Станок для изготовления вагонки своими руками: Собираем станок для изготовления вагонки своими руками

Содержание

Станок для изготовления вагонки, сделанный своими руками: использование циркулярки и фрезера

Деревянная вагонка – тонкая облицовочная доска со специальными вырезами, обеспечивающими простоту монтажа, пользующаяся стабильно высоким спросом на рынке.

Это универсальный материал, с его помощью можно создать изысканный интерьер, облицевать наружную стену. Дерево полностью безвредно, вагонка подойдет даже для детской комнаты. Дощечки любой формы можно купить в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, для этого потребуется станок для изготовления вагонки, материал и, конечно же, желание.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Стоит ли покупать

Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

Принцип работы станка

Процесс изготовления вагонки включает в себя обработку заготовки с четырех сторон. Прежде всего, доска проходит дисковые пилы, которые создают ровные края. Далее рейсмус калибрует заготовку. Последним этапом является фрезерование, в результате которого формируются фаски и элементы соединения (шип и паз).

В принципе, все эти действия можно выполнять на разных станках, но это неэффективно. Гораздо разумнее использовать один станок, который позволит получить на выходе полностью готовое изделие, к тому же за один проход.

Работа данного станка возможна благодаря одновременной установке нескольких (от 4 до 7) шпинделей на одной столешнице. Регулировкой расстояния между пилами легко обозначить геометрические размеры получаемой доски, меняя фрезы, – гибко настраивать профиль изделия.

На производственных предприятиях используют мощные станки с рабочими поверхностями до 12 м, для изготовления вагонки в домашних условиях можно выбрать портативное устройство. При этом мощности небольшого бытового станка с лихвой хватит для нужд текущего ремонта.

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Использование фрезерного станка

Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

Преимущества евровагонки:

более надежное соединение;
пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
высокая долговечность.

До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

Вагонка своими руками

Вагонка

Промышленная технология производства

Вагонка — что это за материал

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.
Линия по производству вагонки
Проверка качества и складирование продукции.

Складирование вагонки

Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

Таблица. Классы вагонки и их описание.

Класс или сорт	Описание
Экстра	Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
А или 1	Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.
В или 2	Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
С или 3	Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Классификация вагонки

Цены на вагонку

~~Вагонка~~

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

Изготовление вагонки своими руками

Общие требования

На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

Качество пиломатериалов. Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

Фуговальный станок

Двухсторонний рейсмус

Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м³ досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

Сушка. Работать можно только с пиломатериалами, имеющими не более 24% относительной влажности. Если показатели выше, то доски просушите под навесом или в проветриваемом помещении. Чем больше зазор будет между штабелями, тем быстрее пиломатериалы избавятся от излишков влаги. Складывайте их аккуратно, не допускайте появления искривлений, правильно укладывайте прокладки, верхний ярус обязательно прижимайте грузом.
Сушка вагонки
Работа. Беспрекословно соблюдайте правила техники безопасности. Как свидетельствует статистика, деревообрабатывающие станки считаются наиболее травмоопасным оборудованием. Причем травмы очень тяжелые и нередко становятся причиной инвалидности. Это не значит, что станков нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением. Что касается использования рукавиц, то к этому вопросу нужно подходить с умом. Рукавицы предохраняют руки от заноз, это верно. Но верно и то, что во время попадания рукавицы под режущий элемент затягивается кисть или рука, травмы намного опаснее.

Станок для изготовления вагонки

Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

Цена на модельный ряд фуговальных станков

~~Фуговальный станок~~

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Циркульная пила

Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

Универсальный деревообрабатывающий станок

Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

Определяемся с размерами досок

Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

Опиливаем одну сторону доски

Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

Вот, что должно получиться

Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Процесс опиливания по линейке

Фугование досок

Должно получиться следующее

Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

Соединение в четверть

Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

Для этого можно использовать вот такую фрезу

Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

Получилась вот такая вагонка

Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

Работа ручным фрезером

Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

~~Циркулярная пила~~

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

Чем отличается евровагонка от обычной?

Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

Фото — евровагонка категории В

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Ножи

Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

~~Фрезер~~

От чего зависит качество самодельной вагонки

Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

Самодельная вагонка

В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.
Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки
Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.
Комплект фрез
Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.
Вагонка сложена ровными штабелями
Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

Гвозди для вагонки
Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

Видео – Простейшая вагонка своими руками

Станок для изготовления вагонки своими руками в домашних условиях

Станок для изготовления вагонки необходим каждому, кто хочет, например, отделать ею дом или бытовку.

Сделать станок и производить вагонку самому обойдется в разы дешевле, чем закупать готовую продукцию в больших объемах.

При строительных и ремонтных работах вагонка незаменима, она отличается экологической чистотой, легкостью обработки и привлекательным внешним видом.

Конечно, сегодня производители предлагают огромный ассортимент такого товара, но вагонка, сделанная в домашних условиях, всегда будет качественнее и надежнее той, которую можно купить.

Кроме того, имея свой станок для производства вагонки, можно со временем попробовать начать небольшой бизнес.

Однако заводское оборудование также стоит недешево, хоть со временем и окупается. Выход есть – сделать его своими руками, зная все тонкости процесса и понимая, с каким материалом предстоит работать.

Как и из чего делается вагонка?

Примечательно, что для изготовления вагонки необходимы разные породы дерева. Для отделочных работ (как фасадных, так и внутренних) выбирают древесину следующих пород: сосна, лиственница, кедр, ель.

Выбирают вагонку из такого материала еще и потому, что она имеет специфический, приятный и смоляной запах, который наполняет помещение уютом. Конкретно для внутренних работ используют ясень, липу, осину.

Такие деревья менее прочные, но их выбирают за привлекательный внешний вид и цветовой спектр.

Если вы собираетесь изготавливать вагонку своими руками с помощью домашнего станка, то нужно понимать, что она должна отвечать многим требованиям и не уступать той, которую делают по промышленной технологии.

Изготовление вагонки заключается в том, что готовый лист должен быть идеально ровным, без неровностей, деформаций, зацепок. Это достигается шлифовкой.

Также вагонка должна пропитываться специальными растворами, иногда ее покрывают лаком. Это нужно для того, чтобы влага не оказывала такого разрушительного действия на древесину.

Если правильно пропитать древесину, то она будет служить десятилетиями. В зависимости от типа дерева выбирают разные способы разделки.

Например, если речь идет о сосне, то распиливают только нижнюю часть дерева, ведь там меньше сучков.

Лиственница же является дешевой заменой дуба, она отличается высокой прочностью и цельностью структуры волокон.

Видео:

Как сделать домашний станок?

Станок для изготовления вагонки должен обрабатывать доску сразу с четырех сторон, поэтому его конструкция отличается сложностью, особенно если все делать своими руками.

Важный параметр, по которому характеризуют устройства – это сечение материала, который получается на выходе. Чем больше сечение, тем большей должна быть мощность аппарата.

В первую очередь занимаются сборкой каркаса станка – сюда входит стол и рама. Рабочей поверхности необходимо уделить много внимания.

Поэтому важно обеспечить качественное сваривание всех деталей, особенно если сварка тоже будет проводиться своими руками.

Чаще всего самодельный станок делают из листового прочного железа, потому что стол должен быть узким, длинным и устойчивым.

В середине листа необходимо сделать отверстие, где будут установлены специальные валики. Их приводит в движение электромотор.

Размеры листа позволяют не только делать вагонку с большим сечением, но и улучшить эксплуатационные свойства.

Видео:

Дело в том, что чем больше будет по массе самодельный станок, тем меньшей будет вибрация во время работы. Повышенная вибрация всегда ставит высокое качество готовой вагонки под угрозу.

Следующим в домашних условиях делают ножевой вал. Пожалуй, лишним будет говорить, что именно от этого компонента зависит качество готового материала, ведь это основная режущая деталь.

Именно поэтому лучше купить готовый вал в магазине, сделать его своими руками практически невозможно.

Дело в том, что профессиональные детали сбалансированы должным образом, правильно отшлифованы, что позволяет не только получить вагонку высокого качества, но и не беспокоиться по поводу безопасности мастера во время работы.

Что же касается привода, то тут лучше отдать предпочтение ступенчатым моделям, благодаря чему можно регулировать подачу материала на обработку.

После этого устанавливают электродвигатель – этот процесс легко провести даже своими руками. Главное, определиться с мощностью. Для бытовых целей хватит параметров от 2 до 5 кВт.

Если брать мощность больше, то можно не добиться нужной аккуратности обработки, а меньшая не позволяет вообще разрезать древесину.

Тут бюджетным вариантом может быть даже старый двигатель из других устройств, например, стиральной машины.

Видео:

Последними устанавливают прижимные ролики, которые фиксируют деревянные заготовки на листе станка.

Тут также можно использовать ролики из старой стиральной машины или закупить такие детали у фабричных производителей.

Подбор инструментов и другие тонкости процесса

Изготовление станка своими руками возможно, только если у вас есть целый список специальных инструментов.

Сюда относят:

сварочный аппарат, можно даже с небольшой мощностью;
электродрель, в которой есть насадки, справляющиеся с металлами;
шлифовальная машинка;
станок для обработки металла;
токарный станок.

К сожалению, изготовить станок самостоятельно реально только в том случае, если есть опыт работы с фабричным оборудованием. Без всякой практики это банально небезопасно.

Надежность конструкции должна не вызывать сомнений, а создание станка может затянуться даже на месяцы. Альтернативным вариантом будет покупка фрезерного или деревообрабатывающего станка.

На таком устройстве создание вагонки проходит в несколько этапов, однако такой аппарат стоит в разы дешевле, чем профессиональный станок для изготовления материалов.

При работе с режущим оборудованием необходимо все время следить за исправностью инструментов, вовремя заниматься их заточкой и проверять на наличие сколов, неровностей.

Видео:

Любая шероховатость может стать причиной рикошета части древесины, что нередко вызывает серьезные травмы.

