Месяц: Март 1981

Насос для туалета с измельчителем: Купить канализационный (санитарный) насос для унитаза с измельчителем, фекальный насос для туалета

устройство, как работает, установка, лучшие бренды

Неудачное расположение инженерных коммуникаций может расстроить планы создания удобной планировки. Все привыкли к тому, что существуют нормы, регламентирующие расстояние от канализационного стояка до унитаза и других сантехнических приборов. Поэтому владельцам санузлов приходилось мириться с текущим положением дел.

Только после того, как появился специальный насос для унитаза, оборудование стало возможно размещать в любой точке дома. Согласитесь, приспособление может оказаться весьма полезным, особенно для помещений нестандартных форм и габаритов.

Разберемся, что это за чудо-устройство, какова его конструкция и принцип действия. Кроме того, мы предлагаем подробный обзор разных агрегатов, алгоритм их выбора и монтажа. Такая информация станет находкой для тех, кто собирается купить и установить измельчитель для унитаза.

Содержание статьи:

Что такое принудительная канализация

Стандартная частного или многоквартирного дома устроена по самотечному принципу. Это означает, что стоки из унитаза и других сантехнических приборов под действием силы тяжести или «самотеком» направляются в канализационный стояк.

Для бесперебойной работы системы требуются определенные условия: правильно рассчитанное расстояние от унитаза до стояка, нужный уклон трубопровода и другое.

Насосы с измельчителем – компактное оборудование, позволяющее обустраивать принудительную канализацию в любых условиях

При их нарушении скорость стоков замедляется, и появляются засоры. Для предотвращения подобной ситуации используется принудительная канализация. Для ее обустройства в систему монтируется насос, основной функцией которого становится принудительная подача стоков в трубопровод.

Насос с измельчителем, его иногда называют сололифт, помимо этого еще и измельчает крупные включения, присутствующие в стоках.

Устройство компактно, но при этом имеет достаточно высокую мощность. Оно способно отводить стоки до 5-7 м в вертикальном направлении и до 100 м в горизонтальном. Высота подъема сточных вод особенно важна в том случае, когда планируется обустройство санузла, расположенного ниже уровня канализации.

Небольшие размеры сололифта позволяют размещать его за сливным бачком или даже помещать внутрь последнего.

Галерея изображений

Фото из

Цель установки санитарного насоса с измельчителем

Предпосылки для использования фекального насоса

Принцип использования фекального насоса

Универсальность применения фекальных установок

Конструкция и принцип работы насоса с измельчителем

Стандартный насос такого типа представляет собой заключенную в пластиковый корпус систему для перекачивания жидкостей, оснащенную лопастями для измельчения крупных включений. Прибор обязательно подключается к системам канализации и электроснабжения.

Измельчитель обычно устанавливается в верхней половине корпуса насоса. После того, как стоки попадают в емкость с лопастями, твердые включения здесь задерживаются, а жидкость проходит дальше.

На рисунке представлена схема санитарного насоса с измельчителем для унитаза (+)

В зависимости от модели устройства далее возможно два варианта. Если прибор оснащен поплавковым выключателем, масса будет накапливаться до определенного объема. В других случаях измельчитель будет запускаться немедленно.

В любом случае после того, как лопасти будут активированы, они начинают резать включения, превращая их в однородную массу, которую насос будет продавливать до канализационного стояка.

В продаже можно найти модели, где измельчитель расположен под насосом. Надо признать, что такие устройства работают менее эффективно, поскольку в силу конструктивных особенностей лопасти перемалывают твердые включения недостаточно хорошо.

При покупке устройства это стоит учесть. Насос обязательно оснащается обратным клапаном, который препятствует возврату сточных вод.

Внутри емкости находится режущий блок, оснащенный металлическими ножами. Его задача – измельчение крупных включений в сточных водах. Полученная масса проталкивается к канализационному стояку

Зачем вообще нужен такой насос?

Надо признать, что использование насоса позволяет решить самые сложные вопросы в обустройстве канализационной системы. К их числу относится перенос унитаза на практически любое расстояние от стояка, установка сантехники в помещении, расположенном ниже уровня канализации и многое другое.

Неоспоримыми достоинствами использования насосов можно считать:

  • Эффективное предотвращение . Благодаря тому, что стоки внутри труб проталкиваются, а не движутся самотеком, они не имеют возможности накапливаться и образовывать пробки.
  • Возможность использования для обустройства канализационной системы труб малого диаметра.
  • Меньший расход воды из сливного бачка.
  • Возможность размещать сантехническое оборудование в любой точке квартиры.

Помимо этого насосы с измельчителями работают почти бесшумно, особенно те модели, в которых используется качественная изоляция. Они не создают дискомфорта и не мешают отдыхать в ночное время.

Есть и определенные неудобства, связанные с работой приборов. Устройства энергозависимы, поэтому могут функционировать только при наличии электроэнергии, что может быть не всегда возможно в условиях загородного дома, например.

Санитарные насосы достаточно компактны и помещаются сразу за унитазом. На рисунке представлена стандартная схема размещения прибора

Кроме этого, насосы необходимо регулярно обслуживать. А именно производить их очистку. В зависимости от модели делать это придется вручную или использовать специальные химические средства-растворители.

Если этим не заниматься, устройство может засориться, что немедленно отразится на его работе. Впрочем, существуют и самоочищающиеся модели, которые не нуждаются в чистке, однако их стоимость несколько выше.

Информация о насосах для обустройства принудительной канализации частного дома представлена в статьях:

Разновидности оборудования

Промышленность выпускает несколько разновидностей насосов для унитазов. Каждый из них имеет определенную область применения и особенности эксплуатации. Рассмотрим приборы более подробно.

Аппараты для холодных стоков

Предназначены для работы с жидкостями, температура которых не превышает 40°С. Нужно иметь в виду, что некоторые элементы оборудования могут прийти в негодность от контакта с горячими стоками.

Поэтому их ни в коем случае нельзя подключать к сливу ванны или душевой кабины. Различают две разновидности таких приборов. Одна из них предполагает наличие измельчителя, вторая – нет.

Первые могут использоваться как только для унитазов, так и для комбинированных подключений, в которые могут входить раковина, биде, унитаз и т.п. Вторые не могут использоваться для работы с унитазами.

Мало того, при их использовании необходимо следить за стоками, чтобы крупные включения не попали в насос. Для монтажа устройств используются специальные переходные муфты, которые тоже чувствительны к высоким температурам.

В продаже можно найти санитарные насосы предназначенные для размещения внутри сливного бачка. Это могут быть модели, предназначенные для перекачивания как горячих, так и холодных стоков

Приборы для горячих стоков

Оборудование может нормально функционировать, перекачивая стоки, температура которых не превышает 90°С. Впрочем, эта величина может варьироваться в зависимости от назначения и модели устройства. Ее следует уточнить в технической документации прибора. Такие насосы предназначены для работы с самыми разными бытовыми приборами.

Те из них, что могут перекачивать не очень горячие жидкости, используются при подключении ванны или душевой кабины.

Галерея изображений

Фото из

Санитарные насосы для перекачки горячих стоков

Санитарная установка для работы в гигиенической комнате

Подключаемое к санитарным насосам оборудование

Наличие измельчителя в канализационных насосов

Более дорогостоящие приборы, выдерживающие температуры до 90°С, могут работать со стиральной или посудомоечной машиной. Как и аппараты для холодных стоков, эти насосы могут быть с измельчителем или без него.

Первый вариант используется для обустройства комплексного подключения унитаза, ванны, стиральной машины и т.д. Второй может применяться только в том случае, если в числе подключенных приборов нет унитаза.

Насосы с измельчителями для горячих стоков несколько отличаются от своих «холодных» аналогов. Их режущие части более прочные и предназначены для измельчения даже достаточно твердых и небольших по размеру включений.

Конструктивные особенности этих приборов таковы, что не поддавшиеся разрезанию предметы оседают на дно сетки измельчителя и находятся там до ближайшей очистки устройства, совершенно не влияя при этом на его работу.

Специально для подвесных унитазов выпускаются особые компактные разновидности санитарных насосов. Их монтируют за декоративной панелью около инсталляции или прямо на ней

Устройства компактного типа

Для небольших по площади ванных и туалетных комнат идеально подходят измельчители для компактного унитаза. Эти устройства аналогичны стандартным насосам, отличаются от них лишь небольшими размерами.

Ширина корпуса таких приборов редко превышает 12 см, что дает возможность установить его за декоративной панелью или в небольшой нише прямо на инсталляцию, на которой будет закрепляться унитаз.

Унитаз со встроенным насосом: сантехническая новинка

Относительно недавно в продаже появилось необычное сантехническое оборудование, представляющее собой унитаз со встроенным измельчителем и насосом. Оборудование можно отличить от стандартных аналогов по внешнему виду – у него отсутствует сливной бачок.

Эта деталь устройству попросту не нужна, поскольку унитаз подключается напрямую к водопроводу и при нажатии на кнопку слива вода подается прямо из магистрали.

В этот же момент активируется и измельчитель. Правда, для корректной работы устройства требуется определенный . Минимальное значение – 1,7 атм.

Оборудование оснащается дополнительными канализационными выводами, что позволяет подключить к нему еще несколько сантехнических приборов: раковину, биде, стиральную машину или ванну.

Унитаз с встроенным насосом с измельчителем очень удобен и практичен. Прибор можно размещать на любом расстоянии от канализационного стояка (+)

Унитаз с измельчителем имеет множество достоинств:

  • Подключается напрямую к водопроводу.
  • Встроенный механизм слива делает необязательным наличие привычного бачка.
  • Эффективный отвод стоков до 30 м по горизонтальному направлению и до 3 м по вертикальному.
  • Компактные размеры делают устройство идеальным для небольших помещений.
  • Производительность прибора составляет 85 л/мин.
  • Дополнительная изоляция позволяет оборудованию работать практически бесшумно.
  • Сложное техническое обслуживание не требуется.
  • Прибор более надежен и безопасен, чем стандартный унитаз с подключенным измельчителем.
  • Полное соответствие российским и европейским санитарным нормам.

Устройство очень надежно и эффективно. Главным его недостатком на сегодняшний день является высокая стоимость, которая обусловлена тем, что производитель только начинает выпускать такое оборудование.

Чтобы не допустить ошибки при расчете мощности прибора можно воспользоваться этой схемой. На ней показана зависимость дальности перемещения стоков от высоты их подъема

Важные характеристики насосов измельчителей

В продаже можно найти достаточно широкий ассортимент насосов с измельчителями для унитазов. Их различия достаточно существенны, поэтому перед покупкой устройства нужно точно знать его назначение и определить условия, в которых оно будет работать. Иначе деньги будут потрачены впустую.

Как показывает практика, при правильном выборе устройства обязательно учитываются следующие характеристики.

Мощность фекального насоса

Производитель указывает ее в технической документации, прилагающейся к каждому прибору. Выражается в метрах, показывает расстояние, на которое устройство может переместить стоки. Обычно указывается два показателя: высота и расстояние перемещения.

В среднем, аппарат может поднимать стоки вверх на 10 м и продвигать в горизонтальном направлении на 100 м. Нужно понимать, что это максимально возможные показатели.

Поэтому, если они точно совпадают с требуемыми параметрами работы, лучше выбирать оборудование с «запасом». Ведь если ему придется постоянно работать на максимальной мощности, любая даже кратковременная дополнительная нагрузка выведет его из строя.

Кроме того, постоянное функционирование «на пределе возможностей» существенно уменьшит срок работы оборудования.

Еще один нюанс. Нужно понимать, что показатели, указанные в технической документации, в некотором роде взаимоисключающие. Это означает, что если насосу предстоит поднимать стоки вверх на максимальную высоту, то продвигать их на указанное в паспорте расстояние он уже не сможет.

Практика показывает, что в среднем каждый метр подъема сточных вод уменьшает дальность их транспортировки в горизонтальном направлении примерно на 10 м.

Если рядом находятся несколько сантехнических приборов, рекомендуется приобретать так называемую комбинированную модель насоса, которая предполагает подключение сразу нескольких устройств

Количество возможных подключений

Производитель выпускает различные модели устройств. Часть из них предназначена для работы только с одним сантехническим прибором, в данном случае это унитаз, остальные можно отнести к комбинированному оборудованию.

Они могут подключаться к нескольким устройствам. Это актуально для санузлов, в которых сразу несколько приборов нуждаются в принудительной канализации.

В этом случае оптимально приобрести насос с измельчителем, установить его на унитаз и подключить к нему остальное оборудование. Выбирая такую модель важно, чтобы насос был оснащен достаточным количеством выходов для подключения, и чтобы его мощности было достаточно для обслуживания всех устройств.

Если сантехнических устройств много, возможно, будет правильно установить два насоса.

Галерея изображений

Фото из

Выбор фекального насоса для нескольких точек подключения

Канализационный насос на две точки подключения

Канализационное оборудование с тремя патрубками

Соблюдение дальности установки санитарного насоса

Периодичность удаления отходов

Выпускается две модификации насосов с измельчителями для унитазов. Первый вариант оснащается выключателем поплавкового типа. В этом случае ножи измельчителя запускаются только после того, как будет накоплен определенный объем твердых отходов. Таким образом, устройство сначала накапливает стоки.

Прибор второго типа активирует измельчитель после каждого нажатия на кнопку слива.

Насос с выключателем поплавкового типа активирует измельчитель намного реже, что помогает продлить срок эксплуатации прибора

Помимо вышеописанных характеристик оборудования при выборе обязательно нужно обратить внимание на размеры канализационной трубы. Если они не совпадают с сечением входных патрубков насоса, понадобится дополнительно приобрести специальный переходник.

Кроме того, важно правильно подобрать производительность системы и определиться с . Последний важный момент – температура стоков, от которой зависит тип насоса.

К каким брендам стоит присмотреться?

Оснащенные измельчителями фекальные насосы для унитазов выпускают разные производители. По отзывам потребителей заслуживает доверия продукция таких компаний: немецкой Grundfos, французской SFA и китайской JEMIX.

Бренд SFA появился в середине прошлого века и стал широко известен благодаря производству высококачественного насосного оборудования. Производитель предлагает широкий модельный ряд бытовых приборов.

Среди них как насосы измельчители, так и комбинированные устройства, предназначенные для одновременной работы с несколькими сантехническими приборами: ванной, раковиной, душевой кабиной и т.п.

Фирма выпускает большое количество компактных моделей, предназначенных для установки в сливном бачке. Корпуса устройств выполняются из высокопрочного пластика, что существенно продляет срок их использования.

Модели отличаются продуманным дизайном  и компактностью, поэтому отлично подходят для установки в условиях ограниченного пространства.

Приборы Grundfos просты в монтаже и эксплуатации. Их дополнительное преимущество заключается в низком уровне шума, который приборы издают при работе.

Компания JEMIX для напорного отвода стоков от унитазов и других сантехнических приборов выпускает линейку насосов под названием STP.

В нее входит шесть моделей с различными техническими характеристиками, среди которых есть комбинированные приборы и один унитаз с встроенным измельчителем. Все приборы отличаются достаточно высокой мощностью и могут использоваться как для горизонтального, так и вертикального перемещения стоков.

Унитазы с встроенным насосом легко узнать по отсутствию сливного бачка и наличию провода, подключающего оборудование к сети

Процедура подключения канализационного насоса

Перед началом монтажа следует определить место, на котором будет установлен прибор. Здесь есть некоторые правила. Прежде всего, категорически запрещено выставлять насос ниже уровня пола.

Оборудование должно находиться непосредственно около унитаза, на расстоянии не далее 0,4 м. Необходимо обеспечить свободный доступ к прибору, чтобы можно бело без затруднений проводить обслуживание и ремонтные работы.

Следует еще раз убедиться, что диаметры канализационной трубы и входного патрубка насоса совпадают. Если нет – приобретается переходник. Кроме того, на выходном патрубке насоса в обязательном порядке должен быть .

Если его не будет, не исключается крайне неприятная ситуация, когда стоки из канализации хлынут в унитаз. Обратный клапан может быть включен в комплектацию насоса, если же нет – необходимо докупить.

Перед монтажом следует внимательно прочитать инструкцию, которая обязательно идет в комплекте с устройством. Оптимально, чтобы она была на русском языке. В документе подробно описывается процесс монтажа выбранной модели.

Кроме того, к инструкции всегда прилагаются все необходимые схемы и иллюстрации. Еще раз проверьте комплектацию, убедитесь, что присутствуют все необходимые для установки детали и крепежи.

Некоторые модели санитарных насосов оснащаются угольными фильтрами, которые устраняют неприятный запах. Их следует регулярно менять, иначе устройство не сможет эффективно функционировать

После того, как подготовка к монтажу окончена, можно приступать к процедуре установки. Она проводится следующим образом.

Шаг №1. Сначала во все входные патрубки насоса вставляем подводящие трубы или соединительные колена. Следим за тем, чтобы магистраль подходила к устройству под уклоном 3 см на каждый погонный метр. Это даст возможность стокам самотеком продвигаться к прибору, что необходимо для его нормальной работы.

Если входов больше, чем требуется на данный момент, на «нерабочие» отверстия ставим подходящие по размеру заглушки.

Шаг №2. Устанавливаем насос на заранее выбранное и подготовленное место. Находим на корпусе изделия специальные литые ушки под крепежи, вставляем в них шурупы и закрепляем насос к полу. Приступаем к прокладке трубопровода от насоса до канализационного стояка.

Оптимально, чтобы трубы проходили прямо, поворотов следует избегать или, если это невозможно, делать их как можно более пологими. При наличии стыков между трубами, выполняются паяные, сварные или клеевые соединения. Их качество должно быть высоким, чтобы впоследствии не появилась течь.

Если насос должен будет поднимать стоки вверх и предполагается обустройство вертикально стоящего отвода, он должен находиться на расстоянии не больше 0,3 м от выходного патрубка прибора. Только в таком случае устройство сможет функционировать нормально.

Шаг №3. Соединением выходящую из унитаза трубу с насосом – для фиксации элементов . При этом обязательно нужно обустроить стыковку так, чтобы входной патрубок насоса располагался ниже, чем выходная труба из унитаза. Кроме того, следует обеспечить необходимый наклон для сливной трубы, чтобы стоки продвигались самотеком.

Насос с измельчителем для унитаза энергозависим, поэтому требует подключения к электрической сети. В целях безопасности делать это следует только через УЗО

Шаг №4. Обустройство вентиляции. Эта процедура необходима для моделей без угольного фильтра, конструкция которых предусматривает специальный вентиляционный вывод. Труба должна быть выведена выше конька на крыше дома.

Если кажется, что это слишком хлопотно, стоит выбрать модель со сменным угольным фильтром, который будет задерживать все неприятные запахи. Но в этом случае картридж придется регулярно менять.

Шаг №5. К насосу следует подвести электропитание. Для моделей с вилкой нужно будет установить индивидуальную розетку, кабель к которой прокладывается от УЗО и щитка. Если у устройства нет вилки, подключение выполняется непосредственно от электросети через 30 мА автомат УЗО.

После этого можно провести пробный пуск устройства. В ходе процедуры следует внимательно осмотреть сочленения элементов на предмет подтеканий, устранить неполадки, если они есть.

Выводы и полезное видео по теме

Насос измельчитель для скрытой установки:

Золотые правила монтажа и разновидности насосов измельчителей SFA:

Насос для канализации GRUNDFOS SOLOLIFT2:

Насосы с измельчителями для унитазов – практичное и очень эффективное оборудование. Их использование позволяет устанавливать сантехнические приборы на любом расстоянии от канализационного стояка и даже опускать их в цокольные этажи, где они будут находиться ниже уровня канализационной магистрали.

Чтобы устройство работало без перебоев важно грамотно рассчитать его мощность и правильно установить прибор.

Всем заинтересованным в вопросе выбора ,установки и эксплуатации измельчителя для унитаза, предлагаем оставлять комментарии и задавать вопросы. Форма для связи расположена в нижнем блоке.

что это такое, принцип действия

Цокольные и подвальные помещения часто используются людьми для работы: коммерции, офисов, мастерских для ремонта обуви, пошива одежды и в прочих целях. И возникает необходимость в установке санитарно-технических устройств, потребляющих воду, а, следовательно, нуждающиеся в канализации.

Но как быть, если канализация проложена вверху, под перекрытием подвала? Ответ прост – нужно установить фекальный насос с измельчителем для туалета. Он ещё называется – сололифт, по наименованию одной из первых моделей Sololift от фирмы Grundfos.

Содержание статьи

Фекальный насос с измельчителем

Назначение бытового сололифта состоит в поднятии стоков на высоту пролегания самотечной канализации здания и слива в неё. Поскольку стоками могут являться и фекалии из туалета, то для облегчения насосу их перекачивания, в него встраивается измельчитель для унитаза, превращающий мягкие фракции, туалетную бумагу и мелкие отходы в пульпу.

Не все фекальные насосы снабжены измельчителем, это нужно учитывать при его выборе, принимая во внимание состав стоков и их образование.

Конструкция и принцип работы

Сололифт представляет собой пластиковый резервуар размерами со смывной бачок, который через патрубок присоединяется к сливному отверстию унитаза. На корпусе могут иметься дополнительные отверстия для подключения канализации от ванны, мойки, биде и других устройств. А также обязательно имеется выходное отверстие для подключения напорного коллектора.

В крышке установлен угольный фильтр, обеспечивающий выход воздуха при заполнении резервуара и приток воздуха при опорожнении. Уголь применяется для нейтрализации неприятных запахов. Фильтр представляет собой пористый материал, заполненный порошком из активированного угля. Срок службы такого фильтра небольшой.

Схема 1. Конструкция фекального насоса

Внутри резервуара установлен фекальный насос с измельчителем для унитаза. На одном валу с насосом закрепляются лопасти измельчителя. Насос помещается внутрь приемного фильтра либо такой фильтр ставят перед ним. Он имеет достаточно большие отверстия и предназначен для защиты насоса только от крупных предметов, случайно попавших в унитаз. Эти же отверстия косвенно участвуют в измельчении фекалий и мягких фракций.

За насосом установлен обратный клапан, предотвращающий слив стоков назад в резервуар. Выходящий напорный коллектор выполняется диаметром 40 мм. Он всегда остается заполнен стоками до обратного клапана.

Управляется насос датчиком уровня стоков в резервуаре. При наполнении резервуара уровень достигает верхней границы, и датчик включает насос. При смещении уровня до нижней границы датчик отключает насос.

Принцип работы насоса заключается во всасывании измельченной в пульпу жидкости и подачи её под давлением по канализационному коллектору в самотечную магистральную канализацию здания, расположенную под перекрытием.

Технические характеристики

В таблице приведены усредненные данные по распространенным моделям.

ХарактеристикаМинимальнаяНаибольшая
Производительность, л/мин.60250
Мощность насоса, Вт250900
Высота подъема, м3,510
Дальность по горизонтали, м75120
Количество входных патрубков, шт.15
Температура всасываемой жидкости, 0С3575*

* — кратковременно, до 3-х минут, 900.

Подбирается фекальный насос с учетом количества стоков, их характеристик, а также удалённости места подключения. Насосы, не предназначенные для откачивания горячих жидкостей, быстро выйдут из строя, если применяются для откачивания стоков с высокой температурой. Маломощные не смогут поднять стоки на большую высоту.

С низкой производительностью будут очень долго откачивать, а часть стоков начнет застаиваться в трубах. И, наоборот, очень производительный насос будет откачивать резервуар быстрее, чем он наполняется. Отсюда частые включения, которые рано выведут электродвигатель из строя.

Поэтому выбор насоса нужно делать с учетом знания всех данных о количестве и характере стоков и не гнаться за самыми мощными.

Наиболее известные производители насосов, это: Grundfos, SFA, JEMIX, UNIPUMP, Termica, «АкваЛив».

Разновидности сололифтов

Разновидность сололифта определяют по типу унитаза, с которым он совместно устанавливается. Поэтому имеются напольные варианты для напольных унитазов и подвесные для подвесных унитазов с инсталляцией.

Кроме того, выпускаются специальные сололифты для перекачивания стоков с высокой температурой, до 90 градусов.

Также есть встроенные модели туалетных измельчителей, но они идут в комплекте с оборудованием и могут применяться только с ним.

Одни и те же модели иногда отличаются количеством входных патрубков.

Особенности монтажа сололифта

Сололифт является приемным резервуаром, следовательно, он должен быть самой нижней точкой для разводки канализации. Резервуар имеет некоторую высоту, от которой зависит и его полезная ёмкость. Поэтому трубы канализации в соответствующих помещении приходится прокладывать несколько выше, чем в стандартных, иначе они могут быстро засориться из-за неполного слива стоков.

Если трубы уже проложены на обычном уровне и их переделка не целесообразна, то установка сололифта выполняется с заглублением в пол, для чего делается приямок.

Обычно из резервуара выходит сразу вертикальная часть канализационной трубы, которая под потолком переходит в горизонтальный участок. Последний при возможности, следует выполнять с уклоном к точке входа трубы в самотечный коллектор. Это позволит стокам сливаться с горизонтального участка, облегчит работу насоса и снизит степень засорения отложениями жиров на стенках горизонтального участка коллектора.

На участке вертикального коллектора, сразу после обратного клапана, следует установить шаровой кран, такого же сечения, что и коллектор, для минимизации слива стоков при демонтаже сололифта, ремонте и обслуживании обратного клапана.

Порядок пользования фекальным насосом с измельчителем

Измельчитель для канализации имеет стальные лопатки, без заточки лезвий. Он предназначен для разрыхления и превращения в пульпу мягких фекалий. Поэтому его возможности по измельчению весьма ограничены. Он справится с туалетной бумагой, жидкими остатками супа или картофельного пюре. Но выйдет из строя, если будут попадать более твердые фракции. Даже картофельная кожура и салфетка ему не по силам.

А, если в крыльчатку попадет жесткий предмет и заклинит её, то насос может выйти из строя. Особенно опасны кусочки тряпочек и целлюлозных салфеток, используемых для уборки кухни. Они наматываются на лопасти, после чего измельчитель не может справиться даже с туалетной бумагой.

Возможные неисправности

НеисправностьМетод устранения
Насос долго откачивает или работает, но не откачиваетПроверить состояние ножей и крыльчатки насоса, очистить, прочистить напорный коллектор, проверить полноту открытия обратного клапана
Насос часто включается при отсутствии сливаПроверить герметичность закрытия обратного клапана, очистить его от отложений
Появился неприятный запахЗаменить угольный фильтр
Насос не включается при заполнении резервуара или не выключается при опорожненииПроверить реле-датчик уровня на срабатывание, состояние контактов, герметичность отсека реле

Применение фекального насоса для туалета с измельчителем позволяет создать комфортные условия пользования помещениями в цокольном этаже. Но он может быть полезен и в других случаях, когда точка подключения канализационного коллектора находится на значительном удалении и невозможно выдержать необходимый уклон для самотечного слива стоков.

Канализационные насосы с измельчителем | ТЕРМА-МСК

Канализационные насосы измельчители

В многоквартирных городских домах канализация функционирует самотеком, т.е. сточные бытовые воды стекают самостоятельно под действием гравитации. Этому способствует устройство самих систем, благодаря чему они не нуждаются в насосном оборудовании. Но в частном секторе дело обстоит иначе, и нередко жители одноэтажных домов, коттеджей и дач испытывают неудобства из-за недостаточно интенсивной откачки стоков. Канализационные насосы с измельчителем позволяют решить данную проблему.

Купить канализационные насосы с измельчителем

Особенностью насосов измельчителей для канализации является особое устройство с режущим элементом, который перемалывает твердые частицы в сточных водах и препятствует образованию засоров. Далее всю работу выполняет обычный циркуляционный или мембранный механизм, который откачивает гомогенизированную жидкость и выводит стоки в трубопровод по направлению к выгребной яме или септику.

Сортировка: Без сортировкиПопулярныеНовинкиСначала дешевлеСначала дорожеПо размеру скидкиНазванию, по возрастаниюНазванию, по убыванию

Всего найдено: 18

Санитарный канализационный насос для душа
Два подключения (душ, раковина)
Мощность электродвигателя 250 Вт
Горизонтальная длина сброса до 40 метров
Высота подъема до 4 метров
Производительность до 80 л/мин (4,8 м3/час)
Максимальный входной поток 15 л/мин
Минимальная температура воды: +5°С
Максимальная температура воды +50°С
Напряжение сети: 220 В / 50 Гц
Диаметр выходного патрубка 23/28/32 мм
В комплекте заглушки и хомуты на все входы
Габаритные размеры ШхГхВ — 348х172х158 мм
Вес 4,4 кг

Мощность 600 Вт
3 подключения (унитаз, душ, раковина)
Длина горизонтального сброса — до 100 м
Высота подъема — 6,5 м
Производительность максимальная — 140 л/мин
Температура стоков — до 90 °С
Устройство тепловой защиты — 135 °С
Режущий механизм
Заглушки на все подключения в комплекте
Габаритные размеры ШхГхВ — 510х215х300 мм
Вес — 9 кг

Мощность — 400 Вт
3 подключения (унитаз 100мм, душ 40мм, раковина 40мм)
Длина горизонтального сброса — до 60 м
Высота подъема — до 6 м
Производительность 100 л/мин
Температура воды — до 40 °С
Реле тепловой защиты
Размеры ВхШхГ — 380х420х240 мм
Заглушки на все подключения в комплекте

Мощность — 450 Вт
3 подключения (унитаз 100мм, душ 40мм, раковина 40мм)
Длина горизонтального сброса — до 80 м
Высота подъема — до 8 м
Производительность 120 л/мин
Температура воды — до 65 °С
Реле тепловой защиты — 90 °С
Размеры ВхШхГ — 310х420х230 мм
Заглушки на все подключения в комплекте

Санитарный канализационный насос для душа
Два подключения (душ, раковина)
Мощность электродвигателя 250 Вт
Горизонтальная длина сброса до 50 метров
Высота подъема до 5 метров
Производительность до 100 л/мин
Максимальный входной поток 15 л/мин
Минимальная температура воды: +5°С
Максимальная температура воды +50°С
Напряжение сети: 220 В / 50 Гц
Диаметр выходного патрубка 23/28/32 мм
В комплекте заглушки и хомуты на все входы
Габаритные размеры ШхГхВ — 348х172х158 мм
Вес 4,4 кг

Санитарный насос для душа Jemix STP 250
Два подключения (душ, раковина)
Мощность электродвигателя 250 Вт
Горизонтальная длина сброса до 50 метров
Высота подъема до 5 метров
Производительность до 80 л/мин
Максимальный входной поток 15 л/мин
Минимальная температура воды: +2°С
Максимальная температура воды +50°С
Напряжение сети: 220 В / 50 Гц
Диаметр выходного патрубка 23/28/32 мм
В комплекте заглушки и хомуты на все входы
Габаритные размеры ШхГхВ — 348х172х158 мм
Вес 6 кг

Мощность — 400 Вт
3 подключения (унитаз 100мм, душ 40мм, раковина 40мм)
Длина горизонтального сброса — до 80 м
Высота подъема — до 8 м
Производительность 145 л/мин
Температура воды — до 65 °С
Реле тепловой защиты — 90 °С
Размеры ВхШхГ — 290х410х240 мм
Заглушки на все подключения в комплекте

Мощность — 600 Вт
3 подключения (унитаз 100мм, душ 40мм, раковина 40мм)
Длина горизонтального сброса — до 90 м
Высота подъема — до 9,5 м
Производительность 150 л/мин
Температура воды — до 90 °С
Реле тепловой защиты
Размеры ВхШхГ — 380х420х240 мм
Заглушки на все подключения в комплекте

Канализационный насос измельчитель Jemix STP 100 LUX
Мощность 600 Вт
3 подключения (унитаз, душ, раковина)
Длина горизонтального сброса — до 90 м
Высота подъема — 9 м
Производительность максимальная — 150 л/мин
Температура стоков — до 90 °С
Устройство тепловой защиты — 135 °С
Заглушки на все подключения в комплекте
Уровень шума 77 дБ
Габаритные размеры ШхГхВ — 425х195х290 мм
Вес — 9 кг

Мощность — 400 Вт
3 подключения (унитаз, душ, раковина)
Длина горизонтального сброса — до 80 м
Высота подъема — до 8 м
Производительность 100 л/мин
Температура воды — до 50 °С
Низкий уровень шума
Заглушки на все подключения в комплекте

Мощность — 400 Вт
Боковое подключение
3 подключения (унитаз, душ, раковина)
Длина горизонтального сброса — до 80 м
Высота подъема — до 8 м
Производительность 100 л/мин
Температура воды — до 50 °С
Низкий уровень шума
Заглушки на все подключения в комплекте

Мощность — 800 Вт
3 подключения (унитаз, душ, раковина)
Длина горизонтального сброса — до 90 м
Высота подъема — до 9 м
Производительность максимальная -150 л/мин
Температура воды — до 35 °С
Низкий уровень шума — менее 70 дБ
Металлические ножи для измельчения
Заглушки на все подключения в комплекте

Санитарный насос для душа
Два подключения (душ, раковина)
Мощность электродвигателя 250 Вт
Горизонтальная длина сброса до 50 метров
Высота подъема до 5 метров
Производительность до 80 л/мин
Максимальный входной поток 15 л/мин
Минимальная температура воды: +2°С
Максимальная температура воды +50°С
Напряжение сети: 220 В / 50 Гц
Диаметр выходного патрубка 23/28/32 мм
В комплекте заглушки и хомуты на все входы
Габаритные размеры ШхГхВ — 348х172х158 мм
Вес 6 кг

Канализационный насос измельчитель
Мощность 600 Вт
3 подключения (унитаз, душ, раковина)
Длина горизонтального сброса — до 80 м
Высота подъема — 7,8 м
Производительность максимальная — 240 л/мин
Температура стоков — до 90 °С
Устройство тепловой защиты — 135 °С
Заглушки на все подключения в комплекте
Уровень шума 77 дБ
Габаритные размеры ШхГхВ — 425х195х290 мм
Вес — 9 кг

Мощность — 400 Вт
3 подключения (унитаз 100мм, душ 40мм, раковина 40мм)
Длина горизонтального сброса — до 80 м
Высота подъема — до 8 м
Производительность 100 л/мин
Температура воды — до 90 °С
Реле тепловой защиты — 135 °С
Размеры ВхШхГ — 380х420х240 мм
Заглушки на все подключения в комплекте

Мощность — 400 Вт
Боковое подключение
3 подключения (унитаз, душ, раковина)
Длина горизонтального сброса — до 80 м
Высота подъема — до 8 м
Производительность 100 л/мин
Температура воды — до 40 °С
Низкий уровень шума
Режущий механизм
Заглушки на все подключения в комплекте

Мощность — 500 Вт
3 подключения (унитаз 100мм, душ 40мм, раковина 40мм)
Длина горизонтального сброса — до 80 м
Высота подъема — до 8 м
Производительность 170 л/мин
Температура воды — до 40 °С
Реле тепловой защиты — 50 °С
Размеры ВхШхГ — 310х420х230 мм
Заглушки на все подключения в комплекте

Для откачивания сточных вод и фекалий до канализации
Мощность — 400 Вт
3 подключения (унитаз, душ, раковина)
Длина горизонтального сброса — до 80 м
Высота подъема — до 8 м
Производительность максимальная — 145 л/мин
Температура воды — до 50 °С
Металлический нож-измельчитель
Заглушки на все подключения в комплекте

Выбор насосов с измельчителем

Основная классификация насосов с измельчителем – по способу установки:

  • компактные модели, предназначенные для непосредственного подключения к унитазу;
  • бытовые модели, устанавливаемые к сантехническим изделиям – ванной, душевой кабине, раковине, мойке на кухне;
  • высокомощная техника, подключаемая к отводящему трубопроводу.

Выбирайте модели по основным техническим характеристикам – мощности, производительности, длине горизонтального сброса и высоте подъема. При возникновении затруднений с выбором обращайтесь к специалистам интернет-магазина ТЕРМА-МСК.

Цены и продажа канализационных насосов

Очевидно, что канализационный насос с измельчителем для унитаза используется для поддержания необходимого напора жидкости при откачке и прохождении хозяйственно-бытовых отходов по отводящему трубопроводу. Такое оборудование обычно устанавливается на участках ниже уровня грунтовых вод, а также при относительной удаленности сантехники от выгребной ямы/септика. Для выбора подходящего типа получите бесплатную консультацию в нашем интернет-магазине!

Насосы для унитаза (туалета): фекальные, с измельчителем

Содержание   

Те, кто строит новый дом, или решил заняться перепланировкой старого, часто сталкиваются с проблемой обустройства канализации. Как известно, стоки передвигаются вниз по трубам самотеком, благодаря земному притяжению. Если же унитаз расположен ниже уровня входа в общую канализацию, сантехника не будет нормально работать, и стоки в общий стояк не попадут.

Чтобы решить эту проблему, достаточно установить фекальный насос с измельчителем для туалета. Это устройство заставляет систему работать принудительно и обеспечивает возможность расположения санузла в любой части дома.

Что такое фекальный насос и для чего он нужен?

Туалетные насосы с измельчителем для принудительной канализации – это компактный аппарат, который устанавливают возле сантехники для перекачки и принудительного отвода сточных вод.

Принцип работы насоса для унитаза

Выглядит насос измельчитель для унитаза как небольшой пластиковый ящик, который можно установить за унитазом либо спрятать в стену или за пластиковую перегородку. Из унитаза стоки попадают в насос, металлические лопасти помпы измельчают твердые частицы, и далее загрязненные воды под давлением поступают в сливной стояк. Устройство оборудовано обратным клапаном, который не позволяет стокам вернуться в бачок.

Следовательно, насос для унитаза и раковины позволяет оборудовать санузел, прачечную, мойку, сауну и другие хозяйственные помещения независимо и без привязки к расположению канализации.

Такое оборудование поднимает канализационные стоки вверх на 10 м, и прокачивает их по горизонтали на 100 и больше метров.
к меню ↑

Принцип работы

Работает помпа для унитазов от электросети. Включается автоматически, когда смоют воду в бачке. В устройстве запускается двигатель и насос. Происходит измельчение ножами фекальных масс, мелких отходов и туалетной бумаги. Далее под давлением стоки оказываются в сливной трубе.
к меню ↑

Достоинства аппаратов

Канализационный насос для унитаза позволяет решать многие задачи обустройства канализации. К его неоспоримым достоинствам относятся:

  1. Не бывает засоров в канализации. Помпа перегоняет стоки по трубам в принудительном режиме. Поэтому они не могут образовать скопления. Измельчитель насоса для унитаза перерабатывает твердые элементы, позволяя им проходить по узким трубам системы.
  2. Сантехнические приборы можно расположить в любом месте здания. Расстояние до стояка и уровень общей канализации не влияют на санузлы, в которых имеется туалетный насос.
  3. Работают бесшумно.
  4. Устройство потребляет воды почти в два раза меньше по сравнению с обычными системами слива.

к меню ↑

Недостатки

Ограничения и недостатки насосов для туалета:

  1. Зависит от электроэнергии.
  2. Требуется очистка от загрязнений. Через несколько месяцев работы помпа засоряется, из-за чего плохо функционирует. Это сопровождается также тяжелым запахом.

Очевидно, что для нормальной работы канализации приобрести данное устройство все же следует.

Виды насосов для унитаза

к меню ↑

Основные характеристики

При выборе помпы для туалета следует учесть основные характеристики:

  1. Расстояние от канализационной трубы. В зависимости от того, насколько далеко расположен санузел от общей канализации, подбирают мощность устройства.
  2. Подключение дополнительных устройств. Если в санузле кроме унитаза есть умывальник или душевая кабина, следует приобрести комбинированный аппарат, не нужно на каждый прибор устанавливать отдельную помпу. Но при большом количестве сантехники рекомендуют разделять горячие сточные воды и фекальные холодные. Для этого нужно установить два насоса: для унитаза и горячих стоков.
  3. Температура сточных вод. В разных моделях эта характеристика варьируется в пределах 40-90 градусов. Если к насосу подключить душевую кабину и умывальник, то максимальная температура стоков должна быть выше, чем просто для унитаза. К устройствам, способным работать с жидкостями до 90 градусов, можно подключать посудомоечную или стиральную машины.

к меню ↑

Классификация

Типы устройств по пропускной способности:

  • автоматические;
  • имеющие измельчающий механизм;
  • однофазные и трехфазные;
  • для работ с взрывоопасными жидкостями.

Все устройства для канализации разделяют на несколько групп.
к меню ↑

Погружные

Погружные помпы расположены вместе с двигателем в одном корпусе. Они предназначаются для отвода загрязненных стоков с механическими примесями. Перекачивают за малое время большие объемы жидкости. Используются в коммунальном, сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях.
к меню ↑

Горизонтальные

Устройство горизонтального типа имеет два блока соединенных между собой муфтой. Предназначаются для сильнозагрязненных сточных вод. Некоторые модели оснащены манометрами, что дает возможность установить их в канализации с очистной станцией, контролируя давление и режим работы. Также подходят для экстремальных условий.

Унитаз со встроенным насосом-измельчителем

к меню ↑

Дренажные

В таких помпах нет сетчатого фильтра, и предназначена она стоков без твердых частиц. Используют в частном секторе и на предприятиях.
к меню ↑

Для холодных стоков

Аппараты для холодных стоков применяются для унитазов, раковин, биде. Температура рабочей среды должна быть не более 40 градусов, для ванны такое устройство не подойдет. При несоблюдении температурного режима,  помпа может поломаться. Существуют модели с измельчителем и без него.
к меню ↑

Для горячих стоков

Эти универсальные устройства работают со стоками, температура которых до 90 градусов. Поэтому их используют для ванн, стиральных машин, кухонных раковин.

Есть модели с измельчителем и без. Модели, оборудованные измельчителем, перерабатывают даже плотные отходы. Крупные частицы могут остаться на дне устройства. Их преимущественно используют в частных домах.
к меню ↑

Компактные модели

Для маленького помещения подходят подвесные унитазы с устройством с измельчителем. Чтобы сэкономить площадь, это наиболее эффективный вариант. Такую модель можно оборудовать в маленькой нише.
к меню ↑

Встроенные помпы

Существуют модели унитазов со встроенным насосом. Встраиваемый аппарат оснащен измельчителями. Есть возможность подключать и другие приборы. Унитазы с насосом изготовляют без бачка для слива. Вода подается непосредственно из трубы и сразу включается измельчитель.  Необходимое давление в водопроводе для функционирования таких унитазов должно быть не менее 1,7 атмосфер.

Ремонт туалетных насосов в случае поломки лучше доверить специалистам.
к меню ↑

Марки и модели аппаратов

Выбирая устройство для туалета, кроме технических характеристик, обращают внимание также на производителя аппарата. Отзывы покупателей говорят в пользу таких популярных моделей.
к меню ↑

Jemix

Модель Jemix STP100  обладает высокой производительностью  — 270 л/мин. Это комбинированное устройство, с помощью которого измельчаются отходы и отводятся от унитазов, умывальников, душевых кабин. Jemix STP100 предназначается как для холодных, так и горячих стоков, температурой до 90 градусов.

Устанавливают помпу Джемикс обычно на полу, она подходит для унитазов с горизонтальным выпуском. В наборе имеются заглушки для входов. Модель подходит для трубопроводов длиною до 70 м, с высотой подъема не более 7 м. Потребляет 600 Вт мощности. Трубы применяют диаметром 40 мм для душа и 100 мм для унитаза. Детали изготовлены из высококачественных материалов, устойчивых к коррозии. Поэтому регулярное обслуживание не требуется.

Насос с измельчителем SFA Sanitop

Также популярна модель STP 200. Характеризуется подачей – 100 л/мин, мощностью 400 Вт.

STP 100 Lux– усовершенствованная модель помпы STP 100.

Модель унитаза со встроенным насосом измельчителемSTF500 Люкс используют в частном секторе, для туалета на даче, в квартирах.Стф 500 можно применять также для откачки стоков душевых кабин и раковин.  Поднимает жидкости до 8 м, и перекачивает по горизонтали до 80 м. Мощность помпы 400 Вт.
к меню ↑

SFA sanicompakt

SFA sanikompact– это унитаз со встроенным насосом-измельчителем. Также к устройству можно подключить умывальник или душ.

СФА саникомпакт может работать в двух режимах:

  • измельчает и перекачивает стоки с унитаза;
  • откачивает воду с другой сантехники.

Перекачивает стоки температурой до 35 градусов. Вертикальный подъем – до 3 м, по горизонтали перегоняет субстанцию до 30 м. Трубы применяются диаметром 32 мм. Мощность устройства 800 Вт.
к меню ↑

Насос с измельчителем SFA Sanitop для унитаза (видео)


к меню ↑

Подключение устройства к унитазу

Подсоединяют помпу к унитазу гофрой. Сточные воды из унитаза попадают в устройство самотеком, поэтому существуют правила подключения:

  1. Насос должен располагаться ниже выпуска из унитаза.
  2. Исключить прогибы в гофре.
  3. Больших углов поворота гофры быть не должно.

    Место установки насоса для унитаза

Канализационный насос для туалета необходим при расположении санузла ниже уровня центральных стоков. С его помощью горячие и холодные сточные воды попадут по назначению.
 Главная страница » Насосы

Фекальный насос с измельчителем для туалета: принцип работы

Канализационная система в жилых домах работает по самотечному принципу, поэтому все сантехнические приборы жестко привязаны к канализационному стояку. При этом расстояние от них до стояка должно быть минимальным, а канализационные трубы проложены под определенным уклоном для беспрепятственного передвижения стоков.

Бытовые насосы для откачки фекальных масс

Современный дизайн жилых помещений предполагает установку сантехники в любом месте, а для того, чтобы фекальные стоки своевременно отводились в центральную канализацию, используют бытовой фекальный насос (помпа) для унитаза. Он способен отводить хозяйственно-бытовые сточные воды на большое расстояние, что делает его незаменимым элементом в системе принудительной канализации.

Фекальные насосы для унитаза имеют целый ряд достоинств:

  • способность поднимать бытовые стоки на высоту до 15 м;
  • перекачивать хозяйственно-бытовые сточные на расстояние до 100 м;
  • позволяют выполнять установку унитаза в любых комнатах и помещениях;
  • использование для отводящей магистрали труб небольшого диаметра;
  • минимум обслуживания;
  • уменьшают вероятность засора канализационного стояка.

Фекальный насос для туалета с измельчителем : устройство, принцип работы, плюсы и минусы

Для бытовых целей используется помпа, которая, с помощью центробежного устройства, создает избыточное давление в канализационном трубопроводе, Как только внутри установки объём скапливающихся стоков достигнет определенного уровня, включается насос и фекальные воды устремляются в трубопровод.

Классификация фекальных насосов для унитаза

Прежде всего, бытовые насосы для фекальных масс различают по способу монтажа. Они бывают встроенные и отдельно стоящие.

Встроенные помпы устанавливают непосредственно в сам унитаз, поэтому производятся без корпуса. Как только происходит слив воды, насос вступает в работу по измельчению и перекачке фекальных стоков.

Однако, стоит учесть, что такое устройство может перерабатывать сточные воды только, образующие в унитазе. Другие сантехнические приборы, будь то раковина, ванна, душевая кабина, подключить к нему не представляется возможным.

К минусам также следует отнести и сложность интеграции подобного устройства в унитаз, и его дальнейшее техническое обслуживание. Плюсом является то, что встроенный насос для откачки фекалий не забирает много пространства туалетной комнаты.

Отдельно стоящий туалетный насос измельчитель для принудительной канализации сололифт устанавливается рядом с унитазом. Его конструкция позволяет подключать к нему разные сантехнические приборы.

В корпусе до некоторого уровня скапливается сточная жидкость, а затем измельчается и откачивается. Распространение неприятных запахов сдерживает специальный угольный фильтр внутри корпуса, а также полная герметичность насосного оборудования.

Также бытовые фекальные насосы для унитаза различаются по температуре откачиваемых стоков. Выпускаются помпы для холодных стоков, температура которых не превышает 40°C. Обычно они отводят стоки только от унитаза. Их стоимость значительно ниже устройств предназначенных для перекачки горячих стоков.

Помпы, откачивающие горячие стоки с температурой до 90°C, обеспечивают отвод сточных жидкостей от таких бытовых приборов, как:

  • стиральная машина,
  • джакузи,
  • душевой бокс,
  • ванна и так далее.

Они отличаются повышенной производительностью и, соответственно, более высокой ценой.

Насос для унитаза может быть с измельчителем и без. В первом варианте происходит эффективное измельчение фекалий, бумаги и даже синтетических волокон.

Фекальный насос с измельчителем для унитаза доводит до однородного состояния все содержимое сточных вод и успешно транспортирует полученную жидкую субстанцию в канализационную сеть. Измельчитель дает возможность использовать канализационные трубы диаметром всего 30-50 мм.

Фекальные насосы без измельчителя предполагают прокладку канализационных труб гораздо большего сечения. Помимо унитаза к ним можно подключать еще и душевую кабинку. Их мощность позволяет поднимать стоки на 5 м, а по горизонтальному трубопроводу прокачивать на 100 м.

Фекальное насосное оборудование для унитаза используется не только в домах и квартирах, но и в местах общественного пользования: в офисах, торговых точках и т.д. все они обеспечивают санитарные условия, соответствующие самым безопасным нормам.

описание моделей и их цена

Решив сделать перепланировку старого здания либо провести там капитальный ремонт, многие сталкиваются с массой неожиданностей. К примеру, вы нарисовали в своём мозгу красивую картинку на тему «Как же хорошо будет выглядеть квартира после…» и вдруг с удивлением обнаруживаете, что неудачное расположение коммуникационных сетей может сильно нарушить ваши планы.

Наиболее часто встречается проблема невозможности оборудовать новый санузел либо перенести старый в другое помещение. Обычно, в частном доме канализационная система устроена по принципу самотёка, то есть сточные воды стекают по трубам сверху вниз. А если унитаз установлен ниже уровня коллектора централизованной системы канализации, работать он не будет. Так какой же существует выход из ситуации? Всё очень просто — необходимо установить специальный фекальный насос для унитаза, делающий систему частично напорной.

Что представляет собой насос для унитаза и как он работает?

Внешне насос-измельчитель похож на второй сливной бачок, то есть выглядит как маленький пластиковый ящичек, устанавливаемый позади унитаза. Он ничем не портит интерьер туалетной комнаты, но при необходимости его можно спрятать в короб из пластиковых панелей или гипсокартона. Самый обычный насос-измельчитель для унитаза способен транспортировать сточные воды на расстояние до 10 м по вертикали и до 100 м — по горизонтали. У более мощных моделей эти показатели, соответственно, выше.

Основные характеристики фекальных насосов

Выбирая насос для принудительной транспортировки сточных вод, следует учитывать такие факторы, как:

  • Дальность действия. Мощность откачивающего устройства зависит от того, как далеко расположен санузел от самотёчной трубы канализации. В среднем эти показатели составляют по вертикали 9-10 м, по горизонтали — 90-100 м.
  • Возможность подключения дополнительных устройств. Если санузел, кроме унитаза, оснащён душевой кабиной или умывальником, можно установить общий комбинированный насос, а не использовать для каждого устройства отдельный агрегат. Если туалет снабжён большим количеством бытовых приборов и сантехники, специалистами рекомендуется использование двух насосов: первый — для чистых горячих сточных вод, второй, с измельчителем — для фекальных масс.
  • Температура транспортируемой жидкости. Для различных моделей этот показатель колеблется от 40°C до 90° C. Если планируется подключение умывальника либо душевой кабины, максимальная температура перекачиваемых сточных вод должна быть больше, чем для транспортировки отходов из унитаза. Если к откачивающей системе подключается стиральная или посудомоечная машина, нужен более дорогой насос, способный выдержать температуру в 90° C, на которой и работает техника.

Насос для подвесного унитаза

Зачастую в небольших помещениях, в целях экономии пространства, устанавливают подвесной унитаз. Именно для таких устройств разработаны специальные насосы, ширина бака которых составляет всего 12 см. Такой прибор легко спрятать в короб, где устанавливается рама для крепления унитаза и сливной бачок.

Унитаз со встроенным насосом-измельчителем

Такие устройства для туалета, не имеющие в своей комплектации сливного бачка появились на рынке относительно недавно. Их принцип работы довольно прост: нажатием специальной клавиши открывается доступ воды из водопровода и сразу происходит включение насоса-измельчителя для унитаза. Основным минусом такого устройства можно назвать то, что работать оно сможет только при достаточно высоком давлении в сети водопровода — не менее 17 атмосфер.

Критерии выбора модели

Конечно же, при выборе устройства, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Но их услуги весьма недешевы, да и хороших специалистов не так много, поэтому необходимо попробовать разобраться самим.

Во-первых, внимательно прочтите инструкцию, ведь самой распространённой ошибкой является неправильное определение мощности откачивающего устройства. Если, например, в инструкции указаны параметры транспортировки жидкости на 8 м по вертикали и 90 м по горизонтали, что соответствует размерам вашей канализационной системы, такой фекальный насос брать не следует. Объясняется это тем, что работать он будет на пределе своей мощности и любая непредвиденная нагрузка может привести к сбою или даже поломке. Так что лучшим вариантом будет приобретение измельчителя большей мощности.

Во-вторых, нужно учитывать продолжительность пути транспортируемой жидкости. Так, например, если сточные воды перемещаются только по горизонтали, такой измельчитель может сделать это максимум на 90 метров. А если при этом потребуется ещё и поднятие метра на два, дальность подачи значительно сократиться. Рекомендуемая формула расчёта: дальность транспортировки жидкости уменьшается на 10 метров на каждый метр её подъёма.

Какой насос для унитаза предпочитает современный покупатель?

Сегодня на рынке можно найти откачивающие устройства различных модификаций, которые выпускаются в России, Китае, Западной Европе. Естественно, они отличаются не только по своему дизайну, но и по качеству, цене и функциональности. Прежде всего выбор модели зависит от особенностей условий эксплуатации прибора. Но проведённые исследования потребительского рынка, показали, что современный покупатель предпочитает модели с отдельно стоящим насосом-измельчителем.

Вот основные из них:

  • Канализационное устройство GRUNFOS SOLOLIFT. Станция транспортирует как щелочные, так и кислотные стоки (PH от 5 до 10). Различные модификации откачивающего насоса способны справляться с перекачкой сточных вод на значительные высоты, что позволяет подобрать устройство как для квартиры в многоэтажном доме, так и для загородного коттеджа.
  • Поверхностная станция SFA SANIBROYEUR SILENCE. Устройство способно обеспечить подъём сточных вод на высоту до 4 м. Этого вполне хватит для бесперебойной работы сантехнических приборов в квартире. Потребляемая мощность прибора всего лишь 550 Вт, притом, что его производительность — более 5 м3/час. Насос оснащён специальной режущей насадкой, обеспечивающей эффективное измельчение фекальных масс. Имеет автоматический режим включения в работу. Цена 17560 р.
  • Насос для унитаза UNIPUMP SANIVORT 600. Устройство отличается простотой эксплуатации и повышенной надёжностью. Насос способен обеспечить горизонтальную подачу стоков на расстояние до 80 метров и поднять их на высоту до 8 метров. Его производительность — до 6 м3/час. Пригоден для использования как в городской квартире, так и в загородном доме и является универсальным, так как способен обеспечить работу сразу нескольких приборов (ванная или душевая кабина, умывальник, унитаз, стиральная машина). Цена 11500 р.
  • Насос JEMIX. Отлично справляется с перекачкой горячих сточных вод (до 90 °C). Элементы прибора изготовлены из высокопрочных материалов и не нуждаются в постоянном обслуживании. Насос способен поднимать сточные воды на высоту до 7 метров и обеспечивать горизонтальную подачу на расстояние до 70 метров. Цена от 7900 р.

Приобретая фекальный насос для унитаза, не стоит руководствоваться лишь материальными соображениями, так как покупка дешёвой модели может обернуться в будущем множеством проблем.

фекальные и канализационные, устройство и выбор

Проблема образования засоров в канализационной системе знакома многим. В некоторых домах она плохо разработана изначально, износилась с течением времени, а порой сами люди забывают об элементарных правилах использования туалета, сбрасывая туда разный мусор, бытовые отходы. Чтобы не столкнуться с затоплением и выходом фекалий наружу, сегодня предлагается установить насосы-измельчители, которые еще называют фекальными или канализационными. Поговорим о них более подробно.

Предназначение

Насос-измельчитель представляет собой коробку с насосом внутри. Ее монтируют за сливным бачком и часто обшивают гипсокартоном или вагонкой, чтобы скрыть от глаз. Это позволяет не нарушать эстетику помещения. Для работы устройству требуется подключение к унитазу и электрическая розетка.

Схема работы устройства следующая:

  1. Сток попадает в бокс измельчителя, где густые фракции задерживаются, а вода идет дальше;
  2. Когда накопится определенный объем, автоматически включается мотор, запускающий лезвия измельчителя;
  3. Нож мелет твердые отходы и под давлением отводит в трубы канализационной системы;
  4. Обработанные отходы уходят в канализацию через отводные патрубки. Обычно их диаметр составляет около 45 мм.

Плюсы

Из основных достоинств, которыми обладают такие устройства, можно выделить:

  • Эффективно отводит все отходы, препятствует образованию засоров;
  • Сам короб имеет привлекательное исполнение, что часто позволяет сделать его важным элементов интерьера;
  • Цена сегодня довольно привлекательная, не требует больших затрат на приобретение и установку;
  • Минимально расходует воду, потому опасаться резкого скачка счетов за коммунальные услуги не стоит;
  • При грамотной установке не нарушает дизайн помещения, поскольку скрывается за обшивкой;

Минусы

Вместе с положительными сторонами, измельчители характеризуются определенными недостатками:

  • Старые устройства издают достаточно много шума, что некоторых может раздражать. Хотя современны девайсы лишены такого недостатка;
  • Ценовая доступность не говорит, что измельчитель стоит копейки. Так что определенную сумму вложить придется, а также потратиться на выполнение обшивки для закрытия бокса;
  • Если вы приобрели измельчитель сомнительного производства, рассчитывать на длительную и безотказную работу не стоит. Доверяйте исключительно проверенным фирмам;
  • Устройство потребляет электроэнергию. Незначительно, но это немного отразится на вашем бюджете.

Характеристики

При выборе фекального измельчителя для унитаза необходимо принять во внимание основные характеристики. Это позволит отыскать оптимальный вариант конкретно для своего туалета:

  1. Дальность доставки отходов. Мощность насоса выбирается на основе дальности расположения самотечной трубы от вашего унитаза. Стандартное устройство транспортирует сток на 100 метров в горизонтальной плоскости и на 10 метров по вертикальной. Как показывает практика, таких показателей достаточно.
  2. К насосу подключается несколько устройств при необходимости — раковина, ванна, биде. Подумайте, нужно ли это вам. Некоторые покупают отдельные измельчители для каждой сантехники. Это необоснованная трата денег. Комбинированный насос прекрасно справится со всеми приборами в одиночку. Но если устройств действительно много, тогда потребуется два насоса — на холодные фекальные стоки и горячие чистые стоки (раковина, ванна, биде).
  3. Температура транспортируемых жидкостей. Обычно это 40-90 градусов по Цельсию. Если вы подключите насос только к унитазу, достаточно самых низких температурных показателей. Измельчители для кабин, ванной, душевой потребуют измельчитель с показателем 90 градусов. Иначе устройство под холодные стоки не выдержит такого нагрева и выйдет из строя.

Виды

Разновидность канализационных насосов-измельчителей определяется не только по техническим характеристикам, но и по глубине установки. Выделяют:

  • Погружные. Функциональные возможности у них широкие, поскольку не только отводят воду от унитаза, но и выкачивают воду при затоплениях, ливнях. Некоторые используют их для полива огорода. Корпус создается с учетом его нахождения в агрессивной среде, потому основные элементы выполнены из чугуна и нержавеющей стали.
  • Полупогружные. Их погружают внутри емкости, которую нужно очистить. Обязательно соблюдать важное правило при установке — насосная составляющая конструкции обязана находиться в сточной воде, а мотор — на поверхности. У полупогружных помп диаметр труб составляет до 15 мм, и также есть ограничения по размерам перерабатываемых твердых частиц.
  • Поверхностные. Их монтируют у края резервуара со стоками, а погруженный внутрь шланг откачивает отходы. Это компактные, легкие в перемещении насосы, которые легко монтируются с места на место.

Также насосы классифицируют на основе температуры воды и наличия или присутствия измельчителя в конструкции.

Для холодных стоков

Выделяют два класса:

  1. Без измельчителя. К ним можно подключать несколько сантехнических приборов, температура стоков которых не превышает 40 градусов. Но нужно внимательно следить, какие отходы попадают в систему.
  2. С измельчителем. Монтируют за унитазом. При скоплении определенного количества отходов, включается измельчитель и рубит их, затем отводит в канализацию.

Для горячих стоков

Выделяют тоже два класса:

  1. Без имельчителя. Выполняют несколько задач одновременно — подключаются к стиральной, посудомоечной машине, отводят стоки от ванной и раковины.
  2. С измельчителем. Легко перерабатывают отходы, температура которых составляет 90-95 градусов, а также рубят твердые компоненты.

Критерии выбора

Чтобы грамотно подобрать себе насос-измельчитель, ответьте на несколько вопросов:

  1. Какая требуется производительность системы? На это влияет объем ежедневных стоков у вас дома.
  2. Какой размер сечения канализационной трубы? Не все насосы подойдут для того или иного типа канализации. Могут потребоваться переходники.
  3. Какого рода отходы будут сбрасываться в туалет, ванну, другие подключаемые устройства и каковы их размеры?
  4. Какое расстояние от вашего унитаза до канализационного стока?
  5. Требуется ли подключать дополнительное оборудование, кроме унитаза?
  6. Какова температура обрабатываемых отходов?

Доступные размеры и компактные модели

Сегодня выпускаются стандартные по размерам насосы измельчители, которые без особого труда можно разместить внутри вашего туалета.

Тем не менее, крупные устройства не всегда к месту, если санузел маленький или пространства за сливным бачком немного. На выручку приходят компактные модели. Ширина короба у таких измельчителей составляет примерно 12 сантиметров. Отыскать такое пространство за туалетом не сложно, а также не потребуется создавать сложные и массивные конструкции из гипсокартона, чтобы скрыть бокс.

Внимательно изучите ассортимент на рынке, определите желаемые габариты измельчителя. Отыскать подходящий вариант сегодня не проблема.

Расчет минимальной мощности

Мы уже говорили, что расстояние от унитаза до канализации играет важную роль при выборе мощности. Но как рассчитать мощность правильно, дабы устройство справлялось с поставленной перед ним задачей?

В инструкции и паспорте устройства указаны все его технические характеристики. Тем не менее, ошибки при выборе допускаются часто. Не спешите обращаться к специалистам, поскольку они берут дорого за свои услуги, а на деле разобраться в нюансах мощности можно самостоятельно.

Итак, представим, что выбранный вами насос транспортирует отходы на 80 метров по горизонтали и на 7 метров по вертикали. Не думайте, что так все в действительности будет.

Прежде всего, в паспорте указываются максимальные показатели. Для реализации такой дальности транспортировки потребуется включать насос на максимальную мощность. Это приведет к его быстрому износу. Покупайте измельчитель с запасом мощности.

Еще важный момент — показатели дальности и высоты транспортировки взаимоисключающиеся. Тут опирайтесь на простую расчетную формулу — на каждый метр транспортировки отходов вверх дальность доставки по горизонтали уменьшается на 10 метров.

К примеру, мощность насоса рассчитана на 100 метров по горизонтали. Но если отходы придется поднимать на 1 метр по вертикали, тогда первый показатель снижается до 90 метров.

Установка

Принцип монтажа насоса-измельчителя основан на выполнении нескольких достаточно простых последовательных операций:

  1. Выводящую трубу проложить под наклоном, при помощи тройника подключить ее к системе.
  2. К ней подключить выпуск для насоса, а его к сливу, воспользовавшись гибкой конструкцией.
  3. Убедитесь, что гофрированные трубки не провисают, кривизна отсутствует полностью. Иначе на насос будет оказываться дополнительная нагрузка.
  4. Отходы будут попадать в бокс насоса самотеком, потому важно следовать некоторым правилам:
  5. Отверстие входа в насос расположить над выпуском из унитаза;
  6. Угол повороты делается минимальным, а лучше без него.
  7. Остается подключить устройство к электросети и монтаж можно считать завершенным.

Насосные системы для туалетов | Basement, Barnes, Liberty, Zoeller

Купите с самым высоким рейтингом и бестселлером системы промывных туалетов с мацерацией @ PumpProducts.com

«PumpProducts.com предлагает доставку в тот же день всех имеющихся на складе систем измельчения, двигателей и элементов управления со смывом!

«Позвоните в наш отдел продаж, чтобы получить помощь, расценки и разместить заказ» — 800-429-0800

PumpProducts.com — это дистрибьютор туалетных насосных систем , и мы предлагаем туалетных насосных систем по гарантированно низкой цене! Мы продаем туалетных насосных систем напрямую потребителям, подрядчикам, коммерческим, промышленным и муниципальным рынкам, поэтому вы платите меньше за все наши туалетные насосные системы для продажи.Вы можете выполнить поиск в нашем он-лайн Туалетных насосных системах и каталоге запчастей или позвонить в нашу службу поддержки клиентов сегодня по телефону 1-800-429-0800.

Руководство для покупателей систем туалетных насосов и отзывы по PumpProducts.com

Дизайн стандартного туалета основан на силе тяжести. Если туалет расположен в пространстве под канализационной линией, например в подвале, необходим туалетный насос . Насосные системы для туалетов делают мацерацию отходов простой и эффективной.Они эффективно превратят ваш унитаз в Grinder Toilet . Наш широкий ассортимент туалетных насосов и водяных систем можно купить в упаковке. Унитазы, Macerating Toilet единиц и унитазов также можно купить по отдельности. Типичное применение туалетных насосных систем включает подвальных туалетных насосов , но эти насосы также предназначены для использования в каютах, мастерских и пристройках помещений.

Выбор правильной насосной системы для унитаза

Насосная система для унитаза — это отдельно стоящая система эжектора сточных вод, в которой автономный насос и резервуар образуют основу для «мгновенной» ванной комнаты, которую можно установить в подвале, гараже или любом другом помещении, где есть постоянная ванная комната. либо непрактично, либо ненужно., / п>

Эти компактные системы разработаны для отдельно стоящей установки в небольших помещениях и представляют собой альтернативу хлопотам и затратам, связанным со строительством полноценной ванной комнаты.

При выборе насосной системы для унитаза важно изучить трубы в зоне, намеченной для установки, и определить тип дренажного соединения, которое будет использоваться. Система туалета с насосом может стать экономичной самостоятельной альтернативой проекту строительства ванной комнаты, но сложная установка может потребовать услуг специалиста-сантехника, добавляя плату за установку к общей стоимости устройства.Системы туалетных насосов доступны в конфигурациях, подходящих для различных применений.

Туалеты с восходящей промывкой, также известные как туалеты с мацерацией, состоят из измельчителя, установленного за унитазом с задней разгрузкой. Сточные воды поднимаются и выводятся с помощью напорного водопровода и канализационного трубопровода.

Отдельно стоящие системы эжектора сточных вод

представляют собой автономные насосно-емкостные агрегаты, которые включают в себя канализационный насос для обработки твердых частиц, трубопроводы и выключатель. Многие модели могут быть проложены за стеной, чтобы скрыть насосный отсек, и могут принимать сточные воды, поступающие из унитаза, раковины и ванны / душа.

Системы очистки сточных вод

представляют собой наиболее эффективный и надежный вариант для удаления домашних сточных вод. Эти системы состоят из канализационного насоса в яме под ванной, который перекачивает сточные воды в городскую канализацию. Для получения дополнительной информации об этих системах посетите нашу страницу насосов для сточных вод.


СИСТЕМЫ ТУАЛЕТНЫХ НАСОСОВ BARNES

Унитазную насосную систему Barnes серии BGBSE (также известную как подвальный джин) можно установить практически в любом месте.В этой серии можно разместить унитаз, умывальник, увлажнитель или душ. Идеально подходит для подвалов, семейных комнат, складов, фабрик и пристройки помещений. Эти насосы подходят практически везде и могут использоваться со многими стилями туалетов. Бассейн Basement Genie Basin можно установить отдельно на любой ровной поверхности (не нужно разрушать бетонный пол) или резервуар, а все трубопроводы можно спрятать за стеной и под полом подробнее ….

СИСТЕМА ТУАЛЕТНОГО НАСОСА BARNES СЕРИИ BGBSE



СИСТЕМЫ ТУАЛЕТНЫХ НАСОСОВ LIBERTY

Система включает в себя встроенный насос для сточных вод из чугуна, который может обрабатывать до 2 дюймов твердых частиц, а поток регулируется для максимального увеличения времени цикла насоса.В комплект входит прочный цельный полимерный резервуар с разъемной крышкой, обеспечивающий доступ к зоне переключателя, не нарушая выпускной и вентиляционный трубопровод. В комплект входят внутренние трубы из ПВХ сортамента 80, обратный клапан 2 ″ и фланец для туалета с дополнительными распорками для дополнительной высоты пола (1/4 ″ и 1/2 ″). Специально разработанная водная струя внутри резервуара помогает разрушать твердые частицы и уменьшать заклинивание Подробнее ….

СИСТЕМА ТУАЛЕТНОГО НАСОСА LIBERTY LOWPRO СЕРИИ 41LP



СИСТЕМЫ ТУАЛЕТНЫХ НАСОСОВ ZOELLER

Zoeller’s Qwik Jon Ultima насосы измельчителя унитаза предназначены для работы в унитазе, раковине, ванне и / или душе, даже если самотечный слив не является вариантом.Благодаря множеству конфигураций моделей, эта система позволяет установить ванную комнату практически в любом месте. Эта компактная система предварительно собрана для простоты установки и низкой стоимости. Без необходимости разрушать или поднимать пол, бак измельчителя можно установить отдельно или за стеной подробнее ….

ZOELLER QWIK JON ULTIMA НАСОСЫ ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ШЛИФОВКИ


Унитаз и душевая кабина Zoeller Qwik Jon Ultima 204 является частью экономичной канализационной системы, предназначенной для автономной или встроенной установки.подробнее ….

ZOELLER QWIK JON ULTIMA 204


Когда и где вам понадобится мацерационный туалет

Есть множество причин добавить еще один туалет или полноценную ванную комнату в дом (или где-то еще). И хотя легко увлечься дизайном, цветами, отделкой и всеми красивыми вещами, наши самые продуманные планы всегда зависят от холодных, а иногда и жестоких реалий существующей водопроводной системы … и гравитации.

Многие домовладельцы потерпели крах из-за того, что они располагались слишком далеко от основной канализации, чтобы работать без капитального ремонта сантехники.Чаще всего это происходит в подвалах, где потенциальные места слива ванной находятся ниже уровня земли или ниже уровня основной сливной линии. Из-за отсутствия гравитационного притяжения, помогающего вывозить отходы из дома, необходим альтернативный вид транспорта. К счастью, есть два возможных решения: мацерационный унитаз и эжекторный насос для сточных вод.

Что такое унитаз с мацерацией?

При смыве обычный унитаз выбрасывает отходы через сифон в канализационный трубопровод и направляет его в основную дренажную линию в канализацию или септик.Поскольку эта сливная линия находится ниже уровня унитаза, сила тяжести втягивает в нее содержимое сливной линии. То же самое с раковинами и ваннами. С другой стороны, в унитазах с мацерацией (также называемых «туалеты с повышенным потоком воды») отходы отправляются в устройство для мацерации, расположенное за унитазом или в стене. Мощные лопасти разжижают отходы, которые затем откачиваются из агрегата через обычную трубу, привязанную к основной дренажной линии. Унитазы с мацерацией дороже стандартных, но подключить трубу небольшого диаметра к существующей системе намного проще и намного дешевле, чем переделывать все это целиком.

Pro Совет: Системы измельчения — по сути, автономные мацераторы без унитаза — отлично подходят для более сложных ситуаций или когда вам не нужен новый унитаз. Насос измельчителя находится в поддоне отстойника и отправляет сжиженные отходы в главный дренаж.

Будь то переоборудованная в подвал спальня или туалет в мастерской вне дома, мацераторы могут быть установлены в различных ситуациях, при условии, что они расположены в пределах досягаемости основного водостока. Этот диапазон определяется мощностью насоса и варьируется в зависимости от модели — обычно это где-то между 10-15 футами вертикального подъема и 100-150 футами горизонтального хода.Многие устройства имеют дополнительные входные отверстия для подключения раковины (кухонные раковины не рекомендуются), душа или ванны. Туалеты с мацерацией безопасны для использования с септическими системами.

Примечание: Туалеты с мацерацией не рекомендуется использовать в качестве основного туалета. Хотя в некоторых случаях это может быть неизбежно, имейте в виду, что из-за того, что в устройстве работают вместе различные механические части, выход из строя может произойти быстрее, чем в случае стандартного унитаза. Использование мацератора в течение всего дня каждый день значительно сокращает срок службы насоса.Не волнуйтесь, даже если ваш насос все-таки сломается: есть возможность замены!

Установка и использование

Установить унитаз с мацерацией довольно просто, и обычно опытный домашний мастер может это сделать за полдня. При этом даже небольшие ошибки при установке могут привести к более серьезным проблемам в будущем — с чем вы определенно не хотите иметь дело (поскольку это обычно связано с жидкими неочищенными сточными водами). Внимательно изучите инструкции и строго следуйте им.Размер нагнетательной трубы должен быть правильным, установка должна иметь надлежащую вентиляцию, изгибы должны быть широкими, а повороты под прямым углом должны выполняться двумя коленами под 45 ° вместо 90. Внимательное наблюдение за такими деталями должно помочь вам избежать серьезных проблем. . И, конечно же, убедитесь, что поблизости есть подходящий источник питания для мацератора — большинство из них оснащено вилкой для стандартной заземленной розетки.

Практически не требующие обслуживания (мацератор и насос обычно постоянно герметизированы в маслонаполненном корпусе), мацерационные туалеты не должны вызывать каких-либо серьезных проблем при правильной установке…при условии, что они используются правильно. Недавние сообщения в новостях о «смываемых» салфетках, наносящих ущерб муниципальным системам очистки воды, привели к повышению осведомленности о том, что безопасно спускать в канализацию. Те же правила применимы к установкам мацерации, системам сброса сточных вод и всем остальным туалетам: только человеческие отходы и туалетная бумага — и постарайтесь не переборщить с бумагой!

Pro Tip: Вспенивающиеся чистящие средства могут заставить мацератор работать постоянно.Производители предлагают свои собственные специализированные чистящие средства, или вы можете сэкономить деньги, используя простой старый уксус для очистки чаши и накипи внутри устройства. Когда подключена раковина, старайтесь использовать мыло, которое не слишком много пенится.

Эжекторные системы сточных вод

А как насчет тех ситуаций, когда туалет находится ниже основного слива, но не на значительном расстоянии от него? В таких случаях отходы не нужно сжижать для облегчения горизонтальной транспортировки по трубе малого диаметра — их нужно только поднимать в основной дренаж.Вместо того, чтобы платить за функцию, которая вам не нужна, вы можете использовать эжекторный насос для сточных вод.

Эжекторные насосы для сточных вод работают так же, как и большинство других насосов, но имеют то преимущество, что они могут пропускать твердые частицы — обычно до 2 дюймов в диаметре. Насос находится в герметичном поддоне приямка, куда выгружается унитаз и любые другие приспособления. Поплавковый выключатель обычно управляет работой, включая насос, когда сточные воды в бассейне достигают определенного уровня. В некоторых установках используются панели управления и сигнализация (в случае отказа насоса), которые также могут быть добавлены ко многим системам.

Всегда лучше проконсультироваться с водопроводчиком о типе и размере насоса для сточных вод, который подходит для конкретной ситуации. Помимо того, что они знакомы с этими системами, они также должны быть осведомлены о любых правилах или особых соображениях, которые могут применяться. Правильный выбор насоса — дело несколько запутанное и требует нескольких расчетов. В тяжелых условиях может даже потребоваться дуплексная система.

Какими бы ни были причины, по которым вы предпочитаете ванную комнату ниже уровня земли или вдали от основного водостока, вам больше не нужно идти на компромисс или отказываться от этих планов — эжекторные насосы для сточных вод и туалеты с мацерацией показывают, что там, где есть желание, есть выход.При правильной установке и осмотрительном использовании эти системы могут поддерживать ванную комнату в рабочем состоянии на долгие годы, где бы она ни находилась.

Saniflo 013 SANIBEST Шлифовальный насос, белый — Power Water Pumps

Описание продукта

Saniflo Sanibest 013 Sanibest — это система, включающая в себя настоящий измельчитель, и она идеально подходит для коммерческих объектов, таких как арендные единицы, офисы, склады и т. Д.

От производителя

SANIBEST — это система, используемая для установки укомплектованной ванной комнаты на расстоянии до 18 футов ниже канализационной линии или даже на расстоянии до 150 футов от грунтового стога.SANIBEST может обрабатывать сточные воды из туалета, раковины, ванны, душа и стиральной машины (непрямое подключение). SANIBEST включает в себя настоящую систему измельчения. Он идеально подходит для ситуаций, когда вы не контролируете использование; например, гостевой санузел, арендуемое помещение или офисное здание. Он также предназначен для предотвращения случайного смывания предметов гигиены; такие как гигиенические салфетки, ватные палочки, зубная нить и т. д. В коммерческих установках сантехнические нормы требуют установки удлиненной чаши с этой системой.Как только уровень воды в емкости упадет, микровыключатель деактивируется. Нормальный рабочий цикл SANIBEST занимает около 7-9 секунд. Кроме того, эта система также отводит сточные воды из множества других сантехнических устройств, таких как раковина, ванна / душ, писсуар и даже стиральная машина (непрямое подключение). При добавлении ванны / душа необходимо будет соорудить цоколь. Это основание должно быть сделано из краев размером 2 дюйма на 6 дюймов (минимум) или 2 дюйма на 8 дюймов (рекомендуется), чтобы можно было установить P-образную ловушку и требуемые размеры 1/3 дюйма. на фут силы тяжести в направлении насосного агрегата.Сточные воды из других сантехнических приборов сбрасываются в SANIBEST через два впускных отверстия диаметром 1-1 / 2 дюйма с каждой стороны корпуса. Нагнетательный патрубок в верхней части системы может поворачиваться на 360 градусов в зависимости от нагнетательной установки. Обратный клапан (входит в комплект) предотвращает обратный поток в агрегат. Это устройство было разработано с вентиляционным отверстием на крышке. Все правила сантехники требуют подключения к вентиляционной системе. Обратите внимание, что система вентиляции должна быть двусторонней. Использование механических вентиляционных отверстий, клапанов для впуска воздуха или аналогичных устройств не допускается, поскольку они считаются системами вентиляции с односторонним движением.

Система мацерационного туалета — Saniflo Depot

Система туалета с мацерацией — Санифло Депо | Туалеты со смывом Добавить в корзину Стандартная чаша / (без удлинителя) / (без SaniAlarm) — 1326 долларов США Стандартная чаша / (без удлинителя) / SaniAlarm (+ $ 59.50) — 1385,50 долларов Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долларов) / (без SaniAlarm) — 1374,45 долларов Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долларов) / SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 1433,95 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / (без удлинителя) / (без SaniAlarm) — 1360 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / (без удлинителя) / SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 1419,50 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 $) / Расширение (+ 48 $.45) / (Нет SaniAlarm) — 1408,45 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / Extension (+ 48,45 долларов) / SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 1467,95 долларов

Добавить в корзину

Добавить в корзину Стандартная чаша / (без удлинителя) — 1191 доллар.70 Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долл. США) — 1240,15 долл. США Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов США) / (без удлинителя) — 1225,70 долларов США Удлиненная чаша (+29,75 долларов США) / расширение (+ 48,45 долларов США) — 1274,15 долларов США

Добавить в корзину

Добавить в корзину Стандартная чаша / (без удлинителя) / (без SaniAlarm) — 1178 долларов.10 Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долларов) / (без SaniAlarm) — 1226,55 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / (без удлинителя) / (без SaniAlarm) — 1212 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / Расширение (+ 48,45 долларов) / (Без SaniAlarm) — 1260,55 долларов Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долларов) / SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 1286,05 долларов Стандартная чаша / (без удлинителя) / SaniAlarm (+ $ 59.50) — 1237,60 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / (без удлинителя) / SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 1271,60 долларов

Добавить в корзину

Добавить в корзину Стандартная чаша / (без удлинителя) — 1070 долларов.15 Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долл. США) — 1118,60 долл. США Удлиненная чаша (+ 29,95 долл. США) / (без удлинителя) — 1104,15 долл. США Удлиненная чаша (+29,95 долларов США) / расширение (+ 48,45 долларов США) — 1152,60 доллара США.

Добавить в корзину

Добавить в корзину (NoDescaler) — 952 доллара.00

Добавить в корзину

Добавить в корзину (Нет SaniAlarm) — 1002,15 доллара SaniAlarm (+59 $.50) — 1061,65 доллара

Добавить в корзину

Добавить в корзину (Без средства для удаления накипи) — 867,85 долларов

Добавить в корзину

Добавить в корзину (Нет SaniAlarm) — 854 доллара.25 SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 913,75 долларов

Добавить в корзину

Добавить в корзину (Без средства для удаления накипи) — 746 долларов.30

Добавить в корзину

Добавить в корзину (Нет SaniAlarm) — 1002,15 доллара SaniAlarm (+54 $.40) — 1061,65 доллара

Добавить в корзину

Добавить в корзину Стандартная чаша / (без удлинителя) / (без SaniAlarm) — 1326 долларов.00 Стандартная чаша / (без удлинителя) / SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 1385,50 долларов Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долларов) / (без SaniAlarm) — 1374,45 долларов Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долларов) / SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 1433,95 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / (без удлинителя) / (без SaniAlarm) — 1360 долларов Удлиненная чаша (+29,75 долларов) / (без удлинителя) / SaniAlarm (+ 59 долларов.50) — 1419,50 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / Расширение (+ 48,45 долларов) / (Без SaniAlarm) — 1408,45 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / Extension (+ 48,45 долларов) / SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 1467,95 долларов

Добавить в корзину

Добавить в корзину Стандартная чаша / (без удлинителя) — 1191 доллар.70 Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долл. США) — 1240,15 долл. США Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов США) / (без удлинителя) — 1225,70 долларов США Удлиненная чаша (+29,75 долларов США) / расширение (+ 48,45 долларов США) — 1274,15 долларов США

Добавить в корзину

Добавить в корзину Стандартная чаша / (без удлинителя) / (без SaniAlarm) — 1178 долларов.10 Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долларов) / (без SaniAlarm) — 1226,55 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / (без удлинителя) / (без SaniAlarm) — 1212 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / Расширение (+ 48,45 долларов) / (Без SaniAlarm) — 1260,55 долларов Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долларов) / SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 1286,05 долларов Стандартная чаша / (без удлинителя) / SaniAlarm (+ $ 59.50) — 1237,60 долларов Удлиненная чаша (+ 29,75 долларов) / (без удлинителя) / SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 1271,60 долларов

Добавить в корзину

Добавить в корзину Стандартная чаша / (без удлинителя) — 1070 долларов.15 Стандартная чаша / расширение (+ 48,45 долл. США) — 1118,60 долл. США Удлиненная чаша (+ 29,95 долл. США) / (без удлинителя) — 1104,15 долл. США Удлиненная чаша (+29,95 долларов США) / расширение (+ 48,45 долларов США) — 1152,60 доллара США.

Добавить в корзину

Добавить в корзину (NoDescaler) — 952 доллара.00

Добавить в корзину

Добавить в корзину (Нет SaniAlarm) — 1002,15 доллара SaniAlarm (+59 $.50) — 1061,65 доллара

Добавить в корзину

Добавить в корзину (Без средства для удаления накипи) — 867,85 долларов

Добавить в корзину

Добавить в корзину (Нет SaniAlarm) — 854 доллара.25 SaniAlarm (+ 59,50 долларов) — 913,75 долларов

Добавить в корзину

Добавить в корзину (Без средства для удаления накипи) — 746 долларов.30

Добавить в корзину

Добавить в корзину (Нет SaniAlarm) — 1002,15 доллара SaniAlarm (+54 $.40) — 1061,65 доллара

Добавить в корзину

Заголовок по умолчанию — 1395,70 долларов

Добавить в корзину

Мацерация унитазов — PexUniverse

О мацерации туалетов и систем

В прошлом установка сантехники под основной канализационной линией или в удаленных местах была настоящей проблемой, часто требовалось проделать большую дыру в фундаменте и установить канализационный бассейн с насосом, который будет накапливать отходы и сбрасывать их выше уровня основной сервер.Системы измельчения представляют собой комплексное решение, позволяющее устанавливать унитазы, душевые, раковины и другие приспособления без каких-либо серьезных строительных работ и устраняя высокие затраты на рабочую силу.

Как это работает

Специальный унитаз с задним выходом (вместо стандартного нижнего) можно разместить в любом месте у стены — не нужно снимать плитку или бетонный пол. Компактный и незаметный мацерационный насос подключен к заднему выпускному отверстию унитаза, прямо под унитазом. Насос выполняет две функции — измельчает отходы в суспензию и выгружает их через выпускное отверстие в назначенное место разгрузки.Дополнительная удлинительная труба может использоваться для установки мацерационного насоса / агрегата за стеной, что обеспечивает чистую установку без открытых труб.

Типы измельчающих систем

Мацератор по сравнению с измельчителем — хотя оба они выполняют одну и ту же функцию, стандартный измельчитель предназначен только для обработки отходов жизнедеятельности человека и туалетной бумаги, в то время как измельчитель также способен измельчать предметы личной гигиены.
Standard vs Self-Conolated — основное отличие состоит в том, что в последнем насос встроен в сам унитаз, что еще больше сокращает занимаемую площадь и время установки.
Напольный или настенный — первый вариант является стандартным и наиболее популярным. Настенный вариант в основном предназначен для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Возможность установки нескольких приспособлений (полуванна и полностью оборудованная ванная комната) — некоторые устройства предлагают самые простые варианты подключения унитаза и дополнительного приспособления, такого как раковина, в то время как другие могут включать низкие или дополнительные входные отверстия для подключения душа или ванна.

Часто задаваемые вопросы

Q: Какие компоненты требуются для типичной установки?
A: Насос для унитаза с мацерацией (или измельчителем) и сам унитаз.Во многих случаях они доступны в виде полных комплектов (насос + унитаз). Если необходимо установить систему за стеной, используйте удлинительную трубу (только для напольных унитазов). Некоторые модели могут быть совместимы с дополнительной внешней сигнализацией.

В: Взаимозаменяемы ли унитазы, насосы и компоненты разных производителей?
A: Унитаз, бак и модуль измельчения — нет. Детали бачка унитаза (клапан наполнения и слива, прокладки бачка и бачка и т. Д.) Можно заменить с помощью продуктов Korky и Fluidmaster.

Q: Какие работы по трубопроводу обычно требуются для установки типичной системы туалета с мацерацией?
A: 1 — Прокладка впускных труб к мацерационному насосу. 2 — Проведение отводящей линии до основной канализационной сети. 3 — Запуск вентиляционной трубы (клапаны для впуска воздуха не допускаются). Эти линии обычно изготавливаются из ПВХ толщиной 1-1 / 2 или 2 дюйма.

Q: Можно ли установить укомплектованную ванную комнату с мацерирующей туалетной системой?
О: Некоторые модели позволяют установить до (2) дополнительных приспособлений (например, 1 раковину и 1 душ) — они считаются «полноценной ванной».У других есть только один дополнительный вход, обычно для стандартной раковины, и поэтому они классифицируются как «полуванны».

Установка канализационной станции в подвале

Мой хороший друг превратил свой недостроенный подвал в собственный спорт-бар. Реликвии футбола и регби покрывали почти каждый квадратный дюйм голых блочных стен, а балки потолка были оплетены паутиной с удлинителями, от которых питаются его многочисленные неоновые пивные вывески, три телевизора и стопка стереокомпонентов.В холостяцкие дни нам было очень весело в этой милой грязной водопой, но мой друг недавно женился. В то время как его новая жена наслаждается расслабленной атмосферой бара, ей не очень нравился неорганизованный беспорядок, который был его декором. Итак, настало время провести капитальный ремонт бара — полный ремонт с чистым полом, потолком и стенами, а также санузлом.

Однако единственный водопроводный пень на бетонной плите пола находился прямо за баром, который мы построили. И бар никуда не денется.Мы хотели, чтобы ванную комнату располагали в стороне, под лестницей, ведущей в подвал. Но мой друг не знал, как установить унитаз без сливного отверстия. На первый взгляд он боялся, что единственный способ реализовать этот проект — это нанять подрядчика, который разорвет перекрытие и установит дренажные линии — крупный проект, который был дорогостоящим и доставлял массу неудобств дома.

Я посоветовал ему использовать другой подход: использовать мацерационный унитаз. Мацератор очень похож на стандартный унитаз и занимает примерно столько же площади.Но вместо того, чтобы слить смывную воду на пол, система перекачивает ее через насос, находящийся в небольшой коробке, обычно расположенной за унитазом и у стены. Как и в случае с мусоропроводом, в системе используется вращающееся «мацерирующее» лезвие, которое разжижает твердые отходы. Жидкие отходы затем вытесняются через выпускные трубы под давлением насоса. Сливные трубы втыкаются в грунт и вуаля! — у вас есть полностью исправный унитаз со смывом, в котором нет необходимости рвать бетонную плиту.Хотя унитазы с мацерацией действительно стоят дороже, чем обычный унитаз, деньги, сэкономленные по сравнению с обычной установкой водопровода, легко оправдывают затраты.

Как и в случае с мусоропроводом, мацерирующий унитаз использует вращающееся лезвие для разжижения твердых отходов.

Унитазы с мацерацией можно установить на любом чистом полу в доме, где это наиболее удобно домовладельцу. Эти приспособления будут накачивать до 12 футов по вертикали или до 150 футов по горизонтали (с минимальным падением силы тяжести на 1/4 дюйма на фут).Установите мацератор в запасной спальне, гараже, внутри туалета или, в данном случае, под лестницей в подвале. Фактически, благодаря быстрой работе M&R Plumbing, менее чем за четыре часа мы установили полностью рабочий унитаз со смывом там, где его раньше не было. Кроме того, нет необходимости оставлять доступное пространство, как того требует система отстойников в полу. А правильно подобранная система мацерации может справиться со всем оборудованием в ванной, включая раковину, душ, ванну и туалет, даже в системе септических ям.

Как это работает

В этом ящике была установлена ​​модель Saniplus от SFA Saniflo Inc., которая ограничивает рынок мацерации унитазов. Saniflo — единственная компания, которая в настоящее время производит установки для мацерации, которые компания впервые внедрила почти полвека назад.

Модель Saniplus прибыла в дом в виде трех основных компонентов: насоса-измельчителя, унитаза и унитаза. Просто соберите унитаз, как и большинство стандартных моделей, и прикрепите мацератор к задней части унитаза через резиновую соединительную прокладку.

Мацератор также состоит из трех основных частей: контейнера, в котором находится рабочий механизм; камера давления, которая автоматически активируется и деактивируется; и асинхронный двигатель, который приводит в движение режущее лезвие и крыльчатку насоса.

Бак и чаша мацератора подходят друг к другу и работают так же, как и большинство стандартных унитазов.

Система Saniplus может одновременно принимать сточные воды из нескольких сантехнических приборов, таких как душ, ванна или умывальник, но только из одного туалета на единицу.Во время смыва, либо когда происходит слив воды из ванны или душа, вода и отходы попадают в устройство, и уровень воды начинает повышаться, вызывая срабатывание микровыключателя в напорной камере. Это, в свою очередь, приводит в действие двигатель и насос. Лезвие измельчителя вращается со скоростью 3600 об / мин, измельчая твердые отходы и передавая их на крыльчатый насос. Насос с крыльчаткой сбрасывает отходы через выпускную трубу диаметром 3/4 дюйма в канализацию или грунтовую трубу.

Хотя это может показаться немного сложным, сам насос поставляется как полностью собранный и закрытый блок, поэтому не нужно беспокоиться о его сборке.

Сборка туалета для мацерации

Майкл Мартин и Брент Адкинс, сантехники, которые установили блок Saniplus, начали со сборки чаши и бака. Агрегат поставляется в комплекте с комплектом «бак-дежа», который включает все необходимые крепежи. Первым делом они поместили прокладку из пенопласта на штуцер промывочного клапана и на гайку. Затем, как и в любом обычном унитазе, поставьте бак на унитаз. Вставьте винты и прокладку через резервуар и затяните гайки на винтах на нижней стороне резервуара.Не перетягивайте.

Следующим шагом будет подготовка мацератора. Установите входящий в комплект регулируемый выпускной патрубок в верхней части мацератора, вдавив колено в круглое отверстие крышки и одновременно повернув его. Устройство мацерации Saniplus имеет штуцер для шланга из ПВХ. Используйте прилагаемый зубчатый зажим, чтобы прикрепить шланг к колену, следя за тем, чтобы он не перегибался и не перекручивался, так как это ограничит поток. Другая сторона шланга будет подключена к системе нагнетательного трубопровода. В нижнем углу мацератора Мартин установил входящее отверстие для подачи самотеком размером 1-1 / 2 дюйма, чтобы принять слив из раковины, которая должна была быть установлена ​​в ванной.

Установите впускной патрубок самотечной подачи, чтобы принять слив из раковины, ванны и т. Д.

Установите регулируемый выпускной патрубок на верхнюю часть измельчителя.

Мартин соединил унитаз с мацератором, поместив прилагаемую ленту из нержавеющей стали на выпускной патрубок унитаза. Затем он поставил чашу перед мацератором и полностью натянул прокладку гармошки на выпускное отверстие заднего патрубка. Он натянул ленту на прокладку гармошки и затянул соединения.На этом сборка мацерационного унитаза завершена.

Насос соединяется с унитазом с помощью гармошки и выпускного патрубка. Следующим шагом является крепление всех впускных и выпускных трубопроводов для сточных вод и прикрепление унитаза к полу. Определив местоположение унитаза, отметьте монтажные отверстия и снимите блок. Просверлите в полу два отверстия глубиной примерно 2-1 / 4 дюйма с помощью 5/16-дюймового сверла по камню и вставьте в отверстия пластиковые заглушки. Переместите чашу над отверстиями, наденьте пластиковые протекторы на стяжные винты и вставьте.Затяните стяжные винты и защелкните пластиковые заглушки на месте.

Подключение системы

В то время как сборка унитаза легко выполняется своими руками, установка сантехники становится более «экстремальной». Фактически, в некоторых населенных пунктах запрещены сантехнические работы без лицензии сертифицированного сантехника. А поскольку унитаз с мацерацией смывает «вверх», при проектировании дренажной системы необходимо учитывать несколько важных моментов.

Под этой лестницей предполагалось разместить новую ванную комнату.Насос мацерации избавил от необходимости вскрывать бетонную плиту и устанавливать водосток.

Установите водопровод, соединяющий сливную линию с почвенным штабелем. Дренажная линия может иметь максимальную длину горизонтального участка 150 футов.

Для начала убедитесь, что система расположена не более чем на 12 футов ниже уровня канализации или на 150 футов от стека почвы. Кроме того, если в дренажном трубопроводе необходим вертикальный подъем, Saniflo рекомендует делать это перед любым горизонтальным проходом. На каждые 3 фута вертикального расстояния, которое должна пройти нагнетательная труба, вы должны вычесть 30 футов горизонтального расстояния из максимальных 150 футов.Также не одобряются диагональные подъемы труб, потому что твердые материалы со временем оседают и блокируют трубу.

Производитель рекомендует, чтобы вертикальный подъем в дренажной линии мацератора производился перед любым горизонтальным спуском.

По возможности следует использовать длинные широкие изгибы дренажных линий. Не используйте короткие локти. Если резкие повороты невозможны, используйте два колена под 45 градусов, чтобы сделать поворот на 90 градусов.

Кроме того, вся напорная труба должна быть жесткой стенкой и защищена от замерзания.Перед переключением на трубу большего размера он должен пройти не менее 3 футов, чтобы измельчитель работал правильно. Выпускная труба должна быть подсоединена к канализационной трубе или грунтовой трубе с помощью одобренного Т-образного фитинга с использованием переходной втулки подходящего размера для соединения выпускной трубы.

Кроме того, остальные сантехнические соединения используются так же, как и любой другой сантехнический прибор. Просто подключите унитаз к водопроводу, подсоединив подающий шланг к крану наполнения. Подсоедините любые дренажные линии с самотечной подачей, например, от раковины в ванной, к впускным трубкам на боковой стороне мацератора.Затем подключите шнур питания насоса к однофазному источнику питания напряжением 120 В и 15 А, и новый унитаз с мацерацией готов к работе.

После: новая ванная под лестницей с мацерирующим туалетом.

Часто задаваемые вопросы по унитазам с восходящей промывкой

Поскольку технология мацерации все еще является новой для большинства американских домовладельцев, вопросы не редкость. Saniflo предлагает несколько наиболее частых запросов:

Сколько воды использует система? Все модели линейки Saniflo — это унитазы с низким потреблением энергии.И Sanipro, и Saniplus используют 1,6 галлона на смыв.

Можно ли установить душ или ванну? При установке ванны вы должны создать платформу размером 2 на 6 дюймов, чтобы можно было установить P-образную ловушку и трубу с некоторым потоком силы тяжести в направлении мацератора на этаж ниже.

Требует ли система регулярного обслуживания? Нет. В двигателе мацератора нет зубчатых колес или щеток, которые могут изнашиваться. Мотор залит маслом и запломбирован на всю жизнь. Перед заменой мацератора ванная комната будет заменена.

