Каминопечь с плитой: Каминопечь с плитой теплоемкостью 2,5кВт

порядовка установки огнеупорных облицовочных плит, камины-печи с духовкой Нарва и Байкал

Камин, как известно, родственник печи. Камины никогда не выходят из моды. Они постоянно видоизменяются и совершенствуются. Не так давно на рынке появилась новинка: камин, совмещающий в себе функции печи и варочной поверхности. Такое устройство имеет ряд преимуществ перед обычным камином.

Особенности

Главное отличие печи с варочной поверхностью от обычного камина – это возможность приготовления пищи на ней. Существуют модели с варочной поверхностью и с духовым шкафом. Правда, на российском рынке готовых предложений такого варианта немного. Одним из них является русская печь. Но не стоит путать русскую печь, в которой пекут хлеб, и печь – камин с духовкой. Печь работает исключительно на дровах и температура горения в ней намного выше, чем в духовке, которая нагревается за счет тепла от топки. А вот современный камин — печь с плитой может работать как на газе, так и на твердом топливе.

Виды

Современные печи — камины с плитой могут работать как на жидком, так и на твердом топливе. В качестве жидкого топлива применяется природный газ. Такие модели можно использовать не только там, где есть центральный газопровод, но и в доме без такового. Для этого достаточно подключить к плите газовый баллон.

Если камин с плитой оснащен еще и духовым шкафом, то дверца для духовки обязательно делается из жаропрочного стекла. Такое стекло отличается от обычного тем, что способно выдержать гораздо более высокую температуру. Оно выполняется из прозрачной керамики особого сорта. Для сравнения каминное стекло из керамики спокойно переносит температуру 800 C, а обычное стекло — всего лишь 260 С.

Особенность русской печки в том, что верхние слои воздуха она прогревает больше, в то время как пол и пространство возле него остается холодным. Именно поэтому традиционную печь часто делали с лежанкой, чтобы было тепло спать.

Модели

Камины испанской фирмы Ferlux. Модели каминов Ferlux Lawa могут быть как с варочной панелью, так и без плиты. Печь Ferlux Lawa Cook стилизована под винтаж и отличается плавными обтекаемыми линиями, а также присутствием в отделке старинных орнаментов. Имеется плита с двумя конфорками. Выход дымохода предусмотрен сверху либо сзади.

Печь – камин Ferlux Magma также имеет два варианта исполнения с плитой и без таковой. Основное ее отличие от печи Ferlux Lawa в том, что у нее отсутствуют украшения в виде старинных узоров на боковых стенках, поэтому печь выглядит более аскетично. При этом повторяются те же плавные линии в дизайне. Конструкция дымохода также может крепиться к потолку или к задней стене комнаты.

Печь камин российской торговой марки Кельн с плитой работает на дровах и приобретается чаще всего для небольших дачных домиков площадью до 80 кв.м., чтобы можно было и дом обогреть, и еду приготовить. Топка оборудована самоочищающимся стеклом, что значительно облегчает уход за обогревателем. Печь может работать без подкладывания дров до 8 часов. Нагревательная мощность данного прибора 9 квт.

Печь — камин Ока – отопительный агрегат с топкой открытого типа, позволяющий наблюдать за процессом горения. Работает на дровах и на буром угле. Способна обогревать площадь до 70 кв.м. Дверца топки выполнена из призматического стекла, что позволяет увеличить обзор созерцания огня. Эта модель выполняется в пристенном варианте.

Печь камин Охта работает на дровяном или угольном топливе. Эту модель приобретают преимущественно для помещений временного характера — дачных домиков, летней веранды. Топка с самоочищающимся стеклом позволит насладиться не только ароматами вкусной еды, но и красотой живого огня.

Печь — камин Анжера производства компании Konig Feuer (Ирландия). Камин сделан из высокопрочного чугуна и способен обогреть помещение до 80 кв.м. Работает такая печь на дровах, торфяном топливе или угольных брикетах. Камин оборудован жаропрочным стеклом и регулятором подачи воздуха, что облегчает контроль процесса горения.

Печь – камин Нарва. Это отопительный прибор, по совмещению работающий в качестве плиты. В качестве топлива в данной модели могут использоваться угольные брикеты или обычные дрова. Для полной загрузки топки необходимо около 4 кг дров. В этом случае печь может поддерживать тепло до 8 часов после полного погасания пламени. Камера топки выложена огнеупорными плитками, каждая из которых может быть заменена в случае повреждения. Варочная поверхность изготовлена из чугуна и имеет одну конфорку.

Камин — печь Байкал. Несмотря на свои небольшие габариты, печь обладает достаточной мощностью для оперативного нагрева помещений средней площадью. Камины марки Байкал имеют закрытый очаг. Нагрев воздуха происходит за счет конвекции.

Отделка

Иногда проект дома не позволяет удовлетвориться каким-то готовым решением. Или же хозяин дома хочет чего-то особенного и эксклюзивного. В этом случае составляется порядовка изделия, в которой тщательным образом прорабатываются все детали, начиная с фундамента и заканчивая элементами отделки будущего камина. Эта подробнейшая схема, где предусмотрено расположение каждого элемента изделия, его точные размеры и даже марка материала.

Это очень важный этап строительства, потому что стоит ошибиться в выборе какой-то детали и это может привести к катастрофическим последствиям. К примеру, если для строительства камина, работающего на дровах, вы выберете не жаропрочное стекло, а обычное, оно не выдержит накала и лопнет, а это неминуемо приведет к пожару.

Что касается элементов декора, то здесь тоже не все просто. Для отделки каминов лучше выбирать жаростойкие облицовочные материалы. Фаворитами среди отделочных материалов считаются натуральные камни – гранит, малахит, мрамор. Однако стоимость их очень высока.

В качестве альтернативы дорогим минералам производители предлагают присмотреться к талькомагнезиту. Это тоже природный камень, состоящий преимущественно из талька и магнезита с небольшими примесями хлорида и магнетита. Он очень ценится за высокую прочность, легкость в обработке и высокую теплопроводность. У нас в стране его добывают на Урале и в Карелии. Также в магазинах часто можно встретить финские образцы талькомагнезита. Цветовая палитра камня очень широкая: от почти белого до темно серого, почти черного. Иногда после отделки и шлифовки талькомагнезит можно спутать с мрамором.

Еще одна альтернатива граниту и мрамору — искусственный камень. Его делают путем смешивания бетона с различными добавочными материалами и затем придают нужную окраску. Сегодня технологии позволяют полностью имитировать искусственный камень под природные минералы.

Каминопечь с плитой теплоемкостью 2,5кВт — КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Предлогаю вашему вниманию очередную каминопечь из нашего раздела топ 10 печей-каминов, особоеностью этой модэли являеться простота в кладке и не высокая стоимость материалов. Печь расчитана на отопление помещения до 25 метров и имеет среднюю теплоемкость печи 2,5 кВт , снабжена чугунной плитой 34х30 см и камином  с размерами топки подгоняемой под площадь помещения и высоты трубы.

osnovaremonta.ru

Весь массив печи в данном случае выложен из керамического кирпича и расщитан на топку в умереном режиме не боле 2-3 часов за раз. При более длительной топке кирпич полностью поглотит тепло от огня и дальнейшая топка не только не будет приносить пользы но и способна постепенно разрушать кирпичный массив. Более подробно про расчет площади топки камина и выбора дымовой трубы смотрите тут.

Порядовка отопительно-варочной каминопечи 2,5 кВт теплоемкости.

На представленной порядовке заштрихованным кирпичем обозначены кирпичи стесанные для создания скатов. В остальном она полностью стандартна и расчитана на швы толщиной 5-8 мм.

osnovaremonta.ru

Материалы используемые в кладке каминопечи являються стандартными на весь массив без учета фундамента и трубы вам понадобиться:

1. кирпич керамический полнотелый-500 шт, желательно вирмы Lodo
2. дверца поддувальная 250х140 мм-1шт;
3. топочная дверца 250х210 мм-1шт;
4. коллосниковая решетка 250х250 мм-1шт;
5. прочистные дверцы 140х140 мм-2шт;
6. дымовая задвижка 250х130 мм-4шт;
7. чугунная плита 300х345 мм-1шт;
8. стальной уголок 650х50х50х5 мм-1шт;
9. задвижка для камина 250х130 мм-1 шт;
10. уголок стальной 50 х 50 х 5 х 480 мм – 1 шт;
11.   уголок стальной 50 х 50 х 5 х 390 мм – 1 шт;
12.   полоска стальная 40 х 3 х 350 мм – 1 шт;
13. лист предтопочный 500 х 1100 мм – 1 шт;
14. лист стальной 390 х 390 х 1 мм – 1 шт;
15. лист предтопочный 500 х 1100 мм – 1 шт;
16. полоска стальная 50 х 5 х 390 мм – 2 шт;
17. ист предтопочный 500 х 1100 мм – 1 шт.

osnovaremonta.ru

Напомню что у вас могут возникнуть вопросы по кладке представленной печи, например какой размер топки камина будет оптимаелен для ваших условий или какой кирпич и раствор лучше использовать, оставляйте свои вопроссы в коментах ниже я постораюсь ответить в кротчайшие сроки. Так же предлагаю вам ознакомиться с следующими статьями: «10 кухонных кирпичных плит» и «кладка 10 открытых каминов».

Печь-камин с плитой и духовкой 5х2,5 кирпича — КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Очень часто владельцу дачного домика или пригородного участка при заказе кладки печи бывает недостаточно простой ОТП или скажем русской печи, он желает эстетики живого огня у открытого очага. Но при этом имееться острая необходимость в отоплении помещения, наличия плиты для приготовления пищи и духовки для разных целей. По этой причине большой процент заказов идет на комбинированные, многофункциональные печи с камином. Думаю вы уже в курсе, что на нашем сайте выложены в свободном доступе рабочие порядовки  10 печей-каминов и каждую неделю добовляються новые модели. Сделано это не просто для обьема, поскольку заказчик попадаеться разный условия размеров помещения и расположения элементов печи тоже сильно варьируються. Наличие большего числа провереных порядовок печей-каминов дает вам гарантию, что вы найдете свою для конкретного случая без изменения размеров чертежа.

osnovaremonta.ru

В этой статье мы подробно опишем кладку печи-камина с размерами 640х1290 из 710 кирпичей с плитой, духовкой и двумя вариантами топки, при первом варианте( по-летнему) дымовые газы со слабым сопротивлением уходят в дымовую трубу позволяя быстро растопить печь, во-втором варианте дымовые газы совершают полный оборот через дымовые каналы при этом нагревая духовку до 80-90 градусов. Печь расчитана для помещения 30 кв. метров и имеет теплоемкость 2кВт. Площадь топки камина составляет 0,27 м и требует трубы от 6 метров и выше, при этом площадь помещения должна быть не меньше 16 метров.

osnovaremonta.ru

Пояснения к рисунку: 1- стальной уголок 40 см, 2-стальная полоса 40 см, 3-поддувальная дверца, 4-кирпич для прочистки, 5-колосник камина, 6-колосник печи, 7-стальной уголок длиной 50 см, 9-плита, 10-уголки по 45 см, 11-уголки по 65 см, 12- каминная доска, 13-духовка, 14-самоварник, 15-задвижка летнего хода, 16-задвижка камина, 17-задвижка зимнего хода.

Схема-чертеж порядовой кладки универсальной печи-камина 5х2,5 кирпича.

Кладка представленой печи считаеться средней сложности и требует от исполнителя точного соблюдения порядовки, толшины шва(5-8 мм). Кроме того необходим отсортированый кирпич высокого качества перед кладкой его необходимо быдет вымачивать в воде 10-30 минут.

osnovaremonta.ru

В качестве облицовки печи камина лучше всего использовать расшивку швов пока они полузасохшие, либо затирку кирпичем всего массива после того как печь будет просушена.

osnovaremonta.ru

Если вам понравиться проект этой печи-камина настоятельно рекомендую ознакомиться с расчетом печной трубы для каминов и ее кладкой.

Печь с камином и плитой, выбираем между кирпичом и чугуном

Одним из способов эффективного использования полезного пространства жилого дома является установка многофункциональной печи, которая сочетает в себе камин, варочную плиту, духовку и некоторые другие устройства. История создания таких печей начинается не в нашем веке, хорошо известные русские печи снабжались, кроме перечисленного, отапливаемой лежанкой. Кирпичная печь-камин с плитой может работать в летнем режиме, когда действует камин и можно готовить еду, а сам корпус не нагревается. Переход в зимний режим сопровождается изменением маршрута вывода газов в дымоход.

Многофункциональная кирпичная постройка

Расположение в доме

Качество и эффективность работы многофункциональной печи зависит от варианта ее расположения в помещении. Печь-камин с варочной поверхностью имеет функциональные грани.

• С одной стороны, это камин, который предназначен для создания своеобразной атмосферы в доме.
• С другой – устройства для приготовления еды, а боковые стенки выделяют тепло и способны нагреть помещение.

Способ ориентирования печи зависит от проектировщика. В наиболее популярных вариантах устройство установлено в месте разделения пространства на отдельные комнаты, причем сама печь является способом выделения зон. Часть с камином обращена в гостиную и используется по прямому назначению. Боковая стенка нагревает спальню, а плита и духовка оказались на кухне и поступили в распоряжение хозяйки.

Пристенное исполнение печи

Однако не всегда есть возможность установить описанным способом устройство. Поэтому среди готовых проектов найдется вариант пристенной модели. Ее грани расположены в пределах одной комнаты, поэтому недостатком является то, что несколько затруднен доступ к одному устройству при работающем другом устройстве.

Особенности эксплуатации

Твердотопливные модели кирпичных печей можно встретить практически в любом доме, куда невозможно провести коммуникации. Благодаря технологии повышения КПД, такая печь с камином и плитой способна полноценно выполнять роль генератора тепла и обеспечивает жильцов вкусной пищей. Но, прежде чем решиться на установку подобного устройства, необходимо знать особенности эксплуатации и монтажа.

Кирпичное сооружение имеет достаточно большую массу. Никакое напольное покрытие не сможет выдержать такого давления. Поэтому под печь придется возводить фундамент. Кладка кирпича производится отдельными рядами строго по установленной схеме. Чтобы проводить такие работы, нужно не только обладать навыком каменщика, но и иметь представление об устройстве печей и каминов.

Небольшая, но удобная в обращении печка

Во время эксплуатации печи основными органами управления являются задвижки, которые нужны для перераспределения потоков воздуха.

• Дверца зольника нужна для дозирования поступающего воздуха. Ею можно регулировать интенсивность горения. обычно при растопке печи эта дверца полностью открывается. После того как дрова начинают гореть самостоятельно, ее можно прикрыть.
• Заслонка дымохода препятствует утечке тепла из нагретого дома. Однако параллельно с этим перекрывается выход газов, образованных при сгорании. Поэтому при работающей печи заслонка остается практически открытой, и лишь только после полного сгорания можно ее закрыть.

Возможность перехода в летний режим реализована изменением маршрута движения теплого воздуха. Летом он напрямую попадает в дымоход, однако от излучения избавиться невозможно, поэтому комната все равно будет нагреваться.

Популярные модели

Для самостоятельного монтажа печи с варочной панелью пользуются готовым проектом, который подробно описывает последовательность действий. В нем рассказывается, какой раствор необходимо использовать и как его приготовить. Но прежде чем начать установку камина, необходимо оценить его внешний вид, ведь функциональность во многом зависит от взаимного расположения основных элементов. Все модели отличаются друг от друга способом установки в доме.

Компактная печка по шведски

• Самой простой по функционалу и по способу монтажа считается модель «Шведка». Топка, духовка и варочная плита расположены вдоль одной вертикальной оси. Это позволяет выполнить конструкцию с максимальной экономией занимаемого пространства. Отлично подходит для применения в небольших дачных домиках.
• Уют и тепло русской печки не ушли в прошлое. Идеи комбинирования всех опций воплощаются в жизнь и в настоящее время. Печь с теплой лежанкой можно назвать усовершенствованной копией русской печи.
• Все возможности печи нужно использовать максимально. Так, Т-образные печи каждой своею гранью выполняет преобразование энергии. Кроме того, такие модели могут служить для выделения зон в большом пространстве комнаты.

Многофункциональная, Т-образная печка

Чугунные печи

Практический подход к созданию печей позволил внедрить в производство идею полностью металлической конструкции. Чугунные модели стали отражением этой идеи. Они имеют достаточно простое устройство и по принципу работы напоминают обычную «буржуйку».

В вопросах оформления дизайнеры потрудились на славу. Необходимо отметить, что изделия из чугуна не отличаются внешней привлекательностью. Один только серый и угрюмый тон снижает настроение. Но при всем этом готовые конструкции максимально стильно оформлены. Кроме того, есть возможность внешней отделки чугунной печи с помощью декоративного камня.

Все устройство схематически делится на две составляющие, это зольник и топка. Сверху топки расположена варочная плита для камина. Благодаря высокой теплопроводности, чугунная печь бьет рекорды в показателях эффективности, что, кстати, не единственное ее достоинство.

Компактный размер печи, даже оснащенной варочной плитой, расширяет границы применимости печи. Ее можно устанавливать, только ссылаясь на удобство монтирования дымохода. Масса камина достаточно большая, но, в отличие от кирпичных устройств, она не накладывает ограничений на напольные покрытия. Так, в качестве основания может быть использована бетонная плита под печь-камин.

Настоящий предмет искусства

Тот факт, что в качестве топлива можно использовать дрова, по-прежнему делает чугунную печь незаменимым помощником в загородном поселке, который минула волна газификации, а высокий КПД участвует в экономии средств бюджета семьи.

Чугунные печи являются автономными, энергонезависимыми устройствами. Кроме топлива, они не нуждаются ни в каком поступлении энергии извне. Это большая редкость, так как многие современные конструкции используют электроэнергию.

Варочная плита, установленная сверху топки, порадует хозяек отличной производительностью, а высокая степень безопасности не требует изоляции устройства от случайного прикосновения, особенно детьми.

Известные модели

В том случае, если потенциальный покупатель не имеет представления о достоинствах предложенных моделей, он ориентируется на брендовые фирмы, которые славятся своими печами и находятся на слуху даже тех, у кого таких устройств пока нет. Приведем наиболее популярные марки, которые имеются в наличии у любого продавца.

Простое чугунное исполнение

• Отечественная фирма «Экокамин», которая позаимствовала европейские технологии изготовления печей и каминов представила на рынке модельный ряд устройств с общим названием «Бавария». Это комплекс, который сочетает в себе камин, плиту и духовку но имеются и более упрощенные варианты. Они компактны за счет того, что духовка отсутствует. Такие мини-печи очень производительны, несмотря на их небольшой размер. В качестве топлива используются дрова. Печь функционирует по принципу конвектора. Воздух нагревается и движется по каналам между топкой и корпусом. КПД устройства не менее 78%.
• Печь-камин Metafire Енисей от компании Мета ориентирована на эффективное нагревание больших площадей. Применяемые технологии длительного горения повышают производительность устройства, позволяя ему справляться с площадями до 100 м². Самоочищающееся стекло всегда обеспечивает обзорность топки. Граненая форма корпуса адаптирует устройство для современных стилей интерьера. Компанией Мета разработаны пристенные и угловые модели.
• Еще одна разработка российской компании Мета предназначена для пристенной установки, но имеет особенность вывода дымохода, он может быть спрятан в стену и оставаться невидимым. Печь-камин Охта считается одним из самых простых и надежных устройств. Ее классическая форма дополняется керамической отделкой. Такой подход превращает конструкцию в оригинальное дизайнерское решение.
• Любителей винтажного стиля ждет сюрприз от польской фирмы Eurokom, которая представлена моделью Ambra. Стекло дверцы не отличается обзорностью, но для данного стиля это оптимальный вариант. Корпус и топка изготовлены из чугуна. Конвекционная система позволяет повысить КПД до 80%

Данный список можно пополнять различными моделями представленных брендов, однако в этом нет острой необходимости, так как более подробную информацию можно получить у поставщиков или непосредственно у производителя.

Кирпичная печь камин с духовкой — MOREREMONTA

Блог печника Александра Залуцкого

В конце октября сделал очередную каминопечь.

Проект сделал по фотографии, которую дал заказчик, сказал что хочет точно такую же.

Подробнее можно посмотреть здесь http://poryadovki.ru/?p=862

Вместо хлебной камеры по чёрному, чтобы не было сажи, решили сделать духовку из нержавейки.

Кирпич заказчик захотел с хорошим внешним видом. Т.к. его не было в наличии, то заказали из Питера. Пришёл вот такой.

С таким кирпичом мне работать еще не приходилось. Меня насторожило, что марка кирпича М-500. Я предположил, что этот кирпич будет плохо выдерживать перепады температуры, т.к. был опыт с кирпичом высокой марки другого производителя.

Поэтому я немного изменил проект и защитил стенки этого кирпича кирпичом марки М-125, распиленным вдоль, на следующих фото это видно

Установил духовку через каолиновую вату

В процессе кладки печь сушил тепловой пушкой

Печь готова и сделана пробная топке

Продолжаем сушить тепловой пушкой.

После того как закончил печь решил провести испытания кирпича, чтобы подтвердить свои опасения, для этого обратился в магазин ПЕЧНОЙ МИР и попросил провести эксперимент. Взяли 6 разных кирпичей и прожгли их в топке банной печи 3 часа. Получили вот такой результат

Поздравляю всех с праздником народного единства и в честь праздника предлагаю приобрести проект каминопечи №20 со скидкой. Скидка действует 3 дня с момента публикации этой статьи.

Идея оснащения печей-каминов дополнительными опциями сегодня уже не удивляет потребителей. Все большее число владельцев частных домов, особенно в загородных поселках, выбирают многофункциональные средства для отопления помещений, приготовления различных блюд, нагревания воды, жарки шашлыка. Такая отопительно-варочная печь-камин может содержать духовой шкаф или контейнер для нагревания воды, мангал или барбекю. Ее применение особенно актуально в дачных условиях, когда все блага централизованных коммуникаций недоступны.

Размеры печей формируются исходя из условий технических требований и габаритов помещений, в которых они устанавливаются. Кроме того, место установки должно соответствовать нормативным документам, содержащим критерии пожарной безопасности. Место локализации печи изолируется специальными материалами. Так, постепенно формируется проект, определяющий основные параметры устройства и границы его применимости в конкретных условиях.

Подобные проекты в надлежащем виде доступны для любого желающего построить своими руками печь-камин с духовкой. В них используются проверенные на практике схемы порядовки некоторых популярных моделей, а также описаны дополнительные требования к способу и месту установки. При отсутствии должного опыта в печных работах создать самостоятельно проект практически невозможно. Поэтому рекомендовано пользоваться услугами консультанта или приобрести готовый проект.

Факторы выбора конструкции

Среди множества представленных проектов не каждый годится для использования в определенных условиях. К тому же не каждый способен выполнить все требования жильцов дома. Поэтому следует ознакомиться с основными техническими критериями, которых придется придерживаться, чтобы обеспечить функциональную и безопасную эксплуатацию устройства.

• Первым фактором будет служить размер печи, так как несоответствие по габаритам не только приведет к нарушению основных функций, но и к нецелесообразному использованию свободного пространства. Определяясь с размерами, следует помнить, что теплоотдача осуществляется не только за счет задней и фасадной стенки, но и за счет боковых стенок.
• Любая печь-камин с плитой и духовкой выполняет несколько функций. Главной задачей, которую ставит перед собой проектирование, является обеспечение беспрепятственной работы во всех предусмотренных режимах, а это значит, что установка печи должна быть выполнена так, чтобы боковые стенки были обращены в сторону помещения, требующего обогрева, а все устройства для приготовления пищи находились на кухне.
• В соответствии с планировкой дома выбирается форма печи. Для самостоятельного строительства наиболее подходящими по конструкции будут служить квадратные печи, прямоугольные или выполненные в виде буквы «Т». В некоторых моделях наблюдаются выступы для отдельного размещения духовки или лежанки.
• Любая модель характеризуется таким параметром, как мощность. Он показывает возможность отопления помещения определенной площади. При выборе проекта следует произвести элементарные расчеты требуемой мощности.

Некоторые косвенные факторы имеют отношение не к устройству, а к постройке, но их тоже придется учитывать. Это материал, из которого выполнена постройка, степень утепления дома, роза ветров и т.д.

Популярные модели многофункциональных печей

Некоторые модели, оснащенные варочной плитой, имеют довольно сложное устройство. И сложность заключается не в добавлении дополнительной опции, а в устройстве дымоходного канала. Сразу следует оценить свои возможности и выбрать тот проект, в котором маршрут отвода продуктов сгорания будет наиболее простым.

Печи, с которых многие мастера начинали свою деятельность, среди потребителей известны под названиями «шведка» и «голландка». Их порядовка максимально упрощена, а функциональность находится на должном уровне. Кроме этого, известны разработки, названные в честь их создателей. Например, печь Быкова, печь Порфирьева. Все они выполнены из кирпича и отличаются конфигурацией основных элементов, их взаимным расположением и маршрутом дымоходных каналов.

• Печь в форме буквы «Т» обычно используется в качестве островного варианта. Она расположена в центре комнаты, разделяя пространство на зоны и одновременно отапливая их. Такая модель довольно габаритна, поэтому применяется на больших площадях. Естественно, в большом объеме печи можно разместить несколько устройств, в том числе и для приготовления пищи.

• Для небольшого дома или дачи разработана узкая печь, в которой имеется выступающая варочная поверхность. Эта модель не оснащена духовкой, зато компактна по размерам и имеет отличные технические характеристики.

• Традиции русских умельцев не затерялись в истории, а были переданы нам через поколения. Конечно, современные печи лишь отдаленно напоминают русскую печь из народных сказок, зато они сохранили все необходимые функции. Такие варианты дополнены обогреваемой лежанкой, духовкой или жаровней, в которой можно печь пироги. В корпусе печи обустроены различные ниши для сушки одежды. В таком комплексе можно приготовить одновременно несколько различных блюд.

Принципиальное устройство печей с духовкой

Подробное руководство по самостоятельной кладке дает полное описание действий, вплоть до расположения каждого кирпича. Но для более качественного выполнения работ каждый мастер должен быть теоретически осведомлен о назначении основных элементов печи. Простыми словами, он должен понимать, что делает. Для этого существуют принципиальные схемы или описания устройства.

Печь-камин с духовкой представляет собой объединение сразу двух устройств в единой конструкции.

1. Камин отличается от печи тем, что в своем назначении акцентирует внимание на очаг, его внешний вид, возможность обзора и удобство пользования. Отопительным же качествам уделяется второстепенное внимание. Отсюда и более примитивное строение каминного дымохода.
2. Назначение печи заключается в обогреве комнаты или целого дома. Все технические особенности направлены на то, чтобы как можно более эффективно энергию, выделившуюся при сжигании твердого топлива, превратить в полезное тепло. Для этого приходится применять определенные материалы, подбирать оптимальные размеры топки и дымохода, обустраивать канал дымохода с наибольшей площадью, обеспечивать нужную тягу для циркуляции воздуха. Все эти задачи реализованы в конструкции печи.

Идея совмещения камина с печью не является новшеством. Она успешно применяется во многих зарекомендовавших себя моделях. Устройство каминного очага отличается от топки, но может быть адаптировано, так как печная топка всего лишь дополнена колосниковой решеткой.

Работа духовки обеспечена окружением ниши каналами, по которым проходит горячий воздух. Но в некоторых конструкциях температура внутри духовки повышается от непосредственной близости к топке, в которой происходит горение.

Устройство печи можно рассмотреть по отдельным пунктам:

• Топка выполнена в виде камеры, обложенной шамотным кирпичом. Если в конструкции предусмотрена варочная плита, то камера топки зонируется перегородкой. Во-первых, наивысшую температуру имеет верхняя часть пламени. Во-вторых, дрова или прочее топливо не должны мешать посуде, установленной на плиту при открытых вьюшках. Поэтому горение происходит в одной зоне, а пламя за счет тяги увлекается во вторую зону, где расположена плита.
• В нижней части печи, под топкой имеется зольник. Его дверца выполняет роль поддувала. Тяга напрямую зависит от количества поступающего воздуха, поэтому с помощью поддувала можно регулировать интенсивность горения. В печах, предназначенных для отопления, топки обычно закрытые. Известно, что они повышают КПД устройства. Но для функции камина необходим обзор, поэтому дверца топки выполнена из прозрачного стекла, устойчивого к высоким температурам.
• Дымоход, в силу своего сложного устройства, имеет несколько прочистных дверок, которые позволяют обслуживать канал по секциям.

Особенности строительства

Задумываясь о строительстве печи в доме, нужно четко себе представлять весь комплекс мероприятий по воплощению данного желания. Кроме стандартных манипуляций, которые описаны в каждой порядовке, придется предусмотреть некоторые нюансы, и одни из них начинаются уже на стадии постройки дома. Еще задолго до того как будет заложен первый ряд кладки, придется формировать фундамент.

Печь за счет кирпичей имеет массу от сотен килограмм до нескольких тонн. Относительная нагрузка на единичную площадь сравнима с усилием от самой постройки. Поэтому для печи готовим настоящий прочный фундамент. Несмотря на то, что возводится он одновременно с фундаментом постройки, выполняются они не едино, а по раздельности.

Перед началом строительства придется ознакомиться с теорией маркировки кирпича. Ведь ошибка в выборе материала может привести к полному разрушению конструкции. При возведении печи могут использоваться три вида кирпича, которые отличаются друг от друга по критическим параметрам и облицовочным свойствам. Фундамент, зольник, топка и дымоход – основные условные части, которые требуют персонального вида кирпича.

Профессиональные мастера считают, что настоящая печь должна быть сложена с помощью самодельного глиняного раствора. Они обладают всеми навыками для проверки глины, подготовки материала, приготовления раствора. Хотя теория выглядит достаточно просто, имеются свои казусы в проведении описанных мероприятий. Поэтому для начинающих рекомендуется воспользоваться готовыми смесями, в которых соблюдены все пропорции. Приготовление раствора из этих смесей сводится к доведению его до определенной консистенции.

Процесс кладки рядов является самым ответственным. Перед глазами должна постоянно находиться порядовка. Нельзя допускать ни малейшей неточности. Перед тем как наносить раствор на кирпич, следует выложить ряд без применения раствора. Даже профессионалы иногда прибегают к этому методу, чтобы оценить качество полученного ряда.

Раствор наносится так, чтобы не оставалось пустот. Ведь через них дым может проникать в комнату. Работу выполнить аккуратно наверняка не получится, поэтому после укладки 2-3 рядов боковые плоскости кирпича освобождают от излишков раствора и протирают влажной материей.

Выполнив все указания и обратив внимание на сложные моменты, можно в результате получить качественную конструкцию, которая при должном обслуживании прослужит долгие годы.

Совмещенные конструкции печей нельзя назвать новшеством – типичным примером комбинированного очага является русская печка, объединяющая в себе кухонную плиту, духовку, сушильную камеру и лежанку. Многофункциональные печи не только удобны, но и экономичны – несколько задач решаются одним дымоходом и даже одной растопкой дров. Оптимальным выбором для современного дома может стать отопительно-варочная печь с камином, обеспечивающая отопление, приготовление пищи и уют.

Как эффективнее разместить печь с камином в доме

Чтобы получить в одной конструкции эффективное отопительное устройство, декоративный очаг и функциональную кухонную плиту, мало выбрать понравившуюся модель. Не менее важно определить для печи оптимальное место в доме, исходя из размеров жилища и потребностей семьи.

Очень удачным вариантом размещения отопительно-варочной печи с камином можно назвать установку очага в простенке между гостиной-кухней и комнатой отдыха или спальней. Камин, обращенный в сторону жилой комнаты, выручит в прохладные вечера и создаст в нужный момент романтическую обстановку.

Для отопления трех соседних помещений подходит вариант, при котором плита с духовкой и основная топка находятся в кухне, камин выходит в гостиную, а спальня обогревается отопительным щитком.

Если очаг необходимо разместить в одном помещении, то топку камина следует планировать так, чтобы она была обращена в зону отдыха и хорошо просматривалась. Плитой должно быть удобно пользоваться, поэтому кухню желательно оборудовать как можно ближе к очагу. Расположение камина относительно топки и плиты может быть сбоку или с другой стороны.

В пристенных моделях каминную топку формируют с той же стороны, что и печную – этот вариант не всегда удобен, если на плите варятся блюда, а хочется разжечь открытый очаг, так как во время работы камина затрудняется подход к плите.

Проекты кирпичных печей с плитой и камином

Отопительные печи, оснащенные варочной плитой и имеющие открытую или застекленную каминную топку, идеально подходят для дач и небольших загородных домов. Построить такой очаг не сложнее, чем стандартную «шведку» или «голландку». В помощь мастерам – порядовые схемы двух интересных моделей.

Печь-камин с плитой и духовкой для кухни-гостиной

Эта модель отопительно-варочной печи с дополнительной каминной топкой рассчитана на обогрев комнаты до 30 квадратных метров, но габариты постройки позволяют вместить ее в комнату в два раза меньше указанной площади. Конструкция включает в себя варочную плиту с одной конфоркой и духовой шкаф, размещенный в зоне среднего нагрева. Печь работает в зимнем и летнем режимах, быстро прогревается и долго удерживает тепло.

Для строительства нужно приобрести 720 кирпичей (включая шамотный для футеровки топки), духовой шкаф (28*30*52 см), чугунную плиту (40*42 см), две колосниковые решетки (18*30 см). Также будут нужны дверки для топки и прочистных отверстий, задвижки, стальные уголки. Каминную полку несложно сделать из дерева, натурального или искусственного камня. Деревянную доску защищают со стороны печи асбестом.

Наиболее сложный участок в этой схеме – переход от топливника к дымосборнику. Теплоэффективность камина зависит от правильной формы дымового зуба и местонахождения очага относительно дверей и окон. Чтобы усилить тягу и повысить эффективность каминной топки, боковые стенки формируют с уклоном 45-55 градусов, а заднюю стенку слегка скашивают. В верхней части каминного портала кирпич кладут на ребро. Перед камином, как и перед основной топкой, необходимо оборудовать предтопочную площадку из стального листа.

Угловой камин с печью для небольшого домика

В небольшую дачную кухню-гостиную замечательно вписываются компактные угловые камины с варочной плитой. В этой модели главную отопительную задачу выполняет печь, а камин играет декоративную роль и предназначен для нечастой эксплуатации, поэтому для топки можно использовать высококачественный кармический кирпич. В тех случаях, если планируются частые вечера у домашнего очага, желательно сделать футеровку шамотным кирпичом. Всего для строительства потребуется 400 кирпичей.

Дымосборник и каминная полка сделаны из жаростойкого бетона с керамзитовым наполнителем. Эти детали заливают самостоятельно, заранее изготовив шаблоны для опалубки. Размеры, указанные на схеме, могут немного отличаться от реальных в каждом отдельном случае, поэтому их следует сверить после постройки основной части печи.

Компактные металлические печи-камины

Для тех, кто не может позволить себе установку громоздкой кирпичной печи или не хочет тратить время на ее строительство и обустройство сложного дымохода, существуют компактные металлические отопительные приборы с каминными топками, варочными плитами и духовками. Принцип работы этого оборудования основан на конвекции, поэтому нет необходимости в сложных дымооборотных каналах, а дымоотводящую трубу можно вывести не только через крышу, но и через боковое отверстие в стене в металлический или керамический дымоход.

Несмотря на простоту установки, монтаж чугунных печей может вызвать затруднения. При недостатке опыта и знаний, лучше сразу же обратиться к специалисту. Это же следует сделать и тем, кто собирается строить кирпичную печь своими руками, но никогда не сталкивался с подобной работой. Набираться опыта лучше на более простых конструкциях, например на уличных мангалах и барбекю.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Фотогалерея печей

Наши новости

12.12.2017  Отчёт 2017

Подходит к концу 2017 год, пришла пора подвести итоги проделанной работы.
Довелось дважды поработать  клинкерным кирпичём. Были объекты и из шамотного огнеупорного кирпича, каминопечь и печь в бане, много интересных комплеков барбекю из клинкера,камня и из «Екатеринолавского» кирпича ручной формовки.
География в этом году была в пределах родной Украины: Киевская область, Полтавщина, Днепр и Херсон. Фото новых работ вы найдёте в оответтвующих разделах. 
Близятся рождетвенкие и новогодние празднетва, всех с натупающими!!!

25.01.2017  Работа в стиле модерн

Продолжаем оттачивать наше мастерство. Стиль «Модерн» сочетает в себе строгость линий, простоту. Декор облицовки минимален. отсутствие пышных деталей. Во всём оформлении очага присутствует минимализм. У такого камина в принципе нет портала. Камины этой категории как нельзя лучше вписываются в окружающее пространство, создавая впечатление, что огонь в них – не более чем одна из интерьерных составляющих, а не ёё эпицентр, как это бывает в классике или винтаже.

01.01.2017  С новым 2017!!!

С наступившим вас Новым 2017 годом! Желаю всем, здоровья, радости , мира и чтоб сбывались самые сокровенные мечты!!! Пусть в ушедшем году останутся все неприятности, огорчения, и разочарования. Хотя прошедший год был таки не плох с оценки собственной деятельности. И много интересных объектов было сдано. Это и прекрасный печной комплекс в Домодедово. И каминопечь с плитой в Михайловском, барбекю в Княжичах, в Лебедёвке и Святопетровском, камины в Жукине и возле Канева. Дуэт с Олегом Мельничуком над двуколпаковой изразцовой печью в Хотяновке. Надеюсь новый год будет ещё продуктивнее и я буду стараться давать отчёты о проделанной работе и впредь. Тем более скоро к сдаче ещё один интересный проект.

12.05.2016  Мы всегда рады нашим клиентам!

Начало строительного сезона в этом году оказалось весьма и весьма скудным. Оно и понятно, хоть наше правительство и утверждает, что кризис миновал и жить стало легче, жить стало веселей! но увы, мыто знаем, а точнее чуствуем на собственной шкуре, что всё не так гладко. Приходится всё туже подвязывать пояса и меньше тратить. Всё дорожает, а зарплаты остаются почти без изменений. И на фоне колеблющихся цен на основные энергоносители, нефть, газ и прочее, наши затраты совершенно не меняются в меньшуюсторону,авот увеличиваться — всегда пожалуйста! И постройка отопительных агрегатов, к коим относятся наши печи и камины, это один из шагов к экономии и энергонезависимости от мировых цен.

Печь шведка с камином и лежанкой (62 фото)

Печь шведка с лежанкой

Кирпичная варочная печь шведка

Кирпичную каминопечь с лежанкой

Печь шведка с лежанкой

Печник СПБ

Печь голландка с лежанкой в у Удэ

Кирпичную каминопечь с лежанкой

Блюда на печь шведка

Печь Кузнецова с лежанкой

Печь шведка Малютка порядовка

Печь камин с лежанкой из кирпича

Мини печь с лежанкой

Печь шведка с духовкой и лежанкой

Печники в зеленом цвете

Кирпичная печь лежанка порядовка

Кирпичная печь шведка с лежанкой

Печь колпаковая кирпичная с лежаком

Мансардная печь

Печка с лежанкой

Печь шведка с камином и варочной плитой

Отопительно-варочная печь «большая Кроха»

Печкин камины и печи д.Царево 71г

Печь Экономка голландка

Русская печь с хлебной камерой

Печи с лежанкой из кирпича

Печь шведка отопительно-варочная с лежанкой

Красивая печь на дачу

Печь с лежанкой и духовкой

Варочная печь с хлебной камерой

Печь столбянка с лежанкой

Печь шведка с духовкой и лежанкой

Каминопечь с духовкой

Печка Кузнецова с хлебной камерой

Печь столбянка с лежанкой

Печь шведка с лежанкой

Печь с лежанкой

Камин с лежанкой из кирпича

Печь столбянка с лежанкой

Кирпичная печь шведка с лежанкой

Ртик 6 с лежанкой печь

Красивые печи

Печь шведка с двухсторонней топкой

Хлебная печь с лежанкой Кузнецова

Печь голландка с лежанкой

Отопительно варочная печь шведка с камином

Печь шведка лежанкой и плитой

Русская печь из кирпича

Маленькая печь с лежанкой

Печь шведка лежанкой и плитой

Печь шведка с духовкой и лежанкой

Кладу печи

Печь шведка с лежанкой

Печь столбянка с лежанкой

Печь шведка с духовкой и лежанкой

Печь русская в Иваново

Печь шведка с лежанкой и варочной плитой

Отопительная варочная печь с духовкой русской печи и лежанкой

Печи-камины для отопления на природном газе | Отдельностоящая газовая плита с прямой вентиляцией

Универсальная газовая отдельно стоящая каминная печь

Мы предлагаем широкий выбор отдельно стоящих каминных печей на пропановом или природном газе, которые сочетают в себе превосходные характеристики и потрясающую эстетику. Подходит для установки в месте, где нет дымохода, так как печи используют прямую вентиляцию для удаления продуктов сгорания.Это означает, что они могут быть расположены почти у любой внешней стены, и нет необходимости в какой-либо существующей инфраструктуре или дополнительных застройках.

Каминные печи для отопления на пропане или природном газе с отличной топливной экономичностью

Наши печи имеют высокий КПД (например, Birchwood 20 обеспечивает КПД 69,44% при работе на природном газе или 65,16% при использовании сжиженного газа. Oakport 18 дает КПД 75% на природном газе и впечатляющие 77.5% для сжиженного нефтяного газа). Благодаря превосходным характеристикам до 32 000 БТЕ, эти печи предлагают более безопасный и экологически чистый вариант, в то время как счета за топливо часто значительно ниже по сравнению с другими видами отопления.

Отдельно стоящие печи, работающие на пропане и природном газе, которые выглядят потрясающе

Внешний вид всегда является важным приоритетом, поэтому наша коллекция печей была разработана так, чтобы предлагать высокую степень индивидуализации. Клиенты могут выбирать из целого ряда различных вариантов, в зависимости от типа печи, которую они хотят.Это позволяет получить индивидуальный внешний вид и увеличивает адаптируемость наших печей — их можно адаптировать к широкому спектру декоров и интерьеров.

Газовая каминная печь с прямым выпуском, доступная у наших дилеров

Мы поставляем печи через общенациональную сеть дилеров, которые могут предоставить всестороннюю поддержку и информацию о нашем ассортименте. Как семейный бизнес с более чем четырехлетним опытом производства высококачественных газовых плит, которые являются ценным дополнением к любому объекту собственности, мы гордимся своей репутацией в области ценности и производительности.Чтобы узнать больше, в том числе о местонахождении вашего местного дилера, позвоните нам по телефону (800) 253-4904 .

Электрические камины | PortableFireplace.com

удобны в эксплуатации и энергоэффективны. Они созданы по образцу традиционных каминных печей, а также имеют современный стиль с множеством вариантов отделки, поэтому вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашему существующему интерьеру.Они оснащены удобной трехконтактной электрической вилкой, которую можно подключить к любой стандартной домашней электрической розетке. Это переносные камины, что означает, что вы можете легко перемещать их из комнаты в комнату. Перемещение традиционной каминной печи затруднено и опасно, поскольку окружающее пространство должно быть в состоянии приспособиться к присутствию живого огня. Электрическая каменка может обеспечивать зональный обогрев, а это значит, что вы можете обеспечить теплом отдельную комнату, не тратя впустую энергию. Бытовые обогреватели будут обеспечивать теплом весь дом, зачем тратить энергию и увеличивать счета за электроэнергию, когда вам нужно тепло только в одной комнате? С удобством электрических каминов вы можете отказаться от домашнего обогревателя и реализовать энергоэффективное зональное отопление.Будьте экологически чистыми и используйте электрический камин с электричеством в качестве источника топлива для вашего камина, а не сырые дрова, вырубка лесов — огромная глобальная проблема, и наши тропические леса нуждаются в нас так же, как и они нам!

Электрические камины всех размеров и стилей идеально подходят для квартир, отдельных домов, лофтов и / или кондоминиумов. Они экономят место и могут даже служить развлекательным центром для ваших электрических компонентов. Камины в развлекательных центрах имеют удобное место для хранения электрических компонентов и могут поддерживать большие ЖК- или светодиодные телевизоры.Запатентованная технология пламени электрических каминных печей и электрических каминов является новейшей и величайшей, эффект пламени, который танцует и мерцает, настолько реалистичен, что друзья и семья могут даже не заметить разницы! Эффекты огня от электрических каминов предлагают четыре сезона удовольствия, поскольку тепло может быть включено или выключено, пока камин работает. Электрические камины и электрические камины чрезвычайно энергоэффективны, поскольку стоимость эксплуатации составляет всего около 10 центов в час с тепловыми / пожарными эффектами и всего около 5 центов в час только с эффектами огня.

Можно ли установить дровяную печь в существующий камин?

Можно найти много дровяных печей. устанавливается внутри существующих открытых каминов.

Дровяные печи — отличная альтернатива использованию традиционный открытый камин в вашем доме, так как они предназначены для сжигания дров намного эффективнее и чище по сравнению с открытыми каминами.

У меня в доме два открытых камина, и Я искал, станет ли дровяная печь подходящей заменой лучше обогреть мой дом, но можно ли установить дровяную печь в существующем камин?

А дровяная печь может быть установлена ​​в существующий камин, при условии наличия там имея достаточно места в камине, чтобы разместить печь, и там был настоящий дымоход.

Есть и другие соображения, которые необходимо учитывать при установке дровяной печи в камин.

У обоих моих родителей были дровяные печи. установили в существующие камины в гостиной, и я объяснил ниже, что они должны были подумать и через какие процессы им пришлось пройти.

Установка дерева Горящая печь в существующем камине

Мои родители раньше сжигали дрова в традиционных открытых каминах, прежде чем решили установить дровяные печи (вы можете прочитать их полный список причин для покупки дровяной печи здесь).

Вот фото уже установленных дров горящие печи:

Нам пришлось подумайте перед установкой дровяных печей в существующие камины, в том числе:

• Размер дровяной печи, необходимый для обогрева помещения.
• Размер открытого камина и подойдет ли он под необходимый размер печи.
• Расстояние смещения дровяной печи до камина.
• Подходит ли существующий очаг для печи.
• Дымоход, в который может быть вставлена ​​футеровка дымохода.
• Как печь подключается к дымоходу.

Вы можете прочитать весь список вещей, которые мы должны учитывать перед покупкой наших дровяных печей.

К счастью, существующие камины были уже достаточно большой, чтобы разместить дровяные печи, достаточно большие, чтобы обогревать комнаты. Если существующий камин слишком мал для размещения дровяной печи, тогда камин, возможно, потребуется встраивать и увеличивать в размерах.

Из соображений теплопроизводительности и притока воздуха необходимо также учитывать доступное пространство вокруг дровяных печей при установке. Поскольку дровяные печи излучают значительное количество тепла в течение многих часов, даже после того, как огонь утих, между печью и задней, боковыми сторонами и верхней частью открытого камина должен быть достаточно большой зазор.

Если оставить достаточно места вокруг плиты, чтобы печь не перегревалась, а печь нагревала воздух в комнату, а не только стены существующего камина.

За одной из дровяных печей также должно быть достаточно места, чтобы обеспечить приток воздуха к выходным отверстиям для третичного воздуха, что способствует вторичному сгоранию газов внутри печи для получения большего количества тепла.

Существующие очаги камина были оценены и подтверждены как имеющие достаточный размер для установки дровяной печи. (Подробнее о каминных очагах читайте здесь).

Для получения дополнительной информации о требованиях к размеру каминных проемов, пространству вокруг дровяных печей и размерам очага:

В Великобритании установка дровяной печи должна соответствовать части J Строительных норм.

В США дровяные печи регулируются Агентством по охране окружающей среды (EPA).

Установка дерева Печная труба в существующий дымоход

Перед установкой дровяных печей в нашем существующие камины, нужно было продумать, как будет дымоход для камина. использоваться.

Требуется облицовка дымоходов моих родителей с вкладышами дымохода из нержавеющей стали перед установкой дровяных печей. Этот должен был помочь с разгрузкой печей и обеспечить герметичный проход для отработать дым и газы от огня, чтобы покинуть дома.

Дымоходы изготавливаются из обычных кирпич и вкладыши дымохода были гибкими, поэтому процесс получения вкладышей установка была достаточно простой.Были бы проблемы, если бы там в конструкции дымохода использовались горючие материалы.

В отличие от моего собственного дымохода, который обслуживает два открытых камины и в нем есть изгибы, существующие дымоходы моих родителей идут прямо вверх через дом, что упрощает установку облицовки дымохода.

Нам пришлось купить вкладыши из нержавеющей стали подходящей длины и диаметра, прежде чем мы попросили профессионала опустить вкладыши в дымоходы.Затем вкладыши были соединены с новыми крышками, расположенными в верхней части дымовых труб.

Когда-то дровяные печи были помещены в существующие камины, дымоходы должны были быть соединены с печами. Избранный дровяные печи могли вместить печную трубу, выходящую из верхней части печка, и так было довольно простое соединение с дымоходом.

Горловина дымоходов также должна была быть закрыта уплотняющей / регистрирующей пластиной, чтобы гарантировать, что не будет другого потока воздуха через дымоходы, кроме печей (более подробную информацию о регистрационных пластинах можно найти здесь)

Дымоходы были прочищены перед установкой дровяных печей, чтобы обеспечить их чистоту перед герметизацией.

делает дерево Горящей печи нужен дымоход?

А дровяная печь не требует установки или эксплуатации дымохода, но по-прежнему потребуется способ отвода дыма и газов, выделяемых при пожаре, в форма дымохода.

Установка дерева может быть проще. печь в существующем камине, потому что уже есть проход для вентиляции выбрасывайте дым и газы из дома.

В зависимости от ситуации, дымоход с двойной стенкой может быть установлен внутри дома и через крышу, или установлен снаружи с дымоходом, соединенным через стену.

Можете ли вы установить A Дровяная печь в существующем камине?

С подходящим размером каминного проема и правильный дымоход, дровяные печи можно установить внутри существующего камины.

Основные соображения должны соответствовать вашим местным строительным нормам, но, как правило, включают в себя оставление достаточного пространства вокруг задней, боковых сторон и верхней части камина для обеспечения воздушного потока и тепловой мощности, а также наличие очага подходящего размера. и дымоход, который позволяет безопасно удалять отходящие газы из вашего дома.

Вы также можете точно увидеть, что находится внутри дровяных печей, показанных в этой статье, здесь.

Дополнительная литература

Определение размеров дровяной печи

На что обращать внимание при покупке дровяной печи

Как работают дровяные печи

Объяснение деталей дровяной печи

Советы по эксплуатации дровяной печи

The Hobbit Stove — Small Eco Design 2022 Печи

• Многотопливная печь, совместимая с дровами, углем или эко-дровами
• Конструкция из высококачественного чугуна
• Новый улучшенный КПД 81.4%
• Снижение выбросов твердых частиц и газов
• Обеспечивает 4 кВт эффективного, чистого тепла горения
• Новый воздухозаборник третичного воздуха с предварительным подогревом и усовершенствованная технология вторичного сгорания с подогревом
• Регуляторы подачи воздуха в передней части печи для удобства использования
• Бесплатная 5-летняя гарантия при регистрации печи Hobbit у нас
• Каждая печь вручную отделывается, очищается и проверяется на нашем заводе в Девоне.
• Размеры всего 302 мм в ширину, 272 мм в глубину и 465 мм в высоту.
• Стеклянное окно с улучшенной технологией Airwash
• Подходит для небольших домашних каминов, пастушьих хижин, лодок, садовых комнат и крошечных домов — в любой ситуации, когда пространство ограничено.
• Улучшенная основная решетка для лучшей совместимости с разными видами топлива
• Бороздки без пыли и новые пластины направления золы для более чистого и контролируемого удаления золы
• Решетка для загадок, зольник и мультитул в комплекте
• Независимо протестировано, сертифицировано и одобрено в соответствии с новыми, более строгими стандартами экологического дизайна, которые вступают в силу с 1 ^st Январь 2022 г.

Hobbit — это небольшая чугунная многотопливная печь, способная сжигать дрова, уголь или экологические дрова, и она полностью соответствует новым правилам Eco Design 2022, что делает ее пригодной для любых установок после 1 января 2022 года. .Наша печь Hobbit специально разработана для установок, где пространство для печи может быть более ограниченным, и это делает нашу печь идеальным выбором для небольших каминов, где большие печи просто не подходят.

Hobbit доступен либо в стандартной версии, либо в модели, одобренной SE, DEFRA. Вам нужно будет приобрести SE, если вы живете в зоне с контролируемым задымлением. Это область, где вы не можете выпускать дым из дымохода, если вы не сжигаете бездымное топливо и дрова, или если вы не используете специальный прибор, такой как Hobbit SE.Если вы не уверены, живете ли вы в зоне с контролируемым задымлением или нет, то за дополнительной информацией стоит обратиться в местный совет.

Компактный размер Hobbit также позволяет сохранить любые декоративные элементы старого чугунного камина, что позволяет легко заменить неэффективный открытый огонь. Наша небольшая печь продолжает обеспечивать безошибочное тепло и сияние потрескивающего огня, которые являются сердцем каждого дома. Это можно увидеть через прозрачное стекло Хоббита благодаря нашей технологии Airwash и технологии чистого горения.

Превосходные характеристики Hobbit в сочетании с его традиционным, но элегантным стилем и превосходным соотношением цены и качества привели к тому, что наша маленькая печь нашла свое место в бесчисленных удивительных небольших помещениях и крошечных домах. Наша небольшая печь обеспечивала свет и тепло лодкам, домикам на деревьях, юртам, колокольням, домикам для глэмпинга, переоборудованию кемперов, конюшням, пастушьим хижинам, садовым комнатам, летним домикам, роскошным домикам и убежищам, мастерским, караванам, фургонам вардо и т. Д. более! Мы также разработали ряд различных комплектов дымоходов, которые упрощают установку наших небольших печей практически в любом из этих помещений, и почти все наши высококачественные детали дымохода производятся Midtherm.

В стандартной комплектации Hobbit представлен в черном матовом цвете. Тем не менее, наша печь обязательно дополнит любой стиль декора или дизайн интерьера, так как мы предлагаем широкий спектр дополнительных вариантов печи, а также уникальную возможность персонализировать вашу плиту с помощью собственного выбора цвета.

Дровяные печи и пеллетные печи и газовые камины

Получите удовольствие от холода в пустыне с помощью уютной, энергоэффективной дровяной печи, печи на гранулах или газовой каминной топки из магазина Dreamstyle Stove Shop.

Нет ничего лучше, чем насладиться расслабляющим вечером перед танцующим камином из удобного газового камина, которым легко управлять. Или держите свою семью уютно и комфортно, используя эффективное тепло от вашей собственной дровяной печи или печи на гранулах — два из лучших способов согреться, избегая при этом высоких затрат на коммунальные услуги.

Эксперты компании Dreamstyle Remodeling в области каминов и печей готовы помочь вам выбрать печь или газовую каминную топку, которая подходит именно вашим потребностям и бюджету. Мы продаем, устанавливаем и обслуживаем печи самых надежных в стране брендов, включая Blaze King, Lopi, Enviro Fire и Kozy Heat.

Дровяные печи

Дровяные печи становятся все более популярным дополнением для домовладельцев, потому что они предлагают эстетическую привлекательность традиционного камина, но гораздо более энергоэффективны. Варианты дровяной печи, которые мы предлагаем в Dreamstyle Remodeling, бывают разных стилей, поэтому независимо от того, как выглядит интерьер вашего дома, вы сможете найти тот, который идеально ему подходит. Более того, в зависимости от размера вашего дома, наши дровяные печи могут обогреть весь ваш дом, а не только одну комнату, что делает их гораздо лучшим вариантом, чем традиционный камин, который нагревает только ту комнату, в которой он расположен.

Пеллетные печи

великолепны, потому что они обладают теми же преимуществами нагрева, что и дровяные печи, но они питаются полностью из натуральных древесных побочных продуктов, которые являются чистыми, компактными, простыми в использовании и безопасными для окружающей среды. . Кроме того, огонь внутри пеллетных печей содержится в тепловом ящике, который сводит к минимуму количество дыма, исходящего от них. Это не только уменьшит запах дыма в вашем доме, но и предотвратит нагрев внешней части вашего устройства.Более того, наши пеллетные печи бывают разных стилей, поэтому вы можете найти ту, которая идеально впишется в существующий внешний вид вашего дома.

Вкладыши для газовых каминов

По удобству и безопасности газовая каминная топка ничем не уступает. Почувствуйте красоту, тепло и привлекательность уютного очага, и все это без хлопот рубки дров или очистки очага от золы. Нажатие кнопки — это все, что нужно, чтобы разжечь потрескивающий огонь, который будет безопасным, сдерживаемым и доставляет часы удовольствия.

Доступны услуги по доставке и установке

Мы также предлагаем услуги по доставке и установке всех печей на гранулах, дровяных печей и газовых каминных топок, которые мы продаем. Если вы выберете этот вариант, мы доставим ваш новый продукт к вам домой, и наши профессиональные установщики сразу же приступят к работе, чтобы убедиться, что он установлен правильно и работает безупречно. Это позволит вам сразу же начать пользоваться преимуществами вашей новой печи на гранулах, дровяной печи или газовой каминной топки.