Все ножи и валы должны быть должным образом закреплены – для этого выбирают сверхпрочные болтовые крепления и полностью их затягивают.

Если же вы решили, что изготовить станок для вагонки дома не получится, то необходимо с особым вниманием подходить к выбору оборудования. Изучите все технические характеристики.

Тут стоит отталкиваться от нагрузки, которая будет возложена на конструкцию.

Имеет большое значение, как часто будет использоваться станок, нужен ли он для промышленного изготовления или вагонка изготавливается только для личного строительства.

Если необходимо постоянно изготавливать вагонку, то лучше взять мощный станок, который работает на высоких скоростях с мощностью более 5 кВт. Также различают ручные модели и автоматические.

Для изготовления вагонки в маленьких объемов хватит и ручного станка, для бизнеса нужен автоматический.

фото самодельного станка для производства

Вагонка является отличным отделочным материалом, обладающим множеством неоспоримых достоинств. Одно из таких преимуществ – это доступность ввиду низкой стоимости. Поэтому данный материал распространен очень широко. Помимо этого, вагонка из древесины представляет собой экологически чистую продукцию, которая имеет полезные свойства, способные окружить человека природными условиями за счет своей натуральности.

Производство вагонки

Если же вы являетесь профессиональным мастером, то можете изготовить деревянную вагонку в домашних условиях. Для этого вам нужно будет либо приобрести готовое устройство, либо соорудить станок своими руками. Благодаря этому вы сможете не только сэкономить довольно приличную сумму на покупке стройматериала, но и получить дополнительный доход.

Зачем затевать изготовление стройматериалов дома?

Перед тем, как совершить покупку станка, следует понять причины, по которым он необходим и необходим ли вообще.

Четырехсторонний станок

Зачем покупать станок для производства вагонки:

Низкая себестоимость готового материала. Главным мотивом является явная экономия денежных средств, поскольку обрезная доска имеет намного меньшую стоимость, чем готовое изделие.
Получение дополнительного дохода. Вы можете производить материал как для собственных нужд, так и на продажу. В данном случае потраченные средства возвратятся к вам быстрее.
Возможность контролировать процесс, как происходит изготовление вагонки своими руками, и качество продукта, получаемого на выходе. Эта причина является наиболее важной в том случае, если вы запланировали строительство собственного дома, и вам необходим материал, который будет отвечать всем существующим требованиям.
Наличие дополнительных возможностей. Большая часть оборудования, предназначенного для производства вагонки, позволяет изготавливать и плинтусы с наличниками, а также брус и многие другие строительные материалы из древесины.

Станки для вагонки: принцип функционирования

Что касается типичного станка, то он представлен в виде оборудования, обрабатывающего сырье из древесины определенной ширины одновременно со всех четырех сторон. Устройство шлифует нижнюю и верхнюю части заготовки, при этом образуются соответствующие профили на ее боковых сторонах. Это может быть, как паз, так и шип – все зависит от того, какую конфигурацию вагонки выберет мастер. На фото вы можете увидеть, как выглядят оба вида профилей.

Фрезы для станка

В процессе формирования отделочного материала на предприятиях по ее производству станки обычно крепятся достаточно жестко, но в нашем случае устройство может быть использовано как переносное, так как оно будет иметь небольшие размеры и вес. Такое оборудование с легкостью можно поставить как в сарае, так и в гараже, поскольку при необходимости оно может складываться или выдвигаться.

Главные детали станка для изготовления вагонки своими руками представлены следующими элементами:

узел, предназначенный для подачи сырья на обработку;
узел, где находятся фрезы со строгальными элементами.

Первая деталь является очень важной, так как если точность ее работы и предполагаемое качество изготовления будут иметь низкий уровень, вы не сможете получить идеально параллельные плоскости вашего изделия. Для второго элемента главной характеристикой является скорость вращения заготовок. Если вы хотите получить качественную отделку, своими руками изготовленную, то должны приобрести оборудование, имеющее скорость вращения примерно в 4500 или 5000 оборотов в одну минуту. Именно такой показатель имеют станки на крупных предприятиях.

Виды вагонки

Необходимо остановить внимание на таком важном моменте, как фрезы. Данные элементы должны обладать высоким качеством и иметь соответствующую защиту, поскольку это обеспечит безопасность при выпуске самодельной вагонки. Кроме этого, благодаря данному свойству станка при работе на нем будет ощущаться максимальный комфорт.

Как выбрать станок для изготовления самодельной вагонки?

Перед тем как совершить такую покупку, как станок для вагонки, следует сначала решить, какой тип устройства и производительность вам необходимы. Если вы планируете осуществлять четырехстороннюю обработку сырья, имеющего небольшую толщину, то вам следует использовать оборудование с невысокими показателями скорости подачи древесины и производительности изделий. Данный вид станка – это оптимальное решение для изготовления вагонки в домашних условиях. Главными преимуществами такого оборудования является его относительно невысокая стоимость, но в то же время выпуск необходимого объема продукции.

В том случае, если вы собираетесь развернуть более масштабное производство, то для данной цели вам потребуется станок, имеющий достаточно высокую скорость обработки заготовок. Такое устройство обойдется вам гораздо дороже, поэтому не стоит его приобретать тогда, когда производство самодельной вагонки запланировано в небольших количествах и только для собственных нужд.

Главным моментом в процессе выбора станка для выпуска этого строительного материала в домашних условиях также является уровень цен на составляющие оборудования, а именно на фрезы. Стоимость данной детали устройства будет зависеть от ее разновидности и применения. Статья расходов по фрезам обычно является основным элементом в общей сумме затрат совершения покупки станка для изготовления вагонки своими руками.

Помимо первых двух видов данного оборудования, можно встретить и так называемые «кустарные» устройства, которые также предназначены для выпуска (как показано на фото). В этом случае вы должны провести тщательный анализ устройства, поскольку очень часто можно столкнуться с совсем непригодными самодельными станками. Но бывает и так, что данный вид оборудования является вполне работоспособным и готов давать высокие результаты.

Какую древесину лучше выбрать?

При желании получить отличный строительный материал нужно тщательно подойти к вопросу выбора сырья. В данном случае вы не можете использовать первую попавшуюся древесину. Оптимальный вариант в таком случае представлен доской, которая была предварительно распилена из той части ствола, которая находится ниже. Благодаря использованию такого сырья вы не столкнетесь с большим количеством сучков.

Заготовка должна иметь соответствующий уровень влажности (примерно от 12 и до 16%). Саму древесину вы можете применить как от дуба, так и от кедра или же обычной сосны. Важным условием в случае с использованием лиственницы или дуба является то, что установленные на оборудовании фрезы должны обладать такими характеристиками, как высокая твердость и острота.

Если вы планируете начать выпуск вагонки собственными силами в домашних условиях, то эти советы должны вам пригодиться. Чтобы получать только качественные изделия, всегда обращайте особое внимание на характеристики каждой модели при выборе станка для производства данного строительного материала, и тогда приобретенное оборудование не разочарует вас и будет иметь высокую эффективность.

Смотрите также:

обзор моделей, характеристики и цены

Евровагонка, блок-хаус, половые доски с пазовыми торцами и аналогичные погонажные изделия из дерева относятся к востребованным и дорогим материалам, при наличии доступного сырья и потребности в большом объеме целесообразно рассмотреть вопрос приобретения специальных приборов для их изготовления своими руками. С учетом высоких требований к геометрической точности такой продукции и сложностей при выборке пазов лучшие результаты достигаются при использовании станков, обрабатывающих заготовку за один проход, с возможность регулировки шпинделей.

Оглавление:

Разновидности станков
Обзор популярных моделей
Расценки

Виды оборудования

Существует два способа получения евровагонки в домашних условиях: производство ее своими руками из предварительно откалиброванной доски с помощью фрезерного резака или подача в четырехсторонний прибор с настраиваемыми фрезами. Принцип действия последних у всех общий, их классификация условная. К конструктивным особенностям относят:

Наличие или отсутствие автоматизированного управления.
Число шпинделей (варьируются от 4 до и способ управления ими (ручной или механизированный). Чем больше зажимных валов, чем сложнее и точнее получается заготовка.
Тип станины (цельная или сборная) и материал ее изготовления.
Мобильность оборудования для производства вагонки. Функционирует после установки и надежного закрепления в стационарном состоянии, но вес и габариты некоторых вариантов позволяют использовать их в качестве переносных, других – нет.

У каждого профессионального четырехстороннего станка имеется два основных узла: система подачи заготовок и рабочая режущая часть. Высокие требования выдвигаются к каждому из них: при слабой фиксации досок плоскость изделий не будет параллельной, возрастает риск смещения пазов. Показатели режущего узла зависят от частоты вращения шпинделей и их сбалансированности.

В целом при выборе учитываются:

Ожидаемая производительность, напрямую связанная со скоростью подачи заготовок. Для изготовления евровагонки на продажу нужен прибор, выпускающий не менее 250 п.м/ч.
Мощность, рекомендуемый минимум для оборудования для профилировки древесины, составляет 5 кВт.
Частота вращения шпинделей. На деревообрабатывающих фирмах задействуются станки со значением этого показателя не ниже 4500 об/мин, в противном случае снижается качество отделки пазов и поверхностей.
Число шпинделей, наличие или отсутствие специальной линейки для устранения небольших дефектов.
Качество фрез и их защищенность. У хороших моделей предусмотрены защита от обратного выброса и механизм автоматического смазывания ножей.
Устойчивость станины, вид, толщина ее металла. Чем меньше вибрационных воздействий передается на обрабатываемую деталь, тем точнее происходит фрезеровка. Надежность станины влияет на срок службы.
Минимальные и максимальные размеры обрабатываемых заготовок. От их вариативности частично зависит разнообразие выпускаемой продукции. Универсальные агрегаты работают как с короткими, так и длинномерными деталями.
Простота управления, доступность и защищенность пульта.
Защищенность двигателей от пыли.
Гарантийные обязательства производителя или поставщика, потребность в доукомплектации фрезами.

