с методом поиска и устранения неисправностей с обратной функцией, потому что им часто приходилось использовать его со своими нынешними насосами. Но встроенная в Concertor интеллектуальная функция автореверса значительно снижает стоимость жизненного цикла, поскольку не нужно отправлять персонал на станцию, что устраняет неотъемлемую опасность, связанную с работой с высоким напряжением при переключении проводов двигателя.

Заменены устаревшие узлы направляющих рельсов из-за сильной коррозии; Кеннеди поставил новые рельсы, и округ установил их.Для обратной связи с насосом были установлены человеко-машинные интерфейсы (HMI), чего округ не имел со старыми насосами на Станции №8. Дополнительные функции при покупке Flygt Concertor включают в себя: возможность получать и контролировать работу насоса, потребление тока, напряжение, скорость, сбои, запуски, время работы, суточное время работы, ежедневное использование кВтч и рекомендации по устранению неполадок.

Отсутствие необходимости технического обслуживания и снижение затрат на электроэнергию

Новые насосы начали работать в марте 2017 года, и результаты оказались впечатляющими.Обращений к техническому обслуживанию не было. Кроме того, конструкция самоочищающегося N-образного колеса и возможность автоматического реверсирования во время «мягкого засорения» устранили необходимость подтягивать насосы и очищать их на еженедельной основе, что значительно снижает риск травм персонала для ремонтных бригад.

В этом проекте модернизации отказ от частотно-регулируемых приводов привел к значительному сокращению затрат на установку и оборудование. Кроме того, функция Energy Minimizer встроенного управления насосом значительно снижает эксплуатационные расходы на электроэнергию.

Насосные станции сточных вод | Grundfos

При транспортировке сточных вод насосные станции предназначены для сбора и транспортировки сточных вод на более высокие точки. Насосные станции также известны как подъемные.

Насосная станция обычно предназначена для перекачивания сточных вод, которые поступают из подземных самотечных трубопроводов и хранятся в подземной яме или мокром колодце. Мокрый колодец оборудован электрическими приборами для определения уровня сточных вод.Когда уровень сточных вод поднимается до заданного уровня, насосная станция начинает работу: насос начинает поднимать сточные воды вверх через систему трубопроводов под давлением, которая сбрасывает сточные воды в самотечный люк. Здесь цикл начинается снова, пока сточные воды не достигнут пункта назначения — обычно водоочистного сооружения.

В случае паводка в скважину (например, в периоды пикового расхода воды и в сырую погоду) параллельно включаются дополнительные насосы.По размеру насосные станции обычно подразделяются на насосные станции под давлением (малые), сетевые насосные станции (средние) или главные насосные станции (большие).

Сборные насосные станции

Сборные насосные станции могут быть спроектированы заказчиком в режиме онлайн, что обеспечит соответствие насосной станции сточных вод конкретным потребностям. Сборные насосные станции могут обрабатывать все виды сточных вод, от сточных вод, сточных вод и сточных вод с жилых, коммерческих, муниципальных и промышленных объектов до поверхностных вод с автомагистралей и дорог.

Как правило, сборные насосные станции используются в двух основных типах канализационных систем:

Канализационные системы под давлением: Идеально подходят для малонаселенных территорий и территорий, где грунтовые условия делают установку гравитационной системы слишком дорогостоящей. Насосная станция сточных вод оснащена эффективными и надежными насосами-измельчителями для предотвращения засорения труб или шлангов малого диаметра, которые обычно встречаются в этих системах.

Системы гравитационной канализации: Сборные насосные станции используются в качестве подъемных станций в традиционных системах гравитационной канализации в качестве экономичной, экологически чистой и высоконадежной альтернативы дорогостоящим бетонным решениям — как в новостройках, так и в проектах реконструкции.

Grundfos поставляет насосные станции сточных вод с насосами, средствами управления и контроля для сборных насосных станций (PPS), а также более крупных сетей и основных насосных станций.

Сборные насосные станции Grundfos соответствуют следующим требованиям

CE-сертифицированных модуля. Декларация характеристик качества в соответствии с Приложением III Регламента (ЕС) № 305/2011 (Регламент строительной продукции).

Полная система, сертифицированная CE. Декларация соответствия ЕС в соответствии с Директивой по машинному оборудованию (2006/42 / EC) EN ISO 12100: 2010.

EN 12050-1, Установки для подъема сточных вод для зданий и площадок. Принципы построения и тестирования. Подъемные установки для сточных вод, содержащих фекалии.

EN 752, Приложение F. Дренажные и канализационные системы вне зданий.

EN 124, Крышки оврагов и люков для автомобильных и пешеходных зон. Требования к конструкции, типовые испытания, маркировка, контроль качества.

EN 14396, Лестницы стационарные для колодцев.

EN 1917, Бетонные колодцы и смотровые камеры, неармированные, армированные из стальной фибры.

Проект Тошка — Насосная станция Мубарак /

]]>

В марте 2005 года Насосная станция Мубарак — центральное место в амбициозном египетском проекте Toshka по рекультивации полумиллиона акров пустыни — была названа Американским обществом инженеров-строителей одним из пяти самых выдающихся достижений года в области гражданского строительства (ASCE). ).

Пять лет и около 436 миллионов долларов на строительство, почти каждый аспект завода, один из крупнейших в своем роде в мире, поставил серьезные задачи, которые варьировались от борьбы с экстремальными температурами в регионе до включения экономичной защиты от землетрясений. .

Помимо самой насосной станции, проект «Тошка» также включает строительство 50 км главного перекачивающего канала, четырех дополнительных 22 км боковых ответвлений и 800 м питающего трубопровода. Проект полного развития, который первоначально планировалось завершить в 2017 году, имеет окончательную ожидаемую стоимость около 70 миллиардов долларов и предназначен для удвоения пахотных земель в регионе, создания 2,8 миллиона новых рабочих мест и привлечения более 16 миллионов человек в новые запланированные города.

ИСТОРИЯ

За последние 20 лет население Египта увеличилось с 20 до почти 70 миллионов, и было предсказано, что эта тенденция сохранится и достигнет ожидаемого 120 миллионов в следующие 20 лет.

Распределение этого населения в Египте довольно типично для большей части остального региона Ближнего Востока. По оценкам, 60% живут в городских районах — в городах, которые растут быстрее, чем инфраструктура, поддерживающая их, — в то время как растущее число в сельской местности обеспечивает готовый приток новых мигрантов в города. Эта растущая урбанизация населения предъявляет повышенные требования к водоснабжению, что еще больше усугубляет проблему для страны, на 95% состоящей из пустыни.

Проект «Тошка» — амбициозный проект по созданию второй долины Нила, перенаправляя 10% водных ресурсов страны из Нила через масштабную ирригационную систему, — возник как часть плана по увеличению пригодных для проживания земель с 5% до 25%. .Один из мегапроектов египетского правительства, Тошка и Проект развития южного Египта, направлен на развитие и расширение сельскохозяйственного производства и создание новых рабочих мест и населенных пунктов вдали от узких границ долины Нила.

Его называют «надеждой Египта на XXI век», но установка современных ирригационных систем в таких масштабах требует больших затрат и времени. Ограничения финансирования неизбежно сказывались на протяжении многих лет, хотя в конце июня 2005 г. 90% инфраструктуры проекта считалось завершенным, а остальные работы выполнялись по графику.

Как и следовало ожидать от любого предприятия такого масштаба, проект вызвал определенную долю споров как внутри страны, так и за ее пределами. Скептицизм был выражен по поводу мудрости развития голодного по воде сельскохозяйственного производства, рекультивации земель в самой жаркой части страны и вероятных долгосрочных экономических выгод, которые принесут самому Египту, а не иностранным инвесторам. Стратегические и социальные цели также подверглись критике в некоторых кругах.

Кроме того, десять стран, которые разделяют бассейн Нила, в течение многих лет были вовлечены в различные продолжающиеся споры по поводу водных ресурсов, что неудивительно для самого дефицитного в воде региона мира. В Северной Африке и на Ближнем Востоке проживает более 6% населения земного шара, но в них содержится менее 2% возобновляемых запасов пресной воды на планете, поэтому многие соседи Египта относятся к проекту с понятной озабоченностью.

Однако с ежегодным выпадением 1 миллиарда м³ осадков, 7.5 миллиардов кубометров грунтовых вод и 5 миллиардов кубометров переработанных сельскохозяйственных дренажных вод, Египет утверждает, что эта схема может быть реализована без увеличения квоты страны в размере 55 миллиардов кубометров, предоставленной Договором по Нилу 1959 года.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ MUBARAK

Описанная как предприятие, которое «расширило границы гражданского строительства», насосная станция Мубарак расположена рядом с озером Насер и имеет пропускную способность 1,2 миллиона м³ / час. Благодаря новаторскому дизайну насосная станция похожа на остров в озере — она ​​полностью окружена водой с 24 вертикальными насосами, расположенными в две параллельные линии по обеим сторонам.18 из этих устройств с регулируемой скоростью вращения работают непрерывно, причем три из них одновременно отключены для обслуживания прокатки, а еще три находятся в резерве. Такое расположение вместе с использованием открытого водозаборного канала глубиной 50 м — самого глубокого внутреннего канала из когда-либо построенных — вместо питающего канала позволило уменьшить размеры самой насосной станции, что привело к снижению капитальных и эксплуатационных затрат.

Географическое положение объекта также потребовало некоторого новаторского мышления. Использование традиционных бетонных свай для поддержки конструкции в случае землетрясения было бы очень дорогостоящим, поэтому вокруг основания насосной станции была установлена ​​система стальных мини-свай, соединенных с фундаментом.Такая конструкция позволяет сваям избежать нагрузки сжатия, но оставляет их свободными для натяжения против любого сейсмического движения, а также обеспечивает определенную степень сопротивления срезающим или опрокидывающим силам.

Температуры в диапазоне от 0 ° C до 50 ° C обычно наблюдаются в этом районе, а это означает, что использование обычных компенсационных и усадочных швов для обеспечения водонепроницаемости конструкции вызвало бы некоторые проблемы. Чтобы избежать необходимости в комплексном анализе потенциальных тепловых воздействий на гидрозатворы в пределах всей конструкции, в проекте есть стыки только выше нормального уровня высокого уровня воды в озере.

С момента ввода в эксплуатацию станция откачивает из озера Насер более 14 миллионов кубических метров воды в сутки, что позволяет орошать более 500 000 акров земли.

КАНАЛ ШЕЙХ ЗАИДА

Образуя второй ключевой элемент проекта, канал был назван в честь пожертвования на проект 100 миллионов долларов, сделанного через фонд развития Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Зайедом Бин Султаном Эль Нахаяном. Решение использовать канал, а не трубопровод, по-видимому, было обусловлено объемом используемой воды, хотя, очевидно, это имеет разветвления с точки зрения потерь за счет испарения, особенно в жаркое лето в регионе.Потеря просачивания была устранена путем облицовки канала слоями цемента и песка, бетона и полимерного покрытия с последним слоем защитной краски.

Схема была поэтапной, и большая часть строительных работ была завершена, а остальные элементы должны быть завершены в соответствии с графиком. Последняя система включает в себя главный канал, идущий в 50 км к западу от насосной станции Мубарак, с четырьмя дополнительными 22-километровыми боковыми ответвлениями, выходящими в направлении север-юг, чтобы обеспечить четыре обозначенных района возделывания водой для орошения.

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Спонсором проекта является Министерство водных ресурсов и ирригации Египта. Совместное предприятие Hamza Associates и Lahmeyer разработало проект насосной станции Мубарак, а партнерами по строительному консорциуму были Arabian International, Skanska и Hitachi. Электротехника выполнена компанией ABB. Компания Morris Material Handling предоставила краны, а компания Quantum Hydrometrie установила ультразвуковые системы измерения расхода. Команда разработки и управления проектом представляет собой стратегическое партнерство KADCO и Sun World.

Насосная станция

— обзор

15.3.4 Гидродинамические машинные станции и всасывающий трубопровод

Гидродинамические станции, а именно насосная станция и гидроэлектростанция, будут построены на берегу, рядом с морем. Основные требования, которым должны соответствовать площадки:

здания должны быть защищены от моря, так как волны могут достигать высоты нескольких метров в зимний период с учетом сильных ветров, дующих в Эгейском море;

абсолютная высота гидроэлектростанции должна быть как можно ниже, чтобы высота напора была максимальной;

уровень всасывания насоса должен быть ниже уровня моря, чтобы обеспечить естественный поток воды из моря на сторону всасывания насоса.

Для удовлетворения вышеуказанных требований гидротурбины и насосы будут установлены в двух разных зданиях. Трехмерные изображения окончательного позиционирования на островах Астипалея и Родос показаны на рис. 15.13 и 15.14, соответственно.

На Родосе ровный прибрежный участок с подходящей землей находится там, где водовод достигает берега (рис. 15.14). Строительство насосной станции и гидроэлектростанции, включая сопутствующие работы на береговой линии, несложно.

Напротив, в Астипале, где водовод достигает береговой линии, земля крутая и подвержена эрозийной морской среде, поэтому она более восприимчива к обрушениям и оползням (см. Рис. 15.13).

Забор воды с моря на насосную станцию ​​может осуществляться двумя способами:

Сооружением волнореза из сборных железобетонных блоков. Этот метод был принят в Окинавской S-PSS [47–49]. Основные недостатки этого метода — высокая стоимость строительства и видимые изменения природного ландшафта в результате технических работ.

Альтернативой является прокладка длинного трубопровода вдоль морского дна, начиная от насосной станции и заканчивая там, где глубина моря составляет 15–20 м. Насосная станция сооружается ниже уровня моря для обеспечения естественного потока воды по подводному трубопроводу. Этот метод требует гораздо более низких затрат на установку, чем первый, а видимые изменения в естественном ландшафте минимальны.

Второй метод был выбран для обоих S-PSS. Подводный трубопровод уходит в море до глубины более 15 м (см. Рис.15.15 для Астипалеи). На этих глубинах напряжения в конструкции всасывания воды, связанные с волнами на поверхности, незначительны. Более того, морская вода остается относительно чистой, свободной от подводного мусора или отходов (например, песка, водорослей, мелких камней), поскольку они уносятся подводными потоками, что снижает вероятность попадания таких предметов в трубопровод.

Рисунок 15.15. Начало подводного всасывающего трубопровода на Крите S-PSS.

Подводные всасывающие трубопроводы будут заглублены 0.5–1,0 м под морским дном. Вход воды в трубопровод будет закрыт сетками фильтров для предотвращения попадания посторонних предметов в сток воды. В обеих исследованных S-PSS трубопроводах будут использоваться трубы из стеклопластика с номинальным давлением 6 бар. В S-PSS Astypalaia требуется один всасывающий трубопровод с внутренним диаметром 1,50 м, в то время как в S-PSS на Родосе требуется 20 параллельных всасывающих трубопроводов с внутренним диаметром 2,00 м. Длина подводных трубопроводов определяется морфологией морского дна, чтобы обеспечить всасывание воды на глубинах более 15 м по причинам, указанным выше.В S-PSS Астипалеи 20-метровая изобата находится на расстоянии 92 м от берега, а на Родосе 20-метровая изобата находится на расстоянии 350 м от берега.

Как упоминалось ранее, уровень всасывания насоса должен быть ниже уровня моря, чтобы обеспечить естественный приток воды из моря. Применяя закон Бернулли и принимая во внимание длину и внутренний диаметр трубопроводов, геостатическую высоту всасывания (-20 м в обоих случаях), требуемые потоки воды (3,33 м 3 / с для каждого трубопровода на Родосе и 0.69 м 3 / с в Астипале) и коэффициент потерь материала стеклопластика ( f = 0,029), уровень всасывания в обеих насосных станциях рассчитан на 1 м ниже уровня моря. На рис. 15.16 показан разрез насосной станции в Астипале. Здание насосной станции будет находиться в 15 м от береговой линии для защиты от волн.

Рисунок 15.16. Вертикальный разрез насосной станции на Астипалея S-PSS.

Рядом с насосной станцией будет построено здание гидроэлектростанции.Разрез здания гидроэлектростанции в Астипале показан на рис. 15.17. На обоих участках электростанция расположена в 10 м от береговой линии для защиты здания от волн. Это определяет абсолютную высоту гидротурбин над уровнем моря и, следовательно, общую высоту геостатического напора для выработки электроэнергии из S-PSS. Железобетонный водоотводный канал выведет воду в море после прохождения через гидротурбины.

Рисунок 15.17. Вертикальный разрез ГЭС на Астипалеской ГЭС.

Наша история | Управление водоснабжения и канализации Питтсбурга

Первый век: первые годы и инкорпорация

Питтсбург был организован как городок в 1794 году и преобразован в город в 1816 году. До 1800 года местные жители использовали речную воду для всех хозяйственных нужд. Люди жаловались, что большая часть родниковой воды имела привкус серы, а колодцы было слишком трудно выкопать.Посторонние дразнили горожан, утверждая, что они взбалтывали грязь на дне ведра с водой, прежде чем выпить. Однако количество скважин стало увеличиваться.

Первая задокументированная попытка создать общественную систему водоснабжения в Питтсбурге была предпринята в 1802 году, когда в муниципалитете проживало около 1600 человек. В то время горожане приняли постановление, разрешающее строительство четырех общественных колодцев глубиной 47 футов с насосами на Маркет-стрит. Этот проект фактически был началом системы водоснабжения в Питтсбурге.Общественная система была необходима не только по санитарным причинам, но и из-за постоянно возрастающей опасности возгорания.

Со временем система общественных и частных колодцев перестала соответствовать потребностям растущего населения. К 1820 году проблема воды обострилась. Утром перед общественными и частными колодцами выстроились очереди из людей, и каждое утро и вечер можно было увидеть женщин и детей, направляющихся к рекам. Во многих домах на заднем дворе стояли цистерны, которые старики наполняли бочками на телегах.Обычная ставка на эту воду составляла 3 цента за ведро или 6 центов за баррель.

Первые насосные станции: в ногу с растущим городом

Из-за роста населения и растущей потребности в воде город построил насосную систему водоснабжения, использующую воду реки Аллегейни, и ввел ее в эксплуатацию в 1828 году. Речная насосная станция была расположена у подножия переулка Сесил на реке Аллегейни ( Cecil Alley и Duquesne Way) и резервуар для хранения объемом 1 000 000 галлонов был построен на углу Пятой улицы и Гранта (нынешнее место здания суда).Средняя суточная перекачка этой первоначальной трубопроводной системы в течение первых трех лет составляла 40 000 галлонов воды в день.

Небольшая система на Сесил-Элли была заменена в 1844 году расширенной системой, состоящей из более крупной насосной станции на 11-й улице и Этне и большего резервуара (емкость = 7 500 000 галлонов) на Кворри-Хилл. Частично причиной модернизации было увеличение мощности подачи, потому что к этому времени город расширился до района Хилл к востоку от Грант-стрит.Кроме того, поступали жалобы на загрязнение речной воды возле водозабора насосной станции Сесил-Элли, что потребовало переноса водозабора вверх по течению. Кроме того, проект общественных работ, направленных на срезание Грантс-Хилл, оставил первоначальный резервуар высоко в воздухе.

Новая насосная станция на 11-й улице Этна была оборудована двумя насосами с паровым приводом, известными как «Самсон» и «Геркулес», общей производительностью 9 мгд (миллион галлонов в день). Эти насосы работали почти непрерывно до 1884 года, то есть в течение 40 лет.Стоимость городской воды в то время была относительно низкой: домовладельцы платили от 3 до 10 долларов в год, отели — от 20 до 40 долларов, а фабрики — от 15 до 150 долларов.

В 1848 году продолжающееся расширение города до восточной части холма вынудило построить дополнительный резервуар (2 700 000 галлонов) на Бедфорд-авеню и небольшую насосную станцию ​​для перекачки в него. Город продолжал расти, и в 1867 году к первоначальному городу были присоединены 14 кварталов. Это внезапное добавление 35 000 человек привело к общей нехватке воды.Были установлены дополнительные насосные агрегаты, и в 1870 году была построена временная насосная станция на 45-й улице и реке Аллегейни. Эта станция мощностью менее одного миллиарда в сутки перекачивала речную воду непосредственно в распределительную систему.

Конец 1800-х годов: водохранилища Хайленд-Парка

К 1878 г. население увеличилось до 106 000 человек, а ежедневная перекачка воды превысила 15 мг / сут. В 1879 году водохранилище емкостью 125 000 000 галлонов (теперь Highland # 1) было введено в эксплуатацию в верхней части Хайленд-авеню, а на реке выше Негли-Ран была построена насосная станция речной воды (Brilliant Pumping Station).

Другой резервуар низкого уровня обслуживания был построен в то же время на Бриллиантовом холме. Однако, хотя оно было практически завершено, оно никогда не использовалось как часть системы питьевой воды, а было преобразовано в парковое озеро (озеро Карнеги). Дополнительный резервуар, резервуар Херрон-Хилл, и специальная насосная станция были добавлены в 1880 году.

Небольшие резервуары и насосные станции были построены для обслуживания районов Гарфилда и Линкольна в начале 1890-х годов. С 1897 по 1903 год в Хайленд-Парке был построен нижний резервуар на 126 000 000 галлонов (ныне Highland # 2) для обслуживания низинных участков города вдоль рек Аллегейни и Мононгахела.Он выполнял функции, изначально предназначенные для заброшенного водохранилища Бриллиант-Хилл.

В систему водоснабжения были внесены два крупных дополнения с объединением городов Питтсбург и города Аллегейни (Нортсайд) в 1907 году и приобретением системы водоснабжения Мононгахела (Саутсайд) в 1908 году. Три гидротехнических сооружения были объединены в одну. большие городские водопроводные сети.