Полезное обслуживание клиентов от начала до конца

Выбирая Dreamstyle Remodeling, вы выбираете компанию, которая действительно заботится о том, что лучше для наших клиентов. Вот почему, как только вы свяжетесь с нами, мы приедем к вам домой для бесплатной консультации, где мы поговорим с вами, чтобы узнать о ваших потребностях, а затем порекомендовать продукт, который будет удовлетворять их все. Более того, мы всегда будем готовы ответить на любые ваши вопросы на протяжении всего процесса и никогда не будем считать работу завершенной, пока вы не будете полностью удовлетворены.

Свяжитесь с нами сегодня

Готовы устроиться поудобнее? Зайдите сегодня в одно из наших мест в Альбукерке или Санта-Фе, чтобы увидеть наш широкий выбор печей и каминных топок, а также все аксессуары и принадлежности, которые вам понадобятся, чтобы насладиться теплом вашей новой печи!

Для некоторых моделей унитазов-компакт процедура сложнее.

Рассмотрим отдельно часто встречающиеся нарушения работы сливного бачка.

Смещен регулятор высоты кнопки

Если течет бачок унитаза с кнопкой, кнопка западает или находится слишком высоко, значит, сместился регулятор ее положения. Для этого необходимо, сверяясь со схемой для конкретной модели, изменить положение регулятора так, чтобы слив работал нормально.

Достаточно редко ломается основание кнопки или ее нажимная часть. При этом, к сожалению, придется заменять всю арматуру.

Постоянно течет вода из бачка в унитаз

Необходимо после разбора арматуры проверить целостность клапана, упругость и правильность формы резиновой прокладки. Возможно, придется заменить только прокладку. Если на пластиковых деталях есть трещины, заменить потребуется всю систему.

Вероятно, проблема заключается в поврежденной или изношенной мембране сифона. Если система допускает разборку, можно заменить только мембрану.

Если после такой процедуры бачок унитаза пропускает воду в унитаз по-прежнему, необходима замена всей арматуры.

Течет унитаз после смыва: что делать?

Одной из частых причин неисправности считается негерметичность поплавка. Если он набирает воду, то положение поплавковой системы неверное и вместо перекрывания поступающей воды срабатывает перелив. Таким образом, «ложное срабатывание» поплавка приводит к тому, что система «страховки» бачка от переполнения работает постоянно.

Если течет унитаз после смыва, стоит проверить состояние поплавка. «Утонувшая» деталь требует ремонта или замены. После этого арматура устанавливается на место и регулируется до получения нормального слива. Отремонтировать поплавок (при невозможности его немедленной замены) можно с помощью качественного герметика или обычной пищевой пленки (пакетов) в несколько слоев. Естественно, перед ремонтом поплавок следует освободить от набравшейся жидкости и просушить.

В бачок унитаза не набирается вода: почему?

При слабом или слишком медленном наборе жидкости в емкость слив также затруднен, хотя течи и нет. В этом случае следует проверить:

• подачу воды. При этом проверять стоит не только наличие воды в водопроводе в целом, но и положение запорной арматуры;
• степень засоренности подающей трубы (шланга) и отверстия в бачке для подачи воды. При отключении воды и ее включение после ремонтных работ подающая система может засориться песком, известковой взвесью, мелкими предметами, слизью;
• положение поплавка. Если он перекошен, срабатывает система остановки набора воды;
• повреждения подающей трубы, подсоединяющей ее к бачку гайки, впускного клапана.

Таким образом, причин, почему вода не поступает в бачок унитаза, может быть несколько, проверять их следует поэтапно. Наиболее частой проблемой является перекос поплавка и, как не парадоксально, забывчивость владельцев унитаза, не открывших вентиль на подающей трубе.

Трещина в бачке

Если ремонт сливного механизма бачка унитаза с кнопкой не помог и емкость по-прежнему протекает, стоит осмотреть ее на предмет скрытых трещин. Обнаруженные дефекты (часто они расположены на нижней, невидимой снаружи при установке плоскости бачка) можно заделать силиконом или другим строительным герметиком. Но более рациональна немедленная замена емкости в целом, поскольку при случайном толчке или ударе маленькая трещина может привести к полному разрушению керамического изделия.

Самостоятельный ремонт или приглашение мастера?

Большая часть проблем, в результате которых протекает унитаз снизу после слива воды или возникают другие сложности, отлично решается самостоятельно. Для этого необходимы лишь минимальные навыки по работе с инструментами (гаечный ключ, отвертка, герметик) и представление о схеме устройства. Схема обычно поставляется в комплекте с унитазом-компактом, на ней помимо названий деталей указана последовательность сборки.

Сохранив схему и инструкцию по сборке, можно в любой момент разобрать арматуру бачка и исправить возникшую проблему.

Приглашая мастера, владелец санузла избавляется от необходимости лично выяснять причину течи, искать замену детали, ремонтировать устройство. Однако вызванный специалист не обязательно приходит сразу и не всегда может сходу разобраться в проблеме. Кроме того, работу мастера необходимо оплачивать.

Таким образом, в зависимости от собственной квалификации и уверенности в своих силах вопрос – как устранить течь в унитазе – решается в пользу вызова мастера или собственноручного ремонта.

Заключение

Прочитав нашу статью, несложно убедиться: проблемы с сантехникой легко решаются. Поэтому если в унитазе плохо уходит вода или течет бачок унитаза с кнопкой, ответ на вопрос «Что делать» можно поискать на нашем информационном портале.

Что делать если протекает унитаз? Возможные причины и способы устранения

Если унитаз пропускает воду, это можем доставить массу неудобств. Это расход воды и ржавые разводы в чаше унитаза, если вода течет в чашу. Неприятный запах, сырость в санузле и, самое неприятное, может стать причиной помокрения потолка у соседей снизу, если вода капает на пол.

Основные поломки

• Вода в бачок унитаза не поступает совсем или очень медленно;
• Бачок не держит воду — вода постоянно льется в унитаз;
• После смыва вода течёт с низу унитаза (из под бачка).

У каждой поломки может быть несколько причин и несколько вариантов их решения. Давайте рассмотрим каждый вариант подробнее.

Плохое поступление воды в бачок

Почему не набирается вода в бачок унитаза? Причиной данной поломки чаще всего являются механические частицы, которые поступает из системы ХВС. Более крупные частицы забиваются на входе в гибкую подводку, при помощи которой бачок унитаза подключен к водопроводу. Менее мелкие останавливаются в фильтре, который установлен на входе заливной арматуры, или в самом клапане наливной арматуры. Не исключайте вариант, что может быть забит сам трубопровод подающий воду на унитаз.

Перекройте подачу воды на унитаз и открутите гибкую подводку (не забудьте слить воду, если у вас нижнее подключение к сливному бачку). Крупные механические частицы вы заметите не вооруженным глазом. Очистите подводку от посторонних предметов (если они там имеются). Удостоверьтесь в устранении «пробки» подув в трубку.

Если с гибкой подводкой всё в порядке идем дальше. Осмотрите патрубок непосредственно на входе в бачок. Практически на всех современных моделях предусмотрен фильтр. Достаньте его, просто потянув за специальный язычок. Очистите фильтр от накопившейся на нем грязи.

Если у вашей модели наливной арматуры фильтр отсутствует (или его просто забыли поставить) нужно осмотреть непосредственно клапан арматуры, который находится в самом бачке.

Снимите крышку бачка унитаза. Раскрутите клапан. В случаях с боковым подключением, разобрать клапан возможно не снимая полностью наливную арматуру. Промойте и продуйте мембрану. Соберите клапан обратно.

Клапан наливной арматуры очень нежный механизм, не редки случаи, когда после прочистки он пропускает воду, но перестаёт её перекрывать после наполнения. В такой ситуации необходима замена наливной арматуры.

Для предотвращения поломок подобного рода, на трубопроводе подводящем воду в квартиру, в обязательном порядке, должен быть установлен фильтр грубой очистки (грязевик) в 600 микрон. Для более тонкой очистки от механических примесей можно дополнительно установить фильтр до 100-150 микрон.

Постоянная течь воды в чашу унитаза

У этой поломки может быть несколько причин:

1. Первое, что может быть — это перелив.
2. Вторая — проблемы со спускной арматурой.
3. Потеряла герметичность прокладка в месте присоединения сливной арматуры к бачку.

Перелив

Как проявляет себя «перелив». После слива емкость бачка начинает наполняться, и первое время ничего не происходит. Но когда наполнение должно было бы закончиться, вода из бачка начинает поступать в унитаз.

Это происходит вследствие выхода из строя наливного клапана или поплавка. Попробуйте приподнять рычаг с поплавком вручную. Если клапан закрывается — значит, дело в поплавке. Просто опустите его ниже. Если поплавок не фиксируется в установленном положении, требуется его заменить (если позволяет конструкция наливной арматуры) или заменить арматуру целиком.

Когда при поднятом до упора рычаге течь не прекращается — дело в клапане. Возможно, он забился грязью (как описывалось выше) или со временем на нем образовалась выработка или же проявил себя заводской брак. Это вы сможете определить только после его разборки.

Если после прочистки клапан всё равно не срабатывает, нужно менять всю наливную арматуру. Есть умельцы, которые занимаются ремонтом клапана, но такой ремонт недолговечен и вам скоро снова придется лезть во внутренности сливного бачка.

Но если вы принадлежите к числу таких умельцев, советуем посмотреть видео о том, как можно отремонтировать клапан своими руками:

Не держит сливной клапан

Постоянно, тонкой струйкой, поступает вода в унитаз — это признак того что не держит сливной клапан (сливной механизм, запорная арматура). Если не устранить течь, в чаше унитаза появится ржавый след от этой струйки.

Это происходит, потому что сносился сливной механизм — он неплотно прилегает к отверстию слива. Сливной механизм редко подлежит ремонту, если начал течь — нужно менять. Особенно не советую заморачиваться с морально устаревшей арматурой типа «груша». Даже новая «груша», после замены, часто даёт течь.

Клапан типа «груша».

Но, как вариант, можно модернизировать старый клапан — это очень просто. Вам необходимо его «утяжелить». Для этого нужно снять сливную арматуру и положить груз на мембрану, которая закрывает сливное отверстие. В качестве груза можно использовать мешочек, набитый песком, или связку из гаек намотав её вокруг штока. Если после модернизации сливной бачок не держит, выход один — замена арматуры.

Течь из под прокладки

Данную неполадку можно отнести к неисправностям сливной арматуры, хотя она имеет немного другой характер. Бывает, со временем, в месте крепления сливного механизма, теряет герметичность внутренняя прокладка. И водичка, в обход мембраны запорного клапана, течёт в сливное отверстие.

Здесь без замены прокладки не обойтись.

Течь из под бачка

В этом месте унитаз течет либо из под прокладок на креплении бачка, либо на прокладке между бачком и площадкой.

Как и в предыдущем случае необходима замена устаревших прокладок. Даже если течь образовалась в одном месте, скажем на креплении бачка, желательно поменять и резинку между бачком и унитазом (после разборки она, скорее всего, потечёт).

Какая бы проблема с унитазом у вас не была. Её нужно устранить незамедлительно! С водичкой не шутят.

Что предпринять, если протекает бачок унитаза либо иной элемент системы?

Когда проект жилого помещения содержит комфортный благоустроенный туалет, оснащенный последней моделью унитаза, – это, безусловно, существенный плюс в жизни владельца недвижимости. Однако высокая степень комфорта таких помещений достигается, кроме всего прочего, благодаря своевременному и эффективному обслуживанию сантехнических устройств и приспособлений — допустим, того же унитаза.

Протекает бачок унитаза: причины и виды дефектов

Внутренний дефект

Момент действительно неприятный — как с точки зрения удобств, так и по причине расточительного использования ресурсов. Неудобства, в данном случае, проявляются в виде постоянно воспринимаемого на слух звучания «журчащего ручейка», а расточительность ресурсов — в виде бесконтрольного расхода воды. Неисправность относится к разряду внутренних дефектов и, как правило, не угрожает глобальным затоплением.

Причинами такого дефекта обычно становятся:

• неисправность входного запорного клапана
• потеря герметичности гидравлического затвора
• сбой в работе механизмов перемещения клапанов

В первом случае, когда бачок унитаза протекает по причине неисправности входного запорного клапана, определить поломку можно просто. Для этого открывается крышка сливного бачка и осматривается запорный клапан. Если наблюдается постоянная течь воды через клапан даже при условии заполненного бачка, скорее всего, износилась резиновая вставка запорного поршня. Износ становится причиной неплотного прилегания резины к плоскости входного отверстия. Сетевая вода проникает в бачок и через переливную трубку дальше в систему.

Между тем, причиной неплотного прилегания резиновой вставки может быть также образование окислов и загрязнений в системе рычагов и, как следствие, нарушение функций последних. Устраняются неисправности путем замены резиновой вставки и очисткой системы рычагов от загрязнений.

Второму случаю, связанному с потерей герметичности гидравлического затвора, также предшествуют образования грязевых скоплений, наличие окислов, а также появление дефектов резиновой груши. Вода, подаваемая из сети, всё-таки не отличается идеальной чистотой, как и химический состав жидкости, оставляет желать лучшего. Именно эти факторы зачастую приводят герметичности, и бачка унитаза протекает в том месте гидрозатвора, где резиновая груша входит в отверстие, расположенное на дне сливного бачка.

Разгерметизация может быть спровоцирована и некачественной работой механизма, отвечающего за посадку или подъем резиновой груши. При таком развитии событий, требуется провести работу по очистке внутренней области бачка унитаза, прочистить (промыть) все узлы механизма управления грушей, при необходимости заменить грушу.

Для третьего варианта, когда отмечается сбой в работе механизмов движения рычагов, причинами могут стать загрязнения или же поломка (износ) какой-то отдельной детали, например, штифта в точке сопряжения рычага и толкателя на запорном клапане. Такие неисправности локализуются внимательным осмотром всей системы рычажного механизма. Устраняется дефект путем замены изношенных деталей на детали заведомо исправные.

Внешний дефект

Дефекты унитазов, приводящие к протеканию воды за пределы сантехнической системы, рассматриваются уже как более серьезные. Оно и понятно: затопление собственной квартиры,а, тем более, соседской жилой площади – это не самые лучшие моменты в жизни.

Вода, поступающая внутрь унитаза, способна проникать за пределы системы только по причине разгерметизации системных соединений. К этим соединениям относятся:

• линия подачи воды от централизованной сети до накопительного бака унитаза
• линия, соединяющая накопительный бак с «горшком» унитаза
• линия, соединяющая «горшок» и систему канализации

Конечно же, не исключаются и такие моменты, как физические повреждения корпуса сливного бачка и «горшка». Эти элементы сделаны на основе санфаянса, и при условии грубых физических воздействий, такие повреждения, как трещины, сколы, пробоины, – явления вполне возможные. Обычно в таких случаях вопрос «как отремонтировать бачок унитаза» решается полной заменой поврежденного элемента.

Как отремонтировать бачок унитаза, если он течет

Ремонт линии подачи воды в бак

К этому участку относятся:

• отрезок трубопровода (обычно гибкий шланг) от центральной сети до сливного бачка
• запорный кран, отсекающий линию унитаза от центральной сети
• запорный клапан, регулирующий набор воды в бак
• соединительные узлы

Частыми причинами протекания здесь являются:

1. пробой прокладок в местах соединительных узлов,
2. нарушение герметичности в той области сливного бака, где установлен запорный клапан,
3. потеря герметичности сальника запорного крана.

Не нужно долго думать о том, как отремонтировать в данном случае бачок унитаза, так как почти каждая неисправность требует замены прокладок и сальников.

Кстати, не стоит ждать, когда где-нибудь порвёт. Следует периодически (как минимум, раз в году) проверять все элементы и периодически заменять сальники и прокладки. Запорному крану необходимо уделять особенное внимание – регулярно проверять качество отсечки.

Ремонт линии «накопительный бак – «горшок» унитаза»

На данном участке критичным элементом считается накидная резиновая муфта, посредством которой соединяются сливной бачок и чаша унитаза. Муфта редко выходит из строя, но такие моменты иногда случаются. Как правило, причина – длительный срок службы и утрата материалом (резина) своих прочностных свойств. Резиновая муфта попросту высыхает и растрескивается. В конечном итоге образуется место течи. Метод ремонта – замена муфты.

Ремонт линии ««горшок» унитаза – система канализации»

Соединение с канализационной линией, обычно, выполняется с помощью специального «спуска» — пластиковой трубы, один конец которой герметично насаживается на вывод, имеющийся на унитазе, а второй на отвод центральной канализационной системы. Этот элемент также достаточно редко выходит из строя. Правда, на практике отмечаются случаи, когда причиной разрыва «спуска» становится неправильный монтаж унитазов. В результате пластиковая труба натягивается на отводы с усилием и через определенное время, не выдержав нагрузки, лопается. Этот момент следует учитывать, если речь идёт о монтаже унитаза.

Протекает бачок унитаза: что делать при обнаружении протечки

Если протекает бачок унитаза – причины и способы устранения протечки

Содержание:

Протечка бачка в унитазе непременно приводит к появлению множества проблем. Домочадцев раздражает шум капающей воды, поверхность изделия покрывается пятнами ржавчины, на трубах собирается конденсат и в санузле образуется плесень. Поэтому, если бачок потек, его нужно отремонтировать как можно быстрее.

Причины возникновения течи

Образовавшуюся в сантехническом приборе течь можно устранить собственноручно, не пользуясь услугами профессионалов, если знать, как функционирует это оборудование. Также для выполнения подобной работы, необходимо разобраться с причиной, почему в унитазе течет сливной бачок.

Это может происходить по ряду причин. У каждой конструкции бачка имеются особенности, поэтому подход к устранению поломки всегда индивидуален. Самым распространенным является классическое устройство сантехнического оборудования, поэтому проблема течи и возможные мероприятия по ее ликвидации будут рассмотрены на примере именно таких изделий.

Причина № 1 – переполнение

Наиболее часто встречающейся причиной того, что капает с бачка унитаза, является его переполнение. Лишняя жидкость в этом случае направляется в переливное отверстие.

Основные причины возникновения перелива следующие:

1. Потеря резиновой прокладкой эластичности. В результате длительной эксплуатации возникло неплотное перекрытие водяного потока. В итоге прокладка деформируется и начинает пропускать жидкость.
2. Прокладка недостаточно плотно прижимается и плохо перекрывает выходное отверстие, которое располагается возле сливного клапана и в результате происходит утечка. Резиновый элемент сохраняет свою эластичность, при этом отсутствуют следы деформации. В этом случае течет соединение унитаза с бачком в результате слабого прижима прокладки к стенке прибора.
3. Перетерлась шпилька клапана, предназначенная для удержания поплавка. Подобное может произойти в результате продолжительной эксплуатации детали и появления на ней следов коррозии.
4. В корпусе клапана появилась трещина. В итоге через нее просачивается вода.

Если течет сливной бачок унитаза и вода все время направляется в прибор, нужно отыскать настоящую причину этого явления. С этой целью специалисты советуют выполнить тестирование оборудования.

Для этого удаляют крышку прибора и рукой поднимают поплавок вверх. Когда достаточно лишь сантиметра для прекращения течи, это означает, что рычаг поплавка согнут не правильно, поэтому он просто не в состоянии перекрывать поток и вода свободно проходит через отверстие слива.

С целью устранения того, что протекает сливной бачок унитаза, нужно немного подогнуть рычаг, чтобы он мог перекрывать воду при достижении ею определенной отметки.

Обратите внимание

Если проблема с течью не решится, необходимо осмотреть клапан. На определенном месте должна присутствовать фиксирующая шпилька. На ней не может быть повреждений. Эта деталь, располагаясь внутри клапана, должна остановить рычаг поплавка.

Помимо этого, нужно проверить состояние отверстия с находящейся в нем шпилькой. Возможно, оно деформировалось. Непригодную к использованию шпильку можно поменять на медный провод большого сечения. Когда деформировалось отверстие, следует поставить новое такое изделие.

Возможно, причиной, почему течет сливной бачок, является прокладка. Когда после ее прижатия к клапану, жидкость из сливного отверстия не вытекает, тогда нужно отрегулировать ее прижим. Если это невозможно, монтируют новую прокладку.

Но, поскольку сейчас появляются более современные конструкции бачков с иными принципами функционирования, их устройство желательно изучить.

Причина №2 – непригодные болты

Нередко протекание воды связано с болтами, соединяющими бачок и унитаз. Со временем болты из металла покрываются ржавчиной, а пластмассовые изделия лопаются. Поэтому и протекает бачок в унитазе. Для устранения подобной проблемы в первую очередь тщательно осматривают арматуру.

Возможно, придется поменять всего лишь один болт, но лучше приобрести полный комплект запасных частей для прибора. Чтобы знать причину течи, потребуется разобрать бачок, поскольку не всегда ясно, какая деталь требует замены.

Существует определенная последовательность действий, как в унитазе устранить протечку:

1. До начала разборки перекрывают водоподачу.
2. Из бачка удаляют всю жидкость.
3. Отсоединяют гибкую подводку, подающую воду.
4. Откручивают болты. Если они покрыты толстым слоем ржавчины, их спиливают ножовкой для работ по металлу. Приобретение болтов обойдется дешевле, чем стоимость нового унитаза, поскольку старое изделие можно сломать, откручивая заржавевшие крепежи.
5. Бачок перемещают назад.
6. Удаляют полочку, расположенную на манжете.
7. Выливают остатки жидкости.
8. Убирают всю имеющуюся ржавчину.

Причина №3 — подтекание груши

Когда выходит из строя резиновая груша, унитаз начинает каждый раз подтекать после смыва. Дело в том, что в процессе эксплуатации резина теряет первоначальную эластичность, становится грубой и не принимает требуемую форму. По этой причине после слива течет из бачка унитаза постоянно.

Ремонт груши, потерявшей форму, является бесполезной работой. Намного проще, если при сливе течет из-под бачка унитаза, приобрести новое изделие. Но при этом выбирать следует наиболее мягкую деталь. Грушу эксплуатируют, пока она не становится жесткой. Крепление этого элемента выполнено на резьбе.

Чтобы снять, грушу следует поворачивать по часовой стрелке, а для установки прокручивать в обратном направлении. Вместо нового изделия можно использовать груз, подвешенный на шток. Он начнет давить на грушу, прижимая ее к седлу. В качестве этой детали можно задействовать тяжелую гайку.

Причина № 4 — перекос рычага

Неисправность бачка бывает вызвана тем, что произошел перекос или сильное смещение рычага, держащего поплавок. Причин, почему возникает перекос, бывает много. Возможно, рычаг переместился в сторону в результате продолжительной эксплуатации. Причиной, почему подтекает бачок унитаза, нередко становятся некачественные детали для сантехнического оборудования, приобретенные в магазине.

Причина № 5 — разгерметизация

Протечка, появившаяся в месте соединения унитаза с бачком, происходит в результате разгерметизации стыка. К этому приводит значительная деформация, произошедшая с резиновым уплотнителем. Когда протекает между бачком и унитазом, между ними нужно поместить другую прокладку.

Работу по замене выполняют так:

1. Отключают водоснабжение путем закрытия основного водопроводного вентиля.
2. Из бачка удаляют остатки жидкости, собрав ее при помощи мягкой кухонной губки.
3. Сливную гайку немного откручивают – она располагается под лючком спускного клапана.
4. Убирают винты, прикрепляющие бачок к полочке прибора. Производится демонтаж бачка.
5. Снимают контргайку, удерживающую слив, после чего его удаляют.
6. Монтируют новую прокладку. Данное изделие производят определенной формы и размера, поэтому, прежде, чем его приобретать, следует подобрать конкретный типоразмер. Если окажется, что прокладка меньше или больше, чем нужно, проблему с протечкой решить не удастся.
7. Контргайками закрепляют сливной узел.
8. Бачок помещают назад на полку и прикрепляют болтами.

Причиной такой неисправности, как течет вода между бачком и унитазом, может быть:

1. Сильно проржавевший болт, который удерживает бачок на чаше.
2. Пришедший в негодность утеплитель, обеспечивающий герметизацию посадочного отверстия для болта.

В этом случае предстоит установка другого болта и замена уплотнителя – данную работу производят в определенной последовательности:

1. Перекрывают поступление воды.
2. Осушают элементы прибора.
3. Выкручивают все болты и вынимают их из посадочных отверстий.
4. Надевают на них уплотняющие шайбы, возвращают на место и затягивают гайками.

Замену крепежных изделий делают не всегда – иногда решение вопроса, что делать — из унитаза течет вода, заключается в том, что нужно только подтянуть болты, со временем ослабевшие. Для этого гайку удерживают ключом, а крепежные элементы подтягивают обычной отверткой.

При проведении данной работы необходимо действовать осторожно. Дело в том, что керамическое сантехническое оборудование не отличается достаточной прочностью. Достаточно приложить немного больше усилий при затяжке болта и на дне бачка возникнет трещина. Чтобы это не случилось, следует задействовать новые прокладки.

Причина № 6 – неисправность запорного клапана

Когда выходит из строя такая деталь как запорный клапан, из бачка в унитаз будет постоянно течь вода. В данной ситуации можно попытаться разобрать спускной клапан или заняться регулировкой давления люка на сливной патрубок, подточив его торец.

Подобные манипуляции нуждаются в значительных трудозатратах, а вот эффект от таких действий не всегда бывает результативным. Поэтому лучше не тратить время на ремонт, а полностью поменять сливной узел или бачок сантехнического прибора.

Для этого выполняют несколько действий:

1. В санузле отключают водоподачу, закрутив вентиль водопровода.
2. Остатки жидкости спускают в унитаз.
3. Открывают крышку и при помощи губки удаляют остатки влаги.
4. Удаляют фиксирующие винты.
5. Бачок убирают с полки.
6. Снимают уплотняющую прокладку.
7. Откручивают контргайки, удерживающие сливной узел.
8. Удаляют пришедший в негодность механизм.
9. Монтируют новую конструкцию.

Приобретая новый сливной узел, желательно отыскать аналогичную конструкцию, ранее стоящую в бачке. В крайнем случае, он должен быть от этого же производителя. Другими словами, если бачок произведен компанией, например «Cersanit», то и сливной узел следует приобретать данной торговой марки.

Для крепления нового элемента используют другие контргайки и прокладку. Бачок помещают на полку, а болты вставляют в отверстия. После этого его прикручивают к унитазу. Далее остается подключить воду и удостовериться в том, что новый слив герметичен.

Данная работа не отличается сложностью, необходимо только иметь в распоряжении набор накидных и несколько разводных ключей. Зависит стоимость нового сливного механизма от его вида и торговой марки изделия.

Причина № 7– наличие трещины

Бачок может протекать, поскольку у него на дне или по бокам образовалась трещина. С подобной проблемой можно справиться без замены сантехнического прибора. Сначала бачок отсоединяют от унитаза и полностью высушивают. Все имеющиеся трещины следует обработать высококачественным герметическим составом.

Данный способ решения вопроса, что делать — течет вода из бачка унитаза, является самым эффективным. Правда, применение герметика не может обеспечить длительную эксплуатацию прибора и в дальнейшем придется покупать новую сантехнику.

Устранение протечек в бачке с кнопкой

Когда необходимо выяснить, почему течет сливной бачок унитаза, имеющий кнопку, в первую очередь следует узнать, в каком положении расположен переключатель. При ослаблении возвратной пружины кнопка может оставаться в шахте, в результате чего крышка сливного люка все время будет находиться в положении «открыто».

Чтобы сделать ремонт унитаза с кнопкой, соблюдают определенную последовательность действий:

1. Выполняют демонтаж крышки.
2. Вынимают западающий переключатель.
3. Делают замену пружины.
4. Центрируют посадочное место, находящееся под отверстием в крышке.
5. Производят обратную сборку.

Профилактические мероприятия

Если нет желания часто ремонтировать сантехническое оборудование, следует осуществлять ряд профилактических действий. Раз в течение полугода необходимо чистить бачок унитаза и его чашу. Нужно регулярно осматривать состояние фурнитуры и соответствующей арматуры.

Любой унитаз вне зависимости от производителя плохо реагирует на механические повреждения и перепады температуры. Своевременно выполненная профилактика продляет срок эксплуатации сантехники.

Если капает бачок унитаза, к ремонту следует приступить немедленно. Конструкция его настолько несложная, что не требует наличия специального инструмента. Данную работу можно выполнить самостоятельно. При наличии течи сначала лучше устранить простые поломки, а потом приступать к ликвидации более сложных проблем.

Источник: https://kanalizaciyadoma.com/montazh/esli-protekaet-bachok-unitaza-prichiny-i-sposoby-ustraneniya-protechki.html

Протекает бачок унитаза — что делать?

Когда начинает протекать унитаз, это мало кого радует: счетчик наматывает большие суммы, которые потом необходимо оплачивать, шум вызывает раздражение, на унитазе образуются следы ржавчины, на стенах и трубах появляется конденсат, который в ближайшей перспективе может обернуться гниением, плесенью и коррозией. Чтобы избежать таких последствий, следует приступить к решению проблемы в самые короткие сроки. К счастью, большинство случаев, когда протекает бачок унитаза, что делать — разобраться с ними можно самостоятельно. Сейчас вы в этом убедитесь.

к содержанию ↑

Устройство

Для начала хотелось бы рассмотреть конструкцию. Работа унитазного бачка построена по принципу гидрозатвора. Механизм слива включает в себя следующее:

• Резиновый клапан.
• Поплавок.
• Рычаги.
• Тяги.

Вот как все это работает:

1. При нажатии кнопки система рычагов поднимает клапан и отворяет сливное отверстие.
2. Вода спускается из бачка в унитаз, при этом смывая все, что предназначено для спуска в канализацию.
3. После смыва клапан возвращается на свое место, отверстие закрывается.
4. После этого начинается заполнение новой жидкостью. Вода подается до тех пор, пока поплавок не перекроет запорным клапаном подающее отверстие.
5. Теперь все готово к новому смыву.

Чтобы добраться до сливного механизма, нужно снять крышку, расположенную сверху. Бывает так, что она просто лежит сверху и достаточно просто ее поднять. Однако такие крышки есть только в старых сантехнических изделиях.

В более современных вариациях в крышки встраиваются кнопки смыва, в этом случае, чтобы понять, почему протекает вода, нужно проделать несколько манипуляций:

1. Снимите кнопку и декоративное кольцо. Для этого или покрутите кольцо против часовой стрелки, или чем-то его подденьте.
2. Снимите кнопку. Обычно она защелкивается к рычагу. Но иногда она фиксируется каким-то крепежом. В данном случае придется их откручивать.

В современной сантехнике с двумя кнопками смыва нужно придавить обе кнопки по очереди.  При этом следует одновременно откручивать накладку до тех пор, пока она не даст возможность снять крышку.

В целом, все современные модели имеют похожее строение. Но все-таки могут быть незначительные различия. Производители сантехники постоянно пытаются улучшить свою продукцию по-максимуму. Именно поэтому, чтобы приступить к ремонту бачка, необходимо снять его крышку и понять, в чем причина проблемы.

к содержанию ↑

Наиболее часто встречающиеся неисправности

Среди возможных ситуаций чаще всего случается следующее:

• Постоянно вода течет из водопровода.
• Вода непрерывно стекает в чашу.
• Неисправность кнопки и системы рычагов.
• Приходится много раз нажимать, чтобы вода пошла в емкость либо прекратила поступать.

Для того чтобы разобраться в вопросе, почему протекает бачок унитаза, что делать, необходимо найти причину неполадки. Далее мы рассмотрим каждую из возможных проблем и способ ее решения.

к содержанию ↑

Постоянно течет вода в бачок из водопровода

Вероятнее всего тут происходит переполнение. Сквозь перелив стекает лишний объем жидкости. Здесь можно отметить следующие варианты:

• Треснул клапан (актуально лишь для пластиковых моделей).
• Низкое давление прокладки.
• Дефект шпильки, которая держит рычаг поплавка. Нарушена регулировка поплавка.
• Износ резиновой прокладки.

Шпилька и клапан

После того, как вы найдете, где именно протекает унитаз, можно начинать устранять неполадку. Сделать это можно следующим образом:

1. Снимите верхнюю крышку.
2. Чуть приподнимите поплавок. При этом подача воды должна прекратиться.
3. Если в вашем механизме поплавок удерживается на шпильке, то достаточно ее легонько потянуть, чтобы подача жидкости прекращалась раньше.
4. Если поплавок удерживается на пластиковой вертикальной шпильке с насечками, нужно переставить его на несколько положений ниже. Также это обеспечит более раннее закрытие клапана подачи жидкости.
5. Если данные операции не принесли желаемого результата и вода продолжает поступать, придется проводить осмотр клапана.

В более старых моделях случается так, что отверстие подачи жидкости становится больше. Это может происходить из-за того, что в нем сидит шпилька с поплавком. С течением времени шпилька образует выработку. В результате — вода полностью не перекрывается. В данной ситуации придется полностью менять клапан.

Прокладка

В современных моделях может прийти в негодность резиновая прокладка. Она расположена между толкателем механизма поплавка и отверстием подачи воды. Для того чтобы его осмотреть, нужно снять клапан в сборе:

• В более новых моделях он расположен вертикально. Чтобы его снять, нужно повернуть его против часовой стрелки.
• У основания расположены удерживающие пазы. Вытащите его и осмотрите пазы. Если износилась, значит — придется сменить.

к содержанию ↑

Вода непрерывно стекает в чашу

После того, как мы разобрались с поплавковой частью и постоянным поступлением воды, выясним, почему течет бачок унитаза, при этом уровень воды ниже проливного отверстия, что делать в такой ситуации. Тут проблема может быть схожа — нарушение герметичности.

Наиболее вероятная неисправность — это снижение прижимания резинового клапана к груше или, как вариант, попадание под него какого-то предмета. Как уже говорилось ранее, именно этот клапан открывает проход жидкости к чаше. С течением времени резина может утратить свою эластичность, в результате — появляются трещины и протечки.

Если возникла такая неполадка, то придется менять этот узел. Груша на рычаге крепится с помощью резьбового соединения. Для замены потребуется снять весь механизм, поэтому открутите его против часовой стрелки, а затем выньте.

к содержанию ↑

Течь между унитазом и бачком

В более старых моделях проблема может возникнуть из-за разрушения болтов, стягивающих бачок и полочку. При этом протечки могут случаться как внутри чаши, так и вне унитаза, на пол. Тут все будет зависеть от конструкции сантехники:

• Причиной может быть коррозия, которая отрицательно воздействует на крепеж. В результате — возникают течи. Данная ситуация решается с помощью замены болтов, желательно, чтобы они были стойкими к коррозии.
• Также может случиться так, что уплотнения из резины на болтах потеряли целостность и начали пропускать жидкость. В данном случае также придется провести их замену.
• Еще проблема может появиться из-за прокладки, которая расположена между бачком и полочкой. Она может быть изготовлена из резины или вспененного материала. Со временем она может рассыхаться, из-за чего пропускать воду. Решением станет замена элемента.

к содержанию ↑

Неисправность кнопки и системы рычагов

Случается так, что устранить протечку в унитазе можно, заменив или отрегулировав кнопочный  механизм. Тут неисправности могут быть такие:

• Сместился регулятор высоты кнопки. В результате — получается, что резиновый клапан находится немного выше седла, поэтому образуется зазор. Проблема устраняется регулировкой положения кнопки.
• Механизм вышел из строя. Если вы выяснили, что детали сломаны, то придется полностью заменить сливную арматуру.

Так, с неисправностями разобрались, теперь самое время подумать об уборке санузла, как сделать это быстро, раскажем в наших блогах:

Видеоматериал

Как видите, чтобы решить проблему, когда протекает бачок унитаза, сначала придется определить причину поломки. Дальше вам будет понятнее, что нужно отрегулировать, а что придется сменить. Но в целом все варианты доступны для самостоятельного ремонта, если на это есть желание.

Источник: https://serviceyard.net/sovetyi/protekaet-bachok-unitaza-chto-delat.html

Что делать, если течет бачок унитаза?

Со временем любая сантехника начинает выходить из строя. Протекающая из бачка вода в унитаз – это не только потеки ржавчины на фаянсе, наличие конденсата и постоянный шум, но и огромные счета за воду. Как своими руками устранить причину подтека и отремонтировать унитаз, рассмотрим в этой статье.

Как устроен сливной бачок?

Как можно починить протекающий бачок в унитазе, если вы не знаете, как он устроен? Естественно, никак. Потому перед обзором способов ремонта нужно изучить устройство восстанавливаемого предмета.

Обычно он состоит из таких элементов:

• Перелива – это полая колона, которая соединяется с унитазом. Данная колона защищает от переполнения емкость. Если уровень воды доходит до края колоны, жидкость затем начинает переливаться в унитаз.
• Крана или поплавкового клапана – соединенного штуцера с водопроводом, где зафиксирован запорный узел, который управляется поплавком. Когда нет воды в бачке, поплавок, открывая штуцер, тянет вниз запорный механизм крана. Если емкость наполняется, поплавок, закрывая штуцер, поднимается вверх.
• Сливного рычага – механизма, который управляет спускным клапаном. Данный узел состоит из коромысла со стойкой, край которого соединен с люком (клапаном) металлической или полимерной цепочкой. Нажав на свободный край коромысла, вы потянете вверх цепочку, приоткрывая люк клапана. Опустив коромысло (рычаг), вы ослабляете цепочку, опуская на место люк.
• Спускного клапана – прикрепленного на шарнире люка, который закрывает сливное отверстие и ведет в унитаз. Когда люк закрыт, вода заполняет бачок из поплавкового крана. Когда люк открыт, то вся находящаяся вода стекает в унитаз по сливному отверстию.

Из всех описанных выше узлов спровоцировать протечку в унитазе могут лишь три элемента – клапан, перелив, кран. Потому ремонт течи подразумевает восстановление работы именно этих элементов.

С чего начинается ремонт?

Естественно, с поиска причины течи. Так как лишь определив, почему начал течь бачок унитаза, у вас будет возможность исправить дефект и наладить работу сливной системы.

А этих причин бывает несколько, но, как правило, сантехники дело имеют с такими проблемами:

• Вода наливается выше необходимого уровня и уходит по переливу в сточные трубы.
• Вода течет из-под уплотнительной прокладки, которая находится между унитазом и бачком на участке сливного отверстия.
• Вода течет из люка спускного клапана, который удерживает в сливной емкости порцию жидкости.

Источник: https://vannadizain.ru/unitaz/chto-delat-esli-techet-bachok-unitaza

Что делать, если течет унитаз и вода постоянно стекает в чашу

Много неудобств хозяевам квартиры доставляет все время поступающая в бачке унитаза вода. Непрерывный поток приводит к увеличению счетов за комуслуги, на чаше самого унитаза создаются трудно выводимые ржавые пятна.

В туалете возникает неприятная вонь и сырость, трубы водопровода покрываются конденсатом. Если протекающая жидкость падает на пол, у соседей снизу наблюдаются протечки на потолке. Чтобы устранить течь между бачком и унитазом, требуется найти место поломки.

Только выяснив причину, можно выбрать оптимальный способ устранения.

Признаки протекания

При смыве жидкость в течение некоторого времени поступает в чашу и очищает ее от остатков жизнедеятельности. Все в норме, если вскоре после спуска поток прекращается и неслышно никакого шума воды. О проблеме свидетельствует постоянный шум в бачке и стекание ручейка в чаше.

До поиска поломки и ремонта бачка, определяют присутствие течи. Признаками протекания являются:

• постоянное журчание воды после наполнения бачка;
• образование ржавых подтёков в том месте, где жидкость проходит в чашу;
• влажность внутренней поверхности унитаза поблизости от бака все время;
• длинный смыв со слабым напором;
• образование на водопроводных трубах или на баке конденсата.

Важно!

Конденсат оседает из-за непрерывного потока холодной воды. От этого труба не успевает нагреться и на ней появляются капли. Если же смыв осуществляется периодически, вода успевает прогреться до оптимальной температуры.

В некоторых случаях постоянная течь наблюдается из-за скопления внутри бачка грязи. Тогда после полного перекрывания воды внутреннюю поверхность очищают щеткой с моющими средствами. Если такая мера не помогает, причина подтекания в поломке. Тогда сливной механизм разбирают и ремонтируют или заменяют новым.

Устройство бачка и причины протечки

Чтобы понять, что делать, если течет унитаз и вода постоянно стекает в чашу, нужно понять устройство механизма слива бака. Есть несколько типовых разновидностей арматуры. Простейшая из них регулируется резиновой грушей. Такой механизм подойдет для сливных бачков, где вода подводится в боковой части. Он является устаревшим и на современных унитазах уже не используется.

Позже такую конструкцию усовершенствовали и заменили резиновую грушу поплавком на толстой проволоке. Для такого механизма воду подводят снизу. Детали такого устройства регулируются. Это дает возможность увеличивать или уменьшать уровень воды в бачке.

При поломке можно поменять отдельные части сливной арматуры или полностью заменить механизм. Все его детали легко откручиваются обычными ключами. При этом механизм практически не имеет металлических элементов. Все детали сейчас делают из прочного пластика, который не разрушается от постоянного контакта с водой и хорошо очищается продуктами бытовой химии.

Чаще всего течь появляется из-за переполнения бака водой. Тогда лишняя жидкость поступает в сливное отверстие. Причины этой проблемы:

1. Резина прокладки утратила эластичность из-за долгой эксплуатации. В результате перекрывание выполняется неплотно и образуется течь.
2. Прижим прокладки к стенке бачка недостаточный. Из-за этого входное отверстие плохо прикрыто и образуется утечка.
3. Шпилька удерживающего поплавок клапана перетерлась от долгого использования и оседания ржавчины.
4. В корпусе пластикового клапана образовалась трещина, через которую течет вода.
5. Ослаблено соединение бачка с самим унитазом.

Способы устранить проблему

Если из бачка унитаза с кнопкой постоянно подтекает вода, необязательно вызывать сантехника. Многие умельцы в состоянии убрать проблему своими руками. Для этого открывают крышку и внимательно осматривают состояние емкости изнутри. Часто причину протекания видно сразу.

Неправильная установка

При неверном монтаже унитаз протекает снизу вскоре после установки сантехнического изделия. Тогда осматривают унитаз и бак снаружи, чтобы обнаружить возможные трещины, поломки либо иные изъяны. Также рекомендуется разобрать сливной аппарат и проверить, насколько надежно работает запорный клапан.

Смещение рычага

Если унитаз течет сразу после смыва, то это случается из-за того, что рычаг переместился.

Чтобы исправить поломку, нужно поставить его в горизонтальное состояние немного ниже присоединительной трубы.

Чтобы убрать другие протечки из-за перелива, регулируют положение поплавка, поднимая его на небольшое расстояние. Если этого достаточно, заменяют ось поплавка либо просто немного разгибают ее.

Когда регулировка поплавка не помогает, осматривают клапан. Возможно, износилась шпилька и ее нужно поменять на новую либо поставить вместо нее проволоку из меди. В месте присоединения этой детали не должно быть никаких дырок.

Важно!

Если протекание по-прежнему не устранено, сливной механизм нужно полностью заменить.

Сбои в работе сливного механизма

При длительной эксплуатации арматура бака приходит в негодность и постоянно случаются поломки. Иногда неприятности возникают раньше, если детали механизма слива сделаны из материалов низкого качества.

Чтобы исправить ситуацию, закрывают водопровод и наблюдают за состоянием унитаза. Если протечка прекращается, то причина в неотрегулированном поплавке либо засорении водоподачи.

Важно

Тогда спускают воду и аккуратно отмывают внутренние стенки бачка и все детали арматуры моющими средствами.

Если же течь не останавливается, то поломался клапан слива. Он может быть покрыт солевыми отложениями. Тогда поможет основательная чистка. Если клапан пришел у негодность от долгого использования, его просто меняют.

Вода течет до перелива

Если граница перелива не закрывается, а вода по-прежнему утекает, то причина поломки кроется в неисправности болтов, стягивающих унитаз и полочку.

Проблему нужно исправлять после внимательного осмотра арматуры. Если есть необходимость, меняют несколько деталей или весь комплект полностью.

При этом лучше поставить арматуру с деталями из латуни, поскольку этот материал меньше подвергается коррозии.

Для устранения протечки бак унитаза полностью разбирают в таком порядке:

1. Водопровод перекрывают и опустошают бак.
2. Откручивают болты, соединяющие унитаз и полочку. Проржавевшие просто срезают.
3. Отклоняют назад бак и вытаскивают полочку, укладывая ее на горизонтальную поверхность.
4. Все детали разбирают, прочищают и проверяют их целостность.
5. Затем собирают весь механизм в обратном порядке, заменяя болты на новые.
6. Одновременно меняют на новые резиновые прокладки.
7. Бак прикрепляют к полочке пластиковыми болтами.
8. Манжету закатывают в сторону унитаза и аккуратно надевают на полочку.

Важно!

Через некоторое время возможно протекание полочки. Поэтому ее лучше заранее стянуть хомутом или проволокой из меди.

Неплотное прилегание груши

Еще одной причины утекания воды, не достигая уровня перелива, является слабое прилегание груши или поплавка. Эта деталь выполняет функцию мембраны, которая открывает или закрывает сток.

В этом случае причина кроется в потере эластичности резиновой детали или ее недостаточном прилегании. Для устранения неполадки грушу заменяют.

Новую деталь выбирают из мягкой резины, чтобы она прослужила дольше.

Постоянная течь

Определить, что поплавок сломался, можно при простом осмотре. В этом случае он не поднимается вверх даже после наполнения бака и остается на одном месте. Это приводит к тому, что не срабатывает механизм отключения подачи воды и жидкость уходит в слив. Причина этого в утрате герметичности поплавка или в поломке крепления. Решить проблему можно заменой поплавка на новый.

Другая причина – износ уплотнителя из резины. Уплотнительное кольцо находится в месте выхода водного потока и собирает на себя всю грязь. Для восстановления работоспособности его можно просто почистить. Если же течь не устранена, деталь меняют на новую. Также причиной замены являются любые, даже незначительные, повреждения в виде трещин, разрывов или общей изношенности уплотнителя.

Течь после спуска воды

В этом случае нужно осмотреть состояние сливной колонки. Если кнопка спуска заедает или проваливается вниз, то колонка перекошена. Решить проблему можно, просто вернув деталь на место. Иногда из водопровода в бак попадает крупная частица мусора и остается под уплотнительным кольцом.

Тогда еще некоторое время после спуска наблюдается течь из-за слабого прижима. После полного наполнения она превращается, поскольку увеличившееся давление сильнее прижимает уплотнительное кольцо. В этом случае проблему устранит чистка внутреннего механизма от грязи.

Также поможет утяжеление оси колонки дополнительным грузом.

Износ резинового уплотнителя

Уплотнительная резинка между баком и унитазом от долгого использования изнашивается. Для ее замены отключают водопровод и полностью опустошают бак. Затем находящуюся под люком клапана спуска гайку немного ослабляют.

Откручивают винты, соединяющие бак с полкой, и снимают его. Далее, откручивают контргайку и убирают слив из бака. Устанавливают новую прокладку такой же формы и размера.

Затем выполняют все действия в обратном порядке для установки бака на прежнее место.

При покупке прокладки выбирают такое же изделие, как и прежний уплотнитель. Если будет несоответствие, проблема не решится.

Запорный клапан

Если сломался клапан спуска, проще всего его заменить:

1. Отключают водопровод и полностью опустошают бак.
2. Убирают винты и снимают бак с полки.
3. Убирают прокладку и выкручивают контргайки, удерживающие узел слива.
4. Меняют старый механизм на новый.
5. Выполняют все действия в обратном порядке.

При замене лучше покупать такую же модель, которая была раньше установлена в баке или аналогичную. После установки проверяют слив на герметичность.

Трещины

Треснувший бак унитаза лучше заменить на новый. Если по какой-то причине сделать это сразу невозможно, производят ремонт. Для этого деталь отсоединяют и тщательно просушивают. Затем заделывают дефекты качественным герметиком. Когда он полностью высохнет, устанавливают бак на место.

Профилактика

Для предупреждения образования течи за унитазом нужно следить и периодически выполнять профилактические мероприятия. От постоянного нахождения в воде внутри бака скапливаются отложения минеральных соединений, появляется слизь и другие загрязнения. Регулярно внутреннюю поверхность бака и все детали механизма отмывают с моющими средствами.

Для уменьшения таких загрязнений устанавливают фильтры на внутреннюю разводку водопровода. Удобнее это сделать рядом со стояком в месте подачи холодной воды.

Иногда нужно проверять, в каком состоянии находятся уплотнительные элементы, детали, находящиеся на стыках, и крепежи. Даже немного влаги в этих местах говорит о потере герметичности. В этом случае подтягивают гайки или меняют уплотнитель.

В заключение

Чистку и замену арматуры в бачке унитаза при желании можно произвести самостоятельно. Когда нет возможности определить поломку для устранения течи, проще установить новый сливной механизм. Стоит он недорого, а прослужит дольше, чем отремонтированный. К сантехникам нужно обращаться, если нет возможности самостоятельно справиться с проблемой.

Источник: https://hozsekretiki.ru/sovety/chto-delat-esli-techet-unitaz.html

Что делать, если течет бачок унитаза?

Страшно даже вспоминать, что приходится испытывать человеку, если в нужный момент рядом не окажется унитаза, а ведь в такой ситуации побывал каждый из нас.

Не будем вдаваться в детали, скажем только что данный сантехнический прибор – вещь непросто желательная, а необходимая для нормального человеческого существования, так как, это одна из самых важных физиологических потребностей человека.

Совет

Точно так же, как каждый из нас пользовался услугами унитаза, каждый имел дело и с его неисправностями. Если он неисправен в каком-либо учреждении, вряд ли это вызовет у вас серьезное беспокойство, а вот если у вас дома течет бачок унитаза с кнопкой, что делать? будет интересно каждому.

Для того чтобы устранить протекание сливного бочка унитаза, необходимо, прежде всего, знать как устроен и каковы принципы работы вашей сантехники.

Устройство сантехнического приспособления

Неотъемлемой частью такой сантехники является сливной бачок. Если проблемы возникают с самим унитазом, вряд ли стоит заводить разговор о ремонте, поскольку, если протекает чаша, рано или поздно вам придется его утилизировать, сколько бы пластилина вы на него ни потратили, а вот если происходит течь бачка унитаза, то вполне возможно отремонтировать.

Устройства такого приспособления приблизительно одинаковы. Любой сантехнический сливной бачок с кнопкой состоит из таких основных элементов:

1. Фарфоровая емкость;
2. Регулятор уровня жидкости;
3. Механизм слива;
4. Перелив.

Рассматривать принцип работы сливного бачка отдельно мы не будем, а остановимся на возможных неполадках и способах их устранения своими силами. Наиболее распространенными неполадками в работе являются:

1. Неисправная работа кнопки;
2. Течет бачок унитаза;
3. Повышенный уровень шума во время заполнения;
4. Непрерывная подача воды;
5. Постоянная течь воды в унитаз;
6. Несвоевременный спуск воды.

Если вы столкнулись с одной из вышеперечисленных неполадок, прежде всего, необходимо выяснить возможные причины поломки.

Возможные причины

Поскольку бачок унитаза не состоит из огромного количества деталей, причин возможных неполадок не так уж и много рассмотрим самые распространенные.

Переполнение бачка

Чтобы не возникало противоречий, под переполнением сливного бачка будем понимать перетекание воды в унитаз через горловину сливной воронки. Что бы ни писали в своих пространных описаниях авторы ни разу не поднимавшие крышку этого самого бачка, запомните: уровень жидкости может превышать уровень горловины переливной воронки только в случае неисправной работы поплавкового клапана.

Если же вода течет из бачка унитаза через горловину сливной воронки, причина неправильной работы может выражаться в следующем:

1. Неправильно отрегулирован поплавок. В этом случае происходит следующее: по мере наполнения бачка уровень воды поднимается, увлекая за собой поплавок, который через рычаг постепенно закрывает клапан подачи воды. Если поплавок отрегулирован неверно, полное закрытие происходит уже после того, как вода достигла переливной воронки, излишек воды перетекает в унитаз и течь прекращается. В этом случае для устранения проблемы достаточно немного изогнуть рычаг поплавка таким образом, чтобы поплавок опустился ниже, впускной клапан начнет закрываться раньше и полностью закроется прежде, чем уровень воды достигнет переливной горловины.

1. Износился запорный механизм поплавкового клапана. В этом случае как бы вы ни регулировали поплавок, вам не удастся полностью перекрыть подачу воды, и она будет постоянно переливаться в унитаз. В этом случае замените поплавковый клапан.

Проблема с соединяющими болтами

Течь бачок унитаза может также с недостаточной прочностью соединения. Поскольку соединительные болты работают в условиях повышенной влажности, коррозия для них явление закономерное. Если болты изготовлены из пластмассы они так же, со временем, могут прийти в негодность, тем самым ослабляя крепление бачка, поэтому промежуточный резиновый сальник не обеспечивает достаточной герметичности.

Какие только методы устранения этой неполадки как, течет бачок унитаза не встречаются в интернете! Мы же скажем что предпринять: слейте воду из бачка и замените болты крепления, при этом не пренебрегайте шайбами и прокладками. Затяжку болтов следует производить поочередно, чтобы избежать перекоса.

Вышедшая из строя груша

Со временем материал пробки, теряет эластичность, и груша перестает плотно прилегать к посадочному месту отверстия сливной горловины. Последствием этого является, пусть незначительная, но постоянная течь воды из бачка в унитаз.

При более интенсивной утечке может возникнуть еще одна проблема: начнется постоянная подача воды в бачок. Это связано с тем, что при утечке снижается уровень жидкости, опускается поплавок, и запорный клапан не перекрывается полностью.

Восстановить эластичность груши практически невозможно, не тратьте время и купите новую, есть только два совета: выбирайте самую мягкую пробку; в период вынужденного использования устаревшей груши можно поместить дополнительный груз, это обеспечит более плотное прилегание к сливному раструбу.

Перекос

Если рычаг крепления поплавка перекашивается, так же возможны неисправности в работе бачка унитаза с кнопкой, но все это приводит, в конечном итоге, к тому, что не до конца перекрывается клапан подачи воды, а эту проблему мы уже рассматривали.

Единственное что нужно отметить, это возможность разгерметизации самого поплавка. В этом случае в него попадает вода и он, независимо от регулировки рычага, будет находиться ниже положенного уровня.

Проще всего устранить эту проблему «залатав» поплавок.

Разгерметизация

Появление течи между сливным бачком и унитазом возможно в случае значительного смещения уплотнения, расположенного между ними, а также в случае утраты им эластичности.

Обратите внимание

Для устранения этой неполадки слейте воду из бачка, отсоедините его от унитаза (заодно и проверите состояние крепежных болтов).

Если уплотнение находится в нормальном состоянии (достаточно эластично, отсутствуют трещины и разрывы), просто установите его правильно, в противном случае придется его заменить.

Проблема в запорном клапане

На эту тему интернет тоже может дать много советов, течет бачок унитаза – мы же скажем проще: если вышел из строя клапан подачи воды в бачок – его нужно заменить.

Даже если у вас «золотые» руки, учтите, что корпус клапана изготавливается из пластмассы, посадочные места со временем изнашиваются и не подлежат восстановлению.

Даже если вам и удастся что-то сделать, затраты времени и труда существенно превысят стоимость нового унитаза.

Трещина в бачке

Об этой проблеме мы уже говорили в начале статьи. Безусловно, в качестве временного решения, можно использовать различные герметики, но рано или поздно, вам все равно, придется заменить бачок.

Но помните, если вас не окажется дома, в тот момент, когда треснутый бачок окончательно разрушится, возможны серьезные неприятности с соседями снизу, по поводу дополнительной влажности в их квартире, впрочем, даже если вы и будете дома, вряд ли это событие доставит вам удовольствие.

Устранение проблем сливного бачка унитаза с кнопочным механизмом

Причин выхода из строя кнопочного механизма может быть две: либо «ослабла» пружина, либо, по каким — то причинам, образовался перекос. Для устранения неполадки снимите крышку и разберите механизм. Немного растяните пружину и соберите механизм, избегая возможных перекосов.

Важно

В этой статье мы рассмотрели основные неполадки, возникающие в сантехнических приспособлениях. Теперь, если у вас течет бачок унитаза с кнопкой, вы будете знать, что предпринять. В большинстве случаев можно провести ремонт самостоятельно, и не тратить деньги на вызов специалиста.

Источник: http://masterok-remonta.ru/santekhnika-i-kanalizatsiya/techet-bachok-unitaza-s-knopkoy—chto-delat.html

Что делать если течет бачок унитаза: 3 главные причины поломки

Очень распространенная проблема, что течет бачок унитаза, а если у Вас стоят счетчики, то это выливается еще и в копеечкуЧтобы ваш унитаз прослужил в доме максимально долго без необходимости его ремонтировать, нужно периодически выполнять профилактические мероприятия.

Минимум раз в неделю нужно чашу и бачок тщательно убирать и делать внимательный их осмотр. Из бачка необходимо убирать мусор и налет. Нужно отслеживать состояние комплектующих и всей присоединенной фурнитуры. Унитазы очень хрупкие, и “боятся” механических трещин и повреждений, а также резких перепадов температуры.