Можно ли спрятать агрегат, дренажные трубы и вентиляционные отверстия в стене? Да, Saniflo производит 15-дюймовый удлинительный комплект для установки насоса за стеной.

Примечание редактора: Спасибо M&R Plumbing, LLC за помощь в написании этой статьи.


Рекомендуемые статьи

Насос фекальный с измельчителем для туалета

Всем известно, что принцип работы канализационной системы заключается в перемещении сточных вод по трубам под действием силы тяжести.Сточные воды по законам физики всегда устремляются в самую низкую точку, которая является точкой входа в общий стояк канализации. Если унитаз расположен ниже этой точки, то стоки со всего дома просто собираются в вашей трубе. В общий стояк они не попадут. Что делать, если, например, ванная находится в подвале или в подвале? Выход можно найти довольно просто, установив фекальный насос с измельчителем унитаза сразу за унитазом. Новая система перестанет быть полностью самотечной, а станет частично несущей давление.

По внешнему виду насос-измельчитель для унитаза выглядит как компактный пластиковый ящик, не превышающий по размерам габариты бачка. Обычно его устанавливают на полу, сразу за унитазом, но можно спрятать в стене или за перегородкой из пластика или гипсокартона. Не требует ухода, так как имеет функцию самоочистки. Сточные воды из унитаза попадают в корпус насоса, где измельчаются металлическими лопастями и под давлением направляются в сливной стояк. В корпусе устройства есть обратный клапан, предотвращающий возврат стоков обратно в резервуар.

Таким образом, использование фекального насоса с измельчителем для туалета позволит оборудовать ванную, сауну, прачечную или другое подсобное помещение в любом месте дома вне зависимости от расположения стояка канализации. В среднем такой насос может поднимать сточные воды вертикально вверх на 10 м, а по горизонтали перекачивать на 100 и более метров. Конкретные значения зависят от модели устройства и его характеристик.

Как работает насос болгарки

Для установки и подключения этого полезного устройства вам потребуется электрическая розетка с подключением к электросети.Канализационный насос для унитаза включается автоматически после слива воды в бак. При достижении определенного уровня воды в корпусе устройства запускаются двигатель и насос. Ножи измельчают фекалии, мелкие отходы и туалетную бумагу. Под действием давления, создаваемого насосом, измельченные отходы вместе с водой попадают в сливную трубу.

Виды насосов и особенности их выбора

Имеющиеся в продаже насосы и измельчители бытовых сточных вод отличаются друг от друга по нескольким параметрам.Зная эти отличия, вы сможете выбрать для своего дома именно тот агрегат, который вам больше всего подходит.

Конструктивно все модели делятся на следующие типы:

При выборе насоса болгарки обращайте внимание на следующие параметры насоса:

1. Возможность подключения нескольких сантехнических приборов. Например, помимо унитаза можно слить в насос умывальник и душевую кабину. Если вы хотите это сделать, купите комбинированное устройство с несколькими входами.

Совет: Если ваша ванная комната оборудована большим количеством сантехники, рекомендуется установить еще один насос, распределив светильники между ними. Одно устройство будет отвечать за холодный слив, а другое за горячую воду.


2. Температура перекачиваемого содержимого … Фекальный насос для измельчения отходов в туалете лучше всего работает при той температуре окружающей среды, для которой он разработан. Некоторые модели адаптированы для работы со стоками с температурой до 40 градусов.Если вы подключаете прибор только к унитазу, то вам подойдет любой насос. Некоторые модели специально разработаны для перекачивания горячих жидкостей. Они способны пропускать через себя стоки с температурой до 95 градусов. Если вы планируете подключить к такому устройству стиральную, посудомоечную, душевую или умывальник с горячей водой, то выбирайте подходящую модель для горячей воды.

3. Диапазон откачки, то есть расстояние от насоса до канализационной трубы … Зная этот показатель, можно максимально точно подобрать необходимую мощность и величину напора устройства.

Совет: учтите, что одновременная перекачка сточных вод по горизонтали и подъем их на высоту значительно снизит указанные значения. Когда водостоки поднимаются на 1 м, горизонтальное расстояние автоматически уменьшается на 10 м. При выборе учитывайте оба этих параметра, выбирая мощность с небольшим запасом.


Взаимосвязь между изменениями величины напора фекального насоса по вертикали и горизонтали, которую необходимо учитывать при установке

Установка

Перед повторной установкой насоса обратите внимание на диаметр входного отверстия насоса.Он должен соответствовать диаметру выходящей из унитаза канализационной трубы. Если они не совпадают, вы не сможете установить плотное соединение.

Напольный канализационный насос с измельчителем, монтаж которого осуществляется самостоятельно, монтируется в следующей последовательности:

  • подводящие патрубки вставляются во все входные патрубки насоса (соблюдая уклон 3 сантиметра на 1 метр длины) или заглушки;
  • насос устанавливается на постоянное место за унитазом и крепится к полу с помощью перфоратора и дюбелей;
  • от насоса к сливному стояку проложена канализационная труба.Если несколько труб стыкуются между собой, то стыки между ними необходимо сварить, припаять или проклеить. Если необходимо отвести трубу от насоса по вертикали, трубу следует повернуть не дальше 30 см от выхода насоса. В этом случае в трубе останется нормальное давление;
  • дренажная труба, выходящая из унитаза, соединяется с насосом с помощью гофрированной трубы. При этом учитываются некоторые особенности: вход в корпус насоса должен располагаться ниже уровня выхода трубы из унитаза … Также необходимо наклонить сливную трубу, чтобы обеспечить движение стоков самотеком;
  • насос болгарки для унитаза подключен к электросети;
  • проверена работа агрегата и отсутствие протечек на стыках элементов системы.

Совет: во время установки не допускайте поворота сливной трубы на значительные углы, так как это создает дополнительную нагрузку на компоненты насоса.

У нас на сайте есть отдельная статья про.В нем вы также найдете информацию о популярных моделях и их характеристиках.

Какие они и где используются, также вы можете прочитать на нашем сайте.

А про гигиенический душ для унитаза информация на этой странице. Такое оборудование приносит дополнительный комфорт, а его установка довольно проста.

Популярные модели

Предлагаем вам ознакомиться с наиболее популярными моделями туалетных насосов с измельчителем для принудительной канализации, применяемых для установки в ванных комнатах.

SFA Sanicompact Elite

Современная канализационная система SFA Sanicompact Elite — это унитаз со встроенным в его корпус компактным насосом-измельчителем для принудительной канализации. Помимо помпы, может быть подключен сантехнический прибор. Например, умывальник, душевая кабина, биде.

Устройство работает в двух режимах:

  • Измельчение и откачка содержимого туалета. Режим включается нажатием кнопки, расположенной сверху унитаза.Продолжительность цикла включения составляет 25 секунд, после чего насос автоматически отключается;
  • Перекачка воды из другого сантехнического прибора. Насос включается автоматически, а продолжительность его работы напрямую зависит от объема сточных вод.

Технические характеристики:

    мощность
  • — 0,8 кВт;
  • высота подъема дренажа — до 3 м;
  • горизонтальная откачка сточных вод — до 30 м;
  • расход воды — около 3 литров на 1 цикл работы;
  • диаметр используемых труб 32 мм;
  • Установочная масса
  • — 26.5 кг;
  • Размеры
  • — 360 х 490 х 555 мм.

Стоимость от 33000 руб.

На эту бесшумную помпу-измельчитель для унитаза цена установлена ​​вполне доступная. Это исходит от его судьбы. Устройство подключается непосредственно к унитазу с горизонтальным выпуском. В корпусе устройства предусмотрено дополнительное отверстие для слива стоков из умывальника. Насос устанавливается на полу за унитазом и крепится к полу. Устройство оснащено съемным обратным клапаном и угольным фильтром для устранения неприятных запахов.


Технические характеристики:

  • температура перекачиваемого вещества — до 35 градусов;
  • высота подъема дренажа — до 5 м;
  • горизонтальная откачка сточных вод — до 100 м;
  • диаметр используемых труб 23-32 мм;
  • мощность — 0,55 кВт;
  • производительность — 6 куб.м / час;
  • масса — 5,1 кг;
  • Размеры
  • — 330 х 163 х 263 мм.

На данную помпу-измельчитель сточных вод для унитаза цена будет примерно 18000 руб.

Комбинированная модель канализационного насоса, предназначенная для измельчения отходов и удаления их из туалета, душа, умывальника. Возможно подключение к насосу всех перечисленных сантехнических приборов одновременно. Устройство способно перекачивать холодные и горячие стоки. Насос устанавливается на полу за унитазом. Подходит только для туалетов с горизонтальным выпуском. Устройство снабжено набором заглушек для всех входов.


Технические характеристики прибора:

  • температура сточных вод, проходящих через устройство — до 90 градусов;
  • дренаж вертикальный — до 7 м;
  • горизонтальная откачка сточных вод — до 70 м;
  • диаметр используемых трубок 40 мм для душа и умывальника и 100 мм для унитаза;
  • мощность — 0.6 кВт;
  • производительность — 127 л / мин;
  • вес — 9 кг;
  • Размеры насоса
  • — 163 х 263 х 330 мм.

На данный канализационный насос для унитаза цена намного ниже описанных выше моделей — 9500 руб.

Производство бассейнов композитных: Бассейны, композитные чаши для бассейнов от производителя FRANMER

Производство композитных бассейнов OCEAN, низкие цены

Объединив свои идеи и мастерство в области производства изделий из композитных материалов, накопленный опыт и стремление сделать жизнь каждого покупателя еще более комфортной, компания развивает быстрорастущий и прогрессивный проект производства чаш композитных бассейнов OCEAN pools.

Девять преимуществ бассейнов OCEAN

1. Прочность

При изготовлении наших бассейнов применяется армирование стекловолоконным материалом – это ткань с разнонаправленными волокнами, поэтому по эксплуатационной прочности они не уступают бетонным бассейнам. Эти материалы применяют при изготовлении корпусов самолетов и океанских яхт.

 

 2. Эргономика

Применение стеклопластика при изготовлении бассейнов (изначально более «пластичного», чем бетон) позволяет создать форму, превосходно приспособленную к линиям человеческого тела, что в свою очередь обеспечивает идеальное сочетание релаксации и отдыха.

 

 3. Активная травмобезопасность

Бассейны имеют не скользкую поверхность, в отличие от бассейнов, покрытых плиткой или мозаикой, ступени чаши бассейна покрыты антискользящим покрытием, что дополнительно защищает от падений.

 

 4. Пассивная травмобезопасность

Если все-таки происходит контакт потерявшего равновесие человека с поверхностью стеклопластикового бассейна, то последствия оказываются куда более легче, чем в аналогичном случае с бетонным покрытием.

 

 5. Комфорт

Стеклопластиковый бассейн быстро прогревается до температуры наливаемой в нее воды, что позволяет избежать неприятных ощущений, возникающих при соприкосновении тела с холодной поверхностью кафельной плитки.

 

 6. Долговечность

Со временем эмаль плитки откалывается и трескается, на полипропиленовых бассейнах появляется не смывающаяся ватерлиния а стеклопластиковые бассейны сохраняют первоначальный цвет и блеск в течение всего срока службы. Срок службы нашего бассейна не менее 25 лет при соблюдении правил эксплуатации.

 

7. Энергосберегающая термозащита

Керамические микрогранулы или микросфера составляющая наружный слой чаши бассейна обладает идеальными термозащитными свойствами. Слой микросферы 3 мм по термозащите равносилен 10 см пенопласта. Это свойство OCEAN даст экономию на обогреве воды в бассейне.

 

 8. Гигиеничность

Лицевой слой всех стеклопластиковых бассейнов, содержит антибактериальный слой, что исключает возможность возникновения бактерий и отложений на поверхности ванн. Глянцевая поверхность бассейна не дает водорослям проникать в наружный слой бассейна именно это дает экономию по уходу и минимальный расход химии для борьбы с водорослями.

 

 9. Практичность

Стеклопластиковые бассейны не нуждаются в каком-либо специальном уходе. Благодаря не пористой поверхности материала на лицевом слое не происходит накопление загрязнения. Поверхность достаточно протереть влажной губкой с добавлением обычного жидкого моющего средства и ополоснуть водой.

Изготовление композитных бассейнов на заказ, помимо перечисленных достоинств изделий, имеет массу преимуществ. Вот только некоторые из тех плюсов, которые вы получаете, заказывая бассейн у нашей компании:

  • собственная производственная база – позволяет нам предлагать самые выгодные цены на производство бассейнов разных объемов, форм и расцветок;

  • индивидуальный подход к каждому заказчику – мы охотно беремся за выполнение нестандартных задач, поскольку это дает нам возможность с каждым новым проектом совершенствовать свои профессиональные навыки;

  • пунктуальность – работы по изготовлению и монтажу бассейнов производятся точно в оговоренный срок, т.к. мы ценим свое и ваше время и не допускаем даже малейших просрочек;

  • активная обратная связь – клиенту предоставляется вся необходимая информация на каждом этапе работы;

  • гарантия на бассейны – мы настолько уверенны в качестве своих изделий, что готовы предоставить вам бесплатное гарантийное обслуживание сроком до 25 лет.

Мы в совершенстве владеем технологией производства композитных бассейнов и готовы предложить вам недорогие и безопасные в использовании изделия, которые будут служить годами, сохраняя свой изначальный вид и высокие эксплуатационные характеристики.

Производство композитных бассейнов в России

Компания «Белорусские бассейны» имеет 2 производственные площадки. Первая используется для изготовления стеклопластиковых бассейнов, вторая — для павильонов. Мы расскажем про основные технологические процессы, которые применяются в процессе производства наших изделий.

Производство композитных бассейнов

 Компания «Белорусские бассейны» для производства стеклопластиковых бассейнов использует только современные технологии и самые совершенные материалы. Мы постараемся рассказать процесс изготовления чаши. Конечно, у нас есть свои секреты, но общий процесс, уверен, вам будет понятен. Процесс изготовления бассейна имеет несколько технологических операций:

  1. Подготовка матрицы к работе. Матрица протирается и полируется от пыли и каких-либо инородных соринок. Далее поверхность матрицы бассейна натирается специальным разделительным составом. Это выполняется для упрощения последующего съема с матрицы готовой чаши бассейна.
  2. Напыление гелькоута. После того как матрица готова к работе ее перемещают в покрасочную камеру для нанесения первого цветного слоя будущего бассейна. Для этого применяется специальный гелькоут. В соответствии со спецификацией на изготовление бассейна выбирается нужный цвет (именно тот, который мы с вами выбрали при заключении договора).
  3. Формовка прочностного слоя. После того как гелькоут практически полностью отвердел, начинается ручная формовка стеклопластикового ламината в рабочем цехе. Этот процесс, в зависимости от размера будущей чаши композитного бассейна, занимает от двух до пяти рабочих дней. Стеклопластиковую чашу не возможно сделать быстрее, поскольку очень важно выдерживать все технологические паузы и регламенты для полимеризации каждого из слоев ламината.
  4. Напыление финишного слоя. В зависимости от выбранных опций производится финишная обработка стеклопластикового бассейна. Мы можем уложить сотовое дно, нанести слой пенополиуретана для утепления чаши или просто покрыть стеклопластиковый ламинат топкоутом для защиты от влаги грунта.
  5. Механическая обработка. В завершении производится обрезка стеклоламината по периметру чаши.
  6. Съем чаши с матрицы. Теперь все готово для съема готового композитного бассейна с матрицы. Используя грузоподъемный механизм чаша отделяется от матрицы, переворачивается и подготавливается для выходного контроля качества.
  7. Контроль качества. Специалист по качеству производит визуальный осмотр чаши на наличие сколов, трещин, наличия посторонних предметов в структуре гелькоута и т.д. На финишном этапе достаточно визуального контроля, т.к. процесс контроля идет постоянно в течении производственного процесса. Проверяются толщины формовки бассейна, концентрации используемых материалов и т.д.
  8. Финишная доводка. В целях защиты при транспортировки от внешних атмосферных осадков поверхность стеклопластикового бассейна полируется.
  9. Загрузка. Готовый композитный бассейн устанавливается и закрепляется на специальном низкорамном прицепе. Все процедуры пройдены, паспорт изделия заполнен, сопроводительные транспортные документы выписаны. Чаша бассейна полностью готова к перевозке к ее будущему месту эксплуатации. До встречи на объекте.

Наша компания постоянно отслеживает новинки в области полиэфирных смол различного назначения. Мы хотим, чтобы наши композитные бассейны были действительно лучшими в своем классе.

Наша технология изготовления стеклопластиковых изделий прошла Европейскую сертификацию в области качества. Этот сертификат является нашей гордостью, т.к. это высокая оценка нашему труду и производственной мысли.

Сотовое дно для бассейнов

С 2020 года мы делаем сотовое дно для бассейнов. Это фактически упрочнение дна бассейна или (по отдельному запросу) стенок бассейна. Такая опция дает дополнительную прочность бассейну.

В каких случаях это необходимо:
— Если есть сильные грунтовые воды.
— Если есть вероятность, что плохо сделают или сделали подсыпку дна щебнем.
— Если нет желания закапывать бассейн в грунт: при наличии этих сотовых уплотнителей на стенах бассейна его можно не закапывать.

Стоимость сотового дна для каждого бассейна указана в разделе Опции для каждой модели.

Мы всегда открыты к своим клиентам и готовы показать свое производство, т.к. мы действительно производим очень качественные изделия и гордимся своей продукцией.

Производство павильонов для бассейнов

 Компания «Белорусские бассейны» изготавливает павильоны в полном соответствии с европейскими стандартами качества. Но учитывая сложность климатических условия эксплуатации павильонов, мы усовершенствовали профиль изделий.

  1. Подготовка профиля. Профиль для будущих павильонов изготавливается специально по нашему заказу и имеет запатентованную форму жесткости. Профиль необходимого цвета (Анодированный алюминий, белый или коричневый) нарезается и гнется в точном соответствии с размерами, указанными в спецификации договора.
  2. Подготовка поликарбоната. Мы используем только качественный поликарбонат, производства POLYGAL. Поликарбонат соответствующего цвета и сорта (ячеистый или литой, синий, прозрачный или коричневый) нарезается в соответствии со спецификацией договора.
  3. Сборка секций. Полученные заготовки собираются в общий каркас секции павильона. Отличительной особенностью нашей компании, что доставляется уже готовая к установке конструкция. Вам не нужно собирать секции, а просто необходимо их установить в направляющие.
  4. Установка фурнитуры. В конструкции павильонов применяется только фурнитура из нержавеющей стали ведущих немецких производителей. Только эти комплектующие позволяют эксплуатировать павильон долгие годы без каких либо проблем с заклиниванием роликов, появлением ржавчины и т.д.
  5. Выходной контроль. Далее павильон монтируется на испытательном полигоне (на площадке установлены направляющие для всех размеров павильонов) и проверяем плавность хода каждой секции и соответствие размеров спецификации. Таким образом полностью исключается вероятность несовпадения размеров.
  6. Подготовка к отгрузке. Павильон устанавливается на машине на специальные перевозочные рельсы для безопасной транспортировки и удобства последующей разгрузки. Все процедуры пройдены, паспорт изделия заполнен, сопроводительные транспортные документы выписаны. Павильон полностью готов к перевозке к её будущему месту эксплуатации. До встречи на объекте.

Производство композитных бассейнов

Сегодня всюду говорят и пишут о легкости изготовления композитных (пластиковых) бассейнов. Пишут так, что, ей Богу, создается впечатление, что сделать чашу такого бассейна можно чуть ли не «на коленке», в кустарных условиях, топором и лобзиком. Это абсолютно не так. Изготовление композитных бассейнов – достаточно сложный процесс, требующий от производителей специальных знаний, навыков и строгого соблюдения всех пунктов техпроцесса. Все этапы изготовления сопровождает жесткий заводской контроль. Далеко не во всех странах освоено это производство, хотя популярность композитных бассейнов в мире растет с каждым годом.

Производство композитных бассейнов начинается с изготовления матрицы. Уже на этом этапе закладывается такая особенность пластикового бассейна, как долговечность. Матрица должна быть качественной, т.е. идеально ровной. В противном случае рискует быть неровной поверхность внутренней стенки чаши, что еще полбеды; низкое качество матрицы непременно скажется на прочности всего изделия. Для производителей, зарекомендовавших себя положительно на мировом рынке, нет разницы, делают ли они композитные бассейны длиной свыше 10 метров или мини композитные бассейны. Требования к качеству одинаковы к тем и к другим.

Современный композитный бассейн должен иметь толщину стенок не более 8 мм и состоять из 6-ти или более слоев. Так, гелькоут представляет собой первый слой покрытия (это внутренняя стенка чаши), винилэстер – 2-й слой (водный барьер), полиэстер – следующие три слоя (несущая арматура), и, наконец, топкоут – 6-й слой (защитное покрытие внешней стенки чаши).

Некоторые продвинутые производители пошли в технологиях дальше и делают чаши из бoльшего количества слоев сверхпрочных материалов и водных барьеров, не нарушая при этом общие требования к качеству, а только повышая его.

Да вот беда – в нашей стране (впрочем, не только в нашей), как только появляются товары, пользующиеся повышенным спросом, почти в одно время с ними на рынке появляются подделки, иногда достаточно хорошо сработанные внешне.

Представители заводов-изготовителей, которые дорожат своей маркой и доверием покупателей, сокрушаются по поводу факта существования недобросовестных горе-производителей композитных бассейнов. Такие левые работнички в целях выгоды используют, например, не специальный эластичный гелькоут с химически стойкими свойствами, а низкопробный дешевый, при эксплуатации дающий трещины.

Также такие «изготовители» часто подменяют дорогие смолы, устойчивые к любым температурным режимам, дешевыми, не выдерживающими морозы или жару. Использование некачественных материалов левые производители стремятся скрыть посредством увеличения толщины материала, а это определенно ведет к невозможности монтажа стандартного оборудования. Стоит отметить, что установка закладных элементов – донного слива, скиммеров, прожекторов, форсунок и т.д. – происходит в заводских условиях.

Нередко недобросовестные производители вместо топкоута – защитного слоя внешней поверхности композитной чаши используют обыкновенную краску, которая, естественно, в течение первого же сезона смывается грунтовыми водами, в результате чаша остается незащищенной, что в разы снижает срок ее эксплуатации.

Как бы там ни было, при покупке композитного бассейна необходимо тщательно изучить всю сопровождающую документацию, убедиться в том, что при его производстве использовались действительно качественные материалы.

Сегодня купить композитные бассейны в Москве легко и просто, стоит лишь обратиться в нашу компанию, ознакомиться с каталогом, определиться с выбором и – заказать приглянувшуюся модель. Мы сотрудничаем только с проверенными и надежными поставщиками, чей заводской контроль качества проводится на каждом звене всей производственной цепочки. В нашей компании Вы можете заказать и приобрести композитные бассейны по лучшим ценам в Москве.

Композитный (стеклопластиковый) бассейн

Композитные чаши бассейнов появились сравнительно недавно и прекрасно себя зарекомендовали благодаря своей исключительной надежности и быстроте строительства бассейна. 

Композитный бассейн заслуженно считается вершиной развития технологий строительства бассейнов. Такие бассейны являются наиболее долговечными и надежными, кроме этого пальма первенства в плане изысканности и красоты исполнения принадлежит так же им. Композитный бассейн – это признак богатства и самодостаточности.

Основными преимуществами чаш бассейна из композита являются :

  • прочность и долговечность чаши бассейна
  • отсутствие швов на чаше
  • абсолютно гладкая поверхность чаши бассейна
  • отсутствие острых углов
  • сужение чаши бассейна у дна, что уменьшает объем воды в бассейне и, как результат, дозировку хим реагентов
  • богатый выбор расцветок чаш и др.
Композитные чаши бассейна или, как еще их называют, стекло-волоконные или стекло-пластиковые бассейна, появились в Европе сравнительно давно, но на нашем рынке они появились недавно и практически сразу же стали лидерами среди бассейнов высшей категории. Композит представляет собой смесь высокопрочных материалов, таких как гелькоут, эпоксивинилэстэровые смолы, полиэфирные конструкционные смолы, и др. При соблюдении технологии изготовления чаша бассейна прослужит не менее 20 лет. С обратной стороны каждая чаша бассейна усилена специально разработанными ребрами жесткости, которые обеспечивают сохранение правильной формы бассейна в процессе установки и дальнейшей эксплуатации, а так же не позволяют внешним силам деформировать чашу бассейна в зимний период. 

Строительство бассейна с использованием композитной чаши считается наиболее быстрым по времени среди всех остальных видов стационарных бассейнов.


Композитные (стеклопластиковые) бассейны Franmer

Бассейны Franmer отличаются от других бассейнов в первую очередь своим непревзойденным качеством, богатой линейкой моделей чаш и множеством расцветок. Компания Franmer является лидером по производству композитных бассейнов в России. Благодаря накопленному многолетнему опыту работы специалисты Franmer знают все тонкости в технологиях и производстве композитных бассейнов, что гарантирует максимальное качество и долговечность Вашего бассейна. При этом стоит заметить, что гарантийный срок на отдельные модификации композитных бассейнов может достигать 35 лет. На основании собственным исследованиям в лаборатории на производстве компания Franmer представляет три линейки композитных бассейнов, изготовленных по различным технологиям в угоду определенным требованиям эксплоатации.

В производстве бассейнов Franmer применяется запатентованная технология Carbon System, считающаяся наиболее лучшей и долговечной для композитных бассейнов. В модификации Prime используются только высококачественные импортные материалы таких мировых производителей как ScottBader и Ashland. Технология Carbon System разработана с целью максимально усилить чашу бассейна с комбинированным ламинатом, состоящим из слоев Carbon Fiber, Basalt, Fiber и Vinilester, которые вместе создают силовой каркас плавательного бассейна. Все это позволяют композитным бассейнам Franmer спокойно выносить суровые зимние условия даже в отдаленных северных регионах нашей страны.

На основании длительных лабораторных испытаний можно с уверенностью сказать, что композитные бассейны Franmer заслуженно считаются наиболее прочными и долговечными среди всех представленных на отечественном рынке композитных бассейнов. Благодаря линейке из более чем 60 моделей и 20 вариантов расцветок бассейнов Franmer мы сможем предложить наиболее подходящий для вас бассейн, который идеально впишется в ваш интерьер либо станет неотъемлемой частью вашего придомового участка. Благодаря использованию самых современных технологий, композитный бассейн Franmer прослужит не одно поколение и десятилетиями будет приносить не только радость, но и здоровье всей вашей семье.

Неотъемлемой частью композитного бассейна считается бордюрный камень, который является не только окантовкой плавательного бассейна, но и препятствует выплескиванию воды при активном купании и нырянии в бассейн.


Композитные (стеклопластиковые) бассейны ТМ «Лагуна Пулс»

Композитные бассейны ТМ Лагуна Пулс отличаются в первую очередь использованием на производстве самых современных и инновационных технологий и материалов. Использование зарубежных материалов Scott Bader (Франция) гарантирует высокое качество продукции и практически устраняет вероятность образования так называемого «осмоса» (расслоение и образование вздутий на стенках бассейна). Производство композитных бассейнов ТМ Лагуна Пулс расположено в Ярославской области, что значительно снижает стоимость доставки до объектов в Московской области. Для доставки готовых бассейнов используется собственный автопарк, что гарантирует быстрые сроки доставки и сохранность бассейна.

Изготавливаются композитные бассейны ТМ Лагуна Пулс в трех модификациях:

Ecopools – наиболее доступный вариант композитного бассейна с использованием технологии наполнения мультикальцит. Данная модификация чаши больше подходит для крытых бассейнов либо уличных, но с низким уровнем грунтовых вод и расположенных в южных регионах. Гарантия герметичности таких бассейнов составляет 20 лет.

Premium – наиболее распространенная, проверенная временем технология производства с использованием технологий Scott Bader, гарантирующая высокую устойчивость чаши к осмосу, промерзанию грунта и относительную устойчивость к среднерасположенным грунтовым водам. Гарантия герметичности таких бассейнов составляет 40 лет.

Premium nord – наиболее устойчивая к внешним воздействиям технология производства. Благодаря утеплению и усилению конструкции бассейна такие чаши наиболее устойчивы к воздействию грунта с высоким уровнем подвижности и давления грунтовых вод. Гарантия герметичности таких бассейнов составляет 40 лет.

Дополнительные опции к бассейнам ТМ Лагуна Пулс:

Утепление чаши бассейна – опция, позволяющая не только сэкономить на подогреве воды в бассейне, но и дополнительно защищает чашу от внешних воздействий и добавляет ей прочности. Утепляется чаша бассейна в заводских условиях при помощи установки высокого давления путем нанесения равномерного слоя ППУ толщиной 20-30 мм. плотностью 40 единиц.

Усиление дна по технологии HoneyComb – опция, обеспечивающая дополнительную защиту чаши бассейна от подвижек грунта в наиболее проблемных почвах. Кроме этого позволяет дополнительно сэкономить на поддержании комфортной температуры воды в бассейне.

Армирование чаши металлическим профилем – опция, позволяющая обеспечить дополнительную защиту чаши бассейна при его опорожнении в наиболее подвижных грунтах. По согласованию с производителем возможна установка такого бассейна без использования бандажного пояса.

Установка закладных элементов на производстве – опция, обеспечивающая дополнительную герметичность закладных элементов и препятствующая их срыву при подвижках грунта. В данном случае закладные элементы становятся частью конструкции чаши бассейна, при этом демонтаж таких закладных элементов в дальнейшем так же возможен.

 


Основные этапы строительства композитного бассейна

Изготовление проекта бассейна, рытье котлована для чаши бассейна.

Композитные чаши бассейнов можно устанавливать как на улице, так и в помещении. Если бассейн предполагается в помещении, то установку чаши бассейна нужно произвести до возведения стен и крыши помещения, иначе потом это сделать уже будет невозможно. Так же при строительстве бассейна не стоит забывать про уровень грунтовых вод в районе бассейна. Если уровень грунтовых вод высокий, необходимо будет изготовить дренажную систему с колодцем и погружным насосом для отвода грунтовых вод от чаши бассейна. После изготовления котлована, в некоторых случаях его необходимо выстелить геотекстилем — материалом, который препятствует смешиванию земли и материала, которым чаша бассейна засыпается с обратной стороны.

Изготовление основания под чашу бассейна.

В зависимости от типа чаши бассейна, основанием под чашу бассейна может служить либо железобетонная плита, либо подушка из щебня. Основание под бассейн должно быть выровненным по уровню, если дно бассейна постоянное. Если дно бассейна с перепадом глубины, основание выравнивается по маякам, в соответствии с конфигурацией композитной чаши бассейна. 

Доставка композитной чаши бассейна и опускание в котлован

Доставляются композитные чаши бассейна в основном на специально разработанных для этих целей прицепах. В некоторых случаях, в зависимости от месторасположения объекта, могут быть использованы ручная сила, вертолет, катер и т.д. Опускание чаши бассейна в котлован производится в основном при помощи крана, либо, если чаша бассейна не очень большая, при помощи ручной силы.

Врезка закладных в чашу бассейна и монтаж оборудования в тех помещении

После того, как чаша бассейна опушена в котлован и выставлена правильно, можно приступать к врезке и монтажу закладных элементов в чашу бассейна. Процесс врезки закладных должен производится только высококвалифицированными специалистами, имеющими большой опыт проведения подобных работ. Одно неверное движение и чаша бассейна может быть безвозвратно испорчена, т.к. исправление и заделка неправильно вырезанных отверстий представляет собой очень сложный и не всегда целесообразный процесс. После изготовления отверстий нужных размеров, в них монтируются закладные детали. Все оборудование обвязывается трубами/кабелями, после чего все коммуникации отводятся от чаши до технического помещения, где будет располагаться оборудование для бассейна.

Засыпка чаши бассейна с обратной стороны

В основном, материалом для обратной засыпки композитных бассейнов служит щебень. В некоторых случаях производители композитных бассейнов рекомендуют засыпать чаши бассейна с обратной стороны смесью песка и цемента с последующим проливанием водой. Процесс засыпки всегда необходимо производить по-этапно, с одновременным наполнением чаши бассейна водой для компенсирования внешнего давления. Так же рекомендуется около закладных изготовить приямки для доступа к ним. Связано это с тем, что срок службы композитных бассейн очень большой, и по истечении нескольких лет может потребоваться замена прокладок на закладных деталях. После засыпки чаши, пространство по периметру отделывается либо плиткой или влагостойкой доской, либо для этих целей можно использовать специально разработанный бордюрный камень для бассейнов, который идеально повторит конфигурацию чаши бассейна и придаст уме завершенный вид.

Монтаж оборудования в тех помещении и пуско-наладочные работы

После того, как чаша бассейна засыпана, можно приступать к монтажу оборудования в техническом помещении — система фильтрации и подогрева воды в бассейне, подсветка воды в бассейне (трансформаторы), система дезинфекции воды (станция дозирования химии), аттракционы (насосы и воздушные компрессоры) и др.

Весь процесс строительства композитного бассейна может занимать от 8-10 рабочих дней, что гораздо меньше в сравнении с другими видами стационарных бассейнов (полипропиленовый бассейн — от 20 рабочих дней, железобетонный бассейн, отделанный мозаикой — от 30 рабочих дней, и т.д.). Композитная чаша бассейна по сроку службы так же превосходит конкурентов. Обслуживание и чистка композитной чаши одна из самых легких, т.к. чаша бассейна абсолютно гладкая, без швов и углублений, где могли бы задержаться различные загрязнения. Сужение композитной чаши к дну уменьшает объем воды в бассейне и, как следствие, требуется меньшее количество хим реагентов для поддержания воды в бассейне хорошего качества. При этом, сужение чаши бассейн у дна никак не уменьшает полезное пространство для комфортного купания в бассейне.

В конечном итоге, если сравнить композитный бассейн с остальными видами бассейнов, по большинству критериев композитная чаша бассейна опережает своих конкурентов. Быстрота строительства, практичность и безопасность, красота исполнения и др. — это то, что определит Ваш выбор в сторону композитного бассейна.

Композитный бассейн своими руками возможно ли

Сделать можно, в технологии изготовления нет секретов. Насколько это целесообразно? Для того чтоб сделать композитный бассейн своими руками потребуется в первую очередь матрица и дорогостоящие материалы, гелькоут и смолы.

Внимание: Композитный бассейн это не полипропиленовый и не полиэтиленовый бассейн!!!

Матрица это форма, на которую укладывается композитный материал, и после с этой формы снимается готовый бассейн. Матрица это основа бассейна, делать ее довольно сложно, именно от ровности ее форм зависит качество будущего бассейна. И именно поэтому покупая композитный бассейн, выбираем из готовых чаш.

  • Подготовка матрицы композитного бассейна
  • Съем композитной чаши с матрицы

При производстве композитных бассейнов используется камера полимеризации, в которой поддерживается определенный температурный режим для отвердения смолы. Еще стоит упомянуть о материалах, например в бассейнах Compass Pools в составе стен бассейна присутствуют:

  1. Гелькоут
  2. Цветовое покрытие
  3. Ударопрочный слой винилэстера
  4. Сверхпрочная керамика Cermaic Core
  5. Полиэстер укрепленный стекловолокном
  6. Ребра жесткости
  7. Трубчатый борт

Нарушение технологий может привести к тому что чаша лопнет, либо под воздействием воды возникнет обратный осмос.

Вывод: сделать композитный бассейн своими руками можно, но очень дорого и очень долго. Любой аналогичный композитный бассейн заводского производства с доставкой окажется дешевле и совершенно другого уровня качества.

Изготовление композитных бассейнов

Изготовление композитных бассейнов лучше доверить профессионалам, которые обладают достаточным количеством знаний и опытом. Компания Compass Pools уже 40 лет производит композитные бассейны. Имеет патенты на уникальный керамический слой, который компании конкуренты до сих пор не могут повторить.

Какой бассейн можно построить своими руками?

Кубометр воды, весит 1 тонну. Бассейн 6м * 3м * 1,5м имеет объем 27 м3, что эквивалентно 27 тоннам воды. Воды в бассейне оказывает не только статическую нагрузку, но и динамическую, особенно при эксплуатации. Для наглядности налейте воды в таз, и удерживая в руках, раскачайте.

Для постройки бассейна своими руками обратите внимание на следующие технологии:

  • Сборный бассейн. Продается готовый комплект чаша, пленка, оборудование. При небольших строительных работах вы легко возведете его на своем участке. Инструкция в комплекте.
  • Полипропиленовый бассейн (пластиковый). Готовую чашу привезут на объект. Вам придется вырыть котлован, подготовить основание. Залить бетонную плиту. Установить на нее бассейн и по периметру залить бетон. Полипропиленовая чаша выступает внутренней опалубкой. Сначала заливаем внутрь воду 20 см, потом заливаем бетон по периметру, не превышая уровень воды в бассейне. Обязательно армируем.

Лучшего всего обратиться за консультацией, вам расскажут про технологию возведения любого бассейна.

Звоните, наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют. Бесплатно.

Композитные бассейны — производство, установка, монтаж бассейнов из композитных материалов

Выгодное сочетание внешнего вида, качества и экономичности заключают в себе композитные бассейны.  Заказать их можно в компании «Гелиос-Парк».

Внешне такой бассейн представляет собой водный резервуар — чашу определённых форм и размеров. Она изготавливается из нескольких слоёв стеклопластика и покрывается акрилом. Существуют различные технологии производства. Установить конструкцию можно как в доме, так и на улице. Однако монтировать бассейн в доме нужно на стадии его строительства. Поместить конструкцию в готовом доме невозможно. Установка на улице производится непосредственно в грунт, после чего подводят и подсоединяют различное оборудование для очистки, циркуляции и подогрева воды.

Купить композитные бассейны в СПб

Мы предлагаем купить композитные бассейны в СПб по оптимальной стоимости в нашей компании.  Наши специалисты гарантируют высокое качество и надежность возведенных конструкций.

Мы работаем не первый год на рынке композитных бассейнов и сможем в любое время предоставить квалифицированные услуги своим клиентам. Устанавливаем такие водоёмы на частных территориях и в общественных местах (санаториях и домах отдыха). У нас можно приобрести непосредственно сам бассейн или заказать все работы «под ключ», начиная от проектирования объекта и заканчивая его вводом в эксплуатацию.  На соответствующих страницах  нашего сайта можно познакомиться с такими популярными видами композитных бассейнов как Авантаж, Franmer.

У нас вы можете получить:

  • Бассейны с различными по форме и размеру резервуарами для воды;
  • Желаемую цветовую гамму воды для своего бассейна;
  • Возможность установки композитного бассейна не только на улице, но и в доме на стадии его строительства;
  • Чаши бассейна с голографией.

Большой популярностью пользуются купели с ледяной водой. Они не занимают много места и необходимы для охлаждения после горячей бани. Композитные бассейны ничуть не уступают по своим характеристикам бетонным конструкциям, но стоят дешевле. Такой бассейн можно легко демонтировать и перевезти на другое место. Для того чтобы купить бассейн в СПб, достаточно обратиться к нам. В нашей компании работают высококвалифицированные менеджеры и специалисты по монтажу конструкций. Все работы производим в строго оговорённые сроки. У нас есть бассейны для клиентов с различными финансовыми возможностями. Есть как дорогие, так и  бюджетные варианты.

Обратившись к нам, вы сможете выбрать композитный бассейн, полностью соответствующий вашим запросам. Заходите на сайт Компании «Гелиос-Парк» или связывайтесь с нашими менеджерами по телефону: +7-812-313-55-75, доб.204.

Керамические композитные бассейны

Австралийская фирма Compass Pools — одна из самых крупных производителей композитных бассейнов в мире. Они выпускают свыше 10 тыс. единиц изделий в год. У компании 2-а завода в Австралии, 1 в Европе и 3-и завода в США. Есть своя лаборатория и завод по производству сырья. Семья Mivett в 1977г. основала компанию Martins Pool&Spa в Австралии, а уже через 3-и года переименовала ее на Compass Pools.

Использование стекловолокна в бассейнах

При производстве искусственных чаш для водоемов компания использовала композитные материалы. Это в 19 веке считалось эталоном качества, международным стандартом. Водонепроницаемость у изделий обеспечивалась за счет применения полиэстера и винилэстера. Новое изделие имело хорошие показатели влагопоглощения, но со временем коэффициент абсорбции ВЭ вырастал.

В 1991 году был разрушен миф о том, что стекловолоконные бассейны Compass Pools и других производителей имеют высокое качество. Специалистам австралийской компании пришлось в срочном порядке менять технологию, так как британские ученые доказали, что их композитная технология имеет изъяны. Были проведены крупные научные исследования, создана специальная лаборатория, которая работает и сейчас, что позволило восстановить доброе имя Compass Pools.

Особенности новой технологии

Ученые и исследователи австралийской компании долгое время работали над темой о влиянии высокой температуры на современные строительные материалы: керамика, стекло. Оба материала при накаливании сразу меняли свои свойства. В итоге них получилось в лаборатории создать новый материал, который представляет собой керамическую пыль, состоящую из микроячеек.

Свойства нового материала были уникальные, как будто это теплоизоляционная плитка, которую использовали в NASA. Сферы нового вещества были твердыми, плотными и стойкими к любой деформации, механическим повреждениям, разрезам. А вот плотность позволяла сопротивляться давлению в 2т/см². Что касается температуры плавления, то и она была на высоком уровне − 1600-1800°С. Этот материал остается химически нейтрален, поэтому при использовании не вступает в реакцию с другими соединениями. При этом керамическая пыль, что более важно, не абсорбирует влагу.

Как быть с практическими разработками

Ученые Compass Pools понимали, что создание бассейна из керамики — это почти нереально. По сути, этот материал хрупкий, легко бьется. Химики решили упрочить его, чтобы появился надежный слой из керамической пыли и винилэстера. Тогда он объединит в себе все лучшие качества двух материалов. А уже полученные исследования в итоге фирма быстро запатентовала. Обновленный материал смог продлить срок службы керамо-композитного бассейна.

При этом пользователи отметили другие плюсы от использования новых бассейнов Compass Pools:

  • Высокие показатели гидроизоляции.
  • Увеличение ударопрочности.
  • Повышенную термостойкость.

При этом сохранилась способность керамо-композитного бассейна выдерживать расширение почвы и движение грунта.

Самой трудной задачей для исследователей Compass Pools было совместить композитные материалы с керамической технологией. Нужно было еще сохранить свойства керамики и не испортить структуру композитной чаши для искусственного водоема. И разработчики смогли создать абсолютно новый композит, который получил все характеристики, нужные для качественного бассейна.

Плюсы керамо-композитных бассейнов перед бассейнами из стекловолокна

Качественные композитные бассейны выпускают на предприятии Compass Ceramic Pools в Словакии с применением эксклюзивной австралийской технологии. Пока что это единственная запатентованная разработка в мире, в основу которого было положено много сил, денег и времени. Внедрен 30 лет опыта и научных разработок ученых из США, Европы и Австралии. По новой технологии компания уже выпустила более 100 тыс. чаш для бассейнов.

Плюсы керамо-композитных бассейнов

  • Особое 3D-покрытие, которое имеет 11 вариантов оттенков.
  • Пожизненная гарантия на полную водонепроницаемость чаши.
  • Керамический слой увеличивает прочность бассейна без потери гибкости, что позволяет поставить искусственный водоем на требуемой территории за несколько дней.
  • При монтаже не нужно выполнять бетонирование.
  • Все изделия делаются на одном заводе с соблюдением австралийских наработок.
  • Дается официальная гарантия на чашу от завода Compass Ceramic Pools.

Но стекловолоконный бассейн тоже прочный, имеет хорошую гибкость, небольшой показатель линейного расширения, который помогает противостоять даже слабому смещению грунта. Обычно чаши для искусственных водоемов выпускают цельными без стыков и швов. В процессе изготовления задействованы специальные тепловые камеры, поэтому емкость прогревается снаружи почти до 500°С. Это обеспечивает прочность, полимеризацию, твердость и эластичность чаши.

Но всего этого недостаточно для предупреждения появления осмоса и защиты от УФ-лучей. Поэтому ученые Compass Pools используют эксклюзивный керамический слой, который нагревают под воздействием химической реакции до 80°С. Эта особенность повышает прочность изделия на 30% по всей глубине. Наружное покрытие чаши становится монолитным и долговечным.

По сути, керамический слой Compass Pools — революционная наработка, которая оказывает серьезное воздействие на весь композитный ламинат. Но отечественные производители бассейнов не используют такие технологии для обработки конструкции бассейна.

Популярность европейских бассейнов из композитов не в толщине стенки чаши, а в его керамической составляющей. На заводе австралийской фирмы используют специальные добавки в каждый слой чаши для искусственного водоема. При этом иные производители, понимая уникальность наработок, пытаются освоить аналогичные технологии, но копируют только формы и оттенки покрытий. На этом их сходство с продукцией бренда заканчивается.

Почему Compass Pools остановила производство стекловолоконных бассейнов

А теперь расскажем, почему же Compass Pools решила отказаться от выпуска стекловолоконных бассейнов. И насколько эти изделия недолговечны в использовании. С 1980 г. по 1994 г. Compass Pools после ряда исследований из Британии поняли, что их продукция несовершенная.

Вот ряд фактов, которые подтверждают низкое качество стекловолоконных бассейнов:

  • Поверхностный слой уже через 2 года при активном использовании бассейна растрескивается. Владельцы искусственных водоемов занимались шлифовкой, восстановлением поверхности, тратили свои деньги на ремонт. Если купить подделку, то уже через пару лет придется вкладывать свои средства на отделочные работы.
  • Смена первоначального оттенка покрытия на изгибах чаши бассейна. Появлялись мутные пятна, желтизна, выцветание. Некоторые недобросовестные производители чаш для бассейнов стали добавлять в краску золотистый пигмент, который помогал скрыть некоторые огрехи. Но через 4-6 лет активного использования цвет бассейна менялся полностью, портился его внешний вид, виднелось четкое сегментирование. Уже за 4 года такое изделие становилось непригодным к эксплуатации.
  • Просачивание воды через поверхность полиэстера из-за естественной пористой структуры материала. За 7 лет видна бугристость на поверхности, которую убрать невозможно, а это снижает срок эксплуатации изделия.
  • Композитный бассейн не предотвращает осмос, что приводит к появлению «черной бороды». Этот эстетический дефект невозможно убрать ни одним химическим реагентом. Но ремонтники просто соскабливают этот слой с бассейна, а после восстанавливают покрытие. Через 5 лет появляется сегментирование оттенка покрытия чаши.
  • Потеря глянца на стенках изделия. Российские производители стекловолоконных бассейнов прямым текстом говорят, что тут нужно восстанавливать покрытие по мере износа.
  • Нет защиты от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе монтажа, эксплуатации или перевозки продукции. В результате установка бассейна сопровождается появлением микротрещин на стекловолоконной поверхности и мелкими деформациями. А это тоже влияет на срок службы изделия.
  • Прочие мелкие проблемы…

Использование керамического слоя целиком решает все недочеты и дает гарантию высокого качества бассейнов компании Compass Pools. В 1994 году австралийская компания, запатентовав свою разработку, решила заняться производством готовых форм для частных бассейнов. В мире уже установлено свыше 60% чаш для искусственных водоемов по этой технологии.

Риски при покупке стекловолоконных бассейнов и подделок

Имитация технологии выпуска керамо-композитных бассейнов отечественными компаниями привела к возникновению дополнительных рисков для потребителей. Рассмотрим их все.

Какие есть риски при покупке поддельных керамо-композитных бассейнов

  • Из-за высокой стоимости изготовления матриц для чаши применяется технология, когда берется матрица более мелкого размера. Позже ее используют для создания бассейна большего размера путем разрезания пополам и вставки прямого участка. А все это разрушает технологию монолитного изготовления конструкции.
  • Во всех бассейнах компании Compass Pools применяются ребра жесткости из редкой древесины бальза. Она обладает хорошими показателями возвратности, гибкости и влагоустойчивости. Материал дорогой, а вот отечественные производители используют аналоги, которые никак не подходят в качестве ребер жесткости. Именно поэтому каркас изделия долго не живет.

Главные отличия оригинальных бассейнов от бренда Compass Pools

  • Есть сертификат дилера у компании-продавца бассейнов марки Compass Pools.
  • Присутствует слой керамики на внутренних стенках чаши.
  • На внешней стороне изделия найдете порядковый номер, который отвечает официальной гарантии производителя.
  • На чашу нанесен лого и рисунок со ссылкой на сайт фирмы.

Гарантии от австралийского бренда Compass Pools

  • Наличие официальной гарантии от производителя, а не от продавца чаши или официального представителя.
  • Уникальный порядковый номер, который подтверждает гарантию.

Вывод: 15-летний опыт тестирования и производства керамо-композитных бассейнов Compass Pools привел к тому, что компания приняла решение о бессрочной гарантии на эксплуатацию своих изделий. И это правило работает во всех странах мира.

Основы производства и установки бассейна из стекловолокна

Многое уходит на производство и установку бассейна из стекловолокна. Особенно трудно разобраться во всех этих шагах, когда объяснение включает в себя много бильярдного и научного жаргона, независимо от того, хотите ли вы освежить в памяти основы бассейнов из стекловолокна или уже знаете компоненты.

Объяснения, основанные на теории и химии, прекрасны — и мы с радостью их предоставляем, — но иногда приятно начинать с нижнего уровня.Или подвал, в зависимости от обстоятельств. Здесь нет суждения.

Установка бассейна из стекловолокна на задний двор состоит из двух этапов — , производство , и , установка , отдельно, и мы рассмотрим оба этапа на обычном английском.

Предложение: Если вам нравятся видео и визуальные ссылки, я настоятельно рекомендую нашу серию из 8 видео на YouTube о производственном процессе River Pools, сделанную нашим талантливым видеооператором Кристианом. Мой босс даже не посоветовал мне добавить это в качестве рекламы; вот как они мне нравятся.

Как изготавливаются бассейны из стекловолокна?

Благодаря нашему уникальному передовому производственному процессу (в рамках проекта River Pools Way) мы производим самые прочные и долговечные бассейны из стекловолокна.

Это производственный процесс River Pools использует:

  1. Распылите гелькоут на форму.
  2. Нанесите нарезанный стекловолокно с винилэфирной смолой.
  3. Нанесите нарезанный стекловолокно с полиэфирной смолой.
  4. Нанесите тканый ровинг в местах напряжений для дополнительной прочности.
  5. Нанесите структурные гребенчатые материалы для поддержки.
  6. Нанесите последний слой стекловолокна с полиэфирной смолой.
  7. Подождите, пока бассейн застынет.
  8. Выньте корпус бассейна из формы.
  9. Обрежьте излишки стекловолокна.
  10. Проверка качества корпуса бассейна.

1. Распылите гелькоут на форму.

Мы начинаем с ярко-красно-оранжевой формы и накладываем поверх нее раковину бассейна.

Первый слой, который мы наносим, ​​ внутренняя отделка, — это то, что вы видите, когда бассейн находится в земле, чтобы вы могли плавать. Он наносится в виде геля, а затем затвердевает в результате полимеризации (химическая связь, которая усиливает его). По понятным причинам он называется гелькоут . Он очень гладкий, прочный и устойчивый к водорослям, что отлично подходит для длительного ухода.

На нашем заводе мы поддерживаем идеальную температуру и влажность и используем специально подобранный катализатор, чтобы гелькоут схватывался с правильной скоростью и правильно затвердевал (затвердевал и укреплялся).

Эта внутренняя отделка красивая и синяя, и, честно говоря, это только красивая часть корпуса бассейна. Внешняя сторона бассейна коричневая, и это все, что вы увидите с этого момента, когда мы пройдем через производственный процесс. Оболочка бассейна не будет выглядеть как бассейн, пока мы не перевернем ее вверх дном в самом конце.


2. Нанесите нарезанный стекловолокно с винилэфирной смолой.

Теперь наносим первый слой рубленого стекловолокна, смешанного с винилэфирной смолой.Это создает водонепроницаемый барьер , который предотвращает явление, называемое осмотическими волдырями , когда гелькоут пузырится и отделяется от следующего слоя оболочки.

Мы используем 100% винилэфирную смолу для этого слоя, потому что один высококачественный, правильно нанесенный слой более эффективен, чем несколько слоев более низкого качества.

Осторожно: многие производители бассейнов используют смолу на основе сложного винилового эфира, но в небольшом количестве. Вам нужно максимум сложного винилового эфира для максимального качества. Используем 100%. Со щитом или на щите.

При собеседовании с производителями вам следует запросить копию их гарантии, чтобы увидеть , если гарантия распространяется на гелькоут в случае образования осмотических пузырей. Прочитай внимательно; некоторые вводят в заблуждение! Вы можете прочитать нашу гарантию на отделку здесь.


3. Нанесите нарезанный стекловолокно с полиэфирной смолой.

В этом слое используется полиэфирная смола, смешанная с измельченным стекловолокном.Помните, поскольку мы впервые применили стекловолокно с водостойкой винилэфирной смолой, теперь нам не нужно беспокоиться о реакции воды с полиэфирной смолой.


4. Нанесите тканую ровницу в местах напряжений для дополнительной прочности.

Ровинг представляет собой тканую сетку из стекловолокна . Он более гибкий, чем рубленое стекловолокно, которое мы используем для предыдущих слоев, поэтому мы используем его на самых гибких частях бассейна, таких как , где боковые стенки соприкасаются с полом бассейна и другими участками .

Нам нужно, чтобы бассейн изгибался и изгибался, но нам также нужно, чтобы он был достаточно жестким, чтобы сохранять свою форму.

Слишком большой прогиб может привести к растрескиванию гелькоута, а слишком большая жесткость приведет к поломке бассейна, когда мы его поднимаем и перемещаем. Ни один из них не годится. Вот почему так важен идеальный баланс измельченного стекловолокна и тканого ровинга.

5. Нанесите структурные гребенчатые материалы для поддержки.

Нижний край — не единственная область, подверженная чрезмерному изгибу.Боковые стенки будут прижаты с обеих сторон водой из бассейна и землей снаружи.

Мы используем сотовый материал для формирования ребер , которые помогают предотвратить выпуклость боковых стенок бассейна. Мы также добавляем наш структурный гребенчатый материал под любые ступеньки или скамейки в дизайне.

6. Нанесите последний слой стекловолокна с полиэфирной смолой.

Мы распыляем смесь смолы и стекловолокна и в последний раз раскатываем пузырьки воздуха.

Почему полиэфирная смола? Потому что у нас уже есть водостойкий слой винилэфирной смолы, который защищает нас от влаги даже с задней стороны бассейна. Не беспокойтесь о волдырях!


7. Отверждение в форме.

Теперь раковина бассейна сидит в углу и думает о том, что она сделала. В River Pools мы даем ему лечиться , по крайней мере, в день.


8. Извлеките корпус бассейна из формы.

Когда стекловолокно полностью затвердеет, мы прикрепляем четыре цепи к корпусу бассейна и поднимаем его с формы.Идеально подходит для плавного, равномерного высвобождения, потому что это означает, что оболочка не прилипает к форме. Если он застрял, это может означать, что возникла проблема с гелькоутом, формой или самим ламинатом.

Устанавливаем корпус бассейна на пеноблоки.


9. Обрежьте излишки стекловолокна.

Когда оболочка бассейна сначала выскакивает из формы, вы можете увидеть нечеткие куски материала, свисающие с краев. Никто не хочет бассейн с бородой. Мы обрезаем этот материал (называемый overlay ), чтобы у вас остались красивые четкие края , на которые вы подписались.

Затем мы перемещаем корпус бассейна на пилу лошадей для проверки качества. (Этот шаг был бы намного круче, если бы они действительно были похожи на лошадей. Но нет, они похожи на мольберты.)

10. Проверка качества корпуса бассейна.

После мытья бассейна внутри и снаружи мы ищем трещин, пятен, или несоответствий в стекловолокне. Хотя каждый производственный процесс может незначительно отличаться, убедитесь, что они проверяют качество оболочки бассейна.

Строитель должен также взвесить корпус бассейна , чтобы убедиться, что он находится в приемлемом диапазоне (около 5% от проектных спецификаций). Бассейн, выходящий за пределы этого диапазона, может иметь недостаточный или дефектный материал.

Вы можете попросить информационный листок (технические характеристики) и сравнить его с весом, указанным на боковой стороне вашего бассейна.

Как устанавливаются бассейны из стекловолокна?

Наша новаторская методика расширенной установки специально разработана для предотвращения всех наиболее распространенных проблем при установке бассейна из стекловолокна.Никаких утечек, сдвигов, выпуклостей или расслоений для вас!

Требуется всего около 3–6 недель , чтобы установить бассейн из стекловолокна, и бонус: вы действительно сможете плавать в своем бассейне к концу второго дня!

Это наш процесс установки вашего бассейна:

  1. Выкопайте почву.
  2. Установить и выровнять бассейн.
  3. Установить водопровод и систему фильтрации бассейна.
  4. Засыпьте раковину бассейна.
  5. Установить бортик и террасу.
  6. Установить ограждение бассейна.


1. Выкопайте почву.

Раскрашиваем бассейн на земле и с помощью лазерного уровня устанавливаем, на какой высоте установить бассейн во дворе. Это покажет нам, насколько глубоко нужно копать. Пока один член бригады роет яму, остальные приступают к установке насосно-фильтровальной системы.

Обычно это занимает от трех часов до полутора дней , в зависимости от размера отверстия и времени, необходимого для удаления грязи.

2. Установите и выровняйте бассейн.

Мы кладем слой гравия толщиной 2 дюйма в яму, в которую будет опираться бассейн. Это гравийное основание определяет высоту бассейна.

Обычно на этом заканчивается к концу первого дня или к концу второго дня в зависимости от проекта.


3. Установите водопровод и систему фильтрации бассейна.

Мы проложили всю водопроводную сеть вокруг корпуса бассейна перед тем, как поместить его в отверстие.Это дает нам больше возможностей для работы и позволяет нам тщательно осматривать каждый фитинг и кусок трубы, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим стандартам.

Обычно мы начинаем этот процесс , как только пул выгружается из грузовика.

На этом фото член семьи заказчика подошел, чтобы осмотреть наши трубы из ПВХ:

4. Засыпьте корпус бассейна.

Наша команда обычно устанавливает раковину бассейна и наполняет ее водой со всей сантехникой, завершенной к концу второго или третьего дня .

Теперь вы действительно можете плавать в бассейне!


5. Установить бортик и террасу.

Завершаем осмотр перед установкой бортика и террасы.

В зависимости от погоды и нашего графика нередко бывает задержка в от одной до двух недель между засыпкой бассейна и строительством навеса и патио.

Установка патио может занять от двух до пяти дней , в зависимости от размера патио и используемого материала.


6. Установите ограждение бассейна.

Любой заглубленный бассейн должен иметь ограждение, отвечающее требованиям безопасности. Обычно мы устанавливаем одобренный вами забор, выкапывая ямы для столбов в земле за пределами патио с бассейном и используя бетон (в мешках, не распыленный), чтобы закрепить столбы ограждения в земле.

Установка ограждения может занять от нескольких дней до недели.

Итак, вот краткое изложение всей этой информации:


Что думают клиенты?

Мы разработали эти уникальные методы — расширенное производство и расширенную установку — потому что мы хотим обеспечить максимальную ценность, превосходящую и превосходящую отраслевые стандарты.

Но методы заходят так далеко, только если клиенты недовольны конечным результатом. Мы рекомендуем вам запросить отзывы клиентов у выбранного вами производителя и установщика. Ознакомьтесь с нашими собственными письменными и видеообращениями счастливых покупателей!

Вы также можете нажать на Эмблему качества гильдии ниже, чтобы просмотреть прямую трансляцию оценок и отзывов наших клиентов.


Могу я узнать больше?

Нет, мы хотим скрыть всю остальную информацию. Извините.

Шучу!

Мы хотим помочь вам принять лучшее решение для бассейна вашей мечты, поэтому сравните все три типа бассейнов. Решите, для чего вы будете использовать бассейн, и поищите дизайн, соответствующий этим потребностям. И помните, что для получения высококачественного бассейна из стекловолокна с минимальным обслуживанием вам нужно искать The River Pools Way.

River Pools базируется в Вирджинии и производит бассейны из стекловолокна для распространения по всей Северной Америке. Если вы хотите найти дилера или если вы живете в Вирджинии или Мэриленде и хотите поговорить с нами об установке вашего бассейна, свяжитесь с нами здесь.

Вы также можете загрузить нашу электронную книгу, в которой подробно рассказывается о покупке бассейна из стекловолокна.

Следующее:

Как настроить бассейн из стекловолокна

Стекловолокно против винилового покрытия против бетонных бассейнов: честное сравнение


Примечание редактора: Эта статья в блоге была обновлена ​​2 января 2019 года.

Потрясающие бассейны из стекловолокна — что нужно знать

Бассейны из стекловолокна

— популярный выбор современных домовладельцев.Прочные и простые в уходе бассейны из стекловолокна имеют множество преимуществ, включая более низкие затраты на обслуживание и, как правило, более быструю сборку.

От морского синего до самой теплой бронзы — в каждом доме найдется свой цвет, размер и стиль для бассейнов.

Хотите знать, что такого феноменального в бассейнах из стекловолокна? Во-первых, вы должны точно понять, что такое стекловолокно.

Что такое стекловолокно?

Когда кто-то думает о стекловолокне, обычно возникает видение знакомой пушистой розовой изоляции, которая обрамляет чердаки.Однако это только часть истории стекловолокна.

Компания Owens Corning зарегистрировала узнаваемый изоляционный продукт пепто-цвета, известный как стекловолокно, однако стекловолокно имеет широкий спектр применения.

Стекловолокно действительно сделано из стекла. По структуре он похож на окна или кухонные стаканы для питья. Для производства стекловолокна стекло нагревают до расплавления, а затем проталкивают через сверхтонкие отверстия. Это создает очень тонкие стеклянные нити — настолько тонкие, что измеряются в микронах.

Эти гибкие нити можно использовать в нескольких областях: их можно вплетать в более крупные образцы материала или оставить в несколько менее структурированной форме, используемой для изоляции или звукоизоляции.

Окончательное применение зависит от длины экструдированных нитей (длиннее или короче) и качества оставшихся частиц.

После того, как стекловолокно сплетено, добавляется смола, чтобы придать изделию повышенную прочность. В результате получается композит, которому можно придавать различные формы.Обычные предметы из стекловолокна включают ванны, доски для серфинга, спортивное снаряжение, кровлю и, конечно же, бассейны и спа.

Стекловолокно

также может использоваться для различных целей. Например, изготовленные на заказ автомобильные детали, предназначенные для замены поврежденных компонентов существующих автомобилей, могут быть изготовлены из стекловолокна.

Как устроены бассейны из стекловолокна?

Производство бассейнов из стекловолокна — это 9-этапный процесс. Перед началом процесса выбирается форма для бассейна.Формы для бассейнов из стекловолокна бывают разных форм и размеров. После выбора формы начинается процесс изготовления бассейна:

  1. Гелькоут распыляется на выбранную форму для бассейна из стекловолокна. Гелькоут бывает разных цветов, поэтому ваш бассейн из стекловолокна будет иметь уникальный внешний вид. Этот гелькоут наносится за три отдельных прохода для достижения прочного гелевого покрытия.
  2. Смола на основе сложного винилового эфира наносится за гелькоут для обеспечения устойчивости к коррозии.
  3. Рубленый стекловолокно и тканый ровинг наносятся с использованием смеси полиэфирной смолы, пропитанной керамическими микросферами, для прочности и долговечности.
  4. Ткань, содержащая как углеродные, так и кевларовые волокна, добавляется к следующему слою, особенно в точках напряжения для дополнительной прочности.
  5. Структурные сотовые материалы, также известные как вертикальные ребра или арматура, добавляются для увеличения прочности и жесткости стенок бассейна.
  6. Оболочка бассейна из стекловолокна затвердевает
  7. Новая оболочка извлекается из формы.
  8. Лишний стеклопластик удален из формы.
  9. Корпус бассейна из стекловолокна проверяется на готовность к отправке.

После выполнения шагов 1–9 пул попадет в грузовик для доставки и будет отправлен в свой новый дом.В то время как строительство бассейна из стекловолокна может показаться сложным, большинство домовладельцев могут наслаждаться своим новым открытым бассейном из стекловолокна всего за несколько дней, по сравнению с несколькими месяцами, необходимыми для постройки бассейна из огнестрельного оружия.

Правильный выбор для вас — бассейн из стекловолокна?

Выберите бассейн из стекловолокна, если вам нужен красивый бассейн, не требующий особого ухода, и вы хотите, чтобы ваш бассейн был построен в короткие сроки. Для получения дополнительной информации о бассейнах из стекловолокна посетите нашу страницу бассейнов из стекловолокна или свяжитесь с Premier Pools & Spas.Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы и бесплатно предоставить расценки.

LUXE POOLS — опытный производитель изделий из стекловолокна, выпускающий широкий ассортимент изделий из полиэфирных и винилэфирных смол.

Мы производим бассейны из стекловолокна, скоростные катера, ветроэнергетические корпуса, ванны и многие другие продукты на нашей фабрике площадью 15000 квадратных метров, используя более 100 тонн смолы каждый месяц.

Бассейны из стекловолокна, производимые на нашем заводе, специально созданы для сурового северного европейского, скандинавского и российского климата, устойчивы к большим перепадам температур.Все слои, которые мы используем, изготовлены из продуктов высочайшего качества от всемирно известных производителей. Покрытия поверхностей устойчивы к ультрафиолету и хлору, оболочка имеет в общей сложности 9 слоев структуры.

Все бассейны изготовлены со специальным защитным слоем OSMOSE и инновационной жесткой изоляционной пеной из полиуретана для защиты корпуса от низких температур земли.

Мы производим бассейны бассейны с возможностью вставки один в другой, поэтому транспортные расходы для этого типа бассейнов будут минимальными.

Корпус бассейна полностью композитный, изготовлен из материалов высочайшего качества.8 из 9 слоев корпуса бассейна из стекловолокна уложены вручную.

LUXE POOLS — это небольшая часть общей группы наших производственных цепочек.
LUUXE Pools поставляет комплекты оборудования для бассейнов для нашего ассортимента бассейнов и может создать новый ассортимент для новых рынков и новых клиентов.

В качестве основной продукции мы также производим автоматические покрытия для бассейнов, композитные бассейны для облицовки плиткой и бассейны из нержавеющей стали. Также у нас есть весь ассортимент деталей бассейнов из нержавеющей стали для бассейнов из стекловолокна, композитных материалов, нержавеющей стали и бетона.

На заводах мы используем технологии ручной укладки или вакуумной инфузии для производства нашей продукции. Контроль качества — это основная целевая работа сотрудников завода: у каждого продукта есть свой идентификационный номер, поэтому мы знаем, кто его произвел, в какое время и какие материалы использовались для производства каждого продукта.

Литва имеет хорошее сообщение с мировыми рынками по железной дороге, по дороге и, самое главное, по морю. На большинство рынков мы можем выйти по очень конкурентоспособным ценам.

Мы также производим детали для бассейнов из нержавеющей стали и бассейны из нержавеющей стали.подробнее здесь: www.marine-inox.com

Отправьте нам запрос, и мы поставим лучший продукт, доступный на рынке.

Lietuviški baseinai užsienio rinkoms

UAB «Luxe бассейны» jau daugiau dešimtmetį veikianti įmonė, užsiimanti baseinų gamyba, gyvendina projektą «UAB LUXE POOLS EKSPORTO PLĖTRA DALYVAUJANT TARPTAUTINĖSE PARAGREALOSE p.03.2.1-LVPA-K-801-05-0306).
Dalyvavimu tarptautinėse parodose, kurios vyksta Europos, Š. Amerikos ir Artimųjų Ryt regionuose įmonė siekia išnaudoti savo produkto ir ši rinkų bei Potencialių pirkėjų iš aplinkini šalių Potencialą.
Будьте к, Dalis suplanuotų Rinku «nepasotinamos» DeL aukšto vartotojiškumo lygio pramoniniame л namų sektoriuose, о įmonės gaminių asortimentas, Kuris Yra тир aukštos kokybės л pakankamai Брангус Produktas, kadangi reikalauja Daug kruopštaus л tikslaus Дарбо пе Tik mokslinių tyrimų METU, tačiau л techninio Proceso metu, kas produktui suteikia aukštą pridėtinę vertę, yra pakankamai paklausių prekių lygyje (specializuoti prekybos salonai, SPA, sporto klubai, Individualūs namų ūkių vartotojai ir kt.), todėl numatoma tai išnaudoti maksimaliu pajėgumu.
Taigi projekto dėka su mone ir jos gaminama produkcija galės susipažinti ne tik didieji pirkėjai ir užsakovai (didmenininkai ir mažmenininkai, platintojai ir kt.), Bet ir eiliniai lankytojai / vartotojai.
Bendrovės dalyvavimas tarptautinėse parodose su savo stendu ir turimais produktų pavyzdžiais, prisidės prie jos žinomumo didinimo, naujų Potencialių klientų pritraukimo ir ilgalaikio bendradarbiaovegyvegyjektoinity.Dalyvavimas numatytose tikslinėse parodose skatins ir toliau vystyti ir kurti naujus produktus ir klientams pateikti kuo įvairesnį įmonės produkcijos asortimentą. Tai turės įtakos ir susijusioms įmonėms Lietuvoje, kurios tiekia žaliavas ir teikia paslaugas.
Tiekėjams taip pat augs apyvarta, didės darbo našumas, bus išsaugomos ir kuriamos darbo vietos, didės produktyvumas bei konkurencingumas.
Bendra projekto išlaidų suma 85 730,00 Eur, это kuri pusė bus skiriama iš Europos Struktūrinių fondų lėšų, kita — monė prisidės savo lėšomis.

Композитные бассейны | Керамические бассейны

Развитие современных технологий и технологий производства позволяет значительно расширить комплекс водных процедур, ввести новые функции и свойства материалов. Благодаря им даже простое купание может превратиться в настоящее удовольствие. Стремительно набирает популярность один из новейших видов технологии производства бассейнов — композитные бассейны.

Что такое композит?

Слово «композит» (лат. «Композит») стало использоваться в промышленности и технологиях еще в конце 19 века, когда исследования и производство композитных материалов начали создавать более легкие и прочные конструкции и придавать материалам уникальные свойства. .

Композит — это композитный материал, состоящий из двух или более слоев различных материалов, которые, будучи разделенными, не обладают свойствами, которые они приобретают вместе. Традиционные композитные материалы включают стекловолокно, углеродное волокно, керамику, дерево, пластик, металлы, эпоксидную смолу и многое другое. Композиты из стекловолокна и керамические композиты широко используются при производстве современных бассейнов.

Свойства композитных бассейнов

Исключительная прочность и прочная конструкция, безупречная устойчивость к холоду, перепадам воздуха и температурным колебаниям.Специальный слой геля создает на корпусе бассейна блестящий поверхностный слой. Чрезвычайно устойчива к длительному воздействию хлоридов и их соединений, а также к солнечным ультрафиолетовым лучам.

Конструкция бассейна усилена металлическим каркасом, который обеспечивает прочность и долговечность корпуса бассейна. Композитный бассейн изолирован слоем полиуретана, который эффективно сохраняет корпус и значительно снижает теплопотери и, следовательно, его эксплуатационные расходы.

Бассейны из стекловолокна и керамические бассейны идеально подходят для сезонных климатических условий Литвы.Как правило, установка и подключение пула к сайту занимает всего несколько дней.

Назначение композитных бассейнов

Бассейны этого типа универсальны и подходят для большинства строительных и водных объектов: частных бассейнов, небольших общественных бассейнов, спортивных и оздоровительных центров, реабилитационных клиник, отелей, санаториев, спа и т.д.

Аквамариновые бассейны | Бассейны из стекловолокна для Остина, Бомонта, Корпус-Кристи, Далласа, Джорджтауна, Хьюстона, Сан-Антонио и прилегающих территорий в Техасе, Оклахоме, Луизиане (аквабассейны.com)

Области установки бассейнов из стекловолокна в Техасе включают: Спринг, Хантсвилл, Тринити, Хьюстон, Галвестон, Шугарленд, Вудлендс, Томболл, Порт-Артур, Брайан, Колледж-Стейшн, Уиллис, Бейтаун, Остин, Коув Копперс, Киллин, Белтон, Темпл, Уэйко, Сан-Маркос, Раунд-Рок, Джорджтаун, Даллас, Форт-Уэрт, Дентон, Арлингтон, Терелл, Ваксахачи, Корсикана, Хамбл, Кэмерон, Пирленд, Кэти, Конро, Магнолия, Харрис, Монтгомери, Уильямсон, Трэвис, Санта-Фе, Дикинсон, Ла-Марк , Хатто, Портер, Бомонт, Ричмонд, Энглтон, Фрипорт, Лейк Джексон, Клют, Хичкок, Бразория, Виктория, Бухта Си, Порт-Лавака, Палацист, Матагорда, Сан-Антонио, Шертц, Виндкрест, Юниверсал-Сити, Нью-Браунфелс, Сан-Маркос, МакКуини, Сегин, Ла Верния, Фоллс-Сити, Флоресвилл, Берн, Илотес, Пот, Мэрион, Гарден Ридж, Сельма, Замковые холмы, Голливудский парк, Парк Шавано, Серый лес, Ранчо Fair Oaks, Весенняя ветвь, Булверде, Каньон-Лейк, Атаскоса , Poteet, Nixon, Gonzales, Comfort, Kerrville, Medina, Pipe Creek, Freer , Stockdale, Elmendorf, Adkins, China Grove, St.Хедвиг, Чиболо, Конверс, Аламо-Хайтс, Плезантон, Сазерленд-Спрингс, Смайли, Лисвилл, Куэро, Люлинг, Уэлдер, Шайнер, Йоакум, Виктория, Йорктаун, Голиад, Кенеди, Карнес-Сити, Три реки, Джордж Уэст, Матис, Корпус-Кристи, Cotulla, Dilley, Pearsall, Devine, Hondo, Uvalde, Junction, Fredericksburg, Wimberley, Blanco, Kendalia, Fischer, Martindale, Kingsbury, Flatonia, Moulton, Bellmont, Refugio, Beeville, Odem, Sinton, Port Arthur, Groves, Nederland, , Taylor Landing, Китай, Sour Laky, Liberty, Mount Belvieu, Kountz, Lumberton, Silsbee, Dayton, Crosby, Devers, Daisetta, Orange, Warren, Ivanhoe, Woodville, Livingston, Diboll, Lufkin, Jasper, Nacogdoches, Newton и все окружающие области.

Области установки бассейнов из стекловолокна в Луизиане включают: Лейк-Чарльз, Юнис, Опелусас, Лафайет, Нью-Иберия, Винтон, Сульфур-Лейк-Артур, Валлийский, Дженнингс, Кроули, Дериддер, ДеКвинси, Розпин, Нью-Ллано, Льюисвилл и все прилегающие районы.

Области установки бассейнов из стекловолокна в Оклахоме включают: Оклахома-Сити, округ Питтсбург, округ Кливленд, округ Линкольн, округ Маскоги, округ Макинтош, округ Чокто, округ Окмулги, округ Логан, округ Маскоги, округ Мюррей, округ Лав, Канадский округ, округ Атока, Округ Питтсбург, Округ Макинтош, Округ Брайан, Округ Талса, Округ Мюррей, Округ Талса, Округ Атока, Округ Брайан, Округ Поттаватоми, Округ Логан, Округ Картер, Округ Макклейн, Округ Маршалл, Округ Лав, Округ Гарвин, Канадский Округ, Округ Чокто , Округ Линкольн, округ Кливленд, округ Гарвин, округ Поттаватоми, округ Макклейн, округ Картер, округ Маршалл, округ Окмулги и прилегающие районы.

Gary’s Pool and Patio

С 1979 года мы предпочитаем покупать и устанавливать бассейны из стекловолокна и огнестрельного камня в Южном Техасе. Мы гордимся тем, что предлагаем качество, выбор и превосходное обслуживание клиентов. Предлагая бассейны высочайшего качества и более сотни форм и размеров на выбор, мы можем помочь вам найти идеальный бассейн и воплотить в жизнь бассейн вашей мечты.

Чтобы начать свое путешествие по бассейну, найдите время и просмотрите наш сайт! Мы уверены, что вы найдете дизайн и варианты бассейнов, которые также станут хорошим дополнением к вашему дому! После того, как вы ознакомитесь с сайтом, позвоните нам, , запросите расценки или зайдите в одно из наших четырех офисов в Сан-Антонио, Корпус-Кристи, Нью-Браунфелс и Макаллен, чтобы поговорить с одним из наших экспертов по пулам.

Пока вы там, не забудьте спросить и о наших курортах. И не забудьте прочитать, почему бассейны Lathams Viking и Trilogy называются экологически чистыми бассейнами и спа!

Уважаемые клиенты,

Как вы, возможно, видели в местных новостях или социальных сетях, индустрия бассейнов испытывает нехватку поставок по всей стране.

В то время как спрос на бассейны резко вырос, производство и производство не успевают за спросом.Отрасли строительства бассейнов и обслуживания бассейнов также продолжают бороться с ростом цен на основные материалы, такие как трубы из ПВХ, двигатели, фильтры, клапаны, обогреватели, бетон, список можно продолжать и продолжать. Добывать основные компоненты становится все труднее, особенно после Техасского замораживания. В этом году в той или иной степени пострадали каждый возможный компонент или сектор, задействованный в строительстве, производстве или установке грунтовых бассейнов.

Мы смиренно просим вашего терпения в эти тяжелые времена в нашей отрасли.Пожалуйста, знайте, что мы здесь, в Gary’s Pool and Patio, делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить выполнение ваших проектов в соответствии с графиком. Для нас большая честь видеть вас в качестве уважаемого клиента, и мы ценим ваше доверие к нам, чтобы претворить в жизнь ваши мечты о заднем дворе.

С уважением,

— Семья Гэри с бассейном и патио

Бассейн и патио Гэри обслуживает Техас более 41 года, и мы продолжим делать это во время этого национального кризиса здравоохранения и финансового кризиса, НО мы будем делать это мудро и с осторожностью. забота о здоровье наших сотрудников, меценатов и подрядчиков.

Наш магазин будет продолжать работу, и наши команды продолжат установку. Тем не менее, во всей нашей деятельности мы будем принимать меры предосторожности для соблюдения рекомендаций CDC, Республики Техас и города Сан-Антонио. Во всех наших действиях мы будем увеличивать частоту очистки и стерилизации, а также оснастить наших сотрудников дополнительными средствами самообслуживания, такими как дезинфицирующее средство для рук и дезинфицирующие салфетки.

Что касается нашего магазина и выставочного зала, мы наделены очень скромной посещаемостью в большинство дней, поэтому всем участникам будет легко оставаться в очень маленьких группах и практиковать социальное дистанцирование, при этом уделяя внимание потребностям наших клиентов.

Мы признаем, что нам повезло оставаться открытыми и что большая часть наших операций может продолжаться. Тем не менее, мы рекомендуем вам связаться с нами по телефону или электронной почте, если вам понадобится что-то из нашего магазина. Мы можем отправить вам большую часть ваших покупок или подготовить их к самовывозу, если вам это удобно.

Покупки на местном рынке сейчас важны как никогда. Мы, как сообщество, вместе преодолеем это и станем сильнее с другой стороны.

Спасибо, Техас, за многие годы покровительства и поддержки.

Да благословит Бог,

— Семья Гэри Пул и Патио

Наш процесс — Четверг Бассейны

Стекловолоконные бассейны от компании Thursday Pools

состоят из людей, страсти и партнерства.

Люди — это основа.

Четверг Репутация пула зависит от его сотрудников. Хотя мы расширяем границы инноваций и технологического творчества, в конечном итоге это продукт ручной работы и личный бизнес. Опыт, гордость за качество изготовления, уважение друг к другу и к клиенту, а также страсть к инновациям — все это объединяется в процессе получения сырья и превращения его в центральный элемент заднего двора вашей мечты. Четверг пулс представляет:

  • Более 35 лет опыта работы в индустрии композитов.
  • Сотрудники, приверженные эффективным и устойчивым методам работы.
  • Объекты, превышающие стандарты EPA и OSHA.
  • Рабочее место, сертифицированное по стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
  • Стремление к совершенству распространяется на все аспекты организации.

Ультраэффективное производственное предприятие площадью 150000 квадратных футов с климат-контролем и учебными помещениями

Бассейны из стекловолокна — наша страсть.

Наши сотрудники гордятся хорошо выполненной работой и испытывают удовлетворение от нее. А инновации и постоянное совершенствование — неотъемлемая часть всего, что мы делаем. Мы увлечены бассейнами, поэтому детали нам очень интересны. Хотите знать, что входит в наши бассейны из стекловолокна?

MOLD IT.

СДЕЛАЙТЕ ИДЕАЛЬНОЕ.

MOLD IT.

СДЕЛАЙТЕ ИДЕАЛЬНОЕ.

Общее качество бассейна из стекловолокна напрямую зависит от формы, которая используется для его изготовления. Все наши формы имеют цельную стальную опорную конструкцию, а наши бассейны производятся в экологически чистых условиях, как в больницах.Это гарантирует безупречную отделку, ровный, прочный и долговечный бассейн.

ПРОЧНОСТЬ

В СЛОЯХ.

ПРОЧНОСТЬ

В СЛОЯХ.

В иллюстративных целях мы часто описываем наш корпус бассейна из стекловолокна как «сэндвич», состоящий из нескольких слоев, которые служат для максимизации прочности и долговечности всей конструкции. Хотя каждая оболочка состоит из девяти слоев, некоторые из них содержат один и тот же «ингредиент».”

Ой, СЛАДКАЯ МЕДОВАЯ ЯДРО!

Ой, СЛАДКАЯ МЕДОВАЯ ЯДРО!

Friday Pools добавляет вертикальность и горизонтальные опоры по всему бассейну с использованием трубчатой ​​конструкции метод и соты основной.Эта конструкция техника применяется ко всем горизонтальные поверхности, такие как ступеньки, скамейки и дубление выступов, а также вертикально, по стенка бассейна.

БОЛЬШЕ ВОЛОКНА ПОДХОДИТ ДЛЯ ДИЕТЫ БАССЕЙНА.

БОЛЬШЕ ВОЛОКНА ПОДХОДИТ ДЛЯ ДИЕТЫ БАССЕЙНА.

Стекловолокно комбинированное со 100-процентной смолой и без наполнителей для нескольких бассейнов слои. Несмотря на стоимость и время, четверг В бассейнах используется как измельченный стеклопластик, применяемый в оборудовании. и прикладываемые вручную тканые ровинг из стекловолокна, чтобы получить оптимальные физические свойства что лучший в своем классе стекловолокно бассейн требует.

ДОВЕРЬТЕ НАМ, ВИНИЛОВЫЙ ЭФИР — ХОРОШАЯ ВЕЩЬ.

ДОВЕРЬТЕ НАМ, ВИНИЛОВЫЙ ЭФИР — ХОРОШО.

Наше барьерное покрытие из сложного винилового эфира предотвращает возможное образование пузырей и защищает поверхность отделка вашего бассейна. Мы делаем не срезать углы, добавив наполнители, потому что добавление любых тип наполнителя уменьшится структурные свойства и отрицательно влияют на целостность поверхности.

SWEET GELLY! ЭТО ГЕЛЕВЫЙ ПАЛЬТО, КОТОРЫЙ НУЖНО ЛЮБИТЬ.

SWEET GELLY! ЭТО ГЕЛЕВЫЙ ПАЛЬТО, КОТОРЫЙ НУЖНО ЛЮБИТЬ.

Наше гелькоут для поверхности бассейна долговечен и выглядит роскошно. Это гладко, устойчив к водорослям, и собачьи когти не поцарапают его. Четверг бассейны используют гелькоут высочайшего качества на рынке, поэтому вы можете быть уверены в покупке зная, что поверхность вашего бассейна — одна из самых проверенных и уважаемых на рынок.

Стратегическое партнерство

Как нам создать устойчивые элементы с добавленной стоимостью и структурные элементы, такие как наш композитный бутерброд удивительности? Или добиться такой тонкой гладкой поверхности, которая не заедает купальники и не царапает их? Во многом это связано с нашим опытом и усердием в налаживании наилучшего стратегического партнерства с поставщиками и смежными отраслями.Вот некоторые из типов партнерства, которые мы формируем:

  • Автоматические защитные чехлы, обеспечивающие удобство для владельцев бассейнов и круглогодичную безопасность детей и животных в зонах бассейнов. Дополнительные преимущества включают сохранение тепла, уменьшение испарения химических веществ и общую чистоту бассейна.
  • Разделительные смазки и составы для очистки, которые помогают нам соответствовать стандартам качества, которые мы требуем для наших форм.
  • Высококачественные ненасыщенные полиэфирные и винилэфирные смолы, гелькоуты и красители.
  • Сотовый сердечник, обеспечивающий большую прочность конструкции при меньшем весе (идеально подходит для нашего композитного сэндвича удивительного качества).
  • Новейшая технология из стекловолокна, обеспечивающая соответствие каждого слоя стекловолокна требованиям лучшей в своем классе конструкции.

Мы работаем с лучшими. Иногда это стоит немного дороже, но наш опыт подтверждает, что в долгосрочной перспективе оно того стоит. Мы прототипируем. Мы тестируем. Мы патентуем! Будь то «Девять уровней прочности», наши инновационные скиммеры (изготовленные на заказ для бассейнов из стекловолокна) или наша запатентованная система крепления, наши инженеры и партнеры постоянно стремятся внедрять инновации.

Начните работу с этими инструментами

Калькулятор стоимости пула


Хотите провести собственное исследование? Воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости пула
, чтобы быстро ответить на ряд вопросов, которые помогут вам увидеть, как выглядят затраты на пул.

Инструмент выбора пула


Знаете ли вы, что существуют разные типы бассейнов, которые подходят для разных условий, бюджетов, потребностей и разных конечных целей? Воспользуйтесь нашим инструментом выбора пула, чтобы определить наиболее подходящий вам пул.

Как и когда высаживать лилии: где, как, когда и с чем сажать

Как и где сажать лилии весной: подробная инструкция

Изящные восковые бутоны лилий радуют не только умопомрачительной красотой и благоуханным ароматом, цветок отличается несложным уходом, поэтому даже начинающие цветоводы смогут вырастить на клумбе этих гордых красавиц. Ландшафтные композиции с лилиями отличает утонченность и гармония – мощные растения идеальны для посадки в группах, низкорослые сорта можно выращивать в красивых садовых  контейнерах.

Огромное многообразие видовых лилий позволяет собрать уникальную коллекцию с разной формой и окраской цветка. Посадка луковиц лилий проводится весной или осенью, разные группы растений требуют особого подхода, но об этом поговорим более подробно.

Правила посадки лилий в открытый грунт

Весной и осенью можно высаживать луковицы лилий в клумбы и рабатки, но выбор времени зависит от ряда причин и обстоятельств. Иногда осенью садовод не успевает высадить луковицы в открытый грунт:

  1. Плохие погодные условия осенью – ранние морозы, длительные дожди и другие катаклизмы могут вызвать задержку в посадке лилий, иногда временной период ожидания затягивается так надолго, что уже невозможно проводить посадочные мероприятия ввиду установившегося мороза. Стоит заметить, что лучший срок
  2. Отсутствие желаемых сортов в продаже на момент посадки.
  3. Загруженность другими садовыми делами. 

Лучшее время для посадки лилий не весна, а осень. Обычно культуру высаживают в открытый грунт в сентябре, но не все группы лилий удовлетворительно переносят зимовку, нежные красавицы из Восточных Гибридов легко вымерзают в первый год, когда растения не имеют разветвленной корневой системы. Восточные Гибриды стоит высаживать в открытый грунт весной.

Для других групп лилий осенняя посадка настоятельно рекомендуется, ведь в естественной среде происходит развитие мощной корневой системы, закаливание и рост иммунитета. Весной такое растение быстро формирует бутоны и способно дать дочернюю детку. Но нельзя слишком затягивать посадку луковиц лилий в открытый грунт осенью, очень важно, чтобы до холодов успели развиться достаточно длинные корни.

Если обстоятельства сложились так, что посадку лилий предстоит провести весной, следует помнить о возможных недостатках данного мероприятия:

  1. Отсутствие цветения в первый год выращивания — некоторые луковицы не успевают обзавестись мощными корнями, особенно при поздней весенней посадке, луковица тратит много энергии и сил на поддержание жизни растения, поэтому цветение проходит быстро и скудно, а в иных случаях (холодное или дождливое лето) может не наступить совсем.
  2. Не образуются дочерние луковицы – растение тратит много сил на свой рост и не обрастает деткой, что сдерживает возможности цветовода по расширению собственных посадок.

Высаживать луковицы лучше всего в апреле, когда почва прогреется на достаточную глубину, в тихий безветренный день, выбрав в саду самые подходящие участки для этих красивейших растений. Но сроки посадки лилий весной могут отличаться в разных регионах в зависимости от климатических и сложившихся погодных условий.

Лилии: где лучше посадить

При оформлении клумб и посадке лилий, стоит помнить о высоком росте некоторых сортов, особенной высотой отличаются растения групп Трубчатые, ОТ-Гибриды и новинки селекции лилия-дерево. Такие растения стоит выращивать в моно-посадках или использовать в качестве солитера. При устройстве большой клумбы из одних лилий, высокорослые растения располагают в середине композиции (если осмотр возможен со всех сторон) или на заднем плане (если клумба или рабатка примыкает длинной стороной к забору, дачным зданиям).

Основным требованием по выбору места для посадки лилий является степень освещенности участка – для этой культуры очень важно солнечное освещение.

Группы лилий

Требования по освещенности

Примечание

Азиатские Гибриды

Требует хорошего освещения

Вынесет посадку в местах с легким затенением

Трубчатые

Максимально светлое место

 

ОТ Гибриды

Участки с хорошим освещением

 

Восточные Гибриды

Хорошо цветет в полутени, причем в таких условиях удается вырастить самые насыщенные по окраске цветы

 

ЛА Гибриды

Яркий солнечный свет

Растут в местах с кружевной тенью

Мартагон

Требуется притенять от яркого солнца, особенно в летнюю жару

 

Второе важное требование при выращивании лилий – высокоплодородный грунт, при этом некоторые виды не переносят кислый грунт, другие не могут развиваться в клумбах, в которые была внесена известь.

Не рекомендуется выращивать лилии назаболоченных участках, а также на песчаных, глинистых, слежавшихся плотных и обедненных каменистых почвах. Почву предварительно готовят для посадки луковиц, внося на 1м2 участка до 50 г сернокислого калия, гранулированного суперфосфата – около 100 г, перегной или разложившийся навоз – от 5 до 8 кг.

Если высаживаются лилии группы Восточные Гибриды, необходимо обязательно внести в почву торф для подкисления.

Стебли лилий имеют значительную высоту, поэтому необходимо располагать посадки в защищенном безветренном месте, чтобы стебли не ломались.

Агротехника весенней посадки лилий в грунт

Если посадка луковиц выполнена правильно, растения порадуют буйным цветением и успеют в первый год дать полноценную детку, которую можно использовать для расширения цветников.

Основные требования, которые нужно соблюдать при посадке луковиц лилий.

Наименование

Описание

Глубина посадки луковицы

Заглубление на расстояние, равное высоте луковицы, умноженной на 3.  Кроме лилии Мартагон – их сажают по отдельной схеме.

Необходимость укладки дренажа

Обязательно, дренажный слой выполняют из крупного песка, кирпича, керамзита, щебня.

Расстояние между рядами растений

От 40 см.

Расстояние между отдельными растениями

От 20 до 40 см.

Сажают в лунки или борозды

Используют оба варианта

Как поливать во время посадки

Дно лунки проливают розовым раствором марганцовки, затем сажают луковицу, засыпают лунку грунтом и поливают.

Лилии очень отзывчивы на уход и заботу, прочные стебли садовых красавиц несут очаровательные крупные колокольчики с ярким запоминающимся ароматом. Выращивание лилий на срезку – отличный мини-бизнес, цветы всегда пользуются заслуженно высоким спросом. Приглашаем за новинками сортовых лилий, их еще можно успеть вырастить в этом году и вдоволь налюбоваться изысканной красотой цветов.

Опубликовано: 04 мар 2020

Просмотров: 7580

(Голосов: 842, Рейтинг: 4.6)

посадка и уход в открытом грунте, обрезка, пересадка

Несравненная, царственная красавица лилия покоряет сердца цветоводов. С каждым годом растет ассортимент сортов, появляются новые разновидности, поражающие размерами, цветовой гаммой и формой цветов.

Вырастить это роскошное растение, украшающее приусадебные участки на протяжении всего сезона, не составит особого труда. Для того чтобы этот символ утонченности, красоты и изящества радовал как можно дольше, необходимо соблюдение некоторых правил посадки и ухода за лилиями в открытом грунте.

Когда сажать лилии весной в открытый грунт


Сажать луковицы лилий можно не только весной, но и в начале осени. Однако в конце лета найти качественный и пригодный к посадке посадочный материал очень сложно. Поэтому опытные цветоводы осуществляют посадку лилий весной, а пересадку или рассаживание цветов предпочитают производить в начале осени, через несколько недель после завершения цветения.

Определить с точностью сроки посадки лилий весной очень сложно. Они зависят от:

  • климатических условий;
  • конкретного региона высадки;
  • сорта и разновидностей цветов.

В центральных районах и на юге России луковицы высаживают в середине-конце апреля, а вот в Сибирском регионе и на Урале раньше середины мая к посадочным работам не приступают.

Интересно! Лилия – символ непорочности, чистоты и невинности, воспетый поэтами и увековеченный известными художниками.

Начинается сезон посадки лилий весной сразу, когда температура на улице установится на уровне +10˚С +14˚С. Желательно закончить все работы до того, как начнется засушливый период. В этом случае луковицы укоренятся и быстро тронутся в рост.

Цветы, посаженные в весенний период, обладают более высокой устойчивостью к заболеваниям и резким сменам температур, меньше поражаются вредителями, цветут более обильно и роскошно, а приживаемость луковиц намного выше в сравнении с осенней посадкой.

Более того, весенняя посадка лилий позволяет оценить результат работы буквально через 2-3 недели, когда над поверхностью земли появляются первые зеленые стрелки, сигнализирующие о том, что процесс укоренения прошел благополучно. К тому же луковицы, посаженные весной, не вымокают и не вымерзают. При осенней посадке риски вымерзания очень высокие.

В зависимости от разновидности и сорта лилий желательно соблюдать следующие рекомендации относительно сроков посадки:

  • позднецветущие, восточные гибридные сорта желательно высаживать только весной;
  • тигровые и тибетские, а также сорта, которые вступают в фазу цветения ранней осенью, можно высаживать в конце марта, если позволяют погодные условия;
  • гибриды азиатские, трубчатые и восточные можно высаживать сразу, как растает снег и оттает земля;
  • махровые сорта лилий можно высаживать весной, когда установится температура не менее +10˚С +12˚С;
  • остальные сорта можно сажать в апреле месяце. При этом необходимо позаботиться о растениях и защитить их во время весенних заморозков.

Интересно! Лилия – королевский цветок. Еще пару сотен лет назад он украшал гербы и сады только венценосных, коронованных особ.

Нежелательно сажать весной следующие сорта:

  • Кандидум;
  • Однобратственная;
  • Кудреватая;
  • Гансена;
  • Канадская;
  • Шовица.

Данные разновидности высаживают в открытый грунт только осенью.

Перед тем как определять, когда и в каком месяце можно сажать лилии, желательно ознакомиться с информацией относительно правил посадки выбранного вами сорта.

Где посадить лилии на садовом участке


Перед посадкой лилии в грунт весной необходимо провести некоторые подготовительные работы, которые отнимают не так много времени.

В первую очередь, перед тем как сажать цветы, необходимо правильно выбрать место, на котором лилейные будут чувствовать себя комфортно. От того, насколько грамотно вы подберете подходящий участок для посадки лилии весной в открытый грунт, будет зависеть состояние растений и обильность их цветения в будущем.

Для этих царственных красавиц желательно отвести солнечный, защищенный от пронизывающих ветров участок. Совершенно не походят для выращивания лилий места с высоким залеганием грунтовых вод, а также низины, на которых застаиваются талые воды весной или дождевые – летом.

Длительное переувлажнение грунта грозит возникновением различных грибковых заболеваний. Луковицы начинают мокреть и подгнивать. В целом цветы теряют устойчивость к болезням и вредителям, часто болеют, а зимой зачастую просто вымерзают.

Интересно! В Германии этот цветок является символом смерти, поэтому немцы относятся к нему неприязненно.

Если у вас нет подходящего для цветника место, можно приподнять клумбы на 40-50 см. Если вы решили посадить лилии на дачном участке около дома или у забора, лучше отступить от строений на 70-80 см, чтобы дождевая вода с крыш не попадала на ваши цветы.

Совершенно непригодны для посадки этих прекрасных цветов затененные участки рядом с кустарниками или деревьями. Пышного цветения при недостатке солнечного света можно не ждать. В тени лилии не покажут того изящества, красоты и элегантности, на которые способны. Цветы становятся мелкими, блеклыми, растение слабеет и со временем утрачивает сортовые признаки.

Немаловажное значение имеют и рядом растущие растения. Высокие и быстро разрастающиеся растения, рядом с которыми цветы будут регулярно испытывать нехватку питательных веществ, а также влаголюбивые культуры – нежелательные соседи для лилий.

Выбор, хранение и подготовка посадочного материала


Каждый цветовод знает, что от выбора и подготовки посадочного материала зависит, будут ли цветы радовать вас и украшать приусадебный участок.  

При выборе лилий большое внимание обращают на внешний вид и плотность луковиц. Качественные и полноценные луковички должны быть крупными, без признаков грибковых заболеваний, налета плесени, гнили и повреждений.