Наш второй век

Новые вызовы: болезни, передающиеся через воду в Питтсбурге

На протяжении 19 века речная вода перекачивалась в дома и на предприятия без какой-либо обработки, кроме грубого осаждения взвешенных твердых частиц, которое происходило в резервуарах для хранения.Это было типично для систем водоснабжения в США и Европе того времени. К концу 19-го века загрязнение реки Аллегейни достигло точки, когда возникла очевидная необходимость в какой-то очистке.

Более того, стало очевидно, что, как и в других городах, в Питтсбурге также существуют проблемы, связанные с заболеваниями, передаваемыми через воду. Хотя это подозревалось на протяжении сотен, а возможно, и тысяч лет, только в середине 19 века было окончательно задокументировано, что нечистая питьевая вода может отрицательно сказаться на здоровье.В 1855 году британский врач Джон Сноу ясно продемонстрировал, что эпидемии холеры, происходящие в Лондоне, могут быть связаны с водопроводной речной водой, поступающей из загрязненных сточными водами участков реки Темзы.

Как и Лондон, Питтсбург в 1800-х годах пережил ряд вспышек холеры. Хотя вполне вероятно, что по крайней мере часть холеры возникла из-за питьевой воды, это была связь между неочищенной водой и брюшным тифом, которая была явно очевидна в Питтсбурге.

В конце 1800-х и начале 1900-х годов в Питтсбурге было зарегистрировано большое количество случаев брюшного тифа, многие из которых привели к смертельному исходу. Например, в 1907 году при общей численности населения в 535 330 человек в Питтсбурге и Аллегени было 5652 случая брюшного тифа, 648 из которых оказались смертельными. Подобные статистические данные о болезнях, которые, как многие полагают, связаны с неочищенной питьевой водой, а также с очень заметным загрязнением реки Аллегейни, побудили жителей и должностных лиц в середине 1890-х годов настаивать на создании системы очистки воды.

Новые решения: фильтрация и очистка

В 1905 году, после многих лет интенсивных споров по поводу дизайна завода, на месте нынешней очистной станции на реке Аллегейни недалеко от Аспинуолла началось строительство станции медленной фильтрации через песок. К октябрю 1908 года вода в полуострове Питтсбург подвергалась фильтрации. В 1909 и 1914 годах в Южную и Северную стороны, соответственно, начали поступать фильтрованные воды.

Первоначальная установка включала речную насосную станцию, станцию ​​Росс, приемный бассейн, два отстойника, 46 закрытых медленных песчаных фильтров и подземный бассейн с фильтрованной водой или прозрачный колодец. В 1912-1913 годах на заводе было добавлено еще 10 фильтров, чтобы удовлетворить требованиям Northside, и была установлена ​​система предварительной фильтрации с контактной перегородкой (или Reisler) для улучшения удаления взвешенных твердых частиц. Хлор стал добавляться для дезинфекции и был включен в схему лечения к 1911 году.Преимущества фильтрации и хлорирования воды были очевидны. К 1911 году и в последующие годы ежегодное число случаев брюшного тифа упало до менее 500, а число смертей от брюшного тифа — до менее 100.

Три реки, три системы: консолидация и расширение

После объединения компаний водоснабжения Питтсбурга, Аллегейни и Мононгахелы в 1908 году город столкнулся с проблемой слияния трех систем водоснабжения и расширения подачи фильтрованной воды в город, разделенный реками.Для обслуживания Нортсайда в 1911-1914 гг. На фильтрационной станции была построена насосная станция Аспинуолла, которая начала подавать фильтрованную воду в Нортсайд.

Водохранилище

Ланфер было построено в поселке Шалер одновременно для хранения фильтрованной воды с насосной станции Аспинуолл. Этот резервуар имеет емкость 155 000 000 галлонов и расположен на высоте, идентичной высоте Highland # 2.

Низменные части южной стороны питались непосредственно из Хайлендского водохранилища № 2.Станция на Южной 29-й улице старой компании Monongahela Water Company была освобождена от этой функции и взяла на себя работу по перекачке воды в резервуары Аллентауна. В 1912 году насосная станция на Мишн-стрит (в Саутсайде) была введена в эксплуатацию и заменила устаревшую станцию ​​на Южной 29-й улице, которая была выведена из эксплуатации.

Насосная станция Гарфилда и резервуары были ликвидированы в 1912 году в пользу водохранилища Херрон-Хилл. Затем, в конце 1920-х годов, два дополнительных резервуара, McNaugher и Brashear, были построены в высоком районе Northside, чтобы заменить старые резервуары Montgomery, Lafayette и Greentree.

Химия и современность

С момента начала фильтрации в 1907 году до 1950-х годов химическая обработка воды не проводилась. Только добавление хлора для дезинфекции и, в периоды кислой речной воды, кальцинированной соды для уменьшения количества воды перед фильтрацией.

Однако к середине 1950-х годов песочные фильтры с медленной скоростью устарели и стали менее эффективными. Затем была введена обработка квасцами для улучшения удаления взвешенных твердых частиц, но эта добавка все еще не могла удовлетворить спрос.Требование продолжать подавать воду удовлетворительного качества указывало на необходимость в современной и быстрой установке для фильтрации песка.

Это обновление системы проводилось в два этапа. На первом этапе была построена система предварительной очистки отстойника для очистки воды до того, как она попадет в песчаные фильтры медленного действия. Это сооружение, построенное в 1962 году к западу от насосной станции Росс, впервые обеспечило полную химическую очистку для удаления из воды железа, марганца, вкусов, запахов и красителей.Второй этап включал замену устаревших песчаных фильтров с медленной скоростью в 1969 году на двухчастотную систему быстрой фильтрации с использованием песка.

Современное Управление водоснабжения и канализации Питтсбурга было создано в 1984 году, в 1995 году оно поглотило департамент водоснабжения, а в 1999 году стало единственным владельцем канализационной системы.

Еще в 1980-х годах основной функцией PWSA было наблюдение за программой капитального ремонта стоимостью 200000000 долларов, предназначенной для обновления инфраструктуры всей системы водоснабжения.В этот бюджет включены водоочистные сооружения и распределительная система. Программа заключалась в обеспечении соответствия системы водоснабжения быстро растущим требованиям к качеству воды федеральных законов и законов штата о безопасной питьевой воде.

Одним из основных требований, над соблюдением которого активно работала PWSA, было закрытие всех существующих открытых готовых резервуаров с водой или их замена закрытыми резервуарами. В настоящее время все наши водохранилища закрыты, за исключением Хайлендского водохранилища № 1, которое остается открытым водохранилищем.В то время, когда PWSA покрывала водохранилища, сообщество Хайленд-Парка было против того, чтобы накрыть Хайлендское водохранилище № 1. На протяжении более 122 лет водохранилище Хайленд № 1 было центром Хайленд-Парка; место, где публика любит гулять и отдыхать. Затем сообщество в течение многих лет работало с PWSA и городом Питтсбург и пришло к альтернативному решению, которое удовлетворило всех и удовлетворило все требования государственных и федеральных законов о безопасной питьевой воде.

Вместо того, чтобы закрывать резервуар, PWSA построила установку мембранной фильтрации. С помощью этой установки мембранной фильтрации вода из резервуара будет фильтроваться через несколько микрофильтров перед отправкой клиентам. Испытания доказали, что вода, выходящая из установки мембранной фильтрации, соответствует всем нормам качества воды или превышает их. Таким образом, летом 2002 года в эксплуатацию была введена установка мембранной фильтрации Highland Reservoir No. 1, которая способна производить 20 миллионов галлонов воды в день.

Сегодня PWSA ежедневно предоставляет качественную воду и качественные услуги примерно 83 000 клиентов по всему городу Питтсбург. Видение PWSA — предоставлять услуги водоснабжения и водоотведения, которые соответствуют или превосходят все нормативные требования и ожидания клиентов при минимально возможных затратах.

В настоящее время цель, к которой стремится PWSA, состоит в том, чтобы продавать воду другим общинам за пределами зоны обслуживания города Питтсбург. Это мероприятие, направленное на продвижение PWSA к третьему веку службы.


Вышеуказанная информация предоставлена ​​по телефону:

Лиланд Д. Болдуин Питтсбург История города 1750–1865 (Питтсбург, University of Pittsburgh Press, 1937)

.

Станок для изготовления вагонки своими руками: Собираем станок для изготовления вагонки своими руками

Станок для изготовления вагонки, сделанный своими руками: использование циркулярки и фрезера

Деревянная вагонка – тонкая облицовочная доска со специальными вырезами, обеспечивающими простоту монтажа, пользующаяся стабильно высоким спросом на рынке.

Это универсальный материал, с его помощью можно создать изысканный интерьер, облицевать наружную стену. Дерево полностью безвредно, вагонка подойдет даже для детской комнаты. Дощечки любой формы можно купить в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, для этого потребуется станок для изготовления вагонки, материал и, конечно же, желание.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Стоит ли покупать

Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

  • производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
  • изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
  • станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

Принцип работы станка

Процесс изготовления вагонки включает в себя обработку заготовки с четырех сторон. Прежде всего, доска проходит дисковые пилы, которые создают ровные края. Далее рейсмус калибрует заготовку. Последним этапом является фрезерование, в результате которого формируются фаски и элементы соединения (шип и паз).

В принципе, все эти действия можно выполнять на разных станках, но это неэффективно. Гораздо разумнее использовать один станок, который позволит получить на выходе полностью готовое изделие, к тому же за один проход.

Работа данного станка возможна благодаря одновременной установке нескольких (от 4 до 7) шпинделей на одной столешнице. Регулировкой расстояния между пилами легко обозначить геометрические размеры получаемой доски, меняя фрезы, – гибко настраивать профиль изделия.

На производственных предприятиях используют мощные станки с рабочими поверхностями до 12 м, для изготовления вагонки в домашних условиях можно выбрать портативное устройство. При этом мощности небольшого бытового станка с лихвой хватит для нужд текущего ремонта.

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Использование фрезерного станка

Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

Преимущества евровагонки:

  • более надежное соединение;
  • пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
  • обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
  • высокая долговечность.

До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

  • лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
  • заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
  • доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

Вагонка своими руками

Вагонка

Промышленная технология производства

Вагонка — что это за материал

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

  1. Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
  2. Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
  3. Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
  4. Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.

    Линия по производству вагонки

  5. Проверка качества и складирование продукции.

Складирование вагонки

Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

Таблица. Классы вагонки и их описание.

Класс или сортОписание

Экстра

Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.

А или 1

Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.

В или 2

Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.

С или 3

Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Классификация вагонки

Цены на вагонку

Вагонка

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

Изготовление вагонки своими руками

Общие требования

На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

  1. Качество пиломатериалов. Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

Фуговальный станок

Двухсторонний рейсмус

Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м3 досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

  1. Сушка. Работать можно только с пиломатериалами, имеющими не более 24% относительной влажности. Если показатели выше, то доски просушите под навесом или в проветриваемом помещении. Чем больше зазор будет между штабелями, тем быстрее пиломатериалы избавятся от излишков влаги. Складывайте их аккуратно, не допускайте появления искривлений, правильно укладывайте прокладки, верхний ярус обязательно прижимайте грузом.

    Сушка вагонки

  2. Работа. Беспрекословно соблюдайте правила техники безопасности. Как свидетельствует статистика, деревообрабатывающие станки считаются наиболее травмоопасным оборудованием. Причем травмы очень тяжелые и нередко становятся причиной инвалидности. Это не значит, что станков нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением. Что касается использования рукавиц, то к этому вопросу нужно подходить с умом. Рукавицы предохраняют руки от заноз, это верно. Но верно и то, что во время попадания рукавицы под режущий элемент затягивается кисть или рука, травмы намного опаснее.

Станок для изготовления вагонки

Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

Цена на модельный ряд фуговальных станков

Фуговальный станок

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Циркульная пила

Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

Универсальный деревообрабатывающий станок

Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

Определяемся с размерами досок

Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

Опиливаем одну сторону доски

Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

Вот, что должно получиться

Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Процесс опиливания по линейке

Фугование досок

Должно получиться следующее

Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

Соединение в четверть

Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

Для этого можно использовать вот такую фрезу

  1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
  2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

Получилась вот такая вагонка

Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

Работа ручным фрезером

Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

Чем отличается евровагонка от обычной?

  1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
  2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

Фото — евровагонка категории В

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Ножи

Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

Фрезер

От чего зависит качество самодельной вагонки

Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

Самодельная вагонка

В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

  1. Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
  2. Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
  3. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
  4. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

    Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки

  5. Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

    Комплект фрез

  6. Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
  7. Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
  8. Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
  9. Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

    Вагонка сложена ровными штабелями

  10. Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

Гвозди для вагонки

Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

Видео – Простейшая вагонка своими руками

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Использование фрезерного станка

Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

Преимущества евровагонки:

  • более надежное соединение;
  • пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
  • обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
  • высокая долговечность.

До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

  • лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
  • заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
  • доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

Вагонка своими руками

Вагонка

Промышленная технология производства

Вагонка — что это за материал

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

  1. Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
  2. Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
  3. Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
  4. Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.

    Линия по производству вагонки

  5. Проверка качества и складирование продукции.

Складирование вагонки

Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

Таблица. Классы вагонки и их описание.

Класс или сортОписание

Экстра

Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.

А или 1

Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.

В или 2

Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.

С или 3

Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Классификация вагонки

Цены на вагонку

Вагонка

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

Изготовление вагонки своими руками

Общие требования

На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

  1. Качество пиломатериалов. Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

Фуговальный станок

Двухсторонний рейсмус

Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м3 досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

  1. Сушка. Работать можно только с пиломатериалами, имеющими не более 24% относительной влажности. Если показатели выше, то доски просушите под навесом или в проветриваемом помещении. Чем больше зазор будет между штабелями, тем быстрее пиломатериалы избавятся от излишков влаги. Складывайте их аккуратно, не допускайте появления искривлений, правильно укладывайте прокладки, верхний ярус обязательно прижимайте грузом.

    Сушка вагонки

  2. Работа. Беспрекословно соблюдайте правила техники безопасности. Как свидетельствует статистика, деревообрабатывающие станки считаются наиболее травмоопасным оборудованием. Причем травмы очень тяжелые и нередко становятся причиной инвалидности. Это не значит, что станков нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением. Что касается использования рукавиц, то к этому вопросу нужно подходить с умом. Рукавицы предохраняют руки от заноз, это верно. Но верно и то, что во время попадания рукавицы под режущий элемент затягивается кисть или рука, травмы намного опаснее.

Станок для изготовления вагонки

Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

Цена на модельный ряд фуговальных станков

Фуговальный станок

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Циркульная пила

Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

Универсальный деревообрабатывающий станок

Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

Определяемся с размерами досок

Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

Опиливаем одну сторону доски

Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

Вот, что должно получиться

Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Процесс опиливания по линейке

Фугование досок

Должно получиться следующее

Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

Соединение в четверть

Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

Для этого можно использовать вот такую фрезу

  1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
  2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

Получилась вот такая вагонка

Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

Работа ручным фрезером

Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

Чем отличается евровагонка от обычной?

  1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
  2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

Фото — евровагонка категории В

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Ножи

Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

Фрезер

От чего зависит качество самодельной вагонки

Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

Самодельная вагонка

В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

  1. Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
  2. Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
  3. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
  4. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

    Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки

  5. Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

    Комплект фрез

  6. Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
  7. Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
  8. Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
  9. Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

    Вагонка сложена ровными штабелями

  10. Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

Гвозди для вагонки

Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

Видео – Простейшая вагонка своими руками

Станок для изготовления вагонки своими руками в домашних условиях


Станок для изготовления вагонки необходим каждому, кто хочет, например, отделать ею дом или бытовку.

Сделать станок и производить вагонку самому обойдется в разы дешевле, чем закупать готовую продукцию в больших объемах.

При строительных и ремонтных работах вагонка незаменима, она отличается экологической чистотой, легкостью обработки и привлекательным внешним видом.

 

Конечно, сегодня производители предлагают огромный ассортимент такого товара, но вагонка, сделанная в домашних условиях, всегда будет качественнее и надежнее той, которую можно купить.

Кроме того, имея свой станок для производства вагонки, можно со временем попробовать начать небольшой бизнес.

Однако заводское оборудование также стоит недешево, хоть со временем и окупается. Выход есть – сделать его своими руками, зная все тонкости процесса и понимая, с каким материалом предстоит работать.

Как и из чего делается вагонка?

Примечательно, что для изготовления вагонки необходимы разные породы дерева. Для отделочных работ (как фасадных, так и внутренних) выбирают древесину следующих пород: сосна, лиственница, кедр, ель.

Выбирают вагонку из такого материала еще и потому, что она имеет специфический, приятный и смоляной запах, который наполняет помещение уютом. Конкретно для внутренних работ используют ясень, липу, осину.

Такие деревья менее прочные, но их выбирают за привлекательный внешний вид и цветовой спектр.

Если вы собираетесь изготавливать вагонку своими руками с помощью домашнего станка, то нужно понимать, что она должна отвечать многим требованиям и не уступать той, которую делают по промышленной технологии.

Изготовление вагонки заключается в том, что готовый лист должен быть идеально ровным, без неровностей, деформаций, зацепок. Это достигается шлифовкой.

Также вагонка должна пропитываться специальными растворами, иногда ее покрывают лаком. Это нужно для того, чтобы влага не оказывала такого разрушительного действия на древесину.

Если правильно пропитать древесину, то она будет служить десятилетиями. В зависимости от типа дерева выбирают разные способы разделки.

Например, если речь идет о сосне, то распиливают только нижнюю часть дерева, ведь там меньше сучков.

Лиственница же является дешевой заменой дуба, она отличается высокой прочностью и цельностью структуры волокон.

Видео:

Как сделать домашний станок?

Станок для изготовления вагонки должен обрабатывать доску сразу с четырех сторон, поэтому его конструкция отличается сложностью, особенно если все делать своими руками.

Важный параметр, по которому характеризуют устройства – это сечение материала, который получается на выходе. Чем больше сечение, тем большей должна быть мощность аппарата.

В первую очередь занимаются сборкой каркаса станка – сюда входит стол и рама. Рабочей поверхности необходимо уделить много внимания.

Поэтому важно обеспечить качественное сваривание всех деталей, особенно если сварка тоже будет проводиться своими руками.

Чаще всего самодельный станок делают из листового прочного железа, потому что стол должен быть узким, длинным и устойчивым.

В середине листа необходимо сделать отверстие, где будут установлены специальные валики. Их приводит в движение электромотор.

Размеры листа позволяют не только делать вагонку с большим сечением, но и улучшить эксплуатационные свойства.

Видео:

Дело в том, что чем больше будет по массе самодельный станок, тем меньшей будет вибрация во время работы. Повышенная вибрация всегда ставит высокое качество готовой вагонки под угрозу.

Следующим в домашних условиях делают ножевой вал. Пожалуй, лишним будет говорить, что именно от этого компонента зависит качество готового материала, ведь это основная режущая деталь.

Именно поэтому лучше купить готовый вал в магазине, сделать его своими руками практически невозможно.

Дело в том, что профессиональные детали сбалансированы должным образом, правильно отшлифованы, что позволяет не только получить вагонку высокого качества, но и не беспокоиться по поводу безопасности мастера во время работы.

Что же касается привода, то тут лучше отдать предпочтение ступенчатым моделям, благодаря чему можно регулировать подачу материала на обработку.

После этого устанавливают электродвигатель – этот процесс легко провести даже своими руками. Главное, определиться с мощностью. Для бытовых целей хватит параметров от 2 до 5 кВт.

Если брать мощность больше, то можно не добиться нужной аккуратности обработки, а меньшая не позволяет вообще разрезать древесину.

Тут бюджетным вариантом может быть даже старый двигатель из других устройств, например, стиральной машины.

Видео:

Последними устанавливают прижимные ролики, которые фиксируют деревянные заготовки на листе станка.

Тут также можно использовать ролики из старой стиральной машины или закупить такие детали у фабричных производителей.

Подбор инструментов и другие тонкости процесса

Изготовление станка своими руками возможно, только если у вас есть целый список специальных инструментов.

Сюда относят:

  • сварочный аппарат, можно даже с небольшой мощностью;
  • электродрель, в которой есть насадки, справляющиеся с металлами;
  • шлифовальная машинка;
  • станок для обработки металла;
  • токарный станок.

К сожалению, изготовить станок самостоятельно реально только в том случае, если есть опыт работы с фабричным оборудованием. Без всякой практики это банально небезопасно.

Надежность конструкции должна не вызывать сомнений, а создание станка может затянуться даже на месяцы. Альтернативным вариантом будет покупка фрезерного или деревообрабатывающего станка.

На таком устройстве создание вагонки проходит в несколько этапов, однако такой аппарат стоит в разы дешевле, чем профессиональный станок для изготовления материалов.

При работе с режущим оборудованием необходимо все время следить за исправностью инструментов, вовремя заниматься их заточкой и проверять на наличие сколов, неровностей.

Видео:

Любая шероховатость может стать причиной рикошета части древесины, что нередко вызывает серьезные травмы.

Все ножи и валы должны быть должным образом закреплены – для этого выбирают сверхпрочные болтовые крепления и полностью их затягивают.

Если же вы решили, что изготовить станок для вагонки дома не получится, то необходимо с особым вниманием подходить к выбору оборудования. Изучите все технические характеристики.

Тут стоит отталкиваться от нагрузки, которая будет возложена на конструкцию.

Имеет большое значение, как часто будет использоваться станок, нужен ли он для промышленного изготовления или вагонка изготавливается только для личного строительства.

Если необходимо постоянно изготавливать вагонку, то лучше взять мощный станок, который работает на высоких скоростях с мощностью более 5 кВт. Также различают ручные модели и автоматические.