Обзор оборудования

1. Старт 4×160.

Линейка четырехсторонних станков имеет лучшие отзывы среди российского оборудования как оптимально приспособленная для работы на малых и средних деревообрабатывающих предприятиях. Это обусловлено соотношением временных и энергетических затрат и производительности: при потреблении не более 16,7 кВт выпускается от 300 п.м евровагонки в час. Данная модель предназначена для точной плоскостной обработки панелей шириной до 160 мм и высотой до 60 и формирования в ней аккуратных пазов со всех сторон за один проход. Номенклатура выпускаемых изделий помимо евровагонки включает наличники, брусья, плинтусы, блок-хаус и половую доску.

К преимуществам относят надежность, возможность точной и быстрой регулировки геометрических размеров, высокую производительность, наличие бесступенчатого контроля подачи, удобный доступ ко всем частям, плотное прижимание материалов вальцами и специальными опорными пластинами, хорошее погашение вибраций и многое другое. Настройки систем регулируются с помощью мобильного пульта, Старт 4×160 имеет надежную защиту, исключающую выброс заготовки или ее смещение в ходе обработки. Отклонение размеров не превышает 0,01 мм. Все это в совокупности с доступной ценой и гарантией от 2 лет в разы повышает конкурентоспособность в сравнении с зарубежными аналогами. Рекомендуют купить как для изготовления вагонки в домашних условиях для собственных нужд, так и для выпуска продукции на продажу.

2. Beaver 520.

Из всех китайских станков эта линейка признана самой надежной и удобной, конкретно эту модель советуют приобрести при запуске или расширении цеха по изготовлению клееного бруса, вагонки, щитов, погонажных изделий, деталей мебели и предметов быта. Позволяет контролировать процессы резки и фрезерования с точностью до 0,01 мм благодаря наличию сбалансированных и обкатанных шпинделей, вращающихся со скоростью до 6000 об/мин, дополнительной пазовой фрезы и линейки. Последняя помогает устранить легкую изначальную кривизну досок, что положительно сказывается на себестоимости производства.

Все пять шпинделей имеют независимую регулировку и не требуют смазки в процессе эксплуатации. Панель для управления расположена в передней части станка, для внесения изменения в настройки не нужно открывать или снимать защитное ограждение. Скорость подачи бесступенчатая, рифленые ролики на входе исключают риск смещения, даже самые массивные доски направляются самостоятельно. Боковые прижимы и специальная торцевая система позволяют обрабатывать планки с небольшой длиной или сечением. Допустимые размеры заготовок варьируются от 20 до 200 мм по ширине, 8-200 по толщине, от 250 и выше по длине. При отсутствии необходимости размещения дома можно рассмотреть вариант приобретения Beaver 22, потребляющего вдвое меньше энергии.

3. С20–4Б.

Эта российская модель предназначена для погонажных изделий, включая евровагонку, и элементов для оконных рам и дверных конструкций. Относится к многофункциональному, точному, безопасному и компактному оборудованию, габариты и вес позволяют наладить изготовление продукции в домашних условиях. Данный станок считается бюджетным, суммарная мощность электродвигателей не превышает 13,1 кВт. Он имеет довольно высокую скорость подачи заготовок за счет продуманного расположения верхних ведущих роликов и прижимных по бокам.

Обрабатывает доски и брус длиной от 900 мм, шириной от 20 до 200 и толщиной в пределах 11-64 мм. Скорость подачи регулируется ступенчато. Оснащен 2 фрезами с ножами прямой конфигурации и 2 наборами горизонтальных, объединенных в единую конструкцию, исключающую воздействие вибрации. Все отдельные узлы имеют защитные корпуса, управление осуществляется напрямую, все кнопки расположены на передней панели.

4. Logosol Ph360.

Этот компактный и многофункциональный станок от известного шведского производителя рекомендуют купить при необходимости профилирования и строжки заготовок, его отличительной особенностью является возможность быстрой смены ножей, отдельная регулировка двигателей каждого шпинделя и качественная обработка древесины вне зависимости от ее твердости. При малом потреблении электроэнергии (суммарная мощность не превышает 12,5 кВт) обеспечивает не менее 500 п.м. евровагонки за 1 ч, надежная термозащита двигателей исключает их перегрев. Долговечность ресурсов обусловлена правильным закреплением верхних и нижних валов, толстой сталью станины (4 мм) и наличием устойчивого чугунного стола.

5. LTT MB4013.

Этот российский прибор характеризуется высокой функциональностью, по своим показателям он подходит любому деревообрабатывающему предприятию с разными объемами выпуска. Качество и точность изготавливаемой продукции обеспечивает наличие бесступенчатой системы подачи заготовок, помещенных в цилиндр и оснащенных пружинным механизмом регулировки прижимных вальцов, мягких полиуретановых роликов, подхватывающих изделие на выходе, и пазовой фрезы и линейки на первом шпинделе. Единственным минусом LTT MB4013 является ограничение по ширине обрабатываемых досок (130 мм), но на выпуск евровагонки этот фактор не влияет, ее профиль не превышает 12 см.

Стоимость станков

Лучшие отзывы имеют линейки Beaver,V-Hold, Logosol, LTT, Mida, Griggio, Haskvono. Агрегаты российских фирм не уступают в надежности и точности импортным аналогам, но являются более доступными как в плане стоимости, так и наличия на рынке.

Тип, производитель	Мощность двигателя, кВт	Число шпинделей, шт/ скорость их вращения об/мин	Скорость подачи материала, м/мин	Габариты, мм/ масса, кг	Цена, рубли
Четырехсторонний Старт 4×160, Средневолжский станкозавод, Россия	16,7	4/4500	5-30	3000×1400×1700/1200	430000
Beaver 520, Китай	35,6	5/6000	6-24	3828×1620×1700/3700	703500
Продольно-фрезерный четырехсторонний С20–4Б, Борисоглебовский машиностроительный завод, Россия	13,1	4/6000	6; 9; 11,5	1380×860×1340/720	350000
Logosol Ph360, Швеция	12,5		2-12	1100×900×970/370	731000
Четырёхсторонний станок MB4013, LTT, Россия	12,47		5-20	2150×1060×1400/1500	515700

Покупка профессионального станка для изготовления вагонки считается оправданной исключительно при желании наладки постоянного выпуска продукции с целью ее продажи. Полноценной линия станет только при наличии удобного приемного стола, камеры для просушки древесины и оборудования для ее распила.

При профилировании небольшого объема своими силами подойдет ламельный или кромочный ручной резак, при отсутствии опыта такие партии просто покупаются на базах. Альтернативным вариантом является производство своими руками, в этом случае число проходов доски увеличивается несколько раз, качество изделий уступает полученным на профессиональном оборудовании, но для собственных нужд этого будет достаточно.

Станок для изготовления вагонки своими руками: виды и технология изготовления

Обшивка пользуется большой популярностью во внутренних отделочных работах. Она экологична, проста в обработке и имеет высокие эстетические свойства.

Вагонка широко распространена на рынке отделочных материалов: её разновидности в любой момент можно приобрести в готовом виде, правда, некоторые её разновидности имеют довольно высокий ценовой диапазон. Поэтому существует и ещё один вариант получения обшивочный доски – производство вагонки своими силами.

Для изготовления обшивочной доски могут быть применены различные инструменты и деревообрабатывающие станки. Какой станок для производства вагонки выбрать и при этом не ошибиться будет рассказано в статье.

Как правильно выбрать древесину для обработки

Правильный выбор древесины в изготовлении вагонки – половина успеха. В первую очередь нужно отметить, что обшивочная доска со стороны себестоимости сырья очень выгодна, ведь цена основы – обрезной доски – существенно ниже стоимости готового материала. К тому же, правильно подобранный станок для изготовления вагонки может приносить неплохую прибыль в случае изготовления деревянной обшивки на продажу. Затраты на покупку оборудования в данном случае очень быстро окупятся.

Ещё один немаловажный момент – во время изготовления элемента своими руками можно полностью контролировать весь процесс, а значит, и получать ожидаемое высокое качество на выходе, что немаловажно при строительстве собственного жилища.

Наиболее распространена для изготовления деревянной обшивки древесина хвойных пород, особенно ели и сосны. Вообще, древесина хвойных пород имеет большие преимущества:

Простота обработки – такой материал хорошо пилится, режется и шлифуется;
Высокий уровень смол – этот фактор не позволяет древесине быстро приходить в негодность вследствие грибка или плесени;
Хорошая ценовая доступность – данный фактор немаловажен, ведь для внутренней или внешней отделки, как правило, требуется большой объем сырья.

Сырьё закупается под имеющееся оборудование. В зависимости от вида станка покупается либо необрезная, либо обрезная доска. Первый вариант не подойдёт для быстрой обработки: как правило, такая древесина вначале подвергается просушке – складывается в штабеля на местности, которая хорошо проветривается. Для хороших результатов просушки потребуется не менее полугода. Такой вариант не годится для тех, кто хочет приступить к изготовлению деревянной обшивки сразу – несмотря на низкую стоимость, изготовить быстро её не получится.

Если ждать не хочется, но средств для приобретения сырья мало, стоит обратить внимание на нестандартную обрезную доску. Несортовые виды гораздо удобнее для того, чтобы начать производство евровагонки, к тому же имеют низкую стоимость, что позволит существенно сэкономить на закупке материала. При этом очень важно искать доски необходимого для производства обшивки качества.

Помимо параметров влажности древесины нужно внимательно рассмотреть сучки – их не должно быть очень много, они не должны выпадать и трескаться. Важно обратить внимание на цвет – чёрные сучки для производства не годятся. Если же древесное сырьё требуется бессучковое, стоит выбирать материал, произведённый из нижних частей деревьев.