Совет! Желательно, чтобы корешки на луковицах не превышали в длину 4-5 см и не выглядели сухими и безжизненными.

Донце и корни должны быть чистыми. Нежелательно приобретать луковицы, на которых имеются влажные пятна, свидетельствующие о начале гниения. Луковички должны быть упругими на ощупь, с мясистыми чешуйками.

Покупать луковицы лилий желательно незадолго до посадки. Посадочному материалу, приобретенному заранее, необходимо создать определенные условия для хранения.

Хранить луковицы лилии нужно в воздухопроницаемой упаковке. Небольшие пакеты с перфорацией держат в темном, прохладном помещении с температурой воздуха не выше +4˚С. Сухой, проветриваемый подвал или нижняя полка холодильника прекрасно подходят для того, чтобы сохранить луковицы лилий до посадки.

При длительном хранении даже при соблюдении всех условий луковицы быстро прорастают. Как только появляются признаки прорастания, луковицы необходимо вынуть из упаковки и аккуратно разложить на полочке, чтобы стебли не деформировались. Луковицы лилий с ростками нужно высаживать весной как можно быстрее, так как они могут высохнуть и погибнуть.

Если погодные условия не располагают к посадке, в этом случае можно высадить проросшие луковицы в емкости с питательным субстратом. Цветы подращивают в домашних условиях, и когда наступает подходящий момент, высаживают в открытый грунт.

Луковицы лилий, как и другой посадочный материал, различается по качеству и размеру. Немаловажное значение имеет и производитель, поставляющий их на рынок. К примеру, луковицы, экспортированные из Голландии, уже обработаны в процессе подготовки различными препаратами для защиты цветов от болезней и насекомых, и не нуждаются в предпосадочной обработке.

Совет! Если вы хотите как можно быстрее размножить цветы, для получения качественного посадочного материала необходимо обрезать бутоны еще в фазе формирования.

В том случае, если луковички хранились дольше двух недель или если вы сомневаетесь в качестве приобретенных луковиц лилий, обработайте их перед посадкой от поражения различными грибками и бактериями.

В первую очередь промойте посадочный материал под проточной водой, а затем обработайте розовым раствором перманганата калия или в препарате «Максим» либо его аналогах в течение получаса. Также можно обработать луковицы лилий перед посадкой в 0,2%-м р-ре фундазола в течение 20-30 минут.

Подсушите обработанный посадочный материал в затемненном, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Теперь луковицы готовы к посадке. Если сажать лилии еще рано, или погодные условия не позволяют вовремя посадить цветы, луковицы можно накрыть мешковиной или другим дышащим материалом.

При желании луковицы лилий можно обработать за сутки перед посадкой эпином либо другими стимуляторами роста.

Секретами подготовки посадочного материала с вами поделится автор ролика:

Готовим почву для посадки


Растения, принадлежащие к группе лилейных, довольно прихотливы к составу почвы. Они плохо растут и скудно цветут на тяжелом грунте. Для хорошего роста и роскошного цветения им нужен рыхлый, плодородный, богатый минералами грунт, хорошо пропускающий влагу. Поэтому почву для посадки лилий желательно подготовить заранее, за 1-2 недели до посадочных работ.

Тяжелые, суглинистые почвы с плохой пропускной способностью разбавляют песком и гумусом, перегноем, или торфом. Закисленный грунт раскисляют при помощи доломитовой муки, пушонки или мела.

Важно! Использовать свежий навоз для обогащения грунта ни в коем случае использовать нельзя, так как можно спровоцировать вспышку грибковых заболеваний у луковиц.

Выбранный участок перекапывают на глубину 35-40 см. Во время перекопки все сорняки и корни тщательно выбирают. Будущий цветник разравнивают, чтобы на нем не было застоя влаги. На пару недель подготовленный участок оставляют в покое, чтобы земля хорошо прогрелась и пропиталась влагой.

Посадка луковиц лилии весной в открытый грунт


Перед тем как посадить луковицы лилии, желательно заранее распланировать будущую клумбу. Низкорослые сорта высаживают по краям, а высокорослые – в центре, чтобы высокие не загораживали солнечный свет низким растениям.

Также при планировании необходимо учитывать величину посадочного материала. Луковицы крупных размеров прекрасно укореняются, и лилии могут зацвести уже через несколько месяцев после посадки. А вот мелкие экземпляры в этом году вряд ли зацветут либо цветение будет скудным.

Алгоритм правильной посадки лилий луковицами весной выглядит следующим образом:

  • Подготавливают посадочные лунки, глубина которых зависит от величины посадочного материала и сорта цветов. В среднем, глубина посадочной ямы должна составлять три диаметра луковицы.
  • На дно лунки насыпают песок слоем в 2-3 см, на нем располагают луковичку, и постепенно заполняют лунку землей.
  • После посадки весной лилия нуждается в обильном поливе и последующем уходе.

Интересно! «Ли-Ли» в переводе с древнегальского обозначает «белый-белый». Другие оттенки этого несравненного цветка появились намного позже в результате работы селекционеров.

Схема посадки лилий выглядит следующим образом:

  • высокорослые сорта лилий сажают не глубже, чем на 15-20 см с шагом 25-30 см;
  •  низкорослые – на глубину 10-12 см, минимальное расстояние между цветами составит 15-20 см;
  • мелкие луковицы сажают на глубину 5-8 см, а крупные – 15-20 в зависимости от размера посадочного материала;
  • в тяжелый грунт луковицы лилии заглубляют не более, чем на 5-10 см, а вот в рыхлую почву можно посадить луковицы на 4-8 см поглубже.

Перед посадкой лилий в открытый грунт весной обращайте внимание на рекомендации производителей относительно условий хранения луковиц, сроков посадки и схемы посадки цветов.

Как посадить лилии весной с ростками


Схема посадки проросших луковичек незначительно отличается. Луковицы лилии с ростками сажают на пару-тройку недель позднее. Важно, чтобы молодые, неокрепшие побеги не замерзли во время весенних заморозков.

Проросшие луковицы лилий высаживают не раньше середины-конца мая. При подготовке посадочных ям учитывайте величину ростков. Молодые побеги заглублять в грунт ни в коем случае нельзя, иначе они просто сгниют.

Луковицы с ростками весной высаживают в неглубокие посадочные лунки, оставляя ростки над поверхностью земли. Осенью, после цветения, желательно пересадить лилии на положенную глубину, чтобы они не вымерзли зимой.

Совет! После посадки высокорослых и крупноцветковых сортов или лилий с ростками желательно установить небольшие опоры, чтобы впоследствии стебли не сломались под тяжестью цветов.

О том, как посадить лилии с ростками, вам расскажет и покажет автор видео

Правила грамотного ухода за лилиями


Если кто-то вам скажет, что лилии неприхотливы, и уход за ними требуется минимальный – не верьте. Чтобы эти неподражаемые и восхитительные цветы украшали ваш приусадебный участок, необходимо создать растениям подходящие условия, в которых они будут чувствовать себя комфортно.

После посадки за лилиями нужен уход, чтобы луковицы укоренились и тронулись в рост. Для наилучшего результата необходимо своевременно выполнять следующие работы:

  • умеренный полив;
  • рыхление и прополка;
  • подкормка;
  • обрезка после цветения.

Рассмотрим все этапы ухода за садовыми лилиями после посадки подробнее.

Секреты грамотного полива


Первым и главным этапом ухода за лилией после посадки является умеренный и своевременный полив. Поливать цветы необходимо по мере подсыхания почвы. Заливать растения ни в коем случае нельзя, иначе луковицы начнут подгнивать и могут погибнуть. Также переувлажнение может стать причиной возникновения и распространения грибковых заболеваний.

Поливать лилии необходимо под корень, орошать ростки и побеги нежелательно. Полив можно совмещать с внесением удобрений в жидком или сухом виде.

Если лето выдалось засушливым, поливать лилии нужно чаще и обильнее, так как растения ослабевают при недостатке влаги. Также дефицит влаги сказывается на внешнем виде растения, снижается обильность цветения. Цветки становятся мелкими, блеклыми и невзрачными.

Совет! Опытные садоводы советуют в первый год после посадки удалять все бутоны у лилий, так как цветение отнимает у растения массу сил. Ослабленные цветы могут не перенести суровые зимние морозы.

После цветения растения уже не нуждаются в обильном увлажнении, поэтому норму и регулярность полива снижают вдвое.

Прополка и рыхление цветочных грядок


Рыхление грунта и регулярная прополка – залог активного роста и обильного цветения лилий. Рыхлить почву нужно после каждого полива или выпадения осадков.

Старайтесь не сильно глубоко разрыхлять землю, чтобы не повредить луковицы и не задеть образующиеся со временем детки. Через 1,5-2 месяца после посадки от рыхления желательно отказаться, чтобы не повредить стеблевые луковички.

Старайтесь следить за цветником, чтобы лилии не зарастали сорняками. Пропалывайте цветы как можно чаще. При желании можете замульчировать клумбы, чтобы облегчить себе работу и защитить растения.

Своевременное внесение удобрений


Подкормка лилий весной – важный этап ухода за лилиями на даче или в саду. Вносить удобрения необходимо в соответствии с рекомендациями опытных цветоводов.

Недостаток питательных веществ неизменно скажется на цветении. Ведь растения, принадлежащие к группе лилейных, растут на одном месте без пересадки до 4-5 лет. Поэтому ваша задача – грамотно и регулярно подкармливать цветы, восстанавливая баланс минералов и питательных элементов. Более подробно о том, как, когда и чем подкармливать лилии, вы можете узнать из статьи.

Важно! Не все луковичные цветы можно сажать рядом с лилиями. Тюльпаны и гладиолусы – нежелательные соседи, а вот императорские рябчики или нарциссы отпугнут мышей, которые любят полакомиться луковицами.

Уход за лилиями после цветения


Роскошно цветущие лилии – незабываемое и восхитительное зрелище. К сожалению, эта красота недолговечна. Бутоны постепенно теряют свои лепестки, увядают, и на месте изящных и великолепных цветов остается невзрачный стебель с постепенно увядающими листьями.

Многие цветоводы совершают ошибку и обрезают лилии сразу после цветения, желая придать клумбам ухоженный вид, а впоследствии сокрушаются, что луковицы становятся слабыми, поражаются грибковыми заболеваниями, и нередко вымерзают. В данном случае грубо нарушены правила обрезки лилий после цветения.

Нужно ли обрезать лилии после цветения и как правильно это сделать? Сразу после осыпания лепестков соцветия нужно удалить. Стебли сразу отрезать не нужно. Через листву растение получает питательные вещества, и пока листья не начали желтеть, обрезать стебли нельзя. По мере пожелтения листвы укорачивают постепенно и цветоносы.

Обрезка лилии после цветения – обязательный этап ухода за цветами. Пока листья в зеленом состоянии, они питают луковицу, укрепляя ее и доставляя к ней необходимые элементы. При обрезке срезы делают косыми, чтобы дождевая вода не скапливалась, а стекала вниз по стеблю. Прямые срезы могут привести к загниванию цветоносов. На высоте 15-20 см стебли оставляют до осени.

Не обрезают растения только в том случае, когда необходимо собрать семена с отдельных экземпляров. В этом случае соцветия оставляют в покое до созревания семенных коробочек.

Важно! Обрезать стебли или цветы на срезку можно только чистым и острым инструментом.

Некоторые секреты выращивания лилий


Для того чтобы защитить нижнюю часть растения и луковицы от перегрева, рядом с лилиями можно посадить среднерослые или низкорослые цветы или декоративные почвопокровные растения.

Отлично сочетаются с лилейными хосты, колокольчики, бархатцы. Последние защищают цветы от многих насекомых-вредителей и болезней. Также рядом с лилиями можно сажать однолетние флоксы. Яркие, разнообразные красочные цветы сменяют друг друга, украшая клумбы на протяжении длительного периода.

Также можно посадить рядом несколько сортов лилий. Важно при посадке учитывать сорт, высоту растения и сроки его цветения. Можно таким образом распланировать и посадить цветы, что они будут цвести один за другим, украшая приусадебный участок в течение долгого времени.

Как красиво посадить лилии на участке, фото


Как видно на фото ниже, посадить лилии на участке можно рядом с самыми различными цветущими и декоративными растениями. Главное, соблюдать следующие рекомендации:

  • при посадке лилий грамотно подбирать соседей, соизмеряя высоту сорта и сроки цветения;
  • не стоит сажать рядом с цветами влаголюбивые растения;
  • учитывайте, что лилейные цветут недолго, а значит, ближайшими соседями должны стать долго цветущие, почвопокровные или вечнозеленые растения;
  • растения и цветы не должны бороться друг с другом за освещение и питательные вещества.

Интересно! В древнем Египте из цветов лилии изготавливали благовонные масла, пользоваться которыми имели право только венценосные особы.

Своими секретами посадки луковиц с вами поделится автор ролика

Заключение


Грамотный уход за лилиями после посадки в открытом грунте – залог обильного и роскошного цветения. Вырастить эту царицу цветов сможет даже новичок, если будет следовать советам и рекомендациям опытных садоводов.

правильная заделка луковиц в грунт

Лилии – это отдушина цветоводов. Выносливы, неприхотливы, зимостойки, хорошо размножаются (хоть детками, хоть луковицами и даже чешуйками), высота на любой вкус – от карликовых сортов до полутораметровых гигантов. Длительно растут на одном месте. Расцветки любых оттенков – желтые, бордовые, белые, даже зеленые! Интересны разновидности: двух и трех цветные.  Ну, как можно пройти мимо и не увлечься такой красотой! Именно, поэтому самый заветный уголок моего сада с рыхлой плодородной почвой отдан лилиям.

Debbie R / Flickr.com

Мои лилии любят солнечное место. Однако, есть такие сорта, которые предпочитают полутень. Отношение к кислотности почвы разное, поэтому можно подобрать лилии, которые подошли бы именно для вашего участка. Так, американские, восточные гибриды любят слабокислую или кислую почву, трубчатые – щелочную. Но все же большинство видов и сортов предпочитают нейтральную почву.

Покупая лилии, всегда обращаю внимание на то, чтобы луковицы были здоровые, плотные, без повреждений. Высаживать лилии можно весной, осенью и даже летом.

leah / Flickr.com

Купленные лилии высаживаю весной. Свои с участка, если надо, рассаживаю осенью. Со знакомыми могу поделиться цветущим растением даже летом – выкапываю прямо с луковицей и отправляю на посадку в соседний сад или огород, где они цветут дальше.

Почву под посадку готовлю основательно, заранее – недели за две. Землю перекапываю, вношу перегной, компост, смесь минеральных удобрений – примерно 30 грамм на 1 м кв. Тщательно перемешиваю. В обязательном порядке в каждой лунке делаю дренажную подушку из песка и подсыпаю горсть золы. Сажаю в песок. Сверху добавляю слой питательной почвы. Поливаю и мульчирую соломой или сухой травой.

Meredith Leigh Collins / Flickr.com

Срок посадки весной зависит от сорта. Отдельные гибриды высаживаются сразу, как только сойдет снежный покров в марте, наиболее теплолюбивые, когда воздух прогреется до +10°C и выше, но в основном, это  вторая половина апреля.

Глубина заделки луковиц в почву разная и тоже зависит от сорта, поэтому еще раз внимательно изучаю информацию на этикетке.  Обычно, садят на глубину втрое превышающую их высоту. В песчаный грунт – поглубже, в тяжелый – поближе к поверхности. Плюсы глубокой посадки в том, что летом луковица будет больше обеспечена влагой, зимой – легче перенесет морозы, а весной глубокая посадка предохранит от заморозков. Глубокая посадка способствует также образованию большего количества луковиц-деток, укрепляет корневую систему.

Высаживаю друг от друга на расстоянии 25-30 см.

Willard / Flickr.com

Посадка осенью.

Если посадки лилий разрослись слишком густо, приходится их разделять и рассаживать. Ближе к осени лилии отцветают, спустя какое-то время с ними можно работать. Аккуратно выкапываю, чтобы не повредить корни, отряхиваю от земли, отделяю детки, немного подрезаю корни, но не полностью! Высаживаю в хорошо удобренную питательную почву и детки, и луковицы, также как и весной – в песок и в лунки. Обязательно мульчирую посадку. Некоторые цветоводы, луковицы после выкопки обрабатывают дезинфектантами. Я обхожусь без этой процедуры, так как в своем посевном материале уверена, луковицы здоровые, без повреждений.

Уход за посадками лилий не составляет труда. Если вовремя полить растение, прополоть, подрыхлить землю и подкормить, то ваш участок превратиться в райский уголок из цветущих роскошных растений, которые могут запросто «разбить» сердце любого ценителя красоты.

Как сажать лилии весной луковицами с ростками, чтобы они цвели


По правилам агротехники луковицы большинства видов лилий высаживают в грунт осенью – это время больше соответствует естественному жизненному циклу растения. Однако тенденция последних лет – весенняя посадка клубнелуковиц. Сажают при этом не только теплолюбивые азиатские и ЛА-гибриды, но и остальные виды, типы. Это связано и с селекционными достижениями, и с тем, что зимой посадочный материал лилий можно купить значительно дешевле – идут распродажи остатков осеннего сезона. Среди таких луковиц нередко встречаются уже проросшие. И встает вопрос – как осуществляется посадка лилий с ростками весной?

Как сохранить луковицы до весны?

Прежде всего, приобретенные луковички внимательно осматривают, удаляют чешуйки с механическими повреждениями, сухие, покрытые пятнами темного цвета, с другими отклонениями. Затем обрабатывают противогрибковыми препаратами, подсушивают.

Хранить до наступления тепла их можно в домашнем холодильнике, предварительно переложив увлажненным торфом, кокосовым волокном, мхом или вермикулитом и упаковав в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для циркуляции воздуха. Укладывают луковички обязательно донцем вниз – на тот случай, чтобы проснувшийся росток не деформировался.

Для хранения клубнелуковиц выделяют отдельный отсек в овощном отделении холодильника. Хранящиеся рядом свежие овощи и фрукты нужно плотно упаковать в пленку: этилен, который они выделяют, губительно влияет на лилии.

Периодически, не реже раза в две недели, пакеты открывают, при необходимости увлажняют прокладочный материал, а луковички проверяют – не появились ли признаки гнили, плесень. Если такие проблемы случились, клубнелуковицы очищают от пораженных чешуек, обрабатывают фунгицидами, снова убирают на хранение.

Что делать с проросшими клубнелуковицами до посадки?

Если при очередной проверке посадочного материала обнаружились проросшие клубнелуковицы, их необходимо высадить. Процесс прорастания не остановить, а без грунта луковица истощится, проку от нее уже не будет. Также не подлежат хранению только что приобретенные лилии с ростками.

Высаживают клубнелуковицы с ростками в обыкновенные горшки для комнатных цветов. Еще лучше будет подобрать для них прозрачную емкость вроде большого пластикового стакана или обрезанной бутылки: так проще наблюдать за состоянием корней, дополнительные отверстия для доступа воздуха к корням в стенках сделать нетрудно. Прозрачные стенки, к тому же, позволят более точно регулировать полив, поскольку клубнелуковицы одинаково негативно относятся к переувлажнению и пересушиванию.

Грунт для подращивания подойдет любой, смешанный с торфом или перегноем. Главное требование – умеренная плодородность и рыхлость. Можно использовать покупной универсальный или специальный для лилейных. Для лучшего роста и сохранности луковиц грунт в горшок засыпают слоями: сначала слой грунта, затем чистый речной песок, в котором располагают лилию ростком строго вверх, затем опять грунт.

Перед посадкой луковицы протравливают в любом дезинфицирующем растворе – марганце, «Фитоспорине» и др. – в течение 30 минут. Также обеззараживают грунт, песок.

Луковицу в горшке не заглубляют, а сажают так, чтобы начало ростка оказалось на уровне почвы. Если росток совсем маленький, только-только проклюнулся, на поверхности оставляют самый его кончик.

Держат горшки с луковицами на прохладном хорошо освещенном подоконнике. Поливают раз в 5-7 дней. Подкармливать луковицы в этот период не нужно.

В емкости с грунтом луковицы лилии держат до весны, когда наступит подходящее время для высадки их на клумбу.

Посадка луковиц с ростками

На клумбы весной лилии начинают сажать, когда окончательно установится теплая погода, а риск возвратных заморозков сведется к нулю. В южных районах это вторая половина апреля, в умеренных широтах – середина мая, на Урале и в Сибири посадку проводят в первой декаде июня.

Более точные сроки определяют по состоянию грунта на месте посадки. Он должен прогреться, стать сыпучим, рыхлым, в меру влажным. В любом случае луковицы с ростками сажают на неделю-другую позже, чем непроросшие.

Чтобы посадить лилию, место для посадки выбирают соответствующее ее виду – некоторые любят солнышко и не переносят даже намека на тень, другие, наоборот, раскрываются во всей красе, будучи притененными. Для всех лилий важно, чтобы место не продувалось сквозными ветрами, но при этом хорошо проветривалось.

Грунт под посадку также составляют и облагораживают согласно сортовым особенностям. Общее для всех видов — плодородная, легкая почва с содержанием песка, чтобы не задерживалась влага.

Алгоритм подготовки почвы для посадки проросших клубнелуковиц лилии

  1. Грунт вскапывают на глубину 40 см. При необходимости устраивают дренаж, облагораживают землю, внося разрыхлители и доводя до требуемого уровня кислотности (зависит от вида лилий).
  2. Для крупных луковиц с ростками до 15 см посадочные лунки выкапывают глубиной 20 см, для мелких – 12-15 см.
  3. На дно ямок выкладывают дренажный слой из битого кирпича, керамзита или гальки средних размеров.
  4. Если почва бедная, выкопанную из ямок землю перемешивают с небольшим количеством компоста или перегноя.
  5. На дренажный слой насыпают небольшое количество подготовленной почвосмеси, добавляют немного суперфосфата и сульфата калия.
  6. Проливают лунку небольшим количеством воды.
  7. Насыпают слой песка, формируя из него небольшой холмик по центру ямки.
  8. Луковицу для защиты от болезней припудривают древесной золой и размещают в ямке на вершине песчаного холмика, расправив корешки по скатам.
  9. Засыпают луковицу, обильно поливают водой с добавлением «Эпина».

Клубни с длинными, более 15 см, ростками предпочтительно сажать в 10-сантиметровые канавки, положив их на бочок. Обычно такие длинные ростки дают азиатские и ЛА-гибриды. За пару недель побеги примут вертикальное положение, этого времени хватает, чтобы полностью исключить заморозки, губительные для теплолюбивых неженок.

Особенности ухода за луковицами с ростками

Обычно лилии, посаженные весной, в первый год цветут плохо – им нужно время, чтобы окрепнуть. Если же очень хочется, чтобы они цвели уже в первое лето, им уделяют больше внимания, чем при посадке непроросших луковиц. Чтобы повысить шансы на цветение, такие растения подкармливают чаще, чем остальные.

Подкормки вносят по графику:

  • кальциевая селитра – 2 раза, через 10 и 20 дней после посадки;
  • калий- и фосфорсодержащие удобрения – через месяц после посадки, далее каждые 10 дней до появления бутонов;
  • калимагнезию вносят каждые 10 дней с начала формирования бутонов, завершают за неделю до начала цветения;
  • монофосфат калия после окончания цветения вносят дважды.

Удобряют лилии каждые 10 дней только жидкими составами.

Главное правило внесения подкормок – не допустить передозировки. Часто дачники вместо химикатов подкармливают проблемные растения древесной золой или настоем луковой шелухи, действующими более мягко. Настои не способны причинить вред клубнелуковице. Органикой лилии не подкармливают, чтобы не спровоцировать грибковые заболевания.

Не менее важен полив, так как без достаточного количества влаги лилия просто не сможет полноценно цвести. Однако следует проявлять осторожность, чтобы избыток влаги не спровоцировал развитие грибковых болезней.

Другие вопросы

Готовя к посадке луковицы лилий с ростками, дачники часто гадают, дождутся ли они роскошных цветов в текущем сезоне. Если хранение, подращивание, посадка на клумбы и дальнейший уход были проведены по всем правилам, лилии обязательно сформируют бутоны и зацветут. Но, скорее всего, не так обильно, как цвели бы, будучи посаженными в нормальном состоянии в положенные сроки.

Проблемы с цветением возникают, если лето после посадки лилий с ростками случилось холодным и дождливым. Опытные дачники при таких обстоятельствах вообще не позволяют бутонам раскрываться, обрывая их сразу после появления.

Большинство садовых центров весной проводит распродажу посадочного материала лилий. Цветоводы со стажем рекомендуют в таком случае покупать именно лилии с ростками: они свидетельствуют о жизнеспособности луковиц.

Другое дело, что потомства проблемные растения в первый сезон не дадут. Луковица, пустившая росток в ожидании своего покупателя, уже в какой-то степени истощена, плюс летнее цветение – для полного восстановления ей потребуется полноценный период покоя.

Вырастить здоровое растение, качественно цветущее и своевременно дающее деток, из луковицы с ростком вполне реально. Правильно проведенная посадка и повышенное внимание к цветам в первый сезон гарантируют успешное пополнение коллекции лилий на дачном участке.

Королева луковичных: посадка лилии и уход за ней

Посадка садовых лилий в открытый грунт

Приступая к посадке растений на участке, нужно не забывать, что максимально оптимальным уголком для культуры станет хорошо освещённый участок, защищённый от сквозняков. Соседи лилии не должны иметь слишком высокий рост, чтобы лилия не испытывала недостатка солнечного освещения в их тени. Важно, чтобы участок, где посажены лилии, не подвергался затоплению весенними водами. 

Срок и время посадки

Традиционным временем посадки лилий на участок считается начало осени. Это совпадает с  естественным циклом развития растения, при котором время активного роста чередуется с  периодами покоя. Лилии, посаженные осенью, после успешной зимовки уже с появлением первых лучей весеннего солнышка выбрасывают цветоносную почку. Порой садовники выбирают для посадки начало весны, что может объясняться особенностями конкретных сортов. Весеннюю посадку не следует затягивать: важно дождаться, чтобы оттаявшая земля успела немного прогреться.

Посадка весной

Момент начала весенней посадки диктуется климатом и условиями погоды: от середины апреля в умеренных широтах до начала мая в Сибири. Преимуществами весенней посадки можно считать снижение риска вымерзания материала для посадки и поедания его грызунами. Минусы весенней посадки – недостаточно сформированная система корней у растения до наступления цветения; плохое образование дочерних луковичек, снижающее количество собственного посадочного материала.     

Посадка осенью

В осеннее время луковицы находятся в естественном состоянии покоя, и угроза причинить им вред минимальна. Луковицы, высаженные на постоянное место до прихода холодов, рано зацветают, обладают хорошей устойчивостью к весенним заморозкам, успевают приживаться на новом месте и сформировать корневую систему. 

Требования к почве

Культура предпочитает рыхлые, в меру увлажнённые, слабощелочные почвы. Перед посадкой неплохо улучшить структуру грунта, добавив в него торф и компост из расчёта по 5 кг на квадратный метр посадок. Кислотность почвы легко понизить добавлением древесной золы. Гравий или речная галька, разложенные толстым слоем, хорошо справятся с ролью дренажа. Хвойный опад вперемешку с речным песком позволит луковицам быть крупными и крепкими. Землю можно дополнительно обогатить фосфорно-калийными удобрениями.

Схема посадки

Садоводы практикуют различные схемы посадки культуры в зависимости от её роста. Луковицы лилий высаживают в однострочную ленточную посадку на расстоянии в 5 – 15 см одна от другой и до полуметра между строчками. Среднерослые лилии хорошо смотрятся в двухстрочной ленточной посадке на расстоянии от 15 до 25 см друг от друга, до 25 см между строчками и до 70 см – между лентами. Низкорослые лилии, посаженные на 10 – 15 см друг от друга, эффектно выглядят в трёхстрочной посадке с таким же интервалом между строчками и лентами, как в предыдущем варианте.

Глубина посадки

Существует универсальное правило, позволяющее с легкостью рассчитать глубину посадки: луковицы высаживают на глубину, втрое превышающую их размеры. Порой садовники, пытаясь сберечь материал для посадки от ранних заморозков, заглубляют луковицы чуть больше, не забывая основной постулат: чем легче грунт, тем глубже лунка. Следует учитывать, что при  большом заглублении материал для посадки будет прорастать дольше, однако спустя определённое время даст большее число деток.   

Посадка проросших лилий, с ростками

Перед осенней посадкой небольшие росточки проросших луковиц лучше удалить с помощью вращательных движений: важно, чтобы росток полностью был удалён. Посадив проросшую луковицу в землю, нужно обеспечить ей надёжное укрытие. Нет смысла удалять большие ростки, лучше высадить луковицы в цветочный горшок и растить их на подоконнике. С приходом весны можно извлечь растение из горшка и высадить его на участок, сохранив земляной ком. При весенней посадке посадочный материал с небольшими росточками высаживают по тем же правилам, что и непроросшие луковицы. Луковицы с длинными ростками нужно посадить так, чтобы шейка роста не опустилась ниже уровня земли: с наступлением осени эти растения нужно пересадить на рекомендованную глубину во избежание угрозы их замерзания.

Как посадить луковицы лилии

Наилучшее время для посадки лилий в открытый грунт

Известно, что садовые лилии можно высаживать в цветник осенью и весной, поэтому садоводы обычно выбирают время для посадки на свое усмотрение, исходя из личного удобства. Есть ли на самом деле разница, когда садить лилии – в начале сезона или в конце? Как влияет на растения осенняя и весенняя посадка?

Предисловие

На просторах Интернета встречается весьма противоречивая информация о том, когда высаживать луковицы лилий. Одни источники утверждают, что следует заняться посадкой как можно раньше весной, чуть только появились всходы растений, иначе можно легко повредить молодые хрупкие стебли. В других источниках рекомендуется подождать до начала мая, чтобы исключить вероятность возвратных заморозков, ведь даже слабые заморозки могут повредить цветочные почки у лилий и верхушки нежных побегов.

На фотографии лилии

В одном мнение множества садоводческих веб-ресурсов сходится: наилучшие сроки посадки лилий приходятся на осенний период – с первых чисел сентября и до начала октября. У посаженных в это время луковиц лилий корневая система успевает хорошо развиться, полностью окрепнув, а весной пустившиеся в рост растения спокойно перенесут апрельские похолодания. Если же сразу после посадки температура сильно понизилась или начались первые заморозки, высаженные луковицы нужно пораньше укрыть на зиму. Видео про высадку луковиц лилий в открытый грунт

А как в природе?

Чтобы разобраться в вопросе, когда сажать лилии, давайте вспомним, как растут эти цветы в естественной среде: в пойменных частях рек, на склонах гор, на лесных опушках. Они появляются, как правило, на нейтральной почве с большим слоем органики, песка и прочих разрыхлителей почвы. Зимостойкостью эти растения не отличаются, зимой в природных условиях лилии прикрыты сухой травой, опавшими листьями и пушистыми сугробами. Точно также и в саду лилия лучше переносит зиму под растительными остатками, занесенными снегом.

При естественном ритме жизни к концу лета лилия отцветает, стебель ее желтеет и отмирает вместе с частью корней, а луковица переходит в состояние покоя. Через пару недель период покоя заканчивается, у лилии вновь начинают отрастать корни, а масса луковицы на протяжении всей зимы увеличивается. Весной лилия дает цветоносную почку с первыми же теплыми деньками.

Фото лилии

Вот почему осень – это самое подходящее время, когда можно сажать лилии или пересаживать. В период покоя луковицы лилии безболезненно переносят изъятие из почвы и утрату корней, а за зиму посаженные луковички успевают наилучшим образом  укорениться, что обеспечивает обильное цветение и долголетие лилий. Главное, не допускайте наличия ростков на луковицах, иначе они сразу при посадке в почву тронутся в рост и погибнут при первых же морозах.

Когда высаживать лилии разных видов

Если вы выращиваете на своем участке сразу несколько разновидностей лилии, вы должны знать, когда сажать луковицы лилий каждого вида, чтобы они лучше всего прижились. В первую очередь рекомендуется высадить осенью белые лилии, поскольку у них период покоя самый короткий, а для сортов и гибридов белой лилии очень важно успеть вовремя укорениться и сформировать мощную корневую систему. Обильное цветение белых лилий во многом зависит от того, насколько успело развиться растение осенью, и насколько удачно перезимовало.

На фото белая лилия

После белых лилий можно приступать к высаживанию кавказских видов, а затем и североамериканских. Весной эти разновидности лилии высаживать в грунт категорически не рекомендуется, поскольку они и так достаточно тяжело растут в российских условиях.

Некоторые осеннецветущие виды лилий, тигровые и тибетские лилии, Восточные, Трубчатые и Азиатские гибриды допускается сажать весной, в максимально ранние сроки, как только растает снег, и прогреется почва. Если с посадкой запоздать, ухудшится укоренение растений.

Преимущества и недостатки весенней посадки лилий

Почему весенняя посадка лилий нежелательна? Довольно часто луковицы лилий, посаженных в весенний период, к осени приходят в плачевное состояние из-за того, что не окрепшие порядком корни плохо справляются со своей функцией, в итоге стебель и цветы питаются за счет самой луковицы. Выкопав осенью луковицу, можно наблюдать, что чешуйки ее стали словно из бумаги, а корни потемнели и начали отмирать. Конечно, в большинстве случаев такой исход зависит от нарушений во время транспортировки луковиц и от сорта лилии. У некоторых луковиц до осени сохраняется жизнеспособный вид, и только зимовка приводит к гибели растения.

Другая особенность весенней посадки – отсутствие деток на луковицах, в то время как при осенней посадке деток образуется до 10 штук на одной луковичке. Для тех, кто размножает лилии детками, этот факт имеет большое значение. Видео про посадку и пересадку лилий

Тем не менее, весеннее время посадки лилий имеет и свои преимущества:

  • вы можете приобретать различные сорта лилий в любое время года;
  • выкопанные осенью луковицы хорошо хранятся в холодильнике;
  • при домашнем хранении луковиц исключается риск их вымокания или вымерзания в грунте зимой;
  • обеспечены благоприятные условия для приживаемости лилий на новом месте.

Определяясь, когда лучше сажать лилии, в первую очередь, ориентируйтесь на сорта и виды цветов. Так, североамериканские лилии весной высаживать просто бессмысленно, а вот Ориентальные гибриды и прочие поздноцветущие лилии, наоборот, лучше будут цвести при весенней посадке.

orchardo.ru

Как сажать лилии осенью правильно

Изысканные цветки с ярким дурманящим ароматом — главное достоинство лилий. Именно за это на протяжении всех веков они использовались многими народами как декоративное, косметическое и лекарственное средство. Лилии упоминаются во многих легендах и поверьях, часто используются в живописи. Зная, как сажать лилии осенью, можно получить цветущее растение уже первым летом. Это самое подходящее время украсить свой участок хотя бы несколькими экземплярами.

Как выбрать луковицы

Перед тем как посадить лилии осенью, стоит определиться с сортом и выбрать здоровый посадочный материал. Все сорта составляют девять групп, в зависимости от своих особенностей и происхождения. Если в будущем обеспечить кропотливый уход возможности не будет, нужно остановиться на азиатских или ОТ-гибридах, которые являются самыми неприхотливыми. Подойдут они и начинающим садоводам.

Практически все луковицы лилий ввозят к нам из-за границы. Если сортность и видовую принадлежность определить нет возможности, от такого материала лучше отказаться. Ведь при выращивании каждого вида есть свои нюансы, в том числе и сохранность зимой. А сорта, зацветающие поздно (восточные гибриды), часто не доживают до весны или даже ни разу не зацветают.

Что касается самих луковиц, главное — неповрежденное донце и плотная структура. Кроме того, на ней не должно быть пятен. Если есть корешки, у здорового растения они не могут быть сухие или подгнившие. Для страховки от вредителей и заболеваний лучше сразу провести обработку раствором карбофоса из расчета 5 мл на литр воды или перманганата калия (5 грамм на 10 литров).

Выбор луковицы лилии — это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Мелкие (до 10 см) луковички дадут растения, которые, скорее всего, не будут цвести в первый сезон.

Хранение луковиц

До того как сажать лилии осенью, хранить посадочный материал необходимо в темном месте, в условиях прохлады. Нельзя и пересушивать луковицы. Их следует содержать в перлите, мхе или увлажненных опилках. Если после покупки пересадка лилии осенью в открытый грунт невозможна, довольно продолжительно их можно хранить, завернув в полиэтиленовый пакет с торфом и проделав несколько отверстий в пленке для вентиляции. Оптимальная температура воздуха — от 0 до +5 градусов. Для этого подойдет дверца или нижняя полка холодильника.

Когда луковица попадет в более теплые условия, она начнет прорастать. Если почки проснутся, придется высадить лилию в горшок и поместить на хорошо освещенное, теплое место.

Иногда чешуйки луковиц немного подсыхают, тогда их оборачивают мокрой материей. Сильно высохшие экземпляры можно опустить на 3 часа в воду комнатной температуры для того, чтобы оживить.

Как выбрать место для лилий

При определении подходящего уголка в саду для расположения лилий обязательно учитывают рост растения, а также окраску цветков и их форму, чтобы создать гармоничную композицию. Важно заранее обратить внимание и на то, как рассаживать лилии осенью, когда они уже разрастутся, дав потомство.

Высокие сорта обычно высаживают на задних планах цветников или группами на газонах. Низкие отлично смотрятся в рокариях и альпийских горках.

Для полноценного роста и развития, обильного цветения лилиям необходим яркий свет или хотя бы полутень. Но при жаркой погоде без полива растения пересохнут. А капли воды, попавшие на листья, на открытом солнце приведут к появлению ожогов и поражению грибковыми заболеваниями (например, серой гнилью).

Когда садить лилии осенью?

Основное время для посадки луковиц — ранняя осень. Перед этим заранее нужно подготовить почву. При сухой погоде земля проливается. Если же она достаточно увлажнена, луковицы высаживают в борозду. Грунт необходим рыхлый и питательный, хорошо проницаемый для влаги. Лучше всего подходит суглинистый. Чтобы облегчить тяжелую почву, можно внести в нее песок или перлит. Нельзя сдабривать место посадки свежим навозом, так как не будет сформирована крепкая луковица, что снизит зимостойкость и ослабит цветение.

На дно лунки или борозды стоит насыпать небольшой холмик из песка для обеспечения хорошего дренажа. Корешки аккуратно расправляют в стороны.

Приготовленные луковицы не сушат, высаживают сразу, поскольку они сохраняют корни и не обладают защитной оболочкой.

Правильная пересадка лилии осенью

Как правило, в пересадке нуждаются растения в возрасте 4-5 лет. Иногда можно проводить ее каждые два-три года, если цветы страдают от заболеваний или вредителей. В этом случае необходимо поменять участок посадки.

Выкапывают луковицы в начале августа. Если они рыхлые и истощены, в земле их оставляют до конца месяца. Оптимально, если от цветения до пересадки пройдет около полутора месяцев. Лучше всего использовать вилы, чтобы не повредить корневую систему.

После нескольких лет выращивания на одном месте почти все сорта лилий формируют большие сплетения из луковиц разной величины. Они могут распадаться сами или требовать разделения. Перед тем как сажать лилии осенью, необходимо осторожно обрезать стебли, оставив небольшие пеньки. Если же стебли уже отмерли, их осторожно выкручивают. Затем нужно стряхнуть землю, удалить чешуйки, покрытые какими-либо пятнами, промыть и выдержать около 20 минут в 10% растворе карбофоса. Перед посадкой корешки укорачивают, оставляя не более 5-10 см.

Глубина посадки и расстояние между луковицами

Для лилий особенно важно правильно определить, как сильно углубить растение. Это зависит от нескольких факторов. Обычно глубина посадки в 3 раза больше диаметра луковицы.

Нужно учитывать, что на тяжелой почве лилии высаживают не так глубоко, как на легких. Если сорт относится к низкорослым, крупные луковицы садят на глубину около 12, а мелкие — 7 см. Для среднерослых этот показатель составляет 15 и 10 см, а для высокорослых — 20 и 12 соответственно.

Расстояние между растениями определяется тем, как сильно разрастется лилия и какого она будет роста. Крупные сорта размещают через каждые 25 см, а низкорослые — через 10.

Как правильно закрыть на зиму

В некоторых регионах нашей страны недостаточно просто знать, как правильно посадить лилии осенью. Гораздо важнее сохранить их до весны. На зиму еще до начала проливных дождей луковицы прикрывают торфом или листьями. Такое укрытие с наступлением тепла не снимают, а используют как мульчу и удобрение одновременно. Для утепления можно использовать и лапник, но его следует снимать, чтобы не травмировались молодые ростки. Сверху посадки прикрывают пленкой во избежание попадания избытков влаги. Если лилии укрыты, корни будут расти практически весь зимний период.

Удобрение и уход

Определившись с тем, как сажать лилии осенью, стоит позаботиться о предстоящем уходе за растениями. Посадки необходимо мульчировать для того, чтобы почва дольше сохраняла влагу. Если грунт вокруг лилий замульчирован, рыхление вокруг луковиц вовсе не нужно. Так можно предотвратить травмирование деток и поверхностных корешков, а также срезание стебля по неосторожности.

Корни некоторых сортов могут углубляться до 2 метров, но, несмотря на это, в засушливую погоду полив производят под корень, избегая попадания воды на листья. Если на протяжении всего сезона почва будет умеренно увлажнена, лилии порадуют обильным цветением, а луковицы сформируются крепкие и с легкостью перезимуют.

Редко бывают ситуации, когда садить лилии осенью затруднительней, чем весной. В настоящее время эти цветы можно встретить почти у каждого садовода, а многообразие сортов восхищает даже самого искушенного ценителя лилий.

syl.ru

Многие любители лилий задаются вопросом, как правильно посадить лилии. Ведь для этого цветка правильная посадка является гарантией ;того, что он хорошо укоренится, и в скором времени будет радовать своим цветением и ароматом. Рассмотрим, как садить лилии в различных условиях.

Когда посадить лилии

Большинство садоводов предпочитают садить лилии летом, но если вы хотите увидеть цветение уже в этом году, лучше для этого выбрать весеннее время. Несколько корнеплодов можно посадить в один большой горшок, тогда получится красивый цветущий букет.

Важно! Не берите слишком просторную емкость, иначе растение не зацветет.

Далее выполните следующую последовательность действий:

  • Насыпьте первый слой – дренаж.
  • Сверху следует уложить приобретенную в специализированном магазине почвенную смесь, в состав которой входит большое количество питательных веществ.
  • В центр ямки положите луковицу. Расправьте равномерно корневище.
  • Засыпать лилию необходимо только до середины.
  • В горшке должно быть земли не более, чем до половины. Когда корни пустят стебли, можно будет досыпать.
  • Поставьте в темное прохладное место до появления ростков. Как только начнется активный рост растения, переносите на подоконник с солнечной стороны помещения.

Летом к цветку должен поступать свежий воздух, поэтому нужно открывать оконные створки, если вы решили посадить лилии дома. Рекомендуем прочитать статью о том, в какое время года следует пересаживать лилии: Когда пересаживать лилии.

Как посадить лилию в горшок

Вам потребуется:

  • Горшок подходящего размера (около 20 см).
  • Дренаж, речной песок и земля.
  • Вода.
  • Луковицы лилий.

Как посадить лилии в саду

Перед тем, как посадить лилии в саду, выберите наиболее подходящее место. Обычно садоводы располагают цветок на клумбе на задний план, поскольку популярные сорта — высокорослые. Перед растением лучше высадить среднего размера кустарники или цветы, чтобы они закрывали стебли лилии, которые могут желтеть. Если вы собираетесь посадить низкорослый вид, не превышающий 30 см, то выделите передние грядки или контейнер.

Что важно помнить при посадке

  1. Сделайте лунки глубиной в три диаметра луковиц, обязательно более 7-8 см.
  2. Верхний слой земли над корнеплодом – около 3 см.
  3. Если структура почвы легкая – закопайте глубже.
  4. В зависимости от почвенной основы и сортов цветка расположение будет колебаться в пределах 5-20 см.
  5. Маленькие корнеплоды посадите на расстоянии 11-17 см друг от друга, а большие и высокие – до 30 см.
  6. Обильно полейте.

Чтобы лилии регулярно и пышно цвели, необходимо давать им укрепиться в земле. Только после этого их можно пересаживать. В среднем для того, чтобы лилии набрались сил и прочно укоренились, требуется четыре года.

Лучшие условия для выращивания всех сортов лилий:

  • Лилии любят рыхлый питательный грунт с хорошими дренажными показателями.
  • Растение не любит постоянно влажной земли.
  • Предпочтительно выбрать солнечный участок.
  • Известь не уместна для данного цветка, поэтому почву нужно подкислить торфом.
  • Отлично растет на легкой суглинистой или супесчаной почве.

Высаживать луковицы нужно в конце лета, когда жара начинает спадать. Очень важно знать, каким образом ухаживать за лилиями. Специально для этого случая на нашем сайте есть статья Как ухаживать за лилиями.

Наконец, хотелось бы отметить, что лилии являются многолетними цветами. Раз посадив, пересаживать их придется только через несколько лет (луковицы лилий независимо от вида сорта должны находиться в земле минимум пять лет), а потому следует подойти к посадке таких цветов основательно. 

elhow.ru

Как вырастить лилии из луковиц | Когда сажать лилии в открытый грунт

Лилия – очень красивый и изящный цветок. Выращенные в горшке лилии не только способны радовать глаз, но и доставлять наслаждение благодаря прекрасному аромату. Кроме этого, лилии способны украсить и преобразить любой интерьер вашего дома.

Из этой статьи вы узнаете, как вырастить лилии из луковиц, а также о том, когда сажать лилии в открытый грунт.

Как вырастить лилии из луковиц?

Лилии красивые и легкие в уходе растения, которые являются многолетними и не требуют особого отношения, в том числе и прополки и ухода за почвой. Это нужно учесть, если вы решили вырастить лилии из луковиц дома или посадить лилии в открытый грунт. Летом домашние лилии можно вынести в сад. Они с удовольствием будут там расти.

Для того, чтобы самостоятельно вырастить лилии из луковиц, вам понадобится:

  • плошка, луковицы лилии;
  • органические удобрения.

Для посадки лилии нужно приготовить небольшую плошку для растения. На дно нужно положить достаточное количество камешков или пенопласта, чтобы обеспечить лилии хороший дренаж. Засыпать в горшок землю нужно на 5-6 см. В качестве почвы используйте песок с дерновой смесью, а также листовой перегной.

Осенью или летом нужно взять луковицу лилии и положить в плошку. Предварительно нужно расправить корни лилии в разные стороны. Далее, нужно присыпать луковицу землей таким образом, чтобы расстояние от верхушки лилии до поверхности почвы было не меньше 5см. Далее, нужно слегка примять грунт.

Поместить горшок лилии нужно в прохладное светлое помещение на 1,5-2 месяца. Чтобы вырастить лилии из луковиц почву нужно поддерживать умеренно влажной.

После того, как появятся первые ростки лилии, цветок нужно вынести на хорошо освещенное солнцем место, например, на балкон. Естественное освещение в этом случае можно заменить подсветкой. Так, лилию можно выращивать круглый год, постепенно увеличивая полив растения. Каждую декаду лилию нужно удобрять раствором органических удобрений. Нужно подвязать цвета, когда лилия зацветет. И в этот период также нельзя забывать про обильный полив на протяжении всего цветения растения.

Когда сажать лилии в открытый грунт?

К процессу посадки лилии в открытый грунт необходимо готовиться заранее, а именно с покупки луковицы лилии. В весенний период сохранность луковиц лилий может обеспечить постоянная температура холодильника, которая, предпочтительно, не должна превышать границу в +4-+5 градусов Цельсия. Такая температура замедляет процесс роста побегов и позволяет подготовить луковицу для высадки в открытый грунт. Необходимо отметить, что в пакет и луковицами лилий рекомендуется добавить очищенный грунт и небольшое количество органических и минеральных удобрений. Это необходимо для того, чтобы корневая система и маленькие побеги небыли пересушены и заморожены.

Высадка лилий весной

Сажать лилии в открытый грунт можно начинать в начале весны, когда земля достаточно прогреется и в необходимой степени будет пропитан влагой. Стоит учитывать, что при ранней посадке для лилий создаются наиболее благоприятные условия, при которых корневая система наиболее быстро и безболезненно приживется на новом месте. Глубина высадки лилий, прежде всего, зависит от первоначального размера высаживаемой луковицы, а также в зависимости от состава почвы. На песчаных почвах рекомендуется сажать лилии в открытый грунт глубже, нежели на почвах, которые в своем составе содержат большее количество глины.

Необходимо запомнить, что для того чтобы вырастить лилии крайне важно наличие полноценной дренажной системы, которая сможет обеспечить беспрепятственный доступ воды к корневой системы. С учетом месторасположения приусадебного участка определяется метод образования грядки, на котором будет сажать лилии. Если участок находится в низине, то грядка должна быть завышена, если же участок на возвышенности, то грядка занижается.

Если придерживаться всех рекомендаций и добросовестно выполнять условия выращивания лилии из луковиц, то уже вскоре вы будете поражены умопомрачительным результатом, который обязательно станет вашей гордостью.

Сорта лилии

Лилий бывает очень много. При этом, сорта лилии различаются и по свойствам, и по внешнему виду. Некоторые сорта лилии лучше растут на открытом грунте, а некоторые предназначены для посадки исключительно в цветочный горшок. Но, тем не менее, некоторые сорта садовых лилий прекрасно растут и цветут и в домашних условиях, при этом вы не должны менять форму ухода за растениями. Также вы можете посадить садовые лилии в цветочный горшок временно, в холодную пору года. До того времени, как наступит тепло. Весной же вы сможете пересадить лилии в обычный грунт, который расположен в вашем саду. Лилии – растения, который предпочли бы тень свету, поэтому и место для посадки и развития лилии нужно выбирать с учетом этого. Хотя, в целом, развиваются лилии практически одинаково в разных условиях. Можно посадить лили в места с полутенью или там, где солнечный свет не будет светить слишком ярко, не под прямые солнечные лучи.

© www.owoman.ru

owoman.ru

Как правильно и когда надо сажать лилии (комнатные)?

Аня

При комнатной культуре луковицы лилий сажают в горшки в октябре-ноябре (ранняя выгонка) , а для более позднего цветения — позже, вплоть до февраля-марта (от момента посадки луковиц до начала выгонки должно пройти около 40 дней для образования мощной корневой системы) . Время посадки лилий в горшки зависит от срока желательного цветения, от вида лилий, от условий содержания.
Горшок с дренажным отверстием должен быть довольно широкий (диаметр не меньше 15 см) и глубокий, так как расстояние от вершины посаженной луковицы до поверхности почвы у стеблекорневых видов лилий должно быть не меньше 5 сантиметров, а под луковицей должно ещё оставаться достаточно места для основных корней. Такая глубина посадки связана с тем, что лилии стеблекорневых видов образовывают дополнительные корни на стебле; другие виды лилий можно сажать мельче.

На дно горшка насыпают тонкий слой дренажа и сажают луковицу в субстрат, состоящий из смеси дерновой, листовой, перегнойной земли и песка в равных частях. После посадки луковиц землю поливают, закрывают поверхность почвы влажным сфагнумом для сохранения влаги и ставят горшки в светлое прохладное место с температурой 8-10 градусов (например, на холодный подоконник или в неотапливаемый зимний сад) , иногда слегка увлажняя почву.
К началу выгонки горшки с луковицами лилий переставляют в более тёплое светлое место (или выставляют на застеклённый балкон) , постепенно увеличивая температуру содержания до 20-25 градусов. Сначала проводят умеренный полив лилий, а по мере роста растений полив постепенно увеличивают; температура поливной воды должна быть равна температуре воздуха в помещении. Луковицы в тепле быстро трогаются в рост; лилиям для хорошего развития необходимо много света, свежий воздух, частое опрыскивание утром и днём, регулярный полив. В ясную погоду лилии нужно притенять от горячих солнечных лучей.

Для ускорения выгонки и пышного цветения лилий необходимо их удобрять с интервалом в 10 дней, чередуя минеральные и органические (настой коровяка, птичьего помёта) удобрения низкой концентрации.
После окончания цветения лилий, когда стебли начнут подсыхать, полив уменьшают и затем прекращают совсем. После полного отмирания стеблей их обрезают.

Дальше возможны варианты:
— Можно выкопать луковицы лилий из горшков, оберегая от повреждения чешуи и корни, и хранить их до следующей посадки в чуть влажном торфе (или песке) , не допуская пересыхания. При сильном разрастании луковиц их обязательно выкапывают их горшков, хранят и делят перед следующей выгонкой (если «детки» маленькие и не отделяются легко, то не нужно их с усилием отрывать от материнской луковицы — они сажаются вместе) .
— Можно оставить луковицы (если они не сильно разрослись) в тех же горшках до новой выгонки и держать землю почти сухой, лишь иногда слегка увлажняя почву. Перед новой выгонкой нужно аккуратно снять из горшка верхний слой почвы и заменить его на свежую землю.

Ирина Мальцева

сейчас и сажайте, летом зацветет

Читайте также:

Любите лилии? Хитрости посадки, ухода и выбора сорта

Невероятно эффектные и экзотичные, лилии с их богатыми, яркими цветами, элегантными, нежными формами и божественным ароматом, добавляют особую интригу в ландшафтный дизайн садового участка.  Существуют сотни сортов  лилий и тысячи гибридов. Какой сорт лилий подходит вам? Азиатские лилии с их широким разнообразием форм цветов и большим количеством соцветий на стебле? Восхитительно душистые трубчатые лилии с их громадными восковыми цветами? Ранние кудреватые лилии с их изысканными формами цветка? Нежные белые лилии из группы Кандидум гибридов? Яркие восточные лилии с их огромными цветами, сильным ароматом и насыщенными  тонами цветов?

Давайте поближе познакомимся с этими красавицами, узнаем особенности каждого сорта и решим какой из них будет лучше выглядеть в нашем саду.

Лилии посадка: когда и как сажать луковицы.

Начнем с посадки лилий. Если вы никогда раньше не выращивали лилии, мы расскажем вам простые приемы для успешного цветения лилий в вашем саду.

  • Сажаем и пересаживаем лилии, у которых ранний срок цветения  в начале сентября. Все остальные сорта, в том числе и покупные луковицы,  высаживаем в начале мая. Пересаживаем лилии каждые 4-7 лет в зависимости от вида.
  • Лилия любит утреннее солнце и светлые места. Они не любят засуху, поэтому, если вы не готовы регулярно их поливать, то можно посадить их в легкой полутени, чтобы защитить от жарких дневных лучей.
  • Лилиям нужна богатая влажная почва, неплохо добавить немного хорошо сгнившего компоста, чтобы дать лилии немного окрепнуть, пока они осваиваются на новом месте.


  • Лилии необходим хороший дренаж почвы, чтобы луковица не подгнила в дождливую погоду. Готовим почву для лилий в месте посадки, вскопав ее на глубину 35-37 см, добавляя в почву  5-10 см компоста.

  • Лилии любят слабокислые или слабощёлочные почвы. В кислые земли вносим мел или древесную золу.   В глинистую почву добавляем песок, а в песчаную— торф.

  • Когда вы сажаете лилии, копайте лунку вдвое глубже и шире, чем луковица, около 10-20 см, в зависимости от сорта лилии, которую вы сажаете.

  • Поместите луковицу хвостиком вверх и засыпьте лунку.  Аккуратно прижмите почву руками и полейте.

  • Вы можете посадить 3-4 лилии вместе в одну лунку, —  они отлично выглядят небольшой группой, когда посажены довольно плотно. Просто сделайте для 3-4 луковиц лунку шире — диаметром 30 см.

  • Через одну-две недели над поверхностью земли вы увидите зеленый кончик стебля.
  • Отлично, если вы будете мульчировать землю возле лилий – это поможет сохранить любимую ими влажность почвы.
  • Смешивание сортов лилии – не всегда хорошая идея с точки зрения ландшафтного дизайна участка. Посадка вместе лилий разной высоты или разного срока цветения уменьшит их декоративность на клумбе.
  • Обычно высокие лилии высаживаются группами на границе участка вдоль ограждений или в центре большого цветника. Лилии невысоких сортов обычно размещают на краю цветника. Кроме того, высокие сорта лилий отлично  сочетаются с цветущими кустарниками — такими, как роза и гортензия, которые уменьшают потребность высокорослых лилий в дополнительной опоре.

Как хранить покупные луковицы лилии до посадки

  1. Помещаем луковицы в холодильник, предварительно положив их в пакеты с влажным торфом. Это самый лучший способ, который позволяет сохранять посевной материал при стабильно низкой температуре.
  2. Можно сохранять луковицы на протяжении всей зимы в прохладном помещении — подвале или погребе. Этот метод имеет один недостаток — нестабильные температурные условия. Если в помещении потеплеет, посевной материал преждевременно прорастёт, а если похолодает, — испортится.
  3. Хранение луковиц под снегом подходит исключительно для морозостойких сортов. Для этого помещаем луковицы в коробки, обматываем плотной дышащей тканью, и закапываем глубоко под снег.

Если нам не удалось сохранить оптимальную для хранения луковиц температуру, и они преждевременно проросли, — высаживаем их в горшки, и оставляем в прохладном светлом месте до высадки в открытый грунт.

Как ухаживать за лилиями: когда выкапывать луковицы

Ежегодно у  луковицы лилий появляются новые луковички. Чтоб они не загущались, каждые 3-7 лет необходимо разделять и рассаживать гнёзда, иначе растения перестанут цвести.  Обычно делаем это  в сентябре или мае. После разделения каждую луковицу пересаживаем на новое место.

Обязательно разделяйте лилии – в  хороших условиях они  быстро начинают размножаться. Разделяя луковицы, вы получаете больше лилий для своего сада или делитесь  ими с друзьями. Если вы не разделяете луковицы, они, как правило, теряют свою силу, и лилии не будут цвести так, как могли бы.

Лилии – замечательные цветы на срез. Полезно знать, что когда вы срезаете цветки, постарайтесь оставить 2/3 цветочного стебля на клумбе. Луковица нуждается в большом количестве энергии от листьев, чтобы сформировать новые луковицы для следующих сезонов.

Ежегодный уход за лилиями не представляет трудностей: удаляем сорняки, рыхлим и поливаем почву по мере просыхания. Если во время посадки не вносились удобрения, поливаем растения комплексными минеральными подпитками (до 3 раз за сезон). Для сохранения влаги в почве можно положить слой мульчи.

Новые побеги лилии  привлекательны для слизней и улиток, вам поможет сдержать их старый трюк – поставить рядом с лилией несколько плошек с пивом.

Поскольку  лилии цветут на протяжении длительного сезона, вы можете организовать их цветение как яркое летнее шоу.  Посадите лилии группами на ваших клумбах  так, чтобы время посадки каждой группы было с разницей в неделю.  Так  вы обеспечите себе летний фейерверк из лилий.

Как только ваши лилии закончат цветение, обрежьте стебли, оставляя 2/3 длины, так луковицы не будут тратить энергию на производство семян. После того, как пожелтеет листва, вы можете обрезать стебель до 5 см над уровнем земли.

Какие бывают лилии?

Лилии – идеальные партнеры для других растений в саду. Они помогают нам создавать поразительно красивые комбинации в ландшафтном дизайне. Какие бывают типы лилий?

Азиатские лилии.

Азиатские лилии относятся к самым ранним цветущим лилиям, и они самые неприхотливые в уходе. Средние растения с цветками, у которых лепестки загнуты вверх и наружу. В основном без запаха. На стебле в среднем 4-6 цветков, размером 10-15 см. Цветут на протяжении месяца.

Если вы не будете выкапывать и делить детки в конце каждого сезона, выкопайте при посадке лунку для них пошире – не 20, а 30 см в диаметре.

Гибридные лилии ЛА (Лонгифлорум азиатик)

Гибридные лилии ЛА  — великолепные цветы, которые являются настоящим прорывом в истории разведения лилий. Они сочетают в себе невероятную красоту, божественный аромат, крупные цветки и крепкий стебель. Эти лилии – живое воплощение совершенства, ведь они еще и зимостойкие. Цветущие в конце сезона, ЛА-лилии – украшение любого летнего сада. Они отлично сочетаются с пионами, листья которых сохраняют свою декоративность все лето.

ЛА- гибриды лилий можно пересаживать делением луковицы на протяжении всего сезона.

Гибридные лилии Кандидум

Увенчанная регалиями на протяжении веков лилия  Кандиум – это классическая белая лилия с большими цветками и восхитительным ароматом. Известная своим изысканным ароматом, эта плодовитая лилии формирует до 20 цветков на стебле и радует нас длительным великолепным цветением.  Посадите ее рядом с беседкой или террасой и наслаждайтесь ее магическим ароматом в летними вечерами!

В отличие от других лилий, луковицы лилии  Кандиум нужно садить не глубоко – уровень почвы над луковицей должен быть 3 см.

Гибридные лилии Мартагон

Выносливые,  морозоустойчивые лилии Мартагон имеют обильные цветки размером 5-10 см с сильно изогнутыми вверх лепестками. Желтый, розовый, лавандовый, оранжевый, белый и красный цвета лепестков чаще всего сопровождаются причудливыми пятнышками и веснушками.

Делится Мартагон и развивается медленно, поэтому лучше сразу сажать такие лилии группами по 5-6 шт.

Восточные лилии

Восточные лилии, известны как  самые яркие личности в мире лилий. У них огромные цветы, головокружительный аромат дорогих духов  и поразительно длительный срок цветения – с середины лета до начала осени.

Основным недостатком этого вида лилии была недостаточная морозоустойчивость для выращивания в средней полосе. Новые сорта восточных лилий с успехом выдерживают зимовку.

Тигровые лилии

Тигровые лилии привлекают наше внимание яркими и эффектными оранжевыми цветами, покрытыми темными пятнами, придающими цветку вид шкуры тигра. Удивительно декоративные, крепкие, легко растут и быстро развиваются. Зрелые луковицы могут формировать до 12 цветков диаметром 12см на стебель.

Тигровая лилия может размножаться самостоятельно – в пазухах ее верхних листьев формируются полу-луковицы, которые попадая в грунт, успешно приживаются.

Трубчатые лилии

Цветущие в середине лета трубчатые лилии разливают свой сладкий аромат по всему саду. Ее вытянутые цветы похожи  на огромные 15-25 см трубы. Добавляя разнообразие  и элегантность в садовый дизайн, их цвет варьируется от чисто белого до ярко-золотого, розового, сливового, абрикосового и бордового.

Чтобы мыши не лакомились луковицами  трубчатой лилии,  посадите рядом нарциссы или подснежники.

Лучшие современные сорта лилии

Сорт лилии Marlene (Марлен)

Сорт лилий «Marlene» относится к азиатской группе. Растение цветёт с конца июня до начала июля крупными цветами, достигающими в диаметре 20 см. По краям лепестки нежно-розовые, а ближе к тычинкам — кремово-белые с красными точками. Стебли плотные, ярко-салатовые, в высоту достигают до 1 м. Листья продолговатые, заострённые, до 15 см в длину. Сорт склонен к фасциации, в результате которой из одной луковицы образуется по несколько побегов.

Сорт лилии  Magic Star (Мейджик Стар)

Сорт «Magic Star» относится к восточной группе лилий, отличается ароматным и пышным махровым цветением необычного окраса. Лепестки нежно-розовые, с ярко-малиновым пятном по центру и тёмно-красным крапом, окаймлены белой полосой. Стебли до 1 м в высоту, цветы в диаметре достигают 20 см, без пыльников. Период цветения — с конца июля по начало августа.

Сорт лилии  «Lion Heart (Львиное Сердце)

Азиатский сорт « Lion Heart» удивляет оригинальным чёрно-фиолетовым окрасом лепестков с жёлтым основанием. Внутренняя часть цветов покрыта фиолетовым крапом. Продолговатые заострённые тёмно-зелёные листья растут на 80-сантиметровых стеблях. Лепестки с сиреневым отливом, их длина составляет 6-8 см. Период цветения — с конца июня по начало июля.

Сорт лилии  Flore Pleno (Флоре Плено)

Особенность азиатской лилии «Flore Pleno» — ярко-оранжевые завёрнутые лепестки с тёмно-коричневым крапом, напоминающие тигровый окрас. Стебли высокие, до 1,20 м. Зацветает в июле. В листовых пазухах образуются бульбы, которые в дальнейшем можно использовать для размножения.

Сорт лилии  Shocking (Шокинг)

Сорт «Shocking» относится к гибридной группе трубчатых. Стебли до 1 м в высоту, густо покрытые насыщенно-зелёными листьями. Цветы множественные. Лепестки жёлто-персикового цвета с красным пятном по центру, ближе к тычинкам обкиданы ярко-красным крапом.

Сорт лилии  Black Out (Блек Аут)

Лилии этого сорта относятся к азиатским гибридам — высокорослые, достигают 1,25 м в высоту. Цветы до 18 см в диаметре тёмно-красные, глянцевые, обсыпаны мелким тёмным крапом. По центру каждого лепестка проходит тёмно-фиолетовая жилка.

5 фактов для тех, кто любит лилии: 
  1. Древние египтянине использовали лилии как духи. Они добавляли экстракт лилии в душистые масла и мази.
  2. Лилия с древности символизирует невинность. В средние века в Европе она стала символом королевской власти.
  3. Лилии ядовиты настолько, насколько и красивы. Держите их подальше от детей и котов.
  4. У лилий огромная семья – она включает более 100 видов. Точнее 108. Но эта семья полна самозванцев – лилиями часто называют водяные лилии, лилейник, каллы.
  5. Лилии более счастливы с друзьями. Сажайте лилии группами как минимум 3-4 экземпляра, так они будут выглядеть более роскошно.

Роскошное цветение лилий  может буквально осветить ваш сад, тем более есть такой замечательный выбор! Посадить и ухаживать за лилиями не сложно. Сложно выбрать!

Посадка лилий весной — Eden Brothers

Вторник, 2 февраля 2021 г. Лилии

Лилии — это просто! Узнайте о двух наиболее распространенных типах, и вы будете на пути к прекрасному цветению.

Я люблю Лилии, а кто нет? Но для начинающих гроверов может быть немного сложно понять различные типы. Два наиболее распространенных типа называются asiatic и oriental , но в чем разница? Хотя оба названия говорят о Дальнем Востоке, эти два типа совершенно разные — разное время цветения, разная высота и разный внешний вид.

Во-первых, все лилии — это настоящая удача. Представлять себе. Всего несколько штук каждого из этих двух типов обеспечат вам почти три месяца постоянного цветения лилий. И они почти не требуют работы. Лилии можно сажать весной или осенью, и все, что вы делаете, когда они вырастут, — это поливайте их.

Лучше всего то, что луковицы лилий почти не занимают места. Просто вставьте их между многолетниками или перед кустами. Нет ничего прекраснее, чем возвышающиеся над флоксом и эхинацеей летние лилии! И да, все они надежно возвращаются каждый год, за исключением самого холодного климата.Вот две группы:

Азиатские лилии

РАННИЙ цветущий, невысокий, многоцветный и двухцветный. Азиаты смотрят вверх со звездными цветами, что делает их идеальными для срезки. Большинство из них вырастают всего до 3 футов и раскрывают несколько цветков на каждом стебле, готовый букет. Цветение начинается в большинстве зон в июне и продолжается около 5 недель, в зависимости от сорта.

Азиатские лилии

Популярные азиатские сорта: Starlette (эффектный трехцветный), Black Out (темно-красный) и наш весенний микс карликов.

Восточные лилии

ПОЗЖЕ , чтобы цвести, немного выше, иметь самые большие цветы и этот небесный аромат. Они цветут в большинстве регионов с июля по август, вырастая до 4 футов в первый год, но с каждым годом все выше и выше. Некоторые (например, Касабланка) открывают до 20 цветков на стебле, когда им исполняется около трех лет, что делает луковицы лилий одним из лучших вложений в садоводство.

Восточные лилии

Популярные восточные сорта: Stargazer (No.1 лилия в мире, красная), Casablanca (огромная белая лилия № 1), Playtime и Mixtures.

Помните, ваши азиаты сначала зацветут в июне, а затем в июле, восточные начнутся и расцветут в августе. Не пропустите ни одного дня сезона лилий в этом году!

Другие лилии

Другие виды включают трубчатые лилии, такие как «Ночной всадник», и тигровые лилии, такие как Tigrinum Splendens. Некоторые даже пересекаются между двумя типами. Например, сверхвысокие «лилии» называются двумя именами «ОТ» и «Ориентпец», которые являются крестом Ориен таллов и Трума домашних животных .Очевидно, что прозвище «ОТ» означает просто «восточный» и «труба». Эти гибриды вырастают выше, цветут немного раньше и имеют вид ориенталов, но с более трубчатыми цветками . Тигровые лилии — это и есть знаменитые старые оранжевые фавориты с черными пятнами. Да, сегодня есть тигры других окрасов, но всем по-прежнему нравится оригинальный . Но если вы посадите только сорта «Большой двойки», у вас будет лето, полное фантастических лилий. Сделайте это — их совсем несложно вырастить, и когда ваши соседи увидят их, они подумают, что вы знаток растений!

Dammann’s Garden Company — ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИЛИЙ

Martagon Hybrids: Еще более заметными в саду, чем американские гибриды, являются Martagon, также известные как тюркские лилии.Лепестки этих цветов глубоко закручены, что придает цветку завитушку, которая привлекает внимание в саду.

Трубчатые гибриды: Трубчатые гибриды также тесно связаны с гибридами Аврелиана, оба из которых приносят много цвета и структуры на стол в середине лета. Глубокие трубы этих лилий — отличный подарок в середине лета, который не перестает дарить, так как их цветение длится невероятно долго.

Виды Лилии: Это местные дикие лилии, которые цветут по всему миру и являются строительными блоками для остальных гибридов.Эти оригинальные цветы не стесняются формы, цвета, размера и стиля, поэтому вы не принесете никаких жертв, выбрав одно из них для посадки в саду.

ПОСАДКА ЛИЛИЙ

Лилии вырастают из луковиц, которые можно сажать весной или осенью, но их нужно охладить, прежде чем они прорастут. Осенние луковицы естественным образом впадают в спячку зимой, когда температура упадет, и готовы снова ожить весной. Вы также можете купить луковицы весной и посадить их, но убедитесь, что вы покупаете луковицы, предварительно охлажденные производителем, чтобы они были готовы к посадке.Какой бы сезон вы ни выбрали для посадки, имейте в виду, что луковицы лилий, вынутые из земли, имеют тенденцию к высыханию, поэтому вы должны сажать их близко к моменту покупки.

Большинство лилий могут переносить небольшое затенение, но наилучшие результаты будут достигнуты при большом количестве света. Слишком много тени, и растения растянутся, и у вас останутся хрупкие и длинные стебли, которые выглядят непропорционально и могут даже согнуться и упасть под тяжестью цветов. Выберите место с большим количеством солнца и хорошим дренажем, чтобы защитить нежные корни ваших лилий от гниения.Перед посадкой немного разрыхлите землю и смешайте немного органических веществ с луковицей, чтобы усилить питательность и дать вам великолепные цветы.

Когда вы сажаете сами луковицы, расположите их на расстоянии примерно 10 дюймов друг от друга, чтобы у них было место для созревания. Сажайте заостренной стороной луковицы вверх, как правило, примерно в 3 раза глубже луковицы в почву. (Восточные лилии можно сажать на глубину около 6 дюймов, но азиатам может потребоваться 4-5 дюймов в земле). Засыпьте их землей и полейте, чтобы они прижились.

Посадка луковиц лилий

Лилии — настоящие дивы среди луковичных цветов: красивые, элегантные и довольно требовательные. Это правда, что лилии стали лучше адаптироваться к нашему климату после того, как выросли здесь в течение некоторого времени, но все же они требуют особого ухода. Лилии нельзя сажать где угодно. Им нужна очень плодородная и не слишком тяжелая почва. Почва должна иметь толстый слой перегноя. Лилии любят влажную, но не слишком влажную почву, поэтому ее необходимо хорошо дренировать.Слишком держите почву прохладной и влажной, сажайте лилии рядом с другими растениями.

Когда и как сажать лилии?

Лилии можно сажать с октября по март или апрель. Это означает, что лилии можно сажать в течение почти полугода, даже при температурах ниже нуля. Лилии хорошо переносят холод, если они не слишком подвержены воздействию ветра и дождя, поскольку влага может их повредить. Им также нужен солнечный свет, поэтому сажайте лилии в полутени. Чтобы посадить луковицы лилий, выкопайте траншею глубиной 10-15 см и взрыхлите почву.При необходимости можно добавить удобрение или слой перегноя. Положите луковицы в траншею острием сверху и засыпьте слоем почвы. Дайте им немного воды, но помните, что зимой это может нанести вред. Высаживайте луковицы лилий группами по три или пять штук, соблюдая расстояние между луковицами примерно 25-30 см.

Купить лилии в Интернете

После посадки ваши лилии могут храниться годами, поэтому выбирайте место для посадки с умом. Несмотря на то, что ухаживать за лилиями сложнее, чем за другими нашими луковицами, мы можем заверить вас, что они того стоят.Лилии могут быть эффектными или нежными. Мы продаем лилии самых разных цветов и сортов, поэтому вы обязательно найдете то, что подойдет вашему саду. Есть даже разновидность почти черного цвета! Почти так же, как настоящий черный не встречается в природе, но если вам нравятся более темные цвета, этот цветок для вас. Также есть множество ярких цветов на выбор, лилия действительно найдется на любой вкус! Посмотрите вокруг и посмотрите, что бросается в глаза.

Пока вы здесь, вы также можете узнать больше о луковицах лилий или взглянуть на другие наши луковичные цветы.У нас есть обширная коллекция тюльпанов, нарциссов, георгинов, крокусов и гиацинтов.

Информация о посадке лилий | Руководство по уходу за лилиями

Одна из немногих морозостойких весенних посаженных луковиц, несложно понять, за что их так любят. Все четыре группы лилий (азиатские, восточные, тигровые и ориенпет) дают прекрасные срезанные цветы и действительно прекрасно смотрятся на грядке. Orientals и Orienpet (гибрид трубчатых и восточных лилий) лилии известны своим удивительным ароматом, в то время как другие известны своими яркими яркими цветами.

Лучше всего высаживать в массе и среди других низкорослых растений, у лилий часто мало листвы у основания. В середине лета их цветы распускаются на несколько высоких и чрезвычайно крепких стеблях.

Заводская информация

  • Время посадки: весна
  • Время цветения: середина лета
  • Зона устойчивости: 3-9
  • Подходящая зона: 3-10
  • Потребности в свете: частичный — полное солнце

Посадка лилий

  1. Луковицы лилий обычно высаживают в весенний сезон после того, как миновала угроза заморозков.
  2. Выберите место для посадки, которое имеет хорошо дренированную почву и получает как полную, так и частичную тень. Лилии плохо переносят сильные прямые солнечные лучи и жару.
  3. Разместите луковицы примерно на расстоянии 8–12 дюймов друг от друга, в зависимости от того, насколько заполненным вы хотите, чтобы сад выглядел.
  4. Посадите луковицы заостренной стороной вверх примерно на 4-6 дюймов ниже поверхности почвы. Если олени и грызуны, как правило, представляют проблему на вашем дворе, рассмотрите возможность закопать слой проволочной сетки вокруг луковиц или окунуть их в репеллент Bobbex перед нанесением. посадка.
  5. После посадки луковиц тщательно смочите участок водой. Продолжайте поливать в течение всего вегетационного периода, стараясь не давать слишком много влаги. При активном росте удобряйте растения один раз в месяц хорошо сбалансированными водорастворимыми удобрениями.
  6. Удалите законченные соцветия, чтобы сохранить чистый внешний вид и стимулировать повторное цветение.
  7. Позвольте растениям продолжать расти после того, как цветы исчезли, поскольку это позволяет им производить пищу для роста в следующем году.После того, как листва слегка повреждена морозом или высохнет и подрумянится (в зависимости от того, что наступит раньше), осторожным рывком удалите листья и стебель цветка или срежьте до основания растения.
  8. Если вы посажены в землю, дайте луковице отдохнуть и полежать в покое на зиму.
  9. При посадке в контейнер обеспечьте защиту от суровой зимы, завернув в мешковину или переместившись в закрытый прохладный, но не замораживаемый гараж или сарай.

Любители лилий — Полное руководство по выращиванию лилий

Теперь, когда мы находимся в более прохладных зимних днях и ночах, мы можем наслаждаться тем фактом, что это идеальное время для посадки одного из лучших творений матери-природы — луковиц лилии.Истинное наслаждение от этих цветов говорит само за себя, и они могут быть включены в сад любого размера, представляют собой блестящие срезанные цветы, могут быть посажены в горшки, чтобы обеспечить яркий цвет и во многих случаях аромат на долгие годы.

Большинство районов Австралии подходят для выращивания этих восхитительных цветов, и есть лишь несколько основных или золотых правил, которым нужно следовать. Так что, если вы никогда раньше не выращивали луковицы лилии, читайте дальше, чтобы узнать о простых шагах по их успешному выращиванию в собственном саду…


УДАЛЕНИЕ И ГРЯЗНОСТЬ

Даже если у вас небольшой сад, при условии, что у вас есть солнечное место, вы можете выращивать лилии, так как для них требуется место шириной всего 20-30 см.Их высокие и сильные стебли держат цветы намного выше многих низкорослых сортов растений, поэтому лилии можно легко положить в карманы (вам нужно как минимум три вместе, чтобы выглядеть красиво) здесь и там в качестве отличного цветового акцента. Конечно, если у вас много места, вы можете попробовать смелую посадку лилий с однотонными кустами для максимального эффекта.

Лилиумы лучше всего выращивать на утреннем солнце или в легкой тени. Лилии не любят высыхать, поэтому, если вы не готовы регулярно поливать, лучше держать их под защитой от жарких полуденных лучей.

Лилии любят богатую гумусом влажную почву и, если хотите, кислотный pH. Лилии будут переносить более бедные почвы, если вы их хорошо удобряете. Также неплохо добавить немного хорошо перепревшего компоста или удобрения навоза, чтобы лилии немного встали и ушли, пока они укореняются. Хороший дренаж почвы необходим, чтобы луковицы лилий не гнили зимой в период покоя. Если после дождя земля образовывала лужи, необходимо улучшить дренаж.

При посадке лилий выкопайте яму вдвое глубже, чем высота луковицы лилии, примерно 10-20 см, в зависимости от сорта лилии, которую вы сажаете.Поместите лампочку кончиком вверх и снова заполните отверстие. Вы можете легко выкопать ямку побольше и за раз поместить в нее несколько лилий, так как они хорошо выглядят при достаточно густой посадке, около трех-четырех луковиц на ямку диаметром 30 см. Хорошо полейте луковицы лилии. Вы увидите рост стебля через одну-две недели, как только они начнут расти, держите ваши лилии достаточно влажными. Как только они начинают цвести, поливайте еженедельно, если выпадает мало осадков. Летом мульчирование отлично, так как помогает удерживать влагу и сохранять корни лилий в прохладе.

Перекопайте почву, чтобы она была красивой и рыхлой

Соберите свои луковицы

Положите луковицы на землю, чтобы определить план посадки

Поднимите почву шпателем и поместите луковицу в яму, засыпав землей

Залейте воду, тогда ждите шоу!

Восход и рост

Новые побеги луковиц лилии весьма привлекательны для слизней и улиток, старый трюк с несколькими тарелками пива вокруг посадки должен помочь сдержать их.Сейчас на нашей ферме много надоедливых кроликов, которым тоже нравятся побеги луковиц лилии, так что сделайте все возможное, чтобы этих зверей не подпускать. Применение крови и костей может помочь сдержать их и одновременно добавить питательные вещества для луковиц лилий.

После посадки луковицы Lilium лучше не трогать. Вам нужно только поднимать и разделять их каждые три-четыре года. В идеальных условиях луковицы лилий быстро приживаются и начинают размножаться. Поскольку для роста каждой луковице требуется немного места и питательных веществ, выкапывание и деление их помогут им стать лучшими и крепкими.Кроме того, вы получите больше лилий для своего сада или для того, чтобы поделиться ими с семьей и друзьями. Если не копать и не разделять их, они, как правило, теряют силу и не зацветают так хорошо, как могли.

Удобряйте лилии полным удобрением в конце зимы и снова летом для лучшего цветения.

Как вы, наверное, знаете, из лилий получаются отличные срезанные цветы, поэтому всегда полезно посадить для этой цели еще несколько. Собирая цветы, постарайтесь оставить в саду 2/3 стебля.Луковице нужно большое количество листовой поверхности, чтобы вернуть энергию луковице для цветения в следующем сезоне.

СОХРАНЯЙТЕ ВАШЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Лилиумы можно очень успешно выращивать и в контейнерах, для этого популярны такие сорта, как рождественские лилии.

При посадке лилий в горшки просто выберите емкость, размер и форма которой будут соответствовать высоте цветов; не выглядя непропорционально. Убедитесь, что контейнер имеет отличный дренаж и может легко вместить луковицы лилии, не касаясь стенок горшка.

Используйте почвенную смесь самого высокого качества, которую вы можете купить, желательно с удобрением с медленным высвобождением. Посадите луковицы лилии вдвое глубже, чем они высокие, а затем полейте их. Поливайте луковицы лилий регулярно, когда они начинают активно расти, чтобы они не высохли полностью. Если вы немного побалуйте их, например, добавляйте жидкие удобрения раз в две недели в течение лета, это обеспечит наилучшие и самые долгие цветы.

НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ

Если вы хотите приурочить выставку лилий к особому случаю, сажайте их еженедельно.Поскольку природа не совсем предсказуема, это поможет убедиться, что хотя бы некоторые из них будут выставлены на обозрение. После посадки лилии быстро зацветут в течение 8-14 недель. Они так готовы вставать и расти, что нам приходится хранить наши в холодильниках, чтобы они не стреляли слишком быстро в транспорте.

Поскольку лилии доступны большую часть года, это означает, что летом вы можете устроить настоящее шоу. Вы можете настроить их, чтобы они взорвались среди ваших кроватей, как красочный фейерверк.

ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ

Как только ваши лилии отцветут в саду, срежьте стебли, как только отцветут цветы, чтобы луковицы не тратили свою энергию на производство семян.Обрежьте их, оставив 2/3 стебля на ногах, затем оставьте листву, пока она не пожелтеет. Затем вы можете обрезать стебель лилии примерно до 5 см, и луковица лилии станет неактивной.

ЛЮБОВЬ

Цветущие с поздней весны и в летние месяцы, лилии могут буквально осветить ваш сад, и их так много, что сложнее всего их выбрать! Следите за нашей следующей публикацией в блоге, чтобы узнать о различных доступных типах лилий.

Как посадить водяную лилию

Вы только что купили водяную лилию, вероятно, она попала в очень маленький горшок, который для нее слишком мал. Или, может быть, друг расколол одну из своих больших кувшинок и дал вам кусок клубня. Что теперь? Если вы хотите узнать, как правильно посадить кувшинку, выполните следующие действия.

Если вы хотите, чтобы ваши кувшинки действительно хорошо росли и давали обильное цветение, вам необходимо правильно их посадить.Тропические и выносливые кувшинки — тяжелые кормилицы, они дают новые листья и цветы все лето, что требует большого количества питательных веществ. Правильный размер горшка, посадочная среда и удобрения — ключевые ингредиенты для создания здоровой и красивой кувшинки.

Выбор горшка

Всегда выбирайте горшок или контейнер как можно большего размера, слишком маленькие горшки задерживают рост растения и приводят к небольшому количеству листьев и цветков. Это даст корням кувшинки достаточно места для поглощения питательных веществ.Большие сорта кувшинок можно сажать в горшки диаметром не менее 12 дюймов. Маленькие или карликовые разновидности кувшинок можно сажать в небольшие контейнеры, обычно достаточно 8 дюймов в диаметре. Гибкие водные плантаторы бывают разных размеров и являются очень хорошим выбором для посадки водяных лилий и растений на окраинах прудов.

Выбор подходящей почвы

Лучше всего выбрать тяжелую почву, чистую глину или смесь глинистого верхнего слоя почвы. Мы считаем, что Aquascape Planting Media — отличный выбор.Некоторые люди предпочитают выращивать кувшинки полностью в мелковатом гравии. Хотя он позволит лилии правильно укорениться, это не лучший выбор, потому что он позволит удобрениям попадать в воду пруда, что может вызвать цветение водорослей.

Удобрение

Как упоминалось выше, кувшинки — тяжелые кормушки, и удобрять их следует ранней весной, как только на поверхности воды появятся первые листья. Доступно несколько видов удобрений для водных растений. Все удобрения классифицируются по трехзначной системе, т.е.20-20-20, что заметно на этикетке. Эти 3 числа обозначают пропорцию (в порядке) азота, фосфора и калия. Независимо от того, какой тип удобрения для водных растений вы выберете, выбирайте удобрение с более высоким средним числом (фосфор). Фосфор играет важную роль в формировании корней и бутонов, а также способствует образованию больших красивых цветов. Таблетки — наиболее распространенное удобрение для прудовых растений. Хотя они дают хорошие результаты, они обычно держатся не более месяца, и их необходимо повторно наносить в горшок в течение лета.Они лучше всего подходят для окраинных прудовых растений, к которым легко получить доступ. Мы обнаружили, что водные шипы, проводимые раз в сезон, дают наилучшие результаты. Они намного больше таблеток и предназначены для медленного выделения удобрений в течение лета, обеспечивая равномерное и продолжительное кормление. Примените их один раз весной, и на год все готово.

Инструкции по посадке водяных лилий:

1. Начните с заполнения нижней трети горшка водной почвой и плотно засыпьте ее.

2.Теперь добавьте удобрения. Внесение удобрений один раз в сезон дает наилучшие результаты. Количество шипов зависит от размера кастрюли, следуйте указаниям на этикетке по правильному использованию.


3. Осторожно поместите корни кувшинки на дно горшка. Поместите клубень кувшинки на один край горшка так, чтобы кончик роста был направлен к центру горшка и был направлен вверх под углом примерно 45 градусов. Это позволит лилии вырасти «в горшок». Кончик кувшинки должен быть примерно на одном уровне с окончательным уровнем почвы в горшке.

4. Наполните горшок почвой чуть более чем на и плотно утрамбуйте. Будьте осторожны, чтобы не повредить корни, листья или верхушку растения.

5. Засыпьте оставшуюся часть емкости гравием. Гравий не дает рыбе закапываться в почву и затуманивать воду в пруду. Если у вас есть только мелкая рыба, подойдет мелкий гравий. Если у вас есть более крупная рыба, используйте более крупный гравий или даже речной камень, чтобы рыба не закопалась в горшке и не вырвала кувшинку с корнем.

6. Добавьте горшок в пруд, медленно погрузившись в воду до тех пор, пока уровень воды не сравняется с верхом горшка. Подождите минуту или две, чтобы позволить воздушным карманам внутри почвы вырваться наружу, затем установите горшок в окончательное положение в пруду.

Лилии звездочеты | Как сажать и выращивать лилии звездочеты

Лилии звездочеты (Lilium ‘Stargazer’) — одни из самых известных и популярных видов лилий.

Название названо соответствующим образом в честь пятиконечного цветка в форме звезды и цвета пламени, напоминающего падающую звезду.

Я должен это признать. Это один из моих фаворитов на все времена.

Quick Glance Of The Stargazer Lily

Stargazer

Star Gazer Lily

Восточная лилия

Травянистые растения полутень

Хорошо дренируемая, равномерно влажная суглинистая почва

Обычно июнь или июль в саду зоны 5

Лилии Stargazer легко растут в конце лета. WOW Фактор для любого домашнего сада.

Где сажать лилии звездочеты

Подумайте о старой пословице, которая касается посадки любых сортов лилий, и вы сможете выбрать правильное место для посадки звездочётов.

Старая пословица гласит, что лилии любят свою голову на солнце и ноги в тени.

Это может показаться невозможным, но это означает просто выбрать место для посадки лилий на открытом солнце, а затем покрыть почву толстым слоем органической мульчи, чтобы солнце никогда не проникало сквозь мелкие луковицы.

Посадка лилий Звездочет среди низкорослых почвопокровных или однолетних растений также позволит им оставаться в тени.

Убедитесь, что другие растения имеют такие же потребности в почве / солнце / воде, как и лилии Stargazer Lillies, когда высаживаете их вместе.

Посадка лилий-звездочетов

Лилии-звездочеты необходимо сажать ранней весной или поздней осенью.

Обработайте почву на глубину не менее 8 дюймов и добавьте немного компоста, чтобы улучшить дренаж почвы и обеспечить питательными веществами луковицы лилий.

Выкопайте отверстие глубиной 4 дюйма для каждой луковицы.

Посадочные ямы должны располагаться на расстоянии 12 дюймов друг от друга.

Поместите лампы в отверстие плоской стороной вниз и острым концом вверх.

Засыпьте землей, полейте хорошо, затем добавьте слой органической мульчи, например, соломы.

Держите почву влажной при весенней посадке луковиц лилий.

Растения Stargazer можно также сажать вместо луковиц.

Для растений: подготовьте почву таким же образом, поместите растения на расстоянии 12 дюймов друг от друга, засыпьте посадочной ямки, полейте колодец и засыпьте почву органической мульчей.

Stargazer Lilies Blooms

Пятилепестковые, звездообразные белые цветы с красным «пламенем» появятся в конце лета и сохранятся до первых заморозков.

Избегайте пятен от пыльцы

При восхищении или срезании цветов избегайте контакта с желтой пыльцой. Эта пыльца очень липкая и оставляет пятна при контакте.

Снять его с кожи или одежды сложно.

Надевайте перчатки при обрезке соцветий Stargazer и удаляйте пыльцу с тычинок, соблюдая осторожность, чтобы пыльца не коснулась лепестков, чтобы срезанные цветы прослужили дольше.

Если пыльца все же попала на кожу или одежду, не пытайтесь смыть ее.

Намокание пыльцы создает еще больший беспорядок. Используйте липкую сторону изоленты, чтобы улавливать и поднимать частицы пыльцы.

После ухода за лилиями звездочетов

Лилии звездочеты достигают зрелой высоты 3 фута. На что следует обратить внимание, так это на обильно цветущие верхушки, растениям может потребоваться установка столбиков, чтобы они оставались в вертикальном положении.

Подкармливайте сбалансированными гранулированными удобрениями 10-10-10 раз в месяц в течение вегетационного периода и поливайте во время засухи.

Удаляйте использованные цветы с растений, чтобы стимулировать их рост.

Зеленую листву нельзя обрезать или удалять, потому что она обеспечивает луковицу лилии энергией и питанием для цветения в следующем году.

После того, как листва осенью станет коричневой, ее можно безопасно удалить.

Нанесите свежий слой органической мульчи на луковицы Stargazer поздней осенью, чтобы защитить луковицы лилий от зимних заморозков.

Деление и пересадка Stargazers

Будучи многолетними растениями, которые вырастают из луковиц, луковицы естественным образом приживаются и распространяются под землей.Более старые луковицы будут расти с каждым годом и давать более крупные цветки лилии каждый год.

Лилии Stargazer не нужно делить, но если они вырастают на своем месте или если вы хотите посадить цветы в другом месте, вам нужно будет сделать разделение и пересадку.

Луковицы можно делить в любое время, когда растение еще не цветет, но осень — лучшее время года для выкапывания луковиц.

После того, как первые осенние морозы погубят листву, вы сможете точно увидеть, где под землей находятся луковицы.

Это позволит вам выкопать их, разрезая любой из них лопатой.

Упражнения с нудлами в бассейне: Страница не найдена — evroterm32.com

Страница не найдена — evroterm32.com

Вопросы

Содержание1 Как задекорировать трубу отопления в комнате своими руками: возможные решения и необходимые материалы1.1

Отопление

Содержание1 Отопление без газа и дров, труб и котлов1. 1 Источники тепла1.2 Классические варианты1.3 Твердотопливные

Отопление

Содержание1 Чем промыть алюминиевый радиатор отопления в квартире1.1 Необходимость в процедуре1.2 Применение химических средств1.3

Системы

Содержание1 Для чего нужен и как устроен узел подпитки отопительной системы1.1 Почему приходится добавлять

Бассейны

Содержание1 Бассейн при беременности – польза или вред? 3 заблуждения1.1 Можно ли беременным ходить

Вопросы

Содержание1 Как спрятать газовую трубу на кухне: идеи, советы, фото1.1 Выбор варианта декорирования газовой

Страница не найдена — evroterm32.com

Вопросы

Содержание1 Как выбрать качественную акриловую ванну: советы экспертов1.1 Преимущества и недостатки акриловых ванн1.2 Недостатки1.3

Отопление

Содержание1 Гофрированная нержавеющая труба для теплого пола1.1 Плюсы и минусы гофрированной трубы из нержавки1.2

Колодцы

Содержание1 Сборный пластиковый колодец для питьевой воды1.1 Преимущества и недостатки пластиковых колодцев1.2 Этапы монтажа

Плавание

Содержание1 Плавание для похудения1.1 Преимущества занятий1.2 Почему не получается?1.3 Как правильно и эффективно плавать1.4

Дымоходы

Содержание1 Какой дымоход выбрать?1.1 Дымоход из чёрного металла1.2 Кирпичный дымоход1.3 Дымоход из нержавеющей стали2

Вопросы

Содержание1 Дюймовая резьба: таблица размеров, маркировка, ГОСТ1.1 Основные параметры1.2 Таблица размеров дюймовых и метрических

Аквааэробика: упражнения, техника выполнения, фото, видео

Аквааэробика – действенный способ улучшения своего здоровья. Существует несколько эффективных комплексов аквааэробных упражнений, позволяющих проработать проблемные участки тела.

Общие рекомендации к проведению водных тренировок

Если вы никогда не занимались аквааэробикой, найдите профессионального тренера, который обучит вас технике выполнения упражнений. Заниматься самостоятельно начинайте только после его одобрения.

Занятия аквааэробикой проводят в бассейнах на 1-2 отдельных дорожках на глубине до 1,5 метров. Благодаря этому эффективно тренироваться могут люди, имеющие лишний вес или не умеющие плавать, беременные.

Есть и группы, занимающиеся на глубине от 2 метров – переходите в них, когда прежняя нагрузка покажется легкой.

Для упражнений тренер выдаст вам инвентарь:

  • акваперчатки;
  • аквапояс;
  • отягощения;
  • нудлы;
  • резиновые шесты, вертушки, палки;
  • ласты;
  • водные гантели и штанги из пенопласта.

Купальник и резиновую шапочку вы покупаете и приносите самостоятельно. Если у вас аллергия на дезинфицирующие вещества для бассейна, запаситесь очками для плавания.

Поешьте не менее чем за 2 часа до тренировки. Перед занятием примите охлаждающий душ, который подготовит организм к холодной воде. В бассейн заходите постепенно, прыжки с бортика и резкое погружения приведут к болям в сердце.

Полных противопоказаний к занятиям водной аэробикой нет. Упражнения могут выполнять люди, склонные к судорогам, перенесшие сердечные приступы, имеющие остеохондроз и пенсионеры, но обязательно под присмотром тренера.

Аквааэробика – это кардионагрузка, поэтому нужно следить за величиной пульса в течение всей тренировки.

Комплекс упражнений аквааэробики для новичков

Рассмотрим занятия для тех, кто только начинает тренировки:

  1. Подводный бег и ходьба. Зайдите в бассейн по пояс, пару минут пошагайте на месте, бедра поднимайте высоко. Постепенно увеличивайте темп, пока не сможете бегать.
  2. Подскоки. Находясь в воде по пояс, выровняйте спину. Начинайте подскакивать сначала на двух ногах, затем на одной. Количество прыжков согласуйте с тренером. Это упражнение помогает исправить осанку.
  3. Выпрыгивания. Встаньте на ту часть дорожки, где вода будет вам по грудь, ноги расставьте шире плеч. Высоко подскакивайте, при этом сводя ноги вместе. Разводите их, когда становитесь на пол бассейна. Выполняйте до 15 раз.
  4. Ножницы. Встаньте в воде по шею, руки выпрямите горизонтально, ладонями вперед. Сводите руки перед грудью, чтобы получался обратный гребок. Выполняйте до 20 раз. Тренировка прорабатывает мышцы верхней части спины.
  5. Подъемы коленей. Сцепив руки в замок, встаньте прямо. Согнутые в коленях ноги поочередно подтягивайте к груди. Для проработки пресса подтягивайте ноги одновременно. Выполняйте по 20 раз.

В конце тренировки поупражняйтесь с мячом в группе. Броски и ловля помогают укрепить опорно-двигательный аппарат и расслабиться после занятий.

Для пресса и живота

Упражнения в воде отлично укрепляют мышцы пресса и живота, помогают похудеть, прийти в форму после родов. Выполняйте их так:

  1. Взявшись за бортик, делайте упражнение «велосипед» по 15 раз вперед и назад.
  2. Встаньте боком к выступу бассейна, поместите на него руку, ноги сведите вместе и подтягивайте к груди. На каждую сторону по 10 повторений.
  3. Обеими руками крепко схватитесь за бортик, находясь лицом к нему. Держа спину прямо, поднимайте поочередно ноги по 15 раз на уровень выступа.
  4. Зайдите на большую глубину, чтобы ноги не касались дна, выпрямитесь. Поднимайте ноги на 90 градусов от 10 до 20 раз.
  5. В том же исходном положении делайте «ножницы» столько, сколько сможете. Повторяйте в вертикальном и горизонтальном положении.
  6. Обопритесь о бортик руками и отойдите от него на шаг, начинайте делать привычные отжимания по 10 раз за один подход. Для усложнения задачи отжимайтесь только на одной руке или добавьте хлопки.

Обязательно плавайте в перерывах между подходами.