Для изготовления вагонки в маленьких объемов хватит и ручного станка, для бизнеса нужен автоматический.

фото самодельного станка для производства

Вагонка является отличным отделочным материалом, обладающим множеством неоспоримых достоинств. Одно из таких преимуществ – это доступность ввиду низкой стоимости. Поэтому данный материал распространен очень широко. Помимо этого, вагонка из древесины представляет собой экологически чистую продукцию, которая имеет полезные свойства, способные окружить человека природными условиями за счет своей натуральности.

Производство вагонки

Если же вы являетесь профессиональным мастером, то можете изготовить деревянную вагонку в домашних условиях. Для этого вам нужно будет либо приобрести готовое устройство, либо соорудить станок своими руками. Благодаря этому вы сможете не только сэкономить довольно приличную сумму на покупке стройматериала, но и получить дополнительный доход.

Зачем затевать изготовление стройматериалов дома?

Перед тем, как совершить покупку станка, следует понять причины, по которым он необходим и необходим ли вообще.

Четырехсторонний станок

Зачем покупать станок для производства вагонки:

  1. Низкая себестоимость готового материала. Главным мотивом является явная экономия денежных средств, поскольку обрезная доска имеет намного меньшую стоимость, чем готовое изделие.
  2. Получение дополнительного дохода. Вы можете производить материал как для собственных нужд, так и на продажу. В данном случае потраченные средства возвратятся к вам быстрее.
  3. Возможность контролировать процесс, как происходит изготовление вагонки своими руками, и качество продукта, получаемого на выходе. Эта причина является наиболее важной в том случае, если вы запланировали строительство собственного дома, и вам необходим материал, который будет отвечать всем существующим требованиям.
  4. Наличие дополнительных возможностей. Большая часть оборудования, предназначенного для производства вагонки, позволяет изготавливать и плинтусы с наличниками, а также брус и многие другие строительные материалы из древесины.

Станки для вагонки: принцип функционирования

Что касается типичного станка, то он представлен в виде оборудования, обрабатывающего сырье из древесины определенной ширины одновременно со всех четырех сторон. Устройство шлифует нижнюю и верхнюю части заготовки, при этом образуются соответствующие профили на ее боковых сторонах. Это может быть, как паз, так и шип – все зависит от того, какую конфигурацию вагонки выберет мастер. На фото вы можете увидеть, как выглядят оба вида профилей.

Фрезы для станка

В процессе формирования отделочного материала на предприятиях по ее производству станки обычно крепятся достаточно жестко, но в нашем случае устройство может быть использовано как переносное, так как оно будет иметь небольшие размеры и вес. Такое оборудование с легкостью можно поставить как в сарае, так и в гараже, поскольку при необходимости оно может складываться или выдвигаться.

Главные детали станка для изготовления вагонки своими руками представлены следующими элементами:

  • узел, предназначенный для подачи сырья на обработку;
  • узел, где находятся фрезы со строгальными элементами.

Первая деталь является очень важной, так как если точность ее работы и предполагаемое качество изготовления будут иметь низкий уровень, вы не сможете получить идеально параллельные плоскости вашего изделия. Для второго элемента главной характеристикой является скорость вращения заготовок. Если вы хотите получить качественную отделку, своими руками изготовленную, то должны приобрести оборудование, имеющее скорость вращения примерно в 4500 или 5000 оборотов в одну минуту. Именно такой показатель имеют станки на крупных предприятиях.

Виды вагонки

Необходимо остановить внимание на таком важном моменте, как фрезы. Данные элементы должны обладать высоким качеством и иметь соответствующую защиту, поскольку это обеспечит безопасность при выпуске самодельной вагонки. Кроме этого, благодаря данному свойству станка при работе на нем будет ощущаться максимальный комфорт.

Как выбрать станок для изготовления самодельной вагонки?

Перед тем как совершить такую покупку, как станок для вагонки, следует сначала решить, какой тип устройства и производительность вам необходимы. Если вы планируете осуществлять четырехстороннюю обработку сырья, имеющего небольшую толщину, то вам следует использовать оборудование с невысокими показателями скорости подачи древесины и производительности изделий. Данный вид станка – это оптимальное решение для изготовления вагонки в домашних условиях. Главными преимуществами такого оборудования является его относительно невысокая стоимость, но в то же время выпуск необходимого объема продукции.

В том случае, если вы собираетесь развернуть более масштабное производство, то для данной цели вам потребуется станок, имеющий достаточно высокую скорость обработки заготовок. Такое устройство обойдется вам гораздо дороже, поэтому не стоит его приобретать тогда, когда производство самодельной вагонки запланировано в небольших количествах и только для собственных нужд.

Главным моментом в процессе выбора станка для выпуска этого строительного материала в домашних условиях также является уровень цен на составляющие оборудования, а именно на фрезы. Стоимость данной детали устройства будет зависеть от ее разновидности и применения. Статья расходов по фрезам обычно является основным элементом в общей сумме затрат совершения покупки станка для изготовления вагонки своими руками.

Помимо первых двух видов данного оборудования, можно встретить и так называемые «кустарные» устройства, которые также предназначены для выпуска (как показано на фото). В этом случае вы должны провести тщательный анализ устройства, поскольку очень часто можно столкнуться с совсем непригодными самодельными станками. Но бывает и так, что данный вид оборудования является вполне работоспособным и готов давать высокие результаты.

Какую древесину лучше выбрать?

При желании получить отличный строительный материал нужно тщательно подойти к вопросу выбора сырья. В данном случае вы не можете использовать первую попавшуюся древесину. Оптимальный вариант в таком случае представлен доской, которая была предварительно распилена из той части ствола, которая находится ниже. Благодаря использованию такого сырья вы не столкнетесь с большим количеством сучков.

Заготовка должна иметь соответствующий уровень влажности (примерно от 12 и до 16%). Саму древесину вы можете применить как от дуба, так и от кедра или же обычной сосны. Важным условием в случае с использованием лиственницы или дуба является то, что установленные на оборудовании фрезы должны обладать такими характеристиками, как высокая твердость и острота.

Если вы планируете начать выпуск вагонки собственными силами в домашних условиях, то эти советы должны вам пригодиться. Чтобы получать только качественные изделия, всегда обращайте особое внимание на характеристики каждой модели при выборе станка для производства данного строительного материала, и тогда приобретенное оборудование не разочарует вас и будет иметь высокую эффективность.

Смотрите также:

обзор моделей, характеристики и цены

Евровагонка, блок-хаус, половые доски с пазовыми торцами и аналогичные погонажные изделия из дерева относятся к востребованным и дорогим материалам, при наличии доступного сырья и потребности в большом объеме целесообразно рассмотреть вопрос приобретения специальных приборов для их изготовления своими руками. С учетом высоких требований к геометрической точности такой продукции и сложностей при выборке пазов лучшие результаты достигаются при использовании станков, обрабатывающих заготовку за один проход, с возможность регулировки шпинделей.

Оглавление:

  1. Разновидности станков
  2. Обзор популярных моделей
  3. Расценки

Виды оборудования

Существует два способа получения евровагонки в домашних условиях: производство ее своими руками из предварительно откалиброванной доски с помощью фрезерного резака или подача в четырехсторонний прибор с настраиваемыми фрезами. Принцип действия последних у всех общий, их классификация условная. К конструктивным особенностям относят:

  • Наличие или отсутствие автоматизированного управления.
  • Число шпинделей (варьируются от 4 до и способ управления ими (ручной или механизированный). Чем больше зажимных валов, чем сложнее и точнее получается заготовка.
  • Тип станины (цельная или сборная) и материал ее изготовления.
  • Мобильность оборудования для производства вагонки. Функционирует после установки и надежного закрепления в стационарном состоянии, но вес и габариты некоторых вариантов позволяют использовать их в качестве переносных, других – нет.

У каждого профессионального четырехстороннего станка имеется два основных узла: система подачи заготовок и рабочая режущая часть. Высокие требования выдвигаются к каждому из них: при слабой фиксации досок плоскость изделий не будет параллельной, возрастает риск смещения пазов. Показатели режущего узла зависят от частоты вращения шпинделей и их сбалансированности.

В целом при выборе учитываются:

  • Ожидаемая производительность, напрямую связанная со скоростью подачи заготовок. Для изготовления евровагонки на продажу нужен прибор, выпускающий не менее 250 п.м/ч.
  • Мощность, рекомендуемый минимум для оборудования для профилировки древесины, составляет 5 кВт.
  • Частота вращения шпинделей. На деревообрабатывающих фирмах задействуются станки со значением этого показателя не ниже 4500 об/мин, в противном случае снижается качество отделки пазов и поверхностей.
  • Число шпинделей, наличие или отсутствие специальной линейки для устранения небольших дефектов.
  • Качество фрез и их защищенность. У хороших моделей предусмотрены защита от обратного выброса и механизм автоматического смазывания ножей.
  • Устойчивость станины, вид, толщина ее металла. Чем меньше вибрационных воздействий передается на обрабатываемую деталь, тем точнее происходит фрезеровка. Надежность станины влияет на срок службы.
  • Минимальные и максимальные размеры обрабатываемых заготовок. От их вариативности частично зависит разнообразие выпускаемой продукции. Универсальные агрегаты работают как с короткими, так и длинномерными деталями.
  • Простота управления, доступность и защищенность пульта.
  • Защищенность двигателей от пыли.
  • Гарантийные обязательства производителя или поставщика, потребность в доукомплектации фрезами.

Обзор оборудования

1. Старт 4×160.

Линейка четырехсторонних станков имеет лучшие отзывы среди российского оборудования как оптимально приспособленная для работы на малых и средних деревообрабатывающих предприятиях. Это обусловлено соотношением временных и энергетических затрат и производительности: при потреблении не более 16,7 кВт выпускается от 300 п.м евровагонки в час. Данная модель предназначена для точной плоскостной обработки панелей шириной до 160 мм и высотой до 60 и формирования в ней аккуратных пазов со всех сторон за один проход. Номенклатура выпускаемых изделий помимо евровагонки включает наличники, брусья, плинтусы, блок-хаус и половую доску.

К преимуществам относят надежность, возможность точной и быстрой регулировки геометрических размеров, высокую производительность, наличие бесступенчатого контроля подачи, удобный доступ ко всем частям, плотное прижимание материалов вальцами и специальными опорными пластинами, хорошее погашение вибраций и многое другое. Настройки систем регулируются с помощью мобильного пульта, Старт 4×160 имеет надежную защиту, исключающую выброс заготовки или ее смещение в ходе обработки. Отклонение размеров не превышает 0,01 мм. Все это в совокупности с доступной ценой и гарантией от 2 лет в разы повышает конкурентоспособность в сравнении с зарубежными аналогами. Рекомендуют купить как для изготовления вагонки в домашних условиях для собственных нужд, так и для выпуска продукции на продажу.

2. Beaver 520.

Из всех китайских станков эта линейка признана самой надежной и удобной, конкретно эту модель советуют приобрести при запуске или расширении цеха по изготовлению клееного бруса, вагонки, щитов, погонажных изделий, деталей мебели и предметов быта. Позволяет контролировать процессы резки и фрезерования с точностью до 0,01 мм благодаря наличию сбалансированных и обкатанных шпинделей, вращающихся со скоростью до 6000 об/мин, дополнительной пазовой фрезы и линейки. Последняя помогает устранить легкую изначальную кривизну досок, что положительно сказывается на себестоимости производства.

Все пять шпинделей имеют независимую регулировку и не требуют смазки в процессе эксплуатации. Панель для управления расположена в передней части станка, для внесения изменения в настройки не нужно открывать или снимать защитное ограждение. Скорость подачи бесступенчатая, рифленые ролики на входе исключают риск смещения, даже самые массивные доски направляются самостоятельно. Боковые прижимы и специальная торцевая система позволяют обрабатывать планки с небольшой длиной или сечением. Допустимые размеры заготовок варьируются от 20 до 200 мм по ширине, 8-200 по толщине, от 250 и выше по длине. При отсутствии необходимости размещения дома можно рассмотреть вариант приобретения Beaver 22, потребляющего вдвое меньше энергии.

3. С20–4Б.

Эта российская модель предназначена для погонажных изделий, включая евровагонку, и элементов для оконных рам и дверных конструкций. Относится к многофункциональному, точному, безопасному и компактному оборудованию, габариты и вес позволяют наладить изготовление продукции в домашних условиях. Данный станок считается бюджетным, суммарная мощность электродвигателей не превышает 13,1 кВт. Он имеет довольно высокую скорость подачи заготовок за счет продуманного расположения верхних ведущих роликов и прижимных по бокам.

Обрабатывает доски и брус длиной от 900 мм, шириной от 20 до 200 и толщиной в пределах 11-64 мм. Скорость подачи регулируется ступенчато. Оснащен 2 фрезами с ножами прямой конфигурации и 2 наборами горизонтальных, объединенных в единую конструкцию, исключающую воздействие вибрации. Все отдельные узлы имеют защитные корпуса, управление осуществляется напрямую, все кнопки расположены на передней панели.

4. Logosol Ph360.

Этот компактный и многофункциональный станок от известного шведского производителя рекомендуют купить при необходимости профилирования и строжки заготовок, его отличительной особенностью является возможность быстрой смены ножей, отдельная регулировка двигателей каждого шпинделя и качественная обработка древесины вне зависимости от ее твердости. При малом потреблении электроэнергии (суммарная мощность не превышает 12,5 кВт) обеспечивает не менее 500 п.м. евровагонки за 1 ч, надежная термозащита двигателей исключает их перегрев. Долговечность ресурсов обусловлена правильным закреплением верхних и нижних валов, толстой сталью станины (4 мм) и наличием устойчивого чугунного стола.

5. LTT MB4013.

Этот российский прибор характеризуется высокой функциональностью, по своим показателям он подходит любому деревообрабатывающему предприятию с разными объемами выпуска. Качество и точность изготавливаемой продукции обеспечивает наличие бесступенчатой системы подачи заготовок, помещенных в цилиндр и оснащенных пружинным механизмом регулировки прижимных вальцов, мягких полиуретановых роликов, подхватывающих изделие на выходе, и пазовой фрезы и линейки на первом шпинделе. Единственным минусом LTT MB4013 является ограничение по ширине обрабатываемых досок (130 мм), но на выпуск евровагонки этот фактор не влияет, ее профиль не превышает 12 см.

Стоимость станков

Лучшие отзывы имеют линейки Beaver,V-Hold, Logosol, LTT, Mida, Griggio, Haskvono. Агрегаты российских фирм не уступают в надежности и точности импортным аналогам, но являются более доступными как в плане стоимости, так и наличия на рынке.

Тип, производительМощность двигателя, кВтЧисло шпинделей, шт/ скорость их вращения об/минСкорость подачи материала, м/минГабариты, мм/ масса, кгЦена, рубли
Четырехсторонний Старт 4×160, Средневолжский станкозавод, Россия16,74/45005-303000×1400×1700/1200430000
Beaver 520, Китай35,65/60006-243828×1620×1700/3700703500
Продольно-фрезерный четырехсторонний С20–4Б, Борисоглебовский машиностроительный завод, Россия13,14/60006; 9; 11,51380×860×1340/720350000
Logosol Ph360, Швеция12,52-121100×900×970/370731000
Четырёхсторонний станок MB4013, LTT, Россия12,475-202150×1060×1400/1500515700

Покупка профессионального станка для изготовления вагонки считается оправданной исключительно при желании наладки постоянного выпуска продукции с целью ее продажи. Полноценной линия станет только при наличии удобного приемного стола, камеры для просушки древесины и оборудования для ее распила.

При профилировании небольшого объема своими силами подойдет ламельный или кромочный ручной резак, при отсутствии опыта такие партии просто покупаются на базах. Альтернативным вариантом является производство своими руками, в этом случае число проходов доски увеличивается несколько раз, качество изделий уступает полученным на профессиональном оборудовании, но для собственных нужд этого будет достаточно.

Станок для изготовления вагонки своими руками: виды и технология изготовления

Обшивка пользуется большой популярностью во внутренних отделочных работах. Она экологична, проста в обработке и имеет высокие эстетические свойства.

Вагонка широко распространена на рынке отделочных материалов: её разновидности в любой момент можно приобрести в готовом виде, правда, некоторые её разновидности имеют довольно высокий ценовой диапазон. Поэтому существует и ещё один вариант получения обшивочный доски – производство вагонки своими силами.

Для изготовления обшивочной доски могут быть применены различные инструменты и деревообрабатывающие станки. Какой станок для производства вагонки выбрать и при этом не ошибиться будет рассказано в статье.

Как правильно выбрать древесину для обработки

Правильный выбор древесины в изготовлении вагонки – половина успеха. В первую очередь нужно отметить, что обшивочная доска со стороны себестоимости сырья очень выгодна, ведь цена основы – обрезной доски – существенно ниже стоимости готового материала. К тому же, правильно подобранный станок для изготовления вагонки может приносить неплохую прибыль в случае изготовления деревянной обшивки на продажу. Затраты на покупку оборудования в данном случае очень быстро окупятся.

Ещё один немаловажный момент – во время изготовления элемента своими руками можно полностью контролировать весь процесс, а значит, и получать ожидаемое высокое качество на выходе, что немаловажно при строительстве собственного жилища.

Наиболее распространена для изготовления деревянной обшивки древесина хвойных пород, особенно ели и сосны. Вообще, древесина хвойных пород имеет большие преимущества:

  • Простота обработки – такой материал хорошо пилится, режется и шлифуется;
  • Высокий уровень смол – этот фактор не позволяет древесине быстро приходить в негодность вследствие грибка или плесени;
  • Хорошая ценовая доступность – данный фактор немаловажен, ведь для внутренней или внешней отделки, как правило, требуется большой объем сырья.

Сырьё закупается под имеющееся оборудование. В зависимости от вида станка покупается либо необрезная, либо обрезная доска. Первый вариант не подойдёт для быстрой обработки: как правило, такая древесина вначале подвергается просушке – складывается в штабеля на местности, которая хорошо проветривается. Для хороших результатов просушки потребуется не менее полугода. Такой вариант не годится для тех, кто хочет приступить к изготовлению деревянной обшивки сразу – несмотря на низкую стоимость, изготовить быстро её не получится.

Если ждать не хочется, но средств для приобретения сырья мало, стоит обратить внимание на нестандартную обрезную доску. Несортовые виды гораздо удобнее для того, чтобы начать производство евровагонки, к тому же имеют низкую стоимость, что позволит существенно сэкономить на закупке материала. При этом очень важно искать доски необходимого для производства обшивки качества.

Помимо параметров влажности древесины нужно внимательно рассмотреть сучки – их не должно быть очень много, они не должны выпадать и трескаться. Важно обратить внимание на цвет – чёрные сучки для производства не годятся. Если же древесное сырьё требуется бессучковое, стоит выбирать материал, произведённый из нижних частей деревьев.

При выборе материала также необходимо внимательно осмотреть сырьё на наличие синевы – если в качестве финишной отделки планируется лакирование, синева станет существенным эстетическим дефектом. В случае если такие доски впоследствии будут тонироваться или окрашиваться, этот дефект не принесёт вреда.

Разновидности станков для получения обшивочной доски

Как правило, стандартный станок для вагонки является разновидностью, обрабатывающей древесное сырьё сразу с четырёх сторон. Наружная и внутренняя сторона подлежат шлифовке, а на боках изготавливается специальный паз и шип.

Чаще всего станки для изготовления деревянной обшивки закрепляются на станинах, хотя разновидности с меньшими объёмами можно делать мобильными: после работы их можно компактно сложить для хранения.

Существует несколько главных узлов конструкции:

  • Узел для подачи сырья – этот узел важен для точной работы, поскольку именно от него зависит, параллельны ли плоскости готового материала;
  • Узел для фрезы и строгальный узел – от правильной функциональности этих двух важных конструктивных особенностей зависит качество обработки древесины.

Перед тем, как начать изготовление вагонки своими руками, нужно определить, какой тип станка нужен для работы. Для того чтобы обработать тонкие заготовки достаточно будет оборудования с малой производительностью и средней скоростью подачи сырья. Это является оптимальным вариантом производства обшивки «для себя». К тому же, такая разновидность гораздо дешевле своих стационарных аналогов.

Для обработки больших объёмов заготовок необходимо приобрести агрегат с большой мощностью и высокой скоростью. Такие разновидности часто используются для производства вагонки в промышленных масштабах, поэтому для личного производства их использовать не стоит.

Для производства требуются следующие инструменты:

  • Диск для распиливания, который способствует формированию ровного края;
  • Калибровочный рейсмус;
  • Фрезер, который нужен для изготовления пазов и шипов.

Оптимально подобранный станок состоит из всех этих частей. Стоит рассмотреть каждый вид отдельно:

Четырёхстороннее оборудование. Такой агрегат имеет четыре и более шпинделя. Именно поэтому он позволяет обработать доску со всех сторон сразу. Такое оборудование помогает создавать не только вагонную доску, но и паркет, а также различные бруски.

Хорошая качественная установка обеспечивает высокое качество продукции на выходе при правильной подаче сырья и корректных настройках фрез. Однако у такого варианта есть и недостаток – он имеет довольно высокую цену, поэтому покупать его для строительства собственного жилья невыгодно. Зато такая разновидность отлично подойдёт для производства вагонной доски в промышленных масштабах;

Универсальный станок для деревообработки. Он является комбинированным, что позволяет настраивать его под различные нужды: обрезку, формование шипа и паза, снятие фаски и т.д. Плюс данного вида оборудования – меньшая, чем у четырёхстороннего станка, цена. Однако есть и минусы – для каждого вида работ требуется переналадка оборудования, что может занимать дополнительное время;

Фрезер. Как ни странно, при помощи одного лишь фрезера сделать вагонную доску также не составит проблемы. Однако для такого производства требуются уже откалиброванные доски.