При выборе материала также необходимо внимательно осмотреть сырьё на наличие синевы – если в качестве финишной отделки планируется лакирование, синева станет существенным эстетическим дефектом. В случае если такие доски впоследствии будут тонироваться или окрашиваться, этот дефект не принесёт вреда.

Разновидности станков для получения обшивочной доски

Как правило, стандартный станок для вагонки является разновидностью, обрабатывающей древесное сырьё сразу с четырёх сторон. Наружная и внутренняя сторона подлежат шлифовке, а на боках изготавливается специальный паз и шип.

Чаще всего станки для изготовления деревянной обшивки закрепляются на станинах, хотя разновидности с меньшими объёмами можно делать мобильными: после работы их можно компактно сложить для хранения.

Существует несколько главных узлов конструкции:

Узел для подачи сырья – этот узел важен для точной работы, поскольку именно от него зависит, параллельны ли плоскости готового материала;
Узел для фрезы и строгальный узел – от правильной функциональности этих двух важных конструктивных особенностей зависит качество обработки древесины.

Перед тем, как начать изготовление вагонки своими руками, нужно определить, какой тип станка нужен для работы. Для того чтобы обработать тонкие заготовки достаточно будет оборудования с малой производительностью и средней скоростью подачи сырья. Это является оптимальным вариантом производства обшивки «для себя». К тому же, такая разновидность гораздо дешевле своих стационарных аналогов.

Для обработки больших объёмов заготовок необходимо приобрести агрегат с большой мощностью и высокой скоростью. Такие разновидности часто используются для производства вагонки в промышленных масштабах, поэтому для личного производства их использовать не стоит.

Для производства требуются следующие инструменты:

Диск для распиливания, который способствует формированию ровного края;
Калибровочный рейсмус;
Фрезер, который нужен для изготовления пазов и шипов.

Оптимально подобранный станок состоит из всех этих частей. Стоит рассмотреть каждый вид отдельно:

Четырёхстороннее оборудование. Такой агрегат имеет четыре и более шпинделя. Именно поэтому он позволяет обработать доску со всех сторон сразу. Такое оборудование помогает создавать не только вагонную доску, но и паркет, а также различные бруски.

Хорошая качественная установка обеспечивает высокое качество продукции на выходе при правильной подаче сырья и корректных настройках фрез. Однако у такого варианта есть и недостаток – он имеет довольно высокую цену, поэтому покупать его для строительства собственного жилья невыгодно. Зато такая разновидность отлично подойдёт для производства вагонной доски в промышленных масштабах;

Универсальный станок для деревообработки. Он является комбинированным, что позволяет настраивать его под различные нужды: обрезку, формование шипа и паза, снятие фаски и т.д. Плюс данного вида оборудования – меньшая, чем у четырёхстороннего станка, цена. Однако есть и минусы – для каждого вида работ требуется переналадка оборудования, что может занимать дополнительное время;

Фрезер. Как ни странно, при помощи одного лишь фрезера сделать вагонную доску также не составит проблемы. Однако для такого производства требуются уже откалиброванные доски.

Процесс производства вагонки

Произвести вагонку своими руками довольно просто. Производство из обрезного древесного сырья состоит из следующих этапов:

В первую очередь следует обрезать доску для следующей её обработки;
Следующий этап – вытачка паза, которая должна быть двусторонней;
Обработка поверхности и шлифовка.

Для такого материала как вагонка станок является оптимальным средством производства. Во время производства не стоит забывать о правилах безопасности, содержать ножи в порядке и вовремя устранять неполадки оборудования.

Подведение итогов

Для изготовления вагонки в домашних условиях требуется специальное оборудование, поэтому для его подбора необходимо учесть финансовые возможности, а также назначение станка. Для устройства бизнеса подойдёт профессиональное четырёхстороннее оборудование, а для домашнего пользования хватит и компактного мобильного станка.

Видео: вагонка в домашних условиях

Станок для производства вагонки — цена, фото и видео инструкция по изготовлению своими руками

Деревянная вагонка является довольно таки популярным материалом, но большая цена на данный материал может ограничивать бытовое использование вагонки.

Чтобы решить эту проблему, вы можете купить станок для самостоятельного производства вагонки. После приобретения станка или сборки его лично, вы получите дешевый и качественный стройматериал, а также сможете получать прибыль с продаж этой самой вагонки.

Для начала давайте посмотрим, нуждаетесь ли вы в этом устройстве? Есть несколько причин, чтобы купить данный аппарат.

Во-первых, изготовление вагонки своими руками дешево по цене материала. Рыночная стоимость доски, из которой изготовляется вагонка намного ниже самой вагонки.
Во-вторых, вы можете продавать изготовленную вагонку и получать за это значительную прибыль. Это достаточно быстро окупит стоимость станка.
В-третьих, изготовляя вагонку сами, вы сможете контролировать ее качество, которое играет далеко не последнюю роль при производстве.

Также большая часть станков позволяет делать кроме вагонки и многие другие деревянные изделия, которые могут вам пригодиться.

Как работает аппарат для изготовления вагонки?

Обычный агрегат работает с древесиной определенной ширины с четырех сторон. На боковых сторонах создаются шип или паз (это зависит от выбранного типа), а нижняя и верхняя стороны подвергаются шлифовке.

Обычно такие аппараты делаются закрепленными, но также можно сделать его переносным.

Основные узлы станка:

Подача материала – качество этого узла влияет на степень параллельности плоскостей готового изделия.
Строгальные элементы и фрезы. В хороших станках элементы вращаются со скоростью от четырех с половиной до шести тысяч оборотов в минуту, и чем выше эта скорость, тем качественнее будет готовый элемент. При покупке готового аппарата важной является проверка степени защиты вращающихся частей.

Важной частью конструкции является и приемный стол. Несмотря на то, что он не влияет на качество продукции, хорошо сделанный приемный стол повысит удобство работы со станком.

Как выбрать станок:

До приобретения аппарата, выберите тип и производительность, которые вам нужны.

Для работы с заготовками малой толщины подойдет агрегат небольшой производительности и достаточно низкой скорость подачи. Этот тип лучше других подходит для работы на дому. Несмотря на то, что его стоимость невысока, он обеспечит вас материалом в достаточном количестве.

Если вам нужно производство в крупных количествах или для работы с толстыми досками, вам нужен высокоскоростной аппарат. Его цена, конечно же, будет выше, так что если вы приобретете его исключительно для личного пользования, это будет невыгодно.

Также при выборе аппарата следует смотреть на стоимость деталей, так как в большинстве случаев покупка совместимых комплектующих является основным расходом.

Если вы решили купить кустарный станок, советуем тщательно проверять его качество.

Как выбрать тип древесины для станка?

Для хорошего продукта нужно выбрать оптимальную древесину. Лучшим вариантом будет доска, которую распилили из нижней части дерева, так как количество дефектов в будет намного меньшим. Также заготовка не должна иметь повреждений и быть ровной – это обеспечит высокое качество вагонки. Самая подходящая влажность дерева – от 12 до 16 процентов. Выбор породы дерева зависит от поставленной задачи.

Важно! Для производства вагонки из дуба и лиственницы требуется использования только острейших фрез большой плотности, так как эти породы дерева являются плотными, из-за чего фреза может быстро затупиться.

Здесь приведены только устройство станков и метод работы, но имеющейся информации достаточно для решения о покупке какого-либо станка и начала работы ним.

Подкладка и растушевка — Основы татуажа

Подкладка не так проста, как вы думаете. На подкладку нужно потратить много времени и внимания. Подкладка — это не гонка. Обычно накладка татуировки занимает больше времени, чем ее растушевка или окраска. Теперь, когда ваша машина настроена, вы можете прикрепить зажимной шнур. Неважно, в какую сторону. Запустите машину и проверьте настройку. Возможно, вам придется сделать некоторые настройки в последнюю минуту, но ваша машина должна быть настроена заранее. Во время работы на машине проверьте, не прыгает ли кончик иглы.Если он кажется свободным и не совсем прилегает к наконечнику, приклейте к машине еще одну резиновую ленту. Они должны находиться на одинаковом расстоянии между задней частью трубы и стержнем якоря. Если поставить их слишком близко, игловодитель погнется. Резиновая лента также может привести к тому, что машина будет работать не так, как ожидалось. Как только игла, трубка и резинка окажутся в машине;

проверьте ход, коснувшись большим пальцем втулки во время движения машины. Если ход кажется слабым, возможно, вам придется перенастроить машину.Когда машина собрана и настроена, вам нужно использовать дополнительный пластиковый пакет, чтобы надеть ее на машину; это поможет защитить вашу машину от биологических веществ, которые могут содержать вирус. Вы делаете это, вырывая небольшой кусок из угла мешочка. Затем сначала вставьте иглу для машины в отверстие, пока мешочек не выйдет из захвата машины, и просто накройте машину остальной частью мешочка. Следите за кончиком иглы, чтобы на нем не осталось пластика.