Для ног

Сделав разминку, выполните следующие упражнения:

  1. Горизонтальные «ножницы». Лягте на воду, возьмитесь руками за бортик, разводите ноги на вдохе, сводите на выдохе. Делайте 20-30 раз. Так вы сможете укрепить внутренние мышцы бедра.
  2. Растяжка. Обопритесь о стенку бассейна, согните колени. Выпрямляя то правую, то левую ногу, растягивайте за ними тело. Количество повторений выполняйте по самочувствию.
  3. Прыжки. В течение упражнения следите за тем, чтобы выводить ноги вперед как можно сильнее. Когда выполнять его станет просто, прыгайте на каждой ноге поочередно по 15 раз.
  4. Махи. Встаньте на дно бассейна, вытяните руки и положите их на воду на уровне груди. По 15 раз поднимайте ноги, стараясь достать ними до противоположной ладони.

Тренировка для мышц ног в бассейне гораздо безопаснее обычной в спортзале, поскольку во время неё не происходит травм и не страдают суставы.

Для ягодиц

Аквааэробика – прекрасный помощник для тех, кто хочет избавиться от целлюлита и накачать ягодичные мышцы. Добиться красивых форм можно так:

  1. Делайте в течение 20 минут шаги в воде, поднимая при этом ноги как можно выше.
  2. Примите вертикальное положение, напрягите ягодицы и сгибайте ноги в коленях по 10 раз, стараясь достигнуть ступнями бёдер.
  3. Быстро ходите по дорожкам с глубиной 1-1,5 метра в течение 10-20 минут.
  4. Стоя в воде по грудь, делайте руками боксерские выпады и вместе с этим поднимайте согнутые ноги, по 15 раз.
  5. Встаньте к бортику боком, обопритесь одной рукой, затем делайте высокие махи ногой, которая ближе к выступу бассейна. Повторяйте по 10-15 раз на каждой ноге.

Закрепить результат тренировки можно простым плаванием, которое тоже помогает укрепить мышцы ягодиц.

Для похудения

Сопротивление воды сильнее нагружает мышцы и увеличивает расход энергии, что является первым условием для похудения. Любая тренировка в воде значительно помогает похудеть, особенно если вы используете специальный инвентарь.

В комплекс упражнений аквааэробики для похудения обычно входят следующие упражнения:

  1. «Ножницы».
  2. «Велосипед».
  3. Махи ногами и руками.
  4. Ходьба и бег в воде.
  5. Приседания.

Обязательно делайте разминку – простое плавание в течение нескольких минут. К концу тренировки выполняйте упражнения менее интенсивно, в самом конце обязательно полежите на воде, чтобы мышцы расслабились.

Результаты от аквааэробики для похудения появятся, если заниматься вы будете 3-4 раза в неделю от 40 минут.

Смотрите видео водной тренировки, направленной на похудение:

С гантелями

Занятия с резиновыми гантелями – это аквашейпинг. Наиболее эффективные из них:

    1. Держа в каждой руке гантели по 1 килограмму, ходите на месте в течение 2 минут, высоко поднимая колени. Руки при этом должны быть подвижными.
    2. Руки с гантелями расставьте по сторонам, затем сводите их вместе, совершая при этом прыжки так, чтобы коснуться груди. Повторите 15 раз.
    3. Немного наклонитесь вперед, поочередно вытягивайте одну руку вперед, вторую отводите назад. Повторите 15 раз.
    4. Расставив ноги на ширину плеч, руки с утяжелителями прижмите к груди, резко выбрасывайте их вперед и возвращайте назад столько раз, сколько сможете.

Когда упражнения начнут казаться легкими, выберите гантели с большим количеством килограммов.

Смотрите видео с комплексом упражнений в воде с гантелями:

С нудлами

Помогают на занятиях аквааэробикой и гибкие палки – нудлы. Благодаря им вы будете удерживать равновесие при тренировках мышц спины, пресса и рук.

Основные упражнения с нудлами такие:

      1. Взявшись за палку двумя руками, старайтесь опустить её под воду.
      2. Лягте спиной на нудл, сожмите в руках концы инвентаря и 15 раз сгибайте-разгибайте ноги, подтягивая их к груди.
      3. Расположите палку позади себя и, придерживая, сядьте на неё так, чтобы она обеспечивала поддержку спине. Поднимайте ноги, пытаясь достать до ступней. Упражнение сложное, поэтому выполняйте его только под присмотром тренера.
      4. Подтяните нудл под грудь. Сжатые ноги поднимайте сначала к груди, а затем выпрямляйте их в левую и правую сторону по 10 раз.

Смотрите видеоинструкцию по выполнению упражнений с нудлами:

Аквааэробика помогает прокачать мышцы тела и похудеть, укрепляет организм и поднимает тонус. Начните с небольших тренировок и простых упражнений – и вскоре вы уже будете с удовольствием думать о предстоящих водных занятиях.

Нудл для плавания

Нудлс — один из самых востребованных спортивных приспособлений для аквааэробики. Он предназначен для удержания тела человека на плаву, для оттачивания и усовершенствования техники плавания, для выполнения упражнений в воде. Аквааэробика с нудлами — отличный способ создания стройной подтянутой фигуры, развития подвижности суставов, закаливания всего организма и прекрасного настроения.

Особенности нудлс

Аква нудлс представляет собой цилиндрическую палку до 10 см в диаметре и длиной более 1 м. Чем больше диаметр и длина нудлса, тем большее сопротивления оказывается в воде. Нудлс для аквааэробики изготавливают из материала EVA или вспененного полиэтилена в ярких расцветках. Эти материалы характеризуются хорошей плавучестью, гибкостью, легкостью, минимальным поглощением воды, устойчивостью к хлору, а также надежностью в эксплуатации.

Нудлс является многофункциональным инвентарем. Кроме использования в занятиях аквааэробикой, нудлы включаются в игровые детские программы и гидротерапию. Легкие и прочные они замечательно справляются с функцией удержания тела на воде. С помощью специальных коннекторов из нудлов можно создавать разнообразные конструкции.

Упражнения с аква нудлс

Нудлы по большей степени популярны благодаря доступной стоимости и простоте конструкции. Поэтому упражнения с нудлами широко применяются в групповых и индивидуальных программах по аквааэробике. Во время тренировок с аква палкой основная нагрузка сосредотачивается на нижней части тела с большей мышечной массой. Предлагаем вашему внимаю несложные и полезные упражнения с нудлами в бассейне.

  • Расположитесь в горизонтальном положении лицом к воде, нудлс зафиксируйте под животом, удерживайтесь руками за борт бассейна или лестницу. Перпендикулярно телу опускайте ноги и возвращайтесь в исходное положение.
  • Слегка наклонитесь вперед, удерживая нудлс руками. Одновременно максимально глубоко погрузите нудлс под воду и отведите одну ногу назад. Выполните по 10 повторений с аква нудлс на каждую ногу.
  • Зафиксируйте нудлс за спиной, удобно удерживаясь руками за его концы. Вытягивайте ноги, будто стараетесь дотянуться ими до дна бассейна, а затем подтягивайте их в сторону груди. Необходимо повторить упражнение 20 раз.
  • Расположите ноги на уровне плеч, силой рук погрузите нудлс на уровне коленей. Начинайте выполнять приседания. Для усложнения упражнения можно добавить повороты в стороны с выталкиванием аква палки. Сделайте 20 повторений.
  • Возьмите нудлс в руки и хорошо согните, чтобы он стал похож на букву «U». Погрузите палку глубоко в воду и начинайте делать выпады каждой ноги, поочередно помещая их в получившуюся петлю. Выполните по 20-30 повторений для левой и правой ноги.

Аквааэробика нудлс позволит вам быстро привести себя в форму и укрепить иммунитет. С нудлами в бассейне можно заниматься всей семьей, ведь это не только полезно, но и очень увлекательно. Купить нудлс для аквааэробики вы можете в нашем интернет-магазине. Широкий ассортимент и высокое качество спорттоваров вас обязательно порадуют!

Нудлс для аквааэробики

Нудлс для аквааэробики – это мягкая вытянутая палка для занятий на воде. Нудлс в переводе означает лапша, именно поэтому он приобрел такое название. Пожалуй, это один из самых популярных видов инвентаря для плавания в бассейне. Во-первых, он используется для поддержки человека на воде, во-вторых, с аквапалкой выполняется множество упражнений. Как и любой другой вид приспособлений, нудл для плавания создает большее сопротивление при движении в воде.

Из чего сделан нудлс

Нудлс для бассейна изготавливается из эластичных материалов, таких как вспененный каучук или полиэтилен. Каучук обладает большей износостойкостью, что увеличивает время использования. Оба материала легкие, гибкие и с легкостью выталкивают человека из воды. К тому же они не вызывают аллергическую реакцию.

Аквапалки бывают от 70 до 165 см в длину и от 7 до 10 см в диаметре. Одной палки достаточно, чтоб удержать человека на плаву. Не забывайте о том, что чем длиннее вы выберете нудл, тем больше будет сопротивление. Форма может быть не только прямой цилиндрической, но и изогнутой.

Благодаря дополнительным соединениям, нудлс станет еще более универсальным.

Упражнения с нудлами в бассейне

Упражнения с нудлами выполняются после небольшой разминки на суше. Занятия аэробикой для похудения в бассейне на сегодняшний день являются самыми популярными. Аквааэробика минимизирует нагрузку на суставы, благодаря чему не имеет противопоказаний. Одно занятие в бассейне поможет сжечь около 500 килокалорий. Продолжительность тренировки должна составлять не менее 30 минут. Итак, перейдем к упражнениям:

  • Стоя в бассейне, возьмите нудлс двумя руками, необходимо опускать его, преодолевая сопротивление воды. Это упражнение прорабатывает плечевой пояс.
  • Сидя на нудле, поочередно подтягивайте ноги к груди.
  • Не касаясь дна, сядьте верхом на нудл. Выполняйте имитирующие движения ходьбы, чередуя правую ногу, левую руку и наоборот.
  • Стоя, выполняйте наклоны, держа нудл над головой. При этом поочередно поднимайте ноги, сгибая их в коленях.
  • Обхватив нудл руками, выполняйте интенсивные шаги на месте. Два шага «ноги вместе», два шага «ноги на ширине плеч».

Аквааэробика поднимает настроение и хорошо влияет на весь организм. А упражнения с нудлами делают эти занятия еще более увлекательными.

Интернет магазин Tanita-shop поможет купить нудлс для аквааэробики, не выходя из дома позволив вам не тратить драгоценное время.

Упражнения для прессы в бассейне

Какие упражнения наиболее эффективны для снижения веса? Насколько результативны водные тренировки? Как похудеть в бассейне? На эти и многие другие вопросы вы сможете найти ответы в данной статье.

Близится лето, впереди пляжный сезон и именно поэтому, сейчас самое время задуматься о своих формах и подобрать для себя подходящую тренировочную программу.

Многочисленные фитнес-клубы предлагают бесконечное множество программ по комплексной работе над своей формой, и вы, наверняка, уже задавались вопросами: «Все ли программы так хороши, как звучат их рекламные слоганы? А главное – все ли они безопасны? И как сделать так, чтоб и формы приняли желанный вид, и это не навредило вашему организму?».

  • Нужно напомнить, что среди многочисленных программ по похудению и оздоровлению организма, именно благодаря своей эффективности, безопасности и комфортности, в современном мире получили широкую популярность водные тренировки, органично сочетающие в себе аэробные и силовые нагрузки.
  • Главная особенность водных тренировок в том, что, преодолевая сопротивление воды, вы почти не устаете и можете повторять упражнения в бассейне дольше, чем при обычных тренировках.
  • Если Вы выбираете эффективность и безопасность – эта статья именно для Вас.
  • Итак, приняв решение заняться водными тренировками, многие задаются вопросом:
  • как же правильно сформировать для себя эффективный комплекс упражнений в бассейне?
  • Подчеркнем, что, прежде всего, нужно определиться: какие результаты вы хотели бы получить, – и только после этого приступать к формированию индивидуальной программы ваших водных тренировок.

Основные рекомендации для водных тренировок

  • Посещать бассейн нужно не реже 2-х раз в неделю.
  • Интенсивность нагрузок должна сочетаться с вашей базовой физической подготовкой и индивидуальными нормами кардионагрузок.
  • Наиболее эффективная температура воды 24-30 градусов, при меньшей температуре воды в бассейне калории будут сжигаться медленно.
  • Большая часть упражнений выполняется по шею в воде.
  • Интенсивность водных упражнений нужно регулировать по собственному «ощущению» мышц: как правило, осуществляется по 4-5 подходов (от 10-ти по 150-ти раз) с небольшими передышками, во время которых можно отдышаться и побегать по воде или поплавать в комфортном для вас режиме.

Для того, чтобы вы могли самостоятельно определиться с индивидуальной программой тренировок, рассмотрим: какими вообще могут быть упражнения в воде, и на решение каких задач они направлены?

Боли в спине могут лечиться не только мазями, но и спортом. Узнайте о пользе плавания в бассейне больше.

Помогут сбросить лишний вес, повысят к жизни интерес – все это о занятиях по плаванию в бассейне!

Упражнения для плавания в бассейне

  • Разминка должна содержать упражнения для верхней и для нижней частей тела.
  • Нужно помнить: какой стиль плавания, на какую группу мышц воздействует:
    • Кроль (вольный стиль) воздействует, прежде всего, на плечи, трицепсы и мышцы спины. Дополнительное воздействие идет на бедра и ягодицы.
    • Брасс воздействует, прежде всего, на грудь и мышцы спины. Дополнительное воздействие идет на плечи, предплечья и трицепсы.
    • Баттерфляй воздействует, прежде всего, на плечи, трицепсы и мышцы спины. Дополнительное воздействие идет на мышцы груди и пресс.
    • Плавание на спине воздействует, прежде всего, на мышцы спины. Дополнительное воздействие идет на бедра, плечи и трапеции.
  • Интенсивность заплывов должна сочетаться с базовой физической подготовкой и индивидуальной нормой кардионагрузки.
  • Упражнения для похудения в бассейне

    • Прежде всего, идеальным средством для похудения являются активные игры на воде. Всевозможные игры с мячом не только помогут эффективно сжигать калории, но и наполнят ваши занятия радостью.
    • Плавание без рук также оказывает хорошее воздействие на проблемные зоны живота, бедер и спины. Для этого достаточно взять в руки надувную подушку или мяч и приложить максимальные усилия к работе ногами.
    • Существенно уменьшить талию поможет следующее упражнение по шею в воде: руки подгребают воду, позволяя вам удерживаться на воде, ноги в согнутом положении вертятся в разные стороны относительно корпуса на 90 градусов.
    • Находясь по шею в воде, сложите вытянутые руки вместе и с силой резко их опускайте вдоль талии и бедер. Потоки воды создают отличный лимфодренажный эффект, позволяя бороться с проявлениями целлюлита.
    • Нужно помнить, что температура воды при занятиях для похудения должна быть не ниже, чем 24-30 градусов, так как при занятиях в холодной воде жиры сжигаются медленней.

    В этом видео Вы ознакомитесь с комплексом упражнений в бассейне для похудения

    Упражнения в бассейне для пресса

    • Наиболее эффективным является упражнение в положении лежа на прямой спине, руки вытянуты, ладони опущены вниз, на выдохе колени подтягиваются к груди (поочередно к правому и левому плечу), пресс напряжен, на вдохе примите исходное положение.
    • Если вы плохо плаваете или боитесь держаться на воде, постарайтесь выталкиваться из воды ладонями, подтягивая колени к груди, постарайтесь не напрягать стопы и держать пальцы ног над водой.

    Упражнения в бассейне для ягодиц

    • Выполняя упражнение «шаги по воде», нужно вытянуть руки вперед и высоко тянуть колени к локтям.
      Если развести руки в разные стороны, это упражнение также будет воздействовать на мышцы рук и спины.
    • Упражнение «захлест» выполняется в воде по пояс: спина прямая в вертикальном положении, таз выпячивается вперед, ягодицы напряжены, колени сведены и смотрят на дно, ноги поочередно сгибаются в коленях в попытке дотянуться носками до ягодиц.
    • Упражнение в положении сидя также хорошо воздействует на ягодичные мышцы.
      Ноги вытянуты под прямым углом к корпусу, держитесь на воде с помощью рук.

    Упражнения в бассейне для ног и рук

    • Наиболее эффективными для задней и внутренней поверхности бедер являются обычные взмахи.
      Для выполнения упражнения вам необходимо находиться по шею в воде с вытянутыми руками и поочередно дотягиваться носками до пальцев на руках. Махи лучше всего делать по 10 раз с различной интенсивностью.
    • Комплекс упражнений для ног по их перекрестному сведению и разведению выполняется в воде по пояс.
      При разведении ног в стороны, прямые руки опускаются вниз, при сведении ног вместе руки поднимаются, разворачивая ребро ладоней вверх.
    • Упражнение также выполняется по шею в воде: ноги необходимо расставить на ширину плеч, колени слегка согнуть, вытянутые руки развести в стороны.
      После чего нужно сгребать и разгребать воду руками.
      Если выполнять упражнение в 3-4 захода по 10 раз, то это позволит держать в тонусе не только мышцы ваших рук, но и отлично проработает мышцы вашей груди и спины.

    Упражнения в бассейне для спины и позвоночника

    • Помните, что любой вид плавания, в первую очередь, укрепляет мышцы спины.
    • Выполнение упражнения «шаги по воде» с расставленными в стороны руками существенно воздействует на мышцы спины.
    • Также существенное воздействие на спинные мышцы оказывает упражнения при перекрестном сведении и разведении рук и ног.
    • Для работы над осанкой необходимо стоять в бассейне по шею в воде с прямой спиной и втянутым животом.
      Для большей эффективности можно обхватывать поочередно ноги согнутые в колене или выполнять легкие наклоны назад и вперед.

    Дыхательные упражнения в бассейне

    • Бассейн – идеальное место для дыхательных тренировок.
      Для этого вам необходимо набрать в легкие воздух, опустить голову под воду и начать выдыхать воздух изо рта и носа прямо под водой.
      Можно использовать различную степень интенсивности упражнения.

    Аквааэробика для беременных

    • Если нет особых противопоказаний, плавание, само по себе, воздействует положительным образом на психическое и физиологическое состояние будущей мамы и плода.
      Водные потоки улучшают кровообращение, налаживая тем самым обмен веществ и помогая избавиться от стресса.
    • Занятия в бассейне делают позвоночник более гибким, разгружая весь опорно-двигательный аппарат, что особенно ценно на последних сроках беременности.
    • Ныряние учит ритмично задерживать дыхание.
    • Аквааэробика позволяет будущей маме сжигать лишние калории без опасных перегрузок.
    • Специальные упражнения позволяют естественным путем перевернуть плод при его неправильном размещении.

    Аквааэробика для детей

    • Водные тренировки – это идеальный вид физических нагрузок для малышей, так как занятия в бассейне сопряжены с удовольствием «побарахтаться» в воде.
    • Плавание укрепляет мышцы детей, снимая нагрузку с неокрепшего позвоночника и суставов, укрепляет их осанки.
    • Занятия в бассейне закаляют и оздоравливают малышей, давая им прекрасную возможность расти здоровыми и счастливыми.

    Как видим, польза водных тренировок очевидна.

    По сути, кроме особых противопоказаний, таких как активные воспалительные процессы или вирусные инфекции, занятия в бассейне помогут существенно улучшить психофизическое состояние любого человека.

    Тренировки в бассейне сопряжены с меньшими рисками перегрузок, что делает их особенно интересными для людей с кардиорисками или людей со слабыми стартовыми физическими данными. При этом, подбор индивидуальных программ (комплекса упражнений в бассейне), помогает решать поставленные задачи эффективней.

    Посмотрите в видео ряд упражнений в бассейне

    Источник: http://dolgieleta.com/sportivnaya-zhizn/bassein/uprazhneniya-v-basseine-dlya-pohudeniya.html

    Упражнения в воде для похудения живота с видео

    Приветствую вас, мои дорогие читатели! Сегодня я хотела бы вас познакомить с моим недавним открытием. Упражнения в воде для похудения живота, ног и бедер – это просто находка для фигуры. Хотите попу гладкую и упругую, как яблоко, без целлюлита и лишнего жирка? Тогда внимательно читаем и запоминаем.

    Энергичные упражнения в воде принято называть аквааэробикой. Сейчас разработано огромное количество комплексов. Каждый человек найдет занятие по своему вкусу. Вы можете прорабатывать проблемные зоны или бороться с лишним весом.

    Кратко о пользе:

    • снимает напряжение в позвоночнике;
    • укрепляет мышцы;
    • вырабатывает отличную осанку;
    • положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;
    • нормализует давление;
    • повышает защитные силы организма;
    • улучшает психоэмоциональное состояние;
    • и самое главное чуть не забыла — помогает похудеть ????

    Небольшой комплекс водных упражнений способен заменить занятия с силовыми тренажерами. В воде, как в космосе, тело становится невесомым.

    Сопротивление жидкости в двенадцать раз сильнее противодействия воздуху. Но при этом не замечаете, что для каждого движения необходимо усилие

    Сердце, легкие работают в облегченных условиях. Снижается давление у гипертоников после занятий. Известно ли вам, что, находясь в воде, мы закаляемся. Тем самым повышая сопротивляемость организма вирусам, инфекциям.

    Уменьшается боль, напряжение мышц. Вы чувствуете себя свободно и легко. Это просто отпуск для позвоночника. Подобные занятия безопасны людям, активность которых должна быть ограничена. Специальный комплекс для беременных отлично поддерживает форму. Не нанося вреда маме и ее ребенку. Пожилым людям акваразминка снимает мышечное напряжение.

    Лишний вес в бассейне улетучивается. Не сразу, конечно. Но быстрее, чем в фитнес-зале.

    1. В бассейне для простого маха ногой нужно напрячь максимум мышц. За двадцать минут вы сделаете для организма больше, чем в течение часа прыжков и отжиманий.
    2. Нет ощущения разбитости, боли во всем теле после занятий. Жидкость мягко массирует напряженные конечности.
    3. Вы можете не переживать по поводу обвисшего животика или боков. Ваша фигура скрыта под водой и ничего не видно.
    4. Вы не чувствуете себя запотевшей, вонючей. Все излишки пота смываются.

    Жирок уходит постепенно, но безопасно. Резкое похудение вредно для здоровья. При этом в спортивном зале не избежать травм – растяжение, нагрузка на суставы.

    Можно не заниматься с тренером. Просто побегайте, высоко приподнимая колени. Достаточно двух раз в неделю. Через месяц вы не узнаете свою фигурку.

    Целлюлит просто растворяется. Попа гладкая, как яблочко – на себе проверила. Чтобы добиться такого эффекта кремами да массажем, нужна уйма времени. Экономно, приятно и не больно.

    Упражнения

    Если вы новичок, то начинайте с инструктором. Во-первых, обучит азам безопасного поведения на воде. Во-вторых, объяснит, что и как нужно делать. Думаю, пары тренировок будет достаточно, чтобы окунуться в прелести аквааэробики с головой. Кстати, вы же любите скидки как и я? ???? Тогда поищите скидки на аквааэробику на сайтах Групон или Биглион.

    А сейчас, мои читатели, я поделюсь с вами сокровенным. Это моя чудо-коллекция упражнений. Их не так много, но все они протестированы лично. Поэтому гарантировано действенные.

    Перед занятиями всегда выполняйте разминку. Это разогреет мышцы, подготовит их к нагрузкам. Поплавайте несколько раз в одну и другую сторону.

    Во всех упражнениях чувствуйте мышцы живота. Держите постоянно в напряжении, не расслабляйте. Каждое движение делайте медленно. Не спешите все быстренько сделать и ждать эффекта.

    1. Бег. Зайдите в воду по пояс. Не спеша побегайте на одном месте. Чтобы не поскользнуться – держитесь одной рукой за бортик. Как можно выше поднимайте колени. Это хорошее упражнение для ног и бедер.
    2. Подскоки. Прыгайте в воде, перемещаясь то влево, то вправо. Для усиления эффекта Другой вариацией этого упражнения являются подскоки на месте. Подпрыгивайте и поднимайте колени к груди. Мышцы живота при этом должны быть в напряжении.
    3. Стройные ножки. Попрыгайте по очереди то на одной, то на второй ноге. Старайтесь не выпрыгивать из воды.
    4. Внутренняя часть бедра. Прыгайте. На раз – ноги вместе. На два – врозь. Старайтесь выпрыгивать как можно выше из воды.
    5. Махи ногами. Зайдите в воду по грудь. Встаньте поудобнее и медленно поднимайте конечности. Для большего эффекта можно коснуться прямой ноги рукой. Вы почувствуете, как напрягаются мышцы. Особенно попы ????

    1. Для живота и бедер. Актуально только для «лягушатника». Сядьте на дно бассейна. Вода не должна быть выше груди. Руками упритесь сзади. Делайте знакомое с детства упражнение «ножницы» — перекрестные махи прямыми ногами. Чувствуете, как напрягся пресс? То ли еще будет!
    2. Трицепс. Одно из проблемных мест на женских руках. Встаем спиной к бортику, руки упираются в его край. Опускаем и поднимаем тело в воду. Медленно, чтобы прочувствовать каждое движение.
    3. Велосипед. Это универсальное упражнение, которое задействует все мышцы пресса, бедер, ног, ягодиц. Дабы было удобно его выполнять, положите под голову надувную подушку. Крутите «педали» не спеша, ощущая каждое движение.
    4. Убираем бока. Станьте у бортика, как балерина у станка. Делаем махи прямыми ногами по очереди – в сторону и назад. Можно его чуточку усложнить – поднимите руку над головой, сделайте наклон в сторону поднятой конечности. Спина должна быть прямой, живот – подтянут.
    5. Для талии и боков. В воде можно заниматься с гантелями. Руку со снарядом вытяните над головой, начинайте делать наклоны. Большего эффекта добьетесь от коротких, пружинистых движений.

    Вот эта «счастливая десятка» помогла мне, мои дорогие, привести быстро себя в форму. Особенно в таких проблемных местах, как живот с боками, ноги, бедра. Подборка видео-занятий поможет разобраться нагляднее.

    Немного о тренировке

    Я заметила, что большей эффективности можно добиться при интервальной тренировке. То есть, вы 10 минут делаете упражнения, а потом – такое же время просто плаваете. Как угодно: кролем, брассом, на спине, по-собачьи.

    Кстати, последний стиль не так прост, как казалось. Живот напрягается и втягивается. Я еле доплыла до конца бассейна. Мышцы очень активно работают при таком способе плавания. Так что даже просто плавание хорошо для похудения.

    При аквааэробике сгорает до 700 ккал в час. Это практически столько же, как и при беге. Но вы при этом не потеете, не «убиваете» суставы ног. Вы не будете подстраиваться под погоду. Не нужно заботиться о сезонной одежде. Купальник, шапочка и очки – это все! Зато ощущение легкости и прекрасное настроение станет приятным бонусом

    Многие девушки переживают, что от плаванья будут широкие плечи, как у спортсменок на фото. Спешу вас «огорчить». Дабы получить такой «подарок», нужно каждый день по 5—8 часов тренироваться. Ваша фигурка подтянется, а не накачается, как у пловчих.

    Новичкам я хотела бы посоветовать начать с минимальной нагрузки. Каждое упражнение повторяйте 10 или 15 раз. Чередуйте с заплывами.

    Если позволяет физическая подготовка, можно использовать гантели, нудлы. Просто возьмите мяч или доску. Это хорошее упражнения для мышц ног и живота.

    Можете чуточку пошалить как в детстве. Поднимите брызги ногами и руками. Ваше тело сопротивляется воде, подтягивая мышцы.

    Кстати, чуть не забыла. Нельзя наедаться до тренировок. Минимум – один час. После можно перекусить яблоком, бананом. Да и вообще, стоит пересмотреть свое отношение к питанию.

    Если после занятий вы налопаетесь пирожков, булочек, конфет и шоколада – толку не будет. Я не требую полностью все исключить. Но уменьшить количество стоит.

    Пусть маленькое пирожное станет подарком за сброшенный килограмм.

    Несмотря на свою доступность и безопасность, у аквааэробики есть ограничения:

    • пожилые люди и беременные всегда должны заниматься с инструктором;
    • при астме и аллергии;
    • при ревматизме;
    • при нарушениях вестибулярного аппарата;
    • при цистите.

    Проконсультируйтесь с врачом, дабы избежать осложнений.

    Вот и все, мои дорогие читатели. Если вам понравилась статья – поделитесь с друзьями в соцсетях. А подписка на обновление не позволит пропустить интересное. До свидания!

    С уважением, Ольга Сологуб

    Источник: https://takioki.life/uprazhneniya-v-vode-dlya-pohudeniya-zhivota/

    Тренировка в бассейне: как прийти в форму самостоятельно

    Плавание — это вид спорта, позволяющий развивать все группы мышц и обладающий массой преимуществ. Эта базовая программа тренировки позволит вам вернуть утраченную форму, проработать технику и увеличить скорость плавания.

    О пользе плавания в бассейне слышал каждый. В воде можно быстро и эффективно прокачать все мышцы тела с минимальным риском травмы. А еще – разработать дыхание, развить выносливость и получить закалку.

    Особенно полезно плавание тем, кто хочет всегда быть в тонусе и заботится о здоровье спины.

    Но с чего начать, если вы давно не были в бассейне? Или если, уже умея плавать, решили выйти на новый уровень и плавать не только в удовольствие, но и с пользой для техники? Перед вами – базовая программа тренировки в бассейне, которую вы можете освоить самостоятельно.

    Хорошая тренировка состоит из 4 частей:

    1. Прежде чем приступить к работе над техникой и выносливостью, необходимо разогреть мышцы и выполнить кардиоупражнения для стимуляции кровообращения.

    2. Затем можно переходить к тренировке по отработке техники плавания.

    3. Следующим этапом выполняются упражнения для развития выносливости.

    4. И последнее – серия упражнений со вспомогательными аксессуарами, на спине или брассом, чтобы отдохнуть и расслабить мышцы.

    На разминку отводится 10 минут, ее цель – разогреть суставы и мышцы. Сосредоточьтесь на амплитуде ваших движений и проплывите:

    • 50 м кролем
    • 25 м кролем на спине
    • 25 м брассом
    • Сделайте несколько повторов в своем темпе.
    • Восстановление – 1 минута.
    • Кардиоупражнения выполняются для того, чтобы увеличить ваш сердечный ритм и подготовить сердце к последующим нагрузкам.

    Используйте 80% своих возможностей, не выкладывайтесь полностью, оставьте силы для основной части тренировки!

    Это упражнение прекрасно подходит для щадящей тренировки сердца:

    • 25 м кролем (в быстром темпе)
    • восстановление 30 сек
    • 50 м кролем (в быстром темпе)
    • восстановление 30 сек
    • 25 м кролем (в быстром темпе)
    • восстановление 30 сек

    Повторите упражнение еще раз и отдохните 1 минуту.

    Положение на спине, руки вытянуты над головой, доска для плавания в руках, работайте ногами. Можно также держать доску перед бедрами на вытянутых руках. Цель данного упражнения -отработка контроля погружения в воду таза и ног.

    • 2 x 50 м на спине
    • отдых 30 сек между подходами по 50 м
    • 1 минута на восстановление.

    Работайте ногами, как при плавании кролем, на боку, чередуя левую и правую стороны для каждого нового отрезка дистанции. При необходимости используйте доску для плавания: одна рука на доске, другая вытянута вдоль туловища.

    • 2 x 50 м
    • отдых 30 сек между подходами по 50 м

    Повторите еще раз, если чувствуете, что у вас достаточно сил, затем отдохните 1 минуту.

    Плывите кролем, зажав колобашку между ног. Нагрузка идет на мышцы пресса и ног, руки при этом сильно напряжены. Вытягивайте руки как можно дальше при входе руки в воду и выходе ее из воды.

    • 2 x 50 м кролем (с колобашкой)
    • отдых 30 сек между подходами по 50 м

    Повторите еще раз, если чувствуете, что у вас достаточно сил, затем отдохните 1 минуту.

    Плывите кролем с ластами, благодаря создаваемому сопротивлению они позволяют глубоко прорабатывать мышцы и помогают вам сохранять положение тела в воде за счет более сильного толчка.

    В чем принцип правильного движения в ластах? Движение должно быть амплитудным и идти “от бедра”, а не “от колена”. Ласты позволяют проходить более длинные дистанции, что повышает вашу выносливость и скорость.

    Это последнее упражнение. Выкладывайтесь на 100%, старайтесь превзойти себя!

    • 150 м кролем с ластами
    • восстановление – 2 минуты

    Повторите еще раз, если чувствуете, что у вас достаточно сил, затем отдохните 1 минуту.

    На этом этапе тренировки постарайтесь расслабить мышцы и отдохнуть. Это последнее упражнение, не торопитесь, дышите спокойно и глубоко, расслабьте мышцы.

    Когда плывете брассом, делайте длинные движения, дышите во время толчка и опускайтесь под воду, вытянув руки перед собой.

    • 2 x 50 м брассом
    • отдых 30 сек между подходами по 50 м
    • 3 x 50 м на спине

    Когда плывете на спине, сохраняйте горизонтальное положение тела за счет движения ног. Плечи поочередно появляются над поверхностью воды.

    Тренировка окончена, браво! Примите прохладный душ, чтобы усилить циркуляцию крови и ускорить восстановление мышц!

    Повторяйте эту программу, пока не восстановите форму.

    Очень важно пить воду до, во время и после тренировки, чтобы избежать возникновения спазмов или болей. Во время тренировки пользуйтесь гибкой флягой для воды – это очень удобно!

    Источник: https://blog.decathlon.ru/programma-trenirovok/trenirovka-v-bassejne-kak-prijti-v-formu-samostoyatelno.html

    8 эффективных упражнений в бассейне для стройности

    Честные люди честно отбывают повинность в бассейне. Сказали им плавать, чтобы похудеть, и они плавают, с тоской поглядывая на часы на стене: сколько еще осталось?.. А ведь все могло бы быть по-другому. Можно ведь делать различные эффективные упражнения в воде да еще и так, чтобы они были интересными…

    Да, ходить в бассейн, чтобы мерзнуть у бортика, смысла нет. От этого только жир подкожный нарастает и волчий аппетит обнаруживается. Здесь надо плавать. Но если делать это только одним способом, то это быстро надоест.

    Представьте, что вы плывете тоскливо от бортика к бортику, совершая однообразные движения руками и ногами… А вот и не надо однообразно! Проплывите туда-обратно одним манером, потом другим, потом третьим, и скуку как волной смоет.

    Итак, по порядку…

    Эффективные упражнения в воде

    Нижеприведенные упражнения дают общеукрепляющий эффект, а также позволяют проработать спецзоны.

    Следующие упражнения в бассейне эффективны для спины и для позвоночника: упражнение 1, 2, 3, 4 и 8. Эффективны также и другие, но первые четыре и восьмое – это лучшие упражнения в воде для позвоночника и спины.

    Хорошие упражнения для пресса в воде  — это упражнения 4, 5 и 8.

    Для бедер хорошими будут  все упражнения из этого комплекса кроме 5, 7 и 8. Хотя, восьмое упражнение частично также сыграет некоторую роль в формировании красивых бедер.

    Для формирования мышц груди самым эффективным упражнением в воде будет то, что под номером 7.

    А теперь ознакомьтесь более подробно с комплексом упражнений и с тем, для каких групп мышц они предназначены.

    Упражнение 1

    Цель. Укрепляем мышцы бедер, вытягиваем позвоночник, разгружаем воротниковую зону.
    Исходное положение (далее И.П.): на животе, руки на доске, вытянуты вперед. Руки лежат свободно. Доску не топите, ногами работайте как при кроле: одна идет вверх, вторая вниз, потом наоборот. Выдох в воду. Выдыхайте воздух не сразу, а несколькими порциями. Чтобы сделать вдох, поднимайте лицо из воды.

    То же без доски.
    И. П.: вдохните, лягте животом на воду, лицо опустите в воду, руки вытяните вперед, ладони соедините. Выдыхайте порционно, ногами работайте как при кроле.

    ВАЖНО!!! Руками тянитесь вперед, растягивайте позвоночник. Ноги работают от бедра, не сгибайте их сильно в коленях, стопы расслаблены.

    Упражнение 2

    Цель. Та же — лепим бедра и разгружаем позвоночник.
    И. П.: лягте на спину, руки вдоль туловища. Чуть полежите, зафиксировав положение, поднимите живот (это предотвратит погружение лица в воду), через верх поднимите одну руку и положите ее за головой на воду. Затем поднимите и положите вторую, соедините их. Работайте ногами как в предыдущем упражнении.

    ВАЖНО!!! Руками, всем телом тянитесь вперед. Вы должны чувствовать напряжение мышц рук и спины.

    Упражнение 3

    Цель. Та же – бедра, позвоночник.
    И. П.: на животе, руки на доске, вдохните, опустите лицо в воду. Одну руку оставьте на доске, вторую прижмите к туловищу.

    Выдыхайте порционно, ногами работайте как при кроле. Для вдоха поверните голову в сторону прижатой к туловищу руки. Важно. Руку на доске тяните вперед.

    Голову при вдохе сильно не поднимайте, на выдохе держите ее расслабленно. Не торопитесь, делайте все медленно.

    Упражнение 4

    Цель. Тренировка глубинных мышц корпуса, формирующих осанку и талию.
    И. П.: лягте на спину, полежите, чтобы зафиксировать положение, поднимите живот. Руки вытянуты вдоль туловища, прижаты к бедрам. Ногами работайте как при кроле. Одновременно поднимите обе руки вверх, заведите за голову, опустите в воду и, выполняя гребок, вернитесь в исходное положение.

    ВАЖНО!!! Когда выполните гребок, не торопитесь начинать следующий, чуть придержите руки у бедер. Так вы избежите погружения лица в воду. Если не переносите, когда она попадает в нос, купите клипсу для синхронного плавания.

    Упражнение 5

    Цель. Тренируем мышцы плечевого пояса и живота.
    И. П.: стоя, оттолкнитесь от дна, расположите нудлс (или доску) под согнутыми коленями. Вы как будто сидите в воде, как в кресле. Выполняя руками движения как при брассе, продвигайтесь вперед.

    ВАЖНО!!! Обязательно удерживайте спину вертикально, для этого сведите лопатки и сильно напрягите мышцы живота.

    Упражнение 6

    Цель: подтягиваем внутреннюю поверхность бедер.
    И. П.: на достаточной глубине, там, где не достаете ногами до дна, «зависните» у стенки бассейна, прижимаясь к ней телом. Из этого положения выполните вниз движение ногами брассом. Повторите 10-15 раз.

    УСЛОЖНЕННЫЙ ВАРИАНТ: делайте без поддержки за бортик, на глубине, балансируя руками. В этом случае укрепляются еще пресс и мышцы, которые формируют красивую осанку.
    Важно. Когда упражнение выполняется правильно, то при каждом толчковом движении вы будете выпрыгивать из воды.

    Упражнение 7

    Цель. Подтягиваем заднюю поверхность рук, моделируем бюст и тренируем боковые мышцы корпуса.
    И. П.: стоя в воде по шею, в руках гантели. Разведите руки в стороны, опускайте их вниз и поднимайте. Из того же И.П.: руки с гантелями вытяните перед собой. Не сгибая в локтях, разводите их в стороны и соединяйте.

    ВАЖНО!!! Работайте руками с максимальной силой, преодолевая сопротивление воды.

    Упражнение 8

    Цель. Укрепляем боковые мышцы живота и глубинные мышцы корпуса, формируем плоский живот и красивую осанку.
    И. П.: стоя на дне, возьмите в каждую руку по нудлс. Максимально разверните стопы носками наружу, поставьте ноги на нудлс.

    Балансируя руками, шагайте на месте, поднимая и опуская ноги вместе с нудлс. ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВАРИАНТ. На глубокой воде, там, где не достаете до дна, стоя в воде вертикально, заведите под обе ноги доску, встаньте на нее.

    Медленно, удерживая равновесие и балансируя руками, сгибайте и выпрямляйте ноги в коленях.

    ВАЖНО!!! Развернутые наружу стопы помогут удержаться на нудлс.

    Ну, вот вы и узнали, как можно разнообразить свое время в бассейне. Как видите, есть много упражнений в воде для спины и позвоночника. И, конечно же, многие хорошие упражнения в бассейне для пресса помогут быстро привести в порядок животик. А какой эффект для осанки от этих занятий!..

    И еще один совет
    В бассейне можно (да и нужно) взять персональную тренировку и хорошо бы у тренера с профильным опытом, то есть у бывшего пловца. Он поможет освоить эти упражнения или составит комплекс для вас лично с учетом, например, тех проблем со здоровьем, которые попутно можно решить. На сайте вы можете ознакомиться еще со статьей о пользе аквааэробики для здоровья.

    Если же этот комплекс или комплекс составленный тренером у вас «не пошел», если плавать по-прежнему невыносимо скучно и аквааэробика вам тоже не подошла, бросайте бассейн. Найдите себе другой вид фитнеса или просто гуляйте пешком. Движение должно приносить удовольствие!

    И напоследок видео с упражнениями в бассейне:

    • Будьте всегда в форме!
    • Рекомендую, уважаемые читательницы, получать свежие статьи на e-mail, чтобы не пропустить выход новых материалов на этом блоге.
    • С наилучшими пожеланиями, Um-Krasa.ru

    Источник: http://um-krasa.ru/velnes-i-fitnes/8-effektivnyih-uprazhneniy-v-basseyne-dlya-stroynosti.html

    Упражнения аквааэробики для похудения живота и боков в бассейне

    Занятия в бассейне для многих являются более привлекательными, чем иные гимнастические комплексы, поэтому упражнения аквааэробики для похудения живота и боков получают широкое распространение.

    Данный вид физических нагрузок популярен больше среди женщин, но и представители сильного пола изредка прибегают к подобным тренировкам.

    Однако ожидаемый эффект будет достигнут только при комплексном подходе и интенсивных занятиях.

    Что такое аквааэробика

    Водные виды спорта предусмотрены для людей, уровень физической подготовки которых выше среднего. Аквааэробика же представляет собой гимнастику, которая доступна большинству худеющих.

    В части бассейна средней глубины занимающиеся делают ритмичные упражнения под музыку. Для проработки живота и боков, которые часто записывают в категорию «проблемная зона», существуют специальные программы.

    Упражнения различаются по сложности: для некоторых требуется присутствие инструктора, другие же легко освоить самостоятельно.

    Польза

    Противопоказания, недостатки и положительные стороны имеются у любого вида фитнеса. Важно, чтобы занятия спортом доставляли удовольствие, тогда они будут еще более эффективными. Упражнения в воде с целью похудения живота и боков несут в себе и иные плюсы:

    • укрепление иммунитета, организма;
    • ускорение метаболизма;
    • укрепление позвоночника и мышц спины, проработка красивой осанки;
    • избавление от целлюлита;
    • разработка суставов, например, колено, бедро;
    • положительное воздействие на нервную систему, повышение стрессоустойчивости, понижение давления.

    Эффективность

    Тем, кто долгое время находился на «вы» со спортом, очень трудно начать делать упражнения.

    Аквафитнес, полезный для похудения живота и боков, не встречает столь большого сопротивления со стороны желающих расстаться с лишними килограммами.

    Вместе с тем, упражнения аквааэробики действительно помогают похудеть, скорректировать фигуру и укрепить здоровье. Однако результата можно добиться только при неотступном следовании правилам:

    • Высыпайтесь. Возьмите за правило ложиться и вставать в одно и то же время, посвящая сну достаточное количество часов. В ином случае у вас просто не будет хватать сил на интенсивные упражнения, предполагающие их выполнение в воде.
    • Не пропускайте занятия. Регулярность – ключ к успеху в похудении. Аквашейпинг не даст эффекта, если вы им будете заниматься раз в две недели.
    • Питайтесь правильно. Воздержитесь от еды за час до выполнения упражнений по аквааэробике, а спустя 2 часа после них употребляйте легкую пищу.

    Упражнения для аквааэробики

    Плавание – нетрудный, на первый взгляд, вид физических нагрузок. Плавать приятно летним днем в каком-либо водоеме, однако для коррекции фигуры этого недостаточно. Упражнения аквааэробики для похудения живота и боков за счет воды обеспечивают дополнительное напряжение мышц, что ускоряет процесс. Чтобы привести себя в форму, нередко используют мячи, доски и иной инвентарь.

    Для похудения

    Желая избавиться от жировых отложений, помните, что локально они уходят с большой неохотой. Упражнения в бассейне для похудения живота и других частей тела выполняются при небольшой глубине, но дают видимый результат. Стоит обратить внимание на следующие разновидности:

    • Бег на месте укрепит ягодицы, уберет жир с бедер, избавит от целлюлита.
    • Махи ногами от дна бассейна к его поверхности подарят вам стройные ноги.
    • Упражнение Велосипед с опорой на бортик бассейна уберет животик и бока.
    • Подтягивание согнутых коленей к груди задействует несколько групп мышц, помогая похудеть как бедрам, так и животу.

    Для пресса

    Стройная талия – предел мечтаний любой девушки. Однако если добиться ее можно при помощи простых наклонов и поворотов корпуса в воде, то проработать мышцы пресса будет труднее. Важно перед основными тренировками для похудения сделать некую зарядку, разогреться: это поможет избежать травм и растяжений. Упражнения для пресса в бассейне могут быть следующими:

    • Подтягивайте сведенные вместе согнутые колени поочередно к груди, левому и правому боку. 15 раз.
    • Опуститесь вниз, имитируя сидение на стуле с выпрямленными плечами, старайтесь держаться в таком положении. Поворачивайтесь из стороны в сторону, возвращаясь к исходному положению. 15 раз.
    • Упражнение Велосипед с 15 повторениями за один подход.

    Упражнения для похудения в бассейне

    Активные тренировки с высокой амплитудой и интенсивностью при правильном подходе к ним обязательно приведут к желаемому результату.

    Гимнастика для похудения внутренней стороны бедер или упражнения для пресса в воде выполняются иначе, но эффективность их повышается.

    Во время занятий аквааэробикой для похудения приходится выпрыгивать вверх, делать подскоки, вытягивать конечности и прибегать к использованию дополнительного инвентаря.

    С ластами

    Некоторые инструменты, на первый взгляд, никак не связаны с похудением. Ласты, например, применяются совсем для иных целей. Однако если выполнить следующие упражнения, то станет понятно, почему они считаются нужными для аквааэробики:

    • Поочередно из положения стоя плавно поднимайте ноги на разную высоту. Вначале приподнимите слегка, помогая себе ластами, затем поднимайте выше, пока не достигните поверхности. Поменяйте ноги. По 10 раз.
    • Присядьте в воде. На вдохе, слегка взмахивая ластом, приподнимайте ногу. 20 раз.
    • Встаньте прямо, положите руки на пояс. Поочередно поднимайте ноги так высоко, как это возможно. Старайтесь не делать упражнение резко. По 10 каждой ногой.

    С гантелями

    Посвящайте несколько минут упражнениям с утяжелителями, тогда бока будут уходить быстрее. При их выполнении желательно держать спину с шеей прямо. Обратите внимание на эти упражнения со специальными гантелями:

    • Руки с гантелями опустите вниз, примите исходное положение, стоя прямо в бассейне. Имитируйте ходьбу, поднимая колени высоко, одновременно сгибая локти. Считайте до 30.
    • Расставьте ноги пошире, слегка наклоните корпус вперед. Заведите левую руку с гантелей за спину, а правую вытяните вперед, интенсивно меняйте положение рук. Считайте до 40.
    • Встаньте ровно, ноги сомкнуты. Держите гантели в согнутых на уровне груди руках. Делайте повороты корпуса из стороны в сторону. 20 раз.

    С нудлами

    Новомодные приспособления призваны сделать процесс похудения увлекательнее. Нудлы представляют собой длинные гибкие палки, которыми можно разнообразить упражнения:

    • Возьмитесь за нудлу обеими руками и, слегка опираясь на нее, подтяните согнутые колени к груди. Затем выпрямите ноги, вытяните их в левую сторону, а после – в правую. По 20 раз.
    • Заведите нудлу за спину, поместите под подмышки. Согнутые ноги подтягивайте поочередно к левому и правому концу палки. По 15 раз.
    • Согните нудлу посередине, усядьтесь на место сгиба. Приподнимите ноги под острым углом, с наклоном корпуса постарайтесь коснуться руками пяток. 15 раз.

    Видео

    Adblockdetector

    Источник: https://allslim.ru/355-uprazhneniya-akvaaerobiki-dlya-pohudeniya-zhivota-i-bokov.html

    Эффективная тренировка в бассейне для похудения (видео)

    Ответ на этот вопрос зависит от того, какие занятия вам больше по душе. Поскольку и плавание, и тренировки в воде эффективны для снижения веса. «Самыми энергозатратными стилями в плавании являются кроль и баттерфляй: за час можно сжечь около 600 ккал.

    Помимо стандартного плавания, есть несколько видов тренировок в воде, например, аквааэробика или тренировка на досках, аквапилатес и даже бокс.

    Если бег на суше при всей его эффективности в борьбе с лишним весом имеет огромное количество противопоказаний, то бег в воде (акваджоггинг) значительно безопаснее и интенсивнее.

    Все эти грамотно разработанные программы под контролем тренера помогают сжигать еще больше калорий, чем при обычном плавании и не ощущать нагрузки так, как на суше», — говорит Степан Прошин, тренер студии персональных тренировок Fitness Studio 29.

    Тренировки в бассейне: для похудения и для оздоровления

    Несмотря на разнообразие водных программ (аквааэробика,аквапилатес, аквазумба и пр.), у них немало общего.

      «Любые упражнения в воде не оказывают нагрузку на суставы и на позвоночник, поэтому подходят людям любого возраста, а также рекомендованы  людям с избыточным весом, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, после травм, в период реабилитации, — объясняет Алла Иванова, тренер водных программ клуба «Территория Фитнеса — Жулебино».

    А еще такие фитнес-уроки помогают стать стройнее и разглаживает кожу. «Вода обладает гидростатическим давлением: то есть давит со всех сторон на ваше тело, тем самым улучшая кровообращение и венозный отток, — говорит Алла Иванова.

    — В борьбе с сопротивлением воды происходит активный массаж всего тела. В результате подкожный жир тает, тело и кожа разглаживаются». Поэтому эти занятия подходят для женщин, которые хотят похудеть.

    В бассейн, к тому же, многие дамы идут охотнее, чем в тренажерный зал.

    Чем еще хороши акватренировки? «В воде опорно-двигательный аппарат задействуется целиком, поэтому фитнес в воде и плавание укрепляют кости, суставы и мускулатуру, — поясняет Степан Прошин.

    —Во время плавания включаются и внутренние системы организма, тренируется дыхательная система: давление воды заставляет легкие работать эффективнее, чем на суше.

    Из-за разницы температур тела и среды кровь начинает циркулировать активнее, сосуды приходят в тонус, тренируется сердце и кровоток. А еще аквазанятия способствуют подтяжке кожи, обладают лимфодренажным эффектом».

    По словам Степана Прошина, в воде также происходит легкий массаж нервных окончаний, что укрепляет нервную систему и повышает стрессоустойчивость.

    Помогает ли бассейн похудеть?

    Да, если соблюдать некоторые правила. «Необходимо помнить, что после энергозатратных водных тренировок усиливается  аппетит и хочется высокоуглеводной пищи, многим тяжело с собой совладать.

    И если пойти на поводу у своих желаний, то результат от тренировок будет менее заметным, — предупреждает Степан Прошин.

    — А еще вода забирает очень много энергии и после тренировки человек может весь день чувствовать себя расслабленно и вести более ленивый образ жизни, а значит тратить меньше калорий, чем обычно. Необходимо тщательнее следить за питанием, пить больше жидкости».

    Занятия в воде уменьшают объемы в области рук, живота, бедер. Поэтому их нередко считают лучшими программами для похудения ног.

    Какие упражнения включить в программу тренировок, если вы хотите стать стройнее? «Прыжки, бег, махи и удары ногами, выпады и производные от них», — советует Алла Иванова.

    Мы попросили Аллу составить и показать нам такой комплекс. «Я включила в него базовые упражнения без оборудования. Они подразумевают движения в разной плоскости: горизонтальной, вертикальной. При желании каждое из них можно усложнять», — говорит Алла Иванова.

    Как построить занятие

    • Начните тренировку с разминки в бассейне: повращайте коленями, стопами, локтями, тазом, руками. Несколько раз поочередно подтяните колени к животу.
    • Выполняйте каждое упражнение в течение 2-3 минут.
    • Работайте в комфортном темпе, не гонитесь за скорость — здесь важнее техника.
    • Занимайтесь на комфортной глубине. «Новичкам можно тренироваться на мелкой воде, стоя на дне бассейна. Тем, кто хочет увеличить нагрузку, можно переходить поглубже и заниматься там, где ноги не касаются дна», — говорит Алла Иванова.
    • Занимайтесь по этой программе 3-4 раза в неделю

    Упражнения для похудения в бассейне

    Они подойдут для тренирующихся любого уровня. При желании можно усложнить движения: например, выполняя их на глубине (а не в «мелкой» части). 

    Бег на месте

    «Встаньте» прямо и начинайте бег на месте, помогая себе удерживаться на поверхности руками. Работайте мышцами рук и ног, подтягивайте колени как можно выше к животу. Выполняйте 3-4 минуты

    Махи ногами

    «Встаньте» прямо, поднимите левую ногу максимально вверх. Потянитесь правой рукой вперед и коснитесь ладонью стопы. Затем опустите левую ногу и поднимите вверх правую стопу. Коснитесь ее левой рукой. Это составит один повтор. Выполните максимум таких повторов в течение 3-4 минут

    Удары ногой 

    «Встаньте» прямо, согните левую ногу в колене и вытяните ее вперед (носок направляйте к себе), как будто делаете удар пяткой. Корпус слегка отводите назад.

    Затем уведите левую ногу назад, а корпусом наклонитесь вперед, руки вытяните перед собой. Помогайте себе удерживаться на плаву с помощью рук. Это составит один повтор.

    Выполните одинаковое количество таких повторов в каждую сторону в течение 3-4 минут

    Лыжный ход

    «Встаньте» прямо, поставьте стопы на ширине таза. Шагните левой ногой вперед, правую руку вытяните перед собой, левую отведите назад. Прыжком смените положение рук и ног на противоположное. Выполните максимум таких повторов за 3-4 минуты

    Прыжки с ударами

    «Встаньте» прямо. Работая мышцами пресса и ног, выпрыгните вверх, затем вытяните ноги вперед (как будто ударяете пятками противника в грудь). Помогайте себе руками удерживаться на поверхности воды. Вернитесь в исходное положение. Это составит один повтор, выполняйте их в течение 3-х минут.

    Складка

    Работая мышцами пресса, поднимите ноги максимально вверх. Плавно подайтесь корпусом вперед (ближе к бедрам), затем отклонитесь назад. Помогайте себе руками удерживаться на плаву. Это составит один повтор. Выполните максимум таких повторов за 3-4 минуты.

    Диагональные скручивания

    «Встаньте» прямо, поднимите ноги до уровня таза. Работая мышцами пресса, сместите ноги влево, затем вправо. Руками помогайте себе удерживать равновесие. Это составит один повтор, выполните максимум таких повторов за 3-4 минуты.

    «Перекаты»

    «Лягте» на правый бок, руками помогайте себе удерживаться на плаву. Затем согните колени, подтяните их к животу, примите вертикальное положение, «перекатитесь»  на другой бок и снова вытяните ноги. Старайтесь выполнять резкие движения, как будто совершаете удар ногами. Это составит один повтор. Выполните максимум таких повторов за 3 минуты.

    «Плавание»

    Лягте на воду на живот, вытянув руки и ноги вперед (ладонями можно взяться за бортик). Плавно машите ногами, как во время плавания. Работайте мышцами пресса, ног и ягодиц. Выполняйте упражнение в течение трех минут.

    Шаги с «захлестом»

    «Встаньте» прямо, стопы разместите чуть шире плеч. Руки разведите в стороны. Согните левое колено, поднимая стопу к правой ягодице, правую руку опустите вниз и назад — постарайтесь коснуться ладонью стопы. Повторите все то же самое в другую сторону. Выполняйте движения 3-4 минуты.

    Хлесты ногами

    «Встаньте» прямо, стопы поставьте чуть шире плеч. Руки разведите в стороны, помогайте себе ими удерживаться на плаву.

    Сделайте хлесткое движение левой ногой вперед и вверх, разделив движение на следующие части: сначала вы поднимаете стопу до уровня колена, затем опускаете носок вниз и «выбрасываете» стопу на уровне бедра, после этого снова слегка опускаете носок вниз и «выбрасываете» стопу максимально высоко. Это составит один повтор. Выполните одинаковое их количество в каждую сторону в течение 3-х минут.

    Завершив занятие, выполните легкий стретчинг на суше. Например, по этой схеме

    Возможно, на первых порах вам будет сложно выполнить все 11 упражнений в нужном количестве повторов. Ничего страшного: начните с меньшего числа повторов, постепенно наращивая время выполнения упражнений.

    Источник: https://www.jv.ru/news/zaniatiia/fotokomplieksy/33753-effektivnaya-trenirovka-v-basseyne-dlya-pohudeniya.html

    Комплекс аквааэробики с нудлом

    Методическая разработка: «Комплекс аквааэробики для СОГ-1».

    Разработала: А.Н. Калугина,

    Педагог дополнительного образования

    МБУ ДО ООЦ (плавательный бассейн)

    Усманского муниципального района Липецкой области

    Цель изучения. Обучить занимающихся основным упражнениям и положениям аквааэробики.

    Задачи:

    1. Оздоровительная. Закаливание организма по средствам аквааэробики, проработка основных мышечных групп.

    2. Образовательная. Обучение элементам аквааэробики.

    3. Воспитательная. Воспитание моральных качеств.

    При изучении комплекса особое внимание уделяется правильному выполнению упражнений, правильному положению тела, обучение дыханию в момент выполнения упражнения.

    Оборудование и инвентарь: нудлы по количеству занимающихся +1, аквапояса для не умеющих плавать, магнитофон, скамейка (для показа)

    Место проведения: плавательный бассейн.

    Время проведения: 90 минут.

    Цель совершенствования. Закрепление навыков выполнения упражнений аквааэробики. Увеличение объема выполнения упражнений, доведение до автоматизма правильного выполнения упражнений.

    Задачи:

    1. Оздоровительная. Закаливание организма по средствам аквааэробики, проработка основных мышечных групп.

    2. Образовательная. Совершенствование упражнений аквааэробики.

    3. Воспитательная. Воспитание моральных качеств.

    При совершенствовании комплекса особое внимание уделяется правильному выполнению упражнений с минимальными комментариями педагога, правильному положению тела, обучение дыханию в момент выполнения упражнения. Увеличение объема выполнения упражнений, доведение до автоматизма правильного выполнения упражнений.

    На зачете комплекса оценивается усвоение занимающимися всех упражнений, разрабатывается индивидуальные корректирующие мероприятия. (Дополнительные задания, работа с педагогом, отработка).

    И. п. стоя нудл в левой руке

    1-Опустить нудл под воду

    2-И. п.

    2х30”

    Сохранять вертикальное положение тела. Не ложиться на бок

    3

    И. п. стоя нудл в левой руке под водой

    Под водой передать нудл из левой руки в правую по часовой стрелке.

    2х40”

    Сохранять вертикальное положение тела. Не вращаться. Нудл по водой.

    4

    И. п. стоя нудл за концы руки в стороны

    1,3 Опустить прямые руки вниз, согнуть нудл

    2,4И. п.

    40”

    Сохранять вертикальное положение тела, не ложиться на воду. Усилие направлено на сведение рук. Расправить плечи, держать спину прямой.

    5

    И. п. стоя нудл за концы руки в стороны

    1-2 Опустить правую руку к левой ноге, коснуться нудлом носка

    И. п.

    3-4 тоже с другой ноги

    40”

    Сохранять вертикальное положение тела

    6

    И. п. стоя нудл за концы руки в стороны

    1-2Левую ногу согнуть руки вниз, соединить концы нудла под коленом

    3-4И. п.

    5-8 тоже с другой ноги

    45”

    Сохранять вертикальное положение тела. Руку вниз вести прямую, другая в сторону. Держать темп.

    7

    И. п. стоя нудл за концы руки в стороны

    Левую ногу согнуть руки вниз, соединить концы нудла под коленом

    И. п.

    Поворот назад

    И. п.

    2х40”

    Сохранять вертикальное положение тела. Руку вниз вести прямую, другая в сторону. Держать темп, поворот выполнять больше (в момент поворота держать спину прямой)

    8

    «Скакалочка»

    Нудл за концы,

    1- опустить нудл под воду, левую ногу подтянуть к груд

    2-перенос ноги через нудл, руки вниз

    3-4 и. п.

    3х45”

    Затем выполняется это же упражнение с правой ноги, две ноги вместе.

    Сохранять вертикальное положение тела. Держать темп.

    9

    Скакалочка с ударом в сторону

    1-4 Выполняется упражнение 7

    5-6 удар левой в лево нудл на воде , и. п.

    2х40”

    Затем выполняется это же упражнение с правой ноги, две ноги вместе.

    Сохранять вертикальное положение тела. Держать темп. Носки натянуты на себя.

    10

    И. п. лежа на спине нудл под головой

    1-2Колени к груди

    3-4И. п

    30”

    Лежать на спине, расслабить шею, голову держать на нудле. Пресс чуть напряжен.

    11

    И. п. лежа на спине нудл под головой

    1Колени к груди-влево

    2И. п.

    3Колени к груди вправо

    4И. п.

    30”

    Лежать на спине, расслабить шею, голову держать на нудле. Пресс чуть напряжен. Плечи держать неподвижно.

    12

    И. п. лежа на спине нудл под головой, руки держат концы нудла

    1-2Левую ногу к груди, концы нудла соеденить под коленом

    3-4И.п.

    5-8 тоже с другой ноги

    45”

    Плечи отрывать от воды тянуться к ноге, держать заданный темп. На усилие делается выдох.

    13

    И. п. лежа на спине нудл под головой. Ноги вополняют движение «брасс».

    30”

    Лежать на спине, расслабить шею, голову держать на нудле. Стопа на себя.

    14

    И. п. лежа на спине нудл под головой ноги выполняют двжение «ножницы».

    30”

    Лежать на спине, расслабить шею, голову держать на нудле. Носки оттянуты, ноги прямые, напряженные

    15

    Нудл перед собой бег на месте

    30”

    Сохранять вертикальное положение тела. Расправить плечи, держать спину прямой.

    16

    И. П. лежа на правом боку

    1-подтянуть колени к груди

    2-И. П.

    2х40”

    Лежать точно на боку, спину держать прямой, положение руки под головой.

    17

    И. П. лежа на правом боку

    Поочередно подтягивать левую, правую ногу к груди (топчем воду)

    2х40”

    Лежать точно на боку, спину держать прямой, положение руки под головой. Темп выполнения очень высокий, стопа на себя.

    18

    И. П. лежа на правом боку

    Шаги

    2х30”

    Лежать точно на боку, спину держать прямой, положение руки под головой. Ноги прямые, стопа на себя.

    19

    И. П. лежа на правом боку нудл перед собой (либо в правой руке)«Русалочка»

    1-подтянуть колени к груди

    2-поворот на левый бок

    3-4 ноги вниз

    55”

    Лежать точно на боку, спину держать прямой. Основная работа выполняется напряжением мышц пресса. Выполнение поворота с левого на правый бок за минимальное время.

    20

    И. п. лежа на правом боку, нудл в правой руке, ноги кроль плыть вперед

    1 мин

    Лежать точно на боку, спину держать прямой, положение руки под головой. Ноги прямые. Вытягиваться за рукой.

    21

    И.п. лежа на груди «звездочкой» нудл вверх

    1- подтянуть левую ногу и нудл к груди

    2-и.п.

    3-4 тоже с правой

    45”

    На усилие делается выдох. Подтягивание ноги и рук производится одновременно.

    22

    И.п. лежа на груди «звездочкой» нудл вверх

    1- подтянуть ноги и нудл к груди, сесть

    2-и.п.

    45”

    На усилие делается выдох. Подтягивание ног и рук производится одновременно. Толчок назад с силой. Выполнение упражнение за минимальный промежуток времени.

    23

    И.п. лежа на груди «звездочкой» нудл вверх.

    1Потянуться левой ногой к нудлу

    2И. п.

    3Потянуться правой ногой к нудлу

    4И. п.

    30”

    Ноги не опускать, повороты плавные.

    24

    И. п. сидя спиной к бортику бассейна уголком, ноги на нудле

    1-поворот ног влево

    2-вправо

    45”

    Спину прижать к бортику, колени выпрямить, нудл под стопой. Амплитуда максимальная.

    25

    И. п. сидя спиной к бортику бассейна уголком, ноги на нудле

    1-левую ногу снять с нудла и опустить вниз

    2-И. п.

    3-4 тоже с другой ноги

    45”

    Спину прижать к бортику, колени выпрямить, нудл под стопой.

    Ногу опустить максимально низко, задержать положение.

    26

    И. п. сидя спиной к бортику бассейна уголком, ноги на нудле

    1 удар левой ногой над нудлом

    2 удар левой ногой под нудлом

    45”

    Спину прижать к бортику, колени выпрямить, нудл под стопой.

    Удар выполняется с силой. Темп высокий.

    27

    И. п. сидя уголком, ноги на нудле

    Задержать положение

    2х30”

    Задержать положение сидя уголком без опоры.

    28

    Лежа на груди на нудле, руки работают «по-собачьи» плыть вперед

    1 мин

    Проплыть как можно быстрее, руки выполняют широкие гребки.

    29

    Лежа на спине нудл произвольно ноги работают кроль, плыть

    1 мин

    Проплыть как можно быстрее, ноги работают кроль.

    30

    И.п. стоя левую ногу на нудл

    1-согнуть левую

    2-выпрямить

    2х45”

    Держать равновесие. Спину выпрямить, расправить плечи.

    31

    И. п. стоя на нудле. Задержать положение.

    2х45”

    Держать равновесие. Спину выпрямить, расправить плечи.

    32

    И. п. стоя нудл перед собой

    Ноги работают «брасс» выпрягнуть из воды.

    30”

    Выталкивать себя из воды как можно выше. Спину выпрямить, расправить плечи.

    33

    И. п. стоя нудл перед собой

    1-4 бег на месте

    5-8 нудл вверх, ноги работают кроль выталкивать себя изводы

    45”

    Выталкивать себя из воды как можно выше. Спину выпрямить, расправить плечи.

    34

    И. п. стоя нудл перед собой

    Высокое поднимание бедра

    30”

    Бедро выше, движения чаще. Спину выпрямить, расправить плечи.

    35

    И. п. стоя нудл перед собой

    Ноги «велосипед»

    30”

    Движения широкие. Спину выпрямить, расправить плечи.

    36

    И. п. стоя нудл перед собой

    1-вдох

    2-нудл вверх, нырнуть в воду -выдох

    10 раз

    Выдох сильный долгий, короткий вдох. В момент выполнения упражнений максимально расслабить тело.

    Комплекс составлен педагогом дополнительного образования Калугиной А. Н.

    Комплекс упражнений может варьироваться:

    1. По времени (в зависимости от целей и результатов занимающихся дозировка упражнений может увеличиваться, либо уменьшаться).

    2. По оборудованию. Во избежание монотонности образовательного процесса тренировочный инвентарь может заменяться водными гантелями, перчатками.

    3. По составу упражнений. Во избежание монотонности образовательного процесса комплекс может добавляться, либо изменяться не более чем на 20%, без нарушения основных задач образовательного процесса.

    упражнений в бассейне с использованием водной лапши

    Лапша Aqua — отличный инструмент для водных упражнений.

    Кредит изображения: fotovampir / iStock / GettyImages

    Когда вы думаете о тренировках, приведении в форму и снижении веса, спортзал — это, вероятно, первое, что приходит на ум. Однако тренировка в бассейне с водной лапшой может быть не менее эффективной. Вместо тренажеров и свободных весов вода обеспечивает сопротивление суставов с меньшей нагрузкой.

    Тренировки с лапшой в бассейне с низким уровнем воздействия также позволяют людям, страдающим хроническими заболеваниями, такими как артрит, тренироваться и улучшать диапазон движений суставов без ухудшения симптомов, говорят Центры по контролю и профилактике заболеваний.

    Тяни и толкай лапшу

    Сосредоточьтесь на верхней части тела, толкая и протягивая водную лапшу по грудь по грудь. Для этого упражнения требуются две 16-дюймовые лапши. Встаньте в неглубокий конец бассейна и возьмите по одной лапше в каждую руку ладонями вниз.

    Начните с лапши чуть ниже поверхности воды, близко к груди. Вытяните руки и вытолкните лапшу прямо перед собой. Подтяните их к груди и повторите от 10 до 12 раз.Чтобы увеличить частоту сердечных сокращений и поработать над кардио-выносливостью, маршируйте или бегайте и чередуйте руки, толкая и протягивая лапшу в воде.

    Подробнее: Список упражнений водной аэробики

    Подгибки колена с лапшой

    Чтобы напрячь мышцы пресса, бедер и ног и привести их в тонус, возьмите лапшу и плывите или подплывайте к глубокой части бассейна. Оберните лапшу вокруг верхней части спины и под мышками. Выведите концы вперед и обхватите их руками.

    Начните с того, что вытяните ноги, удерживая их вместе и плавая так, чтобы пальцы ног были направлены к дну бассейна. Напрягите пресс и поднимите колени к груди как можно дальше. Пауза на счет до двух; затем вернитесь в исходное положение, чтобы выполнить одно повторение. Выполните 20 повторений или пока не устанете.

    Приседания с водной лапшой

    Нацельтесь на ягодицы и бедра, приседая с лапшой в воде по грудь.Встаньте, ноги на ширине плеч, возьмитесь за лапшу чуть шире плеч, вытяните руки и держите лапшу на поверхности воды. Одновременно согните бедра и колени, присядьте и протолкните лапшу через воду к коленям.

    Сделайте обратное движение и затем вернитесь в исходное положение, чтобы выполнить одно повторение. Выполните 20 повторений. Вариант, который работает с косыми мышцами, — это повернуть туловище вправо, обратно в центр, а затем вернуться в исходное положение.Повторите приседание с вращением влево, чтобы выполнить одно повторение.

    Подробнее: Упражнения в бассейне для укрепления ног

    Рекомендации по тренировке с лапшой

    Несмотря на то, что упражнения в воде легче для вашего тела, выполните 5–10-минутную разминку, чтобы подготовить тело и снизить риск травм. Упражнения на разминку, выполняемые на суше, могут включать прыжки со скакалкой, ходьбу с выпадом, легкий бег трусцой или марш на месте с высокими коленями, рекомендует ExRx.сеть.

    При ходьбе в воде, беге, марше или беге надевайте водную обувь, чтобы улучшить сцепление. В целях безопасности займитесь спортом с другом или пока дежурит спасатель. Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как начать программу водных упражнений.

    8 отличных тренировок с лапшой для бассейна

    Одна из лучших тренировок в бассейне, которую вы можете получить без плавательных кругов, — это упражнения с сопротивлением с поддержкой простой пенной лапши в бассейне.

    Этот пост новый и улучшенный, теперь с восемью отличными тренировочными движениями с лапшой в бассейне и некоторыми новыми картинками.

    Зимой или летом, в вашем собственном бассейне, в местном тренажерном зале или общественном бассейне. Поддерживайте форму с помощью 30-60-минутной тренировки с лапшой в бассейне, выполняемой 2–3 раза в неделю.

    Тянуть / толкать лапшу

    Это упражнение ориентировано на верхнюю часть тела, но также может быть изменено на тренировку всего тела. Стоя в воде по грудь, поднесите лапшу к груди ладонями вниз прямо под поверхность воды. Надавите на лапшу, держа ее в воде, пока ваши руки не будут полностью вытянуты.Затем медленно позвольте ему подняться на одно повторение. Чтобы задействовать все тело, выполняйте это упражнение, одновременно идя по воде.

    Лапша для лапши

    Сделайте это в более глубокой воде, обернув лапшу за спиной и под мышками для устойчивости. Начиная с ваших ног прямо под вами, носки направлены вниз, задействуйте пресс и подтяните колени к груди как можно дальше. Задержитесь на две секунды, затем верните ноги в исходное положение.Сделайте 10 повторений.

    Твист лапши

    В этой версии лапши, показанной выше, добавлено вращательное движение. Мышцы живота полностью задействованы, больше работы над косыми мышцами, фланговой группой мышц от грудной клетки до того места, где раньше находилась ваша любимая ручка. Под разными углами или даже полностью лежа (как доска) вы можете изменить эффект, чтобы сосредоточиться на разных участках тела.

    Давление лапши

    Стоя в воде по пояс, встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и держите лапшу перед собой на поверхности воды, держа руки немного дальше ширины плеч.Надавите на лапшу, одновременно поднимая одну ногу прямо за собой, пока ваше тело не станет параллельным низу. Повторите то же самое с другой ногой.

    Выпады с лапшой в бассейне

    Старт в воде по грудь с одним концом лапши для бассейна в каждой руке, руки вытянуты перед собой под водой. Ваши руки должны быть близко друг к другу, так что кивок образует U перед вами. Сделайте шаг вперед, поднимая ногу достаточно высоко, чтобы пройти через букву U, при этом толкая лапшу ко дну бассейна.Убедитесь, что ваша передняя нога полностью опущена, прежде чем вернуться в исходное положение.

    Бег с лапшой в бассейне

    В воде по пояс оберните лапшу для бассейна вокруг спины, как пояс, так, чтобы U-образная форма обнимала ваше тело. Положите руки на переднюю часть лапши. Начните с одной стороны бассейна и переходите к другой стороне, двигая ногами бегущим движением. Сопротивление воды затруднит бег, что укрепит мышцы ног и заставит сердце биться чаще.Переверните лапшу назад, и вы также можете задействовать руки.

    Бег трусцой с лапшой в бассейне

    В качестве альтернативы приведенному выше примеру «Бег с лапшой в бассейне», где вы касаетесь дна бассейна, для бега по воде отправляйтесь в более глубокую воду. Вы можете обвязать лапшу вокруг талии или держать ее впереди, как показано на изображении слева. Использование лапши для бассейна в качестве сиденья при ударах ногами задействует одновременно многие группы мышц.

    Полу планка

    Поза полупланки, как я ее называю, выполняется так, как если бы вы сидели на земле.Вытяните пальцы ног и наклоните голову и плечи вперед, вытягивая руки перед собой. Удерживайте позу как можно дольше, возвращаясь в вертикальное положение при необходимости. Не забывайте дышать глубоко и часто во время тренировки, чтобы увеличить потребление кислорода.


    Спасибо Self Magazine за их вдохновляющую статью о тренировках с лапшой в бассейне! Хотите больше идей? См. Нашу доску Pinterest под названием «Идеи тренировок в бассейне», чтобы узнать о других упражнениях с лапшой в бассейне, которые вы можете попробовать.

    У нас есть два типа лапши для бассейнов: стандартная лапша для плавания и лапша для плавания Super Swim большего диаметра. Оба имеют центральное отверстие и продаются в зависимости от количества.

    См. Также другое наше снаряжение для водных тренировок, такое как AquaJogger, защитные очки и доски для ног. Иногда для мотивации достаточно крутого тренажера!


    Дана Кац
    Персональный блоггер InTheSwim

    Сохранить

    10 упражнений с лапшой в бассейне, которые быстро приведут вас в форму

    Этот пост может содержать партнерские ссылки.Если вы перейдете по ссылке и купите что-нибудь, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Если вам нравится развлекаться в бассейне, почему бы не использовать свой досуг с пользой и не заняться упражнениями с лапшой в бассейне !?

    Кроме плавания, возможно, вы и не думали заниматься спортом в бассейне, но вам стоит это сделать, так как он является победителем во всех отношениях.

    Когда вы тренируетесь в бассейне, вы можете получить такую ​​же эффективную тренировку, как и спортзал, и вам не придется вспотевать.

    Идеально при высокой температуре. Упражнения с лапшой в бассейне также можно выполнять в бассейне с подогревом в холодную погоду.

    Отлично подходит для улучшения сердечно-сосудистой системы и выносливости, а также для укрепления и тонизирования мышц. Во время тренировок с лапшой в бассейне вода поддерживает ваш вес и обеспечивает сопротивление.

    Это делает тренировки с лапшой в бассейне отличным выбором, если вы не в хорошей физической форме или имеете проблемы с суставами и подвижностью, из-за которых выполнение традиционных упражнений затруднительно или болезненно.

    Выполняя упражнения с лапшой в бассейне, вы будете противодействовать плавучести лапши. Будут задействованы различные мышцы, и в процессе вы получите кардио-тренировку, которая сжигает калории по мере того, как вы тонизируете.

    Ниже приводится программа упражнений с лапшой в бассейне, которая может быть столь же эффективной, как и увлекательной. Выполняйте по 3 подхода каждого упражнения три раза в неделю с однодневным перерывом между занятиями.

    Обязательно плавайте в промежуточные дни, если хотите. Это поможет вам тонизировать мышцы еще быстрее и даст вам отличную тренировку для сердечно-сосудистой системы.

    • 10 упражнений с лапшой в бассейне, которые стоит попробовать
        • Упражнение 1 — Прорабатывает пресс, бедра и ноги
        • Упражнение 2 — Прорабатывает руки, спину, бедра и пресс
        • Упражнение 3 — Разрабатывает мышцы живота. абс
        • Упражнение 4 — Прорабатывает пресс, бедра, ягодицы и ноги
        • Упражнение 5 — Прорабатывает руки, грудь, спину, ягодицы, ноги и пресс
        • Упражнение 6 — Прорабатывает ягодицы, пресс, косые мышцы живота и ноги
        • Упражнение 7 — прорабатывает весь корпус, ноги, спину и плечи
        • Упражнение 8 — прорабатывает грудь, руки, спину, бедра, ягодицы , и ноги
        • Упражнение 9 — Прорабатывает ноги, бедра, ягодицы и пресс
        • Упражнение 10 — Прорабатывает ноги и ягодицы
      • Последние мысли о упражнениях с лапшой в бассейне

    Перед тем, как начать

    Начните тренировку с лапшой в бассейне с 10-минутной разминки, состоящей из легкой пробежки на месте, прыжков со скакалкой, выпадов при ходьбе или чего-то подобного.

    Выполняйте упражнения босиком или наденьте водную обувь, если вы хотите большего сцепления при работе на дне бассейна.

    То, что вы не потеете, не означает, что вам не нужно пить воду, поэтому не забывайте пить воду так же часто, как и при тренировках на суше.

    В целях безопасности, тренируясь в бассейне, убедитесь, что кто-то еще присутствует, или используйте общественный бассейн, в котором дежурит спасатель.

    2 легких кардио-упражнения с лапшой в бассейне

    10 упражнений с лапшой в бассейне, которые стоит попробовать

    Упражнение 1 — Прорабатывает пресс, бедра и ноги

    1.Плавая в глубокой воде, положите лапшу на верхнюю часть спины и под руки, удерживая

    за один конец в каждой руке.

    2. Вытяните ноги к дну бассейна, держа ступни вместе, носки носков направлены.

    3. Напрягите пресс, поднимая колени к груди. Задержитесь в этом положении на одну-две секунды, затем снова выпрямите ноги в исходное положение. Повторите это движение 20 раз.


    Упражнение 2 — Прорабатывайте руки, спину, бедра и пресс

    1.Плавайте в глубокой воде, держа по одному концу лапши в каждой руке, вытянув руки вперед и вперед, на ширине плеч.

    2. Вытяните ноги прямо назад, упираясь ступнями в верхнюю ступеньку лестницы для бассейна.

    3. Держа руки прямыми, толкните лапшу для бассейна вниз так, чтобы вы приняли положение планки. Удерживайте это в течение 30 секунд, прежде чем вернуться в исходное положение. Повторить 10 раз.


    Упражнение 3 — Работает с прессом

    1.Плавайте на спине, вытяните руки в обе стороны, положив лапшу для бассейна под колени.

    2. Наклонитесь вперед, поднимая туловище вверх в виде скручивания, протягивая руки к коленям внутри лапши. Вернитесь в исходное положение. Повторить 20 раз.


    Упражнение 4 — Прорабатывайте пресс, бедра, ягодицы и ноги

    1. Возьмитесь за лестницу бассейна обеими руками, согнув локти. Расположите лапшу под животом, позволяя ногам плавать и вытягиваться позади вас, держа ступни вместе.

    2. Напрягите пресс и опустите ноги к дну бассейна, наклонив свое тело под углом 90 градусов. Вернитесь в исходное положение. Повторить 20 раз.


    Упражнение 5 — Прорабатывает руки, грудь, спину, ягодицы, ноги и пресс

    1. Встаньте в воде по пояс, расставив ноги примерно на ширине плеч. Держите лапшу на поверхности

    воды, держа руки немного шире плеч.

    2.Толкайте лапшу прямо вниз, поднимая одну ногу позади себя, как вы это делаете, останавливаясь, когда она будет параллельна дну бассейна. Вернитесь в исходное положение. Повторите движение 10 раз, затем поменяйте ноги и проработайте другую сторону.


    Упражнение 6 — Прорабатывайте ягодицы, пресс, косые мышцы живота и ноги

    1. Встаньте в воде по грудь, ноги на ширине плеч, держите лапшу для бассейна на поверхности воды, руки на ширине плеч.

    2. Сядьте на корточки и протолкните лапшу под водой, пока она не окажется перед вашими коленями. Встаньте, повернув туловище вправо, и протолкните лапшу в воде вправо.

    3. Поверните тело обратно в центр, затем повторите последовательность, работая с левой стороной. Повторить 20 раз.


    Упражнение 7 — Прорабатывает весь корпус, ноги, спину и плечи

    Это упражнение с лапшой в бассейне похоже на упражнение 2, но вы не будете зависеть от устойчивости лестницы, и вы будете удерживать позицию дольше.

    1. Стоя на дне бассейна, положите лапшу вертикально на поверхность воды, взявшись за один конец в каждую руку.

    2. Толкните лапшу вниз, держа руки прямыми, и, не погружая голову, позвольте своему телу подняться вверх в положение планки.

    3. Сохраняйте это положение в течение 60 секунд, увеличивая это время до 120 секунд, когда вы станете сильнее.


    Упражнение 8 — прорабатываем грудь, руки, спину, бедра, ягодицы и ноги

    1.Встаньте в воду по грудь, держа конец лапши в бассейне обеими руками, вытянув руки вперед под поверхность воды. (Концы лапши должны быть загнуты вверх, образуя букву U, а руки должны быть плотно сжаты.)

    2. Сделайте большой шаг вперед через лапшу правой ногой, делая выпад вниз и выталкивая лапшу на дно бассейна. Не позволяйте колену выходить вперед, чем пальцы ног, и обязательно поставьте правую ногу на пол бассейна, позволяя левой пятке подниматься вверх.

    3. Вернитесь в исходное положение. Работайте обеими ногами, делая по 10 повторений с каждой стороны.


    Упражнение 9 — Прорабатывайте ноги, бедра, ягодицы и пресс

    1. Поставьте лапшу для бассейна в воду по пояс, как если бы вы сидели на велосипеде, держа один конец лапши обеими руками.

    2. Держа спину прямо, оторвите ноги от дна бассейна и, используя велосипедные движения, переместитесь на другую сторону бассейна.

    3.Развернитесь и вернитесь в исходное положение. Повторите один раз, наращивая до 5 раз по мере улучшения вашей физической формы.


    Упражнение 10 — Прорабатывает ноги и ягодицы

    1. Стоя в воде по пояс, оберните лапшу вокруг верхней части спины. Выведите концы вперед и, взявшись за них обеими руками, бегите по бассейну, высоко поднимая колени. Когда вода станет слишком глубокой, чтобы в ней стоять, позвольте лапше выдержать ваш вес.

    2. Когда вы перейдете на другую сторону, бегите назад, не оборачиваясь.Повторить 10 раз.


    Последние мысли об упражнениях с лапшой в бассейне

    Если вы хотите добавить несколько новых упражнений в свой фитнес-режим и у вас есть бассейн или доступ к нему, лето —

    — идеальное время, чтобы попробовать упражнения с лапшой в бассейне. Это одна из самых приятных тренировок, которую вы можете делать, и ваша семья, вероятно, будет рада делать с вами.

    Требования к снаряжению скромные: купальник и лапша для бассейна — все, что вам нужно.

    Любая лапша для бассейна подойдет.Если вы хотите купить новый, я рекомендую WOW World of Sports Pool Noodle .

    Больше, чем большинство других, он имеет длину 46 дюймов и ширину 5 1/2 дюйма, и он может выдержать вес 250 фунтов.

    Лапша для бассейна WOW является гибкой, поэтому она будет соответствовать вашему телу. Его текстурированное нескользящее покрытие нежно прилегает к коже и устойчиво к ультрафиолетовому излучению, поэтому оно сохраняет свой цвет, не разрушается и не портится от воздействия соленой воды, химикатов в бассейне или солнечного света.Он бывает зеленого лайма, ярко-синего, красного или пурпурного.

    Ищете другие нетрадиционные тренировки? Если да, то вы можете прочитать « Как похудеть с помощью танцев и получить хорошую физическую форму во время веселья ».

    6 упражнений, которые нужно выполнить в воде

    Предпочитаете ли вы йогу, медитацию или аэробику, есть множество способов улучшить свою физическую форму в бассейне! Это может быть так же просто, как использовать водную лапшу, чтобы принести пользу вашему телу в воде.Мы собрали шесть упражнений с лапшой для поддержания вашего здоровья.

    Приседания с лапшой

    Встаньте, поставив ступни на ширину плеч. Вытяните руки прямо и держите лапшу разведенными руками. Сядьте на корточки, как обычно, продолжая держать руки прямыми, держа перед собой лапшу. Лапша и вода добавят сопротивления. Обязательно держите спину прямо на протяжении всего упражнения!

    ГЛУБОКАЯ ВОДНАЯ ПУШКА

    Для этого упражнения вам нужно находиться в воде, где ваши ноги не могут касаться земли.Держите лапшу за спину так, чтобы она лежала под мышками, а вы парили на поверхности воды. Сложите ноги вместе и медленно толкайте их к дну бассейна, пока они не вытянутся прямо вниз. Задержитесь там на мгновение. Поднимите ноги вверх, пока они не будут согнуты в груди.

    ЛАПША LUNGE

    Встаньте, держа лапшу перед собой, прямо под водой, так, чтобы она образовала букву U. Вынося ногу вперед, чтобы сделать выпад, толкните лапшу на дно бассейна.Когда вы делаете выпад, наступайте ногой на лапшу. Верните ногу назад и повторите процесс, поменяв ноги после 15 повторений. Постарайтесь прижать колено как можно ближе к земле, не касаясь его — это еще более сложная задача!

    NOODLE T ПОГРУЖЕНИЕ

    Держите лапшу прямо перед собой и встаньте, слегка расставив ноги. Поднимая позади себя одну ногу, прижмите руки к дну бассейна. Выполняйте это действие, пока верхняя часть тела не окажется на одном уровне с задней ногой и не будет параллельна дну бассейна.В этот момент вы должны быть полностью под водой. Задержитесь в позе на секунду и повторите действие.

    ЛАПША RUN

    Лапша должна быть U-образной на спине, как в пушечном ядре. Попытайтесь бегать по бассейну в таком положении. Вода и лапша создадут дополнительное сопротивление вашему телу. Постарайтесь развить свою выносливость, чем больше вы выполняете это упражнение!

    КУШКИ ИЗ ЛАПШИ

    Найдите в бассейне такое место, где вы можете удобно держать лапшу перед собой, так чтобы она находилась чуть ниже поверхности воды.Оттуда двигайтесь так, как будто вы делаете отжимание. Попытайтесь отодвинуть лапшу от себя и отступить. Если вы хотите попробовать выполнить упражнение быстро, вы можете создать кардио-тренировку в дополнение к мышечной!

    6 лучших лапш для бассейна для плавания, игр, аквафита и многого другого

    Вот список лучших лапш для бассейна для всех ваших водных развлечений, от плавания до аквапарка и плавания на пляже.

    Лапша в бассейне опирается на развлекательную сторону плавания, часто можно увидеть в бассейне с волнами или когда дети глупо хлопают друг друга с ними (я мог бы быть одним из тех детей в какой-то момент…).

    Хотя лапша для бассейна выглядит строго как водная игрушка или что-то, что можно держать только в бассейне для отдыха, она чрезвычайно полезна для других вещей в воде.

    Этот вид водных тренажеров дает массу преимуществ.

    Лапша для плавания: польза и применение
    • Инструмент для улучшения плавучести. Лапша для бассейна может использоваться в качестве вспомогательного средства для плавания, чтобы помочь начинающим пловцам научиться правильно балансировать в воде.
    • Его можно использовать как доску для кик-борта, особенно для тех, кому растягивание рук через доску для кик-борта вызывает утомление на плечах. Вы можете изменять форму лапши для бассейна, чтобы получить более удобную и естественную позу для ног; например, под мышками и вокруг груди.
    • Используется для проточной воды. Лапша придает плавучести ровно столько, чтобы голова оставалась над водой, что делает ее полезной для тех, кто любит заниматься спортом в воде.Просто оберните его вокруг себя, и вперед в гонки.
    • Лапша для плавания отлично подходит для развития восприятия верхней части тела в воде. Вы можете использовать его, чтобы подчеркнуть верхнюю часть тела при ходьбе по воде (в основном парная гребля). «Катаясь» на лапше для бассейна, вы убираете ноги из уравнения и можете сконцентрироваться на правильном выполнении парных движений вперед-назад, что очень важно для того, чтобы эффективно ходить по воде.
    • Высокая степень подвижности. Лучшее преимущество лапши для бассейна заключается в том, что в отличие от вашего любимого буя, борта или даже спасательного жилета, лапша для бассейна обеспечивает плавучесть и поддержку без фиксации или привязки , что ограничивает движения рук или ног. Они дают вам настраиваемый и свободный диапазон движений.
    • Легко использовать и снимать. Никаких спотыканий и неуклюжих попыток убрать его перед тем, как перейти на что-нибудь еще или закончить тренировку. Просто бросьте его на террасу у бассейна или дайте ему спокойно улететь.
    • Обычный инструмент для водной терапии. Лапша в бассейне обычно используется пациентами физиотерапевта в бассейне, где я тренируюсь. Обладая достаточной плавучестью, чтобы держать людей на плаву, он позволяет им перемещаться по воде медленно и безопасно.
    • Можно использовать в качестве силовой тренировки в местных классах Aquafit. Лапша позволяет выполнять упражнения с низким уровнем ударных нагрузок и движения в воде и даже может использоваться в качестве оборудования с сопротивлением при выполнении AquaFit или других упражнений, связанных с водной аэробикой.Лапша в бассейне, в дополнение к вашему любимому купальнику для водной аэробики и набору водных гантелей, дает вам множество способов привести себя в форму во время этих занятий.

    Выбор лучшей лапши для бассейна

    Лапша для бассейнов обычно изготавливается из пенопласта, поэтому ее практически невозможно разрушить. Они также довольно дешевы (особенно по сравнению с другим оборудованием для плавания, например, гоночными костюмами и ластами) и обычно стоят около 10-12 долларов.

    • Они бывают полыми или сплошными.
    • Лапша для бассейна — как вы увидите в нашем списке лучшей водяной лапши ниже — также бывает невероятно разнообразной яркой цветовой гаммы.
    • Можно использовать на пляже, в бассейне или даже в гидромассажной ванне. Все, что вам нужно, это немного воды, и все готово.

    Лучшая лапша для бассейна для всех ваших плавательных потребностей

    Вот четыре лучших вида лапши для плавания на рынке:

    1.Oodles of Noodles Лапша для плавания

    Это классическая лапша для плавания, которую можно увидеть на большинстве местных водных объектов. Они легкие, тонкие, легко сгибаются и служат около миллиона лет.

    Упаковка из 6 бутылок с лапшой (вы можете получить их разноцветными или в наборах одного цвета) дешево, сделано надолго, и их можно использовать как в бассейне, так и на пляже.

    2. Пенная лапша World of Watersports

    Эта водяная лапша больше похожа на валик из вспененного материала, и, хотя у вас может возникнуть соблазн использовать его как таковой, он может не дать вам такой рулет, который вы ожидаете от настоящего валика.

    Тем не менее, неровности и виниловое покрытие ролика созданы, чтобы дать вам удобное и нескользкое плавание / бег по воде / плавание / удары вашим братьям и сестрам.

    Он также немного шире и толще, чем типичная лапша для бассейна, которую вы привыкли видеть в местном водном центре. Он обеспечивает дополнительную плавучесть, поддерживая людей до 250 фунтов.

    3. Стандартная лапша для плавания SwimWays (массовая упаковка)

    Для плавательных клубов, администраторов бассейнов или людей, которые очень-очень любят лапшу для бассейна, вы можете приобрести их в пакетах по 35 штук (да, это не опечатка — лапша для бассейна 35).

    При заказе их оптом они также невероятно дешевы — чуть больше доллара за лапшу. Объемная упаковка SwimWays Standard имеет пять разных цветов и полую сердцевину.

    4. Лапша для надувных бассейнов SUN Searcher

    В то время как лапша для плавания обычно изготавливается из высокопрочного вспененного материала, надувная водная лапша SUN Searcher переключает сценарий, предоставляя надувную альтернативу. Надувная лапша, доступная в красном, синем и желтом цветах, бывает прямой и скрученной, что позволяет легко использовать лапшу для лазания, езды и сидения.

    Надувная лапша SUN Searcher надувается и сдувается за считанные секунды, что делает их отличным выбором для любителей пляжа или плавания в бассейне, которые хотят использовать водную лапшу в местном водном центре. Лапша имеет длину 72 дюйма, что делает ее идеальной для детей и взрослых, а также для бесконечного веселья в бассейне.

    5. Лапша для плавания Airhead Sun Comfort

    Лапша для плавания Airhead Sun Comfort Aquatic Pool Noodle не такая длинная, как другие виды лапши для плавания, которые есть в этом списке.При ширине 5 дюймов он почти похож на пояс для водного бега, когда обнимаешь его руками.

    Конструкция из пенопласта ecocell без ПВХ устойчива к воздействию внешних факторов (включая вредные химические вещества для бассейнов, такие как бром и хлор) и не ломается, не отслаивается и не трескается с течением времени. Лапша для плавания Airhead Sun Comfort доступна в паре цветов и имеет длину 45 дюймов.

    6. TRC Recreation Pool Jogger and Aquatic Noodle

    В то время как TRC Recreation Swimming Pool Jogger не является лапшой для бассейна в самом строгом смысле этого слова, плавучесть можно использовать как единое целое, что делает его в нашем списке благодаря тому, что он достаточно адаптируется для использования в качестве водного пояса и бассейн с лапшой.

    Ремень для лапши для бассейна можно использовать по-разному: от шезлонга у бассейна (у него есть небольшой подголовник, который можно использовать, чтобы подпереть голову), пояса для бега на воде и в качестве лапши, которую вы можете использовать. может кататься и плавать. Изготовлен из чрезвычайно мягкой пены с виниловым покрытием, он не натирает кожу и не трескается после многократного использования и пребывания на солнце.

    *

    Еще вот такие вещи:

    8 лучших шапочек для плавания для пловцов. Ищете лучшую шапочку для тренировок и соревнований? Вот ваше полное руководство по выбору лучшей шапочки для плавания.

    7 лучших очков для плавания. Не знаете, какие очки покупать? Вот список лучших плавательных очков для быстрого плавания.

    5 лучших баскетбольных колец у бассейна. Повысьте веселье в вашем бассейне на заднем дворе с нашей коллекцией лучших баскетбольных сеток и обручей для вашего бассейна.

    Как использовать штанги, пляжные мячи и лапшу для бассейна для тренировки в бассейне

    Заплывы по плаванию — отличный способ накачать и тонизировать мышцы для энергичной кардиотренировки, но есть много других забавных и сложных водных упражнений, которые вы можете выполнять в своем бассейне, не считая кругов.Тренировки в воде могут снизить стресс и нагрузку на суставы, которые тренировки в засушливой местности могут вызвать. С добавлением нескольких гантелей и плавающих устройств превратите свой бассейн в фитнес-центр мирового класса.

    Выполняете ли вы эти упражнения в дополнение к плаванию на коленях или вместо него, они будут творить чудеса для вашего уровня физической подготовки.

    Сгибания рук на бицепс со штангой

    Хотя в воде вы чувствуете большую плавучесть, штанги — нет. Следовательно, когда вы используете их в бассейне, вы не только выиграете от силы тяжести, но и получите дополнительное сопротивление от воды.

    В воде по плечи расставьте ноги на ширине плеч, возьмитесь за штангу ладонями вверх и переместите ее от груди вниз к бедрам и обратно вверх. При этом не забудьте покрыть весь диапазон движения, пока штанга находится в воде. Используйте штангу, которая бросает вам вызов, но не вызывает чрезмерного напряжения. Сначала сделайте пять подходов по 10 повторений и продолжайте оттуда.

    Плавучий хруст с лапшой для пула

    Расставив руки параллельно дну бассейна и опираясь на лапшу для бассейна, подтяните колени к груди и затем вернитесь в исходное положение.Скручивания — важная часть тренировки на суше, и в воде необходимость стабилизировать ваше тело добавляет элемент, который задействует больше групп мышц, помимо пресса. Начните с 5 подходов по 10 и, если балансировать слишком сложно, выполняйте скручивания, используя бортик бассейна (а не лапшу) для поддержки.

    Боковое поднятие

    Держа две гантели или гири, встаньте в воду по плечи, ноги на ширине плеч. Поднимите гантели сбоку на высоту плеч, а затем вернитесь в исходное положение.Повторяйте и сосредоточьтесь на плавных, непрерывных движениях. Начните с 5 подходов по 10 и обязательно используйте правильную осанку на протяжении всего упражнения для достижения оптимальных результатов.