Процесс производства вагонки

Произвести вагонку своими руками довольно просто. Производство из обрезного древесного сырья состоит из следующих этапов:

  • В первую очередь следует обрезать доску для следующей её обработки;
  • Следующий этап – вытачка паза, которая должна быть двусторонней;
  • Обработка поверхности и шлифовка.

Для такого материала как вагонка станок является оптимальным средством производства. Во время производства не стоит забывать о правилах безопасности, содержать ножи в порядке и вовремя устранять неполадки оборудования.

Подведение итогов

Для изготовления вагонки в домашних условиях требуется специальное оборудование, поэтому для его подбора необходимо учесть финансовые возможности, а также назначение станка. Для устройства бизнеса подойдёт профессиональное четырёхстороннее оборудование, а для домашнего пользования хватит и компактного мобильного станка.

Видео: вагонка в домашних условиях

Станок для производства вагонки — цена, фото и видео инструкция по изготовлению своими руками

Деревянная вагонка является довольно таки популярным материалом, но большая цена на данный материал может ограничивать бытовое использование вагонки.

Чтобы решить эту проблему, вы можете купить станок для самостоятельного производства вагонки. После приобретения станка или сборки его лично, вы получите дешевый и качественный стройматериал, а также сможете получать прибыль с продаж этой самой вагонки.

Для начала давайте посмотрим, нуждаетесь ли вы в этом устройстве? Есть несколько причин, чтобы купить данный аппарат.

  • Во-первых, изготовление вагонки своими руками дешево по цене материала. Рыночная стоимость доски, из которой изготовляется вагонка намного ниже самой вагонки.
  • Во-вторых, вы можете продавать изготовленную вагонку и получать за это значительную прибыль. Это достаточно быстро окупит стоимость станка.
  • В-третьих, изготовляя вагонку сами, вы сможете контролировать ее качество, которое играет далеко не последнюю роль при производстве.

Также большая часть станков позволяет делать кроме вагонки и многие другие деревянные изделия, которые могут вам пригодиться.

Как работает аппарат для изготовления вагонки?

Обычный агрегат работает с древесиной определенной ширины с четырех сторон. На боковых сторонах создаются шип или паз (это зависит от выбранного типа), а нижняя и верхняя стороны подвергаются шлифовке.

Обычно такие аппараты делаются закрепленными, но также можно сделать его переносным.

Основные узлы станка:

  • Подача материала – качество этого узла влияет на степень параллельности плоскостей готового изделия.
  • Строгальные элементы и фрезы. В хороших станках элементы вращаются со скоростью от четырех с половиной до шести тысяч оборотов в минуту, и чем выше эта скорость, тем качественнее будет готовый элемент. При покупке готового аппарата важной является проверка степени защиты вращающихся частей.

Важной частью конструкции является и приемный стол. Несмотря на то, что он не влияет на качество продукции, хорошо сделанный приемный стол повысит удобство работы со станком.

Как выбрать станок:

До приобретения аппарата, выберите тип и производительность, которые вам нужны.

Для работы с заготовками малой толщины подойдет агрегат небольшой производительности и достаточно низкой скорость подачи. Этот тип лучше других подходит для работы на дому. Несмотря на то, что его стоимость невысока, он обеспечит вас материалом в достаточном количестве.

Если вам нужно производство в крупных количествах или для работы с толстыми досками, вам нужен высокоскоростной аппарат. Его цена, конечно же, будет выше, так что если вы приобретете его исключительно для личного пользования, это будет невыгодно.

Также при выборе аппарата следует смотреть на стоимость деталей, так как в большинстве случаев покупка совместимых комплектующих является основным расходом.

Если вы решили купить кустарный станок, советуем тщательно проверять его качество.

Как выбрать тип древесины для станка?

Для хорошего продукта нужно выбрать оптимальную древесину. Лучшим вариантом будет доска, которую распилили из нижней части дерева, так как количество дефектов в будет намного меньшим. Также заготовка не должна иметь повреждений и быть ровной – это обеспечит высокое качество вагонки. Самая подходящая влажность дерева – от 12 до 16 процентов. Выбор породы дерева зависит от поставленной задачи.

Важно! Для производства вагонки из дуба и лиственницы требуется использования только острейших фрез большой плотности, так как эти породы дерева являются плотными, из-за чего фреза может быстро затупиться.

Здесь приведены только устройство станков и метод работы, но имеющейся информации достаточно для решения о покупке какого-либо станка и начала работы ним.

Подкладка и растушевка — Основы татуажа

Подкладка не так проста, как вы думаете. На подкладку нужно потратить много времени и внимания. Подкладка — это не гонка. Обычно накладка татуировки занимает больше времени, чем ее растушевка или окраска. Теперь, когда ваша машина настроена, вы можете прикрепить зажимной шнур. Неважно, в какую сторону. Запустите машину и проверьте настройку. Возможно, вам придется сделать некоторые настройки в последнюю минуту, но ваша машина должна быть настроена заранее. Во время работы на машине проверьте, не прыгает ли кончик иглы.Если он кажется свободным и не совсем прилегает к наконечнику, приклейте к машине еще одну резиновую ленту. Они должны находиться на одинаковом расстоянии между задней частью трубы и стержнем якоря. Если поставить их слишком близко, игловодитель погнется. Резиновая лента также может привести к тому, что машина будет работать не так, как ожидалось. Как только игла, трубка и резинка окажутся в машине;

проверьте ход, коснувшись большим пальцем втулки во время движения машины. Если ход кажется слабым, возможно, вам придется перенастроить машину.Когда машина собрана и настроена, вам нужно использовать дополнительный пластиковый пакет, чтобы надеть ее на машину; это поможет защитить вашу машину от биологических веществ, которые могут содержать вирус. Вы делаете это, вырывая небольшой кусок из угла мешочка. Затем сначала вставьте иглу для машины в отверстие, пока мешочек не выйдет из захвата машины, и просто накройте машину остальной частью мешочка. Следите за кончиком иглы, чтобы на нем не осталось пластика.

Когда вы татуируете линию, на коже остается лишний пигмент, это нормально, но заноза в заднице.Во время татуировки вам придется постоянно вытирать пигмент, чтобы вы могли видеть, что попало под кожу, а что нет. Чем больше игла выступает из трубки, тем меньше излишков пигмента будет вытеснено, но тем короче линия, которую вы можете сделать перед повторным погружением. Черный пигмент тоньше любого другого пигмента. Когда вы вытираете его, вы размазываете черным все, по чему протягиваете бумажное полотенце. Если вы подумаете об этом на секунду, то вскоре увидите, что узор представляет собой светло-фиолетовую линию, которую можно легко стереть.Это оставляет трудную проблему. Делая татуировку поверх рисунка, нельзя начинать просто с середины, потому что после двух или трех линий вы больше не сможете увидеть рисунок или то, что вы делаете. Вы должны начинать снизу и двигаться вверх и в сторону от доминирующей руки. Я левша. Это означает, что я буду работать вверх и вправо. Сторона вашей руки будет лежать на коже клиента; у вас на руке станет черный цвет. Если вы татуируете слева направо и на правой руке, то вы будете размазывать черный рисунок по рисунку.Так что если бы я татуировал небольшой квадрат, я бы сначала сделал нижнюю строку. Затем протрите сухой бумажной салфеткой вниз по направлению от центра рисунка, не трогая внутренние линии. Затем я бы татуировал крайнюю левую линию (если ваша правая рука будет наоборот), вытирая лишний пигмент слева. Затем я татуировал правую линию, а затем верхнюю, вытирая каждую по ходу. Допустим, я выстилаю большой квадрат маленьким квадратом внутри него. Затем я разделил бы внешнюю нижнюю линию на две части.Затем внешняя левая линия, вытирая от центра, когда я иду. Затем я бы выровнял внутреннюю левую линию, вытирая влево. Следующей для меня будет внутренняя правая линия, потому что я не хочу размазывать пигмент по оставшимся линиям. После протирания я выровнял внешнюю правую линию, верхнюю внутреннюю линию и, наконец, верхнюю внешнюю линию. Этот метод позволит каждой линии быть хорошо видимой, когда вы выравниваете всю деталь.

Когда вы наносите татуировку, вам нужно рассматривать каждую линию как отдельную татуировку. Пусть кусок упадет вместе сам.Если вы будете уделять внимание одной строчке за раз, то произведение в целом будет идеальным. Я бы сделал татуировку большей линии в секциях, потому что, когда вам нужно расширить досягаемость руки, контур ваших мидий и костей будет естественным образом изгибаться внутрь к вашей руке. Например, большой круг я бы разбил на восемь частей, а меньший — только на четыре. Независимо от того, насколько большой или маленький, никогда не татуируйте круг как одну линию. Круг — это сложнее всего рисовать художнику, не рискуйте.Когда католическая церковь попросила Микеланджело нарисовать капеллу Систена, чтобы доказать свои художественные способности, когда его попросили, он нарисовал идеальный круг свободной рукой одним движением. О нем больше не было вопроса. Допустим, у вас длинная прямая линия.

Прежде чем делать татуировку, посмотрите на каждую линию с начальной и конечной точкой. Когда вы останавливаете линию и продолжаете ее, появляется небольшой участок, который будет выровнен дважды. В татуировке это пятно будет шире, чем где-либо еще. Думайте о татуировке как о губке.Если вы просто прикоснетесь к краю губки, чтобы полить, она будет влажной, но если вы дотронетесь тем же количеством губки до воды и подержите ее там на секунду, вся губка будет влажной. Таким образом, чем медленнее ваша леска, тем она толще, и чем быстрее вы продвигаетесь, тем тоньше и светлее будет линия. Это пятно в центре линии будет слишком темным, поэтому вам нужно начать с противоположного конца и встретить их вместе посередине, чтобы избежать этого. Помните, что подкладка полностью в пальцах. Вы должны положить обе руки на клиента, а затем выровнять только тем доступным движением, которое позволяют ваши пальцы, это обеспечит очень устойчивую линию.Рука и запястье не должны двигаться во время накладки. Если вы не можете добраться до места, остановитесь, пошевелите рукой и продолжайте. Скажем, первая строка — это от A до B, а вторая строка — от C до D. Это будет выглядеть следующим образом.

A D B C

Когда вы проводите линию B, вы хотите вывести иглу из кожи за точку, в которой линии должны пересекаться. Это осветлит линию в конце. Затем проделайте то же самое, двигаясь от C к D в противоположном направлении, осветляя линию в конце. Обе более светлые части будут объединены в сплошную единую затемненную линию.Итак, если точка от A до D — это 100% черный цвет, а участок от D до B в первом штрихе — 50% черный. Затем то же самое от C до B и так далее, тогда сечение между D и B будет 50% + 50% = 100%, идеальная ширина и темнота по всему периметру. Потому что кожа впитает пигмент, как губка, по которой вы хотите ходить. Если вы используете медленную линию, ваши линии будут толстыми, и вы будете разъедать кожу, вызывая рубцы. Если вы будете действовать слишком быстро, ваши линии станут тонкими, и большинство из них исчезнет при заживлении.Вам нужно будет найти золотую середину скорости. Как только вы определите скорость движения, вы захотите использовать ее с каждой татуировкой. Таким образом, если вам когда-нибудь придется подправить татуировку, вам не нужно будет ловить рыбу на нужной скорости, чтобы соответствовать работе лески. Я говорю своим ученикам практиковаться на спагетти из тыквы и банана. Банан упадет, как человеческая кожа, из-за повреждений, вызванных рабочими причинами, так что вы можете привыкнуть к ощущению порезания. Делая татуировку на коже человека, вы почувствуете очень легкую вибрацию от сопротивления иглы, касающейся кожи.Со временем вы узнаете, что кажется правильным, а что — нет. Лучше всего я могу объяснить это тем, что, если все сделано правильно, подкладка кажется гладкой. Это просто кажется правильным. Когда подкладка слишком легкая, подкладка кажется непостоянной и неустойчивой, а когда подкладка слишком жесткая, вы падаете, как будто ваша машина шатается или работает грубо. Банан поможет вам найти это, а кожица на банане примерно такой же толщины, как человеческая кожа, поэтому вы можете лучше подготовиться к правильной глубине работы иглы. Сквош из спагетти совсем не похож на татуировку на коже человека, но требует того же пигмента.Вы можете использовать спагетти из тыквы, чтобы потренироваться в затенении, размытии серого и даже в магнитной обработке. Он почти идеально сочетается с кожей. Так что комбинация этих двух вещей поможет вам продолжить свой путь. Не покупайте искусственную кожу в журналах. Со временем они могут прогрессировать, но пока они просто легкие кусочки резины. Они выглядят как человеческая кожа, но вы должны выкопать из них ад, чтобы выглядеть правильно, поэтому, если вы будете практиковаться с ними, тогда, когда вы сделаете татуировку человеку, вы отрежете ему ногу.

Если в какой-то момент пигмент размазывается по рисунку, используйте новое чистое бумажное полотенце.Смочите бумажное полотенце небольшим количеством воды, чтобы смочить полотенце на углу. Никогда не используйте зеленое мыло до тех пор, пока весь узор не будет вытатуирован, иначе узор удалится. Возьмите влажное полотенце и слегка протрите почерневший узор. Если вы надавите слишком сильно, вы удалите узор, вы просто пытаетесь стереть черный цвет. Затем используйте сухую часть бумажного полотенца, чтобы промокнуть, а не вытереть узор, прежде чем продолжить. После того, как весь контур будет завершен, вы можете удалить весь лишний пигмент с татуировки.Сбрызните бумажное полотенце зеленым мылом и водой; вы не хотите рассылать вирусы, чтобы заразить вас. Проверьте работу своей линии и убедитесь, что все гладко; если вам нужно немного затемнить, то сейчас самое время. В остальном вы закончили с контуром. Ключевыми моментами при создании подкладки являются изучение и практика, прежде чем татуировать человеческую кожу. Продолжайте двигаться и работайте с нижней частью рисунка, вытирая его с трафарета. Каждый раз, когда вы наносите пигмент, черный или цветной, вы должны едва касаться кончиком иглы бумажного полотенца под углом.Это удалит большую часть лишнего пигмента и позволит вам лучше видеть, что вы делаете. В остальном, чем точнее настроена ваша машина, тем ровнее линии. Тяжелые станки, такие как чугун, обеспечат более плавные линии, но более легкие станки не повредят вашу руку или спину во время татуировки. Удачи в уничтожении фруктов и овощей.

Читать здесь: однотонный и черный

Была ли эта статья полезной?

Swingliner — DK Rotary

С 2012 года я занимался миссией по созданию машины, которая могла бы легко управлять линиями с использованием гильз.Было много попыток на всевозможных платформах, и долгое время я просто не мог этого понять … до сих пор!

Хит этой машины ощущается как нечто среднее между Sidewinder и Swinger. Он имеет немного демпфирования. Он может управлять гильзами картриджей лучше, чем все, что я встречал. В отличие от Sidewinder, он лучше стягивается при использовании немного «болота» машины с кучностью лайнеров 9-18L. Я действительно намеревался сделать это больше, чем «пони с одним трюком», и хит допускает такую ​​многогранность.

Если вы ищете мощный макнин, который не требует настройки или регулировки, но при этом обладает универсальностью и удобством использования картриджей, Swingliner — отличный выбор. Если вы ищете самую быструю и легкую подкладку с наконечником и используете стандартные иглы, обратите внимание на Sidewinder.

Swingliner обладает огромной мощностью и был разработан в первую очередь как универсальный лайнер, цветной упаковщик, шейдер с кнутом и шейдер с точками.

Картриджи и стандартные иглы дружественны.

Никакой смазки и тюнинга!

Единственная регулировка происходит при изменении полярности зажима. Положительный вверх вращает двигатель по часовой стрелке, давая ему «резкий» удар. Я предпочитаю это для более крупных линий, штриховки и растушевки. Положите плюсовой вниз, и мотор начнет вращаться против часовой стрелки. Это придаст машине более плавный удар, идеально подходит для получения более тонких линий и заливки патронов или журналов. Я рекомендую играть с полярностью зажима и принимать собственные решения о том, как вам это нравится.

Работает в диапазоне 4-6,5 В.

При использовании картриджей могут потребоваться более короткие приводные штанги. Также важно убедиться, что петля на приводной штанге не слишком тугая. Я использую конический штифт, чтобы раздвинуть петлю, если она застрянет на соске. Я также использую нейлоновые ниппели, которые служат опорной поверхностью. Это позволяет игольному стержню поворачиваться вместе с движением поворотного рычага.

Патент заявлен

Чтобы отправить форму ремонта, щелкните здесь.

Советы по установке футеровки | Веб-Экстра

В статье Threads # 211 (октябрь / ноябрь 2020 г.) автор Рэйчел Сигель объясняет, как создать выкройку подкладки на основе выкройки верхней одежды. Здесь она дает советы по установке футеровки.

Варианты установки футеровки

Самый традиционный метод установки облицовки — это крепление полностью вручную. Такой подход предлагает контроль, поэтому вы знаете, что подкладка подойдет идеально.

Более современный подход, основанный на процессах изготовления готовой одежды, — это «упаковывать» подкладку в пакеты.Подкладка в мешках почти полностью сшивается машинным способом. Чтобы закрыть небольшие отверстия, нужно всего несколько ручных стежков. (Можно даже полностью сшить подкладку на машине. Участники программы Insider могут узнать, как выровнять куртку как профессионал.)

Рэйчел Сигель предпочитает гибридный метод, когда одни детали сшиваются на машине, а другие — вручную. Прочтите, чтобы узнать, почему и как.

Рекомендации по установке футеровки

Вы можете прикрепить футеровку полностью вручную, полностью с помощью машины или с помощью комбинации методов.Машинная и ручная работа предлагает лучшее из обоих миров, обеспечивая скорость, точность и надежность.

Запуск на машине

Для максимальной эффективности прикрепите футеровку к облицовке машинным способом. При необходимости закрепите припуски на швы подкладки по краю, обращенному к спине. Заколите булавкой, затем прошейте на машине один передний край вокруг тыльной стороны шеи и продолжайте вниз по противоположной передней. Оставьте подкладку свободной на 4 дюйма по краю. Если вы планируете подшивать подкладку машинным способом, оставьте с одной стороны 10-дюймовый проем для поворота.

Пришейте внешнюю кромку

Перед тем, как прикрепить подкладку к подолу одежды, пришейте края верхней одежды на месте. Вы можете сшить верхнюю часть одежды и края рукавов вручную или машинной строчкой потайной строчки. Если вы планируете прикрепить подкладку на машине, поместите стежки на 3/4 дюйма ниже края припуска подгиба. Это обеспечит достаточный припуск на подгибку шва.

Прикрепите подкладку по краю

В зависимости от одежды и ее ткани вы можете выполнить этот шаг машиной или вручную.Для длинных пальто или пальто из более плотных тканей Рэйчел рекомендует пришивать подкладку к припускам подола вручную. Плотную одежду сложно перевернуть через небольшое отверстие, а поворот ткани может усложнить процесс. Пришив подкладку вручную, сделайте перемычку вдоль рукава и нижней кромки.

Если ткань одежды средней плотности, пришейте подкладку на машине до припусков на подгибку, встраивая в нужное углубление.

Совет: Перед тем, как закрыть последнюю часть подола, прихватите припуск на шов подкладки к припуску на шов одежды в области подмышек между надрезами.

Threads Инсайдеры могут изучить отмеченные наградами методы облицовки от Рэйчел в разделе «Точная внутренняя отделка».

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Подкладка Bag Your Jacket — Нитки

Подкладка куртки продлевает ее срок службы, и ее легче снимать и надевать.Но лучше всего использовать метод упаковки так же быстро или быстрее, чем отделка куртки без подкладки.
Фото: Слоан Ховард.

Я люблю шить куртки, а вот подкладывать их — другое дело. К тому времени, когда я доберусь до этого этапа строительства, я буду готов надеть новую куртку и выскочить за дверь. Однако я обнаружил, что подкладка куртки не должна быть сложной или трудоемкой, если она вставляется методом упаковки в мешки, который часто используется производителями готовой одежды. Я пришел к такому выводу после того, как попробовал все альтернативы, в том числе сшил подкладку куртки вручную и совсем не подкладывал ее.Техника упаковки в мешки исключает необходимость ручной работы, при этом основные края подкладки присоединяются к куртке машинным способом. Несмотря на то, что упаковка в мешки является стандартом в отрасли, я изменил процедуру для домашней канализации и упростил шаги, чтобы вам не пришлось дважды думать о вставке подкладки. Вы всегда будете добиваться отличных результатов.

Подробнее о подкладке

• Быстрый путь к отличным подкладкам
• 15 способов справиться с подкладкой, подчеркиванием, облицовкой и стыковкой
• Совок на подкладках

Пришейте подкладку и каркас куртки Пришейте подкладку и подкладку куртки как обычно, за этими двумя исключениями:
1. На подкладке оставить отверстие в одном боковом шве. Отверстие для наметки машины закрыто.
2. На куртке загните край и приметайте 1/4 дюйма от сгиба. Слегка нажмите на пар. Пришейте подкладку к передним краям и подолу куртки. 1. Начиная со складки, образованной складкой по краю, и, когда куртка находится сверху, приколите булавками, затем пришейте куртку к подкладке вдоль переда и по краям шеи до противоположной складки.
2. Чтобы прошить кромку, совместите зазубренные края и прострочите. Выверните кожух на правую сторону 1. После снятия наметочных швов в боковом шве подкладки, протянуть руку через отверстие, захватить заднюю часть шеи куртки, вытащить куртку лицевой стороной наружу через отверстие.
2. Подтяните подкладку к нижнему краю, прострочите кромку непрерывным стежком, используя нить, которая точно соответствует цвету пиджака, и сделайте небольшие надрезы в пиджаке на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга.
3. Незашитый низ облицовки скользящим швом.