Об этом нужно помнить постоянно, и тогда можно максимально продлить срок службы всей системы.

Потек бачок унитаза: как организовать ремонт

Однако, как бы мы ни старались, течи в бачке все равно случаются, и их приходится ремонтировать. Для того, чтобы грамотно организовать ремонт, необходимо определить причину течи, разобраться в поломке, и только после этого приступать к ремонту бачка.

Из-за плохого качества воды арматура быстро изнашивается и выходит из строя, и тогда требуется срочный ремонт сливного бачка унитаза

Сначала исключаются поломки попроще, а только потом решаются серьезные задачи. Когда протекает сливной бачок унитаза, вы запросто сможете все устранить самостоятельно.

Для начала нужно исключить более простые поломки, а затем, если причина не найдена, придется перейти к более серьезным действиям и разбирать всю систему. Эта простая конструкция ремонтируется даже без инструментов, и вы без сомнений сможете самостоятельно восстановить рабочее состояние вашего прибора.

Кроме того, вы сэкономите деньги на вызове специалиста и, одновременно ощутите чувство самоудовлетворения от успешного ремонта, выполненного своими руками.

Подтекает бачок унитаза: изучаем конструкцию

Как же можно починить бачок унитаза, который течет, если вы совершенно не знакомы с конструкцией данного прибора? Вероятнее всего, что никак. Поэтому прежде, чем приступить к выбору метода устранения поломки, необходимо ознакомиться с устройством восстанавливаемого объекта.

При нажатии на кнопку механизм спускает воду, клапан подачи открывается, опустошенный бачок вновь заполняется

Стандартный бачок унитаза состоит из таких элементов:

• Поплавкового клапана, который соединен с водопроводом с помощью штуцера, с запорным узлом, управляемый поплавком. В случае, когда в бачке пусто, то поплавок снова тянет запорный предмет крана вниз и открывает штуцер. После того, как бачок заполняется и штуцер закрывается.
• Перелива – полой трубы, соединенной с унитазом. Она страхует бачок от переполнения, переливая жидкость в тот момент, когда уровень воды дойдет до края колоны.
• Спускного клапана – элемента, закрепленного на шарнире люка, и плотно закрывающего сливное отверстие, которое идет в унитаз. Когда люк в закрытом состоянии, то вода, вытекая из поплавкового крана, течет в бачок. Открывая люк, мы даем возможность жидкости течь в унитаз.
• Сливного рычага – наружного механизма, с помощью которого управляется спускной клапан.

Из всех элементов и узлов конструкции спровоцировать течь в унитазе под силу только первым трем элементам – крану, переливу и клапану. Поэтому ремонт протечки бачка унитаза будет сконцентрирован на восстановление работоспособности данных узлов.

Что делать, если течет бачок унитаза: с чего начать ремонт

Если у вас образовалась проблема и в унитаз не переставая течет вода, то пришло время разобраться в причине поломки. Начать ремонт необходимо с поиска причины проблемы. Ведь только разобравшись в том, почему течет унитаз, вы сможете быстро и эффективно устранить дефект и восстановить нормальную работу всей сливной конструкции.

Существует много конфигураций слива бачка. Самая распространенная причина, когда пропускает груша или лепесток

Причин самопроизвольной протечки воды из бачка в унитаз может быть много, но специалисты отмечают несколько вариантов, которые встречаются наиболее часто.

Вот они:

• Вода поднимается выше «разрешенного» уровня и уходит по переливу в сточные трубы;
• Жидкость протекает из-под прокладки, предназначенной для уплотнения;
• Течь начинается из-под люка клапана, который удерживает порцию жидкости в емкости.

Протечку сквозь перелив распознать очень просто. Ее симптомы такие: в бачке унитаза все время течет вода. Создается впечатление, что перед нами бездонная емкость, а не бачок на 10-12 литров.

Выход из строя уплотняющей прокладки можно распознать по постоянному ручейку, после которого образуется характерный известковый налет на внутренней поверхности унитаза. Если вы его обнаружили, то вам придется демонтировать бачок и заменить прокладку.

При ослабевании спускного клапанапоявляется прерывистая струйка, вытекающая из сливных форсунок непосредственно в чашу унитаза тогда, когда поступает вода в бачок. Следовательно, если вода течет из бачка тогда, когда он набирается, вам придется заменить запорный элемент клапана.

Причиной частого переполнения бачка и утечки жидкости в канализацию является сбой в поплавковом кране, который уже не может удерживать поток из водопровода.

Как устранить течь между бачком и унитазом

Течь между унитазом и бачком при сливе иногда провоцирует проржавевший болт, который фиксирует емкость на чаше.

Существует два основных типа соединения бачка с унитазом – навесной бачок, соединенный трубой с отверстием слива унитаза и бачок, установленный непосредственно на его чашу

Второй вариант протечки в зоне соединения бачка с чашей унитаза получается из-за разгерметизации стыка, который образуется при деформации резиновой прокладки-уплотнителя. Такую течь можно убрать, только поменяв прокладку, расположенную между бачком и самой полкой унитаза.

Для того, чтобы заменить прокладку, вам придется сделать следующие шаги:

• Отключить подачу воды к бачку;
• Слить воду из бачка и выбрать ее остатки губкой;
• Ослабить гайку, расположенную на сливе;
• Выкрутить винты, которые удерживают бачок на полке;
• Снять бачок с унитаза;
• Открутить контргайку со слива;
• Достать слив из бачка;
• Поменять прокладку. 

Если причиной протечки является ослабевший болт, то нужно крепко зафиксировать гайку ключом и притянуть крепеж отверткой.

Почему течет бачок унитаза (видео)

Однако, выполняя работы, будьте осторожны керамика, из которой выполнена сантехника, не так уж и прочна. Стоит вам допустить неосторожное движение или что-то уронить, и вам придется покупать новый унитаз.

Источник: https://kitchenremont.ru/komnaty/sanuzel/santekhnika/techet-bachok-unitaza

Что делать, если течет бачок унитаза?

В нашем сегодняшнем материале мы поговорим об основных причинах течи бачка унитаза, а также расскажем про способы устранения неисправностей.

Обнаруженные проблемы с унитазом, который начал течь в тех или иных местах, вызываются тремя причинами. Иногда по отдельности, а порой провоцируют поломку совместными усилиями:

1. При установке новой сантехники часто допускаются ошибки по установке, сборке.
2. При длительной эксплуатации бачок течет из-за вышедших из строя или износившихся элементов конструкции, арматуры. Естественные поломки возникают обычно лишь через три года после установки.
3. Механические повреждения, нарушение рекомендаций по эксплуатации. Это вам резкие дерганья за рычаги, сильные нажатия на кнопки, случайные удары и прочее.

Теперь рассмотрим несколько видов течи отдельно.

• После нажатия на кнопку слива могут возникать течи. Это говорит о необходимости проверить устройство конструкции сливной системы. Часто причиной становится нарушенная функциональность запорного клапана. Возьмитесь за него рукой, слегка прижмите. Если это помогло, значит клапан просто неплотно прилегал к поверхности. Замените старую прокладку клапана на качественную новую, и дело сделано.
• Смещена сливная клавиша, нарушено положение регулятора по высоте. В таких ситуациях клапан располагается выше, чем сливное отверстие. Образованный зазор приводит к течи. Поправьте немного регулятор, постарайтесь вернуть кнопку в ее исходное положение. Для этого нужно подтянуть крепежные элементы, которыми бак крепится к трубе или самому сантехническому изделию.
• Вода протекает из-за неплотности гайки, прикрепленной с наружной стороны днища. Причина простая — нарушена герметичность. Вероятнее всего, поможет замена прокладки или установка новой гайки с прокладкой высокого качества.

Помните, если поломка незначительная и вызвана нарушением герметизации, тогда пользуйтесь простыми герметиками. При более серьезных проблемах меняйте поврежденные элементы бачка.

Поправьте в первую очередь рычаг поплавковой системы, а также проверьте состояние клапана и непосредственно сам поплавок. Вода порой не удерживается внутри резервуара, а течет непосредственно в чашу через перелив. Вполне возможно, что рычажок сместился со своего изначального положения, либо произошел перекос.

Посмотрите, нет ли в поплавке жидкости. Часто именно из-за этого возникает течь через переливы. Если она там действительно есть, значит поплавок вышел из строя. Вернуть его «к жизни» просто:

• Снимите поплавок;
• Вылейте из него скопившуюся воду;
• Просушите как следует, даже с использованием фена, что ускорит процесс;
• Устраните трещины и дыры, через которые попала внутрь вода. Для этого пригодится эпоксидный клей. Если добавить к нему немного суперцемента, качество ремонта окажется еще выше;
• Верните элемент на место.

Если клапан поплавковой системы вышел из строя, проще всего его заменить на новый. Сделать это не сложно:

• Выпустите всю жидкость из резервуара с водой;
• Отсоедините фасонную часть, воспользовавшись гаечным ключом. Она соединяет клапан с системой подачи воды, то есть водопроводом;
• Снимите рычаг, но действуйте аккуратно, чтобы не повредить другие элементы;
• Снимите внутреннюю, а также наружную гайку, с помощью которых удерживается рычажок;
• Извлеките клапан поплавка;
• Установите новый элемент, используя гайки фиксации;
• Наполните резервуар жидкостью;
• Закрепите в правильном положении рычажок;
• Делайте пробный слив, который определит, все ли вы верно сделали.

При пролемах с мембраной сифона ее необходимо заменить. Решить проблему путем применения клея, герметиков не получится. Купите новую мембрану, причем аналогичную старой. Извлеките ее, в магазине сантехнического оборудования найдите аналогичную. Чтобы выполнить ремонт, следуйте простой инструкции:

• Спустите воду, чтобы в сливном баке ничего не осталось;
• При помощи веревки завяжите поплавковый рычаг к какой-нибудь перекладине. Элемент должен быть надежно зафиксирован;
• Перекладиной может служить любая планка, деревяшка, поставленная вместо крышки бака;
• Снимите гайку, соединяющую трубу смыва и резервуар;
• Немного ослабьте другую гайку, открутив ее от сифона. Она располагается у основания емкости;
• От рычажка аккуратно отсоединяйте сифон и вытаскивайте его;
• Теперь берите новую мембрану и ставьте на законное место;
• Соберите всю систему, действуя в обратной последовательности.

1. Осмотрите состояние манжеты. Ее придется подправить или подтянуть, используя хомут. Не перетягивайте болты, но в то же время не делайте крепеж слишком слабым.
2. При наличии гофрированного участка на манжете они иногда смещаются из изначального положения. Вернуть на место помогут хомуты или сантехническая изоляция. Последний вариант даст временный результат, потому хомут — оптимальное решение.
3. Причиной такого вида течи может быть слабое крепление бачка и полки. Проверьте, прочно ли затянуты гайки и болты. Латунные болты вечные, а металлические аналоги с течением времени утрачивают изначальные характеристики.
4. Если предыдущий вариант не сработал, присмотритесь к прокладкам на бачке. Выкрутите все гайки, болты, проинспектируйте состояние прокладок. Заменить их не сложно и не дорого.
5. При повреждении полки не поможешь хомутами и герметиками. Потребуется полная замена полки или даже бачка.

Первоочередная причина — плохо затянутые или деформированные с течением времени и под влиянием влаги болты:

1. Если они плохо закручены, но крепежи новые, просто поработайте соответствующим инструментом, затянув крепежи.
2. При потере качества крепежных элементов их нужно менять. Перекройте воду, слейте остатки воды, частично демонтируйте арматуру, чтобы иметь более или менее удобный доступ к головкам болтов. Удалив старые, замените их на новые, не забыв про резиновые уплотнители.

Не лишним будет воспользоваться герметиками на стыках. Это вообще полезная вещь для решения множества проблем протечек. Полагаться исключительно на прокладки и уплотнители не стоит, поскольку даже самые качественные изделия не всегда справляются с нагрузками. Дополнительная мера защиты в виде герметика продлит срок службы сантехники и облегчит вам жизнь.

Это далеко не полный перечень возможных течей, которые возникают в результате эксплуатации туалетов. Назовем еще несколько из них, а также способы устранения:

1. Не работает кнопка, отвечающая на смыв. Тут потребуется снять крышку и проверить, в каком состоянии находится сливная система. Часто стержень от слива соскакивает, как и прижимной затворный клапан. Вам лишь надо поставить их на свои места. Проверьте загрязненность кнопки, очистите скопившуюся грязь и поставьте обратно. Проблема решена.
2. Высокий уровень шума при наборе воды. Водопроводная система может иметь разный напор. Если он высокий, тогда на поплавочный клапан создается повышенное давление и элемент не справляется с нагрузкой. Как результат, повышенный шум. Замените клапан, который сумеет справиться с таким набором, либо монтируйте клапан стабилизации.

Если из бачка течет по причине образования конденсата, то нужно выяснить причину и устранить ее:

• Необходимо починить арматуру впуска и выпуска. Если она сломана, в унитаз идет вода, нагревается до комнатных температурных показатель. В это же время из водопровода идет холодная вода, что создает конденсат;
• Нужно уменьшить объем слива. Это актуально для регулярно эксплуатирующихся туалетов. Рекомендуется заменить обычную кнопку слива на двойную, где одна обеспечит слив меньшего объема жидкости, а вторая — большего;
• Устраните повышенную влажность в самом помещении. Если это совмещенный санузел, будет сложнее. Можете поставить электрический полотенцесушитель, плюс обязательно предусмотрите эффективную систему вентиляции.

Данные рекомендации позволят вам самостоятельно разобраться в причинах течи, а также устранить их, не прибегая к помощи специалистов. Но стоит ли так поступать?

Многие отдают предпочтение профессиональной помощи при выходе из строя сантехнического оборудования. Преимущества профессионального осмотра заключаются в следующем:

• Специалист может обратить внимание на то, на что вы никогда бы не взглянули;
• Профессиональный опыт позволяет ему быстро находить причины неисправности, качественно их исправлять;
• Мастер имеет свои проверенные места для покупки сантехники и комплектующих;
• Ответственный специалист использует профессиональный инструмент, надежные герметики, поскольку заинтересован в положительных отзывах о своей работе;
• Перед установкой профессионал сможет указать на слабые стороны трубопровода, помочь в установке, подключении унитаза, предложить свои услуги по профилактике и обслуживанию сантехники.

Лучше предотвратить поломку на этапах ее зарождения, чем потом устранять последствия. Выполняя профилактические мероприятия, вы существенно продлите срок службы своей сантехнике и будете тратить заметно меньше денег при возникновении некоторых проблем.

К мерам профилактики относят:

• Периодическую проверку стыков, соединений;
• Инспекцию прокладок, состояния патрубков и труб;
• Аккуратное использование рычагов и кнопок смыва, предусматривающих отсутствие резких нажатий;
• Установку фильтров грубой очистки, с помощью которых предотвращается попадание в бачок примесей, крупных частиц, способных загрязнить и засорить систему;
• Использование качественной арматуры при замене элементов унитаза;
• Применение высококачественной сантехники, покупка которой сама по себе гарантирует более длительный безотказный срок службы, нежели продукция сомнительного производства;

Обращение к профессионалам для решения возникших проблем и неисправностей.

Источник: http://www.o-vannoy.ru/remont/techet-bachok/

Как отремонтировать протекающий бачок унитаза (3 проблемы и решения!)

Протекающий бачок унитаза может привести к значительному повреждению водой, поэтому его необходимо быстро отремонтировать.

Утечки такого типа часто остаются незамеченными, пока пол под унитазом не впитает протекающую воду и не начнет гнить.

Прежде чем приступить к снятию или замене унитаза, определите, действительно ли бачок протекает или просто «потеет».

Определите, течет ли бачок унитаза

Сначала выясните, не протекает ли контргайка подачи, болт бачка или выпускной патрубок промывочного клапана.

Лягте под унитаз и вытрите каждую из этих областей бумажным полотенцем. Используя фонарик, посмотрите, где появляется первая капля воды.

Еще одна хитрость — залить пищевой краситель в унитаз. Теперь возьмите белую тряпку или папиросную бумагу и поместите ее под болты бака. Если цвет изменился, значит, унитаз протекает.

Если вы убедитесь, что бак протекает, закройте кран подачи воды под унитазом, сполосните унитаз и протрите губкой внутреннюю часть бака.Вам нужно будет сделать это для любого из приведенных ниже решений.

Что нужно для начала работы

Подготовьтесь к устранению утечки в унитазе с помощью следующих инструментов и материалов. Сама работа — независимо от того, какое решение ниже вам нужно — не должна занимать более 30–60 минут.

• Бумажное полотенце
• Пищевой краситель (по желанию)
• Прокладка хвостовика
• 2 болта и прокладки бачка для унитаза
• Фонарик
• Губка
• Разводной ключ
• Отвертка

Причины протечки баков унитаза (и способы их устранения)

Контргайка подачи — это основная гайка, крепящаяся к дну бачка унитаза. Подключает бак к водопроводу.Если протекает именно эта область, вам необходимо заменить кран наполнения унитаза. См. Нашу статью под названием «Как заменить кран наполнения унитаза».

Решить эту проблему проще и быстрее. Причиной утечки является либо ржавый болт бака, либо изношенная прокладка (или и то, и другое).

1. С помощью разводного ключа и отвертки снимите один из болтов бака и его прокладку.
2. Отнесите старую прокладку в строительный магазин или в магазин сантехники и купите две сменные прокладки.
3. Установите на место болт бака с одной из новых прокладок, а затем замените прокладку другого болта бака.
4. Откройте кран подачи воды и проверьте герметичность. Используйте те же методы, которые описаны выше, чтобы определить, течет ли он по-прежнему. Если это так, попробуйте еще немного затянуть болты.

Иногда утечка происходит из выпускного отверстия клапана промывки. Если это проблема, вам нужно будет снять бачок, чтобы отремонтировать протекающий бачок унитаза.

Патрубок этого выпускного отверстия находится на дне резервуара. Здесь вода из бака перетекает в таз. Значит, это будет самая большая гайка под вашим аквариумом. Вот как это исправить.

1. Снимите верхнюю скользящую гайку подачи и две гайки болта крепления бака под баком.Теперь поднимите бак вертикально вверх.
2. Установите резервуар на пол вверх дном. Снимите пластину шайбы вручную. Отнесите эту деталь в строительный магазин и купите замену.
3. Установите новую шайбу на штуцер промывочного клапана.
4. Установив новую шайбу, опустите бак на основание. Вы хотите, чтобы болты бака прошли через отверстия в основании бака. Теперь прикрепите гайки и затяните до плотного прилегания разводным ключом.
5. Установите на место накидную гайку подачи воды и откройте кран подачи воды.Проверить на утечки. При необходимости затяните болты бака еще на четверть оборота.

Ресурсы

Вот несколько отличных ресурсов для решения распространенных проблем с туалетом.

Последние мысли

Определение источника утечки всегда является первым шагом в устранении утечки в бачке туалета.К счастью, использование бумажного полотенца и, возможно, небольшого количества пищевого красителя в резервуаре поможет вам быстро определить, откуда происходит утечка.

Если протечка бачка унитаза происходит в любой из трех проблемных областей, указанных выше, у вас не должно возникнуть проблем с устранением проблемы. Просто следуйте приведенным выше инструкциям и принесите необходимые инструменты, материалы и свое отношение к делу!

Звоните 1-Tom-Plumber

Не стесняйтесь обращаться к нам здесь или звонить нам по 1-Tom-Plumber (1-866-758-6237), если вам нужна помощь с протекающим унитазом.

Сертифицированная бригада сантехников и специалистов по водоотведению 1-Tom-Plumber незамедлительно реагирует на любые проблемы с водопроводом, очисткой канализации или повреждением воды. Мы также занимаемся прокладкой подземных водопроводных и канализационных магистралей. Наша команда немедленного реагирования доступна ежедневно и ночью в году, даже в праздничные дни.

Как исправить протекающий бачок унитаза? (5 способов)

Нет ничего сложнее, чем починить протекающий бачок унитаза, но это если вы не знаете, из какого конкретного места течет вода.Как только вы обнаружите место неисправности, вам будет легко исправить протекающий бачок унитаза.

Это может быть вода, капающая на землю или из бака, но установив новый регулятор промывки или заливной клапан, вы решите проблему. С учетом сказанного, давайте посмотрим, как лучше всего исправить протекающий бачок унитаза.

Основные причины протекающего бачка унитаза

Существует множество причин протекания бачка унитаза. К ним относятся:

1. Свободный заправочный клапан
2. Износ заправочного клапана
3. Дырявый клапан
4. Ослабленные или изношенные прокладки
5. Трещина Бачок для унитаза

Есть ли у вас проблемы с туалетом? Капала вода по вышеуказанным причинам? Тогда вам не о чем беспокоиться, мы покажем вам, как устранить утечки в бачках унитаза.

Как отремонтировать протекающий бачок унитаза

Ниже приведены инструкции по ремонту протекающего бачка унитаза.

Метод 1. Установка незакрепленного заправочного клапана

Вода, используемая для смыва унитаза, поступает через заливной клапан, который находится под бачком унитаза. Он плотно прилегает к резервуару с помощью большого пластикового винта и пластиковой шайбы, которая образует крышку, предотвращающую утечки.

В вашем ящике для инструментов должен быть набор гибких плоскогубцев, достаточно широкий для винта под бачком унитаза, а затем выполните следующие действия, чтобы заменить заливной клапан.

1. Во-первых, вы должны перекрыть приток воды в резервуар, повернув вентиль на основной трубе резервуара для воды, чтобы избежать проливания воды.Затем снимите крышку бачка унитаза и потяните за ручку смыва, чтобы слить всю воду из бачка. Потяните заслонку, чтобы удалить оставшуюся воду, чтобы при отсоединении заправочного клапана не было пролива.
2. Теперь найдите заправочный клапан с левой стороны бака с плавающим объектом. Этот компонент помогает регулировать приток и перекрывать воду.
3. Сожмите нижнюю часть ручки смыва, чтобы не поворачивать ее. Затем закрепите пластиковый замок, который находится под баком.На этом стыке вы найдете два винта; винт впускного трубопровода и наливной клапан. Затягивайте с небольшим усилием, чтобы не повредить пластиковые защелки.
4. Проверить соединение на утечку, повернув впускной клапан, чтобы впустить воду. Если вода все еще капает, потребуется полная замена шкафа наполнительного клапана, пластиковой шайбы или винта.

Способ 2. Замена изношенного заправочного клапана

В случае, если утечка все еще возникает после затяжки винтов, может потребоваться установить новый заправочный клапан.Выполните следующие действия, чтобы заменить заправочный клапан.

Шаг 1: Закройте подачу воды и удалите оставшуюся воду из бака

Вращайте регулятор, контролирующий подачу воды в бак и унитаз во время смыва. Поверните клапан так, чтобы он пересекал Т с подающей трубкой. Затем слейте воду, спустив воду из унитаза и вычерпав немного воды из емкости.

Шаг 2. Отсоедините трубу, по которой вода находится в задней части резервуара

Труба проходит прямо под резервуаром в месте пересечения заправочного клапана, по которому вода подается в резервуар.Отсоедините эту трубку с помощью крутильного ключа, повернув ее против часовой стрелки, пока она не ослабнет. Затем снимите трубу, которая может быть L-образной или короткой трубой, закрепленной на стыке регулирующего клапана.

Ослабьте винт, которым крепится заправочный клапан под баком. Вы найдете этот винт прямо под резервуаром в том месте, где клапан заполнения прикрепляется к резервуару. Возьмите набор плоскогубцев, чтобы открутить и вынуть болт. Будьте предельно осторожны, так как этот винт находится близко к регулирующей трубе.

Шаг 3. Вытяните неисправный заправочный клапан изнутри клапана

Снимите крышку бачка унитаза и вытащите ослабленный заправочный клапан из бачка.Убедитесь, что вы удалили из него все частицы воды, прежде чем снимать, чтобы не пролить воду на землю.

Шаг 4. Установите новый заправочный клапан

Присоедините текущий заправочный клапан к отверстию, из которого вы вытащили неисправный, и затяните винт, который удерживает его на месте. Затем закрепите заправочный канал в заправочном клапане и расположите его над уравнительной трубкой. Придерживайтесь ручных процедур по ремонту протекающей заслонки бачка унитаза, поскольку это влечет за собой важное руководство.

Подсоедините контрольную трубу, которая подает воду к резервуару, и выполните пробный пуск нового приспособления. Потяните за ручку смыва и убедитесь, что она не пролита и не пролита. Если проблемы в работе по-прежнему возникают, пригласите специалиста для проверки. Если нет, значит, вы знаете, что негерметичный заправочный клапан отремонтировали.

Метод 3. Ремонт негерметичной заслонки

Чтобы исправить протекающую заслонку, выполните следующие действия.

Шаг 1. Проверьте правильность положения регулятора заслонки

Заслонка расположена под баком.Этот компонент предотвращает просачивание воды в унитаз, если вы не потянете за ручку смыва.

Капните в бак струйки цветной жидкости и понаблюдайте. Если цветная жидкость просачивается в унитаз без смыва унитаза, это указывает на протекающую заслонку. Всегда неприятно, когда в компактном унитазе для небольшого пространства неисправна заслонка.

Шаг 2: Прекратите приток воды с помощью регулирующего клапана

Остановите приток воды, закрыв регулирующий клапан на подающей трубе под баком.Затем слейте воду из бачка, спустив унитаз и вычерпав оставшуюся воду чашкой.

Проверьте, остается ли заслонка гибкой. Если это не так, купите новый.

Исправление в New Flapper

Извлеките неисправную заслонку, отсоединив двойную петлю (по одной на каждой петле, соединенной с переливной трубкой).

Затем отсоедините нить, которая крепит ее к ручке смыва, вытащите заслонку и замените ее новой.

Теперь снова подсоедините нить и промойте, чтобы проверить.

Метод 4. Устранение неисправной прокладки

Шаг 1. Прекратите подачу воды и удалите воду из резервуара

Остановите приток воды, закрыв регулирующий клапан на подающей трубе под баком. Затем слейте воду из бачка, спустив унитаз и вычерпав оставшуюся воду чашкой.

Шаг 2: Найдите гайки, которыми крепится унитаз и унитаз

Вы найдете 3 гайки, которые крепят заслонку с нижней стороны бака, и под этими гайками есть пластиковые шайбы.Затяните эти гайки отверткой и гибким гаечным ключом. Зажмите гайки отверткой и затяните гаечным ключом, повернув по кругу.

После затяжки гаек утечка воды со дна резервуара прекратится.

Шаг 3: Проверка на утечку

Выпустите поток воды в резервуар и некоторое время понаблюдайте за дном. Если вода все еще капает, вам следует купить новые гайки, а если нет, это означает, что прокладка в рабочем состоянии.

Метод 5.Заменить неисправные прокладки

Если после затяжки гаек все еще протекает, необходимо заменить прокладки. Отвинтите орехи и очистите их хрустальным уксусом и скрабом.

Затем установите новую прокладку и вверните очищенные гайки, вращая гаечный ключ, чтобы надежно затянуть.

Метод 6. Ремонт трещины бачка унитаза для предотвращения утечек

Ремонт трещины, которая приводит к утечкам в туалете, может оказаться сложной задачей. Вы можете купить любой фарфоровый набор для ремонта.

Можно использовать те, у которых сетка из кристального волокна на внутренней части резервуара. Все они используют смолу. Это шаги.

1. Купить фарфоровый набор инструментов
2. Прекратите подачу воды и удалите воду из бака, спустив воду в унитазе
3. Просушите корпус бака перед тем, как приступить к ремонту. Вы можете использовать ткань для сушки или фен, чтобы ускорить сушку. После этого выполните процедуры из набора инструментов, чтобы заделать трещину.
4. Подождите 2-3 часа, пока исправление не исправится.Затем отпустите подачу воды, чтобы заполнить резервуар.

Заключительное слово

Очень неприятно, когда из нашего бачка унитаза капает вода и портит пол в ванной, особенно в компактном унитазе для небольшого пространства. Поэтому важно знать, как исправить протекающую заслонку унитаза, если вы столкнулись с такой проблемой. При возникновении такой проблемы следуйте пошаговой инструкции

• Всегда не забывайте отключать подачу воды перед тем, как что-либо делать.
• Обращайтесь с крышкой бака осторожно, потому что она хрупкая и может легко сломаться.
• После каждого ремонта включать подачу воды и проверять на утечку
• Отремонтируйте или замените неисправное оборудование, если заметите утечки.

Если у вас есть другие вопросы или что-то непонятное, вы можете оставить комментарий ниже.

Как исправить протекающий бачок унитаза

Мало что может быть хуже, чем иметь дело с протекающим унитазом. Скорее всего, вы хотя бы раз в жизни столкнетесь с треснувшим или сломанным унитазом .Протекающие туалеты — это неприятность, и если вы не устраните утечку, небольшая проблема может стать катастрофой. Вот почему так важно знать , как исправить протекающий бачок унитаза .

Многие люди, обнаружившие протекание бачка унитаза, поначалу паникуют, потому что не понимают, насколько легко это исправить. Наша цель — снять эти опасения с помощью этого простого в использовании руководства.

Диагностика источника утечки:

Прежде чем мы сможем принять решение об исправлении, нам нужно понять проблему.Характер утечки имеет решающее значение при определении пути вперед. Вероятно, что источником утечки является один из следующих пяти сценариев:

• Если резервуар треснул , вам потребуется замена. Проверьте все вокруг резервуара на предмет повреждений конструкции. Если вы их не найдете, то вам, вероятно, нужно …
• Если вы обнаружите, что унитаз протекает из бачка в унитаз (особенно вокруг болтов бачка), замените прокладку унитаза с восковым кольцом .Независимо от того, заменяете ли вы весь бак или только прокладки, исправление в основном одинаковое. В обоих случаях вам придется снять и переустановить бак.
• Иногда может появиться необнаруживаемых волосяных переломов , из которых вода попадет в пол только после промывки. В этом случае необходимо заменить дежу .
• Если восковое кольцо изношено или неправильно установлено , вода может вытечь из-под унитаза во время смыва. В этом случае чашу необходимо поднять с пола и заменить восковое кольцо.
• Линия подачи унитаза может быть виновником. Проверьте, не капает ли вода из самого нижнего места на линии подачи . В таком случае попробуйте сначала затянуть гайки на линии подачи. Если это не решит проблему, вам нужно будет либо заменить прокладки, либо заменить всю линию подачи.

Устранение протекающего бачка унитаза за 7 простых шагов

Обязательно прочтите все инструкции перед началом, чтобы убедиться, что вы понимаете весь процесс и заранее подготовлены со всеми необходимыми инструментами.Такое предвидение приведет к более плавному проекту.

1. Для начала вы должны убедиться, что вода полностью отключена от бачка унитаза. Вы можете перекрыть подачу воды в унитаз с помощью запорного клапана под баком, где линия подачи соединяется со стеной.
2. Затем полностью слейте воду из бака, чтобы в нем не осталось воды. Сняв крышку резервуара, вы можете использовать губку, чтобы впитать лишнюю воду на дне резервуара, которая не слилась полностью.
3. Затем откручиваем болты крепления бачка. Используйте разводной гаечный ключ , чтобы удерживать одну из гаек болта бака, и используйте соответствующую отвертку , чтобы ослабить другой болт, который находится внутри бака. Продолжайте тот же процесс, пока оба болта не будут сняты с бака.
4. Теперь выньте бачок из унитаза и осторожно положите его вверх дном на пол. (Используйте полотенце или другую мягкую поверхность, если вы находитесь в ванной комнате с кафельным / каменным полом). Если резервуар слишком тяжелый или вы беспокоитесь о его поломке, может быть хорошей идеей получить помощь от друга или член семьи.
5. Затем вы удалите старую прокладку штуцера и вставите новую. Если вам трудно снять старую прокладку штуцера с резервуара, возможно, вам понадобится разводной гаечный ключ или, еще лучше, отвертка с плоской головкой, чтобы ослабить, а затем поддеть ее. (будьте осторожны, чтобы не надавливать на керамические поверхности).
6. Затем удалите все старые прокладки болтов или ржавые болты и замените их новыми. Вы можете использовать металлическую щетку, чтобы соскрести остатки старых болтов или прокладок, которые могут прилипнуть к вашему резервуару.Когда у вас будет чистая поверхность, вы можете установить новую прокладку и болты , а затем снова установить бак.
7. Используя оборудование, которое вы сняли с резервуара ранее, или новое оборудование, которое вы купили для его замены, переставьте и закрепите резервуар. После того, как унитаз вернется на место поверх унитаза. Затянуть болты и гайки можно отверткой и разводным ключом. Проверьте это, открыв кран подачи, наполнив резервуар и спустив воду из унитаза.(Совет от профессионалов: затягивайте болты понемногу, чередуя левый и правый болты. Это обеспечит надлежащее герметичное уплотнение при поддержании уровня резервуара и снизит вероятность растрескивания резервуара)

Экономьте на Ремонт с PlumbersStock

Помните, вы можете сэкономить на унитазах и частях и инструментах, необходимых для выполнения этого проекта, прямо здесь, в PlumbersStock, и по доступной цене. Попробуйте этот Bemis 1200SLOWT-168 .Спасибо за прочтение. Не забудьте иметь под рукой все необходимые сантехнические инструменты , когда начнете свой проект. Сообщите нам, если у вас есть какие-либо профессиональные советы по устранению протекающего бачка унитаза.

Другие практические руководства по сантехнике можно найти на сайте PlumbersStock.

Связанные ресурсы:
Измерение грубого зазора в унитазе
Замена фланца унитаза
Замена трубопровода подачи унитаза

Как исправить утечку унитаза через болты бака?

Унитаз, протекающий через болты бачка, обычно является признаком того, что крепления бачка треснуты, смещены или каким-то образом повреждены.Или, в некоторых случаях, болты просто закручены слишком туго.

Помните, что негерметичный унитаз, протекающий в любой форме или форме, никогда не годится, особенно когда речь идет о экономии на счетах за воду.

Итак, как исправить протечку болта бачка унитаза?

Как отремонтировать унитаз, протекающий через болты бака

В большинстве старых и новых моделей болты унитаза проходят через бачок и соединяют его с унитазом. Вы найдете резиновую или, что более вероятно, металлическую шайбу между внутренней частью бачка унитаза и головкой болта.

Эти шайбы могут также устанавливаться между чашей и баком. Их цель — обезопасить двоих и не дать последним передвигаться.

Поскольку они обычно сделаны из металла, жесткая вода со временем может вызвать их коррозию.

Шаг 1. Выполните проверку для поиска источника утечки

Перед тем, как устранить утечку, необходимо внимательно осмотреть болты бачка унитаза, чтобы увидеть, откуда она возникает.

Болты кажутся ослабленными?

Они проржавели? В таком случае вам обязательно нужно заменить их на новые.

То же самое и с шайбами ​​и гайками, удерживающими болты на месте. Эти детали могут со временем изнашиваться, вызывая ослабление болта бака, что может быть опасно для бака. Если ваша ванная комната остается более влажной, за этим следует следить, так как они могут подвергаться коррозии с ускоренной скоростью.

Обратите внимание, что есть еще несколько мест, где может протекать унитаз. Чтобы провести тщательный осмотр, начните с нижней части унитаза, около пола.

Есть ли лужи с водой?

Затем поднимитесь вверх по задней части унитаза — там, где унитаз соединяется с баком.Если вы посмотрите на пространство между ними, вы сможете определить, где начинается утечка.

Шаг 2. Выключите воду и опорожните унитаз

Теперь, когда вы определились с причиной утечки, отключите линию подачи воды, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия. Это можно сделать с помощью клапана подачи воды в унитаз, который расположен возле задней стенки унитаза, обычно с левой стороны.

Возьмите разводной ключ и ослабьте гайку на клапане.Затем поверните клапан по часовой стрелке примерно на полдюйма, чтобы полностью закрыть его.

Если унитаз все еще работает, вам нужно повернуть вентиль еще немного. После отключения линии подачи воды сполосните унитаз, чтобы слить всю воду из унитаза. Затем удалите всю оставшуюся воду из резервуара.

Шаг 3. Снимите болты унитаза и бачок.

После того, как вы слили всю воду из бачка, возьмите гаечный ключ и снимите гайки, соединяющие бачок с унитазом.

Помните, что эти гайки не следует затягивать слишком туго, хотя в некоторых случаях они могут быть слишком корродированы, чтобы их можно было повернуть рукой.

В этом случае возьмите плоскогубцы, крепко возьмитесь за гайку или головку болта и медленно поверните их влево. Вам также может потребоваться несколько раз постучать по нему плоскогубцами, чтобы сломать часть ржавого металла.

Если проблема не исчезнет, ​​возьмите немного средства CLR и нанесите его на застежку. Подождите несколько минут, а затем попробуйте снова.

После того, как вы удалите болты бачка, убедитесь, что крышка унитаза опущена, а затем осторожно поднимите бачок из своего положения. Затем поместите его на крышку унитаза, чтобы можно было приступить к работе.

Шаг 4. При необходимости замените крепеж и прокладку стакана.

Обязательно отложите все старые крепежи в сторону, чтобы не перепутать их с новым крепежом.

В зависимости от марки и модели унитаза вам также может потребоваться снять прокладку чаши — круглый кусок резины, который находится между бачком и унитазом.

Известно, что эти резиновые прокладки вызывают протечки воды, когда они изнашиваются или затвердевают, хотя это чаще встречается в туалетах от 7 до 10 лет.

Затем ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашему новому оборудованию или комплекту резервуара (например, к этому набору Fluidmaster), и разложите части, чтобы не потерять их. Иногда в комплекты входит дополнительный набор гаек и металлических шайб (или даже резиновых шайб) в качестве меры безопасности.

Когда вы узнаете, где все идет, поместите болты на место на резервуаре.Если вы заменяете прокладку, поместите ее на дно резервуара, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 5. Верните бачок унитаза на место

Затем осторожно снимите бачок с крышки унитаза и верните его на место. Совместив болты с соответствующими отверстиями, возьмите гайки и шайбы и закрепите их.

Не перетягивайте их! Это может вызвать трещины в унитазе и бачке, и если это произойдет, вам нужно будет повесить на унитаз табличку «Не использовать», пока вы не получите замену унитаза или бачка.

Прежде чем двигаться дальше, не забудьте быстро проверить, что вы установили все болты, необходимые гайки и шайбы на бак.

Шаг 6. Снова включите водяной клапан

Теперь пора снова включить воду и проверить, исчезла ли утечка.

Возьмите разводной ключ и поверните водяной клапан против часовой стрелки, чтобы затянуть его вручную. Затем подойдите поближе к бачку унитаза, чтобы проверить, нет ли утечек.

Обязательно проверьте обе стороны, заднюю часть и область вокруг дна чаши.На всякий случай промойте унитаз несколько раз, стойте и смотрите, как он наполняется.

Вы также должны следить за областью вокруг основного водопровода, чтобы убедиться, что там нет утечек и что ваше решение сработало.

Итог

А теперь, мой друг, вы знаете, как отремонтировать унитаз, который протекает из-за проблем с болтами! Все ли шаги имели смысл? Вы думаете, что готовы сделать это самостоятельно?

В целом процесс может занять от 30 минут до часа.Но если вы застряли в какой-либо момент или столкнулись с неожиданной проблемой, всегда лучше обратиться к лицензированному водопроводчику за советом — сегодня (и благодаря смартфонам) многие сантехники могут даже проконсультироваться по телефону. небольшая плата.

Надеюсь, это поможет!

Как устранить утечку через болт бачка унитаза?

4 декабря 2014 г. | by Will Wang

Вы заметили утечку вокруг болтов, которые выступают под унитазом? Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы убедиться, что в вашем туалете не течет вода.

Установите болт в исходное положение, перевернув резиновую шайбу с внутренней стороны бака. Удалите все металлические шайбы в резервуаре — металлические шайбы внутри резервуара могут вызвать утечку. Используйте гайку и шайбу под резервуаром, чтобы сначала закрыть резервуар, а затем подпереть резервуар на раковине. Fluidmaster дает следующие инструкции по установке бачка:

1. Установите резиновую шайбу на каждый болт бака и протолкните каждый болт бака через нижние отверстия бака.
2. Для усиленного соединения: Под баком установите металлические шайбы на резьбу болтов, выходящую из-под бачка, и вручную затяните тонкие шестигранные гайки на бачке унитаза. * Осторожно : Тонкая металлическая шестигранная гайка не должна касаться фарфора унитаза, если тонкие шестигранные гайки касаются фарфоровой чаши, остановите и снимите гайки и шайбы.
3. Затем установите бак на унитаз и поместите резиновые шайбы, металлические шайбы и большие шестигранные гайки на каждый болт под унитазом. Используя инструмент, равномерно затяните шестигранные гайки до тех пор, пока резервуар не будет плотно прилегать и не качаться. * Осторожно : В некоторых унитазах нельзя использовать шестигранную гайку и металлическую шайбу под баком, потому что пространство слишком узкое.Если шестигранная гайка упирается в фарфор, она может треснуть чашу. При использовании этих частей руководствуйтесь здравым смыслом.
4. Затягивайте шестигранные гайки (под дежой) до тех пор, пока бак не будет раскачиваться и не сядет на выступ дежи.
5. Совместите отверстия для болтов бака и бачка и просмотрите бачок и бачок, чтобы убедиться, что они квадратные. Это позволяет головке болта плотно прилегать к резервуару. Если вы видите, что бак скручен в одну сторону или бак наклоняется вперед, выровняйте и снова затяните гайки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: На некоторых чашах не будет выступа по обе стороны от сопрягаемого отверстия промывочного клапана, а вместо этого используются резиновые шайбы или вставки для поддержки резервуара.Затягивайте бак до сжатия резиновых шайб или вставок. В случае отсутствия гребня или резиновых опор вы не сможете использовать шестигранную гайку и металлическую шайбу под баком.

Темы: Ванная комната , Раковины и туалеты

Компании: Fluidmaster

Последние материалы

Ваш туалет течет из-за ручки? Вот что делать

Протекающая ручка унитаза может беспокоить даже самого опытного домовладельца.Хорошей новостью является то, что решение обычно является одним из нескольких относительно простых исправлений, которые можно выполнить с помощью нескольких простых шагов.

Уровень воды в туалете не должен быть достаточно высоким, чтобы вытекать из отверстия ручки на унитазе. Чтобы исправить это, отрегулируйте высоту заполнения водой и убедитесь, что утечка прекращается. Если утечка продолжается, это указывает на неисправность одной из следующих частей:

• Переливная трубка
• Заправочный клапан
• Промывочный клапан

Ниже приведены подробные инструкции по проверке и замене каждого из компонентов, которые могут быть причиной утечки.

Устранение утечки унитаза из ручки

Починить протекающий унитаз под силу даже начинающему домовладельцу. Однако есть несколько важных шагов, которые необходимо предпринять, прежде чем приступить к ремонту унитаза, чтобы не создавать дополнительных проблем:

1. Отключаем подачу воды в стене. Есть небольшой поворотный клапан, который соединяется со стеной. Осторожно поверните его по часовой стрелке, пока он полностью не выключится.
2. Защитите свой пол. Утечки и стоячая вода могут серьезно повредить пол и основание. Тщательно вытрите все протечки и лужи.
3. Полностью слейте воду из бака. Снова сполосните унитаз. Это должно опорожнить резервуар, и при отключенной подаче воды он не будет заполнять резервуар. Если бак все-таки наполняется, еще раз проверьте запорный клапан.
4. Снимите крышку и поместите ее в безопасное место. Важно поместить крышку в безопасное место, чтобы она не ударилась и не сломалась.
5. Соберите необходимые инструменты. Вещи, которые вам понадобятся, могут отличаться в зависимости от того, что вы исправляете, но такие вещи, как уровень, линейка, карандаш, гаечные ключи, дополнительные полотенца для ручной пилы и одноразовые губки, помогут вам подготовиться.

После того, как вы подготовились к описанным выше действиям, пора приступить к поиску причины протекающей ручки унитаза. Обычно утечки из ручки унитаза связаны с уровнем воды и тем, насколько хорошо ваш унитаз управляет уровнем воды.

Важным элементом наполнения бачка унитаза является переливная трубка. Трубка перелива и уровень должны быть установлены правильно, чтобы вода, наполняющая резервуар, сливалась в унитаз. Эти детали также работают вместе с наполнительным клапаном и поплавком, чтобы регулировать количество воды, поступающей в бачок унитаза после смыва.

Чтобы проверить, не находится ли переливная трубка слишком высоко, возьмите уровень или линейку и совместите ее с заливным клапаном. Заливной клапан должен находиться на левой стороне бачка унитаза, а небольшая трубка должна соединять его с переливной трубкой с открытым верхом. Указывает максимальный уровень заполнения вашего бака. Тогда:

1. Поверните уровень так, чтобы он совпал с задней частью вашего резервуара. Карандашом отметьте высоту.
2. Снимите маленькую трубку, которая соединяет клапан заполнения и переливную трубку, осторожно сдвинув зажим, который фиксирует ее, вверх и с трубки.
3. Положите линейку на верхнюю часть переливной трубки и наклоните другой конец в сторону бака, где вы отметили уровень заполнения.Отметьте карандашом верхнюю часть переливной трубки.
4. Измерьте расстояние между двумя отметками. Уровень между заливным клапаном и верхней частью переливной трубки должен составлять один дюйм. Если расстояние меньше одного дюйма, клапан заполнения обычно можно отрегулировать, осторожно закручивая регулировочный винт на клапане заполнения или зажимая металлический пружинный зажим, если это не регулировка винтового типа.

Проверка поплавка

После регулировки уровня воды медленно включите воду у стены и проверьте, остановит ли это решение утечку на ручке унитаза.Внимательно следите за наполнением унитаза и убедитесь, что поплавок унитаза соответствует установленному вами уровню наполнения.

Поплавки для унитаза прикреплены к заправочному клапану. Раньше широко использовались традиционные шаровые поплавки. Чаще в более новых унитазах используется плавающая чашка. Если ваш поплавок выходит из строя, вы обнаружите, что он прилипает, а не плавает на уровне поверхности воды, что иногда вызвано накоплением из источников жесткой воды.

Если ваш поплавок не похож ни на шаровой поплавок, ни на поплавок для чашки, в вашем унитазе может быть беспоплавковый клапан.Эти типы заправочных клапанов будут использовать датчик давления для определения уровня заполнения водой. Проверьте регулировочный винт. При повороте винта по часовой стрелке уровень воды поднимается, а при повороте против часовой стрелки уровень воды понижается.

Если регулировка уровня воды не устранила утечку или вы обнаружите, что поплавок выходит из строя, когда вы снова включаете воду в унитаз, это может указывать на необходимость замены внутренних компонентов бачка унитаза. Отказ одного из основных компонентов, таких как заслонка, заправочный клапан, поплавок или перепускной клапан, часто может указывать на то, что пришло время заменить все компоненты.

Если вы попробовали выполнить указанные выше настройки, но по-прежнему видите, что уровень воды в бачке унитаза слишком высок, приобретите комплект для замены компонентов унитаза. В комплект для замены обычно входят поплавок, заправочный клапан, промывочный клапан и рычаг.

Замена всех компонентов бачка унитаза может быть эффективным способом избежать дополнительной утечки. Вам придется снять с унитаза весь бачок, чтобы правильно заменить все детали.Действия по замене деталей будут включены в комплекты. Тщательно следуйте всем инструкциям. Убедитесь, что сохранены надлежащие уплотнения.

Перед покупкой комплекта убедитесь, что вы измерили существующие детали и что детали, которые вы заменяете, имеют размер, соответствующий вашему текущему резервуару. Если вы возьмете с собой текущую деталь, многие магазины могут помочь вам подобрать новые детали по размеру.

Рекомендации по замене компонентов унитаза

Замена компонентов бачка и снятие бачка с унитаза означает, что вы должны предпринять определенные шаги для защиты ванной и туалета.Принятие мер перед запуском проекта поможет убедиться, что вы готовы:

• Имейте под рукой ведро или таз. Вам придется отключить подачу воды и слить остатки воды в емкость.
• Имейте под рукой много тряпок или полотенец на случай утечки воды.
• Избегайте чрезмерного затягивания, так как многие компоненты являются пластиковыми, и чрезмерное затягивание может привести к повреждению деталей.
• Будьте осторожны при подъеме бака, так как он громоздкий. Используйте правильную технику подъема, чтобы избежать травм.
• Подготовьте место для работы и положите полотенце, чтобы разместить резервуар после снятия. Картон под полотенцем поможет защитить его.

В любом проекте, сделанном своими руками, держитесь в рамках разумного. Если вы начинаете проект и что-то выглядит не так или какая-то часть работает не так, как ожидалось, обратитесь за помощью к лицензированному профессионалу. Замена большинства частей унитаза не требует участия профессионала. Тем не менее, если пол вокруг унитаза поврежден или компоненты, такие как водопровод, кажутся поврежденными, возможно, пришло время вызвать профессионального сантехника.

Ваш туалет может бесшумно расходовать сотни галлонов воды

В прошлом месяце мы обсудили 10 вещей, которые вы можете сделать, чтобы сэкономить воду в своем доме в районе Фрамингема. Одна из вещей в этом списке заключалась в том, чтобы починить протекающий унитаз, из-за которого можно было тратить сотни галлонов воды в день, а вы даже не подозреваете об этом.

Ваш туалет, вероятно, является одним из наиболее часто используемых сантехнических устройств в вашем доме. Это простые механизмы, но детали могут изнашиваться, в результате чего у вас будет тихая утечка в туалете.

Признаки того, что ваш туалет тихо протекает

Если у вас течет унитаз, это может иметь несколько различных симптомов. Вот некоторые из наиболее распространенных признаков протекания бачка унитаза:

• Ваш унитаз смывается случайным образом
• Слышен постоянный капающий звук
• Бачок унитаза наполняется случайным образом
• Ваши счета за воду выросли

Тест на утечку в баке унитаза

Даже если вы не испытываете ни одного из перечисленных выше распространенных симптомов, вы можете легко провести тест, чтобы определить, течет ли ваш унитаз, используя только пищевой краситель и несколько минут вашего времени.

• Снимите крышку с бачка унитаза и капните в бачок несколько капель пищевого красителя.
• Подождите не менее 10-15 минут. (Перекусите или вздремните.)
• После короткого перерыва загляните в унитаз, чтобы увидеть, не попал ли пищевой краситель в унитаз.
• После того, как вы запомните результаты, промойте унитаз, чтобы краска не испачкала унитаз.

Интерпретация результатов вашего теста

Тест — это только первая часть решения.Теперь вы должны применить то, что вы узнали.

В унитазе нет пищевого красителя — Поздравляем! Ваш унитаз не протекает. Сохраните этот тест для дальнейшего использования. В большинстве туалетов есть детали, которые со временем изнашиваются и нуждаются в замене. Этот тест поможет вам определить, когда это произойдет.

Пищевой краситель в унитазе — Из бачка унитаза течет вода, и в зависимости от степени серьезности вы можете терять сотни галлонов в день.

Печь для бани с кирпича с баком для воды: Страница не найдена — Печной Гуру

Печь для бани из кирпича с баком для воды своими руками порядовка

Выложить печь для бани своими руками из кирпича не сложно, если у вас имеются определенные строительные навыки. Благодаря своим характеристикам такие печи пользуются огромной популярностью, тем более они не требуют для себя дополнительной отделки облицовочными материалами.

Необходимый инструментарий и материалы

• Отвес;
• Уровень;
• Рулетка и маркер;
• Мастерок;
• Деревянная киянка;
• Болгарка;
• Молоток;
• Электродрель;
• Емкость для замешивания раствора;
• Перчатки.

Если вы интересуетесь, как обложить печь в бане кирпичом, вам нужно будет приобрести следующие строительные материалы:

• Огнеупорный кирпич;
• Уголок;
• Стальной лист;
• Рубероид;
• Оцинкованная проволока;
• Пассатижи;
• Совок.

Закладка фундамента

Строительство печи начинается с подготовки основания – фундамента. Для этого выполняются следующие работы:

• Изначально вырывается котлован глубиной 70 см.
• В основании ширину лучше немного увеличить, чтобы исключить сдвиг конструкции при последующей эксплуатации бани.
• Песок засыпается примерно на уровне 15 см и заливается водой.
• Засыпается слой, состоящий из камня и битого кирпича – около 20 см.
• Следующий слой – щебень. На него устанавливается опалубка и арматурный каркас, но только после усадки песка.
• Далее идет слой бетона, причем толщина слоя должна быть в пределах 15 см.
• Демонтируется опалубка и по бокам наносится слой гудрона, при этом промежутки засыпаются гравием либо песком.
• Обустройство фундамента завершается укладкой гидроизоляционного материала, например, рубероида.

Порядовка: как сложить печь для бани из кирпича с баком

1. Первый ряд выкладывается на гидроизоляционный материал. Каждый кирпич поливают водой. Сразу необходимо проверить углы и порядовку.

2. Нужно внимательно замерять края порядовки, ведь если будут зазоры, они будут способствовать проникновению дыма внутрь помещения. Необходимо, чтобы соблюдалась толщина швов между рядами: 3–5 мм.

3. Затем укладывается второй ряд. Это необходимо сделать так, чтобы середина кирпича попадала на стык двух ниже уложенных кирпичей. Последующие ряды укладываются так же. И монтируется дверца поддувала, а для более надежной фиксации ее укрепляют оцинкованной проволокой или стальными полосками. И начинаем формировать камеру для золы.

4. Прежде чем приступить к четвертому ряду следует проверить прямоту углов, поскольку на этом этапе необходимо сделать колодец для золы. На этом ряду мы закрываем камеру для золы и используем колосник и огнеупорный кирпич.

5. Шестой ряд завершается монтажом дверцы для топки. Причем топочная дверка крепится таким же способом, как и поддувальная.

6. Девятый ряд кирпичной кладки накрывает топочную дверцу.

7. Укладывая десятый ряд, уже учитываем место под бак с водой. а также используем металлические трубы. Позже будет понятно для чего мы их используем, а между ними мы укладываем четвертинки огнеупорного кирпича.

8. Одиннадцатый ряд уже выполняем из обычного кирпича, и продолжаем так двадцать первого ряда.

9. Перед укладкой двадцать первого ряда кирпичей устанавливаем бак с водой, затем укладываем ряд, но нам потребуется установить еще одну дверцу. Пустое пространство заполняем булыжникам, укладывая их на трубы. А дверца будет давать нам возможность полить раскаленные камни водой чтобы поддать пару.

10. На двадцать шестом ряду печи заканчиваем установку дверцы для пара, и укладываем металлические полоски сверху.

11. Укладывая 27 ряд используем широкие металлические полосы.

12. На 28 ряду укладки печки монтируем заглушку для дымовой трубы, и накрываем всю площадь кирпичем.

13. Два последующих ряда укладываем чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними, делается это для того чтобы дым не проникал через кладку.

14. И наконец 31 ряд нашей печи для бани это уже начало дымовой трубы.

Когда конструкция печи будет полностью завершена, ее можно оштукатурить или облицевать плиткой, но это дело вкуса.

Печь для бани из кирпича с баком для воды своими руками

Печь для бани своими руками из кирпича

Выложить печь для бани своими руками из кирпича не сложно, если у вас имеются определенные строительные навыки. Благодаря своим характеристикам такие печи пользуются огромной популярностью, тем более они не требуют для себя дополнительной отделки облицовочными материалами.

Необходимый инструментарий и материалы

• Отвес;
• Уровень;
• Рулетка и маркер;
• Мастерок;
• Деревянная киянка;
• Болгарка;
• Молоток;
• Электродрель;
• Емкость для замешивания раствора;
• Перчатки.

Если вы интересуетесь, как обложить печь в бане кирпичом, вам нужно будет приобрести следующие строительные материалы:

• Огнеупорный кирпич;
• Уголок;
• Стальной лист;
• Рубероид;
• Оцинкованная проволока;
• Пассатижи;
• Совок.

Закладка фундамента

Строительство печи начинается с подготовки основания – фундамента. Для этого выполняются следующие работы:

• Изначально вырывается котлован глубиной 70 см.
• В основании ширину лучше немного увеличить, чтобы исключить сдвиг конструкции при последующей эксплуатации бани.
• Песок засыпается примерно на уровне 15 см и заливается водой.
• Засыпается слой, состоящий из камня и битого кирпича – около 20 см.
• Следующий слой – щебень. На него устанавливается опалубка и арматурный каркас, но только после усадки песка.
• Далее идет слой бетона, причем толщина слоя должна быть в пределах 15 см.
• Демонтируется опалубка и по бокам наносится слой гудрона, при этом промежутки засыпаются гравием либо песком.
• Обустройство фундамента завершается укладкой гидроизоляционного материала, например, рубероида.

Порядовка: как сложить печь для бани из кирпича с баком

1. Первый ряд выкладывается на гидроизоляционный материал. Каждый кирпич поливают водой. Сразу необходимо проверить углы и порядовку.

1. Нужно внимательно замерять края порядовки, ведь если будут зазоры, они будут способствовать проникновению дыма внутрь помещения. Необходимо, чтобы соблюдалась толщина швов между рядами: 3–5 мм.