Когда вы татуируете линию, на коже остается лишний пигмент, это нормально, но заноза в заднице.Во время татуировки вам придется постоянно вытирать пигмент, чтобы вы могли видеть, что попало под кожу, а что нет. Чем больше игла выступает из трубки, тем меньше излишков пигмента будет вытеснено, но тем короче линия, которую вы можете сделать перед повторным погружением. Черный пигмент тоньше любого другого пигмента. Когда вы вытираете его, вы размазываете черным все, по чему протягиваете бумажное полотенце. Если вы подумаете об этом на секунду, то вскоре увидите, что узор представляет собой светло-фиолетовую линию, которую можно легко стереть.Это оставляет трудную проблему. Делая татуировку поверх рисунка, нельзя начинать просто с середины, потому что после двух или трех линий вы больше не сможете увидеть рисунок или то, что вы делаете. Вы должны начинать снизу и двигаться вверх и в сторону от доминирующей руки. Я левша. Это означает, что я буду работать вверх и вправо. Сторона вашей руки будет лежать на коже клиента; у вас на руке станет черный цвет. Если вы татуируете слева направо и на правой руке, то вы будете размазывать черный рисунок по рисунку.Так что если бы я татуировал небольшой квадрат, я бы сначала сделал нижнюю строку. Затем протрите сухой бумажной салфеткой вниз по направлению от центра рисунка, не трогая внутренние линии. Затем я бы татуировал крайнюю левую линию (если ваша правая рука будет наоборот), вытирая лишний пигмент слева. Затем я татуировал правую линию, а затем верхнюю, вытирая каждую по ходу. Допустим, я выстилаю большой квадрат маленьким квадратом внутри него. Затем я разделил бы внешнюю нижнюю линию на две части.Затем внешняя левая линия, вытирая от центра, когда я иду. Затем я бы выровнял внутреннюю левую линию, вытирая влево. Следующей для меня будет внутренняя правая линия, потому что я не хочу размазывать пигмент по оставшимся линиям. После протирания я выровнял внешнюю правую линию, верхнюю внутреннюю линию и, наконец, верхнюю внешнюю линию. Этот метод позволит каждой линии быть хорошо видимой, когда вы выравниваете всю деталь.

Когда вы наносите татуировку, вам нужно рассматривать каждую линию как отдельную татуировку. Пусть кусок упадет вместе сам.Если вы будете уделять внимание одной строчке за раз, то произведение в целом будет идеальным. Я бы сделал татуировку большей линии в секциях, потому что, когда вам нужно расширить досягаемость руки, контур ваших мидий и костей будет естественным образом изгибаться внутрь к вашей руке. Например, большой круг я бы разбил на восемь частей, а меньший — только на четыре. Независимо от того, насколько большой или маленький, никогда не татуируйте круг как одну линию. Круг — это сложнее всего рисовать художнику, не рискуйте.Когда католическая церковь попросила Микеланджело нарисовать капеллу Систена, чтобы доказать свои художественные способности, когда его попросили, он нарисовал идеальный круг свободной рукой одним движением. О нем больше не было вопроса. Допустим, у вас длинная прямая линия.

Прежде чем делать татуировку, посмотрите на каждую линию с начальной и конечной точкой. Когда вы останавливаете линию и продолжаете ее, появляется небольшой участок, который будет выровнен дважды. В татуировке это пятно будет шире, чем где-либо еще. Думайте о татуировке как о губке.Если вы просто прикоснетесь к краю губки, чтобы полить, она будет влажной, но если вы дотронетесь тем же количеством губки до воды и подержите ее там на секунду, вся губка будет влажной. Таким образом, чем медленнее ваша леска, тем она толще, и чем быстрее вы продвигаетесь, тем тоньше и светлее будет линия. Это пятно в центре линии будет слишком темным, поэтому вам нужно начать с противоположного конца и встретить их вместе посередине, чтобы избежать этого. Помните, что подкладка полностью в пальцах. Вы должны положить обе руки на клиента, а затем выровнять только тем доступным движением, которое позволяют ваши пальцы, это обеспечит очень устойчивую линию.Рука и запястье не должны двигаться во время накладки. Если вы не можете добраться до места, остановитесь, пошевелите рукой и продолжайте. Скажем, первая строка — это от A до B, а вторая строка — от C до D. Это будет выглядеть следующим образом.

A D B C

Когда вы проводите линию B, вы хотите вывести иглу из кожи за точку, в которой линии должны пересекаться. Это осветлит линию в конце. Затем проделайте то же самое, двигаясь от C к D в противоположном направлении, осветляя линию в конце. Обе более светлые части будут объединены в сплошную единую затемненную линию.Итак, если точка от A до D — это 100% черный цвет, а участок от D до B в первом штрихе — 50% черный. Затем то же самое от C до B и так далее, тогда сечение между D и B будет 50% + 50% = 100%, идеальная ширина и темнота по всему периметру. Потому что кожа впитает пигмент, как губка, по которой вы хотите ходить. Если вы используете медленную линию, ваши линии будут толстыми, и вы будете разъедать кожу, вызывая рубцы. Если вы будете действовать слишком быстро, ваши линии станут тонкими, и большинство из них исчезнет при заживлении.Вам нужно будет найти золотую середину скорости. Как только вы определите скорость движения, вы захотите использовать ее с каждой татуировкой. Таким образом, если вам когда-нибудь придется подправить татуировку, вам не нужно будет ловить рыбу на нужной скорости, чтобы соответствовать работе лески. Я говорю своим ученикам практиковаться на спагетти из тыквы и банана. Банан упадет, как человеческая кожа, из-за повреждений, вызванных рабочими причинами, так что вы можете привыкнуть к ощущению порезания. Делая татуировку на коже человека, вы почувствуете очень легкую вибрацию от сопротивления иглы, касающейся кожи.Со временем вы узнаете, что кажется правильным, а что — нет. Лучше всего я могу объяснить это тем, что, если все сделано правильно, подкладка кажется гладкой. Это просто кажется правильным. Когда подкладка слишком легкая, подкладка кажется непостоянной и неустойчивой, а когда подкладка слишком жесткая, вы падаете, как будто ваша машина шатается или работает грубо. Банан поможет вам найти это, а кожица на банане примерно такой же толщины, как человеческая кожа, поэтому вы можете лучше подготовиться к правильной глубине работы иглы. Сквош из спагетти совсем не похож на татуировку на коже человека, но требует того же пигмента.Вы можете использовать спагетти из тыквы, чтобы потренироваться в затенении, размытии серого и даже в магнитной обработке. Он почти идеально сочетается с кожей. Так что комбинация этих двух вещей поможет вам продолжить свой путь. Не покупайте искусственную кожу в журналах. Со временем они могут прогрессировать, но пока они просто легкие кусочки резины. Они выглядят как человеческая кожа, но вы должны выкопать из них ад, чтобы выглядеть правильно, поэтому, если вы будете практиковаться с ними, тогда, когда вы сделаете татуировку человеку, вы отрежете ему ногу.

Если в какой-то момент пигмент размазывается по рисунку, используйте новое чистое бумажное полотенце.Смочите бумажное полотенце небольшим количеством воды, чтобы смочить полотенце на углу. Никогда не используйте зеленое мыло до тех пор, пока весь узор не будет вытатуирован, иначе узор удалится. Возьмите влажное полотенце и слегка протрите почерневший узор. Если вы надавите слишком сильно, вы удалите узор, вы просто пытаетесь стереть черный цвет. Затем используйте сухую часть бумажного полотенца, чтобы промокнуть, а не вытереть узор, прежде чем продолжить. После того, как весь контур будет завершен, вы можете удалить весь лишний пигмент с татуировки.Сбрызните бумажное полотенце зеленым мылом и водой; вы не хотите рассылать вирусы, чтобы заразить вас. Проверьте работу своей линии и убедитесь, что все гладко; если вам нужно немного затемнить, то сейчас самое время. В остальном вы закончили с контуром. Ключевыми моментами при создании подкладки являются изучение и практика, прежде чем татуировать человеческую кожу. Продолжайте двигаться и работайте с нижней частью рисунка, вытирая его с трафарета. Каждый раз, когда вы наносите пигмент, черный или цветной, вы должны едва касаться кончиком иглы бумажного полотенца под углом.Это удалит большую часть лишнего пигмента и позволит вам лучше видеть, что вы делаете. В остальном, чем точнее настроена ваша машина, тем ровнее линии. Тяжелые станки, такие как чугун, обеспечат более плавные линии, но более легкие станки не повредят вашу руку или спину во время татуировки. Удачи в уничтожении фруктов и овощей.

Читать здесь: однотонный и черный

Была ли эта статья полезной?

Swingliner — DK Rotary

С 2012 года я занимался миссией по созданию машины, которая могла бы легко управлять линиями с использованием гильз.Было много попыток на всевозможных платформах, и долгое время я просто не мог этого понять … до сих пор!

Хит этой машины ощущается как нечто среднее между Sidewinder и Swinger. Он имеет немного демпфирования. Он может управлять гильзами картриджей лучше, чем все, что я встречал. В отличие от Sidewinder, он лучше стягивается при использовании немного «болота» машины с кучностью лайнеров 9-18L. Я действительно намеревался сделать это больше, чем «пони с одним трюком», и хит допускает такую многогранность.

Если вы ищете мощный макнин, который не требует настройки или регулировки, но при этом обладает универсальностью и удобством использования картриджей, Swingliner — отличный выбор. Если вы ищете самую быструю и легкую подкладку с наконечником и используете стандартные иглы, обратите внимание на Sidewinder.

Swingliner обладает огромной мощностью и был разработан в первую очередь как универсальный лайнер, цветной упаковщик, шейдер с кнутом и шейдер с точками.

Картриджи и стандартные иглы дружественны.

Никакой смазки и тюнинга!

Единственная регулировка происходит при изменении полярности зажима. Положительный вверх вращает двигатель по часовой стрелке, давая ему «резкий» удар. Я предпочитаю это для более крупных линий, штриховки и растушевки. Положите плюсовой вниз, и мотор начнет вращаться против часовой стрелки. Это придаст машине более плавный удар, идеально подходит для получения более тонких линий и заливки патронов или журналов. Я рекомендую играть с полярностью зажима и принимать собственные решения о том, как вам это нравится.

Работает в диапазоне 4-6,5 В.

При использовании картриджей могут потребоваться более короткие приводные штанги. Также важно убедиться, что петля на приводной штанге не слишком тугая. Я использую конический штифт, чтобы раздвинуть петлю, если она застрянет на соске. Я также использую нейлоновые ниппели, которые служат опорной поверхностью. Это позволяет игольному стержню поворачиваться вместе с движением поворотного рычага.

Патент заявлен

Чтобы отправить форму ремонта, щелкните здесь.