Открытие стежка закрыто

Сделайте невидимые стежки, начав стежок прямо напротив предыдущего стежка, протолкните иглу внутрь складки, выйдите на ту же сторону, прострочите поперек.Подтягивающие стежки.


Подготовка к упаковке
Все куртки имеют подкладку; он позволяет куртке легко скользить по другой одежде, правильно драпироваться на теле и выдерживать износ. Любой узор жакета, независимо от того, есть он на подкладке или нет, можно использовать для изготовления подкладки с мешковиной.

Если вы используете выкройку без подкладки, сделать выкройку на подкладке несложно. Имейте в виду, что процесс упаковки в мешки не будет работать без задней поверхности шеи, для которой также легко сделать выкройку, как показано на тех же рисунках.А если вы один из тех людей, которым всегда нужно укорачивать или удлинять рукава или тело пиджака, измените выкройку, прежде чем вырезать ее, потому что легче работать с выкройкой с правильной длиной подола и рукава.

Процедура упаковки в мешки начинается только после того, как куртка и подкладка были изготовлены, но есть несколько деталей, на которые следует обратить внимание перед сборкой. Первым делом обработайте кромку припусков на швах куртки и подола подкладки, боковых швов, кромок рукавов, подмышек и лицевых сторон куртки.Выровнять необработанные края намного проще, когда они обработаны серже, и в результате получается более точная строчка. Вы не увидите этих припусков на швы после того, как куртка будет застегнута, но вы будете знать, что они не рассыпаются во время носки (как это обычно бывает со многими тканями). Я не зазубриваю края шеи или подлокотники, так как они в основном обрезаны по диагонали и не расслаиваются.

Поскольку припуски на швы куртки будут открываться, не соединяйте любые два припуска вместе, как вы можете соблазниться, например, на шве по центру спинки.Если у вас нет сергера, не делайте зигзагообразные края, так как этот стежок имеет тенденцию к тому, чтобы ткань изнашивалась больше, чем меньше. Вместо этого делайте аккуратный разрез и шейте как можно точнее.

Теперь соберите куртку, в том числе закрепите рукава и воротник, следуя инструкциям по выкройке, вплоть до подшивки и вставки подкладки. Также прикрепите головки рукавов и подплечники. И убедитесь, что подол куртки ровный, а длина рукавов правильная.

Следующим шагом будет создание временного подгиба куртки.Приметайте вручную всю кромку куртки и кромку рукавов на 1/4 дюйма от складки кромки и слегка надавите на складки паром. Этот шаг сэкономит вам время и избавит от лишних хлопот при последующем пришивании кромки. И, как вы увидите, складка подола будет служить ориентиром при сшивании.

Оставить проем в одном шве подкладки
Завершить подкладку, включая закрепку в рукавах. Швы подкладки можно сшить на машине за один проход, за исключением одного бокового шва, который должен иметь отверстие, через которое вы позже вывернете пиджак на лицевую сторону.Если у выкройки куртки есть боковая вставка под мышками, сделайте отверстие в шве, который соединяет панель с задней частью. Этот обозначенный шов должен быть прошит обычным способом, чтобы припуски на швы могли быть открыты. Складки этих припусков на швы помогут вам немного шить вручную в конце проекта.

Прошив и уложив все швы подкладки, сшейте пиджак лицевой стороной к подкладке в соответствии с инструкциями по выкройке, но оставьте нижнюю часть на 3 дюйма несшитой.облицовочных кромок.

Изготовление выкройки подкладки Используйте выкройки пиджака, чтобы сделать выкройку подкладки. Спереди нарисуйте узор, не обращая внимания на лицевую часть куртки, и добавьте припуск на шов (б.о.) к переднему краю. На спине опустите облицовку, обведите узор, добавив 1 дюйм по центру спинки для облегчения складки. На рукаве обведите рисунок как есть. Для всех трех частей выкройки подкладки вычтите 1 дюйм из кромки.


Подготовка к пришиванию подкладки к куртке

На этом этапе у вас будет собранная подкладка и полная оболочка куртки, которые можно полностью соединить на машине.Но сначала на каждом конце подола куртки вытяните наметочные стежки на глубину облицовки, чтобы вы могли пришить подкладку лицевой стороной к передней части куртки.

Сделайте выкройку обратной стороны. Если выкройка куртки не включает обратную сторону, которая необходима для работы процесса упаковки, выровняйте детали выкройки на плечах. Обведите задний край шеи и вытяните переднюю часть лица вокруг спины.

Теперь найдите время для следующего важного шага: сравните ширину подкладки по краю с шириной пиджака.Если они не совпадают точно по боковым швам и передним краям, выровняйте их, выпуская подкладку, если подкладка слишком мала, или втягивая ее, если она слишком велика. Эта мера предосторожности устраняет необходимость ослаблять слишком большую подкладку (которая вызывает рябь на подкладке) или противоположную проблему — растягивать подкладку, которая слишком мала для того, чтобы поместиться в пиджак (что приводит к сморщиванию подола куртки). Повторите этот шаг для рукавов. Если у вас неодинаковая ширина подкладки и жакета, убедитесь, что вы вырезали аккуратно выкройку следующего жакета и прострочите точно по строчкам.В тот день, когда я усвоил эти уроки, качество моей готовой одежды значительно улучшилось.

Присоедините подкладку к куртке
Готовы шить без остановок? Приведите в порядок машину и пришейте подкладку к передней части куртки и горловине одним непрерывным швом. Далее сшейте нижние края куртки и подкладки. Вот и расплата за предварительный замер ширины подкладки и куртки: сшить подол очень просто. Сложив лицевые стороны вместе, откройте подол куртки с наметкой, но не снимайте наметочные стежки вдоль подола.Совместите зазубренный край подола куртки с зазубренным краем подкладки, совместив все боковые швы подкладки с соответствующими боковыми швами куртки.

Заколите всю подол, а затем сшейте их вместе прямо внутри кромочной строчки. Будьте осторожны, чтобы не растянуть приколотые ткани. Вот и все! Теперь переверните пиджак и пришейте подол.

Подшивка рукавов на машине
Последний важный шаг — пришить подгиб подкладки рукавов к краю рукавов куртки. Вы будете благодарны за то, что вы сделали подкладку такой же ширины, как у пиджака.Протолкните подкладку рукава вниз по рукаву пиджака и разверните подол из рукава, затем следуйте инструкциям, показанным на фотографиях выше. Как и подол куртки, аккуратно закрепите кромку рукава куртки непрерывным стежком, удалите наметочные стежки и повторите процедуру для другого рукава.

Все, что осталось, это вручную прострочить прорезь бокового шва подкладки. Одной нитью, совпадающей по цвету с подкладкой, прошейте вручную лесенкой вперед и назад между прижатыми складками линии шва.Шов будет незаметным и будет выглядеть как обычный машинный шов.

Пришиваем край рукава к подкладке

С курткой и подкладкой лицевой стороной наружу, прижимаем рукава к подкладке пухового рукава. Затем одной булавкой прикрепите шов рукава куртки к соответствующему шву подкладки.

Вывернуть рукава изнаночной стороной через прорезь бокового шва.

Потяните рукава в стороны, чтобы они были обращены друг к другу и соединены одним штифтом.

Удалите штифт, накатите подкладку так, чтобы изнаночная сторона вышла наружу, и снова затяните. Совместите необработанные края жакета и края рукавов подкладки, затем прострочите вплотную к зазубренным краям. Выверните через отверстие правой стороной наружу и нажмите.

Теперь выйдите за дверь в своей куртке с новой подкладкой, зная, что вы все еще будете ее шить, если бы вы не использовали метод упаковки в мешки. С таким же успехом можно отправиться в магазин тканей за материалом, чтобы сделать следующую.

Сандра Миллетт шьет без перерыва в Trophy Club, штат Техас.
из Threads # 88, стр.56-59

Фотографии, если не указано иное: Лаура Уайт; рисунки: Bob La Pointe

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Быстрый путь к отличной подкладке

Quick-lining прост и быстр и устраняет необходимость в соединении.

Посмотрите еще раз на свое любимое дизайнерское платье, блузку, юбку или брюки, и вы обнаружите, что внутри оно почти такое же красивое, как и снаружи. Чистая, аккуратная отделка — отличительная черта готовой одежды, а подкладка — ключевой фактор. Но аккуратно зашить обычно очерченный шов, соединяющий подкладку и облицовку, может оказаться сложным и трудоемким делом. Эта задача иногда бывает настолько неприятной, что я разработал быструю и легкую технику подкладки, которую я называю быстрой подкладкой. Быстрая подкладка не только простая и быстрая, но и устраняет необходимость в сопряжении!

Почему вообще линия?
Подкладка аккуратно завершает одежду, делает ее более непрозрачной, и ее легче надевать и снимать.Быстросъемная подкладка также выполняет функцию сопряжения, тонко формируя одежду и не позволяя ткани растягиваться.

КРАТКИЙ ОБЗОР БЫСТРОЙ ПОДКЛАДКИ
Обрезка подкладки по всей длине выкройки упрощает вставку подкладки и устраняет необходимость в стыковке.

В большинстве выкроек подкладка вырезается из специальных деталей выкройки подкладки, а затем пришивается к краям облицовки. Чтобы быстро выровнять одежду, я игнорирую части выкройки подкладки и вместо этого вырезаю подкладку из полных деталей выкройки одежды.Затем я накладываю и сшиваю облицовку и подкладку вместе, а затем обрабатываю их как одно целое. Когда одежда вывернута лицевой стороной наружу, вес подкладки помогает удерживать облицовку на месте.

Quick-lining имеет много преимуществ: нет необходимости выбирать, разрезать или соединять подкладку (если только вы не хотите, чтобы пояс в юбке или брюках был особо прочным). Подкладку легче собрать, если упростить подкладочный / облицовочный шов. Этот шов предотвращает раскатывание облицовки; и поскольку облицовка пришита поверх подкладки, подкладка помогает предохранить шов от проступания при потертости на правой стороне.А в одежде без рукавов все основные швы, включая проймы, обрабатываются на швейной машине.

Простые шаги к быстрой подкладке
Быстрая подкладка включает несколько простых шагов, которые, по сути, одинаковы, независимо от предмета одежды, которую вы подкладываете. В приведенных ниже инструкциях представлены основные шаги. Помните, что вам также нужно будет загладить и подрезать швы, а также закрепить изогнутый вырез горловины и швы пройм.

Чтобы уменьшить объемность при работе с тканями средней и тяжелой плотности, лучше загибайте необработанный край облицовки, а не загибайте ее под необработанный край перед притачиванием кромки к подкладке.

Для всех платьев, кроме платьев без рукавов —

1. Сшейте платье, юбку или брюки вместе, включая застежку-молнию. Затем вырежьте облицовку в соответствии с направлением рисунка. Вырежьте подкладки, используя детали выкройки.

2. Соберите облицовку согласно направлениям рисунка. Поверните нижний край облицовки на 1/4 дюйма, но не прошивайте. (В случае ткани средней плотности заужение необработанного лицевого края вместо того, чтобы загибать его, как в нижней части юбки, уменьшает объем шва подкладки / облицовки.) Соберите подкладку платья или блузки на плечах, а для юбки или брюк — по вертикальным швам, показанным в направлениях выкройки.

3. Приложите изнаночную сторону облицовки к лицевой стороне подкладки, совместите необработанные края и сколите их булавками. Нанесите машинную наметку на подкладку / облицовку на 1/4 дюйма от необработанных краев шеи, плеча или талии. Пристегните нижний край облицовки к подкладке. Затем сшейте оставшиеся подкладочные / облицовочные швы, включая рукава.

4. Обработайте подкладку / облицовку как единое целое и прикрепите ее к одежде лицевыми сторонами вместе.Прижмите припуск на шов к подкладке / облицовке и подстрочите (прямая строчка с правой стороны через облицовку и припуски на швы рядом с линией шва), чтобы облицовка не скатывалась с места. Подшейте подкладку на 1 дюйм короче одежды.

5. Прикрепите подкладку к платью по плечевым швам (или к боковым швам юбки или брюк) и прострочите сложенную подкладку на молнии.

Очень тяжелые ткани, такие как парча, часто создают слишком объемные швы, а некоторые из них могут быть царапающими при носке.Если убрать облицовку и быстро прикрепить ткань к краям одежды, вы сведете к минимуму объем и раздражение. Но чтобы придать тканям дополнительную поддержку, которую могла бы обеспечить облицовка, используйте детали выкройки облицовки, чтобы вырезать прокладку и прикрепить ее к изнаночной стороне подкладки.

Для платьев без рукавов — Быстрая подкладка особенно хорошо подходит для платьев без рукавов, блузок и джемперов, потому что все основные швы сшиты на машине, и результаты могут конкурировать с прекрасной готовой одеждой.

Начните с вырезания облицовки, загибания и прижатия их нижних краев на 1/4 дюйма; вырежьте подкладку, используя выкройки одежды. Приколите подкладку и облицовку к шее, плечу и пройме и притащите нижний край облицовки к подкладке. Приметайте подкладку и облицовку машинкой на 1/4 дюйма от края шеи, плеча и проймы, подрежьте края, затем подрежьте изгибы.

На плечах сначала пришить перед платья к спинке платья, затем подкладку переда / лицом к подкладке / облицовке спинки.Раскройте шов и обрежьте плечевые швы подкладки / облицовки до толщины 1/4 дюйма. Обрежьте передние и задние подлокотники, сужаясь от 1/8 дюйма в плече до нуля в точке надреза.

Чтобы вывернуть платье на лицевую сторону после пришивания подкладки / лицевой стороны к одежде, протяните спинку платья через передние плечи. Прошейте швы на шее и на руках. Затем пришейте центральный шов спинки к отверстию для молнии и вставьте молнию. Пришейте центральный шов подкладки к молнии, загладьте припуск на шов назад и прострочите подкладку по краям молнии.

Совместив швы подмышек, сшейте боковые швы, соединяющие переднюю и заднюю подкладку, а также швы, соединяющие переднюю и заднюю части одежды. Подшейте платье, затем подшейте подкладку на 1 дюйм короче платья. Выверните одежду на лицевую сторону и полюбуйтесь своей работой.

Конни Лонг из Митчеллвилля, штат Мэриленд, является автором Easy Guide to Sewing Linings , Sewing with Knits и Easy Guide to Sewing Blouse .

Рисунок: Хизер Ламберт

Конни Лонг
из Threads # 60, стр.66-68

Quick-lining прост и быстр и устраняет необходимость в соединении.

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Как добиться идеального натяжения нити швейной машины

Плохое натяжение нити на машинном шве может привести к нестабильному шву, сморщиванию или просто непривлекательной строчке. Идеальные машинные стежки плавно переплетаются и выглядят одинаково с обеих сторон ткани. Если вы видите маленькие петли на правой или изнаночной стороне, натяжение нити неправильное.

Красная строчка — это верхняя нить; черный — это боббоновая нить.Напряжение уравновешено.

Предварительная проверка натяжения

Помимо настроек натяжения машины, на натяжение нити может влиять ряд факторов. Прежде чем пытаться отрегулировать настройки машины, обратите внимание на другие факторы, которые не могут снизить напряжение:

Игла швейной машины погнута или на кончике имеется заусенец?

Размер иглы подходит для ткани?

Правильно ли заправлена ​​нить? Большинство машин имеют нитенаправители, натяжные диски, регулятор натяжения и пружину шпульного колпачка, которая контролирует натяжение шпульной нити.Убедитесь, что машина заправлена ​​правильно. Помните, что большинство натяжных дисков закрываются, когда прижимная лапка опущена, поэтому обязательно заправляйте машину с поднятой лапкой. Хорошая привычка — поставить катушку на машину и вытащить 18 дюймов нити. Крепко держите нить в руке, не заправляющей нить, так, чтобы вы могли «защелкнуть» нить на натяжных дисках (как при чистке зубной нитью). Это гарантирует правильное размещение нити в натяжных дисках.

У шпульки такой же вес нити, как и на верхней катушке? Нить хорошего качества?

Верхняя нить цепляется за выемку или другую шероховатую поверхность на краю катушки?

Вы уронили металлическую шпульку на твердый пол? Если это так, то почти незаметное повреждение может помешать правильной работе.

Диски натяжения чистые? Иногда ворс накапливается на дисках натяжения. Заправьте машину как обычно. Снимите нить с катушки машины и обрежьте ее рядом с катушкой. Завяжите на нити два или три узла сверху и убедитесь, что они туго затянуты. Вытяните иглу и протяните узловатую нить через натяжные диски вниз за иглу. Крошечные узлы часто захватывают ворсинки на натяжных дисках. Не забывайте накрывать машину в перерывах между использованием, чтобы в ней не скапливалась пыль.

Диагностика неправильного натяжения нити

Если вы устранили все возможные причины, перечисленные выше, но напряжение все еще сохраняется, попробуйте это диагностическое упражнение.

Начните с создания тестовых образцов. Возьмите ткань светлого цвета. Заправьте машину нитками разного цвета в иглу и шпульку. Прошейте 6 дюймов или около того и посмотрите на лицевую и изнаночную стороны ткани.

Если на правой стороне есть петли (красная нить с черными петлями), натяжение верхней нити слишком сильное.

Если на нижней стороне есть петли (черная нить с красными петлями), натяжение нижней нити слишком сильное.

В большинстве случаев необходимо отрегулировать верхнее натяжение.

Регулировка натяжения верхней нити

При регулировке натяжения верхней нити на машине помните, что более высокие числа на шкале указывают на большее (более сильное) натяжение, а меньшие числа — на более низкое (более слабое) натяжение.

Попробуйте изменить шкалу натяжения на одну единицу вверх или вниз.Прошейте еще одну строчку на образце, чтобы увидеть, сбалансировано ли натяжение. Продолжайте изменять настройки натяжения, пока стежки не будут сбалансированы и петли не будут видны на верхней стороне. Проведите пальцами по петлям с обеих сторон ткани; они должны казаться гладкими.

Регулировка натяжения нижней нити

Чтобы проверить натяжение нижней нити: Если у вас шпулька с фронтальной загрузкой, снимите шпульку и ее шпульный колпачок с машины. Убедитесь, что нижняя нить продета через пружину шпульки.Удерживая нить, освободите шпульный колпачок над мягкой поверхностью (шпульные колпачки не следует ронять на твердую поверхность, так как удар может изменить их работу). Если шпульный колпачок опускается на пару дюймов, натяжение правильное. Если шпульный колпачок опускается на несколько дюймов, шпулька натянута слишком слабо. Если шпулька не опускается вообще, шпулька натянута слишком сильно.

Сбоку на шпульке есть небольшой винт. Используя отвертку из комплекта станка, поверните винт на четверть оборота вправо, чтобы затянуть, и влево, чтобы ослабить.Это деликатная калибровка, поэтому вносите только самые незначительные изменения.

Если ваша машина оснащена шпулькой с верхней загрузкой и несъемным шпульным колпачком, вы не можете регулировать натяжение шпульной нити. Вместо этого сбалансируйте натяжение, отрегулировав верхнюю нить. Хотя у вас меньше контроля, обычно вы можете успешно установить натяжение, работая только с верхней нитью.

Когда обращаться к специалисту

Если вы испробовали все эти советы, но ваша машина по-прежнему не делает хороших стежков, пора отнести ее в магазин.

Иногда «плохое» напряжение — это хорошо. При наметании одежды измените натяжение так, чтобы стежки были свободными. После того, как швы зашиты окончательно, наметочные стежки снимаются легко и быстро. Только не забудьте исправить натяжение, прежде чем прошивать новые швы.

Были ли у вас проблемы с настройкой натяжения нити на швейной машине? Как вы решили проблему?

Фотографии: Джеймс Келлер, если не указано иное.

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Самый простой способ застелить сумку любого вида

Изготовление простой большой сумки, вероятно, является одним из лучших начальных проектов по шитью, но куда вы после этого денетесь? Как улучшить свои навыки шитья, но при этом сделать проект, который не будет ошеломляющим или слишком сложным? Что ж, я думаю, что добавление подкладки к сумке — это фантастический способ научиться навыку, который можно применить во многих различных швейных проектах.

Удивительный и простой способ подкладки сумки, который я собираюсь вам показать, можно применить как к самым простым, так и к самым сложным кошелькам и сумкам. В этом руководстве предполагается, что вы уже собрали внутреннюю, внешнюю и ручную части своей сумки.

Еще не завели тотализатор? Прочтите этот урок о том, как собрать базовые детали для вашей сумки!

В качестве альтернативы, вот список из 60+ бесплатных выкроек сумок, из которых вы можете выбрать. Я уверен, вы найдете то, что вам понравится!

Лучшие выкройки бесплатных сумок: более 60 наших фаворитов!

* Обратите внимание: если вы хотите прикрепить карманы к внутренней или внешней стороне вашей сумки, сделайте это перед тем, как прикрепите подкладку.

Начните подкладывать свою сумку!

Приступим! Цветочный принт в этом примере — это внешняя часть моей сумки, а сплошной оранжевый цвет — это подкладка. Начните с внешней стороны , лицевой стороной наружу и облицовки изнаночной стороной .

Набейте сумку снаружи на подкладку . Их вместе будет правых сторон.

Заправьте ремни в сумку и закрепите их булавками.Необработанные края ремней должны прилегать к верхнему необработанному краю сумки. Вы должны заглянуть в свою сумку и увидеть изнаночную сторону снаружи.

Заколите верхнюю часть пакета булавками через все слои.