    Неглубокие концевые пружины

    Никакого устройства здесь не требуется. Встаньте в воде на уровне между бедрами и коленями и бегите как можно быстрее в одном направлении на 10-15 футов. Быстро развернитесь на 180 градусов и бегите обратно к исходной точке против только что созданного течения. Повторите 10 раз и увеличивайте количество повторений по мере улучшения вашей физической формы.Это простое упражнение, но бег в воде — это эффективная (и утомительная!) Кардиотренировка, которая снижает нагрузку на суставы. Чем быстрее вы бежите, тем с большим сопротивлением вы столкнетесь.

    Ролл с мячом

    Прижмите пляжный мяч (или подобный плавающий мяч) к груди, лицом в воду и вытянутым телом по линии, параллельной дну бассейна. Поверните на полные 360 градусов, как будто переворачиваясь в постели, и вернитесь в исходное положение. Чтобы начать, поверните пять раз в одну сторону и пять раз в другую.Во время переката обязательно выдыхайте через нос, чтобы не набрать воду.

    Водные тренировки вам понравятся

    Выполняете ли вы эти упражнения в дополнение (или вместо) к плаванию, эти упражнения будут творить чудеса для вашего тела, суставов и вашего уровня физической подготовки. Если вы хотите сжечь калории и повысить свою силу и выносливость, развлекаясь, нет ничего лучше водных тренировок. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед любыми водными упражнениями.И, как всегда, будьте осторожны при плавании.

    Примечание редактора: Первоначально опубликовано 6/2016

    Как вылепить летнее тело с помощью лапши для бассейна, часть 2

    Лапша для бассейна может быть вашим секретным оружием, когда дело доходит до тренировки в бассейне. В нашей первой статье из этой серии мы рассмотрели, как выпады с лапшой в бассейне, полуприкрытия и толчки могут помочь вам вернуться в форму. В этой статье мы добавим еще больше движений, которые вы захотите использовать в своих водных упражнениях.

    Тренируйте верхнюю часть тела с помощью надавливания и вытягивания лапши в бассейне

    Для этого упражнения найдите место в бассейне, где вода достигает груди. Затем, согнув локти, возьмитесь обеими руками за лапшу для бассейна и держите ее прямо под поверхностью воды у груди. Надавите на лапшу, пока руки не выпрямятся. Пусть руки медленно вернутся в исходное положение. Если вы хотите повысить уровень активности во время этого упражнения и проработать больше мышц, вы можете выполнять его во время прогулки по бассейну.

    Заставьте свое сердце биться быстрее с лапшой в бассейне

    Идите в такое место в воде, где он достигнет пояса. Затем оберните лапшу за спиной, чтобы она обернулась вокруг спины, образуя U-образную форму. Возьмитесь руками за два конца лапши. Быстро бегите по воде от одной стороны бассейна до другой. Если вы хотите потренировать и руки, попробуйте перевернуть лапшу перед собой.

    Продолжайте движение с пробежкой с лапшой для бассейна

    Если вы готовы расслабиться после бега с лапшой в бассейне или просто хотите немного потренироваться, попробуйте бегать трусцой с лапшой в бассейне. На этой тренировке вы фактически не должны касаться пола бассейна ногами. Выйдите в более глубокую часть бассейна. Вы можете либо сесть на лапшу для бассейна, обернуть ее вокруг талии, либо подержать перед собой, в зависимости от того, какие мышцы вы хотите проработать больше всего. Затем бегите ногами по воде.

    Работайте над прессом с помощью упражнений с лапшой в бассейне

    В этом упражнении лапша для бассейна будет делать свою работу, чтобы держать вас на плаву и обеспечивать некоторую стабильность, пока вы тренируете пресс в глубоком конце бассейна. Используйте его, чтобы поддерживать руки и спину, оборачивая его сзади. Направьте пальцы ног на пол бассейна, полностью вытягивая ноги под собой. Затем согните колени и подтяните их к груди. Напрягите пресс, удерживая ноги вверх на несколько секунд.Сделайте столько повторений, сколько вам удобно, но вы можете начать с небольшого числа. Это довольно мощный ход!

    Поднимите косые мышцы живота с помощью забавной скрутки лапши

    Это эффективное движение брюшного пресса на самом деле является альтернативной версией подтягивания лапши. Проделайте то же движение, просто добавив поворот. Он идеально подходит для того, чтобы избавиться от верхней части маффина! Вы можете комбинировать и прорабатывать различные группы мышц, изменяя угол наклона тела для идеальной лепки.

    Мы надеемся, что эти советы по фитнесу послужат толчком для достижения наилучшей формы в бассейне. Вы можете использовать эти упражнения, чтобы оставаться в форме в течение всего года. Просто возьмите лапшу для бассейна и отправляйтесь в бассейн для тренировки продолжительностью от 30 до 45 минут несколько раз в неделю в бассейне на заднем дворе или в местном фитнес-центре. Мы думаем, что вы будете впечатлены своими результатами!

    Подробнее о бассейнах

    • Идеи для планирования лучших футбольных вечеринок у задних ворот
    • Десять наших лучших советов по безопасности в бассейне

    Lyon Financial

    С 1979 года Lyon Financial воплотила в жизнь мечту о домашнем курорте для более чем 400 000 семей по всей территории США.S. Благодаря нашим прочным отношениям с более чем 3000 подрядчиков по пулам и нашему постоянному стремлению ставить наших клиентов на первое место, мы заработали репутацию первого выбора в предоставлении решений по пулному финансированию. Для получения дополнительной информации посетите lyonfinancial.net или позвоните сегодня по телефону (877) 754-5966.

    .

    Положить плитку как мозаику: советы на реальном примере — INMYROOM

    Как положить мозаичную плитку под уклоном самостоятельно

    Довольно популярным вариантом отделки ванной комнаты является укладка керамической мозаики. Именно потому важным вопросом становится, как положить мозаичную плитку. В особенности важным фактором становится укладка под уклоном, что особенно необходимо при обустройстве покрытия в душевой, а также для того, чтобы избежать скопления воды в труднодоступных местах.

     

    Подготовительные работы

    Прежде чем начинать непосредственно укладку плитки следует провести ряд подготовительных работ.

    Конечно же, необходим демонтаж старого покрытия, уборка мусора, и самым главным становится выравнивание пола, а именно – стяжка под наклоном. Именно она и будет обуславливать наклон плитки. Давайте немного подробней об этом:

    1. В случае заливки всей ванной уклон выполняется или к одной стене, соответственно делается в одну сторону. Или же выполняется к центру ванной, соответственно обуславливает наклон в четырех направлениях от каждой стены.
    2. Аналогично выполняется и стяжка для душевой, но здесь направление наклона обуславливается расположением трапа для слива воды.
    3. Различие высоты уровня пола должно быть выполнено не менее чем на 1 сантиметр при расстоянии в 1 метр. Соответственно, чем больше угол наклона, тем быстрей будет стекать вода. Но в то же время не следует делать его слишком большим, поскольку на полу неудобно будет стоять, а кроме того появляется риск скольжения и падений.
    4. И последним. Не менее важным этапом подготовительных работ становится гидроизоляция пола в ванной. Выполняется она в большинстве своем с использованием двухкомпонентных составов, кроме того в несколько слоев.

    Важно! Гидроизоляция выполняется не только по поверхности пола, но также заходит и на стены по высоте не менее чем на 10-15 сантиметров.

    Гидроизоляция душа перед укладкой мозаичной плитки

    На этом основные подготовительные работы закончены. После высыхания гидроизоляционного материала дополнительно проводится финишная подготовка, которая представляет собой окончательное выравнивание и грунтовку. Выравнивание в данном случае выполняется с помощью плиточного клея, соответственно после его высыхания поверхность грунтуется.

    Укладка плитки мозаики

    Теперь, соответственно можно переходить непосредственно к работам по укладке. Для начала необходимо определится, какой тип плитки используется. В частности, мозаика бывает нескольких видов:

    1. В первом случае элементы плитки наклеиваются изнаночной стороной на синтетическую сетку.
    2. Во втором держатся лицевой стороной на бумажной основе.

    Чтобы правильно наклеить материал важным фактором становится правильно определить его вид.

    Гидроизоляция перед укладкой плитки в душевой

    Необходимый инструмент

    Теперь рассмотрим, что нужно, чтобы положить плитку. Для укладки мозаики нам понадобятся следующие приспособления:

    1. Кисти или же валик для грунтовки поверхности.
    2. Набор шпателей, среди которых обычные, зубчатые и силиконовые. Размер зубьев шпателя должен быть не менее 2,5 миллиметров, что поможет укладывать плитку без лишних загрязнений.
    3. Емкость для клея.
    4. Рулетка и карандаш.
    5. Валик резиновый.
    6. Строительный уровень.

    После того как инструменты подготовлены, можно переходить к следующему этапу укладки.

    Разметка поверхности

    Для выполнения разметки понадобится рулетка и карандаш. Непосредственно раскладка мозаичной плитки выполняется от дальней стены к двери. Проводим предварительную раскладку, и карандашом отмечаем места, где должен быть уложен каждый лист.

    В некоторых случаях, рассматривая, как правильно положить плитку своими руками, появляется необходимость обрезки листов. Разрезаются они малярным ножом, поскольку сам лист состоит из множества мелких частей, достаточно разрезать слой материала, на котором они закреплены, чтобы разделить его на необходимые части.

    Раскладку необходимо проводить таким образом, чтобы элементы, требующие обрезки непосредственно самой плитки отсутствовали. В крайнем случае, необходимо максимально сократить их количество.

    Процесс укладки плитки

    Теперь пришло время рассмотреть, как положить плитку на клей. Рассмотрим весь процесс в виде пошаговой инструкции.

    1. Для того чтобы положить плитку под уклоном все условия выполнены, потому процесс самой укладки очень схож с отделкой стандартной керамической плиткой. Клей разводим в емкости согласно инструкции на упаковке, после чего начинаем его нанесение.
    2. Отметим, что используется в данном случае специальный белый клей (в особенности, если укладывается стеклянная мозаика, более подробней о таком виде клея можно узнать в отдельной статье).
    3. С помощью стандартного малярного шпателя обустраиваем слой клея в 3 миллиметра, после чего распределяем и разравниваем его зубчатым шпателем. Это помогает создать необходимую рельефность слоя, что помогает лучше положить мозаичную плитку.
    4. Наносится клеевая смесь строго на небольшой участок немного больше, чем сам лист плитки (если вы проводите укладку уже не первый раз, и уверены что сможете выполнить работы быстро, то можно предусматривать нанесение на площадь трех-четырех листов).
    5. Теперь укладываем лист мозаики на распределенный клей и придавливаем его руками, что бы клей лучше распределился.
    6. Далее сразу раскатываем мозаику с помощью резинового валика (не оказывайте сильное давление на плитку при раскатке, поскольку можете сильно усадить ее на клей, что потребует в дальнейшем укладывать лист по новой). Также можно для такой цели воспользоваться приспособлением как показано на фото.
    7. Таким же образом, постепенно укладываются и остальные листы: наносим клей, прикладываем лист плитки, раскатываем валиком.

    Теперь вы узнали, как положить плитку мозаику своими руками, но это еще не конец. Хоть сама укладка и завершена, остается еще несколько процессов.

    Затирка и герметизация

    Теперь мы переходим к последней стадии, рассматривая как положить плитку мозаику в ванной. А именно эта стадия подразумевает затирку швов, а также герметизацию.

    Затирка плитки

    Непосредственно сами работы этого этапа выполняются после того, как плитка полностью высохнет. Сама затирка может проводиться несколькими видами смесей, в частности это эпоксидные составы и цементные. Рассматривая вопрос выбора смеси, следует учитывать некоторые факторы:

    1. Цементный состав довольно прочем, его можно выполнить абсолютно в любом цвете, а кроме того со временем заменить или же обновить, что в случае с эпоксидными составами недоступно.
    2. Среди недостатков цементной смеси можно отметить то, что она впитывает грязь и ржавчину, что способствует ее потемнению и загрязнению со временем, именно поэтом нежелательно использовать белую смесь.

    Нанесение цементного состава выполняется с помощью силиконового шпателя по всей поверхности мозаики. Необходимо тщательно заполнить все швы, а после того, как затирка подсохнет (на что обычно требуется 10-20 минут), выполняется промывка с помощью влажной губки. Промывается плитка до полной очистки от остатков состава. В завершении протирается хлопковой тряпкой.

    Рассматривая эпоксидный состав, его нанесение несколько сложней, и далеко не каждый специалист умеет правильно с ней обращаться. Здесь также есть ряд особенностей:

    1. Необходимо идеально соблюдать все пропорции смешивания компонентов затирки.
    2. Способ нанесение схож с цементной, но делать все необходимо намного быстрей и практически сразу смывать остатки состава с плитки, поскольку скорость ее застывания намного больше.
    3. Ни в коем случае нельзя дать составу застыть, поскольку удалить с поверхности остатки высохшей затирки практически невозможно.

    И еще одним важным фактором становится герметизация швов, которая в обязательном порядке проводится на стыках плитки со стенами и в углах. Также, по возможности, можно провести герметизацию плиточных швов всего покрытия.

    Пропитка CT 10 для швов

    Пропитка CT 10 используется для обработки заполненных затирками швов плиточных облицовок,  с целью придания им водоотталкивающих и противогрибковых свойств, внутри и снаружи зданий. Применяется на облицовках, подверженных периодическому или постоянному увлажнению – в ванных, душевых, туалетах, кухнях, на балконах.

    В случае с цементной затиркой это обеспечит ее долговечность и обезопасит от загрязнений, которые отмечались выше.

    Заключение

    Теперь вы узнали, как положить плитку на пол под уклоном, и что для этого необходимо. Теперь осталось только вооружится временем и инструментами, чтобы провести самостоятельный ремонт. Но, кроме того, эти знания помогут вам при работе с наемным специалистом. В частности, благодаря таким познаниям вы сможете указать на ошибки работника. И в завершение предлагаем просмотреть несколько видеороликов, на которых наглядно показывается каждый этап укладки и также предоставлены дополнительные рекомендации.


    Укладка листов мозаики на пол своими руками

    Не так давно, укладка мозаики означало укладку каждого отдельного кусочка мозаики на поверхность. Современные строительные технологии предлагают для укладки поверхностей мозаикой с применением готовых мозаичных листов. Листы мозаики представляют собой кусочки мозаики связанными между собой при помощи пластиковой сетки или бумаги. Тема этой статьи укладка мозаики скрепленной в мозаичные листы на пол, а также свойствах мозаичных листов.

    Свойства мозаичных листов

    Листы Мозаики продаются разнообразных цветов и размеров. Мозаичные листы могут быть квадратные, прямоугольные или нестандартных геометрических форм. Материалом для изготовления мозаичных листов служит стекло или фарфор. Стеклянная мозаика предназначена для облицовки стен, мозаика из фарфора используется для облицовки полов. Вся мозаичная плитка не восприимчива к влаге.

    Подготовка мозаики перед облицовочными работами

    Каждый лист мозаики должен быть чистым от посторонних загрязнений. При необходимости протрите оборотную сторону мозаичного листа мягкой тряпкой с мыльным раствором.

    Инструменты для укладки мозаики

    Для работ подготовьте следующий инструмент:

    • отвес,
    • рулетка,
    • карандаш плотника,
    • дрель,
    • насадку-миксер для замешивания раствора,
    • зубчатый шпатель 4х4 мм,
    • резиновый молоток,
    • металлический уровень длинной 1 метр.

    Подготовка поверхности для укладки мозаики

    Для качественной укладки мозаики на пол, поверхность нужно тщательно подготовить к работам. Очистите полы от старых напольных покрытий. Черновой пол для укладки листов мозаики должен быть ровным и иметь неровности не более 2 мм на кв. метр. При больших дефектах пола перед укладкой мозаики необходимо выронить пол финишным наливным полом.

    Материалы для укладки мозаики

    Закупите и приготовьте материал для проведения работ.

    • Специальный эпоксидный раствор для укладки листов мозаики;
    • Листы мозаики

    Укладка листов мозаики на пол

    Разметка пола перед укладкой мозаики

    Укладка листов мозаики на пол  должна  начинаться с центра комнаты. С помощью лазерного уровня или длинного (3-х метрового) строительного уровня нанесите чертеж укладки мозаики на пол.

    Начало укладки мозаики

    1.Смешайте небольшое количество эпоксидного раствора для укладки мозаики. С помощью зубчатого шпателя нанесите мозаичный клей внутри одного квадрата нарисованной разметки

    2.Уложите первый лист мозаики на выложенный раствор строго по разметке. При помощи резинового молотка и простого приспособления (смотри фото) вдавите мозаичный лист в раствор.

    3.Оттените мозаичный лист от пола с одной стороны (не отрывайте лист мозаики целиком). Проверьте, чтобы все мозаики листа были в соприкосновении с раствором. Если мозаичная плитка не полностью соприкасалась с раствором придется снять лист мозаики. Зубчатым шпателем добавьте раствор, и уложить лист мозаики заново. При помощи резинового молотка и «калатушки» вдавите лист мозаики в раствор.

    Продолжение укладки мозаики

    4.Установите следующий лист мозаики с использованием тех же методов. При помощи ровного строительного уровня проверяйте, чтобы линии укладки листов совпадали. После 4-5 листов вы поймете, сколько раствора нужно для каждого отдельного листа.

    5.Продолжайте укладку листов мозаики , используя для выравнивания краев металлическим уровнем-линейкой. После укладки каждого листа мозаики удалите избыток раствора пластиковым шпателем и влажной (не мокрой) губкой. Вся мозаичная плитка должна быть чистой от раствора.

    Обход препятствий мозаичными листами

    Так как отдельные элементы мозаики имеют маленький размер, укладывать мозаичные листы вокруг препятствий можно не вырезая каждую отдельную плитку-мозаинку. После укладки вокруг препятствий строительным ножом подрежьте лист мозаики по шву, как кусок линолеума.

    Если все-таки если необходима подрезка отдельных плиток, снимите плитку с основы мозаичного лист, подрежьте и уложите на раствор по месту заново.

    На этом все! Укладка листов мозаики на пол завершена. Успехов Вам в ваших начинаниях!

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    Другие статьи раздела: Плиточные работы

    55.61953237.741349

    Похожие записи

    Как положить мозаику на пол от Торгового Дома «АНДРАУС»

    Вы решили оформить пол из мозаики в ванной? Благодаря использованию мозаичной плитки ваше жилье приобретет некий шарм и изысканность. Она подходит под любой интерьер и является отличным украшением. Многим кажется, что укладывать мозаику слишком сложно, и с этим могут справиться только профи. На самом деле вы сможете положить мозаичную плитку самостоятельно, и результат будет ничуть не хуже, чем у профессионалов. К примеру, все квадратики приклеены к основе, изготовленной из бумаги, что облегчает процесс ремонта. Итак, давайте узнаем, как положить мозаику на пол правильно, чтобы она нам прослужила долгие годы, радуя глаза.

    Подготовка поверхности, перед тем как положить мозаику на пол

    Для начала вам нужно обязательно очистить ту поверхность, на которую вы хотите приклеить мозаику. Если на ней есть неровности, выровняйте их. Нельзя клеить плитку на пол, на котором множество трещинок и бугорков, вы только зря потратите материалы и время на работу. После очистки и выравнивания пола, нанесите на него специальный клей, для этого используйте зубчатый шпатель. При выборе клея, обратитесь к специалистам, так как на прилавках вы увидите десятки, а то и сотни клеевых составов. Выбор клея зависит от того, какую плитку вы собираетесь укладывать, от вида поверхности и эксплуатационных условий. Не покупайте мастику, остановите выбор на латексном клее.

    Процесс укладки мозаики на пол

    Не нужно смазывать клеем на всю площадь, вам нужно обработать только то место, на котором вы собираетесь клеить мозаику в ближайшие время, потому что клеевой раствор клей имеет свойство быстро высыхать. Его нужно нанести не только на пол, но и на саму мозаику. Это увеличит сцепление мозаики и пола. Приложите мозаичную плитку к полу, бумажная сторона должна быть наружу. Следите за тем, чтобы клей не высох, иначе мозаика приклеится только частями, но не полностью. Уложите листы на пол и начните медленно их выравнивать. Возьмите брус и простукивайте им плитку, таким образом вбивая поглубже в пол. Но не перестарайтесь, так как сильные удары могут повредить структуру мозаики или сдвинуть квадратики. Благодаря этим манипуляциям мозаичная плитка хорошо сцепится с полом без образования пузырьков воздуха. Укладывая листы, важно соблюдать одно и то же расстояние.

    После того, как клей засохнет (через полчаса), смочите бумагу мокрой губкой, она должна полностью пропитаться. Следите за тем, чтобы мозаичные элементы не двигались, это нарушит целостность рисунка. Как только бумага пропитается, потяните ее за угол, расположенный вверху. Тянуть нужно только в диагональном направлении, а не по горизонтали или вертикали. Если бумага не хочет отставать, смочите плитку водой, и после ее удаления проверьте качество швов.

    Процесс затирки

    Кладку нужно затирать через два или три дня, раствор должен полностью высохнуть. Возьмите щетку, и смачивая ее в воде, постепенно очищайте плитку. Если вы видите, что на стыке есть подтеки от клея, удалите их лезвием. Затирочную смесь нужно готовить по инструкции, и наносить на поверхность швов в помощью резиновой гладилки. Через 20 минут после высыхания затирки, начните очищать плитку с помощью сухой тряпки, после чего смочите ее и повторите процедуру, затем промойте поверхность водой. Как только мозаика высохнет, ее необходимо отполировать, используя для этого мягкую тряпку. Удалить затирку нужно сразу, так как мозаика может покрыться налетом белого цвета, избавиться от которого будет очень сложно.

    Секреты укладки мозаики

    • чтобы очистить облицовку плитки, вам нужно взять губку с поверхностями разной жесткости и как можно больше воды. Если вы работаете с мозаикой из металла или тессерами стеклянными, нельзя применять грубую губку, она оставит царапины;
    • при использовании в работе с мозаикой кусачек вам нужно одеть специальные очки и маску на лицо. В процессе от плитки могут отлетать маленькие осколки;
    • чтобы мозаика легла максимально ровно, сделайте разметку. Также пригодятся вам распорки, благодаря им вы получите точные линии между мозаичными плитками. Вы можете сделать уровень, используя молоток или брусок из дерева. Вбивайте аккуратными точными движениями по поверхности пола. Если вы прижмете гладилкой, поверхность отлично приклеится, она станет ровной и гладкой.
    • при выборе клея, рекомендуем остановиться на цементном, в составе которого есть латексные добавки. Также подойдет клей двухкомпонентный, который идентичен цвету материала. Именно от качества клея зависит долговечность результата;
    • чтобы мозаика держалась как можно дольше, работы по укладке лучше проводить при температуре воздуха от +5° до +3°;
    • если вам нужно положить мозаику 10×10 мм, используйте шпатель с размером зубьев 2 мм;
    • чтобы мозаика радовала вас своей красотой как можно дольше, вам нужно нанести на все швы средство для защиты от воздействия влаги.

     

    Правильная укладка мозаичной плитки

    Какой клей использовать для укладки мозаики?

    О том, как посчитать необходимое количество клея, читайте вот тут!!

    Для укладки мозаики применяется специальный вид клея. Весь смысл не в прочности, в этом моменте он такой же, как и обычный клей. Дело в том, что мозаичный клей имеет белый цвет. Применяя в Вашей комнате прозрачные стекло или смальт, Вы очень пожалеете, что выбрали клеевой раствор, как для стандартной плитки. Он будет просвечиваться, и помещение потеряет всю свою эстетику. А вот клей белого цвета, впишется достаточно хорошо, создав приятный фон.

    Как правильно уложить мозаичную плитку!

    Технологически укладка мозаики такая же, как и традиционная укладка. В магазинах Вы покупаете мозаику в пластинах. Кроме того, покупая мозаику, на наружной части ее, как правило, находится клееная клеенка. Она удаляется на финальной части работ, когда плитка уже уложена. Случается, что мозаику продают с наклеенной на тыльную часть бумагой. В таком случае на стену мозаика садится прямо на клей.

    Как было описано выше, технология кладки такая же, как и для обычной плитки. Вы должны заранее подготовить основание для кладки, будь то пол или стена. Нанесите на поверхность клей, после этого проведите по нему зубчатым шпателем, создав ровную поверхность, и наложите пластину мозаики. В этом случае есть один важный нюанс. Вы можете купить и достаточно большую для мозаики пластину, к примеру, 30×30 см. Чтобы Вы понимали, это не единичная керамическая плитка, а набор. Каждый элемент имеет размер 2×2 сантиметра, а всего эта пластина имеет 225 плиточек. Кроме того, что Вы должны посадить их на клей, надо еще проверить, лежат ли они в одной плоскости. Для того, чтобы уложить их в единую плоскость, используйте резиновый валик, перемещая его по поверхности. Не играйте  со швами, на всей укладываемой поверхности, они должны быть одинаковыми.

    Когда Вы кладете маленькие пластиночки на стену или пол, обиднее всего, когда от стены остается один миллиметр лишнего расстояния. Тогда отдельно надо подрезать каждую двухсантиметровую плиточку. Скажу честно, процесс мучительный. Когда клей полностью высохнет, приступайте к затирке швов.

    Мозаика и декор.

    Достаточно часто мозаику применяют специально в целях декорирования помещения. Если осуществлять технологию правильно, то лучше всего сразу выложить обычную плитку и оставить место для мозаичной плитки. Как только высохнет клей, можно приступать к укладке мозаичной плитки. После укладке мозаики “прокатитесь” по ней валиком, создав единый уровень. И на этом финал!

    Если Вы решили создать оригинальное и необычное решение у себя в ванной, в туалете или на кухне, мозаика станет идеальным материалом, для осуществления этого. Уложенная мозаика смотрится очень красиво и привлекательно, желаем Вам удачных ремонтов!

    Если кладете обычную плитку, используйте системы выравнивания

    Есть один отличный инструмент, для осуществления облицовочных работ, который отлично подходит для обычной керамической плитки, но не как не совместим с мозаикой. Называется – система выравнивания плитки. Наш интернет-магазин рад предложить Вам купить системы выравнивания в широком ассортименте. Мы продаем целых три их разновидности, сделанных в России, и наиболее популярных среди отечественных потребителей. Это DLS, СВП и Litolevel. Также мы реализуем 3D крестики, которые не настолько эффективны как системы и могут применяться только для выравнивания швов. А вот системы выравнивания плитки, кроме того, что отвечают за ровность швов, также помогают создать идеально ровную поверхность. По этой причине они более универсальны, 3D крестиков. Все детали сделаны из ударопрочной пластмассы и имеют отличное заводское качество.

    как уложить плитку своими руками?

    Разновидностью художественной облицовки является мозаичная отделка, или мозаика, которая представляет собой фон или изображение из небольших разноцветных близких по размеру кусочков одного или различных материалов. Профессиональная укладка мозаики – это искусство составления композиций и орнаментов. Однако при использовании современных технологий укладка мозаики своими руками вполне по силам отделочникам-любителям. Поэтому при планировании ремонта ванной или кухни не следует пренебрегать вариантом отделки этих помещений мозаичной плиткой.


    Мозаичная плитка -популярный материал для отделки поверхностей, она смотрится оригинальней обычной керамической плитки

    По материалу изготовления мозаичная плитка (чипы) делится на следующие виды:

    • Стеклянная.
    • Смальтовая.
    • Керамическая.
    • Каменная.
    • Металлическая.
    • Деревянная.

    Каждый из этих видов имеет положительные и отрицательные характеристики, обуславливающие область применения.

    Общие характеристики мозаики

    Все виды чипов необходимо клеить на ровную или заданной проектной кривизны поверхность, так как мозаичная отделка из-за тонкости слоя используемого клея повторяет профиль поверхности, а потому непригодна для попутного выравнивания основания.

    Малые размеры мозаичной плитки позволяют клеить её на любую криволинейную поверхность, облицовка поверхностей вокруг технологических отверстий также не представляет сложности.

    Мозаичная плитка позволяет создать художественное оформление в интерьере

    Резка отверстий в облицованных мозаикой основаниях не требует специальных технологий. Сверление выполняется соответствующим инструментом после съёма керамики в намеченном месте.

    Наличие множества швов делает пол, облицованный плиткой, не скользким. Это важное обстоятельство при ремонте пола в кухне или ванной. При обустройстве ванной стремятся не только к эстетичности оформления, но и к практичности облицовочного покрытия. Большинство тех, кто затевает ремонт в своей ванной, выбирают отделку керамической плиткой. Но существует другая не в меньшей степени достойная альтернатива — это, конечно же, мозаичная облицовка в ванную.

    Рассмотрим характеристики и способы правильной укладки основных видов мозаики на стены и пол, в том числе в ванной комнате.

    Стеклянная мозаика

    • Материал стеклянной мозаики прочнее обычного стекла, так как расплавленную стекломассу после формования обжигают в специальных печах. Стеклянная мозаичная плитка стойка к воздействию бытовых моющих средств, химических реагентов, что позволяет уложить её в кухне, ванной, на столешнице.

    Мозаичная плитка из стекла имеет высококачественные эксплуатационные характеристики

    • Мозаичная плитка из стекла водонепроницаема, что также позволяет облицовывать стеклянной плиткой пол и стены ванной, душевой, бассейнов, аквапарков и фонтанов.
    • Стеклянные чипы жаропрочны, устойчивы к температурным колебаниям в диапазоне +15 до +145 °C, что даёт возможность клеить их снаружи (не изнутри) на печи и камины.
    • Стеклянная мозаика более морозоустойчива, чем керамическая плитка, поэтому пригодна для облицовки пола и стен открытых замерзающих бассейнов, фасадов зданий.
    • Стеклянная мозаичная плитка светоустойчива, годами не изменяет свой цвет даже при ярком солнечном освещении. Широкий выбор цветов и комбинаций делает этот материал популярным, так как укладка мозаики своими руками позволяет отделать помещение без больших затрат.

    Смальтовая мозаичная плитка

    Смальту также изготавливают искусственно, но, в отличие от стекла, смальта не бывает прозрачной. Каждая её плитка при естественном освещении имеет свой оттенок. Смальтовая мозаика обладает всеми положительными свойствами стеклянной плитки. При этом благодаря более высоким прочностным характеристикам мозаика из смальты успешно зарекомендовала себя в местах с большой проходимостью, в том числе при укладке на пол.

    Смальтовая мозаичная плитка изготавливается из осколков стекла

    Для упрощения укладки стеклянная и смальтовая плитка выпускается в виде так называемых матриц – кусков полимерной сетки или бумаги (плёнки) форматом 30 х 30 см, на которых в определённом порядке закреплён материал (чипы).

    На сетку плитка наклеивается тыльной стороной и этой же стороной вместе с сеткой клеится на поверхность. Бумага клеится на лицевую сторону плиток, после укладки смачивается и снимается.

    Матрицы могут быть другого формата или в форме полотен, на которых уже собрано панно или орнамент. В производстве стеклянных и смальтовых чипов распространена бумажная основа, у которой два преимущества перед сеткой:

    • адгезия мозаики на бумаге лучше, так как нет промежуточной основы — сетки;
    • при отделке выпуклых участков сеточной матрицей швы расходятся, а матрицей на бумажной основе — нет.

    Мозаичная плитка производится размерами 10х10 мм, 12х12 мм и 20х20 мм, толщиной 4 мм и 6,5 мм. Клей для укладки стекла и смальты выбирают в соответствии с типом поверхности, при этом клеевая смесь для стеклянной плитки должна быть белого цвета, чтобы не изменить цвет чипов.

    Основание очищается, выравнивается, правильно грунтуется. Перед началом укладки делается разметка поверхности с помощью отвеса и уровня с нанесением контрольных вертикальных и горизонтальных линий по границам будущего расположения матриц. Слой клея толщиной 1 см плоским шпателем наносят на площадь основания, равную площади трёх-четырёх матриц, а затем шпателем-гребёнкой с зубцами размером 4 мм убирают его излишки.

    Укладка мозаики происходит с помощью матриц — бумажной или сетчатой основы

    Сетчатую матрицу необходимо клеить к поверхности сеткой, смочив предварительно сетку с помощью кисти водой. Делают это для обеспечения дополнительной прочности сцепления сетки с раствором, так как она имеет клеевую пропитку. Матрицу всей площадью слегка вдавливают в клей, после чего укладывают следующую. Соседнюю матрицу нужно приклеить на расстоянии, равном расстоянию между плитками в матрице, чтобы облицовка была равномерной. После укладки нескольких матриц производят их выравнивание пластмассовым шпателем, удаляя воздушные пузыри, выпуклости.

    Матрицу на бумажной основе нужно укладывать на клей бумагой наружу, а технология выравнивания не отличается от наклейки матриц на сетке. После высыхания плиточного клея бумагу смачивают водой, и она легко отделяется от плитки. Через 4-6 часов после укладки мозаики производят предварительную очистку чипов от плиточного клея влажной ветошью.


    Затирка швов

    Через 24 часа после окончания укладки мозаики затирают швы. Затирочную смесь нужно укладывать по диагонали краем полиуретановой тёрки или широким резиновым шпателем с одновременным удалением излишков клея куском влажного поролона. Через полчаса после черновой очистки нужно сухой мягкой ветошью протереть и отшлифовать облицованную поверхность. Через сутки затирка окончательно отвердеет. Но, если мозаикой отделывались стены и пол бассейна, полная герметичность покрытия обеспечена через 10 суток.

    Керамическая мозаика

    Керамическая мозаика представляет собой плитку размером 20х20 мм, которую также можно самостоятельно клеить на плиточный клей. Керамическая плитка-мозаика имеет доступный диапазон цен, чем заслужила популярность на рынке отделочных материалов. Такую мозаику можно изготовить самостоятельно из боя обычной керамической плитки, но это процесс монотонный и трудоёмкий, поэтому целесообразно клеить готовую керамическую мозаику заводского изготовления.

    Керамическая мозаика — изысканный и уникальный вид декоративных материалов

    Керамическая мозаика, изготовленная своими руками, обладает свойствами плитки, из которой изготовлена. Поэтому, если позволяют физические характеристики и цвет основного материала, то облицовка пола и стен ванной такой самодельной керамикой будет экономичным вариантом производства ремонта на даче.

    При покупке готовой керамики подбирают материал, соответствующий условиям эксплуатации.

    Технология облицовки поверхностей керамической мозаикой, будь то пол или стены, не имеет особенностей, отличающих её от отделки стеклянной и смальтовой плиткой. Клеевые составы подбирают в соответствии с предъявляемыми требованиями, и при правильном их выборе укладка мозаики своими руками даёт отличный результат.

    Следовательно

    Работы по облицовке поверхностей мозаикой приобретают всё большую популярность из-за простоты технологий и доступности материалов. Достоинства этого вида отделки стоят того, чтобы применять его при производстве ремонта у себя дома. Правильный выбор сопутствующих материалов, хорошо подготовленное основание и соблюдение технологии гарантируют качество выполненных работ и моральное удовлетворение от её результатов.

    —>

    Как выложить мозаику из битой плитки своими руками: мастер-класс

    Скорее всего, вы неравнодушны к мозаике. Такова уж особенность этого вида искусства. Наверняка вы не раз восхищались неким уличным панно неизвестного художника. Возможно, ваша обитель даже не обделена фабричной мозаикой. Тысячи миниатюрных элементов, собранных заботливой рукой, неизменно радуют глаз, но иногда покусывают карман. И задевают самолюбие – у вас столько блуждающих, но ярких, идей. Почему бы не попробовать самому? Рискните, сделанная мозаика своими руками – вещь незаменимая не только для интерьера, но и для души.

    В домашних условиях композиции делают из чего угодно, в ход идут самые невероятные предметы: мозаика из плитки, осколков посуды, гальки, битых бутылок, зеркала и даже деревянные щепки.


    Изготовление мозаики разбито на этапы:
    • заготовка плитки;
    • подготовка поверхности;
    • планирование и набросок эскиза;
    • укладка мозаики;
    • затирка швов;

    Быстрая навигация по статье

    Заготовка плитки

    Возможно, у вас уже есть сырьё, но если и нет, не страшно. Любой магазин с радостью продаст за гроши бой и остатки керамики. Хорошо, если имеется знакомый мастер-плиточник, который постоянно сталкивается с необходимостью выбрасывать отходы. Возьмите на себя его «мусор» и окажетесь с неисчерпаемым запасом плитки. Запасайтесь разноцветным сырьём, лучше понемногу разных оттенков, чем много однотонного кафеля. Ещё лучше постоянно держать в голове будущий рисунок, так легче ориентироваться.

    В ход идёт всё: битые тарелки, вазы, старая плитка, красивые камни.


    Мозаика из битой плитки требует небольших осколков разного формата. Часть кафеля предлагаем нарезать – композиции часто нуждаются в прямоугольных кусочках. Режут керамику стеклорезом или профессиональным плиткорезом. Если планируете регулярно творить, приобретите недорогой инструмент. Высокая точность реза здесь ни к чему. Основную часть плитки попросту разбейте на осколки. Удобней сделать это с помощью тряпки, в которую завернёте бой, и молотка, обёрнутого плотным слоем ткани. Последнее нужно, чтобы излишне не раскрошить материал.

    Разбиваем плитку молотком на мелкие кусочки.


    Набейте кусочки мозаики разных размеров, соблюдать определённый формат несложно. На будущее: не выбрасывайте остатки плитки, разбитую посуду и прочее. Отложите на потом, несостоявшийся мусор однажды станет частью шедевра.

    Не подходящие по формату кусочки можно подрезать по месту локально с помощью кусачек для плитки.

    Подготовка поверхности

    Подходящее основание под мозаику – цементно-песчаная стяжка или штукатурка, шпаклёвка и гипсокартон. Они обеспечивают хорошее сцепление с клеем и керамикой. Важно, чтобы поверхность была чистой и ровной. Удалите неровности, заделайте трещины, если таковые имеются. После этого обработайте покрытие грунтовкой, она способствует укреплению основания и увеличивает адгезию.

    Подготовка эскиза

    Сложные картины выкладываются по эскизу.

    Даже намётанному глазу легче с ориентиром. Неопытному художнику при работе со сложным рисунком без него никуда. Чтобы не уйти от размеров, контуров и пропорций, нанесите на основание эскиз карандашом. Если есть художественные навыки, хватит рук и глаз. Не имея такого полезного багажа (мы о навыках), воспользуйтесь методом масштабной сетки, а ещё лучше – перенесите эскиз с помощью проектора.

    Распланируйте цветовую гамму и разбейте эскиз на зоны исходя из тональных представлений. Продумайте, как сделать мозаику по вашей схеме оптимально.
    Придерживайтесь определённых правил:

    • Начинайте с центра, так композиция получится качественней с точки зрения пропорций и соответствия эскизу;
    • Фоном занимайтесь в последнюю очередь;
    • Абстракцию тоже оставляйте напоследок, сперва люди, животные, растения – то, что имеет сложную геометрию.

    Клей для мозаики

    Смесь для выкладывания кусочков должна иметь высокую адгезию к тем материалам, которые используете. Лучше всего работать с белым клеем, обычный серый не подходит по эстетическим причинам. Для типичных бетонных оснований подойдёт белый цементный клей (Litoplus K55, Ceresit CM 115, ЮНИС Белфикс, Крепс Усиленный Белый). Для укладки на нестандартное основание (например дерево) лучше использовать реактивный плиточный клей на эпоксидной основе (Litokol Litoelastic), жидкие гвозди или эпоксидную затирку.

    Белый плиточный клей.

    Укладка мозаики

    Если планируете использование плитки разной толщины, начинайте с самой толстой. Она послужит ориентиром для остальных. Клей желательно намазывать и на основание, и на керамику, но одна из поверхностей требует только лёгкого промазывания. Такого, которое не увеличит толщину слоя, но положительно повлияет на прочность укладки.

    Наносите клей на небольшие участки, которые предварительно выделили на эскизе. Лёгкие зоны промазывайте большей площадью, сложные потребуют замедления. Намазав на основание клей обычным шпателем, удалите лишнюю смесь шпателем с зубьями. Если кусочки мозаики однородны по толщине, работа пойдёт легче. В противном случае разницу нужно компенсировать добавлением клея. Но даже однородность спасает не всегда. Слишком разные по размеру куски требуют разных усилий по приклеиванию, меньшая плитка при одном и том же слое смеси всегда провалится чуть глубже, поэтому ей необходимо больше клея. Гребенка – всего лишь ориентир, доводить до нужной плоскости каждый элемент всё равно приходится индивидуально.

    Мозаика из битой плитки на стене не обязана быть в одной плоскости. Исходите из собственных представлений о красоте. Кроме плитки, используйте и другие материалы, которые разнообразят композицию и позволят ей соответствовать задумке. Напольная мозаика должна быть плоской, неровности и шероховатости создадут проблемы при ходьбе по плитке.

    Рельефная мозаика из осколков керамики.


    Добиться ровного покрытия только с помощью рук и глаз сложно. Используйте ровный лист дерева, пластика или металла, чтобы периодически прижимать выложенные участки и таким образом выравнивать их. Лучше иметь листы разного формата. Принцип простой: сложней рисунок–меньше охватываемая за раз площадь–меньше лист.

    Мозаика из битой плитки предполагает укладку кусочков с зазорами. Не кладите плитку вплотную друг к другу. Очень точная подгонка частей не только многократно усложнит работу, но и может вызвать впоследствии повреждение полотна. Швы компенсируют тепловые расширения материалов, возникающих из-за температурных перепадов. Но и делать огромные промежутки тоже не стоит, руководствуйтесь здравым смыслом. Конечный рисунок не должен пострадать. Не кладите рядом куски одного размера. Слишком разноформатные тоже не «класс», отличия должны быть, но в разумных пределах.

    Облицовка столешницы

    Столик из яркой мозаики.

    Если столешница из дерева — очистите её от краски ацетоном или специальным смывками. Затем дважды пройдитесь наждачной бумагой, вначале грубым абразивом, затем мелким. Эти манипуляции нужны для повышения адгезии, не приступайте к мозаике без подготовки.

    Как сделать мозаику на столешнице? Здесь требуется иная схема укладки:

    • Начинайте от краёв, постепенно подбираясь к центру;
    • Уплотняйте полотно максимально;
    • Клей удаляйте сразу, высокая плотность подразумевает большое количество швов; чистка в конце приведёт к лишним временным тратам.

    Видео мастер-класс по декору столешницы мозаикой:

    Сортировка осколков.

    Укладка на столешницу.


    Затирка швов

    Касается и полов со стенами, и столешниц. Затирать можно не ранее, чем через сутки после окончания облицовки. Мозаика должна высыхать равномерно. Если в помещении температура слишком высока, накройте полотно влажной материей. Перед фугованием удалите остатки клея и протрите мозаику влажной тряпкой. Для работы понадобится резиновый шпатель.

    Лучше всего для мозаичных панно подходит прозрачная затирка на основе эпоксидной смолы с эффектом хамелеона (Litochrom Starlike Crystal). Она будет подстраиваться под цвет каждого кусочка. Цементная смесь сильно уступает эпоксидной в прочности и может буквально развалиться.

    Затирка-хамелеон.

    Наносите фугу резиновой тёркой, плотно загоняя её в промежутки между кусочками. Удалите остатки влажной поролоновой губкой. Эпоксидные смеси нужно смывать обильным количеством воды, а налёт удаляется специальными моющими средствами (Litonet gel, Sopro ESE 548).

    Что ж, теперь вы знаете, как сделать мозаику в домашних условиях. Надеемся, что мастер-класс послужил отправной точкой. Помните, что мозаика требует регулярного ухода. Не протирайте её веществами, содержащими фосфорную кислоту. Пользуйтесь средствами с малым процентом кислотности, но и после них протирайте мозаику тряпкой с водой.

    Не зацикливайтесь на плитке, тренируйте воображение и пускайте в ход необычные и интересные предметы.

    comments powered by HyperComments

    загрузка…

    Способы укладки плитки и мозаики разной толщины

    Существует огромное количество современных видов  мозаик и облицовок, которые добавляют уникальный стиль, придают неповторимый шарм стандартной отделке поверхности плиткой. Материалы для изготовления разнообразны – это и мозаика из стекла, натурального камня, плитки с индивидуальной росписью или традиционные.

     
    Самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться, это то, что чаще всего толщина элементов мозаики, как правило, отличается от основного покрытия – элементы  тоньше плитки. Особенно это касается мозаики из стекла. Решить эту проблему можно  при помощи использования уплотнительного мата Schluter Ditra. Также можно использовать цементосодержащую плиту  в случае, если элементы мозаики существенно тоньше.  



    Видите эту мозаику из стекла (и металла)? Она встроена в основную ступенчатую облицовку панели кухонного фартука.

    Эта  мозаика тоньше основной облицовки. Это нужно исправить. После установки мозаики и облицовки необходимо, чтобы поверхность была плоской – без выступающих или же, наоборот – утопленных в поверхности  элементов.

    Самый лучший способ добиться такого результата– использовать дополнительную подложку под более тонкие элементы. Таким образом, поверхность можно выровнять.

     

     

     

     

     

    Необходимо сделать углубления в уплотнителе примерно на 1,5мм  меньше, чем размер вставного элемента. Убедитесь, что поддержки достаточно, но ее не должно быть слишком много.  (Фото 2)
     

     
     На Фото 3 видно, что уплотнитель используем мягкой стороной наружу. Предпочтительнее использовать именно эту сторону, нежели  пластиковую, с соединением «ласточкин хвост». Это гораздо проще, особенно при работе с более мелкими элементами, соединение становится прочнее. Таким образом, строительный раствор  прочно прикрепит мозаику к стене.


    Фото 4 и 5 демонстрируют, как уплотнитель фиксируют элементы мозаики на той же высоте, что и плитка вокруг. В случае, если мозаика существенно тоньше, используйте цементосодержащую плиту или два слоя уплотнителя.

     
    Как только углубления в уплотнителе будут готовы (сделайте все сразу), смешайте раствор и покройте им всю мягкую сторону уплотнителя. Убедитесь, что поверхность полностью покрыта раствором, мозаики, как правило, состоят из очень мелких элементов и даже небольшой район, не покрытый адгезивом, может стать причиной того, что один-два элемента плохо прикрепятся. Распределите его таким образом:

     

     Затем поместите элементы на уплотнитель и слегка надавите – очень важно не надавливать сильно! Прежде чем сильнее надавить, необходимо перевернуть уплотнитель вместе с элементами. При этом убедитесь, что лицевая сторона вашей мозаики абсолютно ровная. Перевернув уплотнитель, сильно надавите, это поможет выровнять всю поверхность и закрепить элементы. Лучше всего использовать горизонтальную поверхность, чтобы равномерно распределить давление используйте плоский ровный предмет, как показано на фото:

     После этого оставьте ненадолго мозаику для высыхания раствора – минимум на три часа, а лучше на ночь.


     
    Когда раствор закрепится, можно заполнять соединения («ласточкины хвосты») при помощи мастерка. Удалите излишки раствора зазубренной стороной мастерка и установите мозаику. Вы можете вырезать в плитке облицовки сектора необходимого размера (не забудьте оставить пространство для грунтовки вокруг мозаики). В итоге у вас получится поверхность с двумя разными покрытиями различной толщины, но находиться они будут на одном уровне, создавая ровную поверхность. Как на этих фото:

    Такой способ можно применять для изготовления кухонных фартуков, стен в душевых, даже для полов из плитки. И до тех пор, пока сохраняется хорошее соединение между элементами, уплотнителем и раствором, вас будет радовать ровная поверхность из плитки и мозаики. Как на этом фото:


     
     
    Красиво, не так ли?

    Укладка мозаичной плитки — HomeTips

    Мозаичная плитка может быть глазурованной керамикой, неглазурованной керамикой, мрамором или гранитом. Хотя классическая мозаика состоит из отдельных кусочков плитки, соединенных вместе в узоры, как пазл, современные мозаики изготавливаются на листах с бумажной или пластиковой подложкой, которые обычно составляют квадрат в 1 фут. Из-за большого количества линий затирки мозаичный пол устойчив к скольжению, даже если сама плитка гладкая. Изготовленная мозаичная плитка продается в виде листов, на которых несколько плиток прикреплены к полотну.Кристина Ричардс / Shutterstock.com

    Изготовленная на заказ мозаика на стенах придает этой современной дамской комнате вид мастерства ручной работы. LuckyPhoto / Shutterstock.com

    Подготовка для мозаичной плитки

    Некоторые подготовительные работы для установки мозаичной плитки такие же, как и для обычной керамической плитки (см. Как установить пол из керамической или каменной плитки), а некоторые из них проще. Хотя сами плитки вряд ли потрескаются, затирка потрескается, если основание не очень твердое, поэтому, если вы планируете укладывать их на пол, прыгайте по полу, чтобы убедиться, что вы не чувствуете изгиба, или обратитесь к профессионалу. если вы не уверены.

    Удалите все препятствия, например, сантехнические приспособления, башмак или молдинг. Снимите все высокие выступы и заполните большие низкие места; небольшие углубления можно заполнить при нанесении тонкослойного или эпоксидного раствора.

    Установить мозаичную плитку проще, чем керамическую, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, что в итоге вы получите ряд узких плиток. Однако вам нужно, чтобы плитки были параллельны видимым примыкающим стенам. Если стены не параллельны или не расположены под прямым углом друг к другу, плитки вдоль одной или нескольких стен не будут параллельны.Планируйте так, чтобы эти непараллельные стыки не были хорошо видны. Нарисуйте две или более перпендикулярных меловых линий, по которым вы будете устанавливать плитки.

    Резка мозаичной плитки

    В большинстве случаев вам нужно удалить только несколько плиток с листа. Просто срежьте подложку универсальным ножом. Если вам нужно отрезать отдельную плитку, используйте грызун. Если плитка составляет 1 1/2 дюйма или шире, вы можете использовать резак. Дополнительные сведения о резке плитки см. В разделе «Как резать керамическую плитку». Кусачки для плитки используются для удаления неровностей по краю плитки.Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

    Укладка мозаичной плитки

    Может быть сложно приклеить всю плитку, не просачивая раствор через стыки, создавая беспорядок, который трудно очистить, поэтому не торопитесь, чтобы установить их осторожно.

    Проконсультируйтесь с вашим дилером, чтобы выбрать зубчатый шпатель подходящего размера; Обычно лучше всего использовать шпатель 1/2 дюйма с квадратным вырезом. Используйте качественный раствор, армированный латексом, или даже эпоксидный раствор. Смешайте достаточно влажную, но достаточно твердую партию, чтобы плитки не погрузились в нее.Нанесите раствор плоской стороной кельмы, а затем расчешите зубчатой ​​стороной. Это подробно обсуждается в статье «Нанесение тонкослойного раствора для плитки». Goldblatt

    Осторожно поместите листы мозаики в раствор; вы не можете сдвинуть их больше, чем на четверть дюйма или около того. Сверху кладем кусок фанеры и аккуратно вдавливаем листы в раствор. Время от времени возьмите лист и убедитесь, что все плитки приклеиваются к раствору.В противном случае используйте более влажный раствор или придавите более плотно.

    Удалите все комки сжатого раствора во время работы, так как позже будет трудно удалить их, не сдвинув плитки.

    Мозаичная плитка для затирки швов

    Дайте раствору полностью высохнуть, а затем нанесите раствор с помощью ламинированной терки. Удерживая терку почти ровно, вдавите раствор в швы. Наклоните поплавок вверх и удалите излишки ракелем.

    Используйте большую влажную губку, чтобы аккуратно стереть остатки раствора с плитки, стараясь не вонзить раствор в швы.Постоянно ополаскивайте губку чистой водой и несколько раз пройдитесь по поверхности. При необходимости нанесите еще немного раствора. На следующий день протрите поверхность сухой тканью. Подробнее о затирке швов см. В разделе «Как установить пол из керамической или каменной плитки».

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

    Как сделать мозаику из плитки

    Фото: Flickr

    Любой может создать настоящую мозаику из плитки практически на любой поверхности. Техника намного проще, чем кажется. Сначала вам следует заглянуть в магазин плитки, чтобы узнать, что есть в наличии (посмотрите видео: «Экскурсия по выставочному залу керамической плитки»). Затем выберите узор, который вам нужен. Доступно множество книг, в которых даются пошаговые инструкции и идеи дизайна.

    Нарисуйте узор на поверхности, которую вы собираетесь выложить плиткой. Вы можете выложить плиткой практически любую поверхность. Первым делом нужно подготовить поверхность, чтобы плитка держалась на ней. Вы делаете это, надрезав поверхность универсальным ножом, а затем покрывая поверхность смесью разбавленного белого клея. Затем вы берете плиточный цемент, обычно известный как жидкий раствор или раствор, и наносите тонкий слой на поверхность. Поместите плитки в цемент в соответствии с нарисованным вами рисунком.После схватывания цемента заполните зазоры между плитками плиточным раствором. Большинство людей думают, что затирка бывает только белого цвета. Если вы заглянете в строительный магазин, то найдете там много разных цветов затирки. С помощью шпателя нанесите раствор на все швы между отдельными плитками, затем сотрите излишки губкой. Плитка варьируется от 2 до 50 долларов за квадратный фут. Стоимость проекта на ваше усмотрение.

    Как создать мозаику на столешнице
    Вы когда-нибудь были в кафе или ресторане и восхищались мозаичной плиткой на столешницах или стенах? Что ж, не так уж и сложно привнести такой взгляд в собственный дом.Где лучше всего украсить дом мозаикой? Кухни и ванные комнаты — очевидный выбор, но подойдет любое место, где вы хотите добавить декоративный акцент. Например, можно украсить угловой стол, купленный в магазине незаконченной мебели. Это отличный маленький проект. Все, что вам нужно сделать, это добавить слой краски, а затем сделать небольшую мозаику на столешнице, используя плитки разных размеров. Эта же техника одинаково хорошо работает как для большой площади, например, столешницы, так и для небольшого пространства, например, акцентного стола.

    Что вам следует сделать перед тем, как начать этот проект?
    Прежде чем приступить к укладке плитки, подумайте, что вы хотите сделать. В вашем книжном магазине куча книг по керамической плитке. Рекомендуется просто пролистать их, чтобы получить вдохновение для вашего дизайна. Если у вас есть базовое представление о том, что вы хотите сделать, неплохо было бы нарисовать эскиз своего дизайна.

    Затем вам нужно разместить плитку на столешнице, начиная от центра и двигаясь наружу, чтобы убедиться, что вам нравится дизайн.Попробуйте поработать с некоторыми формами ромба, обрамить края, а остальные заполнить простой мозаикой. Когда все будет готово, возьмите волшебный маркер и отметьте расположение плиток.

    Возможно, вы делаете это поверх фанеры. Что делать, если вам нужно работать с другой поверхностью? Вы действительно можете укладывать керамическую плитку на любую поверхность, если она жесткая. Вам просто нужно убедиться, что плиточному раствору есть за что ухватиться. Поскольку фанера действительно гладкая, возьмите универсальный нож и сделайте надрезы в форме решетки.Затем возьмите разбавленный белый клей и нанесите легкий слой на поверхность, чтобы защитить ее от воды и улучшить адгезию.

    Как на самом деле приклеить плитку к поверхности?
    Перед тем, как цементировать плитки на месте, необходимо подготовить плитки для мозаичных участков. Как ты это делаешь? Вот где можно проявить агрессию. Возьмите смесь плиток, оберните их полотенцем, возьмите молоток и хорошенько постучите по ним. Это самый простой способ собрать осколки плитки, которые понадобятся вам для секций мозаики.Для бордюрной мозаики нам понадобятся кусочки плитки поменьше. Для более мелких кусочков используйте кусачки для плитки, чтобы отломать кусочки нужного вам размера.

    Чтобы закрепить плитку на месте, используйте раствор, который можно купить в любом магазине плитки. Вы просто затираете строительный раствор на толщину примерно 1/8 дюйма. Используйте край шпателя, чтобы надрезать раствор, затем положите плитки на место. Для фрагментов мозаики вы используете тот же процесс. Возьмите разные кусочки плитки и расположите их так, как вам нравится. Старайтесь, чтобы расстояние между плитками составляло 1/8 дюйма.

    Сколько стоит такой проект? Плитка
    может стоить от 2 до 50 долларов за квадратный фут. Техника одинакова для всех плиток. Ваша стоимость будет зависеть от размера проекта и стоимости выбранной плитки.

    Как завершить проект?
    Затирку плитки необходимо произвести после того, как раствор затвердеет или высохнет. Помните, что затирка для плитки доступна во многих цветах, а не только в белом. Выберите подходящий и нанесите его шпателем для затирки швов.Нанесите раствор поверх плитки, заполнив все швы. Чтобы очистить плитку, удалите излишки раствора губкой. Дайте ему высохнуть на ночь, и готово!

    Установить мозаичную плитку на полу — Extreme How To

    По Мэтт Вебер

    Мозаичная плитка — это комбинация крошечных цветных плиток, называемых тессерами, которые можно использовать для создания графического или геометрического рисунка для украшения интерьера дома. Один цвет можно использовать для простого дизайна, два дополнительных цвета — более популярный вариант, или использовать много цветов для сложного рисунка.С множеством маленьких плиток установщик может играть роль художника, используя отдельные единицы, такие как цветные блоки на картине. При наличии достаточного количества времени, работы и терпения профессионалы в области плитки могут использовать самые разные цвета для создания замысловатого пола или стены, которые конкурируют с мастерством римских времен, когда мозаичная плитка была излюбленным материалом для исторических фресок.

    Однако кропотливая работа по сборке мозаичной плитки по частям — задача, которую лучше всего доверить профессионалам. Для мастеров более быстрый и простой способ — использовать плитки большего размера, которые состоят из множества отдельных мозаик, прикрепленных к основе холста по заранее составленному шаблону.Основу из холста можно обрезать ножницами по размеру, что позволяет плитке легко прилегать к полу. Повторяющиеся узоры мозаики можно использовать на больших площадях, чтобы создать вид сложной конструкции. Тессеры обычно изготавливаются из глазурованной керамики, что делает их водонепроницаемыми и предпочтительным материалом для таких помещений, как полы в ванных комнатах, как показано в этой статье.

    Подготовка и планирование

    Первым шагом в установке является удаление любого существующего напольного покрытия и обеспечение чистоты, гладкости и ровности черного пола.При необходимости выровняйте бетонные полы выравнивающим составом.

    В проекте, изображенном на фотографиях, профессиональный ремонтник Джефф Дэвис решил покрыть черновой пол в ванной комнате предварительно нарезанной цементной плитой HardiBacker. HardieBacker устойчив к плесени и влаге, что идеально подходит для укладки плитки во влажных помещениях. Дэвис прикрепил цементную плиту к фанерному основанию с помощью шурупов через каждые 8 ​​дюймов в специально отведенных отверстиях для шурупов, напечатанных на лицевой стороне HardiBacker.

    Цементная плита устанавливается на фанерный черновой пол и надежно прикручивается.

    Затем нарисуйте план этажа, чтобы определить, сколько плиток вам понадобится. Затем выложите первую пару рядов на холостом ходу, при необходимости временно заклеив межплиточные швы малярным скотчем. Нарисуйте пару пересекающихся линий мелом под прямым углом на опорной доске, отмечая стыки первого ряда плиток. Меловые линии послужат ориентиром для размещения первых рядов.

    Мозаичная плитка этого типа крепится к гибкой основе из холста для облегчения укладки.

    Придерживайтесь

    Когда вы будете удовлетворены своей планировкой, удалите плитку и налейте немного тонкого раствора в углу пересечения первых двух рядов. Используйте зубчатый шпатель, чтобы распределить клей, слегка расчесывая его, чтобы образовались гребни в слое раствора глубиной около 1/4 дюйма. Поместите плитки в раствор, выровняв их по меловым линиям. Слегка поверните каждую плитку при установке, чтобы вставить холст для лучшего сцепления. Продолжайте укладывать клей и плитку по всей комнате, используя уровень пола, чтобы мозаика оставалась ровной и ровной.Дэвис предлагает начать с дальнего угла комнаты и двигаться к двери, чтобы не «загнать» себя в новый пол.

    После планирования разметки нанесите плиточный клей на цементную плиту зубчатым шпателем.

    Старт с пробным запуском.

    Нанесите затирку на межплиточные швы с помощью резиновой терки.

    Если отдельные блоки мозаики неровные, поднимите плитку и отрегулируйте слой раствора под ней. И хотя мозаичная плитка на основе холста предназначена для «саморазложения», Дэвис отмечает, что гибкая природа холста может привести к небольшому смещению небольших плиток.Когда это становится проблемой, он использует стандартные распорки для плитки, чтобы обеспечить согласованность всех стыков.

    Может помочь использование пластиковых прокладок для плитки для сохранения однородности швов затирки.

    Для кромочной плитки можно разрезать холст прямо по стыкам мозаики с помощью ножниц, ножниц или канцелярского ножа. Используйте плотную бумагу, чтобы сделать шаблоны для укладки плитки вокруг труб, вентиляционных отверстий и других препятствий. Вы можете вырезать отдельные мозаики по мере необходимости, а кусачки для плитки можно использовать для частичного надреза отдельных блоков.При укладке обрезанной плитки убедитесь, что оставлен шов размером 1/8 дюйма вокруг стен или препятствий.

    Старайтесь не ходить и не стоять на коленях по недавно уложенной плитке. По мере движения счищайте излишки клея влажной губкой, чтобы он не затвердел на поверхности плитки при высыхании. Когда все плитки уложены, дайте полу застыть на ночь.

    Затирка швов

    На следующий день Дэвис использовал дрель и лопаточную насадку, чтобы смешать партию полимерно-модифицированного безпескостного раствора для нового пола.Производимый MAPEI раствор Keracolor U, который использовал Дэвис, содержит технологию BioBlock для защиты от плесени и грибка. Какую бы марку вы ни выбрали, убедитесь, что затирка водонепроницаема, и перемешайте ее в соответствии с инструкциями — обычно до консистенции, похожей на тесто для блинов.

    Затирка Keracolor от MAPEI — это продукт на полимерной основе с технологией Bio-Block для защиты от плесени и грибка.

    Начните с одного угла комнаты и нанесите на пол примерно пол-литра раствора.Используйте резиновую терку для затирки швов, чтобы равномерно распределить ее по швам плитки. Удерживая поплавок под углом 60 градусов, плотно прижмите край, чтобы обеспечить полное заполнение стыков. Наносите раствор из угла комнаты по направлению к двери, время от времени добавляя пинту и удаляя излишки по ходу движения. Протяните губку по диагонали по плитке, чтобы она не вытягивала раствор из швов. Вам нужно будет держать под рукой ведро с водой, чтобы часто ополаскивать губку. Дэвис также предлагает использовать губку с абразивной подушечкой с одной стороны, чтобы очистить раствор, когда он начинает сохнуть.

    Нанесите затирку на межплиточные швы с помощью резиновой терки.

    После того, как плитка полностью залита раствором, можно ожидать, что придется еще два или три раза обработать пол губкой и чистым ведром с водой. Затирка, скорее всего, оставит пленку, которую нужно удалить за несколько попыток.

    Печать

    Для полной гидроизоляции мозаичного пола используйте устойчивый к плесени герметик для герметизации труб и сантехники. Дайте герметику застыть в течение 24 часов, прежде чем подвергать его воздействию воды.

    Многие мозаичные плитки на основе холста поставляются предварительно глазурованными, но если это не так, тогда для пола потребуется герметик. Если используете неглазурованную мозаику, то заделайте весь пол. Сначала смести грязь, пыль или мусор. Используйте малярный валик, чтобы нанести слой герметика для плитки в соответствии с инструкциями производителя. Подождите примерно полчаса после нанесения, чтобы удалить излишки герметика, и дайте ему высохнуть в течение ночи.


    Рекомендуемые статьи

    Как сочетать плитки, чтобы смешивать и сочетать, как в Pro

    Когда дело доходит до выбора плитки для новой ванной комнаты или фартука, есть из чего выбрать! Если вам нравится более чем один дизайн, когда вы выбираете новую плитку для вашей ванной комнаты или фартука, у нас есть хорошие новости — объединить плитки вместе, чтобы создать красивый дизайн, проще, чем когда-либо, и мы разделяем некоторые из этих дизайнов. правила, которые помогут создать идеальное сочетание плитки каждый раз!

    Великолепная душевая кабина с мраморной плиткой метро и классическими сине-белыми мозаичными узорами, настенная плитка с декоративной вставкой — есть бесконечные комбинации, которые можно стилизовать вместе, чтобы создать желаемый вид! Если это вас немного ошеломляет, мы поделимся некоторыми из наших любимых творческих сочетаний плитки, а также даем советы о том, как создать гармоничный вид для вашего дома!

    Правила проектирования для соединения плиток вместе —

    Один из лучших способов создать великолепный целостный дизайн при использовании плитки «смешай и сопоставь» — это сохранить однородность материала.Если вы влюбитесь в определенный материал для своей плитки, например, белый мрамор или синее стекло, у вас будет множество вариантов для создания красивого стиля в этой нише. Сохраняя единообразие материала, вы можете сочетать разные формы и узоры плитки вместе, сохраняя при этом четкую эстетику.

    В этом великолепном кухонном фартуке используются не две, а три разные пары плиток, чтобы создать великолепный кухонный фартук с декоративной вставкой из плитки! Три наших белых керамических плитки объединились, сочетая в себе белую керамическую плитку метро Chateau, белую квадратную мозаику Chateau и керамическую мозаику Chateau white sprig.Все три имеют одинаковую глянцевую белую поверхность с легким потрескиванием, что создает объединяющий элемент в трех уникальных узорах. И последнее, но не менее важное — это подходящая отделка! Наша белая керамическая подкладка для карандашей станет прекрасным дополнением к этому великолепному сочетанию!

    Get the Look — Белая керамическая вставка для фартука


    Если вы хотите сохранить единообразие материала, но при этом изменить внешний вид вашей плитки, чтобы создать уникальный дизайн, это тоже вполне возможно! Вы можете комбинировать более одного вида камня, как эта двойная мозаика из мрамора Бардиглио и Каррарского мрамора.Может показаться, что два разных рисунка и два вида мраморной плитки — это много, но согласованность форм и оттенков позволяет идеально сочетать их.

    Эта великолепная инсталляция сочетает в себе два вида мрамора с вариацией шестиугольной плитки. Сочетание полированной мраморной мозаики Bardiglio Hexagon с дизайном Double Hexagon является прекрасным сочетанием благодаря постоянным вариациям в двух вариантах использования мрамора Bardiglio. Версия с двойным шестигранником также привносит в дизайн каррарский мрамор, что делает его идеальным объединяющим выбором для мраморной отделочной плитки с полированной подводкой для карандашей, которая связывает их вместе!

    Get the Look — Шестиугольная плитка из смешанного мрамора

    Как смешивать разные плиточные материалы вместе —

    В то время как легко сочетать несколько разных стилей из одного и того же материала плитки, просто существует слишком много великолепных вариантов плитки, чтобы быть привязанным к одному образу! Многие креативные дизайнеры предпочитают мыслить нестандартно и смешивать разные материалы, цвета и отделки, и нам нравятся результаты! Если вы изо всех сил стараетесь сочетать мрамор с нержавеющей сталью или хотите найти идеальное единство между керамогранитом и стеклянной плиткой, мы поделимся некоторыми из наших любимых советов по стилю, чтобы создать идеальный вид, не упуская ни одной хитрости!

    Juliet Interiors объединила нашу мини-мозаику из кирпича Carrara с круглыми кругами из нержавеющей стали для получения потрясающей металлической отделки! Нам нравится эта комбинация за творческий подход к традиционному дизайну кухни, с классическими мраморными кирпичами, связанными с гранитными столешницами и белыми кухонными шкафами.Круглые металлические плитки из нержавеющей стали за плитой добавляют современный блеск, который отлично сочетается с ее приборами из нержавеющей стали и вытяжкой. Несмотря на сильные различия между материалами, она создает единый вид, сочетая отделку духовки, вытяжки и плитки на фартуке для получения единой металлической линии по центру светлых белых шкафов и мраморной основы.

    Получите внешний вид — традиционный мрамор встречается с индустриальной гламурной кухней

    В интерьере

    Лорен Конрад смешались материалы с этой ванной комнатой, где стены из популярной глазурованной керамической плитки в стиле метро и полы из шестиугольной мозаики.Хотя она использовала разные материалы и отделку вместе, полностью белая палитра ванных комнат объединяет их вместе. Это позволяет вам проявить творческий подход к материалам — например, глазурованной белой керамической плитке метро с полированным шестигранным полом из белого мрамора — и при этом создать эффектный вид. Белый цвет был доминирующим цветом для остальной части ее декора, с чугунной ванной на ножках в винтажном стиле и плиточными стенами, доходящими до потолка. Несколько нейтральных элементов, от богемных тканых ковров до растений в горшках, добавили землистых тонов, которые дополнили хромированные ножки ее ванны и деревянные оконные рамы в деревенском стиле.

    Get the Look — Воздушно-белая плитка для ванной

    Driven by Decor выводит облицовку плитки на новый уровень, добавляя узорчатую плитку вокруг ванны и четвертую плитку с полом в ванной! Это смешивание плитки на экспертном уровне, и все же они прекрасно работают вместе. Смесь каррарской мраморной плитки метро на стене душа и подходящей мраморной плитки для пола с шестигранной головкой для душа объединены материалом, прожилками из натурального камня и тонким сочетанием цветов в белой и серой плитке.Этот серый становится доминирующим цветом напольной плитки, прекрасно сочетаясь со светлыми и воздушными стенами и мраморной плиткой. Эти нейтральные оттенки позволяют узорчатой ​​настенной плитке для ванны быть в центре внимания, привлекая ваше внимание декоративным мозаичным узором с темно-серым на белом, чтобы выделиться. Ключевым моментом здесь является объединяющая цветовая схема, объединяющая их всех в единую палитру, которая поддерживает различные формы.

    Get the Look — Ванная комната из белого и серого мрамора —

    ** Белая мраморная плитка может начать проявлять естественные отложения железа при воздействии стоячей воды, в том числе при установке пола в душе.Мы рекомендуем герметизировать их ежегодно герметиком на водной основе, чтобы избежать обесцвечивания из-за воздействия воды.

    Один из наших любимых дизайнеров интерьеров, House of Jade, выбрал совершенно уникальный дизайн, в котором стеклянная круглая плитка для задней панели умывальника сочетается с белой керамической плиткой метро в душе! Плитка для душа с двойной корзиной добавляет игривый узор, а белый керамический материал соединяется с ванной, чтобы сохранить минималистичный вид. Добавление круглого стеклянного пенни — отличный способ придать текстуру и глубину дизайну фартука, сделав точечный дизайн центральным элементом ванной комнаты.Металлические латунные светильники и рама зеркала — отличный способ сочетать теплые тона с деревянным туалетным столиком и зеленью, чтобы придать ванной комнате свежесть!

    Get the look — Дизайн ванной комнаты в стиле ретро —

    Tile Club Platinum Pro, член клуба KBG Design, использовал комбинацию мозаичной плитки из шестиугольника перламутра и плитки метро цвета морской волны, чтобы создать эту потрясающую прибрежную ванную комнату! Белые деревянные стропила и остроконечный потолок добавили воздушности этому великолепному пространству, поэтому они выбрали светоотражающую плитку, чтобы усилить и отразить естественный свет.Обрамление ванны из ракушечника — это не только гламурный способ украсить ваше пространство, но и прекрасно сочетается с темой прибрежной ванной комнаты! Плитка из зеленого стекла в стиле метро вокруг белой ванны на ножках создает красивое разделение, а белая отделка соединяет два материала и цвета вместе. Действительно хотите завершить этот образ? Нам бы очень хотелось, чтобы пол из керамогранита под дерево придавал такой же теплый шарм альтернативе водостойкому паркету!

    Get the Look — Очаровательная прибрежная ванная

    Нам нравится видеть, как My Home Reno обновляет свой дом, особенно главный душ, который включает в себя декоративную стену из нашей круглой плитки Gold Glass Penny Round! Сочетание глянцевой круглой плитки придает душевой кабине металлический блеск, усиливая естественный свет и создавая успокаивающее утреннее ощущение! Линдси использовала золотые плитки в качестве фокуса и соединила их с мраморной настенной плиткой Calacatta Gold и шестиугольной плиткой для пола! Эффект теплый, шикарный и современный даже с красивым видом натурального камня!

    Get the Look — Гламурный золотой и мраморный душ

    Вопросы о соединении плиток вместе —

    Лучший способ подобрать плитки, которые соединяются вместе, — это начать со схемы дизайна вашей комнаты в целом.Как лучше всего создать целостный дизайн? Наши специалисты по дизайну и установке делятся ответами на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о том, как соединить плитки вместе, но мы были бы рады услышать ваш, если на него не ответят ниже!

    Джоанна Гейнс точно знает, как соединять плитки! Она выбрала белую настенную плитку для душа метро с рисунком «елочка» под углом 90 градусов и соединила два разных размера черной шестигранной плитки для полов для душа и ванной комнаты! Почему 2 размера? Меньшие шестиугольники в душевой кабине обеспечивают большее сопротивление скольжению — меньшая мозаика = больше линий затирки для увеличения сцепления — а версия большего размера на полу в ванной комнате является естественным дополнением для этого сложного сочетания трех плиток!

    Q: Как мне узнать, какие плитки будут хорошо смотреться вместе, прежде чем я сделаю заказ?

    A: Заказывайте образцы плитки! Мы настоятельно рекомендуем заказывать образцы любой плитки перед заказом, чтобы убедиться, что вам нравится внешний вид, ощущение и отделка лично, но они особенно важны, когда дело доходит до сочетания плиток разного внешнего вида и ощущений.Заказ образцов образцов позволяет разместить их рядом, лично увидеть, как цвета, уровни дисперсии и рисунки взаимодействуют друг с другом, чтобы визуализировать их, когда они будут установлены. Вы также можете объединить образцы плитки с образцами краски, оборудованием и приспособлениями, а также образцами материалов, чтобы визуализировать свой дизайн в целом.

    Q: Где мне соединять разные плитки вместе?

    A: Это довольно простой ответ — где угодно! Чаще всего люди сочетают плитки двух разных стилей на полу и стенах.Каждая область имеет разные рейтинги использования, которые могут повлиять на доступную плитку — например, настенная плитка имеет огромный выбор декоративных вариантов, но может быть не такой прочной, когда дело доходит до вариантов напольного покрытия. Вы хотите, чтобы ваши полы были достаточно прочными, чтобы выдерживать тяжелое или умеренное пешеходное движение в зависимости от того, где они установлены, и иметь высокое сопротивление скольжению для обеспечения безопасности. Всегда проверяйте область использования при выборе плитки, чтобы убедиться, что ее можно установить в любом месте по вашему выбору.

    • Это особенно важно для облицовки стен и пола в душевых. Та же плитка, что и водостойкая настенная плитка для душа, может не обеспечить достаточного сопротивления скольжению, чтобы создать безопасный вариант пола для душа. Всегда проверяйте, подходит ли плитка для укладки пола в душе!

    Q: Как я могу узнать больше о плитках, которые хорошо сочетаются?

    A: Вы всегда можете связаться с нашей командой разработчиков и установщиков! Мы будем рады посоветовать лучшие места для установки каждой плитки или порекомендовать плитки, которые не только будут красиво сочетаться, но и лучше всего подойдут для ваших мест установки.Вы можете связаться с нашей командой по телефону, в чате или по электронной почте в рабочее время. Какая информация нам нужна, чтобы найти для вас идеальное сочетание плиток?

    • Где вы укладываете плитку? Если вам нужна плитка для фартука, умывальника, душа, камина и т. Д. — дайте нам знать! Таким образом, мы рекомендуем лучшую плитку для вашей области использования.
    • Что тебе нравится / не нравится? Если есть определенные цветовые схемы, отделка или материалы, которые вы хотели бы увидеть, это отличное место для начала.

    Q: Как связать вместе две или более разных плитки?

    A: Обрезка плитки — лучший способ создать границу между разными плитками! Вставляете ли вы медальон из мозаичной плитки или вставку на фартуке в середине плитки метро или хотите отличить декоративную рамку от плитки большего размера, отделка — отличный способ связать разные рисунки вместе. Вы можете выбрать объединяющий материал, такой как белый мраморный карандашный лайнер между мраморной мозаичной плиткой и плиткой из мраморного поля, или плинтус для разделения настенной и напольной плитки.

    Этот современный черно-золотой душ объединяет не две, не три, а четыре наших любимых плитки! Акцентная стена с плиткой Kasai Notte Kintsugi в японском стиле делает впечатляющее заявление, в то время как минималистичная версия простой плитки из черного дерева покрывает основные стены. Добавьте декоративную нишу для душевой плитки из нашей мозаичной плитки с золотым квадратом, чтобы связать ее с золотыми тонами и черным мраморным шестигранным полом для душа, и вы сорвете джекпот сочетания плитки!

    Теперь вы готовы приступить к объединению плиток, как профессионал в области дизайна! Сообщите нам, какие плитки вы планируете объединить, в комментариях или обратитесь к нашей команде, чтобы начать работу!

    Все о мозаичных полах

    Мозаичные полы существуют уже тысячи лет.От замысловатой мозаики на полу в древнегреческом и римском стилях до ретро-мозаики в доме вашей бабушки — этот стиль продолжает оставаться популярным на протяжении многих лет. И это касается не только полов. Его обычно можно найти, например, на фартуках и вокруг камина.

    Узнайте больше о мозаичной плитке от команды Floor Coverings International Plano, чтобы узнать, подходит ли она по стилю для вашего дома в районе Плано.

    Что такое мозаика?

    Мозаичная плитка — это больше стиль, чем материал.Любой тип плитки, например керамика, фарфор, камень или стекло, можно расположить в виде мозаики. Плитка обычно имеет небольшой размер, что обеспечивает наибольшее влияние на дизайн. Материалы также можно смешивать, например, керамогранит с акцентами из стеклянной плитки, чтобы добавить больше объемной глубины и стиля мозаичному рисунку. Существует безграничное количество цветов, узоров и рисунков, которые можно создать с помощью техники мозаики.

    Сегодня многие образцы мозаичной плитки изготавливаются заранее и соединяются с сетчатой ​​основой для облегчения укладки.Они могут быть прямоугольной, квадратной или шестиугольной формы и приклеиваются к полу или другим предметам с помощью тонкого раствора. Листы плитки можно обрезать по размеру, чтобы они соответствовали пространству пола или стен, которое может иметь уникальные архитектурные углы.

    Преимущества мозаичной плитки

    Самое большое преимущество мозаичной плитки — это дизайнерские возможности. Вы можете найти множество предустановленных мозаичных узоров или проявить творческий подход и создать свой собственный. Как и любая укладка плитки, мозаичная плитка так же прочна и водонепроницаема, как и материалы, которые вы используете.Мозаичная плитка часто встречается в ванных комнатах, но также часто встречается на кухнях, в прачечных, прихожих и соляриях.

    Недостатки мозаичной плитки

    Одним из основных недостатков мозаичных полов является процесс укладки. Равномерно уложить мозаичную плитку и очистить линии затирки может быть непросто. Всегда желательно, чтобы за вас работал опытный профессионал, специализирующийся на укладке мозаичной плитки.

    Вы также должны быть осторожны при ходьбе по поверхности, которая может стать скользкой при намокании.Поэтому в помещениях, где будет много влаги, например, в ванных комнатах, вы можете подумать о текстурированной плитке, чтобы обеспечить более устойчивую к скольжению поверхность или коврики в местах с интенсивным движением.

    Красота мозаичной плитки

    Мозаичная плитка придаст уникальный и эстетичный вид любому дому Plano. Благодаря множеству различных цветов и дизайнов вы можете создать незабываемые напольные покрытия, которые вам понравятся на долгие годы. Если вы хотите узнать больше о мозаичной плитке или другом варианте напольного покрытия, свяжитесь с нашей командой Floor Coverings International Plano для получения бесплатной консультации на дому.

    Фото © Jringjai_34

    Простой и удобный способ аренды! — Квадростиль

    В некоторых случаях мозаичные полы могут быть роскошными, роскошными и потрясающе красивыми. Представьте себе элегантные входы в итальянские палаццо, великолепные антресоли в стиле ар-деко или приятные окрестности марокканского хаммама. Такие мозаичные плитки — настоящие произведения искусства — знак красоты и символ богатства.

    Однако большинству из нас, живущих с мозаичной плиткой, повезло меньше.В конце концов, постоянно окрашенный раствор не обязательно говорит об элегантности.

    Намерение за мозаичными полами обычно достаточно искреннее. При правильном уходе они могут добавить довольно динамичный штрих в ванную комнату, фойе или патио. Но обслуживание, которое им требуется, утомительно. Очистка раствора между тысячами крошечных — часто неровных — плиток не только утомительна, но и утомительна! Если вы не будете чистить их хотя бы раз в месяц, ваш раствор в конечном итоге покроется пятнами до неузнаваемости.В результате вы получите полы, которые будут постоянно выглядеть грязными.

    Источник: Home Talk, Restore Interiors

    Хуже всего среди нас проживают арендаторы, унаследовавшие эти мозаичные полы в плохом состоянии, в пятнах, а иногда и в устаревшем состоянии. Вы не можете их вырвать. Их нельзя закрашивать. И удачи, накрыв их пледом …

    Однако выход есть! Быстрая, легкая, доступная и удобная для арендатора . Продолжайте читать, чтобы узнать, как легко и без демонстрации скрыть неприглядные полы из мозаичной плитки!

    Покрытие полов из мозаики vs.Мозаика стен

    В этой статье конкретно рассказывается, как покрыть мозаичную плитку на полу . В нем описывается раствор , а не , который мы рекомендуем для покрытия мозаичной плитки на стенах.

    См. Наше пошаговое руководство по покрытию фактурных стен.

    Если вы внимательно читаете заголовок этой статьи и действительно ищете способ покрыть полы мозаичной плиткой, продолжайте!

    Мы объясним два простых способа покрыть эти мозаичные полы!

    The Quick-Fix: используйте панели пола

    Самый простой способ покрыть пол из мозаичной плитки — это приклеить напольные панели.Мы рекомендуем этот метод арендаторам, новичкам в ремонте и ленивым косметологам.

    Напольные панели — это как обои или гигантские наклейки для пола. Напольные панели Quadrostyle изготовлены из гладкого липкого винила и их очень легко обрезать, их толщина составляет всего 1 мм. Но пусть вас не обманывает то, насколько они худые. Эти плохие мальчики стойкие. Они могут противостоять всему, что вы в них бросаете — детям, домашним животным, мебели — любому естественному износу.

    Источник: @ franch4sc4paulino

    Посмотрите, как плитка Quadrostyle Syracuse преобразила эти мозаичные плитки для пола ванных комнат ↑!

    Самое лучшее в панелях пола Quadrostyle (размером 24 x 48 дюймов каждая) — это то, что они легко снимаются.Мы используем клей с низким содержанием влаги, который не оставляет следов и отслаивается так же легко, как и прилипает. Это означает, что арендаторы могут получить желаемый вид, не нарушая никаких правил аренды!

    ПРИМЕЧАНИЕ : Мы рекомендуем использовать панели для пола, а не наклейки для плитки, потому что их легче установить на текстурированный пол из мозаичной плитки и проще обслуживать. Панели пола имеют меньше стыков над затиркой, где вода может просочиться и ослабить наклейки.

    Для сравнения — наклейки на плитку поверх затирки.Обратите внимание на зазор в растворе, где может скапливаться вода.

    Просто измерьте поверхность пола, обрежьте наклейки по размеру, отклейте и приклейте их на место!

    Прочтите пошаговое руководство по установке напольных панелей Quadrostyle.

    Однако, поскольку мозаичная плитка имеет неправильную форму, а панели пола тонкие, вы все равно можете увидеть рельеф. Помните, что это быстрое решение, поэтому оно не будет идеальным на 100%. Чтобы сделать рельеф как можно меньше, мы рекомендуем выбрать напольные панели с жирным рисунком. Это то, что сделала королева «сделай сам» Александра Гатер, преобразив свою ванную комнату!

    Посмотрите, как она использовала наши напольные панели «звездная ночь», чтобы скрыть надоедливые линии затирки! (начало: 3:55)

    Мы рекомендуем яркие рисунки и цвета, потому что они отвлекают от второстепенных контуров, возникающих при покрытии мозаичной плитки. Многие дизайны Quadrostyle, в дополнение к Starry Night, хорошо маскируют тонкие линии. Сьерра, Максимус и Иокаста — несколько примеров.

    Источник: @litosupplyco

    Сделайте еще один шаг и добавьте листовой винил

    Если вы чувствуете дополнительную мотивацию и имеете под рукой сверхострый и надежный универсальный нож, вы можете свести к минимуму вероятность просвечивания рельефа, установив листовой винил под клеящимися панелями пола. Этот метод также рекомендуется для съемщиков. но требует больше времени и усилий, чем просто приклеивание панелей пола.

    Полы из листового винила долговечны, просты в установке и уходе. Вы можете найти его практически в любом крупном хозяйственном магазине, например Home Depot или Lowe’s, где его продают на верфях. Листовой винил толще напольных панелей (в среднем от 1 до 3 мм) и отлично справляется с выравниванием краев мозаичного пола. Однако листовой винил не всегда бывает самых красивых рисунков, поэтому мы рекомендуем вам покрыть его панелями для пола.

    Этот виниловый лист в виде плитки из травертина имеет толщину 2,4 мм, гладкую поверхность и стоит 0,99 доллара за фут. 2 от Home Depot.

    Источник: The Home Depot

    Вот как покрыть пол из мозаичной плитки листовым винилом и напольные панели:

    Шаг 1. Измерьте и отрежьте лист винила

    Измерьте лист винила по размеру вашего пола. Затем с помощью острого универсального ножа отрежьте его до нужного размера.

    Шаг 2. Нанесите двустороннюю ленту для пола или ковра

    Используя двусторонний виниловый пол или ковровую ленту, выровняйте периметр покрываемой поверхности.Затем положите дополнительные полоски ленты перпендикулярно направлению, в котором вы планируете укладывать листовой винил.

    Эту двустороннюю ковровую ленту можно использовать как в помещении, так и на улице. В магазине Home Depot она стоит 5,48 доллара.

    Источник: The Home Depot

    Вот полезное видео, которое покажет вам, как наносить двусторонний клей для полов:

    Шаг 3: Нанесите листовой винил

    При установке виниловой пленки постепенно снимайте защитный слой с двусторонней ленты, чтобы на ней не собиралась пыль и мусор.

    После того, как вы покрыли всю поверхность мозаичного пола, у вас должна получиться относительно гладкая поверхность для укладки клеящихся панелей пола.

    Шаг 4. Измерьте, вырежьте и установите панели пола

    Поверх только что установленной поверхности из листового винила нанесите клеящиеся панели пола так же, как и на любую другую поверхность: измерьте, подрежьте и приклейте. Окончательный результат не должен показывать никакого облегчения, и ваши полы будут выглядеть полностью обновленными!

    Этот удобный для арендодателей ремонт пола из мозаичной плитки настолько прост в выполнении, что любой может сделать это.Просто выберите дизайн панели пола и приступайте к работе. Просмотрите панели пола Quadrostyle, чтобы оживить ваше воображение!

    Все о стеклянной мозаике

    Довольно поверхностная рабочая лошадка

    Фото Андреа Рагг / Peterssen Keller Architecture / CollinStock

    С точки зрения дизайна стеклянная мозаика предоставляет прекрасные возможности для игры с цветом, будь то приглушенные нейтральные или смелые яркие цвета.Они также демонстрируют множество специальных эффектов, от «чеканного» металлика до матового морского стекла и текстурной обработки, имитирующей пестрый камень или тканую ткань. «Стеклянная мозаика сегодня предлагает так много разнообразия, что вы действительно можете поставить свой собственный отпечаток на комнату», — говорит Райан Фасан из Bellavita Tile, ветеран отрасли с 18-летним стажем.

    Но стеклянная мозаика — это больше, чем просто красивое лицо. С точки зрения производительности, удобства для жизни и гигиены он предлагает непроницаемую поверхность, которая препятствует появлению плесени, грибка и бактерий.И еще одна хорошая новость: поскольку спрос и улучшения в производстве привели к резкому увеличению количества вариантов стиля, они также снизили цены. Так как же выбрать? Делайте покупки, приносите образцы домой, читайте наше руководство — и вы в пути.

    Показано: Стеклянная мозаика от пола до потолка создает впечатление, что шкафы парят в этом элегантном помещении для приготовления пищи. Bronx Glass in Grey, 28 долларов за квадратный фут; Компания Uson Tile Solutions

    Бит истории

    Фото Сильвестра Адамса / Getty Images

    Первоначально мозаики собирались из небольших вырезанных вручную кусочков камня, стекла или керамики, помещенных в ступку для создания рисунка или рисунка.Стеклянные мозаики впервые появились в Египте 3500 лет назад, побывали в Греции и Индии, затем в Византийской империи и на Западе. Их блестящая красота ценилась за свое декоративное воздействие, как это показано в базилике Сан-Марко в Венеции.

    Стеклянная мозаика Vitals

    Фото Паулы Томас / Getty Images

    Сколько стоит? Продается в листах площадью около 1 квадратного фута; цены начинаются примерно с 5 долларов за квадратный фут и могут доходить до 90 долларов и выше.Но можно найти множество вариантов по цене от 15 до 20 долларов за квадратный фут.

    Сделай сам или найми профессионала? Сетчатая основа или бумажная передняя часть соединяют части для облегчения установки. Но вы можете оставить проекты с большим количеством сложных разрезов или установку во влажных помещениях на усмотрение плиточника.

    Где использовать? Он популярен для облицовки фартуков и в ванных комнатах, но учитывайте его везде, где вы используете другую плитку, от камина до акцентной стены.

    Продержится? Если уронить на него тяжелый предмет, он может треснуть, например, керамика или камень.Но при аккуратном и правильном монтаже стеклянная мозаика прослужит столько, сколько вы захотите.

    Это для вас?

    Фото Триа Джован / GAP Interiors

    Его блестящая красота противоречит его более практичным свойствам. Но вам нужно позаботиться о том, где и как вы его разместите

    Плюсы:

    • Стеклянная мозаика, прозрачная или непрозрачная, улавливает и отражает свет, чтобы украсить пространство, и хорошо сочетается с другими натуральными поверхностями, включая камень, керамику и дерево.
    • Бесчисленные варианты цвета, формы и текстуры поверхности позволяют создавать выдающийся эффект даже с помощью небольшого количества плитки, поэтому вам не нужно расходовать бюджет. Кухонный фартук или простой бордюр, вставленный в полевую плитку в ванной, усилит гламур.
    • Он непроницаем для влаги и не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому на нем не останется пятен от пролитых жидкостей и не выцветет под воздействием моющих средств или солнечного света. За ним также легко ухаживать, проведя влажной тканью.

    Минусы:

    • Как и многие другие виды плитки, она может сломаться при сильном ударе — если чугунная ванна ударится о нее во время установки, скажем, или если сковорода ударится о кухонный фартук.
    • Установка может быть сложной. В то время как сетчатая основа или бумажная облицовка помогают мозаичной плитке оставаться на равном расстоянии друг от друга, бывает сложно выровнять многие части и сделать точные вырезы для выходных отверстий и других отверстий.
    • Это дороже, чем некоторые другие варианты, например керамика. Если вы обрабатываете большую площадь, требуются навыки и терпение для достижения безупречного эффекта, поэтому труд может быть более дорогостоящим.

    Аналогично показанному: Мозаичная плитка Opulence в опале, 22 доллара за кв.фут .; daltile.com для дилеров

    Магазин с умом

    Предоставлено Crossville

    Следуйте этим советам, чтобы получить лучший продукт для своего проекта:

    Образцы: Поищите в Интернете, а затем посетите различные выставочные залы, чтобы увидеть установленную плитку. Попросите образцы, которые вы можете взять с собой; многие розничные продавцы берут за это несколько долларов. Если образец недоступен, возможно, вам придется заплатить за его доставку с завода.

    Continuity: Получите полноразмерный лист, чтобы получить истинное представление о цвете и узоре, и спросите в магазине плитки, есть ли это из партии красителя, которая есть в наличии. Стеклянные пигменты — это природные минералы, как и глазури для плитки, поэтому количество красителей может варьироваться от партии к партии. Важно убедиться, что плитки из одной партии достаточно для покрытия вашего проекта.

    Срок поставки: Магазины плитки и центры домашнего обихода не могут хранить все, что продают, поэтому доставка вашего заказа может занять от пары дней до 10 недель, если плитка, которую вы покупаете, поступает с зарубежной фабрики — если вы не хотите выложить изрядную сумму за авиаперевозки.

    Качество: Выглядит красиво, но откуда вы знаете, что получаете качественный продукт? Запросите у производителя лист данных с информацией о национальных стандартах испытаний, оценивающих характеристики в отношении прочности на разрыв, водопоглощения и химической стойкости. Нет в наличии? Тогда покупатель остерегается.

    Калькулятор плитки

    Большинство стеклянной мозаики выпускается в виде отдельных листов площадью около 12 дюймов. Измерьте пространство вашего проекта, округлите это число до следующего по величине квадратного фута, затем добавьте 10 процентов (увеличьте до 15 процентов, если в установке много вырезов или углов), чтобы покрыть отходы, порезы и поломки.

    Выбери плитку: игривый пэчворк

    Фото Эндрю Маккола

    Белые, синие и зеленые квадраты шириной 1 дюйм чередуются для создания беззаботного образа коттеджа. Spectrum Fresh Square Glass Mosaic Wall Tile, 6,95 долларов за квадратный фут; Хозяйственный склад

    Выберите плитку: тканая красота

    Фото Эндрю Маккола

    Смеющаяся серая мозаика с матовой отделкой имеет текстурированный вид плетеных изделий.Коллекция Верра в парижском винтажном стиле, 19 долларов за квадратный фут; Плитка Hudson

    Выберите плитку: мини-метро

    Фото Эндрю Маккола

    Эта урезанная классика черпает изюминку в трио крутого блюза. Мозаика «Цветная волна» в цвете «Зимний блюз», 30 долларов за квадратный фут; Дальтиль

    Выберите плитку: скажите спа

    Фото Эндрю Маккола

    Бледно-зеленые клинья с матовой отделкой создают безмятежный вид.Waveline Mini в Stratos, 30 долларов за квадратный фут; Остров Камень

    Выбери плитку: веселые раунды на пенни

    Фото Эндрю Маккола

    Четкие и непрозрачные стеклянные круги чередуются, оба ярко-желтого цвета. Круглые стеклянные плитки Mata Hari Penny в желтом цвете, 23 доллара за квадратный фут; TileBar

    Выберите плитку: графическая сетка

    Фото Эндрю Маккола

    Треугольники пяти мягких оттенков имеют случайное повторение.Groove Glass Mosaic в Vogue, 41 доллар за квадратный фут; Crossville

    Выберите плитку: синее настроение

    Фото Эндрю Маккола

    По-прежнему фаворит — квадратики темно-синего оттенка. Квадратная мозаика из кобальтового стекла, внутренняя / наружная настенная плитка, 10 долларов за квадратный фут; Лоу

    Выберите плитку: гладкий шеврон

    Фото Эндрю Маккола

    Три зигзагообразных оттенка серого для мгновенного визуального эффекта.Настенная плитка из стеклянной мозаики Плезантвилля, 14 долларов за квадратный фут; Хозяйственный склад

    Выберите плитку: линейный вид

    Фото Эндрю Маккола

    Четко сложенные прямоугольники нежно-синего цвета. Мозаика с прямыми стыками «Цветная волна» в Голубой лагуне, 36 долларов за квадратный фут; Дальтиль

    Выберите плитку: создайте волны

    Фото Эндрю Маккола

    Наклонные квадраты четырех водянистых оттенков кажутся волнистыми.Коллекция Crystal Springs в Illusion Stream, 12 долларов за квадратный фут; Плитка Hudson

    Выбери плитку: Go Mod

    Фото Эндрю Маккола

    Извилистые формы придают очарование ретро-модерна. Коллекция Рыб в Stingray, 38 долларов за квадратный фут; Bellavita Плитка

    Выберите плитку: эффект металлик

    Фото Эндрю Маккола

    Медно-мраморная прожилка придает мерцающий блеск.Настенная плитка из мозаики из стекла Vineyard, 4,99 доллара за квадратный фут; Хозяйственный склад

    Выберите плитку: трехмерный эффект

    Фото Эндрю Маккола

    Светящееся «плетеное» белое стекло придает текстуру стенам. Curve Super White Glass Tile, 25 долларов за квадратный фут; TileBar

    Выберите плитку: весенний зеленый

    Фото Эндрю Маккола

    Яркий выбор для любой кухни — в помещении или на улице.Glassique Glass Mosaic Square Внутренняя / Наружная настенная плитка из груши, 7,82 доллара за квадратный фут; Лоу

    Выберите плитку: так хитро

    Фото Эндрю Маккола

    Матовое покрытие неправильной формы выглядит вырезанным вручную. Коллекция артефактов весной, 30 долларов за квадратный фут; Остров Камень

    Выберите плитку: прикосновение текстуры

    Фото Эндрю Маккола

    Некоторые плитки с галькой придают тактильную привлекательность.Стеклянная мозаика для стен Tessera Meridian Cirrus, 14 долларов за квадратный фут; Хозяйственный склад

    Выберите плитку: искусственный камень

    Фото Эндрю Маккола

    Тонкие вариации, имитирующие известняк. Uptown Glass в матовом цвете Frost Moka, 23 доллара за квадратный фут; Дальтиль

    Смешанные материалы

    Фото Эндрю Маккола

    Стекло хорошо сочетается с другими натуральными поверхностями, особенно с камнем и керамикой, что дает прекрасные, а иногда и удивительные результаты.Понимая это, производители смешивают для вас различные материалы, объединенные на одном листе мозаики. Все детали должны быть одинаковой толщины; если используется деликатный материал, например, металл или перламутр, его часто накладывают в качестве облицовки на керамическую основу.

