Месяц: Сентябрь 1971

Облицовка печи терракотовой плиткой видео: Печь отделка (печь облицовка) терракотовой плиткой своими руками. Технология применения./Видео применение термостойкого клея для плитки при облицовке печей/Технология применения

Печь отделка (печь облицовка) терракотовой плиткой своими руками. Технология применения./Технология применения

На протяжении многих лет русская печь постоянно подвергалась модернизации, что было обусловлено созданием наиболее оптимальных условий сгорания того или иного вида топлива. Так, к примеру, со временем в печи появился дополнительный очаг, благодаря которому появилась возможность разделять две ее различные функции – отопительную и варочную. Также немало внимания уделялось и эстетическим свойствам подобной конструкции, то есть, отделке печи. На сегодняшний день существует несколько вариантов придания хорошего внешнего вида данному предмету интерьера, а именно:

  • Оштукатуривание. Такой способ отделки печи можно считать наиболее простым и бюджетным с точки зрения используемых материалов и их стоимости. Однако для достижения желаемого результата вам потребуется наличие определенных знаний и большое количество времени;
  • Отделка печи изразцами. Это также достаточно трудозатратный и, к тому же, очень дорогой способ декорирования. Именно из-за своей дороговизны данный метод отделки не получил широкого распространения и является, как правило, уделом богатых людей;
  • Облицовка плиткой, что является наиболее популярным способом отделки печи, о котором мы расскажем более подробно.

Одним из наиболее статусных материалов для облицовки домовых или банных печей является плитка «Терракот». Этот современный керамический отделочный материал имеет массу преимуществ и совершенно лишен недостатков. Даже цена на жаропрочную плитку для отделки печей невероятно привлекательна для потребителей, ведь срок эксплуатации практически вечный. Поэтому профессиональные печники, да и любители печного искусства предпочитают использовать в облицовке печей именно терракотовую плитку. Отделочные работы позволяют органично вписать печь в интерьерный дизайн, придать эстетически привлекательный вид, повысить эксплуатационные параметры и существенно продлить срок службы конструкции.


Как сделать печь красивой, экологичной и функциональной, продлить срок службы?

Этот вопрос встает не только при возведении новой печи, но и реставрации старой, и на него есть только один верный ответ — используйте терракотовую облицовочную плитку. Это позволит эффектно преобразить домашний очаг, повысив теплоотдачу при этом и существенно продлив срок службы. А самое главное, плитка абсолютно экологична, чем многие современные материалы не могут порадовать. При облицовке печи вам не придется выбирать между красотой и комфортом. Также привлекательна цена керамической плитки Терракот, а ее респектабельный вид достойно подчеркнет ваш высокий статус и превосходный эстетический вкус.

Проекты печей, разнообразие дизайнерских коллекций плитки:

В зависимости от общего интерьерного дизайна необходимо выбрать подходящий проект печи и внешнее оформление.

  • Имитация под натуральный камень всегда вносит яркие акценты в интерьер, эффектно привлекая внимание. «Леонардо» — имитация ракушечника, идеальна для средиземноморского интерьерного дизайна, оригинальный «Рваный камень», «Плитняк» — имитация грубого колотого камня.
  • Кирпич — классический вариант для облицовки печей в трендовом исполнении. «Старый кирпич» имитирует гротескный античный кирпич, фактура жатой ткани — коллекция «Старый замок» имитирует фактуру кирпича старинного замка;
  • Изящный «Шамот» с ровной поверхностью невероятно практичен и удобен в уходе, обладает сдержанным шармом;
  • «Скол дерева» — для создания экостиля;
  • Разнорельефная — «Тайсон» для ценителей винтажных идей.

Облицовка печей терракотовой плиткой — каковы преимущества

Керамическая облицовочная плитка Терракот является уникальным жаропрочным отделочным материалом, как по своим техническим, эксплуатационным характеристикам, так и дизайну. Среди множества предложений на строительном рынке жаропрочных элементов немного, и у каждого есть свои недостатки.  Чем же хороша терракотовая плитка?

— Жаропрочность — 1100 градусов Цельсия, у других же материалов (бетон, гипс, различные синтетические материалы) этот показатель существенно ниже. Благодаря такой жаростойкости, терракотовая плитка никогда не потрескается от жары и перепадов температуры, сохранит свою геометрическую форму и цвет;

— Экологичность обеспечивается использованием в процессе изготовления только натуральных природных компонентов. Во время эксплуатации при нагреве не будут выделяться ядовитые вещества и неприятные запахи. Для домовой или банной печи это очень важный фактор;

— Универсальность — плитка подходит как для облицовки печей в помещениях, так и уличных печей-барбекю. Повышенная влагостойкость и морозоустойчивость, устойчивость к различным негативным воздействиям окружающей среды (солнечные лучи, температурные перепады, атмосферные осадки, химические воздействия и прочее) существенно продлят эксплуатационный срок печей.

Если у вас остались вопросы — обратитесь к нашим профессиональным специалистам.

Как облицевать печь или камин с помощью терракотовой плитки

Терракотовая плитка – это популярный облицовочный материал для печей, фасадов, цоколя заборов. Она имеет хорошие теплотехнические свойства и внешний вид. Печники рекомендуют терракоту в качестве долговечной жаростойкой облицовки для печей, каминов, барбекю, мангалов. Она безвредна для здоровья, поэтому часто применяется для облицовки защитного экрана, зоны вокруг топки в саунах и банях или просто в интерьере. На фото вы можете посмотреть примеры облицовки.

Быстрая навигация по статье

Преимущества терракоты

Цементная и гипсовая декоративная плитка не подходит для облицовки горячих поверхностей. При температуре свыше +80 градусов на ней будут появляться трещины.

Облицовка печи

Необходимые инструменты и материалы

Для облицовки печи понадобится:

Жаростойкие смеси для облицовки печей и затирки

Подготовка поверхности

Перед началом облицовки делается традиционная подготовка основания.

  • Удаление старой отделки;
  • Обезжиривание;
  • Обеспыливание.

Укладка


Укладка начинается с углов печи. На них по уровню приклеиваются угловые элементы, которые позволяют добиться сходства с реальной кирпичной кладкой.

Чтобы на облицовке не появилось ярких цветовых акцентов, плитку из разных коробок нужно перемешать.

Тыльная сторона плитки имеет рифлёную керамическую поверхность для улучшения адгезии. При использовании жаростойкого клея нужно обильно смочить водой керамический/шамотный кирпич. Если делается укладка на мастику, смачивать кладку не нужно.

Размешиваем сухую смесь по инструкции на упаковке и наносим её на монтажную сторону плитки и основание. Для получения равномерного слоя нужно пройтись по клею гребенчатым шпателем.

Наносим клей равномерным слоем


Прижимаем плитку к поверхности короткими корректирующими движениями, чтобы клей под ней распределился равномерно. Если под плиткой останутся воздушные пустоты, это спровоцирует потери тепла и ухудшит крепление. Именно поэтому клей нужно намазывать на плитку и основание.

Чтобы сохранить между плитками одинаковый зазор, в швы вставляются кусочки нарезанного гипсокартона. Их можно будет вынимать через 12 часов после укладки.

В процессе укладки


Укладка на мастику делается похожим образом, только она твердеет быстрее – примерно через 4 часа.

Отрезать терракотовую плитку можно легко с помощью болгарки с алмазным диском.

Делаем подрезки болгаркой

Затирка

Заполнение и расшивка швов делаются через сутки после укладки.

С помощью добавления колера можно придать затирке любой цвет

Затирка имеет базовый белый цвет, но её можно заколеровать с помощью колеров. В качестве красящих веществ в колерах должны использоваться минеральные вещества (обычно это окислы металлов). Их можно найти у производителей Parade или Empils.

Смесь выдерживает нагрев до +400 градусов. Она пригодна для работы после затворения водой в течение 1 часа. В зонах, где облицовка может нагреваться ещё сильнее, швы нужно заполнять мастикой. Её можно колеровать такими же колерами.

Размешиваем сухую смесь по инструкции и узким шпателем заполняем её в тубу пистолета. Носик сопла подрезается под углом 60°, чтобы получилось отверстие 6—8 мм.

Сопло вставляется в шов и аккуратным равномерным движением продвигается вдоль длины. Шов нужно заполнять до такой степени, чтобы его поверхность сравнялась с облицовкой. Направление движения роли не играет, можно делать это по вертикали или горизонтали.

Старайтесь не запачкать лицевую часть плитки. Если всё же затирка попала на облицовку, не нужно сразу пытаться удалять её, иначе вы размажете смесь, и будет только хуже. Нужно выждать минимум 2 часа пока она засохнет, и отделить ножом (не размазывая).

Через 90—120 минут после нанесения затирки, она станет эластичной. Это значит, что можно приступать к расшивке швов, чтобы придать им законченный декоративный вид. Если вы заполняли швы жаростойкой мастикой, этот этап нужно делать через 20—30 минут.

Нужно удалить излишки смеси. Проще всего это делать плоской отвёрткой шириной 7—9 мм или кольцом из проволоки.

В конце швы нужно выровнять и разгладить пальцем в перчатке.

Заключение

Пользоваться печью можно будет минимум через сутки после окончания всех работ.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Облицовка печей терракотовой плиткой

Облицовка печей терракотовой плиткой


Облицовка печей терракотовой плиткой

Облицовка печи — не такое уж сложное занятие, вызывающее интерес не самим процессом, но выбором подходящих материалов. Камин или печка всегда делают помещение намного уютнее, и правильный выбор декора может только поспособствовать этому. Облицовка печи терракотовой плиткой неспроста считается самым популярным выбором. И на то есть веские доказательства.

Среди строителей и декораторов существует мнение, что терракот является самым лучшим вариантом для декора дома, особенно в Москве. Помимо отличных экологических свойств и долговечности, материал может похвастаться ещё одним крайне важным свойством — теплоустойчивостью. Практически на любом видео терракотовая плитка будет прекрасно смотреться, однако видеопоток просто не в состоянии передать всех её преимуществ.


Главное — уют

Конечно, в контексте декора пола большая теплоёмкость не является главным преимуществом. Хотя, в случае обилия отопительных труб под полом, ощущения от неё будут намного приятнее аналогичных от линолеума или даже паркета. Однако, говоря о печке, терракотовая плитка — «Терракот» в частности, — поможет улучшить её теплоотдачу в несколько раз.

Материал превосходно держит и распространяет тепло, позволяя наслаждаться жаром от печки в холодные дни. В каждом видео терракотовая плитка превозносится как лучший материал именно благодаря этому свойству. Конечно, это далеко не единственное преимущество терракота.

В число его основных достоинств входят:

•    отсутствие химических примесей — аллергики и люди, страдающие от заболеваний дыхательных путей, могут спать спокойно;
•    потрясающая износостойкость — терракот совершенно не подвержен выцветанию. Это позволяет ему сохранять свою привлекательность в течение десятилетий;
•    разнообразие текстур — какой бы внешний вид вы ни хотели придать своей печке, будь то кирпич или древесина, в Москве вы легко найдёте решение с подобной фактурой.


Облицовка печи терракотовой плиткой на фото в большинстве своём выглядит просто великолепно, однако для того, чтобы этого достичь, особенных навыков не требуется. Привести печь или камин в надлежащий вид можно буквально за день без каких-либо специальных умений.

Конечно, затирка швов и выбор смеси — серьёзная проблема для новичка, но с парой инструкций любой может с этим справиться. Если же у вас есть с этим проблемы, то в Москве очень легко найти подходящего специалиста за приемлемую цену. Так или иначе, отделка печей терракотовой плиткой не должна вызвать у вас сколь-нибудь серьёзных проблем.


Москва традиционно славится своим богатством, и потому ничего удивительного в количестве запросов на тему декора печей и каминов именно из этого города нет. Конечно, печь далеко не всегда является предметом роскоши. Для многих в загородных домах она, прежде всего, считается утилитарным предметом быта. Имеет чисто практическое значение: для дома — обогрев, а также изредка готовка.

Именно поэтому облицовка печи терракотовой плиткой столь важна, так как без неё отопление загородного дома будет неполноценным. Затирки швов с помощью смеси Perel прекрасно решаются, устраняя ещё одну проблему на пути обустройства собственного дома.



 

119 фото выбора стильного дизайна при оформлении печей

Частные владения ничто без дома и соответствующего уюта на его просторах. Многие люди стремятся обзавестись таким местом для жизни, где-то вдали от суетливых городов. Владельцы таких жилищ часто создают на их территории печки для отопления в зимнюю пору либо стилизованные камины.

Обычно они не отличаются оригинальностью, но хозяева, желающие видеть качественный дизайн стараются удачно вписать такие изделия в интерьер, направления выбранного стиля. Для этого используется облицовка печи плиткой с различной формой и материалом изготовления.

Но это не простой процесс, требующий ответственного отношения. Если что-то сделать не правильно можно испортить внешний вид всего жилья и придется мириться с неудачным результатом работы. Или обращаться к профессионалам для переделывания за большую плату.

Никого не устроит такая перспектива из-за этого лучше все делать сразу качественно. Сейчас поговорим о том как это сделать наилучшим образом.


Выбор подходящего типа облицовочного покрытия придется сопоставлять с возможностями этих изделий. Для каждого вида потребуется определенный тип плитки.

Печки выделяются по различным свойствам: пределам разогрева внешней части изделия, форме, материалам, применявшимся для создания, видах топлива, схеме передвижения элементов горения, остальных весомых аспектах. Они отличаются целью применения: отопительные, каминные, кухонные для варки еды. Они классифицируются длительностью нагревания и остывания.

Все изделия отличаются допустимыми температурами и это влияет на выбор рекомендованной плитки для них. Дизайн плитки для печей тоже не стоит ставить на последнее место. Возле печей находятся люди, желающие видеть что-то подходящее для их психики, особенностей характера или вида деятельности.

За долгое время дизайнеры смогли разработать много сбалансированных версий, которые вы можете увидеть на подобранных нами фото плитки для печи на основе различных требований. Эти варианты вписываются в множество стилевых направлений.

Оглавление статьи:

Как подобрать изделие для облицовки поверхностей каминов или печей?

Подбирая изделие важно помнить, что оно должно решать практическую задачу. Но потом следует увязать его с общим образом дизайна. И какой должна быть, подходящая плитка для печей и каминов на основе соответствия всем требованиям:

Теплоемкой. Ее состав должен отлично изымать или передавать большое количество тепла.


Устойчивой к влиянию чрезмерных температур. Для облицовки печи подходят различные материалы необходимо лишь обладать навыками выполнения этого процесса.

Но не все они способны выполнять свою функцию на протяжении длительного времени. Рекомендуется опираться на изделия, обладающие термостойкостью. А коэффициент допустимой температуры должен быть в районе 7-8%.

Прочной. Важно осознавать, что плитка для печи в некоторых вариантах предлагается с прочностью в 300 ньютонов на квадратный миллиметр. Это немного выше, чем показатели бетона.

Жесткой. Это помогает сохранять изделие от деформации с учетом постоянного процесса применения. Толщина позволяет обеспечивать наиболее весомый уровень сопротивления различному воздействию.

Экологически чистой и химически устойчивой. Некоторые виды материалов в процессе нагревания способны выбрасывать опасные соединения. Этим обусловлена необходимость особенного внимания к химическому составу плитки.

Износоустойчивой. Этим элементом кухней часто пользуются и различных неловких моментов не избежать. Она должна выдерживать различные воздействия без образования царапин, стирания покрытия.

Как понять, что за плитки перед вами?

Спросите у специалиста. Или можно посмотреть ее маркировку. Разные виды подписываются специальными обозначениями:

Литерой «Т» обозначают уровень жаропрочности. За счет этого показателя вы сможете понять, что перед вам огнеупорная плитка, подходящая для ваших целей.

Литерой «Е» сообщают об уровне поглощения воды. Чем выше показатель, тем больше она всасывает в себя воды. Для применения на печи значение не должно превысить 3%. Для сравнения у гранита — 0,5%.

Надписи «А» или «Б» сообщают об классе изделия. Первое означает о самом высоком технологическом способе ее изготовление, второе о более низком варианте.

Показатель PEI тоже очень важен. Он сообщает возможности износостойкости. И может быть в виде I и до значения V. Но для печи это не имеет никакого значения.

Надпись типа EN 122 говорит об устойчивости изделия к различным химическим воздействиям извне. Это довольно важная информация и на нее стоит обращать внимание.


Каким видам облицовки стоит уделить повышенной внимание?

Современные производители смогли предложить для рынка большое разнообразие дизайнерских решений, используемых основ для создания качественных изделий:

Терракотовый материал

Поможет успешно обложить печь плиткой со всех сторон для этого его создают из специального сорта глины. Его называют каолиновым сортом. Ее очень любят применять для облицовки различных типов печей либо каминов.

Эта модификация известна давно и заслужила доверие продолжительностью применения. Она предлагает множество оттенков и легко вписывается в любые дизайнерские задумки.

Майолика

Все кто сталкивался с ней знают, что отделка печи плиткой на ее основе отличный вариант. Ее считают родственной терракотовой версии. Но она отличается продвинутыми свойствами.

Эта плитка обладает более выраженной термостойкостью. Хотя для бани, кухней других помещений, отличающихся образованием значимых температур ее использовать не рекомендуется. Что связано с пористой структурой этого изделия.

Изразцовая модификация плитки для различных изделий

Она тоже входит в семейства терракотовых материалов. Но за счет своих свойств считается более экологически чистым вариантом, что связано с ее составом. Но ее форма очень сложна из-за этого требует сопутствующее присутствие множества дополнительных материалов. Она входит в число устойчивых к влаге изделий.

Важно осознавать, что именно термостойкая плитка для печей подходит для бани и других помещений, отличающих формированием большего количества влаги. Изразец сводит к минимуму нагревание плитки из-за этого к ней можно дотрагиваться без опасения получить ожог или неприятные ощущения высокой температуры.

Керамогранит

Тоже считается годным вариантом, помогающим изготавливать отличную плитку для различных помещений, отличающихся повышенной влажностью. Это могут быть бани, сауны, модификации печек для установки под парящим в летнее время солнцем. Созданная различными производителями керамическая плитка для печей выделяется рядом отличительных характеристик:

  • Внешне ее следует характеризовать, как монолитное изделие;
  • Она весьма прочная и может выдерживать серьезное давление извне;
  • У нее наименьший уровень поглощения воды в числе всего списка существующих вариантов. Он составил какие-то 0,05%;
  • Она одинаково хорошо выдерживает низкие и повышенные температуры;
  • Выделяется шириной доступных цветов. Может создавать имитацию множества материалов: мраморную основу, гранитную, терракотовую и даже майолику.

Специалисты считают этот материал многофункциональным и самым удобным для работы над дизайном баней, саун. Это связано с тем, что только у него имеется все необходимые качества для идеального вписывания в различные стилевые направления, использующиеся для таких помещений.

Фото плитки для печи


Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

что это, глиняная терракотовая плитка для облицовки печей и каминов, укладка и монтаж вокруг камина, материал для стен

Терракотовая плитка – это распространенный материал, широко применяемый для облицовки печей, каминов, заборов и фасадов. Он характеризуется хорошими техническими свойствами и привлекательным внешним видом. Прекрасно подходит этот вид облицовки для мангалов и барбекю, бань, саун и просто домашнего дизайна.

Терракотовая плитка: особенности керамической и кафельной

Терракотовая плитка – это один из наиболее экологических и природных материалов

Терракотовая плитка не содержит в своем составе добавок, она изготовлена из белой каолиновой глины. Способ изготовления: длительный обжиг при повышенной температуре (свыше 1100 градусов). Процесс может продолжаться дольше двух суток.

Достоинства и недостатки

Терракотовая плитка имеет ряд преимуществ:

  • Экологическая безопасность. При изготовлении не используются химические соединения, добавки. Это особенно важно для астматиков и людей, страдающих аллергией или заболеваниями дыхательных путей.
  • Универсальность и практичность. Не нуждается в очистке, устойчива к воздействию сажи. Окрашен материал таким образом, чтобы на нем не была заметна грязь и пыль.
  • Эстетика. Терракот успешно скрывает недочеты при кладке печи и внешне выглядит дорого и стильно. Это спасет даже самый дешевый кирпич.
  • Разнообразие фактур. Имеет множество вариантов исполнения: под древесину, камень, плитка кирпичиком. В качестве разнообразия можно применить элементы декора.
  • Палитра оттенков: от серого до алого.
  • Теплоотдача печи после облицовки увеличивается вдвое или втрое. Терракотовая плитка хорошо держит тепло.
  • Малый вес терракотовой плитки позволят устанавливать ее на небольшие конструкции.
  • При взаимодействии с повышенными температурами не выделяет ядовитых веществ или каких-либо запахов.
  • Устойчивость к ультрафиолету, повышенным или пониженным температурным режимам, осадкам.
  • Устойчивость к морозам составляет более семидесяти циклов. Чудесно подойдет для любого региона нашей страны.
  • Хорошая жаростойкость. Максимальная температура – 1100 градусов.
  • Долговечность, износостойкость. Выцветание и потемнение плитки исключено.

Структура терракота отличается мелкой пористостью. Это значительно повышает уровень теплоизоляции и упрощает обработку.

Наиболее часто такую плитку используют для имитации кирпичной кладки

Из минусов терракотовой плитки можно отметить ее пористость, что снижает устойчивость к механическим повреждениям. Какая хлебница лучше для хранения хлеба можно узнать тут.

Применение

Терракота на полу делает комнату визуально теплее, а если добавить полы с подогревом…

Наиболее популярный вариант применения терракотовой плитки – напольное покрытие. Благодаря высокой износостойкости кафельный пол отлично выдерживает постоянные взаимодействия с обувью, не стираясь и не теряя внешний вид.

Также часто применяется терракот для облицовки каминов, дымоходов, печей и отделки стен на кухне. Это позволяет повысить теплоотдачу покрытой поверхности.

О применении терракотовой плитки в быту смотрите в нашем видео:

Виды

Оттенок терракотовой плитки может быть как нежно-бежевый, так и кирпичный. Все зависит от способа производства и длительности обжига.

Форма плитки также отличается разнообразием. Чаще всего используются классические прямоугольники или квадраты. Но можно встретить и шестиугольные элементы. Про плетеный табурет из ротанга можно узнать здесь.

Изготовить плитку можно вручную или на станке. Товар ручной работы ценится выше, так как небольшие недочеты на поверхности только придают плитке утонченность.

Как выбрать термостойкий материал

Яркая терракотовая плитка сделает акцент в вашем интерьере

Терракот – универсальное сырье. Оно применяется и для декорирования интерьера кухни, и для стильной облицовки каминов и печей. При покупке терракотовой плитки следует учесть несколько нюансов.

Для облицовки печи или камина

Для облицовки печи или камина терракот – лучшее решение

Толщина плитки не должна быть менее 0,8 сантиметров.

При выборе плитки проверьте, находятся ли с внутренней стороны насечки. Они обеспечивают хорошее сцепление с раствором.

На некоторых экземплярах устанавливаются специальные замочные системы, с помощью которых плитка устанавливается без видимых постороннему глазу швов. Какие кастрюли лучше эмалированные или нержавейка по данной ссылке.

Для стен и фартука

Для стен следует выбирать качественную плитку с минимум брака

  • Убедитесь, что все упаковки с плиткой принадлежат одной партии: это гарантия их одинакового оттенка.
  • Выберите подходящий сорт плитки. Их существует три: первый сорт считается идеальным, без сколов и неровностей, с гладкими и ровными краями; второй сорт характеризует изделия с минимальным количеством дефектов; третий сорт – плитка, близкая по состоянию к браку.
  • Пиктограммы на упаковках сообщают потребителю о прямом назначении плитки.

Отсутствие информации о сорте плитки говорит о высоком качестве всех без исключения партий.

Клинкер: какие особенности, плюсы и минусы

Клинкерная плитка – лучший вариант для использования на открытых кухнях-террасах

Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины с разноцветными красителями и различными добавками. Преимущества ее перед терракотом в том, что этот материал имеет более уплотненную структуру, а значит, отличается хорошей водонепроницаемостью. Про цены на крашенные фасады для кухни можно узнать в этой статье.

Отличные вариант для фартука

Для камина стоит приобрести неглазированный тип плитки как более простой в уходе.

Для домашних печей клинкер использовать не нужно: из-за своей плотности этот материал не сможет расширяться при повышенных температурах. Постепенно это приведет к отслоению плитки.

Видео сюжет, который вам поможет правильно выбрать клинкерную плитку:

Как хорошо облицевать камин или печь

Чтобы правильно облицевать печь нужно знать несколько правил

Перед тем, как приступить к работе, купите в строительном отделе клей и затирку.

  • Клеящий состав должен быть огнеупорным. Обычно он производится из смеси глины с цементом и шамотным порошком. Низкий уровень теплопроводности дает перлит. Обратите внимание на упаковку клеящего состава: там написана максимальная температура, которую держит вещество. Для камина или печи этот параметр около 300 градусов.
  • Затирка также должна быть огнеупорной. Дешевые затирки используются при облицовке каминов, нагревающихся до 70 градусов, расстояние между плитками – 0,5 см. Сухие красители с белым клеем применяются для печей, греющихся до 100 градусов, между плитами 0,7 см. Сухие красители с огнеупорным клеем приобретают для работы с печью, которая раскаляется до 120 градусов.

Красивый камин в доме – символ очага

Важным этапом является подготовка к облицовке:

  • Уберите старую побелку.
  • Сколы или трещины замажьте огнеупорным цементным раствором. Дайте высохнуть. При помощи этого раствора можно даже править кривые стены печи.
  • Болгаркой зачистите поверхность от наплывов цемента.
  • Затрите швы щеточкой с металлическими прутьями, чтобы обеспечить проникновение в них клея.
  • На поверхность печи прикрепите металлическую сетку. Она предотвращает расколы плитки.
  • Стены обработайте грунтовкой. Дайте высохнуть.

Когда подготовка закончена, можно приступать к облицовке.

Терракотовая плитка гармонично вписывается практически в любой интерьер

  • Клей разводите понемногу.
  • Приступайте к выкладке плитки с нижнего ряда. Каждая из них должна быть прикреплена ровно.
  • Ширина швов контролируется с помощью крестообразных элементов.
  • Для корректировки положения плитки пристукивайте ее друг к другу безопасным предметом.
  • В первую очередь крепится цельная плитка. В оставшиеся места выкладываются кусочки.
  • По окончании работ удалите с плитки остатки клея, иначе он засохнет.
  • Затрите швы.

Как облицевать печь терракотовой плиткой смотрите в нашем видео:

Как укладывать клинкерную плитку на кухне, видео мастер класс:

Особенности ухода за такой плиткой цвета терракота

Сильнозагрязненную терракотовую плитку обрабатывают средством от пятен. Это может быть обычная жидкость для мытья полов. От пыли и небольших загрязнений поможет салфетка с нейтральным чистящим веществом.

Для сохранения внешнего вида плитку полируют восковым составом.

Терракотовая плитка служит очень долго

Хорошо такая плитка смотрится в мозаичном варианте

Ее можно использовать в любом помещении

Терракотовая термостойкая плитка (кафельная или керамическая) – замечательное средство обложить и обустроить дом. Облицовка печи или камина этим материалом своими руками сделает конструкцию стильной и благородной, а также безопасной для всех членов семьи. А кухонный фартук или стены на кухне из терракота придадут помещению уют и очарование. А какую столешницу для кухни лучше выбрать можно узнать в этом материале.

Облицовка печи своими руками фото технология монтажа и видео

Облицовка печи своими руками — завершающий штрих в строительстве настоящего частного дома. Такая отделка превращает средство для отопления помещения и приготовления пищи в стильный предмет интерьера.

Особенности жаропрочной плитки

Решив облицевать печь кафелем, не стоит сразу же отправляться в строймаркет за материалом. Сначала нужно узнать, какая плитка выдержит высокие температуры и при этом не потрескается, не потеряет свой первоначальный внешний вид и не отвалится от поверхности после пары протопок печи.

Привычный всем кафель не стоит приобретать, потому что он не отвечает требованиям эксплуатации. Жаропрочная плитка имеет следующие параметры:

  1. Работает в большом диапазоне температур до +1300°С. Она не только жаропрочна, но и морозостойка (-30°С и ниже).
  2. Плохо впитывает влагу. Коэффициент водопоглощения не более 3.
  3. Долго нагревается, медленно отдает тепло. Общий КПД русской печи при этом увеличивается.
  4. Не теряет цвет, не трескается. Для монтажа используется специальный плиточный клей, выдерживающий высокие температуры.
  5. Проста в обслуживании. Достаточно вымыть ее губкой со средством для мытья посуды и вытереть насухо.
  6. При правильном монтаже прослужит не менее 15 лет.
  7. В продаже представлено много разновидностей в разной цветовой гамме.

Устойчивая к высоким температурам плитка для облицовки печей и каминов

Классическим кафелем облицовывать печь нельзя. Это связано с характеристиками материала, который неспособен выдержать нагрев до 1200°С (температура, до которой нагревается кирпич, используемый для выкладывания печей).

Виды огнеупорной облицовки

Из разновидностей жаропрочной плитки стоит выделить терракотовую, клинкерную, керамогранитную и майолику как разновидность терракотовой. Все материалы имеют высокие качественные характеристики. Для облицовки стандартных печей применяют терракотовую или клинкерную плитку. Если планируется превратить очаг в уникальный предмет интерьера, выбирайте майолику, керамогранит или изразцы.

Характеристики плитки:

  1. Терракотовая. Идеальный отделочный материал как по теплотехническим характеристикам, так и по внешнему виду. Терракотовая плитка производится из чистой белой глины (каолина) без добавок, путем высокотемпературного обжига (+1300°С). Материал мелкопористый, относительно легкий, прочный, податливый для обработки. Срок службы — не менее 30 лет. В продаже можно найти терракотовую плитку разного цвета и фактуры. Поверхность матовая.
  2. Клинкерная. Для облицовки печи нужно выбирать специальный вид материала, который производится полусухим методом. В составе несколько сортов глины, в том числе шамотная, и красители. Теплопроводность клинкерной плитки невысокая, благодаря чему она обладает повышенной теплоемкостью. Это позволяет облицованной печи дольше удерживать высокую температуру. Цветовая гамма клинкерной плитки разнообразна — от белой до шоколадной и терракотовой. Поверхность никогда не глазируется.
  3. Керамогранитная. Экологически чистое, очень прочное финишное покрытие для печи. Керамогранит по своим характеристикам напоминает камень. Его изготавливают из разных сортов глины, кварцевого песка, мелкой мраморной/гранитной крошки. Керамогранитная плитка может быть стилизована под любой материал, в том числе под обычный кафель, мрамор, обработанный или дикий камень. Чтобы получить нужный цвет, добавляют соли или окислы металлов.
  4. Майолика. Разновидность терракотовой плитки, выгодно отличающаяся своими эстетическими качествами. Поверхность глазурованная, с витиеватыми узорами. Стоит майолика дорого, что вполне соответствует трудозатратам на ее роспись. Отлично выдерживает высокие температуры, не теряя цвета и блеска поверхности.
  5. Если позволяют финансы, стоит обратить внимание на изразцы. Производятся они вручную — это штучный товар, цена на который доступна немногим. Печь, отделанная расписными изразцами, всегда уникальна и представляет собой предмет гордости хозяев.

Тонкости работы

Для монтажа жаропрочной плитки потребуются различные материалы и инструменты. Кроме выбранной облицовки это клей или мастика и специальные крестики, которые вставляются в места стыка 4 фрагментов, удерживая их на одинаковом расстоянии. На этом моменте нужно остановиться чуть подробнее.

Расстояние между отдельными плитками — важная составляющая правильной укладки. Воздействие высоких температур заставляет любой материал расширяться. При облицовке печи керамической плиткой своими руками (видео ниже) об этом часто забывают, укладывая фрагменты близко друг к другу. В результате даже самая прочная отделка через некоторое время лопается или покрывается трещинами. Поэтому крестики нужно выбирать потолще, а швы во время укладки не заполнять раствором полностью. Если это произошло, излишки необходимо убрать шпателем. После полного схватывания клея швы затираются подходящей по цвету или контрастной затиркой.

Строительные материалы которые понадобятся нам для облицовки

Из инструментов потребуются:

  1. Болгарка. Применяется, если нужно удалить старую штукатурку.
  2. Армирующая сетка и дюбели для ее крепления, если нужно сделать чистовое оштукатуривание.
  3. Жароупорная смесь для оштукатуривания.
  4. Разные шпатели, в том числе зубчатый и резиновый.
  5. Отвесы, уровень.
  6. Алмазный стеклорез для раскроя плитки.
  7. Затирочная смесь и небольшое количество колера к ней.
  8. Другие, в зависимости от ситуации.

Технология монтажа

Облицовка печи своими руками — это не только выбор плитки. Из-за высоких температур ни один из клеев, используемых для монтажа кафеля, не подойдет. Необходимо выбирать специальные составы. Одним из лучших считается Геркулес. Стоит он недорого, выдерживает температуры до +1200°С. Клей для печей Профикс — еще один качественный вариант для жаропрочной плитки. Он быстро схватывается, поэтому необходима точность движений, ошибки недопустимы.

При работе с жаростойкими клеями соблюдайте следующее правило — кладите плитку сразу на нужное место идеально ровно. Сдвигать ее нельзя, потому что состав потеряет свои адгезионные свойства и его придется заменить.

Облицовка печи терракотовой плиткой (технология):

  1. Подготовьте поверхность к отделке: удалите побелку и увлажните кирпич. При необходимости расшейте швы и проведите чистовое оштукатуривание (не забудьте про армирующую сетку с ячейками 5х5 см). Если старая штукатурка крепко держится, ее можно оставить.
  2. Сделайте замер печи по сторонам, набросайте на листах ватмана схему укладки плитки. Этот момент особенно важен, если выбран материал с рисунком, который нужно обязательно соблюсти.
  3. Проведите раскрой плитки. Желательно «отрепетировать» схему укладки, выложив каждую поверхность на рисунке в 100% величину. Резаные части нужно расположить по краям, чтобы при взгляде глаз за них не цеплялся.
  4. Обработайте стенки печи термостойкой грунтовкой глубокого проникновения.
  5. После высыхания грунта можно приступать к укладке плитки.
  6. Прогрейте печь. Температура ее поверхности во время монтажа должна быть примерно +30°С.
  7. Установите внизу по сторонам печи нулевой уровень — деревянную рейку или металлический г-образный профиль.
  8. Замесите небольшую порцию клея.
  9. На плитку нанесите клей при помощи зубчатого шпателя.
  10. Установите плитку в левый нижний угол, хорошо прижмите к поверхности, проверьте уровнем. Корректировка ровности возможна в течение пары минут после укладки.
  11. Работайте рядами (не более трех в сутки), проверяя ровность укладки уровнем.

Время высыхания готовой печи — около месяца. Хоть на многих жароупорных клеях написано, что в течение недели они полностью застывают, лучше перестраховаться. Это позволит плитке хорошо сцепиться с поверхностью. В дальнейшем не придется регулярно проводить ремонт отвалившихся фрагментов.

Затирка швов

Фуговку (затирку) можно сделать как готовой смесью, так и создать состав самостоятельно из качественной глины и песка. В обоих случаях, чтобы добиться нужного цвета, потребуется колеровочный пигмент.

Для затирки швов потребуется резиновый шпатель. Он не повредит края плиток и хорошо заполнит щели между ними. По окончании работы нужно подождать пару часов, а затем удалить остатки затирки сухой фланелью (если получится) или средством для смывания цементно-песчаной смеси. Когда состав хорошо подсохнет, вымойте облицованный печной кирпич губкой с капелькой средства для мытья посуды, затем уберите пену чистой влажной тряпкой и вытрите поверхность насухо.

Облицовка печей своими руками — процесс кропотливый и сложный. Ошибки в выборе материала и клеящего состава недопустимы. Если навыков в строительстве и ремонте нет никаких, лучше обратиться за помощью к профессионалу-печнику.


В завершении рекомендуем посмотреть видео как делают плитку своими руками для последующей отделки современных каминов.

Облицовываем печь керамической плиткой своими руками, инструкция с фото и видео

Home » Облицовываем печь керамической плиткой своими руками, инструкция с фото и видео

Облицовываем печь керамической плиткой своими руками, инструкция с фото и видео

Особенности облицовки

Популярным материалом для облицовки печей является кафельная плитка

Считается, что керамическая плитка лучше всего подходит для отделки кирпичных печей, поскольку разница коэффициентов термического расширения в этом случае не играет большой роли. Кирпич не раскаляется так же быстро и сильно, как металл, а нагревается постепенно. То же самое можно сказать и о керамическом покрытии. Правильно сложенная двухконтурная печь из кирпича не имеет мест локальных перегревов, и кирпичи в ней не смещаются от нагревания и охлаждения. Такую конструкцию можно отделывать с применением практически любого кладочного раствора.

Содержание:

В одноконтурной печи зачастую присутствуют места, перегревающиеся относительно остальной поверхности. В процессе работы такой печки кирпичи могут незначительно смещаться под действием высокой температуры. Чтобы облицовка в этом случае не пострадала, важно правильно выбрать клеевой раствор. Крепкий состав на основе цемента будет достаточно прочным, чтоб плитка не отвалилась от поверхности, но такой раствор может повредить сам облицовочный материал, расколов его на части. Слабый глиняный раствор не сломает плитку, но и не удержит её как следует на поверхности печи. Оптимальным вариантом в подобном случае считается термостойкий силиконовый герметик.

Силиконовый герметик нужно наносить на плитку точечно в пяти местах: по углам и в центре. Затем деталь следует зафиксировать на плоскости и оставить до застывания состава. Плитка на таком растворе держится прочно, а облицовка сохраняет нужную эластичность.

Какую плитку можно использовать – cоветы по выбору материала

Печь, отделанная изразцами, может стать центральным акцентом дизайна комнаты

Плитка, которая используется для отделки печи, должна отвечать определённым требованиям:

  1. Материал должен быть термостойким, поскольку ему придётся часто подвергаться воздействию высоких температур.
  2. Прочность – ещё одна важная характеристика, ведь от этого параметра зависит долговечность облицовки.
  3. Плитка также должна быть гидрофобна и проста в уходе.
  4. Газонепроницаемость покрытия также считается необходимым требованием, так как облицовка печи защищает воздух в помещении от продуктов горения.
  5. Нельзя обойти вниманием и экологичность плитки. Материал в процессе нагревания не должен выделять в атмосферу вредные вещества.
  6. Устойчивость к механическим воздействиям – особенность, которая позволит покрытию сохранить привлекательный внешний вид в течение продолжительного времени.

Вышеперечисленным требованиям соответствуют несколько видов облицовки: керамогранит, клинкерная и терракотовая плитка, майолика, а также изразцы. Рассмотрим подробно характеристики этих материалов:

  1. Клинкерная плитка производится на основе шамотной глины, смешанной с кварцевым песком, фаянсом и полевым шпатом. Клинкерная плитка формуется экструзионным методом, после чего обжигается под действием высокой температуры. Среди плюсов такого материала можно назвать его высокую прочность, износостойкость, твёрдость, устойчивость к агрессивным химическим веществам и температурным перепадам. Внешний вид клинкерной плитки имитирует кирпич, цветовая гамма такой отделки представлена жёлтыми, серыми, терракотовыми, тёмно- и светло-коричневыми оттенками.
  2. Керамогранит – материал, который изготавливается из белой каолиновой глины, полевого шпата, песка и различных минеральных добавок. Именно такие добавки отвечают за внешний вид облицовки. Изделия из керамогранита формуются путём прессования или методом экструзии, после чего обжигаются в туннельных печах. Подобный материал считается одним из наиболее прочных и твёрдых видов облицовки. Он хорошо переносит высокие температуры, механические и химические воздействия, отличается мелкопористой структурой, не боится резкой смены температур. Клинкерная плитка – экономный вариант отделки, поскольку такой материал стоит относительно недорого.
  3. Терракотовая плитка производится путём соединения терракотовой и шамотной глины, а также минералов: хрома, марганца, кобальта. После формовки изделия однократно обжигаются при температуре 1000 °C. Терракотовая плитка отличается высокой пористостью и неоднородным рельефом, по виду напоминает натуральный камень или шамотный кирпич. Этот материал обладает высокой термостойкостью и хорошо переносит резкие температурные перепады. Цветовая гамма плитки не слишком широка и представлена песочными и коричневыми оттенками.
  4. Майолика – декоративный отделочный материал итальянского происхождения. Изготавливается майолика из шамотной и каолиновой глины с добавлением фаянса и кальция. После формовки путём прессования изделия не менее двух раз подвергаются высокотемпературному обжигу. Прочность такой плитки во много раз выше, чем прочность железобетона. Материал не вступает в химические реакции с щелочами и кислотами, обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, а также отличается высокими декоративными качествами.
  5. Изразцы – это старинный вид облицовки, который производится из вестервальдской глины. Готовые изделия покрываются глазурью, обжигаются и расписываются вручную, поэтому материал относится к дорогостоящим видам отделки. Изразцы хорошо переносят многократные циклы нагревания и охлаждения, отличаются прочностью и устойчивостью к химически агрессивным веществам. Их поверхность отталкивает воду и легко очищается от загрязнений. Главными достоинствами такой плитки считаются её высокие декоративные качества, а также долгий срок эксплуатации, который составляет десятки лет.

Выбор клея и инструментов, необходимых для работы

Перед началом работ следует подготовить всё необходимое

Первым этапом отделки печи является подготовка основания, для такой работы понадобятся следующие материалы и приспособления:

  • жёсткая металлическая щётка;
  • отвес и строительный уровень;
  • болгарка, оснащённая абразивным кругом;
  • кисть;
  • шпатель;
  • металлическая сетка;
  • гвозди, шайбы, молоток;
  • песок, цемент и вода;
  • ёмкость для приготовления раствора.

Для укладки плитки на подготовленную поверхность потребуется следующее:

  • облицовочный материал;
  • клеящий состав;
  • резиновый молоток;
  • несколько видов шпателей: плоский, зубчатый, резиновый;
  • плиткорез;
  • несколько тряпок;
  • ёмкость с водой;
  • пластиковые крестики для формирования ровных швов;
  • затирочный раствор;
  • строительный уровень;
  • деревянная рейка.

Для отделки печей кафельной плиткой подходят далеко не все клеевые составы. Вещество, на котором будет держаться облицовочный материал, должно обладать хорошей термостойкостью и прочностью. На сегодняшний день для отделки печей чаще всего используют цементно-песчаные и глиняные растворы, битумные мастики, жаропрочные клеи или составы на основе гипса. Приобрести один из таких материалов можно в готовом виде, а можно сделать его самостоятельно, если под рукой есть нужные компоненты.

Раствор для крепления плитки можно приготовить из глины, особенно когда в хозяйстве имеются запасы этого материала. Чтоб проверить, пригодна ли глина для такой работы, нужно размочить небольшое её количество, сформировать шарик и дать ему высохнуть. Хорошая глина после высыхания практически не растрескивается.

Кафельную плитку можно крепить на цементно-песчаный раствор. Этот вариант считается более надёжным, чем глина, а облицовка на таком растворе держится дольше. Иногда в цементно-песчаную смесь добавляют асбест, клей ПВА, глину и даже соль, что позволяет улучшить эксплуатационные характеристики состава.

Облицовывать печку можно при помощи гипсового раствора, но такое вещество слишком подвержено воздействию влаги, а в процессе работы гипсовая смесь чересчур быстро застывает.

Клеевой состав для крепления кафельной плитки можно купить в готовом виде, при этом следует обращать внимание на коэффициент расширения материала. Чем меньшим будет этот показатель, тем дольше облицовка продержится на поверхности. Подобные смеси могут продаваться в качестве сухих порошков и требовать разведения водой в указанной пропорции, а могут реализовываться как полностью готовые к работе мастики.

Подготовка поверхности печи к отделке

Каркас из металлической сетки придаст облицовке дополнительную прочность

Укладывать кафельную плитку можно только на хорошо подготовленную поверхность. Такая подготовка состоит из нескольких этапов:

  1. Прежде всего рабочую поверхность следует очистить от старого покрытия, пыли, краски, жира, излишков кладочного раствора и других загрязнений. Если печка покрыта краской, снять которую невозможно, то на поверхности нужно сделать глубокие насечки.
  2. Когда загрязнения с печи будут удалены, надо расчистить швы, углубив их примерно на 1 см. Расчищать швы удобнее всего при помощи болгарки, оснащённой абразивным кругом, но вместо такого инструмента можно использовать жёсткую металлическую щётку.
  3. В процессе расчистки швов, осыпающиеся части кирпичей нужно удалить.
  4. Когда эти этапы будут завершены, печку следует вытереть смоченной в воде тряпкой или губкой.
  5. Если поверхность печи имеет значительные неровности, её желательно оштукатурить. Высохшую поверхность немного шлифуют и покрывают грунтовкой глубокого проникновения.

Ещё на этапе строительства печи между кирпичами можно заложить небольшие отрезки проволоки. В дальнейшем с помощью этой проволоки будет удобно фиксировать на поверхности металлическую сетку.

Подготовка печи к отделке также предполагает нанесение разметки, в соответствии с которой плитка будет крепиться на рабочее основание. Разметку выполняют при помощи отвеса и строительного уровня.

Когда подготовительные работы будут окончены, можно приступать к разведению клеевого раствора и укладке керамической плитки. Если смесь была приобретена в виде сухого порошка, её нужно смешать с водой в пропорции, указанной в инструкции к товару.

Раствор для приклеивания плитки лучше готовить небольшими порциями, чтоб лишняя смесь не успевала затвердевать.

Если печь отделывается плиткой небольшого размера, клей можно наносить на керамические изделия, но когда в работе используется большая плитка, то раствором лучше покрывать саму печь. Для подобной работы нужно использовать зубчатый шпатель.

Пошаговая инструкция по облицовке печи своими руками

Отделка печи керамической плиткой с использованием металлической сетки

  1. Перед укладкой плитки печь нужно обтянуть специальной сеткой. Каркас из металлической сетки с мелкими ячейками дополнительно укрепляет конструкцию печи и позволяет раствору лучше держаться на поверхности. Если в процессе строительства печки между кирпичами были заложены отрезки проволоки, с их помощью можно закреплять сетку на рабочем основании. Если же таких отрезков нет, сетку фиксируют саморезами или гвоздями. Металлическая сетка должна иметь хорошее натяжение и как можно плотнее прилегать к поверхности.

    Перед приклеиванием плитки вокруг печи сооружают каркас из металлической сетки

  2. После сооружения каркаса можно готовить цементно-песчаный раствор и наносить его на печь равномерным слоем. Приступая к такой работе, печку нужно вначале хорошо прогреть, а уже потом класть раствор на разогретую поверхность. После этого работу можно приостановить на время, необходимое для полного высыхания раствора.

    Поверх каркаса из сетки наносят слой цементно-песчаного раствора

  3. Декоративную керамическую плитку укладывают рядами, начиная снизу. Клеевой состав наносят на элементы облицовки при помощи зубчатого шпателя. Толщина такого слоя должна составлять примерно 4 мм. Фиксируя каждую плитку на поверхности печи, её слегка пристукивают резиновым молотком, чтобы из клеевого раствора вышли пузырьки воздуха, а облицовка плотно легла на основание. Ровность кладки постоянно проверяют с помощью строительного уровня и деревянной рейки.

    В процессе укладки плитку пристукивают резиновым молотком

  4. Межплиточные швы заполняют раствором не полностью, оставляя место для декоративной затирки. Чтобы швы получились ровными, в них вставляют специальные пластиковые крестики. Сначала поверхность облицовывают цельными плитками, а оставшееся пространство закрывают фрагментами нужной формы, отрезая их с помощью плиткореза.

    Пластиковые крестики помогут сделать межплиточные швы ровными и аккуратными

  5. В завершение всех работ печку очищают от остатков раствора и строительной пыли. Через 3 дня, когда клеевой состав полностью высохнет, межплиточные швы заполняют декоративной затиркой и производят их расшивку.

    Швы заполняют затиркой и производят их расшивку

Технология с использованием алюминиевых уголков

В процессе отделки печи с использованием уголков в вертикальные швы кирпичной кладки устанавливают алюминиевые полоски с отверстиями. Затем, при помощи болтов, на этих полосках фиксируют алюминиевые уголки. Керамическую плитку укладывают между этими уголками.

В процессе такой работы нужно соблюдать строгую вертикальность швов.

После установки всех плиток пространство между ними и поверхностью печи заполняют раствором.

Видео по теме: облицовка печи терракотовой плиткой

Выполнить облицовку печи своими руками несложно, а большой ассортимент керамической плитки поможет превратить печку в главную изюминку интерьера жилища. Грамотно подобранный клеевой состав и правильное выполнение технологии работ позволят облицовке прослужить долгие десятилетия.

  • Автор: Анна Энтина
  • Распечатать

Меня зовут Анна, написанием статей я занимаюсь с 2012 года. Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)


Похожие статьи

Терракотовая плитка (Полное руководство и видео)

Какие типы терракотовой плитки для пола?

узоров, форм и размеров

Хотя это привлекательный выбор для интерьеров в деревенском или испанском стиле, терракотовая плитка для пола (и ее расположение цветов) добавляет элегантности даже современным помещениям. В качестве бонуса это любимый пол из натуральных материалов!

Теплые тона терракотовых полов создают обоснованную эстетику, от которой определяются другие элементы дизайна.

Исследуя, подходит ли терракотовый пол для вашего проекта, рассмотрите 2 основных типа: терракота ручной работы или машинная терракота.

Терракотовая плитка, изготовленная на станке

Глиняная терракотовая плитка, изготовленная на станках, называется карьерной плиткой. Некоторые считают, что глиняная плитка машинного изготовления более долговечна, чем ее альтернатива ручной работы. (Однако я оспариваю эту идеологию. Продолжайте читать.)

Плитка для карьеров, изготовленная на Pinmachine

Терракотовая плитка машинного производства идеально подходит для проектов, требующих единообразия по размеру, толщине, форме и цвету.Они, как правило, тоньше, чем плитка ручной работы, что представляет собой хорошее решение, когда существующим домам или бизнес-структурам требуется низкопрофильная плитка для архитектурных задач. Но в то время как эти полы демонстрируют последовательность, плитке машинного производства не хватает шарма и деревенских характеристик плитки ручной работы.

Нет никакого сравнения между машинной и настоящей глиняной плиткой ручной работы. Плитка ручной работы может рассказать свою историю. Они представляют собой руки архитектуры.

Знаете ли вы, что терракотовая плитка ручной работы продолжает оставаться популярным выбором на протяжении веков? Отчасти это связано с косметикой (но еще и с долговечностью).

Кроме того, терракотовые полы ручной работы с патиной с возрастом приобретают насыщенные цветовые тона, на которые влияет уровень ухода (пятна, воск, герметики и т. Д.). Многие домовладельцы стремятся создать у себя дома расслабляющую атмосферу, лишенную зарекомендовавших себя элементов монотонности и однотонности, за счет укладки терракотовой плитки ручной работы.

Известно, что Италия и Испания могут похвастаться красивой терракотовой плиткой ручной работы. Это знаковые для испанских домов, основанные на стилях итальянского Возрождения и Возрождения Миссии.Многие средиземноморские дома, оформленные в итальянском, греческом или испанском стилях, украшены регенерированной терракотой. Хотя настоящая регенерированная терракота великолепна и уникальна, она стоит очень дорого.

PinManganese Riviera Saltillo Напольные покрытия и цементная плитка

Мексиканская плитка Saltillo является популярным выбором в США, Мексике и Канаде. Примечательно, что русловая глина в Сальтильо, Мексика Коауила, заслуживает похвалы за ее огромную прочность и низкую цену.

Не менее важно, хотя ремесленники производили плитку сальтильо на протяжении многих поколений, выбор цвета для плитки сальтильо расширился и включает

  • Традиционная плитка сальтильо (терракотовые оттенки красного, оранжевого, золотого и кремового)
  • Марганцевый сальтильо плитка (различные коричневые оттенки цвета с теплым терракотовым оттенком)
  • Spanish Mission Red Saltillo плитка (терракотовые оттенки, за исключением большинства желтых или кремовых цветов)
  • Antique Saltillo tile (мексиканская плитка с текстурой, созданная, чтобы выглядеть как испанская или Итальянская вторичная терракота без дорогого ценника)
  • Узнайте больше и просмотрите фотографии этих ЦВЕТОВ ПЛИТКИ SALTILLO

А теперь поговорим о узорах!

Некоторые говорят, что терракотовые узоры возвращаются.С того места, где я сижу… они никогда не уходили. ☺

Мы много лет занимаемся производством напольных покрытий, и с самого первого дня нас «распродали». Без шуток.

С тех пор, как я промочил ноги в этом пространстве, узоры плавно появлялись и выходили из сцены декора. Ниже приведены некоторые вневременные образцы, украшающие дома, рестораны, отели, курорты и другие предприятия по всему миру.

Pin12 × 12 Античная плитка Saltillo

Square.

Эта классическая форма варьируется от 4 × 4 до 24 × 24 дюймов. Мексиканская плитка размером 12 × 12 дюймов обычно является самой выгодной покупкой за ваши деньги.Однако практическое правило (почти всегда) — выбирать плитку самого большого размера, которая соответствует бюджету. Наши сверхбольшие плитки Saltillo 24 × 24 дюйма — это сила природы, требующая внимания.

Pin12 × 12 Hexagon Terracotta Tile

Hexagon.

Нет более вневременного рисунка, чем шестиугольная терракотовая плитка, также известная как сотовый рисунок. Он существует сотни лет и остается популярным сегодня. Шестигранный пол в виде мозаики в одну плитку является доступным вариантом для декоративного покрытия пола.

Pin12 × 12 Octagon Пол Saltillo с плиткой Talavera Accent

Octagon.

Этот геометрический узор из двух плиток демонстрирует классический вид. Поскольку восьмиугольный узор должен иметь акцентную плитку, дизайнеры могут быть авантюрными с красочными плитками Талавера для художественного вида.

Узор PinRiviera в марганцевой плитке Saltillo (коричневая терракота)

Узор Riviera.

Безусловно, это самый популярный выбор напольных покрытий Saltillo за последнее десятилетие. В этом шаблоне нет ничего скромного.Пол Riviera Saltillo привлекает внимание как центральный элемент дизайна в любом пространстве.

Терракота PinArabesque — Узор Сан-Фелипе в плитке Saltillo

Arabesque.

Еще одна вечная классика — это узор арабески, также известный как узор Сан-Фелипе. Подобно шестиугольному терракотовому узору, плитка San Felipe создает узор из 1 плитки, что делает ее доступным вариантом для декоративного пола.

PinPicket Образец терракотовой плитки Saltillo

Picket.

Этот рисунок пикета — один из моих личных фаворитов.Чаще всего он состоит из квадратной плитки 8 × 8 дюймов и пикетной плитки 4 × 12 дюймов, но доступны и другие размеры. Как показано на рисунке Antique Saltillo, этот пол повторяет более дорогую альтернативу импортной испанской или итальянской терракотовой брусчатки.

Сохранение исторической глазурованной архитектурной терракоты

Терракотовая деталь на отеле Adams, Талса, Оклахома. Фото: файлы NPS.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Тил Паттерсон Тиллер

Глазурованная архитектурная терракота сыграла важную роль в развитии важных архитектурных идиом в этой стране, в частности, «Чикагской школы», стиля High Rise и стиля Historic или Beaux Arts .Фактически, глазурованная архитектурная терракота является одним из самых распространенных строительных материалов для каменной кладки, используемых сегодня в городской среде. Популярная в период с конца 19 века до 1930-х годов, застекленная архитектурная терракота предлагала модульный, разнообразный и относительно недорогой подход к возведению стен и полов. Он был особенно хорошо приспособлен к ярким и богатым декоративным деталям. Однако с изменением моды на материалы и архитектурные стили и ростом производственных затрат к середине 20 века глазурованная архитектурная терракота вышла из употребления.

Сегодня информация по обслуживанию, восстановлению и замене застекленной архитектурной терракоты ограничена, как и источники новой застекленной архитектурной терракоты. В этом отчете будут обсуждаться некоторые из основных проблем ухудшения, которые обычно возникают в исторической глазурованной архитектурной терракоте, методы определения степени этого разрушения и рекомендации по обслуживанию, ремонту и замене разрушенного исторического материала. Что такое терракота?

Как правило, самое широкое определение терракоты относится к высокому качеству выветренной или состаренной глины, которую при смешивании с песком или измельченной обожженной глиной можно формовать и обжигать при высоких температурах до твердости и плотности, недостижимых для кирпича.Проще говоря, терракота — это обогащенный формованный глиняный кирпич или блок. Слово терракота происходит от латинского слова terra-cotta — буквально «вареная земля». терракотовые глины широко различаются по цвету в зависимости от географии и типа, от красного и коричневого до белого.

Терракота обычно отливалась полыми блоками, которые были открытыми сзади, как коробки, с внутренними элементами жесткости в виде отсеков, называемыми ремнями. Тесьма существенно повысила несущую способность полого терракотового блока без значительного увеличения его веса.

Терракотовые блоки часто обрабатывались глазурью; то есть скользящая глазурь (глиняная промывка) или водный раствор солей металлов была нанесена кистью или распылена на высушенный на воздухе блок перед обжигом. Глазурь меняет цвет, имитирует различную отделку и создает относительно непроницаемую поверхность на внешней стороне конечного продукта. Глазурь на терракотовом блоке при правильном уходе обладала отличными погодостойкими свойствами. Он имел насыщенный цвет и имел твердую поверхность, которую нелегко отколоть.Остекление предлагало дизайнеру неограниченные и устойчивые к выцветанию цвета. Даже сегодня немногие строительные материалы могут сравниться с глазури на терракоте по ассортименту и, что наиболее важно, стойкости цветов.