1. Затем укладывается второй ряд. Это необходимо сделать так, чтобы середина кирпича попадала на стык двух ниже уложенных кирпичей. Последующие ряды укладываются так же. И монтируется дверца поддувала, а для более надежной фиксации ее укрепляют оцинкованной проволокой или стальными полосками. И начинаем формировать камеру для золы.

1. Прежде чем приступить к четвертому ряду следует проверить прямоту углов, поскольку на этом этапе необходимо сделать колодец для золы. На этом ряду мы закрываем камеру для золы и используем колосник и огнеупорный кирпич.

1. Шестой ряд завершается монтажом дверцы для топки. Причем топочная дверка крепится таким же способом, как и поддувальная.

1. Девятый ряд кирпичной кладки накрывает топочную дверцу.

1. Укладывая десятый ряд, уже учитываем место под бак с водой. а также используем металлические трубы. Позже будет понятно для чего мы их используем, а между ними мы укладываем четвертинки огнеупорного кирпича.

1. Одиннадцатый ряд уже выполняем из обычного кирпича, и продолжаем так двадцать первого ряда.

1. Перед укладкой двадцать первого ряда кирпичей устанавливаем бак с водой, затем укладываем ряд, но нам потребуется установить еще одну дверцу. Пустое пространство заполняем булыжникам, укладывая их на трубы. А дверца будет давать нам возможность полить раскаленные камни водой чтобы поддать пару.

1. На двадцать шестом ряду печи заканчиваем установку дверцы для пара, и укладываем металлические полоски сверху.

1. Укладывая 27 ряд используем широкие металлические полосы.

1. На 28 ряду укладки печки монтируем заглушку для дымовой трубы, и накрываем всю площадь кирпичем.

1. Два последующих ряда укладываем чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними, делается это для того чтобы дым не проникал через кладку.

1. И наконец 31 ряд нашей печи для бани это уже начало дымовой трубы.

Когда конструкция печи будет полностью завершена, ее можно оштукатурить или облицевать плиткой, но это дело вкуса.

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи, она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

Закладка фундамента

Начало кладки

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Начало кладки

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.

Шамотный кирпич

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.

Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.

Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.

Установка дверки

Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

Установка колосника

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

Кладка дымохода

• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Схема движения дыма

Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

Как возвести кирпичную печь для бани – технология кладки кирпичной конструкции

Печь из кирпича – основной функциональный элемент любой русской парной, которая традиционно выкладывается из жаростойкого красного кирпича. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент готовых конструкций печей, но владельцы бань принимают решение построить русскую печь своими руками.

Возведенная собственноручно классическая кирпичная печь для бани с каменкой дает возможность безопасно обогревать помещение, поддерживать оптимальный температурный режим, производить чистый и густой пар, является декоративным интерьерным элементом.

Выбор материала для возведения печи

В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.

Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.

Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.

Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из жаростойкой глины. Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.

Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.

Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.

Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:

• шамот;
• жаростойкий кирпич;
• глину и песок крупной зернистости;
• решетку, дверку для поддувала и топочной части, чистящие колодцы, чугунную плиту и колосник;
• шнур из асбеста;
• нагревательный бак;
• цинковую проволоку;
• уголок;
• рубероид.

Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.

Подготовка строительных инструментов

Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:

• болгарку с кругом;
• электрическую дрель со специальной насадкой;
• пластиковую широкую тару для раствора;
• мастерок;
• уровень;
• рулетку и карандаш;
• металлические полоски.

Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.

На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:

• Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
• Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
• Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
• Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.

Обустройство фундаментного основания

Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.

Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.

На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.

После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.

Важно! Между стенками опалубки и земляными краями котлована необходимо оставить технологический зазор в 12 см.

Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.

После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.

В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.

Замес соединительного кладочного раствора

Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить кладочный раствор. Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.

Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.

Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд

1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

Монтаж дымоотводной трубы

Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.

При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.

По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.

Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

Кирпичная печь для бани своими руками

• 1 Общее описание
• 2 Процесс изготовления
• 2.1 Подготовка
• 2.2 Монтаж основания
• 2.3 Дальнейший монтаж
• 3 Печь-каменка
• 3.1 Из кирпича
• 3.2 Из металла
• 4 Видео
• 5 Фото
• 6 Чертежи

Строительство своей бани – это, бесспорно, решение, достойное уважения. Баня не просто позволяет, не выходя со двора решать вопросы проведения гигиенических процедур, причем, невзирая на время года, но поможет поправить здоровье и привести в норму нервную систему.

Целебные свойства бани известны с незапамятных времен и являются частью народной медицины во многих странах.При этом важно понимать, что во многом эти качества обуславливаются особыми способами протапливания помещения. Например, нередки случаи, когда для того, чтобы баня «заработала, как надо» ее необходимо топить в течение нескольких часов, при этом используя специальные дрова и добавки. А, следовательно, и печь для такой бани нужна, способная выдерживать такие интенсивные температурные нагрузки.

В статье мы поговорим о том, как сделать кирпичную печь для бани своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Общее описание

Печь каменка

Прежде чем переходить к рассмотрению технологического процесса изготовления печи для бани, необходимо несколько слов сказать о том, в чём будут заключаться общие моменты проведения работ и какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Для начала необходимо сказать, что печь для бани будет в значительной степени отличаться от простой печи, устанавливаемой в доме. Главным образом отличия будут обусловлены функциональным предназначением печки. Дело в том, что постройка печи в доме предполагает ее использование в целях отопления помещения, приготовления пищи и в некоторых случаях использования ее в качестве спального места. При этом использовать ее планируется в помещении, которое имеет нормальные показатели влажности. А если речь идет о печи для бани, то она кроме обогрева помещения, должна нагревать еще и воду, а происходить это всё будет в помещении с, мягко говоря, повышенной влажностью. Кроме того, от банной печи зачастую требуются более высокие температуры, чем от ее домашнего аналога. Эти обстоятельства накладывают отпечаток и на технологию проведения работ и на используемые при этом материалы.

Процесс изготовления

Порядовка

Для того чтобы в общих чертах понимать то, как сделать кирпичную печь для бани нужно уточнить для себя, что задача предстоит не из легких. Даже в деревнях, где печное отопление является привычным моментом и без преувеличения частью жизни, за изготовление печей берутся лишь единицы. Секреты процесса передаются устно и требуют длительной практики. Хотя с другой стороны, сделать простую печку, при должном объеме знаний и наличии опыта в принципе возможно. Работы при этом можно разделить на несколько этапов, выполнять которые стоит последовательно.

Подготовка

Кирпич огнеупорный

Одним из важнейших моментов любого дела является подготовка. В случае монтажа печки в баню речь идет о том, что нужно закупить все нужные материалы и подготовить инструменты. Здесь всё, казалось бы, просто, но есть некоторые нюансы:

• Прежде всего, важно отметить, что для изготовления печи потребуется несколько сортов кирпича. Так, для монтажа топки нужен жаропрочный (шамотный) кирпич, а для изготовления дымоходов можно обойтись и обычным.
• На этом же этапе необходимо приготовить все металлические элементы печи, такие как дверцы, заглушки, колосники и прочее. Важно проверить, чтобы детали не имели трещин, так как это сократит срок эксплуатации и возникнет риск возникновения пожароопасных ситуаций.
• Если планируется установка нагревательного котла для воды, то это также должно быть учтено на подготовительном этапе, так как в зависимости от места его расположения будут несколько отличаться и действия. К слову, можно для того, чтобы обеспечить посетителей горячей водой можно обойтись и без оборудования нагревательного бака.
• Также на этом этапе нужно определиться с местом расположения будущей печи и демонтировать напольное покрытие, а также выпилить лаги, если пол уже установлен.

Монтаж основания

Фундамент под кирпичную печь

Для того чтобы печь стояла долго и выполняла свои функции качественно не обойтись без монтажа прочного и ровного основания.

• Для этого в месте предполагаемой установки демонтируется напольное покрытие и лаги, а земляное основание немного заглубляется по форме будущей печи.
• Затем в углублении выполняется цементно-песчаная стяжка. При этом необходимо принимать во внимание, что толщина стяжки должна быть не менее 30 см, а также слой её должен быть армирован стальной арматурой, толщина которой должна составлять не менее 10 мм.
• После того как стяжка просохнет необходимо уложить первый слой кирпичей, которые будут играть роль основания всей последующей кладки.

Здесь можно добавить, что работы, связанные с цементным раствором вряд ли можно назвать чистыми, поэтому, если есть желание обезопасить от загрязнений поверхности, например, пола, их необходимо закрыть пленкой.

Дальнейший монтаж

Кладка банной печи

После того как основание будет готово можно приступать к укладке последующих рядов кирпича. Кстати говоря, полная и подробная порядовка кирпичной печи для бани будет отличаться в зависимости от выбранной конструкции. Ее подробное описание представляет собой отдельный материал, ниже будет приведен лишь примерный порядок действий.

• Сначала укладывается первый ряд кирпича. Уже на этом этапе необходимо отразить все конструктивные особенности печи. Здесь имеются в виду воздуховоды, непосредственно место топки, будущая труба и так далее. Кирпичи укладываются вплотную друг к другу на раствор. Остатки снимаются мастерком.
• Далее, по рядам аналогичным образом укладываются последующие слои кирпича до места установки первой дверцы воздуховода (поддувала). После установки оной, укладка кирпича продолжается. Здесь можно добавить, что если выполнить не просто воздуховод, а над поддувалом оставить свободное место, то с его помощью можно решить вопрос подачи горячей воды в моечное отделение. Внутрь этого пространства помещается гофрированный металлический шланг, который выводится концами наружу. Когда печка будет топиться, шланг будет соответственно немало нагреваться. Если запустить по нему воду, то, на выходе получится горячая вода. Таким образом, отпадает необходимость в нагревательном баке, что особенно актуально для помещений, имеющих скромные габариты.
• Так, двигаясь постепенно по рядам, формируется «тело» печки. Когда подойдет очередь установки колосников, для удобства можно выбрать некоторое пространство в двух кирпичах, равное толщине колосников и устанавливать их в это место.
• После того как будет сформировано топочное пространство, в соответствии с проектом печи, можно либо перекрыть его кирпичами, либо уложить металлическое основание, на которые в дальнейшем будут уложены камни.
• Далее, примерно таким же образом, выкладывается вытяжная труба, в самом верху которой, для экономии материала, можно присоединить металлическую трубу и вывести сквозь крышу.

Печь-каменка

Важнейшим элементом бани является печь. В наше время для этих целей обычно используются печи-каменки. Они бывают кирпичными и металлическими. Сказать из какого материала печь-каменка лучше сложно. Тут скорее все зависит от некоторых обстоятельств, а именно от площади бани, количества человек, пребывающих за день в этом помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим особенности металлической и кирпичной каменки по отдельности.

Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Открытая каменка быстро нагревается, но и также быстро остывает. Она отлично проходит для небольших компаний. Камни в такой печи уложены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250º.

Закрытая каменка передает тепло на одном уровне. В ней предусмотрена паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, благодаря чему дым от огня не проникает в помещение. Дверцу можно открыть только перед входом в парилку. Благодаря этому температура в парилке прогревается до 60º.

Из кирпича

Особенность кирпичной печи-каменки заключается в том, что она имеет толстые стенки, построенные из жаростойкого кирпича. Печь этого типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и большой объем камней. Сжигать в ней можно только твердое топливо. Как правило, это дрова или торф.

Среди преимуществ печи стоит отметить следующие:

1. Возможность отапливать бани более 30 м 2 .
2. Конструкция пожаробезопасная.
3. Долго сохраняет тепло в бане.
4. Даже на второй день тепло в бане сохраняется в районе 20º, что позволяет использовать помещение, например, для стирки белья.

Из металла

Металлические каменки всего 1,5–2 часа нагревают баню. Они довольно компактны, поэтому идеально подходят для небольших помещений. Каменки обычно открытого типа. Камни греются за счет камеры сгорания. В металлической печи можно сжигать разные виды топлива в зависимости от модели.

Основные преимущества печи:

• Быстрый нагрев бани.
• Конструкция малогабаритна, имеет небольшой вес, а это уменьшает затрат на ее монтаж.
• Возможность принятия банных процедур в процессе топки.

О том, как сделать печь-каменку вы можете узнать из этой статьи «Печь-каменка своими руками».

На этом общее описание процесса установки кирпичной печи для бани можно считать законченным. Для наиболее полного понимания процесса можно ознакомиться с соответствующими видео по тематике.

Видео

В этом видео очень подробно и доходчиво объясняется, как сделать кирпичную печь для бани своими руками:

Также предлагаем вам прочитать статью «Котел для бани своими руками«.

Печь отделана декоративным кирпичом

Облицована кафелем

С баком для воды

Печь в деревенской бане

Печь-камин из кирпича

В комнате отдыха

С функцией котла

Чертежи

Чертеж железной печи

Чертеж кирпичной печки

Чертеж металлической печи

Печь из трубы

Конструктивная схема печи

Из баллона

Второй вариант

Схема каменки

Схема печи

С топкой из предбанника

Парная в схематичном формате

Принцип тяги и распределения воздуха в печи

Железная печка для бани

Печь в баню из кирпича по Архангельски

Если вы будете в Архангельской области, то обязательно сходите в местную баню. Это нечто особенное, неповторимое и очень оригинальное. Печь в баню из кирпича по Архангельски, сделана по особому методу.

В местной бане не парятся вениками, а нагоняют жар и растирают тело медом настоянном на травах и ягодах, которые поморы собирают в строго отведенное время. Натрутся такой смесью и сидят по часу в парилке, а после выходят и словно рождаются заново.

Именно отсюда, с Белого моря пошла поговорка – «Баня лечит, баня правит, баня на ноги поставит». И для этого печь в баню нужна особая.

Обычно прокаливают такую печь несколько часов. В литературе встречаются рассказы, когда печь из кирпича в бане топили с раннего утра и до конца обедни в церкви. И только потом шли в нее греться.

Лес брали только сосновый, так как он особый запах издает. Ну а после нескольких часов прокаливания печи воздух наполняется фитонцидами от сосны и становится лечебным. Только вот для такой процедуры и печь в бане нужна особая, чтобы выдерживала такие прогревы.

Какой кирпич использовать для бани по Архангельски

Если раньше кирпичи формировали вручную и особо ценились двойной, а то и тройной закалки, то сейчас вместо этого применяют шамотный (огнеупорный кирпич). Печь для бани из кирпича должна быть очень объемной, чтобы аккумулировать тепло от такой длительной топки.

Поэтому и кирпич для облицовки ее нужно выбирать особый — Маркой не ниже М-250. Он и для облицовки печи подойдет, и циклы нагрева и охлаждения выдерживает отлично. Кроме того, сегодня расскажу еще две хитрости, с которыми ваша печь в бане станет еще оригинальнее и надежнее в эксплуатации.

Шаг 1 готовим материал и рабочее место

Баня, в которой будем устанавливать данную «поморскую» печь, сделана по принципу трех помещений.

1. Парилка
2. Моечное отделение
3. Комната отдыха.

Топиться печь в бане будет из комнаты отдыха. Ее стеклянная дверца будет играть роль камина. Вода в бане под действием насоса прокачиваться через особое отделение в печке, по специальному устройству и нагреваться.

Колличество кирпича для печки

Общее количество кирпича для печи 1200 штук керамического, 120 штук шамотного (огнеупорного) и 150 силикатного для трубы.

Смесь для кладки печи из кирпича

Кладка основной части печи будет изготовлена с помощью обычной печной смеси, которая выдерживает температуру до 350 градусов. Топка же, дымоходы и воздуховоды с применением печной смеси с повышенной жаростойкостью. Такая смесь может выдержать до 1000 градусов нагрева, хотя в традиционных печах с естественной циркуляцией воздуха такой температуры быть не может.

На простенке между парной и комнатой отдыха по отвесу прочерчиваем вертикальные линии и пропиливаем проем с помощью цепной пилы.

Пропилы в стене для кирпичной бани

Делаем пропил стены. Пилу необходимо держать несколько вверх шиной. Так она лучше подхватывает начало пропила, подтягивает пилу вниз и она идет по линии, буквально под своим весом. Если шинку наклонять вниз, от себя, то приходится давить на пилу и есть вероятность, что вы уйдете от вертикальности пропиливания.

Особенность простенков из оцилиндрованного бревна в том, что между бревнами нет утеплителя, который значительно препятствует ведению подобных работ, наматываясь на цепь или на подающую звездочку.

Обратите внимания на лаги переводов под полом бани. Они красного цвета. Не удивляйтесь — это изменение цвета древесины произошло под действием антисептика. Все деревянные элементы конструкции, которые находятся ниже уровня пола или в условиях с плохой вентиляцией лучше всего покрыть подобным раствором. Особенно если вы строите строение не из высушенного леса, или леса сваленного весной или летом.

Пропил делаем до самого последнего бревна, наша задача начать строительство печи в бане, от самого основания бревна.

Шаг 2 — Делаем фундамент и выкладываем основание печи

Любая печь в баню из кирпча, должна быть установлена на прочный фундамент, раньше подобные конструкции ставили на кремлевую часть сосны (нижняя часть над корнем). Она очень витая, просмоленная и погруженная в землю могла выстоять несколько десятилетий.

Пример тому «КИЖИ». Сегодня все печи ставят на бетонную подушку, залитой и армированной по типичной схеме. Бетон готовится из расчета 1:3:1

цемент: гравий: песок

Подушка армируется арматурным прутком диаметром не менее 12 мм, укладывается по принципу квадрата со стороной 10 см. Толщина подушки не менее 30 см.

Углубляем основание подушки, не менее чем на 30 см. Вес печи почти три с половиной тонны, и поэтому ее нужно надежно зафиксировать.

Делаем опалубку, лучше всего из обрезной кровельной доски, размером один на один метр. Опалубку в яме Делаем на всю глубину прокапывания. Доски опалубки можно в дальнейшем не убирать.

Фундаментные, печные работы – это очень грязный процесс, поэтому укройте пол в бане полиэтиленовой пленкой. Лучше это сделать армированной, она точно выдержит до конца строительных работ и защитит пол от печной грязи.

Чтобы бревна простенка на месте пропила не «гуляли» стягиваем их с помощью вертикальных досок обмотанных для теплоизоляции базальт-картоном.

Выкладывать печь в бане из кирпича начинаем с основвания. Первый ряд укладываем на простеночный фундамент и стыкуем его с основным.

Укладка фундамента

Ширина печи 75 см (три кирпича), а пропила примерно 100 см, поэтому кладку будет вести легко и в дальнейшем печь будет безопасна для деревянной бани.

Основная задача основания печи вывести ровность площадки для строительства печи., поэтому все неровности «выгоняем» раствором и немного помогаем, щебеня толстые швы кладки.

Выкладываем основание, выравнивая его раствором.

Толстые швы приходится щебенить сколами кирпича, они лежат справа на фото.

Шаг 3 выкладываем печь

После того как цементный раствор на которые посадили кирпичи в основании печи схватился, укрываем его рубероидом для гидроизоляции. Затем приступаем к укладке стартового ряда печи.

Выкладываем стартовый ряд. Начинают его на фасаде печи.

На втором ряду закладываем систему воздуховодов для подачи кислорода в топку печи.

Это «летник» ход для увеличения притока воздуха и для усиления конвекционности печи.

Устанавливаем дверцу печи

Устанавливаем дверцу для регулировки подачи воздуха.

Вся фурнитура печи будет помещена в пазы, пропиленные в кирпиче. Так увеличивается срок эксплуатации чугунных изделий и проще процесс ее установки.

Предварительно готовим кирпичи, пазим их так, чтобы колосник поддувало прочно лег в паз.

Устанавливаем колосник на место, обратите внимание на разводку воздуховодов. Под колосником основной воздуховод подачи воздуха. Но летом его недостаточно при растопке печи и она чадит. Для этого и существует «летник» — он справа, приходит ему на помощь.

После этого начинаем готовить дверцу топки печи к установке. Нам необходимо сделать ее максимально герметичной. Очень удобны для этой цели самоклеющиеся жаропрочные шнуры.

Такой шнур приклеивается к основанию любой части фурнитуры для печи из кирпича, и служит отличным изолятором соединения, как от дыма, так и от компрессионных сдвигов при расширении железа. При нагреве и охлаждении, производитель заявляет гарантию до 50 лет эксплуатации! Он бывает круглой и плоской формы, выполнен из базальта.

Закрепляем такой шнур по периметру дверцы топки, лучше сделать его в несколько рядов.

Дверцу прикручиваем на скрутку из стальной проволоки к печной ленте, для фиксации ее в кладке печи.

Закрепляем дверцу на кладке с помощью нижних полосок ленты и фиксируем ее вертикальное положение на кладке.

Изготавливаем топочную камеру печи

Топочную камеру печи делаем из шамотного кирпича. Обратите внимание, что справа «летник продолжается. Если внизу он играл роль дополнительного воздуховода, то на этой высоте он увеличит конвекционные потоки в печи.

Поднимаем ряды кладки топки. Обязательно следите за тем, что бы между ним и стеной был воздушный промежуток минимум в полкирпича.

На этом этапе применим маленькую хитрость:

В летник поместим гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали для системы нагрева воды для мойки.

Вот элементарный теплообменник — водонагреватель. Вода, протекая по нему, нагревается и на выходе в мойку подается горячей. Сгоны сделаны под металлопластиковую трубу сечением на 20 мм.

Но необходимо учитывать, что не все время вода будет проточная, поэтому наша задача сделать так, что бы данная система не лопнула от расширения воды при нагреве. Поэтому располагаем ее не в топочную камеру, как в больших банных комплексах, а в «летник».

Способ фиксации печной ленты с загибом и вворачивания самореза в шов кладки.

Вот так теплообменник (водонагреватель) будет в безопасности.

Делаем перекрытие

Делаем его немножко хитрым способом без металлических уголков, которые от длительного нагревания обязательно деформируются. Поэтому кладку перекрытия делаем частичным нахлестом. Чтобы кирпичи не падали прижимаем их, пока не выложим следующий ряд. Данная операция требует определенной сноровки и обязательно ее следует делать только с напарником.

Оставляем разделку под тягу «летника не более ¼ кирпича, а весь объем печи выше по кладке делаем не пустотелым а сплошным.

Перекрытие с частичным нахлестом, вертикально расположенные кирпичи не дают кирпичам основания упасть, затем, когда будет вложена обвязка и раствор схватится все будет как единый монолит.

Вывод труб водонагревателя

Вывод труб водонагревателя, в местах где труба в кладке, дополнительно обмотаны асбестовой нитью.

На 19 ряду лицевой части кладки нашей печи, устанавливаем дополнительную дверцу, она пригодится нам, когда печь в бане нагрета. Открыв ее, мы пустим в помещение нагретый воздух. Внутри печи, выше этой дверцы «летник» заканчивается.

Корректируем вертикальность кладки легкими постукиваниями резиновой киянки.

Не делаем чистовую отделку кладки печи. Оставляем немного раствора на ней, он нам пригодится для одной печной хитрости.

Пока выкладывается кладка стенки печи, помощники готовят дымоход из сэндвичей. Более подробно, как и для чего его развальцовывают я описывал в «печных хитростях». Поэтому подробно на этом останавливаться не буду.

Основание дымохода готово к установке.

Вот и хитрость печников:

Чтобы придать вашей печи индивидуальность ее можно несколько «состарить» или придать кирпичу благородства, это кому как нравится. Вам понадобится шлифмашинка и отрезной круг по керамике

Придаем достойный внешний вид кирпичу

На неочищенную от раствора печь, легкими нажатиями шлифмашинки, стараемся счистить налет. Он от такого воздействия частично убирается, а частично вдавливается в кирпич. Очень эффектно если вы на кладку бросите ксероксную краску (мелкая угольная пыль). В этом случае кирпич действительно старится и получается осень эффектно!.

Когда работа по старению кирпича закончена, приступаем к установке вьюшки на трубу.

Крепим базальтовый шнур, который в кладке будет играть роль уплотнителя и герметика одновременно.

Устанавливаем вьюшку

Вьюшка и кожух трубы будут в парилке.

Кстати, в парилке тоже не забываем состарить кирпич, это придаст особый шик вашей печи. Данная расцветка и фактура поверхности очень напоминает бельгийский печной кирпич ручной формовки. Он очень редок в России и стоит очень дорого, поэтому вы с легкостью можете говорить, что кирпич вам привезли особым заказом из Бельгии.

Посмотрите какая получилась печь в баню из кирпича по Архангельски! – просто залюбуешься!

Данный процесс очень затратный в плане времени. В среднем на одну стену уходит до пяти часов работы. Но, это того стоит.

Кроме того, обязательно обезопасьте стены от оседания пыли, которой будет очень много при данной работе. Проще всего укрыть их полиэтиленовой пленкой или можно поступить проще. Из садового опрыскивателя, совсем слегка спрыснуть печь водой. Пыли будет гораздо меньше, а расцветка будет еще интереснее, только не переборщите с надавливанием на кирпич, при сильном надавливании рисунок получается неестественным и очень неоднородным.

Но и из этого положения есть выход. Если чувствуете, что получается неестественно и вычурно, просто наденьте на мощную дрель насадку в виде венчика для шлифования металлических поверхностей и снова пройдитесь по печи. Одним словом ФАНТАЗИРУЙТЕ!

И помните, что не Боги горшки обжигают. Даже самый опытный мастер когда-то сложил свою первую и очень некрасивую печь в бане, но он старался, и у него все получилось, старайтесь и у вас тоже все получится! С легким Паром!

Кирпичная печь для бани

Большой популярностью как у опытных мастеров, так и у начинающих строителей пользуется печь для бани из кирпича. Она равномерно отапливает помещение, не оставляя непрогретых зон. Чтобы самостоятельно изготовить такую конструкцию, необходимо знать обо всех нюансах данного процесса. Кирпичная печь в бане

Типы кирпичных печей

Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:

1. «По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
2. «По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
3. «По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
4. «С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.

Кирпичная печь «по-черному»

Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.

В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.

Во втором случае огонь проходит через камни.

Параметры кирпичных печей

Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.

Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.

Достоинства и недостатки печи из кирпича

У данной конструкции есть множество плюсов:

• собирающиеся в бане пары благотворно влияют на здоровье;
• кирпичная самодельная банная печь идеально впишется в любой интерьер данного помещения;
• отсутствует потребность дополнительной отделки кирпича;
• продолжительный срок эксплуатации;
• исключено наличие вредных и опасных веществ в составе материалов;
• кирпич продолжительное время держит тепло и обогревает помещение;
• нет конденсата;
• в качестве топлива используется общедоступное сырье;
• отсутствует необходимость регулярной чистки дымохода.

Изоляция дымохода

К минусам таких построек можно отнести следующие моменты:

• обязательно возведение фундамента. Это связано с массивностью самой конструкции;
• высокая цена на каждый из используемых материалов;
• строгие требования к кладке печи. Если допустить огрехи, то это в дальнейшем может обернуться проблемой;
• протапливается такая печь около 3 часов.

Важно: Если обращаться к профессионалу, то изготовление кирпичной банной печки будет стоить достаточно дорого.

Техника безопасности при строительстве конструкции

Перед тем как приступить к постройке печи в баню из кирпича своими руками, необходимо запомнить несколько особых требований:

• местоположение такой конструкции — стена напротив полок парилки;
• между всеми нагревательными элементами печи необходимо выдерживать расстояние 30-40 см. При наличии дополнительной защиты данный показатель может быть снижен до 15-20 см;
• между дымоотводом и кровлей требуется сделать оборудованный дополнительным защитным материалом зазор. Поверх него фиксируется фигурная накладка из стали;
• перед топкой на пол необходимо выложить лист из металла толщиной 1 см на случай выпада угольков.

Металлическая подложка перед топкой

Совет: В качестве нагревательного бака лучше использовать открытую емкость.

Какой выбрать материал

Для возведения кирпичной печи для бани необходимо использовать шамотный огнеупорный кирпич и силикатные пустотелые его разновидности. Первой обкладывают топочную часть, а последними — остальные части конструкции. При желании можно использовать декоративный кирпич. Выкладывается он таким образом, чтобы единственная необожженная сторона была направлена в сторону помещения. Шамотный огнеупорный кирпич

Допустимая к использованию марка кирпича (М) с номерами 75-150. Показатель устойчивости к морозам должен быть менее 25 циклов.

Габариты используемого кирпича составляют 12,5х25,0х6,5 см. В зависимости от фирмы-изготовителя они могут отличаться.

При выборе исходного материала требуется проверить его качество.

Совет: При простукивании кирпича звук должен быть звонкий.

Внешне на каждом элементе полностью исключено наличие каких-либо дефектов.

Совет: Чтобы проверить внутреннее качество кирпича, требуется разломать его на две части и проверить цвет и качество по сколу.

Строительство кирпичной печи

Этот процесс производится в несколько этапов.

Подготовка необходимых инструментов

Для проведения работ понадобится:

• кирпич;
• огнеупорная глина;
• песок;
• асбестовый шнур;
• материал для гидроизоляции;
• проволока;
• болгарка;
• молоток;
• строительный уровень;
• дверцы и задвижки, колосники;
• мастерок;
• угольник;
• отвес на шнуре;
• емкость под раствор.

Строительный отвес

Приготовление раствора

Для формирования топочной части лучше использовать готовую смесь. Остальную кладку следует осуществлять на основе раствора, изготовленного из песка и глины в пропорциях 1: 2.

Песок должен быть заранее просеян, он может быть речным или карьерным.

Добыча глины осуществляется в карьерах на глубине от 2 м. Ее необходимо замочить в чистой воде до однородного состояния, перемещать, размять комки. На следующие сутки данный раствор процеживается и протирается через сито. В последний момент сюда вносится песок, разбавленный жидкостью. Процесс кирпичной кладки

Важно: Переизбыток глины или песка негативно скажется на жирности самого раствора.

Совет: Проверить раствор легко: скатать шар и надавить на него дощечкой. Нормой считается образование трещины не более 0,2 диаметра данного шара.

Также можно использовать палочку. Ее необходимо обмакнуть в смесь. Слой в 2 мм говорит о норме. Если его толщина меньше, то требуется больше глины, в ином случае — песка.

Процесс возведения кирпичной конструкции

Он производится в следующем порядке:

1. Определение места под фундамент и формирование основания под него. Важно: Фундамент печи должен отступать от площадки, но их размеры должны совпадать. Котлован под основание печи выкапывается на глубину 0,6 м, внизу он расширяется на величину 0,1-0,15 м. Это необходимо для формирования его дополнительной устойчивости по отношению к грунтовым подвижкам. Далее расширенная часть котлована присыпается песком и утрамбовывается.
2. На глубину 0,1 м насыпается щебень. Формируется деревянная опалубка с сеткой из стальных стержней, скрепленных между собой проволокой. Размер каждой ее ячейки составляет 0,15х0,15 м. Важно: От сетки до стен и дна котлована должно выдерживаться расстояние около 0,05 м.
3. Подготовка бетонного раствора с использованием воды, щебня, песка и цемента марки М-400. Эта смесь заливается в котлован. Для закрепления результата потребуется около 7 дней.
4. Далее опалубка демонтируется, а на место появившихся пустот насыпается гравий. Сверху в 2 слоя укладывается рубероид и заливается расплавленный битум. Начинается закладка первых кирпичей фундамента.

Важно: Горизонтальный шов должен быть не более 0,5 см, а вертикальный — 0,3 см. Сформированные проемы необходимо обязательно фиксировать уголком из металла.

Перед началом кладки фиксируется отвес, по которому и будет далее ориентироваться мастер.

Порядовка

В Интернете в большом количестве можно встретить разнообразные чертежи кирпичных печей для бани с порядовками — подробно расписанными схемами укладки каждого кирпича.

Первый ряд выкладывается без раствора. Он предусматривает дверцу для прочистки, фиксируемую под кирпичами проволокой. Порядовка печи. Вариант 1

Далее каждый последующий ряд кладется с использованием раствора. Каждый кирпич промазывается им с верхней и тычковой части.

Совет: Для придания прочности конструкции для бани из кирпича своими руками необходимо армирование топки по каждому ряду, а в обычной кладке — каждые 4 ряда.

Для придания большей прочности последующий ряд выкладывается со смещением на 30-50% и перекрытием стыковых частей.

Совет: Резать отдельные элементы кирпича лучше болгаркой.

Поверх топки устанавливается плита из чугуна, предназначенная для банных камней.

На пятом ряду производится установка нагревательного бака. Кладку нужно производить таким образом, чтобы зазор возле поддувала создавался минимальный. Для решения данной проблемы можно использовать отдельные части кирпича. После этого бак и дверца обматываются асбестовым шнуром в 2 слоя для предотвращения их дальнейших повреждений.

Дверца в топочное отделение большего размера, чем у зольника, поэтому аналогия их крепления одинаковая, но для первого более крепкое. Оно состоит из 3 скрученных проволок, соединенных с кирпичами с помощью болтов и шайб. Сама дверка в местах примыкания к кирпичам промазывается асбестом.

Через каждые 4 ряда необходимо проводить влажную обработку кладки.

Обустройство дымохода исключает использование отдельных частей кирпича. Ширину хайла не стоит делать менее ¾ ширины кирпича.

Важно: Высота выходящей наружу трубы должна составлять 0,5 м.

Перед началом использования печи все локации возможного прохождения дыма необходимо очистить от раствора.

Спустя 4-5 дней перед пробной растопкой печи требуется открыть поддувало, а в качестве топлива использовать 500 г бумаги. После этого конструкцию оставляют на сутки. Порядовка. Вариант 2

Постепенно необходимо увеличивать количество и характер топлива. При этом такая печь из кирпича своими руками должна быть проверена на наличие трещин (выходит ли из них дым) и равномерное прогревание.

Полезные советы

Для идеального результата следует помнить некоторые секреты процесса:

• изначально лучше положить насухо каждый ряд и, при необходимости, обрезать кирпичи, пронумеровать их;
• если используются в качестве топлива дрова, то дверца и колосник размещаются на одном уровне, если уголь, то последний опускается на 0,2 м;
• при установке колосников обязательно нужны зазоры. Они монтируются по направлению поддувального канала;
• отдельные части кирпичей лучше применять в верхних рядах.

Финальная отделка

Кирпичная печь для бани своими руками может значительно преобразить интерьер, если ее отделать плиткой или декоративным камнем. Облицовка кирпичной печи плиткой

Не только украсить конструкцию, но и повысить ее полезные свойства помогут изразцы.

Кирпичная печь в бане и строительство фундамента — Статьи

Устройство кирпичной печи в баню

Какая же баня может обойтись без хорошей печи из кирпича. Габариты печек для бани могут быть абсолютно любыми. Маленькие печи имеют в основании квадрат 90Х90 сантиметров, а высоту больше метра.

И на нее уйдет примерно две с половиной сотни керамических кирпичей, плюс три десятка огнеупорных для выкладывания топки. Следовательно, чем больше размер печи, тем большее число кирпичей вам потребуется. От того, какой проект кирпичной печи в бане используется, зависит и количество материала. Во-первых, для кладки нужно как минимум два типа кирпичей. Во-вторых, несколько видов раствора потребуется.

Конечно же, никуда без литья (это дверцы, решетки, емкости под воду и камни). Другими словами, это все металлические элементы кирпичной печи в бане. Кроме того, необходимо запастись асбестовым шнуром. Впрочем, если такового нет, листы базальтовой ваты прекрасно подойдут.

Запастись необходимо и стальной проволокой, которая пригодится при фиксации литья. Конечно же, не обойтись без стандартного набора инструментов – мастерков, уровней и рулеток. Но начинается все строительство кирпичной печи для бани с возведения основания – фундамента.

Строительство фундамента для кирпичной печи

Если даже решите строить маленькую печку, потребуется возводить массивный фундамент под нее. Минимальный вес кирпичной печи в бане составляет 700-800 килограмм. Но следует учитывать тот факт, что основной фундамент бани и фундамент печи не должны быть соединены.

Минимальный зазор в 5 сантиметров необходимо выдержать. Он позволит двум фундаментам проседать без вреда друг дружке. Поэтому, даже при проседании печного фундамента, баню не перекосит. Требования к фундаменту для кирпичной печи в бане:

Заливка фундамента под кирпичную печь в баню

Глубина на 20-30 сантиметров больше, нежели глубина промерзания грунта. Поэтому заранее узнайте, какое значение в конкретно вашей местности. Если оно равно 50 сантиметров, то фундамент должен быть глубиной 80 сантиметров.

Длина и ширина ямы под кирпичную печь в баню должны быть больше, нежели соответствующие размеры самой печи. К каждой стороне необходимо прибавить минимум по 20 сантиметров.

По форме фундамент должен быть похож на перевернутую усеченную пирамиду (в разрезе выглядит как трапеция). При этом нижняя часть фундамента под печь должна иметь площадь меньше, нежели верхняя.

Изготовление фундамента под кирпичную печь: выкапываете котлован согласно размерам будущей кирпичной печи; на его дно равномерно насыпаете слой песка; поливая водой, тщательно утрамбовываете; следующий слой – 25 сантиметров щебня, также утрамбовываете; изготавливаете опалубку из рубероида или доски; для обработки стенок можно купить эмульсол для опалубки; связываете решетку из арматуры с толщиной не менее 12 миллиметров и устанавливаете ее в котлован; заливаете бетоном и даете устояться 3-4 дня; снимаете опалубку, на ее место засыпаете щебенку и песок.

На этом закончилась основная часть возведения фундамента под кирпичную печь бани. Далее, когда фундамент устоится (а для этого необходимо не менее трех недель времени), нужно смазать его верхнюю часть гудроном, затем постелить рубероид. Для качественной влагоизоляции лучше сделать такую процедуру 2-3 раза.

Кладка кирпичной печи

Первым делом необходимо сделать защитную стену из кирпича. Она крайне необходима для отделения деревянной стены от нагретой печи. При возведении защитной стенки используют раствор из песка и цемента в пропорции 4 к 1. А в случае применения цемента марки М-500 пропорцию 5 к 1 нужно брать. После того как стенка будет готова, можно приступать к возведению самой печи.

Необходим план кладки, согласно которому возводится кирпичная печь для бани. Самое главное – первый ряд кирпичей уложить как можно ровнее, так как именно от него зависит внешний вид будущей конструкции. Нужно придерживаться следующих правил и рекомендаций:

Первый ряд с установленным литьем все кирпичи необходимо смачивать в воде перед укладкой на основание; соседние кирпичи подгонять нужно друг к дружке тщательно; шов не должен быть больше 0, 5 сантиметра, чтобы не попадал в помещение дым; раствор для кладки кирпичной печи в бане нужен на основе песка и глины, цемент использовать нежелательно; углы должны быть прямыми, диагонали основания печи равны; второй ряд кирпичной кладки монтируется таким образом, чтобы шов первого ряда был примерно посредине тела кирпича второго ряда; используйте только одинаковые по размеру кирпичи, это позволит вам избежать пиления болгаркой.

Обязательно необходимо основательно все горизонтальные поверхности кирпичной печи в бане усилить. Подойдут полосы и стержни из металла, уложенные под кирпичи. Что касается дымохода, то при его строительстве нельзя экономить. Там, где он проходит через перекрытия, нужно сделать небольшие зазоры, впоследствии в них смонтировать слой теплоизоляции. Это спасет от перегрева дерева. И не помешает обмотать трубу под крышей, чтобы избежать образования конденсата.

Дымоход кирпичной печи в бане

Сохнуть кирпичная печь должна не менее трех дней. Только спустя этот срок необходимо ее протопить. Ни в коем случае не применяйте дрова или уголь, только мелкие щепки, опилки и сухая солома. Откройте все двери и окна, дайте печке прогреться немножко.

Проводится такой прогрев до той поры, пока перестанет скапливаться влага на заслонке в дымоходе. Вполне возможно, что придется протапливать ее раз 5-6 в таком демо-режиме. А вот когда влаги на заслонке не будет, можно пригласить друзей и попариться в бане, протапливая кирпичную печь основательно дровами.

Как поставить печное литье и бак для воды

Литье для кирпичных печей в баню изготавливается из чугуна, высокая температура для него не страшна, не способна уменьшить и без того большой срок службы. Необходимо только придерживаться следующих правил:

Крепление литья производить при помощи стальных лент или проволоки. Они прокладываются в кирпичах, в которых заранее делаются желоба.

Положение в вертикальной и горизонтальной плоскости литья рекомендуется проводить как можно чаще.

Шнуром из асбеста необходимо обмотать все поверхности литья, которые будут контактировать с кирпичной кладкой. Благодаря этому увеличите срок службы кирпичной печи в бане.

Когда производится укладка колосника, необходимо в предыдущем ряду вырезать ступеньку. Именно на нее будет в дальнейшем опираться решетка. Причем не забывайте и о том, что при нагреве металл будет расширяться, поэтому вокруг колосника необходимо оставлять пространство как минимум в один сантиметр.

Первый ряд с установленным литьем

Бак для воды чаще всего располагают непосредственно над каменкой. Так вода будет нагреваться от камней, которые находятся под дымоходом.

Самое оптимальное местоположение для бака с водой на кирпичной печи в бане именно тут. Правда, присутствуют и некоторые отрицательные стороны. Например, не очень удобно проводить чистку бака. А если слить воду потребуется, то только путем вычерпывания, краном не получится.

Не меньшее распространение получило и расположение бака для воды сбоку каменки, прямо над топкой. Правда, придется вывешивать его на цепи, которая крепится к балке на потолке. Но вы получите не прогретую парилку с уже закипевшей водой.

Поэтому придется доливать в бак для воды холодненькую. Кран в такой конструкции тоже отсутствует, что вызывает некоторые неудобства во время банных процедур. Но не страшит это обычно людей, не составляет труда набирать ковшом воду.

Самым лучшим вариантом окажется расположение бака на уровне топки кирпичной печи в бане. Можно использовать прямоугольный бак, который очень удобно очищать по мере надобности. Кроме того, кипение воды будет происходить довольно рано. Следует проводить расчет бака для воды, исходя из того, какое число людей сможет одновременно париться.

Принимайте на человека примерно десять литров воды. Если 5 человек будет париться, то бак минимум на 50 литров необходим. Только после примерного расчета встраиваете бак для воды в кирпичную печь бани и можете смело начинать париться.

А как правильно выбрать фундамент для деревянного дома, читайте здесь — https://prostogrup.ru/articles/kak_pravilno_vibrat_fundament_derevannogo_doma/

Печь для бани с баком для воды своими руками: инструкция по изготовлению из кирпича

Самодельные печи для бани на дровах с баком для воды снабжаются металлическим сосудом таких размеров, чтобы он гармонично вписывался в помещение.  Обычно бак устанавливается внутри отопительного сооружения, реже под дымоход или сбоку печки.

Вода в баке выполняет двойную функцию. Воздушные пары из котла насыщают и увлажняют воздух в парилке. Горячая вода в бане всегда нужна для различных целей: запарки веника, помывки.

О конструкции

Чтобы построить печь в баню из кирпича с баком для воды потребуются листы металла, кирпичи, труба в зависимости от высоты конструкции. Встроенный бачок размещается так, что дно или боковина емкости нагревается языками пламени из топки.

Такое обустройство означает, что лучшим выбором в качестве материала будет толстая нержавеющая сталь. Такой бачок не прогорит с годами и не подвергнется коррозии от паров воды.

Кирпич для печки приобретают огнеупорный. Материал для отопительного сооружения в бане должен быть прочным, крепким, пароустойчивым. Кирпичи должны быть одинакового размера, без дефектов.

Хорошим выбором будет шамотный огнеупорный кирпич. Этот строительный материал делают из глиняной смеси и его применяют для кладки доменных горнов.

Инструменты

Если вы решили сделать печь для бани с баком своими руками из кирпича, то вам потребуется несколько стандартных инструментов печника:

• молоток-кирочка,
• специальный мастерок,
• киянка,
• уровень,
• рулетка,
• строительный шнур,
• отвес.

Инновационные технологии постепенно приходят и в область кладки печек. Некоторые строители используют лазерные уровни, шлифмашинку. Для изготовления бачка потребуется сварочный аппарат, электроды, листогиб. Сделать герметичную емкость из нержавеющей стали своими руками, для начинающего сварщика, задача довольно сложная. Поэтому лучше купить материал и обратится к профессионалам за помощью.

Советы по работе

Прежде чем приступить к работе, определите размеры печи для бани с баком для воды. Ширина и высота конструкции напрямую зависит от помещения. Естественно, печурка не должна занимать все пространство. Расстояние до деревянных стен и полок должно быть не менее 0,3 м. Линейные размеры могут варьироваться от 80 см до полутора метров.

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками, как и любая другая начинается с фундамента. Вес будущей печки будет значительным (500-900 кг), поэтому платформу нужно подготовить основательно. Для тяжелых конструкций придется вырыть котлован глубиною больше метра. Более точно глубину определяют в зависимости от региона и структуры почвы.

Для защиты деревянных поверхностей от возгорания их рекомендуется закрывать сэндвичем из теплоизоляции и листа металла. Касается это тех мест, которые расположены близко к сооружению. Из металлов предпочтение отдается нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии. Толщина здесь играет несущественную роль, главная задача такой защиты отражать тепловое излучение. Размещать листы целесообразно подальше от основных путей движения людей, чтобы не получить ожоги. Подробнее читайте в статье: защита стен банной печи от жара.

Несколько слов о баке Браться за работу по изготовлению бачка для банной печи следует только опытному сварщику. Стыковочные швы в емкости должны быть тщательно проварены, чтобы пары под давлением не могли проникнуть наружу. Сами понимаете, что разбирать печь из-за подтекающего бака занятие неприятное.  Делать емкость рекомендуется из нержавеющей стали толщиной 1,5 2 мм.

Процесс кладки и порядовка

Банные печи своими руками из кирпича с баком для воды укладывают на специальных растворах с высоким содержанием глины. Для кладки дымохода и фундамента используют известковый или цементный растворы. Приготовление глиняного раствора процедура очень ответственная. Самое главное в процессе правильно подобрать компоненты.  Слишком жирная смесь будет растрескиваться при высыхании, а если переборщить песка, то швы будут крошиться.

Воду для кладки печки лучше всего брать дождевую. Песок должен быть мелкозернистый, просеянный через сито. Глину для обеспечения пластичности замачивают на сутки и периодически помешивают. Опытные печники на глазок могут определить пропорции смеси. Для тех, кто работает с глиной недавно, советуем сделать несколько опытных образцов и затем замешивать основную партию.

Порядовка кирпичной печи для бани с баком для воды:

Кладка печи выполняется в следующем порядке:

Перед первой топкой кладке нужно как следует просохнуть. Естественную сушку можно ускорить усиленным  проветриванием помещения.

О дымоходе

Отопительное устройство может быть с полностью кирпичным дымоходом или трубой. Обычно используют комбинированную версию: до потолка идет кирпич, а дальше асбестовая труба. Кладку кирпичного дымохода начинают с выкладывания ряда перекрывающего зону топки. Сначала идут два воздушных канала, но позже они сходятся в одни. Зона вытяжки постепенно сужается и смещается в сторону. Одна или две задвижки регулируют ширину дымохода и скорость выхода горячего воздуха.

При самостоятельном выполнении работ важно сделать дымоход без трещин и правильно рассчитать сечение вытяжной трубы. Нарушение этих параметров приведет к скоплению конденсата и чрезмерному охлаждению печи во время работы. Некачественную сборку вы ощутите сразу по копоти на стенах бани.

Вывод трубы из бани можно делать в двух направлениях:

• вверх, через кровельные листы,
• в сторону стены.

Для наружного варианта горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее метра, иначе тяга будет очень слабой. Трубу дымохода у бани следует отвести от других конструкций, способных воспламениться, не менее чем на полметра.  Закреплять трубу жестко в кровле не желательно. Кроме прочего следует учесть, что никаких стыков в районе потолка быть не должно по соображениям пожарной безопасности.

Читайте также: Как сделать дымоход для печи в баню?

Вывод

Сложить своими руками печь для бани с водяным баком вполне возможно. Потребуются навыки сварочных работ и умения по печной укладке. А еще стремление и трудолюбие, и любая задача будет по плечу.

Печь для бани с баком для воды своими руками чертежи

Печь для бани с баком для воды своими руками, чертежи и ее составные части. Предлагаемая к рассмотрению конструкция, обеспечивает прохождение огня через камни во время топки, таким образом, происходит эффективный нагрев камней, с наименьшим расходом древесного топлива.

Справка:
Температура нагрева камней:
• в нижней зоне достигает – 1000…1200 °С
• в верхней зоне достигает – 500…600 °С

Дровяная печь, является наиболее распространенной конструкцией, изготавливается из красного керамического печного кирпича. Ее можно разместить, практически в любом помещении бани. Имеет хорошие тепловые накопительные емкостные характеристики.

Основное требование к конструкции – строгое соблюдения всех норм и правил пожарной безопасности.

Как правило, подобные печи состоят из следующих частей:

1. Топка.
   
2. Отсек укладки банных камней.
   
3. Бак горячей воды.
   
4. Труба.
   

ТОПКА

Топка печи выполняется из двух конструктивных элементов, расположенных с небольшим зазором относительно друг друга:

• внутренняя оболочка (кладка из огнеупорного кирпича)
  
• наружная оболочка (кладка из красного кирпича)
  

Справка:
Трещины на кирпичной кладке, могут возникать из за не правильно изготовленного фундамента.

ОТСЕК УКЛАДКИ БАННЫХ КАМНЕЙ

Предусматривает в печи для бани, рабочую зону нагрева камней, которая имеет внутреннюю оболочку из огнеупорного кирпича нижней зоны нагрева банных камней. Верхняя зона печи, не имеет внутренней оболочки из огнеупорного кирпича.

БАК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Бак горячей воды в баню, изготавливается из нержавеющей стали (толщина листа 4…5 (мм)), в форме прямоугольного параллелепипеда, у которого имеется сквозное отверстие – дымоход (вертикальный канал, имеющий прямоугольное, квадратное или круглое сечение). Бак устанавливается сверху печи, над банными камнями

ТРУБА

Труба печная обеспечивает безопасный выход газов, образующихся в процессе сжигания топлива, за пределы помещения. Строительные нормы и правила № 41-01-2003 «Печное отопление» регламентируют сооружения дымоходов.

Печи бани обеспечивают необходимый микроклимат и комфорт в помещении. Они различаются по виду исполнения, мощности и типу топлива. Каждая конструкция по своему, хороша. Выбор остается за Вами.

Заказать чертеж

История водонагревателей | Водонагреватель Плюсы

Жизнь не то же самое с изобретением и применением водонагревателей

Трудно представить себе жизнь без немедленного доступа к горячей воде; но некоторые люди делают это каждый день, и водонагреватели не всегда были частью повседневной жизни. Вот еще несколько интересных фактов из истории водонагревателей.

• До появления водонагревателей людям приходилось искать естественные способы нагрева воды, такие как огонь и горячие источники.

• В 1896 году Кларенс Кемп сделал еще один шаг вперед, создав солнечные панели для отопления. В этом типе водяного отопления используются солнечные батареи для нагрева воды — популярный выбор в солнечных регионах мира.

• В 1960-х годах был представлен современный безбаковый водонагреватель в том виде, в каком мы его знаем. Этот тип водонагревателя нагревает воду внутри медных или латунных змеевиков и известен как теплообменник — больше не нужны резервуары для хранения нагретой воды.

Спорим, вы не знали?

• 12 — средний срок службы резервуарного водонагревателя в годах.

• 25 — средний срок службы проточного водонагревателя в годах.

• 64 — средний галлон воды, используемый человеком в день.

• 400-600 — среднее количество долларов, которое семья ежегодно тратит на нагрев воды.

Знание истории водонагревателей и некоторых других интересных фактов должно помочь вам лучше оценить этот самый удобный прибор в вашем доме.Без него вы бы застряли в использовании природных ресурсов для нагрева воды.

КТО ИЗОБРЕЛ ПЕРВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

До изобретения водонагревателя горячая вода была роскошью, отнимающей много времени. Любой, кто хотел принять горячую ванну, должен был нагревать воду небольшими порциями на открытом огне или плите и переносить их по ведру в ванну.

Первый проточный водонагреватель

В 1868 году британский художник-декоратор по имени Бенджамин Вадди Моэн запатентовал первый проточный водонагреватель для домашнего использования.

Гейзер Моэна

Названное «газовым гейзером» изобретение Моэна использовало природный газ для нагрева воды, текущей в ванну. У парня не было дымохода для отвода паров газа, поэтому пользоваться им было опасно.

Первый автоматический водонагреватель

Дизайн Моана вдохновил инженера-механика Эдвина Рууда, норвежского иммигранта в США, который запатентовал свой автоматический накопительный водонагреватель в 1889 году.

Изобретение Рууда

Водонагреватель Рууда представлял собой чугунный газовый котел с медным теплообменником. Когда купальщица открывала водопроводный кран, исполнительный клапан включал горелки каменки.

Успех Рууда

В 1897 году Радд открыл компанию в Питтсбурге, штат Пенсильвания, по производству бытовых и коммерческих водонагревателей. Компания Ruud Manufacturing Company стала лидером отрасли по производству водонагревателей и старейшей американской компанией по производству водонагревателей.

Американцы впервые увидели современный водонагреватель Ruud примерно в 1898 году, популярность росла медленно, так как американцы скептически относились к такому устройству, и вскоре домашние автоматические водонагреватели стали желанным местом.Эрвин Рууд сделал все это возможным с помощью своего изобретения, когда он работал на мистера Вестингауза в конце 1800-х годов в качестве ученика, он изобрел клапан с приводом, это было устройство, которое открывалось и закрывалось из-за давления воды в трубе и было подключено к приводу. клапан, это изобретение г-на Рууда заставило все это работать, поскольку давление в трубе падало, когда ручка крана была перемещена, чтобы включить горячую воду, приводной клапан открывался, позволяя горячей воде под давлением течь в кран, и теперь вы знаете, с чего все началось, вот новостная статья под названием «Decanter Can’t Quit», в которой рассказывается о продажах Ruud # 25 из публикации 1917 года.

Спорим, вы не знали?

Почему кран горячей воды всегда слева?

Поскольку холодная вода была всем, что было доступно до изобретения водонагревателя, первым водопроводом в доме был водяной насос у кухонной раковины, и, поскольку большинство людей правши, казалось целесообразным разместить насос только справа. сторона раковины, которая была сделана вручную и превратилась из листа меди в раковину со свинцовой сливной трубой, ведущей наружу, когда пришло время установить кран для горячей воды, единственное место для его установки было на левой стороне раковина, и теперь вы знаете, почему горячая вода всегда слева, а холодная — справа.

Сотни рабов днем ​​и ночью сжигали дрова в 50 кирпичных печах, чтобы вода была горячей 24 часа в сутки. Только одна из этих древних духовок, которые помогали поставлять 15 галлонов воды в секунду, была обнаружена в Древнем Риме через подземные туннели.

Одна из кирпичных печей, в которых горячая вода подавалась в древние бани Каракаллы, Рим (на фото) 1800 лет назад, теперь демонстрируется впервые.

Горячий секрет того, как римляне использовали горячую ванну из труб: рабы сжигали тонны дров в 50 кирпичных печах, которые поддерживали воду в древних банях Каракаллы в тепле 24 часа в сутки

• Термы Каракаллы в Риме, Италия, были построены при императоре Каракалле в 216 году нашей эры.

  год.

• В то время подача 15 галлонов воды в секунду и размещение 5000 человек

• Директора впервые открыли участок туннелей с печными нагревательными ваннами

В современном мире большинство из нас не задумывается об источнике горячей воды, протекающей через краны.И 5 000 римлян, посещавших Термы Каракаллы каждый день более 1800 лет назад, тоже не пользовались — но если и пользовались, то секрет хранился прямо у них под ногами.

Сотни рабов, работающих по ночам, сожгли тонны дров в 50 кирпичных печах, чтобы вода была горячей 24 часа в сутки, сообщает Times. Теперь одна из этих древних печей, которая помогала поставлять 15 галлонов (70 литров) воды в секунду через подземные туннели, выставляется впервые.Директор Марина Пираномонте сказала Times: «Это технологическое сердце ванн. Это должны увидеть все, а не только академики с факелами ».

Термы Каракалла были построены в 216 году, когда правил император Каракалла, и использовались, очищая 5000 римлян каждый день до 537 года, когда они были закрыты. Он был закрыт после того, как остготы разрушили акведуки, подающие воду в бани.

В современных описаниях грандиозного сооружения упоминаются мраморные колонны, полы, стеклянная мозаика и сотни статуй.К сожалению, мрамор в конечном итоге был удален, но это место до сих пор остается одним из наиболее хорошо сохранившихся древних курортных комплексов.

Бассейны поддерживались при 40C (104F) с помощью свинцовых труб протяженностью почти две мили под землей, которые могли попасть в воду.

ИСТОРИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Водонагреватели стали неотъемлемой частью современного жилья в промышленно развитых странах. Однако до индустриализации водонагреватели были роскошью. Электрические водонагреватели стали доступны во время промышленной революции.

Изобретатель

Первым электрическим водонагревателем изобрел не кто иной, как норвежско-американский инженер Эдвин Рууд в 1889 году.

Водонагреватели резервуаров для хранения

Нагреватель накопительного бака, который до сих пор является наиболее распространенным типом водонагревателей, все еще используемых в США, нагревает воду и сохраняет ее для дальнейшего использования. Рекламные объявления в газетах 1945 года предполагают, что «автоматический газовый или электрический водонагреватель» может помочь поддерживать постоянный поток горячей воды в дом.