Оставьте отверстие размером 3-5 дюймов и поместите булавку параллельно верхней части пакета.

Начиная с конца булавки, которую вы разместили параллельно, прострочите 5/8 ″ шов вокруг верхней части мешка и остановитесь на начале булавки.

Теперь у вас будет небольшое отверстие.

Обрежьте припуск на шов до 1/4 дюйма, оставляя припуск на шов нетронутым в отверстии. Остерегайтесь булавок! У вас будет несколько булавок, удерживающих ремешок или ручки на месте.

Зайдите в отверстие сумки и возьмите подкладку.

Протяните подкладку через отверстие и продолжайте тянуть, пока не вытащите наружную часть через отверстие.

Продолжайте тянуть, пока не протянете всю ткань через отверстие и не получите что-то, напоминающее длинную трубку, с подкладкой с одной стороны и внешней частью сумки с другой.

Теперь заправьте подкладку сумки в снаружи сумки так, чтобы получилось что-то, напоминающее обычную большую сумку!

Нажмите на отверстие, через которое вы протянули сумку, закройте и заколите его булавками.

Надавите на всю верхнюю часть пакета. Затем прострочите вокруг верхней части сумки через подкладку и внешнюю часть на расстоянии 1/4 дюйма от края.

Обрежьте нитки, аккуратно вытолкните углы сумки — готово!

Эта техника — отличный и простой способ сделать более профессионально выглядящую сумку. Подкладка кошелька, сумки или большой сумки также добавляет прочности сумке и означает, что вы можете добавить карманы внутри, без видимых швов снаружи!

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.Спасибо за чтение!

Ханна Мэнсфилд является счастливым владельцем Palindrome Dry Goods. Она заядлый коллекционер винтажных узоров, пуговиц и всего оранжевого. Она родом из прекрасной Северной Калифорнии, сейчас она вместе со своим будущим мужем проживает в Западной Вирджинии.

Подробнее о галантерейных товарах Hannah и Palindrome .

Цветники россии мульча: Купить Мульчу, Кору, Щепу в Москве, семена, искусственные цветы

Топ-6 популярных видов мульчи для сада, огорода и цветника

На ухоженных участках часто можно увидеть такую картину: почва вокруг растений укрыта опилками или соломой. Такое укрытие называется мульчей, и оно играет большую роль при посадке растений и подготовке их к зиме.

Мульчу можно готовить из совершенно разных материалов. Главное, чтобы они выполняли свои задачи — сохраняли тепло и не допускали переувлажнения, предотвращали гниение ягод и отпугивали вредителей. 

Виды мульчи и их характеристики

Все материалы, которые используют для мульчирования, по-разному влияют на растения и имеют свои особенности. Давайте детальнее рассмотрим самые эффективные и популярные из них.

  • Торф — удобен тем, что не препятствует движению воздуха и задерживает лишнюю воду. Плохо сочетается с растениями, которые не любят кислый грунт. Грунт, после внесения торфа обязательно станет подкисленным.
  • Древесная стружка — прекрасно подходит при подготовке растений к зимованию. В холодное время она защищает корни от обморожения и пропускает к ним умеренное количество влаги.  Переувлажнение опилки переносят плохо — часто гниют и поражаются грибком. Мелкая стружка легко сдувается ветром, поэтому выбирайте кусочки покрупнее. 
  • Хвойный или листовой опад — материал, который хорошо пропускает воду и долго сохраняет грунт влажным. Хвоя отпугивает слизней и улиток, не дает развиваться сорнякам, немного подкисляет почву. 
  • Компост — подпитывает грунт, не мешает воздуху свободно циркулировать и защищает корни от переохлаждения. Неправильно подготовленный компост может заразить растение грибком.
  • Навоз — питает почву и сохраняет ее влажной. Опасен в той же мере, в какой и полезен: может спровоцировать у растений инфекционные болезни и плохо сказаться на цветении.  
  • Гравий — отличается не только декоративностью. Он обеспечивает аэрацию (свободное движение воздуха) и не блокирует доступ к воде. Плохие погодные условия не сказываются на его внешнем виде. Мульчировать гравием рекомендуется только возле растений, которые любят  щелочной грунт. Еще одна важная особенность гравия — в жару его температура вырастает, как и температура вокруг него. Это не всем растениям подходит.
  • Мраморная крошка — основным ее достоинством является эстетичный внешний вид. Благодаря большому выбору цветов, крошка украсит любой уголок на участке и любую композицию. Как и другие виды мульчи, она пропускает воздух и не мешает доступу влаги. Кроме того, мраморная крошка увеличивает уровень кальция в грунте. Это, в целом, полезное свойство. Хотя переизбыток этого витамина провоцирует у некоторых растений болезни.  Кислотность на местах мульчирования этим материалом также повышается.

Подбираем мульчу для сада, огорода и цветника

Вид мульчи выбирают, опираясь на его совместимость с растениями и декоративность. 

Тропинки в саду или цветнике укрывают красивым и устойчивым материалом. Например, мраморной крошкой и гравием. Они бывают разных цветов, что позволит выгодно вписать их в общую композицию.

Для грядок подойдут хвойный или листовой опад, свежескошенная трава, сено или солома.

Учтите, что мульча может повлиять на урожайность. Если замульчировать слишком рано — корни могут не успеть прогреться и завязаться. Из-за чего урожай будет скудным.

Почву в цветнике опытные цветоводы укрывают стружкой или опилками. Чтобы создать для растений лучшие условия, виды мульчи можно смешивать. Например, вносить опилки с торфом или стружку с компостом. Королеве цветника — розе — подойдет также рубероид или даже обычная плотная бумага (картон, например).

Ягодник в теплое время года мульчируют, чаще всего, чтобы ягоды не лежали во влажном грунте и не гнили. Опилки и хвойный опад прекрасно справляются с этой задачей.

Ближе к холодам ягодные культуры мульчируют для утепления корней. Для этого подойдет листовой опад или самые обычные страрые тряпки. Следите, чтобы среди листьев не затерялся дубовый или ореховый листок.

Приствольные круги плодовых деревьев укрывают крупными деревянными щепками. 

Распространенные ошибки при мульчировании

Мульчирование — важный этап в посадке многих культур. И именно на этом этапе совершается больше всего ошибок.

  • Толстый слой или “горка” из мульчи: почву покрывают слоем около 5 см. Распределяют материал равномерно.
  • Старая мульча: материал нужно заменять свежим раз в год. Если он был поврежден, то и чаще.
  • Ядовитый или инфицированный материал: трава, которою раньше опрыскивали вредными химрастворами или навоз, способный заразить грибком плохо влияют на развитие растений.
  • Свежий компост: способен оставить растениям ожоги. Используйте только перепревший, чтобы предотвратить подобную ситуацию. 

Автор: Наталья Паламарчук

кора сосны, лиственницы и декоративная щепа в Новосибирске по цене производителя

Каждый садовод рано или поздно сталкивается с таким понятием как мульча. Давайте разберемся “что это за зверь и с чем его едят”, ведь использование мульчи позволяет значительно упростить уход за огородными культурами.

Мульчой называют органический и неорганический материала, применяемый для укрытия поверхности плодородной земли возле растущих овощей и бахчевых культур, ягодных кустарников, плодовых деревьев или цветов.

В основном декоративное значение имеет неорганическая мульча. Толь, рубероид, черная полимерная пленка, нетканные материалы или керамзит, любые виды камня, песок или резина. Все эти материалы различной фактуры, цвета и фракции предоставляют огромный выбор для садового дизайна, хорошо удерживают влагу и защищают от сорняков, но не несут в себе почвоулучшающей функции.

В каталоге Сибирских Грядок представлено 4 вида органической мульчи — это кора лиственницы, кора сосновая, скорлупа кедрового ореха и декоративная щепа 5ти различных цветов.

Такая мульча, являясь 100% натуральным материалом, выполняет ряд функций:

  • Улучшает структуру и плодородие грунта, являясь питательной средой для почвенных бактерий, насекомых и червей.
  • Сохраняет влагу, предотвращая растрескивание земли и образования корки, а так же регулирует температурный режим.
  • Спасает от необходимости постоянного пропалывания : сорные растения, находясь под толстым слоем мульчи, погибают от недостатка света.
  • Впитывая в себя воду, богатая органикой мульча предотвращает сток воды, смыв и размыв почвы.
  • В процессе разложения, мульча обогащает землю питательными веществами, полезными для роста огородно-садовых культур.
  • И наконец, при переработке органики микроорганизмами выделяется углекислый газ, жизненно важный для фотосинтеза растений.

Весомым доводом в сторону покрытия почвы корой является комбинация достаточной толщины в сравнении с почти невесомой лёгкостью и высоким содержанием фитонцидов, освобождающих окружающую среду от нежелательных микроорганизмов и насекомых.

Древесная щепа, раскрашенная природными красителями в разные цвета, используется садоводами не только как отличный декоративный материал, но и в качестве удобрения. Древесные отходы в виде щепы успешно справляются с задачами сохранения необходимой рыхлости и влажности грунта, а также стимулирования увеличения необходимой для растения микрофлоры, и затем естественным путём переходят в состояние гумуса.

Какую мульчу выбрать для цветника | Общество

Мульча, изготовленная своими руками, поможет вам сберечь цветник на даче, а в некоторых случаях и облагородить его. Для мульчирования, в зависимости от вида растений, подойдут опилки, бумага солома, хвоя, кора, гравий, керамзит и другие материалы.

Садоводы и огородники успешно используют мульчу для защиты многих дачных культур. Тем более приятно, если мульча собрана и изготовлена своими руками. Но помните о том, что она не должна содержать мусор, семена сорняков и опасную «химию». Поэтому для мульчирования цветника все же лучше использовать натуральные, а не искусственные материалы, какими бы красивыми они вам ни казались.

Слово «мульча» пришло к нам из английского языка. Мульчирование – это покрытие поверхности почвы натуральными или искусственными материалами для защиты растений от сорняков, влаги и морозов. Используемые для этого вещества и предметы называются мульчей. Как правило, мульча представляет собой измельченный материал, но иногда для мульчи используется искусственное покрытие или пленка, например спанбонд.

Мульча из сосновой коры

В качестве мульчи можно использовать кору разных деревьев, но у опытных садоводов особенную популярность завоевала сосновая кора. Она медленно разлагается и подходит для любых растений. Ее можно собрать в хвойных или смешанных лесах, а также приобрести в садовом магазине. Она легко отделяется от старых деревьев, а также присутствует и на земле. Для многолетних растений будет достаточно слоя в 3-5 см, для древесных – в 5-7 см. Мульчу из сосновой коры, в зависимости от размера частиц, необходимо обновлять каждые 2-3 года.

Следите за тем, чтобы мульча из хвойной коры была сухой, а ее частицы не слипались. Любая мульча, так или иначе, должна обеспечить доступ к растению воды и воздуха.

Мульча из хвойного опада

В качестве мульчи также неплохо зарекомендовали себя сосновый или еловый опад. Их также можно смешивать с сосновой корой либо подсыпать дважды в год. Опад насыпают слоем 5-7 см. Он подходит для мульчирования рододендронов, хвойных растений, кустарников и многолетников.

Хвойный опад повышает кислотность почвы.

Мульча из перегноя или компоста

Как мульча перегной и компост используются садоводами достаточно часто. Но при изготовлении компоста важно проследить, чтобы в его состав не попали семена сорняков. Несомненный плюс состоит в том, что этот вид мульчи выполняет еще и функцию удобрения. Идеально подходит для большинства садовых растений. Под многолетники компост или перегной вносят слоем 3-5 см, под древесные растения – 5-7 см.

Понятия «компост» и «перегной» следует различать.

Мульча из соломы

После сбора урожая зерновых в полях чаще всего можно найти остатки соломы, которые прекрасно подойдут для мульчирования приствольных кругов хвойных, если таковые растут в вашем цветнике. Землю покрывают слоем толщиной 5 см.

Солому часто используют в качестве мульчи для клубники, земляники и малины.

Мульча из ореховой скорлупы

Скажем прямо: это один из самых дорогих видов мульчи, однако если в вашей семье любят орехи, то почему бы вместе с плодом не извлечь из ореха и максимальную пользу? Тем более, что процесс заготовки этой мульчи очень прост: нужно всего лишь съесть много орехов и не выбрасывать скорлупу. Точнее – выбросить ее в цветник.

Скорлупа таких орехов, как грецкие, кедровые, пекан и фундук отлично подойдут для мульчирования многолетников, а также для древесных растений. Отлично чувствуют себя под такой мульчей розы и лилии. Но помните о том, что в древесных и многолетних посадках слой мульчи должен быть разным: 7-10 см и 3-5 см соответственно.

При смене мульчи старый материал рекомендуется убирать полностью. Особенно щепетильно нужно обновлять мульчу под растениями, склонными к болезням, например, под розами.

Мульча из торфа

Для мульчирования подходит только верховой торф – тот, который образуется в самых верхних слоях грунта. В его состав входят сфагновый мох, багульник, пушица и другие легкие травы, растущие на болотах.

Верховой торф тоже можно найти в болотистой местности. Для того чтобы его добыть, нужно снять лопатой верхний слой почвы, а затем более острой лопатой «вырезать» необходимое количество торфа, который впоследствии обязательно просушить в домашних условиях. А поскольку он отличается высокой кислотностью, то для безопасного роста и развития растений в цветнике его нужно смешать с доломитовой мукой или известью (на 10 кг верхового торфа добавляют 1,5 кг доломитки или 400-600 г извести). Для древесных растений слой такой мульчи должен достигать не менее 7 см, для других растений – 5-6 см.

Мульча из мха-сфагнума

Собственно, это один из важнейших компонентов верхового торфа – поэтому если вы не нашли его или поленились искать, то можно просто накопать в болотистой местности сфагнума. Этот мох не только нейтрализует щелочные почвы и обеззаразит дачные посадки, но и поможет растениям пережить жару. Идеальная мульча для хвойных растений (7-10 см), а также для роз, гардений, азалий (5-6 см).

Мульча из гравия или гальки

Если вы живете недалеко от моря или гор, то проблем с добычей этого вида мульчи у вас точно не будет. Можно попробовать поискать этот материал вблизи рек и озер, но в этом случае вы будете обеспечены песчано-гравийной смесью. Газон из гравия или гальки обладает дренажными свойствами и не требует особого ухода. Гравий, в зависимости от размера, можно использовать для разных растений.

Мелким гравием в цветнике мульчируют низкие многолетники и альпийские растения, насыпая его слоем 2-3 см. Небольшой нюанс использования состоит в том, что ежегодно такую мульчу приходится обновлять. Крупным материалом покрывают почву, в которой растут древесные растения, кустарники и розы. Слой при этом должен быть 5-сантиметровым. Мульча из гальки подходит для древесных растений и кустарников и также засыпается слоем примерно в 5 см.

Укрытую мульчей почву не размывает во время дождей, даже при сильных ливнях.

Мульча из щепы

Щепу можно раздобыть в любом месте, где ведутся работы по дереву. Она хороша тем, что потребляет меньше азота, чем любой другой вид мульчи. Однако почва под ней после зимы оттаивает медленнее, и обновлять это покрытие вам придется дважды в год. Больше подходит для кустарников (5-7 см) и крупных многолетников (3-5 см).

Прежде чем использовать щепу в качестве мульчи, ее нужно выдержать не менее 2-3-х лет для того, чтобы она перепрела. Иначе почва под ней может лишиться части питательных веществ.

Расскажите нам об идеях мульчи для цветника, воплощенных в вашем саду.

Мульча для декора

В декоративных целях закрывать пустые участки почвы, то есть мульчировать, стали давно: так украшали цветники, каменистые сады на Востоке, большие парки, объединяя разные функциональные территории и создавая единый ландшафтный ансамбль. И сейчас декоративное мульчирование – это модно!

Материал для декоративного мульчирования может быть самый разнообразный: сосновые шишки, щепа, ореховая скорлупа, галька, гравий, щебень, керамзит, каменная или мраморная крошка, кафельная плитка, старые ковровые покрытия или линолеум, пластик, цветное стекло. Для выразительности и яркости декоративную мульчу красят и, выкладывая ее и сочетая с растениями, создают орнаменты. Поэтому такое мульчирование – процесс творческий, хотя при этом защита почвы от сорняков и удержание влаги остаются актуальными.

Выбирая материалы в качестве мульчи, важно учитывать их особенности. Например, сосновая кора очень долговечна, не гниет, не выгорает на солнце, она экологична и безопасна для человека и окружающей среды. Древесную декоративную щепу, скорлупу грецких орехов можно легко окрашивать в любой цвет. Но есть и недостатки таких материалов – они легкие, могут разноситься ветром. Зато их основное преимущество – дешевизна и доступность. Мульчируя почву древесной стружкой или опилками, обязательно используйте азотосодержащие удобрения, так как они очень быстро разлагаются, поглощая при этом азот из почвы. Еще один минус этого типа мульчи в том, что она привлекает насекомых, слизней, червей-совок и птиц, которые используют её в пищу, и со временем такая мульча нуждается в замене.

Гравий, галька, щебень не разлагаются, их лучше использовать для мульчирования почвы под деревьями. Для подавления сорняков достаточно слоя в 2 – 3 см. Но так как камень может выделять в почву щелочные соединения, использовать эти материалы под растениями, любящими кислотную почву, не рекомендуется.

В качестве мульчи часто используют керамзит (кусочки обожженной глины). Некоторым он покажется не совсем эстетичным, но он не только защищает почву от испарения влаги, но и препятствует образованию плесени. Кстати, он (дробленый) используется в составе некоторых почвенных смесей, так как помогает регулировать водный и воздушный баланс. Керамзит – легкий материал и быстро уходит в почву, поэтому при декоративном мульчировании под него лучше размещать геотекстиль. Этот прием можно использовать и под другие сыпучие, мелкие материалы, тогда их можно будет легко убрать, если нужно будет что-то изменить в цветнике.

садоводство

Щепа, как мульча для почв на садовых участках

Здравствуйте! С вами Елена Ситникова. Древесная кора, древесная щепа, сено, солома, опавшая листва, пленка, нетканый укрывной материал, галька, щебень, скорлупа кедровых орехов, кусочки стекла, ракушки…

Это далеко не полный перечень разнообразных материалов, которые садоводы-любители используют на своих участках в качестве мульчи (о многочисленных достоинствах мульчирования мы говорили во вчерашней передаче).

Знатоки предупреждают: выбирая мульчирующий материал для сада следует иметь в виду, что практически из них имеет не только «показания к применению», но и, что называется «противопоказания» — один – не удобен в использовании, другой – малодекоративен, третий способствует привлечению в сад грызунов, четвертый – дорог, пятый — …

(Что интересно, взгляды садоводов-практиков на «плюсы» и «минусы» той или иной мульчи иногда бывают диаметрально противоположными).

Одним из самых популярных мульчирующих материалов на сегодняшний день является древесная щепа. Что говорят поклонники этого вид мульчи? Древесная щепа, производимая обычно из древесины хвойных пород, — натуральный и экологически чистый материал, для окраски которого в разные цвета используется природные красители. Крашеная щепа прекрасно подходит для оформления цветников, приствольных кругов деревьев, щепу используют также для засыпки дорожек, детских и спортивных площадок. Даже в дождь покрытие из щепы остается чистым.

С течением времени щепа превращается в полезный компост. Но некоторые садоводы не столь оптимистично настроены. Довольно быстро краситель смывается дождями, и потому яркую «одежку» клумб и миксбордеров приходится ежегодно обновлять – каждой весной подсыпать новый слой щепы.

К тому же скептики утверждают, что щепу перекапывать с почвой нельзя!

Несколько долговечнее выкрашенной щепы сосновая кора (или кора других хвойных пород). Она особенно привлекательно выглядит при покрытии почвы вокруг кустарников и деревьев. Данный экологически чистый материал может оставаться на земле 2-3 года (он долго не гниет (особенно крупные фракция) и не теряет декоративных свойств). Эта кислая мульча особенно полезна хвойным растениям, верескам ,рододендронам.

Для овощных грядок кора не годится, поскольку содержит дубильные вещества и делает почвенный азот малодоступным для огородных культур – таково мнение одних знатоков. Другие полагают, что мульчировать грядки древесной корой, можно, но при этом мульчирование необходимо сочетать с внесением удобрений – особенно азотных (азотные подкормки необходимы и при мульчировании почвы щепой, стружкой, опилками – поскольку при разложении перечисленных материалов микроорганизмами в большом количестве потребляется азот – основной элемент питания растений).

Что говорят знатоки о черной полиэтиленовой пленке?

Полиэтиленовая пленка поддерживает в почве постоянную влажность, повышает температуру почвы на 2-3 градуса, препятствует росту сорняков, долговечна. При этом: пленка тяжела, неэстетична, не дышит, летом почва под ней нередко перегревается. Кроме того, пленку не рекомендуется использовать под кустарниками – во избежание поверхностного роста корней.

Сухую (измельченную) листву под кустарниками использовать можно. Листва хороша тем. Что она быстро разлагается, обогащая землю питательными веществами. Однако, следует учесть, что в условиях мягкой, влажной зимы листва нередко способствует развитию грибных болезней.

Овощные культуры листвой обычно не мульчирую. Для мульчирования овощных. А также земляничных грядок неплохо подходит солома. Однако следует иметь в виду: солома может содержать семена сорняков; соломой не стоит мульчировать сеянцы (поскольку в ней присутствуют ингибиторы, тормозящие рост растений), а кроме того, соломой нельзя мульчировать посадки осенью (потому что она очень привлекательна для мышей).

Нелишне отметить и малопривлекательный вид соломенной мульчи.