Исторически существует четыре типа или категории терракоты, которые широко использовались в истории американского строительного искусства: 1) коричневый камень, 2) огнестойкая конструкция, 3) керамический шпон и 4) архитектурное остекление.

Коричневый камень терракота — это разновидность этого материала для каменной кладки, который с самого начала использовался в американских зданиях (с середины до конца 19 века).Тип коричневого камня — это темно-красный или коричневый блок, глазированный (обычно скользящая глазурь) или неглазурованный. Он был полым и обычно использовался в сочетании с другой кладкой в ​​имитации песчаника, кирпича или настоящего коричневого камня. Он часто встречается в архитектуре Ричарда Апджона, Джеймса Ренвика, Х. Ричардсона и связан с движениями готического и романского возрождения благодаря таким декоративным деталям, как лепные украшения, наконечники и капители.

Огнестойкая конструкция Терракотовая плитка была широко разработана как прямой результат роста высотных зданий в Америке.Недорогие, легкие и огнестойкие, эти полые строительные блоки с грубой отделкой идеально подходили для перекрытия двутавровых балок в конструкции пола, стен и потолка. Некоторые разновидности все еще производятся сегодня, хотя огнестойкая строительная терракота больше не широко используется в строительной индустрии.

Керамический шпон был разработан в 1930-х годах и до сих пор широко используется в строительстве. В отличие от традиционной архитектурной терракоты, керамический шпон не является пустотелым, а именно такой, как следует из названия: облицовка из глазурованной керамической плитки, которая имеет ребристость на обратной стороне во многом так же, как и плитка для ванной комнаты.Керамический шпон часто прикрепляют к сетке металлических анкеров, прикрепленных к зданию.

Глазурованная архитектурная терракота — практичный и весьма декоративный строительный материал. Фото: файлы NPS.

Застекленная архитектурная терракота была самой сложной разработкой терракоты как строительного материала для каменной кладки в этой стране. Полые элементы были отлиты вручную в формах или вырезаны из глины, сильно покрыты глазурью (часто имитирующей камень) и обожжены.Иногда называемая «архитектурной керамикой», глазурованная архитектурная терракота разрабатывалась и совершенствовалась в течение первой трети 20-го века и была тесно связана с архитектурой Касса Гилберта, Луи Салливана и Дэниела Х. Бернхэма, среди других. Яркие примеры в этой стране включают Вулворт-билдинг (1913 г.) в Нью-Йорке и здание Ригли (1921 г.) в Чикаго.

Реклама конца 19-го и начала 20-го веков пропагандировала прочный, непроницаемый и адаптируемый характер застекленной архитектурной терракоты.Это обеспечивало четкое, энергичное моделирование архитектурных деталей, поскольку формы были отлиты непосредственно из глиняных прототипов без потери качества. Застекленная архитектурная терракота может учесть тонкие нюансы моделирования, текстуры и цвета. По сравнению с камнем, с ним было легче обращаться, он быстро схватывался и более доступный в использовании. Он считался огнестойким и водонепроницаемым, поэтому его можно было легко приспособить к конструкциям практически любой высоты. Стоимость формования глины, глазурования и обжига блоков по сравнению с резьбой по камню дает значительную экономию, особенно когда отливки использовались модульным способом, то есть повторялись снова и снова.Уход за обожженной и застекленной поверхностью был легким; он никогда не нуждался в покраске, а периодические мойки восстанавливали его первоначальный вид.

Со временем многие из феноменальных заявлений первых сторонников глазурованной архитектурной терракоты подтвердились. По всей стране есть множество примеров, подтверждающих долговечность и долговечность этого материала. Тем не менее, нынешнее ухудшение других значительных ресурсов глазурованной архитектурной терракоты в конечном итоге опровергает эти утверждения.Почему? Исторически сложилось так, что отсутствие предвидения или понимания природы и ограничений материала во многих случаях приводило к возникновению серьезных проблем ухудшения качества, которые только сейчас становятся очевидными.

Застекленная архитектурная терракота имеет многие свойства материала, схожие с кирпичом или камнем. Он также имеет множество свойств материала, радикально отличающихся от традиционных кладочных материалов. Это те различия, которые необходимо учитывать для лучшего понимания некоторых характеристик материала глазурованной архитектурной терракоты, когда она используется в качестве строительного материала.

Сложно идентифицировать

Застекленная архитектурная терракота, вероятно, представляет собой один из самых больших, если не самый большой, составляющий материал в некоторых наших городских условиях сегодня. Однако бесконечное количество вариантов остекления скрыло этот факт от случайного наблюдателя. Одной из привлекательных особенностей глазурованной архитектурной терракоты в свое время было то, что она могла быть отделана (глазурована) в точном имитации камня. На самом деле, многие владельцы зданий и архитекторы часто удивляются, обнаружив, что то, что они считали зданием из гранита или известняка, вместо этого было застеклено архитектурной терракотой.

Типовая конструктивная деталь глазурованного архитектурного терракотового орнамента. Рисунок: деталь, архитектурная терракота, Чарльз Э. Уайт, младший, 1920 г.

Две отдельные системы

Исторически застекленная архитектурная терракота использовалась в сочетании с двумя специфическими и очень разными типами строительных систем: как часть традиционной несущей кирпичной стены в зданиях небольшой высоты и как облицовочный материал в многоэтажных зданиях.В качестве облицовки для застекленной архитектурной терракоты часто использовалась обширная система металлических анкеров, чтобы прикрепить ее или «повесить» на систему стенного каркаса или надстройку. В первом случае анкеровка была ограничена; во втором якорь часто был обширным и сложным. Точно так же в первом случае ухудшение обычно было ограниченным. Однако там, где в качестве облицовки использовалась глазурованная архитектурная терракота, особенно в многоэтажном строительстве, современный износ и разрушение часто бывают серьезными.

Сложность ухудшения

Износ по своей природе является бесконечно сложным, особенно когда в качестве облицовочного материала использовалась глазурованная архитектурная терракота.

Износ создает «домино» разрушение всей системы: стеклопакетов, строительного раствора, металлических анкеров и засыпки кирпичной кладки. Ни в одной другой системе кладки разрушение материала не может быть настолько сложным.

Неудачный оригинальный дизайн

Причина ухудшения состояния глазурованных архитектурных терракотовых систем часто кроется в неправильном применении материала.Исторически глазурованная архитектурная терракота считалась очень водонепроницаемой системой, не нуждающейся ни в высыхании, ни в отверстиях, ни в каплях. Это предположение, однако, оказалось неверным, так как серьезный отказ, связанный с водой, был очевиден на раннем этапе жизни многих архитектурных зданий с остеклением, облицованных терракотовой плиткой или детализированных зданий.

Ни один случай разрушения остекленной архитектурной терракоты никогда не идентичен другому из-за бесконечного количества вариаций материала: оригинальное производство, несоответствия при первоначальной установке, количество составных частей, текущий ремонт или различные типы и источники износа .Тем не менее, можно сделать некоторые общие утверждения о характере ухудшения состояния глазурованной архитектурной терракоты.

Разрушение материала чаще всего связано с проблемами, связанными с водой. Однако менее частые, но не менее серьезные причины могут включать: дефектное оригинальное мастерство, на которое часто ссылаются, но трудно определить; ухудшение, связанное со стрессом; ущерб, причиненный последующими изменениями и дополнениями; или ненадлежащий ремонт.

Ухудшение, связанное с водой

Как и в случае с большинством проблем, связанных с консервацией и восстановлением зданий, вода является основным источником разрушения остекленной архитектурной терракоты.Терракотовые системы очень восприимчивы к таким сложным проблемам, связанным с ухудшением качества воды, как растрескивание глазури, растрескивание глазури и потеря материала, отсутствие блоков кладки и ухудшение металлического крепления, среди прочего.

Вода и переносимая воздухом влага, попадая в остекленную архитектурную терракоту, вызывает расширение пористого глиняного тела, увеличивая его объем. Это нарушает «прилегание» глазури и вызывает растрескивание ее поверхности, что обычно называется «растрескиванием». Фото: файлы NPS.

Трещины , или образование небольших случайных трещин в глазури, является распространенной формой порчи, связанной с водой, в глазурованной архитектурной терракоте. Когда новый терракотовый блок впервые выходит из печи после обжига, он усыхает (высыхает) до минимально возможного размера. Однако с течением времени он расширяется, поглощая влагу из воздуха, и этот процесс может продолжаться многие годы. Глазурь затем начинает растягиваться, поскольку она имеет меньшую способность к расширению, чем пористая основа плитки; он больше не «подходит» к расширяющемуся блоку, по которому он был первоначально запущен.Если прочность глазури будет превышена, она потрескается (треснет). Растрескивание — это процесс, мало чем отличающийся от случайного растрескивания волос на поверхности старой масляной картины. И то и другое может происходить как нормальный процесс старения материала. Если трещины явно не распространяются на пористую основу плитки под глазурью, образование трещин не следует рассматривать как очень серьезное повреждение материала. Однако он имеет тенденцию к увеличению водопоглощающей способности застекленной архитектурной терракотовой единицы.

Выкрашивание , частичная потеря самого материала кладки, как и образование трещин, вызвано водой и обычно является результатом не только переносимой по воздуху воды, но, чаще всего, воды, захваченной внутри самой системы кладки.Захват воды часто вызван плохой детализацией воды в исходной конструкции, недостаточным техническим обслуживанием, повышающейся влажностью или протекающей кровлей. В большинстве случаев захваченная вода имеет тенденцию мигрировать наружу через каменные стены, где она в конечном итоге испаряется. В глазурованной архитектурной терракоте воде препятствует движение воды из-за относительно непроницаемой глазури на поверхности блока, которая действует как водный барьер. Вода останавливается в глазури до тех пор, пока она не создаст достаточное давление (особенно при наличии сильно колеблющихся температур), чтобы оторвать участки глазури (отслаивание глазури) или вызвать полное разрушение частей глазурованной архитектурной терракотовой единицы. сам (растрескивание материала).

Вздутие глазури, как и растрескивание, является результатом увеличения количества воды в пористом глиняном теле и последующего разрушения глазури в результате миграции воды и давления. Отслаивание глазури также может быть вызвано износом металлических анкеров за терракотовым блоком. Фото: файлы NPS.

Растрескивание глазури (слева) может проявляться в виде небольших пузырей размером с монету, когда глазурь разорвалась и обнажила пористую основу плитки под ней.Это может произойти в виде нескольких пятен на поверхности или, в более запущенных случаях ухудшения, это может привести к полному исчезновению глазури. Отслаивание глазури также может быть признаком разрушения (ржавчины) внутренней металлической анкерной системы, которая удерживает терракотовые элементы вместе и с большей конструкцией здания. Увеличение объема металла, создаваемое ржавчиной, создает повышенное внутреннее давление в терракотовом блоке, что, в свою очередь, может привести к растрескиванию глазури или, в более крайних случаях, к растрескиванию материала.

Выкрашивание материала — это особенно серьезная ситуация. Нарушается не только визуальная целостность деталей, но и большая площадь пористой нижней части кузова, лямок и металлических креплений подвергается разрушительному воздействию дальнейшего проникновения воды и разрушения. Как можно скорее устранить растрескивание глазури и материала. Отсутствие блоков — серьезная ситуация, которая особенно актуальна для архитектурных терракотовых систем. В отличие от кирпича или камня, поврежденную глазурованную архитектурную терракоту заменить чрезвычайно сложно.Новое производство крайне ограничено. Отсутствующие элементы создают зазоры, которые увеличивают структурную нагрузку на оставшиеся части, а также позволяют воде проникать в систему. Открытые или отдельно стоящие застекленные архитектурные терракотовые детали (балясины, урны, парапеты и т. Д.) Особенно подвержены значительным потерям материала.

Эти элементы сталкиваются с самыми серьезными превратностями ухудшения, связанного с водой и температурой, прямо пропорционально степени их воздействия.Замена недостающих элементов должна стать первоочередной задачей при восстановлении остекленной архитектурной терракоты.

Износ металлического крепления

Изношенные системы анкеровки — это, пожалуй, самая сложная форма разрушения архитектурной глазурованной терракоты для обнаружения или диагностики. Часто повреждение должно быть серьезным и непоправимым, прежде чем оно будет замечено даже при самом тщательном осмотре «prima facie». Вода, попадающая в застекленную архитектурную терракотовую систему, может привести к ржавчине анкерной системы и существенно ослабить или полностью разрушить эти элементы.Если в систему было допущено попадание воды, скорее всего, произошло некоторое ухудшение. Частичное разрушение приводит к появлению пятен и растрескиванию материала. Полный износ и отсутствие какой-либо системы анкеровки могут привести к расшатыванию самих блоков, что поставит под угрозу архитектурную или структурную целостность здания. В последнее время падающие стеклянные архитектурные терракотовые элементы стали серьезной проблемой безопасности для многих владельцев зданий и муниципальных властей. Раннее обнаружение неисправных систем крепления чрезвычайно сложно.

Износ строительного раствора и других смежных материалов

Изношенный раствор всегда был ключом к выживанию или разрушению любой каменной системы. Это особенно актуально для глазурованной архитектурной терракоты. Учитывая хрупкость системы, важно обеспечить относительно сухую внутреннюю систему. Звуковой миномет — это «первая линия» защиты в терракотовых системах. Это техническое обслуживание «необходимо». Изношенные швы строительного раствора являются исключительно виноватым источником воды и, следовательно, ухудшением состояния.Порча строительного раствора может быть результатом неправильного изготовления или загрязнения воздуха или воды. Однако чаще всего основная причина заключается в отсутствии текущего обслуживания. Не следует упускать из виду испорченный строительный раствор как главный источник разрушения глазурованной архитектурной терракоты.

Ухудшение материалов, прилегающих к застекленной архитектурной терракоте (гидроизоляция, облицовка, кровля, конопатка вокруг окон и дверей), несет значительную ответственность за ее ухудшение.Когда эти смежные материалы выходят из строя, в основном из-за недостаточного ухода, это приводит к порче из-за воды. Например, нередко можно найти оптовые сколы терракоты в непосредственной близости от окна или дверного проема, где уплотнение ухудшилось.

Показанные здесь повреждения являются результатом прямой временной нагрузки на здание средней этажности. Стальная рама осела и перенесла вес на внешнюю терракотовую облицовку, что привело к разрыву материала.Фото: файлы NPS.

Ухудшение, связанное со стрессом

Износ застекленной архитектурной терракоты из-за стресса часто происходит в высотных зданиях. Эволюция деталей, снимающих напряжение (гибкие соединения, углы полок и т. Д.), Произошла на позднем этапе развития американского строительства. Следовательно, в большинстве ранних высотных зданий с непрерывной облицовкой (1900-1920-е гг.) В их первоначальном дизайне практически не было условий для нормального движения материалов и зданий.

Развитие крупных трещин, вызванных напряжением, или массовое разрушение материала часто вызвано неуместным укорочением каркаса здания под нагрузкой, тепловым расширением и сжатием фасада, а также увеличением влажности самих застекленных архитектурных терракотовых элементов. Трещины, проходящие через многие блоки или этажи, или большие участки износа материала, часто указывают на проблемы, связанные с напряжением. Такое ухудшение, в свою очередь, позволяет значительному проникновению воды в терракотовую систему.

Неподходящий ремонт

Результат неподходящего ремонта, потому что использование новой терракоты для замены изношенной или отсутствующей застекленной архитектурной терракоты обычно нецелесообразно. Поэтому ремонт традиционно производился в кирпичных или цементных конструкциях из множества материалов, таких как штукатурка или стекловолокно. Некоторые материалы подходят для временной или постоянной замены, а другие нет. (Эти вопросы обсуждаются позже в этом отчете.) Тем не менее, неправильная анкеровка или приклеивание ремонтных работ или визуальная несовместимость ремонта сами по себе со временем становятся проблемами восстановления: замена кирпича, который вырывается, цементная штукатурка, которая трескается и отслаивается, или цементный или битумный ремонт которые визуально несовместимы с исходным материалом.

Изменение урона

Повреждение, вызванное перестройкой, произошло в результате установки таких пристроек к зданию, как знаки, экраны, шатры или защита от птиц.Эти установки часто требовали просверливания отверстий или резки застекленной архитектурной терракоты, чтобы закрепить эти дополнения на каркасе здания внизу. По мере того, как анкеровка или уплотнение ухудшалось, или когда эти элементы были удалены в ходе последующих ремонтных работ, эти отверстия стали значительными источниками связанных с водой повреждений застекленной архитектурной терракотовой системы.

Определенное повреждение глазурованной архитектурной терракоты может быть на поверхности здания и очевидно очевидным для стороннего наблюдателя — трещины, сколы, разрушение швов раствора.Другое ухудшение может быть внутренним или внутри каменной системы, и его трудно определить — ухудшение крепления, ухудшение за глазурью, крошение внутренней ленты. Prima facie , «первый осмотр», осмотр может выявить проблемы износа поверхности, не обнаруживая других. Это демонстрирует один из самых неприятных аспектов работы с изношенной застекленной архитектурной терракотой: существует две системы или уровни разрушения, одна из которых является видимой, а другая — нет.

Выкрашивание материала является результатом чрезмерного расширения пористой основы плитки под воздействием воды и отрицательных температур. Это серьезное состояние, которое часто трудно исправить. Фото: файлы NPS.

Разрушение материала глазурованной архитектурной терракоты обязательно является сложным. По этой причине обычно рекомендуется, чтобы проверка и ремонт этого материала выполнялись опытным специалистом. Немногие реставраторы имеют опыт осмотра, ремонта и замены застекленной архитектурной терракоты.Это, конечно, никогда не будет делом любителя или самого благонамеренного, но неопытного архитектора или инженера.

Есть несколько методов внутреннего и внешнего осмотра и анализа, которые относительно просты для обученного специалиста. Однако другие методы дороги, отнимают много времени и находятся только на экспериментальной стадии на момент написания данной статьи. Все это обычно исключает возможность использования кем-либо, кроме опытного профессионала.

Предварительная очистка

Перед тем, как терракотовое здание будет проанализировано на предмет износа, часто рекомендуется, но не всегда необходимо, очистить поверхность материала.Это особенно верно, когда материал подвергся превратностям сильного городского загрязнения. В то время как большинство строительных материалов очищаются в «косметических» целях, можно рекомендовать очистку глазурованной архитектурной терракоты с целью осмотра и анализа. Грязь на глазурованной архитектурной терракоте часто скрывает множество проблем. Эти проблемы становятся очевидными только при очистке. Рекомендуемые процедуры очистки описаны далее в отчете.

Методы проверки

Prima facie analysis — это индивидуальный внешний осмотр стеклянной архитектурной терракотовой поверхности здания из первых рук.На фасадных чертежах следует особо отмечать все видимые повреждения поверхности (появление пятен, растрескивание, скалывание, растрескивание и т. Д.). Бинокли часто используются там, где их стоимость, высота или недоступность затрудняют осмотр. Однако значительный износ может остаться незамеченным, если строительные леса или устройство для мытья окон не будут использованы для настоящего «ручного» осмотра каждой единицы фасада.

Постукивание , несколько неточный метод обнаружения внутреннего износа, тем не менее, является наиболее надежной доступной в настоящее время процедурой проверки.Проще говоря, постукивание — это удар деревянным молотком по каждой единице. При ударе неповрежденный остекленный архитектурный терракотовый элемент дает отчетливо выраженный звон, свидетельствующий о его хорошем внутреннем состоянии. И наоборот, изношенные блоки (то есть блоки, которые выходят из строя изнутри) производят ровный глухой звук. Никогда не используйте металлические молотки, так как они могут повредить застекленную поверхность устройства. Большой опыт работы — лучший преподаватель с этим методом проверки.

Инфракрасное сканирование в настоящее время находится только на экспериментальной стадии, но его использование, кажется, имеет большие перспективы для обнаружения поврежденного внутреннего материала в терракоте.Все материалы излучают тепло — тепло, которое можно измерить в инфракрасном свете. Хотя инфракрасный свет не может быть виден человеческим глазом, его можно измерить с помощью инфракрасного сканирования. Инфракрасная фотография, разновидность инфракрасного сканирования, в последние годы стала особенно полезной для обнаружения источников тепловых потерь в зданиях. Сломанные или незакрепленные внутренние терракотовые детали имеют менее прочное прикрепление к окружающим твердым или прикрепленным деталям и, следовательно, имеют разные термические свойства, то есть температуры.Эти температурные различия становятся очевидными при инфракрасном сканировании и могут служить хорошим индикатором внутреннего износа терракотового материала.

Звуковые испытания уже некоторое время успешно используется для обнаружения внутренних трещин в бетонных элементах. В руках опытного оператора есть условия, при которых он может обнаружить внутреннее повреждение в стеклянной архитектурной терракоте. Звуковое тестирование регистрирует внутреннюю конфигурацию материалов, проникая в материал звуковыми волнами и считывая образцы, которые «отражаются» от источника звука.Показания, расходящиеся с показаниями не испорченного материала, могут указывать на обрушившуюся паутину или лужи воды внутри терракотовой единицы.

Обнаружение металла — это неразрушающий и обычно полезный способ определения положения внутреннего металлического крепления. Металлоискатели сигнализируют о наличии металлов с помощью электромагнитных импульсов. Эти импульсы передаются на осциллограф, где они могут быть видны, или они преобразуются в звуковые шаблоны, которые может слышать оператор.Оригинальные чертежи в высшей степени полезны при прогнозировании того, где должно быть внутреннее металлическое крепление. Металлоискатели могут подтвердить, что они действительно существуют. Однако без оригинальных чертежей подрядчик или архитектор все же могут найти металлический анкер. Никакое чтение там, где можно было бы ожидать якоря, не может указывать на отсутствие якоря или то, что оно серьезно ухудшилось. Информация, полученная с помощью металлоискателя, в лучшем случае является приблизительной. Тем не менее, это наиболее эффективный способ размещения внутреннего металлического анкерного крепления без физического снятия и, таким образом, непоправимого повреждения самих застекленных архитектурных терракотовых элементов.

Лабораторный анализ может быть проведен на образцах удаленного исходного материала для определения абсорбции глазури, проницаемости или адгезии глазури или для оценки материала на пористость. Эти испытания полезны для определения нынешних характеристик материала исторической глазурованной архитектурной терракоты и того, как они, возможно, будут работать в будущем.

Открытые или отдельно стоящие элементы из терракоты (парапеты, урны, балясины и т. Д.)) традиционно подвергались самым серьезным превратным превратностям износа в результате отрицательных температур и воды. Фото: файлы NPS.

Ухудшение состояния глазурованной архитектурной терракоты по определению коварно, поскольку внешние признаки разрушения не всегда указывают на более серьезные внутренние проблемы. Поэтому крайне важно, чтобы ремонт и замена разрушенной застекленной архитектурной терракоты не производились до тех пор, пока не будут определены и устранены причины этого ухудшения.Как упоминалось ранее, одним из основных факторов разрушения глазурованной архитектурной терракоты является вода. Следовательно, ущерб, связанный с водой, может быть устранен только после устранения источников этой воды. Переналадка, уплотнение и замена недостающих частей кладки также являются первоочередной задачей. Если детализация для отвода воды в исходной конструкции была недостаточной, можно рассмотреть возможность установки новых гидроизоляционных отверстий или дренажных отверстий.

Если связанные с напряжением или структурные проблемы привели к порче остекленной архитектурной терракоты, следует обратиться за помощью к инженеру-строителю для смягчения этих проблем.Это может включать установку разгрузочных швов, уголков полок или гибких швов. В любом случае, вызванное стрессом и структурное разрушение, такое как разрушение, связанное с водой, должно быть остановлено до того, как могут начаться эффективные усилия по консолидации или замене.

Очистка

Успешная очистка глазурованной архитектурной терракоты удаляет излишки загрязнений с застекленной поверхности, не повреждая саму кладку. Из множества доступных чистящих средств наиболее широко рекомендуются вода, моющее средство и щетка с натуральной или нейлоновой щетиной.Более стойкие загрязнения, связанная с возгоранием грязь или птичий помет можно очистить паром или слабыми растворами соляной или щавелевой кислоты.

Предупреждение: Любые кислоты, при использовании в достаточно сильных растворах, могут сами по себе испортить строительный раствор и «высвободить» соли в системе кладки, вызывая ситуацию, называемую высолами.

Коммерческие чистящие растворы могут быть подходящими, но, вероятно, в них нет необходимости, если достаточно воды и моющего средства.Однако существуют определенные методы очистки глазурованной терракоты, которые категорически не рекомендуются и могут повредить поверхность материала. К ним относятся: все меры по абразивной очистке (особенно пескоструйная очистка), использование сильных кислот (особенно кислот на основе фтора), очистка водой под высоким давлением и использование щеток с металлической щетиной. Все эти приемы тем или иным образом нанесут непоправимый вред глазури и впоследствии подвергают пористую плитку разрушительному воздействию воды.

Важно помнить, что глазурованная архитектурная терракота была разработана таким образом, чтобы ее можно было легко и дешево чистить. Фактически, это было одним из ее основных активов, и в начале этого столетия его широко рекламировали при продаже материала.

Гидроизоляция

Покрытие бешеного остекления водонепроницаемыми покрытиями сегодня является предметом непрекращающихся споров. Вопрос заключается в том, проводят ли микротрещины значительное количество воды в пористую основу плитки.Тесты показывают, что глазурь на новой неэкспонированной терракоте сама по себе не является полностью водонепроницаемой. Некоторые испытания также показывают, что большинство трещин на старинной глазурованной терракоте существенно не увеличивает поток влаги в пористую основу плитки по сравнению с новым материалом. Однако чрезмерное и серьезное растрескивание является исключением, и покрытие этих участков в ограниченном масштабе может быть вполне подходящим.

Пытаясь остановить ухудшение, связанное с водой, архитекторы и владельцы зданий часто ошибочно связывают повреждения, связанные с водой, с растрескиванием глазури, когда на самом деле источник ухудшения находится в другом месте: ухудшенная герметизация, высыхание и т. Д.Гидроизоляционное покрытие глазурованных архитектурных терракотовых стен само по себе может вызвать проблемы. Миграция водяного пара наружу обычно происходит через швы строительных растворов в этих системах. Непреднамеренная заделка этих стыков в оптовом покрытии стены может усугубить и без того серьезную ситуацию. Это, скорее всего, приведет к растрескиванию глазури, раствора или пористого тела.

Рабочий очищает швы от раствора, готовясь к повторному нанесению архитектурной плитки на терракотовую плитку. Фото: файлы NPS.

Переназначение

Повторное нанесение раствора, который сильно поврежден, неправильно или редко обслуживается, является одним из наиболее полезных мероприятий по консервации, которые могут быть выполнены на исторических зданиях из глазурованной керамической плитки. Постоянная и циклическая переналадка гарантирует долгий срок службы этого материала. Перетяжку всегда следует выполнять с помощью раствора, прочность на сжатие которого (измеряется в фунтах на квадратный дюйм) ниже, чем у соседней каменной кладки.Твердые (портландцемент) или крупнозернистые растворы могут вызывать точечную нагрузку и / или препятствовать миграции воды наружу через швы раствора, что в конечном итоге приводит к повреждению терракотового блока. Повторное нанесение водонепроницаемых герметиков или аналогичных водонепроницаемых материалов никогда не следует предпринимать, потому что, как и водонепроницаемые покрытия, они препятствуют нормальному перемещению влаги наружу через стыки кладки. Влага может создать достаточное давление за водонепроницаемым герметиком и глазурью на терракоте, что приведет к повреждению самого устройства.

Ремонт отслаивания глазури

Растрескивание глазури также является весьма опасным источником ухудшения качества глазурованной архитектурной терракоты, связанного с водой. Важно покрыть или запечатать эти пузырчатые участки и предотвратить дальнейшее попадание воды в систему по этому пути. Следует удалить весь рыхлый или рыхлый материал. Это легко сделать вручную; стамески или аналогичные мелкие инструменты наиболее эффективны. Затем обнаженный материал закрашивают. В настоящее время нет постоянно эффективных материалов для остекления.Однако существует несколько запатентованных продуктов на основе акрила и красок для кирпичной кладки, которые можно эффективно использовать для защиты этих открытых участков, предотвращая попадание воды. Эти материалы действуют от 5 до 7 лет и могут применяться повторно. Их также можно подкрашивать, чтобы они максимально приближались к исходному цвету глазури.

Ремонт незначительного выкрашивания материала

Незначительное растрескивание материала, при котором визуальные или косметические соображения незначительны, следует обрабатывать так же, как и отщепление глазури.То есть области, где отслоились небольшие участки корпуса и глазури и которые находятся далеко от пристального внимания (например, детали на антаблементах, окнах верхнего этажа и т. Д.), Лучше всего исправить, покрасив краской для каменной кладки или акриловой краской. фирменный продукт. Блоки, на которых легко наблюдается растрескивание материала (на уровне улицы, дверных проемах и т. Д.), И на которых важна визуальная целостность, можно лучше заменить. Патчинг не подходит. Строения, похожие на штукатурку или цемент, сложно сформировать удовлетворительным, безопасным и совместимым образом на месте, чтобы заменить отсутствующие куски глазурованной архитектурной терракоты.Цементный ремонт никогда не дает удовлетворительного сцепления с исходным материалом. Коэффициенты дифференциального расширения двух материалов (ремонтного и исходного) не позволяют обеспечить безопасное, эффективное и долгосрочное крепление.

Ремонт крупного выкрашивания

Застекленные архитектурные терракотовые элементы, которые сильно отслоились, потеряв большую часть материала и структурную целостность стены, должны быть заменены. Частичный ремонт на месте не продлится долго и, по сути, может вызвать сложные проблемы с реставрацией в будущем.Соответствующие методы замены обсуждаются позже в этом отчете.

Временная стабилизация

Стабилизационные меры необходимы, когда износ настолько серьезен, что может возникнуть ситуация, когда части застекленной архитектурной терракоты могут упасть со здания. Это особенно важно при сильно открытой деталировке: карнизы, балконы, балюстрады, урны, колонны, контрфорсы и т. Д. Реставрационные работы на этих предметах дороги и часто должны продолжаться в течение определенного периода времени.Вместо таких мер часто удаляют или уничтожают нестабильные терракотовые куски. Это особенно верно в районах с сильной вибрацией, связанной с движением транспорта, или в зонах землетрясений. Однако существуют менее строгие меры, которые могут применяться на временной основе. Значительные успехи были достигнуты в закреплении нестабильных глазурованных архитектурных терракотовых изделий с помощью металлической ленты и нейлоновой сетки. Хотя эти меры не следует рассматривать как решения для постоянной консервации, они все же предлагают временные альтернативы бессмысленному разрушению значительных деталей из застекленной архитектурной терракоты во имя общественной безопасности и соблюдения местных норм.

Эта трещина измеряется. Структурные трещины, статические (неподвижные) или динамические (движущиеся), должны быть заделаны, чтобы предотвратить попадание воды в остекленную архитектурную терракотовую систему. Фото: файлы NPS.

Ремонт добавочных и структурных повреждений

Отверстия, анкеры для знаков, пазы для стальных каналов или структурные трещины на поверхности глазурованной архитектурной терракотовой облицовки должны быть постоянно заделаны материалом, который будет расширяться с нормальной динамикой окружающего материала, но эффективно не допускать попадания воды внутрь система.Для этой работы подойдет любой из ряда имеющихся в продаже водостойких герметиков. Отверстия и статические (неподвижные) трещины можно заделать бутиловыми герметиками или акриловыми латексными герметиками. Для динамических (подвижных или активных) трещин чаще всего используются полисульфидные герметики, хотя можно безопасно использовать и другие. Однако важно помнить, что эти водонепроницаемые герметики не являются жизнеспособными материалами для повторного нанесения и не должны использоваться как таковые.

Временная замена

Меры по временной замене должны применяться, когда запланирована замена отсутствующих блоков, но работа не может быть проведена немедленно.Длительные сроки поставки, пропорциональное распределение работ или сезонные соображения могут отсрочить замену. Сильное ухудшение состояния следует, по крайней мере, улучшить, пока не начнутся работы. Может быть рассмотрен вопрос о временном изменении направления, удалении и сохранении неповрежденных единиц для последующего восстановления, или о временной установке кирпичной засыпки для предотвращения дальнейшего разрушения.

Удаление ранее отремонтированных

Удаление более раннего ремонта может потребоваться, если работа ухудшилась или стала визуально несовместимой.Цементная штукатурка, заделки черным битумным составом или ремонтные работы по кирпичу могут стать структурно или визуально нестабильными или несовместимыми, и их следует удалить и должным образом отремонтировать.

Замена глазурованной архитектурной терракоты

Заменить сильно выколотые, поврежденные или отсутствующие остекленные архитектурные терракотовые элементы всегда сложно. Конечно, замена в натуральном виде целесообразна, но она имеет ряд недостатков. Камень, стекловолокно и сборный железобетон также являются жизнеспособным выбором, но, как и натуральная замена, также имеют присущие им проблемы.

Несколько примечаний по замене: При замене глазурованной архитектурной терракоты следует полностью удалить весь исходный испорченный материал. Не рекомендуется использовать полукирпичи или аналогичные косметические методы замены.

  • По возможности и там, где это применимо, заменяемые блоки должны быть закреплены таким же образом, как и оригинальные. Как структурная, так и визуальная совместимость являются основными соображениями при выборе материалов для замены.
  • Удаление и повторная анкеровка поврежденной глазурованной архитектурной терракоты — чрезвычайно сложная, если не невозможная задача.Сложность системы блокировки блоков кладки, засыпки и системы металлических анкеров не позволяет снять застекленный архитектурный блок из терракоты без его разрушения.
  • Повторное закрепление изношенных блоков также невозможно. Поэтому, если рассматриваемая терракота рыхлая, сильно изношена или ее структурная целостность вызывает серьезные сомнения, ее лучше всего удалить и заменить.

Натуральная замена сегодня возможна, но только в ограниченном объеме.Большинство новых архитектурных глазурованных керамических плиток изготавливаются на станках, а не вручную, как оригинал. Таким образом, пористая основа плитки из нового материала имеет тенденцию быть более однородной, но менее плотной и часто менее прочной. Глазурь на новой глазурованной архитектурной терракоте обычно тоньше, чем на более старом материале, и, следовательно, более хрупкая. Машинная обработка также позволила получить однородную по цвету глазурь, в отличие от старинных глазурей, которые были слегка пятнистыми и, следовательно, более насыщенными. Визуальная совместимость является важным фактором при замене в натуральном выражении.

В настоящее время для замены доступен лишь довольно ограниченный инвентарь натуральных элементов, таких как простые блоки из тесаного камня и более простые детали, такие как покрытия и пороги. Когда износ серьезно повреждает более изысканные предметы (урны, картуши, балясины и т. Д.), Необходимо искать либо дорогое ручное литье, либо альтернативные материалы. Сегодня существует тенденция заменять поврежденные декоративные изделия более простыми, дешевыми и доступными. Это решение, однако, не может быть поддержано, поскольку удаление этой работы неизбежно снижает характер и целостность здания.Еще одно важное соображение при выборе замены в натуральном выражении — это вопрос времени доставки, который часто бывает довольно продолжительным. Если в качестве заменяющего материала будет выбрана новая застекленная архитектурная терракота, архитектор или владелец здания должны спланировать строительство заранее.

Stone может быть подходящим материалом для замены поврежденной глазурованной архитектурной терракоты. Его долговечность делает его очень подходящим, хотя увеличение веса по сравнению с исходными полыми блоками может вызывать некоторое беспокойство.Однако тот факт, что историческая глазурованная архитектурная терракота была покрыта имитацией камня, может сделать выбор камня в качестве материала замены случайным. Металлический анкер легко помещается в резьбу. Однако стоимость является основным недостатком замены камня, особенно там, где необходимо вырезать богатые детали, чтобы соответствовать оригиналу.

Замена стекловолокна — жизнеспособная альтернатива, особенно когда необходимо дублировать богатый и сложный орнамент.Отливка из оригинальных неповрежденных деталей позволяет получить множество точных копий антаблементов, молдингов, балясин, вуссуаров и т.д.

Существенными недостатками использования замены стекловолокна являются совместимость цветов, нарушение норм пожарной безопасности, а также плохие процессы атмосферного воздействия и старения. Подходящая окраска стекловолокна во многих случаях является чрезвычайно сложной задачей. Окраска часто бывает неудовлетворительной, так как она обесцвечивается не так, как у исторического глазурованного оригинала.Хотя отливка из стекловолокна легче оригинальных блоков и, следовательно, представляет большой интерес при восстановлении зданий в районах с высокой сейсмической активностью, многие требования пожарных норм не могут быть выполнены с использованием этого материала.

Сборный железобетон единицы показывают большие перспективы в замене глазурованной архитектурной терракоты на момент написания этой статьи. Сборные железобетонные блоки могут, как и стекловолокно, воспроизводить нюансы деталей в модульном виде: они также могут быть отлиты пустотелыми, использовать легкий заполнитель и быть изготовлены для размещения металлических анкеров, когда это необходимо.Бетон может быть окрашен или тонирован в соответствии с исходным материалом с отличным результатом. Это рентабельно, и как только производство будет запущено, сборный железобетон будет производиться быстро и легко.

Опыт показывает, что рекомендуется использовать прозрачное кладочное покрытие на внешней стороне сборных железобетонных элементов, чтобы гарантировать визуальную совместимость нового элемента, предотвратить поглощение влаги, получить надлежащую отражательную способность, имитирующую оригинальную глазурь, и предотвратить выветривание самого агрегата.Блоки для замены сборного железобетона в настоящее время широко используются при воспроизведении исторической глазурованной архитектурной терракоты и являются многообещающими для будущих программ восстановления.

После того, как материал на замену выбран (новый глазурованный архитектурный терракотовый камень, сборный бетон или стекловолокно), его необходимо повторно закрепить в системе кладки. Оригинальные металлические анкерные крепления были представлены в различных конструкциях, материалах и покрытиях, от железа с битумным покрытием до бронзы. Хотя большинство этих анкеров больше не доступны, их можно легко воспроизвести в больших количествах либо в исходном материале, когда это необходимо, либо из более прочных и доступных металлов, таких как нержавеющая сталь.

Поскольку в историческом здании уже есть засыпка из кирпичной кладки, новый блок для замены с анкеровкой можно просто установить в существующую засыпку, просверлив отверстие или прорезь для анкера и заложив анкер и сам блок в раствор. При замене исторической глазурованной архитектурной терракоты, которая изначально использовала металлический анкер, важно заменить этот анкер при замене блока. Если при реставрации не использовать анкерное крепление, которое использовалось изначально, могут возникнуть серьезные проблемы.Ошибочно полагать, что одного строительного раствора будет достаточно, чтобы удерживать эти детали на месте.

Сегодня многие здания в этой стране построены из глазурованной архитектурной терракоты. Однако многие из них находятся в состоянии серьезного износа и распада. Глазурованная архитектурная терракота во многих смыслах была «чудо-материалом» американской строительной индустрии в конце 19 века и в первые десятилетия 20 века. Новые технологии и методы реабилитации обещают восстановить и восстановить эти бесценные и значительные ресурсы.Реставрационные / восстановительные работы на глазурованной архитектурной терракоте требовательны и не потерпят полумер. Сегодняшние работы по консервации должны соответствовать духу, вниманию к деталям, гордости за качество изготовления и заботе, которые характеризовали мастерство, связанное с этим широко используемым историческим каменным материалом.

Благодарности

Это краткое описание работ по консервации было написано де Тил Паттерсон Тиллер , историком архитектуры, Отдел технической консервации.Информация для этой публикации была частично основана на интервью и консультациях с Теодором Х.М. Прудон, Группа Эренкранца, ПК, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Дополнительные комментарии и информацию предоставили Си А. Борц, Институт исследований технологического института Иллинойса, Чикаго, Иллинойс, и Джерри Г. Стокбридж, Висс, Дженни, Элстнер и партнеры, Нортбрук, Иллинойс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

июнь 1979

«Рецепты запеченной земли». Прогрессивная архитектура (ноябрь 1977 г.).

McIntyre, W.A. Исследования прочности архитектурной терракоты .Специальный отчет 12. Лондон: Департамент научных и промышленных исследований, Строительная исследовательская станция, 1929.

Прудон, Теодор Х. «Архитектурная терракота: анализ проблем износа и подходов к реставрации». Технология и сохранение , Vol. 3 (Fall, 1978), стр. 30–38.

Прудон, Теодор Х. Терракота как строительный материал . Библиография. Оттава, Онтарио: Ассоциация технологий сохранения, 1976.

Терракотовых фасадов от Faveton | Purafacades

Разработанная в Испании с более чем 50-летним опытом производства терракотовых панелей, кирпича и фасонных изделий, ассортимент Faveton поставляется исключительно компанией Pura Facades. Облицовка из терракоты, сертифицированная BRE, сочетает в себе естественную красоту глины с доказанной прочностью.

Кусочки терракоты Faveton — это экструдированные плитки из терракотовой пасты, разработанные с широким диапазоном форматов, цветов и отделок, чтобы создать здание с современным инновационным внешним видом, в то же время сохраняя традиционный вид терракоты.

Этот легкий экологически чистый материал может выдерживать самые холодные зимы и самое теплое британское лето, практически не требуя ухода. Панели из обожженной глины, благодаря натуральному составу и возможности их изготовления при высоких температурах, в стандартной комплектации имеют класс огнестойкости A1. Кроме того, терракотовые вентилируемые фасадные панели Faveton обладают естественными тепловыми преимуществами, повышающими тепловую эффективность зданий.

Благодаря способности отражать внешнее шумовое загрязнение, вентилируемые фасады из терракоты Faveton имеют высокий уровень звукоизоляции за счет лицевых слоев, создаваемых при установке вентилируемого фасада.Вентилируемые фасады создают дополнительный уровень защиты от дождевой воды и конденсата, однако терракотовая панель Ceram с пазом и пазом от Faveton делает еще один шаг вперед, предотвращая попадание воды через открытые полости.

Наряду с испытаниями для определения реакции панелей на огонь, получивших оценку A1, терракотовые панели Faveton проходят испытания и одобрены BRE. Благодаря низким впитывающим свойствам терракоты (менее 1%) загрязнение окружающей среды не имеет тенденции проникать на поверхность панели, поэтому дождевая вода обычно обеспечивает достаточную очистку, чтобы восстановить панели в лучшем виде.Все терракотовые панели Faveton производятся из натуральной глины и могут быть классифицированы как экологически безопасные, кроме того, панели обладают термической эффективностью, низкими эксплуатационными расходами и предотвращением коррозии.

• Класс огнестойкости A1 • Сертификат BRE • Устойчивость к влаге • Не требует обслуживания • Экологичный материал

Ассортимент Faveton состоит из семи различных вариантов продуктов, удовлетворяющих большинству требований дизайна, от больших панелей до жалюзи и кирпичной плитки. Чтобы создать поистине уникальный терракотовый фасад, можно спроектировать специальные плитки Faveton в соответствии с индивидуальными критериями.

Ceram
Экструдированная полая керамическая плитка Ceram выпускается в пяти вариантах высоты, различной длины и цвета, чтобы удовлетворить ваши требования к дизайну. Конструкция Ceram «гребень и паз» исключает риск прямого попадания воды в вентиляционную камеру. Кроме того, панели Ceram Sorol с прорезями создают иллюзию множества досок меньшего размера.

Высота: 200, 250, 300, 400 и 500 мм (между осями)
Длина: до 1500 мм (в зависимости от высоты и толщины)
Толщина: 20 и 28 мм

Aqua
Подходит для Для вертикальных и горизонтальных применений, Faveton Aqua отличается от статичности плоского фасада и доступен как с плоской, так и с волнистой текстурой.

Высота: 300, 400 и 500 мм (между осями)
Длина: до 1200 мм
Толщина: 20 мм

Innova
Новинка в линейке терракотовых фасадов Faveton, Innova имитирует эстетику дерево, камень, цемент или текстиль с керамической фасадной композицией для обеспечения максимальной гибкости.

Высота: 300, 400 и 500 мм (между осями)
Длина: до 1200 мм
Толщина: 20 мм

Bersal
Эти пустотелые терракотовые плитки сочетают в себе преимущества легкого и экономичного фасада .Плитка Bersal рекомендуется для реставрации фасадов и доступна как в плоском, так и в щелевом исполнении.

Высота: 200, 250, 300 и 400 мм (между осями)
Длина: до 1200 мм в зависимости от высоты.
Толщина: 16 мм

Жалюзи
Квадратные, прямоугольные, сферические и угловые жалюзи могут быть созданы в соответствии с различными проектными спецификациями.
Полные размеры можно найти в брошюре Faveton.

Special Tiles
Широкий ассортимент специализированных деталей покрывает широкий спектр базовых потребностей в модуляции, адаптируясь к архитектуре.Специальная плитка Columna имитирует тонкие ребра. Детали Coronacion и Peldano представляют собой элементы венцов и желобов, соответственно, длиной до 1200 мм. Экструдированные специальные плитки Esquina доступны с углом наклона 90 или 135 градусов.
Полные размеры можно найти в брошюре Faveton.

Кирпичная плитка
Кирпичная плитка из терракоты предлагает 8 различных размеров с соответствующими угловыми профилями. Терракотовая плитка Faveton с более чем 30 цветами и вариантами отделки из натурального кирпича, пескоструйной обработки и эмали может удовлетворить большинство требований дизайна.

Высота: 75 и 150 мм
Длина: до 300 мм
Толщина: 16 мм

Для получения полной информации о линейке Faveton свяжитесь с нами .

Для полноразмерных изображений загрузите брошюру.

Faveton Nature Colors

Faveton предлагает широкий выбор отделки и оттенков, имитирующих песок и известняк, с гладкой или пескоструйной эстетикой. Новые металлические тона цветовой гаммы добавляют современный вид традиционным терракотовым панелям.Цвета разделены на три диапазона, которые охватывают большинство дизайнерских тонов и текстур.

Цветовая гамма натуральной глины Nature — это широкий спектр оттенков с гладкой или зернистой отделкой, доступный в 8 цветах.

Доступен ряд стандартных эмалированных цветов , изготовленных на основе цветной глины и трех вариантов отделки: гладкой, сланцевой или эмалированной.

Доступна серия из специальных цветов , включая металлическую гамму, созданную с использованием специальной эмали со светоотражающими металлическими частицами.Доступны золотые, серебряные, медные и черные тона. Faveton также предлагает яркую цветовую гамму и отделку, которую можно настроить в соответствии с вашими дизайнерскими потребностями.

Таблица цветов Innova

В ассортименте плитки Brick представлены 28 натуральных цветов и 6 эмалированных цветов.

Последняя серия от Faveton, INNOVA предлагает каталог цветов с каменными, деревянными, мраморными и цементными поверхностями.

Чтобы открыть для себя всю цветовую гамму, загрузите последнюю брошюру по цветам .

Терракотовые облицовочные панели Faveton могут быть установлены на широкий спектр несущих конструкций с использованием ряда методов. Все панели Faveton устанавливаются без видимых креплений.

Самый популярный метод установки, известный как SAH (Horizontal Anchorage System) от Faveton, можно увидеть ниже; SAH можно использовать для установки терракотовых панелей Ceram, Innova и Aqua. Система SAH состоит из алюминиевого каркаса из вертикальных профильных соединений, закрепленных с помощью L-профилей, известных как кронштейны.Доступны два типа выступов, каждый из которых предназначен либо для поддержки веса фасада (поддерживающий выступ), либо для удержания силы ветра (удерживающий выступ).

Терракотовые панели можно устанавливать на стены, как вентилируемый или невентилируемый фасад, в зависимости от используемой системы крепления. В монтажных системах Faveton используются опорные конструкции из алюминия или оцинкованной стали. Диапазон систем установки означает, что терракотовые панели Faveton могут быть закреплены как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.Также доступны специальные системы установки для жалюзи, специальной и кирпичной плитки Faveton.

Для получения дополнительных инструкций по установке загрузите брошюру Faveton.

Для помощи в выборе наиболее подходящей системы крепления сначала обратитесь к нашей технической группе по телефону 0203269 2052.

clé Tile’s Alternative to Trim

Бык в Bullnose: альтернатива Tile для обрезки

Подход к укладке плитки без обрезки существует уже много веков во всем мире.Тем не менее, многие из наших клиентов полагают, что им нужна обрезка, чтобы завершить образ.

Хотя обрезка может создать вид «законченного» вида, в определенных обстоятельствах существуют альтернативы обрезке, которые не только учитывают эти глобальные влияния на плитку, но и снижают стоимость. Оба являются основными причинами, по которым Кле предпочитает внешний вид без обрезки.

Итак … если поиск идеальной соответствующей обрезки для вашей плитки вызывает у вас головокружение, есть более простой ответ: не обрезайте. Мы поможем вам открыть глаза на множество возможностей дизайна плитки без обрезки.

вверху: скошенный край с зеллиджем на скамейке в clé studio

Варианты отделки для 3 поверхностей
Отделка

считается по разным причинам, в зависимости от поверхности и области применения. Установка душа или фартука может потребовать другого ухода, чем пол или стена, которые не подвергаются воздействию воды. Некоторые коммерческие установки должны соответствовать техническим или дизайнерским спецификациям, которые определяют выбор определенных типов отделки.

К счастью, есть много способов заменить обшивку, которые отвечают строительным потребностям и сохраняют эстетический вид дизайна.

(Полные иллюстрации и более подробные инструкции см. В нашем Руководстве по обрезке).


1) Поверхность с выступом и угловой отделкой

Поверхность с выпуклым носом, также известная как «кромочная кромка», является наиболее распространенной облицовкой плитки, используемой для настенной плитки на верхнем или боковом крае проекта плитки.Он также доступен в угловых частях, которые позволяют соединить верхний и боковой край проекта с выпуклым носом в углу установки. Эта угловая отделка также известна как «углы вниз».

выше: литейные плиты установлены заподлицо со стеной, облицованной деревом

clé’s Preference

Попросите вашего установщика использовать любой из этих трех вариантов как для поверхностного выпуклого носа, так и для угловой отделки:

  • Нанесите полоску герметика или затирки вдоль открытого края плитки — точно так же, как это делают европейцы.
  • Создайте поверхность из гипсокартона так, чтобы она соответствовала вставке в плитку, чтобы получить одну ровную сплошную поверхность.
  • Если ваш проект заворачивает в угол, аккуратно скосите края, чтобы придать ему чистейший вид.
2) Контр-трим

Прилавок образует переднюю кромку, как правило, вокруг кухонной или ванной стойки. Это часто встречается в установках квартирных единиц. Мы считаем, что это один из наиболее «экстремальных» видов отделки плитки.

вверху: (l) столешница из зеллиджа со скошенным краем (r) фуражная столешница из терраццо

clé’s Preference

Следует отметить, что мы обычно отговариваем наших клиентов от использования плитки на кухонных столешницах.Очистка столешницы может стать проблемой, когда речь идет о затирке; крошки и другие остатки могут застрять в канавках для раствора, а пористость раствора создает среду для роста бактерий. Но для туалетных столиков и других непищевых целей плитка может создать красивую поверхность.

Если вы собираетесь использовать плитку для кухонной стойки, мы предлагаем кормовой терраццо, который поставляется в большом формате, поэтому имеет меньше линий затирки и его легче чистить. Вместо того, чтобы использовать встречные и встречные углы, попросите вашего установщика:

  • Сделайте фаску угловых кромок полностью скошенными.
  • Создайте фаску из полевых плиток, чтобы создать более художественный край.

вверху: цементная плитка в качестве основы

3) Стандартное основание и основание бухты

На языке плитки «база» равна плинтусу. Эта версия отделки полезна для защиты участков стен, примыкающих к полу, уменьшения потертостей и других повреждений, вызванных пешеходным движением. Два базовых варианта — стандартный и бухточный. Хотя разница между ними может показаться незначительной, на самом деле она довольно существенная.

Стандартная основа аналогична типу деревянных плинтусов, которые вы видите с паркетными полами. Стандартная высота обычно составляет от четырех до шести дюймов. Основание обычно имеет небольшой скос или закругленный верхний край.

Основание

Cove имеет изгиб, где основание встречается с полом, так называемая «санитарная бухта». Эта конструкция была стандартизирована в промышленности, особенно в таких областях, как коммерческие кухни и ванные комнаты, чтобы предотвратить рост бактерий в 90-градусном углу, где основание обычно соприкасается с полом.

Стандартные альтернативы

Не для всех проектов напольной плитки требуется плиточный плинтус, но если вы устанавливаете его, вот способы отделки плинтуса:

  • Используйте стандартную традиционную (или современную) отделку плинтуса из дерева.
  • Отрежьте ту же плитку, что и для пола (полосами от четырех до шести дюймов). Завершите верхнюю открытую кромку герметиком, подходящим к затирке.

вверху: (l) стандартная деревянная отделка плинтуса (r) zellige, используемая для плинтуса.

Альтернативы Коув

Поскольку базы бухт используются во многих коммерческих приложениях, вы, вероятно, не сможете обойтись без варианта «без базы». Вот несколько альтернатив, которые стоит рассмотреть:

  • Используя тот же подход, что и для стандартной основы, разрежьте плитку на полоски и обработайте верхний край герметиком. В основании добавьте изогнутую планку между стеной и стыком пола.
  • Некоторые нормы допускают скос внутрь на закругленном стыке.Используйте очень тонкую полоску настенной или напольной плитки и вставьте ее в область стыка бухты. Это позволяет создать более органичный и цельный вид.
В честь истории плитки

Мы почти всегда будем утверждать, что плитку можно укладывать без обрезки. Это не только олицетворяет художественную историю плитки, но и действительно обеспечивает лучшую эстетическую презентацию. Если вы все еще в затруднении, прочтите эти мифы об обрезке плитки.

Экстерьер из терракоты: надежный и экологичный вариант

Технология Материал Сообщение от на 28 ноября 2015 в 19:44

Неудивительно, что на Земле должно появиться одно из самых надежных, экологически безопасных, устойчивых, вневременных и долговечных строительных материалов.Что может быть лучше, чем сама земля, чтобы поддерживать на ней жизнь? «Терракота», слово итальянского происхождения, означающее «обожженная земля», — это термин, который сегодня используется во всем мире для описания изделий из обожженной глины, также известных как «керамика» в зависимости от степени обжига и отделки. Возникнув в Китае около шести тысяч лет назад, на этот раз превосходный материал используется в строительной индустрии в виде плитки, панелей и других элементов, причем первая кровельная черепица была изготовлена ​​китайцами в 2700 году до нашей эры.Благодаря своим свойствам устойчивости к жаре и климату, прочности, долговечности, экологической устойчивости и простоте производства терракота не только популярный выбор даже сегодня, но и готов стать материалом будущего. Производители терракотовой плитки, панелей и других строительных материалов вводят новшества и производят ошеломляющий диапазон, из которого мы рассмотрим некоторые внешние применения здесь.

© Предоставлено Интернет-ресурсы

Панели для наружных стен большого и среднего форматов

В то время как терракотовая плитка для облицовки стен, называемая малым форматом, существовала всегда, недавнее развитие было в области облицовочных панелей из терракоты большого и среднего форматов.Терракота, устойчивая к теплопоглощению, прочная, долговечная и эстетичная, прекрасно подходит для облицовки наружных стен. Благодаря высококвалифицированным исследованиям и инновациям, вложенным в эту область во главе с всемирно известными брендами, такими как Terrart, Terraclad и ArGeTon от NBK, а затем с местными, это также стало технологически сложным вариантом.

Изготовленные в соответствии со спецификациями проекта, терракотовые панели средних размеров доступны в различных текстурах, отделках и цветах (изображение на обложке, изображение 2,4).Это чрезвычайно популярный выбор при ремонте и реконструкции фасадов с использованием новых инновационных технологий, доступных для быстрой и беспроблемной установки.

Панели большого формата (изображение на обложке и изображение 2, 4), изготовленные только в соответствии со спецификациями проекта, еще более впечатляющи визуально (изображения 1, 5) и идеально подходят для коммерческих и институциональных проектов, где высокое визуальное воздействие имеет первостепенное значение или в отдельных случаях где ветровая или структурная нагрузка поддерживает этот формат.

Другой доступный вариант — сборные панели, то есть терракотовые панели, которые вписываются в сборный бетонный каркас, в результате чего получается сборный фасад. На изображении 3 показано здание Марио Ботты с терракотовой облицовкой с внутренней вентиляцией.

Панели для наружных стен в виде битумной черепицы и багетов

Панели малого формата также доступны в различных формах, таких как плитка, черепица и багеты.Плитка стандартных форм и размеров производится большинством производителей, а также изготавливаются плитки определенных форм и размеров в соответствии со спецификациями проекта. Некоторые производители изготавливают черепицу на заказ для создания определенных текстурных эффектов на поверхности стены, например, от компании NBK’s Terrart (изображение 5), которые устанавливаются путем перекрытия горизонтальных швов для создания эффекта обшивки. Багеты (рис. 6,7,8), также производимые NBK и другими в соответствии со спецификациями проекта, в основном представляют собой керамические трубы круглой, продолговатой или прямоугольной формы с различными цветами и отделками.Их легко установить с помощью системы заднего крепления и при необходимости дополнительных вставок, они идеально подходят для открытых фасадов, балконов или окон из-за их способности затенять солнце.