Бесконтактные водонагреватели

Бесконтактные водонагреватели широко используются в Европе и большей части Азии. В них используется серия трубок, проходящих через электрические элементы, для нагрева только количества воды, необходимого для конкретной цели. первый электрический водонагреватель без резервуара был изобретен Stiebel-Eltron в 1929 году.

Шарон Дж.Rehana

МЫ ДОЛГО ПУТЬ

В 1889 году Джордж Истман впервые начал продавать свою гибкую рулонную пленку Kodak; Всемирная выставка открылась в Париже с завершенной Эйфелевой башней; Дэниел Стовер и Уильям Хэнс запатентовали велосипед с педальным тормозом; и Эдвин Радд, норвежский инженер-механик и изобретатель, иммигрировавший в США, получил патент на свою конструкцию безбаквального водонагревателя. У него был чугунный корпус с медным теплообменником, а в его патенте был газовый приводной клапан, который включал горелку при открытии водопроводного крана.

С тех пор многое изменилось. Сегодня безбаквальные водонагреватели используются во всем мире и приобрели значительную популярность в Северной Америке. Они служат дольше, чем водонагреватели, поставляют горячую воду, когда и столько, сколько это необходимо, и ежемесячно экономят деньги потребителей, поскольку сокращают количество потребляемой энергии.

Будьте осторожны

Температура регулируется путем заливки нужного количества холодной воды. При отключении водонагревателя нужно было быть очень осторожным, чтобы не перекрыть воду перед выключением газа.Если забыть, то обогреватель быстро сломается, возможно, расплавится!

Пастуший посох

Обогреватель работает за счет смешивания горячих газов с водой, что, хотя и очень эффективно, но не очень чистое. У британских обогревателей есть интересное устройство безопасности, которое вы можете видеть сбоку. «Пастуший посох» фактически делает воздушный зазор в водопроводе. Это предотвращает попадание загрязненной воды из водонагревателя в водопровод (довольно современная концепция).Слегка загрязненная горячая вода должна была использоваться только для купания. Этот обогреватель сжигает примерно 100 000 БТЕ в час.

Один из лучших водонагревателей, когда-либо созданных

История компании Hoyt Water Heater Company

Источники истории водонагревателя Hoyt:

Hoyt или «Hoyt» производили водонагреватели в районе Лос-Анджелеса, штат Калифорния, с 1911 по 1989 год, когда компания была приобретена AMERICAN WATER HEATER.

Hoyt и его предшественники производились, продавались, ремонтировались и обслуживались в Лос-Анджелесе и других районах Калифорнии с 1911 года под торговой маркой Hoyt Heater Company. Водонагреватели Hoyt производились и продавались под торговыми марками:

Hoyt C.H. Co., Hoyt C.H. Компания по ремонту и поставке автоматических водонагревателей, Hoyt Automatic Water Heater Company, A.A. Автоматическая компания Hoyt A-1 Water Heating Co., Автоматическая компания по ремонту водонагревателей Hoyt.

Последней корпоративной документацией, которую мы нашли для компании Hoyt Heater, было заявление и указание иностранной корпорации в штате Калифорния. Компания Hoyt Water Heater не действовала с 14 апреля 1981 года, как указано в документах, поданных государственному секретарю Калифорнии.

После его операций в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, последний известный адрес Хойта был 50 W.Liberty St., Reno NV 89501. Не пытайтесь связаться с компанией по этому адресу, так как он уже устарел. Компания Stead Company, поглотившая Хойта, подала заявление о банкротстве по главе 11 примерно 18 августа 1988 г., согласно цитируемой ниже газете Reno Gazette-Journal.

HOYT HEATER COMPANY была зарегистрирована 14 апреля 1981 года как иностранная акционерная компания, зарегистрированная по адресу 50 W LIBERTY ST, RENO, NV 89505. Юрисдикция этой иностранной акционерной компании — НЕВАДА. Имя агента этой компании: C T CORPORATION SYSTEM, а статус компании указан как SOS / FTB Forfeited.

Источники истории водонагревателя Hoyt:

Хойт, Адриан Х.«Электрическое шунтирующее соединение». Патент США 1 046 465 выдан 10 декабря 1912 г.

Хойт, Роберт К. «Электрический жидкостный нагреватель». Патент США 1727881 выдан 10 сентября 1929 г.
Выдержки:

Целью моего изобретения является создание в целом улучшенного электрического жидкостного нагревателя.

Целью моего изобретения является обеспечение большей теплопроизводительности, чем это было до сих пор в электрических водонагревателях; и обеспечить эту повышенную мощность при минимальных габаритных размерах нагревательного элемента.

Целью моего изобретения является разработка компактного нагревательного элемента для электрических нагревателей в целом и для водонагревателей в частности; и еще одна цель моего изобретения — разработать водонагреватель, лучше всего приспособленный для включения такого элемента.

Конечно, следует понимать, что компактность электрического нагревательного элемента ограничена трудностями эффективной передачи тепла от него.

Целью моего изобретения является создание относительно небольшого нагревательного элемента с большой открытой поверхностью; в частности, максимум направленной наружу открытой излучающей поверхности, благодаря чему облегчается теплопередача.

Целью моего изобретения является предотвращение деструктивного перегрева электронагревательных элементов нагревателя; особенно водонагревателя.

Hoyt, RC, «Автоматический клапан водонагревателя», патент США 1595400, 10 августа 1926 г.
Выдержка: Мое изобретение относится к автоматическим водонагревателям, и в нем есть особая ссылка на такие нагреватели, в которых клапанный механизм, управляемый дифференциалом давление воды, возникающее при включении и выключении сервисных кранов, предназначено для приведения в действие газового клапанного механизма водонагревателя.

Хойт, Реджинальд Х. «Аппарат для изготовления электрических конденсаторов». Патент США 1715035 выдан 28 мая 1929 г.

Хойт, Роберт К. «Автоматический регулирующий клапан водонагревателя». Патент США 1,786,948 выдан 30 декабря 1930 г.

Выдержка: … Изобретение относится к усовершенствованию механизма, управляющего подачей жидкого топлива в горелку автоматического водонагревателя и, в частности, в механизм C. Hoyt, № 1,595,400 от 10 августа 1926 г., в котором топливо.Клапан подачи устроен так, что он напрямую управляется дифференциальным поршнем, который автоматически приводится в действие в соответствии с включением и выключением сервисных кранов.

Хойт, Лерой В. «Компенсатор воды для принудительной подачи воды, включая расширительный бак». Патент США 2,901,176, выдан 25 августа 1959 г.

Hoyt Heater Co. v. Hoyt, Civ. № 14815. Второй р-н, разд. Два. 27 марта 1945 г.

первоисточник: https: //law.justia.ru / cases / california / апелляционный суд / 2d / 68 / 523.html

Hoyt Heater Co. v. Hoyt, Civ. № 14815. Второй р-н, разд. Два. 27 марта 1945 г. [PDF], дата обращения 2018/03/08, первоисточник: https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/2d/68/523.html

Reno Gazette-Journal, Reno Nevada, 18 августа 1988 г., стр. 26, по состоянию на 03.08.2018 г., первоисточник: https://www.newspapers.com/newspage/152845296/

Выдержки ниже: Компания Stead добивается банкротства согласно главе 11.

По ее словам, на заводе в Хойте есть «скелетная бригада», которая все еще производит обогреватели. По ее словам, руководство фирмы надеется сохранить бизнес за счет продажи некоторых активов для получения дохода. Руководство Hoyt утверждает, что его финансовые проблемы возникли после того, как State Industries Inc., другой производитель обогревателей, нарушил антимонопольное законодательство Калифорнии, сказал Ричард Хортон, другой поверенный, представляющий компанию из Невады.

Хойт утверждает, что государство якобы продавало обогреватели по ценам ниже, чем себестоимость производства, что серьезно повлияло на его рынок сбыта, сказал он.Год назад Хойт подал иск в Федеральный окружной суд Сан-Франциско против State, крупнейшего дистрибьютора водонагревателей в Калифорнии, сказал Хортон. Штат, штаб-квартира которого находится в Эшленд-Сити, Терм., В то же время подал иск против Хойта в федеральный суд Рино. В иске штата утверждается, что Хойт использует процесс, запатентованный фирмой из Теннесси, но компания из Невады это отрицает, сказал Хортон.

В офисах этой компании в Теннесси поздно в среду связаться с руководителями штата для комментариев не удалось.По словам Хортона, в рассматриваемых исках обе компании требуют более 10 000 долларов друг от друга и гонораров адвокатам.

В интервью Gazette-Journal в марте 1984 года Дэн Ланн сказал, что Хойт изготовил 1200 моделей газовых, электрических и солнечных водонагревателей для различных предприятий и промышленных предприятий.

Добровольное ходатайство было подано 10 августа в Федеральный суд по делам о банкротстве Рино компанией Stead Industries, Inc., ведущей свою деятельность как Hoyt Heater Co. В документе говорится, что по состоянию на 30 июня 1988 года активы Хойта составляли 13 долларов.7 миллионов и столько же пассивов. В ходатайстве говорится, что двум кредиторам причитается обеспеченный долг в размере 6,7 млн ​​долларов и 347 кредиторам t, l ii i: — i By Wayne Melton Gaiette -Joumal

Hoyt Heater Co., производитель водонагревателей Stead, который утверждает, что стал жертвой крупный конкурент, нарушающий антимонопольное законодательство, подал заявление о банкротстве согласно главе 11.

Завод Hoyt площадью 100 000 квадратных футов остается открытым по адресу 14290 Lear Blvd. 78-летняя компания переехала в Стед из Окленда, штат Калифорния.в 1982 году. Ее менеджер по персоналу Дэвид Лютер отказался комментировать банкротство. Ранее в этом месяце он сказал, что Хойт нанял 200. Связаться с совладельцами Дэном и Стивеном Ланнами для получения комментариев не удалось.

Поверенный Хойта по делам о банкротстве, Дженнифер Смит Флангас, заявила, что в последнее время произошло несколько увольнений, но она не знает, сколько именно. По ее словам, некоторые или все уволенные рабочие будут повторно приняты на работу по мере необходимости.

… Hoyt сообщил, что у него три акционера и 12 835 обыкновенных акций. … В документе говорится, что Дэн Ланн, председатель совета директоров, и Стивен Ланн прямо или косвенно владеют, контролируют или владеют 20 или более процентами ценных бумаг с правом голоса. Точная сумма, которой владеет каждый, не была указана. Хойт перечислил 20 кредиторов с самыми крупными необеспеченными требованиями. Первое место в списке занимает подразделение Робертшоу-Грейсон из Лонг-Бич, штат Калифорния, которому причитается 1,12 миллиона долларов.

Другие крупные кредиторы и суммы задолженности включают: Nichimen American, Inc., Сан-Франциско, 509 000 долларов; Willamette Industries, Черритос, Калифорния.382 600 долларов США; Punch Press Products из Лос-Анджелеса — 354 000 долларов; и California Steel Industries из Пасадены, Калифорния, 246 500 долларов.

В петиции говорится, что Хойт ранее не заявлял о банкротстве.

Складываем кирпичную печь для бани. Кирпичная печь для бани. Устройство и виды банных печей.

Несмотря на то, что кирпичная печь нагревается дольше, она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные купальщики утверждают, что в таком помещении комфортно находиться даже при высоких температурах.

Обжиговые печи для кирпича — довольно сложные устройства, и их укладка требует особого мастерства. Сделать это можно самостоятельно, но только при четком соблюдении схемы укладки (упорядочивания) и знании определенных тонкостей.

Распашные и ясеневые двери лучше всего контролируются приточным воздухом. И еще должна быть дополнительная защитная дверца с отверстиями в распашной дверце, чтобы она не перегревалась. Дымоход должен быть выше дымохода минимум на 2,5-3 метра. Его диаметр составляет не менее одного кирпича.

Для данной печи потребуется: 400 шамотных кирпичей, 50 кг глины, 100 кг песка, вход под дверь, дверь для очистки золы, 2 запорных клапана, сварной желоб, 200 кг камней. , труба стальная соединительная для лотков.Такие плиты для духовки раскатывают рядами. Первые ступени заполнены, на следующих ступенях внутренняя часть остается на месте, где установлены места для выжигания дров, удаления золы и камней. Например, навесное место устанавливается в 3-4 ряда. Вам может понадобиться около 13 кирпичей.

Вам нужен фундамент?

Нежелательно резать опорные балки и бревна для его строительства, стропила и балки перекрытия для выхода дымохода, поэтому место для топки лучше выбирать еще до начала строительства здания.

Следует помнить, что духовка излучает тепло, нагревает конвекцию и радиатор.Поэтому камни должны быть максимальными, а излучение не должно быть твердым. Мягкое излучение — когда вы не чувствуете сильного тепла, стоя возле плиты, вам кажется, что вы наслаждаетесь сияющим теплом. Кроме того, печь должна нагревать воду для банных процедур.

Установка ванны и подготовка печи. Дверь, через которую выходит пар, должна быть ниже кровати, на которой спит человек. И человек должен лежать на высоте 85 см от пола. Внизу холодно — над ним слишком жарко.Это удобная высота для процедур. Все люди должны быть на одном уровне. В традиционных банях принято делать одну кровать высокой, но кровати могут быть широкими, чтобы люди могли лечь или сесть на нее. Обжиговая печь имеет три печи для обжига камня. Камни передают тепло в комнату. Духовка меньшего размера может прослужить 2 часа.

Важно! Такой фундамент не следует привязывать к основному, так как из-за большого перепада температур при нагреве коэффициент расширения будет слишком большим.Расстояние между основным и топочным фундаментом должно быть не менее полуметра.

Фундамент банной печи

Возведение фундамента под топку

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность минимум за неделю, поэтому не стоит возводить тяжелую печь до полного высыхания.

Например, при паровой бане 4-5 кв. Мм на обогрев помещения требуется от 30 минут до 2 часов. Духовка должна соответствовать требованиям безопасности. Люди не должны сжигать печь, не беспокоиться о своем здоровье, даже если они дотронутся до нее. А если жара очень сильная, должна быть защита, к которой нельзя прикоснуться.Дверь должна открываться, чтобы пар не лопнул рядом с стоящим человеком. Важно, чтобы печь не мешала заходить в сауну, ложиться спать и делать процедуры. Он также должен быть в удобном месте для легкого испарения.

Кроме такой печи может быть негорючий бетонный пол, плиточный или выравнивающий раствор. После духовки нет нагревательного слоя, так как духовка нагревает тепло до пола. В духовку должна быть встроена функция вентиляции для удаления воздуха снизу.Важно, чтобы не было возгорания, запаха и возгорания.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовую основу укладывают 2 слоя гидроизоляция : рубероид пропитанный битумной мастикой или рубероид пропитанный битумным раствором. Промежутки между фундаментом и полом засыпаются песком и уплотняются.

Фундамент также может быть выполнен из полнотелого кирпича или щебня (крупный строительный камень неправильной формы), который кладется на основание, заполненное цементным раствором.Предпоследний ряд кирпичного фундамента также покрывается слоем гидроизоляции.

Внизу самые большие камни, а на поверхности более мелкие. Для лучшего хранения камней сооружают перегородку из чугуна или чугуна. Со временем камни ломаются. Собирайте битые камни и заменяйте их новыми. Также возьмите небольшой отряд, чтобы не перекрывать тепловые каналы. Смена камней зависит от типа печи. Традиционные печи должны делать это не реже одного раза в шесть месяцев.Есть печи, в которых камни служат год-два.

Раньше камни можно было организовать, не дожидаясь смены года. Камни должны быть одного типа для равномерного заживления и равной теплоотдачи во всех направлениях. Лучше всего подходят круглые и однородные формы. Большие валуны затвердевали под воздействием солнца или воды в течение миллионов лет. Они жесткие, темные. Их можно собирать в реках, возле озер. Не кладите камни из песчаных, слоистых мест. Они быстро разлагаются и загрязняют паропроводы.Камни с острыми краями тоже неуместны, так как они могут навредить людям.

Закладка фундамента

Начало кладки

Что такое заказ?

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и тем не менее требуются какие-либо изменения, лучше показать налаженный заказ опытному специалисту.

Из-за дырчатых камней камни должны быть покрыты жаропрочным кирпичом.Размер камней может быть разным, но они должны быть не менее 10 см в диаметре. Начало изучению влияния камня на здоровье человека положил отпуск в Китае. Доктор Фишер, прогуливаясь по улицам Китая, обнаружил, что большинство китайцев намеренно идут по скалистым берегам или просто поочередно стоят на камне, стоя на одной ноге другой. Это изображение заставило ученых исследовать влияние камня на человеческое тело.

Фишер пригласил более 100 добровольцев для проведения эксперимента.Он был специально разработан, чтобы быть аналогом кольцевой взлетно-посадочной полосы от реки. В ходе исследования люди были разделены на две группы. Некоторым людям приходилось каждый день ходить по скале босиком, а другим просто ходить рядом с ботинками. Эксперимент показал, что у людей, которые ходили босиком, улучшилось здоровье, нормализовалось артериальное давление, появилась легкость в ногах, улучшилось настроение. Фишер, вероятно, догадывается, что грудь — отличный способ улучшить здоровье здорового молодого человека, страдающего от артериального давления.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Необходимо довести фундамент до уровня пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух картинках ниже показан пример кирпичной печи с резервуаром для воды и ее порядок. На схеме видно, что кирпичи кладут по-разному: ложкой (с одной стороны) или ложем (широкая часть) вниз.

Выбор материала: виды и размеры печных кирпичей

Вызывает беспокойство то, что в странах мира люди древности использовали эти целебные свойства камня и применяли их в народной медицине … Кстати, такая возможность может быть используется в Литве даже в июньский сезон. Кстати, даже в Паланге, на улице Басанавичюса, есть клинкерные блоки, но есть места, камни и элементы битого камня. При ходьбе босиком на нее наверняка залезешь и ставишь на одну ногу, на другую.Интересно, как такой «незнакомец» отреагирует на прохожих.

Нагреватель с баком

Заказ обогревателя с верхним чаном

Песочно-глиняный раствор

Начало кладки

Какой кирпич использовать для банной печи?

Мрамор — это живой минерал, полезный для здоровья.Массаж на кушетке с мармуринелем считается элитной процедурой; 4 вещи. Массаж на мраморной кушетке — это оздоровление современного человека, способствующее использованию древнеримской мудрости.

Мраморный змеевик нагревается и долго нагревается. Мрамор выглядит круто, но юноше на нем очень удобно лежит. Цвет кремового мрамора во время процедуры благотворно влияет на биодоступность организма. Камень и минералы не только стимулируют мое сияние, но и снимают физическое и эмоциональное напряжение, уравновешивают баланс человека внутри страны.Они помогают вылечить многие болезни, особенно психологические. Среди множества минералов в мире есть те, которые идеально подходят для конкретного человеческого организма.

Перед началом работ глина должна постоять в воде несколько дней и размягчиться. Перед соединением с песком его тщательно перемешивают с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы галька и мелкие камни не попадали в узкие пласты, песок тщательно просеивают.Для кладки огнеупорного кирпича глину с песком смешивают в соотношении 1: 2 … Для предотвращения высыхания раствора замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть немного шершавым, максимально эластичным и ложиться, не разрываясь.

Оштукатуренные печи из кирпича

Нанося минерал конкретному человеку, можно вылечить различные недуги, снять напряжение. Выращивание минерала и подключение его к энергетическому полю человека поможет вам избавиться от стресса, стресса и сделает этот тип минерала более здоровым и приятным.

Камень может дать человеку силу, здоровье и привлекательность, если его обнаружат владелец и подружится со своим камнем. Мысль материальна, поэтому желания человека сбываются раньше или раньше. Охотник очень часто не считает себя и свое окружение. Из-за недостатка информации человек не осознает себя, не находит своего истинного пути, поэтому чувствует не только психологически, но и физически. Каждый камень имеет свое предназначение: лечит отдельные органы, очищает организм, бионауку, впитывает негативные энергии окружающей среды.

Но жирность глины разная, и чем она жирнее, тем больше песка должно быть в растворе. Поэтому опытные печники проверяют вязкость, стряхивая ее с помощью палки или шпателя.

Нормальная толщина слоя, остающегося после встряхивания, составляет 2 мм. Если меньше — добавляется глина. Если раствор по консистенции напоминает пластилин, а после встряхивания в растворе остается более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Вам нужен фундамент?

Самое главное для друга-начальника — это любить камни.Камни чаще всего выбирают по знаку зодиака, но часто бывает, что лучший для человека — это камень, выбранный интуитивно. Возьмите руки и поймите, что это ваш камень, вы можете почувствовать жар, притяжение.

Советы по самостоятельной кладке печи для бани из кирпича

Камень строили многие люди, он собирает информационные поля, эмоции, энергию. Поэтому людям, использующим камни, рекомендуется, прежде всего, немного подпереть их после проточной воды.Вода лучше очищает информацию. Для женщин наиболее хорошо сохранившиеся камни хранятся слева, люди — в правой руке, и, собрав свои мечты, вы можете попросить камень служить и исполнять желания.

Подбор кирпича

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают только топку, а остальную топку — обыкновенным силикатным кирпичом. Но, поскольку коэффициент теплового расширения у них разный, их не следует объединять в обвязку.

Первые три желания самые сильные. Мысль работает глазами, если человек не сомневается, желание исполнится быстро. Камень живой, поэтому его нужно периодически восстанавливать силы, очищать и успокаивать.Камень следует чистить один раз в месяц — помещайте его под проточную воду … Чтобы уменьшить энергию камня при очистке камня, вы можете использовать соленую воду, морозильную камеру, и большая масса энергии передается источнику в вода, текущая в солнечных лучах.

Сегодня, когда мы думаем об отоплении, первые мысли возникают о центральном отоплении, радиаторах и высоких расходах на тепло. А вы знаете о других вариантах отопления? Впоследствии она была заменена централизованной системой отопления, которая в последнее время обеспечивает такое дорогое тепло, что мы все чаще ищем решения для автономного отопления.Что ж, пока вы обсуждаете эту возможность, давайте кричим, какие печи топили предки наших предков тысячи, а то и совсем недавно — 100 лет.

Проверить качество кирпича можно, просто постучав по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не используйте продукты с видимыми трещинами, посторонними включениями и чрезмерно пористыми. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный — бледный и матовый.

Преимущества и недостатки кирпичной печи

Говорят, что истоки печи лежат в каменном веке — это камины, которые строят из камня или земли. Долгое время печи строили под открытым небом, плавили металл, топили расплавленные сосуды. Лишь значительно позже в жилых помещениях стали устанавливать камни, глину, металлоконструкции. Чем богаче была семья, тем роскошнее была печь. Домашние печи стали ренессансом, барокко, классицизмом и неоготикой.Их украшали различные декоративные элементы: скульптуры, украшения, пилястры, колонны.

Кирпич шамотный

Кладка печи

Первый ряд кирпичей укладывать на фундамент насухо, не используя песчано-глиняную смесь.При последующей укладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствор наносится на пласт и ягодицы кирпича. В выбранном месте ее следует немного сдвинуть, а затем, постукивая кельмой, плотно прижать.

Установка бака для воды, колосниковой решетки и противопожарной дверцы

Кстати, этот вид печей популярен среди любителей классики и сегодня. Правда, печи по своему назначению предназначены не только для обогрева помещений. По функциям их можно разделить на две основные группы — бытовые и промышленные.Последний обрабатывает различные предметы и материалы. Ну а бытовые печи могут быть рассчитаны на.

Для отопления — внутри и снаружи, для производства — для еды или хлеба. Конечно, может случиться так, что одна и та же печь служит нескольким целям. Возможно, вопрос о том, как выглядит духовка и чем отличаются духовки друг от друга, может показаться странным, но их видели далеко не все, особенно молодежь и горожане. Хотя отопительные печи по-прежнему более популярны, мы остановимся на них.Таким образом, нагревательная печь обычно представляет собой вытянутую по вертикали прямоугольную жесткую форму, реже круглую, многоугольную или другую форму.

Кладка

Для усиления конструкции кирпич выкладывают смещением следующего ряда на 30-50% и с перекрытием стыка … При работе обязательно понадобятся половинки и четвертинки. Чтобы предотвратить растрескивание, резку лучше всего производить болгаркой, оснащенной алмазным диском.

Укладка половинок и деталей из кирпича

В местах соприкосновения с кирпичом дверь утепляют асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивают 4 прочных провода или полосы оцинкованного листа, укладывать в швы кладки.В кирпичах прорезаются бороздки, чтобы добиться натяга по размеру проволоки.

Установка двери

Установка двери

Для лучшего нагрева камни для ванны кладут на стальную или чугунную решетку. Чем их меньше, тем суше будет пар в помещении. В русской бане вес камней не менее 50-60, в сауне — 30 кг.

Установка решетки

• над дверью следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать в этом месте кирпичи клином;
• для лучшего обдува и полного сгорания топлива решетки укладываются только по каналу нагнетателя;
• половинки и четвертинки лучше всего использовать в верхних рядах;
• чтобы глина не растрескалась со временем, топку можно армировать глиной при помощи стальной сетки; крепежная проволока для него предусмотрена уже в кладке.

Строительство трубы и дымохода

Важно! В дымоход кладут только целые кирпичи. Из-за опасности их выпадения недопустимо использование половинок и деталей с трещинами. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах скопятся комочки сажи, и шахта быстро забьется.Желательно закруглить выступы по всему пути дыма.

При установке дымохода следует соблюдать несколько правил:
• высотой называют систему проходов, соединяющих камеру с топливом и дымоходом; размер его нижней части зависит от ширины топки и составляет в среднем 3/4 кирпича; площадь его сечения должна составлять около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует немедленно очистить, а оставшийся раствор полностью удалить;
• недопустимо сужение канала дымохода — он должен быть одинаковым по всей длине; кроме того, его поперечное сечение не может быть меньше поперечного сечения высотки, а общая длина от края трубы до решетки — не менее 5 м;

Кладка дымохода

• при кладке дымохода и топки кирпич лучше укладывать обгоревшей стороной к огню и дыму;
• если дымоход слишком короткий дым не успеет остыть, а тепло просто улетит в дымоход;
• для защиты от возгорания в месте прохождения перекрытия труба дополнительно облицовывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна быть не менее 0.5 м; №
• для того, чтобы можно было легко идентифицировать повреждение, трубу белят известковым раствором: в этом случае места утечки дыма можно легко определить по следам сажи.

Пробная растопка печи

Пробная растопка проводится с использованием небольшого количества (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить оставшуюся влагу из духовки. Воздуходувка в этот момент должна быть полностью открыта. После этого духовку оставляют еще на сутки.

Совет … Если на улице сыро, огонь может плохо загореться с первого раза. В этом случае, чтобы «протолкнуть» воздух вверх, вы можете сжечь свернутую в трубочку газету в верхней дверце для чистки или просмотре.

Последующую растопку щепой с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно загрузить только после нескольких розжигов. Идеально сложенная плита не дымит и равномерно нагревается. Определить степень разогрева можно, прикоснувшись рукой к разным частям ее поверхности. Кирпичная печь тоже должна равномерно остывать.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяется сжиганием материалов, дающих много дыма в дымоходе.Если обнаруживаются трещины, через которые будет проходить дым, их засыпают раствором.

Диаграмма движения дыма

Современный дизайн

Русская баня — это не просто помывочная, это особенная атмосфера. О пользе ванны сказано много, но свои лечебные функции она выполняет только при правильном нагревании. В России баню затопили рано утром, а греться в парилке ходили только после церковной мессы.Для этого в банях также установили специальные печи, способные выдержать длительную топку. Рассмотрим, как правильно сложить банную печь.

Подготовка места

В старину для кладки банных печей использовали специальный кирпич, отформованный вручную и имеющий двойную, а иногда и тройную закалку. Современные печные мастера успешно используют шамотный кирпич. Как правило, баня состоит из трех помещений — гардеробной, умывальника и парилки. Печка топится из гардеробной.

Чтобы выложить такую ​​печь своими руками, вам понадобится обычный керамический кирпич, а также 120-150 штук шамотного и силикатного кирпича. Кладочную смесь можно взять обычную, главное, чтобы она выдерживала нагрев примерно до 350 градусов. Огнеупорные смеси, необходимые для прокладки камеры сгорания и дымоходов … В отличие от традиционных решений, огнеупор способен легко выдерживать нагрев до 1000 градусов. Рассмотрим вариант, когда печь нужно разложить в готовом срубе бани.

В месте, где будет встраиваться печь из кирпича, нужно будет подготовить прорезь в стене, соединяющую парилку и гардеробную. Важно, чтобы линии разреза были строго вертикальными. Сначала делается разметка, по которой будет идти пильная шина. Чтобы пила не «лидировала», ее нужно держать штангой вверх. Это позволит вам резать под собственным весом инструмента без дополнительного давления на него. Сделать прорезь в стене из оцилиндрованного бревна несложно, так как конструкция дополнительно не утепляется.В обычном бревенчатом стенке разрезать сложнее. Утеплитель можно обернуть вокруг цепи. Стена спилена до земли.

Фонд

Следующий шаг — возведение фундамента. Здесь тоже есть несколько нюансов. Традиционно банные печи ставили на бревно сосны. Просмоленный закрученный окурок может стоять десятилетиями, не теряя своих качеств.

Сегодня бетонная подушка из цементного раствора … Для армирования в конструкцию закладывают арматуру.Армирование выполняется сеткой со стороной ячейки 10 см. Толщина арматурного проката — не менее 12 мм. Толщина подушки не менее 30 см. Сделать такую ​​конструкцию можно своими руками. Это довольно просто, но в то же время надежно.

Большая толщина подушки обусловлена ​​значительной нагрузкой на конструкцию, которую оказывает каменная печь для сауны из кирпича. В среднем его вес составляет около трех тонн, поэтому фундамент должен быть максимально надежным.

Фундамент закладывают в котлован, глубина которого соответствует толщине основания. На всю глубину котлована делают опалубку из досок или металлических щитов. После того, как бетонный фундамент полностью высохнет и наберет прочность, это произойдет через 28 дней, а не раньше, можно приступать к укладке.

Кладка

Выравнивание и проверка горизонтальности

Кладка печи из кирпича несложная. Выполнить эту работу можно самостоятельно, даже не имея серьезного опыта печных работ.Перед тем, как класть печь, нужно убедиться, что ее ширина будет меньше размеров выреза в стене …. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности ванны. Перед тем как приступить к кладке первого ряда, основание необходимо выровнять раствором. В этом случае рекомендуется использовать строительный уровень.

В фундамент укладывается гидроизоляционный материал … После этого можно приступать к укладке стартового ряда. Лучше ставить спереди. Со второго ряда начинается формирование топки и воздуховодов.Для увеличения притока воздуха и регулировки интенсивности горения устанавливается «лето».

Для установки фурнитуры в кирпичную кладку выпиливаются пазы. Важно, чтобы все элементы точно в них могли поместиться. Делая кладку своими руками, лучше тщательно измерять и проверять каждый разрез. Для компенсации теплового расширения вдоль металлических элементов прокладывают асбестовый шнур. Он выполняет еще одну дополнительную функцию — заполняет все стыки, защищая помещение от проникновения дыма от печи.Двери прикручиваются стальной проволокой, которая затем надежно фиксируется в кладке.

Материал шамотная глина

Топка ставится из шамотного кирпича, керамику для этой цели лучше не использовать. Печь должна не только нагревать баню, но и обеспечивать горячую воду … Традиционно для нагрева воды устанавливается металлическая емкость подходящего объема. Можно пойти дальше и сделать простой стальной гофрированный теплообменник, проложенный на дачном участке.Принцип работы такой конструкции своими руками очень прост. Вода течет по трубам и нагревается. Подача горячей воды получается на выходе в раковину. Однако это делается тогда, когда есть возможность подключения к системе холодного водоснабжения. Получается примитивный проточный водонагреватель. Это требует более сложного расчета количества и диаметра трубы. Для нагрева воды проще использовать обычный бак.

Нет необходимости прокладывать теплообменник в камере сгорания.Вода далеко не всегда течет, и это может привести к разрыву системы из-за расширения жидкости при сильном нагреве.

Перекрытие

Место под бак

Металлические уголки обычно используют для перекрытия, но этот способ не всегда себя оправдывает, так как даже самые качественные сплавы могут деформироваться из-за постоянного нагрева. Перекрытие лучше делать с частичным нахлестом из кирпича. Следует помнить, что изготовление такой конструкции своими руками без должного опыта может показаться сложным.Чтобы облегчить кладку, кирпичи нужно плотно прижать, чтобы они не упали, пока не будет уложен следующий ряд. Сложность работ с лихвой компенсируется тем, что после полного застывания раствора кладка образует единый надежный монолит.

После завершения кладки кирпичной печи необходимо проверить вертикальность конструкции. При небольшом смещении кладку можно выровнять обычным резиновым молотком …. Выполнена чистовая отделка, зачищены швы кладки.Печь подключена к дымоходу. После того, как он полностью высохнет и введен в эксплуатацию через испытательный огонь, вы сможете наслаждаться всеми прелестями банных процедур.

Несколько слов о типах конструкций печей

Выше был описан принцип кладки самой простой банной печи из кирпича своими руками. На самом деле банные печи — это очень широкое понятие. Существует несколько разновидностей, среди которых наиболее популярны «белые» и «черные» духовые шкафы. Традиционно русскую печь топили по черному.Дымохода в ней не было, поэтому топку такую ​​печь долго топили, так как еще нужно было освободить помещение от дыма.

Камни на металлическом листе

Современные кирпичные конструкции печей, сделанные вручную или созданные профессиональными печниками, поражают воображение разнообразием конвекционных систем. В традиционном варианте это могут быть кожухи, с помощью которых обеспечивается эффективность нагрева камней при невысокой степени нагрева наружных стен печи.В качестве экрана от «лучистого тепла» хорошо зарекомендовала себя облицовка печи кирпичом или камнем.

Метод сжигания и распределение конвекционного тепла — далеко не единственные конструктивные отличия печей для сауны. Еще две популярные разновидности, которые используются одинаково часто, — это колосниковые печи и печи без колосниковой решетки. Первые помогают регулировать интенсивность горения, увеличивая ее, когда необходимо быстро прогреть печь, воду, парилку. Топливо расходуют неэкономно, зато на топку бани уйдет минимум времени.

Печи без патоки нагреваются дольше. Они просты в укладке и экономичны в эксплуатации. Для них не нужно заготавливать большое количество дров. Казалось бы, они лишены недостатков, но это далеко не так. Главный минус — требовательность к качеству топлива. Нагреть баню плохо просушенными дровами не получится. Они просто не разгорятся без дополнительного притока воздуха, который невозможно обеспечить в бескамерной печи.

Индивидуальный дизайн

Нельзя не упомянуть металлические конструкции печей, которые становятся все более популярными.Их главное преимущество — простота. По сути, это обычная буржуйка с печкой и емкостью для воды. Вы можете купить готовую металлическую печь или сварить ее из листового металла своими руками. Важнейшее преимущество такой конструкции — мобильность и простота установки. По сути, при установке металлической печи нужно только обеспечить противопожарную защиту.

Заключение

Что выбрать в итоге? Какая печь для бани самая лучшая? Идеальных дизайнов не бывает. И кирпичные, и металлические печи имеют свои «червоточины».Чтобы выбор был правильным, а ванна доставляла настоящее удовольствие, все же нужно ориентироваться на другие параметры. В первую очередь стоит оценить соответствие технических параметров печи, ее КПД и особенности отапливаемого помещения. Не забывайте, что банная печь должна давать не только тепло, но и горячую воду и пар.

Стоимость установки водонагревателя (2021 г.)

Чистая горячая вода стала комфортом почти в каждом доме.В то время как потребность в горячей воде в доме остается неизменной, способ ее обогрева — нет, поскольку домовладельцам доступны различные резервуары и источники топлива. Независимо от того, покупаете ли вы водонагреватель для нового дома или заменяете сломанный, важно понимать, какие типы водонагревателей вам доступны и сколько они стоят.

Резервуар против водонагревателей без резервуара

Баковые и безбаквальные водонагреватели — два наиболее распространенных типа доступных водонагревателей.

Водонагреватели резервуаров

Водонагреватели с накопительным баком — популярный выбор домовладельцев, которые постоянно хранят и нагревают галлоны воды.Водонагреватели устанавливаются вне поля зрения, часто в гараже, подвале или подсобном помещении. Для нагрева воды баковые водонагреватели обычно используют электричество или природный газ.

Водонагреватели с накопительным баком легче установить, чем их безбаковые аналоги, и для этого требуется около трех часов рабочего времени. Зарекомендовавшие себя как обычные водонагреватели, которые легко установить, водонагреватели для накопительных резервуаров дешевле, чем системы без резервуаров, и стоят от 820 до 1290 долларов.

Несмотря на то, что нагреватели баков являются более доступным вариантом, они менее энергоэффективны, поскольку они постоянно работают для поддержания желаемой температуры бака.В результате у этих резервуаров более высокие счета за коммунальные услуги и более короткий срок службы.

Бесконтактные водонагреватели

Бесконтактные водонагреватели работают, нагревая воду по мере необходимости. Система использует газовую горелку или электричество для обогрева водопровода, подавая воду по запросу. Как и резервуар для горячей воды, безбаковый агрегат можно хранить в подвале или подсобном помещении. Бесконтактные обогреватели меньше по размеру, чем бак, их также можно установить на стене ванной комнаты или спальни.

Водонагреватели без резервуаров имеют более высокую начальную цену по сравнению с водонагревателями, которые обходятся домовладельцам примерно в 1200–3500 долларов.Более высокая стоимость является результатом более трудоемкой установки, поскольку для установки требуются новые газовые и водопроводные линии.

Для электрических бесконтактных нагревателей потребуется установить новую электропроводку. Хотя установка безбаквальных обогревателей менее доступна, чем традиционные модели, они более эффективны и требуют меньших затрат энергии, чем их аналоги. Кроме того, эти водонагреватели служат дольше, типичный срок службы составляет около 20 лет.

Газовые и электрические водонагреватели

Газовые и электрические модели доступны как для безрезервуарных, так и для резервуарных водонагревателей, каждая из которых дает домовладельцам уникальные плюсы и минусы.

Водонагреватели электрические

Электрический бак дешевле купить и установить, чем бензобак, а бытовой водонагреватель на 50 галлонов стоит около 500 долларов. Однако общая стоимость ежемесячной эксплуатации обычно выше, чем стоимость газового обогревателя. Этот источник тепла считается более безопасным, чем газ, поскольку здесь меньше риск утечки или возгорания. Обратной стороной более экологически чистого электрического обогревателя является то, что при отключении электричества отключается и горячая вода.

Газовые водонагреватели

Газовые обогреватели дороже купить — около 700 долларов за бак на 50 галлонов. Однако эксплуатационные расходы у этих обогревателей меньше, чем у электрической модели. Хотя природный газ более склонен к возгоранию или утечке, газовая модель обеспечивает горячую воду без электричества. Самый большой недостаток газового водонагревателя — это вред окружающей среде из-за выброса углекислого газа.

Подробнее : Руководство по гарантии на лучший водонагреватель

Энергосберегающие водонагреватели резервуаров для хранения

Если вы хотите заботиться об окружающей среде, обратите внимание на эти энергоэффективные водонагреватели.

Солнечный водонагреватель

Эти водонагреватели используют естественный солнечный свет для нагрева воды. Система солнечного водонагревателя состоит из резервуара для хранения воды и солнечных коллекторов, вырабатывающих тепло. Обычно солнечный водонагреватель использует традиционный резервуар для воды на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Солнечные системы резервуаров для воды можно разделить на два типа: активные системы и пассивные системы. Активная система использует насос для подачи воды в дом, а пассивная система использует естественную конвекцию для циркуляции воды по всему дому.Домовладельцы могут рассчитывать заплатить около 2000 долларов за пассивную систему и 3000 долларов за активную. Более высокая стоимость связана с большими трудозатратами и необходимостью резервного водонагревателя.

Непрямые водонагреватели

Водонагреватели косвенного нагрева используют энергию существующей печи или бойлера для нагрева воды в баке. Для этого вода из бойлера циркулирует в змеевиках бака, нагревая воду внутри. Эта модель водонагревателя является энергоэффективной, полагаясь на тепло, создаваемое котлом или печью.Хотя ежемесячная стоимость водонагревателя непрямого действия невысока, первоначальная стоимость покупки и установка водонагревателя дороже, чем традиционные водонагреватели, и составляет около 1500 долларов.

Признаки неисправности водонагревателя

Если в настоящее время у вас есть водонагреватель, обратите внимание на предупреждающие знаки (например, перечисленные ниже), указывающие на необходимость замены водонагревателя.Вы также можете предотвратить эти проблемы, поддерживая свою систему с помощью продуктов таких уважаемых компаний, как Corro-Protec.

• Обесцвеченная вода или вода странного вкуса
• Вода, которая нагревается дольше обычного или совсем не нагревается
• Громкие или странные шумы из вашего водонагревателя
• Утечки
• Система водяного отопления старше 15 лет

Подробнее: Как обслуживать водонагреватель

Выбор водонагревателя

При выборе подходящего водонагревателя для дома помните следующие факторы:

• Тип и наличие топлива — Перед тем, как выбрать водонагреватель для дома, подумайте о наличии необходимого вида топлива.Например, если вы изучаете водонагреватель, работающий на природном газе, убедитесь, что в вашем доме есть или может ли быть трубопровод для природного газа.
• Размер вашего дома — Бензобак подходящего размера следует покупать в зависимости от размера и количества людей в вашем доме. Например, семье из двух человек нужен резервуар на 30–40 галлонов, а дому из четырех человек нужен резервуар на 50–60 галлонов.
• Стоимость и экономия энергии — Взвесьте стоимость каждого водонагревателя и его источника топлива.Хотя у некоторых обогревателей может быть более высокая начальная стоимость, их энергоэффективность может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Часто задаваемые вопросы о водонагревателях

Сколько времени нужно новому водонагревателю?

После установки газовый обогреватель полностью нагреется примерно за 40 минут, а электрический обогреватель — за час или дольше. Время, в течение которого водонагреватель начнет обеспечивать дом горячей водой, также зависит от размера и типа водонагревателя.

Сколько часов в день работает водонагреватель?

Срок службы водонагревателя зависит от размера, модели и источника топлива. Обычно водонагреватель без резервуара работает около часа в день, а водонагреватель резервуара может работать четыре часа и более. Если вы заметили, что ваш водонагреватель работает больше обычного, вызовите сертифицированного сантехника, чтобы он осмотрел ваш водонагреватель на наличие проблем.

Сколько стоит замена водонагревателя на 50 галлонов?

Водонагреватель на 50 галлонов стоит около 1000 долларов за электрический обогреватель и 1200 долларов за газовый обогреватель той же мощности.

Когда следует звонить сантехнику

Если ваш водонагреватель выходит из строя или неожиданно выходит из строя, рекомендуется обратиться к специалисту. Хотя вы можете выбрать замену водонагревателя в качестве одного из проектов по благоустройству дома, интенсивный труд и всесторонние знания по установке системы делают ремонт и замену водонагревателя работой, более подходящей для сантехника.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону reviews @ thisoldhousereviews.ком .

При установке газового водонагревателя в вашем доме вы должны обдумать проект, прежде чем приступить к нему. Одно из основных соображений: , какие у вас варианты вентиляции газового водонагревателя? Мы рассмотрим каждый тип вентиляции индивидуально, а также требования и некоторые потенциальные проблемы вентиляции водонагревателя, которые могут возникнуть у вас.

Типы вентиляционных отверстий водонагревателя

Вентиляция состоит из двух компонентов.Ваш водонагреватель должен безопасно отводить дымовые газы, а также забирать свежий воздух. Поскольку выхлопные газы содержат углекислый газ, они должны выходить наружу. Вот ваши три варианта:

1. Атмосферный сброс
2. Вентиляционное отверстие
3. Прямая вентиляция

Атмосфера

Если у вас есть система вентиляции атмосферного воздуха, ваша выхлопная система вентилирует естественным образом . Это означает, что из-за его плавучести выхлоп будет выходить через вертикальную трубу , часто в дымоход, откуда он может затем навсегда покинуть дом.Воздух, используемый для горения, забирается из атмосферы внутри дома (или гаража). Атмосферный — это самый распространенный вариант вентиляции газового водонагревателя . Основная проблема с системами вентиляции атмосферы заключается в том, что они подвержены обратным сквознякам (подробнее об этом позже).

Мощность

Если у вас конфигурация с вытяжкой, это означает, что в вашем водонагревателе используется механический вентилятор для перемещения воздуха. Несколько преимуществ здесь заключаются в том, что вы можете вентилировать либо вертикально, либо горизонтально, а вы можете установить водонагреватель на значительном расстоянии от точки подключения (обычно до 150 футов).Вы можете установить этот тип в домах без дымохода.

Независимо от того, есть ли у вас резервуар или водонагреватель без резервуара, из-за высоких температур для вентиляции необходимо использовать нержавеющую сталь или металлическую трубу. Единственный способ избежать этого — использовать компрессорно-конденсаторный агрегат, который позволит отводить воздух через ПВХ.

Прямой

В установках с прямой вентиляцией имеется герметичная камера сгорания и дымовая труба. Они могут выпускаться по отдельности или вместе через двустенную трубу .По сравнению с атмосферными водонагревателями с прямым отводом воздуха предлагает большую гибкость установки , поскольку они могут отводить воздух горизонтально. Кроме того, они работают тише, чем их аналоги с вытяжкой.

Чтобы узнать больше о водонагревателях, посетите эту страницу в Википедии.

Проблемы с вентиляцией газового водонагревателя

Одной из проблем, которых следует избегать, является обратное черчение . Вы видите это чаще всего с атмосферными конфигурациями, и это означает, что ваш выхлоп не выходит из дома.Обратная вытяжка обычно является результатом неадекватной конструкции вентиляционных отверстий. Ищите знаки:

• Коррозия в верхней части водонагревателя
• Оплавленный пластик вверху, рядом с вытяжным шкафом
• Конденсация

Вы также можете запустить тест вручную. Изолируйте водонагреватель, закрыв двери и окна, выключив печь и оставив водонагреватель работать самостоятельно. Если вы чувствуете теплый воздух возле вытяжного шкафа, значит, ваша система работает в обратном направлении.

Требования к вентиляции водонагревателя

Хитрость заключается в том, чтобы обеспечить вентиляцию правильного размера, высоты и тяги. Вот список некоторых минимальных требований, но не принимает это как исчерпывающий . Вам нужно будет просмотреть все местные и государственные коды , которые применяются к вам, и соблюдать их.

• При вентиляции вертикально через крышу часто необходимо использовать вентиляционный патрубок. Имейте в виду, что это должно иметь подъем 1/4 дюйма на 12 дюймов горизонтального участка .Это не большой уклон, поэтому соблюдение требований обычно не так уж и сложно. Общее расстояние по горизонтали не может превышать 75% расстояния по вертикали.
• Как правило, для дымоходной трубы B-Vent требуется зазор 1 дюйм, но имеется труба с нулевым зазором. Для одностенной трубы требуется зазор 6 дюймов, и вы не можете пропустить ее через потолок, пол, или стены, если это не кладка или бетон (негорючие).
• Для соединения вытяжного колпака необходимо предусмотреть для вертикальное вентиляционное отверстие не менее 12 дюймов , прежде чем вставлять угловой фитинг в линию.
• Если у вас есть водонагреватель с вытяжкой, не используйте дымоход совместно с другими приборами.

Ознакомьтесь с другими полезными руководствами

Связанные ресурсы:
Зажигание газового водонагревателя за 7 шагов
Установка газового водонагревателя
Замена термопары водонагревателя за 5 шагов
Как очистить термопару на водонагревателе
Как включить водонагреватель

Горячая вода быстро выходит? Две возможные проблемы с водонагревателем

Никто не любит холодный душ, но это именно то, что вы получаете через несколько минут.

Так в чем же дело?

Что ж, давайте уберем очевидное:

• Ваша семья выросла? В таком случае вам может понадобиться резервуар большего размера.
• У вас одновременно работает слишком много приборов для горячего водоснабжения? Если так, остановись.
• Не установлена ​​ли температура вашего водонагревателя ниже 120 градусов? Если это так, поверните его на угол от 120 до 140 градусов.

Если проблема не в этом, есть две возможности, из-за которых у вас быстро закончится горячая вода:

• Сломанная погружная трубка
• Накопление осадка в резервуаре

1) Сломана погружная трубка

Это может быть проблемой, если … ваша проблема возникла совсем недавно, и вы обнаружили небольшие кусочки пластика в:

• Душевая лейка
• Фильтры засорения
• Сетчатые фильтры для бытовых приборов

В чем заключается проблема
Погружная трубка находится в резервуаре водонагревателя и направляет холодную воду на дно резервуара, где происходит нагрев воды.Если он сломан, холодная вода заполняет верхнюю часть нагревателя и начинает вытекать прямо с горячей стороны. Вода никогда не нагревается. Вы можете увидеть, где расположена погружная трубка на этой диаграмме.

Что с этим делать
Обратитесь к профессионалу для замены погружной трубки.

Однако ремонт водонагревателя может не стоить того, если ему 10+ лет — типичный срок службы водонагревателя резервуара. ( Источник : Национальная ассоциация строителей жилья.)

Если вы думаете о замене водонагревателя, прочтите нашу статью «Руководство покупателя водонагревателя — безрезервуарный или традиционный?

2) Накопление осадка в резервуаре

Это может быть проблемой, если … проблема была более постепенной, и ваш водонагреватель не промывался каждый год.

В чем заключается проблема
Осадок — это рыхлые минералы, осевшие на дне бака водонагревателя. Осадки естественным образом образуются из минералов и отложений в нашем водоснабжении. Включает песок, ил, ржавчину и др.

Из-за отложений у вас быстро заканчивается горячая вода по 2 причинам:

• Занимает место в баке, оставляя меньше места для горячей воды
• Изолирует воду в баке от источника тепла на дне бака.Представьте, что вы пытаетесь вскипятить чайник на плите, поставленной на кирпичи. Конфорке нужно сначала нагреть кирпичи, прежде чем тепло перейдет к чайнику.

Что с этим делать
Слейте воду из водонагревателя и промойте его, чтобы удалить весь осадок. Вы можете сделать это самостоятельно или попросить профессионала сделать это.

Узнайте больше о важности промывки водонагревателя в нашей статье «Стоит ли промывать водонагреватель?» [FAQ]

Отремонтируйте водонагреватель и поддерживайте его безупречную работу

г.Сантехник может не только вернуть ваш водонагреватель в рабочее состояние, но и сохранить его в таком состоянии с помощью плана обслуживания сантехники.

Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы, или назначьте ремонт сегодня.

Г-н Сантехник обслуживает сантехнические нужды домовладельцев в районе Большого метро Атланты с 1966 года.

Водонагреватель Rocket Stove для открытой гидромассажной ванны на дровах (форум ракетных печей в Перми)

Первый, офигенный форум! Именно то, что нужно миру.Я построил пассивные теплицы, установил кровать hugel, изучал вопросы устойчивого развития в качестве старшекурсника и надеюсь вскоре построить пассивный дом, так что это место, которое я буду часто посещать. Если повезет, вы, ребята, можете помочь нашему виду пережить все эти разрушения.

В разработке деревенское устройство досуга — летняя гидромассажная ванна. Печь будет представлять собой барабан с перлитно-цементной изоляцией и стояк из трубопровода с медным теплообменником. Вот мои планы … Я в долгу благодаря многим другим исследованиям и советам на YouTube и других форумах, так что спасибо!

Обзор:

Корпус барабана емкостью 55 галлонов
Камера сгорания — кирпич с внутренним диаметром 7 дюймов
Воздухо-топливная смесь — отверстие с внутренним диаметром 4-5 дюймов в барабане, соединенное с внутренней стороной воздуховода 7 дюймов
Тепловой стояк — труба с внутренним диаметром 7 дюймов x ~ 30 дюймов
Изоляция — от 4 до 1 перлита на цемент
Теплообмен — медная трубка с внутренним диаметром 50 футов 1/4 дюйма (заполнена замороженной водой для плавного изгиба в змеевик)

Нижняя третья часть барабана заполнена перлитно-цементной изоляцией (Ins.) вокруг всей трубы воздуховода и изгиба на 90 градусов. Оставшийся нагревательный элемент имеет 2 дюйма внутренней оболочки. 2 дюйма вокруг внутренней части барабана (помните, мы хотим, чтобы это тепло уходило в воду, а не в воздух). 6 дюймов выхлопное отверстие ~ 15 дюймов от дна барабана.

Медный теплообменник идет вверх из ванны в барабан, в верхнюю часть 12-дюймового стояка тепла, где он образует змеевик с внутренним диаметром 6 дюймов x 12 дюймов, а затем стекает из выпускного отверстия (в большом змеевике, если имеется избыток Я также могу поставить небольшую ванну с водой наверху бочки, которая стекает в джакузи.

Ванна (6’Lx4’Wx3’H) полностью заполнена примерно на 500 галлонов, может быть, на 400 человек, поэтому потребуется немало энергии.

Вопросы:

1. Должен ли теплообмен происходить внутри теплообменника (в верхней части) или это ухудшит работу ракетной печи?
2. Должны ли горячие газы непосредственно контактировать с медной трубкой или я должен нагреть рукав с водой и поместить змеевик внутрь (как пароварка) — вопрос как эффективности, так и долговечности?
3.Пригоден ли мой общий дизайн / размеры печи?
4. Другие комментарии / проблемы / вопросы?

Большое спасибо за этот отличный ресурс! Любые советы приветствуются!

55gal-Drum-Rocket-Stove-Hot-Water-Heater.png

Что вы должны знать — Home Inspection Insider

Давайте посмотрим правде в глаза, баковые водонагреватели занимают много места внутри дома. Они большие и громоздкие и могут вызвать повреждение в случае утечки. Домовладельцы всегда ищут лучший способ спрятать водонагреватель, даже если для этого потребуется установить его снаружи.

Один из вопросов, который нам задают: можно ли установить водонагреватель снаружи? Да, в некоторых случаях водонагреватель можно установить снаружи. Электрические водонагреватели и водонагреватели с газовым резервуаром не предназначены для установки на улице без укрытия. С другой стороны, у газобаллонных водонагревателей есть внешние модели, которые можно устанавливать снаружи. Электрические водонагреватели без резервуаров также могут быть установлены снаружи с некоторыми укрытиями, рекомендованными для защиты агрегата от погодных условий.

Вам нужен лицензированный сантехник? Мы можем помочь!
Получите бесплатную оценку от лучших, прошедших проверку и лицензированных сантехников в вашем районе!

Если продолжить, то, можно ли установить водонагреватель снаружи, зависит от двух основных факторов; ваш климат и тип водонагревателя.Мы рассмотрим как газовые, так и электрические водонагреватели без резервуаров и резервуары

Где следует устанавливать резервуарный водонагреватель

Газовые водонагреватели без резервуара

Новые газовые резервуары для воды без резервуаров выпускаются как в наружных, так и в внутренних моделях. Блоки индивидуальны для каждой установки, поэтому перед покупкой вам необходимо знать, какой метод установки вы используете. Другими словами, и внутренний безбак не может быть установлен снаружи и наоборот.

Вы можете определить разницу между ними по вентиляции блока.Наружные блоки без бака имеют встроенную вентиляцию, расположенную в передней части блока. Внутренние модели без бака имеют вентиляционный патрубок в верхней части водонагревателя.

Уличные модели предназначены для установки снаружи на стене вашего дома. Эти водонагреватели не нужно вентилировать, потому что агрегат уже установлен снаружи. Вентиляционные отверстия расположены на передней панели водонагревателя рядом с верхней частью устройства.

Внутренние водонагреватели без бака должны быть установлены внутри.Они не сконструированы таким образом, чтобы выдерживать внешние элементы. Обычно они устанавливаются внутри гаража и должны выводиться наружу, обычно через внешнюю стену.

Однако безбаквальные водонагреватели можно установить в помещении вдоль внешней стены, например, в подвале, другом внутреннем помещении или на чердаке. Хотя эти методы не распространены, это вариант. Эти методы обычно включают установку безбаквального водонагревателя вместе с системой рециркуляции и накопительным баком водонагревателя.

Совет инсайдера: Имейте в виду, что при установке наружного безбаквального водонагревателя блок не следует устанавливать ближе четырех футов ниже или сбоку и на один фут выше любой двери или рабочего окна, которое можно открыть . Это необходимо для предотвращения попадания окиси углерода в жилое пространство.

Электрические водонагреватели без резервуаров

Популярность электрических водонагревателей без резервуаров растет, особенно в небольших помещениях, таких как небольшие дома, квартиры, квартиры и дома на колесах.Другое использование включает открытые пространства, такие как бассейны и душевые на открытом воздухе.

Электрические водонагреватели без бака могут быть установлены в качестве опции для всего дома, однако вам необходимо внимательно прочитать спецификации, потому что эти устройства имеют свои ограничения и могут стоить больших денег в эксплуатации, если к устройству предъявляются большие требования.