Мульча из скорлупы кедровых орехов обладает великолепным декоративным эффектом! Но… Она слишком легкая и быстро уносится ветром…

Какими достоинствами обладает мульча из гальки? Или мелкого щебня? Об этом мы поговорим завтра.

При подготовке сегодняшней передачи были использованы материалы журналов «Цветочный клуб», «Ландшафтный дизайн», «Приусадебное хозяйство», «Сад и огород» и информация, почерпнутая из Интернета.

Спасибо всем!

Как выбрать мульчу?


Автор: В.Г. Шафранский

 

Мульчирование, т.е. укрытие почвы вокруг растений различными материалами, проводят с разной целью. Одна из главных – сберечь почвенную влагу и обеспечить корням более или менее постоянную температуру. Вторая цель – повысить плодородие почвы, а третья – подавить рост сорняков.

 

Лучше всего мульчировать почву в конце весны, когда почва уже прогрета солнцем, а сорняки только что тронулись в рост. Непосредственно перед тем, как класть мульчу, почву необходимо взрыхлить вилами.

 

В качестве мульчи можно применять различные природные материалы. Разумеется, можно сочетать различные природные и искусственные материалы. Применение мульчи очень выгодно садоводам, особенно если не удается уделить своим посадкам много времени.

 

Хорошая, правильно подобранная мульча сделает за вас многое. Но при этом важно выбрать именно тот вид мульчирующего материала, который лучше всего подходит для нужной вам цели.

 

Мульча из природного материала, если ее положить достаточно толстым слоем, быстро подавит рост однолетних сорняков с корнями, расположенными на поверхности почвы. Но прежде чем класть такую мульчу на почву, необходимо тщательно выполоть с корнями все многолетние сорняки. В противном случае они в благоприятных условиях будут расти так же пышно, как и культурные растения.

 

Другой способ быстро расправиться с многолетними сорняками – накрыть землю черной пленкой с отверстиями, а сверху положить мульчу из природного материала. Отверстия в пленке нужны для того, чтобы первый же сильный дождь не смыл лежащую поверх пленки мульчу. А теперь давайте очень коротко рассмотрим полезные свойства различных видов мульчи.

 

Навоз. Хорошо перепревший навоз постепенно смешивается с почвой и удобряет ее. Даже не полностью перепревший навоз (но, ни в коем случае, не свежий) служит прекрасной мульчей. А свежий навоз перед употреблением необходимо выдерживать не менее трех месяцев.

 

Сборный компост. Он состоит из всевозможных растительных остатков (скошенной травы, сорняков, увядших цветов), а также пищевых отходов, собираемых в кучу для перегнивания в течение нескольких месяцев. Это – превосходная мульча, но необходимо обязательно следить, чтобы в компост не попали растения, которые обработаны гербицидами.

 

Процесс перегнивания компоста ускорится, если через каждые 20 см толщины слоя отходов посыпать отходы азотными удобрениями.

 

Хвойные иголки. Такое хвойное покрытие не унесет ветер. Оно хорошо держится на месте, но способствует легкому подкислению почвы.

 

 

Измельченная кора и щепа. Эта очень привлекательная на вид мульча очень долго сохраняется, подавляет рост сорняков и со временем, по мере разложения, обогащает почву гумусом. Однако кора содержит мало питательных веществ, поэтому замульчированные  растения нуждаются в подкормке.

 

Черная полиэтиленовая пленка. Такая пленка хорошо согревает почву и подавляет рост сорняков. Растения сажают через прорезанные в пленке отверстия. Но это покрытие необходимо тщательно прижимать по краям кирпичами или присыпать землей.

 

Солома. Она является очень хорошей мульчей, несмотря на то, что с ней можно легко занести семена сорняков с полей. Лучше всего класть солому слоем до 10 см. А если солому тщательно измельчить, то она будет очень хорошо отпугивать слизней и улиток.

 

Гравий, галька, камни. Вокруг стволов деревьев или растений в горшках они не только декоративны, но и помогают сохранению влаги. Камни или слой гальки будут более эффективным средством против сорняков, если под них положить перфорированную черную пленку. Отверстия в пленки обеспечат попадание в почву дождевой воды.

 

«Уральский садовод», №34, 2018 г.

Фото: Рита Бриллиантова, Максим Минин

Зачем мульчировать почву | SIMA-LAND.RU

13.05.2021

Любой дачник, даже начинающий, мечтает собрать на своём участке богатый урожай. В свежем материале рассказываем, как мульчирование поможет этого добиться без существенных затрат времени и сил.


Что такое мульчирование

Это укладывание на поверхность почвы дополнительного слоя — му́льчи (от англ. mulch) для защиты от выветривания и растрескивания. Для мульчирования используют 2 вида материалов: органические и неорганические. Первые — это кора, хвоя, солома; вторые — плёнка и нетканый материал.

Сохранить питательные вещества

Мульча улучшает обменные процессы в грунте, поэтому концентрация полезных веществ под ней становится больше. Это очень нравится дождевым червям, почвенным бактериям и микроорганизмам. А если они довольны, значит, и качество почвы улучшается, растения получают больше полезных веществ и растут интенсивнее.

Реже поливать

Плёнка, кора или нетканый материал не позволяют влаге быстро испаряться с поверхности почвы. Это способствует тому, что грунт не сохнет и не растрескивается, а значит, растение не будет испытывать недостатка влаги и не завянет, даже если вы приезжаете в сад раз в неделю.

Меньше пропалывать

Мульча подавляет рост сорняков. С ней у вас будет меньше рутинной садовой работы, которая отнимает много сил и времени. Но не спешите мульчировать почву сразу, как только высадите рассаду. Если закрыть неокрепшие саженцы мульчей, им будет не хватать света и они могут погибнуть. Дождитесь, когда рассада вытянется на 5–7 см, и смело укрывайте почву.

Обратите внимание: прозрачная плёнка не подавляет рост сорняков из-за того, что она пропускает солнечные лучи. Лучше всего для этого использовать непрозрачный материал или кору.

Сохранить привлекательный вид плодов

Клубника, томаты, листовой салат и другие растения, которые находятся близко к поверхности, пачкаются во время дождя или полива. Чтобы тратить меньше сил на подготовку плодов к переработке или хранению, укройте почву под кустиками мульчей. Сами заметите, как появится больше свободного времени и энергии на другие дела 😉

5 правил работы с мульчей

  1. Уберите прошлогоднюю мульчу, даже если она сгнила не полностью. За зиму в ней скапливаются микроорганизмы и бактерии, которые могут навредить растениям.
  2. Прежде чем мульчировать, прорыхлите почву. Так грунт просохнет и, когда вы покроете его мульчей, в нём не будут размножаться вредные для растений грибки.
  3. На солнечной стороне участка слой мульчи делайте толще, чем на теневой, чтобы влага испарялась равномерно на всём участке.
  4. Мульчируйте почву, а не растение. Иначе корни начнут гнить и растение погибнет.
  5. Укрывайте мульчей только окрепшую рассаду.

Всё необходимое для мульчирования и пополнения арсенала садовода ищите в специальном разделе.

Русский шалфей — Как выращивать русский шалфей и уход за ним

Русский шалфей ( Perovskia atriplicifolia ), которого восхищают своей серебристо-серой ароматной листвой и лавандово-пурпурными цветами, делает смелое заявление в саду. Обильные колючие грозди цветов распускаются с поздней весны до осени, почти полностью скрывая листья. Используйте шалфей русский как почвопокровное растение на открытых участках или как эталонное растение. Научиться выращивать русский шалфей легко, как и уход за русским шалфеем.Он предпочитает очень засушливые условия, что делает его идеальным растением для ксерискапирования.

Как вырастить русского шалфея

Русский шалфей устойчив к зонам устойчивости растений USDA с 5 по 10. Выберите место с очень хорошо дренированной почвой со средней плодородностью на открытом солнце. Выращивание шалфея в частично затененных местах может привести к разрастанию растений.

Высаживайте новые растения ранней весной на расстоянии 2–3 футов (0,5–1 м) друг от друга. Время от времени поливайте растения в засушливые периоды, пока они не укоренится и не начнут расти.Если вы хотите нанести мульчу вокруг растений, гравий — лучший выбор, чем органическая мульча, поскольку он способствует лучшему испарению влаги.

Русский шалфей

Уход за поливом русского шалфея минимален. Фактически, русский шалфей прекрасно себя чувствует в сухой почве и после укоренения редко нуждается в поливе.

Раз в два года в конце осени разбрасывайте пригоршню удобрений общего назначения или лопату компоста вокруг каждого растения.

к северу от зоны 6 USDA, обеспечьте 2 дюйма (5 см.) слой хвои на зиму и удаляйте весной, когда появляются новые приросты.

Позволяя стеблям и семенным коробочкам оставаться в саду до весны, это создает зимний интерес, но если вы предпочитаете более аккуратный вид, вы можете срезать стебли на высоте 0,5 м над землей.

Весенне-летний уход за русским шалфеем заключается в основном в обрезке. Когда появится новый весенний рост, срежьте старые стебли чуть выше самого нижнего набора листьев. Если растение начинает распускаться или разрастаться в конце весны или летом, срежьте верхнюю треть стеблей, чтобы стимулировать вертикальный рост.Удалите верхнюю половину стеблей, если растение перестает цвести летом. Это способствует новому росту и свежему цвету.

Размножайте русский шалфей разделением кустов или черенками весной. Разделение кустов каждые четыре-шесть лет укрепляет растения и помогает контролировать их распространение.

Русский шалфей — Как сажать и ухаживать за русским шалфеем

‘Denim’ n ‘Lace’ Русский шалфей ( Perovskia atriplicifolia ). Автор фотографии: Proven Winners

Если вы такой же ленивый садовник, как я, вы всегда ищете растения, которые можно воткнуть в землю, игнорировать, и они по-прежнему будут выглядеть привлекательно в течение нескольких месяцев.Русский шалфей находится на вершине списка тех садовых многолетников без суеты, которые вы просто покупаете, сажаете и любите. Просто дайте им полное солнце и хорошо дренированную почву, а затем расслабьтесь и наслаждайтесь их безмятежной красотой.

Это стойкое растение стало основой летнего сада, как из-за красивого вида, так и из-за неприхотливости. Несмотря на то, что весной он может быть медленным стартером, он выделяется своей серебристой серо-зеленой листвой, а затем действительно ослепляет в середине лета, когда стебли покрываются лавандово-синими цветами, которые часто остаются до осени.

Если этого недостаточно, чтобы убедить вас в том, что вам нужен русский шалфей в вашем саду, он также устойчив к оленям, засухоустойчив и привлекает пчел, бабочек и колибри.

На этой странице: Основы | Как сажать | Уход | Картинки | Советы по дизайну | Часто задаваемые вопросы

ОСНОВЫ

Ботаническое название:

Perovskia atriplicifolia

Зоны:

4-9

Высота / размах:

От 2 до 4 футов в высоту и ширину, в зависимости от разновидности; более новые сорта растут в диапазоне 2-1 / 2 фута

Выдержка:

Полное солнце

Время цветения:

С начала лета до осени

Цвет и характеристики:

Двухгубые трубчатые цветы от лавандово-синего до фиолетового цвета распускаются вдоль метелок длиной от 12 до 15 дюймов.Хотя отдельные цветки крошечные, они многочисленны и расположены близко друг к другу, что усиливает их общее влияние. Ярко окрашенные чашечки остаются, создавая впечатление, что растение хорошо цветет после того, как оно закончило цветение.

Токсичность:

Листья токсичны при проглатывании.

КАК ЗАСЕДАТЬ

Когда сажать:

Контейнерные растения лучше всего высаживать поздней весной, когда почва нагреется, что будет способствовать более быстрому росту. Вы также можете посадить их позже летом, если посадите их в землю за шесть недель до сильных морозов.Если вы выращиваете шалфей из семян, начните в закрытом помещении ранней весной и пересаживайте рассаду на открытом воздухе после того, как минует опасность заморозков.

Где сажать:

Солнечное место в хорошо дренированной почве — это все, что нужно этому растению, что делает его идеальным для жаркого и сухого климата. Он также хорошо переносит щелочные условия и является хорошим выбором для приморских садов. Избегайте посадки в тени или на чрезмерно плодородной почве, которая может сделать ее гибкой и помешать цветению.

Что сажать:

Растения, выращиваемые в контейнерах, и растения с голыми корнями широко доступны в питомниках и садовых центрах, поскольку их легко сажать, и они будут цвести в первый сезон.Хотя некоторые сорта можно вырастить из семян, их труднее найти, и для прорастания может потребоваться много времени. Если у вас нет терпения, поищите сорта, которые зацветут в первый год при выращивании из семян, например Blue Steel.

Расстояние:

Недавно посаженным экземплярам требуется год или два, чтобы укорениться, но со временем они образуют значительные скопления, поэтому располагайте растения на расстоянии не менее 2 футов друг от друга.

РУССКИЙ МУЛЬТФИЛЬМ

Полив:

Регулярно поливайте в течение первого вегетационного периода для создания глубокой корневой системы.После того, как растения укоренились, они без жалоб переносят засуху и редко нуждаются в дополнительном поливе. Мощная корневая система растения помогает ему выдерживать жаркое лето и засушливые периоды.

Обрезка:

Ранней весной обрежьте стебли древесных растений примерно до 6 дюймов, чтобы освободить место для новых побегов. Вы также можете сделать легкую обрезку в начале лета, если хотите уменьшить высоту и сделать растения более густыми. Для зимнего интереса оставьте семенные головки и серебристые стебли на месте до весны.

Удобрение:

Не беспокойтесь. Русский шалфей прекрасно справится и без него. Весной лучше всего нанести легкий слой компоста.

Staking:

Хотя листва более высоких сортов может быть немного длинноватой, можно избежать разбивки, расположив ваши растения там, где листва могут изящно шлепаться, или рядом с другими многолетними растениями, обеспечивающими поддержку. Новые сорта, такие как Denim ‘n’ Lace, более компактны и не требуют разбивки.

Деление:

В отличие от других растений семейства мятных, корни русского шалфея не разрастаются быстро, поэтому деление требуется редко.Это также может быть затруднено из-за древесной основы растения.

Зимний уход:

Суровые зимы редко пугают; но в более холодных зонах накройте растения слоем мульчи для дополнительной защиты.

Болезни и вредители:

Это естественно ароматное растение отпугивает насекомых, а о болезнях практически не слышно. Самая большая проблема — корневая гниль, которая может быть вызвана плохим дренажем и длительным пребыванием во влажной почве.

ИЗОБРАЖЕНИЯ РУССКИХ МУДРЕЦ

Проведите по экрану для просмотра слайдов

Автор фотографии: Proven Winners

‘Denim’ n ‘Lace’ Russian sage — Купить сейчас у проверенных победителей
Perovskia atriplicifolia

Высота: от 28 до 32 дюймов
Ширина: от 34 до 38 дюймов
Время цветения: Mid- от лета до середины осени

Этот новый компактный сорт, названный Национальным многолетником года 2020 года признанными победителями, отличается ажурными небесно-голубыми цветками, поддерживаемыми красочными чашечками аметиста, которые остаются после отцветания, продлевая интересный сезон.Чрезвычайно прочные стебли удерживают его в вертикальном положении, не шлепнувшись.

Автор фото: Мона Ларошель / Millette Photomedia

‘Lacey Blue’
P. atriplicifolia

Высота / ширина: От 18 до 24 дюймов в высоту и ширину
Время цветения: С начала лета до осени

Этот карлик из русского шалфея едва достигает высоты колена идеально подходит для небольших садов или демонстрации на границе. Несмотря на свой невысокий рост, он может похвастаться исключительно большими бледно-голубыми цветками, которые цветут месяцами, а затем и осенью.

Автор фото: Peter Turner Photography / Shutterstock

‘Blue Spire’
P. atriplicifolia

Высота / ширина: от 3 до 4 футов в высоту и ширину
Время цветения: с июня по сентябрь

Один из самых высоких русских мудрецов, вырастающий примерно до 4 фута. Одни только цветочные шипы почти в фут длиной и с середины лета до осени усыпаны гроздьями фиолетово-голубых цветов.

Фото предоставлено Ball Hort

«Голубая сталь»
P.atriplicifolia

Высота: От 18 до 36 дюймов
Размах: От 14 до 28 дюймов
Время цветения: С середины лета до начала осени

Этот новый сорт зацветет в первый год от семян, если посеять рано весна. При правильных условиях быстрорастущие семена прорастут всего за несколько дней. Образует густо разветвленное густое растение с множеством мелких синих цветков на сильных серебристых стеблях.

Автор фотографии: Пол С. Дробот / Millette Photomedia

«Crazy Blue»
P.atriplicifolia
Высота: От 16 до 18 дюймов
Распространение: От 14 до 16 дюймов
Время цветения: с июня по сентябрь

Этот прочный сорт имеет аккуратную округлую форму, чередующиеся ветви, которые остаются вертикальными и выигрышными. Не распахивается ветром или дождем, даже когда он усыпан массой фиолетово-синих цветов. Компактный рост и пышная густая форма делают его идеальным для использования в качестве низкорослой живой изгороди или контейнерного растения.

СОВЕТЫ ПО ДИЗАЙНУ

Автор фото: d murk photos / Shutterstock.

Использование в саду:

  • Обладая открытой воздушной природой, русский шалфей является отличным наполнителем, подчеркивая все, что он посажен, и создает прохладный контраст с ярко окрашенными растениями.
  • Посадите его массой, чтобы усилить пурпурную пиротехнику.
  • Компактные и карликовые сорта, такие как «Little Spire» и «Lacey Blue», хорошо подходят для использования в качестве неофициальных живых изгородей, для окантовки дорожек и в контейнерах.
  • Используйте более высокие растения посередине или сзади границы, чтобы добавить текстурный контраст и вертикальный интерес.
  • Поскольку русский шалфей хорошо растет в засушливых условиях, он также является прекрасным дополнением к садам, где выращивают воду.
  • Также подходящий заменитель лаванды, так как они очень похожи.

Растения-компаньоны:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Съедобен ли русский шалфей?

Хотя листья могут пахнуть кулинарным садовым шалфеем ( Salvia officinalis ), русский шалфей технически не является шалфеем. Ароматные листья издают легкий травяной запах при измельчении и, как отмечалось выше, токсичны при употреблении.Однако их можно сушить и использовать в попурри.

Это русский?

Не совсем. Несмотря на общее название, он родом из западного Китая, Афганистана и Тибета. Русская связь связана с названием рода Perovskia, которым в честь русского генерала 19 века В.А. Перовский.

Связано:
Как вырастить и спроектировать многолетние растения и цветы
Оленьоустойчивые растения для вашего сада
Цветовые схемы сада

Красивый русский шалфей предпочитает очень засушливые условия — Сообщество — recordonline.com

Суббота

10 августа 2013 г., 2:00

Q: Я несколько раз пробовал вырастить русский шалфей. В первый год он выглядит великолепно, но после этого никогда не преуспевает. Можешь дать мне несколько советов? — Делорес, Маунтиндейл,

.

Q: Я несколько раз пробовал вырастить русский шалфей. В первый год он выглядит великолепно, но после этого никогда не преуспевает. Можешь дать мне несколько советов? — Delores, Mountaindale

A: Русский шалфей — красивое кустарниковое многолетнее растение.У него серебристо-серая ароматная листва и лилово-пурпурные цветы. Русский шалфей (Perovskia atriplicifolia) делает смелое заявление в саду.

Обильные колючие грозди цветов цветут с поздней весны до осени.

Предпочитает очень сухие условия, что делает его идеальным растением для ксерискапирования.

Русский шалфей вынослив в зонах 5–10 Министерства сельского хозяйства США. Выберите место с очень хорошо дренированной почвой со средней плодородностью на открытом солнце. Выращивание шалфея в частично затененных местах может привести к разрастанию растений.

Посадите русский шалфей в своем саду весной, расположив растения на расстоянии 2–3 футов друг от друга. Время от времени поливайте их в засушливые периоды, пока они не укорениться и не разрастутся.

Если вы хотите нанести мульчу вокруг растений, гравий — лучший выбор, чем органическая мульча, поскольку он способствует лучшему испарению влаги.

Уход за поливом русского шалфея минимален. Фактически, русский шалфей прекрасно себя чувствует в сухой почве и после укоренения редко нуждается в поливе.

Раз в два года в конце осени разбрасывайте пригоршню удобрений общего назначения или лопату компоста вокруг каждого растения.

Весенне-летний уход за русским шалфеем заключается в основном в обрезке. Когда появится новый весенний рост, срежьте старые стебли чуть выше самого нижнего набора листьев. Если растение начинает распускаться или расползаться в конце весны или летом, срежьте верхнюю треть стеблей, чтобы стимулировать прямостоящий рост. Удалите верхнюю половину стеблей, если растение перестает цвести летом. Это способствует новому росту и свежему цвету.

Размножайте русский шалфей разделением кустов или черенками весной.Разделение кустов каждые четыре-шесть лет укрепляет растения и помогает контролировать их распространение.

Susan M. Dollard

Что нужно знать о выращивании цветов в холодную погоду в России — Обзор 2021 года

Дарить цветы всегда было проявлением доброты, заботы и любви. Независимо от того, является ли это свиданием, годовщиной или каким-то печальным событием, выбор правильного вида цветов очень важен. Есть прекрасная культура дарить цветы России.

Дети получат цветы, когда пойдут в школу, а женщины получат цветы на Женский день. Каждый праздник — это повод дарить букеты цветов. Поэтому в России много садоводов и цветоводов. Они сохраняют традицию.