Системы вентиляции

Все или, по крайней мере, большинство терракотовых навесных стен имеют систему естественной вентиляции, интегрированную в конструкцию плитки и установки (изображение 9,10), что, следовательно, делает их энергоэффективными, устойчивыми и экологичными.Производители терракотовых фасадов также производят специальные вентиляционные отверстия для систем искусственной вентиляции. Самым распространенным является воздушный кирпич (изображение 11), который может быть интегрирован в терракотовый фасад и прикреплен к вентиляционной трубе с тыльной / внутренней стороны. Также доступна альтернативная система с кожухом и жалюзи (изображение 12) с аналогичными деталями установки.

Дождевые экраны

Ненесущие стены из терракоты являются отличными экранами от дождя и часто устанавливаются специально как таковые (изображение 13).В системе защиты от дождя дождевая вода отводится из системы установки за вертикальными стыками, но не попадает в полость. Вместо этого он отводится на внешнюю поверхность из-за установки внахлест.

Черепица

Как упоминалось во введении, бизнес по использованию терракоты в строительстве начался с черепицы, лучшим примером которой является повсеместная «черепица Мангалор», издавна используемая в Индии.Терракота долго поглощает тепло, а конструкция установки позволяет выходить внутреннему горячему воздуху, сохраняя внутреннюю прохладу. Помимо того, что терракотовая черепица является легко возобновляемым материалом, она доступна по цене, прочна, долговечна и проста в установке и замене по частям. Они эстетически подходят для целого ряда применений.

Фотоэлектрическая черепица

По мере того, как терракота превращается в материал новой эпохи, она находит применение в самых разных областях.Лучшим примером этого является интеграция фотоэлектрических панелей в керамическую черепицу. Этим панелям с солнечными панелями (изображения 14,15) также можно помочь во многих вариантах формы, размера и области применения, то есть фотоэлектрические панели можно укладывать на часть крыши или всю крышу по мере необходимости.

Дизайнер: N / A
Фотография: Интернет-ресурсы

Как украсить русскую печь.Облицовка духовки своими руками

Построив печь из кирпича, рано или поздно встает вопрос об отделке. Сейчас есть много способов сделать это самому. При этом подбирать облицовочный материал необходимо в соответствии с функциями печи и интерьером помещения.

Облицовка плиткой

В старину на Руси отделка плиткой считалась традиционной. Это керамическая плитка, изготовленная вручную и имеющая довольно сложную форму. Плитка крепилась к печи медной проволокой. Такой способ укладки позволил плитке приклеиваться даже на очень горячую поверхность.

Ручная работа и сложность монтажа сделали отделку плиткой дорогим удовольствием. В наше время такое украшение может стоить дороже, чем сама духовка. Кроме того, отделка требует предварительной прокладки проволоки в швах между кирпичами. И это нужно учитывать даже при укладке.

Кирпич печной штукатурный


Штукатурка по праву может считаться самым бюджетным видом отделки.Существует множество народных и современных методов. Большинство растворов основано на глине. На его основе в готовую смесь можно добавлять асбест, цемент или гипс. На строительных рынках представлен большой выбор готовых сухих смесей. Такие составы по качеству не уступают традиционным. Они обладают хорошими термостойкими свойствами, прочны и надежны.

Основные правила оштукатуривания кирпичных печей

  • Новая печь должна сохнуть и дать усадку. Для этого его несколько раз нагревают, постепенно увеличивая температуру нагрева.Приступать к облицовочным работам можно только через месяц после завершения кладки.
  • Поверхность печи очищают от остатков кладочного раствора. Подбираются швы на небольшую глубину и производится армирование.

    Поверхность рекомендуется армировать стальной сеткой или стекловолокном.

  • Чтобы штукатурка быстрее высохла, перед началом работы духовку нагревают.
  • Первый слой раствора делается более жидким. Нанесите его, заполнив пустоты и сформировав углы. Последующие слои выравниваются и шлифуются до ровной поверхности.

Оштукатуренную печь можно побелить или покрасить позже. Для этих целей существует множество различных составов. Самые дешевые и экологически чистые смеси — это известь и мел. Однако у таких красителей есть ряд недостатков. Они могут размазаться и потрескаться, если в их состав не добавлять связующие.

На современном рынке лакокрасочных материалов эти красители выдерживают высокие температуры, влагу и ультрафиолетовое излучение.Желая подчеркнуть структуру красного кирпича, такими составами можно покрыть нештукатуренную печь.

Терракотовая отделка


Отделка печи плиткой — удовольствие дорогое. Вы можете заменить его керамической майоликой. Эта плитка получена двойным обжигом. Благодаря пористой структуре и небольшому размеру он прочно прилегает к кирпичной поверхности духовки. Характерной чертой майолики является наличие ярких узоров под толстым слоем глазури.Такой вид отделки можно использовать только в сухих помещениях. Майолика плохо переносит влагу.

Печь на даче или в бане можно облицевать неглазурованной терракотой. Этот вид плитки более плотный и не боится влаги. К тому же он может иметь практически любую текстуру и форму.

Клинкерная облицовка


Клинкер считается самым прочным облицовочным материалом. Его получают путем герметичного обжига специальных видов глины. Клинкерный кирпич часто используют для облицовки банных печей.Такая поверхность будет термостойкой и прочной.

Определившись с облицовочным материалом, стоит хорошенько подготовить поверхность печи. Первым делом его нужно очистить и оштукатурить. Следует тщательно армировать все облицовочные поверхности.

В процессе нагрева красный полнотелый кирпич расширяется и сжимается. Плитка, приклеенная к неармированной поверхности, начнет трескаться и отваливаться.

Желательно одновременно использовать стальную и стекловолоконную сетку в качестве связующего материала.Такое сочетание добавит прочности всей поверхности.

Плиточный клей следует выбирать только из термостойких смесей.

После высыхания плитки можно покрыть пропиткой на основе силикона. Эта процедура поможет сохранить его в чистоте намного дольше.

Отделка натуральным камнем


Это недорогой способ отделки, требующий больших усилий. Натуральный материал перед нанесением в духовку отколачивается с одной стороны.Формируется трафарет для кладки, и каждый камень маркируется отдельно. Обрабатываемая поверхность оштукатуривается и армируется.

Этот вид покрытия часто используется в отделке банных печей. Эта облицовка отлично выдерживает постоянный перегрев и повышенную влажность.

В банях и саунах талькохлорит используется как натуральный камень для облицовки печей. Это горный материал вулканического происхождения. Его теплоемкость и жаростойкость в несколько раз выше огнеупорного кирпича.

Декорируя печи из кирпича, не стоит останавливаться только на одном облицовочном материале. Комбинирование разных методов дает хорошие результаты. Например, печь в доме можно оштукатурить и покрасить, а углы и окантовку топки выложить клинкерной плиткой.

Видео поможет вам с тем, как выложить плитку духовку и понять, какой способ отделки будет оптимальным.

Обстановка печи в доме выполняет несколько функций: с одной стороны, защищает основание конструкции от внешних воздействий, с другой — способствует более эффективному распределению тепла.Ну и, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов внешний вид продукции: используя современные материалы, можно превратить обычную духовку в настоящий шедевр.


В общем, здесь есть над чем подумать, ведь всем, кто планирует оборудовать печное отопление или планирует ремонт имеющейся топки, следует внимательно прочитать эту статью.

Подготовка поверхности печи


Выбор штукатурной смеси

Отделка печи кирпичом дома или в бане практически всегда предусматривает ее оштукатуривание.В этом случае, конечно, можно использовать не всю штукатурку. Обычные строительные составы здесь не подойдут: слишком сильный нагрев поверхности и слишком резкие перепады температур приведут к тому, что отделочный слой быстро осыпется.


  1. Самое простое решение — приготовить своими руками раствор, состоящий из 1 части просеянного песка, 1 части глины и примерно 5-6% (по весу) измельченного на мелкие фрагменты асбеста. По консистенции раствор должен быть близок к густому тесту, поэтому добавляйте воду небольшими порциями.


  1. По такому рецепту готовится более прочный штукатурный раствор: часть глины, часть песка, часть гашеной извести. Добавление извести увеличивает механическую стойкость штукатурки, а отделка (или основа под декоративный материал) становится более прочной.


И вместо асбеста посоветовали в такой состав добавить стекловолокно — для армирования. Он оказался дороже, но экологичнее за счет отказа от асбеста.По прочности вопросов нет: заштукатуренная таким раствором плита не трескается.


  1. Еще один «народный» вариант — глиняный цементный раствор, который я готовлю так: смешиваю песок с глиной 1: 1, после чего добавляю 5% молотого асбеста и 2 части цемента марки не ниже М400. Получается довольно дорого, но поскольку мы оштукатуриваем относительно небольшую поверхность, цена сильно не вырастет.


  1. Напоследок всегда можно взять готовую штукатурную смесь для каминов и печей.Собственно, если вы новичок, и ваши планы не выходят дальше отделки собственной духовки, то экспериментировать с решениями не стоит: достаточно купить готовый гипсовый состав из средней ценовой категории. Остальное подскажет инструкция.

Подготовка поверхности

Чтобы оштукатурить печь в доме или в бане, ее необходимо правильно подготовить. Процесс подготовки обычно включает в себя обработку поверхности для обеспечения максимальной адгезии штукатурного слоя к основанию.Я обычно работаю с таким алгоритмом:


  1. Все швы кирпичной кладки вышиваю и углубляю. Как правило, для большинства штукатурок достаточно глубины 8-10 мм, тем более что это никак не снижает прочность кирпичного соединения.


  1. Обрабатываю лицевую поверхность кирпича металлической щеткой, удаляя всю грязь, пыль, слабо приставшие фрагменты и т. Д. Также удаляю высолы и масляные пятна соответствующими растворителями.


  1. Укладываю на поверхность топки металлическую сетку с ячейками от 10 до 20 мм и фиксирую гвоздями, вбитыми в швы между кирпичами.

Анкеры с гильзами для крепления сетки ни в коем случае нельзя использовать: это приведет к расшатыванию кладки из-за теплового расширения металлических закладных.


  1. Устанавливаю на ребра конструкции металлические уголки, которые будут использоваться в качестве ребер жесткости.


Штукатурка

Оштукатурить печь глиной, глино-цементным или другим раствором достаточно просто:

  1. Приготовленный для работы раствор тщательно перемешивают в емкости. Для перемешивания лучше всего использовать дрель с насадкой-миксером, потому что перемешивание палкой длительное и сложное, а результат будет намного хуже.


  1. Сначала кладу основной слой штукатурки толщиной 3-5 мм.Он не обязательно должен быть идеально ровным, его основная задача — надежно закрепить на основании и привязать кладку стен печи к отделке.

Если использовать тонкие стальные уголки, то их можно наносить на штукатурный раствор, т.е. сразу после нанесения базового слоя.


  1. Жду два-три часа, пока штукатурка не высохнет.
  2. Затем шпателем наношу выравнивающее покрытие. Его толщина, как правило, не превышает 10 мм, так как более толстый слой сохнет намного дольше.


Далее необходимо просушить штукатурку. Если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ, то вероятность взлома близка к 100%. В этом нет ничего страшного: если растрескивание не затронуло глубокие слои, то щель просто нужно зашить ножом, смочить водой из пульверизатора и протереть штукатуркой.


Очень часто спрашивают, можно ли отделать печь декоративной штукатуркой? Увы, найти декоративный состав, хорошо переносящий интенсивные температурные воздействия, практически невозможно, поэтому лучше не экспериментировать!

Отделочные технологии

Метод 1.Покраска или побелка


Самый простой способ украсить поверхность русской печи — это побелить ее. Эту технологию можно назвать традиционной, так как печи белили, наверное, с самого момента их изобретения.

Для побелки можно использовать следующие составы:

    мел
  • — дешевый, легко наносится, но после высыхания «уходит» практически на любую поверхность. С этой проблемой можно справиться, применив защитные составы, образующие непроницаемую пленку, но тогда возникает резонный вопрос — а почему в этой схеме мел?


  • известь ненамного дороже мела, тоже довольно просто наносится, но при этом не так сильно крошится при контакте с побеленной поверхностью.Белить известью можно как оштукатуренные, так и очищенные кирпичные стены духовок.


И все же побелка — это устаревшая техника, поэтому стоит обратить внимание на ассортимент красок, имеющихся в розничной сети.


Как правило, в любом более-менее крупном строительном магазине можно найти состав, предназначенный для нанесения на поверхности печей и.


Технология покраски предельно проста:

  1. Сушим оштукатуренную поверхность или очищаем кирпичную кладку.
  2. Разбавляем краску примерно на 30-40% и наносим первый слой грунтовки.


  1. Когда краска высохнет, нанести слой неразбавленного состава. Повторяем операцию 2-3 раза — до достижения желаемого результата.
  2. Высушите краску, затем нагрейте духовку.
  3. Когда конструкция остынет, нанести финишный слой краски.


Отделка чугунных печей, а также изделий из чугуна также выполняется окраской.Для нанесения состава, который не только улучшает внешний вид конструкции, но и защищает металл от коррозии, удобнее всего использовать краскопульт — так пигмент ляжет ровным тонким слоем.

При декорировании самодельных металлических печей практикуют горячее окрашивание — так называемое воронение. Эта технология достаточно эффективна, но требует особых навыков, поэтому без опыта или хотя бы без наблюдения специалиста, который может проконсультировать вас в процессе работы, не стоит рисковать.


Метод 2. Облицовка

Выбирая, чем украсить печь из кирпича, многие останавливаются на облицовке различными плиточными материалами. Конечно, обычная плитка здесь не подойдет — она ​​просто не выдержит перепадов температур и регулярного нагрева, поэтому придется искать подходящий материал.


Фото майолики — глазурованная плитка

Для декоративной облицовки печей и каминов можно использовать самые разные изделия на основе обожженной глины.Самые популярные я описал в таблице ниже:

Плитка Характеристики:


Древнейший вид керамики, представляющий собой изделие из спрессованной обожженной глины.

Поверхность терракоты не покрыта глазурью, поэтому плитка имеет шероховатую фактуру. Цвета натуральные, от кремово-белого до кирпично-красного.


Технология производства аналогична способу изготовления терракотовой плитки, но поверхность покрыта глазурью.

Раньше майолика красилась исключительно вручную (а значит и стоила), теперь рисунок наносится машинным способом, что дает возможность удешевить производство.


Клинкерная плитка — более удобная альтернатива огнеупорному облицовочному кирпичу. При производстве клинкера в глиняную смесь добавляют шамот и другие огнеупорные компоненты.

После обжига получаются сплошные плотные панели толщиной от 7-8 до 12-15 мм с хорошей термостойкостью.

Клинкерная плитка чаще всего выпускается натуральных цветов, т.е. оттенков желтого, палевого, коричневого и др.

Помимо плитки, для облицовки печей можно использовать керамогранит и некоторые виды натурального камня. Но не стоит использовать искусственный камень: его структура не позволяет ему выдерживать сильную жару и перепады температур.


Отделка печей облицовкой производится по следующей схеме:

  1. Для начала подготавливаем фундамент по технологии, которую я описал выше.На металлическую сетку наносим глиняно-цементную штукатурку (поверхность не выравниваем и не разглаживаем), тщательно просушивая.


  1. Готовим термостойкую клеевую смесь. Результат нашей работы во многом зависит от качества клея, поэтому новичкам рекомендую не экономить на материале. В принципе, можно клеить плитку на глиняно-цементном растворе, но хороший клей «прощает» многие ошибки, поэтому его лучше взять неопытному мастеру.


  1. Нанесите разбавленный согласно инструкции клей с помощью шпателя на изнаночную сторону плитки. Распределите состав зубчатой ​​стороной инструмента так, чтобы вся поверхность была покрыта ровным слоем клея.


  1. Накладываем плитку на основание и придавливаем, выравнивая. С лицевой поверхности плитки сразу же удаляем капли клеящего раствора.
  2. Укладываем кладку рядами снизу вверх.Оставляем зазоры между плиткой и между рядами: чтобы ширина шва оставалась постоянной, используем распорные вставки.


При облицовке конструкции терракотовой плиткой, майоликой или клинкером оставляем швы шириной 5-8 мм. В этом случае желательно, чтобы шов был заполнен клеевым раствором примерно на половину глубины.


  1. Оптимальная последовательность облицовки — три-четыре ряда на подход. После того, как участок проработан, стоит сделать паузу примерно на 20-30 минут (как раз на то, чтобы замесить следующую порцию клея).За это время плитка просто «схватится» за основание.
  2. После отделки всей поверхности плиты оставляем для полимеризации клея. Время полимеризации зависит от марки используемого состава, но начинать следующие операции раньше, чем через 4-6 дней, все равно не стоит.


Единственное исключение — очистка поверхностей. Обычно через 10-12 часов после отделочных работ (то есть на следующее утро) я аккуратно очищаю стыки плитки, а затем промываю плитку, чтобы удалить остатки раствора и другие загрязнения.

Мой рассказ о том, как облицовывать печь плиткой, был бы неполным без упоминания финального этапа — затирки. На этом этапе все швы между элементами облицовки заполняются специальной затирочной смесью, которая защитит клеевой слой от влаги, скроет торцы плитки и придаст конструкции законченный вид.


Примерно через 3 часа после завершения затирки печку снова промывают влажной мягкой тканью. Затем нужно выждать около суток и нагреть духовку для эффективного высыхания.Приступать к регулярному использованию футерованной конструкции стоит не ранее, чем через две недели после завершения работ.


Метод 3. Плитка

Кирпичная печь также может быть отделана специальными изделиями — плиткой. Плитка — это керамическое термостойкое изделие особой формы, которое используется исключительно для украшения печей и каминов, обеспечивая им хорошую теплоотдачу, длительное сохранение температуры и привлекательный внешний вид.

Технология укладки плитки своими руками довольно сложная, поэтому лучше всего освоить ее под руководством опытного мастера-печника.По этой причине здесь я приведу только общую схему работы:

  1. Сначала подбираем плитку для облицовки конструкции. Несмотря на то, что такие изделия стоят дорого, мы берем с запасом — минимум по одной штуке каждого вида.
  2. Тщательно подогнать всю плитку под одинаковый размер, очистив края рашпилем или угловой шлифовальной машиной.


  1. Перед началом монтажа выкладываем изделия на полу в соответствии с будущей расстановкой и «перетасовываем», чтобы разница оттенков соседних деталей была минимальной, а цветовые переходы были максимально плавными.


  1. Смачиваем изделие, после чего заполняем его задние полости — тумблеры — наполовину глиной с добавлением наполнителя (галька, щебень, обломки кирпича и т. Д.).
  2. Вставляем костыли из стержня толщиной 4-5 мм в отверстия мотоблока, привязав к середине каждого костыля кусок мягкой проволоки, скрученный пополам. Поверх костыля укладывается кладочный раствор на глиняной основе.


  1. При облицовке плитку кладут на лицевую поверхность печи или камина рядами, при этом мягкая проволока заделывается в швы между кирпичами стены.Смежные части в рядах и рядах скрепляются металлическими скобами, которые зацепляются за края круп.

Мастера обычно загибают облицовку насухо, без использования раствора. Если все детали совпадают, то конструкция разбирается и плитки собираются заново, но уже с глиняным раствором в крупе.

Противопожарная защита прилегающих территорий


Отделка банной печи, а также оформление каминов и печей в других помещениях деревянными поверхностями обязательно предусматривает устройство защитных конструкций.Их необходимость очевидна: стенки печи, особенно металлической, сильно нагреваются, и поэтому любой контакт с горючим материалом (а дерево, хоть и пропитанное жаропонижающими средствами, все же остается горючим) может вызвать пожар.

В решении этой проблемы можно использовать различные термостойкие материалы для отделки стен возле духовки. Кратко опишу самые популярные товары в таблице ниже:

Материал Особенности использования


Самый простой способ защитить деревянные стены от огня — возвести фальш-стену из огнеупорного кирпича вокруг печи в бане или другом помещении.Строительный камень хорошо переносит тепло и поглощает тепло, поэтому, помимо противопожарной защиты, он также может выступать в качестве дополнительного аккумулятора тепла.


Листы гипсокартона с облицовкой из натурального камня или керамогранита также являются хорошим решением для предотвращения пожаров. Сам огнестойкий гипсокартон, конечно, не выдерживает длительного воздействия очень высоких температур, но вместе с облицовкой из камня образует довольно надежный экран.


Безасбестовый материал производства финской компании Cembrit Oy. Листы минерита крепятся к стене саморезами, а если печь ближе 50 см к стене, то с помощью керамических втулок формируем зазор в 3 см между деревом и минеритом.


Экран из полированной стали хорошо защищает стену, прежде всего благодаря своей отражательной способности. Естественно, такой экран монтируется не на самом дереве, а на подложке из негорючего материала — базальтовой ваты, асбестовой ткани, уже упомянутого минерита и т. Д.

Заключение

Отделка печи плиткой своими руками, штукатурка, облицовка плиткой — все это технологии, которые призваны не только украшать конструкцию, но и защищать ее от внешних воздействий, а также улучшать функциональные характеристики.

Видео в этой статье поможет вам разобраться в нюансах описанных выше технологий, и если у вас возникнут вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях.

9 октября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Прошло много лет, а традиционная старинная русская печь, знакомая многим по деревянной избе, почти уходит в прошлое.Сегодня заменена облицовка духовки. Осуществляется при тщательной подготовке, определенном наборе инструментов и материалов. Из нашей статьи вы узнаете, как самому сделать облицовку, из каких современных материалов можно создать ее неповторимый дизайн, как выглядит клей для плитки, как правильно его разрезать и приклеить к поверхности, а также как выложить плитку печь самостоятельно без клея.

Самым простым методом, который можно осуществить облицовку печи, является нанесение штукатурки на поверхность.Вместо привычной когда-то глиняной смеси теперь используют разные виды термостойкой штукатурки. В продаже имеются сухие составы, которые перед применением следует разбавить водой согласно инструкции. Специалисты рекомендуют начинать любой вид облицовки через месяц после окончания кладочных работ. Поскольку за такой период кладка успевает хорошо просохнуть и дать усадку. Какой бы метод облицовки и облицовочный материал ни был выбран, поверхность необходимо тщательно подготовить для нанесения штукатурки и собственно процедуры укладки.От этих работ зависит, хорошо ли будет ложиться штукатурка и плиточный клей на поверхность.

Печи с плиткой очень долговечны и не нуждаются в замене каждые 2–3 года. Изразцовый камин или печь не только эстетично выглядит. Ведь плитка позволяет сохранить штукатурный слой, имеет повышенную теплоемкость и при нагревании наполняет теплом все помещение. Позволяет создать интересный дизайн на свой вкус. Для начала нужно будет удалить имеющийся штукатурный слой с поверхности.В этом случае стену нужно хорошо пропитать, для чего используется обычная вода … В этом вам поможет такой инструмент, как шпатель. Если раствор был сделан не из глины, а с добавлением цемента, вам понадобится молоток и зубило. Далее следует чистка железной щеткой или болгаркой. Поверхность обрабатывается пульверизатором, швы зачищаются на глубину до 10 см.

После высыхания поверхность хорошо загрунтовать и дать полностью высохнуть. Специалисты рекомендуют не жалеть грунтовку и наносить ее в несколько слоев.Непосредственно перед укладкой плитки стены проверяют строительным уровнем и отвесом на прямолинейность. Если будут обнаружены отличия, их придется выровнять. Далее следует засветка металлических маяков. Если при снятии старой штукатурки обнаруживаются сбитые уголки, их необходимо укрепить армированием перфорированными металлическими уголками. На застрявший слой штукатурки советуют закрепить армирующую сетку из стекловолокна — на тонкий слой клея. После высыхания сделайте еще один слой сетки.

Если вы планируете укладывать плитку на клей, то оштукатуренную сухую поверхность лучше еще раз промазать грунтовкой.

При монтаже отделочного материала на металлический каркас, крепление которого производилось к старому, велика вероятность того, что вся конструкция сможет отойти от поверхности стены. Подготовка к декоративной отделке включает приобретение необходимых для работы инструментов и материалов.

Видео по отделке своими руками

Из видео вы узнаете, как сделать облицовку для русской печи.

Инструменты для работы

Самостоятельная отделка кирпичной печи осуществляется шпателем. Высота его зубцов должна быть не более 6 мм. Такой инструмент позволит качественно нанести и равномерно распределить по поверхности любой вид клея. Также следует запастись обычным шпателем средней величины прямым (для очистки поверхности), угловым и резиновым. Последний нужен для заделки швов.

Также необходимо приобрести качественную шлифовальную машину и плиткорез, строительный уровень, маркер или простой карандаш (для разметки), металлическую линейку, емкость для клея, насадку для миксера и электродрель, которая позволит позволяют хорошо разместить клеевую массу.Если футеровка печи будет производиться по особой технологии — без использования клея — также следует подготовить ножницы по металлу, деревянный или резиновый молоток, приспособление для загиба уголков. А также заклепки, заклепочник, дрель и набор сверл, предназначенных для работы по металлу.

Материалы для подготовительных и отделочных работ

Среди материалов, которые понадобятся для самостоятельной облицовки печи, можно назвать клей, предназначенный для облицовки каминов и печей с жаропрочными свойствами, грунтовку, плинтус, затирку для швов между плитками.Этот список актуален, когда вы собираетесь укладывать на клей плитку любого вида.

Если без него ожидается так называемый «сухой» монтаж, то необходимо приобрести стальной оцинкованный лист, толщина которого не превышает 0,6 — 0,9 мм, стальной или алюминиевый уголок для закрытия углов, алюминиевые полосы. Последние, необходимые для изготовления каркаса, должны иметь ширину 20 мм и толщину около 2 мм.

Плиточный клей

Если много лет назад вам приходилось делать раствор для укладки плитки самостоятельно, то сегодня вам не нужно точно рассчитывать пропорции его составляющих.Ведь на рынке стройматериалов есть готовый клей, с помощью которого можно сделать качественную облицовку кирпичной печи. Например, клей Diola предназначен для облицовки всех типов печей и каминов керамической и кафельной плиткой. В упаковке 25 кг состава, который в готовом виде на поверхности проявляет термостойкость и выдерживает температуру до +850 градусов.

Профессиональные мастера часто выбирают цементный раствор, в который производитель добавил такие компоненты, как соль или клей ПВА.В покупной кладочный клей можно самостоятельно добавить небольшое количество обычной поваренной соли, которая имеется на кухне любой хозяйки. Этот компонент позволит аккумулировать имеющуюся воду. Тогда клей, бетон или глина не высохнут. Те, кто имеет практический опыт работы в строительной сфере, считают не лишним самостоятельно добавить соль в любой покупной состав, что в итоге позволяет получить отличный результат.

Как резать плитку

Перед облицовкой печи материал необходимо правильно разрезать.Чтобы не испортить много кусков плитки и сделать качественный раскрой, нужно все делать аккуратно. Выполнив один раз такую ​​процедуру, которую вместе с оштукатуриванием поверхности, приобретением материалов и инструментов можно смело отнести к подготовительным работам, в будущем вы получите ценные навыки. Для резки понадобится специальный станок — плиткорез.

Первый шаг — измерить необходимое расстояние на каждой детали и отметить его маркером и линейкой. Далее материал прикрепляется к агрегату так, чтобы линия разметки находилась под режущим роликом.

После опускания рычага плитка распадается на части. Для наилучшего выполнения таких манипуляций ролик и направляющую раму необходимо смазать машинным маслом. Чтобы избежать кривизны материала, нужно проверить, насколько правильно закреплен валик, не болтается ли он. Если вы имеете дело с ранее использованным плиткорезом, вам может потребоваться замена валика. Сделать это несложно, ведь вы действительно можете купить новую в магазинах, торгующих плиткой.

Более простой режущий инструмент — это ручной плиткорез.С очень толстой напольной плиткой вряд ли получится, но для стенового материала его можно использовать. Некоторые мастера используют имеющийся в хозяйстве лобзик, на который надевают напильник из карбида вольфрама. Но при выборе этого метода на разрезание каждой детали уйдет не менее 10 минут (тогда как на плиткорезе эта процедура занимает всего 1 минуту).

Еще один вариант, как сделать нарезку своими руками, — использовать болгарку со специальным кругом. Некоторые опытные люди в этом деле обходятся даже обычным стеклорезом.Здесь важно после предварительной разметки аккуратно разбить плитку на куски. Но, за отсутствием практического опыта, от последнего метода лучше отказаться. В противном случае велика вероятность травмирования руки.

Конечно, самый безопасный способ — использовать большой плиткорез, который нужно ставить на пол или на прочный стол. Если у вас не получилось получить идеально ровную кромку срезаемого материала, нужно отшлифовать его с помощью специального камня.

Как клеить плитку

Чтобы самостоятельно уложить материал, нужно придерживаться некоторых правил.Например, начинать укладку снизу. Предварительно выполняется оббивка лески для первого ряда и разметка, что невозможно без цветного шнура. Его кладут горизонтально, отводят назад, а затем отпускают. По принту можно надежно закрепить перфорированный металлический уголок. Его крепят к поверхности дюбелями, между которыми оставляют расстояние 150-200 мм. Размер уголка должен идеально соответствовать толщине плитки.

Перфорированные уголки также закрепляются на углах, чтобы красиво оформить угловой стык.После подготовки стены и плитки можно приступать к приготовлению клеевого раствора. Его смешивают с помощью электродрели и насадки-миксера в емкости подходящего размера. Выждав не менее 10 минут, допустимо приступать к укладке первого ряда. Для этого клей наносится шпателем на площадь от 5 до 7 штук. Между укладываемыми плитками в горизонтальных и вертикальных швах кладут кресты. Они позволяют сохранить одинаковую толщину швов и часто устанавливаются по 2 штуки с каждой стороны материала.Иногда вместо крестиков берут куски гипсокартона, например, когда нужно при облицовке оставить большие зазоры.

Насколько ровно происходит укладка, поможет контролировать уровень здания. Позже пространство шва затирают специальной затиркой. После выкладки 4 — 5 рядов рекомендуется сделать перерыв в работе на пару часов. Далее завершается кладка, которой дают высохнуть от 24 до 36 часов. Для духовки подойдет только затирка, термостойкость которой выше +200 градусов.Современные составы позволяют подобрать их под цвет материала. Лучше всего сразу удалить любые частицы клея с поверхности плитки.

Облицовка без клея

Проведение работ по монтажу без клея — это хорошо, потому что такая облицовка имеет ряд неоспоримых преимуществ. Он не будет реагировать на перепады температуры, а горячий воздух отлично задержится в воздушной подушке, образовавшейся между плиткой и стеной. При укладке «всухую» важно произвести точные замеры и изготовить элементы каркаса.Конструкция будет состоять из каркаса, созданного из металлических профилей, в который помещается материал. Сначала делается разметка стенки духовки сверху и снизу.

Затем полученное пространство внутри разделяют горизонтальными линиями размером 3-4 мм. Они будут использоваться для скрепления межплитных профилей. Линии отбиваются шнуром, окрашенным в синий цвет. Плинтус крепится к поверхностям стен и пола. Его изготавливают из металлических оцинкованных листов или покупают в готовом виде.Чтобы сделать плинтус своими руками, нужно отрезать полосу, равную высоте плинтуса плюс 15-20 мм. Металлический лист не должен быть толще 1 — 1 мм. Чтобы сделать складку, которая будет уходить в пол, полосу кладут на металлический стол или приспособление. Заготовку закрепляют, оставляя внешний выступ не более 15-20 мм. По нему нужно постучать молотком.

Крепление готового плинтуса осуществляется анкерным креплением. Затем отрезается часть уголка, который будет установлен по верхней линии разметки.Он будет удерживать на поверхности вертикально расположенные элементы. Металлические полосы крепятся через уже установленные перфорированные уголки … Они должны проходить вертикально, между ними всегда должно соблюдаться расстояние 250 — 300 мм. Их роль — установка несущих профилей.

Переосмысление экологичного дизайна с использованием терракоты

Сочетание традиционных материалов, таких как сланец, утрамбованная земля и дерево, с современными строительными практиками может создать прекрасное сочетание прошлого и настоящего.Surfaces Reporter проводит повторный анализ этого древнего материала, чтобы выявить последние инновации и возможности применения.

ЧТО ТАКОЕ ТЕРРАКОТТА?

, что означает «вареная земля». Обычно терракота известна как высококачественная выветренная или состаренная глина, которую при смешивании с песком или измельченной обожженной глиной можно формовать в различные формы и обжигать при высокой температуре до твердости и плотности, недостижимых с кирпичом. Говоря простым языком, терракота — это обогащенный формованный глиняный кирпич или блок.Терракотовая глина доступна в широком цветовом диапазоне, который варьируется в зависимости от географического положения и типа, от красного и коричневого до белого.

Свойства терракоты
  • Это 100% натуральный материал, пригодный для вторичной переработки
  • Долговечный
  • Не требует обслуживания
  • Морозостойка
  • Негорючий
  • Ударопрочный
  • Благодаря низкому коэффициенту температуропроводности он способствует поддержанию стабильной и комфортной температуры в помещении летом.
  • Обладает естественными звукопоглощающими свойствами, что делает его эффективным глушителем шума.
  • Он бывает самых разных оттенков и текстур (шлифованный, глазурованный, рифленый и т. Д.)
  • Его уникальные цвета устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не меняются со временем

ТЕРРАКОТТА: ИЗОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ

Терракота придает зданию теплоту и характер благодаря красивым, насыщенным земляным тонам. Терракота очень хорошо сочетается с другими строительными материалами, а именно. стекло, металл и дерево, еще один природный материал. Его естественные органические тона и вариации дополняют современный коммерческий дизайн. Помимо вышеперечисленного, терракота обладает рядом свойств, которые делают ее фантастическим материалом.

Совсем недавно терракота появилась в современном дизайне, традиционно использовалась в качестве плитки или для новых целей , таких как brise soleil , для отражения солнечного света в жарком климате. Благодаря диапазону цветов от грязно-красного до темно-бордового и светлого камня, терракота остается универсальным материалом, который, как демонстрирует эта коллекция, может сделать любое здание уютным и теплым. .

В своей неглазурованной форме он со временем стал модным как универсальный строительный материал с превосходной эстетикой и экономической эффективностью.Можно выделить многие выдающиеся архитектурные чудеса, в которых в качестве фасадного материала использовалась терракота.

Натуральная терракотовая плитка

В своем естественном состоянии терракотовая плитка представляет собой прекрасное сочетание красного и землистого оттенков, которые размываются парящими облаками цвета, создавая уникальные, но приглушенные изображения на поверхности каждой обожженной плитки. Это в значительной степени связано с отложениями железа, содержащимися в глине, используемой в производстве. Именно эта деревенская красота делает терракоту таким желанным вариантом напольного покрытия.

Проблема в том, что терракота очень пористая в своем естественном состоянии . Это означает, что вода и жидкости могут легко просачиваться в его сердцевину, вызывая постоянное появление плесени, гнили или пятен. По этой причине натуральная терракота обычно периодически обрабатывается герметиком, чтобы защитить ее от этих опасностей. Полировка поверхности в процессе производства также может в некоторой степени снизить впитывающую способность.

Глазурованная терракотовая плитка

Причина, по которой большинство людей покупают терракотовые полы, — это красота и цветовая гамма красных и земляных оттенков.Когда на них заливается глазурь, она скрывается под слоем стекла, что делает их невосприимчивыми к пятнам, но также лишает их деревенской элегантности.

Мы являемся свидетелями возрождения теплых оттенков и терракоты: не только в аксессуарах для дома, но и в качестве внутренней отделки.

В некоторых случаях глазурованный терракотовый пол вручную или расписанный вручную может обеспечить некоторый баланс этих двух характеристик. В этом случае характер плитки ручной работы проявляется в форме, в то время как глазурь обеспечивает покрытие, чтобы сохранить ее в безопасности.

Машинная резка терракотовой плитки

Эти плитки производятся на заводе-изготовителе, который обжигает, разрезает и выгружает терракотовые плитки в точные геометрические формы, управляемые компьютером. Эти плитки по-прежнему сохраняют естественную красоту глиняных цветов с железными шнурами, но они более последовательны по форме и размеру, что упрощает их установку. Это также обеспечивает более единообразный вид при окончательной установке.

Возвращение терракоты

Возможно, это только начало зимы, но лучший новый материал для домашнего дизайна на 2017 год обязательно внесет в нашу жизнь столь необходимое тепло.Землистый оттенок терракоты вдыхает новую жизнь во внутренние помещения благодаря своей удобной универсальности и естественному красивому виду. Новый способ декорировать терракоту — использовать ее не как акцентный материал, а как на особый.

Терракота возвращается в моду. Мы являемся свидетелями возрождения теплых оттенков и терракоты: не только в аксессуарах для дома, но и в качестве внутренней отделки. Популярная сегодня терракота выглядит намного естественнее и матовее, чем сорт 80-х.

Квадратная плитка всегда является классикой, но матово-красная шестигранная плитка добавляет пространству всплеск тепла и современного стиля. Особенно в сочетании с различными узорами и цветами. Традиционная глазурованная терракотовая плитка по-прежнему имеет место в дизайне.

Терракота на кухне — это просто. Но в отличие от оранжево-коричневых столешниц и фартуков кухонь прошлого, все дело в глубоком красном полу и черной мебели. Мы также должны помнить, что терракота — идеальный материал не только для внутреннего, но и для наружного использования, с тем преимуществом, что он создает восхитительный эффект непрерывности в помещении и на улице.

ТЕРРАКОТТА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Хотя терракота изначально была изобретена для керамики и скульптуры, мастера вскоре осознали ее потенциал как строительного продукта и начали производить терракотовые кирпичи, облицовку и черепицу. Сегодня инновации в производственном процессе вдохнули новую жизнь в этот древний материал. Теперь плиты сырой глины пропускаются через металлические матрицы, экструдируя их в длинные однородные формы, которые затем подаются в печи с помощью конвейерных лент.Эти полые профили идеально подходят для создания эластичных дождевых экранов и легких подошв. Благодаря настраиваемым профилям и ассортименту красочных эмалевых глазурей на выбор легко понять, почему архитекторам так нравится этот материал.

Плиты-заполнители из терракоты

Это вариант для строительства плит перекрытия, которые не являются самыми верхними и как таковые не требуют теплоизоляции. Идея состоит в том, чтобы увеличить эффективную глубину плиты и тем самым существенно сэкономить сталь, а также уменьшить объем бетона за счет создания пустот.Недорогие и часто используемые опалубочные доски можно использовать для получения хорошей отделки, а также оштукатурить и покрасить
можно исключить, что приведет к дополнительной экономии.

Мы также должны помнить, что терракота — идеальный материал не только для внутреннего, но и для наружного применения

Терракотовые арки Jack Серия

неглубоких сводов построена из полых трапециевидных труб из обожженной глины, которые собраны между сборными трапециевидными балками с минимальным количеством стали для армирования, что намного меньше, чем у обычных плит RCC.Этот вариант идеально подходит для крыш, которые являются самым верхним слоем и, следовательно, нуждаются в теплоизоляции, но где нельзя использовать свод, например, в случае желаемой плоской террасы наверху.

Терракотовые соединительные трубы

Полые трубы из обожженной глины укладываются друг на друга для получения сводов цепной передачи, для которых не требуется конструкционная сталь. Подконструкция, такая как деревянные стропила в терракотовой черепице, является избыточной, поскольку система является самонесущей. Также не требуется опалубка. Это приводит к утепленной крыше из материалов местного производства и быстрой сборке.

Терракота для интерьеров

Теплые материалы, такие как терракотовая плитка, заменят популярные сейчас холодные и белые тона. В отличие от 80-х, они не используются в качестве бордюров. Вместо этого они будут иметь естественную матовую отделку и использоваться в качестве декоративных стен в ванных комнатах или для облицовки каминов.

Многие компании, производящие облицовку стен и алюминиевые композитные металлические панели, также включают терракоту в свой список. Компания Hunter Douglas Contract предлагает различные виды облицовки, жалюзи и ребра из «обожженной земли».

Использование терракоты естественным путем или в том виде, в котором она традиционно укладывается и производится, — дело затратное и трудоемкое, но технология под лампой ученого-материаловеда демонстрирует, что с материалами мы можем пойти дальше, чем мы думали.

Австралийская компания Axolotl изобрела новый метод использования терракоты с меньшими затратами, практичностью и без обжига глины, что, следовательно, снижает выбросы углерода. Он состоит из простого покрытия с нанесением на многие материалы, такие как алюминий, который может быть изготовлен в заводских условиях и легко покрыт глиняным материалом, чтобы обеспечить этот потрясающий внешний вид.

Полы из терракотовой плитки

Терракота — идеальное напольное покрытие. Материал имеет грубый деревенский вид, одновременно грубый и приглушенный. Его можно увеличить или уменьшить, купив изделия ручной работы или машинной резки.

Этот материал — отличный выбор для деревенской или естественной обстановки, а также для декоров в стиле бревенчатых домиков. Он популярен в гостиных, а также в качестве напольного покрытия закрытых веранд. Более теплый, чем камень или глазурованная керамика, он также идеально подходит для домашнего очага и декора в землистых тонах.

Реставрация акриловой ванны: Реставрация акриловых ванн — ремонт, отзывы, цена в Москве!

Реставрация акриловых ванн — ремонт, отзывы, цена в Москве!

Реставрация (ремонт) акриловой ванны – это нанесение слоя жидкого акрила на ее поверхность с целью обновления и восстановления ее внешнего вида. Застывая, этот материал придает изделию ту же прочность, долговечность и эстетичность, которыми характеризуются новые ванны.

Современный рынок сантехники заполнен, в основном, акриловыми ваннами. Множество конфигураций, размеров, стилистических решений, а также привлекательный внешний вид и отличные характеристики этих изделий позволили им стать лидерами рынка, потеснив привычные чугунные ванны с эмалевым покрытием.

Акриловые ванны долговечны и способны сохранять не только целостность поверхности, но и красоту внешнего вида на протяжение многих лет. Впрочем, даже несмотря на то, что акриловая поверхность гораздо прочнее и долговечнее эмалированной, и у нее есть свой срок службы. Как правило, такие ванны сохраняют однородный белый цвет, блеск и гладкость около 15 лет. Неправильный уход, агрессивная чистка и нарушения в правилах эксплуатации могут сократить этот срок, однако окончательно испортить акриловую поверхность очень сложно.

Если на акриловой ванне со временем или от неосторожной эксплуатации появились глубокие царапины, исчез ее блеск, нарушилась однородность и гладкость, это можно исправить. Опытному мастеру под силу устранить и более серьезные повреждения акриловой ванны. При помощи специальных материалов можно отремонтировать трещины и даже пробоины, при условии, что все действия будет производить человек с необходимым опытом и квалификацией.

Часто задаваемые вопросы


1 ответ

Сколько стоит?

Работа по реставрации изделий из акрила требуют большего профессионализма и дополнительных расходных материалов, поэтому стоимость может быть сравнительно выше, чем при ремонте чугунной ванны.

Какой материал?

Мы используем жидкий акрил марки «Stacril Ecolor», «FinnAcryl» и «Sipo Flex».
Время застывания материла — 24 часа.
Материал не имеет запаха, т.е. не токсичный.

Как производится оплата?

Полный расчет стоимости услуг по реставрации ванны оговаривается перед началом работы. По завершению, вы принимаете работу, подписывается акт приёма-передачи, договор, и затем производится оплата.
К оплате принимаются наличные, также возможен перевод он-лайн (Сбербанк, Тинькофф, Visa, MasterCard, переводы СБП).

Какая гарантия на услуги?

Наша компания предоставляет официальную гарантию на все виды осуществляемых работ на срок 3 года.
Срок службы материала составляет 15-20 лет, при правильном использовании.


Преимущества реставрации акриловой ванны

Акрил характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям, что объясняется его пластичностью. В тех случаях, когда хрупкий материал растрескивается, акрил остается целым. По этой причине большинство случаев реставрации акриловых ванн состоят в восстановлении их однородного белого цвета, безупречной гладкости и блеска. Сделать это можно при помощи того же материала, из которого изготовлена ванна.

Процесс реставрации прост и быстр. Для того чтобы покрыть поверхность жидким акрилом, ванну не нужно демонтировать. Это означает, что во время проведения работ не будет поврежден кафель или другие элементы отделки. Если на поверхности изделия нет глубоких повреждений и сложных дефектов, то весь процесс не займет у мастера более 3-х часов. Несложная подготовка к покрытию включает в себя шлифовку ванны мелкой наждачной бумагой до состояния матовости, а также очистка и обезжиривание ее поверхности.

Использование акрила возможно на любом материале. Он всегда обеспечивает качественную сцепку и надежно держится без отслоек. Как чугунная, так и акриловая ванна покрываются жидким акрилом методом налива. Будучи эластичным и текучим, материал распределяется по поверхности, заполняя все возможные неровности и формируя идеально гладкий и ровный слой.

Цена реставрации ванны



Ремонт акриловых ванн

Акриловые ванны прочны и надежны, серьезные повреждения на них – редкое явление. При соблюдении несложных правил эксплуатации, они сохраняют целостность, блеск и однородность поверхности на долгое время. Однако, если такое все же произошло, то восстановить целостность изделия поможет все тот же жидкий акрил. С его помощью можно устранять глубокие трещины, сквозные выбоины, продавленные дыры. В зависимости от глубины и площади повреждения мастер применяет дополнительные материалы для ремонта, однако основным средством, возвращающим ванне целостность, прочность и долговечность, остается жидкий акрил.

Если трещина или другое повреждение на поверхности акриловой ванны глубокие, но не сквозные, то перед нанесением акрила мастеру понадобится специальная мастика для ремонта, которая заполняет трещины, упрочняет место повреждения, не давая ему стать больше. Перед использованием материала трещина зачищается, обрабатывается обезжиривателем и антисептиком, тщательно высушивается. После этого дефект на поверхности заполняется мастикой. Материал застывает достаточно быстро, пока мастер готовит к нанесению жидкий акрил.

Покрытие всей ванны методом налива сделает ее ремонт еще более надежным и долговечным, а от бывшего повреждения не останется даже намека – поверхность будет ровной, гладкой и однородной.

Если акриловая ванна получила сквозное повреждение, для ее ремонта, помимо мастики, понадобится также специальная армирующая сетка, которая позволит восстановить прочность каркаса изделия. Подобные работы стоит доверять только мастеру, поскольку существует множество нюансов, которые следует учитывать для получения действительно качественного и долговечного результата.

Ремонт акриловой ванны

Возможность устранения большинства повреждений – важное преимущество акриловых ванн, которое делает выбор в их пользу разумным, экономичным и удобным решением. Акрил – это современный материал, который используют как для изготовления сантехники, так и для ее ремонта. Среди его преимуществ не только простота и универсальность применения, но также скорость работы, разумная стоимость, экологичность и строгое соответствие современным требованиям безопасности. Жидкий акрил – это материал для восстановления поверхности, устранения любых дефектов и продления срока эксплуатации акриловой ванны.

Отзывы




Использование обновленной ванны станет возможным после полного застывания жидкого акрила. Это занимает от 8 до 36 часов в зависимости от того, какая из разновидностей материала была использована, а также от температуры воздуха в помещении. Отреставрированная акриловая ванна в уходе и эксплуатации, а также по долговечности, внешнему виду и прочим характеристикам, ничем не отличается от нового изделия, а стоимость проведения работ обходится в разы дешевле, нежели его покупка и установка. Разумная экономия, долгий срок службы и идеальный внешний вид поверхности – таковы преимущества, которые дает реставрация акриловых ванн.


Сколько стоит реставрация ванны?


как отремонтировать жидким акрилом, ремкомплект для заделывания трещин и сколов

Загрузка…

Акриловые ванны, безусловно, удобны, практичны и гигиеничны. Но из-за нарушения правил их использования или просто со  временем  их поверхность теряет прежний блеск, на ней появляются царапины или даже сколы.

Если менять сантехнику в ближайшее время не планируется, то возникает вопрос: как отремонтировать акриловую ванну и можно ли это сделать самому?

Ремонт ванн из акрила

Многие граждане имеют привычку использовать ванну не только по прямому назначению, но и для решения различных бытовых задач. Например, для стирки или для мытья собаки после прогулки. Кроме того, случаются и «аварии», если в ванну, к примеру, был случайно уронен тяжелый предмет.

Все это может привести к тому, что идеально ровная и гладкая поверхность покроется царапинами и или на ней образуются трещины, сколы или даже сквозные пробоины.

Решить проблему можно тремя путями:

Акриловая ванная

Первый вариант хорош в том случае, если ванна уже достаточно послужила и выбросить ее не жалко. А если сантехника новая? Менять ее только из-за царапин не слишком рационально.

Второй вариант, безусловно, хорош, поскольку не создает никаких проблем. Позвонил в специализированную компанию, и ее работники проведут необходимые работы, вернув ванне прежний облик. Но и у этого способа есть недостатки.

Если восстанавливается акриловая ванна – ремонт, как правило, обходится совсем недешево. Нужно сказать, что счет за реставрацию ванны нередко достигает половины ее стоимости. По этой причине, этот, казалось бы, достаточно разумный вариант подходит не всем.

Остается единственное решение – ремонт акриловой ванны своими руками. Рассмотрим, как это можно сделать.

Подбор материала для ремонта ванны

Подготовка к ремонту ванной

Крайне важно правильно подобрать материал для ремонта акриловой ванны. Ванная в процессе эксплуатации испытывает значительные нагрузки, так как в нее попадает то горячая, то холодная вода, что ведет к различным температурным трансформациям.

Естественно, что изменения линейных размеров поверхностного слоя не заметны на глаз, но не учитывать их нельзя.

Важно, чтобы материал, использованный для реставрации, имел те же характеристики, что и основной материал ванны. Иначе неизбежно скорое появление трещин и усилия по ремонту пойдут даром.

Кроме того, ремонтный материал должен обладать высокой степенью адгезии к поверхности ванны, чтобы не произошло отслаивание. На выбор материала влияет технология производства данной модели ванны.

Существует два способа изготовления ванн из акрила:

  • Вакуумное формование. Это наиболее распространенный способ. Ванны, выпущенные по этой технологии, поступают в продажу, укрытые защитной пленкой. В этом случае необходим жидкий акрил для ремонта ванной, это материал, изготовленный на основе полиметиметакрилата.
  • Литье или напыление. Такие ванны имеют очень тонкий поверхностный слой акрила на поверхности. Продаются они без защитной пленки и отлично поддаются реставрации. Чаще всего, производитель включается в комплектацию ремкомплект для ремонта акриловых ванн, изготовлений на основе полиэфирных смол.

Совет!

Для определения способа производства ванны следует посмотреть на срез ее бортика. Если толщина поверхностного слоя не превышает миллиметра, то ванная изготовленная методом напыления.

Если же толщина верхнего слоя 2-5 мм, а владелец помнит, что приобретал он ванну в защитной пленке, то это ванна, полученная методом формования.

Ремонт мелких царапин или небольших прожогов

Ремонтируем мелкие царапины на ванне

При неаккуратном обращении с поверхностью ванны на ней могут появиться мелкие повреждения – царапины, а если кто-то из жильцов любитель курить, лежа в ванной, то, возможно и прожоги.

Если повреждения поверхностные, то акриловой ванны ремонт можно провести достаточно легко.

Потребуется:

  • Наждачная бумага разной степени зернистости (от 80 до 2000).
  • Полироль для акриловых ванн.

Поверхностные повреждения защищают при помощи наждачной бумаги, применяя на первых этапах более крупную, а в конце – самую мелкую (2000).

Поскольку акрил – это однородный материал, то такая легкая шлифовка не приведет к изменению цвета поверхности. После окончания шлифовки, поверхность следует обработать полиролью для ванн из акрила.

Если прожог поверхности глубокий, то избавиться от него при помощи шлифовки невозможно. В этом случае, отверстие придется залить жидким акрилом, а уже после его застывания проводить обработку наждачной бумагой и полировку.

Ремонт трещин

Ремкомплект для проведения ремонта трещин на акриловой ванне

Если на поверхности образовались трещины, то потребуется более сложные работы. Если восстанавливаются акриловые ванны – ремонт может быть произведен с использованием ремонтного комплекта для поверхностей из акрила или ремонтной ленты.

Как правило, трещина на поверхности ванны образуются в результате падения тяжелого предмета или из-за износа, вызванного многолетним использованием.

Совет!

Появившиеся на поверхности трещины следует устранять сразу же после того, как они будут замечены, так как реставрировать ванну с глубокими и обширными повреждениями намного сложнее.

Рассмотрим, как производят ремонт трещин акриловых ванн с использованием эпоксидной шпаклевки.

Порядок действий таков:

  • Наждачной бумагой с показателем зернистости 400 следует зачистить поверхность около трещины. С каждой стороны от повреждения следует обработать примерно по сантиметру поверхности.
    Такая подготовка позволит закрепиться шпаклевке более надежно.
  • При помощи дрели следует просверлить с каждой стороны трещины отверстия диаметром 1 мм. Данная операция необходима, чтобы предотвратить дальнейшее распространение трещины.
  • Убрать пыль и крошки, вымыть поверхность водой с использованием мыльного раствора. Дать поверхности хорошо высохнуть.

Совет!

Если нет времени ждать, пока поверхность просохнет естественным образом, следует воспользоваться строительным феном.

  • Когда восстанавливается ванна акриловая – ремонт повреждений производится двухкомпонентными составами. Поэтому перед использованием нужно перемешать основную составляющую с отвердителем.

Совет!

Работать с ремонтными составами нужно при исправно действующей вентиляции. Для защиты органов дыхания можно воспользоваться респиратором.

Заделываем шпатлевкой трещины на ванные

  • Готовой шпатлевкой заделать щель и отверстия от дрели. Для нанесения состава следует использовать аппликатор, который входит в набор для ремонта акриловых ванн.
  • Нанесенный состав оставляют на 12 часов, чтобы он хорошо просох. Теперь нужно отшлифовать отремонтированную область до получения гладкой поверхности.

Для устранения трещин можно использовать и ремонтную ленту. В этом случае, если реставрируются ванны акриловые – ремонт на первой стадии проходит по аналогичному алгоритму.

То есть поверхность следует зачистить, просверлить отверстия по концам трещин, вымыть и просушить поверхность.

Дальнейшие действия:

  • Отрезается часть ремонтной ленты так, чтобы ее длина перекрыла трещину на 1 см в каждую сторону.
  • С ленты удаляется защитная пленка, чтобы освободить липкую сторону.
  • Приклеить ленту к трещине, тщательно удаляя пузырьки воздуха из-под ленты.
  • Отремонтированный участок ванны нужно оставить на три часа для просыхания. В этот период нельзя допускать попадания в ванну воды.

Ремонт сколов и пробоин

Проведение ремонта сколов на ванне

Если на поверхности ванны образовался скол или даже появилась пробоина, то и в этом случае можно произвести сантехнику в порядок.

Если дефект глубокий, то ремонт сколов акриловых ванн проходит в два этапа.

  • Сначала используется крупнодисперсная шпаклевка, которая образует однородный слой, который не подвержен осыпанию.
  • Высохший слой шпаклевки шлифуется при помощи наждачной бумаги.
  • Далее требуется провести чистовую обработку с использованием мелкодисперсных ремонтных составов.
  • Дав шпаклевке хорошо просохнуть, поверхность вновь шлифуют мелкой шкуркой.
  • После того, как ремонт ванны акрилом завершен, ее поверхность подвергается полировке.

Выводы:

Таким образом, отремонтировать можно практически любое повреждение ванны. Разумеется, вопрос, как ремонтировать акриловую ванну, не является простым. Особенно, если речь идет о серьезных повреждениях. Если мелкие царапины на поверхности легко можно устранить самим, то ремонт глубоких дефектов и пробоин лучше доверить специалистам, так как выполнить эту работу аккуратно, не имея соответствующего опыта, крайне сложно.

Ремонт акриловой ванны: цены в Москве на реставрацию, установку и замену старой ванны

Если вам нужен недорогой ремонт акриловой ванны, обратитесь к специалистам Юду. Сантехники, зарегистрированные на Юду, выполнят ремонт ванны любой формы и размера с использованием качественных инструментов. Помощь специалистов будет очень уместной, так как вы сможете отсрочить замену ванны и избежать незапланированных финансовых трат.

Мастера, зарегистрированные на Юду, предлагают выгодные условия сотрудничества и доступную стоимость услуг. Они смогут отреставрировать квариловую, стальную и чугунную ванны оперативно и профессионально. Ознакомиться с ценами на услуги можно в прайс-листах на сайте Юду.   

Реставрация сантехники в доме

Несмотря на то, что акриловые ванны просты в установке и комфортны в эксплуатации, они не застрахованы от повреждений. После длительного использования их нужно реставрировать.  

Перед тем как приступить к ремонту акриловых ванн, специалисты определяют характер повреждений. От этого зависит методика их устранения. Наиболее часто акриловая ванна подвергается таким повреждениям:

  • механическим (деформации корпуса, пробоины, трещины, сколы)
  • химическим (пятна, ржавчина, разводы от сильнодействующих средств очистки)

Специалисты с легкостью устраняют последствия от воздействия чистящих средств, всяческие царапины, и другие нарушения целостности покрытия. Исполнители Юду помогут:

  • скрыть локальные повреждения декоративного слоя
  • выполнить реставрацию всей поверхности наливным методом
  • подобрать различные цвета для реставрации поверхности

Ремонт акриловой ванны наливным методом – это самый эффективный способ восстановить покрытие, который используют в своей работе специалисты Юду. Мастер подбирает нужную марку жидкого акрила и обрабатывает поверхность ванны толстым слоем.