Советы по установке футеровки | Веб-Экстра

В статье Threads # 211 (октябрь / ноябрь 2020 г.) автор Рэйчел Сигель объясняет, как создать выкройку подкладки на основе выкройки верхней одежды. Здесь она дает советы по установке футеровки.

Варианты установки футеровки

Самый традиционный метод установки облицовки — это крепление полностью вручную. Такой подход предлагает контроль, поэтому вы знаете, что подкладка подойдет идеально.

Более современный подход, основанный на процессах изготовления готовой одежды, — это «упаковывать» подкладку в пакеты.Подкладка в мешках почти полностью сшивается машинным способом. Чтобы закрыть небольшие отверстия, нужно всего несколько ручных стежков. (Можно даже полностью сшить подкладку на машине. Участники программы Insider могут узнать, как выровнять куртку как профессионал.)

Рэйчел Сигель предпочитает гибридный метод, когда одни детали сшиваются на машине, а другие — вручную. Прочтите, чтобы узнать, почему и как.

Подкладка Bag Your Jacket — Нитки

Подкладка куртки продлевает ее срок службы, и ее легче снимать и надевать.Но лучше всего использовать метод упаковки так же быстро или быстрее, чем отделка куртки без подкладки.
Фото: Слоан Ховард.

Я люблю шить куртки, а вот подкладывать их — другое дело. К тому времени, когда я доберусь до этого этапа строительства, я буду готов надеть новую куртку и выскочить за дверь. Однако я обнаружил, что подкладка куртки не должна быть сложной или трудоемкой, если она вставляется методом упаковки в мешки, который часто используется производителями готовой одежды. Я пришел к такому выводу после того, как попробовал все альтернативы, в том числе сшил подкладку куртки вручную и совсем не подкладывал ее.Техника упаковки в мешки исключает необходимость ручной работы, при этом основные края подкладки присоединяются к куртке машинным способом. Несмотря на то, что упаковка в мешки является стандартом в отрасли, я изменил процедуру для домашней канализации и упростил шаги, чтобы вам не пришлось дважды думать о вставке подкладки. Вы всегда будете добиваться отличных результатов.

Подробнее о подкладке

• Быстрый путь к отличным подкладкам
• 15 способов справиться с подкладкой, подчеркиванием, облицовкой и стыковкой
• Совок на подкладках

Пришейте подкладку и каркас куртки Пришейте подкладку и подкладку куртки как обычно, за этими двумя исключениями:
1. На подкладке оставить отверстие в одном боковом шве. Отверстие для наметки машины закрыто.
2. На куртке загните край и приметайте 1/4 дюйма от сгиба. Слегка нажмите на пар. Пришейте подкладку к передним краям и подолу куртки. 1. Начиная со складки, образованной складкой по краю, и, когда куртка находится сверху, приколите булавками, затем пришейте куртку к подкладке вдоль переда и по краям шеи до противоположной складки.
2. Чтобы прошить кромку, совместите зазубренные края и прострочите. Выверните кожух на правую сторону 1. После снятия наметочных швов в боковом шве подкладки, протянуть руку через отверстие, захватить заднюю часть шеи куртки, вытащить куртку лицевой стороной наружу через отверстие.
2. Подтяните подкладку к нижнему краю, прострочите кромку непрерывным стежком, используя нить, которая точно соответствует цвету пиджака, и сделайте небольшие надрезы в пиджаке на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга.
3. Незашитый низ облицовки скользящим швом.

Открытие стежка закрыто

Сделайте невидимые стежки, начав стежок прямо напротив предыдущего стежка, протолкните иглу внутрь складки, выйдите на ту же сторону, прострочите поперек.Подтягивающие стежки.

Подготовка к упаковке
Все куртки имеют подкладку; он позволяет куртке легко скользить по другой одежде, правильно драпироваться на теле и выдерживать износ. Любой узор жакета, независимо от того, есть он на подкладке или нет, можно использовать для изготовления подкладки с мешковиной.

Если вы используете выкройку без подкладки, сделать выкройку на подкладке несложно. Имейте в виду, что процесс упаковки в мешки не будет работать без задней поверхности шеи, для которой также легко сделать выкройку, как показано на тех же рисунках.А если вы один из тех людей, которым всегда нужно укорачивать или удлинять рукава или тело пиджака, измените выкройку, прежде чем вырезать ее, потому что легче работать с выкройкой с правильной длиной подола и рукава.

Процедура упаковки в мешки начинается только после того, как куртка и подкладка были изготовлены, но есть несколько деталей, на которые следует обратить внимание перед сборкой. Первым делом обработайте кромку припусков на швах куртки и подола подкладки, боковых швов, кромок рукавов, подмышек и лицевых сторон куртки.Выровнять необработанные края намного проще, когда они обработаны серже, и в результате получается более точная строчка. Вы не увидите этих припусков на швы после того, как куртка будет застегнута, но вы будете знать, что они не рассыпаются во время носки (как это обычно бывает со многими тканями). Я не зазубриваю края шеи или подлокотники, так как они в основном обрезаны по диагонали и не расслаиваются.

Поскольку припуски на швы куртки будут открываться, не соединяйте любые два припуска вместе, как вы можете соблазниться, например, на шве по центру спинки.Если у вас нет сергера, не делайте зигзагообразные края, так как этот стежок имеет тенденцию к тому, чтобы ткань изнашивалась больше, чем меньше. Вместо этого делайте аккуратный разрез и шейте как можно точнее.

Теперь соберите куртку, в том числе закрепите рукава и воротник, следуя инструкциям по выкройке, вплоть до подшивки и вставки подкладки. Также прикрепите головки рукавов и подплечники. И убедитесь, что подол куртки ровный, а длина рукавов правильная.

Следующим шагом будет создание временного подгиба куртки.Приметайте вручную всю кромку куртки и кромку рукавов на 1/4 дюйма от складки кромки и слегка надавите на складки паром. Этот шаг сэкономит вам время и избавит от лишних хлопот при последующем пришивании кромки. И, как вы увидите, складка подола будет служить ориентиром при сшивании.

Оставить проем в одном шве подкладки
Завершить подкладку, включая закрепку в рукавах. Швы подкладки можно сшить на машине за один проход, за исключением одного бокового шва, который должен иметь отверстие, через которое вы позже вывернете пиджак на лицевую сторону.Если у выкройки куртки есть боковая вставка под мышками, сделайте отверстие в шве, который соединяет панель с задней частью. Этот обозначенный шов должен быть прошит обычным способом, чтобы припуски на швы могли быть открыты. Складки этих припусков на швы помогут вам немного шить вручную в конце проекта.

Прошив и уложив все швы подкладки, сшейте пиджак лицевой стороной к подкладке в соответствии с инструкциями по выкройке, но оставьте нижнюю часть на 3 дюйма несшитой.облицовочных кромок.

Изготовление выкройки подкладки Используйте выкройки пиджака, чтобы сделать выкройку подкладки. Спереди нарисуйте узор, не обращая внимания на лицевую часть куртки, и добавьте припуск на шов (б.о.) к переднему краю. На спине опустите облицовку, обведите узор, добавив 1 дюйм по центру спинки для облегчения складки. На рукаве обведите рисунок как есть. Для всех трех частей выкройки подкладки вычтите 1 дюйм из кромки.

Подготовка к пришиванию подкладки к куртке
На этом этапе у вас будет собранная подкладка и полная оболочка куртки, которые можно полностью соединить на машине.Но сначала на каждом конце подола куртки вытяните наметочные стежки на глубину облицовки, чтобы вы могли пришить подкладку лицевой стороной к передней части куртки.

Сделайте выкройку обратной стороны. Если выкройка куртки не включает обратную сторону, которая необходима для работы процесса упаковки, выровняйте детали выкройки на плечах. Обведите задний край шеи и вытяните переднюю часть лица вокруг спины.

Теперь найдите время для следующего важного шага: сравните ширину подкладки по краю с шириной пиджака.Если они не совпадают точно по боковым швам и передним краям, выровняйте их, выпуская подкладку, если подкладка слишком мала, или втягивая ее, если она слишком велика. Эта мера предосторожности устраняет необходимость ослаблять слишком большую подкладку (которая вызывает рябь на подкладке) или противоположную проблему — растягивать подкладку, которая слишком мала для того, чтобы поместиться в пиджак (что приводит к сморщиванию подола куртки). Повторите этот шаг для рукавов. Если у вас неодинаковая ширина подкладки и жакета, убедитесь, что вы вырезали аккуратно выкройку следующего жакета и прострочите точно по строчкам.В тот день, когда я усвоил эти уроки, качество моей готовой одежды значительно улучшилось.

Присоедините подкладку к куртке
Готовы шить без остановок? Приведите в порядок машину и пришейте подкладку к передней части куртки и горловине одним непрерывным швом. Далее сшейте нижние края куртки и подкладки. Вот и расплата за предварительный замер ширины подкладки и куртки: сшить подол очень просто. Сложив лицевые стороны вместе, откройте подол куртки с наметкой, но не снимайте наметочные стежки вдоль подола.Совместите зазубренный край подола куртки с зазубренным краем подкладки, совместив все боковые швы подкладки с соответствующими боковыми швами куртки.

Заколите всю подол, а затем сшейте их вместе прямо внутри кромочной строчки. Будьте осторожны, чтобы не растянуть приколотые ткани. Вот и все! Теперь переверните пиджак и пришейте подол.

Подшивка рукавов на машине
Последний важный шаг — пришить подгиб подкладки рукавов к краю рукавов куртки. Вы будете благодарны за то, что вы сделали подкладку такой же ширины, как у пиджака.Протолкните подкладку рукава вниз по рукаву пиджака и разверните подол из рукава, затем следуйте инструкциям, показанным на фотографиях выше. Как и подол куртки, аккуратно закрепите кромку рукава куртки непрерывным стежком, удалите наметочные стежки и повторите процедуру для другого рукава.