Однако эти блоки оказались идеальными для небольших помещений, например, где есть только одна ванная комната и кухня. Я бы не рекомендовал их для семьи из более чем двух человек в качестве варианта для всего дома.

Электрические водонагреватели без резервуаров могут быть установлены снаружи, но рекомендуется использовать какое-либо укрытие для защиты агрегата от непогоды. Идеально подходят для наружных кухонь, бассейнов и душевых под открытым небом.

Вы покупаете проточный водонагреватель? Наш гид для покупателей: какой водонагреватель без резервуара мне нужен? может помочь вам ответить на вопросы о безбаквальных водонагревателях.

Можно ли устанавливать баковый водонагреватель снаружи?

Электрический и газовый водонагреватель не предназначен для установки вне помещения без укрытия.Эти водонагреватели обычно устанавливаются в гараже, складском помещении, на чердаке или в помещении. Есть некоторые исключения.

Если вы живете в теплом климате без суровых зим, вы можете установить электрический или газовый водонагреватель снаружи, при условии, что он находится внутри какого-либо погодоустойчивого укрытия или стального водонагревателя.

Стальные корпуса подходят не для всех водонагревателей. Диаметр водонагревателя не может превышать 30 дюймов, что исключает некоторые модели, такие как модели lowboy.Обычно эти корпуса подходят для водонагревателя емкостью до 80 галлонов.

Я обычно не рекомендую стальные кожухи, потому что они не имеют обратной стороны кожуха и, как правило, не изолированы от изолированного колодца. У стального корпуса нет спинки, потому что он предназначен для прилегания к дому. Эти кожухи также подвержены утечкам из-за дождя, которые могут вызвать ржавчину снаружи резервуара.

Если вы собираетесь установить водонагреватель снаружи внутри стального кожуха, не рекомендуется устанавливать водонагреватель непосредственно на землю.Вы можете соорудить приподнятую деревянную платформу или приобрести стальную приподнятую платформу для водонагревателя.

Это рекомендуется, чтобы вода не скапливалась на дне корпуса и не ржавела. Также, если вы используете газовый водонагреватель, вы не хотите, чтобы вода скапливалась в камере горелки.

Кроме того, если вы устанавливаете водонагреватель в складском помещении снаружи, вам следует подумать об использовании одеяла для водонагревателя.

Можно ли устанавливать водонагреватель с тепловым насосом снаружи

Водонагреватель с тепловым насосом нельзя устанавливать снаружи.Эти устройства также не рекомендуются в неотапливаемых помещениях, таких как гаражи, потому что они будут больше полагаться на электрический режим из-за значительных колебаний температуры воздуха, окружающего водонагреватель.

В идеале водонагревателям с тепловым насосом требуется больше места, чем моделям с резервуаром, поскольку они выше. Им также нужно больше места для правильной работы; производители рекомендуют 100sf, чтобы обеспечить достаточный воздушный поток вокруг устройства. Итак, идеальным местом будет прачечная или механическое помещение.

Если вы хотите узнать больше о водонагревателях с тепловым насосом, наша статья «Водонагреватели с гибридным тепловым насосом: преимущества, стоимость и экономия» представляет собой полное руководство по преимуществам, затратам и сбережениям, связанным с этими агрегатами.

Можно установить водонагреватель в местах общего пользования

Водонагреватели резервуарного типа

Большинство водонагревателей резервуарного типа можно установить в любом месте вашего дома. Наиболее распространенные зоны:

• Гаражи — прилегающие неотапливаемые помещения
• Подвалы — незавершенные и законченные помещения, в которых обычно находятся механические системы.
• Чердаки — недостроенные пространства над жилым помещением.

Тем не менее, водонагреватели в виде резервуара также могут быть установлены внутри вашего дома:

• Кухни — обычное дело в старых домах, где в металлических шкафах можно разместить небольшой водонагреватель.Его также можно найти под раковинами и внутри столешниц шкафов.
• Ванные комнаты — также обычное дело в старых домах, где водонагреватель располагался внутри туалета. Горячая вода быстрее потечет в светильники.
• Прачечная — Часто рядом со стиральной машиной.
• Внутренние шкафы — например, под лестницей или в коридорах.

Совет инсайдера: Имейте в виду, что водонагреватели, устанавливаемые внутри, должны иметь дренажный поддон с выпускной трубой, направленной наружу дома.Для газовых водонагревателей также нужна 18-дюймовая подставка, чтобы поднять водонагреватель, чтобы защитить камеру горелки от легковоспламеняющихся паров, и (если внутри гаража) необходим стопорный столб.

Бесконтактные водонагреватели

Как я упоминал ранее, безбаквальные водонагреватели бывают двух моделей. У вас есть внешняя модель, которая должна быть установлена ​​снаружи вашего дома, и внутренняя модель, которая должна быть установлена ​​на внутренней поверхности и выходить наружу.

Внешние водонагреватели без резервуара

Давайте сначала посмотрим на внешние модели.А внешний водонагреватель без бака обычно устанавливается на солнечной боковой стенке, которую не так легко увидеть. Обычно это делается как в теплых, так и в эстетических целях.

Безрезервуарные водонагреватели, установленные снаружи, должны сохранять как можно больше тепла, особенно в зимние месяцы. Также важно изолировать водопроводные линии, чтобы не допустить замерзания.

Многие люди устанавливают ограждения или другие декоративные покрытия, чтобы скрыть вид на безрезервуарный водонагреватель и сделать его максимально привлекательным.

Внутренние водонагреватели без резервуаров

Внутренние водонагреватели без резервуаров чаще всего устанавливаются в гаражах и подвалах. В редких случаях они могут быть установлены на чердаках и в жилых помещениях. Как мы упоминали ранее, внутренний водонагреватель без резервуара должен быть расположен на внешней стене, откуда его можно легко выводить наружу.

Чердаки являются исключением, потому что их можно вентилировать через крышу, как в газовой печи. Внутренние безбаквальные агрегаты можно установить на деревянный каркас чердака так же, как и в других внутренних помещениях.

Чем обработать розы на зиму: Подготовка роз к зиме перед укрытием

обрезка и подкормка, обработка против болезней и вредителей, полезные советы

Сложно отыскать человека, который не любил бы розы. Ведь эти цветы можно назвать королевскими. Розы — это прекрасное украшение для любого садового участка. Однако таким растениям требуется тщательный и постоянный уход. Только так можно получить красивые цветы, источающие нежнейшие ароматы.

Розы являются капризными растениями. Поэтому относится к ним стоит с осторожностью. Начинать уход за этими растениями нужна сразу после окончания зимы. В чём же это заключается?

Основные этапы ухода

Весенний уход за розами не так уж и прост. Существует несколько этапов, выполнив которые можно ожидать прекрасных цветов, не поражённых вредителями.

Обработка роз весной от болезней и вредителей — основной из этапов. Не стоит им пренебрегать.

Конечно, ухаживать за растением следует на протяжении всего года. Однако по окончании зимы требуется:

1. Осуществить грамотный полив.
2. Правильно внести удобрения.
3. Сформировать крону кустов и провести обрезку.
4. Обработать растения от болезней, а также вредителей.

График работ по месяцам

Именно в марте следует начинать ухаживать за этими растениями. В это время осуществляют снятие зимнего укрытия с кустиков, устанавливают специальные опоры, проводят подвязки и, конечно, окучивание.

В апреле розы необходимо опрыскать в целях профилактики. В противном случае растение может заболеть. Стоит учесть, что обработке подлежит и почва вокруг кустов. В этот период также можно заняться размножение растений. Новые розы, высаженные в апреле, лучше примутся.

В мае следует провести ещё одно профилактическое опрыскивание. В это время также вносится подкормка, и осуществляется обрезка кустиков.

В тёплых широтах приступать к работам следует уже в конце зимы. Главное, чтобы с участка уже сошёл снег, а погода стала более сухой и тёплой. Первичную обработку роз следует окончить до того, как начнётся вегетативный рост.

Как укрывают розы

Если вы проживаете в холодном климате, то кусты роз на зиму лучше укрывать. В противном случае эти нежные растения погибнут от холода. Обычно укрывают розы в ноябре, когда температура воздуха не подымается выше -5 °C.

Если упустить этот момент, то розы могут погибнуть. Температура ниже указанного предела для них губительна. Однако не стоит укрывать цветы ещё при тёплой погоде. Розы могут сопреть и погибнуть.

После удаления сухих листьев и увядших соцветий, растения укрываются тёплым материалом. Как правило, для этого используют мешковину или же спанбонд. После этого делается конструкция из проволочной сетки или же пластика.

Стенки её должны располагаться в 25 сантиметрах от куста. Заполняется конструкция опавшими листьями или же соломой. Снаружи её лучше обернуть рубероидом. Также можно использовать полиэтиленовую плёнку. Конструкцию следует делать на 10 сантиметров выше растения.

Как снять укрытие

Когда придёт весна, розы необходимо постепенно раскрывать. После того как сойдёт снег, следует приоткрыть торцы. Розы должны хорошо проветриваться. В противном случае растения начнут преть, а затем гнить. На ночь первое время розы следует закрывать.

Если температура очень низкая, то укрывать растения следует и днём. С повышением температуры следует постепенно удалять слой рубероида.

Солому и опавшие листья сразу убирать не стоит, так как температура воздуха ночью низкая. Днём же веточки растений могут обгореть на солнце. Открывать кусты лучше всего в пасмурную и безветренную погоду. Если такой возможности нет, то стоит создать тень.

Если растения были укрыты агроплёнкой, то весной этот материал можно не убирать, так как он не накапливает конденсата и даёт возможность розам дышать. Чтобы почва вокруг кустов быстрее прогрелась, розы нужно окучить и отгрести от них слой торфа. Однако не спешите полностью открывать прикорневую шейку растения.

Как проводить обрезку

Итак, как ухаживать за розами весной? Как считают многие, главную обрезку роз следует проводить не осенью, а весной. Это гарантирует то, что растения прекрасно будут чувствовать себя зимой.

Существует несколько общих правил обрезки как для декоративных, так и для плодовых роз. Ими и следует руководствоваться при проведении этой процедуры:

• Удаление веток, которые в течение зимы засохли. Также стоит удалить повреждённые участки.
• Необходимо тщательно осмотреть кусты. Следует отыскать несколько сильных веток, на которых просматриваются здоровые почки.
• Сильные ветки нужно укоротить до первой здоровой почки.
• Удалить следует все побеги, растущие внутрь куста, а также ветви, которые не будут расти. Они будут только потреблять полезные вещества растения.
• После этого следует сформировать крону розы. При этом центр у растений должен быть открыт.

При обрезке роз следует учесть несколько основных факторов. Прежде всего, важен климат. В холодных регионах растения не успевают в течение лета сильно подрасти. Помимо этого, важную роль играет и сорт роз.

Например, шипованные сорта рекомендуется укорачивать примерно на 10−30 см, чайные, штамбовые и простые остинки — до 100 сантиметров, в флорибунды и высокорослые остинки — до 50 см.

Весенний уход за розами очень важен для нормального роста этих растений. В процессе обрезки следует соблюдать некоторые рекомендации. Прежде всего, стоит выбирать очень острый инструмент. Лучше всего использовать секатор. Итак, несколько советов:

• обрезать ветви следует на несколько миллиметров выше почки;
• срез стоит делать наклонный, он должен быть направлен туда же, куда направлена и почка;
• если после среза побега не просматривается здоровая белая древесина, то следует обрезать его ещё раз, это нужно делать до тех пор, пока не появится здоровая ткань;
• окончательно формировать крону куста следует только после того, как побеги отрастут на 5 сантиметров;
• если из одной почки выросло несколько побегов, то следует удалить один;
• по окончании обрезки все кусты стоит обработать раствором медного купороса;
• если же в ночное время отмечаются заморозки, то розы нужно укрыть плёнкой.

Установка подпорок

Весенний уход за розами — это не только обрезка. Важно вовремя установить подпорки. Специалисты рекомендуют использовать постоянные и крепкие конструкции, которые позволяют без особых затруднений подвязать розы.

Каждую весну следует проверять их сохранность. При каких-либо поломках стоит заняться их ремонтом. В противном случае повреждённая подпорка просто не выдержит тяжесть ветвей. Для подвязки следует использовать зелёную садовую самофиксирующуюся проволоку.

Внесение удобрений и мульчирование роз

Чтобы розы хорошо росли после зимы, необходимо их подкармливать. Удобрения для таких растений должны содержать фосфор, магний, азот и калий. Приобрести такие средства можно в любом специализированном магазине.

Это не вызывает особых затруднений. Ассортимент подобного удобрения очень велик и если вы не можете выбрать, то стоит обратить внимание на составляющие.

Такими составами подкармливать растения можно несколько раз в течение года. Весной это нужно делать в период, когда начинается активная фаза роста. Также вносить удобрения следует и летом после первого цветения.

При этом необходимо равномерно распределить на поверхности грунта 28 грамм препарата. После этого почву следует обработать при помощи тяпки.

Вносить удобрения следует только во влажный грунт. Если почва по каким-либо причинам остаётся сухой, то её нужно смочить. Достаточно полить грунт вокруг куста. Можно оставить около розы шланг с маленькой струйкой. Спустя несколько часов почва станет достаточно увлажнённой и можно будет внести удобрение.

После того как проведена обрезка и внесены удобрения, необходимо провести мульчирование кустов. Для этого следует вокруг роз равномерно распределить садовый компост. Под каждый куст необходимо поместить по ведру этого состава. Сверху компост необходимо присыпать слоем опилок или же щепы.

Стоит отметить, что материал, который применяется для мульчирования роз, не должен закрывать основание ствола. В противном случае будет ограничен доступ влаги и тепла к корням растений.

Правильное мульчирование позволит обеспечить сохранность минералов, тепла и влаги в почве, а также защитить корневую систему. Благодаря этому значительно улучшиться внешний вид роз.

Борьба с вредителями и болезнями

Розы — это нежные растения, которые часто подвергаются всевозможным заболеваниям, а также атакам насекомых. Чаще всего эти растения страдают от жуков, тли, клещей, гусениц и так далее.

После того как начнут распускаться первые почки, следует провести обработку растений от вредителей и болезней. Для этого лучше использовать специальные препараты. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

Продавец при необходимости подскажет, какой препарат поможет защитить розы от той или иной напасти. Для обработки следует использовать сочетание таких средств, как инсектицид и фунгицид.

Это позволит значительно сэкономить средства, а также защитить цветы от чёрных пятен, тли, ржавчины на листве и мучнистой росы. Проводить обработку роз следует в сухую безветренную погоду в вечернее время.

Опрыскивать розы следует каждые две недели начиная с того момента, как началась активная фаза роста. Многие специалисты утверждают, что можно обойтись и двумя обработками. Одну стоит провести весной, а вторую — летом после окончания первого цветения.

Если вы на своём участке выращиваете шипованные розы, которые приносят плоды, то их обработку не стоит проводить синтетическими пестицидами и инсектицидами. В этом случае лучше использовать натуральные препараты, желательно фунгициды растительного типа.

Уход за розами после зимы — это трудоёмкий процесс, которые требует терпения, а также определённых навыков. Несмотря на все сложности, многие желают выращивать эти растения на своём участке. Ведь такие растения — это настоящее украшение, которая окружает себя приятным и нежным ароматом.

обрезка, обработка от болезней, вредителей

Роза – априори царственный цветок, потому совершенно неудивительно, что она требует к себе максимум заботы и внимания. Причем проявлять эти качества приходится на протяжении круглого года, потому как игнорирование требований культивирования чревато печальными последствиями.

Минимум, что может произойти – красавица превратится в ненужный шиповник, максимум – куст просто придется выкорчевать. Особо важной считается правильная и полноценная весенняя подготовка растений к предстоящему летнему сезону. И от того, насколько верно будут выполнены все мероприятия, зависит обильность и продолжительность цветения кустов.

Чем обрабатывать

Самое интересное, что весной у роз есть один главный враг – солнце. Звучит парадоксально, но именно его лучи, непривычные после хмурой и холодной зимы, могут спровоцировать сильные ожоги, из-за чего кусты не рекомендуется избавлять от укрытий очень рано. Опытные дачники заметили, что лучше всего это делать после полного раскрытия почек на кустарниках и деревьях, правильно подметив, что если уж настолько нежная зелень не желтеет и не выгорает, то и с розами все будет в порядке. Опять же раскрывают растения не в один день, а постепенно, начиная с северной стороны куста, и двигаясь по кругу.

Чтобы вынудить корневища роз «заработать», растения необходимо хорошенько пролить подогретой водой, а затем удобрить селитрой или мочевиной. Последние берутся из расчета столовая ложка на ведро теплой воды. Каждому кусту полагается не больше 4-х литров такого раствора. Если не хочется возиться, то под каждую розу можно закопать 3 г сухого удобрения, но такой метод не стоит считать равноценно эффективным.

Дополнительная обработка побегов марганцовкой необходима только в том случае, если после зимовки на них остались заплесневелые пятна. В данной ситуации пользуйтесь или ярко-розовым раствором марганцовки, или медным купоросом, разведенным в соотношении 10 г на десятилитровое ведро.

Удобрения с полным набором микроэлементов тоже вносятся после раскрытия кустов. Для этого гранулы (порошок) разбрасываются вокруг растений, заделываются тяпкой в землю, после чего последняя мульчируется торфом, опилками или трухой листвы.

Предотвращаем нападки вредителей

Розы – объект пристального внимания не только людей, но и многочисленных вредителей (тли, клещей и гусениц). Не стоит упускать из виду и вероятность поражения кустов гнилью, грибком или плесенью, урон от которых не меньше, чем от насекомых. Что можно предпринять для того, дабы нежным молодым побегам все же удалось противостоять предстоящим невзгодам?

Для начала нужно сориентироваться в ассортименте существующих средств по уходу за подобными растениями и выбрать самое универсальное. В частности, обработка роз весной, которая в дальнейшем защитит их от болезней и вредителей, может проводиться с использованием препарата Rose Clear. В последнем производитель умудрился соединить свойства фунгицида инсектицида. Благодаря таким качествам, продукт способен предотвращать нападения тли, развитие ржавчины, мучнистой росы или почернение листвы/бутонов.

С целью исключения дальнейших проблем с червецами или тлей, рано по весне стоит обработать землю под кустами раствором медного купороса 35%-ной концентрации. Бордоская жидкость используется для опрыскивания новых почек и побегов, и обработку ею следует повторить уже через пару недель после первой процедуры.

Ранневесенняя подготовка роз к предстоящим нападкам вредителей и заболеваний также подразумевает опрыскивания на основе коровяка или древесной золы. С их помощью удается защитить молодую листву от признаков мучнистой росы.

Развитие кустов роз во многом зависит от того, не поленился ли владелец участка замульчировать их прикорневую зону. Наличие на такой мульчи, внесенной должным образом, способствует быстрому росту корневой системы, сохранению в почве нужного уровня влажности, воздухообмена, тепла и питательных соединений.

Мульчировать кусты следует после того, как были окончены профилактические действия против болезней и вредителей, внесены все удобрения и осуществлен теплый полив. Вокруг каждого растения разбрасывается не больше 7 кг перепревшего компоста, который сверху засыпается щепками или корой деревьев. Крайне важно не закрыть компостом основу куста, а просто облагородить грунт вокруг такового.

Дабы все предпринятые профилактические меры не оказались напрасными, весенние работы с розами нужно проводить с учетом следующих моментов:

• кусты обрабатываются исключительно в безветренную и сухую погоду;
• если температура воздуха уже значительно повысилась, опрыскивать и удобрять лучше вечером;
• прохладным днем работы можно производить по мере наличия свободного времени;
• профилактические процедуры производятся не только весной, но и после окончания первой волны цветения;
• не отклоняйтесь от рекомендаций, данных производителем садовой химии, и не импровизируйте с домашней органикой. Используйте проверенные рецепты подкормок и составов для опрыскивания;
• пользуясь химическими препаратами, не пренебрегайте средствами личной защиты: перчатками, очками и т. д., обязательно мойте руки и лицо (стирайте одежду) после завершения работ с таковыми.

Как показывает практика, не всегда нужно тратиться на сильные химикаты, рискуя спровоцировать ожоги на нежных побегах. Несмотря на свою царственность, розы отзывчивы к подкормкам и обработкам коровяком, перепревшим пометом, древесной золой и прочими экопродуктами.

Вот и наступили теплые денечки. Настала пора «будить» королеву сада — розу. Чтобы эта великолепная красавица все лето радовала и восхищала нас своими изумительными цветками, надо обеспечить ей достойное «пробуждение». Не зря роза считается королевой среди цветов, красота ее бутонов — воистину роскошное зрелище. Однако отношения к себе роза тоже требует королевского. Для того, чтобы вырастить здоровый, пышный куст, необходим тщательный уход, включающий грамотный полив, правильную подкормку, обрезку, профилактику болезней. С чего же начать, и как обработать розы весной, чтобы они стали еще сильнее, не потеряли своей красоты?

Когда начинать обработку роз на участке

Какими должны быть первые шаги в весеннем уходе за розами? Когда их предпринимать? Это очень своевременные вопросы, ведь от них зависит ближайшее будущее растений! Итак, правильно будет начать весеннюю обработку розовых кустов ранней весной. Если регион у вас теплый, то можно и в конце зимы.Здесь нет четких сроков и дат, очень важно успеть провести начальные этапы обработки до активации вегетации. То есть, начать стоит заранее, пока почки роз не пошли в рост. Если в марте стоит тёплая погода и мало снега, обязательно поднимают плёнку на торцах укрытий. Если нужно, открывают их с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка укрытий закрыта снегом, можно не торопиться с этим до конца марта. Начать стоит со снятия зимних укрытий.

Снятие зимних укрытий с роз весной

В холодных регионах весенний уход за розами начинается со снятия зимних укрытий, ведь розы намного чаще страдают даже не от заморозков, а от вымокания и выпревания кустов весной. Поэтому своевременное снятие укрытие — важный подготовительный этап в уходе за розами. Как только началось активное таяние снега в саду, следует защитить кусты роз от замокания. Для этого обустраиваем отводные канавки. Подтопление может погубить их. Основной уход за розами после зимы начинается со снятия защитного укрытия. На этом этапе работ очень важно правильно определить подходящее время. Нужно не заморозить побеги, но и не допустить подпревания куста. Поэтому, как только установится стабильная положительная температура воздуха и сойдет снег, начинаем постепенно раскрывать нашу красавицу.

Сначала это должны быть только проветривания. На несколько часов днем приподнимаем немного укрытие, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. А когда земля оттает примерно на 15 см, открывают куст с одной стороны (лучше с северной или восточной), а еще через два-три дня, снимают укрытие совсем. Желательно это делать в сухую пасмурную погоду без ветра. Чтобы перезимовавший куст постепенно адаптировался к яркому весеннему солнышку и не получил ожогов, сняв укрытие, первые несколько дней его следует притенять. Для этого можно использовать тонкое агроволокно, бумагу или немного лапника. Когда земля уже достаточно хорошо оттаяла и немного подсохла, приступаем к разокучиванию роз. Лучше всего это делать аккуратно руками, так наверняка не сломаются молодые ростки. Также можно это сделать струей теплой воды. У привитых роз желательно, используя кисточку или маленькую тряпочку, осторожно смазать место прививки 1% раствором медного купороса.

Весенняя обрезка роз

Специалисты считают, что весенняя обрезка намного важнее осенней, так как обрезав розу весной, мы даем ей намного больше шансов хорошо перенести следующую зиму. Изначально из розового куста удаляются сухие и поврежденные ветки. Далее у куста выбираются несколько основных веток и обрезаются до первой живой почки. После, из куста вырезаются все лишние побеги, например, мелкая поросль, которая загущает куст, побеги, мешающие формированию кроны. Желательно «вычистить» куст так, чтобы его центр остался открытым.

Побеги роз укорачиваются по-разному, причем высота регулируется не только собственным желанием, но и климатом региона. Здесь следует учитывать продолжительность теплого времени и возможность веток отрасти. Внимательно нужно отнестись и к виду роз, сорту. Например, чайные розы обрезаются до высоты в 80-100 см, высокорослые и флорибунды — до 45-50 см, простые розы — до 10-30 см. Штамбовые розы обрезают до формирования правильной и открытой кроны.

Весенние подкормки роз

Первую подкормку для роз в году лучше внести сразу после санитарной обрезки. Для раннего весеннего удобрения также важны сроки, а точнее стадия развития кустарника: смеси вносят после того, как набухнут, но еще до того, как распустятся почки. Розы хорошо реагируют и на комплексные удобрения, и на специальные смеси для роз, и на азотную подкормку (к примеру, аммиачной селитры). Используют стандартную полную дозу удобрений, рекомендуемую производителем. Каждые 2-3 года к минеральной подкормке желательно прибавить и органику – навоз или компост, заделывая его в почву или используя в роли мульчи.

По классической агротехнике для этого кустарника удобрения вносят в почву вокруг новой поросли, вмешивая их в грунт. Но сегодня используют две стратегии внесения: растворение в воде для полива (внесение в жидкой виде) или заделывание в почву. Последний способ менее эффективен, за исключением дождливых и теплых сезонов. Да и более трудоемок. Для того чтобы подкормки, внесенные в почву, не привели к ожогам, перед процедурой необходимо за несколько часов обильно полить грунт. Сразу после подкормки почву еще раз проливают, проводя глубокий, качественный полив.

Мульчирование под кустами роз весной

Мульчирование – единственный способ упростить уход за розой и избавить себя от многих проблем. Им завершают процедуру первого внесения удобрений. Оно необходимо для более эффективного сохранения влаги в грунте, предупреждения его уплотнения, нарушения водо- и воздухопроницаемости, сдерживания сорняков. Благодаря мульчированию можно забыть о прополках и рыхлении, более эффективно распределить свое время. Для роз отлично подойдет мульча из измельченной коры или зрелого компоста. Почву после полива рыхлят, вспушивают, а затем сверху засыпают средним слоем мульчи (5-7 см).

Установка опор и подвязка роз

Если сорт роз предполагает довольно большую высоту, то следует заранее побеспокоится о подвязке. В случае если опор нет вообще, то их нужно установить, а если опора сохранилась с прошлого сезона, то ее не помешает проверить на профпригодность. После того, как ограда установлена, можно смело к ней подвязывать обрезанные розы.

Полив кустов роз

Розы очень требовательны к качеству грунта. Нужно следить за тем, чтоб влажность его была достаточной. Если на вашем участке рыхлая почва, эффективным методом будет использование капельного полива. При невозможности организации капельного орошения полив нужно проводить вручную. Делать это нужно довольно редко, но в то же время достаточно обильно. Для полива нужно около 20 л в расчете на 1 м2. Поливать следует особым образом. Для воды нужно сделать углубления в земле вокруг самого куста. Именно в них и нужно осуществлять полив. Листья при этом лучше не затрагивать, особенно в те дни, когда температура воздуха слишком высокая.

Опрыскивание кустов роз от болезней и вредителей

Уход за розами весной

Весенний уход за приносит немало работы, и в первую очередь растения, сразу после открытия, необходимо опрыскивать. Необработанные кусты не принесут такого обильного цветения, как после опрыскивания препаратами, позволяющими отпугнуть вредителей, предупредить возникновение заболеваний и питать сам куст полезными компонентами, чтобы у роз хватало сил на полноценное произрастание и формирование бутонов! Кусты первоначально необходимо опрыскать слабым раствором марганцовки или медного купороса, а побеги, которые покрыла плесень, протереть смоченной тряпочкой.

Опрыскивание роз от вредных насекомых

На литр теплой воды кладут две ложки жидкого мыла. Можно использовать мыло хозяйственное, но его нужно предварительно измельчить на терке, взяв примерно пятую часть маленького куска. Такая обработка убережет розы от только что появившейся тли. Большие скопления тли уничтожить таким способом не удастся, тут нужно использовать специальные химические препараты (инсектициды). Широкое применение в этом плане нашел «актар», «фуфанон», «тиовитджет», «фитоферм», «искра» и коллоидная сера.

Для уничтожения мучнистой росы, тли, ржавчины или черных пятен можно применять инсектициды, соединенные с фунгицидами, например, «RoseClear». От мучнистой росы также поможет раствор, приготовленный на основе воды и коровяка или соломенной золы. 35%-ный раствор медного купороса позволяет избавить розы от червецов, тли. Когда вы не уверены, что вредители на растении есть, то на всякий случай обработайте куст бордосской жидкостью. Вообще можете при обработке роз использовать любые препараты, которые вам предложат в специализированных магазинах, предназначенные именно для весенних опрыскиваний роз!

Как правильно опрыскивать розы

Собираясь выполнить весеннюю обработку роз, выберите для этого теплый, безветренный денек, хорошо бы слегка пасмурный. Нужно быть уверенным, что после обработки не пойдет дождь и не смоет препарат, да и солнышко не выглянет, не начнет растения «жарить»! Поэтому опрыскивайте розы либо с вечера, когда солнышко движется к закату, да и пчел уже нет, либо рано утром, задолго до того, как оно появится. Если розы совсем недавно были политы или прошел дождь, обработку придется отложить.

Позаботьтесь также и о себе. Помните, что любая обработка химическими препаратами для человека не является безвредной! Поэтому наденьте перчатки, защитную маску для лица, очки, одежду, которую потом сразу снимете и постираете. На голову желательно повязать платок. Если часть препаратов все-таки попадет на кожу, нужно немедленно промыть участок водой.

Чтобы опрыскивание дало желаемые результаты, и ваш труд не пропал даром, необходимо пользоваться качественным распылителем, который обеспечит нескончаемый поток жидкости и нанесет ее равномерно на все стороны куста. Обрабатывать нужно обильно, причем строго соблюдать дозировку используемых препаратов, чтобы не навредить розам, а сделать это очень просто, учитывая их капризность!

Цветок роза — символ красоты, поскольку утонченность его нежных лепестков гармонично сочетается с острыми шипами.

Предлагаем Вашему вниманию несколько уникальных секретов выращивания роз на даче. Благодаря выполнению данных советов вы получите красивый куст с шикарным цветением.

Предлагаю вашему вниманию несколько секретов выращивания роз. Благодаря данным секретом роза вырастает крепким и шикарным кустом.

1. Сорта саженца роз должны быть устойчивыми к болезням и заморозкам, поскольку практически во всех регионах России зима достаточно холодная розы могут погибнуть.

2. Весной обязательно проводим обрезку розы, чтобы получился пышный куст. У розы обрезаем старые и сухие ветки. А подмерзшие ветки обрезаем до живой почки, из них пойдут в рост новые побеги.

3. После обрезки необходимо подкормить куст удобрением. Для приготовления раствора в ведре воды разводим 1 ст. л. аммиачной селитры. После чего поливаем розу и сверху мульчируем перегноем слоем 6-8 см. Розы необходимо обрезать весной, а не осенью, как принято считать. Ведь за лето роза запасается питательные вещества для зимовки, а при осенней обрезке мы лишаем растение данных запасов. Поэтому всегда обрезайте розы весной.

4. Мульчируем розу перегноем или компостом.

5. Поливать необходимо розу обильно, но редко и только теплой водой. В жаркие дни розы поливаем два раза в неделю. Но не поверхностно, а основательно, чтобы вода просочилась на хорошую глубину. . Весной в период дождей поливать растение не следует. От переизбытка влаги корни растения могут загнить.

6. Удобрения начинаем вносить весной и заканчиваем в середине лета. Когда розы отцветут необходимо внести фосфорную подкормку, чтобы куст розы получи все необходимые питательные вещества.

7. Для того чтобы роза была пышным и красивым кустом его необходимо правильно формировать. Для этого нужно прищипывать верхушки побегов, когда побег вырастает в длину 15-20 см.

8. Регулярно обрабатывать розы средствами от болезней и вредителей. Это могут быть как народные методы, так и химические, биологические средства.

Весной, чтобы они хорошо прижились, в посадочную яму добавляю органику и минеральные удобрения. От такой подкормке розы будут активно расти и шикарно цвести.

Итак, хорошо перекапываю землю и вношу органику. Все еще раз перекапываю и даю выстояться почве. После этого выкапываю посадочную яму и в каждую лунку вношу по 500 г перегноя. Сверху перегноя насыпаю тонкий слой земли, чтобы корни роз не получили ожога от удобрения.

После этого высаживаю розу. Присыпаю землей и хорошо проливаю теплой водой. Когда роза укрепится и пойдет в рост, под каждый куст вношу удобрения. В этот период розу подкармливаю навозной жижей, которая содержит в себе все необходимые элементы для роста розы.

Для приготовления раствора полведра навозной жижи заливаю водой до краев ведра и настаиваю неделю. Полученный раствор развожу в соотношении 16:10 и под каждый куст вливаю 1 литр удобрения. Такую подкормку провожу три раза через каждые две недели. До внесения жидкого удобрения розу проливаю простой водой.

Наступила весна и солнышко уже хорошо пригревает, поэтому многие садоводы задаются вопросом, когда можно открывать розы, посаженные в прошлых годах. Рассмотрим, как и когда открывать розы в средней полосе России.

Розы необходимо открывать постепенно. Для начала нужно открыть торцы. Если это не выходит, то нужно сделать отдушину, чтобы поступал свежий воздух, и растениям было не жарко. После этого приоткрываем укрывной материал так, чтобы на розы не попадали прямые солнечные лучи.

Начинать снимать укрытия с кустов роз нужно постепенно. Как только сойдет снег, укрытие с северной стороны приоткрываем и проветриваем розы. Это необходимо для того, чтобы розы, под припекающем солнце, не начали запревать.

Когда температура на улице будет около 0 градусов, укрытие полностью убираем и аккуратно расчищаем розы от окучки — листьев или опилок. После этого днем розу оставляем открытой, а на ночь ее снова укрываем специальным материалом или пленкой.

После того, как розы привыкнут к весенней температуре можно снимать первое укрытие. Многие садоводы укрывают розы в 2-3 слоя. Поэтому постепенно убираем слои, чтобы не открывать розы сразу полностью.

Полностью убираем укрытие, когда снег растет и почва оттает на глубину 15-25 см. В этот период необходимо следить за температурой. Хоть розы и переносят до -10 градусов мороза, но нужно открывать их правильно, соблюдая вышеописанные условия. Ведь весной при неправильном открытии можно загубить растение, которое хорошо перезимовало.

После окончательного снятия укрытия проводим обрезку розы и удобряем ее азотными удобрениями. Для подкормки хорошо подойдет мочевина или аммиачная селитра.

Обязательно на что нужно обращать внимание при снятие укрытий с розы это на особенности климата региона: когда сходит снег, когда устанавливается оптимальная температура. Поэтому снятие укрытие с розы в каждом регионе проходит в разное время. Но обязательно до созревания и распускания почек.

Предлагаю вашему вниманию проверенный и эффективный метод спасения роз после зимовки.

Мои замечательные розы плохо перенесли зимовку. Когда я убрала с них укрытие, то увидела, что они подопрели. В это время я вспомнила о растворе, который мне рассказала моя тетя. Я решила применить ее способ, ведь хуже розам уже точно не будет.

Для приготовления раствора на ведро воды разводим 1 стакан водки. Полученным раствором сразу поливаю розы. После первой подкормки мои розы стали активно расти, а цвели более шикарными бутонами.

Как обрезать розы весной. Правильные способы!

Наступает сезон весенних работ в саду. После того, как розы были открыты необходимо обрезку, чтобы омолодить, разредить куст, а также стимулировать прирост новых побегов.

Плетущиеся розы , как и другие сорта роз, необходимо весной обрезать. Сложно заключается в том, что ветки переплетаются друг с другом, и очень сложно с ними работать.

Сильную обрезку данного сорта делать не нужно, необходимо формировать куст, чтобы он вырос красивым. Поскольку лишние побеги могут сильно разрастись и забрать часть питательных элементов, это в результате скажется на цветении. Розы могут измельчать и плохо цвести.

Плетущиеся розы необходимо начинать обрезать с крайних веток и углубляться внутрь куста. Основные ветки обрезаем до первой почки. Очень длинные ветки можно сделать по короче, чтобы куст выглядел пышнее.

Все боковые, тонкие ветки срезаем. Также обрезаем ветки, которые растут внутрь куста. Их необходимо удалять, чтобы куст не загущался и хорошо проветривался. Тогда все ветки будут получать достаточно света и кислорода.

Процедуру по обрезке веток роз проводим только продезинфицированным секатором, чтобы не заразить здоровые растения. После того, как куст обрезали, все места срезов необходимо смазать зеленкой или растолченным активированным углем.

Кустовые розы. Кустовые розы очень красивые и чтобы они росли и шикарно цвели и необходимо весной правильно обрезать. Ведь от того, как пройдет процесс обрезки зависит состояние растения.

Кустовые розы обрезаем весной после того, как убрали укрывной материал. У куста удаляем сухие и замершие ветки и ветки, которые смотрят внутрь куста. Кустовые розы не нужно сильно обрезать, эту процедуру проводим только для формирования куста.

Если требуется пышная крона, то стебель обрезаем вместе с первой верхней почкой. Если необходимо небольшой куст, то боковые побеги обрезаем до первой верхней почки. Розу можно формировать шаром, куполом, кустом с кроной или другим способом. От этого зависит и весенняя обрезка. Перед обрезкой осматриваем куст, вырезаем старые и замерзшие ветки. Затем врезаем ветки, которые обращены внутрь куста. Это необходимо сделать, чтобы куст не загущался, а также красиво формировался.

Если на побегах есть больные ветки, их необходимо срезать продезинфицированным ножом до здоровой части. При срезе у здоровой ветки должна быть зеленая часть и белая сердцевина. Такая обрезка позволяет оставлять только здоровые ветки, чтобы выросла здоровая роза.

На двухлетних побегах оставляем 2-3 почек, у однолетних 5 почек. Если побеги слабые, лучше не перегружать их, оставляем по 1 почки. Обрезаем побеги на 0,5 см выше набухшей почкой.

После обрезки все места срезов необходимо обработать садовым варом или растолченной таблеткой активированного угля. То необходимо для того, чтобы избежать попадания инфекций и возникновения заболеваний.

Чем подкормить розы для активного роста.

Многие садоводы выращивают розу на своих участках, она украшает сад и дает прекрасный аромат. Чтобы роза все лето радовала своим пышным цветением. Необходимо весной позаботится о растении. Для этого нужно внести удобрения, чтобы роза активно росла и развивалась, наращивая новые побели и множественную зеленую массу листьев.

Вносить удобрение для розы нужно в начале мая, когда на улице уже установится теплая погода. В холодное время полезные вещества плохо усваиваются, поэтому результата от подкормки в холодную погоду нет.

Первую подкормку будет проводить с использованием коровьего навоза. Для приготовления раствора в вере воды разводим 1 л жидкого коровяка. Настаиваем раствор в течение недели в теплом темном месте. После этого раствор еще раз разбавляем водой в соотношении 1:1. Полученным раствором поливаем розы по влажной почве, чтобы корни растения не получили ожогов.

Вторую подкормку проводим через две недели после первой. Для приготовления раствора в ведре воды разводим 10 г суперфосфата и 10 г сульфата калия. Полученным раствором поливаем розы также по влажной почве.

Роза впитает вещества от внесенных удобрений. После того, как растение получит все необходимые элементы, начнется активный рост куста роз. Через некоторое время нужно будет внести еще одну подкормку для шикарного цветения. Для этого хорошо подойдет калий и фосфор.

Чем удобрять розы весной для роста.

Чтобы роза прекрасно цвела летом необходимо ее подкармливать весной, тогда куст будет активно расти и хорошо набирать зеленную массу. В результате именно крепкий и здоровый куст даст шикарное цветение.

СОВЕТ: Удобрять розу начинаем сразу после обрезки.

В этот период цветам необходимы азотные удобрения. Для приготовления раствора в ведре воды разводим 1 ст. л. мочевины. Получившимся раствором поливаем розы, но только по влажной почве, чтобы растение не получило ожогов корней от удобрений. Под каждый куст вносим по 5 литров раствора.

Через две недели осле первой подкормки вносим органику. Для этого в 10-15 см от куста делаем круг, в эту бороздку насыпаем перегной и присыпаем землей, затее поливаем водой. В результате роза впитает в себя все необходимые полезные вещества.

В конце мая розу необходимо покормить жидким удобрением. Для этого можно использовать зеленое удобрение или коровяк. Рассмотрим оба варианта приготовления удобрения. В ведре воды разводим 1 л жидкого коровяка или 500мл куриного помета. Настаиваем раствор сутки, после чего разбавляем в соотношении 1:1 и поливаем розу. Под каждый куст вливаем по 2-3 л раствора.

Зеленое удобрение делается из крапивы и одуванчиков. Траву собираем, складываем в ведро и заливаем водой. Добавляем 1 ч. л. сухих дрожжей и выдерживаем раствор на солнце в течение недели. За этот период будет происходить брожение, как только оно закончится, траву убираем. Раствор перед применением разводим в соотношении 1:1 и поливаем розу.

Все выше перечисленные удобрения являются натуральными. В их составе нет химических препаратов. К тому же это бюджетный вариант, поскольку перегной, коровяк можно легкой найти. Данные удобрения будут стимулировать розы, и насыщать их всеми необходимыми питательными веществами.

Чем подкормить розы весной для пышного цветения на даче.

Лучший рецепт моей бабушки!

Чтобы розы выросли шикарным кустом с хорошей зеленой массой и крупными бутонами, растение необходимо вовремя подкармливать. Желательно удобрение вносить весной в период активного роста. Такие рецепты мне подсказала моя бабушка.

Первый раз подкармливаем розу , когда начинают распускаться почки. Для этого готовим следующее удобрение: в ведре воды разводим 1 л коровяка. После этого поливаем растение по влажной почве. Поливать растение перед жидким удобрением необходимо для того, чтобы корни роз не получили ожогов.

Вторую подкормку вносим в коне мая. Для этого в ведре воды разводим 10 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. Полученным раствором поливаем розу по влажной почве. Минеральные удобрения также, как и органические необходимы для роста развития листьев и стеблей розы.

Третью подкормку вносим в июле. Для этого в ведре воды разводим 1 стакан золы. Полученным раствором опрыскиваем листья розы. При такой подкормке роза быстрее впитает полезные элементы и будет активно цвести.

Чтобы розы хорошо росли и шикарно цвели их необходимо подкармливать несколько раз за сезон. Для розы необходимо вносить органические и минеральные удобрения.

Весной после обрезки розу необходимо подкормить азотом . Он стимулирует рост листьев и новых побегов. В результате после подкормки роза начинает быстрее расти и цвести.

Органические удобрения необходимо вносить в период формирования бутонов. Жидкое удобрение из коровяка содержит множество элементов, которые требуются растению в этот активный период.

Калием и фосфором необходимо подкармливать розы после того, как они отцветут и пройдут осеннюю обрезку. В этот период розам нужно удобрение, которое положительно влияет на обильную закладку бутонов и насытит элементами для зимовки.

Уникальный метод омоложения роз содой.

Пищевую соду применяю для омоложения кустов розы. Для этого в 5 литрах воды развожу 1 ст. л. соды и 0,5 ч. л. нашатырного спирта, 1 ч. л. сульфата магния и 1 ч. л. натертого хозяйственного мыла.

Полученным раствором опрыскиваем кусты роз. Обработку проводим утром или вечером, чтобы не было прямых солнечных лучей. Благодаря данному раствору у розы начнется активный рост новых побегов. В результате куст омолодится.

Йод и молоко для уничтожения тли на розах

Тля является самым опасным верителем роз. Она питается соком, листьями, стеблями и даже бутонами нежных роз. Тля не только портит внешний вид растения, но еще и пагубно воздействует на него. Поэтому при первых признаках нужно сразу уничтожать растение.

Уничтожить тлю на розах можно без применения химических препаратов. Для этого понадобиться простой йод и молоко. Для приготовления раствора нам потребуется 100 молока настоящего коровьего и 50 капель йода. Магазинное молоко для данного раствора не подходит, нужно именно натуральное коровье молоко.

В молоке разводим йод и добавляем 1 литр теплой воды. Полученный раствор вливаем в пульверизатор и опрыскиваем кусты роз, пораженные тлей. Обработку проводим утром или вечером, чтобы листья не получили ожогов. Через 7 дней повторяем процедуру.

Данный раствор не только эффективно уничтожает тлю, но еще и является профилактикой от фитофторы, мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

Чем обработать розу от паутинного клеща в домашних условиях.

Сочные, нежные листья розы является основным питанием паутинного клеща. При поражении насекомых роза теряет свою привлекательность, у нее сохнут и опадают листья, растение покрывается паутиной. Поэтому при первых признаках заражения необходимо сразу уничтожать паутинного клеща. Рассмотрим, чем обработать розу от вредителя без применения химии.

1. Карантин.

Если на листьях розы обнаружили мелкие движущиеся светлые точки и пятна. То необходимо сразу изолировать растение, чтобы вредители не перекинулись на другие растения. После этого убираем появившуюся паутину, освобождая листья и стебли.

2. Мыльный раствор.

После этого смываем вредителей под струей душа, чтобы основную часть смыть с листьев и стебля. Затем разводим в тазике мыльный раствор и окунаем розы в него. После чего вновь промываем из душа простой водой. Такая процедура уничтожит большую часть вредителей.

После водной процедуры убираем комнатную розу в теплое место, подальше от солнечного света, чтобы растение не получило ожогов.

3. Луковая шелуха.

После того, как была уничтожена основная часть паутинного клеща, теперь необходимо избавиться от личинок и возможных выживших вредителей, поскольку насекомые могут очень быстро восстановить популяцию.

Для приготовления раствора в литровую банку насыпаем 1 стакан луковой шелухи и заливаем горячей водой. Даем настояться сутки. После чего процеживаем и опрыскиваем розы.

4. Чеснок.

Для приготовления раствора в литровую банку кладем три раздавленных головки чеснока и заливаем водой. Даем настояться около часа, затем опрыскиваем растения.

5. Спирт.

Розы опрыскиваем простой водой, затем смачиваем ватку в растворе спирта и обрабатываем листья. В результате паутинный клещ исчезнет.

Чем обработать розы от серой гнили.

При несоблюдении правил по уходу за розой, растение поражает серая гниль. Бутоны, стебли и листья розы поражает грибковое заболевание. Чем обработать розы от серой гнили?

При первых признаках поражения растения серой гнилью необходимо обработать розы биологическим пестицидам и бактериальным фунгицидам. Для тех, кто не желает травить розы, можно их обработать народными средствами.

1. Медный купорос.

Медный купорос необходимо применять для обработки роз весной, желательно сразу после обрезке. Для приготовления 1%-го раствора потребуется 100 г порошка. В стакане горячей воды разводим медный купорос, после того, как смесь растворится, вливаем в ведро с водой.

Полученным раствором опрыскиваем розу утром или вечером. Летом температура воздуха при обработке не должна превышать +30 градусов.

2. Древесная зола.

Для приготовления раствора 300 г древесный золы разводим в 1 л воды и настаиваем сутки. После этого процеживаем и разбавляем в ведре с водой. Полученным раствором опрыскиваем розу.

3. Молочный раствор.

В ведре воды разводим 1 литр молока. Данным молочным раствором опрыскиваем розу. На листьях образуется пленка, которая защищает растение от серой гнили. Данный раствор больше подходит для профилактики заболевания.

Чем обработать розы от гусениц. Проверенные народные средства!

Гусеница, поселяясь на розах, питаются почками роз и выедают мягкую часть, оставляя большие дыры на листьях. В результате растения ослабевают и теряют свой декоративный вид. Чтобы спасти розу необходимо регулярно осматривать кусты и обрабатывать их, применяя проверенные народные средства.

1. Лопух.

Обработать розы необходимо отваром из лопуха, это эффективное средство поможет избавиться от гусениц. Для приготовления отвара стебли, корни и листья лопуха измельчаем и заполняем до половины ведра. Затем заливаем 10 литрами воды и кипятим 30 минут. Затем выдерживаем трое суток. Затем процеживаем и разводим в соотношении 1:10. Полученным раствором опрыскиваем розы.

2. Ботва томатов.

Отвар из ботвы томатов является ядохимикатом. Поэтому эффективно уничтожает вредителей на розе. Для приготовления отвара необходимо листья и стебли мелко порезать. 5 кг получившейся зеленной массы заливаем водой и кипятим на медленном огне 4 часа. После чего охлаждаем отвар и опрыскиваем им розы. Данный отвар необходимо применять, соблюдая правила безопасности.

3. Полынь.

Полынь измельчаем, 1 кг травы заливаем 3 литрами воды и кипятим в 10 минут. После чего сливаем воду и доводим до 10 литров. Затем выстаиваем отвар 7 дней. После чего обрабатываем раствором растения.

Чем опрыскать розу от ржавчины весной. Проверенное средство!

Весной розу, как и остальные растения, необходимо обрабатывать. В первую очередь нужно проводить профилактические мероприятия от ржавчины. Ржавчина проявляется весной в виде оранжевых пятен на молодых побегах и листьях. Многие садоводы задаются вопросом, чем лечить розу?

Обрабатывать розу от ржавчины необходимо весной сразу после обрезки. При теплой весенней погоды выползают насекомые из зимней спячки. Именно в это время необходимо обрабатывать растения. Для первой обработки роз применяем 3%-ый раствор бордоской жидкости.

Для приготовления раствора в стакане воды разводим 300 г бордоской смеси. Затем вливаем смесь в 5 литров воды и хорошо размешиваем. Другой емкости разводим 400 г извести. В растворенную известь тонкой струей влияем бордоскую смесь. В результате получается голубой раствор, им тщательно опрыскиваем розы.

Через 7-10 дней после первой обработки проводим вторую обработку, но уже 1%-ым раствором бордоской смеси. Вторая обработка позволит полностью уничтожить возбудители заболеваний и насекомых.

В случае, если растения не успели обработать, а ржавчина уже поразила розы, необходимо удалить зараженные листья и стебли. Затем их сжечь, чтобы избежать распространения грибкового заболевания. После этого обработать розы биопрепаратом фунгицидного действия.

Наступила весна, и сейчас идут активные работы на участке по обработке растений, в том числе роз. Предлагаю вашему вниманию несколько проверенных рецептов обработки роз от вредителей и болезней. Из данных рецептов достаточно обработать розы одним средством.

1. 3%-ный раствор бордоской жидкости.

Бордоская жидкость давно известная садоводам как очень хорошее средство, которое защищает розы от мучнистой росы, черных и ржавых пятен, а также от других заболеваний. Проводим обработку после обрезки кустов роз.

Для приготовления 3%-ного раствора бордоской жидкости нам потребуется две емкости, но не железные. В одно емкости разводим 200 г бордоской жидкости. Поскольку она плохо разводится в холодной воде, сначала разводим препарат в стакане в горячей водой, затем вливаем в 5 л воды комнатной температуры.

Во второй емкости разводим 300 г извести. Затем в эту смесь тонкой струей вливаем бордоскую жидкость. В результате получается жирная голубая жидкость. Данным раствором поливаем розы. Вместе с бордоской жидкостью вносим перегной.

2. Нитрат аммония

Нитрат аммония используем как азотное удобрение. Весной розам требуется азот для хорошего роста листьев и закладывания бутонов.

Для приготовления раствора в ведре воды разводим 1 ст. л. препарата и поливаем розы. Под каждый куст вносим по 1 литру раствора.

3. Марганцовка.

Обработка кустов роз марганцовкой необходима в случае, если на побегах появилась плесень. А также если ветки обломились при зимовке. В этом случае каждый поврежденный побег обтираем тряпочкой, смоченной в слабом растворе марганцовки.

4. 3%-ным раствором сульфата железа

Сульфат железа также эффективен, как и раствор бордоской жидкости.

5. Борная кислота

Борная кислота является не только удобрением, но и лучшее средство от грибковых заболеваний растений.

Борну кислоту необходимо применять для роз один раз в месяц. Это касается комнатных роз и кустов роз в саду. Для этого обрабатываем растения специальным раствором.

Для приготовления раствора в 1 литре горячей воды разводим 10 г порошка борной кислоты. Полученным растром опрыскиваем розы.

Применять борную кислоту также необходимо при черенковании розы. Для этого готовим раствор: на ведро воды разводим 20 г порошка. В данный раствор погружаем черенки на 2-3 минуты.

1. Отводками

Благодаря дном уникальному методу можно получить хорошее крепкое растение.

Весной при обрезке розы очень часто обнаруживаю погибшие побеги. В этом случае я их не обрезаю, а размножаю розу уникальным способом.

Для этого погибшие побеги закрепляю деревянными или металлическими крючками. У основания снимаю кору на ширину 4-6 см. Затем это место в несколько слоем обвязываю пленкой и накладываю тонкий слой садового вара.

В июне у данного пригнутого побега из здоровых почек появляются ростки. Для ускорения образования корней под почкой делаю надрезы.

После чего выкапываю канавку глубиной 8-10 см вдоль пригнутых побегов. На дно канавки выкладываю смесь торфа, песка и перегноя в соотношении 1:1:1. Побеги аккуратно укладываю в канавки и присыпаю землей.

Через некоторое время вновь подсыпаю землю, поскольку она немного осядет. Через две свои посаженные розы поливаю. Пока черенки не укоренились, постоянно слежу за влажностью и рыхлю почву.

2. В газете

Благодаря такому методу можно размножить даже те ветки, которые были повреждены в зимнее время.

Весной, когда открываем наши перезимовавшие розы, часто они, к моему разочарованию, оказываются повреждены снегом. Но к счастью они не замерзли и их вполне можно укоренить и вырастить новый пышный куст. Нарезаем их черенками по 15-20 см и подготавливаем к укоренению. Нижний срез черенка делаем под почкой, а верхний между двумя почками. На готовом черенке остается примерно три или четыре почки.

Подготовленные черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были со всех сторон укрыты. Сверток сбрызгиваем водой и заворачиваем в полиэтиленовый пакет. Заворачиваем так, чтобы черенки роз получали доступ свежего воздуха.

Готовый сверток кладем в темное место, где температура воздуха будет держаться около +18 градусов. Даем полежать черенкам 2-3 дня и осматриваем, чтобы не начали подгнивать. Если температура и влажность соблюдаются, что все черенки будут здоровые и дадут корешки. .

После того, как все наши черенки дадут хорошие корешки, можно высаживать их в открытый грунт как только почва достаточно прогреется для посадки. Высаживаем черенки таким образом, чтобы над землей была только одна почка, а остальные были в почве. Высаженный черенок укрываем пленкой или обрезанной пластиковой бутылкой для создания микроклимата. Нам остается только регулярно следить за развитием розы, поливать, рыхлить и при необходимости притенять от яркого солнца.

Многие садоводы задаются вопросом можно ли пересадить взрослую розу? По своему опыту знаю, что можно. Но только пересаживать на новое место аккуратно, соблюдая все правила. Расскажу вам о своем опыте пересаживания взрослую розу.

Пересаживаем взрослый куст розы ранней весной или осень. Это время лучшее для растения, чтобы после пересаживания в текущем году получить обильное цветение.

Для начала подготавливаем место для розы, необходимо выбрать ровный освещенный участок. Затем на нем убираем корни сорняков.

За несколько дней до пересаживания взрослой розы на новое место я выкопала посадочную яму , в нее добавляем золы, опилок для рыхлости земли. Затем приступила к подготовке самих роз. Розу обвязываем веревкой для облегчения работы с ней, обильно проливаем корни теплой водой , чтобы земля лучше держалась на корнях. Ведь роза хорошо приживается, если ее пересадить вместе с комом земли со старого места. Затем вокруг куста выкопала траншею, постепенно углубляясь до основания куста. Самые длинные корни, которые не смогла выкопать и просто обрубила лопатой. Это практически не сказалось на дальнейшем росте куста.

После чего выкопанный куст розы положила на пленку и перенесла в посадочную яму. Углубила розу на том же уровне, что рос прежде. Присыпала землей и уплотнила, чтобы не было пустот среди корней.

Сначала копаем траншею по периметру розы, затем постепенно заглубляем и выкапываем корни с земляным комом. Если трудно вытащить куст, длинные корни можно обрубить и вытащить куст с помощью лома, используя его как рычаг.

Далее выкопанную розу осматриваем, поврежденные и больные корни удаляем. Затем ставим куст в заранее приготовленную посадочную яму. Затем обильно проливаем водой, ждем, когда вода уйдет, и еще раз вливаем воду в яму. Затем присыпаем землей на том же уровне, на каком роза была посажена раньше.

Хитрость в том, что роза очень живучие растение и очень часто не реагирует на пересаживание, потому даже после пересадки может зацвести и радовать своими ароматными бутонами.

Предлагаю вам провести весной необычную обрезку розы. После такой обрезки розы будут прекрасно цвести на клумбе.

Обрезку роз для выращивания на клумбе необходимо производить рано весной, до набухания почек. Обрезать нужно таким образом, чтобы на обрезанных побегах остались 3-6 почек для роста.

Благодаря такой обрезке на кустах будет много побегов, в результате много цветов. Но с учетом такой обрезки цветы будут мельче, чем обычно.

В средней полосе России еще лежит снег, особых работ в саду нет. Однако очень хорошо прогуляться, подышать свежим воздухом, одновременно утаптывая снег вокруг укрытия роз , для того, чтобы препятствовать свободный ход мышам . Уж очень любят они устраивать свои гнезда под укрытиями для роз, при этом обгладывают нежную кору стеблей или даже перегрызают отдельные веточки роз. Если участок низинный, то снег лучше отгрести, чтобы сохранить розы от павдковых вод.