Если сантехника имеет крупные пробоины, то специалисты предварительно заделывают их с помощью шпатлевки и стекловолокна. Это помогает предотвратить их расслаивание и расползание в дальнейшем. Тем самым мастера обеспечивают надежный и долговечный результат проделанной работы.

Технология устранения повреждений

Есть много вариантов ремонта акриловой ванны, специалисты применяют наиболее эффективный. Он проходит в такой последовательности:

  • обработка поврежденного участка наждачной бумагой, с целью увеличить сцепление акрила с поверхностью ванны
  • очищение и обезжиривание нужного места или всей поверхности
  • подготовка раствора акрила путем соединения всех компонентов
  • нанесение раствора на поврежденный участок или на всю поверхность ванны
  • покрытие обработанных участков пленкой до полного высыхания
  • удаление пленки и обработка поверхности спиртом после полного высыхания

После окончания ремонтных работ акриловая ванна преобразится и будет иметь безупречный вид. Вы сможете использовать ванну уже через несколько дней.

Стоимость услуг специалистов

Специалисты Юду выполняют недорогой ремонт акриловой ванны по новым технологиям. Вы можете продлить работу сантехники в квартире и отсрочить замену старой ванны.

Цена на ремонт акриловых ванн в Москве формируется, исходя из таких показателей:

  • сложность повреждений
  • метод реставрации
  • количество необходимых материалов
  • необходимость применения специализированного оборудования

Примерные цены указаны в прайс-листе на сайте Юду. Точную стоимость вы узнаете после того, как специалист осмотрит ванну и определит способ ее реставрации.

Независимо от того, какой ремонт для акриловой поверхности вам нужен – частичный или полный, специалисты Юду выполнят его качественно и в короткий срок.

Почему стоит обратиться к исполнителям Юду?

Вы можете оборудовать ванную комнату сантехникой из акрила, и не бояться того, что со временем она потеряет блеск и гладкость из-за износа и длительной эксплуатации.

Наши специалисты выполнят реставрацию старой ванны и вернут ей первоначальный вид и функциональность. С исполнителями Юду выгодно сотрудничать, потому что они:

  • реставрируют все виды ванн (акриловые, квариловые и др.)
  • используют материалы высокого качества
  • предлагают доступную стоимость услуг
  • выдают гарантию на выполненные работы
  • по договоренности могут предоставить скидку

Процесс акрилового ремонта в частном доме или квартире не занимает много времени, специалисты выполняют его, не демонтируя сантехнического оборудования.  

Чтобы ремонт акриловой ванны в доме был выполнен качественно и оперативно, закажите услуги специалистов Юду прямо сейчас.  

Реставрация акриловых ванн

Многие считают, что акриловые ванны одинаковые, а разница в стоимости объясняется популярностью бренда. Зачем платить больше за одинаковое качество?! Среднестатистический обыватель думает, что если на ценнике в магазине написано “ванна акриловая”, то она обязательно сделана из полиметилметакрилата (ПММА). Это заблуждение, советуем к просмотру статью «Виды ванн». Даже  если и из акрила, то и он бывает разный.

Прежде чем проводится реставрация акриловых ванн, мастера оценивают качество ванны, из чего и как она сделана. Проверить материалы на совместимость. Акрил бывает разный, и нехорошая реакция может проявиться не сразу. Обезжиривать поверхность надо только этиловым спиртом. От ацетона пластик может сразу раствориться или пожелтеть и потрескаться через несколько месяцев.

 

Очень важно понять причины разрушений: подвело качество изделия или неправильная эксплуатация. Чем качественнее корыто, тем легче осуществляется реставрация акриловых ванн. В интернете насаждается мнение о том, что потёртости и царапины на ваннах и “акриловых” вкладышах (ванна вставка) можно легко шлифовать и полировать.

Бутерброд из комбинированного пластика (многослойный)  АБС/ПММА  полировать не следует в принципе. Тончайшая плёнка акрила снимется и под ней оголится другой пластик на основе каучука. Сантехническая пластмасса может оказаться другого оттенка, обладает большой гигроскопичностью и хорошо впитывает воду, быстро желтеет. Не учитывая этот момент можно в конец испортить внешний вид ванны.

Чистый  ПММА  полировать можно, но осторожно: на ваннах встречается как минимум четыре вида этого пластика. Чем лучше качество акрила, тем проще его полировать. На производстве при “выдавливании” корыта пластик могут нагреть недостаточно. При “холодном” формовании после остывания акрила возникают излишние напряжения в материале.

При нанесении толстого армирующего слоя полиэфирной смолы возникает большая линейная усадка стеклопластика. Ванна “сжимается”, в любой момент может треснуть. Эти излишние напряжения в материалах снимаются прогревом ванны в печи. Если этого не делают, то можно заметить, что изделие воняет химией. Только прогревом удаляются остатки стирола из армирующего слоя.                                                                                  

ПОСТ ОТВЕРЖДЕНИЕ – прогревание стеклопластиковых и литых изделий нужно делать для:
Связки 30% свободного стирола и образования сополимера, у которого-

  • Возрастают-механические показатели (на 25-30%).                                                                                                
  • Увеличивается химическая стойкость,                                                                                                                    
  • Снимаются внутренние напряжения, поэтому, нет коробления деталей (особенно сложной формы и разной толщины). Не возникает эмиссия стирола (важно для жилых помещений)

Под воздействием бытовой химии и горячей воды пластик деформируется, но по-разному.  Акрил, который похуже, размягчается, появляются пузыри, отслаивание. Который приличнее, может сжиматься, утолщаться, трескаться.

Есть понятие память формы. Под воздействием высокой температуры пластиковое корыто пытается  вернуться в состояние листа, из которого было сделано. Акрил, если плохо приклеен, отрывается от полиэфирной или полиуретановой оболочки и между ними образуется пустота.

Небольшого внешнего воздействия хватает, чтобы остаточные напряжения его разорвали, бывает, прямо на глазах, даже слышен треск рвущегося акрила. В аналогичном случае, когда толстый твёрдый акрил хорошо приклеен, образуется глубокая, крупная “паутина” трещин. Пластик разрывается на мелкие куски с краями, изогнутыми вверх.

На бутерброде образуются мелкие трещинки от разной температуры пластической  деформации АБС/ПММА.  У акрила температура размягчения выше, чем АБС. От горячей воды пластик немного теряет жёсткость. Под нагрузкой сантехническая пластмасса растягивается, а плёнка акрила рвётся. Поэтому реставрация акриловых ванн проводится очень аккуратно.

Все выше перечисленные повреждения неподготовленный человек исправить не сможет, даже если подробно всё объяснить. Самостоятельно можно попытаться ликвидировать сколы и царапины на приличных ваннах немецкими комплектами для ремонта, состоящими из белой полиэфирной шпаклёвки и аэрозольной краски.

Также небольшая реставрация чугунной ванны и стальной может быть проведена собственными силами, хотя, конечно, лучше доверить ее профессионалам. Основная проблема в выборе цвета. Когда реставрация акриловых ванн проходит путем распыления, можно сделать полупрозрачный переход. Незначительная разница в цвете крашенной и некрашеной поверхности нивелируется.                                                                                                                    

Реставрация акриловых ванн может так же осуществляется с помощью специального вещества, жидкого акрила.

Жидкий акрил – это клей для оргстекла (прозрачный акрил, растворённый в дихлорэтане). Можно поискать «Дихлорэтан ХЧ» (химически чистый, плохо очищенный будет желтить) и растворить в нём кусочек ванны в соотношении 1:1. Получится средство для ремонта сколов акриловой ванны. Замазать им дырку, подождать пока высохнет, отшлифовать, полировать – готово. 

“Жидкий акрил”, “Наливной акрил”, “Стакрил” – торговые марки эпоксидной эмали, не имеющие ничего общего с акрилом (“Реафлекс”  финской  “Тикурилы” также). Это просто названия материала, никак не связанные с его составом. Эпоксидная смола имеет не самую лучшую адгезию с акрилом, она по-другому гнётся и, в итоге просто “отстреливается”.                                                                    

Широко рекламируемые реставрация ванн акрилом, реставрация ванн жидким акрилом просто противопоказаны изделиям из акрила. Это всё эпоксидные составы.     

Многочисленные составы из эпоксидной или полиэфирной смолы в шприцах для реставрации акриловых ванн реально пустая трата денег и нервов. Заплатка из этих материалов будет очень выделяться на поверхности ванны.  Будет только хуже.                                                                                                                      

У некоторых иностранных производителей есть ремкомплекты из настоящего жидкого акрила, отколерованного под цвет их ванн. Проблема в том, что они стоят неприлично дорого ( как некоторые отечественные ванны ) и идеально отремонтировать всё равно не получается.

Починка акриловых ванн с трещинами проходит сложнее. Большинство корыт немного гнётся.  Не важно, треснула ванна от того что гнётся, от удара, растворителя, бытовой химии, высокой температуры и т. д.

В таких случаях на трещину надо положить заплату. Чем подвижнее поверхность ванны, тем прочнее должна быть арматура, вплоть до стальной сетки.

Встречается заводской брак — полости под акрилом. Чаще всего он заметен, когда трескаются  “пупырки” на дне. Надо срезать акрил, убрать мокрую грязь под ним, поставить аккуратную заплату.

Ремонтировать можно даже “акриловые” вкладыши (ванна вставка) если они не очень тоненькие. Небольшие сколы и прожоги можно отремонтировать самостоятельно. Если вставка деформировалась и потрескалась, то проще её выбросить или обратиться к профессионалу.

 

Ремонт акриловой ванны своими руками – отверстия, трещины и сколы + Видео

Ремонт акриловой ванны своими руками позволяет вернуть этой конструкции для принятия водных процедур былой блеск и целостность.

Виды повреждений ванн из акрила – когда требуется реставрация?

Акриловые конструкции для купания, устанавливаемые в наши дни в жилищах многих людей, отличаются высокой практичностью, удобством эксплуатации и превосходной гигиеничностью. Но с течением времени либо при нарушении стандартов их применения на поверхности таких ванн могут появиться разнообразные дефекты. В подобных ситуациях совсем не обязательно приобретать новую конструкцию. Вы вполне способны выполнить ремонт акриловых ванн своими руками.

Акриловая конструкция для купания

Повреждения описываемых нами изделий обычно делят на следующие виды:

  • Несквозные отверстия и глубокие трещины. Чаще всего такие изъяны возникают при использовании агрессивных моющих препаратов, при курении в ванне и неаккуратном обращении с ней.
  • Поверхностные трещины. Они чаще всего образуются тогда, когда вы чистите ванну высокоабразивными составами. Поверхностные дефекты также появляются при длительной эксплуатации конструкции.
  • Сколы. Самые опасные повреждения, которые появляются из-за падения в акриловую конструкцию тяжелых предметов. Эти дефекты устранять тяжелее всего, их реставрация осуществляется в несколько стадий.

Все указанные повреждения ремонтируются своими руками. Важно лишь правильно подобрать технологию для проведения восстановительных работ и купить соответствующие материалы для них.

Наборы для реставрации – в чем разница?

Акриловые конструкции изготавливаются по разным методикам. Готовые изделия отличаются толщиной слоя акрила. Самыми дорогими являются ванны, которые делают по технологии вакуумной формовки. Толщина акрилового слоя таких конструкций превышает 4 мм. Производители берут лист материала, сильно разогревают его на специальном оборудовании, а затем формуют по определенному лекалу в вакуумной атмосфере.

Ванна из акрила вакуумной формовки

Дешевле стоят изделия, на которые акрил наносится литьем либо напылением на основание из стеклоткани. Акриловый слой подобных конструкций никогда не превышает 2 мм. Определить, какая именно перед вами ванна, достаточно просто. Взгляните на кромку среза изделия, вы увидите толщину слоя акрила.

Осматривать ванну нужно не ради пустого интереса, а для того чтобы понять, какой именно ремонтный комплект требуется приобретать для ее восстановления. Наборы для недорогих конструкций обычно состоят из эпоксидной смолы, смешанной с небольшим количеством специальных добавок. А вот реставрация ванн с толстым покрытием должна производиться ремкомплектом из особого вида отвердителя и жидкого акрила.

Советы профи по ремонту акриловых конструкций

Как вы поняли, в первую очередь вам нужно правильно подобрать специальный набор для ремонта ванны. От этого зависит успех восстановительных мероприятий. Кроме того, реставрация ванн всегда осуществляется с учетом таких основных требований:

  • Нельзя наносить акриловый слой поверх трещин на конструкции. Толку от такого ремонта не будет никакого.
  • Ванну обязательно требуется обезжирить перед началом ее восстановления. Для этих целей применяются растворители, которые разрабатываются специально для акриловых покрытий. Запрещается использовать чистящие составы, созданные для сантехники с другими видами защитных слоев.
  • Реставрация ванны акрилом выполняется в перчатках из резины. Также необходимо работать в респираторе, снабженном угольным фильтром. По возможности включайте вытяжку в помещении, где стоит конструкция, проветривайте его. Помните, что акрил испускает вредные летучие соединения при нагреве и обработке жидкими ремонтными составами.
  • Реставрация не выполняется строительным акрилом, который продается в специализированных магазинах. Отремонтировать ванну вы сможете только особым санитарным материалом.

Строительный акрил для реставрации

И еще одна тонкость. Чтобы восстановительные работы обеспечили ожидаемый результат, нужно использовать для ремонта материалы с показателями сжатия и расширения, которые аналогичны характеристикам акрилового полотна ванны. Эти величины можно найти в паспорте конструкции и в инструкциях, прилагаемых к ремонтным комплектам.

Добавим, что восстановление ванн с акриловым покрытием производится с использованием ряда приспособлений и инструментов. Вам нужно запастись электрической дрелью (на нее вы смонтируете шлифовальный круг для обработки поверхности конструкции), разной по номерам наждачкой и специальной пастой для шлифования.

Ремонт небольших прожогов и царапин – несложная процедура

Мелкие дефекты на поверхности ванны исправляются полиролью для ванн из акрила и наждачкой. Вам необходимо аккуратно зачистить небольшие повреждения наждачной бумагой с показателем зернистости 80. Затем осуществляется финишная зачистка (используется наждачка с маркировкой 2000).

Полироль для акриловой ванны

В случаях, когда прожог ванны достаточно глубокий, простое шлифование ее поверхности не даст результатов. Необходимо сначала заполнить отверстие акрилом в жидком состоянии и только после этого применять наждачку.

После шлифовки поверхности она обрабатывается полиролью. Заметим, что описанная технология восстановления не изменяет цвет ванны. Это связано с тем, что акрил представляет собой однородный материал. Главное не перестараться со шлифовкой. Ее нужно выполнять очень аккуратно, не придавливая наждачную бумагу к обрабатываемой поверхности.

Реставрация трещин – соблюдайте технологию

Такие виды повреждений рекомендуется устранять сразу после их обнаружения. Если трещины станут более обширными и глубокими, справиться с ними будет очень сложно. Иногда практически невозможно. Реставрация ванны с трещинами осуществляется при помощи ремонтной ленты либо ремкоплекта (не забывайте, что его нужно подбирать с учетом толщины акрилового слоя). Восстановление целостности конструкции посредством применения специальных наборов происходит следующим образом:

  1. Наждачкой с маркировкой 400 зачищаете участок ванны возле трещины.
  2. Просверливаете электродрелью отверстия сечением по 1 мм с каждой из сторон повреждения (в этом случае трещина не будет расширяться).
  3. Очищаете поверхность от крошек и мелкого мусора, моете ее мыльной водой, ждете высыхания ванны.
  4. Смешиваете компоненты, входящие в ремонтный комплект.
  5. Аппликатором (производители состава включают его в набор для восстановления) наносите подготовленную смесь на отверстие и трещину.
  6. Ждете 10–12 часов.
  7. Шлифуете до получения абсолютно гладкой поверхности отремонтированный участок ванны.

Ремонтный комплект для акриловой конструкции

При использовании ремонтной ленты алгоритм операции немного иной:

  1. Делаете отверстия, очищаете поверхность.
  2. Отрезаете кусок ленты (она обязана накрывать трещину на 10 мм в каждую сторону).
  3. Липкой стороной приклеиваете ленточку к поверхности. Под лентой могут образовываться воздушные пузырьки, их нужно сразу же удалять.

После этого на протяжении 3–5 часов ждете высыхания восстановленного участка. Ни в коем случае не набирайте воду в ванну во время просушки!

Самый сложный вид восстановления – пробоины и сколы

Избавиться от серьезных повреждений ванны вы также можете своими силами. Придерживайтесь далее приведенной схемой проведения работ:

  1. Берете ремкоплект со шпаклевкой крупнодисперсного вида. Обрабатываете ею глубокий скол либо пробоину.
  2. Ждете полного высыхания шпаклевки.
  3. Наждачкой производите шлифовку поверхности.
  4. Берете мелкодисперсный состав, входящий в ремонтный набор, и замазываете дефектный участок.
  5. Шлифуете высохшую поверхность мелкой шкуркой.
  6. Полируете отремонтированную часть ванны.

Замазывание дефектного участка мелкодисперсным составом

Как видим, отремонтировать самостоятельно можно практически любые повреждения акриловых конструкций. Просто следуйте приведенным выше инструкциям.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт акриловых ванн в домашних условиях

Акриловая ванна – это современная вещь, которая имеет множество преимуществ, среди которых простота в уходе. Но при всех выгодах этого сантехнического прибора, он тоже подвержен появлению царапин, сколов. Для того чтобы провести ремонт ванн, убрать все ненужные дефекты быстро, качественно, можно воспользоваться одним из способов самостоятельной реставрации.

Как убрать потёртости

В ходе эксплуатации акриловых ванн, на их поверхностях часто возникает ряд мелких повреждений, таких как царапина, прожог, потёртости и тогда необходима реставрация. Чтобы избавиться от них, достаточно воспользоваться самыми доступными средствами, причем это не потребует никаких особенных навыков.

Для этого вида работ, нужно подготовить ремкомплект: наждачную шкурку и полироль для восстановления акрила. Наждачную бумагу стоит брать с разным зерном, начиная работу с более крупного, заканчивая мелким.

Реставрация начинается с оценки повреждения внешнего покрытия. Затем нужно отшлифовать видимые дефекты и протереть поверхность сначала влажной тканью, а потом сухой. После этих манипуляций рабочая зона обрабатывается восстановителем акрила, который нужно аккуратно втереть круговыми движениями, пока не появится матовый блеск. В завершение процедуры, нужно нанести на фланелевую ткань полироль и натирать ванну до появления явного глянца.

Ремкомплект для проведения ремонта трещин на акриловой ванне

Более агрессивный способ бороться с мелкими потёртостями – это использование дихлорэтана. Средство в первую очередь разработано для соединения деталей из полимеров и оргстекла, но им можно обработать царапины на акриловой ванне. Принцип действия препарата – он частично растворяет верхний слой акрила, который находится возле дефекта, и затекает в углубления, восстанавливая ровный слой поверхности. После завершения обработки средство засыхает и вставка становится твёрдой.

Испарения дихлорэтана очень токсичны, ремонт акриловых ванн нужно проводить, используя качественные средства индивидуальной защиты, а также постоянно проветривать рабочее помещение.

Шлифуем покрытияПрименяем дихлорэтан

Как устранить сколы, трещины, царапины

Ежедневно используя сантехнические предметы, можно ожидать появления на их поверхности глубоких царапин, сколов и выбоин. Такие проблемы легко устранить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов.

Трещина на акриловой ваннеСредства для заделывания трещин на ванне

Необходимые инструменты и приспособления: грубая наждачная бумага, стальная щётка, спиртовой раствор, ремкомплект, скотч, мелкая шкурка. Для начала нужно оценить степень повреждения поверхности и провести предварительную подготовку. Для этого участок с дефектом нужно немного расширить с помощью грубой наждачной бумаги или металлической щётки. Такая манипуляция необходима для того, чтобы увеличить площадь сцепления между новым ремонтным покрытием и старым. Затем убрать с рабочей поверхности остатки от пыли и жира с помощью спиртового раствора.

Ремонтный состав нужно приготовить согласно инструкции по применению. Готовое вещество по структуре должно быть похожим на смолу. Средство наносится на дефект на одном уровне с поверхностью или немного выше её. Такая процедура очень похожа со шпаклёвкой стен, в результате должно получиться идеально ровное полотно. Пока обработанное место будет сохнуть, его необходимо заклеить скотчем, такая процедура предупредит попадание влаги и пыли.

Реставрация завершается удалением скотча после полного высыхания и снятием спиртом остатков клея. Для придания глянцевого блеска, проводится полировка и шлифовка мелкой шкуркой. После реставрации, вставка из ремонтного покрытия совсем незаметна, и изделие имеет отличный внешний вид.

Как правильно заделать сколы в ваннеТрещина после обработкиПодготавливаем инструментыПосле высыхания шлифуем поверхностьДелаем ремонтный состав

Что делать со сквозными пробоинами

Самый неприятный момент, который может возникнуть у владельцев акриловых ванн – это появление сквозных пробоин и трещин, здесь будет нужна специальная вставка. Проблема действительно серьёзная, но вполне решимая. Поэтому, если у вас возник вопрос, как заделать трещину в акриловой ванне, то следующая информация, именно для вас.

Сквозная пробоина в акриловой ванне

Для проведения процедуры понадобится: сверло диаметром 1 – 1,5 мм, крупная шкурка, спирт, стекловолоконная ткань, полиэтиленовая плёнка, скотч, наждачная бумага с зернистостью 2000, эпоксидный клей, жидкий акрил.

Работа начинается с тщательного рассверливания краёв трещины. После этого обрабатываются края дефекта с помощью крупной шкурки, делается это на расстоянии 3 см, от края трещины. Обработка должна быть выполнена как на внутренней поверхности ванны, так и на внешней. Рабочий участок нужно обезжирить с помощью спирта, а края пробоины очистить от остатков армированной прослойки.

На внешней поверхности прикрепляется вставка стекловолоконной ткани, для этого следует использовать эпоксидный клей. Когда клей полностью полимеризируется, процедуру нужно повторить ещё два раза. Каждый слой перекрывает друг друга на 3 см. После высыхания завершающего слоя, на внутреннюю поверхность наносится жидкий акрил.

Для герметизации рабочего участка используют полиэтиленовую плёнку, а её края закрепляются скотчем. Для полировки внутренней поверхности нужно воспользоваться наждачной бумагой. После завершения ремонтных работ, вставка из стекловолокна будет надёжно защищать поверхность акриловой ванны от протеканий и деформации.

Наливная ванна – полноценная реставрация

Таким способом можно самостоятельно сделать как ремонт чугунной ванны, так и ремонт акриловых ванн. Восстановление ванны жидким акрилом – это трудоёмкий процесс, но результат того стоит. Такую технологию называют ещё стакрилом, она наиболее популярна, подходит под ремонт любых ванн.

Наливная ванна имеет ряд преимуществ:

  • долгий срок службы покрытия – ремонт стакрилом, позволяет эксплуатировать сантехнический предмет более десяти лет;
  • отсутствие неприятного запаха – весомый плюс если в доме живут маленькие дети или аллергики;
  • долго держит тепло – позволяет сделать процесс принятия ванны более продолжительным, комфортным;
  • предварительная подготовка не нужна – ремонт акриловых ванн стакрилом, процесс быстрый, не трудоёмкий, он занимает не больше нескольких часов, а пользоваться обновлённой ванной, можно уже через 2 дня;
  • наливная ванна имеет гладкое и глянцевое покрытие – реставрация обычной эмалью такого эффекта не даст;
  • доступность – ремкомплект можно приобрести в любом специализированном магазине, и сделать ремонт акриловой ванны своими руками;
  • наливные покрытия можно чистить любым моющим средством;
  • особенность покрытия – абсолютная стойкость к коррозии;
  • реставрация наливным способом – это возможность работы с изделиями любого размера и формы;
  • наливная ванна – это экологически чистое изделие, оно абсолютно безвредно для жизнедеятельности человека.

Шлифуем ваннуКрасим покрытие эмальюЗаливаем ванну акрилом

Ремонт ванн стакрилом (жидким акрилом)

Реставрация наливным способом разделяется на два простых, но необходимых этапа. Каждый из них нужно выполнять качественно, тщательно, от этого напрямую зависит конечный результат.

Подготовка

Ремонт ванн, как любой другой вид работ, нуждается в специальной предварительной подготовке рабочей поверхности. Для этого с поверхности очищается ржавчина, а также налёт, с помощью наждачной бумаги. Затем производится чистка порошком и всё смывается большим количеством воды. В завершение обработки покрытия, его нужно протереть тканью без ворсинок, смоченной в качественном обезжиривателе. На этом этапе важно сделать покрытие максимально ровным и гладким, чтобы слой жидкого акрила лёг идеально.

Старый слой эмали необходимо ошлифовать

Нанесение жидкого акрила

Смесь, которая входит в ремкомплект нужно тщательно перемешать. Обязательно перед этим прочитав инструкцию по применению, так как производители дают разные рекомендации в зависимости от состава средства. Акрил нужно наносить сначала на бортики, а затем двигаться вниз по спирали. Для того чтобы ремонт ванн удался, количества материала должно быть достаточно для обработки всего изделия. Если неправильно рассчитать необходимое количество жидкого акрила, то наливная ванна в домашних условиях не будет качественной и долговечной.

Перед началом работ смешивают составляющие двухкомпонентной смеси

Перед нанесением акрила ванну нужно обдать горячей водой – на тёплой поверхности, акрил растекается равномерно.

Нельзя заливать смесь сильной струёй – стакрил ляжет неровно и это будет очень сложно исправить. Потёки нельзя исправлять самостоятельно – такие дефекты исчезнут сами после высыхания.

Жидкий акрил наливают на край бортика и дают ему стечь

Реставрация ванн – это необходимость, с которой сталкивается каждый человек в своей жизни. Чтобы самостоятельно сделать такую работу, нужно немного времени, желания и качественный ремкомплект. Набор для ремонта акриловых ванн нужно подбирать в зависимости от фронта запланированных работ. Ремонт чугунной ванны нужно делать другими материалами и приспособлениями – это важно помнить, чтобы не испортить дорогостоящую вещь. Все реставрационные работы нужно выполнять согласно инструкциям, таким образом, за короткий промежуток времени, можно вернуть изделию первозданный вид и улучшить его потребительские качества.

Ремонт акриловых ванн — как восстановить покрытие

Акриловая сантехника со временем стала не менее популярна, чем чугунные и металлические аналоги. Ванны из акрила отличаются практичностью, долгим сроком службы и различными видами дизайна. Но покрытие может существенно повредиться из-за серьезных механических ударов. Реставрация акриловых ванн нужна при появлении на них глубоких трещин, отверстий и скол, а провести ее можно самостоятельно, что позволит сэкономить.

Особенности ремонта акриловых ванн

Самыми частыми типами повреждения акриловых изделий являются:

  • механические, появляющиеся при неосторожных ударах о поверхность или его прожигании. На ванне может пойти трещине в результате сильной нагрузки на нее;
  • химические, которые возникают из-за использования агрессивных чистящих средств, оставляющих разводы и пятна.

Если дефекты несерьезные, то ванну просто ремонтируют, а не заменяют на новую. Перед тем, как обновить ванну, нужно правильно подобрать оттенок и материал покрытия, иначе работу придется делать дважды из-за несовпадения цвета.

Что нужно для ремонта

Обновление ванной и устранение неглубоких царапин потребует только полировки войлочным куском, а более серьезные трещины устраняют с помощью специального комплекта. Он включает в себя следующие составляющие.

  • Жидкий акрил. Встречается в разных оттенках белого, поэтому будет трудно подобрать подходящий к конкретной ванне. Перед тем, как отремонтировать акриловую ванну, следует выписать производителя сантехники, модель и другую информацию.
  • Отвердитель, позволяющий жидкому акрилу застыть.
  • Наждачная бумага, которая сделает поврежденное место более шероховатым.
  • Бумага для полировки. С помощью нее проводят финишную обработку уже восстановленного участка изделия.
  • Растворитель, которым обезжиривают отремонтированный участок.
  • Эпоксидный клей. Необходим для ликвидации несерьезных царапин глубиной менее 1 мм.

Составы разных ремкомплектов могут отличаться, но в каждый из них входят акрил с отвердителем и эпоксидный клеящий состав.

В современных магазинах можно приобрести готовые наборы, с помощью которых можно сделать ремонт акриловой ванны своими руками.

  1. NNREPAIR. Токсичное средство, работать с которым следует в проветриваемом месте. Если ванна будет ремонтироваться в домашних условиях, то нужно использовать средства индивидуальной защиты. Акрил из этого набор достаточно долго высыхает — примерно 6-12 часов. Если устраняются крупные выбоины, при которых акрил наносят послойно, то работы могут затянуться на несколько дней.
  2. BYsan 3000. Полностью безвредный для человека комплект, сохнущий всего полчаса. Также состав отличается высокой степенью адгезии с акрилом. Набор включает в себя жидкий акрил, отвердитель в форме порошка и два типа полировальной бумаги.

При таких различиях в составе комплектов этапы удаления дефектов на акриловых ваннах происходит почти аналогично. Есть только разница во времени, затраченном на ремонте.

Ремонт небольших повреждений

Реставрировать покрытие с несущественными царапинами легче и быстрее всего. Для устранения трещины размером до 3 мм понадобится эпоксидный клей. При более крупных дефектах пользуются специальной лентой. В данном случае перед тем, как восстановить акриловую ванну, ее обязательно обезжиривают, а затем приклеивают ленту к трещине, заранее удалив с нее пленку.

Восстановление ванны проводят по следующей инструкции.

  • Чтобы клей лучше сцеплялся с покрытием ванны, трещины следует расширить по краям ножом.
  • Корпус обезжиривают и очищают от пыли.
  • Смешивают отвердитель с акрилом. Если используется NNREPAIR, то готовят раствор в пропорции 100 частей акрила на 2 части отвердителя. Для ремонта с помощью BYsan 3000 компоненты смешивают так, как рекомендует производитель. Затем раствор перемешивается в стеклянной таре около 40 секунд. Готовое средство должно напоминать по густоте смолу.
  • Покрывают полученным составом место, которое нужно ремонтировать.
  • Участки после обработки накрывают скотчем и ждут полного высыхания поверхности. В случае с BYsan это длится 30 минут, а в случае с первым комплектом — 6-12 часов. Ванна на время высыхания не должна испытывать никаких нагрузок, чтобы старый и новый акрил достаточно сцепились. Также может образоваться вмятина.
  • Пленку удаляют и сантехнику протирают спиртом, после чего проводят шлифовку.
  • Реставрированные места обрабатывают полиролью, чтобы придать покрытию блеск.

Если ванну восстанавливают с помощью ремонтной ленты, то первые этапы работ до высыхания покрытия выполняют по аналогии с вышеописанным способом. Затем отрезают ленту такой длины, чтобы она перекрывала трещину на 1 см с каждой стороны. Убирают защитную пленку, а липкой стороной крепко наклеивают на дефект.

Следят за тем, чтобы не осталось пузырьков в покрытии. Для полного сцепления достаточно трех часов. Пользоваться ванной в этой время нельзя, иначе вода попадет под ленту, а работу придется переделывать.

Поверхность также можно сверлить и провести полировку вручную или воспользоваться электродрелью и полировальным кругом. Тогда сантехнику можно применять по назначению уже спустя сутки после ремонта.

Если акрил отслаивается

Иногда после покупки акриловой ванны на поверхности образуются вздутия. В этом случае акрил отходит от стеклопластика. Причинами отслаивания материала бывают следующие.

  • При частых шатаниях сантехники давление на изделие происходит неравномерно, из-за чего акрил отходит от стенок ванны.
  • Покупка некачественного товара, для изготовления которого применялось дешевое сырье.
  • Легкий перекос ванны, в результате чего пошла трещина, край которой отошли от слой стеклопластика.

Чтобы провести восстановление поверхности акриловых ванн, необходим клей для полимерных изделий, который можно купить в специализированных магазинах. На участке со вздутием просверливают отверстие и заливают в него клей.

Когда слои полностью сцепятся, осуществляют ремонт, как при удалении обычной трещины. Ремонт трещин акриловых ванн можно провести не с помощью клея, а с комплектом 3100. Особенно в случае с отходящим покрытием большой площади.

Какая ванна лучше, акриловая или стальная, можно узнать из материала нашего сайта.

Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей можно узнать из этой статьи.

Ремонт крупных дефектов

При протекании акриловой ванны на изделии появились существенные сквозные повреждения. Такую проблему устраняют не путем обычного удаления дефектов, а с помощью армирования. Если сантехника кривой конфигурации, то лучше провести ее переустановку, иначе со временем она станет протекать.

Чтобы починить ванну своими руками, необходимо приобрести стеклоткань, которой нужно заделать дыры. Ремонтные работы проводят по следующим этапам.

  • Границы сквозного отверстия зачищают с использованием ножа.
  • Для обработки поврежденных мест применяют мелкозернистую наждачную бумагу.
  • Затем покрытие тщательно обрабатывают спиртом.
  • На трещину наносят слой эпоксидной смолы.
  • Далее дают поверхности высохнуть в течение нескольких часов.
  • Обработанный дефект зачищают наждачной бумагой.
  • Когда покрытие станет гладким, его протирают спиртом.
  • После обезжиривания изделия его нужно обработать полиролью, нанесенной на сухую мягкую ткань.

Профилактика поломки

Чтобы избежать восстановления поврежденной ванны, следует внимательно присматриваться к признакам возможных проблем.

  1. Если возникли прогибы акриловой ванны, то можно положить под ее основание блоки или другие устойчивые предметы. Данное решение поможет тем, у кого сантехника закрыта экраном. Способ позволит существенно сбавить давление на внутреннюю часть ванны и не дать трещинам сформироваться.
  2. Скрипы при эксплуатации ванны говорят о том, что сантехника сразу же была неправильно монтирована. Также причиной этого могут быть слишком тонкие стенки и днище изделия. Но эта проблема тоже решается.
  3. На купленную ванну следует внимательно посмотреть при солнечном свете. Изделие не должно просвечивать. Если заметны просветы, то можно воспользоваться латексной краской, которую наливным способом наносят на поверхность ванны. Это поможет увеличить прочность сантехники и предотвратить появление многих дефектов.

Многие интересуются, сколько прослужит реставрированная сантехника?

В любом случае ремонт оборудования повысит срок их службы на 2 года и больше. Но с учетом малых денежных затрат ремонт акриловых ванн своими руками считается экономным решением.

Выяснив причины и способы ремонта акриловой ванны, можно самостоятельно устранить различные повреждения сантехники. Починка изделий невысокой сложности может проводиться без помощи, но при серьезной поломке стоит довериться специалистам. Можно обновить ванну акрилом, что станет отличным способом реставрации. Следует помнить, что полимерные ванны можно восстановить при любых повреждениях. Поэтому лучше не выбрасывать старую акриловую ванну, ведь ремонт позволит прослужить ей еще несколько нет.

Как повторно глазировать акриловые ванны | Руководства по дому

Замена ванны стоит сотни долларов на материалы, а иногда и на тысячи больше на оплату труда. Хотя профессиональные услуги по замене остекления ванны — широко известные как повторная отделка — и повторная облицовка могут сократить вложения вдвое, они по-прежнему стоят немалых денег и должны выполняться только лицензированными подрядчиками. В качестве экономичной альтернативы акриловые наборы для ремонта ванны своими руками позволяют восстановить ванну, сгладив зазубрины, удалив пятна и вернув глазури прежний блеск.Выберите комплект с глянцевым эпоксидным покрытием, чтобы придать вашей ванне глазурованный вид.

Удалите герметик по периметру ванны. Нанесите средство для удаления герметика, чтобы смягчить его. Нарежьте герметик универсальным ножом. Выкопайте устойчивые полосы плоскогубцами или скребком для краски. Очистите ранее заделанные участки изопропиловым спиртом и безворсовой тканью.

Снимите сливную крышку ванны. Снимите краны и приспособления или заклейте их малярным скотчем или малярным скотчем. Замаскируйте периметр ванны, чтобы не испачкать стены ванной комнаты.

Тщательно потрите всю поверхность ванны водным раствором отбеливателя и неабразивной губкой для удаления грязи, сажи и плесени. Промойте ванну и дайте ей высохнуть на воздухе. Как можно больше проветривайте рабочее место. Откройте все окна в ванной и включите все доступные вентиляторы. Это помогает процессу высыхания и снижает воздействие химических паров.

Отшлифуйте всю поверхность ванны наждачной бумагой с зернистостью 400 или 600. Смойте остатки и дайте ванне полностью высохнуть на воздухе.Удалите лишнюю пыль и остатки с помощью липкой ткани.

Заполните все ямки и вмятины акриловым наполнителем для тела. Разгладьте наполнитель шпателем до тех пор, пока он не сравняется с поверхностью ванны. Дайте наполнителю высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Зашлифуйте засохший наполнитель и удалите пыль липкой тканью.

Нанесите связующее. Распылите уретановое покрытие из краскораспылителя большого объема под низким давлением. Связующие и отделочные материалы профессионального уровня опасны и доступны только профессионалам, поэтому используйте Шаг 6 только в том случае, если вы профессиональный подрядчик.В противном случае переходите к шагу 7.

Смешайте эпоксидную смолу, входящую в комплект для ремонта акриловой ванны, в соответствии с инструкциями производителя. Обычно это включает объединение и перемешивание включенного активатора и основы.

Нанесите эпоксидную смолу на поверхность ванны с помощью кисти для лака с мелкой щетиной. Делайте штрихи в одном направлении, перекрывая края каждого нового штриха, чтобы не было четких линий. Вы также можете нанести эпоксидную смолу валиком с коротким ворсом или краскораспылителем.При использовании распылителя разбавьте эпоксидную смолу в соответствии с инструкциями производителя. Держите распылитель на расстоянии примерно 8–12 дюймов от поверхности ванны и распыляйте его медленными возвратно-поступательными движениями.

Дайте первому слою высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и нанесите второй слой. Дайте эпоксидному покрытию полностью высохнуть в соответствии с инструкциями, прежде чем протирать воду или пользоваться ванной. Чтобы ванна полностью высохла, может потребоваться несколько дней, поэтому планируйте ее соответствующим образом.

Повторно нанесите герметик с помощью пистолета для герметика, в который загружена ванна и герметик для плитки.Используйте герметик с фунгицидом, чтобы предотвратить появление грибка и плесени. Как только герметик высохнет, замените дренажные каналы и приспособления в ванне и удалите ленту.

Справочные материалы

Ресурсы

Советы

  • Всегда следуйте любым конкретным инструкциям или предупреждениям, предоставленным производителем комплекта для повторной окраски ванны.
  • Многие покрытия, входящие в комплекты для ремонта, можно тонировать универсальным красителем. За подробностями обращайтесь к инструкциям по вашему набору.
  • Обновите ванну в теплую погоду и при низкой влажности, чтобы способствовать высыханию и склеиванию.

Предупреждения

  • При повторной окраске акриловой ванны надевайте маску, защитные очки и перчатки.

Writer Bio

Дэн Кетчум является профессиональным писателем с 2003 года, его работы появляются в Интернете и офлайн в Word Riot, Bazooka Magazine, Anemone Sidecar, Trails и других. Разнообразный профессиональный опыт Дэна простирается от дизайна костюмов и написания сценариев до миксологии, ручного труда и рекламы в индустрии видеоигр.

Следует ли отремонтировать, заново покрыть лаком или заменить ванну?

Нет ничего лучше расслабляющей пенной ванны в конце долгого тяжелого дня.Но для того, чтобы получить удовольствие от ухода за телом в ванне, вам нужно чистое пространство, в которое на самом деле хотите, чтобы погрузился. Ржавчина, грязь и трещины могут быстро превратить ваш расслабляющий оазис в ужасный кошмар, но многие из нас откладывают проекты по ремонту ванн, потому что, ну, они вроде как ошеломляющие.

Если вы имеете дело с небольшими пятнами ржавчины или серьезным беспорядком, есть вариант ремонта ванны, который соответствует вашему бюджету, срокам и образу жизни. Мы разбиваем три самых популярных варианта с помощью некоторых профессионалов, которые знают все о том, как превратить кошмар в ванне в реальность.Вот лучшие способы обновить вашу ванну.

Повторное остекление — это быстрый и доступный способ переделать ванну. Shutterstock

1. Повторное остекление ванны

Что это такое?

Этот вариант ремонта ванны известен под разными названиями — повторное покрытие, повторное покрытие, повторная окраска или повторное остекление — но процесс довольно простой. Эксперт начинает с шлифовки поверхности ванны, заполняет трещины и изношенные участки, затем наносит несколько слоев грунтовки и краски перед окончательной полировкой.

Обычно это временное решение, поскольку повторное остекление ванны — чисто косметическое обновление.

«Думайте об этом, как будто вы наносите лак на ногти. Это немного приятно, но потом, когда вы начнете выполнять свой распорядок дня, вам придется снова его подправить, — сказала Дженнифер Вагнер, продавец домашних услуг Home Depot.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если ваша ванна уже в довольно хорошем состоянии, но покрыта незначительными пятнами, царапинами или другими дефектами поверхности, повторное остекление — хороший вариант.Он также идеально подходит для некоторых типов ванн. «Для домовладельцев, у которых есть старинные ванны на ножках из тяжелого чугуна, это абсолютно подходящий вариант, — сказал Дэн Диклерико, эксперт по дому HomeAdvisor.

Акриловые ванны также можно повторно покрыть глазурью, если они не вызывают серьезных проблем.

Плюсы:

  • Reglazing — самый доступный вариант ремонта ванны, который может стоить в среднем от 200 до 650 долларов.
  • Это быстро, обычно на выполнение уходит всего день!

Минусы:

  • Вещества, которые профессионалы используют для заправки ванны, могут быть немного опасными.«Материал, используемый для травления и глазури, очень токсичен, и покупателю придется покинуть свой дом на день или два, чтобы дом мог хорошо проветриваться», — сказал Винс Альбакиаро, продавец услуг Home Depot.
  • Повторное глазирование можно выполнить только один раз. «Если у вас плохая работа, которая уже отслаивается, вам все равно придется перейти к другим вариантам», — сказал Лео Ланц, президент Leo Lantz Construction, Inc.
  • Погода может сыграть роль в том, сколько времени потребуется степень высыхания финишного покрытия и его сцепление с поверхностью.«Влажность вредна для производственного процесса, поэтому лучше не ремонтировать ванну в летние дни, когда собаки несутся. Более прохладная и менее влажная погода, типичная для осени или весны, обеспечивает идеальные условия », — сказал Диклерико.

Что это?

Вкладыши для ванной — это акриловая копия существующей ванны, за исключением того, что вы можете изменить цвет и стиль юбки, если хотите, и их относительно легко установить. Фактически, профессионалы устанавливают лайнер поверх существующей ванны, а затем навсегда приклеивают ее, используя комбинацию двустороннего скотча и силиконового акрила.

Установка обычно занимает всего день или два, но весь процесс может занять от одного до двух месяцев, так как установщикам сначала нужно сделать фотографии и точно измерить площадь, прежде чем вылепить лайнер из акрила.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если ваша ванна знала лучшие времена и повторное остекление ее не разрезало, лучшим вариантом может быть вкладыш.

«Если ванна и прилегающая территория зашли слишком далеко, скажем, с трещинами или отсутствием облицовки плиткой, лучше всего выполнить замену облицовки.Это обычное решение для домов, построенных в последние несколько десятилетий, поскольку дизайн и конфигурация ванны, скорее всего, поддаются замене облицовки — в отличие от более старого исторического дома с отдельно стоящей ванной, которую нельзя заменить облицовкой », — сказал ДиКлерико. сказал.

Прежде чем приступить к делу, проведите небольшое исследование и убедитесь, что вы работаете с подрядчиками, которые являются экспертами в области лайнеров для ванн.

«Если работа не выполнена должным образом, поверхность не подготовлена ​​должным образом или если есть ранее существовавшие условия (например, вода попала куда-либо), вы в основном просто прикрываете проблему, которая вскоре снова возникнет. , — сказал Дин Ф.Раско, директор по продажам и маркетингу ремонтной компании G.M. Рот.

Плюсы:

  • Сроки: установка лайнера для ванны обычно занимает всего день или два! Если вы хотите покрыть и стены, это может занять немного больше времени.
  • Лайнер — наименее инвазивный и довольно доступный вариант. В некоторых случаях вы также можете заменить ванну душем.

Минусы:

  • Варианты облицовки ванны могут быть ограничены в ассортименте и не полностью изменят внешний вид вашей оригинальной ванны.«Лайнеры могут только точно имитировать то, с чего вы начали, но вы можете изменить цвет. Однако, если вы ищете другую глубину, ширину или длину, вам необходимо заменить ванну », — сказал Вагнер.
  • Цены варьируются в зависимости от материала, который вы выбираете, и уровня настройки (стеллажи и другие аксессуары стоят дороже). В среднем вкладыш для ванны может стоить от 1500 до 4000 долларов.
Иногда ваша ванна находится слишком далеко, и вам необходимо полностью заменить ее.Shutterstock

3.Замена ванны

Что это?

Если ваша ванна просто отвратительна или вы просто хотите начать все сначала, полная замена ванны — еще один вариант, который следует рассмотреть. Естественно, это самый трудоемкий и дорогостоящий вариант, который предполагает выпотрошение существующей ванны для установки новой.

«Этот вариант обычно включает удаление настенной плитки, что также может привести к ремонту гипсокартона и / или штукатурки. Пока стены открыты, самое время обновить душевой клапан, установить блокировку для будущих поручней и встроить ниши в стены из новой плитки », — сказал Ланц.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если у вас есть время и деньги, чтобы посвятить себя более крупному проекту, например, полной замене ванны, имеет смысл сделать это. Домовладельцы, которым не нравятся размер, форма или расположение существующей ванны, имеют возможность полностью настроить свое новое пространство.

Плюсы:

  • Вы можете выбрать материал своей ванны и всегда можете выбрать менее дорогой вариант, например стекловолокно или акрил, и вложить больше денег в оплату труда.
  • Вы можете полностью преобразить существующую ванну! «Это единственный вариант, который действительно позволяет домовладельцу иметь ванну или ванную комнату, которая действительно отвечает их конкретным потребностям», — сказал Раско.
  • Это гораздо более долгосрочное решение, нежели пластырь.

Минусы:

  • Вероятно, самый дорогой вариант ремонта ванны, новая ванна может стоить от 300 до 3000 долларов плюс рабочая сила. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость (включая рабочую силу и материалы) составляет 3024 доллара.
  • Не забудьте учесть в своем бюджете некоторую свободу маневра для любой плитки, которая может вам понадобиться, чтобы снова собрать область вокруг ванны.
  • Если вы выберете нестандартную единицу, проект может занять несколько недель или месяцев. Если у вас только одна ванная комната в доме, вам придется чередовать душ и ванную комнату во время строительства. «Ремонт ванны и замена облицовки — это косметический ремонт. Замена ванны больше похожа на серьезную операцию, которая увеличивает стоимость и сложность проекта », — сказал Диклерико.

Какой вариант вам подходит?

Ремонт акриловых ванн

Современные семьи обычно содержат одну или две акриловые ванны в ванных комнатах. Акриловая ванна армирована стекловолокном и смолой во время производства, в результате акриловая ванна обладает высокой устойчивостью к сколам и трещинам, чем другие ванны. Акриловая ванна имеет твердую поверхность, на ее цвет и блеск не наносится брызг и не покрывается лаком, что позволяет легко устранить трещины и царапины. Если поверхность вашей ванны внезапно была повреждена тяжелым предметом или сильно обгорела, выполните следующие действия, чтобы отремонтировать акриловую ванну, и ваша ванна станет такой же великолепной, как и недавно установленная.

Перед ремонтом акриловой ванны вам необходимо подготовить следующие вещи:

  • ткань
  • вода
  • мелкозернистая наждачная бумага
  • грубая наждачная бумага
  • лента для исправлений
  • комплект для ремонта акрила
  • шпатель
  • герметик
  • акрил краска
  • жидкий полироль

Акриловая ванна Руководство по ремонту:

  • Очистка: Очистите участок, который вы будете ремонтировать.Протрите акриловую ванну влажной тканью, чтобы удалить все масло, жир или любую грязь. Вытрите ванну чистой тканью. Убедитесь, что поверхность тщательно вымыта и высохла.
  • Сначала шлифование: Отшлифуйте поверхность ванны на поврежденной зоне и вокруг нее с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Удалите пыль и грязь после шлифования. Это обеспечит гладкую и чистую поверхность для ремонтного материала и герметика.
  • Укладочная лента: Накладываем заплаточную ленту на поверхность отшлифованного участка.Плавно разложите ленту и полностью закройте трещину, ожог или отверстие.
  • Нанесение смеси: Смешайте ремонтную смолу, наполнитель и отвердитель из набора для ремонта акрила, который можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов домашнего ремонта. Равномерно нанесите составную смесь на ленту для исправления с помощью шпателя. Дайте ей полностью высохнуть. прежде чем продолжить.
  • Повторное шлифование: Отшлифуйте поверхность, чтобы поверхность была абсолютно гладкой. Для начала используйте наждачную бумагу с более крупным зерном, а для завершения работы используйте наждачную бумагу с мелким зерном.Потрите до тех пор, пока ремонтная поверхность не окажется на одном уровне с поверхностью ванны. Очистите поверхность мягкой влажной тканью.
  • Нанесите герметик: Нанесите герметик на высушенную и отшлифованную поверхность. Дайте герметику высохнуть в течение рекомендованного времени.
  • Краска для распыления: Распылите тонкий слой акриловой краски, которую можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, и убедитесь, что ее цвет соответствует цвету поврежденной акриловой ванны.Дайте ему полностью высохнуть в течение рекомендованного времени.
  • Полировка: Отполируйте отремонтированный участок жидким полиролем. Возьмите чистую ткань и используйте ее, чтобы нанести полироль на поцарапанный участок, цвет быстро сливается с остальной частью ванны, вы можете видеть, что царапина вскоре исчезнет. вы применяете, если в течение нескольких минут.
  • Затвердевший: Дайте ремонту застыть в течение четырех дней, прежде чем использовать акриловую ванну.

Ремонт акриловых ванн: проблемы, решаемые повторной окраской

С ванной можно столкнуться со множеством проблем.Если вы только что переехали и унаследовали поврежденную ванну, или свою старую ванну, если вам просто нужно немного поработать, вам нужно что-то сделать. Прежде чем начать ценить замену, вам следует подумать о ремонте акриловой ванны. Это намного дешевле и вернет вашей старой ванне былую славу. Вот лишь некоторые проблемы, которые ремонт акриловой ванны решит за вас.

1. Ржавая ванна

Старые ванны подвержены коррозии, и когда это случается, кажется, что надежды нет.Что вы собираетесь с этим делать? Единственное решение — не просто выбросить старую ванну и принести новую. Устранить проблему можно с помощью акрилового ремонта ванны.

Ржавчина имеет ряд причин. В некоторых случаях дом оседает и меняет положение ванны, заставляя воду оседать на дне и со временем ржаветь. Ржавчина также оседает вокруг слива, поэтому, если вы хотите, чтобы он был отремонтирован, вам нужно быть готовым к тому, что слив будет удален и заменен одновременно.

2.Изношенная ванна

В некоторых случаях с ванной не случалось ничего плохого, она просто изнашивалась со временем. Покрытие повреждено, и оно уже не на высоте. Обычно это время, когда вы заменяете всю ванну, но это не обязательно. Вместо этого вы можете отремонтировать уже имеющуюся ванну и избежать затрат на ее замену.

Это лучший вариант для тех, кто любит имеющиеся у них ванны и не хочет их заменять. Это особенно важно для тех, у кого есть подходящая ванная комната.Если бы вам пришлось заменить ванну, вам пришлось бы заменить и другие фитинги, чтобы все они соответствовали друг другу. Ремонт ванны означает, что вам вообще не придется об этом беспокоиться.

3. Цветная ванна в старинном стиле

Раньше в моде были цветные ванны. Кто не хотел ванну с розовой лососевой или зеленой морской пеной? Это был пик моды! Это было несколько десятилетий назад, а теперь вы застряли в уродливой ванне, которая вам просто не нравится. Он датирует вашу ванную комнату и просто плохо выглядит.Что вы делаете?

Ремонт ванны — это путь вперед. Тебя не заставляют выдирать все только потому, что тебе не нравится цвет. Вы можете перекрасить ее в нейтральный оттенок, чтобы ваша ванная комната выглядела чистой, современной и непринужденной. Нет больше ванны цвета авокадо, как только вы откроете дверь ванной.

4. Неисправный вкладыш для ванны

Еще один способ, которым некоторые домовладельцы пытаются улучшить свою ванну, — это использование подкладки для ванны. Они устанавливаются поверх существующей ванны и используются в надежде, что они решат с ней любые проблемы.Проблема в том, что они ничего не решают, они просто скрывают проблему. Любые проблемы с вашей ванной скрыты, и от них не станет лучше, если они окажутся зажатыми под вкладышем.

Специалист по ремонту акриловых ванн приедет и снимет лайнер, чтобы оценить повреждения. Они могут сделать ремонт в зависимости от того, что они найдут, а также решить любые проблемы, вызванные самим лайнером.

5. Плохо окрашенная ванна

Некоторым нравится самим перекрашивать ванну.Это можно сделать, но нужно приложить немало усилий, чтобы сделать это правильно. Возможно, вы переехали в дом, где кто-то пытался это сделать, но они сделали это неправильно. Теперь краска отслаивается, и, мягко говоря, она выглядит незаконченной и грязной.

Необходимо разобрать ванну до основания, чтобы команда могла повторно покрыть ее лаком, чтобы она выглядела как новая. Как только это будет сделано, вы никогда не узнаете, что ванна когда-либо была в таком плохом состоянии.

6.Ущерб в результате строительных работ

Если вы ремонтируете свою ванную комнату, возможно, повреждение произошло во время ремонта комнаты. Например, на эмали появится скол, если вам пришлось удалить что-либо со стороны ванны. Бывают и несчастные случаи, когда инструменты падают в ванну и вырывают куски эмали. Если это произойдет, вы не останетесь с поврежденной ванной. Вы можете его отремонтировать, и никто не узнает, что случилось.

Преимущества ремонта ванны с помощью акриловой ванны Ремонт

Вы убедились, что повторное остекление может решить множество проблем с ванной.Звучит хорошо, но почему вы должны сделать это, а не полностью заменить ванну?

Более дешевый вариант: Переглаживание ванны окажется более дешевой работой, чем ее полная замена. Если вы пытаетесь сэкономить, вы обнаружите, что это намного более рентабельно.

Экологичность: Удаление всей ванной комнаты только потому, что она немного повреждена, в лучшем случае губительно для окружающей среды. Зачем выбрасывать его, если его можно отремонтировать и вернуть в новый вид?

Держите ванну, которую любите: Может быть, вам нравится эта ванна, и вы не хотите от нее избавляться.Это идеальный размер, чтобы сесть и расслабиться в конце долгого дня. Вы не хотите его заменять, но он выглядит еще более изношенным. Переосвещение придаст ему новую жизнь.

Это быстро сделать: Во многих случаях на то, чтобы повторно осветить всю ванну, потребуется всего день. Это означает, что вы не останетесь без ванны очень долго, и это будет большим облегчением, если у вас нет другой ванной или вам нужна дополнительная ванная.

Есть много проблем, которые можно решить с помощью повторного остекления ванны.Независимо от того, повреждена ли ванна, имеет ли она плохой цвет или просто выглядит возрастом, получите предложение по ремонту акриловой ванны. Это намного дешевле, чем вы думаете, а результат сохраняется на долгие годы.

Как очистить ванну (6 способов вернуть блеск)

Принятие душа в грязной грязной ванне никогда не доставляет удовольствия, но и не является задачей ее мыть. Вы можете подумать, что блестящего белого покрытия давно нет, но есть много эффективных способов мыть даже самые грязные ванны.

Ванну можно мыть разными способами и моющими растворами; даже естественные способы могут быть эффективными.Не забудьте также обратить внимание на плитку и раствор вокруг ванны.


Как очистить ванну

Основная цель очистки ванны — восстановить ее первоначальный цвет и удалить грязь и другие загрязнения. Большинство ванн имеют блестящую или глянцевую поверхность, которую легко восстановить, если вы знаете правильные приемы.

Использование коммерческого продукта

Очистка ванны с помощью имеющегося в продаже средства — это наиболее распространенный способ удаления грязи и сажи. Для этого метода мы рекомендуем использовать защитные перчатки, потому что некоторые продукты могут быть агрессивными.

1. Очистите ванну

Перед тем, как приступить к нанесению любого продукта, необходимо очистить ванну от мусора или волос в канализации. Вы также можете быстро протереть его влажной тканью, чтобы избавиться от грязи. Перед запуском промойте ванну с помощью насадки для душа.

2. Найдите губку

При чистке ванны важно не использовать слишком абразивные вещества. Избегайте использования металлической мочалки или жестких щеток, так как они поцарапают ванну и повредят отделку.

Вместо этого выберите двустороннюю губку с мягкой и немного жесткой стороной. Это безопасно очистит вашу ванну без каких-либо повреждений.

Кроме того, вы можете использовать небольшую щетку — например, зубную щетку или щетку для затирки — для очистки вокруг крана и слива.

Если у вас акриловая ванна, вам может пригодиться волшебный ластик. Это скроет царапины, которые часто возникают на акриловых ваннах.