    Слева направо показано: Нидерланды Коллекция в районе Темный, 30 долларов за квадратный фут; Поставка плитки Hudson. Стеклянная мозаика Verdi Slate Glass, 14 долларов за квадратный фут; Лоу. Oasis in Chestnut, 20 долларов за квадратный фут; Bellavita Плитка для дилеров

    А как насчет Custom?

    Фото Рэя Качаторяна

    Ищете уникальный узор или цвет? Тебе повезло.Некоторые компании создают уникальные комбинации своих продуктов с компьютерной программой. Если вы хотите подобрать образец цвета, спросите в местном магазине плитки, будет ли это делать кто-либо из его поставщиков. Многие производители будут производить специальные цвета для минимального заказа в 600 квадратных футов без дополнительной оплаты, если для получения этого оттенка не требуется никаких редких минералов, таких как золото. Текстуру также можно настроить, если вы выберете из палитры вариантов, доступных в их линиях плитки. Срок рассмотрения, утверждения, изготовления и доставки составляет до 12 недель.

    Показано: Этот пользовательский эффект градиента разработан с помощью компьютера. От 65 долларов за кв. Фут .; Стеклянная плитка Oceanside для дилеров

    на затирке

    Предоставлено Posh Interiors

    Он склеивает плитки и защищает от воды. Это также влияет на законченный вид вашей мозаики.

    Что использовать: Уретановая затирка, относительная новинка, идеально подходит для стеклянной мозаики.Он сочетает в себе превосходную водо- и грязеотталкивающую способность, сохранение цвета и гибкость эпоксидного раствора с более длительным сроком службы и песчано-матовым видом традиционных цементных растворов. В его состав входят синтетические полимеры, которые не поцарапают стекло и не требуют герметизации. Это дороже, около 60 долларов за 9 фунтов. ведро, но при этом практически не требует обслуживания.

    Белый или цветной? Поскольку стекло обладает отражающей способностью, оно приобретает цвета материалов рядом с ним, включая раствор.Если вы хотите выделить мозаику, выберите контрастный цвет затирки. Для смешанного вида подберите плитку и затирку. Однако знайте, что маленькие стеклянные мозаичные плитки могут сдвигаться во время укладки, даже если они скреплены сеткой, а контрастный раствор может сделать любые неровности зазора более очевидными.

    Уход за углами: Каждый раз, когда плитка встречается с другой поверхностью или материалом, например с каменным столбом, заполните шов силиконовым герметиком. Это позволяет использовать различную степень их расширения и сжатия, чтобы предотвратить растрескивание стыка.

    Показано: Palms Collection в Стратосе, 28 долларов за кв. Фут; Island Stone для дилеров

    Где и как его использовать: жирная полоса

    Фото Миро Дворчак

    Простая лента из трех рядов стеклянной плитки придает изюминку этой классической бело-голубой кухне. Он размывает белое пространство над прилавком и перекликается с цветом базового шкафа.

    Дизайнер: Карла Астон

    Показано: Tessera 1 «на 1» цвета Fleet Blue, 35 долларов за кв.фут .; Стеклянная плитка Oceanside для дилеров

    Где и как использовать: Fun Frame

    Фото Йоханны Софии

    Ищете особый эффект, но хотите сэкономить? Запланируйте несколько красивых штрихов. Здесь полоса мозаики обрамляет зеркало и обрамляет стену душа, добавляя гламура простой полевой плитке.

    Дизайнер: Интерьеры Нанетт

    Показано: Vetro Splash Beige Brick, 28 долларов за кв.фут .; Merola Tile NY для дилеров

    Где и как использовать: камин

    Фото Эрики Бирман

    Так как стеклянная мозаика огнестойкая, она представляет собой стильную альтернативу кирпичу или камню вокруг топки. Здесь блестящий синий кобальт заставляет все вокруг светиться.

    Дизайнер: Charmean Neithart Interiors

    Показано: Стекло радуги в Рыбах 8, 33 доллара за кв.фут .; Плитка Lunada Bay для дилеров

    Где и как его использовать: искусственный эффект

    Фото Леоны Мозес

    Переливающаяся стеклянная мозаика цвета аквамарина пересекает мраморный пол ванной комнаты, оставаясь в пределах собственной синей границы, имитирующей коврик.

    Дизайнер: Interieurs Finnie Ward

    Показано: Sicis Iridium 5/8 на 5/8 в гиацинте, 30 долларов за кв. Фут.; Художественная плитка и камень

    Где и как это использовать: свет и текстура

    Фото Дэна Катрона

    Смешанная мозаика из стекла и камня на краях острова и на стене печи привносит тепло и единство в большую кухню.

    Подобно показанному: Мозаика Venatino из смешанных материалов (камень и стекло) в случайном порядке, 11 долларов за квадратный фут; Лоу

    Возьми его на улицу

    Фото Wildroze / Getty Images

    Водонепроницаемая, устойчивая к выцветанию и пятнам стеклянная мозаика может быть естественной и для использования на открытом воздухе — подумайте о ней для кухонного фартука или для отделки по краю бассейна или спа.Поскольку он даже более склонен к расширению и сжатию при изменении влажности и температуры, чем другие материалы для плитки, убедитесь, что тот, который вы выберете, предназначен для наружного использования. В паспорте производителя будет указано, как он оценивает водопоглощение, морозостойкость и устойчивость к царапинам.

    Советы по установке

    Предоставлено Lowe’s

    Layout: «Поверхность должна быть идеальной для мозаичной плитки, со свежим слоем покрытия и идеально ровной», — говорит подрядчик по плитке из Нью-Йорка Джо Кангиалози.«Стеклянную мозаику нужно сначала выложить насухо, чтобы увидеть, где стыкуются листы, и избежать видимых порезов». Чтобы разрезать стеклянную мозаику, используйте кусачки для стеклянной плитки (13 долларов США; The Home Depot) или пилу для мокрой резки для получения наиболее чистой линии.

    Мембрана, предотвращающая растрескивание: По мере того, как комната оседает, смещение может привести к растрескиванию любой плитки; кроме того, стекло расширяется и сжимается больше, чем другие типы плитки, а у мозаики больше линий затирки. Поэтому очень важно установить мембрану, предотвращающую разрушение, — сетку, зажатую между двумя слоями эластичного водонепроницаемого компаунда — перед нанесением слоя тонкого отверждения для плитки.

    Соединительный материал: Сетка является наиболее распространенной, соединяющей плитки на тыльной стороне с образованием листов площадью около 12 дюймов для более быстрой установки и более легкой и точной регулировки. Бумажная облицовка используется для некоторых прозрачных стеклянных плиток, поэтому после укладки плитки не видно основы.

    Разбавитель, затирка и т. Д .: Выберите одну марку закрепляющих материалов и используйте всю систему, чтобы на вас распространялись гарантии компании. Если у вашей плитки нет непрозрачного покрытия с обратной стороны — супертонкого слоя, нанесенного во время изготовления, — используйте белый тоник и сгладьте следы шпателем перед установкой листов мозаики, чтобы не было видно зазоров.

    Показано: После затирки тонкого слоя уложите мозаичные листы по поверхности. Слегка покачивайте лист вверх и вниз, чтобы плитка встала на место.

    Удаление бумаги с лицевой стороны

    Фото Эндрю Маккола

    Для удаления бумажной облицовки несколько раз промокните ее влажной губкой; подождите 5-10 минут. Как только бумага пропитается, снимите ее под углом, начиная с верхнего угла.

    Посмотрите пошаговое видео о том, как установить стеклянную мозаику Backsplash

    Показано: Египетское стекло в Peridot Fusion, 42 доллара за квадратный фут; дальтиле для дилеров

    Уход и техническое обслуживание

    Хотя уход за ней несложный, регулярно обращайте внимание на стеклянную мозаику, чтобы она сияла.

    Очистка: Для сохранения блеска стекла используйте мягкую ткань без ворса и неабразивное чистящее средство. При использовании цементного раствора избегайте очищающих средств на кислотной основе, в том числе дистиллированного белого уксуса, которые могут его ослабить.В таких местах, как душ, скопление минералов может потребовать более частой очистки.

    Уплотнение: Используйте тефлоновый герметик для цементного раствора после укладки, как только он высохнет, чтобы защитить его от воды и пятен. Вам все равно нужно будет оставаться на поверхности пятен и брызг, как томатный соус на фартуке, и вытирать их, прежде чем они успеют просочиться. Если вы выберете смесь стекла и камня, спросите, запечатан ли камень , или, если вам нужно позаботиться об этом после установки, периодически закрывайте.

    Ремонт: Как и в случае с любой плиткой, если она треснет или сломана, вы можете обмотать и удалить поврежденные части и установить материалы для исправления новой плитки. Держите под рукой картонную коробку с дополнительными листами мозаики, чтобы заменить их идеально. Это особенно важно, если ремонт включает установку сантехники за поверхностью плитки и требует удаления, а затем замены нескольких квадратных футов мозаики.

    Душевая слив в полу: Страница не найдена — Аква-Ремонт

    Как обустроить слив для душа в полу ванной: пошаговый инструктаж

    Душевые кабинки пережили момент своей популярности и стали постепенно покидать современные квартиры и дома. Им на смену приходят простые по конструкции, но превосходные по дизайну душевые зоны, отделенные лишь полупрозрачной перегородкой.

    Одним из важных элементов устройства без поддона является слив для душа в полу – трап. Его можно обустроить своими силами, разобравшись с основными правилами и порядком проведения монтажных работ.

    Мы подскажем вам, какой вариант конструкции трапа лучше использовать, как подобрать гидрозатвор, а также опишем пошаговое выполнение работ по обустройству слива и отделке душевой зоны.

    Содержание статьи:

    Как правильно выбрать трап для душа

    Простейшая конструкция трапа – это устройство, собирающее и отводящее воду из душа в канализационную трубу. Материал изготовления – нержавеющая сталь, армированный стекловолокном пластик или металлопластик. Верхняя часть закрывается декоративной крышкой, которая имеет круглую, квадратную или прямоугольную форму.

    Конструкционные особенности моделей

    При выборе сливного устройства важно учесть его конструкцию и вид затвора – устройство слива напрямую зависит от его вида.

    В сантехнических магазинах представлена продукция трех видов:

    • точечные – собирающие воду устройство типа воронки;
    • линейные – собирающие воду в лоток.

    Точечные водосборники для трапов – наиболее распространенный вид, что легко объясняется возможностью установки слива в любое удобное место на полу: в центре, сбоку, в углу. В сторону точечного сбора воды в помещении или в душевом поддоне должен быть обеспечен уклон для самотечного отвода воды.

    Галерея изображений

    Фото из

    Перфорированная панель в душевой кабине

    Линейный водоприемник для душа

    Точечный вариант водоприемника трапа для душа

    Сооружение трапа с линейным водосборником

    Стойки для обеспечения высоты и уклона

    Многоэтапная заливка стяжки

    Точечная модель водосборного приспособления

    Угловой сборщик воды для трапа душевой

    Точечные решения могут иметь два варианта выпуска:

    • вертикальный – выпуск, направленный вниз; больше подходят для частных домов;
    • горизонтальный – выпуск, уходящий в сторону, туда, где в городских квартирах обычно расположены канализационные трубы.

    Устанавливают их в непосредственной близости от объекта водоразбора, к примеру, от стационарно зафиксированной душевой лейки.

    Конструкция точечного сливного устройства с боковым выходом стандартного размера 50 мм для подключения к канализации. После окончательной сборки трап, в зависимости от модели, имеет высоту от 7 мм до 18 мм (+)

    Если важно, чтобы у слива была небольшая высота, лучше обратить внимание при выборе на модели с подрезным стаканом. Некоторые из них можно уменьшить до 2 см.

    Линейный трап (лоток) имеет абсолютно другой внешний вид. Благодаря увеличенной рабочей площади он обладает большей пропускной способностью, нежели точечные аналоги. К линейному  типу относятся как пристенные, так и расположенные в центре помещения, например моечного отделения в бане.

    Галерея изображений

    Фото из

    Душевой трап Purus (Швеция) Line

    Зазоры для отвода воды по периметру

    Установка трапа в загородном доме

    Использование небольшой по размеру панели

    Соответственно, при монтаже как пристенного, так и установленного в другом месте устройства необходимо организовать наклон поверхности пола в одну сторону. Уклон в сторону одной из стен организовать гораздо проще, чем сооружать две наклонные плоскости с понижением к центру.

    Декоративная планка линейной модели представляет собой удлиненный прямоугольник из нержавеющей стали в виде обычной или узорчатой решетки. Устанавливается, как и точечный слив, на одном уровне с плиткой

    В ряду пристенных линейных конструкций есть усовершенствованные варианты, дополненные приспособлениями для брызгающей на стену воды. Одним из характерных примеров является модификация трапа известной компании Geberit, специализирующейся на производстве сантехники с инсталляциями.

    Пристенный слив также представляет собой инсталляцию, монтируемую частично в стену, частично в пол. Установка пристенного трапа в городской квартире – занятие хлопотное и нерациональное. К тому же он имеет высокую стоимость, что непрактично. По этим причинам владельцы домов и квартир выбирают альтернативные варианты – точечные и линейные.

    Галерея изображений

    Фото из

    Внешняя панель пристенного трапа для душа

    Инсталляция Geberit (Швейцария) для обустройства слива

    Замаскированный лоток небольшого размера

    Принцип действия пристенных моделей

    При выборе сливного устройства следует ориентироваться на следующие факторы:

    • физические возможности установки – размеры;
    • направление канализационной трубы;
    • расположение душевой зоны;
    • дизайн плитки.

    Также стоит обратить внимание, что появились модели «под плитку». Вместо декоративной решетки в корпус трапа устанавливается фрагмент напольной плитки, а для слива воды предусмотрены щелевые отверстия по краям.

    Галерея изображений

    Фото из

    Низкая модель трапа PURUS (Швеция) MiniMax

    Слив с минимальной глубиной закрывания

    Обеспечение санитарно-гигиенических норм

    Сифон с подставкой для укладки плитки

    Слив трапа в интерьере душевой зоны должен выглядеть естественно и гармонично: перекликаться с дизайном сантехнических элементов и не бросаться в глаза.

    Разновидности защитного затвора

    Выбор  зависит от регулярности приема водных процедур. Если планируется ежедневное использование душа, то подойдет и традиционное устройство. Гидрозатвор сифонного типа – это изогнутая часть трубы, которая удерживает запахи путем создания водного барьера.

    Однако такая конструкция занимает больше места, а для некоторых это неприемлемо. К тому же всегда существует риск пересыхания затвора во время длительного отъезда жильцов.

    По этой причине в современных модификациях производители все чаще устанавливают «сухой» затвор, который может быть мембранным, маятниковым или поплавковым.

    Схема «сухого» устройства поплавкового типа (поплавок обозначен красным цветом). Когда прекращается поток воды, поплавок опускается вниз и перекрывает отверстие, тем самым обеспечивая защиту от неприятных запахов

    Принципиальной разницы в работе «сухих» затворов нет, поэтому можно не заострять на этом внимание при выборе трапа.

    Установка слива для обустройства душевого бокса без традиционного поддона включает ряд стандартных, но весьма трудоемких этапов:

    Галерея изображений

    Фото из

    Этап 1: Установка слива и вывод трапа в канализацию

    Этап 2: Сооружение поддона душевой из кирпича

    Этап 3: Обработка конструкции бетонным раствором

    Этап 4: Облицовка стенок поддона мозаикой

    Инструкция по установке слива

    В качестве примера установки трапа возьмем точечное устройство с горизонтальным выпуском, которое легче всего присоединить к канализационной магистрали. Место монтажа большого значения не имеет, при желании вы можно произвести его по центру, в углу или около стены.

    Шаг #1 – подготовка инструментов и материалов

    Для начала готовим проект – примерную схему того, как будет выглядеть сливная система после установки.

    Важно определить, какие материалы будут участвовать в монтаже, чтобы заранее их приобрести.

    Чаще всего это следующий комплект:

    • листы пенополистирола – они плотные, легкие и прочные;
    • сухая цементная смесь;
    • битумная полимерная мастика для гидроизоляции;
    • демпферная лента;
    • герметик;
    • плиточный клей;
    • затирка для плитки.

    Плитка должна быть нескользящей и в идеале той же самой, что и во всем санузле. Чтобы произвести точные расчеты, следует воспользоваться рекомендациями производителей.

    Сводная таблица расхода сухой смеси различных марок. Так, для каждого1 м² стяжки толщиной 50 мм потребуется 37,5 кг смеси «Кнауф Убо» или 80 кг смеси «ЦерезитСН175» (+)

    Из герметиков лучше предпочесть силиконовые водостойкие составы, предназначенные для работ в ванных комнатах, например,  KWIK SEAL, Ceresit, UNIPAK.

    Для сборки сливной системы специальных инструментов не потребуется, а для устройства стяжки и укладки плитки нужны емкости под растворы, дрель с насадкой-миксером, шпатели, мастерки, лазерный или пузырьковый уровень (первый предпочтительнее), разметочные инструменты.

    Шаг #2 – выбор места для трапа

    Место установки трапа лучше определить заранее, но часто корректировки происходят в процессе работ. Например, после снятия старой плитки и стяжки выясняется, что нужно менять .

    Следовательно, приходится «на ходу» переносить место монтажа трапа. Чем ближе он к канализационным коммуникациям, тем лучше происходит слив воды и тем меньше деталей необходимо задействовать для сборки системы.

    Схема, наиболее полно раскрывающая принципы монтажа сливной конструкции. Высокая степень герметичности обусловлена использованием 2 слоев стяжки (черновой и выравнивающей) и помещенной между ними гидроизоляции (+)

    Часто место расположения слива выбирают, ориентируясь на форму декоративной накладки трапа. Например, квадратный устанавливают в середине, а линейный – сбоку, вдоль стены.

    Если решено выбрать для монтажа устройства примыкающий к стене угол (что объясняется близким расположением к канализации), следует присмотреться к угловым моделям.

    Шаг #3 – сборка и установка трапа

    На момент начала сборки необходимо полностью освободить пол и стены санузла от старых конструкций – убрать плитку, старую штукатурку и стяжку.

    Для пыльных и грязных работ потребуется перфоратор, дрель и зубило. Но если бетонное основание и стены заранее подготовлены (очищены, прогрунтованы, покрыты гидроизоляционной мастикой), можно приступать к сборке.

    Сборку элементов трапа выполняем строго по инструкции производителя. Подключение устройства к канализации производим с помощью фитингов ПВХ, прямых или с углом 45 градусов

    Для более прочного и герметичного соединения элементов сливной системы используем сантехнический герметик – трубы будут замурованы в пол, поэтому смысла нет оставлять разъемные стыки.

    Обязательно проводят измерения собранного трапа по высоте – от его размеров зависит толщина слоев стяжки и утеплителя. Не стоит забывать о том, что на финишный слой, состоящий из керамической плитки и клея, тоже необходим резерв.

    Шаг #4 – установка бортиков подиума

    При устройстве стяжки так или иначе получится возвышение душевой зоны над остальным полом. Если только не возникнет желание поднять пол всего санузла до уровня трапа.

    Уклон стяжки будет гарантировать направление слива воды в сторону трапа, тем не менее, для сохранения остального пола в сухом состоянии края подиума обрамляют невысокими бортиками.

    Для строительства бортика отлично подходит красный керамический кирпич. Чтобы конструкция была устойчивой и прочной, с внутренней стороны кладку можно армировать металлическими прутьями или скобами

    После этого делаем черновую стяжку, но предварительно укладываем гидроизоляционную мембрану. Вместо нее можно использовать полимерно-битумную мастику, которой тщательно обмазываем все углы, стыки, соединения и бортик с внутренней и наружной стороны.

    Следим за тем, чтобы верхняя поверхность бортика находилась выше уровня трапа примерно на 1,5-2 см. Одновременно проверяем, не нарушился ли уклон отводящей канализационной трубы (2 см на каждый метр). Верхняя часть трапа, напротив, должна располагаться строго горизонтально.

    Шаг #6 – порядок выполнения стяжки

    Этот этап считается наиболее ответственным, так как именно от него зависит, в правильном ли направлении будет утекать вода в слив. В первую очередь укладываем подложку из экструдированного пенополистирола, подойдут .

    Этот материал выполняет сразу несколько функций:

    • тепло- и звукоизоляционная роль материала – делает кабинку более теплоемкой и частично поглащает шум падающей воды;
    • облегчает вес конструкции, что принципиально важно в условиях многоквартирного дома;
    • защищает трап и элементы ПВХ коммуникаций от механического давления;
    • позволяет сэкономить на цементном растворе.

    Для монтажных работ подойдет экструдированный пенополистирол марки С31 или С35 (с антипиренами). В продаже имеются плиты от 30 мм в толщину, но для душевого подиума лучше взять 50-60 мм. Большую плиту разрезаем на отдельные фрагменты, которые укладываем вокруг конструкции сливного устройства, как на следующем фото.

    Для разрезания плит на части обычно пользуются строительным ножом. Рассчитывайте величину фрагментов таким образом, чтобы при монтаже между ними оставались небольшие зазоры

    После гидроизоляции и укладки пенополистирольных плит приступаем к устройству черновой стяжки Сначала вдоль стен закрепляем демпферную ленту – альтернативный вариант деформационных швов. Лучше воспользоваться самоклеящейся лентой, для фиксации которой не требуется дополнительного крепежа и особых усилий.

    Затем подготавливаем раствор, используя пропорции воды и сухой смеси, рекомендованные производителем. Для этого потребуется небольшая емкость (ведро, глубокий таз) и дрель с насадкой.

    С целью экономии материала смесь с запасом разводить не нужно – лучше несколько раз приготовить небольшое количество.

    Равномерно заполняем цементной смесью пространство между плитами пенополистирола и трубами, стараясь не сдвигать с места трап и коммуникации. Для укрепления дна и предупреждения растрескивания стяжки желательно уложить армирующую сетку

    Заливая стяжку, не оставляем пустых мест. Конструкция трапа должна полностью погрузиться в раствор, за исключением фланца и верхней части, к которой крепится декоративная решетка. Поверхность стяжки выравниваем длинной перекладиной с ровными краями – правилом.

    Для того чтобы соблюсти необходимый наклон в сторону слива, можно использовать систему маячков, установив их по уровню или нивелиру. С технологией устройства уклона ознакомит следующая подборка фото:

    Галерея изображений

    Фото из

    Устройство уклона производится обычно после заливки первого слоя стяжки. Далее по строительному уровню устанавливаем сифон и фиксируем его положение раствором

    Пользуясь строительным уровнем или лазерным нивелиром, сооружаем маяки для заливки стяжки. Сначала накидываем грядки из раствора в которые погружаем направляющие из рейки

    В соответствии с описанным ранее алгоритмом устанавливаем все направляющие. В примере их 4 штуки, но может быть больше, если планируется оригинальный рисунок

    Сектора между направляющими заполняем раствором, стараясь распределить его равномерно, без пустот

    Добившись плотности смеси, выравниваем ее правилом. Эту планку для выравнивания укладываем так, чтобы она в двух точках опиралась на направляющие

    Для получения ровной поверхности заглаживаем раствор в секторах до получения безупречного результата

    Как только раствор схватится, но еще не начнет застывать, аккуратно извлекаем наши маяки из стяжки

    Борозды, оставшиеся после извлечения маяков, заполняем раствором, выравниваем и оставляем отвердевать на 28 дней

    Шаг 1: Установка сифона по уровню

    Шаг 2: Сооружение маяков для стяжки с уклоном

    Шаг 3: Формирование уклона по отметкам

    Шаг 4: Заполнение секторов раствором

    Шаг 5: Выравнивание стяжки с уклоном

    Шаг 6: Выравнивание раствора в каждом секторе

    Шаг 7: Извлечение маяков-направляющих из стяжки

    Шаг 8: Заполнение линий от маяков раствором

    Ответственные производители предлагают вместе с трапом приобретать каркас для устройства стяжки. Это система легких реек с понижающей высотой в зоне монтажа трапа.

    Недостаток цементных растворов в том, что им необходимо время для полного высыхания. Дожидаемся, когда стяжка окончательно «дозреет» (ориентировочное время высыхания можно узнать в инструкции), кладем еще один слой гидроизоляции, а затем выполняем чистовую стяжку.

    После устройства чистовой стяжки поддон должен иметь вид, как на этом фото: выровненная поверхность с легким наклоном в сторону установленного у стены трапа

    Когда покрытие полностью подсохнет, можно приступать к гидроизоляции и монтажу керамической плитки или мозаики.

    Защита основания пола от проникновения воды производится в следующем порядке:

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1: Подготовка гидроизоляции для оклеивания слива

    Шаг 2: Приклеивание гидроизоляции к стяжке

    Шаг 3: Оклеивание стыков гидроизоляционной лентой

    Шаг 4: Нанесение обмазочной гидроизоляции

    Шаг #7 – укладка плитки с учетом слива

    Внешний вид душевой зоны легко испортить, если не скоординировать установку трапа с укладкой плитки. Может получиться так, что даже если вы будете выкладывать плитку от слива, места вдоль стен придется закрывать отрезками.

    Начиная облицовку от стен, можно «криво» подойти к трапу. Как поступают профессионалы? Они заранее создают макет стяжки и выбирают место установки слива так, чтобы как можно меньше было подрезок на стыках.

    Один из удачных вариантов – монтаж трапа на стыке четырех плиток, но не прямо, а по диагонали. Таким образом легко обрезать плитку и подогнать ее под размеры отверстия

    Далее действуем по стандартной технологии: разводим клей, наносим его на пол и поочередно укладываем плитку. Что делать, если уклон стяжки заранее не рассчитан? Отделочники перед началом процесса приклеивания раскладывают всю плитку и отмечают на стенках уровень финишного слоя так, чтобы выдерживался наклон в сторону трапа.

    Затем, во время монтажа на клей, просто следят за отметками на стенах. Получится, что с одной стороны будет толстый слой плиточного клея, а со стороны трапа – минимальный.

    Шаги укладки мозаики на пол в душевой представит следующая галерея:

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1: Нанесение плиточного клея на основание

    Шаг 2: Наклеивание мозаики на пол душевой

    Шаг 3: Приглаживание мозаики для удаления воздуха

    Шаг 5: Установка дистанционных приспособлений

    Шаг 5: Нанесение сантехнической затирки в швы напольного покрытия

    Шаг 6: Втирание затирки в швы мозаики

    Шаг 7: Уборка пола в душевой после работ

    Шаг 8: Установка верхней части слива

    Когда работы по укладке плитки закончены, необходимо обработать швы. Для этого сначала очищаем их от клея, затем производим затирку (фугование) резиновым шпателем.

    Через 15 минут удаляем остатки фуги с плитки и не трогаем облицовку примерно 24 часа. На этом отделка слива в полу в ванной или душевой полностью завершена.

    Подробная инструкция по сооружению поддона из плитки приведена в .

    Выводы и полезное видео по теме

    Хорошая теоретическая база является залогом продуктивного применения знаний на практике, однако ничего нет дороже, чем советы опытных мастеров.

    Как делать стяжку по маякам:

    Обзор трапа Alcaplast с двумя гидрозатворами:

    Полезные советы по укладке плитки в душевой:

    Почему установка трапа – дело плиточника:

    Установка сливного устройства в душе только на первый взгляд выглядит простой и не требующей квалификации. Если хорошо постараться, можно правильно собрать трап своими силами. А вот работы по устройству стяжки и монтажу плитки без опыта могут свести все старания на нет.

    Чтобы сэкономить на работе профессионалов, можно часть работ выполнить самостоятельно, а более сложные этапы доверить опытным мастерам.

    У вас есть практические навыки обустройства слива для душевого поддона? Делитесь накопленными знаниями, задавайте вопросы по теме и прикрепляйте фотографии своих сооружений. Форма для комментариев расположена ниже.

    Дизайн ванных комнат со сливом в полу (59 фото)

    1

    Душевой трап вровень с полом


    2

    Душевая из мозаики с поддоном


    3

    Душевая со сливом в полу


    4

    Душевая без кабинки


    5

    708924 Viega


    6

    Душевая кабина Viega


    7

    Порожек в душевой из плитки


    8

    Слив в полу ванной комнаты


    9

    Кафель для душевой кабины


    10

    Душевая в ванной без поддона


    11

    Малогабаритная ванна с душевой кабиной


    12

    Душевая с трапом в полу LKBYD


    13

    Трап Виега Адвантикс Варио


    14

    Душевая кабина в полу


    15

    Душевой трап в ровень с полом


    16

    Душевая кабина в ровень с полом


    17

    Душевая кабина в ровень с полом


    18

    Душевая кабина без поддона


    19

    Туалет с душем в квартире


    20

    Душевой поддон Лауфен


    21

    Эпоксидный пол в ванной


    22

    Душевая с поддоном из плитки


    23

    Душевая с трапом в полу


    24

    Облицовка душевых кабин керамогранитом


    25

    Туалет с душевым поддоном


    26

    Душевая кабина из кафеля


    27

    Разуклонка к душевому лотку


    28

    Душевая с трапом в полу


    29

    Ванная без ванны


    30

    Душевой поддон Villeroy Boch Futurion


    31

    Душевые в квартире


    32

    Душ без поддона


    33

    Стильные душевые кабины без поддона


    34

    Душевая кабина с трапом


    35

    Душевая кабина без поддона


    36

    Душевая кабина в полу в квартире


    37

    Трап Viega черный


    38

    Душевая из плитки без поддона


    39

    Душевая кабина со сливом в полу


    40

    Душевые поддоны из плитки


    41

    Санузел со сливом в полу


    42

    Berges Wasserhaus трап пристенный


    43

    Душевой лоток 750 мм Viega Advantix Basic Set 753207


    44

    Линейный трап для душа


    45

    Ванная с душем


    46

    Душевые поддоны с трапами


    47

    Мини душевая с туалетом


    48

    Душевые поддоны с линейным трапом


    49

    Плитка на пол в душевой


    50

    Душевая с трапом


    51

    Душевые поддоны из мозаики


    52

    10912000 Axor


    53

    Душевой поддон Дюравит


    54

    Душевая без кабинки


    55

    Трап для душа Deante kow 003a


    56

    Душевой поддон из плитки


    57

    Подиум для душевого уголка


    58

    Bettefloor Side


    59

    Черный керамогранит в ванной

    фото боксов, гидроизоляция своими руками из кафеля, пеноблоков, размеры поддона

    Разнообразие форм, материалов и стилей позволяет максимально гармонично вписать душевой уголок в окружающий интерьер. При выборе отделочного материала большинство людей, которые желают оформить интерьер своими руками, выбирают плитку. Это и неудивительно, ведь с помощью нее удастся отделать душевую в любом стилевом направлении. Вариантов оформления с помощью плитки много. Однако можно выделить основные моменты, которые помогут создать в душевой комфортную и уютную обстановку.

    Плюсы и минусы самодельного душевого уголка

    Производители предлагают душевые под любое помещение и интерьер. Но фабричные изделия стоят дорого, да и не всегда вписываются в небольшое помещение.

    У самодельной конструкции масса преимуществ:

    • простота и надёжность — стенки из керамики намного надёжнее пластика и оргстекла;
    • эстетичный внешний вид — подбирают не только цветовую гамму, но также и создают оригинальную форму изделия;
    • экологичность и безопасность — керамика, материал натуральный и вреда здоровью человека не приносит;
    • простота в уходе — плитка легко отмывается от любых загрязнений.

    Недостатки есть, но их мало и они легко устранимы:

    • плохая звукоизоляция — достаточно обустроить дополнительный слой изоляционного материала;
    • плитка холодная — керамика быстро нагревается от потока горячей воды, кроме этого, всегда можно установить под плитку тёплый пол.

    Выстраивание опалубки

    Опалубку для заливки бетона сколачивают из толстых досок, фрагментов фанеры или ДСП. На первом этапе заливается так называемый фундамент поддона, то есть основа его днища. По толщине он должен достигать фланца трапа — на такую высоту и возводится опалубка. Доски прочно скрепляются при помощи брусков и саморезов.

    Бетон тяжел, потому опалубке нужна прочность. Тонкие доски посредине укрепляют подпорками.

    Если обмотать доски полиэтиленом, они не испортятся от контакта с раствором и могут быть использованы повторно.


    Обустройство поддона

    Через 3 дня опалубку снимают. Но максимальную прочность бетон набирает только через 28 дней.



    Устройство бокса из плитки

    Перед тем как приступать к обустройству уголка своими руками, следует определиться с его конфигурацией и местом установки. Именно от этих параметров будет зависеть сложность выполнения монтажа.

    Самодельные душевые кабинки бывают:

    1. Со сливом в полу — отличный вариант для ванных комнат небольших габаритов. Устанавливается в нише или в угловом пространстве.
    2. Из керамической плитки — популярный отделочный материал, применяемый для влажных помещений. Он обладает великолепными прочностными характеристиками, эстетичен, практичен, безопасен.
    3. Из пеноблоков и плитки — материал применяется для возведения стен и обустройства поддона, но подлежит обязательной облицовке керамическими изделиями.
    4. Из кирпича и плитки — обустраивают каркас кабины из кирпичной кладки, которую впоследствии декорируют клинкерной плиткой.
    5. Встроенная — для её обустройства используют нишу в помещении санузла.
    6. Без поддона со шторкой — душевая, которую монтируют своими руками, но вместо дверей устанавливают штангу со шторой.

    Советы

    • выполняя работы по изготовлению кабинки, учитывайте, что вход в канализационную трубу должен находиться ниже уровня поддона: от отверстия слива до входа в слив тройника 2 сантиметра уклона на один метр;
    • поддон желательно оформлять целыми ламелями или мозаичными блоками;
    • в качестве облицовки используйте гальку разных цветов, ракушки: уложите их на основание и залейте прозрачным герметиком;
    • самодельную кабинку можно оборудовать гидромассажем, оформить полочками для размещения средств гигиены или стулом, облицованным плиткой.

    Приняв решение самостоятельно сделать кабину, начните с разработки плана и наброски эскиза, учитывайте размеры помещения, расположение инженерных коммуникаций и особенности подведения труб с горячей и холодной водой. Монтаж душевой зоны без использования поддона — практичный и оригинальный вариант для ванны.

    Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.

    Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.

    Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.

    Предлагаем ознакомиться Очиститель воздуха для квартиры какой выбрать

    Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.

    Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.



    Душевые кабины на фото

    Фото 1. Стильная душевая кабина из кафеля своими руками, оформленная в классическом дизайне.

    Фото 2. Душевой уголок с поддоном, облицованным керамической плиткой в тон к стенам.

    Фото 3. Самодельная душевая кабина из кафеля в ванной комнате небольшого размера.

    Альтернативный вариант

    У описанного выше решения есть недостаток — пол получится холодным и стоять на нем босиком поначалу будет неприятно.

    Можно предложить иное решение:

    1. Выполнить из бетона только бортики.
    2. Уложить внутри плиты экструдированного пенополистирола, вырезав в них предварительно пазы для трапа и отходящей от него трубы. Экструдированный пенополистирол — эффективный утеплитель, способный выдерживать высокие нагрузки (до 40 т/кв. м). В отличие от гранулированного пенополистирола, именуемого в обиходе пенопластом, он имеет однородную структуру.
    3. Поверх пенопласта настелить ПВХ пленку или рубероид и положить стяжку толщиной по фланец трапа.

    Чтобы не возиться с бетоном, борта поддона можно выложить из красного кирпича, как наиболее влагостойкого. Изнутри кирпичные борта оштукатуривают полимер-цементной штукатуркой или обычным цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла.


    Уголок со сливом в полу своими руками

    Первым делом определяются с формой будущей душевой кабины. Простым вариантом будет сделать прямоугольный или квадратный вариант, особенно если в помещении есть ниша. Но если вы уверены в своих силах, то можно соорудить и угловую конструкцию.

    Как высчитать оптимальные размеры бокса, выложенного из кафеля

    Всё зависит от площади помещения и планировки, но наиболее комфортный вариант — кабина 90х90 см.

    Можно высчитать размер исходя из размера кафельной плитки, чтобы отходов от обустройства было меньше. Например, выбран вариант плитки 30х30 см, тогда вам потребуется всего 9 плиток на пол.

    Перед тем как проводить монтажные манипуляции следует нанести разметку на горизонтальную поверхность.

    Инструменты

    • Мастерок;
    • гребневый шпатель;
    • рулетка или железный метр;
    • правило и нивелир;
    • шкурка для шлифовки;
    • строительное ведро или таз для замешивания состава;
    • газовая горелка или лампа паяльная;
    • карандаш;
    • перфоратор или дрель с насадкой «миксер».

    Гидроизоляция

    Этот этап пропускать никак нельзя, хорошая гидроизоляциязалог того, что вы не затопите соседей и ваше перекрытие останется в целостности и сохранности. Не стоит думать, что достаточно просто плитки с плиточным клеем и всё будет герметично. У керамического покрытия существуют микропоры, которые могут постепенно пропускать влагу.

    Гидроизоляция проводится следующим образом:

    • очистить поверхность;
    • если на ней имеются глубокие трещины и выбоины, произвести ремонт цементным раствором;
    • нанести мастику, особое внимание уделить стыкам стен с полом;
    • на мастику настелить гидроизоляционный материал — рубероид или резиновая мембрана;
    • при применении рубероида, все стыки промазываются битумом и прогреваются газовой горелкой.

    Важно! Гидроизоляционный материал укладывается внахлёст на стены 15—20 см.

    Дизайн

    Чтобы поддон душевой кабины действительно красиво выглядел, в ней было приятно принимать водные процедуры, основание лучше облицевать декоративным материалом. Пространство предстоит облицевать совсем небольшое, поэтому можно выбрать оригинальную красивую плитку и подумать над дизайном.

    Самый простой вариант: после заливки поверхности бетоном или укладки кирпича хорошо заштукатурить поверхность, обработать грунтовкой, а потом нанести влагостойкую краску, подобрав цвет под другие окружающие детали.

    Плитка может быть матовой или глянцевой, с разными рисунками. Можно оформить поверхность, комбинируя разные цвета. Очень привлекательным будет смотреться покрытие из мозаики. Особенно, если ее элементы уже присутствуют в остальном декоре. Мелкие детали помогут выложить сложные поверхности, если поддон, например, не прямоугольной формы, а овальной или круглой.

    Оборудование душевой в ванной комнате: выбор дверцы

    Вход в душевую кабинку можно закрыть специальной шторкой. Данный вариант является наиболее простым и общедоступным. Занавеску можно сделать любой длины, подвесить как на прямую, так и на изогнутую перекладину.

    Также в продаже есть уже готовые двери, которые специально предназначены для оформления дизайна ванной комнаты с душевой. Обычно такие двери имеют алюминиевый или пластиковый каркас. Стык рамы дверей и стенки ниши обрабатывается силиконом. Кроме того, можно найти строительную компанию, которая сделает дверь по индивидуальному заказу, а также выполнит ее установку.

    Очень удобны в использовании раздвижные или складные (гармошкой) двери. Данные конструкции занимают мало места и подходят для малогабаритных помещений. Распашные двери пригодятся для просторного душа, встроенного в нишу. Кроме того, будет лучше, чтобы они открывались в обе стороны.

    Дверь для ниши может быть раздвижной, распашной или гармошкой

    Высота дверей обычно стандартная – составляет 180-190 см. Ширина проема различается, но не должна быть слишком узкой. Каркас обычно изготавливается из алюминиевого или металлопластикового профиля. Сама дверка выполняется из стекла или пластика.

    Двери предназначены для того, чтобы брызги воды не попадали за пределы поддона. Однако в некоторых вариантах дизайнов душевых возможно отсутствие дверок. Рекомендуем вашему вниманию фото душевых комнат с проектным решением, где капли воды за пределами конструкции просто стекают в сточное отверстие.

    Минимальные размеры, которые вам смогут предложить

    Учитывая такое разнообразие на рынке, возникает вполне логичный вопрос: «Какие размеры маленькой душевой кабинки и поддона можно считать минимальными?». Ответ будет актуальным для владельцев малогабаритных квартир, которые всеми силами стремятся сэкономить внутреннее пространство.

    Для душевых кабинок самым маленьким размером будут считаться такие значения:

    При столь компактных габаритах, кабинка обладает полной функциональностью и обеспечивает комфорт при выполнении гигиенических процедур.

    Складной душ — образец радикального минимализма

    И такие бывают. К сожалению, автору данной статьи складной, компактный экземпляр в строительных магазинах не попадался.

    Список проверенных производителей

    От брэндов пестрит в глазах, подобрать хорошего производителя хотелось бы с первого раза. Чтобы упростить жизнь покупателям, приведём 5 заслуживающих доверия брендов на российском рынке сантехники.

    TIMO. Финская компания, выпускающая душевые кабины различных типоразмеров и ценовой категории. Боковые панели и двери выполнены из ударопрочных материалов, что существенно повышает срок службы изделия.

    NIAGARA. Российский бренд, который уверенно конкурирует с западными производителями, при этом находится в доступном сегменте рынка. Для всех моделей характерна установка поддонов из акрила, встроенная вентиляция, радио и подсветка.

    SERENA. Эти модели созданы трудолюбивыми китайцами и органично сочетают интересный дизайн и расширенную функциональность. Стоит отметить, что продукция привлекает покупателей качеством сборки, долговечностью и доступной стоимостью.

    RIVER. Ещё один китайский бренд, который уверенно покоряет российский рынок. Для этих моделей характерна установка акриловых поддонов, съёмных экранов и раздвижных дверей. При изготовлении используются только экологически чистые материалы.

    ERLIT. Российская торговая марка, выпускающая душевые кабины в стиле хай-тек: органичное сочетание стекла и хромированных элементов. Модели комплектуются парогенераторами, гидромассажем, музыкой и подсветкой.

    Продукция данных производителей уже давно пользуется заслуженным доверием российских потребителей.

    Виды поддонов

    Душевой поддон из кирпича

    Принципом монтажа является строительство монолитной конструкции с последующей облицовкой плиткой. Кирпичи укладывают вертикально, на бок, со смещением, соблюдая минимальный зазор между соседними элементами.

    При строительстве учитывайте, что дно душевой обязательно необходимо поднять на монтажную высоту сливного трапа.

    Способы подъема пола:

    • заливка стяжки на черновой пол;
    • монтаж двух слоев кирпичей;
    • укладка утеплителя с последующим нанесением на него стяжки.

    При строительстве допустимо использовать кирпичи различных типов и размеров. Если поддон выполняется из пустотелых блоков, в процессе работы заполняйте их той же смесью, с помощью которой производите укладку.

    Монтаж можно осуществлять с помощью раствора на основе цемента и песка или плиточного клея с высокими показателями эластичности: такой состав имеет длительное время схватывания, что позволяет корректировать кладку.

    Борта поддона чаще всего выполняются одновременно со строительством дна и стен, что обеспечивает цельность и монолитность всей конструкции.

    Достоинства:

    • относительно невысокая стоимость материалов;
    • рациональное использование пространства ванной, возможность исполнения любых дизайнерских решений.

    К недостаткам кирпичных поддонов относится длительность и сложность процесса монтажа.

    Нежелательно использовать для обустройства душевого поддона под плитку силикатный кирпич вследствие подверженности материала разрушению под воздействием влаги.

    Монолитный поддон для душа

    В случае, если помещение ванной отличается нестандартными размерами, формой, создать монолитный резервуар для душевой можно путем установки опалубки желаемого размера и формы, монтажа систем коммуникаций, заливки стяжки и облицовки. Выполнение работ осуществляется в двух вариантах: с укладкой теплоизоляционного слоя и без него.

    Установленная стяжка должна обеспечивать сток воды со всех углов поддона, поэтому ее делают под уклоном к месту установки слива.

    Для выполнения резервуара душевой подходят следующие смеси:

    • цементно-песчаная;
    • полусухой цементный состав;
    • цемент с добавлением керамзита.

    Опалубку собирают из деревянных досок, обрезков древесно-стружечных или ориентированно-стружечных плит.

    К достоинствам душевой такого типа относится высокая прочность и монолитность конструкции, небольшая стоимость материалов, возможность выполнения поддона любых, в том числе искривленных, форм.

    Недостатком является сложность работ, большие временные затраты.

    Каркасный подиум для душевой кабины

    Для конструкции характерно отсутствие прочного, монолитного основания: после разметки желаемого расположения подиума, на основании устанавливают и фиксируют сливной трап, собирают деревянный каркас (из предварительно обработанного антисептическими и фунгицидными средствами бруса, сечением 40х40 мм, или металлического профиля).

    Поверх бруса кладут настил, выполненный из нескольких слоев влагостойких ориентированно-стружечных плит. При укладке листов необходимо следить, чтобы швы не были расположены друг над другом.

    После изготовления конструкции шпаклюют все щели и делают облицовку душевого поддона плиткой.

    Подиумы данного типа подходят для установки в деревянных или каркасных зданиях.

    Какой слив для душа без поддона выбрать

    Душ без поддона, безусловно, является одним из самых инновационных решений, которые произвели революцию во всей душевой зоне. Слив для душа без поддона  — это современный и эффективный способ обустройства ванной комнаты.Изготовленные из высококачественных материалов и с современным дизайном, который вписывается в любой существующий стиль вашей ванной комнаты, они функционально дополняют комнату.

    Содержание статьи

    Какой слив для душа без поддона выбрать

    В  душевой кабине слив так же важен, как и кран, из которого поступает вода. В поддонах сливом служит классический сифон, но в случае душа без поддона необходимо использовать несколько иные решения. У них есть специальные душевые желоба, установленные прямо в полу. Водоотводящие желоба модны, популярны, по-прежнему на высоте, а производители удивляют все новыми и новыми решениями. Этот сегмент рынка развивается и приспосабливается к текущим тенденциям дизайна интерьера – сливы для душа без поддона доступны в любой современной отделке.

    При создании душа на полу важно иметь подходящий уклон, чтобы вода не собиралась во всех частях пола. Для этой же цели следует использовать соответствующие точечные или линейные сливы.

    Выбор типа и места для душа без поддона

    Лучше всего обустроить ванную комнату еще на этапе проектирования дома. В этом случае важно иметь достаточные превышения по высоте, позволяющие установить слив и откосы, сохраняя при этом одинаковый уровень полов во всех помещениях. На практике для соединения слива с сифоном потребуется около 15 см избыточной высоты. Душевая кабина бывает разных типов, например раздвижная, откидная, каркасная. Поскольку душевой поддон не будет установлен, на его месте необходимо подготовить пол и сделать гидроизоляцию.

    В то время как в ванной имеются соединения для холодной и горячей воды, а также канализационные трубы, высота конструкции пола может быть более серьезной проблемой. В здании, которое возводится с нуля, все технические условия выполняются условно. В отремонтированном доме часто требуются индивидуальные решения.

    Под высотой конструкции пола здесь понимается толщина пола со всеми его слоями, начиная от необработанного основания, через изоляцию и стяжку, и заканчивая напольным покрытием. Напольное покрытие в ванной обычно — керамическая плитка. Частью этой конструкции также является, например, теплый пол.

    Достоинства и недостатки кабины без душевого поддона

    1. это эстетично,
    2. предоставляет множество вариантов отделки,
    3. дает большую свободу в обустройстве пространства,
    4. защищает от риска споткнуться при входе и выходе из детского бассейна,
    5. позволяет легко содержать в чистоте.

    К минусам душа без поддона можно отнести более высокую стоимость изготовления душевой кабины на уровне пола и необходимость реализовать задумку до отделки пола, желательно на этапе проектирования дома.

    Статья по теме:

    Слив (трап, водосток) для душа без поддона

    Душевая кабина вровень с полом может иметь разные системы водоотвода, которые занимают разное количество места под полом. Должен быть подходящий уклон слива по направлению к канализационной трубе, и в полу должны быть уклоны в точках и линиях слива, чтобы направлять воду в канализацию. Установка сливных элементов увеличивает высоту конструкции пола, что необходимо учитывать.

    В основном, есть три типа слива, которые можно интегрировать в имеющиеся душевые кабины.

    • Если слив в полу, кабина можно установить без душевого поддона.
    • Если слив находится в стене, вы должны направить сливную трубу в этом направлении с уклоном около 2%.
    • Наконец, можно сделать водосток в виде желоба, расположенного рядом со стеной. Здесь тоже нужно выдерживать подходящий уклон, чтобы вода не вытекала в ванную комнату.

    Линейный слив

    Профессионалы называют использование желоба для слива воды из кабины линейным стоком, а одинарный слив в полу — точечным. Выбор того или другого — это решение не только из эстетических соображений. Например, линейные водостоки лучше комбинировать с плиткой для пола большого формата, а одноточечные водостоки лучше подходят для небольших форматов.

    • Выбор между точечным и линейным водостоком в первую очередь зависит от индивидуальных эстетических предпочтений. Оба типа трапов позволяют эффективно отводить воду из зоны влажной зоны — эффективность обоих типов трапов достигает 0,5 л / с.
    • Есть небольшие различия в высоте сливов — центральные точки до 62 мм, угловые до 66 мм, линии до 67 мм.
    • Как линейные, так и точечные водостоки являются самоочищающимися, однако при необходимости их можно прочистить с помощью спирали.
    • Высота гидрозатвора в обоих типах водостоков около 25 мм.

    Хотя все водостоки можно разместить где угодно, обычно используются проверенные решения: точечный слив для душа в центре или в углу и линейный слив в душевую кабину рядом со стеной или на границе влажных и сухих зон.

    Преимущества линейного слива

    Что касается расположения водосточного желоба, то он может быть по центру, у стены или на границе влажной и сухой зоны. Линейные трапы доступны различной длины. Короткие тоже достаточно практичны, но в данном случае решающими являются эстетические соображения. Их подбирают так, чтобы они подходили к составу всего помещения.

    Высота слива может иметь некоторое значение. Высота самого нижнего линейного слива составляет около 67 мм, что на 5 мм больше, чем у точечного слива. В некоторых случаях это может иметь решающее значение при выборе линейного слива.

    Как выбрать длину линейного слива?

    Большинство производителей линейных водостоков предлагают свою продукцию в нескольких вариантах длины. На практике обычно бывает достаточно даже самых коротких, а критерий, который следует учитывать, — эстетика. Длина встроенных линейных водостоков подбирается так, чтобы они хорошо вписывались в дизайн всей кабины. Установка нескольких сливов скорее не практикуется.

    В отношении материала также нет выбора — линейные трапы изготовлены из нержавеющей стали, потому что только этот материал по разумной цене обеспечивает такие высокие функциональные свойства. Однако нужно ответить еще на один вопрос, какой выбрать линейный сток, с хомутом или без него. Фланцы — это особый тип уплотнения, предотвращающий утечку воды из дренажа. На практике рекомендуется выбирать сливные отверстия с фланцами, хотя в случае продуктов более высокого класса желаемую функциональность обеспечат и сливы без ободка. Что важнее, так это высота.

    Настенные сливы для душа — преимущества

    Совершенно прямой пол в ванной — большое преимущество. Помимо визуальных аспектов, важен еще и практический аспект. Чистить проще и быстрее, отсутствие укромных уголков и щелей означает, что в выбранных зонах не накапливается избыток осадка и грязи. Сам слив также легко чистится. Они доступны в различных вариантах, поэтому их можно адаптировать к любой ванной комнате. Различные узоры повышают их привлекательность.

    Выбор настенного водостока обеспечивает однородную поверхность плитки от стены до стены без надрезов для достижения необходимого уклона. Его дополняет минималистичный дизайн с решеткой и маскирующей плиткой, поэтому стенные водостоки часто выбирают для небольших ванных комнат. Установка такого слива не нарушает конструкцию пола, поэтому его можно использовать в ванных комнатах с плиточным полом.

    Стеновые водостоки составляют отдельную категорию. Они монтируются, как и другие системы скрытого монтажа, в стене, благодаря чему весь механизм скрыт, и видна только элегантная небольшая внешняя часть. Такой вид водоотвода отлично подойдет при замене традиционной душевой кабины на душевую кабину.

    Точечный слив

    В случае с точечным сливом, хорошо известным по душевой кабине, есть две возможности: слив может быть расположен в центре душевой кабины или в углу. При центральном расположении решетки она должна хорошо сочетаться со всем дизайном ванной комнаты. Благодаря небольшим размерам этот водосток не занимает много места, но в таком положении требует четырех наклонных поверхностей.

    Точечный водоотвод, называемый напольным, устанавливается в центральной части душа. По этой причине снижение также должно быть в этом направлении. Этот элемент точечный, поэтому занимает минимум места. С маскировкой тоже проблем нет — доступны разные декоративные накладки и вариант с возможностью установки собственной плитки (слив слив с полом). Вокруг точечного слива, установленного по центру в душевой кабине, пол должен иметь форму с уклоном со всех сторон, при использовании крупноформатной плитки часто остаются видимыми линии уклона.

    Все водостоки состоят из душевого канала и решетки. Их устанавливают у входа в душевую (тогда помните о встречном откосе с перепадом высоты 5 мм по другую сторону желоба) или у одной из стен.

    Как и в первом случае, мы также можем выбрать любую решетку или выбрать собственное наполнение. Особым видом систем линейного водоотвода являются арочные модели, устанавливаемые вдоль входа в душевую. Однако это наиболее технически сложное решение.

    Душевые желоба — чистка

    Душевые желоба имеют довольно простую конструкцию, благодаря чему их очистка ограничивается удалением твердых загрязнений (в основном, волос) и протиранием небольшой поверхности. Очистка, безусловно, требует большего внимания и необходимости добираться до большего количества укромных уголков и трещин.

    Слив представляет собой небольшой элемент с возможностью снятия верхней крышки, а в некоторых моделях еще и т.н. сухой сифон, который можно снимать и ополаскивать. Чаще всего для очистки достаточно проточной воды. При наличии отложений косметических средств или жесткой воды у вас может возникнуть соблазн намочить элемент или очистить его более сильными чистящими средствами.

     

    Как сделать слив для душа в полу

    На чтение 7 мин. Просмотров 453 Обновлено

    При обустройстве ванной комнаты особое внимание нужно уделить канализации. Сегодня мы расскажем, как сделать в душевой слив и с какими проблемами во время монтажных работ можно столкнуться.

    Слив является альтернативой той системе канализации, которую мы привыкли видеть, заглядывая под ванну или под душ с поддоном. Но для такой канализации нужно место. Соответственно, для того чтобы зайти в душ или ванную нужно поднять на определенную высоту ноги. Молодые люди с этим заданием справляются без проблем. Но для пожилого населения это может стать достаточно большой проблемой.

    Если в душевой сделать слив, то уровень пола в зоне душа будет не выше, чем в остальной ванной комнате. К тому же сантехника достаточно часто ломается. Это может привести к потопу, вследствие чего придется делать ремонт не только себе, но и соседям. Со сливом таких проблем не будет.

    При монтаже слива в душевой нужно позаботиться о том, чтобы полы были расположены под наклоном. Причем уклон должен быть сделан таким образом, чтобы вода стекла к сливу, расположенному в полу. Также стоит отметить, что после обустройства слива высота пола поднимется, в среднем, на 18 см. Поэтому лучше всего заниматься обустройством слива в полу на этапе строительства дома.

    Можно, конечно, во всем доме поднять полы. Но это обойдется в достаточно круглую сумму. К тому же не всегда есть возможность на такое расстояние поднять полы в доме. Можно решить проблему обустройством невысокой ступеньки на входе в ванную комнату.

    Слив будет работать эффективно только в том случае, если наклон пола будет не меньше 3-х см на 1 погонный метр. Поэтому его будет видно. К тому же вес тела будет распределяться неравномерно. Может возникнуть ситуация, когда весь вес тела будет приходиться на одну ногу. Находиться долго в таком положении неудобно.

    Последний момент – подключение слива к стояку, предназначенному для отведения канализации. Система не будет работать эффективно, если слив расположить на одном уровне со стояком. Он должен быть немного выше уровня подключения к стояку. Опустить стояк на несколько сантиметров в собственном доме достаточно легко. В квартире же это сделать нельзя. Поэтому придется поднимать полы.

    Подготовка к установке слива в полу

    Все вышеописанные недостатки не создают особых проблем. Если обустраивать слив в полу на этапе строительства пола, то практически все недостатки сводятся на нет.

    Для обустройства слива в полу нужно подготовить составляющие для цементно-песчаного раствора. Можно использовать самовыравнивающиеся смеси. С ними работать намного приятнее. Помимо стяжки, на пол нужно будет уложить слой теплоизоляции.

    Целесообразно приобрести пенополистирол. Этот материал не боится влаги и имеет небольшую толщину. Также нужно приобрести разборной сифон, который можно монтировать под плитку, силиконовый герметик и канализационную трубу. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на трубе, диаметр которой составляет 4-5 см. из мелочевки понадобятся уголки, тройники и т. д.

    Поскольку работы ведутся в ванной комнате, полы нужно гидроизолировать. На рынке достаточно много гидроизоляционных материалов. Можно остановить свой выбор на любом из них. Популярностью пользуется рубероид. Гидроизоляцию нужно укладывать таким образом, чтобы она заходила на стены. Стыки между стенами и полом желательно проклеить специальной демпферной лентой. Можно уложить гидроизоляционный материал в несколько слоев.

    Ну и, конечно же, не обойтись без керамической плитки. Нужно выбрать материал, имеющий шероховатую поверхность. Он не будет скользким. Гладкий же кафель, особенно мокрый, является травмоопасным покрытием. Поверх него придется укладывать резиновые коврики. Плитку укладывают на плиточный клей. Швы между керамической плиткой заделывают специальным составом. Для ванной нужно выбрать влагостойкий состав.

    При обустройстве слива необходимо будет сконструировать опалубку. Поэтому предварительно нужно подготовить пару листов фанеры или деревянные доски.

    Помимо материалов, следует подготовить инструменты, без которых монтаж слива в полу ванной комнаты невозможен. Это: строительный уровень, кельма, инструмент для разметки (рулетка, карандаш, линейка), правило (его можно заменить ровной рейкой), зубчатый шпатель, тара в которой можно будет приготовить клеевой состав и стяжку, инструмент для резки керамической плитки, строительный фен. Если под рукой нет строительного фена, то его можно заменить паяльной лампой или газовой горелкой.

    Монтажные работы

    В первую очередь, необходимо оценить состояния чернового пола. Для этого его очищают от грязи и пыли. Если есть крупные дефекты, то их необходимо заделать. Следует использовать шпаклевку или самовыравнивающийся состав, предварительно разведенный водой. Приступать к дальнейшим работам можно будет только после того, как состав, используемый для заделки дефектов, высохнет.

    Далее, необходимо уложить и подключить сифон. Перед тем как это сделать нужно будет определиться с местом расположения слива в ванной. Чаще всего его располагают по центру зоны душа. После установки сифона его нужно соединить с канализационной трубой. При этом трубу следует уложить под наклоном. Иначе вода в ней будет застаиваться.

    Все соединения нужно обрабатывать герметиком. Ведь резиновые уплотнители со временем потеряют свою эластичность и начнут покрываться мелкими трещинами. Герметик при этом обеспечит гидроизоляцию в данном месте системы. Поскольку вся конструкция будет находиться в слое стяжки, заменить уплотнители не получиться.

    Следующий шаг – укладка теплоизоляции. Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, в нем нужно проделать отверстия под сифон и трубу. Если под рукой нет демпферной ленты, то стыки между стенами и полом можно заклеить полосками теплоизоляционного материала.

    Далее, нужно заняться обустройством стяжки. Она должна быть уложена горизонтально. Перед заливкой раствора желательно уложить на пол армирующую сетку. Толщина стяжки должна составлять не меньше 4 см.

    Следующий шаг – гидроизоляция. При обустройстве гидроизоляции нужно следить за тем, чтобы нигде не образовывалось щелей или зазоров. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены как минимум на 20 см. фиксация гидроизоляции происходит кольцом сифона.

    Теперь нужно установить в сифон решетку. Вокруг этой решетки нужно смастерить опалубку. При сооружении опалубки нужно проследить, чтобы в сторону решетки слива, находящегося в полу, был сделан уклон. Опалубка в этом случае играет роль маяков.

    Чтобы стяжка не попала в слив, решетку нужно закрыть. Это можно сделать при помощи широкого скотча. Далее, нужно сделать стяжку. Независимо от типа раствора, готовить его нужно небольшими порциями. Любая стяжка через некоторое время начинает терять пластичность.

    С таким составом работать очень тяжело. После укладки стяжки необходимо при помощи уровня проверить высоту уклона. Если все сделано правильно, то можно приступать к укладке керамической плитке. Предварительно следует гидроизолировать углы зоны душа. Это делают при помощи специальной ленты.

    Укладку керамической плитки в ванной следует начинать с пола. Укладывают кафель на полу душевой таким образом, чтобы он подходил впритык к стенам. Первый ряд настенного кафеля должен располагаться поверх напольного.

    Такой способ укладки керамической плитки обеспечит дополнительную защиту от протекания. После укладки кафеля нужно заделать специальным составом швы. Слив в полу готов.

     

    О чем нужно знать

    Канализационная труба по всей своей длине должна либо иметь одинаковый диаметр, либо увеличиваться. Иначе не избежать постоянных засоров душа.

    Можно создать необходимый уклон можно использовать теплоизоляционный материал, имеющий разную толщину. Так, скажем, поблизости к решетке можно расположить материал, толщина которого составляет 2 см, а подальше от решетки положить 5-ти сантиметровый утеплитель. Образовавшиеся при этом уступы нивелирует стяжка.

    Чтобы во время принятия душа брызги воды не попадали на двери, полотенца и вещи, находящиеся на крючках нужно зону душа отделить специальной шторкой. Альтернативным вариантом шторке является раздвижной экран или стеклянная дверь.

    Слив в полу душа сделать своими руками достаточно просто. Целесообразно заниматься его обустройством еще на этапе строительства.

    Слив в полу в ванной: как сделать

    В некоторых случаях для ванной комнаты необходимо оборудовать специальный канализационный слив в полу, который помогает быстрее избавиться от луж воды, постоянного запаха сырости, пятен плесени, которые поднимаются по стенам от поверхности пола. Делать это требуется по той причине, что сточная вода является источником не только неприятного запаха, но и болезнетворных бактерий, кишечной палочки. Поэтому чаще намного проще сделать сразу такой слив, чем впоследствии бороться с негативными явлениями, вызываемыми постоянным присутствием воды на полу.

    Существует два обязательных момента, которые требуется соблюдать при выборе и монтаже сифона для душа в полу: конструкция должна быть разборной с наличием гидрозатвора у слива.

    Сделать такой слив в ванной либо просто для душа не так сложно, но требуется соблюдать определенные рекомендации. Как же проще всего соорудить подобный слив своими руками, не затрачивая на это много времени и финансовых средств?

    Элементы слива

    Схема устройства слива в полу.

    Чтобы сделать душ со сливом в полу, необходимо определиться, какие важные элементы входят в эту систему. Это поможет при монтаже обратить внимание именно на то, что необходимо оставить отделочные работы напоследок.

    Слив – это обеспечение стока воды в канализационную систему. Отвод для самой канализационной трубы надо делать из пластика, диаметр отвода рекомендуется подбирать от 50 мм, чтобы обеспечить нормальный сход стоков. Можно использовать и гофру, но многие специалисты утверждают, что в данном случае лучше всего брать специальную гладкую трубу, которая не затрудняет водный поток. Не забываем, что слив делаем в полу, то есть доступ к трубе будет затруднен. В складках гофры могут легко застревать волосы, кусочки мыла, грязь, а все это не только затруднит сток, но и может попросту быстро забить канализационную трубу. Тем более, что особой необходимости в гофре нет, для монтажа слива в полу можно использовать специально для этого предназначенные переходники, соединения, муфты.

    Но для сифона отвод лучше всего будет делать прямолинейным, под углом в 135° к основной трубе. Уклон трубы должен составлять 10-15° по отношению к стоку. Все это даст возможность нормально пользоваться сливом в полу, обеспечить беспрепятственный сток всей воды.

    Схема сифона для душа.

    Сифон для душа – это второй важнейший элемент, о котором необходимо побеспокоиться, когда сооружается слив для ванной комнаты. Такой сифон может изготавливаться из латуни, нержавеющей стали либо пластика, все зависит в данном случае от того, какие финансовые средства вы готовы потратить на оборудование ванной. Но есть два обязательных момента, которые требуется соблюдать при выборе и монтаже сифона для душа в полу:

    1. Конструкция должна быть разборной. При необходимости такой сифон можно будет легко разобрать, прочистить, после чего собрать назад. А такие прочистки надо делать регулярно, в противном случае вода просто перестанет уходить через сток в полу, а отложившиеся в сифоне илистые отложения начнут издавать сильный, неприятный запах, избавиться от которого довольно сложно;
    2. Наличие у конструкции для слива гидрозатвора. Это позволяет избежать такого неприятного явления, как гнилостные, затхлые запахи в ванной. Но это условие легко выполняется, так как большинство моделей сифонов для душа его уже содержат.

    Вернуться к оглавлению

    Зачем нужен перелив?

    Перелив часто идет в комплекте с сифоном, но он может монтироваться и отдельно в виде самостоятельного фрагмента для канализационного стока. Для перелива делается отвод из гофры или куска пластиковой трубы, который подключается с использованием переходника (тройника) к основной части конструкции слива для пола.

    Специалисты предлагают несколько простых рекомендаций, которые помогут сделать работу по организации слива душа более простой и надежной. Все отводы, которые выполняются, надо проверять на герметичность сразу, а не после того, как монтаж окончен, а слив уже полностью замурован в полу. Если длина трубы, которая идет от стока к общему канализационному раструбу велика, то рекомендуется установка дополнительных креплений, позволяющих избежать перегибов, а значит и засорений трубопровода. При пользовании сливом в полу рекомендуется наличие специальной решетки, которая позволит задержать большую часть мусора, волос, грязи. Ведь намного проще снять внешнюю решетку и промыть ее, чем разбирать весь слив для его глубокой прочистки.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка пола к работе

    Монтаж слива для ванной можно разбить на несколько этапов, среди которых:

    • черновая подготовка поверхности пола душа;
    • устройство гидроизоляционной обмазки;
    • устройство такой конструкции, как трап в ванной, обеспечивающей поддержку основания для слива;
    • создание уклона для обеспечения стока воды, выравнивание;
    • отделочные работы (укладка кафельной плитки).

    Черновая подготовка пола в душе представляет собой работы по созданию лотка. В данном случае требуется при помощи перфоратора снять на необходимом участке старую плитку, сделать небольшое углубление в цементной стяжке. Когда работа по демонтажу покрытия закончена, надо убрать весь мусор и пыль, тщательно очистить поверхность, осмотреть ее на предмет наличия неровностей, выбоин и прочих дефектов.

    Трещины и выбоины заделываются сразу, после чего требуется промазать пол при помощи специального гидроизолирующего жидкого состава.

    Сделать это надо обязательно, так как наш душевой слив будет находиться непосредственно на полу, а не на поддоне.

    Только после этого можно приступать к главной части работы – установке так называемого душевого трапа, который предназначен для вывода излишков воды через канализацию.

    Вернуться к оглавлению

    Сливной трап и его преимущества

    Схема размеров сливного трапа.

    Ванная иногда оснащается и сливным трапом. Он в некотором роде схож с устройством душевого поддона либо слива для обычного бассейна. Разница состоит в том, что для поддона не требуется выполнения специальной гидроизоляции, а для бассейна ее надо сделать не только по поверхности пола, но и стен. Сливной трап – сооружение одновременно и простое, и сложное. Оно обеспечивает сбор и слив излишков воды с поверхности пола в канализацию, но при этом выполняет и такие функции:

    • герметизация стыка с поверхностью пола в душе;
    • возможность фильтрации всей поступающей в сток воды;
    • доступ для ревизии, то есть осмотра и очистки;
    • защита от неприятных запахов в ванной комнате при помощи гидрозатвора.

    Трап для ванной делается из металла, латуни либо пластика, он должен отвечать таким требованиям, как антикоррозийность, прочность, надежность, возможность разборки для обслуживания. Корпус выполняется в виде воронки, которая укрепляется в поверхности пола. Далее идет патрубок, который имеет различную длину, в зависимости от условий монтажа, высоту трап для ванной также может иметь различную. Все зависит от того, на какую высоту он будет подниматься.

    Чтобы сделать трап для душа, необходимо провести ряд подготовительных работ, о которых уже говорили. Общий пирог пола для слива должен в итоге представлять собой:

    • основание пола;
    • слой гидро-, теплоизоляции. Может использоваться специальная жидкая гидроизоляция, в качестве утеплителя рекомендуется применять пенопласт;
    • второй герметичный гидроизоляционный слой;
    • бетонная стяжка, которая имеет уклон около 4 см в сторону слива;
    • отделочный слой (чаще всего это керамическая плитка, которая монтируется на специальный клеевой раствор).

    Схема установки канализационного трапа для слива.

    Таким образом, получаем трап для ванной, который полностью замурован в прочный, полностью защищенный участок пола. Итак, подготовительные работы уже выполнены, начинаем монтировать сам слив в полу. При помощи простого карандаша отмечаем на поверхности пола размещение трапа. После этого надо сделать соединение конструкции с канализационным раструбом, все соединения тщательно промазать при помощи силиконового герметика. После этого непосредственно на поверхность пола надо уложить кусок пенопласта с толщиной в 5 см и плотностью в 35 кг на м³. Трап для ванной не должен при этом вплотную прилегать к пенопласту.

    У стен выкладываем рейки, которые будут играть роль деформационных швов, после чего заливаем площадку цементным раствором. Трап для ванной должен плотно «лежать» на растворе, и не должно оставаться полостей либо неровностей. При выполнении стяжки не забываем про уклон в сторону слива. Когда бетон высохнет, укладываем еще один слой гидроизоляции с небольшим заходом на стены. Далее в трап для ванной вкладываем сифон с решеткой на определенной высоте, крепим направляющие из деревянной доски под углом. Выкладываем второй слой цементного раствора по уровню направляющих, после высыхания оформляем пол керамической плиткой.

    Слив в полу для ванной делается по самым различным причинам. Чаще всего подобные работы проводятся, когда выполняется душ без поддона, но многие специалисты рекомендуют устраивать слив и для обычной ванны, что позволит избежать излишней сырости в ванной комнате, неприятного запаха. Сделать такой слив не очень трудно, для этого используется специальный сифон, который вмуровывается в пол.

    видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изделий для душевых поддонов, для дачи, цена, фото

    При обустройстве душевой особое внимание следует уделить конструкции слива, так как от его работы будет зависеть нормальная эксплуатация санузла. Существует несколько типов конструкций душа, соответственно, сливы также бывают разные. Мы расскажем об особенностях различных видов сливной сантехники, а также рассмотрим, как сделать слив для летнего душа своими руками.

    На фото – слив для душевого поддона.

    Различные виды душевых узлов

    На даче устанавливают летний вариант душевой.

    Чтобы дать хоть сколько-нибудь полное описание душевого слива, необходимо рассмотреть различные типы обустройства душевых кабин и санузлов, применяемые в современных домах и квартирах. Кроме того, множество наших читателей интересуется вопросом сооружения летних кабинок для загородных участков и приемлемыми способами водоотведения в условиях улицы.

    Так как производители сантехники поставляют невероятное множество конструкций для этих целей, мы решили ограничить наше описание наиболее актуальными и популярными разновидностями. В таблице рассмотрены основные типы душей и соответствующие им виды арматуры для отведения воды:

    Тип душаКонструкция слива
    Лейка над ваннойВ отдельной системе отведения воды не нуждается, используется стандартный сифон с гофрой для ванны
    Кабинка с поддономВ зависимости от глубины чаши и высоты ее установки используется специальный сифон с гофрой или гофра с S-образным гидрозатвором
    Кабинка без поддонаЗдесь возможны два варианта:
    1. Трап для душа, который представляет собой водосборную решетку, гидрозатвор и трубу для подключения к стояку;
    2. Дренажный канал, который сооружают вдоль одной из границ кабинки и соединяют с канализационной трубой
    Летний душ для дачиМожет не иметь никакого слива, может бить оборудован примитивным септиком под полом, может иметь поддон и сливную трубу, соединенную с септиком или ямой

    Для кабин без поддона используют душевой слив в полу.

    Важно!
    Мы намеренно не стали включать в этот список душевые боксы, так как в них уже вмонтирована вся необходимая арматура, и вам остается только соединить ее со стояком канализации.

    Разновидности сливной арматуры

    Душевая с поддоном

    Поддон остается наиболее популярным видом чаши.

    На сегодняшний день наиболее востребованным типом душевой является кабинка с поддоном. Это может быть моноблок или бокс, и в этом случае вся необходимая арматура уже установлена, а может быть самодельный подиум или сборная кабина, и тогда сливную конструкцию монтируют своими руками.

    Обычно для поддонов применяют простой сифон без перелива, однако глубокие модели могут комплектоваться и переливом.

    Выбор конкретной модели зависит от высоты установки поддона, которая, в свою очередь, зависит от трех основных параметров:

    1. Высоты точки входа в канализационный стояк. По правилам и нормам СНиП слив не может находится ниже или на одном уровне с точкой врезки в стояк;
    2. Монтажной высоты подиума или каркаса;
    3. Длины соединительной трубы или гофры, которая отводит воду в стояк. Дело в том, что перепад высот составляет 1 – 1.5 см на метр длины трубы, соответственно, чем она длиннее, тем выше следует устанавливать чашу.

    Конструкция с переливом и классическим гидрозатвором.

    Кроме того, параметры водоотвода должны соответствовать характеристикам применяемого в душе оборудования. Пропускная способность слива должна обеспечить своевременный отвод поступающей в чашу воды. Это особенно актуально для гидромассажных систем, установок типа «тропический душ» и т.п.

    Диаметр арматуры следует подбирать в строгом соответствии с шириной сливного отверстия в поддоне, так будет достигнута наибольшая герметичность и надежность соединения. Этот диаметр может колебаться в пределах 50 – 90 мм. В случае использования арматуры малых диаметров необходимо обеспечить доступ к ее деталям для ремонта и прочистки, тогда как слив диаметром 90 мм можно чистить через верхнее отверстие.

    Следует правильно подбирать диаметр и монтажную высоту изделия.

    Важно!
    При установке гидромассажных систем обязательно подбирайте сливную арматуру по её пропускной способности в соответствии с расходом воды системой.
    Она должна быть указана в техническом описании к товару или озвучена продавцом по вашему требованию.
    Расход воды гидромассажной установкой также обязательно указывают в техпаспорте к изделию.

    Монтаж арматуры производится очень просто: в отверстие поддона устанавливают сливную решетку, которую снизу прижимает специальная гайка. К патрубку прикручивают сифон, на выход которого надевают гофру. Второй конец гофры соединяют со стояком.

    Собрать сифон не составляет никакого труда.

    Важно! Резьбовые соединения лучше уплотнить лентой ФУМ, а места стыков гофры с патрубком и входом в стояк – силиконовым герметиком.

    Душ без поддона

    Слив в душе без поддона располагается в стяжке пола.

    Набирающий популярность душ без поддона имеет наиболее сложную конструкцию слива. Сложность заключается в том, что монтаж арматуры производится в стяжку пола, а это накладывает ряд серьезных требований:

    • Требуется высокая степень и качество гидроизоляции всех слоев стяжки, всех соединений, углов и стен в душевой зоне;
    • Надежность сборки сливной арматуры должна быть очень высокой, так как в случае аварии или протечки её ремонт будет связан с демонтажем плитки и стяжки, а цена восстановления пола будет высокой;
    • Необходимо точно рассчитать пропускную способность сифона и максимальный расход воды, иначе в случае недостаточного отведения жидкости вода разольется по всей ванной комнате, а потом затопит и квартиру.

    Структурная схема устройства напольного душа.

    В строгом соответствии с пропускной способностью, а также толщиной стяжки подбирают трап с нужным диаметром и монтажной высотой. Затем его устанавливают на плиту перекрытия, крепят дюбелями к бетону, выставляют по уровню, соединяют трубой (с соблюдением уклона 1 – 1.5 см на метр) с точкой врезки в канализационный стояк.

    После этого производят укладку цементно-песчаного раствора, который выравнивают с формированием уклонов к сливной решетке. Гидроизоляцию делают на всех этапах работ, все соединения уплотняют ФУМ-лентой и силиконовым герметиком.

    Ножки поддона укомплектованы монтажными отверстиями и винтами для регулировки уровня и высоты.

    Важно! Для сооружения качественного напольного душа потребуются базовые строительные навыки, а также знание принципов гидроизоляционных и сантехнических работ.

    Монтаж слива для летнего душа

    Загородный отдых без возможности помыться – это не отдых.

    Перед тем, как построить душ на даче своими руками, следует продумать все нюансы, в первую очередь – систему отведения отработанной воды. На практике применяют три основных варианта:

    1. Приподнимают пол, делают его проницаемым для воды, и отработанная жидкость уходит в землю. Наименее приемлемый вариант, так как под кабинкой будет стоять лужа, впоследствии она превратится в перманентное болото с комарами и водопоем для различной мелкой живности;
    2. Так же приподнимают водопроницаемый пол, но под ним устраивают дренажную яму. Стенки ямы делают водонепроницаемыми, и наполняют ее песком и гравием для дренажа и фильтрации жидкости. Это лучше, чем ничего, однако все равно в кабинке будет сыро; кроме того, из ямы могут подниматься неприятные запахи;
    3. В кабину устанавливают поддон, от которого отводят трубу в канализационный септик. Иногда делают наклонное бетонное основание, вода из которого стекает в расположенный рядом септик или дренажный лоток. Это наилучший вариант.

    Бетонный слив для дачного душа.

    Первый способ подойдет только как временный, второй – при очень небольших нагрузках на санузел. Если у вас большая семья или вы любите приглашать на дачу гостей, тогда единственный приемлемый вариант – устраивать поддон с отведением воды в септик.

    Для этого в конструкции кабинки предусматривают раму для установки поддона на некоторой высоте над землей. В крайнем случае можно немного откопать землю под ним.

    Далее монтируют стандартный сифон любого диаметра, так как расход воды в летнем душе минимальный. Сифон соединяют с пластиковой трубой, которую отводят в сторону, и на расстоянии нескольких метров (чем дальше – тем лучше) выкапывают яму для септика.

    Труба уходит в яму с септиком.

    Глубина ямы должна быть примерно 1.5 метра. Наиболее простой способ – установить в нее металлическую или пластиковую бочку с отверстиями в дне, в бочку насыпать сначала слой песка 20 – 30 см, затем слой мелкого гравия слоем примерно 30 см, а остальной объем заполнить крупным щебнем. Это обеспечит необходимую очистку воды перед попаданием в землю на вашем участке.

    Гравий является хорошим дренажем и одновременно фильтрует жидкость.

    Места соединения чаши поддона со стенками кабинки герметизируют силиконом и закрывают уголками (плинтусами), чтобы жидкость не текла мимо чаши. Трубу укладывают с соблюдением уклона не менее 1.5 – 2 см на метр длины.

    Обязательно соблюдайте уклон.

    Важно!
    Септик следует закрывать крышкой, наиболее приемлемы пластиковые бочки с крышкой на резьбе.
    Вместо бочки можно использовать бетонное кольцо, отрезок трубы большого диаметра или любой другой сосуд подходящих размеров.

    Вывод

    Конструкция любого санузла предполагает наличие эффективной системы отведения отработанной воды. От ее качества будет зависеть возможность комфортной эксплуатации сантехники, поэтому к выбору и монтажу сливной арматуры следует подходить ответственно. Видео в этой статье поможет вам не допустить типичные ошибки.

    Дренаж влажных помещений | Промежуточные овраги

    Мой клиент купил ряд систем Unislope для влажных помещений у местного продавца Bathworks. Мы изо всех сил пытались найти кого-нибудь, кто мог бы прийти на объект и взять на себя ответственность за гидроизоляцию, пока не наткнулись на материалы для влажных помещений. Они были готовы стоять над своей системой заправки и были более чем полезны на всех этапах установки, от обследования площадки и подготовки помещения до установки. 10-летняя полностью застрахованная гарантия на отсутствие утечек дала мне уверенность в том, что мы имеем дело с профессиональной организацией.Я очень рекомендую этих ребят и обязательно буду использовать их в будущем.

    Стивен Куинлан | Директор | Citius Limited

    Я честно обнаружил, что с Wet Room Materials легко и надежно работать. Будь то жилой проект с одной влажной комнатой, многоквартирный дом или спортзал; они гарантируют отсутствие проблем с установкой, и нам не нужно беспокоиться об утечках. Они заботятся о спецификации и консультируют нас по правильному построению и подготовке.В рамках недавнего проекта мы смогли купить их Unislope System p у нашего продавца в выставочных залах для ванных комнат, и впоследствии они пришли на место, чтобы разгрузить ванные комнаты. Это была очень требовательная ко времени работа, и ребята из The Wet Room работали весь вечер и выходные, чтобы гарантировать, что мы завершим проект вовремя. Я без колебаний рекомендую материалы для влажных помещений. С ними приятно иметь дело.

    Ноэль Герати | Директор / Основатель | NGS Mechanical Services

    В Bright Designs мы понимаем важность определения надежной системы гидроизоляции для ванных комнат.На протяжении многих лет мы работали над рядом проектов с материалами для влажных помещений, и я могу честно сказать, что их услуги по установке гидроизоляции обеспечивают полное спокойствие для нас и наших клиентов. Команда материалов для влажных помещений присутствует на всех этапах проекта от обследования места и спецификации до установки. Что еще более важно, они также дают нам 10-летнюю гарантию отсутствия утечек. Мне также нравится тот факт, что они будут поддерживать общение с клиентом и подрядчиками с точки зрения предоставления высококачественной установки, которая позволяет мне сосредоточиться на других аспектах сборки.«

    Алан Бернс | Директор / Соучредитель | Яркие дизайны. Арка B, Арка B Sc, MRIAI.

    Что мы любим прямо сейчас: влажные комнаты

    Если вы переделываете свою ванную комнату, вы, скорее всего, заметили, что «влажные комнаты» в моде. И если вы видели изображения влажных помещений, мы уверены, что вы понимаете почему. Они не только завершают шоу, которые вызывают мгновенную зависть к ванной, но также чрезвычайно функциональны и являются отличным способом повысить ценность вашего дома.

    Здесь мы обсуждаем причины, по которым влажные комнаты приобрели такую ​​популярность, а также то, как вы можете получить одну из них.

    Работает для любого помещения

    Самое лучшее в влажных помещениях — это то, что они могут работать с помещениями любого размера — от небольших помещений до роскошных ванных комнат; единственная корректировка будет касаться структуры. Если у вас меньше места, у вас может быть душевая кабина без стеклянной перегородки. Или, возможно, будет лучше, если ваша ванная комната и ванна будут закрыты за стеклом.Если ваша ванная комната больше, вы можете разместить душ и ванну в отдельных частях ванной комнаты, полностью без барьеров, поскольку остальное пространство распределено достаточно, чтобы раковина или унитаз не промокли.

    Фото: http://www.mydomaine.com/

    Вся ваша ванная комната будет гидроизолирована

    Во влажной комнате все полы и стены гидроизолированы и выложены плиткой, чтобы они могли эффективно справиться с влагой. Полы наклонные, и вся вода выходит из влажного помещения через высокопроизводительный линейный слив или центральный слив.Вы сможете принимать душ сколько душе угодно или легко переходить из ванны в душевую.

    Повышение ценности вашего дома — это реальность

    Ванные комнаты — это огромное место в доме. Если вы собираетесь купить новый дом, вы, скорее всего, посмотрите в ванную комнату сразу за кухней, чтобы узнать, сколько работы нужно сделать. Если у вас есть влажная комната, стоимость вашего дома автоматически возрастает. И это значение не только потому, что влажная комната является модной и актуальной, но и потому, что преимущества гидроизоляции могут помочь защитить дом от любого потенциального повреждения водой.

    Фото https://www.homedsgn.com

    Вы получаете элегантный, доступный дизайн

    Мы не видели влажную комнату, в которую мы не влюбились. Открытость дизайна и акценты, которые вы получаете между настенной и напольной плиткой, очень манят. Это как уединенное убежище в собственном доме. Вы не сможете насытиться этим.

    Фото GIA Bathrooms & Kitchens

    Если вы переделываете свою ванную комнату и хотите получить влажную комнату, это можно сделать! Обязательно проконсультируйтесь с профессионалами, которые помогут максимально эффективно оформить пространство.

    Если у вас есть какие-либо вопросы относительно наших линейных дренажных систем по индивидуальному заказу, мы будем рады обсудить их! Не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, чтобы обсудить ваш следующий проект и то, как линейный водосток внесет вклад в дизайн и элегантный вид вашей ванной комнаты.

    Дренаж влажных помещений — как это работает и общие проблемы

    Добавление влажной комнаты к ванной — это значительные вложения, которые могут повысить ценность вашего дома. Хорошо спроектированная влажная комната — дополнительная роскошь в доме, предлагающая функциональный душ, не требующий особого ухода, в вашу ванную комнату.Влажные комнаты становятся все более популярными: они есть более чем в 5% домов Великобритании. В этой статье мы создали исчерпывающее руководство по дренажу влажных помещений, чтобы вы знали все, что вам нужно знать о содержании влажных помещений в вашем доме!

    Что такое влажная комната?

    Мокрая комната — это ванная комната с душевой на том же уровне, что и остальная часть пола, при этом пол слегка наклонен в сторону слива. Влажная комната часто используется для более эффективного использования пространства и для людей с ограниченными физическими возможностями.Влажные помещения также легче чистить, чем душ, так как у вас больше места, чтобы двигаться и дотянуться до всех углов.

    Как работают влажные помещения?

    Проектирование влажного помещения можно разбить на 3 элемента: уклон, дренаж и гидроизоляция. Вы должны сначала принять во внимание, как будет расположен пол, чтобы обеспечить надлежащий дренаж влажных помещений. Постоянный градиент имеет решающее значение для влажной комнаты, в противном случае вы получите постоянные лужи с водой, которые могут споткнуться о пользователях и вызвать сырость и плесень.

    Если вы решили использовать несколько душевых лейок и форсунок, убедитесь, что все они направлены в сторону душа, а не на вход в душ, так как это позволяет лучше контролировать поток воды. Стекло в основном используется для экранов-заставок, поскольку оно создает иллюзию большего пространства и обеспечивает легкую очистку и стильную отделку влажной комнаты.

    Распространенные проблемы с влажными помещениями и способы их решения

    Обычно наиболее частой причиной неисправности влажной комнаты является неправильная ее конструкция.В долгосрочной перспективе будет лучше, если у вас будут квалифицированные и опытные подрядчики, устанавливающие влажную комнату, поскольку вам не придется постоянно ремонтировать неисправную фурнитуру. Есть несколько распространенных проблем, с которыми сталкиваются влажные помещения, в том числе:

    Неудовлетворительная дренажная система

    Важно убедиться, что у вас есть дренаж, способный вместить воду, вырабатываемую душем, так как никакое количество разблокирующего дренаж не может решить эту проблему. Всегда проверяйте, может ли слив справиться с количеством поступающей воды; Профессиональный подрядчик сможет точно установить надлежащий водоотвод.

    Наклон перекрытия

    Для влажных помещений необходим правильный уклон пола, позволяющий слить всю воду, производимую душем. Например, если уклон не направляет воду точно прямо в канализацию, влажная комната становится непрактичной, и ее становится труднее чистить. Наклоны пола должны иметь равномерный уклон 1,5–2% по направлению к сливу, чтобы предотвратить образование луж и плесени.

    Некачественное изготовление водостока

    При покупке дренажных труб и материалов крайне важно покупать качественные дренажные материалы, так как в конечном итоге вы можете столкнуться с протекающими стоками и неприятным запахом в ванной, что в долгосрочной перспективе будет стоить вам дороже.Мы рекомендуем покупать слив с ловушкой для удаления, чтобы вы могли легко удалить любые волосы и другие вещи, которые могут вызвать засорение стока. Поначалу некачественный водоотвод может выглядеть хорошо, но со временем он испачкается и испортится, полностью разрушив эстетический вид вашей ванной комнаты.

    Команда Express Clear гордится тем, что предоставляет надежные и профессиональные решения по дренажу. Если вам нужно регулярное обслуживание слива или аварийный ремонт слива, наша команда всегда готова помочь.Чтобы получить дополнительную информацию о наших продуктах и ​​услугах, свяжитесь с одним из наших сотрудников сегодня.

    Руководство 2 — Полы влажных помещений и дренаж

    Что такое существующая конструкция пола?

    Подвесные деревянные полы

    Большинство верхних этажей в здании — это подвесные деревянные полы. Это деревянные балки с досками пола или листами ДСП поверх. Подобной конструкции имеют первые этажи многих довоенных построек.Эти полы представляют собой доступную полость, в которой можно разместить слив и связанную с ним сливную трубу. Если вы видите пол, часто можно точно определить, где находятся балки и в каком направлении они идут, чтобы определить положение слива и участка трубы.

    Направление обшивки пола указывает направление балок, помогающее спланировать разводку сточных труб.

    Сплошные полы

    Сплошные полы обычно представляют собой бетонную стяжку. В старых зданиях это может быть около 50 мм в глубину прямо на землю, возможно, с влагонепроницаемой мембраной под ним.(примечание: если необходимо прорвать гидроизоляционную мембрану для достижения необходимой глубины, ее необходимо отремонтировать.)

    В более поздних зданиях бетонная плита будет покрыта песчано-цементной стяжкой, а в современных зданиях будет также изоляция пола. Во всех случаях на первом этаже можно будет разрезать и расколоть бетон, достаточный для того, чтобы углубить слив и сливную трубу.

    Если это сплошной подвесной пол, элементы конструкции не должны прорезаться, хотя части верхней стяжки можно удалить.

    Если пол содержит влажный теплый пол, следует проявлять особую осторожность. Вполне вероятно, что пол влажного помещения придется немного приподнять, чтобы разместить слив и сливную трубу.

    Если установка стандартного слива и слива на твердый пол ограничивает ваш идеальный дизайн, есть решение. Доступен сверхтонкий дренаж с насосом, который также позволяет устанавливать влажные помещения в подвалах ниже нормального уровня дренажа.

    Комплекты влажных помещений для подвесных деревянных полов

    Самым простым в установке типом комплекта является структурная платформа Maxxus.Это прочный усиленный настил, который может перекрывать балки, поэтому существующие доски пола или ДСП можно отрезать, а настил Maxxus зафиксировать на их месте, чтобы получить ровный пол. Доступны различные размеры для использования с квадратным / круглым или линейным сливом. Maxxus также подходит для облицовки винилом вместо облицовки плиткой.

    Конструктивная палуба влажного помещения устанавливается на существующий деревянный пол.

    Ознакомьтесь с ассортиментом настилов для несущих конструкций для влажных помещений

    Для других настилов требуется структурная опора между балками, поэтому они обычно укладываются поверх существующего пола, остальная часть пола затем поднимается путем наложения ДСП или плиточной подкладки.Это поднимет уровень пола минимум на 18 мм, но это хороший способ обеспечить устойчивость всего пола при укладке плитки, особенно если пол состоит из досок.

    Неструктурный формирователь подстилающего слоя над существующим полом.

    Посмотреть ассортимент подкладочных настилов для влажных помещений

    Можно поддерживать настил с пенопластом этого типа после удаления половиц или ДСП с небольшим количеством столярных изделий, чтобы получить плоскую поверхность заподлицо с верхней частью балок.

    Полностью опертый формирователь подложки, устанавливаемый на деревянный пол.

    Комплекты влажных помещений для сплошных полов

    Для прочного пола можно использовать любой комплект, так как пол будет иметь всю необходимую конструктивную поддержку. По этой причине обычно выбираются недорогие комплекты с пенопластом.

    Примечание. Все колоды можно уменьшить по размеру, чтобы точно соответствовать вашему пространству.

    Посмотреть весь ассортимент доступных наборов дек

    Дренаж для полов влажных помещений

    Сливная труба из дренажа влажной комнаты почти всегда представляет собой пластиковую трубу диаметром 40 мм (сварка растворителем, а не плотная посадка).Он должен быть проложен таким образом, чтобы он имел минимальные стыки и углы и давал минимальное падение по длине 18 мм на метр. Все водостоки и сифоны Wetroom Innovation соответствуют британским стандартам и строительным нормам. Вы должны убедиться, что подключение к сливной трубе или канализации также соответствует строительным нормам.

    Все сливные сифоны для влажных помещений, изготовленные своими руками, доступны сверху после удаления сетки, чтобы их можно было очистить и очистить сверху. После установки доступ к зоне пола не требуется.

    Прокладка сливной трубы

    Это необходимо для выбора идеального комплекта. Установка подвесных деревянных полов значительно упрощается, если сливная и сливная трубы проходят между двумя балками. Если балки идут в неправильном направлении, их придется просверлить. Чем меньше потребуется сверления, тем легче будет работа (подробнее см. «Советы по дренажу влажных помещений»). С твердым полом более короткие участки означают меньшую глубину и длину, которые необходимо вырезать и выламывать.

    Доступны комплекты для влажных помещений с различной глубиной слива. Они образуют центральные линии сточной трубы на расстоянии от 27 мм до 80 мм ниже платформы. Также доступны варианты с вертикальным выпуском.

    Принимая во внимание минимальное падение 18 мм на 1 м, на рисунке ниже показано пространство, необходимое для нескольких отрезков трубы.

    Выбор подходящего комплекта для влажной комнаты

    Просмотрите весь спектр доступных наборов колод, выберите тип и размер, которые идеально подходят для вашего проекта.

    По техническим вопросам или по индивидуальному заказу формовщиков, пожалуйста, свяжитесь с нами.

    Все комплекты, водостоки, резервуары / гидроизоляционные материалы доступны непосредственно в Wetroom Innovations

    .

    Где должен быть слив в душе? — uooz.com

    Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Представьте себя на полпути в душе и понимаете, что вода не сливается. Все начинается с лужи под вашими ногами, и следующее, что вы знаете, вы оказываетесь по щиколотку в воде.Страшно, но не настолько при правильном размещении слива в душевой. Мы исследовали причины. И мы поможем вам в достижении этой идеальной позиции.

    Слив в душевой в идеале должен быть самой низкой точкой на полу душа. Правильный пол для душа обычно имеет уклон, а не ровную поверхность. Таким образом, расположение слива таково, что вода со всех сторон спускается в канализацию.

    Это типичное расположение слива, но так ли проста установка? Мы обсудим различные типы и их расположение далее в статье.Если это именно та информация, которую вы ищете, продолжайте читать дальше!

    Классификация трапов для душа

    От выбора желоба зависит его положение на полу. Централизованный или сбоку могут быть традиционными методами, но установка слива — гораздо более сложная задача. Мы разделили душевые трапы на две группы. Один из них основан на стиле, а другой — на количестве деталей. Какой бы ни был вам вариант, помните, что он должен соответствовать планировке пола в душевой.

    Давайте углубимся в подробности.

    Различные стили водостоков

    Душевые желоба классифицируются исключительно в зависимости от их размещения. Каждый тип трапа для душа одинаково эффективен по своему назначению и имеет под собой несколько изделий. Прочтите и выберите то, что вам больше подходит.

    Точечные трапы

    Точечные сливы — это обычные сливы, которые вы видите в большинстве жилых душевых. Они не только практически размещены, но и подпадают под бюджет.Как правило, они круглые, поэтому их установка на плиточный пол требует резки и работы. Более новые модели точечного слива также доступны в квадратных сливных воротах. Их относительно проще установить на плиточный пол в душе.

    Сливные трапы

    идеально подходят для установки посередине пола душа или по краю стены. В любом случае вода стекает вниз по наклонному дну. При размещении у стены пол имеет уклон вбок.

    Линейные трапы

    Длинная прямоугольная конструкция линейного водостока, тянущаяся поперек стены.Поэтому душевые полы с линейными системами водоотвода имеют наклон в одну сторону. Поскольку слив проходит по всей длине угловой стены, вода со всех сторон автоматически притягивается к нему.

    Боковой наклон дает вам широкий выбор плитки для ванных комнат, так как не потребуется резка пола. Их уникальный стиль размещения также модернизирует весь внешний вид.

    На какой высоте должен работать линейный слив для душа?

    Вышеупомянутая стандартная высота дренажной трубы на ⅛ дюйма ниже уровня пола.Этот размер относится и к линейным трапам для душа. Однако, если душ особенно имеет более высокий GPM, регулируемый линейный слив может обеспечить более высокое покрытие до 2 дюймов или даже 3 дюймов.

    Как работает линейный слив для душа?

    Линейные трапы отличаются от обычных. Стандартные будут ориентированы на слив через центр. Отличие от линейного слива в том, что он имеет длинную и линейную форму. Лучше всего подходит для одностороннего душа.

    Линейные сливы пропускают воду в желоб или канал.Желоб / канал находится под полом душа. Это место, где он подключается к обычной дренажной системе. Для размещения вы можете разместить их где угодно в душе.

    Различные типы водостоков

    Душевые желоба могут быть одинарными, трехсекционными и составными, в зависимости от порядка их установки и размещения на полу душа.

    Однокомпонентные трапы

    Цельный желоб для душа — одно из самых простых мест для слива, с которым вы столкнетесь.Всегда размещайте дренажную трубу прямо под углублением на муфте. Таким образом, он будет прямо под плиткой. Как только это будет внутри, прикрутите фильтр сверху.

    Эти неразъемные трапы не состоят из большого количества компонентов. Они идеально подходят для душевых поддонов, облицованных плиткой, но размещенных на бетонном полу.