Апрель

В теплые апрельские дни, когда снег уже весь растает, можно понемногу приоткрывать воздушно-сухие укрытия сначала только с торцов. На ночь, а также днем при сильных северных или северо-восточных порывах ветра отдушины укрытий лучше снова закрывать. Одновременно продолжайте подкладывать под укрытие отравляющие приманки от мышей. Постепенно, при повышении температуры окружающего воздуха, уже можно снимать пленку, рубероид с укрытий роз.

При легких ночных понижениях температуры до -4-6 0 С, на всех розах можно оставить только легкое укрытие из лапника или укрывного материала, который также постепенно нужно убирать. Но! Даже с наступлением тепла не надо торопиться полностью раскрывать розы. Это предохранит их от солнечных ожогов.

Как только вы освободите розы от укрытия, но до распускания почек, следует провести обработку 3-процентной бордосской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г негашеной извести или 400 г извести-пушонки на ведро воды) — голубое опрыскивание — или 3-процентным раствором железного купороса (300 г купороса на 1 ведро воды). К препаратам прилагается подробная инструкция, поэтому, прежде, чем приготовить раствор, следует еще раз внимательно изучить инструкцию. Применение голубого опрыскивания предупредит развитие грибных болезней на кустах роз.

На плетистых, почвопокровных, миниатюрных розах можно оставить легкое укрытие из агроспана . Под ним кусты роз дышат, конденсат не скапливается.

В конце апреля проведите весеннюю обрезку роз . Весенняя обрезка роз — это не что иное, как санитарная обработка. Нужно обрезать все почерневшие и поломанные побеги до живой почки, а также формируют растущие кусты роз. Срезы желательно обработать садовым варом.

Права на изображение принадлежит blog.jocosiding.com,

чем обработать розы осенью для защиты от болезней

Правильный уход за розами осенью поможет им хорошо перезимовать и пышно цвести в новом сезоне. Основные работы включают уборку, удаление отцветших растений и пораженной листвы, а также обрезку и профилактическую обработку от болезней.

Эксперты предупреждают: большинство современных гибридных чайных, крупноцветковых и кустовых роз были отобраны селекционерами с позиции устойчивости к основным заболеваниям. Поэтому перебарщивать с обработкой химическими препаратами не следует.

Программа-минимум

Осенью нужно собрать листву роз с черными пятнами, плесенью либо ржавчиной. Такие листья, упав на землю, могут переносить болезни из года в год. Их сжигают вместе с мульчей, на которую они опали. Если поражений немного – такой обработки, как правило, достаточно.

Профилактическая обработка

Она необходима при серьезных поражениях. Ее начинают проводить еще в конце августа – сентябре. Также есть препараты, которые можно использовать при достаточно низких температурах – предельная температура указывается в инструкции. От черной пятнистости используются средства, содержащие манкоцеб, пенконазол или триазол. Их можно чередовать с препаратами «Фитоспорин» или «Тиовит Джет». А при ржавых пятнах на листьях необходимо опрыскивание такими препаратами, как «Скор», «Фитоспорин», «Чистоцвет», «Ракурс».

Можно использовать фунгицид «Строби», который эффективен при низких температурах. А вот фунгициды, содержащие миклобутанил или пропиконазол, являются листовыми системными. Для осенней обработки они бессмысленны, так как помогают контролировать существующее заболевание только во время вегетационного сезона, пишет Supersadovnik.

Обработка перед укрытием на зиму

Поздней осенью перед укрытием роз следует провести финальную обработку. Безлистные кусты опрыскиваются 3% железным купоросом либо бордоской жидкостью. Почву следует обработать медьсодержащим препаратом.

Розы в саду при правильной подготовке могут переносить морозы до -18…-20°C. Их устойчивость к холодам зависит не только от сорта, но и от правильной подготовки к зиме. Многие садовые работы приходятся на октябрь.

Уход за розами весной: обрезка, обработка от болезней и вредителей

Сложно отыскать человека, который не любил бы розы. Ведь эти цветы можно назвать королевскими. Розы — это прекрасное украшение для любого садового участка. Однако таким растениям требуется тщательный и постоянный уход. Только так можно получить красивые цветы, источающие нежнейшие ароматы.

Продолжение статьи находится под рекламой

Реклама

Розы являются капризными растениями. Поэтому относится к ним стоит с осторожностью. Начинать уход за этими растениями нужна сразу после окончания зимы. В чём он заключается рассказывает портал «Клумба.Гуру».

Основные этапы ухода

Весенний уход за розами не так уж и прост. Существует несколько этапов, выполнив которые можно ожидать прекрасных цветов, не поражённых вредителями.

Обработка роз весной от болезней и вредителей — основной из этапов. Не стоит им пренебрегать. Конечно, ухаживать за растением следует на протяжении всего года. Однако по окончании зимы требуется:

• Осуществить грамотный полив.
• Правильно внести удобрения.
• Сформировать крону кустов и провести обрезку.
• Обработать растения от болезней, а также вредителей.

График работ по месяцам

Именно в марте следует начинать ухаживать за этими растениями. В это время осуществляют снятие зимнего укрытия с кустиков, устанавливают специальные опоры, проводят подвязки и, конечно, окучивание.

В апреле розы необходимо опрыскать в целях профилактики. В противном случае растение может заболеть. Стоит учесть, что обработке подлежит и почва вокруг кустов. В этот период также можно заняться размножение растений. Новые розы, высаженные в апреле, лучше примутся.

В мае следует провести ещё одно профилактическое опрыскивание. В это время также вносится подкормка, и осуществляется обрезка кустиков.

В тёплых широтах приступать к работам следует уже в конце зимы. Главное, чтобы с участка уже сошёл снег, а погода стала более сухой и тёплой. Первичную обработку роз следует окончить до того, как начнётся вегетативный рост.

Как укрывают розы

Если вы проживаете в холодном климате, то кусты роз на зиму лучше укрывать. В противном случае эти нежные растения погибнут от холода. Обычно укрывают розы в ноябре, когда температура воздуха не подымается выше -5 °C.

Если упустить этот момент, то розы могут погибнуть. Температура ниже указанного предела для них губительна. Однако не стоит укрывать цветы ещё при тёплой погоде. Розы могут сопреть и погибнуть.

После удаления сухих листьев и увядших соцветий, растения укрываются тёплым материалом. Как правило, для этого используют мешковину или же спанбонд. После этого делается конструкция из проволочной сетки или же пластика.

Стенки её должны располагаться в 25 сантиметрах от куста. Заполняется конструкция опавшими листьями или же соломой. Снаружи её лучше обернуть рубероидом. Также можно использовать полиэтиленовую плёнку. Конструкцию следует делать на 10 сантиметров выше растения.

Как снять укрытие

Когда придёт весна, розы необходимо постепенно раскрывать. После того как сойдёт снег, следует приоткрыть торцы. Розы должны хорошо проветриваться. В противном случае растения начнут преть, а затем гнить. На ночь первое время розы следует закрывать.

Если температура очень низкая, то укрывать растения следует и днём. С повышением температуры следует постепенно удалять слой рубероида.

Солому и опавшие листья сразу убирать не стоит, так как температура воздуха ночью низкая. Днём же веточки растений могут обгореть на солнце. Открывать кусты лучше всего в пасмурную и безветренную погоду. Если такой возможности нет, то стоит создать тень.

Если растения были укрыты агроплёнкой, то весной этот материал можно не убирать, так как он не накапливает конденсата и даёт возможность розам дышать. Чтобы почва вокруг кустов быстрее прогрелась, розы нужно окучить и отгрести от них слой торфа. Однако не спешите полностью открывать прикорневую шейку растения.

Укрытие роз осенью на зиму, когда и как урывать растения

Роза справедливо считается королевой среди всех цветов, выращиваемых на садовых участках, на клумбах в парках и скверах. Но она зачастую бывает капризной, особенно внимательными садоводам нужно быть при подготовке этих цветущих кустарников к зимнему периоду.

Благодаря усилиям селекционеров в настоящее время существует ряд разновидностей роз, которые обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому их можно не укрывать на зиму. Но все же большинство роз требуется «прятать» от морозов, чтобы они не вымерзли.

Как это правильно делать, какие материалы и конструкции использовать, о нюансах данной процедуры в разных российских регионах будет рассказано в данной статье.

Зачем укрывать розы?

Проводить данную процедуру следует потому, что в течение холодной зимы от холодов может повредиться нежная корневая система кустарников, а также веточки с расположенными на них цветочными почками.

Чаще всего взамен поврежденных или вымерзших цветочных почек на новых молодых побегах появятся новые. А вот вымерзшая корневая система кустов роз чаще всего не восстанавливается, что приводит к гибели всего куста.

Поэтому укрытие роз перед наступлением холодов – это мероприятие, позволяющее помочь этим цветущим кустарникам спокойно пережить суровые морозные зимы.

Какие растения требуют укрытия?

Хотя считается, что существуют морозоустойчивые сорта роз, которые не требуют укрытия даже в суровые зимы, однако все же и их требуется подготовить к наступлению холодов специальным образом.

А обязательно нужно укрыть перед наступлением зимы следующие типы этих цветущих кустарников:

• флорибунду;
• почвопокровные;
• чайно-гибридные;
• штамбовые;
• плетистые.

Не укрытыми на зиму такие розы могут оставаться только на юге России, где зимы – мягкие, а температуры редко опускаются ниже -3-5⸰С.

Какие сорта укрывать не нужно?

Не нужно укрывать некоторые разновидности парковых роз, а также отдельно выведенные гибридные сорта, но вспомогательное укрытие требуется даже им. Сорта канадских роз прекрасно зимуют, укрытые только слоем снега. Но бывает, что верхние стебли таких сортов могут подмерзнуть, но за летний период эти цветущие многолетники успевают восстановиться.

Как подготовить розы к укрытию осенью?

Перед непосредственной процедурой укутывания цветущих кустарников специальными материалами проводятся некоторые мероприятия по подготовке цветов к зиме:

1. После цветения (примерно в конце августа – начале сентября) кустарник надо перестать поливать.
2. Во второй декаде сентября необходимо во все приствольные круги роз внести комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий в своем составе. Можно вносить сухие препараты в почву, заделывая их при перекопке, или вносить в грунт жидкие растворы таких подкормок. Это делается, чтобы побеги одревеснели и лучше перенесли заморозки.
3. Примерно за месяц до проведения процедуры укрывания кустарника следует срезать все цветки и листву, подготавливая цветущие многолетники к наступлению состояния покоя.
4. Все стебли нужно обрезать примерно на 0,5 м – так будет проще укрыть кусты. Все места срезов нужно обработать специальным составом (или использовать садовый вар).
5. Стебли, с которых убрана листва, обрабатывают медным купоросом. Но можно использовать для обработки растений Топаз, Оксихом либо Скор.
6. Все приствольные круги следует очистить от растительных остатков, убрать опавшую листву, так как в них могут на зиму прятаться вредители.
7. Корневую систему кустов следует окучить садовой землей или речным песком.
8. Длинные побеги аккуратно нагибают к поверхности грунта и закрепляют специальными скобками.

ВАЖНО! В осенний период данные цветущие многолетники нельзя подкармливать удобрениями, содержащими азот. Ведь этот элемент провоцирует активный рост вегетативной массы, а молодые побеги не успеют вызреть до морозов, обязательно вымерзнут зимой, да к тому же их непредвиденный рост ослабит куст.

Чем подкормить розы осенью перед зимой

Итак, перед наступлением холодов розы необходимо насытить питательными веществами, чтобы растение лучше перенесло долгую российскую зиму.

Использовать лучше комплексное минеральное удобрение, содержащее калий и фосфор. Дело в том, что одревесневшая роза лучше переносит заморозки.

Для подкормки можно использовать Нитрофоску, Нитроаммофоску или Азофоску. Но в этих подкормках содержится азот, который совсем не нужен растению перед наступлением зимы. Поэтому советуем готовить подкормку самостоятельно.

Ниже 2 рецепта:

• Рецепт 1. В 10 л воды надо развести по 15 гр суперфосфата и монофосфата калия.
• Рецепт 2. В 10 л воды растворяют 2,5 гр борной кислоты, 25 гр суперфосфата и 10 гр сернокислого калия.

Полить розу необходимо под корень до процедуры укрывания. Расход подкормки – 2,5 л на 1 квадратный метр.

Как укрыть розы на зиму: пошаговая инструкция

Алгоритм такой процедуры состоит из проведения следующих мероприятий:

• побеги нагибают к грунту, выкладывая на специальные опорные материалы, либо обрезают не менее чем на 1/3;
• затем основания кустов следует окучить слоем садовой почвы, толщина которого должна быть не менее 18-19 см;
• сверху накладывают слой сухих листьев, прижимают которые еловыми ветками.

Какие конструкции используют, чтобы укрыть растения?

Обычно для укрывания этих многолетних кустарников используются различные виды каркасов – из железных прутов, больших вазонов из пластика, плетеных корзинок, досок, поддонов из дерева. Сверху подобные конструкции накрывают нетканым полотном, пленкой, еловыми ветками, соломой или сухими листочками.

Как правильно пригибают розы?

Чтобы одревесневшие побеги не ломались при пригибании, подобную процедуру проводят постепенно. Примерно за 18-20 дней до наступления заморозков побеги выкладывают на специальную сетку. Затем ее нужно опускать понемногу. В результате побеги постепенно сгибаются.

Чем укрывать цветы на зимовку?

Чтобы укрыть эти растения перед наступлением зимнего периода, используются искусственные либо натуральные утеплители. Допустимо использовать одновременно несколько видов утеплителей. Такие материалы обязаны обладать следующими качествами:

• они прочные и стойкие, не реагируют на негативные климатические условия;
• влагопроницаемостью, чтобы защищать многолетники от выпреваний;
• просты в использовании, их легко приобрести;
• обладают долговечностью, чтобы можно было использовать их неоднократно.

Спанбондом (нетканым материалом)

Спанбонд является в последние годы наиболее популярным из всех нетканых утеплителей, используемых для укрытия многолетних цветов, в частности, роз. Этот материал обладает воздухопроницаемостью, практичен и долговечен, не подвергается воздействию плесени, безопасен и доступен.

Его можно закреплять на деревянном или металлическом каркасе, либо обеспечивать накрывание кустов воздушно-сухим способом, обвязывая материал у основания кустов бечевой. Обычно такой материал перед проведением процедуры складывают в несколько слоев.

Лапником

Укрытие еловыми ветками наиболее популярно у современных цветоводов, ведь их можно найти в любом лесном массиве, материал обладает воздухопроницаемостью, задерживает снег в течение зимы, поэтому используется в тех районах, где в течение зимы оттепели часто сменяются сильными морозами. Также можно использовать еловые ветки как дополнение к нетканым утеплителям или полиэтилену.

Еловые ветки предварительно требуют просушки. Нельзя укрывать растения поврежденными ветками со следами заболеваний.

Использование каркаса

Подобные укрывные конструкции могут быть металлическими или деревянными.

Железный прут сгибают в виде дуги, концы заглубляют в почву и после начала зимнего периода натягивают утеплители. При необходимости материал у земли укрепляют камнями.

Также готовится подобная конструкция из деревянных брусков.

Соломой

Соломой также накрывают эти цветущие многолетники с наступлением зимнего периода. Она служит прекрасным термоизолятором, однако имеет ряд отрицательных качеств:

в период оттепелей солома мокнет, слеживается, начинает гнить и плесневеть;

этот материал практически не пропускает внутрь солнечные лучи, поэтому весной грунт медленнее прогревается, в результате вегетация задерживается;

зимой в этом укрытии часто прячутся грызуны, которые могут питаться корнями кустарника. В результате растения сильно повреждаются и могут погибнуть.

Мешковиной

Мешковина – один из самых доступных укрывных материалов, хотя натуральный вариант такого укрытия встречается все реже. В последние года цветоводы все чаще используют синтетическую мешковину, которая защищает растения от морозов, однако не пропускает внутрь воздух.

Но и натуральная мешковина также не идеальна: она хорошо впитывает влагу, а в морозный период замерзает. В результате такой утеплитель не спасет кусты роз от холода. Старая мешковина из-под овощей, используемая как утеплитель, может стать причиной появления плесени или грибковых болезней на вегетативной части цветков.

Пластиковыми бутылками

Если под рукой нет других укрывных материалов, кусты роз можно укрывать пятилитровыми бутылками. Их обрезают наполовину, в стенках проделываются отверстия для вентиляции, внутрь следует насыпать верховой торф.

Как правильно проводить обрезку разных видов роз на зиму

Обрезка роз – важное агротехническое мероприятие перед тем, как укрыть кустарник на зиму.

Для процедуры понадобится секатор и перчатки. Если куст у вас старый, то можно взять садовую ножовку.

Обрезка пошагово

Общий алгоритм обрезки осенью выглядит следующим образом:

1. Сначала удаляем больные и старые побеги. На кусте оставляем не больше 5 самых сильных ветвей.
2. Срезаем молодые веточки, которые не вызрели.
3. Все срезы делаются косыми и не более, чем в сантиметре на набухшей почкой.

Как обрезать разные виды роз

В зависимости от разновидности немного отличается длина обрезки. Для удобства всю информацию собрали в одну таблицу.

ВАЖНО! Обязательно проводите обрезку перед тем, как укрыть розы на зиму. Длинные побеги станут причиной вымерзания всего кустарника.

Особенности укрытия разных видов роз

В зависимости от разновидностей этих многолетников различаются и виды их укрытия. О том, как укрывать различные розы, будет рассказано ниже.

Парковая

Эти разновидности кустов роз являются одними из самых устойчивых к морозам, поэтому обычно считается, что на зиму их можно и не укрыть. Но недавно посаженные кусты перед наступлением морозов лучше укрыть следующим образом: обрезать побеги на 1/3 длины, перед наступлением морозов окучить садовой землей и засыпать торфом, толщина такого слоя должна быть не менее 16 см.

Штамбовая

Главное при укрытии данного цветущего кустарника – защитить от холодов привитую часть штамбовых роз. Сначала кустарник обматывают спанбондом, который сложен в несколько слоев. Затем штамб аккуратно пригибают к почве, при этом нужно не сломать растение. Затем крону прикрывают еловыми ветками, затем – высохшей листвой, которую сверху прикрывают также ветками ели.

Кустовая

Кустовые виды роз укрывают не раньше последней декады октября.

Но конкретные сроки проведения такой процедуры зависят от погодных условий в регионе – если будет слишком тепло, то под укрывным материалом растения начнут развиваться, одновременно выпревая. В результате корни могут начать гнить.

Поэтому укрывные работы начинают проводить тогда, когда в регионе температура ниже -5⸰С держится более недели.

Флорибунда

Перед наступлением зимы эти розы обязательно обрезают, оставляя побеги длиной не более 24 см. Затем присыпают кусты слоем почвы или торфа. Зимой можно нагребать на кусты снег.

Почвопокровные

Подобные разновидности кустов роз не требуют дополнительного укрытия – им вполне достаточно того количества снега, который выпадает за зиму. Однако в суровые зимние периоды, когда снега мало, приходится укрывать небольшие кусты нетканым материалом или еловыми ветками.

На что обратить внимание в разных регионах?

При проведении укрывных работ в разных областях России нужно обращать внимание на некоторые нюансы – в частности, на время начала устойчивого похолодания.

В средней полосе и Подмосковье

В условиях средней полосы и Подмосковья укрытие кустов роз производят во второй декаде октября. Предварительно проводят все этапы подготовки растений к зиме, затем их необходимо укрыть специальными конструкциями, сверху натянуть нетканый материал. Плетистые разновидности роз лучше всего укрыть с помощью специальных тоннелей. Парковые розы достаточно укрыть еловыми ветками.

На юге России

В южных российских регионах обычно укрытие этих цветущих многолетников не производят, так как зимы в этих областях достаточно теплые.

В Сибири и на Урале

Хотя в Сибири и на Урале зимы достаточно суровые, однако кусты роз в данных регионах не требуют слишком сложного укрытия. Достаточно приствольные круги этого кустарника закрыть слоем мульчи толщиной в 20-25 см, а сверху наложить еловые ветки. Когда выпадет снег, его нагребают на укрытые кусты роз.

В случае, если зима ожидается холодная и бесснежная, поверх лапника следует соорудить сухое воздушное укрытие.

Когда снимать укрытие?

Сразу снимать весь укрывной материал нельзя, но и держать розы укрытыми слишком долго тоже плохо. Они могут начать преть.

Поэтому укрытие убирают постепенно. Сначала слегка приоткрывают, чтобы снизить температуру внутри, а потом постепенно снимают слои укрывного материала.

Начинать надо тогда, когда стабильно установится положительная температура.

Ответы на частые вопросы

Нужно ли укрыть корни перед зимой? И, если да, то, как это сделать?

Обычно корни кустарника укрывают под слоем земли. Для этого подсыпают около 30 см земли. Потом дополнительно подкидывают листья, а уже зимой добавляют снег.

Надо ли проводить обрезку кустарника?

В России не обрезать розы на зиму могут себе позволить разве что садоводы южных регионов. И то не в каждый год. А вот уже даже в Средней Полосе проводить обрезку перед тем, как укрыть растение, нужно обязательно. Иначе кустарник вымерзнет.

При какой температуре необходимо укрыть розы?

Вообще все зависит от конкретного вида растения. Но вообще опытные дачники советуют следующее. В октябре-ноябре (в зависимости от региона) будет время, когда температура будет держаться на уровне -2 -4 градуса. Примерно через 10 дней после этого и проводят процедуру укрытия. Такой подход позволит кустарнику закалиться перед зимовкой и легче перенести зиму.

Но опять же, если температура резко снижается, то закаливание лучше не проводить.

Вывод

Кусты роз не во всех российских регионах требуют обязательного укрытия на зиму. Но чтобы обеспечить им защиту от слишком морозного зимнего периода, необходимо не только укрывать растения перед наступлением холодов, но и провести предварительную подготовку кустарника к зиме.

При соблюдении всех агротехнических мероприятий «королева цветов» прекрасно переносит период покоя. А с наступлением весны активно идет в рост и будет радовать хозяев обильным цветением в течение всего летнего сезона.

Укрытие роз на зиму — BONA FORTE

Розы – очень нежные и требовательные к уходу растения, важно правильно помочь им подготовиться к наступающим холодам. 

Хорошая зимовка роз зависит от множества факторов: способа и места посадки, соблюдения агротехнических приемов выращивания, погодных факторов, зимостойкости используемых сортов и от способов укрытия роз на зиму.

Сначала необходимо правильно определить сроки укрытия. Последние года погода преподносит нам сюрпризы, поэтому на календарные даты ориентироваться сложно. Укрывать розы надо при установившейся прохладной погоде (до заморозков) и обязательно в сухую погоду. Если розы укрыть рано, когда еще относительно тепло, возможно прорастание почек и розы под укрытием запарятся. Но устойчивые заморозки после -3-5^оС повреждают побеги, так что следите за погодой и не упустите правильное время для укрытия роз.

ПОДГОТОВКА РОЗ К ЗИМОВКЕ

Оставшиеся на розах листья необходимо удалить. У плетистых и почвопокровных роз много мелких листьев и их трудно все убрать, поэтому удалите максимально возможное количество.

Невызревшие молодые побеги (они, как правило, тонкие и светло-зеленого цвета) необходимо вырезать. Удалите так же сухие и поврежденные побеги, т.е. проведите санитарную обрезку.

После этого рекомендуется обработать кусты роз медьсодержащим фунгицидом, например, бордоской жидкостью. Это значительно уменьшит инфекционный фон и предотвратит распространение грибных инфекций под укрытием.

Розы замульчируйте сухим материалом – торфом или перепрелыми опилками. Побеги аккуратно перевяжите бечевкой и пригните к земле. Если кусты старые и есть очень толстые негибкие побеги, которые невозможно пригнуть, обрежьте их на высоту укрытия.

Для всех способов укрытия роз эти этапы одинаковы и обязательны.

Выбор способа укрытия зависит от многих факторов, группы и сорта роз, состояния кустов, возраста и особенностей.

Для молодых, недавно посаженных, слабых растений и плохо зимующих роз используйте воздушно-сухой способ.

Зимостойкие парковые розы, здоровые, хорошо развитые розы с вызревшей древесиной достаточного просто окучить на 20-30 см.

Плетистые и почвопокровные розы окучивают на 20-30 см, перевязанные плети  пригибают на подстилку из крупного песка или рубероида, и утепляют, например, двумя слоями толстого нетканого материала — лутрасила.

При укрытии штамбовых роз особое внимание уделяют месту прививки, которое находится выше уровня почвы. Сгибать штамбовую розу нужно в противоположную сторону от привоя иначе растение можно сломать.

Один из самых популярных и эффективных способов укрытия – воздушно-сухой. Разберем данный способ  более подробно.

Сначала подготовьте деревянные рейки или проволоку и установите шалашиком, формируя каркас высотой 40-60 см для будущего воздушно-сухого укрытия роз. Каркас должен быть крепким и выдержать мокрый тяжелый снег.

В дождливую осень каркас желательно сделать заранее и накрыть его пленкой на несколько дней перед окончательным укрытием, чтобы розы ушли на зимовку сухие. Это значительно уменьшит выпревание растений и поражение их грибными заболеваниями.

Сверху каркаса уложите утеплительный материал: рубероид, пергамин в 3-4 слоя или любой другой гидротеплоизоляционный материал. Поверх натяните  полиэтиленовую пленку, которую камнями или крючками прижмите к земле. Торцы шалашика, через которые происходит вентиляция, закрываются гораздо позже, когда ночная температура будет достигать -10^оС.

При соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций, ваши розы легко перенесут даже сильные морозы. И в следующем сезоне будут радовать вас своим обильным и ярким цветением.

почему так происходит и что делать

Роз в саду должно быть столько, чтобы у вас хватило сил и времени на уход за каждой. Это высказывание одной из любительниц цветов особенно верно в случае, когда этот прекрасный, но колючий кустарник не сбрасывает листья на зиму. Нужно ли удалять их вручную? Каковы причины проблемы? И проблема ли это вообще?

Почему роза не сбросила листья на зиму

Листья на побегах часто остаются до весны на многих видах и сортах роз. Это, может, и не нормальное, но привычное для большинства цветоводов явление. Среди причин:

• азотсодержащие подкормки в конце лета — осенью;
• обильные поливы или дожди в конце сезона;
• тёплая и длинная осень без заморозков.

Обычное явление — роза зимует с листьями

В каких случаях нужно обрезать листья

Мнение большинства садоводов: не опавшие осенью листья желательно обрезать, но если этого не сделали, то ничего страшного не случится. Ситуации, в которых листья нужно убрать:

• Роза растёт на сыром участке. Старая листва, опавшая весной, будет плесневеть и киснуть, станет источником заражения почвы и куста гнилями и другими болезнями.
• Роза болела. В этом случае вместе с листьями будут зимовать и грибки.
• Роза на зиму укрывается. Во время оттепелей под укрывным материалом на облиственном кусте больше поверхностей для размножения болезнетворных грибков.
• Прошлогодние листья держатся очень долго, остаются на кустах, даже когда отрастают молодые побеги и листочки, портят внешний вид. Весной, уже на покрывшемся зеленью кусте, старые листья вырезать будет неудобно.

Видео: об обрезке роз, удалении листьев и укрытии на зиму

Обрезка старых листьев является профилактикой болезней. Однако если на розе есть признаки мучнистой росы, чёрной пятнистости и других поражений грибками, то одного удаления листьев недостаточно. Ведь во время этой процедуры споры могли осыпаться или попасть с инструмента на землю и побеги. После обрезки обязательно обработайте куст и почву под ним 3% раствором железного купороса или 3% бордоской смесью.

Что делать, если роз много и обрезать все листья невозможно

Как быть, если у вас целый розарий из десятков и даже сотен роз? Срезать каждый листочек вручную вы не сможете. И на этот случай есть советы от бывалых:

• Дождитесь первого заморозка, который убьёт листья, подойдите к каждому кусту и потрясите побеги.
• Обработайте кусты раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Листья начнут желтеть и примерно через 2 недели облетят.
• Воспользуйтесь хлыстом — длинной и упругой веткой, подойдёт поросль сирени, вишни и т. п. Резким движением, будто бьёте кнутом, проводите вдоль побегов. Сначала потренируйтесь на сорняках, сноровка придёт быстро.
• Обрезайте листья постепенно: начните осенью; что не успеете, доделаете весной.
• Устройте сухую зимовку. Для этого с приходом холодов, когда ночью установились отрицательные температуры, а днём ещё положительные, устройте над розами непромокаемые укрытия с отдушинами. Самый простой вариант — установить дуги, натянуть плёнку и оставить открытыми торцы. Если кусты разбросаны по участку, сделайте зонтик или шалаш над каждым. В результате розы не будут промокать под дождём и первым снегом, хорошо обсохнут сами и земля под ними, не подхватят болезни. И неважно с листьями кусты или без. Когда установятся минусовые температуры даже днём, закройте отдушины/торцы, укутайте кусты или закройте своим уже проверенным способом.

Если роза зимует в сухом укрытии, то не важно с листьями она или нет: грибки развиваются только в сырости

Есть препараты дефолианты, которые вызывают искусственный листопад. Для роз используют хлорат магния. Однако инструкцию, как и сам препарат, найти даже в интернете очень трудно, его продают оптом для промышленного применения: опрыскивают с самолётов хлопчатники и виноградники. Поэтому лучше пользоваться железным купоросом, который не только вызывает листопад, но и обеззараживает побеги и землю. Какой бы вы способ ни выбрали, опавшие или обрезанные листья нужно собрать и сжечь.

Видео: подготовка роз к зиме

Главный минус зимовки роз с листьями — возможность развития на них болезней. Если растение не болеет, хорошо переносит зимы без укрытия, то обрезать листья не нужно. В других случаях лучше их удалить, куст обработать фунгицидом, устроить ему сухую зимовку.

Оцените статью:

Winterizing Your Roses — Evergreen of Johnson City, TN

Из-за нежной красоты цветов розы часто считаются слабыми и менее выносливыми. Но не позволяйте их великолепной внешности вводить вас в заблуждение! Имея несколько советов по зимовке, ваши розовые кусты без проблем выдержат (так сказать) погоду!

Переходя с осени на зиму, розы немного чувствительны к колебаниям температуры, столь обычным в наших краях. Перед подготовкой к зиме необходимо дать розам возможность перейти в состояние покоя, поэтому исключите любые подкормки или обрезку в этот переходный период.

Обычно это происходит в ноябре, и при некоторых прохладных и умеренных морозных условиях температура почвы может снизиться до необходимого состояния покоя. Как только это произойдет, обычно к концу ноября, мульчирование и подготовительная зимняя обрезка входят в число следующих процедур.

Мульчирование с помощью измельченной мульчи из сосновой коры (предпочтительная для этой цели мульча наших экспертов) у основания кустов роз выполняется в первую очередь для поддержания низких температур почвы, чтобы эти неожиданные периоды потепления не заставили розы проснуться. так сказать.

Для привитых форм роз Hybrid Tea, Grandiflora и Floribunda создайте холмистый вид до 12 дюймов или более в центре розы. Это защитит область трансплантата, а также нижние первичные структурные трости. В середине весны просто опустите ворс, разложив мульчу над клумбами.

Для обрезки мы рекомендуем только умеренную обрезку во время подготовительного периода в покое, обычно до 30–36 дюймов, удаляя все более высокие длинноногие наросты, которые вызывают повреждение во время ледовых или снежных нагрузок.Никакого прореживания не требуется — просто обрезайте там, где и если нужно.

Еще одним отличным дополнением к процессу зимовки роз является нанесение опудривающей серы, такой как Hi-Yield Dusting Sulphur , чтобы предотвратить перезимовку спор болезней. Перед мульчированием удалите весь мусор из-под кустов, затем нанесите серу на розы, нижние стебли и общую область под ними. И после того, как вы применили мульчу, опылите и этот холм!

Уход за осенне-зимними розами — Садовый дневник

Мне пора признать, что осень уже наступила, а зима приближается, и пора подготовить сад к долгому зимнему сну.В моем саду в зоне 5b это может означать почти все, поскольку я видел зимы с большим количеством дней, чем я могу считать ниже нуля. Иногда температура колеблется вверх и вниз, вызывая всевозможные проблемы.

Тем не менее, хороший осенний уход делает весну еще более сладкой.

Примерно за 6 недель до ожидаемых заморозков пора прекратить удобрять розы и обрезать их. Поскольку у меня на шее первые заморозки могут быть где угодно с 5 по 28 октября, я начинаю «процесс остановки» первого сентября.

Остановка процесса обрубки означает, что розы могут начать засыпать и начать производить семена в виде плодов шиповника. Не обрезайте их — птицы находят их особенно вкусными и действительно нуждаются во всем питании, которое они обеспечивают. Это отличная еда и для людей. Жак Фераре из Star Roses and Plants много говорит о бедрах… Читайте здесь.

ОБЩАЯ ЧИСТКА

Удалите все больные листья вокруг ваших роз. Черная пятнистость и другие грибковые заболевания не обескураживаются холодными температурами, они пройдут только зимой и появятся следующей весной — так что они должны уйти! Не добавляйте больные листья в компостную кучу… они там тоже перезимуют!

ОБРЕЗКА

Осенью я мало обрезаю (о весеннем уходе читайте здесь.), если нет розовых тростников, которые стали слишком высокими или тонкими. Те, которые я обрезаю, чтобы они не развевались на холодных зимних ветрах, так как есть опасность ослабить корни и сделать розы более восприимчивыми к повреждениям от холода. Если вы видите поврежденные трости, выньте и их.

MULCH

Я думаю, что очень важно добавить дополнительный слой мульчи, чтобы защитить розы зимой. А для более нежных роз я буду насыпать мульчу намного выше — примерно до 1/2 высоты куста.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

А теперь пора сесть, расслабиться, пролистать эти прекрасные каталоги и веб-сайты и приступить к мечтаниям, замыслам и планированию. Весна будет здесь примерно через 169 дней. 🙂

Снег красивый. 🙂

Нравится:

Нравится Загрузка …

Садовые путеводители | Как обрезать кусты роз во Флориде

Обрезка роз во Флориде требует такой же процедуры, как и при обрезке роз в других местах.Разница в сроках. Если вы живете в северной или центральной Флориде, обрезайте розы зимой (декабрь или январь). Садовникам Южной Флориды нужно будет обрезать два раза в год, один раз в марте, а затем еще раз в конце августа. При обрезке помните, что вся мертвая и больная древесина должна быть удалена до места происхождения. При пилении новой древесины никогда не удаляйте более половины трости и делайте надрез так, чтобы он смотрел наружу. Это область на тростнике непосредственно над листом или листовым узлом.Обрежьте трость прямо над глазком, выходящим за пределы растения.

• Обрезка роз во Флориде требует той же процедуры, что и при обрезке роз в других местах.
  
• При распиливании новой древесины никогда не удаляйте более половины трости и делайте надрез так, чтобы он смотрел наружу.

Приготовьте раствор из 1/2 стакана лизола и 2 стаканов чистой воды в ведре. Отнеси это в сад.

Обрежьте все тонкие и веретенообразные наросты (меньше толщины карандаша) до их исходного положения.

Обрежьте мертвые или раненые трости.

Определите, какие трости старые, а какие новые. Новое дерево более гладкое, чем старое, и оно имеет темные шипы. Старая древесина обычно грубая и серая с белыми шипами. Удалите как можно больше старой древесины и отрежьте новые трости не более чем на половину их длины.

• Приготовьте раствор из 1/2 стакана лизола и 2 стаканов чистой воды в ведре.
  
• Удалите как можно больше старой древесины и отрежьте новые трости не более чем на половину их длины.

Удаляйте больные трости в последнюю очередь. Окуните секатор в дезинфицирующий раствор перед обрезкой каждого больного тростника, чтобы болезнь не попала в здоровую древесину.

Зачистите посевную площадь, чтобы на ней не было старой мульчи и обрезков, сложите в мешки и выбросьте.

Поливайте розу до насыщения почвы и образования луж. Когда он стечет, добавьте 3–4-дюймовый слой свежей мульчи на расстоянии 2 дюймов от розы, разложив его таким же диаметром, как куст.

Бытовой отбеливатель можно использовать вместо лизола. Имейте в виду, что повторное использование хлорного отбеливателя приведет к коррозии вашего оборудования для обрезки.

17 зимних свадебных цветов для потрясающих композиций

Вы мечтаете о волшебной свадьбе, которая излучает радость и традиции зимы с букетами, бутоньерками и центральными элементами, в которых используются лучшие сезонные цветы. Но какие цветы доступны зимой и какие виды композиций подражают всему, что вам нравится в этом морозном сезоне? Чтобы ваш знаменательный день был наполнен цветами, соответствующими вашему стилю, а также оставался в соответствии с классической эстетикой зимней свадьбы, мы разработали руководство, которое упростит этот процесс, поскольку вы планируете детали для одного из самых важные дни вашей жизни.

Создание представления о цветах, которые принесут плоды зимней свадьбы вашей мечты, может быть одновременно захватывающим и сложным. Эти шесть советов помогут вам составить план атаки, который поможет вам воплотить свое видение в жизнь без стресса.

1. Выберите цветовую схему, вдохновленную зимой

Хотя, безусловно, есть место, чтобы придать вашим цветочным композициям индивидуальный вкус, на зимних свадьбах обычно используется основа из белых, кремовых цветов или цветов слоновой кости.Чтобы добавить немного цвета, часто используются синие, бледно-румяные, бордовые или красные цветы в дополнение к разновидностям зелени, таким как веточки и оливковые ветви.

2. Работа с сезонными цветами

Использование сезонных цветов не только поможет вам получить более доступную цену, но и гарантирует, что ваша свадьба будет наполнена свежими цветами, которые не нужно было доставлять из другой страны. сторона света. И хотя некоторые могут подумать, что зима — это отсутствие цветов, на самом деле в этот сезон открывается потрясающее множество цветов.

3. Решите, нанять ли вы флориста или пойти по пути «сделай сам»

Прежде чем вы слишком углубитесь в выбор зимних свадебных цветов, решите, нанять ли вы флориста или удовлетворить свои потребности в цветах самостоятельно. Хотя и дороже, но нанять флориста — это лучший вариант, если у вас мало времени и вы чувствуете себя перегруженным задачей выбора цветов или зелени и создания композиций самостоятельно. Но если вы любите цветы и наслаждаетесь процессом игры с аранжировками, то самостоятельная сборка может стать отличным способом сэкономить.Если вы выберете путь «сделай сам», подумайте о том, чтобы позвать своих подружек невесты, чтобы они помогли с этой амбициозной задачей.

4. Составьте четкий план

Независимо от того, нанимаете ли вы флориста или собираете цветы для зимней свадьбы самостоятельно, будет разумно создать цифровую или физическую доску для вдохновения, которая передаст желаемую цветочную атмосферу. Эта доска предоставит четкое направление при покупке и создании ваших собственных композиций или передаче ваших желаний флористу.

5. Обдумайте цвет вашего платья

Выбирая оттенок (или оттенки) белого и яркие цвета, которые вы будете использовать для букетов, подумайте, как они будут смотреться на вашем платье.Вы даже можете принести образец ткани, используемой для вашего платья, в цветочный магазин, чтобы увидеть, как оттенки сочетаются друг с другом или дополняют друг друга.

6. Купите цветы оптом

Если вы решили стать цветочной невестой своими руками, вы можете сэкономить, закупив необходимые растения на оптовом рынке. Проведите небольшое исследование оптовых цветочных рынков поблизости и сделайте день, чтобы собрать все свои товары одним махом. В Интернете также есть отличные оптовые цветочные магазины.

Различные коллекции цветов, используемых для свадеб, могут показаться довольно простыми, но если не рассматривать их как единое целое, все может столкнуться и стать хаотичным.Чтобы убедиться, что цветы на различных свадебных итерациях имеют цельный эстетический вид, при принятии цветочных решений на зимней свадьбе примите во внимание следующие схемы.

Зимняя свадьба Букет невесты

Хотя белый букет — это самый классический выбор для зимней свадьбы, неплохо добавить изюминку к букету, выбрав фирменный цвет в соответствии с зимней атмосферой. Популярные варианты включают практически любой оттенок красного или розового, особенно бледный румянец, бордовый и ярко-красный.Этот выбор цвета также может вдохновить цветовую палитру для других ваших украшений. Если вам нужна более деревенская или богемная атмосфера, вы можете смешать зелень с цветами.

Зимние свадебные букеты для подружек невесты

Зимние букеты для подружек невесты обычно являются побочным продуктом свадебного букета, но только меньшего размера. Если вы действительно хотите, чтобы ваш свадебный букет выделялся из общего ряда, вы можете добавить цветы своего фирменного цвета только в из вашего букета и просто добавить белые (или оттенки белого) цветы и зелень в букеты подружек невесты.

Зимние свадебные бутоньерки

Вероятно, вы хотите, чтобы бутоньерки дополняли свадебные букеты и букеты подружек невесты, поэтому используйте те же цветы. Если вы решили добавить в свой свадебный букет только всплеск цвета, вы можете сделать то же самое с бутоньеркой жениха.

Центральные украшения для зимней свадьбы

Если вы хотите, чтобы все было просто, вы можете использовать те же самые типы и цвета цветов и зелени, которые вы выбрали для букетов в центральных украшениях. Но если вы хотите, чтобы центральные элементы выделялись, серебряные веточки и цветы — отличный выбор для зимней свадьбы.Чтобы максимально использовать зимнюю тематику, вы можете вплести в аранжировки белые мерцающие огни с батарейным питанием.

Если вы думали, что ваш выбор будет ограничиваться в первую очередь садовыми розами и чертополохом, подумайте еще раз. Зима на самом деле — время года с великолепным разнообразием флоры. Вот список 17 цветов, которые часто становятся главными и центральными на зимних свадьбах.

Подобно маку, белые анемоны имеют нежные ярко-белые лепестки с бархатисто-синей серединой.Часто в сочетании с белыми розами и зеленью, они являются отличным выбором, если вы хотите более драматичный всплеск цвета.

Эти похожие на розу цветы состоят из бесконечных слоев тонких, как ткань, лепестков и разрастаются в самые разные цвета. Но кремовые, красные и бордовые лютики — самые популярные для зимних свадеб. Нежный вид этого цветка делает его идеальным выбором для свадеб на традиционную или романтическую тематику.

Цветок амариллиса, который нравится невестам, которые хотят, чтобы красный цвет вплетался в их цветочные композиции, имеет большие ярко-красные лепестки, образующие форму колокольчика.Часто смешанный с орхидеями, ягодами и кедровой зеленью, это то, что вы используете, если хотите заявить о себе.

Одна из самых модных тенденций в области зимних свадебных цветов. Серебряные брунии состоят из пушистых серебристо-серых шариков на концах шалфейно-зеленых стеблей. Если вы хотите, чтобы ваш букет выглядел так, как будто в него сбила куча маленьких шикарных снежков, этот цветок для вас. Его часто добавляют в букеты ледяных голубых или бордовых тонов.

Пышная форма и нежные лепестки пионов делают их неподвластным времени выбором как для летних, так и для зимних свадеб.Красные пионы придают насыщенный оттенок красным и зеленым букетам, используемым на рождественской свадьбе.

Тюльпаны ассоциируются у большинства с весной, но на самом деле они не сезонны и зимой. Изящный цветочный выбор для невест, желающих получить более причудливый букет, они имеют длинные стебли, поэтому они также являются идеальным выбором для высоких центральных украшений. Что касается цветов, лучше всего подойдет слоновая кость или розовый.

Чрезвычайно выносливое цветущее растение с острыми колючками и яркими линиями, дополняющими любую форму зимней свадебной цветочной композиции.Поскольку у голубого чертополоха ледяной оттенок, он идеально подходит для свадьбы в зимней стране чудес с серебристым и голубым оттенком.

Невесты, которым нужны простые букеты, иногда выбирают три или четыре гортензии и заканчивают день. Это возможно, потому что одна гортензия представляет собой большой букет маленьких цветков и производит поразительное впечатление. Чтобы создать классический зимний свадебный букет, сочетайте белые гортензии и розы с любимой зеленью.

Вечный выбор для зимних свадеб, белые розы являются воплощением изысканности и традиций и могут сочетаться практически с любым другим цветком.Еще больше привлекательности ароматы амброзии, которые исходят от них, когда вы говорите, что вам нравится.

Основа большинства современных букетов, этот выносливый вариант (который включает в себя 60 различных семейств растений!) Может использоваться как самостоятельный компонент в букетах или центральных элементах и ​​может добавить шикарный штрих в букеты с более традиционными цветами, такими как белые кустовые розы или розовые. георгины.

Один из самых роскошных вариантов цветков, каллы имеют форму трубы с лепестком, который изящно закручивается вокруг желтого початка.Белый или темно-красный — лучший выбор цвета каллы для зимней свадьбы.

Вариант, который доступен по цене, но при этом выглядит со вкусом. Гвоздики украшены оборками из лепестков, которые помогут украсить любой стиль букета. Гвоздики бывают самых разных цветов, но они также хороши для окрашивания, если у вас есть особые цветовые предпочтения.

Георгины привлекают внимание своим ярким и пышным цветком. В то время как большинство невест используют белые или красные георгины, фиолетовый оттенок — драматический выбор, если вы создаете букет оттенков драгоценных камней.Кроме того, они были основаны конкистадорами в садах ацтеков и вызвали большой резонанс, когда были представлены в Европе, что сделало их еще более интригующими.

Звездообразование из маленьких белых цветков, создающих впечатление кружева. Этот полевой цветок является прекрасным наполнителем для зимних свадеб в деревенском или богемном стиле.

Также называемый «подушкообразным цветком», потому что он чем-то напоминает подушечку для иголок, у скабиоза есть пучок компактных круглых соцветий с выступающими тычинками.Из-за дикого вида этих цветов они лучше всего подходят для авангардных букетов.

Цветок, который может быстро заполнить букет или центральное место. Сирень содержит группу небольших цветков, напоминающих цветы гортензии. Если вам нужен наполнитель, используйте белую сирень, но если вы хотите, чтобы в вашем букете или центральных элементах были синие акценты, голубая сирень (это скорее пурпурно-синий цвет) может стать элегантным вариантом.

Поскольку их длинный стебель и крошечные цветки придают им оттенок сосулек, белые или красные астильбы — отличный выбор для зимней свадьбы.Они обычно используются для создания более диких, асимметричных букетов в сочетании с розами и стеблями эвкалипта.

Как вы уже поняли, существует множество зимних цветов на выбор. Чтобы помочь вам сократить количество вариантов, вот несколько популярных идей оформления для самых любимых типов зимних свадеб.

Winter Wonderland

Эта классическая свадебная тема сочетается с яркими белыми цветами, серебряными веточками, пайетками из листьев и лентой.Если вы хотите создать морозную атмосферу, попробуйте смешать синие цветы с вашим любимым оттенком. Букет из белых анемонов, серебряных бруний, голубого чертополоха, белых роз и кедровой зелени — популярный выбор для зимней свадьбы в стране чудес. Но если действительно ощущается как «» зимним, добавьте еще несколько небольших сосновых шишек.

Рождественская свадьба

Поскольку основные цвета этого веселого праздника — зеленый и красный, легкий выбор для рождественской свадьбы — белые цветы с акцентом на ярко-красные цветы (например, амариллисы или пионы) и яркая зелень, такая как падуб и омела.Если вы не хотите быть таким очевидным, вы можете выбрать более мягкие оттенки красного и зеленого. Это также может быть приятным дополнением, чтобы отдать дань уважения традиции дарить подарки, обвязывая ленту вокруг каждого букета и вставляя ее в центральные элементы. Сочетание белых роз и лютиков, красных георгинов, омелы и эвкалипта создает великолепный рождественский свадебный букет.

Как ухаживать за розами на открытом воздухе в Хьюстоне — растения на все времена

Уход за розами: четыре основных правила

Посадка

Для нужд света и воды

Обрезка кустов роз

Поддержание хорошей почвы

Борьба с вредителями и болезнями роз

В питомник нам задают много вопросов о том, как ухаживать за розами на открытом воздухе, и мы не можем вас винить.Розы — это большое дело. По сути, это Мэрилин Монро в цветах — величайшая культовая красота, но с некоторой репутацией примадонны. Они чувствительны к изменениям в окружающей их среде, поэтому для их красивого цветения необходимы хорошая почва, свет и влажность. Если вы хотите украсить свой двор романтическими, эффектными розовыми кустами, примите во внимание эти четыре фактора, прежде чем приступить к посадке.

Уход за розами: четыре основных правила

Как и любая голливудская звездочка, розы нуждаются в уходе и уходе, чтобы они выглядели готовыми к красной ковровой дорожке.Учитывая все обстоятельства, они стоят дополнительных усилий, когда конечный результат превращает ваш двор в настоящий шедевр. Вот как ухаживать за розами на открытом воздухе в Хьюстоне, чтобы на заднем дворе создавалось потрясающее зрелище! Предупреждение: может вызвать обморок и бабочек желудка.

Посадка

Подготовка почвы — самый важный шаг на пути к успеху в выращивании роз. Если строите новую грядку, купите розовую почву. Если вы добавляете грядку в существующую грядку, внесите в почву компост от Nature’s Way Leaf Mold.

После того, как ваша грядка будет построена или ваш участок будет изменен, выкопайте яму и добавьте стартовое удобрение с медленным высвобождением, наш любимый идентификатор MicroLife Ultimate 8-4-6. Это обеспечит легкий доступ корням к питательным веществам во время укоренения.

Затем вы установите свои розы и засыпаете почву вокруг них. Приправьте их измельченной мульчей из твердой древесины или сосновыми иглами и полейте корневым стимулятором, таким как Carl Pool Root Activator.

Свет и вода

Как и Мэрилин из «Some Like It Hot», розы не против небольшого тепла — они любят теплые температуры и несколько часов прямого солнечного света каждый день.Четыре часа в день — это абсолютный минимум, поэтому старайтесь размещать их в месте, не затененном деревьями или стенами большую часть дня. Иногда они могут немного изнашиваться из-за палящих температур, поэтому, если вы можете найти то самое сладкое место во дворе, где утром идет полное солнце, а днем ​​отдыхает от солнца, тогда вы золотой.

В первый год после посадки роз следует поливать их немного больше обычного, чтобы помочь их корням. Несколько дюймов мульчи на поверхности почвы помогут сохранить эту влагу и предотвратят ее немедленное испарение на ярком солнце.Количество, которое вы должны поливать, зависит от сезона и почвы. Вот небольшая разбивка того, как часто поливать, но не забудьте знать, как ваша почва стекает, стекает быстро = поливать больше, слив медленно = поливать меньше:

• С октября по февраль: Уменьшение потребности в воде в районе Хьюстона осенью и зимой. Обязательно поливайте только укоренившиеся растения, если у нас был длительный период без дождей. Если у вас только что посаженная роза, поливайте один или два раза в неделю, но только в том случае, если мы не получаем дождя.Плохой дренаж и чрезмерная влажность могут привести к переувлажнению корней вашего розового куста — и это плохие новости!
• С марта по май: Поливайте только что посаженные розы каждые три дня, а старые розы — каждую неделю. Если становится очень жарко и вы долгое время обходитесь без дождя, вам следует немного полить их.
• С июня по сентябрь: Недавно посаженные розы следует пить каждые два дня, а укоренившиеся розы следует поливать каждую неделю. Обратите особое внимание на цветы на этом этапе, потому что, если они начнут выглядеть немного уставшими и увядшими, это признак того, что они хотят пить и им нужно немного побрызгать.

Есть много разных сортов роз, и количество воды, которое им необходимо, зависит от сорта. Как правило, мы обнаруживаем, что кустовым розам требуется меньше воды за раз, тогда как стандартным, плетистым и кустовым розам каждый раз требуется более интенсивный / глубокий полив. Всегда поливайте почву непосредственно у основания куста розы, избегая контакта с листьями и лепестками — это помогает предотвратить развитие грибка и болезней. Розы нежные, поэтому не взрывайте их струей мойки! Успокойтесь и вылейте из лейки или используйте шланг на низком уровне.

Обрезка кустов роз

Большинство кустовых роз (за исключением сортов, цветущих весной) следует обрезать прямо сейчас или до конца зимы — самое позднее в марте. В течение следующего года, когда ваши розы впервые зацветут, обрежьте цветочные побеги на расстояние до 5 дюймов и срезайте длинные ветви, которые неловко выступают над остальными. Удалите все отмирающие, больные или поврежденные стебли, прежде чем срывать оставшуюся старую листву.Мертвый материал может нести бактерии, которые будут болтаться до следующего года, готовые помешать вашим розам.

В следующем году повторите этот процесс, но на этот раз срежьте ветви примерно на треть. В каждый последующий год вы можете обрезать больше, если хотите, чтобы он был более компактным, или даже меньше, если вы предпочитаете более высокий куст. Просто не забывайте каждый раз срывать всю эту старую листву, чтобы предотвратить болезнь и освободить место для новой партии листьев.

Поддержание хорошей почвы

Хорошо дренируемая плодородная почва абсолютно необходима для выращивания роз. Вот почему многим нравится выращивать их на приподнятых грядках. Это позволяет им легко смешивать большое количество компоста и богатых питательными веществами органических веществ с рыхлой, свежей, рыхлой почвой, поэтому позже потребуется меньше ухода. Уплотненная почва плохо дренирует, и это не сулит ничего хорошего корням роз. Внесение удобрений помогает поддерживать постоянный приток питательных веществ, и в нашем жарком и сухом климате рекомендуется вносить удобрения три раза в год: один раз в конце февраля, один раз в мае и последний раз в середине августа.Ищите органические удобрения с медленным высвобождением, которые содержат правильный баланс макроэлементов для этих привередливых цветов.

Борьба с вредителями и болезнями роз

Розы не защищены от вредителей и болезней, поэтому рекомендуется следить за ними и отслеживать любые изменения цвета листвы или явные признаки заражения. Тля особенно любит розы, поэтому вы должны обработать их органическими пестицидами, как только увидите их. Вы можете забрать их в нашем садовом центре.

Вы также можете приобрести противогрибковые спреи для борьбы с такими болезнями, как ржавчина, черная пятнистость и мучнистая роса. Если заражены значительные части растения, обрежьте все пораженные части и утилизируйте их безопасно, протирая лезвия секаторов спиртом между каждым разрезом.

Есть так много разных цветов и разновидностей на выбор, поэтому, если у вас есть любимый цвет, который вы хотели бы включить в свой ландшафтный дизайн, приходите к нам в теплицу, и мы поможем вам выбрать идеального соперника.Если вы открыты для идей, мы будем рады помочь вам найти несколько уникальных сортов, чтобы создать индивидуальную садовую витрину, от которой у вас захватит дух! Мы любим помогать украшать пейзажи, а розы — гарантированный способ повысить звездную мощь вашего сада.

Как вырастить длинностебельные розы (Полезные советы для оптимального роста)

Заявление об ограничении ответственности: Некоторые ссылки на этой странице могут быть партнерскими. Если вы нажмете партнерскую ссылку и сделаете покупку, я могу заработать комиссию.Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. —

Вы когда-нибудь были в доме друга и восхищались великолепными розами в их саду, желая вырастить свою собственную именно этого сорта?

Имея в наличии буквально сотни видов роз, если вы не эксперт, может быть почти невозможно определить, к какому виду относится конкретная роза, не говоря уже о том, где вы можете ее купить.

К счастью, розы невероятно легко выращивать или размножать на существующих кустах.Самый важный фактор — это знать, где срезать стебель розы для выращивания.

Когда ваша новая роза вырастет и станет здоровой, все, что вам нужно знать, — это вырастить длинностебельные розы.

Вам нужно выполнить несколько простых шагов. соблюдайте при срезании розы для выращивания. Как и при выращивании любых растений или цветок, нет никаких гарантий, что вы добьетесь успеха, но я собираюсь Повысьте свой успех с моими советами по срезанию стеблей роз.

Есть несколько факторов, которые приводят к выносливые кусты роз, которые цветут в вашем саду.Следует иметь в виду, что что, если роза — гибрид, размножение будет намного сложнее, но однажды есть опыт становится легче. Многие люди любят вызов размножаем все виды кустов роз!

Лучшее время, чтобы попробовать вырастить розы из уже существующего стебля, — это теплая, но не жаркая погода. Середина-конец весны или конец лета, как правило, хорошее время, чтобы попробовать это.

Весной розы начинают расти, как сорняки, в идеальных погодных условиях, и это хорошее время, чтобы воспользоваться этим всплеском роста.

Давайте рассмотрим основные этапы резки Стебель розы для выращивания:

Как срезать стебель розы для выращивания

1 — Отрезать розу

Первый шаг — срезать цветок. Для этого вам нужно использовать острые секаторы, предназначенные для срезки роз. Использование бытовых ножниц может привести к получению неаккуратного и неточного стрижки.

Всегда делайте пропил под углом 45 градусов. Вам нужно будет обрезать стебель на глубине от шести до 12 дюймов. Затем срежьте цветок, также под углом 45 градусов.