3. Найдите подходящий продукт

На рынке представлен широкий ассортимент средств для мытья ванн.Популярным выбором является очиститель Lysol Multi-Surface Cleaner. Он эффективно удаляет жир и грязь и оставляет свежий цитрусовый аромат.

4. Приготовьтесь к уборке

Перед запуском внимательно прочтите инструкцию. Некоторые продукты требуют времени реакции, тогда как другие необходимо быстро наносить, очищать и смывать.

Важно

Обеспечьте максимальную вентиляцию помещения. Пары очистителя для ванной могут быть очень сильными. Если вы чувствуете одышку или химические вещества попадают на вас, выйдите из ванной на несколько минут.

5. Тщательно промойте

Ополаскивание ванны имеет решающее значение для избавления от химикатов, поэтому в следующий раз, когда вы будете принимать ванну, ничто не перейдет на вашу кожу. Некоторые чистящие средства также могут сделать поверхность ванны скользкой, так что будьте осторожны.

Естественные способы очистки ванны

Для избавления от сильных пятен и грязи не обязательно использовать агрессивные химикаты. Фактически, вы можете легко использовать предметы повседневного обихода, которые, вероятно, уже есть в вашей кладовой.

Использование естественных методов также является хорошим решением в семейных домах с маленькими детьми.Дети гораздо более чувствительны, и твердый химический очиститель может повредить вашему ребенку при вдыхании.

Перед тем, как начать

Убедитесь, что в ванне нет мусора, и удалите все волосы и мусор в канализацию. Тщательно ополосните ванну с помощью насадки для душа и протрите чистой тканью, чтобы удалить грязь.

Метод №1: паста из пищевой соды

Пищевая сода — одно из наших любимых натуральных чистящих средств. Он очень эффективен, но безопасен для большинства поверхностей, включая ванну.

Для удаления пятен вокруг ванны можно использовать пищевую соду, но мы используем ее специально для удаления ржавчины. Обнаружить ржавчину на белой ванне может быть ужасно, главным образом потому, что с нее сложно слезть.

  1. Создайте пасту: Начните с 2 столовых ложек пищевой соды, затем добавьте небольшое количество воды до образования пасты.
  2. Время чистки: Нанесите пасту на проблемный участок, а затем вотрите ее в пятно.
  3. Уксус: Если пятна стойкие, нанесите немного белого уксуса на место после нанесения пасты.Подождите 10 минут, пока комбо проявит себя волшебно, а затем снова потрите губкой.
  4. Полоскание: Тщательно промойте пораженный участок.
Метод № 2: уксус и вода

Есть что-нибудь, что не может сделать уксус? Мы точно ни о чем не можем придумать, особенно когда дело касается уборки. Из-за небольшой кислотности уксуса он очень эффективен против бактерий, плесени и пятен (1) .

  1. Объедините: Смешайте 1 стакан воды и 1 стакан уксуса в пульверизаторе.Хорошо встряхните, чтобы тщательно перемешать раствор.
  2. Очистите и ополосните: Потрите пораженный участок губкой, а затем промойте чистой водой.

Сильный запах уксуса может на некоторое время задержаться в ванной, но он также избавит от других запахов. Если запах кажется вам слишком сильным или неприятным, добавьте столовую ложку лимонного сока. Лимон смягчает уксусный запах и делает его менее острым.

Метод № 3: грейпфрут и соль

Грейпфрут обладает кислотностью и поэтому отлично справляется с бактериями и грязью (2) .Соль немного абразивна, но эффективна для очистки ванны.

Приятным бонусом от употребления грейпфрута является аромат цитрусовых. Грейпфруты очень ароматны, и ваша ванная комната может пахнуть свежестью.

Этот метод очень прост: все, что вам нужно, это разрезанный пополам грейпфрут и немного соли. Если у вас большая ванна, для выполнения этой задачи вам могут понадобиться два грейпфрута.

  1. Подготовьте фрукты: Разрежьте грейпфрут пополам.
  2. Посыпать солью: Покрыть половину солью и обильно посыпать всю ванну.
  3. Скраб: Используйте соленый грейпфрут, чтобы очистить поверхность, слегка сжимая ее на ходу. Когда кислотные соки будут выпущены, они начнут творить чудеса.
  4. Switch: Когда в одной половине грейпфрута закончился сок или вы чувствуете, что его достаточно, переключитесь на другую половину. Нанесите немного соли и начните вытирать и отжимать.
  5. Полоскание: Когда закончите, тщательно промойте пораженный участок, чтобы избавиться от мякоти и соли.
Метод №4: Лимон и бура

Еще один супер-цитрусовый скраб, который избавит от грязи.Бура отлично удаляет стойкие пятна и другие неприятности, такие как плесень или плесень (3) .

Top Tip

Одно из самых сложных пятен, с которым мы любим бороться с помощью буры, — это ржавчина.

Все, что вам понадобится для этого метода, — это разрезанный пополам лимон и бура:

  1. Нанесите бура: Нанесите немного буры на пятна и небольшое количество на половину лимона.
  2. Очистите и выжмите: Используйте лимон, чтобы потереть область, слегка надавливая, чтобы высвободить сок.Это начнет образовывать пасту.
  3. Подождите и промойте: Оставьте смесь на 15–30 минут, затем вытрите излишки и смойте.
Метод № 5: Пищевая сода, кастильское мыло и эфирные масла

Если у вас есть органическое мыло, вам понравится этот метод. Он очень эффективно удаляет мыльную пену, которая часто накапливается на стенках и дне ванны. Это решение также отлично подойдет для раковин в ванных комнатах.

  1. Смешайте соду и мыло: Смешайте в миске одну чашку пищевой соды и полстакана кастильского мыла.Медленно добавляйте мыло, пока раствор не загустеет.
  2. Добавьте эфирное масло: Добавьте около четырех капель антибактериального эфирного масла, например мяты, лемонграсса или чайного дерева (4) .
  3. Скраб: Нанесите немного смеси на губку или ткань и потрите ванну.
  4. Полоскание: После этого тщательно промойте ванну водой, чтобы удалить смесь.

Содержание ванны в чистоте

Если вы хотите избежать частой глубокой очистки ванны, возьмите за правило чистить ее регулярно.Когда мы принимаем душ, грязь, пот, жир, мыло и шампунь остаются в ванне, не говоря уже о случайных бомбах для ванны.

Регулярная чистка ванны не требует использования скребков или чистящих средств. Вы можете легко содержать ванну в чистоте, быстро протерев ее после душа. Тщательно ополосните всю ванну с помощью насадки для душа, чтобы смыть остатки дня в канализацию.

Что можно и нельзя

  • Используйте мягкие инструменты: Используйте двустороннюю губку или ткань из микрофибры для очистки ванны.Когда вы используете эффективное чистящее средство, вам не нужно сильно тереть, чтобы избавиться от пятен.
  • Соблюдайте инструкции: При использовании коммерческого продукта всегда следуйте инструкциям. Если результаты вас не устраивают, повторите процесс.
  • Не используйте абразивные инструменты: Абразивные инструменты, такие как стальная мочалка и щетки с жесткой щетиной, не подходят. Вам также следует избегать использования чистящих порошков, поскольку они могут повредить поверхность.
  • Не смешивайте продукты: Это важный момент, поскольку никогда не следует смешивать такие вещества, как аммиак и хлорный отбеливатель.Они образуют токсичные пары и могут даже обжечь кожу (5) .

Scrub-A-Dub-Dub

Мытье ванны — зачастую опасная задача, обычно требующая большого количества чистящих средств и химикатов. Однако, если вы регулярно занимаетесь уборкой, ваша работа станет более управляемой.

Способ очистки ванны зависит от используемого метода. Существует множество самодельных и коммерческих вариантов, но независимо от вашего выбора всегда используйте мягкие инструменты, чтобы не поцарапать поверхность.

Добились ли вы успеха с помощью любого из выбранных нами методов? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Купите акриловые ремкомплекты для душа и ванны здесь

Ассортимент акриловых ремонтных наборов Gelcote International для душей и ванн American Standard, Kholer, Crane и Lasco предлагает заводскую ремонтную пасту подобранного цвета для устранения нежелательных сколов, вмятин, царапин и трещин на поверхности ванн и душевых кабин.Наш ассортимент разработан в соответствии с заводскими цветами, которые являются стандартными для американских гелькоутов и акриловых ванн и душевых. Цвета, обычно доступные на рынке, включают белый, бисквитный или костяной цвет.

Наши простые в использовании ремонтные комплекты предлагают простое самостоятельное решение для восстановления былой красоты ванны или душевой кабины. Ремкомплекты, которые продаются в Gelcote International, включают достаточное количество ремонтного материала, чтобы заполнить мелкие трещины. Отремонтируя ванну или душевую кабину, вы снова почувствуете гордость за свой дом, а также сможете ожидать, что его привлекательность и рыночная стоимость возрастут.

Ремонт поверхностей душа и ванны как профессионал!

В Gelcote International мы предлагаем различные акриловые ремонтные комплекты для душа и ванны, которые состоят из ремонтных материалов профессионального уровня. Мы считаем, что ремонт должен длиться долго — и это то, что гарантирует ремонтный комплект Gelcote. Набор, которым легко пользоваться, быстро удалит мелкие зазубрины, сколы и царапины. И нет необходимости иметь какой-либо опыт ремонта ванны или душевой кабины, чтобы успешно провести процесс ремонта.Благодаря цветам, подобранным на заводе, вы можете ожидать, что ваша ремонтная паста Gelcote International будет безупречно гармонировать с поверхностью вашей ванны или душевой кабины.

Почему следует выбирать ремонтные комплекты Gelcote International для ванны или душа

Хотя на рынках США и Канады существует ряд акриловых ремонтных комплектов для душевых и ванн, ассортимент Gelcote International должен быть вашим выбором по следующим причинам:

  • Добейтесь профессионального вида отделки вашей ванны или душевой кабины без необходимости платить за профессиональный ремонт.
  • Комплекты для ремонта
  • очень эффективны, просты в использовании и поставляются с инструкциями по применению.
  • Наборы для ремонта
  • включают акриловую ремонтную шпатлевку / отвердитель Gelcote, аппликатор, наждачную бумагу 600 мокрого, 2000 мокрого, полировальные пасты и пластиковые антиадгезионные листы (майлар)

В типичной ситуации 1 акриловый ремонтный комплект для душа и ванны отремонтирует площадь около 1 квадратного фута.

Закажите акриловый ремонтный комплект для душа и ванны онлайн или , свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о продукте и консультации сегодня.

Ремонт ванн, удаление стружки и пароочистка плитки в Сан-Франциско, Калифорния,

Мы — специалисты по ремонту ванн из Сан-Франциско!

The Bathtub Medic предлагает качественные услуги по отделке и ремонту ванн. От мелкого ремонта стружки до капитального ремонта и ремонта — наши квалифицированные специалисты предоставляют первоклассные услуги, которые соответствуют (и превосходят) ваши ожидания.

Преобразование ванны в душ — Вырежьте стенку ванны из стекловолокна или фарфора на стали, а затем установите на ее место красивую ступеньку Safeway Step.Это позволяет людям, которые испытывают трудности при ходьбе, более легко и безопасно входить в ванну.

Укладка стенового покрытия из акрила или ПВХ — привлекательная альтернатива керамической плитке. Bathtub Medic может установить стены из акрила или ПВХ вокруг ванны, в результате чего останется красивый душ, который легко мыть. Облицовка стен также значительно дешевле плитки.

Замена поверхности столешниц — Обработайте столешницы из формики или плитки, придавая им множество разноцветных оттенков.Это покрытие долговечное и его замена не требует больших затрат.

Очистка кафельных стен паром — Когда плитка выглядит тусклой, достаточно простой очистки. При температуре более 300 градусов пар может удалить многолетние минеральные отложения и мыльную пленку, оставив чистый, привлекательный вид и сэкономив при этом многие сотни долларов.

Мы являемся универсальными подрядчиками по ремонту ванных комнат, поэтому можем работать с множеством других акцентов для ванной комнаты, такими как душевые поддоны, раковины, душевые кабины и т. Д.Мы можем отремонтировать ванны из фарфора или стекловолокна, создав совершенно новый вид для всей комнаты.

Иногда ванна или раковина из фарфора и стекловолокна выглядят нормально, за исключением пары некрасивых сколов или небольших трещин на поверхности. Часто можно отремонтировать стружку ванны, наполнив ее наполнителем для тела, затем подобрав цвет и нанеся аэрографию. Этот процесс эффективно скрывает поврежденные участки, подтвержденные письменной гарантией, и сэкономит домовладельцу сотни долларов на повторной окраске всей ванны.

Наша ориентация на качественные продукты и отличное обслуживание клиентов привело нас к получению рейтинга A + каждый год за 15 лет работы Better Business Bureau. Эта репутация дала нам множество возможностей в качестве рекомендованного специалиста по ремонту джакузи, а также многих других лицензированных подрядчиков и розничных продавцов

.

Чтобы узнать больше о наших услугах или назначить встречу, свяжитесь с нами сегодня!

Свяжитесь со мной для оценки

Лицензия подрядчика CA № 939538
Оценка «A +» по версии Better Business Bureau

Сохранить

Сохранить

.

Как из дерева сделать топор: особенности выбора древесины для изготовления деревянных моделей. Как сделать топорик своими руками?

особенности выбора древесины для изготовления деревянных моделей. Как сделать топорик своими руками?

Одним из наиболее древних орудий труда, используемых в быту, является топор. Среди огромного многообразия современных моделей, выполненных из металла, деревянные конструкции также пользуются популярностью. О них мы и поговорим в этой статье.

Характеристика

Форма и размер деревянного топора могут быть такими же, как и у металлического. Однако на этом их схожесть заканчивается. Деревянный топор имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить следующее:

  • легкий вес;
  • безопасность в использовании;
  • простота изготовления.

Среди недостатков можно отметить следующее:

  • небольшая ударная сила;
  • отсутствие острого режущего лезвия;
  • быстрая изнашиваемость рабочей части.

Ввиду таких особенностей сфера применения полностью деревянного топора очень ограничена. Такое изделие чаще используют при рубке тонких веточек, например, при разведении костра. Топор удобно брать с собой в поход. Важно отметить, что для поддержания орудия труда в рабочем состоянии требуется обеспечить постоянный уход, правильное хранение.

Такое изделие рекомендуется использовать только в тех случаях, когда это возможно. В этом случае изделия прослужит очень долго.

Выбор материала

К выбору вида древесины следует подойти с особой ответственностью. От этого зависят прочностные свойства изделия, его надежность, срок службы. Предпочтение следует отдавать твердым породам дерева.

Для изготовления топора чаще используются следующие породы древесины:

Ятоба

Материал обладает высокой ударной прочностью, твердостью, вязкостью. Ятоба легко поддается обработке. Она обладает превосходными эстетическими свойствами и идеально подходит для изготовления топора.

Ясень

Материал характеризуется высокой прочностью, твердостью, продолжительным сроком службы, эстетичностью. По своим свойствам древесина похожа на дуб. Однако в отличие от последнего, ясень обладает упругостью.

Дуб

Древесина характеризуется высокой прочностью, хорошей эстетичностью, долгим сроком службы. Она легко поддается обработке. Однако дуб имеет высокую твердость, что может негативно сказаться на коже рук при длительной работе.

Береза

Такой материал используется для изготовления топора реже. Береза быстро впитывает влагу, что является благоприятной средой для появления насекомых. Такая древесина требует тщательной подготовки и постоянного ухода.

Как изготовить своими руками?

Топор из дерева можно легко сделать своими руками. Вся работа условно делится на 3 этапа:

Подготовительный

На данном этапе готовится шаблон. Материал заготовки высушивается, выравнивается. Готовятся рабочие инструменты. При создании макета будущего изделия важно правильно определиться с его размерами. Нужно учитывать рост, массу человека. Длина топорища должна равняться расстоянию от запястья до плечевого сустава. Кисть руки должна полностью покрывать рукоятку топора.

Основной

По шаблону производится выпиливание изделия. Работы можно производить с помощью электролобзика или ножа. Конструкция может быть цельной, а может состоять из головки и рукоятки, которые необходимо соединить. Если деревянное изделия цельное, то после выпиливания приступают к заточке рабочей части. Заточка производится под углом 25-30 градусов по направлению от себя. Затем производится доводка.

Если конструкция состоит из двух частей, то перед заточкой необходимо произвести соединение рукоятки с рабочей частью.

Заключительный

Проводится выравнивание поверхности. Для этого можно использовать наждачную бумагу. Далее производят обработку маслом и покраску изделия.

О том. как сделать деревянный топор, смотрите в видео ниже.

Изготовление топора: от деревянной игрушки к настоящему инструменту

Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.

Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

  • рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
  • топорище – рукоять, выполненная из дерева;
  • клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:

  • использование мягких пород дерева сокращает срок службы топорища почти в 2 раза;
  • плохая просушка – место посадки лезвия начинает размочаливаться;
  • невысокая плотность насадки топора – лезвие гуляет по поверхности, со временем ломая рукоять.

Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

от деревянной игрушки к настоящему инструменту. Заготовка дерева начинается с осени

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

  • Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
  • Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
  • Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
  • Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
  • Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов , но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант , но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.

Выбор колющей части топора

Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.

Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.

Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.

Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.

Выбрать заготовку. Сделать топорище

Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.

Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.

Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.

«Посадка» топора на рукоятку

Данный процесс можно сделать, например, таким способом:

  • Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.

  • Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.

  • Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.

  • Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.

  • На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.

  • После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.

  • На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.

Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.

Заточка лезвия топора

Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.

По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!

Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.

Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

  • рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
  • топорище – рукоять, выполненная из дерева;
  • клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:


Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

Топор является таким же нужным инструментом в домашнем хозяйстве, во время туристического похода или охоты, как и нож. Не всегда есть возможность взять его, если планируется поход налегке, но на этот случай существуют различные разновидности этого инструмента. О том, как сделать топор из дерева, металла, туристический, охотничий, можно узнать далее.

Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.

Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.

Как сделать топор из дерева

Деревянный топор не сравнится с эффективностью железного, но порой он необходим. Благодаря легкому весу, его можно взять в поход для рубки тонких веток, а также он его можно использовать в качестве тренировочного оружия, или в домашнем хозяйстве. Как сделать деревянный топор? Топорище и головку можно изготовить как по отдельности, так и цельной конструкцией. Материал должен быть прочный, сухой, не волокнистый. Лучше использовать дуб или клен. Для изготовления лезвия и топорища как отдельных элементов, понадобятся две чурки, распиленные пополам, на которые наносится шаблон. Затем они хорошо проклеиваются и соединяются вместе. Лезвие инструмента нужно заточить и обжечь на огне, или обернуть стальной пластиной, вырезанной в соответствии с его изгибом.

Самодельный топор для охоты


Боевой топор индейцев

Охотничий топор должен обладать хорошим балансом рукояти для нанесения точных ударов. Лучше всего использовать цельнометаллический инструмент, поскольку меньше вероятность, что отвалится топорище при разделке туши или при разрубке костей животного. Если нет возможности выковать такой топор, его можно сделать своими руками из лезвия и деревянного топорища. Перед тем, как сделать топор своими руками, предназначенный для охоты или походов на рыбалку, нужно изготовить нетолстое клиновидное лезвие. Обработка острия производится диском с мелким абразивом, стараясь придать ему скругленную форму (но не приближенную к полукругу) и не перестараться с остротой. После этого нужно закалить железо. Для изготовления топорища используется комлевая береза, рябина или вяз. Чтобы определить правильную длину топорища, нужно взять его за один конец, при этом часть с насадкой для топора должна касаться щиколотки. При насадке лезвия на топорище, его конец надо расклинить для надежности фиксации. При этом производится пропил наискосок, после чего вбивают клин. Лучше, если клин будет изготовлен из той же древесины, что топорище. Его можно посадить на клей, а при расшатывании внутри обуха проблема легко решается, если замочить инструмент в воде. Не рекомендуется использовать клин из металла, поскольку он будет ржаветь и портить древесину. Для охоты на птицу и мелкую дичь топорище изготавливается легкое, весом до 1000 граммов, длиной до 60 см. Для охоты на крупного зверя его длина должна составлять не менее 65 см, а вес 1000-1400 граммов. При этом нужно ориентироваться на рост и вес самого охотника.

Таежный топор

Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей , работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.


Чтобы сделать таежный топор, нужно следовать инструкции:
  • Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
  • Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
  • На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
  • Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
  • Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.

Далее, изготавливается топорище. Оно должно быть удобным, изготовленным из прочной древесины. Для этого лучше всего подойдет береза, клен или ясень. Для комфортного использования ручка должна быть длиной 50-70 см. Перед тем, как сделать таёжный топор, нужно подобрать подходящую чурку без сучков, гнилых участков, диаметром не менее 12см. Выбранную чурку нужно расколоть надвое, высушить пару месяцев при температуре +22 градуса. После этого придается нужная форма топорища по шаблону. Лишняя древесина снимается маленьким топориком, ножом, затем обрабатывается стамеской. Осталось насадить обух и зафиксировать его с использованием эпоксидной смолы. Финишная обработка топорища включает в себя шлифовку и покрытие лаком.

Как сделать своими руками в домашних условиях хороший, надежный топор?

Переделав обычный топор, можно придать ему особые свойства, необходимые при работе. Такой топор послужит гораздо дольше и качественнее обычного магазинного. Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.


Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800- 1000 г, длина топорища — 40-60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000-1400 г, длина топорища — 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Конечно топоры вручную сработанные кузнецами — лучше и по стали и по углу и по балансу, но там есть одна очень капризная деталь — деревянное топорище. Эта деталь должна быть сделана по специальной технологии. Делать топорище, клин и посадку топора гораздо дольше и сложнее чем отковать топор (даже, наверное, дамасский) Проверить насколько качественно выполнено топорище и посадка — гораздо сложнее, чем проверить качество самого топора. К тому же топорище требует специального каждодневного ухода и определенных условий содержания.Если все пункты не выполнены, то итог всегда один: Либо топор слетает, либо топорище ломается. Правильно подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ — 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами.


Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе.

Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища — 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища — 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой — грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

Какая древесина подойдет для топорища

Правильно подобранная древесина для топорища — залог долгой службы инструмента в целом. Какая именно древесина подойдет для топорища?

Топор является незаменимым помощником в любом хозяйстве. О том, какая древесина лучше всего подойдет для изготовления ручки топора (топорища), расскажем в статье.

Древесина для топорища

Топор это инструмент, который состоит из металлического лезвия и рукояти. Рукоять топора называю по-простому «топорище». Топорище чаще всего изготавливают из дерева. Но не каждая порода древесины сгодится для топорища.

Древесина для топорища должна быть твердой, прочной, износостойкой. А также, иметь высокую прочность на излом, сжатие и быть стойкой к ударам

При выборе древесины для топорища, следует учитывать следующие моменты:

  • Древесина для топорища должна быть хорошо и правильно высушена (лучше всего подойдет та древесина, которая была высушена в специальной сушильной камере)
  • При выборе дерева для изготовления рукояти топора, следует обратить внимание на направление волокон. Волокна древесины должны располагаться ровно, без различного рода переплетений.

Какая древесина подойдет для топорища

В общем и целом, для изготовления топорища, более всего подойдут лиственные породы дерева. Лиственные породы, но конечно же не каждая из них. Рукояти для топора, как правило, изготавливают из следующих пород: ясень, клен, береза, бук, дуб. Расскажем о нюансах каждой породы, в разрезе использования ее для рукояти топора

Топорище из бука

Буковая древесина легка в обработке. Но несмотря на это — она очень твердая и долговечная. Но у буковой древесины есть негативный момент, в использовании ее в качестве топорища. Это то, что древесина бука склонна к сильному впитыванию влаги. А это весьма негативно сказывается на износостойкости инструмента

Топорище из древесины бука

Дубовое топорище

Дубовое топорище это эталон надежности и прочности-дубовая древесина, очень стойкая к нагрузкам. Имеет высокую стойкость к вредителям, влаге и грибкам. Что нельзя не отметить. Но есть и тут капля дегтя — это вес дубовой древесины.

Топорище из древесины дуба

Древесина дуба тяжелая и твердая, что в целом, при работе топором, имеет сильную отдачу в руку.

Рукоять топора из ясеня

Можно сказать, что древесина ясеня, практически идеально отвечает требованиям, предъявляемым к топорищу. Ясень имеет высокую твердость, плотность и прочность.

Топорище из древесины ясеня

Высокая плотность древесины ясеня делает ее очень стойкой к большим ударным нагрузкам. Что сильно важно для топорища, которое испытывает колоссальные нагрузки при работе с топором.

И несмотря на отличные характеристики, ясень можно найти в любом строительном магазине или рынке. Причем, стоимость древесины ясеня не самая высокая, что-то в средней ценовой категории

Древесина березы для топорища

Березу часто используют для изготовления рукояти топора. Чаще всего, на прилавках магазинов и рынков можно увидеть топоры с березовыми рукоятями. Но это не самый лучший вариант для топорища.

Популярность березовых рукоятей основана на низкой стоимости древесины и простоте обработки березы.

Топорище из древесины березы

Береза подвержена гниению, да и твердость у нее низкая. Низкая твердость становится выше, при правильной обработке. Правильная обработка такого материала улучшает свойства древесины. И делает ее вполне подходящей для небольших бытовых топориков.

Кленовая древесина для рукояти топора

Рукояти топора часто делают из древесины клена. Клен упругий и прочный. А также легок в обработке. Помимо прочего, древесина клена имеет красивый цвет и мягкую структуру

Топорище из древесины клена

Вам будет интересно

Изготовление топорища для топора — пошаговый процесс

Изготовление топорища хоть и несложный процесс, но весьма трудоемкий – требует определенной точности и сноровки. Дилетанты могут подумать, что рукоятка менее значимая часть древнейшего плотницкого орудия, но это не так. Ручки для топора нужны для балансировки силы удара лезвия по дереву и для удобства работы плотника. Инструмент используется не только для рубки деревьев, строительства домов, но и для колки дров. Поэтому качество вытачивания первоначальной заготовки из древесины – это залог длительной и продуктивной службы изделия. Как правильно сделать топорище для топора своими руками, используя стандартные плотницкие инструменты – будет рассказано в этой статье с наглядными примерами работы мастера.

Древесина: подбор и заготовка

Чтобы инструмент прослужил долго, был качественным, крепким и надежным – то, он должен состоять из правильных частей. Поэтому для создания хорошего и работоспособного топорища важно не ошибиться в древесном материале. Из какого дерева лучше делать крепкое топорище, решать мастеру, но многолетний опыт подсказывает, что первоначальный материал должен принадлежать твердым породам. Подходит дуб, ясень, клен, акация и береза. Именно из нижней части березы, наиболее часто заготавливают шаблоны. Перед рубкой дерева, важно определить на глаз или с помощью рулетки приблизительно 80 см. от нижней части. Именно эта длина нужна, для дальнейшей выточки рукоятки.

Ширина дерева должна быть приблизительно 40-60 см. в обхвате, если меньше, то волокна будут менее крепкими, а ручка при первой рубке сломается. Если выбрать толстый и широкий ствол, существует риск получить трухлявую древесину. Особенно это касается дуба и клена.

Наилучшим временем заготовки считается поздняя морозная осень. Именно в это время древесина менее всего влажная из-за прекращения процессов движения соков. Заготавливать поленья с запасом, т. к. при самостоятельном изготовлении бывают случаи порчи.

После подбора деревянного материала начинается период сушки. Если предоставить дереву сушится в естественных условиях, то это займёт несколько лет, а дуб и вовсе высыхает за 3-4 года. Поэтому опытные мастера загодя подготавливают древесину, как минимум за 1 год. Сушат часто на чердаках, возле печки или под батареями. Главное условие, хорошо проветриваемое помещение, не должно быть затхлого воздуха, иначе это приведет к образованию ненужной плесени и последующему гниению.

После сушки приступают к нанесению эскиза на саму заготовку или на отдельный лист картона. Чертежи для топоров готовятся в зависимости от назначения будущего изделия. Инструменты бывают следующие:

  • мясницкие;
  • колдуны;
  • лесорубные;
  • плотницкие.

Средняя длина рукоятки для топора должна быть приблизительно или равна расстоянию от кончика среднего пальца до локтя мастера. Хотя размеры некоторых топоров могут быть меньше стандартных. Например, инструмент для резки сучьев должен быть лёгким и маневренным, он больше визуально напоминает тесак.

Выбор древесины для топорища

При выборе лучшего деревянного материала для топорища необходимо ориентироваться на индивидуальные предпочтения мастера и тип будущих работ. Стандартная рукоятка для топора выполнена из твёрдых лиственных пород дерева. Материал должен быть хорошо просушен, иначе расшатывания головки топора не избежать. Это будет происходить по мере потери влаги в условиях смены температурного режима в помещениях или на природе (сырой лес, жаркое лето).

Ниже приведен список самых распространенных пород, а из какого именно дерева лучше делать топорище должен решать сам человек, ориентируясь на свой кошелёк и опыт.

Кленовая порода

Топорище из канадского клена имеет красивый внешний вид, хорошо полируется и сушится. Текстура твердая, прочная и упругая. Кленовые рукоятки давно зарекомендовали себя хорошо среди плотников и считается отличным материалом для топорища.

Дерево Ятоба

Древесная порода ятобы обладает повышенной ударопрочностью, и считается идеальной при производстве ручек для топора или кованых ножей. Древесина твердая, вязкая, по прочности превосходит дуб. Отлично обрабатывается, имеет хороший внешний вид. Ятоба подходит для тех мастеров, которым нужна не только функциональность, но и отменный внешний вид. Это самая дорогая и красивая порода для топорища.

Гикориевое дерево

Широко используется при изготовлении ручек на топор, нож и молоток. Древесина упругая, хорошо сушится и долговечна. Распространена в Канаде и Северной Америке, в наших широтах менее популярна из-за дороговизны материалов.

Дубовые и буковые деревья

Обе породы легко обрабатываются, финансово доступны и распространены. К сожалению, каждое дерево имеет свои минусы. Дубовое топорище чересчур твердое и тяжелое, при рубке сильно сушит руку мастера. Амортизировать силу трения о руки можно путем увеличения длины рукоятки из дуба. Бук, наоборот имеет пористую структуру, легко впитывает влагу. Необходима двойная пропитка маслом, чтобы снизить уровень гигроскопичности. Буковая древесина имеет ровную и красивую поверхность, отлично режется.

Береза

Если человек хочет сделать качественное топорище своими руками, то березовая древесина идеально подходит для этого. Единственным и главным недостатком данной породы является длительная сушка. Самый малый срок – это 1 год, но бывают случаи, когда время растягивается до 2 лет. Особенность березы – это гигроскопичность, но вместе с тем и лёгкость при вырезании лекала из заготовки. Широкая полоса произрастания и дешевизна материала – делают берёзу самой популярной древесиной для самодельных ручек.

Прочность топорища

Повышенная износоустойчивость рукоятки характеризуется прочностью исходной древесины и правильным расположением волокон на ручке. Волокнистая структура должна располагаться вдоль топорища – косые слои приведут либо к преждевременному рассыханию топора, либо к излому рукояти при рубке. Исключением выступают свилеватые заготовки, если учесть расположение слоёв, то можно добиться улучшения прочности.

Срок службы топорища

Долговечность самодельного топора измеряется устойчивостью дерева к перепадам температуры или влажности, и силы сжатия. При сильных нагрузках на верхнюю часть инструмента – древесина со временем сгибается, рассыпается или вовсе размокает. От этого топор начинает шататься, а то и вовсе соскальзывает металлическое рубило с топорища. На срок службы влияет порода древесины, степень просушки, частота использования и способ насадки. Чем точнее подгонка молотком, тем длительное служба инструмента. Если есть некий зазор в форме рукояти и металлического рубила, то погрешность исправляется самостоятельно вбиванием специального клина. Если правильно сделать ручку топора, то изделие может служить годами, десятилетиями без какого-либо ремонта.

Изготовление топорища

Сделать качественное топорище своими руками можно разными способами и выбор метода сильно будет зависеть от навыков мастера, имеющихся инструментов и материала. Конечно, будет иметь значение размер будущих топоров – чем короче рукоять, тем проще самостоятельно вырезать из цельного бруска дерева.

Методы изготовления

Существует всего 2 способа, как сделать самостоятельно ручку для топора:

  1. Механический. Этот вариант подойдёт тем, у кого есть дома циркулярка и шлифовальное оборудование.
  2. Своими руками используя рубанок или топор.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать самостоятельно черенок для топора, необходимо иметь:

  • ножовка;
  • топор;
  • карандаш или маркер;
  • молоток;
  • рашпиль;
  • наждачная бумага.

Некоторые очень опытные плотники делают инструмент при помощи одного топора!

Пошаговый процесс

Топорище для топора своими руками делается по следующему алгоритму:

  • Рисуется шаблон будущего инструмента прямо на дереве или на листе бумаги. Чертеж для топора выбирается мастером самостоятельно.
  • Потом, обтачивают полено вдоль волокон рубанком. Верхняя крайняя часть должна быть немного шире, чем основная.
  • Для более точного вырезания, по бокам топором делают поперечные надрезы.
  • После полного изготовления ручки – её шлифуют наждачкой.

Декорирование и пропитывание топорища

В самом конце, изделие может быть украшено какими-то выжженными символами или ярким орнаментом. Некоторые мастера украшают рукоятки фирменной резьбой. Эти действия продиктованы личными предпочтениями плотников и не являются обязательными. Так как любое дерево подвержено сырости, плесени и гниению, оно необходимо в дополнительной финишной обработке. Чаще всего эти проблемы возникают при неправильном хранении и эксплуатации инструмента. Предотвратить эти процессы можно, если сразу после изготовления пропитать льняным маслом или олифой. Не рекомендуется использовать химические краски или лак, т. к. они будут нарушать силу амортизации при интенсивной работе топором. Да и агрессивный состав эмалей будет постепенно разъедать древесину. Чем пропитать топорище для топора, выбор строго индивидуальный и тут мастер руководствуется своим опытом.

Как защитить от гниения

Увы, деревянное топорище для топора постепенно будет рассыхаться, плесневеть и гнить. Предотвратить это можно регулярной пропиткой маслом рукояти. Наносить масляной раствор необходимо столько раз, сколько оно будет впитываться. Сразу после изготовления топорища некоторые мастера дополнительно натирают поверхность пчелиным воском и оставляют просушиться на несколько дней. А потом начинают основную пропитку маслом ручек для топора.

Из чего и как делают топорище для топора своими руками опытные мастера показано наглядно в этой статье. Человек может следовать пошаговой инструкции, а может и нет, в любом случае, он почерпнет полезную информацию, которую легко можно применить на практике.

Читайте также как правильно насадить топор на топорище.

Из какого дерева можно сделать топорище?


Топор — незаменимый инструмент в любом хозяйстве. Хороший качественный топор станет отличным помощников как в доме, так и во дворе. Правильно подобранное дерево для топорища (ручки топора) на прямую влияет на срок службы инструмента. Читайте дальше о том какую древесину можно использовать для топорища.

Древесина для топорища

Любой топор состоит из держателя, его называют топорищем, и лезвия. Зачастую для изготовления топорища используют дерево, это удобный и практичный материал. Но подойдет для такой цели не каждая порода.

Топор — ударный инструмент, при работе с ним именно на топорище приходятся колоссальные нагрузки. Для того, чтобы держатель топора их выдержал порода дерева? из которой он выполнен? должна отвечать определенным требованиям.

Дерево для топорища должно быть твердым, иметь высокую прочность на излом, стойко переносить удары и сжатие. Чаще всего для изготовления топора используют древесину лиственных пород. Древесина для топорища должна быть хорошо просушена, для более качественной сушки лучше использовать специальные сушильные камеры. Чем более сухой будет материал, тем лучше, это поможет избежать проблем с топорищем при перепадах влажности.

Очень важной характеристикой, на которую следует обратить внимание выбирая дерево для топорища, является направление волокон. Чтобы рукоять топора была прочной и хорошо выдерживала удары, не растрескиваясь при этом волокна древесины должны быть расположены ровно, без переплетений.

Какую древесину можно использовать для топорища?

 

Самые популярные породы дерева, используемые для топорища

ясень. Среди всех возможных пород дерева, используемых для изготовления держателя топора, ясень наиболее идеально отвечает всем требованиям и практически не имеет недостатков. По своим механическим характеристикам ясень очень близок к дубу. Древесина ясеня твердая, прочная, имеет высокую плотность, что позволяет хорошо выдерживать большие ударные нагрузки. Несмотря на это стоит ясень не так дорого, такая древесина доступна и найти ее можно в любом строительном магазине;

ятоба. Экзотическая порода, которая завоевала много поклонников и в нашей стране. Древесина ятоба имеет высокие показатели прочности и твердости, которые превосходят показатели древесины дуба. При этом это дерево имеет очень красивую структуру и цвет, изделия из ятобы имеют высокую декоративную ценность. Обрабатывается такая древесина легко, в уходе не требовательна. Стоит она не мало, учитывая заграничное происхождение, но для изготовления топорища вам потребуется ее совсем не много;

бук. Буковая древесина для топорища имеет высокую твердость, характеризуется долговечностью. Несмотря на высокую твердость бук не вызывает сложностей при обработке, не растрескивается. Но такая древесина очень сильно впитывает воду, что негативно сказывается при эксплуатации топора;

дуб.  Дерево дуба — эталон надежности и долговечности. Действительно, такая древесина имеет высокую твердость, стойкость к любым нагрузкам, а также к влаге, грибкам и вредителям. Смотрится красиво и дорого, конечно это не так важно при изготовлении ручки топора, но все же. Но дуб имеет немалый вес и в совокупности с высокой твердостью создает сильную отдачу в руку при работе с топором;

береза. Такая древесина для топорища не самый лучший вариант. Она очень долго и проблемно сохнет, имеет высокую гигроскопичность и подвержена гниению. Твердость березы можно назвать низкой. Но большая половина топоров, имеющихся в продаже, оснащены топорищем именно из березы. Почему? Ответ прост — низкая стоимость материала и простота работы с ним. С помощью правильной обработки можно значительно улучшить свойства такого материала и для небольших бытовых топоров такая древесина вполне сгодится;

клен. Также одна из популярных пород дерева для изготовления топорища. Клен прочный, упругий, прост в обработке. Помимо хороших механических характеристик клен обладает и красивым цветом, мягкой структурой.

 

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?  Loading …

Похожие статьи:

Copyright © atmwood.com.ua. Копирование материала разрешено при указании гиперссылки на источник

Как сделать топор из дерева своими руками

Топор считается таким же важным приспособлением в домашнем хозяйстве, во время простого похода или охоты, как и ножик. Не всегда получается взять его, если люди собираются в поход налегке, но для такого случая есть разные виды этого приспособления. О том, как создавать топоры различных видов, можно узнать ниже.

Боевой топор

Боевое изделие выделяется наличием небольшого обуха и маленького, простого лезвия. Это довольно легкий стандартный топорик с габаритами до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и больше). Изделие бывает разных видов.

Для того чтобы изготовить этот топор, необходимо поработать лезвием стандартного плотницкого. Верхнюю деталь придется отрезать, чтобы она создала прямую линию. Край снизу рубящей головки убирается крюком, а простое лезвие закругляют снизу.

Далее, поверхность приспособления чистится до блеска и обжигается пламенем огня. Насадка этого изделия должна быть такой, чтобы край снизу лезвия и кончик топорища соединились определенной линией, что поможет избежать вспомогательных нагрузок на рукоятку.

Лучшим материалом для создания топорища будет комель простой березы. На топорище, там, где будет кончаться петелька головки, необходимо сделать дырочку наискось, после чего создать щель под клин возле созданного отверстия. Потом головку надо насадить на топорище, а в щель вбить клин, смазанный клеем.

Изделие из дерева

Топорик деревянный не может сравниться с работой железного, но иногда он очень нужен. Благодаря небольшому весу его легко брать в поход для рубки простых ветвей, а еще его можно применять в качестве оружия для тренировки или в быту.

Как создать это изделие? Топорище и головку можно смастерить как по отдельности, так и целой конструкцией. Материал подбирается крепкий, сухой, без волокон. Стоит брать дуб или клен.

Для создания лезвия и топорища в раздельном процессе потребуются 2 чурки, распиленные напополам, на которые ставят шаблон. Потом они просто склеиваются и соединяются полностью. Лезвие приспособления надо наточить и обжечь пламенем или укрыть пластиной из стали, сделанной в соответствии с его изгибом.

Топор для охоты

Охотничий инструмент должен иметь прекрасный баланс рукоятки для выполнения правильных ударов. Лучше всего применять цельнометаллическое приспособление, ведь уменьшится вероятность, что развалится топорище при разделывании тушки или при разрубке костей зверя. Если нет шанса выковать такое изделие, его можно смастерить самостоятельно из лезвия и топорища из дерева.

Перед созданием топора, созданного для охоты или прогулок на рыбалку, необходимо сделать тонкое клиновидное лезвие. Обработка лезвия выполняется диском с маленьким абразивом, нужно стараться придать ему круглую форму (но не похожую на полукруг) и не перестараться с остротой.

Потом необходимо закалять железо. Для создания топорища применяется специальная береза, рябина или вяз. Чтобы узнать верную длину топорища, необходимо брать его за один конец, при этом частица с насадкой для изделия должна коснуться щиколотки. При насаживании лезвия на деталь его конец нужно расклинить для лучшей фиксации. После этого выполняется пропил наискосок и ставится клин.

Отлично, если клин будет создан из такого же материала, что топорище. Его можно поставить на клей, а при расшатывании внутренней части обуха проблема быстро решится, если замочить приспособление в водичке. Не стоит применять клин из металла, ведь он начнет ржаветь и портить дерево.

Для охоты на птичек и маленькую дичь топорище создается легкое, весом до тысячи граммов, длиной до шестидесяти сантиметров. Для охоты на большое животное его длина должна быть не меньше 65 сантиметров, а вес — тысяча граммов. Еще нужно смотреть на рост и вес самого человека, который охотится.

Топорище своими руками

Чертежи в первую очередь потребуются для создания этого изделия. Это — очень важное приспособление, которое несложно сделать. Для того чтобы его смастерить, вам потребуется:

  • Заготовка из дерева.
  • Ножик.
  • Столярно-слесарный инструмент.
  • Режущее приспособление.
  • Карандаш.
  • Напильник.
  • Молоточек.

Сам процесс создания будет выполняться в определенном порядке:

  • На бумаге создают шаблон. Топорище готового приспособления кладут к картону и обводят простым карандашом. Вырезают.
  • Из просушенной древесины делают брусок. Та частица заготовки, на которую будет ставиться деталь топора, должна превышать габариты проушины из металла на два или три мм.
  • Контуры шаблона переводят на заготовку из дерева. Спереди стоит оставить запас в десять мм, а в задней части — в девяносто мм.
  • Поперечно по верхней и нижней части бруска из дерева создают пропилы, глубина которых на пару мм не доходит до выбранных контуров топорища.
  • Примерочную насадку детали из металла выполняют посредством ударов киянки. Если все подойдет, делают чистку.
  • Почти готовое основание обтачивают везде лезвием. Напильником стараются сгладить уголки и переходы. В конце все шлифуют наждачной бумагой.
  • С помощью небольшого молоточка, ножа и стамески заготовку доделывают до необходимой формы. На место спила выставляют ножик и медленно подбивают его молотком. Вот и все, топорище для топора, сделано.

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

  • Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
  • Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
  • Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
  • Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
  • Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов, но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант, но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

Как подобрать и заготовить древесину?

Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора. Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много. Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора. Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище. В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

Заготовки обязательно нужно хорошо просушить. Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

Как сделать шаблон?

Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора. Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

  • Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.
  • При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.
  • К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

  • разметьте заготовку, используя шаблон;
  • после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
  • далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

  • Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
  • Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
  • Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

Рассмотрим, как это надо делать.

  • Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
  • На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
  • Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.

  • В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
  • Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
  • Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

Как защитить от гниения?

Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению. Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать ручку для топора

Я сломал свою долю рукоятки топора. Несколько очень плохих ударов могут превратить деревянную рукоять в щепки. В лучшем случае это означает поездку в местный хозяйственный магазин за другой ручкой. Худший случай: вы находитесь в глуши, и вам приходится прислонять палки к камню и прыгать на них, чтобы рубить.

Вот как сделать рукоять топора своими руками. Если вы сделаете это правильно, она будет жестче и лучше, чем любая купленная в магазине ручка.

Первое, что вам понадобится, это хороший кусок дерева.Он должен быть ровным и без сучков. Кроме того, годичные кольца должны быть ориентированы так, чтобы они проходили в правильном направлении в готовой ручке. (См. Пластину 1.)
Гикори — хорошая ручка, и проще всего найти доску с правильной текстурой и приступить к работе. Но лучшее дерево, которое я нашел для ручки, — это оранжевый осейдж. Он очень твердый, чрезвычайно прочный и устойчивый. Он переживет ручку Hickory в три раза. Осейдж, также известный как изгородь и лесной массив, встречается по всей восточной половине США.С.

Древесина должна быть выдержана, прежде чем она станет рукоятью топора. Найдите кусок дерева, который был обрезан или мертв как минимум год. Если вы, как и я, живете в районе, лишенном осейджей, вам, возможно, придется связаться с приятелем, у которого есть доступ к дереву, и выкрутить ему руку.

Мои любимые инструменты для работы — это кузнечный рашпиль, шкаф-папка среднего размера и скребок для шкафов. Ленточная пила упрощает грубую формовку, но при необходимости вы можете сделать эту работу с помощью топора и рашпиля.

Ваша первая задача — превратить древесину в доску толщиной примерно полтора дюйма, шириной четыре дюйма и длиной тридцать два дюйма.(Эти размеры можно отрегулировать, если вы хотите сделать ручку для небольшого походного топора или топора.) Убедитесь, что годичные кольца ориентированы правильно (фото 1). Если ваша древесина в форме бревна, отрежьте ее до нужной длины. Затем, используя стальные клинья, расколите доску немного завышенного размера. Обрежьте по размеру с помощью топора или ленточной пилы. В качестве альтернативы и с большой осторожностью вы можете вырезать доску с помощью бензопилы.

Далее вам понадобится выкройка. Любая рукоять топора, новая или старая, которая хорошо лежит в ваших руках, может стать хорошим узором.(Ничего страшного, если на нем есть голова). Положите узор поверх доски и обведите контур, оставаясь лишь на полутоновой ширины. Обрежьте все, что выходит за рамки. У вас должна получиться грубая рукоять топора толщиной в полтора дюйма.

Пришло время прикрепить головку топора к рукоятке. Зажмите ручку в тисках головой вверх. Поместите головку топора на конец рукоятки. Убедитесь, что он правильно сориентирован, затем протяните внутрь глаза острым карандашом и нарисуйте внутреннюю часть головки глаза до вершины конца ручки.Снимите голову.

Нарисуйте еще одну линию на восьмой части дюйма за пределами начерченной линии. Используя кузнечный рашпиль, обрежьте древесину до внешней линии и достаточно далеко вниз по рукоятке, чтобы вместить всю глубину головки топора. Теперь, используя тонкую сторону рашпиля, уменьшите верх так, чтобы ушко топора едва не начиналось над ним. Постучите им по ручке до упора, затем снимите. Вы увидите отметки на дереве в том месте, где остановилась голова, показывая вам, где дерево нужно отколотить, чтобы голова топора подошла немного дальше.Повторяйте процесс до тех пор, пока ваша голова полностью не войдет в ручку, с четвертью дюйма дополнительной древесины, выступающей над макушкой.

Не торопитесь с примеркой головки топора. Работайте медленно и стремитесь к идеальной посадке. Убедитесь, что головка остается на одной линии с ручкой — легко потерять из виду остальную часть ручки, пока вы надеваете голову. Меньше всего вам нужен кривой топор.

Как только голова топора плотно надвинется на рукоять, самая сложная часть сделана.Отложите пока голову в сторону и начните формировать ручку, удаляя древесину, пока ручка не будет хорошо ложиться в ваши руки. Если у вас большие руки, оставляйте ручку тяжелой. Если у вас маленькие руки, сделайте их более стройными. В любом случае сделайте это изящным. Если возможно, держите под рукой нужный вам дескриптор, чтобы использовать его в качестве справочника. Не торопитесь с этим. Обычно я формирую ручку, пока не думаю, что она готова, а затем провожу день или два, просматривая ее и время от времени беру в руки. Неизменно я нахожу, что нужно отрегулировать, пятна — тонкими, углы — изменить.Через некоторое время ручка станет идеально лежать в руках.

Хорошо отшлифуйте, начиная с бумаги зернистостью 80 и заканчивая зернистостью 320. Не шлифуйте древесину, которая умещается внутри головы. Покройте ручку хорошим полиуретановым покрытием. Когда он высохнет, навсегда прикрепите головку топора к рукоятке.

Для этого с помощью ленточной пилы или ножовки сделайте надрез на верхней части ручки глубиной два дюйма. (См. Пластину 2.) Сделайте разрез как можно более прямым и идеальным. Затем вылепите клин осейджа той же ширины и глубины, что и ваш вырез, и толщиной около 3/16 дюйма вверху.Смешайте 30-минутную эпоксидную смолу. Нанесите тонкий слой на головку топора и на внешнюю часть дерева, которое вставляется в головку. Сдвиньте их вместе, плотно прижав голову к ручке. Нанесите эпоксидную смолу на обе стороны клина и втирайте ее в прорезь на верхней части ручки. Это позволит действительно плотно втиснуть рукоять в голову топора. Когда вы забиваете его, клин может расколоться — это нормально. Сядьте как можно глубже. При этом убедитесь, что головка плотно сидит на ручке.

После установки клина удалите излишки эпоксидной смолы и отложите топор в сторону.После того, как эпоксидная смола застынет, с помощью пилы отрежьте верхнюю часть ручки и врежьте клин примерно на 1/8 дюйма над головой. Очистите неровные края наждачной бумагой и обработайте полиуретаном.

Хотите больше советов и проектов, чтобы сэкономить деньги на природе? Щелкните здесь .

Хотите поделиться своими собственными советами? Напишите нам по адресу [email protected]

Руководство по правильному и безопасному измельчению

Как пользоваться топором: пошаговое руководство

Попадание в аварию с топором в лесу или за городом, вдали от медицинской помощи, — это то, чего хочет избежать каждый пользователь топора.Напрягать спину и занимать в два раза больше времени из-за неправильной формы, плохой техники и тупого топора — тоже боль.

Вот почему я дам вам подробные сведения о том, как правильно использовать топоры. В этой статье рассказывается о подготовке к использованию топора, правильной технике топора, безопасности топора и о том, как ухаживать за топором.

Надеюсь, она вам пригодится!

Как использовать топор?

Топоры должны использоваться для резки, рубки и колки. Другие задачи — например, снятие шкуры с животного или бритье — лучше всего решать с помощью других инструментов.Важная часть использования топора — это то, как вы подготовитесь к его использованию. Безопасность — это все, что касается острого и тяжелого инструмента, который с силой раскачивают или падают с высоты.

Во-первых, вам нужно подготовить зону измельчения. Это особенно важно при использовании больших и тяжелых топоров, таких как валочные топоры или кувалды. Но даже с меньшими топорами вы не хотите, чтобы ничто мешало вашему взмаху или отклонению топора. Так что расчистите место, где вы собираетесь работать — удалите камни, ветки и все остальное, что может повредить вашим качелям сверху или снизу.Старая поговорка гласит: «Расчистите землю на раунд топора». Это относится ко всему, а не только к земле. Длина топора означает длину самого топора плюс длину вашей руки. Чтобы убедиться, что все готово, медленно поверните топор так, как вы собираетесь им пользоваться, чтобы его не зацепили ветки или кусты. Это может показаться излишним, но я слышал о близких криках, когда небрежный удар топора отражался веткой над головой и чуть не оторвал пару пальцев ног его приятелю. Современное медицинское обслуживание — это прекрасно, но вы не хотите тащить свои пальцы в больницу в сумке с застежкой-молнией, чтобы снова их зашить.Так что сделайте себе и другим одолжение и расчистите землю на расстоянии топора. Да, и еще один момент — зрители должны стоять как минимум на расстоянии двух топоров.

При рубке дров постарайтесь найти что-нибудь, на что можно поставить. Пень может служить в качестве рубки, так же как поваленное дерево, лежащее в горизонтальном положении. Если вы рубите дрова (или, если уж на то пошло, что-нибудь еще) на земле, вы рискуете затупить и затупить свой топор — или даже расколоть лезвие, если ударитесь по камню.

Стоит ли точить топор перед использованием?

Независимо от того, рубите ли вы бревна, рубите дрова на дрова, рубите дерево или готовите мясо или овощи для приготовления пищи, вы должны убедиться, что ваш топор достаточно острый, чтобы справиться с этой задачей.Ключевое слово здесь — «достаточно острый». Позволь мне объяснить.

Некоторые типы топоров не обязательно должны быть острыми — например, достаточно острыми, чтобы бриться — чтобы делать то, для чего они предназначены. Это в основном относится к кувалдам, которые раскалывают древесину, используя большую массу и «более толстые щеки» или более широкий угол наклона головки топора. Однако другие топоры — главные из них — топоры, валки и обычные топоры — должны быть острыми, потому что у них более вогнутый профиль, чем у топоров для колки, которые сильно выпуклы.

Не волнуйтесь, если все это звучит немного сложно.На самом деле это довольно просто. Моллы — топоры-колуны — без заточки могут служить дольше. Когда вы их затачиваете, не нужно перебарщивать — они не фрезы, а колечки. Во что бы то ни стало держите лезвие острым, но нет необходимости делать его острым, как топор или томагавк. Для других топоров желательно стремиться к «достаточно острым, чтобы ими можно было бриться». Традиционный способ проверить это — провести лезвием топора по тыльной стороне руки. Волосы на нем стригутся? Большой! Достаточно острый. Еще один способ определить, достаточно ли острый топор, — это посмотреть, «цепляется» ли лезвие, когда вы проводите им по ногтю.Если да, то этого тоже достаточно.

Очень важно иметь острый топор, потому что у тупых топоров гораздо больше шансов соскользнуть с того, на чем вы их используете. Это может привести к серьезным травмам и увеличению времени на работу. Известная фраза Авраама Линкольна: «Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, а первые четыре я потрачу на то, чтобы точить топор». Я расскажу, как точить топор, в конце этой статьи.

Как правильно держать топор

Правильное владение топором — ключ к мощному, эффективному и безопасному рублению.Правой рукой держите топор прямо под его головкой. Ваша левая рука должна быть на другом конце — чуть выше конца ручки. Вы не должны крепко держаться за рукоять — при махе вниз, когда топор падает для удара, ваша правая рука — рука прямо под головкой топора — должна плавно скользить вниз по рукоятке, так что обе ваши руки сошлись вместе. При этом ваш хват не должен быть ослаблен — стремитесь к силе захвата, которая позволяет вашей правой руке легко скользить вверх и вниз по рукоятке топора, но достаточно твердой, чтобы топор не раскачивался и не сдвигался в ваших руках во время держа это.

Левши — просто держите наоборот.

Как правильно размахивать топором и правильная техника топора

Техника колки дерева

Колоть дрова — вот для чего большинство из нас использует свои топоры. Я определенно раскалываю дров больше, чем рублю деревья топором, так что именно с этого удара мы и начнем.

Когда вы колете дрова, важно использовать топор, который подходит для этой работы — и в большинстве случаев это действительно колющий молот, который больше подходит.Какая разница? Вы можете ознакомиться с нашим руководством по типам топоров, щелкнув здесь, но краткий ответ заключается в том, что кувалды предназначены для колки дров, а топоры и топоры предназначены для рубки дров или валки деревьев. Топорики лучше всего подходят для раскалывания небольших кусков дерева для использования в качестве растопки.

Но не волнуйтесь — если все, что у вас есть, это топор, он отлично расколоть дерево, если использовать правильную технику — на самом деле, некоторые люди клянутся, что легче колоть дерево более легкими топорами, чем более тяжелыми булавами … знать правильные уловки!

Когда вы рубите дрова, вы хотите поднять топор над головой и позволить ему упасть.Когда он упадет, ваша доминирующая рука должна соскользнуть с вершины топора, чтобы встретиться с другой рукой. В вашей стойке ноги должны быть поставлены нормально, на расстоянии плеч — или, если вам удобнее, одна ступня должна быть немного впереди другой. Преувеличенная стойка с одной ногой вперед и одной ногой назад только увеличивает риск травмы. Что еще более важно, это не позволяет вам опускать колени и использовать бедра во время рубки, которая является секретным соусом мощного раскалывания древесины без особых усилий.

Когда вы подняли топор над головой и опускаете его, позвольте ему упасть вместо того, чтобы использовать силу для выполнения взмаха над головой «Джон Генри». Это хорошее упражнение, но оно также увеличивает риск растяжения мышц и напряжения спины, особенно если вы старый. Когда вы делаете мах, слегка присядьте и потяните бедра назад так, чтобы ягодица высовывалась наружу. Это добавляет взмаху дополнительный импульс и большую кинетическую мощность.

Если вы рубите большой кругляк, не стремитесь к центру — так расколоть его будет сложнее.Вместо этого стремитесь к тому месту, где промежуток между кольцами шире — на полпути между центром и краем круга, как правило, хорошее место для прицеливания. Таким образом будет легче расколоть древесину, а после того, как круг будет расколот один раз, будет намного легче расколоть отдельные части дальше.