Все, что осталось, это вручную прострочить прорезь бокового шва подкладки. Одной нитью, совпадающей по цвету с подкладкой, прошейте вручную лесенкой вперед и назад между прижатыми складками линии шва.Шов будет незаметным и будет выглядеть как обычный машинный шов.

Пришиваем край рукава к подкладке

С курткой и подкладкой лицевой стороной наружу, прижимаем рукава к подкладке пухового рукава. Затем одной булавкой прикрепите шов рукава куртки к соответствующему шву подкладки.

Вывернуть рукава изнаночной стороной через прорезь бокового шва.

Потяните рукава в стороны, чтобы они были обращены друг к другу и соединены одним штифтом.

Удалите штифт, накатите подкладку так, чтобы изнаночная сторона вышла наружу, и снова затяните. Совместите необработанные края жакета и края рукавов подкладки, затем прострочите вплотную к зазубренным краям. Выверните через отверстие правой стороной наружу и нажмите.

Теперь выйдите за дверь в своей куртке с новой подкладкой, зная, что вы все еще будете ее шить, если бы вы не использовали метод упаковки в мешки. С таким же успехом можно отправиться в магазин тканей за материалом, чтобы сделать следующую.

Сандра Миллетт шьет без перерыва в Trophy Club, штат Техас.
из Threads # 88, стр.56-59

Фотографии, если не указано иное: Лаура Уайт; рисунки: Bob La Pointe

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Быстрый путь к отличной подкладке

Quick-lining прост и быстр и устраняет необходимость в соединении.

Посмотрите еще раз на свое любимое дизайнерское платье, блузку, юбку или брюки, и вы обнаружите, что внутри оно почти такое же красивое, как и снаружи. Чистая, аккуратная отделка — отличительная черта готовой одежды, а подкладка — ключевой фактор. Но аккуратно зашить обычно очерченный шов, соединяющий подкладку и облицовку, может оказаться сложным и трудоемким делом. Эта задача иногда бывает настолько неприятной, что я разработал быструю и легкую технику подкладки, которую я называю быстрой подкладкой. Быстрая подкладка не только простая и быстрая, но и устраняет необходимость в сопряжении!

Почему вообще линия?
Подкладка аккуратно завершает одежду, делает ее более непрозрачной, и ее легче надевать и снимать.Быстросъемная подкладка также выполняет функцию сопряжения, тонко формируя одежду и не позволяя ткани растягиваться.

КРАТКИЙ ОБЗОР БЫСТРОЙ ПОДКЛАДКИ
Обрезка подкладки по всей длине выкройки упрощает вставку подкладки и устраняет необходимость в стыковке.

В большинстве выкроек подкладка вырезается из специальных деталей выкройки подкладки, а затем пришивается к краям облицовки. Чтобы быстро выровнять одежду, я игнорирую части выкройки подкладки и вместо этого вырезаю подкладку из полных деталей выкройки одежды.Затем я накладываю и сшиваю облицовку и подкладку вместе, а затем обрабатываю их как одно целое. Когда одежда вывернута лицевой стороной наружу, вес подкладки помогает удерживать облицовку на месте.

Quick-lining имеет много преимуществ: нет необходимости выбирать, разрезать или соединять подкладку (если только вы не хотите, чтобы пояс в юбке или брюках был особо прочным). Подкладку легче собрать, если упростить подкладочный / облицовочный шов. Этот шов предотвращает раскатывание облицовки; и поскольку облицовка пришита поверх подкладки, подкладка помогает предохранить шов от проступания при потертости на правой стороне.А в одежде без рукавов все основные швы, включая проймы, обрабатываются на швейной машине.

Простые шаги к быстрой подкладке
Быстрая подкладка включает несколько простых шагов, которые, по сути, одинаковы, независимо от предмета одежды, которую вы подкладываете. В приведенных ниже инструкциях представлены основные шаги. Помните, что вам также нужно будет загладить и подрезать швы, а также закрепить изогнутый вырез горловины и швы пройм.

Чтобы уменьшить объемность при работе с тканями средней и тяжелой плотности, лучше загибайте необработанный край облицовки, а не загибайте ее под необработанный край перед притачиванием кромки к подкладке.

Для всех платьев, кроме платьев без рукавов —

1. Сшейте платье, юбку или брюки вместе, включая застежку-молнию. Затем вырежьте облицовку в соответствии с направлением рисунка. Вырежьте подкладки, используя детали выкройки.

2. Соберите облицовку согласно направлениям рисунка. Поверните нижний край облицовки на 1/4 дюйма, но не прошивайте. (В случае ткани средней плотности заужение необработанного лицевого края вместо того, чтобы загибать его, как в нижней части юбки, уменьшает объем шва подкладки / облицовки.) Соберите подкладку платья или блузки на плечах, а для юбки или брюк — по вертикальным швам, показанным в направлениях выкройки.

3. Приложите изнаночную сторону облицовки к лицевой стороне подкладки, совместите необработанные края и сколите их булавками. Нанесите машинную наметку на подкладку / облицовку на 1/4 дюйма от необработанных краев шеи, плеча или талии. Пристегните нижний край облицовки к подкладке. Затем сшейте оставшиеся подкладочные / облицовочные швы, включая рукава.

4. Обработайте подкладку / облицовку как единое целое и прикрепите ее к одежде лицевыми сторонами вместе.Прижмите припуск на шов к подкладке / облицовке и подстрочите (прямая строчка с правой стороны через облицовку и припуски на швы рядом с линией шва), чтобы облицовка не скатывалась с места. Подшейте подкладку на 1 дюйм короче одежды.

5. Прикрепите подкладку к платью по плечевым швам (или к боковым швам юбки или брюк) и прострочите сложенную подкладку на молнии.

Очень тяжелые ткани, такие как парча, часто создают слишком объемные швы, а некоторые из них могут быть царапающими при носке.Если убрать облицовку и быстро прикрепить ткань к краям одежды, вы сведете к минимуму объем и раздражение. Но чтобы придать тканям дополнительную поддержку, которую могла бы обеспечить облицовка, используйте детали выкройки облицовки, чтобы вырезать прокладку и прикрепить ее к изнаночной стороне подкладки.

Для платьев без рукавов — Быстрая подкладка особенно хорошо подходит для платьев без рукавов, блузок и джемперов, потому что все основные швы сшиты на машине, и результаты могут конкурировать с прекрасной готовой одеждой.

Начните с вырезания облицовки, загибания и прижатия их нижних краев на 1/4 дюйма; вырежьте подкладку, используя выкройки одежды. Приколите подкладку и облицовку к шее, плечу и пройме и притащите нижний край облицовки к подкладке. Приметайте подкладку и облицовку машинкой на 1/4 дюйма от края шеи, плеча и проймы, подрежьте края, затем подрежьте изгибы.

На плечах сначала пришить перед платья к спинке платья, затем подкладку переда / лицом к подкладке / облицовке спинки.Раскройте шов и обрежьте плечевые швы подкладки / облицовки до толщины 1/4 дюйма. Обрежьте передние и задние подлокотники, сужаясь от 1/8 дюйма в плече до нуля в точке надреза.

Чтобы вывернуть платье на лицевую сторону после пришивания подкладки / лицевой стороны к одежде, протяните спинку платья через передние плечи. Прошейте швы на шее и на руках. Затем пришейте центральный шов спинки к отверстию для молнии и вставьте молнию. Пришейте центральный шов подкладки к молнии, загладьте припуск на шов назад и прострочите подкладку по краям молнии.

Совместив швы подмышек, сшейте боковые швы, соединяющие переднюю и заднюю подкладку, а также швы, соединяющие переднюю и заднюю части одежды. Подшейте платье, затем подшейте подкладку на 1 дюйм короче платья. Выверните одежду на лицевую сторону и полюбуйтесь своей работой.

Конни Лонг из Митчеллвилля, штат Мэриленд, является автором Easy Guide to Sewing Linings , Sewing with Knits и Easy Guide to Sewing Blouse .

Рисунок: Хизер Ламберт

Конни Лонг
из Threads # 60, стр.66-68

Quick-lining прост и быстр и устраняет необходимость в соединении.

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Как добиться идеального натяжения нити швейной машины

Плохое натяжение нити на машинном шве может привести к нестабильному шву, сморщиванию или просто непривлекательной строчке. Идеальные машинные стежки плавно переплетаются и выглядят одинаково с обеих сторон ткани. Если вы видите маленькие петли на правой или изнаночной стороне, натяжение нити неправильное.

Красная строчка — это верхняя нить; черный — это боббоновая нить.Напряжение уравновешено.

Предварительная проверка натяжения

Помимо настроек натяжения машины, на натяжение нити может влиять ряд факторов. Прежде чем пытаться отрегулировать настройки машины, обратите внимание на другие факторы, которые не могут снизить напряжение:

Игла швейной машины погнута или на кончике имеется заусенец?

Размер иглы подходит для ткани?

Правильно ли заправлена нить? Большинство машин имеют нитенаправители, натяжные диски, регулятор натяжения и пружину шпульного колпачка, которая контролирует натяжение шпульной нити.Убедитесь, что машина заправлена правильно. Помните, что большинство натяжных дисков закрываются, когда прижимная лапка опущена, поэтому обязательно заправляйте машину с поднятой лапкой. Хорошая привычка — поставить катушку на машину и вытащить 18 дюймов нити. Крепко держите нить в руке, не заправляющей нить, так, чтобы вы могли «защелкнуть» нить на натяжных дисках (как при чистке зубной нитью). Это гарантирует правильное размещение нити в натяжных дисках.

У шпульки такой же вес нити, как и на верхней катушке? Нить хорошего качества?

Верхняя нить цепляется за выемку или другую шероховатую поверхность на краю катушки?