    Водоотводящий желоб из 3 частей

    Душевые желоба из 3 частей идеально подходят для ванных комнат с деревянным черным полом, склонным к гниению и плесени. Слив подходит для плиточного пола к душевому поддону или вкладышу, чтобы предотвратить такое возникновение.Его размещение состоит из трех частей, что позволяет настраивать его в соответствии с толщиной плитки.

    Средняя часть идет поверх теневой панели. Он играет важную роль в общей функции слива. Нижняя часть опирается на водосточную трубу, а последний компонент прикрепляется к верхней части.

    Обращайте особое внимание на правильное уплотнение каждой части, поскольку любая утечка через черный пол сводит на нет цель слива. Слив из трех частей регулируется по высоте, а также может использоваться как слив в полу.

    Сливные трапы

    С таким большим количеством компонентов, требующих правильной настройки, сборные трапы для душа являются наиболее сложными для установки. Сетчатый фильтр, стопорное кольцо, прокладка, сливной корпус с резьбой и зажимная гайка — вот лишь некоторые из многих компонентов. Каждый из них выполняет свою функцию.

    Лучше поручить эту работу профессионалу, но вы можете это сделать, если у вас есть навыки. Как правило, большая часть водостока проходит под полом душа к водосточной трубе с поддоном наверху.

    Теперь вы должны быть уверены, какой тип трапа купить для душа. Однако это еще не все, что нужно для качественно установленного желоба для душа. Перед покупкой необходимо учесть дополнительные технические аспекты. Убедитесь, что у вас есть все необходимое.

    Нужна ли вентиляционная решетка для душа?

    Правильно установленный слив без вентиляционного отверстия — это неправильно расположенный слив. Идеальное воздушное равновесие, обеспечиваемое вентиляционным отверстием, имеет решающее значение для стекания воды. Кроме того, вентиляционное отверстие также будет действовать как барьер для канализационных газов, подобно ловушке.

    Расстояние между сливом и вентиляцией

    Максимальное вертикальное расстояние 8 футов между вентиляционным отверстием и сливом является приемлемым для большинства ситуаций. Однако это значение может упасть до 5 футов, в зависимости от вашего региона. Если душ находится слишком далеко, возможно, вам придется просверлить дополнительные отверстия, чтобы установить отдельную вентиляцию.

    Размер вентиляционного отверстия

    Для 2-дюймового традиционного душа размер вентиляционного отверстия должен составлять не менее 1 1/2 дюйма. Этот размер может достигать 2 дюймов, но не более.Стоимость зависит от требований строительных норм вашего района.

    Какой размер трапа нужен для душа?

    Вы найдете модели и производители слива, которые постоянно рекомендуют размер слива 2 дюйма. Это минимальный размер, которого вы должны достичь для обеспечения стандартного расхода воды.

    Насколько высоким должен быть слив для душа от пола?

    Для рекомендованной 2-дюймовой водосточной трубы расстояние от пола не должно быть выше следующего значения: расстояние на 1/8 дюйма ниже верхней точки дна.Это место, где вы будете размещать основание или сетку для слива.

    Нужна ли ловушка для сливного душа?

    Сифон необходим для защиты трапа душа от попадания вредных веществ в канализацию. Большинство душевых желобов оснащены P-сифоном, который действует как щит между микроорганизмами, токсинами и канализационными газами, предотвращая их попадание в ваш дом. Они также перенаправляют поток сточных вод от вашего жилища.

    Можно ли перенести слив для душа?

    При ремонте ванных комнат часто возникает необходимость перенести трапы для душа.Да, слив для душа подвижный, хотя и нелегко. Вам придется выкопать часть пола с водосточной трубой и переместить ее туда, где вы сочтете нужным. Хотя это дорогостоящая задача, знание того, как вы можете ее решить, пригодится. Если у вас нет навыков или ноу-хау, лучше доверить эту задачу специалистам-сантехникам.

    Итог

    Душевые трапы — важный, но часто упускаемый из виду компонент ванной комнаты. Мы предоставили вам всю необходимую информацию относительно размещения водоотводящего желоба.Удачи в поиске идеального пола для душа!

    Перед тем, как уйти, у вас есть еще вопросы, касающиеся душа? Вам интересно, универсальны ли насадки для душа? У нас есть ответы. Прочтите наш пост здесь.

    Как насчет пола в ванной? Нужна помощь в замене сгнившего пола в ванной? Прочтите наш пост здесь. До скорого!

    Типы трапов для душа (линейные, точечные и другие)

    Выбор сливного трапа для душа может быть относительно простым, если вы знаете конструкцию пола в своей ванной комнате, а также желаемый стиль.Когда дело доходит до установки, существует три основных классификации душевых кабин. Если ваша душевая кабина облицована плиткой, на деревянном полу вам понадобится другой слив, чем если бы у вас был бетонный пол. Имея это в виду, предварительно отформованные душевые поддоны и моноблочные душевые кабины также потребуют другого типа слива.

    Перед покупкой и установкой трапа для душа необходимо проверить, какой у вас душ. Если вы не уверены, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Имейте в виду, что установка своими руками требует определенного уровня навыков и понимания сантехники.Работа без надлежащей подготовки может стоить вам больше денег, чем если бы вы наняли сантехника. Продолжайте читать, чтобы получить более подробную информацию о типах трапов для душа.

    Типы трапов для душа в зависимости от количества штук

    Однокомпонентный слив

    По составу комплектующий слив является самым простым. Вы можете найти этот тип в плиточных душевых поддонах, которые кладут на бетонный пол. Если бетон подвергается воздействию воды и влаги, он не получает повреждений.Эти водостоки имеют сетчатый фильтр, ввинченный в углубление патрубка трубы. Сливная труба вставляется в это гнездо, а сетчатый фильтр прикрепляется к верхней части с помощью винтов.

    Слив из трех частей

    Из-за схожести конструкции, вы можете использовать трап из трех частей и в качестве трапа для пола. Этот тип подходит для облицовки плиточным полом душевого поддона, защищая деревянный пол от плесени, плесени и гнили. Он состоит из трех частей, которые позволяют вносить изменения в зависимости от толщины плитки.Верхняя часть ввинчивается в среднюю часть, которая затем ввинчивается в душевое основание и патрубок, расположенный в нижней части слива.

    В отличие от других типов, его должны устанавливать только профессиональные сантехники, потому что сложно правильно герметизировать все детали. Выполнение этого самостоятельно может привести к большему ущербу и дополнительным расходам.

    Душевой трап, состоящий из нескольких частей

    Многокомпонентные трапы — наиболее сложная из имеющихся вариаций. Однако они используются в простейших душевых кабинах, например, с формованными основаниями или неразъемными кабинами.Слив состоит из (сверху вниз) сетчатого фильтра, стопорного кольца, резиновой компрессионной прокладки, фланца, корпуса слива с резьбой, шайбы или резиновой прокладки и зажимной гайки.

    Компоненты от сетчатого фильтра до фланца устанавливаются над полом в душевой. Остальные части находятся под душем, и они должны быть установлены в первую очередь до того, как душевой поддон будет сдвинут на место.

    Типы трапов для душа в зависимости от конструкции

    Когда дело доходит до дизайна, существует больше вариантов, чем вы можете себе представить.Однако все они делятся на два основных типа: точечные и линейные. Важно знать, что оба слива могут отводить воду с одинаковой эффективностью. Выбор между ними больше зависит от личных предпочтений с точки зрения дизайна и бюджета. В целом точечные водостоки дешевле линейных. Поговорим об этом немного подробнее.

    Точечные трапы

    Это самые распространенные, и, вероятно, у вас есть один в душе. Их часто размещают посередине пола душа, где пол наклонен в разных направлениях и направлен вниз к водостоку.

    Pro Tip : используйте квадратные решетки для слива вместо круглых. Поскольку плитка квадратная, квадратный слив будет выглядеть намного лучше, и вам не придется делать закругленные надрезы на плитке.

    Линейные трапы

    Линейный сток длинный и узкий. Он добавляет душевой кабине стиля и неповторимости. В последние годы они становятся все более популярными. Вы также можете найти их в середине пола, но большинство домовладельцев размещают их вдоль одной стороны или стены душевой.Расположение и конструкция линейных водостоков предполагают, что весь пол должен иметь небольшой и равномерный уклон к водостоку. Воронок нет. Вы можете получить эти водостоки разного размера и длины, некоторые из которых достигают 72 дюймов!

    Выбор отделки и стиля

    Выбираете ли вы точечный или линейный водосток, вам нужно будет выбрать, какую отделку и стиль вы хотите. Это относится к той части слива, которая видна на полу. Вы захотите, чтобы он гармонировал с остальным декором вашей ванной комнаты.Это относится к отделке слива, так что все соединяется воедино и имеет непрерывный эстетический поток.

    Что касается стилей, это, прежде всего, личный выбор. Есть из чего выбирать. Вы можете выбрать классические и вневременные вещи или рискнуть с более ярким и смелым дизайном.

    Решетка для плитки

    Есть еще один вариант, который вы можете проверить. Решетка из плитки — это действительно элегантный и эстетичный выбор. Если вы используете это, та же плитка, что и для пола в душевой, приклеится к твердой поверхности на вершине решетки.Вода будет стекать по краям решетки. Плиточная решетка может легко сливаться с остальной частью пола, как если бы вы вообще не добавляли отдельный слив. Минималистичный декор от этого варианта обязательно получит много пользы.

    Какой тип трапа для душа вы думаете установить для пола в душевой? Не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях! Возможно, вас заинтересуют эти недавние сообщения:

    Как установить слив для душа

    Как установить сливной слив для душа

    Водоотводящие желоба компрессионного типа крепятся к водосточным трубам дома с помощью компрессионных шайб и гаек.Этот стиль, как правило, легче установить, чем сливы, приклеенные растворителем, особенно если у вас нет доступа в подвал или в пространство под душевым поддоном. Сливные узлы компрессионного типа доступны из АБС, ПВХ или латуни, хотя ПВХ постепенно становится наиболее популярным. Любой из этих материалов можно использовать со стальными, стекловолоконными или акриловыми душевыми поддонами.

    При установке компрессионного слива для душа, сливной фитинг обычно устанавливается в душевой поддон до того, как основание будет положено на место.

    Андреас Шлегель / Getty Images
    1. Обрезка водосточной трубы

      Для фитинга слива душа компрессионного типа водосточная труба должна доходить примерно на 3/4 до 1 дюйма ниже кромки слива душа (следуйте рекомендациям производителя). Возможно, вам придется проверить поддон для душа, чтобы отметить нужную высоту, а затем снять основание, чтобы разрезать трубу.

      Обрезать сливную трубу можно ножовкой или резаком для пластиковых труб. Если вы используете ножовку, сделайте разрез ровным и ровным.

    2. Присоедините сливной узел

      Нанесите полоску силиконового герметика вокруг верхнего фланца сливного отверстия душа, затем вставьте сливной узел в отверстие. Наденьте резиновую уплотнительную шайбу и картонную фрикционную шайбу на патрубок сливного узла из-под душевого поддона. Навинтите крепежную гайку на патрубок и затяните ее плоскогубцами.

      Вытрите излишки герметика, который просочился вокруг сливного узла.

    3. Установите поддон для душа

      Осторожно установите душевой поддон так, чтобы водосточная труба заходила в сливной узел.

    4. Вставьте компрессионную прокладку

      Поместите компрессионную прокладку из мягкой резины в сливное отверстие так, чтобы она плотно прилегала к сливной трубе. Вверните стяжную гайку в сливное отверстие и затяните ее. Сливные трубы компрессионного типа обычно поставляются с приспособлением для установки, которое помогает затянуть гайку изнутри слива с помощью отвертки.Когда вы затягиваете, резиновое уплотнение прижимается к водосточной трубе, создавая водонепроницаемое уплотнение.

      Снимите приспособление и защелкните решетку над сливным отверстием. Перед принятием душа дайте силикону застыть в течение 24 часов.

    Как установить слив для душа, склеенный растворителем

    Сливные узлы, склеенные растворителем, рекомендуются только в том случае, если у вас есть доступ под душем из недостроенного подвала или подполья. Если у вас нет такого доступа, лучшим выбором будет сборка слива компрессионного типа.

    Сливные сливы для душа, склеенные растворителем, обычно изготавливаются из ПВХ-пластика, хотя в старых моделях может использоваться АБС-пластик. Если у вас пластиковая водосточная труба, убедитесь, что слив для душа соответствует типу пластика в водосточной системе. Подобно желобам компрессионного типа, этот тип можно использовать со стальными, стеклопластиковыми и акриловыми душевыми поддонами.

    При использовании фитингов, склеенных растворителем, может быть сложнее правильно измерить размер трубы, поэтому тщательно измеряйте и проверяйте детали перед склеиванием.

    BrilliantEye / Getty Images
    1. Регулировка сливной трубы

      Следуйте рекомендациям производителя по установке дренажной трубы на нужную высоту. Для многих дренажных фитингов это означает обрезку трубы на точном уровне чернового пола.

    2. Подготовьте сливной узел

      Большинство сливных кранов для душа состоит из нескольких частей: крышки фильтра; верхняя часть корпуса, выступающая вниз через сливное отверстие в душевом поддоне; и нижняя часть с внутренней резьбой, которая навинчивается на верхнюю часть корпуса, с гладкой внутренней резьбой, приклеенной к сливной трубе.

      Начните с разборки всех частей сливного узла. Осторожно отложите картонную фрикционную шайбу и резиновую уплотнительную шайбу.

    3. Вставьте верхнюю часть сливного узла

      Нанесите полоску силиконового герметика вокруг фланца сливного отверстия душа. Немедленно вставьте верхнюю часть сливного узла в сливное отверстие и надавите.

    4. Закрепите сливной узел

      Снизу поддона для душа поместите резиновую уплотнительную прокладку, а затем бумажную фрикционную прокладку на наружную резьбу верхней части корпуса.Затем навинтите нижнюю часть сливного узла на верхнюю часть. Затяните сливной узел, скручивая детали вместе, пока силикон не просочится между фланцем сливного отверстия.

      Удалите излишки силикона. Прикрепите металлическую решетку к верхней части сливного узла.

    5. Приклейте сливную трубу к сливному узлу с помощью растворителя

      Снизу поддона нанесите грунтовку для пластиковых труб вокруг внешнего края водосточной трубы и внутренней поверхности гладкого патрубка на нижнем корпусе слива.Нанесите тонкий слой клея-растворителя на те же поверхности. Немедленно вставьте сливную трубку в гнездо на корпусе слива и удерживайте ее, пока соединение не затвердеет. Дайте клею-растворителю и силиконовому герметику застыть в течение 24 часов, прежде чем принимать душ.

    Как установить трап для душа из плитки

    Сливные узлы для душевых, облицованных плиткой, состоят из трех частей, каждая из которых устанавливается на разных этапах установки плиточного поддона. Водонепроницаемая мембранная подкладка для душа зажата между двумя нижними фланцами, которые скреплены болтами.Этот лайнер является самым низким слоем водонепроницаемости и гарантирует, что все, что попадает под раствор, все равно попадет в канализацию, а не протечет через поддон для душа. Последняя деталь, сетчатый фильтр, — единственная деталь, которая видна, когда душевой поддон готов.

    Если профессионал, специализирующийся на плитке, устанавливает ваше индивидуальное душевое поддон, они займутся установкой слива как часть процесса.

    tomy2 / Getty Images
    1. Установите нижний фланец

      После того, как черновой пол душа подготовлен и очищен, установите нижний фланец слива душа в водосточную трубу, обычно путем приклеивания растворителем.

      После того, как это будет сделано, слой раствора затирается вокруг сливного отверстия, создавая уклон 1/4 дюйма на фут от стен к сливу. Когда слой раствора высохнет, поверх пола и нижнего фланца трапа устанавливается гидроизоляционная мембрана. Используйте силиконовый герметик, чтобы прикрепить лайнер к сливному фланцу, затем обрежьте лайнер вокруг сливного отверстия.

    2. Установите средний фланец

      Вставьте средний фланец сливного фитинга над вкладышем и сливным отверстием, используя болты, чтобы прикрепить его к нижнему фланцу под вкладышем.Вкладыш будет плотно зажат между фланцами. В этот момент принято наливать воду на поддон для душа, чтобы проверить прокладку на герметичность.

    3. Установите фильтр в сборе

      Присоедините сборку сливного фильтра к сливу так, чтобы он выступал над лайнером. Эта деталь обычно имеет наружную резьбу, которая ввинчивается во внутреннюю резьбу среднего фланца. Степень расширения сетчатого фильтра в сборе зависит от способа укладки плитки — следуйте инструкциям производителя.

    Постройка домиков: Строительство домов под ключ — более 200 проектов от компании «Современный дом»

    Строительство садовых домиков, беседок, хоблоков под ключ


    Строительная компания «Беседосики» по своим проектам изготавливает щитовые дома, садовые дома, дачные дома, беседки для дачи, хозяйственные постройки. Здания и сооружения устанавливаются на простые и капитальные фундаменты.

    Садовые дома – проекты от 6 до 60 кв.м. из профилированной доски и клееного бруса, толщина стен 45, 60 и 80 мм. В качестве альтернативы брусовому строительству предлагаем своим заказчикам каркасно-щитовые постройки, где стены – это каркас дерева толщиной 50, 100, 150 и 200 мм обшитый вагонкой 12,5 мм с обеих сторон. По этим же технологиям строим бани, хозблоки, уличные души и туалеты.
    Дачные дома
    – полноценное круглогодичное жильё с брусовыми или каркасными стенами толщиной 100, 150, 200 и 240 мм. Площадь застройки от 30 до 100 кв.м. Этажность – 1-2 этажа.
    Беседки для дачи
    – брусовые и щитовые конструкции разных форм и размеров. Постройки летние и зимние, открытые и закрытые.

    Все проекты

    • Дома из морских контейнеров

      Площадь строения (кв.м.): 1

    • Дома из морских контейнеров

      Площадь строения (кв.м.): 1

    • Дома из морских контейнеров

    • Площадь строения (кв.м.): 7,84

    • Площадь строения (кв.м.): 14,44

    • Площадь строения (кв.м.): 18,24

      Назначение: дачи до 100 м2

    • Площадь строения (кв.м.): 27,84

    • Площадь строения (кв.м.): 18

    • Площадь строения (кв.м.): 15

    • Детские домики

      Площадь строения (кв.м.): 3,24

    • Детские домики

      Площадь строения (кв.м.): 3,24

    • Брусовые дома

      Площадь строения (кв.м.): 42,56

    • Брусовые дома

      Площадь строения (кв.м.): 47,85

    • Брусовые дома

      Площадь строения (кв.м.): 45

    • Брусовые дома

      Площадь строения (кв.м.): 45

    • Брусовые дома

      Площадь строения (кв.м.): 62,9

    • Дачные дома и бани

      Площадь строения (кв.м.): 49,64

    • Дачные дома и бани

      Площадь строения (кв.м.): 42

    • Дачные дома и бани

      Площадь строения (кв.м.): 36

    • Дачные дома и бани

      Площадь строения (кв.м.): 36,6

    • Дачные дома и бани

      Площадь строения (кв.м.): 35

    • Дачные дома и бани

      Площадь строения (кв.м.): 64

    • Брусовые дома

      Площадь строения (кв.м.): 33,5

    • Дачные дома и бани

      Площадь строения (кв.м.): 19

    • Детские домики

      Площадь строения (кв.м.): 5,29

    • Площадь строения (кв.м.): 8,17

    • Площадь строения (кв.м.): 29,64

    • Площадь строения (кв.м.): 25,84

    • Площадь строения (кв.м.): 20,14

    • Площадь строения (кв.м.): 27,84

    Строительство домов под ключ в Москве и Подмосковье, цены — коттеджи и дома под ключ недорого

    Компания «Дачный Сезон» специализируется на строительстве недвижимости в Москве и Подмосковье, возведении домов и коттеджей комфорт класса под ключ и проведении комплексной работы для того, чтобы узаконить каждое ваше действие и оградить от лишних забот.

    Наши специалисты возьмут на себя все трудности, связанные с проектированием дома, его возведением и сдачей. Это сложный процесс, за который исполнитель несет ответственность на каждом этапе. Единственное, что требуется от вас — это представление о том, каким должен быть ваш дом и из каких материалов вы предпочитаете его построить. Если эти вопросы оговорены, документы подписаны, то первый шаг к мечте уже сделан. И, поверьте, это очень важный шаг!

    Этапы строительства частного дома «под ключ»

    Итак, вы доверили воплощение своей мечты – возведение дома под ключ – компании «Дачный сезон». Теперь, вероятно, вас больше всего интересует ход строительства: когда и кем будут производиться работы и как за этим можно будет дистанционно наблюдать. Благодаря нашей схеме, дом любой архитектурной сложности возводится быстро и легко. Этапы строительства включают:

    • Обсуждение проекта с заказчиком. Строительство домов под ключ начинается с обращения клиента, а не с первого заложенного кирпича. Будет ли это собственный проект или типовой – все нюансы строительства обсуждается именно на данном этапе. Вы можете встретиться с инженером компании или архитектором. От них вы узнаете, какие технологии будут применяться для строительства дома.
    • Выбор материала. Наша компания может предложить варианты возведения блочных и кирпичных сооружений. Также неизменной популярностью пользуется каркасное строительство. Для любителей натуральных материалов есть варианты зданий под ключ из экологически чистого бруса.
    • Составление технической документации. Каким бы ни был будущий дом, к нему предстоит составить техническую документацию. Необходимость разработки коммерческого проекта обусловлена тем, что каждый клиент должен подготовиться к будущему строительству в финансовом плане. Благодаря четко расписанной схеме вы сможете построить жилье под ключ в Москве по фиксированной стоимости.
    • Строительство. Когда составлена документация, выбраны материалы, утверждена смета, начинается непосредственно сам процесс возведения дома.

    Что включает строительство домов под ключ

    Итак, наступает момент, когда все подготовительные работы окончены и можно приниматься за строительство. Начинается возведение дома с наиболее ответственной части процесса – работы с фундаментом. На этом этапе все будет зависеть от применяемых технологий и материалов. Дом по каркасной технологии возводится со своими особенностями, работа с брусом, блоками или кирпичом также требует соблюдения определенных правил. В распоряжении компании «Дачный сезон» имеются опытные бригады. Их специализация – возведение дома под ключ, которое включает:

    • заливку фундамента;
    • строительство спроектированных домов – монтаж стен и перегородок;
    • кровельные работы;
    • внешнюю отделку домов;
    • разводку инженерных коммуникаций;
    • внутреннюю отделку дома.

    Построенные нами дома вы найдете в фотокаталоге. Мы рекомендуем прежде, чем начать строительство собственного дома, ознакомиться с уже реализованными нами проектами, которые могут вдохновить вас на необычные идеи.

    Строительство коттеджей недорого

    Сегодня сложно представить, что дома под ключ можно возвести недорого. Мы занимаемся строительством домов уже много лет, и за всю нашу практику нам удалось минимизировать расходы настолько, чтобы каждый клиент мог получить качественное готовое жилье, не переплачивая при этом. Все дома мы сдаем полностью готовыми к заселению, а их дизайн в точности соответствует желаниям и представлениям заказчика. Возведением коттеджей и частных домов занимаются настоящие профессионалы, которым под силу любые, даже самые сложные объекты.

    Итак, если вас заинтересовало строительство дома мечты, свяжитесь с менеджерами нашей компании по телефонам, указанным на сайте. И очень надеемся, что наше сотрудничество принесет обоюдное удовольствие и пользу!

    Звоните нам по телефонам +7 (499) 650-50-18 или +7 (499) 650-51-38!
    Мы всегда готовы сделать все, чтобы ваши мечты осуществились как можно скорее!


    Строительство деревянных домов под ключ, фото и цены

    «Зодчий» занимается строительством домов под ключ с 1992 года. За эти годы мы накопили огромный опыт и стали лидерами на рынке домов из дерева. Выполняем все этапы работ: от заготовки сырья и производства материалов до проектирования и строительства.

    Помимо типовых деревянных коттеджей и бань, мы также принимаем заказы на строительство кирпичных домов и коттеджей по индивидуальному проекту, занимаемся реконструкцией и достройкой существующих строений.

    Наши преимущества

    • Опыт работы на рынке – более 27 лет.
    • Представительства и выставочные площадки в Москве и Туле.
    • Дилеры в 30 регионах России.
    • Сотни тысяч довольных клиентов.
    • Собственное производство материалов.
    • Опытные бригады строителей.
    • Короткие сроки возведения.
    • Оплата в кредит, строительство за счет материнского капитала.
    • Возможность подобрать земельный участок у наших партнеров на выгодных условиях.

    Наши технологии

    Наши основные технологии строительства – это клееный брус и каркас.

    Клееный брус изготавливается из специально подготовленного дерева. Несколько тонких полос (ламелей) склеиваются между собой, проходят сушку и специальную обработку. Затем в каждом брусе вырезают пазы. Благодаря им можно возводить дома быстро, пазы плотно прилегают друг к другу и не требуют подгонки. Поверхность стен получается гладкой и ровной.

    Каркасная технология заключается в том, что стены дома возводят из несущих конструктивных элементов, между которыми укладывают утеплитель. Все элементы собираются непосредственно на участке. Эта технология подходит и для небольших дачных строений, и для коттеджей.

    Мечтаете о собственном доме? Думаете о том, как совместить качество, короткий срок возведения и экономичность? Обращайтесь к нам. «Зодчий» знает, как исполнить мечту!

    Проектирование и строительство индивидуального жилого дома под ключ в Москве и Подмосковье

    О компании

    Желаете построить дом для круглогодичного проживания? Стоите перед выбором надежной проверенной строительной компании? Вы правильно сделали, что зашли на официальный сайт строительной компании «Индивидуальный Дом». Мы уже более 14 лет оказываем услуги по проектированию и строительству дома для круглогодичного проживания на взаимовыгодных условиях и с гарантией.

    Индивидуальное строительство дома для круглогодичного проживания

    Сегодня загородное индивидуальное строительство набирает популярность. Жители Москвы и других крупных городов с неблагоприятной экологией все чаше принимают решение обосноваться в ближайшем Подмосковье. Эти желания помогают реализовать теплые быстровозводимые дома. Они отличаются доступностью, экологичностью и долговечностью.

    Строительная компания «Индивидуальный Дом» предлагает проектирование и строительство домов для круглогодичного проживания по следующим технологиям:

    Эти технологии строительства позволяет получить готовый к заселению дом в очень сжатые сроки. Такие строения могут быть как типовыми, так и выполненными по индивидуальному проекту. 

    Преимущества сотрудничества с нами

    • Наш опыт  — 13 лет
    • Наши постоянные бригады укомплектованы рабочими с профильным образованием и накопленным опытом. 
    • Предлагаем строительство дома для круглогодичного проживания в любой стадии строительства, включая строительство дома полностью готового для проживания — под ключ.
    • Закупаем материал только у проверенных временем поставщиков, поэтому гарантируем качество по доступной цене. 
    • Имеем обширный каталог типовых проектов. Если вы не сможете найти в нем дом своей мечты, мы доработаем типовой проект или разработаем для вас индивидуальный проект дома бесплатно. 
    • Контроль на каждом этапе строительства. 
    • Даем юридическую гарантию на проделанную работу. 
    • Сдаем объект в срок, прописанный в договоре.

    Выгоды индивидуального строительства под ключ

    • Все строительные услуги предоставляет одна компания. Одного исполнителя проще контролировать, чем нескольких.
    • Нет необходимости самостоятельно закупать материалы, заниматься их доставкой на объект, искать выгодную цену. 
    • Вы знаете, как будет выглядеть ваше будущее жилье. 
    • Все коммуникации будут смонтированы. 
    • Вы получаете жилье, в которое сразу можно въехать.
    • Быстрое строительство под ключ от 4,5 до 6 месяцев.

    Стоимость строительства индивидуального дома

    Цена на строительство дома складывается из следующих факторов:
    • архитектурная сложность проекта; 
    • технология фундамента;
    • тип стен; (деревянные, каркасные, панельные, каменные, комбинированные и т.д.);
    • количество этажей;
    • тип кровли;
    • материала кровли (металлочерепица, битумная черепица, цементно-песчаная черепица и т.д.);
    • конструктивные особенности строения;
    • подъездные пути;
    • перепад в пятне застройки;
    • технологии отделки фасада;
    • материала внутренней отделки;
    • коммуникаций;
    • материала окон ( ПВХ, дерево, AL, безрамное )

    Индивидуальное проектирование и строительство домов и коттеджей для круглогодичного проживания – это наша основная деятельность, которую мы отлично делаем на протяжении 13 лет. 

    Появились вопросы? Обращайтесь по телефону или пишите на e-mail.


    Строительство домов из бруса: дом из профилированного сухого бруса под ключ в Москве и МО

    Садовый домик из мини бруса «Удачник» ⠀ Размер: 3,0х4,85 224.700р.(цена действительна на момент публикации поста) ⠀ Что входит в стоимость: ✔️ Фундамент: полнотелые цементные блоки 200х200х400мм (сва… Подробнее

    Хозблок из минибруса по индивидуальному проекту мы его назвали «Максимум» ⠀ Размер: 2,6х7,6 364.000р.(цена действительна на момент публикации поста) ⠀ Что входит в стоимость: ✔️ Фундамент: полнотелые … Подробнее

    Входные двери металлические или пластиковые? + Металлических входных дверей ✔️Безопасность. Дверь из металла — это всё-таки более надёжная защита, чем стеклопакет либо сэндвич-панель (пластик) ✔️Н… Подробнее

    Беседка у пруда эффектно и необычно по проекту «Глория» ⠀ На берегу пруда царит атмосфера спокойствия и умиротворения, шум воды расслабляет и дарит гармонию. Единение с природой и водной стихией, как … Подробнее

    Беседка по проекту «Уют» ⠀ Размер: 2,0х3,0 71.000р.со сборкой(цена действительна на момент публикации поста) ⠀ Буть ближе к природе ⠀ Что входит в стоимость: ✔️ Фундамент: полнотелые цементные блоки … Подробнее

    Угловой домик из бруса «Рай 4» ⠀ Идеально подходит для вытянутого участка ⠀ ✔️Г-образное расположение позволит создать уютное пространство внутреннего двора ⠀ Размер: 4,0х4,0 277.700р.(Цена действите… Подробнее

    Свайный фундамент-надёжный фундамент для Вашего дома. ⠀ ✔️Практика использование таких фундаментов доказала, что они вполне могут служить надежной основой даже для массивных домов. ⠀ ✔️В частном строи… Подробнее

    Строительство домов под ключ недорого и дешево. Построить дом недорого

    В современных условиях существования в душном, тесном и переполненном городе можно абсолютно уверенно сказать, что жизнь даже недалеко от города в деревянном доме будет гораздо полезнее для здоровья всех членов семьи. Поэтому стремление к строительству вполне понятно. Планируя стройку собственного дома, мало иметь желание и надел земли, разумеется, нужны еще и деньги. Поэтому в этом деле сверхважным является вопрос – «сколько»? Построить дом недорого, не теряя в качестве – этого хочет каждый.

    Строительство домов под ключ: как построить дом недорого и дешево?

    Нередко в погоне за экономией люди планируют самострой и, к сожалению, забывают, что скупой платит дважды, даже не догадываясь, каким может оказаться конечный результат, и в какую кругленькую сумму может обойтись перепланировка, исправление ошибок и другие доработки. Зачастую такая авантюра превращается в долгострой. Если же к делу подойти ответственно, поручив строительство нам – компании «Стройлайт» – результат будет именно тот, на который вы и рассчитывали изначально.

    Экономить нужно грамотно, а значит, разумнее выбрать такой вариант, как строительство дома недорого под ключ, поручив сам процесс нашим специалистам. Так вы сэкономите семейный бюджет, нервы, силы и собственное время. Почему наши услуги строительства домов под ключ дешево обходятся? Да потому, что мы знаем, за счет чего можно сократить затраты: существенно экономить позволяют новые современные технологии строительства – например, возведение каркасно-щитовых домов, оптимизация сроков, правильная последовательность работ и многое другое. К тому же, мы имеем свое производство и используем сырье собственной переработки, поэтому не нуждаемся в услугах подрядчиков – так мы исключаем дополнительные траты и экономим ваши деньги!

    Недорогое строительство домов: как не совершить ошибку при выборе исполнителя?

    Экономию в процессе строительства следует спланировать грамотно. Хотите дом, но не располагаете сказочным бюджетом? Выбирайте строительство домов недорого в компании «Стройлайт»! Мы обещаем, что ваши деньги не растратят попусту, а наша квалифицированная команда сохранит ваши нервы и время. Профессионалы «Стройлайт» продумают весь строительный процесс до тончайших деталей: от закладки фундамента до проектирования крыши. Единственное, что требуется от вас – изучить прозрачную смету, проект и дополнить все это своими предложениями и пожеланиями.

    Строительство домов недорого под ключ осуществимо, потому что мы знаем, как максимально сузить ваши затраты. Подборка правильных и натуральных материалов, применение собственных технологий и техники, использование сырья собственной обработки – все это может и практикует «Стройлайт». Доверить строительство нам – значит полностью исключить ненужные траты и головную боль от планирования процесса. Не бойтесь выбрать исполнителя вашей мечты правильно!


    Строительство загородных домов из бруса | Зимние и летние | Бани | Беседки | Гаражи

    Загородное строительство из бруса

    Поручите реализацию творческой идеи команде NeoGarden, мы гарантируем надежный, практичный и долговечный результат вне зависимости от сложности и объема заказа!

    В нашей компании вы можете заказать:

    • зимние дома из бруса для постоянного проживания и летние домики;
    • садовые беседки, гриль—домики и бани;
    • гаражи, навесы и прочие хозяйственные постройки;
    • торговые ларьки и павильоны;
    • предметы интерьера из сосны и дуба;
    • уличные тренажеры и детские комплексы.

    В активе NeoGarden:

    1. Собственное производство пиломатериалов. Капитальное строительство предполагает использование профессионально обработанных деревянных заготовок. Промышленная сушка, строжка, торцовка и антисептирование пиломатериала повышают эксплуатационные характеристики древесины.
    2. Команда проектировщиков. Эргономичные решения для комфортной жизни представлены в каталоге, каждый проект может быть адаптирован под ваши нужды. Не нашли оптимальный вариант? Поручите проектирование нашим специалистам — когда объединены творческий подход и техническая квалификация, возможно все!
    3. Бригада специалистов для реализации всего производственного цикла. Высокотехнологичное производство домокомплектов, расчет и закладка фундамента, профессиональное загородное строительство из бруса «под ключ» осуществляется без посредников по установленным ценам. Никаких скрытых платежей!

    NeoGarden — это сотни реализованных и проверенных в эксплуатации проектов — жилых и хозяйственных объектов деревянного домостроения. Нас рекомендуют друзьям и знакомым.

    Обращайтесь и на вашем приусадебном участке в самое ближайшее время появится комфортабельный дом из бруса, уютная беседка или баня для здорового отдыха! Мы поможем воплотить в жизнь ваши идеи, звоните прямо сейчас!

    Домостроение | Habitat for Humanity

    Habitat for Humanity строит достойные и доступные дома по всему миру в сотрудничестве с семьями, нуждающимися в достойном месте для жизни. Покупатели жилья Habitat вместе с волонтерами помогают строить собственные дома и выплачивают доступную ипотеку.

    Habitat for Humanity дома во всем мире выглядят по-разному, чтобы соответствовать многим стилям и традициям, присущим общинам, в которых построены дома. Но независимо от того, где они построены, все дома Habitat следуют одним и тем же руководящим принципам:

    Неплохо

    Дома для обитания скромных размеров.Они достаточно велики, чтобы удовлетворить потребности семьи домовладельцев, но достаточно малы, чтобы снизить затраты на строительство и обслуживание.

    Habitat for Humanity использует качественные местные строительные материалы. Дизайн домов Habitat отражает местный климат и культуру.

    Доступный

    Труд добровольцев и семей-партнеров, эффективные методы строительства, скромные размеры домов и некоммерческие ссуды делают покупку домов Habitat доступной для семей с низкими доходами.

    Дома для обитания в Северной Америке

    Дома Habitat в Соединенных Штатах и ​​Канаде обычно строятся с использованием деревянных каркасных конструкций, внутренних стен из гипсокартона, винилового сайдинга и крыш из битумной черепицы.

    домов в США и Канаде Habitat имеют скромные размеры, дома с тремя спальнями обычно не превышают 1050 квадратных футов жилой площади.

    Хабитат домов по всему миру

    Во всех странах, где работает Habitat for Humanity, дома проектируются с учетом местных условий.Среда обитания строится из местных материалов по странам, что снижает затраты и облегчает домовладельцам уход за домами.

    Например, дома во многих африканских странах построены из обожженного глиняного кирпича, а черепичные крыши сделаны из цемента или обожженной глины. Дома в Латинской Америке часто строятся из бетонных блоков или сырцовых стен и металлических крыш. Дома в Тихом океане часто строятся с деревянными каркасами на сваях.

    Люди разных стран по-разному используют свои дома.Дизайн домов Habitat отражает эти культурные особенности. Во многих африканских странах блюда готовятся на открытом воздухе; там, согласно планам Habitat, кухня должна быть расположена вне дома. На Филиппинах стирка и другие работы по дому традиционно выполняются на небольшой открытой служебной веранде, поэтому дизайн домов отражает этот обычай.

    Независимо от того, где они построены, размеры домов Habitat всегда рассчитаны на удовлетворение потребностей семей домовладельцев, сохраняя при этом как можно более низкие и доступные расходы для семей с низкими доходами.

    Строители строят меньше домов … намеренно

    США наводнены цифрами о рынке жилья. Если бы только он был наводнен домами.

    Незавершенные продажи существующих домов — сделки по контрактам, которые еще не закрыты — снизились примерно на 2% с мая по июнь, согласно данным, опубликованным в четверг Национальной ассоциацией риэлторов. По-видимому, заоблачные цены, вызванные нехваткой доступных домов, ослабляют энтузиазм по поводу охоты.

    То же самое и с новыми домами. В июне их продажи упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вы бы поверили, что это снижение было преднамеренным?

    Если вы покупали дом и еще не сошли с ума, это могло бы помочь: Homebuilder Pulte Group сообщила на этой неделе о квартальной прибыли в размере 500 миллионов долларов, а генеральный директор Райан Маршалл сказал инвесторам, что это могло быть больше. «Мы намеренно ограничили продажи посредством выпуска лотов или аналогичных действий примерно в 75% наших сообществ по всей стране», — сказал Маршалл.

    Компания продала меньше домов, чем могла бы. Нарочно.

    «Вы можете выбрать фразу: это измеряет, это дросселирует, это намеренно замедляет продажи», — сказал экономист Али Вольф из исследовательской фирмы Zonda. По словам Вольфа, 85% строителей домов этим занимаются. По ее словам, из-за нехватки земли, рабочей силы и материалов они не могут строить дома достаточно быстро.

    «Строитель может продать много домов, но тогда у него появятся очень недовольные клиенты, которые скажут:« Вы сказали мне, что на строительство уйдет восемь месяцев, почему на это уходит 12 или 13 месяцев? »» — сказал Вольф.

    Строители считают, что лучше разочаровать потенциальных клиентов, чем ставить галочку напротив людей, которые уже отдали им свои деньги.

    Плюс стоимость строительства. По словам Рика Паласиоса-младшего, руководителя отдела исследований John Burns Real Estate Consulting, хотя цены на пиломатериалы снизились, такие вещи, как сантехника и бытовая техника, продолжают расти. Это делает рискованным устанавливать сегодня цену на дом, который не будет строиться в течение нескольких месяцев.

    «То есть они дольше ждут на этапе строительства, чтобы реально оценить этот дом и выставить его на продажу из-за нестабильности затрат», — сказал Паласиос.

    Есть надежда разочарованным покупателям. Вольф из Zonda сказал, что сейчас меньше строителей сокращают продажи, чем в прошлом месяце. Она ожидает, что в следующем году отставание исчезнет, ​​и новые дома начнут появляться на рынке более быстрыми темпами.

    Как только это отставание будет устранено, нам не хватит где-то от одного до четырех миллионов домов.

    Металлических домов — Комплекты стальных домов

    Спроектируйте свой дом по индивидуальному заказу или выберите существующий план

    Работа с General Steel — это совместный процесс, который гарантирует, что ваш конечный продукт будет соответствовать вашим конкретным потребностям.Процесс начинается с двустороннего разговора между вами и нашей опытной командой. Мы хотим точно знать, как вы будете использовать свой дом, как он впишется в вашу собственность, а также ваши идеи по дизайну интерьера и экстерьера, а также другие факторы. Затем мы исследуем местоположение вашего дома, чтобы убедиться, что конструкция выдерживает ветровые и снеговые нагрузки в вашем районе, а также любые требования к изоляции.

    Как только мы получим представление о том, какой строительный комплект лучше всего подходит для вашего проекта, мы работаем с вами, чтобы добавить параметры настройки, включая широкий выбор дверей, окон и цветовых схем экстерьера.Легкость стальной конструкции позволяет нам изменять макеты и добавлять дополнительные настройки, не нарушая ваш бюджет. От проектирования до строительства мы предоставляем материалы и опыт, чтобы превратить строительный комплект в красивый дом.

    Быстрое строительство и экономия материалов

    Одно из главных преимуществ при выборе стали для дома отдыха — это быстрое и легкое строительство. Стальные строительные комплекты готовы к установке с помощью простой, удобной для самостоятельной сборки конструкции с болтовым креплением.Это не только позволяет сэкономить до 50% времени и затрат на материалы по сравнению с традиционными строительными материалами, такими как дерево и камень, но также позволяет избежать дорогостоящих консультаций с архитектором.

    Сталь

    — лучший строительный материал в мире благодаря своей прочности и долговечности. Здания General Steel производятся из 100-процентной стали американского производства, которая соответствует самым строгим техническим требованиям в отрасли. Когда вы строите дом, в котором будет укрыта ваша семья, безопасность должна быть во главу угла любого разговора.

    Почему сборные дома — лучший выбор для нового металлического дома?

    Сборное здание обеспечивает лучшую стоимость благодаря универсальности конструкции, прочности, долговечности и эффективной конструкции. Новый стальной дом требует высокой степени настройки, а предварительно спроектированный строительный комплект от General Steel предоставляет функциональные и эстетические компоненты, которые делают ваш дом индивидуальным.

    Сколько стоит построить дом со стальной конструкцией?

    Стоимость нового дома зависит от нескольких факторов; во-первых, размер строительного пакета.Большие конструкции стоят дороже, но дешевле, если учесть стоимость квадратного фута. Во-вторых, цены на строительство определяются дизайном, включая индивидуальные особенности, которые вы выбираете для своего нового дома. Наконец, цена на сталь в любой момент может колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Эти факторы вместе определяют вашу окончательную цену.

    Сколько стоит построить дом со стальной конструкцией?

    Стоимость нового дома зависит от нескольких факторов; во-первых, размер строительного пакета.Большие конструкции стоят дороже, но дешевле, если учесть стоимость квадратного фута. Во-вторых, цены на строительство определяются дизайном, включая индивидуальные особенности, которые вы выбираете для своего нового дома. Наконец, цена на сталь в любой момент может колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Эти факторы вместе определяют вашу окончательную цену.

    шагов к строительству дома

    Этап интерьеров, перфорации и контроля качества

    Этап интерьеров
    Этап интерьеров начинается с того, что плотник устанавливает внутренние двери, шкафы, плинтусы и карнизы.Затем малярная бригада наносит основной слой краски на стены, плинтусы, карнизы и шкафы. Далее укладывается пол из керамической плитки во всех «влажных» помещениях дома.

    Механическая отделка Этап / Завершение интерьеров
    На этом этапе завершаются механические и электрические системы в доме. Это также включает завершение всех систем водопровода, освещения и HVAC. Кроме того, мы устанавливаем столешницы из гранитных плит, зеркала, душевые двери, бытовую технику, светильники и сантехнику.На этом этапе также будут установлены ковровые покрытия и паркетные полы.

    Ступень штамповки
    Вот где завершаются штрихи. Покраска завершена, внутренняя и внешняя часть дома профессионально очищена, а подъездная дорожка промыта под давлением. Двор полностью озеленен, на клумбах установлено разнообразное сезонное озеленение. Приход / округ проведет заключительную проверку, чтобы убедиться в соблюдении строительных норм.

    Заключительные проверки / Этап контроля качества
    На этом этапе специалист по контролю качества посещает дом и проходит тщательный контрольный список из 1000+ пунктов всех работающих систем в доме, чтобы убедиться, что все они работают с оптимальной производительностью.После того, как они завершат свой отчет, суперинтендант DSLD завершает свою собственную инспекцию и исправляет все пункты в списке специалиста по контролю качества, чтобы дом был идеальным, когда покупатель появляется для своего первого обхода.

    Ориентация нового домовладельца / Первая прогулка по дому
    Теперь дом готов, и это этап, на котором покупатель связывается, чтобы пройти по дому с суперинтендантом DSLD. Во время ориентации для нового домовладельца суперинтендант проведет покупателя по дому, объясняя многие особенности, преимущества и общую работу функционирующих систем.Он также ответит на любые вопросы или проблемы в это время, чтобы элементы, требующие корректировки, могли быть выполнены до закрытия.

    Заключительный обход
    Целью последнего обхода является проверка того, что все предметы, обнаруженные во время первого обхода, были приведены в соответствие со стандартами DSLD и исправлены для покупателя. Это последний шаг перед тем, как наш покупатель жилья закроется и переедет в свой новый дом!

    Строительство домов из гигантских блоков: U-образная конструкция и будущее самостоятельного строительства

    Строительство домов из гигантских блоков: U-образная конструкция и будущее самостоятельного строительства

    ShareShare
    • Facebook

    • Twitter

    • Pinterest

    • Whatsapp

    • Почта

    Или

    https: // www.archdaily.com/958331/building-houses-with-giant-blocks-u-build-and-the-future-of-self-construction

    Трудно найти человека, который никогда не играл в LEGO в детстве. Что, если бы мы, как LEGO, думали о зданиях как о прекрасных играх по сборке? U-Build — это модульная система деревянных конструкций, разработанная Studio Bark, чтобы ее было легко построить, приятно жить и просто разбирать по окончании срока службы. Система устраняет многие трудности, связанные с традиционным строительством, позволяя отдельным лицам и сообществам строить свои собственные дома и здания.Система использует прецизионную обработку с ЧПУ для создания набора деталей, что позволяет собирать конструкцию здания людьми с ограниченными навыками и опытом, используя только простые ручные инструменты.

    © Lenny Codd

    По словам архитекторов, принципы проектирования U-Build возникли из желания сделать строительство действительно доступным и самостоятельным, открыв практику самоуправляемого строительства для широкой публики. Вместо того, чтобы полагаться на обычные одноразовые материалы, система U-Build является многоразовой, экологически безопасной и невероятно экономичной без ущерба для качества.Читайте ниже интервью, которое мы провели с Ником Ньюманом, директором U-Build:

    Эдуардо Соуза (ArchDaily): Можете ли вы объяснить, что такое U-Build, как он работает и каковы были намерения при создании этой системы?

    Ник Ньюман (U-Build): U-Build — это, по сути, система гигантских строительных блоков. Они прибывают в плоской упаковке, собираются в коробки «в человеческом масштабе» и штабелируются, образуя стены, крыши и полы: фундаментальные строительные блоки для любого дизайн-проекта.U-Build разработан с использованием параметрического компьютерного программного обеспечения, позволяющего преобразовывать сложные конструкции в простые компоненты и «вырезать» в местной мастерской с ЧПУ, следуя принципам распределенного производства.

    © Дэвид Дженсен

    Цель U-Build — сделать конструкцию простой и доступной для гораздо более широкого круга людей. У нас есть строительные коробки возрастом 3 и 80 лет, а также люди без опыта строительства.

    Cortesia de Studio Bark

    Мы считаем, что вовлечение и расширение прав и возможностей — лучшие способы улучшения нашего общества.Как мы можем строить лучше, если мы не знаем, как строить?

    ES: Какие материалы используются?

    NN: Мы используем фанеру для основного каркаса, натуральной изоляции (овечья шерсть / древесное волокно) и облицовочных материалов местного производства. Мы также используем оцинкованные болты и винты для соединений, бутилкаучук для крыши и устойчивую к ультрафиолетовому излучению дышащую мембрану.

    Не существует идеального материала для строительства, но мы думаем, что дерево подходит довольно близко.

    © Ленни Кодд

    ES: Какие еще устойчивые решения можно включить в систему и как?

    NN: Один из основных принципов, лежащих в основе системы, заключается в том, что отдельные элементы могут быть снова разобраны. Это означает, что количество отходов намного меньше, что оказывает большое влияние на расчет воплощенного углерода. Система также спроектирована таким образом, что не требует бетонного фундамента или гипсокартонных стен, что позволяет значительно снизить выбросы CO2.

    ES: Каковы были и остаются основные технические проблемы?

    NN: Вы могли подумать, что спроектировать штабелируемую коробку очень просто, но на самом деле это была самая сложная задача. Нам нужно было доказать, что система работает конструктивно, решает проблемы герметичности, оптимизирует детали для производства и в то же время упрощает сборку. Мы решили ряд этих проблем с помощью прототипов, параметрического программного обеспечения и сотрудничества с консультантами по инновациям, такими как Structure Workshop.Как самофинансируемый стартап, основные проблемы, которые необходимо преодолеть, связаны с сертификацией для массового рынка, но на самом деле препятствиями являются не технические, а высокая стоимость этих тестов.

    Cortesia de Studio Bark

    ES: До какого масштаба U-Build предлагает строить? А что касается затрат на строительство, при каких условиях это целесообразно?

    NN: U-Build в нынешнем виде может быть построен до 3 этажей в высоту. Кровельная система может иметь ширину около 5 метров без использования внешних балок или 6 метров плюс, если балки встроены.

    С точки зрения стоимости строительства мы стремимся обеспечить высокое качество по стандартной цене, а не стандартное качество по бюджетной цене. Замечательно, что мы уже можем это сделать, учитывая, что мы начинаем бизнес, но мы видим способы значительной экономии по мере увеличения объемов. Есть также способы удешевить его в небольших масштабах, например, если у сообщества есть доступ к собственному станку с ЧПУ.

    ES: Какой уровень свободы в проекте? Каковы возможности различных конфигураций дизайна?

    NN: Именно здесь мы думаем, что U-Build вступает в свои права.Модули работают с шагом 150 мм, поэтому их можно устанавливать в широком диапазоне опций. Мы ориентируемся в первую очередь на прямолинейные конструкции, которые проще всего построить людям и которые имеют максимальную эффективность использования материалов. Мы также делаем скатные крыши и детали по индивидуальному заказу, но главное для нас — убедиться, что они по-прежнему легко собираются и разбираются. По мере того, как мы повторяем новые версии программного алгоритма, мы каждый раз увеличиваем функциональность.

    © Ленни Кодд © Ленни Кодд

    ES: Как система может способствовать улучшению доступа к жилью в густонаселенных городах? И как это связано с циркулярной экономикой?

    NN: Вследствие пандемии появилось большое количество пустых офисных зданий и помещений, которые используются в недостаточной степени.Решения для непостоянных зданий позволяют людям занимать места, которые были бы недоступны при использовании обычных одноразовых материалов. Если клиенту принадлежат элементы здания, они становятся активами, которые можно забрать с собой. Это означает, что здания больше не являются собственностью домовладельца, вместо этого они могут принадлежать арендатору. Многие люди называют это экономикой замкнутого цикла, но мы просто думаем, что это здравый смысл.

    © Ленни Кодд

    ES: Поскольку идея состоит в том, чтобы предоставить клиенту все большую и большую автономию для создания проекта и строительства, какова, по вашему мнению, роль архитектора в будущем?

    NN: Мы не заменяем сообщество дизайнеров, мы просто обновляем их строительные блоки.Мы уже работаем с рядом практик, которые рассматривают U-Build как способ реализации проектов своих клиентов с большей уверенностью в затратах, гибкостью и экологическими характеристиками.

    Мы считаем, что, увеличивая способность клиентов участвовать в процессе сборки, они с большей вероятностью поймут преимущества хорошего дизайна и будут больше вкладывать средства в сообщество дизайнеров.

    Studio Bark — новаторская архитектурная фирма, базирующаяся в Лондоне, предлагающая амбициозную экологическую архитектуру с практическим подходом к исследованиям, проектированию и строительству.В 2018 году они были названы AYA «Архитектором года в области устойчивого развития». Команда сочетает строгие экологические принципы с продуманным контекстным подходом, тесно сотрудничая с клиентами для реализации их чаяний. Узнайте больше об офисе на его веб-сайте и получите дополнительную информацию о U-Build по этой ссылке.

    Почему мы больше не можем строить маленькие дома

    Вскоре после того, как чикагцы Стефани Ариас и Мигель Агила поженились, их мысли обратились к поиску собственного места.Оба 28-летних американца мексиканского происхождения в первом поколении, которые связали себя узами брака в июле 2018 года, жили со своими родителями и откладывали деньги на первоначальный взнос. Они решили сосредоточить свои поиски на Гумбольдт-парке, исторически пуэрториканском — а теперь быстро облагораживающемся — районе в Вест-Сайде Чикаго, где живет семья Ариаса.

    Они не были готовы к шоку от наклеек. Расположенный на обширной зеленой территории, благодаря которой район получил свое название, Гумбольдт-парк значительно изменился за последнее десятилетие, поскольку традиционные трехквартирные многоквартирные дома и кирпичные бунгало уступают место проектам кондоминиумов и современным домам на одну семью.Недавно открытый 606-й линейный парк только ускорил сдвиг: Zillow прогнозирует, что к 2021 году средняя стоимость жилья вырастет до 316 000 долларов, что вдвое выше средней цены на жилье в 2012 году.

    «Мы начали искать, и было невозможно найти дом в нашем ценовом диапазоне», — говорит Ариас. «И многие из домов здесь были полноценными, с пятью спальнями и тремя ванными комнатами, и я не думаю, что нам когда-либо понадобится что-то настолько большое. Они строят эти красивые дома, но они не для нас ».

    Ежемесячная плата и взносы за найденные ими кондоминиумы и таунхаусы тоже были непомерно высокими.Недавно они переехали в съемную квартиру в Гумбольдт-парке и решили сэкономить и еще раз взглянуть на рынок через год и, при необходимости, взглянуть на менее дорогие районы, такие как парк Портидж на северо-западной стороне города. Этого волшебного дома подходящего размера, подходящей цены и в правильном районе просто не существовало.

    Большая проблема со строительством небольших домов

    Ариас и Агила не единственные, кто не попадает на рынок жилья из-за негабаритных дорогих домов, и это усложняет потенциальным домовладельцам, особенно новым покупателям, покупку недвижимости.

    американских домов раздуваются, поколение за поколением. Средний дом в США составляет примерно 1600 квадратных футов, а новые дома, которые строятся сегодня, занимают еще больше места, примерно 2505 квадратных футов. Согласно исследованию Сони А. Хирт, профессора ландшафтной архитектуры и планирования Университета Джорджии, дома в США примерно на 600-800 футов больше, чем в сопоставимых высокоразвитых странах.

    Дорожный знак в первом из семи запланированных пригородов с названием Левиттаун на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, 1947 год. Getty Images

    Чтобы объяснить, почему американцы во многих случаях ценят большие дома, Хирт указывает на самые ранние дни британского колониализма в Северной Америке. Европейские поселенцы, которые прибыли в колонии в конце 1600-х годов, оставив свои более многолюдные европейские дома и забрав землю у тех, кто уже здесь жил, видели в Северной Америке землю «пространственной щедрости», — говорит она.

    «Если вы посмотрите на сочинения некоторых отцов-основателей, вы уловите это ожидание, что существует американский путь, и часть этой американской мечты — иметь собственное место для частного дома», — говорит она.Как она цитирует в своей книге « Zoned in the USA », Джон Адамс написал, что, пока его соотечественники жили в менее плотных помещениях, «разбросанных по большим участкам земли», они были бы свободны от «заразных болезней безумия и глупости, которые наблюдаются в странах, где большое количество людей живет в маленьких местах ».

    Если желание и ожидание огромного личного пространства присутствовали всегда, то в условиях бурного экономического роста послевоенной эпохи модель постоянно увеличивающихся домов действительно развивалась. НАС.федеральная жилищная политика гарантировала ипотечные кредиты (для белых американцев), субсидируя строительство пригородов и более крупных жилых домов. Завершение строительства межгосударственных автомагистралей и реконструкция города соединили пригородные дома с офисами в центре города, что позволило покупателям жить в больших домах вдали от центра города, имея при этом легкую поездку на работу.

    Строящиеся сегодня новые дома занимают еще больше места — примерно 2505 квадратных футов. Дома в США примерно на 600-800 футов больше, чем в сопоставимых высокоразвитых странах.

    С тех пор, как в середине века количество американских домов увеличилось, среди американских домовладельцев наблюдается «рост ожиданий», — говорит Хирт. Успех был определен снизу вверх, и каждому поколению требовался дом побольше — или, в последнее время, McMansion, — чтобы показать, что они его добились.

    «В 30-е годы для высококлассной семьи было совершенно нормально иметь только одну ванную комнату», — говорит Хирт. «Если бы у вас было это в современном доме сегодня, вы бы никогда не смогли его продать».

    Проблема в том, что вера в то, что каждый домовладелец должен иметь большой дом и просторный частный двор, окаменела в период быстрого роста и относительно открытая, доступная земля вблизи городских центров.Дженни Шуэц, сотрудник Metropolitan Policy Program, которая пишет о политике землепользования и жилищном строительстве, говорит, что послевоенный бум был возможен только потому, что в местах, где было легко построить, были большие участки дешевой земли. Материалы тоже были дешевле, чем сегодня, поэтому строители сосредоточились на высоко стандартизированном прибыльном продукте (вспомните пригород Левиттауна или одноэтажные бунгало Лос-Анджелеса). Это были квартиры для начинающих на одну семью, идеально подходящие для ветеринаров и их растущих семей, которые могли купить их на субсидируемые ипотечные кредиты GI-Bill.

    Строительные материалы и техника на недостроенном фундаменте в Левиттауне. Среднего размера дом в послевоенном районе был намного меньше, чем сегодня. Коллекция изображений LIFE Picture через Гетти

    Теперь, после десятилетий строительства домов, основанных на этой модели, не осталось земли для строительства доступного дома на одну семью поблизости от центра города. А преобладание правил зонирования, которые разрешают строительство отдельно стоящих домов на одну семью на обширных территориях городской Америки, как показал анализ New York Times , создает дефицит в городских кварталах, помогая поднять цены на землю и дома по всему миру.

    «Все затраты на строительство дома дороже, чем 50 лет назад: земля, дорога, канализация, рабочая сила и инфраструктура», — говорит Шуэц. Кроме того, по данным Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), 24 процента стоимости нового дома в США съедаются за счет нормативных требований, сборов за воздействие, налогов и стоимости задержек.

    «Если вы собираетесь строить совершенно новое здание, вы не будете делать голые кости», — добавляет она.«Вы ожидаете покупателей с более высоким бюджетом, которые хотят красивую отделку». Когда историческое бунгало сносят и заменяют большим, квадратным, дорогим современным домом, как в случае с Гумбольдт-парком в Чикаго, это реальная иллюстрация действующей экономики.

    Как политика и застройщики, не склонные к риску, удерживают нас от строительства домов меньшего размера

    Многие районы находятся в процессе преобразования этого типа, когда более старый и плотный жилой фонд превращается в более крупные дома для одной семьи.И сегодняшние строители не создают более плотные и доступные варианты, которые когда-то были отличительной чертой городского развития. Дэн Паролек, архитектор и основатель компании Opticos в Беркли, штат Калифорния, придумал термин «недостающая середина» для описания этой ситуации. Это отсылка к старым, народным стилям жилья, таким как дома из коричневого камня в Бруклине или трехкомнатные квартиры в Чикаго, и, по его словам, строительная промышленность больше не работает, несмотря на спрос на этот тип продукции.

    «Индустрия разработки по-прежнему считает, что люди хотят большего, и они находятся в состоянии отрицания и не хотят менять свою бизнес-модель», — говорит он. «Мы видим огромный неиспользованный рынок высококачественных небольших блоков, и очень немногие строители видят это».

    Согласно отчету Urban Land Institute, сегодня строители строят все меньше и меньше домов самой маленькой категории. Дома площадью менее 1400 квадратных футов обычно составляют 16 процентов нового строительства в США., но с 1999 года они составляют только 8 процентов нового строительства. За тот же период дома площадью 1800 квадратных футов или меньше составляли всего 22 процента нового строительства, в то время как традиционно они составляли 40 процентов рынка. За последние два десятилетия дома площадью более 2400 квадратных футов, которые в прошлом составляли примерно треть новых домов, теперь составляют половину рынка.

    Роберт Дитц, старший вице-президент и главный экономист NAHB, видит, что многие из этих тенденций проявляются в его данных.Например, с 2010 по 2014 год размер среднего дома снова начал расти после рецессии. Он предполагает, что из-за ужесточения кредитного рынка и трудностей с одобрением ипотеки в те годы большинство покупателей, как правило, были богаче и хотели чего-то большего и более существенного. Это когда строительство начального уровня резко пришло в упадок.

    «Индустрия разработки по-прежнему считает, что люди хотят большего, они находятся в состоянии отрицания и не хотят менять свою бизнес-модель.”

    «Настоящая проблема заключается в том, чтобы найти тех строителей, которые могут построить жилье начального уровня для стереотипной пары или семьи миллениалов в возрасте от 20 до 30 лет», — говорит Дитц. Это более доступное жилье площадью 2000 квадратных футов или меньше. Адам Дакер, старший управляющий директор RCLCO, консалтинговой компании по недвижимости, считает, что это возможно, но строители обычно боятся пробовать новую рискованную бизнес-модель.

    «Промышленность предполагает, что прибыль от дома меньшего размера хуже.Вы должны платить архитектору и при этом строить кухню, а когда вы зарабатываете меньше денег на меньшем продукте, это становится двойным экономическим сдерживающим фактором », — говорит Дакер. «Но это не факт, это восприятие. Неужели это такая же стоимость квадратного метра? Может быть, если вы перейдете от продажи дома за 600 000 долларов к дому за 300 000 долларов, есть вещи, которые вам не нужно предоставлять, и появится новый рынок по такой цене ».

    Но на фоне увеличения размеров домов в США недавно произошел сдвиг назад.Паролек наблюдал такое же медленное изменение потребительского спроса и считает, что действующие силы подтолкнут отрасль к принятию новых решений, которые помогут таким парам, как Ариас и Агила, реализовать свои мечты о владении недвижимостью.

    «Мы стали свидетелями огромного сдвига назад в сторону людей, которые хотят жить меньше, будь то по экологическим причинам или [в надежде] на сокращение своего потребления и более устойчивую жизнь», — говорит он. «Многие покупатели готовы поменять размер на удобство ходьбы и городскую жизнь».

    Можно по-другому

    К сожалению, традиционные методы строительства в США.S. затрудняет создание способов, которые помогут покупателям пойти на этот компромисс. По мнению Паролека, система не позволяет создавать небольшие подразделения и более эффективно использовать ограниченную землю. Существующие правила планирования часто ограничивают строителей, скажем, четырьмя единицами на участке размером 50 на 100 футов. Это означает, что строители будут максимально увеличивать размер и рентабельность на этом участке, чтобы обеспечить экономию строительных работ, отговаривая их от строительства более мелких единиц, которые, по их мнению, могут предложить доступное жилье потенциальным покупателям.Существуют также сборы, как в виде платы за удар, так и требований к парковке, которые сговариваются с тем, чтобы архитекторы и строители не использовали пространство наиболее эффективным образом, особенно если цель состоит в предоставлении большего, меньшего и более дешевого жилья.

    Но все чаще появляются признаки того, что покупатели и некоторые строители хотят чего-то нового. Или, точнее, что-то старое: более плотное, более проходимое, возможно, даже без машин.

    Питер Кроули, партнер LandDesign, говорит, что видит рост спроса на рядные дома и таунхаусы, которые создают ощущение соседства в городских застройках и спланированных общинами.Недавние проекты LandDesign, такие как застройка Viridian площадью 300 акров в Северном Арлингтоне, штат Техас, или Вестфорд, 92 акров, смешанный поселок в Апексе, Северная Каролина, сосредоточены на том, что он называет «домами подходящего размера», которые означает строительство пристроенных домов таким образом, чтобы сочетать в себе удобства и зеленые насаждения, и помогает снизить стоимость новых домов в этих застройках. Даже небольшое увеличение плотности населения может привести к тому, что большее количество людей будет делить близлежащие общественные места, увеличивая шансы на социальное взаимодействие.

    «Нам нравится идея культуры парадного входа», — говорит он.«Мы думаем об этом как о плотности маскировки. Люди находятся на улице, вовлечены, и мы думаем, что это создает более безопасное сообщество и больше возможностей для социализации ».

    Рендеринг того, как будет выглядеть застройка Opticos в Темпе, серия дворовых построек, предназначенных для стимулирования жизни в небольших помещениях и взаимодействия с соседями. Opticos «В нем нет автомобилей, но лучше сказать, что он богат мобильностью», — говорит Дэн Паролек, архитектор и основатель компании Opticos. Opticos

    В Темпе, Аризона, Parolek и Opticos проводят грандиозный эксперимент, который бросает вызов предвзятым представлениям о типичном американском доме и образе жизни. Планируемая застройка под названием Culdesac на 1000 квартир, расположенная рядом со станцией легкорельсового транспорта, будет уделять приоритетное внимание жизни без автомобилей, что приведет к более плотной застройке домов меньшего размера. Подразделения будут расположены вокруг общих дворов, отлично подходящих для развития сообщества и взаимодействия, с местными продуктовыми магазинами; доступ к вариантам велопроката и микромобильности, таким как электрические скутеры; а также общественные места для вечеринок и специальных мероприятий.Паролек говорит, что строительство, строительство которого недавно было одобрено городом, свидетельствует о том, как много американцев ищут другой образ жизни.

    «В нем нет автомобилей, но лучше сказать, что он богат мобильностью», — говорит Пароек.

    Он говорит, что в этом случае всегда хорошо определить, что на самом деле означает «маленький». Здесь решение строить небольшие — единицы от 860 до 1460 квадратных футов, значительно меньше, чем у других строителей на рынке — означает меньше хлопот и лучший доступ к удобствам и транспорту, а также более удобный образ жизни.

    «Это не просто мелочь; он продуман и удобен для жизни », — говорит он.

    Он также отвечает требованиям растущего сегмента рынка. События, при которых снижается акцент на владении автомобилями и увеличивается плотность населения, особенно за счет использования преимуществ новых правил зонирования, могут сделать меньшее и более доступное жилье не только возможным, но и желательным.

    «Растет процент рынка, желающего иметь небольшие размеры», — говорит он. «Каждые пару лет он резко растет. Миллениалы оказывают огромное влияние на это стремление к небольшой жизни, как и люди из поколения бума, которые стареют и стремятся к образу жизни, не зависящему от автомобилей.”

    Шуэц соглашается и надеется, что по мере развития разговора о зонировании — когда все больше городов будут следовать примеру таких мест, как Миннеаполис, и уделять приоритетное внимание плотности — изменится и наше социальное восприятие того, как выглядит стартовый дом.

    «Учитывая, сколько людей хотят жить в городе и рядом с ним, первый дом действительно должен быть кондоминиумом — это норма, к которой мы должны двигаться», — говорит она. «И учитывая, что наша финансовая система смещена в сторону домов на одну семью, и мы ничего не обновляли с 50-х годов, вероятно, пора сделать и это.”

    Хирт говорит, что все больше людей вынуждены изменить наши ожидания в отношении домов и их размеров. Как показал опыт потенциальных покупателей жилья Ариас и Агила в Чикаго, когда строители не хотят и не могут создавать доступные покупатели квартиры, это заставляет многих откладывать свои мечты о домовладении.

    «За десять лет, прошедших после Великой рецессии, культура оказала давление, чтобы изменить эту тенденцию в сторону все больших и больших домов», — говорит она. «Но потребуется 30 или 40 лет, чтобы действительно вызвать культурный сдвиг в этой стране.”

    Нам нужно строить больше домов

    Всякий раз, когда происходит огромный скачок цен на какой-либо финансовый актив, обычно это происходит по нескольким причинам.

    Возьмем для примера жилье.

    Цены сходят с ума из-за демографии, низких ставок, пандемии и нехватки домов на рынке.

    В настоящее время мы ничего не можем поделать с демографией, процентные ставки такие, какие они есть, и паническая паника покупок в какой-то момент должна утихнуть, поэтому на самом деле ничего нельзя сделать, чтобы решить эти жилищные проблемы.

    Но мы могли бы построить больше домов. Нам надо построить больше домов.

    Перепись населения США отслеживает количество новых единиц частного жилья, построенных каждый год, начиная с конца 1960-х годов. Вот эти цифры за предыдущие пять десятилетий:

    Было построено 17 миллионов домов в 1970-х, 15 миллионов в 1980-х, 13 миллионов в 1990-х, 16 миллионов в 2000-х и только 10 миллионов в 2010-х. Мы просто не построили достаточно домов после Великого финансового кризиса.

    Эта тенденция становится еще более очевидной, если посмотреть на годовые данные:

    Вы можете видеть, что после предыдущих рецессий в середине 1970-х, начале 1980-х и начале 1990-х годов количество домов, построенных после предыдущих рецессий, упало, но не было такого резкого спада, как то, что произошло после краха рынка недвижимости, который привел к финансовому кризису 2008 года. .

    Эти числа медленно, но верно возвращаются к долгосрочным средним показателям, но эти числа даже хуже, чем они кажутся, если учесть прирост населения в это время.

    Вот начало строительства нового жилья 1959 года:

    Несмотря на то, что эти цифры улучшаются, важно помнить, что сейчас в Соединенных Штатах намного больше людей, чем было раньше. Посмотрите на прирост населения в Америке за это время:

    .

    Объединив все вместе, давайте скорректируем количество новых домов, построенных для населения с 1959 года:

    В начале 1970-х в Соединенных Штатах проживало около 210 миллионов человек, и они строили более 2 миллионов домов в год.Сейчас там 330 миллионов человек, а в прошлом году построено менее 1,3 миллиона домов.

    Нам действительно нужно строить больше домов в этой стране.

    И мы не делали этого раньше. Это может быть сделано.

    Сочетание Великой депрессии и Второй мировой войны сокрушило рынок жилья США в 1930-х годах. Количество вводимых в эксплуатацию новых домов упало с одного миллиона в год во время бума в конце 1920-х годов до менее 100 тысяч в год к середине 1940-х годов.

    После Второй мировой войны последовал экономический бум, родился средний класс, и закон о военнослужащих помог превратить владение домом в американскую мечту.Дэвид Хальберштам объясняет в своей книге The Fifties:

    Был поспешно принят федеральный закон о жилищном строительстве, в котором очень мало средств контроля и много говорится о федеральном страховании для защиты строителей с помощью федеральных ипотечных гарантий. «Мальчики по недвижимости прочитали счет, посмотрели друг на друга в счастливом изумлении, и сухой скрежет, который они издали, потирая руки, мог быть слышен даже до Тави Тави», — отметил тот момент писатель по имени Джон Китс.Была высвобождена энергия, накопленная за два десятилетия. В 1944 г. было сдано всего 114 000 новых частных домов; к 1946 году эта цифра подскочила до 937 000: до 1118 000 в 1948 году; и 1,7 миллиона в 1950 году.

    Как и сегодня, была миграция из городов в пригороды:

    Начиная с 1950 года и продолжаясь в течение следующих тридцати лет, восемнадцать из двадцати пяти крупнейших городов страны потеряли население. При этом в Подмосковье проживало 60 миллионов человек.Около 83 процентов роста страны должно было произойти в пригородах. К 1970 году в пригородах впервые стало больше людей, чем в городах.

    По всей Америке подразделения рекламировали, что покупатели могут приходить без первоначального взноса, а другие просили «на один доллар меньше».

    Очевидно, что в 1950-х годах правительство было гораздо более сговорчивым к рынку жилья. Потребуется серьезная политическая инициатива, чтобы построить так много новых домов сегодня, поскольку застройщики все еще боятся последнего краха жилья.

    Рынок жилья, безусловно, может охладиться, если ставки вырастут или цены станут слишком высокими.

    Но это был бы гораздо более здоровый рынок, если бы мы просто построили больше домов.

    Дополнительная литература:
    Вторая мировая война: экономическая аномалия

    .

    Сварочный шов фото: виды швов сварки и ГОСТ, красивые горизонтальные и угловые швы для начинающих. Как их правильно варить? Дефекты

    Снимки сварных швов, обучение и фото

    В дополнение к вашему высококачественному рентгеновском аппарату, ваш рентгенолог также должен обладать навыками интерпретации снимков.  Обратите внимание, что купить рентгеновскую плёнку вы можете у нас в магазине. Мы рекомендуем вам AGFA D4, AGFA D7 и AGFA F8 а также её аналог FOMADUX сертифицирован по европейскому стандарту ВАМ. Качество вуали 0,16, вы сможете существенно сэкономить на 20-30% от текущих расходов. Аналоги INDUX R4, INDUX R7 и FOMADUX RX-8.

    Снимки сварных швов, обучение и фото

    Предлагаем вам ознакомиться с нашими шаблонными снимками. Ниже вы найдёте подробное описание с причинами по каждому дефекту. В том числе и с дефектами Tig сварки (сварки аргоном, при сварке алюминия)

    Вы также можете посмотреть наш видео ролик о всех дефектах в сварных швах, переходите на канал.

     

    внутренняя вогнутость

    Изображение 1 из 13

    Понимание сварных швов на снимках происходит в три основных этапа:

    1. Обнаружение
    2. Интерпретация
    3. Оценка

    Для всех этих шагов необходимо чтобы ваш специалист имел УМ «Универсальный модулятор» —  ибо все эти шаги используют УМ рентгенолога. В данному случае УМ — это способность разрешать пространственную картину используя воображение.

    Способность человека обнаруживать неоднородности в рентгеновских снимках также зависит от условий освещения в месте просмотра и уровня опыта для распознавания различных особенностей изображения. (подобрее о рентгеновских снимках)

    Данная статья написана, чтобы помочь лучше понять типы дефектов, обнаруженных в сварных швах и то, как они появляются на снимках и фотографиях сварных швов.

    Разрывы на снимках сварного шва

    Разрывы — это прерывания в типичной структуре материала. Эти прерывания могут возникать в структуре металла, сварочном материале или зонах термического влияния. Разрывы, которые не соответствуют требованиям и допускам, используемых в детали — называются дефектами.

    Виды сварочных разрывов на снимках сварного шва

    Холодные круги

    Холодные круги — это состояние, при котором металл сварочного шва не плавко соединяется с основным металлом или материалом предыдущего сварочного прохода (образуя холодный круг между проходами).

    Дуга недостаточно плавит основной металл и заставляет слегка расплавленную лужу течь в основной материал без склеивания. 

    На рентгене сварного шва это выглядит так:

    Пористость сварного шва

    Пористость может принимать различные формы на рентгенограмме, но часто проявляется в виде темных круглых или неправильных пятен или пятна, появляющегося по отдельности, в скоплениях. Иногда пористость удлиняется и может иметь хвост.

    Это результат того, что газ пытается уйти, пока металл еще находится в жидком состоянии.

    Вся пористость является пустотой в материале и она будет иметь более высокую рентгенографическую плотность, чем окружающая область.

     

     

    Пористость в кластерах

    Пористость в кластере возникает, когда покрытые флюсом электроды загрязнены влагой.

    При нагревании влага превращается в газ и захватывается в сварном шве в процессе сварки. Пористость выглядит как обычная пористость при рентгеновском контроле, но на снимке она будет сильно сгруппирована друг к другу. 

    Смотрите снимок ниже

    Шлаковые включения 

    Шлаковые включения представляют собой неметаллический твердый материал, захваченный в металле сварного шва или между сварным швом и основным металлом.

    На рентгене темные неровные асимметричные формы внутри сварного шва или вдоль участков сварного соединения указывают на наличие шлаковых включений.

    Неполное проникновение или отсутствие проникновения 

    Неполное проникновение происходит, когда металл сварного шва не проникает сквозь соединение. 

    Это один из самых нежелательных дефектов сварного шва. Отсутствие проникновения позволяет позволяет появиться напряжению, из которого может появиться трещина. На рентгеновском снимке она показана как темная область с четко очерченными прямыми краями, которая находится за поверхностью или корнем вниз, по центру сварного шва.

    Неполное плавление 

    — это состояние, при котором металл сварочного шва не плавко соединяется с основным металлом.

    На рентгеновском снимке: обычно отображается темной линией или линиями, ориентированными в направлении сварного шва вдоль зоны подготовки или соединения шва.

    Внутренняя вогнутость

    Внутренняя вогнутость — это состояние при котором металл сварного шва сжимается, при его охлаждении и втягивается в корень сварного шва.

    На рентгеновском снимке это похоже на отсутствие проникновения, но линия имеет неровные края и она, обычно, довольно широкая в центре сварного шва.

    Внутренняя или корневая подрезка

    — это эрозия основного металла рядом с корнем сварного шва.

    На рентгеновском контроле это выглядит как темная нерегулярная линия, смещенная от центральной линии сварного шва. 

    Наружная или коронковая подрезка

    Наружная или коронковая подрезка представляет собой эрозию основного металла рядом с коронкой сварного шва.

    На снимке это выглядит как темная нерегулярная линия вдоль внешнего края в области сварки.

    Смещение или несостыковка

    Смещение или несоответствие — это термины, связанные с условием когда две части, которые свариваются вместе, не выровнены должным образом.

    Рентгеновском снимке показывает заметную разницу в плотности между двумя частями. Разница в плотности обусловлена ​​разницей в толщине материала.

    Темная прямая линия вызвана неспособностью металла сварного шва слиться с площадью поверхности.

    Недостаточное армирование сварного шва 

    Недостаточное армирование сварного шва представляет собой область сварного шва, где толщина наплавленного металла  шва меньше толщины основного материала.

    По рентгеновскому контролю очень легко определить, имеет ли шов недостаточное усиление, потому что плотность изображения в области предполагаемой неадекватности будет выше (темнее), чем плотность изображения окружающего основного материала.

    Избыточное усиление сварного шва 

    Избыточное усиление сварного шва — это область сварного шва, в которой металл сварного шва добавлен сверх того, что указано в технических чертежах и нормах.

    На рентгенограмме появляется локализованная более светлая область сварного шва. Визуальный осмотр позволяет легко определить, превышает ли усиление сварного шва значение, указанное в технических требованиях.

    Трещины на снимках сварных швов

    Трещины могут быть обнаружены на снимке только тогда, когда они распространяются в направлении которое параллельное рентгеновскому лучу. Трещины будут выглядеть как неровные и часто очень слабые нерегулярные линии.

    Трещины могут иногда появляться как «хвосты» на включениях или пористости.

    Вас интересуют снимки дефектов в отливках? обратите внимание на наши снимки в описании рентгеновской плёнки agfa D7. Там приведены основные дефекты изделий, которые можно обнаружить с помощью Agfa D7 и её аналога почти копии INDUX D7.

    Дефекты в сварке аргоном TIG

    Следующие неоднородности являются уникальными для процесса сварки аргоном TIG. Эти разрывы имеют место в большинстве металлов, сваренных в процессе, включая алюминий и нержавеющую сталь. Метод сварки аргоном позволяет получить чистый однородный сварной шов, который при рентгенографии легко интерпретируется.

    Вольфрамовые включения

    Вольфрамовые включения Вольфрам является хрупким и по своей природе плотным материалом, используемым в электроде при сварке вольфрамовым инертным газом. Если используются неправильные процедуры сварки, вольфрам может попасть в сварной шов.

    На рентгеновском снимке сварного шва вольфрам более плотный, чем алюминий или сталь, поэтому он выглядит как более светлая область с четким контуром на рентгенограмме.

    Оксидные включения

    Оксидные включения обычно видны на поверхности свариваемого материала (особенно алюминия). Оксидные включения менее плотны, чем окружающий материал и поэтому на рентгенограмме выглядят как темные неоднородности неправильной формы

    .

    Дефекты сварки в защитных газах

    Следующие разрывы чаще всего встречаются в сварных швах GMAW.

    Усы

    Усы — это короткие отрезки сварочной электродной проволоки видимые на верхней или нижней поверхности сварного шва, или находящиеся внутри сварного шва.

    На рентгенограмме они выглядят как светлые «проводные» индикаторы.

    Прожигание 

    Прожигание происходит когда из-за слишком большого количества тепла металл сварного шва проникает в зону сварки

    . Часто куски металла провисают через весь сварной шов, создавая толстое шаровидное отложение на задней стенке сварного шва. Эти металлические шарики называются сосульками. На рентгенограмме прожигание проявляется в виде темных пятен, которые часто окружены светлыми шаровыми участками (сосульками).

     

    Сварочный шов полуавтоматом фото — Морской флот

    Содержание:

    Отметим, что сварочные полуавтоматы целесообразнее использовать на производстве, а не для работы в домашних условиях, поскольку работа на них требует определенных навыков и умений. Самое широкое распространение сварочные полуавтоматы нашли в работе автосервисов, так как сварочный шов полуавтоматом наиболее пригоден для сварки тонкого металла, используемого сейчас в автомобилестроении.

    Такие швы при сварке полуавтоматом получаются более качественными благодаря автоматической системе подачи проволоки и меньшему нагреву металла. Это позволяет избежать деформации металлической поверхности и получить качественный шов, который не трескается в течение долгого времени.

    Особенно подходит сварочный полуавтомат для точечной сварки, когда требуется наложить металлическую «заплатку» благодаря тому, что он имеет специальное сопло. Также оправдано применение сварочных полуавтоматов на стройках, когда ежедневно ведутся большие объемы сварочных работ.

    При работе с листами нержавеющей стали и алюминия в качестве защитного газа для избегания разбрызгивания металла используют аргон, гелий, углекислый газ, или их смеси.

    Способы сварных соединений.

    Сварка встык применяется в авторемонтных работах при проведении работ по частичной замене детали и наружных кузовных работ. Такая сварка требует точной подгонки деталей, однако при этом снимать фаски с краев свариваемых листов нет необходимости. Если края свариваемых деталей имеют слишком большой зазор, то вместо сварного соединения есть риск получить «дыру».

    Сварка встык позволяет достичь высокого качества ремонтных работ, например, если крыло автомобиля нуждается не в полной замене, а достаточно произвести замену отдельного фрагмента. Вырезается нужный по величине лист металла и приваривается на место ремонта методом сварки встык путем наложения сплошного точечного шва. Если в процессе сварки выбран правильный режим, то зачистив и отрихтовав полученный шов, можно даже отдельно это место не шпатлевать. Особая квалификация от сварщика требуется для сваривания металла менее 2 мм по толщине, гораздо проще выполнять швы на толстом металле, поскольку там требуется не такая точная подгонка.

    Сварка внахлест является самым простым, а поэтому и самым распространенным способом сваривания двух листов металла. Обычно швы внахлест применяются для сварки металлов там, где имеются повышенные нагрузки: при ремонте лонжеронов, порогов, усилителей.

    Одной из разновидностей сварки внахлест является сварка через отверстие, или, так называемая, электрозаклепка. Такая технология частично напоминает точечную сварку, которая применяется в заводских условиях для сборки кузова, а также часто применяется при ремонте автомобиля.

    Находит, правда, полуавтомат применение и в домашних условиях. Например, при помощи полуавтоматической сварки можно сварить кузов для автомобильного прицепа из мебельного профиля.

    Виды сварных швов, выполняемых с помощью полуавтомата.

    Независимо от того, каким способом соединяется металл в процессе сварки, различается всего три вида сварного шва – это точечный, сплошной и сплошной прерывистый.

    Сварные точки, нанесенные с интервалом в несколько миллиметров или сантиметров, называются точечным швом.

    Сплошной ряд сварных точек, нанесенный полуавтоматом на металл, расположенный вплотную к перекрытию, составляет сплошной точечный шов. Этот вид шва применяется для сварки как тонкого металла, так и толстого. В автосервисах обычно такой шов непопулярен, поскольку кузов обязан иметь определенную «эластичность», чтобы уменьшить вероятность проявления усталости металла, а сплошной шов имеет повышенную жесткость. Сплошной сварной шов используется при сварке баков, необходимых в хозяйстве, или для сваривания стальных металлоконструкций.

    Сплошным прерывистым швом, как правило, соединяют в кузове силовые элементы, где применяется более толстый металл.

    Разновидности вертикальных сварочных швов при сварке полуавтоматом.

    На деталях, по-разному расположенных в пространстве, используют горизонтальные швы – «на полу» или «на потолке» и вертикальные – «на стене».

    Самое высокое качество сварки получается, когда сварочный шов полуавтоматом выполняется в горизонтальной плоскости «на полу». Когда вертикальные швы свариваются в положении на «стене» и особенно на «потолке», лучше придерживаться определенных рекомендаций, так как расплавленный металл пытается вытечь из сварочной ванны, что ухудшает качество шва.

    Сварка вертикальных швов полуавтоматом ведется короткой дугой с выставлением среднего показателя рабочего тока. Электрод располагают практически перпендикулярно к шву (80°…90°).

    Обязательным при сварке вертикального шва является манипулирование электродным стержнем с амплитудой от 2 до 4 диаметров электрода по всей ширине формируемого валика.

    Сварка полуавтоматом, обычно, делается при помощи проволоки в среде защитных газов. Данный процесс – это, по сути, классическая электродуговая сварка металла, при которой используется тепловая энергия электрической дуги, соединяющей окончание электрода, и свариваемые детали.

    По причине большего сопротивления в дуге относительно сопротивления в электроде, более значительную тепловую энергию выделяет именно плазма дуги, что приводит к оплавлению близлежащих поверхностей (деталь и электрод), где образуется сварочная ванна. Когда полученный жидкий металл кристаллизуется и остынет, произойдет образование сварного шва, самого надежного соединения из существующих сегодня.

    Сварка полуавтоматом

    Отличительная особенность данного типа сварки состоит в использовании подвижного плавящегося электрода (проволоки) и защитного газа.

    Защищать электрическую дугу нужно, чтобы расплавляемый металл и окружающая среда не контактировали между собой, потому что данный процесс (окисление азота и кислорода) влечет за собой образование таких компонентов как оксиды и нитриты, которые, попадая в металл, приводят к ухудшению качества шва. Именно для этих целей и используются баллоны с защитными газами: с аргоном, гелием, углекислотой или их смесями.

    Принципы сварки полуавтоматом при помощи проволоки

    Полуавтоматическая сварка производится по следующему принципу. Подвижную проволоку под напряжением пропускают через газовое сопло, далее она плавится, так как на нее действует электрическая дуга, но постоянная длина дуги сохраняется при помощи автоматического механизма подачи. Это и есть суть принципа автоматизации, а выбор направления и скорости сварки осуществляется собственными силами.

    Можно осуществлять сварку и не используя газ. Для этого пользуются самозащитной («порошковой») проволокой, в состав которой входят марганец, кремний и другие металлы раскислители, при сгорании которых, образуется защитная среда вокруг проволоки.
    Сварочное оборудование

    Сварочная установка должна состоять из следующих компонентов:

    • горелка;
    • шланг, через который подается проволока и газ;
    • механизм, подающий проволоку;
    • управляющая панель;
    • моток проволоки;
    • электрический провод;
    • блок полуавтоматического управления;
    • шланг, подающий газ;
    • редуктор, снижающий газовое давление;
    • нагреватель;
    • газовый баллон высокого давления;
    • выпрямитель.

    Сварка полуавтомат конструкция и принцип работы

    Сварка полуавтомат является электрическим аппаратом, предназначенным для того, чтобы преобразовывать электрическую энергию в тепловую, при помощи такого эффекта как электрическая дуга. Процесс реализуется при помощи плавящего электрода “электродной проволоки”, которая постоянно подается на место сварки.

    Электрод является калиброванной омедненной проволокой заданной толщины. Покрытие проволоки делается, чтобы обеспечить хорошее скольжение и электрический контакт. Проволока располагается поверх специальной катушки, что позволяет ей равномерно разматываться и подаваться во время сварки.

    Процесс сварки производится в ручном режиме, с помощью таких приспособлений: источник тока, механизм подачи электрода, гибкие шланги и пистолет, который рабочий использует, чтобы наложить сварной шов.
    Полуавтоматические сварочные аппараты разделяются по защите шва:

    • для сварочных работ под флюсом;
    • для сварочных работ с защитными газами;
    • для сварочных работ, в которых используется порошковая проволока.

    Чаще всего пользуются полуавтоматами для сварочных работ с защитными газами. Данный тип сварки используется для сваривания конструкций, материалом которых являются углеродистые и легированные стали, или цветные металлы.

    Как защитный газ, используют углекислоту, находящуюся в баллонах высокого давления, и подающуюся к пистолету. До попадания в зону сварки газ предварительно стабилизируется при помощи редуктора. Сварка в среде защитного газа обладает рядом плюсов в сравнении со сваркой при помощи покрытых электродов:

    Технологические преимущества сварки полуавтомат

    высокие показатели производительности и качества швов;


    полуавтоматическая сварка швов небольшой длины может производиться в любом пространственном положении;
    соединительная сварка может быть реализована в висячем положении, метал не будет вытекать.

    Производственные преимущества:
    отсутствуют вредные выделения в процессе сварки.

    Плюсы экономического характера:
    дешевизна сварки, выполненной с использованием углекислого газа, по сравнению с ценой сварки на электродах.
    высокие показатели качества и технологичности.

    Сварка полуавтомат является незаменимой вещью в быту. Сварить то там, то здесь, а если вы обладатель автомобиля, то и подавно, техника периодически нуждается в косметическом ремонте. Выполнение качественных сварных швов в полуавтомате – намного более простая задача, чем при электродной сварке.

    Если вы собираетесь приобретать сварочный полуавтомат, нужно выяснить каким напряжением обладает ваша электрическая сеть. Если напряжение занижено по сравнению с нормой, то следует выбирать более мощный аппарат, поскольку показатели мощности зависят от показателей электрической сети.

    Если вы имеете доступ к трехфазному напряжению (380В), то обязательно следует выбирать трехфазный аппарат. Это связано с тем, что наилучшие показатели выпрямительного тока получаются только когда используются трехфазные выпрямители, а от этого зависят показатели качества сварки.

    Сварочный полуавтомат инвертор

    Сварочный полуавтомат инвертор – это достаточно новый агрегат на рынке сварочного оборудования. Однако, он уже пользуется огромной популярностью, и применяется повсеместно для наплавки и сварки изделий из металла, деталей и конструкций. Данные приборы осуществляют сварку на электродной проволоке, с защитой инертными газами.

    Отличительные особенности полуавтомата от инвертор

    Сварочные инверторы, дали толчок для развития сварочной аппаратуры, которая с каждым днем совершенствуется. Развитие сварочных технологий, также набрало оборот. Все эти факторы и привели к созданию полуавтомата инверторного типа. Инверторные аппараты имеют массу плюсов в сравнении с конструкциями традиционного типа, что дало возможность говорить что инверторы — самый популярный вид сварочной аппаратуры, предлагаемой на рынке. Все дело в их конструктивных особенностях.

    Полуавтоматический инверторный сварочный аппарат оснащен инверторным источником тока. Это прибор, задача которого — преобразование входящего в него переменного тока в постоянный. Из вышесказанного, можно сделать вывод, что вся работа инвертора построена на выпрямителях и высокочастотном трансформаторе.

    В более продвинутых аппаратах, устанавливаю еще и корректор коэффициента мощности. Эго задача — синхронизация тока по синусоиде входного напряжения, что обеспечивает стабильное напряжение инвертора.

    Принцип работы инверторного сварочного полуавтомата

    Сварка, которая осуществляется при помощи инверторного сварочного полуавтомата — это самый высокопроизводительный способ сварки. При его использовании показатели производительности сварочного процесса увеличиваются троекратно. Эти показатели достигаются благодаря легкому розжигу дуги, высокой скорости сварки, удобством в обслуживании и управлении. Не требуется постоянно менять электроды и освобождать шов от шлака. Даже самые сложные сварочные швы выполняются намного легче.

    Сварка при помощи полуавтомата – это непрерывная равномерная подача проволоки-электрода к зоне горения. В то же место производится подача и защитного газа (аргона, углекислоты или их смесей), при помощи которого металл предохраняется от контакта с окружающей средой. Это открывает возможности для получения высокопрочного, качественного сварочного шва, и исключения шлака.


    Помимо этого, в приборах данного типа есть возможность производить сварку под любыми углами, и смотреть при этом на дугу.

    Как уже говорилось, инверторные сварочные полуавтоматы являются одним из наиболее часто используемых приборов, среди всех сварочных агрегатов. Чаще всего, в инверторах используют современныу технологию MIG-MAG, которая дает возможность для сварки, как в условиях активного, так и инертного газа (к примеру, аргон).

    Постоянный ток является причиной, по которй появляется электрическая дуга. Зона сварки защищается от попадания кислорода при помощи газа. Обычно, инверторные сварочные аппараты являются универсальными приборами, однако, наиболее часто они используются для работы с тонким листовым металлом.

    Сварочный полуавтомат без газа

    Одним из наиболее часто задаваемых вопросов о сварке является «чём сварочный полуавтомат без газа отличается от агрегата, работающего на газу?». Существует много различных доводов и размышлений по этой теме, но какое же основное отличие? Что ж, попробуем разобраться в этом.

    Если говорить в общих чертах, то при помощи углекислотных (или сварочных полуавтоматов на газу) производиться сварка, защищенная инертной газовой средой: тут может использоваться как обычная углекислота, так и смесь углекислоты с аргоном. Поскольку углекислый газ блокирует такой процесс как горение, следовательно, в месте сварки высокие температуры отсутствуют, то металл не прогорает.

    В сварочном полуавтомате, в котором не используется газ, применяется специальная проволока, покрытая флюсом. В процессе сварки, происходит сгорание флюса с выделением все того же углекислого газа, что также не позволяет металлу прогорать.

    Плюсы и минусы сварки с газом и без газа

    При сваривании без газа, зона сваривания является полностью защищенной. При помощи флюса образовывается защитная поверхность, поскольку флюс более легкий, чем металл.

    При осуществлении сварки с газом (к примеру с углекислотой), условия сварки являются наиболее благоприятными, кроме этого, в зоне сваривания происходит охлаждение металла. Этим способом пользуются немного чаще. Помимо этого, он является более выгодным с экономической точки зрения.

    Однако, не мало людей пользуются и вторым вариантом сварки, по большей мере это связано с тем, что при использовании сварочного аппарата без газа, шов выходит более аккуратным.
    Осторожно!

    При осуществлении сварки сварочным аппаратом без газа, ни в коем случае нельзя пользоваться обычной проволокой. При использовании обычной проволоки, качество шва будет очень низким, он получится неровным, и будет иметь раковины. Произойдет серьезное увеличение расхода проволоки, поскольку её значительный объем просто испаряться.

    А главное – в области сварки (в сварной ванне) будет наблюдаться воздействие кислорода, а следовательно – в шве будут образовывать окислы, и много каверн.
    Какой метод сварки выберете вы, с использованием газа или без него – это исключительно ваше решение. А необходимое для этого оборудование, вы всегда с легкостью можете подобрать в специализированных магазинах.

    Сварка полуавтоматом без газа

    Сварка полуавтоматом без газа – это уже не какая-то новинка, которой пользуются только профессиональные сварщики или жестянщики. В специализированных магазинах можно найти множество недорогих и вполне простых, но в то же время качественных аппаратов.

    То, что они очень популярны, это следствие просты работы с ними, при этом, качество сварки остается на том же уровне, или даже выше. Используя сварочный полуавтомат, даже не будучи профессиональным сварщиком можно добиться качественного и красивого шва.

    Газовые баллоны – это достаточно тяжелая штука, да и если их не использовать постоянно, то выгоды тоже нет никакой, поскольку баллоны требуют зарядки ,а делать это ради маленького шва не рационально. Намного более просто пользовать сварочным полуавтоматом без газа.

    В данных аппаратах используется так называемая флюсовая проволока, что дает возможность судить о её составе. Кроме этого, её могут называть и порошковой сварочной проволокой, что является тем же материалом. При помощи данной проволоки, можно выполнять сварочные работы, не используя газ.

    В состав такой проволоки входит стальная трубка стандартного диаметра, которую применяют для обычной сварки в газовой среде. Чаще всего это 0,8 мм. В середине, проволока наполняется специальным порошком — флюсом, который немного напоминает состав, которым покрываются обычные электроды. При нагревании, происходит сгорание флюса, благодаря чему образуется защитный газ в зоне сваривания, примерно так, как это происходит при сваривании с помощью электродов.

    Из преимуществ данного метода сварки отметим то, что не нужно использовать газовую аппаратуру, и, можно следить за процессом сварки, конечно же, предохраняя глаза защитной маской. Кроме этого, в различных типах проволоки используется разное наполнение, а это открывает возможность для формирования химического состава шва, и характеристик дуги.

    Так как у порошковой проволоки, обеспечивающей сварочные работы без использования газа, достаточно тонкие стенки – подачу проволоки должен осуществлять механизм, имеющий небольшое сжатие, а резко поворачивать шланг сварочного полуавтомата не рекомендуется.

    Обязательным условием сварки при помощи флюсовой проволоки является соблюдение правильной полярности. Горелка должна быть подключена к минусу, в то время как само изделие должно быть подключено к плюсу. Подключение такого типа называют прямым подключением. Во время сварки с использованием защитного газа применяют подключение обратного типа. Это объясняется тем, когда подается флюсовая проволока, требуются более высокие показатели температуры, чтобы образовался защитный газ.