Если вы раскалываете более длинное бревно, убедитесь, что оно надежно закреплено на той поверхности, на которой вы собираетесь колоть, будь то голая земля или что-то еще. Меньше всего вам нужно, чтобы бревно катилось и отражало ваш удар.Для вашей безопасности особенно важно использовать для этого не «восторженные» качели над головой, а метод подъема и опускания. Он более точен и позволит разделить одно или несколько журналов, не уставая так быстро.

Техника валки деревьев

Для валки деревьев используются так называемые «боковые» рубки. Это не совсем горизонтальные колебания, а скорее диагональные колебания, идущие от плеча доминирующей руки к дереву. Если вы провели прямую линию от его основания в любом направлении, вам следует встать так, чтобы обе ноги оказались на одной «стороне» дерева.Это также относится к тому, что дерево проходит «мимо вас» — еще одно соображение безопасности, которое снижает вероятность того, что вы получите травму, если ваш взмах выключен и топор рикошетит. Старайтесь колоть как можно ниже и ближе к земле (в пределах разумного) — это также сделает его более безопасным.

Это очень простое и информативное видео, которое иллюстрирует, что я имею в виду под «мимо вашего фронта» — безопасность важна!

Способ срубить дерево топором аналогичен методу срубания дерева бензопилой.Вы делаете разрез под углом 45 градусов на той стороне, куда вы хотите, чтобы дерево упало. Сделайте этот разрез как можно ниже, чтобы вам было удобно, чтобы вы могли использовать силу тяжести в своих интересах. Затем на противоположной стороне сделайте еще один разрез под углом 45 градусов — задний разрез, который примерно на два дюйма выше лицевого разреза. Не делайте этого слишком высоко, так как это будет означать больше усилий, а не такой чистый перерыв.

Задний разрез предназначен для создания своего рода петли, и с некоторым усилием дерево должно упасть в направлении вашего лицевого разреза.

Техника обрезки сучьев

Обрезка сучьев означает просто удаление ветвей со ствола дерева. Однако есть несколько способов убедиться, что вы используете самый безопасный и эффективный метод.

Во-первых, встаньте с другой стороны ствола от того места, где вы режете. Сначала удалите ветви с обращенной вверх стороны дерева, потому что, если вы сначала срежете обращенную вниз сторону, дерево может перекатиться на вас, а верхние ветви могут сильно поцарапать вас.Рубите по направлению роста ветки — то есть вверх, к верхушке дерева.

Вы можете удалить ветки среднего и большого размера всего за два надреза. Во время первого среза вы стремитесь сделать разрез перпендикулярно, то есть под углом к ​​дереву, на несколько дюймов выше основания ветки. Вторая отбивная должна идти параллельно дереву и быть ближе к основанию.

Техника распиловки дерева

После того, как вы срубили дерево и обрубили сучья, вам придется разрезать его на более мелкие части для транспортировки или дальнейшей обработки.Вы становитесь на верхушку ствола дерева или бревна, которое хотите сломать (убедитесь, что оно устойчиво), и делаете V-образный надрез в области между ног. Стопы должны быть поставлены немного дальше, чем на ширине плеч. V-образный вырез должен быть такой же ширины, как и толщина бревна, и вы должны стремиться делать попеременные разрезы под углом 45 градусов. Некоторые лесорубы рекомендуют сначала вырезать одну сторону выемки, а затем другую.

Я считаю, что лучше делать попеременные разрезы, поскольку это позволяет вам вносить коррективы, если разрезы с одной стороны идут под другим углом или более сильные, чем с другой.

Как только ваша первая выемка достигнет середины дерева, развернитесь и сделайте вторую выемку на другой стороне. Продолжайте рубить, пока две выемки не встретятся посередине, и дерево или бревно не разделятся на части.

Не стремитесь расколоть бревно пополам или раскачиваться как можно сильнее. Если вы сосредоточитесь на точных разрезах под углом 45 градусов, остальное позаботится само. Лучше быть точным, чем настойчивым — сосредоточенность на своей технике также заставит вас более внимательно относиться к своим махам, что важно, потому что раскряжевка топором может привести к серьезным травмам пальцев ног и стопы, если делать это неосторожно.

Техника разделения контактов

Положив дерево или палку, которую вы хотите расколоть, на поверхность, например, на пень или бревно (раскалывание на земле сопряжено с обычным риском затупления или повреждения топора), просто воткните бит топора в его центр. Как только топор вклинивается в древесину, поднимите топор вместе с деревом и опустите их обратно на колоду. Это раскололо кусок дерева или палку пополам. Если вы хотите расколоть палку пополам, вбейте долото топора под косым углом.

Контактное коление — это способ колки дерева меньшими топорами и топорами. Размахивать малыми топорами опаснее, чем использовать этот метод, по нескольким причинам. Топоры меньшего размера с большей вероятностью рикошетят, и, поскольку вы должны быть ближе к древесине, которую вы рубите или рубите из-за более короткой длины рукояти, у вас больше шансов получить летящие щепки в глаза. Контактное раскалывание более мелких кусков дерева или прутьев для растопки с помощью выбранного вами инструмента (для этого лучше всего подходят топорики) почти полностью устраняет эти риски.

Безопасность использования топора

Аппалачский лесоруб с более чем 20-летним опытом получил сложный перелом ноги. Какая-то странная авария? Не совсем … Он ответил на личный звонок, который огорчил его и отвлек от работы. Ваше свободное пространство — это самое главное при работе с топорами! Сосредоточьтесь на своей работе и следите за ней. Если вы устали и отвлеклись, подождите столько времени, сколько вам нужно, чтобы восстановить самообладание, прежде чем возобновить работу. Вот еще несколько принципов, которые обезопасят вас и окружающих при работе с топорами.

  • Держите топор в ножнах! Топор без ножен, лежащий на земле или упирающийся в поверхность, в конечном итоге найдет способ порезать вас или кого-то еще, кто наступит на него или пинает его ногой. Заостренный топор легко прорежет одежду и кожу. Вот почему так важно держать топор в ножнах.

Если у вас нет под рукой ножен для топора, воткните режущую кромку топора в бревно или пень. Если у вас двуручный топор, приклейте кусок дерева к одной стороне, прежде чем воткнуть другую сторону в бревно, пень или другой кусок дерева.Или просто поместите топор под бревно.

  • Будьте осторожны при переноске топора и передаче его другому человеку — если вы споткнетесь и упадете с топором без ножен, последствия могут быть ужасными. То же самое касается неосторожной передачи топора другому человеку — это может привести к просто ушибу пальцев ног, если на них упадет плоская часть головки топора, или, что еще хуже, если упадет острие топора.
  • Не качайтесь изо всех сил! Используя топор, вы должны проявлять некоторую скромность по отношению к процессу.Вы, вероятно, могли бы раскачать его намного сильнее, но не должны. Форма, техника и точность каждый раз превосходят грубую силу и приводят к меньшему количеству травм и неудач.
  • Сосредоточьтесь на своей работе и своей технике. Не позволяйте себе мечтать или использовать время, которое вы работаете с топором, для размышлений о поручениях, которые вам нужно выполнить, или проблемах, с которыми вам нужно иметь дело. Время раскалывания, рубки и раскряжевки — это только то.

Как ухаживать за топором

Чтобы ухаживать за топором, нужно сделать три вещи.

Во-первых, храните топор в помещении и в ножнах, когда вы им не пользуетесь. Влага и холод повредят ваш топор как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Влага вызывает деформацию деревянных ручек и ржавчину топоров. Поскольку вода — враг металла, вы можете — и многие преданные владельцы топоров так делают — наносить защитный слой масла на головку топора. Вы делаете это после того, как почистите топор и протрите его сухой тканью, следя за тем, чтобы на нем не осталось влаги.

Если вы рубите топором смолистую древесину, например сосну, после этого на топоре могут остаться липкие остатки.Когда он высыхает, его становится трудно удалить, поэтому лучше соскоблить его тонким ножом и очистить головку топора после использования.

Если у вас есть топор с деревянной ручкой, вам также следует время от времени обрабатывать ручку маслом. Очень важно, чтобы вода не попадала в рукоять (что может привести к ее деформации) и не выходила из нее слишком сильно — если рукоятка высохнет, она сморщится, и головка топора выйдет из строя. Вот почему вы можете покрыть его несколькими слоями масла, такого как тиковое или вареное льняное масло, или даже простое старое оливковое или растительное масло — хотя это далеко не идеально, поскольку оливковое масло портится и окисляется.Несколько слоев спустя, и вы можете натереть его пчелиным воском, чтобы запечатать его еще больше. Вы можете нанести пчелиный воск просто руками — трение о ручку расплавит его. Обязательно нанесите масло и пчелиный воск на верхнюю часть (где находится ушко топора) и нижнюю часть рукоятки, так как именно туда попадает больше всего влаги.

Во-вторых, вы должны использовать свой топор правильно — так, чтобы он не использовался в качестве молотка (как бы заманчиво это ни казалось) и не в холодную погоду — нанесение удара острием топора из холодной стали может привести к его расколу или даже поломке.Прежде чем использовать холодный топор в холодную погоду, согрейте его в течение нескольких минут — либо подержав его возле огня (хотя слишком много тепла снижает твердость стали), либо просто подержав его в руках между ног, или иным образом согревая его теплом собственного тела. Этот простой шаг может спасти вас от неприятного сюрприза, когда ваш единственный топор расколется в лесу посреди зимы.

И последнее, но не менее важное: ухоженный топор — это острый топор! Это настолько важно, что следующий раздел этого руководства я посвятил заточке топора.Это несложно, но требует знания некоторых основных принципов заточки. Читайте дальше, чтобы узнать, как точить топор!

Забота о топоре — единственный способ обеспечить его долгие годы. Ухоженный и ухоженный топор сделает вашу работу с ним более простой радостью, чем утомительной работой. Тупые, ржавые топоры никому не служат, а только повышают вероятность несчастных случаев и травм.

Как точить топор

Топор должен быть острым. В этом вся его суть и причина существования — рубить твердую древесину, живые деревья и делать это с относительной легкостью, потому что это острый топор! Позже я напишу целый пост, посвященный заточке и профилированию топоров, но вот основные принципы, которые вам нужно знать.Вот как точить топор.

Во-первых, вам понадобятся подходящие инструменты. Я использую точильный камень DC4 или точильный камень и любой файл толщиной от 200 до 300 мм. Это основные инструменты, которые отлично подходят для заточки топоров, к тому же они не дорогие.

Если ваш топор довольно тупой, вам нужно немного поработать с напильником. Крепко возьмите голову топора в одну руку. Другой рукой прижмите напильник к краю. Затем протолкните напильник по всей длине края, слегка надавливая.При необходимости сделайте это несколько раз, потому что ваша цель — фактически сделать изгиб кромки подальше от файла. Это создает выступ, называемый заусенцем, который вы должны почувствовать пальцем и слегка зацепить ногтем. Повторите процесс с другой стороны и переместите выступ на первую сторону.

Оттуда вы можете перейти к точильному камню. И если ваш топор уже несколько острый, то вы можете пропустить напильник и начать с точильного камня.

Когда вы используете точильный камень, вы должны сначала использовать грубую сторону камня и, поместив ее на один край, перемещать его круговыми движениями.Цель состоит в том, чтобы переместить выступ в другом направлении, как вы это делали с напильником. После того, как вы создали выступ, повторите процесс с точильным камнем с другой стороны и сделайте несколько «кругов», чередуя стороны, пока топор не станет достаточно острым.

Наконец, проделайте то же самое с тонкой стороной точильного камня. Вы делаете кромку более тонкой и острой. Когда вы почувствуете, что он достаточно острый, осторожно проведите по камню несколько раз с каждой стороны, чтобы отцентрировать край. Чтобы удалить оставшиеся остатки заусенцев, вы можете просто перемещать край взад и вперед по куску грубой ткани, например джинсовой ткани, или куску кожи.

Я напишу пост, который более подробно расскажет о методах и приемах заточки топора, но напильник и точильный камень — это инструменты, которые должен иметь любой домовладелец или турист, будь то дома или с ними в поле. Так что из них получится хороший базовый набор для заточки.

Заключение

Это основы использования топора, техники безопасности, техники и ухода. Если вы будете следовать принципам, изложенным в этом руководстве, вы сможете безопасно и эффективно использовать топор или топоры в течение длительного времени.Это так просто. Форма превыше силы, забота беспечности. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, оставьте их ниже или напишите мне по электронной почте, и я постараюсь ответить вам как можно скорее! Спасибо за чтение!

Выживание

— Как сделать каменный топор?

Есть два основных метода изготовления каменных орудий, в зависимости от свойств имеющегося у вас материала.

Первая и, вероятно, самая известная — это , разметка . Это используется с стеклянными породами, такими как кремень и обсидиан, которые могут образовывать острые поверхности трещин при ударе или нажатии.Этот процесс требует значительного мастерства, так как вам нужно понимать, как камень будет разрушаться, и это совершенно другая техника, чем обычная резьба по камню.

Инструменты

Flint могут работать на удивление хорошо, в частности, они могут брать очень острые края, в некоторых случаях более острые, чем можно получить со сталью. Обратной стороной является то, что материал довольно хрупкий, и лезвие довольно быстро тускнеет при измельчении.

Второй метод заключается в формовании камня абразивным истиранием, как в этом примере, с использованием второго камня в качестве шлифовальной поверхности, возможно с добавлением смеси песка и воды.В стороне также интересно отметить, что многие ранние литые металлические топоры (например, медные и бронзовые) очень похожи на этот тип каменного топора.

Сказав, что в ситуации выживания создание каменного топора, вероятно, будет очень низким приоритетом. Для строительства укрытия и т. Д. Требуются только тонкие шесты, которые обычно можно разрезать даже довольно маленьким ножом с относительно небольшими усилиями, а стоящая древесина обычно не является хорошим топливом, вам гораздо лучше собирать мертвую древесину, которая должна быть достаточно сухой, чтобы легко сломаться.

В равной степени требуемые методы являются в некоторой степени специализированными и трудоемкими, поэтому, если у вас нет предыдущего опыта, есть большая вероятность, что их создание потребует больше усилий, чем сэкономлено.

С точки зрения связывания, обычным материалом является сырая кожа или обработанные сухожилия, которые наносятся влажными и сжимаются по мере высыхания, затягивая переплеты. По очевидным причинам прикрепить каменную головку к рукояти немного сложнее, чем стальную, и далеко не так просто добиться соединения, достаточно прочного, чтобы выдержать суровые условия рубки, и вы также должны учитывать потенциальную опасность, если головка отрываться во время использования.Учитывая все это, в ситуации выживания потенциально более практично использовать голову в качестве ручного топора.

Valheim: Кирки, деревянные топоры и боевые топоры | Как изготовить каждый топор

Топоры — один из самых универсальных инструментов в Valheim . Деревянные топоры рубят пиломатериалы, а кирки и помогают добывать камень и металлы. И, конечно же, вы всегда можете ударить монстра им по лицу, независимо от того, технически это боевой топор или нет.

Смотрите на YouTube

В истинном стиле викингов, в Вальхейме есть много топоров. Но поскольку это игра на выживание, вам придется создавать их самостоятельно.

На этой странице:

Valheim: Как создавать топоры для резки дерева

В игре они называются просто «топорами», но для ясности в этом руководстве мы будем называть их «топорами для резки дерева» , поскольку это их основное назначение.

Вы начинаете Вальхейм с доступом только к одному типу топора — базовому каменному топору .В Вальхейме с самого начала важно иметь много древесины для постройки убежища и создания лучших инструментов. Не стоит недооценивать важность приобретения хорошего топора для резки дерева на раннем этапе.

Продолжайте создавать новые топоры по мере их открытия, и к тому времени, когда вы перейдете к пятому и лучшему топору — топору из черного металла — вы будете обладать одним из самых мощных инструментов в игре, который также можно использовать как очень приличное оружие ближнего боя.

Название предмета Как разблокировать рецепт Где изготовить Необходимые материалы
Каменный топор Стартовый инструмент В инвентаре Камень x4
Дерево x5
Кремневый топор Создайте верстак Верстак Кремень x6
Дерево x4
Бронзовый топор Разблокировать добычу Кузница Бронза x8
Обрывки кожи x2
Дерево x4
Железный топор Откройте для себя железо Кузница (Уровень 2) Железо x20
Обрывки кожи x2
Дерево x4
Топор из черного металла Откройте для себя черные металлические прутья и льняную нить Кузница (уровень 4) Черный металлический пруток x20
Тонкое дерево x6
Льняная нить x5

Вальхайм: как крафтить кирки

Кирки — это в первую очередь горные инструменты в Вальхейме.Вы можете добыть несколько простых ресурсов, используя свой стартовый молоток, но чтобы действительно добраться до хороших вещей, вам понадобится подходящая кирка.

Название предмета Как разблокировать рецепт Где изготовить Необходимые материалы
Роговая кирка Победите Эйктира и соберите его твердые рога Верстак Жесткий рог x1
Дерево x10
Бронзовая кирка Откройте для себя бронзу и улучшите роговую кирку Кузница Бронза x10
Core Wood x3
Железная кирка Откройте для себя Core Wood and Iron Forge (Level 2) Core Wood x3
Iron x20

Начальная Каменная кирка изначально присутствовала в игре, но была удалена.Это может быть связано с тем, что Вальхейм не хочет, чтобы вы переходили к майнингу до тех пор, пока не закончите первый бой с боссом.

Принимая во внимание, что это игра в раннем доступе, Stone Pickaxe может снова появиться в один прекрасный день. Но пока что Роговая кирка — первая, которую вы получите. Для получения дополнительной информации о том, как разблокировать его, см. Наше руководство по победе над Eikthyr the Stag .

Вальхейм: как создать боевой топор

Подобно боевому молоту (Stagbreaker), боевой топор в настоящее время является одноразовым.Это двуручное оружие сравнительно ресурсоемко в изготовлении и является единственным топором в игре, который нельзя использовать для сбора материалов, но он компенсирует это за счет значительного удара.

Название предмета Как разблокировать рецепт Где изготовить Необходимые материалы
Боевой топор Откройте для себя железо Верстак (уровень 2) Древняя кора x30
Железо x35
Обрывки кожи x4

Для получения дополнительных советов от Valheim, вот наш полный справочник.

Хотите знать, что делать со всем этим сырьем, которое вы только что добыли своей киркой? Ознакомьтесь с нашими руководствами по созданию длинного корабля, созданию культиватора для сельскохозяйственных угодий и созданию бронзовых сплавов.

Или, если вы хотите знать, как поддерживать свои топоры в отличном состоянии, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту и обслуживанию ваших инструментов в Valheim.

Топор

— Minecraft Wiki

Редкость цвета

Обычный

Прочность

Bedrock Edition
Золото: 33
Дерево: 60
Камень: 132
Железо: 251
Алмаз: 1562
Нетерит: 2032
Java Edition
Золотой: 32
Дерево: 59
Камень: 131
Железо: 250
Алмаз: 1561
Нетерит: 2031

Возобновляемая

Нетерит : Нет
Все остальные : Да

Стекируемый

Нет

Топор — это инструмент, который в основном используется для ускорения разрушения деревянных блоков, удаления поверхностного слоя определенных блоков и в качестве оружия ближнего боя.

Получение []

Ремесло []

Обновление []

Ремонт []

Шлифовальный []
Ремонт агрегата []

Топор можно починить на наковальне, добавив единицы ремонтного материала уровня, при этом каждый ремонтный материал восстанавливает 25% максимальной прочности топора с округлением в меньшую сторону.

Добыча мобов []

Оборудование []

Воздаятель появляется с железным топором и имеет шанс 8,5% (9,5% с мародерством I, 10,5% с мародерством II и 11.5% с Грабежом III) выпадения его после смерти игрока. Обычно он наносит некоторый урон и иногда может быть зачарован.

Поросенок появляется с золотым топором и имеет 8,5% шанс (9,5% с мародерством I, 10,5% с мародерством II и 11,5% с мародерством III) уронить его после смерти игрока. Кроме того, в версии Java Edition зомбированные свиньи могут уронить свой золотой топор (с таким же шансом, как и зомби-свиньи), если они были зомбифицированы свиньей-скотиной.

Рейды []

В Bedrock Edition воздаятель и грабители, появляющиеся в рейдах, имеют 4.1% шанс (5,12% на сложном) уронить сильно поврежденный железный топор, который иногда зачаровывается случайными чарами. Воздаятель может сбросить 2 железных топора, один из естественного снаряжения, а другой из рейдового дропа.

Торговля []

У деревенских мастеров-мастеров-новичков есть 25% шанс продать каменный топор за один изумруд, у деревенских мастеров-мастеров-подмастерьев есть шанс 25% продать зачарованный железный топор за восемь изумрудов, а у жителей деревни-мастеров-инструментальщиков есть 50% шанс продать зачарованный алмазный топор за 13 изумрудов.‌ [ Bedrock Edition только ]

Жители деревень-мастеров-мастеров-новичков имеют 40% шанс продать каменный топор за один изумруд, жители деревень-мастеров-мастеров-подмастерьев имеют шанс 40% продать зачарованный железный топор за 7- 22 изумруда и деревенские жители-мастера-мастера имеют шанс 2 3 продать зачарованный алмазный топор за 18-35 изумрудов. фунтов стерлингов [ Java Edition только ] железный топор за 3 изумруда в качестве одной из их сделок, а жители деревни-оружейника уровня мастера продают зачарованный алмазный топор за 12 изумрудов.‌ [ Bedrock Edition только ]

У жителей деревни-оружейника-новичка есть шанс 2 3 продать железный топор за 3 изумруда. Деревенские жители-оружейники уровня мастера всегда предлагают продать зачарованный алмазный топор за 18-35 изумрудов. [ Java Edition только ]

Чары такие же, как и получаемые из таблицы чар на уровнях 5-19.

Подарки деревенским жителям []

Деревенские мастера-инструментальщики время от времени бросают каменные топоры в игроков со статусным эффектом «Герой деревни».‌ [ только Java Edition ]

Жители деревни-оружейника иногда бросают в игроков с эффектом статуса Герой деревни каменные, золотые или железные топоры. [ только Java Edition ]

Сундук с добычей []

В лесных особняках может появиться запечатанная комната, в сундуке которой всегда находится железный топор Эффективности I.

Использование []

Рубить дрова []

Топором ломают бревна и блоки, сделанные из дерева, быстрее, чем с помощью других инструментов.Топор использует 1 прочность, чтобы сломать 1 блок. Для блоков, которые ломаются мгновенно, он использует 0 прочности.

Прочность []

Каждый уровень топора имеет разную прочность:

Скорость []

В следующей таблице указаны скорости, с которыми работают оси разного качества.

  1. ↑ Время для незачарованных инструментов, используемых игроками без эффектов статуса, измеряется в секундах. Для получения дополнительной информации см. Нарушение § Скорость.

Зачистка []

При использовании топора по бревну, деревянному бруску или медному блоку оно превращается в зачищенное бревно, зачищенный деревянный брусок или удаляет один слой окисления или воска, соответственно.На это уходит одно очко прочности топора.

Оружие []

Топор теряет 2 единицы прочности при использовании в качестве оружия.

Bedrock Edition []

В Bedrock Edition топоры всегда атакуют мгновенно и наносят на 1 урон меньше, чем меч того же качества, но это снижает прочность брони и щитов быстрее, чем любой другой инструмент в игре.

Java Edition []

При атаке пользователя щита топором есть шанс отключить использование щита на 5 секунд.Базовый шанс составляет 25% плюс 5 процентных пунктов за уровень эффективности топора, плюс 75 процентных пунктов при атаке во время спринта. Воздаятели, звери-свиньи или другие мобы с командами всегда отключают щит игрока. Урон, нанесенный при использовании топора в качестве оружия, больше, чем у меча того же уровня, хотя для восстановления требуется больше времени, чем у меча. Наносимый урон и время восстановления зависят от типа:

  1. ↑ Формула для определения общего пожизненного урона: (прочность ÷ 2) × урон за попадание = минимальный пожизненный урон .Прочность уменьшается вдвое, потому что топоры в качестве оружия приобретают двойную прочность. Формула также игнорирует чары и критические удары и предполагает, что каждая атака выполняется с максимальным зарядом.

Чары []

Топор может получить следующие чары:

  1. a b Silk Touch и Fortune являются взаимоисключающими.
  2. a b c d Sharpness, Smite, Bane of Arthropods, and Cleaving‌ [ готовится: JE Combat Tests ] являются взаимоисключающими.
  3. ↑ Сметающий край в настоящее время существует, но его можно использовать только для мечей.

Топливо []

Деревянные топоры можно использовать в качестве топлива в печах, выплавляя по 1 шт. За топор.

Ингредиент плавки []

Пиглинс []

Свиньи привлекаются золотыми топорами и бегут к любым золотым топорам на земле и осматривают их в течение 6-8 секунд, прежде чем положить в свой инвентарь.

Звуки []

На этой странице можно было бы добавить больше звуков.

Удалите это уведомление, как только добавите в статью подходящие звуки.
Конкретные инструкции: Царапины от топора, нанесение воска, удаление воска

Значения данных []

ID []

Java Edition :

Имя ID в пространстве имен Форма Ключ перевода
Wooden Axe Wooden_axe Item item.minecraft.Wooden_axe
Каменный топор Stone_axe Предмет item.minecraft.stone_axe
Железный топор iron_axe
Алмазный топор diamond_axe Товар item.minecraft.diamond_axe
Golden Axe golden_axe Item

1

Item

1

Item

1

itemminecraft.golden_axe
Netherite Axe netherite_axe Item item.minecraft.netherite_axe

Bedrock Edition:

netherite Axe
Имя Пространство имен ID Числовой идентификатор Форма Ключ перевода
Деревянный топор Wooden_axe 271 Wooden_axe.name
Stone Axe stone_axe 275 Item item.stone_axe.name
Iron Изделие item.iron_axe.name
Diamond_axe diamond_axe 279 Изделие поз.diamond_axe.name
Golden Axe golden_axe 286 Item item.golden_axe.name
Item item.netherite_axe.name

Достижения []

Значок Достижение Описание в игре Фактические потребности (если разные) Gamerscore заработали Трофейный тип (ПС)
MOAR Tools Создайте один тип каждого инструмента. Создайте одну кирку, одну лопату, один топор и одну мотыгу из того же материала. 15G Бронза
Ооо, блестит! Отвлечь поросенка золотом. Дайте пиглину золотой предмет, пока он агрессивен по отношению к игроку. 30G Серебро

Достижения []

История []

Java Edition Indev
0.31 20100110 Добавлены железные топоры.
Дрова собирают топором на 400% быстрее, чем вручную.
При запуске в новом мире игроку дается по одному из каждого инструмента.
20100122 Изменена текстура осей. Половина головы топора удалена.
20100124 Изменена текстура осей. Вместо этого теперь используется другая головка топора.
Полный набор инструментов больше не предоставляется игроку при запуске нового мира.Вместо этого в «Доме Индев» есть несколько сундуков, содержащих стопку наиболее доступных блоков / предметов, включая инструменты.
20100128 Инструменты теперь имеют ярусы. Добавлены деревянные, каменные и алмазные топоры.
Изменена текстура железных топоров.
Топор, который держит игрок, теперь выглядит более трехмерным.
Их пока нельзя создать, но они добавлены в сундук с предметами в доме Индев.
20100129 Теперь можно создавать деревянные, каменные, железные и алмазные топоры.
20100130 Топоры теперь можно делать из золота.
20100201-1 Инструменты теперь получают урон при использовании. Лучшие инструменты теперь служат дольше.
20100206 Изменена текстура золотых топоров.
Java Edition Beta
1,2 Золотые инструменты, включая топоры, теперь удаляют блоки быстрее, чем алмазные инструменты.
Java Edition
1.3.1 12w16a Деревянные и каменные топоры теперь можно найти в новых бонусных сундуках.
12w18a Деревянные топоры теперь можно использовать в качестве топлива в печи.
12w21a Кузнецы теперь продают 1 алмазный топор за 9–11 изумрудов и 1 железный топор за 6–7 изумрудов.
1.6.1 13w21a Вместо замены повреждений голыми руками (1) топоры теперь добавляют свои повреждения к повреждениям голыми руками, в результате чего все топоры наносят на 1 урон больше, чем раньше.
1.8 14w02a Жители деревни оружейных кузнецов теперь продают 1 зачарованный алмазный топор за 9–12 изумрудов и 1 железный топор за 6–8 изумрудов. Незачарованные алмазные топоры больше не продаются.
1,9 15w34a Топоры теперь используют счетчик боевой скорости атаки. Время, необходимое для заполнения счетчика топора, составляет 1,2 секунды.
15w34b Топоры теперь имеют скорость атаки 0,8, что составляет около 1.25 секунд, чтобы заполнить счетчик атаки.
15w34c Топоры наносят на 4 больше урона, чем раньше.
Скорость атаки топоров теперь составляет 0,85.
Топоры теперь могут временно отключать использование щита.
15w35a Урон топоров уменьшен на 1.
Скорость осей увеличена до 0,9.
15w37a Каменные и алмазные топоры теперь наносят 9 урона вместо прежних 8 и 10 соответственно.
У топоров теперь есть скорость атаки в зависимости от уровня: деревянные и каменные — 0,8, железо — 0,9, а алмаз и золото — 1.
15w43a Каменные топоры теперь можно найти в сундуках в подвале иглу.
15w44a Уменьшена средняя добыча каменных и деревянных топоров из бонусных сундуков.
1.11.1 16w50a Золотые и железные топоры теперь плавятся в один из самородков.
1.13 17w47a До Flattening числовые идентификаторы этих элементов были 271, 275, 258, 279 и 286.
18w07a Использование топора на бревне или бревне теперь превращает его в обрезанный кусок дерева или бревна.
18w09a Каменные топоры теперь можно создавать в сундуках подводных руин.
pre2 Использование топора на коре теперь превращает ее в очищенную кору.
1.14 18w43a Изменены текстуры всех осей.
19w11a Жители деревни-орудия труда теперь продают каменные топоры, а также зачарованные железные и алмазные топоры.
19w13a Деревенские жители теперь дают каменные топоры игрокам под действием эффекта Героя деревни.
Жители деревни оружейники теперь дают каменные, золотые и железные топоры игрокам под действием эффекта Героя деревни.
1.16 20w06a Добавлены незеритовые топоры.
Нетеритовые топоры получаются путем объединения одного алмазного топора и одного слитка незерита в верстаке.
20w09a Изменена текстура алмазных топоров.
20w10a Изменена текстура топоров из незерита.
Нетеритовые топоры больше нельзя создать.
Топоры из незерита теперь можно получить путем объединения одного алмазного топора и одного слитка незерита на кузнечном столе.
20w15a Каменные топоры теперь можно создавать из черного камня.
20w16a Золотые топоры теперь генерируются случайным образом зачарованными в разрушенных портальных сундуках.
1,17 21w11a Топоры теперь можно использовать для соскабливания воска и окислов с медных блоков.
Предстоящая версия Java Edition
Combat Tests 1.14.3 — Combat Test Скорость атаки для всех осей увеличена до 2.
Все топоры теперь наносят на 1 урон больше, чем их аналоги меча.
Combat Test 3 Для топоров добавлено заклинание «Рубка», которое добавляет 1 урон и 0,5 секунды (10 игровых тиков) оглушения щита за уровень и является взаимоисключающим с Sharpness.
Топоры теперь всегда отключают щиты на 1,6 секунды (32 игровых тика), вместо 25%, чтобы отключить их на 5 секунд (100 игровых тиков).
Топоры теперь получают 1 урон при атаке вместо 2.
Зачарование Sweeping Edge теперь можно применить к топорам.
Combat Test 4 Чары «Отбрасывание», «Мародерство» и «Аспект огня» теперь могут быть применены к топорам.
Pocket Edition Alpha
v0.2.0 Добавлены каменные топоры.
v0.3.0 Добавлены деревянные топоры.
Игроки за выживание больше не начинают с каменным топором бесконечной прочности в инвентаре.
v0.3.2 Добавлены железные, золотые и алмазные топоры.
v0.4.0 Удалены каменные топоры из инвентаря для творчества.
v0.11.0 build 11 Все оси теперь доступны в инвентаре творчества.
build 12 Все оси удалены из объявления.
build 13 Все оси были повторно добавлены в творческий режим.
v0.12.1 build 1 Вместо замены урона голыми руками (1) топоры теперь добавляют свой урон к урону голыми руками, в результате чего все топоры наносят на 1 урон больше, чем раньше.
Pocket Edition
1.0.0 alpha 0.17.0.1 Каменные топоры теперь можно найти в сундуках в подвале иглу.
1.0.4 alpha 1.0.4.0 Жители деревни оружейники теперь продают железные топоры за 6-8 изумрудов в рамках сделок первого уровня и зачарованные алмазные топоры за 9-12 изумрудов в рамках сделок третьего уровня.
1.1.0 alpha 1.1.0.0 Железные и золотые топоры теперь можно плавить.
Железные топоры с зачарованием Эффективность I теперь можно найти в сундуках в лесных особняках.
Добавлены мстители, которые редко роняют железные топоры.
Bedrock Edition
1.2.0 beta 1.2.0.2 Деревянные и каменные топоры теперь можно найти в бонусных сундуках.
1.4.0 beta 1.2.13.8 Использование топора на бревне теперь превращает его в обрезанное бревно.
beta 1.2.20.1 Каменные топоры теперь можно найти в сундуках подводных руин.
1.10.0 beta 1.10.0.3 Изменены текстуры всех осей.
1.11.0 beta 1.11.0.4 Воздаятели и грабители, появляющиеся в рейдах, теперь могут уронить железный топор.
Торговля была изменена, жители деревни оружейников теперь продают железные топоры за 3 изумруда и зачарованные алмазные топоры за 12 изумрудов в рамках торговли четвертого уровня.
Каменные топоры, зачарованные железные топоры и алмазные топоры теперь можно купить у жителей деревни-инструментальщика.
1.16.0 beta 1.16.0.51 Добавлены незеритовые топоры.
Нетеритовые топоры получаются путем объединения одного алмазного топора и одного слитка незерита в верстаке.
Изменена текстура алмазных топоров.
beta 1.16.0.57 Нетеритовые топоры больше нельзя создать.
Топоры из незерита теперь можно получить путем объединения одного алмазного топора и одного слитка незерита на кузнечном столе.
Каменные топоры теперь можно создавать из черного камня.
Золотые топоры теперь генерируются случайным образом зачарованными в разрушенных портальных сундуках.
Топоры Незерита теперь генерируются случайным образом зачарованными в сундуках с остатками бастиона.
1.16.20 beta 1.16.20.50 Добавлены свиньи-скоты, из которых редко выпадают золотые топоры.
1.16.100 beta 1.16.100.54 Пиглины больше не появляются с зачарованными топорами.
beta 1.16.100.55 Зомбированные свиньи, преобразованные из хищных свиней, теперь сохраняют свои золотые топоры.
1.16.220 beta 1.16.220.52 Теперь можно использовать топоры для соскабливания воска с медных блоков.
Legacy Console Edition
TU1 CU1 1.00 Патч 1 1.0.1 Добавлены оси (все пять типов).
TU53 CU43 1.49 Patch 23 1.0.3 Железные и золотые топоры теперь можно плавить.
1.90 Изменены текстуры всех осей.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0 Добавлены оси.

Проблемы []

Проблемы, связанные с «Axe», поддерживаются в системе отслеживания ошибок.Сообщайте о проблемах здесь.

Интересные факты []

  • До версии Java Edition 1.13 в языковых файлах оси назывались топориками. [1]
  • Крестьяне-оружейники, дарившие каменные, железные и золотые топоры, — это отсылка к истории Честный дровосек , где дровосек уронил свой топор в реку, и бог реки поочередно дал ему серебряный и золотой топор.

См. Также []

Список литературы []

  1. 1.8 / assets / minecraft / lang / en_US.lang , строка 915: item.hatchetIron.name = Железный топор

идей костюмов на Хэллоуин: лесоруб с бородой и топором

Помните мой пост в конце прошлой недели, где я спрашивал ваши идеи простых костюмов на Хэллоуин, которыми я мог бы поделиться в течение всего октября ??

Ладно, мне это слишком весело.

Я собирал идеи, делал заметки, пытался выбрать между очень многими вариантами … и ура, я сейчас нахожусь на небесах! Это, наверное, мое любимое время года для шитья.По очень многим причинам. И, о боже, их ТАКОЕ МНОГО, чем я хотел бы поделиться … … но я соглашусь и признаю, что у меня никогда не будет времени сделать их все. Boooooo. Однако я сделаю столько, сколько смогу! И напишу несколько постов, в которых поделюсь некоторыми идеями о том, КАК, возможно, создать более сложный костюм. Так что следите за обновлениями.

. . . . .

Но на сегодня ……. Есть кое-что, что вы могли бы сделать для мальчиков. Даже мальчики-подростки и да, взрослые мальчики… они все получат удовольствие от этого! 🙂

И хахахаха … это до сих пор заставляет меня смеяться, глядя на то, как этот костюм оказался на Конноре.

Я имею в виду, давай, как ты можешь не хихикать, глядя на этого бородатого мини-лесоруба, готового срубить несколько деревьев этим топором-убийцей ?? ХАХА!

Хорошо, я остановлюсь. Я просто получаю от этого слишком много удовольствия.

Но этот маленький дровосек — это бизнес. Он отправился искать выросшие деревья, чтобы срубить их…

О, да… это подойдет.

Ой, подождите … Вы думали, этот парень был настоящим лесорубом?!?! И что у него была НАСТОЯЩАЯ борода? !! Ха… .. Вас обманули! 😉

Эта борода из мягкого флиса имеет две эластичные петли, которые скользят по ушам ……, а затем немного дополнительной ткани, чтобы закрыть уши и заправить в шляпу. Вы же ведь не хотите, чтобы кто-то увидел край бороды и подумал, что это ненастоящее, не так ли? (Хахаха!)

Этот ребенок НЕ хотел снимать свою новую бороду, когда она была закончена.Он тоже был немного сбит с толку, когда я сказал, что это не его НАСТОЯЩИЙ костюм. ( Я должен был напомнить ему о том, что будет !! )

Коннор с этой бородой чувствовал себя большим стариком. И серьезно относился к этому топору. Ха! Давненько я так сильно не смеялся! 🙂

На самом деле, когда Стив вчера пришел домой с работы и увидел Коннора, ходящего по дому с этой бородой, он чуть не потерял сознание от ревности.А потом, прежде чем я успел спросить его, как прошел его день, он исчез в гараже, чтобы сделать свою собственную версию топора (тот, что справа). Мужчина пытался меня показать. Ну, я думаю, он сделал… .хаха! Но он был счастливым человеком, что делало Коннора более крепким топором. ( Итак, если вы занимаетесь деревообработкой, вы можете пропустить версию из картона и метлы … и сделать одну из дерева. )

О, и если вы Поклонники Duck Dynasty … эта борода отлично подойдет! ( Я когда-нибудь упоминала, что мой муж Стив — фанат Крепкого орешка?!?! На самом деле, когда он увидел бороду Коннора, он сразу подумал о Duck Dynasty …….а затем превратился в 12-летнего b oy и умолял меня сделать из него очень-очень длинную одежду, которую он наденет на работу на Хэллоуин. Он не может выбрать между Вилли и Джейсом. О, мальчик…)

В общем, такая забавная и быстрая идея костюма. Фактически, это можно было бы легко превратить в проект без шитья, склеив бороду, вместо того, чтобы сшить…… но мы поговорим об этом через минуту.

А теперь извините нашего маленького лесоруба, он ищет еще пиломатериалов для рубки.

(ха-ха… .. все еще смеюсь, когда вижу эти фотографии.)

Хотите сшить свой собственный костюм лесоруба ??

Прежде всего, я кратко упомянул, что все это можно сделать без шитья. Так что не волнуйтесь, если вы не лучший специалист в швейной машинке.

Но вот что вам понадобится, чтобы сделать себе бороду и топор.

Расходные материалы:

  • 1/4 ярда флисовой ткани (цвета бороды)
  • Резинка шириной 1/8 дюйма
  • Plan Beanie Hat
  • Картон
  • Горячий клей
  • Палочка для метлы (или другая прочная палка для топора)
  • серая / серебристая аэрозольная краска
  • кожаный шнур (также может быть искусственный кожаный шнур….или нить … или что у вас есть)
  • резинка шириной 1 дюйм
  • 4 зажима для подтяжек
  • Шаблон для бороды и топора ( НАЙДЕН ЗДЕСЬ )

Размер предоставленного шаблона соответствует моему 5-летнему сыну . У него довольно большая голова, поэтому размер бороды, вероятно, подойдет и для мальчиков постарше. Однако, если у вас есть мальчик поменьше, для которого вы делаете это, вам придется немного уменьшить шаблон. Сначала вырежьте нужный размер из бумаги, а затем, когда у вас будет нужный размер, вырежьте его из ткани.

Затем вырежьте кусок выкройки бороды и с его помощью вырежьте основу бороды из флиса. Размер выкройки составляет только половину размера, поэтому обязательно сложите флис пополам и поместите край выкройки там, где написано «отрежьте складку» вдоль складки ткани. (Если вам нужна более длинная борода, вам придется удлинить нижнюю часть бороды так долго, как вы этого хотите.

Теперь следующая часть не является точной наукой. и может быть отрегулирован по мере необходимости.

Отрежьте полоску флиса высотой около 1 1/2 дюйма и шириной с основание бороды. Положите его на самый верх бороды и вырежьте середину, где находится отверстие для рта, точно по форме отверстия для рта.

Отрежьте еще одну полосу флиса, которая будет размещена под первой полосой, причем первая полоса будет перекрываться примерно на 1/2 дюйма. Вырежьте часть этой второй полоски, которая также закрывает отверстие для рта, вырезая точную форму рта.

Добавьте еще несколько полос высотой 1 1/2 дюйма шириной с основание бороды, перекрывая каждую примерно на 1/2 дюйма. Вы будете обрезать края позже… ..но не обрезайте их, пока они не будут пришиты на место (на случай смещения полос).

Теперь, начиная с самой нижней полоски, пришейте ее на месте в самом верху полоски, примерно на 1 / 8-1 / 4 дюйма от верха полоски.Убедитесь, что вы пришиваете основание бороды. (ВАРИАНТ БЕЗ ШИТА: прикрепите каждую полоску небольшой полоской горячего клея … .. прямо на самой верхней и задней стороне каждой полоски. Просто убедитесь, что большая часть полоски не приклеена, и ее можно разрезать вертикально. полоски позже.)

Продолжайте добавлять каждую из полосок, пока вы не прикрепите их все. (Убедитесь, что вы выровняли вырезы полосок со ртом, вырезанным из основания бороды.)

И я забыл сделать это на потом, но обязательно прошейте полоску, которая совпадает с НИЖНИМ изгибом отверстия для рта. Вы не хотите обшивать верхнюю часть рта, потому что вы будете разрезать эту часть на полоски.

Переверните бороду (лицевой стороной вниз) и обрежьте лишние края полосок ткани. Просто проследите по контуру основания бороды.

Теперь начните с нижней полоски ткани и разрежьте узкие вертикальные полоски на всем протяжении, останавливая каждый вертикальный разрез примерно на 1/8 дюйма перед линией стежков.

Продолжайте свой путь вверх по бороде…

… пока борода не будет полностью отрезана.

Вдоль спинки добавьте две петли резинки и пришейте концы между двумя рядами петель. Только не забудьте убрать ряды обрезанной ткани с другой стороны и прошить только основание бороды, чтобы эти стежки не были видны спереди.Кроме того, решая, где разместить эластичные петли, лучше всего разместить бороду на вашем объекте и отметить, где они должны быть прикреплены и какого размера должны быть эластичные петли. (ВАРИАНТ БЕЗ ШИТА: вы можете попробовать прикрепить горячим клеем … но я думаю, что эпоксидный клей подойдет немного лучше.)

Теперь наденьте резинку на каждое ухо …

…… и убедитесь, что у вас достаточно ткани, чтобы прикрыть ухо и заправить в шляпу.Вы же не хотите, чтобы край бороды обнажился.

Теперь перейдем к топору…

Вырежьте бумажный шаблон (по ссылке выше) и вырежьте по 3 части каждой формы топора из картона.

Сложите 3 слоя картона вместе, склеивая между ними.

Затем покрасьте детали топора в серый или серебристый цвет.Покрасьте обе стороны и все края, дайте высохнуть, прежде чем перевернуть.

Теперь жезл топора можно сделать из чего угодно. У меня случайно оказался конец от метлы, который я обрезал до нужного размера.

Приклейте прямые более узкие края к концу палки (на дюйм или прошейте до конца). Поместите их точно напротив друг друга на конце палки, создавая иллюзию, что лезвие топора проходит сквозь палку …….знаете, как настоящий топор. 🙂

Затем нанесите еще одну полоску клея вдоль швов в том месте, где картон встречается с палкой.

Теперь оберните кожаную веревку вокруг лезвия и палки, образуя крестик.

Затем продолжайте оборачивать палку под лезвием… .. и засовывайте конец в себя.

Туго натяните шнур, добавьте немного горячего клея, чтобы закрепить конец, и заправьте его под себя.

И, наконец, некоторые подтяжки…

Я сделал их в самую последнюю минуту, и у меня оказалось 2 зажима для подтяжек. Однако вам понадобится 4 зажима. Итак, я просто использовал свои два на передних и приколол задние…… но если вы делаете это, вам понадобятся все четыре.

Накиньте на объект резинки шириной 1 дюйм и посмотрите, какой длины вам понадобится каждая деталь. Вам нужно будет измерить расстояние от переднего верхнего края его штанов вверх и выше его ягодиц до заднего верхнего края его штанов.Просто убедитесь, что вы перекрещиваете заднюю часть. (И не утруждайтесь увеличивать длину каждой эластичной детали для припуска на шов, потому что после того, как вы сложите под каждым концом и пришейте на месте, резинка будет немного меньше, чем необходимо, но будет растягиваться и плотнее прилегать, сохраняя подтяжки. на месте.)

Наденьте каждый зажим для подтяжек на концы резинки и загните концы резинки назад примерно на 3/4 дюйма. Пришейте на место.

Поместите резинку обратно на объект и определите, где крест-накрест должен быть на спине.

Сшейте резинку в месте пересечения.

И все… успех лесоруба !!

Ха… .. так весело с этим! 🙂

И удачи!

— Эшли

. . . . . . . . . . . . . . . .

Рекомендуемый спонсор:

Как сделать ручку для оси — оси сцепления

Раскрытие информации: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Подробнее см. Здесь.

Купив метательный топор, вы сэкономите много времени и сэкономите на удобстве, он также может иметь искусственное ощущение. Возможность использовать инструмент, который вы сделали своими руками, может иметь свои преимущества и вызывать у вас чувство гордости. Приятно знать, что ты сделал что-то из терпения и преданности делу, даже что-то вроде метательной рукояти топора.

Прежде чем мы получим наши основные инструкции о том, как создать рукоять топора, нам нужно задать себе несколько вопросов, чтобы получить нужные инструменты и материалы.Сначала сделаю несколько предположений о вас. Вы из тех людей, которые хотят построить ручку, и у вас может не хватить денег или современного оборудования для самостоятельного использования.

По этой причине мы также будем использовать деревянную ручку. Деревянная ручка для нашего метательного топора гарантирует, что мы можем делать ошибки, получать больше материала по более низкой цене и экспериментировать с тем, как мы хотим держать топор. В некотором смысле он добавляет уровень настройки, который металлы или камень не могут сделать по той же цене.

Следующий вопрос, который мы можем задать себе: какую древесину мы хотим использовать? Мы не можем пойти на свалку или в магазин случайных товаров для дома и просто купить 2 × 4. Возможно, нам придется пойти на мельницу или найти другое место, где есть определенный сорт древесины, который удовлетворит наши потребности. При выборе древесины мы хотим иметь следующие характеристики:

Гибкость

Когда наша древесина обработана, ее будут бросать несколько раз, снова и снова.Прежде чем его даже бросят, его нужно толкнуть, прижать к металлу и порезать несколько раз. По этой причине мы хотим, чтобы древесина была прочной, но способной быть гибкой. Это делает его прочным и способным выдерживать гораздо больше, чем следовало бы. Не говоря уже о том, впервые ли вы определенно хотите чего-то, что могло бы выдержать множество наказаний.

Гладкая текстура древесины

Еще один поезд, на который стоит обратить внимание при покупке дерева, — насколько он гладкий. Представьте, что вы схватились за рукоять метательного топора.Вы должны уметь схватить его и замедлить движение руки без единой занозы. Из-за этого, когда мы находим материал, который хотим купить, нам нужно убедиться, что он имеет вертикальную текстуру. Это снижает напряжение, которое мы вызываем, когда начинаем бриться, и сокращаем его до гораздо более подходящего размера.

Герметичность кольца

Еще одна важная черта, на которую следует обратить внимание, когда вы берете древесину, — насколько плотно прилегают кольца друг к другу. Эта плотность важна, поскольку она объясняет нам, насколько «компактна» древесина.Нам нужна компактная древесина, чтобы мы могли определить, что она прочная и долговечная. Это также показывает нам, что древесина не так сильно пострадала от элементов. Когда влага начинает попадать на древесину, она разбухает, заставляя ее расти, а деревянные кольца внутри древесины становятся шире и рыхлее, плотное кольцо доказывает, что оно не набухло.

Хотя вы можете пойти в строительный магазин, чтобы купить древесину, я бы посоветовал не делать этого, поскольку выбор и материал второстепенны, по моему честному мнению, гораздо лучше найти местную лесопильную фабрику (или меньший хозяйственный магазин для мам и пап. это более личное с лесопильными заводами).

Лесопильный завод позволит вам поговорить с кем-то, кто является экспертом в том, что он продает, он может объяснить плюсы и минусы всех материалов, как они выглядят, какую отделку вы хотите, и, возможно, даже сможет дать вам правильная техника, когда дело доходит до вырезания собственного метательного топора.

Хотя мы можем обсудить множество характеристик каждого вида древесины, я настоятельно рекомендую использовать гикори вместо них. Он часто используется в деревянных инструментах и ​​является лучшим кандидатом, когда речь идет о всех качествах, которые мы ищем в нашей древесине.Если вы не можете найти гикори, то ясень и вяз также являются хорошими заменителями.

Выбор дерева для рукояти немного зависит от назначения топора. Ознакомьтесь со всеми этими типами топоров и получите представление о том, для чего вы хотите его использовать (если ваша цель — получить отличный метательный топор — точно следуйте остальным инструкциям)

Как долго нам нужна ручка?

Когда мы начнем использовать метательные топоры, нам нужно определить, какой длины мы хотим иметь рукоять.Следующие конкретные вопросы будут касаться того, для какой цели мы используем метательный топор? По большей части, если нам не нужна конкретная длина по нечетной причине, мы должны стремиться к 12 дюймам (30,5 см).

Это сделает нашу рукоять достаточно короткой, чтобы ее можно было бросать и носить с собой без особых трудностей, а также позволит нам выбрать для использования различные топоры. Хотя мы можем использовать рукоять и дольше, нам нужно задаться вопросом, сможем ли мы справиться с метанием больших топоров, поскольку они, как правило, тяжелее и неуравновешеннее.Прочтите статью Как сбалансировать метательный топор, чтобы решить эту проблему.

Как только у нас будет четкое представление о том, как должен выглядеть наш топор, мы можем начать закупку дерева и инструментов, необходимых для нашей ручки, давайте составим список покупок:

Если вы купили бревно или пошли в мужском направлении и сами срубили дерево, тогда вам понадобятся клинья и булав, чтобы разрезать бревно на более мелкие и удобные в использовании части. Обычно это кажется более сложным и сложным, так как теперь вы режете дерево, раскалываете его и находите идеальные части, подходящие для вашего топора.

Если вы делаете такое действие, рекомендуется проявлять большую осторожность, поскольку вы имеете дело с более тяжелыми и более опасными материалами. Однако, если мы пойдем в магазин или на лесопилку, чтобы найти элементы, которые нам подходят, мы будем на правильном пути к созданию своей собственной ручки и к участию в соревнованиях по метанию топора.

Безопасность прежде всего

Пожалуйста, используйте соответствующее защитное оборудование перед тем, как работать с любым из материалов, хотя вы можете быть уверены в своей работе с деревом, всегда рекомендуется быть безопасным.Я также прошу вас заранее прочитать все инструкции, а не делать это шаг за шагом, это необходимо для того, чтобы процесс прошел гладко, и вы знали, какие инструменты вам понадобятся дальше!

Шаг №1: избавляемся от коры.

После того, как мы определим размер нашей древесины в управляемый кусок, мы можем приступить к удалению коры с нашей древесины. Из-за его тонкой кожицы и хрупкости по сравнению с внутренней частью нашей древесины, ее следует как можно скорее снять, чтобы гарантировать, что древесина, которую мы используем, будет наивысшего качества.Если кора тонкая, просто воспользуйтесь ножом для разделки и аккуратно проведите им по длине по прямой линии, это должно помочь вам поместить большой палец между корой и неделей и медленно начать его чистить.

Мы хотим полностью удалить кору с нашего материала, чтобы его нельзя было использовать. Если кора немного толще или ее труднее отделить, мы просто сделаем квадратный надрез на коре и немного отрежем его, что даст нам больше площади, чтобы начать отслаивание древесины.

Если это все еще сложно или не помогает, рекомендуется использовать наш разделочный нож и постепенно сбрить кору.Это последнее восстановление, на которое уходит немного больше времени, но оно гарантирует, что мы сможем получить максимально чистую древесину.

Шаг № 2: Придайте дереву форму ручки.

Хотя некоторые люди думают, что пришло время придать нашей ручке идеальную форму, мы далеки от этого. Обычно бревно, которое мы получаем, будет намного толще, чем мы действительно хотим. Как только вы урежете его до желаемой длины плюс два дюйма, вам захочется начать гораздо более медленный процесс.Отсюда нам нужно спилить нашу древесину, чтобы она была примерно того же диаметра, что и отверстие в голове нашего топора. Чтобы получить приблизительное представление, рекомендуется держать голову возле верхушки дерева и рисовать и обводить ею карандашом.

Помните, что это не обязательно должно быть идеально, нам просто нужна хорошая оценка. Как только мы это сделаем, мы можем начать медленно сбривать один конец, пока он почти не войдет в ручку. Как только он поместится, есть вероятность, что, если вы не являетесь идеальным мастером деревообработки, между головкой топора и рукоятью есть зазоры.

Что нам здесь нужно сделать, так это встряхнуть и пошевелить топором, чтобы он оставил след на нашей рукоятке. Обычно на головке топора остается несколько черных отметин, и именно здесь нам нужно ее отрезать. Хотя мы, возможно, использовали наш топор для создания больших надрезов, чтобы упростить это, нам нужно будет действовать более деликатно и осторожно с каждым скольжением ножа по дереву.

Шаг № 3: Измерьте, отрежьте, повторите.

Как только мы срежем черные метки, нам захочется схватить топор и снова прижать его к дереву.Затем, когда он застрянет, мы будем покачивать и снова трясти его, чтобы оставить больше следов. Мы продолжим делать это на большей части длины, продвигая ее глубже, пока она не пройдет на всю длину минус несколько дюймов.

Какой длины нужно сделать рукоять топора?

Когда дойдет до конца, он должен быть очень чистым, голова топора теперь практически захватывается самим деревом. Ближе к концу он не должен так сильно трястись или покачиваться, а в конце он не должен вообще трястись или покачиваться! Это означает, что мы создали базовую ручку без необходимости использования точных измерительных инструментов.

Шаг №4: Отрубить ему голову (и ноги).

Как только ручка вставлена, самое время начать обрезать ее до нужной длины. Отсюда мы захотим взять нашу пилу и срезать верхнюю часть рукоятки топора, чтобы она не выступала так сильно из головки топора. Хотя многие хотят, чтобы он был идеально чистым, чтобы голова топора была единственной частью наверху, рекомендуется оставить не менее одного-двух дюймов. Таким образом значительно снизится вероятность того, что головка топора упадет с рукоятки топора, особенно если вы новичок.Не забудьте также обрезать нижнюю часть рукояти, помните, что для метательного топора мы хотим получить топор короткой длины.

Шаг 5: Отшлифуйте.

Когда начальная часть процесса завершена, пора настроить нашу рукоять метательного топора. Отсюда мы захотим взять наждачную бумагу и начать процесс ее гладкости и сбалансированности. Это занимает довольно много времени, так как это более деликатная операция, чем резка, но как только вы начнете касаться шлифованной части ручки по сравнению с неотшлифованной, вы заметите разницу и не захотите останавливаться! Мы также захотим отшлифовать место, где находится головка топора (на этот раз немного встряхните и пошевелите), чтобы убедиться, что головка топора идеально вставлена.

Шаг № 6: Пальто и ручка (необязательно).

Хотя ваш топор может хорошо выглядеть, если промокнуть или бросить несколько раз, дерево может быть повреждено. Отсюда рекомендуется, чтобы вы приобрели специальное масло для краски для дерева, которое специально создано для предотвращения попадания воды. Это еще больше увеличит долговечность вашего метательного топора, а также придаст ему красивый и чистый эстетический вид.

Также можно заглянуть в обертку ручки из паракорда или кожи, чтобы придать ей более уникальный вид и неповторимый вид.Эти задачи не являются обязательными и не повлияют на непосредственные результаты работы рукоятки, это просто дополнительные функции, которые вы можете добавить, если хотите добавить немного большей отдачи к рукоятке топора.

Шаг № 7: Постоянное обслуживание.