Вы уронили металлическую шпульку на твердый пол? Если это так, то почти незаметное повреждение может помешать правильной работе.

Диски натяжения чистые? Иногда ворс накапливается на дисках натяжения. Заправьте машину как обычно. Снимите нить с катушки машины и обрежьте ее рядом с катушкой. Завяжите на нити два или три узла сверху и убедитесь, что они туго затянуты. Вытяните иглу и протяните узловатую нить через натяжные диски вниз за иглу. Крошечные узлы часто захватывают ворсинки на натяжных дисках. Не забывайте накрывать машину в перерывах между использованием, чтобы в ней не скапливалась пыль.

Диагностика неправильного натяжения нити

Если вы устранили все возможные причины, перечисленные выше, но напряжение все еще сохраняется, попробуйте это диагностическое упражнение.

Начните с создания тестовых образцов. Возьмите ткань светлого цвета. Заправьте машину нитками разного цвета в иглу и шпульку. Прошейте 6 дюймов или около того и посмотрите на лицевую и изнаночную стороны ткани.

Если на правой стороне есть петли (красная нить с черными петлями), натяжение верхней нити слишком сильное.

Если на нижней стороне есть петли (черная нить с красными петлями), натяжение нижней нити слишком сильное.

В большинстве случаев необходимо отрегулировать верхнее натяжение.

Регулировка натяжения верхней нити

При регулировке натяжения верхней нити на машине помните, что более высокие числа на шкале указывают на большее (более сильное) натяжение, а меньшие числа — на более низкое (более слабое) натяжение.

Попробуйте изменить шкалу натяжения на одну единицу вверх или вниз.Прошейте еще одну строчку на образце, чтобы увидеть, сбалансировано ли натяжение. Продолжайте изменять настройки натяжения, пока стежки не будут сбалансированы и петли не будут видны на верхней стороне. Проведите пальцами по петлям с обеих сторон ткани; они должны казаться гладкими.

Регулировка натяжения нижней нити

Чтобы проверить натяжение нижней нити: Если у вас шпулька с фронтальной загрузкой, снимите шпульку и ее шпульный колпачок с машины. Убедитесь, что нижняя нить продета через пружину шпульки.Удерживая нить, освободите шпульный колпачок над мягкой поверхностью (шпульные колпачки не следует ронять на твердую поверхность, так как удар может изменить их работу). Если шпульный колпачок опускается на пару дюймов, натяжение правильное. Если шпульный колпачок опускается на несколько дюймов, шпулька натянута слишком слабо. Если шпулька не опускается вообще, шпулька натянута слишком сильно.

Сбоку на шпульке есть небольшой винт. Используя отвертку из комплекта станка, поверните винт на четверть оборота вправо, чтобы затянуть, и влево, чтобы ослабить.Это деликатная калибровка, поэтому вносите только самые незначительные изменения.

Если ваша машина оснащена шпулькой с верхней загрузкой и несъемным шпульным колпачком, вы не можете регулировать натяжение шпульной нити. Вместо этого сбалансируйте натяжение, отрегулировав верхнюю нить. Хотя у вас меньше контроля, обычно вы можете успешно установить натяжение, работая только с верхней нитью.

Когда обращаться к специалисту

Если вы испробовали все эти советы, но ваша машина по-прежнему не делает хороших стежков, пора отнести ее в магазин.

Иногда «плохое» напряжение — это хорошо. При наметании одежды измените натяжение так, чтобы стежки были свободными. После того, как швы зашиты окончательно, наметочные стежки снимаются легко и быстро. Только не забудьте исправить натяжение, прежде чем прошивать новые швы.

Были ли у вас проблемы с настройкой натяжения нити на швейной машине? Как вы решили проблему?

Фотографии: Джеймс Келлер, если не указано иное.

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Самый простой способ застелить сумку любого вида

Изготовление простой большой сумки, вероятно, является одним из лучших начальных проектов по шитью, но куда вы после этого денетесь? Как улучшить свои навыки шитья, но при этом сделать проект, который не будет ошеломляющим или слишком сложным? Что ж, я думаю, что добавление подкладки к сумке — это фантастический способ научиться навыку, который можно применить во многих различных швейных проектах.

Удивительный и простой способ подкладки сумки, который я собираюсь вам показать, можно применить как к самым простым, так и к самым сложным кошелькам и сумкам. В этом руководстве предполагается, что вы уже собрали внутреннюю, внешнюю и ручную части своей сумки.

Еще не завели тотализатор? Прочтите этот урок о том, как собрать базовые детали для вашей сумки!

В качестве альтернативы, вот список из 60+ бесплатных выкроек сумок, из которых вы можете выбрать. Я уверен, вы найдете то, что вам понравится!

Лучшие выкройки бесплатных сумок: более 60 наших фаворитов!

* Обратите внимание: если вы хотите прикрепить карманы к внутренней или внешней стороне вашей сумки, сделайте это перед тем, как прикрепите подкладку.

Начните подкладывать свою сумку!

Приступим! Цветочный принт в этом примере — это внешняя часть моей сумки, а сплошной оранжевый цвет — это подкладка. Начните с внешней стороны , лицевой стороной наружу и облицовки изнаночной стороной .

Набейте сумку снаружи на подкладку . Их вместе будет правых сторон.

Заправьте ремни в сумку и закрепите их булавками.Необработанные края ремней должны прилегать к верхнему необработанному краю сумки. Вы должны заглянуть в свою сумку и увидеть изнаночную сторону снаружи.

Заколите верхнюю часть пакета булавками через все слои.

Оставьте отверстие размером 3-5 дюймов и поместите булавку параллельно верхней части пакета.

Начиная с конца булавки, которую вы разместили параллельно, прострочите 5/8 ″ шов вокруг верхней части мешка и остановитесь на начале булавки.

Теперь у вас будет небольшое отверстие.

Обрежьте припуск на шов до 1/4 дюйма, оставляя припуск на шов нетронутым в отверстии. Остерегайтесь булавок! У вас будет несколько булавок, удерживающих ремешок или ручки на месте.

Зайдите в отверстие сумки и возьмите подкладку.

Протяните подкладку через отверстие и продолжайте тянуть, пока не вытащите наружную часть через отверстие.

Продолжайте тянуть, пока не протянете всю ткань через отверстие и не получите что-то, напоминающее длинную трубку, с подкладкой с одной стороны и внешней частью сумки с другой.

Теперь заправьте подкладку сумки в снаружи сумки так, чтобы получилось что-то, напоминающее обычную большую сумку!

Нажмите на отверстие, через которое вы протянули сумку, закройте и заколите его булавками.

Надавите на всю верхнюю часть пакета. Затем прострочите вокруг верхней части сумки через подкладку и внешнюю часть на расстоянии 1/4 дюйма от края.

Обрежьте нитки, аккуратно вытолкните углы сумки — готово!

Эта техника — отличный и простой способ сделать более профессионально выглядящую сумку. Подкладка кошелька, сумки или большой сумки также добавляет прочности сумке и означает, что вы можете добавить карманы внутри, без видимых швов снаружи!

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.Спасибо за чтение!

Ханна Мэнсфилд является счастливым владельцем Palindrome Dry Goods. Она заядлый коллекционер винтажных узоров, пуговиц и всего оранжевого. Она родом из прекрасной Северной Калифорнии, сейчас она вместе со своим будущим мужем проживает в Западной Вирджинии.

Подробнее о галантерейных товарах Hannah и Palindrome .

Станок для изготовления вагонки своими руками: Собираем станок для изготовления вагонки своими руками

Станок для изготовления вагонки своими руками: Собираем станок для изготовления вагонки своими руками

Станок для изготовления вагонки, сделанный своими руками: использование циркулярки и фрезера

Стоит ли покупать

Принцип работы станка

Составные части самодельного станка

Станина

Столешница

Двигатель

Прижимной механизм

Режущий инструмент

Вагонка с помощью циркулярки

Использование фрезерного станка

Требования к пиломатериалам

Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

Промышленная технология производства

Цены на вагонку

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Общие требования

Цена на модельный ряд фуговальных станков

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

От чего зависит качество самодельной вагонки

Видео – Простейшая вагонка своими руками

Станок для изготовления вагонки своими руками в домашних условиях

Как и из чего делается вагонка?

Как сделать домашний станок?

Подбор инструментов и другие тонкости процесса

фото самодельного станка для производства

Зачем затевать изготовление стройматериалов дома?

Станки для вагонки: принцип функционирования

Как выбрать станок для изготовления самодельной вагонки?

Какую древесину лучше выбрать?

Смотрите также:

обзор моделей, характеристики и цены

Обзор оборудования

Стоимость станков

Станок для изготовления вагонки своими руками: виды и технология изготовления

Как правильно выбрать древесину для обработки

Разновидности станков для получения обшивочной доски

Существует несколько главных узлов конструкции:

Процесс производства вагонки

Подведение итогов

Видео: вагонка в домашних условиях

Станок для производства вагонки — цена, фото и видео инструкция по изготовлению своими руками

Как работает аппарат для изготовления вагонки?

Основные узлы станка:

Как выбрать станок:

Как выбрать тип древесины для станка?

Подкладка и растушевка — Основы татуажа

Swingliner — DK Rotary

Советы по установке футеровки | Веб-Экстра

Варианты установки футеровки

Рекомендации по установке футеровки

Запуск на машине

Пришейте внешнюю кромку

Прикрепите подкладку по краю

Подкладка Bag Your Jacket — Нитки

Быстрый путь к отличной подкладке

Как добиться идеального натяжения нити швейной машины

Предварительная проверка натяжения

Диагностика неправильного натяжения нити

Регулировка натяжения верхней нити

Регулировка натяжения нижней нити

Когда обращаться к специалисту

Были ли у вас проблемы с настройкой натяжения нити на швейной машине? Как вы решили проблему?

Самый простой способ застелить сумку любого вида

Начните подкладывать свою сумку!

Поalexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