Значение цветов

Источник изображения: thinkco.com

Каждый тип цветка имеет разное значение, и важно быть осторожным при выборе одного из цветов для подарка, поскольку вы не хотите обидеть кого-то, назвав неправильный тип цветов или неправильный номер в букете.Розы символизируют любовь, орхидея — символ необычайной красоты, а ромашка — символ невинности. Значение имеет не только тип цветка, но и цвет. Красный цвет предназначен для любимого человека, желтый не рекомендуется, потому что он может означать ревность, а белый идеально подходит для любого случая, поскольку означает чистоту.

Вы также должны знать, что дарение цветов настолько глубоко укоренилось в русской культуре, что женщины просто привыкли получать цветы, и они, вероятно, не слишком много понимают значение этого доброго жеста.Это просто то, чего ожидают и ценят.

Иностранцам может быть трудно привыкнуть к этому, но когда вы думаете об этом, это не только романтично, но и является признаком признательности, это показывает, что вы немного обдумываете это, что-то планируете. Это способ показать, что существуют глубокие связи и отношения, несмотря на новую эпоху и эру мгновенного общения.

Источник изображения: goodfon.com

Наконец, цветы, они могут украсить вашу кухню, если вы поставите их на стол в вазе.Вы можете разместить их в своей спальне рядом с кроватью, если отправитель вам очень дорог. Цветы — отличный способ сделать пасмурные зимние дни ярче и оптимистичнее. К тому же запах цветов божественный. Никакой парфюм не сравнится с нежным запахом роз.

Будьте внимательны при выборе количества цветов для букета. Количество цветов должно быть нечетным для радостных случаев, а четное количество цветов зарезервировано для похорон. Новый год — это еще и время года, когда широко раздаются букеты, это прекрасная возможность сделать чей-то день.

Насколько важны цветы в России, показывает количество цветочных магазинов, которые можно увидеть повсюду. Если вы не знаете, где его найти, вы всегда можете заказать цветы на сайте Florqueen.com.

Выращивание цветов в России

Источник изображения: rbth.com

Зимы в России действительно холодные, и температура может опускаться до -20 ° C, а иногда и ниже. Вряд ли какой-либо цветок может пережить эту суровую зиму, но некоторые виды цветов более устойчивы, чем другие.Анютины глазки выглядят очень красиво и могут выдерживать низкие температуры.

Слегка защитите их, накрыв сосной или мульчирующей соломой. Вы будете удивлены, когда увидите, как они красиво цветут даже ранней весной.

Флокс — замечательный цветок, насчитывающий более 120 разновидностей. Многолетние растения также являются отличными растениями для садоводства, поскольку они могут выдерживать очень низкие и очень высокие температуры, поэтому садоводам не нужно беспокоиться об этом прекрасном растении.

Клематис — растение, которое хорошо приспосабливается к низким температурам.Толокнянка — это растение, которое идеально подходит для садоводов, у которых мало времени для своего сада. Он не требует особого ухода и может выдерживать очень низкие температуры.

Источник изображения: sugardelites.com

Примула — замечательный желтый цветок, которому необходима влага, чтобы пережить зиму, поэтому не забудьте покрыть его мульчей, чтобы помочь им выжить. Эхинацея или эхинацея могут оставаться в живых зимой. Они любят солнце и их следует сажать в местах, где много солнечного света.

Когда температура падает, они впадают в спячку и возвращаются, чтобы похвастаться своей красотой при первых признаках тепла. Убедитесь, что вы выбрали растения, которые более устойчивы к низким температурам, потому что все дополнительные усилия мало что значат, поскольку само растение чувствительно.

Есть несколько общих правил, которым нужно следовать, чтобы сохранить свой сад зимой:

  1. Удалите все мертвые растения и листья, так как они могут быть помехой для ваших растений.
  2. Слейте воду из системы орошения, чтобы убедиться, что в ней нет воды, которая может замерзнуть и испортить ваши цветы.
  3. Многолетники следует обрезать после первых заморозков.
  4. Компост следует разложить по всему саду, чтобы все растения могли получать необходимые питательные вещества.
  5. Покрытие сада мульчей защитит ваши цветы от низких температур.

Убедитесь, что вы выполнили все эти шаги, чтобы увеличить шансы, что ваш сад будет процветать при первых признаках весны.

Берегите цветы

Источник изображения: wikimedia.org

Накройте цветы картонной коробкой, чтобы максимально защитить их от холодного воздуха.Если у вас нет ящика, вы можете использовать горшки или деревянные контейнеры, просто убедитесь, что вы не повредили растения, ставя горшки на землю.

Пластиковые пакеты — не лучший выбор, так как они недостаточно толстые и не могут защитить ваши растения от замерзания. Убедитесь, что ваше укрытие не легкое, потому что оно может быть унесено ветром.

Русская зима хороша тем, что она очень предсказуема, поэтому вы можете вовремя подготовить все для своего сада и не удивляться холоду.Это большое преимущество в садоводстве.

Если это слишком сложно для вас и вы просто хотите отправить кому-нибудь цветы одним нажатием кнопки, вы можете сделать это здесь. Благодаря многочисленным цветочным магазинам, понравившиеся цветы будут доставлены в кратчайшие сроки.

Садовый журнал Скиллина: Русский мудрец

Хороший друг-садовник Пол Родитель из Клуба садов для родителей Пола каждую неделю рассылает отличный информационный бюллетень с соответствующими темами по садоводству.Я рекомендую вам зайти на его веб-сайт, чтобы подписаться на его информационный бюллетень. Пола также можно услышать каждое воскресное утро с 6 до 10 утра на его веб-сайте или в WBACH (104,7 FM) каждое воскресное утро с 6 до 9 утра. Пол недавно разослал эту статью под названием «Русский мудрец» (я иногда добавляю несколько комментариев курсивом) и вот она:
(Изображение из клуба Paul Parent Garden Club)

Учитывая всю жару последнего месяца, вам необходимо знать около многолетнего цветка, любящего жару, и который будет хорошо расти в сухой песчаной почве.Растение называют русским шалфеем, но оно не родом из России; это из Афганистана. До 1995 года это не было растением, которое большинство садоводов имели в своих садах, но Ассоциация многолетних растений назвала его «Многолетним растением года», и сегодня оно встречается повсюду. Позвольте мне рассказать вам об этом растении, чтобы вы тоже узнали историю этого замечательного многолетнего садового растения и почему его назвали многолетником года. Во-первых, русский шалфей не принадлежит к семейству шалфейных, он действительно находится в семействе растений. Семья Мяты — близкая родственница.Род Перовский завод получил в честь русского генерала В.А. Перовский (1794–1857), которым очень восхищались русские люди. Сегодня это растение можно найти по всей России. Шалфейная часть названия возникла потому, что, как и мятное растение , оно имеет резкий мятный аромат .

Позвольте мне рассказать вам, зачем вам нужно иметь это растение в вашем саду. Стебли растения имеют цвет от серо-белого до серебристого и развиваются у основания растения, как чудесные ветки, выгнутые наружу. .Листва небольшая, менее дюйма в длину и узкая, игольчатая, но уникального нечеткого серо-зеленого цвета. Когда листва перестанет расти, растение превратится в прекрасные высокие шипы из голубых цветочных шипов. На каждом цветочном цветке быстро разовьется множество боковых побегов колосовидных цветов, которые быстро покроют всю листву растения. Цветы собираются в группы на этих шипах и напоминают крошечные трубчатые цветки, которые покрывают растение, придавая им вид от лилово-синего до бледно-голубого облака. Само растение имеет древесный вид, а также выглядит как куст, потому что вырастет от 3 до 5 футов в высоту и от 2 до 4 футов в ширину. Если вы хотите контролировать высоту растения, вы можете ущипнуть кончики каждого стебля весной, когда новообразование достигнет 12-15 дюймов в высоту. Каждый из этих цветочных шипов может вырасти на растении от 2 до 3 футов в высоту. Цветки на растении продолжительные, обычно с июня по сентябрь. Если цветение должно закончиться рано, обрежьте растение, удалив все увядшие цветы и одну треть листвы.Внесите удобрение гранулированным удобрением, например, Flower-Tone или кормом Dr. Earth Flower с Pro Biotic, и растение снова зацветет до первых сильных морозов осенью. Русский шалфей лучше всего растет на хорошо дренированной почве; Лучше всего подходит почва от средней до плохой и никогда не бывает глинистой или тяжелой. Это чудесное растение хорошо переносит сухую почву, песчаные почвы, кислую почву и открытые участки с сильным ветром, например, на берегу моря, что делает его идеальным растением для выращивания в приморском саду или в саду у озера, где большинство растений терпят поражение. Если у вас тяжелая почва, сделайте приподнятую клумбу или насыпьте землю для выращивания растения, так как это защитит крону растения и корни от воды, особенно в зимние месяцы и в начале весны. когда земля влажная.

Сажайте в саду, расположенном на солнце в течение всего дня, чтобы получить лучшие цветы на растении. Если у вас есть место, где летом становится очень жарко и где полив может быть проблемой, это растение для вас. Если вы посадите в полутени или тенистом саду, они не будут хорошо вам подходить и не будут цвести.Это одно из растений, для которого кондиционирование почвы при посадке не имеет большого значения, но вы должны поддерживать растение хорошо поливаемым в первый год, пока оно не приживется и не сможет найти свою собственную воду. Мульчирование вокруг растения помогает удерживать воду в почве в течение вегетационного периода (наряду с борьбой с сорняками), но в холодном климате, например в Северной Новой Англии, мульча также помогает защитить корневую систему.

Осенью вы можете оставить растение как есть и наслаждаться уникальным зимним ветвлением, похожим на оперение, или вы можете сократить растение до 12 дюймов. Это древесное многолетнее растение, и новые побеги будут развиваться на ветвях, оставшихся от роста прошлого года. Новые побеги развиваются не из основания растения, а из древесных ветвей.

В холодном климате никогда не срезайте растение прямо на землю, иначе оно может не развиться весной. Если у вас холодный климат, обязательно соорудите насыпь из мульчи глубиной от 4 до 6 дюймов вокруг основания растения, чтобы защитить растение на случай, если выпадет легкий снег, чтобы защитить растение от зимнего ветра и морозных пучков. Растение переносит опускание до минус 30 градусов при осенней мульчировании. (Это важный абзац. Я потерял свой первый русский шалфей, потому что я слишком сильно обрезал растение осенью и недостаточно мульчировал. площадь зимой, поэтому мульчирование зимой очень важно!)


Вы можете сажать русский шалфей в контейнерах, таких как бочки для виски, при условии, что они имеют хороший дренаж; вы также можете поднять их с земли с помощью кирпичей или ножек для горшков, чтобы обеспечить хороший дренаж в сырую погоду и зимой, когда они замерзают.Если вы выращиваете в глиняных или керамических горшках, перенесите горшок в сарай для инструментов или в гараж на зимние месяцы и не поливайте, пока не выйдете на улицу весной; примерно в марте.
Посадите несколько растений в своем цветочном саду для получения уникальной текстуры, и длинные цветочные шипы будут самыми обсуждаемыми среди ваших свежесобранных букетов на обеденном столе. Эти цветочные шипы переживут все ваши срезанные цветы, использованные в композиции. Синий сложно найти в срезанных цветах, и этот цветок заменит гипсофил или статицу в вашей композиции.
При смешанном бордюре русский шалфей следует сажать в задней части сада или на краю грядки, так как растение вырастет — от 3 до 5 футов. Дайте ему комнату , так как цветы разовьются от земли до верхушки растения. В саду камней они будут процветать со всем теплом, которое камни притягивают к саду, а в саду с каменной мульчей они переживут большинство растений в саду.
Мне нравится, когда растение высаживают в массе или группами, чтобы создать всплеск цвета на грядке для летнего цвета. Смешайте с голубыми гортензиями типа «швабра» для создания различных текстур в саду. (Отличная идея!) Вы можете посадить только один на конце забора, чтобы смягчить твердую поверхность, и если вы живете на улице с поворотным островком или островком безопасности, это будет идеальное растение, не требующее ухода; использовать вместо травы, которую нужно поливать и покосить. Создайте сад на склоне или крутом холме, где скашивание может быть проблемой или почва не очень хороша.
Вам понравится посадить русский шалфей на клумбы с лилейниками, кореопсисом, ромашками рудбекия, восточными лилиями, осеннецветущим очитком, а в конце лета под посадку цветущей капусты или цветущей капусты для прекрасного контраста. Они также будут цвести одновременно с многолетним гибискусом, розой шарона, кустом-бабочкой и всеми новыми видами гортензии — P.G. гибриды — для прекрасного летнего колорита у бассейна или террасы. Если этим летом вы проводите много времени на открытом воздухе, русский шалфей — это растение, которое придаст вам больше цвета, чем любое другое многолетнее растение в вашем саду сегодня.

Удобряйте весной гранулированным органическим удобрением один раз в год, а затем забудьте об этом. У русского шалфея нет проблем с насекомыми или болезнями, о которых нужно беспокоиться, и бабочки любят это растение. Наслаждайтесь!

Спасибо Полу Родителю!

Майк Скиллин

Теплицы Скиллина

9 августа 2011 г.

7 способов экономии воды в жарком саду • GreenView

Факельные лилии — выносливые летние цветы, которые помогают экономить воду.

Джоди Торпи

Как сделать растения счастливыми, сохранив воду в ландшафте.

Водное озеленение предназначено не только для садоводов, живущих в регионах, страдающих от засухи.Все садоводы, ухаживающие за газонами, цветниками и огородами, должны уметь рационально использовать воду, чтобы управлять своим водным бюджетом.

Некоторые ландшафтные эксперты считают, что почти половина воды, используемой на открытом воздухе, тратится впустую из-за неэффективных систем и методов орошения. Это много воды!

Для тех, кто хочет экономить воду, вот 7 простых способов сократить потребление даже в разгар лета:

  • Создайте более здоровую почву. Полезно вносить в почву органические вещества, например, компост.Суглинистая почва помогает дольше удерживать воду, чтобы дать растениям время впитать ее. Еще один ключ к здоровой почве и более здоровым растениям — регулярное внесение полностью натуральных органических удобрений.
  • Думайте меньше. Уменьшение площади основания для естественной экономии воды. Элементы Hardscape, такие как брусчатка, подпорные стены или другие скульптурные элементы, могут заменить количество озелененного пространства, чтобы добавить интереса без необходимости поливать.
Русский шалфей цветет в летнюю жару и привлекает пчел в сухой сад.

Джоди Торпи

  • Сажайте крепкие, теплолюбивые растения. Лилейники, факельные лилии и русский шалфей — это три цветущих ксерических растения, предпочитающих жизнь в засушливых условиях. Сад, наполненный засухоустойчивыми растениями, по-прежнему выглядит хорошо и привлекает опылителей, но требует меньше воды.
  • Регулярно проверяйте ирригационные системы. Спринклерные системы следует перепрограммировать в течение сезона, чтобы они соответствовали погодным условиям и потребностям ландшафта в воде. Дерновая трава дает более здоровые корни, когда газон поливают глубоко, но нечасто.
  • Уменьшите количество травы . Еще одна хорошая стратегия экономии воды — ограничить площадь газона фактически используемой площадью. Газон меньшего размера по-прежнему обеспечивает прохладное зеленое пространство без дополнительных входов.
  • Завод у водопадов. Воспользуйтесь водосточной трубой или естественными низинами для выращивания более жаждущих растений. Бермы могут перенаправлять дожди на клумбы, вместо того, чтобы позволять воде стекать на улицы и в канализацию.
  • Мульчируй как сумасшедший. Используйте мульчу вокруг газонов и в многолетних садах, однолетних цветниках, огородах и цветочных контейнерах. Мульча помогает удерживать влагу в почве и охлаждает корни растений. Мульча может включать камни, кору, солому, необработанные скошенные травы, измельченные листья и другие органические материалы.

Джоди Торпи, писатель и писатель-садист

Как сажать, выращивать и ухаживать за русским шалфеем

Обратите внимание на свои многолетние сады, посадив в смесь русский шалфей ( Perovskia atriplicifolia ).Этот устойчивый к засухе многолетник украшает летний и осенний сад дымкой пурпурных цветов на серо-зеленых листьях на серебристо-белых стеблях. Это зрелище от середины лета до осенних морозов.

Как и у других представителей семейства мятных, его листья ароматны при раздавливании, а у растений есть квадратные стебли, характерные для многих его родственников. Несмотря на название, это не разновидность шалфея.

Русский шалфей прост в выращивании и морозоустойчив в зонах с 5 по 9 USDA.Лучше всего он растет в теплом климате и переносит глинистые или средние почвы, при условии хорошего дренажа, но им нужно яркое солнце, чтобы производить много цветов и прочные стебли, которые не опрокинутся, когда они станут выше.

Благодаря неприхотливости и эффектным трубчатым цветкам русский шалфей неоднократно удостаивался награды «Растение года» Ассоциации многолетних растений.

Есть несколько хитростей при посадке русского шалфея, которые помогут растению прижиться в вашем саду.

Начните с места посадки. Русскому шалфею нужно полное солнце, чтобы проявить себя наилучшим образом. Дайте ему немного тени, и растения будут раскрываться, когда стебли растягиваются для солнечного света. Выберите место с жарким, ярким солнцем, даже такое жаркое, как пространство между тротуаром и улицей или полоса вдоль проезжей части. Русский мудрец любит солнце и тепло.

При посадке шалфея учтите две вещи, которые не нравятся этой красавице: высокая влажность и почва, которая зимой остается сырой.Выберите место для посадки с хорошо дренированной средней почвой или щелочной сухой почвой. Русский шалфей хорошо адаптируется к любому типу почвы. Если почва слишком плодородная, растения становятся рыхлыми и висячими. В этом случае вставьте колья для обруча или используйте колья и веревку для подпорки стержней.

Взрослые растения могут достигать от 3 до 5 футов в высоту при размахе от 2 до 4 футов. Поскольку русский шалфей растет группами, поместите растения на расстоянии примерно 3 фута друг от друга или на расстоянии 3 фута от других растений в саду, чтобы дать им место для распространения.

Ищите контейнеры с русским шалфеем в своем любимом месте, где продаются растения. Хотя вы можете заняться посадкой русского шалфея с ранней весны до шести недель до заморозков, идеальное время — поздняя весна. На этом этапе почва теплая, и растения должны быстро начать расти. Если вы собираетесь сажать шалфей еще летом, убедитесь, что почва остается влажной, пока молодые растения не приживаются.

На рынке представлено несколько российских сортов шалфея.Прямые виды вырастают от 3 до 5 футов в высоту и от 2 до 4 футов в ширину. Русский шалфей «Маленький шпиль» — это уменьшенная версия, достигающая от 18 до 24 дюймов в высоту и ширину. Русский шалфей «Голубой шпиль» имеет тенденцию расти более прямостоячим, чем виды со стеблями, достигающими 2–3 футов в высоту и ширину.

Русский шалфей распространяется самосевом при подходящих условиях, а также корневищами. В некоторых ситуациях садоводы сообщают, что этот многолетний цветок является инвазивным.Однако о нем не сообщается и не регистрируется как таковой в национальной базе данных по инвазивным видам. В саду следите за раскидистыми стеблями. Потяните и защелкните их, как только заметите.

Русский шалфей после укоренения устойчив к засухе, но растениям нужна вода до тех пор, пока корневая система не погрузится глубоко в почву. Хорошая идея — поливать русский шалфей во время его первого вегетационного периода, чтобы укрепить глубокую и разветвленную корневую систему.

Если стебли ваших растений начинают наклоняться — а они склонны делать это, если не получают достаточного солнечного света — при необходимости ставьте их на колышки.Следующей весной обрежьте их на высоте шести-восьми дюймов над землей, чтобы стимулировать новый рост. Сухоцветы хороши в комнатных композициях.

Если вы предпочитаете не обрезать растения, оставьте увядшие цветы, которые добавят красок и интереса зимнему пейзажу.

Пересадка русского шалфея может быть непростой задачей. Выкопайте вокруг растения большой периметр, взяв с собой как можно больше почвы и корневой системы.После пересадки растение, скорее всего, впадет в шок, и может потребоваться несколько месяцев, чтобы вырасти из него. Лучшее время для переезда русского шалфея — ранняя весна. Подождите, пока почва станет теплой в самых холодных регионах. Перед перемещением растения обрежьте стебли на две трети. Держите трансплантат хорошо политым, пока не увидите новый рост; затем постепенно уменьшайте воду.

Из-за своей способности выдерживать периоды засухи русский шалфей является хорошим выбором для ксерискапирования.Он также устойчив к кроликам и оленям и редко имеет проблемы с вредителями или болезнями. К ним часто тянутся колибри, бабочки и пчелы.

Используйте русский шалфей в дизайне многолетнего сада с другими растениями с яркими летними и осенними цветами. Русский шалфей прекрасно сочетается с декоративными травами, такими как вахта ( Panicum virgatum ), пурпурная трава любви ( Eragrostis spectabilis ), ковыль тростниковый ( Calamagrostis acutiflora ) и мискантус Morning Light ( Miscanthus Свет’).

Другие прекрасные многолетние партнеры русского шалфея, привлекающие бабочек и насекомых-опылителей, включают сорняк джо-пи ( Eupatorium maculatum ), гаура ( Gaura lindheimeri ), чихуаху ( Helenium autumnale ), гремучую змею и золотарник ( Solidago rugosa ‘Fireworks’).

Попробуйте посадить это почти беззаботное растение на своей многолетней бордюре, где оно будет цвести долгое время.Его длинные палочки, усыпанные цветами, придают растениям ощущение воздушности, как в коттеджном саду, а его синий цвет красиво контрастирует с розовыми розами, бегониями, флоксами, лимонно-желтыми лантанами, кореопсисом, бархатцами, фиолетовой английской лавандой, серебристым ухом ягненка или полынью.