После того, как мы закончили изготовление нашей рукоятки для метательного топора, ее можно использовать снова и снова, однако, пожалуйста, убедитесь, что вы постоянно проверяете ее, чтобы убедиться, что рукоять находится в надлежащей форме, забота о вашей самодельной рукоятке сэкономит ваше время и деньги и увеличьте количество раз, когда вы сможете их использовать, прежде чем вам придется делать еще одну ручку.

Обогреватель из нихромовой проволоки своими руками: Делаем самодельный обогреватель для гаража из нихромовой проволоки своими руками

Делаем самодельный обогреватель для гаража из нихромовой проволоки своими руками

Самодельный обогреватель

Содержание:

Опытные автолюбители знают, что на ремонт и обслуживание любимого автомобиля затрачивается немало времени и сил.

В результате нарушения правил содержания автомобиля, «железный конь» способен взбрыкнуть в любой момент. В зимнее время, при минусовой температуре, когда приходится выявлять и устранять неисправности авто, очень важно создать комфортные условия для ремонта.

Здесь поможет обогреватель несложной конструкции, который вполне возможно сделать самому.

Даже если гараж подключен к центральному теплоснабжению, но оно недостаточно нагревает помещение, то здесь выручит обогреватель. Согласно правилам содержания автомобиля, необходимая температура в гараже должна быть не ниже +5 0С. К тому же, в холодное время года обогреватель поможет завести авто, разморозив антифриз.

Основные требования к гаражному обогревателю

Учитывая, что гараж относится к малогабаритным помещениям, необходимо чтобы обогреватель в нем соответствовал следующим требованиям:

  • количество кислорода, сжигаемого при работе обогревателя, а также уровень выделяемых токсических веществ были минимальными;
  • соответствие технике пожаробезопасности – необходимо исключить угрозу взрыва и пожара;
  • компактный калорифер не должен затруднять передвижение по гаражной площади, занимая немного места;
  • хороший обогреватель нагревает помещение за короткий срок, поддерживая температурный уровень в течение длительного времени;
  • финансовые затраты на создание калорифера должны быть меньше стоимости заводского аналога.

Всем этим требованиям соответствует обогреватель, который несложно изготовить самостоятельно. Вам потребуются листы текстолита, моток нихромовой проволоки и клей.

Создание будущего прототипа и этапы работ

Обогреватель «Доброе тепло» как прототип нашего

В основе устройства самодельного калорифера лежит принцип действия обогревателей «Доброе тепло».

Популярность они получили благодаря быстрому нагреву небольших помещений. При том, что затраты электроэнергии невелики, тепло в помещении распределяется равномерно.

Конструкция данных обогревателей несложна и практически безопасна. Дело в том, что основной нагревательный элемент заключен в материал, исключающий возможность пожара. К тому же, компактность прибора позволит занять ему в гараже немного места.

Подключив к такому самодельному калориферу таймер, можно регулировать режим его работы. Для зимнего времени года достаточно установить режим «час работы, два — отключение».

За один час обогреватель вполне прогреет гараж для спокойного ремонта авто в течение последующих двух часов без его работы. Для более теплого времени года настройки таймера можно изменить.

Предварительное тестирование

Нихромовая проволока (нить) как основной нагревательный элемент

Предварительный эксперимент нужен для того, чтобы определить необходимую мощность обогревателя.

В финансовом плане вы не пострадаете, так как материалы, как правило, используются подручные.

Нихромовая проволока является полуфабрикатом, производимым из сплава никеля и хрома. Она характеризуется высокими показателями электрического сопротивления.

Процент никеля в данном сплаве составляет до 80%, обеспечивая пластичность и устойчивость к коррозии.

Наличие в составе проволоки хрома добавляет ей повышенные показатели твердости и устойчивости к высоким температурам.

Если сопротивление нихромовой проволоки неизвестно, то желательно его установить самостоятельно. Для этого скручивают спираль из отрезка проволоки длиной 1 м.

Расположив внутри нее термометр, подключают проволоку к источнику питания с трансформатором.

В момент, когда температура на термометре достигнет отметки в 40 оС, необходимо записать показания амперметра и вольтметра.

Они помогут определить сопротивление проводника.

Также, если известен диаметр проволоки, можно узнать ее сопротивление из таблицы расчета:

Таблица сопротивлений нихромовой проволоки для нагревательного прибора

Далее, учитывая, что самодельный калорифер будет работать от розетки в 220 вольт, необходимо узнать количество проволоки для получения мощности переменного тока в 100-120 ед. К примеру, для нагревателя мощностью в 100 Ват понадобится 24 м нихромовой проволоки диаметром 0,3 мм.

Процесс изготовления обогревателя по шагам

Стеклотекстолит как основа для крепления нихромовой нити

Для изготовления самодельного гаражного обогревателя потребуется лист текстолита толщиной до 1,5 см.

Он будет служить основанием для проволочной нагревательной спирали. Разделенный на две части, стеклотекстолит не только защитит от горячей проволоки, но и быстро обогреет холодное помещение.

Вся поверхность текстолитового листа является нагревающей. Однако, для обогрева гаража достаточно куска 0,5 х 0,5 м материала с каждой стороны нагревателя.

Не обязательно, чтобы обогреватель был квадратным, подойдет любая форма прямоугольника.

Здесь более важно, чтобы части текстолита были одинаковыми, и основа для крепления спирали надежно закрывала ее.

Принципиальная схема гаражного обогревателя

  1. Листы текстолита с внутренней стороны будущего калорифера обрабатываются наждачной бумагой.
  2. Далее на основу наносится разметка. От нижнего и верхнего краев оставляется поле в 2 см, от боковых – отступ в 3 см.
  3. Отметив границы размещения проволоки, необходимо рассчитать количество ее сложений при длине 24 метра. Длина шага обмотки равна высоте отмеченной рамки на основе обогревателя (не забываем, что верхнее и нижнее поле не учитываются).
  4. После расчета количества сложений проволоки, нужно отметить расстояние между ее витками. Для наших параметров калорифера оно составляет 8-13 мм. По краю отмеченной рамки, согласно расчетам, просверливают маленькие отверстия, в которые вставляют метки — спички или зубочистки.
  5. Далее высверливается еще два отверстия для выхода провода подключения к источнику питания.
  6. Не натягивая, аккуратно, проволоку укладывают «змейкой». Здесь сформировать нагревательный элемент помогают спички. Уложив пять-семь витков «змейки», необходимо закрепить их бумажными полосками. Бумага, толщиной в 1 см, при помощи клея «Монолит» фиксирует нить накаливания.
  7. Края «змейки» также, после снятия спичек, приклеиваются при помощи полосок бумаги.
  8. В просверленные отверстия для сетевого провода вставляют заклепки из металла, на которые наматывают конец проволочной «змейки».
  9. С наружной стороны обогревателя к заклепке прикрепляется шайба. Она нужна для надежной фиксации электропроводящего контакта.

Сетевой шнур можно подсоединить и внутри калорифера, недалеко от спирали накаливания. Для этого зачищенные концы электропровода наматывают на заклепки с внутренней стороны стенки обогревателя.

Проверка на работоспособность, тестирование и внешний вид

Одним из завершающих моментов в изготовлении калорифера является его проверка на безопасность и работоспособность. Для этого сначала нагреватель подключают к омметру, а затем и к сетевому электропитанию.

Для повышения уровня прочности электроприбора, изнутри его покрывают слоем эпоксидного клея. При размерах нашего обогревателя (0,5 х 0,5 м) потребуется не меньше 150 г эпоксидки. Состав наносится вдоль «змейки» накаливающей проволоки.

Закрывается конструкция вторым листом текстолита. Для того, чтобы конструкция «схватилась», на нее устанавливают груз весом около 40 кг.

Через 24 часа обогревателем, сделанным своими руками, вполне можно пользоваться. Декорируется поверхность каким-нибудь отделочным материалом (к примеру, пленкой из винила или просто тканью).

Листы текстолита также можно склепать, установив на поверхности дополнительные крепежи для настенного монтажа. Только уходя из гаража, не забывайте выключать электроприборы, особенно самодельные.

Данный способ производства калорифера является простым и мало затратным. Помимо приобретения теоретических знаний, позволяющих за 2 дня смастерить качественный обогреватель для гаража, удовольствие принесет здесь и сам процесс работы, и результат.

Как сделать обогреватель своими руками для гаража, дома и палатки

Обогреватель – прибор, весьма необходимый в быту. Можно приобрести готовую модель, а можно собрать такой аппарат самостоятельно. Важно определиться с его видом и функционалом с соблюдением всех норм безопасности.

Мастеров в народе хватает. Примеры их творений представлены на фото

Приборы для дома могут быть с:

  1. Непосредственным подогревом воздуха. При этом реализуется естественная конвекция. Это электрокамин.
  2. Принудительным обдуванием нагревателя. Это тепловой вентилятор.
  3. Косвенным подогреванием воздуха. В них свойства п.1 и п.2. Это масляная модель, либо водо-воздушная.
  4. Излучающей поверхностью. Это инфракрасная модель (ИК). Другое название – термопанель.

Также можно соорудить пламенную автономную модификацию. Его работа основывается на бросовом тепловом воздействии отопительно – варочной техники. Или же собрать солнечный (природный) обогреватель, но это очень сложно.

Создание ИК-модели

Инфракрасный обогреватель сделать своими руками довольно сложно. Но это самая эффективная и безопасная модификация.

Часто создают модель с двусторонним излучением мощностью 400 Вт. С её помощью помещение на 12-14 кв.м. можно обогреть до +18.

Финансовые траты на такой проект не велики. Функционируют ИК-модели в двух вариациях:

  • Самом отдалённом излучении от красной зоны видимого спектра.
  • С излучением с длинными волнами.

От них получается мягкое тепло. Так как теплоизлучающие компоненты (излучатели) имеют относительно слабый нагрев. Поэтому их важно сделать грамотно.

Также при правильной сборке термопанели в эксплуатации почти не изнашиваются. Их надёжность ограничена только внезапными внешними влияниями.

Для создания излучателя задействуется тонкий проводник плоской формы. Его материал отличается серьёзным электрическим сопротивлением. Проводник зажимается двумя диэлектрическими пластинами. Здесь есть ещё прозрачный вариант для ИК.

Для создания нагревателей применяется тонкоплёночная технология, для образования обкладки – особый комбинированный пластик. Но в бытовых условиях это не осуществимо.

И часто самодельный обогреватель творится с излучателями на базисе углеродного материала. Получается покрытие, зажимаемое между двумя стёклами. Но на практике это довольно слабая версия. Получается много уязвимых мест. Они быстро выгорают.

Наиболее подходящий материал — это нихромовая проволока

Здесь важно провести грамотный расчёт.

Используется оконное стекло толщиной 3 мм. Без угрозы его перегревания сквозь него идёт ток с параметром примерно 8,5 Вт/кв. дм ИК. Из «сэндвича» излучателя по обеим сторонам расходится 17 Вт. Например, ваш излучатель будет иметь параметры 10 х 7 см. Подобных элементов из остатков не трудно изготовить множество. Так один излучатель справится с помещением с мощностью почти 12 Вт.

Например, планируемая мощность вашего агрегата 500 Вт. Этот показатель делим на 12. Получится 41,7, Округлённо 42. Это число необходимых излучателей.

По конструкции панель – это матрица. В ней из излучателей получается матрица 6 х 7. Их параметры без учёта обрамления – 60 х 49 см. А с ним: 75 х 55 см.

Высчитываем поглощаемый ток от бытовой сети – 2,27 А. Это результат деления 500:220. Определяем сопротивление всего аппарата – 97 Ом. Это округлённый итог деления 220 Вт:2,27 А. Чтобы узнать показатель одного излучателя, делим 97 на 42. Получается 2,31 Ом.

Показатель используемого материала (нихрома) равен 1 Ом /миллиметр квадратный. Надо решить вопрос с проволокой (ее сечением). Влезет ли она в зазор между используемыми стёклами.

Пример схемы и чертежа устройства, выполненного своими руками

Нихромовые спирали имеют контакт с кислородом. По плотности тока 13-18 А/кв.мм. Их свечение характеризуется тёмно- и светло-красными оттенками. Это 600 – 800 C.

Например, ток (плотность) — 16А/кв. мм. При этих данных формируется показатель в 700 C. Если ИК свободно излучает волны, то на температуру проволоки влияет плотность тока по квадратному корню. Если её сократить в два раза, получится функциональный температурный показатель нихрома 175 C. Силикатное стекло от этого не пострадает.

Температурные данные внешней плоскости излучателя не превосходит 70 C. При этом температура помещения не более 20 C. В плане теплопередачи это приемлемый показатель. Но поверхности с излучением всё же лучше прикрыть оборонительной сеткой.

Номинальный показатель рабочего тока – 2,27 А. Получается сечение проволоки 0,28 кв.мм. Это итог расчёта 2,27 : 8. По арифметической формуле определяется диаметр материала. Это 0,6 мм. Если с резервом, то 0,7 мм. Мощь прибора – 460 Вт.

1 метр материала (проволоки) с данным диаметром имеет показатель 2,04 Ом. Это квадрат 0,7.

Чтобы вычислить сопротивление одного излучателя в 2,31 Ом, нужно 1,13 м материала.

Ширина проволоки – 5 см. 1 см – резерв с крайних сторон. На обворот уходит 1 мм – гвозди. Приплюсовываем по 2,5 мм. Получается 5.25 см на ветку проволоки. Сколько веток нужно? Расчёт – 113 : 5,25 = 21,5. Это число веток. Их совокупная ширина – 1,54 см. Это итог умножения 22 х 0,07.

Длина змейки – 8 см. (1 см – резерв с коротких крайних сторон). Коэффициент укладки материала – 0,19 (1,54 : 8).

Далее – стадия опытно-конструкторских работ (ОКР) и проектирования.

ОКР

Модель с использованием ИК-силикатного стекла

Так как применяется ИК-силикатное стекло, то у изделий разных марок отмечаются резкие смены тепловой проводимости и прозрачности. По этой причине делайте и испытывайте один излучатель. По итогам тестов может понадобиться варьировать диаметр материала.

Следует учитывать следующие арифметические принципы под кварцевые установки.

Параметры материала

0,5 мм: мощь – 350 Вт, ток – 1,6 А.

0,6 мм – 420 Вт и 1,9 А.

0,7 мм: 500 Вт и 2,27 А.

0,8 мм: 530 Вт и 2,4 А.

0,9 мм: 570 Вт и 2,6 А.

Тонкие провода отличаются солидной излучающей поверхностью. При использовании толстых версий превосходить мощь ИК, которую может пропускать стекло.

Тестирование

Готовое изделие ставится вертикально на не воспламеняющуюся поверхность. Подпирается термоустойчивым предметом. В изделие подаётся ток на 3 А. Для слежения за током применяется цифровой тестер.

Нужно проверка поведения стекла. Если оно за полчаса быстро сильно нагревается и трескается, оно не пригодно.

Через 1,5 часа идёт проверка мощности излучения. Расположите свои ладони параллельно по отношению к излучающим плоскостям. Дистанция от них – 15-17 см. Держать нужно минимум 3А мин. Затем 5-10 минут будет ощущать мягкое тепло. Если сразу ладони обжигаются, нужно уменьшить диаметр проволоки. Если и через 20 минут нет даже лёгкого тепла, нужен материал потолще.

Принципы сгибания змеи

Нужно основываться на такую схему по типу батареи

Обкладки нарезаются по параметрам из стекла. С них удаляются загрязнения. К одной обкладке присоединяются уши. Их параметры: 2,5 х 5 см. Основа такой пленки – медная фольга. Она приклеивается суперклеем. Ухо заходит на обкладку на 5 мм. Выпирает на 2 см.

Формирование змейки нужно совершать на специальном шаблоне. Для хвостиков выделяется минимум 5 см. Применяются обкусанные окончания гвоздей. Они шлифуются до округлости.

Проволока навивается на шаблон. Обязательно отжигается для фиксации формы.

На змейку идёт напряжение 5-6 В. Когда у материала появится сияние с вишнёвым оттенком, нить должна тотально остыть. Такая операция повторяется 3-4 раза.

На змейку накладывается фанерная полоска. Змейка прижимается пальцами. Не спеша разматываются хвостики, которые были навиты на гвозди (параметр гвоздя – 2мм). Каждый хвостик нужно выпрямить, сделать его формовку. На гвозде сохраняется 25% витка. Остатки обрезаются вровень с крайней стороной шаблона. А остаток хвоста в 5 мм следует зачистить, применяется острый нож.

Змейка аккуратно снимается с оправки, крепится на подложке. Выводы контактируют с ламелями. Снимать змейку нужно двумя ножами. Лезвия вставляются с внешней стороны под изгибы веток на гвоздях (в 1 мм). Дальше осторожно поддевается и поднимается извилистая нагревательная нить. Змейка располагается на подложке, слегка подгибается. Выводы оказываются по центру ламелей.

Нихром припаивается к меди. Средство припоя – токопроводящая паста. На чистый контакт капается жидкий припой (1 капля). Через кусок полиэтилена этот участок придавливается грузиком. Когда паста станет твёрдой, грузик и полиэтилен снимаются.

Далее идёт работа над излучателем. На центр змейки давится силиконовый герметик слоем 1,5 мм. Затем операция повторяется, но слой уже 3-4 мм. Герметик заполняет контур подложки. Отступ от краёв – 5 мм.

Осторожно накладывается стекло. Придавливается. Оно должно лечь плотно. Далее – ожидание высыхания силикона. Это порядка недели.

Затем излишки герметика удаляются бритвочкой. С ламелей наплывы герметика устраняются тоже.

Вопрос по монтажу

Когда сохнет излучатель, готовятся рейки. Для них нужна твёрдая древесина. Из реек создают две идентичные рамки. Метод соединений – врезка в половину дерева. Метод крепежа – мелкие саморезы. Оптимально эти детали создавать из текстолита. Ещё подходит стеклотекстолит. Прочие версии не годятся.

До сборки деревянные компоненты покрываются водно-полимерным составом в два слоя.

На одну рамку ставятся созданные излучатели. Для скрепления ламелей используется только жидкий припой. Такое же соединение и у перемычек на боковых сторонах. С помощью них все излучатели соединяются последовательно. Для пайки подводящих проводов используется легкоплавкий припой. Флюс-паста – не активная. Паяйте быстро паяльником на 80 Вт. Излучатель не должен расклеиться.

Накладывается вторая рамка. На ней обозначаются места подводящих проводов. Под них вырезаются канавки.

Первая рамка собирается. Используются мелкие саморезы. Точки крепежей не делайте на токоведущих элементах. Все торцевые части панели для безопасности нужно обклеить термостойким пластиком, а контактные места стекла с элементами рамы покрыть тем же герметиком.

Далее ставятся ножки. Их высота – минимум 10 см.

На боковые стороны панели накладывается оборонительная стальная сетка с ячейками 3-5 мм.

Затем нужно оформить кабельный ввод. Используется пластиковый короб. В нём устраиваются клеммы и световой датчик. Ещё можно поставить контроллер напряжения и оборонительное термореле.

Кабельный ввод. Используется пластиковый короб

ИК-обогреватель готов!

Создание теплового вентилятора

Его можно сделать с напряжением в 12 В. Мощность более 200 Вт – для этого агрегата слишком дорогое удовольствие. А если вам нужен самодельный надежный обогреватель для гаража или подвального помещения, тогда модели в 100-120 Вт вполне хватит.

Базис аппарата, рассчитанного на гараж, – обычный кирпич со сквозными и идентичными пустотами. Его приемлемая толщина: 8,8 и 12,5 см. Версия – полуторная.

Схема устройства для обогрева гаража

Для него применяют спирали из нихрома. Его мощь – 120 Вт некоторый резерв. Ток – 10 А. Сопротивление – 1,2 Ом.

Должен реализовываться продув спиралей с одной стороны. Расположение спиралей – параллельное.

Пустотный кирпич имеет 24 канала (туннеля). В каждом из них параметр спирали – 0,42 А (10 : 24). Но этого мало, к тому же тонкий нихром не сгодится. Тогда расчёт таков:

  1. 12-15 А/ кв. мм: 24 (длина материала).
  2. Ко всем отрезкам приплюсовывается по 20 см на хвостики (их параметр -10 см).
  3. Центр преобразуется в спираль. Диаметр = 15-25 см. Соединение всех спиралей с помощью хвостиков – последовательное.
  4. Используются полоски медной фольги. Ширина каждой: 3 – 3,5 см. Полоса накручивается в несколько слоев на уложенную проволоку и закручивается. Число витков: 3-5. Здесь нужно работать двумя малыми плоскогубцами.
  5. Питания осуществляется от трансформатора двенадцати вольт. У него пять обмоток с 6 до 18 Вт в геометрической прогрессии (6-9-12 …). 1,2 мм нихрома хватит на 25-30 А.

Чтобы питать вентилятор, потребуются отдельные обмотка (12 В и 0,5 А) и кабель (жилы – минимум 3,5 кв.мм).

Расчёт количества проволоки

Параметры провода: 1 кв.мм (сечение), 1,3 мм (диаметр), 120 см (длина). Толщина – 0,088 м. Число туннелей в кирпиче – 24.

Расчёт: 0,088 х 24. Получается 2,188

Отрезок проволоки продевается через отверстия в кирпичах. Можно продевать через любую постотку. Ведь расчёт каналов таков: 1,2 : 0,088. Получается 13,67. Округляем до 14.

Версия на основе электрокамина

Для электрокаминных устройств потребуется покупка ТЭНов

Их виды таковы:

  • Патронный. Его корпус сделан из нержавейки. Функции: отопление, разогрев воды.
  • Медный. Имеет трубку для термоиндикатора и магниевый проектор. Функция – разогрев воды.
  • Сухой. Функции, как у п1. Только нагревательный компонент в нём меняется без вскрытия бака и слива жидкости.

Создание обогревателя происходит на базисе приобретённого ТЭНа. Здесь нужен дополнительный кожух и обычный электрокамин. Кожух образует вторичный конвекционный контур.

Кожух образует вторичный конвекционный контур

Излучение идёт вниз. Отражается в кожух. Там разогревается воздух. Из первого кожуха подсасывается горячий воздух. Так усиливается тяга. А воздух из такого камина струится широко и умеренно, расходится по сторонам, не достигает потолка. Помещение обогревается эффективно.

Масляная версия

Если вы решили сделать масляный обогреватель строго своими руками, то обязательно устройте его надёжное заземление. Для его заполнения применяйте только качественное трансформаторное масло. Версия на отработке сгодится только для пустого бетонного помещения.

Чтобы обогреть большое помещение, нужен аппарат, имеющий каталический дожиг. Это очень дорого.

Разные умельцы этот вопрос по-своему. Они создали обогреватель для палатки и похода своими руками с функцией дожигания. Правда, такое решение не оптимально для больших помещений. Но в походных условиях оно оптимально.

Вариации масляных устройств для обогрева

Такой дожигатель взаимодействует с походным примусом. Для его создания применяют консервные банки, автомобильные фильтры, чтобы удобнее было поставить в палатку. Тогда работа прибора основывается на газовом огне.

Более продвинутая версия дожигателя имеет сетку. Это аппарат, созданный из стали. У него лучшая эффективность и экономичность.

Логично объединить эти версии в одну. Она будет работать, как от горелки, так и свечи.

Схема масляного устройства

Если аппарат применяется редко, его весь можно сделать из банок от консервов. Просто нужно поставить сетчатую крышку.

Версия на основе осветительной свечи

Народный обогреватель

Здесь важно устроить 3 контура обогревания. Суть самоделки в том, чтобы заставить отходящие газы догорать.

Собирается дожигатель с тремя контурами. Применяются керамические горшки. От обожженной глины идёт хорошее излучение.

Такой обогреватель создаётся для локального обогрева, например для зоны около компьютера. Одна свечка даёт очень много тепла. Применяя такой агрегат, нужно немного открывать форточку. А когда ложитесь спать, гасите свечу.

Как сделать обогреватель из нихромовой проволоки

Краткий разбор процесса изготовления нихромового нагревателя. Вся работа займёт не более нескольких часов, а прибор получится изящным и приятным от факта изготовления своими руками.

Что нам понадобится помимо проволоки для работы?

  • пустая баночка для корпуса
  • вентилятор (кулер) из компьютера
  • винтики и провода

Нихром — это такой материал с высоким сопротивлением, наподобие вольфрама, только последний быстро сгорает на воздухе и используется внутри лампочек, а нихромовая проволока обладает должной термостойкостью, и только сильно нагревается от пробегающего внутри электрического тока, забирая при этом на себя всё напряжение от сети.

Ход работы

Сначала отделяем решётку кулера от вентилятора, она нам тоже пригодится. Кладём вентилятор правильной стороной (чтобы он дул наружу) в баночку, и закрепляем его на дне при помощи нескольких винтиков. Он понадобится для того чтобы гнать горячий воздух в комнату от раскалённой проволоки.
Теперь сворачиваем саму проволоку спиралью — её можно намотать на толстый карандаш и снять. Это нужно для большей отдачи тепла при прохождении воздуха мимо спирали. Закрепляем спиральку внутри корпуса, концы нужно вывести наружу и подсоединить к проводам.
Наш обогревать почти готов. Осталось накрыть корпус решёткой от кулера, для безопасности. Она как будто специально создана для этого — получился отличный прибор, напоминающий горячий фен.

Подключение к сети

Это ответственный процесс, для питания обогревателя будет достаточно нескольких десятков вольт. Следует проявлять большую осторожность и технику безопасности при работе с напряжением. После включения — проволока начнёт нагреваться и излучать тепло, а кулер погонит его из прибора в нужную сторону. Всё напряжения на себя будет принимать нихром, а для вращения кулера достаточно малейшего присутствия тока. Подключение проводов следует осуществлять по параллельной схеме.

Некоторые замечания

Можно усовершенствовать прибор, используя дополнительные детали:

  • гипс
  • стальная проволока
  • выключатель

Стальную скобу не придётся никак приспосабливать внутри корпуса — она нужна только в качестве удобной подставки для прибора. Выключатель позволит легко управлять прибором. Его можно установить на боку корпуса баночки, добавив туда пару винтиков.
А вот гипс поможет придать прочности и сохранности нихромовой проволочке. Высыпаем сухой гипс в воду, разводим его и окунаем в раствор скрученную спиральку, после чего высушиваем под слоем гипса на воздухе, до затвердевания. Теперь нагрев будет более мягким, а прибор более долговечным и безопасным. Главное не забыть оставить на концах контакты для подсоединения проводов.

Итог: У нас получился простой и эффективный прибор для обогрева помещения. Если всё правильно выполнено — то он будет безопасен в эксплуатации и станет потреблять совсем немного мощности.

Простой самодельный панельный обогреватель: схема сборки, фото изготовления.

С наступлением холодов тема отопления жилых помещений становится актуальной, и многие задаются вопросом, как дополнительно обогреть, жилую комнату, рабочее помещение, дачу или гараж с помощью обогревателя. В этой статье мы рассмотрим, как сделать простой, дешёвый и в то же время безопасный электрообогреватель.

Простой обогреватель своими руками.

Для изготовления данного обогревателя понадобится минимум материалов:

Стеклотекстолитовые панели одинакового размера толщиной 1 – 1,5 мм – 2 шт. Форма листов стеклотекстолита может быть квадратной или прямоугольной. Размер листов нужно подбирать исходя из количества витков нихромовой проволоки. Для обогревателя мощностью 500 Вт размер листов составит не более 50 х 50 см.

Сечение и длину проволоки нужно выбрать исходя из требуемой мощности обогревателя, можно воспользоваться предоставленной таблицей.

Если вам нужен обогреватель мощностью 500 Вт, то понадобится нихромовая проволока сечением 0,4 мм и длиной 9,7 метра.

Для расчёта длины проволоки можно воспользоваться таблицей.

Ещё понадобятся материалы:

  • Эпоксидный клей.
  • Болты, шайбы, гайки – по 2 шт.
  • Провод и вилка.

Электрическая схема самодельного обогревателя.

Приступаем к изготовлению обогревателя.

Каждый лист стеклотекстолита нужно с одной стороны зачистить шлифовальной машинкой, это будет внутренняя сторона обогревателя.

Берём один лист стеклотекстолита, на нём будем укладывать нихромовую проволоку. В зависимости от размеров листа нужно рассчитать количество витков проволоки, при этом следует учитывать отступ от всех краёв листа в 20 – 30 мм. Оптимальное расстояние между витками 10 – 15 мм.

Например: если у нас длина листа стеклотекстолита чуть более метра, то для укладки 24 метров проволоки понадобится сделать примерно 24 витка.

Для удобства пред укладкой проволоки желательно на листе расчертить рамку под витки.

Теперь нужно уложить проволоку витками вдоль рамки, зафиксировать витки можно бумажными полосками и клеем «Монолит».

В месте выхода проволоки нужно просверлить два отверстия в стеклотекстолите сделать клеммы и соединить шнур с вилкой.

Проверяем целостности цепи прибором.

Теперь нужно приклеить второй лист стеклотекстолита к первому с помощью эпоксидного клея. Эпоксидный клей наносится вдоль краёв листа и между витками проволоки.

Листы склеиваем между собой, чтобы листы равномерно склеились их нужно уложить на ровную поверхность, сверху прижать листом ДСП или фанеры и придавить грузом. Через сутки листы прочно склеятся между собой, и обогреватель будет готов.

Самодельный обогреватель можно повесить на стену, и он не будет занимать место в помещении.

Сам по себе обогреватель безопасен, так как нагревательный элемент спрятан в стеклотекстолите, а это изоляционный материал, но всё же нужно соблюдать меры безопасности и не оставлять обогреватель без присмотра.

Опытные автолюбители знают, что на ремонт и обслуживание любимого автомобиля затрачивается немало времени и сил.

В результате нарушения правил содержания автомобиля, «железный конь» способен взбрыкнуть в любой момент. В зимнее время, при минусовой температуре, когда приходится выявлять и устранять неисправности авто, очень важно создать комфортные условия для ремонта.

Здесь поможет обогреватель несложной конструкции, который вполне возможно сделать самому.

Даже если гараж подключен к центральному теплоснабжению, но оно недостаточно нагревает помещение, то здесь выручит обогреватель. Согласно правилам содержания автомобиля, необходимая температура в гараже должна быть не ниже +5 0 С. К тому же, в холодное время года обогреватель поможет завести авто, разморозив антифриз.

Основные требования к гаражному обогревателю

Учитывая, что гараж относится к малогабаритным помещениям, необходимо чтобы обогреватель в нем соответствовал следующим требованиям:

  • количество кислорода, сжигаемого при работе обогревателя, а также уровень выделяемых токсических веществ были минимальными;
  • соответствие технике пожаробезопасности – необходимо исключить угрозу взрыва и пожара;
  • компактный калорифер не должен затруднять передвижение по гаражной площади, занимая немного места;
  • хороший обогреватель нагревает помещение за короткий срок, поддерживая температурный уровень в течение длительного времени;
  • финансовые затраты на создание калорифера должны быть меньше стоимости заводского аналога.

Всем этим требованиям соответствует обогреватель, который несложно изготовить самостоятельно. Вам потребуются листы текстолита, моток нихромовой проволоки и клей.

Создание будущего прототипа и этапы работ

Обогреватель «Доброе тепло» как прототип нашего

В основе устройства самодельного калорифера лежит принцип действия обогревателей «Доброе тепло».

Популярность они получили благодаря быстрому нагреву небольших помещений. При том, что затраты электроэнергии невелики, тепло в помещении распределяется равномерно.

Конструкция данных обогревателей несложна и практически безопасна. Дело в том, что основной нагревательный элемент заключен в материал, исключающий возможность пожара. К тому же, компактность прибора позволит занять ему в гараже немного места.

Подключив к такому самодельному калориферу таймер, можно регулировать режим его работы. Для зимнего времени года достаточно установить режим «час работы, два — отключение».

За один час обогреватель вполне прогреет гараж для спокойного ремонта авто в течение последующих двух часов без его работы. Для более теплого времени года настройки таймера можно изменить.

Предварительное тестирование

Нихромовая проволока (нить) как основной нагревательный элемент

Предварительный эксперимент нужен для того, чтобы определить необходимую мощность обогревателя.

В финансовом плане вы не пострадаете, так как материалы, как правило, используются подручные.

Нихромовая проволока является полуфабрикатом, производимым из сплава никеля и хрома. Она характеризуется высокими показателями электрического сопротивления.

Процент никеля в данном сплаве составляет до 80%, обеспечивая пластичность и устойчивость к коррозии.

Наличие в составе проволоки хрома добавляет ей повышенные показатели твердости и устойчивости к высоким температурам.

Если сопротивление нихромовой проволоки неизвестно, то желательно его установить самостоятельно. Для этого скручивают спираль из отрезка проволоки длиной 1 м.

Расположив внутри нее термометр, подключают проволоку к источнику питания с трансформатором.

В момент, когда температура на термометре достигнет отметки в 40 о С, необходимо записать показания амперметра и вольтметра.

Они помогут определить сопротивление проводника.

Также, если известен диаметр проволоки, можно узнать ее сопротивление из таблицы расчета:

Таблица сопротивлений нихромовой проволоки для нагревательного прибора

Далее, учитывая, что самодельный калорифер будет работать от розетки в 220 вольт, необходимо узнать количество проволоки для получения мощности переменного тока в 100-120 ед. К примеру, для нагревателя мощностью в 100 Ват понадобится 24 м нихромовой проволоки диаметром 0,3 мм.

Процесс изготовления обогревателя по шагам

Стеклотекстолит как основа для крепления нихромовой нити

Для изготовления самодельного гаражного обогревателя потребуется лист текстолита толщиной до 1,5 см.

Он будет служить основанием для проволочной нагревательной спирали. Разделенный на две части, стеклотекстолит не только защитит от горячей проволоки, но и быстро обогреет холодное помещение.

Вся поверхность текстолитового листа является нагревающей. Однако, для обогрева гаража достаточно куска 0,5 х 0,5 м материала с каждой стороны нагревателя.

Не обязательно, чтобы обогреватель был квадратным, подойдет любая форма прямоугольника.

Здесь более важно, чтобы части текстолита были одинаковыми, и основа для крепления спирали надежно закрывала ее.

Принципиальная схема гаражного обогревателя

  1. Листы текстолита с внутренней стороны будущего калорифера обрабатываются наждачной бумагой.
  2. Далее на основу наносится разметка. От нижнего и верхнего краев оставляется поле в 2 см, от боковых – отступ в 3 см.
  3. Отметив границы размещения проволоки, необходимо рассчитать количество ее сложений при длине 24 метра. Длина шага обмотки равна высоте отмеченной рамки на основе обогревателя (не забываем, что верхнее и нижнее поле не учитываются).
  4. После расчета количества сложений проволоки, нужно отметить расстояние между ее витками. Для наших параметров калорифера оно составляет 8-13 мм. По краю отмеченной рамки, согласно расчетам, просверливают маленькие отверстия, в которые вставляют метки — спички или зубочистки.
  5. Далее высверливается еще два отверстия для выхода провода подключения к источнику питания.
  6. Не натягивая, аккуратно, проволоку укладывают «змейкой». Здесь сформировать нагревательный элемент помогают спички. Уложив пять-семь витков «змейки», необходимо закрепить их бумажными полосками. Бумага, толщиной в 1 см, при помощи клея «Монолит» фиксирует нить накаливания.
  7. Края «змейки» также, после снятия спичек, приклеиваются при помощи полосок бумаги.
  8. В просверленные отверстия для сетевого провода вставляют заклепки из металла, на которые наматывают конец проволочной «змейки».
  9. С наружной стороны обогревателя к заклепке прикрепляется шайба. Она нужна для надежной фиксации электропроводящего контакта.

Сетевой шнур можно подсоединить и внутри калорифера, недалеко от спирали накаливания. Для этого зачищенные концы электропровода наматывают на заклепки с внутренней стороны стенки обогревателя.

Проверка на работоспособность, тестирование и внешний вид

Одним из завершающих моментов в изготовлении калорифера является его проверка на безопасность и работоспособность. Для этого сначала нагреватель подключают к омметру, а затем и к сетевому электропитанию.

Для повышения уровня прочности электроприбора, изнутри его покрывают слоем эпоксидного клея. При размерах нашего обогревателя (0,5 х 0,5 м) потребуется не меньше 150 г эпоксидки. Состав наносится вдоль «змейки» накаливающей проволоки.

Закрывается конструкция вторым листом текстолита. Для того, чтобы конструкция «схватилась», на нее устанавливают груз весом около 40 кг.

Через 24 часа обогревателем, сделанным своими руками, вполне можно пользоваться. Декорируется поверхность каким-нибудь отделочным материалом (к примеру, пленкой из винила или просто тканью).

Листы текстолита также можно склепать, установив на поверхности дополнительные крепежи для настенного монтажа. Только уходя из гаража, не забывайте выключать электроприборы, особенно самодельные.

Данный способ производства калорифера является простым и мало затратным. Помимо приобретения теоретических знаний, позволяющих за 2 дня смастерить качественный обогреватель для гаража, удовольствие принесет здесь и сам процесс работы, и результат.

Обогреватель 12 вольт своими руками

Как сделать обогреватель 12 вольт своими руками: подробная фото инструкция.

Этот простой обогреватель работает по принципу тепловой пушки, вентилятор гонит воздух на разогретую спираль, в результате чего создаётся поток тёплого воздуха. Работает устройство от 12 V источника питания, его можно подключить к бортовой сети автомобиля или к аккумулятору на 12 V.

Для изготовления самоделки понадобятся материалы:

  • Жестяная банка.
  • Кулер с решёткой от компьютера на 12 V.
  • Нихромовая проволока.
  • Гипс.
  • Шприц.
  • Провода.
  • Выключатель.
  • Кусок стальной проволоки.

Весь процесс изготовления самодельного обогревателя показан на этих фото.

В качестве нагревательного элемента автор использовал кусок нихромовой проволоки толщиной 1,8 мм, длиной 61 см. Проволоку нужно намотать в виде спирали, здесь автор намотал проволоку на 30 кубовый медицинский шприц.

Теперь нужно изготовить основу на которой будет держаться спираль, делается она из гипса. Гипс замешивается с водой до жидкой консистенции, набираем жидкий гипс в шприц.

Через пол часа гипс застынет и его можно извлечь разрезав шприц пополам.

Из жестяной банки сделаем корпус.

Устанавливаем на консервную банку решётку от вентилятора.

 

На заднюю крышку крепим вентилятор.

Корпус окрашиваем.

Извлекаем из шприца застывший гипс.

На торцах гипсовой заготовки делаем отверстия для крепления к корпусу банки.

Одеваем нихромовую спираль.

Крепим.

Подключаем выключатель и провода.

Вот схема подключения спирали и вентилятора для обогревателя.

Из стальной проволоки выгибаем ножки для обогревателя.

Автор замерил температуру работающего обогревателя.

Вот такой самодельный обогреватель на 12 вольт можно сделать своими руками из подручных материалов.

Как сделать простой электрический обогреватель воздуха своими руками из спирали проволоки нихрома.

В период зимних холодов как никогда актуальны различные обогреватели помещений. Их можно купить, выбирая подходящий. А можно сделать и самому, по крайней мере собрать простую конструкцию электрообогревателя из обычного нихрома и вентилятора вполне по силам любому технарю. Несложным вариантом электрического нагревателя воздуха в помещении будет намотка спирали нихрома на полый каркас, что устойчив к высокой температуре (пластины слюды как раз подойдут). Чтобы рассеивать выделяемое спиралью тепло будем использовать обычный вентилятор подходящего размера.

Итак, как же сделать своими руками несложный электрический нагреватель воздуха? Сначала нужно сделать каркас и спираль из нихрома. Поскольку температура у нагретой спирали немаленькая, то каркас (на котором будет обвита спираль из нихромовой проволоки) должен быть термостойким. Для этого хорошо подходит слюда. Берём две небольшие прямоугольные полоски слюды (толщиной примерно 1 мм), и соединяем их крестом (предварительно у каждой проделав в середине прорезь до половины полоски). Закрепить их в таком положении можно при помощи обычного алебастра или гипса. Просто нужно развести гипс и по бокам немного облепить раствором.

Для  этого воздушного электронагревателя понадобятся ножки, на которых он будет стоять. Их я делал из обычного одножильного провода диаметром 1,5 мм (медь, алюминий). Придав нужную форму проводу, получив ножки, крепим их в еще пока не застывший раствор гипса. В итоге после застывания гипса мы получим вполне устойчивый каркас с ножками, на который после намотаем спираль нихрома.

Что же касается самой спирали, как ее делать. Допустим мы запланировали мощность электрического обогревателя в 2 кВт. Питать мы электрообогреватель будем от обычной сети 220 вольт. Используя формулу закона ома легко можно посчитать, что этот 2 киловаттный электронагреватель воздуха будет потреблять около 9 ампер. Зная силу тока и напряжение можно вычислить сопротивление спирали из нихрома, которое равно 24,5 ома. Сечение провода нихрома под спираль пусть будет около 0,8 мм.

Берем наш провод нихрома и вымеряем длину, которая соответствует сопротивлению 24,5 ома (растягиваем провод и сразу мультиметром проводим измерения). Итак, у нас уже есть нужная длина проволоки нихрома. Теперь из нее делаем спираль. Просто накручиваем виток к витку на какой нибудь стержень диаметром около 0,5 см. После этого уже эту спираль (чуть растянув, чтобы не было прямого соприкосновения витков спирали между собой) наматываем на наш ранее сделанный каркас из слюды. Чтобы спираль не ползала по каркасу, аккуратно в нужных местах ее закрепляем с помощью проволочек. К концам спирали из нихрома подсоединяем провода, которые идут к вилке, что будет вставляться в розетку.

P.S. Чтобы придать конечный вид нашему электрическому обогревателю воздуха ставим сделанный нами нагреватель на какое-нибудь основание. Возле него обязательно нужно также поставить вентилятор (достаточной мощности), чтобы он потоком воздуха развевал тепло в пространстве. Без вентилятора этот нагреватель лучше не включать, так как это чревато его перегревом. Сама же конечная конструкция уже зависит от вас. Возможно вы посчитаете нужным сделать для этого электрообогревателя защитный кожух, поставить в него еще измеритель индикатор температуры. Я лишь показал общую идею этого электронагревателя.

простой и не дорогой нагревательный элемент своими руками.

Небольшое руководство для тех кому хочется, необходимо сделать обогрев формикария.
Нагревательные элементы в виде пластины, довольно дороги самый дешевый что мне удалось найти стоил 800р. Спрашивается за что ? По сути там нет ничего сверхъестественного или дорогостоящего, за эти деньги можно купить сенсорный плеер с возможностью просматривать видео, а если добавить еще 500р то и в инет выходить.
Посему я собираюсь рассказать как собрать простейший даже примитивный нагревательный элемент который может собрать каждый за очень скромные вложения, а «Плюшкины» и вообще за даром.
Что потребуется:

1) источники питания: я использовал старое зарядное устройство для мобильного телефона напряжение 5V сила тока 0.7А

2) нихромовая проволока — собственно то что и будет создавать тепло. Где взять эту проволоку? В старом советском и давно никому не нужном утюге, также можно разобрать фен, тостер, обогреватель ( тот который с пропеллером) если нет на примете таких приборов или рука не поднимается на раритет, то проволока свободно продается в радиомагазинах стоимость 0.7мм — 15р метр, я купил 2метра.

Собираем подогрев:

1) Узнаем размер необходимой нам пластины у меня это был квадрат 11х11 см.

2) Далее из пластика, фанеры или любого другого подручного но непроводящего электричества материала вырезаем нужный нам по размерам квадрат, прямоугольник или то что вам необходимо и обклеиваем одну из его сторон 2х сторонним скочем

3) Затем выложите из нихромовой проволоки на пластине рисунок в виде змейки как показано на фото постарайтесь сделать так чтобы контакты к которым будет подсоединяться источник питания были близко друг к другу, а изгибы проволоки не замыкались друг с другом.

4) После того как уложите проволоку зафиксируйте ее на пластине, я использовал обычный прозрачный скоч, как зафиксируете проволоку подключите источник питания что бы проверить греет ли пластина и как сильно. ( на фото: верхняя шкала комнатная температура нижняя температура датчика над пластиной)

5) Монтаж в формикарий. Если у вас нет соответствующего углубления в гипсовой пластине то придется резать у меня на это ушло 2 часа, если Вы толь только собрались лить новый форм, то учтите закладку пластины за ранее. Смонтируйте пластину проволокой в сторону камер.

6) Установите утеплитель между задней стенкой формикария и пластиной дабы не терять тепло на обогрев ненужной стороны формикария. Какой утеплитель использовать ? тот который будет под рукой ))

Заключение:

Ну вот и готов подогрев формикария у меня это получились 2 правые камеры.


до включения источника питания настольную лампу специально выключил, нижняя шкала термометра показывает температуру внутри формикария.


Спустя 1,5 часа работы, температура явно превысила желаемую на стекле начал образовываться конденсат ( гипсовая плита у меня еще не просушена)
чтож придется делать реостат, о том как собрать простейший реостат расскажу в следующий раз! всем удачи

ВАЖНО !!! автор статьи страсть как хочет завести мурашек, кто может помогите пожалуйста… СПб

Экономичный самодельный обогреватель для гаража: как сделать своими руками?

Теплый гараж – это мечта каждого, кто владеет железным конем. Ведь настоящий автолюбитель не каждый раз обращается в автосервисы, чтобы устранить различные поломки. Чаще всего, учитывая цены на услуги в этих организациях, многие стараются отремонтировать свои автомобили собственными силами, и тепло в гараже здесь будет как нельзя кстати.

Обычно гаражи строятся не обогреваемыми, и создать комфортную обстановку на время ремонтных работ можно с помощью различных обогревательных приборов. Это могут быть тепловые пушки, различные обогреватели заводского изготовления. Но не всегда есть возможность их купить, и вот здесь пригодится самодельный обогреватель для гаража, устройство которого мы рассмотрим ниже.

Прототип обогревателя только заводской обогреватель «Доброе утро»

Что потребуется для изготовления обогревателя

В каждом гараже можно найти массу полезных вещей, которые на первый взгляд, казалось бы, не представляют особой ценности, но в руках мастеровитого хозяина они могут превратиться в полезные приспособления или приборы. По своей конструкции самодельный обогреватель напоминает заводские аналоги, где принцип работы основан на том, что греющий элемент, в данном случае – это нихромовая спираль, герметично запаивается между листами стеклотекстолита, в результате чего лист нагревается и нагревает окружающий воздух.

Для изготовления самодельного обогревателя потребуется:

Нагревательный элемент из нихромовой проволоки
  • Стеклотекстолит.
  • Клей Монолит.
  • Нихромовая проволока.
  • Электрический провод.
  • Металлические заклепки.
  • Электродрель.
  • Спички.

Стеклотекстолита потребуется два листа, каждый размером 50х50 см и толщиной не более 1,5см. Хотя размеры могут быть различными, но листы должны быть одинаковыми по толщине и геометрическим размерам. Гаражный обогреватель может быть квадратной или прямоугольной формы, но периметр его сторон не должен быть больше двух метров.

Детали из стеклотекстолита необходимы для закрепления основного греющего элемента в нашем самодельном устройстве – нихромовой спирали, которая изготавливается из 24 м п. проволоки. Два куска электропровода длиной, исходя из места расположения обогревателя и электрической розетки. Металлические заклепки можно заменить болтами с гайками.

Для подобной модели самодельного обогревателя, мощность которого будет равняться 100 Вт,  нихромовая проволока используется сечением не больше 0,3мм.

Какие требования предъявляются обогревателю для гаража

Поскольку помещение гаража не отличается большим размерами и редко когда имеет систему вентиляции, то собранный обогреватель для гаража своими руками должен отвечать определенным требованиям безопасности при эксплуатации в помещениях  закрытого типа.

Требования к обогревателю:

Стеклотекстолит для обогревателя
  1. В первую очередь, работа подобной конструкции должна полностью исключать риск возникновения пожара или взрыва.
  2. При работе обогреватель не должен выделять токсических веществ и запахов, опасных для здоровья человека.
  3. Обогреватель не должен снижать влажность воздуха и сжигать кислород.
  4. Самодельный прибор должен быстро нагревать помещение гаража до определенной температуры.
  5. Температурный режим должен поддерживаться обогревателем в течение нужного времени.
  6. Ввиду малой площади гаража, самодельный прибор не должен занимать много места и быть компактным и удобным для его перемещения.
  7. И. конечно, изготовление самодельного обогревателя по стоимости должно быть много меньшим, чем его заводской аналог.
  8. Электропроводка в гараже должна быть исправной, а счетчик должен быть оборудован автоматом – предохранителем.
  9. Если электрическая розетка находится далеко от предполагаемого места расположения обогревателя, то следует приобрести удлинитель — переноску.
  10. Ни в коем случае нельзя оставлять включенный обогреватель на длительное время без присмотра, например, на всю ночь с тем, чтобы утром зайти в теплый гараж. Можно остаться и без гаража, и без машины.

Для обеспечения равномерной работы изготовленный экономичный обогреватель своими руками должен иметь функцию подсоединения таймера, который сможет регулировать режим включения – отключения по заданным параметрам.

Это даст возможность поддерживать тепло в гараже длительное время в соответствии с погодными условиями за стенами гаража, одновременно экономя электричество. В качестве подобного элемента можно использовать терморегуляторы из бытовых приборов, старых утюгов, чайников, электрических плит или стиральных машин и тому подобных приборов.

Этапы сборки самодельного обогревателя

После того, как все материалы, инструменты и приспособления подготовлены, можно приступать к сборке самодельного обогревателя:

Обогреватель для гаража своими руками
  • Листы стеклотекстолита с внутренней стороны зачищаются мелкой наждачной бумагой.
  • Производится разметка – в верхней и нижней части, отступив на 2 см, проводится черта. С правой и левой стороны листа отступ будет равняться 3 см. Нагревательная спираль будет крепиться к одному листу, для чего на нем необходимо сделать несколько отверстий по обоим краям листа. Еще два отверстия необходимо просверлить для крепления подводящих электропроводов. Они располагаются на том краю, где оставлен отступ в 3 см.
  • Перед тем как сделать обогреватель своими руками нужно проволоку превратить в спираль, намотав ее на гвоздь или длинную спицу.
  • В нижние и верхние отверстия вставляются спички, зубочистки либо другие детали крепления, которые можно будет легко удалить после окончания работы.
  • Спираль укладывается рядами, заводя каждый ряд за спичку в отверстии. Между рядами должно соблюдаться расстояние 8-12 мм. Через каждые 5-7 см спираль закрепляется бумажными сантиметровыми полосками, на которые заранее нанесен клей Монолит. Когда вся спираль равномерно разместится на панели, спички можно удалить, а эти места дополнительно укрепить бумажными полосками с клеем.
  • В боковые отверстия вставляются металлические заклепки, на которые наматываются зачищенные концы электропровода. С наружной стороны стеклотекстолитовой пластины на каждую заклепку одевается шайба, чтобы контакт был прочно зафиксирован.
  • Следующим этапом будет проверка, как работает собранный обогреватель электрический своими руками, для чего подключают изделие к омметру и в розетку.
  • Теперь нужно приклеить второй лист, для чего используется клей на эпоксидной основе. Его нужно 150 грамм. Эпоксидную смолу наносят между рядками спирали и сверху прикладывают вторую панель. Чтобы склеивание произошло качественно, на верх второго листа укладывают лист фанеры и нагружают ее. Вес груза должен равняться 40 кг или больше, но не меньше.
  • Время полного отвердения эпоксидной смолы – сутки. На второй день вы уже можете пользоваться самодельным устройством. Но перед этим нужно сделать крепление на задней стенке, если планируете подвешивать его на стену или ножки, если он будет располагаться на полу.

Обогреватели, конечно, способны быстро обогреть помещение, но чтобы это тепло сохранялось в гараже дольше, нужно позаботиться о его дополнительном утеплении.

DewBuster ™

НИХРОМОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ «Сделай сам»

Эта информация предназначена для тех, кто обладает необходимыми электрическими знаниями для создания 12-вольтных телескопических нагревателей росы с использованием нихромовой проволоки. Если у вас нет таких знаний, вам следует строить нагреватели с использованием резисторов 330 Ом. Эти обогреватели могут производить почти вдвое больше требуемой ватт тепла, поэтому их необходимо использовать с контроллером для регулирования количества тепла. Они предназначены для использования с источником питания 13,8 В постоянного тока или аккумулятором 12 В (13,8 В при полной зарядке), более высокое напряжение приведет к их перегреву и повреждению, более низкое напряжение может не произвести достаточно тепла.Я не буду предлагать никаких советов по изменению этих обогревателей для других напряжений или приложений, попробуйте поискать в Интернете альтернативные планы обогревателей. Инструкции Марка Кея по сборке обогревателей с нихромовой проволокой охватывают детали конструкции, но оставьте это на усмотрение строителя, чтобы определить электрические аспекты, такие как в качестве минимальной длины провода и желаемого значения сопротивления (Ом) для вашего конкретного телескопа или окуляра. Приведенные ниже инструкции гарантируют, что мощность соответствует мощности промышленного нагревателя того же размера и позволяет использовать сочетание нихромовых нагревателей, резисторных нагревателей на 330 Ом и промышленных нагревателей.Эти инструкции предполагают, что вы знакомы с моими инструкциями по сборке обогревателей с резисторами 330 Ом, в противном случае вам следует сначала ознакомиться с ними для получения общих концепций. На этой странице описываются только аспекты нихромовой проволоки. Обратитесь к моим строительным обогревателям с резисторами 330 Ом и инструкциям Марка Кея для получения информации о том, как собрать обогреватели.

Строительство нагревателей из нихромовой проволоки


Строительство нагревателей из нихромовой проволоки включает расчет желаемого сопротивления и последующее использование параллельных отрезков нихромовой проволоки для получения этого сопротивления.Вы можете получить нихромовую проволоку из старого фена, тостера, электрогрелки и т. Д. Ее также можно приобрести у таких компаний, как Jacobs. Не отрезайте кусочки нихромовой проволоки, пока не дойдете до шага 7. Эти инструкции относятся к очень низким значениям сопротивления, поэтому важно вычесть сопротивление проводов омметра из показаний измерителя. Соедините провода измерителя вместе, чтобы измерить сопротивление проводов. Вычтите это сопротивление выводов из каждого измерения, выполненного в следующих инструкциях.Например, если при соприкосновении выводов получается 0,5 Ом, то кусок нихромового провода с сопротивлением 15,0 Ом на самом деле составляет всего 14,5 Ом. Также важно понимать, что чем меньше калибр (диаметр) провода, тем выше сопротивление (Ом) на фут. Так что, если у вас есть несколько разных калибров, наименьший калибр позволит сократить длину провода нагревателя.
  1. Измерьте длину окружности вашего обогревателя в дюймах. Например, размер C11 составляет 38 дюймов.
  2. Разделите 190 на дюймы окружности, чтобы определить желаемое сопротивление нагревателя.
    В этом примере: 190/38 дюймов = 5,0 Ом

    (Почему 190? Потому что это соотношение дает 0,76 Вт на дюйм окружности при работе от 12 В, что соответствует мощности аналогичных коммерческих обогревателей.)

  3. На следующем этапе определяется мощность минимальная длина, на которую можно разрезать любой кусок нихромовой проволоки. Если нихром короче этого минимума, он имеет слишком маленькое сопротивление, поэтому течет слишком большой ток и проволока перегревается. Провод может быть длиннее, потому что это увеличивает сопротивление, поэтому течет меньше тока и уменьшается тепло.