Вы захотите срезать таким образом, потому что большая часть энергии растения используется для цветка, поэтому его удаление поможет перенаправить эту энергию на корни, что имеет жизненно важное значение для успеха размножения.

Многие садоводы рекомендуют использовать стерилизованные режущие инструменты для обрезки стеблей. Это может предотвратить распространение болезнь на вашу новую розу. Для стерилизации просто нагрейте лезвия под пламя или в кипящей воде.

2 — Удалить почти все листья

Далее нужно удалить большую часть листьев с нижней части стебля, за исключением двух или трех верхних.Это нормально баланс, чтобы не отвлекать слишком много энергии на листья, чтобы корни росли, но также убедитесь, что фотосинтез все еще происходит, иначе роза не будет выживать.

3 — Подготовка стебля к укоренению

Чтобы подготовить стебель к укоренению, вам нужно сделать разрез прямо под узлом стебля. Эти неровности очевидны и легко ощущаются.

Затем с помощью секатора сделайте два надреза, чтобы четверть стебля. Этот процесс называется «ранением», и он создает область, из которой могут вырасти новые корни.Разрезы должны быть от ½ дюйма до дюйма в длину.

Вы также можете использовать гормон укоренения в этом точка. Гормоны укоренения можно найти в большинстве садовых центров и, как говорят, увеличивают вероятность укоренения вашего стебля. Это необязательно, но если вы хотите увеличить шансы вырастить выносливый куст, возможно, вы захотите купить.

Есть несколько различных типов гормоны укоренения, но для роз лучше выбрать порошкообразную форму.

4 — Посадить черенок

Используйте небольшой контейнер с примерно 6 дюймовым слоем почвы для стрижки.Вы можете приобрести специальные горшечные смеси для роз, которые будут содержать все питательные вещества, необходимые для вашей новой розы.

Если вы используете гормон укоренения, обязательно сделайте отверстие карандашом или пальцем для стебля розы и осторожно поместите его, прежде чем засыпать землю по концам.

5 — Прикрыть разрез

Последний шаг — накрыть черенок полиэтиленовым пакетом или пленкой, чтобы почва оставалась влажной, а также была обеспечена небольшая вентиляция, чтобы не росла плесень.

Важно, чтобы пластик не касался листьев, так как это может вызвать развитие грибка. По сути, вы создаете мини-теплицу, чтобы ваша роза росла.

Примерно через две недели корни должны начать формироваться, и ваша роза готова к пересадке. Если вы осторожно потянете за корни и почувствуете некоторое сопротивление, можно быть уверенным, что корни растут.

Любые новообразования на стебле также являются признаком роста.

Как вырастить длинностебельные розы

Выращивание длинностебельных роз — очень приятное хобби.Они не только великолепно выглядят в вашем дворе, но и являются отличными срезанными цветами для ваз в помещении.

Что может быть приятнее, чем восхищаться великолепным букетом на кухонном столе, который вы вырастили сами?

Многих людей запугивают без надобности. выращивая розы, но с несколькими полезными советами вы тоже можете разбить сад твои мечты.

• Выберите розы, которые хорошо растут в вашей зоне выращивания. У всех растений есть обозначение зоны роста, в которой они наиболее вероятно будут расти.Существует множество веб-сайтов, которые могут помочь вам определить, в какой зоне вы находитесь, чтобы вы знали, что выбираете только те сорта, которые будут расти на открытом воздухе в месте вашего проживания, если только вы не выращиваете их в теплице.
• Если вы хотите срезать розы для букетов, убедитесь, что сорт обозначен как длинный стебель. У некоторых роз короткие гибкие стебли, что не делает их идеальными для букетов.
• Убедитесь, что ваши розы получают как минимум шесть часов солнечного света в день. При меньшем значении они могут не вырасти до полного размера или могут стать восприимчивыми к грибку.Некоторые сорта могут лучше, чем другие, частично затенять, поэтому поищите их в садовом магазине или в Интернете.
• Сажайте розы в середине-конце весны. Если вы купили розы в питомнике, они должны включать в себя конкретные инструкции по посадке и уходу. Если вы выращиваете черенок, убедитесь, что вы узнали об этом конкретном сорте, прежде чем сажать его на открытом воздухе.
• Посадите розы на хорошо дренированном участке вашего сада. Водонасыщенная почва может привести к появлению грибка и плесени.
• Если вы используете удобрения, внимательно следуйте инструкциям. Попробуйте найти удобрения, не наносящие вреда земле, поскольку стоки могут попасть в водную систему.
• Розы нужно поливать один раз в два дня.
• Обрежьте розы или мертвые розы, когда они начнут увядать. Это будет стимулировать новый рост.
• Когда розы зимой находятся в состоянии покоя, кусты можно обрезать вплотную к земле. Это гарантирует, что, когда розы начнут свой цикл роста весной, они станут полными и крепкими, а не длинноногими и тонкими.

Слой за слоем мягких лепестков розы — одни из самых потрясающих цветов природы. Многие сорта будут цвести все лето и предоставят вам бесконечные букеты для вашего дома.

Изучение того, как успешно размножать розы, может быть очень приятным и приятным хобби для любого зеленого пальца, как для новичков, так и для экспертов.

Все начинается с знания, где срезать стебель розы для выращивания, чтобы обеспечить хорошее начало.

Как посадить новый куст роз в саду

Розы — одно из самых популярных растений в мире. Они символизируют любовь и романтику, предлагают красивые цветы, привлекательную листву и цветочный аромат. Кроме того, они идеально подходят для резки и служат отличным украшением для ваз.

Существует так много разных сортов роз — по одному для каждого сада и положения. Кустовые и кустовые розы идеально подходят для клумб и бордюров. Альпинисты и бродяги раскрашивают стены и заборы, а патио и стандартные розы идеально подходят для контейнеров.

Кустовые розы — самые распространенные сорта. Бывают двух видов: гибридные чаи и флорибунды. Гибридные чаи — это классические розы, а флорибунда означает «многоцветковый», и у них более мелкие, но более обильные цветы.

Контейнер или голый корень

Вы можете купить розы двух видов. Контейнерные розы выращивают в горшках, а сорта с голыми корнями выращивают в земле и выкапывают. Затем их корни заворачивают перед продажей.

Розы с голым корнем часто дешевле купить, потому что их легче выращивать.

Когда и где сажать куст розы

Никогда не сажайте розы там, где вы их выращивали раньше. Они восприимчивы к болезням, и посадка нового растения в ту же почву может подвергнуть его риску.

Кроме того, розы — голодные растения, и они истощают питательные вещества из почвы. Прежде чем начать, закопайте побольше органических веществ.

Сажайте зимой новые розы, готовые к росту весной. Убедитесь, что вы выбрали день, когда земля не промерзнет.

Большинству роз нужно защищенное место на ярком солнце, но есть и несколько разновидностей для тени.Если вы сажаете несколько роз, сажайте их по диагонали, а не по прямым линиям, и оставляйте не менее 45 см между кустами.

Как посадить куст розы

Выкопайте яму шире и глубже корневого кома. Наденьте вилку на дно, чтобы разрыхлить почву и облегчить рост корней. Вы можете повысить уровень калия, который важен для роз, добавив немного измельченной банановой кожуры.

Поместите розу в отверстие и убедитесь, что оно не слишком глубокое.Вы увидите отметку на стебле, где раньше была почва — она ​​должна быть на одном уровне с окружающей почвой в земле. Для проверки можно положить бамбуковую трость поперек отверстия.

Вы также должны убедиться, что «костяшка», на которой выросла роза, не соприкасается с почвой. Заполните отверстие, затвердите и хорошо полейте.

Подкормка розового куста

Подкормка нового куста роз поможет ему быстрее укорениться и ускорить его цветение. Вы можете купить специальный корм для роз, который полон их любимого питательного вещества: калия.

Утеплитель полиуретановый polynor: Продукция компании Polynor

Продукция компании Polynor

Всем привет. Дело было на работе. У парней завалялось пара баллонов с антигравийкой. Ну предложили днище да арки облить, да потолще, дабы и шумоизоляция улучшилась. Учитывая, что от родной шумки не осталось и следа, мысль засела у меня в голове. Додумался, я до того, что порывшись в интернете прикупил 5 баллонов полинора. Это что-то вроде монт. пены но по составу и характеристикам отличается. Если интересно в интернете есть информация. Как доставлялась сие чудо химпрома в лес с Сургута описывать не буду. Но купил по 450 руб за баллон. Пока привозилось, разобрал салон, полностью, остался только руль, проводка и отопитель салона. На фото покажу. Под родным ковриком (ранее мной) был уложен дарнит (он же теплонит) в 2 слоя, белый тонкий без пленки. Проведя исследование кузова (ранее обнаружилось отсутствие клея по стойкам лобового стекла) найдя пару ржавых мест на полу, естественно всё устранено, обработано, благо материалов в этом смысле, оборудование…всё есть. Прибыл полинор. Баллон как пена профессиональная, только с насадкой распылитель под пистолет. Ну вообщем как написано производителем, помыл всё керхером, не забыв про радиатор печки, высушил. Стал наносить, ложится на ровное хорошо, на неровности появились пропуски. (Впервые я этим материалом работал). Второй слой местами под другим углом. Вобщем убабахал потолок, во всех дверях, пол и за приборной панелью ну и до кучи под капотом. Смотрелось это дело…Вобщем дело вкуса. Пришлось местами срезать, оч толстый слой получился. Всё собрал.
Хочу сказать эфект от шумки есть, по времени, оч быстро, пол часа максимум. По деньгам 2250, по весу если учесть, что срезал баллона 2, около 3 кг. По качеству, думаю не уступит другим авто материалам. Меня спрашивали не боюсь ли я влаги. Нет, в данном случае нет. Замачивал кусок этой штуковины в полторашке на ночь. Воду не взяла. Адгезия к металлу отличная. Прилепает по всей поверхности. На крылья попали капли. Не могу отмыть следы. Попутно, всё отмывалось, очищалось шаманилось. Был запаян передний бампер (феном строительным, отлично вышло), уплотнены резинки стекол, промыт радиатор отопителя. Много что хотел написать, но работа, времени мало. Автомобиль собран, следов пены кроме как под капотом больше нигде не видно, всё закрыто. Под капотом получилось слишком толсто пришлось много срезать. Для первого эксперимента получилось нормально. Зима покажет. Конечно выглядит странно, но разница между тем, что было и тем что стало огромная (шум и тепло сейчас на улице ещё +3 правда…). Эту запись делал просто, для сведения. Возможно кого и заинтересует. А не проще было бы авто шумку? Нет не проще. По характеристикам? Мне захотелось так.

Продукция компании Polynor

POLYNOR 3D Продукт предназначен преимущественно для работы профессионалами и для утепления больших площадей. В комплекте с баллоном идет 2 насадки, можно работать с горизонтальными и вертикальными поверхностями.

В новой формуле использован уникальный комплект “Ball kit”(шарик — активатор) для идеального перемешивания преполимера, что обеспечивает повышенный выход и равномерное распределение утеплителя на поверхности.

Инструкция по применению проста и укладывается в несколько элементарных шагов:

1. Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи и масляных пятен. Увлажнять стоит только пористые строительные материалы.
2. Баллон перед работой должен быть комнатной температуры (18-25°C).
3. Баллон тщательно взболтать.
4. Надеть специальную насадку (входит в комплект) на ствол пистолета до щелчка.
5. Удалить крышку с креста и навинтить пистолет (в комплект не входит) на вертикально стоящий баллон.
6. Выход дозировать силой нажатия на курок пистолета. Слой напыления должен быть не толще 5 см.
7. Во время работы баллон с пистолетом периодически взбалтывать (при этом держась за баллон, а не за пистолет).
8. Для очистки пистолета и удаления загрязнений утеплителем немедленно после завершения работ и отсоединения баллона использовать специальную очищающую жидкость PULP® Cleaner.
9. Застывший НПУ удаляется с помощью очистителя для застывшей пены PULP® Cleaner+ или механическим путем.

Просто как раз-два-три!

ВАЖНО

• В комплекте идет специальная насадка для пистолета. ЗАПРЕЩЕНО использовать эту насадку с обычной монтажной пеной!
• Насадка подходит НЕ ко всем монтажным пистолетам!!!
• Насадка должна одеваться с усилием, не свободно прокручиваться на пистолете.

Меры предосторожности

Незатвердевший пенополиуретан раздражает кожу, дыхательные пути, глаза. Поэтому во время работы нужно пользоваться защитными перчатками и очками, при недостаточной вентиляции и большой концентрации паров — респиратором. В случае попадания утеплителя в глаза — немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Следует работать в хорошо проветриваемом помещении. В рабочем помещении нельзя курить или пользоваться источниками открытого огня, искр, приборами с открытыми нагревательными элементами.

Содержимое баллона находится под давлением!

Содержит 4,4-дифенилметан диизоцианат.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ И НАГРЕВАНИЕ БАЛЛОНА СВЫШЕ 50°C!

Инструкция POLYNOR

Новинка! Напыляемый полиуретановый утеплитель Sila PRO POLYNOR

Уважаемые партнеры компании СтройСистема! Представляем Вашему вниманию новинку нашего каталога — напыляемый полиуретановый утеплитель Sila PRO POLYNOR.

Sila PRO POLYNOR является результатом коллаборации активно развивающейся торговой марки Sila и лидера рынка напыляемых утеплителей ТМ POLYNOR.

Вам нужно утеплить мансардную крышу, лоджию, гараж, подвал, фасад? Уникальный по сочетанию характеристик и потребительских качеств материал на основе полиуретана, напыляемый утеплитель Sila PRO POLYNOR — сильное решение для звуко- и теплоизоляции даже самых труднодоступных мест и участков сложной формы, стен с кривой кладкой кирпича и т.д.

Работать с напыляемым утеплителем Sila PRO POLYNOR очень просто, поскольку Вам не нужно привлекать рабочую силу и использовать дополнительные материалы (пленки, зонты, клей). Распылите утеплитель Sila PRO POLYNOR при помощи запатентованной насадки на расстоянии 30-45 см слоем толщиной от 3 до 7 см, чтобы создать бесшовный теплозвукоизоляционный слой, прочно связанный с утепляемой поверхностью стен, перекрытий, фундаментов и других конструкций. После полной полимеризации утеплитель Sila PRO POLYNOR становится безвредным для человека и окружающей среды, устойчивым к воде, грибкам, плесени, механическим повреждениям, не поражается грызунами.

Надёжная изоляция с использованием напыляемого утеплителя Sila PRO POLYNOR позволит оптимизировать затраты на энергоресурсы и сохранить тепло Вашего дома.

• Площадь напыления до 3 м²

• Высокая звуко- и теплоизоляция

• Не пропускает и не впитывает влагу

• Эффективный срок службы более 50 лет

• Бесшовная изоляция, отсутствие мостиков холода

• Не требует предварительного выравнивания поверхности и установки каркаса

•  Возможность регулирования толщины слоя в процессе напыления

Напыляемый утеплитель Sila PRO POLYNOR по своим техническим характеристикам превосходит большинство теплоизоляторов, он теплее пенополистирола и минеральной ваты, удобен в работе и долговечен в эксплуатации.

Напыляемый полиуретановый утеплитель Sila PRO POLYNOR: сильное решение в области утепления жилых помещений, зданий и сооружений! Специальные условия на поставки напыляемого утеплителя Sila PRO POLYNOR только для партнеров компании СтройСистема. Более подробная информация у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте stroyst.ru.

Sila PRO POLYNOR – сила сохранения тепла!

Sila настоящего профессионала!

утеплитель полиуретановый напыляемый. Напыление ППУ

Как стать дилером?

Напыляемый полиуретановый утеплитель (НПУ) POLYNOR® — не просто отличный утеплитель, но и прекрасный товар на рынке стройматериалов, на котором можно неплохо заработать. В этом разделе мы приводим информацию для тех, кто решает включить этот товар в свой ассортимент.

Подробнее

Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа в Интернете по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и возможностей, которые предлагает Интернет.
Личная информация, собранная при заказе услуг (или в другой форме) на сайте, используется для подготовки услуг в соответствии с Вашими потребностями. Ваша информация не будет передана или продана третьим сторонам.

Какие данные собираются на сайте?

При добровольной отправке данных с помощью форм Вы отправляете свое имя, e-mail или номер телефона.

С какой целью собираются эти данные?

Имя используется для обращения лично к Вам, а Ваш e-mail или номер телефона для возможности вести с Вами диалог о возможности предоставления своих услуг. При этом мы не осуществляем SMS или e-mail рассылки, все предложения и акции рекламируются только на сайте.
Ваши имя, e-mail или номер телефона не передаются третьим лицам ни при каких условиях кроме случаев, связанных с исполнением требований законодательства.
Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу личную информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.
Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры предосторожности во время пребывания в Интернете. Организованные нами услуги и веб-сайты предусматривают меры по защите от утечки, несанкционированного использования и изменения информации, которую мы контролируем. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем, мы не можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации хакеров сторонних организаций.

Для связи с администратором сайта по любым вопросам Вы можете написать письмо на e-mail, указанный в разделе«Контакты».

Утеплитель POLYNOR — «Завод металлопрофильных изделий»

ООО «ЗМПИ» (Завод металлопрофильных изделий) является официальным представителем производителя Polynor в городе Бийск. Мы готовы сотрудничать как с крупными компаниями, так и с частными лицами. Интересующую вас информацию вы может узнать, позвонив нам по телефонам: 8 (3854) 38-20-23, 8 963 573 3806. Цены на продукт вы можете найти, перейдя по ссылке (прайс-лист).

Полинор (POLYNOR®) — это полиуретановый утеплитель, который наносится методом напыления на поверхность и относится к новейшему классу современных материалов для тепло- и звукоизоляции элементов строительных конструкций, зданий, сооружений, трубопроводов и других конструкций сложной формы.

Утеплитель Полинор (POLYNOR®) экологичен, надёжен, исключительно доступен по цене и крайне удобен в применении.

С помощью POLYNOR не сложно утеплить самые труднодоступные места и участки достаточно сложной формы.

Полинор (POLYNOR®) расфасовывается в баллонах 890 мл, что позволяет приобретать ровно столько утеплителя, сколько требуется для намеченных работ. Примерная скорость утепления 1 квадратный метр за считанные минуты одним человеком (при наличии орпеделенных навыков).

Напыляемый пенополиуретановый утеплитель полинор предназначается для профессионального и бытового использования в диапазоне температур от +5 до +35 °С в различных макроклиматических районах, в том числе и макроклиматических районах с тропическим сухим и тропическим влажным климатом. Полинор наносится с помощью пистолета для нанесения монтажной пены и специальной насадки.

Работа с POLYNOR® быстрее, чем с любым другим видом теплоизоляции и не требует специальных навыков и дополнительного оборудования!

Ключевыми преимуществами Полинора являются:

⇒ Не требуется разогрева компонентов – нужен только баллон комнатной температуры.

⇒ Время полной полимеризации — 45 минут;

⇒ Защита от грибка, плесени;

⇒ Неинтересен грызунам;

⇒ Полное отсутствие мостиков холода;

⇒ Простой уход за оборудованием;

⇒ Не требует специальных навыков при работе;

⇒ Безопасен для здоровья;

⇒ Не менее 70% ячеек Polynor, являются закрытыми и не пропускают и не впитывают влагу, а значит, утеплитель не потеряет свои теплопроводные качества, а Вы, можете быть уверены в конечном результате;

⇒ Класс горючести Г3 (не поддерживающий горение). В течение 1-ой секунды Polynor затухает без источника огня;

⇒ Незаменим в создании теплозащиты элементов сложной формы;

⇒ Не требует дополнительного оборудования, за исключением пистолета для монтажной пены и специальной насадки POLYNOR® (насадка в комплекте).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ POLYNOR

⇒ Коэффициент теплопроводности — 0,023 – 0,025 Вт/мк;

⇒ Плотность затвердевшей пены – свыше 28 кг/м³;

⇒ Количество закрытых пор в структуре утеплителя – не меньше 70%;

⇒ Впитывание влаги при погружении утеплителя в кипящую воду на 90 мин – 2%;

⇒ Верхняя граница допустимой температуры эксплуатации – 121 градус;

⇒ Среднестатистическая долговечность материала – 40-50 лет;

⇒ Полинор – эластичная пена, которая не разрушается при деформациях до 50% от первоначального объема;

⇒ Устойчивость к влажной среде – максимальная;

⇒ Экологические показатели – сертифицирован для внутренней теплоизоляции закрытых жилых помещений.

Сравнительные характеристики

/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use «#supsystic-table-5» as a base selector for example: #supsystic-table-5 { … } #supsystic-table-5 tbody { … } #supsystic-table-5 tbody tr { … } */

Пример использования POLYNOR

Вернуться в начало страницы

Напыляемый утеплитель в баллонах Polynor характеристики

В нашей предыдущей статье мы рассказывали про базальтовую вату Изба. Сегодня мы поговорим про современный материал, который по прогнозам скоро станет одним из самых применяемых в гражданском строительстве. Речь пойдет про напыляемый утеплитель Polynor (однокомпонентный полиуретан). Мы поможем разобраться вам с техническими характеристиками этого материала, методами его монтажа и проведем небольшую сравнительную характеристику среди жидкой теплоизоляции.

Характеристики напыляемого утеплителя Полинор

Полинор продается в баллонах под пистолет.

Напыляемый утеплитель Polynor – это однокомпонентный полиуретановый состав, который продается в баллонах, похожих на монтажную пену. Сходства у этих двух материалов не только в упаковке, они также очень похожи визуально. На этом общее у них заканчивается.

Утеплитель Полинор, по отзывам, превзошел даже ППУ. Характеристики материала:

• теплопроводность 0,025 Вт/мК;
• водопоглащение не более 0,03% в сутки;
• паропроницаемость низкая;
• плотность 18-28 кг/м. куб;
• группа горючести Г3 – нормально горючее вещество, при 120 градусах начинает разрушаться.

Одного баллона напыляемого утеплителя Polynor, по отзывам, хватает на один квадрат обрабатываемой поверхности, если толщина теплоизоляции будет 5 см.

Нужно учитывать, что материал после нанесения увеличивается в объеме. Этот процесс происходит в результате контакта с воздухом. Чем выше влажность воздуха, тем интенсивнее происходит реакция. Это материал с закрытоячеистой структурой. Количество закрытых ячеек достигает 70%, они заполнены обычным воздухом. Утеплитель Полинор, характеристики которого позволяют использовать его без дополнительной гидро и пароизоляции, боится прямых солнечных лучей. Он так же, как и обычный пенопласт, не переносит влажной среды и при постоянном воздействии воды разрушается.

Однокомпонентный пенополиуретан обладает великолепной адгезией с любыми поверхностями, он не отслаивается и не ломается. Утеплитель Polynor, по отзывам, очень эластичный, поэтому даже если в конструктивных элементах появится трещина, то она никак не проявится на теплоизоляции. Помимо препятствования теплопотерям, этот материал поглощает звуковые и вибрационные волны. Он не токсичен.

Если установить комбинированное отопление, то вероятность остаться зимой без тепла стремиться к нолю.

 

Все про отопление дома дизельным топливом с отзывами бывалых вы найдете в этой статье.

Применение утеплителя в баллонах Polynor

Работать с напыляемым утеплителем очень просто.

Использовать утеплитель в баллонах Polynor можно как внутри, так и снаружи помещения. Главное, чтобы на него не попадал ультрафиолет и влага. Работать с ним очень легко, справится любой, даже неподготовленный человек. Все что нужно – это накрутить баллон на пистолет для монтажной пены и нажать на курок. Также читают: «Утепление стен: ППУ«.

Поверхность предварительно нужно очистить от пыли и смочить водой. Наносить пену нужно плавными движениями без рывков. Это позволит создать равномерный теплоизоляционный слой. Сразу после нанесения состава поверх можно еще раз распылить воду. Полимеризация происходит от реакции с влагой, от дополнительного увлажнения состав будет более пышный.

Структура распыляемого утеплителя Полинор во многом зависит от температуры баллона перед нанесением. Рекомендуемая температура 15-20 градусов, при этом разница в пять градусов очень ощутима.

При 20 градусах утеплитель становится более объёмным, а при 15 – более плотным. Теплоизоляцию можно наносить как на обрешетку, так и прямо на стену, все зависит от дальнейшей отделки. Возможные варианты:

• покрасить утеплитель;
• нанести слой штукатурки;
• зашить любой отделкой по обрешетке (гипсокартон, ОСБ, вагонка, сайдинг и т.п.).

Наносить распыляемый утеплитель Полинор можно столько слоев, сколько потребуется, без ограничений. Он используется не только для стен, полов или крыш. Материал вполне пригоден для утепления цистерн или других металлических резервуаров, коммуникаций. Он проникает во все щели и труднодоступные места, образуя монолитный бесшовный слой, который не пропускает тепло, пар и влагу. Работать нужно в очках и респираторе, состав имеет очень сильный запах. Без проветривания находиться в помещении крайне тяжело. При этом после монтажа достаточно быстро весь запах выветривается.

Энергоносителем для обогрева гаража в зимнее время может быть твердое топливо, отработка или солярка.

 

О том, нужно ли отопление подвала гаража вы можете узнать здесь.

Сравнение Полинора с ППУ и Пеноизолом

Полинором можно утеплять любые металлические резервуары.

Утепление Полинором, по отзывам, оправдывает все ожидания. Материал новый, он появился в 2013 году, но за несколько лет о нем узнали многие. Это полноценная замена жидкому ППУ, при этом итоговая стоимость утепления будет ниже. К тому же Полинором можно покрыть хоть 1 м. кв, а для ППУ требуется оборудование, которое нужно транспортировать. Естественно, что это имеет смысл только на крупных объектах.

Почти 100% структуры ППУ – это закрытые ячейки, в то время как у Полинора этот показатель только 70%. Соответственно, он лучше пропускает пар, что имеет значение при утеплении деревянных домов. ППУ двухкомпонентный материал, он более плотный. Степень горючести у него ниже. Но все же не стоит забывать, что это материал для профессионалов, который без дорогого оборудования использовать невозможно.

Если сравнивать Полинор и Пеоизол, то отличия более разительные:

• пеноизол с открытоячеистой структурой;
• пропускает пар;
• распределяет и выводит влагу;
• не горит.

Несмотря на принадлежность этих двух материалов в группе жидких утеплителей – это абсолютно разные составы. Дополнительную информацию про утеплитель Полинор смотрите на видео:

Напыляемый утеплитель Polynor предназначен для мелких объектов. Это однокомпонентный, самовозрастающий состав с закрытоячеистой структурой. Выпускается в баллонах, идентичных монтажной пене для профессионалов (под пистолет). Наносится слоем 5 см посредством пистолета для строительной пены. Одного баллона хватает на 1 м. кв. Теплопроводность 0,025 Вт/мК, воду и пар не пропускает, эластичный. Боится ультрафиолета и постоянного воздействия воды. Группа горючести Г3, при 120 градусах начинается процесс распада. Напыляется под отделку, либо под краску или штукатурку. Служит не менее 35 лет.

POLYNOR Напыляемый утеплитель

Сертификат

Техническая информация

Инструкция по применению

Напыляемый полиуретановый утеплитель Polynor – это совершенно новый класс материалов, предназначенных для утепления и звукоизоляции. Он очень надежный, экологичный, удобный в использовании – его довольно часто используют для обработки участков сложной формы и наиболее труднодоступных мест. Расфасовка в баллонах позволяет приобретать ровно столько утеплителя, сколько нужно для требуемых работ. Скорость утепления одного квадратного метра составляет 2 минуты одним человеком

Преимущества:

• бесшовная изоляция, отсутствие мостиков холода;
• не требуется предварительное выравнивание поверхности;
• 100% адгезия ко всем строительным материалам;
• регулируемая толщина слоя утеплителя от 1,5 см;
• защита поверхности от грибка и плесени;
• максимальное проникновение в стыки и щели;
• нет утяжеления несущей конструкции;
• не пропускает и не впитывает влагу.

Характеристики:

• Водопоглощение 2%;
• Толщина покрытия 2,5-6 см;
• Плотность 18-28 кг/м3;
• Теплопроводность 0,023-0,025 Вт/мК
• Срок службы около 35 лет
• Скорость схватывания при 20 °С – 40 мин, полное высыхание – 3 суток;
• Горение: самозатухающее вещество.

Температурный режим Polynor:

Пользователей может интересовать максимальные границы температур, которые выдерживает Polynor. Они разные для хранения в баллонах, нанесения и непосредственной службы материала на месте его монтажа:

• Нанесение от -5°С до +40°С;
• Хранение в баллонах до -50°С , учитывая, что такая температура уменьшает выход при последующем использовании;
• Эксплуатационный режим от -60°С до +80°С;
• Максимально возможная температура использования +121°С . При этом срок службы будет не более года.

Отличие от монтажной пены

И монтажная пена и Полинор являются по сути пенополиуретаном, но у них разные качества:

• Теплоизоляция: монтажная пена имеет открытые ячейки, у Полинора 70% ячеек закрыты;
• Влагопоглощение: монтажная пена впитывает и затем отдает воду, Полинор ее не впитывает;
• Полинор по отношению к горению самозатухающий продукт, т.е. горение не поддерживает;
• Главная отличительная черта напыляемого пенополиуретана Polynor – «факел» для сверхкачественного напыления.

Как пользоваться утеплителем Полинор

Данный изоляционный материал выпускают в виде аэрозоля в баллонах с объемом 1 литр. Содержимое баллона представляет собой полимерное вещество розового цвета. Распыляясь при помощи специального пистолета, пенополиуретан образует плотную пену, заполняя пространство без единого зазора. Жидкая форма помогает веществу проникать в щели и трещины, а также любые труднодоступные места. Кроме этого, он способен надежно прилипать к любой поверхности: металл, кирпич, дерево (в т.ч. фанера и ДСП), краска, бетон и т.д.

аэрозольная изоляция PUR, самодельная аэрозольная изоляция, полиуретановая пена

Что такое POLYNOR®

Polynor — это современная спрей-теплоизоляция с закрытыми порами, которая продается в баллончиках, похожих на монтажную пену.

Банка прикручивается к стандартному пистолету, который можно купить в любом магазине DIY. К пистолету следует прикрепить специальный колпачок, который крепится к каждой банке. Подготовленный таким образом комплект готов к нанесению утеплителя.

Уникальный и универсальный утеплитель — абсолютная новинка на строительном рынке.Спрей для полиуретановой пены Polynor — отличный инструмент, простой в использовании и прилипающий ко всем изолированным поверхностям.

Polynor экономичен за счет консервированной формы упаковки. В маленькой бутылке есть утеплитель, которого хватит, чтобы утеплить до 2 квадратных метров поверхности; Легко транспортировать; Не требует фольги, каркаса, клея или других традиционных способов крепления — достаточно спрея; Он легкий, благодаря чему слегка нагружает утепленную конструкцию; Обладает отличной вязкостью и адгезией, соответствующими всем современным строительным материалам; Утеплитель можно наносить штукатуркой и краской; Идеально подходит для утепления пола, фундамента, потолка, стен, труб, вентиляционных каналов и других сложных, неровных поверхностей, гаражей, автомобилей, техники и многого другого.

POLYNOR, торговая марка Константина Драгана в Великобритании. Номер заявки: UK00915976533 :: Trademark Elite Trademarks

Поддув для котла: Как сделать поддув для котла своими руками?

Комплект поддува для котла регулятор, вентилятор

Комплект поддува для котла регулятор, вентилятор купить за 10 023.75 в Симферополе, Севастополе, Красноперекопске, Ялте, Евпатории, Керчи, Белгороде. С доставкой или самовывозом из магазина. Товар в наличии и доступен для заказа.

Основными узлами для автоматизации работы твердотопливных котлов являются вентиляторы и блоки управления. Благодаря этим устройствам поддерживается заданная температура в системе отопления без контроля работы агрегата со стороны человека. Благодаря вентилятору (турбине) осуществляется нагнетание воздуха в котел, а конкретнее в камеру сжигания. Это способствует более экономную сгоранию топлива, повышению КПД отопительной системы. С его помощью также осуществляется вентиляция технологического оборудования и различных помещений и поддерживается необходимая стабильная температура.

Покупая продукцию в нашем интернет магазине, у вас есть возможность забрать купленный товар в ближайшем от вас магазине.

  Самовывоз из магазина

1. При оформлении покупки выберите способ получения «Самовывоз» и укажите магазин в котором сможете забрать товар.
2. После оформления заказа, менеджер отправит Вам сообщение с номером заказа, который нужно будет назвать в магазине.
3. В течении 3-х дней вам нужно будет прийти в указанный магазин, оплатить покупку и забрать товар.
4. Если в течении 3-х дней товар не был оплачен, заказ будет автоматически расформирован и удален.

 Бесплатная доставка

1. Бесплатная доставка доступна при заказе с интернет магазина.
2. При оформлении покупки выберите способ получения «Доставка», способ оплаты «Оплата наличными при доставке» или «Предоплата (банковская карта, эл. деньги)» и  укажите адрес доставки в комментариях к заказу.
3. В скором времени после совершения заказа с вами свяжется менеджер для подтверждения заказа.
4. После подтверждения заказа вы получите СМС с номером заказа, который необходимо показать при получении.
5. Собственный транспорт магазина доставит Ваш заказ в города и поселки Крыма, Белгордской, Курской, Воронежской области и Краснодарского края.

Оплатить товар можно несколькими способами:

Оплата товара в магазине

1. Добавьте в корзину интересующий вас товар;
2. Перейдите к оформлению покупки и выберите пункт оплаты — «Оплата в магазине»;
3. После оформления заказа с вами свяжется менеджер для уточнения вашего заказа, а так же вариантов доставки;
4. Если был выбран вариант доставки «Самовывоз из магазина», после получения письма о готовности вашего заказа, в течении 3-х дней вам следует прийти в магазин и оплатить товар на кассе;

Оплата товара электронными деньгами

В нашем интернет магазине вы можете оплатить свою покупку всеми видами электронных денег:

Для этого, при оформлении покупки выберите вариант оплаты — «Яндекс Касса»..

Оплата заказа по безналичному расчету

Если вы желаете оплатить товар безналичным расчетом, при оформлении заказа выберите вариант оплаты «Безналичный расчет». После чего с вами свяжется менеджер.

Вентиляторы WPA 120 и дымососы WPA MplusM для твердотопливных котлов, контроллеры ATOS, Комфорт Эко

 Вентиляторы WPA 120 и серии 117 для твердотопливных и пиролизных котлов, регуляторы (контроллеры) управления котлами популярных и надежных контроллеров Kомфорт ЭКО, ATOS, TECH, KG ELEKTRONIK польских производителей. 

В настоящее время использование твердотопливного или пироллизного котла, является покупкой расчитаной на экономию денежных ресурсов при обогреве помещения в зимний период. Но, действительно существенную экономию ресурсов даст использование автоматики для твердотопливных котлов, в частности вентиляторов и контроллеров. Вентиляторы  WPA, популярных моделей WPA 117 и WPA 120, могут использоваться со многими котлами мощностью до 45 КВт или помещений отапливаемой площадью до 300 кв.метров. Использование вентиляторов WPA 120 принудительного наддува для котлов, позволит смонтировать систему отопления, которая будет требовать минимум вмешательства пользователя в работу системы. При совместной работе вентилятора и контроллера, все важные процессы управления работой отопительного прибора будут автоматизированы. Контроллер (регулятор) Комфорт Эко для котла, будет считывать информацию с датчиков о текущей температуре жидкости в системе, тем самым посылая сигнал на вентилятор и снижении или увеличении оборотов (степени подачи воздуха в топку). Регуляторы котла могут управлять циркуляционными насосами для отопления или для бойлера косвенного нагрева. В летнее время, будут их периодически включать, для поддержания работоспособности. Многие регуляторы имеют возможность совместной работы с комнатными термостатами, некоторые имеют функции «аварийного сигнала» при минимальном остатке топлива в котле или превышении рабочей температуры.

Цена вентилятора WPA 120, учитывая его полезность в системе отопления котлом, достаточна доступна. Стоимость полного комплекта для управления твердотопливным котлом (контроллер котла и вентилятор) не превышает 5% от цены хорошего котла европейского производителя.

поддув для твердотопливного котла, электро поддувало, котел с теплообменником

Твердое топливо, такое как дрова, еще с давних времен принято считать великолепнымКотел на дровах отлично подходит для загородных домов предметом для того чтобы обогреть свое жилье. Конечно, с тем темпом как развиваются технологии, можно заметить, что дрова уступили место другому топливу. Но даже на данный момент дровяные котлы продолжают полноценно выполнять свои обязанности и выручать тех, у кого нет возможности подключиться к газовому оборудованию или использовать домашнее электричество.

Твердотопливные котлы на дровах: основные виды

Современные твердотопливные котлы, которые работают на таком твердом топливе как дрова стали практически совершенными устройствами. Благодаря развитию современных технологий они потерпели некоторые изменения.

На данный момент в продаже можно встретить 3 типа котлов:

Твердотопливные котлы на дровах лучше покупать в том случае, если есть место, где хранить дрова

Пиролизная установка может использовать не только дрова, но и газ, который выделяется в конечном результате. Пеллетный котел работает на специальных гранулах, которые получает в результате обработки дерева промышленность. И последний вариант, это камины, их чаще всего используют в качестве эстетической установки, но и могут оснащаться теплообменником.

Котлы на дровах: плюсы и минусы

В первую очередь следует отметить тот факт, что современные котлы на дровах стали усовершенствованным типом старой дровяной отопительной печки. Принцип работы такой установки очень прост, кроме того она обладает рядом положительных сторон.

Среди плюсов можно выделить:

1. Такие котлы являются независимыми от электричества. В данной ситуации пользователь может не переживать, о том, что произойдет перепад энергии или она вообще отключится.
2. Они экологичны. Энергия, которая вырабатывается котлами полностью экологична. В результате сгорания материла, не выделяется никаких отходов вредного характера. Это значит, что ущерба для здоровья человека или природы.
3. Доступность сырья. Немало важная деталь, ведь те кто живет недалеко от лесного массива могут доступно его приобрести, а иногда и вовсе бесплатно. Кроме этого сжигать в котлах такого типа можно и твердые отходы бытового вида, которые имеют органическое происхождение.
4. Доступная ценовая политика. Оборудование доступно в цене по отношению к другим установкам. Так же можно взять во внимание то, что экономия на отоплении повышается в несколько раз.
5. Монтаж и использование доступны каждому пользователю.

Конечно, наряду с положительными сторонами имеются и минусы. Нельзя сказать, что они слишком существенны, но все, же они есть.

Сюда можно отнести:

1. Если вы являетесь обладателем дровяного отопления, то надолго отлучаться из дома вы не сможете, так как оно нуждается в постоянном присутствии человека. На сегодняшний день этот недостаток исправляет автоматика, однако его все равно нужно учитывать.
2. Абсолютно все котлы, как фабричные, так и сделанные своими руками обладают не малым весом. Причина тому создание их из чугуна. Однако если взглянуть с другой стороны именно чугун является самым долговечным материалом.
3. Большой расход твердого топлива. Данный факт происходит по той причине, что дерево относится к материалам, которые выделяют небольшое количество тепловой энергии в процессе сгорания.
4. Существенным недостатком можно считать отсутствие регуляторов температуры. Это значит, что установить оптимальный показатель вы не сможете.
5. Габаритность. Котлы на дровах довольно большие в своих размерах. Это объясняется тем, что древесина, это сырье, обладающее низкой калорийностью, а значит, чтобы тепла было достаточно необходимо больше количество топливо, соответственно и большой размер котла.

Как уже было сказано выше, эти недостатки нельзя назвать существенными, однако мы не учли еще тот факт, что дрова нужно заготавливать на зиму, а работа в дано плане является очень тяжким трудом. Кроме того дрова нужно не только колоть (конечно если вы их не покупаете), но и хранить в определенном помещении, а это не малое количество, так как одна порция рассчитана всего на несколько часов работы котла.

Поддувало для котла: зачем устанавливать поддув

Установка поддува для котла необходима для того чтобы создать принудительную тягу. Благодаря такой установке нужное количество воздуха будет поддаваться в камеру непрерывно.

Благодаря поддувалу для котла можно ускорить процесс горения

Для чего же еще нужно поддувало:

1. Если будет недостаточно воздуха, то полноценная работа котла может нарушиться. Топливо перестанет сгорать в полной мере, а дымоход станет чаще засоряться. Это приведет к дополнительным растратам на чистку.
2. Если топливо будет сгорать не полностью, то изоляционные материалы начнут прогорать, а их регулярная замена или ремонт приведут к тому, что эксплуатация приобретет повышенную стоимость.
3. Из-за того что тяга снизится помещение начнет насыщаться дымом. Это приведет к тому, что владельцу нужно будет устанавливать дополнительную вентиляцию.

Именно по этим причинам лучше изначально приобрести поддув, потратив на это определенную сумму один раз, а произвести монтаж вы сможете своими руками самостоятельно.

Как установить электро поддув для котла

Электро поддув для котла на дровах, работает в сочетании с системой автоматизации или как его называют блоком управления. Именно этот блок будет контролировать сгорание топлива и установленный температурный режим.

Что касается самого электро поддува, то он устанавливается согласно следующим шагам:

• Проведите фиксацию вентилятора на трубе, которая подает воздух в котел;
• Подсоедините, поддув к управляющему блоку;
• Включите все устройства в сеть;
• Настройте параметры поддува согласно вашим потребностям и температурный режим теплового носителя в системе;
• Поместите дрова в камеру так, чтобы они лежали как можно плотнее;
• Подожгите топливо и разместите сверху установку для подачи воздуха с установленным вентилятором.
• Подождите примерно 5 минут и запустите поддув.

Как только в системе образуется тот температурный режим, который был вами задан, блок контроля автоматически выключит поддув. После этого весь процесс будет повторяться снова.

Как работает котел на дровах (видео)

Котел на дровах, это современный помощник в тех ситуациях, когда другие варианты вам не подходят или их просто невозможно установить. Почему бы и не отдать предпочтение именно этому агрегату? Ведь он доступен каждому, и дело не только в топливе, но и цене. В нашей статье были обозначены все главные моменты пользования котлом, поэтому вооружившись данной информации, вы можете смело приобретать такую установку.

Плитка тротуарная как класть: Как класть тротуарную плитку – пошаговая инструкция

Как класть тротуарную плитку: технология укладки, хитрости🚧

Оглавление:

1. Укладка тротуарной плитки
2. Технология укладки тротуарной плитки
3. Некоторые нюансы и хитрости при укладке брусчатки

Тротуарная плитка сегодня производится в больших количествах, чему способствует развитие мини-производств. Благодаря этому, тротуарная плитка становится все более доступной и популярной: сегодня большинство дорожек на приусадебных участках и тротуары вблизи коттеджей выложены именно ею. Но прежде чем затевать благоустройство прилегающей к дому территории, необходимо выяснить, как правильно класть тротуарную плитку.

Укладка тротуарной плитки

Тротуарную плитку называют также и брусчаткой. Она, чаще всего, имеет прямоугольную форму. Существует множество схем укладки. Чаще всего используют наиболее традиционные: столбик, елочка, кирпичная кладка.

Брусчатка привлекательна тем, что ее легко укладывать, поэтому ее используют для благоустройства дорожек любого типа. Особенно хорошо смотрятся участки, где использовано несколько цветов материала.

Плитка может служить очень долго при условии правильной укладки. Основанием для брусчатки должна быть подушка из песка и щебня. Она устраивается в любом случае, вне зависимости от выбранного способа укладки: на раствор или на сухую смесь.

Для того, чтобы дополнительно укрепить основание, поверх его устраивается бетонная стяжка.

Технология укладки тротуарной плитки

Тип основания (щебеночное или бетонное) зависит от толщины плитки и требований, предъявляемых к материалу. Прежде всего, с участка укладки снимается дерн на глубину не менее 15 см. Участок очищается от корней, мусора и семян растений. После этого участок подвергается продольной и поперечной планировке с учетом уклона, необходимого для стока дождевой и талой воды. При необходимости (например, в случае глинистого грунта).

Следующее действие – трамбовка или укатка участка: для этого пригоден любой из известных способов. Для укладки бордюра роются канавки. После этого на уплотненном грунте устраивается пятисантиметровая песчаная подушка. В канавки устанавливается бортовой камень (бордюр), а также заливается жидкий бетон в небольшом количестве.

Для того, чтобы избежать деформации замощенного участка в процессе эксплуатации, земляное полотно укрывают геотекстилем, в качестве которого используется 2 слоя мульчирующего материала черного цвета типа Агротекс, Спандбонд или Агрил. Это особенно важно слабо-пучинистых грунтах.

На дно площадки насыпается щебень средней фракции (5… 20 мм) слоем в 20 см: это необходимо там, где возможен заезд автотранспорта. Прямо сверху заливается вода и выполняется трамбовка. Не пучинистый грунт достаточно застелить 15- сантиметровым слоем увлажненного песка крупной фракции. Здесь возможны следующие варианты.

1. Засыпка увлажненного песка с дальнейшим его выравниванием с помощью рейки.
2. Увлажнение песка, укатывание его, выравнивание и укладка арматурной сетки с ячейкой 50×50 (связка при этом не применяется). Затем поверх сетки насыпается сухая смесь 3… 4 см толщиной с дальнейшим увлажнением.
3. На щебенку без трамбовки выкладывается цементный раствор 2… 3 см толщиной. Песок при этом также не насыпается. Раствор готовится из цемента марки М150 в пропорции: 1 часть цемента на 3 части песка. В некоторых случаях можно применять плиточный клей: удорожание оправдывается большей прочностью и надежностью. Клей при этом наносится на стяжку из бетона толщиной 5… 10 см.

Брусчатка укладывается на готовую подушку, после чего трамбуется с помощью виброплиты или киянки. Требуется соблюдать уровень укладки плитки и формировать профиль дорожки сразу. Небольшой уклон к краям от центра делается обязательно: это необходимо для стока воды. После этого сухая цементно-песчаная смесь насыпается на плитку и распределяется по ее швам. Затем излишки смеси выметаются щеткой и тротуарная плитка поливается водой, которая должна обязательно проникнуть во все щели и швы. Через некоторое время смесь затвердеет.

Некоторые нюансы и хитрости

Приобретая брусчатку, следует учитывать отходы, образующиеся при подрезке. От способа укладки тротуарной плитки, а также от ее формы зависит количество отходов. Например, при укладке по диагонали отходы увеличиваются по сравнению с укладкой параллельно.

Если необходимо расколоть плитку, ее следует предварительно надрезать болгаркой. То есть только надрезать, а не пилить ее полностью. Такой способ помогает предотвратить образование большого количества пыли, которое образуется при резке.

Плитка, уложенная на бетонное основание с усиленной подушкой, способна выдержать вес тяжелого автомобиля (в том числе и грузовика). Необходимо подбирать толщину плитки в зависимости от условий ее эксплуатации: более тонкая предназначается для пешеходных дорожек, а толстая – для проезжей части (въезд в гараж, автостоянка). Однако, в любом случае к подготовке основания следует относиться серьезно, а технологию укладки плитки – неукоснительно соблюдать: от этого зависит срок службы вашей дорожки или площадки.

Видео с подготовкой площадки.

Как класть на улице плитку: при какой температуре можно?

Хватит завидовать соседу с его идеальной приусадебной территорией, уложенной красивой тротуарной плиткой и нарядным фасадом. Пора и на вашем участке тротуары, дорожки, и площадки для отдыха выложить удобной плиткой. А если у вас нет достаточных знаний и практики в этой области, то до конца ознакомившись с нашей статьёй, можно найти ответы на все интересующие вас вопросы.

Баня из бруса отзывы владельцев: Плюсы и минусы бани из бруса

Плюсы и минусы бани из бруса

Как и любые другие проекты, бани из бруса отличаются как неоспоримыми достоинствами, так и некоторыми недостатками. В статье рассмотрены все основные плюсы и выгоды, а также минусы и способы их минимизации при помощи современных технологий. Представленная информация в полной мере справедлива только для профилированного бруса. Спецификации других стеновых пиломатериалов могут значительно отличаться.

Плюсы бани из профилированного бруса

При детальном изучении проектов бань из профилированного бурса можно выделить 10 реальных (не выдуманных маркетологами) преимуществ и выгод:

1. Широкий выбор проектов. Среди готовых решений именно брусовых бань больше всего, так как профилированный брус очень практичный и вариативный материал. Здесь можно выбрать все – от мобильных и бюджетных бань, до двухэтажных комплексов со спальнями, бассейном и огромными открытыми террасами.
2. Сжатые сроки реализации. Небольшая баня для дачи строится из профилированного бруса несколько рабочих дней. Если заказать строительство под ключ, то и усадки ждать не придется.
3. Низкая трудоемкость строительства. Все манипуляции по сборке сруба из бруса осуществляются вручную без применения дорогостоящей подъемной техники. Как правило, достаточно усилий трех человек с опытом.
4. Минимальная усадка. Как бы хорошо не был высушен профилированный брус, усадку он все равно даст. Однако она намного быстрее проходит и меньше влияет на геометрию бани, чем в случае с бревном.
5. Презентабельный внешний вид. Баня из бруса, собранного в теплый угол, выглядит красиво, аккуратно, актуально и всегда модно.
6. Простота отделки. При выборе качественного стенового бруса отделка может и не понадобиться.
7. Отличные теплоизоляционные характеристики. Профилированный брус за счет пазогребневого соединения и технологии «теплый угол» хорошо держит тепло.
8. Атмосферность. В бане из деревянного бурса особая атмосфера – и вид, и запах, и тепло, и пар.
9. Экологичность. При строительстве применяется, в основном, натуральная древесина.
10. Долговечность. При соблюдении технологий и использовании современных методов защиты древесины баня из бруса сможет прослужить не одно десятилетие и порадовать не только вас, но и ваших внуков.

Это не все плюсы бани из профилированного бруса. Однако уже и этого достаточно, чтобы всерьез задуматься о выборе в пользу именно данной технологии.

Минусы бани из профилированного бруса и как их минимизировать

Без недостатков не обходится ни одна технология, иначе бы она враз вытеснила все конкурирующие материалы для строительства бань. У проектов из профилированного бруса минусов не так много, и практически все они сводятся на нет при помощи современных способов строительства.

Наиболее серьезные следующие недостатки:

1. Стоимость.
2. Повышенный риск возгорания.
3. Уязвимость к внешним воздействиям.

Детально расписывать их не стоит, так как о них и так все прекрасно знают. Лучше потратить время на ознакомление с тем, как эти минусы минимизировать. А устранить можно два из трех недостатков. С ценами бороться пользователи не имеют возможности, разве что в ущерб качеству, что сегодня уже почти никто не делает.

Снизить риск возгорания помогают различные пропитки, которыми обрабатываются все деревянные поверхности брусовой бани. В составе таких средств есть вещества, которые после кристаллизации образуют на древесине прозрачную пленку, превращающуюся в пену при резком повышении температуры. Плотная пена препятствует доступу кислорода к очагу возгорания и огонь сам по себе прекращается без сторонней помощи.

Под уязвимостью к внешним воздействиям подразумевается природная «слабость» спиленного дерева к ультрафиолету, влаге, насекомым и бактериям. Надежно защититься от всего этого на много лет помогают антисептики, которые применяются еще на стадии изготовлении профилированного бруса для бани.

Итог

У бани из бруса закономерно достаточно много плюсов, но есть и минусы. Последние легко можно минимизировать почти до нуля при помощи современных материалов и технологий.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Как выбрать репитер wifi сигнала: Рейтинг лучших усилителей сигнала Wi-Fi 2021: как правильно выбрать репитер

Как выбрать репитер сотовой связи

Как выбрать репитер для усиления сотовой связи? 

Когда речь идёт об усилении связи, обойтись без репитера невозможно. В этой статье мы расскажем, для чего нужны эти устройства, и на какие их характеристики стоит обратить внимание при выборе оборудования для улучшения мобильного сигнала.

Итак, начнём с того, что репитер – это основной элемент систем усиления сотовой связи. Он является связующим звеном и обеспечивает приём сигнала с базовой станции оператора, усиление этого сигнала, а также его передачу на внутренние излучающие антенны. Большим плюсом репитеров является снижение уровня излучения мобильных телефонов. Таким образом, сокращается вредное воздействие на человека и электронные приборы, а также увеличивается время работы без подзарядки.

Характеристики репитера выбираются в зависимости от качества связи, места размещения и площади объекта, где необходимо установить систему усиления. Ниже мы рассмотрим характеристики усилителя подробнее. И начнём с площади покрытия.

Площадь покрытия и коэффициент усиления

Сначала нужно определить, на какой площади необходимо усилить связь.

Для помещений менее 100 м². можно использовать репитер с усилением 60-65 дБ. В случае, если входной сигнал нестабильный, лучше применить оборудование с усилением до 75 дБ. Такой же коэффициент подойдёт и для помещений до 500 м². выбирайте репитер с усилением 70-75 дБ.

Для площадей свыше 500 м². Рекомендуется применять схему из нескольких репитеров с усилением 75 дБ. Вариант применения одного мощного усилителя обойдётся недёшево, а по эффективности будет уступать. В таких случаях рекомендуем обратиться к специалистам нашей компании, которые помогут разработать систему усиления связи под ваш запрос.

Стандарт сотовой связи и диапазон частот

Когда вы определились с мощностью репитера, нужно выбрать, в каком диапазоне он будет работать. Устройство может работать как в одном диапазоне, так и в нескольких одновременно.
Давайте остановимся на каждом из них:

900МГц – это 2G связь. Использование этого стандарта даёт возможность пользоваться небыстрым EDGE, GPRS интернетом и голосовыми вызовами. Операторы используют как в городе, так и загородом.

1800МГц — эта частота используется в основном в черте города, также предоставляет медленный интернет и возможность голосовых вызовов.

3G — это частота 2100МГц, на ней работает скоростной интернет, и, нередко, голосовые вызовы. Чаще всего заказывают усиление именно этого диапазона.

4G — частота 2600МГц, на ней работает высокоскоростной интернет.

Также есть мультидиапазонные репитеры, которые работают в нескольких диапазонах. Обычно их сочетают, для того, чтобы обеспечить хорошую голосовую связь и интернет одновременно.

900 и 1800МГц – обеспечивает усиление голосовой связи всех операторов связи, в том числе для кнопочных телефонов и в тех местах, где нет 3G-сигнала.

900+3G/1800+3G – обеспечивает устойчивую голосовую связи и качественный скоростной интернет.

1800+3G/1800+4G/3G+4G – усиливает голосовую связь и мобильный интернет для смартфонов.

Способ применения

Существуют репитеры и дополнительные усилители мощности. Данные дополнительные усилители используют только вместе с основным репитером. Они служат для того, чтобы расширить зону покрытия или дополнительно усилить сигнал в удалённых магистралях.

Надёжность и качество

Важным критерием качества является наличие у репитера сертификата соответствия. Он подтверждает, что устройство безопасно для базовых станций операторов связи. Дешёвые китайские репитеры, как правило имеют нестабильные характеристики и могут навредить передающим устройствам.

Не забудьте кроме репитера приобрести также принимающую и передающие антенны. О том, какие характеристики стоит знать, выбирая антенны, читайте в нашей статье. Также вы можете доверить выбор профессионалам – просто обратитесь за консультацией к специалистам нашей компании.
 

Выбираем репитер WiFi и настраиваем. Альтернатива репитерам

Репитер wifi или его ещё называют повторитель сигнала, очень полезное устройство для людей, которые хотят, чтобы во всем доме был вай фай сигнал. Моделей репитеров на нашем рынке, представлено большое количество. С выбором мы постараемся вам помочь. В статье рассмотрим, что такое репитер, для чего он нужен, как его необходимо настраивать, сравним несколько моделей и сделаем выводы.

Для чего необходим репитер

Главное предназначение WiFi репитера заключается в увеличении радиуса покрытия вай фая. К примеру, у вас дом в два, три этажа, и вы хотите, чтобы интернет был везде. Неплохо было бы, если при строительстве дома разведут сетевой кабель (витую пару) и выведут компьютерные розетки RG-45. Но существуют старые постройки, где уж точно нет сетевого кабеля, да и прокладывать его не каждый захочет. Для таких пользователей существует роутер, который может по беспроводной технологии передавать интернет.

Поставить роутер и настроить его несложно, а вот сможет ли он покрыть весь дом стабильным сигналом? Это вряд ли. В данной ситуации многие покупают Wi-Fi Repeater. У этого устройства есть как плюсы, так и минусы, далеко не каждому пользователю это устройство подойдет. Спросите вы почему? Ниже в статье постараемся всё подробно рассказать.

Где правильнее установить вай фай репитер

Идеальное место установки повторителя находится на границе устойчивого приёма Wi-Fi от вашего роутера. Запомните, репитер должен с хорошим уровнем сигнала подключаться к маршрутизатору. Если связь между устройствами будет плохой, то и скорость интернета значительно снизиться.

Принцип действий такой:

• Установили повторитель в нужной вам комнате.
• Соединили с роутером, при этом смотрите на уровень сигнала между ними. Добейтесь максимального показателя.
• Далее можно подключить ПК к репитеру и протестировать скорость интернета.
  Результат вас удовлетворил? Значит, оставляем, так как есть. Если не удовлетворил, тогда нужно менять место установки.