    Свар­ка MIG / MAG была изоб­ре­те­на в 1950‑х годах и основ­ные прин­ци­пы исполь­зу­ют­ся, в совре­мен­ных сва­роч­ных аппа­ра­тах по сей день. Она явля­ет­ся самой уни­вер­саль­ной и часто при­ме­ня­е­мой в кузов­ном ремон­те. Когда речь идёт о полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­ке, то, име­ют вви­ду, имен­но эту свар­ку. В отли­чие от дру­гих видов руч­ной свар­ки она отли­ча­ет­ся лёг­ко­стью при­ме­не­ния, при этом даёт каче­ствен­ный резуль­тат.

    p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

    Более пра­виль­ное и пол­ное назва­ние это­го вида свар­ки GMAW (Gas metal arc welding – элек­тро­ду­го­вая свар­ка метал­ла в сре­де защит­но­го газа), но чаще исполь­зу­ют имен­но аббре­ви­а­ту­ру MIG / MAG (Metal Inert Gas/ Metal Active Gas).

    p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

    MIG /MAG-свар­ка – это элек­тро-дуго­вая свар­ка, исполь­зу­ю­щая посто­ян­ный ток ( DC ). В каче­стве элек­тро­да в этом виде свар­ке исполь­зу­ет­ся про­во­ло­ка, кото­рая посту­па­ет в место свар­ки с опре­де­лён­ной задан­ной ско­ро­стью. Обыч­но такая свар­ка исполь­зу­ет­ся вме­сте с защит­ным газом. MIG – полу­ав­то­ма­ти­че­ская свар­ка, где в каче­стве защит­но­го газа исполь­зу­ет­ся инерт­ный газ (аргон, гелий..), а MAG – полу­ав­то­ма­ти­че­ская свар­ка, где в каче­стве защит­но­го газа исполь­зу­ет­ся актив­ный газ ( CO2 и сме­си).

    p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

    Пер­во­на­чаль­но исполь­зо­вал­ся толь­ко аргон для свар­ки всех метал­лов, что было доро­го и недо­ступ­но. В даль­ней­шем ста­ли при­ме­нять дву­окись угле­во­да ( CO2 ) и сме­си и этот вид свар­ки стал более доступ­ным и полу­чил широ­кое рас­про­стра­не­ние.

    p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

    MIG /MAG-свар­кой мож­но сва­ри­вать раз­лич­ные виды метал­ла: алю­ми­ний и его спла­вы, угле­ро­ди­стую и низ­ко­уг­ле­ро­ди­стую сталь и спла­вы, никель, медь и маг­ний.

    p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

    Учи­ты­вая высо­кое каче­ство свар­ки и лёг­кость при­ме­не­ния, она, в допол­не­ние к это­му, рас­про­стра­ня­ет срав­ни­тель­но неболь­шой нагрев зоны, вокруг места свар­ки.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

    Принцип действия

    p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

    Свар­ка MIG / MAG (Metal Inert Gas/ Metal Active Gas) осу­ществ­ля­ет­ся посред­ством элек­три­че­ской дуги, защи­щён­ной газом, обра­зу­е­мой меж­ду рабо­чей поверх­но­стью и про­во­ло­кой (элек­тро­дом), кото­рые авто­ма­ти­че­ски посту­па­ют к месту свар­ки при нажа­тии на курок. Ско­рость пода­чи про­во­ло­ки, напря­же­ние свар­ки и коли­че­ство газа уста­нав­ли­ва­ют­ся зара­нее. Из-за того, что сва­роч­ная про­во­ло­ка авто­ма­ти­че­ски посту­па­ет к месту свар­ки, а от свар­щи­ка зави­сят толь­ко мани­пу­ля­ции со сва­роч­ной горел­кой, такой вид свар­ки часто и назы­ва­ют полу­ав­то­ма­ти­че­ской.

    p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

    При MIG /MAG-свар­ке очень важ­на настрой­ка сва­роч­но­го аппа­ра­та. При элек­тро­ду­го­вой свар­ке элек­тро­да­ми и при свар­ке TIG настрой­ки не так кри­тич­ны. Так­же важ­на чисто­та метал­ла перед нача­лом свар­ки.

    p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

    Конец про­во­ло­ки дол­жен высту­пать на опре­де­лён­ное рас­сто­я­ние, ина­че слиш­ком длин­ная про­во­ло­ка-элек­трод не поз­во­лит защит­но­му газу нор­маль­но дей­ство­вать. Этот пара­метр мы рас­смот­рим ниже в этой ста­тье.

    p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

    Оборудование для сварки MIG / MAG

    Сва­роч­ный аппа­рат MIG / MAG содер­жит гене­ра­тор элек­три­че­ской дуги (транс­фор­ма­тор или инвер­тер), меха­низм пода­чи про­во­ло­ки, кабель «мас­сы» с зажи­мом, бал­лон для защит­но­го газа.

    p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

    Защитный газ

    Основ­ная зада­ча защит­но­го газа – защи­та рас­плав­лен­но­го метал­ла от атмо­сфер­но­го воз­дей­ствия (кис­ло­род окис­ля­ет, а азот и вла­га из воз­ду­ха вызы­ва­ют пори­стость шва) и обес­пе­чить бла­го­при­ят­ные усло­вия зажи­га­ния сва­роч­ной дуги.

    p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

    Тип защит­но­го газа вли­я­ет на ско­рость плав­ле­ния, про­ник­но­ве­ние сва­роч­ной дуги, на коли­че­ство брызг при свар­ке, фор­му и меха­ни­че­ские свой­ства сва­роч­но­го шва. Опре­де­лён­ная смесь газов даёт суще­ствен­ный эффект ста­биль­но­сти элек­три­че­ской дуги и умень­ша­ет коли­че­ство брызг при свар­ке. Состав газа вли­я­ет на то, как рас­плав­лен­ный металл от про­во­ло­ки пере­да­ёт­ся к месту свар­ки.

    p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

    Инерт­ные газы и их сме­си в каче­стве защит­но­го газа ( MIG ) исполь­зу­ют­ся для свар­ки алю­ми­ния и цвет­ных метал­лов. Обыч­но при­ме­ня­ют­ся аргон и гелий.

    p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

    Актив­ные газы и сме­си ( MAG ) при­ме­ня­ет­ся для свар­ки ста­лей. Чаще все­го это чистая дву­окись угле­ро­да ( CO2 ), а так­же в сме­си с арго­ном.

    p, blockquote 15,0,1,0,0 –>

    Рас­смот­рим виды и сме­си защит­ных газов подроб­нее:

    p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

    • Чистая дву­окись угле­ро­да ( CO2 ) или дву­окись угле­ро­да с арго­ном, а так­же аргон в сме­си с кис­ло­ро­дом обыч­но исполь­зу­ют­ся, для свар­ки ста­ли. Если исполь­зо­вать дву­окись угле­ро­да ( CO2 ) в каче­стве защит­но­го газа, то полу­чи­те высо­кую ско­рость плав­ле­ния, луч­шую про­ни­ка­е­мость дуги, широ­кий и выпук­лый про­филь сва­роч­но­го шва. Когда исполь­зу­ет­ся чистая дву­окись угле­ро­да, то про­ис­хо­дит слож­ное вза­и­мо­дей­ствие сил вокруг рас­плав­лен­ных метал­ли­че­ских капель на кон­чи­ке насад­ки. Эти несба­лан­си­ро­ван­ные силы ста­но­вят­ся при­чи­ной обра­зо­ва­ния боль­ших неста­биль­ных капель, кото­рые пере­да­ют­ся в зону свар­ки слу­чай­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Это явля­ет­ся при­чи­ной уве­ли­че­ния брызг вокруг сва­роч­но­го шва. Так­же чистый кар­бон диок­сид обра­зу­ет боль­ше испа­ре­ний.
    • Аргон, гелий и аргон­но-гели­е­вая смесь исполь­зу­ют­ся при свар­ке цвет­ных метал­лов и их спла­вов. Эти сме­си инерт­ных газов дают более низ­кую ско­рость плав­ле­ния, мень­шее про­ник­но­ве­ние и более узкий сва­роч­ный шов. Аргон дешев­ле гелия и сме­си гелия с арго­ном, а так­же даёт мень­шее коли­че­ство брызг при свар­ке. В отли­чие от арго­на, гелий даёт луч­шее про­ник­но­ве­ние, более высо­кую ско­рость плав­ле­ния и выпук­лый про­филь сва­роч­но­го шва. Но когда исполь­зу­ет­ся гелий, сва­роч­ное напря­же­ние воз­рас­та­ет при такой же длине сва­роч­ной дуги и рас­ход защит­но­го газа воз­рас­та­ет в срав­не­нии с арго­ном. Чистый аргон не под­хо­дит для свар­ки ста­ли, так как дуга ста­но­вит­ся слиш­ком неста­биль­ной.
    • Уни­вер­саль­ная смесь для угле­ро­ди­стой ста­ли состо­ит из 75% арго­на и 25% дву­оки­си угле­ро­да (может обо­зна­чать­ся 74/25 или C25 ). При исполь­зо­ва­нии тако­го защит­но­го газа обра­зу­ет­ся наи­мень­шее коли­че­ство брызг и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность про­жи­га насквозь тон­ких метал­лов.

    Подготовка металла к сварке

    Металл дол­жен быть зачи­щен от крас­ки и ржав­чи­ны. Даже остат­ки крас­ки при свар­ке будут ухуд­шать каче­ство и проч­ность сва­роч­но­го соеди­не­ния. Место под зажим для мас­сы так­же долж­но быть зачи­ще­но.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

    Как держать сварочную горелку

    p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

    Сва­роч­ной горел­кой полу­ав­то­ма­та MIG / MAG мож­но управ­лять одной рукой, но исполь­зо­ва­ние двух рук облег­чит кон­троль и уве­ли­чит акку­рат­ность и каче­ство сва­роч­но­го шва. Смысл в том, что­бы одной рукой дер­жать горел­ку и опи­рать­ся ей на дру­гую руку. Так мож­но лег­че кон­тро­ли­ро­вать рас­сто­я­ние от сва­ри­ва­е­мой поверх­но­сти и угол, а так­же делать горел­кой нуж­ные дви­же­ния при фор­ми­ро­ва­нии шва.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

    Что­бы рабо­тать дву­мя рука­ми, необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать пол­но­раз­мер­ную сва­роч­ную мас­ку (луч­ше с авто­за­тем­не­ни­ем), кото­рая удер­жи­ва­ет­ся на голо­ве и руки оста­ют­ся сво­бод­ны­ми.

    p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

    Движение сварочной горелкой во время сварки

    p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

    • Пря­мой шов, без каких-либо дви­же­ний в сто­ро­ну мож­но при­ме­нять на метал­лах, име­ю­щих прак­ти­че­ски любую тол­щи­ну, но здесь нужен опре­де­лён­ный опыт, что­бы удо­сто­ве­рить­ся, что сва­роч­ная дуга рав­но­мер­но дей­ству­ет на оба сва­ри­ва­е­мых метал­ла.
    • При свар­ке метал­ли­че­ских дета­лей, име­ю­щих тол­щи­ну мень­ше 1мм, луч­ше исполь­зо­вать элек­трод­ную про­во­ло­ку мень­ше­го диа­мет­ра, умень­шить пара­мет­ры силы тока, а так­же ско­рость пода­чи про­во­ло­ки. Нуж­но варить корот­ки­ми импуль­са­ми, делая пере­рыв меж­ду ними в пре­де­лах 1 секун­ды, что­бы металл успе­вал охла­дить­ся. Корот­кий пере­рыв нужен, что­бы сле­ду­ю­щий сег­мент сли­вал­ся с преды­ду­щим и полу­чал­ся моно­лит­ный гер­ме­тич­ный шов.
    • При свар­ке длин­но­го сег­мен­та, во избе­жа­ние пере­гре­ва метал­ла и теп­ло­вой дефор­ма­ции, мож­но сва­ри­вать неболь­ши­ми сег­мен­та­ми или точ­ка­ми с интер­ва­ла­ми, пооче­рёд­но, то с одно­го, то с дру­го­го кон­ца сва­ри­ва­е­мо­го отрез­ка. Таким обра­зом, мож­но про­ва­рить весь сег­мент, без полу­че­ния теп­ло­вой дефор­ма­ции листо­во­го метал­ла.

    Скорость сварки

    p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

    Ско­рость свар­ки – это ско­рость, с кото­рой элек­три­че­ская дуга про­хо­дит вдоль места свар­ки. Она кон­тро­ли­ру­ет­ся свар­щи­ком.

    p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

    Ско­рость дви­же­ния сва­роч­ной горел­ки долж­на кон­тро­ли­ро­вать­ся свар­щи­ком и соот­вет­ство­вать ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки и напря­же­нию элек­три­че­ской арки, выбран­ных, в соот­вет­ствии с тол­щи­ной сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла и фор­мы шва.

    p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

    Важ­но добить­ся пра­виль­ной ско­ро­сти свар­ки. Слиш­ком высо­кая ско­рость может вызвать слиш­ком мно­го брызг рас­плав­лен­но­го метал­ла. Защит­ный газ может остать­ся в быст­ро засты­ва­ю­щем рас­плав­лен­ном метал­ле, обра­зуя поры. Слиш­ком мед­лен­ная ско­рость свар­ки может стать при­чи­ной излиш­не­го про­ник­но­ве­ния сва­роч­ной дуги в сва­ри­ва­е­мый металл.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

    Ско­рость дви­же­ния сва­роч­ной горел­ки вли­я­ет на фор­му и каче­ство сва­роч­но­го шва. Мно­гие опыт­ные свар­щи­ки опре­де­ля­ют с какой ско­ро­стью нуж­но дви­гать сва­роч­ную горел­ку, гля­дя на тол­щи­ну и шири­ну шва в про­цес­се свар­ки.

    p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

    Скорость потока защитного газа

    Может зна­чи­тель­но вли­ять на каче­ство свар­ки. Ско­рость пото­ка защит­но­го газа долж­на стро­го соот­вет­ство­вать ско­ро­сти пода­чи про­во­ло­ки. Слиш­ком мед­лен­ный поток не даёт нор­маль­ной защи­ты от окис­ле­ния, в то вре­мя как слиш­ком высо­кая ско­рость пото­ка защит­но­го газа может создать завих­ре­ния, кото­рые так­же поме­ша­ют нор­маль­ной защи­те. Все откло­не­ния ведут к пори­сто­сти сва­роч­но­го шва. Важ­но создать ров­ный поток воз­ду­ха, без завих­ре­ний. На это может вли­ять нали­чие застыв­ших брызг на насад­ке.

    p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

    Угол сварочной горелки во время сварки

    Свар­ка MIG / MAG может сва­ри­вать раз­ные дета­ли под раз­ны­ми угла­ми, поэто­му не суще­ству­ет уни­вер­саль­но­го угла, кото­рый нуж­но соблю­дать при свар­ке. При свар­ке дета­лей, лежа­щих в одной плос­ко­сти иде­аль­ным будет угол в 15–20 гра­ду­сов (от вер­ти­каль­но­го поло­же­ния). При свар­ке двух дета­лей под углом удоб­нее дер­жать горел­ку под углом 45 гра­ду­сов. Прак­ти­ку­ясь, мож­но для себя опре­де­лить наи­бо­лее удоб­ный угол в кон­крет­ной ситу­а­ции.

    p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

    Сварочное напряжение (длина электрической дуги)

    Дли­на дуги одна из самых важ­ных пере­мен­ных в свар­ке MIG / MAG , кото­рую нуж­но кон­тро­ли­ро­вать. Нор­маль­ное напря­же­ние сва­роч­ной дуги в дву­оки­си угле­ро­да ( CO2 ) и гелии (He) намно­го выше, чем в Ароне (Ar). Напря­же­ние дуги вли­я­ет на про­ник­но­ве­ние, проч­ность и шири­ну шва.

    p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

    С уве­ли­че­ни­ем напря­же­ния элек­три­че­ской дуги, шов ста­но­вит­ся более плос­ким и широ­ким и до опре­де­лён­ных пре­де­лов уве­ли­чи­ва­ет­ся про­ник­но­ве­ние. Низ­кое напря­же­ние даёт более узкий и выпук­лый шов и умень­ша­ет­ся про­ник­но­ве­ние.

    p, blockquote 30,1,0,0,0 –>

    Слиш­ком боль­шое и слиш­ком малень­кое напря­же­ние вызы­ва­ет неста­биль­ность дуги. Избы­точ­ное напря­же­ние явля­ет­ся при­чи­ной обра­зо­ва­ния брызг и пори­сто­сти шва.

    p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

    Сварочная проволока

    Сва­роч­ная про­во­ло­ка слу­жит при­са­доч­ным мате­ри­а­лом. При свар­ке про­во­ло­ка посту­па­ет к месту шва и рас­плав­ля­ет­ся вме­сте с кром­ка­ми метал­лов, запол­няя шов. У неё дол­жен быть хими­че­ский состав, схо­жий с соста­вом сва­ри­ва­е­мых мате­ри­а­лов. К при­ме­ру, содер­жа­ние угле­ро­да, от кото­ро­го зави­сит пла­стич­ность шва.

    p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

    Тем­пе­ра­ту­ра плав­ле­ния элек­трод­ной про­во­ло­ки долж­на быть чуть ниже или такой же, как метал­лов, кото­рые сва­ри­ва­ют­ся. Если про­во­ло­ка будет пла­вить­ся поз­же, чем сва­ри­ва­е­мый металл, то уве­ли­чи­ва­ет­ся веро­ят­ность про­жже­ния метал­ла насквозь.

    p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

    Для свар­ки алю­ми­ния и его спла­вов при­ме­ня­ет­ся про­во­ло­ка из чисто­го алю­ми­ния или с при­ме­сью маг­ния и крем­ния.

    p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

    Диа­метр сва­роч­ной про­во­ло­ки

    p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

    Диа­метр сва­роч­ной про­во­ло­ки вли­я­ет на раз­мер шва, глу­би­ну про­ник­но­ве­ния сва­роч­ной дуги, проч­ность шва и на ско­рость свар­ки.

    p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

    Боль­ший диа­метр элек­тро­да (про­во­ло­ки) созда­ёт шов с мень­шим про­ник­но­ве­ни­ем, но более широ­кий. Выбор диа­мет­ра про­во­ло­ки зави­сит от тол­щи­ны сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла и поло­же­ния сва­ри­ва­е­мых дета­лей.

    p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

    В боль­шин­стве слу­ча­ев малень­кий диа­метр про­во­ло­ки под­хо­дит для тон­ко­го метал­ла и для свар­ки в вер­ти­каль­ном поло­же­нии.

    p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

    Про­во­ло­ка боль­ше­го диа­мет­ра жела­тель­на для более тол­сто­го метал­ла. Ей нуж­но рабо­тать с умень­шен­ной ско­ро­стью пода­чи про­во­ло­ки, из-за более низ­ко­го про­ник­но­ве­ния.

    p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

    Длина выхода сварочной проволоки

    p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

    До каса­ния сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла про­во­ло­ка долж­на высту­пать из нако­неч­ни­ка на опре­де­лён­ную дли­ну.

    p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

    Этот сег­мент про­во­ло­ки про­во­дит сва­роч­ный ток. Таким обра­зом, уве­ли­че­ние дли­ны это­го сег­мен­та уве­ли­чи­ва­ет элек­три­че­ское сопро­тив­ле­ние и тем­пе­ра­ту­ру это­го отрез­ка про­во­ло­ки. Чем боль­ше высту­па­ет про­во­ло­ка, тем мень­ше будет элек­три­че­ская дуга. При длин­ном выхо­де про­во­ло­ки из нако­неч­ни­ка полу­ча­ет­ся узкий шов, низ­кое про­ник­но­ве­ние и повы­шен­ная тол­щи­на шва.

    p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

    При умень­ше­нии дли­ны выхо­да отрез­ка сва­роч­ной про­во­ло­ки даёт про­ти­во­по­лож­ный эффект. Уве­ли­чи­ва­ет­ся про­ник­но­ве­ние сва­роч­ной дуги, полу­ча­ет­ся более широ­кий и тон­кий шов.

    p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

    Типич­ная дли­на выхо­да сва­роч­ной про­во­ло­ки варьи­ру­ет­ся от 6 до 13 мм.

    p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

    При исполь­зо­ва­нии порош­ко­вой про­во­ло­ки без газа дли­на выхо­да сва­роч­ной про­во­ло­ки долж­на быть боль­ше, чем с газом (30 – 45 мм).

    p, blockquote 45,0,0,1,0 –>

    Cварка самозащитной проволокой без газа

    Порош­ко­вая само­за­щит­ная про­во­ло­ка, кото­рую так­же назы­ва­ют флю­со­вой име­ет сер­деч­ник, содер­жа­щий в себе все необ­хо­ди­мые при­сад­ки для защи­ты шва и сва­роч­ной дуги в про­цес­се свар­ки без газа.

    p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

    Такая про­во­ло­ка содер­жит ком­по­нен­ты, обра­зу­ю­щие газ во вре­мя свар­ки, анти­окис­ли­те­ли, очи­сти­те­ли, а так­же при­сад­ки, улуч­ша­ю­щие элек­три­че­скую дугу. Таким обра­зом, при воз­ник­но­ве­нии дуги обра­зу­ет­ся газ, кото­рый защи­ща­ет рас­плав­лен­ный металл, а так­же спе­ци­аль­ные ком­по­нен­ты обра­зу­ют подо­бие шла­ка поверх метал­ла во вре­мя осты­ва­ния, кото­рый защи­ща­ет его во вре­мя затвер­де­ва­ния.

    p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

    Такую про­во­ло­ку удоб­но исполь­зо­вать, когда сва­роч­ный аппа­рат нужен не часто. Пре­иму­ще­ством явля­ет­ся луч­шая мобиль­ность обо­ру­до­ва­ния (не тре­бу­ет­ся бал­лон с газом) и воз­мож­ность исполь­зо­ва­ния на ули­це (даже в вет­ре­ную пого­ду, вви­ду отсут­ствия при­то­ка защит­но­го газа).

    p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

    При свар­ке само­за­щит­ной про­во­ло­кой обра­зу­ет­ся мно­го дыма и испа­ре­ний и слож­но визу­аль­но кон­тро­ли­ро­вать про­цесс свар­ки. Сва­роч­ный флюс, кото­рый оста­ёт­ся поверх гото­во­го шва, не про­во­дит элек­три­че­ства, поэто­му после охла­жде­ния, что­бы сва­ри­вать поверх гото­во­го шва, его необ­хо­ди­мо сна­ча­ла зачи­стить.

    p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

    При помо­щи порош­ко­вой про­во­ло­ки мож­но сва­ри­вать более тол­стый металл, чем при помо­щи про­во­ло­ки, исполь­зу­е­мой с газом.

    p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

    Свар­ка при помо­щи это­го типа про­во­ло­ки «про­ща­ет» недо­ста­точ­но хоро­шо под­го­тов­лен­ную поверх­ность.

    p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

    Полярность при сварке без газа

    Поляр­ность – это направ­ле­ние пото­ка элек­три­че­ства в цепи сва­роч­но­го аппа­ра­та.

    p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

    При пря­мой поляр­но­сти элек­трод (про­во­ло­ка) – это минус, а сва­ри­ва­е­мый металл (зазем­ле­ние) – это плюс. При обрат­ной поляр­но­сти элек­трод – плюс, а сва­ри­ва­е­мый металл – минус.

    p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

    Для свар­ки при помо­щи порош­ко­вой про­во­ло­ки исполь­зу­ет­ся пря­мая поляр­ность (про­во­ло­ка – минус, зазем­ле­ние — плюс).

    p, blockquote 55,0,0,0,0 –>

    При свар­ке с газом – элек­трод (+), мас­са (-).

    p, blockquote 56,0,0,0,0 –>

    Поляр­ность, с кото­рой будет нор­маль­но рабо­тать порош­ко­вая про­во­ло­ка, зави­сит от её соста­ва. Быва­ют и такие, кото­рые будут нор­маль­но сва­ри­вать с любой поляр­но­стью.

    p, blockquote 57,0,0,0,0 –>

    В боль­шин­стве слу­ча­ев, при свар­ке без газа сва­роч­ный аппа­рат дол­жен быть настро­ен с пози­тив­ным зазем­ле­ни­ем и нега­тив­ным элек­тро­дом. Это даст боль­ше мощ­но­сти для плав­ле­ния порош­ко­вой про­во­ло­ки.

    p, blockquote 58,0,0,0,0 –>

    Звук правильной сварки полуавтоматом

    При обу­че­нии свар­ки MIG / MAG , важ­но слу­шать зву­ки, изда­ва­е­мые при свар­ке и, конеч­но же, кон­тро­ли­ро­вать про­цесс свар­ки визу­аль­но (через затем­нён­ную мас­ку). При пра­виль­ной свар­ке полу­ав­то­ма­том изда­ёт­ся звук, напо­ми­на­ю­щий жар­ку мяса на ско­во­ро­де. Этот «шипя­ще-жуж­жа­щий» звук гово­рит о хоро­шем балан­се меж­ду ско­ро­стью пода­чи про­во­ло­ки, пода­че газа и настрой­ка­ми напря­же­ния. Застыв­шие брыз­ги на насад­ке или нако­неч­ни­ке сва­роч­ной горел­ки ухуд­ша­ют поток защит­но­го газа, пло­хой кон­такт зажи­ма мас­сы, пло­хо очи­щен­ная область свар­ки, всё это может ухуд­шать фор­ми­ро­ва­ние сва­роч­ной дуги, и будет отра­жать­ся на зву­ке свар­ки. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “как настро­ить сва­роч­ный полу­ав­то­мат” для боль­ше­го пони­ма­ния пра­виль­ной настрой­ки аппа­ра­та перед свар­кой.

    Сварочные швы: разновидности и особенности

    В сварке, как и в любом другом технологическом процессе, важен не только конечный результат, но и все те нюансы, от которых и зависит конечное качество работы. В нашем случае эквивалентом качества становится сварочный шов, поскольку от него напрямую зависит прочность (а значит и долговечность) металлической конструкции.

    Для сварки мастеру нужны не только качественные комплектующие и оборудование, но и бесценный опыт. Чтобы его накопить, необходимо постоянно обучаться и практиковаться. Насчет практики придется позаботиться самостоятельно, а вот с теорией мы вам поможем. В этой статье мы подробно расскажем, какие существуют виды сварных швов и какие особенности нужно учесть, чтобы выполнить работу качественно.

    Содержание статьи

    Общая информация

    Прежде чем узнать, какие есть виды сварных соединений и швов, нужно определиться с понятием свойств сварного соединения. Свойства — это, по сути, характеристики шва, от которых зависит его качество. К свойствам относится прочность, вязкость, относительное удлинение и сужение. Но чем определяются свойства сварного соединения? Свойства сварного шва зависят от металла, метода сварки, комплектующих и многих косвенных факторов (например, от усталости сварщика).

    Так же важно знать, какую нагрузку выдерживает сварной шов. В интернете ходит много споров по этому поводу. Каждый мастер считает, что именно он знает, сколько выдерживает сварной шов. Мы скажем лишь одно: не существует единого ответа на этот вопрос. Для каждого типа металла это отдельное значение, поскольку разные виды швов имеют свой предел прочности.

    Виды швов

    Вот основные виды сварных соединений и швов:

    В этой статье мы подробно разбирали каждый вид сварного соединения.

    Особенности

    У швов есть свои дополнительные особенности, которые нужно знать. Прежде всего, это форма соединения. Она может быть выступающей, впалой или плоской. Выбор формы зависит от конкретных задач, которые нужно выполнить.

    Так, например, выступающий (или просто выпуклый) шов применяется при сварке металлоконструкций, к которым предъявлены повышенные требования по нагрузке. Впалые (или вогнутые) швы без проблем переносят различного рода динамические нагрузки. Но в большинстве случаев вы встретите плоские швы, поскольку их характеристики наиболее универсальны и примени к большинству видов работ.

    Также швы могут быть протяженными и прерывистыми. Протяженные (или сплошные) — это швы, которые выполняются за один подход, не имеют интервалов. Прерывистые, соответственно, наоборот выполняются с интервалами. Для выполнения большинства работ вам будет достаточно прерывистых сварочных швов и соединений. Сплошные швы применяются при сварке усиленных металлоконструкций.

    Наиболее технологичный и качественный способ сделать соединение прерывистого типа — это контактная сварка. Ее выполняют с помощью вращающихся дисковых электродов. В домашней сварке этот метод скорее бесполезен, зато на крупных производствах ему нет равных. С помощью контактной сварки можно за короткие сроки выполнить большой объем работ, при это качество соединений не пострадает, а только улучшится.

    Также есть роликовая сварка, с помощью которой можно выполнить качественный сплошной шов. Получаемый сварочный шов отличается прочностью, герметичностью и долговечностью. В большинстве случаев роликовая сварка подойдет для промышленной сварки (например, труб или модулей, требующих повышенной герметичности).

    Теперь поговорим о слоях. Сварные соединения могут быть однослойными и двухслойными. Если шов был сделан за один подход, то он называется однослойным. Если металл очень толстый или соединение должно получится очень прочным, то применяют двухслойный метод, когда шов формируется в несколько подходов, буквально по слоям. Нельзя однозначно говорить, какой шов лучше поскольку это зависит от того, какие задачи стоят перед вами.

    Зная все это вас не должно удивлять то, что сами швы могут иметь различную пространственную ориентацию, которая так же зависит от задач, которые нужно выполнить. Соединение может быть нижним, верхним (или потолочным), вертикальным или горизонтальным.

    При сварке вертикального шва электрод нужно вести снизу-вверх, при этом существует множество способов траектории движения электрода. Мы не будем перечислять их в рамках этой статьи, просто посоветуем новичкам метод «полумесяца». Более опытные мастера перемещают электрод «елочкой». Чтобы металл не стекал вниз, установите маленькую мощность на своем аппарате. Так вы сможете контролировать скорость плавления металла.

    Если нужно сварить нижний шов, то ведите дугу под углом в 45 градусов, это позволит добиться хорошего результата. Так же рекомендуем использовать метод несимметричной «лодочки», если предстоит сварка в труднодоступном месте.

    Сварка потолочного шва наиболее трудоемкая, поскольку здесь металл охотно стекает вниз под действием силы притяжения. Мы не рекомендуем выполнять потолочный шов, если у вас в целом недостаточно опыта. Но если вы все же решитесь, то используйте короткую дугу и существенно уменьшите силу тока.

    От пространственной ориентации зависит положение, в котором будет двигаться электрод. Для выполнения большинства работ (например, сварки вертикальных, горизонтальных и потолочных швов) держите электрод углом вперед. А при сварке стыкового или углового шва направьте стержень углом назад. Если нужно сварить труднодоступное место, то подойдет прямой угол.

    Завершение работ

    Виды сварочных соединений важны, но без правильных завершающих работ вы не сможете назвать шов по-настоящему качественным. Завершающие работы не менее важны, чем подготовительные, поэтому отнеситесь к этому серьезно. Следуйте нашим простым рекомендациям, и вы сможете существенно улучшить качество работ.

    У всех начинающих и опытных сварщиков при сварке образуется шлак. Это абсолютно нормально. Но нужно следить, чтобы шлак не попал в шов, иначе это негативно повлияет на качество соединения. Вы можете использовать флюс, но если такой возможности нет, то после сварки тщательно зачистите швы. Мы подробнее расскажем, как это сделать.

    Если вы формируете шов в несколько подходов, то зачистка швов выполняется после каждого подхода. Можно использовать любой удобный для вас способ. Но мы расскажем об универсальном. Для начала сбейте молотком излишки шлака и зачистите шов жесткой металлической щеткой. Это можно выполнить вручную.

    Затем рекомендуем выполнить механическую зачистку с помощью металлического жесткого круга. Если шов слишком крупный, то его нужно зачистить на специальном станке. Затем сварное соединение нужно тщательно отполировать. Для этого так же можно использовать шлифовальную машину, но заменить жесткий металлический круг на шлифовальный. Такое оборудование хорошо подойдет для быстрой шлифовки.

    Вместо заключения

    Особенности и типы сварных соединений постоянно меняются из-за технического прогресса. Сварочное дело не стоит на месте и неустанно развивается. Появляются не только новые материалы, но и методы сварки и обработки металла. Не игнорируйте эти изменения, обучайтесь новому. Так вы сможете повысить свой профессиональный уровень. Мы подробно рассказали вам, какие существуют виды сварочных швов и способы нанесения.

    Помимо этой информации рекомендуем изучить нормативные документы, чтобы знать, какие предъявляются требования к сварным швам. Это действительно важно, если вы хотите работать на крупном производстве или стать домашним умельцем, а не воспринимать сварку как хобби. Соединение для детали играет такую же важную роль, как опыт мастера и качество металла. Желаем удачи в работе!

    Дефекты сварных соединений и швов: трещины, подрез, поры, включения, брызги

    Открыв ГОСТ 30242 «Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения» конечно можно прочитать какие бывают дефекты сварных швов, а вот понять… А вот понять, что такое дефекты сварки мы поможем в данной статье. И в отличие от книги Юхин Н.А. Дефекты сварных швов и соединений здесь представлены не изображения, а фотографии.

    Дефект
    отклонение от норм, предусмотренных ГОСТами, техническими условиями и чертежами проектов

    В п. 2.1. ГОСТ 30242 сказано: «Дефекты при сварке плавлением образуются вследствие нарушения требований нормативных документов к сварочным материалам, подготовке, сборке и сварке соединяемых элементов, термической и механической обработке сварных соединений и конструкции в целом». Т.е. если сказать проще из-за нарушения технологии сборки и сварки.

    Также согласно ГОСТ 30242 сварные дефекты делятся на шесть следующих групп:

    1. трещины
    2. полости, поры
    3. твердые включения
    4. несплавления и непровары
    5. нарушение формы шва
    6. прочие дефекты, не включенные в вышеперечисленные группы

    Сразу уточним, что в ГОСТ 30242 присвоено:

    1) Каждому дефекту — трехзначное цифровое обозначение каждого дефекта или четырехзначное цифровое обозначение его разновидностей.

    Например: натек имеет обозначение 509, а его разновидность — натек при горизонтальном положении сварки — 5091

    2) Большинству дефектов — буквенное обозначение дефекта, используемое в сборниках справочных радиограмм Международного института сварки (МИС).

    Например: трещина — Е, газовая полость — А

    Поэтому если в скобках после наименования дефекта или на рисунке Вы обнаружите буквы или цифры, не пугайтесь — это «идентификационный код» дефекта по ГОСТ 30242.

    Приступим к подробному рассмотрению дефектов согласно классификации.

    Дефекты группы 1 — Трещины

    Трещины

    Трещины (100; Е) — дефект сварного соединения в виде разрыва в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах
    или
    — несплошность вызванная местным разрывом шва, который может возникнуть в результате охлаждения или действия нагрузок (ГОСТ 30242)

    Трещины являются недопустимыми дефектами, так как являются концентратором напряжения и очагом разрушения. Это самые опасные дефекты сварного соединения, часто приводящие к его разрушению. Проявляются они в виде разрыва в сварном шве или в прилегающих к нему зонах. Сначала трещины образуются с очень малым раскрытием, но под действием напряжений их распространение может быть соизмеримо со скоростью звука, в результате чего происходит разрушение конструкции.

    Чаще всего трещины проявляются при сварке высокоуглеродистых и легированных сталей в результате быстрого охлаждения сварочной ванны. Вероятность появления трещин увеличивается при жестком закреплении свариваемых деталей.

    Образованию трещин способствует повышенное содержание углерода в расплавленном металле, а также кремния, никеля и особенно вредных примесей серы, фосфора и водорода.

    Причинами образования трещин чаще всего является несоблюдение технологии и режимов сварки. Это может проявляться, например, в неправильном расположении швов в сварной конструкции, что приводит к высокой концентрации напряжений. Большие напряжения в сварных конструкциях могут возникнуть также при несоблюдении заданного порядка наложения сварных швов.

    Кстати, более подробно об образовании трещин в сталях мы уже писали в статье.

    Удаление трещин. Поверхностные трещины в сварных конструкциях устраняются в следующем порядке: сначала засверливают концы трещины, чтобы она не распространялась дальше по шву, затем трещину удаляют механическим путем или строжкой, после чего место удаления дефекта зачищают и заваривают.

    Внутренние трещины (как впрочем, и остальные внутренние дефекты) удаляют механическим способом или строжкой с последующей заваркой данного участка.

    По происхождению трещины подразделяются на:

    • холодные трещины
    • горячие трещины

    Холодные трещины

    Холодные трещины возникают при температурах ниже 300°С, то есть сразу после остывания шва. Кроме того, холодные трещины могут возникнуть и через длительный промежуток времени. Причиной появления холодных трещин являются сварочные напряжения, возникающие во время фазовых превращений, приводящих к снижению прочностных свойств металла. Причиной появления холодных трещин может стать растворенный атомарный водород, не успевший выделиться во время сварки. Причинами попадания водорода могут служить непросушенные швы или сварочные материалы, нарушения защиты сварочной ванны. Холодные трещины на изломе имеют чистый блестящий вид кристаллов.

    Горячие трещины

    Горячие трещины появляются в процессе кристаллизации металла при температурах 1100 — 1300°С вследствие резкого снижения пластических свойств и развития растягивающих деформаций. Появляются горячие трещины на границах зерен кристаллической решетки. Появлению горячих трещин способствует повышенное содержание в металле шва углерода, кремния, водорода, никеля, серы и фосфора. Горячие трещины могут возникать как в массиве шва, так и в зоне термического влияния. Распространяться горячие трещины могут как вдоль, так и поперек шва. Они могут быть внутренними или выходить на поверхность. Горячие трещины на изломе имеют желтовато — оранжевый оттенок.

    По размерам трещины подразделяются на:

    • макроскопические
    • микроскопические

    Макроскопические трещины

    Макроскопические трещины или просто трещины (100; Е) — видны невооруженным глазом или через лупу небольшого (2 — 4х — кратного) увеличения при визуальном контроле

    Микроскопические трещины

    Микроскопические трещины или микротрещина (1001) — трещина микроскопических размеров, которую обнаруживают физическими методами не менее чем при пятидесятикратном увеличении

    По расположению трещины подразделяются на:

    • продольные
    • поперечные

    Продольная трещина

    Продольная трещина (101; Еа) — трещина сварного соединения, ориентированная вдоль оси сварного шва

    Продольная трещина может располагаться :

    — в металле сварного шва (1011)

    — на границе сплавления (1012)

    — в зоне термического влияния (1013)

    — в основном металле (1014)

    Поперечная трещина

    Поперечная трещина (102; Eb) — трещина, ориентированная поперёк оси сварного шва.

    Поперечная трещина может располагаться:

    — в металле сварного шва (1021)

    — в зоне термического влияния (1023)

    — в основном металле (1024)

    Также согласно ГОСТ 30242 трещины бывают:

    • радиальные
    • в кратере
    • раздельные
    • разветвленные

    Радиальные трещины

    Радиальные трещины (103; Е) — трещины радиально расходящиеся из одной точки. Трещины данного типа известны как звездоподобные трещины.

    Радиальные трещины могут располагаться:

    • в металле сварного шва (1031)
    • в зоне термического влияния (1033)
    • в основном металле (1034)

    Трещина в кратере

    Трещина в кратере (104; Ес) — трещина в кратере сварного шва. Конечно определение звучит абсурдно, но по — другому и мы придумать не можем.

    Трещина в кратере бывает:

    • продольной (1045)
    • поперечной (1046)
    • звездоподобной (1047)

    Раздельные трещины

    Раздельные трещины (105; Е) — группа трещин, которые могут находиться:

    • в металле сварного шва (1051)
    • в зоне термического влияния (1053)
    • в основном металле (1054)

    Разветвленные трещины

    Разветвленные трещины (106; Е) — группа трещин, возникших из одной трещины.

    Разветвленные трещины могут располагаться:

    • в металле сварного шва (1061)
    • в зоне термического влияния (1063)
    • в основном металле (1064)

    Дефекты группы 2 — Поры

    Порами в сварном шве называют полости, заполненные газами. Возникают в жидком металле шва вследствие интенсивного газообразования, при котором не все газовые пузырьки успевают выйти наружу до затвердевания сварного шва. Размеры пор, образующихся в металле, бывают как микроскопические, так и достигающие нескольких миллиметров. В сварном шве, помимо одиночных пор, могут возникать и скопления пор, а иногда даже раковины и свищи. Они могут быть округлой или вытянутой формы, а их размеры зависят от размеров пузырьков образовавшихся газов.

    Причины образования пор в сварных швах следующие:

    • низкое качество зачистки свариваемых кромок и присадочной проволоки от загрязнений (окалины, ржавчины, масел и т.п.)
    • большая скорость сварки, при которой газы не успевают выйти наружу
    • повышенное содержание углерода в основном металле и присадочном материале
    • повышенная влажность (например: сварка при сырой погоде, что отразится на состоянии электродных покрытий, флюса и т.д.)

    Наличие пористости в сварном соединении снижает механические свойства металла (прочность, ударную вязкость и т.п.), а также герметичность изделия.

    Участок сварочного шва, в котором присутствуют поры, подлежит переварке с предварительной механической зачисткой или строжкой с последующей механической обработкой.

    Газовая полость

    Газовая полость (200;А) — полость произвольной формы, без углов, образованная газами, задержанными в расплавленном металле
    или
    — полость произвольной формы, без углов, образованная газами, задержанными в расплавленном металле

    Газовые полости образуются в сварочной ванне в виде пузырьков газа (водород, азот, окиси углерода и др.) которые застывают в металле при кристаллизации металла во время сварки.

    Отличие газовой полости от газовой поры в форме т.е. пора имеет практически правильную шаровидную форму, а газовая полость имеет форму как указано на рисунке выше.

    Газовая пора

    Газовая пора (2011; Аа) — несплошность, образованная газами, задержанными в расплавленном металле. Имеет, как правило, сферическую форму
    или
    — газовая полость обычно сферической формы (ГОСТ 30242 — 97)

    Равномерно распределенная пористость

    Равномерно распределенная пористость (2012) — группа газовых пор, распределенных равномерно в металле сварного шва. Следует отличать от цепочки пор (2014)

    Скопление пор

    Скопление пор (2013) — группа газовых полостей (три или более), расположенных кучно с расстоянием между ними менее трех максимальных размеров большей из полостей

    Цепочка пор

    Цепочка пор (2014) — ряд газовых пор, расположенных в линию, обычно параллельно оси сварного шва, с расстоянием между ними менее трех максимальных размеров большей из пор

    Продолговатая полость

    Продолговатая полость (2015; Ab) — несплошность, вытянутая вдоль оси сварного шва. Длина несплошности не менее чем в два раза превышает высоту.

    Свищ

    Свищ (2016; Ab) — трубчатая полость в металле сварного шва, вызванная выделением газа. Форма и положение свища определяются режимом затвердевания и источником газа. Обычно свищи группируются в скопления и распределяются елочкой.

    Свищ образуется при случайных коротких замыканиях вольфрамового электрода или резком обрыве дуги, а также в результате неправильного гашения дуги при ручной и автоматической сварке.

    Возможной причиной развития свища чаще всего является некачественная подготовка поверхности и присадочной проволоки под сварку.

    Дефект обнаруживается визуально и подлежит переварке.

    Исправить такой дефект можно только после полного удаления металла шва на этом участке.

    Поверхностная пора

    Поверхностная пора (2017) — газовая пора, которая нарушает сплошность поверхности сварного шва

    Усадочная раковина

    Усадочная раковина (202; R) — полость, образующаяся вследствие усадки во время затвердевания

    Кратер

    Кратер (2024; К) — усадочная раковина в конце валика сварного шва, не заваренная до или во время выполнения последующих проходов
    или
    — дефект сварного шва, который образуется в виде углублений в местах резкого отрыва дуги в конце сварки. В углублениях кратера могут появляться усадочные рыхлости, часто переходящие в трещины.

    Кратеры обычно появляются в результате неправильных действий сварщика. При автоматической сварке кратер может появляться в местах выводных планок, где обрывается сварочный шов. Кратеры уменьшают рабочее сечение сварочного шва, то есть снижают его прочность. Кроме того, в кратерах могут возникать усадочные рыхлости, которые способствуют образованию трещин. Кратеры вырубают до основного металла, зачищают и заваривают.

    Дефекты группы 3 — Твердые включения

    Подобные включения ослабляют сечение шва, снижают его прочность и становятся зонами кон­центрации напряжений.

    Места швов с твердыми включениями вырубают до здорового металла или удаляют строжкой и впоследствии заваривают.

    Твердое включение

    Твердое включение (300) — твердые инородные вещества металлического или неметаллического происхождения в металле сварного шва. Включения, имеющие хотя бы один острый угол, называются остроугольными включениями

    Шлаковое включение

    Шлаковое включение (301; Ва) — шлак, попавший в металл сварного шва.

    В зависимости от условий образования такие включения могут быть:

    • линейными (3011)
    • разобщенными (3012)
    • прочими (3013)

    Шлак, образующийся при плавлении электродного покрытия или флюса, всегда всплывает на поверхность сварочной ванны. Шлак может оставаться внутри металла только при нарушении техники и технологии процесса (большим скорость сварки, неправильный наклон электрода, плохая зачистка ранее выполненного валика). Чаще всего шлаковые включения остаются в шве в результате подтекания шлака при выполнении корневых валиков и глубоких разделках. Сварка под флюсом кольцевых швов сопровождается шлаковыми включениями из-за несоблюдения рекомендуемой величины смещения электрода (зенита).

    При сварке в защитных газах шлаковые включения встречаются редко. Шлаковые включения могут иметь размер до нескольких десятков миллиметров и поэтому являются очень опасными. Они уменьшают сечение шва и приводят к концентрации напряжений в нем.

    Участок шва, на котором шлаковые включения превышают допустимые нормы, подлежит вырубке и переварке.

    Флюсовое включение

    Флюсовое включение (302; G) — флюс, попавший в металл сварного шва

    В зависимости от условий образования флюсовые включения могут быть:

    • линейными (3021)
    • разобщенными (3022)
    • прочими (3023)

    Флюсовые включения образуются из-за флюса, не вступившего в реакцию с расплавленным металлом шва и не всплывшего на поверхность сварного шва. Причиной образования флюсовых включений является использование флюса с большой грануляцией, завышение скорости сварки, случайном попадании гранул флюса в сварочную ванну.

    Оксидное включение

    Оксидное включение (303; J) — оксид металла, попавший в металл сварного шва во время затвердевания.

    Оксидные включения получаются в результате образования труднорастворимых тугоплавких пленок. Чаше всего они возникают вследствие значительных поверхностных загрязнений или при нарушениях защиты сварочной ванны. Также окисные включения, могут возникать в металле шва из-за слабой их растворимости и слишком быстрого охлаждения.

    Являясь прослойкой в массиве шва, оксидные включения резко снижают прочность сварного соединения и могут привести к. его разрушению под приложенной в процессе эксплуатации нагрузкой.

    Металлическое включение

    Металлическое включение (304, Н) — частица инородного металла, попавшая в металл сварного шва

    Различают металлические включения из:

    • вольфрама (3041)
    • меди (3042)
    • другого металла (3043)

    Вольфрамовые включения возникают при нарушении зашиты сварочной ванны при сварке неплавящимся вольфрамовым электродом. Кроме этого, вольфрамовые включения возникают при коротких замыканиях или завышенной плотности тока. Особенно часто встречаются вольфрамовые включения при сварке алюминия и его сплавов, в которых вольфрам нерастворим.

    Характерные признаки образования вольфрамовых включений — замыкания треск и резкая вспышка дуги. Расплавленный конец электрода при этом разбрызгивается и попадает в расплавленным металл в виде мелких (или одного крупного) включения. Если в момент замыкания металл шва был достаточно затвердевшим, вольфрамовое включение останется на его поверхности. Чаще всего электрод замыкается при отделении капли присадочного металла во время сварки стыков в различных (неудобных для сварки) пространственных положениях шва. Отделившийся от электрода кусок вольфрама увлекается расплавленным присадочным металлом внутрь шва.

    Дефекты группы 4 — Несплавления и непровар

    Несплавление

    Несплавление (401) — отсутствие соединения между металлом сварного шва и основным металлом или между отдельными валками сварного шва.

    Различают несплавления:

    — по боковой стороне (4011)

    — между валиками (4012)

    — в корне сварного шва (4013)

    Несплавления образуются при дуговой сварке из-за того, что дуга не расплавила часть кромки стыка и не сформировала шов с ее участием.

    Чаще всего несплавления образуются из-за неправильного выбора формы угла и разделки, плохо зачищенной поверхности кромок, из-за плохой зачистки шва между проходами, химической неоднородности металла, неправильных режимов сварки (маленькая сила тока, завышенная скорость сварки).

    Непровар

    Непровар (неполный провар) (402; D) — несплавление основного металла по всей длине шва или на участке, возникающее вследствие неспособности расплавленного металла проникнуть в корень соединения
    или
    местное нарушение сплавления между свариваемыми элементами, между металлом шва и основным металлом или между отдельными слоями шва при многослойной сварке.

    Неполное проплавление (непровар) в стыковых соединениях может возникать в середине сечения при двусторонней сварке или в корне шва при односторонней сварке, как без подкладки, так и на формирующей подкладке, за счет неравномерного ее прилегания.

    Характерной особенностью непровара являются его окончания, имеющие вид трещины, размеры которых, например для сплава АМг6, соизмеримы с межзеренными расстояниями. Непровар может также сопровождаться присутствием пор и оксидных включений.

    В сварных соединениях, не чувствительных к непровару при статическом нагружении, ослабление сечения шва может быть скомпенсировано усилением или проплавом. Например, усиление шва в стыках труб из низкоуглеродистой стали с кольцевым непроваром по всей длине в корне шва при статических нагрузках полностью компенсирует ослабление сечения, создаваемое непроваром до 20 % от толщины стенки трубы. Сварные соединения, не чувствительные к непровару при статических нагрузках, могут снижать статическую прочность при секционной или многослойной сварке при низких температурах (от -60 до -70 °С). Это связано с повторным нагревом, который создает местную термопластическую деформацию и старение металла. В местах непровара снижается запас пластичности — охрупчивание, что ведет к резкому снижению прочности.

    В результате непровара снижается сечение шва и возникает местная концентрация напряжений, что в конечном итоге снижает прочность сварного соединения. При вибрационных нагрузках даже мелкие непровары могут снижать прочность соединения до 40%. Большие непровары корня шва могут снизить прочность до 70%.

    Непровар в корне шва происходит при недостаточной силе тока или при повышенной скорости сварки, непровар кромки шва — при смещении электрода с оси стыка, непровар между слоями — при плохой очистке предыдущих слоев, большом объеме наплавленного металла. Также причина образования непровара — плохая зачистка металла от окалины, ржавчины и загрязнений, малый зазор при сборке, большое притупление, малый угол скоса кромок, недостаточный сварочный ток, большая скорость сварки, смещение электрода от центра стыка.

    Участки с непроварами приходится вырубать до основного металла, зачищать и вновь заваривать.

    Группа 5. Нарушение формы шва

    Нарушение формы

    Нарушение формы (500) — отклонение формы наружных поверхностей сварного шва или геометрии соединения от установленного значения

    Дефекты формы и размеров сварных швов снижают прочность и ухудшают внешний вид шва. Причины их возникновения при механизированных способах сварки — колебания напряжения в сети, проскальзывание проволоки в подающих роликах, неравномерная скорость сварки из-за люфтов в механизме перемещения сварочного автомата, неправильный угол наклона электрода, протекание жидкого металла в зазоры, их неравномерность по длине стыка и т.п. Дефекты формы и размеров швов косвенно указывают на возможность образования внутренних дефектов в шве.

    Подрез непрерывный протяженный

    Подрез непрерывный протяженный (5011; F) — углубление продольное на наружной поверхности валика сварного шва, образовавшееся при сварке

    Подрез перемежающийся локальный

    Подрез перемежающийся локальный (5012; F) — углубление продольное отдельными участками на наружной поверхности валика сварного шва

    Подрезы приводят к ослаблению сечения основного металла и местной концентрации напряжений под влиянием рабочих нагрузок. При электродуговой сварке подрезы возникают при повышенном токе и напряжении дуги, а при газовой сварке — из-за повышенной мощности сварного пламени.

    Подрезы часто образуются при сваривании горизонтальных швов на вертикальной плоскости. При ручной дуговом сварке угловых соединении причиной возникновения подрезов часто является неправильная техника выполнения швов, в частности неправильное положение электрода по отношению к оси шва, особенно при работе в стесненных условиях. Иногда подрезы образуются на внутренних валиках швов, выполненных аргонодуговой сваркой. Причиной их образования могут быть плохая сборка (смешение кромок), неточное ведение электрода по разделке.

    Этот дефект обнаруживается визуально и при отклонениях выше установленной нормы подлежит заварке тонким (ниточным) швов электродами малого диаметра.

    Усадочная канавка

    Усадочная канавка (5013) — подрез со стороны корня одностороннего сварного шва, вызванный усадкой по границе сплавления

    При сварке внутреннем валике иногда образуется усадочная канавка, расположенная по оси шва. Устранить ее можно уменьшением объема сварочной ванны. Для этого необходимо уменьшить притупление или изменить режим сварки увеличить ее скорость или уменьшить силу сварочного тока.

    Превышение выпуклости стыкового шва

    Превышение выпуклости стыкового шва (502) — избыток наплавленного металла на лицевой стороне стыкового шва сверх установленного значения

    Превышение выпуклости углового шва

    Превышение выпуклости углового шва (503) — избыток наплавленного металла на лицевой стороне углового шва (на всей длине или на участке) сверх установленного значения

    В процессе сварки из-за неправильных режимов сварки, а также по ряду других причин (низкая скорость сварки, неудобное пространственное положение, однопроходная сварка в узкую разделку) при формировании шва избыток металла кристаллизуется в центре сварочной ванны в виде выпуклости, превышающей допустимые значения. Чрезмерную выпуклость другими словами называют превышением усиления шва.

    Превышение выпуклости удаляют механическим способом — шлифовальным инструментом.

    Превышение проплава

    Превышение проплава (504) — избыток наплавленного металла на обратной стороне стыкового шва сверх установленного значения

    Местное превышение проплава (5041) — местный избыточный проплав сверх установленного значения

    Превышение проплава чаще всего возникает из-за плохой подготовки сварочных кромок (неодинаковый зазор в стыке, разной толщины металла по длине шва) и химической неоднородности свариваемого металла.

    Неправильный профиль сварного шва

    Неправильный профиль сварного шва (505) — угол ? между поверхностью основного металла и плоскостью, касательной к поверхности сварного шва, менее установленного значения

    Причины образования неправильного профиля сварного шва тождественны причинам превышения проплава.

    Наплав

    Наплав (506) (он же наплыв) — избыток наплавленного металла сварного шва, натекший на поверхность основного металла, но не сплавленный с ним

    Они могут быть местными — в виде отдельных застывших капель, а также иметь значительную протяженность вдоль шва. Причины образования наплывов — большой сварочный ток, слишком длинная дуга, неправильный наклон электрода, большой угол наклона изделия при сварке на спуск, плохая очистка свариваемых кромок. При выполнении кольцевых швов наплывы образуются при недостаточном или излишнем смещении электрода с зенита. В местах наплывов часто могут выявляться непровары, трещины и др.

    Наплывы удаляют механическим способом , проверяя, нет ли в этих местах непровара.

    Линейное смещение

    Линейное смещение (507) — смещение между двумя свариваемыми элементами, при котором их поверхности располагаются параллельно, но не на требуемом уровне

    Угловое смещение

    Угловое смещение (508) — смещение между двумя свариваемыми элементами, при котором их поверхности располагаются под углом, отличающимся от требуемого

    Натек

    Натек (509) — металл сварного шва, осевший вследствие действия силы тяжести и не имеющий сплавления с соединяемой поверхностью.

    В зависимости от условий это может быть:

    • 5091 натек при горизонтальном положении сварки
    • 5092 натек в нижнем или потолочном положении сварки
    • 5093 натек в угловом сварном шве
    • 5094 натекание в шве нахлесточного соединения

    Чаще всего натеки образуются при выполнении горизонтальных сварных швов на вертикальной плоскости. Причины образования натеков и методы их устранения одинаковы с наплавами (наплывами).

    Прожог

    Прожог (510) — вытекание металла сварочной ванны, в результате которого образуется сквозное отверстие в сварном шве

    Прожоги чаще всего образуются на тонкостенных соединениях или соединениях с подкладными полосами, кольцами, когда сварку выполняют на повышенном режиме или при увеличенном зазоре между кромками. В местах прожога металл окисляется и становится рыхлым, непрочным, неплотным. По возможности такие участки тщательно зачищают до полного удаления некачественного металла. В недоступных для зачистки местах, где могут появиться прожоги, при сварке первого слоя следует обдувать обратную сторону шва защитным газом. Прожог может образоваться при внезапной остановке подачи защитного газа. При сварке поворотных кольцевых стыков прожоги вызываются неправильным расположением электрода относительно зенита.

    Прожоги являются характерным дефектом сварки тонкостенных изделий: обечаек сильфонных компенсаторов, труб гибких металлических шлангов, арматуры с трубами. В процессе сборки этих деталей особенно важно соблюдать требования по точности обработки сопрягаемых поверхностей и качеству сборки. Размеры ванны здесь настолько малы, что малейшее нарушение в обработке или сборке приводит к изменению теплоотвода, а значит, к резкому изменению нагрева. В результате чрезмерного нагрева свариваемых кромок ванна мгновенно разрывается, каждая кромка оплавляется самостоятельно и образуется прожог.

    Прожоги исправляют путем их вырубки, зачистки дефектных мест и заваривания.

    Неполное заполнение разделки кромок

    Неполное заполнение разделки кромок (511) — продольная непрерывная или прерывистая канавка на поверхности сварного шва из-за недостаточности присадочного металла при сварке

    Неполное заполнение разделки кромок возникает при неправильно выбранных режимов сварки (силы сварочного тока, скорости сварки), а также при неправильном выборе разделки кромок. Устранить данный дефект можно после зачистки и заварки дефектного места.

    Чрезмерная асимметрия углового шва

    Чрезмерная асимметрия углового шва (512) — чрезмерное превышение размеров одного катета над другим

    Чрезмерная асимметрия углового шва характерна при сварке металлов с различной теплопроводностью и неудобных пространственным положением сварки.

    Нижеследующие дефекты в объяснениях не нуждаются т.к. причины возникновения неравномерной ширины шва, неровной поверхности, вогнутость корня шва заключается чаще всего в неправильно подобранных режимах сварки, неудобном положении при сварке, неправильным выбором разделки кромок.

    Причины возникновения и методы устранения пор в корне шва идентичны газовым порам, а про дефект возобновление — все понятно из определения.

    Неравномерная ширина шва

    Неравномерная ширина шва (513) — отклонение ширины от установленного значения вдоль сварного шва

    Неровная поверхность

    Неровная поверхность (514) — грубая неравномерность формы поверхности усиления шва по длине

    Вогнутость корня шва

    Вогнутость корня шва (515) — неглубокая канавка со стороны корня одностороннего сварного шва, образовавшаяся вследствие усадки

    Пористость в корне сварного шва

    Пористость в корне сварного шва (516) — наличие пор в корне сварного шва вследствие возникновения пузырьков во время затвердевания металла

    Возобновление

    Возобновление (517) — местная неровность поверхности в месте возобновления сварки

    Группа 6. Прочие дефекты

    Прочие дефекты

    Прочие дефекты (600) — все дефекты, которые не могут быть включены в группы 1 — 5

    Случайная дуга

    Случайная дуга (601) — местное повреждение поверхности основного металла, примыкающего к сварному шву, возникшее в результате случайного горения дуги.

    Случайная дуга особенно опасна для нержавеющих сталей т.к. может быть причиной начала коррозии. При сварке закаливающихся сталей случайная дуга может стать причиной образования трещин.

    Брызги металла

    Брызги металла (602) — капли наплавленного или присадочного металла, образовавшиеся во время сварки и прилипшие к поверхности затвердевшего металла сварного шва или околошовной зоны основного металла.

    Да, да, да брызги металла тоже является дефектом (особенно в это трудно вериться начинающим сварщикам). Брызги на сваренном металле не только портят внешний (товарный) вид шва, но и являются очагами образования коррозии для нержавеющих сталей и местом образования трещин для закаливающихся сталей.

    Вольфрамовые брызги (6021) — частицы вольфрама, выброшенные из расплавленной зоны электрода на поверхность основного металла или затвердевшего металла сварного шва

    Поверхностные задиры

    Поверхностные задиры (603) — повреждение поверхности, вызванное удалением временно приваренного приспособления

    Вышеуказанные дефекты 6 группы достаточно легко исправимы необходимо просто удалить шлифованием данные места до «здорового» металла.

    Утонение металла

    Утонение металла (606) — уменьшение толщины металла до значения менее допустимого при механической обработке

    Если вы перестарались с удалением дефектов и неожиданно обнаружили утонение металла, сильно не расстраивайтесь — просто выполните наплавку в данном месте с последующей механической обработкой.

    Дефекты сварочных швов — сварочные швы на фото

    Все встречающиеся дефекты швов можно разделить на три группы. В статье для большей наглядности представлены сварочные швы (фото) и их изъяны:

    1. Наружные, к которым относятся наплывы, трещины, подрезы, не заваренный кратер, свищ и поверхностное окисление; 2. Внутренние — механические примеси, наличие пор, непровары, оксидные и вольфрамовые включения, перегрев и пережог металла; 3. Сквозные дефекты представлены прожогами.

    Кратко разберём основные характеристики перечисленных изъянов, а также причины, которые могут их вызывать.

    Дефекты швов при сварочных работах

    Наплывы

    Этот дефект возникает при накатывании расплавленного металла на основной. Но при этом они не образуют единую структуру соединения. Причинами наплывов может стать окалина на кромках или недостаточный прогрев обрабатываемой поверхности из-за малой силы подаваемого тока.

    Трещины

    Данные дефекты сварочных швов являются самыми опасными, так как способны быстро привести к разрушению конструкций. Различают холодные, горячие, наружные и внутренние трещины:

    • холодные трещины появляются в момент остывания шва после сварки в результате снижения прочности металла во время сварочного напряжения. Причинами их появлений становятся влажные швы или используемые материалы.
    • горячие трещины образуются, когда температура металла достигает 1100–13000С. В этот момент его пластические свойства резко снижаются, и начинается процесс кристаллизации. Если в металле повышенное содержание кремния, фосфора, серы, никеля или водорода, то на границах кристаллических решёток образуются микроскопические разрывы, которые быстро распространяться и вдоль шва, и поперёк него.

    Трещины появляются при неправильном закреплении деталей, нарушении технологии процесса сварки, использовании некачественных или неподходящих электродов или быстром охлаждении поверхности.

    Подрезы

    Подрезы представляют собой небольшие углубления, образованные там, где проходит граница сварного шва и основного металла. Возникают они в результате большой силы подаваемого тока. Во время сварки угловых швов может произойти смещение электрода. Это приводит к стеканию расплавленного металла на горизонтальную полку и меняет катет сварочного шва, что влечёт за собой образование подрезов.

    Кратеры

    Кратеры являются углублениями, возникающими в момент резкого обрыва сварочной дуги. Они уменьшают сечение шва и снижают его прочность.

    Свищи

    Свищи представляют собой полости, образованные в швах во время сварки. Они снижают прочность соединения и приводят к появлению трещин. Свищи возникают в результате недостаточной обработки поверхности или плохого качества используемой присадочной проволоки.

    Непровар

    Непровары — это дефекты сварочных швов, которые проявляются отсутствием местного несплавления основного и наплавленного металла.

    Причинами могут служить наличие на кромках окалины, масляных пятен или ржавчины, снижение силы тока, а также большой скорости сварки. Во время вибрации конструкции непровары снижают её прочность от 40 до 70 процентов.

    Посторонние включения

    К посторонним включениям относят шлак, окислы металлов, вольфрам и другие механические примеси. Они образуются, если режим сварки выбран неправильно, зачистка металла проведена не качественно или было произведено его быстрое охлаждение. Данный дефект приводит к уменьшению диаметра сечения шва и снижению его прочности.

    Перегрев и пережог металла

    Пережог и перегрев возникают в результате подачи большого сварочного тока или при малой скорости сварки. Они приводят к хрупкости металла и снижению его ударной вязкости.

    Прожог

    Проверка сварочных швов должна начинаться с осмотра на наличие прожогов, представляющих собой сквозные отверстия в сварочных отверстиях. Возникают они при подаче тока большой силы при малой скорости сварки или при резком обрыве подачи защитного газа.

    Контроль сварочных швов осуществляется несколькими способами в зависимости от того происходит ли процесс разрушения сварного соединения или нет.

    Методы контроля

    Существует два вида методов контроля качества сварки. К ним относятся неразрушающие и разрушающие методы.

    Главным неразрушающим методом является внешний осмотр, затем следует проверка на герметичность, наличие поверхностных и скрытых дефектов.

    Разрушающие методы включают в себя различные испытания, проводимые с контрольными образцами для получения полной характеристики швов. Особое внимание заслуживает корень шва сварка. Она должна быть проведена особо тщательно, так как от неё зависит качество всех последующих работ.

    Сварочные швы фото показывают, как выглядят описанные дефекты работы для того, чтобы облегчить их распознавание и дальнейшее устранение.


    Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):

    ДЕФЕКТЫ СВАРКИ И СВАРНОГО ШВА [8 видов брака]

    Сварочное соединение металлов позволяет получать конструкции высокой прочности со структурно объединенной зоной неразъемного контакта. Процесс, связанный с локальным плавлением, имеет свои особенности, поэтому [сварка] выполняется по технологии, не допускающей отклонений от режима. Любое нарушение по длительности, температуре, чистоте металла приводит к возникновению дефектов.

    Причины возникновения, описания и методы устранения сварочных дефектов описаны в специальной литературе и регламентированы в ГОСТ 30242-97. Классификация брака предусматривает разделение на три группы — наружные (поверхностные), внутренние (структурные) и сквозные, проходящие через всю толщину шва или части соединяемых фрагментов.

    По мере углубления все виды брака при сварке разделяют на основные группы по внешним признакам и характерным особенностям:

    • трещины;

    • полости, пузыри и поры в металле;

    • наличие твердых посторонних включений в металл;

    • непровар и наплыв;

    • несплавление металла в области контакта;

    • кратеры, неровности, рубцы и прочие неклассифицированные отступления от стандартов.

    Любая неоднородность в шве и прилегающих к нему участках металла вызывает перераспределение сил, при котором прочность соединения и стойкость шва значительно снижаются. В ответственных конструкциях и нагруженных деталях это приводит к полной утрате свойств.

    Наружные сварные дефекты и брак шва

    Основные виды дефектов сварного соединения (шва) имеют общую особенность происхождения — они связаны с человеческим фактором. Причина их возникновения кроется в нарушении температурного режима, использовании неисправной техники, неправильном обращении с металлом, небрежности при подготовке к сварке. Часто к возникновению дефекта приводит неверный выбор сварочной технологии.

    Трещины после сварки

    Различают их по возникновению в зависимости температурных изменения и направления — холодные и горячие, продольные, поперечные и радиальные по направлению. В зависимости от сварочной технологии, трещина может иметь разную глубину. Горячие возникают при нагреве металла до 1100 — 1300 С. Их появление связано с неравномерным распределением температуры и вызванным им натяжением металла. Холодные появляются при остывании металла примерно при 120 С. Еще одна причина — присутствие посторонних веществ, атомов водорода в исходной стали. Возможно появление трещин при электрической и [газовой (ацетиленовой) сварке].

    Сварочный подрез

    Брак появляется при неравномерном прогреве заготовок, когда часть расплавленного металла оттекает на другую сторону. Внешне подрез выглядит как канавка между основным телом детали и сварочным наплывом. При неравномерной проплавке шва подрез появляется быстро, что приводит к снижению прочности соединения. Металл в зоне подреза имеет измененную пластичность. Устраняют сварочный подрез зачисткой шва и переваркой. Проблема типична при использовании дуговой и [аргоннодуговой сварки] с недостаточным контролем за напряжением дуги.

    Сварочный наплыв

    Дефект связан с излишне медленной сваркой и недостаточным контролем температуры. При слабом прогреве металла часть расплавленной массы натекает на одну сторону, не создавая с ней достаточно сцепления. Наплыв может быть плохо заметным при осмотре, но в большинстве случаев это место, где не произошло соединения расплавленных масс, несплавление металла. Шов может развалиться при минимальных нагрузках. При выявлении наплыва его удаляют механически, шов переваривают.

    Сварочный кратер

    Дефект может возникнуть при резком обрыве дуги или прекращении подачи [плазменной струи]. Небольшое углубление в конце шва как правило связано с другим дефектом — внутренним непроваром на локальном участке. При усадке и остывании металла в зоне кратера могут появиться трещины напряжения, что делает шов полностью непригодным. Кратер зачищают до полного выравнивания, участок переваривают. Часто он располагается на концах коротких швов, когда сварщик с недостаточной квалификацией резко обрывает дугу.

    Внутренний сварочный брак — свищ, непровар шва, поры

     

    Дефекты сварочного соединения внутреннего расположения — это свищи, непровары и поры. Для их выявления может быть недостаточно внешних признаков. Особенно опасно при изготовлении нагруженных конструкций перерождения пор в свищи. Этот вид брака может сочетаться с непроваром, когда специалист имеет дело с деталями большого сечения или отклонением электрода от оси шва. Непровар обычно дает эффект значительного снижения прочности.

    Поры и свищи вдоль шва образуются при подадании в зону нагрева частиц шлака и возникновении газовых пузырей. По линии свищей в дальнейшем пойдет трещина. Последствия непровара зависят от глубины дефекта.

    Устраняют брак зачисткой, перевариванием. В зоне непровара следует тщательно обработать кромки и контактные поверхности.

    Сквозной прожог при сварке

    Поры и свищи, прошедшие через всю толщину металла относят к сквозным дефектам. Не менее серьезен по последствиям сварочный прожог металла, возникающий при превышении температуры, передержке дуги, неправильной оценке толщины стали. Причиной прожога может быть значительное окисление металла.

    Основные способы устранения сварочных дефектов и брака.

    Основные способы устранения сварочного брака и дефектов соединений хорошо известны и указаны в ГОСТах и ТУ.

    1. Метод заварки пригоден для больших трещин, которые предварительно высверливают по концам и зачищают.

    2. Внутренние дефекты в виде трещин и непровара, в том числе и обнаруженные посторонние частицы удаляют вырубкой и перевариванием.

    3. Для устранения подреза допускается наваривание тонких слоев металла или наплавка.

    4. Наплывы срубают, счищают, срезают в зависимости от твердости и размеров. Несплавления в зоне наплыва переваривают полностью или послойно.

    Появление внешних признаков сварочного дефекта говорит о том, что структура металла в месте контакта нарушена. Не устраняя дефект, вы получаете реальный брак в детали и непрочную конструкцию, которая не будет служить долго.


    Обзор дефектов и контроль качества сварных соединений

    Дефекты и контроль качества сварных соединений

    Общие сведения и организация контроля

    По ГОСТ 15467-79 качество продукции есть совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетво­рять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Качество сварных изделий зависит от соответствия материала тех­ническим условиям, состояния оборудования и оснастки, правиль­ности и уровня отработки технологической документации, соблюдения технологической дисциплины, а также квалификации работающих. Обеспечить высокие технические и эксплуатацион­ные свойства изделий можно только при условии точного выпол­нения технологических процессов и их стабильности. Особую роль здесь играют различные способы объективного контроля как про­изводственных процессов, так и готовых изделий. При правильной организации технологического процесса контроль должен быть его неотъемлемой частью. Обнаружение дефектов служит сигналом не только к отбраковке продукции, но и оперативной корректировке технологии.

    Сварные конструкции контролируют на всех этапах их изготов­ления. Кроме того, систематически проверяют приспособления и оборудование. При предварительном контроле подвергаются про­верке основные и вспомогательные материалы, устанавливается их соответствие чертежу и техническим условиям.

    После заготовительных работ детали подвергают чаще всего наружному осмотру, т.е. проверяют внешний вид детали, качество поверхности, наличие заусенцев, трещин, забоин и т.п., а также измеряют универсальными и специальными инструментами, шаб­лонами, с помощью контрольных приспособлений. Особенно тща­тельно контролируют участки, подвергающиеся сварке. Профиль кромок, подготовленных под сварку плавлением, проверяют спе­циальными шаблонами, а качество подготовки поверхности — с помощью оптических приборов или специальными микрометрами.

    Во время сборки и прихватки проверяют расположение деталей друг относительно друга, величину зазоров, расположение и размер прихваток, отсутствие трещин, прожогов и других дефектов в местах прихваток и т.д. Качество сборки и прихватки определяют главным образом наружным осмотром и обмером.

    Наиболее ответственным моментом является текущий контроль выполнения сварки. Организация контроля сварочных работ может производиться в двух направлениях: контролируют сами процессы сварки либо полученные изделия.

    Контроль процессов позволяет предотвратить появление систе­матических дефектов и особенно эффективен при автоматизиро­ванной сварке (автоматическая и механизированная дуговая, электрошлаковая и др.). Существуют следующие способы контроля сварочных процессов.

    Контроль по образцам технологических проб. В этом случае периодически изготовляют образцы соединений из материала той же марки и толщины, что и свариваемое изделие, и подвергают их всесторонней проверке: внешнему осмотру, испытаниям на проч­ность соединений, просвечиванию рентгеновскими лучами, метал­лографическому исследованию и т.д. К недостаткам такого способа контроля следует отнести некоторое различие между образцом и изделием, а также возможность изменения сварочных условий с момента изготовления одного образца до момента изготовления следующего.

    Контроль с использованием обобщающих параметров, имеющих прямую связь с качеством сварки, например использование дила­тометрического эффекта в условиях точечной контактной сварки. Однако в большинстве случаев сварки плавлением трудно или не всегда удается выявить наличие обобщающего параметра, позволя­ющего достаточно надежно контролировать качество соединений.

    Контроль параметров режима сварки. Так как в большинстве случаев определенных обобщающих параметров для процессов сварки плавлением нет, то на практике контролируют параметры, непосредственно определяющие режим сварки. При дуговой сварке такими параметрами в первую очередь являются сила тока, дуговое напряжение, скорость сварки, скорость подачи проволоки и др. Недостаток такого подхода заключается в необходимости контро­лирования многих параметров, каждый из которых в отдельности не может характеризовать непосредственно уровень качества полу­чаемых соединений.

    Контроль изделий производят пооперационно или после окон­чания изготовления. Последним способом обычно контролируют несложные изделия. Качество выполнения сварки на изделии оце­нивают по наличию наружных или внутренних дефектов. Развитие физики открыло большие возможности для создания высокоэффек­тивных методов дефектоскопии с высокой разрешающей способ­ностью, позволяющих проверять без разрушения качество сварных соединений в ответственных конструкциях.

    В зависимости от того, нарушается или не нарушается це­лостность сварного соединения при контроле, различают неразрушающие и разрушающие методы контроля.

    Дефекты сварных соединений и причины их возникновения

    В процессе образования сварных соединений в металле шва и зоне термического влияния могут возникать различные отклонения от установленных норм и технических требований, приводящие к ухудшению работоспособности сварных конструкций, снижению их эксплуатационной надежности, ухудшению внешнего вида из­делия. Такие отклонения называют дефектами. Дефекты сварных соединений различают по причинам возникновения и месту их расположения (наружные и внутренние). В зависимости от причин возникновения их можно разделить на две группы. К первой   группе относятся дефекты, связанные с металлургическими и тепловыми явлениями, происходящими в процессе образования, формирования и кристаллизации сварочной ванны и остывания сварного соединения (горячие и холодные трещины в металле шва и околошовной зоне, поры, шлаковые включения, неблагоприятные изменения свойств металла шва и зоны термического влияния).

    Ко второй группе дефектов, которые называют дефектами фор­мирования швов, относят дефекты, происхождение которых связано в основном с нарушением режима сварки, неправильной подготов­кой и сборкой элементов конструкции под сварку, неисправностью оборудования, недостаточной квалификацией сварщика и другими нарушениями технологического процесса. К дефектам этой группы относятся несоответствия швов расчетным размерам, непровары, подрезы, прожоги, наплывы, незаваренные кратеры и др. Виды дефектов приведены на рис. 1. Дефектами формы и размеров сварных швов являются их неполномерность, неравномерные ши­рина и высота, бугристость, седловины, перетяжки и т.п.

    Рисунок 1 — Виды дефектов сварных швов:

    а — ослабление шва. б — неравномерность ширины, в — наплыв, г — подрез, с — непровар, с — трещины и поры, ж — внутренние трещины и поры, з — внутренний непровар, и — шлаковые включения

    Эти дефекты снижают прочность и ухудшают внешний вид шва. При­чины их возникновения при механизированных способах сварки — колебания напряжения в сети, проскальзывание проволоки в пода­ющих роликах, неравномерная скорость сварки из-за люфтов в механизме перемещения сварочного автомата, неправильный угол наклона электрода, протекание жидкого металла в зазоры, их неравномерность по длине стыка и т.п. Дефекты формы и размеров швов косвенно указывают на возможность образования внутренних дефектов в шве.

    Наплывы образуются в результате натекания жидкого металла на поверхность холодного основного металла без сплавления с ним. Они могут быть местными — в виде отдельных застывших капель, а также иметь значительную протяженность вдоль шва. Чаще всего наплывы образуются при выполнении горизонтальных сварных швов на вертикальной плоскости. Причины образования наплы­вов — большой сварочный ток, слишком длинная дуга, неправиль­ный наклон электрода, большой угол наклона изделия при сварке на спуск. При выполнении кольцевых швов наплывы образуют­ся при недостаточном или излишнем смещении электрода с зенита. В местах наплывов часто могут выявляться непровары, трещины и др.

    Подрезы представляют собой продолговатые углубления (канав­ки), образовавшиеся в основном металле вдоль края шва. Они возникают в результате большого сварочного тока и длинной дуги. Основной причиной подрезов при выполнении угловых швов яв­ляется смещение электрода в сторону вертикальной стенки. Это вызывает значительный разогрев металла вертикальной стенки и его стекание при оплавлении на горизонтальную стенку. Подрезы приводят к ослаблению сечения сварного соединения и концент­рации в нем напряжений, что может явиться причиной разрушения.

    Прожоги — это сквозные отверстия в шве, образованные в результате вытекания части металла ванны. Причинами их образо­вания могут быть большой зазор между свариваемыми кромками, недостаточное притупление кромок, чрезмерный сварочный ток, недостаточная скорость сварки. Наиболее часто прожоги образуют­ся при сварке тонкого металла и выполнении первого прохода многослойного шва. Прожоги могут также образовываться в резуль­тате недостаточно плотного поджатая сварочной подкладки или флюсовой подушки.

    Непроваром называют местное несплавление кромок основного металла или несплавление между собой отдельных валиков при многослойной сварке. Непровары уменьшают сечение шва и вызы­вают концентрацию напряжений в соединении, что может резко снизить прочность конструкции. Причины образования непроваров — плохая зачистка металла от окалины, ржавчины и загрязне­ний, малый зазор при сборке, большое притупление, малый угол скоса кромок, недостаточный сварочный ток, большая скорость сварки, смещение электрода от центра стыка. Непровары выше допустимой величины подлежат удалению и последующей заварке.

    Трещины, также как и непровары, являются наиболее опасными дефектами сварных швов. Они могут возникать как в самом шве, так и в околошовной зоне и располагаться вдоль или поперек шва. По своим размерам трещины могут быть макро- и микроскопиче­скими. На образование трещин влияет повышенное содержание углерода, а также примеси серы и фосфора.

    Шлаковые включения, представляющие собой вкрапления шла­ка в шве, образуются в результате плохой зачистки кромок деталей и поверхности сварочной проволоки от оксидов и загрязнений. Они возникают при сварке длинной дугой, недостаточном сварочном токе и чрезмерно большой скорости сварки, а при многослойной сварке — недостаточной зачистке шлаков с предыдущих слоев. Шлаковые включения ослабляют сечение шва и его прочность.

    Газовые поры появляются в сварных швах при недостаточной полноте удаления газов при кристаллизации металла шва. Причины пор — повышенное содержание углерода при сварке сталей, загряз­нения на кромках, использование влажных флюсов, защитных газов, высокая скорость сварки, неправильный выбор присадочной проволоки. Поры могут располагаться в шве отдельными группами, в виде цепочек или единичных пустот. Иногда они выходят на поверхность шва в виде воронкообразных углублений, образуя так называемые свищи. Поры также ослабляют сечение шва и его прочность, сквозные поры приводят к нарушению герметичности соединений.

    Микроструктура шва и зоны термического влияния в значитель­ной степени определяет свойства сварных соединений и характе­ризует их качество.

    К дефектам микроструктуры относят следующие: повышенное содержание оксидов и различных неметаллических включений, микропоры и   микротрещины, крупнозернистость, перегрев, пе­режог металла и др. Перегрев характеризуется чрезмерным укрупнением зерна и огрублением структуры металла. Более опасен пережог — наличие в структуре металла зерен с окисленными границами. Такой металл имеет повышенную хрупкость и не поддаетсяисправлению. Причиной пережога является плохая защита сварочной ванны при сварке, а также сварка на чрезмерно большой силе тока.

    Методы неразрушающего контроля сварных соединений

    К неразрушающим методам контроля качества сварных сое­динений относят внешний осмотр, контроль на непроницаемость (или герметичность) конструкций, контроль для обнаружения де­фектов, выходящих на поверхность, контроль скрытых и внутренних дефектов.

    Внешний осмотр и обмеры сварных швов — наиболее простые и широко распространенные способы контроля их качества. Они являются первыми контрольными операциями по приемке готового сварного узла или изделия. Этим видам контроля подвергают все сварные швы независимо от того, как они будут испытаны в дальнейшем.

    Внешним осмотром сварных швов выявляют наружные дефек­ты: непровары, наплывы, подрезы, наружные трещины и поры, смещение свариваемых кромок деталей и т.п. Визуальный осмотр производят как невооруженным глазом, так и с применением лупы с увеличением до 10 раз.

    Обмеры сварных швов позволяют судить о качестве сварного соединения: недостаточное сечение шва уменьшает его прочность, слишком большое — увеличивает внутренние напряжения и дефор­мации. Размеры сечения готового шва проверяют по его параметрам в зависимости от типа соединения. У стыкового шва проверяют его ширину, высоту, размер выпуклости со стороны корня шва, в угловом — измеряют катет. Замеренные параметры должны соот­ветствовать ТУ или ГОСТам. Размеры сварных швов контролируют обычно измерительными инструментами или специальными шаб­лонами.

    Внешний осмотр и обмеры сварных швов не дают возможности окончательно судить о качестве сварки. Они устанавливают только внешние дефекты шва и позволяют определить их сомнительные участки, которые могут быть проверены более точными способами.

    Контроль непроницаемости сварных швов и соединений. Сварные швы и соединения ряда изделий и сооружений должны отвечать требованиям непроницаемости (герметичности) для различных жидкостей и газов. Учитывая это, во многих сварных конструкциях (емкости, трубопроводы, химическая аппаратура и» т.д.) сварные швы подвергают контролю на непроницаемость. Этот вид контроля производится после окончания монтажа или изготовления конст­рукции. Дефекты, выявленные внешним осмотром, устраняются до начала испытаний. Непроницаемость сварных швов контролируют следующими методами: капиллярным (керосином), химическим (аммиаком), пузырьковым (воздушным или гидравлическим давле­нием), вакуумированием или газоэлектрическими течеискателями.

    Контроль керосином основан на физическом явлении капиллярности, которое заключается в способности керосина подниматься по капиллярным ходам — сквозным порам и трещинам. В процессе испытания сварные швы покрываются водным раство­ром мела с той стороны, которая более доступна для осмотра и выявления дефектов. После высушивания окрашенной поверхности с обратной стороны шов обильно смачивают керосином. Неплот­ности швов выявляют по наличию на меловом покрытии следов проникшего керосина. Появление отдельных пятен указывает на поры и свищи, полос — сквозных трещин и непроваров в шве. Благодаря высокой проникающей способности керосина обнару­живаются дефекты с поперечным размером 0,1 мм и менее.

    Контроль аммиаком основан на изменении окраски некоторых индикаторов (раствор фенолфталеина, азотнокислой ртути) под воздействием щелочей. В качестве контролирующего реагента применяется газ аммиак. При испытании на одну сторону шва укладывают бумажную ленту, смоченную 5%-ным раствором индикатора, а с другой стороны шов обрабатывают смесью аммиака с воздухом. Аммиак, проникая через неплотности сварного шва, окрашивает индикатор в местах залегания дефектов.

    Контроль воздушным давлением (сжатым воз­духом или другими газами) подвергают сосуды и трубопроводы, работающие под давлением, а также резервуары, цистерны и т.п. Это испытание проводят с целью проверки общей герметичности сварного изделия. Малогабаритные изделия полностью погружают в ванну с водой, после чего в него подают сжатый воздух под давлением, на 10 — 20% превышающим рабочее. Крупногабаритные конструкции после подачи внутреннего давления по сварным швам покрывают пенным индикатором (обычно раствор мыла). О нали­чии неплотностей в швах судят по появлению пузырьков воздуха. При испытании сжатым воздухом (газами) следует соблюдать пра­вила безопасности.

    Контроль гидравлическим давлением при­меняют при проверке прочности и плотности различных сосудов, котлов, паро-, водо- и газопроводов и других сварных конструкций, работающих под избыточным давлением. Перед испытанием свар­ное изделие полностью герметизируют водонепроницаемыми за­глушками. Сварные швы с наружной поверхности тщательно просушивают обдувом воздухом. Затем изделие заполняют водой под избыточным давлением, в 1,5 — 2 раза превышающим рабочее, и выдерживают в течение заданного времени. Дефектные места определяют по проявлению течи, капель или увлажнению поверх­ности швов.

    Вакуумному контролю подвергают сварные швы, которые невозможно испытать керосином, воздухом или водой и доступ к которым возможен только с одной стороны. Его широко применяют при проверке сварных швов днищ резерву­аров, газгольдеров и других листовых конструкций. Сущ­ность метода заключается в создании вакуума на одной стороне контролируемого участка сварного шва и реги­страции на этой же стороне шва проникновения воздуха через имеющиеся неплотно­сти. Контроль ведется с по­мощью переносной вакуум-камеры, которую устанавли­вают на наиболее доступную сторону сварного соедине­ния , предварительно смо­ченную мыльным раствором (рис. 2).

    Рисунок 2 — Вакуумный контроль шва: 1 – вакуумметр, 2 — резиновое уплотнение, 3 — мыльный раствор, 4 — камера.

    В зависимости от формы контролируемого изделия и типа соединения могут приме­няться плоские, угловые и сферические вакуум-камеры. Для созда­ния вакуума в них применяют специальные вакуум-насосы.

    Люминесцентный контроль и контроль методом красок, называемый также капиллярной дефек­тоскопией, проводят с помощью специальных жидкостей, которые наносят на контролируемую поверхность изделия. Эти жидкости, обладающие большой смачивающей способностью, проникают в мельчайшие поверхностные дефекты — трещины, поры, непровары. Люминесцентный контроль основан на свойстве некоторых веществ светиться под действием ультрафиолетового облучения. Перед контролем поверхности шва и околошовной зоны очищают от шлака и загрязнений, на них наносят слой проникающей жид­кости, которая затем удаляется, а изделие просушивается. Для обнаружения дефектов поверхность облучают ультрафиолетовым излучением — в местах дефектов следы жидкости обнаруживаются по свечению.

    Контроль методом красок заключается в том, что на очищенную поверхность сварного соединения наносится смачи­вающая жидкость, которая под действием капиллярных сил прони­кает в полость дефектов. После ее удаления на поверхность шва наносится белая краска. Выступающие следы жидкости обозначают места расположения дефектов.

    Контроль газоэлектрическими течеискателям и применяют для испытания ответственных сварных конструкций, так как такие течеискатели достаточно сложны и дорогостоящи. В качестве газа-индикатора в них используется гелий. Обладая высокой проникающей способностью, он способен про­ходить через мельчайшие несплошности в металле и регистрируется течеискателем. В процессе контроля сварной шов обдувают или внутренний объем изделия заполняют смесью газа-индикатора с воздухом. Проникающий через неплотности газ улавливается щу­пом и анализируется в течеискателе.

    Для обнаружения скрытых внутренних дефектов применяют следующие методы контроля.

    Магнитные методы контроля основаны на об­наружении полей магнитного рассеяния, образующихся в местах дефектов при намагничивании контролируемых изделий. Изделие намагничивают, замыкая им сердечник электромагнита или поме­щая внутрь соленоида. Требуемый магнитный поток можно создать и пропусканием тока по виткам (3 — 6 витков) сварочного провода, наматываемого на контролируемую деталь. В зависимости от спо­соба обнаружения потоков рассеяния различают следующие методы магнитного контроля: метод магнитного порошка, индукционный и магнитографический. При методе магнитного порошка на повер­хность намагниченного соединения наносят магнитный порошок (окалина, железные опилки) в сухом виде (сухой способ) или суспензию магнитного порошка в жидкости (керосин, мыльный раствор, вода — мокрый способ). Над местом расположения дефек­та создадутся скопления порошка в виде правильно ориентирован­ного магнитного спектра. Для облегчения подвижности порошка изделие слегка обстукивают. С помощью магнитного порошка выявляют трещины, невидимые невооруженным глазом, внутрен­ние трещины на глубине не более 15 мм, расслоение металла, а также крупные поры, раковины и шлаковые включения на глубине не более 3 — 5 мм. При индукционном методе маг­нитный поток в изделии наводят электромагнитом переменного то­ка. Дефекты обнаруживают с по­мощью искателя, в катушке кото­рого под воздействием поля рассе­яния индуцируется ЭДС, вызы­вающая оптический или звуковой сигнал на индикаторе. При магнитографическом мето­де (рис. 3) поле рассеяния фик­сируется на эластичной магнитной ленте, плотно прижатой к поверх­ности соединения. Запись воспроизводится на магнитографическом дефектоскопе. В результате срав­нения контролируемого соединения с эталоном делается вывод о качестве соединения.

    Рисунок 3 — Магнитная запись дефек­тов на ленту: 1 — подвижный электромагнит, 2 — де­фект шва, 3 — магнитная лента.

    Радиационные методы контроля являются на­дежным и широко распространенными методами контроля, осно­ванными на способности рентгеновского и гамма-излучения про­никать через металл. Выявление дефектов при радиационных ме­тодах основано на разном поглощении рентгеновского или гамма-излучения участками металла с дефектами и без них. Сварные соединения просвечивают специальными аппаратами. С одной стороны шва на некотором расстоянии от него помещают источник излучения, с противоположной стороны плотно прижимают кассету с чувствительной фотопленкой (рис. 4). При просвечивании лучи проходят через сварное соединение и облучают пленку. В местах, где имеются поры, шлаковые включения, непровары, крупные трещины, на пленке образуются темные пятна. Вид и размеры дефектов определяют сравнением пленки с эталонными снимками. Источниками рентгеновского излучения служат специальные аппа­раты (РУП-150-1, РУП-120-5-1 и др.).


    Рисунок 4 — Схема радиационного просвечивания швов: а — рентгеновское, б — гамма-излучением:   1 — источник излу­чения, 2 — изделие, 3 — чувствительная пленка

    Рентгенопросвечиванием целесообразно выявлять дефекты в деталях толщиной до 60 мм. Наряду с рентгенографированием (экспозицией на пленку) приме­няют и рентгеноскопию, т.е. получение сигнала о дефектах при просвечивании металла на экран с флуоресцирующим покрытием. Имеющиеся дефекты в этом случае рассматривают на экране. Такой способ можно сочетать с телеви­зионными устройствами и конт­роль вести на расстоянии.

    При просвечивании сварных соединений гамма-излучением источником излучения служат ра­диоактивные изотопы: кобальт-60, тулий-170, иридий-192 и др. Ам­пула с радиоактивным изотопом помещается в свинцовый контей­нер. Технология выполнения просвечивания подобна рентгеновско­му просвечиванию. Гамма-излучение отличается от рентгеновского большей жесткостью и меньшей длиной волны, поэтому оно может проникать в металл на большую глубину. Оно позволяет просвечи­вать металл толщиной до 300 мм. Недостатками просвечивания гамма-излучением по сравнению с рентгеновским являются мень­шая чувствительность при просвечивании тонкого металла (менее 50 мм), невозможность регулирования интенсивности излучения, большая опасность гамма-излучения при неосторожном обращении с гамма-аппаратами.

    Ультразвуковой контроль основан на способно­сти ультразвуковых волн проникать в металл на большую глубину и отражаться от находящихся в нем дефектных участков. В процессе контроля пучок ультразвуковых колебаний от вибрирующей пла­стинки-щупа (пьезокристалла) вводится в контролируемый шов. При встрече с дефектным участком ультразвуковая волна отража­ется от него и улавливается другой пластинкой-щупом, которая преобразует ультразвуковые колебания в электрический сигнал (рис. 5).

    Рисунок 5 — Ультразвуковой контроль швов: 1 — генератор УЗК, 2 — щуп, 3 — усилитель, 4 — экран.

    Эти колебания после их усиления подаются на экран электронно-лучевой трубки дефектоскопа, которые свидетельству­ют о наличии дефектов. По характеру импульсов судят о протяжен­ности дефектов и глубине их залегания. Ультразвуковой контроль можно проводить при одностороннем доступе к сварному шву без снятия усиления и предварительной обработки поверхности шва.

    Ультразвуковой контроль имеет следующие преимущества: высокая чувствительность (1 — 2%), позволяющая обнаруживать, измерять и определять местонахождение дефектов площадью 1 — 2 мм2; большая проникающая способность ультразвуковых волн, позволяющая контролировать детали большой толщины; возможность контроля сварных соединений с односторонним под­ходом; высокая производительность и отсутствие громоздкого обо­рудования. Существенным недостатком ультразвукового контроля является сложность установления вида дефекта. Этот метод приме­няют и как основной вид контроля, и как предварительный с последующим просвечиванием сварных соединений рентгеновским или гамма-излучением.

    Методы контроля с разрушением сварных соединений

    К этим методам контроля качества сварных соединений отно­сятся механические испытания, металлографические исследования, специальные испытания с целью получения характеристик сварных соединений. Эти испытания проводят на сварных образцах, выре­заемых из изделия или из специально сваренных контрольных соединений — технологических проб, выполненных в соответствии с требованиями и технологией на сварку изделия в условиях, соответствующих сварке изделия.

    Целью испытаний является: оценка прочности и надежности сварных соединений и конструкций; оценка качества основного и присадочного металла; оценка правильности выбранной техноло­гии; оценка квалификации сварщиков.

    Свойства сварного соединения сопоставляют со свойствами основного металла. Результаты считаются неудовлетворительными, если они не соответствуют заданному уровню.

    Механические испытания проводятся по ГОСТ 6996-66, предус­матривающему следующие виды испытаний сварных соединений и металла шва: испытание сварного соединения в целом и металла разных его участков (наплавленного металла, зоны термического влияния, основного металла) на статическое растяжение, статисти­ческий изгиб, ударный изгиб, стойкость против старения, измере­ние твердости.

    Контрольные образцы для механических испытаний выполняют определенных размеров и формы.

    Испытаниями на статическое .растяжение определяют проч­ность сварных соединений. Испытаниями на статический изгиб определяют пластичность соединения по величине угла изгиба до образования первой трещины в растянутой зоне. Испытания на статический изгиб проводят на образцах с продольными и попереч­ными швами со снятым усилением шва заподлицо с основным металлом. Испытаниями на ударный изгиб, а также разрыв опре­деляют ударную вязкость сварного соединения. По результатам определения твердости судят о структурных изменениях и степени подкалки металла при охлаждении после сварки.

    Основной задачей металлографических исследований являются установление структуры металла и качества сварного соединения, выявление наличия и характера дефектов. Металлографические исследования включают в себя макро- и микроструктурный методы анализа металлов.

    При макроструктурном методе изучают макрошли­фы и изломы металла невооруженным глазом или с помощью лупы. Макроисследование позволяет определить характер и расположение видимых дефектов в разных зонах сварных соединений.

    При микроструктурном анализе исследуется струк­тура металла при увеличении в 50 — 2000 раз с помощью оптических микроскопов. Микроисследование позволяет установить качество металла, в том числе обнаружить пережог металла, наличие оксидов, засоренность металла шва неметаллическими включениями, вели­чину зерен металла, изменение состава его, микроскопические трещины, поры и некоторые другие дефекты структуры. Методикаизготовления шлифов для металлографических исследований за­ключается в вырезке образцов из сварных соединений, шлифовке, полировке и травлении поверхности металла специальными травителями. Металлографические исследования дополняются измере­нием твердости и при необходимости химическим анализом металла сварных соединений. Специальные испытания проводят с целью получения характеристик сварных соединений, учитывающих усло­вия эксплуатации сварных конструкций: определение коррозион­ной стойкости для конструкций, работающих в различных агрес­сивных средах; усталостной прочности при циклических нагружениях; ползучести при эксплуатации в условиях повышенных температур и др.

    Применяют также и методы контроля с разрушением изделия. В ходе таких испытаний устанавливают способность конструкций выдерживать заданные расчетные нагрузки и определяют разруша­ющие нагружения, т.е. фактический запас прочности. При испыта­ниях изделий с разрушением схема нагружения их должна соответ­ствовать условиям работы изделия при эксплуатации. Число изде­лий, подвергающихся испытаниям с разрушением, устанавливается техническими условиями и зависит от степени их ответственности, системы организации производства и технологической отработан­ности конструкции.

    Другие статьи:

    Weld Photography — фотограф Arlington Heights, IL

    Ищете профессиональный снимок в голову?

    Weld Photography специализируется как на профессиональных хедшотах, так и на корпоративных фотографиях. Позвоните сегодня , чтобы назначить встречу.

    Галерея