  4. Не разрезая нихромовую проволоку, растяните ее и используйте зажимы из крокодиловой кожи или другие средства для временного приложения 12 Вольт на всю длину проволоки (убедитесь, что она превышает 30 дюймов). Предполагая, что нихром едва нагревается, переместите один зажим из крокодиловой кожи на несколько дюймов ближе, чтобы укоротить часть провода, на которую подается напряжение 12 В. Продолжайте перемещать его ближе, пока не найдете точку, которая кажется очень теплой, но недостаточно горячей, чтобы расплавить все, что касается нихромовой проволоки (будьте осторожны, не Чтобы обжечься, проволоке может потребоваться несколько минут для достижения максимальной температуры).В приведенном выше примере я обнаружил, что 30 дюймов — это самый короткий кусок, который я мог бы использовать, не перегревая его. Мы не хотим, чтобы проволока расплавила ленту нагревателя или какую-либо часть телескопа. Чем короче мы разрезаем данный кусок нихромовой проволоки, тем горячее он станет, потому что чем короче проволока, тем меньше сопротивление и тем больше тока проходит через проволоку. Теперь, когда мы знаем минимальную длину провода, если провода этой длины или больше, провод не будет слишком горячим.
  5. Отключите питание от нихромовой проволоки и коснитесь выводов измерителя в тех местах на нейромовой проволоке, где на шаге 3 были размещены зажимы типа «крокодил», чтобы измерить сопротивление минимальной длины нихромовой проволоки.В этом примере длина нихромовой проволоки 30 дюймов показывает сопротивление 14,0 Ом.
  6. Разделите минимальное сопротивление нихромовой проволоки (шаг 4) на желаемое сопротивление нагревателя (шаг 2), которое в этом примере составило 2,8. Увеличьте результат до следующего большего целого числа (не округляйте в меньшую сторону), которое в этом примере было 3. Это количество кусков нихромовой проволоки, которое вам придется разрезать, , но мы не знаем их длину, поэтому не сокращайте их. Нихрена еще .
  7. Умножьте желаемое сопротивление нагревателя (шаг 2) на количество отрезков нихромовой проволоки, которые мы будем разрезать (шаг 5).В нашем примере 5,0 Ом на 3 штуки равняется 15,0 Ом.
  8. Подсоедините провод омметра к одному концу нихромового провода, затем проведите другим проводом измерителя вдоль нихромового провода, чтобы найти длину нихромового провода с желаемым сопротивлением (шаг 6). Отрежьте проволоку немного длиннее, и вы сможете обрезать ее позже . В нашем примере длина нихрома 32 дюйма дает желаемое 15,0 Ом, поэтому мы отрезаем 3 куска нихромовой проволоки длиной 33 дюйма, и длина будет сокращена до 32 дюймов при установке клемм.
  9. Поместите каждый кусок нихромовой проволоки в термоусадочную пленку (например, Mouser 5174-11161), чтобы провода не касались самих себя или любых других проводов. Проверьте нагреватель, подав на нагреватель 12 В (как на шаге 3) в течение 10 минут, чтобы убедиться, что он не расплавит материал.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если нихромовая проволока плохо проходит через термоусадочную трубку, сначала пропустите медную проволоку небольшого диаметра через трубку, затем скрутите нихромовую и медную проволоки вместе и используйте медную проволоку, чтобы протянуть нихром через термоусадочную трубку. трубка.
  10. Припой не будет прилипать к нихрому, поэтому для подключения нихрома к медным проводам необходимо использовать обжимные клеммы. Обычные электрические кольцевые клеммы работают хорошо. Скрутите вместе нихромовый и медный провода, затем вставьте в клемму и обожмите. После обжима вы можете припаять соединения для лучшего контакта.
  11. Постройте свои обогреватели так, чтобы нихромовые провода распределяли тепло равномерно по длине обогревателя, как показано ниже (если части обогревателя содержат больше нихрома, чем другие части, у вас будут горячие точки).Также убедитесь, что никакие провода не могут электрически контактировать друг с другом и не закоротить.
  • Если у вас есть только одна длинная нихромовая проволока, ее можно перемотать вперед и назад, как показано на первом рисунке. Если количество проходов нечетное, используйте медный провод, чтобы соединить конец нихрома с противоположным концом полосы нагревателя, где присоединяется провод к штекеру RCA. Медная проволока должна быть покрыта термостойким материалом, чтобы она не плавилась и не касалась нихромовой проволоки.
  • Если нихромовые провода короче, чем длина вашего нагревателя, вы можете расположить нихромовые провода в шахматном порядке и соединить их медными проводами, как показано во втором примере.
  • Если используется несколько параллельных нихромовых проволок и они длиннее, чем длина нагревателя, то вы можете поставить петли рядом, как показано в третьем примере.

Как сделать свою нагревательную спираль

Примечание по безопасности: Это потенциально опасная деятельность.Будьте предельно осторожны, если вы не очень хорошо разбираетесь в электронике.

Нагревательный змеевик жизненно важен для многих устройств, таких как сушилки, печи и кофеварки. Как бы очевидно не звучало его название, змеевик можно считать сроком службы этих продуктов. Однако, как и все временные вещи, может наступить время, когда вам потребуется заменить нагревательный змеевик. Однако не стоит хмуриться по поводу дополнительных и неожиданных расходов. Вы можете легко сделать свою собственную нагревательную спираль за час или меньше, выполнив следующие действия.

Шаг 1 — Определите необходимое напряжение тепла

Требуемое количество хромоникелевого сплава будет зависеть от теплового напряжения, которое необходимо создать в вашем приборе. Если вы пытаетесь заменить старую нагревательную спираль, проверьте ее напряжение и сопротивление, посмотрев на ее старое руководство по эксплуатации. Вы также можете использовать руководство производителя хромоникелевой проволоки, чтобы определить необходимое напряжение для конкретных приборов. Возможно, вам все равно придется использовать калькулятор, чтобы получить необходимое вам напряжение.

Шаг 2 — Намотайте никель-хромовую проволоку в желаемую форму

Медленно сверните проволоку до желаемой формы. Помните, что форма, которую вы придумаете, должна соответствовать пространству, в котором она будет расположена. Сверните проволоку, пока не достигнете желаемой площади или диаметра, и имейте под рукой измерительное устройство, чтобы убедиться, что вы выполняете требуемые измерения.

Шаг 3 — Обрежьте конец нагревательной спирали, если это необходимо.

Обрежьте и подключите провода, если это необходимо для того, что вам нужно.Чтобы избежать ошибки и необходимости наматывать проволоку новой длины, убедитесь, что вы достигли правильной формы и размера, прежде чем обрезать концы. Помните и следуйте старинной поговорке «дважды отмерь, один раз отрежь».

Шаг 4 — Присоедините никель-хромовую проволоку к источнику тепла

Временно подключите концы никель-хромовой нагревательной катушки к источнику питания, который вы будете использовать. При необходимости вкрутите винты и проверьте, нет ли свободных концов, которые, возможно, нужно закрыть изолентой.

Шаг 5 — Проверка источника тепла

Подключите устройство к розетке, чтобы проверить правильность подключения нагревательной спирали к источнику питания. Если провод не нагревается должным образом, отключите устройство и отрегулируйте все подключения к источнику питания.

Шаг 6 — Закрепите нагревательный змеевик

После того, как вы убедились, что все соединения работают, закрепите нагревательный змеевик, затянув винты вокруг него. Затем установите его в отведенное для устройства пространство и при необходимости замените все крышки.

Шаг 7 — Тестовый запуск нагревательного змеевика в реальном устройстве

Установите устройство на самую высокую температуру, чтобы увидеть, реагирует ли нагревательный змеевик так, как вам нужно. Если вы используете его на сушилке, дайте ему поработать в режиме «пуха» в течение нескольких минут. Тестирование его на различных уровнях температуры гарантирует, что вы знаете, что новая катушка будет служить своей цели, несмотря ни на что.

DIY Лента нагревателя росы — Оборудование

Только что создал простую ленту для подогрева росы своими руками.Я знаю, что многие люди покупают нагревательные ленты и контроллеры. Но если вам нравится строить и настраивать вещи, вы можете сделать свой собственный нагреватель росы довольно дешево. Ищите инструкции от DewBuster о том, как сделать нихромовые ленты для обогревателя. Там есть отличное руководство, которое поможет вам начать работу. В итоге я использовал лямки и липучки, чтобы прикрепить его к моему прицелу, вместо того, чтобы просто обматывать провод вокруг или использовать ленту. Моя единственная проблема заключается в том, что в настоящее время это не регулируется для выходной мощности, это фиксированная мощность.Но я посмотрю на это позже. Добавление сопротивления уменьшило бы выходную мощность. Я мог бы даже построить группу большей мощности и уменьшить ее.

DewBuster указывает типичную выходную мощность около 0,76 Вт на дюйм. Мой оптический прицел составляет около 13 дюймов позади переднего элемента, так что это дает мне около 10 Вт. Это показалось мне немного большим, основываясь на наблюдениях других. Я заметил, что многие люди с 80-миллиметровыми рефракторами снижают выходную мощность коммерческих диапазонов примерно до 3Вт.С моим Zenithstar 103 у меня немного больше массы, поэтому я подумал, что, возможно, 4W подойдет лучше. Для больших прицелов, вероятно, потребуется больше мощности.

Лента нагревателя была довольно простой. Мне нужно было рассчитать необходимое сопротивление для моей ленты обогревателя. Я знал, что хочу поддерживать выходную мощность от 3 до 5 Вт с моей лентой нагревателя фиксированной мощности. Итак … используя закон Ома, я смог вычислить …

P = V 2 / R = 4W = (12 В) 2 / R

Следовательно… R = 36 Ом.

Я взял нихромовую проволоку, которая обычно используется для резистивных нагревателей, таких как тостеры, фены и т. Д., И поискал проволоку, которая обеспечила бы необходимое сопротивление с 2-4 витками вокруг прицела. Для моего прицела я обнаружил, что 32ga Nichrome 80 почти идеален. Мультиметр измерил это значение около 35 Ом на метр. Я измерил 13,25 дюйма каждой петли * 3 петли = прибл. 101 см, примерно 1 м … легко! Проволока такого размера была почти идеальной для того, что мне было нужно.(Для вашего собственного прицела измерьте окружность вокруг прицела прямо за передней линзой. Затем проверьте характеристики нихромового провода, чтобы увидеть, какой из них даст вам желаемое сопротивление для вашего прицела на протяжении такого количества петель вокруг прицела, сколько вы » нравится. Мне лично 2-3 петли понравились.)

Я просунул тонкую проволоку внутрь термоусадочной трубки 1/16 дюйма для электрической изоляции. Затем скрутил, флюсовал и припаял сегменты медной проволоки к каждому концу. И я прикрепил клеммы лопатки для подключения к источнику питания.Автомобильный адаптер на 12 В питает обогреватель от PowerTank Lithium Pro.

Я пришил несколько полосок с липучками к полиэфирной тесьме, а затем вручную пришил обернутую проволоку сопротивления к тесьме, чтобы закончить мою ленту обогревателя. Вуаля!

При быстром измерении выходной мощности он составляет 0,38 А при 12 В, что составляет примерно 4,56 Вт от общей потребляемой мощности. Часть этого будет от медной части силового кабеля. Сам нагреватель, вероятно, ближе к 4 Вт, что должно отлично работать.Не могу дождаться, чтобы попробовать!

Немного математики. Немного шитья. Немного времени. Это действительно не сложный проект. Просто убедитесь, что ваши расчеты верны и вы не торопитесь. Меньше всего вам захочется обжечься о раскаленную нихромовую проволоку или расплавить что-нибудь, не говоря уже о том, чтобы шокировать себя. В остальном это было довольно просто сделать. Если вам нужна лента обогревателя, но вы не хотите тратить деньги на коммерческую систему, это отличный вариант.

Wire = 8 $

Полиэтиленовая лента = 2

$

Иголка и нитка = вероятно 3–4 доллара

Коннекторы = 4

$

Автомобильный адаптерный кабель 12В = 7 $.50

Термоусадка = 8

$

Общая стоимость: 33 $

Опять же, это не регулируется, но вы можете сделать несколько нагревательных лент с разной выходной мощностью, если хотите их проверить. У вас будет много проволоки, с которой можно поиграть, особенно если вы получите набор образцов разного калибра. У меня есть набор образцов с шестью разными калибрами проволоки по 25 футов каждого. У меня есть 100 футов термоусадки, так что там тонны лишних. Вы можете повторно использовать кабель автомобильного адаптера из-за разъемов.Возможно, вам просто понадобится больше лямок для большего количества нагревательных лент, вот и все.

Тестируйте переменную мощность, начиная с низкого уровня и затем увеличивая его. Подсчитайте, какой провод даст вам мощность для 2-3 витков, а затем примените каждую и посмотрите, какой мощности достаточно, чтобы не допустить попадания росы. Я бы начал с того, что просто протянул проволоку в термоусадочную трубку и обернул ее вокруг прицела, закрепив багровой лентой или резиновыми лентами. Возможно, вы даже сможете найти в магазине электроники переменный резистор для регулировки выходной мощности.

Отредактировал Noobulosity, 5 октября 2019 г., 03:11.

Платформа для сборки с подогревом и сопротивлением

Учебное пособие по изготовлению сборки

Resistance Wire Heated Build Platform, несколько заметок о моей собственной сборочной платформе с подогревом для SUMPOD и руководство для тех, кто хочет построить свою собственную.Это довольно длинный фрагмент, потому что я постарался сделать его как можно более полным. Было добавлено несколько планов с некоторыми образами для загрузки, которые суммируют многое из того, что было написано здесь, поэтому хорошее место для начала — это образы. Я сам буду использовать это руководство, чтобы улучшить производительность моей собственной платформы для сборки с подогревом.

Заметки будут посвящены созданию платформы для сборки с подогревом для 3D-принтера из оконного стекла толщиной 3 мм и нихромовой проволоки (проволоки сопротивления). Эта установка идеально подходит для печати PLA, потому что она приклеивается к оконному стеклу без использования какой-либо ленты, а PLA легко отрывается от стекла, когда платформа остывает в конце печати.Оконное стекло подходит для температур до 80 градусов C, что может быть недостаточно горячим для печати на АБС. Если кататься из АБС-пластика, то стекло для духовки или керамическое стекло могут быть лучшим вариантом, чем оконное стекло. Температура, которую я обычно устанавливаю для печати с помощью нити PLA, составляет от 55 ° C до 60 ° C.

Используйте информацию на свой страх и риск и не оставляйте 3d-принтер без присмотра во время работы из-за риска возгорания, безопасность превыше всего.

Resistance Wire Heated Build Platform Planning

Ом и Вт

Чтобы создать платформу для сборки с подогревом, нам нужно сначала выяснить несколько вещей, чтобы мы могли собрать правильные части вместе.Мы знаем, что плата RAMPS 1.3 (RepRap Arduino Mega Pololu Shield) рекомендует блок питания с номиналом не менее 11 А для питания нагретой платформы сборки, что даст нам отправную точку для выработки наименьшего общего желаемого сопротивления для нагрева. элементы объединены. Расчеты будут основаны на блоке питания 12 В, рассчитанном на ток более 11 А. Таким образом, мы можем рассчитать общее минимальное сопротивление, необходимое для нашего нагревательного элемента, разделив напряжение источника питания на максимальное количество тока, которое мы хотим потреблять.Я собираюсь использовать 11 ампер в качестве ориентира для расчета минимального сопротивления, которое мы хотим для нагретой платформы сборки, иначе это приведет к перегреву платы RAMPS 1.3. Таким образом, мы можем рассчитать, что 12 вольт, разделенные на 11 ампер, дадут нам значение сопротивления 1,09 Ом. Вычисление мощности = 12 В x 11 А даст нам 132 Вт мощности, что должно обеспечить быстрый прогрев нагревательного слоя. Чем ниже номинальная мощность, тем больше времени потребуется платформе для сборки с подогревом с помощью резистивного провода, чтобы достичь заданной температуры.

Платформа с подогревом, план 3 нагревательных элемента

Теперь, когда мы знаем, какое минимальное желаемое сопротивление мы хотим для нашей платформы для сборки с подогревом, теперь мы хотим выработать максимальное желаемое сопротивление. Это важно, потому что нам нужно знать, какой запас сопротивления допустим при разработке конструкции нагревательных элементов. Чем шире запас сопротивления, тем проще сконструировать нагревательные элементы. Мы хотим, чтобы платформа для сборки с подогревом быстро достигла целевой температуры, поэтому мы разработаем максимальное сопротивление, которое даст нам платформу для сборки с подогревом мощностью не менее 100 Вт.Таким образом, ампер = 100 Вт, разделенный на 12 вольт, даст нам 8,33 ампер, а Ом = 12 вольт, разделенный на 8,33 ампер, даст нам сопротивление 1,44 Ом. Теперь у нас есть запас по сопротивлению, с которым можно работать, который будет от 1,09 до 1,44 Ом.

Наше целевое сопротивление устанавливается в пределах диапазона сопротивления, который мы определили выше, который представляет собой сопротивление всех нагревательных элементов, объединенных в подогреваемую платформу сборки. Если для нагретой платформы сборки требуется два нагревательных элемента, тогда каждый элемент должен иметь сопротивление, в два раза превышающее целевое сопротивление, поэтому, если цель равна 1.5 Ом, тогда каждый элемент должен иметь сопротивление 3 Ом. Каждый нагревательный элемент должен иметь сопротивление, равное целевому сопротивлению, умноженному на количество нагревательных элементов, используемых в нагреваемой платформе сборки.

Целевое сопротивление = Сопротивление элементам / Количество элементов

Элемент дизайна

Платформа с подогревом, 2 план нагревательного элемента

Один из способов разработки резистивных нагревательных элементов для нагреваемой платформы сборки — использовать редактор векторной графики, например бесплатную программу, такую ​​как Inkscape, из inkscape.org, или вы можете использовать бумагу, карандаш и линейку. Идея состоит в том, чтобы набросать контур нагревательного слоя и конструкцию нагревательного элемента с резистивным проводом в масштабе, чтобы стекло можно было разместить поверх него для отслеживания резистивного провода вокруг конструкции элемента.

В зависимости от размера нагреваемой платформы сборки, над которой вы работаете, вам может потребоваться более одного нагревательного элемента с резистивной проволокой, и в идеале вы хотите, чтобы все концы резистивной проволоки нагревательных элементов заканчивались на одном конце платформы.Также вы хотите решить, с какого конца платформы вы хотите отвести электрические провода и проложить их к электронике, и для движения оси потребуется достаточное провисание проводов.

Возможно создание нагревательного элемента с одним сплошным проводом сопротивления для покрытия всей нагретой платформы сборки, но требуемый провод сопротивления будет слишком толстым, чтобы с ним работать, и он будет прилипать. Я бы порекомендовал использовать резистивный провод калибра 22 и выше для удобства использования, таблица размеров резистивного провода приведена ниже с соответствующими значениями сопротивления на метр.

Нихромовая проволока / Таблица сопротивлений

Размеры проводов Nichome и сопротивление на метр
Датчик (SWG) Диаметр (мм) Сопротивление (Ом)
18 1,219 0,9596
20 0,914 1.707
22 0,711 2,821
24 0,559 4.563
26 0,457 6,828
28 0,376 10,09
30 0,315 14,37
32 0,274 18,99

Одиночный нагревательный элемент — это один непрерывный резистивный провод, который протянут по всей нагретой платформе для сборки или распределен по ее части, и в этом случае для нагрева слоя используется более одного нагревательного элемента, причем все элементы из проволоки сопротивления имеют одинаковую длину и рисунок.Стекло является хорошим теплоизолятором, поэтому важно, чтобы провод сопротивления был распределен по нему как можно более равномерно, чтобы избежать появления холодных пятен во время нагрева. Неравномерный нагрев может привести к растрескиванию или разрушению стекла, а также к проблемам со связью 3D-печати с нагретой платформой для печати во время печати из-за значительных перепадов температур и перепадов температуры.

При разработке резистивного проволочного нагревательного элемента для оконного стекла толщиной 3 мм я бы рекомендовал располагать резистивный провод на расстоянии не более 20 мм по длине стекла, а также располагать резистивный провод с зазором от края стекла размером менее половина зазора между проводами сопротивления.Я включил изображения в качестве примера того, как может выглядеть план платформы для сборки с подогревом, который включает некоторые расчеты для определения рейтингов.

Выбор провода сопротивления

Намного легче подобрать резистивный провод к желаемому плану, который мы хотим для нашей платформы для сборки с подогревом, потому что это дает нам больше гибкости в создании желаемого рисунка нагревательного элемента. Если у вас уже есть резистивный провод, варианты вашего плана будут ограничены.

Нихромовая проволока или проволока сопротивления

Если ваша платформа для сборки с подогревом не намного меньше моей, я бы рекомендовал начать с как минимум двух нагревательных элементов.Это просто набросок первого нагревательного элемента, покрывающего половину платформы, чтобы получить приблизительное представление о длине резистивного провода, необходимого для одного нагревательного элемента. Предполагая, что мы собираемся использовать в нашем плане два нагревательных элемента, каждый элемент должен быть в два раза больше целевого сопротивления, чтобы соответствовать рассчитанному ранее запасу сопротивления, который составляет от 1,09 до 1,44 Ом. Итак, если длина провода сопротивления нашего нагревательного элемента составляет 880 мм, мы можем выбрать провод сопротивления из списка и разделить его сопротивление на 1000, умножить на 880, а затем разделить на 2, чтобы увидеть, соответствует ли результат нашему целевому диапазону сопротивления.Если вы протестировали резистивный провод 22 SWG из списка в расчетах, он будет сочтен лучшим подходящим, и это будет резистивный провод или нихромовая проволока, которую можно купить для подогреваемой платформы сборки. Если вам нужны 3 элемента длиной 880 мм, то лучше всего подойдет резистивный провод 24 SWG ​​с расчетным сопротивлением = сопротивление на метр / 1000 x 880/3 элемента.

Биты, которые могут вам понадобиться

Нихромовый провод — или резистивный провод, широкий выбор калибров можно найти на ebay.Должно быть достаточно легко найти любой из них в списке выше.

Стекло — Оконное стекло успешно использовалось мной и другими людьми, просто поддерживайте температуру ниже 80 C, и все будет в порядке. Если вы можете получить термостойкое стекло, то это даже лучше, но нельзя быть уверенным, что PLA прилипает к этому типу напрямую, и в этом случае может потребоваться лента. В этом учебном проекте используется оконное стекло толщиной 3 мм.

Источник питания — например, при использовании рампы 1.3 для питания принтера и платформы для сборки с подогревом, вам понадобится блок питания, способный обеспечить не менее 16 ампер. Можно использовать модифицированный блок питания ПК, который может быть самым дешевым вариантом.

Теплоизоляция для выхлопных газов, 2 дюйма

Выхлопная пленка — Ее можно использовать для изоляции нижней стороны стекла и помогает удерживать каптоновую ленту на стекле, удерживающем резистивный провод на месте. Его можно найти на ebay, но сделайте покупки в магазинах, потому что цены у разных поставщиков могут сильно отличаться.

Каптоновая лента — Если вы уже занимаетесь 3D-печатью, возможно, она у вас уже есть, но, опять же, ее можно приобрести на ebay. Рулон шириной 10 мм — это тот рулон, который я использовал для своей платформы для сборки с подогревом.

Blu-Tack — Хорошо прижимает резистивный провод к стеклу при формировании нагревательного элемента.

Электрический провод — Могут потребоваться провода двух типов: подходящий провод для подключения каждого конца провода сопротивления к клеммной колодке и подходящий провод для подключения клеммной колодки к плате рампы, каждый тип провода должен иметь питание рейтинг лучше, чем рассчитанный для нагревательного элемента или платформы с подогревом.

Клеммная колодка — Может потребоваться для подключения всех проводов от нагревательных элементов, используйте один с номиналом не менее 15 ампер.

0,1-дюймовые обжимные клеммы, используемые для зажима резистивного провода на электрическом проводе.

Термистор — Обратитесь к RepRap Wiki для получения дополнительной информации, которая охватывает типы, рекомендуемые для использования с прошивкой вашего 3D-принтера. Для установки на плату, например RAMPS 1.3, потребуется подходящий разъем. Я использовал термистор от Rapidonline.com часть нет. 61-0452, Gt Термистор 100к 3%.

Обжимные соединители — или кабельные наконечники для соединения электрического провода с резистивным проводом, припой может не прилипать к резистивному проводу, но пайка обжимного соединения должна обеспечить более надежное соединение, необходимое для движущейся нагретой платформы для сборки. Припой может быть непригоден для соединений проводов с сопротивлением при более высоких температурах слоя из-за низкой температуры плавления припоя.

Термоусадочная трубка — Некоторые из них будут рекомендованы для использования при установке термистора, это поможет снизить вероятность короткого замыкания проводов термистора.

Ацетон — или жидкость для снятия лака без добавления масла, используется для очистки подогреваемой стеклянной поверхности при печати PLA-пластика непосредственно на ней. Грязная или жирная стеклянная кровать с подогревом предотвратит прилипание к ней PLA.

Сборка платформы для сборки с подогревом

Итак, у вас есть все необходимое, и вы готовы приступить к созданию платформы для сборки с подогревом для вашего 3D-принтера. Чтобы построить платформу для сборки с подогревом, выполните следующие действия:

Готовимся . Если вы используете прозрачную стеклянную платформу и создали план станины с обогревом с помощью проволочного сопротивления, как указано выше, то вы просто начинаете с размещения стеклянной платформы на плане. Затем отрежьте провод сопротивления до длины, соответствующей длине, указанной в плане, и, если используется более одного нагревательного элемента, обрежьте все провода сопротивления до одинаковой длины, чтобы все они имели одинаковое сопротивление.

Blu-Tack на проводе сопротивления

Формирование провода сопротивления . Перед тем, как вы попытаетесь сделать резистивный нагревательный элемент, скатайте несколько маленьких шариков Blu-Tack, чтобы прикрепить резистивный провод к стеклу. Поместите проволоку сопротивления на стекло и сначала закрепите концы проволоки там, где нагревательный элемент начинается и заканчивается на краю стекла. Теперь сформируйте остальную часть нагревательного элемента, двигаясь к середине, начиная с концов резистивного провода. Сохранение закругленных U-образных витков проволоки во время формирования нагревательного элемента позволит вам легко корректировать рисунок, чтобы он наилучшим образом соответствовал плану нагревательного элемента, размещенного под стеклом.

Каптоновый провод сопротивления

Приклеиваем. После того, как вы установили все нагревательные элементы на свои места и нанесли последние штрихи, нагревательный элемент готов к приклеиванию каптоновой лентой. Приклейте каптоновым проводом резистивный провод к стеклу сначала между клейкой лентой Blu-Tack, затем заполните зазоры каптоновой лентой после удаления клейкой ленты Blu-Tack. Оставьте немного оголенными концы проводов сопротивления, чтобы их можно было подключить к электрическому проводу.

Подключение проводов. Расположение электрических проводов зависит от конструкции 3D-принтера. Поместите кровать с подогревом в 3D-принтер, чтобы решить, какая длина провода необходима, и спланировать оттуда маршруты электрических проводов. Снимите нагретую платформу с принтера, чтобы присоединить электрические провода к проводам сопротивления. Некоторые из включенных изображений показывают пример того, как электрические провода могут быть подключены. Я использовал обжимные клеммы 0,1 дюйма для подключения электрических проводов к проводам сопротивления, но также можно использовать кабельные наконечники.Убедитесь, что соединения достаточно надежны, чтобы выдерживать движение оси нагретой платформы сборки.

Добавление термистора. Подготовьте термистор к приклеиванию к стеклу, подключив электрический провод к его ножкам с помощью кабельных наконечников или какого-либо другого зажимного разъема. Изолируйте оголенные провода до буртика термистора каптоновой лентой, чтобы избежать короткого замыкания, также используйте термоусадочную трубку при необходимости. Для лучшего размещения термистора проверьте после ремонта сборной платформы с подогревом, приклейте термистор к стеклу с помощью каптоновой ленты.

Подогреваемая платформа для сборки и проводка крупным планом

Подходит к 3d принтеру. Установите стеклянную подставку на принтер и подсоедините все провода. Для оптимальной работы теплового слоя и защиты 3D-принтера добавьте термобарьер на нижнюю часть стекла. Проложите провод термистора и провод нагретой платформы сборки к плате управления. При необходимости установите разъем на провод термистора и подключите его к плате управления. При использовании платы RAMPS 1.3 термистор будет подключен к контактам заголовка, помеченным T1, а нагретая платформа для сборки будет подключена к разъему D8.Подключите блок питания для питания разъемов на 5 и 11 ампер в случае платы RAMPS 1.3.

Заключительные проверки. Убедитесь, что все провода надежно подключены, и убедитесь, что движение оси не захватывает провода. Убедитесь, что один конец каждого нагревательного элемента подключен к заземлению, а другой конец каждого нагревательного элемента подключен к +12 Вольт. Отсоедините нагретую платформу сборки от платы управления и проверьте сопротивление платформы с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что оно соответствует нашему целевому пределу сопротивления.Если сопротивление не обнаружено, возможно, возникло короткое замыкание или электрическая цепь отсутствует, и необходимо снова проверить провода.

Тестирование платформы сборки с подогревом провода сопротивления

Рампы 1.3 RepRap Arduino Mega Pololu Shield

Когда вы довольны установкой платформы сборки с подогревом с помощью резистивного провода и все электрические провода подключены правильно и надежно, следующим шагом будет тестирование.

Прежде чем нагретая платформа сборки и термистор смогут работать, их необходимо включить в микропрограмме платы управления, но перед этим проверьте, нормально ли работает принтер с новым источником питания, если вы его заменили.Теперь, когда вы знаете, что блок питания работает, обновите прошивку на плате управления, чтобы включить подогрев платформы сборки и термистор. Включив питание 3D-принтера и подключив его к интерфейсному программному обеспечению, убедитесь, что с термистора производятся правильные показания о температуре окружающей среды, и, если все в порядке, протестируйте платформу сборки с подогревом с помощью резистивного провода, начиная с низкой температуры, а затем увеличивайте ее. пока вы не достигнете желаемой целевой температуры. Инфракрасный термометр был бы полезен для сравнения температуры слоя с показаниями термистора.

Добавление контрольного сигнала. Светодиод может быть добавлен к платформе сборки с подогревом резистивным проводом, как показано на некоторых изображениях, чтобы показать, что подогреваемый слой находится под напряжением. Просто добавьте резистор 1 кОм к самой длинной ножке (аноду) светодиода и добавьте дополнительный провод к ножкам светодиода до нужной длины. Провода и резистор можно подключать к светодиоду с помощью кабельных наконечников без пайки. Используйте термоусадочную трубку или изоляционную ленту для изоляции проводов. Подключите ножку светодиода с резистором 1 кОм к 12 В и подключите другую ножку к земле, светодиод подключен к электрическому проводу, который подключен к проводу сопротивления от платы управления.

Закрытие. Благодарим за интерес к этому руководству и надеюсь, что оно было полезным. Если вам удалось построить платформу для сборки с подогревом из проволоки сопротивления из заметок, оставьте комментарий.

Подогреваемая рабочая платформа и термистор

Каптоновая лента 10 мм

3D-принтер для тепловых испытаний на кровати

Электропроводка, вид сбоку

Подогреваемая платформа для сборки сверху, печать.

Сопротивление проводом Платформа для сборки с подогревом сбоку, печать

[bodyadsrich2l]

Как собрать простой паяльник · Один транзистор

Постройте низковольтный паяльник с медным стержнем, нихромовой проволокой и термоизолятором.

Хотя паяльники довольно дешевы, широко доступны и бывают разных форм и размеров, вот способ своими руками. В этой статье будут описаны некоторые простые в сборке паяльники, которые могут обеспечить мощность 15–30 Вт и питаются от низкого напряжения (5–12 В, в зависимости от используемого вами нагревательного провода).Это означает, что вы можете подключить его к любому источнику питания, который соответствует этим требованиям (компьютерный блок питания будет хорошим выбором). Проект прост: для его нагрева используется нагревательный резистор, намотанный на медный наконечник. Основная сложность здесь — найти термоустойчивый изолятор, который можно было бы наматывать на медный наконечник. Я использовал материал, который можно найти между силовыми транзисторами и радиаторами.

Описаны два варианта. Разница между ними заключается в способе прикрепления медного стержня к ручке.

Паяльник своими руками (вариант 1)
Возьмите медный наконечник (1) (кусок 7 … 10 см медного стержня диаметром 3 … 4,5 мм) и скатайте изолятор поверх него примерно на 4 см. Присоедините один конец нихромовой проволоки нагревателя (диаметром около 0,3 … 0,5 мм) к острому концу (3) и начните наматывать его на изоляцию, чтобы получился резистор нагревателя (4). Повороты должны быть близко, но не касаться друг друга. Чтобы получить наилучшую длину провода (количество витков), требуется небольшой эксперимент, поэтому вам следует включить его и посмотреть, как он себя ведет.Удерживая наконечник с другого конца плоскогубцами, подайте немного постоянного напряжения. Можно смело начинать с 5V от БП компьютера ATX. Он имеет достаточный ток и в случае короткого замыкания автоматически отключается. Наконечник соединяется с одним концом нихромовой проволоки. Это тоже будет земля устройства. Другой конец нихромовой проволоки должен выходить на напряжение питания (VCC).

Очень важно использовать источники питания с ограничением по току или с защитой от короткого замыкания . Изолятор между нихромовой проволокой и медным наконечником может сломаться при высоких температурах и вызвать короткое замыкание.

Провод не должен раскаливаться. В таком случае попробуйте использовать более низкое напряжение. Хорошая подгонка — когда провод немного виден в темноте. Не более чем через минуту наконечник должен расплавить припой. В противном случае, если вы прикоснетесь припоем к нихромовой проволоке, и она плавится, но не плавится на кончике, это означает, что вы использовали слишком толстый изолятор или обладающий теплоизоляционными свойствами, что не очень хорошо. Если проволочный резистор кажется недостаточно горячим, попробуйте использовать более высокое напряжение.

Если вам удалось его собрать, то теперь вы должны прикрепить этот обогреватель к ручке.Первый вариант предполагает размещение наконечника с нагревателем внутри металлической трубы после введения керамических прокладок (2) на концах. Вам нужно будет прикрепить металлическую трубу к шайбе (7), которая будет прикреплена несколькими винтами (9) и распорками (8) к ручке (10). Прокладки рекомендуются для улучшения теплоизоляции ручки, чтобы она не нагревалась во время использования.

Паяльник своими руками (вариант 2)
Второй вариант построить немного проще.Вместо того, чтобы вставлять наконечник с нагревателем в трубу, противоположный конец наконечника закрепляют на металлическом листе (6), который изгибается в L-образную форму для облегчения крепления ручки (8). Этот металлический лист также служит радиатором.

Вот деталь конструкции шайбы (7) из варианта 1 и детали из листового металла (6) из варианта 2:

Деталь металлических деталей
На следующем фото показана попытка сборки жала с утеплителем.Диаметр медного стержня всего 2,5 мм. В моих тестах он хорошо работал при 6 … 7 вольт переменного тока прямо от трансформатора.
Паяльное жало с нагревателем из нихромовой проволоки
Противоположный конец жала можно термически прикрепить к датчику температуры (возможно, к термопаре), чтобы построить паяльную станцию ​​с регулируемой температурой. Подробнее об этом в будущем посте.

Выбор нихромовой проволоки и трансформатора

Я рекомендую вам прочитать информацию о трансформаторе (Понимание трансформаторов), чтобы вы лучше понимали трансформаторы, если вы не знаком с ними.На странице «Дизайн источника питания» объясняется, как построить полный блок питания. поставка для резака для вспененной горячей проволоки после того, как вы выбрали проволоку и трансформатор.

На этой странице собрана информация о том, как выбрать оба нихромовая проволока и трансформатор для блока питания, потому что они идут вместе — один зависит от другого.

Измерение провода

Проволока измеряется калибром.Есть несколько различные эталоны манометров, поэтому обычно используется десятичное измерение вместо манометра. сейчас же. Для нихромовой проволоки и других цветных металлов используется американский стандарт калибра AWG. Калибр проводов, и это стандарт, который я использую на своем веб-сайте, но я также указываю десятичный дюймы. AWG такой же, как у стандарта B&S, Brown и Sharp. Этот стандарт также используется для медный и алюминиевый провод такого же калибра, какой используется для электропроводки в вашем доме.

Проволока из черных металлов, такая как железо и проволока из нержавеющей стали обычно используют калибр проволоки W&M, Washburn & Moen.

Сравнительная таблица размеров проводов различного калибра стандарты и дополнительную информацию о калибрах проводов и их происхождении можно найти здесь: http://www.sizes.com/materls/wire.htm. Еще одна полезная сравнительная таблица, содержащая десятичный эквивалент, а не размер шкалы, как выше можно найти здесь: http: // www.dave-cushman.net/elect/wiregauge.html.

Чем больше калибр, тем больше размер провода. меньше. Калибр AWG 40 — это прекрасно, в то время как калибр AWG 14 почти такой же большой, как домашняя проволочная вешалка для одежды.

Какой размер провода мне использовать?

Вы можете использовать проволоку любого размера. Пена может be и режется проволокой размером от 40 калибра (0,003 дюйма) до 11 калибра (.091 » диам.). Самый распространенный размер — 26 калибра. Короткий кусок проволоки калибра 40 был используется с 9-вольтовой батареей для резки очень тонких (0,020 дюйма) и узких полосок пенопласта для прогулочные планеры для воздушного серфинга. Две батареи типа D могут привести в действие 4-дюймовый кусок нихромовой проволоки 32-го калибра в маленьком хобби. прошел резак для пенопласта.

Блок питания на 12 В обеспечит питание до 24 дюймов 26 калибр проволоки. Сюда входят почти все настольные резаки для пенопласта, обычный тип резака для пенопласта, и будет включать небольшие резаки для лука.Вот почему 26 калибра самый распространенный. Размеры от 24 до 30 также использовались для настольных моделей.

калибр от 16 до 11 используется для резки пенопласта. формы, такие как лепка, потому что они достаточно жесткие, чтобы держать форму, а не прямой. Для отрезка нихромовой проволоки 14 калибра 12 дюймов требуется всего 1,9 вольт, но почти 12 вольт. усилители. Проволока большего диаметра также используется для очень длинных фрез, например 8 или 10 футов.

Фактор натяжения

Все металлы расширяются при нагревании, поэтому нихромовая проволока при температура резки также увеличивается и увеличивается.Из-за этого какой-то метод Для резки пенопласта необходимо поддерживать натяжение проволоки. Это обычно выполняется либо с помощью упругой рамы, между которой протягивается проволока, либо с помощью пружины. использовал. Также возможно использование груза с тросом над шкивом. Натяжение проволоки также помогает удерживать ее в раздражении, поэтому при небольшом давлении режущая пена, проволока остается достаточно прямой, что необходимо для хорошего качества и равномерный крой.

Из-за необходимости натяжения проволока Таким образом, меньшее натяжение может быть применено без разрыва или постоянного растяжения проволоки. Использование проволоки 40 калибра означает, что возможно очень небольшое натяжение, и будет труднее сохранить Проволока насмехается при резке. Чем длиннее проволока, тем большее давление нужно приложить к проволоке, чтобы она оставалась прямой и насмехалась. Вот почему, как правило, чем длиннее проволока, тем она должна быть толще. Нет стандарта длины и калибра поскольку теоретически можно использовать любой размер на любой длине при соответствующем напряжении и текущая мощность источника питания.

Зависимость датчика / тока / температуры

Температура прямого провода при комнатной температуре спокойный воздух можно рассчитать. Заданная температура приведет к определенному току протекает через проволоку определенного диаметра.Неважно, какой длины будет провод, данный ток, протекающий через провод, приведет к той же температуре. Для Например, провод 26 калибра с протекающим через него 2,1 ампера приведет к температуре 600 градусов по Фаренгейту. будь то 2 дюйма в длину или 200 дюймов в длину.

Чем больше диаметр, тем больше требуется тока нагреть до той же температуры. Например, только 0,31 ампера приведет к 600F в 40 калибр провода, но 11.Для провода 14 калибра требуется 6 ампер. Кроме того, чем больше диаметр проволоки, тем больше времени потребуется для достижения равновесной температуры.

Равновесная температура.

Причина, по которой прямой провод достигает заданной температуры и остается там в спокойном воздухе комнатной температуры — это то, что течение продолжает производить больше нагрейте, пока течет ток. В то же время тепло отводится от провода до окружающего воздуха.Чем горячее проволока, тем быстрее нагревается переведен прочь. Проволока достигает равновесной температуры, когда выделяемое тепло равно теплу, переданному прочь.

Если свернуть провод в тугую катушку, как в нагревателях, передача тепла от проволоки уменьшается, потому что в данном объеме проволоки больше воздуха, и проволока станет горячее.

Таким же образом провод контактирует с любым другим материал изменит скорость передачи тепла от проволоки.Если материал это находится в контакте с хорошим проводником тепла, например с медью, равновесная температура будет ниже, потому что тепло отводится быстрее. Если материал в контакт с плохим проводником тепла (изолятором) равновесная температура будет выше, потому что отводится меньше тепла. Эти ситуации приводят к сложным уравнения теплопередачи, которые нелегко решить. В этом случае экспериментирование Требуется найти правильный провод и напряжение для создания желаемой температуры.

При использовании в печах, печах и в закрытых отапливаемых областях провод сопротивления будет становиться все горячее по мере того, как печь или печь нагреваются, если не изменять напряжение. В равновесная температура основана на температуре окружающего воздуха и будет довольно постоянная РАЗНИЦА температуры между проводом и температура воздуха. Итак, если вы начали с 28 футов 22 калибра проволока, которая была намотана таким образом, чтобы температура была вдвое выше, чем у прямой провод, это будет около 1200F (316C), разница в 1130F между температурой воздуха и провода, если температура воздуха в корпусе стартовал на 70F.Если бы провод при этом просто покраснел бы температура. К тому времени, когда вы достигнете 1400F (760C) воздух в помещении температура, температура провода будет 1400F плюс разница 1130F или 2530F. Проволока расплавится . Для печей и прочие высокотемпературные оболочки, калибр, тип, длина, катушка проводов размеры и приложенное напряжение должны быть тщательно спроектированы, чтобы ограничить температура проволоки при конечной достигнутой температуре воздуха должна быть хорошей ниже точки плавления, и прибор должен быть рассчитан на отключение при целевой температуре или ниже.Это нетривиальный дизайн процесс и обычно должен быть предоставлен инженеру, обученному теплоте перевод и электротехническое проектирование.

Ток, создаваемый приложенным напряжением

Как упоминалось выше, не имеет значения, какой длины проволоки, определенный ток, протекающий через проволоку заданного диаметра, приведет к заданному температура на открытом воздухе. Так как же создается этот ток? Приложенное напряжение через два конца провода создают этот ток.Чем длиннее провод, тем больше напряжение требуется для создания такого же тока. Это связано с разницей в общее сопротивление провода разной длины.

Закон Ома

Закон

Ом необходим для определения силы тока и напряжение отношения. Закон об омах гласит:

В = ИК

В — напряжение в вольтах (традиционный E используется для напряжение и обозначает электродвижущую силу вместо В), I — ток в амперах, а R — сопротивление в Ом.Вы можете переставить формулу, чтобы найти текущий:

I = V / R

Из этого видно, что сопротивление растет, так же требуется напряжение, чтобы получить такой же ток. Сопротивление нихромовой проволоки указывается в омах на фут. Чем длиннее провод, тем большее сопротивление он имеет. чем длиннее провод, тем большее напряжение требуется для проталкивания тока через сопротивление провода.

Какой трансформатор мне нужен?

Мощность рассчитывается по формуле:

W = I

2 R или W = VI

Трансформатор обычно измеряется в ваттах или вольт-амперах. Для небольших трансформаторов они по сути одинаковы и взаимозаменяемы. Вам нужно знать мощность, необходимую для нагреваемого провода, чтобы знать, какого размера будет трансформатор обязательный.Чтобы рассчитать это, вы сначала решаете, какой калибр вы будете использовать, и найдете сопротивление этого провода в омах на фут. Например, провод 26 калибра имеет сопротивление 2,67 Ом на фут. Если вы используете проволоку для резки пенопласта, нормальный желаемая температура составляет 600F. Чтобы обеспечить некоторую гибкость в температуре, цифра 800F. (Вы всегда можете выключить его, если у вас есть источник переменного напряжения). Вам также необходимо знать длину провода. Допустим, вы будете использовать 2 фута.Теперь вы можете рассчитать сопротивление, напряжение и требования к мощности.

I = 2,6 ампер (из температурной таблицы)

r = 2,67 Ом

R = RL = 2,67 X 2 = 5,34 Ом

В = IR = 2,6 X 5,34 = 13,9 В

P = VI = 13,9 X 2,6 = 36,1 Вт

I = ток в амперах

r = сопротивление на фут провода в Ом

R = общее сопротивление провода

L = длина провода в футах

P = мощность в ваттах

Значит, вам нужен трансформатор, способный потушить хотя бы 2.6 ампер с номинальной мощностью 36 Вт или более при выходном напряжении 13,9 В или более. В самое близкое, что вы можете найти с таким напряжением или выше, — 24 вольт. Вы можете использовать диммер, чтобы уменьшите напряжение (см. страницу с описанием блока питания). Вам нужно 2,6 ампера, чтобы вы необходимо умножить требуемые амперы на выходное напряжение, чтобы получить мощность в ваттах, 2,6 X 24 = 62,4 Вт или вольт-ампер. Ближайший к 62,4 Вт или более — 24 Вт. выходное напряжение, трансформатор 100 Вт.

Вы решили, что это слишком много, и хотите использовать 50 трансформатор ватт. Что ты можешь сделать? Понизить напряжение? Нет, это будет снизить температуру. Сделать провод короче? Может быть. Помните, что текущий требуется одинаково независимо от длины провода, и данный трансформатор ограничен определенное количество тока, протекающего по его обмоткам, независимо от напряжения. В мощность трансформатора ограничена его способностью передавать тепло.Жара измеряется в ваттах и ​​определяется током и сопротивлением, поэтому, если ни одно из значений не изменится, Вт остается прежним. Если вы уменьшите первичное напряжение на трансформаторе, выходное напряжение также падает, но сопротивление обмоток не меняется, поэтому максимальный ток тоже не меняется. Укорочение провода не меняет текущее требование, но не меняет требования к напряжению.

Как выясняется, требование напряжения для 18 дюймов нихромовая проволока при 800F — 10.4 вольта, поэтому вместо выходного трансформатора 24 вольт, 12 вольт мощность, можно использовать трансформатор на 50 Вт. Текущая мощность составляет 50/12 = 4,1 ампер, значительно выше требуемых 2,6 ампер. Трансформатор на 12 вольт на 50 ватт имеет более тяжелый обмотка, чем выход 24 В, поэтому он может выдерживать удвоенный ток, но весь трансформатор намного меньше 100-ваттного трансформатора.

Трансформаторы — калибр и максимальная длина

Ниже приведены несколько примеров из 27 трансформеры ношу сейчас.Увидеть страница трансформатора, где каждый трансформатор имеет свой график. На графиках показана минимальная и максимальная длина каждого Трансформатор нагревается до 800F при использовании диммера для резки пеной. Для пластика При изгибе проволока должна быть горячее, поэтому максимальная длина будет короче. В нормальная температура резки пенопласта составляет 600F, но расчет на 800F дает некоторое пространство для корректирование. Все выходы, кроме одного, имеют двойное напряжение, поэтому более низкое напряжение обрабатывается более высоким. ток и, таким образом, расширяет диапазон до проводов большего диаметра, потому что допустимая сила тока удваивается, когда напряжение уменьшается вдвое.Чем выше напряжение, тем меньше калибр, но длиннее. провод. Диммеры не доводят до нуля вольт, они доходят примерно до 20%, так что есть минимальная длина провода, которую можно использовать.

Этот трансформатор можно использовать с короткие отрезки более жесткой проволоки для фигурной резки.

Этот трансформатор подходит большинству настольные резаки для пенопласта и средние луки с использованием нихромовой проволоки
калибра 24-26.

Workshop Publishing — Сделай сам собери свою собственную вакуум-формовочную машину

Комплект духовки 220 В Proto-Form



Набор для духовки Proto-Form требует покупки наших планов.

Представляем наши новые модульные нагревательные элементы Fast Heat для машин Proto-Form. Эти новые элементы предлагают точно такие же характеристики, но с более быстрым разогревом и гораздо более низкой стоимостью, чем предыдущие комплекты на основе Cal-rod.Они легко модернизируются в существующую конструкцию и поставляются с необходимым высокотемпературным проводом, перемычками и клеммами, а также инструкциями на компакт-диске. Наборы Cal-rod будут сняты с производства, и планы будут пересмотрены для следующей печати.

Элементы «Fast Heat» состоят из специальной спиральной проволоки сопротивления, закрепленной непосредственно на плите из керамического волокна.

Эти новые элементы представляют собой модульные «плитки» размером 6 x 24 дюйма и мощностью 1200 Вт каждый при напряжении 240 вольт.Лучше всего рассматривать каждую плитку как замену одной пары старых трубчатых элементов. Например, машина размером 2 x 4 фута будет использовать 8 плиток вместо 16 отдельных трубчатых элементов. Затем эти элементы соединяются друг с другом с помощью перемычек из луженой меди для упрощения электромонтажа.

Наборы для духовок Proto-Form состоят из 4, 6 или 8 нагревательных плиток (в зависимости от размера плюс необходимый высокотемпературный провод калибра 8 и винтовые клеммы. Эти элементы поставляются в виде набора с предварительно нарезанной керамической волокнистой панелью, нихром. нагревательный змеевик и метизы.Вы должны использовать прилагаемый шаблон и просверлить монтажные отверстия, затем растянуть катушку и закрепить на плате с помощью прилагаемого оборудования. Смежные плитки соединяются предварительно перфорированными перемычками.


Часто задаваемые вопросы


Трубчатый тип «Cal-Rod» по сравнению с элементами из спиральной проволоки.

Работают ли они так же хорошо, как старые комплекты печей на основе Cal-Rod?

Функционально они идентичны, но нагреваются быстрее и намного дешевле.Они помещаются в одном и том же месте с одинаковой теплопроизводительностью и энергопотреблением.

Как долго прослужит спиральный нихромовый элемент?

Не совсем уверен! .. Я продаю этот тип спирального элемента для своих машин Hobby-Vac с 1996 года, и пока ни о каких отказах не сообщалось. Как долго прослужит тостер, у меня есть тот, которому 20 лет? При аккуратной сборке, без зазубрин на проводе и без повторяющихся движений или вибрации, они служат очень долго и их дешево заменить.

Безопасны ли эти элементы?

Нет, если вы прикоснетесь к ним, но и на вашей плите нет открытого огня или горелки. Ящик духовки заземлен, поэтому оборванный провод сработает с выключателем, если он коснется чего-то металлического. Относитесь к нему, как к любому прибору. Руководствуйтесь здравым смыслом, не изменяйте дизайн и внимательно следуйте инструкциям.

Они еще требуют установки?

Примерно так же, как и в старых наборах для духовки, вы потратите больше времени на сборку элементов, но коробку для духовки сделать намного проще.Никаких специальных навыков не требуется, просто следуйте инструкциям.

Они выглядят довольно дешево, почему вы не использовали что-нибудь крутое, например, кварцевые трубки или керамические элементы панелей?

Короткий ответ: затраты vs выгода. Спиральный элемент сопротивления намного дешевле, чем все другие варианты, и, если он правильно спроектирован, работает так же. Помните, что у ВСЕХ электронагревателей где-то внутри спрятана одна и та же нихромовая проволока.

Могу я просто использовать цементную плиту Hardi-backer от Home Depot?

Плита из керамического волокна в этих наборах может выдерживать 1800 градусов и прямой контакт с нагревательной спиралью.Плиточные подкладочные плиты выглядят одинаково, но на основе цемента и рассчитаны только на несколько сотен градусов. Они не горят, но треснут!

.

Бак для воды на трубу для бани: Please Wait… | Cloudflare

Правила и особенности выбора бака для бани на трубу, видео инструкция

Бак для бани на трубу – это своеобразная печь-буржуйка, знакомая по старым фильмам. Горячая вода при приеме банной процедуры является естественным атрибутом, а значит, при отсутствии центрального водоснабжения необходим её нагрев. В то же время, дымоход в бане предназначен для выброса наружу горячего дыма из топки. Таким образом, бесполезно улетучивается значительная тепловая энергия. Бак для воды на трубу для бани позволяет совместить эти два процесса, и дымоход начинает выполнять полезную и нужную работу.

Бак для бани на трубу помогает экономить место в бане

Особенности процесса

Дымоходная труба является обязательным элементом банной печи, по которой отводятся продукты горения топлива (дым) и обеспечивается необходимая тяга для поддержания горения в топке. Дым, поднимающийся по этой трубе, разогревает её до температуры более 450-500 градусов, что вынуждает принимать меры по изолированию дымохода от элементов банной конструкции.

С давних времен возникает вопрос о том, как с пользой использовать удаляемое тепло. При проведении банных процедур нужна горячая вода для обмывания после посещения парилки. Для этих целей всегда есть емкость (бак), который и обеспечивает нужный объем воды.

Нюанс! Использование тепла дымохода считается эффективным и экономичным способом её разогрева. Принципиально вопрос решается при размещении бака вверху на трубе дымохода или при нагреве теплоносителя с помощью тепла дыма.

Бак для воды, установленный на трубу , эффективно экономит тепло от дымоудаления, за счёт этого нагревает воду

В чем состоит преимущество бака на трубе? Можно выделить следующие положительные стороны:

  • разогрев происходит быстро и не требует дополнительного топлива;
  • высокая температура в баке автоматически поддерживается в течение всего времени топки печи;
  • бак-труба у печей для бани может иметь значительный объем, т.к. есть возможность использования дымохода по всей его длине.
Баки-трубы на дымоход могут быть разнообразной длины и конструкции

Какие конструкции можно использовать

Расположить бак в бане можно в разных вариантах. В основном используются такие разновидности:

  1. Встроенная конструкция. В этом случае труба дымохода проходит внутри бака. Данная конструкция считается стационарной, несъемной и монтируется при изготовлении дымохода. Бак может выполняться в виде трубы (цилиндрический вариант) или иметь прямоугольное сечение. Важно надежно загерметизировать нижний вход трубы, чтобы вода не просачивалась из бака. Для использования воды делаются отводы из бака непосредственно в душевую кабину или промежуточную емкость. С учетом возвышенного расположения такого бака вода поступает самотеком.
Устройство каменки с баком на дымоходе
  1. Навесная конструкция. Такая система является съемной, т.е. устанавливается на уже действующий дымоход. Бак размещается вплотную к дымоходной трубе и надежно крепится к колонне. Подобные емкости могут быть покупными или изготавливаться своими руками. Характерна такая конструкция, когда на задней стенке формируется желоб, по форме и диаметру повторяющий дымоход, что дает возможность максимально приблизить поверхности и обеспечить качественный прогрев.
Конструкция навесного бака для бани
  1. Выносная конструкция. В принципе саму емкость для воды можно расположить в любом удобном месте (например, в душевой). В этом случае, энергия дымохода разогревает теплоноситель, который направляется на разогревание емкости с водой. Когда монтируется такой теплообменник на трубе бани, высота установки бака должна выбираться так, чтобы обеспечивался самотек теплоносителя по законам физики, т.е. теплый поток устремляется вверх, а охлажденный – вниз. Такая конструкция предусматривает наличие дополнительных элементов в виде теплообменника, но зато позволяет размещать сам бак в нужном месте.
Схема циркуляции воды при выносной конструкции бака и печи в бане

В зависимости от конструкции бак может размещаться на разном уровне по высоте. Может реализовываться 3 варианта:

  1. На уровне печи: основание бака размещается на верхней части печи, а значит, не требуется дополнительных кронштейнов. Основной недостаток – высота не позволяет обеспечить самотек воды для приема душа. В этом случае она черпается вручную.
Баки на уровне печи
  1. На дымоходной колонне. Такая конструкция располагается на определенной высоте, что устраняет предыдущий недостаток. Крепление бака требует специальных кронштейнов, а масса конструкции ограничивается.
  1. На уровне чердака. Здесь для бака есть надежная опора в виде потолочного перекрытия. Проблема возникает на холодном чердаке, где придется подумать о внешней теплоизоляции.
Схема установки бака для воды на дымоход на уровне чердака

Внимание! Важным параметром, который определяет выбор бака, является его объем, он должен быть достаточен для полноценного моечного процесса.

При расчете параметра обычно исходят из следующей потребности: 10 л на человека на банную процедуру и 5 л на человека при приеме душа. Кроме того, следует создавать резерв на непредвиденные обстоятельства.

Существуют разнообразные формы баков для воды для бани на дымоход

Размеры емкости зависят также от конструкции и габаритов дымохода. Наиболее распространен типовой бак для бани на трубу 115 мм. Естественно, что бак для бани на трубу 150 мм, изготавливается большего диаметра, причем независимо от потребности.

Выбор объёма металлического бака для воды зависит от количества членов семьиФормула для определения объема цилиндрического бака

Какие материалы используются

Бак для бани изготавливается из металла, но конкретный материал выбирается с учетом финансовых возможностей, объема и особенностей прогрева. Наибольшую популярность имеют такие конструкции:

  1. Чугун. Основные преимущества: высокая прочность, долговечность, при этом температура воды сохраняется длительное время после прекращения топки печи. В то же время, чугунная емкость медленно прогревается, а самое главное, имеет большую массу, что требует надежной опоры при установке конструкции.
  2. Сталь. Наиболее дешевый и доступный материал, используемый в экономконструкциях. Вода в стальном баке быстро нагревается, но также быстро и охлаждается после прекращения топки. Самый важный недостаток – коррозионное разрушение, что требует защитных покровов. Один из распространенных вариантов устранения этого недостатка – использование эмалированных баков. Однако при выборе данного материала следует учитывать, что при локальном повреждении эмали начинается ускоренная коррозия в очаге повреждения.
  3. Нержавеющая сталь. Бак на трубу для бани из нержавейки считается наиболее распространенной конструкцией, т.к. оптимально сочетает стоимость и долговечность. Материал дороже обычной стали, но не подвержен коррозии и имеет высокий срок службы. При этом нержавейка поддается сварке, а бак из неё можно сделать своими руками.

Выносная конструкция бака находится в более щадящих условиях. Экстремальная температура (400-500 градусов) воздействует только на теплообменник, располагаемый на дымоходе. Стенки самого бака не нагреваются выше 70-80 градусов, а значит, его можно изготавливать из разных материалов. Кроме того, он, как правило, размещается на стене, где уменьшается риск повреждений. В таких условиях большую популярность приобретают декорированные эмалированные емкости. Подводящие трубы для выносного бака в бане могут изготавливаться из металла, композитного материала и теплостойкого пластика. Важно обеспечить их теплоизоляцию.

Выносной теплообменник для бани

Самый простой и доступный способ изготовления бака для бани – это встроенный вариант, когда он навешивается на дымоход. Такая система не зря в быту называется самоварной, т.к. в ней используется тот же принцип, т.е. разогрев воды поднимающимся по внутренней трубе горячим дымом. Такой бак монтируется при строительстве печи или устанавливается путем демонтажа участка дымохода.

В выбранном месте на кронштейнах крепится труба, причем так, чтобы зазор между внешним диаметром дымоходной трубы и внутренним кор